Patagon Journal Nº 25 www.patagonjournal.com
Patagonia and the World's Last Wild Places / Patagonia y los Últimos Lugares Salvajes del Mundo
HOW TO SAVE PATAGONIA’S ENVIRONMENT
Cómo salvar el medioambiente de la Patagonia Patagon Journal • Nº25
An Environmental Agenda for Patagonia
Una agenda medioambiental para la Patagonia
www.patagonjournal.com
THE SELK’NAM ARE NOT GONE | LOS SELK´NAM NO SE HAN IDO JOHN MUIR’S QUEST IN CHILE | LA BÚSQUEDA DE JOHN MUIR EN CHILE THE PUMAS OF TORRES DEL PAINE | LOS PUMAS DE TORRES DEL PAINE SUSTAINABLE WINES | VINOS SOSTENIBLES Chile $7.000 / USA and other countries $13.95
EDITOR'S LETTER | EDITORIAL
A New Era
W
hen Patagon Journal published
admirers worldwide. We have organized
the first issue of its magazine in
special events like an outdoor environ-
December 2011, the tremendous
mental film festival and the A Sustainable
ecological values of the Patagonia region
Future for Patagonia conference.
of Chile and Argentina were still largely
Ten years later, as Patagon Journal cel-
underappreciated by society as a whole.
ebrates a decade of publications, the world
Moreover, there were serious threats to the
we created this magazine for has changed.
region’s future, led by the massive HidroAy-
For better or worse, we believe we have
sen hydroelectric project that would have
already fulfilled part of our longstanding
turned Chilean Patagonia into an energy
mission: help build a greater appreciation of
sacrifice zone. As I wrote on our website
Patagonia. HidroAysen is no more. Douglas
when launching Patagon Journal: “Economic
Tompkins, the visionary conservation phi-
initiatives proposed or underway, such as
lanthropist, died in December 2015 but in
mining, salmon farming and energy de-
2017, as part of his legacy, five new national
velopment projects, threaten to transform
parks encompassing more than 10 million
the landscape in ways that could leave the
acres were added to the park system in
natural and cultural essence of the Patagonia
Chilean Patagonia. When we first started
region a sad memory.”
the magazine, there were virtually no other
The beginnings of this magazine were
environmental media like us in Chile or the
incredibly difficult, however. Unfortunately,
region. Today, a plethora of internet and
we did not have – and still don’t have –
Instagram media businesses publish con-
a wealthy financier or millionaire owner
tent very much like Patagon Journal while
to back our work. Instead, we resorted
a new generation of ecologically minded
to raising a modest $US 15,000 from the
young people have transformed the political
public via a crowdfunding campaign on
landscape so much so that they have put a
Kickstarter in September 2011 to enable
36-year-old former student leader in Chile’s
us to publish at least our first two editions.
La Moneda presidential palace who vows
What we did have were several journalists,
to have the first “ecological government.” It’s a new era. Still, as we outline in the
climbers, fishermen, travel experts and more
first article of this edition, there remain ma-
who shared a passion for Patagonia. As
jor challenges for the other big part of our
the leader of this magazine, I brought my
mission: the environmental protection of
experience to the table having worked as
Patagonia and the world’s last wild places.
a correspondent for Newsweek magazine
More broadly, a worsening extinction and
and several newspapers for over a decade.
climate crisis threatens the future of the
Crafted with care and attention to detail
entire planet. Patagon Journal intends to
– with paper, design and graphics rivaling
help lead the way in these uncertain times.
magazines coming out of companies many
We believe there is space for a magazine
times our size – we moved forward attract-
like ours that values high quality journalism.
ing loyal readers quickly. We published apps
In an increasingly digital world where its
in all the digital marketplaces. We expanded
often difficult to discern fact from fiction,
our distribution all over Chile and interna-
people from bots, authentic journalism from
tionally and participated in major events
paid publicity, credible media outlets like
like the Adventure Travel World Summit and
Patagon Journal that are fact-based and
the International Marine Protected Areas
adhere to established journalistic standards
Congress. In 2012, we launched the first
are needed more than ever. But to make
Patagonia Photo Contest that over the years
all that possible, we need your support as
has attracted breathtaking images and
a subscriber, member, or patron.
