Vyno žurnalas nr.41. 2022 m. gegužė by Vyno Žurnalas

skirta tik alkoholio verslo specialistams

2022 NR. 41

gegužė

redaktoriaus žodis

Redaktoriaus žodis

aukuose pažangiausi vyndariai dirba pagal dangaus kūnų

zonos (A). Todėl ne tik atsiranda galimybė gauti paramą vynuo-

kalendorių. Svarbus ne tik Mėnulis, akivaizdžiai veikiantis

gininkystės plėtrai ir funkcionavimui, bet ir įsigalioja Europos

skysčių judėjimą statinėse su vynu ir pačiuose vynmedžiuose,

Sąjungos taisyklės gaminant vyną. Plačiau apie tai skaitykite

bet ir Marsas, Venera. Nekalbant apie mūsų visatos cen-

nuorodoje žemiau.

trą – Saulę. Tačiau grįžę į vyninę tie patys žmonės įsmeigia

Sveikinu ir skaitytojus, ir žurnalo autorius, nes mūsų

akis į mikroskopą ir stebi, kokiu greičiau dauginasi mielės ir

auditoriją papildo naujo tipo vyno profesionalai – vyndariai.

bakterijos. Nuo 150 mln. kilometrų (Saulė) iki kelių nanometrų skersmens mikroorganizmų – tokio didelio kontrasto savo

„Vyno žurnalo“ vyr. redaktorius

darbe greičiausiai nemato jokios kitos profesijos žmonės. Su

Arūnas Starkus

tokiu plačiu akiračiu ir kvėpuoti galima laisvai, ir kurti. O štai mums Lietuvoje mikroskopas praverstų, jei bandytume įžvelgti galimybę, kada pagaliau Seimas atsisakys reguliuoti kiekvieną mūsų žingsnį, susijusį su vynu: ką lietuvių kalba rašyti ir skaityti, kada pirkti, kada eiti miegoti, kada ką gerti. Bet net ir tokioje nanometro dydžio vyno žodžio laisvės šalyje veiksmas vyksta – tapome pripažinta vynuogininkystės šalimi. Po dvejus metus trukusių procedūrų Lietuva įtraukta į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013. Kartu su Estija esame prijungti prie vėsiausios vynuogių auginimo

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

turinys

turinys vynas ir vyno regionai 10 psl.

2018-ųjų Barolo vynas. Petras Jarašūnas

18 psl.

Prancūzijos pietūs: ąžuolui – ne. Arūnas Starkus

22 psl.

Naujų žemių beieškant. Lenkiško vyno apžvalga. Vladas Liepuonius

30 psl.

Oregono Eola-Amity Hills AVA. Shelby Perkins

36 psl.

Vengrijos vyno piramidės brangakmenis. Daiva Mumgaudienė

40 psl.

Ko ieškoti Graikijoje: vyno prie fetos ar filosofijos? Giedrė Razulytė

42 psl.

Pamirštos Pjemonto vynuogės: tradicijos ir reinkarnacijos. Aidas Šemežys

48 psl.

Silicio slėnio vyninė. Arūnas Starkus

vyno kultūra, ekonomika ir mokslas 4 psl.

Vyno pasaulio pokyčiai 2021–2022 metais. Martynas Pravilonis

7 psl.

„Jūs esate meistrai, kurie leidžia mums spindėti visame pasaulyje”. Rasa Starkus

26 psl.

Mikroskopas ir natūralioji vyndarystė. Arūnas Starkus

ne tik vynas 52 psl.

Kas geriau: maišytas ar salyklinis viskis. Justina Dailydytė

56 psl.

Medžioklė Umbrijoje. Daiva Mumgaudienė

lietuviškas vynas 14 psl.

Lietuvė gamina vyną Pietų Prancūzijoje: su vyru pripažinti geriausiais jaunaisiais vyndariais. Virginija Sližauskaitė

66 psl.

Paulius Kovas apie ‘Alfą’

67 psl.

Kaip daromas geriausias midus

LSA lietuviško vyno čempionatas 59 psl.

Čempionato rezultatai

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Vyno pasaulio naujienos

Vyno pasaulio pokyčiai 2021–2022 metais Martynas Pravilonis Nepaisant to, jog visas pasaulis praeitais metais vis dar buvo surakintas COVID-19 pandemijos, vyno pramonė nestovėjo vietoje. Siekdami geriau informuoti vyno mėgėjus bei išskirti savo vyndarystės regionų unikalumą, daugelyje šalių vyndariai bei regioninės vyno organizacijos plušo prie naujų apeliacijų apibrėžimo, naujų taisyklių kūrimo bei senų atnaujinimo. Todėl 2021-aisiais bei 2022-aisiais metais vyno pasaulį papildė ne vienas naujas pavadinimas. Kad Lietuvos someljė bei vyno mėgėjai neatsiliktų nuo svarbiausių vyno pasaulio naujienų, žemiau pabandėme apžvelgti svarbiausius oficialius pokyčius, įvykusius 2021–2022 metais.

EUROPA

raudonųjų arba baltųjų vynuogių plotų, o vyno mišinyje jų galės būti ne daugiau 10 proc.

PRANCŪZIJA Metų pradžioje pietvakarių Prancūzijoje buvo patvirtinta nauja vyno su geografine nuoroda (IGP) apeliacija Pays de Brive PGI. Ji yra į rytus nuo Bordo ir apima visą Korezo departamentą. Pagal nuostatus ši nuoroda galės būti vartojama tik neputojantiems sausiems baltiesiems, rausviesiems bei raudoniesiems vynams, taip pat saldiems baltiesiems. Kiek vėliau, pavasarį, Bordeaux AOC bei Bordeaux Supérieur AOC apeliacijoms buvo suteiktos galimybės vynuogynuose sodinti bei vynuose naudoti šešias naujas vynuogių veisles: ‘Arinarnoa’, ‘Castets’, ‘Marselan’, ‘Touriga Nacional’, ‘Albariño’, ‘Lilorila’. ‘Arinarnoa’ išvesta Monpeljė sukryžminus ‘Tannat’ bei ‘Cabernet Sauvignon’. Iš jų daromas vynas pasižymi taninų struktūra bei sodria spalva. Manoma, jog 'Castets' – tai sena ir pamiršta vietinė Bordo vynuogių veislė. Tvirta ir atspari ligoms. ‘Marselan’ išvesta sukryžminus ‘Cabernet Sauvignon’ ir ‘Grenache’. Vėlai sunokstanti, o iš jos daromas vynas yra sodrus ir ilgaamžis. Populiari veislė Kinijoje. ‘Touriga Nacional’ – viena garsiausių vynuogių veislių, naudojamų porto gamybai. Labai vėlai sunoksta bei puikiai tinka auginti ten, kur karšta. Vyno mišiniams ši vynuogė suteikia spalvos, struktūros, kompleksiško aromato. ‘Albariño’ – Ispanijos Rijas Baišas bei Portugalijos Vinjo Verdės regionų žvaigždė. Manoma, jog šylant klimatui ji Bordo vynams suteiks kvapnumo bei gaivos. ‘Lilorila’ – taip pat kvapni vynuogių veislė, atsiradusi sukryžminus ‘Baroque’ bei ‘Chardonnay’. Šios vynuogės negalės užimti daugiau nei 5 proc. ūkio

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Šių metų sausį pasirodė žinių, kad nuo 2021 derliaus metų visų Elzaso baltųjų vynų etiketėse turės būti nurodomas jų saldumo lygis. Tai galės būti daroma pateikiant saldumo skalę, kokią naudoja jau ne vienas vyno gamintojas, arba naudojant prancūziškus terminus: sec, demi-sec, moelleux arba doux. Šis pokytis yra ilgai lauktas vyno profesionalų iš viso pasaulio, nes Elzaso vyndariai jau kurį laiką buvo kritikuojami dėl nepastovaus vyno saldumo: priklausomai nuo derliaus metų, tas pats vynas galėdavo būti visiškai sausas arba turėti likutinio cukraus. Kai kurie Elzaso gamintojai jau buvo sureagavę į šiuos pastebėjimus ir jau keletą metų naudojo savo saldumo skales, siekdami geriau informuoti vyno vartotojus. Visgi, nesant vienos sistemos vyno mėgėjams kildavo nemažai sumaišties, ir tai kenkė visam apeliacijos įvaizdžiui, tad naujosiomis pataisomis siekiama šią problemą išspręsti. Reikia pastebėti, kad šis etikečių žymėjimo reikalavimas galios tik Alsace AOC apeliacijos vynams ir nebus taikomas raudoniesiems bei putojantiems vynams, taip pat vynams su nuorodomis vendanges tardives ar sélection de grains nobles.

Vyno pasaulio naujienos

Šaltinis: https://www.cava.wine

ISPANIJA Panašu, kad ispanai pasaulinės pandemijos metu taip pat nesnaudė ir pastaraisiais metais mums paruošė keletą naujienų. Viena svarbiausių naujienų – atnaujintos ir nuo 2022-ųjų įsigaliojusios Cava DO taisyklės, apimančios putojančio vyno brandinimo ir kokybės kategorijas bei geografines nuorodas. Visų pirma, kavos brandinimo ir kokybės hierarchiją papildė dvi naujos kategorijos: Cava de Guarda, Cava de Guarda Superior. Cava de Guarda vynas mažiausiai 9 mėnesius brandinamas su mielėmis, o jo kilmė turi būti atsekama nuo vynuogyno iki išpilstymo į butelius. Cava de Guarda Superior vynas mažiausiai 18 mėn. brandinamas su mielėmis. Kitos taisyklės: - ne jaunesni nei 10 metų vynmedžiai; - ekologiška vynuogininkystė; - maksimalus derlingumas – 10000 kg/ha; - vyno kilmė privalo būti atsekama nuo vynuogyno iki butelio; - vynai turi būti tų pačių derliaus metų. Cava Reserva kategorija taip pat pasikeitė, ir dabar vynai turi būti brandinami bent 18 mėn. su mielėmis (anksčiau buvo 15 mėn.). Kitų kategorijų reikalavimai liko nepakitę: - Cava Gran Reserva – mažiausiai 30 mėn. brandinimas su mielėmis; - Cava de Paraje Calificado – mažiausiai 36 mėn. brandinimas su mielėmis, vynuogės turi būti užaugintos konkrečiame, į šios kategorijos sąrašą įtrauktame vynuogyne. Be šių kategorijų pokyčių, kavos gamintojai nuo šiol turi galimybę etiketėse nurodyti ir jos kilmės geografinę nuorodą. Naujosios geografinės nuorodos apima keturias zonas: - Comtats de Barcelona zona apima vynus, padarytus Katalonijoje (95 proc. visos kavos produkcijos), ir dalijama į 5 subregionus: Valls d’Anoia-Foix, Serra de Mar, Conca del Gaia, Serra de Prades ir Pla de Ponent. - Valle de Ebro – šiauriausia kavos zona Ebro upės slėnyje. Šioje zonoje yra du subregionai: Alto Ebro ir Valle del Cierzo. - Viñedos de Almendralejo – nedidelė zona Estremadūros regione, netoli Portugalijos sienos, pietvakarių Ispanijoje.

- Levante – Ispanijos rytuose, Valensijos provincijoje, esanti plynaukštė, kuri ribojasi su Rekenos kaimeliu. Praeitais metais Ispanija taip pat paskelbė atnaujintą apeliacijų sąrašą. Į jį buvo įtrauktos tokios naujos arba atnaujintos apeliacijos. Granada DO – pietų Ispanijoje, Andalūzijoje, esanti apeliacija, apimanti raudonuosius, rausvuosius, baltuosius ir putojančius vynus. Iš rečiau sutinkamų veislių leidžiamos: ‘Romé’, ‘Vijiriego’ (‘Vijariego’), ‘Baladí Verdejo’ (‘Cayetana Blanca’), ‘Torrontés’, ‘Moscatel de Grano Menudo’. León DO apeliacija anksčiau vadinosi Tierra de León DO ir yra viena iš Kastilijos ir Leono regiono vyno zonų. Kaip ir kitos jos kaimynės Bierzo, Cigales, Arlanza, Ribera del Duero, Rueda, Toro, Tierra del Vino de Zamora bei Arribes, ji pasižymi kontinentiniu klimatu bei vynuogynais, esančiais apie 800 metrų virš jūros lygio. 90 proc. vynuogynų čia yra apsodinti raudonųjų vynuogių veislėmis, tarp kurių dominuoja vietinė ‘Prieto Picudo’, iš kurios daromi aromatingi, raudonomis uogomis, pipirais bei miško paklote kvepiantys vynai, pasižymintys gaivia rūgštimi bei turintys nemažai alkoholio. Galiausiai šių metų vasario pabaigoje buvo paskelbta apie naujos apeliacijos Vino de Pago Dehesa Peñalba atsiradimą. Ją galime rasti iš karto į vakarus nuo Ribera del Duero. Įdomu, jog apeliacijos reikalavimuose gana specifiškai yra aprašytos vyno gamybos techninės detalės, pavyzdžiui, šaltoji maceracija prieš fermentaciją, minimalus brandinimas su nuosėdomis po fermentacijos ir mikrooksidacija (kokiais kiekiais ir kiek laiko turi būti atliekama). Brandintiems vynams, kaip nurodoma, turi būti naudojamos arba 225 litrų statinės, arba 5000 litrų kubilai, o brandinimas turi trukti bent 12 mėnesių. Į pietus nuo Duero upės esanti apeliacija pasižymi laidžiu smėlio dirvožemiu su žvirgždo bei sąnašinių akmenų priemaišomis. Sausas ir saulėtas klimatas leidžia vynuogėms ilgai nokti ir pasiekti puikų fenolių nokumą, o iš jų padarytas vynas yra sodrios, gilios spalvos, itin struktūriškas. Šiuo metu Ispanijoje yra 98 apeliacijos, arba regionai su geografinėmis nuorodomis: 68 DO, 2 DOCa, 7 VCIG ir 21 Vino de Pago.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Vyno pasaulio naujienos

Šaltinis: https://www.austrianwine.com

AUSTRIJA Po XX a. vyno skandalo pakeitusi požiūrį į vyndarystę Austrija ir toliau užtikrintai žengia aiškesnio geografinio apibrėžtumo, vynų regioninės išraiškos bei kokybės link. Austrijos vyno rinkodaros valdyba (Austrian Wine Marketing Board) yra užsibrėžusi visus svarbiausius Austrijos vyno regionus įtraukti į kontroliuojamų Austrijos regionų (Districtus Austriae Controllatus – DAC) apeliacijų sistemą ir šių metų vasarį paskelbė, kad prie DAC šeimos prisijungia Vagramo (Wagram) vyno regionas, esantis į šiaurės vakarus nuo Vienos. Apie 2440 ha apimanti Wagram DAC apeliacija, kaip ir prieš dvejus metus DAC statusą gavęs Wachau, turi trijų lygių sistemą: Riedenwein (atskiro vynuogyno vynas), Ortswein (vynas iš konkretaus kaimelio), Gebietswein (regioninis vynas). Kiekvienas šių lygių turi savo griežtus reikalavimus. Riedenwein: - leidžiami tik vienos vynuogių veislės baltieji vynai; - leidžiamos vynuogių veislės: ‘Grüner Veltliner’, ‘Roter Veltliner’, ‘Riesling’. Ortswein:

JAV Amerikos vyndariai pastaraisiais metais taip pat nesėdėjo be darbo ir toliau stengėsi vis geriau pažinti bei apibrėžti savo valstijų vyno regionus. Rezultatas – nuo 2021-ųjų vidurio iki dabar įtvirtinti 8 nauji vyno regionai (AVA – American Viticultural Area). Žemiau pateikiame jų sąrašą pagal valstijas. Vašingtono valstijoje: - White Bluffs AVA, - Burn of Columbia Valley AVA, - Goose Gap AVA. Kalifornijoje: - Palos Verdes Peninsula AVA, - San Luis Obispo Coast AVA (SLO Coast AVA). Virdžinijoje: - Virginia Peninsula AVA. Arizonoje: - Verde Valley AVA. Oregone: - Lower Long Tom AVA.

- leidžiami tik vienos vynuogių veislės vynai; - leidžiamos vynuogių veislės: ‘Grüner Veltliner’, ‘Roter Veltliner’, ‘Riesling’, ‘Chardonnay’, ‘Weissburgunder’, ‘Blauburgunder’, ‘Zweigelt’. Gebietswein: - leidžiami tiek vienos vynuogių veislės, tiek kelių veislių mišinio vynai; - mišrių vynuogynų (Field Blend) vynai gali būti žymimi Gemischter Satz terminu; - leidžiamos vynuogių veislės: ‘Grüner Veltliner’, ‘Roter Veltliner’, ‘Riesling’, ‘Chardonnay’, ‘Weissburgunder’, ‘Blauburgunder’, ‘Grauburgunder’ (‘Pinot Gris’), ‘Frühroter Veltliner’, ‘Gelber Muskateller’, ‘Traminer’, ‘Sauvignon Blanc’, ‘St. Laurent’, ‘Zweigelt’. Reikia atkreipti dėmesį, kad kaip ir daugelio kitų Austrijos DAC apeliacijų, Wagram DAC vynas neturėtų turėti ryškaus ąžuolo poveikio. 2021-ieji bus pirmieji Wagram DAC derliaus metai.

NAUJOJI ZELANDIJA Naujoji Zelandija šių metų pradžioje taip pat pranešė apie naujos oficialios geografinės nuorodos (Geographical Indication) atsiradimą – Bannockburn GI. Bannockburn GI tapo pirmuoju oficialiu Centrinio Otago subregionu. Kiti oficialiai nepatvirtinti, bet žymimi subregionai yra: Wanaka, Gibbston, Cromwell / Pisa / Lowburn, Bendigo ir Alexandra.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Didžiuojamės vynu

„Jūs esate meistrai, dėl kurių mes spindime visame pasaulyje” Rasa Starkus Jau beveik šešeri metai, kai Lietuvoje uždraustas žodis. Laisvas žodis apie vyną. Seime atsidūrę psichiatras A. Veryga ir teologijos mokslų daktarė A. Širinskienė drauge su savo bendrais apšmeižė lietuvių tautą, nuspręsdami, kad vidutinis lietuvis yra kvailas ir tik jie, ne kas kitas, gali spręsti, ką tas vidutiniokas gali skaityti, o ko ne, antraip nusigers.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Didžiuojamės vynu

okių savamokslių teorijų vedami, dar pagrįsdami savo teorijas maksimaliečiais ir kitais panašiais sėbrais, uždraudė,

prieš pataisas, net nepaskaitę, kas buvo pateikta. Klausantis tos kalbos emocijos kilo įvairios. Verkiau, kaip gra-

kaip jie patys pavadino, „alkoholio reklamą“. Tačiau iš tiesų jie

žiai prezidentas atsiliepė apie vyndarius ir visus su jais dirban-

uždraudė tiesiog lietuvišką informaciją apie gėrimus, jų istoriją,

čius, džiaugiausi dėl to, kad mes Lietuvoje propaguojame tokias

kokybę ir ypatumus. Pažymiu, lietuvišką, nes visomis kitomis

pačias vertybes, tačiau tuo pačiu buvo ir liūdna, nes prisiminiau,

kalbomis jos nieks nekontroliuoja. Paliko tik tai, ko užtenka

kad nors mes esame legalus verslas, samdantis darbuotojus,

degtinei nusipirkt ir nusigert. Taip pat pavedė šį įstatymą kontro-

mokantis mokesčius ir puoselėjantis civilizuotą kultūrą, savo

liuoti institucijai (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės depar-

šalyje esame persona non grata.

tamentas – red. past.), kuri sėdi feisbuke ir gaudo, kas ką parašė apie degustacijas arba kur koks logotipas matosi. Nes kovoti su šešėliu yra ne jų darbas, tuo labiau ne jų ir ne seimūnų darbas spręsti žmonių su priklausomybėmis problemas. O feisbuke sėdėti patogu ir šilta, tuo labiau kad galima greituoju būdu įspėti rašytojus ar net su teismais už mokesčių mokėtojų pinigus padirbėti baudžiant. Išrinkus naują Seimą kilo kelios iniciatyvos tokį antialkoholinės koalicijos siautėjimą pakeisti. Tačiau išaiškėjo, kad šis įstatymas yra pasmerktas likti baudžiamuoju – tik nedaugelis Seimo narių geba jį skaityti ir suprasti, o jei kas pateikia kokius pakeitimus, tai visi jų bijo kaip velnias kryžiaus. Todėl ir turime tai, ką turime. Apsimetame, kad esame civilizuoti, progresyvūs ir labai norime bendradarbiauti su Vakarų rinkomis, tik pamirštame, kad ta vakarietiška rinka labai gerbia savo vieną pagrindinių ekonomikos, kultūros ir identiteto sričių – vyndarystę. Ir jei ta Vakarų rinka išties suprastų, ką Lietuvos seimūnai supranta ar padarė vyno atžvilgiu ir kaip jų pašonėje esanti kontroliuojanti institucija interpretuoja bet kokį edukacinį žodį, tai,

Shutterstock nuotrauka

manau, daugelis pagalvotų, kad mes esame tiesiog... kaip čia švelniai išsireiškus, na, gerai, dabar jau galima ir tiesiai šviesiai – mažų mažiausiai idiotai. Įdomu yra tai, kad jau šiandien vis dažniau ir garsiau kalbame ir apie lietuvių vynuogininkystę, kuri labai greitai bus lygiavertė greta kitų

JO EKSCELENCIJOS PRANCŪZIJOS PREZIDENTO KALBA ROTUŠĖJE, ATSIIMANT SVARBIAUSIO ŠALIES VYNININKŲ ŽURNALO „REVUE DU VIN DE FRANCE“ METŲ ASMENYBĖS APDOVANOJIMĄ

žemės ūkio šakų. Ar Lietuvos vyndariai galės kalbėti apie savo

Ponios ir ponai, brangūs vyndariai, brangūs draugai. Man

daromą vyną ir jo ypatumus lygiavertiškai su savo kolegomis

didelė garbė būti čia, dalyvauti šioje ceremonijoje, kur jūs pager-

užsienyje? Greičiausiai reikės kurti kažkokią naują gestų kalbą,

biate asmenybes, gyvenimo pasiekimus, prancūzų žemes, net

kurios nesuprastų nė vienas kontrolierius, tik vidutinis lietuvių

amžius – viską, iš ko susideda mūsų šalis. Man tiesiog gera būti

kalbos vartotojas.

su jumis, ir norėčiau padėkoti žurnalo redakcijai, degustacijos

Ir sutapk tu man taip, kad likus kelioms dienoms iki momento, kai nedidelė iniciatyvi Seimo grupė pasiūlė bent minimaliai atlaisvinti valstiečių ir antikvarinių konservatorių sukurptą drau-

komitetui, visiems partneriams, visiems vyndariams ir visiems su vynu susijusiems profesionalams. Taigi, nesiplėsiu vardydamas viską, ką darote kasdien, tik

džiantį ir baudžiantį įstatymą, Prancūzijos prezidentas Emanuelis

trumpai paminėsiu. Kviesdami lankytojus į mūsų regionus,

Macronas pasakė kalbą apie vyndarystės svarbą savo šaliai.

degustuodami su jais mūsų puikius vynus, nuolat pristatydami

Nekomentuosiu nieko. Tiesiog imkit ir paskaitykit ją lietu-

mūsų gastronomiją už šalies ribų, rengdami įstabius renginius,

viškai, tiksliau, jos dalis – išrinkau svarbiausias. Tik paskaitykite.

kuriuose deriname mūsų vynus su viso pasaulio gastronomija,

Nebūkit kaip mūsų seimūnai, kurie net neskaito įstatymų, o

kuriame mūsų Prancūzijos, kaip nuostabių meistrų šalies, įvaizdį.

balsuoja pagal „myliu nemyliu“ principą. Kaip, beje, ir nutiko

Tai neabejotinai padeda mums pasiekti politinių ir diplomatinių

su paskutiniu bandymu atšaukti ribojimus skleisti daugiau

rezultatų. Su tuo susijusi mūsų istorija, kupina sėkmių ir dramų.

informacijos vartotojui apie jo vartojamą gėrimą. Visi nubalsavo

Bet prie to negrįšiu.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Didžiuojamės vynu

… Be to, jūs esate svarbi mūsų ekonomikos dalis, dabartis

pasaulyje. Ir galiausiai vynas rodo, kad norėdami būti prancū-

ir ateitis. Vyno pramonę sudaro 85 tūkst. ūkių, 800 tūkst. ha

zais, neprivalome būti uždari. Mylėti savo dirvožemį, vynuogių

vynuogynų, 250 tūkst. tiesioginių darbo vietų. Tai sudaro

veisles, klimatą, pilis, protėvių įgūdžius, stalo meną, gastro-

15 proc. Prancūzijos žemės ūkio vertės ir kuria užsienio preky-

nomiją ir su ja susijusius vynus reiškia mylėti ir platų pasaulį.

bos perteklių mūsų šalyje, kur vis dar yra prekybos deficitas.

