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Destinos para compartir

Par que Nacional

Cajas Ecuador

Oporto, tierras y vinos

Budapest, la magia de sus balnearios

Iona, la isla santa Septiembre 2012


Libros

CARA A CARA José Bañuls

En esta nueva publicación, José Bañuls nos muestra una faceta inédita de su trabajo, pues si bien es conocido por sus reportajes de viajes, ilustrados mayoritariamente con sus propias fotografías, estas son siempre de paisajes, edificios y enclaves turísticos. Pero en un rincón de la memoria de su Nikon iban quedando guardados los rostros de las personas que se encontraban en los alrededores de los lugares descritos en sus crónicas. Y es ahora cuando salen a la luz sesenta fotografías, en su mayoría inéditas, que Cara a Cara nos muestran la faceta más humana del reportaje de viajes.

Como dice el autor, “fotografías en las que no busco mostrar ningún tipo de denuncia social o moral, son simplemente retazos de la realidad del momento, con protagonistas que más o menos, consintieron ser los modelos del fotógrafo”. Libro: Autor : ISBN: Edita: Tamaño: Páginas: Precio:

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Cara a Cara José Bañuls Samper 978 84 6151917 0 Editorial Caimari 21 x 29 cm. 68 20,00 Euros

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Edición Especial para “Regalo de Empresa” Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es


Carta del Director Día Mundial del Turismo Se acaba el verano y el mes de septiembre nos trae un año más la celebración del Día Mundial del Turismo, que este año y por primera vez celebrará sus actos protocolarios en nuestro país, concretamente en Maspalomas, zona turística por excelencia de la Isla de Gran Canaria. Lo que no deja de asombrarme es la escasa, por no decir nula difusión que semejante evento está teniendo por parte de las autoridades turísticas responsables, tanto de Maspalomas como de Gran Canaria. La OMT ya sabemos por otros años, que simplemente cumple un papel protocolario y basta. Pero para asombro, durante este verano hemos tenido varias ocasiones de poner a prueba nuestra capacidad de él. Ryanair, la principal línea aérea low-cost que opera en España nos ha llevado de sobresalto en sobresalto. Aterrizajes de emergencia por falta de combustible, pasajeros atrapados en el interior del avión, con calor extremo y sin aire acondicionado durante horas, y entre otras perlas, despresurización de la cabina con el resultado de diversos pasajeros heridos, algunos de ellos con necesidad de hospitalización. En total, más de 1.200 incidentes en los últimos seis meses. ¿Es seguro volar con ellos? ¿Tendremos que lamentar el no haber tomado alguna medida contundente? Ojalá que no sea así, pero preocupante si resulta el asunto. Y para continuar con situaciones asombrosas, la siguiente no deja de tener su misterio. Repasando las tarifas para viajar este verano hasta Mallorca, he comprobado, con asombro ¡cómo no!, que resulta más caro un camarote con billete de ida y vuelta de Valencia a Palma de Mallorca con la Cía. Trasmediterránea, solo alojamiento, que un crucero de una semana en pensión completa, saliendo del mismo puerto de Valencia y con escala en las mismas Islas Baleares. ¿Tiene explicación? Yo no se la veo, pero trataremos de esto con más detenimiento en otra ocasión. Y del caso de la concejala de Los Yébenes, ni hablamos. Por suerte, no es concejal de turismo. Un saludo y Feliz Día Mundial del Turismo.

José Bañuls


Libros Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad.

Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes. En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España.

Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro.

Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página.

José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente.

Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

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Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es


Sumario 26

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Sumario:

Número 30

3.- Día Mundial del Turismo.

6.- Parque Nacional El Cajas. 14.- Oporto, Tierras y Vinos.

26.- Balnearios de Budapest. 36.- Medina del Campo. 40.- Iona, la Isla Santa.

46.- Opinión “El Pito del Sereno”.

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LIBROS.Cara a Cara: 2; Lignum Crucis: 4; Nómada de Aeopuerto: 25

Foto de Portada: Parque Nacional El Cajas, Ecuador

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Parque Nacional

Ecuador

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Cajas


VD / Ecuador Texto y Fotos: José Bañuls El Parque Nacional El Cajas, uno de los ecosistemas privilegiados de Ecuador ofrece a sus visitantes sobe una extensión de más de 28.500 hectáreas un paraje lacustre subalpino de extraordinaria y sobrecogedora belleza. El viajero que llega hasta las lejanas tierras de Ecuador debe saber que se encontrará con un país de contrastes, de muchos contrastes. Desde las grandes diferencias económicas a las aún más grandes diferencias paisajísticas. Desde las extensas playas de Costa Esmeralda o Guayaquil a las altas cumbres que componen la increíble Avenida de los Volcanes, y punto y aparte merecen sin duda alguna las misteriosas Islas Galápagos, culminación del turismo de naturaleza. Pues bien, en esta ocasión me desplazo hasta las alturas y les voy a hablar de mi experiencia en el singular paraje del Parque Nacional El Cajas, lugar hasta

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donde llegué tras una larga jornada que comenzó a primeras horas de la mañana en la cosmopolita y costera ciudad de Guayaquil, con una temperatura de 37º C y una humedad del 90 % y que acabó en El Cajas, a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel de

Un alto en el camino en la Vía Colectora E-582

Océano Pacífico, con una temperatura de 7º C y una humedad inferior al 10%. Tales variaciones de temperatura, humedad y altitud en el transcurso de una mañana, dejan una ligera huella en los cuerpos de quienes las sufren, pero les aseguro que mereció la pena.

Abandonamos Guayaquil y nuestro minibús tomó dirección a Cuenca utilizando para ello la Vía Colectora E-582 que al parecer es la mejor opción. La carretera tiene tramos muy desiguales que van desde poco más que un camino de tierra hasta algo muy parecido a una autovía,

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pero estas singularidades hacen del recorrido toda una experiencia, con la posibilidad de realizar varias paradas en pequeñas localidades donde se puede y debe bajar a estirar las piernas y a realizar algunas compras en los coloridos mercados locales, especialmente algunas frutas para acompañar el camino.