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TIMOTHY DHALLEINE
writers, photographers, environmentalists,
Patagon Journal
Una nueva era
C
uando Patagon Journal publicó la
un festival de cine medioambiental al aire libre
primera edición de su revista en di-
y la conferencia Un Futuro Sostenible para la
ciembre de 2011, el tremendo valor
Patagonia.
ecológico de la región de la Patagonia en Chile
Diez años después, mientras Patagon Jour-
y Argentina en general todavía no se apreciaba.
nal celebra una década de publicaciones, el
Lo que, es más, el futuro de la región se veía
mundo para el que creamos esta revista ha
acosado por muchas amenazas, encabezadas
cambiado. Para bien o para mal, creemos que ya
por el enorme proyecto de la hidroeléctrica
hemos cumplido parte de nuestra larga misión:
HidroAysén, que habría convertido a la Pata-
ayudar a construir una mayor apreciación de
gonia chilena en una zona de sacrificio para
la Patagonia. HidroAysén ya no existe. Douglas
la energía. Tal y como escribimos en nuestra
Tompkins, el filántropo visionario y ecologista,
página web al lanzar Patagon Journal:“Las ini-
murió en diciembre de 2015. En 2017, como
ciativas económicas propuestas o en camino,
parte de su legado, se añadieron otros cinco
tales como la minería, la salmonicultura y los
parques nacionales más, que abarcan más de
proyectos de desarrollo eléctrico, amenazan
10 millones de acres, al sistema de parques
con transformar el paisaje de maneras que
de la Patagonia chilena. Cuando empezamos
podrían convertir la esencia natural y cultural
a escribir la revista no había ningún otro medio
de la Patagonia en un triste recuerdo”.
ecologista como el nuestro en Chile o en la
Sin embargo, los comienzos de esta revista
región. Hoy en día hay varios medios en internet
fueron increíblemente difíciles. Por desgracia,
e Instagram que publican contenidos del mismo
no teníamos -y seguimos sin tener- un rico
estilo que los de Patagon Journal, mientras que
financiero o un millonario propietario que
una nueva generación de jóvenes que piensan
respaldara nuestro trabajo. En su lugar, re-
en la ecología ha transformado tanto el paisaje
currimos a recaudar unos modestos 15.000
político que ha puesto a un exlíder estudiantil
dólares del público a través de una campaña
de 36 años en el palacio presidencial de La
de crowdfunding en Kickstarter en septiembre
Moneda de Chile, que promete tener el primer
de 2011 para poder publicar al menos nuestros
“gobierno ecológico”.
dos primeros números. Lo que sí teníamos
Es una nueva era. Aun así, como expo-
eran varios periodistas, escritores, fotógrafos,
nemos en el primer artículo de esta edición,
ecologistas, escaladores, pescadores, expertos
siguen existiendo grandes retos para la otra
en viajes y otros que compartían la pasión
gran parte de nuestra misión: la protección
por la Patagonia. Como líder de esta revista,
medioambiental de la Patagonia y de los últimos
aporté mi experiencia al haber trabajado como
lugares salvajes del mundo. Más ampliamente,
corresponsal para la revista Newsweek y
el empeoramiento de la crisis climática y de
varios diarios durante más de una década.
extinción amenaza el futuro de todo el planeta.
Elaborada con cuidado y atención al deta-
Patagon Journal pretende ayudar a liderar el
lle -con un papel, un diseño y una gráfica que
camino en esas cuestiones y en otras más.
rivalizaban con las revistas de empresas de un
Creemos que hay espacio para una revista
tamaño varias veces superior al nuestro-, avan-
como la nuestra que valora el periodismo de
zamos atrayendo rápidamente a lectores fieles.
alta calidad. En un panorama cada vez más
Publicamos aplicaciones en todos los portales
digital en el que a menudo es difícil discernir
digitales.Ampliamos nuestra distribución en todo
los hechos de la ficción, las personas de los
Chile y a nivel internacional y participamos en
bots, el periodismo auténtico de la publicidad
grandes eventos como la Cumbre Mundial de
pagada, los medios de comunicación como
Turismo Aventura y el Congreso Internacional de
Patagon Journal que se basan en hechos y se
Áreas Marinas Protegidas. En 2012, lanzamos el
adhieren a las normas periodísticas son más
primer Concurso de Fotografía de la Patagonia,
necesarios que nunca. Pero para que todo
que a lo largo de los años ha atraído imágenes
eso sea posible, necesitamos tu apoyo como
impresionantes y admiradores de todo el mundo.
suscriptor, miembro o patrocinador.
