Kisstherock. Antología Vol 1. Magnesio by kissthemountain

ANTOLOGÍA VOL.01 MAGNESIO

ENERO 2020

FOTOGRAFÍAS © JAVIPEC PHOTO

EN PORTADA Chris Sharma y Adam Ondra © Javipec Photo Antología Vol. 01. Magnesio. Enero 2020 EDITA Kissthemountain, S.L. C/ Albaricoque, 18 18198 Huétor Vega – Granada info@kissthemountain.com REDACCIÓN Juanmi Ávila juanmi@kissthemountain.com

ARTE Kiko Cardona kiko@kissthemountain.com MAQUETACIÓN Y DISEÑO Kissthemountain PUBLICIDAD publicidad@kissthemountain.com (+34) 670013576 COLABORADORES Álex Colomina FOTOGRAFÍA Javipec Photo Ricardo Giancola David Munilla David Nieto | Visualxtreme.es Jon Walsh Sam Bié | Petzl Pavel Blazek Heinz Zak Storyteller-Labs | Salewa Archivo Hermanos Pou

Prohibida la reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de kissthemountain.

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“Saber utilizar cada músculo del cuerpo a la perfección es algo que puede evolucionar y susceptible de mucha mejora. También el aspecto mental. Hay mucho por hacer. Es como si tuviésemos un niño de 5 años con el que se pudiera trabajar mucho la técnica. En eso ando últimamente”. ADAM ONDRA

“Siempre he visto esas vías de altas dificultad como esculturas que existen desde hace cientos o miles de años, y cuyo código de secuencia, nosotros los escaladores, desciframos. Es como si una pared cualquiera se transformara en una obra de arte. Son esculturas que toman vida con la interacción humana”. CHRIS SHARMA

“Estar allí después, haciéndola de primera, fue muy emocionante. Creo que es el ejemplo de cómo con esfuerzo y dedicación podemos hacer casi cualquier cosa. A pesar de tener incomodidades, incluso miedo al principio, si insistimos podemos llegar a conseguirlo. Fue para mí un símbolo de la constancia y de la insistencia”. CECILIA BUIL

“Lo difícil muchas veces es tener las ideas y la visión de algo diferente que se salga de lo normal. Es muy complicado buscar sitios nuevos y actividades revolucionarias. Lo fácil es ir a tiro hecho. Siempre intentamos encontrar algo más y esto a veces es agotador. Perseguimos cosas que a nivel personal nos aporten”. IKER POU

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CHRIS SHARMA // Cuando aseguramos, la vida de nuestro compañero está en nuestras manos. Por esta razón, soy muy exigente con la calidad para asegurar, tanto para los otros como para mí mismo. // #belaybetter

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“La fotografía de escalada no tiene unas reglas estrictas. Como ocurre en muchas otras especialidades de esta disciplina artística, no siempre se consigue lo que se busca, y otras veces sin buscarlo, se encuentra. Pero hay que estar ahí. A veces calculas el momento, la luz, la ubicación más conveniente para convertir en realidad aquello que has imaginado, y sin embargo no funciona”. JAV I P E C - F OTÓ G R A F O D E E S C A L A DA

“Pero no son fantasmas los que ahora ascienden por esa pared. Son Simon Gietl y Andrea Oberbacher. Están escalando un impresionante techo, justo debajo de la cresta donde la pared gira hacia el oeste. Realizan el primer ascenso libre de Das Erbe der Väter (El legado de nuestros padres)”. G I O VA N N I S P I TA L E - S I M O N G I E T L

“Nunca escalar una determinada vía u obtener un resultado en una competición han sido para mí una obsesión. ¿Por qué? Porque mi manera de entender la vida es escalando. Si no es en un proyecto será en otro. Si salgo de una lesión y no estoy en forma disfruto igual dando pegues en un 8a que en un 9a”. DANI FUERTES

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SUMARIO

ADAM ONDRA. EL GENIO ESCALADOR.

CHRIS SHARMA. ARTE EN LA ROCA.

CECILIA BUIL. LA AUTENTICIDAD EN LA EXPLORACIÃ&#x201C;N.

IKER POU. GRANDEZA.

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SUMARIO

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JAVIPEC. FOTOGRAFÍA EN VERTICAL.

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CARLOS LOGROÑO “CITRO”. SIN LÍMITES.

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SIMON GIETL. EL LEGADO DE NUESTROS PADRES.

156 DANI FUERTES. MITOMANÍA.

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FOTOGRAFÍA: ARCHIVO KTHEM

MOUNTAIN CULTURE w w w. k i s s t h e m o u n t a i n . c o m

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ADAM ONDRA

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FOTOGRAFÍA: © HEINZ ZAK

THE DAWN WALL | YOSEMITE | USA

Quizás haya sido lo normal que el primer 9c de la historia lo haya realizado una persona que lleva escalando desde que tenía dos años, que disfruta de todo el proceso para lograrlo sin convertirlo en una pesadilla, que se esfuerza al cien por cien de manera casi obsesiva en cada entrenamiento, y que no se conforma con escalar de una manera técnica casi perfecta y busca la ayuda en especialistas en el funcionamiento del cuerpo humano. Siempre pensé que Adam era un genio. Después de hablar con él, no me cabe ninguna duda.

Artículo publicado en Kissthemountain #22. Alma Por Kissthemountain. Diciembre 2017

issthemountain: Me gustaría que cerraras los ojos y me hablaras de que ves si te pido que busques tus primeros recuerdos vinculados al mundo de la escalada. Adam Ondra: Es muy difícil porque las primeras experiencias son de hace muchísimo tiempo, de cuando era muy pequeño. No tengo unas primeras imágenes bien definidas. Lo que sí te puedo decir es que en mi familia todos escalan, y que si con dos años veía a mis padres y a sus amigos escalar, de forma natural, yo también quería hacerlo. Imagino que para no ser el único que no lo hacía. Así que casi se puede decir que tuve que escalar porque era lo natural, no porque me presionaran mis padres. Con seis años, ya veo todo más claro. Recuerdo estar probando una vía bastante complicada, un 6a, en la escuela de cerca de casa. Ese recuerdo sí que es muy nítido. Disfruté tanto que me animó a seguir escalando. Luego llegaron las primeras competiciones en las que me motivaba muchísimo no ser capaz de ganarlas. Desde esos momentos quise pasar mucho tiempo en el rocódromo para

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entrenar y prepararlas mejor. Tengo mucha ambición. Si quedaba tercero, estaba contento, pero con ganas de vencer en la siguiente ocasión. K: Creo que en 2009, en China, el Campeonato del Mundo lo perdiste con Patxi [Usobiaga] en el último momento… A: [Risas]. Sí, es verdad. K: Como ha cambiado la cosa... Ahora es tu entrenador. A: Sí, ese momento fue muy importante en mi vida. Nos acercó mucho. Era en mi primera competición internacional, en el Campeonato del Mundo de China. Yo gané la vía de semifinal. En la final sabía que Patxi había hecho top. Para ganar tenía que hacerlo yo también, pero caí en el último paso por los nervios. K: Bueno... Está bien. Patxi merecía ser campeón del mundo, ¿no? A: Exactamente, y además para mí fue más motivante no ganar el campeonato en mi primera participación. K: Adam, cierra de nuevo los ojos y háblame de los diez segundos que siguieron al encadenamiento de Silence [Primer y único 9c de

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la historia realizado en Flatanger, Noruega]. A: Para mí hay dos momentos muy intensos en el día del encadenamiento. El primero es cuando estaba en la parte clave. Siempre me parecía muy dura. Incluso cuando sólo probaba los pasos de esa zona. Ese día estaba muy relajado y a la vez plenamente concentrado. Es muy difícil agarrar cada presa con la perfección y la precisión con las que lo hacía en ese momento. Notaba que todo fluía perfectamente. Era un sentimiento muy raro. Todo era preciso y perfecto y a la vez estaba tan relajado... Mentalmente no he escalado nunca tan bien como lo hice en Silence. Era un momento de “silence” en mi cabeza. Sentía que hacía fácil cosas realmente complicadas. El segundo momento que no olvidaré jamás es cuando alcancé la reunión. Todo fue muy intenso. Las emociones eran tan fuertes que ni tan siquiera podía sacarlas de mí. Normalmente cuando consigo algo complicado, grito para liberar, pero esta vez no podía. Sólo llorar, pero muy débilmente. Fue un minuto de casi “silence”.

ADAM ONDRA | EL GENIO ESCALADOR

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K: ¡Qué intenso! En ese momento eres consciente de lo que has conseguido y de todo lo que has luchado... A: Fueron dos años trabajando esta vía. K: EL otro día hablaba con Carlos Logroño, Citro, de parte de la evolución de este deporte. Resumiéndote, me venía a decir que la mayor evolución había sido mental. Me ponía un ejemplo que me hizo entenderlo claramente. Decía que la primera vez que se bajó de 10 segundos en los 100 metros lisos fue porque se estaba ya tan cerca que los atletas empezaron a creérselo. Este ejemplo me lo puso cuando le preguntaba por el reciente 9a+ de Margo Hayes en Céüse, una vía que ella hizo en relativamente poco tiempo cuando a Chris Sharma le había costado unos dos años. Le preguntaba cómo era posible eso, o tu 9c, y él me decía que la mente de Margo, por un lado, ya sabía que alguien había hecho esa vía, y en tu caso, que suponía dar un pasito más a tus 9b+. Hablaba del poder de la mente cuando los retos se ven casi al alcance. A: Es así en escalada. Creo que las chicas en los últimos años tenían nivel para hacer 9a, 9a+ o 9b, pero también pienso que ni tan siquiera habían probado porque pensaban que era imposible. Sólo en los últimos años todo esto está cambiando, y es precisamente por lo que te decía Citro. Sube el nivel, está claro, pero creo que el mayor componente es mental. Es sólo el comienzo. En este tipo de vías es muy posible que las chicas puedan escalar incluso más que los hombres. K: ¿Esa barrera psicológica que

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SILENCE 9C | FLATANGER | NORUEGA

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Silence, nunca se convirtió en una pesadilla, y eso es muy difícil de conseguir. Siempre disfruté. Sabía que era un proceso complicado, pero no fue una pesadilla. Esto fue clave. K: ¿Por qué ha sido Adam Ondra el primero en hacer 9c? Tú has sido el que has roto esa barrera psicológica que hará que otros prueben con el tiempo..., pero ¿por qué tú? A: Hay muchos factores. Seguramente sea porque tengo talento, porque mis padres me han ayudado mucho para poder viajar por Europa a escalar cada fin de semana en roca, por todas las competiciones que he hecho… Pero creo que lo más importante es que la escalada me gusta demasiado. En todos los entrenamientos, cinco horas al día, seis días a la semana, durante veinte años, me he esforzado al máximo. Ha sido duro, pero a mí me gusta. Si no lo haces de esta manera, se convierte en un sacrificio muy difícil de conseguir,

acabas de romper con el primer K: Adam, te he oído decir que si 9c de la historia, hará que en un Silence no tuviese ese reposo tiempo no muy lejano, alguien para rodillas, podría llegar a ser vuelva a hacer ese grado? No sé un décimo grado. si en Silence o en otro lado... A: Estoy absolutamente seguro. La A: No te puedo decir si pronto o vía sin esos reposos es casi 10a+. tarde, porque sólo Chris Sharma y Es algo imposible para mí. No sé yo hemos hecho 9b+. Estoy seguro si se podría hacer. Seguramente sí, de que Alex Megos tiene nivel para pero no yo... Porque el boulder que hacerlo, pero hay que escalar hay que tener en mitad de la “El segundo momento que no olvidaré jamás es vía es muy duro. en cuenta que la parte mencuando alcancé la reunión. Todo fue muy intenso. Esos 15 movital para hacer mientos son de Las emociones eran tan fuertes que ni tan siquiera los más duros 9c es casi más importante podía sacarlas de mí. Normalmente, cuando consi- que he hecho que tener el jamás. Y la cosa go algo complicado, grito para liberar, pero esta vez más loca es que nivel técnico. No creo que no podía. Sólo llorar, pero muy débilmente. Fue un este boulder nadie pueda está en mitad minuto de casi «silence»”. hacer 9c en de la vía. Sólo los próximos gracias a esos días. Hay que probarlo, tienes que pero yo, a pesar de la dureza, lo reposos, es duro pero posible. Poobsesionarte con ese proyecto y disfruto. Es muy difícil que a al- día descansar y sentirme de nuevo a la vez, a pesar de probar duran- guien le ocurra lo mismo. fuerte como al principio de la vía. te muchas semanas, disfrutar del K: Pero seguro que también le K: Pero... Si dices que tú nunca proceso. Eso es realmente difícil. gusta a Chris Sharma o a... podrías hacerlo, ¿quién? ¿Otros Estoy seguro de que hace unos A: A Chris le gusta mucho escalar, escaladores con otras condicioaños no podría haber hecho Si- pero creo que no tanto entrenar a nes? ¿Hacerlo sin reposo lo conlence, pero ahora, ha sido clave la muerte como a mí o como a Patxi vierte en una vía imposible en la experiencia. El proceso de probar Usobiaga. Eso es difícil cambiarlo. actualidad?

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Project Hard (Silence) Teaser.

VIDEO: Adam Ondra

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Adam Ondra: incredible moves in Silence 9c.

VIDEO: TENDON

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FOTOGRAFÍA: © JCDFOTOGRAFÍA

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REGIÓN DE ALLGÄU | ALEMANIA

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FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC

A: Sí. Siento mucha curiosidad por ver cómo será el nivel dentro de 20 años. Entonces creo que será posible. K: ¿Pero por qué? ¿Por la evolución de la condición física, técnica o mental? A: Hay mucho espacio para mejorar y trabajar mediante el entrenamiento. Escalar es aún una cosa muy compleja. El entrenamiento físico sí ha evolucionado bien, pero no se ha llegado a juntar con el entrenamiento de la técnica. Saber utilizar cada músculo del cuerpo a la perfección es algo que puede evolucionar y susceptible de mucha mejora. También el aspecto mental. Hay mucho por evolucionar. Es como si tuviésemos un niño de 5 años con el que se pudiera trabajar mucho la técnica. En eso ando últimamente. Siempre me he concentrado mucho en la técnica, en escalar cien por cien perfecto, en utilizar la menor fuerza posible para encadenar una vía. Hace unos años pensaba que escalaba casi a la perfección, y que sólo podía mejorar con entrenamiento físico, pero ahora me he dado cuenta de que no es verdad. Sí que puedo

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aún evolucionar mucho con el entrenamiento físico, pero más con la técnica. Hay aspectos que nunca había pensado. K: Era algo sobre lo que quería que hablásemos. Sobre motivación y cómo está puede basarse en aspectos en los que es posible aún mejorar. A: Sí, Juanmi. No tengo ningún problema con la motivación. Me gusta escalar y eso es así, natural. Motivación para hacer una vía como 9c donde hay que probar durante 15 semanas para lograrlo es algo que... Las vías más duras me inspiran más, se ven más impresionantes y me hacen entrenar y querer estar fuerte para poder escalarlas. Al final disfruto más con este tipo de vías. Me gusta que la escalada no sólo sea un deporte físico, sino

algo más. Me motiva mucho el hecho de haberme dado cuenta de que puedo mejorar mucho en la técnica. K: ¿Esas mejoras técnicas las hablas con Patxi Usobiaga...? A: Sí, claro, pero con Patxi hablo sobre todo de la periodización y de los programas de entrenamiento. Esto lo controla muy bien. También hablamos algo de técnica, pero de lo que te hablo, es necesario trabajarlo con fisioterapeutas. Creo que éste es el futuro. Tener un coach para los programas de entrenamiento y alguien en tu equipo que conozca muy bien el cuerpo y su funcionamiento. De esta manera puedes escalar mejor y vías más duras, y a la vez lesionarte menos. K: Cuando hablas de fisioterapeutas te refieres no sólo al tratamiento post entrenamiento para la recuperación similar a la que puede hacer un ciclista en el Tour de Francia...

utilizando más bíceps y pectoral, y esto puede no ser tan eficiente. Si la posición es mejor, compensas con toda la espalda que tiene mucha más fuerza que bíceps y pectorales. Pero para la mayoría de los escaladores es natural y casi instintivo seguir hábitos que quizás no sean los más adecuados. Por ejemplo, cuando tenemos dos verticales, hacer una comprensión con los pectorales. Esto es impulsivo en los escaladores. Pero es posible hacerla con los músculos de la espalda. Y como te digo, estos tienen más fuerza y el movimiento es entonces menos lesivo. Hacerla con pectorales es demasiado intenso para codos y hombros. K: ¿Tienes ya en tu equipo estos especialistas?

