Archeo n. 430, Dicembre 2020

2020

ELAMITA

DOMUS DELL’AVENTINO

FENICI A MALTA

PRIMA DEL PROFETA

SPECIALE VIAGGIO IN TERRA SANTA

Mens. Anno XXXV n. 430 dicembre 2020 € 5,90 Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, LO/MI.

MALTA

VIAGGIO IN TERRA SANTA

ROMA

MIRACOLO SULL’AVENTINO

ARCHEOLOGIA E NAZIONALISMI

IL LEVANTE PRIMA DEL PROFETA

I SEGRETI DEL RELITTO FENICIO www.archeo.it

IN EDICOLA L’ 11 DICEMBRE 2020

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SC RI U ESC TT N’ LU UR AN SIV A D TIC A ww EC A IFR w. a rc AT he A o. i

ARCHEO 430 DICEMBRE

SPECIALE € 5,90

EDITORIALE

LA LEZIONE DI GOETHE In una lettera dell’aprile 1819 indirizzata al pittore Friedrich Müller, Johann Wolfgang von Goethe esprime una convinzione divenuta – come spesso accade con le intuizioni dei spiriti sommi – luogo comune: «Si vede solo quello che si sa», scrive il poeta, specificando come «in realtà, si riconosca solo quello che si sa e si comprende». Goethe è stato il piú acclamato «scrittore di viaggio» di fine Settecento. Il suo Viaggio in Italia, ispirato dal soggiorno nella Penisola tra gli anni 1786 e 1788, viene pubblicato per la prima volta nel 1813 e, da quell’anno, entrerà a far parte della letteratura universale.

Il pellegrinaggio nella sua «Arcadia» rappresenta, cosí, la realizzazione compiuta dell’assunto riportato nella citata lettera: Goethe sa quello che vedrà, e quando lo vedrà, lo riconosce…

Nello Speciale di questo numero ci spostiamo qualche decennio in avanti e in un’altra terra dell’immaginario, inseguendo il racconto – e lo sguardo – di altri viaggiatori: quello di una donna inglese fuori dal comune, di un suo connazionale destinato ad affermarsi come uno dei principali pittori «orientalisti», di uno scrittore americano tra i piú noti al mondo e di un fotografo dotato di formidabile spirito documentaristico (nonché di una certa disposizione alla licenza poetica, come dimostra la foto riprodotta in questa pagina). Quattro variazioni narrative intorno a un tema comune, che i nostri viaggiatori credevano di conoscere e che sono andati a verificare, con esiti molto diversi l’uno dall’altro, talvolta esilaranti.

Viviamo in un momento storico in cui viaggiare è fortemente sconsigliato se non impossibile. Non ci resta, allora, che aspettare tempi migliori e, intanto, ascoltare chi i viaggi li racconta. Cosí, quando ci rimetteremo in marcia, grazie a loro «sapremo quello che vediamo».

A tutti voi, i nostri migliori auguri per il Natale e, soprattutto, per un sereno Anno Nuovo!

Andreas M. Steiner Un «presepio vivente» (incompleto…) messo in scena da Eric Matson in una casa nei pressi di Betlemme. Primi del Novecento.

SOMMARIO EDITORIALE

di Andreas M. Steiner

Senese suggeriscono il rapporto fra la diffusione di molte varietà di frutta e il transito dei pellegrini 18

Attualità

SCAVI

L’Elamita Lineare, scrittura ritenuta finora illeggibile, è stata decifrata

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di Roberto Narducci e Letizia Rustico, con interventi di Daniela Porro e Anselmo De Titta

NOTIZIARIO

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La lezione di Goethe

3

LA NOTIZIA DEL MESE

La storia in scatola

VALORIZZAZIONE Il Comune di Colleferro acquisisce il castello dei Conti, simbolo della cittadina, destinato a trasformarsi nel fulcro di un nuovo parco 8

I misteri del relitto fenicio

52

di Timmy Gambin e Lucy Woods

26

52 TEMI E PROBLEMI

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Ricordando la piccola Sara

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di Louis Godart

ESCLUSIVA

PASSEGGIATE NEL PArCo Il Parco archeologico del Colosseo adegua la propria offerta all’emergenza sanitaria, potenziando le risorse accessibili attraverso la rete 10

Quando a Malta arrivarono i Fenici

A TUTTO CAMPO Ricerche condotte in un’area del

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46

di Andreas M. Steiner

60 In copertina vedute della Terra Santa nelle fotografie scattate da Eric Matson tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.

Presidente

Federico Curti Anno XXXVI, n. 430 - dicembre 2020 Registrazione al tribunale di Milano n. 255 del 07.04.1990

Comitato Scientifico Internazionale

Editore Timeline Publishing S.r.l.

Via Alessandria, 130 – 00198 Roma tel. 06 86932068 – e-mail: info@timelinepublishing.it

Comitato Scientifico Italiano

Direttore responsabile Andreas M. Steiner a.m.steiner@timelinepublishing.it Redazione Stefano Mammini s.mammini@timelinepublishing.it Lorella Cecilia (ricerca iconografica) l.cecilia@timelinepublishing.it Impaginazione Davide Tesei Amministrazione amministrazione@timelinepublishing.it

Maxwell L. Anderson, Bernard Andreae, John Boardman, Mounir Bouchenaki, Yves Coppens, Wim van Es, M’Hamed Fantar, Otto H. Frey, Louis Godart, Svend Hansen, Friedrich W. von Hase, Thomas R. Hester, Donald C. Johanson, Vassos Karageorghis, Venceslas Kruta, Richard E. Leakey, Henry de Lumley, Javier Nieto, Patrice Pomey, Paul J. Riis Enrico Acquaro, Ermanno A. Arslan, Andrea Augenti, Sandro Filippo Bondí, Francesco Buranelli, Carlo Casi, Francesca Ceci, Francesco D’Andria, Giuseppe M. Della Fina, Paolo Delogu, Francesca Ghedini, Piero Alfredo Gianfrotta, Pier Giovanni Guzzo, Eugenio La Rocca, Daniele Manacorda, Danilo Mazzoleni, Cristiana Morigi Govi, Lorenzo Nigro, Sergio Pernigotti, Marcello Piperno, Sergio Ribichini, Claudio Saporetti, Giovanni Scichilone, Paolo Sommella, Romolo A. Staccioli, Giovanni Verardi, Massimo Vidale, Andrea Zifferero Hanno collaborato a questo numero: Andrea Augenti è professore di archeologia medievale all’Università di Bologna. Luciano Calenda è consigliere del CIFT, Centro Italiano Filatelia Tematica.

Carlo Casi è direttore scientifico della Fondazione Vulci. Francesca Ceci è archeologa presso la Direzione dei Musei Capitolini di Roma. Elisa Cella è funzionario archeologo del Parco archeologico del Colosseo. Francesco Colotta è giornalista. Giulia Franchetti è archeologa e collaboratrice dell’Università degli Studi di Siena. Daniela Fuganti è giornalista. Timmy Gambin è professore associato di archeologia classica all’Università di Malta. Louis Godart è stato professore di civiltà egee all’Università Federico II di Napoli. Umberto Livadiotti è cultore della materia in storia romana presso «Sapienza» Università di Roma. Angelo Luttazzi è direttore del Museo archeologico del Territorio Toleriense di Colleferro. Flavia Marimpietri è archeologa e giornalista. Roberto Narducci è funzionario archeologo della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Federica Rinaldi è funzionario archeologo del Parco archeologico del Colosseo. Letizia Rustico è archeologo della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma. Sergio Ribichini è studioso di storia delle religioni e delle civiltà del Mediterraneo antico. Massimo Vidale è professore di archeologia delle produzioni all’Università degli Studi di Padova. Lucy Woods è giornalista. Andrea Zifferero è professore associato di etruscologia e antichità italiche all’Università degli Studi di Siena.

ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

Prima del Profeta

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di Umberto Livadiotti

66 Rubriche

SPECIALE

SCAVARE IL MEDIOEVO Bellerofonte in Britannia di Andrea Augenti

80 Viaggio in Terra Santa

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L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA

Il primo medico

108

80

a cura di Andreas M. Steiner, con testi di Sarah Belzoni e Mark Twain

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di Francesca Ceci

LIBRI

Illustrazioni e immagini: The American Colony and Eric Matson Collection, Todd Bolen: copertina e pp. 3, 84-87, 90-91, 94/95, 96-99, 100/101, 102 (basso), 103 (basso), 105, 106 – Museo del Louvre, Parigi: pp. 6-7 – Cortesia degli autori: pp. 8 (alto), 9 – Cortesia Donatella Fiorani: assonometria a p. 8 – Cortesia Parco archeologico del Colosseo: pp.

10-11 – Cortesia Parco Naturalistico Archeologico di Vulci: pp. 14-15 – Cortesia Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, Rovereto: pp. 16-17 – Archivio UniSiena: p.

19 – Cortesia Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma: pp. 26/27, 31 (sinistra), 32/33, 33, 35, 36-37, 41 (alto); Roberto Narducci: planimetrie alle pp. 30, 33; Mario Letizia: pp. 30 (basso); Stefano Castellani: pp. 31 (destra), 32 (basso), 38/39, 40, 42; Marco Ricci: pp.

39, 41 (basso) – Doc. red.: pp. 29, 66, 68-69, 70, 74 (basso), 75 (basso), 94, 111 – Daniel Cilia: pp.

46-47, 48 (alto e basso), 49, 50-51 – Phoenician Shipwreck Project: pp. 53-59 – Muséum d’histoire naturelle de Rouen: Delphine Zigoni: disegno a p. 60 – Mondadori Portfolio: AKG Images: pp.

61, 64 (sinistra, e p. 65), 72, 77, 82, 88/89, 101, 102 (alto), 102/103, 104/105, 107; Album/ Collection Grob/Kharbine-Tapabor: p. 62; Fototeca Gilardi: pp. 63, 78/79; Album/Collection Jonas/Kharbine-Tapabor: p. 64 (basso); Historica Graphica Collection/Heritage-Images: pp.

76/77 – Shutterstock: pp. 66/67, 71, 73, 74 (alto), 75 (alto), 79, 80, 83/84, 92/93 – da: Anthony Beeson, Matt Nichol e Joy Appleton, The Boxford Mosaic. A Unique Survivor from the Roman Age, Newbury 2019: pp. 108-109 – Museo Archeologico di Plovdiv, Bulgaria: p. 110 – Cippigraphix: cartine alle pp. 18, 28, 48.

Riguardo alle illustrazioni, la redazione si è curata della relativa autorizzazione degli aventi diritto. Nel caso che questi siano stati irreperibili, si resta comunque a disposizione per regolare eventuali spettanze.

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Pubblicità e marketing Rita Cusani e-mail: cusanimedia@gmail.com – tel. 335 8437534 Distribuzione in Italia Press-di - Distribuzione, Stampa e Multimedia Via Mondadori, 1 - 20090 Segrate (MI) Stampa Roto3 Industria Grafica srl via Turbigo 11/B - 20022 Castano Primo (MI) Servizio Abbonamenti È possibile richiedere informazioni e sottoscrivere un abbonamento tramite sito web: www.abbonamenti.it/archeo; e-mail: abbonamenti@directchannel.it; telefono: 02 211 195 91 [lun-ven, 9-18; costo della chiamata in base al proprio piano tariffario]; oppure tramite posta scrivendo a: Direct Channel SpA Casella Postale 97 – Via Dalmazia, 13 – 25126 Brescia (BS) L’abbonamento può avere inizio in qualsiasi momento dell’anno.

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LA NOTIZIA DEL MESE Massimo Vidale

CENTO SEGNI E UNA NUVOLA IMPOSSIBILITATO, COME TUTTI, A LAVORARE SUL CAMPO PER VIA DELL’EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19, L’ARCHEOLOGO FRANCESE FRANÇOIS DESSET HA MESSO DECISAMENTE A FRUTTO LE LUNGHE ORE PASSATE A TAVOLINO: È INFATTI RIUSCITO NELL’IMPRESA DI DECIFRARE L’ELAMITA LINEARE, UNA SCRITTURA DI OLTRE QUATTROMILA ANNI FA, FINO A IERI RITENUTA INCOMPRENSIBILE...

A

mezzogiorno del 23 novembre scorso, l’archeologo francese François Desset (Università di Teheran e Archéorient, Lione) si è reso protagonista di un piccolo «evento storico». Ha infatti tenuto una conferenza pubblica – telematica, come sempre di questi tempi – dal titolo Breaking the Code («Infrangendo il codice»).

Ma di che cosa si tratta?

Membro della Missione archeologica Italiana nell’Iran sud-orientale e attuale Visiting Professor presso il Dipartimento

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dei Beni Culturali dell’Università di Padova, Desset ha fatto qualcosa che molti, sino a ora, avevano considerato impossibile: ha decifrato l’«Elamita Lineare» una delle tre scritture antiche di 4000-5000 anni fa che ancora resistevano a ogni tentativo del genere (le altre sono la Lineare A Cretese e la scrittura della Civiltà della Valle dell’Indo). L’Elamita Lineare è stata usata nelle regioni meridionali dell’attuale Iran negli ultimi secoli del III millennio a.C. Per la decifrazione, dice Desset, «è stato utilizzato lo stesso sistema

impiegato da Champollion e da altri decifratori per leggere i geroglifici egiziani. Procedendo da quanto era noto verso l’ignoto: ipotizzando correttamente quale lingua la scrittura esprimesse, che era una versione antica della lingua elamita; studiando la struttura di testi parzialmente analoghi scritti in caratteri cuneiformi e in accadico, quindi perfettamente leggibili; e individuando in una serie di iscrizioni reali in Elamita Lineare i nomi di alcuni re e alcune divinità». È un fatto curioso, ma

incontrovertibile, a questo punto, che le decifrazioni delle scritture scomparse siano quasi sempre state opera di studiosi che non erano filologi professionisti, come se le intuizioni piú fruttuose fossero facilitate dall’estraneità alle carriere accademiche piú consuete.

DUE RE E IL «GRAN DIO» Scoperta per la prima volta nel 1901 da archeologi francesi nel famoso sito archeologico di Susa, città citata dalla Bibbia, l’Elamita Lineare si compone di un nucleobase di 80-120 segni, e di una «nuvola» di altri segni assai meno comuni, molti dei quali attestati solo una volta. Chiuso per mesi nel suo appartamento di Teheran dall’emergenza Covid, Desset ha pazientemente accostato brevi sequenze dei bellissimi segni di questa scrittura, individuando, passo dopo passo, i nomi dei sovrani Ebarti e Šilhaha, due re «elamiti» vissuti agli inizi del II millennio a.C., quindi del dio Napirisha («il Gran Dio»), noto da altre iscrizioni come una delle piú

A destra: iscrizione in Elamita Lineare, da Susa.

III-II mill. a.C. Parigi, Museo del Louvre.

Nella pagina accanto, in basso: particolare di un monumento del re PuzurInshushinak con un’iscrizione in Elamita Lineare, da Susa.

2100 a.C. circa.

Parigi, Museo del Louvre.

In basso: tavola in pietra con un angolo in forma di testa di leone sulla quale corre un’iscrizione in Elamita Lineare e in cuneiforme, da Susa. 2100 a.C. circa. Parigi, Museo del Louvre. potenti divinità Iraniche. Desset è poi giunto in contatto con Kambiz Tabibzadeh e Matthieu Kervran, che avevano indipendentemente seguito la stessa traccia, e soprattutto con Gian Pietro Basello (Università «L’Orientale» di Napoli), uno dei massimi esperti della lingua elamita.

I risultati completi saranno a breve pubblicati in un lavoro generale, e saremo in grado di leggere una quarantina di nuove iscrizioni, che cambieranno non poco la storiografia del Vicino Oriente Antico. «Uno dei risultati piú entusiasmanti – dice Desset – è stato scoprire che queste genti chiamavano se stesse Hatamti, e non Elamiti come tutti abbiamo fatto sino a ora. D’ora in poi useremo sempre questa denominazione».

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n otiz iari o VALORIZZAZIONE Lazio

COLLEFERRO «RITROVA» IL SUO CASTELLO

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opo alcuni anni di trattative con gli ultimi proprietari privati, la famiglia Furlan, il Comune di Colleferro entra in possesso del castello edificato e appartenuto alla famiglia Conti, e dell’ampio appezzamento di terreno che lo circonda. Si tratta di un traguardo importante per questa piccola cittadina, situata una cinquantina di chilometri a sud di Roma, che si riappropria cosí di un luogo storico che, da caratterizzazione paesaggistica di «campagna romana», era stato inglobato dalla città industriale e ne era divenuto il simbolo, amato dalla popolazione locale.

A oggi, non vi sono ipotesi attendibili sull’epoca della fondazione del castello e sulla sua attribuzione alla famiglia dei Conti di Segni o a quelli del ramo di Poli.

Il rinvenimento di materiali risalenti all’VIII secolo, dopo uno scavo

A destra: Colleferro, castello dei Conti.

Setti murari addossati nell’angolo sud-est, probabili resti di una torre, con alternanza di filari in bicromia di calcare e tufo.

In basso: assonometria del castello.

Nella pagina accanto, in alto: muro di terrazzamento in opera poligonale, sotto i setti murari bicromi.

Nella pagina accanto, in basso: il lato ovest del castello. «accidentale» effettuato agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, suggerisce tuttavia la presenza di un insediamento piú antico. L’unico punto fermo è la data della distruzione, nel 1431, per mano delle milizie mercenarie capeggiate da Jacopo Caldora, in seguito alla contesa che oppose le famiglie Conti e Colonna.

Precedentemente a questa data il primo documento in cui si cita il castrum Collis Ferri è del 1262.

Mentre risale al 1318 una sentenza arbitrale che assegna a Giovanni Conti, figlio di Paolo, il diritto sul castello. Sulla reale consistenza del fortilizio nel XIV

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secolo abbiamo, come dato indiretto, le liste della tassa del sale e il focatico (l’imposta riscossa per ogni «fuoco», cioè per ogni famiglia). Nel 1363 il castello pagava un’imposta di 10 rubbia, pari a una popolazione di 547 abitanti. Materiale d’archivio piú consistente riguarda la fase successiva alla distruzione e si tratta quasi esclusivamente di un elenco di passaggi di proprietà tra i Conti, i Salviati e i Doria Pamphili, che nel dopoguerra lo rivendettero alla famiglia Sbolgi.

Il castello rappresenta l’emergenza storica piú significativa del territorio del Comune di Colleferro.

La sua consistenza architettonica rivela caratteristiche qualificanti che pongono l’edificio in relazione con la piú ampia panoramica della storia dell’architettura medievale.

Dal punto di vista strutturale, il castrum mostra uno sviluppo continuativo, a partire dalla sua fondazione e sino alla fine del XIX secolo, con una topografia distributiva degli edifici attorno a una corte centrale attraverso una serie di corpi di fabbrica progressivamente sempre piú estranei alla primitiva funzione militare. La graduale perdita delle funzioni militari, dopo la distruzione parziale del 1431, determinò infatti, nell’immediato, una fase di abbandono del complesso e, a partire dal XVII

secolo, la sua modifica funzionale e strutturale, che gli fecero assumere i caratteri di un casale di campagna connesso allo sfruttamento agricolo della tenuta.

L’elemento strutturale piú antico è riferibile a due grossi corpi di fabbrica disposti parallelamente lungo i due lati del quadrilatero costituito dal cortile, cinto da due torri nei lati corti. La muratura impiegata, detta a «blocchetti», è classificata nel principale studio sulle tecniche di costruzione di epoca medievale pubblicato da Donatella Fiorani, ed è tipica del XIII secolo. Realizzata principalmente con l’impiego di calcare, l’apparecchiatura a blocchetti in alcuni casi prevede l’impiego promiscuo di tufo e calcare, spesso con una valenza estetica ricercata, resa manifesta dalla bicromia della facciata e si riscontra anche in due setti murari che si addossano nella porzione angolare di sud-est del castello, probabili resti di una torre.

Questa soluzione costruttiva, con la regolare alternanza dei due materiali ogni tre filari, determina una muratura che trova confronti

stringenti con altri edifici coevi nel territorio circostante (il Palazzo Borghese di Artena) o a Roma (la Torre dei Conti), in entrambe i casi connessi a interventi edilizi della famiglia Conti.

Nello scorso luglio, nell’ambito di un intervento di rimozione di una discarica di materiale moderno misto a terra e detriti di crollo, proprio al di sotto e trasversalmente a questi setti murari è stata individuata una struttura, probabilmente una sostruzione, in «opera poligonale», costituita da blocchi di calcare.

La pulizia manuale ha evidenziato quattro filari di blocchi, privi di legante. Si suppone possa trattarsi di un muro di terrazzamento, che prosegue anche oltre i due avancorpi, sotto la discarica, tipico di molte «ville» dell’epoca romano-repubblicana del nostro territorio. La pulitura definitiva dell’area, ove insistono tracce evidenti di altre strutture murarie pertinenti al castello, mai rilevate, chiarirà sicuramente, in parte, le tipologie insediative di quella collina, a ridosso dell’antico tracciato della via Latina.

Una volta messe in atto le procedure di pulitura dalle piante infestanti e della messa in sicurezza delle strutture murarie antiche in sinergia con la Soprintendenza competente, il castello di Colleferro rientrerà in un progetto di recupero e fruizione che lo vedrà, tra l’altro, al centro di un parco di circa otto ettari, crocevia di piste ciclabili e di un percorso podistico.

Angelo Luttazzi

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PASSEGGIATE NEL PArCo a cura di Federica Rinaldi e Martina Almonte

CI SIAMO FATTI IN CINQUE! LE TRADIZIONALI MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SONO DA MESI SOSPESE A CAUSA DELLA PANDEMIA. UN’EMERGENZA CHE STA PERÒ STIMOLANDO LA FELICE SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

I

n questo 2020 caratterizzato da una emergenza sanitaria che ha interessato l’intero pianeta, la Cultura è stata e deve continuare a essere un punto di riferimento per tutti, grandi e piccoli. La necessità di rimanere nelle proprie case o nei propri ambiti di lavoro senza poter godere in presenza delle bellezze del patrimonio culturale, ormai riconosciute per il loro ruolo di «attivatori di benessere psicofisico», ha favorito e potenziato le offerte digitali, non meri sostituti delle visite sul posto, ma estensori di una esperienza altrettanto coinvolgente e immersiva.

Il Servizio Comunicazione del Parco archeologico del Colosseo non si è fatto trovare impreparato già durante la fase del primo lockdown,

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che ha fatto calare il silenzio sugli istituti di cultura considerati servizi pubblici essenziali ai sensi del Decreto Legge 16 settembre 2015 (il cosiddetto DL Colosseo).

COMUNICAZIONE INTEGRATA L’obiettivo era chiaro: agire in modo tale che in una situazione tanto anomala, quanto (si credeva) temporanea, il PArCo continuasse a garantire l’offerta di qualità in termini di conservazione, fruizione e valorizzazione, di cui il pubblico era abituato a fare esperienza in presenza, in occasione delle attività proposte tutto l’anno. Il piano di comunicazione integrata è stato quindi rafforzato, potenziando le attività su

sezioni specifiche del sito web, offrendo percorsi e passeggiate virtuali, attività didattiche digitali e fortemente coinvolgenti, realizzando eventi on line in occasione di vernissage o finissage di mostre, ma anche maratone social, con la produzione di stories in occasione di attività di restauro e manutenzione nei cantieri, fino al lancio di video ad hoc su Youtube e IGTV, provando cosí a trasformare l’esperienza multisensoriale, cioè la visita, in un’esperienza limitata alla sola sfera linguistica e visiva.

Consapevoli che al momento della riapertura il target di pubblico sarebbe stato profondamente diverso da quello a cui il PArCo era abituato, con i suoi 7 milioni e mezzo di visitatori nel 2019, e che di

A sinistra: la pagina web del «Quinto sito»: https://parcocolosseo.it/ parco-online/ Nella pagina accanto: la Casa delle Vestali e, sullo sfondo, il Colosseo dalla via Nova.

In basso: il gioco a quiz per bambini pubblicato sulla pagina Facebook del PArCo (@parcocolosseo).

contro «nuovi pubblici» si sarebbero aperti alla visita del Colosseo, il Servizio Comunicazione del PArCo ha valutato la necessità di attivare strategie on line tali da consentire di costruire vere e proprie dinamiche di vicinato, per trasformare il piú possibile la comunità on line in una comunità di prossimità; e questa visione è stata alla base dell’iscrizione a gruppi di quartiere o dedicati all’infanzia nella città di Roma, in cui sono stati condivisi contenuti specifici, puntando a mantenere vivo, oltre che interscambiabile e bilanciato, il rapporto tra digitale e reale.

D’altra parte, il PArCo non si è trovato da solo nel percorrere questa strada: ha condiviso questa apertura con l’intero Ministero, oltre che con la comunità museale

internazionale. L’adesione alle campagne #iorestoacasa, #laculturanonsiferma, #litaliachiamò, #viaggioinitalia e #museumathome è andata configurandosi come l’adesione a comunità culturali trasversali, nate, per usare le parole dell’antropologo Piero Vereni, «per lenire l’insensatezza del contesto, curare le ferite simboliche di un corpo collettivo ferito» e, aggiungiamo noi, fornire strumenti alla portata di ognuno.

CHIUSI, «NON SPENTI» L’approccio ha dimostrato la sua forza tra i mesi di giugno e ottobre, quando il PArCo è tornato a popolarsi di famiglie e di giovani soprattutto. Purtroppo, l’inasprirsi della pandemia ha fatto ripiombare il mondo della cultura nel silenzio.

Gli istituti museali sono stati chiusi, ma «non spenti», per usare le efficaci parole di James Bradburne, e hanno dato appuntamento al pubblico sulle piattaforme on line.

Il PArCo, di suo, ha nuovamente chiuso i cancelli dei suoi 4 siti, Domus Aurea, Foro, Palatino e Colosseo, e ha lanciato in via definitiva, aggiungendolo di diritto alla lista dei 4 monumenti assegnati con Decreto Ministeriale, il «Quinto sito»: la pagina https://

parcocolosseo.it/parco-online/, in cui è posizionato l’intero comparto digitale, costituito dal sito web, dai social @parcocolosseo e presto anche dalle App in via di realizzazione. Uno spazio digitale da esplorare e godere on line, in tutta sicurezza, costantemente aggiornato e proposto al pubblico nel quale dialogare, restare in contatto con la community, costruire relazioni, continuare a esplorare e crescere, al di là di qualsiasi contingenza momentanea e non.

Sono già disponibili eventi on line, in continuo aggiornamento, che apriranno virtualmente ai nostri visitatori le porte dei cantieri di restauro, con presentazioni in anteprima che consentiranno la partecipazione a visite virtuali nei luoghi del PArCo e agli incontri di approfondimento scientifico in programma. Per facilitare questo percorso di scoperta, abbiamo riunito tutte le risorse per esplorare il PArCo online: dai Mirabilia, che presentano una selezione dei capolavori del cuore di Roma antica, alle collezioni permanenti del Museo Palatino e dell’allestimento «Il Colosseo si racconta»; dai Percorsi tematici sino alle risorse dedicate alle attività didattiche e di approfondimento per l’infanzia e alle nuove App tematiche. Ma, non contenti, abbiamo anche raccolto, nel nostro social wall, tutti i post dei profili social @parcocolosseo.

Il PArCo è dunque on line ed è possibile abbracciarlo con un click!

Elisa Cella, Federica Rinaldi

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n otiz iario

RASSEGNE Roma

ARRIVEDERCI AL 2021!

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ospesa poco oltre la metà del suo percorso a causa dell’emergenza sanitaria, la sesta edizione di «Luce sull’archeologia» – avente come tema «Alle origini di Roma. Miti, Popoli, Culture» – è stata ripresa con la trasmissione in streaming degli appuntamenti previsti dal programma originario e domenica 6 dicembre giunge a conclusione con l’ultima delle conferenze in scaletta: «Roma città aperta tra rappresentazione e realtà». Introduce e presenta Massimiliano Ghilardi e intervengono Andreas M. Steiner, Claudio Strinati, Carmine Ampolo, Annalisa Lo Monaco e Stefano Tortorella, ai quali faranno da corollario le letture di Lorenzo Parrotto.

Con questo evento ilTeatro di Roma saluta il pubblico della rassegna, dando appuntamento a gennaio 2021 per la settima edizione di «Luce sull’archeologia»: «Da capitale di un impero all’ultima Roma antica.

Paesaggi urbani, trasformazioni sociali e culturali».

La visione della conferenza è libera sui canali social del Teatro di Roma: Facebook: @teatroargentinaroma, @teatroindia, @teatrovillatorlonia Instagram: teatrodiroma YouTube: Teatro di Roma Sito web: www. teatrodiroma.net

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IN DIRETTA DA VULCI Carlo Casi

ANOMALIE RIVELATRICI PRIMA DI SCAVARE, L’ARCHEOLOGO PUÒ AVVALERSI D’UNA VASTA GAMMA DI METODI D’INDAGINE NON INVASIVI. SPERIMENTATI CON RISULTATI DI GRANDE INTERESSE ANCHE SUL PIANORO DELL’ANTICA CITTÀ DI VULCI

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a alcuni anni, il Parco Archeologico Naturalistico di Vulci è coinvolto in un progetto di ricerca che si propone di studiare i meccanismi politici, economici e culturali che hanno portato allo sviluppo dell’area urbana vulcente dall’età del Bronzo fino all’epoca romana. In questo ambito, nelle estati del 2019 e del 2020, sono state effettuate indagini geofisiche non-invasive, una metodica che permette di conoscere le caratteristiche della morfologia del sottosuolo attraverso la misurazione delle proprietà fisiche dello stesso. Tali indagini rivelano, pertanto, aree dette di contrasto, A destra: il pianoro di Vulci, con, in evidenza, l’area indagata.

Nella pagina accanto, in alto: due momenti delle prospezioni tramite GPR. Nella pagina accanto, in basso: mappa dell’area investigata con i dati dell’indagine magnetometrica (blu) e tramite GPR (rosso) sovrapposti.

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o, piú spesso, anomalie. Anomalie che sono indicative della presenza di materiali nel sottosuolo diversi da quelli che ne caratterizzano la normale composizione geologica.

L’ESPLORAZIONE Le indagini si sono avvalse di due delle tecnologie piú comunemente usate in archeologia: il GPR (Ground Penetrating Radar) e la magnetometria. L’area indagata è situata sul pianoro della città, 170 m circa a nord della Porta Est e si affaccia direttamente sulla sottostante zona del Ponte Rotto.

L’indagine geofisica è stata preceduta da una breve indagine

topografica, necessaria per posizionare la griglia di base e per definire l’area da indagare, che ha anche permesso di stabilire le coordinate geografiche del settore che si è scelto di esplorare.

Per l’indagine tramite GPR è stato utilizzato uno strumento GSSI SI R-3000, attrezzato con un’antenna a 400 MHz e montato su un carrello.

I dati radiometrici prodotti sono stati raccolti a intervalli di 0,5 m, seguendo una formazione a zigzag. I risultati sono stati analizzati con il GPR-SLICE software4. Per le prospezioni magnetometriche ci si è invece serviti di un fluxgate gradiometer Bartington GRAD 601.

I risultati dell’indagine tramite GPR hanno rivelato un numero significativo di anomalie. Le piú consistenti sono state registrate a una profondità limitata, tra i 15 e i 65 cm circa al di sotto del piano di superficie. Tracce di possibili strutture di carattere archeologico rimangono, pertanto, scarsamente visibili e difficilmente interpretabili al di sotto dei 65 cm di profondità.

Le anomalie piú chiare appaiono a una profondità di 18-47 cm circa e alcune di esse, regolari e lineari,

occupano la parte centrale dell’area indagata e la loro distribuzione spaziale suggerisce si tratti di strutture archeologiche e probabilmente di costruzioni.

La geometria delle anomalie magnetiche non è particolarmente chiara di per sé, ma, se sovrapposta ai risultati delle indagini condotte con la tecnica GPR, sembra confermare la presenza di distinte strutture archeologiche nelle aree in questione. Le indagini geofisiche hanno registrato con successo un

numero significativo di strutture molto probabilmente archeologiche nel sottosuolo dell’area indagata, confermate dalla chiara compatibilità dei risultati ottenuti tramite le due diverse metodologie di indagine usate durante la campagna 2019.