Hemos organizado eventos especiales como
Patagon Journal
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Jimmy Langman, Executive Editor
An Environmental Agenda for Patagonia Una agenda medioambiental para la Patagonia ways to conserve, preserve and restore the natural environment in Chilean and Argentine Patagonia over the next 10 years. maneras de conservar, preservar y restaurar el medio ambiente en la Patagonia chilena y argentina en los próximos 10 años.
TIMOTHY DHALLEINE
By JIMMY LANGMAN
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ne of the world’s last regions with vast stretches of untouched nature, Patagonia is host to an extraordinary geography of endless mountains, immense ice glaciers, snowcapped volcanoes, pristine temperate
rainforests, and hundreds of clear, blue-green rivers and lakes. Today, however, despite recent success in expanding the network of parks in the region, this amazing landscape is not what it once was. Environmental conflicts remain.
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L
a Patagonia, una de las últimas regiones del mundo con vastas extensiones de naturaleza intacta, alberga una extraordinaria geografía de montañas interminables, inmensos glaciares de hielo,
Patagon Journal
volcanes nevados, bosques templados prístinos y cientos de ríos y lagos de color azul verdoso. Sin embargo, hoy, a pesar de los recientes éxitos en la ampliación de la red de parques de la región, este asombroso paisaje no es lo
NASA
A view of Patagonia from space. / Una vista de Patagonia desde el espacio.
More verdant because of greater rainfall than the drier steppe areas that predominate to the east in Argentina, scientists say the Chilean side of the Patagonian Andes is one of six “hot spots” on the planet with the greatest biodiversity, greatest number of undiscovered species, and greatest human threats to that diversity. Factors driving environmental degradation are many. Ever since the construction of the Carretera Austral highway in Chile, improved access along with technological advances have quickened the pace of change. In both countries, economic globalization, and the constant appetite of big business for unspoilt water, minerals, timber, and other natural resources, have also made Patagonia an inevitable target. And over the
FRANCISCO WOLOCH
past few years, increasing migration from cities driven by drought, climate change, real estate speculation, and the covid-19 pandemic are creating new development pressures. Patagon Journal has always been a magazine driven foremost by its love for nature and wild places in Patagonia. In December, we celebrated 10 years publishing this magazine. As we move forward on a new decade, we thought this would be a good time to reevaluate the current challenges facing the Patagonian environment. To help us compile this list, we consulted with diverse environmental leaders, scientists, and journalists from Argentina, Chile, and internationally. Here are 10 ways we can save Patagonia’s environment over the next 10 years.
Patagon Journal
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que era. Siguen existiendo conflictos medioambientales. Más verde debido a las mayores precipitaciones que las zonas esteparias más secas que predominan al este en Argentina, los científicos afirman que el lado chileno de los Andes patagónicos es uno de los seis “puntos calientes” del planeta con mayor biodiversidad, mayor número de especies por descubrir y mayores amenazas humanas para esa diversidad. Los factores que impulsan la degradación medioambiental son muchos. Desde la construcción de la Carretera Austral en Chile, la mejora del acceso junto con los avances tecnológicos ha acelerado el ritmo del cambio. En ambos países, la globalización económica y el constante apetito de las grandes empresas por el agua, los minerales, la madera y otros recursos naturales vírgenes, también han convertido a la Patagonia en un blanco inevitable. Y en los últimos años, el aumento de la migración desde las ciudades, impulsado por la sequía, el cambio climático, la especulación inmobiliaria y la pandemia del covid-19, están creando nuevas presiones de desarrollo. Patagon Journal siempre ha sido una revista impulsada sobre todo por su amor a la naturaleza y a los lugares salvajes de la Patagonia. El pasado mes de diciembre, celebramos 10 años de publicación de esta revista. Mientras avanzamos en una nueva década, pensamos que sería un buen momento para reevaluar los desafíos actuales a los que se enfrenta el medio ambiente de la Patagonia. Para ayudarnos a recopilar esta lista, consultamos a diversos líderes medioambientales, científicos y periodistas de Argentina, Chile y del resto del mundo. He aquí 10 formas de salvar el medio ambiente de la Patagonia en los próximos 10 años.
clash of civilizations choque de civilizaciones THE SELK’NAM AT TIERRA DEL FUEGO LOS SELK’NAM EN TIERRA DEL FUEGO By MARCIO PIMENTA and NINA RADOVIC FANTA Photos by MARCIO PIMENTA
The Selk’nam, once written off as a people that had gone extinct, are very much alive and seeking recognition.
