ArsTannery #02-2024

NEW REGULATIONS

ECODESIGN DEFORESTATION

GREEN TRANSITION FAIRS

LCA OF CHEMICALS GREEN DEAL LEATHER

LINEAPELLE MICAM & MIPEL

ARSTANNERY - 1° SUPPLEMENTO

AD ARSUTORIA 487

Marzo 2024

Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento postale –Autorizzazione MBPA/LO-NO/049/A.P./2017 ART.1 COMMA1 – LO/MI.

Direttore Responsabile Matteo Pasca © Copyright 1967

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati. È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di articoli, disegni e fotografie, in qualsiasi forma e modo, sia analogico che digitale, anche citandone la fonte, senza espressa autorizzazione della casa editrice. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge

All artwork and copyrights are reserved. Total or partial reproduction is absolutely forbidden of articles, designs and photographs in any form, either analogical or digital, even if stating the source, without the express permission of the publishing house. Any abuse will be punished by law.

ISSN 2531-9620

Le inserzioni pubblicitarie sono pubblicate sotto la totale responsabilità del committente; la casa editrice non si assume alcuna responsabilità per il loro contenuto. Per ogni contestazione si rimanda all’indirizzo del committente pubblicato sulla sua stessa pagina pubblicitaria o, in mancanza, in fondo alla rivista.

Adverts are published at the full responsibility of the client; the publishing house does not accept any responsibility for the contents.

All notifications must be referred to the advertiser, whose address can be found either printed on his advertising page or, if this is not the case, in the end of the magazine.

Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, si rende nota l’esistenza di una banca-dati personali di uso redazionale presso la sede di Milano, via Ippolito Nievo 33. Gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati Ing. Matteo Pasca presso la sede di Milano, via Ippolito Nievo 33, per esercitare i diritti previsti dal D.L.GS. 30 giugno 2003, n.196

Direttore Responsabile Matteo Pasca

Editorial Erika Alberti, Emanuela Cecchetti

Alessandro Dorio, Enrico Martinelli Sara Meneghetti redazione@edizioniaf.com

Digital

Domiziana Desantis, Maria Teresa Caruso Simone Riccardi digital@edizioniaf.com

Pr & Marketing

Mariella Catalano, Mariel Cuba marketing@edizioniaf.com

Advertising

Filippo Crepaldi, Giorgio Gori, Lucio Luiselli, Stefano Migliavacca adv@edizioniaf.com

Operations

Massimo Ledda, Elisa Trasi Andrea Zampieri operations@edizioniaf.com

Printing New Everprint neweverprint.it

# 046

EUROPEAN FUNDS FOR RESEARCH, NEW MICS CALLS OPEN

# 048

LEATHER CHEMICALS, THE LCA SCHEME IS STUDIED

# 050

CIRCULAR ECONOMY, HERE ARE THE MOST INNOVATIVE SOLUTIONS

# 052 TANNING PAYS OFF! THE CIRCULARITY OF LEATHER PRODUCTION

# 072

AT WHITE TO DISCOVER NEW TALENT AND SOPHISTICATION

# 082

DERMACOLOR, OPEN TO TANNERIES WORKING FOR INNOVATION

# 094

MICAM AND MIPEL WITH OTHER FASHION FAIRS DRAW POSITIVE BALANCE

# 110

THE DEVELOPMENT OF CHROME FREE CHESTNUT AND TETRAKIS

HYDROXYMETHYL PHOSPHONIUM

SULFATE BASED ECO-BENIGN COMBINATION TANNING SYSTEM

MINISTER URSO:

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY MUST NOT LEAD TO AN INDUSTRIAL DESERT

At the inauguration of Micam, industry data were also released: the collapse of imports of raw materials from distant countries seems to indicate a process of reshoring and nearshoring of production

billion a year to Italian industry to meet the challenge of the dual ecological and digital transition.

The inauguration of the Milan trade fairs in February (Micam, Mipel, TheOneMilano and Lineapelle), also provided an opportunity to disclose the pre-consumptive turnover figures of the Confindustria Moda leather industry, which groups together around 11 thousand companies in the footwear, leather goods, tanning and fur sectors and which in 2023 will reach 33 billion euros, in line with 2022 and progressing compared to 2021, when it had reached 29 billion.

In the presence of the Minister of Enterprise and Made in Italy Adolfo Urso, Annarita Pilotti, president of Confindustria Moda, spoke of a sector that "makes a significant contribution to the country's positive trade balance, thanks to the quality, design, and know-how of excellence of our companies," but also sounded an alarm.

"This is a sector made up of many small and medium-sized companies that find it difficult to compete on international markets," he stressed. "The ratio between labour costs and net wages is a problem, and it is important to facilitate recourse to credit for small and medium-sized companies. We hope to find support for our companies, to put them in the best position to compete in global markets as they can do'.

Going back to the data, in the period January-October 2023, exports exceeded EUR 22.8 billion (+1.1% compared to the same period last year), while imports decreased to EUR 10.5 billion (-0.4%). The trade balance was positive at €12.3 billion (+2.3%), reflecting the renewed vitality of the sector after the collapse caused by the pandemic and the recoveries in 2021-2022.

The main destination markets for Italian leather products are France (3.844 billion euros, +18.2% compared to the first 10 months of 2022), the United States (2.368 billion euros, -2.1%), Switzerland (2.355 billion euros, -35.4%), Germany (1.733 billion euros, + 1.2%) and China (1.528 billion euros, + 20.6%). Overall, in the first 10 months of 2023, exports mainly reached markets outside the EU27 post-Brexit (58.8% of the total).

"It is important that the environmental sustainability that we must pursue in Europe can be compatible with the social and industrial sustainability of European companies and labour. Otherwise, Europe turns into an open-air museum, an industrial desert'. This was said by the Minister for Enterprise and Made in Italy, Adolfo Urso, on the sidelines of the inauguration of Micam 2024 at Rho Fieramilano. "I believe that the EU has finally realised that it is necessary to change European agriculture and industry, also to make our continent autonomous on a strategic level," he added, "because the world around us, after the pandemic and the wars in Ukraine and the Middle East, makes us realise how important it is to pursue energy autonomy for all those sectors that are crucial for the wellbeing of citizens. The minister then recalled the appointment with the first national Made in Italy day set for 15 April and the Transition 5.0 Plan that allocates 13

NELLA FOTO, DA SINISTRA: ROBERTO FORESTI, VICE DIRETTORE GENERALE FIERA MILANO, NORBERTO ALBERTALLI, PRESIDENTE THEONE MILANO, ENRICO PAZZALI, PRESIDENTE FONDAZIONE FIERA MILANO, GIOVANNA CEOLINI, PRESIDENTE MICAM, ADOLFO URSO, MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, ANNARITA PILOTTI, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA MODA, MATTEO ZOPPAS, PRESIDENTE ICE, CLAUDIA SEQUI, PRESIDENTE MIPEL, MARIO BERGOZZA, VICE PRESIDENTE SIMAC TANNING TECH, FABRIZIO NUTI, PRESIDENTE UNIC.

IN THE PHOTO, FROM LEFT: ROBERTO FORESTI, DEPUTY GENERAL MANAGER FIERA MILANO, NORBERTO ALBERTALLI, PRESIDENT THEONE MILANO, ENRICO PAZZALI, PRESIDENT FONDAZIONE FIERA MILANO, GIOVANNA CEOLINI, PRESIDENT MICAM, ADOLFO URSO, MINISTER OF ENTERPRISE AND MADE IN ITALY, ANNARITA PILOTTI, PRESIDENT CONFINDUSTRIA MODA, MATTEO ZOPPAS, PRESIDENT ICE, CLAUDIA SEQUI, PRESIDENT MIPEL, MARIO BERGOZZA, VICE PRESIDENT SIMAC TANNING TECH, FABRIZIO NUTI, PRESIDENT UNIC.

To be recorded is the collapse of imports of raw materials and semi-finished products from faraway countries such as China (-23% compared to the first 10 months of 2022), Vietnam (-19.8%), India (-9.1%), indicating a reshoring and nearshoring process underway, which adds up to a growth in imports from Intra-EU 27 countries post-Brexit (+14.9% compared to January-October 2022).

