issue041 giugno2025
Magazine dedicated to textiles, from yarn to fabric, for furnishing and fashion industry
La rivista tecnica per il settore tessile dal filato al tessuto
Beyond imagination. Da scarto a in nite soluzioni tessili.
raytent.com
Ecco come facciamo economia circolare
Raytent® è il primo tessuto acrilico con filato tinto in massa di riciclo pre-consumo, ovvero recuperato dai tessuti scartati durante la produzione industriale delle tende da sole. Nonostante il processo di riciclo, il tessuto Raytent® mantiene le caratteristiche uniche della fibra acrilica tinta in massa: il più elevato grado di solidità dei colori ai raggi solari e la minore attitudine ad assorbire l’umidità.
Raytent è un tessuto acrilico riciclato prodotto con 100% 昀lato Raytent certi昀cato “ReMade in Italy”
Le tende da sole, i drappeggi, i cuscini, le corde, le trecce e i tappeti realizzati con il filato acrilico riciclato Raytent ® valorizzano il design rispettando il pianeta. I prodotti Raytent ® sono antimuffa, idrorepellenti e antimacchia e risultano la soluzione ideale per ogni progetto outdoor e indoor. Una scelta consapevole che coniuga sostenibilità, versatilità e armonia.
Scarti di tessuto acrilico tinto in massa generati dall’industria delle tende da sole.
Fibra acrilica riciclata da sfilacciatura.
Fibra acrilica vergine.
Blend delle fibre in treccia per filatura.
Filato Raytent.
ISSUE41GIUGNO2025
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texworld-paris.com
11
EDITORIALE
I MODELLI DI CONSUMO NEL SETTORE TESSILE
CONSUMER MODELS IN THE TEXTILE SECTOR
di Beatrice Guidi
12 INCONTRI
FRANCESCA VERGNANO
FIDIVI
COERENZA E RIGORE
CONSISTENCY AND RIGOR
di Pietro Ferrari
20 PERCORSITESSILI
FILMAR
FILMAR SVELA LA TRANSEASONAL
EASE-CARE YARN COLLECTION – AW 2026–2027
FILMAR UNVEILS THE TRANSEASONAL
EASE-CARE YARN COLLECTION – AW 2026–2027
di Michelle Marzoli
24 PUBBLIREDAZIONALE
LANIFICIO DI TOLLEGNO
KAIZEN E SOSTENIBILITÀ, EFFICIENZA E ATTENZIONE ALL'ECOSISTEMA
LANIFICIO DI TOLLEGNO: SUSTAINABLE BY CHOICE
30 PERCORSITESSILI
MONTICOLOR
LA CURIOSITÀ CREA IL FUTURO
A TRIUMPH OF COLORS, TEXTURES AND CHROMATISMS IN THE MONTICOLOR AUTUMN/WINTER 26/27 PROPOSAL
di Beatrice Guidi
34 PUBBLIREDAZIONALE
BARONI FILATI
BARONI FILATI: SOSTENIBILITÀ E STILE NEL TESSILE ITALIANO
BARONI FILATI: SUSTAINABILITY AND STYLE IN ITALIAN TEXTILES
38 PUBBLIREDAZIONALE
TINTORIA FILATI SALA
FILATURA E TINTORIA: IL CUORE PULSANTE DEL TESSILE MODERNO
SPINNING AND YARN DYEING: THE BEATING HEART OF MODERN TEXTILES
43 PUBBLIREDAZIONALE
TREVIRA CS
1980 - 2025: BUON COMPLEANNO TREVIRA CS
1980 - 2025: HAPPY BIRTHDAY TREVIRA CS
46 AREADENIM
TONELLO
UNA PARTITA DA GLOBAL PLAYER
TWO EVENTS, ONE VISION: TONELLO BETWEEN MILAN AND HANGZHOU di Pietro Ferrari
48 AREADENIM XLANCE®
UNA RIVOLUZIONE NELLO STRETCH DENIM
A REVOLUTION IN STRETCH DENIM di Beatrice Guidi
52 CULTURATESSILE
LA REALE MANIFATTURA DI SAN LEUCIO
THE ROYAL MANUFACTURE OF SAN LEUCIO di Paola Govoni
57 OSSERVATORIO
MUSA PRESENTA IL NUOVO DATABASE PER MATERIALI TESSILI SOSTENIBILI E RESPONSABILI
MUSA PRESENTS THE NEW DATABASE FOR SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE TEXTILE MATERIALS di Camilla Carrara
60 AREAMAGLIERIA
D-HOUSE
LE NUOVE FRONTIERE DELLA MAGLIERIA
AT PITTI IMMAGINE FILATI 97, D-HOUSE LABORATORIO URBANO PRESENTS THE “KNITWEAR LEGACY” PROJECT IN COLLABORATION WITH PECORANERA di Beatrice Guidi
64 AREATECNOLOGIA
NEXTPRINTING
UN SERVIZIO ALLE AZIENDE E ALL’AMBIENTE
A SERVICE TO COMPANIES AND THE ENVIRONMENT di Pietro Ferrari
68 EVENTI
FLORENCE ROUSSON - PREMIÈRE VISION
LA PARTITA GLOBALE THE GLOBAL GAME
di Pietro Ferrari
72 COLOURS
EVOLUZIONE DELLE MAGLIE DA CICLISTA
EVOLUTION OF CYCLING SHIRTS
di Stefano Panconesi
I MODELLI DI CONSUMO NEL SETTORE TESSILE
Negli ultimi anni, i modelli di consumo nel settore tessile hanno subito una trasformazione profonda, accelerata da dinamiche globali complesse: crisi economiche, evoluzione dei valori generazionali, transizione ecologica e innovazione digitale.
Il consumatore moderno è più informato, più esigente e spesso più critico. Vuole qualità, etica e personalizzazione.
Le nuove generazioni (soprattutto Gen Z e Millennials) non vogliono più possedere tanti capi, ma accedervi in modo flessibile, sempre di più si parla di “moda a noleggio o di armadio condiviso”.
C’è più consapevolezza e la sostenibilità è diventata una leva di acquisto primaria per molti, oltre al risparmio economico e alla ricerca di unicità del prodotto.
Molti consumatori acquistano meno e meglio, desiderano un capo prodotto
in modo etico, che ha un basso impatto ambientale e che sia tacciabile. Le richieste imposte dai nuovi consumatori hanno portato le aziende della filiera tessile a collaborare sinergicamente per anticipare le tendenze, sperimentare fibre e tessuti
CONSUMER MODELS IN THE TEXTILE SECTOR
In recent years, the consumer models in the textile sector have undergone a profound transformation, accelerated by complex global dynamics: economic crises, changing generational values, ecological transition and digital innovation.
The modern consumer is more informed, more demanding and often more critical. They want quality, ethics and personalization.
The new generations (especially Gen Z and Millennials) no longer want to own a lot of clothes, but to access them flexibly, increasingly there is talk of “hire fashion or shared wardrobes”. There is more awareness and sustainability has become a primary purchasing lever for many, in addition to cost savings and the search for product uniqueness. Many consumers are buying less and better, they want a garment that is ethically produced, has a low environmental impact and is traceable. The requirements imposed by new consumers have driven
writer Beatrice Guidi
innovativi insieme a trattamenti sostenibili. Artigianalità e tecnologia non sono in competizione, ma dialogano tra loro generando valore. Anche l'atteggiamento progettuale è cambiato: i designer tessili oggi non si limitano all’estetica, ma valutano l'impatto ambientale, la funzionalità e il ciclo di vita.
In questo numero abbiamo voluto dare voce alle aziende che si impegnano quotidianamente per far fronte alle sfide del settore con dinamicità, flessibilità e trasversalità. Questi sono anche i valori che hanno caratterizzato i temi per i prossimi saloni estivi in cui saremo presenti anche noi con questo numero: a partire da PITTI BIKES proposto da Pitti Filati, a Milano Unica Performing come risposta alla trasformazione del settore, fino a ViceVersa per la 64° edizione di FILO in cui si celebra una moda che intreccia tradizione e innovazione.
companies in the textile chain to work together in synergy to anticipate trends, experiment with innovative fibres and fabrics together with sustainable treatments. Craftsmanship and technology are not in competition, but dialogue with each other generating value. The design attitude has also changed: textile designers today do not limit themselves to aesthetics, but assess environmental impact, functionality and life cycle.
In this issue, we wanted to give a voice to the companies that strive daily to meet the challenges of the sector with dynamism, flexibility and transversality.
These are also the values that characterized the themes for the upcoming summer fairs where we will also be present with this issue: starting from PITTI BIKES proposed by Pitti Filati, to Milano Unica Performing as a response to the transformation of the sector, up to Vice-Versa for the 64th edition of FILO celebrating a fashion that weaves tradition and innovation.
writer Pietro Ferrari
COERENZA E RIGORE
Abbiamo avuto recentemente l'opportunità di ascoltare da Francesca Vergnano, Style & Marketing della ditta FIDIVI, una serie di valutazioni che contribuiscono in maniera lucida ed efficace a fare chiarezza in una situazione non certo semplice su tutti i mercati.
Pietro Ferrari – Un'azienda verticale: FIDIVI si segnala per avere al proprio interno operazioni che vanno dalla tintura del filato alla rifinitura dei tessuti. Una scelta che richiede investimenti costanti e una cultura aziendale profonda e variegata, qual è la ragione di questa scelta?
Francesca Vergnano – FIDIVI è una realtà che crede fermamente nel valore della verticalizzazione e che, anzi, mira a salvaguardare e implementare sempre più il proprio know-how.
La scelta di mantenere al proprio interno i processi chiave della lavorazione tessile è sicuramente ambiziosa, ma è anche quello che da sempre ci contraddistingue e ci viene riconosciuto, da parte dei nostri clienti, come un tratto di grande forza e unicità.
La FIDIVI è quindi dotata di tutti i reparti che sottostanno alla realizzazione di un tessuto.
alla parte finale, ovvero quella del finissaggio, a seguito della quale andiamo ad eseguire tutti i più severi controlli tecnici e qualitativi, grazie anche alla presenza di un laboratorio interno.
Tutto questo ci porta a una serie di vantaggi, primo tra tutti: il controllo.
dotto, è sicuramente un fattore chiave per noi, poiché ci consente di garantire sempre il servizio e la puntualità.
L’altro vantaggio, sempre dettato dalla possibilità di avere una produzione interna, è poi legato all’aspetto della creatività.
Poter sperimentare tra diversi filati e armature è fondamentale per mantenere in costante aggiornamento la nostra ampia collezione che ad oggi, infatti, vanta un range di quasi 60
Francesca Vergnano
Style & Marketing
presso FIDIVI
Tessitura Vergnano
Una volta ricevuto il filato da parte dei nostri fornitori, siamo quindi in grado di tingerlo, ordirlo e tesserlo, fino ad arrivare
Poter seguire attentamente tutte le fasi della nostra produzione andando ad adattarle alle diverse tempistiche o specifiche necessarie a seconda del pro-
prodotti diversi, disponibili in tantissime varianti colore e sia in versione taglio che rotolo intero. Per alimentare questa vasta offerta, la ricerca e la creatività sono fondamentali ed è per questo che avere al proprio interno tutte le fasi della realizzazione di un tessuto, ci aiuta a non smettere mai di progettare e rendere sempre viva e, al passo con i tempi, la nostra collezione. L’ultimo fattore, ma non per importanza, relativo alla scelta di continuare a svolgere internamente tutta la produzione, è la customizzazione.
Grazie alle nostre risorse interne, siamo infatti in grado di offrire ai nostri clienti la possi-
bilità di creare insieme ai nostri designer tessili, un tessuto unico e totalmente customizzato in base alle loro esigenze, adattandoci da progetto a progetto alle più disparate richieste, sia in termini di estetica che di performance.
Pietro Ferrari – In un contesto geopolitico mai così complesso e imprevedibile dal dopoguerra, qual è l'approccio di FIDIVI per navigare in questo mare in tempesta?
Francesca Vergnano –Alla luce del difficile contesto geopolitico con cui tutti, al giorno d’oggi, ci troviamo a fare i conti, la strategia che ab-
biamo adottato in FIDIVI è quella della differenziazione. Restare nella propria comfort zone, infatti, può essere tanto rassicurante quanto pericoloso.
Parlando quindi del mercato a cui ci si rivolge, bisogna in primo luogo aver ben presente i propri settori di riferimento, studiarli e analizzarli a fondo, capendone a pieno tutte le dinamiche.
In seguito a ciò occorre cercare sempre nuove applicazioni per i propri prodotti. Consapevolezza e flessibilità renderanno fattibile questo processo così sfidante e impegnativo, ma certamente necessario!
Pietro Ferrari – Sostenibilità, un tema difficile e, forse, abusato. Come lo affronta FIDIVI e, come trova il giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità dei conti aziendali?
Francesca Vergnano – FIDIVI nel corso dell’ ultimo decennio ha intrapreso un percorso green che parte dalla eco-progettazione dei nostri
tessuti, per arrivare fino ai processi di produzione e imballo dei rotoli.
Tali iniziative prevedono l’impiego di materie prime provenienti da fonti di riciclo post consumer, primo tra tutti il filato, per il quale ormai, la quasi totalità degli articoli, viene progettata e prodotta con chips da riciclo di bottiglie a fine vita.
Per quanto riguarda invece i processi di produzione, la scelta ricade su tecnologie e macchinari sempre più virtuosi che impiegano sempre meno acqua in fase tintoriale o a sempre minor consumo di energia elettrica, grazie ad un parco macchine sempre aggiornato. Persino la fase finale di imballaggio, non è esente da scelte a minor impatto ambientale: il film utilizzato per rivestire i nostri rotoli è infatti realizzato con una componente di natura riciclata. La sfida del futuro alla quale stiamo già lavorando, è l’utilizzo di filati realizzati con la tecnologia del textile to textile che permetterà di ridurre notevolmente gli scarti di filiera, sia durante il processo di produzione, che a fine vita dei manufatti. Se dal punto di vista produttivo possiamo quindi definirci un’azienda che lavora con obiettivi di sostenibilità, la conferma arriva poi dalle numerose certificazioni che accompagnano i nostri articoli. Il nostro sistema Qualità, consolidato da decenni, naviga ormai in parallelo con il marchio GRS: certificazione da parte di ente terzo che attesta la reale presenza di materiale riciclato, garantendo quindi la conformità dei nostri prodotti ed evitando le trappole del greenwashing. Ulteriori etichette a corredo dei nostri tessuti sono poi il marchio Ecolabel, Oekotex ed infine il Seaqual che attesta la presenza di filato realizzato grazie ad un progetto di recupero delle plastiche dai mari.
Ultimo ma non per importanza, stiamo infine lavorando alla stesura di un bilancio di sostenibilità che, dopo la carbon footprint realizzata 2 anni fa, ci porterà ad avere una visione a
360 gradi della nostra sostenibilità ed un focus sui target ESG dell’ agenda ONU. Tutte queste azioni, grandi o piccole che siano hanno sì un impatto economico sui conti aziendali, ma allo stesso tempo sono ampiamente sostenute dai numerosi riconoscimenti e apprezzamenti da parte dei nostri clienti italiani ed esteri. FIDIVI è infatti fortemente affermata nel suo settore, anche grazie a tutte queste iniziative di rispetto e attenzione nei confronti dell’ambiente e del territorio circostante, al quale siamo molto legati, unite all’impegno e all’amore che quotidianamente infondiamo nel nostro mestiere e nei nostri prodotti dal 1941.
Pietro Ferrari – L'outdoor sta diventando sempre più importante: da complemento dell'arredo a cui si pensa per ultimo a fattore qualificante dell'armonia di una casa, qual è l'approccio di FIDIVI a questa tipologia d'arredo.
Francesca Vergnano – A partire dagli anni del Covid in poi, le persone hanno scoperto l’importanza e la bellezza di trascorrere sempre più momenti della loro giornata all’aperto e così tutto il mondo dell’arredo si è mosso per rendere sempre più confortevoli anche le zone al di fuori delle nostre mura casalinghe.
Dalla pausa pranzo alla lettura pomeridiana, ogni momento trascorso all’aperto trova adesso una risposta di design fornita dalle molteplici aziende che hanno iniziato a progettare in questa direzione.
Anche FIDIVI, sempre attenta alle tendenze e alle richieste del mercato, ha quindi aggiornato la sua collezione, andando a includere al suo
interno anche una nova linea, tutta dedicata agli ambienti esterni.
I pilastri attorno ai quali ruota la nostra collezione Outdoor rispecchiano a pieno la coerenza della nostra azienda. Primo tra tutti la sostenibilità. I tessuti che abbiamo realizzato sono infatti tutti in Poliestere riciclato. In secondo luogo la sicurezza verso le persone e verso l’ambiente, motivo per il quale la nostra collezione è resa idrorepellente, ma senza l’uso di additivi in fluoro. Terzo, il valore estetico di questa linea.
I tre tessuti di cui si compone la nostra collezione Outdoor, sono infatti stati disegnati per andare in completo abbinamento gli uni con gli altri, consentendo di giocare tra contrasti di armature e colori, oppure scegliendo di rimanere su un effetto più soft, andando ad abbinare i tessuti tra loro, tono su tono.
Il tutto senza mai rinunciare al confort. È stata lunga la ricerca e difficoltoso lo sviluppo, ma siamo arrivati a ottenere una mano tessile e morbida per questi prodotti che, pur avendo proprietà idrorepellenti, non risultano mai plasticosi o sintetici al tatto.
Levante, Maestrale e Grecale sono i tessuti Outdoor firmati FIDIVI e sono già disponibili a catalogo, in tutti i colori presenti nella nostra selezione.
Pietro Ferrari – Come si esprime per Fidivi l'approccio tra logiche del mondo tessile e logiche dell'arredamento, due mondi così diversi?
Francesca Vergnano –Mondo del tessile e mondo dell’arredamento sembrano due mondi appartenenti a logiche completamente diverse, ma dal
nostro punto di vista non è affatto così.
Cosa sarebbe infatti un bel divano senza un tessuto che ne sappia valorizzare ed esaltare le forme?
Il tessuto è il vero e proprio vestito di ogni complemento di arredo imbottito.