Los Selk’nam, que antes se consideraban un pueblo extinguido, están muy vivos y buscan el reconocimiento.
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Patagon Journal
M
ore than 500 years ago, Portuguese navigator Hernando de Magallanes discovered a maritime passage in the south of the planet, in a region unknown to Europeans, which they referred to as Tierra Australis Incognita. This discovery united the world in the first globalization of modern society. The passage came to be known as the Strait of Magellan. European farmers, men who had already domesticated plants and animals, arrived in the wake of Magellan and found huntergathers who had been living in what is now known as the Tierra del Fuego for more than 10,000 years. Among the tribes living there was one ethnic group that would be known as the Selk’nam. The encounter between European farmers and indigenous hunter-gathers amounted to a death sentence for the latter. Although considered extinct by the history books and laws written by the victors, the survivors affirm that they are still very much alive. And now they are fighting for recognition. Heading an expedition from the Kingdom of Spain more than 500 years ago, the Portuguese navigator discovered a maritime passage in the south of the planet, in a region unkown to Europeans, which they referred to as Tierra Australis Incognita. The discovery united the world in the first globalization of modern society. While on board the Victoria and looking for a passage to the indies, navigator Hernando de Magallanes found himself under 52º latitude when bonfires along the South American coast came into view from under the fog. It was the first sign of human presence. The navigators did not know then, but that land was called Karukinka (Our Land) and the Selk’nam (also known as the Ona) made fires to fight off the cold and cook their food. The Selk’nam had arrived there more than 10,000 years ago as a result of our species’ great adventure of more than 60,000 years across the planet, beginning with the Great Rift Valley in East Africa and leading to the spread of human beings over the entire planet, some of whom found the “last land”– Finis Terrae –, the final continental frontier. Other Europeans and their descendants would arrive in the 19th century, this time to stay. They were farmers, bringing the culture of plants and domesticated animals as well as Salesian missionaries with them. The strangers found themselves before groups of hunter-gatherers who lived as nomads in
H
ace poco más de 500 años, el navegante portugués Hernando de Magallanes descubrió un paso marítimo en el sur del planeta, una región desconocida para los europeos, que la llamaron Tierra Australis Incognita. Este descubrimiento unió al mundo en la primera globalización de la sociedad moderna. El paso se conoció como el Estrecho de Magallanes. A la estela de Magallanes llegaron los agricultores europeos, hombres que ya habían domesticado plantas y animales y que al llegar a la ahora llamada Tierra del Fuego encontraron cazadores-recolectores que habían vivido allí por más de 10.000 años. Entre las tribus que vivían allí, había un grupo étnico que se conocería como Selk’nam. El encuentro entre agricultores y cazadores-recolectores europeos supuso la pena de muerte de estos últimos. Considerados extintos en los libros de historia y las leyes escritas por los vencedores, los supervivientes afirman estar vivos. Y ahora luchan por el reconocimiento. Hace poco más de 500 años, el navegante portugués, al frente de una expedición desde el Reino de España, descubrió un paso marítimo en el sur del planeta, una región desconocida para los europeos, que la llamaron Tierra Australis Incognita. El descubrimiento unió al mundo en la primera globalización de la sociedad moderna. Mientras buscaba un paso a las Indias, el navegante Hernando de Magallanes, a bordo del Victoria, ya se encontraba por debajo de los 52º S de latitud cuando, bajo la niebla, se avistaron hogueras en la costa de América del Sur. Fue la primera señal de presencia humana. Los navegantes no lo sabían, pero esa tierra se llamaba Karukinka (Nuestra Tierra) y los Selk’nam (también conocidos como Ona) encendían fuegos para hacer frente al frío y cocinar la comida. Los Selk’nam habían llegado allí hace más de diez mil años como resultado de la gran aventura de nuestra especie a través del planeta, un viaje de al menos 60.000 años, comenzando en el Valle del Rift de África Oriental, a lo largo del cual los humanos se extendieron por todo el planeta. Y algunos encontraron en esos territorios la última tierra -Finis Terrae-, la última frontera continental. En el siglo XIX, llegarían otros europeos y sus descendientes, esta vez para quedarse. Eran agricultores, trayendo la cultura de plantas y animales domesticados, y misioneros salesianos. Los forasteros se encontraron con
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Left / Izquierda: José Luis Vásquez Chogue, secretary of the Corporation Selk’nam. José Luis Vásquez Chogue, secretario de la Corporación Selk’nam.