“En todos los entrenamientos, cinco horas al día, seis días a la semana, durante veinte años, me he esforzado al máximo. Ha sido duro, pero a mí me gusta. Si no lo haces de esta manera, se convierte en un sacrificio muy difícil de conseguir, pero yo, a pesar de la dureza, lo disfruto. Es muy difícil que a alguien le ocurra lo mismo.”. A: Claro, no es sólo una cuestión de recuperación. Un fisioterapeuta puede mirar cómo escalo y dar algunos consejos. Te pongo un ejemplo. Es muy importante la posición de tus hombros en la escalada. Si no los colocas adecuadamente, estás

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THE DAWN WALL | YOSEMITE | USA

K: Silence es la vía que más te ha costado, pero sin embargo Dawn Wall fue algo especial y diferente, quizás no tanto por el esfuerzo físico o técnico, pero sí por romper con todo. A: Dawn Wall era una vía especial porque no tenía experiencia en big walls. Había hecho unas paredes de 400 metros pero muy bien equipadas, de parabolts, pero en Dawn Wall no hay sólo parabolt, tienes que utilizar protección natural u otras protecciones fijas que no son muy buenas. Es una escalada muy dura técnicamente porque la roca tiene poca adherencia y tacto, con muchas fisuras. Es realmente difícil. Nunca había escalado en Yosemite y los primeros días ni siquiera sabía qué hacer. Me parecía todo súper duro. A la vez, hay muchos largos que son muy peligrosos y esto también es difí-

A: Este año he encontrado a Klaus Isele, de Austria. Me ha ayudado muchísimo. K: Adam, te he oído decir, hablando de Silence, que el camino para hacerla ha sido más importante que el hecho mismo de lograrla. A: Por cuestión de motivación es importante tener un objetivo, pero cuando estoy entrenando o probando “Saber utilizar cada músculo del cuerpo a la perfecel proyecto, la motivación ción es algo que puede evolucionar y susceptible de más importan- mucha mejora. También el aspecto mental. Hay mute para mí es disfrutar del cho por hacer. Es como si tuviésemos un niño de 5 proceso, tener años con el que se pudiera trabajar mucho la técnica. objetivos pequeñitos. Sólo En eso ando últimamente”. cuando me siento desmotivado o demasiado cansado para cil desde un punto de vista menentrenar más duro cuando sé que tal. Yo, como amateur en big walls, es necesario, me ayuda pensar en escogí una de las más duras del el objetivo grande. “Ok, ahora tengo mundo. Esto quizás fue un poco entrenar porque quiero hacer este estúpido. Tendría que haber cogi9c”. Pero intento no utilizar este ar- do una vía un poco más fácil, pero gumento demasiado, sino sólo en estaba muy motivado para probarlos momentos más necesarios, en lo. Al principio me parecía imposilos que por el cansancio no disfruto ble. No tenía ninguna confianza en del proceso de entrenamiento. mis pies en estos largos tan raros, y

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necesité unas semanas de prueba para obtener esa confianza. Al final, aun siendo muy duro, algo cambió en mi cabeza y eso fue lo más importante. Después de unas semanas empecé a creer que la vía era posible. K: ¿Volverás a Yosemite? A: Sï, seguro. El Capitán es algo increíble y hay mucho potencial para hacer vías aún más duras que The Dawn Wall. K: ¿Qué tienes ahora en la cabeza? A: Quiero concentrarme en escalada deportiva y tratar de subir mi nivel en esta disciplina. Para el año que viene me gustaría hacer otro 9c. Vamos a ver si es posible. K: ¿Algo pensado? A: Hay demasiados proyectos. Sobre todo en Francia o Italia. También hay uno muy bueno cerca de casa. Es difícil saber si son 9b+ o 9c. Hay que probarlos mucho más y luego ver. K: ¿Te motivan los Juegos Olímpicos de Tokio? A: Sí me motivan, seguro, a pesar de que no me gusta mucho el formato. Tengo que aceptarlo. Eso será lo más difícil. Entrenar velocidad a pesar de que no me gusta nada. Será

la primera vez que entrene para algo que no me gusta. K: ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? A: Sí, sí. K: Ahora que hemos hablado un poco de competición, te leo unas palabras tuyas: “La competición está bien porque es el único momento en el que te puedes medir con los demás, pero no me interesa hacerlo todos los años porque sólo lo veo como un deporte, no como un estilo de vida”. A: Sí, es así. Las competiciones quizás me motiven a entrenar más específicamente, y a largo plazo, me ayuda a hacer vías difíciles en roca. También me gusta el hecho de entrenar para un determinado objetivo, para llegar en la mejor forma posible en un día y en una hora determinada. En la vía final tienes que mostrar todo lo que has entrenado antes, en cinco minutos. Eso es una cuestión muy física seguro, pero muy mental también. K: ¿Trabajas bien esa presión? A: Ha habido momentos en mi carrera en las competiciones en que lo hice súper bien. En el último Campeonato del Mundo en Paris en la final de dificultad, escalé muy bien mentalmente, casi imposible de superar. K: ¿Entrenas este componente mental? A: En cada sesión de entrenamiento intento darlo todo al cien por cien para que cuando llegue la competición o el momento clave de mi objetivo, esté preparado para darlo todo. Hacerlo así en el entrenamiento es bueno, porque éste es más eficiente y te prepara para cuándo de verdad lo necesitas, pero requiere mucha fuerza men-

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tal. Al final, no creo que sea difícil entrenar cinco horas al día, lo complicado es darlo todo en cada movimiento. K: ¿Qué habrías sido si no te hubieras convertido en escalador? A: Sería una persona diferente porque la escalada me ha influenciado en casi todos los aspectos de mi vida. Es difícil de decir. Creo que para mí escalar y hacer los movimientos y ver el mundo desde arriba, es algo tan natural que si en mi familia no hubieran escalado todos, quizás más tarde, pero hubiese dado con ella. K: Es tu forma de vida... A: No puedo imaginarme la vida sin escalar. Dentro de 30 o 40 años seguiré escalando. Seguramente no en nivel 9c, pero hacer vías en roca me hace feliz. K: ¿Te exige mucho sacrificio este tipo de vida o te sale de forma natural? Tienes 24 años. Habrá veces que te llamen amigos para tomar unas cervezas o salir por ahí de noche y tendrás que decir que no porque al día siguiente tienes que entrenar. ¿Para ti esto es sacrifico? A: Alguna vez claro que es sacrificio y tengo que decir que no cuan-

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do me apetece, pero creo que es muy importante tener un equilibrio entre sacrificio y disfrute. Aunque tomar unas cuantas cervezas puede no ser bueno para recuperar, también sé que me puede relajar, y la parte mental es también muy importante. Si haces demasiado sacrificio, luego tienes esta presión que es casi imposible soportar. Lo importante es lograr un buen equilibrio entre concentración en el deporte y de sentimiento de no estar sacrificando demasiado. Para cada persona el equilibrio está en un punto diferente. En mi caso, no tengo sentimiento de sacrificarme demasiado, aunque otros puedan pensar que sí. K: Equilibrio… A: Es lo más importante en la vida en general.

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FOTOGRAFÍA: © ELEMENTS365

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FOTOGRAFÍA © RICARDO GIANCOLA

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Hablar con Chris Sharma ha sido una experiencia realmente especial. Teníamos la sensación de que Chris no era un escalador de método y disciplina, sino alguien en donde la intuición y el dejar fluir eran elementos fundamentales en su forma de entender la escalada. Conforme avanzaba la conversación, estos caracteres hacían acto de presencia. La escalada para él es arte; las vías más duras, esculturas que cuando el escalador descifra su código de secuencia, terminan por explotar.

Artículo publicad0 en Kissthemountain #29. Laberinto Por Kissthemountain. Septiembre 2018

: ¿Ya tienes a tu hija en la guardería? C: Sí, hoy empezó. Mi esposa está muy embarazada, mi suegra tiene el brazo roto, todo el trabajo en el rocódromo... Están siendo días de mucho lío. K: “No me tomo las cosas tan en serio y no me frustro por tonterías como la humedad de una pared. Me da igual. Yo lo que quiero es escalar y lo voy a hacer independientemente de las condiciones que haya”. Son palabras tuyas en relación a tu falta de tiempo por la paternidad y tu trabajo en el rocódromo [Sharma Climbing BCN]. C: Hace dos años, cuando nace mi hija, cambia todo en mi vida. Tengo mucho menos tiempo libre y esta circunstancia te hace apreciar cada segundo del que dispones, sobre todo cuando consigues ir a la roca. Recuerdo ir a Oliana y encontrarme con unos amigos que pasaban un mes y medio sólo pensando en escalar. Había un poco de humedad en la pared y estaban frustrados y ansiosos. Yo tenía sólo cuatro horas para ir, escalar y luego volver a dedicarme a ser padre y a gestionar el rocódromo. Salir a la na-

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turaleza de vuelta a mis proyectos me hacía feliz independientemente de la humedad que hubiese en la roca. Ese es el contexto de esa frase. Obviamente, cuando estás intentando un proyecto, a veces necesitas las condiciones perfectas, pero todo cambia en la vida al ser padre y tener un negocio. Mis prioridades ya no son las mismas aunque la escalada sea una parte muy importante de mi vida y en la que me centro mucho, pero está en un segundo plano respecto a mi hija y familia. Esto ayuda a cambiar mi percepción y a disfrutar de los momentos libres. En ocasiones, cuando dedicas toda tu energía y das prioridad a sólo una cosa, la tomas demasiado en serio y ni siquiera disfrutas. He visto muchos amigos, como los de Oliana ese día, que estando en uno de los mejores sectores del mundo, estaban frustrados. Ese cambio de perspectiva que tengo ahora te hace revalorar todo... K: ¿Y te ha hecho más efectivo? C: En ciertos casos, creo que sí porque hay muchos pensamientos y ansiedades que a veces complican los retos. Ese mismo apego

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puede desarrollar dificultades para lograrlos. No sé si entiendes lo que te digo. Son proyectos que significan tanto que a veces toda esa conversación interior no te deja estar en el momento y no permite que las cosas fluyan. Si no tienes otros aspectos en la vida, quizás no valores esos momentos. A mí me hace ser más efectivo el hecho de tener menos tiempo libre. Aprovechas cada segundo al máximo. Por otro lado, siempre es difícil cerrar los objetivos porque hay cosas muy importantes por las que preocuparse. En Cataluña tengo cuatro proyectos y es complicado distribuir el tiempo entre todos. A veces tengo la sensación de que no tengo suficiente. Puedo lograrlos o no, pero sé que he aprovechado mi tiempo al máximo porque la calidad de mi escalada en esos días ha sido superior. Cada día trato de sacar el máximo. K: Te voy a leer otras palabras tuyas en relación a la posibilidad de hacer 9c: “Creo que sí que existe la posibilidad de empujar más los límites en la escalada deportiva y que aún hay espacio para mejorar lo que hemos hecho. Que lo pueda

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FOTOGRAFÍA © SAM BIÉ | PETZL

hacer yo o no, ya se verá. Después de hacer La Dura Dura [9b+] necesitaba un par de años para volver a reconectar con la escalada y divertirme. Quería viajar, vivir el lado más espontáneo y artístico, hacer psicobloc, volver a las raíces y a las razones por las que empecé a escalar”. Da la impresión de que tu forma de entender la escalada es diferente a la de otros escaladores como Ondra o Usobiaga. Perdóname si estoy equivocado, pero veo a Adam como a un escalador más de disciplina y a Sharma de instinto, más artístico. ¿Estoy equivocado? C: Creo que es así. Siempre he dicho que la escalada es una actividad muy atlética, pero no la llamaría un deporte. Es más que eso. La escalada es una forma de vivir. Siempre digo, en inglés, que es un life journey. Todo nuestro desarrollo personal en la vida está mezclado con la escalada y viceversa. Somos diferentes en distintos momentos de la vida y eso se refleja en nuestra forma de escalar. Para mí la escalada es mucho más que un reto de hacer 9b+ o 9c. Tras La Dura Dura, lo normal hubiese sido seguir apretando para superarme. Pero para mí esto es mucho más que alcanzar un grado nuevo. Es lo que lo convierte en algo más que un deporte. Ganar una competición o hacer una vía dura es una muesca más de la vida. Es como respirar. Creo que la escalada para mí es una forma de expresar mi lado creativo buscando vías nuevas, equipando..., una forma de ser espontáneo y divertirme y conectar con la naturaleza estando con los amigos. La escalada tiene que aportar mucho al mundo. Es diferente a los deportes tradicio-

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nales. Tiene un lado místico, re- do diferente. Cada uno tiene su belde, aventurero, bohemio y, cla- forma de ser. No hay una correcta ro, es muy interesante esa función. y otra incorrecta. Pero sí, creo que Siempre he visto esas vías de al- Adam y yo somos muy diferentes. tas dificultad como esculturas que Mira de qué mundos venimos. Yo existen desde hace cientos o mi- soy de Santa Cruz en California, les de años, y cuyo código de se- mis padres estaban muy metidos cuencia, nosotros los escaladores, en el mundo del yoga, surf, un desciframos. Es como si una pared poco rollo hippie. Adam, de Repúcualquiera se transformara en una blica Checa. Parece que tenía una obra de arte. Son esculturas que estrategia predefinida desde hace toman vida con la interacción hu- diez años... En mi caso siempre ha mana. Eso es muy diferente a pen- sido dejar las cosas fluir. Cada essar sólo en ganar más fuerza para tilo tiene sus pros y contras. Es lo hacer algo más duro. De hecho, que te comentaba antes: es un tragran parte de mi motivación es la yecto de vida con fases en las que inspiración que sufro cuando veo entramos y salimos. Esto afecta a esas líneas tan bonitas. Secuen- nuestra forma de interactuar con cias con las presas que han sur- el mundo y por supuesto de escagido. Dedico mi vida a encontrar lar. Cuando yo empecé con doce esas líneas. años estaba metido en el mundo K: Me gusta mucho lo que me de la competición y quería ser muy cuentas, Chris. Hace poco hici- bueno. Ahora también soy ambimos una entrevista con Ondra. cioso. Tuve unas lesiones que me Nos decía que él había dado un hicieron reflexionar mucho. Creo paso adelante para poder hacer que estoy muy conectado con la una vía como Silence con el tra- escalada de los años setenta y bajo con fisioterapeutas y ver- ochenta en California. Gente como daderos expertos en “Siempre he visto esas vías de altas dificultad como posturología que tratan de esculturas que existen desde hace cientos o miles de maximizar el años, y cuyo código de secuencia, nosotros los esrendimiento con un macaladores, desciframos. Es como si una pared cualyor ahorro de quiera se transformara en una obra de arte. Son esfuerza. Veo en ti una filosofía culturas que toman vida con la interacción humana”. muy antagónica. C: Sí, Juanmi, mucho más intuitiva. Ron Kauk y esta generación. Gran Hay lógicamente muchas cosas parte de lo que siempre amé de la que puedo aprender de Ondra, escalada es que era como un depero cada uno tiene su forma y eso porte para gente que no encaja en es lo bonito. Al final somos intér- la sociedad, en un ambiente de ser pretes de la escalada con nuestro uno mismo. Todo muy dirigido a estilo propio. Como humanos nos empujar los límites de la dificultad. gusta comparar a uno con otro e Por esto me gusta tanto el psicointentar ver quién es mejor, pero al bloc. Está muy vinculado a lo que final cada experiencia es un mun- es la esencia de la escalada. Hay

