Directo Bogotá # 50

Directo Bogot谩 - Edici贸n No. 50 - Octubre 2015

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Pontificia Universidad Javeriana

Fotoensayo Encuentra tu playa Foto: Helena Calle

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Directo Bogotá

50 ediciones

50

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Revista escrita por los estudiantes de la carrera de Comunicación Social Fundada en 2002

Directora Maryluz Vallejo Asistente editorial Helena Calle Portada y Contraportada Daniel Soler Diseño y diagramación Angélica Ospina angelikaos@gmail.com Ilustradores Daniela Caicedo, Laura Vela, Daniel Soler Corrección de estilo Gustavo Patiño correctordeestilo@gmail.com Impresión Javegraf Decana Académica Marisol Cano Busquets Directora de la Carrera de Comunicación Social Mónica Salazar Director del Departamento de Comunicación Mario Morales Informes y distribución Transversal 4ª No. 42-00, piso 6 Teléfono: 3 20 83 20, ext 4587 Escríbanos a: directobogota@gmail.com Consulte nuestro portal: www.directobogota.co

004

Este especial...

039

Ruta esotérica

005

Ruta de entradas a Bogotá

042

Ruta de sectores de producción

009

Ruta de portales de Transmilenio

046

Ruta de plazas de mercado

013

Ruta de inmuebles recuperados

049

Ruta de mercados de pulgas

017

Ruta de rascacielos

052

Ruta de tatuajes

020

Ruta de librerías independientes

054

Ruta del té

022

Ruta vegetariana

057

Ruta de estadios

024

Ruta de cementerios

060

Ruta china

027

Ruta de devociones

062

Ruta de boleras

029

Ruta de cuenteros

065

Ruta de hostales

031

Ruta de turismo barrial

067

Ruta de anticuarios

034

Ruta de librerías de viejo

036

Ruta de templos

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50

ediciones

Contenido octubre 2015

069

Ruta vintage

105

Ruta del vinilo

071

Ruta de calles y carreras

107

Ruta del colesterol

075

Ruta de vías neurálgicas

110

Ruta del cine independiente

079

Ruta afro

112

Ruta de pastelerías

082

Ruta del tejo

114

Ruta de Victor Schmid

086

Ruta de caminantes

118

Ruta de novias

089

Ruta de clubes sociales

120

Ruta de rumba

092

Ruta de jardines verticales

123

Ruta de humedales

094

Ruta de galerías de arte

127

Ruta de parques

098

Ruta del café

130

Ruta de relojes

101

Ruta del Medio Oriente

133

Ruta del skate

103

Ruta de ilustres

139

Ruta de museos curiosos

138

Ruta de ríos

140

Ruta de casinos

143

Ruta subterránea

Ilustración: Daniel Soler

Directo Bogotá

03

50

Este especial...

rutas por Bogotá Para celebrar la edición número 50 de la revista trimestral Directo Bogotá, cuyo primer número apareció a finales de 2002, retomamos una de las secciones más consolidadas, la de Colectivos, que ha permitido trazar mapas de la ciudad de amplia cobertura y ha servido de guía a propios y extraños, sin caer en los estereotipos turísticos y promocionales.

En esa primera época de la revista que fundamos con Alejandro Manrique, diseñada por Juan Esteban Duque —uno de los creadores de populardelujo. com—, el cabezote Dto Bogotá replicaba una tableta de los viejos buses de la ciudad y el concepto gráfico respondía a la iconografía característica del transporte público.

Pero hace un par de años nos pusimos a tono con el nuevo Sistema Integrado de Transporte Público: Angélica Ospina, quien nos acompaña en el equipo desde hace diez años, transformó el cabezote y el diseño de la revista, que siguió su misma ruta editorial, salvo por las secciones que surgen o desaparecen al vaivén de los intereses de la cambiante redacción que cursa cada semestre esta pasantía. En esta edición los estudiantes también son los artífices del diseño desde la portada hasta la contraportada, con los iconos diseñados por ellos, así como las ilustraciones de portadas interiores

0

con la guía de las calles bogotanas que recuperan sus verdaderos nombres.

Con estos recorridos de doble vía, que saltan del pasado al presente y del norte al sur, queremos afianzar el sentido de identidad y de pertenencia de los habitantes de Bogotá combinando referentes del patrimonio material e inmaterial, tradiciones y tendencias contemporáneas que sirven para retratar la ciudad desde nuevos ángulos y puntos de encuentro. Por su carácter antológico, este número revive rutas ya publicadas, aunque sin los mapas que las acompañaron debido a limitaciones de espacio, y ofrece 40 rutas inéditas. Si bien todas las ciudades pueden contar con sitios y referentes similares —como los cafés y los relojes públicos—, aquí se enriquecieron con la mirada del cronista, las voces de la gente y datos significativos. Todas esas particularidades que puede alojar una minicrónica de menos de 250 palabras.

Literalmente abrimos este especial que contiene el doble de páginas habitual y el doble de policromías, con las puertas de entrada y salida de Bogotá. En adelante, los lectores sabrán dónde apearse para tomar un descanso o seguirán Directo Bogotá sin paradas. Y pronto podrán hacer este recorrido con más lugares en las rutas, mapas y galerías de fotos en nuestra plataforma integrada Directo Bogotá (www.directobogota.co), donde además de los 138 estudiantes que participaron en esta edición impresa, podrán interactuar los lectores.

Maryluz Vallejo Directora

Ilustración: Daniel Soler

04

Directo Bogotá

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01

Entradas

a Bogotá

Texto y fotos: Ángel José Batista batistangel3@gmail.com

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La Conejera La Conejera es probablemente una de las entradas con mayor diversidad que los curiosos viajeros pueden encontrar. Desde un centro de entrenamiento canino, pasando por los elegantes restaurantes a los costados del camino, hasta los artesanales jarillones, que pretenden proteger la vía de las inundaciones, La Conejera es un deleite para los amantes del popurrí urbano.

El paisaje misceláneo lo completan la presencia simultánea de caminantes, bicicletas y alimentadores de Transmilenio, y la no tan armónica convivencia de una constructora y un humedal.

La ruta es estrecha: los andenes no existen y la circulación de vehículos de carga está prohibida en las horas pico. Por lo que la movilidad es un tanto complicada para aquellos que usan esta entrada diariamente. Sin embargo, para un viajante que decida conocer Bogotá desde La Conejera se encontrará con las inusuales colinas de Suba, con el sistema de bicitaxis, con el hospital de Suba y con una gran variedad de avenidas que la circundan: Ciudad de Cali, Boyacá y calle 80.

“Ver La Conejera significaba para mí ya estar cerca de Bogotá. Significaba que faltaba poco para ver los edificios grandes y las personas más alboratadas de lo que solía verlas en otras partes del país”, recuerda Aura Galindo.

Calle 80 Después de transitar por la concesión Sabana de Occidente y de pagar el peaje, el viajero se encontrará con el enorme edificio de Siemens. Las altas velocidades caracterizan una ruta muy transitada no solo por los viajeros, sino también por las tractomulas y los camiones, debido principalmente a la presencia fronteriza, desde el 2007, del terminal terrestre de carga en esta entrada a Bogotá.

“Se sabe que se está entrando a la ciudad por el

puente sobre el río Bogotá. También hay un letrero muy grande que dice ‘Bienvenido a Bogotá’ y de por sí se sabe que uno va entrando por el trancón que se forma. Es tenaz”, dice Sebastián Aragón, uno de los viajeros.

Después de cruzar el puente, se siente la potestad urbana al parar en el primer semáforo bogotano.

Allí, a un costado del camino, un viajero necesitado de bebidas, chucherías o baño puede entrar en la tienda La Bienvenida que se propone como un segundo peaje para los que entran en la ciudad.

Al esperar el verde del semáforo, los vehículos se toparán con otro de los sitios que se han convertido en característicos de la Bogotá actual: El Portal de la 80. Con sus vueltas en U y sus retornos, el portal de Transmilenio ubicado en esta zona de la ciudad es un símbolo de los ires y venires que ha tenido el sistema de transporte masivo en la relación con sus usuarios.

Directo Bogotá

05

Calle 13

Avenida Boyacá sur/ avenida Villavicencio

La calle 13 es la entrada que huele a ACPM. Las industrias, las bodegas y, en general, el ambiente laboral son protagonistas desde esta perspectiva de Bogotá. Los talleres para vehículos, los camiones y algunas flotas componen un paisaje árido que se completa con el olor del río Bogotá, cuya presencia en las narices marca la frontera invisible entre el afuera y el adentro de la ciudad.

La séptima

“Al entrar por la 13 uno hace la comparación entre la vida de pueblo y la de ciudad. También ve algo de progreso porque hay mucha industria y eso me hace sentir que estoy en la capital del país”, comenta Marcela Beltrán.

Al continuar la transversal Alberto Lleras Camargo —como es llamada oficialmente—, sigue la exhibición de los contrastes bogotanos con los altos edificios de los sectores residenciales más exclusivos de la ciudad y la diversidad arquitectónica que determinan los estratos sociales hasta llegar al centro de la ciudad.

Es común ver containers y vehículos con gas propano en esta, la entrada del trabajo bogotano. Y no es casual que cuando hay rumor de paro camionero, la avenida Centenario —el nombre oficial de la calle 13—, sea la primera amenazada. A pesar de su compleja movilidad, causada por la alta densidad de vehículos de carga pesada, taxis con afán e inquietos buses del SITP, la calle 13 es una de las entradas más importantes de la urbe. Por lo que no es extraño ver por esta ruta seguidillas de agentes de tránsito, vehículos que van esquivando huecos y peatones que aprovechan el trancón para cruzar de lado a lado sin necesidad de semáforo. Ni que la banda puertorriqueña Calle 13 se hubiera inspirado en ella para interpretar sus trepidantes géneros urbanos…

06

Directo Bogotá

Un peaje simbólico es la referencia para entrar a la capital por la avenida carrera séptima. En las afueras de la ciudad, y antes de pasar ese peaje, los viajeros vienen de un camino marcado por los asados, los colegios bilingües y las cometas. Después del peaje, se ven las colinas, el arte urbano y las llantas decorativas que conforman el paisaje en El Codito.

Allí, la transversal con el nombre del presidente de la República, abandona su preferencia por buses híbridos, taxis y vehículos, y se convierte en la carrera de los entusiastas peatones que aprovechan su amplitud para caminar con todo el gusto entre artesanías, vendedores y bicicletas prestadas por el Distrito.

Colombia es un país donde un ingeniero civil condecorado con la Cruz de Boyacá puede morir de un ataque cardiaco durante su secuestro. Ese ingeniero civil, llamado Argelino Durán Quintero, es quien le da nombre al túnel más cercano a la capital, por la vía Bogotá-Villavicencio. En el túnel de 2405 metros de longitud que dicta el camino hacia la entrada por el sur de la avenida Boyacá, los viajeros tienen el poder de decisión: escuchar el tenaz ruido de los ventiladores o la música instrumental colombiana, combinada con mensajes ambientales y de autopropaganda del consorcio encargado de la carretera, en la emisora diseñada para los túneles.

Entrar por aquí significa para los viajeros que la ciudad los reciba con la parroquia de Santo Tomás de Aquino y el relleno sanitario de Doña Juana. Significa también contemplar la accidentada geografía en la que están edificados los barrios de Lucero Alto y Lucero Bajo y avanzar por la avenida hasta llegar al parque más importante del sur de la capital, donde inicialmente se jugó béisbol en la ciudad: el Parque El Tunal.

“Es mejor entrar por acá porque uno encuentra menos trancón. Pero a uno le toca estar pendiente. Apenas se ven las primeras casas y edificios se empieza a sentir el ambiente tenso y una voz interna le empieza a decir a uno que si no se está pilas lo pueden robar”, advierte David Duarte, viajero de la ruta.

Aeropuerto

La llegada a Bogotá por los aires está recién cambiada. Un inmenso puente curvo es el nuevo protagonista de un paisaje en el que antes primaban las montañas. “Con su nuevo aeropuerto Bogotá se

siente moderna. Y se ve organizada, a la altura de los tiempos”, dice Carlos Navarro, un cartagenero recién bajado del avión.

Tal vez en contraste con esa entrada organizada en la que, mediante la señalización, cada actor vial sabe el lugar que le corresponde en el asfalto, está la mala demarcación con la que se encuentran los vehículos al salir del aeropuerto. Entre los taxis, los carros particulares, las camionetas de transporte y los recién incorporados buses híbridos de Transmilenio, se observa la confusión que generan tantas líneas y curvas, que sumadas a la perenne obra en construcción, crea un caldo de cultivo para los pitos, los insultos y los choques.

Si se supera este primer filtro para valientes, los conductores y pasajeros que transiten por la avenida Eldorado probablemente no encuentren el legendario oro del nuevo mundo. Pero se encontrarán con las grandes zonas verdes descritas en las crónicas de la Colonia, al lado de los imponentes edificios de oficinas y de hoteles que caracterizan la modernidad.

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La Calera Bogotá está ubicada en una meseta y su paisaje corresponde a esa naturaleza. Entrar por La Calera significa sentir la capital desde las curvas que llevan a la urbe. Un camino sinuoso que invita a los ciclistas a hacer un alto en la ruta y comerse una mazorca en los miradores dispuestos en la carretera.

“La Calera te ayuda mucho a conocer tu cuerpo y tu ritmo: requiere mucha concentración porque siempre es en subida. Además, aunque pasan muchos carros, uno pasa al lado de montañas gigantes muy bonitas lo que la hace muy relajante. De hecho, cuando uno llega arriba, hay muy buenas cafeterías, el ambiente es chévere y tienes una vista maravillosa, entonces vale la pena todo el esfuerzo”, afirma Natalia Pamplona, ciclista de La Calera.

Caravanas de motos, ciclistas y conductores con alma de Juan Pablo Montoya buscan diariamente la emoción de las subidas y bajadas del asfalto de La Calera, mientras otros encuentran negocio en esa población flotante. Desde el tradicional vendedor de pueblo que ofrece los repuestos para las ollas a presión y las bolas de naftalina, pasando por la mujer que lleva 20 años vendiendo las flores silvestres que nacen en los terrenos baldíos cercanos, hasta los negocios que ofrecen merengue, almuerzos, piedras macizas, leña y tejas: La Calera es una miscelánea en descenso.

Ya sea para ir algún fin de semana a los bares y restaurantes que componen la vía o entrar definitivamente a la capital desde su lado más andino, La Calera, con su zigzag de montaña y su ambiente brumoso, es la frontera difusa entre ciudad y no ciudad.

En esa avenida que conduce hacia los cerros, los observadores se encontrarán, además, con las esculturas de acero que para el bogotano común se mimetizan con el ambiente. Eclipse, El viajero o Ventana quizás no sean palabras con las que el capitalino relacionaría a la calle 26, pero son los nombres de esas esculturas negras que le dan el título de Museo Vial Avenida Eldorado.

Directo Bogotá

07

Autopista Norte Para quien observe desde un costado del camino, la Autopista Norte puede ser entendida como un desfile en el que todos sus participantes van sobre ruedas. En esta particular procesión, en vez de entrenados animales circenses, hay coloridas flotas intermunicipales. En lugar de hermosas reinas de belleza, hay vehículos de alta gama.

Y como todo buen desfile necesita espectadores, en la Autopista Norte los muchos árboles a los lados de la carretera observan maravillados las organizadas series.

Tal vez este desfile no cuente con los pintorescos vendedores de pitos y cornetas que suelen acompañar este tipo de fiestas, pero se vale de los vendedores de extintores y kits de carretera que con sus llamativos destellos

naranjas le dan la variedad cromática que necesita la festividad celebrada todos los días en la autopista Norte.

En la avenida Paseo de los Libertadores, como también se le conoce, nada es gratuito, ni siquiera su nombre, porque, como afirman algunos de sus transeúntes, “el trancón hace parte del paseo”. Y no están muy alejados de la realidad, pues pareciera que la esencia del regalo que le hizo a la capital el general Gustavo Rojas Pinilla en 1956 fuera trancarse todos los puentes festivos.

“No se ha terminado de entrar y ya se siente lo abrumador de Bogotá por la cantidad de carros. Y cuando es puente, son una mamera esos trancones que se forman. Pero lo bueno es que es amplia, entonces, por lo menos se mueve”, reflexiona Alejandra Benavides, una de las participantes del desfile.

Autopista Sur

02

La autopista Sur es la principal vía de acceso desde el suroccidente, lo que significa que comunica a la capital con Soacha y con ciudades como Ibagué, Cali o Pasto. Es decir, muchos son los caminos que conducen a esta entrada de Bogotá. Tal vez por ello sea una de las entradas más evitadas por los afanados viajeros que se desesperan con el trancón constante y permanente de esta vía.

“Se nota un resto la diferencia al entrar a Bogotá. Uno pasa el peaje y se acaba la dicha: de una hay huecos, ruido y trancones”, reclama Paula Huertas, viajera de la autopista.

Es difícil diferenciar los momentos en que los viajantes traspasan las fronteras entre Bogotá y Soacha. Se asume que se ha entrado a la capital desde el momento en que se ven edificaciones, aunque técnicamente estas se encuentren en la ciudad del Varón del Sol (sua significa ‘sol’; y cha, ‘varón’).

El ingreso por la autopista Sur implica también para los viajeros que la primera visión de ciudad que tendrán serán las estaciones de Transmilenio, el arte urbano que se ha tomado las bodegas e industrias de Soacha y la oleada de gente que camina por la calle, en paralelo a los carros. Continuar el trayecto por la autopista que es la ‘S’ de la sigla NQS significa también observar desde abajo el barrio que alberga el mayor número de desplazados por la violencia en el país: Altos de Cazucá.

08

Directo Bogotá

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02

Ruta de portales

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de Transmilenio

Texto y fotos: Daniel Steven Támara Duarte dtamara@javeriana.edu.co

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El significado de ‘lejanía’, en el contexto capitalino, tiende a variar. Todo depende de dónde se viva. No obstante, existe cierto consenso con la palabra ‘portal’. “¿Dónde vive?”, “Cerca al Portal”, “¡Uy! Eso queda muy lejos”, son frases que se suelen escuchar. Quien quiera conocer mejor la ciudad puede aventurarse en este viaje con nueve estaciones.

Portal Norte Autopista Norte, entre calles 173 y 175

“Si no pasa un bus rápido, esto va a colapsar”. El Portal Norte está compuesto por dos plataformas, divididas por una especie de barrera que se compone de rejas horizontales, taquillas, avisos publicitarios y, por supuesto, los famosos torniquetes.

El piso está dividido por pequeños cuadrados grises de textura rocosa. El gris, evidentemente, predomina: en el techo, en las paredes, el piso, las rejas, el día, los gestos.

El servicio alimentador 2-1 recorre el barrio Mirandela. Se trata de un bus verde no articulado que se encarga de acercar a los usuarios. Vanessa acaba de bajarse de un alimentador y se dirige a los torniquetes. Una tarjeta roja le da entrada a los servicios troncales. No puede ir muy rápido, el río de gente hace que la velocidad se reduzca a un paso cada tres segundos.

El portal es pequeño, con plataformas estrechas.

La logística tampoco ayuda: un articulado se puede demorar hasta 20 minutos en pasar. A lo lejos, una señora agarra su bolso como si lo quisiera levantar y se rasca la cabeza. Ha estado esperando bastante tiempo y empieza a clamar por un bus.

Para acceder a la otra plataforma, los usuarios deben pasar por un túnel casi subterráneo que forma una medialuna en el extremo del portal. “A veces

prefiero esperar los buses en la estación Santa Fe. Es menos llena”, dice Vanessa.

Las inversiones del gobierno distrital son bastante peculiares. Desde hace tres años funcionan dos estaciones después del Portal Norte, lo cual lo convierte en una especie de punto suspensivo.

Una de esas estaciones es la de Santa Fe. La otra, la filosófica, es la de Terminal. Filosófica por una sencilla razón: su construcción nos ha hecho volver al viejo dilema de si fue primero el huevo o la gallina: hay estación, claro, pero no Terminal.

Directo Bogotá

09

Veinte de Julio Carrera 5A con calle 31 Sur

Empezó a funcionar en septiembre de 2012 y hace parte de la Fase III de Transmilenio. Para muchos, también es el más bonito. Consta de dos pisos: al primero llegan los articulados, y del segundo salen los alimentadores.

Al fondo del primer piso se puede apreciar un túnel que forma media circunferencia y sirve para que los articulados que llegan den la vuelta y puedan salir nuevamente. Para pasar de un piso a otro hay escaleras. Luego, una especie de rampa que forma una V da entrada en sus costados a las dos plataformas alimentadoras.

“Lo más difícil acá es tratar con los colados. Muchos me dicen que no tienen para el pasaje, otros se alborotan.

La Policía no debería encargarse de eso; más bien, es un problema que debería resolver Transmilenio”, dice un auxiliar de policía.

Las personas que llegan al portal, sin embargo, se encuentran con un colado especial, uno que podría traer mayores inconvenientes: “El Ejército no tendría que estar aquí”, dice el auxiliar de Policía, y es cierto. Él cuenta que desde que se les permite a los muchachos, como él, hacer su servicio militar en la Policía, el Ejército ha perdido muchos reclutas. “Acá hay una especie de pac-

to entre Transmilenio y el Ejército para que se lleven a los remisos”.

10

Directo Bogotá

Eldorado Avenida calle 26, entre avenida Ciudad de Cali y la transversal 93

El Portal Eldorado es sofisticado, parece una extensión del mismo aeropuerto. Tiene una gran plataforma principal con un borde que, intentando formar una escalera acostada, crea distintas figuras geométricas. A cada costado hay una plataforma más chica, menos elaborada, solo una línea recta configura el borde. Allí trabaja John Rodríguez, oriundo de Quibdó, con Misión Bogotá, una iniciativa de la Alcaldía que hace presencia en todos los portales y cuya ‘misión’ consiste en resolver las dudas de los usuarios.

“Nos preguntan por la rutas: que por dónde pasa tal articulado, que dónde estacionan los alimentadores. A veces pienso que muchas de las dudas son física pereza: a la gente no le gusta leer los letreros […]. Muchas personas creen que llegar al portal es llegar al aeropuerto. Llegan diciendo que cómo entran al aeropuerto, que dónde está el Puente Aéreo. De acá salen rutas que llegan hasta allá, pero la gente se confunde por el nombre del portal”.

John tiene un afro puntiagudo que se levanta sin gel y permanece estático cuando camina. Sus ojos son negros, su esclerótica se funde en un amarillo difuminado. “Estamos en el occidente, sí

o qué. Yo le pondría a este lugar: Portal de Occidente”.

Portal del Tunal Avenida calle 56A Sur con avenida carrera 24

El Portal del Tunal tiene una sola plataforma dividida, en dos partes iguales, por torniquetes, columnas y avisos publicitarios. Por un lado se cogen las rutas troncales; por el otro, las alimentadoras. Ese detalle nos hace pensar en la capacidad del portal, nos genera preguntas; pero ese tipo de inquietudes no se expresan. Hay algo que las vuelve insignificantes y banales: el olor. No hace falta bajarse del articulado para sentirlo. El río se presenta en su estado más contaminado. Un incesante olor a pescado se posa sobre la plataforma y pronto empieza a dar la sensación de que el portal mismo está podrido.

“Son las curtiembres de San Carlos y San Benito”, dice John López, un señor con algunos kilos de más y poco cabello, habitual usuario del portal:

“El agua con la que lavan los cueros termina en el río Tunjuelito. De ahí provine el mal olor. Eso, sin contar cuando queman el cuero y empieza el olor a lisina”. Además, muy cerca del portal se encuentra el botadero de Doña Juana, emblema capital de los desperdicios. “Cuando el botadero

se rebota, ahí sí que el olor se hace insoportable”, acota John. Al hablar de rebote, él se refiere a la liberación de los gases que se almacenan en las bolsas de basura; señal de que el botadero alcanza un tope. ¿De qué?:

“De suciedad, de desperdicios, de desatención, qué se yo”.

Portal Américas Avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio

Antes de llegar al portal, el articulado realiza una última parada en la estación Patio Bonito, nombre que toma del barrio que la rodea.

Después de hacer el recorrido que pocos hacen —ir de portal a portal—, Orlando González se encuentra en su momento de descanso. “Ge-

neralmente no sé cuándo voy a descansar. Un trayecto de portal a portal puede durar entre una hora y diez y una hora y veinte. Muchas veces hay que continuar con el siguiente trayecto. Pueden ser tres, cuatro o hasta cinco horas manejando”.

Orlando fue uno de los afortunados en estrenar este portal en 2004: “La mejoría del sector ha sido

inmensa. Con la construcción de este portal se empezaron a necesitar vías, se requirió pavimentar esto, que era un chiquero, para que los buses de Transmilenio llegaran hasta acá”.

El Portal Américas es amplio. Tiene tres plataformas con techo azul, todas del mismo tamaño. En

la plataforma del centro hay un ascensor y escaleras que desembocan en un túnel azuloso que, a su vez, permite el acceso a las rutas alimentadoras.

“Yo descargo mi hoja de ruta por Internet. Allí me salen los trayectos que debo suplir por día. El lunes puedo saber los de toda la semana y el jueves puedo saber los del fin de semana”, dice Orlando, cuyo bigote se mueve a la par de sus labios. Su piel es morena y la barriga es propia de quien pasa la mayor parte de su vida sentado.

La empresa para la que trabaja se llama Exprés del Futuro y cuenta con 420 operadores en todo el sistema de Transmilenio. “Yo le habría puesto

Portal de Kennedy porque esto ya es Kennedy. La avenida Las Américas se acaba antes de la estación Biblioteca, ahí en la glorieta que está frente al Tintal”.

Portal Sur Autopista Sur, entre la carrera 72D y la transversal 73

Salir de Bogotá por Soacha, en un puente festivo, suele tomar varias horas. Tiempo suficiente para disfrutar de la vista: primero, la Terminal del Sur y su muro amarillo; más adelante, el Portal Sur. La diferencia es que de uno salen y llegan buses, y del otro, articulados.

El portal consta de dos plataformas. Cada una con baldosas que parecen turnarse los colores: unas son de un amarillo envejecido y otras son grises.

Algunas veces los colores comparten la misma baldosa. Frente a una mesa donde arma grupos de monedas de $50 y de $200, se encuentra Sandra Velásquez. Su labor consiste en regular la entrada de las personas a los baños. Y sí, aunque no muy visibles, todos los portales tienen baños. “Acá hay uno en cada plataforma”, aclara Sandra, a quien lo que más le gusta del portal es el paisaje: “Se ven

árboles y muchos animalitos”.

El panorama hace olvidar la ciudad. Los pajaritos revolotean. Se ven montañas y un intento de llanura. El ambiente es cálido y las muchachas, como si se creyeran el cuento, andan en ombliguera. Nos sentimos, desde ya, en tierra caliente. “No se crea, aquí hace mucho frío”, corrige Sandra. Sus ojos son verdes, bonitos, pero apagados. Sonríe mirando a la mesa. Arregla las monedas. Un señor le dice que le faltan $50 para completar los $500 que cuesta la entrada al baño, que si lo deja entrar. Sandra lo mira fijamente y voltea la cabeza de un lado a otro.

“Cada entrada al baño que no sea pagada o esté incompleta me toca pagarla a mí. Todos los días hay colados y ese dinero sale de mi bolsillo”.

Directo Bogotá

11

Portal Usme Avenida Carrera 14 con calles 65 y 68 sur

Portal de la 80 Avenida Medellín entre la Avenida Longitudinal de Occidente y la carrera 100 Si se pudiera ver desde las alturas, seguramente, se asemejaría a un boomerang. En este momento, Dolly Parra, en medio de ríos de personas, ansía verlo desde allá. Acaba de llegar al Portal y ha quedado atrapada, inmóvil, resignada entre brazos y codos que la encierran. No puede andar.

Una señora, de baja estatura y figura abultada, la acaba de empujar. Dolly la mira y ve cómo se aleja.

Ir hasta Usme es, tal vez, el trayecto menos apetecido de Transmilenio.

Muchos revisan el número del articulado que los lleva: H73, H51. Se percatan, si acaso, del lugar de destino: Portal Usme. Pero su ruta es más corta, debe ser más corta.

Con baldosas azules en las paredes, que recuerdan la profundidad de una piscina y columnas de color amarillo, que bien podrían ser las duchas de esa imaginada pileta, el portal de Usme parece un sitio de veraneo.

“Eso es ahorita. En las mañanas es diferente. Se lo digo: es casi imposible coger un bus. La gente se agita y llegan los empujones y las peleas”.

Sandra Marlo tiene chaleco rojo, prenda que le entrega la misión de recibir las rutas de los articulados que entran al portal.

Sandra vive en Santa Librada. Todos los días llega en alimentador. “Hay poca

tolerancia y respeto por las normas.

Vea: los articulados tienen la obligación de parar unos metros antes del lugar donde se encuentra la multitud que lo va a abordar, para que los discapacitados puedan entrar primero. Pero esa detención resultó contraproducente. ¡Todo el mundo se sube!”. En ese instante, un nuevo Transmilenio llega y Sandra vuelve a su labor.

12

Directo Bogotá

El portal 80 fue el primero en construirse y por eso saltan los defectos a la vista, como su pequeño tamaño.

Dolly cree que fue mal construido, que debieron tenerse en cuenta detalles mínimos como que, en un futuro, el sistema llegaría a transportar casi tres millones de personas. A lo lejos, Dolly ve llegar un D20. Sabe que se detendrá justo donde ella está parada. “Primero

se debe dejar salir a los llegan. Luego sí entramos”, dice, con la ilusión de que recayeran en algún oído.

El articulado llega, se detiene y abre las puertas. La multitud no espera: ya ha esperado demasiado. Y entra, sin importarle que los pasajeros no hayan salido.

Se dice que, en un futuro, las guerras serán por el agua. De acuerdo. Pero hoy, en este portal, las guerras son por las sillas.

03

Portal Suba Avenida Suba con Avenida Ciudad de Cali

El Portal Suba es un lugar común. Parece ser la repetición de algo. Un lugar donde ya se estuvo. El techo tiene forma de chulo, solo que las alas no son semicírculos sino líneas en diagonal. Se parece, en algo, al del Portal Américas. El piso también es familiar: baldosas de color amarillo antiguo, como las del Portal Sur. No hay nada nuevo, ni algo con qué encontrarse. Ni siquiera rutas.

Del Porta Suba salen únicamente cuatro rutas: una para el Tunal, otra para el Portal Sur, otra para Usme y otra para Las Américas. Las rutas que van al norte, a la 80, al Veinte de julio y a El dorado no existen. No en este Portal. La gente deambula buscando un articulado, uno que pare en alguna estación donde pueda hacer trasbordo. El trasbordo, en este Portal, es palabra clave.

José Rangel, de unos 20 años, se detiene frente a una señora. Le pregunta por una ruta que vaya hacia el norte.

Ella le responde: “De acá no sale nin-

guna. Si quiere coja un H15, que ese lo deja en la estación Escuela Militar.

Y ahí hace trasbordo: puede coger o un B5 o un B11”. José hace lo que le indican y se sitúa debajo de un letrero que, en números pequeños, dice H15.

Y espera…

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03

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Ruta de inmuebles

recuperados

Texto y fotos: Laura Tatiana Peláez Vanegas l.pelaez@javeriana.edu.co

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El Camarín del Carmen, el Matadero Municipal, el Teatro Faenza, la Casa Santa Clara, la casa vecina a la Iglesia de Las Nieves y el Hotel Ámbar (antiguo Palacio España) son inmuebles que tuvieron una segunda vida y por su valor histórico hacen parte de la memoria de la ciudad.

Camarín del Carmen Calle 9ª # 4-93, La Candelaria “El Barrio La Candelaria es el símbolo de Santa Fe de Bogotá, y el Camarín del Carmen el símbolo de La Candelaria”, dijo alguna vez el expresidente Belisario Betancur. Y no le faltó razón. Entrar al Camarín del Carmen es tener una experiencia nueva. Hoy se come donde quedaba la capilla, adornada por flores de la misma edad del recinto que no se marchitan. Unas escaleras en forma de caracol llevan a un recinto oscuro donde se velaban los muertos, custodiados por una “mancha bendita” que, según dicen los que la ven, es la Virgen del Carmen. Tal vez, herencia del monasterio del mismo nombre que fundó en 1605 Elvira Padilla.

Ya no es un espacio religioso, aunque le pertenezca a la comunidad salesiana y aunque su estructura de 410 años evidencie lo contrario. La cripta y el camarín pintado con tintas vegetales sobre clara de huevo por las hermanas carmelitas no corresponden al centro cultural que resurgió en 1982 tras la restauración. El Camarín es ahora un restaurante administrado por Martín Páez.

Además, la energía se canaliza diferente: ya no se reza, se actúa, pues también es una sala de teatro, administrada por la fundación Escada, que reposicionó el arte en el corazón bogotano.

Directo Bogotá

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Casa de Las Nieves Foto: archivo Directo Bogotรก

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Directo Bogotรก

Casa Santa Clara Cerro de Monserrate

Matadero Municipal Carrera 31 con calle 13

Ariel Pérez, un hombre de ojos verdes, pelo color plata y cálida sonrisa, espera en la cima del cerro tutelar de Bogotá para invitar a los caminantes a disfrutar de la comida típica colombiana, y cuando llega el momento de las onces santafereñas, ofrece tamal con chocolate, almojábana con queso y otras delicias de la región andina.

Ariel hace parte de las 24 familias que sostienen este restaurante en funcionamiento desde 1985.

“Lo que pasa es que un sastre bogotano [el empresario Carlos Navarro] se enamoró de los planos de la casa en Francia y allí fue donde nació Santa Clara”, relata Ariel. La casa se construyó en Usaquén (carrera 7ª con calle 116), en 1924, luego perteneció a las hermanas salesianas y debido a la ampliación de la carrera 7ª fue trasladada al cerro de Monserrate en 1979. Las piezas de madera y bahareque se subieron en el funicular hasta la cima. Para mantener a Santa Clara intacta, la Arquidiócesis de Bogotá, su propietaria, debe invertir cerca de $30 millones mensuales. De esta manera los fieles, turistas y caminantes disfrutan de la mejor panorámica de la ciudad mientras degustan los platos típicos colombianos de la carta.

Teatro Faenza Calle 22 # 5-56 Uno de los lugares más románticos de la ciudad, esos que evocan la nostalgia de “todo tiempo pasado fue mejor” es el Teatro Faenza, el primer teatro de proyección de películas del país, que abrió sus puertas en 1924.

El 1º de abril de 2014 desapareció un lugar abandonado en la zona céntrica de Bogotá, digno de las locaciones de una película de terror: el matadero municipal. En su lugar, abrió sus puertas un edificio que solo tendría una cosa en común con su antecesor, la muerte.

Este edificio blanco es la Biblioteca Ramón Eduardo D’Luyz Nieto, cuyo nombre honra la memoria del primer egresado de ciencias topográficas de la Universidad Distrital, en 1952. El predio fue recuperado en 2009 por la Alcaldía de Bogotá para hacer un centro cultural.

Noventa años después, la Universidad Central comenzó, bajo la dirección de María del Rosario Ortiz, encargada del Departamento de Arquitectura, una ardua labor de recuperación y restauración para evitar que el olvido se tragara a esa edificación declarada ‘bien de interés cultural de carácter nacional’ en 1975. Así pues, no se trata solamente de una fachada bonita, es un monumento arquitectónico.

Las obras de restauración no han acabado, y a diferencia de los otros dos teatros que nacieron después de él (Bogotá y México), no se ven afiches de virtuosos músicos o actores, pero sí uno que otro vigilante y varios obreros que revolotean de un lado para otro entre las finas lámparas, la ornamentación de yeso y la pintura mural.

Sin embargo, la historia del inmueble se ve opacada, pues durante el Bogotazo (1948) los cuerpos de liberales y conservadores fueron llevados al matadero.

Sin contar los años en los que, por el abandono, los únicos que saben qué pasó son la tierra y los escombros del inmueble santafereño.

“A veces los sensores de movimiento se activan cuando no hay nadie y los celadores ven sombras en las cámaras”, dice Gina Martínez, quien trabaja en la Biblioteca. Aun así, lo único que puedo asegurar es que si antes las vacas encontraban aquí la muerte, ahora es la ignorancia la que muere en el antiguo matadero.

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Casa de Las Nieves Carrera 7ª con calle 20 —Mija, es que acá venden un café delicioso, mire, acá —dice Rafael a su esposa mientras entran a la casa republicana que queda justo al lado izquierdo de la iglesia de las Nieves. Sin embargo, del esperado café de Rafael solo quedó el quiosco donde lo vendían, y del Centro Comercial Plaza Italia, donde se encontraba el quiosco, solo quedaron unos dispensadores de papel higiénico con la bandera verde, blanca y roja y el logo del centro comercial.

“Hace un año que dejó de funcionar el centro comercial, ahora aquí los niños se preparan para la primera comunión”, afirma Jorge Yankeno, vigilante de la casa. Hasta hace 30 años funcionó allí el Hotel Italia, y la Arquidiócesis tuvo que dar la pelea por más 15 años para recuperar el predio. Tras el pleito, la casa quedó abandonada, pero luego este patrimonio arquitectónico fue restaurado bajo la supervisión del padre Edison Sahamuel Ortiz, también curador de la Arquidiócesis y experto en templos y conventos coloniales. Así, la Casa Italia empezó y terminó bendecida por Dios, primero como monasterio dominico y ahora como centro de formación de la Arquidiócesis de Bogotá. Pero en la fachada del sacro conjunto queda un deslucido asadero de pollos, poco pío.

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Hotel Ámbar Calle 18 con carrera 8

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Jorge Velásquez, con el pelo largo y una cinta en la cabeza, es quien recibe a los visitantes del Hotel Ámbar. El sincretismo que caracteriza a este lugar se proyecta, por ejemplo, en su fachada y en la pintoresca pinta de su valet parking. El hotel funciona desde abril de 2013 en el antiguo Palacio España, un edificio neocolonial construido en 1926, que resalta entre los desgastados inmuebles del centro de Bogotá. Pareciera que la refinada estructura, de tres niveles y con aspecto de palacete, se encuentra perdida en una zona estigmatizada por peligrosa y fea, pero aun así las 50 habitaciones del hotel se llenan de extranjeros. Jean Carlo Bueno, el recepcionista colombo-español y políglota, de 25 años, afirma que los extranjeros aprecian más estos contrastes.

Después de haber sido inquilinato y Hotel Eliana, con 50 habitaciones a $4.000, y haber caído en el abandono, el Palacio España fue adquirido por particulares que le devolvieron el esplendor al inmueble. Los últimos dueños, inversionistas extranjeros, le pusieron nuevos pisos de madera y subieron el precio acorde con las comodidades: $100.000 la noche.

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Torre Colpatria carrera 7ª # 24-89

Ruta de los

rascacielos

Texto y fotos: María Andrea Muñoz Gómez m.munozg@javeriana.edu.co

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El edificio Cubillos (1926), con sus nueve pisos mantuvo el listón más alto durante dos décadas. Hoy el récord de altura está en 67 pisos. Recorrido de vértigo.

BD Bacatá Calle 19 # 5-20 Los 67 pisos del BD Bacatá todavía se esconden detrás de sus andamios, con el recelo de una mujer que no ha terminado de embellecerse para salir.

Desde cuando su esqueleto elevó la línea trazada por los edificios del cen-

tro de la ciudad a 54 pisos, un cambio en la arquitectura local echó raíces: Bogotá está empezando a rascar el cielo, y este proyecto es la mano que más cerca ha estado. A pesar de que el sector en el que se encuentra no es para nada envidiable, por la congestión vehicular, parece que trabajar en Bacatá sí lo es. Luzmary y Ana María, dos jóvenes que se encargan del aseo general en los primeros tres pisos, dicen que lo que más les gusta de su trabajo es ver cada vez que este gigante sale en las noticias y decir “yo trabajo ahí” y lo que menos les gusta, o lo que más miedo les da es tener que subir a asear los pisos más altos.

El BD Bacatá —que, en teoría, iba a estar listo en el segundo trimestre del 2015— va a albergar un hotel de cinco estrellas con más de 300 habitaciones, así como un hotel de larga estancia, un centro comercial, oficinas y apartamentos de lujo, que ya están vendidos, todo lo cual lleva a desmentir la idea de que en esa esquina de la 19 donde funcionó el tradicional hotel del mismo nombre no pueden pasar cosas de altura.

Llegar al piso 50 de la Torre Colpatria es recordar que los helipuertos existen y que en Bogotá hay bastantes, además del que está unos metros arriba de los visitantes de este mirador.

Desde agosto de 1978, este hito de la arquitectura bogotana ha ofrecido una vista lo suficientemente cautivadora como para ayudarnos a olvidar la caótica ciudad que está 196 metros más abajo, y que parece crecer y cambiar al ritmo de un adolescente caprichoso.

Entre el viento, las bromas y los “¿me puede tomar una foto, por favor?”, está Rodrigo, una de las casi 300 personas que suben al Colpatria cada día buscando alejarse del ruido y el estrés.

De todos los edificios de esta ruta, la Torre Colpatria es la única que se toma en serio el papel de adornar a Bogotá, pues cada noche se ilumina con colores y diseños cambiantes.

Además, también es la única que permite el ingreso de visitantes. Por $5.000, pueden tomar un ascensor que salta desde el piso 1 hasta el 33 y luego se desocupa en el 46. Otros prefieren subir los 980 escalones al trote, para bombear oxígeno y entrenarse para la prueba de ascenso que se realiza desde 2005, y cuya marca está en 4 minutos 42 segundos.

Directo Bogotá

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Edificio Nogal 75, carrera 7 # 75-51 Jesús David Carrillo Aranda

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Directo Bogotá

Centro de Comercio Internacional Calle 28 # 13A-15

Edificio Avianca Carrera 7ª # 16-36

Ciudadela San Martín (torres norte y sur) Carrera 7ª # 32-16

El edificio Avianca parece ser subestimado por los bogotanos. Tomarle fotos es considerado una ociosidad por los peatones y vendedores del parque Santander, y su utilidad más grande parecen ser sus escaleras frontales, donde se degustan todo tipo de delicias malas para el cuerpo, pero amables con el bolsillo.

Coronados con el nombre de otro de los grandes bancos del país, están los 50 pisos del Centro de Comercio Internacional, un edificio que desde 1977 se alza imponente, emanando respeto y seriedad, pues entre sus ‘huéspedes’ están el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Procolombia y Davivienda, empresa dueña del edificio.