WINES / VINOS
By RODRIGO BARRÍA
Solar panels on the bodega at Viu Manent. Paneles solares en la bodega de Viu Manent.
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In Chile and worldwide, a growing number of wineries are confronting the climate crisis by becoming more environmentally sustainable in their production processes. En Chile y en todo el mundo, un número creciente de viñas está enfrentando la crisis climática haciéndose más sostenible en sus procesos de producción.
“
T
he climate emergency is by far the most severe threat that we face as grape growers and wine producers. As world leaders convene this month at COP26 in Scotland to reaffirm their support for the commitments made in 2015 at the Paris Agreement to limit global warming, we recognize now as a critical moment in time for the wine community to voice our support for the continuation of these important efforts and take action within our own companies.” So began a letter signed by members of the International Wineries for Climate Action (IWCA), released during the COP26 summit. It highlights the need for the world’s vineyards to join efforts in support of carbon neutrality by 2050 and the need to promote sustainable policies in wine production. The missive from this group of winemakers for climate action is no accident. Wine as we know it today is facing huge transformations – the complications and effects of climate change are forcing the wine production industry to reimagine the way they have produced vines up until now. Classic winegrowing areas, which produce the most traditional wines on the planet, are increasingly affected by the climate emergency, meaning new areas of harvest will have to appear to compensate for this – areas previously considered unthinkable for wine production. It not only means a transformation in where wine is made, but also a change in the way it is made, with a clear shift toward sustainable production methods. The
Patagon Journal
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L “
a emergencia climática es, con diferencia, la amenaza más seria a la que nos enfrentamos como viticultores y productores de vino. Ya que los líderes mundiales se reúnen este mes en la COP26, que se celebrará en Escocia para reafirmar su apoyo a los compromisos asumidos en el Acuerdo climático de París en 2015 para limitar el calentamiento global, reconocemos que ahora es un momento crucial para que expresemos, en nombre de la comunidad vitivinícola, nuestro apoyo para que continúen estos importantes esfuerzos y tomemos medidas dentro de nuestras propias empresas”. Así comenzaba una carta firmada por los integrantes de la International Wineries for Climate Action (IWCA) que fue dada a conocer durante el desarrollo de la COP26 y donde se pone de manifiesto la necesidad de que las viñas del mundo sumen esfuerzos en favor de la carbono neutralidad al 2050 y la necesidad de potenciar políticas sustentables en la elaboración de los vinos. La misiva de esta agrupación de viñateros por la acción climática no es casual. Esto, ya que el vino, tal como se conoce hasta hoy, enfrentará (y ya está enfrentando) grandes transformaciones. De hecho, las complicaciones y efectos que está generando el cambio climático obligará a la industria viñatera del mundo a replantearse la manera en que ha producido hasta ahora las vides. Así, por ejemplo, las clásicas zonas vitivinícolas desde donde han salido hasta
Following / Tras la pista de
John Muir
to the Araucaria Forests of Chile en los bosques de araucarias de Chile By BRUCE A. BYERS
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Patagon Journal
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ohn Muir, the renowned American writer, scientist, nature philosopher – and a founding father of the national parks system in the United States – traveled to Chile in 1911, alone at the age of 73, so that he could see wild forests of Araucaria araucana. Few people know about this trip, because Muir never published anything about it before his death in 1914. Only in 2001 were Muir’s journals and correspondence from the trip finally published (John Muir’s Last Journey, edited by Michael Branch). When my son Jonathan and I learned about this curious last adventure of Muir’s adventurous life, we made plans to try to rediscover his route. Our first step was to get copies of the relevant entries and sketches from Muir’s journal from the John Muir Papers digital archive at the University of the Pacific in Stockton, California. According to his journal, on the afternoon of November 20, 1911, Muir and his companions “descended long cane-covered S. slope to the bottom of another glacier meadow valley by the side of a brawling bouldery stream & encamped beneath an Araucaria grove.” Our goal was to find that place and document what it looked like a century later. We imagined that the sketches and journal notes, interviews with local residents, and perhaps some help from Google Earth, would allow us to find the exact spot in the Andes where Muir walked, camped, and sketched. Muir had wanted to visit South America since he was a young man, inspired by the writings of scientist-explorer Alexander von Humboldt. In fact, he was on his way to follow Humboldt’s footsteps in 1867, when he contracted malaria in Florida, and after
U.S. LIBRARY OF CONGRESS
Portrait of John Muir in New York in 1912, immediately after returning from his South America and Africa trip. Retrato de John Muir en Nueva York en 1912, inmediatamente después de regresar de su viaje por Sudamérica y África.