Negli ultimi anni tanti sono stati i cambiamenti che hanno toccato questi due mondi, primo tra tutti la trasformazione del posto di lavoro. Con l’avvento del lavoro ibrido e dello smart working, infatti, le postazioni di lavoro si sono completamente trasformate. Da uffici singoli e ben organizzati, siamo passati ad ambienti molto più aperti e informali, dove le postazioni sono in condivisione, anche tra più utenti, e dove le aree comuni assumono sempre più le sembianze di ambienti rilassanti, molto vicini a quelli che possiamo ritrovare nei salotti delle nostre case.
Via libera quindi all’ingresso di divani, poltrone e pouf anche all’interno degli uffici che, fino a poco tempo fa, non avrebbero mai ospitato mobili di questo tipo. Con il mutare dei protagonisti del mondo ufficio, allo stesso modo sono cambiati anche i rivestimenti tessili che questi ambienti hanno solitamente richiesto. Il tessuto si è trasformato ed è diventato sempre più materico e strutturato, lasciando spazio ad armature e colori molto vicine al mondo della casa e dell’hotelerie. Come ci fa quindi notare questo esempio, mondo del mobile e mondo tessile sono molto più vicini di quanto si creda e i cambiamenti che attraversano, non sono altro che il riflesso delle continue evoluzioni ed esigenze della società odierna.
Pietro Ferrari – La collaborazione con Trevira per FIDIVI è una lunga storia; come è divenuta Trevira CS Gold Member?
Francesca Vergnano –Quello tra TREVIRA e FIDIVI è un matrimonio che dura da tempo e risale al 1988 con l’ingresso in collezione del nostro primo articolo in Trevira CS, il LASER.
In seguito, nel 1990, è arrivato il JET articolo tutt’ora bestseller all’interno della nostra collezione.
La storia del JET è molto lunga, ma è un esempio perfetto che rappresenta appieno la nostra filosofia: quella di progettare tessuti che rimangono nel tempo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista estetico. La soste-
nibilità per noi è anche questo. Per quanto riguarda il riconoscimento di “Trevira Gold Member”, questo traguardo risale invece al 2012 e da lì non abbiamo mai smesso di essere parte di questa famiglia. Trevira è un brand ad oggi riconosciuto in tutto il nostro mercato ed è da anni sinonimo di qualità, affidabilità e altissime prestazioni tecniche. Associare i nostri prodotti a caratteristiche di questo tipo, ci ha permesso, negli anni, di diventare noti tra i nostri clienti e di distinguerci dai concorrenti, grazie alla vasta gamma di tessuti a marchio Trevira CS, intrinsecamente ignifughi e resistenti al tempo e all’usura. Negli anni il rapporto con questo importante fornitore si è certamente evoluto, anche a seguito dei grandi cambiamenti avvenuti all’interno della casa madre, che ad oggi si chiama Indorama Ventures Fibers Gmbh, ma crediamo fermamente che il marchio Trevira CS continuerà a conservare la sua forza. Come FIDIVI, stiamo continuando a credere e a investire su questo marchio storico, progettando sempre nuovi tessuti utilizzando i filati Trevira CS, ai quali siamo così legati e affezionati.
Pietro Ferrari – Tra le più valide proposte di FIDIVI troviamo Fiocco e la famiglia di tessuti Levante, Maestrale e Grecale: quali sono i punti di forza di questi prodotti innovativi?
Francesca Vergnano – Il dipartimento di ricerca e sviluppo in FIDIVI non si ferma mai! Tantissime sono infatti le novità su cui stiamo lavorando e tanti i nuovi inserimenti in collezione di quest’anno e dell’anno scorso.
Fiocco è uno di questi. La composizione in 100% Poliestere a marchio Trevira CS va a riconfermare la nostra fidelizzazione con il brand, di cui si è già detto, ma questa volta abbiamo voluto osare un po' di più, andando a utilizzare un filato fantasia che ci consente di ottenere un tessuto in stile bouclè. Fiocco rientra, infatti, nel quadro sempre più consolidato, di un mercato che vuole il tessuto come protagonista di spicco sugli imbottiti. La texture materica e tattile di questo tessuto, in aggiunta a una gamma vastissima di diversi toni colore, rendono Fiocco un articolo che non passa di certo inosservato, all’interno del nostro catalogo.
Per quanto riguarda invece la nostra collezione Outdoor, composta dagli articoli Levante, Maestrale e Grecale, si tratta in questo caso di un inserimento molto particolare per FIDIVI.Il motivo dell’introduzione di questo trittico di tessuti, nasce infatti dal desiderio di esplorare un settore a noi meno familiare, quello dell’Outdoor. Da qui abbiamo deciso di non partire da un singolo articolo da destinare a questa applicazione, ma di inserire a catalogo una vera e propria famiglia di tre diversi tessuti. Questa scelta è stata frutto di numerose riflessioni e valutazioni, ma a distanza di ormai qualche mese dalla sua presentazione, possiamo dire che ci
CONSISTENCY AND RIGOR
IN THIS CONVERSATION WITH FRANCESCA VERGNANO WE FIND THE QUALIFYING POINTS OF FIDIVI'S ACTIVITY AND THE CHARACTERISTICS OF ITS APPROACH WITH THE TEXTILE AND FURNITURE SECTORS.
We recently had the opportunity to hear from Francesca Vergnano, Style & Marketing of the FIDIVI company, a series of evaluations that contribute in a lucid and effective way to clarify a situation that is certainly not simple on all markets.
Pietro Ferrari – A vertically integrated company: FIDIVI stands out for handling processes internally, from yarn dyeing to fabric finishing. This choice requires constant investment and a deep, diverse company culture. What is the reason behind this decision?
Francesca Vergnano – FIDIVI firmly believes in the value of vertical integration, aiming to protect and continuously develop its know-how.
The decision to keep key textile processes in-house is certainly ambitious, but it is also what sets us apart. Our clients recognize it as a unique strength.
FIDIVI includes all the departments necessary for fabric production. Once we receive the yarn from our suppliers, we can dye, warp, and weave it, and then carry out the final finishing process, followed by rigorous technical and quality checks in our in-house lab.
ha premiati! Dare, infatti, la possibilità di combinare tra loro i diversi tessuti, aventi armature diverse, ma stesse proprietà, è piaciuto molto sia ai nostri clienti che agli studi di architettura che sono venuti a contatto con i tessuti in questione. Motivo di orgoglio per noi è il fatto di aver presentato una linea Outdoor composta da 100% Poliestere riciclato, fluoro free e idrorepellente. Anche in un settore più lontano dal nostro, infatti, quelli che sono i pilastri fondamentali della nostra produzione tessile rimangono sempre ben saldi: sicurezza, performance e bellezza. Queste caratteristiche sono fondamentali, per ogni tessuto FIDIVI.
The main advantage? Control.
Overseeing every phase of production allows us to adapt timelines and specifications according to the product, ensuring punctuality and service.
Another key advantage of internal production is creativity. Being able to experiment with different yarns and structures helps us keep our vast collection current—we now offer around 60 different products, in countless colors, available by the meter or by the roll.
To maintain such a broad offering, research and creativity are vital. Handling every stage in-house helps us continuously design, innovate, and stay on trend.
Last but not least, customization: Thanks to our internal resources, we can collaborate with clients and textile designers to create completely custommade fabrics tailored to individual aesthetic and performance need
Pietro Ferrari – In a geopolitical context that has never been so complex and unpredictable since World War II, what is FIDIVI’s approach to navigating these stormy waters?
Francesca Vergnano – Given today’s complex geopolitical scenario, FIDIVI’s strategy is diversification. Staying in a comfort zone can feel safe but is risky.
We first focus on fully understanding our key markets—studying and analyzing their dynamics—and then look for new applications for our products.
Awareness and flexibility are essential to successfully manage this challenging yet necessary process.
Pietro Ferrari – Sustainability—a difficult and perhaps overused topic. How does FIDIVI tackle it, and how does it balance environmental sustainability with financial sustainability?
Francesca Vergnano – Over the past decade, FIDIVI has undertaken a green transformation, starting from ecodesign and extending to production and packaging. We use raw materials from post-consumer recycling, especially yarns made from recycled plastic bottles. Production processes rely on efficient technologies that consume less water during dyeing and less electricity thanks to a modern machine park. Even packaging is more sustainable: our roll wrap film contains recycled content. We’re also exploring textile-to-textile recycling, a technology that will reduce production and end-of-life waste. Our sustainability approach is certified, with our long-standing Quality System now aligned with the GRS (Global Recycled Standard), confirming recycled content and combating greenwashing.
Other certifications include EU Ecolabel, Oeko-Tex, and Seaqual, which confirms the use of yarn made from ocean plastics. We're also developing a sustainability report, following a carbon footprint study from two years ago, to align with UN ESG goals. While these efforts do have an economic impact, they are supported by strong market recognition from both domestic and international clients. FIDIVI’s commitment to sustainability, combined with its craftsmanship and local pride, has been a key factor in its success since 1941.
Pietro Ferrari – Outdoor living is becoming increasingly important: from being a mere afterthought in home furnishing to a key element of a home's harmony. What is FIDIVI’s approach to this category?
Francesca Vergnano – Since the COVID era, people have come to value outdoor time more, and the furniture industry has responded by enhancing exterior spaces. FIDIVI, always attentive to trends and market demands, has updated its collection to include a new line dedicated to outdoor environments.
This line is built around FIDIVI’s core values:Sustainability: All fabrics are made from recycled polyester.Safety: The fabrics are water-repellent without the use of fluorinated additives Aesthetic Value: The three fabrics – Levante, Maestrale, and Grecale – can be combined, allowing for creative contrasts or tone-on-tone coordination. Comfort: Despite their water-repellent properties, these fabrics feel soft and textile-like, not plastic or synthetic. These outdoor fabrics are already in our catalog, in all available colors.
Pietro Ferrari – How does FIDIVI reconcile the logic of the textile world with that of the furniture industry— two worlds that seem so different?
Francesca Vergnano – Textile and furniture may seem worlds apart, but it is not like that at all.
What would a beautiful sofa be without the right fabric to enhance its shape?
The fabric is the “clothing” of upholstered furniture. The shift to hybrid and smart working has transformed office spaces-moving from rigid, individual setups to more relaxed, shared environments that now include sofas and poufs. This shift changed the expectations for upholstery fabrics too, favoring more structured, home-style textures and colors. This example shows that textiles and furniture are much more connected than one might think. Their evolution reflects the changing needs of modern society.
Pietro Ferrari – FIDIVI has a long-standing relationship with Trevira. How did it become a Trevira CS Gold Member?
Francesca Vergnano – FIDIVI’s partnership with TREVIRA dates back to 1988, with the launch of our first Trevira CS fabric, LASER.
In 1990 came JET, still a bestseller.
JET embodies our philosophy: creating timeless fabrics in both performance and aesthetics—a form of sustainability in itself. FIDIVI became a Trevira CS Gold Member in 2012 and has remained part of this “family” ever since. Trevira is a benchmark for quality, reliability, and technical performance.
This long-standing partnership helps distinguish FIDIVI in the market, thanks to our wide range of Trevira CS fabrics, which are inherently flame-retardant and durable.
Even after Trevira’s acquisition by Indorama Ventures Fibers GmbH, we continue to invest in and believe in the brand— designing new products with the same trusted yarns.
Pietro Ferrari – Among the latest innovations proposed by FIDIVI are Fiocco and the Levante, Maestrale, and Grecale fabric family. What are the strengths of these innovative products?
Francesca Vergnano – FIDIVI’s R&D department never rests. Among our latest innovations is Fiocco, made of 100% Trevira CS polyester.
With a bouclé-style texture and a wide range of colors, Fiocco reflects a growing market trend: textile fabrics as key design elements in upholstery.
Its tactile richness and visual impact make it a standout item in our catalog. As for the Levante, Maestrale, and Grecale Outdoor fabrics, this trio represents FIDIVI’s strategic move into a new, less familiar sector.
Rather than launching a single product, we introduced a cohesive family of three fabrics—each with different weaves but consistent performance.
This approach has been well received by both clients and design studios.
We’re especially proud that this line is made from 100% recycled, fluorine-free, water-repellent polyester.
Even outside our core sector, our foundational principles remain: safety, performance, and beauty—essential values for any FIDIVI fabric.
writer Michelle Marzoli
FILMAR SVELA LA TRANSEASONAL EASE-CARE YARN COLLECTION –AW 2026–2027
In un momento in cui la maglieria si reinventa tra comfort, eleganza e sostenibilità, Filmar presenta la Transeasonal EaseCare Yarn Collection per la stagione Autunno/Inverno 2026–2027 : una proposta pensata per accompagnare l’evoluzione del knitwear contemporaneo, con filati capaci di coniugare prestazioni tecniche, qualità sensoriale e coerenza estetica.
FILATI D’ECCELLENZA PER UNA MAGLIERIA CONTEMPORANEA, TRA PERFORMANCE, STRUTTURA E VISIONE STILISTICA.
Ogni articolo è sviluppato per garantire stabilità nei processi produttivi, mano morbida e bilanciata e una resa finale impeccabile, in linea con le esigenze del design e della produzione. La collezione si articola in quattro famiglie di filati, ciascuna portatrice di una visione stilistica e materica precisa.
QUIET LUXURY
Filati esclusivi, eleganti, dalla mano soffice e dalla superficie compatta.
Realizzati con cotone egiziano organico, cashmere e seta, offrono una resa regolare e uniforme, ideale per capi sofisticati e trasversali.
Perfetti per: pullover minimalisti, cardigan raffinati e capi timeless, adatti a tutte le stagioni.
DREAM
Filati caldi e lussuosi, con mano morbida e liscia. Le strutture compatte o leggermente garzate restituiscono in maglia un effetto cozy e uniforme, ideale per volumi avvolgenti e superfici opache.
Perfetti per: maxi maglie, abiti
in maglia e capi cocooning dal comfort elevato.
ESSENTIAL
Una selezione versatile e confortevole, pensata per una maglieria dal gusto casual luxury.
I filati sono avvolgenti, con mano soffice e struttura stabile, adatti a punti base e jersey regolari.
Perfetti per: t-shirt in maglia, pantaloni jogger e capi ben costruiti dal taglio contemporaneo.
FANCY ASPECT
Filati ad effetto, ispirati al mondo della ciniglia, dalla superficie vellutata, voluminosi e leggeri. Progettati per generare matericità e movimento, sono ideali per maglie tridimensionali e texture visibili.
Perfetti per: capi statement, maglie strutturate e dettagli a contrasto.
Tutti i filati della collezione sono disponibili in stock service o su richiesta, con una palette colori aggiornata e coerente con le tendenze moda. La proposta si distingue per la sua capacità di offrire soluzioni concrete e affidabili agli operatori della maglieria, con un approccio che valorizza la qualità, la funzionalità e la visione stilistica.
Con la Transeasonal EaseCare Yarn Collection, Filmar rinnova il proprio impegno verso un’industria tessile consapevole, proponendo filati di alta gamma che rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, dove estetica, performance e responsabilità ambientale si incontrano.
Transeasonal Ease-Care Yarn Collection per la stagione Autunno/Inverno 2026–2027.
FILMAR UNVEILS THE TRANSEASONAL EASE-CARE YARN COLLECTION – AW 2026–2027
PREMIUM YARNS FOR CONTEMPORARY KNITWEAR, BLENDING PERFORMANCE, STRUCTURE, AND STYLISTIC VISION.
At a time when knitwear is being redefined through comfort, elegance, and sustainability, Filmar introduces the Transeasonal Ease-Care Yarn Collection for the Autumn/Winter 2026–2027 sea son: a range designed to support the evolution of con temporary knitwear with yarns that combine
technical performance, sensory quality, and aesthetic consistency.
Each yarn is engineered to ensure process stability, a soft and balanced hand feel, and flawless final results – aligned with the needs of modern design and manufacturing. The collection is structured into four distinctive yarn families, each embodying a specific material and stylistic direction:
QUIET LUXURY
Refined, exclusive yarns with a soft hand and compact surface. Made from organic Egyptian cotton, cashmere, and silk, these yarns offer a smooth and uniform appearance –ideal for sophisticated and versatile garments.
Ideal for: minimalist pullovers, elegant cardigans, and timeless wardrobe essentials suitable for all seasons.
DREAM
Warm and luxurious yarns with a soft and smooth handle. Featuring compact or lightly brushed structures, they create cozy and uniform knits, perfect for voluminous silhouettes and matte finishes.
Ideal for: oversized sweaters, knitted dresses, and cocooning garments with elevated comfort.
ESSENTIAL
A versatile and comfortable selection designed for casual luxury knitwear. These yarns are enveloping, with a soft hand and stable structure, ideal for basic stitches and regular jersey patterns.
Ideal for: knitted T-shirts, jogger trousers, and well-constructed pieces with a contemporary cut.
FANCY ASPECT
Effect yarns inspired by chenille, with a velvety surface, light weight, and voluminous feel. Designed to create material richness and movement, they are ideal for three-dimensional knits and tactile textures.
Ideal for: statement pieces, structured knitwear, and contrasting design elements.
All yarns in the collection are available in stock service or made to order, with an updated colour palette aligned with fashion trends. The offering stands out for its ability to provide reliable and concrete solutions to knitwear professionals, combining quality, functionality, and stylistic identity.
With the Transeasonal Ease-Care Yarn Collection, Filmar reaffirms its commitment to a conscious textile industry, offering high-end yarns that respond to the demands of an ever-evolving market – where aesthetics, performance, and environmental responsibility intersect.
KAIZEN E SOSTENIBILITÀ, EFFICIENZA E ATTENZIONE ALL'ECOSISTEMA
La consapevolezza di voler preservare l’ambiente e di prendersi cura del benessere dei propri collaboratori e della
comunità in cui è inserito, ha spinto, negli anni, il Lanificio di Tollegno a “disegnare” una politica di sostenibilità a 360°. Valori come trasparenza, tracciabilità, collaborazione e concretezza hanno scandito il percorso, permettendo all’azienda non solo di definire in modo chiaro la propria identità, ma anche di crescere ed evolversi con
coerenza. Coerenza che si esprime anche sul piano dell’organizzazione, attraverso l’efficientamento dei propri sistemi, il miglioramento della gestione del rischio e la riduzione degli impatti negativi su habitat e persone in linea con la filosofia Kaizen. «I nostri tessuti parlano di noi – dicono dal Lanificio di Tollegno – e raccontano non solo
chi siamo, ma anche come lavoriamo. Hanno origine in un ambiente dove la biodiversità è un valore e il rispetto per gli animali una regola; esprimono lo spirito di un’azienda che fa tesoro delle sue tradizioni ma si proietta con convinzione nel futuro forte di investimenti costanti in tecnologie, innovazione e sostenibilità. Ma non solo. Questi prodotti sono espressione della scelta del Lanificio di Tollegno di mantenere un costante equilibrio tra responsabilità sociale e business, mercato ed etica a difesa dell’ambiente in cui viviamo, delle persone che lavorano con noi e dei clienti che ci accordano la loro fiducia».
