Page 1


PARY ŽIU S 2 0 1 7 – 2 0 1 8 m . ruduo ir žiem a

CHANEL

Saugoma teritorija Ištikimas savo paveldui Paryžius pamokslauja „parapijiečiams“. Ar šventieji prancūzų stiliaus paminklai turėtų likti nepajudinami? — Mathilde Berthier Christian Dior užsivelka darbinį kombinezoną, Saint Laurent matuojasi gobtuvą, o Balenciaga užsimeta striukę. „Nėra kitų mados namų!“ – sukilo ištikimi New Look, smokingų ir korsetų gerbėjai. Ar jie teisūs? Visa mados istorija žymi kažko pabaigą ir naują pradžią. Tendenciją sukūrę pionieriai įeina į mados metraščius, vėliau nueina užmarštin… O istorija, jau vadovaujant kitiems novatoriams, vėl atgaivina senąsias idėjas. Maria Grazia Chiuri yra viena jų. Praėjus šešioms savaitėms po Didžiojo Dior pobūvio (le Grand Bal Christian Dior), dizainerė keičia stilistiką. Aukštosios mados miško nimfos tapo Paryžiaus vaikėzais darbininkų kostiumais ir odinėmis beretėmis. Ir lygtis „džinsai + Dior“ iš karto tapo debatų objektu. Kol vieni džiaugiasi šiuo drąsiu sprendimu, kiti abejoja dėl mados namų nuoseklumo. Ar tikrai 1849-ųjų aukso ieškotojų apranga rastų vietos Montaigne 30 gatvės (būtent čia įsikūrę Dior mados namai) parduotuvėse? Juk pats Christianas Dioras New Look įvaizdį kūrė kaip atsaką laisvoms, apsmukusioms formoms. Viena revoliucija sukelia kitą, tad reikia pripažinti, kad „Bar“ švarkeliui jau reikia pamainos... Demnos Gvasalios receptas – dekonstruoti, kad sukonstruotum, – veikia puikiai. Prisiminkime: prieš 365 dienas Mr. Vetements, pristatęs savo pirmąją kolekciją mados namams Balenciaga, sukėlė tikrą ažiotažą. Prisiminkime, kaip iš pradžių neapkentėme (o vėliau

14

garbinome) naujojo tipo didžiulio pirkinių maišo, spalvotų pėdkelnių ir pūstų, „Michelin“ simbolį primenančių striukių. Po metų, įgavęs pasitikėjimo sava Balenciaga interpretacija, D. Gvasalia grįžo prie Cristobalio Balenciagos. Burbulai, taškeliai, plunksnos ir Bernie Sanders vardas ant mados namų logotipu paženklintų batelių. Magija veikia… Visai kaip ir Loewe kolekcijos pristatyme, kur Jonathanas Andersonas pasiekė aukštumas. Tamsioje salėje, kur orchidėjos veši tarsi užkerėtos, suplakama tradicija ir avangardas, Ispanija ir Amerikos Vakarai, vienspalvės medžiagos ir gėlėti audiniai, kačių šeimos raštai ir geometrinės formos. Mistiškas rankų darbas. Anthony Vaccarello ėmėsi pamatuotos rizikos. Sugundytas 9-ojo dešimtmečio Saint Laurent stilistikos dizaineris per detales įgyvendina savo troškimus: odinės rankovės su vilnoniais atvartais, tarsi suplėšytos vakarinės suknelės, gatvės jaunimo gobtuvas ant galvos, baikerių stiliaus batai… Maison Margiela ir Valentino kartu su Johnu Galliano ir Pierpaolo Piccioli nusistatė autoritetus. Pirmasis tęsia anksčiau pradėtą darbą, patvirtindamas beveik dadaistinę prêt-à-porter viziją. Iki minimumo apribotas drabužis yra pamišusios vaizduotės teatro, kuriame rankinės nešiojamos ant galvos tarsi Amerikos indėnių galvos apdangalas, dalis. Antrasis, puikiai dirbdamas vienas, atsisakė savo vienišiaus siekių dėl punk ir arty stiliaus. Dvelkianti Viktorijos epocha, bet ne tik, Valentino apranga spalvomis ir raštais, kuriuos įkvėpė buvusi Memfio grupės narė, dailininkė Nathalie Du Pasquier, apeliuoja į postmodernizmą. Metafizinė Chanel. Skambant retro futuristiniam Michelio Gaubert’o garso takeliui, Karlas Lagerfeldas paskleidė bridžitų bardot eskadrilę, besiruošiančią skrydžiui į mėnulį. Šiuolaikiški žemakulniai aulinukai, dygsniuotos skraistės ir siuvinėti tvido kostiumėliai pripildė natūralaus dydžio raketą, kuri šou pabaigoje pakilo (taip, pakilo). Ne mažiau teatrališkas Nicolas Ghesquière’as iš Louis Vuitton pasirinko Luvro muziejų. Prancūzų dizaineriui, koduojant prêt-à-porter, įdomi