Priimti jį ten, kur sugebėjai jį pakeisti. Ir drauge nuspręsti jį

Viskas, ką darome, skirta deficitui ištaisyti. Dažnai kalbame apie

užkariauti eksportuojant tai, ką geriausiai išmanome. Ir tai

aeronautikos sėkmę, o štai vynų ir spiritinių gėrimų eksportas

darydami, galėsime iš naujo investuoti, praturtinti savo terroir,

viršija importą 13 mlrd. eurų, 2020 m. dėl C0VID-19 ir mokesčių

pagražinti savo châteaux, vystytis ir judėti į priekį.

–11 mlrd. eurų . Taigi tai yra puikus visai Prancūzijai padedantis

Esate žmonės, turintys gilias šaknis ir trokštantys užkariauti

verslas, dėl kurio mes spindime. Deja, pastaraisiais metais šiam

pasaulį. Manau, kad tai ir yra prancūziškojo vyno meno esmė.

sektoriui buvo padaryta žala. Susidūrę su sunkumais, parodėme

Neprašykite mūsų rinktis. Mes mylime visus savo slėnius, visas

solidarumą padėdami šiam sektoriui.

žemes, ypatumus ir gebame apibūdinti visus skirtumus, ginčytis

<…>

dėl privalumų ir trūkumų. Laimei, yra žurnalų, vyno vertintojų

Iškart noriu paminėti 2019 m įsigaliojusius vadinamuosius

ir žurnalistų, kritikų, kurie sprendžia šiuos nesibaigiančius

Trumpo mokesčius (TRUMP TAX). Buvusio prezidento įvestas 25

ginčus ir kartu padeda užkariauti pasaulį, kai kalbama

proc. mokestis išpilstyto į butelius prancūziško vyno importui,

apie Prancūzijos spalvas ir jos meistriškumą. Taigi, visa tai

smarkiai paveikė mūsų eksportą ir daugelį, aktyviai dirbančių su

ir toliau turime daryti tvirtai, ambicingai, didžiuotis prancūzų

Amerika. Dirbome su Europos Sąjungos Komisija, kad šis ginčas

menu, kuriam jūs atstovaujate: mūsų vynais, maistu, gastrono-

būtų išspręstas. Dėl to pradėjau pirmuosius debatus su prezi-

mija, kraštovaizdžiu, žemėmis ir mums būdingu užkariavimo

dentu Joe Bidenu, ir galiausiai pasiekėme Briuselio ir Vašingtono

troškimu. Šį vakarą tai puikiai pademonstravote. Tai yra meistrų

susitarimą dėl penkerių metų moratoriumo, kuris palengvina

pasiekimai ir, žinoma, žmogaus pasiekimai. Žinau, kiek pastangų

ūkio subjektų padėtį, tačiau svarbiausia pasiekėme, kad būtų

pareikalavo jūsų pasiekti rezultatai ir laimėti prizai. Todėl esu

imtasi išaiškinti šią sistemą ir iš esmės ištraukti mūsų vynus

nepaprastai dėkingas ir laimingas, kad šį vakarą atsidūriau tarp

ir spiritinius gėrimus iš savotiško komercinio šantažo, į kurio

jūsų, nes žinau, kokios pastangos iš kartos į kartą dedamos už

spąstus mus įstūmė ši administracija. Šiandien viskas yra sutarta

apdovanojimus, kuriuos skyrėte savo laureatams. Dėkoju jums

ir stabilizavęsi, tačiau, žinoma, išliksime budrūs. Prancūzija ir

už tai. Ir kaip prieš kelias dienas sakiau prancūzams, kad ir kur

toliau ilgam išliks budri.

būčiau, kad ir kokios būtų aplinkybės, būsiu šalia jūsų, nes myliu

<…> COVID-19 akivaizdoje buvo imtasi beprecedenčių priemonių

tai. Tegyvuoja Respublika ir tegyvuoja Prancūzija! VIVE LA RÉPUBLIQUE, VIVE LA FRANCE!

dėl susijusių įstaigų uždarymo, nuo ko daugelis jūsų tiesiogiai nukentėjo. Todėl Prancūzija inicijavo 270 mln. eurų skyrimą iš europinių ir savų fondų rinkos spaudimui stabilizuoti. Tai labai techniniai dalykai, tačiau daugeliui jūsų ši pagalba buvo būtina. <…> Galiausiai, šalnų padarytos žalos paramos planas. Vienas milijardas eurų buvo skirta siekiant paremti labiausiai nukentėjusius ūkius, prisiimant socialinius įsipareigojimus ir kompensuojant dėl žemės ūkio nelaimių patirtus derliaus nuostolius. <…> Aš girdžiu jus. Visuotinis atšilimas ir nelaimės. Mes esame šalia, matome ir šalnas, ir sausras. Mes matome, kas paveikia mūsų derlių, kas kartais viską apverčia aukštyn kojom. Todėl turime pasiruošti ateičiai. Pirma, mes privalome jums padėti ne tik modernizuojant ūkius, geriau juos apsaugant, bet ir mokslinių tyrimų srityje. Būtina kartu su INRAE (Nacionalinis žemės ūkio tyrimų institutas) tęsti tyrimus ieškant atsparių vynuogių veislių ir pasitelkus mokslą prisitaikyti prie laikotarpio bei klimato pokyčių.

2022 m. sausio 18 d. LR Seimas nepriėmė svarstyti Alkoholio

<…>

kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių

Šią vakarą norėjau visiems jums pasakyti, kad galite

pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIVP-646(2))

didžiuotis savo kasdienybe. Visi sektoriai, kuriems atstovaujate, nesvarbu, ar esate vynuogių augintojai, nepriklausomi ar kooperatyvai, prekybininkai, vyno prekeiviai, vyno turizmo veikėjai, someljė, restoranų savininkai, knygų leidėjai, žurnalų istorijų pasakotojai ir visi partneriai, visos šios su vynu susijusios profesijos. Nes, kaip sakėte, labai didžiuojuosi šiuo nepaprastu Prancūzijos turtu. Tai istorinis turtas, kurio šaknys siekia tūkstantmečius. Jūs esate mūsų meistrai, atkakliai dirbantys mūsų žemę, įsišakniję ir leidžiantys skleistis visame

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Barolas 2018

2018-ųjų Barolo vynas Petras Jarašūnas Po daugiau nei 3 metų brandinimo Barolo vyndariai išleidžia 2018 metų derliaus vyną į rinką. Taurieji Pjemonto vynai iš ‘Nebbiolo’ vynuogių šiaurės Italijoje puikiai parodo, kaip kiekvieni derliaus metai lemia skirtingas skonines savybes ir skirtingą vyno stilių.

Vyninė „G. D. Vajra“

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Barolas 2018

ors 2018-ieji į vyno istoriją įeis kaip itin karšti derliaus

eilė Grincano ir La Moros vietovėms, na, ir galop, spalio antroje

metai didžiojoje Europos dalyje, Pjemonte situacija visiškai

pusėje, vynuogės buvo nuskintos ir Novelo kaimelyje. Mažesnis

kitokia. Pjemonte metai prasidėjo ilga ir šalta, kone iki kovo pra-

nei įprastai nuskinto derliaus kiekis gal kiek ir liūdino vyndarius,

džios užsitęsusia žiema. Vėsi metų pradžia lėmė lėtą ir netolygų

tačiau viską kompensavo puiki skonio koncentracija.

vynmedžių atsigavimą po žiemos sezono, o ankstyvą pavasarį

Ragaujant 2018-ųjų derliaus vyną nuolat skambėjo palygi-

prasidėjusios liūtys atstatė drėgmės kiekį dirvožemyje. Vasara

nimai, kad barolą netrukus ištiks (jei dar neištiko) Burgundijos

prasidėjo šilumos banga, grįžo įprastinės temperatūros, lei-

vyno likimas: gerieji vyndariai įgauna kultinį statusą, kainos

džiančios gerai prisirpti vynuogėms. Rugpjūčio–spalio mėnesiai

kyla, o pasiūla mažėja. Šie du regionai panašūs dar ir tuo, kad

buvo sausi ir palyginti karšti, tačiau naktimis stipriai atvėsdavo.

abiejuose gaminamas kvapnus, raudonųjų uogų kvapo ir skonio,

Tad ‘Nebbiolo’ vynuogės turėjo laiko ir tinkamas sąlygas puikiai

gana šviesios spalvos ilgaamžis vynas. Abi veislės – tiek ‘Pinot

ir tolygiai sirpti. Birželio mėnesį vyndariai dar nerimastingai

Noir’, tiek ir ‘Nebbiolo’, pasižymi gausia, gaivia rūgštimi, tačiau

aptarinėjo, kad per didelis drėgmės kiekis bus „pagadinęs“

Pjemonto vynui būdingi ryškesni ir gausesni taninai. Barole, kaip

derlių, visgi šiltą ir sausą vasarą vynmedžiai atsigavo ir prisirpino

ir Burgundijoje, aiškiai išsiskiria atskirų kaimelių ir juose esančių

itin klasikinio stiliaus derlių. Barole derlius pirmiausia pradėtas

vynuogynų stilius. Net visai šalia esančių atskirų vynuogynų

skinti Seralungos bei Monfortės vynuogynuose. Tuomet atėjo

vynas bus skirtingo kvapo ir skonio. Pavyzdžiui, smėlingame

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Barolas 2018

dirvožemyje augusios ‘Nebbiolo’ vynuogės 2018-aisiais sufor-

gantiško, švelnesnio stiliaus derlius, kuriame puikų balansą kuria

mavo rožių žiedlapiais ir avietėmis kvepiančius vynus, o štai

gaivi raudonųjų uogų rūgštis.“ Tad 2018-ųjų derliaus barolai

molingesnis dirvožemis nulėmė tamsių, sunokusių trešnių bei

turėtų itin patikti burgundiškojo „Pinot Noir“ mėgėjams – glo-

tabako aromatus.

tnios tekstūros, itin kompleksiško aromato, tačiau lengvesnio nei

Dalis Burgundijos vyndarių buvo kritikuojami dėl didelio

2015, 2016 ar 2017 metų stiliaus, puikiai atspindintys kiekvieno

alkoholio kiekio – 14,5 ar net 15 tūrio proc. – savo 2018-ųjų

atskiro vynuogyno terroir ypatybes. Ragaudamas skirtingų

metų derliaus raudonuosiuose vynuose. Skeptikai juos pavadino

gamintojų 2018-ųjų metų derliaus barolus ne kartą užrašuose

„antiburgundiškais“. Tačiau 2018-ųjų barolo stilius galėtų būti

pasižymėjau „burgundiškas“ – kaip komplimentą šiems dažnai

apibūdinamas būtent „burgundišku“. Francesca Vaira („G. D.

taniniškiems ir gana atšiauriems vynams. O jie pasirodė besą

Vajra“) 2018-ųjų metų barolą apibūdino kaip „klasikinio stiliaus,

kvapnūs ir gracingi, tinkami ragauti be papildomo išlaikymo,

puikios tekstūros ir prisirpusių glotnių taninų”. Jai pritarė ir

tačiau maloniai stebinsiantys tuos, kas turės kantrybės juos

barbareską darantis Cecilia Rocca („Domenico Clerico“): „Tai ele-

subrandinti.

VYNAS

ĮVERTINIMAS

APRAŠYMAS

E. Pira e Figli Chiara Boschis Barolo Mosconi 2018

95+

Sirpios vyšnios ir braškės, rožės ir tabakas. Itin smulkūs taninai ir puikiai subalansuota sultinga raudonųjų uogų rūgštis. Ekspresyvus, bet kartu elegantiškas. Didingas. Ilgai išliekantis, itin kompleksiškas skonis.

Allessandria Fratelli Barolo Monvigliero 2018

Tyras ir itin išraiškingas džiovintų rožių ir našlaičių aromatas kartu su braškių ir aviečių bei vyšnių tonais. Taurus ir gracingas vynas su tankiais, kone kreidiškais taninais, puikiai subalansuota gausia raudonųjų uogų rūgštimi ir itin ilgai išliekančiu džiovintų rožių bei aviečių poskoniu. Burgundiškas.

G.D. Vajra Barolo Bricco della Viole 2018

Ekspresyvus našlaičių, tabako ir vyšnių aromatas. Galingas ir sodrus, bet kartu gracingas ir elegantiškas vynas. Gaivi rūgštis geba subalansuoti intensyvų raudonųjų uogų ir džiovintų prieskonių skonį. Itin smulkūs aksominiai taninai ir ilgai išliekantis poskonis suteikia burgundiško taurumo pojūtį.

Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin 2018

94+

Išraiškingas džiovintų rožių, laukinių vyšnių ir aviečių aromatas su balzaminio acto tonais. Sodrus ir galingas, tačiau puikiai subalansuotas su raudonųjų uogų rūgštimi. Tankūs taninai sukuria balansą vaisiškam vyno charakteriui. Ilgai išliekantis tamsių vyšnių ir rožių poskonis.

Roccheviberti Barolo Bricco Boschis 2018

94+

Tamsios vyšnios, tabakas, miško paklotė ir rožės. Vaisiškas, tačiau gaivi raudonųjų uogų rūgštis kuria elegantišką vyno skonio balansą. Itin gausiems smulkiems, net kreidiškiems sušvelnėti prireiks laiko.

Luigi Einaudi Barolo Bussia 2018

94+

Sirpios vyšnios ir spanguolės, patrintas diržas ir tabakas. Jėga ir elegancija. Burgundiškas, tik su tvirtais, itin smulkiais taninais. Labai ilgai išliekančiame poskonyje atsiskleidžia ir džiovintų rožių natos.

Domenico Clerico Barolo Aeroplanservaj 2018

Sodrus, kompleksiškas vyšninio tabako, rožių, aviečių bei prieskoninių žolelių aromatas. Ekspresyvus, bet kartu elegantiškas ir taurus. Smulkūs, šilkiniai taninai. Ilgai išliekantis minerališkas poskonis.

Domenico Clerico Barolo Pajana 2018

Dominuoja našlaitės ir sirpios tamsios vyšnios su tabako ir odos natomis. Ekspresyvus vynas puikiai subalansuotas sultinga raudonų uogų rūgštimi. Nors aiškiai tinkamas labai ilgam išlaikymui, tačiau puikus ragauti net ir būdamas itin jaunas.

Allessandria Fratelli Barolo San Lorenzo di Verdunno 2018

Raudonos uogos ir raudonžiedės gėlės. Koncentruotas, bet kartu elegantiškas. Intensyvesnio ir vaisiškesnio stiliaus nei Mongviliero. Ekspresyvus, tačiau vis vien išlaikantis taurią eleganciją.

Francesco Rinaldi Barolo Cannubi 2018

Prisirpusios trešnės ir avietės, brandus balzaminis Modenos actas ir džiovintos rožės. Vaisiškas, tačiau nesunkus. Tankūs, aksominiai taninai. Elegantiškas. Puikus sultingos rūgšties balansas.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Barolas 2018

VYNAS

ĮVERTINIMAS

VYNAS

ĮVERTINIMAS

G. D. Vajra Barolo Costa di Rose 2018

93+

Roccheviberti Barolo Vecchie Viti 2018

92+

Allessandria Fratelli Barolo Gramolere 2018

93+

Bruna Grimaldi Barolo Badarina 2018

92+

Roccheviberti Barolo Rocche di Castiglione 2018

93+

G. D. Vajra Barolo Albe 2018

Luigi Einaudi Barolo Monvigliero 2018

93+

Elvio Cogno Barolo Cascina Nuova 2018

Sandrone Barolo 2018

93+

Trediberri Barolo 2018

Elvio Cogno Barolo Ravera 2018

Pio Cesare Barolo 2018

Mauro Molino Barolo Gallinotto 2018

Monchierro Fratelli Barolo Rocche di Castiglione 2018

Pio Cesare Barolo Ornato 2018

Odero Barolo 2018

Pio Cesare Barolo Mosconi 2018

Francesco Rinaldi Barolo Rocche dell’Annunziata 2018

Odero Barolo Brunate 2018

Diego Conterno Barolo Monforte d’Alba 2018

Parusso Barolo Perarmando 2018

Bruna Grimaldi Barolo Bricco Ambrogio 2018

Francesco Rinaldi Barolo Brunate 2018

Bruna Grimaldi Barolo Camilla 2018

91+

Vietti Barolo Lazzaritto 2018

Mauro Molino Barolo 2018

91+

Marcarini Barolo La Serra 2018

Vietti Barolo Castiglione 2018

91+

Mauro Molino Barolo La Serra 2018

Luigi Einaudi Barolo Ludo 2018

Domenico Clerico Barolo 2018

Etorre Germano Barolo Prapo 2018

Luigi Einaudi Barolo Canubbi 2018

Camparo Barolo Boiolo 2018

G.D. Vajra Barolo Luigi Baudana 2018

Monchierro Fratelli Barolo Castiglione Falleto 2018

Luigi Einaudi Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi 2018

Diego Conterno Barolo Coste di Monforte 2018

Allessandria Fratelli Barolo del Comune di Verduno 2018

92+

Etorre Germano Barolo Serralunga 2018

Poderi Colla Barolo Bussia Dardi de Rose

92+

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lietuviai vyndariai užsienyje

Lietuvė gamina vyną Pietų Prancūzijoje: su vyru pripažinti geriausiais jaunaisiais vyndariais Virginija Sližauskaitė Lietuvaitės Ženios Vasiljevos karjerą farmacijos srityje sustabdė kelionė į Pietų Prancūziją: sutikusi savo vyrą, prancūzą Thibauld Vermillard’ą, lietuvė nėrė į visiškai naują sritį – vyndarystę. Šiuo metu lietuvės ir prancūzo pora vysto sėkmingą veiklą Langedoko regione esančioje vyninėje „Domaine Ampelhus“ ir net pelnė Geriausio jaunojo Prancūzijos vyndario prizą. Apsilankiusi Lietuvoje, Ženia Vasiljeva pasakoja apie pažintį su vynu, vyndarystės romantiką ir realybę.

Thibauld Vermillard ir Ženia Vasiljeva

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lietuviai vyndariai užsienyje

VŽ: Šiuo metu gyvenate Langedoke, šiame Pietų Prancūzijos regione esančioje vyninėje gaminate vyną. O koks Jūsų ankstesnis gyvenimo kelias? Ir kaip jame atsirado vynas?

tikrai nėra pramoninis, bet ir nėra visiškai mažiukas. Dirbame dviese su Thibaud, tačiau derliaus nuėmimo metu, t. y. nuo rugpjūčio iki spalio mėnesio, samdomės keletą pagalbininkų.

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, čia studijavau ir tapau farmacininke. Kokius penkerius metus dirbau vaistinėse Lietuvoje ir šiek tiek – Škotijoje. Tačiau 2014 m. nusprendžiau keletą mėnesių pakeliauti po Pietų Prancūziją. Tuo metu pirmą kartą apsilankiau Langedoke ir iš karto pamilau jo vietoves, žmones... Toje kelionėje sutikau ir savo vyrą – prancūzą Thibaud. Tuo metu Thibaud jau buvo perėmęs vynuogyną iš savo senelio ir pradėjęs jame darbus. Kelionė po Prancūziją baigėsi, ir kuriam laikui išvykau, tačiau grįžau į Langedoką ir su Thibaud nėriau į man visiškai naują sritį – vyndarystę. Ją pažinau palaipsniui. Dirbau vynuogyne, išmokau genėti su traktoriumi, kitų žemės ūkio darbų. Tuo pat metu mokiausi prancūzų kalbos ir, kai tik galėjau, pradėjau lankyti vyndarystės kursus. Nors nutolau nuo farmacijos, man ji pravertė mokantis apie vyną: lengviau suvokiau tam tikrus procesus, pavyzdžiui, fermentaciją.

VŽ: Kokio dydžio vynuogynu šiuo metu rūpinatės? Perėmėme 10 ha ploto vynuogyną ir jį išplėtėme, šiuo metu turime 12 ha. Langedoke tai laikoma šeimos vynuogynu – jis

VŽ: Kokias vynuoges auginate? Turiu pripažinti, kad mano požiūris nėra nulemtas ilgalaikių prancūziškų tradicijų, todėl kartais juokauju, kad suteikiu vyninei lietuviškumo. Pažinimą pradėjau nuo nulio, kitaip nei mano vyras, kuris derina technines žinias su tradicijomis. Sujungę savo požiūrius, vynuogyną papildėme labai įdomiomis istorinėmis vynuogių veislėmis. Šiandien mūsų vynuogyne – apie 20 medelių veislių. Be čia tradicinių ‘Muscat’ ar ‘Grenache’, auginame ‘Piquepoul Noir’, ‘Terret Noir’, ‘Rivairenc’ ir kitas vynuoges. Vynuogyne turime ir mano vyro senelio augintų medžių, kuriems nuo 40 iki 70 metų, ir savo pasodintų istorinių veislių. Dalis vynų gaminami pagal apeliacijos reikalavimus, tačiau dalis – vadinamieji Vin de France, leidžia mums eksperimentuoti ir kurti. Todėl vynininkystėje bandome tai, kas neįprasta, – su baltosiomis vynuogėmis atliekame procesus, įprastus raudonosioms uogoms. Taip gauname įdomių rezultatų.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lietuviai vyndariai užsienyje

Seni ‚Muscat‘ vynmedžiai

VŽ: Ar vyndarystė Jus iš karto patraukė? Kas motyvuoja?

jimo savimi ir išsklaidė bet kokias abejones – natūralu, kad jų

Dažnai apie tai galvoju, motyvacija atsiranda vis kitokia.

per ilgus veiklos metus vis atsirasdavo. Tai ne tik pripažinimas,

Mano noras gaminti vyną augo kartu su pažinimu – atsivėrė toks platus ir senas pasaulis, ilgalaikės tradicijos. Šiandien jaučiuosi daranti darbą, kuris pradėtas jau labai seniai, ir mūsų mažas indėlis man suteikia daug prasmės. Vynas – daugiau nei produktas, tai ir istorija, ir kultūra.

bet ir paspirtis veikti – laimėti 50 tūkst. eurų leis per kelerius metus padaryti tai, ką kitu atveju būtume darę dešimtmetį. Tačiau labiausiai džiaugiausi, kad laimėdami atkreipėme dėmesį į Langedoką. Tai dinamiškas regionas su daug jaunų vyndarių, tačiau Langedokas vis paskęsta tarp žinomiausių regionų.

Visgi mane labiausiai skatina daryti vyną mūsų terroir. Vos pradėjusi mokytis apie Prancūzijos regionų terroir, suvokiau, koks ypatingas yra Langedokas. Šio regiono terroir – ypatingas, su savo kalvomis ir apvaliais akmenimis (pranc. galets roulés), kuriuos Ronos upė čia atnešė prieš 400 tūkst. metų. Turiu su šia aplinka ypatingą ryšį.

VŽ: Dažnas gali įsivaizduoti, kad turėti vyninę ir gaminti vyną – romantiška, smagi veikla. Ar patvirtintumėte, o gal paneigtumėte šią nuomonę? Toks įsivaizdavimas tikrai egzistuoja – galbūt todėl, kad su vynininkais susitinkama degustacijų metu, kur vyrauja tikrai ypatinga atmosfera, o ir vynas – tą atmosferą kuriantis produktas,

VŽ: Praėjusiais metais buvote įvertinti Geriausio jaunojo vyndario prizu. Kas tai per prizas ir ką jis jums reiškia? Taip, buvome išrinkti geriausiais jaunaisiais vyndariais Prancūzijoje ten vykstančiame konkurse „Vignerons et Terroirs d’Avenir“. Šiame nacionaliniame konkurse vertinami jaunieji šalies vyndariai iki 40 metų. Taip, jie visi laikomi jaunaisiais, nes vargu ar rasi 18-metį, turintį vynuogyną. Paprastai konkurse dalyvauja 60–70 vyndarių, iš jų atrenkamas geriausiųjų šešetukas. Pastarieji turi pristatyti savo darbus komisijai, kurią sudaro vyno pasaulyje garsūs ir puikiai žinomi asmenys, taip pat – ankstesnių konkursų laimėtojai1. Komisija įvertina ne tik produktą, bet ir vyninės filosofiją bei globalų požiūrį. Tai, kad laimėjome konkursą, mums suteikė daug pasitikė-

– susijęs su kultūra, istorija ir kitais įdomiais dalykais. Tačiau, žinoma, darbas vyninėje reikalauja daugybės pastangų. Tai profesija, atimanti iš tavęs didelę laiko ir gyvenimo dalį. Gal teisingiau būtų sakyti – susiliejanti su gyvenimu. Ir visgi tai intensyvus, įvairiapusis, emocijų ir atradimų kupinas darbas, kuriame nėra jokios rutinos. Mūsų vyninei – 150 metų, iš kurių 50 metų ji buvo nenaudojama. Todėl pradėję ten dirbti, turėjome atlikti nemažai remontų. Tik 2019 m. po daugybės pasiruošimo darbų, pradėjome gaminti vyną ir plėstis. Todėl dabar jaučiuosi labai laiminga, galėdama pasidalinti ilgo darbo vaisiais. Labai norėčiau su mūsų vynu supažindinti ir lietuvius: taip palaikyčiau glaudesnį ryšį su gimtine, labiau jausčiausi lietuve. Lietuve iš Langedoko!

