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Patagon Journal Nº 24 www.patagonjournal.com

REVISTA DE LA PATAGONIA

NATURE - ENVIRONMENT - CULTURE - TRAVEL - OUTDOORS / NATURALEZA - MEDIOAMBIENTE - CULTURA - VIAJES - AIRE LIBRE

Climbing / Escalando

Big Walls

OF Chilean Patagonia Las grandes paredes de la Patagonia chilena

Environment / Medioambiente

Greening Chile’s New Constitution

Nº24

Una nueva Constitución ecológica en Chile PLUS Around El calafate / Alrededor de El Calafate Solo Kayaking on the Kawésqar Coast Kayak en solitario en la costa Kawésqar Chile $6.000 / USA and other countries $11.95

editor’s letter <editorial>

Greening Chile

Un Chile más verde CRISTIAN SAUCEDO

n our previous issue, our magazine highlighted a positive turn toward locally based, agroecological food systems during the Covid pandemic. Now, there is another new beginning. In July, representatives elected by the Chilean people began convening to craft a new magna carta. This historic constituyente stems from the serious social unrest that preceded the pandemic here, and the country has no choice but to address their popular demands. In Issue 24, we analyze the challenges and opportunities in that debate, and the inspiring rise of a new generation of young environmental leaders in Chile.

n nuestra edición anterior, nuestra revista destacó un giro positivo hacia los sistemas alimentarios agroecológicos de base local durante la pandemia de la COVID-19. Ahora, hay otro nuevo comienzo. En julio, los representantes elegidos por el pueblo chileno comenzaron a reunirse para elaborar una nueva carta magna. Esta histórica Convención Constituyente es fruto del estallido social que precedió a la pandemia y que ha obligado al país a atender las demandas populares. En la edición 24, analizamos los retos y oportunidades de ese debate y el inspirador ascenso de una nueva generación de jóvenes líderes medioambientales en Chile. Patagon Journal se adhiere a la creencia del escritor estadounidense Edward Abbey de que "el sentimiento sin acción es la ruina

Patagon Journal adheres to American writer Edward Abbey’s belief that “sentiment without action is the ruin of the soul.” But the reverse is also an axiom for us: people will only act to conserve, protect, and restore what they love. Hence, this magazine has always celebrated as well the enjoyment of Patagonia – a natural paradise home to incredible opportunities for outdoor sports like rock climbing, trekking and fly fishing. Our cover story shows that the climbing world has still much to discover in Patagonia. Patagon Journal provides a unique lens on conserving and restoring the planet. Although it is produced in Patagonia, with its articles often

focusing on Chilean and Argentine Patagonia, the magazine is written in both English and Spanish and its mission is to help build an understanding, greater appreciation, and environmental protection of all the world’s last wild places.When we started in 2011, there was no Ladera Sur or any other media outlet in the region stirring the public’s ecological conscience as we have done. And we have attracted a global audience. We are proud of the beautiful work we feature in each edition, but the future demands so much more. In December, Patagon Journal turns 10. We would be grateful for your support by subscribing or donating; help us lay a strong foundation for our next decade.

del alma". Pero lo contrario también es un axioma para nosotros: la gente sólo actuará para conservar, proteger y restaurar lo que ama. Por eso también esta revista siempre ha celebrado el disfrute de la Patagonia, un paraíso natural que alberga increíbles oportunidades para practicar deportes al aire libre como la escalada, el senderismo y la pesca con mosca. Nuestro artículo de portada muestra que el mundo de la escalada todavía tiene mucho que descubrir en la Patagonia. Patagon Journal entrega una perspectiva única sobre la conservación y restauración del planeta. Aunque se produce en la Patagonia y sus artículos se centran con frecuencia en la Patagonia chilena y argentina, la revista está escrita tanto en inglés como en español y su misión es ayudar a

construir una creciente comprensión, una mayor apreciación y una protección ambiental de todos los últimos lugares salvajes del mundo. Cuando comenzamos en 2011, no existía Ladera Sur ni ningún otro medio de comunicación en la región que removiera la conciencia ecológica del público como lo hemos hecho nosotros. Y hemos atraído a una audiencia global. Estamos orgullosos del hermoso trabajo que presentamos en cada edición, pero el futuro exige mucho más. En diciembre, Patagon Journal cumple 10 años. Le agradeceremos si es que nos acompaña en esta aventura suscribiéndose o haciendo una donación. Así nos ayudará a sentar una base sólida de cara a una nueva década para la revista.