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


„ribos“ sąvoka: diena ir naktis, vyriška ir moteriška, gatvės stilius ir kostiumas… Amžinasis Marly kiemelis reflektuoja ir mados amžinybę. Céline taip pat pagavo teatro dvasia. Kartu su menininku Philippe’u Parreno, Phoebe Philo išleido manekenes į hipnotizuojantį šešėlių ir besisukančių pakylų labirintą. Nepaliaujamos gaudynės tarp monochromijos ir polichromijos, tarp brutalizmo ir antimados, kur išnyra androgenišką kostiumą vilkinti ir pledą rankose besinešanti savimi pasitikinti moteris… Kaip ir Phoebe Philo, Paryžius ieško tikro moteriškumo: nuo Clare Waight Keller, kuri savo pastarajame Chloé šou supina 7-ąjį ir 8-ąjį dešimtmečius bei keletą šiandienos akcentų. Psichodeliniai trumpų paltukų ir kanadietiškų grunge stiliaus striukių raštai BCBG. Suknelė „širdis“ – kolekcijos carpe diem. Toliau šou tęsia Olivier Theyskensas ir jo garderobas nuo džinsų, megztinių, smėlio laikrodžio formos švarkų iki ilgų Viktorijos epochos suknelių, prie kurių derinami kaubojiški batai. Arčiausiai prêt-à-porter ir vis tiek visada toks virtuoziškas Olivier Theyskensas nupūtė dulkes nuo senovinio šilko, aukštų apykaklių ir masyvių rankovių. Johanna Senyk, dar kitaip Wanda Nylon, irgi žengia žingsnį į priekį: neperšlampami lietpalčiai ir viniliniai kombinezonai, apimtimis žaidžiantis garderobas, gaidžio pėdos raštas ir karvių oda bei užkrečiamai gera nuotaika tarp disco ir glunge. Naktiniai Haiderio Ackermanno paukščiai, skambant džiazui, vilkėdami kelnių kostiumėlius ir nešiodami juodus perukus, spinduliavo didybę. Daugiausia juodos spalvos kolekcija žiba audinių kontrastais: šilkas, oda ir Mongolijos avių vilna. Amžinai hedonistiniame Paryžiuje Jeanas Touitou atšventė A.P.C. trisdešimtmetį, o Driesas Van Notenas – savo šimtąjį šou. Apsuptas mūzų ir bičiulių – Carolyn Murphy, Jamie Bocherto, Nadjos Auermann, Hanne Gaby-Odiele – belgas nenorėjo žvelgti retrospektyviai, o pasirinko epikūrinį vintažą: monolitinė avalynė, popstiliaus sijonai-šortai ir blizgūs lietpalčiai, kuriuos dėvėsime bent jau iki artimiausio jubiliejaus.

Exclusive Domain

Obsessed with its own heritage, Paris preaches to the converted. Must the sacrosanct monuments of French style remain untouched ? — By Mathilde Berthier

Christian Dior walks coveralls. Saint Laurent throws on a hood. Balenciaga steps out in a parka. “There are no more fashion houses!” exclaim the myth hunters, the ardent New Look lovers, adorers of the tuxedo and waistcoat. Are they right? Fashion history consists of rupture and continuity. Precursors launch a trend, enter their names in the archives and fade away… until history resumes its course, guided by new innovators. Maria Grazia Chiuri is one of the latter. Six weeks after the Grand Ball for Christian Dior, she changes registers. Couture forest nymphs become Parisian street urchins, in blue-collar coveralls and black leather berets. Very quickly, the implications of jeans + Dior are debated. Some salute the move as daring; others question its coherence. Admitting that Christian Dior invented the New Look to counteract loose silhouettes, do pants worn by gold rush forty-niners fit in the salons of 30 Avenue Montaigne? One revolution provokes another, and it must be conceded that the Bar jacket needs some renewal... Deconstruct in order to reconstruct: the recipe works, as Demna Gvasalia proves. Remember when, 365 days ago, Mr. Vetements unleashed hysteria with his first Balenciaga collection? Remember