Tras varias horas de transito la carretera se adentra y escalas empinadas cuestas y poco a poco el paisaje va experimentando un cambio sustancial. La altura hace que los árboles vayan desapareciendo dejando en su lugar al páramo salpicado aquí y allá de lagunas y rocas. Un puesto de control nos confirma que ya nos encontramos dentro del Parque Nacional y que debemos cuidar todo nuestro contacto con la naturaleza. Este sector norte del Parque es abundante en lagunas y senderos para andarines avezados, pues ya nos encontramos a unos 4.000 metros de altitud y


cualquier esfuerzo físico, a estas alturas resulta algo más costoso, especialmente si hace unos horas estabas a nivel del mar. Ya en el corazón del Parque, que es como decir en el Corazón de los Andes, realizamos una parada en el Centro Administrativo y de Información La Toreadora, situado junto a la laguna del mismo nombre. Aquí unos guías oficiales acompañan a los senderistas que desean adentrarse por los senderos que serpentean entre lagunas. El Centro de Interpretación muestra a los visitantes las características más importantes del lugar, así como datos físicos y geológicos, al igual que información sobre la flora

Vista del Parque y cartel en el Centro de Visitantes de La Toreadora

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y la fauna del lugar. En los alrededores chuelos de la zona a través de su drenaje; abundan hermosos ejemplares de ríos como el Tomebamba, el Mazán, el Chuquiraga Jussieui o Flor de los Andes, el Yanuncay y el Migüir nacen en el Cajas y arbusto más extendido en el Parque. abastecen de agua potable a la cercana ciuAprovechando el descanso, los fumadodad de Cuenca, capital del Azuay; y son, a res encienden un cigarrillo y comprueban la vez, principales abastecedores del de primera mano, que la escasez de oxigeno se aprecia hasta en el lento arder Senderistas recorren el Cajas (arriba). del pitillo. Chuquiraga Jussieui o Flor de los Andes (abajo). Un poco de información del Parque Dentro del marco fundamental de un ecosistema de páramo, existen en las 28.500 hectáreas de extensión del Parque, 232 lagunas bien definidas ubicadas sobre sus extensos valles; entre las más importantes están Lagartococha, Osohuaycu, Mamamag ó Taitachungo, Quinoascocha, la ya mencionada de La Toreadora, la Sunincocha, Cascarillas, Ventanas y Tinguishcocha. Esta gran cantidad de lagunas regula y conserva a los ria-

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Complejo Hidroeléctrico Paute, que provee de electricidad a casi todo el país. En el límite oriental del parque encontramos vegetación de bosque pluvial subalpino, compuesto principalmente por especies arbóreas y arbustos con gran diversidad de orquídeas, helechos y musgos. Se destaca la formación de bosque de Polylepis, qiwuña, "quinoa" o "árbol de papel", el cual tiene entre 8 y 10 m de altura, y crece a la orilla de las lagunas o quebradas y en los lugares más rocosos y es la única especie de árbol que sobrevive por encima de los 4.000 metros de altitud. La fauna del Cajas es variada y entre ella, aunque yo no tuve la fortuna de contemplarla me aseguran que se encuentran

Laguna de la Toreadora y el autor frente a ella

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Vista del Parque Cartel anunciando el precio para transitar por él. Nótese la diferencia: Ecuatoriano: 1,50 $ USA Extranjero: 10,00 $ USA

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venados de cola blanca, oso de anteojos, puma, ocelotes, venados del páramo, conejos de páramo y el tapir andino. Las aves más importantes son el caracara, el cóndor, el tucán andino, patos y colibríes. El ratón de agua de Cajas es una especie endémica de parque. Lo que si tuve ocasión de ver y degustar fueron las famosas truchas asalmonadas que pueblan sus lagunas, y que deliciosamente preparadas resultaron un espléndido festín para culminar un dura día de caminatas y traqueteos. El Parque de Cajas fue creado el 4 de julio de 1977 y fue convertido en Parque Nacional el 11 de mayo de 1996. Entre sus primeros visitantes ilustres, hay que


destacar a Alexander von Humboldt, que visitó la zona y la describió hacia el 1878. Y después del mencionado almuerzo a base de hermosas y sabrosas truchas, retomamos nuestra ruta y tras recorrer

alrededor de una hora de camino, nos encontramos en la ciudad de Cuenca, más propiamente llamada Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Ciudad que dejó en quien esto les cuenta una gran y grata impresión. VD

Más Información:

Parque Nacional Cajas www.cajaspark.com Flora típica del Cajas y uno más de sus sobrecogedores paisajes

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Tierra y Vinos de

Oporto

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VD / Portugal Por: María Adela Díaz Párraga

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Vista de Oporto sobre el Duero

Oporto es uno de los burgos más antiguos de la península, el lugar donde el pasado y el presente compadrean amigablemente. Oporto se estira en los últimos kilómetros del río Duero, cayendo casi por sorpresa sobre las aguas,

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volando sobre ellas sus puentes, uno de ellos con nombre de mujer, María Pía, que por cierto, lo hizo Eiffel, ya saben, el mismo de la famosa torre parisina. Otro, el de Luis I, lo construyó en el año 1880 un discípulo suyo, Teofilo Seyrig.


La tierra es una mezcla de las razas dispares, aunque fueron tribus celtas sus pobladores primitivos. Seis siglos antes de que naciera Cristo, vivían gentes en la pequeña aldea celta, y florecía una extraña cultura castreña de la que todavía quedan algunos “castros”. Al tiempo, un arte vigoroso y fuerte, se plasmaba en figuras de guerreros y jabalíes, y en una bárbara orfebrería, que creó soberbios aderezos de oro y plata, cuyo estilo se mantiene todavía en las magnificas filigranas de la región. Después, los romanos establecieron sus usos y costumbres, y le regalaron un puerto que se llamó Portus Cale, que de ahí le viene el nombre al país. En sucesivas oleadas fueron apareciendo suevos, visigodos, árabes, los cristiano con el rey

Alfonso I de Asturias, normandos… En el año 880, Alfonso III El Magno, la mandó repoblar, y en el 1343, tuvo su primer rey independiente, Alfonso I Enriquez. Todos llegaban y antes de marcharse, dejaban parte de su cultura y su carácter. En el siglo XV, Oporto se desarrolló como el gran puerto comercial. La verdad es que la ciudad se te mete dentro, cuando te vienes a dar cuenta, te ha cautivado el contraste de sus tejados de mil colores con el gris de sus edificios, donde los balcones de madera o de hierro, cuajados de flores, son como el estallido de la primavera. Calles y monumentos acaparan todos los estilos, románico, gótico, barroco, rococó, neoclásico…

Tradicional “Rabelo”, embarcación usada en el transporte del vino

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Conocido escenario de varias películas de Harry Potter

