Dette må til for å gjøre blaufränkisch virkelig god

ØSTERRIKE

Dette må til for å gjøre blaufränkisch virkelig god

Vi snakker om et sterkt jordsmonn, men ikke bare en type, for blaufränkisch er en svært tilpasningsdyktig druesort. Derfor regnes den som Østerrikes fremste rødvinsdrue. Virkelig fart i sakene blir det med vinene fra Straka, Heinrich, Schiefer og Wachter-Wiesler.

TEKST Bart de Vries FOTO Produsentene

Ifjor fikk jeg muligheten til å smake vin fra de beste produsentene fra Leithaberg og Eisenberg, to såkalte DAC-er i den østre delen av landet. Produsentene deler den samme vektleggingen av terroir, og fire av dem sikret min endelige overbevisning.

Jeg har bodd i Østerrike i noen år, og før den tid opplevde jeg blaufränkisch-vin å være ofte for tørr, for eikepreget, for grønn og enten for tanninpreget eller for rund.

Det var fram til jeg smakte Uwe Schiefers Reihburg 2011. For første gang stemte alle de positive vendingene druen var blitt omtalt i. Den forventede syrligheten, skyggekirsebærpreget, tanninenes perfekte bitt, det delikate og velintegrerte innslaget av eik fra brukte fat i midtpartiet, den er urtepreget og krydret, heller enn grønn, og svake animalske toner gir dybde til ettersmaken som virker å vare evig. Fortsatt tenker jeg tilbake på denne smaksopplevelsen med stor glede.

Blaufränkisch setter knopper tidlig, men modner sent. Derfor trenger den sommervarme og sol. Burgenland som kaller seg selv «Østerrikes solside», er derfor perfekt for druesorten. At druene blir fullmodne, gjør at den naturlig høye syren balanseres. Stilmessig varierer vinen fra mørke, krydrete og tanninrike viner som tåler lang lagring, til lette fruktdrevne utgaver. Alt avhenger av opprinnelse og vinmakerens prioriteringer. Mine fire favoritter dekker riktignok ikke hele spekteret, men den etter min mening beste delen.

Eisenberg DAC

Langs grensen til Ungarn i den sørøstre delen av Østerrike, ligger Eisenberg DAC. Områdets 500 hektar strekker seg langs en smal landstripe fra Rechnitz i nord til Heiligenbrunn i sør. Viktigst er likevel området rundt åstoppen som heter Eisenberg.

Her har Uwe Schiefer, en av regionens fremste vinmakere, sine vinmarker. Han har bakgrunn fra hotellbransjen, men har vinmaking som sin store lidenskap. Mens vi vandrer rundt i hans vinmarker, forteller han om Eisenbergs unike plassering.

– Eisenberg har en gryteform som åpner opp mot sør-sørvest og beskytter derfor vinmarkene godt mot kald vin fra nord, forklarer Uwe.

På en skyfri dag er utsikten fra toppen av Eisenberg helt fantastisk. Vinmarkene utgjør et lappeteppe bare avbrutt av små skogholt. Det siste er noe Uwe liker dårlig. Årsaken er at Eisenberg tidligere var fullt ut dekt med vinmarker. Men etter vinskandalen på midten av 80-tallet, ble mange vinmarker overlatt til overgroing, også fordi mange vinbønder ikke hadde noen til å ta over. Uwes våte drøm er å ta tilbake disse parsellene. HØYRE Uwe Schiefer i vinmarken.

Burgenland-etiketten normalt lover. For alle hans viner gjelder følgende: håndplukking, spontangjæring, ingen chaptalisering og bare svak klaring og filtrering, om noen.

Erste og grosse lage

På samme måte som Uwe Schiefer, er målet til Christoph Wachter å uttrykke Eisenberg-terroir-et. Med sitt gutteaktige utseende og hipster-caps, er han en atypisk sjef for Eisenberg DAC, men han vet nøyaktig hva han vil.

Mens vi smaker oss gjennom hans viner i vinkjelleren i Deutsch-Schützen, forteller han om Wachter-Wieslers kvalitetspyramide. Nederst finnes hans basisvin, deretter hans bestselgende regionalvin, Béla-Jóska, en Eisenberg DAC som er oppkalt etter en av hans forfedre. Neste steg er landsbyvinene som han kalles Eisenberg DAC Reserve. Her bruker han druer som er modnere og vinen får ligge lenger, minst to år, i eik. Dessuten er utbyttet lavere rundt 4,5 til 5 tonn per hektar. På toppen finner vi hans fire enkeltvinmarksviner, to fra Deutsch-Schützen og to fra Eisenberg.

Som han ser det, kvalifiserer vinmarkene Reihburg, Saybritz og Szapary, alle i Eisenberg, for grosse lage (grand cru), mens Ratschen og Weinberg i Deutsch-Schützen, fortjener erste lage-nivå (premier cru).

