11 minute read
Grønne rebeller uten kompromisser
MONTALCINO
Grønne rebeller uten kompromisser
Vi har besøkt fire vinprodusenter i Montalcino som har valgt å gå sin egne veier. De er opptatt av naturen, de deltar ikke på vinmesser og følger ikke motens nykker. De kompromissløse vinene de lager selges for høye summer verden over.
TEKST Åsa Johansson FOTO iStock, produsentene
Brunello di Montalcino er en av verdens mest berømte vinregioner. Middelalderbyen rett sør for Siena i Toscana er omkranset av vinmarker plantet med hovedsakelig sangiovese i det vakre bølgende åslandskapet. Her finnes mange store berømte navn selv om de fleste vingårdene er små og familieeide.
Sammen har de arbeidet side og side, og i løpet av forholdsvis kort tid — i historisk perspektiv — gjort Brunello di Montalcino til et av vinverdenens mest ettertraktede begreper. Men i Montalcino finnes også en gruppe produsenter som gjør opprør på sin måte ved å gå egne veier og å stå utenfor etablissementet.
Soldera — Case Basse
Gianfranco Soldera kom sammen med familien til det sørvestre Montalcino i 1972. Han var født i Treviso i det nordøstre Italia og hadde en lysende karriere bak seg som forsikringsmegler i Milano da han bestemte seg for å bli vinbonde.
HØYRE Gianfranco Soldera i kjelleren. Etter at han døde i fjor, er det datteren Monica som har overtatt.
Sammen med kona Graziella skapte han en grønn oase med vinmarker, skog og en to hektar stor hage som er så vakker at den tiltrekker seg besøkende fra hele verden. Nøyaktig som Gianfrancos viner. Og de ville han lage på sitt eget vis. Lenge før naturviner ble hipt å drikke på trendy vinbarer verden rundt, begynte han å lage vin uten bruk av tilsetninger. En nærmest manisk presisjon når det kom til håndteringen av druene i vinmarken. Druenes egne gjærsopper tar seg av gjæringen. Vinene modnes på store 2000 liters fat av slavonsk eik. Enkelt og komplisert på samme tid.
I dag selges eldre årganger for flere tusen kroner og er samleobjekter. Om du er så heldig å få tak i vinen. I Norge er det mulig, for 2015-årgangen ble nylig lansert i Vinmonopolets spesialutvalg til kroner 4165 kroner. Gianfranco Soldera gikk sine egne veier, sa alltid hva han mente og fikk mange fans og en hel del uvenner underveis. Han gikk bort i fjor og i dag er det datteren i familien, Monica, som driver vingården videre i samme ånd som faren.
– Case Basse hadde alt mine foreldre så lenge hadde letet etter. Området er vakkert, vilt og med alle egenskaper som trengs for å lage en fantastisk vin som speiler det unike i området, sier Monica.
Familien Soldera er overbevist om at bare ved å studere og følge naturlige prosesser, kan vi oppnå gode og sunne produkter og på den måten legge grunnlaget for en bærekraftig framtid for kommende generasjoner. Hvert år deler familien Soldera ut en pris til unge forskere som konsentrerer seg om sangiovese, for å oppmuntre til videre forskning.
– En større bevissthet og ansvarstakende når det gjelder behovet for å respektere og beskytte naturen, er det vi håper på innen alle områder. Både i livet og i samfunnet, sier Monica.
Produsenten deltar aldri på vinmesser eller Anteprima, som er forhåndsvisning av nye årganger av Brunello di Montalcino. HØYRE Margherita Padovani driver Fonterenza sammen med søsteren Francesca.
Som den kompromissløse rebellen som Gianfranco Soldera var, bestemte han seg for å forlate konsortiet i 2013 og gå sin egen vei. Han mente mange tok en for enkel og kommersiell vei med kun ett mål og det er å selge mer vin. Fansen rundt om i verden elsket ikke bare hans vin, men også hans kompromissløse holdning, som ikke falt alle like lett for brystet.
– Faren min bestemte seg for å produsere en fantastisk vin for å kunne dele gleden med andre. God vin og god mat er to av livets største gleder, akkurat som musikk og kunst, avslutter hun. Men kompromissløshet hører alltid med.