IL MINISTRO URSO: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NON DEVE PORTARE AL DESERTO INDUSTRIALE

All’inaugurazione di Micam sono stati diffusi i dati del settore: il crollo dell’import di materie prime da Paesi lontani sembra indicare un processo di reshoring e nearshoring delle produzioni

“È importante che la sostenibilità ambientale che noi dobbiamo perseguire in Europa possa essere compatibile con la sostenibilità sociale e industriale delle imprese e del lavoro europeo. Altrimenti l’Europa si trasforma in un museo a cielo aperto, in un deserto industriale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione del Micam 2024 a Rho Fieramilano. “Io credo che finalmente l’Ue si sia resa conto che occorre cambiare l’agricoltura e l’industria europea, anche per rendere il nostro continente autonomo sul piano strategico – ha aggiunto – perché il mondo che ci circonda, dopo la pandemia e le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, ci fa comprendere quanto sia importante perseguire l’autonomia energetica per tutti quei settori cruciali per il benessere dei cittadini”. Il ministro ha poi ricordato l’appuntamento con la prima giornata nazionale del Made in Italy fissata per il prossimo 15 aprile e il Piano Transizione 5.0 che destina 13 miliardi all’anno all’industria italiana per vincere la sfida della duplice transizione ecologica e digitale.

L’inaugurazione delle fiere milanesi di febbraio (Micam, Mipel, TheOneMilano e Lineapelle), ha fornito anche l’occasione per diffondere i dati del fatturato pre-conconsuntivo della filiera pelle di Confindustria Moda, che raggruppa circa 11mila imprese dei settori calzature, pelletteria, concia e pellicceria e che nel 2023 raggiunge i 33 miliardi di euro, in linea con il 2022 e in progresso rispetto al 2021, quando aveva toccato 29 miliardi.

Alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Annarita Pilotti, presidente di Confindustria Moda, ha parlato di un comparto che «contribuisce in maniera significativa al saldo commerciale positivo del Paese, grazie alla qualità, al design e al saper fare di eccellenza delle nostre aziende», ma ha anche lanciato un allarme. «Si tratta di un comparto fatto di tante piccole e medie imprese che fanno difficoltà a competere sui mercati internazionali – ha sottolineato -. Il rapporto tra costo del lavoro e retribuzioni nette è un problema, ed è importante facilitare il ricorso al credito per le piccole e medie imprese. Ci auguriamo di trovare supporto per le nostre aziende, per metterle nelle migliori condizioni di competere sui mercati globali come possono fare”.

Tornando ai dati, nel periodo gennaio-ottobre 2023 l’export ha superato i 22,8 miliardi di euro (+1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), mentre l’import è diminuito a 10,5 miliardi (-0,4%). La bilancia commerciale è positiva per 12,3 miliardi di euro (+2,3%), a testimonianza di una ritrovata vitalità del settore dopo il crollo causato dalla pandemia e i recuperi del biennio 2021-2022. Principali mercati di destinazione del prodotto pelle italiano sono la Francia (3,844 miliardi di euro, +18,2% rispetto ai primi 10 mesi del 2022), gli Stati Uniti (2,368 miliardi di euro, -2,1%), la Svizzera (2,355 miliardi di euro, -35,4%), la Germania (1,733 miliardi di euro, + 1,2%) e la Cina (1,528 miliardi di euro, + 20,6%). Nel complesso, nei primi 10 mesi del 2023 le esportazioni hanno raggiunto principalmente i mercati extra Eu 27 post brexit (58,8% del totale).

Da registrare il crollo dell’import di materie prime e semilavorati da Paesi lontani quali Cina (-23% rispetto ai primi 10 mesi del 2022), Vietnam (-19,8%), India (-9,1%), a indicare un avviato processo di reshoring e nearshoring, che si somma a una crescita dell’import da paesi Intra Ue 27 post Brexit (+14,9% rispetto tra gennaio-ottobre del 2022).

LOTS OF CONTENT AND GREAT ENERGY FROM LINEAPELLE

More than twenty-five thousand visitors enlivened the February Milan event that presented the novelties for S/S 2025

Despite the complex economic situation, Lineapelle 103, held at Fiera Milano Rho from 20 to 22 February 2024, closed with a positive balance that opens up glimmers of confidence for the leather, luxury and design supply chain. As many as 25,376 sector operators (up on the February and September 2023 editions) who animated with their interest and search for novelty the stands of the 1,167 exhibitors at Lineapelle with their collections and projects for Spring-Summer 2025, characterised by strong innovative research and a clear propensity for diversification of markets, proposals and destinations. The influx of foreign operators was significant (39% of the total) with a prevalence of buyers from France, Spain, Germany, Great Britain, Turkey, the United States and China.

“The influx of foreign operators was significant (39% of the total) with a prevalence of buyers from France, Spain, Germany, Great Britain, Turkey, the United States and China.”

The vitality of Lineapelle 103 and its ability to open new horizons even in a particularly worrying market moment, found expression and (great) interest in all the contents that enriched the exhibition experience, starting with the success of the six Lineapelle Designers Edition fashion shows. Very positive feedback also for the first edition of Lineapelle Interiors/Leather Duets, a business culture exhibition that staged a sequence of installations, each of which was represented by an exclusive leather design project shared between a made-in-Italy leather manufacturer and a furniture company. There was also great involvement for In The Making Atto II (an interconnected and multidisciplinary space where visitors to Lineapelle were able to take part in a series of craft workshops using leather) and for the second edition of the Science Based Fashion Talks, opportunities for debate and sharing that aim to discover and define green strategies for the entire supply chain and that on this occasion dealt with topics of great topical interest for the sector such as deforestation, fashion sustainability, circularity, eco-design and decarbonisation.

DA LINEAPELLE TANTI CONTENUTI E GRANDE ENERGIA

Oltre venticinquemila i visitatori che hanno animato la manifestazione milanese di febbraio che presentava le novità per la P/E 2025

Nonostante la fase congiunturale complessa, Lineapelle 103, svoltasi a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2024, si è chiusa con un bilancio positivo che apre spiragli di fiducia per la filiera della pelle, del lusso e del design. Ben 25.376 gli operatori di settore (in crescita sulle edizioni di febbraio e settembre 2023) che hanno animato con il loro interesse e la loro ricerca di novità gli stand dei 1.167 espositori di Lineapelle con le collezioni e i progetti per la Primavera-Estate 2025, caratterizzati da una forte ricerca innovativa e da una evidente propensione alla diversificazione dei mercati, delle proposte e delle destinazioni. Significativo l’afflusso degli operatori esteri (il 39% del totale) con una prevalenza di ingressi di buyer da Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Turchia, Stati Uniti e Cina.

La vitalità di Lineapelle 103 e la sua capacità di aprire orizzonti nuovi anche in un momento di mercato particolarmente preoccupante, hanno trovato espressione e (grande) interesse in tutti i contenuti che ne hanno arricchito l’esperienza fieristica, a cominciare dal successo delle sei sfilate di Lineapelle Designers Edition. Feedback molto positivi anche per la prima edizione di Lineapelle Interiors/Leather Duets, mostra di cultura di impresa che ha messo in scena una sequenza di installazioni, ognuna delle quali rappresentata da un progetto esclusivo di leather design condiviso tra un’azienda produttrice di pelle made in Italy e un’azienda di arredamen-

to. Grande coinvolgimento anche per In The Making Atto II (spazio interconnesso e multidisciplinare dove i visitatori di Lineapelle hanno potuto partecipare a una serie di workshop artigianali utilizzando la pelle) e per la seconda edizione dei Science Based Fashion Talks, occasioni di dibattito e condivisione che puntano a scoprire e definire le strategie green per tutta la filiera di riferimento e che in questa occasione si sono occupati di temi di grande attualità per il settore come la deforestazione, la sostenibilità della moda, la circolarità, l’ecodesign e la decarbonizzazione.

NELLE IMMAGINI DI SFILATA, LE PROPOSTE IN PELLE DI MARIO DICE CHE HANNO SFILATO AL PADIGLIONE 24 NELL’AMBITO DI LINEAPELLE DESIGNERS EDITION

IN THE CATWALK PICTURES, THE LEATHER PROPOSALS BY MARIO DICE THAT PARADED IN HALL 24 AS PART OF THE LINEAPELLE DESIGNERS EDITION

TANNING INDUSTRY: SITUATION AND OUTLOOK

Market analysis from Lineapelle Market Insights shows a situation of great uncertainty

Based on currently available data (first 10 months of the year), the Italian tanning industry closed 2023 with an overall drop in turnover of 7.6% and in production volume of 12% compared to the same period of the previous year. The negative economic trend that has characterised the sector's performance (and that of a large part of the economy in general) since mid-2023 has therefore not been interrupted. Widespread inflation and the uncertainties brought about by rising international geo-political tensions continue to fuel the low level of consumer confidence, whose generalised decline in purchases is combined with the consequent customer preference for cheaper manufactured materials over leather.