La seguridad allí es cosa seria. Los explosivos son lo primero que se busca en cualquier vehículo que entra y las fotos están prohibidas, pero en días de poco trabajo, como los fines de semana, Martínez hace sus rondas con ‘Ron’, un labrador de color chocolate que ha dedicado su vida a cuidar este edificio y que ahora solo sale a tomar aire y a abrir los ojos perezosamente cada vez que su amo temporal dice su nombre.

En palabras de Martínez, este es uno de los sectores más seguros de la ciudad, desde la calle 39 hasta la 26, porque muchos de los edificios importantes de Bogotá están ahí, y también, claro, porque él cuida parte de la zona desde hace siete años.

El guardia canino que llega a relevar a Martínez se pone serio y me recuerda que las fotos están prohibidas, aunque su sonrisa de complicidad dice otra cosa.

La fama de este veterano, inaugurado en 1969 y considerado como el primer rascacielos del país, está relacionada con la tragedia. El 23 de julio de 1973, un incendió empezó en el piso 14 de la edificación y la gente tuvo que subir al techo, donde varios helicópteros los transportaron hasta la plaza de Bolívar.

Pero no todos corrieron esa suerte.

Según José Jaime Conde, que en ese momento tenía 16 años y trabajaba en un almacén de paños y telas en la carrera 9ª con avenida Jiménez, varias personas no vieron otra solución que lanzarse por las ventanas, para terminar “engargoladas en los árboles”.

Al igual que con la cantidad de muertos en aquel incendio —algunos hablan de 2, otros dicen que fueron 4 y hay quienes incluso llegan a 40—, el número de los pisos del edificio parece estar sujeto a cambios. Las opciones más populares son 37, 40 y 42, pero si tenemos en cuenta que el incendio no hizo que el edificio perdiera altura, el número correcto fue, es y siempre será 42.

Arriba de un centro comercial que solo permanece en las mentes de los bogotanos porque tiene un Crepes & Waffles, un Éxito y las salas de Royal Films, se alzan los 47 y 38 pisos de las dos torres de la Ciudadela San Martín, que a la vez abren el pequeño bosque de grandes árboles de cemento que se condensa en el centro de la ciudad.

Estas dos torres entregadas en 1983, que antes albergaron a los huéspedes del Hotel Hilton, ahora están ocupadas por diferentes usuarios: desde la Policía de Bogotá y algunos residentes hasta Céntrico, un bar ubicado en el piso 41 de la torre norte. A pesar de que desde el norte ya es fácil deducir que no son los edificios más altos del sector, pues la Torre Colpatria y el BD Bacatá se ven a la distancia, la Ciudadela San Martín también tiene su grandeza, que cuesta trabajo mantener. Constanza es una de las encargadas del aseo de las áreas comunes de los edificios; ella y otras dos mujeres pueden barrer, trapear y limpiar el polvo de cada torre en tres horas, el tiempo que a una persona normal probablemente le llevaría subir el trapeador y la escoba de un piso a otro.

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Prólogo Libros Carrera 9ª # 81A-19, El Nogal

Ruta de librerías

independientes

Texto y fotos: Vanessa Velásquez Mayorga vanevelasquez94@gmail.com

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Los libreros se resisten a desaparecer y por ello mantienen espacios cómodos donde los visitantes se ven atrapados por la selección de los libros, las actividades culturales y la posibilidad de tertuliar. Lugares que desafían la estadística de que en Colombia se lee poco.

Wilborada 1047 Calle 71 # 10-47, interior 4, Quinta Camacho En el 2014 Yolanda Aúza Gómez encontró la casa perfecta para abrir la librería de sus sueños. “Wilborada es la santa patrona de los libreros y de las librerías. Dedicó su vida a los enfermos y salvó de la invasión húngara los valiosos libros de la Stiftsbibliothek de St. Gallen en Suiza.

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Directo Bogotá

Fue la primera mujer formalmente canonizada en el año 1047”, se lee en el separador que regalan con la compra. Coincidencialmente, este es el número que identifica la fachada de la casa de Quinta Camacho, que alberga alrededor de 15.000 libros. De lunes a sábado, desde las 10:47 de la mañana, esta librería abre sus puertas a quien quiera asistir a tertulias, talleres, conciertos, lectura para “locos bajitos” y trueque de libros.

Un espacio en el que se pueden pasar horas hojeando libros en un sofá mientras se toma una taza de café.

Los rostros de Murakami, Vargas Llosa, García Márquez, Virginia Wolf y otros autores retratados en lápiz adornan las paredes de los tres pisos de la librería hasta el ático, donde se llevan a cabo las tertulias y la presentación de libros. Los ventanales que filtran luz natural, las paredes cubiertas de libros y en especial el vitral de santa Wilborada hacen de esta librería una “botica para el alma” del lector.

Hoy en día, la casa con patio en la calle 96 con carrera 11, donde nació Prólogo, es un edificio de oficinas.

Desde hace dos años, en la Zona G se encuentra la nueva sede de la librería que dirige Mauricio Lleras, ya sin café, ni restaurante, ni patio donde realizar la hora del cuento infantil, pero sí con una excelente selección de libros de literatura universal, hispanoamericana y colombiana, y también sobre historia y filosofía. Entre la oferta cultural hay cursos de lectura dirigida, presentaciones de libros y tertulias con autores.

Cuando hay un invitado especial, los asistentes se sientan en el suelo y copan el lugar a sus anchas. En las mesas de la terraza también es posible tomar un café y disfrutar de la lectura cuando hay buen clima.

Aquí se le da vida al concepto de librero amigo, quien tras entablar una conversación te puede recomendar un libro que no sabías que querías, pero que luego de leerlo agradecerás haberlo encontrado. Y es que Mauricio Lleras descubrió esta pasión por los libros a muy corta edad, cuando de visita en Bogotá su papá lo dejó al cuidado del señor Buchholz, en la famosa librería.

Tras pasar un día entre murallas de libros, supo que eso era lo suyo.

La Madriguera del Conejo Carrera 11 # 85-52, Chapinero

“Las librerías se parecen mucho a sus libreros”, dice David Roa, y La Madriguera del Conejo no es la excepción. Las paredes cubiertas de libros contienen variados títulos y temáticas de editoriales independientes nacionales e internacionales que reflejan los gustos de quienes la dirigen. David Roa y Édgar Blanco pasan sus días en el local leyendo libros, haciendo café, atendiendo clientes y recomendándoles textos.

Hay caos dentro del orden. Los estantes están organizados por editoriales, pero no alfabéticamente. Les apuestan a las editoriales: “Si quieres

buscar un libro, tienes que leer todos los títulos que ofrezca la editorial”, así motivan a conocer nuevos autores y géneros. Desde el 2011 están comprometidos con la cultura; así, después de Casa Tomada, esta es la librería que realiza más eventos culturales.

También rescatan libros y marcan tendencias. A algún cliente le recomendaron un texto de Hebe Uhart, de quien se encontraban pocos libros en Bogotá y a precios de remate. Este cliente se enamoró de la autora, se la recomendó a sus amigos, y se inició un voz a voz que se magnificó, hasta el punto de invitarla a la versión 28 de la Feria del Libro de Bogotá. Fanzines, revistas, publicaciones independientes, presentaciones de libros… todo esto se encuentra aquí. Y un plus: se puede venir con mascotas.

Casa Tomada Transversal 19 bis # 45D-23, Palermo

Librería Babel Calle 39A # 20-55, La Soledad, Teusaquillo

Los libros se han tomado la casa ubicada en el barrio Palermo de Bogotá: 15.589 títulos (al momento de escribir esta nota) llenan las estanterías de las cuatro salas de Casa Tomada, librería que desde el 2008 ha sido abanderada de la programación cultural. Con 300 actividades culturales al año —entre clubes de lectura, proyecciones de películas, talleres de edición, seminarios y presentaciones de libros— a Casa Tomada vienen decenas de personas que encuentran en este lugar la opción para desconectarse, en un ambiente dedicado a la literatura.

Como en el cuento de Cortázar, Ana María Aragón se fue tomando la bella casa tipo inglés, habitación por habitación: una primera sala dedicada a la literatura, a la que pronto se unió la sala en la que se encuentran títulos de ciencias sociales acomodados en estantes construidos por Fabricio, su esposo; luego el ático en el que se realizan los eventos, y una sala posterior más grande donde se puede acompañar la lectura con un pastelito y una taza de café. Además, hace las veces de comedor para las reuniones del Club de Gastronomía y Literatura, cuando se comparte un delicioso almuerzo mientras se conversa sobre el libro elegido para cada mes.

En Babel los niños son los protagonistas. La librería, que nació en el año 2001 como distribuidora exclusiva de ciertas editoriales infantiles internacionales, abrió sus puertas en la casa esquinera en el barrio La Soledad en el 2006, aunque un año antes ya funcionaba bajo el mismo nombre una editorial.

Por las tardes, Babel se llena de niños que salen del colegio a su sala de lectura mientras sus papás regresan del trabajo. Niños que resultan ser clientes exigentes porque piden ver el producto antes de comprarlo. Esta dinámica dio vida a la Biblioteca de Babel, todos los sábados, cuando se prestan de manera gratuita libros a los más de 800 niños inscritos. “No

hay nada más lindo que ver a un niño leer un libro que tú conoces y en el que has trabajado tanto”, dice María Carreño refiriéndose a los niños que se enamoran de los libros de la editorial Babel, la cual ha publicado 54 títulos.

Portadas de colores llamativos cubren las paredes, y en el centro de la sala principal una exhibición de los libros seleccionados del mes nos refresca las historias que nos leían cuando pequeños y nos enamoraron de la literatura.

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Ruta

Maha Carrera 7ª #42-46

vegetariana

Texto y fotos: Lina María Castillo Joya lcastilloj@javeriana.edu.co

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La cocina vegetariana ha tomado bastante fuerza en Bogotá los últimos años, y se ha diversificado en forma y sabor para que nadie diga que es comida para conejos.

Caballete y berenjena Carrera 7ª #121-09 La berenjena es un alimento de procedencia asiática que contiene diversas propiedades para el metabolismo. Si bien hace siglos no era bien vista por los efectos secundarios que producía debido al mal manejo del fruto, hoy es recomendada en dietas preventivas de enfermedades cardiovasculares y también para prevenir el cáncer.

Caballete y berenjena puede ser, entonces, la mezcla entre este alimento con aportes alimenticios y medicinales, y el caballete haciendo alusión al estilo vintage característico del local, cuya decoración combina lo clásico y lo familiar. Ubicado en el sector de Usaquén, muy cerca del parque principal, el restaurante cuenta con nutrida clientela los días de fin de semana. Ofrece servicios de celebración de cumpleaños, aspecto que lo diferencia de los demás restaurantes, pues se aleja un poco de la asociación vetegariana-espiritual y quiere llevar la cocina vegetariana al target chic característico del sector.

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Muchos jóvenes de la zona universitaria de Chapinero prefieren la opción saludable para almorzar y son los clientes más asiduos del restaurante Maha, que cambia el imaginario de que la comida vegetariana es solo lechuga y zanahoria. En el menú se encuentran variados platos que van desde fajitas mexicanas, hasta hamburguesas de garbanzo y lenteja, pasando por lasañas, así como jugos de frutas frescas complementados con sustancias naturales que potencian el funcionamiento del cerebro o dan energía; perfectos para acompañar largos días de estudio.

Otro aspecto que convierte a Maha en un pequeño escape para los estudiantes es el ambiente: al entrar al establecimiento se percibe un aire tranquilo en medio de paredes pintadas de animales, flores y paisajes y música védica o mantras de la India; al subir las escaleras, se puede ir leyendo en las paredes citas de personajes reconocidos de la historia que optaron por una dieta “libre de crueldad”, y en el segundo piso se encuentra un mural con algunos de esos rostros: Lisa Simpson, el Conde Pátula, Gandhi, John Lennon, Cristo, Pitágoras y Einstein, quienes legaron sus enseñanzas sobre los hábitos saludables.

Sabyi Carrera 24 # 86A-40 Si alguna vez, en la sección de congelados de algunos almacenes de cadena, vio productos de la marca Sabyi, se trata de una marca vegetariana 100% colombiana; no importa que entre la variedad encuentre chorizos, baby beef o salchichas, están preparados a base de vegetales o diferentes componentes que no contienen ni un gramo procedente de algún animal y que, aun así, tienen un sabor que podría engañar hasta a los más carnívoros.

Hace 20 años, Sabyi salió del supermercado e incursionó en el mundo de los restaurantes. En el barrio Polo Club se encuentra ubicado un restaurante en el que se atiende diariamente de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde (5:00 si es domingo o festivo), se ofrecen desayunos y almuerzos del día y a la carta, preparados con la marca y venden sus productos. Al lugar llegan todo tipo de personas, vegetarianas y no vegetarianas, que quieren un almuerzo saludable y hay algunos que hasta tuvieron su “conversión” en el local.

Bulevar Sésamo Calle 15 # 4-64 En medio de la variedad de comida tóxica que se encuentra en el centro de la ciudad, en el eje ambiental tiene su sede Bulevar Sésamo, un restaurante que combina comida casera y platos a la carta con el fin de satisfacer a los clientes de su sucursal principal (porque también existe un Sésamo express en la calle 48 con carrera 8°). Este es uno de los restaurantes con más reconocimiento entre los vegetarianos, ya que en él también se pueden comprar productos de la marca propia. Aprovecha las propiedades de la semilla sésamo de ajonjolí tanto para el nombre como para los platos del menú.

“Aquí venía un doctor que me atendía y me dijo que para seguir en tratamiento con él, debía tener una dieta vegetariana”, dice Norma Fonseca, quien trabaja hace ocho años con Sabyi, y los últimos dos siguiendo la dieta. Norma coordina la sede del restaurante y cuenta que allí antes funcionaba la fábrica, pero que fue trasladada a la calle 80 con avenida Cali, dejando mayor espacio a los clientes del restaurante.

VG-tal Carrera 16 # 90-13 En este sector empresarial existe un rinconcito al frente de Carulla de la 90 con 15 donde funciona VG-tal, que ofrece desde el almuerzo ejecutivo (el más vendido diariamente) hasta platos a la carta. Como es un lugar pequeño, a veces hay que hacer fila, pero se justifica por la calidad de la comida.

Govindas Avenida Caracas # 32-69 Si pasando por la Zona de Tolerancia se cansa de ver tanta ‘carne’, puede seguir deambulando por el sector y llegar hasta el restaurante vegetariano Govindas, que gracias a su ubicación y llamativa fachada es fácil de reconocer. En sus alrededores, además de ‘chicas alegres’ puede notar la presencia de algunos hombres calvos y mujeres vestidas con largas túnicas y en estado de calma: son los devotos de Krishna, quienes dan fe de que sus platos son cocinados igual que en la India y que, por lo tanto, tienen su toque místico. Y podría ser verdad, ya que Govindas hace parte de una red de restaurantes con reconocimiento internacional desde 1879.

Aquí se ofrecen platos lactovegetarianos y adicionalmente se promueven distintas actividades para cultivar el espíritu y la mente. La palabra Govindas proviene del sánscrito y es uno de los numerosos nombres con los que se conoce a Krishna; alrededor de esta palabra se tejen diversas interpretaciones. Una de ellas cuenta que se le rezaba a esta figura “amante de las vacas” para fortalecer el amor por estos animales. Otra interpretación le otorga el significado de “aquel que da placer a las vacas”, ya que go significa ‘vaca’. Sea cual sea el significado, usted podría ignorar la ‘carne’ del sector y rendir tributo a las vacas sacándolas de su plato.

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Santa Bárbara de Usaquén Carrera 7ª No. 115-60, barrio Santa Bárbara

cementerios*

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Con su diversidad arquitectónica, variedad de cultos y de leyendas

Jardines del Apogeo Calle 57Q No. 75-95, km 4 de la Autopista Sur, localidad de Bosa

urbanas, en los cementerios del norte y sur, quienes alguna vez habitaron la ciudad permanecen en igualdad de condiciones. Es la zona Q.E.P.D., menos turística pero más visitada.

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En este parque cementerio abierto en 1971, se encuentran vecinas la lápida de Kevin Alejandro Garzón, un niño de dos años, y la de Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘el Mono Jojoy’, en cuya lápida se lee: “Juramos ven-

Fundado en 1665, es el cementerio más antiguo de la capital. “Se dice

cer y venceremos. Somos el pueblo levantado por la justicia social”.

Está conformado por 40 tumbas, 3.000 osarios, 700 cenizarios y 200 mausoleos repartidos en sus 1.700 metros cuadrados de extensión, y cuidados por santos diferentes: Santa Marta, San José y Santa María de Betania, que hacen las veces de celadores del más allá y del más acá. El sepulturero Wilson Guzmán se ha sorprendido con algunas brujerías, “gallinas muertas,

Otros muertos famosos enterrados en El Apogeo son el cantante de boleros Olimpo Cárdenas, y Doris Adriana Niño, cuyo asesinato se atribuyó a Diomedes Díaz. Sus tumbas cuestan $6.950.000; las más costosas son de $8.500.000, a la entrada de Transmilenio.

que este sitio era utilizado por los indígenas del poblado de Usaquén para enterrar a sus muertos”, dice el párroco Jorge Díaz.

El 2 de noviembre los vivos celebran el Día de los Difuntos y ese día en El Apogeo se hace la premiación del concurso infantil de pinturas del cementerio. La jornada se cierra con unas danzas y una charla del párroco sobre el manejo del duelo. Para todos los eventos, la tarima principal son las tumbas. Es el jardín de muertos más vivo que se pueda ver.

sábanas con monedas, muñecos de cebo con alfileres y hasta un feto en un frasco de mayonesa”, múltiples

María Paulina Baena paulinabaena@gmail.com

Sergio Llamas Fernández sergillf@msn.com

viudas que disputan las herencias en los entierros o con el ‘Señor del saco azul’, quien hace más de tres años recorre el cementerio vociferando los nombres que yacen en las lápidas al tiempo que se persigna, mientras se ofrece la misa de intenciones a las cuatro de la tarde.

Cementerio Central Carrera 20 # 24-80

Jardines del Recuerdo Carrera 45 No. 207-41, localidad de Suba

Cementerio Alemán Avenida 26 # 22-75 (Globo B del Cementerio Central)

Habitado por próceres, presidentes, poetas, historiadores, escritores y empresarios, pero también por revolucionarios, pícaros y guerrilleros es un museo de historia abierto desde 1836. En esta necrópolis son famosos los ritos en torno personalidades políticas: el 18 de agosto, por ejemplo, se recuerda el fallecimiento de Luis Carlos Galán, y el 6 de mayo se conmemora la muerte del general Francisco de Paula Santander.

Al norte de la ciudad descansan más de 500 almas, como la del músico Lucho Bermúdez, el locutor Juan Harvey Caicedo, el periodista Gabriel Cano y algunos magistrados inmolados en el Holocausto del Palacio de Justicia, como Yesid Reyes Echandía y José Eduardo Gnecco Correa. “Las almas

A diferencia del vecino Cementerio Central, aquí no hay grandes mausoleos ni devociones. Durante el mes de diciembre algunas familias cuelgan decoraciones navideñas sobre las tumbas de sus seres queridos y se llevan las ramas de los pinos para hacer sus árboles en casa. El Cementerio Alemán de Bogotá alberga los restos de más de 700 personas desde 1912: inmigrantes alemanes y sus familias, o que ahuyentados por las guerras de la primera mitad del siglo XX vinieron a buscar refugio en estas tierras.

Aventureros como Erwin Krauss, pionero en los ascensos a los principales nevados del país; empresarios como Wilhelm Schmidt Stadter, fundador de la Escuela Nacional Cervecera; artistas como Leopold Richter y Paul Beer, y Karl Buchholz, fundador de la legendaria librería, más conocido como ‘Don Carlos’, descansan in Frieden.

Todos los lunes, los visitantes acuden sin falta a visitar a sus santos —no canonizados—, como el astrónomo Julio Garavito, a quien rezan como si fuera a multiplicar los billetes de $20.000 en los que aparece su rostro.

Pero la más célebre es la de Leo Siegfred Kopp Koppel, el fundador de Bavaria, a quien le susurran peticiones al oído. “El santo de metal hace

milagros siempre y cuando le saquen brillo”, aclara Henry Obando, mientras pasa la bayetilla por la cara de la escultura de bronce que visita desde hace más de 20 años.

Mateo Esteban Villalba Gil mateo.villalba90@gmail.com

permanecen todo el día en el cementerio, pero es en la noche cuando, en forma de ‘candelillas’, salen a rondar entre las tumbas: son grandes, azules y alumbran”, afirma Olga Beltrán, la empleada más antigua del cementerio, quien lleva 30 años pintando lápidas.

Mientras Andrés Huertas, sepulturero de este camposanto desde hace más de 35 años, opera una excavadora para el servicio de las cuatro de la tarde, comenta que es un espacio tranquilo salvo cuando aparecen los familiares de hinchas de las barras bravas: “Las

mamás se cogen de las mechas y los hombres traen cuchillos y pistolas.

Siempre que hay un servicio así, toca llamar a la Policía”.

Juan Felipe Franky Bedoya jf810@hotmail.com María José Medellín medellincano00@gmail.com

Orlando Vargas, vigilante y sepulturero, dice que vive tranquilo “y no pago

arriendo ni servicios...Tengo un día libre a la semana que aprovecho para visitar a los amigos o jugar tejo por aquí cerca”.

Sebastián Serrano js.serranoc@gmail.com

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Cementerio del Sur Avenida calle 27 Sur No. 37-83, localidad Antonio Nariño

Cementerio La Inmaculada Carrera 45 No. 207-41 (kilómetro 14 autopista Norte), localidad de Suba

Cementerio del Norte Carrera 36 No. 68-10, barrio La Merced

Localizado en Matatigres, el Cementerio del Sur es a menudo confundido con el Parque Cementerio del Apogeo, otro cementerio cercano, pero son muy diferentes. Se compone de 6.600 bóvedas para adultos y 3.500 para niños que ocupan 6.380 metros cuadrados. El resto del espacio se encuentra atiborrado con osarios, cenizarios y mausoleos enormes de las sociedades más peculiares: la Asociación de Loteros Inválidos, la Asociación Sindical de Emboladores, la Asociación Mutual de Deportistas, entre muchos otros gremios.

El terreno de cuatro hectáreas se convierte en un campo de flores los domingos, cuando van los familiares a saludar a sus seres queridos o a hacer trabajos de jardinería en sus lápidas, que son más de 12.000.

Recorriendo el camposanto se ven nombres tallados con palitos, tumbas selladas con cemento mezclado a medias, vírgenes maltrechas, escudos de Millonarios mal hechos y botellas de cerveza incrustadas en las lápidas.

Dos capillas, un horno crematorio, una sala de exhumación y un edificio de administración completan este cementerio, del cual se dice que es el último destino para los NN, ya que existen alrededor de 600 tumbas sin nombre.

Cada vez que hacen auditorías se encuentran con lápidas instaladas sin haber pagado todos los derechos.

Este cementerio, popularmente conocido como Cementerio de Chapinero, se fundó en 1920. El camposanto está dividido por panteones de familias que mandaron construir una especie de ‘residencia’ para acoger a toda la parentela. Algunos le instalan luces de colores, otros la rodean de flores y otros la pintan con tonos pasteles.

También se juntan personas que pertenecieron a sociedades, como la de Mutuo Auxilio ‘La Realidad’, el Sindicato de Vendedores de Mercancías y los loteros. La tumba de la gitana llamada Cristo de Cristo es la más visitada del cementerio.

En este cementerio se le rinde culto a María Salomé, una campesina boyacense de sombrero, falda larga y chal, como aparece en la foto de la estampa a la que le rezan hace más de 60 años por milagrosa, y que fue trasladada del Cementerio Central al del Sur.

Miguel González, administrador del cementerio, no cree en fantasmas ni en espíritus; para él es simplemente un negocio. Y si al guardia nocturno le ha tocado sacar un par de veces a gente que llega al cementerio a hacer brujería, Miguel ha tenido que lidiar con los vivos que, como él dice, “son

más peligrosos que los muertos”.

Aquí reposa el escritor bogotano Rafael Chaparro Madiedo (1963-1995), ganador del Premio Nacional de Literatura por su obra Opio en las nubes, y aunque su memoria esté viva, queda de su cuerpo una triste lápida rayada.

Daniela Puerta Padilla dani_puerta@hotmail.com

En el cementerio hay aproximadamente 7.400 bóvedas para adultos y más de 3.000 para niños. Además, hay más de 5.000 bóvedas, mausoleos, osarios y cenizarios de propiedad particular. Una sala de exhumación de cadáveres, dos capillas para la recepción de cuerpos y cuatro hornos crematorios. Pero ya no queda tierra pa'tanto muerto.

Felipe Andrade Díaz felandiez@gmail.com María Alejandra Guzmán mariaguz28@hotmail.com

Nathalia Guerrero nataguerrero_67hotmail.com

*Este colectivo se publicó originalmente en la revista Directo Bogotá #44, marzo de 2014.

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La fe sumada a la necesidad mueve

multitudes, como las que llegan a los sitios de este recorrido, entre santo y profano.

La abogada de causas imposibles Carrera 21# 54-41

Los martes no cabe un alma en la tienda esotérica del profesor Salomón, en donde se realizan ceremonias en torno a Santa Marta en cuatro horarios distintos. A través de radio y televisión, este líder espiritual promueve la devoción a la “abogada de las causas imposibles”, Santa Marta, cuya iglesia queda a escasas seis cuadras.

Los feligreses depositan $10.000 en la caja de la entrada a cambio de una estampa de la santa, una vela para limpieza y una rosa de pétalos de cristal. Luego, cerca de 300 compradores ingresan a una bodega con altar donde Salomón hace su aparición envuelto en túnica de seda y sandalias. Da bendiciones y, al final, los feligreses compran la ‘champaña’ que atraerá la prosperidad, las réplicas de la santa que oscilan entre los $10.000 y los $20.000, y hasta una recarga “de prosperidad” en el celular.

El Cristo Mechudo Iglesia de San Francisco, avenida Jiménez con carrera 7ª La figura, de aproximadamente 30 centímetros y protegida por una urna de cristal, tras una reja de hierro, representa a Jesús crucificado. Es un cristo gótico, moribundo, enfermo, cuyo pelo real alimenta la creencia popular de que le crece. Incluso algunos rastafaris se sienten identificados con él. Se rumora que hay una persona contratada exclusivamente para cortarle el pelo.

Pero para el sacerdote Antonio Sanabria, durante años vinculado al templo, “esta creencia no tiene

fundamento teológico ni científico. Lo que sí me parece curioso es que en tantos años el pelo no se le ha podrido ni dañado”.

No está claro cómo llegó hasta la iglesia de San Francisco. Para el historiador Carlos Farrieta, venía con Gonzalo Jiménez de Quesada; para el párroco Sanabria que lo dejó un chileno hace dos décadas; otros dicen que siempre ha estado allí.

Pedro Nel Borja pedris_borja@hotmail.com

La segunda parte del culto continúa en la iglesia. El padre Martín Gil Tovar, párroco hace más de 10 años, oficia nueve misas los martes para una multitud de gente que la Policía no puede organizar, y sólo dos el resto de los días de la semana. El día apoteósico es el 29 de julio, que convoca a 5.000 personas en oración.

Muchas le llevan las velitas y ungüentos salomónicos para que el párroco los bendiga, pero a él le indigna tanta superchería, aunque sus fieles se hayan multiplicado.

Valeria Gómez

Directo Bogotá

27

09

El patrono de la cerveza Cementerio Central (calle 26 con carrera 16)

La Virgen de Laches Calle 9B Sur con carrera 6E

El del billullo Cementerio Central. Costado oriental, ‘al fondo’.

En el “hall de la fama” del Cementerio Central hay una estatua dorada que replica la del Pensador de Rodin, donde está la lápida del alemán Leo Koop, el fundador de la cervecería Bavaria.

Sus fieles se encargan de mantener el panteón en las mejores condiciones: siempre tiene flores frescas, limpian su tumba con agua bendita y recibe más visitas que el mismo Galán. Especialmente los domingos y lunes recibe más devotos que de rodillas le piden favores al oído. Jairo Sánchez viene con frecuencia, vende dulces en las calles y le reza al cervecero para que le haga el milagrito, quiere conseguir trabajo pero no le es fácil porque no terminó el colegio. “Él nos ayuda con

Un domingo de 1967, la casa de Cayetano Garay, en el barrio Laches, se llenó de feligreses y curiosos que llegaban a mirar el hallazgo que Cayetano hizo explorando las montañas bogotanas: una piedra con la imagen de la Virgen del Carmen.

Casados por el destino, así parecen estar Salomé y Julio Garavito. El que va a rezarle a él también le reza a ella, y viceversa; son vecinos de tumbas pero la gente dice que son pareja.

Julio Garavito fue un científico importante cuyo rostro quedó estampado en el billete de $20.000. Amigos de lo ajeno, “fulanas”, empleadas del servicio y todo aquel que necesite una ayudita económica acude a él. “Garavito pide mucho pero ayuda”, afirma Leonardo Moreno, el cachivachero que viene con sus amigos a hacerle la novena. “Si

el trabajito, nosotros le contamos y le da nuestro mensaje al de arriba”, acomoda un ramo de claveles blancos teñidos de azul en el regazo del pensador mientras se dispone a rezarle, le falta otro domingo para terminar la novena que le prometió.

Mónica Acosta moni.acosta93@hotmail.com

En ese mismo cerro, apareció la imagen de la Sagrada Familia en el siglo XIV, y la iglesia del barrio es un altar a esa Virgen. Afuera de la casa Garay en la que viven sus hijos, hay un altar con flores y peticiones, una pequeña urna para hacerle una ofrenda y una muñeca rubia con un vestido rojo y alas. A su derecha, una piedra cualquiera. A su izquierda, una réplica de la piedra original, en donde se alcanza a ver la silueta de María embarazada.

Por la urna se asoma un billete de $1.000. Unas flores se marchitan casi ocultando a la virgen, y al fondo se ve la casa de uno de los hijos de Garay, orgulloso administrador de una cadena de restaurantes. Milagros de la Carmelita.

Helena Calle helenitam.calle@gmail.com

no venimos y le traemos flores azules nos asusta en sueños, y los billetes dejan de llegar”.

El patrón del “billullo” es el que más flores tiene, todas frescas y en su mayoría azules, su color favorito. A la entrada del cementerio venden novenas a su nombre y falsos sacerdotes escondidos entre las tumbas venden agua bendita para limpiar la tumba de quien dirigió el Observatorio Astronómico Nacional. Garavito sabrá recompensar a todo aquel que le limpie la lápida, en todo caso tiene más poder que el banco emisor.

Mónica Acosta moni.acosta93@hotmail.com

28

Directo Bogotá

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Ruta de

cuenteros

Texto y fotos: Juan Felipe Velasco mazovel@hotmail.com

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Cinco lugares públicos dejan fluir las palabras de los narradores de historias y comediantes.

Foto: Mario Carvajal en Flickr

Un Chorro de historias Calle 13 con carrera 2 La narración oral no significa solamente contar cuentos. En el Chorro de Quevedo se combinan el teatro, la comedia, la tradición oral y la narrativa escrita, y desembocan en un performance. Viernes, sábados y domingos, sobre una pequeña tarima habilitada por los organizadores, se dan cita los cuenteros, quienes alternan con artistas circenses y comediantes para disfrute de estudiantes del sector y turistas que frecuentan el barrio de La Candelaria.

La calidad varía mucho, pues aunque llegan artistas nacionales y extranjeros a mostrar su talento, a algunos solo les interesa recolectar dinero sin cuidar la calidad de su espectáculo.

Además, el público suele excederse en el consumo de alcohol, lo cual perjudica el espacio de narración oral. Los organizadores han intentado crear conciencia del consumo responsable con la campaña ‘El Chorro no es pa’l chorro’, puesto que “hay

La otra devoción de Lourdes Calle 63 con carrera 13 El atrio de la tradicional iglesia de Lourdes ha sido uno de los sitios emblemáticos para el cuento hablado en la ciudad, y aunque ha perdido público, siguen llegando ‘fieles’ a las cinco de la tarde de miércoles a sábado.

Luis José Moya, cofundador de este espacio hace 25 años, dice que la mala imagen que los medios han mostrado del parque

“afecta la calidad y cantidad de público que pueda llegar —el oficinista o el universitario—, pero es un público exigente, al que si no le gusta lo que ve, se levanta y se va”. Debido a la remodelación de la iglesia, que empezó hace cinco años, los cuenteros perdieron espacio y se ubican hacia el lado norte de la entrada principal, en cuatro escalones que sirven de tribuna.

Claro que no siempre cumplen la cita con su público, y esas ausencias —tan graves como si el párroco no llegara a dar misa— sumadas a la inseguridad del sector han afectado esta práctica cultural.

Foto: Alberto de la Rosa

gente que viene solo a emborracharse y esto no debería pasar en un espacio cultural”, se queja David Quintero, narrador de historias del lugar.

Directo Bogotá

29

La NASA de la narración oral Avenida la Esperanza con carrera 68B

Mercado de palabras Calle 119 con carrera 6ª, Parque de Usaquén

‘La Perola’ en la ‘Nacho’ Universidad Nacional, carrera 45 con calle 26

“¿Quién quiere sándwiches? ¿Usted quiere? ¿Y usted? Uff, este está muy lejos, a ver si me llega la puntería”,

René ha declarado “el día de estar bien”, y con una sonrisa y el dedo pulgar hacia arriba, sus amigos llevan gente a las escaleras que sirven de tribuna. Cuenta la historia de una maldición: el protagonista “se

Los viernes en la Universidad Nacional son de imaginación. En La Perola, espacio exclusivo de narración oral, se escuchan relatos contados por estudiantes de La Nacho desde el mediodía. Ya no se ve el alcohol ni otras sustancias, que sí se consumían cuando este espacio se realizaba en las noches.

También, debido a este cambio de horario impulsado por la institución, los asistentes son exclusivamente estudiantes y directivos. Antes, el lugar se llenaba con gente que llegaba de distintos puntos de la ciudad para disfrutar del inicio del fin de semana con los cuenteros. Tradición de 25 años que desde hace cinco está a cargo del colectivo Bardos.

grita Fernando ‘Eco’ Álvarez, comediante, mientras lanza la comida empacada —que ofrece un vendedor del parque— a los espectadores en esa fría noche de cuento y comedia.

Este espacio cultural se ubica frente al Centro Comercial Salitre Plaza, sobre la avenida La Esperanza, los viernes y sábados. Allí llegan comediantes y narradores desde las seis de la tarde. Álvarez, quien lleva dos años como cuentero en Narradores del Salitre (NASA), indica: “Este es conocido

como el espacio más grande de cuentería en Latinoamérica; lo bonito de acá es que siempre se llena”.

Sentados en el pasto, los asistentes, por lo general jóvenes, asisten con sus amigos o parejas a gozar de chistes e historias políticamente incorrectas. Una vez terminado el cuento, los narradores pasan en medio de los asistentes para recoger los $2.000 de contribución por persona, y quienes no los pagan son humillados con humor. “Vea Ibrahim —le dice Fernando al comediante de turno—, este par

se están haciendo los maricas y no quieren pagar. Claro, para la cerveza sí tienen”.

30

Directo Bogotá

convirtió en flores al tocar la lluvia” y su amada, “enterró sus pétalos en lo más alto de la montaña. Por eso, por esta época florecen las más hermosas flores en ese cerro, señal de que siempre la recuerda”.

Algunos domingos —no está muy institucionalizado el espectáculo— desde las dos de la tarde llega un grupo de narradores a contar historias a las familias, extranjeros y paseantes que disfrutan la tarde, donde además visitan el mercado de pulgas y los restaurantes aledaños. En esta oportunidad, la única contribución que pidió René fue un aplauso al final del cuento.

Los temas de los relatos varían desde el horror hasta el cuento infantil, resaltando la naturaleza como fuerza poderosa. Laura Sánchez, coordinadora del grupo Bardos, afirma: “Nosotros nos hemos quedado en

la línea clásica de la narración oral escénica, donde todas las exploraciones que hacen los cuenteros van sobre esa línea, es decir, encuentras cuenteros que te dan miedo, que te hacen llorar, que te hacen reír, pero siempre están en el marco de una historia. Acá la risa no es una prioridad. La prioridad la tiene la historia”.

1

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Ruta de

turismo barrial

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Los Alpes Carrera 24 B con calle 76 Sur, Ciudad Bolívar

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Por alguna razón que suelen desconocer sus habitantes, decenas de barrios de Bogotá tienen nombres de ciudades extranjeras, muchas de ellas de atractivo turístico. Acompáñenos en este recorrido sin necesidad de pasajes costosos ni de visas.

Los Alpes de Ciudad Bolívar son los más famosos en Bogotá, ya que en por lo menos otras tres localidades existen barrios bautizados con el mismo nombre, todos aferrados de las montañas con precarias construcciones. Para desplazarse en el sistema Transmilenio, los “alpinos” deben llegar al portal El Tunal, desde donde se ven las montañas atiborradas de casas.

El sacerdote, Manolo Martín, es uno de los historiadores natos del barrio. Hace más de 40 años llegó a Colombia proveniente de España. Según él, el nombre de Los Alpes “se le puso gracias

a una alianza del gobierno de turno con las embajadas; creo que estaba en la presidencia Turbay Ayala; de ahí que en el barrio de al lado haya un centro de alianza suiza y aquí el colegio se llame República de Canadá”.

Los Alpes suizos son tranquilos, pero los Alpes bogotanos no. El padre Martín asegura que la llamada zona rural de Ciudad Bolívar “está coloni-

zada por paramilitares, que saben que hay minas de oro en los cerros y también hay de las otras minas… pero yo no me dejo, yo estoy aquí para ayudar a la comunidad”.

No sirven para esquiar ni para cultivar estos Alpes bogotanos, donde escasamente se deslizan los carros de balineras.

Diego Andrés Páez B. diegopaez2009@hotmail.com

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París Gaitán Avenida Ciudad de Cali con calle 90, Engativá

Venecia Parte norte de la localidad deTunjuelito

Egipto De la calle 8ª a la 12, de la carrera 1ª a 7ª Este, La Candelaria

Un portón blanco que encierra un terreno baldío es lo único que queda de lo que alguna vez fue la casa principal de la finca de los Avendaño París. Al menos eso cree Rafael Salamanca, habitante del barrio fundado en 1931.

Dos señoras que pasan cargadas de bolsas confirman la historia: “El doctor

Cientos de historias de amor hablan sobre góndolas donde los amantes se besan bajo la luna llena de Venecia, Italia. Pero ninguna transcurre en un barrio al sur de Bogotá, con el mismo nombre de la ciudad de los tórtolos, que pueden flotar sobre mesas y armarios después de una inundación.

Aunque más que los desastres invernales, el evento inolvidable para Venecia fue la visita del Papa Pablo VI, quien ofició una misa el 24 de agosto de 1968.

Llegando por la avenida Circunvalar, se asoma como un parador con sus empinadas escaleras la iglesia de Nuestra Señora de Egipto, declarada Monumento Nacional en 1990. El barrio se desarrolló durante el siglo XVII alrededor de la iglesia, y también como paso obligado de quienes subían hasta la ermita de La Peña; posteriormente creció como un barrio popular, que fue legalizado en 1996.

Gabriel París fue uno de los generales que formaron parte de la Junta Militar que reemplazó a Rojas Pinilla”.

Nadie más hace referencia al general París, menos a la Ciudad Luz. En las estrechas calles del barrio, tejidas por cables de electricidad de poste a poste, escasamente se filtra la luz.

En la única calle que podría llamarse principal se alternan todo tipo de negocios: cigarrerías, panaderías, talleres, papelerías y peluquerías. Lejos de Notre Dame, la pequeña y descolorida iglesia del barrio París permanece cerrada. Al parecer, este barrio con doble nombre evoca más el origen popular del caudillo Jorge Eliécer Gaitán que la glamurosa metrópoli, y menos al general París, de breve mandato.

Daniella Mendoza daniella.mendoza88@gmail.com

Venecia es un barrio comercial donde se intercambian a la luz del día artículos de consumo. Cuando se pone el sol, las actividades comerciales se relacionan más con la prostitución y el robo simple o armado; ‘comerciales’, porque para algunos venecianos la mercancía que se sustrae en la noche se vende en el día, sin escrúpulos.

En 1958, este terreno fue loteado por la urbanizadora Ospina y Cía. En esa época, el sector se conocía como La Laguna, porque quedaba en la parte alta de las lagunas y humedales del río Tunjuelito y debido a las persistentes inundaciones, los primeros habitantes del barrio decidieron cambiarle el nombre por el de Venecia. Aparte del agua, hay un vínculo cultural entre las dos Venecias: La Bienal de Arte. La bogotana, creada en 1995, explora las relaciones entre el arte y el barrio.

Laura Tobón Yepes lalitatobon@hotmail.com

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Directo Bogotá

Egipto es un laberinto de casas y angostas calles de piedra que abarca diez hectáreas. Los tonos grises, amarillos y terracota contrastan con el verde del cerro de Guadalupe. Su plazoleta se ubica a los pies de la iglesia, mientras su plaza de mercado, Rumichaca, queda sobre la Circunvalar. Debido a la construcción de la avenida de los Cerros, la plaza de mercado quedó partida en dos. Egipto conserva parte de su arquitectura colonial y sus casas han sido heredadas de generación en generación, al igual que los oficios tradicionales, como la forja.

El barrio conmemora desde hace un siglo la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, el 6 de enero, y en las representaciones teatrales participan activamente desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

Lorena Rueda lorenita.rueda@gmail.com

Palermo Calle 39 hasta la 48, carreras 14 y 15, Teusaquillo El Palermo bogotano no tiene puerto como la ciudad siciliana; ni jardines, ni zoológico, como el tradicional barrio argentino que rindió este homenaje a Italia, pero sí vestigios de la arquitectura inglesa de los años treinta. Algunas casonas que alojan restaurantes e institutos conservan los techos de dos aguas, las paredes de ladrillo, las ventanas con marcos de madera y los antejardines con rejas de hierro.

El barrio, trazado por la firma Ospina y Cía. en 1932, ocupó el terreno que había sido utilizado para la Exposición Nacional del IV Centenario de la fundación de Bogotá, en 1938.

El barrio tiene una iglesia y una clínica muy conocidas por sus habitantes.