Patagon Journal

Jimmy Langman, Executive Editor

ED.24 - SPRING / PRIMAVERA 2021

28 FEATURES ARTÍCULOS CLIMBING / ESCALANDO

12 Big Walls of Chilean Patagonia Las grandes paredes de la Patagonia chilena

contents

By Paula Fernández

24 The Beast and the Monster La bestia y el monstruo By Hernán Rodríguez

ENVIRONMENT / MEDIOAMBIENTE

28 Greening Chile’s New Constitution Una nueva Constitución ecológica en Chile By John Barrett and Jimmy Langman

36 New Voices in Chile Las nuevas voces en Chile

KAYAKING

42 Solo Kayaking in the Kawésqar Wilderness Kayak en solitario en las entrañas kawésqar By Rodrigo Poliche

DEPARTMENTS SECCIONES CURRENTS ACTUALIDAD

78 Argentina says No to salmon farming, Chile’s AGROECOLOGY / AGROECOLOGÍA

48 Diary of a Gardener Diario de una huertera By Javiera Ide PHOTO ESSAY / ENSAYO FOTOGRÁFICO

56 Argentine Patagonia Coast Costa Patagónica Argentina By Dario Podesta

DESTINATIONS DESTINOS 68 Around El Calafate Alrededor de El Calafate By Ignacio Bruno

salmon crisis continues, New dam conflict in Aysen, Scientists unearth prehistoric mammal in Magallanes Biking to fight cáncer Argentina dice No a la salmonicultura, Continúa la crisis del salmón en Chile, Los científicos desentierran un mamífero prehistórico en Magallanes, Nuevo conflicto de la represa hidroeléctrica en Aysén

FLY FISHING PESCA CON MOSCA

84 The Colonization of Patagonia La colonización de la Patagonia By Luis Goycoolea

ENVIRONMENT MEDIOAMBIENTE

89 The Legacy of Humberto Maturana El legado de Humberto Maturana By Ana Vallejos

ENVIRONMENT MEDIOAMBIENTE

93 What Will a Green Constitution Mean for Chile? ¿Qué significa una constitución ecológica para Chile? By Sara Larrain

95 DIRECTORY DIRECTORIO

TREKKING

86 The Cerillos Traverse SPECIES PROFILE PERFIL DE ESPECIE

Travesía de Cerrillos By Erwin Martinez

96 Pterocactus hickenii

COVER/PORTADA: Inés Papert climbing Torres Central, Torres del Paine. Photo by THOMAS SENF

Patagon Journal

The best-kept treasure in climbing El tesoro mejor guardado de la escalada

BIG

THE

walls

OF CHILEAN PATAGONIA LAS GRANDES PAREDES DE LA PATAGONIA CHILENA By PAULA FERNÁNDEZ

Patagon Journal THOMAS SENF

climbing

GUY WENBORNE

hether for the perceived mysteries, mythology, or most recently, for the climbing, the giant walls of rock in our natural places have been a source of admiration for generations of humankind. One way or another, we can’t help but look up with awe when a gigantic rock formation with perfect verticality appears in front of us. The seemingly endless Andean Mountain range that crosses the region from north to south holds countless opportunities, and among them is big wall climbing. For many years now, Chilean Patagonia has been seen as a world-class destination for mountaineers and climbers. Take the renowned Belgian climber Siebe Vanhee, who has a wide repertoire of big wall climbs around the world to his credit. Vanhee has been to Chilean Patagonia four times and can’t stop gushing about the quality of the climbing. “Patagonia has very clean walls that are relatively easy to access and mostly wild. They are very impressive walls when you get to them, very authentic,” he says. “They also are scary because of the

a sea por sus misterios, su mitología o, más recientemente, por los desafíos deportivos, las gigantescas paredes de roca de los parajes naturales han sido fuente de admiración para generaciones de la humanidad. De una u otra manera, siempre hemos mirado hacia arriba con asombro cuando un cerro de perfecta verticalidad se presenta frente a nosotros. La aparentemente interminable cordillera de los Andes que atraviesa la región de norte a sur alberga innumerables oportunidades, y entre ellas está la escalada de grandes paredes. Desde hace muchos años, la Patagonia chilena se considera un destino de clase mundial para montañeros y escaladores. El destacado escalador belga Siebe Vanhee tiene en su haber un amplio repertorio de escaladas en grandes paredes de todo el mundo. Ha estado cuatro veces en la Patagonia chilena y afirma que, además de contar con paredes muy limpias, de relativamente fácil acceso y más bien salvajes, “son paredes muy impresionantes