a partial recovery, decided to go to California to regain his health and strength. There fell in love with its mountains and forests and stayed the rest of his life. When he finally resolved to travel to South America, his wife been dead for six years and his daughters were married and settled. He must have felt that, at his age, time was running out.
Journey to Chile
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n the spring of 1911 Muir traveled east to New York and Boston, arranging for publication of two new books. After a hot, exhausting summer, he sailed in August for the Amazon. He spent a month travelling up the great
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ohn Muir, el conocido escritor, científico y filósofo naturalista americano, además de padre fundador del sistema de parques nacionales de los Estados Unidos, viajó a Chile en 1911. Lo hizo solo, a los 73 años y para poder ver los bosques salvajes de Araucaria araucana. Poca gente sabe algo de este viaje porque Muir nunca publicó nada antes de morir, en 1914. Así, no fue hasta 2001 que se conocieron, por fin, los diarios y la correspondencia de Muir sobre el viaje (Muir’s Last Journey, editado por Michael Branch). Cuando mi hijo Jonathan supo de esta curiosa última aventu-
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ra de la intrépida vida de Muir, hicimos planes para intentar descubrir y revivir su ruta. Nuestro primer paso fue conseguir copias de los escritos relevantes y los esbozos del diario de Muir del archivo digital John Muir Papers en la Universidad del Pacífico en Stockton, California. Según su diario, la tarde del 20 de noviembre de 1911 Muir y sus acompañantes “descendieron una larga pendiente cubierta de juncos hasta el fondo de otra pradera de glaciar junto a un arroyo de cantos rodados y acamparon bajo un bosquecillo de araucarias”. Nuestro objetivo era encontrar ese lugar y documentar su aspecto un siglo después. Imaginábamos que los dibujos, las notas del diario, las entrevistas con los lugareños y puede que cierta ayuda de Google Earth nos permitirían encontrar el sitio exacto de los Andes por el que caminó, acampó y dibujó Muir. Él había querido visitar Sudamérica desde que era joven, inspirado por los escritos del científico y explorador Alexander von Humboldt. De hecho, estaba dispuesto a seguir los pasos de Humboldt en 1867 cuando contrajo malaria en Florida y, tras una recuperación parcial, decidió ir a California para recuperar fuerza y salud. Una vez allí, se enamoró de las montañas y los bosques y se quedó el resto de su vida. Cuando por fin se decidió a viajar a Sudamérica, su mujer llevaba muerta seis años y sus hijas ya se habían casado y tenían sus propias vidas. Debió de sentir que, a su edad, se le acababa el tiempo.
El viaje a Chile
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n la primavera de 1911 Muir viajó al este, a Nueva York y Boston, y acordó la publicación de dos libros nuevos. Tras un verano cálido y agotador, partió en agosto hacia el Amazonas. Pasó un mes viajando a lo largo de este gran río, desde Belém a Manaos y de vuelta, y después
INTERVIEW | ENTREVISTA
Sean Villanueva O’Driscoll Defying the impossible at Fitz Roy
Desafiando lo imposible en el Fitz Roy By PAULA FERNÁNDEZ
S
ean Villanueva is a seasoned Belgian climber known worldwide for his amazing ascents of difficult peaks, and for spending days at a time hanging on the side of walls with his music and climbing partner Nicolas Favresse. Among his past list of climbing achievements include incredible first ascents like “Snell’s Law” (E7 6c), “Mirror Wall,” and “The Burren” in Ireland as well as “Ledgeway to Heaven” (7c) and “Nafees Capp”
in Pakistan. There is also the second ascent of “Masque to Gaz” (5.13b) in Belgium. But he says it was during his first trip to Patagonia when he had an inflexion point and began to feel a deep connection to the forces of nature and adventure and when he realized that climbing was teaching him to live life to the fullest. Just before the global pandemic broke out, Villanueva and his amigo Favresse were in El Chaltén, in Argentine Patagonia.