how we hated (then worshipped) the neo-Tati-bag, the candy cane tights, and the Michelin puffy coat? A year later, confident in Balenciaga, Demna returns to Cristobal. Tails rain from the sky, along with ballooning volumes, polka dots, and feathers — all worn with pro-Bernie Sanders labeled pumps. Magic is in the air… at Loewe too, where Jonathan Anderson climbs to the summits. Orchestrated in a dark room, where orchids bloom as if by enchantment, the catwalk combines tradition and avant-garde. Visionary handwork. Spain and the American West, monochrome and floral, feline and geometric prints. Inspired by Saint Laurent’s 1980s period, the designer instills his passions with subtle touches: leather sleeves lined in wool, a shredded looking evening gown, a street hood, biker boots… At Maison Margiela and Valentino, John Galliano and Pierpaolo Piccioli must find their respective authorities. The former pursues a direction began during the couture season, asserting his somewhat Dadaist vision of ready-to-wear. Clothing, reduced to bare bones, projects Galliano’s wacky imagination: models wear handbags on their heads like Native American headdresses. The latter, most comfortable working solo, leaves his monastery dreams behind for a punk and artsy style. Victorian, but not only, the Valentino vestal becomes postmodern in colors and prints inspired by painter Nathalie Du Pasquier, ex-member of the Memphis group. Chanel gets meta. Against a retro-futurist soundtrack by Michel Gaubert, Karl Lagerfeld oversees a troupe of Brigitte Bardots preparing to walk on the moon. In neo gogo boots, quilted capes, and tweed lamé suits, they embark on a life-size rocket, which lifts off (for real) at the end of the show. No less Wagnerian, Nicolas Ghesquière at Louis Vuitton takes over the Louvre museum. The French designer questions the notion of borders, scrambling ready-to-wear codes : day/night, feminine/masculine, street wear/tailoring… The endless cour Marly reflects fashion’s own infinitude. Céline also understands showmanship. Shouldered by artist Philippe Parreno, Pheobe Philo leads models into a hypnotic maze of shadows and turning plates. An incessant crossover between monochromatic and polychromatic, brutalism and anti-fashion, unveils a self-assured woman who leaves the house in an androgynous suit with a blanket under her arm. All of Paris, like Philo, craves unruffled femininity: starting with Clare Waight Keller who, for her final Chloé collection, mixes sixties and seventies with very-now touches. Psychedelic prints slip under BCBG mini-coats, or grungier Canadian jackets. A « heart » dress symbolizes the show’s carpe diem. The mood continues with Olivier Theyskens’ exhaustive wardrobe, composed of jeans, knits, hourglass jackets, and long Victorian gowns worn with cowboy boots. As close as can be to ready-to-wear, but still a virtuoso, Theyskens dusts off retrograde silks, straight-laced collars, and gigot sleeves. Johanna Senyk, alias Wanda Nylon, makes a break through. Beyond impeccable raincoats and vinyl suits, her collection shines through playful volumes, mashups of hound’s tooth with cowhide, and a contagious good mood, between disco and glunge. Nocturnal animals, Haider Ackermann’s night owls reach the sublime. They float along on jazz standards in jet-black wigs and pantsuits. Mainly in black, fabric contrasts make this collection shine: silk, leather, and Mongolian lamb’s wool. In the ever-hedonist city of Paris, Jean Touitou celebrates A.P.C.’s thirtieth birthday, and Dries Van Noten celebrates his hundredth runway show. Surrounded by muses and friends; Carolyn Murphy, Jamie Bochert, Nadja Auermann, Hanne Gaby-Odiele… Van Noten avoids falling into a retrospective, showing an epicurean vintage: monolithic pumps, pop divided skirts, and wax raincoats to wear in the street, at least until the next big anniversary.

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

15


Par yžius

B AL E N C I AGA

16

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Par yžius

C é line

20

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Par yžius

LO U I S V U I T T O N

22

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Par yžius

DIOR

24

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Par yžius

C HAN E L

26

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Par yžius

MIU MIU

DIZAINERĖ Miuccia Prada

30

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


MISSONI ALBERTA FERRETTI

MIL A N A S 2 0 1 7 – 2 0 1 8 m . ruduo ir žiem a

Milanas

FENDI

Dizaineriai išreiškia savo pažiūras „Užlipkite ant podiumo šalia mūsų ir kartu parodykime pasauliui, kad esame vieningi ir nieko nebijome“, – šiais žodžiais Angela Missoni užbaigė savo kolekcijos pristatymą, kuriame ir modeliai, ir žiūrovai dėvėjo moterų maršo Vašingtone atributą, pussy hat – kepuraites su katės ausytėmis. Milane dizaineriai taip pat išreiškė savo pažiūras. Ir kiekvienas – savaip. — Karen Rouach Versace moteris savo pažiūras „lygybė“, „drąsa“, „meilė“ ir „vienybė“ reiškia ant hiphopo stiliaus kepuraičių, muslino palaidinių ir aptemptų suknelių. Stiprūs urbanistiniai siluetai varijuoja tarp androgeniškumo ir perdėto jausmingumo. Alberta Ferretti atidavė pagarbą Italijos grožiui ir pasiskolino visus prabangios ir paslaptingos Venecijos simbolius, sukurdama romantiškos, bet stiprios moters įvaizdį – tokias tapydavo dailininkas Boldini. Tarp 8-ojo dešimtmečio Milano butą primenančių dekoracijų Miuccia Prada, žaisdama to laikotarpio moteriškumo kodais, pateikia subtiliai karingą garderobą. Nuostabu. Atvirai seksualios Diesel Black Gold merginos nusiteikusios karingai. O mados namai Fendi su Silvia Venturini Fendi ir Karlu Lagerfeldu priešakyje tamsiais audiniais, vinilo akcentais, prince-de-galles rašto kostiumėliais ir ryškiai raudonais ilgaauliais kuria fatališkos moters mitą. Max Mara ir toliau įkvėpimo ieško 6-ajame dešimtmetyje. Sujuosiami paltai, klostuotos kelnės ir nertiniai aukšta apykakle – toks kasdienis divos garderobas. Visai kitokios Alessandro Michele kurtos Gucci kolekcijos užuominos. Kinija, street ir punk, 8-asis dešimtmetis, hard rock... Viskas maišoma be jokių taisyklių ir kuriamas laikui nepavaldus stilius – dizaineriui nepriimtinos griežtos kategorijos. Anoniminis mados namų Tod’s kūrybos direktorių kolektyvas sukėlė tikrą furorą taip meistriškai apdirbęs odą, kad žodis „prabanga“ įgavo naują reikšmę. Bottega Veneta kūrybos vadovas Tomas Maieris patvirtina, kad sąmoningai sukūrė tarsi pieštuku pieštų eskizų įspūdį. Tobulai sukonstruotas siluetas išryškėja kvadratinių pečių ir liemenuoto juosmens kontrastais. Giorgio Armani siūlo poetinę Armani stiliaus interpretaciją, kur spalva tarsi atskiras veikėjas, o audiniai žaižaruoja lyg brangakmenio briaunos.