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Left / Izquierda: Ines Papert climbing pitch 15 of the route “Riders on the Storm” in Torres del Paine. Ines Papert escalando el largo 15 de la ruta “Riders on the Storm” en Torres del Paine. Above / Arriba: Above: An aerial view of the mountains in the Huinay Valley, Palena, Chile. Una vista aérea de las montañas del Valle de Huinay, Palena, Chile.

Greening Chile’s New Constitution Una nueva Constitución ecológica en Chile Chile is already at work on making profound changes to its economic and political model over the coming year.

Chile ya está trabajando en hacer profundos cambios en su modelo económico y político durante el próximo año.

By JOHN BARTLETT and JIMMY LANGMAN 28

Patagon Journal

environment

FUNDACION TERRAM

hange is afoot in Chile. Decades of stability and illusory calm ended abruptly in late 2019 when millions of people poured onto the streets in protest at the country’s entrenched inequalities. The wave of mass demonstrations set in motion a series of votes and reforms which have consolidated the changes undergoing in Chilean society, and a new generation of representatives from beyond the country’s traditional political class have now been inducted into the decisionmaking process. A referendum held on October 25, 2020, asked Chileans whether they wanted a new constitution, and 78 percent of voters opted to draft a new document amid a rush of optimism for a brighter future. Chile will now write a new constitution to replace dictator General Augusto Pinochet’s 1980 charter. That is a sight to behold for Giorgio Jackson, who ten years ago as president of the student union of Chile’s Catholic University helped to lead successful student protests over education

reforms and social inequalities. In a meeting with the education commission of the Chilean senate, the then-student leader scolded the politicians that they ought to be more concerned with “guaranteeing citizen rights than consumer goods.” Today, Jackson, 34, is a congressman and a leader of the Chilean left. He also is part of a new generation of young Chileans that are unencumbered by the country’s authoritarian past and eager to change the status quo. He sees forging a new constitution as opening the way toward dismantling a system that privatized health care, education and water resources and moving past a stale political establishment holding the country back. “The political parties in this country always seem to reach agreements that don’t make much of a difference.” While Chile’s economy grew sharply and poverty was reduced after the transition from military dictatorship to democracy in 1990, the neoliberal development model introduced by the Gen. Augusto Pinochet regime with its harsh social price

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hile está a punto de cambiar. Décadas de estabilidad y una calma ilusoria se desmoronaron repentinamente a finales de 2019 cuando millones de personas se echaron a las calles para protestar las desigualdades enquistadas del país. La oleada de manifestaciones masivas puso en marcha una serie de votaciones y reformas que han consolidado los cambios que están ocurriendo en la sociedad chilena y una nueva generación de representantes de más allá de la clase política tradicional del país han podido entrar a formar parte del proceso de toma de decisiones. Un referéndum celebrado el 25 de octubre de 2020 preguntaba a Chile si quería una constitución nueva, y el 78 por ciento de los votantes optaron para que se escribiera un documento nuevo invadidos por una oleada de optimismo por un futuro mejor. Ahora, Chile va a escribir una nueva Constitución que sustituya el estatuto de 1980 del dictador Augusto Pinochet.