La maravilla de la Catedral, que tiene en sus piedras todo el sabor de los siglos XII y XIV en que fue construida. Empinándose sobre la ciudad, junto a la primitiva muralla, tiene por vecinos al Palacio Episcopal y el Museo Catedralicio; su estilo románico, con torres almenadas, la hace parecer mas una fortaleza que un templo. A lo largo de su historia ha tenido un montón de reconstrucciones que le han ido dando toques góticos y barrocos. En su interior guarda una virgencita preciosa del siglo XV, la Virgen Nuestra señora de Vandoma, que es la Patrona de la ciudad; y también vale la pena ver el claustro de azulejos. Les decía, que la iglesia está junto a las primitivas murallas, bueno si, pero no las

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busquen, porque solo quedan unos restos de aquellos magníficos muros que allá por el siglo XII, levantaron los suevos. Tenían cuatro puertas, y precisamente en el lugar que ocupaba una de ellas, la que llamaban el Arco de Vandoma, está la Chafariz do Anjo, donde brilla una fuente de rejería y mármol, rematada con una imagen de San Miguel. Una les aconsejaría que para subir hasta esas alturas, tomen el Funicular dos Guindais, que está enfrente del puente de Luis I. Dominándolo todo con su majestuosa importancia, la Torre de los Clérigos, y la Iglesia del mismo nombre. Es de estilo barroco, y mandaron levantarla en el año


1735 la Hermandad de los Clérigos Pobres; la torre que es la más alta de Portugal con sus 76 metros, tiene cuarenta y nueve campanas que forman un gran carillón de conciertos, y goza de una vista impresionante de la ciudad, si se animan ustedes a subir sus mas de 200 escalones. Por cierto, que muy cerca, está la librería “Lello e Irmao”, famosa por muchas cosas, entre ellas el haber sido escenario de varias películas de Harry Potter. La hicieron en el año 1908, y dicen que es la más bella de toda Europa, entrar en ella, es como pisar otros siglos, ya que está cuajada de detalles antiguos. Es maravillosa su escalera de madera labrada, y las vidrieras que dejan pasar la luz natural. Sus estanterías que llegan hasta el techo, albergan miles de libros. Y hay que ver la Casa do Infante, de 1325, que no es que sea nada del otro mundo, pero que fue donde nació el famoso Infante Don Enrique “El Navegante”, que tanta importancia tu-

Famosa Librería “Lello e Irmao”

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vo en los descubrimientos de otros mundos. En ella, albergaban los reyes portugueses a sus visitas de postín. Iglesias seculares, como la de San Francisco, que se empezó a construir en el año 1245 y se terminó en el siglo XIV, así que tiene varios estilos: Románica, gótica y barroca. Un incendio destruyó el claustro primitivo, que luego se rehizo, y

según cuentan, en sus naves talladas, dicen que se emplearon más de trescientos kilos de polvo de oro. Hay que destacar el Árbol de José, una escultura poligonal, que es de las mejores del mundo. Y bajo su suelo, el misterio de las catacumbas, donde duermen esperando el Juicio Final, hermanos de la Orden y miembros de familias ricas de la ciudad. También está la Iglesia de los Carmelitas, frente a la Torre

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de los Canónigos. Iglesia, convento y monasterio. El conjunto se levantó a mediados del siglo XVIII, en granito y estilo rococó, como lo demuestra su exuberante decoración, y en el interior una sola nave, enriquecida con paneles de oro. Como contraste, la fachada lateral está recubierta de azulejos. La iglesia de los Congregados, la de San Ildefonso, el Hospital de San Antonio, del siglo XVIII…

Como contraste a toda esa rica decoración de la iglesias de Oporto, está la de San Lourenço dos Grillos, del siglo XVI una iglesia la mar de sencilla, con paredes casi desnudas que dejan ver la humilde majestad de la piedra. El Palacio de las Carracas, o el de la Bolsa, sede de la Asociación Comercial de Oporto, que lo construyó en la segunda


mitad del siglo XIX. Es de estilo neoclásico, todo de piedra, con hermosas yeserías, escayolas, mosaicos, lámparas, cuadros… Su magnífico Salón Árabe, se utiliza como salón de recepciones y para toda clase de eventos. Pero hay dos cosas que no se pueden perder si van a Oporto. Una, es el Mercado de Bolhao, un edificio que ha visto días mejores, pero que todavía atrae con su delicioso aire decadente. Varias plantas abiertas al gran patio central, donde desde el año 1914, ofrece a las gentes pescado, fruta, flores y mil cosas mas. Sin faltar naturalmente, las viejas tiendas de bacalao, que están tal como eran en épocas pasadas. El otro lugar que deben visitar, es la vieja Estación de San Benito, en el centro de Oporto, que se apoya sobre el antiguo convento de San Benito del Ave Maria. Una soberbia fachada y un vestíbu-

lo con mas de veinte mil azulejos que cuentan la historia de la ciudad. La cara actual de Oporto, es la singular construcción de la Casa de la Música, en el Barrio de Boavista. Se construyó para el proyecto de Capital Europea de la Cultura, con una magnifica sala de Conciertos y abierta a cualquier expresión del arte o de la cultura. Iglesias y conventos, hoteles y pensiones, bares y restaurantes, campos deportivos, jardines… Bueno, de éstos tienen que pasear por los Jardines del Palacio de Cristal, en la parte alta de la ciudad, con una vista impresionante del río Duero uniéndose al océano Atlántico. Tiene zonas temáticas, como el jardín de las plantas aromáticas, el de las medicinales, el de las rosas, el de los sentimientos… Casa de la Música

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En Oporto, hay que perderse en las calles de los barrios, el de Barredo, que es el corazón de todo, con sus callejuelas estrechas y retorcidas, jalonadas de casas color ocre cuajadas de plantas, gateando hasta la cima del monte de la Se, de la Catedral. En el camino se encontrarán la Torre Barredo, del siglo XII, una buena muestra de la arquitectura medieval. Y también está el barrio de la Se, el de Ribeira… Y hay que comprar algún objeto de plata, trabajado con arte y paciencia. O una figura de porcelana finísima, o cualquier otra cosa de la artesanía local, y por supuesto, sería casi un pecado no llevarse una botellita del maravilloso vino de Oporto.