50

Linijai Emporio Armani jis sukūrė dinamišką, tiek kasdienai, tiek ypatingai progai patogų dėvėti garderobą. Salvatore Ferragamo – tai gyvenimo būdas. Būtent tai atspindėjo šios moteriškumo ir dinamiškumo persmelktų dieninių ir vakarinių drabužių kolekcijos, paremtos mados namų paveldu, pristatymas. Kuo dar nustebinti jaunąją kartą, gimusią su išmaniaisiais telefonais rankose? Dolce & Gabbana rado būdą – pakvietė juos ant podiumo. Šie tūkstantmečio vaikai su astronominiu sekėjų skaičiumi – mados namų klientės, garsių ir turtingų tėvelių dukrelės – atrodė tiesiog nuostabiai vilkėdamos italų dueto baroko ir gatvės stiliaus drabužiais. Jeremy Scottas su Moschino pasmerkė perteklinį vartojimą, sukurdamas sukneles iš tikrų ir butaforinių atliekų. Massimo Giorgetti sukurta Emilio Pucci kolekcija – tikras spalvų ir kutų šėlsmas. Turtingos ir amžinai atostogaujančios jo klientės bus pamalonintos. Antrąją savo liniją MSGM jis paskyrė visai kitokio tipo moteriai: nostalgiškai prisimenančiai mokyklinius laikus ir savo išleistuvių vakarėlį. Sudėtinga naujajam Marni dizaineriui Francesco Risso sekti Consuelos Castiglioni pėdomis. Jis pasirinko kurti trapius, bet kartu labai šiuolaikiškus retro futuristinius siluetus. Ermanno Scervino su šia kolekcija perėjo į aukštesnį lygį. Tai tarsi vyriškų ir moteriškų kodų dialogas, žaidimas militaristinėmis užuominomis ir tikru jausmingumu. Nenuilstanti Etro keliautoja šį kartą nukelia kažkur tarp Indijos ir Nepalo, kur vilki tradicines raštuotas sukneles ir plevena bohemiškų audinių klostėmis. Nepakartojama. Mados namuose Trussardi karaliauja oda, suteikusi šių namų istorijos dalimi tapusiems modeliams daugiau šiuolaikiškumo (bet visada – nepaisant tendencijų). Gaią Trussardi įkvėpė moteriškos Taro kortų figūros ir ezoteriniai paveikslai. Anna Molinari atšventė Blumarine 40 metų jubiliejų ne tik su meilės įkvėpta pagrindine, bet ir kapsuline kolekcija, joje – naujai atrodantys legendiniai mados namų drabužiai, pavyzdžiui, kašmyro nertiniai su masyviais užrašais. Kūrybos direktoriaus neturintys mados namai Roberto Cavalli intymiai pristatė savo kolekciją, kurioje ieškojo egzotikos ir žaidė savo firminiu parašu – geidulingais gyvūnų kailio raštais, – taip flirtuodami su aukštąja mada. Už Jil Sander kūrybą atsakingo Rodolfo Paglialungos širdis balansuoja tarp rimtumo ir lengvabūdiškumo. Jo žongliravimas spalvomis, medžiagomis bei proporcijomis su laiku tik tobulėja.

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


PRADA

VERSACE EMPORIO ARMANI

MOSCHINO

“Everyone come up onto the runway and stand with me and my family. We will show the world how united and fearless we are.” Angela Missoni concluded her fashion show with these words. Models and audience alike donned cat-eared knit caps like the Pussyhats worn during the Women’s March on Washington. Even in Milan, designers express their political engagement. On their own terms. — by Karen Rouach

