Preziosa Magazine 2/2018 by Loiralab srl

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Marco Broggian racconta il lusso

di oggi: MiMi

se un diamante è per sempre uno swarovski è per tutti

naTaliE MassiMiliano Bizzi colin White: a via Tortona

dove si scoprono le tendenze

maggio 2018 € 6,00 italy only

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 NE/VR

2|2018 Editoriale

ditoriale Baselworld ridimensionata apre a nuovi scenari Giovanni Micera

opo tanta attesa e tanto parlare finalmente abbiamo accantonato l’edizione 2018 di Baselworld. A caldo, la prima sensazione è che la manifestazione, pur se evidentemente ridimensionata (meno giorni e meno espositori), rappresenta ancora un appuntamento importantissimo per la gioielleria mondiale. Quello che si continua a respirare nella piccola città elvetica è l’eleganza e l’internazionalità del momento fieristico che, legato ad una proposta di classe ed esclusività, rende la visita estremamente gratificante. Ma quale sarà il suo futuro? E soprattutto: quali potrebbero essere le contromosse della sua diretta concorrente in Europa: VicenzaOro. La fiera berica, con le sue due edizioni, è sicuramente la più titolata per aspirare al ruolo di leader nel vecchio continente. Già da qualche anno, infatti, il management di Ieg segue con attenzione le evoluzioni elvetiche, ne è una testimonianza il layout del nuovo padiglione 7 con l’introduzione di una piccola collettiva legata all’orologio. Bisognerebbe capire quali sono, sotto questo aspetto, le ambizioni del player italiano: convogliare a Vicenza l’altissimo di gamma, per intenderci Bulgari, Cartier, Chopard, ecc., la piccola orologeria indipendente o quella fascia di gioielleria internazionale che, fino ad ora, ha preferito non essere presente nella fiera veneta? Per quanto riguarda il coinvolgimento della prima categoria, la strada la vedo tutta in salita. Considerati i tempi e le dinamiche di questi grandi gruppi, ma soprattutto anche alla luce di oggettivi limiti strategici e logistici presenti e non imputabili alla fiera: scarsa ricettività alberghiera di lusso, difficcoltà nei collegamenti - a

volte anche prendere un taxi diventa un’impresa -, mancanza di attenzione da parte dei commercianti verso i visitatori fieristici (quante volte è capitato di arrivare in centro a fine fiera e trovare tutti i negozi con le saracinesche abbassate). Questi aspetti non possono essere secondari, considerate valide quelle aspirazioni, fra l’altro proprio durante l’ultima edizione di gennaio, il vicepresidente Matteo Marzotto aveva sbottato proprio su questo tema contro i commercianti vicentini. Per quanto riguarda l’orologeria indipendente, potrebbe essere una mossa interessante solo se il numero di adesioni raggiungesse livelli importanti. Secondo alcune indiscrezioni, a settembre la collettiva dovrebbe essere spostata dal padiglione 7 all’1, precisamente nel corridoio centrale; una scelta strategica per rafforzare la presenza dei segnatempo in fiera, anche se in controtendenza rispetto alle decisioni prese in passato, se vogliamo valutare il nuovo padiglione (7) l’ingresso ufficiale della fiera. Il terzo segmento, invece, quello della gioielleria indipendente di qualità, la partita, a mio avviso, si gioca tutta sulla capacità da parte degli organizzatori di Ieg di coinvolgere quei top buyers, presenti abitualmente nei corridoi del salone Elvetico. Compito non facile, considerato che la maggior parte di questa utenza è indotta dalla “haute horologerie” e dalla gioielleria di lusso. Questo scenario, ad oggi, risulta ancora più complesso valutato il nuovo appuntamento ginevrino, “GemGenève”, previsto a maggio in concomitanza con le principali aste. Il nuovo evento rischia di essere un pericoloso outsider, visto che Italia Exibition Group non ha appuntamenti forti in quel periodo - da anni è stata abolita l’edizione di maggio -, e se riuscisse a catalizzare un numero consistente di aziende fuoriuscite da Baselworld potrebbe rappresentare una alternativa valida. Naturalmente noi tifiamo Italia.

BASELWORLD HAS BEEN REDUCED IN SIZE BUT IS OPEN TO NEW SCENARIOS After so much waiting and so much talking, we have finally packed away the 2018 edition of Baselworld. First impressions are that the event is still a very important one in the world of jewellery, even if on a clearly reduced scale (fewer days and fewer exhibitors). What you continue to experience in the small Swiss city is the elegance and international aspect of the exhibition that, linked to the high class and exclusive products on offer, makes the visit extremely rewarding. What does its future hold? And above all, what could be the response of its direct competitor in Europe, VicenzaOro. The Berica fair, with its two editions, is certainly the most qualified to aspire to the role of leader in the old continent. In fact, for some years now, Ieg’s management has been following the Swiss developments with interest, proof of this being the layout of the new pavilion 7 with the introduction of a small collective linked to watch-making. We should understand what the ambitions of the Italian player are in this respect, namely bringing the very highest level in the sector to Vicenza, meaning Bulgari, Cartier, Swarovsky, etc., the small independent watchmaker or that international jewellery band that has preferred not to be represented at the Veneto fair until now. As far as involvement of the first category is concerned, I see an uphill struggle. Especially considering the timings and dynamics of these large groups, but, above all, also in the light of existing logistic and strategic objective limits that are not attributable to the fair. These include a lack of luxury hotel accommodation, connection problems - sometimes even taking a taxi can be a big hassle lack of attention to trade fair visitors on the part of traders (how many times has it happened that people arriving at the centre at the end of the fair find all the shops with their shutters lowered). These aspects cannot be secondary if those aspirations are to be considered achievable. In fact, during the last edition in January, the vice-president Matteo Marzotto lost his cool with the traders of Vicenza on precisely this theme, among other things. As far as independent watchmakers are concerned, it would only be an interesting move if the number signing up reached significant levels. There were some rumours in September that the collective should be moved from Hall 7 to 1, exactly in the central corridor; a strategic choice to strengthen the presence of timepieces at the fair, even if this contradicts decisions made in the past if we want to add value to the new pavilion (7), the official entrance of the fair. Regarding the third segment, however, that of independent quality jewellery, the game, in my opinion, will be played according to the ability of the IEG management to involve those top buyers, habitually found in the corridors of the Swiss salon. This task is not easy, considering that most of this audience is attracted by the “haute horologerie” and luxury jewellery. Now this scenario is even more complex as a result of the new meeting in Geneva, “GemGenève”, expected in May to coincide with the main auctions in Geneva. The new event is likely to be a dangerous outsider, given that the Italy Exibition Group has no important dates in that period - the May edition was abolished many years ago - and if it manages to catalyse a large number of companies coming out of Baselworld, it could represent a valid alternative. Of course we support Italy.

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magazine

ommario 20 20 20 22 22

NEWS Charles Bowtie il dandy è tornato 7 artists for 7 days 2018 Chamilia. Una limited edition per la festa della mamma Birik Butik. Immagine e comunicazione che fanno di ogni brand una storia speciale II edizione della Settimana del Corallo e del Cammeo nel segno della tradizione

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Flora’s Secret 56

I Tesori della Fondazione Gianmaria Buccellati Fope. La molla del successo Marco Broggian racconta il lusso di oggi: MIMI What’s new. Baselworld 2018 Jewellery What’s new. Baselworld 2018 Watch La Torino sabauda nelle vetrine della antica gioielleria Musy Natalie Colin. Se un diamante è per sempre uno Swarovski è per tutti Gioielli da Oscar. Quando un gioiello ruba la scena a cinema e a teatro: dietro le quinte con i più importanti costumisti Stampanti 3D in gioielleria. Una reale opportunità? Pubblicità web geolocalizzata Massimiliano Bizzi. Via Tortona dove si scoprono le tendenze HKTDC Gianluca Mirante, guida verso l’Oriente

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STILL LIFE Flora’s Secret

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Golden Agency srl Via Francesco Petrarca, 37 - 80122 Napoli

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Giovanni Micera direttore@preziosamagazine.com Golden Agency Via Francesco Petrarca, 37 - 80122 Napoli tel. +39 081 5756187 redazione@preziosamagazine.com Studio EffeErre via F. Albani, 58 - 20148 Milano tel. +39 02 33001100 fax +39 02 33001914 info@studioeffeerre.com

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VETRINE Bruno Mazza Fancs V Lebole Gioielli Paviè

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BRAND Roberto Giannotti K di Kuore Govoni Gioielli Di Leo Gioielli Andrea del Borgo Rajola Giannotti Diffusione Buonomo Crusado E-Motion Boccadamo Manuela Telesca Azhar Vintage Bijoux Preziosi Michal Negrin Borsari Gioielli Aeffe Creazioni Esposito Semilavorati Marakò Gioiello Italiano Ananda925 Barbosa

Gloria Belloni, Martino Belmanto, Maria Elena Bonacini, Marta De Filippo, Chiara Di Martino, Annalisa Fontana Iaia Mito, Maria Rosaria Petito Vittorio Petito, Lucietta Vinciguerra

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anno XI / n. 2 maggio 2018 tiratura 25.000 copie Spedizione in abbonamento postale

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2|2018 News

Charles Bowtie il dandy è tornato

CHARLES BOWTIE, THE DANDY IS BACK

7 ARTISTS FOR 7 DAYS 2018 TERZA EDIZIONE

“IL

THIRD EDITION FOR 7 ARTISTS FOR 7 DAYS 2018

gioiello parla di dettagli e percezioni, che lo sguardo dell’osservatore traduce, scopre e rivela, comunicando tradizioni e culture diverse che parlano di e per se stesse in ogni singola opera. Esperienze individuali ed inattese che ogni artista, con la sua energia, esprime in maniera unica”. Laura Helena Aureli, curatrice dell’evento, esprime così il suo concetto di gioiello che, in totale libertà, è condiviso ed esplorato da Andy Lowrie, Beru Inou, Chiara Lucato, Hanna Kim, Isabelle Carpentier, Jussi Järvinen, Vania Ruiz, i sette artisti selezionati da 7 diversi curatori di 7 diverse organizzazioni /gruppi /istituzioni a livello internazionale, che con le loro creazioni parteciperanno alla terza edizione di “7 artists for 7 days 2018”. La manifestazione, dedicata al gioiello contemporaneo, si terrà a Roma presso la galleria myday-byday, dal 5 al 16 giugno 2018.

Hanna Kim

“The jewel expresses details and perceptions, which the observer’s gaze translates, discovers and reveals, communicating different traditions and cultures that speak of and for themselves in every single work. Individual and unexpected experiences that artists, with their energy, convey in a distinct way” Laura Helena Aureli, curator of the event, expresses her concept of jewel that, without any restraint or limitation, is shared and explored by Andy Lowrie, Beru Inou, Chiara Lucato, Hanna Kim, Isabelle Carpentier, Jussi Järvinen, Vania Ruiz, i.e. the seven artists, selected by 7 different curators of 7 different organizations/groups/ institutions at an international level, who with their creations will participate in the third edition of “7 artists for 7 days 2018”. The event, devoted to contemporary jewelery, will be held in Rome at the myday-byday gallery, from 5 to 16 June 2018.

rriva in Italia, distribuito dalla US3, il brand svizzero Charles Bowtie, coloratissimi orologi che si ispirano, attraverso 14 città del Regno Unito, alla cultura pop britannica e all’arte contemporanea: spiccano in particolare tre modelli, tutti dotati di un secondo cinturino intercambiabile: Newcastle, tripudio di edonismo improntato sulla predominanza del fucsia, Edinburgh, per gli amanti del blu navy e del viola, e Cambridge, simbolo di Per contatti tel. 0833 836664 conoscenza e cultura in cui prevale il verde Charles BowTie Italia mela. Ai tanti orologi della collezione l’azienda charlesbowtieitalia ha abbinato anche 14 papillon per completare il look: connubio perfetto per il dandy moderno. La US3 - che ha già riscosso successo con la distribuzione in Italia del marchio inglese Storm London The Swiss brand Charles Bowtie, distributed by US3, has arrived in Italy. It features colourful watches that take their inspiration from British pop culture and contemporary art in 14 cities of the United Kingdom. - presenta così al pubblico del Three models stand out in particular, all equipped with a second interchangeable strap, namely, Newcastle, a riot of hedonism marked by the predominance of fuchsia, Edinburgh, for lovers of navy blue and purple, and Belpaese i prodotti Charles symbol of knowledge and culture in which apple green prevails. The company has also matched Bowtie, che sfoggiano uno stile Cambridge, 14 bow ties with many of the watches in the collection to complete the look: a perfect combination for the anticonformista e pop vintage. modern dandy. US3 - which has already successfully distributed the British brand Storm London in Italy Charles Bowtie Cambridge

Vania Ruiz

ROMA 5 AL 16 GIUGNO 2018

thus presents the Charles Bowtie products to the Italian public, a range that shows off an unconventional style and vintage pop.

