EINTRACHT MACHT STARK

Vom Zucker zu den Äpfeln: verschiedene

Genossenschaften – ein und dasselbe Ziel

von Anna Carteri

Im vergangenen August sind wir nach Pacto gereist, einer Gemeinde, eingetaucht im Grünen, umgeben von Hügeln und wohin das Auge reichte, Zuckerrohr. In den drei Wochen, die wir mit unseren Menschenrechtspreisträgern, den Bauern und Bäuerinnen von COPROPAP, verbracht haben, konnten wir nicht nur mehr über ihr Leben und ihre Arbeit erfahren, sondern auch über die Genossenschaft, der sie beschlossen haben beizutreten und die ihnen ermöglicht bis nach Europa zu exportieren (s. S. 16-17). Es fielen uns sofort die Gemeinsamkeiten mit der Realität in Südtirol auf.

Wenn man an das Landschaftsbild Südtirols denkt, sieht man sicherlich keine Hügel und kein Zuckerrohr, sondern Berge und Apfelbäume vor sich. Man könnte sich das Unterland, das Etschtal oder den Vinschgau ohne diese Bäume gar nicht vorstellen, und dennoch, es gab eine Zeit, in der die Landschaft nicht davon geprägt war. Unglaublich, nicht wahr? Aber so ist es: Der Apfel kam erst im 13. Jahrhundert aus Kasachstan, über die Seidenstraße in den Alpenraum, also auch nach Südtirol und dann wurde der Apfelanbau zur Tradition. Doch wie kam es dazu, dass sich Südtirol zu einem der wichtigsten Apfelexporteure weltweit entwickelte?

Bereits im 16. Jahrhundert wurde frisches und konserviertes Obst an die österreichischen und russischen Höfe gebracht und mit der Eröffnung der Brennereisenbahn 1867 begann der Siegeszug dann europaweit. Die gesteigerten Absatzmöglichkeiten führten 1893 zur Gründung der ersten Obstgenossenschaft in Algund.

Sabine Oberhollenzer, Leiterin PR & Kommunikation der VOG (Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften), erklärt uns das System der Obstgenossenschaften in Südtirol.

Anna: Welches Ziel verfolgt eine Obstgenossenschaft?

Sabine: Die Obstgenossenschaften wurden gegründet, um die Äpfel der Mitgliedsbauern gemeinsam zu lagern und die Äpfel dann auch – je nach Verkaufsanfrage- zu sortieren und zu verpacken.

Wie sind die Obstgenossenschaften strukturiert?

Jede Genossenschaft hat Mitglieder, diese wählen in der Vollversammlung den Verwaltungsrat. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist der Obmann. Für die operative Leitung der Genossenschaft ist ein Geschäftsführer zuständig. Wichtige Entscheidungen werden in der Vollversammlung getroffen.

Wie kam es zur Entscheidung, alle Genossenschaften unter einem Dachverband zu vereinen?

1945 ist der VOG geboren – er wurde nach den schweren Kriegsjahren mit der Aufgabe betraut, neue

Verkaufsdestinationen für den Apfel aus Südtirol zu finden und neue Märkte aufzubauen. Das Motto war: Eintracht macht stark. Heute besteht der VOG aus 4 600 Bauersfamilien und 12 Obstgenossenschaften.

Wie ist der VOG hierarchisch strukturiert?

Wie in der Genossenschaft gibt es auch im VOG einen Verwaltungsrat – dieser setzt sich aus den Obmännern der 12 Genossenschaften zusammen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist der Obmann! Es gibt auch den Kontrollausschuss – der Auftrag endet nach 3 Jahren.

Hat der/die kleine Bauer/Bäuerin auch eine Stimme in diesem komplexen System von Genossenschaften und Verband?

Jeder Bauer hat in jener Genossenschaft, in der er Mitglied ist, ein Stimmrecht – der gewählte Obmann seiner Genossenschaft ist dann Mitglied des Verwaltungsrates des VOG und somit auch sein Vertreter im Verband.

Wie wird der Preis der verschiedenen Apfelsorten bestimmt und wie ist dieser zusammengesetzt?

Die Preise sind nicht fix vorhersehbar und hängen von vielen Faktoren ab: zum einen von der gesamteuropäischen Ernte an Äpfeln sowie jener der Überseeware sowie von der Menge und Qualität der geernteten Sorten. Dabei wird das Prinzip „Erlöse minus Kosten” verfolgt.