UN PROGETTO SOSTENIBILE A FORTE VALORE AGGIUNTO E IN COSTANTE DIVENIRE
La strategia sostenibile del Lanificio di Tollegno si esprime
DIAMO I NUMERI
Impianti fotovoltaici:
• 17.500: metri quadrati di pannelli;
• 1.943 kw di potenza nominale installata;
• 1.800.000 kw/h prodotti in un anno.
Impianto idroelettrico:
• 690 kW potenza nominale;
• 2,5 – 3 MW produzione annua.
attraverso una serie di mirate scelte operative, strutturali e tecniche.
Va in questa direzione, ad esempio, l’estrema attenzione riservata all’utilizzo delle sostanze chimiche, monitorato da un sistema di gestione in continuo aggiornamento. Duplici i suoi benefici in termini anche produttivi: riduzione del numero di sostanze chimiche utilizzate e forte incremento dei prodotti conformi al protocollo ZDHC a livello
3. «L’utilizzo di specifici impianti di dosaggio automatico –puntualizzano dall’azienda – ci consentono inoltre di tenere sotto controllo gli sprechi e limitare gli errori nella formulazione delle “ricette” con ricadute positive anche sulla sicurezza dei nostri collaboratori».
Depuratore:
• 2400 m3 di acqua depurati al giorno (portata massima).
Osmosi:
• 35 m3/ora recuperati (quando attivo).
Prodotti chimici:
• 60% utilizzati per la produzione e certificati a livello 3 di ZDHC.
RECUPERO
DELLE ACQUE: UN FIORE ALL'OCCHIELLO
Particolare attenzione è rivolta al consumo idrico mediate il recupero e il riutilizzo sia delle acque di raffreddamento dei processi produttivi, sia di parte di quelle di scarico, trattate da un depuratore di proprietà, per mezzo di un impianto di osmosi inversa. Impianto che, realizzato nel 2018, è in grado di trattare sino a 80 metri cubi di acqua l’ora rendendone riutilizzabile circa il 40%.
«Il Lanificio di Tollegno, sempre in un’ottica di rispetto per ambiente, già da diversi anni mette a disposizione il proprio impianto di depurazione delle acque – in grado di trattare fino a 2400 m3/giorno –anche ad alcuni stabilimenti tessili situati nelle immediate vicinanze e agli abitanti del comune di Tollegno, restituendo questa preziosa risorsa al torrente Cervo nel
pieno rispetto degli standard che tutelano le acque di superficie».
E COME
ENERGIA (GREEN)
Capitolo di valore è infine quello energetico: il marchio, all’interno del proprio com-
plesso, conta infatti su impianti fotovoltaici e idroelettrici.
17,500 metri quadrati dei tetti del Lanificio sono infatti coperti da pannelli fotovoltaici in grado di produrre fino a 1.9 megawatts l’ora.
«Dalla forza del sole a quella dell’acqua – dicono dall’azienda – il passo è breve quando si parla di energia.
Grazie alla presenza di un salto naturale di 39.5 metri, 2 turbine Francis posizionate a valle, trasformano la potenza dell’acqua in energia elettrica».
CERTIFICAZIONE
A RIPROVA DEL PROPRIO IMPEGNO
A confermare la vocazione del Lanificio di Tollegno per la sostenibilità sono anche le certificazioni conseguite che ne attestano l’impegno nel garantire la qualità del prodotto e delle sue dinamiche produttive. Ne sono un esempio gli attestati RWS e Nativa che, fra i più importanti del settore laniero, mettono la lente sulla completa tracciabilità della
fibra, il benessere degli animali e, in materia sociale, la tutela dei diritti dei lavoratori. «In un’ottica di miglioramento continuo – spiegano dal Lanificio di Tollegno – abbiamo in previsione di estendere ulteriormente le nostre certificazioni considerando, oltre alla lana, anche altre fibre».
NUOVI STEP
Mirando ad uno sviluppo consapevole, il Lanificio di Tollegno ha iniziato un percorso atto a misurare il proprio impatto in termini di CO2 e, conseguentemente, a individuare le aree di maggior impatto così da intervenire con azioni concrete.
«Siamo consapevoli che molta è la strada ancora da compiere per proiettarci in un futuro che sia davvero a misura di ambiente e dei suoi abitanti ma, sicuri che il percorso iniziato sia quello giusto, continueremo ad in vestire anche in questa direzione per raggiungere tutti i traguardi che ci siamo prefissi», concludono dall’azienda.
LANIFICIO DI TOLLEGNO: SUSTAINABLE BY CHOICE
The awareness of wanting to preserve the environment and take care of the well-being of its collaborators and the community in which it is located has pushed Lanificio di Tollegno over the years to “design” a 360° sustainability policy. Values such as transparency, traceability, collaboration and concreteness have marked the path, allowing the company not only to clearly define its identity, but also to grow and evolve with coherence. Coherence that is also expressed on the organizational level, through the efficiency of its systems, the improvement of risk management and the reduction of negative impacts on habitats and people in line with the Kaizen philosophy. “Our fabrics speak about us – they say from Lanificio di Tollegno – and they tell not only who we are, but also how we work. They originate in an environment where biodiversity is a value and respect for animals is a rule; they express the spirit of a company that treasures its traditions but projects itself with conviction into the future, strong in constant investments in technology, innovation and sustainability. But not only that. These products are an expression of Lanificio di Tollegno’s choice to maintain a constant balance between social responsibility and business, market and ethics in defense of the environment in which
we live, of the people who work with us and of the customers who place their trust in us”.
A SUSTAINABLE PROJECT WITH STRONG ADDED VALUE AND CONSTANTLY EVOLVING
The sustainable strategy of Lanificio di Tollegno is expressed through a series of targeted operational, structural and technical choices. For example, the extreme attention paid to the use of chemical substances, monitored by a continuously updated management system, goes in this direction. Its benefits are also twofold in terms of production: a reduction in the number of chemical substances used and a strong increase in products compliant with the ZDHC protocol at level 3. “The use of specific automatic dosing systems – the company points out – also allows us to keep waste under control and limit errors in the formulation of “recipes” with positive effects also on the safety of our collaborators”.
WATER
RECOVERY: A FEATHER IN THE CAP
Particular attention is paid to water consumption through the recovery and reuse of both the cooling water from production processes and part of the waste water, treated by
LANIFICIO DI TOLLEGNO
a proprietary purifier, using a reverse osmosis system. A system that, built in 2018, is able to treat up to 80 cubic meters of water per hour, making approximately 40% reusable. “The Lanificio di Tollegno, always with a view to respecting the environment, has for several years been making its water purification system available – capable of treating up to 2400 cubic meters/day – also to some textile factories located in the immediate vicinity and to the inhabitants of the municipality of Tollegno, returning this precious resource to the Cervo stream in full compliance with the standards that protect surface water”.
AND AS (GREEN) ENERGY
Finally, a valuable chapter is the energy one: the brand, within its complex, relies on photovoltaic and hydroelectric systems. 17,500 square meters of the Lanificio roofs are in fact covered by photovoltaic panels capable of producing up to 1.9 megawatts per hour. “From the power of the sun to that of water – they say from the company – the step is short when it comes to energy. Thanks to the presence of a natural drop of 39.5 meters, 2 Francis turbines positioned downstream, transform the power of the water into electrical energy”.
CERTIFICATION AS PROOF OF ITS COMMITMENT
The Lanificio di Tollegno's vocation for sustainability is also confirmed by the certifications obtained, which attest to its commitment to guaranteeing the quality of the product and its production dynamics. An example of this are the RWS and Nativa certificates, among the most
important in the wool sector, which focus on the complete traceability of the fiber, animal welfare and, in social matters, the protection of workers' rights. "With a view to continuous improvement – explain the Lanificio di Tollegno - we plan to further extend our certifications by considering, in addition to wool, also other fibers".
NEW STEPS
Aiming for a conscious development, the Lanificio di Tollegno has begun a process aimed at measuring its impact in terms of CO2 and, consequently, identifying the areas of greatest impact so as to intervene with concrete actions. "We are aware that there is still a long way to go to project ourselves into a future that is truly tailored to the environment and its inhabitants but, confident that the path we have begun is the right one, we will continue to invest in this direction to reach all the goals we have set ourselves", conclude the company.
LET'S GIVE SOME DATA
Photovoltaic installations:
• 17,500: square metres of panels;
• 1,943 kw nominal installed power;
• 1,800,000 kw/h produced in one year.
Hydroelectric plant:
• 690 kW nominal power;
• 2.5 - 3 MW annual production.
Purifier:
• 2400 m3 of purified water per day (maximum flow rate).
Osmosis:
• 35 m3/hour recovered (when active)
Chemicals:
• 60% used for production and certified at ZDHC level 3.
writer Beatrice Guidi
LA CURIOSITÀ CREA IL FUTURO
Maglieria dalle texture spettacolari e contrasti cromatici inaspettati.
La stagione Autunno/Inverno 26/27 di Monticolor è pensata come una “Wunderkammer –una camera delle meraviglie” che custodisce una raccolta di oggetti e immagini straordinarie. Un luogo magico dove si intrecciano storie di realtà e fantasia tra concretezza, verità e mistero. In piena sintonia con lo spirito del tempo. Dalla suggestione gotica alle creature fiabesche ispirate dall’intelligenza artificiale, questa collezione di filati apre infinite possibilità stilistiche e creative. Nuovi punti, contrasti sorprendenti e superfici incredibili al tatto proiettano in un futuro ricco di immaginazione e libertà. Monticolor dà la sua visione sempre originale attraverso tre diversi temi: Gothic Novels, Modern Fairytales e Incredible Creatures
GOTHIC NOVELS
Un racconto di luce e ombre. Una tensione armoniosa tra purezza e mistero in un regno plasmato dalla narrativa gotica. Paillettes e broccati lamé richiamano l’opulenza di castelli transilvani. I punti traforati, le cattedrali e le atmosfere inquiete delle opere di Edgar Allan Poe. Spalle importanti e strutturate, drappeggi in velluto
Arctic Sense, Nordic Sense.
Bio Velvety.
e volumi drammatici suggeriscono figure arcane e tenebrose.
Sofisticati riflessi madreperla illuminano la morbida mischia di cotone biologico certificato OCS e cashmere per i nuovi Nordic Sense e Arctic Sense: filati sottili e lineari, con punti luce irisé. Per maglie raffinate, dai colori naturali che sottolineano la ricercatezza dell’effetto perlaceo. Fibra metallica e paillettes intrecciano la sostenibilità del cotone biologico certificato e la nobiltà del cachemire. È il nuovo Twinkle Sense in cui luccichii d’argento vibrano con discrezione su sfondi dai toni naturali del bianco, écru, beige e grigio. Per un’appariscenza del tutto naturale e mai eccessiva.
Storie d’ispirazione nordica si ritrovano nei nuovi filati Inuit Merino e Polar Merino la cui Lana Merino Extrafine RWS viene lavorata a macro-stoppini avvolti a loro volta da una doppia spiralatura di cotone biologico OCS che risulta ricca, calda e leggera. La struttura così corposa e materica esalta la tridimensionalità del punto, per maglie di grande forza estetica.
Inuit Merino ad effetto mouliné, gioca su contrasti di colore netti, essenziali e originali al tempo stesso. Polar Merino si distingue per una base bicolore che sembra stampata e leggermente screziata per dare libero sfogo alla sperimentazione stilistica.
MODERN FAIRYTALES
L’universo fiabesco dell’infanzia, con momenti di coinvolgente realtà. Una narrazione nostalgica e giocosa al tempo stesso, che fonde l’innocenza dei primi sogni con la consapevolezza adulta.
Bio Velvety.
Inuit Merino. Polar Merino.
Creature fantastiche prendono vita attraverso texture ispirate al mondo animale - plumetis, pois, jacquard impalpabili – e sono immerse in un paesaggio campestre fatto di tweed, filati mouliné e frange.
Gli intrecci Aran e i motivi Argyle richiamano la tradizione più autentica. In Tweed Sense, il filato bouclé è volutamente irregolare da sembrare di mani-
fattura artigianale per concedere la massima libertà nel design.
Sempre e comunque con l’armonia di una mischia preziosa in cashmere e cotone di natura biologica. Ne è esempio il tessuto jaspé che con Tweed Sense trova una chiave di lettura più contemporanea, grazie alle inedite combinazioni denim blue, grigi mossi o fantasie bicolore.
A TRIUMPH OF COLORS, TEXTURES AND CHROMATISMS IN THE MONTICOLOR AUTUMN/WINTER 26/27 PROPOSAL
The insatiable curiosity of the Brescia-based company enriches the world of yarns with imagination, personality, and creative freedom. The result? Knitwear with spectacular textures and unexpected color contrasts.
Monticolor’s Fall/Winter 26/27 collection is conceived as a Wunderkammer – a true “cabinet of curiosities” housing an extraordinary collection of objects and images. A magical space where stories of reality and fantasy intertwine, balancing truth, substance, and mystery. Perfectly in tune with the spirit of the times. From gothic allure to fairy-tale creatures imagined through artificial intelligence, this new yarn collection opens up infinite stylistic and creative possibilities. Innovative stitches, striking contrasts, and
INCREDIBLE CREATURES
Ispirate dall’intelligenza artificiale e sviluppate dall’immaginazione del team stilistico di Monticolor, queste creature straordinarie interpretano la maglieria come massima esaltazione dell’individualità. In un’esplosione di creatività e colore, forme e volumi surreali e texture inattese. Pattern mimetici e animalier vengono reinterpretati con tonalità vivaci e contrasti giocosi. Morbidi effetti pelliccia e punti a rilievo contribuiscono a creare uno stile eterogeneo, in cui natura e immaginazione si fondono. La migliore qualità di cotone biologico certificato GOTS si trova in Bio Velvety, un filato di ciniglia finissimo che con la sua morbidezza vellutata rappresenta l'inverno più attuale. A costine, con vanisé a contrasto, o rasata come fustagno, la ciniglia di cotone diventa sottile, calda e offre performance ultra-contemporanee. Un’alternativa in maglia ai classici velluti.
Tweed Sense.
incredible tactile surfaces project us into a future fueled by imagination and expressive freedom. Monticolor unveils its always-original vision through three distinct themes: Gothic Novels, Modern Fairytales, and Incredible Creatures.
GOTHIC NOVELS
A tale of light and shadow. A harmonious tension between purity and mystery, shaped by the rich language of gothic literature. Sequins and lamé brocades evoke the opulence of Transylvanian castles. Openwork stitches, cathedral-like structures, and the atmospheres of Edgar Allan Poe’s stories. Dramatic shoulders, velvet drapes, and structured volumes conjure up arcane, enigmatic figures. Sophisticated mother-of-pearl reflections light up the softblend of OCS-certified organic cotton and cashmere in the new Nordic Sense and Arctic Sense yarns – thin and refined, with delicate iridescent highlights. Perfect for elegant knits in natural shades, enhanced by a pearlescent finish.
TWINKLE SENSE
Metallic fibers and sequins weave together the sustainability of organic cotton and the nobility of cashmere in. Discreet silver glimmers shine over natural backgrounds –white, ecru, beige, and grey – for a naturally eye-catching yet never excessive look. Nordic-inspired stories continue with Inuit Merino and Polar Merino, where RWS-certified Extrafine Merino Wool is crafted into chunky slivers, wrapped in a double twist of OCS-certified organic cotton. The result is a rich, warm, and lightweight structure that amplifies stitch definition and three-dimensionality Inuit Merino plays with sharp, essential color contrasts in a mouliné effect, while. Polar Merino stands out for a two-tone, slightly speckled base that resembles a printed texture –- encouraging bold stylistic experimentation.
MODERN FAIRY TALES
A dreamy, nostalgic journey through childhood fairytales with a touch of real-world charm.
A playful yet introspective narrative blending the innocence of early dreams with adult awareness. Fantastic creatures come to life through animal-inspired textures – plumetis, polka dots, featherlight jacquards – set against a countryside backdrop of tweeds, mouliné yarns, and fringe accents. Aran cables and Argyle patterns nod to time-honored traditions.
In Tweed Sense, the intentionally irregular bouclé yarn recalls artisan craftsmanship, offering maximum design freedom. Its premium blend of cashmere and organic cotton ensures softness and elegance. The jaspé knit finds a modern interpretation in Tweed Sense, thanks to fresh colorways like denim blue blends, heathered greys, and bold two-tone combinations.
INCREDIBLE CREATURES
Imagined by artificial intelligence and shaped by Monticolor’s creative team, these incredible creatures represent knitwear as the ultimate celebration of individuality. A vibrant explosion of creativity, color, surreal forms, and unexpected textures.
Camo and animal patterns are reinterpreted in lively hues and playful contrasts. Soft faux-fur effects and 3D stitches give rise to an eclectic style where nature and imagination blend seamlessly.
The finest GOTS-certified organic cotton comes to life in Bio Velvety, a super-fine chenille yarn that defines the contemporary winter wardrobe with its velvety softness. Whether ribbed, contrast vanisé, or smooth like moleskin, this cotton chenille is warm, lightweight, and ultra-modern. A knit alternative to classic velvets.
BARONI FILATI: SOSTENIBILITÀ E STILE NEL TESSILE ITALIANO
Baroni Filati si distingue dal 1974 come un’eccellenza italiana nella produzione di filati per l’arredamento e abbigliamento, coniugando tradizione, innovazione e un profondo impegno per la sostenibilità. Con una gamma che spazia dalle morbide ciniglie ai filati fantasia, dai materiali naturali come lino e cotone ai sintetici avanzati come la Trevira CS, l’azienda si afferma come partner strategico per designer e produttori di tessuti, offrendo soluzioni che uniscono estetica, funzionalità e responsabilità ambientale
CINIGLIA E FILATI FANTASIA: L’ARTE DEL COMFORT E DELLA CREATIVITÀ
Baroni Filati è rinomata per le sue ciniglie, filati vellutati che donano un tocco di lusso e ca-
lore a tendaggi, divani e arredi domestici. Questi filati, morbidi e versatili, sono ideali per creare tessuti che trasformano gli spazi interni, offrendo comfort ed eleganza. Accanto alle ciniglie, l’azienda produce filati fantasia, disponibili in versione greggia o tinta, realizzati con fibre naturali come cotone, viscosa, lino e seta, o sintetiche come poliestere e acrilico. Un elemento distintivo è la tecnologia di tintura bicolore brevettata, sviluppata in collaborazione con Tintoria Sala. Questa tecnica innovativa consente di ottenere effetti cromatici unici, come gradienti sfumati e bicolori, in un solo bagno di tintura, garantendo risultati esclusivi e riproducibili su qualsiasi combinazione di fibre. Questi giochi di colore arricchiscono l’estetica dei tessuti, offrendo ai designer infinite possibilità creative.