The performance of Italian leather exports, which continue to account for the majority of the sector's overall turnover (over 60% of the total), also showed generally negative variations, with a total drop of 7.2% in value in the first ten months of the current year, compared to the corresponding 2022 period.

The analysis of individual export flows by main country of destination shows a certain variability of performance depending on the individual market, although in the light of the overall variation, a negative sign obviously prevails.

Shipments to France, which since last year has become the first foreign destination for Italian leather after a Chinese "domination" that lasted more than twenty-five years, record another important increase (+13%). There was also growth in exports to Spain (+3%), Tunisian footwear delocalisations (+20%), Serbia (+2%), Turkey (+18%), Mexico (+12%) and Czechia (+24%). Flows to Vietnam and Slovakia were substantially stable, while those to the other most important foreign destinations of domestic hides and skins showed decreases, even considerable ones: Romania (-9%), the USA (-13%), Portugal (-13%), Germany (-11%), China and Hong Kong (-18%), Poland (-14%), Albania (-11%), the United Kingdom (-14%), India (-19%) and South Korea (-23%).

There are few exceptions to the overall and widespread negative picture of the sector when analysing the performance of the individual segments and production districts of the Italian tanning industry. In terms of animal origin, sheep and goat skins showed, on average, less suffering during the six-month period (overall - 2% in value and -4% in volume) than bovine hides, both medium-large and calf (-9% in value and -13% in volume), while, in terms of sector of use, difficulties are widespread, with the sole (partial) exception of leather goods. Negative signs also for all the main national tanning districts. Reports on the last quarter of the year tend to confirm the negative trend mentioned above, and current expectations for the final results at the end of the year can just count on a recovery of a few percentage points, but no more.

The lack, at the moment, of elements to expect a sudden change in the economic trend in the first few months of 2024 is also worrying, with the most concrete hope that this could be triggered in the spring and summer period. In addition to the exogenous difficulties due to the overall economic context, there is a climate of sectoral uncertainty fuelled by the attacks that the material paradoxically suffers from the sustainability side. The tendency of a part of manufacturing customers to justify the renunciation of leather (regardless of whether this is declared as partial or total, temporary or prolonged) as a choice of greater sustainability, instead of as a mere material supply cost containment strategy, is nothing more than an example of how the phenomenon of 'green washing', i.e. false sustainability, is evolving in an extremely worrying way, based solely on mere, unscrupulous and very opaque marketing aims.

OTHER COUNTRIES

The 2023 global outlook for large bovine hides and skins shows differentiated sales results in the rest of Europe (Spain and France up, Germany, Portugal and the United Kingdom down, Austria essentially stable), against widespread declines in the major players in Asia and Latin America. In small hides and skins, Spain and France recorded declines on both veal and sheep and goats, while, for the latter, in Asia only Turkey and Pakistan showed positive trends.

FOOTWEAR

After a very positive start, 2023 closed with a slowdown for the Italian footwear sector, also due to the strong increases in costs that affected companies' margins. Having exhausted the post-Covid rebound, the pace of sales suffered a marked slowdown that, which had already started in spring, became even more evident in the second half of the year. The domestic market remained firm. The performance of the European footwear industry was contrasted (-7% the EU average), where the difficulties of the Italians were

compounded by those of the Iberians. The scenario beyond EU borders is gloomy: widespread declines with rare exceptions.

LEATHER GOODS

Not even in the last quarter of the year does the downward trend in leather goods show any sign of reversing, leading the annual comparison to emphasise the cooling of the sector, with the EU average touching -4% on last year's equivalent, despite growth in France and Spain. The non-EU scenario is also overwhelmingly negative.

CLOTHING

The year 2023 proved to be a difficult one for European garment manufacturers, which ended the year with widespread declines and an overall EU average down 4% on 2022 despite a slight slowdown in the negative trend in the last quarter of the year. The major international players in the sector also suffered, all falling.

UPHOLSTERY

After a record 2021 and a cooling 2022, 2023 confirms the difficult moment for upholstered furniture both at European level (-8% the EU average) and internationally, with the significant exception of the USA, which recorded a leap in the last quarter of the year and made a decisive recovery after last year's stop.

AUTOMOTIVE

The automotive industry ends 2023 with very encouraging results. In fact, EU new car registrations are growing again, despite the slowdown recorded in December after 16 months of consecutive increases. Double-digit increases were observed in most major markets with the exception of Germany, with a modest +7% yearon-year, influenced by the very weak performance in December. Beyond EU borders, registrations grew in the UK (+18%), USA (+12%), China (+7%) and India (+21%).

LUXURY

INDUSTRIA CONCIARIA: CONGIUNTURA E PROSPETTIVE

L’analisi del mercato tratta da Lineapelle Market Insights evidenzia una situazione di grande incertezza

Lights and shadows marked the end of the year for luxury fashion, with contrasting results among the major European brands. The slowdown in the second half of the year, accentuated during the last quarter of 2023, weighed above all. Caution prevails in the short-term outlook, where the macroeconomic and geopolitical scenario remains rather critical. cedente. Non si è quindi interrotta la tendenza congiunturale negativa che caratterizza l’andamento del settore (e di larga parte dell’economia in generale) da metà del 2022 circa. L’inflazione diffusa e le incertezze portate dalle crescenti tensioni geo-politiche internazionali continuano ad alimentare il basso livello di fiducia dei consumatori, il cui generalizzato calo degli acquisti si unisce alla conseguente opzione della clientela a privilegiare materiali di manifattura dai costi più contenuti rispetto al pellame. Anche l’andamento delle esportazioni di pelli italiane, che continuano a incidere in maniera prioritaria sul fatturato complessivo del settore (oltre il 60% del totale), mostra variazioni generalmente negative, con un calo totale del 7,2% in valore nei primi dieci mesi dell’anno in corso, a confronto con il corrispettivo 2022. L’analisi dei singoli flussi di export per principale Paese di destinazione registra una certa variabilità di performance a seconda del singolo mercato, sebbene, alla luce della variazione complessiva, prevalga ovviamente segno negativo.

Sulla base dei dati attualmente disponibili (primi 10 mesi dell’anno), l’industria conciaria italiana ha archiviato il 2023 con un ribasso complessivo di fatturato pari al 7,6% e di produzione in volume del 12% rispetto al corrispettivo periodo dell’anno pre-

Le spedizioni verso la Francia, che dallo scorso anno è diventata la prima meta estera delle pelli italiane dopo un “dominio” cinese durato oltre venticinque anni, registrano un altro importante rialzo (+13%). Risultati in crescita anche nell’export verso la Spagna (+3%), le delocalizzazioni calzaturiere tunisine (+20%), Serbia (+2%), Turchia (+18%), Messico (+12%) e Cechia (+24%). Sostanzialmente stabili i flussi verso Vietnam e Slovacchia, mentre mostrano decrementi, anche considerevoli, quelli diretti alle altre più importanti destinazioni estere delle pelli nazionali: Romania (-9%), USA (-13%), Portogallo (-13%), Germania (-11%), Cina e Hong Kong (-18%), Polonia (-14%), Albania (-11%), Regno Unito (-14%), India (-19%) e Corea del Sud (-23%).

Poche le eccezioni al panorama complessivamente e diffusamente negativo del settore se si va ad analizzare l’andamento dei singoli segmenti e distretti produttivi della conceria italiana.

Sul piano dell’origine animale, le pelli ovicaprine hanno mediamente mostrato, nel semestre, meno sofferenza (complessivamente - 2% in valore e -4% in volume) rispetto alle bovine, sia medio-grandi che vitelli (-9% in valore e -13% in volume), mentre, in termini di settore di destinazione d’uso, le difficoltà sono diffuse, con l’unica eccezione (parziale) della pelletteria. Segno negativo anche per tutti i principali comprensori conciari nazionali. Le segnalazioni sull’ultimo quarto dell’anno tendono a confermare l’andamento negativo sopra menzionato e le attuali aspettative sui risultati finali di chiusura dell’esercizio possono giusto contare nel recupero di qualche punto percentuale ma non di più.