1 Konkurso komisiją 2021 m. sudarė: garsus vyno gamintojų konsultantas Stéphane’as Derenoncourt’as, geriausias 1989 m. pasaulio someljė Serge’as Dubsas, Hervé Hanninas iš Monpeljė „SupAgro“ instituto, Antoine’as Leccia iš „AdVini“ kompanijos, taip pat vynuogių augintojai Julie ir Graeme’as iš Seyssuel apeliacijos ir kt.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lietuviai vyndariai užsienyje

ARŪNO STARKAUS KOMENTARAS Keliaudamas į Muscat de Lunel apeliaciją aplankyti Ženios ir Thibauld nesitikėjau nieko įspūdingo: arti Viduržemio jūros pakrantė su sekliomis lagūnomis, druskų kasyklomis ir rožiniais flamingais, tačiau kraštovaizdis lygus su smėlingu dirvožemiu. Todėl labai nustebau pamatęs, kad „Domaine Ampelhus“ įsikūrusi ant kalvos, padengtos pietinei Ronai būdingais apvaliais smiltainio rieduliais. Visą dieną jaučiau iš šiaurės pučiantį mistralį. Taigi tobulos sąlygos auginti vynuoges. Pora daro vyną vos keletą metų, persodino dalį vynuogynų, todėl iš 12 ha pagamina vos 20 tūkst. butelių. Vyninės pastatas kompaktiškas, jame nėra vietos ąžuolo statinėms, todėl jos nenaudojamos net ir geriausio raudonojo vyno brandinimui. Tačiau, nežiūrint jaunumo, procesai vyninėje vyksta pagal aukštesnius nei pramonės reikalavimus. Farmacinis Ženios išsilavinimas ne tik padeda jai suprasti vyne vykstančius procesus, bet ir laikytis aukštesnių nei pramonės vidurkis higienos standartų. Dėl to galima moderniai, beveik natūraliuoju būdu

Kita vertus, „Domaine Ampelhus“ yra viena iš keturių vyninių,

pagaminti švarų vyną, kuriame niekas neslopina ir neužgožia

tebegaminančių saldųjį „Muscat de Lunel“ . Kadangi saldaus

vynuogių veislės ir terroir išraiškos.

vyno poreikis mažėja, senų ‘Muscat à Petit Grain‘ vynmedžių

„Domaine Apelhus” augančios senovinės vynuogių veislės

uogas Ženia ir Thibauld panaudoja savo gaivaus, kvapnaus

‘Piquepoul Noir’, ‘Terret Noir’, ‘Rivairenc’ – atradimas ne man

baltojo gamybai arba padaro šiek tiek oranžinio vyno 15 dienų

vienam: negausūs arba vidutinio gausumo taninai, daug rūgšties

maceruodami su žievelėmis ir šakelėmis. Oranžinis „Muscat“

ir nedaug alkoholio. ‘Rivairenc’ pasiekia fiziologinį nokumą ties

atrodo ir egzotiškai, ir patraukliai. Mat dalis šiai veislei būdingų

11,5 proc. potencialaus alkoholio: aromatai jau būna visiškai

stabilių aromatinių medžiagų (terpenų) išsiskiria tik aukštesnėje,

susiformavę, taninai prinokę – vyną jau galima daryti. Tobula

t. y. 29 °C, temperatūroje, kuri nebūdinga darant lengvą baltąjį

veislė, turint omeny šylantį klimatą, todėl vyninėje vis dažniau

vyną (17 °C). Taninų kiekis „Quartzite“ vyne yra apie 60 proc.,

lankosi Prancūzijos parduotuvių savininkai ir someljė.

palyginti su raudonojo vyno taninais.

VYNAS

VYNUOGĖS

APRAŠYMAS

La Cigale Rose IGP d‘OC 2021

Riveranc Gris, Muscat à Petits Grains Rouge

Rožinis. Kvepia rožėmis, raudonaisiais serbentais, rožių žiedais. Prieskoniškas ir pikantiškai karsteli, nes ‘Riveranc Blanc’ patyrė maceraciją, kvapnus. Vidutinio gaivumo.

La Fourmi Blanc IGP d‘OC 2021

Muscat à Petits Grains, Viognier

Baltasis. Labai kvapnus: žalioji arbata, melionai, aivos, gėlės, narcizai, persikai. Umamiškas, nerūgštus, pusiau sausas, labai būdingo vynuogėms balanso.

Quartzite VdF 2021

Muscat à Petits Grains

Oranžinis. Sumišę saldžių vaisių, tropinių vaisių – citrinų, imbierų, tangerinų – ir gėlių aromatai. Pikantiškas, kvapnus, prieskoniškas. Džiovintų vaisių, ananasų skonio, negausių, žalią arbatą primenančių taninų, vidutinės rūgšties. Pabaigoje juntami rozmarinai su čiobreliais ir pikantiškas kartstelėjimas.

La Fourmi Rouge IGP d’OC 2021

Grenache, Mourvedre, Piquepoul Noir

Raudonasis. Raudonų ir juodų uogų sulčių skonio, negausių taninų, vidutinio svarumo, vaisiškas.

Raudonasis. Blyškoka spalva. Vynas kvepia trešnėmis, mėlynėmis, juodaisiais serbentais. Struktūriškas, taurus, svarus. Vynuogės pasiekia fiziologinį nokumą ties 12,5–13 proc. potencialaus alkoholio.

Counoise VdF 2021

Domaine Apelhus Languedoc AOC 2021

Piquepoul Noir Rivairenc, Morrastel, Carignan (70 metų vynmedžiai), Syrah, Grenache

Raudonasis. Kvepia raudonomis uogomis, paprikomis, minerališkas, prieskoniškas. Gausių, maloniai šiurkščių taninų, gaivus.

Piquepoul Noir VdF 2020

Piguepoul Noir

Raudonasis. Kvapas primena „Grenache“: braškės, tamsios uogos, dūmas. Gaivus, vidutinių taninų. Skonio balansas primena gerą „Gamay“.

Diluvium VdF 2020

Piquepoul Noir, Terret Noir, Grenache Noir

Raudonasis. Trešnės, vyšnios, juodos uogos, pipirai. Taniniškas, svarus, vidutinės rūgšties. Galingas.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Be ąžuolo

Prancūzijos pietūs:

ąžuolui – ne

Arūnas Starkus

Elèvè en fûts de chêne – pakylėtas, sutaurintas, pagerintas statinėse, sako prancūzai. Tačiau ąžuolo statinių skonio raudonuosiuose Langedoko, pietų Ronos slėnio vynuose kasmet mažėja. Trys vynuogių veislės – ‘Grenache Noir’, ‘Cinsault’ ir ‘Carignan’– nuo jo baigia išsivaduoti pirmiausiai.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Be ąžuolo

‘CARIGNAN’

rūgšties. Abu kartu šie pojūčiai kuria galingą struktūrą, kurią

Senų ‘Carignan’ vynmedžių vynas dabar privalomas kone kiekvieno Langedoko vyndario asortimente. Ši labai derlinga veislė kadaise asocijavosi su pigiausiu vynu ir ilgainiui prarado vartotojų pagarbą. Tačiau seni vynmedžiai veda gerokai mažiau uogų, o jų skonis ne tik koncentruotas, bet ir labai prieskoniškas. Oda, tabakas, vytinta mėsa – aromatai, būdingi net ir jaunam „Carignan“ vynui. Brandinti, rodos, nė nereikia. Kita vertus,

tvirtinti sausais ąžuolo statinių taninais nebėra reikalo. Toks vynas ir jaunas dera su žvėriena, aviena, marokietiškais mėsos ir daržovių troškiniais. Šiame numeryje minima vyninė „Domaine Ampelhus“ turi 70 metų amžiaus ‘Carignan’ vynmedžių. Jų vyno kaip prieskonių įmaišo į savo kompleksiškiausią raudonąjį „Domaine Apelhus Languedoc AOC 2021“.

vynuogėms būdingi gausūs, kiek šiurkštoki taninai ir nemažai

VYNAS

DEGUSTACIJOS PASTABOS IR KOMENTARAI

ĮVERTINIMAS

Domaine de Cebene Belle Lurete Faugeres AOP 2020

85 % ‘Carignan’ (75–100 m.) Blykštanti rubino spalva. Tamsios uogos, mėlynės su mėsos prieskoniais, oda, našlaitėmis. Koncentruotas, minerališkai sūrus, su šlapio akmens pojūčiu, vaisiškas burnoje. Labai elegantiški taninai. 3–4 savaičių maceracija. Nematęs ąžuolo.

Élisabeth & François Jourdan Carignan Vieilles Vignes Pays du Gard IGP 2018

100 % ‘Carignan’ (85 m.). Prieskonių, odos, mėlynių ir aviečių kvapas. Gausūs velvetiniai taninai, gaivus. Derlius – 25 hl/ha. Fermentuojama ir brandinama betono talpose.

‘GRENACHE’

naudojami seni, dideli (6 t talpos) kubilai. Vyno skonio struk-

‘Grenache’ vynas, priešingai, nei rūgštus, nei taniniškas. Todėl siekį atsisakyti mažų ąžuolo statinių vynui brandinti vyndariai grindžia tuo, kad ąžuolo aromatas ir struktūra užgožia subtilų vynuogių skonį. Ypač turint omenyje vyndarių siekį atskleisti vyne ir terroir ypatybes. Minerališkumas – subtilus kompleksiškas aromatas ir kiek sūrokas skonis. Raudonajame vyne per raudonų ir juodų uogų laviną, gausų alkoholį jis ir taip silpniau jaučiamas. O jei vynas bus palaikytas ąžuolo statinėse, apie skonio subtilumą neverta nė svajoti. Vyno ūkis „Domaine Vieux Telegraph“ mažų ąžuolo statinių

tūrinių elementų praradimą vyndariai linkę kompensuoti dalį vyno fermentuodami su šakelėmis. Pastarosios suteikia šiek tiek taninų ir gaivumo bet neužgožia uogų skonio. Ūkį valdančios šeimos narys Edouard’as Brunier, paklaustas apie terroir skonį, žino tiksliai: „Chateauneuf-du-Pape“ tekstūra švelni, šilkinė, o „Gigondas“ kiek sausesnių, šiurkštesnių taninų. Ir jis nesiekia jų suvienodinti. Priešingai, stengiasi išryškinti ir atskirų vynuogynų skonį. Pavyzdžiui „Gigondas“ apeliacijoje, kurios geriausi vynuogynai kopia aukštyn Dentel de Monmirai kalnagūbrio šlaitais, daromi du vynai.

atsisakė prieš dešimtmetį. Vyno fermentavimui ir brandinimui VYNAS

DEGUSTACIJOS PASTABOS IR KOMENTARAI

ĮVERTINIMAS

Les Pallières Racines Gigondas AOC 2020

80 % ‘Grenache Noir’ (70–100 m.). Juodų uogų aromatas, švelnūs, aksominiai taninai. Vynuogynas ant stataus šiaurrytinio šlaito su giliu kieto molio sluoksniu 250 m aukštyje. Vėsiame šlaite vynuogės noksta lėčiau. Dalis kekių šakelių paliekama misoje 25–30 dienų trukmės fermentacijos metu. 20 mėn. brandinama 6000 l talpos ąžuoliniuose kubiluose (foudres).

Les Pallières Terrasse du Diable Gigondas 2020

90 % ‘Grenache Noir’ (45 m.). Dominuoja raudonos uogos ir sausesni, tvirtesni taninai. Vynuogynai išmėtyti miško pievelėse iki 400 m virš jūros lygio, gauna daugiau saulės, bet vėsesnės naktys. Dalis kekių šakelių paliekama misoje 25–30 dienų trukmės fermentacijos metu. 20 mėn. brandinama 6000 l talpos ąžuoliniuose kubiluose (foudres).

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Be ąžuolo

Tuo tarpu „Domaine Vieux Telegraph“ augina savo ‘Grenache‘ vynuoges Krau plokštikalnėje, nuklotoje iš Alpių atridentų

molis. Naudojama ta pati, ąžuolo prieskonių ir taninų vynui neperteikianti brandinimo technologija.

riedulių, vadinamų galets roulés sluoksniu, po juo – akmeningas

VYNAS

DEGUSTACIJOS PASTABOS IR KOMENTARAI

ĮVERTINIMAS

Vieux Télégraphe Rouge Chateauneuf-du-Pape AOP 2020

15 ha šimtamečių vynuogynų (likusi dalis 70-mečiai). Juodos uogos, taninai visiškai aksominiai, šilkiniai, kalkingi, su akmenų pojūčiu burnoje. Pojūtis krištolinis, skambantis. Dalis kekių šakelių paliekama misoje 35–40 dienų trukmės fermentacijos metu. 22 mėn. brandinama 6000 l talpos ąžuoliniuose kubiluose (foudres).

l „Domaine Vieux Telegraph“ iš Chateauneuf-du-Pape nuotraukos ‘CINSAULT’

ryti vyno, kuriame ši veislė dominuoja, jis galėtų taikyti į vis

‘Cinsault’ – dar viena „neąžuolinė“ vynuogių veislė. Tiesa, ją dažniau naudoja rožiniam vynui – nedaug taninų, vyrauja raudonų uogų ir gėlių aromatas. Vynuogės mišiniams suteikia elegancijos, subtilumo. Sunkiai išgyvenanti iki seno amžiaus, nes labai neatspari kamieno ligoms. Tačiau jei pavyksta pada-

labiau populiarėjančių netaniniškų, gaivių, vaisiškų raudonųjų kategoriją. Ąžuolo statinių nenaudojimo logika ta pati – nesinori užgožti subtilaus gėliško vynuogių aromato. Vyndariai tokį vyną rekomenduoja derinti su pica, hamburgeriais, makaronų patiekalais, vištiena, tunu.

VYNAS

DEGUSTACIJOS PASTABOS IR KOMENTARAI

ĮVERTINIMAS

Domaine de la Reserve d’Or Bilbo Languedoc AOC 202

60 % ‘Cinsault’. Kvepia vyšniomis, slyvų uogiene, gaivus ir vidutinių taninų, labai vaisiškas. Brandintas betono talpose. Vynuogynas – 400 m aukštyje.

Élisabeth & François Jourdan Cinsault Vieilles Vignes Pays du Gard IGP 2019

100 % ‘Cinsault’ (50 m.). Raudonų uogų aromatas, nedaug taninų, gaivus. Derlingumas – 35 hl/ha. Fermentuotas ir brandintas betono talpose.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

„Vytishop.com“ – vyno aksesuarų namai „Vytishop.com“ jau daugiau kaip 10 metų importuoja ir platina tiek mažmena, tiek didmena vyno aksesuarus: vyno kamščiatraukius, šampano kardus, taures, dekanterius, šaldymo maišelius, vyno piltuvėlius. Visas asortimentas kruopščiai atrinktas ir tik iš Europos šalių gamintojų, tokių kaip „Zalto“, „Pulltex“, „Claude Dozorme“, „Sydonios“, „LigneW“, „Chateau Laguiole“, „DropStop“. „Zalto“ – jau ir Lietuvoje gerai žinomas rankų darbo krištolinių taurių prekės ženklas. Lengvas ir grakščias taures pamėgo vyno vartotojai, o profesionalai jas vertina kaip geriausias vyno taures. „Sydonios“ – naujas prekės ženklas, atsiradęs tik 2017 metais Prancūzijoje, Bordo mieste. „Sydonios“ vyno taurės sukurtos remiantis daugiau negu šimto Bordo universiteto mokslininkų patirtimi ir bandymais, tad unikali kiekvienos taurės forma padės atskleisti kiekvieno vyno savybes. Šios krištolinės rankų darbo taurės yra itin plonomis sienelėmis ir apvalių formų. „Pulltex“ – vienas svarbiausių kamščiatraukių prekės ženklų. Būtent „Pulltex“ sukūrė ir užpatentavo dviejų žingsnių vyno atidarymo sistemą, kuri dabar tiesiog vadinama profesionaliu kamščiatraukiu. „Claude Dozorme“ – išskirtinis prekės ženklas, turintis senas gamybos tradicijas. Vien tai, kad jis kilęs iš garsaus Tjeso (Thiers) peiliadirbystės regiono šiam gamintojui ne tik suteikia žinomumo, tačiau ir įpareigoja. Tjeso regionas garsėja peilių, šampano kardų ir kamščiatraukių spiralių spiralių gamyba. Nenuostabu, kad „Claude Dozorme“ gamina išskirtinius šampano kardus, kurių visą gamą galite rasti „Vytishop.com“ asortimente. Taip pat būtina paminėti ir šio gamintojo kamščiatraukius, pagamintus iš anglies pluošto, mamuto ilčių, damasko plieno. Tai itin aukštos kokybės rankų darbo meno kūriniai.

„LigneW“ – prekės ženklas, išgarsėjęs kamščiatraukių gamyba iš naudotų vyno statinių medienos. Tad šie kamščiatraukiai turi ne tik vyno įsigėrusią rankenėlę, bet ir istoriją, t. y. vyno gamybos procesą. Kiekvieno kamščiatraukio spalva unikali, nes priklauso nuo to, kiek įsigėręs bus vynas. Gamintojas siūlo didelę kamščiatraukių įvairovę iš išskirtinės medienos, tokios kaip afrikietiško juodmedžio, kvepiančio šventojo medžio (Palo Santo), karališko medžio (King Wood), raudonmedžio ir kitų. Gamintojo asortimente galima rasti ne tik iš medžio, bet ir iš rago, kaulo pagamintų kamščiatraukių. „Chateau Laguiole“ – vienas garsiausių prekės ženklų, ypač gerai žinomas tarp someljė, nes jau daugybę metų bendradarbiauja su Pasaulio someljė čempionatu. Jo kamščiatraukių kolekcijoje yra įvairiausių išskirtinių gaminių, tarp kurių ir kiekvienų metų geriausio pasaulio someljė sukurtas kaamščiatraukis. „Vytishop.com“ internetinėje parduotuvėje rasite daugiau negu 500 skirtingų vyno aksesuarų.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lenk ija

Naujų žemių beieškant

Lenkiško vyno apžvalga Vladas Liepuonius

„Winnica Srebrna Góra” nuotrauka

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lenk ija

TŪKSTANČIO METŲ VYNDARYSTĖ

pat randasi nedideli ūkiai šiaurėje, aplink Varšuvą.

Pamenu, prieš šešetą septynetą metų, dar studijuojant Lenkijoje, su bičiuliu broliu Paulinu blaškėmės po Krokuvos apylinkes, ieškodami nedidelių architektūrinių stebuklų. Regis, prie kamaldulių vienuolyno man su nepaprastu pasididžiavimu buvo parodyti keli vynuogių kerai, aiškinant, jog tai vienas seniausių vynuogynų Lenkijoje. Vėlyvo lapkričio darganoje neišvaizdūs, suvargę krūmeliai didelio įspūdžio nepaliko. O ir šiaip, kas čia per reiškinys – lenkiškas vynas? Unikalių skonių medžiotojai kaimyninėje šalyje paprastai ieško geriausios skrandukų sriubos (fliakų), dekonstruotų baltųjų barščių (žureko), netikėto mažojo bravoro alučio poskonio ar geros geros degtinės. Bet tikrai ne vyno. Lenkija ir vynas – na, nelimpa šie žodžiai drauge. Visgi, tai ne visai tiesa. Vynuogių auginimas į Lenkiją atėjo drauge su krikštu. Užuominos apie pirmuosius vynuogynus prie Vavelio ateina net iš XI a. Broliai benediktinai bei cistersai vyną gamino daugiausiai liturginiais tikslais. Tačiau palaipsniui šį amatą perėmė ir miestiečiai, o XVI a. vyndarystė Lenkijoje, ypač pietinėje jos dalyje, suklestėjo. Krizė atėjo po XVII a. vidurio karų, kuomet švedų ir maskolių nusiaubtoje šalyje vynuogynai buvo veik išnaikinti. Nedidelės pavienės salos išliko tik aplink Zieloną Gurą (Zielona Góra), kur lenkiškos vyno gamybos tradicijos tęsiamos iki pat šių dienų. Tačiau apskritai vynuogių auginimas ir vyndarystė Lenkijoje apmirė keliems šimtams metų.

RENESANSAS

Daugiausiai auginamos baltojo vyno vynuogės, ir dominuoja, žinoma, ‘Solaris’. Raudonojo – ‘Regent’. Apskritai pastaraisiais metais raudonojo vyno vynuogių auginimas kiek smunka. O baltojo – priešingai – auga. 2021–2022 m. sezono naujiena (šiaip jau atspindinti kelerių metų tendencijas), jog pirmą kartą iš antros vietos tarp baltųjų, ‘Riesling’ vynuogės išstūmė ‘Seyval blanc’. Lygiai taip pat tarp raudonųjų – ‘Pinot Noir’ įveikė ‘Rondo’ vynuoges. Toliau auga susidomėjimas ‘Muscat Odessky’ vynuogėmis. Šiek tiek slopsta susidomėjimas oranžinio vyno gamyba, vis daugiau investuojama į statines, išlaikymą, vis labiau maišomos skirtingos veislės. Susidomėjimas vietiniu vynu Lenkijoje taip pat auga. Panašu, kad tampa tradicija per įvairius oficialius valstybinius priėmimus, konferencijas, verslo susitikimus patiekti vyną, pagamintą iš Lenkijoje užaugintų vynuogių. Vis dažniau kaip alternatyva prancūziškam, itališkam ar ispaniškam vynui, restorane pasiūlomas lenkiškas produktas. Tad wina z Polski tampa trendu. Žinant patriotišką lenkų nusiteikimą savos produkcijos atžvilgiu, tokia tendencija nestebina. Visgi, be visų kitų iššūkių, vartotoją atbaido ir kaina: perkant tiesiai iš gamintojo, butelis vidutiniškai kainuoja apie 50 zlotų. Dvylika–penkiolika eurų tikrai nėra ta suma, kurią už kiek egzotišką produktą norėtų mokėti ir lietuvis vyno vartotojas. Tad, matyt, masiškesnio lenkiškų vynų atėjimo į Lietuvą dar teks palaukti.

VYNAI

Vietinės vyndarystės atgimimas Lenkijoje siejamas su Romano Myśliwieco vardu ir jo eksperimentais 9-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Tačiau tikrasis vyndarystės bumas prasidėjo po 2000-ųjų ir šiandien pasiekė neįtikėtinas aukštumas. 2021–2022 m. sezono metu, remiantis deklaraci-

Balandžio pradžioje įvyko maloni pažintis su vynais iš Lenkijos, kurią suorganizavo „Pepo“ vyninės savininkai Gediminas Petkus ir Aidas Vizgirda. Jie keliaudami po Lenkijos vyno regionus nupirko ir atvežė į „Vyno žurnalo“ redakciją paragauti

jomis, pateiktomis Lenkijos

15 vynų iš šešių skirtingų Lenkijos gamintojų. Kartu su

žemės ūkio paramos fondui,

Lietuvos vyndariais ir žurnalo

kaimyninėje šalyje veikė 381

redaktoriumi ragavome ir

vyno gamintojas, tai yra 51

aptarėme vynus.

gamintoju daugiau nei prieš

„Krokoszówka Górska

metus (2019–2020-ųjų sezonas

Vineyard“ – senas, dar 2005

buvo rekordinis – 64 nauji

m. įkurtas ūkis į šiaurę nuo

gamintojai). Pagal valstybinę

Krokuvos. Unikalus vynuogyno

statistiką, iš viso vynuogynais

mikroklimatas formuojamas

apsodinti 619 hektarų (prieš

Krokuvos-Čenstachavo aukš-

metus buvo 564 ha). Domi-

tumos ir šalia esančio Oicuvo

nuoja nedideli, maždaug 1 ha

(Ojcowski) nacionalinio parko.

ploto vynuogynai. 2021 m.