LA SCELTA DELLA SOSTENIBILITÀ: UN IMPEGNO PER LA CIRCOLARITÀ
La sostenibilità è al centro della filosofia di Baroni Filati, che si distingue per l’uso di filati riciclati certificati GRS. Questa certificazione garantisce la tracciabilità dei materiali riciclati e il rispetto di
rigorosi criteri ambientali e sociali, posizionando l’azienda come leader nel mercato ecocompatibile. I filati riciclati, come il poliestere derivato da scarti pre e post-consumo, riducono la dipendenza da risorse vergini e minimizzano i rifiuti, offrendo una soluzione concreta per un’industria tessile più responsabile. L’adozione di questi materiali, combinata con processi produttivi efficienti, consente a Baroni Filati di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all’impatto ambientale.
Un pilastro dell’offerta di Baroni Filati è la Trevira CS, un filato in poliestere intrinsecamente fiamma ritardante, ideale per ambienti pubblici come hotel, teatri e uffici, dove la sicurezza antincendio è cruciale. Questo materiale unisce resistenza, facilità di manutenzione e un aspetto drappeggiato che richiama i tessuti naturali, rendendolo perfetto per tessuti di alta qualità. Baroni Filati propone Trevira CS sia in versione vergine che riciclata, certificata GRS (Global Recycled Standard), dimostrando un impegno concreto verso la circolarità. La versione riciclata, ottenuta da materiali pre e post-consumo, mantiene le stesse proprietà ignifughe e prestazionali, ma con un impatto ambientale ridotto. Questo approccio permette all’azienda di soddisfare
le normative più stringenti senza sacrificare la sostenibilità.
LE NUOVE COLLEZIONI:
FANTASIE MISTE IN JUTA
Un’ulteriore prova dell’impegno di Baroni Filati per l’innovazione e la sostenibilità è la nuova collezione di fantasie miste in juta, un progetto che unisce tradizione e modernità.
La juta è apprezzata per la sua robustezza e texture rustica, ideale per tessuti dallo
stile bohémien o naturale. La sua versatilità permette di creare articoli che combinano autenticità e sostenibilità, rispondendo alla crescente domanda di materiali eco-compatibili nel design d’interni. Questa linea combina la robustezza e l’ecosostenibilità della juta con filati naturali come cotone e lino, o sintetici, per creare tessuti con texture ricche e variegate. I tessuti realizzati con questi filati si distinguono per la loro este-
tica versatile, che spazia dal rustico al sofisticato, e per la loro funzionalità, ideale sia per ambienti domestici che per il settore contract. La juta, con la sua tonalità marrone naturale, aggiunge calore e autenticità, mentre i motivi fantasia
BARONI FILATI: SUSTAINABILITY AND STYLE IN ITALIAN TEXTILES
esaltano la creatività dei designer, rendendo ogni tessuto un pezzo unico. Questa collezione rappresenta un passo avanti nel design tessile, rispondendo alla domanda di prodotti sostenibili e di tendenza.
IL FUTURO DEL DESIGN
Baroni Filati supervisiona ogni fase della produzione con personale qualificato, garantendo una selezione meticolosa delle materie prime e un controllo qualità impeccabile. L’azienda non si limita a fornire filati, ma si pone come partner strategico per designer e produttori, offrendo soluzioni su misura che valorizzano il Made in Italy. La sua partecipazione a fiere internazionali, come Filo
Since 1974, Baroni Filati has distinguished itself as an Italian excellence in the production of yarns for furniture and clothing, blending tradition, innovation, and a deep commitment to sustainability. With a range that spans from soft chenilles to fancy yarns, from natural materials like linen and cotton to advanced synthetics like Trevira CS, the company has established itself as a strategic partner for designers and textile manufacturers, offering solutions that combine aesthetics, functionality, and environmental responsibility.
CHENILLE AND FANCY YARNS: THE ART OF COMFORT AND CREATIVITY
Baroni Filati is renowned for its chenille yarns, velvety threads that add a touch of luxury and warmth to curtains, sofas, and home furnishings. These soft and versatile yarns are ideal for creating fabrics that transform interior spaces, delivering comfort and elegance. Alongside chenille, the company produces fantasy yarns, available in raw or dyed versions, made with natural fibers such as cotton, viscose, linen, and silk, or synthetics like polyester and acrylic. A standout feature is the patented bicolour dyeing technology, developed in collaboration with Tintoria Sala. This innova-
ed Heimtextil, testimoniano la capacità di innovare mantenendo radici salde nella tradizione tessile pratese. Baroni Filati incarna l’eccellenza italiana nel settore dei filati per l’arredamento, unendo qualità, innovazione e un impegno costante per la sostenibilità. La nuova collezione di fantasie miste in juta e l’uso di filati riciclati certificati GRS dimostrano la visione di Baroni Filati: creare tessuti che non solo abbelliscono gli spazi, ma contribuiscono a un futuro più verde. Investire nei filati di Baroni Filati significa scegliere l’eleganza del Made in Italy, la sicurezza e la responsabilità ambientale, rendendo ogni spazio un luogo di bellezza e innovazione.
tive technique produces unique chromatic effects, such as gradient fades and bicolour patterns, in a single dyeing process, ensuring exclusive and reproducible results across any fiber combination. These color plays enhance the aesthetics of fabrics, offering to designers endless creative possibilities.
THE CHOICE OF SUSTAINABILITY: A COMMITMENT TO CIRCULARITY
Sustainability lies at the core of Baroni Filati’s philosophy, which stands out for its use of GRS-certified recycled yarns. This certification ensures the traceability of recycled materials and adherence to strict environmental and social criteria, positioning the company as a leader in the eco-friendly market. Recycled yarns, such as polyester derived from pre- and post-consumer waste, reduce reliance on virgin resources and minimize waste, providing a concrete solution for a more responsible textile industry. The adoption of these materials, combined with efficient production processes, enables Baroni Filati to meet the growing demand for environmentally conscious products. A cornerstone of the company’s offerings is Trevira CS, an inherently flame-retardant polyester yarn, ideal for public spaces like hotels, theaters, and offices where fire safety is critical. This material combines durability, ease of maintenance, and a draped look reminiscent of natural fabrics,
making it perfect for high-quality fabrics. Baroni Filati offers Trevira CS in both virgin and recycled versions, the latter certified GRS (Global Recycled Standard), demonstrating a concrete commitment to circularity. The recycled version, sourced from pre- and post-consumer materials, retains the same flame-retardant and performance properties while reducing environmental impact. This approach allows the company to meet stringent regulations without compromising sustainability.
NEW COLLECTIONS: MIXED JUTE PATTERNS
A further testament to Baroni Filati’s dedication to innovation and sustainability is its new collection of mixed jute patterns, a project that blends tradition and modernity. Jute is valued for its strength and rustic texture, making it ideal for bohemian or natural-style fabrics. Its versatility enables the creation of products that combine authenticity and sustainability, addressing the rising demand for eco-friendly materials in interior design. This line pairs jute’s robustness and eco-sustainability with natural fibers like cotton and linen, or synthetics, to create fabrics with rich, varied textures. These fabrics stand out for their versatile aesthetics, ranging from rustic to sophisticated, and their functionality, suitable for both domestic settings and the contract sector. Jute’s natural brown hue adds warmth and authenticity, while fantasy patterns enhance designers’ creativity, making each fabric a unique piece. This collection marks a step forward in textile design, meeting the demand for sustainable, trendy products.
THE FUTURE OF DESIGN
Baroni Filati oversees every stage of production with skilled personnel, ensuring meticulous selection of raw materials and impeccable quality control. The company goes beyond supplying yarns, positioning itself as a strategic partner for designers and producers, offering tailored solutions that celebrate Made in Italy. Its participation in international fairs like Filo and Heimtextil underscores its ability to innovate while staying rooted in Prato’s textile tradition.
Baroni Filati embodies Italian excellence in the yarn sector for furnishings, combining quality, innovation, and a steadfast commitment to sustainability. The new mixed jute collection and the use of GRS-certified recycled yarns reflect the company’s vision: to create fabrics that not only beautify spaces but also contribute to a greener future. Investing in Baroni Filati yarns means choosing the elegance of Made in Italy, safety, and environmental responsibility, transforming every space into a place of beauty and innovation.
FILATURA E TINTORIA: IL CUORE PULSANTE DEL TESSILE MODERNO
Nel mondo del design tessile, dove creatività e innovazione si incontrano per dar vita a tessuti unici, filatura e tintoria in filo giocano un ruolo cruciale come partner strategici dei designer. Questi processi, spesso considerati tecnici, sono in re-
altà il punto di partenza per trasformare un’idea in un prodotto d’eccellenza. È proprio qui che Tintoria Sala sta investendo, collaborando strettamente con i creativi, gettando le basi per tessuti che uniscono estetica, funzionalità e sostenibilità.
LA FILATURA: LA NASCITA
DEL FILO PERFETTO
La filatura è il primo passo nella creazione di un tessuto,
dove le fibre – siano esse naturali come lino e lana, o sintetiche come poliestere e viscosa – vengono trasformate in filati. Questo processo richiede non solo competenze tecniche, ma anche una profonda sensibilità verso le esigenze del designer. La scelta della fibra, la torsione del filo, la sua finezza e la sua resistenza sono tutte variabili che i filatori calibrano in base al progetto creativo. Nel 2014 Tintoria Sala subentra ad una nota filatura Biellese presentandosi come partner nella progettazione di nuovi filati. La collezione Nuvola, novità 2025, introduce filati 100% Trevira CS da stoppino, un’innovazione che eleva l’estetica e la funzionalità dei tessuti per arredamento. Il termine “stoppino” si riferisce ad una tecnica di filatura che produce un nastrino, non pettinato, caratterizzato da una struttura voluminosa, soffice e leggermente irregolare. Questo processo dona ai filati Nuvola una texture naturale e corposa, con un effetto visivo e tattile caldo e avvolgente, perfetto per tendaggi, imbottiti e applicazioni contract. Realizzati con fibra Trevira 270, questi filati flame retardant a marchio CS garantiscono sicurezza, resistenza ai lavaggi e un’eccellente solidità
dei colori, unendo stile sofisticato e prestazioni tecniche di altissimo livello.
TINTORIA IN FILO: IL COLORE
COME PROTAGONISTA
Una volta creato il filato, la tintoria in filo entra in scena per conferirgli personalità attraverso il colore. Oggi i tintori collaborano direttamente con i designer per sviluppare palette cromatiche su misura, sperimentando tonalità, sfumature e finiture che valorizzano il progetto creativo. Questo processo richiede un equilibrio tra arte e scienza: da un lato, la capacità di tradurre l’ispirazione del designer in colori vibranti o sobri; dall’altro, l’uso di tecnologie avanzate per garantire precisione e ripetibilità. Un esempio di questa unione
è Onil, un filato in 100% Trevira CS che nasce dall’esigenza di creare un tessuto leggero e dall’aspetto naturale, che richiama le irregolarità del lino. Perfetto per tende, cuscini e rivestimenti, Onil è stato progettato per resistere sia all’uso interno che esterno, grazie all’utilizzo di prodotti calibrati per alte solidità del colore e alla facilità di manutenzione. La tintura brevettata da Tintoria Sala permette a questo filato una doppia tonalità che richiama fortemente l’aspetto naturale del lino, realizzandola in un solo bagno di tintura risparmiando quindi notevoli risorse e tempi.
VERSO UN FUTURO
SOSTENIBILE
L’impegno verso la sostenibilità non è principalmente una
necessità etica, ma anche un’opportunità economica. Tintoria Sala da sempre investe in tecnologie per il risparmio idrico e la depurazione, riducendo i costi operativi e attraendo clienti sempre più attenti all’impatto ambientale dei prodotti: nel 1980 ha costruito un impianto di depurazione all’avanguardia che, negli anni, è stato ampliato ed oggi è in grado di trattare fino a 3000 m3 di acque reflue al
giorno. Ad esso è stato implementato un sistema di recupero di acque di raffreddamento che aiuta ad abbattere i consumi di gas e di emissioni di CO2, oltre a moderni filtri che permettono un netto risparmio di acqua ed energia.
Filatura e tintoria in filo sono molto più che fasi produttive: sono il cuore pulsante del design tessile, dove le idee prendono forma e colore.
Tintoria Sala con la sua filatura ed il suo reparto storico tintoriale, cerca sempre più di combinare competenza tecnica e sensibilità creativa per creare filati che trasformano i tessuti in opere d’arte. In un’epoca che premia qualità e sostenibilità, questa collaborazione rappresenta una chiave per il futuro del tessile, capace di unire bellezza, innovazione e responsabilità ambientale.
SPINNING AND YARN DYEING: THE BEATING HEART OF MODERN TEXTILES
In the world of textile design, where creativity and innovation converge to create unique fabrics, spinning and yarn dyeing play a pivotal role as strategic partners to designers. These processes, often perceived as technical, are in fact the starting point for transforming an idea into a product of excellence. It is here that Tintoria Sala is making significant investments, collaborating closely with creatives to lay the foundation for fabrics that blend aesthetics, functionality, and sustainability.
SPINNING: THE BIRTH OF THE PERFECT YARN
Spinning is the first step in fabric creation, where fibers –whether natural like linen and wool or synthetic like polyester and viscose – are transformed into yarns. This process demands not only technical expertise but also a deep sensitivity to the designer’s needs. The choice of fiber, the twist of the yarn, its fineness, and its strength are all variables that spinners calibrate according to the creative project
In 2014, Tintoria Sala took over a renowned Biella-based spinning mill, establishing itself as a partner in designing innovative yarns. The Nuvola collection, a 2025 novelty, introduces 100% Trevira CS yarns spun from roving, an innovation that enhances both the aesthetics and functionality of furnishing fabrics. The term “roving” refers to a spinning technique that produces an uncombed sliver, resulting in a voluminous, soft, and slightly irregular structure.
This process gives Nuvola yarns a natural, full-bodied texture with a warm, enveloping visual and tactile effect, ideal for curtains, upholstery, and contract applications. Made with Trevira 270 flameretardant fiber, these CS-branded yarns ensure safety, wash resistance, and excellent color fastness, combining sophisticated style with top-tier technical performance.
YARN DYEING:
COLOR AS THE PROTAGONIST
Once the yarn is created, yarn dyeing takes center stage, infusing it with personality through color. Today, dyers work directly with designers to develop custom color palettes, experimenting with shades, nuances, and finishes that enhance the creative project. This process requires a balance between art and science: on one hand, the ability to translate a designer’s inspiration into vibrant or understated hues; on the other, the use of advanced technologies to ensure precision and repeatability. An example of this synergy is Onil, a 100% Trevira CS yarn designed to create
a lightweight, natural-looking fabric reminiscent of linen’s irregularities. Perfect for curtains, cushions, and upholstery, Onil is engineered for both indoor and outdoor use, thanks to carefully selected dyes that ensure high color fastness and ease of maintenance.
Tintoria Sala’s patented dyeing process allows Onil to achieve a dual-tone effect that closely mimics linen’s natural appearance, using a single dye bath to significantly save resources and time.
TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE
The commitment to sustainability is not just an ethical necessity but also an economic opportunity. Tintoria Sala has long invested in water-saving and purification technologies, reducing operating costs and attracting increasingly ecoconscious clients. In 1980, the company built a cuttingedge wastewater treatment plant, which has since been expanded and can now process up to 3,000 cubic meters of wastewater daily. This facility is complemented by a cooling water recovery system that reduces gas consumption and CO2 emissions, as well as modern filters that significantly cut water and energy use.
Spinning and yarn dyeing are far more than production stages: they are the beating heart of textile design, where ideas take shape and color. With its spinning mill and historic dyeing department, Tintoria Sala increasingly combines technical expertise with creative sensitivity to produce yarns that transform fabrics into works of art. In an era that values quality and sustainability, this collaboration is a key to the future of textiles, uniting beauty, innovation, and environmental responsibility.
1980 - 2025: BUON COMPLEANNO TREVIRA CS
Quest'anno si celebrano i 45 anni del lancio sul mercato di Trevira CS, ma anche i 50 anni della loro modifica Trevira CS ignifuga permanente!
Prima che ciò accadesse, tutta via, gli sviluppatori e i ricercatori di Hoechst AG lavorarono con un gruppo di clienti a un'innovazione: un poliestere con una modifica permanente e ignifuga.
ignifugo potenzialmente dannoso per l’ambiente.
In caso di incendio, la quantità di gas rilasciata è relativamente minima.
Otto anni dopo i primi sviluppi! Solo un anno dopo, nel 1981, i campioni furono presentati alla fiera Heimtextil di Francoforte, in Germania. Al nome del poliestere di Hoechst AG, Trevira®, utilizzato dal 1956, vennero aggiunte due lettere - CS - per Comfort e Sicurezza
I ricercatori dell'ex gruppo chimico Hoechst AG sono stati pionieri di questo sviluppo e il processo è stato brevettato. La ignifugazione permanente è anche un importante vantaggio dal punto di vista ecologico: oltre alla produzione ecocompatibile, i materiali realizzati in Trevira CS non richiedono alcun trattamento
I primi campioni sviluppati del nostro poliestere modificato ignifugo furono presentati ai clienti nel 1977. Nei tre anni successivi, la fibra fu ottimizzata e i primi tessuti per i clienti furono testati. Il successo era arrivato!
Il 1980 vide il lancio ufficiale sul mercato europeo di Trevira CS®.
Lo sviluppo di Trevira CS ha ricevuto il Premio Tedesco per l'Innovazione nell'Industria nel 1982.