Chamilia

UNA LIMITED EDITION PER LA FESTA DELLA MAMMA

A LIMITED EDITION FOR MOTHER’S DAY

www.chamilia.com

n’edizione limitata speciale per la festa della mamma porta la firma di Chamilia, membro del Gruppo Swarovski. Il bracciale, in argento sterling 925 con chiusura ovale firmata, può ospitare una cascata di charms in argento. Uno, tra loro, è particolarmente speciale: quello con la scritta Mom impreziosita da cristalli Swarovski in argento su base smaltata color blu indaco e venduto con una confezione speciale. Chamilia è divenuta celebre grazie all’enorme quantità di charm prodotti - oltre 400 modelli esclusivi - per le ampie collezioni di anelli e per la nuova linea Spoken by Chamilia, collezione ID Bangle. Chamilia, a member of the Swarovski Group, has put its name to a special limited edition for Mother’s Day. The bracelet, made of 925 sterling silver with an oval clasp bearing the maker’s emblem, carries a cascade of silver charms. One of them is particularly special: the one spelling out the word ‘Mom’, decorated with silver Swarovski crystals on a glazed indigo base, sold in a special case. Chamilia has become a household name thanks to the enormous number of charms it produces (over 400 exclusive models), its vast collections of rings and the new Spoken by Chamilia line, a collection of ID bangles.

preziosa

magazine

Second edition of the Coral and Cameo Week of Salerno, organised by the Provincial Federpreziosi with the support of Assocoral and National Federpreziosi and with the partnership of Preziosa Magazine. Fifteen jewellers have joined the initiative scheduled for 18 to 26 May and will be protagonists with their own events such as live performances, themed apéritifs and fashion shows: a work of art in coral or cameo will also be exhibited in each store, arranged by the Assocoral associates. The Coral and Cameo Week will be preceded by a conference in the Grand Genoese Salon of the Chamber of Commerce of Salerno (11 hours) on the theme: “Corals and cameos, art and tradition of Torre del Greco”,

Birik Butik IMMAGINE E COMUNICAZIONE CHE FANNO DI OGNI BRAND UNA STORIA SPECIALE

L’

importanza di un marchio è strettamente legata alla potenza dell’immagine, che deve per questo essere in grado di veicolare le giuste informazioni al consumatore. E non è cosa da tutti. Birik Butik è un’agenzia creativa, con Filippo Ronchi e Jurgita Rubikaite founder, il cui team spende la sua professionalità e la sua creatività nella realizzazione di strumenti ad hoc tesi ad accrescere la notorietà online, strettamente legata alla vendita del prodotto (soprattutto attraverso siti ecommerce, campagne advertising targhetizzate tramite Facebook, gestione del profilo Instagram) - oggi uno dei canali fondamentali per presentarsi al mercato del gioiello e relazionarsi con il cliente. Tracciando un percorso di tecniche d’informazioni personalizzate, basate sulle esigenze specifiche di ogni cliente, propone tematicamente: Photography shooting fotografici di cataloghi, lookbook e campagne advertising, still life di prodotti; Digital identity - strategia e gestione dei canali social media, web design, online advertising; Sviluppo e gestione di Ecommerce; Product branding - cataloghi, lookbook, graphic design, logo etc; Video production - video advertising, fashion movie, backstage video, interview; Product

www.birikbutik.com

design - consulenza stilistica, ricerca tendenze e ideazione del concept collezioni. Una vasta gamma di servizi di comunicazione realizzati con estrema cura dei dettagli. Per chi invece non sa come connettersi con quel mondo sempre più tecnologico Birik Butik diventa il suo problem solving. Insomma, in tutto quanto risulti efficace per una buona campagna marketing, Birik Butik mette la ricerca al primo posto con la consapevolezza che il protagonista è il gioiello, un accessorio glamour sempre più indispensabile e per questo da esaltare in ogni suo valore attraverso una giusta comunicazione di unicità e identità per potenziarne il business. Filippo Ronchi e Jurgita Rubikaite collaborano con WHITE Milano in veste di curatori dell’area Bijoux, selezionando i Brand del gioiello che partecipano alle varie edizioni. BIRIK BUTIK: GIVING EVERY BRAND A UNIQUE STORY THROUGH IMAGES AND COMMUNICATION Birik Butik is a creative agency founded by Filippo Ronchi and Jurgita Rubikaite. It produces ad hoc tools that raise online brand awareness, focusing primarily on product sales. The company offers the following services: Photography - photo shoots for catalogues, lookbooks and advertising campaigns, product still lifes; Digital identity - strategy and management of social media channels, web design, online advertising; E-commerce development and management; Product branding - catalogues, lookbooks, graphic design, logos, etc; Video production - video advertising, fashion movies, backstage videos, interviews; Product design - style consultancy, trend research and collection concept design. Filippo Ronchi and Jurgita Rubikaite work alongside WHITE Milano as the curators of the Bijoux area, selecting the jewellery brands to take part in each edition.

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Corallo e Cammeo 18 AL 26 MAGGIO 2018

II EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL CORALLO E DEL CAMMEO

nel segno della tradizione 2ND EDITION OF THE CORAL WEEK IN THE SIGN OF TRADITION

econda edizione per la Settimana del Corallo e del Cammeo di Salerno, organizzata dalla Federpreziosi provinciale con il supporto di Assocoral e Federpreziosi nazionale e con la partnership di Preziosa Magazine. Quindici gioiellerie hanno aderito all’iniziativa in programma dal 18 al 26 maggio e saranno protagoniste con propri eventi come performance dal vivo, aperitivi a tema e défilé: in ogni negozio sarà inoltre esposta un’opera d’arte in corallo o cammeo, messa a disposizione dagli associati Assocoral, che ha provveduto anche a raccogliere immagini e descrizioni dei “Capolavori in mostra” in una pubblicazione in edizione limitata, che sarà distribuita durante la manifestazione. La Settimana del Corallo e del Cammeo sarà preceduta da un convegno venerdì 18 maggio, nel Gran Salone del Genovesi della Camera di Commercio di Salerno (ore 11) sul tema: “Coralli e cammei, arte e tradizione di Torre del Greco”, al quale prenderanno parte anche delegazioni di allievi del Liceo Artistico Degni di Torre del Greco, del Galizia di Nocera Inferiore e della Sabatini Menna di Salerno. “È importante sottolineare la natura culturale dell’iniziativa, che testimonia anche il nostro sostegno alla candidatura della ‘Lavorazione del corallo e del cammeo di Torre del Greco’ a patrimonio immateriale dell’umanità - spiega Michele Cicalese, presidente di Federpreziosi Salerno - ma anche quella commerciale: il messaggio che vogliamo divulgare è che il gioiello con corallo e cammeo può essere anche glamour e accessibile a tutti”.

magazine

2|2018Vetrina

Orecchini con turchesi montati in oro 750% Earrings with turquoise mounted on 750 gold

Orecchini in corallo montati in oro 750% Coral earrings mounted on 750 gold

in etrina

BRUNO MAZZA Bruno Mazza è il nome di un’antica tradizione familiare di Torre del Greco, patria del corallo e del cammeo. Produzioni che da sempre sono tramandate con lo spirito dell’artigianato senza perdere di vista la modernità. È così che nell’azienda che vanta una storia lunga oltre centocinquant’anni, dalla trasformazione del corallo grezzo in straordinari manufatti d’arte, fino alla lavorazione di turchese, perle, pietre dure e conchiglie, si esprime la raffinatezza di uno stile che fidelizza il rapporto con i propri clienti in un mercato in continua espansione. Bruno Mazza is the name of an ancient family tradition from Torre del Greek, the home of coral and cameo. Productions that have always been passed down with the spirit of craftsmanship, without losing sight of modernity. This is how the company with a 150-year history, from the transformation of raw coral into extraordinary art objects to the processing of turquoise, pearls, semi-precious stones and shells, expresses style sophistication that builds a loyal relationship with its customers in an ever growing market. Orecchini con turchesi e madreperla montati in oro 750% Earrings with turquoise and nacre mounted on 750 gold

www.brunomazza.com

preziosa

magazine

Orecchini con turchesi montati in oro 750% Earrings with turquoise mounted on 750 gold

2|2018Vetrina Collezione Amuse

Collezione Amuse

Collezione Euphoria

Ciondolo in oro 18kt con diamanti, fiore vero e perla coltivata 18kt gold pendant with diamonds, real flowers and cultured pearl

Collana in oro 18kt con diamanti, pietra giada e perle coltivate 18kt gold necklace with diamonds, jade stone and cultured pearls.

Anello in oro 18kt con diamanti, zaffiri e perla coltivata 18kt gold ring with diamonds, sapphires and cultivated pearl

Collezione Amuse

Collezione Caramelle

Collezione Floral

Orecchini in oro 18kt con diamanti e petali veri 18kt gold earrings with diamonds and real petals

Orecchini in oro 18kt con diamanti, rubini, zaffiri e perle coltivate 18kt gold earrings with diamonds, rubies, sapphires and cultured pearls

Collezione Black&White

Collezione Amuse fresh

Orecchini in oro 18kt con diamanti e perle coltivate 18kt gold earrings with diamonds and cultured pearls

Orecchini in oro 18kt con diamanti, smeraldi e pietre giade 18kt gold earrings with diamonds, emeralds and jade stones

Orecchini in oro 18kt con diamanti, zaffiri e perle coltivate 18kt gold earrings with diamonds, sapphires and cultured pearls

Collezione Amuse

in etrina

Collezione Caramelle

FANCS V Quello di Fancs V è un sogno d’amore che vive tra presente, passato e futuro. Un artigianto di lusso che si fonde nei valori veri, che prendono forma in originali e raffinati gioielli unici che racchiudono arte e seduzione, felicità e promessa. Dalla creatività di Simona Elia, designer, scultrice e fashion manager nascono collezioni studiate nei minimi dettagli impiegando materiali puri, preziosi e inusuali come i petali dei fiori opportunamente lavorati per divenire anch’essi pregiati elementi che rendono ogni gioiello del brand un capolavoro unico di armonia, bellezza e amore. That of Fancs V is a dream of love that exists between present, past and future. A luxury artisan product blends true values, which take shape in original and refined unique pieces of jewellery that encompass art and seduction, happiness and promise. The creativity of Simona Elia, designer, sculptor and fashion manager, gives rise to collections perfected to the minutest details. using pure, precious and unusual materials such as flower petals appropriately worked to become equally valuable elements, making each piece of jewellery of the brand a unique masterpiece of harmony, beauty and love. Bracciale in oro 18kt con diamanti e rubini 18kt gold bracelet with diamonds and rubies

www.fancsv.com

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magazine

Ciondolo in oro 18kt con diamanti e pietra giada 18kt gold pendant with diamonds and jade stone

2|2018Vetrina The Circle

The Circle

Orecchini con capsula piatta stampata. Elementi in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. Lunghezza 8 cm Earrings with printed capsule. Elements in brass and natural stones

The Circle

Orecchini con capsula piatta stampata. Elementi in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. Lunghezza 8 cm Earrings with printed capsule. Elements in brass and natural stones

The Circle

Orecchini con capsula piatta stampata. Elementi in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. Lunghezza 8 cm Earrings with printed capsule. Elements in brass and natural stones

Orecchini con capsula piatta stampata Elementi in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. Lunghezza 8 cm Earrings with printed capsule. Elements in brass and natural stones

Orecchini con capsula piatta stampata. Elementi in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. Lunghezza 8 cm Earrings with printed capsule. Elements in brass and natural stones

The Circle

in etrina

The Circle

LEBOLE GIOIELLI È ancora l’asimmetria, questa volta data dalle immagini diverse, a caratterizzare gli orecchini di The Circle, montati in ottone galvanizzato oro e completati da pietre naturali. Ultrapiatte e coloratissime, le capsule diventano protagoniste dei singolari orecchini che, per l’alto potenziale creativo e l’accessibilità a tutte le tasche, sin dal loro debutto hanno incontrato il consenso di un pubblico più che vasto. Una collezione che attesta la capacità del brand di dare nuova vita a materiali ed oggetti appartenenti ad altri settori. It is still the asymmetry, this time provided by the different images of The Circle, that characterise the earrings, mounted in gold-plated brass and finished with natural stones. Ultra-thin and colourful capsules are the focal point of the individual earrings that have won the approval of a broad spectrum of the public due to their creative design and price that is accessible to all budgets. A collection that attests to the brand’s ability to give new life to materials and objects belonging to other sectors. Orecchini con capsula piatta stampata. Elementi in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. Lunghezza 8 cm Earrings with printed capsule. Elements in brass and natural stones

www.lebolegioielli.it

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Orecchini con capsula piatta stampata. Elementi in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. Lunghezza 8 cm Earrings with printed capsule. Elements in brass and natural stones

2|2018Vetrina Linea Luxor

Linea Luxor

Orecchini in filo intrecciato impreziosito con cristalli Swarovski Braided wire earrings embellished with Swarovski crystals

Linea Luxor

Anello in filo intrecciato impreziosito con cristalli Swarovski Braided wire ring embellished with Swarovski crystals

Linea Luxor

Bracciale in filo intrecciato impreziosito con cristalli Swarovski Braided wire bracelet embellished with Swarovski crystals

Collana in filo intrecciato impreziosito con cristalli Swarovski Braided wire necklace embellished with Swarovski crystals

Anello in filo intrecciato impreziosito con cristalli Swarovski Braided wire ring embellished with Swarovski crystals

Linea Luxor

in etrina

Linea Luxor

PAVIÈ Protagonista della Linea Luxor è il serpente con le sue linee sinuose. Frutto di una sapiente lavorazione artigianale con la tecnica del filo intrecciato impreziosito da pietre colorate opalescenti o in cristallo Swarovski, questa linea è dedicata a chi ricerca uno stile glamour. Minuziosi i dettagli per gli anelli e gli orecchini mentre volumi importanti sono destinati alla collana e al bracciale. Ogni modello della collezione è disponibile nelle 3 colorazioni di galvanica: oro, argento, rosa. The star of the Luxor Line is the snake with its sinuous lines. The result of skilful craftsmanship using the technique of braided wire embellished with opalescent stones or Swarovski crystal, this line is dedicated to those seeking a glamorous style. The rings and earrings feature meticulous detail while the necklace and bracelet have significant proportions. Each model in the collection is available in 3 galvanic colours: gold, silver and pink.