“La catedral de Santa Teresita era donde uno se encontraba en misa con los conocidos porque todo el barrio iba a rezar al mismo lugar”, dice Alejandro Sánchez, quien vivió ahí en los años setenta. La Clínica Palermo fue fundada en 1948 por las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. En la década de los sesenta fue uno de los pocos edificios en Bogotá con ascensor, de manera que mucha gente entraba a la clínica solo para usar la atracción.

Palermo también fue famoso por sus salas de cine: en la calle 45 con carrera 13 quedaba el Teatro Palermo y, frente a la iglesia de Santa Teresita, el Miramar.

Juan Sebastián Toro vacamul@hotmail.com

Japón De la calle 128C a la avenida Ciudad de Cali y de la carrera 93 a la 95, Suba En este Japón situado en lo profundo de la localidad de Suba, entre el humedal Juan Amarillo y el barrio El Rincón, no circulan los últimos modelos de la industria automotriz porque escasamente cabe un carro por sus estrechas calles. Los habitantes caminan por el entramado de callejones, juegan fútbol y miran mal a cualquier “forastero”.

Estos japoneses tienen mala fama.

Se dice que antes de la ampliación de la avenida Ciudad de Cali, en el 2004, nadie podía entrar al barrio, o lo hacía bajo su propio riesgo. Fue escondite y hogar de drogadictos y ladrones desde su creación, en 1993, cuando fue bautizado Japón, nadie sabe por qué. Hoy en día, y gracias a la ampliación de la avenida, el barrio tiene más circulación y más seguridad; sin embargo, sigue siendo peligroso, sus habitantes lo saben y hasta bromean con la fama del lugar:

“Ahora sólo robamos por la noche”.

Algo compartido con el Japón real es el escaso espacio disponible por habitante: pese a que aquí no existen los hoteles cápsula, sí se encapsulan sus habitantes en los reducidos espacios de las viviendas construidas por sus mismos dueños.

Francesca Fichera francescafichera@me.com

Nueva York Transversal 72 de la calle 40 a la 39A, Kennedy Tras la visita del presidente John F. Kennedy a Bogotá, en 1963, se fundó Ciudad Kennedy, que inspiró la creación de diferentes barrios con nombre gringo. Fue el caso de Nueva York, cuyos inicios se remontan a 1972, cuando era un terreno baldío de la empresa Provivienda. Entonces, varios de sus actuales habitantes construyeron vivienda sin tener escritura, por lo que a este sector se le empezó a conocer como ‘La Invasión’.

En 1973, el padre Rogelio Ruiz decidió bautizarlo como Nueva York. Sin embargo, muchos de los habitantes antiguos del barrio desconocen este origen, como el carnicero Mauricio Rivera, quien responde con seguridad que “el señor que lo fundó tiene ese

apellido, Nueva York”.

El Nueva York de Kennedy y su original no se parecen en nada. Aquí se escucha el vallenato a todo volumen en las calles polvorientas, se aprecia a las niñas caminando hacia el Colegio Alfonso López, se ven carretilleros cargando frutas y verduras, se huelen las ollas de comida a las 12 en punto del día y se ven los mecánicos en los talleres. Según Salvador González, uno de los primeros residentes, Nueva York es un “barrio ejemplo”, pues en 1986 la localidad de Kennedy contaba con 900 barrios piratas, y este fue uno de los primeros en conseguir escrituras.

Daniela Anzola C. danianzola@hotmail.com

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Ruta de librerías

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Texto y fotos: Camilo Ramos camiloaramos@gmail.com

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De los gustos literarios de otros bibliómanos se surten las estanterías de las librerías de viejo, donde el visitante puede desenterrar tesoros a muy bajo precio.

Trilce Editores Calle 65 # 10-20

“Libros raros, viejos y curiosos” se lee en la entrada de esta pequeña librería cerca de la Plaza de Lourdes, que funciona al mismo tiempo como editorial y donde han ido a parar las bibliotecas de algunos de los intelectuales más reconocidos del país. Dirigida por Guillermo Martínez, un hombre con alma de editor, Trilce Editores da la posibilidad de que la poesía y las obras antiguas salgan nuevamente al mercado.

“Hay toda una idealización de la vida del librero. La gente piensa que uno lo único que hace es esperar sentado a que llegue el cliente, pero resulta que no es así; es un trabajo arduo, muy competido, que requiere de conocimiento y de cálculo para no embarcarse en una compra que termine en fracaso”, explica Guillermo Martínez.

Trilce Editores representa la mirada del editor, del librero y del cliente que aprecian el paso del tiempo. “Los

Foto: cortesía de Trilce Editores

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libros de segunda tienen una historia muy especial; no se consiguen en las librerías de nuevo. Son libros que han tenido un recorrido y en ellos se pueden encontrar las firmas, las huellas del lector por el que ha pasado ese libro”, concluye Martínez.

San Librario Dirección: Calle 70 # 12-48 “San Librario no es un santo, es un templo de libros ubicado en el barrio Quinta Camacho de Bogotá, en una aislada habitación de una antiquísima casa inglesa, en la que reposan para la venta cientos de libros de filosofía, historia, literatura universal y poesía […] […] Cuando joven, Camilo era devorador de libros. En su época, sus padres no tenían mucho dinero y no pudieron mandarlo a la universidad, así que empezó a pensar en su pasión como un negocio. En los años setenta, invitó a su amigo Nicolás Suescún, reconocido poeta bogotano, a abrir una librería.

El negocio fracasó porque usaban el local para tomar ron, dormir y contar historias. Después de eso, un día cualquiera, tres amigos le propusieron montar de nuevo una librería. Esta vez, en sociedad. María Luisa Ortega, profesora de literatura de la Universidad de Los Andes; Claudia Cadena, editora de importantes revistas; y Álvaro Castillo. Éste último, un poeta mucho más joven que él y considerado su gran amigo. De tres ateos y un creyente: San Librario deciden ponerle a la Sociedad”.

Además de vender libros de segunda, San Librario también es sello editorial, y su último título es el libro de cuentos Y yo que me creía un farsante, de Andrés Ospina.

Miguel Matus Alvarado, fragmentos tomados con autorización de www.sanlibrario.com

Torre de Babel Carrera 8 # 16-14

Los Pasajes - Libros Leídos Calle 45 # 20-76

Librería Merlín Carrera 8A # 15-70

Con más de 120.000 títulos distribuidos en 400 temas, Torre de Babel se enorgullece de tener la colección de libros de segunda más completa de Bogotá. La librería funciona en una antigua casona republicana del centro histórico de la ciudad y se dedica a la compra, venta, cambio y restauración del libro usado.

Los Pasajes, una pequeña librería de viejo ubicada en el barrio Palermo, nació entre amigos para montar un pequeño espacio donde no solamente se vendieran libros, sino donde también se pudiera charlar. “Tenemos

En una casa con más de 60 años, de tres plantas y cuartos en galería, funciona esta librería llena de anaqueles que sostienen millares de libros, acomodados casi al azar. En las estanterías —que van hasta el techo— no se desperdicia espacio. En los pisos superiores hay cuartos que no tienen estantes, solo montañas de libros. Célico, el dueño, la fundó en 1996. Compra aproximadamente 200 libros diarios que revisa, lee e incluso restaura, en algunos casos; después debe catalogarlos y ubicarlos.

El responsable de ofrecer la mayor diversidad temática, como si de una torre de Babel se tratara, es Félix Burgos, uno de los veteranos del negocio del libro usado en Bogotá. Para nutrir la colección inspecciona en cada casa y biblioteca vieja que descubre, mirando con atención los libros polvorientos en busca de tesoros. Así le ocurrió con el diario de un espía mexicano: “Una

señora me llamó para venderme unos libros, negociamos dos cajas de libros, lo normal. De pronto me sacó un manuscrito todo dobladito y me dijo: ‘Bueno, y deme $20.000 más y llévese eso’; solamente vi un sello lacrado al final; total, que empiezo a mirar el libro y resultó ser el diario de un espía mexicano de 1828”. Tesoro que se terminó vendiendo en 15.000 dólares.

un inventario pequeño, pero muy selecto, y con el pasar del tiempo voy aprendiendo qué quieren los clientes, que son siempre los mismos”, dice su propietario, Dubán Carvajal.

Además, Los Pasajes es reconocida por su gestión cultural en distintos barrios de Bogotá, especialmente en el sur de la ciudad, con programas como el Festival La Poesía Está en la Calle, La Hora del Cuento y los talleres de cine y literatura. “La librería se con-

vierte en una excusa para ese tipo de actividades. Por ejemplo, el proyecto La Plaza Tomada, se hace con personas de estrato 1 y 2 en las plazas de mercado y les llevamos bibliotecas ambulantes; eso también puede ser rentable, o por lo menos culturalmente sí lo es”, explica Dubán.

Como Célico es un mago en su laberinto, cada venta es un hechizo: “No

llevo la cuenta, no tiene nada de consistencia… 40 o 50 en un buen día”.

Este literato y filósofo afirma que su librería es reconocida porque “suple

mínimamente una demanda de libros, y eso es porque se le ha invertido esfuerzo y conocimiento; a mí no me da miedo gastarle plata a un libro”.

Los estudiantes son la mitad de sus clientes y muchas veces no compran, sino que usan la librería como espacio de consulta.

Gabriela Santamaría gaby_2009_@hotmail.com

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templos

Texto y fotos: Jesús Alberto León alberto.9409@hotmail.com

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La diversidad de cultos protegida por la Carta Constitucional se evidencia en Bogotá donde a los tradicionales templos católicos se suman los de otras religiones, con sus particularidades cultos y estilos arquitectónicos.

Templo Mormón Calle 127 con Autopista Norte Al ir recorriendo la calle 127, en cualquier sentido, se puede apreciar al ángel Mormoni, el profeta, bañado en oro y con una trompeta en la mano, símbolo del llamativo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con un jardín interior que lo aleja un poco más de los transeúntes, este templo Mormón es el lugar de reunión de las cerca de 15.000 familias bogotanas que pertenecen a esta comunidad.

Se guarda un misticismo reverencial en torno al templo. Tanto, que solo las personas que han sido bautizadas en la religión pueden ingresar allí. Los feligreses se dividen en grupos jerárquicos, y quienes tienen un mayor grado son los que conocen más los rituales que se realizan en el templo, el cual no es utilizado para reuniones dominicales, solo para ordenanzas sagradas. Por lo cual, los asistentes tienen que ir vestidos de manera formal.

Alejandra Moreno dice que para los jóvenes como ella solo hay dos maneras de mejorar su condición dentro de la comunidad: mediante la misión o el matrimonio, y que es así como ascienden en orden jerárquico y conocen más las costumbres de la orden.

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Mezquita Abou Bakr Alsiddiq Calle 80 # 30-20 Desde la estación la Castellana de Transmilenio es posible apreciar la cúpula de la gigantesca mezquita Abou Bakr Alsiddiq. El nombre se inspira en uno de los compañeros del profeta Mahoma, que se caracterizaba por ayudar a los pobres y desamparados.

La mezquita, fundada en el año 2014, puede acoger hasta 700 fieles, de todas las corrientes, incluso no musulmanes.

Esta es la única mezquita de la ciudad que cumple con los rasgos de la arquitectura tradicional: cúpula, minarete, instalaciones de ablución (para lavarse antes de orar), sala de oración mirando hacia La Kaaba, baños, arte religioso y la simbólica luna y estrella en la fachada. De hecho, imita un templo en construcción en Yakarta, Indonesia.

Durante los casi tres años que duró la construcción, los musulmanes de la ciudad rezaron al lado de ladrillos y morros de cemento; otros siguieron asistiendo a la mezquita Estambul, de la calle 45, en Teusaquillo.

La hora de apertura para los fieles es a partir de las 6:00 de la tarde, los viernes. También el viernes, después del mediodía, hay clases sobre el Islám y los sábados a las 4:00 de la tarde, clases de árabe.

Congregación Adat Israel Carrera 7ª # 94-20

La mansión de la masonería Calle 18 con carrera 5

Catedral Primada de Colombia Carrera 7 # 10-80, Plaza de Bolivar

Todos los viernes en la tarde, 18 minutos antes de la caída del sol, las mujeres judías del mundo encienden las velas de Shabat. Además de los rezos que se practican según el calendario judío, la Adat Israel es una institución en la cual una de las comunidades de Colombia —la Ashkeazí— se reúne para mantener el contacto entre sus miembros.

Leopoldo Kopp, hijo del fundador de la cervecería Bavaria construyó en 1923 una imponente casa al estilo francés en el barrio de Las Nieves.

Una joya arquitectónica que se salvó del Bogotazo. Allí vivió Leo Kopp, su esposa Olga y sus hijos, y gracias a su estrecha relación con la Logia Masónica Propagadores de Luz, es ahora la sede de los masones.

El 6 de agosto de 1538, Fray Domingo de las Casas ofició la primera misa en Santafé de Bogotá en una modesta edificación que tenía paredes de palo y techo de paja, en el mismo terreno en donde hoy se encuentra ubicada la Catedral Primada de Colombia.

Antes de la construcción de la sinagoga, hace 40 años, parte de la comunidad se reunía en el barrio Teusaquillo, en la carrera 16 con calle 28. Alrededor de los años 70, surgió la idea de trasladarse más hacia el norte.

Aunque siempre se ha creido que la organización está cerrada a cualquier contacto con el público, desde que la logia compró la casa, ha prestado servicio de restaurante en sus dos comedores y hay un museo abierto al público con recorridos de a cinco personas.

Como todas las congregaciones del mundo, esta cuenta con un armario especial en el que se guardan los rollos de la Torá (5 libros del pentateuco).

Asimismo, hay un lugar en el que se realizan los baños de purificación y hay también una cocina que cumple con toda la reglamentación de la comida que se estipula según la ley judía.

Además de la sinagoga, la comunidad judía —que en Bogotá cuenta con más de 4.000 miembros— tiene otro símbolo en el sector: la Menorá en cuyo pedestal se lee: Avenida Estado de Israel, o sea, la calle 94 entre las carreras 7ª y 11.

Además de los espacios comunes de los ‘hermanos masones’, hay un salón que aloja las piezas más valiosas de la Logia y en el antejardín están los bustos de los expresidentes Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo y otros como Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Lleras Restrepo.

Diana Gutiérrez Forero

Foto: Felipe Eljach

La construcción comenzó en 1811 y se terminó 12 años después; en 1943 le hicieron algunas reformas a la fachada. En la parte superior de la entrada central hay dos placas, una consagra Santafé a la Inmaculada Concepción, y la otra tiene una cita bíblica de la primera epístola de Juan: “Haec est,

victoria, quae vincit mundum fides nostra (“Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”). El templo es uno de los lugares de visita obligatoria en el centro histórico de la capital; allí han entrado desde Pablo VI, el primer papa que visitó el país, en 1968, hasta decenas de presidentes de Colombia y cientos de miles de habitantes y turistas. Y el atrio se lo disputan las palomas y los mendigos, que esperan las migajas de los fieles.

Jesús David Carrillo Aranda jesusarandacarrillo@gmail.com

Karen Gritz karengritzr@gmail.com

Directo Bogotá

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1 José Gregorio Hernández Foto: Helena Calle

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Directo Bogotá

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Ruta

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Regina 11 Carrera 28 # 36-11, La Soledad “Empecemos por decir que usted no me puede comparar con ningún esotérico de aquí: yo ni leo el naipe, ni el cigarrillo, ni el tabaco. Yo soy sauróloga”, afirma tajantemente Regina

lectura de la mano e intervenciones quirúrgicas hasta

Betancourt de Liska, mejor conocida como Regina 11. Próxima a cumplir los 80 años, ha publicado una docena de libros, ha recorrido el mundo dictando cursos, ha incursionado en la política y ha sido consejera de poderosos. Ya no es la Regina 11 montada en escoba ―como era la imagen de su campaña presidencial―, ahora es una mujer reposada, que divide su tiempo entre la sede de la calle 13 # 68D-40, donde se reúne todos los días con sus seguidores a hacer “bailoterapia, para

“escaneo” espiritual.

activar la energía y para los que están medio inflados se desinflen” —como

Quienes sienten curiosidad por saber qué les deparará el futuro, no dudan en visitar estos sitios donde se hace desde

dice sonriendo—, y esta sede de La Soledad donde tiene un punto de venta de ropa femenina que ella misma diseña y confecciona.

Durante los últimos años, ha limitado su labor a dictar un solo curso anual, mientras que sus aprendices ―graduados de maestros― dictan cursos todo el año. Por $70.000 y un fin de semana de dedicación, los seguidores de Regina 11 pueden empaparse de su doctrina y absorber su luz.

Al descender por la escalera de mármol, Regina 11 es recibida por dos asiduas seguidoras. “Vienen ellas con otros 30 familiares”, dice. El choque de puños en forma de saludo, acompañado de gritos de “Te amo mucho” y “Te queremos, mamá”. Ellas, como miles de personas que han seguido a la mentalista durante décadas, tanto en sus intervenciones astrales como en las terrenales y en las de YouTube, se reencuentran en su nuevo y flamante templo.

Simón Miranda Fotos: Constantinos Papailias

Directo Bogotá

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José Gregorio Hernández Carrera 30 # 2-11, Barrio Santa Isabel

Angelología Calle 63F # 73A-67, El Encanto

El Indio Amazónico Avenida Caracas con calle 39

El doctor José Gregorio Hernández, solidario con los pobres y nombrado ‘venerable’ por el papa Juan Pablo II, murió hace 94 años. Pero su legado perdura en los distintos consultorios médicos que existen en la ciudad bajo su nombre, como el del hermano Francisco y la hermana Aurora.

Giovanna Casas, angelóloga desde hace más de una década, saluda a sus clientes con un abrazo en su pequeño cuarto dentro de la peluquería Valentt, en el barrio El Encanto.

Solo una pegatina de hada permite descubrir que ahí se realizan prácticas esotéricas. El pequeño bombillo que cuelga sobre el cuarto de dos metros cuadrados comienza a titilar. Giovanna mira hacia arriba: “Son los ángeles,

Una escultura de Buda aparentemente bañada en oro da la bienvenida al ‘templo’, que, al igual que otros íconos del lugar, tiene pegado un letrero con la frase: “Deposite una moneda y se le concederá un deseo”. Y no falta la estatua del Divino Niño como expresión del sincretismo religioso. En las paredes y el piso, hay placas de mármol con testimonios de clientes que agradecen los favores recibidos. Como parte de la decoración, la figura de un pene flota en una sustancia aceitosa en un frasco diminuto.

Al subir los 20 escalones que llevarán a un consultorio blanquísimo con olor a antiséptico, se ven en perfecto orden gasas, una cruz de madera, jeringas y un altar con la estatua del médico venezolano. Al lado izquierdo hay unos frascos con ‘tónico gregoriano’ y velas de varios tamaños y colores.

Ellos creen en la ‘medicina terrenal’.

El hermano Francisco, por ejemplo, tiene el don de la mediumnidad, y se le apareció José Gregorio en un sueño.

El 70% de los pacientes acuden a ellos por problemas de salud. El 30% restante, “viene en busca de paz interior”, dice. Por $7.000 Francisco le hace al paciente un ‘escaneo espiritual’, y si el espíritu de José Gregorio se manifiesta en Francisco, hay que pedir una segunda cita, por otros $7.000, para que el médium determine los padecimientos.

De acuerdo a la gravedad del paciente, los hermanos operarán con las manos invisibles de san José Gregorio.

Laura Contreras Pecosin.contreras@gmail.com Foto: Helena Calle

ellos a veces juegan así, yo les digo ‘mis niños’, porque molestan más que mis hijos”. Cuando termina de decirlo, su asiento se baja un poco: “¿Ves?, ya empezaron… esta silla tiene dañada la palanca, pero igual ellos la mueven”.

Acto seguido, comienza a hablar en latín. Supuestamente se calman.

La angelología es la rama de la teología que se dedica al estudio de los ángeles. Analiza en la Biblia los fragmentos donde se hace explícito el papel de serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, ángeles y arcángeles, según la ‘jerarquía celeste’. Pero Giovanna la utiliza como terapia.

Interpreta el tarot de los ángeles, lee el aura, sabe de grafología, hace masajes espirituales y realiza reiki (práctica japonesa de sanación con las manos).

“Si vienes por curiosa, te atenderé sólo cinco minutos y debes pagar $30.000.

Pero si quieres que te lea el pasado, el presente y el futuro, el precio es $300.000”, me dijo su hija, emplumada y envuelta en una toga morada.

Pero el Indio tan publicitado nunca llegó, porque no vive en el Amazonas, ni siquiera en el país, sino en Estados Unidos, donde tiene otros consultorios.

Atiende “la India”, que hace las predicciones de cualquier “bruja” típica.

Laura Piedrahíta laurapiedrahitap@gmail.com

Giovanna no recibe a todo el mundo. “Yo

no utilizo a los ángeles para enriquecerme. Es más, en mi grupo, Angelorium, me dicen el ‘ángel pobre’, porque mientras ellos cobran unos $300.000 por sesión, yo cobro $50.000”.

Mariana Toro Náder mari_toro7@hotmail.com

*Este colectivo, en versión completa, se publicó originalmente en la revista Directo Bogotá #41, mayo-junio de 2013.

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Directo Bogotá

Zapatero del Restrepo Foto: Laura Henao

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Bogotá se ha caracterizado por tener tradicionales sectores de producción y comercio, que ofrecen la posibilidad de comparar precios y calidades entre pequeños negocios familiares y grandes marcas, industria local y china, dándole un toque particular a esas calles “tomadas”.

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Directo Bogotá

Artículos religiosos Carrera 6ª entre las calles 10ª y 13, La Candelaria Ya no venden como antes, ese es el consenso entre las vendedoras: unas dicen que por la economía, pero la mayoría culpa a las nuevas generaciones por su falta de devoción.

La historia se remonta a comienzos del siglo XX cuando Blas Brando, un inmigrante italiano, abrió el primer almacén de artículos religiosos del lugar: El Vaticano. No pasaría mucho tiempo para que esta idea fuera copiada por otros miembros de la colonia italiana en Bogotá. Pero cuando el padre salesiano, Juan del Rizzo, le encomendó a Brando la elaboración de una estatua del Divino Niño para su nueva parroquia, que en 1935 estaba en proceso de construcción en el Veinte de Julio, ocurrió el milagro y las tiendas empezaron a llenarse de compradores.

Hoy, Bogotá sigue produciendo la mayoría de artículos religiosos que se distribuyen en el país, pero las cosas han cambiado. “Todavía hacemos estatuas

por encargo; de fibromadera, ojos de vidrio y hojilla de oro. El taller queda en Usme y allá se mandan a modelar todas las imágenes”, asegura María Carlina Bolívar, vendedora de El Vaticano. No sólo hay estampitas de $500, medallas, oraciones, o figuras de hasta dos millones, también hay consejo y confidencia. "Acá viene mucha gente y se confiesa

con uno, que necesitan una medallita de San Benito para alejar algún un vecino o amas de casa que no saben qué hacer con su esposo infiel”, comenta Rosana Giannini, dueña del almacén Venecia.

Felipe Villada Ruiz fvillada@javeriana.edu.co Fotos: Luisa Fernanda Ladino

Decoración Calle 53, entre la Avenida Caracas y la carrera 24, Teusaquillo

Mueblerías Avenida Primero de Mayo, entre las carreras 35 y 41, localidad de Puente Aranda

Cuero y calzado Barrio Restrepo entre la Avenida Caracas y la carrera 24 entre calles 17 y 22, Antonio Nariño

La calle 53, la más emblemática de Bogotá en cuanto al comercio navideño, decorativo y artesanal, cuenta con unos 250 almacenes.

En más de 300 almacenes apostados en Puente Aranda desde hace 18 años utilizan de preferencia el flor morado, la madera más común que se encuentra en el sector, después del cedro. Entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana se abren las puertas de los almacenes que exhiben, no en vitrinas sino en ambos andenes de la avenida, el flor morado procesado y convertido en juegos de alcobas, comedores y salas en diseños exclusivos para el hogar y mobiliario para oficinas.

En el barrio el Restrepo, bajando por la calle 17, pasando las coloridas residencias de la zona, los establecimientos comerciales de zapatería de marca y la cafetería de Thiany, oculto tras la Iglesia de La Valvanera, se encuentra uno de los sectores tradicionales de producción y comercio de cuero desde hace 40 años.

Lo que comenzó como un local de garaje, terminó convertido en una de las mayores empresas de producción y distribución de arte y decoración: El Monasterio. A pocas cuadras se encuentra Mundo Artesanal, que abrió sus puertas hace casi 30 años y, a diferencia del primero, no tiene los mismos dueños con los que comenzó cuando la calle 53 contaba con una sola calzada y no era una zona comercial, sino residencial. Allí se conjugan varios tipos de economía, puesto que los productos pueden ir de los fabricantes al consumidor final, o de esos mismos fabricantes a otra producción. Incluso, hay valores agregados, como la venta de muebles en madera natural y de objetos de cerámica y de yeso para que el cliente los aprenda a decorar en los talleres que se dictan en varios almacenes.

Y es que las manualidades no son la clase de “relleno” en esta calle, sino un negocio redondo como una tambora.

María José Ardila Quintero majo.ardila29@gmail.com

Los muebles de la Primero de mayo compiten por la calidad y el precio, no solo entre ellos, sino también con los conocidos muebleros de la carrera 10ª, que con las obras del Transmilenio migraron hacia el sector y con 100 locales más, aumentaron la competencia.

El punto de encuentro entre los dueños de los negocios tradicionales y los de marcas es la cafetería de Thiany: Natalia Suárez, comerciante, explica que “después de Navidad esta época

es muerta para los almacenes de marca, entonces echan a mucho trabajador; donde Thiany se reúnen todos los zapateros y entre ellos se pasan el dato de en qué zapatería o en qué peletería hay trabajo”.

Este es un comercio en el que “cada uno se limita a ofrecer lo suyo”, como dice Segundo Fajardo, vendedor del almacén Aristas. Encontramos la Gran Bodega del Mueble, fabricante de muebles para el hogar a precios bajos, mientras Muebles Salotty y Mansión Cedro y Mármol, entre los más antiguos del sector, con más de 15 años.

Las ventas de las peleterías del Restrepo son altas porque abastecen a varias ciudades del país. Sin embargo, los locales ubicados tras la iglesia siguen luchando al estilo del prócer Antonio Nariño –quien le da el nombre a la localidad– para impedir el colonialismo de marcas de moda en uno de los sectores más tradicionales de la capital.

Jimena Sterling jime_sterling@hotmail.com

Camilo Ramos camiloaramos@gmail.com Foto: Laura Henao

Directo Bogotá

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Piñaterías San Victorino, carrera 13, entre calles 11, 12 y 13, localidad Santa Fe

Ópticas Calle 19 entre carrera 8ª y avenida Caracas, localidad Los Mártires

Colchones Avenida las Américas con Avenida 68, Puente Aranda

“A la orden monita, caballero ¿Qué necesita para la piñata?”, es la pregunta

El negocio de las ópticas comenzó con Ernesto Schmidt, pionero de la óptica en Colombia, quien abrió su primer local en 1914, en la calle 12, entre las carreras 7ª y 8ª, pero como el Gobierno expropió el predio para la construcción del Palacio de Justicia, en 1964 tuvieron que trasladarse a la calle 19. Allí heredaron el negocio tres de los siete hijos del inmigrante alemán. El segundo negocio que se estableció en esta calle fue la Óptica Italiana, que abrió a principios de los años setenta, y ahora cuenta con dos locales en la carrera 8ª.

En 1951, al llegar a Bogotá procedente de Armenia (Quindío), Simón Sudarsky vio que sus sueños se cumplirían sobre un buen colchón. Y así, honrando a sus ancestros judíos, montó una comercializadora para importar y vender colchones. Después heredó el negocio su hijo Marco, quien abrió el primer local de lo que hoy se conoce como Spring Plaza en 1974, y a partir de 1979, John Sudarsky –ex senador de la República por el Partido Verde– asumió la presidencia de la empresa familiar.

Spring Plaza es una edificación gris que se extiende a lo largo de toda una cuadra y en la que tiendas de diversos nombres exhiben colchones ortopédicos, clínicos, anatómicos, entre otros.

que más se escucha San Victorino.

Aunque no se tiene una fecha exacta del momento en que llegaron los primeros piñateros, varias personas coinciden en el nombre de los primeros almacenes: La gran Sorpresa, de Gustavo Hincapié; La Piñata Mágica, de Pedro Luis Gómez y El Palacio de los Niños, de Oscar Hernán Botero.

“La familia Gómez fue la que fundó este sector hace 50 y pico de años, los Gómez somos de Santuario, Antioquia. Los primeros llegaron acá y montaron cacharrerías que luego se convirtieron en piñaterías”, afirma Humberto Gómez, comerciante que lleva 30 años trabajando en San Victorino y actualmente es dueño de varios locales.

Reza el dicho, “el que es un buen gallo en cualquier corral canta”, y tal parece que San Victorino fue el corral que más productividad le ha dado a los piñateros de la ciudad, quienes en medio una competencia “brava” tratan de demostrar cúal es el gallo que vende más piñatas.

Diana Ravelo diani16@hotmail.com

La mayoría de ópticas del sector ofrecen consulta con un optómetra, venta de marcos y lentes oftálmicos, adaptación de lentes de contacto, entre otros servicios; las más sofisticadas realizan consultas de oftalmología y tienen convenios con centros quirúrgicos. A pesar de la amplia oferta de servicios, se ha desatado una guerra de precios. Algunos informales ofrecen la consulta oftalmológica gratis en dudosas condiciones de salubridad y productos de bajo precio y calidad.

María Alejandra Ortiz Z. Maria.alejandra642@gmail.com

“Los colchones se deben cambiar cada seis o siete años. Los mejores meses de venta son enero y julio; curiosamente, diciembre no es tan bueno”, dice Rodrigo Cortés, que hace más de diez años trabaja para Colchones Picolín.

Cinco años atrás las ventas tampoco eran muy buenas y no porque a los compradores no les interesara un buen catre. De hecho les interesaba tanto que el mercado negro encontró un buen negocio al fabricar colchones rellenos de basura reciclada y de retazos de espuma vieja: los llamados “colchones piratas”, nidos de unos diminutos animales llamados ácaros, que se alimentan de escamas de piel y sudor, y son una de las causas principales de las alergias. Y de la caída de las ventas.

Diana Morales Lara dianymarce27@hotmail.com

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Directo Bogotá

Plaza Samper Mendoza Foto:María José Ardila

Directo Bogotá

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La Concordia Calle 14 # 1-40, La Candelaria

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Ruta de plazas

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de mercado

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Aquí recorremos nueve de la veintena de plazas capitalinas, parte del patrimonio cultural que administra el Distrito, caracterizadas por el ambiente pintoresco, la amabilidad de los vendedores y la frescura de los productos.

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Directo Bogotá

Las Ferias Avenida Rojas # 74 – 52, Engativá En Las Ferias las mujeres mandan la parada. En su mayoría promedian los 60 años de edad y vienen del campo de donde traen frutas, legumbres, tubérculos y hortalizas, pero cada una tiene su cuento. Entre todas se destaca la pionera Mercedes Patiño viuda de Parra, con más de 90 años, fundadora de la plaza de Cisneros —nombre original de Las Ferias—, en 1964.

Ella ha sido testigo de las transformaciones del mercado, que en un comienzo abarcaba desde la calle 68 hasta la 75 y estaba conformado por una serie de lotes de particulares que sacaban sus productos a la venta. De lunes a miércoles viaja a su pueblo natal, Tibaná (Boyacá), de donde trae los productos para la venta, sobre todo gallinas y huevos criollos.

La plaza sobresale por su organización. En las entradas de la calle 74 y 75 se encuentran las ventas de frutas y verduras. Hacia el fondo, en el pasillo, las carnes y en la sección siguiente están las hierbas.

En el segundo piso se venden productos artesanales.

Aunque la clientela haya disminuido con los años por la competencia de las tiendas y supermercados de barrio, conservan su “gancho” yofrecen la posibilidad del regateo y de la “ñapa”.

Catalina Gallego Reyes kata.gr@hotmail.com

La Concordia es la única plaza que además de abastecer la canasta familiar de los vecinos, cuenta con una sala y escuela de teatro llamado 'Teatro de Sueños'. Su fachada se caracteriza por coloridos murales donde resaltan campesinos cargando canastos o la Virgen del Carmen en un fondo azul fosforescente, contra el amarillo de la fachada.

Fue construida en 1933 por el arquitecto Carlos Martínez Jiménez como una plaza comunitaria alterna a la Plaza de Bolívar, por lo que es la segunda más antigua de la ciudad después de Las Cruces (1928).

Está abierta desde las 6:00 de la mañana, hora en la que ya hay clientes para desayunar el tradicional ‘calenta’o’ en La Chocolatería, en una de las esquinas de la plaza.

María Alejandra Ortiz maria.alejandra642@gmail.com

Rumichaca Calle 7ª con carrera 3ª, La Candelaria

Doce de Octubre Calle 72 # 39–62, Barrios Unidos

Siete de Agosto Calle 66 #23-30, Barrios Unidos

Rumichaca significa “puente de piedra” en quechua: y no podría ser más apropiado para nombrar la plaza de mercado del barrio Egipto, pues conecta el pequeño municipio de Choachí con la capital. Desde el pequeño pueblo a 38 kilómetros de Bogotá bajan el fin de semana los campesinos a vender sus productos en la plaza de mercado fundada hace 30 años.

Emilio Guarín, de 87 años, se levanta todos los días a las 5:00 de la mañana para ir a su puesto de hierbas y condimentos, como lo ha hecho los últimos 25 años. Antes de iniciar la jornada reza una oración junto con los demás vendedores al lado del alter a la virgen. La señora Epifanía Pulido, de 75 años, lleva más de 40 vendiendo frutas, verduras y pollo en esta plaza. Dice que “los demás

En los angostos corredores de esta plaza hay una generosa oferta de plantas medicinales y artículos esotéricos: flores que curan, esencias que limpian, plantas que atraen y repelen energías: “Hierbas amargas, hierbas

Blanca Sánchez viene todos los domingos desde hace tres décadas a vender hierbas y flores. Su puesto se encuentra a la entrada de la plaza y llama la atención por el intenso olor a manzanilla. Los productos más característicos de la plaza son el queso campesino, la cuajada, los productos horneados y los huevos, empacados en ‘mata de maicena’.

vendedores son como mi familia, con todos nos conocemos, nos ayudamos y compartimos”.

Fue construida por la antigua EDIS en 1972. Cuenta con dos entradas, una sobre la calle 66 y otra sobre la calle 66A. Alberga 48 locales y 210 puestos, en uno de los cuales trabaja Miguel Moreno, que vende plantas ornamentales, frutales y medicinales:

En esta plaza hay costales y cáscaras en el piso y animales de granja por ahí caminando, como en el campo, bajo la mirada de la Virgen del Carmen, ubicada al final de la plaza, y protegida por un cubo de vidrio.

Alejandra Pinilla Delgado aleja_pinilla@hotmail.com

La plaza Doce de Octubre fue fundada en 1952. Actualmente, cuenta con 75 locales y 309 puestos distribuidos en un área de 4.391 metros cuadrados donde hay locales, restaurantes y hasta puestos de artesanías y misceláneas.

Emilio opina que el “negocito” en la plaza ha venido en decadencia los últimos años. “Imagínese, usted, quién

va a venir a este lugar si ponen andenes en las calles y pasan el parqueadero de los clientes para adentro de la plaza. Además, cada día hay más plazas de mercado en Bogotá”.

Daniel Tono danieltono@hotmail.com

dulces, riegos, sahumerios, extractos o hierbas para el amor como el pegapega, el quereme, y los baños vienen con esos mismos nombres”, dice Cecilia Segura, vendedora.

“Los clientes llevan hierbabuena, albahaca, toronjil, cidrón, menta, sígueme, ruda, anís; todo lo relacionado con energía positiva”. Margarita Ramírez ofrece productos enfocados a la curación y a la medicina alternativa: “Vendo hierbas aromáticas,

como la caléndula que sirve para desinflamar, esencias, jabones, velones”. Aquí hacen su agosto los vendedores de esperanza en rama.

Camilo Ramos camiloaramos@gmail.com

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La Perseverancia Carrera 5 # 30A–30, localidad Santa Fe

Samper Mendoza Carrera 25 # 22A–73, localidad Los Mártires

Paloquemao Calle 19 # 25-04, localidad Los Mártires

El barrio La Perseverancia fue construido por el alemán Leo Kopp en 1889, para albergar a los trabajadores de su fábrica de cerveza Bavaria, y la plaza se abrió en diciembre de 1940.

La plaza comenzó como central de abastos en 1935, y se especializó en hierbas hace 20 años, después de que su vecina, la de Paloquemao, lo hiciera con flores, frutas y verduras.

En ese tiempo se llamaba Nordeste, como el barrio. Luego la pusieron Samper Mendoza en memoria de quien piloteaba el avión en el que se mató el cantante Carlos Gardel.

Esta plaza, que debe su nombre a un árbol quemado que estaba sembrado en la avenida 19 y que era emblemático en el sector, fue construida en 1962 por los arquitectos Dicken Castro y Carlos Mosseri.

Se trata de una pequeña plaza, de 1.090 metros cuadrados en los que alberga 32 puestos de líchigo —verduras, hierbas y frutas— seis de carnes y cuatro de granos. La nave central del edificio está destinada casi exclusivamente a zona de comidas, que ocupa más espacio que los puestos de mercado, y es allí donde se celebra el Festival de la cocina popular el 6 y 7 de agosto. Entre las preparaciones más destacadas están el caldo de costilla, el ajiaco santafereño, los tamales tolimenses, el albondigón de Marta Forero, las arepas de maíz de peto de Berta Segura, las empanadas de Gioconda Cajiao y las arepuelas de Yolima Barbosa o ‘Yoli’, como la llaman todos en el lugar.

Pero los restaurantes no son los únicos exitosos; entre los puestos de mercado sobresale el de don Paquito, que abastece con frutas y verduras a varios restaurantes del vecino barrio de La Macarena.

plazas se mantenían llenas, venía gente del campo y de todas partes, pero eso se acabó”. El mercado empieza desde

La sección de flores, especialidad de la plaza, tiene más de 50 variedades que llegan todos los días de cultivos de La Sabana: rosas, girasoles, lirios, violetas y capuchones, entre una infinita variedad. En la sección de vegetales y frutas, trabaja Javier, un “peón”, como se denominan entre ellos, que desde niño trabaja de cotero. Llega a las 4:00 de la mañana, cuando la abren: “Aquí no hay

las 8:00 de la noche y termina a las 5:00 de la tarde del día siguiente. “Aquí

un contrato permanente, sino que toca rebuscárselo todos los días”,

sumercé llega a la una de la mañana un martes o un viernes y no encuentra en dónde parquear su carro, esto está lleno. Pueden venir acá más o menos entre 1.200 ó 1.500 mil personas en estos dos días”, dice Lilia Silva, vende-

dice. Aquí se puede encontrar desde vasijas de barro hasta artesanías de vidrio soplado y jarrones para arreglar las flores que se consiguen en el mayor centro de acopio del país.

La gran mayoría de vendedores no tiene local y exhiben sus productos en el piso. Como todo pasado fue mejor, López cuenta que “en ese tiempo las

dora hace 20 años.

María José Ardila Quintero majo.ardila29@gmail.com

Susana Cubillos susycubi@gmail.com

Felipe Villada felipe fvillada@javeriana.edu.co

*Este colectivo se publicó en versión completa en la revista Directo Bogotá #37, abril-junio de 2012.

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Texto y fotos: Fiorella Ferroni fioreferroni_@hotmail.com

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Cinco mercados de pulgas nos adentran en submundos llenos de chucherías, chécheres, cacharros, cachivaches y chirimbolos: palabras sonoras que hacen homenaje a estos efímeros espacios.

Escondidos entre zapatos, ropa usada, juguetes viejos, herramientas, llaves, billeteras, relojes, sombrillas, ollas y

Los domingos, en el parqueadero del Museo de Arte Moderno de Bogotá se produce una toma artística popular con el mercado de pulgas más grande de la ciudad, el San Alejo. Al entrar es casi obligado comprar un jugo de frutas naturales en la carpa de bienvenida, pero luego es difícil emprender el camino por la abrumadora cantidad de tiendas y espectadores; sin embargo, la clave de este mercado está en que cada quien trace su propio recorrido y se abra espacio, como en Transmilenio.

Allí se puede encontrar todo tipo de baratijas; desde joyas y vajillas usadas, hasta billetes y revistas viejas, muebles de segunda, plantas y dulces típicos. San Alejo es el mercado con mayor variedad de objetos, antigüedades y chucherías; por esta razón atrae multitudes.

En este mercado no hay prohibiciones, cada quien es libre de aproximarse a lo que desea, regatear precios, tomar fotografías y coger los objetos, y quienes conocen el mercado encuentran allí antigüedades de algún valor.

Asocachivaches Carrera 30, entre las calles 10 y 12

En el barrio Ricaurte se encuentra uno de los mercados de pulgas más curiosos de la ciudad, que a diferencia de los demás, está abierto de lunes a domingo, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Se compone de 26 casetas que se montan con palos, láminas de madera, tejas, tubos de plástico, lonas y costales, y exhiben objetos variopintos.

San Alejo Calle 24 con carrera 7ª

cualquier cantidad de objetos útiles e inútiles, se asoman vendedores como Óscar Rojas. La mayoría de ellos son hombres entre los 40 y 70 años de edad, que llevan trabajando allí seis años, desde que se abrió el mercado,

“con todos los permisos para ocupar el espacio público”, aclara.

Como los vendedores saben que ofrecen todo aquello que sus clientes están buscando, brindan hasta servicio de baño a $500 para que ninguna urgencia interrumpa el recorrido.

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Carpe Diem Calle 119, contiguo a la plaza de Usaquén

Las Aguas Carrera 3ª # 17-10

Monserrate Cerro de Monserrate, a 3.170 metros de altura

Carpe Diem es bastante conocido, pues funciona hace más de veinte años, por lo tanto, visitarlo se ha vuelto una actividad rutinaria de los vecinos y visitantes todos los domingos y festivos.

En 2011 el Pulguero que funcionaba hacía varios años en el Parque de los Periodistas, fue reubicado en un parqueadero donde abre los domingos y festivos.

