racconto di viaggio
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se la ricordano tutti!”. Si mangia sushi fatto in casa e pizza surgelata with pepperoni (chiamano così la nostra pizza col salame) e la mia tasca si riempie di headshot e curricula di artisti in cerca di notorietà. Qui tutti sono gentili, socievoli, amiconi, in cerca di agganci e di gloria. Ma, appena girato l’angolo, c’è da scommetterci che sono pronti a scannarsi per un ruolo in un film o un posto in una crew. Venice Beach è la spiaggia più famosa del mondo. Qui è estate tutto l’anno: bancarelle, muscoli, bikini, surfisti, skater, murales, tette rifatte, rasta e rapper, salvia allucinogena a mazzi e hippie con roulotte colorate, labbra gonfiate, partite di pallacanestro, bagnini alla baywatch. Una teoria di mostri che se non la si vede non la si crede. Ma sotto i piercing e i tatuaggi, anche qui: niente. Beverly Hills (90210) potrebbe essere la propaggine degli Studios, con mamozzi di scenografia al posto delle case. Ma non è così. Qui ci abitano veramente, anche se chi sta den-
tro vive una vita che forse non esiste. Gli alberi secolari sono trapiantati da chissà dove, i vialetti sono acciottolati come in Francia, le case sono vittoriane come in Inghilterra, le ville sono palladiane, le torri sono come quelle medioevali e le statue come quelle di Canova. Tutto è come qualcosa d’altro, ma tutto è più ardito, più grandioso, più lussuoso. Ad un passo da Rodeo Drive un cane al guinzaglio di un messicano fa pipì su un cespuglio: forse lui ha capito tutto. Con un autobus scendo verso Downtown e, come in un viaggio verso l’inferno, sudo e mi sporco (finalmente!) di vita. Eccomi sulla Broadway che, dalla terza alla nona strada, è un mondo imperdibile. Qui c’era il centro della cultura e dello spettacolo di Los Angeles prima che Hollywood prendesse il sopravvento. Qui c'erano i neon, i lustrini, le follies, le signore coi vestiti eleganti, gli spettacoli di Charlie Chaplin, le star del grande cinema americano dei primi del Novecento. Poi tutto è caduto in declino ed è rimasto solo un
ammasso di lusso scrostato, ricoperto di polvere, rovinato. I vecchi teatri ora sono chiese del settimo giorno, cinema porno, night club o semplicemente hanno le porte sbarrate e le lettere delle insegne che cadono poco a poco, mentre tutto il territorio viene popolato dai nuovi poveri: i messicani. Qui tutti parlano spagnolo, le insegne dei negozi sono in spagnolo, e anche quello che si vende è principalmente indirizzato a loro. Cd di musica latina, maschere del wrestling messicano (la lucha libre), statue di santi, madonne e gesucristi, pozioni da santeria, e vestiti italiani anni '80 rivenduti come all'ultimo grido per pochi dollari. Per un dollaro mi compro una maglietta con la scritta “I Love Los Angeles” e la indosso. Gonfio il petto e allargo le spalle mostrando a tutti la scritta sul davanti. Nonostante tutto, o forse proprio per tutto quanto, Los Angeles mi è rimasta nel cuore. a pagina 22: il set del film "The war of the worlds"
all'ingresso degli Universal Studios
DETTAGLI DI VIAGGIO
Walt Disney come Michelangelo. Ma due strade più in là la gente si spara. E non è un film A Los Angeles la vita va presa alla leggera (take it easy, man!), tutti sognano e pochi progettano, ma sotto i rivestimenti dorati e le stelle che brillano sull’asfalto e non solo, c'è lo sporco e il marcio che, nonostante tutti cerchino di nascondere, è sempre lì, a ricordarci che il mondo è uguale dappertutto. Hollywood Boulevard, una delle strade più famose del mondo, in realtà è un nome: tolto quello rimane solo lo stradone centrale di una qualsiasi cittadina messicana, sparsi qua e là grandi megastore dove tutto è colorato e luccicante, ma attenzione: è solo cartapesta. E le stelle sul marciapiede ormai non si negano a nessuno (in cielo
non c’è più spazio, a Los Angeles sì). Agli Universal Studios il tour è obbligatoriamente su un pulmino con guida spiritosa. Si gira tra Lo Squalo di Spielberg (il cui lago è lo stesso della Signora in giallo), il vecchio far west, le piazzette europee, la villetta delle Casalinghe Disperate e il ristorante di Psycho. Tutto è bidimensionale (non parlo delle scenografie) e l’unica cosa quasi vera e genuina è l’inondazione artificiale di un villaggio messicano, tra effetti speciali e fuochi d’artificio (dove la finzione è dichiarata e si trova ancora, rannicchiata, la verità). I parchi giochi di Los Angeles ci ricordano la vocazione della città: divertire
INGRESSO AGLI UNIVERSAL STUDIOS: 74 DOLLARI TOUR IN BUS PER LE CASE DELLE STAR DEL CINEMA A BEVERLY HILLS: 40 DOLLARI
e intrattenere. E in questo sono i maestri indiscussi. Walt Disney come Michelangelo. Mi inchino alla bravura. Ma due strade più in là la gente si spara. E non è un film. La sera alcuni ragazzi conosciuti in un bar mi invitano ad una festa in una villetta di Hollywood. Stringo le mani: un indiano artista di murales, una ballerina di uno show televisivo, e poi producer, registi, sceneggiatori e una folla di attori, per lo più affamati o in cerca di fama, qualcuno con un film importante sulle spalle come co-protagonista: “Era nell’89, il film è famosissimo, non l’hai visto? Beh io ero quello lì che diceva quella battuta divertentissima,
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