La presente ricerca è stata svolta sul campo da Stephen Kay and Elena Pomar (British School at Rome) e successivamente redatta da Serena Sabatini (Università di Göteborg, Svezia) nell’ambito del progetto «Understanding Urban Identities (UUI)», di cui Serena Sabatini è anche la coordinatrice scientifica, in collaborazione con Kristian Göransson (Università di Göteborg, Svezia), Carlo Casi (Fondazione Vulci) e Simona Carosi (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale).

Le indagini condotte nel 2019 sono state possibili grazie al generoso finanziamento della Fondazione Helge Ax:son Johnson.

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n otiz iario

RASSEGNE Rovereto

UN’ALTRA ITALIA

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onostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, si è svolta puntuale a Rovereto la XXXI edizione della Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, che ha visto sfilare, dal 30 settembre al 4 ottobre, 64 documentari.

Agli spettatori ammessi nel Teatro Zandonai, ma anche a quanti hanno seguito il festival in streaming, sono stati proposti film atipici rispetto a quelli strettamente legati al tema archeologico.

«Il motivo che ci ha convinto a mantenere anche quest’anno la rassegna – spiega la direttora del Museo Civico di Rovereto, Alessandra Cattoi – è stata l’idea di rendere un omaggio al nostro Paese nei suoi aspetti piú minuti.

Infatti abbiamo intitolato questa edizione L’Italia si racconta, inserendo nel programma molte produzioni italiane, dedicate al patrimonio artistico e musicale, e alla storia anche recente del nostro Paese, al suo patrimonio materiale e immateriale. Per la prima volta abbiamo anche proposto una sezione riservata ai cartoni animati, per incuriosire i bambini, e per trasmettere loro

documentario antropologico in Italia, ci ha invece condotto a San Donato nel Salento, per scoprire il «male di san Donato». In questo caso il santo, protettore dei pazzi, temuto poiché provoca la follia, è anche venerato perché poi – attraverso il rito antichissimo dell’incubazione – la guarisce.

Nel documentario emerge il mondo contadino del Meridione d’Italia negli anni Sessanta, povero e disperato, ma memore di una concetti e informazioni.

Un’iniziativa particolarmente gradita agli insegnanti». È stato cosí possibile scoprire frammenti d’Italia sconosciuti o dimenticati. Due film ci hanno portato a Matera, la città che Alcide De Gasperi definí negli anni Cinquanta una «vergogna nazionale», nella quale la spettacolare e primordiale processione in onore della Madonna della Bruna, patrona della città, si conclude con lo «strazzo» del carro che viene distrutto e fatto a pezzi dai fedeli. Un eccezionale cortometraggio del regista napoletano Luigi Di Gianni, considerato il padre del In alto: Alessandra Cattoi.

A destra: il Teatro Zandonai di Rovereto.

A sinistra: un’immagine tratta dal documentario La scuola di Atene.

L’archeologia italiana nell’Egeo.

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dimensione ancestrale, magica e spirituale che oggi è scomparsa.

Un altro filmato ha rivelato eventi curiosi e inediti, come per esempio il fatto che il calcare bituminoso delle cave esistenti intorno a Ragusa, l’antica Ibla, centro dalla storia millenaria, fu sfruttato dai Francesi per farne il catrame, e cosí a Parigi esiste una via, la rue Bergère, che è la prima strada asfaltata della storia.

«Se il programma è stato paragonabile – nota Alessandra Cattoi – a quello degli altri anni, in questa occasione è mancato,

A sinistra: una scena di Postcards from India. A busker’s adventure.

In basso: membri di una tribú del Nagaland, terra di confine tra India e Myanmar, protagonisti di The Last Headhunters. purtroppo, lo spirito vero del Festival, poiché sono mancati i dibattiti con i protagonisti italiani e stranieri, in particolare con i Francesi che, anche grazie ai finanziamenti dello Stato e del canale televisivo ARTE, sono maestri assoluti del documentario scientifico. Il nostro è un appuntamento fondamentale per gli addetti ai lavori, produttori e registi che vengono apposta dall’estero per presentare i loro film. Da due anni collaboriamo inoltre con il festival di fumetti Nuvolette, e lavoriamo con un gruppo di archeoblogger, archeologi della nuova generazione, che hanno fra l’altro

composto la giuria del premio per il miglior film in lingua originale».

Gli archeoblogger hanno dunque premiato Nella terra dei faraoni, l’avventura dell’egittologia italiana: il film racconta l’epopea italiana in Egitto, dal Grande Belzoni al viaggio in Egitto di Ippolito Rosellini insieme a Champollion; dagli scavi di Schiaparelli al salvataggio dei templi nubiani di Abu Simbel. Il pubblico ha votato invece per La scuola di Atene.

L’archeologia italiana nell’Egeo, una storia delle meravigliose scoperte realizzate a Creta e a Lemno.

Fuori concorso, la proiezione in anteprima del documentario di Luca Lancise e Davide Morabito Il

Colosseo in quarantena ha portato lo spettatore a spasso fra le arcate e i sotterranei dell’anfiteatro deserto e silenzioso, nel quale le due famiglie di istrici che qui hanno fatto tana, possono finalmente passeggiare in pace.

Un’occasione imperdibile per Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo, e per Federica Rinaldi nuova responsabile del monumento, insieme alla loro piccola appassionata squadra di specialiste (tutta al femminile), per ripulire, restaurare e indagare fin negli antri piú nascosti uno dei luoghi piú famosi al mondo, visitato in tempi normali da 25 000 persone ogni giorno.

«Un motivo del successo del nostro Festival – sottolinea Alessandra Cattoi – è che viene esportato anche in varie altre città italiane, ad Agrigento o a Torino per esempio.

Ma anche all’estero: siamo andati a Istanbul e a Belgrado. E il Ministero degli Esteri ci ha chiesto le dodici migliori produzioni degli ultimi tre anni per proporle agli Istituti Italiani di Cultura presenti nel mondo».

La Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico è organizzata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, con il sostegno del Comune di Rovereto e con il patrocinio della Comunità della Vallagarina, della Provincia autonoma di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, e del Ministero degli Esteri.

Daniela Fuganti

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A TUTTO CAMPO Andrea Zifferero e Giulia Franchetti

I POMI DEL PELLEGRINO UNA RICERCA APPENA AVVIATA STA APPROFONDENDO IL RAPPORTO TRA PAESAGGIO ARCHEOLOGICO E BIODIVERSITÀ ANTICA, CON IL RECUPERO DI VARIETÀ AUTOCTONE DI ALBERI DA FRUTTO: IL LUOGO È LA PROVINCIA DI SIENA, IL TEMPO È IL MEDIOEVO

N

spingere la ricerca archeologica in tale direzione, e in che modo si può rapportarla al contrasto dell’erosione genetica delle varietà autoctone, oggi provocata dalla globalizzazione dei mercati?

In realtà, molte agenzie pubbliche si sono da tempo attrezzate a favore della biodiversità: tra queste, la Regione Toscana che, sulla spinta delle azioni promosse dallo Stato, al fine di rendere concreti gli indirizzi espressi dalle Nazioni Unite nel 1992 con la

el precedente intervento si è visto come, con gli stessi criteri di ricerca sperimentati per la vite, sia possibile localizzare residui di antichi frutteti presso siti archeologici di età romana, un periodo nel quale la biodiversità dei fruttiferi è aumentata in modo considerevole, attraverso la circolazione, la selezione e l’ibridazione di nuove varietà (vedi «Archeo» n. 429, novembre 2020, anche on line su issuu.com).

Ma quale senso può avere lo

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A sinistra: il tracciato della via Francigena oltre Siena, indicato dalla linea puntinata verde. Nel riquadro, l’areale di ricerca per il censimento dei fruttiferi.

Nella pagina accanto: un mandorlo secolare (Prunus amygdalus L.) monumentale, nel Comune di Radicondoli (Siena).

Conferenza di Rio de Janeiro, ha introdotto la figura del coltivatore custode, affidatario di specie e varietà a rischio, iscritte in apposito registro regionale (L.R. 64/2004). Si tratta di uno dei primi casi in cui la varietà viene tutelata e valorizzata in situ, cioè nel proprio ambiente di sviluppo, anziché in vivai centralizzati (detti banche del germoplasma), dove la conservazione avviene tramite la piantumazione di cloni ottenuti dalle piante madri.

Dal provvedimento regionale sono scaturiti vari progetti di studio e recupero di fruttiferi autoctoni; in quelli promossi dalla Provincia di Siena tra il 2007 e il 2011, la ricerca sul campo è stata effettuata incrociando le fonti documentarie (come i trattati di pomologia, apparsi a partire dal Cinquecento e molto accurati nella registrazione delle varietà locali), con le segnalazioni raccolte in loco da anziani coltivatori e da appassionati. Si è cosí giunti alla (ri)scoperta e al censimento di esemplari di meli e peri secolari, tuttora in grado di fruttificare: il tutto ha prodotto 57 nuove accessioni, portate in coltivazione a Siena nel Vivaio Provinciale Il Campino e rese disponibili per le

aziende agricole locali. Non deve stupire il numero elevato di meli e peri autoctoni ancora sparsi nelle campagne, dal momento che il botanico Attilio Tassi segnalava nel 1865 circa 400 (!) diverse varietà di pere coltivate soltanto in area senese. Da qui, l’interesse crescente di associazioni e amministrazioni, che hanno creato frutteti storici, come a Prata, frazione di Massa Marittima (Grosseto), ma anche di aziende agricole, promotrici del recupero di meli antichi nei boschi del Mugello e della selezione di varietà storiche, i cui frutti sono reperibili nei mercati a filiera corta e da pochi mesi sui banchi di alcuni supermercati toscani.

UN’ARTERIA STRATEGICA Da queste premesse trae spunto una ricerca degli scriventi (in fase sperimentale) sul paesaggio archeologico dei frutteti, modulato sul tracciato della via Francigena, nel settore meridionale della Provincia di Siena. La Francigena è l’asse che collegava il regno longobardo di Pavia con i ducati meridionali, evitando i territori sotto il controllo bizantino: da Lucca si dirigeva in Valdelsa, attraversava Siena e poi superava la Valdarbia, la Valdorcia e infine la Valle del Paglia, per immettersi sulla Cassia fino a Roma.

Intorno al Mille, la strada diviene il principale asse di collegamento tra Nord e Sud Europa, lungo il quale transitavano mercanti, eserciti e soprattutto pellegrini diretti ai santuari della cristianità: Santiago di Compostella, Roma e Gerusalemme. L’accoglienza di pellegrini e viaggiatori era distribuita su tutto il percorso grazie agli xenodochia, istituzioni religiose ospedaliere e alle magioni (cioè le case dei monaci cavalieri, afferenti agli Ordini cavallereschi nati in Terra Santa durante le crociate).

Il segmento senese dell’arteria conserva numerosi ricoveri ospedalieri, alcuni monumentali come il S. Maria della Scala, nel cuore della città, mentre altri sono appena visibili o ridotti a sito archeologico sul percorso della Cassia: fino a San Quirico d’Orcia sono dislocati a distanze di poco superiori a 1 km l’uno dall’altro.

La densità di tali edifici è alla base di una ricerca appena avviata in un areale esteso su 81 kmq, disegnato intorno a un tratto della Francigena compreso tra i territori comunali di San Quirico d’Orcia, Pienza, Castiglione d’Orcia e Radicofani, per censire i fruttiferi ancora presenti allo stato selvatico presso ospedali e

magioni. I sopralluoghi finora effettuati hanno registrato piú di 100 piante, pertinenti soprattutto a Rosaceae (peri, meli e mandorli) e Moraceae (piante di fico). L’idea alla base della ricerca è che la strada rappresenti un corridoio genetico importante per l’arrivo e l’ibridazione di nuove varietà di fruttiferi (introdotti da pellegrini e viaggiatori?) e che i siti di accoglienza abbiano svolto nel Medioevo la funzione di centri di accumulo e redistribuzione del germoplasma vegetale: ne vedremo gli sviluppi.

(3 – fine) (andrea.zifferero@unisi.it, giulia.franchetti1991@gmail.com)

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n otiz iario

ARCHEOFILATELIA

Luciano Calenda

L’EUROPA SI PENTE? Louis Godart affronta in questo numero la questione, molto dibattuta, della restituzione delle opere d’arte sottratte dai Paesi ex colonialisti ai legittimi proprietari e, in particolare, quella relativa ai «reperti umani» (vedi alle pp. 60-65). Un tempo, infatti durante viaggi e 1 missioni, si raccoglievano parti di corpi umani, che finivano nei musei, o si presentavano indigeni viventi, come al Jardin d’acclimatation (1), per dimostrare l’esistenza di una gerarchia tra le razze, come sosteneva Paul Broca (2) sulla base della diversa capacità cranica. Lo studioso si sofferma su due casi emblematici.

La Venere Ottentotta. Saartjie «Sarah» Baartman era una ragazza di etnia khoi-khoi (Sudafrica) nata nel 1789. Dopo aver lavorato presso una famiglia boera, fu portata a Londra come fenomeno da baraccone (3, 3a) e ceduta poi a un Francese che la faceva esibire in pubblico. Morí a soli 25 anni e il suo scheletro, parte del suo corpo e il suo cervello furono esposti fino al 1974 al Musée de l’Homme di Parigi (4). Su richiesta di Nelson Mandela, i resti di Sarah tornarono finalmente in Sudafrica nel 2002 per essere sepolti a Città del Capo.

Il Toi moko di Rouen. I Maori erano soliti mummificare e conservare le teste tatuate dei piú valorosi antenati uccisi in combattimento per venerarle: sono i Toi moko (5). Dal Settecento in poi, molti di questi reperti furono oggetto di commercio e i Maori stessi alimentarono questo traffico, fino a decapitare schiavi preventivamente tatuati! La Nuova Zelanda, nel 1980, chiese la restituzione di questi reperti dispersi in numerosi musei occidentali e il sindaco di Rouen accolse la richiesta, restituendo il Toi moko del Museo cittadino (6). Un gesto che diede l’avvio a un movimento di opinione conclusosi con una legge del 7 2010 per la restituzione di tutti i Toi moko presenti nei musei transalpini. Nel 2017, il presidente Emmanuel Macron ha varato un programma per la restituzione ai Paesi d’origine del patrimonio africano presente nei musei di tutta la Francia; a breve, ci sarà il primo atto, con l’invio di 26 opere del tesoro di Béhanzin (7), re del Dahomey morto nel 1906, e oggi custodite nel Museo del quai de Branly a Parigi (8).

L’articolo si conclude con la speranza che tutti gli altri Paesi europei dai trascorsi colonialistici vogliano seguire l’esempio francese, o quello italiano con l’obelisco di Axum restituito all’Etiopia nel 1998 (9), pensando soprattutto al Regno Unito, che continua a rifiutarsi di rendere le sculture di Fidia (10,11) alla Grecia perché si realizzi il sogno di Melina Mercouri (12), attrice e Ministro della Cultura greco, che nel 1982 lanciò l’appello al British Museum solo per consentire, in sintesi, «al Partenone, simbolo di libertà e democrazia per chi nel mondo crede a questi valori, di ritrovare la sua integrità».

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IL CIFT. Questa rubrica è curata dal CIFT (Centro Italiano di Filatelia Tematica); per ulteriori chiarimenti o informazioni, si può scrivere alla redazione di «Archeo» o al CIFT, anche per qualsiasi altro tema, ai seguenti indirizzi:

Segreteria c/o Alviero Batistini Via Tavanti, 8 50134 Firenze info@cift.it, oppure

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Luciano Calenda, C.P. 17037 Grottarossa 00189 Roma. lcalenda@yahoo.it; www. cift.it

CALENDARIO Sarà gradito l’invio di informazioni da parte dei direttori di scavi, musei e altre iniziative, ai fini della completezza di questo notiziario.

AVVISO AI LETTORI Italia Questo Calendario è stato redatto in vigenza delle disposizioni mirate al contenimento della diffusione del COVID-19 emanate dalle autorità nazionali e locali. È perciò possibile che le date di apertura e chiusura delle mostre segnalate abbiano subito o subiscano variazioni: invitiamo dunque i nostri lettori a verificare l’agibilità delle sedi che le ospitano, anche attraverso i siti web e i canali social delle istituzioni che le organizzano.

ROMA Civis, Civitas, Civilitas

NAPOLI Gli Etruschi e il MANN

La lezione di Raffaello

ODERZO L’anima delle cose

Roma antica modello di città Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali sospesa Le antichità romane Complesso di Capo di Bove sospesa

Museo Archeologico Nazionale fino al 31.05.21

Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium Palazzo FoscoloMuseo Archeologico Eno Bellis fino al 14.02.21

79 d.C. Roma e Pompei Fine di una storia Colosseo fino al 31.01.2021

TORINO Lo sguardo dell’antropologo Connessioni tra egittologia e antropologia Museo Egizio sospesa

Piranesi

Sognare il sogno impossibile Istituto centrale per la grafica fino al 31.01.21

Incensum

I marmi Torlonia

Collezionare capolavori Musei Capitolini, Villa Caffarelli fino al 29.06.21

Suggestioni dalla terra dell’Oman Musei Reali, Spazio Passerella del Museo di Antichità fino al 10.01.21

BOLOGNA Etruschi

UDINE Antichi abitatori delle grotte in Friuli Castello, Museo Archeologico fino al 05.04.21 (dal 19.12.20)

Viaggio nelle terre dei Rasna Museo Civico Archeologico sospesa

Francia

CLASSE Tesori ritrovati

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Da Alesia a Roma

Il banchetto da Bisanzio a Ravenna Museo Classis Ravenna fino al 20.12.20

L’avventura archeologica di Napoleone III Musée d’Archéologie nationale fino al 03.01.21

FIRENZE Imperatrici, matrone, liberte

Volti e segreti delle donne romane Galleria degli Uffizi fino al 14.02.21

Paesi Bassi

Tesori dalle terre d’Etruria

La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona Museo Archeologico Nazionale fino al 30.06.21

MILANO Sotto il cielo di Nut

Egitto divino Civico Museo Archeologico fino al 28.03.21 (prorogata) 22 a r c h e o

Ritratto di matrona romana.

LEIDA I Romani lungo il Reno Rijksmuseum van Oudheden fino al 28.02.21

Vetro

Rijksmuseum van Oudheden fino al 28.02.21

IL M M O IST ER LO O C RI H VE LA TO

LA NUOVA LA NOTIZIA MONOGRAFIA DEL MESE DI ARCHEO

MOLOCH

IL dio che mangiava bambini di Sergio Ribichini

Salammbô, olio su tela di Carl Strathmann.

1894 circa. Weimar, Klassik Stiftung Weimar.

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n questa nuova Monografia di «Archeo», Sergio Ribichini prende le mosse da un episodio che dimostra quanto sia ancora potente l’immagine del Moloch, ma, soprattutto, quanto forti siano le suggestioni che è capace di evocare: qualche mese fa, in occasione della mostra «Carthago, il mito immortale», una sua ricostruzione – ricalcata su quella realizzata nel 1914 per il kolossal Cabiria – accoglieva i visitatori all’inizio del percorso espositivo allestito negli spazi del Colosseo. E tanto è bastato per scatenare le veementi reazioni di una minoranza – va detto – che non ha esitato a condannare la scelta di presentare «una divinità luciferina proprio dove i fratelli cristiani hanno subíto il martirio» o ad annunciare che Baal era tornato «al Colosseo, pronto per nuovi sacrifici umani»…

Da qui ha dunque inizio il racconto di Ribichini, che non mira a una «riabilitazione», che non avrebbe alcuna ragion d’essere, quanto piuttosto a fare luce su quella che, in ogni caso, costituisce da decenni una questione vivacemente dibattuta, cioè l’effettiva esistenza di una divinità chiamata Moloch e, soprattutto, l’uso di sacrificare in suo nome neonati e bambini.

La trattazione esamina il delicato affaire sotto ogni punto di vista: dalle notizie ricavabili dalle fonti e dalle Sacre Scritture ai dati offerti dall’archeologia, dalle tradizioni leggendarie fiorite nel tempo alle proposte di interpretazione succedutesi nell’arco di oltre due secoli di studi… Un’opera completa, accurata e, come sempre, arricchita da un corredo iconografico puntuale e suggestivo.

IN EDICOLA

GLI ARGOMENTI • PRESENTAZIONE • L’ultima apparizione • LE FONTI • Il concilio dei numi • LA TRADIZIONE BIBLICA • Quando gli angeli erano idoli • LE ORIGINI DEL MITO • La fabbrica del mostro •L ’ICONOGRAFIA MODERNA • L’immagine e l’immaginario • L’ARCHEOLOGIA • L’idolo è morto! Anzi no...

•L ’ALLEGORIA DEL MALE MODERNO • Un mito perenne • BIBLIOGRAFIA • Il senso delle storie

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SCAVI • ROMA

LA STORIA IN UNA SCATOLA A ROMA, ALLE PENDICI DELL’AVENTINO, UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PORTA ALLA SCOPERTA DI UN ECCEZIONALE COMPLESSO ARCHEOLOGICO. L’AREA VIENE SCAVATA E DOCUMENTATA, MA NON SOLO. ALLE INDAGINI SEGUE LA MESSA IN OPERA DI UNO STRAORDINARIO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE, A CUI COLLABORANO INVESTITORI, ARCHEOLOGI, RESTAURATORI, ARCHITETTI, COMUNICATORI MULTIMEDIALI E… GLI STESSI CONDOMINI di Roberto Narducci e Letizia Rustico, con interviste a Daniela Porro e Anselmo De Titta

Salvo diversa indicazione, tutte le foto si riferiscono alla Scatola archeologica realizzata a Roma, in piazza Albania, all’interno della Domus Aventino.

La Scatola archeologica cosí come si presenta a conclusione degli interventi di scavo, restauro e musealizzazione, con i resti di varie strutture pertinenti alla domus e i pavimenti a mosaico del primo livello (età antonina, 150-175 d.C.) dopo il riposizionamento.

Sullo sfondo, una delle proiezioni multimediali che propongono la ricostruzione virtuale del ricco apparato decorativo dell’edificio.

L

e indagini archeologiche nell’area dell’immobile di BNP Paribas Real Estate in piazza Albania, a Roma, sono iniziate nel 2014, a fronte della richiesta della proprietà che mirava a ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni in merito a un cambio di destinazione d’uso. Gli edifici preesistenti risalgono agli anni Cinquanta del Novecento, quando, senza alcun controllo da parte delle autorità competenti, in un terreno venduto dagli eredi Torlonia, la Banca Nazionale del Lavoro realizzò gli uffici della sede centrale romana, su progetto dell’ingegnere Cesare Pascoletti.

Le pendici meridionali dell’Aventino erano state cosí aggredite da costruzioni di carattere privato con forte impatto ambientale, anziché essere destinate a verde pubblico come auspicato da Antonio Cederna, testimone inascoltato dello scempio urbanistico perpetrato contro la città nel dopoguerra.

Una campagna di sondaggi geognostici ha preceduto l’avvio dei saggi di scavo estensivi, consentendo di ricostruire la morfologia originaria del luogo, caratterizzato da uno sperone tufaceo, circondato da forre e posto lungo il fianco sud-occidentale dell’altura. Nel sottosuolo, i carotaggi hanno individuato anche le cavità connesse con l’attività di estrazione di materiali da costruzione, note nella letteratura di settore fin dall’Ottocento. L’archeologia preventiva ha interessato una superficie di 2000 mq circa, scoprendo piú di 600 mq di strutture antiche. Dopo secoli di demolizioni delle vestigia di altre epoche, considerate d’intralcio e testimoniate – nei casi piú fortunati – solo da scarne notizie di archivio, grazie all’intervento di tutela, a piazza Albania si è intrapresa la ricerca scientifica sul campo, che ha assunto in questo modo il significato di un risarcimento.

Con il determinante contributo economico di BNP Paribas RE, la grande mole di dati emersi dagli scavi è confluita in due pubblicazioni scientifiche, edite da Quasar: un primo volume di sintesi dal taglio divulgativo, è già uscito in concomitanza con l’inaugurazione di quella che è stata ribattezzata «Scatola archeologica», mentre è in preparazione un secondo testo di approfondimento, dedicato allo studio dei materiali archeologici, repertoriati e analizzati da Marco Ricci.

UNA TORRE DI GUARDIA? Tra i plinti in cemento armato del vecchio complesso sono state portate in luce le significative tracce di un paesaggio urbano del passato, frequentato dall’VIII secolo a.C. – epoca della fondazione di Roma – fino al VI secolo d.C. Una delle costruzioni piú antiche consiste in un muro a «L» con un lato in blocchi di tufo di dimensioni non omogenee, interpretabile come un apprestamento militare, forse la fondazione di a r c h e o 27

SCAVI • ROMA

una torre di guardia, edificata tra fine del VI e il tardo III secolo a.C., quando Roma, per fronteggiare le minacce di invasione a cui era sottoposta, predispone un circuito di mura difensive, visibili attualmente a piazza Albania e in via di Sant’Anselmo, dove se ne conservano due tratti monumentali.

Si data alla fine del III secolo a.C. la sistemazione del pianoro, con la realizzazione di una grande colmata di terra e detriti che aveva lo scopo di rialzare la quota del terreno, attenuandone le asperità e di ampliare la superficie piana a disposizione. Da qui provengono interessanti materiali che, per varietà e tipologia, appartengono a uno dei piú rilevanti depositi di questo periodo sinora rinvenuti a Roma. Si contano oltre duemila frammenti di ceramica a vernice nera e tra

questi circa duecento esemplari della produzione petites estampilles con il fondo interno decorato da centocinquanta stampigli diversi.

Intorno alla metà del II secolo a.C. un’imponente sostruzione in opera incerta segna un diverso utilizzo dell’area: da difensivo per la collettività a residenziale privato, in concomitanza con una rinnovata situazione socio-economica. All’interno di questa muratura si sviluppa una domus, vissuta come espressione di prestigio sociale dalla proprietà. Dell’abitazione si sono riconosciute le zone per trascorrere il giorno e la notte, quelle destinate allo stivaggio di merci o di derrate alimentari e quelle all’aperto, utilizzate come giardini, con il sistema di smaltimento delle acque e con le anfore da piantumazione ancora in situ. Signi-

L’AVENTINO, UN BALUARDO NATURALE Tra i sette colli di Roma, l’Aventino mantiene inalterata fino a oggi la morfologia di roccaforte strategica, un vero e proprio mons, baluardo difensivo a controllo del territorio circostante e presidio affacciato sul Tevere. Un simile paesaggio ha condizionato nel tempo l’insediamento umano e anche la viabilità, adattata alla natura dei luoghi. Distinto in due alture identificabili con l’Aventino propriamente detto e il rilievo di San Saba, viene coinvolto per questo dualismo nel mito delle origini di Roma, facendo da teatro della sfida tra Romolo e Remo.

Oltre alla posizione, deve la sua fortuna alla straordinaria disponibilità di risorse naturali: acque sorgive e di scorrimento, unite a un sottosuolo ricco di tufo di buona qualità, sfruttato nell’antichità come materiale da costruzione. Viene compreso nel circuito difensivo delle Mura Serviane probabilmente fin dal VI secolo a.C., mentre i monumentali resti di piazza Albania e di via di Sant’Anselmo, in blocchi di tufo di Grotta Oscura, si riferiscono al rifacimento, seguito all’incendio gallico del IV secolo a.C. e ad altri interventi di restauro del I secolo a.C. Un’altra importante infrastruttura si trova sull’Aventino: l’Aqua Appia, il primo acquedotto per l’approvvigionamento idrico della città, costruito nel IV secolo a.C., corre nel solido sistema ipogeo del colle. Le recenti indagini di archeologia preventiva sottolineano la vocazione residenziale dell’Aventino con la scoperta di nuove domus, impreziosite da decorazioni parietali e pavimentali di notevole pregio. Esse sono il riflesso di una committenza di alto livello, costituita da personaggi appartenenti alla corte imperiale, rimasti finora sconosciuti, anche se Traiano e Adriano, prima di divenire imperatori, avevano scelto proprio l’Aventino come loro dimora esclusiva.

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Mancano, per ora, le tracce archeologiche dei templi e luoghi di culto tramandati come numerosi dalle fonti, forse perché vennero in seguito trasformati nelle chiese cristiane che affollano il colle. Soprattutto, non ha trovato ancora una precisa collocazione il tempio di Diana, santuario federale istituito dal re Servio Tullio, che trasferisce qui la funzione di asilo politico e di centro di accoglienza per genti straniere, mutuata dall’Artemision di Efeso.

Mura serviane (IV sec. a.C.)

Quirinale

Campo Marzio

Viminale Cispio Esquilino Suburra

Campidoglio

Foro Romano Isola Tiberina Velabro Trastevere

Fagutale Velia Oppio

Palatino Celio

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Aventino

ficative le fasi di vita dell’insediamento riconoscibili in base alle tecniche costruttive: gli allineamenti principali degli ambienti, concentrati in uno spazio limitato vincolato dall’orografia del terreno, rimangono all’incirca gli stessi a partire dalle murature in opera incerta della metà del II secolo a.C. e sono particolarmente evidenti nel periodo compreso tra I secolo a.C. e I secolo d.C. con l’opera reticolata.

I materiali attestano una continuità di frequentazione che giunge fino al VI secolo d.C. con produzioni di alto livello provenienti, a partire dall’età flavia (69-96 d.C.), dall’Africa settentrionale e dal Mediterraneo occidentale e orientale, a riprova dell’intensità degli scambi commerciali che pongono Roma al centro di un impero in continua crescita. Indizio di una certa

agiatezza e di un tenore di vita piuttosto alto dei proprietari è un fondo di coppa in vetro dorato del IV secolo d.C. con la raffigurazione di una quadriga in corsa e la scritta AECTET [---], probabilmente il nome del vincitore della manifestazione agonistica.

UNA SEQUENZA PLURISECOLARE Al di fuori del pianoro occupato dalla domus, le indagini hanno restituito importanti rinvenimenti, che concorrono ad analizzare lo sviluppo dell’insediamento nel corso dei secoli, sottolineandone la relazione con altre attività collegate.

Nel punto in cui affiorava lo strato geologico litoide, è stata scoperta una fossa circolare ricavata nel banco naturale di tufo e riempita esclusivamente da materiali

Particolare dei resti delle Mura Serviane visibili in piazza Albania.

Nella pagina accanto: i sette colli di Roma.

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SCAVI • ROMA Planimetria del settore dell’Aventino con l’area in cui sono state condotte le indagini.

Nella pagina accanto: il mosaico con kantharos (calice a due manici) in corso di scavo (a sinistra, in basso) come si presenta dopo il distacco, appeso alla parete della Scatola archeologica.

antichi. Essa mostra i segni di lavorazione ben visibili nelle pareti interne e si può porre in riferimento con le attività di estrazione di materiale da costruzione come tufo e pozzolana che per secoli hanno interessato il sottosuolo del colle Aventino. Si tratta presumibilmente di un pozzo di aerazione, un lucernaio o una semplice apertura attraverso la quale passavano mezzi e materiali per i lavori connessi alla cava.

A est, oltre il possente muro in opera incerta che cingeva l’antica residenza, è stata rinvenuta una piccola struttura produttiva, il cui impianto si può attribuire agli inizi del I secolo a.C.: il basamento cilindrico di una macina per il grano su cui era posto un elemento ruotante in pietra detto catillus, simile a quello ritrovato in uno degli ambienti di servizio della domus, reimpiegato con una diversa funzione.

La fossa individuata al di fuori del pianoro occupato dalla domus: si tratta di un pozzo forse utilizzato per l’aerazione, come lucernaio o come semplice apertura attraverso la quale passavano mezzi e materiali per i lavori connessi all’estrazione di tufo e pozzolana che qui venivano svolti.

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Per quanto riguarda l’epoca tardo-antica, si segnalano gli scarichi composti da un’ingente massa di materiali archeologici, soprattutto della seconda metà del V e degli inizi del VI secolo d.C. Non sembra che questi interri siano interpretabili come strati di vita o mondezzai, ma si configurano piuttosto come riempimenti intenzionali, volti a spianare e regolarizzare il terreno, seppellendo o demolendo le rovine delle costruzioni precedenti.