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…y el Vino Pues ya es hora de que les hable del vino. En la orilla izquierda del río, está Vila Nova de Gaia. A la vera de las aguas, se aposentan las mas famosas bodegas. Grandes y oscuros santuarios donde se apilan las pipas, en las que reposa y envejece el casi legendario vino. Verlas, es una experiencia que no puede faltar en su visita a Oporto. Sepan que es entre los montes Douro y el río Duero, donde se refugian las viñas que paren uno de los vinos de más prestigio del mundo. Lo que parece increíble, es que su morada en el curso superior del Duero, no tiene casi suelo. Es una mezcla de yeso comprimido y granito, que junto con lo empinado de las cuestas, hace que la tierra no sea lo más favorable para la vid, aparte del clima extremado, de veranos con calores e inviernos llenos de lluvia. Pero la inventiva de los cosecheros, creó el sistema de terrazas, que se han ido ampliando a nuevas zonas de los afluentes del Duero. Este tipo de vinos, pertenecen al grupo de los fortificados, y se remontan a los siglos XV y XVI, cuando se empezó a mezclar el vino con aguardiente, cuando estaba fermentando. Así que mucho antes del XVII, la región era célebre por sus vinos tintos y blancos, aunque fuera de Portugal casi no se conocían. Pero pasó que Inglaterra entró en


guerra con Francia, y el vino empezó a escasear, por lo que los ingleses, que tenían buenas relaciones con Portugal, empezaron a llevarse el vino del valle del Duero, que se hizo muy popular en Gran Bretaña. En el año 1637, se empezó a utilizar en Liverpool una técnica para modificar el vino, que usaban ya los monjes de monasterio de Lamego. Al cortar la fermentación, aparecía un vino con mayor contenido de alcohol, y más dulce. Y ésta, señores, fue la aparición de los británicos en el negocio de los “Vinhos do Porto”. Muchas familias inglesas se asentaron en la ciudad, controlando el trasiego vinatero, y así siVinos, Platos Típicos guieron hasta que en el siglo XVIII, se funy Embutidos de la región de dó la “Compañía Velha”, que retomó Oporto las riendas del negocio vinícola. Un personaje que tuvo gran influencia en la historia de los Oporto, fue el Marqués de Pombal, que fundó la Compañía General de Agricultura del Alto Duero, encargada de fijar los precios, acotar las zonas de producción y clasificar los vinos. En realidad, un antecedente de las Denominaciones de Origen. Bueno, pues como les decía, en esta extraña tierra se crían las diferentes uvas que regalan el vino de Oporto. Para los tintos se utilizan la tinta roriz, tinta barroca, touriga y gau, y para los blancos, malvasía fina y dorada, gouveio, y rabigato. En algunos casos, como el de Vintage, que es el rey de los vinos de Oporto, se sigue pisando la uva con los pies, a la antigua usanza.

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La fermentación se realiza en la quinta del viñador, y el vino joven, con fermentación incompleta, se pasa a toneles que contienen una cuarta parte de brandy.

con añadas excepcionales declaradas por el Instituto do Vinho do Porto. Se conserva sin mezclas durante años en barricas de madera, envejeciendo en botella durante veinte años o más, cuando se embotella conviene dejar en la barrica el sedimento que siempre se forma. Pero de todas formas deja un poso intenso, por lo que conviene decantarlo.

Los oporto más asequibles al comercio diario son los mezclados, que se pueden conservar en toneles varias décadas. El retinto full, un vino nuevo, con cuerpo y sabor afrutado muy acentuado. El tinto red nuevo, de tonos rojizos. El ruby o tinLas copas para saborear un Oporto, deto dorado, el consuelo de los bolsillos ben ser de cristal fino, incoloro para que económicamente débiles, ideal pata tomar el color luzca en todo su esplendor, y en una copa a media tarde en cualquiera de forma de tulipán. La botella debe pasar las entrañables tabernas de la ciudad, cadenciosamente de un comensal a otro, puede tener entre ocho o diez años de en- sin apresuramientos, siguiendo el sentido vejecimiento. El dorado tawny, envejecido de las agujas del reloj. Después, muy lenentre 15 y 20 años, dorado con toques tamente, pueden saborear un vino incomamarillos y refrescado con vinos mas jó- parable. V D venes. Y el dorado claro o Light tawny, con mucha categoría en la fase final de envejecimiento donde triunfan roMás Información: das sus cualidades. Antes les mentaOficina de Turismo de Portugal ba el Vintage, del que hay que hablar Paseo de la Castellana, 141-17º D aparte, un vino color topacio, de bou28046 Madrid quet ligeramente quemado. Se elabora

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Libros

Nómada de Aeropuerto Nómada de Aeropuerto es una recopilación de reportajes de viajes y destinos turísticos. Lugares que el autor ha recorrido en su trabajo como periodista y escritor especializado en turismo. Este libro se puede considerar como una segunda parte de ‘Impresiones Turísticas’, primer libro de los publicados por Bañuls, pues si en aquel los reportajes versaban exclusivamente sobre España, éste se complementa con reportajes internacionales en su totalidad.

Nómada de Aeropuerto seguramente despertará en el lector el interés por descubrir personalmente algunos de los viajes y destinos que Bañuls ha descrito con la detallada y onírica versión que le caracteriza. Todos los trabajos que aparecen en el libro han sido publicados a lo largo de los últimos años en diversas publicaciones especializadas de viajes y turismo.

Sin duda, un interesante trabajo redactado por una ejemplar persona, amante de los viajes y de todo lo que rodea a nuestro, tan especial, mundo. (Diario Expreso)

Título: Nómada de Aeropuerto Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 150 x 205 Páginas: 223 ISBN: 978 84 615-0173-1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

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Balnearios de Budapest

Budapest es una de las ciudades mĂĄs sorprendentes y animadas de Europa. Ahora, a su propuesta tradicional de los mejores balnearios une dos nuevas instalaciones con un ambiente muy moderno, fiestas y la mejor mĂşsica de discoteca dentro de las aguas termales y muchas otras sorpresas.

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VD / Salud

Por: Enrique Sancho

Una propuesta de escapada relajante para el comienzo de la temporada Curiosamente, una de las primeras cosas que hay que incluir en la maleta cuando se viaja a Budapest, tanto en verano como en invierno, es el traje de baño. En ninguna otra capital europea ocurre eso, claro que ninguna otra tiene una tradición tan antigua y tan arraigada por los balnearios como la capital de Hungría. Del mismo modo que algunos países árabes se asientan sobre bolsas de petróleo, buena parte del territorio húngaro, y especialmente su capital, tiene en el subsuelo una auténtica reserva de aguas termales. Se estima que en todo el territorio húngaro hay unos 1300 manantiales y al menos 118, tanto naturales como artificiales están en Budapest. Desde ellos brotan cada día más de 70 millones de

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más representativos, el encantador Gellért y el gigantesco Széchenyi. litros de agua termal a temperaturas de entre 20 y 80ºC. Pero aunque contar con la materia prima, en este caso el agua, es fundamental, lo que ha dado fama a Budapest como capital termal –tiene el título de Ciudad de los Balnearios desde 1934–, son los recintos que acogen este agua y sus piscinas termales. Los balnearios de la ciudad ya fueron utilizados por celtas y romanos; durante la época turca, entre 1541 y 1686, se construyeron algunos de los más importantes, muchos de los cuales perduran hoy en día. Pero el auténtico auge de los balnearios se dio a principios del siglo XX, de cuando proceden los dos