Algo admirable para Giorgio Jackson, que hace diez años, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile ayudó a liderar las protestas estudiantiles sobre las reformas educativas y las desigualdades sociales. En una reunión con la comisión educativa del Senado chileno, el por entonces líder estudiantil riñó a los políticos, instándoles a preocuparse más por “garantizar los derechos civiles que los bienes de consumo”. Hoy en día, Jackson, de 34 años, es congresista y uno de los líderes de la izquierda chilena. También forma parte de una nueva generación de jóvenes chilenos que no lleva a cuestas el pasado autoritario del país y que está deseosa de cambiar el statu quo. Considera que forjar una nueva constitución puede abrir el camino hacia el desmantelamiento de un sistema que privatizó la salud pública, la educación y el agua, así como dejar atrás la clase política rancia que retiene al país. “Los partidos políticos de este país siempre

Katalalixar

Solo kayaking in the Kawesqar wilderness Kayak en solitario en las entrañas kawésqar By RODRIGO POLIĆ

atalalixar, which in the Kawésqar language means “many islands,” is a territory that few know about and that for many still does not exist. It’s filled with hundreds of inhospitable labyrinths where storms and winds reign and where the rainfall never seems to stop. Today, we know more about the moon and Antarctica than we do about this fragmented southern coast that for more than 7,000 years was the domain of the Kawésqar, an indigenous people who once roamed all over Patagonia. They lived a nomadic lifestyle in their canoes gathering shellfish and hunting huemul deer. They amazingly lived

day-to-day without any clothing, smearing their bodies with mud and wolf fat as a thermal layer to protect themselves from the biting, cold Patagonian wind. This is about a vast territory. The Katalalixar National Reserve contains almost infinite fjords and channels spreading out over an area of about 6,200 square kilometers (2,394 square miles). The maritime climate here is cold and rainy with an average annual rainfall of between 3,500 and 4,000 millimeters (138 to 158 inches) and an average annual temperature that does not rise above 7ºC (45 degrees Fahrenheit). In this harsh habitat, wildlife abounds. There are marine birds (penguins, cor-

atalalixar, que en lengua kawésqar significa “Muchas Islas” es un territorio que muy pocos conocen y que para muchos aún no existe. Es una zona con centenares de inhóspitos laberintos donde las tormentas y vientos reinan y donde las precipitaciones parecen no terminar nunca. Actualmente sabemos más de la Luna y de la Antártida que de estos terrenos fragmentados que fueron navegados durante más de 7.000 años por los kawésqar, el pueblo autóctono que alguna vez dominó la Patagonia, hombres y mujeres con un estilo de vida nómade canoero que se acomodaron a una existencia recolectando

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mariscos, cazando huemules, navegando sin vestuario alguno y con sus cuerpos cubiertos de barro y grasa de lobo a modo de capa térmica para defenderse del constante golpe del viento afilado por el frío patagónico. Se trata de una tierra enorme. Sí, porque la Reserva Nacional Katalalixar contiene fiordos y canales casi infinitos que se reparten sobre una superficie de poco más de 6.200 kilómetros cuadrados. Acá lo que domina es un clima de tipo marítimo, frío y lluvioso con una precipitación media anual que fluctúa entre los 3.500 a 4.000 milímetros y una temperatura media anual que no sube de los 7 ºC. En

exploration

<exploración>

morants, gulls), terrestrial birds (chucao, thrush, kingfishers) and mammals (marine otter, coypu, kodkod, and pudú deer). My expedition was certainly going to be a major undertaking, I would have to cross a vast, 3,500 kilometers (2,175 miles) area. I still remember the first time I imagined exploring this place alone. It was when I was 26-years-old and I already knew from the start that the chances of getting there and back safely would probably be about 10 percent, perhaps even less. An accident or emergency would be even worse there because help would be more than 150 kilometers (93 miles) away. The chances of being rescued in time, if I even could signal for help, would be minimal. But I had made up my mind. I would embark on this expedition and gave myself two years to prepare for it. The goal of the trip was never personal or to become a super kayaker with state-of-the-art technology. It wasn’t about paddling fast, rising above the odds or overcoming intense cold

temperatures. No, for me this was about exploring and documenting a land of huemuls and pumas where there is no human presence, and, of course, to stay safe at the same time. I started the first leg of the expedition at Punta Gallina, about 6 hours by boat from Caleta Tortel. I was dropped off on a secluded rocky outcrop while the boat crew took photographs of me as if taking a final record of the mad man who they were not sure would ever come back. Standing on those rocks I began to search for a better place to take shelter from a gathering storm. An islet appeared in the lens of my binoculars, but it was not clear how far away it was and whether it was worth the risk of kayaking in that deceptive weather just to get a good first night’s sleep. I made up my mind and put my boat in the water. It was a bad decision, as before long the waves were 3 meters high (10 feet), and the wind was blowing hard. Suddenly, I had become a tiny drifting dot, right at the confluence of the Baker, Martinez and Messier channels and the interaction of