Attività simili sono documentate sia in altri contesti dell’Aventino, sia in aree abbandonate o semiabbandonate della città ed è possibile siano da connettere alle guerre gotiche (535-553 d.C.), quando Belisario, il generale dell’imperatore Giustiniano, fece spianare le rive del Tevere per togliere ai nemici ogni possibilità di apprestare postazioni di attacco o di difesa, come tramandato da Procopio di Cesarea. Verso la fine del XVIII secolo si insediano nelle immediate vicinanze alcune attività artigianali, documentate da scarti di lavorazione: due fabbriche di ceramica e un’officina per la produzione di bottoni e altri oggetti in osso.

prende, in poco piú di 1 m, quasi duecento anni di vita: dall’età tardo-repubblicana (fine del I secolo a.C.) all’età antonina (150-175 d.C.).

La prima fase apparsa agli scopritori è articolata su quattro mosaici contigui in tessere bianche e nere a motivi geometrici e vegetali, appartenenti a un programma decorativo unitario. Al centro dei due tessellati maggiori è inserito un riquadro policromo, che raffigura, in un caso, un pappagallo inchinato intento a

DA FERITA A OPPORTUNITÀ In considerazione dei risultati delle prove sulla stabilità delle fondamenta del fabbricato, la proprietà ha presentato un progetto di consolidamento antisismico che prevede la realizzazione di micropali dove era già emersa la domus d’età imperiale. Per tutelare il ritrovamento di pregevoli rivestimenti pavimentali e parietali, la Soprintendenza ha maturato la decisione di delocalizzare i pavimenti e di procedere allo smontaggio controllato delle strutture parietali, demandando a una fase successiva il piano di valorizzazione. Ma quella che all’inizio sembrava una ferita insanabile inferta alle stratigrafie antiche, considerate inamovibili, si è trasformata, invece, in una splendida opportunità scientifica di conoscenza. Sono stati cosí riportati in luce sei livelli pavimentali in una successione sovrapposta che com-

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SCAVI • ROMA

beccare un ramo, e, nell’altro, un kantharos (calice a due manici) da cui escono girali di vite e grappoli di uva. I tramezzi con tracce di intonaco dipinto offrono la dimensione spaziale dei quattro vani, riconoscibili come due intime camere da letto (cubicula) e due grandi aule di rappresentanza (triclinia).

Il nucleo dei muri non è messo in opera nella tradizionale gettata in conglomerato cementizio, ma in pisé, in terra battuta con una tecnica inusuale per l’età imperiale, che fa dei rinvenimenti archeologici di piazza Albania un’eccezionale rarità. Un quinto mosaico, affine allo stile dell’epoca ma rinvenuto poco distante dal gruppo principale, ripropone l’iconografia del kantharos e dei tralci di vite in tessere bianche e nere. L’estensione e la vivace policromia nel repertorio iconografico dei tappeti – che in alcuni casi non trova altre attestazioni nel mondo antico –, costituiscono il riflesso piú caratterizzante dello straordinario contesto e lasciano intuire una committenza elevata, probabilmente dedita al commercio, vista la prossimità con l’Emporium tiberino.

Il secondo livello di età adrianea (117-138 d.C.) consiste in quattro pavimenti in tessere bianche e nere,

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In alto: un momento dello scavo degli ambienti a mosaico.

In basso: il muro in blocchi di tufo interpretabile come un apprestamento militare, forse la fondazione di una torre di guardia, edificata tra la fine del VI e il tardo III sec. a.C.

A destra: ortofotopiano dell’aula quadrangolare e di uno dei cubicula.

In alto: sezione dei livelli pavimentali della domus: sono state riconosciute sei fasi, in una successione sovrapposta che va dall’età tardo repubblicana (fine del I sec. a.C.) all’età antonina (150-175 d.C.).

intrecciate tra loro nei colori contrastanti in modo da delineare con sorprendente effetto ottico, eleganti motivi geometrici. In un esemplare quasi integro e lasciato in situ, sembra di riconoscere un vestibolo, un punto nevralgico della casa, a lungo utilizzato come disimpegno verso la zona abitativa.

TRE MECENATI PER UN PAVIMENTO Agli anni di regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.), è ascrivibile il terzo livello pavimentale da cui proviene un frammento musivo lungo e stretto, quasi completamente asportato in antico per recuperarne le tessere, riutilizzate nelle successive trasformazioni.

Un’iscrizione al centro del pavimento in uno specchio epigrafico di forma quadrangolare conferisce peculiare rilievo all’ambiente. Essa ricorda l’offerta della pavimentazione a spese di tre personaggi affiliati a un collegium con sede in quel vano dell’abitazione, prefigurandone per questo periodo un uso semipubblico, riservato ai membri dell’associazione. Tra i materiali raccolti negli strati preparatori, spicca un sesterzio in bronzo di Traiano, perfettamente leggibile e con scarse tracce di usura, databile tra 108 e 111 d.C. I livelli quarto e quinto, costituiti da cementizi a base fittile, sono stati asportati nel corso dello scavo, contribuendo alla conoscenza del loro arco cronologico di vita, compreso tra la seconda metà del I e gli inizi del II secolo d.C. Le indagini hanno raggiunto, infine, le pavimentazioni con cronologia a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. I due esemplari pavimentali, con un orientamento

divergente rispetto a quello finora esposto, consistono in un mosaico in tessere bianche e nere a esagoni e in un cementizio a base litica bianco con punteggiato di dadi neri. Associabili a questi pavimenti, sono interessanti testimonianze di rivestimenti parietali che rievocano i fasti della residenza, abitata all’epoca da aristocrazie di grande peso politico.

Le stanze erano decorate da rilievi in terracotta eseguiti a matrice e spesso dipinti a tinte vivaci, denominati lastre Campana dal collezionista, il marchese Giovan Pietro Campana, che nell’Ottocento ne raccolse una rilevante quantità, oggi sparsa nei musei di tutto il mondo. Degni di menzione, tra gli altri, sono i frammenti ricomponibili sulla base di un esemplare integro del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove l’eroe greco Perseo recide la testa di Medusa con l’aiuto della dea Atena, che riflette sul suo scudo lo sguardo pietrificante della Gorgone. Nel repertorio figurativo qui riprodotto, traspare un chiaro messaggio politico di identificazione con finalità di propaganda: Perseo diventa Ottaviano, il quale, dopo aver sconfitto Cleopatra, ultima regina di Egitto assimilata al mostro, celebra l’inizio del principato con il nome di Augusto.

In piena età augustea si data anche un frammento di intonaco dipinto con la raffigurazione di un Satiro danzante che imbraccia il tirso, il lungo bastone di legno, attributo della cerchia dionisiaca. Il personaggio, nudo, indossa solo un mantello svolazzante legato al collo che lascia intravedere una muscolatura ben dettagliata. Il fondo nero, l’atteggiamento della figura e la cornice superiore trovano confronto in alcuni complessi meglio conservati come la Villa di Cicerone a Pompei o l’Auditorium di Mecenate a Roma.

Altri indizi fanno pensare a una casa intesa come status symbol, con raffinate decorazioni, riconducibili a r c h e o 33

SCAVI • ROMA

UN INVESTIMENTO «DEMOCRATICO» Incontro con Anselmo De Titta a cura di Flavia Marimpietri

Quando, a seguito dei lavori di consolidamento sismico per la realizzazione del complesso residenziale di BNP Paribas Real Estate alle pendici dell’Aventino, emersero i primi resti archeologici, fu subito chiaro che l’impresa sarebbe stata impegnativa. Tuttavia, nessuno immaginava che il risultato finale, ovvero la «Scatola archeologica» realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma presso la Domus Aventino, avrebbe superato ogni aspettativa, come ci racconta Anselmo De Titta, Direttore Generale di BNP Paribas Real Estate Property Development Italy.

◆ Nel 2014, quando affiorarono i primi resti

archeologici, quale fu la vostra reazione?

«Trovandoci al centro di Roma, sapevamo che avremmo trovato resti archeologici, ma non potevamo immaginare che sarebbero stati di una simile entità. Per un cantiere edile, il ritrovamento archeologico è un imprevisto a tutti gli effetti, un problema da disinnescare, perché genera incertezza in termini di costi, di tempi e di fattibilità del progetto.

Potevamo giocare la partita con la Soprintendenza Speciale di Roma in diversi modi e la svolta è consistita nel collaborare, mettendo in campo creatività, disponibilità, determinazione e una progettualità non banale, con proposte e risultati condivisi. Si è trattato di un percorso e di un rapporto creati nel tempo, attraverso un grande dialogo e confronto con la Soprintendenza. Nessuno sapeva che avremmo trovato una domus. Il risultato finale è aver riportato alla luce una casa di duemila anni fa all’interno di un complesso residenziale moderno, in una maniera suggestiva, immersiva e potremmo dire “democratica”, cioè comprensibile a tutti, grazie alla narrazione di Piero Angela e Paco Lanciano.

L’idea è stata auspicata e suggerita dalla Soprintendenza, che voleva una musealizzazione dinamica e coinvolgente dei resti archeologici».

◆ Quindi, in conclusione, i resti archeologici emersi

sotto la Domus Aventino, da problema si sono trasformati in risorsa?

«Sicuramente il risultato finale ha superato le

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aspettative, da un punto di vista qualitativo. Ed è stata un’impresa davvero ciclopica, anche sotto il profilo degli investimenti».

◆ Quanto ha investito BNP

Paribas Real Estate nel progetto della Scatola archeologica?

«Non è facile calcolare gli investimenti fatti nel corso di cinque anni, da quando emersero i primi resti archeologici al restauro e alla delocalizzazione di alcuni reperti, fino alla loro musealizzazione in loco. Abbiamo fatto una stima, mettendo in fila i costi diretti tra scavi archeologici, restauro dei reperti e realizzazione della Scatola: superano i 3 milioni di euro. Un impegno reso possibile dal fatto che alle spalle c’è un gruppo come BNP Paribas Real Estate, che fa della responsabilità sociale una delle sue grandi linee guida.

Noi abbiamo dato ancora piú peso a questo aspetto, per il rispetto della missione che avevamo nei confronti dei nostri clienti, ma anche della città di Roma. Non dimentichiamo che ci troviamo sull’Aventino, nel cuore antico della capitale.

Alcuni proprietari, poi, avevano già acquistato gli appartamenti del complesso residenziale e non potevamo dunque venire meno agli impegni. Pochi altri soggetti avrebbero avuto la forza e la determinazione di superare gli imprevisti con questa qualità e questi tempi. Siamo orgogliosi di aver concluso uno sviluppo immobiliare di assoluta qualità, apprezzabile anche da un punto di vista commerciale, e siamo contenti di aver lasciato alla città una traccia non banale come la Scatola archeologica. L’aspetto di maggiore risalto è l’originalità del modello: si tratta di un’area archeologica custodita all’interno di un condominio privato. Mentre alla Soprintendenza spetta la manutenzione dei resti archeologici, la gestione del museo è affidata al condominio.

A questo fine, è prevista una convenzione con la Soprintendenza per l’apertura al pubblico del sito in alcuni giorni al mese. I proventi della vendita dei biglietti – altro aspetto innovativo – potranno essere utilizzati dal condominio stesso per ridurre i costi della gestione della Scatola archeologica. A questo fine, il condominio ha selezionato un gestore accreditato presso la Soprintendenza che organizzi le prenotazioni on line delle visite».

alla metà del II secolo a.C., quando si realizza la sostruzione in opera incerta che inaugura l’uso residenziale del pianoro. Si tratta di una tipologia di affresco parietale con un finto rivestimento marmoreo, noto dall’espressione di Vitruvio imitatio crustarum marmoreum (De arch. 7, 7). Il pregevole reperto, evocativo di marmi colorati sui toni del rosso, è impreziosito da parti in stucco, dipinte in azzurro che dovevano essere integrate con pietre colorate. Esso costituisce per la città di Roma, dove si sono sedimentate nel tempo continue trasformazioni con la perdita inevitabile della decorazione parietale, un ritrovamento non comune che accresce le conoscenze finora accertate.

i costi della gestione della Scatola archeologica saranno in mano ai condomini della Domus Aventino?

«Sí, la sfida è questa. Lasciare i costi in linea con gli altri condomini di pregio in Roma che offrano servizi equiparabili. Essendo i condomini molti (180 appartamenti, di cui 150 già occupati), i costi condominiali, anche con la gestione della Scatola archeologica, rimarranno negli standard della zona. Inoltre, è vero che il sito archeologico ha dei costi, ma conferisce anche un valore maggiore alla proprietà».

IL CEDIMENTO E L’ABBANDONO Lo studio dei materiali restituiti dagli strati sottostanti i pavimenti ha sottolineato come in questa ala, ogni trent’anni, all’incirca a ogni cambio di generazione, si metteva mano al rifacimento strutturale degli ambienti, seguendo la moda dei tempi e adattando la dimora alle nuove necessità. Difficile spiegare i motivi di questa frenetica attività edilizia, viste le ridotte dimensioni dello scavo e in assenza di altri confronti del genere.

Tuttavia, si possono avanzare alcune ipotesi: sulla superficie dei pavimenti di primo livello si osserva una deformazione dovuta probabilmente a un cedimento del terreno che deve aver determinato, agli inizi del III secolo d.C., il repentino abbandono di questo settore.

Anche nelle sezioni grafiche i vari livelli pavimentali mostrano al centro un avvallamento, percepito e risanato già in antico, ridisponendo in orizzontale i piani.

◆ Quale è, a suo avviso, l’aspetto piú significativo

Un momento dell’intervento di restauro sui mosaici.

Uno dei confronti fra la realtà archeologica e la ricostruzione virtuale proposti dall’allestimento.

◆ Oltre ai proventi della vendita dei biglietti, anche

della collaborazione tra BNP Paribas Real Estate e Soprintendenza Speciale di Roma?

«Si è creata un’alchimia positiva, sempre accesa e mai conflittuale, che ha portato a un risultato sicuramente positivo per la città. L’innovazione è principalmente in due fattori. Il primo è la tecnologia impiegata nel museo, che permette al grande pubblico di comprendere una stratigrafia complessa e di vivere ciò che gli archeologi immaginano. La Scatola archeologica, grazie alla sua narrazione fortemente divulgativa, è un museo per tutti, non solo per archeologi. L’altro aspetto innovativo è la gestione: nel futuro che abbiamo immaginato c’è un giusto mix tra chi deve controllare (il pubblico) e chi deve gestire (il privato). Abbiamo dedicato molto tempo ad assicurarci che questo equilibrio possa essere sostenibile. Non siamo benefattori, siamo un gruppo che ama fare sviluppo responsabile e affrontare con serietà il proprio mestiere, anche quando nascono imprevisti».

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SCAVI • ROMA Sulle due pagine: particolari delle ricostruzioni multimediali e delle proiezioni in video mapping che costituiscono parte integrante del progetto di musealizzazione e valorizzazione del complesso archeologico di piazza Albania.

Le cause dello sprofondamento sono da ricercare nella presenza nel sottosuolo di gallerie ipogee per l’estrazione di materiale da costruzione, come tufo e pozzolana, che a quel tempo devono aver dato segni di collasso.

La decisione presa nel 2016 di staccare questi importanti rinvenimenti, oltre alla possibilità di acquisire dati scientifici, si è trasformata in una complessa sfida per la valorizzazione delle strutture delocalizzate. Come preliminare atto di tutela si è proceduto all’inventariazione dei rivestimenti pavimentali e all’emanazione di un vincolo archeologico sui resti, acquisiti al patrimonio dello Stato.

Un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito all’interno della Soprintendenza e del quale faceva parte l’architetto Stefano Borghini, ha iniziato a formulare un progetto capace di far dialogare archeologia e architettura, trovando spunti e opportunità soddisfacenti per entrambe le discipline. Del resto, i piloni in cemento armato dell’edificio degli anni Cinquanta del Novecento ostacolavano la percezione delle testimonianze archeologiche, facendo propendere per una soluzione architettonica dedicata, che cercasse di ricompattare la fruizione degli spazi antichi, anziché lasciarli nella loro giacitura primaria. È nata cosí l’idea di un’inedita «scatola archeologica»,

un contenitore, una sorta di scrigno, nel quale racchiudere, proteggendolo, un tesoro, superando gli schemi della musealizzazione tradizionale. Rinunciando a un ragionevole numero di box auto, nel piano interrato del condominio è stata individuata una zona centrale «da svuotare», in cui – alla stregua di un singolare puzzle – sono stati riposizionati le opere murarie e i mosaici di età antonina e adrianea, esattamente come riemersi al momento della scoperta, secondo una ricostruzione filologica che ne ha mantenuto deformazioni, orientamento e successione stratigrafica.

SOTTO I PIEDI DEI VISITATORI Allo stesso tempo, la scatola, cosí come è stata progettata, permette di fruire in maniera diretta dei ritrovamenti che non avevano necessità di essere distaccati, garantendo vicinanza e rapporto visivo con il contesto originario. Due mosaici sono stati, invece, fissati alle pareti: il lacerto con iscrizione, che, a causa delle sue condizioni frammentarie, sarebbe stato altrimenti difficilmente leggibile e quello di età antonina, ritrovato in posizione isolata rispetto al nucleo principale, privo di deformazioni in superficie che in questo modo risulta fruibile con maggiore intensità.

Si apre sotto i piedi dei visitatori la vista della coppia

di pavimenti tardo repubblicani/augustei, visibili attraverso un vetro trasparente.

Grazie al sostegno finanziario di BNP Paribas RE è stato portato a conclusione il rigoroso intervento di delocalizzazione, restauro e rimontaggio dei tramezzi parietali e delle pavimentazioni, eseguito da Enrico Montanelli e Mario Signorelli, con il coordinamento di Alessandro Lugari, restauratore della Soprintendenza.

Ad arricchire la visita alla Scatola archeologica concorrono le ricostruzioni multimediali e le proiezioni in video mapping di Paco Lanciano con la voce narrante di Piero Angela, che accompagnano a un facilitato approccio conoscitivo del sito, in un coinvolgente crescendo di emozioni.

Dopo quasi vent’anni, apre al pubblico un nuovo sito archeologico godibile, questa volta, con l’aiuto di contenuti tecnologici, per mostrare le meraviglie dell’Aventino, ampliando le occasioni di visita di uno dei colli meno noti di Roma, dove molte delle persistenze antiche si conservano nel sottosuolo, in ambienti ipogei difficilmente accessibili, situati in proprietà private o in cortili condominiali e non visibili dall’esterno. E non appena l’attuale emergenza sanitaria nazionale lo consentirà, la Scatola archeologica sarà aperta al pubblico, due volte al mese, con visite prenotabili on line. a r c h e o 37

SCAVI • ROMA

SE IL MUSEO È NEL CONDOMINIO incontro con Daniela Porro, a cura di Flavia Marimpietri

L

a Scatola archeologica di piazza Albania, nata da un progetto della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e di BNP Paribas Real Estate, è il primo sito archeologico visitabile all’interno di un complesso residenziale privato nel cuore di Roma. Dell’intera operazione abbiamo parlato con la Soprintendente Daniela Porro...

«La scatola archeologica – spiega la Soprintendente – è una sorta di Wunderkammer, una “stanza delle

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meraviglie”, nella quale vengono valorizzate e presentate al pubblico le testimonianze eccezionali dell’antica Roma emerse alle pendici dell’Aventino. Una sorta di “casa-

museo”, un condominio, in cui tutti i cittadini possono entrare per visitare uno scavo archeologico». ♦ Il progetto rappresenta un modello innovativo di musealizzazione di resti archeologici importanti, ma anche un esempio unico e ben riuscito di collaborazione tra pubblico e privato...

«Si tratta di un unicum, proprio perché la ricerca e la valorizzazione dei resti archeologici sono frutto della collaborazione fra Soprintendenza Speciale di Roma e BNP Paribas Real Estate che, anni fa, acquisí da BNL un grande palazzo del 1952 per trasformarlo in abitazioni. Nel 2014, con gli scavi di archeologia preventiva condotti in vista del consolidamento sismico dell’edificio, che sorge alle spalle delle antiche Mura Serviane di Roma, venne alla luce un contesto

archeologico straordinario. Prese allora vita il progetto di collaborazione che ha portato alla Scatola archeologica. Alla sua realizzazione sono stati invitati a partecipare dei maestri dello story-telling, come Piero Angela, che con la sua voce illustra luoghi e personaggi del passato, su contenuti forniti dagli stessi archeologi che hanno scavato il sito, e Paco Lanciano, che ha lavorato all’illuminazione e alla ricostruzione dei resti archeologici con luci, proiezioni e video mapping, che ricreano gli ambienti antichi in una forma spettacolare».

torre di guardia, ma anche tracce delle antiche Mura Serviane (iniziate nel VI secolo a.C. e ampliate nel IV a.C.). Nel II secolo a.C. l’area diventa residenziale. Il ritrovamento piú interessante è una domus dell’età imperiale, piú volte ristrutturata nel corso di circa duecento anni, a partire dal I secolo d.C.: ogni trent’anni, forse con un nuovo inquilino, veniva rifatta secondo il gusto del tempo. Di questa domus sono stati individuati con precisione gli ambienti comuni, esterni, interni, destinati alla notte, al giorno e alla conservazione delle derrate».

♦ Qual è il reperto piú suggestivo, fra le «meraviglie» tornate alla luce grazie allo scavo?

«Ci sono tracce della frequentazione dell’VIII secolo a.C., epoca della fondazione di Roma, con appostamenti militari e forse resti di una

♦ Chi abitava questa domus?

«Non sono state ancora individuate la o le famiglie che hanno abitato la domus, ma le decorazioni dei mosaici pavimentali, che vanno dal disegno geometrico dei primi tempi fino alle immagini policroIn alto: lucerna proveniente da contesti databili al 175-200 d.C. circa.

Sulle due pagine: un’altra veduta d’insieme della Scatola archeologica.

me, ricche ed elaborate degli ultimi, cosí come gli affreschi della sala, con un meraviglioso pappagallo blu e verde, testimoniano l’evolversi del gusto in quel periodo». ♦ La gestione del complesso archeologico è stata affidata agli stessi condomini che risiedono nello stabile: con quali criteri?

«I condomini dei nuovi appartamenti avranno il compito di custodire, conservare e rendere visitabile l’area archeologica: questa è un’altra grande novità del progetto. La gestione del sito avverrà secondo accordi con la Soprintendenza Speciale di Roma, che continuerà a svolgere le sue funzioni di vigilanza e tutela, nonché attraverso convenzioni con associazioni di esperti e guide archeologiche. I cittadini devono essere coinvolti nella gestione del patrimonio, cosí da sviluppare senso di appartenenza e rispetto verso i monumenti antichi. Avvertiamo, da parte dei Romani, questo bisogno di cultura, di conoscenza delle proprie radici, di partecipazione alla conservazione e alla valoriza r c h e o 39

SCAVI • ROMA

zazione del proprio patrimonio: lo hanno mostrato le domeniche gratuite dei luoghi della cultura che vedevano la partecipazione di tante famiglie con bambini e giovani.

Anche presso la stazione San Giovanni della metropolitana di Roma, una delle famose “stazioni-museo”, i visitatori amano scendere per visitare i reperti antichi rinvenuti». ♦ Se non ci fosse stato l’intervento del privato, sarebbe stato possibile realizzare un progetto come questo?

«No. Gli scavi preventivi e i lavori di costruzione della Scatola archeologica sono interventi costosissimi, che senza le somme stanziate da BNP Paribas Real Estate non avremmo mai potuto realizzare. Anche per i contributi multimediali, come il racconto audio-video e la ricostruzione virtuale dei luoghi antichi, la Soprintendenza non avrebbe mai avuto denari sufficienti. In questo senso la collaborazione pubblico-privato è stata importantissima. Oggi le piú grandi scoperte avvengono grazie agli interventi di archeologia preventiva».

♦ In quali altri siti la Soprintendenza Speciale di Roma ha sperimentato con successo il partenariato tra pubblico e privato? E dove si potrebbe replicare questo modello?

«Per esempio, al di sotto dell’edificio della Rinascente in via del Tritone, al centro di Roma: in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, sono emerse diverse arcate dell’acquedotto della Aqua Virgo, nonché insulae e tabernae, ed è stato avviato un progetto di restauro straordinario finanziato da privati, con importanti interventi di valorizzazione e ricostruzione virtuale dei monumenti. Anche in località Malafede, in occasione della costruzione di un complesso residenziale tra la via Ostiense e la ferrovia Roma-Ostia, è emerso un contesto archeologico molto significativo, che va dall’VIII secolo a.C. fino ai primi secoli dopo Cristo, con strade glareate, resti di un sacello, tratti dell’antico acquedotto ostiense e, so-

prattutto, una gigantesca vasca costituita da grossi blocchi di tufo, con un lato a scivolo (vedi «Archeo» n. 428, ottobre 2020; anche on line su issuu.com). La struttura archeologica piú importante, cioè la vasca, sarà valorizzata e musealizzata grazie all’intervento dei privati, cosí da essere visitabile. Gli altri resti, invece, dopo essere stati studiati, documentati e adeguatamente protetti verranno interrati.

La collaborazione pubblico-privaA destra: rendering del triclinium.

Qui sotto: frammento di affresco parietale con finto marmo.

In basso, a sinistra: frammento di affresco parietale con Satiro danzante.

Nella pagina accanto, in basso: presa di lucerna proveniente da contesti databili al 175-200 d.C. circa.

La collaborazione fra pubblico e privato si è rivelata preziosa anche nel suburbio di Roma 40 a r c h e o

to si rivela preziosa, quindi, anche nel suburbio di Roma, permettendo al pubblico di godere delle scoperte archeologiche e, al tempo stesso, a luoghi anonimi di avere un’anima. Il centro commerciale è un “non luogo”, ma se al suo interno vi è uno scavo archeologico, in cui viene musealizzata un’antichissima vasca monumentale, lo spazio acquista un senso diverso. Anche il restauro di parte delle Ter me di Caracalla, per esempio, è stato realizzato con fondi della maison Bulgari».

♦ Il sostegno dei privati si rivela proficuo nel campo dell’archeologia, ma non solo…

«Basti pensare alla Basilica sotterranea di Porta Maggiore a Roma, il cui restauro è stato realizzato con grandi risultati grazie a fondi privati della Fondation Evergète e del World Monuments Fund. Oppure all’intervento sulla chiesa di S. Maria degli Angeli e dei Martiri, con il restauro delle tele provenienti da S. Pietro. Non solo. Un altro

esempio di collaborazione positiva tra pubblico e privato è la mostra dedicata ai Marmi Torlonia, inaugurata lo scorso ottobre, ma al momento sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, che nasce dalla collaborazione fra Fondazione Torlonia, Comune di Roma e MiBACT. La mostra presenta una parte importante della collezione dei principi Torlonia, nella nuova sede espositiva dei Musei Capitolini di Villa Caffarelli: reperti, tra cui alcuni mai esposti prima, che erano ria r c h e o 41

SCAVI • ROMA

La raffigurazione di un kantharos dal quale fuoriescono tralci di vite al centro dello pseudoemblema di uno dei mosaici riferibili alla fase antonina (150-175 d.C.).

masti chiusi per decenni nei depositi di via della Lungara a Roma. Il progetto scientifico di studio e valorizzazione della collezione è di Salvatore Settis, curatore dell’esposizione con Carlo Gasparri. Sono oltre 90 le opere selezionate tra i 620 marmi appartenenti alla collezione Torlonia, probabilmente la piú prestigiosa raccolta privata di sculture antiche. I pezzi sono stati restaurati con fondi della maison Bulgari, mentre la mostra è stata finanziata dalla Soprintendenza Speciale di Roma e da Electa, con la collaborazione della Sovrintendenza Capitolina. Questa collaborazione fra enti diversi ha portato a un grandissimo risultato».

♦ Quale missione, come Soprintendente Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, sente piú importante per la città?

«Per prima cosa, spero che il prossimo anno l’opera possa tornare alle Terme di Caracalla. Nel frattempo, confido di portare a termine gli interventi già avviati dalla Soprintendenza per la conservazione dei monumenti e per una migliore fruizione dei luoghi della cultura. È necessario estendere gli interventi di messa in sicurezza delle strutture destinate al pubblico nei siti archeologici. Dobbiamo approfittare di questo ulteriore momento di chiusura per portare avanti – seguendo

le norme anti Covid – i lavori già finanziati e avviati dalla Soprintendenza. In molti casi abbiamo spinto sull’acceleratore, come alla Basilica Sotterranea di Porta Maggiore, un sito archeologico di grande fascino, ma che, essendo piccolo e ipogeo, in questi mesi è stato chiuso. Perciò stiamo approfittando per portare avanti i restauri, come succede in altri casi analoghi. Il mio desiderio è vedere di nuovo una città viva, vivace e piena di turisti, con le attività in fermento, nel rispetto dei monumenti antichi. Sogno di poter ricominciare a vivere Roma in maniera normale, ma con un maggiore rispetto del passato e di quello che ci ha consegnato».

Le attività di scavo nel sito di piazza Albania, coordinate dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma e concluse nel 2018, sono state condotte per Land s.r.l. da Stefano Buonaguro, a cui si debbono le prime brillanti intuizioni interpretative, affiancato per alcuni periodi da Viviana Forte e Mara Carcieri.

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P 001

ESCLUSIVA • MALTA

QUANDO A MALTA

ARRIVARONO I FENICI A PARTIRE DALL’VIII SECOLO A.C., NAVI PROVENIENTI DALLA COSTA DEL LEVANTE APPRODANO NEL PICCOLO ARCIPELAGO AL CENTRO DEL MEDITERRANEO. SEGNANDO L’INIZIO DI UNA LUNGA E PACIFICA COABITAZIONE CON LA POPOLAZIONE INDIGENA di Andreas M. Steiner, fotografie di Daniel Cilia

L’

archeologia dell’arcipelago maltese si identifica, in massima parte, con l’esplorazione del suo passato preistorico, cosí eminentemente rappresentato dalle architetture megalitiche che scandiscono il paesaggio culturale di Malta e Gozo.

Un’epoca, un fenomeno, quello dei «grandi templi», a cui viene unanimemente r iconosciuta l’unicità all’interno del piú vasto panorama della preistor ia mediter ranea ed europea.

Connotato da altrettanta unicità appare pe46 a r c h e o

In basso: alabastron (bottiglietta per profumi) in vetro colorato, da Malta. Età fenicia.

Mozia

Cartagine Malta Sidone Tiro

In alto: cartina del Mediterraneo con l’indicazione delle rotte marine dei mercanti fenici. Sfruttando le correnti (che nel Mediterraneo, in prossimità delle coste, seguono un andamento in senso antiorario), la navigazione verso ovest, partendo dalla costa della Fenicia, toccava le isole di Cipro e Creta prima di inoltrarsi in mare

aperto in direzione della Sicilia e Malta. La rotta di ritorno dalle colonie occidentali, invece, seguiva un percorso lungo la sponda meridionale del Mediterraneo.

Nella pagina accanto: scultura in pietra arenaria di età fenicia raffigurante un uomo barbuto, rinvenuta nei pressi di Rabat (Mdina).

rò – e vedremo subito perché – l’irrompere della «storia» nell’arcipelago. Protagonista di questo evento, verificatosi intorno all’VIII secolo a.C., fu il popolo di commercianti-navigatori per eccellenza dell’antichità, i Fenici.

Quando sulle frastagliate coste di Malta approdarono le prime imbarcazioni fenicie, le isole erano abitate da piccole comunità, rappresentanti di una cultura dell’età del Bronzo – caratterizzata da una peculiare tipologia ceramica molto dif-

fusa anche nei coevi siti della costa orientale della Sicilia, da tombe a dolmen e dall’introduzione di utensili in rame – che, succeduta alla repentina e misteriosa scomparsa della civiltà dei grandi templi intorno al 2500 a.C., aveva dato vita a una nuova – e ultima – fase della preistoria maltese.

I Fenici, dunque, segnano l’avvento dell’età storica nell’arcipelago. È da notare, a questo proposito, una particolarità che rende le vicende maltesi ancora una volta diverse da quelle che a r c h e o 47

ESCLUSIVA • MALTA

EUROPA

Comino

COMINO

Malta AFRICA

Cirkewwa

Qaw Qawra Qa awra a

Millieha

St. Paul’s St S t P auuul’ aul’s aul a ul’s ull’ss Bay B

Mar Mediterraneo

St. Julian’s Sliema Gzira

Mdina Rabat

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MALTA

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Marsa Paola

Valle Va V etta ett tta

Marsascala Tarxien

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Murina

Magistrato

Pawl

Museo della la Sicilia – già disponevano di occupate dai Fenici prima di Banca Giuratale Cattedrale Casa ampie e fertili terre da coltivavenire colonizzate dai Greci.