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una mezcla del hecho de empujar tus límites con un elemento muy abstracto y artístico. Además está la aventura y el mar. Amo el psicobloc y procuro hacerlo cada año porque es como volver a mis raíces, a la base de por qué escalo. K: ¿Echas de menos tu vida en California como escalador? C: Estoy muy a gusto en Barcelona. Hay momentos, no sólo por la escalada, que extraño vivir en California. De hecho voy todos los años. Intento imaginarme viviendo allí. Pero hoy en día, con lo complicada que es mi vida entre familia, trabajo y escalada, en Barcelona he logrado un equilibrio muy difícil de encontrar. Eso lo valoro mucho. Aquí escalo dos o tres días a la semana en las mejores paredes del mundo y lo puedo compaginar con mi vida familiar y la gestión de mi negocio, que exige un gran esfuerzo. En California mi vida sería muy diferente. Tendría que pasar mucho más tiempo fuera de casa para poder estar en la roca. Y eso rompería todo el equilibrio. Cada vez que voy me hace consciente de lo afortunado que soy por vivir aquí. Los pilares de mi felicidad, que son una buena vida familiar, estabilidad económica haciendo algo que me gusta y seguir con mis retos personales, están en Cataluña. K: Sé que estás intentando dar un paso más en tu carrera en cuanto a dificultad. Me gustaría que me contaras estos proyectos y cómo es tu motivación. ¿La encuentras igual que hace tres, cuatro o cinco años...? C: Mi respuesta es como una continuación a la que te daba cuando me preguntabas sobre La Dura Dura. Hay momentos con picos de motivación en los que quieres apretar muchísimo para lograr esos

que podría haber hecho cosas más difíciles. Mi nivel era más alto que el de esa vía. Creo que la clave en la vida y en la escalada es ir evolucionando mientras tomas tus experiencias anteriores para sumarlas y creer en el próximo sueño. Empezar en boulder y aplicar esos conocimientos en las vías deportivas, o lo que hice después en psicobloc... Dar una vuelta y seguir reinventándome constantemente para que la motivación permanezca intacta. No se trata, en mi caso, de ir repitiendo lo que siempre hacemos. Hacer 9c estaría guay pero es volver a lo mismo. Por otro lado me encanta retos, y otros en los que prefiero empujar mis límites y probar vías dejar fluir. La vida es así, con subi- duras, como Perfecto Mundo u otra das y bajadas de motivación. Ahora que tengo en Santa Lynia. Quizás estoy en un momento álgido para ésta podría ser 9c. Pero no se trata empezar la temporada. El objetivo de eso. Tratar de lograrlo es como de hacer 9c no es importante para un juego conmigo mismo. Buscar el mí. Eso lo tengo claro. Tengo ciertos 9c sería repetir de nuevo el mismo proyectos que llevo años probando proceso. Esa vía de Mont-Rebei reen Cataluña y que me gustaría cul- coge todo lo que he hecho en la esminar. Uno se llama Le Blond; otro calada deportiva y en boulder para a p l i c a rlo a una p a re d “Hay momentos con picos de motivación en los grande. que quieres apretar muchísimo para lograr esos Eso es una evoretos, y otros en los que prefiero dejar fluir. La vida lución en es así, con subidas y bajadas de motivación. Ahora mi escalada estoy en un momento álgido para empezar la temmucho porada. El objetivo de hacer 9c no es importante más inpara mí. Eso lo tengo claro”. teresante e innovadora. Perfecto Mundo. Quiero hacerlas. Si K: Dar un paso más... Objetivason 9b+ o 9c, me da lo mismo. Otra mente, crees que Perfecto Mundo vía importante es esa larga que o Le Blonde...? tengo en Mont-Rebei, en la fronte- C: Quizás Le blonde podría ser 9c ra entre Aragón y Cataluña. Me da K: ¿Es más complicada que La igual que sean 9c, aunque no esta- Dura Dura? ría mal. Va también conectado con C: Puede ser. No estoy seguro aún. mis reflexiones tras La Dura Dura. Perfecto Mundo creo que podría En esos momentos de mi vida, creo ser 9b+.

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K: ¿Y tu motivación es igual que la que tenías...? C: Sí, definitivamente. Quiero ponerme a tope para intentar hacerlo. No hay mejor sensación que estar funcionando a tu mejor nivel. A nivel personal, percibir que tu cuerpo responde lo mejor que puede mientras escalas es una sensación increíble. Quiero tenerla y encadenar esas vías. Son proyectos de hace muchos años. Pero hay otros momentos y otros proyectos en la vida en los que ha sido muy interesante aplicar todo aquello que he aprendido e imaginar algo que puede ser posible y luchar para conseguirlo. Es como Sharma Climbing o tener una familia... Son muy parecidos a tener una vía entre manos. Eso son 9b+ o 9c. Son momentos que te obligan a empujar tus límites y ahí es cuando realmente se crece. En esa línea, hacer 9c es interesante, pero es lo mismo que cuando pasas de 9a a 9a+ y de aquí a 9b. Creo que realmente se crece cuando te sales de eso e imaginas algo que te obliga a ir más allá. K: Eso es lo que hay detrás de Sharma Climbing? Está toda tu filosofía de vida ahí... C: Sharma Climbing ha sido una expresión de mi visión de la escalada. Estar siempre soñando con ideas y hacer cosas diferentes. La vida es como una balanza en la que hay que poner el disfrute y la lucha. Para disfrutar en la vida hay que luchar. Es parte de la satisfacción. Hay que trabajar para lograr tus retos y disfrutar de ellos. La roca, la vida... Hay que sacar todo nuestro potencial humano. Siempre hay que soñar cosas. K: Chris, ¿cuál es tu primer recuerdo de la escalada? C: Mi madre me llevó a un rocódromo en California a principios del

93. Fue amor a primera vista. Pocos meses después, abrieron uno en Santa Cruz y ahí empecé a escalar de verdad. Conocí a mis mejores amigos que lo son aún hoy. Comenzó esa aventura en la que sigo. La misma ola desde entonces. Es curioso. Recuerdo que experimentando con deportes típicos como fútbol, beisbol, surf, era muy torpe. Cuando empecé la escalada fue diferente. Lo entendí de una vez. Esa experiencia de conectar con algo fue muy especial. K: Me ha gustado mucho entender parte de tu filosofía de viaje por la vida. Quizás ya me hayas respondido a esto, pero quiero preguntártelo. ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿Cómo te gustaría ser recordado? C: Más que de una vía en concreto, ha sido que he puesto mi granito de arena en la escalada con primeras ascensiones y vías difíciles. También de hacerlo de una forma distinta, siempre con una sonrisa. Recuerdo que cuando empecé a escalar estaba de moda cuando alguien caía, gritar y hacer un show formando un berrinche. En el 93 o 94, cuando conocí a Tommy Caldwell y esa gente, hacíamos las vías más difíciles pero pasándolo bien. Yo gritaba en la pared, pero cuando podía ayudar a seguir subiendo, no cuando ya había caído. Las vías que he hecho tienen una estética diferente. Hoy en día estamos en un momento muy interesante en nuestro deporte con los Juegos Olímpicos y su carácter mucho más mainstream. Me gustaría ser una de las personas que ayudan a mantener este deporte conectado a sus raíces. El espíritu de Campo IV y de gente que me impresionaron en su día. Hay que mantener esos valores que han hecho de este de

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porte algo único. Lo especial de nosotros es que no somos como los otros. Ese ha sido uno de los motivos por los que me enamoré de la escalada. No te comparas con otras personas, sino que buscas tu propio camino en la naturaleza. Compartir esas experiencias a través de vídeos, fotos y revistas también ha sido muy importante que exige compartirlo. Éste tampara poder inspirar a más gente. bién es fundamental. Es como un Espero haber contribuido positiva- músico que hace una obra maestra... Es necesario que lo grabe y lo mente. K: Me ha encantado hablar con- transmita al mundo. No hacerlo setigo. Creo que me has dado una ría una experiencia increíble para visión más romántica y artística él y los que le rodean, pero grabar de la escalada. He disfrutado ese disco hace que todo culmine. especialmente con el símil que Es la última parte del proceso para me has hecho de que una línea que quede en la historia. es como una escultura en la roca K: Dime algún vídeo que te guste que está esperando a nacer con especialmente para ponerlo... C: En nuestro canal Youtube, Sharla interacción del escalador... C: Para hacer más completo eso ma Channel, tienes alguno de Pont que te comentaba te diría que es d’Arc. Son muy especiales. como una escultura interactiva y que la escalada tiene que ser como performance art, como una coreografía de un baile... Es curioso. De los mejores momen“Están los dos lados: el personal como experiencia, tos que he tenipero también el de comunidad que exige compartirdo eslo. Éste también es fundamental. Es como un músico calando que hace una obra maestra... Es necesario que lo grahan sido cuando be y lo transmita al mundo. Grabar ese disco hace que he estatodo culmine. Es la última parte del proceso para que do sólo con alquede en la historia”. gún amigo sin testigos. Son momentos muy especiales, pero a través de las herramientas como el vídeo o la fotografía, se puede completar esto y compartirlo con el resto. Están los dos lados: el personal como experiencia, pero también el de comunidad

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Cecilia Buil acaba de volver de una expedición en una de las zonas más remotas de Nepal para ascender, junto a Anna Torreta e Ixchel Foord, una pared virgen de unos 600 metros en el Mugu Peak (5.340 metros). Sin apenas información y tras un mes en el campo base con condiciones muy hostiles, se han quedado a cuatro largos de la cumbre después de semanas de mucho viento y unas temperaturas en la pared de -15°C. Repasamos con ella su visión de la montaña y algunas de sus actividades. Cuando la constancia y la ilusión mandan, la fuerza es imparable.

Artículo publicado en Kissthemountain #32. Eternidad Por Kissthemountain. Diciembre 2018

issthemountain: Hola Cecilia. Ya de vuelta en casa después de unas semanas por Nepal, ¿no? Creo que ha sido una expedición muy dura. Seguro que ha supuesto una gran experiencia para ti. Cecilia Buil: Volvimos los últimos días de Octubre. Ya va quedando atrás y voy recuperándome. K: ¿Cómo fue el mes en el campo base? Creo que con mucho frío y nieve… C: Realmente nieve tuvimos pocos días y no en mucha cantidad, pero el frío y el viento fueron muy intensos. Ésa fue la tónica. Nada más llegar nos advirtieron de que era un sitio ventoso. Este año además ha sido especialmente frío en el país y en la cordillera, no tanto de nieve, pero sí de muy bajas temperaturas. K: Aparte de aislado, porque el valle del Mugu es una de las zonas más remotas y menos frecuentadas de Nepal. Parece que el turismo no ha cambiado en esta área. C: Sí, de hecho lo que más nos chocó es que no vimos a nadie. Apenas a un par de alemanes nada más llegar que andaban haciendo un trekking por su cuenta. Iban solos a hacer una ruta muy larga. Desde China, querían atravesar práctica-

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mente todo el Himalaya de Nepal. No encontramos a nadie más. Tampoco servicios. Duermes en casas particulares de gente realmente pobre. Eso sí es una cosa que nos chocó a todas. La pobreza extrema que tienen allí. Tremenda. Es una zona con un clima tan duro que, salvo yaks, burros y caballos para el transporte, no permite otros tipos de animales. Las condiciones tampoco dan para cultivar. K: Imagino que al no llegar esa ayuda externa de otras partes más visitadas del país, se reduce el número de visitas de extranjeros, ¿no? C: Sí, es una zona muy auténtica, pero dan ganas de promocionarla para ayudar un poco. Su forma de vida es realmente pobre. Aquello no es el Khumbu. Aunque se promocionase, es difícil que se masifique. Sí que vendría bien un poco más de turismo y que la gente pudiera vivir en mejores condiciones. Además, los pueblos están llenos de niños, por supuesto sin escolarizar. Nos explicaron los habitantes de Mugu que hace unos años vivían del comercio con Tíbet, a seis horas de la frontera, pero hoy en día son todo restricciones lo que

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dificulta esta actividad. No es un pueblo permanente, sólo viven allí en verano. En invierno tienen que descender al fondo del valle porque es muy hostil. Te insisto en que son realmente pobres. Viven en chabolas. K: Con Anna Torreta ya habías compartido muchas cordadas. Creo que con Ixchel Foord algo menos. Es parte del juego interpretar las condiciones, adaptarse, cambiar de planes... C: Así es. Siempre sabes que te puede pasar y más cuando vas a una zona que no conoces y la única información que tienes es de un par de alemanes que estuvieron por allí el año pasado. Sólo teníamos una foto de ellos y una publicación del American Alpine Journal que decía la altitud y los metros que le calculaban a la pared. K: La idea de la actividad era subir al bonito arco de roca del collado que separa las dos cumbres y de allí ascender a ambos picos. Pero una vez en el campo base, visto lo descompuesto de la pared, decidisteis cambiar la ruta para hacer la cumbre más alta de una manera más directa. Al final tuvisteis que renunciar…

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C: Sí, tomamos esa decisión al ver que la parte media resultaba mucho más peligrosa. Era un corredor muy cerrado donde caían muchas piedras. La roca no era muy buena. Primero cambiamos la vía a la cima más alta por el medio de la pared. Vino una nevada y la dejó blanca. Se fundió algo de la que había caído pero justo en la pared por donde íbamos a subir no se acababa de ir. Entonces cambiamos otra vez y buscamos la línea más fácil para llegar al punto más alto. El frío y el viento fueron nuestros enemigos allí. No nos esperábamos eso. K: ¿Cómo se lleva estar en una pared rota en la que caen tantas piedras? C: Escondiéndote siempre que se puede y teniendo muy presente donde estás. Es un poco como cuando al escalar en hielo buscas las reuniones siempre protegidas. Es la montaña. Puedes encontrar roca complicada y no por eso vas a dejar de escalar. Se dice que no hay roca mala sino mal escalador. Roca descompuesta, más difícil de tratar, menos agradable de escalar y más peligrosa, pero se puede hacer, sobretodo hasta ciertas dificultades. La escalada no era difícil. No es tan bonito como escalar una roca buena, pero era parte del monte a donde queríamos subir. Hay que adaptarse. K: Una amiga tuya, Asunción Yanguas [Escaladora de Jaén], con la que has compartido risas y escaladas, destaca de ti tu templanza y sangre fría, tu psicología. Me comentaba lo fácil que haces la escalada, y que muchas veces parece que los que te están mirando se encuentran más nerviosos por ti que tú misma. C: Eso es porque lo disimulo muy

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bien. También me pongo nerviosa, pero no lo traduzco en síntomas físicos. Para que me pase eso tengo que estar muy descontrolada. Es una de las cosas que aprendes. Sí que me pongo nerviosa a veces. Soy consciente del riesgo que estoy asumiendo, tengo miedo, pero intento no traducirlo en señales externas. Aparentemente, desde fuera, puede parecer que no, pero sí lo tengo. Me ayuda a mantener la concentración y así evitar esos temblores o sudores que dificultan la escalada y que hace más difícil lo que ya de por sí es complicado. Ya me gustaría a mí no que hacer cola me voy a otra. No tener miedo. Aunque no estoy del se me ocurre hacerla por muy clátodo segura, porque si no lo tuvie- sica que sea o por mucho nombre ra posiblemente no estaría aquí. El que tenga. Tener una cordada demiedo es necesario, y yo lo tengo, lante te lo pone mucho más fácil. pero creo que he aprendido a que Además, hay sitios en los que no no me influya a la hora de escalar. se puede de otra manera. Pero en K: ¿Qué significa para ti la pala- algunos lugares directamente es bra cordada? imposible si la roca está muy suelC: Cordada significa también amis- ta. Tampoco me gusta la presión tad, aunque yo he hecho muchos de tener otra gente detrás. Evito experimentos de escalar con gen- las normales porque me gusta la te que no conocía. Por ejemplo con Asunción. “Me encanta esa sensación de llegar las tres escaladoCasi sin conoras, junto con Dafne, la fotógrafa, y saber que estamos cernos fuimos a escalar a Alpes. solas en muchos kilómetros a la redonda. Percibes el Pasamos una semonte tal y como es, con toda la hostilidad que te dice mana fantástica que tienes que valerte por ti misma, que no hay posiallí y somos muy buenas amigas. bilidad de rescate o de ayuda. Te sientes como esos Creo que lo norprimeros aventureros que iban a otro mundo”. mal es que de una cordada salga una amistad. K: En tus actividades evitas las aventura. Una vía que no está tranescaladas clásicas, primas la sitada es mucho más monte y más aventura, el descubrimiento y la auténtica que una que sí lo está, y soledad. ¿Esa llama sigue aún que por tanto ha sufrido modificaencendida? ciones. C: De hecho me horrorizan las co- K: Creo que ese espíritu aventulas y las masificaciones. Me sacan rero y de exploración es lo que de quicio. Si llego a una vía y tengo nos suele llevar a la montaña.