L'esigenza di sicurezza è cresciuta dal 1985 in poi e leggi e standard antincendio più severi hanno portato a un maggiore utilizzo dei tessuti Trevira CS.
Circa dieci anni dopo, nel 1995, la sicurezza era diventata una priorità assoluta. La gamma di fibre e filati fu note-
volmente ampliata, si contavano oltre 200 diversi tipi.
Le fibre e i filamenti modificati e ignifughi sono certificati secondo l'OEKO-TEX® STANDARD 100, Allegato 6, classe di prodotto 1, il che li rende adatti anche a neonati e bambini piccoli fino a 3 anni.
La produzione principale di
tessuti Trevira CS avviene ancora oggi in Europa. Filature creative, produttori di filati fantasia, produttori (di tessuti) ed editori tessili esportano il marchio Trevira CS in tutto il mondo grazie alla loro rete, alla distribuzione, alle partnership, alle filiali e alle relazioni commerciali globali.
Trevira CS ha continuato a svilupparsi. I progressi sono sempre stati costanti nonostante le diverse crisi globali e la gamma di prodotti in fase di espansione.
45 anni di sviluppo e miglioramenti, una promessa del marchio mantenuta nel corso degli anni.
1980 - 2025: HAPPY BIRTHDAY TREVIRA CS
TIME TRAVEL OF THE PIONEER FOR FLAMERETARDANT TEXTILES FROM 1980 TO TODAY.
This year Trevira CS celebrates 45 years of the market launch, but also 50 years of its permanently flame-retardant Trevira CS modification! Before this happened, however, developers and researchers at Hoechst AG worked with a group of customers on an innovation: a polyester with a permanent, flame-retardant modification.
The researchers at the former Hoechst AG chemical group were pioneers of this development and the process was patented.
Permanent flame retardancy is also an important benefit from an ecological point of view: apart from environmentally friendly production, materials made of Trevira CS do not require any potentially environmentally harmful flame retardant treatment. In the event of a fire, the amount of gas released is comparatively minimal. The first sample developments of our FR modified polyester were presented to customers in 1977. Over the next three years, the fibre was optimized and the first customer fabrics were tested. Success had arrived!
1980 was the official market launch of Trevira CS® in Europe. Eight years after the first deve-
lopments! Just one year later, in 1981, samples were presented at the Heimtextil trade fair in Frankfurt, Germany. The name of the Hoechst AG polyester, Trevira®, which had been used since 1956, was given two additional letters –CS – for Comfort and Safety
The development of Trevira CS was awarded the German Industry Innovation Prize back in 1982.
The need for safety and security grew from 1985 onwards, and stricter laws and fire standards led to the increased use of Trevira CS fabrics.
Around ten years later, in 1995, safety had become a high priority. The range of fibers and yarns was greatly expanded, there were over 200 different types.
The modified, flame-retardant fibers and filaments are certified according to OEKO-TEX® STANDARD 100, Annex 6, product class 1, which means that they are also suitable for babies and toddlers up to the age of 3 years.
The main production of Trevira CS fabrics is still in Europe today. Creative spinning mills, fancy yarn manufacturers as well as (fabric) manufacturers and textile editors export the Trevira CS brand all over the world thanks to their network, distribution, partnerships, subsidiaries and global business relations.
Trevira CS continued to develop. Progress has always been steady despite various global crises and an expanding product range.
45 years of Trevira CS: 45 years of development & enhancements, a brand promise kept
ABOUT TREVIRA CS
Trevira CS®, un marchio di Indorama Ventures, contrassegna tessuti testati per la sicurezza antincendio e che hanno ricevuto l'approvazione del marchio Trevira CS. Soddisfano i requisiti degli standard internazionali di sicurezza antincendio per i tessuti per la casa e possono essere certificati secondo le normative IMO per il settore marittimo. Grazie alla completa integrazione, la produzione sia delle fibre in fiocco ignifughe modificate che dei filati a filamento avviene internamente. A differenza dei tessuti con finitura ignifuga, che possono perdere la loro protezione iniziale con l'uso, l'invecchiamento o i lavaggi frequenti, i tessuti Trevira CS offrono sicurezza a lungo termine. Ciò è dovuto alla struttura chimica della fibra di poliestere: le proprietà ignifughe sono saldamente ancorate alla fibra e non possono essere rimosse dai lavaggi.
ABOUT TREVIRA CS
Trevira CS®, a brand of Indorama Ventures, marks fabrics that have been tested for fire safety and have received a Trevira CS trademark approval. They meet the requirements of the relevant international home textile fire safety standards and can be certified according to the IMO regulations for the maritime sector.
Being fully integrated, the production of both the modified flame-retardant staple fibers and filament yarns, all take place in house.
Unlike fabrics with a flame-retardant finish, which can lose their initial protection through use, aging or frequent washing, Trevira CS textiles offer long-term safety. This is due to the chemical structure of the polyester fiber: the flame-retardant properties are firmly anchored in the fiber and cannot be washed off.
writer Pietro Ferrari
UNA PARTITA DA GLOBAL PLAYER
Dal 21 al 23 maggio, Tonello
è stato protagonista di due importanti eventi: Denim Première Vision a Milano e Kingpins China a Hangzhou. Due occasioni uniche per scoprire le ultime innovazioni ed esplorazioni creative dell’azienda.
A Milano, Tonello ha accolto i visitatori in uno spazio interamente dedicato alla sperimentazione. Un workshop di tintura dal vivo ha mostrato le potenzialità della G1 Lab, la macchina da tintura più compatta mai realizzata dall’azienda.
Le infinite possibilità cromatiche offerte
dalle tecnologie tintorie di Tonello
Grazie alla tecnologia Wake, il workshop ha esplorato il mondo delle tinture naturali, utilizzando materie prime ve-
getali e di scarto, come fiori essiccati, bacche e radici. I visitatori potranno inoltre scoprire Sulfur Essence, la nuova collezione che approfondisce le potenzialità espressive della tintura a base di zolfo e indaco
grazie a DyeMate, il primo sistema di tintura indaco in capo. «Le straordinarie possibilità espressive delle tinture a base naturale – ci ha detto Marco Visentin, Fashion Designer e Laser Specialist di Tonello – sono liberate dalla ricerca ma, senza dimenticare il risparmio d'acqua consentito dalle G1 Lab che, come dice il nome, è in grado di realizzare campioni, piccoli lotti e pezzi unici, senza che si debba più parlare di lotti minimi e di scarti dovuti ai tentativi che il creatore deve sentirsi libero di moltiplicare».
A completare il programma, il 22 maggio proprio Marco Visentin è salito sul palco della
Marco Visentin, Fashion Designer e Laser Specialist di Tonello allo stand di Denim PV a Milano.
Pitch Area per presentare
Where Indigo Wanders. Il suo intervento ha condotto il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso l’evoluzione estetica e tecnologica della tintura con indaco, reinterpretata grazie all’innovazione di DyeMate. Ogni tonalità e sfumatura è trasformata per dare vita a capi audaci, espressivi e realizzati con consapevolezza.
INTANTO,
IN CINA...
Contemporaneamente, ad Hangzhou, in occasione del Kingpins China, Tonello presenterà l’ultimo tassello della sua Laundry (R)Evolution
Grande risalto verrà dato alla nuova generazione di essiccatoi ad alta efficienza energetica, progettati interamente in casa, per rispondere alle attuali esigenze di riduzione dei consumi, ottimizzazione dei processi e alte prestazioni. Questo lancio rappresenta un passo avanti della mission Tonello di ridefinire il futuro del trattamento in capo.
I visitatori del Kingpins China sono stati accolti anche dal progetto Denim Renaissance: The Beauty of Time, in mostra all’ingresso principale della fiera.
Questo nuovo capitolo ha ce-
TWO EVENTS, ONE VISION: TONELLO BETWEEN MILAN AND HANGZHOU
From May 21st to 23rd, Tonello was the protagonist of two important events: Denim Première Vision in Milan and Kingpins China in Hangzhou. Two unique opportunities to discover the company's latest innovations and creative explorations. In Milan, Tonello welcomed visitors in a space entirely dedicated to experimentation.
A live dyeing workshop demonstrated the potential of the G1 Lab, the most compact dyeing machine ever made by the company. Thanks to Wake technology, the workshop explored the world of natural dyes using plantbased and waste raw materials, such as dried flowers, berries and roots. Visitors were also be able to discover Sulfur Essence, the new collection that explores the expressive potential of sulfur and indigo dyeing thanks to DyeMate, the first indigo garment dyeing system.
"The extraordinary expressive possibilities of natural dyes – Marco Visentin, Fashion Designer and Laser Specialist at Tonello, told us – are freed by research but, without forgetting the water savings allowed by G1 Lab which, as the name suggests, is able to create samples, small batches and unique pieces, without having
lebrato il dialogo tra tradizione e innovazione. Una collezione in cui il denim diventa un artefatto vivente, trasformato dalla maestria artigianale, modellato dalla natura e arricchito dal passare poetico del tempo.
La presenza simultanea di Tonello a Milano e a Hangzhou rafforza il suo impegno nell’unire tecnologia e creatività, tradizione e progresso. Su due continenti diversi, il messaggio resta lo stesso: è qui che le idee prendono forma, ed è da qui che parte il futuro del denim, un’innovazione alla volta.
to talk about minimum batches and waste due to the attempts that the creator must feel free to multiply."
To complete the program, on May 22nd Marco Visentin –Fashion Designer and Laser Specialist at Tonello –took the stage in the Pitch Area to present Where Indigo Wanders. His speech introduced the audience to a sensorial journey through the aesthetic and technological evolution of indigo dyeing, reinterpreted thanks to the innovation of DyeMate. Every shade and nuance is transformed to give life to bold, expressive and consciously made garments.
At the same time, in Hangzhou, at Kingpins China, Tonello presented the last piece of its Laundry (R)Evolution. Great emphasis was given to the new generation of energy-efficient dryers, designed entirely in-house, to meet the current needs of consumption reduction, process optimization and high performance. This launch represents a step forward in Tonello’s mission to redefine the future of garment treatment.
Visitors to Kingpins China were also be welcomed by the Denim Renaissance: The Beauty of Time project, on display at the main entrance of the fair. This new chapter celebrated the dialogue between tradition and innovation. A collection in which denim becomes a living artifact, transformed by craftsmanship, shaped by nature and enriched by the poetic passing of time.
Tonello’s simultaneous presence in Milan and Hangzhou reinforced its commitment to uniting technology and creativity, tradition and progress. On two different continents, the message remains the same: this is where ideas take shape, and this is where the future of denim begins, one innovation at a time.
writer Beatrice Guidi
UNA RIVOLUZIONE NELLO STRETCH DENIM
Nel mondo del denim, dove innovazione e stile hanno da sempre camminato insieme, qualcosa di straordinario sta riscrivendo le regole. Non solo una fibra, ma una visione. XLANCE® è l’ingrediente rivoluzionario che unisce tecnologia avanzata e alta moda. Un alleato silenzioso ma potente, progettato per supportare ogni movimento e resistere a ogni sfida. Si parla in questo articolo di una nuova generazione di fibre elastiche pensate per durare nel tempo, ai lavaggi e persino ai trattamenti più estremi. XLANCE® è un fibra elastica che, grazie ad una combinazione unica di struttura in poliolefine e reticolazioni chimiche, offre un’elasticità confortevole insieme a una resistenza termica e chimica superiore. XLANCE® resiste senza sforzo ad agenti ossidanti come l'ipoclorito, a trattamenti chimico-fisici tali quali laser, ipoclorito, ozono, a curing termico e a cicli di lavaggio industriali intensi. I test comparativi confermano costantemente la sua superiorità sia dal punto di vista della sostenibilità che di performance rispetto agli elastomeri tradizionali (spandex) che conferiscono al denim una mano più sintetica mentre XLANCE®
mantiene un feel più naturale anche dopo trattamenti industriali aggressivi.
nito, senza mai compromettere le prestazioni. Questa non è semplice elasticità: è reattività intelligente. Una fibra che si adatta, risponde, esalta. I designer sono ora liberi di creare stile utilizzando finissaggi avanzati, effetti vintage disegnati al laser, pattern personaA destra: Filippo Colnaghi Brand Manager di XLANCE® e suo fratello
UN SOLO MATERIALE. INFINITE POSSIBILITÀ
Permette una nuova generazione di tessuti denim stretch pensati per muoversi all’infi-
lizzati e trattamenti fisici e chimici ad alto impatto – senza compromettere l’integrità del tessuto.
Divertimento futuristico, libertà creativa.
XLANCE® è più di un’innovazione tecnica: è un modo di pensare: nel mondo di XLANCE®, i jeans mantengono la loro forma originale anche dopo innumerevoli lavaggi. I capi restano morbidi e confortevoli, anche dopo i trattamenti più intensi. Ogni movimento è accompagnato da uno stretch dinamico e resistente, non da una semplice elasticità passiva. È un universo di libertà espressiva e fisica. Per i designers. Per chi li indossa. Per chiunque si rifiuti di scendere a compromessi tra stile e durata.
PER SCENDERE
PIÙ IN DETTAGLIO
PARLIAMO A DENIM PV
CON FILIPPO COLNAGHI
BRAND MANAGER
DI XLANCE®
«Questo è il nostro oggetto più significativo- ci dice mostrandoci una campione di denimquesta fettuccina di denim contiene il nostro elastomero. Noi rappresentiamo un'alternativa ai prodotti fin qui usati con un punto di forza in più: siamo estremamente resistenti a qualunque agente chimico termico.
Quindi nel mondo del denim possiamo rendere i capi stretch e "maltrattabili" nello stesso tempo con qualunque tipo di finissaggio: così il capo manterrà sempre le sue proprietà stretch non solo una volta terminati i lavaggi di produzione ma soprattutto quando il capo viene venduto al consumatore che lo sottopone ai lavaggi necessari nell'uso quotidiano,
anche al cinquantesimo lavaggio è garantita la stessa capacità di stretch, cosa che con altri prodotti non avviene, perchè i trattamenti invasivi come l'ozono o il bleaching o il passaggio in asciugatrice con temperature di sessanta gradi fanno perdere al prodotto le sue proprietà e, anzi, quant’ultimo si deteriora. Noi siamo entrati nel mercato del denim come un'alternativa per quei creatori che vogliono un denim molto lavato, molto destrutturato perché vogliono addirittura entrare nel mondo del vintage con dei capi nuovi con lo stretch, cosa che prima era impossibile, perchè i prodotti disponibili sul mercato portavano a deteriorare il capo. Questo è XLANCE® noi siamo l'unica azienda al mondo che produce un elastomero in Italia, ma siamo anche molto attenti alla sostenibilità, perché lavoriamo con sistemi di produzione sostenibili ed energie rinnovabili; questo per noi è scontato».
«Un'altro fatto interessante –continua Colnaghi – è che il nostro elastomero può essere anche riciclato e separato dalla fibra: ovviamente, sem-
pre in ottica di sostenibilità, quando i capi trattati con il nostro elastomero durano all'infinito non devono neanche essere scartati e ricomprati, e questa è la prima forma di sostenibilità perché purtroppo lo stretch ottenuto con altri prodotti tende a perdere elasticità e dopo un tot di anni si sfalda.
Con XLANCE® questo non avverrà mai. Questo perché una base chimica diversa che si chiama poliolefina esprime una resistenza al cloro, alle creme solari o ai raggi UV o, ancora all'acqua salata, o allo stress dei tanti lavaggi che li rendono indistruttibili».
«In sintesi – conclude Colnaghi – si tratta di un prodotto nuovo e innovativo per il mercato che in realtà già esiste da un po' di tempo ma dal momento in cui
Costantino Colnaghi ha acquistato le quote dell’azienda nel 2017 e ne è diventato i CEO, il progetto ha visto finalmente un’accelerazione importante con nuovi sviluppi e collaborazione e grazie ad un supporto tecnico strutturato che prima mancava al progetto. In questi ultimi cinque anni abbiamo realizzato con molte aziende di rilievo molti tessuti.
Abbiamo avuto particolari soddisfazioni nel mondo del workwear su capi che vengono gestiti piuttosto rudemente dalle lavanderie industriali. Grazie a XLANCE® abbiamo
capi estremamente comodi che possono essere lavati industrialmente, mantenendo le caratteristiche di comodità e di stretch che precedentemente non poteva essere garantite in durata. Ma siamo
anche forti nel settore del costume da bagno che generalmente veniva aggredito dal cloro, e nello sportswear, sostituendo l'utilizzo del poliestere e del ppt con uno stretch meccanico».
english text
A REVOLUTION IN STRETCH DENIM
A NEW CHAPTER OF CREATIVITY, PERFORMANCE AND FREEDOM IN THE WORLD OF DENIM COMES TO LIFE IN MILAN ON 21-22 MAY DURING PV DENIM MILANSUPERSTUDIO PIÙ.
In the world of denim, where innovation and style have always walked together, something extraordinary is rewriting the rules. Not just a fibre, but a vision. XLANCE® is the revolutionary ingredient that combines advanced technology and high fashion.
A silent yet powerful ally, designed to support every movement and withstand every challenge. This article talks about a new generation of elastic fibres designed to last through time, washing and even the most extreme treatments. XLANCE® is an elastic fibre that, thanks to a unique combination of polyolefin structure and chemical cross-linking, offers comfortable elasticity along with superior thermal and chemical resistance.
XLANCE® effortlessly withstands oxidising agents such as hypochlorite, chemical and physical treatments such as laser, hypochlorite, ozone, thermal curing and intense industrial washing cycles.
Campione della reazione di XLANCE®, sottoposto ad alte sollecitazioni.
Comparative tests consistently confirm its superiority in terms of both sustainability and performance over traditional elastomers (spandex) that give denim a more synthetic feel, while XLANCE® maintains a more natural feel even after aggressive industrial treatments.
ONE MATERIAL. UNLIMITED POSSIBILITIES
Allows a new generation of stretch denim fabrics designed to move endlessly, without ever compromising performance. This is not simple elasticity: it is intelligent reactivity. A fibre that adapts, responds, enhances. Designers are now free to create style using advanced finishes, laserdrawn vintage effects, custom patterns and high-impact physical and chemical treatments-without compromising the integrity of the fabric.
FUTURISTIC FUN, CREATIVE FREEDOM
XLANCE® is more than a te chnical innovation: it's a way of thinking: in the world of XLANCE®, jeans retain their original shape even after countless washes. The garments remain soft and comfortable, even after the most intensive treatments. Every movement is accompanied by a dynamic and resistant stretch, not just passive elasticity.