The Versace woman shows off her ideals with hip-hop beanies, muslin over-under-garments, and bodycon dresses, inscribed with the words “equality,” “courage,” “love,” and “unity.” Urbane and powerful silhouettes oscillate between androgyny and hyper-sensuality. Alberta Ferretti pays homage to Italian beauty, refashioning the codes of Venetian opulence and mystery, illustrating romantic and forthright womanhood, like the figures painted by Boldini. Within the decor of a 1970s Milanese apartment, Miuccia Prada offers a subtly militant wardrobe, playing with the era’s feminine codes. Gorgeous. At Diesel Black Gold, warrior women are overtly sexy. While Silvia Venturini Fendi and Karl Lagerfeld nourish the femme fatale mystique at Fendi, playing with opacity, a few touches of vinyl, prince-de-gaulle suits, and thigh-high boots in passion-red. The 1950s continue to inspire Max Mara. Robe-coats, trouser darts, and secondskin turtlenecks compose the perfect wardrobe for a diva of casualwear. Changing registers, Alessandro Michele at Gucci has more than enough references. China, street art and punk, the 1970s, hard rock… the designer avoids categorization with lawless combinations, creating a timeless style. At Tod’s, the anonymous collective of artistic directors makes waves, redefining the notion of luxury, working leather in an admirable fashion.

wardrobe, transitioning from day-to-day to big night out. Dressing in Salvatore Ferragamo is an attitude; a lifestyle. Or so the fall collection claims, relying on the house’s heritage to imagine day and nightwear full of femininity and dynamism. How to impress the smartphone generation? Dolce & Gabbana find an answer: put them on the runway. Millennials with astronomical follower counts — house clientele, daughters of the rich and famous…— look marvelous in the Italian duo’s baroque creations and streetwear. Meanwhile, Jeremy Scott at Moschino denounces over-the-top consumerism with a recycling focused collection, in which trompe-l’oeil dresses are composed of real and pretend garbage. Massimo Giorgetti’s collection for Emilio Pucci is an explosion of colors and fringe. His jetsetter clientele, eternally on vacation, will be pleased. For his sideline, MSGM, Giorgetti designed a wardrobe for a very different woman, nostalgic for her high school proms. For Marni’s new artistic director, Francesco Risso, Consuelo Castiglioni proves a difficult act to follow. The former works on a retro-futurist silhouette, fragile yet contemporary. Ermanno Scervino graduates to the next level with a collection that serves as a dialogue between masculine and feminine codes, military references, and undeniable sensuality. Incorrigible globetrotter, the Etro woman leads us to India and Nepal this season, layering bohemian pieces over traditional print dresses. Inimitable. Leather reigns at Trussardi, where history-making clothes are modernized (but ignore the trends). Gaia Trussardi takes inspiration from the feminine figures of the tarot, icons of esoteric tradition. Anna Molinari celebrates forty years of Blumarine, with a collection inspired by love, along with a capsule collection, reediting the label’s iconic pieces, like cashmere sweaters with immense logos. Jil Sander’s artistic director, Rodolfo Paglialunga’s heart is torn between severity and frivolity. His work with color, material, and proportion evolves elegantly with the times.

At Bottega Venetta, Tomas Maier explains his choice to leave pencil tracings visible. Perfectly adjusted, Maier’s silhouette highlights contrasts with square shoulders and cinched waists. Giorgio Armani proposes a poetic interpretation of Armani style, where color is an assertive gesture and materials multiply like facets of a precious stone. Meanwhile for Emporio, Armani imagines a dynamic, easy to wear L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

51

Milanas

Designers show off their values


Milanas

PR AD A

52

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Milanas

GU C C I

54

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Milanas

FENDI

DIZAINERIAI Karlas Lagerfeldas ir Silvia Venturini Fendi L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

57


Milanas

V E R S AC E

DIZAINERĖ Donatella Versace L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