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La cultura de los baños forma parte de la vida húngara. Por supuesto, muchos húngaros acuden a los balnearios para tratar sus dolencias reumáticas, estomacales, intestinales, ginecológicas, cardiacas, de la piel o los huesos. Pero otros muchos lo hacen sólo como un acto social más, siguiendo una tradición milenaria que les permite reunirse con la familia, los amigos, practicar deportes o, simplemente, dejarse acariciar por las cálidas y benéficas aguas mientras se deja pasar lentamente el tiempo. Para algunos es un rito casi diario que se practica desde primera hora –la mayoría abre a las 6 de la mañana–, antes de ir a trabajar. Un tratamiento puede servir de reha-


bilitación o de prevención, pero para poder disfrutar del regalo abundante de las aguas termales no hay que estar enfermo. La ruta de los balnearios Sin duda el recorrido por los balnearios de Budapest hay que comenzarlo en el Gellért. No es el más antiguo, ni el más grande y para algunos tampoco el más

bonito, pero probablemente es el más representativo y, desde luego, el más conocido. Fue construido en 1918 en estilo Art Nouveau, que aquí se llamó Secesión. Su imagen fue utilizada para el célebre anuncio de los “cuerpos Danone” hace más de 20 años pero sigue en la mente de todos, sus célebres columnas clásicas rodeando la piscina central, sus balcones, su cúpula movible, sus vidrieras, sus mosaicos, sus esculturas, sus fuentes han servido desde marco para celebraciones a escenario de películas porno. Durante la belle époque y a lo largo de todo el siglo XX, los balnearios húngaros, y en particular el Gellért, gozaron de gran popularidad, incluso entre las clases altas, que hicieron del rito de “tomar las aguas” un singular acto social. Personajes como Visconti, Arthur Rubinstein, Richard Nixon, Raquel Welch, el sha de Persia o la reina Juliana fueron algunos de los huéspedes de este balneario y disfrutaron las caricias de sus aguas. La reina Juliana de Holanda pasó en él su noche de bodas en 1937. Lo que más llama la atención, y lo más conocido, es su piscina interior que casi siempre está muy llena, es de natación y el agua no está caliente. Hay que nadar siguiendo una dirección rigurosa de derecha a izquierda para no estorbarse. Las piscinas exteriores, una de ellas con olas cada diez minutos y otra con chorros de jacuzzi, solo están

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abiertas en verano. Tal vez lo más auténtico del Gellért es la zona de aguas termales, saunas y hamman, separadas para hombres y mujeres donde se puede estar desnudo, aunque lo habitual es cubrirse con un minúsculo delantal que solo tapa lo imprescindible de la parte delantera y que se consigue gratis en la entrada. Las piscinas están a temperaturas entre 38 y 44 grados. Las paredes, suelos y cúpulas están cubiertas de bellos mosaicos,

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esculturas y fuentes, especialmente en la zona de hombres. Auténticos baños turcos Pero si el cuerpo pide más sensualidad, y tal vez más autenticidad, lo mejor es probar alguno de los baños turcos que dejaron los otomanos durante su periodo de ocupación, allá por el siglo XVI. Uno de los más singulares y bellos es el Rudas, ubicado en la estrecha franja


entre el Monte Gellért y el Danubio. Actualmente está siendo rehabilitado por lo que la entrada es algo confusa. En el interior, por debajo de la cúpula de piedra de 10 metros de diámetro, sostenida por 8 columnas, hay una piscina en forma octogonal y estilo otomano, rodeada de otras más pequeñas, para cuatro o cinco personas con diferentes temperaturas. A través de pequeñas claraboyas se filtra la luz proyectando líneas de color sobre el agua y

creando una atmósfera un tanto mágica. Este auténtico baño turco estuvo destinado exclusivamente a los hombres, aunque desde 2005 las mujeres lo pueden utilizar los martes y los fines de semana en que el baño es mixto. Si es posible, no hay que perderse las fiestas Cinetrip o Sparties (www.cinetrip.hu), que inició el Rudas en 1998 y que ahora se celebran también en otros balnearios de

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Budapest, como el Kiraly, el Szechenyi, el Géllert o el Lukács, aunque también tienen lugar ocasionalmente en el Millenaris Park o en el Tozsdepalota, antiguo edificio de la Bolsa. Se trata de muy animadas fiestas con música y baile en el interior de los balnearios, con efectos audiovisuales, acróbatas, gó-gó acuáticas, cine... Chicos y chicas en traje de baño se mueven al ritmo de los más famosos DJ´s durante horas. Las aguas cálidas, las bebidas frías y el roce de los cuerpos semidesnudos, a veces crean situaciones también calientes en algunos de los rincones de las piscinas. En la misma acera del Danubio, al pie de la colina de Pest se encuentra el balneario Király. Se trata de los baños turcos más antiguos de la ciudad y se nota por-

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que está un tanto descuidado. Su encanto está en su enorme cúpula central, siempre se llena de vapor y en la que el sol se filtra por las ranuras del techo permitiendo disfrutar de una luz muy tenue ideal para relajarse, y su piscina octogonal, ya que los exteriores de su edificio pasan bastante desapercibidos debido a sus escasas dimensiones, a estar por debajo del nivel de la calle actual y la frondosa vegetación que lo rodea. Lo más curioso de este balneario es que el agua la recibe de otro balneario: el Lukács, poco turístico pero muy popular entre los húngaros, sobre todo los más mayores, que se encuentra temporalmente cerrado mientras se realizan obras de renovación. Hasta hace poco, en Rudas tenían unos días para mujeres y otros para hom-


bres y en estos últimos llegó a convertirse en meca del turismo gay. Ahora está abierto todos los días para un público mixto. Y, por supuesto, con bañador, un elemento que antes no era necesario. El mayor balneario de Europa Al otro extremo de la ciudad, junto a la Plaza de los Héroes, en una de las áreas verdes de Budapest, que acoge también al decadente Zoológico, aunque en plena renovación, el Jardín Botánico y el Parque de Atracciones se encuentran los baños Széchenyi, los mayores de Europa. El edificio actual fue inaugurado en 1913 y tiene un estilo neogótico. Cuenta con 15 piscinas, tres de ellas son muy grandes y están al aire libre, una simplemente termal, otra de natación con el agua a menor temperatura y otra de diversión donde hay jacuz-

zis, zonas de corrientes y chorros, y las otras 12 interiores con distintas temperaturas, incluso una a tres o cuatro grados como contraste. Además hay saunas y hamman. Una experiencia única es visitarlo un día que haya nevado o esté nevando. El contraste entre la nieve exterior y el vapor que producen sus aguas a 37% es muy estimulante. Una de las imágenes más usuales, sobre todo cuando hace buen tiempo, son las partidas de ajedrez que se juegan en el borde de las piscinas con el cuerpo sumergido. Como en casi todos los balnearios de Budapest, hay diferentes precios según los tratamientos y las necesidades. Curiosamente todos ellos devuelven una cierta cantidad de lo abonado al entrar si se está menos de dos o tres horas, aunque