Bracciale in filo intrecciato impreziosito con cristalli Swarovski Braided wire bracelet embellished with Swarovski crystals

www.pavie.it

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Bracciale in filo intrecciato impreziosito con cristalli Swarovski Braided wire bracelet embellished with Swarovski crystals

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MARCO BROGGIAN racconta il lusso

di oggi: MIMI

se un diamante è per sempre uno Swarovski è per tutti

NATALIE COLIN

White: a via Tortona dove si scoprono le tendenze

MASSIMILIANO BIZZI

ROBERTO GIANNOTTI

2|2018 Roberto Giannotti

LA TRADIZIONE ORAFA ATTRAVERSATA DALLA LUCE DEI CRISTALLI SWAROVSKI

oberto Giannotti THE TRADITION OF THE GOLDSMITH INTERSECTED BY THE LIGHT OF SWAROVSKI CRYSTALS

IL TAGLIO SPECIALE DEI CRISTALLI SWAROVSKI SU DISEGNO ORIGINALE DEL BRAND DONA LUCE PREZIOSA AI GIOIELLI The new jewellery by Roberto Giannotti sparkles at every hour of the day and night. It is no coincidence that the new collection made with Swarovski® crystals is called Shine . Chiama Angeli, the pendant with a unique sound able to summon its guardian angel, has always been the undisputed symbol of the company based in Campania, but this time it is enhanced with crystals, and thanks to their light and colour, it is transformed into an object of enchantment, where emotions blend with the traditions of craftsmanship within the smooth lines. An extraordinary product that comes from the union between the original Chiama Angeli - whose packaging is always accompanied by a booklet that tells its story - and the experience of the Austrian fashion house. The special cut of the stones, created by Swarovski

cintillano a ogni ora del giorno e della notte i nuovi gioielli della Roberto Giannotti. Non a caso si chiama “Shine” brillante - la nuova collezione realizzata con cristalli Swarovski®. Il Chiama Angeli - il pendente dal suono unico capace di richiamare il proprio angelo custode, da sempre simbolo indiscusso dell’azienda campana - stavolta si arricchisce di cristalli, grazie ai quali luce e colore si trasformano in un oggetto d’incanto: qui, tra queste linee morbide, le emozioni si fondono con le tradizioni dell’artigianalità. Un prodotto straordinario che nasce dall’unione tra gli originali Chiama Angeli - il cui packaging è sempre accompagnato da un libricino che racconta anche la storia e l’esperienza

della maison austriaca. Il taglio speciale delle pietre, creato dalla Swarovski su un disegno originale di Roberto Giannotti, è il segno distintivo di questa collezione: una luce preziosa attraversa i cristalli Swarovski® donando a questi gioielli un’allure magica. È così per la collana e il bracciale con pendente Chiama Angeli in argento e cristallo Swarovski Aurora Boreale, e il mood rivive anche nella coppia con cristallo Swarovski Antique Pink.

from an original design by Roberto Giannotti, is the hallmark of this collection: a precious light passes through the Swarovski® crystals giving this jewellery a magical allure. This is the case for the necklace and bracelet with a Chiama Angeli pendant in silver and Aurora Boreale Swarovski Crystal and the mood is revisited in the set with Antique Pink Swarovski Crystal.

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www.robertogiannotti.com

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2|2018 News

1. Gianmaria Buccellati, 1972. Anello a turbante in oro colori diversi, con rubino cabochon e brillanti; 2. Mario Buccellati, 1936. Anello musone in oro e argento foderato in oro giallo, con zaffiro faccettato, brillanti fantasia e diamanti taglio rosa; 3. Gianmaria Buccellati, 1992. Spilla ed orecchini a fogliette in oro giallo incassato in brillanti. Pendente centrale Spilla con perla goccia “conch”; 4. Mario Buccellati, 1930. Scatolino commemorativo con fondo argento creato per Gabriele D’Annunzio, l’incisione “io ho quel che ho donato” ricoperta di cristallo, sottolinea l’originalità dell’opera; 5. Gianmaria Buccellati, 2003. Spilla Gran Dama, con perla centrale “MeloMelo” color arancio, vestito in oro giallo, verde, rosso, bianco, e rosa inciso ed incassato con brillanti fancy

uccellati I TESORI DELLA FONDAZIONE GIANMARIA BUCCELLATI

Testimonianze di un mito

di Gloria Belloni

stria artigianale, tecnica, creativa del Made in Italy, inscindibile dalla cultura di cui si nutre e per questo inimitabile. Oggi, a tre anni dalla scomparsa di Gianmaria Buccellati, diventa ancor più essenziale recuperare e ricostruire una storia che attraversa l’intero Novecento, lavoro iniziato formalmente da circa un decennio con la nascita della Fondazione Gianmaria Buccellati, presieduta dalla moglie Rosa Maria Bresciani Buccellati, ma fattosi più intenso nell’ultimo lustro. Il libro ripercorre anni vissuti nell’incessante ricerca di bellezza ed eccellenza e presta particolare attenzione, oltre che ai gioielli più recenti, agli “Oggetti Preziosi”. Si tratta di una collezione di magnifiche opere iniziata in un momento preciso della vita di Gianmaria Buccellati, in seguito a una visita a Firenze nel 1968, dove ebbe occa-

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ioielli. Ma soprattutto oggetti preziosi. Il nuovo, elegante volume dedicato a “I Tesori della Fondazione Gianmaria Buccellati” edito da Skira, illustra magistralmente gli oltre cento anni di produzione orafa di Mario Buccellati e di suo figlio Gianmaria che, dal padre, ha ereditato l’incredibile estro del disegnatore in grado di tradurre immediatamente in linguaggio comprensibile ad artigiani e operai, creazioni tanto immaginifiche quanto tecnicamente complesse. Del profondo dialogo con la storia dell’arte italiana e, in particolare, con la tradizione rinascimentale che generazioni di Buccellati hanno saputo allacciare con irripetibile genialità e visione molto si è detto, così come delle capacità imprenditoriali di una famiglia in grado di portare il valore del nome “Buccellati” in tutto il mondo, trasformandolo in un indiscusso simbolo di mae-

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sione di ammirare il Tesoro dei Granduchi, capolavori che ispirarono fortemente la sua successiva produzione. La collezione si ampliò poi negli anni e trovò riconoscimento nei musei più prestigiosi del mondo, come la Smithsonian Institution a Washington e i Musei del Cremlino di Mosca. Fino a quello che fu, per Gianmaria Buccellati, uno dei maggiori onori della sua vita, ovvero l’apertura di una Sala di Palazzo Pitti a lui interamente dedicata, inaugurata nel 2014 proprio con una mostra di ‘Oggetti Preziosi’. La Fondazione Gianmaria Buccellati ha lo scopo di conservare la testimonianza artistica di Mario e Gianmaria Buccellati, ma anche di promuovere quei valori etici ed umani in cui i protagonisti dell’arte orafa italiana hanno sempre creduto, attraverso progetti e attività a sostegno della cultura e dell’arte.

THE TREASURES OF THE GIANMARIA BUCCELLATI FOUNDATION. TESTIMONIES OF A MYTH Jewellery. But above all, valuable items. The new, elegant volume dedicated to “The Treasures of the Gianmaria Buccellati Foundation” published by Skira, masterfully illustrates over hundred years plus of gold jewellery production by Mario Buccellati and his son Gianmaria who, from his father, inherited the incredible talent of the designer able to immediately translate creations as imaginative as they are technically complex into language comprehensible to craftsmen and workers. Today, three years after the death of Gianmaria Buccellati, it has become essential to recover and rebuild a story that spanned the entire twentieth century. The book retraces years of experience in the incessant search for beauty and excellence and pays particular attention to the “Precious Objects”, as well as to the most recent jewellery. It is a collection of magnificent works that began at a precise moment in the life of Gianmaria Buccellati, following a visit to Florence in 1968, where he had the opportunity to admire the Treasure of the Grand Dukes, masterpieces that strongly inspired his subsequent production. The collection then expanded over the years and found recognition in the most prestigious museums in the world. Up to what was, for Gianmaria Buccellati, one of the greatest honours of his life, namely the opening of a Hall in the Palazzo Pitti dedicated entirely to him and inaugurated in 2014 with an exhibition of ‘Precious Objects’.

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Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE

2|2018 News

ope LA MOLLA DEL SUCCESSO

ono 150 le speciali microscopiche molle brevettate Flex’it in oro che rendono ineguagliabile la flessibilità e l’elasticità dei gioielli FOPE. Propensione all’internalizzazione e allo sviluppo tecnologico sono le molle che hanno permesso la forte crescita che l’azienda vicentina ha registrato nell’arco di due anni dalla quotazione su AIM Italia. I risultati di gestione presentati alla comunità finanziaria il 29 marzo 2018 riportano performance positive. Al 31 dicembre 2017 i ricavi netti sono pari a Euro 28,03 milioni, in crescita del +21,4% rispetto a Euro 23,08 milioni nel 2016, principalmente grazie ai risultati dei mercati esteri - che incidono per l’82% sui ricavi – in particolare quelli europei + 24% (con in testa Germania e Regno Unito) e americani +22%. Il dividendo proposto in sede del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 19 marzo scorso, che ha approvato il bilancio consolidato e quello di esercizio, è pari a Euro 0,125 per azione. Per Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE dal 2008, si tratta di “una crescita significativa di tutti gli indicatori e di una forte solidità patrimoniale. La crescita delle vendite ha

riguardato i principali mercati esteri sui quali stiamo concentrando gli investimenti a dimostrazione che le azioni intraprese vanno nella giusta direzione. L’incremento dei volumi, combinato con il mantenimento di una buona efficienza operativa, ha prodotto il miglioramento delle performance

sull’EBITDA, cresciuto sia in valore assoluto (+72,1%) sia in termini di EBITDA MARGIN (13,9% vs 9,8% nel 2016). Il positivo andamento dei primi mesi dell’esercizio in corso ci consente di guardare a un 2018 di ulteriore creazione di valore per i nostri azionisti, segnalando proprio in

La crescita delle vendite ha riguardato i principali mercati esteri sui quali stiamo concentrando gli investimenti a dimostrazione che le azioni intraprese vanno nella giusta direzione FOPE’S SPRING OF SUCCESS 150 special, microscopic, patented Flex’it springs made of gold give FOPE jewellery its unequalled flexibility and elasticity. The Vicenza-based company already had a leaning towards internalisation and technological development but the springs have allowed it to achieve the strong growth witnessed in the space of two years since its listing on AIM Italia. The operating results presented to the financial community on 29 March 2018 report a positive performance. At 31 December 2017, net revenues amounted to € 28.03 million, up by +21.4% compared to € 23.08 million in 2016, mainly thanks to the results of foreign markets - which account for 82% of revenues. Diego Nardin, CEO of FOPE since 2008, believes this represents “a significant growth for all the indicators and a solid capital base. The positive trend of the first months of the current year allows us to look forward to a 2018 in which we create further value for our shareholders. In recent days, the closing for the establishment of FOPE Jewellery Limited, a company incorporated under English law, is noteworthy and will serve to support the UK market, ensuring the direct presence of the brand and greater efficiency in market activities”. Development is the springboard for programmes in all fields of company activity. The strengthening of the company team with the recent recruitment of new professionals in the field of marketing and management will enable effective monitoring and management of issues related to changes in the markets (US and Brexit) and the evolution of digital marketing and communication.

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di Annalisa Fontana

questi giorni il closing per la costituzione di FOPE Jewellery Limited, società di diritto inglese, a supporto dello stesso mercato, che garantirà la presenza diretta del brand e maggiore efficienza degli interventi”. Soddisfacenti sono stati anche i risultati della partecipazione alle prime manifestazioni fieristiche dell’anno VicenzaOro January e Baselworld - e altrettanto buone sono le prospettive per quelle successive (Las Vegas, Hong Kong e VicenzaOro September), tenuto conto che la raccolta ordini in occasione delle fiere incide per circa un 20% sul fatturato. La molla dello sviluppo spinge i programmi in tutti i campi dell’attività aziendale: dagli investimenti in R&D per garantire sempre il massimo livello di automazione e standardizzazione, al potenziamento del progetto Shop in Shop, all’acquisizione del ramo d’azienda per quanto riguarda il monomarca di Venezia, allo spostamento della sede statunitense da New York a Miami, all’ampliamento della sede a Vicenza. Il potenziamento del team aziendale con il recente inserimento di nuove figure professionali nel campo del marketing e della gestione consentirà efficace monitoraggio e gestione delle tematiche legate ai mutamenti dei mercati (dazi USA e Brexit) e alle evoluzioni di digital marketing e comunicazione.