It is a universe of expressive and physical freedom. For designers. For those who wear them. For anyone who refuses to compromise between style and durability.
in a tumble dryer at temperatures of sixty degrees cause the product to lose its properties and, indeed, to deteriorate.
We entered the denim market as an alternative for those creators who want a very washed, very unstructured denim because they even want to enter the vintage world with new garments with stretch, which was impossible before because the products available on the market led to deterioration of the garment.
That's XLANCE® we are the only company in the world that produces an elastomer in Italy, but we are also very focused on sustainability, because we work with sustainable production systems and renewable energy; this is a given for us.’
‘Another interesting fact is that our elastomer can also be recycled and separated from the fibre. Obviously, again with a view to sustainability, when garments treated with our elastomer last indefinitely, they do not even have to be discarded and bought back, and this is the first form of sustainability because unfortunately the stretch obtained with other products tends to lose elasticity and after a number of years it falls apart. With XLANCE® this will never happen. This is because a different chemical base called polyolefin expresses a resistance to chlorine, sunscreen or UV rays, or even salt water, or the stress of so many washings that make them indestructible.’
IN MORE DETAIL, WE SPEAK TO DENIM PV WITH FILIPPO COLNAGHI BRAND MANAGER OF XLANCE®
‘This is our most significant item,’ he tells us, showing us a denim sample, ’this denim webbing contains our elastomer. We represent an alternative to the products used up to now with an extra strength: we are extremely resistant to any thermal chemical agent. So in the world of denim, we can make garments stretch and ‘malleable’ at the same time with any type of finishing: so the garment will always retain its stretch properties not only once the production washes are finished, but above all when the garment is sold to the consumer who subjects it to the necessary washes in everyday use, even at the fiftieth wash the same stretch capacity is guaranteed, which is not the case with other products, because invasive treatments such as ozone or bleaching or drying
Filippo Colnaghi concludes, ‘this is a new and innovative product for the market that has actually already existed for some time, but since Costantino Colnaghi bought the shares of the company in 2017 and became its CEO, the project has finally seen a major acceleration with new developments and collaboration, and thanks to structured technical support that the project lacked before. Over the past five years, we have created many fabrics with many important companies.
We have had particular satisfaction in the world of workwear on garments that are handled rather roughly by industrial laundries.
Thanks to XLANCE® we have extremely comfortable garments that can be industrially washed, maintaining the characteristics of comfort and stretch that previously could not be guaranteed in durability. But we are also strong in swimwear, which was generally attacked by chlorine, and in sportswear, replacing the use of polyester and ppt with mechanical stretch.’
writer Paola Govoni
LA REALE MANIFATTURA DI SAN LEUCIO
A pochi chilometri da Caserta, sulla collina che abbraccia la città da dove lo sguardo si spinge fino al golfo di Napoli e al Vesuvio, si trova il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, inserito dal 1997 nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO insieme alla Reggia di Caserta e all’Acquedotto Carolino, nati dalla straordinaria vi-
sione dell’architetto Luigi Vanvitelli. Il progetto di una reale manifattura della seta era nato sul finire del Settecento per volontà del re Ferdinando IV di Borbone e della regina consorte Maria Carolina d’Austria, donna sensibile e illuminata, che da subito aveva sostenuto e incoraggiato la nascita della ‘Reale Colonia di San Leucio’.
Nel territorio del casino di caccia, era nata così una comunità ideale, una sorta di “falansterio” ispirato ai princìpi dell’Illuminismo, votata al progresso, al lavoro e al benessere delle famiglie dei tessitori che abitavano nel quartiere di San Ferdinando, nelle case a loro riservate costruite a corona intorno al Palazzo del Belvedere, dove
trovavano posto la Real Fabbrica di Seta, gli Appartamenti Reali, i Giardini e la Vigna del Ventaglio, una attività collaterale di coltivazione della vite e produzione di vini, oggi non più esistente.
UNO STATUTO
ILLUMINATO
Il progetto aveva preso forma, si erano predisposte tutte le fasi di lavorazione, erano stati acquistati e messi in opera i telai, si era avviata la produzione della seta e nel 1789, anno rivoluzionario per eccellenza, re Ferdinando aveva donato a San Leucio il suo Statuto.
In cinque capitoli e ventiquattro paragrafi il sovrano dise-
gnava i contorni di una società ideale dove veniva riconosciuto il diritto alla casa e alla istruzione gratuita per i bambini, la libera scelta del marito da parte delle ragazze e l’abolizione della dote, la creazione di una “casa degli infermi” per l’assistenza ai malati e l’introduzione della vaccinazione contro il vaiolo. Il piccolo Carlo Tito, erede al trono delle Due Sicilie, era morto dieci anni prima durante una epidemia di vaiolo e il re aveva voluto in tal modo rendere omaggio alla memoria del figlio.
La ‘Reale Colonia di San Leucio’ aveva il lavoro come criterio guida regolato da un numero massimo di ore gior-
naliere lavorate e introduceva princìpi innovativi di meritocrazia “il solo merito forma distinzione tra gl’individui di San Leucio” e di uguaglianza fra uomini e donne, che a parità di mansione ricevevano pari salario.
IN VISITA ALLA REAL FABBRICA, OGGI
L’attività a San Leucio comprendeva tutte le fasi della produzione:
–
L’acquisto di bozzoli freschi che venivano allevati nelle zone circostanti ricche di alberi di gelso e la loro essiccazione;
– La filatura (detta anche trattura) per ottenere la seta grezza;
I due grandi torcitoi circolari in legno
Il sistema dell’orditoio
Da sinistra a destra: Veduta generale del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio
Portale di accesso al Palazzo del Belvedere
CULTURA TESSILE
– La torcitura per rinforzare il filo di seta e renderlo più idoneo alla tessitura;
Particolare di telaio
Esempi di manufatti in seta prodotti a San Leucio
– La tintura per colorare il filato;
– La tessitura su telai a mano per realizzare tessuti lisci e operati.
Oggi, le visite guidate alla Real Fabbrica – a orari fissi, tutti i giorni tranne il mercoledì pomeriggio (www.belvederedisanleucio.it) – ripercorrono i
singoli passaggi delle lavorazioni che si svolgevano sulle macchine dedicate, alcune delle quali – come gli enormi torcitoi in legno – sono state ricostruite fedelmente sul modello originale e sono perfettamente funzionanti, con l’unica sostituzione della forza motrice idraulica con quella elettrica. All’epoca di re Ferdinando, infatti, i due torcitoi circolari che producevano il filato (torsione
a “Z”) e il torto (torsione a “S”) venivano azionati grazie alla forza motrice dell’acqua che, provenendo da un ramo dell’Acquedotto Carolino, arrivava a una cisterna sulla collina e da qui scendeva all’enorme ruota idraulica posta nei sotterranei e collegata ai torcitori da un albero motore quadrato lungo 9 metri.
La visita guidata prosegue attraverso gli ambienti dove sono
Da sinistra a destra:
La sala dei telai
Particolare di telaio
collocati il sistema dell’orditoio – formato da tre macchine collegate tra loro per realizzare l’ordito – il piegaggio sul tamburo, la punzonatura a pedale per forare i cartoni da telaio Jacquard e la macchina Jacquard per la tessitura. Nella scenografica sala dei telai sono sistemati nove telai a mano, tutti restaurati e funzionanti, che possono realizzare damaschi, broccati, brocca-
telli, lampassi e la cosiddetta “coperta leuciana”, un copriletto leggero e prezioso che tradizionalmente viene utilizzato nelle giornate di festa.
In una sala adiacente trovano posto i telai per la passamaneria, più piccoli di quelli per la tessitura, usati per realizzare le bordure che vengono cucite nella parte terminale del tessuto a scopo decorativo e per impreziosirlo ulteriormente.
La visita guidata del Palazzo consente di attraversare le sale degli appartamenti reali, riccamente decorate con cornici, fregi e grandi volte dipinte, compreso il “Bagno di Maria Carolina” interamente affrescato in stile Pompeiano con al centro una grande vasca in marmo grigio di Mondragone, che già all’epoca veniva alimentata con acqua calda e fredda.
THE ROYAL MANUFACTURE OF SAN LEUCIO
A VISIT TO THE MONUMENTAL COMPLEX OF THE BELVEDERE OF SAN LEUCIO IS A FASCINATING JOURNEY INTO THE HISTORY OF ITALIAN SILK MANUFACTURING AND INTO THE HEART OF A GREAT SOCIAL PROJECT FROM THE BOURBON ERA, A UTOPIA FROM ANOTHER TIME THAT HAS BECOME REALITY
A few kilometers from Caserta, on the hill that embraces the city from where the gaze extends to the Gulf of Naples and Vesuvius, is the Monumental Complex of the Belvedere of San Leucio, included since 1997 in the lists of UNESCO World Heritage Sites together with the Royal Palace of Caserta and the Carolino Aqueduct, born from the extraordinary vision of the architect Luigi Vanvitelli.
The project for a royal silk factory was born at the end of the eighteenth century by will of King Ferdinand IV of Bourbon and Queen Consort Maria Carolina of Austria, a sensitive and farseeing woman, who immediately supported and encouraged the birth of the ‘Royal Colony of San Leucio’. In the territory of the hunting lodge, an ideal community was born, a sort of “phalanstery” inspired by the principles of the Enlightenment, dedicated to progress, work and the wellbeing of the families of the weavers who lived in the San Ferdinando district, in the houses reserved for them built all around the Palazzo del Belvedere, where the Royal Silk Factory, the Royal Apartments, the Gardens and the Vigna del Ventaglio were located, a collateral activity of vine cultivation and wine production, which no longer exists today.
A FARSEEING STATUTE
The project had taken shape, all the stages of production had been prepared, the looms had been purchased and put into operation, the production of silk had begun and in 1789, a bold revolutionary year, King Ferdinand IV had donated its Statute to San Leucio.
In five chapters and twenty-four paragraphs the king had drawn the contours of an ideal society where the right to a home and free education for children was recognized, girls were free to choose their husbands and the dowry was abolished, a “home for the sick” was created to assist ill people and vaccination against smallpox was introduced. Little Carlo Tito, heir to the throne of the Two Sicilies, had died ten years before during a smallpox epidemic and the king had wanted to pay homage to the memory of his son in this way.
The ‘Royal Colony of San Leucio’ had work as a guiding line regulated by a maximum number of hours worked per day
and introduced innovative principles of meritocracy “merit alone forms a distinction among the individuals of San Leucio” and of equality between men and women, who received equal pay for equal work.
VISITING THE REAL FACTORY, TODAY
The activity in San Leucio included all the phases of production:
– The purchase of fresh cocoons that were raised in the surrounding areas rich in mulberry trees and their drying
– Spinning (also called reeling) to obtain raw silk
– Twisting to strengthen the silk thread and make it more suitable for weaving
– Dyeing to color the yarn
– Weaving on hand looms to create smooth and patterned fabrics.
Today, guided tours of the Real Fabbrica – at fixed times, every day except Wednesday afternoon (www.belvederedisanleucio.it) – retrace the individual steps of the processes that were carried out on the dedicated machines, some of which – such as the enormous wooden twisting machines –have been faithfully reconstructed on the original model and are perfectly functional, with the only replacement of the hydraulic driving force with electric power.
In fact, at the time of King Ferdinand, the two circular twisting machines that produced the yarn (Z-twist) and the twist (S-twist) were powered by the driving force of the water that, coming from a branch of the Carolino Aqueduct, reached a cistern on the hill and from there descended to the enormous hydraulic wheel located in the basement and connected to the twisting machines by a 9-meter long square drive shaft.
The guided tour continues through the rooms where the warping system is located – made up of three machines connected to each other to create the warp – the folding on the drum, the pedal punching to perforate the Jacquard loom cardboard and the Jacquard machine for weaving.
In the scenic loom room there are nine hand looms, all restored and in working order, which can produce damasks, brocades, brocatelles, lampasses and the so-called "leuciana blanket", a light and precious bedspread that is traditionally used on holidays.
An adjacent room hosts the trimming looms, smaller than those for weaving, used to make the borders that are sewn to the edge of the fabric for decorative purposes and to further embellish it.
The guided tour of the Palace allows to pass through the rooms of the royal apartments, richly decorated with frames, friezes and large painted vaults, including the so called "Bagno di Maria Carolina" entirely frescoed in Pompeian style with a large tub in gray Mondragone marble in the center, which at that time was already supplied with hot and cold water.
writer Camilla Carrara camilla.carrara@unibocconi.it
RESPONSABILI
Un innovativo database per materiali e processi in ambito tessile moda sostenibili e circolari, un'iniziativa chiave del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), l'Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto vede la collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca, ente proponente, il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi, l’Università
Statale di Milano e numerosi partner pubblici e privati. MUSA nasce a Milano come risposta alle sfide che la realtà metropolitana affronta nella
transizione verso le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. E con un’ambizione: quella di inaugurare un nuovo modello di collaborazione pubblico-privata replicabile a livello nazionale e internazionale. Questo strumento di facile accesso è dedicato a promuovere l'adozione di materiali e processi tessili responsabili, attraverso una classificazione dettagliata per tipologia di fibra, merceologia, applicazione, valori di sostenibilità e disponibilità commerciale. Il database è inserito in R4MILANOECOSYSTEM, la nuova piattaforma digitale multi-stakeholder nata per avvicinare aziende e cittadini alle
pratiche di sostenibilità e circolarità nel settore della moda e del design, fornire strumenti concreti per affrontare le attuali sfide ambientali e adottare e implementare soluzioni innovative utili a favorire lo sviluppo sostenibile e circolare dell’intera filiera. Questo database rappresenta un passo avanti fondamentale per favorire una sostenibilità integrata. Non si tratta solo di scegliere materiali più sostenibili, ma di abbracciare una visione olistica che tenga conto di tutto il ciclo di vita del prodotto, dalle materie prime alla produzione, fino alla distribuzione e al riciclo, dando il giusto peso all’azienda dietro il prodotto.
Ad oggi le aziende che si sono unite al progetto includono: ACM Dettagli di moda, Albini Group , Alcantara s.p.a., Amadeu materials, ASAHI KASEI CORP (Cupro Bemberg), Azienda Foderami Dragoni s.p.a., Berto Industria Tessile, Botto Giuseppe e Figli s.p.a., Brunello s.p.a., Candiani
s.p.a., Cervotessile s.p.a. - Gaspare Sironi s.p.a., Citribel, Climatex AG, COEX s.r.l., Conceria Nuvolari Società Benefit s.r.l., Cosetex s.r.l., Cotonificio Olcese Ferrari
s.p.a., Desserto Europe s.r.l., Directa Plus s.p.a., Ditta Giovanni Lanfranchi s.p.a. - Lampo®, Fili Pari, Flocus, FULGAR
MUSA PRESENTS THE NEW DATABASE FOR SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE
An innovative database for sustainable and circular materials and processes in the textile and fashion sector, a key initiative of the MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) project, the Innovation Ecosystem funded by the Ministry of University and Research as part of the National Recovery and Resilience Plan.
The project sees the collaboration between the University of Milan-Bicocca, the proposing body, the Polytechnic University of Milan, Bocconi University, the State University of Milan and numerous public and private partners. MUSA was born in Milan as a response to the challenges that the metropolitan reality faces in the transition towards the three dimensions of sustainability: environmental, economic and social. And with an ambition: that of inaugurating a new model of public-private collaboration replicable at national and international level. This easy-to-access tool is dedicated to promoting the adoption of responsible textile materials and processes, through a detailed classification by fiber type, product category, application, sustainability values and commercial availability.
The database is included in R4MILANOECOSYSTEM, the new multi-stakeholder digital platform created to bring companies and citizens closer to sustainability and circularity practices in the fashion and design sector, provide concrete tools to address current environmental challenges and adopt and implement innovative solutions useful for promoting sustainable and circular development of the entire supply chain.
This database represents a fundamental step forward in promoting integrated sustainability. It is not just about choosing more sustainable materials, but about embracing a holistic vision that takes into account the entire life cycle of the product, from raw materials to production, distribution and recycling, giving the right weight to the company behind the product.
s.p.a., Iluna Group s.r.l., IMBOTEX s.r.l., Indorama Ventures, Innuance s.r.l., Lanificio Bottoli, Lanificio Zignone s.p.a., Linificio e Canapificio Nazionale s.r.l. Società Benefit.
TEXTILE MATERIALS
ACM Dettagli di moda, Albini Group, Alcantara
s.p.a., Amadeu materials , ASAHI KASEI CORP (Cupro Bemberg), Azienda Foderami Dragoni s.p.a., Berto Industria Tessile, Botto Giuseppe e Figli s.p.a., Brunello s.p.a., Candiani s.p.a., Cervotessile s.p.a. - Gaspare Sironi s.p.a., Citribel, Climatex AG, COEX s.r.l., Conceria Nuvolari Società Benefit s.r.l., Cosetex s.r.l., Cotonificio Olcese Ferrari s.p.a., Desserto Europe s.r.l., Directa Plus s.p.a., Ditta Giovanni Lanfranchi s.p.a. - Lampo®, Fili Pari, Flocus, FULGAR s.p.a., Iluna Group s.r.l., IMBOTEX s.r.l., Indorama Ventures, Innuance s.r.l., Lanificio Bottoli, Lanificio Zignone s.p.a., Linificio e Canapificio Nazionale s.r.l. Società Benefit.
To date, the companies that have joined the project include:
photo: Albini Group.
writer Beatrice Guidi
www.d-house.org
LE NUOVE FRONTIERE DELLA MAGLIERIA
Dal 1 al 3 luglio, in occasione di Pitti Immagine Filati 97 alla Fortezza da Basso, D-house laboratorio urbano – Innovation Hub del Gruppo Pattern – presenta una capsule collection realizzata in collaborazione con Pecoranera che esplora le nuove frontiere della maglieria tra artigianalità, tecnologia e innovazione. In qwuesto modo torna l’appuntamento che celebra la maglieria come territorio di
innovazione e ricerca. D-house laboratorio urbano presenta “Knitwear Legacy”, un progetto che prende vita attraverso tre look firmati Pecoranera, disegnati e realizzati per valorizzare le tecnologie che abitano il laboratorio urbano. I capi sono realizzati con filati lanieri di alta qualità forniti da Suedwolle, grazie al supporto di The Woolmark Company, con l’aggiunta di filati in poliuretano forniti da
Coatyarn e filati Filpucci. La maglieria sta vivendo un momento di rinnovata centralità nel panorama moda, riscoperta per la sua versatilità e per le performance tecniche che la rendono sempre più attuale. Con questo progetto, Dhouse laboratorio urbano, insieme a Pecoranera, propone una lettura radicalmente diversa: una maglieria che fonde savoir-faire artigianale e sperimentazione contempora-
nea, in cui ogni capo incarna l’equilibrio tra memoria e innovazione. Le collezioni reinterpretano icone e forme del passato attraverso un linguaggio visivo audace, fatto di silhouette sensuali, costruzioni sofisticate e tecniche d’avanguardia, trasformando il knitwear in un territorio di ricerca stilistica ed espressiva.