Piazza Viani Casa Mezquita Questi ultimi, invece, non Testaferrata mise- re), uno sguardo alla pianta Casa ro mai piede a Malta.

E la ragio- delle rotte mediterranee dei Inguanez Tr iq Ing Bonanno aConvento ne – è sempre sug- Fenici spiega la rilevanza che ua Cappella di S. Benedetto n ez di S.essere Pietro gerirlo – potrebbe stata quell’arcipelago, posto tra la proprio una preesistente Cappella occudi S. Agata CorteSicilia e l’Africa settentrionale, Capitanale doveva assumere per i navigapazione fenicia delle Torre isole.

Piazza E poi, se gli scarsi 315 kmqPalazzotori San Publju Vilhena provenienti dalla costa del Museo Nazionale (vedi la cartina a p. 47).

Porta delle isole maltesi potevano di StoriaLevante Naturale di Mdina anche non esercitare particola- Oltre alla sua posizione stratere attrazione sui coloni greci (i gica, però, vi era anche un altro quali, nei vasti territori situati aspetto che avrà attratto la loro Giardini ad appena 80 km piú a nord – attenzione: la disponibilità e la Howard perché tale è la distanza tra che caratteristica particolarmente 100 mt. dei porti naturali separa l’arcipelago maltese0dal- favorevole Cappella S. Nicola

Triq S an

GOZO

Ghajnsielem

Palazzo

gaignon Ville

Xaghra

O

Falzon alv Malta.SValletta, Museo Archeologico In alto e nel Tparticolare della riq il Karmnu s S pagina r T Nazionale. Il volto mostra tratti accanto: sarcofago antropomorfo in Chiesa dei una Carmelitani stilistici simili all’arte della Grecia terracotta, da tomba rupestre a Chiesa Bastione Triq Sadelle di S. Rocco orientale, Ghar Barka, una De Redin in particolare di Rodi. n Pietrunecropoli Casa A sinistra: cartina dell’arcipelago fenicie nei pressiPalazzo dell’antica città Cattedrale di Gourgion Santa Sofia Palazzo Piazza San Pawl maltese.

Mdina/Rabat, al centro dell’isola di Palazzo Arcivescovile Gatto Casa del urina to M G at

Marsalforn

San Victoria Lawrenz Xewkija Xlendi Sannat

Piazza tas Sur

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Gharb Ghasri

N

Triq

interessano il resto del Mediterraneo: la totale assenza nell’arcipelago dell’altra, coeva potenza commerciale e marinara dell’epoca, quella dei Greci. Come è stato autorevolmente sottolineato dallo studioso maltese Anthony Bonanno, «I Greci non colonizzarono mai Malta», smentendo cosí una tradizione storiografica ottocentesca che, basandosi su un passo dello storico greco del V secolo a.C. Tucidide (Guerra del Peloponneso, libro VI, 2), sosteneva che la Sicilia e le sue isole – tra cui si supponeva fosse incluso l’arcipelago maltese – erano state

Veduta aerea da nord delle isole maltesi (in primo piano Gozo, seguita dall’isolotto di Comino e, sullo sfondo, l’isola di Malta).

48 a r c h e o

Didascalia da fare Ibusdae evendipsam, officte erupit antesto taturi cum ilita aut quatiur restrum eicaectur, testo blaborenes ium quasped quos non etur reius nonem quam expercipsunt quos rest magni autatur apic teces enditibus teces.

a r c h e o 49

ESCLUSIVA • MALTA

dell’arcipelago. Riportiamo, a questo proposito, un celebre passo dello storico Diodoro Siculo, vissuto nel I secolo a.C.: «Tre isole giacciono in mare aperto a sud della Sicilia, ciascuna possiede una città e porti in grado di offrire sicurezza alle navi sorprese dalla burrasca. La prima è quella che si chiama Malta: dista circa ottocento stadi da Siracusa, possiede molti porti (e fra i piú comodi) e abitanti ben forniti di beni. L’isola, infatti, accoglie artigiani abili in ogni tipo di lavorazione […] vi sono anche case degne di menzione, costruite ambiziosamente e sontuosamente con cornici e stucchi. Malta è colonia dei Fenici i quali, estendendosi con i loro traffici fino all’oceano occidentale, avevano in quest’isola, fornita di buoni porti e situata in mare aperto, un luogo di rifugio. Per questo motivo i suoi abitanti, ricevendo aiuti in gran quantità dai mercanti, in breve si arricchirono e accrebbero la loro fama. Dopo quest’isola ve n’è un’altra che si chiama Gozo, in mare aperto, abbellita da comodi porti e colonia dei Fenici» (Biblioteca Storica, Libro V, 12).

In basso: lamina in argento dorato con raffigurazione di due grifoni alati, da Ghajn Klieb (Rabat).

In alto: piccolo amuleto in oro (altezza 3,4 cm circa) raffigurante le divinità egizie Horo e Anubi, dalla tomba fenicia di Ghajn Klieb (Rabat).

Nella pagina accanto: Veduta aerea del sito di Tas Silg, sovrastante la baia di Marsaxlokk (Marsascirocco, nella foto a destra). Qui, sugli imponenti resti di un preesistente santuario megalitico, i Fenici innalzarono un grande tempio dedicato alla dea Astarte.

50 a r c h e o

I porti naturali rappresentano, nel mondo fenicio, un elemento costante, sia in patria (le città della Fenicia – Biblo, Tiro, Sidone, Acco – sorgevano in prossimità di insenature naturali o su promontori sul mare) sia nelle colonie d’occidente come, per esempio, Cadice (sulla costa atlantica della Spagna) o Utica (in Tunisia). E a Malta, basta osservare l’articolata topografia della costa, con la baia di Marsaxlokk (Marsascirocco) all’es t re m i t à s u d - o c c i d e n t a l e dell’isola e, sulla costa nordoccidentale, il succedersi di insenature, penisole e isole intorno al Porto Grande di Valletta, per convincersi delle condizioni estremamente favorevoli che, da quel punto di vista, l’arcipelago riservava ai

coloni fenici: un «rifugio ideale», dunque, sufficientemente distanti dalla Sicilia sotto dominio greco e posto su una rotta ideale, a metà strada circa tra la madrepatria Fenicia e il Mediterraneo occidentale.

L’ARRIVO DEI COLONI I Fenici giunsero a Malta, come già ricordato, durante il periodo delle prime fondazioni fenicie in Occidente, non prima, dunque, dell’VIII secolo a.C. Ed è probabile – anche se non abbiamo dati certi – che provenissero da Tiro, come i fondatori di quasi tutte le prime colonie fenicie d’Occidente. Arrivati da oriente a bordo delle loro leggendarie imbarcazioni (nell’articolo alle pagine che seguono leggiamo la storia dello scavo subacqueo, a

oltre 100 m di profondità, del relitto di una di queste navi naufragata al largo di Gozo) e approdando forse proprio nella baia di Marsaxlokk, i coloni si insediarono su un’alta collina situata al centro dell’isola (dove oggi sorge il borgo medievale di Mdina), nel luogo di un preesistente abitato dell’età del Bronzo. Ma già verso la fine dell’VIII secolo, su un’altura poco distante dal porto di Marsaxlokk, scelsero di erigere un santuar io dedicato alla principale divinità femminile del pantheon fenicio, la dea Astarte, protettrice degli uomini di mare. E lo costruirono sui resti di un grande tempio megalitico risalente a oltre duemila anni prima del loro avvento. Ovvero alla piú antica preistoria dell’isola.

a r c h e o 51

ESCLUSIVA • MALTA

I MISTERI DEL RELITTO FENICIO Sono proseguite fino all’estate del 2020 le esplorazioni di un’imbarcazione naufragata 2600 anni fa al largo della costa di Gozo.

Un’avventura scientifica svoltasi in condizioni di estrema difficoltà… di Timmy Gambin e Lucy Woods

N

el 2007, una ricognizione condotta con la tecnica del remote sensing (rilevamento a distanza) sui fondali antistanti la Baia di Xlendi, a Gozo, rivelò un’anomalia che sembrò meritevole di ulteriori indagini. Si trattava di un’area con caratteristiche nettamente diverse rispetto al fondale circostante, di dimensioni consistenti e contraddisinta dalla presenza di forme e ombre che sembravano poter appartenere ad altrettanti reperti.

Un insieme di elementi riconducibili a un antico relitto, la cui effettiva esistenza venne confermata dalle immagini ad alta risoluzione ottenute grazie all’impiego di un ROV (Remote Operated Vehicle), un sottomarino a controllo remoto: si poteva infatti distinguere con certezza un carico di anfore di varie tipologie e di pietre da macina. Nelle acque di Xlendi giaceva dunque un relitto fenicio databile al VII secolo a.C., di cui risultava visibile la parte superiore del carico.

Negli anni seguenti furono condotte ulteriori ricognizioni, poiché la delicata natura del contesto imponeva un approccio tale da permettere ai ricercatori di definire la natura del sito e di accertare se altri reperti giacevano sotto i primi

52 a r c h e o

materiali localizzati. Per ottenere questi dati fu dunque eseguita una ricognizione piú approfondita, affiancata, nel 2014, dal rilievo fotogrammetrico in 3D avviato da un team dell’Università di Malta.

Quest’ultima procedura ha compreso l’elaborazione digitale di molteplici immagini bidimensionali, grazie alla quale sono stati ricavali modelli tridimensionali particolareggiati del sito. L’insieme delle ricognizioni ha dato modo di prevedere ciò che le ricerche successive e lo scavo avrebbero potuto restituire. Un primo recupero fu avviato servendosi di un sommergibile con equipaggio e furono riportati in superficie quattro reperti, scelti come campioni rappresentativi dell’intero carico, ma soltanto due anni piú tardi furono svolte nuove esplorazioni.

CONDIZIONI PROIBITIVE I relitti antichi a oggi studiati e indagati giacciono perlopiú a profondità che si aggirano intorno ai 50 m, quello scoperto nelle acque maltesi si trova a 110 m circa e tale circostanza ha costituito un’ulteriore sfida per i ricercatori e gli operatori coinvolti nel progetto di ricerca. Occorreva creare condizioni tali da garantire che il recupero potesse avvenire in piena

sicurezza, nonostante i subacquei potessero operare sul sito solo per pochi minuti a ogni immersione, e senza che questo limite compromettesse il rigore scientifico dell’indagine.

Fin dalle fasi preliminari della ricerca, è stato possibile datare il relitto al primo quarto del VII secolo a.C. Sappiamo infatti dalle fonti che i Fenici si servivano di tre tipologie di imbarcazioni: grandi navi da guerra provviste di vela quadra e di due file di rematori, e due classi di mercantili.

Il primo tipo aveva una fisionomia simile a quella delle navi da guerra, ma il suo scafo era piú profondo, cosí da poter stivare fino a 450 tonnellate di carico. Il secondo tipo aveva dimensioni molto inferiori, era provvisto di una sola fila di rematori ed era impiegato per tragitti brevi e per la pesca sotto costa. La lunghezza del relitto scoperto nella Baia di Xlendi è stata stimata in 15 m circa, un dato che, a oggi, in assenza di confronti, non permette di stabilire se vada assegnato alla prima o alla seconda categoria di navi mercantili.

Molto di quel che oggi sappiamo sui Fenici si deve alle testimonianze degli autori greci e latini, alle fonti assire e a quanto viene narrato nella Bibbia.

Nell’Odissea, Omero li descrive

Operatori subacquei impegnati in una delle ricognizioni sul relitto fenicio scoperto nella baia di Xlendi, a Gozo (Arcipelago maltese).

ESCLUSIVA • MALTA

come «naviganti famosi», ma anche come «furfanti», che portavano «cianfrusaglie infinite» a bordo della loro «nave nera». Si tratta certamente di una licenza poetica, ma è certo che i Fenici erano considerati come un popolo di abili commercianti, che grazie a queste capacità poté prosperare per molti secoli.

Alla luce delle nostre conoscenze, è verosimile credere che avessero dato vita a una confederazione di mercanti marittimi, piú che a una vera e propria nazione. Si insediarono nella stretta e montuosa striscia di terra che si estende a ridosso della costa levantina, nei territori oggi corrispondenti al Libano e alla Siria sud-occidentale, occupando quindi una regione le cui caratteristiche indussero a cercare di assicurarsi il benessere economico attraverso il commercio marittimo piú che attraverso le attività di terra. Per questo i Fenici divennero marinai abilissimi e la loro fama si diffuse in tutto il mondo allora conosciuto.

Per navigare, si servivano di strumenti basati sull’osservazione del paesaggio e delle stelle ed è opinione corrente che a loro si debba l’invenzione del concetto di navigazione astronomica. È assai probabile che la ricerca di nuovi partner commerciali li abbia portati oltre le Colonne d’Ercole: se prestiamo fede a quanto ha scritto lo storico olandese Her mann Wallinga (1925-2018) in Ships and Sea-Power before the Great Persian War:The Ancestry of the Ancient Trireme (1992), avrebbero navigato fino all’antica Britannia, per procurarsi lo stagno estratto dalle miniere della Cornovaglia.

I Fenici si diedero alla ricerca costante di nuovi prodotti e nuovi mercati, tuttavia, a oggi, le loro pra54 a r c h e o

tiche commerciali restano in gran parte sconosciute e molto di quel che sappiamo (e che possiamo ipotizzare) deriva dai dati archeologici recuperati in terraferma, spesso frammentari. Per esempio, non sappiamo con quali criteri stivassero le loro navi, quali carichi imbarcassero e quali rotte seguissero.

La profondità alla quale giace il relitto di Xlendi ha costituito, fin dall’inizio, una vera e propria sfida e ha rallentato la raccolta sistematica dei dati archeologici. Ma l’indagine rappresenta al tempo stesso un’opportunità per sperimentare una vasta gamma di strumenti e tecnologie per l’archeologia subacquea in acque profonde, contribuendo allo sviluppo dell’intera disciplina.

UNA SCOPERTA Come in molti altri casi, anche la ECCEZIONALE Mentre si conoscono e sono stati nave scoperta al largo di Gozo è studiati centinaia di relitti romani, stata identificata grazie ai resti del quello della baia di Xlendi è solo carico e non a quelli dell’imbarcal’ottavo relitto fenicio finora scoper- zione stessa, in gran parte distrutta to. E la sua importanza non deriva dall’erosione marina. È tuttavia prosoltanto dall’eccellente stato di con- babile che sotto i sedimenti si conservazione, ma anche dal fatto che il servino parti della struttura della suo carico – composto da beni di nave, come per esempio elementi varia natura – è il primo del genere lignei dello scafo.

Come ricordato in precedenza, nelche sia stato rinvenuto intatto.

Foto satellitare di Gozo con la localizzazione della baia di Xlendi, lungo la costa meridionale dell’isola.

Il primo avvistamento del relitto fenicio ha avuto luogo nel 2007 e, da allora, il sito è stato oggetto di campagne di ricognizione e documentazione, alle quali hanno fatto seguito gli interventi di scavo subacqueo vero e proprio.

la campagna condotta nel 2014 è stato possibile utilizzare un REMORA 2000, un mezzo sottomarino per ricerche di proprietà della COMEX, una società francese specializzata in esplorazioni subacquee.

I due operatori che compongono l’equipaggio potevano disporre di una vasta dotazione strumentale, che comprendeva tre fotocamere sincronizzate, capaci di acquisire file utili alla realizzazione delle immagini fotogrammetriche tridimensionali. Queste immagini hanno fornito la prova dell’eccellente stato di conservazione del relitto e hanno rivelato come il grosso del carico sia tuttora sepolto. Gli archeologi hanno anche potuto ricavarne una mappa di questa porzione del fondale, che costituisce un tassello della piú ampia ricognizione dell’area,

che si spera possa contribuire alla produzione locale, frutto, all’appaprotezione del patrimonio culturale renza, di una contaminazione fra che giace nelle acque maltesi. stili locali e di importazione. Alcuni reperti sono stati sottoposti a vari tipi di analisi, fra cui quelle del NUOVI RECUPERI Per valutare in quale misura il re- DNA e dei lipidi e sono stati anche litto potesse contribuire a una mi- prelevati campioni per lo studio gliore conoscenza delle pratiche delle sezioni sottili della ceramica. commerciali dei Fenici, sarebbe I risultati di queste indagini postato necessario osservare meglio i trebbero fare luce non soltanto reperti e una simile opportunità si sulla provenienza delle urne, ma concretizzò nel 2016, con il recu- anche sul loro contenuto.

Il recupero degli oggetti è stato pero di alcuni di essi.

A coronamento di un decennio di reso possibile dall’ottimizzazione studi preliminari, fra il 2016 e il dei tempi dell’operazione. Avendo 2017 il relitto venne infatti esplo- stabilito un accesso diretto al relitrato da un team di subacquei che to, i subacquei hanno potuto effetriportarono in superficie 12 ogget- tuare la discesa in 8 minuti e diti, alcuni dei quali appartenenti a sporre di 12 minuti di permanenza tipologie mai attestate in prece- sul sito. Tempi che hanno imposto denza. Fra questi, spicca un piccolo una risalita da compiersi in 2 ore e gruppo di urne che sembrano di 30 minuti per assicurare la necessa-

Didascalia da fare Ibusdae evendipsam, officte erupit antesto taturi cum ilita aut quatiur restrum eicaectur, testo blaborenes ium quasped quos non etur reius nonem quam expercipsunt quos rest magni autatur apic teces enditibus teces.

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ESCLUSIVA • MALTA

ria compensazione. La linea diretta di discesa è stata realizzata calando in acqua un blocco del peso di 1 tonnellata, al quale è stata ancorata la nave appoggio.

Il fatto che il relitto giacesse a 110 m di profondità costituiva, oltre che un problema tecnico, anche un potenziale pericolo ed è stato quindi necessario coinvolgere nel recupero operatori di provata esperienza. Sono state perciò predisposte tutte le opportune misure di sicurezza, che hanno compreso la presenza a bordo della nave appoggio di specialisti in medicina iperbarica e la disponibilità di un gommone da utilizzare in caso di emergenza per sposta-

Ortofoto dell’area del relitto fenicio nella quale sono riconoscibili, affioranti dal fondale, i reperti che costituiscono il livello superiore del carico.

Nella pagina accanto: una delle immagini digitali acquisite nel corso delle operazioni.

56 a r c h e o

menti piú veloci. La limitata permanenza sul sito non ha permesso di eseguire il rilievo manuale del sito e si è ovviato a tale inconveniente con il ricorso a varie tecniche sperimentali di documentazione: nella ricognizione fotogrammetrica del 2014, per esempio, tutti i reperti visibili erano stati etichettati.

ANFORE E PIETRE DA MACINA La ricognizione aveva già permesso di accertare che l’imbarcazione trasportava almeno sette tipi diversi di contenitori ceramici, fra cui anfore di produzione italica e altre fabbricate nella Sicilia occidentale. Nel

2014 è stato inoltre selezionato un certo numero di oggetti da recuperare, basandosi sulle caratteristiche peculiari dei reperti, sulla facilità di recupero e su quanto l’operazione avrebbe potuto disturbare il contesto archeologico. Sono stati dunque riportati in superficie 3 contenitori ceramici e una macina in pietra. Quest’ultima, pesante 32 kg e destinata alla molitura del grano, era stata ricavata da un blocco di pietra vulcanica proveniente dall’isola di Pantelleria.

I risultati ottenuti nel 2014 hanno indotto a pianificare nuove campagne di esplorazione del relitto. Fra il 2016 e il 2017, l’équipe di ricerca si

è recata nuovamente sul sito e gli operatori subacquei hanno lavorato servendosi di dispositivi per la respirazione indipendente a circuito chiuso (CCR), particolarmente indicati nel caso di interventi a grande profondità. Le nuove campagne hanno portato al recupero di sei contenitori ceramici integri e di numerosi frammenti. Fra gli esemplari integri vi erano altre anfore di produzione italica (zona tirrenica), una piccola urna e un’anfora a base piatta tuttora in corso di studio. Dai frammenti è stato inoltre possibile ricomporre integralmente due anfore di produzione fenicia. Per ciascun reperto è stato anche prodotto un modello fotogrammetrico.

Questa nuova campagna di indagine è stata caratterizzata da un approccio piú duttile nella documentazione del sito e nella scelta dei materiali da recuperare, poiché, come detto, i subacquei sono stati messi in condizione di lavorare direttamente sul relitto. È stato cosí effettuato il rilievo sistematico di tutti i reperti visibili sul fondale, anche se, naturalmente, solo ulteriori ricerche potranno svelare la natura e la quantità dei materiali che potrebbero ancora giacere sotto lo strato piú superficiale del carico, nonché individuare i resti della nave stessa.

Infine, fra il 2018 e il 2019, si è deciso di effettuare uno scavo subacqueo vero e proprio a 110 m di profondità, un’operazione mai tentata in precedenza. A tale scopo è stata predisposta una griglia rigida, che ha diviso l’area d’intervento in quadrati di 4 x 2 m, a loro voltà divisi in unità di 2 x 2 m e sotto-unità di 1 x 1 m. L’intervento è stato condotto nel settore in cui erano state in precedenza recuperate le anfore e la macina. Lo scavo è stato effettuato utilizzando una manichetta idraulica e deposi-

tando i materiali in sacche da destinare poi al setaccio: tale soluzione ha però ridotto la visibilità e dunque, nel 2019, è stata adottata una soluzione piú efficace, individuata nell’impiego di un ROV e nella meticolosa pianficazione giornaliera degli interventi. Sono stati recuperati altri materiali, fra cui un’anfora fenicia quasi integra in ceramica fine e una piccola urna quadriansata. La ricognizione fotogrammetrica 3D è stata effettuata ogni giorno, cosí da documentare lo sviluppo delle operazioni. Fra i materiali piú interessanti recuperati nel corso delle ultime campagne spiccano alcuni frammenti di legno, individuati nei livelli superiori e inferiori del sedimento.

ULTIMISSIME DA XLENDI I risultati ottenuti fino a quel momento autorizzavano a credere che la campagna del 2020 avrebbe restituito ulteriori dati di estremo interesse, ma il sopraggiungere della pandemia sembrava mettere in forse nuove ricerche. Invece, dopo aver predisposto tutte le opportune misure di protezione, l’équipe di ricerca ha potuto ritrovarsi ancora una volta a Gozo, nello scorso mese di agosto.

Obiettivo principale della nuova

campagna era quello di recuperare una quantità di materiali archeologici tale da permettere di esporre e documentare il fasciame della nave.

Come negli anni precedenti, gli operatori hanno lavorato in piena sicurezza, ma questa volta, per permettere il recupero di una maggiore quantità di materiali, è stata utilizzata una gabbia, provvista di galleggianti: i subacquei in immersione l’hanno piú volte riempita di reperti e fatta risalire fino alla nave appoggio, dove i materiali sono stati recuperati. In cinque settimane è stato cosí possibile riportare in superficie una quantità considerevole di oggetti, fra cui anfore, frammenti ceramici pertinenti a varie forme, brocche e urne. L’esame preliminare dei reperti ha permesso di rilevare che, in molti casi, si tratta di tipologie rare o inedite nel contesto maltese.

Dopo aver ultimato il recupero di tutti gli oggetti prescelti, lo scavo è continuato con l’ausilio della manichetta idraulica, procedendo contestualmente al rilievo in 3D del sito. Dopo i frammenti lignei rinvenuti nel 2018-2019 – che, inviati in Francia per essere analizzati, si sono rivelati compatibili con la cronologia ipotizzata per la data del relitto – altro e piú copioso materiale ligneo è stato recupea r c h e o 57

ESCLUSIVA • MALTA

Operatori al lavoro nel corso della campagna 2019: per lo scavo subacqueo è stata utilizzata la griglia metallica visibile nella foto.

Nella pagina accanto: alcune anfore facenti parte del carico della nave ancora in situ.

In basso: uno dei frammenti di legno recuperati nel corso degli scavi e riferibile al fasciame della nave fenicia.

La nave colata a picco nella baia di Xlendi intendeva molto probabilmente raggiungere le coste del Nord Africa

58 a r c h e o

I sostenitori del progetto Dal 2007, il progetto di ricerca sul relitto di Xlendi è diretto e sostenuto dalla University of Malta. Nel trienno 2007-2010, le campagne hanno potuto avvalersi del contributo di Heritage Malta e della Fondazione AURORA. Nel 2014 gli interventi sono stati resi possibili dal CNRS francese e nel 2016 il sostegno è stato assicurato da Malta Tourist Authority, mentre nel 2017 hanno concorso a rendere possibili le ricerche il Ministero di Gozo, Malta Tourism Authority, Heritage Malta e la Honor Frost Foundation. Il team di ricerca è inoltre particolarmente grato ai medici e allo staff delle camere iperbariche di Gozo e Malta. Il progetto Groplan è finanziato dal CNRS francese e maggiori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito www.lsis.org/groplan/

rato dai livelli inferiori. Fra le scoperte piú interessanti compiute nell’ultima campagna vi è quella dei resti di un giunto composto da mortasa e tenone, una tecnica costruttiva utilizzata nella marineria antica e la cui attestazione piú antica a oggi nota è quella fornita dal relitto di Uluburun (Turchia), databile all’età del Bronzo Tardo (1320 a.C. circa). Per l’area mediterranea, un altro confronto è offerto dal relitto fenicio noto come Mazarrón I, databile alla seconda metà del VII secolo a.C. I dati archeologici a oggi disponibili provano che i Fenici navigava-

no nel Mediterraneo centrale procurandosi beni dalla cui vendita potevano ricavare buoni profitti.

Nel caso del relitto di Xlendi, i livelli superiori del carico erano composti da contenitori ceramici che probabilmente contenevano prodotti d’uso quotidiano, come vino e olio. La presenza di una pietra da macina è poi la prova della varietà dei beni stivati a bordo.

Il fatto che sulla nave vi fossero vasi di produzione gozitana suggerisce

ma anche per località di origine.

Appare altresí evidente che il mercantile aveva appena lasciato Gozo per dirigersi verso la destinazione successiva e la nostra ipotesi è che avesse intenzione di raggiungere le coste del Nord Africa.

Con la campagna 2020, è stata portata a termine la documentazione sistematica di tutti i reperti visibili sul fondale e il recupero dei materiali ha parzialmente esposto ciò che giaceva al di sotto. L’obiettivo

che il naufragio sia avvenuto poco dopo aver lasciato l’isola: come già ipotizzato in precedenza sulla base dei soli ritrovamenti effettuati in terraferma, appare dunque legittimo supporre che l’arcipelago maltese fosse compreso nella rete commerciale fenicia. È invece difficile, se non impossibile, stabilire se la nave viaggiasse sotto costa da un porto all’altro, imbarcando beni diversi a ogni scalo o se si fosse rifornita presso uno o piú centri di trasbordo delle derrate. È però certo che il carico della nave comprendeva prodotti diversi non soltanto per tipologia merceologica,

dei prossimi interventi è lo scavo dei livelli inferiori della nave, con l’auspicio di riportare alla luce per intero l’imbarcazione.

Alcuni dei reperti recuperati sono già stati presentati in occasione di una mostra dedicata al relitto allestita presso il Parlamento Europeo di Bruxelles e nel 2018, nell’ambito di un progetto che mira a divulgare la scoperta presso il grande pubblico, la Cittadella di Gozo ha ospitato una mostra semi-permanente che ha sottolineato le piú significative peculiarità del progetto di ricerca e presentato una selezione dei materiali riportati in superficie. a r c h e o 59

TEMI E PROBLEMI • FRANCIA

RICORDANDO LA PICCOLA SARA

LA FRANCIA PREPARA LA RESTITUZIONE AD ALCUNI PAESI AFRICANI DI OPERE D’ARTE SACCHEGGIATE DURANTE IL PERIODO COLONIALE. UNA «POLITICA DI RESTITUZIONI» CHE COINVOLGE ANCHE QUELLA, SCABROSA, DI RESTI UMANI. SI IMPONE, DUNQUE, UNA RIFLESSIONE GLOBALE: COME ASSECONDARE LE RIVENDICAZIONI DI CHI È STATO PRIVATO DI OGGETTI DI VALORE SIMBOLICO E, AL CONTEMPO, SALVARE LA NATURA INALIENABILE DELLE GRANDI COLLEZIONI MUSEALI?

N

el corso della loro storia, molti Stati europei – prime fra tutti la Gran Bretagna e la Francia – hanno costruito un «impero coloniale», senza esitare a privare i Paesi colonizzati di una parte della loro storia e memoria. Mentre la Gran Bretagna continua a essere restia alla restituzione alla Grecia delle sculture di Fidia strappate barbaramente e illegalmente al Partenone da Elgin tra il 1801 e il 1805, la Francia è probabilmente la prima nazione a rispondere alle domande di restituzione di reperti carichi di un alto valore simbolico.

Emblematico è il caso dei reperti umani. La raccolta di resti umani in occasione di missioni e di viaggi in continenti lontani ha alimentato le collezioni museali europee. Nel Cinquecento appaiono le prime raccolte che trasformano gli attributi umani in oggetti di mostra e li inseriscono accanto a manufatti artistici, animali e altre curiosità. E negli anni del colo60 a r c h e o

di Louis Godart

nialismo alcune collezioni private esponevano resti umani d’indigeni come vere opere d’arte e anche come testimonianze degli incontri tra popoli e culture diverse.

Disegno del Toi moko conservato dal 1875 nel Museo di Storia naturale di Rouen e restituito alla Nuova Zelanda nel 2011.

Nella pagina accanto, in alto: la testa mummificata di un Maori, con il volto tatuato. 1820 circa. Londra, The British Museum.

IL METODO BROCA Queste mostre permisero ai ricercatori di allargare le loro prospettive d’investigazione al di là dei confini europei. Tuttavia, questa apertura a nuovi campi d’indagine è stata anche utilizzata per alimentare discorsi sulle gerarchia delle razze. La craniometria sviluppata dal chirurgo e antopologo Pierre-Paul Broca (1824-1880) mirava a paragonare l’intelligenza delle persone in base alla loro capacità cranica, con l’obiettivo di stabilire un prospetto comparativo tra le varie razze.

La preoccupazione di giustificare la politica espansionistica francese ha portato addirittura a esibire indigeni viventi in «parchi» – come il Jardin d’acclimatation – nei quali venivano

a r c h e o 61

TEMI E PROBLEMI • FRANCIA

esposti uomini, donne e bambini provenienti dall’Africa.

I casi della cosiddetta Venere Ottentotta e dei Toi moko (i crani dei Maori, popolazione indigena della Nuova Zelanda, decorati con tatuaggi e tradizionalmente conservati, n.d.r.) sono prova dell’importanza del discorso legato ai «resti umani». Saartjie «Sarah» Baartman è stata la piú famosa delle almeno due donne khoi-khoi (una delle etnie originarie dell’Africa australe, n.d.r.) esibite nell’Ottocento in Europa sotto il nome di Venere Ottentotta (Ottentotti è il nome dato nel XVII secolo dagli Olandesi agli indigeni stanziati nella regione del Capo di Buona Speranza, tra cui vi erano appunto i Khoi-khoi, n.d.r.).

LA «PICCOLA SARA» Nacque nel 1789 da una famiglia di etnia khoi-khoi, nelle vicinanze del fiume Gamtoos, in Sudafrica. Rimase orfana in seguito al raid di un commando sudafricano che uccise i suoi genitori. Saartjie è la forma olandese per «piccola Sara» (il diminutivo era probabilmente dovuto alla sua bassa statura: 1 metro e 35 centimetri) e cosí fu ribattezzata dalla famiglia di Boeri di Città del Capo presso cui lavorò come schiava, mentre sconosciuto è il suo nome alla nascita. Hendrick Cezar, il fratello del suo proprietario, suggerí nel 1810 di portarla in Inghilterra come fenomeno da baraccone, promettendole un sicuro benessere. Saartjie venne trasferita a Londra ed esibita in tutta l’Inghilterra, mostrando le fattezze del suo corpo, inusuali agli occhi degli Europei.

All’indomani dell’abolizione della schiavitú, le sue esibizioni a Londra fecero scandalo e un’associazione benefica protestò, chiedendo il rilascio della donna. Saartjie Baartman fu interrogata da una corte in lingua 62 a r c h e o

Il volto della Venere Ottentotta in una tavola ricavata dal calco della testa di Saartjie Baartman conservato presso il Museo di Storia naturale di Parigi, da Les races humaines, opera di Louis Figuier pubblicata per la prima volta nel 1873.

olandese e rispose che era capace d’intendere e di volere.

