Patagon Journal Nº 28 www.patagonjournal.com
Patagonia and the World's Last Wild Places / Patagonia y los Últimos Lugares Salvajes del Mundo
Patagon Journal • Nº28
MAGIC FITZ ROY Fitz Roy Mágico
Photographing the smoking mountain www.patagonjournal.com
Fotografiando la montaña humeante 8 PATAGONIAN BUSINESSES LEADING THE WAY | 8 EMPRESAS PATAGÓNICAS LÍDERES ISLA MELINKA | ISLA MELINKA CONSERVING COCHAMÓ | CONSERVANDO COCHAMÓ ECOTOURISM IN THE PERUVIAN AMAZON | ECOTURISMO EN LA AMAZONIA PERUANA Chile $9.000 / USA and other countries $14.95
The Photographers of
Los fotógrafos de
Fitz Roy By VICTORIA TRAXLER
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PHOTOGRAPHY | FOTOGRAFÍA
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t’s a quiet morning. The wind whips through the Argentinian pampas. Above El Chaltén, a sleepy mountain town, the tall grey giants stand shrouded in clouds, awakening in the golden light of the morning. This is a moment so many travelers dream of experiencing, let alone capturing. Mount Fitz Roy has become an iconic symbol of Patagonia, drawing many to venture beneath its shadows. These stone towers synonymous with adventure adorn postcards, brand logos and countless Instagram moments. For sure, among those pulled to its awe-inspiring grounds are also those anxious to capture its memory and explore its novelties — the photographers. Patagonia’s Los Glaciares National Park, which includes the trails up to Fitz Roy and climbing routes to its famous spires, has seen an ever-increasing number of visitors each year. El Chaltén’s proximity to the myriad of hiking trails, climbing routes and wilderness has garnered its reputation as an adventurer’s playground. The keystone of this is Mount Fitz Roy.
E How Argentina’s iconic mountain range in Patagonia has become a magnet for photographers from around the world.
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R AMIRO TORRENTS
La icónica cordillera argentina de la Patagonia que se ha convertido en un imán para los fotógrafos de todo el mundo.
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s una mañana tranquila. El viento barre las pampas argentinas. Sobre El Chaltén, un tranquilo pueblo de montaña, se alzan los altos gigantes grises envueltos en niebla, desperezándose en la luz dorada de la mañana. Hay muchos viajeros que sueñan con experimentar este momento; otros, con capturarlo. El monte Fitz Roy se ha convertido en un símbolo icónico de Patagonia que llama a muchos a aventurarse bajo sus sombras. Estas torres de piedra, sinónimo de aventura, adornan postales, logos de empresas e innumerables momentos en Instagram. Sin duda, entre todos aquellos atraídos por su sobrecogedora presencia también están los que ansían capturar su memoria y explorar sus novedades: los fotógrafos. El Parque Nacional Los Glaciares de Patagonia, en el que se encuentran las rutas que ascienden al Fitz Roy y las rutas de escalada a sus famosos picos, ha visto un aumento constante de visitantes año tras año. La proximidad de El Chaltén a una miríada de rutas de senderismo y de escalada y a la naturaleza salvaje le han
Doing
Business
in Patagonia PAUL COLEMAN
Negocios en la Patagonia 8 Homegrown Brands Leading the Way 8 marcas locales que lideran el camino By RODRIGO BARRÍA
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SUSTAINABLE BUSINESS | NEGOCIOS SUSTENTABLES Chilean Patagonia presents difficult challenges for entrepreneurs, but also unique opportunities to make high-quality, sustainable products. These are 8 businesses now leading the way. La Patagonia chilena presenta desafíos difíciles para emprendedores, pero también oportunidades únicas para elaborar productos sostenibles y de alta calidad. Estas son 8 empresas que ahora lideran el camino.
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t is not easy starting up a business in Chilean Patagonia. While land, air and sea transportation links to the region have improved greatly in recent years, many places in the region are still largely remote with often limited internet connectivity options. Still, in Patagonia you can find an abundance of good ideas and products being promoted by bold entrepreneurs. Patagonia also lends a magical and mystical sort of branding to any products that come from this far off land, a sort of “denomination of origin” that makes them unique and that are slowly beginning to enchant people not just in Chile, but all over the world.