Appare inoltre preoccupante la mancanza, al momento, di elementi per aspettarsi un repentino cambio di tendenza congiunturale nei primi mesi del 2024, con la speranza più concreta che questo possa attivarsi nel periodo primaverile ed estivo. Alle difficoltà esogene, dovute al quadro complessivo di contesto economico, si aggiunge un clima di incertezza settoriale alimentato dagli attacchi che il materiale paradossalmente subisce dal lato sostenibilità. La tendenza di una parte dei clienti manifatturieri a giustificare la rinuncia alla pelle (indipendentemente dal fatto che questa venga dichiarata come parziale o totale, temporanea o prolungata) come scelta di maggiore sostenibilità, invece che come strategia di mero contenimento dei costi di approvvigionamento materiali, altro non è che un esempio di come si stia evolvendo in maniera estremamente preoccupante il fenomeno del “green washing”, cioè la falsa sostenibilità, unicamente basata su mere, spregiudicate e molto opache finalità di marketing.

ALTRI PAESI

Il panorama globale 2023 per le pelli bovine grandi mostra risultati di vendita differenziati nel resto d’Europa (in aumento Spagna e Francia, in calo Germania, Portogallo e Regno Unito, Austria sostanzialmente stabile), a fronte di ribassi diffusi dei principali player in Asia e America Latina. Nelle pelli piccole, Spagna e Francia registrano cali sia sul vitello che sulle ovicaprine, mentre, per queste ultime, in Asia mostrano tendenza positiva solo Turchia e Pakistan.

CALZATURA

Dopo una partenza molto positiva, il 2023 si è chiuso in frenata per il settore calzaturiero italiano, anche a causa dei forti aumenti nei costi che hanno inciso sulla marginalità delle imprese. Esaurito il rimbalzo post Covid, i ritmi di vendita hanno subìto un netto rallentamento che, innescatosi già in primavera, si è reso ancor più evidente nella seconda parte dell’anno. Fermo il mercato interno. Contrastato l’andamento del calzaturiero europeo (-7% la media UE) dove alle difficoltà degli italiani, si aggiungono quelle degli iberici. Cupo lo scenario oltre i confini comunitari: diffusi ribassi con rare eccezioni.

PELLETTERIA

Non accenna a invertire nemmeno nell’ultimo trimestre dell’anno la tendenza ribassista della pelletteria, che porta il paragone annuale ad enfatizzare il raffreddamento del settore, con la media UE che tocca -4% sul corrispettivo dell’anno scorso, nonostante la crescita di Francia e Spagna. Prevalentemente negativo anche lo scenario extra-UE.

ABBIGLIAMENTO

Si conferma difficile il 2023 dei confezionisti europei, che terminano l’anno con ribassi diffusi e una media UE complessivamente in calo del 4% sul 2022 nonostante un leggero rallentamento della tendenza negativa nell’ultimo quarto dell’anno. Soffrono anche i maggiori player internazionali di settore, tutti in ribasso.

IMBOTTITO

Dopo un 2021 da record e un 2022 in raffreddamento, il 2023 conferma il momento di difficoltà dell’arredo imbottito sia a livello europeo (-8% la media UE) che internazionale con la significativa eccezione degli USA, che registrano un balzo nell’ultimo trimestre dell’anno e si portano in decisa ripresa dopo lo stop dell’anno scorso.

AUTOMOTIVE

L’automotive archivia il 2023 con risultati decisamente incoraggianti. Tornano infatti a crescere le immatricolazioni UE di nuove auto nonostante il contenimento registrato a dicembre dopo 16 mesi di rialzi consecutivi. Aumenti a due cifre si osservano nella maggior parte dei grandi mercati ad eccezione della Germania, con un modesto +7% su base annua, influenzato dalla performance molto debole di dicembre. Oltre i confini UE, crescono le immatricolazioni in UK (+18%), USA (+12%), Cina (+7%) e India (+21%).

LUSSO

Luci e ombre segnano la chiusura d’anno della moda lusso, con risultati contrastati tra i maggiori brand europei. Pesa soprattutto il rallentamento nella seconda metà dell’anno, accentuatosi nel corso dell’ultimo trimestre 2023. Prevale cautela nelle prospettive di breve termine, dove lo scenario macroeconomico e geopolitico rimane piuttosto critico.

CARS: CHINA TOPPED 30 MILLION IN 2023

Also important is the development of alternative-fuelled vehicles, which exceed 9.5 million units

According to figures just released by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), the sale and production of automobiles in China in 2023 exceeded 30 million units for the first time, with increases of 9% and 8.8% respectively over the previous year. This result consolidates China's position as the world's leading producer and consumer of automobiles for 15 years running. In addition, China maintained its global leadership in the production and sale of alternatively fuelled vehicles (NEVs) for the ninth consecutive year, with over 9 million units produced and sold in 2023 and a 31.6% market share of the total. On the other hand, China exported 4.91 million vehicles last year, up 57.9% year-onyear, reaching a new high. In December, 499,000 units were shipped abroad, up 54.3% year-on-year.

“This new record is the result of the collective efforts of the entire automotive industry,” said Fu Bingfeng, Executive Vice President and Secretary General of CAAM. China's ability to produce and sell over 30 million vehicles highlights its substantial market advantage and consumer potential. In recent years, China has focused heavily on the development of NEVs, steadily advancing core technologies and expanding market size. It took 27 years to produce the first 10 million NEVs, and only 17 months to reach the 20 million mark, showing China's impressive speed. By 2023, China produced and sold 9.5 million and 9.4 million units of NEVs respectively, representing a year-on-year growth rate of 35.8 per cent and 37.9 per cent, and over 60 per cent of global NEV sales. By the end of 2023, NEVs in use rose to 20.4 million in the country, according to data released by the Ministry of Public Security.

AUTO: NEL 2023 LA CINA HA SUPERATO QUOTA 30 MILIONI

Importante anche lo sviluppo di veicoli alimentati da fonti alternative che superano i 9,5 milioni di unità

Secondo i dati appena diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), la vendita e la produzione di automobili in Cina nel 2023 hanno superato per la prima volta 30 milioni di unità con incrementi rispettivamente del 9% e dell’8,8% rispetto all’anno precedente. Un risultato che consolida la posizione della Cina come primo produttore e consumatore di automobili al mondo da ormai 15 anni consecutivi. Interessante notare che la Cina mantiene anche la leadership globale nella produzione e vendita di veicoli alimentati in modo alternativo (NEV) per il nono anno consecutivo, con oltre 9 milioni di unità prodotte e vendute nel 2023 e una quota di mercato del 31,6% sul totale. In aumento le esportazioni. L'anno scorso la Cina ha venduto all’estero 4,91 milioni di veicoli, con un'impennata del 57,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un nuovo massimo storico. Nel mese di dicembre 2023 sono state spedite all'estero 499.000 unità, con un aumento del 54,3% rispetto all'anno precedente.

"Questo nuovo record è il risultato degli sforzi collettivi dell'intera industria automobilistica" ha affermato Fu Bingfeng, Vicepresidente esecutivo e Segretario Generale di CAAM. La capacità della Cina di produrre e vendere oltre 30 milioni di veicoli evidenzia il suo sostanziale vantaggio di mercato e il suo potenziale di consumo. Negli ultimi anni, la Cina si è molto focalizzata sullo sviluppo di veicoli NEV, facendo costantemente progressi nelle tecnologie di base ed espandendo le dimensioni del mercato. Ci sono voluti 27 anni per produrre i primi 10 milioni di NEV, e solo 17 mesi per raggiungere il traguardo di 20 milioni, mostrando una impressionante velocità della Cina”. Nel 2023, la Cina ha prodotto e venduto rispettivamente 9,5 milioni e 9,4 milioni di unità di NEV, rappresentando un tasso di crescita anno su anno del 35,8% e del 37,9%, nonché oltre il 60 % delle vendite globali NEV. Alla fine del 2023, i veicoli NEV in uso sono saliti a 20,4 milioni nel paese, secondo i dati rilasciati dal Ministero della Pubblica Sicurezza.

SIMAC TANNING TECH WILL CELEBRATE ITS 50TH ANNIVERSARY WITH A SPECIAL EDITION

A rich programme of events in preparation for the technology show scheduled to take place in Milan from 17 to 19 September 2024

It is still six months away but people are already starting to talk about Simac Tanning Tech 2024.

The international exhibition of technology for footwear, leather goods and tanning will celebrate its 50th anniversary with a special edition to be held in Rho Fiera Milano from 17 to 19 September 2024. The event, which will bring together more than 300 exhibitors from all over the world, will be an opportunity to celebrate the past and look to the future of an ever-evolving sector. As always organised by Assomac, the fair will feature a series of events and exhibitions that will delve into the latest trends in the leather industry, technological innovations and environmental challenges. The main events, which are currently being defined, include: an exhibition on leather technology that will retrace the history of the sector; networking initiatives and workshops as an opportunity for operators in the sector to meet and exchange ideas, focus on specific topics such as sustainability, creativity and technology, and finally the highlighting of the best technological innovations. The fair will also be an opportunity to foster networking between industry players. Meetings, conferences and seminars will be organised to discuss the latest innovations and share experiences.