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Castillo de Nyon

el sistema a veces resulta un tanto complicado. Rácz, el más nuevo y lujoso Lo último en materia de balnearios en Budapest es el rehabilitado Rácz, original del siglo XVI y con piscinas de la época de los Habsburgo, ahora incorporado al Rácz Hotel & Thermal Spa, miembro de la marca Leading Small Hotels of the World, uno de los más lujosos y exclusivos de la capital húngara. El balneario Rácz pretende superar a todo lo que ya existe en Budapest. Aunque el balneario original tenía 2.000 metros cuadrados, el nuevo Rácz Thermal Spa tiene 8.000 metros cuadrados de instalaciones. Trece piscinas, zonas de descanso, saunas, baños turcos, solarios y 21 salas para dar un centenar de tratamientos que ofrecen las últi-

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mas terapias y las más tradicionales, zonas para tratamientos de belleza y peluquería. Dispone de una sección VIP exclusiva. Naturalmente, también tiene varios bares, dos restaurantes y una sala de reuniones. La renovación de los baños turcos que se hizo en 1860 por el arquitecto estrella del momento Miklós Ybl, fue "un ejemplo de ornamentación, esplendor, confort y funcionalidad sin igual en ninguna otra institución similar de la capital”. Los nuevos propietarios del balneario tienen la esperanza de repetir la hazaña de Ybl, aportando al Rácz el diseño del siglo XXI, y restaurando los elementos originales. En la rehabilitación, que ha durado varios años, se han respetado algunos de los baños y mosaicos origina-


les pero se han incorporado modernos servicios que armonizan con lo antiguo. Por ejemplo toda la fontanería es nueva, pero las duchas llevan las cañerías vistas y con materiales y formas similares a las antiguas, de manera que constituyen un conjunto armónico. Otro de los renovados recientemente, también en la orilla de Buda, es el balneario Veli Bej también de la época otomana y uno de los que sigue manteniendo como prioridad su aspecto curativo. De hecho pertenece a la Orden de Misericordia que

Más Información

Ramada Plaza Árpád fejedelem út. 94 tel.: 36-1 436 41 00 www.ramadaplazabudapest.com Magnolia Day-spa Zoltán ut. 3 tel.: 36-1 269 06 10 www.magnoliadayspa.hu Mandala Day-spa 8 Ipoly ut. tel.: 36-1 491 00 78 www.mandaladayspa.hu

Balneario Gellért Kelenhegyi út 4-6 tel: 36-1 466 61 66 www.danubiushotels.com Balneario Rudas Döbrentei tér 9 tel.: 36-1 356 13 22

tiene un hospital junto a los baños. Es un lugar muy tranquilo que ha sabido conservar el aspecto característico pero con instalaciones y ambientación muy modernas. Y para los que buscan algo especial, los hoteles wellness y los day-spa permiten mimar de forma excelente nuestro cuerpo. Hay muchas opciones, como los servicios de alto nivel que ofrecen hoteles como el Ramada Plaza o los llamados dayspa, como el Magnolia Day-spa o el Mandala Day-spa, que ofrecen cuidados en un entorno tranquilo. V

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Balneario Király tel.: 36-1 202 36 88

Baños Széchenyi Kerület Állatkerti körút 9-11 tel.: 36-1 363 32 10 www.szechenyibath.com Balneario Veli Bej Árpád fejedelem útja 7, http://velibejfurdo.hu

Bañneario Rácz Hadnagy út. 8-10 tel.: 36-1 266 06 80 http://raczthermalbath.com

Inf. sobre Balnearios de Budapest www.budapestgyogyfurdoi.hu. Oficina Nacional de Turismo de Hungría Tel.: 915 569 348 www.hungriaturismo.com

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Medina del Campo

Por: Enrique Sancho / Redacción

La señorial villa vallisoletana de Medina del Campo regresó durante una semana a su época de máximo esplendor en los siglos XV y XVI, cuando nobles y plebeyos paseaban por sus calles y plazas, asistían a sus animadas ferias o se dejaban ver por la Corte. En aquellos tiempos no era extraño, como recuerda su actual alcaldesa, Mª Teresa López Martín, cruzarse con ilustres personajes como el Infante D. Fernando, Dña. Leonor, San Vicente Ferrer, Cristóbal Colón, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o los mismísimos Reyes Católicos o su nieto Carlos I...

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VD / Fin de Semana La Semana Renacentista, con más de 100 actividades, recibió alrededor de 35.000 visitantes El ambiente de esa época que coincide con el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento pudo disfrutarse entre el martes 14 de agosto y el domingo 19, en la denominada Semana Renacentista en Medina del Campo, el evento festivo y veraniego más importante de la localidad y uno de sus principales acontecimientos comerciales y turísticos, que ha movilizado a buena parte de sus habitantes, hasta el punto de que más de 1.500 medinenses intervienen en su organización. Durante estos días y en escenarios tan majestuosos como el Castillo de la Mota, la Plaza Mayor, las Reales Carni-

cerías o las antiguas calles y plazas de la villa, especialmente engalanadas con banderas, estandartes y reposteros, fue posible presenciar recreaciones y actividades históricas como el Desfile de las Cortes Reales o la Quema de Medina; mercados, paradas y artesanías como las Ferias Generales del Reino, los Talleres gremiales y oficios artesanos o el Mercado Comunero; muestras gastronómicas como las Jornadas Gastronómicas del Lechazo, Valladolid es Sabor o la Taberna Cervecera; además de exhibiciones de cetrería, verbenas, conciertos, exposiciones, teatro, tertulias literarias, desfiles, talleres, torneos, fuegos artificiales y concursos de todo tipo. Más de