Weaving Patagonia
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e Mouton Vert (The Green Sheep, in French) is a sustainable fashion brand founded by designer Paulina Escobar. Born in Switzerland, Escobar grew up in Chilean Patagonia the descendant of Italian immigrants who settled in Puerto Natales in the Magallanes region after World War 2. Her family has long worked in architecture, design, and art, and that is reflected in Escobar’s creative designs. Le Mouton Vert (www. lemoutonvert.org) produces exclusive, unique, and high-end products that are light, warm and comfortable and combine modern design with sustainability. Escobar says the spirit of her business is inspired by
de origen” que los hace únicos y que, poco a poco, comienzan a encantar al planeta.
Tejiendo la Patagonia
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The shopfront of Le Mouton Vert in Puerto Natales. El escaparate de Le Mouton Vert en Puerto Natales.
the surrounding environment: a harsh climate, wind, forests, fjords, glaciers, and lakes. The textiles are handmade by local women from Puerto Natales using 100 percent Merino sheep wool from a nearby ranch called “La Península” and which she says is finer, softer, whiter, and warmer than other wools. “Our philosophy is to consistently create products that are durable over time, that are simple, elegant and authentic and made from start to finish in a way that truly reflects the Patagonian way of life,” says Escobar. Some 15 women, several of whom are retired, help Paulina with tailoring and production.
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ejos, en medio de un clima hostil y con pocas opciones de conectividad. En la Patagonia, la vida no es sencilla. Tampoco los emprendimientos que se arman en el fin del mundo. Pero las buenas ideas y productos se reparten por estas zonas australes. Son personas e ideas audaces que combaten no solo con el frío y la lejanía, sino con una serie de complicaciones extras que suele hacer el camino de una empresa una misión cuesta arriba. Pero la Patagonia también sirve para “vestir” sus productos de una magia y espíritu especial, una suerte de “denominación
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e Mouton Vert (La oveja verde, en francés) nace originalmente en Suiza, pero luego se traslada a la Patagonia chilena, donde se ha consolidado y busca proyectarse internacionalmente. Al frente de la idea está Paulina Escobar, diseñadora descendiente de italianos que llegaron a Chile luego de la Segunda Guerra Mundial y se instalaron en Puerto Natales. Todos ellos eran profesionales en las áreas de arquitectura, diseño y el arte, una mixtura que Paulina transmite en sus creaciones. Paulina decidió crear Le Mouton Vert (www.lemoutonvert.org) con la finalidad de comercializar productos únicos, exclusivos y de alto nivel. Pero con el agregado de lo moderno y la sustentabilidad. Se trata de livianas, abrigadoras y cómodas. El espíritu de la marca, dice su creadora, está dado por el entorno que define a la marca: un clima hostil, viento, bosques, fiordos, glaciares y lagos. Todo, en una confección hecha completamente a mano por mujeres de Puerto Natales que trabajan con lana 100% de oveja Merino que proviene de una estancia cercana llamada “La Península” y que, además, posee la cualidad de que es más fina, suave, blanca y con mejores propiedades térmicas.
PLACES PL S | LUGARES
Melinka The Most Beloved La más querida Text and photos by DAVID COSSIO
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n 2017, when I first arrived to Chile, I had a classmate named Melinka. A professor asked her about the origin of that name, and it turns out that her father, a sailor, named her after this island that had so captivated him during his work trips along the Patagonian coast. Ever since, I remained
fascinated by this mysterious and distant island, and resolved that one day I must come to know it. In 2021, I finally had that opportunity. While filming a conservation video about the Guaitecas archipelago extensively by land, air, and sea I got to travel to Melinka. After 10
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n 2017, cuando llegué por primera vez a Chile, conocí a una compañera de clase llamada Melinka. Un profesor hizo un comentario preguntando acerca del origen de ese nombre, y resulta que su padre, un marino, la nombró así en honor a la isla patagónica que lo cautivó du-
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rante sus viajes de trabajo. Ese día despertó en mí el deseo de explorar la Patagonia y llegar, algún día, a esa isla que asomaba tan misteriosa como lejana. En 2021, finalmente, tuve la oportunidad de viajar a Melinka mientras trabajaba en un proyecto audiovisual de conservación. Exploré extensamente el
Melinka Island is surrounded by whales, dolphins that escort boats, abundant flora, wind, rain, and proud locals who remain steadfast to their cultural traditions. Isla Melinka es un lugar rodeado de ballenas, delfines que hacen de escolta a las embarcaciones, una flora generosa, viento, lluvia y un puñado de habitantes que se niegan a abandonar sus costumbres. Colorful facades of the village. Fachadas coloridas del pueblo.