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S
ean Villanueva es un experimentado escalador belga conocido en todo el mundo por sus increíbles ascensos a picos difíciles. También por pasar días enteros colgado de las paredes con su compañero de música y escalada, Nicolas Favresse. Disfruta de la vida vertical. Entre su lista de logros de escalada se incluyen increíbles primeras ascensiones como “Snell’s Law” (E7 6c), “Mirror Wall” y “The Burren” en Irlanda,
Patagon Journal
así como “Ledgeway to Heaven” (7c) en Nafees Capp, Pakistán. También su segunda ascensión de “Masque to Gaz” (5.13b) en Bélgica. Pese a esta enorme experiencia y éxitos, aclara que fue durante su primer viaje a la Patagonia cuando tuvo un punto de inflexión y empezó a sentir una profunda conexión con las fuerzas de la naturaleza y la aventura. Y que fue entonces cuando se dio cuenta de que la escalada le estaba enseñando a vivir la vida al máximo.
Playing his Irish tin whistle on a Patagonian summit. Tocando su flauta irlandesa en una cumbre de la Patagonia. LYOFOOD
Forced to stay longer than expected in the area because worldwide public health quarantines disrupted travel and did not allow him to return home to Belgium, he decided to pursue a long-held dream. Inspired by his Catalan climbing friend, Silvia Vidal, who made a solo first ascent of Cerro Chileno Grande in 33 days in the Aysen region of Chile, Villanueva hatched plans for a similar solo expedition but one of far greater scope and ambition. Without telling anyone, in February 2021, just before his 40th birthday, he set off to conquer the Fitz Traverse – to climb Mount Fitz Roy and its six satellite peaks – one of the hardest feats there is in the climbing world. This is something that has only been achieved once before, in February 2014, by the legendary American climbers Alex Honnold and Tommy Caldwell, who completed the route from north to south in five days’ time.
“After almost a year training for it, and dreaming during the winter nights with a lot of cold and snow in Patagonia, that window appeared.” “Después de casi un año entrenando para ello y soñando durante las noches de invierno con mucho frío y nieve en la Patagonia, apareció esa ventana”.
Villanueva, however, planned to do the route from south to north, dubbing it The Moonwalk Traverse. And he would do it alone. From February 5 – 10, over six days he bagged nine summits and became the first person in history to complete a solo traverse of Fitz Roy:
• Day 1: Aguja de l›S and Aguja Saint Exupéry
• Day 2: Aguja Rafael Juárez • Day 3: Aguja Poincenot and Aguja Kakito
• Day 4: Mount Fitz Roy
Patagon Journal
Justo antes de que estallara la pandemia mundial, Villanueva y su amigo Favresse estaban en El Chaltén, en la Patagonia argentina. Obligados a permanecer más tiempo del previsto en la zona porque las cuarentenas sanitarias mundiales de la época no les permitían volver a casa en Bélgica, decidió perseguir un sueño largamente acariciado. Inspirado por su amiga escaladora catalana, Silvia Vidal, que el año anterior había hecho en solitario la primera ascen-
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sión del Cerro Chileno Grande en 33 días, en la región chilena de Aysén, Villanueva realizó una expedición similar en solitario. Sin decírselo a casi nadie, en febrero de 2021, justo antes de cumplir los 40 años, se lanzó a conquistar la llamada “Travesía del Fitz” -que considera escalar el monte Fitz Roy y sus seis picos satélites-, una de las hazañas más duras que hay en el mundo del alpinismo. De hecho, es algo que sólo se ha conseguido una vez, en febrero de 2014, por los legendarios escaladores estadounidenses Alex Honnold y Tommy Caldwell, quienes completaron la ruta de norte a sur en cinco días. Villanueva, sin embargo, planificó su trayectoria de sur a norte y la bautizó The Moonwalk Traverse. Y lo hizo solo. Entre el 5 y el 10 de febrero, en seis días, consiguió nueve cumbres y se convirtió en la primera persona en la historia en completar una travesía en solitario del Fitz Roy.