En este mercado artesanal sí hay una reglamentación para el recorrido y ciertas restricciones para el visitante. Se pueden escuchar frases como: “Aquí no se pueden tomar fotos

Es un mercado bien particular donde los vendedores exhiben su mercancía sobre telas extendidas en el suelo. No hay mesas, ni estantes; por el contrario, los espectadores deben agacharse e ir observando los cacharros detenidamente. Se puede encontrar desde un zapato sin su compañero, un iPhone tan roto que parece de juguete, una mesa vieja de futbolito y un pato de hule para la tina, hasta una gran colección de buenos libros y de revistas viejas de National Geographic.

Para quienes lograron coronar Monserrate caminando o en funicular, pero sufren mal de altura, lo mejor es tomarse un té de coca en alguno de los puestos especializados del mercado que queda arriba del populoso santuario. De los cerca de 60 puestos que funcionan allí, los más visitados por los extranjeros son los que ofrecen toda la variedad de productos de coca, que al parecer están desplazando al café.

Cuenta ‘la Cocalera Mayor’ —como se autodenomina—, con más de 20 años en el negocio, que allí vende desde las hojas de coca (empacadas bajo la marca Coca Zagradha) hasta dulces, galletas, té y ron de coca, así como pomadas de la misma hoja y de marihuana, para las articulaciones, entre muchos otros productos tipo exportación.

porque este es un producto único y debo asegurarles a los clientes que no será reproducido”. Sin embargo, no se encuentra nada tan único y particular como las chucherías: esos objetos que al parecer no sirven para nada, pero a la vez cautivan las miradas y sirven para todo (como los vistos en otros mercados tradicionales). Las carpas de este mercado exhiben objetos que se pueden encontrar también en los centros comerciales, como pañoletas, chaquetas, joyas de plata, objetos de madera y decoración; todos nuevos.

Desde hace varios años, se han sumado casetas al mercado de Carpe Diem, ubicadas en la subida hacia los Cerros Orientales; esto ha creado un laberinto de tiendas que va enriqueciendo el recorrido hasta llegar a la entrada principal.

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Sin duda, lo más encantador del lugar son sus vendedores; hay quienes extienden una tela de 30 por 30 cm y exponen solo cinco objetos bien elegidos, mientras que otros ocupan casi todo un pasillo con sus variadas adquisiciones. Como la jornada es larga, algunos de ellos ya tienen claras las actividades para ocupar el día: juegos de ajedrez, parqués y cartas. Otros hacen siesta en sillas o hamacas o dentro de maletas de viaje para descansar.

No faltan en los puestos la oferta de artículos religiosos, los dulces típicos, las prendas de lana y productos característicos de todas las regiones del país. También tienen mucha acogida las velas en forma de muñecos (mujeres, hombres y niños), que se queman para pedir por la salud de un ser querido. Se llaman “milagritos”, y les compiten al Señor Caído y a la Virgen Negra de Monserrate.

Catalina Fonseca de Barracuda Foto: Natalia Palacio Cano

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Texto: Natalia Palacio Cano nataliapalacio.cano@hotmail.com

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Fotos: Natalia Palacio y Lina Rozo

Enigma Tattoo Carrera 26 # 52A-12, local 201, Galerías Artista: Juan Gracia

El arte del tatuaje y la modificación corporal se incrustó en Bogotá, donde existen alrededor de 100 estudios o locales que trabajan más de diez estilos diferentes de tatuaje y una gran variedad de perforaciones o modificaciones.

Barracuda Carrera 62 # 168A-54, apto 401, interior 8, Mazurén Artista: Catalina Fonseca

Juan Gracia, con 40 años de edad y con 17 años de experiencia en el arte de la modificación corporal, es considerado el mejor perforador y microdermalista de Colombia, según la última Convención Internacional de Tatuadores. Microdermalista es quien realiza implantes subcutáneos en casi cualquier parte del cuerpo; y los implantes, a diferencia de una perforación común, constan de un ancla —la cual se sitúa debajo de la piel en una microcirugía ambulatoria— y de la joyería intercambiable, que se atornilla al ancla implantada.

Juan se ha enfrentado con éxito a retos profesionales extremos: “Lo más raro

“En realidad no me considero una artista, sino una artesana”, dice Catalina Fonseca, fundadora y propietaria de Barracuda, estudio de tatuajes ubicado en el norte de Bogotá, pues sus trabajos, más allá de tener un valor estético, logran un impacto y marcan diferencia en la vida de quienes los llevan en su cuerpo. Lo que comenzó como una simple curiosidad por la técnica del tatuaje en el 2007, cuando estudiaba artes visuales en la

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fábrica de arte, el lugar donde tengo la fortuna de vivir de lo que hago con mis manos”.

que he hecho han sido tres perforaciones en la campanilla de la garganta; todo tipo de perforaciones en genitales y el llamado ‘cuerpo del dragón’, que consiste en hacer tres pequeñas incisiones en el pene e incrustar una esfera especial en cada incisión para luego cerrarla con un puntico”.

En el 2009, Catalina fundó Barracuda, un espacio propio para tatuar. Su especialidad se ha centrado en el tatuaje tradicional o “vieja escuela”; sin embargo, planea especializarse en el estilo de tatuaje japonés.

Después de 13 años de trabajo en Galerías, ver que cada cliente que llega deja en su local el miedo y el dolor para pasar a disfrutar de una nueva perforación o modificación corporal lo anima a seguir.

Universidad Javeriana, se convirtió en un proyecto de vida. Su estudio va más allá de un espacio de trabajo, “es una

Hand Made Tattoo Calle 140 # 11-58, Centro Comercial Puertas del Sol, local 9, Cedritos Artistas: Marco Barrera, Wallo, Carlos Chavarriaga, Jairo Badú, Andrés Bello

Hace cinco años, el estudio Hand Made Tattoo abrió sus puertas en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá, para convertirse en uno de los locales más concurridos por los amantes del tatuaje, debido a su especialidad en el estilo tradicional americano, conocido como “vieja escuela”, el cual se caracteriza por la utilización de líneas gruesas, relleno plano y dibujos o composiciones propias de la cultura estadounidense del siglo XX. El equipo de trabajo en Hand Made está compuesto por cinco artistas, todos hombres. Marco Barrera, propietario, fundador y tatuador de la tienda, cuenta cómo el tatuaje llegó a su vida gracias a un género musical: “Hace

muchos años iba a conciertos de Hardcore y veía gente tatuada, como me gustaba mucho eso, empecé en este oficio”. Después de 14 años tatuando, 10 de ellos como profesión, Marco representa un caso atípico dentro de este mundo, ya que considera que su oficio es como cualquier otro, y lo disfruta sin llegar a considerarlo un arte.

Subterránea Tattoo Carrera 14A # 83-64, Chapinero

Acid Ink Calle 55 # 10-72, Chapinero

Artistas: Felipe Chalarca, Carlox Angarita, David Maldonado, Mario Tolosa, Alán Ramírez

Artistas: Miguel Bautista, Leonardo Bautista, Ricardo Romero, Cony Althuz, Alejandro Páez, Matías Mateus

Considerado como uno de los mejores tatuadores del estilo “realismo” en Colombia, según varias de las convenciones internacionales de tatuajes, el bumangués Carlox Angarita, de 37 años de edad, es el propietario y fundador de Subterránea Tattoo, un estudio de tatuajes que nació hace 11 años en la localidad de Suba y que hoy tiene su sede principal en la Zona Rosa. Los cinco tatuadores y artistas han hecho de este local uno de los más importantes en cuanto a los estilos de realismo y sombras dentro del nicho del tatuaje.

Desde niño, Carlos se apasionó por el arte, los videojuegos, los dibujos manga y los cómics, y comenzó a labrar su camino en el mundo artístico.

Hizo su primer tatuaje a un amigo con una máquina casera, a los 15 años, y desde entonces no ha hecho otra cosa que dibujar la piel. Ha ganado diferentes premios que lo posicionan como uno de los más solicitados y mejor remunerados en este medio.

Con tan solo 16 años y de manera empírica, Miguel Bautista incursionó en el mundo del tatuaje, y es considerado uno de los pioneros de este arte corporal en Bogotá. En noviembre de 2005, en Chapinero, fundó Acid Ink, acreditado por la calidad del trabajo de sus artistas y los diferentes estilos que cada uno de ellos maneja, tales como biomecánicos, realismo y full color.

“Siempre hemos tenido un buen grupo de trabajo, contamos con gente que ha estudiado, que tiene trayectoria; han venido extranjeros a colaborarnos. Hemos tratado de observar y de estudiar el cuerpo como lienzo para el arte, por eso esperamos que la clientela vea esto como un arte, no como una salida fácil de hacer dinero”, afirma Leonardo Bautista, quien empezó como aprendiz de su hermano Miguel en el 2006, para convertirse luego en su socio.

Además de tatuajes, perforaciones y una gran variedad de productos relacionados, Acid Ink ofrece a sus clientes los servicios de maquillaje y body paint (pintura temporal en la piel).

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Ruta

del té

Texto y fotos: Manuela Martínez manumartibel@gmail.com

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Templo del Té e Infusiones Carrera 24 # 37-60, Park Way La Soledad.

En su famoso cuento “Las tres tazas”, José María Vergara y Vergara satirizó a las clases altas bogotanas que cambiaron el tradicional chocolate santafereño por el café y el té. En el siglo XXI, la costumbre inglesa de tomar el té está arraigándose en Bogotá, como se aprecia en este recorrido por algunas de las casas de té existentes.

Este templo abrió sus puertas hace tres años y medio con la idea de crear un verdadero espacio para la ceremonia del té, donde los clientes no solo se sientan a gusto, sino que además puedan potencializar la experiencia de escoger y degustar un buen té. Desde su música, indie rock y oriental, hasta su decoración, todo sustrae a las personas del ruido de la ciudad.

“Lo primero que se debe hacer es estar dispuesto a probar y a dejarse guiar por los aromas del té y tomarse el tiempo de apreciar el que más te llame la atención”, dice Jazmín Méndez, una de las propietarias, cuando explica los factores primordiales a la hora de elegir un té entre las 65 variedades ofrecidas, que se acompaña con chocolates, bizcochos y otras delicias. También es un templo de aprendizaje, ya que catadores experimentados y novatos se reúnen en talleres que exploran los posibles maridajes entre los diferentes tipos de té con los alimentos, en actividades que ponen a prueba los cinco sentidos. Los ‘devotos’ se reúnen a la hora del té, cinco en punto, para dejarse llevar por los aromas.

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Art Té Calle 119B # 5-48, Usaquén

Tea Juliette Calle 74 #2-78, Chapinero

“Le pusimos este nombre porque el té es un arte, porque no hay dos tazas iguales y prepararlo no es algo fácil”,

Tea Juliette está escondido en una de las entradas del Castillo del Mono Osorio. Sus paredes beige decoradas con teteras pintadas de varios colores y las sillas y mesas sincronizadas en un juego de rojos y blancos le dan el toque de color a lo que pudo ser una solitaria cripta. Al contrario, el lugar está impregnado por el romanticismo propio de un castillo, con flores que adornan todo el lugar.

asegura Juan Camilo Arboleda, quien junto con su esposa creó este espacio hace dos años. Casi todos los elementos del lugar, desde las sillas hasta el piso, son de madera color miel; las luces bajas cubiertas por lámparas asiáticas blancas y su techo en bambú le dan un aire zen acorde con su principio fundamental: “Enseñarles a los

bogotanos cómo se toma esta bebida en la China”. Según ellos, a Colombia el té llega maltratado o se deja hervir demasiado, por esto realizan con frecuencia la ceremonia tradicional gong fu cha, que traduce ‘hacer el té con gran esfuerzo’, con una serie de pasos que garantizan el mejor aprovechamiento de las hojas.

Ofrecen 28 variedades de té expuestas en largos recipientes de cristal sobre tablas de madera que dan la bienvenida al lugar. Los tés que conforman su marca son traídos directamente desde las plantaciones artesanales de la China y en su mayoría son nobles, es decir, de preparación sencilla. El snail spring y el great peace son los dos tipos de té verde más exclusivos del lugar, ya que requieren una preparación especial.

La hora del té en este lugar es una experiencia que comienza cuando el cliente se sienta a la mesa, donde encuentra una bandeja de madera con ocho cajas de té que empieza a oler.

“Para cada persona esta experiencia es diferente de acuerdo con sus gustos y su estado anímico”, dice Carlos Felipe Diago, gerente y copropietario, mientras huele una de las cajas. Tea Juliette cuenta con dos marcas de té, Lama y Harney and Sons, unas más suaves y dulces que otras. Cada té pasa por una serie de pruebas de sabor que revelan la calidad de sus ingredientes: que sean orgánicos y con los procesos de secado adecuados, para que den como resultado una bebida de excelente calidad.

5 Coco Rue Cambon Calle 82 #12-43, Chapinero Mónica Acosta moni.acosta93@hotmail.com Entre los miles de venezolanos que han llegado últimamente a Colombia, David Hernández trajo a Bogotá el estilo del té británico. Son las cinco de la tarde y en 5 Coco Rue Cambon, un pequeño local de la calle 82, suena música clásica. Los estantes están llenos de finas porcelanas, variadas cajas de té, filtros y rosas de colores. “Llegó la hora del té”, anuncia el reloj. El caraqueño, que viste como un lord, se sienta a la mesa adornada por fina platería. El mesero le sirve el té en una vasija que es digna de un rey, y no es para menos: la pesada taza de bordes dorados y dibujos rococó le perteneció al zar Nicolás II.

“Cuando empecé en esto del té a todos les pedí que me trajeran una porcelana; ahora tengo una colección de más de 200. Un amigo de un conocido me regaló esta que le perteneció al zar.

Es mi mayor tesoro”. David expone la importancia de la cultura social del té en su local que sirve 125 tipos de infusiones. Según el Salón Mundial del Té en Los Ángeles, esta casa es una de las diez mejores en el mundo.

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Ixcacau Calle 70 #9-83, Quinta Camacho, Chapinero Mónica Acosta moni.acosta93@hotmail.com Lo que empezó como un pasatiempo para las hermanas Carolina y Juliana Orozco, se convirtió en un estilo de vida. Estas bogotanas le declararon su amor al chocolate el día que nació su pastelería y posteriormente su casa de té Ixcacau, nombre inspirado en la diosa maya del cacao. Esta típica casa colonial en Quinta Camacho tiene diferentes espacios: la tienda atiborrada de dulces y bizcochos, un restaurante con un mobiliario estilo europeo y una sala

El Taller del Té Calle 60A #3A-38, Chapinero Alto “Este espacio nace de una crisis existencial de la vida rápida y de la falta de espacios y lugares para estar tranquilo y tomarse un tiempo”, afirma su fundadora, Laura Cahnspeyer.

En el centro reposan tortas de banano, mermeladas caseras y brownies para maridar con la bebida. Teteras de porcelana con pequeñas flores azules y rojas, tan delicadas que parecen romperse solo con mirar, contienen 42 mezclas que ellos mismos han creado en la alquimia de hacer un buen té con productos orgánicos y de buena calidad.

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de té que transporta a Londres. Con delicada decoración de platería colgada en la pared para recordar el propósito del espacio: tomar el té con pasteles y galletas. Aquí el té se toma al estilo inglés: “Como lo acostumbraba la

duquesa Ana Bedford, el servicio de té empieza a las tres con bocaditos de sal y de dulce y una gran variedad de tés”, dice Carolina.

Infusiones para todos los gustos, desde las clásicos como el Earl grey o el English breakfast, pasando por el rooitea —una corteza de árbol africano— hasta el más exclusivo de la casa, el ixcacau, que contiene oro en polvo.

Aquí los visitantes se pueden sentir como nobles a la hora de tomar el té.

“La intención es lo más importante a la hora de hacer las mezclas; saber por qué las hacemos, por qué queremos que la gente sienta algo, por qué queremos lograr otros beneficios con los ingredientes que le ponemos”, asegura Laura, mientras remueve una pequeña rosa que se quedó atrapada en el filtro de su taza.

“Al principio algunos se acercan precavidos porque es algo totalmente desconocido, pero después de unas cuantas tazas creo que son quienes más se abren a la experiencia” cuenta Gustavo Rodríguez, quien trabaja hace año y medio en el taller. Todo se resume en la palabra ‘energía’ (qí o chi), que fluye como el té.

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Ruta de

estadios

Texto y fotos: Juan Sebastián Lombo Delgado Juanld17@hotmail.com

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Más allá de la rivalidad entre Santa Fe y Millonarios, la pasión por el fútbol se vive desde el picadito del fin de semana hasta los torneos que cada año congregan a los mejores equipos de la ciudad. He aquí un breve recorrido con guayos.

Parque Estadio Olaya Herrera Carrera 21 # 25-35 Sur, Rafael Uribe Uribe

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En diciembre, seis equipos de la capital se reúnen, desde finales de los años cincuenta, para disputar el torneo amateur más importante del país: la Copa Amistad del Sur, mejor conocido como el Hexagonal del Olaya.

Más de 12.000 personas, entre técnicos, empresarios, amantes del fútbol, vendedores de chicha y fritanga, ‘invaden’ las graderías y alrededores para ver el pasado y el futuro del fútbol colombiano, porque, como dicen los habitantes del barrio Olaya, “en esta cancha llegan a nacer y morir los jugadores”. Todos los vecinos tienen algo que ver con la cancha: “Mi papá jugó el

Hexagonal, al igual que mi hermano; y mi hijo entrena todos los sábados en la misma cancha donde ellos jugaron”, comenta John Jairo, vecino del sector.

Ya no queda nada del “tierrero” donde los zapateros de los barrios Olaya y Centenario dieron origen al torneo. Al lado de ese campo, donde jugaron mitos como Dragoslav Šekularac, se levanta el parque estadio que sigue siendo la única cancha profesional en Colombia ubicada de oriente a occidente.

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Miniestadio El Campincito Diagonal 61C # 26-35, Teusaquillo

Estadio Compensar Carrera 69 # 49A-73, Centro Urbano de Recreación (CUR), Barrios Unidos

Aún se pueden ver las huellas del pequeño tigre sobre estas praderas. Antes de destrozar las vallas rivales en las mejores ligas europeas, y asechar a sus víctimas en los grandes templos del balompié mundial, en El Campincito, Radamel Falcao García era un pequeño cachorro haciendo sus primeras gambetas.

El 2005 fue uno de los años más importantes en el fútbol profesional bogotano. Después de la partida del equipo Bogotá Chicó un año atrás, la ciudad volvía a tener cinco equipos en instancias profesionales. Academia Fútbol Club compraba su ficha para poder jugar en el torneo de la primera B colombiana. Con Academia llegó el segundo estadio profesional de grama sintética del país (el otro es el Estadio Alfonso López de Bucaramanga).

Este estadio fue sede de los partidos de local de Academia hasta la desaparición del equipo en 2012.

La capacidad inicial de 1.200 personas en sus graderías fue aumentada a 2.000 mientras Academia jugó profesionalmente. Como comenta Juan Carlos Gallardo, organizador y supervisor de deportes,

“colocamos graderías portátiles para poder cumplir con los requerimientos de la categoría”.

Oculto entre sus dos hermanos mayores —el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el Coliseo Cubierto El Campín—, el miniestadio pasa inadvertido. No hay alma alguna ocupando las 1.500 localidades de la grada natural que envuelve el campo. Según el celador del lugar, “el alquiler de

las canchas es tan caro que esto se la pasa vacío la mayoría del tiempo”.

Este campo, que ha servido como sede de los torneos infantiles más importantes, como la Copa Tutti-Frutti —torneo en el cual se dio a conocer Falcao—, ahora es utilizado principalmente por las ligas de fútbol (femenino y masculino) y la paralímpica de Bogotá. Y aunque haya pasado el tiempo, El Campincito sigue presenciando los primeros pasos futbolísticos de las futuras estrellas del balompié colombiano.

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Directo Bogotá

Hoy, las gradas portátiles no están y todo vestigio de Academia fue borrado del estadio. Solo quedan pequeños avisos de la “primera B” sobre las cabinas de transmisión. Cualquier persona puede alquilar el estadio y por una hora jugar en la única cancha sintética profesional de Bogotá.

Parque estadio Tabora Calle 74 # 76-62, Engativá

Estadio Alfonso López Pumarejo Carrera 45 # 26-85 (Ciudad Universitaria Universidad Nacional), Teusaquillo

“¡Es un campo de batalla!” es la frase cliché de los comentaristas deportivos para referirse a una cancha de fútbol. Pero hablar del estadio Tabora es hablar de un verdadero campo de batalla, más específicamente, una trinchera. Desde mayo de 2015, el Tabora es un gran hueco de tierra y arena; todo ocasionado por las obras de mejoramiento que adelanta el Distrito.

Cada enero el estadio se convierte en el hogar del Octagonal del Tabora, que con más de 44 ediciones es el segundo torneo de la ciudad, justo por debajo del Hexagonal del Olaya. A los habitantes del barrio no les importa si hay otros torneos, el Octagonal se ha convertido en el eje del barrio; como dice orgulloso el señor Cruz, uno de los primeros organizadores del torneo: “Nosotros

hicimos esta cancha”.

Pero también se ha convertido en factor de discordia, como comentan varios habitantes del barrio:

“Desde que el Distrito cogió estas canchas ya no podemos jugar en ellas”. Aun así, la localidad de Engativá espera anhelante el próximo febrero para organizar una vez más el segundo torneo más importante de la ciudad.

Antes del Estadio El Campín o el Metropolitano de Techo, el Estadio Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional era el hogar de los equipos capitalinos. Santa Fe, Millonarios y el entonces equipo profesional de la Universidad Nacional jugaron los primeros partidos de la naciente liga profesional de fútbol colombiano en este campo.

Con el nombre de uno de los presidentes más importantes del siglo XX, el estadio Alfonso López Pumarejo se convirtió en uno de los mejores escenarios deportivos del país. Diseñado por el arquitecto Leopoldo Rother, el estadio es considerado patrimonio Nacional.

Sin embargo, refleja el deterioro que sufre la Ciudad Universitaria: grietas en la estructura, una fachada con pintura descarapelándose, moho en las graderías, una pista atlética descuidada y unas porterías anticuadas. Además, como comenta Felipe Guerrero, estudiante de la Universidad Nacional,

“los camerinos son un desorden, son usados por lo estudiantes para bañarse e incluso como dormideros”. Contra todos los elementos, el fútbol se sigue jugando en su césped como la primera vez, en 1948, cuando el cuadro santafereño salió campeón.

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20china Ruta

Texto y fotos: Daniel Esteban Torres Oviedo danistebto@gmail.com

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Parte del patrimonio inmaterial de Bogotá son los ‘chinos’ de la calle, pero la ciudad no tiene barrio chino como tantas capitales del mundo. Aun así, en cada localidad se pueden encontrar restaurantes, tiendas y misceláneas que ofrecen productos Made in China.

Oriental Amandari Calle 127 # 45-77 Hace 18 años un viajero colombiano visitó Tailandia, Indonesia y China, y el asombro que le produjo la cultura asiática lo motivó a importar algunas artesanías del Oriente. Con el tiempo, a las telas y tazas chinas que comenzó a importar se sumaron réplicas de estatuas y figuras sagradas. De esta manera, el viajero Luis Alberto Osorio y su hermana Ludy abrieron su

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Arte China Diagonal 61C # 26-35, Teusaquillo

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negocio. En Oriental Amandari se pueden encontrar sillones chinos antiguos, réplicas a gran escala de guerreros de Terracota, budas de cristal, lámparas, elefantes, dragones y placares con caracteres chinos.

Según Ludy, la mayoría de clientes buscan comprar elementos chinos para que sus hogares o locales tengan más presencia cultural. “Hoy en día el colombiano

se acompaña de muchas cosas asiáticas, como los aromas, los inciensos que van en sincronía con la práctica del yoga y la relajación”. Un buda o un guerrero de Terracota en el patio de la casa seguramente despertarán interés o curiosidad en el barrio. Las casas capitalinas de a poco se van convirtiendo en templos chinos que llaman a la prosperidad y promueven el honor asiático.

El lugar por excelencia para encontrar artesanías chinas en Bogotá queda dentro de Centro Comercial Galerías. El segundo piso se ha consolidado como una embajada de la artesanía y la superstición asiática. Uno de esos locales es Arte China, una tienda de chinos, pero atendida por empleadas colombianas.

Yolanda Delgado, vendedora de la tienda, habla de las preferencias de los clientes en artesanías asiáticas: “A la gente le gustan

mucho las cosas típicas, como las lámparas o los vestidos; por ejemplo, ahora están en auge las fiestas temáticas, los trabajos en los colegios sobre China y las clases de mandarín".

Si se tuviera que escoger solo un producto preferido por la clientela, la flor de loto sería la candidata junto con el famoso gato zhaocai mao. Estas dos piezas, la primera por su belleza estética y la otra por la superstición, encabezan las importaciones.

Restaurante Kathmandú Carrera 6ª # 117-26, Usaquén La mezcla de culturas de Tailandia, Japón, India y China se encuentra en un solo restaurante ubicado al norte de Bogotá, regentado por Alberto Uribe, socio en este negocio junto con Oriental Amandari.

En Kathmandú, El Elixir de Oriente, los visitantes se transportan al mundo oriental por medio de los espectáculos en vivo y bailes. El restaurante cuenta con varios espacios para ofrecer distintos ambientes, como una sala VIP, llamada el Salón Xian. En este salón, los colores rojo y amarillo en las paredes, las esculturas de porcelana que decoran las mesas del lugar y las réplicas de los guerreros de Terracota protegiendo los pasillos de la sala dan la sensación de encontrarse en la capital Shaanxi en China.

El plato más popular del menú chino es el lomo chifa que, adaptado al mundo latinoamericano y con una fuerte tendencia peruana, conserva las raíces asiáticas de Oriente: julianas de lomo, vegetales, maíz tierno en salsa chifa y arroz blanco. La bebida más apetecida, y de raíz cultural china, se llama “azul profundo”, elíxir que combina diferentes frutas, como la piña, el coco y la manzana, acompañadas de ron y el licor Bols Blue Curaçao.

Artesanías Chinas Calle 53B # 25-21, Centro Comercial Galerías, Local 2062 A pesar de que los juegos de espadas y dagas y los cuentos tibetanos son los productos más costosos de esta tienda, para Johana Pérez la superstición es el motor de las ventas. La búsqueda de la prosperidad, el desecho de malas energías y la acupuntura son las razones que atraen clientes al local, más allá del interés por la cultura china. “Antes de preguntarme el

precio de un producto, me preguntan por cosas como: ‘¿Qué me sirve para amarrar a mi hombre?’, ‘¿Qué hago para vender mi casa?’, ‘¿Cómo me hago más rico?’”, explica ella. Justo después de que Johana hace el comentario, un hombre acelerado entra a la tienda para comprar un “billete dorado” con un billete de $50.000.

—¿Y ese billete para qué sirve? —le pregunto a Johana.

—Ese es para la prosperidad. Lo que te digo —contesta riéndose—: segura-

mente va para el casino.

La Casa China Calle 109 # 15-41 Es quizá el restaurante chino de mayor renombre en la ciudad y uno de los más costosos, con lo cual se rompe la idea de que la comida china es barata. Se reconoce de lejos por su gran letrero rojo y por tener una entrada al estilo del gran Templo del Cielo o Piyin Tian Tian. A los costados, dos dragones de piedra dan la bienvenida. Respondiendo al estereotipo, el restaurante tiene un techo de madera en forma de pagoda, lámparas rojas de papel de arroz, cuadros de paisajes chinos y biombos de madera tallada.

De dueños chinos y empleados colombianos, el restaurante Casa China es la experiencia gastronómica más directa que se puede encontrar. Según un mesero, se diferencia de tantos otros restaurantes de la ciudad porque el menú es “auténticamente” chino, preparado con ingredientes chinos y cocinado por personas que fueron instruidas por chinos. Y no es cuento chino del mesero porque los platos como el chow fan con mariscos, la sopa de aleta de tiburón, los tallarines con langostinos y el teipan tau fu saben diferente aquí. Claro que los expertos en eso saben que comida es apenas una buena imitación.

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Ruta de

Bolera Saloon Calle 85 # 14-05, piso 5, Chapinero

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las boleras

Texto: Juan Miguel Hernández juanmihernandez94@gmail.com

Fotos: Helena María Hernández

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A juzgar por las pocas boleras existentes, Bogotá no es una ciudad muy bolichera, pero sí tiene su tradición con sitios de vieja data, Liga de Bolo y muchos aficionados que llenan estas pistas.

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Bolera El Salitre Avenida calle 63 # 68-99, Salitre, Engativá Desde hace 21 años, la Bolera El Salitre se ha dedicado a promover el deporte del bolo entre la juventud. Además de

ser la sede oficial de la Liga de Bolo de Bogotá y de organizar torneos empresariales, la bolera se caracteriza, entre otras cosas, por haber entrenado a los mejores bolicheros del país Sin embargo, lo más interesante de este sitio, aparte de sus helados, es que es el único en Colombia que ofrece un servicio especial para personas en situación de discapacidad y niños con síndrome de Down.

En 2013, la bolera celebró el registro de un nuevo récord Guinnes: José Pinzón Flores, deportista estrella del club bogotano Pin 10, derribó 1378 pines* en una sola pista y en una hora, superando así la marca anterior de 750. Este acontecimiento dio inicio al Festival de Verano de Bogotá y puso a la Bolera El Salitre en la primera plana de los medios deportivos más importantes del mundo.

Esta bolera tiene 20 pistas y es la más grande de la ciudad.

La Bolera Saloon queda en el último piso de un edificio en la Zona Rosa y es la más elegante de este recorrido. Parece un pedacito de Brooklyn en Chapinero.

Es un híbrido exquisito entre una taberna texana de los años ochenta, un distinguido restaurante neoyorquino y el salón de juegos de la mansión de un magnate soltero. No obstante, y a pesar de que los clientes pueden disfrutar de un chico* de billar pool, una ronda de cacho* o una partida de ajedrez, la mayor atracción del lugar, obviamente, son las dos pistas de bolos profesionales que se asoman detrás del restaurante.

Como si fuera poco, el sitio también ofrece una deliciosa carta de entradas y cocteles explosivos: unos langostinos tempura, acompañados de cubitos de queso mozzarela y bolera punch (combinación letal de aguardiente, cerveza rubia, syrup, sour y zumo de limón).

Hablando de tarifas, una hora entre semana cuesta $20.000 por persona, incluidos los zapatos. Los viernes y sábados vale $130.000, no importa el número de personas que jueguen.

Chinomatic de la bolera San Francisco Foto: Helena María Hernández

Directo Bogotá

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Bolera Ricaurte Carrera 27 # 10-55, Ricaurte, Los Mártires Es sábado en la tarde y las 14 pistas habilitadas para jugar están llenas.

Las rancheras y la música popular se confunden con la algarabía de los niños y con las moñonas. La Bolera Ricaurte es una fiesta.

En el quinto piso de un antiguo centro comercial, en medio de un club de billar y una cancha de tejo, se ubica, desde hace 20 años, la bolera más económica de la ciudad. La tradicional Bolera Ricaurte se caracteriza porque todos los días sus visitantes disfrutan de un manjar capitalino: la fritanga y el piquete son los platos más apetecidos por los clientes habituales. Sin

Glosario

embargo, para esos seudoejecutivos que miran por encima del hombro el chunchullo, el chorizo y la rellena, el sitio también ofrece un servicio de cafetería y restaurante común y corriente. Los paladares refinados también saben hacer chuza*, pero le dicen strike.

Rubén Cruz, fundador y dueño de la bolera, es un referente de los bolos en Colombia. Cristian Cruz, su hijo, nos cuenta que su familia tiene una bolera parecida en Zipaquirá y que, además, su padre ha ayudado a construir y a instalar varias de las nuevas pistas de bolos en Bogotá.

El alquiler de los zapatos vale $2.500.

La línea cuesta, de lunes a jueves, $6.000; viernes y sábados, $7.000; domingos y festivos, $8.000.

¿?

Cacho: Clásico juego de póker con dados.

Chico: Localismo que hace referencia a una partida de billar.

Chuza: Lanzamiento perfecto en el cual la bola derriba todos los pines.

Pines: Piezas de madera que deben ser derribadas por la bola (mal llamadas “bolos”, “pinos” o “palitroques”).

Bolera San Francisco Avenida Jiménez # 6-71, La Candelaria La Bolera San Francisco es la más antigua de Latinoamérica, la sede inaugural de los campeonatos profesionales de bolo en Colombia. Se fundó en 1941 y por su céntrica ubicación, se convirtió en el escenario perfecto para

las concurridas tertulias de políticos y periodistas, como Jorge Eliécer Gaitán y Enrique Santos Castillo.

Con el deterioro del sector, esta mítica bolera subterránea fue poco a poco perdiendo su magia. En noviembre de 2012, cuando Carlos Ramírez y Hernán Jiménez, dos empresarios bogotanos decidieron restaurarla, las seis pistas de juego estaban desgastadas, y las paredes de madera, carcomidas. Nueve meses después, la Bolera San Francisco se transformó en un prestigioso bar de la ciudad y es el único sitio en Bogotá que aún conserva los chinomatics, muchachos vestidos de caballeros, encargados de devolver las bolas y reordenar los pines, algo así como los cadies en el tenis o los recogebolas en el fútbol. Ahora, además de disfrutar de una línea de bolos o un chico de billar, usted podrá deleitarse con una buena cerveza o una fiesta indie. Los jueves hay karaoke y música en vivo.

Todos los días la línea cuesta $12.000 e incluye el alquiler de los zapatos.

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Texto y fotos: María Velásquez mariave500@gmail.com

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No alcanzan la categoría de hoteles ni presumen de ‘boutiques’, pero tampoco son ‘albergues para mochileros’. Estos son algunos de los hostales localizados en La Candelaria, la localidad que atrae mayor número de turistas con espíritu aventurero.

Candelos Hostel Carrera 3ª # 12C-94 Tarifa: Entre $25.000 y $75.000 Joshua Brennan, un australiano que decidió radicarse en Bogotá, es quien recibe a los huéspedes de Candelos. Hace cinco años, la colombiana Tanya Acosta, graduada en Hotelería y Turismo, decidió abrir este negocio con el doble propósito de fomentar el arte y la cultura. Su apariencia es algo rústica y conserva varios de los detalles originales de las casas coloniales características de este sector, aunque los murales decorativos que comienzan en la fachada le dan un toque moderno.

Como factor diferencial, Candelos cuenta con un espacio para proyectar películas, plan que propicia la integración de los huéspedes. En la segunda planta tiene una terraza para realizar fogatas y tomar clases de yoga o salsa.

Masaya Carrera 2 # 12-48 Tarifa: Entre $12.000 y $27.000 Cuando se entra a este hostal resaltan la limpieza y la organización. La recepción es pequeña, pero una vez adentro la sensación es completamente opuesta: hay espacios para ver televisión, para tocar algo de música, para sentarse a tomar el sol, cocinar o jugar billar al calor de la chimenea.

Hace tres años, unos amigos franceses encontraron en el centro histórico el espacio perfecto para crear un lugar donde los turistas y visitantes pudieran vivir una experiencia diferente a la de otros hostales.

“The local experience” se convertiría en su modelo de negocio, y a través de las diversas actividades que ofrecen durante la semana, la clientela logra vivenciar algo de la cultura colombiana, como su cocina, su música y su danza.

En Masaya no falta ni siquiera la hamaca para sentirse en vacaciones.

Directo Bogotá

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Hostal Casu Calle 12D bis # 2-19 Tarifa: Entre $35.000 y $55.000

UluCaho Carrera 3ª # 12B -88 Tarifa: Entre $25.000 y $96.000

Hostal Fátima Calle 12C # 2-24 Tarifa: Entre $23.000 y $80.000

Este hostal, que honra la memoria del cacique pacifista Sugamuxi, lleva más de ocho años en funcionamiento. En los cuatro últimos años fue remodelado, sin que perdiera el estilo rústico.

Recibe al visitante con tentadores pasteles de la cafetería y su sala de estar invita a la charla y al descanso.

Es, quizás, uno de los pocos hostales que no ofrece dormitorios, es decir, cuartos para cuatro o más personas que no necesariamente se conocen; todas sus habitaciones son privadas.

La mayoría de sus huéspedes, ya sean colombianos o extranjeros, viajan a Bogotá por razones académicas. No muchos mochileros visitan este lugar, por sus costos y disposición interna, que si bien brinda espacio para cocinar y una sala de estar, no cuenta con otras áreas típicas de los hostales de la zona, como salas de televisión o bares. En este lugar, como lo describe su dueño, Camilo Alvarado, “prima

Vista desde fuera parece una casa colonial más del sector, pero al cruzar la puerta el visitante se encuentra con un tipi o bohío —vivienda propia de las comunidades indígenas norteamericanas—, como opción de acomodamiento. Patricia Jiménez, su dueña y administradora, comenzó el negocio como una residencia universitaria y aunque hoy mantiene lazos con importantes universidades del sector, lo ha abierto a extranjeros para ofrecer una de las más innovadoras modalidades de alojamiento. Con su diseño poco convencional, el tipi puede resultar cálido y acogedor, como afirman los huéspedes.

Es uno de los pioneros en el negocio de los hostales y, además, es de los más grandes. Paula Gómez, la dueña, también es la fundadora de la Asociación de Hostales de La Candelaria, que vela por la integración de los diferentes establecimientos para ofrecer un mejor servicio en la ciudad.

el orden y el silencio para que así se pueda descansar.

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Directo Bogotá

UluCaho es uno de los hostales con menos acomodaciones. Cuenta con una sala de estar amplia de la cual hacen uso los propietarios de la casa y los huéspedes, quienes por ser tan pocos reciben atención de calidad, porque, como afirma Patricia, “ya sé

cómo es el maní con cada uno, ya sé hasta cómo les gusta su café”.

Este hostal comenzó con 12 camas y ha llegado a hospedar a más de 90 personas. Su principal característica es la de facilitar la integración entre sus huéspedes, en su mayoría mochileros, que vienen con la intención de quedarse un buen tiempo en la ciudad.

A diferencia de otros hostales, este no ofrece ninguna actividad especial, pero pone a disposición de sus clientes espacios como una sala de televisión, un comedor con varias mesas, una biblioteca intercambiable y una cocina comunal. El patio, rodeado de plantas, invita a pasar el rato.

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Ruta de

anticuarios

Texto y fotos: Helena Calle Helenita.calle@gmail.com

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La llamada calle de los anticuarios, en la 79B entre carreras 7ª y 8ª, y la de Chapinero —entre las calles 60 y 62 con carrera 9ª—, ofrecen variedad de objetos, libros, muebles y hasta reliquias que reviven con los nuevos dueños.

Antigüedades AGP Calle 79B # 8-49 Alfonso Guzmán, el propietario del negocio, es uno de los pioneros en la colección, venta y alquiler de antigüedades y también preside la Asociación de Anticuarios de Colombia.

Después de subir unas estrechas escaleras decoradas con pinturas, atiende Nelly Rodríguez, una veterana en el oficio, con más de 30 años de experiencia. Los objetos sobrios y refinados se alternan con figuras kitsch de pescadores sonrosados o un caballo azul de alas rojas que solo cuesta $5’800.000.

Nelly se mueve tranquila entre candelabros italianos de asbesto de $18.000.000 y vajillas de casi 100 años, mientras para el inexperto es un riesgo pasar de un lado a otro. Como son los más veteranos del gremio, ya tienen el ojo aguzado para comprar las piezas más valiosas. Cuentan con un taller para tareas de restauración, como el bañado en oro, el tallado en madera, la recuperación de porcelanas, etc.

5 en punto Calle 79B # 7-68 Bajo árboles frondosos que decoran la casa inglesa de este anticuario —que parece un apartamento modelo— descansan muebles estadounidenses de los años 1950; pero también sobresale la mueblería de las décadas de 1960 y 1970, seleccionada por Damaris Daza, administradora y fanática del arte, quien de tanto trabajar con muebles, cuadros y reliquias, ya es una profesional.

Los muebles de diseñadores famosos, como Paul McCobb, son restaurados en el barrio Gaitán, al sur de la ciudad, o por jóvenes educados en el arte de la restauración y la búsqueda de telas.

Por ser la especialidad de la casa, galeristas, teatreros y recién casados que quieren decorar su casa buscan el mobiliario art déco que, a fin de cuentas, cuesta casi lo mismo que un mueble nuevo, pero con el valor agregado del diseño original.

“Puede haber cosas que se quedan acá como diez años, pero otras se venden a la semana”, explica Daza. A diferencia de otros anticuarios, aquí lo más religioso que hay es una estatua del Divino Niño posando como sirena y una cabeza de jesuita que sirve ¡de pisapapeles!

“La mayoría de las personas traen sus cosas porque se van a cambiar de casa a un apartamento y ya no les caben. Incluso rescatamos, porque a veces por ignorancia la gente va botando tesoros”, dice Nelly. La consentida de la tienda es una “santa de vestir”, de la época colonial, que cuesta $18.000.000 y recibe a los compradores con una mirada fría que contrasta con su hábito de colores.

Directo Bogotá

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Antigüedades El Dorado Carrera 9 # 61-70

El Bronzino Carrera 9 # 61-30

Novecento Calle 79B # 7-60

Hace 40 años, Danilo Carvajal y su esposa, Fanny Vélez, montaron el anticuario El Dorado en el barrio La Candelaria y hace 22 años se mudaron a este local. Tras la muerte de Danilo, su hijo Nicolás le dio un aire nuevo al anticuario, especializándose en lo vintage y retro: máquinas de escribir, cámaras Polaroid, rockolas, relojes de 200 años y tocadiscos (que incluyen ñapa de elepés de boleros) hacen parte del surtido. Esta especialidad en lo retro ha atraído a productoras de televisión que usan los muebles restaurados para producciones de época.

Los más recientes alquileres de sillas, cortinas y divanes fueron para la novela Helenita Vargas: la ronca de oro, de Caracol Televisión, y la película Los 33, que se estrenó en agosto.

Bronzino, el primer anticuario que se instaló en la calle 9ª, se especializa en objetos coloniales que los bogotanos de antaño llamarían chirriadísimos.

Ordenadas como en ningún otro lugar hay lámparas de techo, objetos religiosos, ceniceros, vajillas de los años cincuenta, cuadros coloniales y tapetes.