Collezione Bloom

MARCO BROGGIAN DISCUSSES THE LUXURY OF TODAY: MIMI

Marco Broggian Collezione Bloom

racconta il lusso di oggi: MIMI UN NUOVO PERCORSO CHE CAMMINA NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE di Maria Rosaria Petito

a sempre nei suoi gioielli si riconosce l’autorevolezza del made in Italy che oggi presenta un rinnovamento importante, ma non severo, attraverso cui comunica le evoluzioni mosse da quel dinamismo tipico dei nostri tempi. Un lungo lavoro in linea con i valori della famiglia Broggian, tra i nomi storicizzati della gioielleria italiana, tra cui l’unicità nemica di ogni possibile ibridazione. La verve del suo extraluxury vanta oggi una nuova interessante identità, vivacizzata anche da una gamma di colori delicatamente spettacolari, propri dell’eleganza. È un percorso che cammina nel solco della tradizione e che ha scelto l’internazionalità di Baselworld per dichiararsi, dove essenzialità e modernità, manifestate già nel logo dispensato dall’accento, sono state accolte con grande positività. Una ventata di freschezza che ne conferma l’importanza acquisita nel mondo del gioiello. A sostenerla anche la meritoria lavorazione dei maestri orafi e la certificata elevata qualità. Abbiamo parlato con Marco Broggian, amministratore delegato dell’azienda di famiglia, laurea in Economia, master in Management e diploma del Gemological Institute of America. Gli abbiamo chiesto: la sua è un’azienda che nasce da una intuizione di famiglia, come si è evoluta negli anni? La nostra storia incomincia 50 anni fa. Una storia di grande espansione e sviluppo se si tiene conto che inizialmente erano i cinturini degli orologi il nostro prodotto di riferimento. Poi il primo passo verso il mondo del lusso diventando membro

della Borsa Diamanti di Anversa nel ’73, e socio fondatore dell’IGI. Ai diamanti si affiancano poi le perle, le Mikimoto. Una collaborazione preziosa che ci vede transitare da clienti a business partner. L’apertura alla creazione di gioielli finiti è praticamente un percorso spontaneo. Oggi la loro espressione è “MIMI”, il nostro brand che all’appeal di modernità affianca tutti i titoli del vero made in Italy. È l’identificazione del lato più fresco e disinvolto del lusso, di cui icona è la collezione FreeVola, proposta a Basel con il suo mix di design e colore, uno per ogni mood. La creatività delle collezioni è curata dalla proprietà? La responsabile creativa è una figura di grande professionalità ed esperienza. Prima di condividere i nostri valori, di entrare in sinergia con la nostra filosofia, ha lavorato per i più importanti nomi dell’haute joaillerie mondiale, e vien da sé che questa collaborazione è per noi motivo di grande soddisfazione. Da poco ci sono stati cambiamenti societari che sono coincisi con un cambio di stile. Un’ondata di modernità pretesa dal mercato odierno? Sì, il mercato sta cambiando ma le sue richieste collimano perfettamente con la nostra idea di gioiello perché da sempre prestiamo attenzione alle esigenze della clientela che chiede appunto semplicità, tratti freschi e puliti, scevri da sovrastrutture per conferire una maggiore personalità. MIMI è questo, ed anche di più, portando in gioco finanche il packaging che rinuncia alle obsolete scatole per farsi pratico portagioie in linea con i progetti di eticità e sostenibilità

Marco Broggian

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Collezione FreeVola

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MIMI è il nostro brand, l’espressione di modernità che affianca tutti i titoli del vero made in Italy. È l’identificazione del lato più fresco e disinvolto del lusso, di cui icona è la collezione FreeVola, proposta a Basel con il suo mix di design e colore, uno per ogni mood

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ambientale. Tutto ciò è possibile perché la nostra è una family company ed opera in prima persona con immediatezza e in libertà. Baselworld è stata la platea ideale per presentare questo importante cambiamento che altro non è che la continuazione della nostra costante innovazione. Il vostro impegno è mirato all’internazionalizzazione, ad oggi quali sono i mercati di riferimento? L’Italia rimane al primo posto, seguita da Russia, Medio Oriente e Giappone, dove siamo presenti con un monomarca e da poco abbiamo avviata anche una distribuzione sufficientemente capillare. Anche il Sud America ci sta dando grandi soddisfazioni e per i prossimi anni abbiamo già ipotizzato di essere attivi negli Stati Uniti. Quanto conta fare squadra con il Club degli Orafi? È parte di noi da sempre dalla sua fondazione. È una fonte di arricchimento aziendale e personale.

Quali sono i valori di un gioiello Broggian? Sono manifestazione di una semplicità in grado di interpretare il contesto attuale. Un gioiello si acquista per mille e un motivo ma oggi più che mai la prima motivazione è quella personale perché è sempre più sentito come estensione dell’io. Il gioiello come lo conoscevamo fino ad oggi è finito e le nostre creazioni hanno il dono di rispondere ad un twist che apparentemente può sembrare contraddittorio ma che invece si pone come una mera qualità: essere portabili oggi in ogni occasione della quotidianità e rispondere parallelamente ad un filosofia di timeless per eleganza e qualità. L’argento come si colloca nella sua gioielleria? Un tempo è stata parte della nostra and produzione, oggi non più. development, Forse un domani si potrebbe ripensare, bearing in mind that ma è tutto da vedere. to start with, watch straps

As always in its jewellery, we can recognise the authoritativeness of Made in Italy, which has recently undergone a significant, though not severe revival, through which it communicates the shifting developments of the dynamism that typifies our times. A long lineage in works with the values of the Broggian family, who are among the historical names of Italian jewellery, which include any hybridizations as their enemy. The verve of its extra-luxury nowadays boasts a new and interesting identity, which has also been invigorated by a range of delicately spectacular colours, typical of its own elegance. It’s a pathway that has run in the wake of tradition, and which chose the internationality of Baselworld to declare itself, where essentiality and modernity, already expressed in the accented logo, have received a very positive reception. A breath of fresh air that has confirmed the importance it has acquired in the world of jewellery. Supported by the meritorious workmanship of Master Goldsmiths, and its certified high quality. We then spoke to Marco Broggian, the Managing Director of the family business, who holds a degree in Economics, a Master’s degree in Management and a Diploma from the Gemological Institute of America. We asked him: your company was created from a family institution, how did you develop it over the years? Our history began 50 years ago. It’s a story of huge expansion

were our reference product. Then, our first step towards the world of luxury was when we became a member of the Antwerp Diamond Exchange in 1973, and a founding member of the IGI. Next to the diamonds, there were the pearls, the Mikimoto. A precious collaboration that saw us shift from having customers to becoming business partners. From opening to creating the finished jewellery was practically a spontaneous pathway. Nowadays, these are expressed in our brand “MIMI”, which combines everything genuinely associated with the Made in Italy title with an up to date appeal. It identifies the cooler and more relaxed side of luxury, the icon of which is the FreeVola collection, which we sell in Basel, with its mix of design and colour, one for every mood. Does the owner get involved in the creative side of the collections? The Creative Manager is a highly professional and experienced figure. Before starting to share our values, and synergise with our philosophy, he worked for the most important names in the haute joaillerie world, and it stands to reason that this collaboration was, for us, a source of great pride and satisfaction. Recently, there have been changes within the company that have coincided with a change of style. A wave of modernity demanded by today’s market? Yes, the market is changing, but its demands are perfectly matched by our concept of jewellery, because we’ve always paid attention to what our customers need, and they’re asking for simplicity and fresh, clean features, free from superstructures, to give them a greater personality. MIMI is this, and even more so, as it brings into play the packaging, which has renounced obsolete boxes and become a practical jewellery box, in line with our ethics and environmental

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Mimi all’ultima edizione di Baselworld sustainability projects. All of this is possible because ours is a family company, and operates in the first person, with immediacy and total freedom. Baselworld was the ideal audience for showing this important change, which is no more than a continuation of our constant innovations. Your commitment is aimed at internationalisation, so far, what are the reference markets? Italy remains in first place, followed by Russia, the Middle East and Japan, where we are present with our own monobrand, and recently we’ve also launched an extensive distribution network. Even South America is a source of great satisfaction for us, and for the next few years, we’ve already started to be active in the United States. How important is teaming up with Club degli Orafi? It has always been part of us, since it was founded. It’s a source of business, but also of personal enrichment. What are the values in a Broggian jewel? They are a manifestation of a simplicity that is capable of interpreting the current context. A jewel may be purchased for a thousand and one reasons, but nowadays, more than ever before, the primary motivation is personal because jewellery is increasingly perceived as an extension of the ego. Jewellery as we’ve known it up to now, is finished, and our creations had the gift of responding to a twist that appeared contradictory, but which it manifests as a mere quality: to be wearable at any occasion in everyday life, and at the same time, respond to the timeless philosophy of elegance and quality. What part has silver played in your jewellery? Once it was part of the things we produced, but isn’t now. Perhaps in the future we may have a rethink, but that remains to be seen.

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Club degli Orafi Italia WORKSHOP “BOOST YOUR INFLUENCE ON SOCIAL MEDIA”, SOLD OUT LE DUE EDIZIONI UN WORKSHOP CHE FORNISCE NUMEROSI SPUNTI PRATICI PER CONSENTIRE ANCHE ALLE PMI DI AFFRONTARE CON SUCCESSO LA SFIDA DEI SOCIAL NETWORK

Gabriele Aprea

n successo di adesioni al di là di ogni aspettativa, quello registrato dai workshop organizzati dal Club degli Orafi Italia a cura di Antonio Kropp e Erika Zacchello, consulenti di digital marketing e comunicazione. Il workshop dal titolo “Boost your influence on Social Media: comunicare con successo il gioiello su Facebook e Instagram” tocca il delicato tema della messa a punto dei piani editoriali e dei relativi calendari. Se è vero che i Social Media hanno reso la comunicazione alla portata di tutti, la produzione di contenuti editoriali resta un’attività impegnativa, e il workshop fornisce numerosi spunti pratici per consentire anche alle Pmi di affrontare la sfida con successo. Molto soddisfatti i partecipanti alla prima giornata del 16 aprile tenutasi presso la sede del Club in Via Monte Napoleone 9, Milano, nella sala meeting Altagamma. A seguito di un ampio panorama sui social media, di case histories e stimoli pratici offerti dai relatori, c’è stato uno scambio tra i presenti di approfondimento vivace e concreto sull’applicazione nelle diverse realtà lavorative. Il 7 maggio si replica. “Sono entusiasta che questi workshop abbiano ottenuto un tale consenso - ha detto Gabriele Aprea, Presidente del Club -. La nostra missione è poter dare sempre più ‘nutrimento culturale’ ai nostri associati e a tutti coloro che ci seguono. La nostra sfida è

trovare sempre temi di interesse e di massima attualità comunicati da relatori d’eccellenza che possano essere di concreta utilità per gli addetti ai lavori. Per noi è molto impegnativo poter offrire un’attività formativa d’alto livello, ma è un ruolo fondamentale che vogliamo giocarci per poter far crescere il nostro settore. Il Made in Italy del Gioiello deve rigenerarsi e rinnovarsi per aumentare la competitività sul mercato globale, arricchendosi di strumenti manageriali e imprenditoriali spesso difficili da reperire per le piccole e media imprese, specie se isolate. Agendo a tutto tondo su tutte le leve competitive, dal prodotto, alla vendita, alla comunicazione, il Club si propone come agente di cambiamento e rigenerazione di tutta la filiera orafa”.

“

“BOOST YOUR INFLUENCE ON SOCIAL MEDIA” WORKSHOP, BOTH EDITIONS SOLD OUT Sign-up success beyond all expectations, was the result for workshops organised by the Club degli Orafi Italy and Antonio Kropp and Erika Zacchello, digital marketing and communication consultants. The workshop entitled “Boost your influence on Social Media: communicate successfully about jewellery on

prossimo appuntamento WORKSHOOP

PER NOI È MOLTO Club degli Orafi Italia IMPEGNATIVO Via Monte Napoleone, 9 Milano POTER OFFRIRE sala meeting Altagamma UN’ATTIVITÀ Per informazioni e prenotazioni: email info@clubdegliorafi.org FORMATIVA ph. +39 366 87.89.555. D’ALTO LIVELLO, MA È UN RUOLO FONDAMENTALE CHE VOGLIAMO GIOCARCI PER POTER FAR CRESCERE IL NOSTRO SETTORE lunedì 7 Maggio

Boost your influence on Social Media

Facebook and Instagram” touches on the sensitive theme of the development of editorial plans and related calendars. While it is true that Social Media has made communication within everyone’s reach, the production of editorial content remains a challenging activity, and the workshop provides numerous practical insights to enable even SMEs to tackle the challenge successfully. Participants were very satisfied on the first day, 16 April, held at the Club in Via Monte Napoleone, 9, Milan in the Altagamma meeting room. Following a broad overview of social media, case histories and the practical stimuli offered by the speakers, there was a lively and factual exchange between those present about applications in different working realities. To be held again on 7 May. “I am thrilled that these workshops have achieved such a consensus - said Gabriele Aprea, President of the Club -. Our mission is to be able to provide more and more ‘cultural nourishment’ to our associates and to all those who follow us. Our challenge is always to find topics of interest and topical issues communicated by speakers of excellence that can be of real use for professionals. It is very demanding for us to offer a high level training activity, but it is a fundamental role that we want to play in order to help our industry grow. Made in Italy Jewellery must regenerate and reinvent itself in order to increase its competitiveness on the global market; this activity can be enhanced with managerial and entrepreneurial tools that are often difficult to get hold of for small and medium enterprises, especially if they are isolated. Acting in a global fashion on all competitive aspects, from the product, to sales and communication, the Club puts itself forward as an agent of change and regeneration for the entire goldsmith chain”.