Der Bauer erhält je nach geernteter Sorte, Menge, Kaliber, Qualität und nach Abzug der Kostenanteile der Genossenschaft und der anteilsmäßigen Kosten an Vermarktung den Netto-Preis ausbezahlt.

Nehmen die Genossenschaften den gesamten Ertrag der Bauern ab? Kommt es manchmal zu einer Unter- oder Überproduktion?

Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, ihre gesamte Ernte in der Genossenschaft abzugeben Wir sprechen hier von der sogenannten Anlieferungspflicht. Tendenziell gibt es eine strukturelle Überproduktion an Äpfeln – bis dato haben wir als Verband aber das Risiko gut streuen können und durch ein weites Sorten- und Marktspektrum alle Äpfel unserer Mitglieder verkaufen können.

Wie funktioniert der Export?

Wir exportieren in über 75 Länder. Nicht jede Apfelsorte ist für jeden Markt und vor allem jeden Vermarktungszeitraum geeignet. Wichtig ist, in Zeiten der Krise ein guter und verlässlicher Partner zu sein: nicht jedes Erntejahr ist gleich. Es gibt oftmals auch Ernteausfälle durch Frost oder Hagel oder Qualitätsthemen aufgrund verschiedener Witterungsbedingungen. Deshalb muss es unser Ziel sein, aktuelle Partner zufriedenstellend zu bedienen und gleichzeitig auch neue Märkte strategisch aufzubauen.

Pacto: la città. Ingapi, La Delicia, Santa Teresa: las comunidades. Se si vuole conoscere bene il territorio bisogna salire alle comunità, piccoli agglomerati di case di contadini che circondano Pacto dall’alto delle sue colline fertili. Siamo stati accolti a Santa Teresita nella casa del fratello di Diana che vive e lavora a Quito. La sua “casa” è in realtà un prefabbricato di assi di legno in cui vivono altre due famiglie in altre due camere opposte alle nostre. Bagno e cucina al piano terra, in comune, condivise anche dagli abitanti del piano terra. L’acqua è solo fredda, e nel WC non si può buttare la carta igienica come a casa nostra, perché le tubature non si incaricano di smaltire pure quella… :)

A Santa Teresita vivono un centinaio di persone. La nostra casetta è su una delle due vie centrali. Seguendo la strada che porta alle fincas di canna da zucchero, il vero centro della vita sociale degli abitanti è la cancha, ovvero, il campo da calcio e/o da pallavolo, luogo in cui riunirsi per parlare del più e del meno, fumare un cigarillo, per ritrovarsi, per condividere il proprio tempo fuori dal campo.

La sveglia qui suona molto presto: prima delle 5 sono già tutti in piedi. Bisogna sfruttare al massimo le 12 ore di luce e alle 6 si parte per i campi, o a piedi o sulle motociclette, unici veicoli a motore capaci di sopportare tutte le buche delle strade sterrate. Machete sottobraccio e via “a cortar caña” ma non senza aver prima consumato la colazione.

«Caffelatte e biscotti?»

«Ma che è, uno scherzo?!»

In Ecuador per i contadini la colazione è un vero e proprio pranzo. Se non rispettiamo la sveglia delle 5 perché ci viene concesso di dormire fino alle 6/6:30, di sicuro non possiamo non rispettare la tradizionale colazione ecuadoriana: uova, riso, patacones (è il platano acerbo fritto, una bontà unica), a volte accompagnati anche da insalata e un po’ di carne, senza dimenticare una bevanda calda, caffè o tè, e un buon succo di frutta fresca. Se i primi giorni mandare giù tutta questa roba sembrava un’impresa, al terzo giorno eravamo ben contenti di abbuffarci di tutto ciò che ci preparava la Mece, la signora che si preoccupava della nostra comida… complice il fatto che i chilometri percorsi al giorno aumentavano sempre! Su e giù per le fincas di tutti i contadini, per andarli a trovare, per scambiare due parole con loro, per essere accolti nelle loro case, per un abbraccio, uno scambio di impressioni sul tempo, per assaggiare a vicenda un po’ delle nostre vite.

Il pranzo a questo punto non era necessario… anche se loro pranzano di nuovo con le stesse quantità di cibo della colazione! Alcuni però se hanno davvero tanto da fare, preferiscono “chupar caña”, ovvero, sgranocchiare e allo stesso tempo succhiare il succo della canna da zucchero fresco contenuto nelle canne da zucchero, per combattere la sete e la mancanza di zuccheri.