61


Milanas

Dolce & G abbana

DIZAINERIAI Domenico Dolce & Stefano Gabbana

64

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Milanas

TOD’S

Dizaineriai Studio Tod’s L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

69


Niujorkas

NIUJOR K A S 2 0 1 7 –2018 m . ruduo ir žiem a CALVIN KLEIN

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

81


Mados pasaulis švenčia moterų jėgą

Niujorkas

Pernai netilę „See now, buy now“ („pamatei – pirk“) debatai šiemet nublanko prieš naują mados pasaulį įtraukusią diskusiją. Pirmoji mados savaitė „prie Trumpo“ atskleidė, kad mados industrija aktyviai įsitraukė į debatus, demonstruodama aiškiau ar silpniau išreikštas opozicines pažiūras. — Karen Rouach ir Mathilde Berthier Šiuo metu, kai moterų teisėms, regis, iškilo pavojus, ant podiumo ir tarp žiūrovų kaip niekada gausu marškinėlių su feministiniais šūkiais ir planuotos tėvystės (angl. Planned parenthood) idėją išreiškiančių rožinių ženkliukų. „Make America New York“ („Paversk Ameriką Niujorku“) – deklaruoja Niujorko kompanija Public School. „The future is female“ („Ateitis moteriškos giminės“), „We will not be silenced“ („Mūsų nenutildys“) – skelbė Prabalas Gurungas. The Row įkūrėjos Mary-Kate ir Ashley Olsen savo politines pažiūras išreiškė žodžiais „viltis“ ir „laisvė“, išsiuvinėtais ant kelnių klešnių ir marškinių rankovių. Ir net patys subtiliausi dizaineriai aukštino moteriškumą: tiesiog reikėjo skaityti tarp eilučių. Laukiamiausias Niujorko mados savaitės įvykis – pirmasis Rafo Simonso kolekcijos mados namams Calvin Klein pristatymas. Niujorke įsikūręs belgų kilmės dizaineris prie kvietimų pridėjo baltas skareles, simbolizuojančias „vienybę, bendrystę, viltį ir palankumą“. Sterlingo Ruby instaliacijų fone pristatyta kolekcija – atiduodanti pagarbą įvairovių Amerikai – negalėtų būti dar eklektiškesnė, kupina subtilių skirtingos stilistikos akcentų. Šį skanų kokteilį sudarė Laukinių vakarų stilius, kostiumėliai, sportiniai drabužiai, džinsai, PVC ir aukštosios mados detalės. Pastarąjį kartą Niujorke pristatytame šou (nuo šiol jis keliasi į Paryžių pas Proenza Schouler) Felipe’as Oliveira Baptista Lacoste krokodilą išsiuntė į kosminę kelionę, taip atiduodamas pagarbą savo tėvui lakūnui ir René Lacoste aistrai aeronautikai. Elegantiškai futuristinis sportinis stilius. O Lazaro Hernandezas ir Jackas McCollough, vadovaujantys Proenza Schouler kūrybos skyriui, atsisveikino su Niujorku suknelėmis gyvaisiais paveikslais ir šiuolaikiškomis vinilo striukėmis prie žvilgančių kelnių. Duoklė avangardui. Cecilia Bönström, atvirkščiai – palikusi Paryžių, Zadig & Voltaire kolekciją pristato jau Niujorke. 5 žvaigždučių komandos pristatyta kolekcija sujungia Paryžiaus kairįjį krantą ir Niujorko pogrindį. Nei viena, nei kita iki galo. Nėriniuoti naktinukai kyšo iš po ilgų languotų paltų, o megztiniai su užrašais derinami su šimtaprocentinėmis odinėmis kelnėmis. Prie Milano podiumų pripratęs Philippas Pleinas neatsispyrė Niujorko traukai ir Tacky Chic America kolekcijos pristatymą šventė visuose miesto kvartaluose, maišydamas įvairius stilius, muzikos žanrus ir net klišes. Narciso Rodriguezui nereikia aiškių žinučių: grynas ir paprastas jo stilius savaime spinduliuoja moteriškumo jėgą. Netgi Kanye Westas grįžta prie esmės. Praėjus pusmečiui po fiasko Ruzvelto saloje, jis pristatė naują Yeezy kolekciją, spinduliuojančią 10-ojo dešimtmečio dvasia. Džinsai, kamufliažas ir daugybė džemperių su gobtuvais priminė, kad jis iš hiphopo pasaulio.