pagina a cura del Club degli Orafi Italia

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2|2018 Baselworld 2018

Jewellery 2018 Baselworld

Tamara Comolli

www.tamaracomolli.com Collezione Mikado Flamenco. Bracciale “Palm Beach” in oro rosa 18 Kt con calcedonio e prehnite

Mattioli

www.mattioligioielli.it Collezione Candy. Anello in oro bianco, diamanti bianchi e gemme colorate

Messika Paris

www.messika.com Collezione La Petite Sirène. Bracciale “Sirene Song” con diamanti (13,54 Ct) di cui 61 a taglio smeraldo (11,8 Ct) 5 dei quali sono mobili

Fope

www.fope.com Collezione Vendôme. Collana girocollo in oro 18 Kt con maglia ovale e diamanti

Annamaria Cammilli

www.annamariacammilli.com Collezione Dune. Orecchini in oro rosa 18 Kt finitura lucida e satinata, con diamanti naturali taglio brillante

de Grisogono

www.degrisogono.com Melody of Colours. Bracciale in oro rosa 18 Kt con 997 diamanti brown (10,93 carati), 19 pietre di luna (308,25 Ct) e 6 ametiste taglio navette (6,00 Ct). Limited edition

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2|2018 Baselworld 2018

Chopard

www.chopard.com Collana in oro bianco 18kt con smeraldi taglio goccia e taglio cuore (37,5kt) e diamanti taglio brillante (8,3kt)

Crivelli

www.crivelligioielli.com Suggestioni cromatiche. Bracciale manchette in oro bianco e brillanti di vario taglio

Roberto Coin

www.robertocoin.com Pois Moi Collection. Bracciali in oro rosa con diamanti bianchi che celebrano il perfetto connubio tra artigianalità e tecnologia, tra moda contemporanea e stile vintage

Gucci

www.gucci.com Collezione Ouroboros. Anello in oro giallo con diamant i (0.35kt)

Picchiotti

www.picchiotti.it Essentially Colour. Anello in oro bianco con diamanti e peridoto verde giallastro

preziosa

Pasquale Bruni

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www.pasqualebruni.com Haute Joaillerie collezione Atelier Vento. Bracciale “Flora e Zefiro” in oro bianco e rosé con pavé di diamanti

2|2018 Baselworld 2018

Breguet

de Grisogono

Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367

- Movimento meccanico a carica automatica, extra sottile (3 mm) - Calibro 581 - Riserva di carico 80 ore - Cassa in oro rosa 18kt o platino diametro 42 mm, spessore 7,45 mm - Quadrante con smalto Grand Feu - Impermeabile fino a 30 metri - Cinturino in pelle di alligatore con chiusura déployante in oro 18kt

Allegra 25 Jewellery Timepieces

Chopard Mille Miglia 2018 Race Edition

- Movimento al quarzo - Calibro SF10-47 - Cassa in oro rosa o bianco 18kt con 182 diamanti bianchi (ca 4,3 ct), diametro 41,7 mm - Quadrante in madreperla bianca - Impermeabile fino a 30 metri - Cinturino bianco galuchat, con fibbia in oro 18kt

- Movimento meccanico a carica automatica, 37 rubini - Cronometro certificato COSC - Riserva di carica di 42 ore - Cassa in acciaio inossidabile o acciaio e oro rosa 18kt, diametro 42 mm, spessore 12,67 mm. - Corona e pulsanti in acciaio o oro 18kt con chiusura a vite - Vetro zaffiro antiabbagliamento - Impermeabile fino a 50 metri - Quadrante guilloché antracite - Cinturino in pelle di vitello nera traforata con cuciture rosse con fibbia in acciaio lucido o oro rosa 18 carati

Out Of Order Torpedine Chrono - Miyota OS21 Made in Japan - Cassa in acciaio galvanizzato, diamentro 42mm, con ghiera in acciaio con lunetta applicata e fondello in acciao serrato a vite con logo in rilievo, vetro bombato minerale - Impermeabile fino a 100 metri - Cinturino milanese galvanizzato spazzolato a mano con chiusura in acciaio con logo

Patek Philippe Chronographe Réf. 7150/250R

- Movimento meccanico a carica manuale - Calibro CH 29-535 PS, 270 componenti, 33 rubini, - Riserva di carica di almeno 65 ore - Cassa in oro rosa 18kt, diametro 38mm, lunetta con 72 diamanti puri Top Wesselton (0,78kt), sfondo in vetro e vetro zaffiro - Impermeabile fino a 30 metri - Quadrante in opalino argentato, numeri in oro rosa 18kt - Cinturino in alligatore grigio visone lucido, fibbia in oro rosa 18k con 27 diamanti (0,21kt)

Baselworld 2018 Watch

Yunik Round 36

- Movimento al quarzo, fabbricazione svizzera, 5½, calibro RONDA 751, 7 anni - Cassa in vetro di Murano, quadrante e cassa in un unico pezzo, diametro 36 mm, fondello in acciaio anallergico - Quadrante Vetro zaffiro antigraffio - Cinturino in vitello italiano, versione vegana disponibile su richiesta

preziosa

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Blancpain Villeret Quantième Complet GMT - Movimento meccanico a carica automatica, calibro Blancpain 67A5, 28 rubini, 286 componenti - Cassa in oro rosso 18 carati o acciaio inossidabile, 40 mm di diametro, 11,8 mm di spessore - Vetro zaffiro - Riserva di carica di 72 ore - Impermeabile fino a 30 metri - Quadrante in opalino con applicazioni in oro bianco 18 carati - Cinturino in pelle di alligatore o metallo

2|2018 Baselworld 2018

Tag Heuer Tag Heuer Carrera Heuer 02

- Movimento meccanico a carica automatica - TAG Heuer Calibre HEUER 02 - Riserva di carica di 75 ore - Cassa in ceramica dorata con rivestimento in acciaio PVD, 43 o 45 mm. - Vetro zaffiro bombato trattato antiriflesso - Impermeabile fino a 100 m - Quadrante in ceramica nera o blu. - Cinturino in gomma, pelle marrone e gomma, acciaio, ceramica nera opaca con maglie a S, pelle di alligatore. Chiusura in acciaio, trattamento PVD o titanio grado 2 con doppio pulsante di sicurezza

Swarovski Crystal Lake

what’s new

- Cassa realizzata da un unico pezzo di vetro zaffiro, diametro 35mm - Disponibile in 8 diverse varianti con cinturino in pelle abbinato al colore del quadrante o in metallo dorato o argentato.

Breitling

Oyster Perpetual GMT-Master II

Harry Winston Emerald

- Movimento al quarzo HW1040 - Cassa in oro bianco 18kt, 17,8 mm x 24 mm, con 53 diamanti taglio brillante - Quadrante in madreperla bianca, 44 diamanti a taglio brillante, 3 zaffiri rosa a taglio brillante, 1 zaffiro rosa smeraldo - Vetro zaffiro con rivestimento antiriflesso - Impermeabile fino a 30 m - Bracciale in doppio giro in satin rosa, fibbia in oro bianco 18kt con 11 diamanti taglio brillante

Octo Finissimo Automatic Sandblasted

- Movimento automatico, calibro BVL 138 finissimo con micro-rotore di platino, ornato con motivi Côtes de Genève, ponti smussati e base circolare a grana - Riserva di carica di 60 ore. - Cassa in acciaio rodiato sabbiato e corona in acciaio con inserto in ceramica - Diamentro 40 mm, spessore 5,15 mm, fondello trasparente. - Impermeabile fino a 30 metri - Cintiurino in acciaio sabbiato con chiusura pieghevole.

Rolex Harry Winston

Bvlgari

- Movimento Perpetual, meccanico, a carica automatica, funzione GMT Calibre 3285, Manifattura Rolex - Riserva di carica 70 ore circa - Cassa in acciaio Oysterstee, diametro 40 mm con lunetta girevole bidirezionale con disco Cerachrom graduato 24 ore bicolore in ceramica rossa e blu, con vetro Zaffiro antiscalfitture, lente di ingrandimento Cyclope sul datario - Impermeabile fino a 100 metri - Cinturino Jubilé in Acciaio Oystersteel con fermaglio di sicurezza

preziosa

magazine

Navitimer 8 B01

- Breitling Manufacture Calibre 01, 346 componenti, cronometro certificato COSC - Riserva di carica di 70 ore - Cassa in acciaio inossidabile o oro rosso 18kt, diametro 43 mm, altezza 13,97 mm - Quadrante nero o blu con contatori a contrasto per modelli in acciaio, color bronzo per il modello in oro rosso 18kt - Doppio vetro zaffiro antiriflesso - Impermeabile fino a 100 metri - Cinturino con fibbia rosa o cinturino in acciaio inossidabile con chiusura pieghevole per modelli in acciaio. Pelle di alligatore marrone con fibbia ad ardiglione per modello in oro rosso 18kt

2|2018Viaggio nelle Gioiellerie Italiane

La orino sabauda nelle vetrine della antica gioielleria Musy DAL 1707 UNA STORIA CHE RIPARTE DAL NODO di Maria Elena Bonacini

Nelle foto grandi, lo storico negozio di via Po e il brevetto di Fornitore della Real casa rilasciato da Luigi di Savoia Principe di Carignano a Luigi Claudio Musy il 30 aprile 1766. Gli anelli appartengono alla collezione “Il Nodo” nelle versioni in oro rosè e argento con diamante e con pavé di diamanti; a dx il diadema liberty della Regina Margherita e lo stesso indossato da Maria Josè

n nodo che lega la Torino sabauda e quella attuale. Varcare la soglia di “Musy padre e figli”, al civico 1 di via Po, è come fare un passo nella storia d’Italia. Tra legno e velluti, infatti, si respira il fascino della gioielleria di altri tempi che i nuovi proprietari, Laura Gazza e il marito Mario Bellitti, hanno reso accogliente e attuale, senza rinunciare a una tradizione di tre secoli. Era infatti il 1707 quando Giacomo Musy, originario di Massongy, nell’Alta Savoia, aprì la sua bottega sotto al portico del pavaglione, che univa Palazzo Madama a quello Reale, dove avevano sede i fornitori di casa Savoia. Il negozio cominciò a servire la

Corte e nel 1765 Luigi di Savoia, nominò Luigi e Claudio, figli di Giacomo, orologiai e orefici della Real Casa. Nel 1818 un incendio distrusse il padiglione reale e l’attività fu trasferita nell’attuale negozio di via Po, dove crebbe ulteriormente, anche se la vera svolta arrivò con la Regina Margherita. «Era una donna moderna, guidava l’auto e portò con sé molti monili di famiglia che fece reinterpretare ai fratelli Musy, dando il via a un lungo sodalizio - racconta Gazza - I lavori dell’atelier erano geniali e di grande personalità. Crearono un proprio stile e tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento vissero il loro periodo di maggior fulgore, di cui è testimonianza la tiara in otto pezzi, indossabile in altrettante versioni».

preziosa

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Il diadema liberty in diamanti e perle commissionato dalla Regina Margherita nel 1904 è infatti un maestoso capolavoro di eleganza e tecnica, che verrà spesso utilizzato anche da Maria José, che alle perle sostituì acquemarine a goccia di taglio briolette e indossò gli archi centrali a bandeau, alla moda degli Anni Trenta. E sotto ai portici di via Po, Musy è arrivata fino al XXI secolo, diventando la più antica gioielleria d’Italia, sempre in mano alla stessa famiglia fino al passaggio avvenuto nel 2011 e, in un certo senso, legato al passato da un filo... di perle. Quando 20 anni fa Mario Bellitti varcò il

2|2018Viaggio nelle Gioiellerie Italiane

TURIN OF THE SAVOYS IN THE WINDOWS OF MUSY JEWELLERY

portone del 1865 fu infatti come rappresentante di Mikimoto. «Provai un’emozione straordinaria - racconta - e dissi agli eredi: “Se dovessi smettere di viaggiare, qui mi fermerei volentieri”. Ma il negozio, mi risposero, era incedibile». La vita, però, è imperscrutabile e le vicende famigliari portarono i fratelli Luigi e Paolo Roggero a dover a malincuore vendere l’azienda di famiglia. Bellitti, nel frattempo, non aveva cambiato idea. «Erano amici e persone meravigliose e scelsero noi per l’amore che avevamo per questa attività, lasciandovi l’anima Musy. Io e Laura, orafa da 35 anni, ci siamo staccati dalle nostre esperienze precedenti per dedicarci totalmente a far vivere il negozio, rispettandone il nome e la tradizione, a partire dal restauro conservativo». Coniugare storia e rinnovamento, infatti, non era semplice. «I primi due anni sono stati difficilissimi - continua la titolare perché dovevamo capire che taglio dare. Era infatti un’attività complessa da innovare, proprio per questa sua tradizione così forte, che intimoriva i clienti». E il rilancio è passato dall’introduzione

dell’argento, una scommessa di Laura, che accanto a Crivelli, Mimì e Buccellati ha portato nelle vetrine marchi come Yvone Christa e altri designer. «Non è stato un abbassare il livello, ma interpretare ciò che vuole la donna oggi e avvicinare un pubblico che prima non entrava e che poi torna, portando anche il monile da reinterpretare. In questo modo abbiamo ricominciato a essere “sarti del gioiello”, proprio come succedeva all’epoca della regina Margherita». E alla tradizione si sono ispirati anche per un’altra rivisitazione, il “Nodo Musy”. «Negli archivi abbiamo trovato questo anello, ispirato al “nodo Savoia” e richiesto proprio dalla famiglia reale come gioiello da regalare come simbolo di appartenenza spiega Gazza - L’abbiamo ricreato inizialmente in argento e oro rosa 9 kt, i