Målet til Christoph er at cru-systemet skal rulles ut for hele regionen. Men så langt finnes det kun to offisielle kvalitetsnivåer, Eisenberg DAC og Eisenberg DAC Reserve. Christophs viner er ørlite lettere, også å drikke, enn Uwes, men ikke mindre fristende av den grunn. Hans intense Ratschen har aromaer av fioler, laurbær, mørke bær, selvsagt sure kirsebær samt litt større fylde enn hans andre enkeltvinmarksviner. Den sendte mitt kjærlighetsforhold til blaufränkisch til et nytt nivå.

VENSTRE Christoph Wachter er i samme eliteklasse som Eisenberg- kollega Uwe Schiefer.

Mangler ikke ambisjoner

Uwe Schiefer er med rette stolt av sin ikonvin fra Reihburg-vinmarken som ligger i den nedre delen av Eisenberg. Han er faktisk like stolt av alle sine viner, og han mangler ikke ambisjoner. Selv om han har sine røtter akkurat her, har han også ekspandert til Mittelburgenland rett nord for Eisenberg, og Leithaberg. Han sier at han vil vise verden at han kan lage topp blaufränkisch-vin uavhengig av sted og legger til: – Jeg vil at hver vin skal være best i sin kategori.

Hans Blaufränkisch Burgenland som får druer fra vinmarker i de to DAC-ene og derfor merkes med Burgenland, er en populær vini-glass-vin på restauranter.

Det vinen måtte mangle av kompleksitet, tar den igjen med sin syrefriskhet, saftige mørke frukt og innslag av tørkete urter. En lettdrikkelig, men fortsatt interessant vin som gir mer enn hva Forskjeller og likheter

Med erfaring fra både Eisenberg og Leithaberg DAC, er Uwe Schiefer den rette å spørre om forskjellene mellom de to områdene, som ikke er så åpenbare rent umiddelbart. – Jordsmonn og klima er hovedforskjellene, sier han.

Mens Leithaberg som er en åsside på vestbredden av Neusiedlersee, er kjent for sitt hvite kalkjordsmonn, handler Eisenberg om jernholdig avleiringsjord med innslag av blå og grønn skifer.

Klimaet er for begge det såkalte pannoniske som er synonymt med kontinentalt klima. Navnet har det fra Pannonia, en romersk provins som dekket det som i dag er den vestre delen av Ungarn.

Den relative nærheten til Adriaterhavet tillater at en varm og fuktig luftstrøm kommer inn over Eisenberg. I tillegg har Neusiedlersee en betydelig påvirkning på temperaturen i Leithaberg-området.

Men høyere opp og lenger unna innsjøen strømmer kjølig luft nedover vinmarkene fra de skogdekte åsryggene om natten. Dette resulterer i en sakte modning og dermed større friskhet og mer finesse.

Klimaet i Eisenberg, særlig den nordre delen, påvirkes av Geschriebenstein-fjellet (884 m.o.h.) som er den siste alpine folden mot øst og som er ansvarlig for store temperaturforskjeller gjennom døgnet.

Hos produsenten Straka hvis vinkjeller ligger ved foten av Geschriebenstein i landsbyen Rechnitz, fikk jeg en aha-opplevelse av det lokale terroir-et da jeg smakte en av deres hvitviner. Thomas Straka, en jovial vinbonde og en favoritt blant naturvinelskere, forteller meg hvordan den grønne skiferen bidrar med mer tanniner som er godt for holdbarheten og stabiliteten til vinen. For å balansere denne økte tilstedeværelsen av tanniner bruker han fullmodne druer. Den resulterende saltkarakteren, røykpreget og innslaget av krydderurter jeg fant i hans blaufränkisch-viner, kom også til syne i hans Welschriesling 33,30 fra upodete vinstokker. Årsaken er ifølge Thomas den grønne skiferen.

Opprinnelse vs primærfrukt

Både Straka Blaufränkisch og ikke minst den nøytrale druesorten welschriesling har en imponerende evne til å omsette terroir-et i vinen. Vinmaking handler i disse tilfellene ikke om primærfrukt, som Thomas mener for det meste kommer fra bruk av industrigjær, men derimot om opprinnelse.

HØYRE Primærfrukt er ikke ønsket av produsenter som Heinrich. Spontangjæring i amforaer sørger for at det unngås.

VENSTRE Gernot Heinrichs vinmarker i Leithaberg dyrkes biodynamisk.

Gernot Heinrich i Leithaberg DAC uttrykker seg på en lignende måte. – Jeg vil lukte jordsmonnet. Jeg vil ikke ha primærfruktighet, slår han fast. Hans uvilje mot fokuset på primærfrukt, kunne gjøre det vanskelig å omsette vinene, men Gernot er en mann med prinsipper.

– Jeg lager ikke vin for markedet, men jeg utvikler markedet med mine viner, er hans kommentar.