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La expedición al Mugu define a la perfección tus motivaciones. C: Es muy probable confundirte en la logística o condiciones cuando vas a un monte en el que no ha habido intentos previos. He tenido varias expediciones en las que pensaba que iba a un sitio y me encontraba con algo diferente. Pero me encanta esa sensación de llegar las tres escaladoras, junto con Dafne, la fotógrafa, y saber que estamos solas en muchos kilómetros a la redonda. Percibes el monte tal y como es, con toda la hostilidad que te dice que tienes que valerte por ti misma, que no hay posibilidad de rescate o de ayuda. Te sientes como esos primeros aventureros que iban a otro mundo. Eso es lo que realmente me gusta y lo que me parece más auténtico. Es lo que siempre me ha llamado y no creo que vaya a cambiar. Con los años, cuando pueda escalar menos, seguro que también encuentro montaña auténtica, sin gente. Es mi opinión. Entiendo que a otras personas les pueda llenar otro tipo de actividad. K: Hay tantas concepciones del mundo y de la montaña como personas. Esas ganas de exploración, de estar en un medio hostil, te llevan a desenvolverte bien tanto en escalada en hielo como en artificial. C: Sí, es lo que más me motiva. De hecho, el aprendizaje de nuevas modalidades es parte de esa aventura. Ir a un mundo desconocido, a una modalidad nueva, salir de tu zona de confort también es una aventura. Se puede hacer de muchas maneras. Me gusta aprender y descubrir de esa forma. K: ¿Qué te aporta la escalada artificial? C: Subir por paredes por las que de

ha convertido en un fin con prioridad absoluta en el momento en el que llega el invierno. Me ha enganchado de una manera increíble. No podía imaginarlo cuando empecé. Al inicio me sentía muy muy incómoda, pasaba mucho frío, miedo y penurias. En una temporada no se aprende todo lo necesario. Aguanté tres y a la cuarta me enganchó totalmente. ¡Espero el invierno como loca! Incluso ha habido veranos en los que he he ido en busca del invierno al hemisferio sur. [Risas]. K: Si miras hacia atrás y ves tu evootra manera no podría hacerlo. Esa lución y las grandes actividades es la verdad. En realidad no tengo que has hecho en hielo, ¿cuál reespíritu artificial. Me gusta y me lo cuerdas más especial? paso bien, pero para mí es una he- C: Hay una actividad que me rerramienta más que un fin. Es muy sultó especialmente emotiva, proútil en las grandes paredes. Creo bablemente porque ya había esque cualquier escalador debería tado allí antes. Fue en Rjukan, en practicarla en algún momento por- la Lipton. Es una cascada difícil, un emblema de Noruega, mítica. No es la más “Estar allí después, haciéndola de primera, fue difícil, pero está ahí. Es mucho muy emocionante. Creo que es el ejemplo de de apretar. La cómo con esfuerzo y dedicación podemos haprimera vez que cer casi cualquier cosa. A pesar de tener incofui estaba empezando. Tenía modidades, incluso miedo al principio, si insistidos compañeros mos podemos llegar a conseguirlo. Fue para mí muy buenos escaladores, entre un símbolo de la constancia y de la insistencia”. ellos Iñaki Cabo. Ellos la hicieron mientras yo los que, te guste o no, aprendes mu- veía desde abajo. Ni se me pasaba cho sobre autoprotección. Y eso por la cabeza que diez años deste da mucha más confianza para pués subiría esa cascada haciendo escalar en libre. Pienso que es par- además todos los largos. Significó te de la formación necesaria para mucho para mí. Recuerdo mirarlos tener más soltura. con admiración preguntándome K: ¿Que te llevó a escalar en hielo? cómo podían subir por ahí. Estar C: Empecé a escalar en hielo con después allí, haciéndola de primeuna motivación parecida a la de la ra, fue muy emocionante. Creo que artificial. Me veía limitada en activi- es el ejemplo de cómo con esfuerdades que hacía. Ahora el hielo se zo y dedicación podemos hacer

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casi cualquier cosa. A pesar de tener incomodidades, incluso miedo al principio, si insistimos podemos llegar a conseguirlo. Fue para mí un símbolo de la constancia y de la insistencia. Además disfruté escalando. Esto es muy importante. También hay otra en Canadá de hace poco, del proyecto HuEllas On Ice [Proyecto de Cecilia de hacer una apertura femenina en hielo en cada continente del planeta]. Fue como un milagro. Vimos una vía con unas condiciones muy específicas que exigían mucho frío, -25°C, porque entra el sol y es una capa muy fina. Era una vía que no se había formado ni siquiera antes en la pared más famosa de hielo del mundo, la Weeping Wall. La recuerdo como una apertura milagrosa y un acto de generosidad de un local, Jon Walsh, y de Ixchel Foord. K: Hablando de HuEllas On Ice… Vas más enfocada en femenino en tus cordadas. C: En el proyecto HuEllas On Ice estoy centrada en aperturas femeninas, pero no es lo único que me importa. La calidad y belleza de las aperturas es lo más importante. La participación de mucha gente, hombres y mujeres, es necesaria para poder terminarlo. Estoy cen-

trada en eso. En Sudáfrica hice cordada mixta con mi marido, Alejandro Ibarra. Fue un largo que abrí yo. Así que se puede decir que fue una apertura casi femenina. [Risas]. ¡Allí no quería acompañarme nadie! K: Tienes varias actividades en las que tú has abierto todos los largos. ¿Por qué? ¿Se reúnen las condiciones para hacerlo así? C: Muchas veces no. En la Lipton fue porque yo me había comprometido a hacer una escalada femenina. Era un programa de Al Filo de lo Imposible. La compañera con la que iba a ir, al final no pudo hacerlo. Fui con Josito Romay. Hice todos los largos, pero él también. La hicimos dos veces. Era el compromiso que había adquirido. He hecho también alguna cosa en solitario, pero no es mi manera habitual de escalar. K: ¿Crees que en la montaña se le exige más a la mujer que al hombre? C: En realidad no se exige más según ciertas actividades. Es más fácil vender una femenina que una masculina, pero, y hablando en general, a no ser que una sea una escaladora muy asentada o una actividad en solitario, siempre se tiende a dudar. Lo veo por comentarios que oigo a mi alrededor incluso referidos a mí misma. Creo que esto ocurre menos con los hombres. Donde se exige más es a la hora de incluirte en un equipo para hacer algo. Para que lo hagan con una mujer en un proyecto potente, tiene que tener súper demostradas sus capacidades. Eso creo yo. Tengo la sensación de que como mujer tengo que estar demostrando lo que puedo aportar. Quizá sólo sea mi apreciación, pero es una de las razones por las

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que me gusta escalar en cordadas femeninas. K: Las mujeres, en general, son mucho más estéticas escalando que los hombres. C: Es más estética la escalada. Más efectiva habría que verlo en cada caso. Tenemos que buscarnos la vida de esa manera. Escalamos diferente, eso está claro. Físicamente no somos iguales. Lo que sí que creo es que podemos aportar mucho en el alpinismo, en actividades que son complicadas y entran en juego la logística, la estrategia y la cabeza. Ahí podemos estar a la misma altura que los hombres porque el componente físico no es tan grande. Está demostradísimo desde hace miles de años que los hombres tienen más físico que las mujeres, aunque también las hay que son un portento físico e igualan o incluso superan en fuerza a muchos hombres, pero no es lo habitual. En cambio, cuando entra el tema psicológico, todo se iguala. Escalada clásica, hielo, exploración, nuevas vías… En alpinismo las mujeres pueden estar a la misma altura y participar y aportar en nuevos proyectos. K: ¿Hacia dónde van tus pasos? C: Ahora voy hacia el invierno. ¡No puedo esperar a que llegue! Controlo las temperaturas, aunque de momento nada. Este año, coincidiendo con el centenario de Ordesa, voy a terminar el proyecto HuEllas On Ice. Sólo me falta la apertura en Europa y espero tener la suerte de hacerla a unos kilómetros de casa. Haré una colaboración con el Parque. Me encanta la idea. No ha sido algo planeado, pero me parece muy bonito, porque voy a esta zona desde que soy muy pequeña. Mis padres han estado siempre enamorados del Pirineo y del Parque Nacional en concreto, y para

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mí es muy satisfactorio terminar aquí este proyecto. Pensaba hacerlo en Finlandia o no sé dónde, pero va a poder ser aquí. K: Poco más puedes pedir para el final de este proyecto de carácter internacional… C: En mi casa y con el centenario del Parque… Mejor imposible. Tenemos la idea de realizar una edición con todas las aperturas para hacer un buen documental y una donación a Girls Education International, asociación para ayudar a niñas con riesgo de analfabetismo en todo el mundo. Donaremos un euro por cada metro que se haya abierto en el proyecto. Estoy buscando ayudas para poder llevarlo a cabo. K: Ha sido un placer la conversación contigo, Cecilia. Me ha gustado escuchar tu manera de afrontar y vivir la montaña. ¡Que el proyecto con la escalada en Ordesa acabe genial y todo te siga saliendo bien! C: ¡Eso espero! Con que el invierno sea normal, me vale. De momento el otoño está siendo bueno, con mucha lluvia necesaria para que haya un buen hielo. Ahora sólo queda esperar que venga el frío. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer igualmente.

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Año 2000. Un jovencísimo Iker Pou logra encadenar la vía más difícil y de referencia hasta el momento: Acción Directa. Este hecho nos sirve de partida para entablar una conversación con Iker en la que hemos tratado detalles menos conocidos de su forma de entender la actividad en la montaña. Iker Pou es uno de los más grandes de la historia. Para Kissthemountain es todo un privilegio haber charlado con él. Muchas gracias. De corazón.

Artículo publicado en Kissthemountain #28. Emoción Por Kissthemountain. Julio 2018

issthemountain: En el año 1991, Wolfgang Güllich escala Acción Directa. Tienes 14 años por entonces. No es hasta el año 2000, a tus 23, cuando tú también logras hacerla. Llevabas ya varios años escalando e imagino que hasta ese momento clave en tu carrera muchas veces te habrías imaginado ese instante. ¿Qué supone en tu vida Acción Directa? Iker Pou: Empecé a escalar de una manera seria en 1991 o 1992. Hasta entonces, había hecho algo de la mano de nuestros padres. De vacaciones siempre estábamos en el monte y hacíamos alguna trepadita. Recuerdo la actividad que hacía en 1991 como muy fanática. Allá donde íbamos de vacaciones, sobre todo en los Pirineos, siempre hacíamos algo de roca o acudíamos a los rocódromos que tenían los franceses al otro lado de la frontera. Salía del camping en bicicleta e iba al rocódromo cada día. Hacía como travesías y siempre quería llegar un poco más allá. En zapatillas, ¿eh? Iba muy picado. Esos fueron los comienzos. En 1992 todo cambia. Hablo ya de cuerdas. Mi padre, Eneko y un amigo me enseñaron a

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asegurar... Fue en esos momentos cuando nos llegaban las imágenes de esa famosa Acción Directa, todo un hito por entonces. Recuerdo haber nacido como escalador con las imágenes de esa gente haciendo esas vías increíbles. Como todo fanático soñaba con algún día tener el nivel para poder probar vías de este tipo. Pero en aquel entonces, todavía era impensable. K: Antes del año 2000 ya la habías probado… I: Fue curioso. Recuerdo, en 1998, hacer un viaje a Alemania a la zona de Acción Directa. Para nosotros aquel viaje fue algo grandioso. No sólo para Eneko y para mí, sino para toda la cuadrilla. Ir a Frankenjura, un sitio tan histórico de la escalada deportiva, donde no sólo estaba Acción Directa, también el primer 8c del mundo que fue Wall Street, era algo mágico. Unos chicos muy jóvenes de 17 o 18 años de Vitoria en Alemania, a 18 horas en coche. En aquel entonces acababa de hacer el primer 8c+ del País Vasco y uno de los primeros de España, e iba muy motivado. Pero en el primer momento no pensé ni en intentarla. Estuvimos tres sema-

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nas y no fue hasta el último día en el que probé Acción Directa. Tenía cierto gusanillo. Ese tipo de escalada de agujeros y explosiva siempre se me había dado muy bien. Con un amigo, Iker Arroitajauregi, un gran escalador, fui para allá. Él la había probado el día de antes y me animó. Menos el salto de entrada, veía que más o menos los movimientos me salían. Había que enlazarlos, pero las sensaciones eran buenas. Me motivé muchísimo. Me arrepentí de haberlo dejado para el último día. Fue como una fiebre. A partir de entonces me propuse lograrla. En 1999 volví de nuevo. Era un plan de viaje largo. Fuimos muchos amigos, entre ellos Andoni Pérez, un compañero de escalada de siempre de Vitoria. Teníamos tres o cuatro meses sin rumbo fijo. Allí nos plantamos con intención de darle pegues en serio. K: Me hablas de tus amigos... Te oí decir, en relación a Acción Directa, que su encadenamiento fue el de toda una generación de Vitoria, de tu cuadrilla y amigos. I: Sí, esa realización fue algo más. Yo puse el componente físico, pero tuve un gran apoyo de todo

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el mundo. No tengo palabras para agradecerlo a la cuadrilla por el esfuerzo que pusieron en que yo hiciera aquella vía. No sólo estaban mis padres y Eneko, el sacrificio fue de mucha otra gente que tenía que venir a escalar conmigo a Alemania. En aquel entonces trabajaba en los rocódromos de Vitoria. Me acuerdo que Pablo, que era el encargado y jefe, cuadraba mi horario para que yo pudiera irme a mitad de año a escalar. Todo el mundo me facilitaba las cosas. Cogían sus días libres, si podían, para venir conmigo. Andoni tomó vacaciones para acompañarme a lo que fuera. Fue una apuesta de todo el mundo. Hicimos una gran piña y por eso siempre he dicho que es un logro colectivo. Lo que se consiguió, con lo lejos que estaba, lo jóvenes que éramos y los escasos recursos económicos que teníamos, sin casi dinero para gasolina o comer, fue algo muy grande. K: ¿Recuerdas el día después de Acción Directa? I: Me acuerdo de no creérmelo. En 1999 estuve casi dos meses probándola. Los últimos días me quedé ya solo con Andoni Pérez. Estaba nevando tanto y hacia tan mal tiempo que decidimos irnos y seguir viajando y escalando. La dejé muy a punto de conseguirla. Pero el tiempo y los escasos recursos económicos no nos lo permitieron. Estábamos tirados en un camping, sin poder alquilar una casa, en una Ford Courier, casi no nos podíamos duchar por el frío que hacía... Las condiciones fueron horribles. Acabamos yendo a Italia y a Eslovenia con la idea de volver al año siguiente. K: El año 2000. I: Sí. Volvimos mucha gente otra vez. De nuevo el tiempo no acom-