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A knot that ties the Savoy dynasty to the Turin of today. Crossing the threshold of Musy Padre e Figli family jewellers, at number 1 Via Po, is like diving into the history of Italy. Decorated in wood and velvets, the shop exudes the charm of oldfashioned jewelry. Yet the new owners, Laura Gazza and her husband Mario Bellitti, have also made an effort to render it welcoming and up-to-date, without compromising the three-centuries long tradition. The shop was first opened in 1707, when Giacomo Musy, a native of Haute-Savoie, settled to live and work under the portico that connected Palazzo Madama and Palazzo Reale, where the suppliers of the House of Savoy used to be located. The shop began to serve the Court and in 1765 Luigi of Savoy appointed Luigi and Claudio, sons of Giacomo, the watchmakers and goldsmiths of the Royal House. In 1818, a fire destroyed the royal pavilion and the business was transferred to the current shop in Via Po, where it continued to work and grow. The real breakthrough, though, came with Queen Margherita. The Art Nouveau tiara in diamonds and pearls commissioned by Queen Margherita in 1904 is a majestic masterpiece of elegance and skill. Under the porticos of Via Po, Musy continued its work until the twenty-first century, becoming the oldest jewellery house in Italy, held by same family all the way until the business transfer in 2011. 20 years ago, Mario Bellitti crossed the shop’s threshold, dating back to 1865, for the first time. Back then he was a representative of Mikimoto. “I felt an extraordinary emotion”, - he tells us - “and I said to the owners: If I had to stop traveling, I would gladly stop here”. “The business, I was told then, was not for sale”. Life, however, moves in mysterious way, and family events led the brothers Luigi and Paolo Roggero to reluctantly agree to sell the family business. Bellitti, meanwhile, had not changed his mind. Together with his wife Laura, a goldsmith with 35 years of experience, they decided to take over the business, but keep its name and centuries-old tradition. In reality, combining history and renewal was no simple task. “The first two years have been very difficult”, - continues the new owner - “because we had to understand what stance to take. It was indeed a complex business to innovate, precisely because of its strong tradition, which intimidated customers”. The relaunch had begun with the introduction of a silver line, a bet made by Laura. The move was metalli in uso al tempo, e stanno avendo successful and, alongside Crivelli, Mimì and Buccellati, brought brands such as Yvone Christa and successo non solo tra gli innamorati. Per others to the shop’s windows. And from the side of questo ne sono nate diverse versioni, sia in tradition, the new owners started with the reinoro che con diamanti e da poco produciamo terpretation of the famous “Nodo Musy” (the Musy anche il doppio nodo». Knot) discovered in the archives. Back in the day, it was requested by the royal family as a jewellery Altri pezzi “storici”, invece, s’ispirano alla gift to symbolise allegiance. It was initially recreacroce dell’Ordine Mauriziano, da cui sono ted in silver and 9 kt pink gold, followed by several stati tratti ciondoli e orecchini e al conio new versions in gold and with diamonds. antico della Madonna della Consolata, The knot, and recalling the past, are also a starting utilizzata in un bangle. Con loro, in point. “Musy is a dormant brand, with a great potential”, - concludes Bellitti -“The knot is a beginquest’avventura, c’è anche la figlia Giulia, ning from which we want to continue, in small studentessa di gemmologia, che segue le but decisive steps”.

nuove collezioni e la parte social. Ma il nodo, oltre che un recupero del passato, è anche un punto di partenza. «Musy è un brand dormiente, con grandi potenzialità - conclude Bellitti - Il nodo è un inizio dal quale vogliamo proseguire a piccoli passi».

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Light Orchid Collana

2|2018 Natalie Colin

Natalie Colin

SE UN DIAMANTE È PER SEMPRE UNO SWAROVSKI È PER TUTTI FONDATA NEL 1895, SWAROVSKI HA LEGATO IL SUO NOME ALLA FORTUNA COMMERCIALE DI UN CRISTALLO UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO. OGGI LA MAISON, PRESENTE CON I SUOI NEGOZI IN CIRCA 170 PAESI, È UNA DELLE PROTAGONISTE INDISCUSSE DEL MONDO DELLA FASHION JEWELLERY di Maria Rosaria Petito

enormi potenzialità è protagonista di oggetti decorativi, sculture, accessori e qualsivoglia pregiato ornamento. Creative Director for the Consumer Goods Business division (CGB) è Nathalie Colin mentre ai vertici dell’impero austriaco, che conta più o meno 2.680 negozi in circa 170 paesi, ci sono Nadja, Fiona e Marcus Swarovski e la loro pietra democratica continua più che mai ad essere indossata da donne di ogni rango, età e tasca. Perché brillare è il nuovo modello di lusso. A Natalie Colin, Preziosa Magazine ha chiesto una riflessione sulla differenza tra bijoux e gioiello.

Facet Swan Bracciale

taglio è preciso, la lucentezza abbagliante e i colori infiniti. No, non è un diamante ma un cristallo di nome Swarovski, il brand fondato cinque quarti di secoli fa. Il valore commerciale è ben lontano dalle cifre proibitive dei cugini naturali, diversamente dai quali sa anche essere più divertente. Da quando il lungimirante Daniel Swarovski ha vinto la sua sfida lanciando sul mercato in un lontano fine ‘800 “il diamante accessibile”, capace di abbracciare lo skyline di tutti i riflessi della luce, con riconosciuta dignità è stato indossato da personalità e dive (un esempio per tutti: l’abito in tulle color nude cucito addosso a Marilyn Monroe per il 45esimo compleanno del presidente John F. Kennedy nel 1962. Lo disegnò Bob Mackie che lo volle pienamente tempestato di cristalli Swarovski. È stato battuto all’asta nel 1999 per 1,26 milioni di dollari). Come per la Coca Cola anche la formula del “vetro” più famoso al mondo rimane tuttora un segreto ma di pubblico dominio è che oggi è il cardine della fashion jewellery, e che per le sue

il punto

IL CRISTALLO SWAROVSKI È UNA PIETRA DEMOCRATICA CHE CONTINUA PIÙ CHE MAI AD ESSERE INDOSSATA DA DONNE DI OGNI RANGO, ETÀ E TASCA. PERCHÉ BRILLARE È IL NUOVO MODELLO DI LUSSO

Qual è l’importanza del design nella gioielleria non preziosa? Ciò che rende straordinaria la gioielleria Swarovski è che offre una creatività senza limiti; possiamo lavorare con misure di cristalli che non sarebbero altrimenti accessibili, così i nostri pezzi più incredibili e appariscenti rimangono alla portata di un ampio pubblico orientato alla moda. Le

di Raffaele Ciardulli Icf coach & senior consultant

IL BIJOUX DA “PER SEMPRE” AD ADESSO

IF A DIAMOND IS FOREVER, A SWAROVSKI IS FOR EVERYONE diamond” on the market in the late 1800s, capable of capturing the skyline of all the reflections of light, it was worn with acknowledged dignity by personalities and divas (a well-known example: the nude tulle dress sewn on to Marilyn Monroe for the president John F. Kennedy’s 45th birthday in 1962. It was designed by Bob Mackie, who wanted it to be fully studded with Swarovski crystals. It was auctioned in 1999 for 1.26 million dollars). Just like how Coca Cola, the most famous “glass” recipe in the world is also still a secret, but in the public domain today it is the cornerstone of fashion jewellery, which due to its enormous potential is the protagonist of decorative objects, sculptures, accessories and any precious ornaments. Creative Director for the Consumer Goods Business division (CGB) is Nathalie Colin while at the top of the Austrian Empire, which has

more or less 2,680 stores in about 170 countries, there are Nadja, Fiona and Marcus Swarovski and their democratic stone continues to be worn more than ever by women of every status, age and budget. Because shine is the new model of luxury. Preziosa Magazine asked Natalie Colin How important is design in non precious jewelry? The great thing about Swarovski jewelry is it allows an endless creativity, we can play with crystal stone sizes that would not be accessible either way, so even our outstanding, eye-catching pieces remain affordable for a wide fashion-oriented audience. Women can indulge in fashionable pieces in a way they could not afford with precious jewelry, and they can collect several statement pieces that will elevate their style and bring them a signature touch of brilliance that will for sure get them noticed, suiting any situation, any look and any personality.

Raffaele Ciardulli

The cut is precise, the shine is dazzling and the colours are endless. No, it is not a diamond but a crystal named Swarovski, the brand founded five quarters of centuries ago. The commercial value is far from the prohibitive figures of its natural cousins, and it is also more playful. Since the forward-thinking Daniel Swarovski won his challenge launching “the accessible

Ogni accordo nasce da una prima, piccola, condivisione. L’accordo che vorrei stabilire con te è quello che ti porterà a leggere fino in fondo questo piccolo articolo (ho cronometrato, anche se lo leggerai lentamente non ci vorranno più di 5 minuti). La piccola condivisione sulla quale vorrei costruire quest’accordo con te, è l’idea che chi paga i conti del negozio, alla fine, sia la carta di credito del Cliente. Al limite il contante, ma questa è già un’altra storia. Ora, se chi paga i conti del negozio, alla fine, è la carta di credito del Cliente, possiamo forse convenire che sia opportuno tenere in assortimento qualcosa che possa piacere al Cliente? E se il Cliente volesse anche cose nuove, diverse da quelle che gli abbiamo sempre proposto, non dovremo forse accontentarlo? E non dovremo farlo anche se questo non segue a pagina 42

Light Orchid Anello

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2|2018 Natalie Colin donne possono concedersi pezzi di tendenza che non potrebbero permettersi in gioielli preziosi e possono collezionare accessori che valorizzano il loro stile e donano una nota particolare di brillantezza, che attira sicuramente attenzione, adattandosi a qualsiasi situazione, qualsiasi aspetto e qualsiasi personalità. In Italia separiamo ancora la bigiotteria dalla gioielleria classica. Siamo gli unici? Ritengo che la vera evoluzione sia il modo in cui ora osiamo mescolare il prezioso e il non prezioso, allo stesso modo in cui possiamo abbinare marchi di abbigliamento casual e di fascia alta: è questa la modernità. Non ho mai amato il total look, e per me creare il proprio mix definisce decisamente il proprio stile. Quanto sono importanti le etichette nei gioielli non preziosi? Sebbene lavoriamo quasi esclusivamente con i nostri cristalli dal taglio sofisticato, Swarovski è sinonimo di oltre 120 anni di esperienza, maestria, know-how... il tutto con una qualità senza compromessi. È importante preservare questo standard e proporre ancora pezzi di qualità con una vera raffinatezza. Se un diamante è per la vita, un solitario di cristallo può essere per sempre? Certo! Fin dall’inizio della società, il fondatore voleva offrire un diamante ad ogni donna: oggi questa è ancora la nostra missione, cioè offrire alle donne pezzi desiderabili, audaci e belli che possano tenere e aggiornare ogni stagione con altri accessori.

Qual è l’ispirazione alla base dell’ultima collezione SS18 Rainbow Paradise? E qual è l’evoluzione dei futuri gioielli Swarovski? In questa stagione desideravamo rendere omaggio a uno degli attributi più iconici del marchio, il colore. Ciò è avvenuto con la convinzione che in questi tempi, in cui le notizie sono piuttosto difficili da digerire, dobbiamo continuare a iniettare positività e gioia: è una forma di resistenza. Vibrante, luminoso, sorprendente, audace... il colore è profondamente radicato nel nostro DNA e si riflette in particolare nella nostra straordinaria gamma di tonalità esclusive e knowhow distintivo. Per le prossime stagioni, continueremo ad aggiornare il linguaggio riconoscibile del marchio e creeremo una collezione ispirata da storie e boschi per l’autunno-inverno.