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medio de ese hábitat dominan las aves marinas (pingüino, cormoranes, gaviotas), terrestres (chucao, zorzal, martín pescador) y mamíferos (chungungo, coipo, güiña y pudú). El proyecto de esta campaña de documentación fue sin duda un gran reto, ya que tendría que atravesar una zona que abarca unos 3.500 kilómetros. Aún recuerdo la primera vez que se me planteó esta tarea de explorar en solitario los fiordos de Katalalixar. Fue cuando tenía 26 años cumplidos y desde ese primer día tuve conciencia de que las probabilidades de ir y volver sano y salvo eran de solo un 10%. Incluso menos. Cualquier accidente o situación crítica se agravaría ya que, en muchas ocasiones, el lugar más cercano de posible ayuda estaba a más de 150 kilómetros de distancia. En la práctica, podría haber alertado de una emergencia, pero las opciones de rescate eran mínimas. Pero la decisión estaba tomada: haría la expedición y para ello tenía dos años para prepararme. El objetivo de la exploración nunca fue personal ni para convertirme en un súper kayakista

con tecnología de punta. No se trataba de remar rápido, escalar alto o aguantar como fuese el frío, sino documentar una tierra de huemules y pumas y en donde no hay presencia humana. Y, claro, mantenerse a salvo. Comencé la primera campaña en Punta Gallina, ubicada entre cinco a seis horas de navegación en una embarcación local desde Caleta Tortel. Me dejaron completamente solo en un apartado roquerío mientras los tripulantes de la lancha tomaban fotografías como una suerte de recuerdo de un tipo alocado que no estaba claro si es que volvería o no. Parado en esas rocas empecé a escudriñar un mejor lugar para refugiarme de una tormenta que ya acechaba. Frente a mis binoculares aparecía un islote, pero no estaba claro a qué distancia estaba y si es que un buen dormir en la primera noche merecía el riesgo que implicaba navegar en ese clima engañoso. Hasta que me decidí y me metí al agua. Fue una mala decisión, ya que al poco rato las olas se elevaban hasta los tres metros y el viento se hacía sentir con fuerza. De pronto me había

agroecology <agroecología>

Diary of a Gardener Diario de una huertera By JAVIERA IDE Photos by MARCELO MASCAREÑO

In the Austral summer of 2021, the author took part in the Huerto Cuatro Estaciones training program, a pioneering organic and regenerative agriculture project for Chile. Herein are extracts from her personal diary.

Durante el verano del 2021, la periodista participó del programa de entrenamiento del Huerto Cuatro Estaciones, proyecto pionero en Chile de agricultura orgánica regenerativa. Este es el repaso de una experiencia escrita en un diario personal.

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he urgency of changing the way we produce food and how we relate to nature inspired Chilean agronomists Francisco Vio and Javier Soler to create Huerto Cuatro Estaciones (Four Seasons Farm). What began as a pilot project several years ago, is now recognized widely in Chile for its innovative program and the profound impact it is having in the Aysén region of Chilean Patagonia. Producing food of the highest quality without relying on pesticides or synthetic fertilizers and respecting the rhythms of nature, are the underlying principles of this initiative that has become a sustainable business in all aspects. Its vision of community and collaboration has led its creators to seek different ways to share the lessons they have learned; their ultimate aim is to replicate the model throughout the country. To date, they have trained more than 350 farmers in the region to produce food with organic and regenerative practices. And still more people from all over the world have participated in the online workshops and the internship program that they offer. This is the first-person account of a month-long training course with Huerto Cuatro Estaciones.

Preparing the soil

January 17

’m far away from home. 1,500 kilometers south of it, to be exact. I’m in Bahía Catalina, on the edge of Lake Gen er al C a rre ra , o r Chelenko, as I prefer to call it. This lake looks just like the sea and is an unparalleled turquoise-blue color. Months

ago, I dreamt of being here doing an internship at this farm. One June Sunday in 2020, I filled out my application, a questionnaire and made a video explaining why I needed to learn here. And now, here I am. I remember that it was a difficult Sunday. I was in my apartment in Santiago and, by this point, we had spent three months in isolation. Three months of the

a urgencia de cambiar la manera en la que producimos alimentos y cómo nos relacionamos con la naturaleza, fue lo que inspiró a los agrónomos Francisco Vio y Javier Soler, para crear el Huerto Cuatro Estaciones. Lo que comenzó como un huerto piloto hace varios años atrás, hoy se ha consolidado como un innovador proyecto que ha tenido un profundo impacto en la Región de Aysén.