Vynuogės auga 400 m aukštyje

Lenkijoje pagaminta 56,5 mln.

virš jūros lygio, klintiniame

litrų vyno (palyginimui, prieš

dirvožemyje, kalvų apsaugotos

dešimtmetį buvo pagaminta 20

nuo šaltų šiaurės vėjų. Kiek

mln. litrų). Žinoma, didžiuma

didesniame nei 1 ha plote do-

šios produkcijos padaryta

minuoja ‘Solaris’, bet auginamos

iš atvežtinės žaliavos. Tik

ir ‘Leon’, ‘Pioner’, ‘Seyval blanc’ ir

nedidelė dalis, apie 1,4 mln.

kitos vynuogės.

litrų, pagaminta iš Lenkijoje užaugintų vynuogių. Pagrindiniai vynuogių auginimo regionai yra pietuose, aplink Krokuvą, Vroclavą, Zieloną Gurą. Bet taip

Bożena Górska ir Marek Górski iš „Krokoszówka Górska Vineyard“

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lenk ija

VYNAS

VYNUOGĖS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ĮVERTINIMAS

Krokoszówka Górska Vineyard Seyval 2015

Seyval blanc

Baltasis. Blyški citrinos spalva. Neutralus kvapas, juntami obuoliai, lyg prieskoniai, daug rūgšties. Gal kiek per senas.

Krokoszówka Górska Vineyard Sen 2016

Seyval blanc, Jutrzenka, Kristaly

Baltasis. Blyški aukso spalva. Vynuogių kvapas, obuolių, prieskonių, kaimo pirkios kvapai. Saldus, gaivus, ne itin vaisiškas burnoje. Saldinimo būdas nežinomas.

Krokoszówka Górska Vineyard Solaris 2016

Solaris

Baltasis. Blyški citrinos spalva su žaliu atspalviu. Neintensyvus žalių obuolių, žolelių, agrastų kvapas. Sausas, gaivus, subalansuotas, lengvas.

Krokoszówka Górska Vineyard Rose 2019

Marechal Foch

Rožinis. Vidutinio intensyvumo lašišos spalva su gelsvu atspalviu. Kvepia braškėmis. Daug rūgšties.

Krokoszówka Górska Vineyard Leon 2016

Leon Millot

Raudonasis. Rubino spalva. Vyšnių, pikio, grietinėlės kvapas. Nedaug taninų, vandeningas, raudonųjų serbentų poskonio.

Krokoszówka Górska Vineyard Marszałek Leon 2018

Marechal Foch ir Leon Millot

Raudonasis. Vidutinio intensyvumo violetinė rubino spalva. Daržovių, pelargonijų, keistų pūkuotvyšnių aromatas. Minkštas, pieniškas su nedaug taninų ir burokėlių, mėlynių sulčių pojūčiu burnoje. Pusiau saldus.

Krokoszówka Górska Vineyard Bożydar 2015.

Leon Millot ir Marechal Foch

Raudonasis. Vidutinė vyšnių spalva. Kvepia vyšniomis, juntamas foxy kvapas. Pusiau saldus. Saldus kaip pastiprintas neutraliu alkoholiu. Vaisiškumas prislopintas.

VYNAS

VYNUOGĖS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ĮVERTINIMAS

Winnica Zagardle Seyval blanc

Seyval Blanc

Baltasis. Citrinos spalva. Gėlių, kvepalų, jazminaičių aromatas. Gaivus, kvapnus, skanus.

Winnica Zagardle Solaris

Solaris

Baltasis. Blyški citrinos spalva. Nokių alyvinių obuolių, baltų žiedų, žolelių ir nektarinų, baltų persikų aromatas. Vidutinio svarumo. Gaivus ir kvapnus, su muskato citrina. Saldesnė vaisiška ataka. Turi umamio.

Winnica Zagardle Cane Nero 2019

Leon Millot – 30 %, Regent – 70 %

Raudonasis. Vidutinio intensyvumo vyšnių spalva, pereinantį į blyškią. Vyšnių, jų uogienės, aronijų, karamelės, riešutų aromatai. Pastarieji dominuoja burnoje su pieniškumo pojūčiu.

„Winnica Zagardle“ vyno ūkis labai panašus į pirmąjį: kalvos,

viduramžių vienuolių vyndarystės tradicija. Klintiniame dirvo-

klintinis dirvožemis, nedidelės gamybos apimtys. Nuo Krokuvos

žemyje daugiausiai auginamos ‘Solario’ vynuogės. Itin daug

dvylika kilometrų nutolęs maždaug 1 ha vynuogynas veikia

investuojama į gamybą ir brandinimą. „Winnica Turnau“ – netoli Vokietijos sienos, prie Ščecino

nuo 2015 m. Dominuoja ‘Solaris’, bet eksperimentuojama ir su

esantis ūkis, 2010 m. įkurtas senoje, XIX a. fermoje. Dabar

kitomis vynuogių veislėmis. Vienas didžiausių visoje šalyje vyno ūkis „Winnica Srebrna

užima 28 ha ploto ir toliau sparčiai plečiasi. Vynas gaminamas

Góra“ įsikūręs palei pat Krokuvą. 2009 m. dviejų bičiulių įkurtas

pasitelkiant kolegų iš Vokietijos patirtį. Daugiausiai gaminami

ūkis apima 26 ha ploto ir driekiasi nuostabiame Vyslos slėnyje,

baltieji, bet ieškoma ir naujų skonių. Pavyzdžiui, gaminamas

istorinio kamaldulių vienuolyno vietoje. Taip simboliškai tęsiama

ledo vynas.

VYNAS

VYNUOGĖS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ĮVERTINIMAS

Winnica Srebrna Góra Cuvée blanc 2019

Seyval Blanc – 35 %, ‘Johanniter’ – 35 %, ‘Solaris’ – 20 %, ‘Hibernal’ – 10 %.

Blyški citrinos spalva. Ledinukų, kriaušių limonado, trešnių žiedų, tirpstančio ledo kvapas. Burnoje – citrusinių vaisių, žaliosios arbatos skonis. Lengvas, kiek be struktūros.

Winnica Srebrna Góra Cabernet Cortis 2019

Cabernet Cortis – 85 %, Pinot Noir – 15 %.

Blyškėjanti rubino spalva. Džiovintų vyšnių, džiovintų raudonų uogų, aviečių aromatas. Labai daug sausų, sausinančių taninų. Vynas pusiau sausas.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Lenk ija

Lenkijoje dar nėra oficialiai apibrėžtų vyno regionų, bet kai kur juntama didesnė vynuogynų koncentracija

„Winnica Srebrna Góra” nuotrauka

VYNAS

VYNUOGĖS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ĮVERTINIMAS

Winnica Turnau Rondo / Regent 2018, Banie

Rondo, Regent

Sodri rubino spalva. Žemuogių (kaip amerikietiškų vynuogių), vyšnių aromatas, juntamas žemiškumas su trupučiu žalumo ir rozmarinų nata. Daug rūgšties, mažiau nei vidutiniškai taninų, turi pieno natelių.

Dworu Sanna Muscaris 2018

Muscaris

Vidutinio intensyvumo citrinų spalva. CO2 ant sienelių. Ličių, nasturtų, palergonijų, žaliųjų citrinų, prieskonių aromatai. Minkštos rūgšties, gana svarus, su mielių, tabako natomis. Burnoje vos juntamai gazuotas. Pusiau sausas.

Winnica Dwórzno Johanniter 2018

Johanniter

Vidutinio intensyvumo aukso spalva. Nokių tropinių vaisių, papajų, persikų aromato, umamio skonio sūrus vynas.

„Dworu Sanna“ – 2012 m. įsikūręs ūkis kelių kartų vyndarys-

Prognozuojama, kad klimatui keičiantis, apie 2050-uosius,

tės patirtį parsivežė iš Lvivo. Saulėčiausiame Lenkijos regione

pietinė Lenkijos dalis taps idealia vieta vynuogėms auginti. O

esantis vynuogynas užima apie 3 ha ploto. Vynas čia daromas

kol kas kaimynai kaupia patirtį ir žinias. Pasiūlyti tikrai turi ką.

remiantis biodinaminiais principais.

Išsiskiria baltųjų vynų kokybė. O raudoniesiems kiek trūksta

„Winnica Dwórzno“ – šiaurinei vyndarystei atstovaujantis ūkis, esantis netoli Varšuvos. Dažnai vadinamas Mazovijos

balanso ir subtilumo. Bet vis tas pats klausimas pakimba ore: ar kiek egzotiškas Lenkijos produktas vertas dėmesio ir atvertos

Toskana. Pirmiausia gamino vaisių ir uogų vyną, o nuo 2012 m.

piniginės? Tikrai taip. Naujų skonių atradimas sužadina vaizduo-

ėmėsi ir vynuogių. Visas ūkis peržengia 50 ha, iš jų apie 8 ha

tę ir tiesiog džiugina. O kaimynai savito vyno stiliaus ieško vis

skirti vynuogėms. Šiaurinėje Lenkijoje tai vienas didžiausių vyno

drąsiau ir užtikrinčiau, smalsiam ragautojui atverdami vis naujus

gamintojų.

ir naujus horizontus.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Natūralusis vynas

Mikroskopas ir natūralioji vyndarystė

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Natūralusis vynas

Arūnas Starkus Apie natūralųjį vyną kalbama daug. Vyndariai noriai vartoja šį terminą, tačiau neretai niekaip neįsipareigoja, nes sąvoka „natūralusis vynas“ daugelyje šalių yra teisiškai neapibrėžta ir įstatymo nesaugoma1, tad natūraliojo vyno kokybė ir stilius labai varijuoja. Siūlome prisiminti šį judėjimą įkvėpusį Jules’į Chauvet ir paklausti jo mokinių, kokias vertybes jie perėmė iš savo mokytojo.

Eric Texier

ules’is Chauvet (1907–1989) – chemikas ir ketvirtos kartos vyndarys Božolė regiono La Šapel de Ginšė (La Chapelle-

de-Guinchay) miestelyje. Jis ieškojo, kaip pagerinti vyndarystę, ir tyrinėdamas gamtą suprato, kad gamtos natūralumas yra tobuliausias būvis, už kurį nieko negali būti geriau. Draugystė su Nobelio premijos laureatu Ottu Warburgu paskatino jį gilintis į malolaktinę fermentaciją ir karbomaceraciją – du procesus, kurie šiuolaikinėje vyndarystėje yra ypač svarbūs. 1981 m. sutikęs Marcelį Lapierre’ą, o vėliau ir jo draugus, J. Chauvet pagaliau paskleidė savo idėjas. Guy’us Bretonas, Jeanas-Paulis Thévenet, Jeanas Foillard’as ir Marcelis Lapierre’as sukūrė grupę „Gang of Four“ („Keturių gauja“), vėliau prie jų prisijungė Josephas Chamonard’as, ir visi drauge pradėjo natūraliojo vyno revoliuciją: puoselėjo senus vynmedžius, nenaudojo sintetinių pesticidų ir herbicidų, vynuoges skynė vėliau, kruopščiai jas rūšiavo, naudojo labai mažai arba visai nenaudojo SO2 ir nieku gyvu nekoregavo misos cukrumi. Per mikroskopą jie atidžiai stebėjo vynuogių misoje rūgimo metu vykstančius procesus ir stengėsi juos suvaldyti natūraliomis priemonėmis.

ERICAS TEXIER: KUO MAŽIAU ALKOHOLIO Ant Erico Texier stalo – penki mikroskopai. „Aš – Chauvet mokinys, – sako Ericas, – o jis mokė, kad fermentacijai vykstant spontaniškai turi stebėti, kokie mikroorganizmai dominuoja misoje. Turėtų būti mielės, nes jos cukrų verčia alkoholiu. Jei pradeda daugėti bakterijų (kad ir pieno bakterijų), bus blogai, nes jos gamins ne alkoholį, o actą ar kitas vyne nepageidaujamas medžiagas.“ Kai Ericas pamato augant bakterijų kiekį, jis papildo vyną šviežia rūgštesne misa – tegul mielės maitinasi pieno rūgštimi, o ne cukrumi. Todėl Ericas savo vyne netoleruoja nei acto rūgšties, nei daržoviškų, gyvuliškų aromatų, galinčių rastis nesuvaldžius mikrobiologinio vyksmo. Vyno darymas nėra savitikslis. Ericas Tixier garsėja savo 12 ha vynuogynų, augančių abiejuose Ronos upės krantuose (kairiajame krante – Brézème apeliacijoje, ant bene vienintelės kalkakmenio kalvos regione, ir dešiniajame krante – granitiniame Ardèche apeliacjos dirvožemyje) ir Uvezo (Ouvèze) upės slėnyje. Dirbdamas dviejuose skirtinguose terroir, Ericas stengiasi nemaskuoti nė menkiausios jo išraiškos. Todėl jo idealas – gerai prinokusios, išraiškingos, tačiau ne itin daug cukraus

2020 m. Prancūzijoje įvesta eksperimentinė Vin Méthode Nature nuoroda vynui, pagamintam iš ekologiškai augintų, rankomis skintų vynuogių, fermentuotam spontaninės fermentacijos būdu, be sulfitų (arba jų ne daugiau nei 30 mg/l, galima pridėti tik po fermentacijos). Naująją nuorodą pripažino INAO (Prancūzijos kilmės ir kokybės institutas), Pranzūcijos žemės ūkio ministerija ir Prancūzijos padirbinėjimo kontrolės biuras. (Red. past.)

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Natūralusis vynas

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Natūralusis vynas

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ĮVERTINIMAS

Adèle VdF 2020

Baltasis. Aukso spalva. Kvepia prinokusiomis kriaušėmis, medumi, ramunėlėmis. Vidutinės rūgšties, vaisiškas, kremiškos tekstūros. Granito dirvožemis. ‘Clairette’ ir šiek tiek ‘Marsanne’.

Chat Fou VdF 2020

Raudonasis. Blyški violetinio atspalvio raudona spalva. Kvepia aviečių, vyšnių ir gervuogių kompotu su pomidorų natomis. Vidutinės rūgšties ir negausių taninų, vaisiškas ir minerališkas. Unikalus bandymas Šiaurės Ronoje, granitiniame dirvožemyje, padaryti vyną be ‘Syrah’: ‘Grenache’ – 45 %, ‘Cinsault’ – 40 %, baltųjų ‘Clairette’, ‘Grenache Blanc’, ‘Marsanne’ – 15 %.

Brézème Côtes du Rhône Brézème AOC 2019

Raudonasis. Labai vaisiškas: juodos uogos, gėlės, avietės. Kalkakmenio minerališkumas burnoje, vidutiniai jaunatviški taninai, gaivus. Savaitė maceracijos su 100 % šakelių. Besulfitis. ‘Syrah’. Brandintas betono talpose.

92,5

St-Julien-En-St-Alban Côtes du Rhône AOC 2019

Raudonasis. Violetinio atspalvio raudona spalva. Kvepia mėlynėmis, gervuogėmis, aviečių uogiene, hiacintais, dancongo arbata. Mažiau rūgšties, daugiau taninų. Jaučiamas slyvų skonis. Granitinis dirvožemis. Savaitė maceracijos su 100 % šakelių. Besulfitis. ‘Syrah’. Brandintas betono talpose.

prikaupusios vynuogės ir kuo daugiau gaivos. Vynas brandinimas didelėse, senose, taigi skonio nekeičiančiose statinėse arba betoninėse talpose. Kaip ištikimas božoliečio J. Chauvet mokinys, Ericas Texier, savaime suprantama, laukia savaiminės fermentacijos, misa – su kekių šakelėmis, sulfitų prideda tik jei reikia, prieš pilstydamas į butelius, vyno nefiltruoja ir neskaidrina. Vynuogyne Ericas nelinkęs vadovautis Rudolfo Steinerio filosofija, nes mano jį buvus rasistinių pažiūrų 1. E. Texier pakanka ekologinių taisyklių, papildomai tarp vynuogių eilių sėja daržoves, kurių ūgtelėjusius daigus gegužę privoluoja, taip patręšdamas dirvą. CAMILLĖ IR MATHIEU LAPIERRE’AI: UOGOS MUMIFIKUOJASI KUBILUOSE Jau beveik dešimtmetį brolis ir sesuo tęsia savo tėvo, „Gang of Four“ įkūrėjo Marcelio Lapierre’o darbą. Mathieu, paklaustas, ar vyninė plečiasi, atsako, kad jų su seserimi darbo pajėgumai neleidžia plėstis, nes vynuogyne labai daug rankų darbo. Kadangi Morgono kaimelyje, kur jie įsikūrę, auginama vienintelė ‘Gamay’ (‘Gamay Noir à Jus Blanc’) veislė, sudėtinga iš jos pagaminti skirtingo vyno: tenka dėti visas pastangas, kad vynas atspindėtų nedidelę dirvožemio įvairovę. Mathieu vynuogyne rodo vynmedžius, suformuotus taip, kad jie primintų septynšakę

Mathieu Lapierre

žydų Chanukos menorą. Tai nemenka užduotis 18 ha plote, kuriame auga 180 tūkst. vynmedžių. Tačiau kalbėdami apie J. Chauvet įtaką turime sugrįžti į vyninę. Čia aptinkame didelius 4 tonų talpos medinius kubilus,

išspaudžiamos ir baigiamos fermentuoti įprastai, atidžiai stebint (mikroskopu) mikroorganizmų veiklą. Marcelis Lapierre’as – vienas natūraliojo vyno pradininkų.

kuriuose, kaip pabrėžia Mathieu Lapierre’as, vyksta tik karbo-

Tačiau jo vaikams ši sąvoka reiškia ne apribojimus, o požiūrį –

maceracija: idealiai sveikos uogų kekės (atrinktos atidžiai kaip

daryti vyną kuo natūraliau. Atsisakoma visko, kas nereikalinga,

operacinėje) sukraunamos, apatinių kekių uogos susitraiško,

tačiau vengiama vyno ydas sukeliančios per didelės lakiosios

ištekėjusios sultys pradeda fermentuotis, ir statinė per dvi tris

rūgšties koncentracijos. Vyndariai visai nenaudoja sieros dvide-

dienas prisipildo CO2 dujų, išsiskiriančių rūgimo metu. Sveikos

ginio, tačiau išpilsčius vyną į butelius jo šiek tiek papildoma (10

viršutinės kekės pradeda po truputį fermentuotis viduje. Anot

kartų mažiau, nei leidžia normos) – kad vynas nesugestų veža-

Mathieu, procesas labiau primena mėsos brandinimą: uogos

mas. Kaip ir Erico Texier vyninėje, brandinimui naudojamos tik

praranda drėgmę, formuojasi nauji aromatai, spalva iš odelių

senos ąžuolo statinės. Jos nė kiek neužgožia nei minerališkumo,

pamažu geriasi į sultis, kurios savo ruožtu tirštėja, uogos

nei vyšnių, trešnių, našlaičių ir saldymedžio aromatų, būdingų

mumifikuojasi. Taip palaikius kekes nuo 2 iki 5 savaičių, jos

„Marcel Lapierre“ vynui.

Vis dėlto Uwė Werneris knygoje „Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus“ (Verlag R. Oldenberg, Munchen, 1999) teigia, kad antroposofai buvo persekiojami nacių režimo. Paties Hitlerio paniekinančios pastabos apie Rudolfą Steinerį ir antroposofus pasirodė dar 1921 m. 1933 m. pavasarį nacionalsocialistų laikraščiuose vis dažniau ėmė rodytis judėjimą kritikuojantys straipsniai. Tų metų vasarą Bavarijos viešosiose bibliotekose buvo uždraustos R. Steinerio knygos. (Red. past.)

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Oregonas

Oregono Eola-Amity Hills AVA Shelby Perkins

„Cristom“ vyninės „Jessie“ vynuogynas

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Oregonas

„Perkins Harter“ vynuogynas

OREGONAS – TAI RAMIOJO VANDENYNO STEBUKLŲ ŠALIS Oregonas ribojasi su Ramiuoju vandenynu, didingais kalnais, pelkėmis, dykumomis, kalvotomis dirbamosiomis žemėmis ir vidaus vandens keliais, todėl jo kraštovaizdis vaizdingas ir įvairus, o žemės ūkio ir žvejybos pramonė čia labai išvystyta. Valstija tiekia medieną, uogas, riešutus, sėklas, apynius, galvijus, pieno produktus, paukštienos gaminius, taip pat daugybę medžių sodinukų, dekoratyvinių augalų ir gėlių. Tarp gausybės gėrybių yra gaivių vėsaus klimato vynų, kurie gaminami vynuogynuose ir vyninėse nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio. Per pastaruosius kelerius metus Oregonas dėl savo aukštos kokybės „Pinot Noir“ ir „Chardonnay“ vynų pelnė tarptautinį pripažinimą.

2006 m. oficialiai pripažinus Eola-Amity Hills AVA, ji tapo viena iš šešių Willamette Valley AVA subapeliacijų. Ji yra į šiaurės vakarus nuo Oregono valstijos sostinės Salemo ir eina kalnų grandine, nusitęsusia iš šiaurės į pietus kaip sala slėnio apačioje. Eola-Amity Hillsą sudaro du kalnagūbriai, besidriekiantys per 45-ąją lygiagretę: šiaurėje yra Amity Hillsas, o pietuose – Eola Hillsas. Šio subregiono vynuogynai auga nuo 100 iki 360 m aukštyje. Eola-Amity Hillse daug dėmesio sulaukė ne tik plačiai žinomos ‘Pinot Noir’, bet ir ‘Chardonnay’. Taip pat auginamos ‘Pinot Gris’, ‘Pinot Blanc’, ‘Aligoté’, ‘Pinot Meunier’, ‘Riesling’, ‘Gewürztraminer’, ‘Sauvignon Blanc’, ‘Syrah’ ir ‘Gamay’ bei kitos veislės. Šiuo metu Eola-Amity Hills regione yra daugiau kaip 30 vyndarių ir daugiau kaip 90 vynuogynų, daugelyje iš jų ūkininkaujama tvariai, ekologiškai arba biodinamiškai. Šiandien šioje vietovėje gaminami pasaulinės klasės vėsaus klimato vynai, kurie dažnai lyginami su

WILLAMETTE VALLEY AVA Vilameto slėnio vynuogininkystės zonoje įsikūrusi didžioji dalis Oregono vyno daryklų ir vynuogynų. Plačiausioje vietoje slėnis tęsiasi 90 km iš vakarų į rytus ir 170 km iš šiaurės į pietus. Derlingą slėnį nuo šalto Ramiojo vandenyno oro ir liūčių iš vakarų pusės saugo Pakrantės kalnai (Coastal Range), o nuo sausų, aukštų rytų Oregono dykumų – Kaskadų kalnai (Cascade Range) rytuose. Vilameto slėnyje vynuogių auginimo sezonas paprastai būna švelnus: sausos, šiltos vasaros su ilgomis, šviesiomis dienomis ir vėsiais vakarais bei ilgas derliaus nuėmimo sezonas, kuris tęsiasi iki lietaus, prasidedančio maždaug spalio viduryje. Daugiausia kritulių iškrenta nuo spalio iki balandžio mėn. EOLA-AMITY HILLS AVA Eola-Amity Hills AVA yra įsikūrusi pačioje Vilameto slėnio širdyje. Šiame vyno regione gausu įvairios žemdirbystės šeimyninių ūkių, o tai yra ryškus kontrastas daugeliui pasaulio vyno regionų būdingai monokultūrai. Nuo šių kalvų atsiveria vaizdingos apylinkės ir nuostabūs vaizdai į Pakrantės kalnų grandinę vakaruose ir snieguotus Kaskadų kalnus rytuose. Eolos kalvos pavadintos graikų vėjų dievo Eolo vardu. Šios vietovės žemės ūkio istorija siekia XIX a. vidurį, nors tik XX a. aštuntajame dešimtmetyje ūkininkai pradėjo pripažinti ją tinkama vynuogininkystei.