Fonterenza — tvillingene Margherita og Francesca
Francesca og Margherita Padovani vokste opp i Milano og tilbrakte sommerferier i helger på familiens vingård i Montalcino. En drøm om å bytte ut asfalten med grønne Montalcino fantes alltid i bakhodet hos begge søstrene.
– I 1997 da vi var 21 år, spurte moren vår om vi kunne tenke oss å lage vin i Montalcino, forteller Francesca.
De hadde ingen erfaring da de startet med 1,5 hektar. De fikk hjelp av konsulenter, særlig for arbeidet under vinframstillingen. I begynnelsen fikk de rådet om å tilsette tanniner, selektert gjær og å fjerne syre fra vinen. – Det gjorde vi fram til 2005. Sakte, men sikkert forstod vi at jo mer vi manipulerte vinen, jo større inngrep krevdes. Derfor sluttet vi helt med alle tilsetninger, sier Francesca.
De fikk hjelp av Giovanna Morganti fra Le Boncie i Chianti Classico, og hentet inspirasjon fra produsenter som Beppe Rinaldi, Radikon og Angiolino Maule.
– Med tiden er vi blitt mer presise, erfaring hjelper, men vi gjør fortsatt feil. Det blir en del av reisen når man har bestemt seg for å ikke ta noen snarveier, sier Margherita.
I dag lager de både Brunello di Montalcino DOCG og IGP-viner. Det har hendt at konsortiet for Brunello di Montalcino ikke har godkjent Fonterenzas viner siden de ikke passer inn i malen for en Brunello di Montalcino.
– Det finnes mange fordommer når det gjelder hvordan en Brunello di Montalcino skal smake, sier Margherita.
De er heller ikke med på Anteprima som går av stabelen hvert år i februar. Da kommer journalister fra hele verden for å få et inntrykk av de siste årgangene fra Montalcino.
VENSTRE Fonterenza startet med 1,5 hektar.
Caroline Pobitzer og Jan Hendrik Erbach driver den biodynamiske vingården Pian dell´Orino som de etablerte i 1997. Eiendommen ligger ved Il Greppo som tilhørte ikonske Biondi Santi. Jan arbeidet som biodynamisk konsulent for andre vinbønder, men siden 2002 vier han seg 100 prosent til Pian dell´Orino sammen med Caroline. – I starten var det ingen som snakket om biodynamisk dyrking, det er noe helt nytt her, sier Caroline som kommer fra Alto Adige og er halvt svensk. I løpet av intervjuet veksler hun på en sjarmerende måte mellom italiensk og svensk. Totalt har de seks hektar med vinmarker, og de har kartlagt hver millimeter av eiendommen for å utforske jordsmonnet og mikroklimaene så detaljert som mulig. – Vi jobber bare med sangiovese og har plantet ulike kloner og rotstokker avhengig av jordsmonn og forutsetningene i det, forteller Jan. Men de har også — som Fonterenza — gjort feil opp gjennom årene. – Vi lærer hele tiden. Sangiovese er en vanskelig og følsom drue som krever oppmerksomhet for å komme til sin fulle rett, mener Jan. – Vi deltar ikke på tilstelninger som krever jakke og slips. Vi liker heller ikke at noen bedømmer våre viner. I stedet ser vi på våre viner som et uttrykk for vårt terroir og den enkelte årgang, og det krever at vinene settes inn i denne sammenhengen, mener Francesca.
Målet for de neste ti årene er å skape en grønn oase i Montalcino og gjøre Fonterenza til et sted der folk er velkomne for å utveksle ideer og kunnskap.
- Ja, og si takk til Norge. De har hjulpet oss i mange vanskelige stunder, alltid lyttet og forstått og trodd på vårt arbeid og våre
Pian dell´Orino — Caroline og Jan
viner. Det betyr utrolig mye, avslutter Margherita Padovani med.
UNDER Montalcinos landskap kan ta pusten fra deg, og det før du har smakt på vinene.
THE NUN AND ONLY
Skanlog nr : 9062584 Vmp nummer : 11181101 Horeca pris : 99,92 eks mva
VENSTRE Stella di Campaltos viner er i salg i Norge.
Målet er å lage gode viner som er lette å drikke. Og å skape og beholde liv i jorden og i vinmarkene for å få en naturlig balanse mellom det som lever og vokser der.
– Vi tilbringer nesten all vår tid ute i vinmarkene og selv i vanskelige år lykkes vi å få inn friske og fine druer, forteller Caroline.