Carla Sigismund, la dueña de Novecento, italiana enamorada del arte, llegó a Colombia para dedicarse a este comercio. “Desde los años 1990 hasta

“La reparación de un tocadiscos, por ejemplo, me vale $280.000 y lo vendo por el triple”, dice Nicolás. Al fondo, arrumado entre sillas, máquinas de contaduría y equipajes, hay un cristo de madera de la época colonial. Lo que menos se vende es lo religioso, así que cuadros al óleo y un incensario se esconden entre objetos más llamativos como escupideras artesanales y figuras italianas de bebés llorando. Un toque kitsch para el anticuario de los jóvenes.

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Directo Bogotá

Los dueños son los socios Benjamín Angarita y Fernando Orduz. El padre de Angarita tenía una boutique, así que él retomó el negocio familiar y montó el anticuario Tiziano en la carrera 13 con calle 45; luego se trasteó a “la verdadera calle de los anticuarios" que, según él, está en Chapinero.

La mayoría de las cosas en su tienda están por comisión, el problema llega cuando un objeto dura demasiado en la tienda porque no hay flujo de caja.

Por ejemplo, el santo de vestir de la época colonial se quedó en comisión inicialmente por $3.000.000, pero ya lo están rematando por $2.000.000. Valga aclarar que en esta calle los objetos coloniales se consiguen tres veces más baratos que en otros sectores del norte, pero la cantidad de compradores ha disminuido con los años.

el año 2000, la calle 79 era solo de anticuarios. Yo fui una de las primeras en abrir negocio; después llegamos a ser más de 35”. Hoy en día, hay menos de la mitad de anticuarios de los que existían hace dos décadas.

Estos anticuarios guardan, más que todo, objetos art déco que llegaron a Colombia debido a la crisis europea de entreguerras. En Bogotá duplicaban su valor y se ofrecían como reliquias.

El tradicional sector se reconoce por la autenticidad de las piezas que ofrece.

Por lo general, no se comercian objetos que no sean originales.

Sus clientes más fieles son extranjeros apasionados por la historia y el arte, aunque cada vez son más los jóvenes que van a contraer matrimonio a la vecina capilla Santa María de Los Ángeles, quienes deciden hacer sus listas de regalos en estos lugares siguiendo la tendencia decorativa de mezclar estilos.

Natalia Carvajal González Natalia_carvajal3@hotmail.com

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Texto y fotos: Natalia Téllez Bravo natalia_tellez5@hotmail.com

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Vintage significa “cosecha” y alude a objetos o accesorios que todavía no clasifican como antigüedades y que se revalorizan con el paso del tiempo. Ruta que marca tendencia.

Hippo Calle 55 # 6-33 Hace aproximadamente 23 años, Hippo surgió como una propuesta de diseñadores colombianos que le apuntaron a un público femenino a través de productos de todo tipo, desde pantalones y chaquetas hasta collares y bolsos; una propuesta que hoy en día se mantiene y cuyo concepto se puede definir como vintage, romántico, colorido, informal. Nunca utilizan tallaje, pues su forma de pensar es “si la prenda o artículo te queda, entonces es para ti”.

Manuela Varela, la administradora, está de lunes a domingo en el local dándole la bienvenida a los clientes. Cuando alguien entra, ella hace énfasis en que cada producto impulsa la conciencia femenina, y promociona la marca Hermágica, pensada para el ciclo menstrual, la cual tiene una vitrina al fondo del lugar. “Ochocien-

Frases Accesorios Calle 82 # 12A-04 Se necesita subir solo un par de escaleras de un edificio blanco ubicado en plena zona T para llegar a una portería donde, curiosamente, no hay portero, pero sí hay un afiche con más de quince nombres que se encuentran junto a un número que, por lógica, es el de cada local. El 302 es el botón que mágicamente lo lleva a uno al mundo de los accesorios, donde lo diminuto cobra valor. Se podría pasar una tarde entera observando cada artefacto, cada detalle que en muchos casos no se sabe si es decoración o está a la venta. Lo cierto es que el lugar, la iluminación y los productos crean un ambiente cálido y grato.

El juego de palabras (Frases Accesorios) no se da a entender desde un principio, pero a medida que se camina y se analiza todo, se va comprendiendo que cada accesorio habla por sí solo. Cabe resaltar que la propuesta está pensada para todo tipo de mujer.

Hay collares con dijes de animales, piedras, brújulas, calaveras, armas y palabras: Hakuna matata bitch. También se encuentran relojes, bufandas, ropa, anillos y adornos para el pelo (coronas y pasadores). La filosofía del lugar podría adivinarse precisamente por el concepto que propone, pero solo a través de un pequeño cuadro se hace obvia: “Love conquers all”.

tos años tarda una toalla higiénica en degradarse, así que pensando en esto creamos toallas ecológicas reutilizables que solo necesitan una lavada para verse como nuevas”, comenta. Un producto que no se encuentra en supermercados de cadena y que hace de este lugar un templo para la mujer.

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Ciudad Freak Carrera 7 # 53-52

Cornelia Bicis Carrera 7 # 53-52

Ciudad Freak es una tienda como ninguna otra. Su local llama la atención de inmediato por la fachada con grafitis en blanco y negro que, definitivamente, invitan a entrar. Subir las escaleras y abrir la puerta lleva, literalmente, a un mundo de colores psicodélicos que atrapan y cientos de objetos: maletas estampadas, gorros, sacos, chaquetas, zapatos, cuadernos, materas, camisetas, calaveras, pelotas tejidas a mano, billeteras, collares y un sinfín de elementos diseñados localmente parecen no tener conexión unos con otros, pero adquieren sentido en la medida en que se ve la tienda como un todo, como una ciudad en la que cabe la variedad, pero que al mismo tiempo tiene algo en común; en este caso, el estilo vintage.

David Segura (diseñador industrial) y Gisel Ramírez (comunicadora social) son los propietarios de este lugar que surgió hace siete años con la idea de convertir la bicicleta en una obra de arte y contagiar el espíritu bicicletero a los habitantes de Bogotá. Se trasladaron hace un año de la calle 72 a la carrera séptima, con un único propósito: “Hacer de esta avenida un lugar

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ecoamigable y biciamigable, libre de contaminación y ruido”. Como Gisel creció en una zona rural, todas sus ‘bicis’ llevan esa estética pintoresca.

De ahí, la idea de crear una paleta de colores única: verde primavera, verde crayola, rosa rosa, mentalina, mango biche, mango maduro, naranja neón.

La tienda ofrece un catálogo con diseños únicos, pero el comprador tiene la última palabra al escoger el color del marco, el tipo de manubrio, la corneta, el casco y, como si fuera poco, puede estamparle el nombre que desee a su bicicleta. Algunas de las ya bautizadas son Cofelia, Cornelia, Rapidelia, Morelia. Dependiendo de las características, los precios de las bicicletas oscilan entre $500.000 y $8.000.000.

Breathe Calle 82 # 12A-04 Caminar por este sector es darse el lujo de ‘vitrinear’ y ver exhibidos diferentes atuendos diseñados por importantes personajes de la farándula, pero ¿quién pensaría que dentro de un edificio común y corriente, donde se creería que habitan personas, también se encuentran ubicados negocios que ofrecen soluciones al gusto de cada quién? Pues bien, Breathe es el lugar ideal para armar un estilo propio. Una variedad de más de cien diseños de gafas se encuentran exhibidas en el local de diferentes colores y formas. Un espejo es el encargado de decir la verdad: “Esas definitiva-

mente no van contigo, esas otras, tal vez sí”. Y como si fuera poco, el local ofrece otro producto exclusivo: materas elaboradas en cerámica con formas de caballos, bananos, cámaras fotográficas, rinocerontes, aves y caras de niños. No hay dos iguales, lo que hace pensar que vale completamente la pena llevar una a la casa y usarla como elemento decorativo.

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Ruta de vías

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Texto y fotos: Jesús David Carrillo Aranda jesusarandacarrillo@gmail.com

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La carrera séptima y la calle 26 son las dos vías que atraviesan la ciudad de extremo a extremo.

Recorrerlas es ver una película del patrimonio material: estatuas, edificios emblemáticos, parques, iglesias, museos, grafitis, arte público… referentes desde la Colonia hasta nuestros días.

Carrera séptima La historia de Bogotá comienza en la antigua Calle Real, hoy conocida como carrera séptima, el eje vial más importante de la capital del país. Allí coinciden desde el presidente de la República, que habita el Palacio de Nariño, hasta los habitantes de calle y vendedores ambulantes que circulan por la Plaza de Bolívar. La séptima ha visto desfilar a próceres de la patria, víctimas de la guerra, caudillos y manifestantes de todas las ideologías.

Escoltada por los cerros orientales, se extiende desde la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, pasa por las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén, hasta llegar a La Caro, en el municipio de Chía. El recorrido comienza con la Catedral

Primada de Colombia y el Congreso de la República, para seguir con la Iglesia de San Francisco, el Banco de la República, el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, el Parque Santander, el Parque de la Independencia, dos rascacielos —el Edificio Avianca y la Torre Colpatria—, el Museo Nacional, el Parque Nacional, la Pontifica Universidad Javeriana, la Bolsa de Valores de Colombia, la Escuela de Caballería, el Teatro Patria y muchos lugares más, como el hotel Hilton, el Seminario Mayor y el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara.

Si decide recorrer esta avenida que lleva el nombre del dos veces presidente Alberto Lleras Camargo — aunque pocos lo saben— puede que se encuentre con caravanas de escoltas de funcionarios públicos saliendo del Club El Nogal, con más de un pordiosero que le pedirá una moneda, con artistas callejeros y con cientos de vendedores ambulantes.

Desde 2008 se revivió la tradicional práctica del ‘septimazo’, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26, y para finales de este año estará terminado el tramo peatonal de la séptima, entre las calles 10 y 13, para disfrutar del centro histórico, como en las grandes capitales del mundo. Y los domingos y festivos cuenta con la ciclovía, una de las más concurridas de la ciudad.

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La séptima peatonal Foto: Jesús David Carillo Aranda

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Calle 26 En la nomenclatura oficial es la calle 26, pero es más conocida como avenida El Dorado, aunque oficialmente se llama avenida Jorge Eliécer Gaitán, en honor del caudillo liberal asesinado el 9 de abril de 1948. Desde la década de 1950 es una de las vías principales de la capital, que va desde el pie del Cerro de Monserrate en el oriente, hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado, en el occidente, con 15 kilómetros de extensión.

En un tramo de su recorrido –entre la carrera 14 (avenida Caracas) y la carrera 25– se encuentra el Eje de la Memoria Jorge Eliecer Gaitán, donde están ubicados el Parque del Renacimiento, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Plazoleta de los Murales, la Plazoleta de Gaitán, los Cementerios Hebreo, Británico y Alemán, los Columbarios y el Cementerio Central.

Esta avenida tiene una de las mejores ciclorrutas de la ciudad, que fue construida paralela a las estaciones del sistema de transporte masivo de

Bogotá, TransMilenio. La ciclorruta va desde el Terminal Puente Aéreo, en la carrera 100, hasta la estación Gobernación, y ahí continúa hasta la carrera 30. Así mismo, todos los domingos se habilitan dos de sus carriles para ciclovía. Hay que decir que en las horas de mayor tráfico también es una de las vías más congestionadas en ambos sentidos, debido a sus complejos empresariales, el Centro Administrativo Nacional (CAN), la Universidad Nacional y varios hoteles y centros comerciales.

A pesar de que es una bella avenida, adornada por esculturas, murales, zonas verdes y sitios históricos, no siempre fue así. En el año 2010 protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción del país durante el mandato del alcalde Samuel Moreno Rojas, partícipe del desfalco a la ciudad con la adjudicación de los contratos para la construcción de la III Fase de Transmilenio en la vía que, irónicamente, construyó su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla. En lugar de la leyenda de Eldorado, el llamado ‘carrusel de la contratación’ dejó una leyenda negra.

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2 Collage de la avenida 26 Jesús David Carrillo Aranda

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Texto y fotos: Felipe Sánchez Villarreal felipe.sanchez1@hotmail.com

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Entre barberías, leyendas, ceviche y piangua, la comunidad afro de la capital celebra y resiste. Aquí una inyección de melanina contra la exclusión.

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Una barbería: Color Master Keysha Carrera 10 # 23-08 Los peluqueros de Sion tienen su templo en Bogotá. Trabajan en un segundo piso, cuya estrecha entrada solo se indica en un afiche roto, opacado por un pendoncito de recargas de celular. Más arriba, un pequeño aviso de neón que reza “Salón de belleza” confirma la tierra prometida.

“Es la barbería más antigua del sector”, afirma Sandra González, ‘Sacha’, la propietaria y fundadora de esta peluquería que desde hace más de nueve años ha liderado la movida estética afro en Bogotá. Entre la salsa y el rumor del noticiero, Sandra y sus peluqueros despuntan, rasuran, trenzan y afeitan a “afro, mestizo y blanco, todo el mundo que llega aquí”. Seis afiches de Bob Marley y varios grafitis protegen el recinto. El aura es roja, amarilla y verde, gama cromática de las resistencias rastafari.

Una leyenda: Estatua del Negro Chivas, Café de los Locos Avenida Jiménez con carrera 4ª (plazoleta del Hotel Continental) Las pupilas secas del Negro Chivas todavía miran al cielo en el centro de Bogotá. En la plazoleta del antiguo Hotel Continental se erige una escultura de este loco chocoano, que por allá en los años cuarenta merodeaba por la antigua Calle Real.

“Un día recibió una carta que decía: ‘Oiga Chivas, la mulata esa hermosa que dejó aquí en el Chocó, con la que se iba a casar, esa mujer se voló.

Se voló con un chofer mono, alto, ojiverde, al que le dicen As de Oros’”, recuerda Manuel González, dueño del recién inaugurado Café de los Locos, y responsable de este nuevo homenaje a los locos célebres de la ciudad. “Al

Chivas se le cruzaron los cables; en medio de la indigencia y todo, no pudo aguantar el dolor”, añade Manuel.

No se sabe mucho de sus últimos días.

Solo se sabe de su estrecha amistad con la Loca Margarita. El Café de los Locos honra a Margarita y su vestido rojo, teñido con la sangre del general Uribe Uribe. También a Pomponio y al Loco del Tranvía. Y honra a Chivas, con uno de sus cuatro vestidos de paño y los ojos atentos a que las nubes bogotanas le revelen al enemigo.

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Color Master Keysha Foto: Felipe Sรกnchez

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Un palenque: Secretos del Mar, restaurante-bar Carrera 5 #12B-20

Una pescadería: Sabores del Pacífico Carrera 7 # 21-14

Un rumbeadero: Pachanga y Pochola Carrera 27 # 53-41

“Esto es un palenque”, sentencia Jesús

Muchos escépticos dicen que en Bogotá es imposible comer al lado del mar.

O que no se puede ver un atardecer con palmeras sobre la bahía. Quienes así lo creen, nunca han almorzado en Sabores del Pacífico.

Pachanga y Pochola es ya un imperio: de un garaje en la calle 32 con Caracas se ha abierto paso al imponente baluarte donde está ubicado actualmente, al lado del Centro Comercial Galerías. Pero su lema ha sido siempre el mismo: “El punto de encuentro

Alomía en tono severo y con un palillo en la boca, “un lugar de resistencia”.

Desde su apertura en 1986, Secretos del Mar se ha convertido en un bastión para la comunidad afrodescendiente en Bogotá. Su propietario, Chucho, ha visto jugar incontables partidas de dominó y de parqués. Ha visto pasar incontables platos de mojarra frita con patacón, arroces ‘endiablaos’, botellas de Póker fría y cazuelas de camarón. Ha visto también incontables tertulias sobre temas políticos afro de la capital y del país. El mismísimo Manuel Zapata Olivella lo llamaba para almorzar o cenar, “y se quedaba aquí tertuliando”.

Los afiches de Marcus Garvey, Nelson Mandela y los líderes negros de Colombia —el almirante José Prudencio Padilla y Benkos Biohó— le imprimen potencia a este palenque urbano que reúne a sus ekobios (‘compañeros, amigos’, en lengua abakuá, de África) para jugar, comer, debatir y reivindicarse en una ciudad que todavía los mira con recelo. Así, Secretos del Mar es el espacio donde, entre cervezas y jaibas, los afros en Bogotá gozan, comen y resisten.

La sede principal (carrera 4ª con calle 20) fue fundada hace más de 25 años; la de la carrera 7ª, hace 16. Aunque en la misma calle hay ya siete restaurantes de comida de mar, este fue el primero en abrir. “Lo fundó un negrito

de Condoto que se llama Julio. Era fanático de montar restaurantes”, cuenta Rocío, la administradora del local de la 7ª. Hay platos para todos los bolsillos: $10.500 el pescado del día, frito o en salsa; $4.000 el sancocho; las cazuelas, entre $20.000 y $46.000. “Acá

gusta mucho la paella, el arroz a la marinera, la langosta y los mariscos”.

Rocío y su tripulación de 18 empleados se encargan, entre sillas Rimax rojas y limones partidos en mitades, de mantener a flote este enclave de tradición afropacífica en lo profundo de Bogotá.

para el bochinche y la rumba de los afros en Bogotá”.

“Esto lleva como 25 años abierto. Yo trabajo desde hace diez años aquí”, cuenta Yaneth, la cajera, conocedora de la rumba brava y compinche de casi todos sus clientes. “Si es

viernes, la rumba empieza desde las siete. Aquí se pone mucha salsa, reguetón, bachata”.

Dos pisos, un friso de afros famosos y una barra ancha decorada como un piano se visten para la juerga. “Ya yo sé tu precio, corazón”, pregonan los parlantes mientras Yaneth cuadra la caja y comenta que “aquí, por ejemplo,

se celebran las fiestas de San Pacho, que son del Chocó. También se traen conciertos, chirimía, música del Pacífico y otras cosas”.

Esas “otras cosas” incluyen bandas de la talla de ChocQuibTown, Son de Cali, Guayacán y el Grupo Niche. Y asistentes en distintas épocas como el ‘Tino’ Asprilla, Freddy Rincón o Fanny Mickey.

Una muestra de los ilustres invitados al fortín del sabor afro en la capital.

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Ruta

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del tejo

Texto y fotos: Daniela Hernández Arenas dani17hndz@gmail.com

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Como todo deporte, el tejo tiene un himno desconocido; pero el problema no es ignorar el himno, sino desconocer el deporte. Todos los campos de tejo son iguales. Hay greda, picadas, pola, mechas y pólvora, pero aquí mostraremos lo que hay detrás de seis canchas populares de Bogotá.

Club Nacional de Tejo Calle 87 Bis # 85-77, La Española, Engativá Precios: 2 o 3 horas de alquiler, de $100.000 a $150.000, incluida las bebidas “Todo lo que tengo me lo ha dado el tejo: mis amigos, mi familia, mi dinero, mi vida”, afirma Rafael Salamanca, dueño del lugar. Son las 6:10 de la tarde y después de unos cuantos petacos de cerveza, el licor ha empezado a hacer efecto en la gente, provocando que las expresiones de cariño como “lo quiero mucho” sean cada vez más frecuentes.

Con una que otra ranchera de Vicente Fernández que ameniza el resonar de las mechas y el olor a pólvora que se siente en el ambiente, converso con Rafael, oriundo del municipio de Iza, Boyacá. “El tejo es deporte de pobres,

pero no por eso debería desaparecer”, dice con voz gruesa.

El tejo o turmequé es uno de los pocos deportes autóctonos de Colombia, que surgió como divertimento de nuestros indígenas del antiplano cundiboyacense y que con los años se convirtió en tradición hasta ser declarado en el año 2000 como deporte nacional.

Sin embargo, los jóvenes de hoy están más pendientes de Internet, Twitter y Facebook que de la mecha, como se lamentan los mayores.

82

Directo Bogotá

Club de Tejo Cachipay 2 Calle 64G # 70C-24 San Joaquín Norte, Engativá

Club de Tejo La 76 Carrera 24 # 76-56, Alcázares Norte, Barrios Unidos

Club de Tejo Los Abuelos Carrera 90 # 137 Bis-87, San Pedro, Suba

Precios: Consumo mínimo un petaco de cerveza, $54.000

Precios: $60.000 por hora (para 10 personas)

Precios: Consumo mínimo, un petaco de cerveza a $54.000

Estas canchas fueron el refugio de un grande que cambió el balón por el tejo Efraín Quintero fue un jugador de fútbol profesional colombiano que llegó a disputar su lugar en canchas del River Plate de Argentina, pero que tuvo que abandonar por una lesión de ligamento cruzado completo. Fue entonces cuando el tejo, con los brazos abiertos, recibió al Pocholo, que fue campeón de varios torneos nacionales, y tras 40 años de juegos se convirtió en la estrella del lugar.

Este no es un deporte exclusivamente para hombres, solo necesitamos las uñas más o menos corticas para no lastimarnos, ropa cómoda ―ni se les ocurra ir en tacones porque se entierran―, mucha concentración y lanzar con fuerza.

Esta cancha tiene una tradición de 42 años tras sus muros; la fundaron Manuel y Alicia Martínez, oriundos de La Uvita, Boyacá. Hoy es administrada por sus seis hijos, quienes, según un pacto, se turnan esta labor cada dos años. Por estos días, le correspondió a Rosa Helena, una mujer que con su sonrisa y carisma cautiva a cualquier cliente que entra en el club de tejo.

José Hernández ha sido el canchero del lugar por más de 26 años. Él recuerda con orgullo y mirando a las canchas al Pocholo. “Yo limpiaba sus tejos con

agüita. Y se los secaba bien para que no se le fueran a oxidar. Siempre se los cuidaba como si fueran míos”. Con mirada de emoción abrillantada por los aguardientes, el hijo de Pocholo cuenta que lo que más recuerda de su padre en estas canchas son los desafíos y apuestas que hacían con sus otros compañeros.

“Hace 25 años o más, se apostaba más de un millón de pesos en esas canchas”. Hoy, el Pocholo, a sus 78 años,

Mireya, la que atiende, tiene unos 35 años, trabaja cada dos días y dice que lo más difícil es “lidiar con borrachos”, pero no se arrepiente “porque

trabajo es trabajo”.

Pedro Parra ‘el Canchero’ cuenta que ahora vienen más mujeres que hombres. “Se ve mucha dama por aquí, y así como juegan, toman”, se ríe con picardía levantando sus hombros.

“Cancherooooo”, se escucha a lo lejos, y él se marcha a cumplir con su trabajo, a llenarse las manos de greda.

Las canchas son mixtas y, como dicen Andrés y Willson, “es mejor venir

acompañado de amigas que se le midan a jugar, hay más emoción”.

Pero esta cancha no solo es particular por su atención, también presta el salón para realizar eventos sociales y empresariales. “Yo no cobro sino el consumo, lo que tomen”, dice Rosa Helena.

Y el lugar es aún más especial, pues a retahílas, cuentos, rancheras y tertulias se consagran las vidas de unos cuantos pensionados. “Ellos vienen

todos los días, comentan su vida, se toman cinco o seis cervezas y se van”, dice Rosa Helena. Don José, don Maldonado y don Floro son los personajes que no pueden faltar en las mesas de este lugar.

ya no juega. Pero su hijo y el canchero mantienen vivo el recuerdo de quien fue el mejor jugador de Cachipay 2.

Directo Bogotá

83

Club de Tejo Los Amigos de la Estrada o La Amistad Dirección: Calle 73 Bis # 68C-47, La Estrada, Barrios Unidos

“Campo de Tejo La amistad invita a su primer torneo relámpago a raya por parejas”, dice a la entrada del lugar, en una hoja blanca tamaño carta con letras azules y resaltado en rojo “Salserín”.

Precios: $60.000 el petaco de cerveza, consumo mínimo

Con norteña, carrilera y, como dice Luis Jiménez, propietario del club, “música de cantina”, se anima el lugar; tararear cada canción es propio de las canchas de tejo. Además, los campeonatos son algo que no puede faltar en esta cancha cada mes. Tras sus 70 años de vida, 35 de ellos en Bogotá, Luis, oriundo de Moniquirá, ha construido su vida y la de su hijo con sudor, greda y campeonatos.

Juan Carlos Jiménez, mejor conocido como “Salserín” es jugador de la liga de tejo de Bogotá e hijo de Luis. “El ejemplo lo tomé de él”, dice señalando a su padre con los labios. “Yo

acompañaba a jugar a mi papá desde los 15 años”.

De ahí viene la idea de los campeonatos, donde varios equipos se reúnen, juegan, gozan con buena pola y se ganan uno que otro pesito. Los que se juegan en los barrios tienen premios según el número de inscritos. Por el contrario, los juegos nacionales otorgan unos 15 millones al equipo ganador, fuera de los viáticos. ¡Cómo no va ser buen negocio apoyar este deporte nacional!

Glosario

¿?

Bocín: Círculo metálico que está ubicado en la cancha y al que le tiene que apuntar

Mecha: Papeleta de pólvora y de forma triangular, a la que se le tiene que dar.

Chico: Partidito o tiempo corto que se juega con los amigos.

Moñona: Cuando el tejo cae dentro del bocín (embocinada) y al tiempo se totea la mecha (vale 9 puntos, que no caen nada mal).

Embocinada: Cuando el tejo lanzado cae dentro del bocín sin reventar ninguna mecha (vale seis puntos).

Mano: Cuando el tejo queda lo más cercano posible al bocín y se da un punto para no quedar en blanco.

84

Directo Bogotá

Petaco: Canasta compuesta por 30 cervezas, que equivalen al consumo mínimo.

Club de Tejo San Fernando Dirección: Carrera 58b # 68-36, San Fernando, localidad Barrios Unidos Precios: $60.000 a $70.000 por el alquiler de la cancha Dos y media de la tarde. Lo primero que uno se encuentra al llegar es el letrero de un club de tejo encima de un local de ornamentación, aunque la puerta que interesa queda al lado. Por lo general, las puertas de los clubes de tejo son pequeñas, pero los lotes son inmensos. No se dejen engañar por el tamaño.

El olor a greda queda oculto por el aroma de la picada de la familia Ramírez: bofe, morcilla, gallina, papa criolla y

“lo que no puede faltar, el chicharrón bien tostado”, todo sobre el petaco de cerveza. Es el entretiempo de cualquier chico de tejo.

El otro petaco llega, así que después de la llenura hay que hacer deporte.

Manos al costal para limpiar de greda el tejo, apuntarle fijamente al bocín, meter uno que otro brinquito y llevar delicadamente la pierna hacia atrás en reverencia a la reina cancha. Lanzarlo fuerte y lejos, y eso fijo es una mecha, ¡carajo!

Club de Tejo Los Abuelos Foto: Daniela Hernรกndez

Directo Bogotรก

85

29

Ruta de

caminantes

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Penetrar en el bosque y escuchar los sonidos de la naturaleza estando a escasa distancia de las vías más transitadas de la ciudad es un privilegio que ofrecen los cerros bogotanos, con senderos cuidados y vigilancia para los caminantes.

86

Directo Bogotá

Las Moyas de San Luis Calle 71 con la avenida Circunvalar

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Quebrada La Vieja Calle 71 con la avenida Circunvalar Una reja negra antipática con alambre de púas y una pequeña puerta con el letrero de la Empresa de Acueducto de Bogotá es vigilada por un bachiller de la Policía. Los deportistas tienen toda la “percha” para empezar el recorrido de mediana exigencia con sus morrales llenos de agua, maní, chocolate y bloqueador. Las intenciones de los visitantes son muy diversas. Cada 50 metros un policía bachiller coquetea con su novia en el celular, mientras las señoras elegantes del barrio Rosales comparten los chismes del fin de semana.

No puede faltar el grupo de ambientalistas con la clara misión de preservar el bosque.

Al llegar a la parte alta de la montaña, los personajes se definen: si llegan a La Virgen y se devuelven inmediatamente son deportistas; si se dan la bendición y rezan tres Ave Marías son peregrinos; y si se sientan a contemplar la ciudad son tan solo caminantes. Son los beneficiarios de una iniciativa que tuvo hace más de 20 años Josefina Castro, vecina de Rosales, quien convocó a la comunidad para salvar La Vieja.

El sendero está abierto de lunes a sábado de 5:00 a 9:00 de la mañana. Y no se permiten mascotas.

Alejandro Calderón Merchán alejandro.calderon.merchan@gmail.com

Entre piedras monumentales que fueron alguna vez el fondo del mar, los muiscas bendecían a la naturaleza por las cosechas, la comunidad, los territorios, y miraban las estrellas para entender el mundo. Los sacerdotes iniciados (o ‘chiquis’) recorrían su camino y en las piedras era probada su resistencia física y espiritual.

No es para menos, si el recorrido empieza suave con el ascenso por la Quebrada La Vieja hasta que el camino se parte en dos: a la izquierda, la virgen de La Vieja; a la derecha, se baja al Parque Nacional. Después de dos horas de caminata, se llega hasta el Páramo Ballenas, que se encuentra deteriorado por la ganadería y los cultivos de papa, pero aún sobreviven frailejones y algunos mamíferos.

De no existir Las Moyas, el impacto ambiental en la ciudad sería mayor, por lo que es reserva forestal. Siempre es mejor subir en grupos grandes, y al final del recorrido, se puede pasar por el Barrio San Luis.

Texto: Helena Calle helenitam.calle@gmail.com Fotos: Jose Miguel Cuenca

Ruinas del Santuario de la Peña Calle 9 B # 6 Sur, Iglesia de la Virgen de la Peña

Sendero de la Aguadora Club La Aguadora del Acueducto de Bogotá, calle 119 con carrera 0

Quebrada Las Delicias Calle 63 con carrera 3ª, en el puente sobre la avenida Circunvalar

El 10 de agosto de 1685, al señor Bernardino de León se le apareció la imagen de la Sagrada Familia en una piedra en lo alto de la montaña. Ahí mismo construyeron un sencillo templo y los peregrinos hacían un recorrido de dos horas y media para rezarle a la piedra. Con el tiempo, los párrocos se dieron cuenta de que la afluencia de feligreses bajaba mientras la del camino aumentaba, así que cortaron la piedra y construyeron un templo al comienzo del sendero, por lo que el santuario quedó abandonado.

Muy pocos sospechan que sobre el Barrio Santa Ana y la Escuela de Caballería, en Usaquén, se encuentra un gigantesco pulmón de bosque nativo. La montaña, que perteneció al escritor Tomás Rueda Vargas, fue declarada reserva forestal, lo que impide construir en ella. Años atrás, la familia propietaria abrió un sendero ecológico para la recreación pasiva y la capacitación en ecología, y ofrecía caminatas con fines didácticos, pero dejó de hacer el recorrido que comenzaba en el kilómetro 6 de La Calera (entrada a Arboreto).

Lo que hace cinco años era un caño, hoy es una quebrada abrazada por más de 5.000 árboles nativos en proceso de crecimiento, que limpian el aire y purifican el agua. Y es que la quebrada ya no es sólo ejemplo de desarrollo ambiental, sino cultural.

Pero con el camino ya abierto, senderistas y habitantes del barrio lo recorren con cierta seguridad, pues el Batallón de Infantería practica puntería en un claro a mitad de camino. La aventura se justifica por las pequeñas quebradas y cuevas escondidas entre los árboles.

Las personas del barrio son las cuidadoras del sendero, tanto como la Virgen, y conocen todos sus recovecos e historias, reales, como la del niño mariachi cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una cueva, en 2013, y la de dos niñas que fueron asesinadas y se dice que aún vagan por el sendero.

Aunque no tiene no tiene horario de visitas, se recomienda no recorrerlo en la noche.

Helena Calle helenitam.calle@gmail.com

Hoy en día se llega a esta reserva de 52 hectáreas, a una altura entre 2.700 y 3.000 metros, en caminatas organizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (previa inscripción). Para tomar el sendero se debe llegar a la plaza central de Usaquén y en el costado norte de la iglesia subir hacia los cerros de Santa Ana, por la vía que conduce al Club la Aguadora.

El recorrido inicial de tres kilómetros en subida comienza en la calle 114.

El camino puede extenderse por la montaña hasta unas cuatro horas si se quiere llegar al cerro de La Cruz, y de paso se disfruta de bosques nativos y se ven bajar quebradas de los Cerros Orientales como La Floresta, San Cristóbal, Río Molinos, La Cita, Delicias del Carmen y la cascada de La Chorrera.

Desde que el recorrido empieza se ven los grafitis realizados por jóvenes de la comunidad, a lo largo de la quebrada canalizada. El camino sigue por el barrio Bosque Calderón, y las montañas reemplazan los andenes con un largo tapete de hierba.

A la entrada del sendero hay una cancha de tejo y un Jesucristo que lo protege. Durante dos horas y media, los hilitos de agua que corren se convierten en riachuelos y el verde se apodera de la mirada hasta llegar a los pozos se agua limpia arriba de la montaña, con cascada incluida. Una delicia de salida que se puede hacer todos los días, incluyendo festivos, de 6:00 a 9:00 de la mañana con las guías ambientales del barrio.

Nathalia Guerrero nataguerrero_67@hotmail.com

Helena Calle helenitam.calle@gmail.com

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Caminantes sendero La Vieja Foto: Alejandro Calderón

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clubes sociales

Texto y fotos: Verónica Perry verónica_perry_5@hotmail.com

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Los primeros clubes de Bogotá se fundaron en la segunda mitad del siglo XIX y se mantienen como símbolo de estatus social. Aquí recorremos varios, unos más exclusivos que otros, creados como lugares de encuentro, recreación y deportes para las élites.

Jockey Club Carrera 4 # 72-54 Fundación: 1874 El Jockey fue el primer club social que se fundó en Bogotá y desde sus inicios adoptó la distinción del estilo inglés. En 1940 se inauguró la que fue su sede hasta el 2012: una casona de piedra amarilla, de tres pisos, en el Parque Santander (carrera 6a con calle 15). Al cruzar la puerta con rejas blancas se erguía una imponente escalera con alfombra roja y pasamanos de bronce. Sin embargo, la migración de ejecutivos y empresarios hacia el norte de la ciudad tuvo como consecuencia una limitada asistencia de socios en los últimos años. Por esta razón, el club decidió cerrar las puertas de su tradicional sede.

Desde su fundación, el Jockey se ha caracterizado por la exclusividad y elegancia. Los hombres deben ingresar con corbata y las mujeres deben hacerlo en un atuendo formal; de lo contrario no serán bienvenidos. Las que sí fueron bienvenidas después de 134 años fueron las mujeres, finalmente aceptadas como socias en el año 2008. En palaras de su presidente honorario, Alfonso Dávila Ortiz,

“el elitismo es lo que diferencia a un socio del Jockey”. Esa frase resume perfectamente el pensamiento y el sentir del club y de sus socios.

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Country Club de Bogotá Calle 129 # 15-02

Gun Club Calle 82 # 7-77

Club Los Lagartos Calle 116 # 72A-80

Fundación: 1917

Fundación: 1882

Fundación: 1937

En 1917, un grupo de amigos que había viajado a Europa se reunió para practicar golf y terminó creando el prestigioso club deportivo y social. Por eso, su historia está estrechamente ligada a este deporte de élites, tanto así, que ha sido sede de los torneos más importantes de Latinoamérica y por sus dos campos —Fundadores, y Pacos y Fabios— han pasado muchos de los mejores golfistas del mundo.

El campo Fundadores es reconocido por su belleza, pues cuenta con varios lagos y gran cantidad de árboles de sorprendente altura.

Como una alternativa al Jockey, unos años después se fundó el Gun Club, cuya sede principal fue una céntrica casona de dos plantas que perteneció a Margarita Dávila de López (calle 16 con carreras 7a y 8a), donde los socios disponían de biblioteca, bar estilo inglés y baños turcos. La nueva sede, en el norte, se estrenó con motivo del centenario del club. En su página web se definen como “el mejor y más exclusivo club social de la ciudad”. Es uno de los pocos clubes de América y el único en Colombia donde no se admiten socias, en pleno siglo XXI. Unas cuantas mujeres, como las esposas, madres o hijas de socios, pueden utilizar algunas de las instalaciones.

Sí, algunas. Porque incluso hoy en día existen salones donde se prohíbe la entrada de mujeres.

El Club Los Lagartos fue creado por un grupo de ingenieros como un lugar de esparcimiento y recreación. Hoy en día es uno de los clubes sociales y deportivos más emblemáticos de la ciudad. Se caracteriza por tener una amplia oferta de deportes, como golf (cuenta con dos campos, cada uno de 18 hoyos), tenis y esquí, de los cuales se organizan campeonatos ocasionalmente.

El Country se diferencia de los demás clubes por dos razones: porque más que como un club social se fundó como un club deportivo y porque las mujeres siempre han tenido acceso a sus instalaciones y eventos. Y tercero, porque las canchas de polo y equitación —expropiadas en 2014 por el Distrito después de que el alcalde Peñalosa diera la orden en el año 2000— se convirtieron en parque metropolitano y en ellas se juega Ultimate frisbee y fútbol.

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Además de la fiesta anual de socios que se realiza desde comienzos de los años 1960, el Gun realiza una variedad de eventos sociales para los que construyó unos salones aledaños; así los asistentes no tienen acceso directo a las exclusivas instalaciones. Curiosamente, en la acreditada carta del restaurante, el calentado es reconocido por los comensales como una de las especialidades. Y los dulces criollos.

Su principal atractivo son las piscinas de aguas termales naturales, donde los socios pueden tomar baños medicinales y relajantes, mientras disfrutan de la naturaleza. Por esta razón, la Junta Directiva decidió llamarlo “Club de Aguas Calientes” en 1937. Pero fue rebautizado en 1939 gracias a que el periodista de El Espectador Antonio Rivera Escobar tituló una crónica “El club de los 50 lagartos”, utilizando el popular apodo que usaban los propios socios.

Club Campestre Guaymaral Autopista Norte # 245-01

Club El Nogal Carrera 7 # 78-96

Metropolitan Club Calle 76 # 2-68 Este

Fundación: 1991

Fundación: 1995

Fundación: 1994

En este recorrido, el Guaymaral es el club más alejado del caos capitalino.

Y precisamente ese estrés es lo que buscan contrarrestar los socios y visitantes de este lugar en medio de la naturaleza. Cuenta con dos campos de golf, canchas de tenis y un buen terreno para la hípica, lo que lo diferencia de los otros clubes.

Muchos conocemos el Club El Nogal por aquel 7 de febrero de 2003, cuando cambió su historia debido al atentado de las FARC que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos. Un ataque al corazón de la alta sociedad bogotana. A partir de esa fecha, debido al estricto sistema de seguridad, los socios e invitados deben pasar por varios filtros para ingresar al lugar. Pero también surgió una fundación para ayudar a las víctimas del conflicto.

El Metropolitan Club nació por iniciativa de un grupo de empresarios que buscaban construir un lugar para reunirse y disfrutar del medio ambiente. De ahí el motivo de su ubicación: en plenos cerros orientales, rodeado de un bosque nativo. Allí construyeron una casa grande y moderna, de dos pisos y con varios salones. Aunque cuenta con canchas de tenis y squash, piscina y gimnasio, usualmente no dejan entrar sin corbata.

Pero vayamos a 1995, año de fundación de este prestigioso club social y de negocios por un grupo de empresarios en la moderna sede del barrio Los Nogales. Cuenta con salones sociales, varios restaurantes e instalaciones deportivas como piscina, gimnasio y canchas de squash. A diferencia de los otros clubes, El Nogal se caracteriza por ser escenario de eventos artísticos y políticos. En sus instalaciones se ha realizado tanto exposiciones de arte como campañas políticas, y no han faltado los episodios escandalosos y los conflictos entre los miembros de su junta directiva. Pero todo es top secret.

Con motivo del vigésimo aniversario, El Nogal ha realizado eventos deportivos, artísticos y empresariales, además de la tradicional fiesta de aniversario.

La vida cultural es preponderante para este club que mantiene una cartelera llamativa de espectáculos musicales, obras de teatro y exposiciones de arte. Al igual que otros clubes sociales, existe la posibilidad de realizar eventos externos en alguno de sus múltiples salones. Pese a que su tradición y exclusividad no se comparan con las del Jockey y el Gun, este club resalta por su localización y la belleza de sus instalaciones.

El Guaymaral se caracteriza por ser un club familiar, donde niños, jóvenes y adultos se reúnen para disfrutar del deporte y de un almuerzo al aire libre.

En los días laborales, lo ocupan más empleados que socios, pues su lejanía y los trancones dificultan un poco el acceso. En los fines de semana, en cambio, es difícil encontrar un lugar disponible en el parqueadero.

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Los jardines verticales, además de reverdecer y colorear los muros, purifican el aire, aíslan el sonido, refrescan los edificios y, ocasionalmente, dan hogar a

Colegio Distrital Manuela Beltrán Avenida Caracas con calle 57, Chapinero Foto: Angie Paola Sierra

Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI Carrera 20 # 51-17, Galerías Foto: Andrés Palpati

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los pájaros. Una ruta gráfica.

Edificio Teleport Business Park Calle 112 con carrera 7ª, Usaquén Foto: Natalia Carvajal G.

Secretaría Distrital de Ambiente Avenida Caracas con calle 54, Chapinero Foto: Theo González Hotel B3 Carrera 15 # 88-36, El Virrey Foto: Alexandra Pineda

Teatro Libre Chapinero Calle 62 #9-65, Chapinero Foto: Helena Calle

Plazoleta del Hotel EK Carrera 11 con calle 90, esquina, Chicó Norte Foto: Karen Gritz

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Ruta de

galerías

de arte

Texto y fotos: Andrea Carolina Serrano Aponte k.ro.lina14@hotmail.com

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Bogotá es una ciudad con tradición artística, donde eventos como ArtBo son la suma de todas las vanguardias que se asoman en las galerías que conforman este circuito.

LA galería Calle 77 # 12-03 Escondida como un niño que espera ser encontrado, LA galería aguarda a sus visitantes en Chapinero. A la entrada del edificio, las letras que anuncian su nombre brillan levemente en un gris discreto sobre un ventanal.

LA galería fue llamada así por las iniciales de su fundador, Luis Aristizábal, quien hace nueve años soñó con este espacio y hoy el sueño es compartido por artistas y visitantes. Aristizábal cuenta que la galería “empezó como

un espacio mixto; inicialmente fue una galería virtual y en un momento dado se acabó esa otra empresa y se creó este lugar para el arte que deja de lado lo objetual y se va por lo conceptual: el arte contemporáneo”.

El objetivo de esta galería es invitar al público a dejarse seducir por las creaciones de artistas latinoamericanos que ya tienen un recorrido en el medio artístico.