Burgundijos vynais. Todėl šios regiono dalies žemė, vynuogės ir vynai turi didelę paklausą. VAN DUZERIO VĖJAS Eola-Amity Hillso klimatui didelę įtaką daro tai, kad jis yra į rytus nuo Van Duzerio koridoriaus – plyšio Pakrantės kalnų ruože, per kurį vėsus Ramiojo vandenyno oras plūsta į Vilameto slėnį ir patenka į Eola-Amity Hillso regioną, nutolusį per 60 km. Vakarų vėjas nuolat pučia į šiose kalvose augančius vynuogynus, todėl vynuogės jaučia pastovaus ir nuspėjamo vėjo įtaką, dėl kurio paros temperatūra svyruoja 15–25 laipsnių. Vasaros popietėmis pučiantys stiprūs vėjai atvėsina uogas po dienos karščio, todėl vietinės vynuogės išsaugo natūralų rūgštingumą ir iš jų padaroma šviesesnio ir gaivesnio vyno. Van Duzerio vėjas taip pat padeda išlaikyti vynuogynus sausus ir apsaugo juos nuo miltligės augimo sezono metu. Dėl to gaunamos sveikos uogos su ryškia rūgštimi yra viena iš priežasčių, kodėl vyndariai labai vertina šios vietovės vynuoges. Dėl nuolatinių vėjų Eola-Amity Hillse augančių vynuogių odelė būna storesnė. Dėl to raudonojo vyno taninai palyginti tvirti, spalva sodresnė, o baltojo – sunkesnė fenolinė struktūra ir ypatinga gaiva. Vyndariai stengiasi, kad spaudimo ir fermentacijos metu nebūtų išgauta per daug fenolinių medžiagų. Verta atkreipti dėmesį į vieną terroir ypatybę: vakarinėje regiono dalyje vėjas pučia visu stiprumu, o rytinėje kalvos dalyje sušvelnėja.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Oregonas

„Lingua Franca” vyninė

PALYGINIMAS SU GRETIMAIS REGIONAIS 2019 m. Van Duzer AVA statusas buvo suteiktas slėnyje esančiai žemų kalvų teritorijai, kuri yra arčiau Van Duzerio koridoriaus. Nors šioje vietovėje taip pat vyrauja panašaus stiprumo vėjai, dirvožemį sudaro daugiausia jūrinės nuosėdos. YamhillCarltonas, Dundee Hillsas ir Ribbon Ridge’as giliau žemyne, todėl čia visą vegetacijos sezoną vyrauja aukštesnė temperatūra. Į šiaurės vakarus nuo Eola-Amity Hillso esantis McMinnville AVA yra išsidėstęs pakrantės kalnagūbrio pakraščiuose. Šioje vietovėje yra bazaltinių uolienų, atsiradusių iš vandenyno dugno, susimaišiusių su jūrinėmis nuosėdomis ir šiek tiek vulkaninių uolienų. Be to, daugelyje vietovių pučia Van Duzerio vėjai, tačiau giliau žemyne esančiose kalvose vynuogėms augti yra pernelyg šalta.

dirvožemių, o vakariniame šlaite, kur bazalto sluoksnių kraštas nuslinko, taip pat yra nuosėdinių dirvožemių, kurie paprastai aptinkami žemesniame aukštyje (iki 400 m). Eola-Amity Hillso paviršiniai nuosėdiniai dirvožemiai daugiausia yra potvynių nuosėdos. Šie dirvožemiai susiformavo, kai prieš 18 tūkst. metų vakarų Montanoje ir Idahe daugelį kartų pratrūko milžiniška ledo užtvanka, laikiusi didžiulį Misulos ežerą. Milžiniška vandens banga nešdavo viską, kas pasitaikydavo pakeliui, iki pat Vilameto slėnio. Neretai viename vynuogyne, priklausomai nuo aukščio virš jūros lygio, yra keli dirvožemio tipai. Be to, yra ir daugiau anomalių geologinių ypatybių. Keliose vietovėse yra nuosėdinių uolienų plotų, kurie rodo, kad jūrinės nuosėdos nusėdo prieš Eola-Amity Hillso iškilimą. Šiose vietovėse galima rasti dvigeldžių moliuskų fosilijų ir suakmenėjusių rąstigalių, kurie rodo, kad prieš 40 mln. metų čia buvo jūros dugnas.

DIRVOŽEMIAI Eola-Amity Hills AVA dirvožemiai paprastai yra ne tokie gilūs nei kitų Willamette Valley AVA. Aukštutinėse kalvose vyrauja akmenuotas, gerai drenuojamas bazaltinis priemolis. Šių dirvožemių pagrindas atsirado prieš 6–15 mln. metų, kai iš vulkaninių plyšių rytinėje Kaskadų kalnų pusėje lavos upės tekėjo Kolumbijos tarpekliu į Vilameto slėnį. Šie bazalto srautai padengė besiformuojančio Vilameto slėnio dugno jūrinių nuosėdų sluoksnius. Vėliau Kolumbijos upės bazalto sluoksniai pakilo, pasviro ir prieš 1,6 mln. metų suformavo kalnų lūžio bloką, lavos sluoksniai pasviro į rytus, palikdami gana statų Eolos kalvų vakarinį šlaitą. Todėl rytiniame šlaite daugiausia yra vulkaninių

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

VYNAS Dėl paros temperatūrų kaitos ir nuolatinio oro judėjimo Eola-Amity Hillse gaminamas patrauklus vynas, pasižymintis gaivumu, energingumu. Vynui būdingi pikantiški, gėlių ir mineralų aromatai ir skoniai, kurie vaisių natas papildo kompleksiškumu. Šiose kalvose auginamos vynuogės dažnai būna mažesnės nei gretimuose subregionuose dėl negilaus dirvožemio, todėl vynai būna sodresni ir labiau koncentruoti. „Pinot Noir“ skonyje išryškėja saviti, gerai išreikšti mėlynų ir juodų uogų – gervuogių, mėlynių, trešnių ir slyvų – aromatai. Kai kuriose iš šių AVA teritorijų yra subtilių, pastebimų skirtumų, todėl patyrę vyndariai gali atpažinti vietos išraišką savo vynuose.

Oregonas

ATEITIS Vilameto slėnis traukia Prancūzijos vynuogių augintojus ir vyno gamintojus, nes jų nevaržo pavadinimų reglamentai, ir jie gali eksperimentuoti visiškai naujame regione, kur žemės kaina nėra astronominė, be to, jie gali išvengti šalnų ir krušos. O štai Kalifornijos investuotojai atvyksta į Oregoną, kad išvengtų gaisrų ir dūmų pavojaus, taip pat neįtikėtinai karštų vasarų ir vandens trūkumo. Tarp Burgundijos investuotojų yra „Drouhin“, „Jadot“, „Henriot“, „Bollinger“, o tarp Kalifornijos investuotojų – „Jackson Family Wines“, „Silver Oak“, „Banks Family“, o „Santa Margherita“ yra investuotojai iš Italijos. Eola Amity Hillsas buvo išskirtinai šeimos kontroliuojamų vyninių ir vynuogynų prieglobstis, tačiau situacija pasikeitė įmonei „Constellation Brands“ neseniai įsigijus bendrovę „Lingua Franca“. Daugelis nuovokių vyno profesionalų atkreipia dėmesį į Vilameto slėnį. Praėjusiais metais nemažai Oregono vynų buvo dviejuose svarbiuose pasauliniuose vyno šimtukuose – tiek „Wine Enthusiast“, tiek „Wine Spectator“. Britų kritikai taip pat pasekė jų pavyzdžiu: Jamesas Buttonas iš „Decanter“ neseniai rašė: „Vilameto slėnyje išskirti subregionai, kuriuose vyrauja skirtingi stiliai, pagrįsti topografija ir geologija, analogiškai Côte d’Orui. Pavyzdžiui, Yamhill-Carltono, kurio dirvožemis yra priemolis, „raumeningumas“ kontrastuoja su Eola-Amity Hillso, kurio dirvožemis yra vulkaninės kilmės, aromatingumu ir kvapnumu. Jei kokie nors Oregono vynai gali prilygti geriausiems Burgundijos vynams, tai tik pagaminti čia. Geros vertės Oregono „Pinot“ yra rimta paraiška į premium „Pinot“ pasaulį, ir vis mažiau tokio kainos ir kokybės santykio lieka Burgundijoje ir Kalifornijoje. Kitas dešimtmetis bus labai svarbus siekiant įrodyti, kad šis regionas yra rimtas varžovas, ir bus labai įdomu stebėti jo pažangą.“ Viena aišku – viso pasaulio vyndariai žino Oregono potencialą ir veržiasi į šį regioną. Šis susidomėjimas ir talentų antplūdis galiausiai paskatins dar daugiau tyrinėti Vilameto slėnio terroir.

Thomas Savre’as ir Larry’is Stone’as iš „Lingua Franca“

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Įdomios asmenybės, geros emocijos

To k a j a u s „ A s z u “

Vengrijos vyno piramidės brangakmenis

Daiva Mumgaudienė Vyniška simfonija „Aszú“ taurėje – taip pasakytų ne vienas, paragavęs šio vyno. Tai tarsi sustyguoto orkestro muzika, nuostabus pusiausvyros siūbavimas, paprastumo ir orumo įsikūnijimas.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

To k a j a u s „ A s z u “

iudvikas XIV paragavęs šio vyno jį vertino taip: tai karalių

žemės savininkas) ir jos vynuogyno valdytojas Lászlas Máté Sze-

vynas ir vynų karalius. Grįžau iš kelionės po Tokajų, dalyva-

psis nusprendė atidėti derliaus nuėmimą šeimos vynuogynuose,

vau Budapešte organizuotame Vengrijos vyno forume (Hungary

kai artėjo turkų invazija (apie 1620 metus). Kai pagaliau derlių

wine summit) ir noriu pasidalinti patirtais įspūdžiais, ragaujant šį

nuėmė, vynuogės jau buvo virtusios susitraukusiomis razinomis.

dievišką gėrimą. Išties, jaučiuosi tarsi prisiragavusi saulės.

Vyndariai vis dėlto nusprendė iš jų padaryti vyną, ir manoma,

Tokajus turtingas vulkaninio molingo dirvožemio, jo

kad taip gimė „Tokaji Aszú“. 1646 m. šiovyno buvo eksportuota

mikroklimatas idealiai tinka susidaryti kilniajam puviniui. Tisos

į Lenkiją, o 1655 m. įstatymas reikalavo atskirai nuimti kekerinio

(kairysis Dunojaus intakas) ir Bodrogo (Tisos dešinysis intakas)

puvinio paveiktų vynuogių derlių.

upės susilieja Tokajuje, dėl skirtingos šių upių vandens tempe-

Saldus Tokajaus „Aszú“ vynas gaminamas iš vėlai rudenį (der-

ratūros rudens rytais regionas būna apgaubtas rūko. Popietės

liaus nuėmimas prasideda spalio pabaigoje) surinktų kekerinio

dažniausiai būna saulėtos ir vėjuotos, todėl susidaro puiki

puvinio (botrytis cinerea, vengr. Aszú) paveiktų vynuogių. Puvinio

aplinka kilniajam puviniui plisti. Tokajus – tai baltųjų vynuogių

paveiktos vynuogės tam tikru santykiu maišomos su puvinio

karalystė. Jos auginamos 27 regiono miestuose ir kaimuose

nepaliestomis. Ąžuolo statinėse vynas laikomas mažiausiai 2

5500 ha plote. Regiono superžvaigždės yra vietinės ‘Furmint’ ir

metus.

‘Hárslevelű’ veislės, kitos mažesniais kiekiais auginamos veislės

Tradiciškai tokajaus saldumas buvo matuojamas kekerinio

yra ‘Sárgamuskotály’, ‘Kövérszölö’, ‘Zéta’ (‘Furmint’ ir ‘Bouvier’ klo-

puvinio paveiktų uogų kibirų, arba putonių (vengr. Puttony),

nas) ir ‘Kabar’ (‘Hárslevelű’ ir ‘Bouvier’ klonas). Visos šios veislės

suverčiamų į kiekvieną 136 l statinę (tipišką vengrišką statinę),

gali būti naudojamos Aszú gamybai. ‘Furmint’ yra dažniausiai

skaičiumi. Tačiau šiandien klasifikacija grindžiama likutiniu

sodinama Tokajaus vynuogių veislė, imli kilniajam puviniui, bet

cukrumi.

visada turinti daug rūgšties. Gaminant „Tokaji Aszú“, paprastai

2013 m. Tokajuje panaikintos 3 ir 4 putonių kategorijos.

dar pridedama ‘Hárslevelű’ ir ‘Muscat’ vynuogių, kurios papildo

Šiandien visi „Aszú“ turi būti ne mažiau kaip 5 putonių, t. y.

vyną vaisiškais aromatais ir gaiva.

turėti 120 g/l likutinio cukraus, o 6 putonių – siekti bent 150 g/l.

Pasakojama, kad Zsuzsanna Lórántffy (kuri buvo princo Rakocio Derdžio I žmona, o princas – pagrindinis šio regiono

Gamintojai patys pasirenka, kaip žymėti savo vyno kategoriją – putoniais ar g/l.

„Barta Pince“ vyninės kekerinės vynuogės

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

To k a j a u s „ A s z u “

Tai gali skambėti kaip reklama, bet saldieji „Aszú“ vynai yra

Kita tokajaus kategorija – „Szamorodni“. Jis gaminamas iš

neįtikėtinai gerai subalansuoti, su ryškia rūgštimi. Taip yra dėl

sveikų vynuogių kekių su įvairiomis „Aszú“ uogų proporcijomis,

sudėtingo regiono vulkaninio dirvožemio, vėsių naktų, pade-

ąžuolo statinėse brandinamas 12 mėnesių, butelyje – mažiausiai

dančių išlaikyti rūgštingumą ir unikalių vietinių vynuogių veislių

6 mėnesius.

derinio.

Labai reta tokajaus kategorija – „Essencia“. Ji gaminama iš

Po taisyklių pakeitimo minimalus „Aszú“ brandinimo laikotar-

sirupo pavidalo laisvai tekančių „Aszú“ uogų sulčių, paprastai

pis ąžuolo statinėse sutrumpėjo iki dvejų metų, o butelyje turi

turi daugiau nei 450 g/l likutinio cukraus ir yra fermentuojama

būti bent 12 mėnesių, nors atskiri gamintojai gali nuspręsti

stikliniuose induose, vadinamuosiuose demijonuose. Dažnai

brandinti ilgiau.

šiuo gėrimu mėgaujamasi specialiais šaukštais.

„Aszú“ vyno gamyba nekito šimtus metų, dabar jis gaminamas naudojant modernias

technologijas, naujausią įrangą ir inovacijas (Linos Mumgaudytės pieš.) .

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Informacija ir registracija: el. p.: egle@someljemokykla.lt tel. +370 655 40970 www.someljemokykla.lt VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Ko ieškoti Graikijoje: vyno prie fetos ar filosofijos?

Giedrė Razulytė Šį straipsnį pradedu 2005 metais publikuoto Jurgio Šliogerio straipsnio citata: „Graikijos vynuogių auginimo ir vyno gamybos tradicijoms – per 5 tūkstančius metų.“ Tokios frazės priverčia susimąstyti, kiek žmogus pajėgus pajausti laiką: jo nuotolį ir reiškinių virsmus begalinėje tėkmėje. O gal skaitytojo akyse jis tėra vien skaičiai, reikšmingi tol, kol neužverstas vadovėlis (ar žurnalas). Nediskutuotinas faktas yra tai, kad vyno kultūros raidoje Graikija užima reikšmingą vietą. Jos žemėje ir aplink Europą randame graikams būdingas molines amforas vynui laikyti bei gabenti, vynuogėms spausti skirtus įrenginius ir galiausiai įrašus: „vynas“, „vynuogynas“, „vyno pardavėjas“. III a. pr. Kr. graikai pradeda vyno eksportą – dideliais kiekiais molinėse amforose vynas gabenamas vandens keliais į Prancūziją, Egiptą, Juodosios jūros pakrantes. Vienas nuskendęs laivas, iškastas povandeninės archeologijos specialistų, gabeno 10 tūkst. amforų. Manoma, kad bent pusėje jų buvo vynas, jei paverstume buteliais – 200 tūkst. vyno butelių. Ar tai nėra tam tikra prasme suformuota vyno „architektūra“? Tai rodo ne tik verslų antikinį graiką, bet kartu pagarbą ir dėmesingą požiūrį į vyną, norint suteikti pradžią ir pabaigą nusakančius atributus. Tačiau kai parduotuvių lentynos pripildytos vyno iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ar Naujojo Pasaulio šalių, o graikiškas kukliai rikiuojasi mažiausiai pastebimose lentynose, tikrai kyla klausimas, ar antikos indėlis dar reikalingas šiandien.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

endencijos kinta, ir tai, kas buvo aktualu vakar (ar prieš 5

retsina – baltasis, rečiau rožinis vynas, kurio gamybai panaudoti

tūkst. metų), nebūtinai mėgstama šiandien. Anuomet graikas

pušų sakai sukuria unikalų vyno aromatą. Šiam vynui pagaminti

savo tamsų, greičiausiai nedaug alkoholio turintį saldų vyną

gali būti naudojamos skirtingos vynuogių veislės, tačiau

maišydavo su 60–70 proc. sūraus vandens. Medus, gėlės, aliejai,

dažniausiai pasitaikančios yra ‘Roditis’ ir ‘Savatiano’. Aukštos

prieskoniai buvo įprasti gėrimo ingredientai, skirti apsaugoti

kokybės retsinai neretai naudojama ‘Assyrtiko’. Šio vyno istorija

nuo oksidacijos ar užmaskuoti vyno ydas. Ragauti gryną vyną,

tokia pat sena kaip Graikija, tačiau retsinos prekybos bumas

kaip mėgaujamės juo šiandien, buvo laikoma barbarišku įpročiu.

prasidėjo tik XX a. antrojoje pusėje (1960 m.), suaktyvėjus šalies

Šiandien rinka dažniausiai reikalauja tauraus, sofistikuoto

turizmui. Nesant dideliems lūkesčiams, natūralu, kad vynai buvo

vyno – tokio, kokį siūlo Burgundija, Pjemontas, Oregonas,

klaikaus skonio ir pigūs – dažna turistų „dovanėlė“ namiškiams.

Bordo ir kt. regionai. Todėl buvo smalsu apsilankyti šiais metais

Dabar šiam produktui yra suteiktas tradicinės apeliacijos statu-

Atėnuose vykusioje vyno parodoje ir paragauti, ką siūlo šalies

sas, tai padeda užtikrinti vyno kokybės standartus – minimalius

vyndariai šiame susiformavusių madų ir aiškių tendencijų am-

alkoholio, rūgšties bei pušų sakų kiekio reikalavimus. Ragaujant

žiuje. Didelė dalis vyninių atstovų lankytojus pasitinka įžanginiu

šiuos vynus, lengva pastebėti vieną bendrą tendenciją – pušų

vynu – pusiau saldžiu rožiniu. Šis vynas dažnai gaminamas iš

sakų naudojama saikingai. Todėl vietoj įkyraus terpentino

‘Syrah’, ‘Agiorgitiko’, ‘Mascofilero’, ‘Limnio’ ar kt. vynuogių veislių.

darniai skleidžiasi lauro lapų, šaltmėčių, citrinų žievelių aliejaus

Jis skleidžia ryškų sirpių braškių bei žemuogių, greipfrutų ir

aromatai.

granatų aromatą. Vynui būdinga švelni rūgštis ir viso ragavimo

Iš visų parodos retsinų organaleptinę intrigą sukėlė viena

metu trunkantis neįkyrus salsvumas. Išlavinto šiaurės europiečio

– „Nikolou“ vyninės tradiciniu metodu pagaminta putojanti

gomurio toks vynas nesužavi, tačiau vidinėje rinkoje jo suvarto-

retsina. Atrodo, kad vynas buvo pagamintas preciziškai, tiksliai

jama daug.

ir moderniai: vynuogės skintos anksti, siekiant išsaugoti rūgštį

Vienas šalia kito susispietę Atikos regiono vyndariai siūlo

ir valiūkiškai žalius aromatus, po antros fermentacijos butelyje

ragauti baltojo vyno iš ‘Savatiano’. Tai labiausiai paplitusi

dar 6 mėn. brandintas su mielių nuosėdomis. Vynas nenuvilia

vynuogių veislė Graikijoje, patogi auginti dėl atsparumo sausrai.

aromatų darna, minkšta kremine puta bei ilgai trunkančiu

Daugumai asocijuojasi su pigaus ir paprasto vyno žaliava. Iš šių

poskoniu.

vynuogių taip pat gaminama retsina. Tačiau veislės reputacija

Vyno magistras Konstantinas Lazarakis atkreipia dėmesį, jog

pradeda sparčiai kilti rinkoje vis dažniau pasirodant aukštos

Graikijos vynuogynai buvo ekologiški dar prieš šiam terminui

kokybės šių vynuogių vynui. „Savatiano“ gali būti įvairios ko-

tampant komerciniu štampu. Panašu, kad tai yra bendra šios

kybės bei stiliaus, tačiau geresni pavyzdžiai atveria Viduržemio

šalies tendencija. Matyt, tie 5 tūkst. metų sukūrė jauseną, jog

jūrai būdingus prieskoninių žolelių, citrusinių vaisių sodo ir dar

viskas, ko gali ieškoti vyno mėgėjas, čia jau seniai sukurta.

žalokų migdolų aromatus. Jaunatviška vyno rūgštis akimirksniu

Kita įstrigusi kažkur išgirsta mintis: „Bet kuris žmogus, norintis

reikalauja vietinių patiekalų: ant grotelių kepto aštuonkojo,

atkartoti mūsų protėvių vyno vartojimo patirtį, turėtų pradėti

pyragėlių su pievų žolelėmis ir feta ar šilto ožkų pieno sūrio.

nuo retsinos butelio.“ O po to patarčiau pereiti prie visų šios

Modernūs vyndariai eksperimentuoja laikydami vyną su mielė-

šalies vietinių vynuogių veislių, kurių skaičius siekia 300 ir vis dar

mis ar brandindami ąžuolo statinėse. Bręsdamas šis vynas įgyja

nesustoja augti. Vietinės veislės sudaro 90 proc. visų Graikijos

medaus ir riešutų aromato.

vynmedžių. Sutikite, tai skamba viliojančiai išsiilgusiems naujų

Kone kiekvieno vyndario vynų rikiuotėje savo eilės laukia

patirčių ir žinių.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Pjemontas

Pamirštos Pjemonto vynuogės: tradicijos ir reinkarnacijos Aidas Šemežys ieškantis autentikos ir vietinio ritmo Pjemonte www.localvibes.eu

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Pjemontas

Pjemonte – rugsėjo antra pusė. Laikas matuotis vyndario batus, ir tai viena įdomiausių „Local Vibes“ planuojamų patirčių. Įsivaizduokite, vėlyvas rytas ir kylanti saulė palaipsniui sušildo gaivų orą, verčia sklaidytis slėniuose pasklidusį rūką. Vynuogynų šlaitais vingiuojančiais takeliais pasiekiame vyndario kiemą. O jis kraipo galvą: ‘Barberos’ vynuogėms dar per anksti. Visą praėjusią savaitę gausiai lijo, tad reikia leisti joms išdžiūti, išsivėdinti ir iki galo prisirpti. Orų prognozės palankios, ir vyndarys nusiteikęs laukti. O štai gretimame šlaite auga prosenelio sodintas ‘Grignolino’ vynuogynas. Keturiomis karūnomis pasidabinusios karališkos kekės jau visiškai prisirpusios. Matuojamės vyndario batus, ir saldžios ‘Grignolino’ sultys teka mums tarp pirštų!

TRADICINĖS PJEMONTO VYNUOGIŲ VEISLĖS: KODĖL JOS

ĮDOMIAUSIOS PAMIRŠTŲ PJEMONTO VYNUOGIŲ

PAMIRŠTOS?

REINKARNACIJOS

Pjemontas daugeliui asocijuojasi su ‘Nebbiolo’ vynuogėmis ir šiandien vyno pasaulyje garsėjančiais struktūriškais ir ilgaamžiais „Barolo“ ir „Barbaresco“ vynais. Gerai atpažįstama ‘Barberos’ veislė

‘Erbaluce’ Keliasdešimt kilometrų į šiaurę nuo Turino, Doros Baltėjos upės

ir iš jos gaminami tradicinis svarus „Barbera d’Asti“ vynas. Tačiau

slėnyje, plyti Ivrėjos moreninė įduba, prieš pusę milijono metų

Pjemontas ir ‘Grignolino’? Net ir susipažinusieji su pasauliniu vynų

suformuota ledynų. Šiaurėje nuo atšiaurių sąlygų šią įdubą saugo

žemėlapiu dažnai tiesiog trūkčioja pečiais – kas tai?