“

Ciò che rende straordinaria la gioielleria Swarovski è la creatività senza limiti; possiamo lavorare con misure di cristalli che non sarebbero altrimenti accessibili, così i nostri pezzi più appariscenti rimangono alla portata di un ampio pubblico orientato alla moda

fosse coerente con il nostro concetto di “prezioso”? In fondo l’etimologia di “prezioso” è legata tanto al concetto di “pregio” quanto a quello di “prezzo”; prezioso è, forse, ciò al quale il Cliente riconosce un pregio tale da essere disposto a pagarne il prezzo. Ma è sempre lui che decide. Ora, se fossimo d’accordo, potremo forse andare ad esplorare che cosa potrebbe voler il Cliente tra le cose che ancora non abbiamo, potremo, ad esempio, andare a guardare quali vantaggi potrebbe avere la gioielleria fatta con materiali preziosi e quali vantaggi potrebbe avere quella fatta con materiali non preziosi. Tentando di vedere la scena con gli occhi del Cliente o almeno con quelli di una gran parte dei Clienti. Possiamo fare tante considerazioni, e tante ne faremo, ma oggi vorrei concentrarmi sul tempo. Il tempo ed il lusso sono strettamente collegati. Chiedi a chiunque cosa sia il lusso e molto probabilmente ti risponderà: “il tempo” anche perché ci piace far vedere/far credere di essere molto occupati come le persone davvero importanti (i disoccupati di solito non sono molto invidiati). Ma a quale tempo starebbe pensando il tuo interlocutore? Al passato? Al futuro? Al presente? Probabilmente al presente; è adesso che “gli manca il tempo”. Di fatto la nostra vita è immersa in una continua urgenza collegata all’” adesso”. È adesso che devo finire quest’articolo, è adesso che ci sono le fatture del negozio da pagare, è adesso che vogliamo godercela, è adesso che dobbiamo/vogliamo essere connessi con gli altri che, adesso devono leggere i nostri post ed adesso devono risponderci. Il digitale ha compresso i tempi tutto deve essere adesso. È il trionfo dell’urgenza, è il trionfo del presente. E che cosa succede degli altri tempi? Lasciamo stare il passato, ma cosa è successo al futuro? Il futuro, anzi il Futuro, sembra essere quasi scomparso dal nostro orizzonte e ne ho la prova: non facciamo più figli. Quello che resta dall’accelerazione del tempo che trasforma il futuro in adesso, è un futuro minaccioso. In questo bel mondo, volatile ed incerto, è quasi impossibile costruire certezze per il futuro ed allora tanto vale rimuoverlo. E senza futuro, il mio diamante formatosi una miliardata di anni fa, quello che durerà “per sempre”, l’oro che non si ossida, sfida il tempo e non perde valore, il gioiello che, non si può mai sapere, comunque se lo rivendo riprendo i miei soldi? Senza il futuro …a che servono? Per alcuni Clienti, per tutti quelli che, come me, sperano in fondo di poter ancora dominare il futuro, saranno ancora indispensabili. E per tutti gli altri, forse la maggioranza, per i famigerati millennials (ovvero quelli che pagheranno i prossimi conti del negozio)? Cosa gli rimane del gioiello se ci leviamo il futuro? Rimane un pezzo del “per sempre” ovvero l’oggi. L’adesso. E di cosa è fatto l’adesso in un gioiello? È fatto di creatività. È fatto della capacità, tutta italiana, di mescolare l’equilibrio con l’eccesso, di creare forme e segni che ci rappresentino, che parlino del nostro stile, che raccontino delle nostre scelte, che descrivano come siamo. Adesso. Ed allora, chiuderei con una domanda, perché lasciare questa forza espressiva, questa rara forma di espressione del “bello & ben fatto da mani e da ingegno italiani” al di fuori dei nostri negozi? Vendere sistemi di connessione telematica è certamente lontano dalla nostra sensibilità; ma vendere sistemi di connessione emotiva basati sulla creatività?

THE BIJOUX, FROM “FOREVER” TO NOW

Cosmic Rock

Orecchini e Choker Light Orchid

In Italy we still separate bijoux from classical jewelry. Are we the only ones? I think what has been a major evolution is the way we now dare mixing precious and non precious, in the same way as we can mix high street and high end clothing brands, this is modernity. I never was a fan of total looks, and for me creating your own mixes definitely shapes your style. How important are labels in non precious jewelry? Even if we almost solely work with our finely manufactured, cut crystals, Swarovski is synonymous with more than 120 years of expertise, craftsmanship, know-how… all resulting in an uncompromised quality. It is important to preserve this standard, and to still propose quality pieces with a true refinement. If a diamond is for life, can a crystal solitaire be for ever? Of course! You know, since the very beginning of the

company, the founder wanted to offer a diamond to every woman, this is still our mission today, to offer women with desirable, daring, and beautiful pieces they can keep and update every season with other accessories. Tell me about Swarovski creations. What is the inspiration behind the latest SS18 collection Rainbow Paradise? and what is the evolution of future Swarovski jewels? This season, we felt like paying tribute to one of the most iconic brand’s attributes, which is color. This occurred with all the more conviction that in these times when news are rather tough, we need to keep injecting positivity and joy, it is a form of resistance. Vibrant, luminous, surprising, daring… color is deeply rooted in our DNA and reflects notably in our extraordinary range of exclusive shades and distinctive know-how. For next seasons, we will keep updating our recognizable brand language and will come up with a collection inspired by tales and forests for Fall Winter.

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magazine

Every agreement comes from sharing a little something for the first time.The agreement that I would like to make with you is that you will read this little article to the end (I timed it, even if you read it slowly it will not take more than 5 minutes).The little idea, on which I would like to build this agreement with you, is the idea that it is the customer’s credit card that pays the shop accounts in the end. Sometimes cash, but that is another story. Now, if it is the customer’s credit card that pays shop’s accounts, in the end, could we perhaps agree that it would be appropriate to keep something the customer might like in the range? And if the customer also wants something new, something different from what we have always offered, perhaps we should try to keep them happy? And shouldn’t we do it even if this is not consistent with our concept of “valuable”? After all, the etymology of “valuable” is linked both to the concept of “value” and to that of “price”; what is valuable, perhaps, is what the Customer recognises as such and is willing to pay the price for it. But it is always the customer who decides. Now, if we are agreed, we could perhaps go on to explore what the Customer might want among the things we do not yet have, for example, we could look at the advantages of jewellery made with precious materials and those of jewellery made of non-precious materials. We could try to see the situation through the eyes of the customer or at least with those of a large section of customers. We can consider many things, and we will, but today I would like to focus on time.Time and luxury are closely linked.Ask anyone what luxury is and most likely they will answer “time”. This is also because we like to show / make believe that we are very busy like really important people (the un-employed are usually not envied very much). But what time would your interlocutor be thinking about? The past? The future? The present? Probably the present; and the fact that right now “they don’t have enough time”. In fact, we live in a state of continuous urgency connected to the “ now”. It is now that I have to finish this article, it is now that there are the shop bills to pay, it is now that we want to have fun, it is now that we must / want to be connected with others who must read our posts now and they must answer us now . Our digital life has compressed time and everything must be now. It is a triumph of urgency, it is a triumph of the present. And what about other times? Let’s leave the past, but what has happened to the future? The future, indeed the Future, seems to have almost disappeared from our horizon and I have proof: we no longer have children. By accelerating time and transforming the future into now, the future has become threatening. In this beautiful, volatile and uncertain world, it is almost impossible to have any certainty about the future, so it is better to remove it. And without a future, my diamond formed a billion years ago, one that will last “forever”, the gold that never oxidises, challenges time and does not lose value, the jewel that, you can never know, however if I resell it I get my money back? Without a future... what are they for? For some customers, for all those who, like me, still hope to be able to dominate the future, they will still be indispensable.And for everyone else, perhaps the majority, for the infamous Millennialss (i.e. those who will pay the next shop accounts)? What is the point of jewellery if we take away the future? Is it still a piece “forever” or for today.The here andnow. And where is thenow in a piece of jewellery? It is made from creativity. It is made from the very Italian ability of mixing balance with excess, creating shapes and symbols that represent us, that speak about our style, explain our choices and describe how we are. Now. And then, I would like to close with a question, why leave this expressive force, this rare form of expression of the “beautiful things made well by Italian hands and creativity” out of our shops? Selling remote connection systems is certainly beyond the scope of our activity; but what about selling emotional connection systems based on creativity?

2|2018 Gioielli da Oscar Tutto è vero perché niente lo è.

e luci si smorzano e il brusio sfuma risvegliato dalla suoneria di un telefonino interrotta con sollecitudine. Un’altra continua a squillare cupa, forse dalla tasca di uno spettatore distratto. Ancora un istante e la magia avrà inizio proiettando lo spettatore in una dimensione, a lui estranea solo qualche attimo prima ed ora credibilmente familiare. In un tempo e in un luogo affrancati dalla realtà i personaggi indossano panni cuciti addosso come una seconda pelle. Con fiuto sottile, grande creatività e precisione maniacale, per ognuno di loro sono stati sviscerati gesti e intonazioni; puntate luci ad hoc; tagliate stoffe, scelti colori e per ogni dettaglio trovato un proprio perché. Il risultato è un linguaggio visivo immediato, accentato da co-starring capaci di colmare i vuoti verbali. Tra esse i gioielli.

Nel colossal “Titanic” la disparità fra le due classi sociali è palese ma a sottolinearla sono proprio i gioielli, come l’Heart of the Ocean (5, 6), indossato da Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet). Fu realizzato da Asprey & Garrad che, ispirandosi all’Hope Diamond, incastonarono nell’oro bianco un grande zircone cubico di colore blu. Costò 10.000 dollari. Oggi è conservata negli archivi della 20th Century Fox. In “The Gift of the Magi”, tratto dall’omonimo romanzo di O. Henry, la storia d’amore tra Jim e Della tocca apici di totale commozione quando a Natale lui venderà l’orologio per regalare alla fidanzata un fermacapelli, mentre lei taglierà la treccia per comprargli una catena per l’orologio da tasca che oramai ha ceduto per pochi soldi.

Il tubino nero di Givenchy indossato da Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany” (7) è stato esaltato dalla collana Schlumberger con 120 perle e chiusura con diamante giallo da 128, 54 ct, firmata Tiffany, appunto, che l’attrice, in stile Coco, lascia scivolare vezzosamente sulla schiena. Era il 1961, ma l’intesa fra il cinema e la Maison newyorkese si è replicata tante volte ancora. Memorabili i gioielli di “The Great Gatsby” (3, 4), versione con Leonardo DiCaprio. La costumista/scenografa premio Oscar, Catherine Martin raccontò il lusso e la joie de vivre di quell’epoca attraverso la magnificenza dei gioielli che corrispondeva al rilevante valore intrinseco, circa 2 milioni di dollari, affidato prevalentemente a perle e diamanti (solo la tiara - platino, diamanti, perle - indossata da Daisy, Carey Mulligan, si aggirava sui 200.000 euro). Per il film il brand si è ispirato alla moda dell’epoca e dal film ha tratto poi suggerimento per la collezione Ziegfeld, il cui nome è un omaggio all’iconico Ziegfeld Theatre di Broadway.

GIOIELLI DAOSCAR

Quando un gioiello ruba la scena a cinema e a teatro: dietro le quinte con i più importanti costumisti

di Maria Rosaria Petito

5 6

Forse il fashion del gioiello con iniziali è nato con il ciondolo a forma di ‘B’ che Anna Bolena (Natalie Portman) (20) porta in “L’altra donna del re”. Una collana riprodotta sul modello indossato dalla regina nel quadro esposto alla National Gallery di Londra. 4

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Presenza scenica da capogiro per la sfarzosa collana di diamanti in stile vittoriano nel musical “Moulin Rouge” (2). Ad indossarla è la diafana Satine (Nicole Kidman). Fu

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2|2018 Gioielli da Oscar realizzata dal gioielliere australiano Stefano Canturi e con i mille e più diamanti montati su platino e uno zaffiro da 2.5 kt alla chiusura vanta di essere tra i più preziosi gioielli mai realizzati per un film. Rubini e ancora diamanti per il collier della favola delle favole, “Pretty Woman”(8, 9). Ha incorniciato l’abito rosso disegnato da Marilyn Vance per Julia Robert nei panni di Vivian Ward quando Edward Lewis (Richard Gere) la porta all’opera a vedere la Traviata. Realizzata su commissione dall’orafo francese Fred Joaillier, allora rispondeva ad un valore commerciale di 250mila dollari. “La ragazza col turbante” è una tela del pittore olandese Johannes Vermeer che, quasi a voler elevare a più alto rango l’innocente fanciulla, ha fissato strategicamente sulla tela un dettaglio appena visibile ma di grande impatto, un orecchino di perla. Sarà proprio questo

in “Molly’s Game”, brillava con gioielli e segnatempo Piaget (15)…

chiaro riferimento alla decadenza dei personaggi. Una presenza volutamente cupa che sapevo avrebbe 9 condizionato nel modo giusto la recitazione. Il gioiello dice più di quanto è scritto in una sceneggiatura perché non si può mettere a tacere.”