Casa Cano Carrera 7 # 69-45 Hace dos años, Ricardo, Camilo y Fernando Cano le dieron vida a este lugar; el último de ellos recuerda:

“Con un primo y un hermano decidimos hacer una fundación para promover las artes, aprovechando que en Bogotá se notaba cierto resurgimiento del tema cultural. Es un espacio en el que nos inspiramos por la intuición y por las ganas de

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mostrar cosas tanto nuevas como artistas olvidados”.

Esta galería, que ocupa una bella casona de Quinta Camacho, cuenta con cuatro espacios donde se puede observar y sentirse hipnotizado por arte made in Colombia. Además, la galería se diferencia de otras por no ‘casarse’ con ningún artista o tendencia; al contrario, ofrece a los artistas jóvenes y emergentes una plataforma para mostrar sus obras y al público un lugar para encontrar arte distinto.

La Cometa Galería Carrera 10 # 94A-25

La Pared Carrera 13 # 93-40, Edificio Núcleo Ejecutivo 93, oficina 311

NC Arte Carrera 5 # 26B-76

De lejos pasa inadvertida, pero una vez se está frente a ella atrae la mirada con su misteriosa presencia. Una mesa en la entrada y un par de esculturas que dan la bienvenida rayan con el ambiente residencial de edificios altos y sobrios. Una vez dentro, La Cometa no dejará de elevarlo a mundos solamente alcanzables con el arte. Se fundó hace 25 años y “empezó

“En mi primera galería las paredes eran altísimas, yo creía que las paredes eran lo más importante para poder exponer bien las obras, de allí surgió el nombre: La Pared”, recuer-

En otro lado de la ciudad, lejos de las galerías que se acumulan en el norte, hay una casa vieja que se rehúsa a seguir la colorida gama de las edificaciones del sector, manteniendo un gris opaco sobre el cual despliega un cartel: “NC Arte”. Después de entrar a este lugar el gris no volverá a parecer aburrido. Más que una galería, este es un espacio educativo y cultural que cumple cinco años, promoviendo obras de arte contemporáneo.

siendo una galería muy pequeña, era un taller donde hacían serigrafías y después creció para convertirse en lo que es hoy”, cuenta Daniela Marín, encargada de proyectos especiales.

La Cometa se especializa en arte moderno latinoamericano; sin embargo, una vez al año también realiza exposiciones y performances de otros artistas extranjeros. Es un espacio abierto para todo el público, la única condición es mantener la imaginación a la mano para dejarse llevar por obras que sobrepasan los cuadros e interactúan con el espacio, como una manada de caracoles migrando por paredes y techos y unos columpios que pueden hacer volar la mente lejos, lejos, allá donde las cometas se pierden en el cielo.

da Elsie Vengoechea, directora de este espacio abierto al público desde el 2000. Dentro de un edificio antiguo las escaleras de espiral conducen al tercer piso, donde los pasillos forman un laberinto que lleva a un espacio pequeño pero acogedor, la oficina 311, el lugar ideal para coleccionistas de arte, pues allí podrán encontrar clásicos de artistas contemporáneos de larga trayectoria y también deleitarse con algunas creaciones de artistas colombianos jóvenes. Con un giro de 360° se podría ver toda la galería, pero ese giro nunca se verá concluido, pues en cada rincón hay una obra que invita a ser observada y obliga al espectador a acercarse.

Según Marcela Calderón, mediadora del proyecto educativo, “a NC Arte le interesa mucho el site specific: obras

que los artistas hacen aquí, dentro de las instalaciones”.

En esta ocasión la aventura se enmarca en un cuarto, en el cual después de ingresar la realidad parece cambiar: hay un suelo que ha dejado de serlo para convertirse en agua y un camino de piedras que permiten explorar este territorio alternativo; los espectadores saltan de roca en roca como ranas, se metamorfosean en obra de arte.

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Galería Sextante Carrera 14 # 75-29

Sobre la fachada de color azul claro hay un timbre pequeño que emite un sonido parecido al timbre de un viejo edificio de apartamentos. Al entrar hay un pasillo no tan largo que al fondo revela el horizonte: una pequeña oficina sin puerta desde la que se ilumina todo el lugar, salas laterales y escondites para quienes buscan escapar un rato de los afanes diarios. La Galería Sextante fue fundada en 1981 por Luis Ángel Parra y María Eugenia Niño y es un espacio donde se pueden encontrar pinturas, esculturas, fotografías y hasta libros que son obras de arte.

Casa Tinta Transversal 17 # 45D - 61 ¿Usted es de quienes dedican buena parte de su tiempo en la Feria del Libro para recorrer el pabellón de la industria gráfica? Pues imagine que tiene no un par de semanas sino todo el año para disfrutarlo, escuchar y conversar con los mejores ilustradores nacionales y extranjeros, participar en talleres o simplemente disfrutar de las exposiciones.

Eso y mucho más ofrece Casa Tinta, un espacio en el que la ilustración se toma muy en serio y no tiene nada que envidiar a las “artes mayores”.

En la imponente casa del Parque Guernica, barrio Palermo, nada en su interior es un adorno. Hombro a hombro con el Congreso Internacional de Ilustración, en cinco años el proyecto ha traído a 50 ilustradores

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Tiene cinco salas y cada una de ellas encierra una pequeña fantasía recreada en un sinfín de materiales que cuentan cientos de historias. Allí es posible encantarse con la perfecta combinación de colores y texturas o dejarse estremecer por un minicementerio de NN. Este espacio no funciona únicamente como galería, también ofrece el servicio de taller para los artistas. Sonia Parra, asistente de dirección, explica:

“Hay un taller de obra gráfica al cual vienen los artistas y trabajan en las diferentes técnicas; pueden hacer grabado en metal, xilografía sobre madera y litografía para dibujar sobre piedra; dentro de esta casa están las instalaciones del taller donde los artistas vienen a crear”.

de 15 países, que buscan a ilustradores que además de una obra potente se entusiasmen con la formación, la creación de públicos y la profesionalización del campo.

La galería con exposiciones permanentes y los espacios para cuatro talleres o actividades simultáneas, se complementan con una tienda dedicada a la ilustración y al diseño. Pero la estrella es la particular biblioteca Lucho Rodríguez, especializada en ilustración, diseño y arte, y bautizada en honor al ilustrador que donó los 1.500 títulos que la componen.

El café es el toque final en este proyecto que, según prometen sus líderes, José Rosero, Diana Arias y Miguel Bustos, será único en Bogotá y en Colombia. Solo para “ilustrados”.

Tatiana Rodríguez Maldonado tatianarmaldonado@gmail.com

Cafés y tés Varietale Foto: Jesús David Carrillo Aranda

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Ruta del

café

Texto y fotos: Luisa Fernanda Ladino Quintero luisa.ladino@hotmail.com

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Hoy en día los cafés no se caracterizan por las tertulias literarias, como los de antaño, sino por la cultura del café que promueven. Las opciones son tan variadas como marcas de café hay en el mercado, y cada sitio tiene su especialidad.

Café Ibáñez Calle 12B # 7-12 Café Ibáñez funciona hace tres años.

Ubicado en el segundo piso de una tradicional librería jurídica llamada de igual manera, es una opción recomendada para conocedores del café. Aquí se realizan conversatorios jurídicos los jueves a las 6:00 de la tarde, lanzamientos de libros, conferencias y tertulias, además de imprimir dos periódicos, en los que cualquier asistente al café puede ser partícipe con una columna. También cuenta con una galería de 103 personajes que se encuentran alrededor en las paredes.

El administrador y barista, Juan David Torres, dice que buscaron “crear un

espacio que aleje a las personas de la parafernalia del centro y puedan disfrutar del mejor café”. La música clásica de fondo y el toque inglés e irlandés en la decoración hacen la diferencia. La técnica para la elaboración de la mejor bebida, explica él, es italiana y se sirve en taza de porcelana. Cada mes se cambia de finca productora, el café se trae de varias regiones y las bolsas vienen marcadas con la historia del productor. Por ello, sentir un mundo de sabores no hace del Café Ibáñez “un buen café”, como dice su eslogan, sino la curiosidad de probar uno diferente cada vez.

Duocafé Calle 12C # 3-64, La Candelaria Nubia Barón, la administradora, está empeñada en mantener la cultura del café desde que este establecimiento abrió sus puertas hace 14 años. La música francesa de fondo y la escasa luz hacen de este un sitio acogedor.

Se trata de un negocio diurno porque cierra a más tardar a las 8:00 de la noche, aunque los viernes sí ponen

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salsa. Nubia relata que la mayoría de sus clientes son extranjeros y actores de teatro, y lamenta que se haya perdido esa tradición de tomar buen café.

Además de este pequeño café adonde llegan muchos espectadores de salas de teatro del sector o de la Casa de Poesía Silva, existen otros cuatro con el mismo nombre en la ciudad, que reviven el concepto del café clásico y acogedor, con un toque bohemio.

Café Casa Galería Carrera 2 # 12B-92, La Candelaria

Amor Perfecto Carrera 4 # 66-46

Café Jazz Libro Calle 45 # 41-05, Palermo

En el popular Chorro de Quevedo, subiendo por la calle 12, tras una fachada amarilla y morada funciona desde hace dos años Café Casa Galería.

En el barrio Rosales llama la atención una casa con fachada roja y un letrero con luz blanca que reza: “Amor Perfecto”. Y dan ganas de entrar debido al aroma que se percibe en el ambiente y su colorido interior.

Bajando por la calle 45 existe un lugar que aparentemente es una librería, pero al fondo de este, en un pasillo, se encuentra una agradable sorpresa. Leonardo Palacios es el dueño del Café Jazz Libro, un sitio abierto hace pocos meses, con la temática de “leer y tomar café”, en el que su mayor atractivo son el café gourmet, huilense, americano, expreso y con licor, además de cócteles. Al fondo se escucha un jazz mientras él relata que hay música en vivo los viernes, que los jueves son de vinilo, que hay talleres de observación a las estrellas, producción de cortos y galerías de pinturas e imágenes de artistas.

Janeth Hernández, la administradora, se siente orgullosa del servicio que aquí se ofrece. Cuenta que el café es de fincas seleccionadas y traído del Quindío, y es especial porque no se mezcla con otros granos. Además, porque los clientes le pueden adicionar “acuarelas” saborizantes, con nombres de artistas famosos. El fundador del café fue un artista que impulsó a los actuales propietarios a promover el arte y a preservar la casa del siglo XVIII, patrimonio arquitectónico de la ciudad, donde también se ofrece servicio de hotel con habitaciones que llevan nombres de técnicas artísticas (Acuarela, Óleo, Pastel, etc.).

El café, donde se escucha música colombiana y se respeta el medio ambiente, está calificado con el primer puesto en Tripadvisor.

Hace 16 años abrió al público este local que al principio era una tienda de detalles donde también se vendía café.

Esto sirvió de impulso para crear uno de los mejores lugares para tomar café en la capital. Además, funciona el Café Lab, donde se hace el proceso completo para la elaboración del café que se vende, en cuya etiqueta aparece el nombre del caficultor y su región. Es la primera empresa tostadora de cafés especiales en Bogotá y su experiencia se demuestra en cada taza servida con gusto.

Nicolás Rico, barista y administrador del lugar, lo describe como un “espa-

cio cómodo, donde además de ofrecer el café, también se dictan dos cursos de preparación de métodos alternativos y toma de café, su valor es de $90.000 y dura dos horas”.

Es notorio el interés por impulsar la cultura con sus cuatro componentes principales: librería, café, galería y el instituto de investigaciones surrealistas. Un deleite de sabores para las personas que como Leonardo, llevan el arte de leer y resguardar la cultura, a otro nivel.

Las etiquetas de las bolsas de café que se venden tienen el nombre del caficultor, región e información útil para los interesados en la cultura cafetera. Por ello es un lugar frecuentado por extranjeros.

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Catación Pública Calle 120A # 3A-47

Cafés y tés Varietale Calle 41 # 8-43

Abierto hace un año en Usaquén, pero con 25 años de experiencia, en Catación Pública se encuentran a lo largo de una barra, 16 tipos de café de 250 municipios, donde la destreza en los 80 tipos de preparaciones que existen, cataciones y aprendizajes, hacen que los partícipes de este “laboratorio” quieran regresar, como dice Hernán Peña, uno de los baristas del lugar.

Al entrar a la cafetería lo primero que se puede ver del lado izquierdo son unos jarrones llenos de granos de café con varias letras de color gris que juntas forman el mensaje “It’s time for coffee”. Debajo de la repisa donde están los jarrones hay dos bicicletas clásicas con canastas en la parte de atrás llenas, a su vez, con bolsas de café. En esa atmósfera resulta difícil no antojarse de sentarse en una de las coloridas mesas de adentro o en la terraza para tomar y comer algo de lo que se ofrece en las vitrinas.

mejor selección de tés, cosa que se puede comprobar gracias a un vidrio de pared completa que permite ver la tostadora, los sacos y el proceso de preparación en general. Tal vez lo más particular del lugar son los recipientes en los que filtran y sirven las bebidas, entre los que se encuentran prensas francesas para los tés, y AeroPress y Chemex para los cafés.

Si le gustan las cafeterías que se atienen a los más altos estándares de calidad, no se preocupe porque, entre otras cosas, en Varietale nunca dejarán que la leche pase de los 65 grados para que conserve su dulzura y cremosidad. El cappuccino da prueba de este procedimiento.

En Varietale dicen tostar solamente los mejores granos de café y tener la

Jesús David Carrillo Aranda jesusarandacarrillo@gmail.com

Cada bolsa de café está etiquetada con las especificidades del tipo, la región y el productor; y un valor agregado en las bolsas es el código QR, que redirige al consumidor a un página de Youtube donde se enseña cómo prepararlo. Además, se ofrecen cursos para preparación y catación; estos últimos cuestan $25.000. Todo un café escuela.

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Texto y fotos: Margarita Romero Mar_gy93@hotmail.com

Mezquitas, aromas de especias y de esencias de sándalo, rosas y jazmín, sabores de pimienta y cardamomo, velos de las más finas telas, instrumentos que producen sonidos sensuales, alfombras iraníes casi mágicas, lámparas que dan

Iran Art Carrera 11 # 93A-13, Chicó La imponente fachada blanca y el techo alto no hacen menos honor a la belleza y a la historia que cada uno de los lujosos tapices y alfombras del lugar. Montañas de alfombras de distintos tamaños y colores creados a partir de diferentes técnicas de bordado iluminan la vista. Los tapetes tejidos a mano con lana de oveja de Irán y otras fabricadas con seda parecen volar entre el primer y el segundo piso del establecimiento.

En el cuidadoso trabajo y la exclusividad de cada pieza, de cada hilo y de cada fibra están las miles de anécdotas que de los artesanos de Oriente Medio quieren reflejar.

ganas de frotar nos transportan al Medio Oriente.

Bazar Persa Calle 84 # 13-37, La Cabrera, localidad de Chapinero Rodeado de discotecas muy fancy y otras no tanto, casinos y restaurantes para todos los gustos, el Bazar Persa sumerge al visitante en la cultura del Medio Oriente. De vestimenta típica pasamos a dulces árabes de marca Alí Baba; de ahí, a las famosas lámparas del lugar, y después vemos narguiles y esencias de aromas que penetran en el lugar, en particular ese olor a jazmín y agua de manzana. En el fondo hay joyas hermosas y un espacio con ingreso exclusivo para quienes están interesados en comprar lujosos muebles traídos de la región.

En el año 2000 una familia iraní fundó este almacén al que no le falta un detalle. De esquina a esquina el mundo místico de egipcios, persas y árabes está casi comprimido en unos pocos metros cuadrados en la exclusiva Zona Rosa.

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Gyros & Kebab Carrera 13 # 82-35, La Cabrera, localidad de Chapinero

Mezquita Estambul Calle 45A # 15-81

Kathmandú Carrera 6 # 117-26, Santa Bárbara

Sin haber probado nada, la decoración del lugar, repleto de candelabros y adornos alusivos, deja hipnotizados a los comensales. Rápidamente se acerca uno de los meseros a tomar la orden. El plato más completo es el mezze royal, compuesto por kibbe, tahine de garbanzo y berenjena, tabboule, arroz con almendras, hoja de repollo y brochetas.

Aunque por fuera es una típica casa del sector, hay mucho de árabe en este lugar. Alí, con muy poco español, es el encargado de dar la bienvenida a los fieles. Mujeres con hijabs* están riendo y cocinando un arroz de olor peculiar en una de las habitaciones, mientras los hombres con taqiyah* rezan sobre alfombras, y suben y bajan por las escaleras del lugar.

La entrada son unos panes árabes que vienen recién salidos del enorme horno de leña situado al fondo del restaurante. A los pocos minutos llega el plato principal, preparado siguiendo las técnicas ancestrales.

Para los integrantes de la mezquita el descubrimiento de la palabra del Corán no es lo único importante, por lo cual ellos consideran que la enseñanza del idioma es vital para la comprensión de su místico mundo.

Cualquiera sentiría que al llegar a Kathmandú está en el palacio de un sultán. Al entrar, los ojos se saturan de esplendor con los matices del Medio Oriente, Nepal y la India. En el lugar hay para comer, para beber, para tener y para vivir. Para comer se encuentran distintos manjares árabes; para beber están los famosos cocteles del lugar; y para tener, Kathmandú ofrece desde el más pequeño adorno hasta jarrones con piedras, cojines con bordados con figuras de camello y muebles traídos de esas tierras.

Los aplausos se los llevan los libaneses dueños del establecimiento, pues han logrado posicionar al restaurante con excelente calidad y precio (plato $25.000 en promedio).

Al entrar a la clase dictada por el egipcio Mohamed, noto en el tablero que las palabras escritas con marcador azul de derecha a izquierda —que para mí parecen más dibujos de flores rodeadas de abejas— no van a ser nada fáciles de aprender.

Tres colombianos hacen preguntas al profesor, quien con dificultad para pronunciar la palabra “brotar” y aún más para expresarse en español se ha encargado de enseñar a una sociedad no árabe una lengua bastante difícil para la mayoría, pero que abre las posibilidades de conocer una antigua civilización más allá de los prejuicios y estigmas que la han acompañado.

Pero sin duda lo que Kathmandú quiere dejar en la mente de sus comensales es una experiencia que ellos quieran volver a vivir. Entre la esencia de sandía que se disfruta en el narguile, el olor a jazmín, los sabores exóticos, las canciones de Bahramji & Mashti y una sensual danza con velos de miércoles a domingo, el lugar ofrece una vivencia cultural y artística inolvidable.

Glosario

¿?

Hijabs: Velo que usan algunas mujeres musulmanas.

Taquiyah: Gorro corto y redondo utilizado por algunos hombres musulmanes

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Texto y fotos: José Gregorio Pérez magregor@hotmail.com

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José Asunción Silva, Rufino José Cuervo, Rafael Pombo, Gregorio Vásquez y Ceballos son ilustres que nacieron o vivieron en casas de La Candelaria, que hoy hacen parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad.

Rufino José Cuervo Instituto Caro y Cuervo Calle 10 # 4-60 Rufino José Cuervo fue precursor de la lingüística comparada en Colombia con su obra Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, pero su obra más destacada, el Dicciona-

rio de construcción y régimen de la lengua castellana, es un monumento filológico, lexicográfico y sintáctico del idioma, que Cuervo comenzó en 1872, pero murió dejándolo incompleto, labor que retomó el Instituto Caro y Cuervo en 1942 y finalizó en 1998. La casa donde vivió Rufino José durante 38 años, data de 1793. Durante varios años funcionó allí la primera cervecería de Bogotá, creada por su hermano Ángel, de la que se conservan muestras de las baldosas de la época. Su arquitectura colonial vio desfilar la influencia del arte mozárabe en sus estructuras. Al morir Rufino José en París, en 1911, la casa sufrió varias transformaciones y tuvo diversos usos, como el de asilo para enfermos mentales. En 1970, por iniciativa del gobernador de Cundinamarca, Joaquín Piñeros, se recuperó la casa del filólogo y se transformó en el Instituto Caro y Cuervo. Cuatro años después se constituyó como sede dedicada al estudio de la lingüística española, la filología y las lenguas clásicas y nativas. Un amplio corredor de entrada desemboca en sus tres patios, con frondosos árboles que conducen a salones y espacios dedicados a la investigación, la enseñanza y la biblioteca, donde se pueden consultar los libros de la imprenta del Instituto Caro y Cuervo, producidos de manera artesanal en la sede de Yerbabuena.

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Rafael Pombo Fundación Rafael Pombo Calle 10 # 5-22

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos Casa-Museo Santa Clara Carrera 8 # 8-91

José Asunción Silva Casa de Poesía Silva Calle 12C # 3-41

¿Quién no leyó en primaria “Simón el bobito”, “El gato bandido”, “Mirringa Mirronga”, “La pobre viejecita”, “Rin Rin renacuajo” y otras joyas de la literatura infantil hispanoamericana, escritas por José Rafael de Pombo y Rebolledo, periodista, poeta, traductor, ingeniero y diplomático bogotano?

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos es el pintor neocolonial más reconocido del arte religioso en el país, comparado con el artista español Francisco de Zurbarán. La Virgen María fue uno de sus temas predilectos, con representaciones de la Inmaculada Concepción, la coronación de la Virgen y la Virgen con el Niño en diversas advocaciones. Una de sus sedes de trabajo fue el convento de Santa Clara, fundadora de las hermanas Clarisas Franciscanas. Allí Vásquez de Arce conoció de primera mano el noviciado del siglo XVII, al que llegaban jóvenes de la sociedad bogotana, unas por vocación y otras obligadas por sus padres. Varios de ellos se quejaron ante la madre superiora porque el pintor visitaba las criptas y confesionarios donde oraban las monjas postulantes, para sacarlas y ayudarles a escapar del claustro, escondiéndolas en los coros y en los armarios de la sacristía del rico monasterio. En 1701, Vásquez de Arce y Ceballos fue condenado por participar en el rapto de María Teresa de Orgaz, amante del oidor español Bernardino, recluida en el Convento de Santa Clara por mandato del Arzobispo de Santa Fe. De las paredes de la iglesia Santa Clara, hoy museo, —y más conocido desde 2014 por el escándalo de la censurada exposición “Mujeres ocultas”— cuelgan 37 de sus obras religiosas en retablos.

El espíritu poético del máximo exponente del Modernismo latinoamericano se respira en la Casa de Poesía Silva. Esta casa, cuya construcción de estilo colonial data de 1715, fue rentada por el comerciante y escritor Ricardo Silva Frade, padre del poeta.

Allí vivió José Asunción Silva hasta 1896, cuando murió por un disparo en el pecho, en una habitación que sigue en pie, ubicada al fondo del corredor de la entrada. Un siglo después, la casa amenazaba abandono y ruina hasta que la poetisa bogotana, María Mercedes Carranza, se dio a la tarea de restaurarla con el apoyo de la Corporación La Candelaria, en 1983, y en 1986 fue inaugurada por el presidente Belisario Betancur. Desde entonces la casa ha estado dedicada a la difusión de la poesía con su biblioteca especializada, el festival de poesía, los recitales y la tertulia permanente.

Su casa, construida en 1833, tiene un balcón con forma de gabinete. Sus paredes y muros conjugan diferentes estilos arquitectónicos del periodo colonial, republicano y contemporáneo que la hacen única en el tejido urbano bogotano. Con dos pisos bien conservados, está pintada con alegres colores y decorada con los personajes más representativos de su obra, para que los niños conozcan las historias en fábulas y cuentos breves en verso.

Se accede por un zaguán que desemboca en una plazoleta adornada en sus esquinas por algunos de sus personajes y, en las paredes externas, retablos con la vida y obra de este representante de la lírica romántica, como preámbulo para ingresar a las salas de lectura, talleres de narrativa y teatro para títeres. Todo en la Casa Pombo es fantasía e imaginación, como las que vivió este escritor con sus populares cuentos infantiles.

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En su fachada permanece el número que la identificó en la época de Silva: el 13. En las paredes del teatro cuelgan fotos de la vida del poeta y de su hermana Elvira, así como retablos con fragmentos de varios de sus escritos.

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Texto: Sergio Rosas sergiorosas06@hotmail.com Fotos: María Camila Charry

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Tornamesas, elepés y melómanos han encontrado su espacio en estas tiendas debido a un interés creciente en los últimos años por esos platillos negros y grandes que permiten escuchar no solo sonidos, sino también texturas.

Tornamesa Retro Centro Comercial Avenida Chile (carrera 11 con calle 72), local 222 Tornamesa abrió sus puertas hace cinco años, y desde el primer día comenzó a vender tres cosas: libros, música y vino. A pesar de su nombre, irónicamente la música se vendía solo en CD, pero el dueño del lugar, Camilo de Mendoza, sucumbió a su amor de

La Roma Records Transversal 17A bis # 36-21

La casa donde queda La Roma Records es blanca y con ventanas de bordes negros. Se ve como cualquier otra casa en Teusaquillo, pero tiene un letrero en neón rojo que anuncia su nombre. Adentro las paredes son blancas, hay dos sillones rojos y muchos vinilos de jazz, rock y el fuerte de la casa: electrónica.

La Roma llegó hace menos de un año a Bogotá, y para nada está relacionada con Italia. Este lugar del vinilo viene de un país mucho más cercano: México. En la colonia Roma del D. F. está ubicada la tienda original, donde César Sánchez y Pato Watson se establecieron hace tres años para ser parte de la movida musical mexicana del vinilo. “Nos tiraban de locos en

México, pero ya ven, ¡nos fue bien y ahora pudimos abrir una sede en Bogotá!”, dice César, quien se mudó a coleccionista. Por eso empezó a vender uno que otro vinilo, hasta que la cosa se popularizó y el boom del elepé del que todos hablan llegó a Bogotá, lo que lo obligó a abrir una tienda hermana, justo al lado de la primera.

“Cinco años atrás esto era impensable en Bogotá, pero ahora, aunque es de un nicho pequeño, sí es posible”, cuenta Camilo de Mendoza.

Tornamesa Retro tiene escasamente un año, pero ya se ha ganado un nombre en la ciudad. Todo huele a nuevo y todo se ve brillante; así es lo retro en el siglo XXI. Más de 4.000 vinilos, entre nuevos y usados, donde el género rey es el más tradicional: la música clásica. Así como en el primer Tornamesa el maridaje se da entre literatura y vino, en este la hermandad es con el cómic. Portadas de elepés de Beethoven conviven con los cuerpos heroicos de Superman, Spiderman o Flash. Un monumento a lo retro.

Bogotá para poder dirigir más de cerca La Roma, que también es disquera.

“Lo divertido es que acá la plática siempre acaba en música”, dice César refiriéndose a la conversación que siempre se arma entre cliente y vendedor. “Incluso los muchachos que

no tienen tornamesa compran sus vinilos, y me piden escucharlos en el que tenemos en la tienda”. De vez en cuando, la música y la charla terminan en mezcal.

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Fonoteca de la Radio Nacional de Colombia Carrera 45 # 26-33

La Musiteca Carrera 8 # 18-81, locales 202-203

RPM Records Carrera 14 # 83-04

Es difícil que un lugar comercial tenga tantos vinilos y tan bien preservados como en la Fonoteca de la Radio Nacional de Colombia: 11.000. Un equipo de seis personas mantiene estos acetatos en perfecto estado, al mismo tiempo que se encarga de la titánica tarea de digitalizar la colección, disponible para todos los colombianos.

Así como hay música, también hay uno que otro programa de radio guardado en vinilos por medio de un formato muy especial. “Aquí podemos encon-

La mejor forma de definir a la Musiteca es diciendo que es siamesa: dos tiendas en una, si se quiere. Y no es solo un decir, porque este lugar del vinilo, que ya lleva 26 años en el negocio musical, es administrado desde sus comienzos por los hermanos Álvarez.

El mayor y creador de la idea, Saúl, murió hace cinco años, pero sus hermanos César y Sergio continúan girando al ritmo del LP.

El color tradicional del LP es negro intenso. Ese es el color de la fachada de RPM Records, que impacta ante el colorido de otros locales de la Zona T de la ciudad. Tal como el negro une a casi todos los vinilos, también lo hace la sigla RPM que significa ‘revoluciones por minuto’. “Queríamos un

trar parte de la memoria sonora del país desde 1950. Incluso la HJCK nos acaba de donar su inmenso material cultural por una sencilla razón: saben que acá se le dará el mejor tratamiento y cualquiera podrá consultarlo cuando esté disponible”, dice Éver Nicolás Araujo, encargado de los recorridos por las instalaciones de la Radio Nacional.

La fonoteca de la emisora pública parece una gran bodega color blanco metalizado para preservar la memoria musical del país. Los lugares donde están los vinilos se abren por medio de ruedas similares a pequeños timones de un barco. Todos los estantes son de acero, adecuados para acoger a la medida cada vinilo. Tiene control de temperatura y humedad, y su acceso está restringido.

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César es el que se encarga de los géneros cubano y jazz latino. Detrás de una barra de madera parecida a la de los bares, César afirma con una sonrisa: “El ambiente de barcito se dio

porque en una época, algunos clientes se quedaban hasta tarde hablando de música, entonces yo les ofrecía una cerveza. Pero luego Julio Sánchez Cristo comenzó a hablar del lugar en la W, y terminaba diciendo ‘Pásense por la Musiteca, compren buena música y pidan una cerveza’. Vinieron muchos y ya no pude dar la cerveza, ¡pero el lugar quedó así!”.

Sergio, por su lado, se encarga del rock, el reggae y el jazz. No hay barra ni cerveza, pero sí muchos vinilos nuevos, pues, a diferencia de César, no vende usados. Elogia al cliente inquieto, no el que solo va por moda y piensa que el vinilo es cool, sino el que siente la música y puede hablar de ella… En un local o en el otro.

nombre que hiciera referencia a todos los elepés, pero también que tendiera a lo universal: la sigla es igualita en inglés”, dice Liliana Andrade, quien junto a su esposo, Julián Correcha, abrió el lugar en octubre de 2014.

RPM tiene música por ser escuchada (el vinilo que espera ser comprado por encima de los otros 1200 que tiene el lugar), pero también música en vivo.

Existe el tradicional ‘toque’ de alguna banda local o extranjera, así como un formato bastante original: el lugar invita de vez en cuando a coleccionistas del vinilo a que pongan a sonar sus elepés a alto volumen.

Mientras uno se toma un café, es posible leer algunos papelitos que se han ido pegando en un muro blanco al lado de unas mesitas. Son mensajes de artistas que han ido al lugar y han querido expresarse. “Gracias a ustedes estoy quebrado, ¡Pero no importa!

Jiggy Drama”.

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La gastronomía criolla hace parte del patrimonio cultural, más cuando la vitamina CH (chorizo, chunchullo y chicharrón) iguala socialmente a los comensales de los piqueteaderos. Un recorrido para estómagos fuertes.

Vamos donde Rafa Calle 35 B No 72Q-12 Sur, barrio Carvajal Todo aquel que visita a Rafa debe tener un hambre descomunal para poder devorar la especialidad de la casa: huesos de marrano. Aunque el menú también incluye costillas de cerdo, sobrebarriga al horno y chuleta de cerdo, el que no ordene este plato, corre el riesgo de ser mirado con extrañeza.

de los piqueteaderos más populares de Bogotá. Allí se dan cita ejecutivos, taxistas, políticos, obreros, artistas, con un mismo propósito: comer y beber al son de vallenatos, porros, bambucos y música carrilera en vivo, especialmente los jueves que son de parranda. No en vano, quien se atreve a ordenar el suculento manjar criollo, acompañado de aguardiente, sale convencido de que, como reza un aviso del lugar: “En Colombia llevamos la parranda hasta en los huesos”.

En los 45 años que lleva funcionando el negocio, creado por Rafael Chíquiza, se ha acreditado como uno

María Paula Laguna laguna.paula@gmail.com

Caldo Parado Calle 161 # 18-35, Usaquén

La especialidad de los doce locales es el pollo, pero también hay lugar para la fritanga tradicional: rellena, bofe, papa criolla, yuca, longaniza y buche.

Hace 35 años, cuando comenzó el negocio, no había sillas sino largas barras donde los clientes se apoyaban mientras tomaban caldo, de ahí ‘Caldo Parao’. En ese entonces, funcionaba 24 horas y los clientes acudían a tomar caldo para el ‘desenguayabe’, pero la Alcaldía Local de Antonio Nariño determinó que los locales solo podían vender hasta las 3:00 a.m., de acuerdo con la “ley zanahoria”. En ese momento Caldo Parado instaló rejas.

Doña Myriam Hernández, una de las fundadoras de Caldo Parado, recuerda con nostalgia las visitas del asesinado humorista Jaime Garzón. Cuenta que pedía siempre de entrada un huevo y una papa; luego, si tenía tiempo, se tomaba un caldo de pollo. Frecuentemente el humorista pedía que le prepararan una o dos gallinas para llevar a sus jornadas de grabación.

En Caldo Parado, que abre las 24 horas, los taxistas prefieren el caldo de pollo, con huevo y calado, o el mondongo en la madrugada.

Mateo Echeverry matechey@gmail.com

Directo Bogotá

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Doña Segunda Carrera 51 con calle 73 Barrios Unidos

Doña Nieves Calle 55 con carrera 3a, Chapinero

Restaurante Doña Elvira Calle 50 #20-26, Chapinero

En la plaza del Doce de Octubre, Segunda Fonseca plantó su negocio hace 58 años. Allí, entre taxis, motos y carros lujosos, Doña Segunda se convirtió en uno de los piqueteaderos más reconocidos de Bogotá.

Doña Nieves es un restaurante típico especializado en cocinar gallina criolla desde hace más de 60 años. Contrario a los finos restaurantes, este se esconde en un viejo garaje con mesas de madera y 160 sillas de plástico. Allí expertos cocineros y un trío de música colombiana ponen la nota de sabor y ambiente. No hay microondas ni se bebe vino, pero los clientes no cambian la gallina criolla que se cría en corrales caseros y se prepara en gigantes ollas puestas en fogón de leña, a la manera de las abuelas.

El restaurante Doña Elvira puede parecer a primera vista una fritanguería popular, de esas donde sirven carnes y vísceras de animales en una bandeja metálica abollada y los comensales van cogiendo la presa a mano limpia.

La entrada es pequeña y también el aviso en el que aparece el nombre del lugar. Al lado hay un taller de mecánica, por lo cual la acera está llena de grasa. Sin embargo, la percepción cambia al entrar al lugar. La decoración y los cuadros que adornan las paredes parecen de un restaurante con 'caché' donde se va a comer sobrebarriga, torta de menudo, huesos de marrano, lengua en salsa criolla, mazamorra, chicharrón totiao, pescuezo de gallina, entre otros manjares.

Doña Segunda, oriunda de Boyacá, sacó adelante el negocio con sus ocho hijos. Hoy es un tradicional negocio familiar, que incluye nietos.

Entre los comensales se cuentan taxistas, vendedores, mecánicos de la zona y ejecutivos de saco y corbata.

Allí los precios son tan variados como los tamaños de las picadas. Todo luce aseado, y el colectivo de empleados, una docena, viste un uniforme blanco con delantal, guantes plásticos y una gorra que dice en letras amarillas, azules y rojas: “Doña Segunda” que, por cierto, a sus 85 años está al frente del sartén.

Por la numerosa clientela, Doña Segunda tuvo que comprar dos locales más: uno sirve como comedor y en el otro se venden vísceras de cerdo y “todo para picadas y fritanguería”, como reza el anuncio.

Lina Forero linis.forero@gmail.com

Ministros, alcaldes y altos ejecutivos dejan escoltas y camionetas parqueadas afuera para olvidar el recato de la mesa y meterle mano a la presa más grande. Así mismo, los vecinos del barrio Juan XXIII compran una gallina para un asado.

Una gallina completa, o piquete, incluye dos porciones de papa, dos de yuca, dos plátanos asados con queso, dos arepas boyacenses y todo el consomé que el cliente quiera, por $60.000 aproximadamente.

Mónica Castro Mony.castro@gmail.com

Tránsito Nizo de Carvajal fundó el restaurante en 1934, y años más tarde lo dejó en manos de su nuera, María Elvira Porras y su hijo Marco Antonio Carvajal, quienes le dieron el cotizado nombre. Ellos mantuvieron la empresa y la dejaron en manos de sus cinco hijos, actuales administradores del lugar. También tienen una sucursal en la carrera 6 # 29-08, en el barrio La Macarena, que funciona de lunes a sábado, mientras la principal trabaja de miércoles a domingo y lunes festivos.

Camilo Giraldo camilogiga@gmail.com

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Directo Bogotá

Restaurante Las Margaritas Calle 62 # 7-77

Donde canta la Rana Carrera 24 H # 20-10 Sur, Barrio Restrepo

Las Ojonas Carrera 27a #24-12, barrio Panamericano, Santafé

La casa de adobe del restaurante de Las Margaritas se construyó en 1915 en un lote de 600 metros cuadrados que le costó a Margarita Ángel $70.000. Desde 1902, ella y sus hijas ofrecían servicios de banquetes para la alta sociedad bogotana. Julio Ríos, bogotano de pura cepa y orgulloso dueño del restaurante, dice: “Mis

Desde su fundación en 1946, este tradicional restaurante famoso por su parrillada funciona en la misma casa, alrededor del solar. A la entrada del establecimiento está la distintiva placa de la rana precolombina y una pequeña puerta introduce a una especie de charca seca con profusión de imágenes de los anfibios en paisajes campestres.

Desde 1946 la capital tiene un restaurante de tradición boyacense que ofrece los huesos de marrano más carnudos. Las Ojonas ha recibido en sus mesas a personajes históricos, como Jorge Eliécer Gaitán, y ha servido de escenario para grabar novelas, como El último matrimonio feliz.

antepasados estaban rodeados de la crema y nata de la sociedad, y seguimos con los herederos y las cuartas y quintas generaciones de los primeros clientes que venían acá”.

Según Mario Villegas, sobrino nieto de Alfonso Villegas —fundador de El Tiempo en 1911— “acá venían

las familias cachacas a saborear la comida típica y las empanadas, cuya receta no ha cambiado nada y es como la receta de la Coca Cola: secreta”.

Pero como los secretos de filtran, se pueden decir que el secreto de las empanadas de Las Margaritas es su masa amarilla, el relleno de carne con arveja, su pequeño tamaño y sus puntas cuadradas. Por eso a diario se preparan hasta 1.200 empanadas, que no dan un brinco.

Jimena Sterling Jime_sterling@gmail.com

Este negocio ha pertenecido al linaje de doña Rosa Rodríguez desde hace 70 años, sin haber cerrado nunca.

“Muchas familias que antes vivían en el barrio siguen viniendo a almorzar los sábados y hasta entre semana”, dice Emilia Rodríguez, la administradora.

La parrillada aquí es famosa por su sabor y por la manera de servirla: a la mesa llega un pequeño brasero sobre una tabla, y los carbones mantienen caliente las ubres, papas y carnes, acompañadas con arroz y ensalada.

“Al restaurante llegan estudiantes de Verde Olivo, del Sena y otras academias a ver cómo preparamos la parrillada al mejor estilo tradicional”, dice Emilia.

Por tener grandes y expresivos ojos, a doña Magolita de Torres, propietaria del lugar, y a sus hermanas les decían “las ojonas”; por ello terminaron nombrando así su negocio. La clientela es fiel y muy variada: profesores, empresarios, médicos y políticos.

Veinticinco años atrás, el tabloide El Bogotano recogió una denuncia de la Secretaría de Salud por las pésimas condiciones higiénicas de la mayoría de fritanguerías capitalinas, pero las Ojonas no quedó en esa lista negra por su estricto control de calidad. El lugar, con mesas bien vestidas, también se alquila para recepciones.

Alejandra Clavijo aleclavijo@hotmail.com

Juan Sebastián Alba Torres Juanalbat@gmail.com

*Parte de este colectivo se publicó en la revista Directo Bogotá # 22 julio-septiembre de 2008 y en Directo Bogotá # 37, abril-junio de 2012.

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Texto y fotos: Angie Ocampo Giraldo ocampoangie@gmail.com

El matrimonio entre los centros comerciales y las salas de cine ha arrasado con los lugares de proyección de cine independiente y cine nacional. Pero subsisten algunas que mantienen un público cautivo con su atractiva cartelera.

Cinemanía Carrera 14 # 93A-48 Abrió sus puertas hace 17 años, gracias a la sociedad entre dos amigos aficionados al cine. Esta sala de cine fue concebida como algo muy íntimo y familiar, pero debido al sector en el que se encuentra y a la acogida que tuvo, se volvió más comercial. Javier, uno de los proyeccionistas, asegura que se han visto más damnificados por la mezcla de fútbol por televisión, vacaciones escolares y navideñas, que por la irrupción de los centros comerciales.

Javier cuenta que Cinemanía es un cine de amigos al que se llega por referidos, “nuestros clientes tradicio-

nalmente eran personas de la tercera edad, pero ellos trajeron a sus nietos, que fueron creciendo y ahora traen a sus amigos. Este lugar tiene una publicidad voz a voz”.

El lugar se caracteriza por proyectar exclusivamente cine-arte y por su público selecto. La cartelera se elige dependiendo de los nominados y ganadores en los diversos festivales de cine, como Cannes, Berlín, Sunset y los premios Oscar.

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Cinemateca Distrital Carrera 7ª # 22-79 Es el escenario cultural consentido del gobierno distrital, del que recibe apoyo económico y espera para el año 2017 una flamante sede en la calle 19 con avenida Jiménez. Desde su apertura, el 11 de abril de 1971, se constituyó en centro audiovisual del país para la preservación, formación, documentación y difusión de contenidos audiovisuales considerados patrimonio cultural. Para el crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga, “en

un momento en que el cine casi ha desaparecido del centro histórico de la ciudad, la Cinemateca ha resistido, moldeándose a los cambios extraordinarios que ha habido en las formas de consumo de películas. La belleza arquitectónica del espacio que la alberga y el balance entre tradición y novedad en su programación explican esa especie de imán que sigue atrayendo especialmente estudiantes, adultos mayores y cinéfilos”.

Allí los realizadores audiovisuales locales encuentran un medio de difusión de sus propuestas y sirve de escenario a los festivales de Cine de Bogotá, de Cine latinoamericano y de Cine francés.