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PHOTO ESSAY | ENSAYO FOTOGRÁFICO
PUMAS en Torres del Paine By IVÁN BERRÍOS
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orres del Paine National Park is one of those places that takes your breath away. Its surreal landscape with towering mountains surprises with its changing and powerful climate, and for the diverse animals that roam its picturesque terrain. The wildlife here are led foremost by the puma (Puma concolor), the king of Patagonia. A resilient animal, for decades it has been in a constant struggle to survive under threats from humans who have persecuted and hunted them almost to the limit of local extinction. This solitary animal with a penetrating look and sharp fangs is the largest terrestrial carnivore in Patagonia. Larger than their big cat brethren of North America (known there as cougar or moun-
E
l Parque Nacional Torres del Paine es de esos lugares que te dejan sin aliento. Su paisaje surrealista con imponentes montañas sorprende por su clima cambiante y poderoso, y por los diversos animales que recorren su pintoresco terreno. La vida salvaje aquí está encabezada sobre todo por el puma (Puma concolor), el rey de la Patagonia. Un animal resiliente, que durante décadas ha estado en una lucha constante para sobrevivir bajo las amenazas de los humanos, que los han perseguido y cazado casi hasta el límite de la extinción local. Este animal solitario de mirada penetrante y colmillos afilados es el mayor carnívoro terrestre de la Patagonia. Más grande que sus hermanos felinos de Norteamérica, algunos machos pueden
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DESTINATIONS | DESTINOS
Kayaking the mighty Baker Kayak en el poderoso Baker By ANTONIA GONZÁLEZ
The largest river in Chilean Patagonia, the Baker River is magic for those who know it and brave its waters.
El río más caudaloso de la Patagonia chilena, el río Baker ejerce una magia especial para quienes lo conocen y desafían sus aguas. 70
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MATIAS MONDACA
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MATÍAS MONDACA
he unrivaled clarity and quality of its waters make the Baker River a world-class destination. It is also one of the most voluminous and longest rivers in Chile, and one of the primary watercourses in the Aysén region. The legendary Baker River has a total length of 170 kilometers (110 miles), flowing out of Lake Bertrand—which is fed by Lake General Carrera—and runs along the eastern flank of the Northern Patagonian Ice Field before emptying into the Pacific Ocean, near the town of Caleta Tortel. For the Spanish Catalan Aniol Serrasolses, one of the best kayakers in the world, “the Baker is one of the most spectacular rivers in the world for kayaking. With big rapids, tuquoise-colored water, and deep canyons, it’s a whitewater kayaker’s dream. And, despite having sections that are of the highest difficulty, there are also more accessible stretches for beginners,” he says. The river has fascinated national and international river runners and adventure seekers for decades. Still, it is not just the river, or the different activities that one can do here that attracts so much interest, but also the people who add so much life to this wonderful place. For American Jonathan Leidich, founder of Patagonia Adventure Expeditions, “the Baker in a way is like the perfection of a water cycle and as
Patagon Journal
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a inigualable claridad y calidad de sus aguas hacen del río Baker un destino de clase mundial. No por nada es conocido como el más caudaloso de Chile y uno de los más largos, además es uno de los principales cursos de la Región de Aysén. El legendario río Baker tiene una longitud total de 170 kilómetros, fluye desde el lago Bertrand, que es alimentado por el lago General Carrera, corre a lo largo del lado este del Campo de Hielo Patagónico Norte y desemboca en el Océano Pacífico, cerca del poblado Caleta Tortel. Para el catalán Aniol Serrasolses, uno de los mejores kayakistas del mundo “el Baker es uno de los ríos más espectaculares del mundo para la práctica del kayak. Con grandes rápidos, un color de agua turquesa y sus profundos cañones, es un sueño para todo kayakista de aguas blancas. Y, a pesar de tener secciones del más alto nivel, también podemos encontrar tramos asequibles para la iniciación de principiantes”, asegura. Por esto es que el río ha mantenido la atención permanente de corredores fluviales nacionales e internacionales y buscadores de aventuras durante décadas. Sin embargo, no sólo llama la atención por sí mismo o por las diferentes actividades que aquí se realizan, sino por las personas que dan vida a este maravilloso lugar.