Ogni capo è ingegnerizzato per creare motivi tridimensionali che esaltano le forme del corpo, esplorando nuove definizioni di femminilità e bellezza contemporanea. Il primo look si concentra sulla tecnologia del ricamo digitale Coloreel. Il capo interpreta il ricamo come tratto narrativo, trasformando il filato in una linea in movimento che dà vita a grafiche inedite e contemporanee. Il secondo look esplora le possibilità dell’embossing. Il risultato è una superficie maglieristica scolpita, che trasforma la texture in elemento espressivo, fondendo tradizione artigianale e innovazione produttiva.
Il terzo look mette al centro l’utilizzo dei filati in poliuretano, un materiale tecnico che garantisce struttura, elasticità e resistenza. Il design dialoga con la natura del materiale, generando forme scultoree che uniscono funzionalità e estetica, in una visione progettuale orientata al futuro.
“Knitwear Legacy” è un esempio concreto di come l’unione tra creatività, manifattura e tecnologia possa generare nuove forme di espressione nel knitwear contemporaneo. Con questo progetto, D-house Knitwear conferma il proprio ruolo di laboratorio sperimentale e punto di riferimento per l’innovazione responsabile nel settore moda.
www.d-house.org
AT PITTI IMMAGINE FILATI 97, D-HOUSE LABORATORIO URBANO PRESENTS THE “KNITWEAR LEGACY” PROJECT IN COLLABORATION WITH PECORANERA
D-house laboratorio urbano – Innovation Hub of the Pattern Group – presents a capsule collection created in collaboration with Pecoranera that explores the new frontiers of knitwear between craftsmanship, technology and innovation. The event that celebrates knitwear as a territory of innovation and research is back. D-house laboratorio urbano presents “Knitwear Legacy”, a project that comes to life through three looks by Pecoranera, designed and created to enhance the technologies that inhabit the urban laboratory. The garments are made with high-quality wool yarns supplied by Suedwolle, thanks to the support of The Woolmark Company, with the addition of polyurethane yarns supplied by Coatyarn and Filpucci yarns. Knitwear is experiencing a moment of renewed centrality in the fashion scene, rediscovered for its versatility and technical performance that make it increasingly current. With this project, D-house laboratorio urbano, together with Pe-
coranera, proposes a radically different interpretation: knitwear that blends artisanal savoir-faire and contemporary experimentation, in which each garment embodies the balance between memory and innovation. The collections reinterpret icons and shapes of the past through a bold visual language, made of sensual silhouettes, sophisticated constructions and cutting-edge techniques, transforming knitwear into a territory of stylistic and expressive research. Each garment is engineered to create three-dimensional motifs that enhance the body's shapes, exploring new definitions of femininity and contemporary beauty. The first look focuses on Coloreel digital embroidery technology. The garment interprets embroidery as a narrative trait, transforming the yarn into a moving line that gives life to new and contemporary graphics. The second look explores the possibilities of embossing. The result is a sculpted knit surface that transforms texture into an expressive element, blending artisanal tradition and production innovation.
The third look focuses on the use of polyurethane yarns, a technical material that guarantees structure, elasticity and resistance. The design dialogues with the nature of the material, generating sculptural forms that combine functionality and aesthetics, in a future-oriented design vision.
“Knitwear Legacy” is a concrete example of how the union between creativity, manufacturing and technology can generate new forms of expression in contemporary knitwear. With this project, D-house Knitwear confirms its role as an experimental laboratory and a point of reference for responsible innovation in the fashion sector.
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writer Pietro Ferrari
UN SERVIZIO ALLE AZIENDE E ALL’AMBIENTE
La stampa digitale "on demand" di NextPrinting porta a un livello di applicazione estremo le possibilità offerte da questa tecnologia, fornendo tessuti già stampati con i cartamodelli pronti per il taglio e l’assemblaggio.
Pietro Ferrari insieme a Philippe Mignot e Federico Barengo allo stand di ACM/NextPrinting a Denim PV a Milano.
Philippe Mignot – La nostra tecnica permette di replicare all'infinito un lavaggio che normalmente consuma circa sessanta litri d'acqua per capo,
riducendo il consumo a soli tre litri. Un beneficio significativo non solo in termini di risparmio idrico ma anche di efficienza produttiva: stampiamo esclusivamente il fabbisogno del cliente. Se, ad esempio, vengono vendute tre taglie di un modello e quaranta di un altro, produciamo esattamente quelle richieste, senza imporre minimi d'ordine. Questo elimina rimanenze e riduce i costi legati agli stock invenduti, con un rispar-
mio complessivo di denaro, energia e materiali. Inoltre, il nostro procedimento consente agli stilisti di liberare la creatività, permettendo loro di realizzare effetti come quello lana su tessuti tecnici.
Pietro Ferrari – Come lavorate con lo stilista?
Philippe Mignot – Ci coordiniamo strettamente con loro, co-creando le collezioni. Gli stilisti arrivano da noi con delle idee e noi li supportiamo mostrandogli tutte le possibilità tecniche a disposizione. È fondamentale anche il confronto con chi si occupa della confezione e del taglio, perché eventuali problematiche in quelle fasi comprometterebbero il risultato finale. Lavoriamo affinché tutto il processo, dall’ideazione alla realizzazione, sia perfettamente integrato.
Pietro Ferrari – Questo fa parte del servizio completo che offrite...
Philippe Mignot – Esattamente. Per quanto artigianale, si tratta sempre di un processo produttivo. Accompagniamo lo stilista nella parte creativa, ma ci poniamo anche dalla parte della produzione, assicurandoci
che la filiera sia in grado di accogliere e valorizzare le nostre tecnologie.
Pietro Ferrari – Da un lato c’è il risparmio di materiali, acqua ed energia; dall’altro la possibilità di produrre solo quanto serve...
Philippe Mignot – Proprio così. Inoltre, siamo anche uomini di prodotto: lavoriamo costantemente sull’ottimizzazione dei costi, favorendo risparmi significativi. Non vogliamo sostituirci a nessuno: il mondo del denim proseguirà il suo percorso, ma noi vogliamo essere un progetto per il futuro, non solo una tendenza passeggera.
Pietro Ferrari – Ma qualche spunto lo ricavate dalle fiere e dai momenti convegnistici? Dentro di voi c'è una previsionalità di quello che può essere la tendenza del mercato?
Philippe Mignot – Questo progetto è nato nel 2019, e portarlo avanti non è stato semplice. Fortunatamente, un marchio importante ha iniziato a collaborare con noi con grande soddisfazione. Per questo siamo sempre alla ricerca di nuove tendenze e innovazioni.
Pietro Ferrari – Operate solo nel mondo del denim o anche in altri settori?
Philippe Mignot – Lavoriamo anche nell’abbigliamento classico, dalla giacca alla camicia, con l'aggiunta del comfort dato dalle tecnologie moderne. Siamo una spin-off del Gruppo ACM, che ha investito per una crescita continua e sostenibile.
Pietro Ferrari – Come vive la collaborazione con voi il creativo di moda?
Philippe Mignot – Molto positivamente. La nostra proposta consente loro di esplorare strade creative poco battute e potenzialmente illimitate, a un costo accessibile e dunque funzionale anche per le necessità dei brand.
https://nextprinting.it
Quello che offriamo sono freschezza e vitalità: ad esempio, a Denim Première Vision abbiamo presentato una capsule collection in collaborazione con Federico Barengo, co-founder e designer di Garment Workshop
La collezione è costituita da
pantaloni e giubbini in 100% cotone, stampati con tecnologie trompe-l’œil che riproducono look denim vintage, effetti pelle e finiture inedite.
Pietro Ferrari – Particolarmente in momenti di mercato poco ricettivo come questi
serve un'offerta brillante. Philippe Mignot – Per questo manteniamo un approccio positivo e propositivo, investendo su nuove collaborazioni e idee: questo progetto con Federico ne è la prova tangibile e ne siamo estremamente orgogliosi.
A SERVICE TO COMPANIES AND THE ENVIRONMENT
INTERVIEW WITH PHILIPPE MIGNOT, PROJECT MANAGER AT NEXTPRINTING
NextPrinting's "on demand" digital printing takes the possibilities offered by this technology to new heights of application, providing fabrics already printed with patterns ready for cutting and assembly.
Philippe Mignot – Our technique makes it possible to endlessly replicate a wash effect that normally consumes around sixty liters of water per garment, reducing consumption to just three liters. A significant benefit not only in terms of water savings but also in production efficiency: we print exclusively what the customer needs. If, for example, three sizes of one model are sold and forty of another, we produce exactly those requested, without imposing minimum orders. This eliminates leftovers and reduces costs related to unsold stock, with an overall saving of money, energy and materials. Furthermore, our process allows designers to unleash their creativity, allowing them to create effects such as wool on technical fabrics.
Pietro Ferrari – How do you work with the designer?
Philippe Mignot – We coordinate closely with them, co-creating the collections. The designers come to us with ideas and we support them by showing them all the technical possibilities available. It is also essential to discuss with those who deal with the packaging and cutting, because any issues in those phases could compromise the final outcome. We work to ensure that the entire process, from conception to production, is perfectly integrated.
Pietro Ferrari – This is part of the complete service you offer...
Philippe Mignot – Exactly. While the process has an artisanal aspect, it remains a production process.
We accompany the designer in the creative part, but we also put ourselves on the production side, ensuring that the supply chain is able to accommodate and enhance our technologies.
Pietro Ferrari – On the one hand, there is the saving of materials, water and energy; on the other, the possibility of producing only what is needed...
Philippe Mignot – Exactly. Furthermore, we are also product-oriented: we constantly work on optimising costs and promoting significant savings. We do not want to replace anyone: the world of denim will continue its journey, but we want to be a project for the future, not just a passing trend.
Pietro Ferrari – Do you take inspiration from trade fairs and conferences? Do you try to anticipate market trends?
Philippe Mignot – This project was born in 2019, and carrying it forward was not easy. Fortunately, an important brand started collaborating with us with great satisfaction. This is why we are always looking for new trends and innovations.
Pietro Ferrari – Do you only operate in the world of denim or in other sectors as well?
Philippe Mignot – We also work in classic clothing, from jackets to shirts, adding modern comfort through modern technology. We are a spin-off of the ACM Group, which has invested in continuous and sustainable growth.
Pietro Ferrari – How does the fashion creative experience the collaboration with you?
Philippe Mignot – Very positively. Our proposal allows them to discover unexpected and potentially unlimited creative paths, at an accessible cost and therefore also functional to the needs of the brands. What we offer is freshness and vitality: for example, at Denim Première Vision we presented a capsule collection in collaboration with Federico Barengo, co-founder and designer of Garment Workshop. The collection consists of 100% cotton trousers and jackets, printed with trompe-l’œil technologies that reproduce vintage denim looks, leather effects and new finishes.
Pietro Ferrari – Especially in times like these, when the market is less receptive, a brilliant offer makes all the difference.
Philippe Mignot – This is why we remain proactive and optimistic, investing in new collaborations and ideas: this project with Federico is tangible proof of this and we are extremely proud of it.
writer Pietro Ferrari
https://denim.premierevision.com
LA PARTITA GLOBALE
Incontriamo nelle giornate milanesi di Denim PV Florence Rousson, presidente del consiglio direttivo di Première Vision del cui cluster fa parte Denim PV
Pietro Ferrari – Quale feedback da queste giornate di Denim PV?
Florence Rousson – Siamo molto soddisfatti dopo queste due giornate di Denim PV. Da qualche anno abbiamo scelto Milano come luogo di svolgimento delle due edizioni semestrali di Denim PV: la fiera prima era itinerante ma abbiamo ormai deciso di organizzarla a Milano poiché consideriamo che luogo e data sono i fattori caratterizzanti delle manifestazioni fieristiche. Milano è il punto d’incontro di un eco-sistema che ci permette di presentare le collezioni delle due stagioni. Le fiere nel settore della moda che noi organizziamo hanno la caratteristica di presentare una parte espositiva e un programma di convegni e talk orientati sulle tendenze e sull'informazione, oltre alla presenza del forum che permette agli espositori di valorizzare le novità e le soluzioni più rilevanti.
I nostri forum, infatti, sono punti di riferimento per i buyer che vengono a visitare le fiere e che, al loro arrivo possono avere una visione globale sull'offerta della manifestazione.
FORUM E MERCATI
Florence Rousson – A Parigi lo scorso anno per Première Vision abbiamo
organizzato per la prima volta il calcolo di quante persone venivano a visitare i Forum: a Parigi a febbraio sono state più di 32mila persone.
Quindi questi spazi rispondono alla necessità di avere una let-
tura dell'offerta. In quell'occasione abbiamo lavorato sulla tematica dell'ibridazione e di come il denim può rispondere alle attese di un mercato sia in termini di livello sia di destinazione, dallo sportwear al lusso. Questo ci dimostra che ci sono tantissime opportunità per le aziende che sanno innovare e produrre in modo diverso.
Pietro Ferrari – Dunque enfasi sulla ricerca di temi e mercati?
Florence Rousson – Noi lavoriamo sempre su un contenuto moda molto accentuato al punto che abbiamo un team dedicato. Abbiamo anche una forte apertura sui mercati internazionali, perché il mondo della moda è globale e dunque desideriamo coinvolgere la totalità dei buyer dei Paesi europei ed extraeuropei. Nel caso di Denim PV abbiamo già il riscontro della presenza di compratori da tutto il mondo con
Florence Rousson, presidente del consiglio direttivo di Première Vision del cui cluster fa parte Denim PV Momenti di Denim PV
sua ormai consolidata location milanese.
una forte propensione ad effettuare ordini.
Questo al netto di una situazione di mercato confusa e instabile in cui è difficile elaborare delle strategie e delle previsioni. Un aiuto in questo senso è fornito da uno strumento fieristico come il nostro che offre una selezione attenta dell'offerta: gli espositori delle nostre fiere sono scelti in base al giudizio di un comitato di selezione. I tre criteri di internazionalità, selezione moda e selettività sono caratteristiche comuni a tutte le nostre manifestazioni.
Pietro Ferrari – Infatti voi lavorate in un contesto più ampio...
Florence Rousson – Noi siamo parte di GL Events che raggruppa diciotto manifestazioni internazionali B2B, al cui interno stiamo costruendo la divisione moda che opera da monte a valle della filiera, attraverso tre brand diversi che sono presenti sia in Europa che in Asia e nel Nordamerica con otto uffici posizionati in tutto il mondo che ci permettono di avere quella visione globale
che è fondamentale, oggi, per gestire il mondo fieristico. Parliamo, per esempio, della nuova manifestazione a Tokyo in una location che ci permetterà di esaltare l’apporto creativo degli stilisti. Per quanto riguarda specificamente Première Vision abbiamo riorganizzato il calendario con una fiera a febbraio e una fiera a
settembre, ciascuna preceduta da un evento che si chiamerà Blossom, quest'anno a giugno e a dicembre nel centro di Parigi: queste saranno le preview rispettivamente dell’edizione di settembre e di febbraio. L’orientamento di Blossom è molto più rivolto al mercato di alta gamma ma non manca il ready to wear di livello.
Consideriamo anche che avremo un focus particolarmente rivolto alla tecnologia e all’innovazione nell’edizione di settembre di Première Vision che arricchirà l’offerta globale del gruppo di manifestazioni che ruotano attorno al tessile.
Pietro Ferrari – È un'articolazione molto complessa e sfidante a livello di gestione… non temete che una preview
testo preciso e un target preciso.
SINERGIE EUROPEE E MERCATI MONDIALI
Pietro Ferrari – Come vi muoverete sul mercato italiano?
Florence Rousson – Sappiamo che non è banale lavorare sul mercato italiano in cui esiste una manifestazione leader come Milano Unica, anche su questo mercato per noi è importante proseguire, cercando di creare nuove opportunità. In ogni caso io penso che sia per l’Italia che per la Francia si tratti di difendere non solo la propria industria ma nel complesso il ruolo dell’Europa in un contesto internazionale sempre più aggressivo. Il nostro atteggiamento resta comunque cosmopolita anche se non dobbiamo dimenticare che il nostro Comitato di selezione adotta criteri molto stretti indipendentemente dai Paesi di origine dei produttori che vogliono esporre. Fermo restando il requisito della qualità noi intendiamo però proseguire una politica di apertura verso i mercati mondiali sia in quanto consumatori che produttori.
possa depotenziare l’impatto della manifestazione principale?
Florence Rousson – Esiste una categoria di buyer che apprezzerà particolarmente questa anteprima e anche il fatto che si trovi in un contesto di prestigio e di appeal turistico, ovviamente sta a noi lavorare in modo adeguato a ciascuna delle manifestazioni per creare del valore aggiunto con un con-
THE GLOBAL GAME
During the Milanese days of Denim PV, we meet Florence Rousson, president of the board of directors of Première Vision, of which Denim PV is part.
Pietro Ferrari – What feedback from these days of Denim PV?
Florence Rousson – We are very satisfied after these two days of Denim PV. For a few years, we have chosen Milan as the location for the two six-monthly editions of Denim PV: the fair was previously itinerant, but we have now decided to organize it in Milan because we consider that place and date are the characterizing factors of trade fair events. Milan is the meeting point of an eco-system that allows us to present the collections of the two seasons. The fashion trade fairs that we organize have the characteristic of presenting an exhibition section and a program of conferences and talks oriented towards trends and information, in addition to the presence of the forum that allows exhibitors to enhance the most relevant innovations and solutions. In fact, our forums are points of reference for buyers who come to visit the fairs and who, upon their arrival, can have a global vision of the offer of the event.