Fu quindi portata in Francia e ceduta a un domatore di animali, il quale continuò a farne un fenomeno da baraccone per oltre un anno. Quando le esibizioni passarono di moda, Baartman iniziò a bere e a mantenersi con la prostituzione. Morí il 29 dicembre 1815, all’età di 25 anni, di una malattia infettiva. Era una donna intelligente che parlava olandese fluentemente. Il suo scheletro, i suoi genitali e il suo cervello sono rimasti in esposizione al Musée de l’Homme di Parigi fino al 1974.

Il caso divenne noto solo dopo che il biologo e paleontologo statunitense Stephen Jay Gould (19412002) dedicò alla triste vicenda della Venere Ottentotta un capitolo

della sua raccolta di saggi Il sorriso del fenicottero (1985). Dopo la vittoria dell’ANC (African National Congress) alle elezioni del Sudafrica del 1994, il presidente Nelson Mandela chiese ufficialmente alla Francia la restituzione dei resti.

Dopo molte traversie legali e innumerevoli dibattiti, il 6 marzo 2002, la Francia acconsentí alla richiesta.

Le spoglie di Saartjie Baartman giunsero in Sudafrica il 6 maggio 2002 e furono finalmente sepolte, nell’agosto dello stesso anno, sul Vergaderingskop, una collina sovrastante la città di Hankey, piú di 200 anni dopo la sua nascita.

In Sudafrica Baartman è divenuta un’icona: il Saartjie Baartman Center for Women and Children, un rifugio per sopravvissuti alla violenza domestica, venne inaugurato a Città del Capo nel 1999. E anche il primo vascello di vedetta sudafricano è stato battezzato Saartjie Baartman.

QUELLE TESTE TATUATE Anche il caso del Toi moko di Rouen mette in luce il problema della presenza di resti umani nelle collezioni museali ed evidenzia le «violazioni» legate alla raccolta di tali reperti. Un costume tipico del popolo maori è quello di conservare le teste tatuate dei piú valorosi degli antenati uccisi in combattimento, mummificandole ed esponendole alle comunità per venerarle: sono appunto i Toi moko.

I Maori ritengono che, mummificando le teste, la comunità mantenga vivo lo spirito del defunto. Dal Settecento, questi Toi moko hanno affascinato esploratori e collezionisti ed è nato cosí il commercio delle teste, trasformatesi in veri e propri trofei per gli Europei.

I Maori hanno rapidamente intuito quali benefici avrebbero potuto trarre scambiando le teste tatuate

Tavola raffigurante Saartjie «Sarah» Baartman, la Venere Ottentotta, e un ragazzo nero, esibiti entrambi come fenomeni, esemplari di razze esotiche, nella prima metà del XIX sec. a Parigi e a Londra, da Bilderbuch für kinder, a cura di Friedrich Johann Justin Bertuch. 1840. a r c h e o 63

TEMI E PROBLEMI • FRANCIA

contro armi per le loro guerre intestine ed ebbe cosí inizio una vera e propria caccia alla «testa tatuata», che alimentò un traffico organizzato dagli stessi Maori. Per accelerare le produzione di teste mummificate e rispondere alle richieste degli Europei, alcuni schiavi furono massacrati e decapitati dopo essere stati tatuati. E oggi molti di questi Toi moko sono presenti nelle collezioni dei musei occidentali.

Nel 2001, il Museo Nazionale della Nuova Zelanda Te Papa Tongarewa di Wellington avanzò la prima richiesta formale di restituzione di tutti i Toi moko maori conservati nelle collezioni occidentali, cosí da permettere alle loro anime di trovare finalmente l’eterno riposo e assicurare la pace sociale in seno alla comunità.

Nel 2006, l’allora sindaco di Rouen, Pierre Albertini, decise perciò di procedere alla restituzione del Toi moko conservato nel Museo di storia naturale della sua città, ma la In basso: tavola pubblicata da Le Globe illustré del 24 gennaio 1897 sul tema dei collezionisti di teste umane.

A commento sono riportate le parole di un capo maori, che nel 1831, a un navigatore in cerca di reperti, avrebbe detto: «Scelga fra questi schiavi la testa che preferisce: la farò tatuare e poi ve la porterò, decapitata, per la vostra collezione...».

ministra francese della Cultura, Sulle due pagine: Christine Albanel, si oppose, in notavole a colori me della inalienabilità delle colledei primi zioni museali francesi. Per tutta ridell’Ottocento sposta, Catherine Morin-Desailly, che mostrano una senatrice e collaboratrice del sinda«donna co, sostenne che questa testa era il di razza riflesso di un «barbaro traffico di boscimana». resti umani e della convinzione I disegni si odiosa che alcune razze sono infebasano sulle riori alla nostra». «I Toi moko apparosservazioni tengono al patrimonio dell’umanità compiute da vari e non alle riserve di un museo» dinaturalisti su chiarò e preparò una legge votata Saartjie «Sarah» dal Parlamento il 4 maggio 2010, Baartman, una che imponeva la restituzione giovane di etnia dell’insieme delle teste maori conkhoi-khoi che, servate nei musei di Francia. ribattezzata Il 28 novembre 2017 a Ouagadou- Venere Ottentotta, gou, nel Burkina Faso, l’attuale prefu portata in sidente francesce, Emmanuel Ma- Europa ed esibita cron, ha annunciato la messa in atto, come fenomeno entro 5 anni, di un programma di da baraccone in restituzioni ai Paesi d’origine del Gran Bretagna e patrimonio africano presente nei in Francia. musei transalpini. «La gioventú africana deve avere accesso al proprio patrimonio in Africa e non piú soltanto in Europa», ha affermato il presidente nell’occasione.

RITORNO IN AFRICA Il primo passo sulla nuova via della riconciliazione riguarda un progetto di legge all’esame del Parlamento per autorizzare la restituzione di opere a Senegal e Benin. Dovrebbero tornare da Parigi ventisei opere del «tesoro di Behanzin» provenienti dal saccheggio del palazzo di Abomey nel 1892, oggi al Museo del Quai de Branly, insieme a una spada con fodero che apparteneva a El Hadj Omar Tall, grande figura militare e religiosa dell’Africa dell’Ottocento. Dopo Senegal e Benin, altri cinque Paesi africani hanno presentato domande di restituzione.

Ovviamente piú di una voce si è levata contro questa politica di restituzione: «Come! – ha detto YvesBernard Debie, un avvocato specializzato in beni culturali – La natura inalienabile delle collezioni conser-

vate nei musei di Francia morirà con questa legge; come affronteremo le domande relative alle razzie napoleoniche?». Dal canto suo, la ministra della Cultura, Roselyne Bachelot, ha risposto «che l’iniziativa segue un movimento internazionale e una riflessione sul ruolo dei musei nel mondo» e «che la Francia ha già restituito opere d’arte al Laos, una statua rubata all’Egitto nel 1981, 21 teste di Toi moko alla Nuova Zelanda e 32 tavole d’oro alla Cina».

Ora piú che mai si impongono una riflessione globale sulla questione delle restituzioni e una decisione alla quale dovranno ottemperare tutti i Paesi che aderiscono all’UNESCO e alle Nazioni Unite. È necessario individuare una soluzione capace di assecon-

dare le rivendicazioni dei popoli a proposito di oggetti e capolavori di grande valore simbolico e di salvare la maggior parte delle collezioni museali occidentali.

La strada è stata tracciata da Melina Mercouri – allora ministro della cultura del governo greco – a Città del Messico, nel 1982. Chiedere alla Gran Bretagna di consentire la riunificazione al tempio della dea Atena delle sculture di Fidia, non significa esigere la restituzione da parte del British Museum di tutti i capolavori provenienti dalla Grecia che arricchiscono le sue collezioni, ma restituire integrità a un monumento come il Partenone, diventato simbolo di libertà e democrazia per chi nel mondo crede nei valori promossi dagli antichi Greci. a r c h e o 65

ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

PRIMA DEL PROFETA «TURCHICITÀ», «FARAONISMO», «FENICISMO»: QUANDO LE PULSIONI NAZIONALI – NON PIÚ, ORMAI, APPANNAGGIO ESCLUSIVO DEI POPOLI EUROPEI – INVESTONO LE COMUNITÀ STANZIATE NEI TERRITORI DELL’EX IMPERO OTTOMANO, L’ATTENZIONE SI RIVOLGE AL PASSATO PREISLAMICO. E IL RICHIAMO ALLE ANTICHE CIVILTÀ DEL VICINO E MEDIO ORIENTE, GRAZIE ANCHE ALLE GRANDI CAMPAGNE DI SCAVO CHE NE FANNO EMERGERE LE MONUMENTALI VESTIGIA, DIVENTA UNA MODA POLITICA E CULTURALE. DA USARE IN CHIAVE ANTIOCCIDENTALE, MA NON SOLO… di Umberto Livadiotti

P

er secoli, in Occidente, la storia della Creazione, la Torre di Babele, il Diluvio e poi le vicende dei patriarchi, a partire da Abramo di Ur, hanno costituito il primo capitolo dei libri di storia. E, nella fantasia degli Europei, il Vicino Oriente ha di conseguenza rappresentato lo scenario delle proprie origini. Per questo, allo zelo, scientifico e religioso al tempo stesso, di alcuni studiosi occidentali si deve l’irruzione delle indagini archeologiche in questo territorio, avvenuta attorno alla metà dell’Ottocento.

A quel tempo, gli abitanti delle regioni levantine, compresi i governanti e le fasce istruite della popolazione, sembravano al contrario 66 a r c h e o

Sulle due pagine: uno stendardo in bronzo e argento in forma di cervo, da Alacahöyük (III-II mill. a.C.; Ankara, Museo delle Civiltà Anatoliche) e il monumento di Nusret Suman che lo riproduce, in dimensioni colossali, ad Ankara.

nutrire una totale indifferenza se non addirittura fastidio nei confronti di quel passato e della sua memoria. Nella loro percezione della storia umana, la vera e profondissima cesura era segnata dall’avvento dell’Islam, spesso accompagnato dall’arabizzazione della regione. Le civiltà che l’avevano preceduto, e che pure avevano lasciato impronte monumentali nel paesaggio, non riscuotevano particolare apprezzamento. Perciò, per definire

se stessi come popolo e legittimare la costruzione di un proprio Stato sul territorio, non a esse ci si richiamava, come in Occidente: secondo questa logica, piuttosto che in «nazioni» il mondo si divideva in comunità religiose.

Nel corso dell’Ottocento, però, e in particolare a cavallo fra il XIX e il XX secolo, la sempre piú pervasiva penetrazione europea nelle regioni che, all’epoca, erano comprese nell’impero ottomano alterò questa situazione. Infatti, proprio mentre nelle varie provincie dell’impero l’idea di stato nazionale cominciava a circolare negli ambienti piú insofferenti alla Sublime Porta, esploratori, commercianti, archeologi e consiglieri militari iniziarono a sol-

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ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

lecitare la curiosità delle élites locali per il passato preislamico, cosí ricco di significato per gli Occidentali.

In concomitanza con il progressivo collasso dell’impero turco, emersero nuove entità statali, inizialmente poste sotto il controllo fiduciario delle potenze coloniali. In tale contesto, la riscoperta e la celebrazione dei legami che avrebbero

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accomunato le varie popolazioni locali, arabe e non, agli antichi abitanti del Vicino Oriente si mostrarono funzionali alla legittimazione del nuovo assetto politico.

ro ottomano, la Turchia. Qui il nazionalismo che all’inizio del Novecento subentrò all’imperialismo universalistico ottomano, in particolare nel periodo di governo di Mustafa Kemal Atatürk (19231938), fu contraddistinto da una RADICI ANATOLICHE Un caso paradigmatico di questa forte tendenza ad «anatolizzare» le dinamica è offerto da quanto av- istituzioni, come venne sottolineavenne nella stessa patria dell’impe- to anche dallo spostamento della

capitale dello Stato da Istanbul ad Ankara. Per Atatürk si trattava di enfatizzare il radicamento in Anatolia della popolazione turcofona moderna (generalmente considerata, invece, discendente da genti migrate in quest’area a piú ondate successive solo nel corso del Medioevo) e di asserirne la continuità di stirpe rispetto alle antichissime

A sinistra: Egitto, Valle dei Re, marzo 1923. Howard Carter presso la tomba di Tutankhamon. L’archeologo inglese fece esplodere il malcontento degli Egiziani, vietando l’accesso al sepolcro al pubblico locale e

lasciando che l’informazione fosse monopolizzata dalle agenzie giornalistiche britanniche.

In alto: maschera funeraria in oro di produzione fenicia, da Sidone.

VI sec. a.C. Parigi, Museo del Louvre.

civiltà fiorite nella regione. Alla fine dell’Ottocento, le scoperte archeologiche ad Hattusa avevano riportato alla luce un mondo dimenticato, quello degli Ittiti, che Atatürk presentò come progenitori della nazione turca.

Una parentela che, all’inizio degli anni Quaranta del Novecento, sua figlia adottiva, la studiosa Afet Inan, pensò di poter certificare misurando decine di migliaia di crani moderni e confrontandoli con quelli rinvenuti nelle necropoli ittite!

L’appartenenza alla famiglia indoeuropea della lingua ittita, decifrata nel 1915 dallo studioso ceco Bedrich Hrozný, consentí inoltre di enfatizzare i legami di questa civiltà (la cui influenza sulle culture limitrofe veniva piuttosto ingigantita dagli storici turchi) anche con la storia occidentale.

Atatürk tentò comunque di valorizzare e potenziare la ricerca archeologica, mandando giovani studiosi a formarsi all’estero e chiamando in Turchia docenti stranieri; a r c h e o 69

ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

Saddam Hussein coltivò uno straripante culto della personalità, paragonandosi ai grandi monarchi mesopotamici, primo fra tutti Hammurabi organizzando corsi universitari, associazioni, congressi, musei (in particolare quello di Ankara, oggi intitolato alle «Civiltà Anatoliche») e finanziando, anche personalmente, gli scavi archeologiche. Speciale interesse venne rivolto al sito di Alacahöyük, la cui esplorazione portò alla riscoperta di una raffinata civiltà dell’età del Bronzo. Piú d’uno dei reperti venuti alla luce, in particolare alcune statuette di «animali stendardo», assunse subito un forte valore simbolico: una capacità di evocare il sentimento identitario che non si è esaurita nel tempo, visto che uno di essi costituisce tuttora il simbolo dell’Università di Ankara e che un altro, nel 1978, è stato riprodotto in bronzo 70 a r c h e o

dallo scultore Nusret Suman, in dimensioni colossali al centro nella piazza di Sıhhiye ad Ankara.

Col tempo, a questa narrazione della storia patria incentrata sull’Anatolia si è venuta affiancando la tendenza a riassorbire nell’ambito della memoria storica nazionale anche il passato «egeo» della regione.Tanto che, negli ultimi decenni, è stato possibile incappare in affermazioni relative addirittura alla «Turchicità» degli antichi Troiani. Del resto, sebbene politicamente il governo di Ankara mantenga posizioni rigidamente nazionaliste, logiche di apparente «correttezza politica» e, soprattutto, di promozione turistica inducono le istituzioni ad assecondare un quadro del proprio Paese

come il risultato della stratificazione di civiltà differenti.

ALL’OMBRA DELLE PIRAMIDI All’inizio dell’Ottocento, quando Mehmet Alí, il governatore dell’Egitto, decise di rivendicare la piena autonomia dalla corte ottomana, non si appellò a giustificazioni di tipo storico antiquario. Da oltre un millennio fra gli Egiziani si era radicato un atteggiamento di estraneità rispetto alle vestigia dell’antica civiltà nilotica, benché su di esse aleggiasse un’atmosfera di magia e mistero che spesso, inducendo un certo timore nella popolazione, ne aveva determinato una sia pur parziale conservazione.

Perciò, senza evocare alcun legame con gli antichi, Alí si limitò in sostanza a sfruttare le ricchezze archeologiche del Paese – ricercatissime in Occidente dopo la decifrazione della scrittura geroglifica compiuta da Champollion nel 1822 –, utilizzandole come merce di scambio, come omaggi con cui ingraziarsi diplomatici e politici europei. E cosí, salvo pochi timidi provvedimenti a tutela del patrimonio (alcuni dei quali tesi a fermare l’emorragia dei reperti verso l’estero) e la successiva creazione di un museo archeologico nazionale, di fatto lo studio delle antichità in Egitto rimase per tutto il secolo nelle mani degli stranieri, soprattutto francesi. Tuttavia, nella popolazione cominciò a diffondersi un

senso di identificazione con gli antichi abitanti della valle del Nilo, la cui prestigiosa e remotissima civiltà consentiva agli Egiziani di marcare le distanze tanto dagli Europei, quanto dagli altri Arabi e dagli altri musulmani in genere.

Questo sentimento, ribattezzato «faraonismo», si manifestò con particolare evidenza al tempo del mandato coloniale britannico, nella prima metà del Novecento. Politici, giornalisti e studiosi cominciarono a reclamare il pieno diritto alla gestione e alla fruizione delle antichità egizie, scatenando una bruciante polemica con le missioni archeologiche straniere, alle quali era ancora consentito scegliere e portar via il 50% dei reperti rinvenuti nel corso delle campagne di scavo.

L’invio a Berlino, nel gennaio del 1913, dello straordinario busto di Nefertiti rinvenuto a Tell el-Amarna determinò un’ondata di indignazione che, un decennio piú tardi, sfociò in vera e propria protesta di piazza in occasione dell’apertura della tomba di Tutankhamon, nell’inverno del 1923. La gestione dello scavo da parte di Howard Carter (con l’accesso alla tomba vietato al pubblico locale e l’informazione monopolizzata dalle agenzie giornalistiche britanniche) fece infatti esplodere il malcontento, tanto che la cerimonia ufficiale di apertura della stanza sepolcrale si trasformò in una dimostrazione di piazza, con fischi all’indirizzo dell’ambasciatore inglese e intonazione di slogan antibritannici.

Nella pagina accanto: Babilonia, 1990.

Un murales realizzato sulle mura della città, nel quale Saddam Hussein veniva visto come l’ideale continuatore della regalità sumerica ed accadica.

A sinistra: la replica, in scala ridotta rispetto all’originale (conservato a Berlino) della Porta di Ishtar realizzata a Babilonia, nell’odierno Iraq.

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ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

ZENOBIA, REGINA PALMIRENA Già note in Europa nel Settecento e Ottocento attraverso dipinti e incisioni, e poi fotografate e studiate nel periodo del mandato francese, quando vennero «liberate» dalle abitazioni che vi si erano addossate, le rovine di Tadmor (l’antica Palmira) oltre a rappresentare a lungo uno dei piú importanti poli di attrazione turistica del Paese, hanno da tempo acquisito un valore simbolico per la coscienza nazionale siriana.

Poco dopo la metà del III secolo d.C., Palmira fu infatti la capitale di un regno che, sotto la guida del principe locale Odenato, e poi della sua vedova, Zenobia, arrivò ad acquisire il controllo di tutte le

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province dell’Oriente romano (Egitto compreso), riuscendo a resistere con successo agli attacchi persiani prima di essere riassorbito nell’impero.

Sia pur vinta e trascinata nel corteo trionfale dall’imperatore Aureliano, Zenobia venne però risparmiata.

Si tratta in effetti di un personaggio sul quale abbiamo informazioni incerte e a volte contraddittorie, generalmente inquinate dal pregiudizio maschilista degli autori antichi che ce ne hanno tramandato la storia. Tuttavia si tratta di una figura alla quale le fonti romane riservano un certo rispetto, insistendo sulla sua capacità di comando, sulla sua castità, sulla

sua cultura. Riprodotta in pitture, statue e persino opere musicali da artisti occidentali affascinati dalla sua vicenda, alla fine dell’Ottocento Zenobia divenne popolare anche nel pubblico colto siriano, educato sui testi francesi. Proiettando all’indietro la situazione dei loro tempi, giornalisti, romanzieri e storici ne fecero l’eroina della lotta per l’indipendenza araba (all’epoca la regione era ancora sotto il governo ottomano).

Dagli anni Venti del Novecento, dopo che i Francesi erano subentrati ai Turchi, l’immagine di Zenobia radicalizzò i suoi connotati anti-imperialisti; la sua figura, evocata ormai con la denominazione locale di Al-Zabba per marcarne la distanza dalla tradizione storica occidentale, oltretutto divenne anche una icona per il nascente movimento di emancipazione femminile arabo. Riprodotta su banconote e francobolli, statue (come quella collocata sugli scogli nel mare davanti a Latakia) e centinaia di insegne di alberghi, ristoranti e altri negozi, Al-Zabba ha conosciuto una enorme popolarità fra le ultime generazioni, anche grazie al successo di numerose e varie operazioni mass-mediatiche, come la produzione di serial televisivi, la messa in scena di una commedia musicale e la stampa di una biografia scritta niente meno che da Mustafa Tlass (1932-2017), ministro della difesa e uomo forte del regime bahtista di Assad.

Non stupisce, quindi, che all’indomani dell’attacco dell’ISIS a Palmira alcuni giornali siriani abbiano titolato «Zenobia prigioniera degli jihadisti»; né che il governo abbia risposto a quest’affronto con l’erezione di una nuova statua della regina in piazza Umayyad a Damasco.

Nella seconda metà del Novecento, tuttavia, a indipendenza ottenuta, il «faraonismo» venne riassorbito e superato dal ritorno del panarabismo, in particolare nell’epoca di Nasser (1956-1970), riemergendo in occasione delle mobilitazioni militari, come quella, per esempio, della crisi di Suez (1956). È sintomatico come in questi casi Nasser, nei messaggi di propaganda, non disdegnasse di essere rappresentato nei panni di un moderno faraone, figura invece radicalmente demonizzata dalla tradizione coranica (legata a sua volta alla narrazione biblica): una tradizione che dell’antico monarca egizio sottolineava e condannava gli aspetti dispotici.

Non a caso Khalid al-Islambuli, l’estremista islamico che assassinò il presidente Sadat nel 1981, mentre scaricava il fucile sulla sua vittima, proclamò di aver eliminato il «faraone». Del resto, proprio Sadat aveva preteso dal governo francese che alla mummia di Ramesse II, eccezionalmente inviata a Parigi per

In alto: Palmira. L’arco monumentale che congiungeva il tratto centrale e quello orientale del Grande colonnato, innalzato probabilmente al tempo di Settimio Severo tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C.

Nel 2015 la struttura è stata distrutta dai miliziani dell’ISIS. Nella pagina accanto: Zenobia contempla Palmira per l’ultima volta, dipinto del pittore inglese Herbert Gustave Schmalz. 1888.

essere esposta in una mostra, venissero tributati, all’arrivo all’aeroporto gli onori riservati a un capo di Stato straniero… Nessuno degli altri Paesi arabi della Mezzaluna Fertile, nati al termine della prima guerra mondiale in seguito alla sconfitta turca, ha conosciuto un’altrettanto pervasiva diffusione del senso di orgoglio per il proprio passato preislamico.

Fino alla metà del Novecento, del resto, la narrazione ufficiale tendeva a riflettere l’ottica «orientalistica» diffusa nelle amministrazioni coloniali. Non a caso, l’iconografia istituzionale celebrava come rappresentativi della storia e dell’identità dei singoli Paesi quei siti (tra cui, in particolare, Baalbeek, Palmira e Ctesifonte) le cui rovine trasmettevano

un senso di grandiosità in qualche modo decadente, segno al tempo stesso di un’atavica appartenenza al mondo classico, ma anche dell’inadeguatezza del tempo presente: una visione, quindi, giustificativa, in sostanza della presenza straniera.

IL «FENICISMO» In Libano, dove la popolazione era frammentata in un mosaico di diverse confessioni religiose, l’amministrazione francese favorí la diffusione negli ambienti della borghesia cristiano maronita, tradizionalmente molto legata alla cultura transalpina, di un orgoglio per il mondo fenicio.

Prima attraverso lo scavo dei siti costieri (Biblo, Sidone, Tiro), poi con l’istituzione a Beirut, nel 1905, della (segue a p. 76) a r c h e o 73

ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

NEL NOME DI CIRO Alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, quando lo scià Mohammed Reza Pahlavi decise di celebrare il 2500° anniversario dell’instaurazione dell’impero persiano, era il promotore di una contrastata azione di occidentalizzazione del Paese. Ostacolato dal clero sciita, lo Scià cercava di puntellare il suo prestigio su fondamenta storiche che andassero oltre l’avvento dell’Islam, proponendosi come erede diretto del millenario impero persiano, che, sin dai tempi degli Achemenidi e dei Sasanidi, aveva coniugato consapevolmente l’apertura universalistica tipica di ogni imperialismo e il riconoscimento

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di un ruolo storico particolare riservato all’elemento ariya, «ariano», cioè iraniano.

Piú volte rimandate, le celebrazioni vennero fissate all’ottobre 1971.

Come logo ufficiale dell’evento venne scelto il cosiddetto «cilindro di Ciro»: un oggetto in terracotta fittamente inciso a caratteri cuneiformi, in lingua accadica, risalente alla seconda metà del VI secolo a.C. e rinvenuto nel 1879 a Babilonia (dov’era stato interrato sotto le mura della città per indicarne simbolicamente la rinascita al momento della conquista persiana, nel 539 a.C.), ma ora al British Museum.

Per esporlo al pubblico, venne edificata a Teheran (con finanziamenti raccolti

Teheran. La Torre Shahyad (il «memoriale dello Scià») voluta da Mohammed Reza Pahlavi in occasione delle celebrazioni per il 2500° anniversario dell’impero persiano.

Dopo la rivoluzione khomeinista è stata ribattezzata Torre Azadi, «Torre della Libertà».

fra gli industriali iraniani) una moderna e spettacolare porta d’ingresso alla città (un’anima di cemento ricoperta di marmo bianco e maioliche azzurre): la Torre Shahyad, cioè «il

memoriale dello scià» (ribattezzata dopo la rivoluzione khomeinista Torre Azadi, «Torre della Libertà»), un monumento che ha continuato anche in seguito a ospitare al suo interno aree museali, spazi

espositivi e sale culturali.

Le celebrazioni si aprirono a Pasargade, dove un eliporto venne edificato in prossimità della Tomba di Ciro. Nel suo discorso, lo scià parlò del cilindro come della prima carta dei diritti umani della storia.

Suscitando qualche perplessità.

Se è vero, infatti, che nel testo accadico, dopo l’enumerazione dei misfatti del re babilonese Nabonide e dell’avvento di Ciro di Persia, vengono elencati i propositi di tolleranza nei confronti dei vari culti dei suoi sudditi espressi dal nuovo sovrano, il richiamo suonava tuttavia stonato sulle labbra di un governante che non lesinava certo il ricorso a sistemi brutalmente repressivi.

Veduta panoramica del sito archeologico di Persepoli.

I festeggiamenti proseguirono nello sfarzo.

Accanto al sito archeologico di Persepoli fu innalzata una sofisticata tendopoli, una «Golden City» costituita da cinquanta prefabbricati di lusso (fra cui uno destinato a ospitare un solenne e lunghissimo banchetto, a cui presero parte seicento ospiti, fra cui principi, emiri e presidenti della repubblica di mezzo mondo, compresi Emilio Colombo, presidente del consiglio dei ministri italiano, e Vittorio Emanuele di Savoia)

affiancati da aiuole verdeggianti e una fontana.

Collegamenti telefonici e satellitari, allora avveniristici, consentirono la trasmissione delle cerimonie in mondovisione: sfilate di eserciti in costume, parate di reparti militari e spettacoli di suoni e luci.

Ma il lusso esagerato (in un Paese con diffuse sacche di povertà) e il clima di repressione poliziesca instaurato in Iran per non turbare i festeggiamenti determinarono, al contrario, una generale

disaffezione nei confronti di questa celebrazione e della connessa attenzione al patrimonio archeologico preislamico. Non c’è troppo da stupirsi, dunque, del fatto che, quando Khomeini salí al potere nel 1979, la furia iconoclasta che spazzò via dal Paese ogni traccia del vecchio regime dello scià travolse nei primi anni anche l’attività archeologica, che negli anni Sessanta e Settanta, grazie anche a una notevole affluenza di missioni straniere, aveva conosciuto un vero e proprio «boom».

Didascalia da fare Ibusdae evendipsam, officte erupit antesto taturi cum ilita aut quatiur restrum eicaectur, testo blaborenesQui iume nella pagina accanto, in basso: i due lati del cilindro iscritto in caratteri cuneiformi nel quale Ciro il Grande celebra il carattere quasped quos non etur reius nonem pacifico quam expercipsunt quos rest magnidella conquista di Babilonia, dalle fondazioni dell’Esagila (il autatur apic teces enditibus tempio teces.di Marduk) di Babilonia. 539-530 a.C. Londra, British Museum.

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ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

Facoltà di Orientalistica, infine tramite la circolazione della Revue phénicienne, si determinò in una parte dell’élite libanese un orientamento culturale che prese il nome di «fenicismo». Si trattò di un movimento letterario, oltre che politico, e il suo uomo di punta, Charles Corm, grande magnate d’industria e filantropo, fu poeta di successo.

Di fatto, il fenicismo forní i presupposti teorici per giustificare la richiesta all’amministrazione francese 76 a r c h e o

di istituire un Grande Libano separato dalla Siria. La tendenza a considerare la fenicità come il nocciolo autentico dell’identità libanese si radicò cosí nella popolazione cristiana, dandole l’opportunità di considerare i compatrioti appartenenti alle comunità islamiche (tendenzialmente piú inclini al panarabismo) come portatori di una cultura allogena, estranea alle vere radici del Paese. Un atteggiamento che il conflitto armato divampato nel

corso dell’ultimo quarto del Novecento non ha certo attenuato.

Ancora oggi il fenicismo è molto diffuso, come evidenzia la soddisfatta accoglienza delle tesi del biologo Pierre Zalloua, il quale, analizzando la diffusione dell’aplogruppo J2 nel DNA delle popolazioni mediterranee, avrebbe confermato la sostanziale discendenza genetica dai Fenici di gran parte della popolazione libanese attuale.

Negli altri Paesi della Mezzaluna

Ricostruzione dei palazzi di Nimrud, in un’incisione realizzata per l’opera Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon di Sir Austin Henry Layard, lo scopritore della città sul Tigri. 1853.

(Siria e Iraq), il ricorso a presunte, antichissime radici semitiche comuni e che avrebbero potuto fare da collante identitario fra le varie popolazioni racchiuse nei confini delle nuove entità statali si è dimostrato abbastanza blando. La celebrazione del ricco passato preislamico, invece, è stata utilizzata come fattore di prestigio nell’ambito della competizione internazionale: la storia antica e l’archeologia hanno offerto alla propaganda di Siria e Iraq

SIRI O ASSIRI? I circa 200 000 cristiani di lingua aramea aderenti alla Chiesa cattolica sira d’Oriente (che negli anni Settanta del secolo scorso ha assunto la definizione di Chiesa «assira») – oggi in larga maggioranza sparsi in tutto il pianeta in una diaspora che ha in Chicago il suo centro di maggior consistenza – si riconoscono in una narrazione identitaria che esalta l’antichità e il radicamento territoriale della loro comunità d’origine, facendone gli unici diretti discendenti degli antichi Assiri.

Sono uomini che, ormai da qualche generazione, si sono abituati a chiamare i propri figli Sennacherib, Esarhaddar o Semiramide anziché ricorrere alla tradizionale onomastica cristiana e che hanno preso l’abitudine di festeggiare anche le ricorrenze dell’antico calendario assiro.

Si trattava, all’inizio del secolo scorso, di una comunità di mezzo milione di persone, addensate nelle regioni montuose sulle quali alla fine della prima guerra mondiale vennero tracciati i

Un’edizione manoscritta della Bibbia redatta in alfabeto siriaco. Fine del V sec. d.C. Collezione Schøyen.

confini dei nuovi Stati sorti dalla dissoluzione dell’impero ottomano: Turchia, Siria, Iraq.

Furono i massacri e le deportazioni che hanno preceduto e segnato l’avvento di questa nuova sistemazione a indurre una larga parte dei sopravvissuti all’espatrio: una situazione che ha favorito l’acuirsi del senso di identità etnica.

L’assirismo, del resto, è una identificazione che si va radicando anche nelle altre comunità cristiane siriache, poiché consente da un lato di marcare la distanza da Curdi, Arabi e Turchi, e dall’altro di cementare il proprio gruppo (scisso in una infinità di

raggruppamenti antagonisti), caratterizzandolo attraverso una definizione che non sia esclusivamente religiosa.