days there, I was enchanted and amazed by its beauty. Melinka, a name of Russian origin, means "the most beloved.” It is located on the border between the regions of Aysén and Los Lagos, approximately 5 hours by boat from Quellón, Chiloé, and about 45 minutes by plane from Puerto
Montt. It’s inside the Guaitecas Archipelago, the entrance to the archipelagos of western Patagonia, and at the southern end of the Gulf of Corcovado, a place infamous for its tumultuous and treacherous waters. Despite the harsh conditions there, it harbors richness beyond what many might
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archipiélago de las Guaitecas por tierra, aire y mar. Después de 10 días, quedé encantado y maravillado con su belleza. Melinka, de origen ruso, significa "la más querida". Está ubicada en el límite entre las regiones de Aysén y de los Lagos, aproximadamente a 5 horas de navegación desde
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Quellón, Chiloé, y a unos 45 minutos en avioneta desde Puerto Montt. El islote se encuentra situado en una parte crucial del Pacífico austral, específicamente en el Archipiélago de las Guaitecas, siendo así la entrada a los archipiélagos de la Patagonia occidental, justo en el límite sur del Golfo
COCHAMÓ Calling
La llamada de COCHAMÓ Climbing, Conservation, and Community in Chile’s Pucheguín. Escalada, conservación y comunidad en Pucheguín, Chile. By BRADY ROBINSON
CONSERVATION | CONSERVACIÓN
ANDRES BRIONES
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atagonia is so well known for its iconic places that it needs no introduction. Torres del Paine, Tierra del Fuego, Fitz Roy, Perito Moreno. I have been to many of these places — and it's true, they are spectacular. But the part of Chilean Patagonia that captured my heart by surprise is a lesser-known tract of wilderness referred to broadly as The Greater Pucheguín, known primarily for the Cochamó Valley. Twenty years ago, I ran courses for Outward Bound in northern Patagonia’s Lake District. The course itinerary was challenging and beautiful. We would hike our students up the Río Blanco in Chile to the shoulder of a massive volcano called Cerro Tronador, cross the border, make a summit attempt, and descend into Argentina via the aptly named Pampa Linda. The courses took several weeks and were some of the best and most challenging offerings by Outward Bound at the time. The Cochamó Valley, known for its spectacular granite faces and sometimes referred to as the Yosemite of South America, was adjacent to our Chilean approach. I wondered if I could somehow incorporate it into our route. So, I took a few days off work and attempted to find a route through the Cochamó Valley to Tronador. My partner (and future wife) and I took horses into the Cochamó Valley on the Paso El León trail, which was once a major trade route between Chile and Argentina. We rode in silent wonder, surrounded by huge white granite walls and the Cochamó River's bluegreen waters. When our horses could go no further, we set off on foot up the Río La Junta. Here, we passed directly beneath more walls of sheer granite — some as tall as 1,000 meters, capturing the imagination of the climber in me. There was no trail, and we quickly realized that the only feasible way up the valley was to hike in the river's chilly waters, occasionally bushwhacking around waterfalls. After a day and a half of soggy hiking, we reached the river's headwaters. We found a stand of ancient alerce trees in a remote cirque and saw absolutely no sign of human passage. A dry, level spot along the water was the only reasonable place to build a fire or set up a camp. There was no fire ring, no trampled ground, no scars on the tree bark, nothing but water, forest,
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ace veinte años organizaba cursos para Outward Bound en el norte del distrito de Los Lagos de Patagonia. El itinerario de los cursos era difícil y hermoso. Caminábamos con nuestros estudiantes río Blanco arriba en Chile hasta las faldas de un enorme volcán llamado Cerro Tronador, cruzábamos la frontera, intentábamos llegar a la cima y descendíamos a Argentina a través de la bien llamada Pampa Linda. Los cursos llevaban varias semanas y contaban con algunas de las mejores ofertas de Outward Bound en aquella época, así como las más complicadas. El Valle Cochamó, conocido por sus espectaculares paredes de