La Seros kalnagūbris – Monblano moreninis liežuvis, tapęs ilgiausia

Pjemonte tokių nežinomų ar primirštų vynuogių, kaip ‘Gri-

Europos kalva. O iš Aostos slėnio šį regioną nuolat prapučia

gnolino’, apstu. Pjemonte Šiandien populiari ‘Nebbiolo’ vynuogės

sausas ir šiltas, dažnai smarkus ir gūsingas kalnų vėjas fenas. Tai

galutinai įsigalėjo tik XVIII a. ir XIX a. sandūroje, kai buvo pradėtas

užtikrina švelnesnį klimatą, nei galima būtų tikėtis kontinentiniame

gaminti sausas raudonasis vynas pagal prancūzišką technologiją.

landšafte. Šiltas metų laikas čia užtrunka ilgiau, auga alyvmedžiai,

Iki tol kvapą gniaužiančiuose kalvų šlaituose, šeimų sodų ir daržų

figmedžiai bei agavos, dirvožemį sudaro ledynų susmulkintos,

vynuogynuose dominavo kartu auginamos skirtingos vynuogių

mineralų gausios uolienos – visa tai sukuria atsiranda idealias

veislės. Dažnai tarp pagrindinės veislės vynmedžių buvo sodinami

sąlygas vyndarystei.

kitokios vietinės veislės vynmedžiai. Todėl net ir įsigalėjus ‘Nebbi-

Manoma, kad ‘Erbaluce’ vynuoges į šią teritoriją atnešė Romos

olo’ bei sukūrus denominacijų taisykles, jose dažnai nurodoma,

imperijos legionai, kontroliavę karybos ir prekybos kelius, Aostos

kad leidžiama naudoti 5–15 % kitų vynuogių. Šiandien tokios

slėniu einančius per Alpes. Švelnus klimatas ir druskingas moreninis

mažai girdėtos vynuogių veislės yra baltosios ‘Erbaluce’, ‘Nascetta’,

dirvožemis itin tiko ‘Erbaluce’ vynmedžiams, todėl buvo galima

‘Timorasso’, ‘Favorita’, iš dalies ‘Arneis’ ir ‘Cortese’ bei raudonosios

atskleisti šių vynuogių potencialą gaminant kompleksišką baltąjį

‘Croatina’, ‘Vespolina’, ‘Uva Rara’, ‘Bonarda’, ‘Neretto’, ‘Freisa’, ‘Grigno-

vyną, ypač nedidelėje teritorijoje Kaluzo (Caluso) miesto apylinkėse.

lino’, ‘Ruche’, ‘Gamba di Pernice’, ‘Albarossa’, ‘Pelaverga’, iš dalies

Aišku, antikiniais laikais legiono kareiviai mėgavosi saldžiais ir

‘Dolcetto’ ir ‘Brachetto’. Naujaisiais laikais ‘Arneis’ ir ‘Cortese’ vynai sulaukia pakanka-

sodriais „Passito“ vynais, gaminamais iš vytintų ‘Erbaluce’ vynuogių. Būtent vynas „Erbaluce Caluso Passito“, kartu su „Passito di

mai dėmesio dėl denominacijų „Roero Arneis DOCG“ bei „Gavi

Panteleria“ iš Sicilijos bei „Sciacchetra“ iš Činkvė Terės (Cinque Terre)

DOCG“, o ‘Favorita’ yra artima plačiai paplitusios ‘Vermentino’

Ligūrijoje, yra vienas iš trijų seniausių „Passito“ vynų.

giminaitė, tačiau ‘Erbaluce’, ‘Nascetta’ ir ‘Timorasso’ vynuogės

‘Erbaluce’ vynuogynai formuojami antikinės pergolos metodu,

skendi šešėlių karalystėje. Vynuogių veislių ‘Croatina’, ‘Vespolina’,

tad įmanomas tik rankinis darbas. Taip sunkiau, tačiau vynuogės

‘Bonarda’ ir ‘Uva Rara’ nuo senų laikų šiek tiek dedama į garsiuo-

apsaugomos nuo intensyvios saulės, drėgmės stygiaus bei stichijų.

sius „Nebbiolo“ vynus iš šiaurės Pjemonto: „Ghemme DOCG“,

„Erbaluce di Caluso“ denominacija didžiuojasi DOCG statusu, kuris

„Gattinara DOCG“, „Lessona DOC“, „Bramaterra DOC“. „Dolcetto“ vis

2010 m. buvo suteiktas net trijų stilių vynams. Sausas baltasis vynas

dar išlieka gausiausiai vartojamas namų vynas Pjemonte, o štai

pasižymi auksine spalva, greipfrutų, jūros druskų ir šlapio akmens

‘Freisa’, ‘Grignolino’, ‘Ruche’ ir ‘Pelaverga’, rodos, amžiams pasiklydo

aromatais, kurie pereina į intensyvius medaus ir baltų gėlių aro-

užmaršties labirintuose.

matus brandinant ąžuolo statinėse. Tradiciniu metodu gaminamas

Būtent iš šių mažai kam žinomų vynuogių, apie kurias nerašo-

putojantis vynas yra pabrėžtinai sūrus, o mažiausiai 15 mėnesių su

ma populiariuose vyno žurnaluose, gaminami stilistiškai įdomūs

mielių nuosėdomis butelyje užtikrina kremiškų burbuliukų gausą. O

vynai, tad vietinės vynuogės periodiškai išgyvena atgimimą ir

štai antikinis „Erbaluce Caluso Passito“ vynas išsiskiria sodria gintaro

verčia vyno gurmanus apie jas kalbėti.

spalva, medaus, akacijų, skrudintų riešutų aromatais, ilgai išliekančiu poskoniu su kavos natomis, kurios stiprėja vyną medinėse statinėse brandinant ilgiau nei privalomus 3 metus.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Pjemontas

‘Nascetta’

bino – turėjo brandiems „Passito“ vynams būdingų ypatybių, tačiau

‘Nascetta’ vynuogių istorija šiandien tęsiasi dėl lemtingo atsitiktinumo. Praėjusio amžiaus pabaigoje, kuriant vynų klasifikacijos sistemą, enologijos ekspertai manė, kad ‘Nascetta’ visiškai išnykusi, o registruotų ‘Nascettos’ vynuogynų nėra. Senus vynuogynus turinčios šeimos pagal senolių pasakojimus spėjo, kad kai kurie vynmedžiai galėjo būti ‘Nascetta’, tad, vadovaudamiesi „Barolo“ denominacijai priklausančio Novelo miestelio raštinėje rastais šaltiniais, bandė gaminti saldų baltąjų vyną. Šaltiniuose teigiama, kad ‘Nascetta’ vynuogės puikavosi baltoms vynuogėms nebūdingais taninais ir koncentracija, todėl saldieji vytintų vynuogių vynai buvo išties atsparūs laikui. Šiandien žinoma priežastis, kodėl pati ‘Nascetta’ neatsispyrė laikui – dėl lepumo ir neprognozuojamo derliaus, kuris, nepaisant įdėtų pastangų, gali būti itin gausus arba visiškai menkas. Vieną 1993 m. popietę Barolo vyndariai Valteris Fissorė ir Elvias Cognas sulaukė kvietimo paragauti 1986 m. „Nascettos“ vynų. Norėdami patenkinti smalsumą, lengvabūdiškai sutiko. Vynas, pagamintas Novelo šaltiniuose aprašytu būdu, juos maloniai nuste-

l VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Inesa Semionova apsiavusi vyndario batus skina ‘Grignolino‘

jo struktūra buvo unikali ir priminė garsųjį soterną. Elvias Cognas užsidegė idėja prikelti ‘Nascettos’ vynuoges naujam gyvenimui, pasodino ir įregistravo vynuogyną, jau 1994 m. nuėmė pirmąjį derlių, iš kurio pavyko pagaminti 800 kultiniais tapusių „Anas-Cetta“ butelių. Šiandien jau beveik 20 vyndarių eksperimentuoja su ‘Nascettos’ vynuogėmis. 2002 m. sausas baltasis ‘Nascettos’ vynuogių vynas buvo pripažintas oficialia denominacija „Langhe Nascetta DOC“. O istorinės augavietės Novelo miestelio apylinkėse 2010 m. buvo išskirtos į atskirą subzoną „Nascetta del comune di Novello DOC“, kurioje buvo įteisinti ir senieji saldūs vynai, gaminami vien tik iš pavytintų ‘Nascettos’ vynuogių. Šiandien gaminami sausi baltieji „Langhe Nascetta DOC“ vynai yra sodrios geltonos spalvos su žalsvais atspalviais, greipfrutų, šieno, šviežiai pjautos žolės, medžio bei pjuvenų aromato, aksominės tekstūros, taniniški. Novelo miestelio apylinkių subzonoje „Nascettos“ vynai bent 5 mėnesius brandinami, greičiausiai ir medinėse statinėse – tai sustiprina citrusinių vaisių bei akacijų žiedų aromatus.

Pjemontas

‘Timorasso’ Keliaujant Pjemonte, sunku nepastebėti vyraujančios tendencijos auginti ‘Chardonnay’ vynuogynus ir gaminti įvairų šių vynuogių vyną – tiek minerališką, gaivios rūgšties, tiek viliojantį medaus, prieskonių ir baltų gėlių aromatais. Vyndariai ieško galimybių patenkinti rinkoje jaučiamą universalaus ir atpažįstamo baltojo vyno poreikį – minerališko, geros struktūros, burną užpildančios aliejinės tekstūros, atsparaus laikui, neutralaus ir gamybos metu leidžiančio formuoti norimą stilių. Kas geriau nei ‘Chardonnay’ vynuogės leidžia vyndariams patenkinti šį poreikį? Tačiau gilias tradicijas turinčios Pjemonto vyndarių šeimos iš Alesandrijos provincijos, garsėjančios „Gavi“ vynu iš ‘Cortese’ vynuogių, dar pamena itin seną, neutralumu ir minėtomis savybėmis pasižymėjusią vynuogių veislę ‘Timorasso’, augintą į pietryčius nuo Alesandrijos plytinčiose Tortonos kalvose. Visai neseniai grupė jaunų ir entuziastingų regiono vyndarių nusprendė atsisakyti ‘Chardonnay’ ir rinkos poreikį pabandyti patenkinti baltaisiais ‘Timorasso’ vynais, kurių kilmės nuoroda šiandien jau saugoma „Colli Tortonesi DOC“ denominacijos taisyklių, kuriose „Derthona Timorasso“ subzona aprašyta pagal pradininko Walterio Massos ideologiją. Baltieji „Derthona Timorasso“ vynai, anot jo, turi būti gaminami vien tik iš ‘Timorasso’ vynuogių. Be to, paprasti vynai turi būti brandinami mažiausiai 10 mėnesių, o „Riserva“ vynams privalomas net 21 mėnesio brandinimas. Didžiąją dalį brandinimo „Timorasso“ vynai praleidžia su mielių nuosėdomis, naudojant naudojama dažno batonažo būdą, suteikiantį vynui kremiškos tekstūros. „Timorasso“ vynui šiandien įprastai būdinga subalansuota rūgštis, gaivumas, išskirtiniai kremiški egzotinių bei džiovintų vaisių, skrudintų migdolų, riešutų aromatai, vidutinis svarumas ir, kaip baltajam vynui, gan tvirta struktūra, užtikrinanti šio vyno ilgaamžiškumą. ‘Grignolino’ ‘Grignolino’ – tai itin sena autochtoninė vynuogių veislė, paplitusi centriniame ir pietrytiniame Pjemonte, tačiau svarbiausiuose šlaituose jos vynuogynai aptinkami būtent Asčio apylinkėse plytinčiose kalvose. „Grignolino“ vynai pasižymi visomis savybėmis, kuriomis didžiuojasi garsiausios regiono denominacijos, tačiau mažiau rafinuotai, kaimiškai. ‘Grignolino’ vynuogės buvo auginamos daugelio tradicinių ūkių vynuogynuose daug seniau nei pietiniame Pjemonte paplito ‘Nebbiolo’. Tai buvo struktūriškiems ir ilgaamžiams vynams skirtos vynuogės. Galima pasidžiaugti, kad prieš keletą metų Vatikano popiežiumi tapus Pranciškui, kalbos apie ‘Grignolino’ girdisi dažniau, o vyndariai, turintys nedidelius šių vynuogių plotelius, drąsiau rinkai pristato savo „Grignolino“ vyno interpretacijas. Pasirodo, popiežius Pranciškus yra kilęs iš nedidelio Pjemonto miestelio Portokomaro, esančio šiek tiek šiauriau Asčio. Jo senelis, prieš emigruodamas su šeima į Argentiną, buvo „Grignolino“ vyndarių šeimos palikuonis. Netyla gandai, kad „Grignolino“ populiarumas auga, nes pirmasis

„popiežius someljė“ pagrindiniu Vatikano rūmų vynu pasirinko būtent „Grignolino d’Asti DOC“. Beje, ‘Grignolino’ vynuogių pavadinimas kilo nuo žodžio grignolé, kuris Pjemonto tarme reiškia vynuogių sėklytes. Pasirodo, kad ‘Grignolino’ vynuogėse vietoj dviejų yra net keturios sėklytės, suteikiančios šiam vynui taip būdingo aitrumo, ilgai išliekančio kartumo bei tvirtos struktūros, kurią sušvelninti galima tik pašalinant visas ar dalį sėklyčių prieš fermentaciją. Pripažįstant ‘Grignolino’ vynuogių įtaką vyndarystės tradicijų raidai regione, dar 1973 m. buvo įsteigtos dvi denominacijos – „Grignolino d’Asti DOC“ ir „Grignolino Monferrato Casalese DOC“. Šios denominacijos apibrėžė „Grignolino“ vyno ypatybes: ryški rubino spalva, bėgant laikui, įgaunanti oranžinių atspalvių, skaidrumas ir elegancija taurėje, švelnūs raudonų uogų, rožių, braškių kompoto, sakų ir šlapio medžio aromatai, aštri rūgštis, vidutinis svarumas, gan aitrūs taninai, malonus kartumas ir ilgai išliekantis poskonis. Denominacijos taisyklėse neapibrėžiami konkretūs vyndarystės būdai, kaip elgtis su sėklytėmis arba kiek laiko brandinti medinėse statinėse. Būtent todėl šiandien galima paragauti gan skirtingų „Grignolino“ – nuo vasariška braškių gaiva dvelkiančių, šviesios rubino spalvos ir menkos struktūros vynų iki sodrios rubino spalvos, prieskoniškų ir žemiškų aromatų prisotintų, tvirtos struktūros vynų, brandintų statinėse ir atsparių laiko poveikiui. ‘Freisa’ Daugeliui yra tekę girdėti apie vyną „Freisa d’Asti“, tačiau greičiausiai ne apie klasikinį šių vynuogių vyną, o apie paskutiniais XX a. dešimtmečiais išpopuliarintą nebaigtos fermentacijos saldų ir lengvai putojantį rubino spalvos vaisišką vyną. Juk viskas, kas kilo iš Asčio, turėjo asocijuotis su pigiais ir saldžiais putojančiais vynais. O štai Monferato, Langės ir Roero vietovėse ‘Freisos’ vynuogės yra paplitusios gerokai aksčiau nei ‘Nebbiolo’. ‘Freisa’ genetiškai itin artima ‘Nebbiolo’ giminaitė. Jos vynui būdinga intensyvi rubino spalva su granatų atspalviu. Raudonų uogų, ypač aviečių, aromatai sustiprinami tvirtų prieskoniškų taninų, kuriuos sunku užmaskuoti ar sušvelninti net ilgai brandinant medinėse statinėse. Taigi, teisingai pagamintas raudonasis sausas ‘Freisos’ vynuogių vynas neturi nieko bendra su saldžiu ir lengvai putojančiu desertiniu gėrimu. Toks tradicinis vyno stilius oficialiai buvo apsaugotas 1995 m., įvedus denominacijas „Freisa d’Asti DOC“ ir „Langhe Freisa DOC“. ‘Freisos’ vynuogės labai mėgsta saulę, todėl visi seni, dar protėvių sodinti vynuogynai plyti geriausios ekspozicijos šlaituose, kurių šiandien dėl ekonominių priežasčių nė vienas vyndarys neskirtų ‘Freisos’ vynuogynams. Bet būtent iš gerai sunokusių ‘Freisos’ vynuogių galima pagaminti sodraus vaisiško skonio, koncentruotus, tvirtos struktūros, gana greitai bręstančius ir prisipildančius džiovintų vaisių, tabako, žemės ir daržo aromatų vynus. Riserva arba Superiore vynai, kurie medinėse statinėse brandinami 6–12 mėnesių, o dažnai ir ilgiau, neabejotinai tinka il-

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Piemonte DOC

Piemonte DOCG

gam laikymui, kaip ir jų garsieji giminaičiai barolas ir barbareskas.

principingai dera su griežtomis, į šeimą orientuotomis vertybėmis.

Net kelis kartus iš Langėje dirbančių vyndarių teko girdėti ąžuolo

Būtent todėl keliaudami aplankome geriausioje Arborinos kalvos

statinėse brandintus „Langhe Freisa DOC“ vynus vadinant senuoju

ekspozicijoje, pačiame viršuje, augantį itin seną 30 arų ‘Freisos’

arba kaimiškuoju barolu.

vynuogyną, kurio komercinė vertė toje žemėje – nulinė, o vyndarys kasmet vis dar nokina ypatingai koncentruotas ‘Freisos’ kekes.

Tai tik kelios pamirštų Pjemonto vynuogių istorijos. Visos, rodos, savaip patrauklios. Tad kodėl jų vynai nepaklausūs ir

Tai tik vienas iš daugelio mūsų autentiškų atradimų, liudijančių

vynuogės pasmerktos nugrimzti užmarštin? Iš dalies taip nutiko

vyndarių šeimų meilę ir pagarbą protėvių palikimui, tradicijoms ir

dėl vartotojiškos visuomenės elgsenos. Pjemonte didžioji dalis

perduotai patirčiai.

vyno namų – tai nedideli privatūs šeimų valdomi ūkiai, vidutiniškai siekiantys viso labo 10–12 ha, o Barolo zonoje „Barolo“ vynui tinkamų ‘Nebbiolo’ vynuogynų šlaitų kiekvienai šeimai

Ilgesnėje straipsnio versijoje

vidutiniškai tenka vos po 4 ha. Tad natūralu, kad daugiausiai

internete skaitykite ir apie

pastangų skiriama toms vynuogėms, kurių vynas rinkoje turi

‘Pelaverga Piccolo’.

paklausą. Daugeliui šeimų tai užtikrina galimybę oriai gyventi verčiantis tradiciniu šeimos amatu. Ir vis dėlto Pjemonte komercija

VYNUOGĖS

DENOMINACIJOS

STATUSAS

NUO KADA

VYNDARIŲ SKAIČIUS

PLOTAS (HA)

Erbaluce

Erbaluce di Caluso

DOCG

2010

~50

~240

Nascetta

Langhe Nascetta, Nascetta del comune di Novello

DOC

2002, 2010

~12

~20

Timorasso

Colli Tortonese (Derthona Timorasso)

DOC

2011

~50

~250

Grignolino

Grignolino d’Asti, Grignolino del Monferrato Casalese

DOC

1973, 1974

~230 ir ~100

Pelaverga piccolo

Verduno Pelaverga

DOC

1995

~12

~18

Freisa

Freisa d’Asti, Langhe Freisa

DOC

1995

Iš viso ~400

Šiandien aišku, kad daugelis pamirštų vynuogių Pjemonto regione galutinai išnykti negali, kadangi enologijos mokslo bendruomenė išsikėlė strateginį tikslą – išsaugoti visas žinomas veisles. Kai kurios veislės saugomos DOC ar DOCG denominacijos taisyklių.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

WSET 3 lygio kursai

4 dienų WSET kursas (Level 3 Award in Wines).

Norintiems įgyti išsamių žinių apie vyną ir gauti tarptautinį pažymėjimą, vertinamą visame pasaulyje.

Numatoma pradžia – 2022 m. spalio 24 d. Informacija ir registracija: el. p.: egle@someljemokykla.lt tel. +370 655 40970 www.someljemokykla.lt

Whisky Ambassador

Vienos dienos trukmės mokymo programa. Išklausę programas ir išlaikę egzaminą gausite vienintelį Škotijoje ir Didžiojoje Britanijoje oficialiai pripažintą „Whisky Ambassador“ sertifikatą.

Mokymai vyks 2022 m. spalio 29 d. Informacija ir registracija: el. p.: egle@someljemokykla.lt tel. +370 655 40970 www.someljemokykla.lt VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Kalifornija

Silicio slėnio vyninė Arūnas Starkus Stovėjimo aikštelė užgrūsta „Teslos“ elektromobilių, žvilgtelėjus pro vynmedžius žemyn – slėnyje šviečia pilkas „Apple“ biuro ovalas. Vaizdas nuo Montė Belo kalvos – modernumo viršūnė. Tačiau vynuogyne – kaip senelių laikais: susisukę, pajuodę senų vynmedžių kamienai, inkilai ant medinių elektros stulpų, beveik jokios darbų mechanizacijos. Pasižvalgykime po istorinę Kalifornijos vyninę, kurios vynas – ne NFT ir dar ilgai tokiu netaps.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Kalifornija

yninė „Ridge Vineyards“ pasaulyje išgarsėjo 1976 m. Paryžiaus degustacijoje, kai jos vynas „Monte Bello 1971“ buvo

Ne mažiau intriguojanti vyninės atsiradimo istorija. 1885 m. įkurtą ūkį su puikiu vaizdu į San Francisko įlanką 1959 m. nusi-

įvertintas 5-ta vieta ir nusileido tik tokiems rimtiems konkuren-

pirko grupelė Stanfordo tyrimų instituto inžinierių šeimų: Da-

tams, kaip „Château Mouton Rothschild 1970“, „Château Haut

ve’as ir Fran Bennionai, Hew ir Sue Crane’ai, Charlie’is ir Blanche

Brion 1970“, „Château Montrose 1970“ ir „Stag‘s Leap 1973“. Dar

Rosenai ir Howardas Ziedleris. Mokslininkai čia leido laisvalaikį ir

labiau vyninės reputacija pakilo 2006 m., kai išaiškėjo, kad praė-

savo malonumui padarė ketvirtį statinės vyno iš ankstesnio savi-

jus trims dešimtmečiams „Monte Bello“ vynas išsilaikė geriausiai

ninko, teologo Williamo Shorto pasodintų ‘Cabernet Sauvignon’

iš visų Paryžiaus degustacijos dalyvių.

vynmedžių. Pasirodė, kad tai vienas geriausių vynų tuometinėje Kalifornijoje. Dave’as Bennionas metė darbą Stanforde ir ėmėsi

PARYŽIAUS DEGUSTACIJOS VYNŲ TURNYRINĖ LENTELĖ 1976 m. raudonieji vynai išsirikiavo taip: Stag’s Leap Wine Cellars 1973 (Napos slėnis, Kalifornija) Château Mouton Rothschild 1970 (Pojakas, Bordo) Château Montorse 1970 (Sent Estefas, Bordo) Château Haut Brion 1970 (Pesakas Leonjanas, Bordo) Ridge Vinyeards Monte Bello 1971 (Santa Cruso kalnai, Kalifornija Château Leoville Les Cases 1971 (Sen Žiuljenas, Bordo) Heitz Martha’s Vineyard 1970 (Napos slėnis, Kalifornija) Clos du Val Winery 1972 (Napos slėnis, Kalifornija) Mayacamas Vineyards 1971 (Napos slėnis, Kalifornija) Freemark Abbey Winery 1971 (Napos slėnis, Kalifornija) 2006 m. tie patys vynai išsirikiavo taip: Ridge Vineyards Monte Bello 1971 (Santa Cruso kalnai, Kalifornija) Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973 (Napos slėnis, Kalifornija) Heitz Martha’s Vineyard Cabernet Sauvignon 1970 (Napos slėnis, Kalifornija) Mayacamas Cabernet Sauvignon 1971 (Napos slėnis, Kalifornija) Clos du Val Cabernet Sauvignon 1972 (Napos slėnis, Kalifornija) Château Mouton-Rothschild 1970 (Pojakas, Bordo) Château Montrose 1970 (Sent Estefas, Bordo) Château Haut-Brion 1970 (Gravas, Bordo) Château Leoville-Las-Cases 1971 (Sen Žiuljenas, Bordo) Freemark Abbey Cabernet Sauvignon 1969 (Napos slėnis, Kalifornija)

darbo tik vyninėje. Tačiau, kaip pasakojama, ūkyje buvusi gana bohemiška aplinka: padrikas darbas, menka disciplina, atsipalaidavimo atmosfera, vėliau – su hipių kultūros elementais. Tai tęsėsi iki 1968 m., kai prie būrelio prisijungė trisdešimt trejų Paulas Draperis – Stanfordo universiteto filosofijos absolventas, neseniai grįžęs iš Čilės, kur įgavo praktinės vyndarystės patirties. Jis ėmėsi vadovauti vyninei, įvedė tvarką ir discipliną bei padarė legendinį „Monte Bello Cabernet Sauvignon 1971“. Vėliau jo dėka Kalifornijoje senieji ‘Zinfandel’ vynmedžiai atgavo savo reputaciją. „Ridge“ nuo 1966 m. darė „Geyserville Zinfandel“, bet reikalai ypač pasitaisė 1991 m. nusipirkus 1911 m. sodintą „Lytton Springs“ vynuogyną.