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zás surgió a raíz de Acción Directa, pañaba. Estaba todo muy húmedo. Estuve a punto varias veces pero pero tampoco es tan claro. Estaba no lo conseguía. Andoni se tuvo contentísimo pero seguía trabajanque volver a casa a trabajar. Yo me do y dando los mismos cursos. En quedé con el fotógrafo norteameel año 2000 nos surgió la posibiliricano que había venido a sacar vídad de ir de expedición con Al Filo deo y foto. Él me aseguraba. Puso de lo Imposible a Canadá. Fue una la cámara en un árbol. Conseguí experiencia brutal. Nos encantó. hacerlo una semana después de Allí empezamos a darle vueltas a que la gente de Vitoria se hubiera necesario para poder viajar a algún un proyecto que nos sirviera para ido. No me lo creía. No pegué ni ojo sitio. Hoy en día, si le planteases intentar sacar un dinero que nos en toda la noche. Al día siguiente esto a muchos de las generacio- permitiera viajar, conocer sitios y estaba como en una nube. nes jóvenes, lo verían impensable. hacer grandes paredes. Después K: Cuenta Oscar Gogorza que te Incluso viajábamos haciendo auto- de Acción Directa sentía incluso vio en el rocódromo donde traba- stop. Esto hoy en día es inconcebi- un poco de vacío. Decidimos salir jabas justo después de haberla ble. Hay muy poca gente dispuesta juntos y unir las cualidades como conseguido. Estabas barriendo y incluso a coger el autobús [Risas]. alpinista de Eneko con las mías le dijeron: “mira, ese es Iker Pou”. Son otros tiempos. Nosotros no más de escalada. Vimos que funMe hace gracia porque dice que éramos una generación muy tec- cionaba perfectamente y encima parecías un homeless, con una nificada en cuanto a entrenamien- nos los pasábamos bien. La idea camiseta vieja negra y tus auri- tos. Vivíamos la montaña de una surgió en 2000, pero hasta 2003 no culares. Pensó en ese momento manera más pasional. Nos gustaba conseguimos nada. Tocamos mil que este deporte era muy margi- ir a dormir por ahí, vivaquear... Hoy puertas pero no lográbamos arrannal si uno de los mejores escala- en día hay mucha más información. car “7 Paredes, 7 Continentes”. Fue dores del mundo, tenía que estar Sabes lo que hacen los demás al muy difícil. Le tengo que dar las haciendo ese trabajo. ¡Cómo ha otro lado del mundo. En aquel en- gracias a la insistencia de Eneko y cambiado todo! Me gustaría que tonces había revistas y poco más. a su confianza. me hablaras de la profesionaliza- Cada uno vivía en su burbuja y mi- K: Es que es como si hoy Adam ción de la esOndra siguiera calada y que trabajando en un “En el año 2000 todo era muy diferente. Ha habido un rocódromo… me dijeras en cambio abismal. Hoy en día hay muchas vías 9a, pero I: En el año 2000 qué momento te das cuenta en aquel entonces Acción Directa era la vía de refe- todo era muy dide que puede ferente, Juanmi. rencia. La había probado todo el mundo y sólo tenía Ha habido un ser una forma de vida y te una repetición de 1992 por Alexander Adler. Que una cambio abismal. lanzas a ella. Hoy en día hay persona de fuera y con los medios que teníamos con- muchas vías 9a, I: El paso a la profesionalizapero en aquel ensiguiera hacerla fue increíble”. ción fue casi tonces Acción Disin quererlo. recta era la vía de Cuando hice Acción Directa todo raba sus propios logros. Era otra referencia. La había probado todo estaba en pañales. Ni siquiera co- pasión. Ahora se ve mucho más lo el mundo y sólo tenía una repetibrábamos dinero por escalar. Ha- que hace el resto. Para mi gusto ción de 1992 por Alexander Adler. bía que trabajar para poder hacer el hay demasiada información. Que una persona de fuera y con los siguiente viaje. Pero mira, éramos K: ¿Y vuestra profesionalización? medios que teníamos consiguiera tan fanáticos por aquel entonces I: Ni nos la planteábamos. Surgió de hacerla fue increíble, pero no tuvo que nos daba todo igual. Trabajá- repente. Nos buscábamos la vida la repercusión quese le daría hoy bamos para irnos a escalar. Había para poder escalar y no veíamos en día. que dar cursillos o lo que fuera que se pudiera vivir de esto. Qui- K: Estando en Alemania, Eneko su-

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frió uno de los momentos más difíciles de su vida en el Annapurna. ¿Cómo lo viviste? I: La verdad es que fue muy duro. Menos mal que en aquel entonces no había tanta información. Llegaba algo, pero muy dosificada. Fueron momentos de mucha tensión. Yo estaba intentando Acción Directa y todo el tiempo con la mente en Annapurna. Nuestros aitas pendientes de Eneko en su expedición y de mí en Alemania. Sabía que iba muy bien acompañado pero él era muy joven. Tendría 23 años o alguno más. Las expediciones son algo más serio. Estamos hablando de muchos otros factores. K: Además estaba la incertidumbre. En aquellos tiempos las comunicaciones no eran como ahora. No podíais contactar tan facilmente con Vallejo y Latorre para ver cómo se encontraba Eneko. I: Había algún teléfono satélite y un periodista que mandaba información pero, como te digo, muy dosificada, una vez a la semana más o menos. Por una parte, casi mejor no saber tanto. K: Otro momento clave y que mucha gente piensa que es muy significativo, y que supone la consolidación de la cordada que formas con tu hermano, fue cuando escalando en el Naranjo caes y te vuelves a encordar para lograrlo. Comentaba Jabi Baraiazarra que esto demostraba el carácter de vuestra cordada… Hablo del hecho de no rendiros y de decir, hostias, tiro para adelante... I: Recuerdo que había cámaras y al ver que había tensión se pusieron a grabar. Cogieron la caída. Sí, siempre nos hemos caracterizado por ser muy perseverantes y cabezones. Hemos tenido mucha capaci-

dad de sacrificio y siempre que nos pared a seis mil y pico. Andar a esa hemos propuesto algo, lo hemos altura se puede, pero escalar y con intentado a tope. Creo que eso nos gran dificultad... Fue otro gran hito ha hecho fuertes como cordada. para ver de lo que éramos capaces. Nos conocemos muy bien, escalaMuchos lo habían intentado... Esos mos juntos, y casi sin hablar sabealemanes, como Wolfgang Gumos a quién le toca cada largo en llich…, gente que habíamos admirauna gran pared. Sin mencionar una do siempre y nosotros tratando de palabra, uno le pasa el material al mejorar eso, de liberar toda la vía. otro. Sabemos muy bien las cuali- es más difícil superarse. Lo difícil Nos quedó muy poco. Siempre hedades de cada uno. muchas veces es tener las ideas y mos buscado ir más allá. K: Te iba a preguntar qué era una la visión de algo diferente que se K: ¿Orbayu? cordada para ti, pero creo que ya salga de lo normal. Es muy com- I: También. Fue una apuesta clara me has dado la respuesta. plicado buscar sitios nuevos y acti- de la alta dificultad en pared. CreíI: Sí, en una cordada tiene que ha- vidades revolucionarias. Lo fácil es mos que podía salir y al final se conber mucha complicidad. Se forma ir a tiro hecho. Siempre intentamos siguió después de mucha cabezocon alguien con quien escalas ha- encontrar algo más y esto a veces nería, esfuerzo y entrenamiento. bitualmente y donde hay mucha es agotador. Perseguimos cosas Hoy en día se reconoce internacioquímica. Eso es una buena corda- que a nivel personal nos aporten. nalmente como una vía de muchída. Hay mucha gente que sube a Actividades que para nosotros han sima calidad. La hemos puesto en sitios complicados con cualquiera, sido clave hay unas cuantas. Por el mapa. Con los años tomará más sin ni tan siquiera haber escalado ejemplo, el final de “7 Paredes, 7 valor lo que fue esa ascensión de mucho tiempo juntos. A nosotros Continentes” en el Zerua Peak, en 2009. En aquel año no había tanesto nos cuesta. Conociendo bien la Antártida, fue una actividad muy tas vías de esa dificultad en pared. al otro miembro de la cordada exis- difícil. La apuesta que hicimos por Estamos muy orgullosos de Orbaten más facilidades para conseguir la ligereza, sin sacos ni nada, en yu. Dimos con una joya. La vía más muchos de los objetivos. una pared que no sabíamos ni la bonita que hemos abierto jamás. K: Después Ya nos gustaría de la charla encontrar algucon Eneko me otra pared “Lo difícil muchas veces es tener las ideas y la na quedé con la así… visión de algo diferente que se salga de lo nor- K: Lo mismo idea de que siempre anmal. Es muy complicado buscar sitios nuevos y me dijo Eneko. dáis buscando I: La gente no actividades revolucionarias. Lo fácil es ir a tiro se da cuenta. la superación. Él me decía hecho. Siempre intentamos encontrar algo más Estamos en que cada vez mundo de y esto a veces es agotador. Perseguimos cosas un es más difícil cifras, letras y que a nivel personal nos aporten”. conseguirlo. demás... Abrir Me gustó y me esa vía fue muy dio bastante grande. Lo difíque pensar. Creo que no estuve altura que tenía, en la Antártida con cil es la visión de ver esas líneas. Es muy vivo porque me hubiera gus- un frío tremendo, y con el compro- fácil repetirla, lo complicado es la tado saber qué es para vosotros miso que asumimos sin apenas innovación. la innovación. Así que aprovecho material, es una de ellas. La esca- K: Quería preguntarte por tu punahora que te tengo aquí a ti. ¿Qué lada y la bajada fue muy bestia, un to de vista de lo que hemos vivimomentos vuestros pueden ser paso adelante en nuestra carrera. do en los últimos días con los réconsiderados como revoluciona- “Podemos hacer esto también”. An- cords de Colin Haley en el Denali, rios? tes de ésta recuerdo Trango. Fue o Honnold y Caldwell en la Nose I: Como te dijo Eneko, cada vez un gran paso ir al Himalaya a una de El Capitán. Tuvisteis un cruce

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muy bonito en Twitter hablando de esto. Entró también Juanjo San Sebastián, Kilian Jornet... Fue todo muy respetuoso. Alguien le reprochaba a Kilian la obsesión por los números en relación a los tiempos, y él respondía que ya el simple hecho de hablar de 14x8000 es poner números... Hacer la Nose de El Capitán en menos de dos horas es más una cuestión de preparación que de exploración, ¿no? I: Son disciplinas diferentes. Ya nos gustaría a nosotros poder subir en menos de dos horas El Capitán. Nos encantaría, pero hay que ponerle el valor que tiene para cada uno. Es genial, son unos números increíbles, pero nosotros personalmente le damos más valor a otras actividades en la montaña. Me parece más interesante subir un sietemil virgen en Himalaya que ascender el Denali en poco tiempo. Para mí eso son números. Eneko y yo preferimos la exploración y la aventura. Lo difícil está en encontrar estos sitios donde la incertidumbre es total. Lo otro está genial, pero es más deporte, atletismo en sitios controlados. Tiene su peligrosidad, pero es algo distinto. Para nosotros la montaña y el alpinismo están en la exploración y en intentar hacer algo más allá. Y ya te digo que es increíble lo que ellos hacen. Quizás nuestra forma de entender la montaña sea más romántica. K: Iker, vuelvo a Zerua Peak. No me quiero dejar algo importante. Tuviste un momento muy complicado en el rápel del descenso. Saltó todo y estuviste a punto de que hoy no estuviésemos hablando. Al llegar al lugar de Eneko, estabas con las lágrimas saltadas. No sé si por miedo, por impotencia o por pensar lo cerca que habías estado de la muerte. Eneko me decía que

los ataques de pánico o de ansiedad son algo que uno no se puede permitir en una actividad comprometida, porque pueden tener consecuencias fatales. I: Fueron momentos muy tensos. Se mezcla todo. Bajábamos realmente agotados después de muchas horas de actividad sin dormir. Fue adrenalina total. Estábamos a 15 grados bajo cero. En la reunión se me caían las lágrimas mientras sudaba a chorros. Estaba empapado. Cuando saltó toda la reunión fueron instantes de un pánico brutal. No sabía ni lo que pasaba. Estaba justo en el borde asomándome. Recuerdo agarrarme con todas mis fuerzas y con la otra mano intentar meter los puntos que habían saltado. Había un clavo que estaba mal. Eneko iba con todo el material. Tuve que hacerlo con una cantimplora congelada mientras me sostenía de puntillas. No tuve más remedio que colgarme de nuevo pues estaba agotado. No sabía si eso aguantaría. Ha sido la peor situación que he vivido nunca. Pasa todo muy rápido. Casi no te das cuenta. Lo vives más cuando has conseguido bajar. Con el tiempo los momentos malos van olvidándose, afortunadamente [Risas]. K: Y al llegar a Eneko... I: Él estaba también muy tenso. En ese momento sólo pensábamos en bajar, en sobrevivir. Todavía nos quedaban 400 metros de rápel. Fue centrarse en lo que estábamos haciendo y seguir bajando. Al tocar suelo fue una liberación y una satisfacción total. Bajamos totalmente groguis. Fueron más de 25 horas de actividad. La reflexión viene una vez que ha pasado, a los días. K: Porque en el momento... Intento ponerme en tu lugar, sabiendo que no te has matado porque no,

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lo bueno es que cada uno se pone porque hubo suerte, y estás en una pared quedándote 400 mesus límites. Nos queda mucho tetros de bajada... ¿No existe, Iker, el rreno por explorar. Tenemos muriesgo de bloqueo mental? cha experiencia y podemos seguir I: Es lo que te decía Eneko... Si lo viajando a sitios nuevos, quizás no sufres, te quedas ahí. Hay que incon el máximo de dificultad, pero tentarlo. Cuando estás en apuros sí que ésta puede ser muy grande. siempre intentas salir de esa situaHaremos cosas difíciles y que nos ción. En la escalada es lo mismo. motiven adaptándonos a nuestra Lo que buscas por todos los me- I: Claro, es mucho más fácil. Es tu situación. Queda mucho terreno. dios es bajar. Recuerdo otros des- hermano y compañero y al que co- De jóvenes quizás estábamos más censos en Patagonia también ma- noces bien. Eso te da confianza y fuertes, pero no podíamos hacer lo lísimos con muchas horas encima seguridad. Siempre hemos salido que hacíamos ahora. Jugando con y pensando que era imposible por- de esas situaciones y por qué no cabeza y eligiendo bien los objeque el vendaval no dejaba rapelar. en ésta. Son momentos difíciles tivos, podemos hacer cosas que Además muertos de frío. El cuerpo que se hacen más fáciles por el nos hagan vibrar y sentirnos vivos. y la cabeza tiran para abajo. Si te hecho de estar juntos. En mi caso, hoy en día aún tengo paras estás perdido. Lo que quie- K: ¿Hacia dónde van tus pasos? un objetivo muy ambicioso en esres es buscar el confort de estar a Por lo que he entendido tras ha- calada deportiva. Es una vía que salvo. Una bajada en Fitz Roy en blar con vosotros, os movéis mu- sería mi máximo de dificultad. Es 2006 fue tan espantosa que pen- cho por disfrutar de la montaña un proyecto que llevo años prosamos que no íbamos a ser capa- incluso si la actividad no es com- bando. Me gustaría centrarme e ces de lograrlo. Recuerdo tramos pleja, pero también buscáis esa intentar hacerlo. Quiero realizarlo y de ir a gatas en un collado arras- superación que os lleva a compli- pondré toda la carne en el asador. trándonos con los pies clavados. Y carlo todo un poco más. ¿Es com- Después, creo que tengo claro que todo esto después de llevar casi 30 patible esto en los próximos cinco a nivel de dificultad en escalada horas casi sin interrupción. El cuer- o diez años o se te pasa por la ca- deportiva, me relajaré. Me supone po al final quiere sobrevivir. beza aflojar? tanto esfuerzo mental y de sacriK: Es así en muchas situaciones lí- I: Es una buena pregunta, Juanmi. ficio que no lo volveré a intentar, mite de la vida. porque creo que Te sorprenya no compensa. des de cómo “Me apetece más la actividad alpinística y ponerme Nos centraremos reaccionan más en objetivos las pilas para alcanzar mayor nivel en esta disciplina. de exploración cuerpo y mente. Vives acoQuiero prosperar y poder ayudar a Eneko, porque él de sitios nuevos. jonado ante Iker, no sé si es quien se maneja mejor en este tipo de actividad. K: una situación te has parado Yo mantengo el tipo, pero quiero dar un paso hacia a pensar que y cuando llega, no se sabe cuando se forma adelante y hacer cosas muy interesantes”. por qué, se sula cordada en pera. 2002 o 2003, es I: El aguante del cuerpo y de la Siempre hemos dicho que mientras quizás Eneko quien debe renunmente es mucho mayor del que la motivación aguante, el cuerpo ciar, entre comillas, a su lado más pensamos en condiciones extre- funcionará. Igual no podemos estar alpinístico y asumir tus reglas del mas de no beber, no comer o no al máximo en vías como Orbayu u juego, por así decirlo. Y ahora me dormir... Van mucho más allá. otras incluso más difíciles, porque hablas de ir hacia el lado de EneK: También ayuda el hecho de que supondría demasiado esfuerzo. ko. Parece como si fuera su turno. sea Eneko el que está allí. Estoy Pero la motivación y la experiencia I: Sí, Juanmi. Es prácticamente esto. seguro. Es lo que hablabas antes suplen las deficiencias físicas. Es Si consigo este objetivo, y no le de no encordarte con cualquiera. compatible, pero en nuestro juego voy a dar muchos años, me apete-

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ce más la actividad más alpinística y ponerme las pilas para alcanzar mayor nivel en esta disciplina. Quiero prosperar en este sentido y poder ayudar a Eneko, porque él es quien se maneja mejor en este tipo de actividad. Yo mantengo el tipo, pero quiero dar un paso hacia adelante y hacer cosas muy interesantes. K: Es muy bonito, Iker. I: Sí, Juanmi, no lo había pensado así, pero es verdad. Es la evolución. Cuando llevas tantos años buscas nuevos estímulos… Me motivan otras cosas. Son otros caminos los que me llaman ahora. En estos momentos, y a ver si se entiende bien, hacer sólo escalada deportiva me aburre un poco. Muchos terminan una vía y, según lo hacen, sin disfrutar de lo logrado cuando quizás se han tirado dos años intentándolo, se ponen diez metros más a la izquierda y de nuevo empieza su odisea. Se trata de saber cambiar y de renovarse. Hay cosas más interesantes que reducirlo todo a un cacho de piedra. K: ¿Tiene cabida Himalaya en estilo alpino? ¿Te atrae? I: Sí que atrae, pero quizás tenemos un pequeño hándicap con la aclimatación. Las veces que hemos estado en altura la sufrimos mucho. No sé hasta qué punto podríamos. Tampoco escalar ochomiles es lo que más me atrae. Prefiero montañas igual un poco más bajas, seismiles o siestemiles, que impliquen más exigencia técnica, que otras donde vas a encontrar mucha gente. Eso es lo que quiero seguir haciendo. No lo descarto, pero...