granito, a veces denominado “el Yosemite de América del Sur”, estaba junto a nuestro camino chileno. Me preguntaba si podría incluirlo de alguna manera a nuestra ruta. Así que me tomé varios días libres e intenté encontrar una ruta a través del Valle Cochamó hasta Tronador. Mi compañera (y futura esposa) y yo fuimos a caballo al Valle Cochamó en la ruta del Paso El León, que en algún tiempo fue una ruta de comercio importante entre Chile y Argentina. Cabalgamos en un silencio sobrecogedor, rodeados de enormes paredes de granito blanco y de las aguas azules verdosas del Cochamó. Cuando los caballos ya no podían continuar, seguimos a pie río arriba siguiendo el cauce de La Junta. Aquí pasamos directamente por debajo de paredes de roca viva de granito, algunas de hasta 1.000 metros, que captaron la imaginación del escalador que llevo dentro. No había sendero y no tardamos en darnos cuenta de que la única manera de ascender desde el valle era meterse en las aguas heladas del río, sorteando cascadas de vez en cuando. Tras un día y medio de caminata remojada llegamos al nacimiento del río. Encontramos una mata de alerces ancestrales en un circo remoto y no vimos signo humano alguno. Una zona seca y plana junto al agua era el único lugar razonable para hacer una hoguera y montar el campamento. No había ningún cerco de fuego, ni terreno pisoteado, ni cicatrices en la corteza de los árboles. Nada más que agua, bosque, granito y silencio. Nunca antes había visto un lugar tan hermoso, digno de protección nacional en cualquier país, sin impacto humano alguno. Mi empeño en
DESTINATIONS | DESTINOS
Tambopata National Reserve:
Peru´s Green Soul Reserva Nacional Tambopata:
El alma verde de Perú By CAMILA RIKLI Photos by TERESITA PÉREZ
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he thirst to explore the unknown is an integral part of the human spirit. The human mind, in all of its complexity, finds a unique sense of satisfaction in overcoming obstacles. Every adventure presents an opportunity to confront our fears and expand our physical and mental boundaries. And it is this inquisitive nature to travel that impels us to explore corners of the planet where nature expresses itself in its purest and most ancestral way. One particular ecosystem that speaks its own unique language is the Tambopata National Reserve, in the heart of the Peruvian Amazon. A place where the
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a sed de explorar lo desconocido es un rasgo esencial del espíritu humano. La mente humana, en su complejidad, encuentra una satisfacción singular en la superación de obstáculos. Cada aventura es una oportunidad para confrontar nuestros miedos y expandir nuestras fronteras físicas y mentales. Y es esta curiosidad de viajar la que nos impulsa a explorar rincones del planeta donde la naturaleza habla en su lenguaje más puro y ancestral. Precisamente quien conversa en su lenguaje de ecosistema único en la Tierra es la Reserva Nacional Tambopata, en el corazón de la Amazonía Peruana. Un lugar
An ecotourism must visit in the biodiverse-rich Peruvian Amazon. Una visita obligada de ecoturismo rica en biodiversidad en la Amazonia peruana.
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adventurous spirit intimately encounters a magnificent natural environment that has remained almost unchanged for millennia, creating an experience of connection with Earth and its wonders. In this place, time moves at the rhythm of natural cycles and the true meaning of richness is measured in terms of the greenery of the leaves and the birdsong. But in Tambopata, the traveler is not a mere bystander, but an active participant in the diversity of life unfolding before one’s eyes. Our journey begins in the city of Puerto Maldonado, in southeastern Peru. This Amazonian enclave, home to about 85,000
donde el espíritu aventurero se encuentra de cerca con la magnificencia de un entorno natural que ha permanecido casi inalterado durante milenios, ofreciendo una experiencia de conexión con la tierra y sus maravillas. En este lugar, el tiempo se rige por el ritmo de los ciclos naturales y el verdadero significado de la riqueza se mide en el verdor de las hojas y en el canto de las aves. Pero en Tambopata el viajero no es un mero espectador, sino un participante activo de la vida que se desarrolla ante sus ojos. El viaje comienza en la ciudad de Puerto Maldonado, en el sureste de Perú.