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100 actividades fueron programadas para esos días. Las jornadas gastronómicas, que siempre son un punto importante en este tipo de festejos, ofrecieron por ejemplo un menú especial en distintos restaurantes de la localidad, con ensalada, lechazo, postre casero y vino por 25 euros, en “Valladolid es Sabor” en la Plaza Mayor, se puso a la venta la tarjeta del buen yantar al precio de 5 euros, válida para consumir 4 tapas + vino en las paradas incluidas en la actividad durante la Feria. Se ha prestado atención especial a los niños que contaron con paradas específicas, un campamento imperial infantil y un puzzle en 3D de un castillo de gran formato. También se han organizado campamentos urbanos de verano que durante un día preparan su presencia y ambientación en la Feria Renacentista

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como imperiales y comuneros. Los desfiles de Gigantes y Cabezudos y muchas otras actividades fueron, sin duda, de su interés. Amplia participación Uno de los aspectos destacables de esta V Semana Renacentista en Medina del Campo, lo ha supuesto la envidiable capacidad organizativa y de movilización popular que ha demostrado, cuando colectivos sociales, culturales, empresariales y públicos se unen para alcanzar un mismo objetivo. Y todo ello, en un contexto económico que limita los recursos disponibles, pero no la imaginación y la implicación personal y desinteresada de cientos y cientos de personas. Cerca de 450 personas han estado en Medina del Campo organizando directamente alguna de las 100 actividades realizadas, en las que se calcula una asisten-


Los propios medinenses se han volcado a través de 60 entidades participantes y colaboradoras y cerca de 1.500 figurantes participaron en la recreaciones de la historia del siglo XV y XVI de la Villa que tuvieron lugar entre el viernes 17 y domingo 19 de agosto. Esto supone una movilización ciudadana sin precedentes que sólo se supera anualmente en la localidad con los Encierros Tradicionales y la Semana Santa, ambas tradiciones declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional e Internacional respectivamente. Este volumen de figurantes generó multitud de talleres y actividades paralelas previas que han repercutido favorablemente ya en el comercio especializado en Medina del Campo y la comarca en textil a nivel de telas, corte, confección y complementos. cia de unos 35.000 visitantes a la localidad entre los ocho días de actividades. Se ha registrado y autorizado la participación directa de 135 paradas de España, Portugal y países de Hispanoamérica, de actividades económicas de todo tipo, de las cuales son 37 de Medina del Campo y comarca, hecho significativo a nivel de potenciar la actividad artesanal, comercial y hostelera de los pequeños autónomos de la localidad. A ello además hay que sumar la apertura y ampliación de horarios de todos los establecimientos comerciales de las Reales Carnicerías, el Mercado de Abastos más antiguo de España, que se une así a las paradas del Mercado Comunero.

Por último y algo más difícil de cuantificar, Medina del Campo se ha posicionado con esta Semana Renacentista como un destino turístico de interés para los seguidores de mercados, ferias y recreaciones históricas, uniendo todo ello en escenarios espectaculares como el Castillo de la Mota y con la base histórica de una de las localidades más importantes de Castilla, España y Europa de los siglos XV y XVI. V

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Más Información:

www.imperialesycomuneros.com

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Iona, la isla santa

Un lugar especial en las Islas HĂŠbridas 40 VIAJAMOS Dos


VD / Naturaleza Por María Adela Díaz Párraga

Iona es una islita preciosa en el archipiélago de las Hébridas, en tierras de Escocia y estuvo habitada desde los remotos días de la Edad del Hierro. Su nombre gaélico es Chaluim Chille, la Isla de Cikm Cille, príncipe y sacerdote irlandés, al que se conoce como St. Columba. Un lugar relajante, con aire puro, cristalinas aguas verdiazules, y playas de arenas blancas; este lugar es el reino de las gaviotas salvajes, la naturaleza en todo su esplendor, con una luz tan gloriosa, que durante siglos ha enamorado a pintores y poetas.

Ostras de las Islas

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La mejor manera de llegar para disfrutas de su paisaje desde el mar, es en ferry, y les aconsejo que no se lleven el coche, porque pasear por la isla, es una gozada. En ella se respira un ambiente muy especial, y es que a pesar de su claridad, Iona, la isla religiosa, tiene un halo de misterio y de romanticismo, tal vez porque durante siglos ha sido el cementerio de los reyes y los jefes de los clanes de Dalriada, qua si se llamaba Escocia. Y es que según aseguraba el propio Shakespeare, en ella están enterrados hasta los legendarios Macbeth y Duncan I de Escocia. Dicen que hay cerca de cincuenta tumbas, y todavía pueden ustedes ver el cementerio al lado de la Abadía. Es la isla santa, la cuna del catolicismo escocés, desde que en los lejanos días del año 563, St Columba, el santo de los celtas, llegó desde Irlanda y fundó en ella una comunidad religiosa con solo doce

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discípulos. Y allí levantó su abadía, una de las más antiguas y emblemáticas de toda Europa; un edificio que a lo largo de los siglos ha tenido que soportar ataques y destrucciones, sobre todo de los temibles vikingos, que en el año 806 lanzaron una de sus mas feroces embestidas, destruyeron la abadía y mataron a todos los monjes. Este trágico suceso, se recuerda en el monumento que años después, se levantó en la preciosa Bahía de los Mártires. A primeros del siglo XIII, se fundó el Convento de las Monjas de Iona, y Beatrice, la hija del famoso Somerled, el Señor de las Islas, se convirtió en la primera priora. Al convento le llamaban Dhubh Eaglais, o La Iglesia Negra, por el color de los hábitos de las monjas Hoy solo quedan ruinas, porque no se ha recuperado, pero sus paredes de granito rosa, rodeadas por unos jardines que tienen el


Puente de Lucerna

aroma de los siglos, dan fe de la importancia que el convento tuvo en los tiempos pasados. Como les decía, la abadía ha ido renaciendo siempre, se reconstruyó en el año 1203, y se mantuvo firme hasta la Reforma Protestante en que la destruyeron por completo, pero en el 1938 la volvieron a levantar tal como era, y hoy afortunadamente, se puede ver lo que soñó St. Columba al levantarla. De sus paredes salieron grandes obras escritas por los monjes, como el “Libro de Kolls”, un manuscrito ilustrado de últimos del siglo VIII, o la “Crónica de Irlanda”, del año 740. La verdad es que es que la abadía presenta una estampa impresionante, como de conseja antigua, en medio de una campiña suave, llena de césped y de flores. Por dentro mantiene una belleza secular, con un maravilloso claustro; la capilla más antigua es la de San Oban, del año 1080. Haciendo guardia ante el monasterio-catedral, escapándose hacia el

cielo, una severa cruz, la de San Martin, del siglo X. Bueno, las cruces celtas se las van a encontrar a montones salpicando toda esta tierra. La isla está cubierta de bellas casas, de tiendecitas, de granjas, y de otras muchas cosas muy interesantes. Tienen que ir a ver la Casa del Obispo, que es una delicia, llegarse a la Bahía de los Mártires que antes les mentaba, que tiene una playa preciosa. Fíjense si será un lugar lleno de encanto, que en ella levantó su casa de