"We are proud to celebrate 50 years of Simac Tanning Tech," said Maria Vittoria Brustia, President of Assomac and Simac Tanning Tech. "This trade fair is a benchmark for the footwear, leather goods and tanning technology sector and we are convinced that this special edition will be a unique opportunity for discussion and sharing."

The organisers expect to fully occupy both pavilions 14 and 18 of Fiera Milano Rho, exceeding 300 exhibitors. Many expressions of interest have been received in recent months from companies that have never attended the fair before. In addition, numer-

ous visitors and delegations of international buyers are expected thanks to the support of ICE-Agency. Registration will soon officially open for exhibiting companies to take part in the 50th edition of Simac Tanning Tech.

For more information, visit the website: www.simactanningtech.

SIMAC TANNING TECH FESTEGGERÀ I SUOI 50 ANNI CON

UN'EDIZIONE SPECIALE

In preparazione un ricco programma di eventi per il salone della tecnologia in programma a Milano dal 17 al 19 settembre 2024

Mancano ancora sei mesi ma si comincia già a parlare di Simac Tanning Tech 2024. La fiera internazionale delle tecnologie per la calzatura, pelletteria e concia festeggerà i suoi 50 anni con un'edizione speciale che si terrà a Rho Fiera Milano dal 17 al 19 settembre 2024. L'evento, che riunirà oltre 300 espositori da tutto il mondo, sarà un'occasione per celebrare il passato e guardare al futuro di un settore in continua evoluzione. Come sempre organizzata da Assomac, la fiera sarà caratterizzata da una serie di eventi e mostre che approfondiranno le ultime tendenze della filiera pelle, le innovazioni tecnologiche e le sfide ambientali. Tra gli eventi principali, in fase di definizione, si segnalano: una mostra sulla tecnologia della pelle che ripercorrerà la storia del settore; iniziative di networking e workshop come opportunità per gli operatori del settore di incontrarsi e scambiare idee, concentrarsi su temi specifici come la sostenibilità, la creatività e la tecnologia ed infine la valorizzazione delle migliori innovazioni tecnologiche. La fiera sarà anche un'occasione per favorire il networking tra operatori del settore. Saranno organizzati incontri, conferenze e seminari per discutere delle ultime novità e condividere esperienze.

"Siamo orgogliosi di celebrare i 50 anni di Simac Tanning Tech", ha dichiarato Maria Vittoria Brustia, Presidente di Assomac e Simac Tanning Tech. "Questa fiera è un punto di riferimento per il settore delle tecnologie per la calzatura, pelletteria e concia e siamo convinti che questa edizione speciale sarà un'occasione unica per il confronto e la condivisione".

Gli organizzatori prevedono di occupare interamente i due padiglioni 14 e 18 di Fiera Milano Rho, superando i 300 espositori. Molte sono le manifestazioni di interesse ricevute in questi mesi da parte di aziende che non hanno mai partecipato alla fiera. Inoltre, si prevedono, numerosi visitatori e delegazioni di buyer internazionali grazie al sostegno di ICE-Agenzia. A breve si apriranno ufficialmente le registrazioni per le aziende espositrici per partecipare alla cinquantesima edizione di Simac Tanning Tech. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.simactanningtech.

SIMAC TANNING TECH 2023

“TANNERIES WILL RETURN TO WORK IN DEVELOPED COUNTRIES”

Joan Carles Castell, the new IULTCS president, is optimistic about the future of the leather industry, thanks to scientific and technological advances that will enable it to overcome environmental challenges

As of 1 January 2024, Joan Carles Castell is the new president of IULTCS - International Union of Leather Technologists and Chemists Societies, the supranational body that brings together leather chemicals associations from around the world. According to its statute, the objectives of IULTCS are to promote cooperation between member associations, organise congresses to push the industry forward, set up commissions to investigate specific issues and establish international methods for testing and analysis.

Founded 126 years ago, over time the Union of Tanning Technicians has organised 37 international congresses in 20 different countries on all continents; the most recent took place in Chengdu, China, in October 2023. The next one will be in Europe, specifically in Lyon, France, in September 2025.

Newly appointed President Castell generously granted ARS Tannery an all-round interview addressing all the hot topics in the industry.

What are the guidelines of your presidency?

“The historical record shows us the success of the activities that IULTCS has carried out in the 126 years since its foundation. Leather technology has been evolving all those long years with the needs of the industry, continually re-inventing a craft that be-

gan in prehistory. IULTCS has played a leading role as a platform for chemists and technicians who specialize in leather manufacturing to exchange their knowledge. The technical commissions created by IULTCS have been generating standards that facilitate international trade.

Inspired by the past but looking to the future, three of my goals for the next years will be:

* A detailed review and update of the Statutes and Internal Regulations to ensure that the governing documents align with new scenarios. These are both opportunities such as forms of communication and digitalization, or threats, with associations that see their resources limited with the relocation of tanneries to other regions.

* Empowering the role of the IULTCS Commissions, both to boost their effectiveness and to explore the establishment of a new commission for sustainability. This commission will address the emerging challenges and work to drive positive change within the industry.

* And, of course, the XXXVIII IULTCS Congress to be hold in September 2025 in Lyon, France”.

What aspects/issues are closest to your heart?

“Personally, this year I will celebrate 50 years as a dedicated leather industry professional. I remember in the 80s that as a young sales technician visiting tanneries, my boss at a leather dye company that I worked for advised me to look at the color of the river to see the dyes I had to sell. Today, this is unimaginable. Later, we began to provide simple safety data sheets and some chemical substances began to be restricted. It has been hard work ever since then to keep pushing through changes, but they were needed. Today I look at our industry, the tanneries, the chemical supplies, the machinery and the engineering as an example of modernity, high technology and sustainability. It all combines to give value to a noble, resistant and irreplaceable material created by nature.

I and many colleagues around the world have dedicated our lives to leather because we know how this industry accepts the challenges from environmental issues, the creation of new leather articles, enabling innovations in fashion, and improving tannery performance. We overcome them with constant innovations in technology, safety, and sustainability.

IULTCS represents to me many things that are both close to my heart and that motivate and commit me. In the next two years it will be my task and my honor to see that IULTCS carries on and increases its technical and scientific support for this exemplary industry”.

JOAN CARLES CASTELL, NUOVO PRESIDENTE DI IULTCS

JOAN CARLES CASTELL, NEW PRESIDENT OF IULTCS

The leather sector is facing difficult challenges, from economic uncertainty to environmental changes. How do you see the international situation?

“Since I was involved in leather, the tanning industry has been always facing difficult challenges. So, what is new if it has always worked hard and overcame all adversities and uncertainties? I am probably overly optimistic, but the history proves it. Even though, new environments are going to require new efforts, and solutions that worked in the past are not a guarantee for the future. Environmental regulations present difficult challenges for the tanneries, but other challenges come from administrations, brands, the automotive industry, and even consumers influenced by media outlets with questionable interests. These challenges and other ones that we can’t foresee now will have to be faced and addressed head-on. Many shortsighted people can’t see that exchanging leather, a byproduct of the meat industry, for plastic replacements made from petrochemicals is a bad deal for the earth and everything that lives there. It is our task to educate them. It is clear that new materials can work better than leather for specific purposes. We have known this since the beginning of the textile industry. However, leather is a unique material that can’t be replaced in all areas. Nobody wants woolen boot soles or leather socks. I am sure that the path towards a circular economy, the demand for natural products, the valorization of by-products and durable items fit into a world that already suffers from pollution and global warming”.

How do you see the near future of the tanning industry?

“I believe that in a few years the tanning industry will be restructured. In recent decades it migrated to countries with low production costs. Today, tanning technologies have evolved, especially in the reduction of odors and pollution. The market has become much more demanding, requiring tight control of the price and the quality of raw materials. All these factors, plus the volatility of international transportation prices, may make the industry return to more developed countries. That is my vision”.

What are the technical challenges?

“From a technical point of view, I believe that there are two challenges that the leather industry will face soon, or maybe now: first, while it is important to remind the public that tanneries take advantage of a by-product derived from the meat industry, there is no denying that leather manufacturing also generates a lot of waste. We need to develop a rapid response for improving wastewater loads, valorization of solid waste starting with collagen, and improving the compostability of finished articles so that they can return to nature in the form of fertilizers for agriculture or other applications. The second challenge, and no less important, is the reduction of chemical products used in the manufacture of leather, especially those synthesized from petroleum derivatives. Biotechnology already plays an important role, and many alternatives are now viable with natural products. At a commercial level, this industry has always been cyclical, going from “boom” to “bust” with depressing regularity. I think these cycles are going to be shorter and will have an impact on the business”.