A suggerire l’associazione fra le antiche civiltà mesopotamiche e le comunità siriache cristiane presenti nell’area furono gli scavi ottocenteschi dei pionieri dell’archeologia biblica e, in particolare di Austen Henry Layard. Proprio lo studioso inglese, nel 1850, sostenne che Caldei e nestoriani (come venivano allora definiti dagli Occidentali) sarebbero stati «gli unici testimoni viventi delle antiche Assiria e Babilonia».

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ARCHEOLOGIA DELLE NAZIONI/6

LA RESISTENZA ANTIROMANA NEL MAGHREB «Corri, a dire a Massinissa / che oggi il suo paese si è destato / Chi non vuole avanzare (sappia che) / uno dei nostri val piú di un leone / Dillo, dillo a Giugurta /che i suoi figli non l’hanno dimenticato / e lo vendicheranno / faranno risorgere il suo nome». Cominciava cosí In piedi, figlio di Mazigh, il piú celebre dei canti berbero-nazionalisti, composto da Mohand Idir Ait Amrane nel 1945. Nell’epoca della decolonizzazione, in effetti, il richiamo in ottica anticolonialista a quella che lo storico Marcel Benabou chiamò, forse con eccessiva enfasi, la «resistenza africana alla romanizzazione» ha rappresentato nel Maghreb e in particolare in Algeria, un elemento comune ai due distinti sentimenti identitari che da secoli si fronteggiano con ostilità nella regione: il panarabismo e il berberismo, radicato nella componente della popolazione che si ritiene autoctona (i Berberi, o meglio, secondo la loro stessa autodefinizione, gli Imazighen, che identificano se stessi con gli antichi Numidi e Mauri).

Ancora oggi, a livello popolare, la celebrazione delle antichità romane risulta associata alla propaganda colonialista francese; e ciò spiega la scarsa cura con cui sono stati trattati diversi siti archeologici e la disattenzione con cui sono state gestite le iniziative volte a incrementarne, quanto meno, il valore di attrazione turistica. I festival musicali organizzati in Algeria a Cuicul (Djemila) e Thamugadi (Timgad), per esempio, hanno seriamente danneggiato le strutture, sia per l’incontrollato afflusso di visitatori, sia per la costruzione di edifici nuovi e invasivi: una miscela devastante, che ha determinato il

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crollo di strutture antiche (rispettivamente il «piazzale dei Severi» e il Teatro romano), tanto che, nell’ultimo decennio, gli eventi sono stati dislocati al di fuori degli spazi monumentali che prima li ospitavano.

Del resto le istituzioni, controllate da formazioni politiche arabe, hanno dato prova di scarso interesse anche verso la tutela di quei siti che per gli Imazighen invece rappresentano, a torto o a ragione, veri e propri «luoghi della memoria», come i caratteristici mausolei numidi nel Nord del Paese (il Medracen a Cirta, il «tombeau de la Chrétienne» a Tipasa e la tomba di Vermina a Siga).

L’oasi, olio su tela di Georges Washington, pittore francese attivo fra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento.

la possibilità di sottolineare la millenaria tradizione di civiltà incarnata da questo o quel Paese. Una tradizione da opporre all’arroganza delle potenze neocoloniali e delle istituzioni internazionali o da esibire ai vicini per giustificare le proprie ambizioni egemoniche.

INVENZIONI DA PIÚ PARTI RIVENDICATE È capitato cosí che, attraverso conferenze, mostre, celebrazioni di anniversari, emissioni filateliche e numismatiche o altri eventi promozionali, le autorità siriane e irachene rivendicassero il merito di aver per primi ideato e realizzato invenzioni basilari per la storia della cultura mondiale, come la scrittura, la ruota o le raccolte di leggi.

In quest’ottica vanno anche consi-

Il teatro romano dell’antica Thamugadi (oggi Timgad, Algeria).

derati i grandi sforzi di «valorizzazione» del patrimonio archeologico mesopotamico, in particolare quello di Babilonia, il cui sito, dalla seconda metà degli anni Settanta, fu al centro di un colossale progetto di restauro e di una sostanziale trasformazione in parco archeologico destinato a

ospitare un enorme flusso turistico e intense attività culturali, anche piuttosto invasive, come nel caso delle kermesse musicali e teatrali organizzate nell’ambito del Babylon International Festival, istituito nel 1987 proprio per celebrare il restauro del sito archeologico e realizzato all’insegna

di slogan come «Ieri Nabucodonosor, oggi Saddam!» oppure «Da Nabucodonosor a Saddam Hussein, Babilonia risorge!».

Del resto, almeno in Iraq, un altro aspetto della propaganda politica, particolarmente insistente a partire dall’ascesa al potere di Saddam Hussein nel 1979, è stato lo straripante culto della personalità; una esaltazione che ha trovato espressione nella sovrapposizione della figura del presidente iracheno a quelle di grandi monarchi del passato mesopotamico, soprattutto Hammurabi, considerato un amministratore di giustizia sommamente equo, e Nabucodonosor II, il conquistatore di Gerusalemme.

PER SAPERNE DI PIÚ La bibliografia sui temi illustrati in questa puntata della serie è quasi unicamente in lingua straniera. Si possono comunque segnalare: Rita Francia, Gli Ittiti e la loro riscoperta nella Turchia repubblicana, in «Vicino Oriente» 18, 2014, pp.15-24; Donald Malcolm Reid, Whose Pharaohs?

Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War I, University of California Press, Berkeley 2002, e Nationalizing the Pharaonic Past: Egyptology, Imperialism, and Egyptian Nationalism, 1922–1952, in James Jankowski and Israel Gershoni (a cura di), Rethinking Nationalism in the Arab Middle East, Columbia University Press, New York 1997, pp.127–49; Asher Kaufman, Reviving Phoenicia: The Search for Identity in Lebanon, Tauris, London-New York 2014; Amatzia Baram, A Case of Imported Identity: The Modernizing Secular Ruling Elites of Iraq and the Concept of Mesopotamian-Inspired Territorial Nationalism, 1922–1992, «Poetics Today» 15, 1994, pp. 279–319.

Inoltre: John Curti, The Cyrus Cylinder: the creation of an icon and its loan to Tehran, in Irving Finkel (a cura di), The Cyrus Cylinder. The King of Persia’s Proclamation from Ancient Babylon, Tauris & Co, London 2013, pp. 85-103; Alessandro Mengozzi, L’adozione dell’identità assira da una parte della Chiesa siro-orientale, il genocidio del 1915 e la diaspora, in Luciano Vaccaro (a cura di), Dal Mediterraneo al Mar della Cina.

L’irradiazione della tradizione cristiana di Antiochia nel continente asiatico e nel suo universo religioso, LEV, Roma 2015, pp.469-492; Attilio Mastino, Decolonizzazione, identità nazionale e patrimonio: la memoria del passato pre-islamico nei paesi del Maghreb, in Sviluppo e saperi nel Mediterraneo, in Romina Deriu (a cura di), Atti del Convegno, Sassari, 2-3 aprile 2009, Francio Angeli, Milano 2009, pp.3-13.

Disponibile solo on line è il capitolo 6, Musei e nazionalismo in Egitto e Medio Oriente, del libro di Giovanni Pinna, Divagazioni sulla storia politica dei musei (www.giovanni.pinna.info/PDF/Pinna_Divagazioni_6_cap6.pdf) a r c h e o 79

La Terra Santa al tempo dell’Antico Testamento, in una pianta del 1836.

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VIAGGIO IN

TERRA SANTA

L

ei è una donna inglese eccezionale, temeraria e intraprendente.

Nel 1813 sposa l’italiano Giovanni Belzoni, il «grande Belzoni» protagonista delle prime avventure egittologiche (quando ancora l’egittologia non esisteva), e segue il marito nei suoi viaggi lungo il Nilo e fino in Nubia, condividendone pericoli e disagi. Nel 1818, Sarah Belzoni decide di raggiungere, da sola, la Terra Santa, partendo dall’Egitto.

Un’ impresa straordinaria che la porterà a varcare, come prima donna nell’età moderna (anche se travestita da uomo!), la soglia dei luoghi islamici sul Monte del Tempio a Gerusalemme.

Lui è Mark Twain, scrittore e umorista, originario del Missouri e destinato a diventare, con la pubblicazione delle Avventure di Huckleberry Finn (1884), uno dei protagonisti della Great American Novel. Nel 1867, una cinquantina d’anni dopo Sarah Belzoni, anche il trentaduenne Twain raggiungerà – nell’ambito di un più vasto tour europeo che lo porterà una prima volta in Italia – la Terra Santa.

Sarah Belzoni e Mark Twain fisseranno le loro impressioni di viaggio in pagine memorabili. Ed è un caso fortunato che entrambi i loro resoconti siano stati appena tradotti e resi disponibili al lettore italiano (Sarah Belzoni, In Egitto e Terrasanta, con testi di Francesca Veronese e Marco Zatterin, a

cura di Loredana Fenoglio, Roma, «L’Erma» di Bretschneider; Mark Twain, Verso Nazareth, a cura di Livio Crescenzi, Roma, Mattioli 1885).

Nelle pagine che seguono ve ne proponiamo ampi stralci, illustrati da un artista e da un fotografo contemporanei ai due audaci viaggiatori: le incisioni di David Roberts sono ispirate dal soggiorno compiuto dal pittore inglese in Egitto e in Terra Santa nel 1838, mentre le fotografie di Eric Matson risalgono alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento.

Insieme offrono lo sguardo (lo ammettiamo, del tutto anglo-americano!) su una terra e su un’epoca nella quale viaggiare nel Vicino Oriente, per quanto periglioso e privo di comfort, era ancora e comunque… un piacere.

A.M.S.

Tutte le foto in bianco e nero che illustrano questo Speciale sono state realizzate durante gli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento dai fotografi della Colonia Americana di Gerusalemme e in particolare da Eric Matson.

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SPECIALE • VIAGGIO IN TERRA SANTA

Estate 1816

DA DAMIETTA A GERUSALEMME di Sarah Belzoni

C

onvinsi il Signor B. a lasciarmi visitare la Terra Santa. Era solo questa l’idea che mi aveva spinto inizialmente a venire in Egitto. E siccome sapevo che gli impegni gli avrebbero impedito di visitare quei luoghi, e che dunque sarei stata costretta a partire senza farlo pure io, decisi di cogliere questa opportunità. Lasciai il Cairo il 5 gennaio 1818, arrivai a Damietta il 10 e lí rimasi ferma a causa della negligenza del mio agente (Giuseppe Surur, agente consolare britannico e poi sabaudo a Damietta, n.d.r.). Per un mese restai nella sua abitazione, nelle stanze della madre, aspettando con la piú grande delle ansie di sapere quando ci sarebbe stata abbastanza marea per partire. (…)

Finalmente la nave salpò e arrivammo a Jaffa il 9 marzo. Il giorno 11 partimmo per Rama (Rameh, n.d.r.), dove passammo la notte, per

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A destra: cartina del Mediterraneo orientale, con le terre (Egitto e costa del Levante) raggiunte, nel corso dell’Ottocento, dai viaggi di Sarah Belzoni e di Mark Twain.

stò. E io scivolai giú, determinata a essere altrettanto ostinata. Lo sfidai a colpirmi, lasciandomi alle spalle tanto il mulo quanto la guida, spaventata dalla mia combattività.

Passato il confine, mi voltai. E, con sorpresa, vidi il mulo e la guida che mi seguivano. (…)

Nella pagina accanto: Gerusalemme. La Cupola della Roccia e la moschea al-Aqsa (sulla sinistra) in un dipinto del pittore scozzese David Roberts (1796-1864).

L’artista britannico compí un lungo viaggio in Egitto e nel Levante, traendone ispirazione per una serie di opere che ne ritraevano luoghi e monumenti.

raggiungere a Gerusalemme il 12 marzo (La Pasqua quell’anno cadeva il 22 marzo, n.d.r.).

Non dimenticherò mai l’effetto che la vista di quelle mura memorabili ebbe su di me. Fu appena in tempo per vedere la funzione cattolica che ha luogo gli ultimi tre giorni della settimana della Passione, all’interno dell’edificio del Santo Sepolcro. (…)

Il primo di maggio partii per il Giordano.

Un mercante cristiano di Gerusalemme, parente del nostro console a Jaffa, mi diede un mulo e una guida di cui si fidava come accompagnatore. Ci muovemmo appena prima del governatore che vi si recava per proteggere i pellegrini. Tutti erano fermi ai lati della strada. Aspettavano il segnale della partenza. Al mio arrivo al confine nessuno osava fare un passo. Un uomo negro che era lí di guardia, nel vedermi cavalcare, galoppò furiosamente verso di me, colpí il mio povero mulo e cercò di fermarmi. Nel tentativo di afferrare il mulo, feci per sferrargli un colpo di frusta, che lui riuscí a evitare. Brandí la spada contro di me. Il mulo, allora, si arre-

L’ALBA SUL GIORDANO Poco prima dell’alba montai sul mio mulo perché i pellegrini si stavano muovendo. Partimmo tutti. È impossibile descrivere la scena. Cammelli, cavalli, muli e asini si mescolavano in gran confusione; le donne e i bambini, che gridavano e piangevano, erano appesi ai fianchi dei cammelli dentro delle ceste.

Vicino a loro, correvo il pericolo di essere sbattuta giú dal mulo. Tutto ciò che il mio aiutante seppe fare fu cavalcare il mio mulo, senza curarsi di cosa ci fosse sopra, talvolta nell’oscurità piú profonda, anche se in certi momenti i bagliori dei fuochi mi permettevano di vedere il gran tumulto della scena. Le guardie nere correvano in giro per tenerci uniti. All’alba arrivammo al Giordano. La maggior parte dei pellegrini erano greci.

Tutti portavano con sé una veste nuova per bagnarsi nel fiume: subito dopo la ripiegavano, bagnata com’era, e ritornati alla valle di Gerico, l’aprivano e la mettevano ad asciugare. Arrivati a Gerusalemme, prendevano delle candele di cera che erano state accese in occasione di una loro festa, quando lo Spirito Santo scende dal cielo nel Santo Sepolcro, e con lo stoppino facevano il segno della croce sulla veste, che sarebbe stata conservata fino alla morte e in cui sarebbero stati sepolti. L’Inferno non avrebbe avuto nessun potere su quelli cosí abbigliati. Tornati nella valle riposammo per qualche tempo e poi ripartimmo per Gerusalemme, dove pervenimmo la sera tardi, tutti sufficientemente stanchi.

OTTO GIORNI A NAZARETH Una nobile famiglia di Gerusalemme, che era stata molto gentile con me, sentendo che intendevo andare a Nazareth prima di lasciare la Terra Santa, mi offrí di unirmi a loro visto che erano diretti proprio laggiú. Colsi l’occasione al volo. Essendo in tanti, seguivano le vie piú interessanti citate nelle Sacre Scritture, che spesso sono poco sicure, se si è in due o in tre. Lasciammo Gerusalemme l’8 maggio 1818 e arrivammo il 14 a Nazareth, dove decisi di fermarmi. Avrei voluto rimaa r c h e o 83

nere lí per qualche tempo, ma gli arabi cristiani che lavoravano al convento fecero sapere al villaggio che io ero un personaggio importante in incognito.

Di conseguenza non potei mai andare in giro senza essere seguita da una frotta di donne e bambini.

Avendo visto tutto quello che c’era di interessante, me ne andai otto giorni dopo.

Il superiore del convento mi fece accompagnare da un cristiano mokaro e lasciai Nazareth il 22 maggio, la sera, intenzionata a viaggiare di notte, per via del caldo, e dato che ero sola, per non incontrare le tribú arabe. Al tramonto arrivammo ad alcune lunghe tende nere che appartenevano ai pastori del Pascià di Acri: secondo l’usanza, ingannati dal mio modo di vestire, mi introdussero nella tenda degli uomini; quella delle donne era adiacente, ma nessuna osò farsi vedere. Mi offrirono caffè e latte di capra fresco. Uccisero un capretto. Mangiammo insieme in ospitale amicizia, sconosciuta in Europa.

UN CALDO INSOPPORTABILE Devo tutto al mio mokaro che non ebbe il coraggio di svelare che ero una donna. Mi pregò di restare fino a mezzanotte perché era un’ora sicura per la partenza. Accettai e misi il bagaglio sotto la testa coprendomi con il mio burnus e mi apprestai a dormire. Ma le pulci, per darmi il benvenuto, non mi permisero di addormentarmi. Purtroppo, non fecero lo stesso con il mio mokaro. Lo svegliai ordinandogli di preparare tutto per la partenza, ma rifiutò inventando mille scuse, tra cui il fatto che passando vicino alle tende, i cani ci avrebbero assaliti. Vedendo che non potevo spuntarla, la pazienza fu il mio solo rimedio: dopo averlo tanto persuaso, lo convinsi a partire un’ora prima dell’alba, il giorno 23.

Né in Egitto né in Nubia ho sofferto tanto il caldo come in quella giornata.

Arrivammo in serata al piú squallido e triste villaggio turco che io abbia mai visto. Non 84 a r c h e o

Qui sopra: la principale sorgente del Giordano, presso il sito archeologico di Tel Dan. In alto: la città palestinese di Rammun (la biblica Rimmon).

andai dallo sceicco, come era usanza, perché il mokaro avrebbe rivelato la mia identità.

Ci rifugiammo in un cortile chiuso che apparteneva a gente povera e disgraziata; come una principessa, in confronto alla gente di quel villaggio, trovai un angolo dove speravo di riposare dopo le fatiche della notte e del giorno che avevo appena passato.

Mangiavo pane e cetrioli, le sole cose che ero riuscita a trovare. (…)

Mi ero lamentata inutilmente delle pulci della notte precedente, perché l’orrore profondo che provai quella notte è difficile da descrivere: dovevano essercene a migliaia. Perfino gli abitanti del paese, benché abituati, non riuscivano a darsi pace e continuavano a grattarsi senza tregua. Ogni tanto si alzavano, si scrollavano, camminavano in giro, apparentemente senza rendersi conto di quale fosse la causa del loro tormento. In altri tempi, avrei di certo ottenuto un premio per una tortura cosí raffinata.

Lasciammo questo villaggio delle pulci il giorno 24, due ore prima dell’alba. Attraversammo una campagna ben coltivata, la migliore che avessi visto da quando avevo lasciato l’Europa. Vedemmo enormi quantità di fichi d’india. Arrivammo al convento di Ra-

LA «SUPERIORITÀ» DELLE DONNE CRISTIANE A Betlemme i turchi temono molto i cristiani. Un giorno andai a trovare la moglie e la famiglia del dragomanno. Entrò una povera donna musulmana, e rimasi stupefatta nel vedere la sua semplicità. La donna cristiana la trattava come una schiava.

Circa cinquant’anni prima, i cristiani avevano fatto strage di turchi, e la famiglia di questa donna era stata massacrata. Da quel che ho potuto vedere, le donne cristiane di queste terre sono superiori alle altre, sia per la casa, sia per la considerazione in cui sono tenute. In Egitto, i cristiani raramente pranzano con le loro mogli.

ma (Al-Ram, località a poche miglia a oriente di Gerusalemme, n.d.r.) all’una. Mi fermai in quel posto tranquillo fino al giorno 27. La sua posizione è molto bella: dalla cima si gode una stupenda veduta del paesaggio per diverse miglia. Il mercoledí partimmo per Gerusalemme, dove dovevo fermarmi fino all’arrivo del Signor B. come era nelle sue intenzioni.

Durante questo tempo varie volte mi fu promesso di entrare nel tempio di Salomone, ma sempre senza risultato.

UNA DONNA SULLA SPIANATA DELLE MOSCHEE Quando i turchi devono riparare gli edifici sacri, mandano a chiamare gli arabi cristiani di Acri e di altre località che fanno tutto il lavoro, benché non sia permesso a nessun cristiano di entrare nel tempio. Incoerenti come sono, i turchi si mostrano contenti di avere i cristiani che costruiscono o riparano i luoghi s a c r i , ma quando il lavoro è finito, li purificano dal loro contagio.

Al mio arrivo a Gerusalemme, i templi erano proprio in fase di restauro, e quasi tutti i Cristiani impegnati nel lavoro erano Cattolici. Naturalmente erano alloggiati in un quartiere del convento riservato ai pellegrini e agli europei; io mi trovavo nello stesso alloggio, dato che le donne non possono entrare nel convento. Poiché trascorrevo tutto il giorno con gli operai, mi venne in mente che con il loro aiuto avrei potuto forse visitare il tempio Era un buon piano, ma il tempio era quasi terminato e i turchi non si curarono di fare questo favore agli operai. Tuttavia, essi non mi dissero che il permesso non era stato accordato; al contrario, mi dissero che avrei potuto entrare con le donne. All’ora convenuta, mi portarono gli abiti. Camuffata, con il viso tinto di scuro, i piedi soffocati in stivali troppo stretti e con i tacchi alti, che mi calzavano come la scarpetta di vetro (ma avrei sofferto qualunque cosa pur di andare), ci accingemmo a partire. Non posso descrivere la sensazione di speranza e paura che provai. Camminammo per una discesa, lenta-

In basso: donne e bambini in un tipico insediamento arabo nella Piana di Esdraelon.

Durante il suo soggiorno in Terra Santa, Sarah Belzoni ebbe a lamentarsi ripetutamente della povertà e delle scarse condizioni igieniche (in particolare la presenza delle pulci) vigenti nei villaggi della regione.

mente, strisciando come lumache, perché non è usanza muoversi rapidamente e per di piú mi sembrava che le dita dei piedi spinte contro la punta dei miei stivali, mi venissero tagliate via. Arrivammo al Monte Sion dove sorge la moschea e dove il Salvatore fece l’ultima cena con i suoi discepoli e dove si trovava la tomba di Davide e Salomone. (…)

Le donne incominciarono a parlottare tra loro e chiamarono i mariti, credevo allo scopo di accompagnarci al tempio; nessuno può immaginare la cocente delusione che provai quando mi dissero che il tempio era quello.

Pensando che fossi come le loro donne, gli operai avevano pensato di farmi credere che quello fosse il tempio, per poi avere da me un bakshish. Per la delusione e il disappunto dell’imbroglio che mi avevano fatto, per le condizioni dei miei piedi, per la vergogna che provavo per essermi fatta abbindolare, rifiutai di entrare e cominciai a rimproverarli. (…)

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SPECIALE • VIAGGIO IN TERRA SANTA A destra: Gerusalemme.

Veduta della moschea di al-Aqsa verso il Monte degli Ulivi.

In basso: all’interno della moschea al-Aqsa.

Feci ritorno al mio alloggio mortificata, mi chiusi nella mia camera e non lasciai che le donne si avvicinassero. Ricevetti mille scuse e mille promesse. Poi andai a visitare Betlemme, il deserto dove predicava San Giovanni, e la valle dove Davide ha ucciso Golia. Al mio rientro iniziai a preparare la partenza per quell’abisso di vizio e malvagità che è il gran Cairo, perché nel frattempo il Signor B. mi aveva fatto sapere per lettera che non sarebbe potuto venire in Siria per qualche mese. (…)

IL TEMPIO DI SALOMONE Qualche giorno dopo, quando avevo già fatto i bagagli e preparato il mulo, presi un ragazzino di nove anni, figlio del custode, molto conosciuto dai viaggiatori, e gli chiesi di mostrarmi la strada per il tempio di Salomone. Lasciando il giovinetto all’entrata, mi inoltrai nel giardino. Ero a metà della strada verso la scalinata, quando vidi un turco in lontananza, ma poiché ero vestita come lui, non fece caso a me. (…)

Finalmente arrivai alla porta nord, che conduceva al Sancta Sanctorum. Nell’indecisione, proseguii ancora e mi trovai in cima alla scala, poi continuai piano piano, passai la porta est, e arrivai all’entrata meridionale, sulla quale c’era un’iscrizione rivolta verso la direzione dalla quale ero salita. La superai e proseguii verso la porta ovest, e poi quella a nord, passai ancora quella a est, raggiunsi infine quella a sud, guardai all’interno e vidi alcuni pilastri in marmo, o granito. Mi allontanai e decisi di controllare se c’erano turchi nei dintorni. Alla porta ovest mi accorsi che un uomo mi stava seguendo, ma non osai voltarmi a guardarlo. Mi passò accanto, mi disse in italiano «seguitemi» e se ne andò come se niente fosse.

Mi accorsi che era un cristiano che conoscevo, la cui moglie era mia amica; vivevamo nello stesso quartiere e lui diceva sempre che se non avesse avuto paura dei cristiani, mi avrebbe portata lui stesso nel tempio. Purtroppo, i cri86 a r c h e o

stiani sono traditori, si denunciano l’un l’altro ai turchi ed è per questo che i turchi disprezzano cosí tanto i cristiani.

Naturalmente dedussi che mi avrebbe fatto entrare nell’edificio, ma non potendo parlargli, lo seguii in silenzio. Scendemmo gli scalini e passammo una fontana la cui acqua proviene dagli stagni di Salomone a Betlemme. Quest’acqua è molto apprezzata da turchi e cristiani, e quando quest’ultimi facevano i lavori di riparazione in quel punto, potevano portarsi via ogni sera una brocca d’acqua per uso personale. Le donne me ne davano un po’ come fosse un gran regalo.

UN GRAVE SACRILEGIO Superati alcuni cedri, arrivammo alla grande moschea detta al-Aqsa. Secondo le parole di Ali Bey (Ali Bey al-Abbasi, Domingo Badia y Leblich [1767-1818], è stato un esploratore spagnolo.

Fu testimone della conquista della Mecca da parte dei Wahhabiti nel 1807, n.d.r.), nessun governatore musulmano permette agli infedeli di entrare nel territorio della Mecca e nel tempio di Gerusalemme. Dare un permesso del genere sarebbe considerato un grave sacrilegio: il governatore non sarebbe rispettato dalla gente, e l’infedele cadrebbe vittima della sua impudente audacia. (…) È vero che può concedere

L’ingresso alla moschea al-Aqsa vista dalla Spianata del Tempio e, in basso, l’interno della tomba di Davide sul Monte Sion.

un firmano a tale effetto, ma una volta presentato il permesso al tempio di Gerusalemme, i custodi spiegano che è consentito entrare, ma quanto all’uscire, il documento non specifica nulla. Perciò chi entra è invitato a farlo, ma si deve ricordare che se vuole uscire deve abbracciare la religione musulmana, o verrà messo a morte sul rogo. Ho raccolto questa informazione a Gerusalemme e non ho alcun motivo per dubitarne.

Prima di entrare, l’uomo si tolse le scarpe e le mise sotto il braccio. Anch’io levai le mie, ma nella fretta, le lasciai alla porta e seguii l’uomo. Il luogo è ricco di alte colonne e pilastri, alcuni in granito, con capitelli diversi, come nel rozzo stile turco, scarsamente degni di attenzione dopo quelli che avevo visto in Egitto. (…)

Proseguendo verso l’estremità dell’edificio,

dove alcune finestre danno verso (la fontana biblica di) Siloe, mi mostrarono un punto nel muro dove anticamente pare ci fosse una porta per la quale era solito passare Gesú C. In quel punto c’è una pietra dove pare sia impressa l’impronta del piede del nostro Salvatore. Accanto si erge una piccola scala, simile a quella dei nostri pulpiti, dove, immagino, i sacerdoti predichino o recitino le preghiere con i fedeli. I due a r c h e o 87

SPECIALE • VIAGGIO IN TERRA SANTA

UNA CONVERSAZIONE POLIGLOTTA Demmo finalmente l’addio a Tebe e ci imbarcammo per il Cairo. Mentre scendevamo lungo il Nilo, il mammalucco mi disse che c’era una grossa imbarcazione con quattro signore turche di ritorno dalla Mecca. Erano dirette a Costantinopoli. Si erano fermate per due notti vicino a noi. Avevano sentito dire che c’era una signora inglese a bordo ed espressero il desiderio di incontrami. Quando sostammo per la notte, ordinai al mammalucco di informarle che ne sarei stata felice. L’uomo che le accompagnava venne a prendermi.

Salito a bordo bussò alla porta e avvertí che ero arrivata. La porta venne aperta abbastanza per farmi entrare. Si trattava di un maish composto da due ampie cabine.

Le signore erano sedute su bei cuscini disposti tutt’intorno alla

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camera. Mi ricevettero con estrema cortesia. Due cameriere sedevano di fronte alla porta centrale, pronte a servire caffè, sorbetti e arance. Loro non parlavano una parola di arabo e io non sapevo una parola di turco, ma le donne non sono mai in imbarazzo quando si tratta di chiacchierare. Il mio mammalucco stava fuori dalla porta e mi traduceva in arabo, misto a qualche parola di italiano, quello che le donne dicevano: in questo modo riuscimmo a conversare per qualche tempo. Cominciarono a raccontarmi del loro pellegrinaggio e delle fatiche che avevano sostenuto. Poi mi chiesero dove fossi stata, perché il mammalucco le aveva informate che io ero un hadgi, e che ero stata in pellegrinaggio a Gerusalemme.

Dissero che era una fortuna esserci stata. La città è venerata come santa

dai turchi, perché è uno degli scali per il pellegrinaggio alla Mecca, e perché si trovano le tombe di Soleimano e di Daud (Salomone e Davide, n.d.r.). La sorpresa fu grande quando seppero che avevo visto anche quelle tombe. Si stupivano che gli inglesi conoscessero i nomi di Davide, Salomone, e Giacobbe, e Giuseppe, tutti personaggi che appartengono ai turchi. Risposi che erano anche nostri, e cominciai a citare diversi nomi del Vecchio Testamento, come Adamo ed Eva, Caino e Abele, Abramo e Isacco, e Sara (specificando che era il mio nome), Mosè e Aronne, e tutti quelli che mi vennero in mente; dissi loro che Gesú discendeva da Davide. Mi chiesero allora della Vergine Maria e sembrarono molto soddisfatte delle mie risposte. I turchi hanno un gran rispetto per la Vergine Maria, e

anche per Gesú Cristo. Ridono del fatto che noi ci inginocchiamo davanti al Santo Sepolcro, perché se Cristo è puro spirito, non può essere stato crocefisso, e quindi al suo posto deve essere morto un tipo che gli assomigliava. Non voglio sembrare presuntuosa, perché so che le mie conoscenze sono molto limitate, però voglio dire che, secondo il resoconto di Ali Bey sui turchi, Gesú diede le sue sembianze a Giuda che fu crocefisso al suo posto. Come può essere? Nel 27° capitolo, versetto 5° del Vangelo di Matteo, si dice: «Egli andò e si impiccò». Le signore alzarono gli occhi e le mani in un gesto di meraviglia, e mi chiesero se sapevo leggere e per quale ragione, visto che sapevo tutti quei nomi, non conoscevo Maometto? Risposi che Maometto era un grand’uomo. (...)

Gerusalemme con la Cupola della Roccia (impropriamente chiamata anche Moschea di Omar) e la moschea al-Aqsa (sulla sinistra) in un dipinto di David Roberts.

Al tempo in cui il pittore viaggiò in Terra Santa (negli anni 1838/39), i Paesi del Levante (gli odierni Israele, Giordania, Libano e Siria) si trovavano temporaneamente sotto dominio egiziano: per un decennio, infatti, dal 1831 al 1831, le terre erano state sottratte all’impero turco ottomano (cui appartenevano e che le avrebbe nuovamente amministrate fino al 1917) da Mehmet Ali, fondatore dell’Egitto moderno.

uomini mi portarono in altre due piccole stanze, una a destra e una sinistra, dove si stavano facendo delle riparazioni, e che erano piene di detriti, di pietre e di calcina. Mi disse che erano sacre per qualcosa che riguardava Gesú, ma non capii esattamente. (…)

Finita la visita, mi aspettavo di ritornare da dove eravamo venuti. L’uomo, vedendo che non avevo le scarpe, mi chiese cosa ne avessi fatto: mi ricordai di averle lasciate alla porta di ingresso. Mentre stavo per andare a prenderle, mi bloccò e mi disse che ci sarebbe andato lui stesso. Mi fermai nella nicchia ad aspettarlo. Ritornò senza le scarpe. Disse che un turco le aveva viste e con quella prova lo aveva accusato di aver fatto entrare un cristiano. Era davvero spaventatissimo.

Non so se fosse vero. Mi diede un paio di scarpe rosse. Ero piú seccata dalla perdita delle mie scarpe che impaurita per le conseguenze, e gli dissi che doveva assolutamente recuperarmi le scarpe, promettendogli un bakshish se me le avesse riportate, cosa che fece il giorno seguente.