Hasta la fecha, más de 350 agricultores de la región han sido beneficiados por el proyecto, los cuales han sido capacitados para producir alimentos bajo prácticas orgánicas y regenerativas y también, diferentes personas han participado de los talleres online y del programa de pasantías que busca inspirar y preparar a los huerteros del futuro. Esta es la experiencia en primera persona de un mes de entrenamiento en el Huerto Cuatro Estaciones.

Preparar la tierra

* *

“The moment comes where we close our eyes and listen to what we had to tell ourselves a long time ago.” “Ahí llega el momento en que cerramos los ojos y escuchamos lo que teníamos que decirnos hace tiempo”.

pandemic, without leaving my home. Five months since the unexpected death of my father. There are times when we navigate deep within ourselves, where there is no light, only silence. The moment comes where we close our eyes and listen to what we had to tell ourselves a long time ago. I pressed enter and didn’t think much more of it. The application was sent out amidst the excitement of the long summer ahead.

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Producir alimentos de la más alta calidad sin depender de pesticidas ni fertilizantes sintéticos y respetando los ritmos de la naturaleza, son las premisas de esta iniciativa que se se ha transformado en un negocio sostenible en todos los aspectos. La visión de comunidad y colaboración, ha llevado a sus creadores a buscar diferentes formas de compartir los aprendizajes generados durante este tiempo, con el objetivo de replicar el modelo en la Patagonia de Aysén y en otros territorios de Chile.

17 de enero

stoy lejos de mi casa. 1.500 kilómetros al sur para ser exacta. Estoy en Bahía Catalina, a orillas del Lago General Carrera o Chelenko, como prefiero llamarlo. Este lago que parece mar y que es de un color turquesa azulado incomparable. Hace meses que sueño con estar aquí haciendo la pasantía en el huerto. Un domingo de junio del 2020 armé mi postulación, un formulario y un video en los que expliqué por qué necesito aprender de esto. Y aquí estoy. Recuerdo que ese fue un domingo difícil. Estaba en mi departamento en Santiago y para esa fecha ya llevábamos tres meses confinados. Tres meses de pandemia sin salir de mi casa. Cinco meses desde la inesperada muerte de mi padre. Hay veces en que navegamos en lo más profundo de nosotros, donde no hay luz, solo silencio.Ahí llega el momento en que cerramos los ojos y escuchamos lo que teníamos que decirnos hace tiempo. Apreté enter,no lo pensé mucho.La postulación se envió con la ilusión de la abundancia del verano.

*** * E* 18 de enero

n la tierra están las respuestas, dice Violeta Parra. Yo me

Costa Patagónica ARGENTINA By DARÍO PODESTA

Patagon Journal

photo essay

he Atlantic Ocean bathes the coasts of Argentine Patagonia for thousands of miles. It’s an area with a harsh, cold climate and an almost permanent presence of strong winds. A large part of the coastline is dominated by cliffs of more than 100 feet high that fall into the sea. It is a rugged area and sparsely populated by people. Huge extensions are dominated by scattered and stunted vegetation, yet at certain times of the year they are full of life. Huge colonies of seabirds, such as the Magellanic penguin, cormorants, and terns of different species, among others, fill the pre-existing void.

l océano Atlántico baña las costas de la Patagonia argentina a lo largo de miles de kilómetros. Es una zona con clima riguroso, frío y con la presencia casi permanente de fuertes vientos. Una gran parte de esta extensión está dominada por acantilados de más de 30 metros de altura que caen al mar. Es un área agreste y con muy baja densidad de población humana. Enormes extensiones dominadas por vegetación rala y achaparrada, pero que en determinados momentos del año se colman de vida. Enormes colonias de aves marinas, como el pingüino de Magallanes, cormoranes y gaviotines de diferentes especies,