DVI UNIKALIOS AUGAVIETĖS IR LABAI SENI VYNMEDŽIAI Montė Belo vynuogynai išsidėstę nuo 400 iki 812 m aukštyje prie Santa Cruso kalnų į pietus nuo San Francisko. Tai vėsiausia ‘Cabernet Sauvignon’ vynuogių auginimo vieta Kalifornijoje. Dirvožemis susiformavo susidūrus Ramiojo vandenyno ir Amerikos žemyno tektoninėms plokštėms: žali akmenys, priemolis ir molis virš klinčių. Klintys – unikali Montė Belo savybė, kuria negali pasigirti Sonomos ir Napos slėnių vyndariai. Palei vynuogynus eina dviejų plokščių susikirtimo vieta, vadinama San Andreaso

Monte Bello vynuogynų žemėlapis

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Kalifornija

1976 m. Paryžiaus degustacija

Paulas Draperis

įgriuva. Čia auga seniausi derantys ‘Cabernet Sauvignon’ vynmedžiai Kalifornijoje. Sonoma – San Francisko šiaurėje esantis slėnis, lygiagretus Napai. Jame esančios Dry Creek AVA ir Alexander Valley AVA – idealios vietos ‘Zinfandel’ vynuogėms augti. Todėl čia daug labai senų vynuogienojų, kurie, suleidę šaknis į sausą žvyro, molio ir

Video

priemolio dirvožemį, visą amžių tarpsta vėsinami rytinio rūko, kurį keičia šiltas, saulėtas oras įdienojus, po kurio vėjelis vėl atneša vakaro vėsą. „Geyserville“ – seniausias „Ridge Vineyards“ vynuogynas. Dalis jo pasodinta daugiau nei prieš 130 metų. „Lytton Springs“ vynuogynas įkurtas 1910 metais. Čia auga tradicinis field blend: ‘Zinfandel’, ‘Carignane’, ‘Petit Sirah’, ‘Mataro’ (‘Mourvedre’).

EKOLOGIŠKUMAS NE TIK VYNUOGYNE Vyninėje ne tik nesikišama į vyno gimimą (spontaninė fermentacija, nefiltruojama), čia tikima, kad ūkinė veikla neturi griauti natūralios pusiausvyros gamtoje. Todėl jau 2004 m. buvo pastatyta nauja „Lytton Springs“ vyninė su nuline CO2 emisija. Dabar tokios idėjos nieko nestebina, tačiau prieš dvidešimt metų tai buvo pirmoji vyninė, pastatyta tokiu tikslu. Jos sienos drėbtos iš molio, iškasto vynuogyne, ir šiaudų. Ventiliatoriai naktį automatiškai įtraukia vėsų orą, šiaudinis stogas apsaugo nuo karštos saulės, o saulės baterijos generuoja elektros energiją. Anot Paulio Draperio, užrašas „ekologinis vynas“ nieko nereiškia, jei vyninėje naudojamos medžiagos, kurias darbuotojai privalo pilstyti apsirengę apsauginius drabužius. „Ridge Vineyards“ visus 60 metų nieko kito vyno gamybai nenaudoja, kaip tik vynuoges. Paul Draper jau 1974-aisiais norėjo etiketėje surašyti vyno gamyboje naudotas žaliavas, kad parodytų, jog įmanoma padaryti puikų vyną tik iš vynuogių. Tačiau federalinė JAV valdžia neleido to daryti, idant neklaidintų vartotojų, kurie tokios informacijos anksčiau nebuvo matę, nes niekas jos neskelbdavo. Tačiau nuo 2011 m. tokia informacija „Ridge Vineyards“ vyno etiketėse rašoma.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Seniausi ‘Cabernet Sauvignon‘ vynmedžiai Kalifornijoje

Kalifornija

Torre vynuogynas

VYNAS

DEGUSTACIJOS UŽRAŠAI

ĮVERTINIMAS

2019 Chardonnay Estate

Persikai, ananasai, kriaušės, vanilė, kokosas, akacijos. Burnoje – umamis. Prancūziško ir amerikietiško ąžuolo statinaitės. 370–700 m aukštis.

2018 Monte Bello Chardonnay

Itin koncentruotas vaisiškumas; persikų, nokių citrinų, ananasų aromatas. Burnoje –sviestas ir vanilė. Itin gaivus ir ilgai trunkantis skonis. Padaromos tik 7–8 statinės. Rinktinės uogos. Amerikietiško ąžuolo kubilai ir prancūziško ąžuolo statinės. Nuolatinių eksperimentų vynas. Anksčiau buvo naudotas ir vengriško ąžuolo statinės, ir cemento, ir nerūdijančio plieno talpos.

2019 East Bench Zinfandel

Kvepia gervuogėmis, aviečių uogiene, kavos pupelėmis, juodomis alyvuogėmis, dancongo arbata. Burnoje juntami brandinimo ąžuolo statinėse elementai: vanilė, karamelė, grietinėlė. 2006 m. sodinti vynmedžiai, todėl tai vienintelis šimtaprocentinis „Zinfandel“.

2019 Ridge Lytton Spring

Kvepia oda, džiovintomis, virtomis uogomis ir avietėmis, vyšniomis, žemiškumu. Kalėdinio pyrago prieskoniai: cinamonas, gvazdikėliai. Elegantiškas skonio balansas burnoje su pastebimais, bet netrukdančiais taninais ir rūgštimi. Dalis vynuogyno pasodinta 1911 m., kita – 1960–1970 m. 56 veislių raudonosios vynuogės (dominuoja ‘Zinfandel’, ‘Petite Sirah’, ‘Carignan’, ‘Mataro’ (‘Mourvèdre’), ‘Grenache’) auga, sunoksta ir fermentuojamos kartu.

2018 Cabernet Sauvignon Estate

Juodieji serbentai ir gervuogės, saldymedis, mėsos prieskoniai, čiobreliai. Struktūriškas burnoje. Tik amerikietiško ąžuolo statinės.

2018 Monte Bello

Kvepia juodomis, saldžiomis uogomis, dūmu, tamsiais prieskoniais, pipirais. Taniniškas, gaivus, vaisiškas ir svarus – viskas viename. Dalis derliaus prarasta dėl krušos žydėjimo metu. Rankomis rinktos uogos. Atrinktos geriausios statinės.

2012 Monte Bello

Granato spalva. Kvepia oda, tabaku, trumais, džiovintais bananais, subrendusia juodųjų serbentų uogiene. Taniniškas, gaivus, svarus, vis dar gana vaisiškas. Pirmieji 2012–2016 m. sausros metai.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Viskis

Kas geriau: maišytas ar salyklinis viskis Justina Dailydytė

Dauguma žmonių savo kelionę į viskio pasaulį pradeda nuo maišyto viskio. Lengviau prieinamas? Patrauklesnė kaina? Reklamos įtaka? Škotijoje šio tipo viskis sudaro apie 90 proc. į užsienį eksportuojamo viskio (populiariausias – „Johnnie Walker“, jo parduodama apie 250 mln. butelių per metus). Nors salyklinis viskis sudaro vos 10 proc. viso Škotijos eksportuojamo viskio, bet apie jį šnekama keliskart daugiau nei apie maišytą viskį! Kas lėmė tokią situaciją? Ar tai reiškia, kad vienas viskis geresnis už kitą?

iame straipsnyje apžvelgiami skirtumai tarp maišyto ir salyklinio viskio, trumpa šių viskio rūšių istorija bei naujausios

tendencijos.

ieškoti kito jų gomurius pamaloninančio gėrimo. Maišyto viskio krikštatėviu vadinamas Andrew Usheris II, spirito prekeivis iš Edinburgo. Įsigijęs didžiąją dalį „Glenlivet“ daryklos statinių, pradėjo maišyti jų viskį su grūdiniu spiritu.

KAIP GIMĖ MAIŠYTAS VISKIS Iki maždaug XIX a. pradžios populiariausias gėrimas tarp Britanijos aristokratų buvo brendis. Nors salyklinis viskis buvo prieinamas, bet labai nenuspėjamas, jo kokybė galėjo skirtis diena iš dienos, metai iš metų. Klientai norėjo pastovaus skonio, taip pat ko nors šiek tiek švelnesnio. Aristokratams šis gėrimas iš

Nors jis nebuvo pirmasis, pradėjęs tai daryti, bet į viskio istoriją įėjo dėl to, kad kaskart maišydamas sugebėjo išlaikyti vienodą skonį ir kokybę. Tai, ką darė Andrew nebuvo naujovė – brendžio pramonė tai darė jau kurį laiką ir labai efektyviai. MAIŠYTO VISKIO AUKŠTUMOS IR KRITIMAS Nuo 1860-ųjų škotiško viskio prekyba pradėjo sparčiai augti

Škotijos aukštumų rodėsi ne tik per stiprus, bet ir nepakankamai

ir plėstis už Britanijos ribų. Vienas labiausiai prisidėjusių prie

rafinuoto, netgi prasčiokiško skonio!

viskio populiarinimo, viskio pasaulyje gerai žinomas Alexanderis

1830-aisiais Aeneas Coffey’us iš Airijos užpatentavo savo

Walkeris, Johnnie’io Walkerio sūnus. 1857-aisiais jis sukūrė

naująjį išradimą – nenutrūkstamos distiliacijos įrenginį „Coffey

pirmąjį komercinį viskį „Walker’s Old Highland“. Būtent šis viskis

stills“, su kuriuo buvo galima pagaminti lengvesnio ir švelnesnio

vėliau iššaugo į visiems viskio mėgėjams gerai žinomus leidimus

skonio spiritą. Prekiautojai netruko atrasti, kad maišant grūdinį

„Johnnie Walker Red“ ir „Black Labels“ (1909 m.).

spiritą su jų parduotuvėse parduodamu vieno salyklo viskiu

Maišytą viskį dar labiau išpopuliarino ir į madą sugrįžęs, jau

galima gauti daug elegantiškesnio skonio gėrimą, įtinkantį net

nuo 1870-ųjų buvęs populiarus „Highball“ kokteilis, kuriam viskis

išrankiems konjako gerbėjams. Būtent šis išradimas transforma-

sumaišomas su gazuotu gėrimu ir ledukais. Iš tikrųjų, viskio

vo škotiško viskio pramonę.

pramonė maišė viskį būtent taip, kad jis būtų tinkamas šiam,

Viskio maišytojai pradėjo kurti viskį būtent taip, kad atlieptų pagrindinius tuomečių gėrovų norus. Tai padaryti tapo daug len-

dabar jau klasika tapusiam kokteiliui. Maišyto viskio gamintojai taip pat pradėjo daug investuoti į

gviau ne tik dėl atsiradusio grūdinio spirito, bet ir dėl lengvesnės

viskio reklamą. Šis gėrimas tapo itin populiarus ir madingas ne

preigos prie senesnio, t. y. ilgesnį laiką statinėse brandinto,

tik tarp paprastų gėrovų vietinėse užeigose, bet pradėjo sklisti

viskio. Tai viskio maišytojams suteikė galimybę pagerinti viskio

ir tarp aukštuomenės. Tokie gamintojai, kaip „Dewar’s“, „Johnnie

kokybę ir įtikti didesniam gėrovų ratui. O čia dar kaip tik Prancū-

Walker“ ar „Ballantine’s“, pakėlė šio gėrimo kartelę iki aukštuo-

zijos vynuogynus užpuolė filoksera, privertusi konjako gerbėjus

menės salonų.

www.myscottishdiary.com

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Viskis

Autorės nuotraukos

Augant maišyto viskio populiarumui, didėjo ir salyklinio

stilius būdavo vadinamas Glen). „Glenlivet“ buvo populiariausias

viskio daryklų nepasitenkinimas. Apie 1920-uosius už Škotijos

salyklinis viskis per visą XIX a., ypač Amerikoje, kol galiausiai jį

ribų buvo beveik neįmanoma rasti į butelius išpilstyto vieno

nurungė kitas Glen-, t. y. „Glenfiddich“.

salyklo viskio. Dauguma daryklų pardavinėjo viskį didiesiems

Augantį viskio populiarumą iliustruoja augantis daryklų

maišyto viskio gamintojams. Tačiau tarp jų buvo keletas

skaičius ir gamybos apimtys: 1945-aisiais Škotijoje veikė 57

gamintojų, kurie toliau nuosekliai investavo į salyklinio viskio

viskio daryklos, gaminančios salyklinį bei grūdinį viskį. Iki

populiarinimą Škotijoje ir už jos ribų. Vienas iš tokių buvo Billis

1960-ųjų šis skaičius pasiekė 106, o 1978-aisiais pasiekė piką –

Smithas Grandas, iš savo dėdės perėmęs „Glenlivet“ daryklą. Šis

123 daryklos! Salyklinio viskio produkcija padidėjo nuo 6 mln.

viskis iš Speisaido regiono suformavo būsimų šio regiono viskių

galonų 1945-aisiais iki 80 mln. galonų (303 mln. l) 1978-aisiais, o

stilių (prieš atsirandant terminui Speyside whiskies, šių viskių

grūdinių – nuo 5 mln. iki 100 mln. galonų (378 mln. l).

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Viskis

POKYČIAI PO KRIZĖS METŲ 1980-aisiais pasaulį sudrebino didžiulė ekonominė krizė, kuri neišvengiamai palietė ir viskio pramonę. Dauguma daryklų turėjo sumažinti produkciją, o kai kurios daryklos uždarė savo duris (pavydžiui, „Port Ellen“ ir „Brora“ 1983-aisiais, „Glenury Royal“ 1986-aisiais). 1990-aisiais viskio pramonė pamažu pradėjo atsigauti, ir šį kartą kortos buvo palankesnės ne maišytam, bet salykliniam viskiui. Aristokratijos pamėgtas maišytas viskis

įspūdžių, neskubant ištirti ir sužinoti daugiau apie vieną ar kitą viskio gamintoją. Šios tendecijos aiškiai rodo nykstančias ribas tarp skirtingų viskio kategorijų, pagrindinį dėmesį kreipiant į patį viskio skonį, o ne viskio rūšį. Šiuo metu pasiūla yra didžiulė, o tai reiškia, kad kiekvienas klientas gali atrasti sau tinkantį skonį. Taigi, manau, kad klausimą „Kuris viskis yra geresnis?“ turėtume pakeisti paprastu klausimu „Kuris viskis tau patinka labiau?“

pradėjo trauktis iš elito gretų ir prarasti kadais nešiotą prabangos etiketę. Kas nutiko? Čia daug nuveikė reklama. Maišyto viskio pristatymas kaip vyresnio amžiaus vyrų gėrimo neatitiko jaunosios kartos požiūrio ir vertybių. O štai salyklinio viskio gamintojai kalbėjo šiuolaikiškai, todėl jaunoji karta galėjo su jais sietis. Maišyto viskio gamintojai padarė ir dar vieną apmaudžią klaidą: išsiderino viskio kokybės ir kainos santykis. Sumažinus šio viskio kainą, klientai neišvengiamai tai priėmė kaip suprastėjusios kokybės ženklą. Nes mūsų sprendimai labai dažnai grindžiami mąstymu: gera kokybė lygu aukšta kaina, ir atvirkščiai. Tačiau laikas bėga, ir viskas vėl keičiasi. Pastarąjį dešimtmetį maišyto viskio prekyba nuosekliai auga. Šis gėrimas pamažu susigrąžina XX a. pradžioje laikinai prarastą populiarumą. Atsiranda vis daugiau viskio maišytojų, kurie atskleidžia visai kitas šio gėrimo ypatybes ir potencialą. Pramonė labai ilgai maišytą viskį reklamavo kaip pigesnį ir prastesnį salyklinio viskio brolį. Bet atsigavusi pramonė parodė, kad prabangus, nišinis maišytas viskis dar turi daugybę neišnaudotų galimybių. Tai puikiai įrodė tokie viskiai, kaip „Great King Street“ („Compass Box“) ar „King George V“ („Johnnie Walker“). Niekas negali paneigti, kiek daug darbo ir kiek šio amato išmanymo reikia, kad mūsų viskio

O KĄ APIE TAI MANO VISKIO ŽINOVAI LIETUVOJE? KURIAM GĖRIMUI JIE PRIJAUČIA IR KODĖL? Šarūnas Karalius, Pakruojo dvaro spirito varyklos ir viskio baro „King and Mouse“ savininkas Renkuosi salyklinį dėl jo išraiškingumo, plataus skonio spektro ir natūralaus, nenugludinto skonio. Iš tikrųjų tai mano skonio piramidės viršūnėje yra vienos statinės (single cask) viskis. Toks viskis, koks subrendo statinėje, be jokių korekcijų, man yra galingiausia viskio pasaulio jėga. Mane labai žavi viskio maišytojų (master blender) meistriškumas. Šie viskiai dažnai maišomi iš 30–40 skirtingose statinėse brendusių spiritų. Surasti ir išryškinti subtilius skonius, suteikti papildomų skonio natų – sakyčiau, kad tai meistriškai gali daryti tik tauta, turinti daugiau nei 500 metų viskio darymo patirtį. Tačiau šie viskiai man dažnai stokoja savitumo, įdomesnių kvapo ir skonio kampų. Tad nepasakysiu nieko naujo, kad salykliniai viskiai skirti ragauti, o maišyti – tiesiog paprastesniam vartojimui.

lentynas pasiektų tokie gėrimai. Gintautas Dinda, „Duoklė Angelams“ ir „Artisan Spirits Box“ XXI AMŽIUS – SVARBU KOKYBĖ, O NE MAIŠYTAS AR SALYKLINIS JK distiliavimo sektorius išgyvena precedento neturinį bumą, ir nereikėtų stebėtis, kad Škotija šioje srityje pralenkia kitas šalis. Škotija – pasaulio viskio sostinė su šimtamete distiliavimo patirtimi. Šiuo metu Škotijoje iš viso veikia beveik 140 viskio daryklų, gaminančių salyklinį ir grūdinį viskį. Škotijoje yra didžiausia viskio gamintojų koncentracija pasaulyje. Didžioji dalis škotiško viskio vis dar suvartojama kaip maišytas viskis. 2017-aisiais škotiško viskio eksportas pasiekė rekordinę 4,37 mlrd. svarų sterlingų sumą. Šis Škotijos nacionalinis gėrimas sudaro 20 proc. viso UK maisto ir gėrimų eksporto. 2018-aisiais vien britų klientai įsigijo 89,2 mln. salyklinio viskio butelių! Nors dar nėra oficialios prieigos prie naujausios statistikos, bet tuomet buvo prognozuojama, kad iki 2022-ųjų šis skaičius padidės 2,4 mln. butelių. Tai glaudžiai susiję su didėjančiu maišyto viskio mėgėjų susidomėjimu salykliniu viskiu. Tad gamintojai mato šiek tiek mažėjančią standartinio maišyto viskio prekybą, bet įdomu, kad šio viskio premium kategorijos prekyba lėtai auga. Pagrindinės priežastys: lengvesnis įsigijimas bei klientų teikiama pirmenybė kokybei, ne kiekybei. Augantis susidomėjimas premium maišytu viskiu yra glaudžiai susijęs ir su padidėjusiu vartotojų noru patirti kuo daugiau gurmaniškų

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

bendrasavininkis Mano nuomone, viskio vartotojų masėje šie terminai vis dar yra labai pasimetę. Mes tai labai gerai supratome, kai pradėjome darbą su „Compass Box“, kurių didžioji dalis viskių yra maišyti ir maišyti salykliniai. Klientai sunkiai suprasdavo, kodėl už maišytą viskį jie turėtų mokėti tiek pat, kiek už vienoje darykloje padarytą salyklinį. „Duoklės Angelams“ komandai artima Johno Glaserio, „Compass Box“ įkūrėjo, pozicija: darbas su vienoje darykloje gaminamu salykliniu (Single Malt) viskiu labai riboja galimybes, kur kas maloniau ir įdomiau dirbti maišant viskį, nei, pavyzdžiui, investuoti ir statyti nuosavą viskio daryklą bei ateityje suktis su gerokai ribotu žaliavos pasirinkimu. Nors dauguma žmonių renkasi maišytą viskį dėl jo prieinamumo ir patrauklios kainos, bet ši kategorija vis dar yra nišinė, yra tik keletas gamintojų, kurie rimtai užsiima maišyto viskio rinkodara ir populiarinimu.

„ Čia galėjo būti

meskalio

parduotuvės reklama

“

Linas Starkus

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Tr u m a i

Medžioklė Umbrijoje Daiva Mumgaudienė Trumų medžiokė - nuotykis, kurį ir Jums rekomenduoju patirti bent kartą gyvenime. Ir nebūtina tai daryti Pjemonte. Centrinėje Italijoje esanti Umbrija puikiai tam tinka. Visų pirma, tai - ‘Sagrantino’, ‘Sangiovese’, ‘Canaiolo’, ‘Grechetto’, ‘Malvasia’ vynuogynų kraštas. Bet tai ir didžiulis trumų arealas.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Tr u m a i

Autorė su Gulliano Tartufi

elias į trumų įmonės „Giuliano Tartufi“ valdas Pietralungoje (Perudžos provincijoje) buvo vingiuotas ir apsuptas lapuočių

miškų. Lengvai kylame į beveik 600 m aukštį virš jūros lygio. Pakeleiviai su šunimis ir keistais prietaisais (įrankis, kuriuo galima išrauti trumus iš žemės, vadinamas vanghino arba vanghetto) žada įdomią popietę. Prie vartų mus pasitinka Giulianas ir jo mylimi šunys Lola bei Birba, nerimsta ir kiti 20 šunų, šiuo metu oriai leidžiančių senatvę voljeruose. Aplinka ir įmonės patalpos persismelkusios trumų kvapo. Vizitas po įmonės gamybines erdves vainikuojamas išvyka į šalia esančius miškus su profesionalia trumų ieškotoja Laura bei Lola ir Birba, aktyviausiomis šios medžioklės dalyvėmis. Laura kiekvienais metais atnaujina žinias ir laiko trumų medžiotojos egzaminą. Lola ir Birba Romanijos vandens šunų veislės atstovės, garsėjančios savo puikia uosle ir labai trumpais nagučiais, kurie minimaliai pažeidžia trumus. Trumus medžiojantiems šunims nuo mažens į maistą nuolat dedama trumų, todėl paleisti į miškus jie pirmiausia užuodžia maistą ir kasasi link jo.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Tr u m a i

Medžioklė buvo produktyvi: Lolos ir Birbos dėka grįžtame su pilnomis saujomis trumų. Laikome savininkų užduotą egzaminą – atspėti rastų grybų svorį. Nors egzamino neišlaikome, bet esame vaišinami skaniais pietumis. Visi patiekalai su šviežiais trumais: kiaušinių užkandžiai su trumais, sriuba su trumais, makaronai su trumais, didžiausią įspūdį palieka vaniliniai ledai su trumais ir šlakeliu alyvuogių aliejaus. Po truputį svaigstame nuo gryno oro, trumų skonio ir kvapo, nuo bendravimo ir, aišku, prie patiekalų priderinto vyno. Mielai kartočiau šį nuotykį dar ne vieną kartą. Trumas yra grybas, susiformavęs ir augantis po žeme šalia

TRUMŲ VALYMAS IR LAIKYMAS 1. Kruopščiai nuplaukite juos šaltu vandeniu, tada nuvalykite specialiu trumų šepetėliu. 2. Šviežius grybus laikykite šaldytuve, suvyniotus į sausą popierinį rankšluostį ir uždarytus stikliniame arba plastikiniame inde. 3. Maksimalus šviežių trumų laikymo laikotarpis labai priklauso nuo rūšies, dydžio ir derliaus nuėmimo sezono. 4. Žieminiai ir vasariniai juodieji trumai yra džiovinami, jie patvariausi (šviežius galima laikyti šaldytuve iki 1 mėnesio), o baltieji ir balkšvieji turi daugiau vandens, todėl genda greičiau (gali būti laikomi šaldytuve ne ilgiau kaip 7–10 dienų).

kai kurių net mūsų krašte labai paplitusių medžių, kaip ąžuolai, lazdynai, tuopos, liepos, pušys, kedrai, šaknų. Trumai daugi-

Trumų kainos priklauso nuo sezono, grybo dydžio, jo koky-

nasi sporomis, kurios, nukritusios ant žemės, suteikia gyvybę

bės. Jos gali svyruoti nuo keliasdešimt eurų iki 300 tūkst. eurų

naujiems grybams. Struktūriniu požiūriu kiekvienas trumas

už grybą. Grybo dydis – nuo kelių gramų iki poros kilogramų.

susideda iš:

Brangiausi yra baltieji trumai (Tuber Magnatum), pigiausi – vasa-

išorinio paviršiaus, vadinamo peridiumu, kuris, priklausomai nuo rūšies, gali būti lygus arba raukšlėtas; vidinės dalies, arba minkštimo, vadinamo gleba, kuri gali būti

riniai juodieji (Tuber Aestivum). Skirtingų trumų rūšių naudojimas daugiausia susijęs su vietos tradicijomis, jų derinimas su patiekalais, vynais ir pagar-

įvairių spalvų ir su daugiau ar mažiau skaidriomis, kartais net

dinimas daugiausia priklauso nuo vietinių kulinarinių įpročių.

baltomis, gyslelėmis.