mountainneering / montañismo
At the Mercy of the Ice: Exploring in the Climate Change Era A merced del hielo: Explorando bajo la era del cambio climático. Text and photos by PABLO BESSER CREDITOS FOTO
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he last week of September 2023, we were finalizing the last details for a new expedition in Patagonia. Together with Tomás Torres and Agustín Ferrer, the plan was to leave Santiago on October 1, fly to Balmaceda airport in the Aysén region, and from there drive south to the end of the Carretera Austral, the Southern Highway, to the Jorge Montt Glacier, which is at the northern tip of the Southern Patagonian Ice Field. We wanted to access this glacier via the Cordón Escondido sector, a real mountain jewel that has been rarely
explored by others. However, our plans collapsed after viewing a satellite image: the fjord where the Jorge Montt Glacier is located was saturated with ice and inaccessible by boat. In 1960, this same fjord and glacier was the perfect entrance to the S outhern Patagonian Icefield used by Eric Shipton, Eduardo Garcia, Ceodomir Marangunic, and Jack Ewer. Also, the same route that in 1998 I used with other companions to cross the southern ice in its longitudinal direction. At that time, a lateral valley to the west of the fjord was used and allowed us to
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n la última semana de septiembre de 2023 estábamos ajustando los últimos detalles para una nueva campaña de exploración patagónica. Junto a Tomás Torres y Agustín Ferrer partiríamos el 1 de octubre desde Santiago rumbo a Balmaceda, en la Región de Aysén, para desde ahí continuar al final de la carretera austral, con destino final el glaciar Jorge Montt, en el extremo norte del Hielo Patagónico Sur. Queríamos acceder al sector del Cordón Escondido, una joya de montañas desconocidas y con muy pocos registros de visitas. Sin
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embargo, una imagen satelital nos derrumbó nuestros planes: el fiordo donde está el glaciar Jorge Montt estaba saturado de hielo e inaccesible por bote. En 1960 ese fiordo y glaciar fue la entrada perfecta a Hielo Patagónico Sur utilizada por Eric Shipton, Eduardo García, Ceodomir Marangunic y Jack Ewer. La misma ruta que el 1998 utilicé con otros compañeros para cruzar el Hielo Sur en su sentido longitudinal. En esa época se usaba un valle lateral al oeste del fiordo y permitía alcanzar los márgenes superiores del glaciar donde ya era más fácil el avance. Esta
Pablo Besser and his expedition team travel down the river in packrafts, after losing their raft and original route to the unpredictable glacier. Pablo Besser y su equipo de expedición descienden el río en packrafts, tras perder su balsa y su ruta original en el impredecible glaciar.
reach the upper margins of the glacier where it was easier to advance. This same route was used by many other groups in the years to come until the glacier retreated and it became impossible. Then, a group from the Instituto Chileno de Campos de Hielo (Chilean Icefields Institute) opened a new way to enter that involved navigating the interior of the Jorge Montt fjord and the rocky sides located to the east of the glacier, where a feasible route was opened to reach the plateau of the ice. That was going to be our route until we saw that satellite image. The fjord was literally sealed in ice. It may have been the time of year, or that it had been a very snowy season, but the fact is that we had to find a plan B. We arrived on October 2 at the planned crossing of the Pascua River, taking the Carretera Austral to reach the Jorge Montt Glacier. However, when we arrived we were surprised to find that the raft had been carried away by the river. The same boat that had been delivered in January. So now we had to implement a plan C. We
took out the packrafts – minimalist, very resistant and light one-person inflatable boats – and loaded up with skis, sleds and equipment plus food for 25 days and set off down the river. The tributary carried us, and we barely kept the boat stable and on course. It was a critical stage of the journey. In the end, that day we reached the mouth of the Bergues River, which was to be our entry option to the ice. After a few days of walking through endless wetlands we reached the shores of Lake Bergues, an unknown and hidden aquifer space that houses the huge Lucia Glacier, which in 1940 maps is shown dominating almost the entire basin of the lake and making it impassable. However, just as the ice retreats and access routes disappear, the same process opens up other waterways, such as Lake Bergues or Lake Reichert, on the west side of the Northern Patagonian Ice Field. Well, the Lucia Glacier retreated spectacularly leaving the lake almost entirely open, so we could cross the lake by a route free of ice. Thus, in one
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misma ruta fue utilizada por muchos otros grupos en los años venideros hasta que el glaciar retrocedió y se hizo imposible. Entonces, un grupo dependiente del Instituto Chileno de Campos de Hielo abrieron una nueva forma de entrar que implicaba navegar el interior del fiordo Jorge Montt y por los costados rocosos ubicados al este del glaciar, donde se abría una ruta factible para alcanzar el plateau del Hielo. Esa iba a ser nuestra ruta hasta que la imagen satelital congeló nuestros planes. Y no se podía ya que el fiordo, literalmente, estaba sellado de hielo. Podía ser la época o que había sido una temporada de mucha nieve, pero el caso es que debíamos buscar un plan B.
Llegamos el 2 de octubre al supuesto cruce o balseo del río Pascua, utilizando una continuación de la carretera austral con la idea de poder llegar hasta el glaciar Jorge Montt. Sin embargo, cuando arribamos nos encontramos con la sorpresa de que la balsa se la había llevado el río. La misma embarcación que la habían entregado en enero. Así es que no hubo más que implementar un plan C. Sacamos los packraft, botes inflables unipersonales minimalistas y muy resistentes como livianos, nos cargamos con esquís, trineos y equipo más comida para 25 días y partimos navegando por el río. En realidad, era el afluente el que nos llevaba y, a duras penas, manteníamos la embarcación estable y en curso.
The fjord was literally sealed in ice. We had to find a plan B.” “El fiordo, literalmente, estaba sellado de hielo. Debíamos buscar un plan B”.
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