FORUMS AND MARKETS
In Paris last year for Première Vision we organized for the first time the calculation of how many people came to visit the Forums: in Paris in February there were more than 32 thousand people. So these spaces respond to the need to have a reading of the offer. On that occasion we worked on the theme of hybridization and how denim can respond to the expectations of a market both in terms of level and destination, from sportswear to luxury. This shows us that there are many opportunities for companies that know how to innovate and produce differently.
Pietro Ferrari – So emphasis on research into themes and markets?
it is difficult to develop strategies and forecasts. Help in this sense is provided by a trade fair tool like ours that offers a careful selection of the offer: the exhibitors at our fairs are chosen based on the judgment of a selection committee. The three criteria of internationality, fashion selection and selectivity are characteristics common to all our events.
Pietro Ferrari – In fact, you work in a broader context... Florence Rousson – We are part of GL Events, which brings together eighteen international B2B events, within which we are building the fashion division that operates from the top to the bottom of the supply chain, through three different brands that are present in Europe, Asia and North America with eight offices located throughout the world that allow us to have that global vision that is essential today to manage the world of trade fairs. Let's talk, for example, about the new event in Tokyo in a location that will allow us to enhance the creative contribution of stylists. As regards Première Vision specifically, we have reorganized the calendar with a fair in February and a fair in September, each preceded by an event that will be called Blossom, this year in June and December in the center of Paris: these will be the previews of the September and February editions respectively. Blossom's orientation is much more towards the high-end market but there is no lack of high-level ready-to-wear. We also consider that we will have a particular focus on technology and innovation in the September edition of Première Vision which will enrich the global offer of the group of events that revolve around textiles.
Pietro Ferrari – It is a very complex and challenging articulation in terms of management… aren’t you afraid that a preview could weaken the impact of the main event?
Florence Rousson – There is a category of buyers who will particularly appreciate this preview and also the fact that it is located in a prestigious context and with tourist appeal, obviously it is up to us to work appropriately for each of the events to create added value with a precise context and a precise target.
Florence Rousson – We always work on a very accentuated fashion content to the point that we have a dedicated team. We also have a strong opening on international markets, because the world of fashion is global and therefore, we want to involve all buyers from European and non-European countries. In the case of Denim PV we already have evidence of the presence of buyers from all over the world with a strong propensity to place orders. This is net of a confused and unstable market situation in which
EUROPEAN SYNERGIES AND GLOBAL MARKETS
Pietro Ferrari – How will you move on the Italian market?
Florence Rousson – We know that it is not trivial to work on the Italian market where there is a leading event like Milano Unica, also on this market it is important for us to continue, trying to create new opportunities. In any case I think that for both Italy and France it is a question of defending not only their own industry but overall the role of Europe in an increasingly aggressive international context. Our attitude remains cosmopolitan even if we must not forget that our Selection Committee adopts very strict criteria regardless of the countries of origin of the producers who want to exhibit. Without prejudice to the requirement of quality, we intend to continue a policy of openness towards global markets both as consumers and producers.
writer Stefano Panconesi
www.pancolori.eu
EVOLUZIONE DELLE MAGLIE DA CICLISTA
Per quanto possa sembrare eccentrico nel passato i cicli e le macchine da cucire hanno avuto molto in comune: in fondo in ambedue i casi sono strumenti la cui “ruota” viene messa in movimento da un pedale.
Avevano nel passato stessi produttori (Peugeot, Opel) e la conosciutissima Singer produceva in America macchine da cucire mentre in Gran Bretagna cicli. Forse è per questo che c’è un rapporto particolarmente stretto tra le biciclette e il ve-
stiario che si indossava per gareggiare.
Inizialmente (lo si vede nelle foto del passato) il guardaroba dei pionieri del ciclismo era in lana, via via sempre più ricercate ed elaborate; i tessuti sintetici non esistevano ancora e la tecnologia non dettava legge.
La lana era il filato principe per l'abbigliamento sportivo (non solo nel ciclismo). Un materiale in grado di regolare la temperatura corporea, scal-
dando in caso di freddo e rinfrescando con le alte temperature. Si dice materiale "omeotermo”; non a caso è un materiale utilizzato persino nel deserto del Sahara, abitato dalla tribù nomade dei Tuareg, che ha un clima caratterizzato da un’elevatissima escursione termica, con giornate torride e notti gelide.
Dal punto di vista dello stile ogni epoca ha avuto le sue caratteristiche: negli anni ’20 l’abbottonatura era a lato del collo alto e sulla spalla, negli anni ’40 i bottoni sono sullo scollo e invece del collo alto spuntano i colletti laterali a punta, negli anni ’70 lo scollo viene contrassegnato dalla cerniera, invenzione recente.
La maglia era, ed è ancora, l’indumento distintivo che caratterizza un team, un gruppo amatoriale, o anche una gara che si differenziano per il colore. Il colore però individuava anche le classifiche delle gare e delle tappe: dalla nera (oramai in disuso) per colui che arriva ultimo alla rosa nel Giro d’Italia; Rossa per il primo nel Giro de Spagna, al giallo per il primo e a pois per il miglior scalatore nel Tour de France. Fino alla metà degli anni ’50 le maglie professionali potevano avere solo i nomi delle case costruttrici di biciclette (Legnano, Bianco ecc.) poi, con Fiorenzo Magni entrano le sponsorizzazioni, la prima fu la Nivea da lui indossata. Non ci sono solo i nomi dei team e gli sponsor, appaiono anche numeri neri in campo bianco che segnalano gli isolati, senza squadra, mentre i numeri neri in campo rosso erano riservati alle squadre.
Fra le due guerre, nel 1938, la maglia rosa venne confezionate con un tessuto autarchico chiamato lanasel (rayon e vi-
scosa) della ditta S. A. Chatillon.
L’evento ciclistico amatoriale
dove viene fatto sfoggio di queste maglie di lana, è indubbiamente L’EROICA che da un intuizione di Giancarlo Brocci ogni prima domenica di ottobre attira fino a dieci mila partecipanti, arrivata ormai alla XXVIII edizione, l’evento si svolge a Gaiole in Chianti, in Toscana; durante tale evento viene allestito anche un mercatino dove poter trovare maglie storiche e riedizioni; oltre naturalmente a bici e accessori storici.
Oggi L'abbigliamento tecnico da ciclismo è l'alleato perfetto del ciclista ed è indispensabile per migliorare le prestazioni e la comodità dell'atleta, in diverse condizioni atmosferiche e su vari terreni; non più sudore, sfregamenti e fastidi: l'abbigliamento tecnico da ciclismo è progettato per farti sentire un tutt'uno con la tua bici, spingendo le tue prestazioni al massimo e regalandoti un comfort senza pari.
Maglie aderenti che ti avvolgono come una seconda pelle, pantaloncini imbottiti o con fondello che ti fanno
Alcuni dei principali materiali utilizzati nell’abbigliamento da ciclismo sono:
Merino Wool: (lana merino): naturale e termoregolante, questo materiale è utilizzato in capi per climi freddi, mantenendo il corpo caldo e asciutto grazie alle sue proprietà traspiranti e isolanti.
Poliestere: leggero, traspirante e a rapida asciugatura, spesso utilizzato in maglie e pantaloncini per gestire l’umidità e mantenere il ciclista asciutto.
Lycra/Spandex/Elastan: materiale utilizzato per conferire elasticità e adattabilità ai capi, migliorando la vestibilità e la libertà di movimento.
Poliammide: resistente e duraturo, spesso utilizzato in giacche e pantaloni per la sua capacità di resistere all’usura e alle intemperie.
Gore-Tex: membrana impermeabile e traspirante usata in giacche e guanti per proteggere da pioggia e vento, consentendo comunque l’evaporazione del sudore.
Windstopper: un’altra tipo di membrana sviluppata da Gore, specificamente progettata per essere anti-vento e traspirante, ideale per giacche e guanti.
Thermolite: isolante, termico, leggero, usato per capi destinati a condizioni fredde, che fornisce calore senza aggiungere peso eccessivo.
dimenticare le lunghe ore in sella, guanti che ti offrono una presa salda sul manubrio, calze tecniche che mantengono i tuoi piedi asciutti e freschi, e giacche anti vento o impermeabili pronte a sfidare gli eventi atmosferici. I tessuti traspiranti e a rapida asciugatura aiutano a regolare la temperatura corporea e a gestire l'umidità, prevenendo sfregamenti e irritazioni. Il fondello, l'imbottitura nei pantaloncini, è il migliore amico durante le lunghe uscite, offrendo protezione e comfort dove serve di più.
Ma non è solo una questione di comodità: l'abbigliamento tecnico migliora anche l'efficienza aerodinamica, facendo fendere l'aria come un pro. E grazie a colori vivaci e dettagli riflettenti, il ciclista sarà sempre visibile sulla strada, garantendo una pedalata in sicurezza.
Tra le aziende leader sul mercato di produttori di tessuti tecnici sportivi, MITI s.p.a. R&D propone una gamma di tessuti elasticizzati indemagliabili di nuova generazione, sviluppati con la Power Technology. Lisci e strutturati, con una
Coolmax: fibra traspirante che gestisce l’umidità, utilizzata soprattutto in calze, e inserti i altri capi, per mantenere il piede asciutto e prevenire la formazione di vesciche.
Cordura: tessuto noto per la sua eccezionale resistenza all’abrasione e alle lacerazioni, utilizzato in pantaloni e giacche per il ciclismo fuoristrada.
Silicone: spesso utilizzato in dettagli come i grip elastici sui bordi di maglie e pantaloncini per mantenerli in posizione durante la pedalata.
Polipropilene: questa microfibra, unica nel suo genere, è la più leggera esistente, tanto da poter galleggiare sull’acqua. Offre proprietà termiche e di resistenza superiori rispetto alle fibre naturali e sintetiche, mantenendo la pelle sempre asciutta e garantendo completa anallergicità. Grazie alla capacità di trasportare il sudore e l’umidità verso l’esterno, mantenendo il corpo asciutto e protetto dagli sbalzi termici, il polipropilene è ampiamente utilizzato nell’abbigliamento tecnico sportivo. Questo materiale assorbe il sudore e lo trasferisce lungo la superficie della fibra, facilitandone l’evaporazione. È altamente traspirante e si asciuga rapidamente.
mano confortevole al tatto, questi tessuti con pesi diversi sono perfetti per progettare capi ad alte prestazioni e con un'ottima vestibilità per il ciclismo gravel, il ciclismo su strada o i percorsi meno impegnativi.
Power: è il punto chiave di questa tecnologia: indemagliabili con alta resistenza all’abrasione e ottima elasticità. Greensoul: Pl o nylon 100% riciclato però post consumo. Naturalmatch: merinowool technology è il risultato di un lungo processo di ricerca e sviluppo volto a unificare le migliori tipologie di lana in combinazione con fibre sintetiche ad alte prestazioni. Geosoul: comprende tessuti prodotti parzialmente con materie prime da fonti biologiche in combinazione con filati ed elastomero standard. La componente a base biologica può derivare da mais industriale di scarto o da altra fonte organica.
Tutti i tessuti di questa gamma sono certificati Bluesign® e OEKO-TEX® Classe I.
Alcuni di questi materiali, malgrado non siano solo naturali ma composti anche da fibre chimiche, possono essere tinti con coloranti naturali. I coloranti naturali nell’abbigliamento sportivo sono molto importanti in quanto il sudore è un estrattore e quindi i colo-
ranti sintetici, spesso tossici, possono causare allergie dermatologiche durante le prestazioni agonistiche.
In particolare si sono studiate tinture con coloranti naturali che oltre ad essere anallergici, possono invece avere proprietà lenitive o antibatteriche fino ad arrivare alla tintura con succo di caco fermentato
EVOLUTION OF CYCLING SHIRTS
As eccentric as it may seem, in the past, cycles and sewing machines had a lot in common: after all, in both cases they are tools whose “wheel” is set in motion by a pedal. In the past, they had the same manufacturers (Peugeot, Opel) and the very well-known Singer produced sewing machines in America and cycles in Great Britain.
che è anche resistente all’acqua.
Gli appassionati di ciclismo sanno che scegliere il giusto abbigliamento tecnico aumenta il benessere e il comfort dell'atleta sotto stress, contribuendo a migliorare le sue prestazioni; dal passato con la Lana come oggi con il Polipropilene.
Perhaps this is why there is a particularly close relationship between bicycles and the clothing worn for racing. Initially (you can see it in photos from the past), the wardrobe of cycling pioneers was made of wool, which gradually became more and more sophisticated and elaborate; synthetic fabrics did not yet exist and technology did not dictate the law. english text
SOME OF THE MAIN MATERIALS USED IN CYCLING CLOTHING ARE:
Merino Wool: (merino wool): natural and thermoregulating, this material is used in cold-weather garments, keeping the body warm and dry thanks to its breathable and insulating properties.
Polyester: lightweight, breathable and quick-drying, often used in shirts and shorts to manage moisture and keep the cyclist dry.
Lycra/Spandex/Elastane: material used to give elasticity and adaptability to garments, improving fit and freedom of movement.
Polyamide: Strong and durable, often used in jackets and pants for its ability to withstand wear and tear and the elements.
Gore-Tex: Waterproof and breathable membrane used in jackets and gloves to protect from rain and wind, while still allowing sweat to evaporate.
Windstopper: Another type of membrane developed by Gore, specifically designed to be windproof and breathable, ideal for jackets and gloves.
Thermolite: Insulating, thermal, lightweight, used in
garments intended for cold conditions, providing warmth without adding excessive weight.
Coolmax: Breathable, moisture-managing fiber, used especially in socks, and inserts in other garments, to keep the foot dry and prevent blisters.
Cordura: A fabric known for its exceptional resistance to abrasion and tearing, used in pants and jackets for off-road cycling.
Silicone: Often used in details such as elastic grippers on the edges of jerseys and shorts to keep them in place while riding.
Polypropylene: this unique microfiber is the lightest in existence, so much so that it can float on water. It offers superior thermal and resistance properties compared to natural and synthetic fibers, keeping the skin dry and ensuring complete hypoallergenicity. Thanks to its ability to transport sweat and humidity to the outside, keeping the body dry and protected from temperature changes, polypropylene is widely used in technical sports clothing. This material absorbs sweat and transfers it along the surface of the fiber, facilitating evaporation. It is highly breathable and dries quickly.
Wool was the main yarn for sports clothing (not only in cycling). A material capable of regulating body temperature, warming in the cold and cooling in high temperatures. It is called a "homeothermic" material; It is no coincidence that it is a material used even in the Sahara desert, inhabited by the nomadic Tuareg tribe, which has a climate characterized by a very high temperature range, with scorching days and freezing nights.
From a style point of view, each era has had its own characteristics: in the 1920s the buttoning was on the side of the high collar and on the shoulder, in the 1940s the buttons are on the neckline and instead of the high collar the pointed side collars emerge, in the 1970s the neckline is marked by the zipper, a recent invention.
The jersey was, and still is, the distinctive garment that characterizes a team, an amateur group, or even a race that are differentiated by color. However, the color also identified the classifications of the races and stages: from black (now obsolete) for the one who arrives last to pink in the Giro d'Italia; Red for the first in the Vuelta a España, to yellow for the first and polka dots for the best climber in the Tour de France.
Until the mid-1950s, professional cycling shirts could only have the names of bicycle manufacturers (Legnano, Bianchi, etc.), then, with Fiorenzo Magni, sponsorships entered the scene, the first being Nivea, which he wore.
Not only are the names of the teams and sponsors there, black numbers on a white background also appear, indicating the isolated riders, without a team, while the black numbers on a red background were reserved for the teams.
Between the two wars, in 1938, the pink cycling shirt was made with an autarchic fabric called lanasel (rayon and viscose) by the company S. A. Chatillon.
The amateur cycling event where these wool jerseys are shown off is undoubtedly L’Eroica, which, from an intuition by Giancarlo Brocci, attracts up to ten thousand participants every first Sunday of October, now in its 28th edition, the event takes place in Gaiole in Chianti, in Tuscany; during this event a market is also set up where you can find historic jerseys and re-editions; in addition of course to historic bikes and accessories.
Today Technical cycling clothing is the cyclist's perfect ally and is essential for improving the athlete's performance and comfort, in different weather conditions and on various terrains; no more sweat, chafing and discomfort: technical cycling clothing is designed to make you feel at one with your bike, pushing your performance to the maximum and giving you unparalleled comfort.
Tight cycling shirts that wrap you like a second skin, padded shorts or with a chamois that make you forget the long hours in the saddle, gloves that offer you a firm grip on
the handlebars, technical socks that keep your feet dry and cool, and windproof or waterproof jackets ready to challenge the weather. Breathable and quick-drying fabrics help regulate body temperature and manage humidity, preventing chafing and irritation.
The chamois, the padding in your shorts, is your best friend on long rides, offering protection and comfort where you need it most.
But it's not just about comfort: technical clothing also improves aerodynamic efficiency, making you cut through the air like a pro. And thanks to bright colors and reflective details, the cyclist will always be visible on the road, ensuring a safe ride.
Among the leading companies in the market of producers of technical sports fabrics, MITI s.p.a. R&D offers a range of new-generation warp-knitted stretch fabrics, developed with Power Technology. Smooth and structured, with a comfortable hand to the touch, these fabrics with different weights are perfect for designing high-performance garments with an excellent fit for gravel cycling, road cycling or less demanding routes.
Power: is the key point of this technology: warp-knitted with high resistance to abrasion and excellent elasticity.
Greensoul: PL or nylon 100% recycled but post-consumer.
Naturalmatch: merinowool technology is the result of a long research and development process aimed at unifying the best types of wool in combination with high-performance synthetic fibers.
Geosoul: includes fabrics produced partially with raw materials from biological sources in combination with standard yarns and elastomer. The bio-based component can derive from industrial waste corn or another organic source. All fabrics in this range are Bluesign® and OEKOTEX® Class I certified.
Some of these materials, despite not only being natural but also composed of chemical fibers, can be dyed with natural dyes. Natural dyes in sportswear are very important because sweat is an extractor and therefore synthetic dyes, often toxic, can cause dermatological allergies during competitive performances.
In particular, dyes with natural dyes have been studied that in addition to being hypoallergenic, can instead have soothing or antibacterial properties up to the dye with fermented persimmon juice which is also water resistant.
Cycling enthusiasts know that choosing the right technical clothing increases the well-being and comfort of the athlete under stress, helping to improve his performance; from the past with Wool to today with Polypropylene.