Med et salg på nærmere en halv million flasker solgt årlig, vet han åpenbart hva han gjør.

Produsenten Heinrich holder til i byen Gols i Neusiedlersee DAC, men mer enn halvparten av de totalt 100 hektar med vinmarker de eier, er i Leithaberg.

– Å etablere en vinkjeller er noe du kun gjør en gang i livet, mener Gernot. Men om han skulle gjøre det en gang til, ville han valgt 100 prosent Leithaberg. Høydemetrene, den sørøstlige eksponeringen og den rene kalkjorden av marin opprinnelse, gjør Leithaberg til en av Østerrikes aller mest ettertraktete åssider.

To typer jordsmonn

Heinrich har to vinmarker i Leithaberg DAC, Alter Berg og Edelgraben, som hver for seg representerer de to hovedtypene av terroir innen DAC-et.

Alter Berg har det omtalte kalkjordsmonnet som kjennetegnes av å være både veldrenerende, men også med god evne til å holde på fuktigheten. Edelgraben på sin side har skifer og gneiss i bunnen, som presser plantenes røtter til å søke nedover for å finne næring og fuktighet.

Kir Royal 2 cl Crème de Cassis Prosecco eller Champagne Fyll 2 cl Crème de Cassis i et Champagne glass Topp med bobler. Nyt. Varenr. 7870402 De Kuyper Creme de Cassis 209,90 De Kuyper Royal Destillers

ble grunnlagt i 1695, og er blant verdens eldste familiedestillerier. De er stolte av å gjøre ting på den gamle metoden med ekte og naturlige råvarer som gir unike cocktails.

Her er noen av våre produkter:

Varenr. 10407902 De Kuyper Amaretto 259,90 Varenr. 10329802 De Kuyper Blue Curacao 209,90 Varenr. 10408302 De Kuyper Banana 209,90 Varenr. 10408402 De Kuyper Grapefruit 209,90

Chocolate Martini 2 cl vodka 2 cl Creme de Cacao Stir and Strain. Garneres med revet sjokolade Varenr. 10408202 De Kuyper Crème de Cacao 229,90

Snowball 4 cl Wanink's Advocaat 2 cl ferkpresset limejuice Sitronbrus Bygges i et longdrinkglass Posh Snowball Shake 4 cl Warnink's Advocaat og sil over i et martiniglass Topp med musserende Varenr. 25101 Warnink's Advocaat 70 cl 239,90 Varenr. 25102 Warnink's Advocaat 35 cl 134,90

De Kuyper Royal Destillers

Liqueur Producer of the Year 2019 & 2020 By International Spirits Challenge

Edelgraben gir små druer som igjen gir tanninrike, litt mer rustikke og lett røykpregete og krydrete viner. Kalkjorden i Alter Berg resulterer i viner med en finmasket tekstur, mer friskhet og eleganse.

Heinrich-vinene viser ofte litt reduksjon, og mer enn Strakas viner, men det er ikke negativt, så lenge denne egenskapen er velmanøvrert. Når den oppleves, gir den vinen litt ekstra energi og en unik aromaprofil.

Straka og Heinrich er på hver sin måte en manifestering av de to blaufränkisch-opprinnelsenes unike karakter.

Sirkulærøkonomi

For å unngå monokultur i vinmarkene, har Gernot Heinrich valgt å alternere mellom vinrader og små hageparseller hvor både trær og urter dyrkes. Han er på konstant leting etter å skape en sirkulærøkonomi i vinkjelleren. Et 60-talls sauer bidrar med gjødsel, men også ull som har en lukt som skremmer rådyrene. Ull brukes også som en saktenedbrytbar ingrediens i komposten. Et av hans viktigste mål for tiden er å gå over til elektriske traktorer. Enn så lenge bruker han sykkel for å bevege seg mellom parsellene i Leithaberg-åsen. Han lever med andre ord som han prediker.

Alle fire produsenter jobber økologisk eller biodynamisk, selv om de ikke nødvendigvis er sertifisert, og griper inn i vinmakingsprosessen så lite som mulig. Dette er en balansegang, både i vinmarken og kjelleren, som ikke er så lett å få til som den kanskje høres ut som, men det er en annen historie.

Kalken i Leithaberg og jernjorden i Eisenberg gir viner med uttalte forskjeller. I tillegg kommer klimaulikheter. Men også vinstilene varierer avhengig av vinmakerens prioriteringer, noe som enkelte hevder er en del av terroir-begrepet.

Uansett gjør dette til samme at vinsmaking er en øvelse med konstant spenning, spesielt når du får viner på et kvalitetsnivå som de fra Straka, Heinrich, Schiefer og Wachter-Wiesler. UNDER Gernot Heinrich viser fram det typiske hvite Leithaberg- kalkjordsmonnet.

HØYRE Isabell Legeron er vant til å brette opp ermene.