Verso le 5 di pomeriggio, come tutti, rientravamo a casa. Ma la giornata era ben lungi dall’essere finita. Durante le nostre settimane a Santa abbiamo collezionato un bel po’ di inviti a cena in una casa o in un’altra, ma abbiamo sicuramente trovato anche un modo per consumare tutte le calorie ingerite. Come? Giocando a calcio naturalmente. Dalle 19 alle 21 l’appuntamento fi sso della comunità di Santa sia per i bambini che per i più anzianotti era proprio alla cancha, per sfidare “los italianos” nello sport a cui più o meno sanno giocare tutti. Ma proprio tutti tutti! Ero sorpresa, divertita e a tratti molto preoccupata quando Doña Esperanza si è messa a giocare in porta! Ma non vi preoccupate, le ha parate tutte, ma davvero tutte tutte tutte! Anche quelle palle che arrivavano insieme a una scarpa che il goleador di turno perdeva mentre calciava la palla… Quelle risate ci hanno fatto venire il mal di pancia mentre correvamo da una parte all’altra del campo, ma non eravamo mai stanchi, né di ridere, né di correre, né di fermarci per una chiacchiera in più, né di concludere la giornata con una brutale doccia fredda… questa è la comunidad Questo stile di vita così naturale, così semplice… vorrei che potesse essere condiviso anche dalle nostre società moderne europee...

Las empanadas de Doña Esperanza

• 3 libras (ca. 1,2kg) de harina

• levadura seca (7 g)

• mantequilla vegetal “al ojo” (ca. 300g)

• 2 huevos

• un poquito de azúcar (una cucharada)

• una pizca de sal

• agua tibia (ca. 600 ml)

• queso para el relleno

Mezclar la levadura con un poco de agua y verter en la harina. Poner un poquito de azúcar y los dos huevos, un poquito de sal y la mantequilla. Revuelvar la masa poniendo un poquito de aceite de girasol en las manos para no se formen grumos. Añadir agua si necesita. Cuando la masa está lista, formar bolitas y aplastarlas en forma de discos. Estirar la masa con un rodillo, colocar un poco de queso en el centro del disco y cerrarlo en forma de medialuna. Freír las empanadas, rebozarlas en el azúcar y comerlas mentras siguen calientes.

Il Cassone

Viaggiare sul cassone non significa semplicemente fare un tragitto che porta da un punto A ad un punto B, è un vero e proprio viaggio, un viaggio con la “V” maiuscola, è un’esperienza che ti catapulta nel posto, nella vita quotidiana di quella comunità.

Le prime volte era una specie di lotta, di contrattazione tra chi di noi avesse la fortuna di salire sul cassone del pick-up. Sentire il vento tra i capelli, come in una cabriolet anni 60, foulard in testa e occhiali da sole decisamente troppo grandi. Okay, l’immagine non era proprio quella, noi non eravamo certamente vestiti in modo così elegante, le strade non erano ben asfaltate come nei film e la macchina era decisamente più grezza, ma la sensazione di libertà, che ti dava viaggiare sul cassone era la stessa trasmessa da quell’immagine lì, ve lo garantisco.

Salirci era un divertimento, ma col tempo le cose cambiarono. Dopo un po’, il vento diventava troppo forte e troppo freddo, le strade interminabili e sempre più dissestate. E ogni buca, ogni sasso, sopra il quale passava il pick-up si sentiva, si sentiva forte e chiaro, ti sballottava di qua e di là, lasciando il segno. E ad ogni botta ti sembrava di assorbire un qualcosa della loro vita, della loro fatica. Sveglia alle 4.00 e poi tutta la giornata nei campi e per arrivare a Pacto, almeno 30-40 min di tragitto, proprio percorrendo quelle strade. E così, nonostante quei viaggi sul cassone fossero diventati veramente sfiancanti, c’era comunque la voglia, quella spinta quasi masochistica, a voler comunque salire dietro, per sentire quello che sentono loro, giorno dopo giorno, con le buche che ti danno dei colpi duri, ma tu li assorbi, ti rialzi e li trasformi in nuova energia. Con quel vento in faccia, che a tratti ti schiaffeggia, ma che ti da anche un senso di libertà che nessuno mai potrà toglierti!