Cine Tonalá Carrera 6ª # 35-37, La Merced

Cinema Paraíso Calle 120A con carrera 5ª

Sala Fundadores Calle 22 # 5-91

Tonalá significa en náhuatl “por donde sale el sol”, y en este lugar, sin duda, nace el sol. Es una nueva apuesta colombo-mexicana que busca hacer del cine toda una experiencia que trascienda las salas. Son dos casas exactamente iguales: la primera, en Ciudad de México, y la segunda, abierta hace aproximadamente un año en Bogotá, decorada en concordancia con su casa madre. Cuenta con dos salas de cine, un restaurante, una galería de arte, una librería y dos salones, donde se arma la rumba después de las proyecciones. Camilo Lozada, su administrador, cuenta que “Tonalá es

Este proyecto comenzó hace 18 años como una sala de cine bastante clásica, estilo europeo, con cortinas y sillas de terciopelo rojo. Un auditorio pensado para disfrutar de cine clásico, música, comidas ligeras y bebidas.

Jaqueline Valeriano, coordinadora de Cinema Paraíso, explica: “La diferen-

A finales de la década de 1950, la productora mexicana Pelmex construyó el Cinema Azteca y el auditorio Jorge Enrique Molina. Tras un breve abandono fueron adquiridos por la Universidad Central en 1994 y, cuatro años después, el Cinema Azteca pasó a ser la Sala Fundadores.

un centro cultural donde cualquier persona, de cualquier estrato, de cualquier índole, puede tener acceso”. Como centro cultural tiene una diversidad de apuestas culturales, algunas de entrada libre, como los martes de Bogoshorts y el recorrido por la galería.

Con casi un año de funcionamiento, ha entrado en el competido negocio de proyección de películas; allí se da espacio a muchos artistas y realizadores nacionales para difundir contenidos 100 % experimentales y colombianos.

Para hacerle frente a la competencia, Tonalá propone para sus clientes una alternativa gastronómica y musical.

cia de nuestro cine es que presta una atención personalizada: dentro de la sala se atiende a las personas, tenemos una carta tipo restaurante con la cual se ordena para comer en unas mesas dispuestas entre las sillas”, lo cual brinda una experiencia cinematográfica y gastronómica diferente.

Hace dos años tuvo una remodelación en la que se añadieron tres salas más y se modernizaron las instalaciones sin perder ese estilo y buen gusto que lo caracteriza. Cinema Paraíso ahora es un lugar que mezcla lo mejor de lo clásico con lo moderno, y una cartelera de cine arte y cine comercial.

En sus dos pisos aloja grandes eventos de la cultura audiovisual como Eurocine (festival de Cine Europeo), Festival de cine francés, muestras documentales y los festivales Beeld voor Beeld y el Cine Garage a go-go.

El crítico de cine Hugo Chaparro, dice que tuvo dos “amores rotativos en el Cinema Azteca”: el cine mexicano y argentino. Del segundo recuerda un ciclo de Isabel ‘la Coca’ Sarli,“que hicieron

de la pantalla del Cinema Azteca una ventana para ver el kitsch opulento de Sarli como una continuación del carácter no menos descocado del centro del bogotrópico, del restaurante chino que estaba cerca del Azteca, llegando a la Carrera Séptima, donde era posible calmar otro tipo de hambre después de ver a la Sarli".

Helena Calle helenitam.calle@gmail.com

Foto: Cortesía Universidad Central

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Pastelería Belalcázar Carrera 8ª # 20-25

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Familias de inmigrantes que llegaron a Bogotá a finales de los cuarenta en la posguerra europea, dejaron un legado cultural que han saboreado varias generaciones.

Pastelería La Florida Carrera 7ª #21-46 En 1936 nació está pastelería como un salón de té inglés, donde el español José Granes capturó el deseo de las élites criollas de parecer inglesas, sin abandonar el tradicional chocolate santafereño. En 1940, un bogotano de 16 años en busca de trabajo llegó para quedarse a la Florida. Así, Eduardo Martínez y José Granes trabajaron mano a mano hasta 1968.

Con la muerte del español, sus hijos y Martínez se quedaron con la empresa. Pero luego los Granes le vendieron su parte a Martínez y hasta 2002, la receta del chocolate se mantuvo intacta. “El chocolate

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que vendía don José era espeso y amargo; muy árabe, de la influencia mora en España. Desde 1940, Eduardo Martínez transformó ese chocolate en una bebida dulce, más ligera, acorde con las costumbres de la sociedad bogotana”, comenta su

La pastelería tiene por fachada un inmenso ventanal que deja ver, entre cortinitas blancas, una vitrina con ponqués de todos los tamaños y colores, la misma que ha visto pasar más de siete décadas de historia bogotana, desde su fundación en 1942. Los alemanes Billy y Otto Behr, panadero y administrador respectivamente, guardaron con recelo las recetas secretas de galletas, tortas de queso y el famosísimo ponqué de novia. Aun hoy, Belalcázar es reconocida por sus estrictos estándares de calidad y su tradicional sabor, continuada ya no por alemanes, sino por colombianos, como Mailo Ortiz, quien lleva 34 años como pastelero.

Después de haber funcionado por décadas en la casa de la carrera 7ª con calle 20, Martínez adquirió otra casa en 2002, en la cual habilitó el primer piso para servir los tradicionales combos de chocolate, tamales, jugos y postres; en el restaurante del segundo piso, elegante y acogedor, con vista a la séptima, se ofrece el menú y platos a la carta.

Lentamente fue conociendo las recetas secretas y memorizándolas. Hace unos años, cuando Rosita, quien hacía las galletas de celofán, se pensionó y se negó a compartir la fórmula, anunciaron el Apocalipsis.

Sin embargo, Mailo sigue llenando las vitrinas y convocando a los clientes de siempre a un lugar que ya no es el mismo: de diez empleados, quedaron dos; el piano se fue y el grueso tapete fue reemplazado por baldosas frías y baratas. Pero allí siguen llegando los clientes fieles del barrio Las Nieves y los empleados de la Empresa de Teléfonos a tomar medias nueves y onces.

María Paula Fonseca mari_paula2@hotmail.com

Carolina Cuervo carolinacuervog@yahoo.com.br

hija Elsa.

Pastelería El Cometa Calle 22 # 8-71

Pastelería Toledo Calle 45 # 23-30

Pastelería Arlequín Calle 41 # 8-43

Todas las mañanas, muy temprano, llega Tania Stein de Katz, copropietaria de la pastelería El Cometa, sin hablar con nadie, siempre decidida, sin dejarse entrevistar. No importan sus más de 80 años, se sabe heredera de un imperio de pan que ha competido con otro grande ubicado a unos pasos: la pastelería Belalcázar. Mailo Ortiz, jefe de la competencia, dice que El Cometa se volvió famosa con una receta de queso plagiada hace muchos años.

Fernando Pérez, un joven español de la provincia de Toledo, llegó a Colombia en 1957 con el ánimo aventurero de quienes ‘hacían las Américas’. Conoció a su esposa, Mercedes Pieschacón y en el entonces pueblo de Fontibón montaron su primer negocio. “Empezamos

Bien sea que vaya caminando por la carrera 24 o por la calle 40, desde afuera Arlequín puede parecer una pastelería común y corriente. El letrero de estilo infantil tampoco ayuda mucho, pero solo basta con entrar para saber que allí venden unos de los mejores chocolates del Park Way y de la ciudad, preparados con la original receta de chocolates suizos. También venden las famosas Nüremberg Lebkuchen, o galletas alemanas. El sabor de los productos es el complemento perfecto para disfrutar de la calidez del salón ubicado en el segundo piso de Arlequín. Al subir da la sensación de arribar a otro país u época.

Desde 1946, Isodoro Katz y su esposa Tania, dos polacos que huían de la guerra, compraron el local y hornearon los primeros baguettes y panes de trenza no sólo de Bogotá, sino de Colombia. Hoy venden a diario cientos de panes con y sin queso adentro.

La pequeña entrada no da abasto un viernes al mediodía, pues la comunidad judía suele comprar el pan trenza que les servirá en su celebración del shabat, día sagrado judío.

Hay panaderos y pasteleras que se aseguran de llenar bien los carritos blancos con el logo de El Cometa para surtir las sucursales de Chapinero y del Centro Internacional porque este cometa sigue dejando su estela de sabroso olor.

con la venta de churros para salir de un aprieto, porque mi esposo quería independizarse”, cuenta María Mercedes Pérez, hija de los dueños y gerente de la pastelería. Para sacar los primeros, tuvo que pedir harina prestada a una amiga porque se le dañó la primera ‘tanda’. Como este negocio fracasó, probaron con una lonchería, otro lugar típico de la cultura española. Aburridos, abrieron la pastelería Toledo. “Era

una buena idea porque en Fontibón sólo había otra pastelería, la Danesa, y esa cerró porque la esposa del dueño se enfermó”. Fernando aprendió a amasar y Mercedes a decorar pasteles con pastillaje. Tal vez esta fue la fórmula del éxito: combinar lo español con lo colombiano. Así, bizcochuelos comparten vitrina con milhojas.

María Paula Fonseca mari_paula2@hotmail.com

En las paredes hay colgados varios cuernos de venados y la cabeza de uno que ‘vigila’ todo el salón desde una de las esquinas, justo al lado de una estantería que contiene una foto de los Alpes y varios souvenirs. En Arlequín podrá encontrar chocolates con diferentes formas como, por ejemplo la casa de Hansel y Gretel y figuritas de animales, como cocodrilos con amenazantes dientes blancos dispuestos a ser devorados.

Jesús David Carrillo Aranda jesusarandacarrillo@gmail.com

Carolina Cuervo carolinacuervog@yahoo.com.br

Foto: Tatiana Rodríguez

*Parte de este especial se publicó originalmente en la revista Directo Bogotá # 34, julio-septiembre de 2011.

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Victor Schmid

Texto: Jesús Mesa jesusmesa92@gmail.com

Fotos: Natalia Rodríguez, Archivo Urs Schmid

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Huyendo de la guerra, en 1939, el arquitecto suizo Victor Schmid desembarcó en Colombia y vivió en Bogotá, donde dejó 124 casas, patrimonio arquitectónico del que solo quedan 28 inmuebles. Con su hijo, Urs, hacemos este recorrido.

Capilla Santa Bibiana Carrera 1 Este # 109-62, barrio Santa Ana, localidad de Usaquén La capilla de Santa Bibiana fue una obra ejecutada para Margarita Caro de Rueda, viuda del escritor Tomás Rueda Vargas y sobrina del expresidente Miguel Antonio Caro. Tras la creación del Distrito Especial en 1955, el municipio de Usaquén pasó a ser parte de Bogotá, y como una especie de donación al naciente sector, la obra se realizó, en 1959, en los predios de la vieja caballeriza de la hacienda Santa Ana, que da nombre al barrio. “Lo sim-

pático es que llamaron a papá para que volviera esa caballeriza una capilla, de ahí que las ventanas tienen unas bases muy gruesas, porque esos eran los comederos de los caballos”, recuerda Urs. La capilla es un bello ejemplo de la arquitectura rústica que tanto caracterizaba a Schmid. En ella se aprecia una mezcla de elementos suizos, italianos y españoles. La caballeriza estaba construida en tapia pisada, y se destacan la madera en las vigas, el portón principal y la estructura de la techumbre, así como la serie de columnas externas e internas hechas en tapial. Además, la capilla cuenta con un vitral en forma de arco o portón porque en ese lugar era por donde entraban los caballos.

Santa Bibiana ha sido remodelada en más de una ocasión. Hace 12 años se construyó una nueva sacristía y la vieja pasó a ser el bautisterio. “La pila bau-

tismal la copiamos de una que papá había hecho en Tibitó; igualita”, anota Urs, que lideró esta remodelación. Sin embargo, hace tres años la capilla fue intervenida de manera ilegal por el párroco: el piso de arcilla original fue reemplazado por baldosín y se cambiaron algunas vigas de madera del atrio por unas de metal, lo que llevó al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) a reversar la intervención para devolverle el estilo original al templo.

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Casa de Víctor Schmid (1952) Archivo Urs Schmid

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Casa Sergio Trujillo Calle 58 # 3-44, Chapinero Alto

El edificio de La Candelaria Calle 11 # 2-72, La Candelaria

Casa Walter Röthlisberger Calle 85 # 10-91, El Retiro

Cuesta creer que una de las casas más antiguas de Chapinero Alto sea también, hoy en día, una de las más modernas del sector. La casa Trujillo resalta en medio de un paisaje de edificios de ladrillo, y su fachada en forma de cubo sigue evocando el futuro luego de 62 años de construida.

Aunque hoy en día se puede encontrar más de un edificio en el barrio colonial, el de la calle 11 es el único al que sus vecinos identifican como “el edificio de La Candelaria” porque fue el primero que se construyó en el barrio.

Los Pardo Rueda contactaron a Victor Schmid para que construyera una edificación en el predio que ocupaba la vieja casona familiar. Schmid aceptó la obra, pero con la condición de mantener varios de los elementos de la mansión: tanto la pileta del jardín, como los pisos de tablón se conservaron y convivieron armoniosamente con el estilo europeo del edificio, en el que se destaca la construcción en bloques, en donde cada apartamento es diferente, muy al estilo de la casa Batlló en Barcelona, del arquitecto Antoni Gaudí. Y aunque a Schmid no le gustara la comparación, no es del todo desacertada: no solo los apartamentos son distintos, sino que también los pasillos y los descansos de las escaleras. Es un edificio muy rico en detalles, que actualmente es propiedad horizontal. Sus inquilinos lo aprecian mucho y lo tienen muy bien cuidado. La construcción, concluida en 1957, marcó un hito en cuanto a la arquitectura del sector.

El diseño de esta casa fue encomendado en 1941 a Victor Schmid por Walter Röthlisberger, cónsul plenipotenciario de Suiza en Colombia, quien trabajaba en Bogotá importando instrumentos médicos y había conocido a Schmid dos años atrás. Debido al estallido de la guerra, Schmid, que venía en un buque italiano, tuvo que desembarcar en Buenaventura luego de que su embarcación fuera detenida por las autoridades colombianas. Ese mismo día, Walter estaba esperando el último cargamento de medicinas que vendrían de Europa. Fue allí donde se conocieron y donde Röthlisberger lo convenció de que viajara con él rumbo a la capital.

En 1953 comenzaron a regresar al país varios arquitectos colombianos, como Germán y Patricio Samper Gnecco, que habían trabajado con el arquitecto suizo Le Corbusier, exponente de la arquitectura moderna de mitad del siglo XX, y la obra de Schmid comenzó a ser cuestionada.

“En un coctel muy importante se dijo que papá solo sabía hacer ranchitos, y eso le tocó el orgullo”, recuerda Urs. Justamente Schmid tenía el encargo del reconocido artista Sergio Trujillo Magnenat de construir su casa en un predio ubicado en Chapinero Alto.

Trujillo solo tenía una condición: una casa con mucha luz para poder pintar.

“Papá dijo que iba a hacer una casa ‘corbusiana’ y cuando la acabó aceptó que era muy moderna, pero lo hizo para demostrar que él no solo sabía hacer ranchitos”, relata Urs.

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Ya establecido en Bogotá, el arquitecto fue contactado por Röthlisberger, que quería una casa de estilo inglés, como era la tendencia en Bogotá.

“Esa casa, aunque tiene un estilo muy inglés, es también muy Schmid; y en ella empezó a usar un estilo que hizo del ladrillo un elemento decorativo, más que constructivo”. Gracias a que sus dueños la han sabido preservar, fue la primera casa Schmid declarada monumento nacional.

Casa Víctor Schmid Carrera 8 # 65-87, Granada, Chapinero Hacia 1952, con más de 50 obras realizadas en la capital, el trabajo de Víctor Schmid era admirado y respetado por la sociedad bogotana. El arquitecto colombo-suizo, que tenía su taller en la calle 63 con avenida Caracas, había roto la sociedad que tenía con Rolf Binder, un carpintero y constructor de órganos con el que había trabajado desde su llegada a Bogotá, y sin taller de carpintería y con mayor cantidad de trabajo que antes, tuvo que buscar un nuevo espacio. Schmid, que había colaborado en varias de las obras, consiguió un lote que, con 18 metros de frente y 60 metros de largo, sería lo suficientemente amplio para construir una vivienda que le sirviera de casataller y en la que montaría su almacén de muebles y accesorios.

Las casas del Conde Calle 69A #10-15/23/28/38, Quinta Camacho

un trato que, como lo recuerda Urs, nunca cumplió: “Una de esas casas

En el barrio Quinta Camacho hay un cuarteto de casas que se resistieron al cambio y hoy siguen en pie como hace 70 años. Los Camacho, dueños de la quinta que tiempo después le dio nombre al barrio, empezaron a vender sus terrenos y uno de ellos llegó a manos del conde Meierhausen, un austriaco que mantenía relación con el Tercer Reich. Al mismo tiempo, el trabajo que había realizado Schmid con la comunidad salesiana del Veinte de Julio le abrió las puertas a la colonia alemana asentada en la ciudad. Allí conoció a Hans Klotz, quien lo recomendó con muchos de los que serían luego sus clientes, entre ellos el noble Meierhausen. En 1941, el austriaco le encargó cuatro casas y le propuso

Las cuatro casas, con grandes ventanales y con coloridos acabados en madera empezaban a entrever el toque que Schmid le imprimiría a muchas de sus obras en la ciudad. “Papá ya tenía muy

“La Octava”, apodada cariñosamente por Urs, es una de sus casas más peculiares. Con la fachada en piedra, un portón redondo en forma de arco y la carpintería clásica de Schmid, se diferencia de las otras construcciones.

“Marcó un hito porque fue la primera vez que papá probó con una vivienda tipo edificio, con unos muros muy gruesos pero con los detalles Schmid”, explica Urs, que se emociona hablando de su casa de infancia.

La casa-edificio dejó de ser propiedad de Victor Schmid en 1965, cuando migró junto con su familia a los Estados Unidos debido a la creciente ola de inseguridad que azotaba al país. Su nuevo dueño, un austriaco, sigue siendo el propietario de la casa, a la que le ha dado el mismo uso que Schmid: vivienda-taller y almacén de lámparas y accesorios estilo suizo.

iba a ser el pago de los honorarios de mi papá por la obra”.

definido su estilo cuando viajó por primera vez a Bogotá, pero al pasar por el municipio de Fundación, en el Magdalena, se enamoró de la tapia pisada, que luego adoptaría como propia”.

Hoy en día, Quinta Camacho conserva ese ambiente señorial de siete décadas atrás, pero muchas de sus casas se convirtieron en sede de oficinas, instituciones educativas o negocios.

De las casas del conde, solo una de ellas, la más pequeña, sigue siendo propiedad privada; las otras tres pasaron a ser restaurantes.

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Texto y fotos: Sara Padilla Vivero sarapv28@hotmail.com

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En torno a la ceremonia matrimonial se mueve todo un negocio en el que la novias alquilan o compran, baratos o a precios exorbitantes, el vestido y los accesorios para el día más feliz de su vida.

Catalina Bayona Calle 127A # 11B-63

La frecuencia con que suena el timbre de la casa de Catalina Bayona no es de extrañar, son sus clientas que la buscan con la urgencia propia de las novias.

A diferencia de las otras salas, la de Catalina se convirtió en un lugar para conversar acerca del vestido que no deja dormir a cualquier mujer comprometida. “A veces las novias

no se quieren ir porque les encanta estar acá”, dice ella entre risas. Y no es la música de fondo de Stéphane Pompougnac ni la comodidad de los muebles, lo que sucede con Catalina es que el vestido de matrimonio se torna en un asunto de complicidad entre ella y las novias.

Después de haber sido directora de la marca Pronovias Colombia, hace seis años Catalina descubrió que en un plan hogareño y con el conocimiento de una diseñadora de alta costura, la confianza se da mejor.

Bazán Calle 16 Sur # 19-40 piso 2, Restrepo Giovanni Aponte y Betsy Rojas sienten que renuevan sus votos matrimoniales con cada puntada que dan a los trajes de novia.

Organzas, tules y chifones se amontonan en una hilera de la sala de exhibición más grande. Allí los colores brillan y rechinan por el efecto de faldas pomposas que esperan las fiestas de quinceañeras. Al lado, en una sala escondida y tras una puerta que se hizo para evitar el mal agüero al que

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se exponen las novias por la curiosidad de algunos novios, se encuentran los blancos, marfiles y beige que usan las novias.

En un rincón más apartado, pero cerca de la sala de novias se encuentra Betsy, una ayudante, junto a las máquinas de coser y una cantidad de telas de todas las texturas. El trabajo fluye con las visitas de clientas conocidas que en ocasiones llegan y se quedan más de lo esperado a chismosear o a elogiar a quien cose en la máquina. Allí, los vestidos para alquiler van desde $400.000 hasta los $600.000 y para la venta rondan entre $600.000 y $1.500.000.

Mori Lee Bridal Calle 94 # 15-85

Ramiro’s Calle 104 # 14A-11, carrera 15 # 103-88 y calle 53 # 16-6

Sol de miel Calle 53 # 16-52 Piso 3

Para quien nunca ha ido a una boutique de vestidos de novia, le parecerá mentira encontrar en un mismo lugar disciplina, orden y puntualidad. “Esto

Ford, Mustang, Porsche, Volvo, Jaguar, Citroën, Limusina Volkswagen, Mercedes Benz y Dodge son las marcas de los carros que se encuentran en el gigantesco garaje de una tienda de vestidos de fiesta y de novia. Ramiro Pérez camina entre los rines y los observa como si fuera la primera vez que ve sus tesoros: “Limusina Volkswa-

Mientras Diana asesora y ayuda a probar un vestido con corte de sirena, la madre de una novia espera ansiosa y expresa su escepticismo ante la idea del matrimonio. “Quiere dejar de vivir bien”, dice con una risa burlona. Otro día es Yorlennys Rodríguez quien ayuda a una prometida. La nostalgia se mezcla con las flores, los marcos de madera desgastada y los tonos pastel del recinto. La novia sale con una sonrisa sincera y la respiración agitada que le hace recordar a Yorlennys la primera vez que vistió a una novia: “Hasta yo misma lloré”, le dice a la madre de la novia. Yorlennys lleva ocho años prestando la asesoría integral para novias y novios, pero hace seis meses se unió con Diana Bonilla para ofrecer un servicio que considera urgente y necesario porque las bodas abundan.

es el reflejo de 38 años de experiencia”, dice Ahron Abdi, dueño de una de las 3700 franquicias de la marca Mori Lee by Madeline Gardner.

Quien va a Mori Lee entiende que la compra de un vestido de novia supone un acompañamiento único, jamás comparable con el de la adquisición de otra prenda. En una hora de asesoría —el tiempo de la cita— las novias se miden de ocho a diez vestidos. Prueban, descartan o escogen y, finalmente, deciden. No se pierde el tiempo, no hay vacilaciones en las asesoras. Catálogo, vestidos y prueba. Tictac, tictac, como un reloj suizo.

Y es que 38 años de experiencia sirven para saber que una novia no necesita más de una hora. Después de haber hecho la prueba con tiendas de novia en Panamá, Estados Unidos y Venezuela, Ahron encontró la clave del éxito.

Y claro, es poco probable no salir encantada de una tienda que ofrece 700 vestidos que oscilan entre $1.000.000 y $10.000.000

gen, la única que hay en Colombia…

Mire la parte de atrás”, dice con orgullo. Por el majestuoso automóvil han pasado quinceañeras y novias que han alquilado el carro favorito del negocio, que también es el hobby del gerente de la tienda Ramiro’s, un caldense que hace 35 años empezó vendiendo vestidos de paño para hombres.

En la esquina de una casa de familia, Ramiro’s adecuó una peluquería para peinar y maquillar a las novias, un salón para vestir y hacer ajustes del vestido, una sala de confección, vitrinas de accesorios, zapatos, trajes para hombre, vestidos de fiesta y matrimonio, automóviles antiguos y contemporáneos. Pero, como buen paisa, Ramiro le encuentra lugar a cualquier idea que se torne en negocio, aunque le toque abrir el cuarto local en Bogotá.

Alquilan y venden vestidos importados de Miami y España. Manejan precios de alquiler entre $500.000 y $1.500.000.

Pero no es solo cuestión de medir el vestido y vender o alquilar, Yorlennys dice que una novia suele ir en búsqueda del famoso vestido sin saber qué le queda bien y qué no. La asesoría se trata, según ella, de aterrizarlas y guiarlas para que escojan lo mejor.

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Un recorrido por ocho sectores de rumba estratificados por el precio de la cerveza, en los cuales los ritmos musicales son tan variados como los ambientes y la ‘fauna’ rumbera.

Galerías Carrera 27 entre las calles 52 y 53 Vista desde arriba, la cuadra de discotecas en Galerías es una mancha luminosa en medio del barrio residencial. Desde una esquina de la llamada ‘Zona Rosa de Galerías’, se ve pasar un Chevrolet Sail gris que se detiene en medio de la calle.

De inmediato le saltan encima los promotores de los establecimientos, porque en un día malo, como era ese jueves, hay que pelearse a los clientes a codazos. Al lado izquierdo, en la ventana del conductor, un promotor con chaqueta roja y cara de cómplice invita a los cuatro ocupantes a entrar a Kandelario con un shot (trago) de tequila de cortesía. Al otro lado, la promotora de Cielo, una mujer disfrazada de ángel con su trusa forrada como látex de pies a cabeza, excepto por el escote que se desliza hasta su ombligo, intenta seducirlos. Casi como una lucha entre el bien y el mal, los cuatro valientes se encomiendan a su nuevo ángel de la guarda para “subir al Cielo”.

En Kandelario, iluminado de rojo, los televisores de pared pasan un video de reggaetón donde la cámara solo hace primeros planos de dos cosas.

Cada lugar se esmera en tener algún distintivo, desde las mejores luces, hasta la mayor pista de baile o la cerveza más barata; sin embargo, la música de todos es uniformemente crossover. Muchos de estos lugares permanecen abiertos después de la ‘hora zanahoria’ y eso supone tres o cuatro horas adicionales de borracheras y excesos.

Daniel Canal dan_canal2@hotmail.com Christina Gómez chrisgomezechavarria@gmail.com

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El Chorro de Quevedo Calle 13 con carrera 2ª Desde la cima de la plazoleta del Chorro de Quevedo se pueden observar las fachadas de los bares y las personas que caminan lentamente por estas calles empedradas. Abundan los avisos con promociones de chicha: “A $1.000 la botella”. La gente de la zona se compone de oficinistas encorbatados con morral, hippies, rastas, hipsters y no puede faltar el extranjero con pinta tropical: de chanclas o tenis y pantaloneta. La mayoría de visitantes carga una bolsa de papel de panadería con una botella de trago camuflada. Y es que muchos frecuentan este barrio para tomar la tradicional bebida. Mientras algunos arman ‘baretos’ que acompañan con dosis de chicha, se detienen a escuchar las historias de un cuentero que para dirigirse a su público se para sobre una torre de piedras.

El recorrido puede terminar en el barrestaurante, El Gato Gris, que como casi todo en La Candelaria, tiene un estilo “colonial-bohemio-criollo”. Los precios de los platos oscilan entre los $15.000 y $35.000, pero también se puede pedir un plato de empanadas para disfrutar la música en vivo.

Sara Galeano Vallejo sari.galeano@gmail.com

‘Cuadra Picha’ Entre las calles 3ª Sur y 6ª Sur, sobre la carrera 71D, barrio Primero de Mayo Los sábados en la noche, el ruido de las atracciones del parque Mundo Aventura se confunde con el de la 'Zona rusa’ del sur, en la localidad de San Cristóbal, donde los “haladores” se pelean los clientes de la cuadra para que entren a los distintos bares, que normalmente están en segundos pisos. Ofrecen cervezas gratis y media botella de aguardiente, “sin compromiso”. La oferta del sector es variada: bares de solo metal, música tropical rap, vallenato seducen cada uno en su especialidad. Mr. Noise y el Club de la Pelea son bares que atraen a quienes no quieren crossover, que se hartaron de la música tropical y que desean derramar toda su energía en un "pogo".

María Camila Monroy mariamonroy@javeriana.edu.co Mariángela Urbina mariangelauc@gmail.com

La 85 De la calle 79 a la 85, entre carreras 11 y 15 Personas desde los 16 en adelante forman una nube humana frente al Carulla de la 85 que huele a cigarrillo y perfume. En las cajas se registran litros de bebidas alcohólicas, que luego serán consumidas frente al local. Luego de entonarse, es hora de caminar para buscar la discoteca ideal entre las calles 80 y la 85 (en la llamada Zona T). Las hay de todo tipo, pero sobre todo de crossover que aquí parece significar puro reggaetón y electrónica, con un bocadito de merengue o salsa.

El sector ofrece "exclusividad, seguridad, comodidad, buen servicio y una noche inolvidable". Pero pasada la una de la mañana se muestra la otra cara de los lugares: la ‘comodidad’ de un bar sobrepoblado; la ‘seguridad’ que deja un saldo de robos, atracos y peleas tanto dentro como fuera de los establecimientos; la ‘exclusiva’ vomitada de los clientes y el ‘buen servicio’ de un empleado expulsando gente de los bares...

Camila Rosas rosa.camila20@gmail.com Matheo Gelves teo.gelves@hotmail.com

Daniela Gómez danielagomez12@gmail.com

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Sector universitario De la calle 51a la 63, entre carreras 7ª y 10ª.

Modelia Carrera 75 y 78 entre las calles 24D y 24C. Barrio Modelia.

En este tradicional sector chapineruno, que pasó de ser residencial a universitario y comercial, los sitios de rumba pululan. La primera parada es en la calle 51 con carrera 7ª, donde reina la rumba vallenata y hay tanta gente afuera como adentro del local.

En otra discoteca vecina, Tierradentro, todas las noches hay tres grupos vallenatos en vivo. El cover en esta cuadra no pasa de $10.000 y la botella de licor va desde $64.000 hasta $160.000.

El barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, es un sector relativamente nuevo en cuestiones de rumba. ‘El Cómer’, como se le conoce popularmente, cuenta hoy con 39 discotecas, 14 karaokes y 18 bares.

Cambiando el ritmo y unas cuadras más al norte, en el sector de Lourdes encontramos la rumba gay.

Anónimos Bar termina siendo la mejor opción, pues la entrada es gratis y hay buena música. Después de la requisa de rigor, se ingresa al sitio, donde un 95 % de la clientela está conformada por hombres jóvenes y maduros. La botella de aguardiente cuesta $60.000 y viene con tres preservativos como obsequio de la casa. Otros bares gays —pero donde se oye música para planchar— son El Perro y La Calandria, donde la cerveza cuesta $4.000.

*Este colectivo se publicó originalmente en la revista Directo Bogotá #45, junio de 2014.

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Pero los que quieren la rumba desaforada llegan hasta la calle 58 con carrera 10ª donde se encuentra el ícono de la rumba gay en Bogotá: Theatron.

El edificio de seis pisos, antiguo teatro, pasaría inadvertido si no fuera por la larga fila. Theatron ofrece diez ambientes temáticos para todos los gustos musicales, y el cover de $32.000 te garantiza alcohol ilimitado hasta las 2:00 am. Después la botella de aguardiente cuesta $75.000.

Erika Chávez erikacha1454@hotmail.com Carolina Morales camoralsa@gmail.com

Hace 15 años, por una iniciativa del barrio se consolidó la Zona Comercial de Modelia, compuesta exclusivamente por restaurantes y asaderos. Para ese entonces, Modelia no tenía ningún centro comercial cerca y ‘El Cómer’ se convirtió en un punto de esparcimiento para los vecinos. Para Freddy, que hace seis años trabaja cuidando carros y que vive en el barrio desde hace más de 40, el cambio se produjo en el 2008, cuando abrieron los primeros bares en el sector. “Tumbaron las casas que rodeaban ‘El

Cómer’ para construir bares; abrieron uno, luego fueron dos y, bueno, así se llenó esto”.

A diferencia de otros sitios de rumba en Bogotá, en ‘El Cómer’ la mayoría de los bares no cobran cover (precio de entrada) porque, como dice John, promotor del bar Ibiza: “¿Sabe dónde es el único sitio donde le cobran por ver? El cine”. Eso sí, el que quiera una rumba temática o de algún género en especial perdió el año. Allí la música que se escucha y lo que se baila es crossover. Mucho reggaetón, mucho merengue y un poco de salsa y de electrónica. Para Eduardo, promotor del bar La Santa, “en Modelia se

puede rumbear como en la 85, pero con los precios de la Primero de Mayo”.

Jesús Mesa jesusmesa92@gmail.com

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* humedales

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De los 13 humedales de Bogotá, solo La Conejera está totalmente recuperado; los otros tienen planes de manejo ambiental y enemigos por doquier.

Aquí presentamos ocho “chucuas”, como les decían los muiscas, que hacen parte del patrimonio ambiental.

Guaymaral Autopista Norte con calle 220, Suba El humedal de Guaymaral sobrevive pese a la contaminación proveniente de los barrios vecinos y del comercio de Usaquén. Lo afectan las conexiones de aguas negras del río Torca que deterioran los escasos espejos de agua, pero aun así son visitantes frecuentes los patos canadienses, las tinguas, las monjitas, las garzas y algunos roedores.

Tibanica Diagonal 73F Sur con carrera 78

En las noches, Tibanica se convierte en zona de microtráfico de drogas. La malla que lo protege se encuentra abierta hacia el barrio de invasión Los Olivos, pero muchas personas se saltan este cerramiento provisional.

La Unión Temporal Tibanica tiene un contrato con la EAAB para la preservación del humedal. Sus funciones son ampliar el espejo de agua y crear un banco de semillas. A pesar de tener 41 especies de fauna identificadas, al mes recogen 10 toneladas de vegetación invasora, mantienen 221 árboles, realizan monitoreo de especies, organizan jornadas de recolección de residuos Pero en los límites del humedal con Soacha se aprecian los escombros arrojados por las fábricas, 12 casas dentro del humedal y las quemas —voluntarias o no— de invasores: un desolador panorama donde conviven caballos y perros sarnosos.

Lina Huang huang.linam@gmail.com

Mientras la EAAB prioriza los recursos en el humedal de Capellanía, miembros de la Fundación Humedal TorcaGuaymaral luchan por su protección.

Desde hace más de diez años han intentado llegar a acuerdos con los ocho propietarios de los predios “para

la defensa de este humedal que todos tenemos derecho a proteger y a usar, pero han sido peleas duras”, comenta Raúl Moreno, director de la Fundación.

Esta entidad realiza actividades de educación ambiental con los habitantes de los barrios Parcelación Jardín y Guaymaral. La alcaldía de Suba, encargada del humedal, apoya a la Fundación para que realice talleres, siembre árboles y trabaje con la comunidad, pero son pañitos de agua tibia.

Laura Bonilla laumarbonilla@gmail.com

Directo Bogotá

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Tibabuyes o Juan Amarillo Avenida Ciudad de Cali con carrera 91, localidades de Suba y Engativá

Jaboque Carrera 111C – calle 70B; calle 72F – carrera 111, Engativá

Santa María del Lago Avenida Boyacá, carrera 76 y calle 72, Engativá

El humedal de Tibabuyes —que en muisca significa “tierra de labradores”— ha recuperado sus pulmones a pesar de que estuvo rodeado de potreros repletos de escombros y de construcciones ilegales y de tener como vecinos, una decena de barrios que urbanizaron lo que antes era un gran lago.

A la altura del barrio La Riviera, en el espejo de agua del segundo humedal más grande de la capital, los patos canadienses se refrescan en el centro del gran lago, las monjitas revolotean por los juncos y algunas tinguas de pico rojo comen en el borde. La imagen de postal contrasta con la de las casas ubicadas a menos de diez metros, en la zona alta del humedal, donde la frontera está compuesta por escombros y basurales, pero se vuelve a recuperar en el “malecón”, con la ciclorruta que bordea el humedal en el barrio Villas del Dorado.

En 1994, el alcalde Jaime Castro interpuso una tutela contra un fallo judicial que permitía hipotecar el humedal como si fuera un bien de uso privado.

El proceso pasó a la Corte Constitucional y finalmente salió a favor del Distrito, ya que los humedales son considerados bienes de uso público.

Desde 1998 al 2000 la comunidad de Engativá y la EAAB convirtieron el humedal en un parque ecológico, tras una intensa lucha contra los urbanizadores piratas que llegaron a ofrecer “apartamentos con lago interior”. Sin embargo, tanto atropello taponó el humedal con basuras y desechos tóxicos y fue apartado del Juan Amarillo, río donde desemboca ahora por túneles subterráneos.

En conjunto con la EAAB, la Corporación para la Recuperación de la Laguna de Tibabuyes —conformada por habitantes de la comunidad y colegios privados de la zona— ha trabajado duro para recuperar el humedal, que sufre por el vertimiento de aguas negras, la acumulación de basuras y la extinción de flora y de fauna, como la tingua bogotana, el cucarachero de pantano, el curí y el garciopolo.

La SDA determinó que las aguas contaminadas estaban afectando la salud de los habitantes, en especial los del barrio Lisboa, donde tienen que bombear aguas negras al humedal, ya que se encuentran a un nivel menor. Para solucionar el problema, en el 2000 se inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, que ayuda a la descontaminación del río Bogotá y a la oxigenación del lago.

Mayra Alejandra Margffoy

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Directo Bogotá

Los trabajos de saneamiento hídrico de la EAAB y la acción popular hicieron campo a ardillas, viveros y jardines de vecinos. “No estamos buscando

la biodiversidad en el Chocó ni en el Amazonas, sino en el patio trasero de la casa, como precisamente ocurre aquí”, expresa Víctor Vanegas, director de la Asociación para el Desarrollo Social y Ambiental que administra la reserva.

Laura Bonilla laumarbonilla@gmail.com

Esta reserva natural rodeada de edificios y casas cuenta con áreas boscosas y senderos asfaltados. Peces y patos retornaron e incluso cerezos, acacias, arrayanes y sauces hacen parte del paisaje. Para los vecinos es como su finca de recreo. “Hago

deporte todas las mañanas y me siento como en una finca o algún lugar rural”, comenta Camilo Zúñiga.

Juan Sebastián Montoya montoya-j@hotmail.com

Capellanía Avenida Esperanza con carrera 91, Fontibón

Córdoba Entre las calles 116 y 127 y las avenidas Córdoba, Suba y Boyacá, Suba

La Conejera Carrera 136D #153-14, Suba

El humedal perteneció a la cuenca del río Fucha, pero ha sufrido cambios artificiales que deterioraron sus ecosistemas: con la construcción de la avenida El Dorado, en 1954, comenzó la contaminación ambiental y auditiva del lugar; y en 1990, con la construcción de la avenida Esperanza, se fraccionó en sector norte y sector sur.

También llegaron los cambuches, las escombreras, las aguas residuales, los habitantes de la calle, los drogadictos y los perros vagabundos.

En el 2000, la reserva ecológica iba camino a convertirse en el parque lineal más grande de Latinoamérica, con ciclorruta, y una inversión de $5.000 millones. Sin embargo, residentes del barrio Niza descubrieron que se iban a talar más de 1.500 árboles y a invadir zonas del bosque para construir la vía, además de convertirlo en un lago artificial y cubrir una parte con cemento, lo que dificultaría su preservación.

Gracias a la reacción oportuna de la comunidad en 1993, el humedal La Conejera se mantiene a flote, pese a los procesos de invasión, urbanización y contaminación en el sector. En la actualidad es el ecosistema con mayor biodiversidad de Bogotá. En la primera etapa, en la carrera 106 con calle 157, se ve desde el puente peatonal una línea flotante de patos barraquetes.

Habitantes del sector afirman que el plan de mantenimiento del humedal Capellanía es apenas un paliativo para sus necesidades. Y aunque quincenalmente, miembros de la comunidad quitan el pasto que devora los espejos de agua, su rápido crecimiento borra lo hecho.

La Alcaldía Local, junto con la Fundación Bacatá, lidera el Proceso Ciudadano de Educación Ambiental, que busca promover una cultura ambiental entre la población de Fontibón.

Natalia Cubillos Murcia nata_rosadita@hotmail.com

Años después, en 2008, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional hizo los estudios para la recuperación del cuerpo de agua con cuatro frentes de obra: un dragado ecológico para limpiar el humedal, conexión del agua limpia de la quebrada Santa Bárbara, cierre del humedal con una valla permanente y separación de las tuberías sanitarias del alcantarillado de aguas fluviales. Actualmente, es el segundo humedal recuperado de Bogotá con más de 40 hectáreas y 600 metros de senderos de madera para caminantes, así como miradores y un puente peatonal sobre el canal Molinos para avistamiento de aves porque hay cerca de 70 especies de aves entre residentes y migratorias.

Hoy, la Conejera tiene 112 especies de aves, 7 especies de mamíferos, 26 invertebrados y una infinita variedad vegetal. Se realizan visitas guiadas para niños de colegios de la zona y su recuperación se ha convertido en el modelo para los planes de manejo ambiental en otros humedales. Es uno de los mejores lugares para avistar aves. Sin embargo, desde 2013 se desató la polémica por la construcción del conjunto multifamiliar Fontanar del Río, que involucra a los cuñados del Alcalde Gustavo Petro, y se encuentra temporalmente interrumpido por el daño ambiental que podría causar.

Mayra Alejandra Hernández mayitoaki@gmail.com

Natalia Noguera monanoal@hotmail.com

Foto: Creative Commons *Este colectivo se publicó originalmente en la revista Directo Bogotá #28, enero – marzo de 2010.

Directo Bogotá

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4 Parque Entrenubes Foto: David Alonzo

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Directo Bogotá

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De los cerca de 5.000 parques que tiene la ciudad, presentamos ocho en los cuatro puntos cardinales.

Parque Ecológico de Montaña Entrenubes Entre las calles 48 Sur y 48M Sur y las carreras 1B Este y 8A Este. Entre Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe

Colchones verdes, cada uno con su peculiaridad, para la recreación pasiva y la práctica deportiva.

Este parque, además de un lugar de recreación pasiva, es un espacio de preservación y restauración de flora y fauna, así como de educación ambiental.

Parque Metropolitano La Florida Kilómetro 3 vía Engativá-Cota, Engativá En los confines del occidente de la ciudad, se extiende este oasis de 257 hectáreas con amplias zonas verdes que desde 1974 fueron sembradas con pinos, cipreses, acacias y palmas de cera del Quindío. Canchas de fútbol, tenis, voleibol y baloncesto; un crosódromo internacional, una pista de aeromodelismo, un humedal y un observatorio de aves (hogar de 75 especies); zona de campamento, casetas para almorzar y parrillas para asados hacen de este parque un balneario para muchos.