Geriausia valgyti šviežius trumus. Dažniausiai jie specialiais pjaustymo įrankiais supjaustomi griežinėliais, susmulkinami peiliu arba trupinami. Puikus pagardas prie patiekalų ir konservuoti trumai. Jie idealiai tinka prie kiaušinių, bulvių ir makaronų, picų, mėsos patiekalų.

Coravin yra vyno išpilstymo sistema, suteikianti galimybę įsipilti taurę vyno neatsikemšant butelio.

PARDUOTUVĖS: VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

www.vynoklubas.lt Stumbrų 15, Vilnius Liepų 20, Klaipėda

2022 metų LSA Lietuviško vyno čempionato nugalėtojai

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

Geriausias lietuviškas vynuogių vynas ir midus

PAVADINIMAS

SALDUMAS

APDOVANOJIMAS

Dainijos „Varduva“ 2021

Sausas

Geriausias lietuviškas baltasis vynuogių vynas

Sevos Zaveckienės vynuogių raudonas

Pusiau sausas

Geriausias lietuviškas raudonasis pusiau sausas vynuogių vynas

Dainijos vynuogių „Baltika“ 2019

Sausas

Geriausias lietuviškas raudonasis sausas vynuogių vynas

Šušvės midus „Pilėnų“ 2019

Saldus

Geriausias lietuviškas saldus midus

Saulės midus „Rabarbaras“ 2021

Pusiau saldus

Geriausias lietuviškas pusiau saldus midus

Domo Vrubliausko „1725“ 2021

Sausas

Geriausias lietuviškas sausas midus

Lietuviškas baltasis ir putojantis vynuogių vynas. Medalių laimėtojai

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

PAVADINIMAS

SALDUMAS

MEDALIS, APDOVANOJIMAS

Dainijos „Varduva“ 2021

Sausas

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas baltasis vynuogių vynas

Uždraustas sodas „Varduva 1“ 2021

Sausas

Sidabro medalis

Villa de’Si „Solaris“ 2021

Sausas

Sidabro medalis

Uždraustas sodas „Varduva 2“ 2021

Sausas

Sidabro medalis

Dainijos „Osceola Muscat“ 2021

Sausas

Bronzos medalis

Le Melkou [ū] „Solaris“ 2021

Sausas

Bronzos medalis

Dainijos „Solaris“ putojantis 2020

Sausas

Bronzos medalis

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

Lietuviškas raudonasis ir rožinis vynuogių vynas. Medalių laimėtojai

PAVADINIMAS

SALDUMAS

MEDALIS, APDOVANOJIMAS

Dainijos vynuogių „Baltika“ 2019 (Baltika, Muscat Blew, Agat Donskoj, St. Croix)

Sausas

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas raudonasis sausas vynuogių vynas

Sevos Zaveckienės vynuogių raudonas (Marechal Foch)

Pusiau sausas

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas raudonasis pusiau sausas vynuogių vynas

Kavynas „Leon Millot“ 2020

Sausas

Sidabro medalis

Dainijos vynuogių 2019 (Marquette, Pinot Noir, Marechal Foch, Regent)

Sausas

Sidabro medalis

Eriko Žukovskij „Isabella Nr. 2“ 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Pauliaus Kovo „Alfa Qvevri“ 2018

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Egio vynuogių vynas 2021 (Juodupė)

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Uždraustas sodas „Juodupė“ 2021

Sausas

Bronzos medalis

Uždraustas sodas „Juodupė ir Monika“ 2020

Sausas

Bronzos medalis

Villa De”Si „Regent“ 2021

Sausas

Bronzos medalis

Uždraustas sodas „Juodupė+Monika=Rose“ 2020

Sausas

Bronzos medalis

Lietuviškas midus. Medalių laimėtojai

Pavadinimas

Saldumas

Medalis, apdovanojimas

Šušvės midus „Pilėnų“ 2019

Saldus

Aukso medalis, Geriausias lietuviškas saldus midus

Šušvės midus „Kunigaikščių“ 2020

Saldus

Aukso medalis

Juozo Vilkenio „Tradicinis midus“ 2017

Saldus

Sidabro medalis

Dainijos midus 2020

Saldus

Sidabro medalis

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

Pavadinimas

Saldumas

Medalis, apdovanojimas

Saulės midus „Rabarbaras“ 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas pusiau saldus midus

Dainijos midus „Slyva“ 2021

Saldus

Sidabro medalis

Domo Vrubliausko „Karamelizuotas“ 2019

Saldus

Sidabro medalis

Tado Vilkenio „Karališkas midus“ 2019

Saldus

Sidabro medalis

Saulės midus „Jaunystė“ 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis

Saulės midus „Vasara“ 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis

Paširvinčio midus 2021

Pusiau sausas

Sidabro medalis

Egio midus 2021

Saldus

Sidabro medalis

Domo Vrubliausko „1725“ 2021

Sausas

Bronzos medalis, Geriausias lietuviškas sausas midus

Geriausias lietuviškas vaisių, uogų ir augalų vynas, sidras

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

PAVADINIMAS

SALDUMAS

APDOVANOJIMAS

Vido Skrinsko „Medeina“ 2021

Saldus

Geriausias lietuviškas aviečių vynas

Virginijaus Sutkaičio „Labora“ 2021

Pusiau sausas

Geriausias lietuviškas juodųjų ir raudonųjų serbentų vynas, Geriausias lietuviškas pusiau sausas vaisių, uogų ir augalų vynas

Prūsijos vynas juodųjų serbentų vynas 2020

saldus

Geriausias lietuviškas juodųjų serbentų vynas

Kavynas obuolių vynas 2021

Pusiau saldus

Geriausias lietuviškas vaisių, uogų ir augalų vynas, Geriausias lietuviškas pusiau saldus obuolių vynas

Vido Skrinsko „Žvėrūna“ 2021

Pusiau saldus

Geriausias lietuviškas obuolių su svarainiais vynas

Gintaro ir Mariaus Samuolių „White Rabbit“ 2017

Pusiau sausas

Geriausias lietuviškas pienių vynas

Kavynas Obuolių vynas 2021

Pusiau saldus

Sidabro, geriausias lietuviškas vaisių, uogų ir augalų vynas, Geriausias lietuviškas pusiau saldus obuolių vynas

Donato Genio sidras „Keeved“ 2021

Pusiau saldus

Geriausias lietuviškas sidras

Daliaus Marcinkevičiaus spongouliu vyns 2020

Pusiau saldus

Geriausias lietuviškas spanguolių vynas

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

PAVADINIMAS

SALDUMAS

APDOVANOJIMAS

Miella abrikosų vynas 2021

Pusiau saldus

Geriausias lietuviškas pusiau saldus vaisių, uogų ir augalų vynas

Vido Skrinsko kalėdinis vynas 2021

Pusiau sausas

Geriausias lietuviškas pusiau sausas vaisių, uogų ir augalų vynas

RD Šeimos vyninės rabarbarų ir braškių vynas 2021

Sausas

Geriausias lietuviškas sausas vaisių, uogų ir augalų vynas

Miella vyšnių vynas 2021

Sausas

Geriausias lietuviškas vyšnių vynas

Lietuviškas sidras. Medalių laimėtojai

PAVADINIMAS

SALDUMAS

MEDALIS, APDOVANOJIMAS

Donato Genio sidras „Keeved“ 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas sidras

Sergejaus Jeriomenko Šnieriškių vynas 2021

Sausas

Sidabro medalis

Donato Genio sidras „Bouche“ 2020

Sausas

Bronzos medalis

Ramūno Gerbutavičiaus „Šv. Antano gundymas“ 2021

Sausas

Bronzos medalis

Gintaro ir Mariaus Samuolių „Malum“ 2020

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Lietuviškas vaisių, uogų ir augalų vynas. Medalių laimėtojai

KATEGORIJA (A->Z)

PAVADINIMAS

SALDUMAS

MEDALIS, APDOVANOJIMAS

Aviečių

Vido Skrinsko „Medeina“ 2021

Saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas aviečių vynas

Aviečių

Tado Vilkenio aviečių vynas 2019

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Aviečių

Medos winery aviečių vynas 2021

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Juodųjų ir raudonųjų serbentų

Virginijaus Sutkaičio „Labora“ 2021

Pusiau sausas

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas juodųjų ir raudonųjų serbentų vynas, Geriausias lietuviškas pusiau sausas vaisių, uogų ir augalų vynas

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

KATEGORIJA (A->Z)

PAVADINIMAS

SALDUMAS

MEDALIS, APDOVANOJIMAS

Juodųjų ir raudonųjų serbentų

Vido Skrinsko „Augustus“ 2021

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Juodųjų ir raudonųjų serbentų mišiniai

Miella raudonųjų serbentų vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Juodųjų ir raudonųjų serbentų

Sergejaus Jariomenko Šnieriškių vynas 2020

Sausas

Bronzos medalis

Juodųjų serbentų

Prūsijos vynas juodųjų serbentų vynas 2020

saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas juodųjų serbentų vynas

Juodųjų serbentų

Natūralus juodųjų serbentų vynas „Voruta“ 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis

Juodųjų serbentų

RK Juodųjų serbentų vynas 2021

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Juodųjų serbentų

RD Šeimos vyninės juodųjų serbentų vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Obuolių

Kavynas obuolių vynas 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas vaisių, uogų ir augalų vynas, Geriausias lietuviškas pusiau saldus obuolių vynas

Obuolių

Pauliaus Kovo antaninių obuolių vynas 2020

Sausas

Sidabro medalis

Obuolių

Dainijos obuolių vynas 2020

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Obuolių ir svarainių

Vido Skrinsko „Žvėrūna“ 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas obuolių ir svarainių vynas

Obuolių ir svarainių

PePo „Viktorija“ 2020

Sausas

Bronzos medalis

Obuolių su svarainiais

PePo „Viktorija“ 2021

Sausas

Bronzos medalis

Pienių

Gintaro ir Mariaus Samuolių „White Rabbit“ 2017

Pusiau sausas

Bronzos medalis, Geriausias lietuviškas pienių vynas

Pienių

Tado Chochlovo pienių vynas 2021

Sausas

Bronzos medalis

Pienių

Domo Vrubliausko pienių vynas 2021

Sausas

Bronzos medalis

Spanguolių ir mišiniai su jomis

Daliaus Marcinkevičiaus spongouliu vyns 2020

Pusiau saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas spanguolių vynas

Spanguolių ir mišiniai su jomis

RK Spanguolių vynas 2021

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Spanguolių ir mišiniai su jomis

Tado Vilkenio rožinis vynas su mėta 2020

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Spanguolių ir mišiniai su jomis

Tado Vilkenio spanguolių vynas 2020

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Spanguolių ir mišiniai su jomis

Daliaus Marcinkevičiaus spongouliu sausus 2020

Sausas

Bronzos medalis

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

KATEGORIJA (A->Z)

PAVADINIMAS

SALDUMAS

MEDALIS, APDOVANOJIMAS

Vaisių, uogų ir augalų

Miella abrikosų vynas 2021

Pusiau saldus

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas pusiau saldus vaisių, uogų ir augalų vynas

Vaisių, uogų ir augalų

Vido Skrinsko kalėdinis vynas 2021

Pusiau sausas

Sidabro medalis, Geriausias lietuviškas pusiau sausas vaisių, uogų ir augalų vynas

Vaisių, uogų ir augalų

Prūsijos vynas rabarbarų vynas 2021

Pusiau sausas

Sidabro medalis

Vaisių, uogų ir augalų

Pauliaus Kovo „10 skonių vynas“ 2020

Pusiau sausas

Sidabro medalis

Vaisių, uogų ir augalų

Juozo Vilkenio šešių uogų vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Vaisių, uogų ir augalų

Juozo Vilkenio dilgėlių vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Vaisių, uogų ir augalų

Sevos Zaveckienės šaltalankių vynas 2021

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Vaisių, uogų ir augalų

RK Svarainių vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Vaisių, uogų ir augalų

RK Agrastų vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Vaisių, uogų ir augalų

Virginijaus Sutkaičio „Labora“ 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Vaisių, uogų ir augalų

RD Šeimos vyninės Rabarbarų ir braškių vynas 2021

Sausas

Bronzos medalis, Geriausias lietuviškas sausas vaisių, uogų ir augalų vynas

Vaisių, uogų ir augalų

Miella bruknių vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Vaisių, uogų ir augalų

Natūralus aronijų vynas „Voruta“ 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

Vynuogių ir aronijų

Pauliaus Kovo „Prieš vėją“ 2020

Sausas

Bronzos medalis

Vyšnių

Miella vyšnių vynas 2021

Sausas

Bronzos medalis, Geriausias lietuviškas vyšnių vynas

Vyšnių

Juozo Vilkenio vyšnių vynas 2020

Sausas

Bronzos medalis

Vyšnių

Genovaitės Ramutienės ir Žilvino Byčiaus Žagarės vyšnių vynas 2021

Pusiau saldus

Bronzos medalis

Vyšnių

Egio vyšnių vynas 2021

Pusiau sausas

Bronzos medalis

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

Paulius Kovas apie ‘Alfą’

Lietuvoje nuo seno augančią, sodo namelius apraizgiusią vynuogę mažomis juodomis uogomis vyndariai vadina ‘Alfa’ arba ‘Ivanausko rastinuke’. Tai amerikietiško vynmedžio vitis lambrusca veislė, labai atspari šalčiui ir ligoms, tačiau vynui gaminti retai naudojama. Paulius Kovas keletą metų bando ją suvaldyti. Du vynus jis šiemet pateikė Lietuvos vyno čempionatui. Paprašėme papasakoti apie jų gamybą. 20 metų ‘Alfą’, kurią radau Vilniuje, skinu pirmą lapkričio savaitę. Jau būna be lapų, kekės maksimaliai sunokusios, uogos pradėjusios kristi. Bet rūgšties vis tiek daug. Derlingumą visada mažinu. Kibiras ar mažiau nuo seno krūmo. Jei leisčiau augti, kiek nori, būtų 3–4 kibirai. ‘Alfos’ bėda – rūgštis. Net ir palikus kelias kekes, rūgšties bus tiek pat, neišgelbės ir papildomas nokumas. Esu bandęs šaldyti uogas šaldiklyje ir dar neatšilusias spausti, kaip kokį ledo vyną, bet kovoti su rūgšties pertekliumi vis tiek reikėjo. ‘Alfa’ turi tris kartus daugiau rūgšties nei vitis vinifera. Paprastai daugelis naudoja

valdyti malolaktinės fermentacijos, tai nesu tikras, ar ji įvyko, todėl

kreidą ir skiedimą rūgšties kiekiui mažinti.

per didelį likutinį rūgšties kiekį teko maskuoti cukrumi iki pusiau

Daviau į čempionatą „Alfą“, pagamintą qvevri metodu. Kaip žinia, „Alfai“ trūksta taninų, todėl pirmas bandymas buvo išgauti

saldaus. Kartveliško stiliaus vynui tai yra natūralu. Kitas būdas padidinti taninų kiekį – pridėti aronijų, tačiau

tuos taninus iš pačių vynuogių, fermentuojant pusę metų su

svarbu nepadauginti (5–7 %), nes aronijos užgožia subtilų ‘Alfos’

kekėmis, o vėliau pusmetį brandinant su ąžuolo drožlėmis, tada dar

foxy poskonį, kurį gaila būtų prarasti. Ir, aišku, ilga (3–5 mėn.)

dvejus metus brandinant rūsyje ir išpilstant praėjus trejiems me-

malolaktinė fermentacija, žymiai sušvelninanti vyno rūgštį. Jei tos

tams po derliaus nuėmimo. Tai 2018 metų derliaus vynas, kai „Alfa“

rūgšties lieka, galima maskuoti saldinant iki pusiau sauso-pusiau

pasiekė 19 °Bx, o kai kurios kekės ir 20 °Bx. Tada dar nemokėjau

saldaus. Toks vynas lietuviams yra labiau priimtina nei sausas.

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

LSA lietuviško vyno čempionatas 2022

„Alfai“ labai padeda brandinimas. Tinkamas vartoti po 2–3 metų, o po 5 turbūt būtų geriausias. Kitais metais galėsiu patikrinti. VYNAS

LSA LIETUVIŠKO VYNO ČEMPIONATO VERTINTOJŲ PASTABOS

MEDALIS

Pauliaus Kovo „Prieš vėją“ 2020, pusiau saldus (‘Alfa’ ir aronijos)

- Smagi aronijų nata. Kibus. - Aronijų, žolelių aromatas. Neblogas balansas burnoje, juntami taninai, tačiau poskonis trumpokas. - Aronijų aromatas. Gaivios rūgšties, švarus burnoje. Aronijų poskonis. - Trumpai trunkantis poskonis. Trūksta koncentracijos. Taninai ir rūgštis dar žali, nesubalansuotas. - Labai trumpai trunkantis juodųjų serbentų, aronijų skonis burnoje, taninai, tik raudonos uogos. - Granato vidutinė. Vyšnių uogienės, žemiškas, foxy, lambrusko kvapas. Nedaug taninų, gaivus, pusiau saldus, subalansuotas. Bet kam tas saldumas?

Bronzos medalis

Pauliaus Kovo „Alfa Qvevri“ 2018, pusiau saldus

- Lengvai oksiduotas, šiek tiek trūksta balanso ir švaros. - Aromatas turi oksidacijos natų, žemiškų tonų. Norėtųsi geresnio saldumo ir rūgšties balanso, daugiau kompleksiškumo. - Salsvas, miško uogų poskonio, vidutinės trukmės. Medaus korio, miško uogų, arbatos ir žolelių aromatai. - Žemiškas, aronijų, prieskonių aromatai, alkoholis kutena, taninai su rūgštimi šiek tiek nesusibalansuoja, trumpai išliekančio skonio, trūksta žavesio, savitumo, karsteli burnoje. - Kiek per daug likutinio cukraus. - Vidutinio intensyvumo vyšnių spalva. Daržovių, džiovintų vyšnių, erškėtrožių uogų sirupo aromatas. Pusiau saldus. Negausūs taninai. Gaivus. Bet dominuoja saldumas su džiovintų uogų karstelėjimu.

Bronzos medalis

Kaip daromas geriausias midus Pasakoja Erikas Augustinavičius Lietuviško vyno čempionate visus aukso medalius midaus kategorijoje laimėjo „Šušvės midus“. Paprašėme savininko Eriko Augustinavičiaus papasakoti apie „Kunigaikščių“ ir „Pilėnų“ midaus gamybą. „Kunigaikščių“ midaus gamyba skiriasi nuo kitų, nes jam verdami koriai. Rudenį koriuose būna likę žiedadulkių ir kitų bičių gyvenimo pėdsakų. Iš čia ir visas kompleksiškumas. Aišku, dar dedame ir pikio, ir duonelės, ir grikių medaus šiek tiek. Visi mano midūs gaminami virimo būdu. Todėl jie turi šiek tiek karamelizacijos skonio. Virimas turi ir kitų pranašumų – vanduo dezinfekuojamas, žūva nereikalingi mikroorganizmai. Brandinimas midui taip pat svarbus. Jauniausias mūsų midus yra dvejų metų. „Kunigaikščių“, „Pilėnų“ – apie trejų. Turime ir penkerių metų midaus. Midus man artimiausias portui, nes ir ten visa struktūra ir skoniai atsiranda brandinimo metu. Brandiname paprastose talpose, nes laikas yra svarbiausias veiksnys. Paaiškinsiu kodėl. Meduje yra fruktozė ir gliukozė. Gliukozę perdirba mielės. O fruktozę sudaro apie 20 cukrų, kurie laikui bėgant tarpusavyje reaguoja ir sukuria unikalią aromatų puokštę. Tai lėtas procesas. Teko skaityti, kad Radvilos, kurie buvo aistringi midaus mėgėjai, gerdavo savo tėvų midų, o patys gamindavo savo vaikams. „Pilėnai“ – vaisinis midus. Vaisiniai midūs – senas dalykas. Mūsų uogose niekada nebūdavo per daug saldumo. Todėl medus natūraliai buvo naudojamas kaip saldiklis daugelio gėrimų gamyboje. Kita vertus, nėra gamtoje augalo ar jo dalies, kurio skoniu negalėtum paįvairinti midaus skonio. Juodieji serbentai patinka visiems, o medus padeda sureguliuoti jų rūgšties ir saldumo balansą. Lenkijos midaus reglamentas, patvirtintas Europos Komisijos, remiasi vandens ir midaus santykiu gamybos metu. Dalimis ir se-

būna apie 400 g/l cukraus. Iš čia ir nemažas galutinio produkto saldumas. Eksportuoju midų į Čekiją, Vokietiją, Lenkiją. Tačiau pagrindinė rinka Lietuvoje.

nieji midaus receptai aprašyti. Aš naudoju 1:1 proporciją. Taigi misa

VYNO ŽURNALAS – 2022 – GEGUŽĖ

Žurnalo autoriai 2022

NR. 41 gegužė

Shelby Perkins

Rasa Starkus

VYNO IR KITŲ GĖRIMŲ PROFESIONALAMS

Petras Jarašūnas

Giedrė Razulytė

w w w.v ynozurnalas.lt N r. 41. Leidžiamas nuo 2005 m. gegužės mėn. K itas numer is bus išleistas 2022 m. gruodžio mėn. K asdien apie v yną sk ait yk ite w w w.v ynozurnalas.lt El. paštas: info@v ynozurnalas.lt Adresas: Stumbrų g. 15 Vilnius, LT-08101 V Y R . R E D A K TO R I U S Arūnas Star k us tel. 8 698 34 297 starkus@v ynozurnalas.lt D I Z A I N E R I S I R M A K E T U OTO J A S Tadas Š aučiulis

Daiva Mumgaudienė

Virginija Sližauskaitė

AU TO R I A I Shelby Perkins, Rasa Starkus, Petras Jarašūnas, Giedrė Razulytė, Daiva Mumgaudienė, Virgininija Sližauskaitė, Aidas Šemežys, Justina Dailydytė, Vladas Liepuonius, Arūnas Starkus, Martynas Pravilonis K A L B O S R E D A K TO R Ė Asta Žūk aitė asta@v ynozur nalas.lt

Aidas Šemežys

Justina Dailydytė

F OTO G R A F I J O S I R Ž E M Ė L A P I A I Paulius Kovas, Er ik as Augustinavičius, Arūnas Star k us, https://eolaamit yhills.com, Dainius Laur inėnas, Ur tė Budnik aitė, https://w w w.austr ianwine.com/, https://w w w.cava.wine; Vignobles Brunier, D omaine Vieille Telegraph, G.D. Vajra, Giedrė R azulytė, Gulliano Tar tufi, Winnica Srebr na G óra, K rokoszówk a G órsk a Vineyard, Vladas Liepuonius, w w w.myscottishdiar y.com, Justina Dailydytė, Aidas Š emež ys, I nesa S emionova, Bar ta Pince, w w w.shutterstock .com, Hungar ian Agr icultural M ar keting Centre, https://w w w.enopor tal.pl/, https://enopor tal.pl/winnice/ VIRŠELIO AUTORIUS Tadas Š aučiulis

Vladas Liepuonius

Arūnas Starkus

LEIDĖJA VšĮ „Vyno di enos“ ISSN 1822-2153 P L AT I N I M A S I R N E A L K O H O L I O R E K L A M A info@v ynozurnalas.lt, tel. (8 5) 215 94 39 S PAU D A UAB „Petro ofsetas“ TIRAŽAS 2000 eg z.

Martynas Pravilonis

R edakcija už rek lamos tur inį neatsako. Perspausdinti k ur į nors straipsnį, paveikslą ar nuotrauk ą galima tik gavus rašytinį redakcijos sutik imą.

Vyno žurnalas nr.41. 2022 m. gegužė

Articles inside

Vyno žurnalas nr.41. 2022 m. gegužė

psl. Oregono Eola-Amity Hills AVA. Shelby Perkins

psl. „Jūs esate meistrai, kurie leidžia mums spindėti visame pasaulyje”. Rasa Starkus

psl. Vengrijos vyno piramidės brangakmenis. Daiva Mumgaudienė

psl. Paulius Kovas apie ‘Alfą’

psl. Medžioklė Umbrijoje. Daiva Mumgaudienė

psl. Lietuvė gamina vyną Pietų Prancūzijoje su vyru pripažinti geriausiais jaunaisiais vyndariais. Virginija Sližauskaitė

psl. Vyno pasaulio pokyčiai 2021–2022 metais. Martynas Pravilonis

psl. Ko ieškoti Graikijoje: vyno prie fetos ar filosofijos? Giedrė Razulytė