I TIMORI DEL PADRE CURATO Le difficoltà non erano finite. I falegnami, i decoratori e le mogli stavano litigando, perché ero entrata senza di loro e avevano perso la mancia promessa: si rimproveravano l’un l’altro per avermi fatta passare segretamente.

Il Padre Curato, uno spagnolo, saputo della confusione, benché io mi fossi chiusa in silenzio nella mia stanza, senza curarmi del perché stavano litigando perché ignara di essere coinvolta, venne da me e mi chiese: «È vero, Signora, che siete stata al tempio?».

Compresi che il povero padre temeva che i turchi lo venissero a sapere e che perciò imponessero al convento di pagare una somma di denaro, cosa che erano soliti fare con qualsiasi piccolo pretesto. Gli risposi che ero stata in un luogo dove il Salvatore si era rivelato, e che avevo visto una pietra con l’impronta del suo piede e che avevo avuto il piacere di chinarmi a baciarla. Era evidentemente venuto per rimproverarmi, ma vedendo che ero una cosí buona cristiana, non se la sentí di continuare e si limitò a dire «Che coraggio!». Mi assicurò che il monaco piú vecchio non aveva mai osato spingersi sulla strada che porta al tempio e gli credetti. La sera, le donne cristiane, ormai rassicurate che nessuno mi avesse condotto al tempio, vennero nella mia stanza a r c h e o 89

SPECIALE • VIAGGIO IN TERRA SANTA

e, sedendo attorno a me, cominciarono a gridare che ero stata salvata da Dio. Quando espressi il dispiacere per non essere entrata nel Sancta Sanctorum, pur trovandomi vicinissima, dissero facendosi il segno della croce che Gesú e la Vergine Maria mi avevano protetta, perché se lo avessi fatto sarei stata bruciata e altre cose simili. Cosí trovai prudente lasciare Gerusalemme per Jaffa due giorni dopo.

Al mio arrivo alla casa del nostro sergente levantino, trovai il signor Bankes (William Joseph Bankes, 1785-1855, nobile britannico e viaggiatore; conobbe bene Belzoni da cui acquistò l’obelisco di File, n.d.r.). che stava riprendendosi dalla febbre. Fui obbligata ad attendere qualche giorno prima di potermi procurare un passaggio per Damietta. (…)

UN INCONTRO PROVVIDENZIALE L’agente inglese aveva prenotato per me una cabina su una nave turca, che non avrebbe dovuto partire fino al giorno seguente, e poi mi aveva accompagnata a vedere un suo giardino: eravamo appena arrivati quando ci raggiunse un uomo, avvisandoci che la nave stava per partire. Purtroppo, per questo errore, non avevo fatto in tempo ad acquistare provviste per il viaggio. Per un caso fortunato c’erano due italiani che tornavano da un pellegrinaggio a Gerusalemme, uno lavorava lo stagno e l’altro la cera, professione molto ricercata in Egitto. Avevano intenzione di recarsi direttamente ad Alessandria, ma non avevano trovato un passaggio immediato per quella città, e avendo saputo che Belzoni era italiano come loro, decisero di venire con me al Cairo: è un viaggio che in genere dura due o tre giorni, ma a volte molto di piú.

Non fosse stato per loro, credo che non sarei mai arrivata viva al Cairo, perché soffrii continuamente di febbre biliare.

Un servitore portoghese del Signor Bankes, che era rimasto a Jaffa, e questi due uomini, si incaricarono di mandare il mio bagaglio alla nave e di procurarmi le poche provviste che fu possibile trovare a quell’ora tarda, quindi ci dirigemmo anche noi verso la nave. Al cancello del porto ci dissero che il governatore era in visita e che se ne sarebbe andato dopo pochi minuti. Ci fecero aspettare una buona mezz’ora, e infine chiesi al console il motivo dell’attesa. Mi risposero che non c’era altra entrata per il porto, e che 90 a r c h e o

non si poteva passare finché il governatore non se ne fosse andato. Se (gli altri) erano sottomessi ai turchi, io non lo ero. E poiché sapevo che nessuno di quei coraggiosi signori avrebbe osato dire una parola ai turchi, mi misi a lamentarmi in cattivo italiano e in pessimo arabo, dicendo che ero trattenuta prigioniera dei turchi a Jaffa. Un rispettabile turco che proveniva dalla costa berbera ed era stato in Inghilterra – come loro chiamano Gibilterra – parlava benissimo l’italiano. Mi disse che il governatore se ne sarebbe andato presto e mi pregò di avere pazienza. In pessimo arabo, ma a voce abbastanza alta perché il governatore mi sentisse, dichiarai che gli inglesi non erano schiavi dei turchi (…)

In questa pagina: Gerusalemme.

Uno scorcio del colonnato occidentale sul Monte del Tempio.

Nella pagina accanto: una carovana di cammelli nei pressi di Magdala con, sullo sfondo, il lago di Tiberiade.

Estate 1867

UNA RAFFICA DI NOMI … di Mark Twain

D

al punto di cui sto parlando una palla di cannone oltrepasserebbe i confini della Terra Santa per poi esplodere sul suolo profano a tre miglia di distanza. Era da appena un’oretta che calpestavamo la Terra Santa – avevamo a malapena iniziato a renderci veramente conto che ogni cosa intorno a noi era completamente diversa rispetto a quanto ormai c’eravamo abituati, ed ecco... subito una raffica di nomi storici! Dan – Basan – Lago Huleh – le fonti del Giordano – il Mare di Galilea [...] Dan era il limite settentrionale della Palestina, e Bersabea quello meridionale – da cui deriva l’espressione «da Dan a Bersabea», che è equivalente al nostro modo di dire: «dal Maine al Texas» oppure «da Baltimora a San Francisco». La nostra espressione e quella degli Israeliti significano entrambe la stessa cosa – grandi distanze. Con i loro cammelli e asini cosí lenti impiegavano circa sette giorni di viaggio da Dan a Bersabea – vale a dire 150-160 miglia – ovvero l’intera lunghezza del loro paese, per cui era un’impresa che non si arrischiavano a fare senza grandi preparativi e un sacco di saluti prima della partenza. Quando il figliol prodigo partí ‘per un paese lontano’ non è probabile che s’allontanò piú di un’ottantina, o al massimo una novantina di miglia.

La Palestina è larga solo da quaranta a sessanta miglia. Lo Stato del Missouri si potrebbe dividere in tre Palestine, e rimarrebbe ancora materiale sufficiente per farne una quarta – forse addirittura una intera. […] Se non muoio prima, di tanto in tanto mi capiterà senz’altro d’attraversare piú di una volta tutto il continente in una carrozza ferroviaria, ma un solo viaggio da Dan a Bersabea è senza dubbio piú che sufficiente; e tra l’uno e l’altro, quest’ultimo è il piú duro e impegnativo. […]

Di nuovo in cammino. Siamo giunti in una verde vallata, larga cinque o sei miglia e lunga

BEDUINI IERI E OGGI Lí accanto scorre un torrente, sulle cui sponde abbiamo scorto un numeroso gregge di pecore e di capre dal curioso aspetto siriano che stavano masticando ghiaia con aria soddisfatta e felice. Beh, non è che lo affermi come un fatto che abbia davvero accertato – mi limito a supporre che stessero mangiando ghiaia, poiché non m’è sembrato che lí ci fosse altro da brucare.

I pastori che si occupavano di quegli animali erano il ritratto fatto e sputato di Giuseppe e dei suoi fratelli, e lo posso affermare senza ombra di

dubbio. Erano beduini, tutti alti, muscolosi, la pelle scurissima, e con barbe nere come l’inchiostro. Labbra severe, sguardo fiero, e un portamento con un tratto di regale maestà… Individui che senz’altro venderebbero i propri fratelli piú giovani, se solo ne avessero l’occasione, credo. Il loro modo di fare, le abitudini, i costumi, l’abito, il lavoro che fanno e la spregiudicatezza sono tipici dell’antico ceppo. (La notte scorsa hanno attaccato il nostro campo, per cui... che gli venga un maledetto accidente).

una quindicina. I ruscelli che chiamano le fonti del Giordano confluiscono nel suo letto per poi gettarsi nel lago Hule, uno stagno poco profondo che ha un diametro di sei miglia, e poi, dall’estremità meridionale del lago, il Giordano, che da quel punto ha una maggiore portata, riprende il proprio corso. Il lago è circondato da un’ampia palude coperta di canne. Tra la palude e le montagne che cingono la valle si trova una striscia di terra fertile; al termine della valle, verso Dan, per lo meno la metà del suolo è compatto e fertile, a r c h e o 91

SPECIALE • VIAGGIO IN TERRA SANTA

ed è irrorato dalle acque del Giordano. Ce n’è abbastanza da impiantarci una fattoria, tanto che si può capire l’entusiasmo delle spie inviate da quel canagliume d’avventurieri che conquistarono Dan, le quali dichiararono: «Abbiamo visto il territorio, ed è ottimo... È un posto che non manca di nulla di ciò che può offrire la terra». (...)

GIUSEPPE NEL POZZO Verso le dieci del mattino ci siamo fermati presso il pozzo di Giuseppe. Dunque, si tratta dei resti di un caravanserraglio medievale, all’interno del quale, in uno dei cortili laterali, si trova un grande pozzo in muratura sormontato da un arco e pieno d’acqua, e una tradizione racconta che è proprio in questo pozzo che i fratelli gettarono Giuseppe. Una tradizione piú verosimile, supportata dalla conformazione geografica della regione, colloca invece il pozzo a Dotan, ad alcuni giorni di viaggio da qui. Tuttavia, dal momento che vi sono molte persone che credono che il vero pozzo sia questo, ha comunque un certo interesse… Se dovesse essere davvero questo, il pozzo giusto, è dunque qui che, molti molti secoli fa, avvenne quello che conosciamo tutti per averlo veduto raffigurato nelle illustrazioni. I figli di Giacobbe stavano pascolando le loro greggi da quelle parti. Il padre, sempre piú preoccupato per la loro lunga assenza, mandò Giuseppe, che era il suo prediletto, per verificare che non gli fosse accaduto nulla di male. (...) Dunque, Giuseppe era il figlio prediletto, e questo era un delitto agli

occhi dei fratelli; inoltre aveva fatto dei sogni che aveva interpretato come un segno che, in un lontano futuro, si sarebbe innalzato ben al di sopra della sua famiglia, e questo era un altro crimine; e poi vestiva bene e senza dubbio, con l’innocenza dei ragazzi, doveva aver fatto il vanitoso, ostentando una qual certa arietta di superiorità davanti ai fratelli.

Erano questi i crimini sui quali i fratelli piú grandi si rodevano, per cui decisero di punirlo alla prima occasione buona. Quando se lo videro arrivare davanti dal Mare di Galilea, non appena s’accorsero che era lui, ne furono felici, e si dissero: «Ecco qui quello che fa i sogni... uccidiamolo, forza». Ruben, però, supplicò che gli fosse risparmiata la vita, e loro gliela risparmiarono. Però afferrarono il fratello, gli strapparono dalla schiena quella giacca che odiavano cosí tanto e lo spinsero giú nel pozzo.

Loro intendevano lasciarlo morire laggiú, mentre Ruben aveva l’intenzione di liberarlo in segreto.Tuttavia, non appena Ruben s’assentò un attimo per qualche motivo, ecco che i fratelli vendettero Giuseppe ad alcuni mercanti ismaeliti che erano in cammino verso l’Egitto. E questa è la storia del pozzo. Poco prima di giungere al pozzo di Giuseppe, ci siamo «arrampicati» su una collina, da cui, a poche

UN CENTINAIO DI PAGINE DI STORIA OGNI DUE O TRE MIGLIA Una delle cose piú sorprendenti che abbiamo tutti notato è quanto sia esigua la porzione di territorio in cui nacque la pianta del cristianesimo, ormai diffusa ovunque. Il viaggio in assoluto piú lungo che mai fece il nostro Salvatore fu da qui fino a Gerusalemme – circa 120 miglia. (...) luoghi che la presenza del Cristo rese particolarmente piú venerati sono quasi tutti visibili a occhio nudo, e nel raggio di un colpo di cannone da Cafarnao. Se si escludono due o tre brevi viaggi, il Salvatore ha trascorso tutta la vita, ha predicato il vangelo e ha compiuto miracoli all’interno di un orizzonte non piú ampio di quello di una normale contea degli Stati Uniti. (...) Com’è stancante dover leggere piú di un centinaio di pagine di storia ogni due o tre miglia – poiché realmente le località venerate della Palestina si trovano cosí vicine tra di loro. E com’è stancante e come si rimane frastornati per come si susseguono incessantemente lungo il proprio cammino.

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Carta della Palestina a volo d’uccello, dall’Atlante B. Schwarze, Lipsia, 1895.

miglia davanti a noi, senza un solo albero o un arbusto a impedirne la visuale, si scorge il sacro Mare di Galilea, per vedere il quale milioni di fedeli nelle terre piú lontane della terra darebbero metà dei propri beni!

Pertanto ci siamo trattenuti solo poco tempo presso il pozzo. Abbiamo fatto riposare i cavalli, e anche noi ci siamo riposati un po’, godendoci per qualche minuto l’ombra benedetta di quegli antichi edifici.

CAFARNAO E IL MARE DI GALILEA A mezzogiorno abbiamo fatto una nuotata nel Mare di Galilea – un privilegio che è una vera benedizione in quel clima arroventato – e poi abbiamo pranzato sotto un vecchio

albero di fico piuttosto malandato presso la fonte chiamata di Ain e Tin, a un centinaio di iarde di distanza dalle rovine di Cafarnao.

Ogni ruscelletto che sgorga gorgogliando dalle rocce e dalle sabbie di questa parte del mondo viene nobilitato con il titolo di «sorgente», e su queste pozzanghere individui, che pure hanno familiarità con lo Hudson, i Grandi Laghi e il Mississippi, s’abbandonano ad autentici deliri d’ammirazione ed esauriscono tutte le facoltà compositive nel mettere per iscritto quell’esaltazione di lodi.

Cafarnao si trova non distante dalla costa di questo minuscolo mare, in una piccola piana lunga piú o meno cinque miglia e larga un paio, la quale qui e là è punteggiata da oleandri che fanno, è vero, un certo contrasto

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con le colline completamente brulle e i terribili deserti che circondano tutta quella zona, sebbene non è che poi facciano impazzire per la bellezza, cosí come li descrivono i libri. Se si riesce a rimanere calmi e padroni di sé, beh... se ne può ammirare la bellezza senza rischiare di morire.

Magdala non è un bel posto. È completamente siriano, il che equivale a dire che è semplicemente orribile, angusto, squallido, sgradevole e lercio – in tutto e per tutto secondo lo stile delle città che hanno fatto bella mostra di sé dai tempi di Adamo, come tutti gli scrittori si sono sforzati di dimostrare, riuscendoci in pieno. Ovunque, le strade di Magdala sono larghe da tre a sei piedi, e appestano l’aria per quanto sono luride. Le case, alte da tre a sei piedi, sono tutte costruite secondo un’unica idea maniacale e dispotica – la for94 a r c h e o

ma priva di qualsiasi garbo di un contenitore di cereali… Entrati a Magdala non abbiamo visto anima viva... alla fine siamo giunti davanti a un muro di cinta dove c’erano dei ruderi dall’aspetto romano, cioè i resti dell’autentica abitazione di Santa Maria Maddalena, amica e seguace di Gesú. La guida ne è sicura, e io pure. Non avrei mica potuto fare altrimenti, con la casa proprio lí, davanti ai miei occhi, evidente come la luce del sole. Com’è loro inveterata abitudine, per ricordo i pellegrini hanno staccato dei frammenti dalla facciata, e poi ce ne siamo andati. Ai piedi del monte Tabor, e proprio ai margini della storica piana di Esdraelon, si trova l’insignificante villaggio di Deburieh, dove visse Debora, profetessa di Israele. È esattamente come Magdala… Scesi dal monte Tabor e attraversata una profonda

Nella pagina accanto: pianta dell’antica terra di Canaan, realizzata dal cartografo inglese Philip Lea nel 1692.

In basso: il «Pozzo di Giuseppe» presso il sito della biblica Dothan.

gola, abbiamo preso la strada collinosa e tutta pietre che conduce a Nazareth distante due ore di cammino… [A Nazareth] siamo entrati nel grande convento latino costruito su quella che, secondo la tradizione, era la dimora della Sacra Famiglia, e, per una rampa di quindici gradini, siamo scesi nel sotterraneo, in una piccola cappella adorna di arazzi appesi alle pareti, lampade d’argento e dipinti a olio. Incisa sul pavimento di marmo, sotto l’altare, una croce indica il punto esatto, santificato in eterno dal piede della Vergine, dove ella s’alzò per ricevere il messaggio dell’angelo. Un luogo cosí semplice, cosí senza pretese, eppure il teatro di un evento cosí straordinario! La scena stessa dell’Annunciazione – un evento ricordato da splendidi santuari e chiese illustri, sparsi ovunque nel mondo civile, un evento che tutti i maggiori artisti hanno avuto l’ambizione di raffigurare degnamente sulle loro tele; un luogo la cui storia è cosí familiare ai bambini in ogni casa, e in ogni

città, e in ogni oscuro villaggetto anche nelle piú lontane terre della Cristianità; un luogo per venerare il quale miriadi di uomini attraverserebbero a piedi il mondo intero, e sul quale posare lo sguardo lo considererebbero un privilegio. Inevitabile e facile concepire questi pensieri. Niente affatto facile, invece, sentirmi all’altezza della situazione. Quante volte, a miglia e miglia di distanza, m’è capitato d’immaginare l’apparizione dell’angelo, con le ali eteree e il volto luminoso, e quante volte ho intravisto la gloria che si riversava sul capo della Vergine mentre il messaggio del Trono di Dio si riversava nelle sue orecchie... chiunque può farlo, stando al di là dell’oceano, ma solo pochi sono in grado di concepirlo qui. Ho veduto la piccola cavità da cui è emerso l’angelo, ma non sono riuscito a riempire quel vuoto. Gli angeli che conosco io sono creature dall’indole piuttosto capricciosa – non sono tipi d’adattarsi dentro nicchie di pietra vera e concreta. (...)

A circa un miglio e mezzo da Sichem, ci siamo fermati ai piedi del monte Ebal davanti a un fazzoletto di terra, cinto da un alto muro di pietre, accuratamente imbiancato con la calce; e all’interno, accanto a una delle estremità di questa recinzione, si trova una tomba costruita alla maniera dei musulmani. Si tratta della tomba di Giuseppe, e non esiste nessuna verità piú comprovata di questa. (...)

VERSO GERUSALEMME Man mano che procedevamo, il sole diventava sempre piú torrido, e il paesaggio sempre piú spoglio, roccioso, orribile e tetro. In questa parte del mondo non si potrebbero trovare piú frammenti e schegge di pietra di quanti se ne troverebbero se, per un’intera èra geologica, ogni dieci passi fosse stato al lavoro un diverso tagliapietre con tutta la sua officina. Nessun albero o arbusto da nessuna parte.

Da quella terra, sono fuggiti a gambe levate anche gli ulivi e i cactus, gli inseparabili amici di ogni terreno che non vale nulla.

Non esiste paesaggio piú faticoso e a r c h e o 95

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I LUOGHI DELLA PREDICAZIONE Ci siamo lasciati Cafarnao dietro di noi, in quanto oggi non è altro che un luogo costellato da informi rovine, senza alcuna parvenza di città, e con nulla attorno a suggerire che un tempo lo sia stata; ma per quanto desolato e spopolato, è un luogo il cui nome è ben conosciuto. Qui mise le radici l’albero del cristianesimo i cui potenti rami al giorno d’oggi gettano l’ombra su tante terre lontane.

Cristo, dopo essere stato tentato dal diavolo nel deserto, è qui che venne e iniziò a impartire i suoi insegnamenti; e durante i tre o quattro anni successivi visse quasi sempre qui.

Qui iniziò a guarire i malati, e ben presto la sua fama si diffuse cosí lontano che, per farsi guarire, la gente giunse sin dalla Siria e da oltre il Giordano, e persino da Gerusalemme, distante diversi giorni di viaggio. È qui che guarí il servo del centurione e la suocera di Pietro, e una moltitudine di storpi e di ciechi e di persone possedute dal demonio; e sempre qui resuscitò dalla morte la figlia di Giairo.

S’imbarcò su una nave con i suoi discepoli, e quando lo destarono dal sonno durante una tempesta, con la sola voce calmò i venti e placò il mare agitato. Scese a terra sulla riva opposta, ad alcune miglia di distanza, e liberò due uomini dal diavolo, che trasmigrò in un branco di porci. Una volta tornato qui, invitò Matteo ad abbandonare l’incarico d’esattore delle gabelle, guarí degli ammalati, e dette scandalo perché mangiò alla stessa mensa con

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pubblicani e peccatori. Successivamente, curando e diffondendo i suoi insegnamenti, attraversò la Galilea, e si recò sino a Tiro e Sidone. Scelse i dodici apostoli, e li mandò ovunque in giro a predicare il nuovo vangelo.

Operò miracoli a Betsaida e a Corazin – villaggi a due o tre miglia da Cafarnao. Si suppone che fu nelle vicinanze di Betsaida che avvenne la pesca miracolosa, e che nei luoghi deserti attorno a Corazin sfamò le migliaia di persone riunite lí con il miracolo dei pani e dei pesci. Maledí entrambi i villaggi, e pure Cafarnao, per il fatto che non si fossero pentiti dopo tutti i miracoli che aveva compiuto per loro, e profetizzò contro quella gente. Ora questi luoghi sono completamente in rovina – cosa che soddisfa molto i pellegrini, poiché, come al solito, che fanno? Adattano le parole eterne degli dèi alle cose evanescenti e fugaci della terra; è assai piú probabile che Cristo si riferisse alle persone, e non a quei loro miserabili villaggi fatti di quattro capanne malandate: aveva detto che se la sarebbero passata male «il giorno del giudizio» – e cosa diavolo hanno a che fare quattro tuguri di fango con il Giorno del Giudizio?

A sinistra: una veduta del lago di Tiberiade con, sullo sfondo, la cima innevata del Monte Hermon.

Nella pagina accanto, in basso, a sinistra: la cosiddetta «sedia di Mosè», un blocco di basalto con una iscrizione incisa in aramaico rinvenuto durante gli scavi della sinagoga di Chorazin, un sito archeologico prospiciente la riva settentrionale del lago di Tiberiade.

Nella pagina accanto, in basso, a destra: veduta delle rovine di Carfarnao.

noioso per gli occhi di quello da cui si è condannati man mano che ci si avvicina a Gerusalemme. (...) Abbiamo continuato ad arrampicarci, collina dopo collina, e ogni volta, prima ancora d’aver raggiunto la cima, abbiamo allungato il collo in avanti – ma immancabilmente siamo rimasti delusi: da lassú, vedevamo solo altre stupide colline e un paesaggio ancora piú orribile – nessuna traccia della Città Santa. Finalmente, quando ormai la mattinata era ben inoltrata, ai lati della strada abbiamo iniziato a scorgere frammenti di murature antiche e di archi in rovina – abbiamo sputato sangue su per un’ulteriore collina, e ogni peccatore, ogni pellegrino, ha sventolato in aria il cappello! Gerusalemme! Arroccata sulle sue eterne colline, bianca, piena di cupole, solida massa compatta e cinta dalle sue mura grigie, la veneranda città è brillata al sole. Cosí piccola! Perbacco, non è certo piú grande di un villaggio americano di quattromila abitanti, né piú estesa di una normale città siriana di trentamila individui.

A Gerusalemme vivono solo quarantamila persone. Siamo smontati da cavallo e ci siamo guardati attorno, senza pronunciare piú di una dozzina di frasi, e per piú di un’ora siamo rimasti a osservare l’ampia valle sottostante che ci divideva dalla città; e abbiamo riconosciuto quei tratti tipici della Città Santa che le illustrazioni dei libri rendono familiari a tutti, dai giorni di scuola fino alla morte. Siamo riusciti a individuare la Torre di Ippico, la Moschea di Omar, la Porta di Damasco, il Monte degli Ulivi, la valle di Giosafat, la Torre di Davide, e il giardino di Getsemani – e grazie a questi punti di riferimento, siamo riusciti a localizzare abbastanza approssimativamente molti altri punti che non siamo stati in grado di riconoscere. (...)

Camminando velocemente, si potrebbe uscire dalle mura di Gerusalemme e farne il giro completo in un’ora. Non mi viene in mente nient’altro per dare un’idea di quanto sia piccola. La città ha un aspetto particolare.

A causa di tutte le sue innumerevoli piccole cupole è bitorzoluta e nodosa, come lo è il portone di una prigione con le teste dei grossi chiodi. Ogni casa ha da una fino a una mezza dozzina di queste cupolette intonacate di bianco e fatte di pietra, larghe e basse, poste al centro del tetto piatto, o raggruppate da una parte. La monotonia della vista è interrotta solo dalla grande Moschea di a r c h e o 97

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NAZARETH, CITTÀ DELLA VERGINE La città della Bassa Galilea, nota per essere il luogo in cui visse Maria, è divisa in tre quartieri storici le cui denominazioni (greco, latino, musulmano) rispecchiano la distribuzione dei luoghi di culto. Nelle foto, in senso orario: la Fontana della Vergine; la chiesa greca dedicata alla Vergine; una via del centro storico.

Omar, dalla Torre di Ippico, e da un paio di altri edifici che s’innalzano sul panorama circostante. (...)

DAL SANTO SEPOLCRO AL MONTE MORIA Ovviamente per prima cosa ci rechiamo al Santo Sepolcro. È all’interno delle mura, vicino alla porta occidentale della città; il sepolcro e il luogo della crocifissione, come ogni altro luogo legato a quell’evento terribile, sono ingegnosamente ammassati insieme e coperti da un unico tetto – la cupola della Chiesa del Santo Sepolcro.

Entrando nell’edificio, dopo aver superato la solita folla di mendicanti, sulla sinistra si scorgono alcune guardie turche – il fatto è che, persino in questo luogo santo, i cristiani delle diverse confessioni non si limitano a litigare tra loro, ma arrivano anche a darsele di santa ragione, se solo ne hanno la possibilità. Proprio di fronte, invece, è collocata una lastra di marmo che protegge la pietra dell’Unzione, sulla quale fu deposto il corpo del Salvatore perché venisse preparato per la sepoltura. Ritennero necessario coprire in questo modo l’autentica 98 a r c h e o

pietra per evitare che venisse distrutta. I pellegrini, infatti, avevano un’eccessiva inclinazione a farne saltar via delle schegge per portarsele a casa. Lí accanto, una ringhiera circolare segna il punto in cui si trovava la Vergine mentre ungevano il corpo del Signore. Entrando nella grande rotonda, ci siamo trovati davanti al luogo piú sacro della Cristianità – la tomba di Gesú, che è al centro della chiesa e immediatamente sotto la grande cupola, ed è

NELLA CITTÀ DEI SAMARITANI L’angusta gola in cui si trova Nablus (o Sichem) è densamente coltivata, e il suolo è straordinariamente nero e fertile. È ben irrigata e la rigogliosa vegetazione fa un forte contrasto con le brulle colline che torreggiano su entrambi i lati.

Uno di questi colli è l’antico monte delle Benedizioni mentre l’altro è il monte delle Maledizioni; (...) Sichem è nota sia perché vi visse il patriarca Giacobbe sia perché vi si stabilirono le tribú che si separarono dai

loro fratelli d’Israele per poi iniziare a diffondere idee difformi da quelle del credo ebraico originario.

Per migliaia d’anni questo clan visse a Sichem seguendo rigidissimi tabú, ed ebbe solo pochissimi rapporti sia di commercio che di relazioni sociali con i loro simili di qualsiasi religione o nazionalità. Per generazioni non furono mai piú di cento o duecento soltanto, ma ancora oggi sono fedeli alla loro antica fede e seguono i loro antichi riti e cerimonie (...)

racchiusa in una sorta di fantasioso tempietto di pietra gialla e bianca. Al suo interno, è custodito un frammento dell’autentica pietra che fu fatta rotolare via dall’ingresso del sepolcro, e sul quale stava seduto l’angelo quando Maria giunse lí davanti «all’alba del primo giorno». Chinando il capo, si entra nella cripta – il vero e proprio sepolcro. (...)

Tranne i protestanti, tutte le confessioni cristiane hanno una loro cappella sotto il tetto della Chiesa del Santo Sepolcro, e ciascuna setta deve stare per conto proprio e non può avventurarsi a invadere il suolo altrui. È stato dimostrato in modo definitivo che non sono in grado di pregare insieme in modo pacifico attorno alla tomba del Salvatore. (...) Sul Monte Moria, lí dove una volta c’era il tempio di re Salomone, l’imponente Moschea di Omar e il vasto cortile lastricato che la circonda occupano almeno una quarta parte di Gerusalemme. Per i musulmani, la moschea è il luogo piú sacro che esista al mondo, dopo la Mecca. Fino a un paio d’anni fa, ai cristiani non era consentito mettere piede su quella spianata, né per amore né per soldi. Ora, però, questo divieto non esiste piú, per cui siamo potuti entrare liberamente, in cambio, è ovvio, di un backshees. La caratteristica piú importante della Moschea di Omar è l’enorme roccia situata al centro della rotonda. Fu Una veduta di Nablus, città araba situata tra il Monte Ebal e il Monte Gerizim, in Cisgiordania.

Rinominata Flavia Neapolis dall’imperatore Vespasiano (nel 72 d.C.), sorge a poca distanza dalla biblica Sichem. Nel 484 fu sede di violenti scontri tra la comunità cristiana e quella dei Samaritani che sul Monte Gerizim avevano il loro santuario. a r c h e o 99

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proprio su quella pietra che Abramo giunse quasi a sacrificare il figlio Isacco – finalmente una cosa autentica, su cui, in ogni caso, si può fare assai piú affidamento rispetto alla maggior parte delle cose che tradizionalmente raccontano. Su questa roccia si posò pure l’angelo che minacciò Gerusalemme, e che Davide poi persuase a risparmiare la città. Pure Maometto conosceva bene questa roccia, perché da lí ascese al cielo. La roccia tentò di seguirlo e se l’angelo Gabriele, per puro caso, non si fosse trovato da quelle parti e non l’avesse afferrata al volo, sarebbe anche riuscita a farlo. Pochissime persone hanno una presa come quella di Gabriele –

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ancora oggi su quella roccia si scorgono le impronte delle sue dita mostruose. (...)

Ovunque, attorno alla Moschea di Omar, si scorgono rocchi di colonne, altari lavorati in modo bizzarro e frammenti di marmo finemente scolpiti – sono i preziosi resti del tempio di Salomone, estratti dal sottosuolo e dalle macerie del Monte Moria, e che da sempre i musulmani hanno dimostrato una particolare inclinazione a preservare con la massima cura e sollecitudine. Presso quella porzione dell’antico muro del tempio di Salomone, chiamato il Muro del Pianto giudaico (dove gli ebrei si riuniscono ogni venerdí per baciare le pietre venerate e piangere sulla

Una grotta adibita ad abitazione nella città vecchia di Betlemme.

A destra: la Porta di Damasco nelle mura della Città Vecchia di Gerusalemme, in un dipinto di David Roberts.

UNA FACCENDA DI GROTTE Può sembrare strano che personaggi cosí intimamente in rapporto con la Sacra Famiglia vivessero sempre in grotte – a Nazareth, a Betlemme, nella Efeso imperiale – mentre a nessun altro in quei tempi e in quella generazione venisse mai in mente di fare qualcosa del genere. Se invece è cosí che fecero, le loro grotte sono tutte scomparse, per cui suppongo che, semmai, dovremmo stupirci del fatto straordinario che si sia conservata quella di cui sto parlando. Quando la Vergine fuggí dall’ira d’Erode, si

nascose in una grotta a Betlemme, che è la stessa che si è conservata intatta fino a oggi. La strage degli innocenti a Betlemme fu eseguita in una grotta; il Salvatore nacque in una grotta – e ancora oggi entrambe le grotte vengono mostrate ai pellegrini. È stranissimo che questi eventi cosí terribili siano tutti avvenuti all’interno di grotte – ma è anche una circostanza piú che fortunata, perché, con il trascorrere del tempo, anche la casa piú robusta è destinata a sgretolarsi, mentre una grotta nella roccia viva durerà per

sempre. Beh, tutta questa faccenda delle grotte non è altro che un’impostura, per la quale, però, l’umanità dev’essere grata ai cattolici.