Da de kjøpte gården fantes det ikke vinmarker der, bare skog og utmark samt et forfallent hus.
– Vi hadde flaks, for det betyr at jorden har fått hvile og aldri har vært utsatt for plantevernmidler, påpeker Jan.
Å jobbe som de gjør i en så kjent region som Montalcino, har både fordeler og ulemper. – I starten var kritikken mot oss sterk; en Brunello di Montalcino uten tilsetninger var uvant. Samtidig får produsenter herfra mer oppmerksomhet enn i andre mindre kjente områder, sier Caroline.
For Jan og Caroline betyr ordet kvalitet å verne om naturen og å lage autentiske viner som speiler stedet druene kommer fra. Og da innebærer det også en risiko for både feil og vanskelige årganger.
Stella di Campalto
Et steinkast fra den vakre og godt bevarte kirken Sant´Antimo i Montalcino ligger Podere San Giuseppe. Vingården var forlatt i mer enn 50 år og stod tom da Stella di Campalto kom hit i 1995.
– Datteren min var som liten alltid syk, fikk mye kortison og ved en tilfeldighet havnet jeg hos en homøopatisk lege som med enkle midler hjalp henne å bli frisk fra konstante forkjølelser og infeksjoner, forteller Stella med et blikk som sprudler av energi. Det var slik hun kom i kontakt med antroposofien og Rudolph Steiners filosofi. Denne filosofien lever hun etter ikke bare i sitt private liv, men også i arbeidet med sine sju hektar vinmarker. I starten hadde hun imidlertid ingen tanke om å lage vin.
– Jeg plantet oliventrær og hadde egentlig tenkt å reise tilbake til Milano. Men det var noe med dette stadet som gjorde at jeg til slutt valgte å bli, forteller hun.
For Stella di Campalto betyr det biodynamiske arbeidet å ta ansvar. Og å sette mennesket i sentrum.
– Ved å bruke kjemikalier er det som om man fraskriver seg et ansvar, mener hun.
Hun beskriver seg selv som en forbindelse mellom druene og årgangen. – Jeg jobber nøye dag etter dag og forsøker å lytte, uten å dømme det som skjer rundt meg, forteller hun mens vi vandrer rundt på den vakre eiendommen med utsikt i milevis utover Montalcinos sagnomsuste landskap.
Hun har studert jordsmonnet på eiendommen og laget et kart med ulike soner for å kunne tilpasse arbeidet på beste måte.
– Jeg stemte for at Montalcino skulle deles inn i ulike områder, som igjen skulle gjengis på etiketten. Da det ikke gikk gjennom, valgte jeg å gå ut av konsortiet som ikke representerer min type vingård og arbeid, sier hun.
Hennes referanser i Montalcino er Gianfranco Soldera og Poggio di Sotto.
– Jeg fikk mye hjelp av dem i begynnelsen, for når jeg kontaktet ulike universiteter, fikk jeg bare svaret at det ikke gikk an å jobbe slik jeg gjorde, sier hun og ler. At det går helt utmerket, har hun dokumentert. Det kjennes nemlig når du smaker på vinene som er lette, men samtidig utrolig elegante. De selges for høye priser. Hennes Rosso di Montalcino koster 80 euro og 800 NOK på Vinmonopolet, og siste årgang av hennes Brunello di Montalcino koster over 100 euro.
– Målet mitt er å lage viner som speilet vinmarken og årgangen og som er lette å drikke. En flaske vin skal tømmes i løpet av en middag. Gjør den ikke det, er noe galt, mener hun.
Hun håper at Montalcino skal våge å ta beslutninger som for eksempel å gjøre det obligatorisk med spontangjæring, å kun bruke druenes egne gjærsopper og at færre tilsetninger enn i dag, blir tillatt. Håpet er at stadig flere produsenter blir økologiske og biodynamiske og at man fortsetter å verne om det vakre landskapet.
– Montalcinos innbyggere har alltid vært stolte av sine omgivelser. Det er derfor så mye skog er bevart, og en forholdsvis liten andel vinmark er beplantet. Jeg håper det fortsetter på den måten, sier Stella di Campalto avslutningsvis.
UNDER Sangiovese ble historisk kalt for brunello i Montalcino, derav navnet på vinen.
OVER Tettstedet Fedje har 424 fastboende, men kommunen består av i alt 100 mindre øyer.