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VÍDEO © Petzl Sport

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FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADORA: SASHA DIGIULIAN.

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Artículo publicado en Kissthemountain #16 . Ueli Texto y fotografía: Javipec. Mayo 2017

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FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: JOE KINDER. | VÍA: CHILAM BALAM (R1 8C+). | MÁLAGA

La fotografía de escalada no tiene unas reglas estrictas. Como ocurre en muchas otras especialidades de esta disciplina artística, no siempre se consigue lo que se busca, y otras veces sin buscarlo, se encuentra. Pero hay que estar ahí. A veces calculas el momento, la luz, la ubicación más conveniente para convertir en realidad aquello que has imaginado, y sin embargo no funciona. Así es esta fotografía. En el caso de la escalada deportiva, por norma general, y sobre todo si se trata de fotografiar a un escalador de élite, es el fotógrafo quien tiene que adaptarse a las circunstancias. Las probabilidades de que el escenario de la fotografía lo elija quien se ubica detrás de la cámara, son prácticamente nulas. No va a ser en la vía de su elección, ni a la hora en la que la luz es la más adecuada. La fotografía se materializa en el marco del proyecto del escalador, y justo en ese momento en el que las condiciones de temperatura y humedad son perfectas para el protagonista. En un alto porcentaje de ocasiones, el espacio será a la

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FOTOGRAFÍA: © SWEET SHOT PHOTOS

FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: ADAM ONDRA. | VÍA: VICIOUS CIRCLE (9A+/B). | MISJA PEC - ESLOVENIA

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FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: CARLOS LOGROÑO “CITRO”. | VÍA: MECONI (8A+). | MARGALEF - TARRAGONA

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FOTOGRAFÍA: LUIS ORDÓÑEZ

sombra y el tiempo aquel en el que la luz comienza a marcharse. Y es ahí cuando el fotógrafo tiene que sacar todo lo que tiene dentro. Él va a ir “a muerte” y no habrá segundos intentos. Es obligatorio anticiparse para no perder una oportunidad que puede ser única. Aunque no todo es siempre tan negativo. En ocasiones puede producirse la “suerte” de que el escalador no consiga superar un paso de la vía y tenga que probarla una y otra vez. Esto puede dar la opción de cambiar encuadres, ángulo o incluso objetivo. La amenaza de que el escalador se baje de la vía en ese momento también está latente, y esto supone el fin de todas las oportunidades. Para aligerar peso, tanto en las aproximaciones como cuando estoy colgando en la pared, me gusta trabajar con un solo cuerpo de cámara y varios objetivos, cuyas longitudes focales dependen siempre de las posibilidades que haya visto desde el suelo. Para mí es importante tener todo controlado anticipadamente: los objetivos preparados y el momento exacto en el que voy a poder cambiar de lente sin perder una buena oportunidad. No existen unas reglas cuyo cumplimiento asegure que algo va a funcionar. Al menos yo no las conozco. Cada vía es diferente y cada escalador tiene un estilo que resulta determinante. Unos son más estáticos y otros más dinámicos; unos escalan más pegados a la pared y otros menos... En el resultado final también influye mucho la empatía con el escalador. Siempre es mejor un ambiente relajado dentro de la presión que conlleva la lucha al límite. A pesar de todo, y de tratar siempre de dar lo mejor de uno mismo, en muchas ocasiones, después de haber subido por una cuerda estática hasta la ubicación que pensaba que era la idónea, y de haber estado colgando durante horas, el resultado

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FOTOGRAFÍA: © SWEET SHOT PHOTOS

FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: BIGNA BUCHLI. | VÍA: BANDIT (8A+). | VORALPSEE - SIUIZA.

no es ni mucho menos el esperado. No es extraño que se produzca una situación paradójica: estando preparado para fotografiar a un escalador en una determinada vía, la mejor fotografía se encuentra en el escalador de otra próxima. Otras veces, por el contrario, estudiando los muros, las luces, las diferentes ubicaciones..., consigues esa foto sin necesidad de estar colgado de una cuerda, simplemente desde el mismo suelo. La observación del entorno y las posibilidades que ofrece pueden arrojar resultados más que satisfactorios. También me gusta fotografiar el boulder. Este tipo de escalada permite una mayor creatividad. Al practicarse en rocas de menor altura y sin cuerda, se pueden buscar ubicaciones y ángulos diferentes. La libertad de movimientos es mucho mayor. Además es posible recurrir a otros elementos como son los flashes externos. Todo esto con mucha más facilidad que si tienes que estar colgado de una cuerda, y además con la posibilidad de que el escalador repita o intente repetir un determinado movimiento. Hay algo común en el hecho de encadenar una vía y en el de tomar una fotografía: nunca se está completamente satisfecho. En la fotografía siempre hay algo que mejorar, siempre se quiere algo más. Al menos uno trabaja en una oficina inmejorable como es la roca, y además rodeado de un ambiente fanático por lo que más nos gusta, la escalada. Y eso es algo muy importante. Muchas gracias a las marcas y a la gente que me hacen todo esto un poquito más fácil: Patxi Usobiaga, ABK Company, Moonfeet Spain, Tenaya Climbing y Climbskin. Así como a todos y todas los que han confiado en mi trabajo en algún momento.

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FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: DESCONOCIDO. | VÍA: TRANSWORLD DEPRAVITY. | RED RIVER GORGE - USA

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FOTOGRAFÍA: LUIS ORDÓÑEZ

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FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: LUIS RODRÍGUEZ. | VÍA: TRANSWORLD DEPRAVITY. | RED RIVER GORGE - USA

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FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: PATXI USOBIAGA. | VÍA: TRANSWORLD DEPRAVITY. | RED RIVER GORGE - USA

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FOTOGRAFÍA: © SWEET SHOT PHOTOS

FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC. | ESCALADOR: CARLOS RUANO. | AWESOME (7C). | LA PEDRIZA - MADRID

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CARLOS LOGROÑO “CITRO”

FOTOGRAFÍA: © JAVIPEC

S I N

L Í M I T E S

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Citro es un escalador muy respetado. Cuando hemos hablado con distintas personas sobre él preparando este artículo, las palabras leyenda o mito han sido frecuentemente utilizadas para describirle. Para nosotros ha sido un placer mantener una conversación con alguien que cada año se reinventa y sigue escribiendo parte de la historia de la escalada de este país.

Artículo publicado en Kissthemountain #20. Límite Por Kissthemountain. Octubre 2017

isthemountain: Ayer estuve hablando con Javipec [fotógrafo de escalada que colabora habitualmente con Kissthemountain] para pedirle que me preparase unas fotografías y que, ya que él te conoce bien, me orientase un poco sobre el contenido de esta charla. Me sugirió que quizás sería interesante no llevarla desde un punto de vista excesivamente técnico, sino más bien sobre tu forma de entender este deporte y su evolución. ¿Cómo lo ves? Citro: Bien Juanmi, pero es una historia muy larga [Risas]. Piensa que comencé en este mundo cuando la televisión era en blanco y negro, no había telefonía móvil y las revistas eran en papel. [Carlos tiene en la actualidad 47 años]. K: Bueno, vamos poco a poco… ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la escalada?

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C: ¡Ni los recuerdo ya! [Risas]. Empecé por casualidad. Estando en el colegio en la EGB, los curas nos llevaban de excursión a los Mallos de Riglos. Vi a unos escalando y me dije que yo quería hacer algo de eso. Tendría 14 años. Hice algún curso y, desde entonces, no he parado. Eran los ochenta y estaban empezando las primeras competiciones. La primera que se hizo fue en Panticosa. Nos dedicábamos a hacer vías largas como fuese, agarrándonos a todo. Fíjate que hemos pasado de llevar pies de gato de bota, a lo que hay ahora, gatos de punta redonda, por decirlo de alguna forma. K: Carlos, muchos que te conocen destacan que aunque vayas cumpliendo años, siempre te estás reinventando. Este año ha sido la primera en libre de La Fuerza de la Gravedad [fisura

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de techo 8b+ sin chapas], el año pasado Desafiando a Noa [8c+]… ¿Qué es lo que te motiva para seguir adelante un año tras otro intentando estar ahí arriba? C: Pienso que si sólo te dedicas a una cosa, la motivación se acaba. Yo he tenido la suerte de tocar muchas facetas de la montaña y practicar disciplinas diferentes. Hielo, dry tooling... Buscas motivaciones para seguir haciendo deportiva que para mí es la BASE de todo y lo que me da la fuerza y el gesto para luego hacer otras disciplinas de la montaña. Trato de ponerme objetivos no muy a largo plazo y que no sea una locura poder llegar a hacerlos preparándolos específicamente. Cosas que me gustan y me emocionan. La primera vez que vi la línea fue hace ya 20 años [Carlos habla de La Fuerza de la Gravedad]. Una fi-

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sura en techo que consideré inescalable en libre. Pero ahora tienes más experiencia, la motivación es diferente… Pillas las cosas de otra manera. Ya no es subir por subir. Las primeras 7, 8 o 10 veces la hice en artificial buscando las soluciones para escalarla en libre. Hubo un momento en el que estaba derrotado. No encontraba una solución a una zona de la vía que era una roca un poco “extraña”. No sabía si iba a aguantar o iba a acabar cayendo aquello. Al encontrar la solución a pequeños tramos, aumenta tu motivación. Se trata de ir buscando objetivos. No sé si me entiendes. En mi caso, si sólo hiciera escalada deportiva, tendría un poco de saturación. Veo necesario hacer otras cosas. Las motivaciones son diferentes para cada uno. Hay otra gente que no lo necesita, pero yo tengo la suerte de hacer hielo y otras disciplinas. El año pasado, por ejemplo, estuve en Islandia escalando en hielo, haciendo glaciares. Vienes con energías renovadas. K: ¿Qué tienes en mente ahora? C: Tengo varios proyectos. Uno de ellos es otra vía en Rodellar de 8c+ o así. A la vez combinar todo esto con hacer una vía de largos en una gran pared. Es llevar la escalada deportiva normal a este terreno. K: ¿De qué te sientes más orgulloso? C: De seguir teniendo motivación para seguir escalando y de la cantidad de gente que he conocido a lo largo de esta vida. Los logros deportivos al final no son más que eso, logros. Eso lo puede conseguir cualquiera. No me considero más que los demás. Soy una persona normal. La única diferencia está en el cerebro. El mío puede

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que esté más loco que el tuyo pero nada más. Alcanzar logros y hacer las cosas porque son aspiraciones y metas que te pones a ti mismo, y animan a otras personas a que quieran hacer lo mismo cuando quizás a ellos no se les había ocurrido... Pero ya está. No hay más. Soy una persona normal que sólo quiere tener la motivación para seguir haciendo lo que le gusta. K: Tuviste un accidente grave, ¿no? C: Fue con 22 o 23 años, cuando no existían las cuerdas largas. Me até a la cuerda sin mirar el nudo. Se deshizo. Fue muy grave. Tardé C: Esto es muy fácil. Es la evolu- sigue, los que vienen por detrás 9 meses en recuperarme y volver ción natural de cualquier depor- saben que es posible superar ese a andar. Quedó en eso. Me rom- te. Admiro muchísimo lo que ha límite. Si alguien está intentanpí medio cuerpo, cadera, pelvis, hecho Margo. Todo su sacrificio, do rebasarlo, ahora sabe que es manos, los radios de los dos bra- motivación y cómo escala, que es posible. Cuando Chris se enfrentó zos... Lo bueno de aquello es que algo realmente impresionante. Y a esa vía, todo era más complicado. no me acuerdo de nada y no me Adam tres cuartos de lo mismo. Nunca se había escalado. Está uno creó tanto trauma. Cuando me Su forma de escalar, el sacrificio solo luchando contra unos métodos, preguntan cómo puedo seguir esque hacen para entrenar... Conoz- contra su psicología, contra algo que calando después de eso, siempre co a Adam y sé todo lo que le ha nadie ha hecho. Si sabes que alguien digo que es lo ha logrado, porque no rela mentalidad Si sólo te dedicas a una cosa, la motivación se cambia autocuerdo nada. K: En las últiacaba. Yo he tenido la suerte de tocar muchas máticamente. mas semanas Si el récord del facetas de la montaña y practicar disciplinas di- mundo es 9:82, hemos visto a Adam Onferentes. Hielo, dry tooling... Buscas motivaciones es porque aldra logrando guien ya lo ha para seguir haciendo deportiva que para mí es la hecho. Hay reel primer 9c de la historia base de todo y lo que me da la fuerza y el gesto ferentes. Es lo en Flatanger que pasa con para luego hacer otras disciplinas de la montaña (Noruega), o a las repeticioMargo Hayes nes de vías. anotándose la histórica vía de Céü- costado. Harán cosas más duras En las primeras no hay métodos de se (9a+) estrenada por Chris Sharma porque ya saben de lo que son cómo hacer un movimiento. Estás en 2001. Si no me equivoco, esta vía capaces. Es como con los 100 buscando todo. Cuando alguien le llevó resolverla a Sharma cerca metros lisos. El primero que bajó va a repetir, es posible que include dos años. ¿Por qué ocurre esto? de los diez segundos es porque so haya visto vídeos de cómo se ¿Cómo consigue hacer Margo Hayes estaba ya muy cerca y se puso resolvieron determinados movicon 19 años una vía que a Chris le esa meta. Creyó en ella. Era su mientos. Puede que al que hizo principal objetivo. Cuando lo con- esa vía por primera vez, resolver costó tanto? ¿Tanta es la evolución?