Some mammals, such as sea lions and elephant seals, also choose these coasts to form their colonies, giving birth and raising their pups here during the first weeks of life. But there are also very well adapted terrestrial animals with unique characteristics. Such is the case of the maras, large rodents endemic to Argentina. Or the guanacos, camelids that form large family groups. The Patagonian coast of Argentina may be a harsh and solitary land, but when you travel through it you will discover the incredible natural beauty, fauna and flora that have adapted to the cold and extreme habitat.

entre otras, llenan el vacío preexistente. También algunos mamíferos, como lobos y elefantes marinos, eligen estas costas para formar colonias reproductivas, dar a luz y criar a sus cachorros durante las primeras semanas de vida. Pero también existen animales terrestres muy bien adaptados y con características singulares. Tal es el caso de las maras, grandes roedores endémicos de Argentina. O los guanacos, camélidos que forman grandes grupos familiares. La costa patagónica de Argentina puede ser una tierra dura y solitaria, pero al recorrerla aparece su increíble belleza natural, fauna y flora adaptadas a un hábitat frío y extremo.

Around El Calafate Alrededor de El Calafate More than just a land of glaciers Más que una tierra de glaciares

ar down the spine of Argentine Patagonia, about 2000 miles (3000 km) south of Buenos Aires, a combination of steppes, glaciers, lakes, and ranches enchants thousands of travelers from around the world. It is at El Calafate, a small town in Santa Cruz province located on the southern shore of Lake Argentino. In the far

south of Patagonia, it is popularly known as the gateway to Los Glaciares National Park, and to one of nature’s masterpieces: the Perito Moreno Glacier. In large part because of that enormous mass of ice, almost half a million people visited in 2019 and the future only bodes for greater numbers of tourists. But El Calafate offers more than the charm of a glacier that,

lo largo de la espina dorsal de la cordillera de los Andes de la Patagonia argentina, a unos 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, hay una mixtura de estepas, glaciares, lagos y estancias que asombran y encantan a miles de viajeros de todo el mundo. Se trata de El Calafate, una pequeña ciudad de la provincia

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de Santa Cruz ubicada en la ribera meridional del lago Argentino. Mundialmente conocida por ser la puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares y de una de las obras maestras de la naturaleza: el glaciar Perito Moreno. Es en buena medida por esa enorme mole de hielo congelado que durante el 2019 llegó casi medio millón de visitantes a esta zona.

destinations <destinos>

Home to the famous Perito Moreno Glacier, El Calafate, in Argentina’s Patagonia, also offers a fascinating mix of steppes, lakes, cave paintings, ranches, unforgettable landscapes and impressive, unyielding masses of ice that refuse to retreat. Hogar del afamado glaciar Perito Moreno, El Calafate, en la Patagonia argentina, ofrece una fascinante mezcla de estepas, lagos, pinturas rupestres, estancias, paisajes imborrables e impresionantes moles de hielo que se resisten a retroceder. By IGNACIO BRUNO

NAEBLYS

despite the climatic emergency that the planet is experiencing, has managed to maintain its physiognomy and still refuses to retreat as most of the planet’s other glaciers have done. In this part of Patagonia, the options for activities multiply: walks along the pasarelas, or walkways that lead to the glacier, sailing around the lake, kayaking, climbing ice walls,

countless trekking trails and ogling other glaciers, such as the Upsala, Spegazzini, Onelli and Seco.

The caves of Punta Walichu

he young man, nervous, watched as the shaman blew hard. The reddish paint was cold. When he withdrew his hand, he could see the perfect hollow of palm and fingers in the

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Pero El Calafate ofrece más que el embrujo de un glaciar que, pese a la emergencia climática que vive el planeta, ha logrado mantener su fisonomía y aun se niega a retroceder como lo han hecho buena parte de los glaciares del planeta. En esta zona patagónica las opciones de actividades se multiplican: caminatas por las pasarelas que dan al glaciar,

navegar por sus alrededores, hacer kayak, trepar por algunas paredes de hielo, rutas de senderismo y la presencia de otros glaciares, como el Upsala, Spegazzini, Onelli y Seco.

Las cuevas de Punta Walichu

l joven, nervioso, vio cómo el chamán soplaba con fuerza. La pintura rojiza estaba fría.