In your message at the beginning of the year, you announce the need to stimulate international research and the training of young people. How do you plan to do this?

“As I already mentioned, in the next two years we will review and improve the IULTCS commissions, including the IUT (training) and the IUR (research). These commissions will meet soon to establish an action plan. Encouraging young scientists to enter the leather industry is one of the most important functions of the IULTCS, and I will do all that I can to continue that outreach. For years, we have been mentoring and awarding young scientists by initiatives such as the YLGS thanks to the generous collaboration of member and no-member companies. We will always be grateful for this sponsorship. We will continue supporting global collaboration between our experienced members, international research centers, industry partners and emerging talent to ensure as seamless a transfer of knowledge as possible. The training of tannery staff is essential for the proper development of the industry, both in the technical aspect and in the safety and hygiene framework. Collaboration with institutions such as UNIDO, Universities, and Technology Centers will be very important in the coming years and their training programs must be recognized by the IULTCS”.

One of the big problems in the sector is the fake news spread on social media. Can this phenomenon be countered from a scientific point of view?

“As I have said before, leather is an irreplaceable material and positive communication is necessary to make sure the public knows what is leather and what is not leather. Leather comes from a natural and renewable material, made by a complex structure of fibers, fibrils and protein chains that form the collagen. This provides leather with properties incomparable to other materials, such as its physical resistance and breathability, among others. Its beauty, softness and touch obtained in tanneries cannot be compared with any other material. Leather can only come from the skin of animals that provide us with food. Use of the word of “leather” to other materials imply that they have the same properties as leather, and this kind of disinformation needs to be combatted.

Therefore, yes, scientific arguments should be used to counter fake news. As an example, the determination of C14. Some IULTCS members have been working on these tests that demonstrate that many of the materials wrongly named leather are not biobased or derived from renewable resources but from petrochemistry. We also can measure and point out the environmental impact on landfills if hides and skins were not processed in the tanneries and make the case that leather is a natural storage unit for biogenetic carbon. But in the end, I must insist that the best strategy to counter fakes is to positively promote leather and leather products. IULTCS and its members should always be available to support the industry”.

What role can IULTCS play in promoting responsible practices along the leather value chain?

“In fact, this is the whole aim of the IULTCS, because scientific innovations and knowledge exchanges are unthinkable if they

do not entail, at the same time, substantial improvements in responsible practices. Our congresses and regional and national conventions include more than just tanneries and chemical or machinery suppliers. Every link of the leather value chain is invited to participate actively in such events. Many members of the associations in the IULTCS participate or are members of many organizations like LGW, LN, SLF”.

The next IULTCS Congress will be held in Lyon (France) in September 2025. Has the main theme/title already been decided?

“First, I would like to recognize the great success and organization of the last 2023 XXXVII IULTCS Congress in Chengdu. The organizing committee has started to work on the preparation of this important even and they will shortly communicate what the congress will focus on. Lyon is a magnificent place to hold the 2025 XXXVIII IULTCS Congress and I would like to invite the readers to collaborate and participate. With the involvement of the AFICTIC and the CTC I have no doubt of a new success for the IULTCS”.

Nata ben 126 anni fa, nel corso del tempo l’Unione dei tecnici conciari ha organizzato 37 Congressi internazionali in 20 paesi diversi in tutti i continenti; il più recente si è svolto a Chengdu, in Cina, ad ottobre 2023. Il prossimo sarà in Europa, precisamente a Lione, Francia, a settembre 2025.

Il neopresidente Castell ha generosamente concesso ad ARS Tannery un’intervista a 360° affrontando tutti i temi caldi del settore.

Quali sono le linee guida della sua presidenza?

“La storia ci mostra il successo delle attività che la IULTCS ha svolto nei 126 anni dalla sua fondazione. La tecnologia del cuoio si è evoluta in tutti questi lunghi anni di pari passo con le esigenze dell'industria, reinventando continuamente un mestiere nato nella preistoria. La IULTCS ha svolto un ruolo di primo piano come piattaforma per lo scambio di conoscenze tra chimici e tecnici specializzati nella lavorazione della pelle. Le commissioni tecniche create dalla IULTCS hanno generato standard che facilitano il commercio internazionale.

Ispirandomi al passato ma guardando al futuro, tre dei miei obiettivi per i prossimi anni saranno:

“LE CONCERIE TORNERANNO A LAVORARE NEI PAESI SVILUPPATI”

Joan Carles Castell, il nuovo presidente

IULTCS, è ottimista sul futuro del settore pelle grazie ai progressi scientifici e tecnologici che permetteranno di vincere le sfide ambientali

Dal 1° gennaio 2024 Joan Carles Castell è il nuovo presidente di IULTCS - International Union of Leather Technologists and Chemists Societies, l’organismo sovranazionale che riunisce le associazioni chimico conciarie di tutto il mondo.

Per statuto gli obiettivi di IULTCS sono promuovere la cooperazione tra associazioni affiliate, organizzare congressi per spingere il progresso del settore, istituire commissioni per approfondire tematiche specifiche e stabilire metodi internazionali per effettuare test e analisi.

- Una revisione dettagliata e un aggiornamento degli Statuti e dei Regolamenti interni per garantire che gli stessi si allineino ai nuovi scenari. Da considerare ci sono sia opportunità, come le forme di comunicazione e la digitalizzazione, che rischi, con le associazioni che vedono limitate le loro risorse con la delocalizzazione delle concerie in altre aree geografiche.

- Rafforzare il ruolo delle Commissioni IULTCS, sia per aumentarne l'efficacia, sia per sperimentare l'istituzione di una nuova commissione per la sostenibilità. Questa commissione affronterà le sfide emergenti e lavorerà per promuovere cambiamenti positivi all'interno del settore.

- E, naturalmente, il XXXVIII Congresso IULTCS che si terrà nel settembre 2025 a Lione, in Francia”.

Quali sono gli aspetti e i temi che le stanno più a cuore?

“Personalmente, quest'anno festeggerò 50 anni di attività professionale nel settore della pelle. Ricordo che negli anni '80, quando ero un giovane tecnico commerciale che visitava le concerie, il mio capo in un'azienda di tintura di pelle dove lavoravo mi consigliò di guardare il colore del fiume per capire quali tinture dovevo vendere. Oggi questo è inimmaginabile. In seguito, abbiamo iniziato a fornire semplici schede di sicurezza e alcune sostanze chimiche hanno iniziato a essere limitate. Da allora è stato un duro lavoro continuare a spingere i cambiamenti, ma erano necessari. Oggi guardo alla nostra industria, alle concerie, alle forniture chimiche, ai macchinari e all'ingegneria come a un esempio di modernità,

alta tecnologia e sostenibilità. Tutto questo si unisce per dare valore a un materiale nobile, resistente e insostituibile creato dalla natura. Io e molti altri colleghi in tutto il mondo abbiamo dedicato la nostra vita alla pelle, perché sappiamo come questo settore accetti le sfide poste dalle questioni ambientali, dalla creazione di nuovi articoli in pelle, dalle innovazioni nella moda e dal miglioramento delle prestazioni delle concerie. Le superiamo con costanti innovazioni nella tecnologia, nella sicurezza e nella sostenibilità.

IULTCS rappresenta per me molte cose che mi stanno a cuore e che mi motivano e impegnano. Nei prossimi due anni sarà mio compito e onore fare in modo che la IULTCS continui e aumenti il suo supporto tecnico e scientifico a questa industria esemplare”.

Il settore della pelle sta affrontando sfide difficili, dall'incertezza economica ai cambiamenti ambientali. Come vede la situazione internazionale?