82

Amerikietiškosios mados vitrina – Michaelas Korsas – tikrasis prêt-àporter meistras per amžius, o jo kolekcijose galima išvysti nuo Ashley Graham iki Kendall Jenner. Kelnių kostiumėliai ir 6-ojo dešimtmečio suknelės su dviem eilėmis sagų poruojami su kasdieniais megztiniais ir šiuolaikiškomis striukėmis... Puikus derinys rudens išvykai į Hamptonus. Kitame miesto gale, Bronkso pakraštyje, apleistame teatre Alexanderis Wangas – kita vietinė figūra – ant podiumo išrikiavo tradicines savo pankes. Šiuolaikiška kolekcija – odė juodai spalvai, odai, kniedėms, mini ilgiui ir Prince-de-Galles langeliams. Stuarto Veverso ir Coach keliautojos primena Kanados medžiotojas. Stilių diktuoja ekstremalus šaltis: daug avikailio, stilingi sniego batai ir tautinių motyvų suknelės. Firminiai šių mados namų raštai pasipildė snobiškai autentišku jojiko motyvu. Vis labiau ir labiau įtikinanti Victoria Beckham siūlo tai, ką geriausiai moka, – kostiuminį kirpimą. Ji dar kartą įrodo gebanti meistriškai sukirpti audinius ir sukurti tiek tvarkingą mokyklines uniformas primenantį stilių, tiek lengvas minimalistines sukneles, o plačios, lengvos, bet kartu skulptūriškos kelnės – jau tarp šios žiemos geidžiamiausiųjų. Antrasis Jonathano Saunderso sezonas su Diane Von Furstenberg: intymus kolekcijos pristatymas, kur škotų dizaineris peržvelgė klasikinius mados namų modelius, vienas težinodamas jų sukirpimo paslaptis ir „paprieskoniuodamas“ juos fovizmo motyvais. Būtent taip turėtų rengtis meniški Niujorko avangardo atstovai disko vakarėlyje. Tory Burch įkvėpė Katharine Hepburn filme „Filadelfijos istorija“ (angl. „The Philadelphia Story“) įkūnytos valdingos moters įvaizdis. 6-ąjį dešimtmetį primenantys drabužiai aktyvioms ir skonį turinčioms moterims, tokioms kaip amerikiečių dizainerė. Tarsi Shakespeare’as, pasiklydęs Route 66 kelyje. Nuo Elžbietos laikų iki šiuolaikiško grunge stiliaus – Josephas Altuzarra siūlo nuostabiai anachronišką šaltąjį sezoną, kur kniedės derinamos su šermuonėlio kailiu, oda – su aksomu, o espadrilės – su naujaisiais Dr. Martens aulinukais. Madison Avenue parduotuvė virto tikra oaze, kurioje amžinoji keliautoja Ralph Lauren moteris atskleidė kūrybingos atradėjos įpročius. Šią puikią kolekciją sudaro rafinuotos egzotiškos šilkinės dželabos, safario kostiumėliai ir džiuto liemenės. Paprastai labai teatrališkas Marcas Jacobsas šį sezoną atidavė duoklę hiphopui, smarkiai paveikusiam sportinę aprangą. Jis pristatė labiau nei bet kada dėvėti tinkamą 8-ojo dešimtmečio stilių primenantį garderobą. Moncler Grenoble sukūrė pasaką apie aistringą fantazijų ir technologijų susitikimą, o jį vainikavo senovinis pobūvis. Modelius pristatė ir jų pasirodymams dirigavo ceremonmeisteris (Derekas Blasbergas). Kolekcija apibūdino kiekvieną gyvenimo slidinėjimo kurorte momentą. Tobulas pasirinkimas Gštadui ar Sankt Moricui. O Jeremy Scottas nieko nebijo: apsėstas poparto ir rokabilio idėjų, savo rudens ir žiemos kolekciją pavertė tikru kratiniu, kurį sudarė dryžuoti megzti kombinezonai, platėjančios nėriniuotos kelnės ir ne visada dėvimos suknelės. Desigual įsisuko į punk sūkurį, nenutoldami nuo jiems būdingo eklektiškumo. Kolekcija savaip iš naujo interpretuoja 7–9-ųjų dešimtmečių subkultūros moterų stilių: ant podiumo matėme Vakarų pakrantės pogrindį, ankstyvąjį vogue, Kalifornijos punk ir naująją ispanų bangą. Sies Marjan dizaineris Sanderis Lakas šį kartą įrodė savo meistriškumą spalvoms, užliedamas jomis pirmąją eilę. Niujorke sukilimas pavyko.

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Niujorkas

CA LV I N K L E I N

84

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Niujorkas

M ichael kors collection

DIZAINERIS Michaelas Korsas L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

87


Niujorkas

MAR C J AC O B S

88

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Niujorkas

C O AC H 1 9 4 1

DIZAINERIS Stuartas Veversas

92

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


L O ND o n a s 2 0 1 7 – 2 0 18 m . ruduo ir žiem a

Burberry

Be apsauginio tinklo

Londonas

Mažiau orientuotas į save nei anksčiau Londonas rado savo stipriąją pusę: laikotarpį atitinkantis kandus ir įdomus dizainas. — Mathilde Berthier Mados pasaulis to ir tikėjosi. Iš keturių mados sostinių Londonas visada buvo „sunkus vaikas“: daro, ką nori ir kaip nori, rizikuoja nepateisinti jam keliamų tikslų. Kritikai ant Temzės krantų nesutaria: nuomonės svyruoja nuo meilės iki neapykantos, nuo žavėjimosi genialumu ir maištingomis idėjomis iki nusivylimo dėl inovacijų trūkumo ar pertekliaus. Prieš pusmetį Londonas sulaukė priekaištų dėl per stiprios nostalgijos – per daug Jane Austen ir Virginios Woolf. Ir štai atėjo pavasaris. Naujojoje Burberry būstinėje Maker’s House Christopheris Bailey atsižadėjo Orlando dėl legendinio britų modernizmo skulptoriaus Henry Moore’o. Meniškos formos ir lengvos faktūros – kolekcija žavi asimetriškais nertiniais, samurajų švarkais ir batais-kojinėmis įmantriais kulnais. Ir, kaip pernai, rudenį viską iš karto buvo galima įsigyti Regent gatvėje. Johnny Coca iš Mulberry ištraukė savo šeimos brangenybes ir nupūtė nuo jų dulkes. Senamadiškumo ir popmišinys, kur visuma dvelkia anglišku kaimu, o jį papildo bohemiški potėpiai. Tarsi Miss Charity būtų nukelta į Portobello gatvę. Tvido švarkai, jojikų pelerinos, kordinio aksomo kelnės, prašmatnūs saulės akiniai ir storos moherio puskojinės. Žaisminga ir Jonathano W. Andersono mergina. Iš po švarko kyšantis nertinis ir įvaizdį pagyvinanti sportbačių pora. Stilių ir srovių mišinys, kuriame susilieja prabangios ir šiurkščios medžiagos: šilkas, plunksnos, avikailis, liureksas... Laisva, nesuvaržyta laikysena. Visai kaip ir Joseph pristatyme, kur Louise Trotter įrodė, kad tam, jog tobulai sukonstruotum kostiumą, pirmiausia reikia jį dekonstruoti. Molly Goddard įneša savo indėlį. Ta, kuri kažkada svajojo apie savo ūkį, dabar kuria Vendei tinkančias ryškiaspalves tiulio ir pastelines medvilnines punk stiliaus sukneles. 2016 m. BFA laimėjusi