“Llegamos a las 8:30 de la mañana y casi no conseguimos el asador”, cuenta uno de los visitantes, mientras despliega en la parrilla el festín cárnico que en simultánea se cocina en más de 100 asadores. Cada día del fin de semana visitan La Florida unas 20.000 personas, algunas armadas con su olla.

Felipe González Saavedra gonzalezsaavedraf@gmail.com

El sendero adoquinado, de 626 hectáreas, sube hasta el filo de la montaña y muestra la otra cara de la ciudad. El verde y el ladrillo se confunden a lo lejos en un pesebre enmarcado por unas nubes blancas y otras oscuras. Hace frío, se nota en las mejillas de Kevin quemadas por el sol mientras eleva cometas porque allí los rayos caen con más fuerza. Al subir a la punta de la roca, y luego de escuchar el anuncio de Kevin de que allí mismo uno de sus vecinos se había “descuajado”, un señor que alista la olla para el sancocho se detiene a ver la barrera entre lo verde y lo poblado y les dice a sus dos hijas: “Yo tuve que esperar

50 años para ver esto, aprovéchenlo que vinieron pronto”.

David Alonzo C. david.alonzoc@gmail.com

Directo Bogotá

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Parque Metropolitano Bosques de San Carlos Entre las carreras 13 y 13A y las calles 27A y 34 bis Sur, Rafael Uribe Uribe En sus 19,22 hectáreas se puede respirar aire puro con aroma a nogal, pino, eucalipto y cerezo. Entre los barrios Pijaos, San José, Gustavo Restrepo y Country Sur se encuentra el llamado “pulmón del sur”, paradójico nombre, ya que en 1948, para satisfacer la última voluntad del benefactor Gustavo Restrepo Mejía, fue construido el Hospital San Carlos, primer sanatorio antituberculoso del país, en medio de un extenso bosque que mantendría aislada la infección.

“En esa época el bosque era peligroso. Yo tenía que atravesarlo caminando en la madrugada y al anochecer para llegar a mi trabajo, y varias veces corrí el riesgo de que me robaran o me violaran”, dice Mireya Camelo, enfermera del hospital hace 30 años y ahora residente del sector. Pero la reja que se le instaló hace unos cinco años ha garantizado mayor seguridad y cuidado del parque porque en las noches se cierran sus puertas.

Laura Villa lafe_025@hotmail.com

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Directo Bogotá

Parque de El Chicó Carrera 7ª # 93-01, Chapinero

Parque Metropolitano El Country Calle 127C con carrera 11D, Usaquén

Embajadas y residencias de altos funcionarios públicos ubicadas alrededor del parque hacen que sea un lugar muy seguro del norte de Bogotá. Está prohibido tomar fotos con equipos profesionales, hacer asados, montar en bicicleta, patinar, pasear perros y consumir licor. En cambio, se puede visitar la casa museo que conserva el mobiliario y los objetos de la casa original donde vivió doña Mercedes Sierra desde 1921 —cuando murió su padre, el millonario Pepe Sierra—, hasta 1953.

Ya no se oyen caballos cabalgando.

Ahora suenan risas de niños y la estela del frisbee que vuela rápido en el norte de la capital. La cancha de polo, que antes hacía parte del Country Club de Bogotá, ahora es un Parque Metropolitano utilizado especialmente por caminantes y jugadores de ultimate. “Es el único escenario exclusivamente para jugadores de ultimate.

El complejo cultural se fundó en 1964 gracias a la donación que hizo Mercedes Sierra de Pérez a la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. El parque tiene seis lagos y 36 fuentes que son abastecidas por una quebrada proveniente de los cerros orientales, bautizada por los muiscas con el nombre de Chicú, que significa ‘nuestro aliado’, y que complementa el patrimonio natural con variedad de árboles nativos y foráneos.

Christian Uricoechea christian_uricoechea@hotmail.com

Acá entrenan 30 equipos diferentes de la disciplina y nos sentimos privilegiados con la sola existencia del lugar”, dice Andrés Felipe Ángel, administrador de negocios, entrenador del equipo de ultimate femenino Aerosoul y uno de los capitanes del equipo masculino Euforia.

Las 7,8 hectáreas que le fueron expropiadas al Country Club no le pertenecen oficialmente al Distrito y por eso el Parque Metropolitano El Country no puede ser llamado parque urbano, aunque está abierto al público desde diciembre de 2007.

Constantinos Papailias O. constantinospapailias@gmail.com

Parque Metropolitano El Lago Calle 63 con carrera 48, Teusaquillo

Parque Metropolitano Timiza-Villa del Río Diagonal 61 Sur, carrera 62, equidistante entre Kennedy y Bosa

Parque Mirador de los Nevados Carrera 86A No. 145-50, localidad de Suba

Antonio Gómez vende jugos, empanadas, fruta y salpicón en la entrada del parque hace 20 años. Todos los días se levanta a las 4:00 de la mañana para llegar cinco minutos antes “y poder

En 1968, el primer alcalde de Kennedy, Agoberto Mejía, fundó el Parque Timiza junto al lago natural, donde antes había un humedal. Diez años después, la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo le entregó al barrio Villa del Río un parque con canchas de basquetbol, fútbol, microfútbol, un muro para practicar squash y un campo de tejo. Al cabo de ocho años, el Distrito Capital fusionó estos terrenos con los del Parque Timiza y los llamó Parque Metropolitano Timiza-Villa del Río.

En este parque en forma de media luna gigante, con una extensión de seis hectáreas, sólo se escucha el canto de los pájaros y las pisadas de quienes recorren los senderos y suben las escaleras para llegar al punto más alto. Allí sobresalen tres obeliscos de 23 metros cada uno, que señalan el solsticio de verano, los equinoccios de primavera y otoño y el solsticio de invierno.

consentir a todos esos enamorados que vienen a visitar el parque”.

Pasó de ser el Parque de El Lago a Parque Metropolitano del sector de Los Novios, unido al complejo que conforman alrededor de 12 escenarios con los que cuenta el Simón Bolívar. Sus 23 hectáreas incluyen: 20 kioscos para asados, una zona de eventos, comida y juegos infantiles, más de 1.500 metros de sendero peatonal y una pista de trote de campo de 1.850 metros. En el lago se puede navegar en bote, en bicicletas acuáticas y en kayak.

Aunque se caracteriza por ser el parque del amor, incluyendo en sus diseños florales formas de corazón, en este lugar se pueden realizar todo tipo de actividades deportivas y de recreación.

Para Antonio, el vendedor, este parque es uno de los más bonitos de la capital por razones obvias: “Aquí fue

donde conocí a mi esposa y me atreví a pedirle matrimonio”.

Hoy, el parque cuenta con 60 hectáreas de extensión, en medio de amplias zonas verdes, y un lago de cuatro hectáreas rodeado de árboles, en su mayoría nativos, como el caucho sabanero. Tras la remodelación hecha en el 2002, quedó dotado con dos teatrinos, siete canchas de microfútbol, seis de tenis, tres de baloncesto, tres canchas múltiples, dos estadios de fútbol, juegos infantiles, módulos sanitarios y de comidas, pista de patinaje, arenera, parqueadero y una ciclorruta perimetral.

Johanna Ulloa johannaulloa7@gmail.com

El parque, que durante años ocupó una cantera, está diseñado para la recreación pasiva. Para muchos el placer está en caminar por los senderos, respirar aire puro y disfrutar de la vista, sobre todo si llegan hasta la cumbre de 2.675 metros.

El visitante se encuentra primero con la Plaza Central, una estructura en forma de círculo que en su interior tiene 13 columnas estilo romano. El público se ubica en un talud, inclinación que dejó la explotación de la cantera y que fue aprovechado para darle este nuevo uso. Puede albergar aproximadamente 2000 personas.

Laura Bonilla Martínez margarita_lmbm@hotmail.com

Julián Eduardo Santos Carrillo juesantosca@unal.edu.co

*Este colectivo se publicó originalmente en la revista Directo Bogotá #39, octubre-diciembre de 2012.

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los relojes

Texto y fotos: Camila Guerrero Arciniegas camila-guerrero@javeriana.edu.co

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Cuando se impone la tecnología digital, estos relojes —reparados, eternamente detenidos o deteriorados— hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad, donde el Instituto Distrital de Patrimonio ha identificado 34 relojes en el espacio público.

El detenido Iglesia de Lourdes Calle 63A # 10-09 En 1951, la firma Talleres Robledo, de Medellín respondió a la orden del párroco José Ignacio Pardo, quien encargó la fabricación de un reloj para el templo de Lourdes en Bogotá, así como el mecanismo para el sincronizado funcionamiento de las campanas de la torre. A partir de ese día, la gótica iglesia de Lourdes empezó a marcar la hora.

Hoy, 64 años después, las manecillas de la cara del reloj que da a la plaza, ya no están, se las quitaron para evitar un deterioro mayor. Las de los costados laterales permanecen, pero están suspendidas por los daños del reloj. “Las cuatro caras del reloj se

detuvieron hace más de seis años.

La reparación costaría alrededor de unos $20 millones, porque queremos que tenga un sistema moderno, es decir, digital”, explica el párroco de la iglesia, Adolfo Vera López.

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El averiado Centro Internacional Bavaria Calle 26 con carrera 7ª

En la histórica torre del Centro Internacional Bavaria se posa un reloj Electric Times, testigo del avance que tuvo la fábrica creadora de la cerveza insignia de los colombianos: Águila.

Esta réplica del Big-Ben, traído de Londres y propiedad del Grupo Santo Domingo fue instalado en 1992 en honor del industrial alemán Leo Koop, fundador de la Cervecería Bavaria, pero el corazón de la máquina se paró en el 2010. “El 31 de diciembre del

2013, a las 3:00 de la tarde, se ubicaron manualmente las manecillas, dejándolas a las 12:00 para que marcara el último minuto del año. Desde esa vez nadie las ha vuelto a tocar, solo el polvo, la lluvia y el viento”, recuerda Édgar Lugo, director de seguridad del Parque Central Bavaria. Habrá que rogarle al oído de Kopp, mejor dicho, a su estatua en el Cementerio Central, para que haga el milagrito.

El soltero Catedral Primada Carrera 7ª # 10 - 80 La armónica pareja de relojes que empezaron a cantar la hora en 1943, hoy se convirtió en un soltero al que solo acompañan centenares de palomas posadas en su regazo. Eso pasó después del traslado a la iglesia del barrio Egipto que sufrió su compañero de la torre derecha. Durante más de ocho años se echó a la pena; la desolación lo detuvo, y la mugre acumulada sobre su cubierta le quitó los ánimos de andar.

Cinco años esperaron los asiduos a la plaza de Bolívar para alinear de nuevo el corazón de sus relojes con el de este solitario, que decidió volver a caminar.

“El reloj de la Catedral es un referente patrimonial, por eso era importante verlo funcionar otra vez.

Además, nos organiza a todos los del sector, cuando marca las 12:00 del día, sabemos que la venta se va a poner buena porque los empleados del capitolio salen a almorzar”, afirma Gustavo Ortiz, vendedor de CD con discursos políticos.

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El viejo Calle 11 con carrera 4

Parece un reloj más viejo que el tiempo, sin embargo, resiste en la esquina de la Casa de la Moneda desde hace medio siglo. Fue pedido por el Banco de la República a la empresa Electric Time Company, en Nueva York, y empezó a funcionar el 25 de abril de 1955.

Una curiosidad de este reloj es el número 4. En 1370, el relojero Henry de Vick fabricó un reloj para la Torre del Palacio real de Francia. El rey Carlos V lo recriminó por representar el cuatro como IV. “El rey nunca se equivoca”, dijo. Después de todo, era apodado ‘Carlos, el sabio’, así que se dejó IIII. Hasta cierta época, los relojes se diseñaron así, pero para evitar confusiones con el III, se dejaría como IV. La empresa de relojes mantuvo esta tradición y el IIII marca el inicio de la tarde sobre la Casa de la Moneda, dando la hora sin atrasos. El rey nunca se equivoca.

Helena Calle helenitam.calle@gmail.com

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El encuentro Relojería Mido Calle 17 # 7-59

El regalo Reloj del Parque Nacional Carrera 7ª con calle 36

El reparado Iglesia San Francisco Carrera 7ª # 15-25

En el centro de la ciudad, muchos adultos mayores continúan llegando al que consideran su punto de encuentro: un viejo reloj, enmarcado por un soporte de acero con arabescos, ubicado en la fachada de la tienda Mido, donde venían los primeros y más finos relojes suizos. “Las filas eran enor-

Como un regalo de la lejana Europa central llegó a Bogotá una base octagonal, cubierta por losas castañas de piedras nacionales, propias del estilo moderno del siglo XX. En el exterior, cuatro caras y 12 palitos dan la hora desde el Tratado de Amistad y Comercio, firmado entre Colombia y Suiza el 6 de agosto de 1938, en el cuarto centenario de Bogotá. Por delegación de la Embajada Suiza, el reloj estuvo durante años bajo el mantenimiento de Albert Jeannet y Mercel Jenny, pero en los años 80 empezó a fallar. En 2001, sus manecillas se inmovilizaron cuando marcaban las 11:50 y solo siete años después volvió a funcionar, gracias al suizo Jacques Roland Brodbeck, especialista en mecánica de precisión.

La edad del reloj de la vieja torre es tan incierta como la de los feligreses que frecuentan el templo de San Francisco. Solo se sabe que es tan viejo como la campana, la cual tiene inscrito en su borde el año 1896, cuando fray Nepomuceno A. Ramos y fray Rafael Almanza donaron la estruendosa figura de metal que anuncia las misas.

mes, sobre todo a la hora de almuerzo; distinguidos ejecutivos venían a probarse los nuevos estilos que iban llegando. Cuando el reloj de la calle anunciaba las 2:00 de la tarde, las colas se desintegraban y solo se veían a aquellos que se daban cita bajo ese antiguo reloj”, recuerda Enrique Santana, administrador de la tienda.

Después de 60 años, ya no da la hora, el sistema de engranaje es viejo y los repuestos no se encuentran, pero Mido sigue siendo un punto de encuentro.

El reloj, a diferencia de las sillas, el piso y la rotonda del parque, no está tatuado por la tinta derramada de los aerosoles de los grafiteros. “A él solo

se acercan viejitos a los que les falla la vista y extranjeros con sus grandes cámaras”, afirma Carlos Cuartas, guardia del parque.

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“Después de algunas piezas perdidas por las fallidas reparaciones a las que se sometió el reloj, Ómar Guerrero, encargado de reparar dicho patrimonio, volvió a darle vida a esta máquina que llevaba más de siete años suspendida en el tiempo”, subraya el padre franciscano Marco Vinicio Mendieta. “Ver en funciona-

miento de nuevo el reloj es una muy buena noticia, porque él fue testigo de la masacre que se cometió con nuestro prócer Jorge Eliecer Gaitán el lamentable 9 de abril de 1948”, dice Eusebio Rodríguez, vendedor ambulante de libros.

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skate

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Texto y fotos: María Ximena Rodríguez ximenarz16@hotmail.com

En la ciudad existen varios escenarios para practicar el skateboard, aunque muchos prefieren elevar el nivel de riesgo patinando en las calles. Un recorrido por los lugares donde se mueve esta tribu urbana.

Las Ruinas Calle 72 con calle 24 Más de un habitante de Bogotá habrá pasado por Las Ruinas sin siquiera notarlo. Se trata de una bahía de cemento que los skaters adaptaron y con el tiempo le fueron agregando barandas y rampas. Ubicada en la calle 72, en una esquina desolada que mira al Oriente es posible ver el bowl (rampas enterradas en el suelo) donde algunos rollers (de patinaje agresivo) también se encuentran para ensayar sus propios trucos. Este escenario es uno de los primeros y más emblemáticos en la ciudad para practicar skate.

Skate Park El Salitre Carrera 63 con calle 22 “Y es que la gente cree que esto es fácil, andar en una tabla y levantarse medio metro del suelo”, dice Pablito, un skater con el brazo izquierdo enyesado, que no puede dejar de venir al skatepark de El Salitre a practicar el truco que le costó el accidente.

No fue fácil encontrar el lugar, parece cuidadosamente escondido para que solo unos pocos conocedores del deporte vengan y practiquen sus acrobacias. El parque está custodiado por tres enormes conjuntos de edificios cuyas tonalidades grises y marrones contrastan en el centro con este oasis del skateboard (deporte sobre una tabla con ruedas). Cuenta con tres rampas, dos miniramps (pequeñas rampas) y una de aproximadamente dos metros de alto. Es ideal para practicar skate, pero debido al espacio reducido, solo unos pocos pueden realizar sus acrobacias simultáneamente.

Juan Sebastián, ‘Bash’, como es conocido por sus amigos, dice que hace seis años apareció el skate en su vida como un simple pasatiempo para convertirse pronto en un estilo de vida.

Juan lleva practicando una línea hace ya varias semanas y no termina de perfeccionarla. Por lo que explica, caerse o tropezarse en medio de una línea es no hacerla correctamente y aunque lleva poco tiempo en este deporte, se ve que se lo está tomando en serio: “Vengo

aquí todos los días después del colegio a practicar, me pego el viaje porque aquí en Las Ruinas fue mi primer nollie (truco con la tabla)”, dice con pasión inatajable. Cuando le pido que me muestre algunos trucos, deja su saco a un lado y sale en busca de la tabla; mientras está en movimiento hace su curioso nollie y una línea a lo largo de Las Ruinas, que imponentes y llenas de color dejan que los skaters de todas las edades hagan su magia sobre ruedas.

Directo Bogotá

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Central Skatepark Calle 63 #30-16

Nicolás de Federmán Calle 58A #38-10

Las Verticales de Cedritos Calle 145, entre las carreras 9 y 11

Hace un año, Robins creó un skatepark bajo el puente de la calle 63 con carrera 30 que está atrayendo tanto a los conocedores como a los aficionados. Central Skatepark, cuenta con un amplio espacio, con los mejores diseños entre los que pueden encontrar jotas (forma de las rampas) y copings (borde de las rampas) y donde es posible aprender big airs (saltos en la cumbre de la rampa), practicar unos buenos grinds (truco levantando la tabla) o simplemente adquirir mayor velocidad.

No todos los lugares cuentan con la ventaja de tener rampas y jotas elaboradas. En algunos encontramos los recursos más caseros para hacer de una calle el punto perfecto. Esta vía, frente a la Clínica Federmán, cuenta con un circuito donde los domingos entrenan patinadores junior* o simplemente hacen un recorrido.

Las Verticales de Cedritos son aclamadas por los skaters de la zona, ya que cuenta con cuatro rampas, dos minis para los principiantes o los más pequeños y dos rampas que parecen dos torres imponentes en la mitad del parque de Cedritos. Un sábado en la tarde, se ve que las rampas tienen pocos asistentes y un gran número de personas se encuentran sobre una de las calles laterales del parque.

Cuando nos acercamos a los skaters, uno de los niños ve la cámara y dice “Mira, tómale foto a este truco” y empieza a deslizarse por la calle levantando la tabla en el aire, mientras tanto un bus pasa y empieza a pitar para que dejen de invadir la vía, pero todos al tiempo gritan y le chiflan al bus. Se han apropiado de la calle y a los carros no les queda de otra que circular por un solo carril.

“Este parque bajo techo ha sido la salvación de más de uno”, cuenta Mauricio, un barranquillero que vive en la capital hace cuatro años, y respira skate. Él y su hermano Aldán llevan varios años practicando este deporte debido a que sus padres viajaban mucho por el país. Han conocido calles y pistas donde practicar una línea se vuelve algo increíble, pero Mauricio afirma que Bogotá es la que más le gusta y con un parque como el Central, ni la lluvia puede arruinar un buen día para hacer skate. Aquí no solo vienen skaters de todas partes de la ciudad, también es un espacio abierto para aquellos que prefieren los patines. Los rollers tienen su casa en el Central, pues Robins decidió darles un espacio los miércoles desde las 6:00 de la tarde y los sábados hasta el mediodía.

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Directo Bogotá

Daniel, con su jean roto y su camiseta holgada (para darle más facilidad de movimiento al deslizarse en la tabla), es uno de los skaters más reconocidos en la zona, pues se ha encargado de adecuar el lugar para que él y sus amigos puedan disfrutar del piso pulido del circuito y de las barandas a su alrededor. No es un lugar muy amplio, pero sus visitantes prefieren esperar, toman turnos para practicar algunos ollies y flips (trucos). Entre ellos, que son unos 10 o 15, veo un grupo de mujeres. Todas de diferentes edades, practican el deporte con el pelo entre una gorra para no perder de vista el suelo. A Lala, de 16 años, le están enseñando algunos trucos de piso. “Lo primero es coger confianza,

lo segundo es aprender que caerse es parte de lo que viene”, dice.

Las rampas son utilizadas por los niños como rodaderos y la más alta, de unos tres metros, es usada por cuatro skaters que practican una línea.

Verlos produce mareo: se arrojan al vacío con una facilidad que no cuesta entender las caídas aparatosas que a menudo protagonizan.

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Museo de Trajes Regionales Calle 10 # 6-18. Casa de Manuelita Sáenz

La Ruta de

La aguja es un elemento usado desde hace más de 40.000 años, que se elaboraba de hueso de reno para coser el cuero. Detrás de este invento está gran parte de la historia en la exposición del Museo de Trajes Regionales, en la casa de la amante de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz. Con un costo de $1.000 entre semana, se pueden recorrer las regiones del país vistas desde sus trajes.

Algunos espacios en la ciudad exponen objetos poco

El museo es administrado por la Fundación Universidad de América y fue fundado por una de las pioneras de la antropología en Colombia, Edith Jiménez de Muñoz, en 1959, tras una investigación sobre los trajes en varios pueblos colombianos. Con su muerte, en 2008, María del Pilar Muñoz, su hija, asumió las riendas del proyecto; desde entonces, el Museo realiza exposiciones itinerantes a colegios y otras instituciones. “Se

museos curiosos

comunes, como cueros, trajes, espéculos y hasta basura. Aquí recorremos estos peculiares museos que, aunque no figuran en las guías tradicionales, son producto de la pasión de sus gestores, quienes los sostienen sin ánimo de lucro.

trata de mostrar a los visitantes cómo avanzamos o retrocedemos como sociedad según el vestido”, dice Alexandra Solano, encargada del museo.

También hacen demonstraciones de tejido indígena —como el werregue, a punto de desaparecer—, conversatorios sobre mitología e historia, talleres de tejidos y hasta de pintura corporal. Al ser uno de los pocos museos que estudian los trajes indígenas, nos permite conocer nuestra historia a través del ojo de la aguja.

Helena Calle callehelenitam.calle@gmail.com Fotos: Lucía Franco

Directo Bogotá

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Casa de muñecas* Carrera 5 # 26-21

El museo de la basura Calle 39 # 26A-07, La Soledad

En la Torre B de las emblemáticas Torres del Parque, la historia occidental es narrada por más de 100 miniaturas de 30 centímetros de alto que Carolina Trujillo —fundadora-directora del Museo Barcarola— ha moldeado durante los últimos 15 años. Esta actriz y vestuarista investiga cómo lucía la gente de diferentes épocas, encuentra la tela perfecta y confecciona el traje de los ‘monos’, no sin antes haber moldeado con arcilla el maniquí que se convertirá en princesa, caballero, prócer, campesino, esclavo, fusilado o anónimo personaje que cuente con su vestido todo lo que significó su época.

Entre los museos bizarros de Bogotá está uno dedicado a la basura, que comenzó hace 20 años como una exposición artística de Francisco Antonio Zea Restrepo Escobar Restrepo Campuzano Echeverri, quien dice ser el rey y emperador vitalicio de la República Superindependiente del Basurero en el barrio de La Soledad. Toñito, como todos lo conocen, vive dentro de su instalación artística en un acto de rebeldía contra del consumismo.

Dos pisos de vitrinas y un pequeño bar componen el solitario espacio que sobrevive con las uñas, y si bien no hay visitantes ni dinero para el museo, la pasión por la historia del arte y la moda parece inagotable. Después de ver hermosos trajes en el Victoria & Albert Museum —el más grande museo de la moda en el mundo—, Carolina volvió a Bogotá para materializar su sueño de infancia: una casa de muñecas en la que cupiera toda la ciudad. Quien desee visitarlo debe hacer una cita llamando al 244 9134 o al 368 5955.

Equipo de crónica de televisión Directo Bogotá.

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Directo Bogotá

El ejercicio de recoger basura empezó en los años 1970, en París, donde llevaba a su casa objetos encontrados en el suelo que le llamaran la atención.

Llegó a acumular tantas cosas que empezó a colgarlas del techo para que le cupieran. En este museo se puede ver desde un billete de $20.000 hasta sostenes y latas de Red Bull colgando.

Allí no se cobra la entrada, es bienvenido cualquiera que esté dispuesto a conversar sobre el arte y la vida, que no sea asquiento ni tenga miedo de que la casa se le derrumbe encima.

Christina Gómez Echavarría. chrisgomezechavarria@gmail.com

Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José, calle 10 # 18-75, Los Mártires Durante la guerra de Colombia contra Perú, en 1932, el procedimiento quirúrgico más común fue la amputación con una sierra de metal del kit de cirugía de la época. Este instrumento, junto con otros 400 objetos, está expuesto en el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, en las instalaciones del Hospital San José, pionero de la cirugía en Colombia.

En las vitrinas reposan jeringas de vidrio, agujas de metal, un extractor de perdigones hecho de madera, latas de éter para anestesia, camillas de metal y objetos tan curiosos como fotos del ‘antes y después’ de cirugías plásticas de los años 1930 y un espéculo de madera usado para introducir sanguijuelas dentro de la vagina en procedimientos ginecológicos.

Aunque este museo tiene pocos visitantes por la inseguridad del sector, se ofrecen visitas guiadas, las cuales pueden ser programadas para grupos de estudiantes o para visitantes del hospital.

Diana Morales Lara dianymarce27@hotmail.com Foto: Juliana Vásquez

Museo del Vidrio Casa La Eneida, carrera 1A # 6C-75 Sur Por el camino viejo —antigua salida al Llano— se encuentra la casa republicana La Eneida, que en 2014 fue inaugurada por la Mesa de Artesanos de Bogotá como el primer museo comunitario de Colombia y, a la vez, el primer Museo del Vidrio.

San Cristóbal es llamada ‘la localidad vidriera’ por la cantidad de sitios fabriles y el desarrollo de la artesanía del vidrio sobre el camino viejo en el siglo XIX. Seguramente, la típica

expresión “eso no es como soplar y hacer botellas” era oída con ironía por los experimentados artesanos, que aprendieron el oficio, hoy en extinción, de sus padres y abuelos.

“La idea es reconocer la importancia del vidrio en la historia porque los grandes avances de la humanidad fueron gracias al vidrio”, dice Fernando Pérez, artista vidriero, fundador del Museo.

Debido a la llegada de productos de la China y la India desde mediados del siglo pasado, la tradición vidriera de la localidad de San Cristóbal fue diluyéndose en el tiempo, tanto que desapareció la técnica de la talla.

Pero gracias a que las viudas de los maestros donaron las máquinas —en desuso hace 15 años— será posible rescatar esta tradición junto con otras técnicas, como el moldeo al horno, soplete, mosaico y vitral. Los viernes hacen recorridos con cita previa.

Helena Calle callehelenitam.calle@gmail.com

Museo Art Déco Calle 21 # 5-59

anticuarios o en el vecino mercado de las pulgas. Las habitaciones están congeladas en los años 1920, y en el cuarto de juegos parece que los niños acabaran de salir.

En un apartamento de un clásico edificio funciona desde el 2007 este museo fundado por el galerista y curador Carlos Alberto González. Allí, exhibidas en varias salas, se pueden apreciar piezas art nouveau y art déco, incluyendo pinturas, esculturas, fotografías, artes gráficas y obras de diseño industrial. La sala, el comedor y hasta el baño reúnen, además del mobiliario del periodo de entreguerras (con algunas sillas diseñadas por Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier), colecciones de relojes, vajillas, candelabros, lámparas, floreros, radios, ceniceros, entre centenares de objetos, muchos de los cuales han sido obtenidos en

“Este museo es importante tanto por la historia como por la belleza estética del art déco en Colombia entre 1915 y 1945”, afirma González sobre el único museo de este género en América Latina. Allí se encuentran obras de artistas colombianos, como Sergio Trujillo Manegat, Carolina Cárdenas y Santiago Martínez Delgado.

Los interesados en recorrer este museo deben pedir cita previamente a su dueño, al celular: 315 852 5630 o escribir al correo carlosagonzalezdeco@ yahoo.com

María Fernanda Aristizábal mariafernandaa.89@gmail.com

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Texto y fotos: Viviana López Perdomo vivi.8426@gmail.com

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Inseguridad, tranquilidad, ambientalismo y contaminación son las palabras que definen las cuencas hidrográficas de Bogotá, en proceso de recuperación o de abandono total.

Aquí se narra la relación de los vecinos con los ríos en pequeños trayectos.

Río Molinos Localidad: Usaquén Los habitantes del barrio Santa Bárbara se dan el lujo de caminar por la orilla del río Molinos, cuyas aguas están libres de contaminación, y aunque no tiene cerca, hay cercos de árboles y plantas. “Llevo muchos

años viviendo en este sector, bastante tranquilo; las casas y edificios que quedan al lado del río gozan de gran seguridad. Pocas veces he escuchado de robos; en general es un ambiente muy calmado. Además, casi nunca hay malos olores en la cuenca y tampoco he visto zancudos”, cuenta Felipe Castro, habitante del barrio.

La quebrada nace en los Cerros Orientales y baja por toda la calle 106. En esta vía hay varios parques al lado de la cuenca que son frecuentados por niños y adultos en plan recreativo y deportivo. Es un espacio tranquilo y, por lo menos en esta parte de la cuenca, la gente no lo identifica con un caño.

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Canal Albina Localidades Antonio Nariño y Puente Aranda

Los habitantes de barrios como Quiroga, Gustavo Restrepo, Bosques de San Carlos y Libertador han tenido que tapar sus narices cada vez que pasan por el canal Albina, pues los malos olores son muy fuertes. Sin olvidar el gastico mensual en medicinas para tratar las alergias causadas por el río del mismo nombre, que canalizado parece poca cosa, pero tiene una extensión de 3.872 metros.

Después de varias quejas de la comunidad, la Alcaldía de Bogotá por fin escuchó sus súplicas e inició jornadas de sensibilización, limpieza y recuperación de la quebrada. Pero les faltó hacer exámenes médicos para revisar la salud de sus habitantes.

Aunque hoy se puede apreciar una cuenca más limpia y con menos olores, los problemas no terminan, pues este es un lugar peligroso para las personas que viven en los barrios aledaños. “Cuando llego de trabajar

en la noche, me bajo del Transmilenio y tengo que atravesar la quebrada, siempre intento caminar rápido, pues a muchos vecinos ya los han robado”, dice Yolanda Castro, una vecina.

Río Fucha Localidades: San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Teusaquillo, Kennedy y Fontibón

Cada domingo un gran número de familias se reúne en el parque Ciudad Jardín Sur para disfrutar de zonas verdes, jugar algún deporte en las canchas, sacar a sus mascotas o comer un helado. El parque y el cauce del río se mantienen limpios y sin malos olores. Las personas prefieren atravesar el parque por el puente que hay en medio, en lugar de tomar otras rutas, como la carrera 10ª. “En este parque casi no hay

robos ni nada, por lo general es un sitio seguro a toda hora, además de que está el CAI de Ciudad Berna. Yo muchas veces en la noche he sacado a mi perro y no me ha pasado nada”, cuenta Esteban Linares, habitante del barrio Ciudad Berna.

El río Fucha —también conocido como San Cristóbal— recorre más de 20 kilómetros desde su nacimiento, en el páramo de Cruz Verde, hasta su desembocadura en el río Bogotá.

Río Arzobispo Localidades: Teusaquillo y Santa Fe

Río San Francisco Localidad: Puente Aranda

Como si estuvieran de paseo, un grupo de personas saca su pequeño bote inflable y decide emprender la navegación en uno de los canales del río Arzobispo. La gente del sector los mira extrañada, pues no es usual ver una escena así, y mucho menos en Bogotá.

Los olores que desprende el río San Francisco son fuertes y molestos para las personas que viven en el barrio Galán. Esta quebrada está rodeada por fábricas que vierten todos sus residuos en la cuenca, con lo cual causan contaminación visual y ambiental. Además, ha sido un espacio de inseguridad durante muchos años. “Usted ve que las personas

Aunque la mayoría de personas ve los ríos como espacios de suciedad y contaminación, un grupo de habitantes de la localidad de Teusaquillo se puso la camiseta en pro de la educación ambiental para defender y restaurar varios de los canales del río.

El comité del Río Arzobispo nació en el 2006 y tiene claro que la participación ciudadana es vital para avanzar en materia ecológica. “Hemos hecho

charlas y compartido información para que la gente se concientice sobre la importancia de mantener en buen estado los ríos y canales; además, hemos realizado jornadas de limpieza y apropiación del espacio”, dice Alejandro Monsalve, integrante del Comité. Este río nace en los cerros orientales y desemboca en el río Bogotá.

que trabajan en las fábricas cogen de basurero el canal y lo contaminan.

Aunque la empresa de Acueducto a veces recoge todos estos residuos, la mayor parte del tiempo este río permanece muy sucio”, afirma Leonardo Galindo, vecino del sector.

A pesar de sus problemas, por las aguas del río San Francisco corre mucha historia, pues fue el río que marcaba el límite norte de la capital en la época de la Colonia, cuando lo cruzaban 17 puentes. Sus antepasados indígenas lo llamaban río Vicachá, palabra que significa ‘resplandor de la noche’ y durante muchos años suministraba el agua a toda la ciudad.

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casinos

Texto y fotos: Santiago Nándar santiago nandar_48@hotmail.com

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En Bogotá hay casinos para todos los gustos y estratos, desde los que ofrecen whisky con pasabocas hasta los que dan ponqué con gaseosa a los apostadores. Esta es una muestra de los más de 30 casinos registrados.

Casino Plaza de las Américas Transversal 71D # 26-94 Sur Esta casa de juegos está ubicada a dos cuadras del estadio Metropolitano de Techo, y diagonal a las discotecas y bares del conocido sector de ‘Cuadra picha’, adonde se puede ir a probar suerte, antes de azotar baldosa (o después, según el ánimo del jugador).

Cristian Gutiérrez es fiel fanático de este casino ya que le queda cerca a su casa: “Yo voy al casino de Plaza por-

que es el más cómodo para jugar en esta zona, además, bota buena plata, no es tan pelador como otros, y lo cogí de buena suerte porque la primera vez que entre gané e invité a comer a mi novia en la plazoleta del mismo centro comercial”.

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Crown de la 85 Carrera 13 # 82-85 Es uno de los más reconocidos de la ciudad por su ubicación en un edificio de tres pisos de la Zona T. Dispone de máquinas, mesas de póker, ruleta y 21, un piso lleno de sillas y cartones para jugar bingo, restaurante, bar y rumbeadero para los quieren combinar la diversión. “Yo vengo al Crown

los viernes o los sábados porque esto parece un desfile de modas, mientras uno juega se pueden ver las mujeres más buenas de Bogotá, modelos y actrices de la farándula; con eso uno ya tiene la suerte”, dice Javier Sierra, estudiante de Ingeniería Industrial y fiel jugador.

Casino Aladdin Carrera 10ª # 27-27

Casino Isla Palma Avenida Caracas # 49-24

Casino Río Carrera 19 #122-64

En el primer piso del clásico Centro Internacional, el Casino Aladdin acompaña las horas de descanso de estudiantes y trabajadores del sector, permitiéndoles gastarse o ganarse la plata para el almuerzo. “Una vez

Fácil es el acceso para llegar a este centro de entretenimiento, frente a la estación de Marly. Lo reciben a uno, aunque no vaya a quedarse a jugar, con ponqué y gaseosa, unas buenas oncecitas para empezar una tarde o una noche de juegos. Aquí el visitante puede disfrutar de todas las atracciones habidas y por haber en un casino, pero si la suerte no lo acompañó, puede dirigirse hacia el oriente y desahogarse en los bares de la calle 51, reconocido sector universitario de rumba.

Lo que se vende en este casino es una experiencia al estilo Carnaval de Río, pero en lugar de la samba suenan las máquinas traganíqueles y parpadean las luces fosforescentes. Tiene Poker Room y todos los juegos imaginables.

Es un casino ostentoso, con dos salas enormes de juegos: una más grande para las máquinas y la ruleta; otra más pequeña para los jugadores de bingo.

Los empleados siempre están muy elegantes, de negro, y constantemente ofrecen bebidas. Hay una alfombra roja que cubre todo el piso del lugar, que huele a whisky y a tabaco.

solo tenía como $5.000 para almorzar porque me había gastado la plata en unas copias, y en vez de irme a una panadería que era para lo único que me alcanzaba, aposté esos $5.000 y me gané $35.000. Cuando saqué esa plata me fui de una para el Corral”, dice Carlos José Solano, estudiante de ingeniería ambiental de los Andes.

En este casino tiene asiento la comunidad de jugadores de póker, y la compañía propietaria de este casino, Winner Group, organiza torneos periódicos, que atraen a quienes quieren convertirse en jugadores profesionales.

Casino Ipanema Calle 185 No. 43-03, local 365 En el tercer piso del Centro Comercial Santa Fe se encuentra el Casino Ipanema. Como cualquier local, abre desde por la mañana y al entrar, una gran mayoría de pensionados mueven la palanca de las máquinas perezosamente mientras toman café y se oye no la típica electrónica o rock, sino boleros y alguna que otra canción ‘más movida’, que hace honor al sonoro nombre del lugar. Por políticas de la empresa —más específicamente del Vicca Group— no dejan tomar fotos adentro.

Hay otro casino Ipanema en el centro comercial Unicentro. Pero es en este último adonde a los jugadores que van por primera vez les regalan un bono de $25.000 para jugar.

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5 Túneles de la Jiménez (Salida) Foto: Juliana Moreno Angulo

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Ruta

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subterránea

Texto y fotos: Juliana Moreno Angulo julimorenoa@gmail.com

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A falta de metro subterráneo, y descontando los parqueaderos, Bogotá tiene una red de túneles por donde circulan estudiantes, rumberos, fieles religiosos, teatreros, escolares, vendedores y pasajeros.

Túnel de la Parroquia San Sebastián Calle 47B # 24B-33 Sur, Centro Comercial Ciudad Tunal

Bolera San Francisco Avenida Jiménez # 6-71

Desde 1941, cuando se inauguró, la Bolera San Francisco fue frecuentada por importantes políticos, escritores, estudiantes y periodistas, aunque mucha gente ni se enteraba de su existencia. Aparte de funcionar en un sótano, la bolera tenía el atractivo de sus mecanismos manuales y los ‘chinomatic’, ayudantes que salían detrás de cada línea a reacomodar los pines.

En julio de 2013, la antigua bolera fue reformada y se convirtió en uno de los rumbeaderos más famosos de música electrónica de la ciudad bajo tierra, sin abandonar su esencia de boliche, aunque solo conserva tres líneas para jugar.

Debajo de este gran centro comercial se encuentra la parroquia San Sebastián, el único templo subterráneo de la ciudad, que se construyó en 2011 en lugar del casino que estaba proyectado. Funciona bajo grandes arcos de acero que simulan la silueta de una casa cualquiera, con la diferencia de que en la punta de cada uno de estos barrotes emergen las cruces de la iglesia. Para algunos habitantes de Ciudad Bolívar es una tradición bautizar a sus hijos en esta parroquia, y para los vecinos, un refugio de paz. “A

mí no me importa si queda en el Cielo o en la Tierra, al fin y al cabo la casa del Señor está en todas partes”, dice Hernán Morales, residente del barrio.

Directo Bogotá

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Túnel de la Javeriana Calle 42 con carrera 7ª

Túneles de la Jiménez Avenida Jiménez entre carreras 7 y 8

Estación Museo Nacional Carrera 10, entre calles 28 y 32

Popularmente se dice que la Javeriana “le robó” este pedazo de tierra a la ciudad y que desde entonces, después de un largo proceso legal, la Universidad tiene las llaves de las puertas.

Con o sin dueño, este espacio se ha transformado en un punto de encuentro para los estudiantes y también ha sido objeto de instalaciones artísticas y espectáculos variados. Ha sido hogar temporal de vendedores ambulantes, artistas callejeros y habitantes de calle (como el recordado Calidoso, asesinado en 2014 a pocas cuadras del túnel donde solía estar).

En 1936, Elisa Dávila le vendió a Bogotá el edificio Rufino José Cuervo, demolido después para construir la avenida Jiménez, y estos sótanos fueron conocidos como el pasaje Rufino José Cuervo. En 1950 se llevaron a cabo los primeros recitales de poesía en este lugar. En 1978 comenzó a funcionar la Escuela Distrital de Teatro Luis Enrique Osorio, pero unos años después cerró por los problemas de humedad. Hoy en día, reacondicionados los pasadizos y salones, funciona allí la escuela de teatro de la Universidad Distrital y la Academia Luis A. Calvo. Al entrar o salir por los elegantes portales de hierro, los pasillos se multiplican y aparecen varios espacios: un teatro, un salón de danza, baños y oscuros rincones.

La primera estación subterránea de Transmilenio se inauguró hace dos años y lleva el nombre del museo más antiguo de Colombia: el Museo Nacional. A diferencia de sus homólogas, es amplia, limpia y tranquila, y el hecho de que funcione bajo tierra da la sensación de estar en otra ciudad.

Cuenta con 28.000 metros cuadrados de jardines, plazoletas y zonas de descanso en la superficie, que complementan el conjunto urbanístico del sector. Después de seis años de retraso en su construcción, y de los $50.500 millones que costó, ha permitido que el sistema de transporte de la ciudad avance hacia uno más integrado, pues a ella llegan buses híbridos desde el norte, Suba, la 26 y la 80.

Túnel de la estación de Ricaurte Carrera 30 con calle 10 En la estación de Ricaurte existe una de las infraestructuras subterráneas más grandes de la ciudad: el túnel de transferencia. Un gigantesco pasaje iluminado, lleno de gente y vacío de aire, que abrió sus puertas en 2005 y hoy ve pasar a seis de cada diez habitantes de Bogotá que usan las 144 estaciones del sistema

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Directo Bogotá

María Andrea Muñoz munozconene@gmail.com