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algunos de ellos le costara una semana. Es más fácil alcanzar esas metas cuando sabes que se han superado ya. K: El saber que alguien lo ha hecho ya... C: Claro, psicológicamente ya no es tan duro como para aquel que va a intentarlo de primeras. Una vez que está hecha, el que va a repetir sabe que alguien ya ha sido capaz y prueba con otra mentalidad. K: ¿Hay vías que Adam Ondra, por ejemplo, intenta y da por imposibles? C: No es que las dé por imposible, sino que sabe que son muy difíciles y que le llevarán mucho tiempo. Cuando ves a Adam hacer algunos movimientos, te das cuenta de lo increíble que es su cabeza para pensar en esa posible solución. K: ¿Esos se puede entrenar? C: No, se entrena la fuerza y se aplica escalando o imaginando. Cuanto mayor sea tu imaginación, más posibilidades tendrás de realizar ese movimiento. Si miras los libros antiguos de escalada, se decía que había que tener cuatro puntos de apoyo. Para mover un punto tenías que tener otro buscando el cuarto. Hoy en día, en la escalada moderna, se ve que las teorías de Rébuffat eran buenas para su época. En esta época, con la evolución del material y del entrenamiento, las cosas han cambiado. Basta incluso con un único punto de apoyo. K: ¿El material ha evolucionado tanto como para ayudar a Margo a reducir tan considerablemente el tiempo de Chris? C: No. Lo que ha evolucionado

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en el caso de Margo, no ha sido el material. Han sido las barreras psicológicas. El material que usó Chris en aquel momento y el de Margo se diferenciarán en 500 gramos. Son la psicología, la fuerza de las personas y los entrenamientos. Ahora hay entrenadores profesionales y gente que se entrena muchísimo más y con diferentes métodos. Ahora se es más fuerte. El cuerpo humano tiene una evolución que hace que se vayan superando sus propios límites. Cada persona es un mundo y cada uno evoluciona de forma diferente. También está la genética. Por mucho que entrenes es muy difícil llega al nivel de Adam o Margo. K: Carlos, hablemos del físico…

¿Te ves más limitado que hace diez años? C: [Dudas y risas]. No tengo ni idea... K: Te cuento porque yo que tengo 44 y hago carreras por montaña de larga distancia, veo que corro igual o incluso mejor que hace cinco o seis años. C: Lo que notas es que con la edad tu resistencia aumenta mientras disminuye tu potencia. Tambien ganas experiencia. K: En una carrera larga puedo codearme con chavales de 28 años, pero en una de diez kilómetros tengo menos que hacer... ¿Es igual en la escalada? C: Es muy parecido. La gente mayor hace vías menos explosivas y más largas. Es más fácil ganar resistencia que fuerza. Compensa más mantener esa resistencia que intentar mejorar esa explosividad.

C: A la hora de graduar vías se tienen en cuenta muchas cosas. Yo soy el primero que dice que no tengo ni puta idea de graduar vías. Yo las clasifico entre las que puedo o no puedo subir. Igual propongo algo orientativo por decir algo. Lo del grado es una cosa muy relativa. No hay unos parámetros o unas reglas fijas. No sé... Igual a mí la vía o algún movimiento se me daban mal... Cada persona es un mundo. He estado escalando con un chico belga de casi dos metros que llegaba a una presa en un movimiento cuando a mí me exigía dos. Uno puede pensar una cosa y yo otra... K: La escalada ha evolucionado muchísimo desde que empezas

“Los logros deportivos al final no son más que eso, logros. Los puede conseguir cualquiera. No me considero más que los demás. Soy una persona normal. La única diferencia está en el cerebro. El mío puede que esté más loco que el tuyo pero nada más. Alcanzar logros y hacer las cosas porque son aspiraciones y metas que te pones a ti mismo, y animan a otras personas a que quieran hacer lo mismo...”. K: ¿A la hora de graduar una vía se tiene también en cuenta la exigencia de resistencia, o sólo potencia y destreza técnica? ¿Me explico?

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te. Dime aspectos negativos que veas en esta evolución. C: Podría hablarte de una mayor competitividad, pero no sé... En toda la evolución hay cosas que gustan más y otras menos. Hay que acostumbrarse a convivir con ellas. Todo tiene su parte positiva o negativa. Algunos te dirán que es malo que este deporte se esté haciendo demasiado popular, pero sin embargo esto es bueno para las marcas de material deportivo. Para mí hay cosas motivantes y otras no tanto. No creo que las cosas sean malas o buenas. Te pueden hacer más o menos gracia, pero es lo que hay. Es como cuando salió la fotografía digital. Había y hay fotógrafos que dicen que no les gusta, que no es tan puro. También pienso en los medios digitales. Es similar a si te preguntarán al final de tu vida de qué te arrepientes. Pues me arrepiento de muchas cosas y no me arrepiento de nada. Esto es lo mismo. De nuevo todo es muy relativo. Hay que convivir con ello y no pasa nada. Disfrutar de lo que uno hace. K: Si miras un poco hacia atrás, ¿qué queda de ese Citro de los 14 o 16 años? C: De aquel Citro queda sólo el nombre [Risas]. Es lo que hemos dicho antes. Ha evolucionado pero sigue siendo un tío que gasta las mismas bromas... Claro

que también lo ha hecho mi escalada, pero lo importante es que me sigo divirtiendo. También están las responsabilidades que te pone la vida o que te pones a ti mismo. Yo he seguido un camino y no me distraigo. Lo que queda son las ganas de seguir escalando. Quizás antes tenía más y ahora menos. Aunque tal vez no. K: Citro, miras a la vida con mucho optimismo. C Es parte de la evolución. Todo aporta. Me gusta ver la vida así. Cuando volví a nacer después del accidente se reforzó mi idea de pasármelo bien en la vida. Hasta donde llegue. Como he visto el final tan cerca, por decírtelo de alguna manera, veo las cosas de otra forma. Al final hay que valorarlo todo positivamente y aceptarlo como viene.

“Es parte de la evolución. Todo aporta. Me gusta ver la vida así. Cuando volví a nacer después del accidente se reforzó mi idea de pasármelo bien en la vida. Hasta donde llegue. Como he visto el final tan cerca, por decírtelo de alguna manera, veo las cosas de otra forma”.

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K: Te han hecho embajador en España de Singing Rock, ¿no? C: Sí, ya estaba en internacional como embajador, pero querían tenerme como imagen en España. [Singing Rock es una marca de la Republica Checa]. Ahora todo será más fácil. Me gusta esta marca. Lo que más es que es de escaladores que desarrollan pro-

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ductos para escaladores. Eso se nota a la hora de hacer material. Escuchan mucho tu opinión. Por ejemplo, la estructura interna de los arneses está asesorada por un médico checo, para que su forma se adapte perfectamente a la cadera. Las cuerdas tienen una gran durabilidad y manejabilidad, ligereza y resistencia... Es una marca que me va realmente bien. K: Sobre todo hecha por escaladores y para escaladores… C: Exacto. Cuando la vives desde dentro es muy motivante. Además me lo paso muy bien con ellos. Cuando estoy con el jefe incluso nos vamos a tomar cervezas. K: ¿Cómo te entiendes? ¿En inglés? ¿Se hablan mejor los idiomas cuando uno se toma unas cuantas cervezas? C: [Risas]. Entiendo hasta el checo. K: ¿Y tu relación con La Sportiva? C: Me patrocinan y soy parte de su imagen. Me siento realmente feliz con ellos. K: ¿Qué gatos has utilizado para La Fuerza de la Gravedad? C: El Miura de cordón. Me han ido muy bien. Tienen un gran ajuste. Uso también mucho el Solution. Es el gato

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por excelencia por su polivalencia. K: Me gustaría terminar pidiéndote a ti mismo que te hagas una pregunta. C: Yo siempre me he preguntado por qué escalamos. Realmente no lo sé. Es subir para bajar. No hay una explicación lógica pero es una adrenalina que necesitas. A veces es una mierda, sufres, te caes. Te vuelves loco cuando lo haces muchas veces. Es algo muy pasional. La neurona esa... Yo quiero ir a roca realmente. K: Javipec acaba de hacer 8b. ¿Has estado con él después de eso? C: Estuvo aquí el otro día y nos estuvimos echando unas risas. Está muy contento y motivado. Lo que pasa es que tiene una combinación mala que es ser fotógrafo y escalador. K: Pásalo muy bien este fin de semana en Rodellar en el Climbing Festival de La Sportiva. Da recuerdos a Ander Lasagabaster, a Patxi Usobiaga, a Javi Morales... ¿A quién engancharás para tomar unas cervezas por la noche? C: A todos. Espero no haberte dado mucho la chapa.

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Artículo publicado en Kissthemountain #29. Laberinto Texto: Giovanni Spitale. Septiembre 2018

l sol empieza a ocultarse tras Cima Ovest. No se ve a Simon ni a Andrea por ningún sitio. Han llegado a la terraza y después a la cima. El viento arrastra un grito de felicidad hacia los lejanos pastos de Misurina. Una pequeña bandada de chovas pasa volando con total indiferencia, quién sabe hacia dónde. Das Erbe der Väter es una ruta única. Sin duda. Es un logro innovador. Abrir una línea de ese nivel de dificultad usando un enfoque tradicional. Es mucho más que una simple ruta: es un homenaje a los escaladores que asentaron las bases del alpinismo y un augurio para los que verán y crearán su futuro en años venideros, en esta misma montaña.

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Es un día tranquilo. Mediados de semana a finales de junio. El momento perfecto para visitar la Tre Cime. El tipo de día que anima a observar las chovas y el sol reflejado en los Dolomitas en todo su esplendor. Desde la cara norte de Cima Grande llega un tintineo. El sonido de un martillo. Golpes controlados y precisos. Dos voces que se hablan. El tintineo se repite, y vuelve el martillo. Si miras la cara de la roca, los ojos seguirán por instinto la línea Comici-Dimai. Una ruta de leyenda, icónica, impresionante. Se abrió en

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1933. Discurre por una pared amarilla sobresaliente y cuenta con movimientos de grado siete de la UIAA, algo impresionante para aquella época. No hay nadie ni en la pared ni abajo, ni siquiera en las variantes de Costantini o Arschenbrenner. A la derecha, lejos, en la cara oeste de Cima Grande, hay otra ruta con historia, la Dülfer, abierta veinte años antes. Era 1913 y la Belle Époque daba sus últimos coletazos. Tampoco ahí encontramos ningún escalador, ni en la esquina ni en la chimenea. Parece que no hay ni un alma cerca. No cuesta imaginarse el fantasma del joven Riccardo Cassin, con pantalones a la rodilla, pelo hacia atrás, recorriendo con nostalgia su andadura.

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Pero no son fantasmas los que ahora ascienden por esa pared. Son Simon Gietl y Andrea Oberbacher. Están escalando un impresionante techo, justo debajo de la cresta donde la pared gira hacia el oeste. Realizan el primer ascenso libre de Das Erbe der Väter (El legado de nuestros padres), la ruta que Simon abrió con Vittorio Messini. Es tan atrevida como tradicional, desde la base a la cima, con protecciones tradicionales y con un nivel de dificultad UIAA de hasta 9-. Eso es justo lo que le gusta a Simon: liberar rutas modernas. Alpinismo en estado puro, de acuerdo con la ética de nuestros antepasados.

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No necesitas conocer la historia de los Dolomitas para admirar el trabajo que ha hecho Simon. Basta con que veas cómo escala. Con admirar el relieve. Con observar la manera en que la ruta atraviesa un mar de rocas amarillas. Inspira respeto. Simon se crio al lado de Lutago, en el valle Aurina. Siempre ha sido un trabajador nato, primero en la granja familiar y luego como carpintero. Su primer contacto con la escalada, hace unos quince años, fue pura casualidad. Estaba haciendo autostop desde Dobbiaco a Brunico, y se subió en el coche de un escalador. Después de charlar y escuchar las historias que le contó durante el viaje, Simon decidió probar la escalada.

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Y desde entonces no ha parado. No le costó mucho decidir que la escalada, a su manera, era algo a lo que quería consagrar su vida. O al menos una parte de ella. La otra la dedica a Sandra, Lano y Lari, su mujer y sus dos hijos. Por eso inspira tal ola de admiración y respeto. Simon comprende las consecuencias de sus decisiones. Sabe que su vida no solo gira alrededor de él. Cada decisión, incluida la de abrir una vía de gran dificultad desde abajo y en esa roca, se equilibra con un inmenso sentido de la responsabilidad. El sol empieza a ocultarse tras Cima Ovest. No se ve a Simon ni a Andrea por ningún sitio. Han llegado a la terraza y después a la cima. El viento arrastra un grito de felicidad hacia los lejanos pastos de Misurina. Una pequeña bandada de chovas pasa volando con total indiferencia, quién sabe hacia dónde. Das Erbe der Väter es una ruta única. Sin duda. Es un logro innovador. Abrir una línea de ese nivel de dificultad usando un enfoque tradicional. Es mucho más que una simple ruta: es un homenaje a los escaladores que asentaron las bases del alpinismo y un augurio para los que verán y crearán su futuro en años venideros, en esta misma montaña.

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DANI FUERTES | MITOMANÍA “No me mueven las vías por su dificultad, sino por lo que significan y han significado para la historia de la escalada”. Esta es una de las ideas que Dani ha dejado bien clara durante el transcurso de esta charla, y que para nosotros dice mucho de su forma de entender una actividad, la escalada, alrededor de la que gira toda su vida. Dani es un mitómano de las vías más clásicas. El entrenamiento queda en un segundo lugar si puede estar allí donde más disfruta: en la roca. Primero con sus padres y hermano, después con amigos y con su pareja, ahora, probablemente, con su recién nacida hija.

Artículo publicado en Kissthemountain #32. Eternidad Por Kissthemountain. Diciembre 2018

issthemountain: ¿Has estado escalando este fin de semana? Dani Fuertes: Tuve una competición el sábado en Zaragoza. K: ¿Cómo te fue? D: Muy bien. Era un maratón de boulder en el que había 55 bloques. Estoy muy cansado ahora. Acabas reventado. Hice quinto al final, pero esto es lo de menos. Hubo mucha gente y ambiente. Estuvo genial. K: Tu profesión es la de bombero, ¿verdad? D: Sí, desde 2006. En mayo haré 13 años. K: Dani, nuestra intención es conocer cómo entiendes tú la escalada y cuáles son los pasos que te han llevado al lugar que ocupas. Antes de entrar en qué andas metido ahora, me gustaría hablar de tus comienzos. Creo que solías ir con tus padres a escalar. D: Vengo de familia montañera de toda la vida. Mis padres han estado siempre en el monte. Desde que nací, y al año siguiente mi hermano Nacho, hemos salido a la montaña en vacaciones y fines de semana. No empecé a escalar hasta que yo tenía 14 años y mi hermano 13.

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Nos enseñaron nuestros padres, Javier y Maribel. Los primeros años sólo escalábamos con ellos. Nunca nos presionaron para hacerlo. Nos inculcaron, aparte de los valores del montañismo, su forma de ver la escalada, que es como la entendemos ahora nosotros. Mis comienzos fueron así. En Morata, en Zaragoza. K: ¿Haces también alpinismo? D: En sí, no. Suelo hacer algo de montaña en verano. Excursiones, tresmiles por el Pirineo, pero lo que es alpinismo de invierno, no. Al menos de momento. He probado otras disciplinas como la escalada en hielo… No me atrae tanto, pero en un futuro seguramente algo haremos. K: Cuando empiezas, ¿te apuntas a algún rocódromo o club? D: No, en aquella época no existían prácticamente ese tipo de instalaciones. Empezamos un 12 de Octubre, día del Pilar. Fuimos mi hermano, mi padre y un amigo a Riglos, a una vía que es gran parte andando y dos o tres largos de escalada. Tanto a mi hermano como a mí nos gustó un montón. Desde ese día le pedíamos a mi padre que nos llevara los fines de

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semana a Morata. Al segundo año de escalar, con 15 para 16 años, unos amigos nos enseñaron un pequeño rocódromo que tenían en el Club San Jorge. Nos encantó y empezamos a ir un día entre semana. Pero nosotros comenzamos en la montaña. No es como ahora que la gente aprende en el rocódromo y luego conoce la roca. O algunos ni siquiera eso. Antes era muy diferente. K: No eres mucho de rocódromo, sino más bien de roca. D: La verdad es que es así. Entrenar me gusta poco, aunque soy consciente de que es un instrumento para ponerte fuerte muy rápido. Yo no lo utilizo con este objetivo, sino para hacer algo cuando no tengo opción de poder salir a roca. No puedo estar tres o cuatro días parado por el mal tiempo. Si no puedo salir, sí que voy a un rocódromo que construí yo mismo. K: Eso me decía Javipec [Fotógrafo de escalada colaborador habitual de Kissthemountain]. La semana pasada le llamé para que me contara aspectos sobre ti. D: ¿Te habrá dicho cosas buenas, no? [Risas].