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verano el escritor Robert Louis Stevenson. Y hay un paseo marítimo, jalonado de pequeñas tiendas antigüedades, y como corresponde a un lugar de mar, tiendas de objetos náuticos y de pesca. Y de artesanía, o de preciosas cerámicas, que tienen por aquí una gran tradición. Como recuerdo, o para regalar, se pueden llevar alguna joya celta, o cositas de punto, corales, y algo que no pueden dejar de comprar, una botella, o las que hagan falta, del pecaminoso whisky escocés. ¡Ah!, tienen que hacer parada en el Argyll, un hotelito frente al mar, que se remonta nada menos que al año 1867. Su primitivo propietario, John Mac Donald, convirtió su casa en un hotel, haciendo dos pisos, y para ello el hombre, que a lo que se ve era bastante avispado, utilizaba las pie-

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dras del derruido convento de las monjas. Hasta que el duque de Argyll se dio cuenta de sus tejemanejes, y muy indignado, le mando una carta en la que le decía que “renunciara al uso de la Casa de las Monjas como su cantera particular”. Una no sabe si el escocés hizo caso o no, pero lo cierto es que en 1867, se alojaban en el los primeros huéspedes. Y hasta ahora no han dejado de llegar. En Iona hay muchas cosas por hacer. Que usted es deportista, bueno, pues aquí son los dominios del golf, hay un buen campo con 18 hoyos. Bueno, no esperen ustedes un club elegante, con salones y socios, no, es un campo al estilo antiguo, que se extiende a lo largo de los verdes prados. Que le gusta navegar, pues lo va a pasar maravillosamente, porque puede hacerlo en un velero, en botes de remo,


salir a explorar los islotes y las bahías escondidas. O llegarse hasta la vecina isla de Staffa, un lugar alucinante, que inspiró a Mendelssohn su famosa obra “Hébridas”. La isla tiene unas singulares formaciones basálticas, donde los elementos, el aire y el agua, han ido tallando hermosas columnas, que jamás podría realizar la mano del hombre. Y sepan que hay vida nocturna en Iona, que tal vez no sea a lo que estamos acostumbrados, pero por eso puede resultar mas interesante. En las noches de verano, cuando la luna resplandece en todo su esplendor, es una gozada salir a paseare. Hacer parada en Bibthwawe, un restaurante que abrió sus puertas en el año 2009. Sus propietarios son John, un pescador de la isla, y Carla, que les puedo asegurar que es una de las mejores cocineras que puedan encontrar. En él po-

drán saborear los exquisitos pescados y mariscos que colean en esas aguas. También puede dejarse caer por el Jeek Riw, un bar a la antigua usanza, con suelos de madera, paredes de granito, fuegos de carbón, y hasta una mesa de billar. Se van a encontrar con una comida bastante aceptable y una reconfortante cerveza. Hay otra cosa que quiero decirles, y es que si se deciden a visitar Iona al año que viene, se van a encontrar con rumbosas celebraciones, ya que se cumple casi siglo y medio de la llegada de St. Columba, y ya están preparando un montón de eventos. V

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Más Información: Turismo de Gran Bretaña www.visitbritain.com

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Opinión

El Pito del Sereno Desde hace ya algún tiempo, la mayoría de las Agencias de Prensa y de las Oficinas de Comunicación de las principales compañías turísticas de este país, todavía llamado España, nos han tomado a la mayoría de revistas de información turística y de viajes, por “el pito del sereno”. Y digo la mayoría de entre los oferentes de información y la mayoría de entre quienes difundimos esa información, porque honrosas excepciones las hay. Pero lamentablemente son eso, honrosas excepciones. Sin ir más lejos les voy a contar una de las últimas “ofertas increíbles” que hemos recibido en la redacción. Una prestigiosa Agencia de Comunicación nos ofrece “un tema que puede dar mucho juego”; la posibilidad de realizar una interesante entrevista al director comercial de un establecimiento hostelero, y como guinda para animarnos a realizar la citada entrevista, nos acompaña un reportaje que cuenta las maravillas del susodicho hotel. Bueno, pensamos nosotros, el director comercial estará de promoción cerca de nuestras oficinas o en caso contrario nos ofrecerá la posibilidad de entrevistarlo en su hotel, con algún tipo de intercambio “quid pro quo”. Ilusos de nosotros, que además, nos parecía lógico. Trasladada la cuestión al Departamento de Comunicación de la Agencia, esta nos responde tranquilamente: “Ya nos gustaría poder invitaros a ir a ver el establecimiento, pero por ahora desde la Dirección del hotel no quieren hacer acciones de ese tipo”. Vamos a ver si me entero, que a lo mejor estoy “espeso” con tanta prima de riesgo. Desde la Dirección del hotel quieren que le realicemos una entrevista al Director Comercial, OjO, importante lo de “Comercial”. Y si además les publicamos un repor-

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taje contando las excelencias del establecimiento, pues mucho mejor. Y claro, es evidente que si visitamos el establecimiento, nos alojamos en él, desayunamos, almorzamos y cenamos y pagamos religiosamente la tarifa oficial, pues sin ninguna duda, muchísimo mejor. ¡Oiga!, es una fórmula para sobrellevar la crisis, claro que a nuestros redactores y proveedores no se cómo les vamos a convencer que lo mejor es trabajar gratis, que la prensa está para eso. ¿Y la Agencia de Comunicación? No, que cosas tengo. Ella sí cobra sus honorarios, y además le cuenta al cliente que le ha enviado el reportaje a tropecientos medios, “con los que está muy bien relacionada”. Tendrán cara. Seguramente muchos de ustedes, profesionales del ramo habrán reconocido la cuestión, pero no pienso nombrarles ni para criticarles, no les daré publicidad, ni aunque ésta sea negativa. El Pito del Sereno, lo que yo les diga. ¡Ah, y si no vuelven a invitarme jamás! Pues que bien, me pagaré el hotel que me de la gana, entrevistaré a quien quiera y escribiré lo que me salga de las narices. Como siempre, por otra parte. Un cordial saludo.

José Bañuls

Nota: Tomar por el pito del sereno fam. Considerar que una persona no merece ser respetada o valorada. - Diccionario Manual de la Lengua Española Vox.

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ViajamosDos Septiembre 2012  

Revista On-Line de Viajes, Destinos Turísticos, Alojamientos, Gastronomía y Enología

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