CULTURE ET LOISIRS
RÉCIT DE VOYAGE AUX ÉTATS-UNIS
L’Amérique autrement De Memphis à la Nouvelle-Orléans: un voyage le long de l’artère vitale des États-Unis, berceau de l’histoire américaine, de la musique et de la bonne cuisine.
Vittoria La Rocca, responsable de groupe
Alors que je pensais savoir comment les choses fonctionnent chez les «Ricains», ce voyage m’a prouvé que j’avais tort. Les États du Sud diffèrent totalement de ce que j’avais vu et vécu jusqu’à présent aux ÉtatsUnis. J’ai également eu l’impression de tra verser le passé triste et sombre de ce pays: l’esclavage, la guerre civile, mais aussi les origines profondes de la musique noire américaine. Tous ces épisodes douloureux nous ont accompagnés pendant deux semaines. Or blanc et musées impressionnants Le vol jusqu’à Memphis s’est bien passé. L’embarquement dans l’avion était si bien organisé et si rapide que les autres passagers nous ont à peine remarqués. L’escale dans le New Jersey était un peu plus chaotique. En soi, tout aurait été parfait si les fonctionnaires ne passaient pas obstinément les passagers à la moulinette jusqu’à fouiller quasiment dans leurs sous-vêtements. Heureusement, Memphis nous a ensuite ac cueillis par une agréable atmosphère d’octobre. C’est le mois où les champs de coton fleurissent, où les luxuriantes plantations
de cannes à sucre sont sur le point d’être récoltées et où les préparatifs pour Hallo ween battent leur plein. Memphis est relativement bien accessible en fauteuil roulant malgré de fréquents obs tacles, véritables «pierres d’achoppement» entre le trottoir et la route, où les roues avant des fauteuils se coincent. Certains d’entre nous ont ainsi dû embrasser l’asphalte, mais heureusement sans gravité. Synonyme de magie et de musique, cette ville a aussi été le théâtre de l’une des plus grandes tragédies de l’histoire américaine. Le 4 avril 1968, Martin Luther King y a été assassiné. Le «Lorraine Motel», où il a été abattu, abrite aujourd’hui l’une des meilleures expositions sur cette époque, le «mu sée national des droits civiques». La visite a impressionné et fait réfléchir, mais pousse aussi à se demander ce qui a réellement changé en termes d’égalité. Elvis, Johnny et Cie. Dans un tout autre registre, la visite du mu sée du rock ’n’ roll nous a appris que cette
Avec Vittoria, rouler sur les traces du blues et du rock ’n’ roll
musique née dans les années 30, au milieu des champs de coton, a connu une explosion créative dans les années 50 à 70. Elvis Presley, le King of rock ’n’ roll, a aussi fait ses débuts à Memphis, au Sun Studio. Con sidéré comme le «berceau du rock ’n’ roll», ce studio d’enregistrement a également aidé des artistes comme Johnny Cash ou Jerry
«J’ai frissonné en passant devant sa tombe à Graceland» Lee Lewis à devenir célèbres. On peut encore y percevoir l’esprit du King. J’ai d’ailleurs frissonné en passant devant sa tombe, près de la villa de Graceland. Sur le plan culinaire, le restaurant «Gus’s World Famous Fried Chicken» est un incontournable. Hélas, il est situé dans une côte qui le rend presque inaccessible en fau teuil roulant. Dommage aussi que la servia bilité des passants n’ait pas été proportionnelle à la pente. C’est donc au prix d’efforts considérables que nous avons pu déguster une double portion de ce poulet de renom mée mondiale. Plaisir pour tous les goûts Le soir dans Beale Street, rue mythique et très animée, les artistes et les musiciens qui
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Paracontact I Printemps 2020