K: Me contó poco. Le pillé muy liado en Barcelona donde andaba con Chris Sharma. D: El viernes estuve yo también con ellos. K: Ahora que hablamos del valor que le das al entrenamiento y de Chris Sharma, quería conocer tu opinión sobre algo. En los últimos meses hemos realizado entrevistas con Chris Sharma y con Adan Ondra. Vemos en Ondra, o incluso en Patxi Usobiaga, a escaladores de método en donde el entrenamiento y el trabajo con fisioterapeutas especializados en el movimiento del cuerpo humano parecen esenciales en su evolución. En Sharma, creemos que es algo diferente. No sé… Nos da la impresión de que es un escalador más de instinto con un punto de vista mucho más romántico de la escalada. Chris nos decía que él veía esas vías de alta dificultad como esculturas que existen desde hace cientos o miles de años, y cuyo código de secuencia los escaladores tratan de descifrar. Me gustaría saber por dónde transita tu forma de ver la escalada. D: Para mí la esencia de la escalada es la roca, el medio y los amigos que te acompañan. Entiendo que el entrenamiento es algo que está ahora muy en auge y que mucha gente le dedica gran cantidad de horas. Es lo que te decía antes. Para muchos, el primer contacto con la escalada es el plástico, el entrenamiento, las series... El otro mundo no se conoce hasta más tarde. Ya te decía que para mí fue justo lo contrario, y esto ha marcado mucho mi forma de ver este deporte. Entiendo que para un gran número de escaladores el entrenamiento es importante, pero creo que casi hablamos de dos ti

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que significan y han significado para la historia de la escalada. En ese sentido se puede decir que soy mitómano con las vías. Me gustan las clásicas que han marcado la evolución de la escalada. K: Un coleccionista de vías. D: Prefiero elegir mis objetivos por el nombre que tienen más que por el grado. Ahora hay muchos 9a en el mundo, y hay mucha gente que escala esa dificultad. Pero cuando alguien habla de Action Directe, se refieren a Action Directe, no al 9a que hay en Frankenjura. Lo mismo con la Rambla. Es La Rambla, no un 9a+ que hay en Siurana. Otras vías no se conocen en la historia, son simplemente números. Esas me interesan menos. K: Ahora que me hablas de La Rambla… ¿Te llegas a obsesionar con un proyecto? ¿Eres capaz de dedicarle mucho tiempo a esta vía? ¿Me explico? D: Sí que soy capaz de dedicar mu-

qué? Porque mi manera de entender la vida es escalando. Si no es en un proyecto será en otro. Si salgo de una lesión y no estoy en forma disfruto igual dando pegues en un W8a que en un 9a. Disfruto estando debajo de una vía intentándola independientemente del grado. Por eso no me obsesiono por el resultado. Para que te hagas una idea: a mí competir se me da mal, pero siempre me ha gustado porque es escalar y por tanto disfruto. He competido más de 20 años en mi vida y prácticamente nunca pos de disciplinas diferentes. Por un he conseguido un buen resultado. lado, la escalada romántica en roca, Pero esto me ha dado igual. Voy a y por otro, el mundo del entrenalas competiciones porque me dimiento y la competición. Hay escavierten. Si hubiese ido a buscar un ladores de copa del mundo que no resultado, lo habría abandonado. escalan en roca. En el último viaje K: ¿En 2018 has estado muy cenque hice a Estados Unidos conocí trado en La Rambla? a un chico súper fuerte que vimos D: Estuve un poco a principio de probando un 9a. Nos contaba un temporada, pero es que este año ha amigo que era la primera vez en su sido muy malo. vida que salía a la roca. ¡Y estaba K: ¿Por qué? Te iba a preguntar haciendo los por esto. En 2017 pasos de un haces No pain no “Ahora estoy probando La Rambla en Siurana gain, tu grado 9a! Es indicativo de cómo y... [9a+]. Es el grado máximo que he consegui- máximo, ha cambiado D: Hice esa vía do hacer. Al igual que me pasó con No pain porque tenía una todo. Para mí la escalada es no gain, no quiero hacer La Rambla porque historia muy immucho más portante para sea 9a+, sino porque es La Rambla. En ese mí. Ojala hubieque un deporte o que unos sentido se puede decir que soy mitómano ra sido más fácil resultados depues la habría con las vías”. portivos. Ahora hecho antes. La estoy probanabrí con mi amido La Rambla en Siurana [9a+]. Es el cho tiempo a un proyecto, pero sin go Alejandro Jiménez cuando grado máximo que he conseguido obsesionarme. Puedo ir 50 días a tendríamos 20 años, siendo unos hacer. Al igual que me pasó con No La Rambla y estar motivado cada críos. Era igual la segunda vía que pain no gain [primer y único 9a+ de uno de ellos sin sentir una gran abríamos en nuestra vida. PensáDani], yo no quiero hacer La Ram- presión. No por ir muchos días bamos que para nosotros era imbla porque sea 9a+, sino porque dejo de disfrutarlo. Nunca escalar posible. La dejamos abandonada. es La Rambla. Ojala fuera 8c pues una determinada vía u obtener un Luego la he ido probando con los ya la habría hecho. No me mueven resultado en una competición han años hasta que por fin he tenido la las vías por su dificultad, sino por lo sido para mí una obsesión. ¿Por experiencia, la técnica y la fuerza

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para poder hacerla. El año pasado y el anterior estuve centrado en ella. Era como cerrar un círculo. Un proyecto de ensueño que abrimos cuando éramos unos críos, algo futurista que pensábamos que era imposible… K: Me decías que 2018 ha sido malo. ¿Por qué? D: Porque las condiciones para escalar no han sido buenas. Si te fijas pocos han hecho algo en España. El invierno fue muy malo, con mucho frío y viento; en primavera llovió muchísimo; en verano hizo mucho calor combinado con tormentas... Pensábamos que el otoño iba a ser mejor, pero ha sido horrible. Dicen que el más lluvioso en los últimos 50 años. Además he sido padre. Ha sido un buen año para serlo, porque ha sido malísimo de condiciones. [Risas]. Para mi pareja, Silvia, que también escala, igual. K ¿Cuándo fuiste padre? D: Hace tres meses. K: ¿Cómo lo llevas? D: Muy bien. Estamos muy contentos los dos. K: Quita tiempo... D: Ya te contaré. De momento no porque desde que la cría tenía tres semanas hemos estado saliendo. Creo que hemos dormido más días en auto caravana que en casa. En Enero, cuando Silvia vuelva a trabajar, supongo que entre semana podré escalar menos. Pero con ganas, y los dos las tenemos, saldremos lo mismo. Tendré que entrenar más a mi pesar, pero bueno... K: ¿Es niño o niña? D: Niña. Se llama África. K: ¿Estaba en La Sportiva Rodellar Climbing Festival cuando te vi? D: Sí, tenía tres semanas.

K: Me gustó mucho el ambiente. otro sitio. Este año probaré un des. Tienes que llevar un entrenaMucho golfo por allí… poco, pero no me quita el sueño. miento planificado durante meses D: Mucha fiesta, ¿no? Yo me tenía K: ¿Te ves preparado para hacer o incluso años para que cuando que ir pronto a la cama. [Risas]. 9b? ¿Crees que te falta algo? ¿Es llegue el día de la competición esK: ¿Qué esperas para 2019? Ya una simple cuestión de entrena- tés en tu pico. Extrapolándolo a la me has contado que La Rambla. miento? escalada, significa que vas a tener También que más que el grado te D: Esto lo he hablado mucho con que estar cuatro o cinco meses enimporta que la vía sea clásica y un gran amigo, Dani Moreno. Creo trenando mucho en el panel y que bonita. Pero no sé... ¿Te planteas que si me lo propusiera y me cen- cuando llega el momento de roca, dar un paso más adelante o no es trara con un entrenamiento pla- en fin de semana, estés muy canese tu objetivo? nificado, tendría opciones para sado por la gran carga acumulada. D: De momento, en 2019, el objeti- ponerme mucho más fuerte de Eso lo he sacrificado por mi forma vo es La Rambla. A ver cómo viene lo que he estado nunca. Tendría de entender esto. Nunca me ha el invierno de condiciones y lo que seguramente dos picos al año de motivado. No sé si para siempre, puedo ir. También tengo un par de un estado de forma brutal que no pero de momento ha sido así. Quiviajes pensados. Queríamos ir a conozco. Pero siempre he preferi- zás a partir del año que viene, que Grecia en Abril y a Estados Unidos do estar un poco más flojo, entre podré salir menos a la roca, me en Octubre, pero vamos a ver cómo comillas, y poder escalar todo el planifique más el entrenamiento. nos desenvolvemos con la cría y si año, que sacrificar tres o cuatro Será una motivación nueva. Pero se adapta a los viajes y a este tipo meses de sólo entrenar buscando quién sabe. Ya te contaré la primade vida en general. También que se dos meses con un estado de for- vera que viene. vuelva a poner fuerte mi pareja y ma excepcional. Me lo paso mejor K: ¿Cómo crees que puede afectar hacer lo de siempre: ir a proyectos entrenando en las vías que en el la edad? Ya no eres un crío, está juntos al mismo sector, pero ahora panel. Y esto es lo que he prioriza- claro. Tienes 38 años. ¿Piensas los tres. que se te puede K: Cuéntame de pasar el momenestos viajes. para dar ese “Nunca escalar una determinada vía u ob- to D: El de Grecia es giro a tu forma de tener un resultado en una competición han entender la escapara conocer una zona nueva que sido para mí una obsesión. ¿Por qué? Porque lada y proponerte se llama Leonidio dar un paso más mi manera de entender la vida es escalando. hacia el 9b? donde no he estado. Sería para Si no es en un proyecto será en otro. Si salgo D: No creo que se escalar a vista el momende una lesión y no estoy en forma disfruto pase sobre todo. Y si al to por la edad, final voy a EEUU sino por mi forma igual dando pegues en un 8a que en un 9a”. sería a una zona de entender este que ya conozco, mundo. Ahora Red River Gorges. Ahí tengo dos o do siempre. quizás voy a entrenar más porque tres vías de 8c+ que quiero hacer. He K: Funciona así, ¿no? Necesitas me- voy a poder salir menos a roca. estado ya cuatro veces y me gustaría ses de entrenamiento duro para Igual me pongo muy fuerte y me centrarme en ellas. buscar un par de picos de forma al da por pensar qué hubiera pasado K: Lo del 9b no es algo que quie- año... si hubiese conseguido este estado ras por el momento. D: Sí, es como en otros deportes. con 25 años. ¡Pero es que no me D: Lo he pensado alguna vez, pero Para ganar la medalla de oro en apetecía! Ahora sigue sin hacerlo. no me obsesiona. Tengo alguna vía 100 metros lisos no vas a la pista a No voy a hacer algo que no deseo en mente en Rodellar y en algún correr esta distancia todas las tar- por conseguir un resultado depor-

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tivo. Lo que haga será porque me motive y me apetezca. Ojo, a mí me gusta bajar al tablón o hacer bloque con amigos. No tanto los entrenamientos planificados que exigen una rutina y sacrificar días de escalada porque toquen series. A veces he ido al plástico solo y me he vuelto. Me gusta estar con mis amigos. Hay gente que hace boulder o se va a escalar sin compañía. Esta no es mi forma de entender este deporte. En mi vida he ido a escalar solo. K: Te entiendo, pero ¿piensas que físicamente, con 38 años, estás igual que con 30? D: Creo que sí. De hecho, mis mejores resultados han llegado a partir de los 30. Las vías más duras las he hecho desde entonces. Fue el año pasado cuando logré mi primer 9a+. Además está la evolución de este deporte. Cuando yo empecé a escalar no existían los mismos métodos de entrenamiento, ni los mismos paneles. No había avanzado tanto la escalada ni los materiales. Las promociones que vienen ahora lo tienen más fácil en este sentido. Este deporte se ha estudiado mucho más. También ahora hay muchas vías duras para progresar más rápido, o más competiciones si es esto lo que te motiva. Antes había menos recursos. Por eso quizás he alcanzado mi mejor estado de forma pasados los 30. Cuando tenía 22 años, en Aragón igual sólo había un 8c, y ahora hay más de 100 vías por encima de este grado. Un crío que esté fuerte ahora, con 20 años, tiene muchas más opciones. K: ¿Crees que este deporte puede estar cerca de alcanzar su límite? ¿Se puede avanzar mucho más allá de Silence [Primer 9c de la historia] de Ondra? D: Claro que sí. Creo que es un de-

porte muy verde todavía. Ondra dice que le ha costado mucho hacerla, pero no creo que haya sido tanto. ¡Si la ha hecho prácticamente en dos viajes! ¿Qué no podría hacer una persona como Ondra o Alex Megos si se dedicaran en concreto a una vía, entrenando para ella y probándola durante dos años? Dawn Wall es la big wall más difícil del mundo. A Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson les costó siete años hacerla. Ondra la hizo en 15 días. ¿Qué pasaría si Ondra dedicara siete años a un proyecto? Queda mucho por andar. Ahora hay críos con 13 años que hacen 9a. Han batido los records de precocidad de Ondra. Cada vez se escala más. Hace 20 años había en España tres personas que hacían 9a y ahora hay 40. El primer 9a se logró hace 25 años. Creo que este deporte está aún muy verde. Ahora vas a los sectores y ves niñas que hacen registros de escaladores profesionales. ¿Qué no podrán hacer estas niñas y niños si los coge a tiempo un centro de alto rendimiento y tecnificación? K: Y luego están las chicas, irrumpiendo con una fuerza bestial. ¿Por qué crees que es? ¿Quizás este deporte es ahora más técnico que físico? D: No creo. El componente técnico juega el mismo papel que hace unos años. Lo que pasa es que ahora las chicas tienen mucha fuerza en determinados estilos. La Rambla, por ejemplo, es una vía de resistencia y con un bloque final de canto pequeño. Las chicas que la prueban, en el bloque de arriba se agarran en los cantos pequeños de una manera increíble. Es técnico, pero influye mucho la fuerza. Quedarte en un canto pequeño es puramente una cuestión de fuerza en los dedos y de peso

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corporal. No es que las chicas estén ahora escalando mucho grado porque influya más la técnica. Ni mucho menos. De hecho, antes las vías eran más técnicas que ahora porque sólo se escalaba en placas. Los desplomes son de 20 años a esta parte. Las escuelas de moda de hace años, como Céüse o el Verdón, eran de placa pura y dura, donde lo que más contaba era la técnica. Casi se puede decir que el desplome es de este siglo. Ahora, igual que pasa en la sociedad, la mujer tiene mucha más oportunidades. Hay más mujeres que escalan que antes. Antes si había 100 escaladores, había una escaladora. Ahora de 100, igual son 40. Es más fácil encontrar mujeres fuertes. Y esto implica evolución. Mira Janja Garnbret, la eslovena, que es casi mejor competidora que los tíos. Lo gana todo. Es impresionante. K: ¿Qué escaladores han sido para ti una fuente de inspiración e incluso lo siguen siendo? D: Muchos, Juanmi. Todos los escaladores que viven la escalada como la veo yo. Chris Sharma me inspira. También Dani Andrada o Adam Ondra. Ese tipo de personas que lo viven de esta manera me inspiran mucho más de lo que puede hacerlo, por ejemplo, Jakob Schubert, que es un excelente escalador. Me inspiró muchísimo la actividad que hicieron Tommy y Kevin en Dawn Wall. Acabo de leer el libro y me ha encantado. Hablo de Push. Si no los has leído, deberías hacerlo. Es una manera de ver la escalada que a mí me gusta mucho. K: ¿Cómo te gustaría que se recordara a Dani Fuertes dentro de unos años, cuando ya no estés al más alto nivel? D: Como alguien que disfrutaba en los sectores y estaba allí esca-

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lando o abriendo vías, y siempre gozando de cada pegue. Ahora probando novenos y cuando tenga sesenta años espero que octavos. De la misma manera y con la misma ilusión. Más que por las vías que haya hecho, me gustaría, ya no que se me recordase, sino que se me viese disfrutar de cada cosa que hago, sea una vía larga o probando un 8a a vista o un 9a. No me gustaría que nadie me recordase como un tío enfadado porque no le sale una vía.

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