“Da quando mi occupo di pelle, l'industria conciaria ha sempre affrontato sfide difficili. Quindi, cosa c'è di nuovo per un settore che ha sempre lavorato duramente e superato tutte le avversità e le incertezze? Probabilmente sono troppo ottimista, ma la storia lo

“We need to develop a rapid response for improving wastewater loads, valorization of solid waste startingwith collagen, and improving the compostability of finished articles so that they can return to nature in the form of fertilizers for agriculture or other applications.”

dimostra. Tuttavia, l’ambiente richiede nuovi sforzi e le soluzioni che hanno funzionato in passato non sono una garanzia per il futuro. Le normative ambientali rappresentano una sfida difficile per le concerie, ma altre sfide provengono dai governi, dai marchi, dall'industria automobilistica e persino dai consumatori influenzati da media con interessi discutibili. Queste sfide e altre che non possiamo prevedere ora dovranno essere affrontate e risolte di petto. Molte persone miopi non riescono a capire che scambiare la pelle,

un sottoprodotto dell'industria della carne, con sostituti in plastica prodotti con sostanze petrolchimiche è un pessimo affare per la Terra e per tutto ciò che la abita. È nostro compito educarle. È chiaro che i nuovi materiali possono funzionare meglio della pelle per scopi specifici. Lo sappiamo fin dall'avvento dell'industria tessile. Tuttavia, la pelle è un materiale unico che non può essere sostituito in tutti i settori. Nessuno vuole suole di stivali di lana o calze di cuoio. Sono certo che il percorso verso un'economia circolare, la richiesta di prodotti naturali, la valorizzazione dei sottoprodotti e degli articoli durevoli si inseriscono bene in un mondo che soffre di inquinamento e riscaldamento globale”.

Come vede il futuro prossimo dell’industria conciaria?

“Credo che in pochi anni l'industria conciaria sarà ristrutturata. Negli ultimi decenni è migrata verso Paesi con bassi costi di produzione. Oggi le tecnologie conciarie si sono evolute, soprattutto nella riduzione degli odori e dell'inquinamento. Il mercato è diventato molto più esigente e richiede uno stretto controllo del prezzo e della qualità delle materie prime. Tutti questi fattori, più la volatilità dei prezzi dei trasporti internazionali, potrebbero far tornare l'industria nei Paesi più sviluppati. Questa è la mia visione”.

JOAN CARLES CASTELL IN OCCASIONE DELL’ULTIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE A CHENGDU, CINA

JOAN CARLES CASTELL AT THE LAST INTERNATIONAL CONGRESS IN CHENGDU, CHINA

Quali sono le sfide tecniche?

“Da un punto di vista tecnico, credo che ci siano due sfide che l'industria della pelle dovrà affrontare presto, o forse adesso: in primo luogo, se da un lato è importante ricordare al pubblico che le concerie sfruttano un sottoprodotto derivato dall'industria della carne, dall'altro è innegabile che la produzione di pelle genera anche molti rifiuti. Dobbiamo sviluppare una risposta rapida per migliorare il carico delle acque reflue, valorizzare i rifiuti solidi a partire dal collagene e migliorare la compostabilità degli articoli finiti in modo che possano tornare alla natura sotto forma di fertilizzanti per l'agricoltura o altre applicazioni. La seconda sfida, non meno importante, è la riduzione dei prodotti chimici utilizzati nella fabbricazione della pelle, soprattutto quelli sintetizzati da derivati del petrolio. La biotecnologia svolge già un ruolo importante e molte alternative sono ora praticabili con prodotti naturali. A livello commerciale, questo settore è sempre stato ciclico, passando dal boom al fallimento con deprimente regolarità. Credo che questi cicli saranno più brevi e avranno un impatto sull'attività”.

Nel suo messaggio ufficiale di inizio anno, lei annuncia la necessità di stimolare la ricerca internazionale e la formazione dei giovani. Come pensa di farlo?

“Come ho già detto, nei prossimi due anni rivedremo e miglioreremo le commissioni IULTCS, tra cui la IUT (formazione) e la IUR (ricerca). Queste commissioni si riuniranno presto per stabilire un piano d'azione.

Incoraggiare i giovani scienziati a entrare nell'industria della pelle è una delle funzioni più importanti della IULTCS, e farò tutto il possibile per continuare questa opera di sensibilizzazione. Per anni, grazie alla generosa collaborazione di aziende associate e non, abbiamo sostenuto e premiato giovani scienziati con iniziative come l'YLGS. Saremo sempre grati per questa sponsorizzazione. Continueremo a sostenere la collaborazione globale tra i nostri membri esperti, i centri di ricerca internazionali, i partner industriali e i talenti emergenti per garantire un trasferimento di conoscenze il più possibile omogeneo.

La formazione del personale delle concerie è essenziale per il corretto sviluppo dell'industria, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene. La collaborazione con istituzioni come UNIDO, Università e Centri tecnologici sarà molto importante nei prossimi anni e i loro programmi di formazione dovranno essere riconosciuti dalla IULTCS”.

Uno dei grandi problemi del settore sono le fake news diffuse sui social media. È possibile contrastare questo fenomeno da un punto di vista scientifico?

“Come ho già detto in precedenza, la pelle è un materiale insostituibile e una comunicazione positiva è necessaria per assicurarsi che il pubblico sappia cosa è la pelle e cosa non lo è. La pelle deriva da un materiale naturale e rinnovabile, costituito da una complessa struttura di fibre, fibrille e catene proteiche che formano il collagene. Questo conferisce alla pelle proprietà incomparabili con altri materiali, come la resistenza fisica e la traspirabilità, tra le altre. La bellezza, la morbidezza e il tatto ottenuti in conceria non possono essere paragonati a nessun altro materiale. La pelle può provenire solo dalla pelle degli animali che ci forniscono il

cibo. L'uso del termine "pelle" per altri materiali implica che essi abbiano le stesse proprietà della pelle, e questo tipo di disinformazione deve essere combattuto.

Pertanto, sì, è necessario utilizzare argomenti scientifici per contrastare le fake news. Ad esempio, la determinazione del C14. Alcuni membri della IULTCS hanno lavorato su questi test che dimostrano che molti dei materiali erroneamente denominati pelle non sono biobased o derivati da risorse rinnovabili ma dalla petrolchimica. Possiamo anche misurare ed evidenziare l'impatto ambientale sulle discariche se le pelli non fossero lavorate nelle concerie e sostenere che la pelle è un'unità di stoccaggio naturale per il carbonio biogenetico. Ma alla fine, devo insistere sul fatto che la migliore strategia per contrastare le notizie false è quella di promuovere positivamente la pelle e i prodotti in pelle. La IULTCS e i suoi membri dovrebbero essere sempre disponibili a sostenere l'industria”.

Quale ruolo può svolgere la IULTCS nel promuovere pratiche responsabili lungo la catena del valore della pelle?

“In effetti, questo è l’obiettivo finale della IULTCS, perché le innovazioni scientifiche e gli scambi di conoscenze sono impensabili se non comportano, allo stesso tempo, miglioramenti sostanziali nelle pratiche responsabili. I nostri congressi e convegni regionali e nazionali non includono solo concerie e fornitori di prodotti chimici o macchinari. Ogni anello della catena del valore della pelle è invitato a partecipare attivamente a questi eventi. Molti membri delle associazioni della IULTCS partecipano o sono membri di molte organizzazioni come LGW, LN, SLF”.

Il prossimo Congresso IULTCS si terrà a Lione (Francia) nel settembre 2025. E’ già stato stabilito il titolo?

“Innanzitutto, vorrei riconoscere il grande successo dell’ultimo evento, il XXXVII Congresso IULTCS 2023 svoltosi a Chengdu. Il comitato organizzatore ha iniziato a lavorare alla preparazione del nuovo importante appuntamento e a breve comunicherà il tema su cui si concentrerà il congresso. Lione (vedi foto) è un luogo magnifico per tenere il prossimo Congresso e vorrei invitare i lettori a collaborare e partecipare. Con il coinvolgimento dell'AFICTIC e del CTC non ho dubbi che sarà un nuovo successo”.

KERRY BROZYNA IS THE NEW PRESIDENT OF L&HCA

The American Leather Association is focused on implementing a Sustainability Programme

The Leather & Hide Council of America (L&HCA) has appointed Kerry Brozyna as Acting President, effective June 2024. He brings significant experience in brands, manufacturing and international supply chain management as he moves from Wolverine Worldwide (WWW), where he served as Vice President and General Manager. Brozyna, currently serving as co-chair on the board of L&HCA, takes over from Stephen Sothmann, who served as L&HCA President for twelve years and who now joins DTB AgriTrade and follows an open selection process conducted by the L&HCA executive committee. In his new role, Brozyna will oversee the strategic direction of L&HCA, as the voice of a U.S. industry worth more than $1 billion per annum and exporting some 95% percent of its cattle hides and wet blue leather products. Central to this will be the L&HCAs groundbreaking Industry Sustainability Program that brings together partners from across the supply chain to promote best practice in manufacturing and championing the use of sustainable and high-quality leather in international markets.