112

Kylančio britų dizaino talento (angl. British Emerging Talent) nominaciją londonietė šį sezoną dirigavo tikrai Babetės puotai, kurioje, perėjusios podiumu, dalyvavo visos manekenės (atrinktos tiesiog gatvėje). M. Goddard tarsi grįžo į praeitį, kai gimtadienio šventėms išpuošdavo savo drauges... Ashishas Gupta kviečia prie savo stalo. „Peace and love“ dvasia ir gausybė marškinėlių su užrašais, provokuojančių kovą su JAV ir kitose šalyse vyraujančiomis konservatyviomis nuotaikomis: „More Glitter Less Twitter“ („Daugiau blizgučių, mažiau „Twitter“), „Love Sees No Colour“ („Meilė neskiria spalvų“), „Unity in Adversity“ („Vieningi ištikus nelaimei“) ir pan. 48 valandomis anksčiau nekontroliuojamas Garethas Pughas protestą išreiškė be žodžių. Ką tą vasario šeštadienį Islingtone išvydo žurnalistai ir klientai – Hadą ar postapokaliptinę pasaulio viziją? Po pirmųjų laidotuvių varpų iš pranašiško deliriumo pakilo amazonių – dizainerio bičiulių menininkių ir visuomenės veikėjų – eskadronas. Juodai apsivilkusios būtybės atrodė tarsi kritusios, bet vėl pasirengusios pakilti: neperšlampami 6-ojo dešimtmečio stiliaus kostiumėliai ir šiukšlių maišus primenančios striukės kviečia kilti. Simone Rocha valdo apmaudas. Kažkas tarp Luciano Berio folk stiliaus dainų ir Keno Loacho filmų. Naujoji kolekcija – šiek tiek karinga, labai gedulinga, bet didinga. Vyrauja kirptas aksomas, muslino suknelės ir raudonomis bei juodomis rožėmis siuvinėtas damastas. Šį bodlerišką paveikslą užbaigia kartų kaitos pasirodymas, kuriam vadovavo Marie-Sophie Wilson-Carr ir Audrey Marnay. Ne mažiau melancholiška Mary Katrantzou nukelia į svajones su kultinio „Disney“ studijos filmu „Fantazija“ ir septyniais jame skambančiais muzikiniais kūriniais: nuo „Spragtuko“ iki „Šventojo pavasario“, nuo Piotro Čaikovskio iki Igorio Stravinskio. Dizainerė siūlo saldainių spalvos kailinius, mitologiniais piešiniais dekoruotas sukneles ir krištolines kurpaites. Roland’ui Mouret labiau patinka šiuolaikinės pasakos. Dvidešimtojo savo vardo jubiliejaus proga sugrįžęs į Londoną prancūzų dizaineris švenčia „gyvenimo džiaugsmą“. Gaivus ansamblis, kurio dalį sudaro iš „Galaxy Dress“ serijos pasiskolinti modeliai. „Prancūzė kalba, o londonietė gyvena.“ Argi ne viskas tuo ir pasakyta?

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Londonas

M ulberry

DIZAINERIS Johnny Coca

116

L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema


Londonas

SI M O N E R O C HA

DIZAINERĖ Simone Rocha L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

117


Londonas

JOSEPH

DIZAINERĖ Louise Trotter L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

119


A ksesuarų rinkin y s

Cha r l o t t e Olym p ia

FEN D I

Sonia Rykiel

Salvat ore Ferragam o

Salvat ore F er r a g a m o

K at e Spade

d o lc e &g a bba n a

Mulb e rry

Al ex ander Mc Q ueen

P RA DA

124

Christ ian L ou b ou tin

bl um arine

Aksesuarai

Jason Wu

Kate Spade

Salvat ore Ferragam o L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

Ch l oÉ

PRA DA

Son ia Ryk iel


A ksesuar ų rinkin y s

Salvat ore Ferragam o Pierre H a r dy d o lce &g a bba na

Mulb erry

Laurenc e Dacade

3 . 1 P h illip Lim Carel Giorgio Arm ani

Michael K ors Coll ect ion

M a rn i

Mi ch ae l Kors C o llecti o n

Is abel M a r a n t

Nicholas K irkwood

dolce& g a bb a n a

Gi ve nch y

Versace

B a lly

Aksesuarai

d o lce &g a bbana

dolce& g a bb a n a

C h arlo tte Olympi a

Mosc hino L’Officiel 1000 modelių

2017–2018 m. ruduo ir žiema

Givenc hy

127

L'Officiel Modeliai NR10  
L'Officiel Modeliai NR10  
Advertisement