Infatti, ovunque scovino un luogo sperduto e reso sacro da qualche evento riferito dalle Sacre Scritture, ecco che ci costruiscono sopra una solida chiesa, praticamente indistruttibile, e in questo modo preservano il ricordo di quel luogo per la felicità delle generazioni future. Se queste meritevoli imprese fossero state affidate nelle mani dei protestanti, oggi non sapremmo nemmeno dove si trova Gerusalemme.

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UN SEPOLCRO INTORNO AL QUALE LITIGA IL MONDO INTERO Il Santo Sepolcro, uno dei piú visitati luoghi della Città Vecchia di Gerusalemme, non sfugge ai commenti sarcastici di Mark Twain.

Una volta entrato nel venerando monumento (dopo aver superato la «solita folla di

mendicanti») lo scrittore non può fare a meno di annotare come «persino in questo luogo santo, i cristiani delle diverse confessioni non si limitano a litigare tra loro, ma arrivano anche a darsele di santa ragione».

grandezza decaduta di Sion), proprio in quel punto, dicevo, si scorge un angolo dell’indiscusso e incontestato tempio di Salomone, costituito da tre o quattro blocchi di pietra posti l’uno sull’altro, ognuno dei quali è lungo circa il doppio di un pianoforte a mezza coda ed è piú o meno della stessa altezza.

Come ho già ricordato in precedenza, però, solo da un paio di anni è stato abolito l’antico editto che proibiva alla spazzatura cristiana come noi di entrare nella Moschea di Omar e di ammirarne i marmi preziosi che un tempo rivestivano l’interno del tempio. (...)

Poi siamo usciti dalla città per la porta di Giaffa, e, ovviamente, ci hanno riempito la testa raccontandoci questo mondo e quell’altro della Torre di Ippico, che sta lí accanto.

Quindi, a cavallo abbiamo attraversato la val102 a r c h e o

Sulle due pagine, in senso orario: l’esterno del Santo Sepolcro e una veduta dell’interno, nei dipinti di David Roberts; guardie italiane davanti all’ingresso del Santo Sepolcro; i fedeli si ammassano intorno all’ingresso in occasione di una festività.

le di Hinnom, passando accanto a due delle piscine di Gihon e a un acquedotto costruito da Salomone, che ancora rifornisce di acqua la città. Poi siamo saliti su per il Monte del Cattivo Consiglio, dove Giuda incassò i suoi trenta pezzi d’argento, fermandoci, inoltre, per un istante, sotto l’albero al quale s’impiccò, secondo un’antica tradizione. Siamo scesi di nuovo nel canalone, e a quel punto la guida ha attaccato a dire il nome e a raccontare la storia di ogni masso e di ogni pendio che si scorgeva: «Questo è il Campo di Sangue... questi tagli fra le rocce erano santuari e tempietti di Moloch... qui sacrificavano i bambini... laggiú si trova la porta di Sion, piú avanti la valle di Tiropia e il colle di Ofel... qui la confluenza con la valle di Giosafat... alla vostra destra il pozzo di Giobbe...». Lo confesso, a r c h e o 103

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UNA DONNA PETTEGOLA Per diversi secoli le donne non erano autorizzate a entrare nella caverna [sotto la Moschea di Omar, n.d.r.] (...).

Il fatto è che, una volta, una rappresentante del gentil sesso fu sorpresa lí mentre, come una pettegola, stava rivelando alle canaglie delle regioni infernali di sotto tutto quello che sapeva in merito alle cose accadute al piano di sopra, insomma tra i vivi. E a forza di spettegolare a tutto spiano, nulla piú si riusciva a tenere riservato – nulla si poteva dire o fare sulla terra senza che, prima del tramonto, quelli di sotto condannati alla perdizione non fossero informati di tutto per filo e per segno.

Insomma, bisognava proprio sopprimere quel telegrafo femminile, cosa che venne prontamente eseguita.

Di lí a poco, infatti, tirò le cuoia.

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Giosafat ci ha dato il voltastomaco. La guida, imperterrita e implacabile, ha proseguito: «Questo è il Monte degli Ulivi... quello invece è il Monte dell’Offesa... quelle quattro capanne laggiú sono il villaggio di Siloe... qui, laggiú, da ogni parte qui intorno, è il Giardino del Re... sotto quel grande albero fu ucciso Zaccaria, il sommo sacerdote... laggiú si trovano il Monte Moria e le mura del tempio, e anche la tomba di Assalonne, la tomba di San Giacomo, quella di Zaccaria... al di là, si scorgono il giardino del Getsemani e la tomba della Vergine Maria... qui, invece, c’è la piscina di Siloe, e...». Basta, per pietà! (...)

Verso le nove o le dieci del mattino, siamo giunti presso il Campo dei Pastori, e ci siamo

Il Monte del Tempio (detto anche Spianata delle Moschee) visto da sudest, con, in primo piano, la Cupola della Roccia, in un’incisione di David Roberts.

fermati in quell’uliveto recintato dove, diciotto secoli or sono, i pastori rimasero a guardia dei loro greggi, allorché l’enorme schiera di angeli recò loro la novella che il Salvatore era nato. Poiché Betlemme di Giudea si trova a non piú di un quarto di miglio di distanza, i pellegrini hanno spezzato qualche frammento di muro e subito dopo si sono velocemente rimessi in marcia. Il Campo dei Pastori è un deserto di pietre sconnesse, privo di vegetazione e abbagliante sotto il sole feroce. Solo la musica degli angeli che un tempo udí potrebbe per magia far ricrescere gli arbusti e i fiori e potrebbe restituirgli la piacevolezza ormai del tutto scomparsa. Nessun incantesimo meno potente potrebbe riuscire a compiere un mi-

In questa pagina: alcune vedute dell’interno della Cupola della Roccia, con la leggendaria pietra al centro (qui sopra una sua veduta dall’alto) e, a sinistra in basso, uno scorcio del monumento.

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IL MAR MORTO Il deserto e le brulle colline che circondano il Mar Morto brillano dolorosamente per gli occhi sotto il sole, e lungo le sue sponde non c’è nulla di gradevole né alcuna creatura vivente a rallegrare almeno un po’ la vista. Nient’altro che una landa deserta incandescente e bruciata, arida e addirittura ripugnante. Tutt’intorno incombe un silenzio terribilmente deprimente. Fa

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pensare solo alla morte e ai funerali. Il Mar Morto è piccolo, una pozzanghera.

L’acqua è chiarissima e limpida, il fondo è sassoso e, per un bel tratto dalla riva, si mantiene piuttosto alto.

Produce una gran quantità di bitume, sostanza la quale, depositandosi a blocchi tutt’intorno alle sponde, rende il luogo terribilmente maleodorante.

racolo del genere. Nell’enorme Chiesa della Natività, a Betlemme, costruita quindici secoli or sono dall’instancabile Sant’Elena, ci hanno accompagnato in una grotta sotterranea, intagliata nella roccia viva. È questa la «mangiatoia» in cui nacque Cristo, come ricorda un’iscrizione in latino incisa su una stella d’argento, incastonata nel pavimento e consumata dai baci di generazioni e generazioni di pellegrini adoranti.

La grotta è decorata con l’abituale pessimo gusto che domina ovunque, nei luoghi sacri della Palestina. Come nella Chiesa del Santo Sepolcro, anche in quella della Natività regnano, a quanto pare, l’invidia e la mancanza di misericordia reciproche. I preti e i fedeli delle chiese greca e latina non riescono a percorrere uno stesso corridoio per andare a inginocchiarsi insieme nel sacro luogo dov’è nato il Redentore, senza che immediatamente, non appena giungono gomito a gomito, schizzino via in direzioni diverse, per evitare di litigare e di darsele di santa ragione anche qui, che è il luogo piú sacro della terra.

Questo luogo non mi suggerisce alcuna «meditazione», alcuna riflessione, eppure è qui che fu augurato il primo «Buon Natale!» che sia mai stato pronunciato nel mondo (…) In questo luogo non si può pensare piú di quanto si riesca a pensare in qualsiasi altro luogo della Palestina, che pure dovrebbe ispirare qualche riflessione. Si è ossessivamente circondati da mendicanti, storpi, monaci, i quali si accalcano da ogni parte, per cui l’unica cosa cui si è costretti a pensare è quell’eterno backshees, anche quando invece uno si sentirebbe incline a pensare a qualcosa di piú elevato e di piú conveniente al carattere sacro

LA MALEDIZIONE DI GERICO L’antica Gerico è un rudere niente affatto pittoresco. Quando piú o meno tremila anni fa Giosuè vi girò attorno sette volte per sette giorni, e alla fine la distrusse suonando la tromba, portò a termine cosí bene il suo lavoretto e in modo cosí radicale che, di tutta la città, praticamente non lasciò in piedi nemmeno un mozzicone che potesse fare un po’ d’ombra.

La maledizione lanciata contro la riedificazione di Gerico non è mai stata rimossa. Un re, prendendo alla leggera la maledizione, tentò in effetti di ricostruirla, arroganza per la quale fu duramente punito.

Insomma, in quell’area non sorgerà mai nulla, nonostante il fatto che, tra tutti quelli che abbiamo veduto in Palestina, sia uno dei luoghi migliori per una città. (...)

In alto: il paesaggio della Giudea nei pressi di Betlemme, con il Convento di Mar Saba in primo piano e, sullo sfondo, il Mar Morto.

Nella pagina accanto: Betlemme. La porticina ribassata dell’ingresso alla Basilica della Natività e, a destra, la grotta della Natività.

del luogo. Sono stato felicissimo d’andar via di lí, e ancora piú felice quando capii che ormai l’avevamo fatta finita con la visita delle grotte... quella in cui Eusebio era intento a scrivere, quella dove Gerolamo digiunava, quella in cui Giuseppe si preparò per fuggire in Egitto, e quell’altra dozzina di grotte illustri. La Chiesa della Natività è letteralmente imbottita di luoghi santi, esattamente come quella del Santo Sepolcro, dove c’è persino la grotta in cui Erode, volendo uccidere l’infante Gesú, fece massacrare ventimila bambini. (…) nel pomeriggio siamo scappati a gambe levate da Betlemme e dai suoi eserciti di mendicanti e di venditori ambulanti di reliquie, e dopo una breve sosta presso la tomba di Rachele, siamo tornati a Gerusalemme il piú in fretta possibile. In vita mia non sono mai stato cosí felice di ritrovarmi di nuovo a casa; e finalmente, in queste ultime ore, posso godermi un po’ di riposo, come non m’è mai accaduto prima d’ora. a r c h e o 107

SCAVARE IL MEDIOEVO Andrea Augenti

BELLEROFONTE IN BRITANNIA DEFINITO «IL PIÚ IMPORTANTE ESEMPIO DI ARTE TARDO-ROMANA MAI SCOPERTO IN GRAN BRETAGNA», IL MAGNIFICO MOSAICO DI BOXFORD È TESTIMONE DEL SORPRENDENTE PERDURARE DEGLI IDEALI CLASSICI

L’

archeologia della tarda antichità continua a produrre nuove scoperte, spesso contrassegnate da un elevato valore estetico. Ed è sorprendente toccare con mano il fatto che in tutti i territori abbracciati dall’impero romano fossero validi gli stessi modelli, per esempio nel campo dell’edilizia, della produzione degli oggetti, nella sfera funeraria… Cosí come fossero possibili infinite variazioni su ogni tema: il che rende davvero speciale, e unico, ogni ritrovamento relativo a quel periodo.

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Prendiamo il caso delle ville, le grandi residenze signorili di campagna: veri palazzi, con peristili e innumerevoli stanze, ma anche motori dell’economia, punti nodali del controllo delle risorse e della produzione. Architetture del potere, insomma, e, in quanto tali, spesso decorate con pitture, sculture e mosaici. A questo proposito, l’Inghilterra è stata recentemente teatro di un ritrovamento davvero notevole. Siamo a Boxford, nella regione del Berkshire, e qui, in località Mud Hole (letteralmente: «Pozza di fango»!) sono tornati alla

luce i resti di una villa del IV secolo d.C. Il complesso è stato indagato solo in parte, quel tanto che basta per capire che era dotato di un cortile porticato e vari ambienti.

Tra questi c’era un triclinium, cioè una sala da pranzo. E proprio qui è stata fatta la scoperta piú stupefacente: il pavimento era decorato con un grande mosaico multicolore di 30 metri quadrati circa, con scene mitologiche.

L’opera è composta da una zona centrale e da una cornice. I due soggetti principali del riquadro centrale sono i tentativi di Pelope di

Enomao

Bellerofonte e Pegaso Guardia Ercole e un centauro Cupido

Telamone

Telamone

Chimera

Ippodamia

Cupido

Mirtilo Enomao

Alcatoo

Telamone

Telamone

Leone del Citerone

ottenere in moglie la principessa Ippodamia, e il trionfo di Bellerofonte sulla Chimera. Quello di Pelope è un mito che inizia in maniera tragica: da piccolo viene ucciso e fatto a pezzi dal padre, il re Tantalo, per dare il suo corpo in offerta agli dèi. Ma Zeus, sdegnato per una simile atrocità, ricompone il corpo del fanciullo e lo riporta in vita. Pelope si recherà poi in Elide, alla corte del re Enomao e, per ottenere la mano della figlia Ippodamia, parteciperà a una gara di corsa su carri contro lo stesso Enomao, vincendola.

Nel mosaico di Boxford sono raffigurate la corte di Enomao e una splendida corsa delle quadrighe.

Dell’altro mito, quello di Bellerofonte, il mosaico riporta un episodio saliente: l’uccisione della chimera, il mostro con il corpo di leone e la coda di serpente.

Bellerofonte è in groppa a Pegaso, il leggendario cavallo alato.

E non è finita qui: nella cornice del mosaico troviamo altre citazioni, tratte da miti differenti: Ercole che combatte con un centauro; Alcatoo

Cupido

Nella pagina accanto e a sinistra: veduta d’insieme e restituzione grafica del mosaico scoperto a Boxford (Berkshire, Inghilterra), sul quale sono rappresentati i miti di Pelope e di Bellerofonte.

IV sec. d.C. In basso: una visita guidata sul cantiere di scavo del mosaico.

Arione e Adrasto Pelope

(il figlio di Pelope e Ippodamia) e il leone del Citerone; Adrasto (l’unico sopravvissuto della spedizione dei Sette contro Tebe) e il suo cavallo, Arione. Agli angoli del mosaico, quattro telamoni sostengono il riquadro centrale, affiancati da cupidi posti al centro di ogni lato.

UN DONO DI NOZZE? Ma chi poteva aver commissionato un’opera d’arte cosí elegante e cosí densa di riferimenti alla cultura classica nel cuore della Britannia, nel IV secolo? Chi potevano essere i proprietari della villa? A questo riguardo siamo particolarmente fortunati, perché il mosaico è ricco di iscrizioni. Oltre alle «didascalie», che esplicitano i nomi dei personaggi raffigurati, nel cuore del riquadro centrale corre una fascia

con la scritta: «Caepio vivas cum Fortunata coniuge», e cioè «Lunga vita a te, Caepio, assieme a tua moglie Fortunata». Formula che ha portato gli scopritori a ipotizzare che il mosaico sia un dono di nozze, forse fatto a Cepio e alla sua consorte dai suoceri.

Il magnifico mosaico di Boxford è stato definito «il piú importante esempio di arte tardo-romana mai scoperto in Gran Bretagna». Le sue migliaia di tessere bianche, rosse e grigio/blu ci parlano di una cultura classica ancora molto viva nel IV secolo d.C. e degli ideali di quel tempo: le raffigurazioni di Pegaso, Arione e dei cavalli coinvolti nella gara delle quadrighe sottolineano il valore del cavallo come elementochiave del rango aristocratico.

PER SAPERNE DI PIÚ Anthony Beeson, Matt Nichol e Joy Appleton, The Boxford Mosaic. A Unique Survivor from the Roman Age, Countryside Books, Newbury 2019

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L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA Francesca Ceci

IL PRIMO MEDICO DIO DALLE ECCEZIONALI DOTI DI GUARITORE, ASCLEPIO, CON LA SUA FOLTA DISCENDENZA, RICORRE SU VARIE EMISSIONI MONETALI DELLA TRACIA

L

e religioni greco-romane a carattere salvifico prevedevano un percorso iniziatico e un rituale misterico che conducevano, dopo la morte, a una vita eterna e privilegiata: le anime degli adepti avrebbero goduto di un luogo di beatitudine, precluso ai non iniziati, che erano invece destinati a popolare il misero e immemore mondo degli Inferi.

Demetra e Persefone, Dioniso, Cibele, Iside, Orfeo, Mitra sono i titolari dei piú noti e seguiti culti misterici, che conobbero vastissimo successo e ampia diffusione interregionale, giungendo a influenzare il pensiero filosofico e religioso del mondo tardo-antico, ma non solo. A tutti loro la monetazione romana dedica

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largo spazio, e quella provinciale si sofferma in particolare sui culti locali, come accade per esempio con Orfeo, la cui immagine è largamente attestata nelle emissioni della Tracia.

Certamente la salvezza dell’anima e la promessa di una felicità ultraterrena sono di fondamentale importanza per l’equilibrio della psiche umana, ma anche la salute del corpo e lo scampare le malattie durante la vita hanno un appeal al quale è impossibile resistere.

SALVATO DA APOLLO È il caso, fra gli altri, di AsclepioEsculapio, figlio di Apollo e di Coronide (secondo una tradizione letteraria), uccisa quest’ultima da una vendicativa Artemide, ai cui

occhi la donna era colpevole d’avere offeso il divino fratello, scegliendo di sposarsi nonostante questi l’avesse messa incinta.

Apollo volle comunque salvare il bimbo e lo estrasse dal ventre della madre priva di vita, già posta sul rogo funebre. Divenuto espertissimo nell’arte della medicina sotto la sapiente guida del centauro Chirone, che aveva fama anche di negromante, Asclepio si sposò con Epione (Pausania, Descrizione della Grecia, 2, 29, 1), dalla quale ebbe nove figli, tra maschi e femmine, i cui nomi sono tutti legati alla salute e personificano i molteplici poteri medici del padre.

Le straordinarie capacità guaritrici di Asclepio, che nelle sue cure

utilizzava come intermediari anche i serpenti – suoi animali simbolici –, arrivarono a riportare in vita i morti (forse proprio perché lui stesso nato da una morta) e perciò venne fulminato da Zeus, affinché non ci fosse piú uomo capace di sovvertire l’ordine naturale delle cose stabilito dal padre degli dèi immortali. Ancora una volta, però, intervenne Apollo, cosicché Asclepio fu tramutato in una costellazione, Ophiuchus (colui che tiene i serpenti) e quindi introdotto nell’Olimpo con un’apoteosi, divenendo destinatario di un culto fortunatissimo.

I discendenti di Asclepio e i suoi adepti erano detti Asclepiadi, depositari delle eccezionali conoscenze del dio, le cui competenze si tramandavano di generazione in generazione all’interno di questa casta, unendo in un legame strettissimo la medicina alla religione. Nel Giuramento di Ippocrate, il primo testo deontologico della medicina «moderna» e tradizionalmente fatto risalire alle parole dell’omonimo medico di Cos (460-377 a.C. circa), le prime parole sono: «Giuro per Apollo Medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni».

La famiglia di Asclepio compare con buona probabilità su una splendida lastra in marmo proveniente da Philippopolis (l’odierna Plovdiv, in Bulgaria), databile al III secolo d.C. Fra i numerosi personaggi, sono senza dubbio riconoscibili Asclepio, Telesforo, i due figli guerrieri Podalirio e Macaone, menzionati da Omero come condottieri di popoli greci nella guerra di Troia: «E poi le genti di Tricca, quelli di Itome rocciosa, di Ecalia, la città di Eurito: li guidano i due figli di Asclepio

salutari il sogno guaritore, che nel rilievo indossa il tipico mantello con cappuccio che lo contraddistingue, il cocullus. Poi vi sono numerose figure femminili, una delle quali sicuramente è Igea, la piú celebre delle figlie del dio.

UNA SCENA COMPLESSA

Moneta in bronzo di Filippo I l’Arabo battuta a Bizya, in Tracia. 244-249 d.C. Al dritto, il profilo dell’imperatore; al rovescio, un simposio divino al quale partecipano Apollo, Asclepio, Igea, Telesforo, Zeus e Tyche.

Nella pagina accanto: rilievo con Asclepio e la sua famiglia, da Philippopolis. III sec. d.C. Plovdiv, Museo Archeologico Regionale.

Podalirio e Macaone, medici illustri» (Iliade, II, 730). Il primo eccelse nelle cure mediche, mentre il secondo venne ucciso in battaglia. Altro figlio (o assistente) di Asclepio, è il piccolo Telesforo, personaggio che sovrintende alla convalescenza aiutando i malati nell’incubazione, quando attendono nei templi

Su una moneta di Filippo l’Arabo (244-249 d.C.) battuta a Bizya (Tracia) campeggia una complessa scena, resa su piú piani che ben rappresenta lo spirito religioso sincretistico dell’epoca, dove la massima rilevanza è data alle divinità salutari. Al centro, Apollo nudo in piedi a gambe incrociate, tiene un ramo di alloro; accanto c’è il serpente attorcigliato attorno all’omphalos, la sacra pietra del santuario di Apollo a Delfi (o forse un uovo simbolo di eterna rinascita?).

A sinistra Asclepio, maturo e ammantato, con il caduceo intorno al quale si avvolge il sacro serpente da un lato e dall’altro il piccolo Telesforo; a destra, Igea riccamente abbigliata, nutre il serpente dalla patera. Sullo sfondo, TycheFortuna, in trono, con timone e cornucopia e Zeus che scaglia i fulmine (Keraunos); le due divinità poggiano su una basetta, come a ricordare un’effettiva immagine statuaria presa a modello.

L’iscrizione riporta il nome della popolazione responsabile dell’emissione: Bizyonon. Riunire in un’unica moneta un tale insieme di potenti divinità salutifere e apportatrici di fortuna e vittoria doveva mirare a garantire, senza possibilità di errore, tutto ciò che un popolo, e un imperatore, potevano desiderare dal Fato. E, oltre al normale valore come mezzo di scambio, tali esemplari potrebbero essere stati considerati, per l’immagine beneaugurante, efficaci talismani apotropaici.

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I LIBRI DI ARCHEO

DALL’ITALIA Massimo Vidale

JIROFT La civiltà che non c’era Il Novissimo Ramusio 20, ISMEO, Roma, 252 pp., ill. col. e b/n 32,00 euro ISBN 978-8866871842 www.scienzeelettere.it

È possibile che ancora oggi, nel XXI secolo, si pubblichi un libro scientifico, perlopiú per i tipi di un’istituzione veneranda, e lo si intitoli a una «civiltà che non c’era»? Suggerendo, cosí, la possibilità che la nostra ormai illimitata conoscenza del mondo abbia saltato a piè pari interi capitoli del passato?

I nostri lettori piú fedeli, in verità, saprebbero rispondere meglio di molti altri a questi interrogativi, dal momento che hanno potuto seguire, negli anni, le tappe della straordinaria vicenda narrata da Massimo Vidale in questo bellissimo libro 112 a r c h e o

(vedi, ultimo, in ordine di tempo, «Archeo» n. 419, gennaio 2020; anche on line su issuu.com).

In effetti, la risposta è affermativa: Jiroft. La civiltà che non c’era racconta la vicenda della scoperta di un mondo – una civiltà, paese o nazione – fino a poco tempo fa del tutto ignorato dalla storiografia del Vicino Oriente.

Siamo nell’Iran sud-orientale, ai margini meridionali della provincia di Kerman, lungo le rive del fiume Halil (in persiano Halil Rud), non lontani dall’odierna cittadina di Jiroft. Oggi sappiamo che qui, in questa valle posta tra le ultime propaggini dei monti Zagros a ovest e le sconfinate distese montuose e le valli del Baluchistan, nel III millenio a.C. fiorí una civiltà ancora iscritta nell’orizzonte della protostoria.

Una civiltà senza scrittura (o cosí sembrò inizialmente, fino a che non apparvero le prime tavolette coperte dai segni di una scrittura sconosciuta), in grado, tuttavia, di dar vita a una produzione di oggetti d’arte dalle caratteristiche uniche, di stupefacente e raffinata bellezza: si tratta di vasi scolpiti soprattutto in una pietra del tutto particolare, la clorite, ma anche in steatite e lapislazzuli,

e finemente incisi con raffigurazioni di animali fantastici, esseri umani e ibridi, affollate scene di apparente contesto mitologico…

E proprio l’attrazione esercitata da questi reperti rivelò al mondo l’esistenza della civiltà dell’Halil Rud, o, piú semplicemente (anche se forse impropriamente), civiltà di Jiroft.

Un’esistenza che traspare lentamente, non attraverso una grande, clamorosa scoperta rivelatrice, ma in maniera indiretta, «irregolare» come scrive Vidale: alcuni reperti emergono da scavi nelle piú diverse località del Vicino Oriente (dalla Siria alla Mesopotamia, dall’Asia centrale alla Penisola arabica) – senza che vi sia un filo che, a prima vista, unisca questi affioramenti – e poi, soprattutto, si diffonde mediante le maglie del mercato antiquario.

E cosí, le vetrine dei grandi musei archeologici dell’Occidente ne espongono singoli reperti, mirabili e ammirati, ma sono oggetti ancora senza storia…

Il libro di Vidale parte dal contributo dato dagli archeologi italiani – riuniti sotto l’egida dell’ISMEO (l’Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, oggi rinominato Associazione Internazionale di Studi

sul Mediterraneo e l’Oriente) – alla scoperta della civiltà di Jiroft, oggi a buona ragione identificata con il regno di Marhaši, una tra le principali potenze politiche, economiche e commerciali dell’Iran orientale nella seconda metà del III millennio a.C. e ampiamente documentata dalle iscrizioni cuneiformi mesopotamiche. È un racconto «dall’interno» (Vidale parteciperà agli scavi di Jiroft su invito del responsabile iraniano dell’esplorazione archeologica dell’Halil Rud, l’archeologo Youssef Madjidzadeh), ma è, soprattutto, un grande racconto: in cui una minuziosa e approfondita trattazione scientifica si affianca alla histoire événementielle dell’esplorazione archeologica, fatta di grandi rivelazioni e di inganni, di personalismi e paure accademiche, di reperti falsi e intuizioni straordinarie.

La chiarezza dell’esposizione e la qualità della scrittura, unite a un ricco e puntuale apparato illustrativo, rendono la lettura di Jiroft. La civiltà che non c’era un’esperienza di grandissimo profitto.

Per gli «addetti ai lavori» come per tutti coloro che, ancora oggi, si emozionano alle vicende passate dell’umanità.

Andreas M. Steiner

presenta

IL MILLENNIO DELL’AMORE Passione e poesia nell’età di Mezzo «Qualcuno mi dice che cos’è l’amore?», scrive il poeta Walther von der Vogelweide (1170-1230), celebre cantore della lirica cortese tedesca. A dispetto degli stereotipi, gli uomini dell’età di Mezzo vissero le pulsioni sentimentali in modo intenso e disinibito. Lo riferiscono molti testi bassomedievali sull’argomento, trattando con una certa spregiudicatezza temi ritenuti scabrosi: il sesso come bisogno naturale, i rimedi per la contraccezione, la tolleranza verso le relazioni omosessuali e il maggior rilievo assegnato alla donna nella dinamica dei rapporti di coppia...

E proprio l’emergere della figura femminile assume un ruolo dominante in un periodo che segna un nuovo inizio nella raffigurazione delle passioni. Con la rivoluzione cortese, il Medioevo concepisce una sua «arte di amare», immortalandola nei versi dei poeti provenzali, dei Minnesänger tedeschi e poi degli stilnovisti italiani. Ancor prima nel tempo, era invalsa la pratica delle «lettere d’amore», sotto forma di messaggi affettuosi che le giovani nobili inviavano ai propri spasimanti dai banchi delle aule monastiche.

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Con il nuovo Dossier, «Medioevo» presenta insomma la storia di una grande «scoperta» che incise profondamente nel destino della cultura occidentale: l’invenzione dell’amore, che ebbe i suoi eroi simbolo in coppie perlopiú sventurate: Tristano e Isotta, Paolo e Francesca, Abelardo ed Eloisa…

materiali in contatto e in movimento.

Sergio Ribichini

Corinne Bonnet, Elodie Guillon, Fabio Porzia

LA CIVILTÀ DEI FENICI Un percorso mediterraneo nel I millennio Carocci editore, Roma 2020, 167 pp.; 16 figg. B/N. Quality Paperbacks, 592 15,00 euro ISBN 978-88-290-0129-3 www.carocci.it

Furono i Greci, da Omero in poi, a chiamare Phoinikes, Fenici, gli abitanti di Biblo, Tiro, Sidone e altri centri dalla costa levantina. Su questa civiltà oggi s’indaga sulla base di approcci e modelli teorici che puntano a studiarne l’interazione con altri popoli, piuttosto che a rintracciarne una lista di caratteri specifici e di formulare giudizi qualitativi per ciascuno di essi. Si guarda da un lato al carattere composito di tale «universo fenicio», che seppe profittare largamente di varie esperienze, creando nuovi stili e nuove tendenze. Si osserva dall’altro la plasticità dell’identità fenicia, posta in discussione anche di recente con uno studio di Josephine C. Quinn, ma qui riproposta con l’individuazione nei Fenici d’uno specifico ruolo di mediatori culturali, sia rispetto ai grandi attori della storia vicinoorientale preclassica, sia rispetto alle genti del bacino mediterraneo con i quali la loro espansione suscitò per secoli contatti e interscambi, sul piano culturale, 114 a r c h e o

Alessandro Mandolesi, fotografie di Opaxir

GRANDI TUMULI ETRUSCHI All’insegna del Giglio, Sesto Fiorentino, 86 pp., ill. col 19,00 euro ISBN 978-88-7814-991-5 www.insegnadelgiglio.it

civiltà preromana. Il viaggio, e non poteva essere altrimenti, si apre con Cerveteri – dove le attestazioni sono piú numerose e particolarmente spettacolari – per poi toccare tutti i principali centri etruschi, offrendo sempre informazioni puntuali ed esaurienti.

Stefano Mammini

PER I PIÚ PICCOLI politico, commerciale e religioso. Corinne Bonnet è oggi una figura di spicco negli studi storici dedicati e dirige con successo a Tolosa un programma di ricerca europeo di mappatura degli epiteti divini, nel mondo greco e in quello semitico occidentale, come interfaccia tra i vari sistemi politeistici.

In questo libro, con la collaborazione di altri due protagonisti del progetto, offre al lettore italiano un panorama aggiornato delle conoscenze sulla civiltà fenicia. Il concorso a tre voci degli autori riesce a offrire anche precise e qualificate chiavi di lettura sui temi caratterizzanti dell’economia, delle istituzioni, dell’arte e dell’artigianato. E l’affresco che ne risulta mostra quanto studiare il Mediterraneo del I millennio a.C. sulla scia dei Fenici sia di piena attualità, per comprendere un mondo globalizzato fatto di persone, idee e

Jonny Marx, illustrazioni di Charlie Davis

NOI UMANI Editoriale Scienza, Trieste, 64 pp.

22,90 euro ISBN 978-88-9393-032-1 www.editorialescienza.it

Molti sono gli indicatori archeologici della presenza etrusca in ampie porzioni della Penisola, ma, soprattutto nell’area tosco-laziale, spiccano, incontestabilmente, i tumuli funerari. E al «paese dei tumuli», come spesso l’Etruria è definita, è ora dedicato questo agile, ma ricco volume.

Grandi tumuli etruschi si propone al lettore come una guida e dunque, dopo l’inquadramento storico del fenomeno e l’illustrazione delle sue caratteristiche tecniche e funzionali, passa in rassegna l’intero repertorio delle tombe a carattere monumentale che punteggiano i paesaggi delle località in cui si insediarono le comunità della piú importante

La comparsa dell’uomo sulla Terra e il suo successivo diffondersi nei vari continenti costituiscono una vicenda tanto complessa quanto affascinante. Che Marx e Davis hanno il merito di raccontare a parole e per immagini con grande efficacia, rendendo accessibile la complessità del tema, ma senza privarlo del suo fascino.

S. M.