L’elenco potrebbe continuare all’infinito tra creazioni di alta gioielleria e bijoux e all’occhio attento non sfugge che sono una costante nel cinema e nel teatro. Una costante fondamentale. ANDREA VIOTTI - costumista, scenografo e saggista, ha lavorato per la sartoria Tirelli e oggi coordinatore area design costume dell’Accademia Costume e Moda. Ha lavorato con Gabriele Lavia, Luca Barbareschi, Luigi Squarzina e tanti altri ancora. “Il costume è a tutti gli effetti un 7

CARLO POGGIOLI - costume designer formatosi alla storica Sartoria Tirelli, è cofondatore della Jewel House dove la storia del cinema si snocciola tra 15mila e più creazioni, alcune della famosa L.A.B.A. di Nino Lembo autore di bigiotteria artistica per importanti

gioiello a suggerire il nuovo titolo al romanzo di Tracy Chevalier e all’omonimo film di Peter Webber, “La ragazza con l’orecchino di perla”, interpretato da Scarlett Johansson nelle vesti di Griet. I gioielli di scena indossati dalla Divina, Maria Callas (11), erano pezzi unici disegnati da Lila De Nobili e realizzati da Ennio Marangoni dell’omonimo Atelier, con cristalli Swarovski, come il diadema e i bracciali del Parsifal, la corona del Nabucco, e gli orecchini con il pendente de La Traviata. Erano tanto verosimili da appagare anche la maniacale ricerca della perfezione di Luchino Visconti. Per Ingrid Bergman protagonista di “The Visit”, furono scelti gioielli Bulgari (1, 24); in “Inferno”(12), Sidse Babett Knudsen indossò gioielli Damiani, Jessica Chastain, vincitrice ai Golden Globe come Migliore Attrice per l’interpretazione di Molly Bloom

mero strumento di lavoro. Per ogni personaggio bisogna trovare precisi dettagli. In misura diversa, a prescindere dai tradizionali requisiti, risultano tutti fondamentali alla buona riuscita di un’atmosfera, di un’ambientazione. Importantissima è anche la scelta del colore del metallo perché in un gioiello può identificare una carica, un titolo. Bisogna fare grande ricerca storica del periodo in cui è ambientato il lavoro e avere approfondita conoscenza dei materiali. L’oro giallo ad esempio è nobile ma da principessa, l’oro rosso da re insieme a rubini e smeraldi. Una regina cattiva si accosterà prevalentemente al grigio lunare dell’argento, magari brunito per sottolinearne l’animo maligno. Nel Don Carlos, di Friedrich Schiller, per la regia di Gabriele Lavia, sentivo la necessità di evidenziare il contesto lugubre ma non volevo rinunciare alla presenza dei diamanti. L’idea è stata quella di dare una sorta di invecchiamento togliendo loro la luce, il luccichio, quasi che essi stessi fossero malati, in

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spettacoli, come le corone e lo scettro del “Ludwig” di Luchino Visconti; le spille liberty di “E La Nave Va” di Federico Fellini e quelle de “L’Innocente” (10) ancora di Visconti; i gioielli de “Il nome della rosa” di Jean-Jacques Annaud e de “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese;

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LINO RAGGIO - fondatore a Milano del marchio Sharra Pagano insieme a Gianfranco Signori. La sua firma costella il mondo della moda ma riversa anche nel teatro gran parte della sua creatività realizzando parure prestigiose e opulente, tiare memorabili e preziose per i più famosi soprani: Renata Tebaldi, Maria Callas, Raina Kabaivanska, Renata Scotto. Portano la sua firma la parure degli anni ’80 per l’Otello; la parure del 1976 per La Tosca; la collana del 1980 de La Gioconda; la parure dell’86 per Le Conte D’Hoffmann; la parure dell’88 per Fedora (17, 21). Premesso che i gioielli nello spettacolo hanno un elevato valore simbolico, bisogna però sottolineare che c’è una grossa differenza tra un gioiello per il cinema e un gioiello per il teatro, principalmente nella cura dei particolari. Nel cinema i gioielli/bijoux devono avere dettagli realistici mentre nel teatro si lascia più spazio alle proporzioni che risultano meno armoniose e più marcate, quasi “grossolane” affinché anche lo spettatore

le creazioni delle serie “I Borgia” (13) o quelle di “Gran Budapest Hotel” di Wes Anderson, tra i tanti. Il gioiello fa la differenza. Sembra piccola cosa ma è lui che definisce il personaggio, che lo caratterizza, che lo colloca in un preciso momento o luogo. Ad esempio in “The Young Pope” (14), di Paolo Sorrentino, sulla candida talare indossata da Jude Law la croce e gli anelli sono un’apoteosi di oro e pietre preziose, rigorosamente finte, elementi narranti che se messi a confronto con la semplicità di Papa Francesco, la dicono lunga sulla ricchezza della Chiesa, su quel fasto che Bergoglio vuole a tutti i costi sradicare. Cambiando registro, invece, ne L’età dell’innocenza, sempre in linea con i costumi, sono state utilizzate tante pietre ma dai colori freddi, niente rubini o topazi, ma zaffiri e smeraldi perché l’atmosfera era fredda, i loro cuori, nobili ma senza amore, erano freddi. Ne I Borgia, ad esempio, per raccontare la perversità dei personaggi indispensabili erano gli anelli con veleno….

più lontano possa godere della presenza scenica del costume nella sua completezza, come del resto avviene per il make up. La ricerca storica del periodo rimane la base da cui partire, unitamente alla fantasia. Tutto deve fare in modo che un gioiello si adatti assolutamente al costume di scena, che si fonda con esso, perché c’è sempre una forte relazione tra gioiello e abito. Perché la dimensione estetica/emozionale non va mai tralasciata. DANIELA CIANCIO, costumista e scenografa, membro dell’Academy of Motion Picture Arts and sciences Los Angeles, dell’European Film Academy e European Film Awards Berlin e dell’Accademia del Cinema Italiano, David di Donatello per miglior costumista con Il Resto di Niente di Antonietta De Lillo. Il nostro compito è rendere il carattere di un personaggio immediatamente riconoscibile, in

The lights dim and the buzz fades. Another moment and the magic will start where co-starring, capable of filling the verbal blanks, are the jewels. In the colossal “Titanic” the disparity between the two social classes is underlined by the jewellery, like the Heart of the Ocean. It was made by Asprey & Garrad with white gold and blue cubic zirconia. It cost 10,000 dollars. Today it is in the archives of 20th Century Fox. In “The Gift of the Magi” the love story between Jim and Della touches apices of total emotion when at Christmas he sells his watch to give his girlfriend a hair clip, while she cuts her braid to buy him a chain for the pocket watch that he no longer has. Audrey Hepburn in “Breakfast at Tiffany’s” wears a necklace made of 120 pearls with a diamond clasp by Tiffany. It was 1961, but the agreement between cinema and the New YorkMaison continues. The jewellery from “The Great Gatsby” with Leonardo DiCaprio is memorable. Catherine Martin told of the luxury of that era through the magnificence of the jewels that cost about 2

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million dollars. The pendant in the shape of a ‘B’ for Anne Boleyn (Natalie Portman) in “The Other Boleyn Girl”, recreated based on the model in the painting exhibited at the National Gallery in London. The gorgeous diamond necklace in the musical “Moulin Rouge”. Nicole Kidman wears it. It was made by the jeweller Stefano Canturi with diamonds, platinum and a 2.5 kt sapphire. It is among the most precious jewels ever made for a film. Rubies and diamonds for the necklace in “Pretty Woman” worn by Julia Robert. Made by the goldsmith Fred Joaillier, it had a value of 250 thousand dollars. “The girl with the turban” by Johannes Vermeer inspired the film by Peter Webber, “The girl with the Pearl Earring” played by Scarlett Johansson acting as Griet. The jewels from Maria Callas’ scene were unique pieces designed by Lila De Nobili and made by Ennio Maran-

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goni in the Atelier by the same name, with Swarovski crystals. Ingrid Bergman in “The Visit”, is wearing Bulgari; in “Hell”, Sidse Babett Knudsen wore Damiani jewels; Jessica Chastain in “Molly’s Game” shone with Piaget jewels... But the list could continue endlessly between creations of high jewelry and bijoux. Andrea Viotti - costume designer and coordinator of the Costume and Fashion Academy. “They are all essential to the success of a setting. The choice of the colour of the metal is important, yellow gold is for a princess, red gold is for a king, along with rubies and emeralds. For an evil queen, silver is needed, maybe burnished. “In Don Carlos, by Friedrich Schiller, I highlighted the gloomy context, removing the light from the diamonds in reference to the decadence of the characters”.

2|2018 Gioielli da Oscar tutte le sue sfaccettature. Che siano gli orecchini a cerchio di Anna Magnani o le parure presenti in The Crown, il gioiello è parte fondamentale del racconto e della sua rappresentazione. Ne “Il Resto Di Niente” di Antonietta De Lillo, ispirandomi ad antiche geometrie lusitane ho disegnato per Eleonora Pimentel Fonseca (Maria De Medeiros) un anello dal gusto portoghese per rimarcare la sua nobiltà, e ne ho sottolineato l’antichità attraverso un processo artigianale. Ne “La Grande Bellezza” (18, 19)c’era una grande varietà di caratteri umani da tirare fuori. Per “Stefania” (Galatea Ranzi) ho scelto gioielli “Ascione” in argento e corallo, un mix tra tradizione e moda. Per “Trumeau” (Iaia Forte) ho voluto grosse spille animalier ed anelli vistosi per appesantire volutamente il personaggio. Il gioiello è anche rappresentazione di uno stato d’animo. In questa direzione è la scelta del filo di perle di Pamela Villoresi, necessario a rimarcare l’appartenenza sociale ma soprattutto la solitudine di un momento doloroso. Di coralli, cordino e dischetti d’argento, è la collana disegnata per Marco Giallini nel film “Loro Chi?” (22), che descrive un personaggio fuori dalle righe, musicista, donnaiolo e imbroglione”.

MARINA RIDOLFI è consigliere di Annamode Costumes atelier, tra le grandi sartorie cinematografiche e teatrali. Una storia che ha seguito l’evolversi del cinema e della società italiana mentre grandi attrici si alternavano nelle sue sale prove, da Sophia Loren a Gina Lollobrigida, da Ingrid Bergman a Claudia Cardinale, da Charlotte Rampling a Liza Minnelli, da Maria Grazia Cucinotta a Scarlett Johansson. Cinema, teatro ma anche televisione da Canzonissima agli imperdibili sceneggiati. Tra i film più celebri La pazza gioia, La corrispondenza, The Grand Budapest Hotel (16), Educazione Siberiana, To Rome with love, Angeli e demoni, Marie Antoinette (23), Il codice Da Vinci, Romanzo Criminale… 20

Tra le costumiste c’è Monica Celeste. “Ogni sceneggiatura va discussa con il regista e insieme si decide il mood del film, se più reale possibile o sopra le righe, se allegro o spiritoso..., a seconda se si tratti di una storia vera, di un fantasy o di una commedia. Per farlo si inizia con ricerche di immagini e di materiale con una sola certezza: per creare un personaggio non si può assolutamente rinunciare all’accessorio e quindi al gioiello. In Nemiche per la pelle, per Claudia Gerini donna in carriera dal carattere duro, ho scelto gioielli vistosi di plexiglass con forme geometriche. In Iago, con Laura Chiatti e Nicolas Vaporidis, ho creato personaggi sopra le righe legati al fashion con un sapore d’epoca e molto importante è stato l’uso di gioielli appariscenti e ricchi, principalmente nella scena della festa in maschera. Come tu mi vuoi, film moderno dove la protagonista Cristiana Capotondi da brutto anatroccolo si trasforma in una sofisticata ragazza, addirittura l’abito diventa gioiello. Il costume è a tutti gli effetti un mero strumento di lavoro”.

Carlo Poggioli - costume designer co-founder of the Jewel House where the history of cinema is told through 15 thousand and more creations, some recent others of the historic L.A.B.A. by Nino Lembo, creator of artistic costume jewelry for important shows like “Ludwig” by Luchino Visconti; “E La Nave Va” by Federico Fellini, “L’Innocente” by Visconti; “The name of the rose” by Jean-Jacques Annaud, “The Age of Innocence” by Martin Scorsese; “The Grand Budapest Hotel” by Wes An-

derson. The jewellery makes the difference. For example in “The Young Pope”, by Paolo Sorrentino, Jude Law wears crosses and rings made of fake gold and precious stones, that tell of the wealth of the Church. In The Age of Innocence, stones were used, but in cold colours because the atmosphere lacked love. Lino Raggio - founder of Sharra Pagano together with Gianfranco Signori. His signature is in fashion and entertainment such as the precious tiaras of the sopranos: Renata Tebaldi, Maria Callas Raina Kabaivanska, Renata Scotto. There is a difference between a jewel for cinema or theatre, mainly in the attention to detail. They must be realistic while they are more “rough” in the theater. There is always a strong relationship between jewellery. Daniela Ciancio, from the Academy of Motion Picture Arts and sciences of Los Angeles, from the European Film Academy and European Film Awards of Berlin and from the Italian Film Academy, David di Donatello. The Portuguese ring in “Il Resto Di Niente” by A.

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De Lillo, for Eleonora Pimentel Fonseca (Maria De Medeiros) to emphasise the nobility. In “La Grande Bellezza” silver and coral “Ascione” jewellery for “Stefania” (Galatea Ranzi) , animal brooches and eye-catching rings for “Trumeau” (Iaia Forte) to weigh down the character. A string of pearls for Pamela Villoresi as a symbol of solitude. Corals and silver for Marco Giallini, an over-the-top character in “Loro Chi?”. Annamode Costumes is the atelier of Marina Ridolfi, among the cinematographic tailors. Among the most famous films La pazza gioia, La corrispondenza, The Grand Budapest Hotel, Educazione Siberiana, La grande Bellezza, To Rome with love, Angels and demons, Marie Antoinette, The Da Vinci Code, Romanzo Criminale... Monica Celeste is one of the costume designers. Each screenplay is discussed with the director and together they decide the mood of the film. To create a character you cannot forget about the accessory, the jewellery. I chose striking jewels made of plexiglass in Nemiche per la pelle for Claudia Gerini. Iago, with Laura Chiatti, I chose flashy jewelry. In Come tu mi vuoi, the protagonist, Cristiana Capotondi’s dress even becomes a jewel.

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CRUSADO Pendente in oro bianco e diamanti, ispirato alle lineee di continuità del logo del brand. Collezione Anima

2|2018 Flora’s Secret

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photo Luciano D’Inverno

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NEONERO Bracciale in oro 18kt ispirato alle trame del pizzo e del merletto italiano. Collezione Rialto