Key to this will be the publication of the first comprehensive and independent Life Cycle Assessment (LCA) of U.S. cowhide production due to be released at the Economist Sustainability Summit in London in March 2024. The LCA is a data driven study that is expected to show a significantly smaller environmental footprint of leather than previous models. Brozyna commented:

"The textile industry is at a crossroads – as is the leather industry –where a firm commitment is required to solutions that are as good for the planet as they are for business. We must protect and grow international markets and educate stakeholders and consumers as to why slow style, for example, is preferrable to fast fashion. “I am excited to support the industry in its rapid evolution and to capitalize on the opportunity for leather as a unique industry that consumes, rather than creates, waste. We provide answers to many challenges facing the textile industry and our planet today.”

Chad Robertson, Chair, Leather and Hide Council of America: “Kerry brings real commercial know-how, brand and consumer in-

sight and understanding of the leather industry. As such he is ideally positioned to lead the L&HCA as it works to influence the international industry and engage our commercial and consumer audiences.”

KERRY BROZYNA È IL NUOVO PRESIDENTE DI L&HCA

L’associazione della pelle americana è focalizzata sull’implementazione di un Programma di Sostenibilità

Il Leather & Hide Council of America (L&HCA), organismo che rappresenta l’industria della pelle statunitense, ha nominato Kerry Brozyna suo nuovo presidente a partire da giugno 2024. Brozyna porta con sé un'esperienza significativa nel settore dei brand, della produzione e della gestione di una catena di fornitura internazionale, in quanto proviene da Wolverine Worldwide (WWW), dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e direttore generale. Brozyna, che è già co-presidente del Consiglio di amministrazione di L&HCA, subentra a Stephen Sothmann, che ha ricoperto la carica di presidente di L&HCA per dodici anni e che ora entra a far parte di DTB AgriTrade, a seguito di un processo di selezione aperto condotto dal comitato esecutivo di L&HCA.

Nel suo nuovo ruolo, Brozyna supervisionerà la direzione strategica di L&HCA, voce univoca di un'industria statunitense che vale più di 1 miliardo di dollari all'anno e che esporta circa il 95% di pelli bovine grezze e conciate. Al centro della strategia si trova l'innovativo Programma di Sostenibilità dell'Industria di L&HCA, che riunisce partner di tutta la filiera per promuovere le migliori pratiche di produzione e l'uso di pelli sostenibili e di alta qualità nei mercati internazionali.

Fondamentale sarà la pubblicazione del primo studio completo e indipendente del ciclo di vita (LCA) della pelle bovina statunitense, che sarà presentato all'Economist Sustainability Summit di Londra nel corso di questo mese di marzo. Lo studio, basato su dati scientifici, punta a evidenziare che l'impronta ambientale della pelle è significativamente inferiore rispetto a quanto emergeva dai modelli precedenti. Brozyna commenta così: "L'industria tessile, così come quella della pelle, si trova a un bivio; è necessario un impegno deciso a favore di soluzioni che facciano bene sia al pianeta sia al business. Dobbiamo proteggere e far crescere i mercati internazionali ed educare le parti interessate e i consumatori sul perché lo slow style, ad esempio, sia preferibile al fast fashion". E ancora: "Sono entusiasta di sostenere il settore nella sua rapida evoluzione e di sfruttare l'opportunità della pelle come industria unica che consuma, anziché creare, rifiuti. Noi forniamo risposte a molte sfide che l'industria tessile e il nostro pianeta devono affrontare oggi".

Chad Robertson, Presidente del Leather and Hide Council of America: "Kerry porta con sé un vero e proprio know-how commerciale, una conoscenza dei brand e dei consumatori e una comprensione dell'industria della pelle. Per questo motivo, si trova nella posizione ideale per guidare il L&HCA mentre lavora per influenzare l'industria internazionale e coinvolgere il nostro pubblico commerciale e di consumatori".

KERRY BROZYNA

NEXT FREIBERG LEATHER DAYS IN JUNE IN SALZBURG

Call for papers opened by the co-organisers

VGCT and FILK

The 12th Freiberg Leather Days will be held in Salzburg (Austria) on 12 and 13 June 2024 at the invitation of the Association of Austrian Leather Technicians VÖLT.

In order to ensure that the conference will once again become an informative and interesting meeting place for the European tanning and leather industry," explain the official co-organisers VGCT and FILK Insitute, "we invite experts, researchers and specialists to actively participate in shaping the technical content. We look forward to reports in these areas from:

“To ensure that the conference once again becomes an informative and interesting meeting place for the European tanning and leather industry, we, the VGCT and the FILK Freiberg as co-organiser, invite experts, researchers and specialists to play an active part in shaping the technical content. We are looking forward to lectures from the fields: New/alternative technologies for leather production News in characterization and analytics

Use of sustainable raw materials in the tannery

Innovative processing technologies

Automation and machinery

New trends in the applying industries

Artisan tanneries in the age of Industry 4.0

First speakers from various fields have already commited to submit their presentation. All instructions for participating in the Call for Papers can be found on the official website https://www.freibergleatherdays.com/

IN

GIUGNO A SALISBURGO

I PROSSIMI FREIBERG LEATHER DAYS

Aperta

la call for papers da parte dei co-organizzatori VGCT e FILK

La 12.a edizione dei Freiberg leather Days si terrà a Salisburgo (Austria) il 12 e 13 giugno 2024 su iniziativa dell’Associazione dei chimici conciari austriaci VÖLT. Per garantire che la conferenza diventi ancora una volta un luogo di incontro informativo e interessante per l'industria europea della concia e della pelle - spiegano i co-organizzatori ufficiali, l’associazione chimico conciaria tedesca VGCT e il FILK Institute - invitiamo esperti, ricercatori e specialisti a partecipare attivamente alla definizione dei contenuti tecnici. Le relazioni dovranno riguardare i seguenti argomenti:

- Tecnologie nuove/alternative per la produzione di pelle

- Novità nella caratterizzazione e nell'analisi

- Utilizzo di materie prime sostenibili in conceria

- Tecnologie di lavorazione innovative

- Automazione e macchinari

- Nuove tendenze nelle industrie applicative

- Le concerie artigianali nell'era dell'Industria 4.0

I primi relatori provenienti da vari settori si sono già impegnati a presentare le loro relazioni alla conferenza di Salisburgo. Tutte le istruzioni per partecipare alla Call for Papers le trovate sul sito ufficiale https://www.freibergleatherdays.

LA CITTÀ DI SALISBURGO VISTA DAL FIUME

SALZBURG AS SEEN FROM THE RIVER

ITALY PROTAGONIST AT THE IILF 2024 IN CHENNAI

The Indian fair at the beginning of February brought together the best in leather technology

From 1 to 3 February, the 37th edition of IILF India International Leather Fair was held at the Chennai Trade Centre. India's most important exhibition for the leather area attracted thousands of operators from India's main manufacturing districts.

Covering an area of 10,000 square metres, IILF 2024 hosted some 450 companies including more than a hundred foreigners from all over the world. The entire product spectrum was on show: from raw materials to finished products; machinery, hides, chemicals and components were in the spotlight. The four national pavilions of France, Germany, Brazil and Italy were important. Particularly significant was the Italian participation with a national pavilion organised by the Ice Agency in collaboration with Assomac, the National Association of Manufacturers of Footwear, Leather Goods and Tannery Technology, in which 18 companies participated; in addition, another 40 Italian companies were present directly or through their local distributors. This impressive participation is explained by the positive trend in the sector. In 2023, Italy was confirmed in second place, after China, as a supplier country for leather processing machinery, with 10.26 million euros of exports and a market share of 12.2%, equal to a growth of 3.49% compared to the same period of the previous year.

"The Chennai fair," commented Alessandro Liberatori, director of the Ice Agency office in New Delhi, "represents the appointment par excellence of the footwear, tannery and leather goods machinery sector in India. In the Indian market, the leather industry is worth €15.9 billion in 2023, with constant growth that could reach €43.5 billion in 2030. India produces about 1 billion square metres of leather annually and meets almost 10 per cent of the world's leather needs”.

As far as the outlook is concerned, it is also worth mentioning that the Indian government is implementing a five-year Leather and Footwear Industry Development Programme (IFLDP) for the years 2021-2026, which aims at modernising local production facilities and adopting state-of-the-art technologies that can boost both the local market and exports of leather and leather products. As far as the tanning industry is concerned, the programme focuses on reducing the environmental impact and promotes the creation of large production clusters. One of the key players in the implementation of the programme is the Council for Leather Exports (CLE) which, among other things, in conjunction with IILF organised the 'Designers Fair' bringing together 38 Indian and foreign designers from 12 countries to showcase their latest creations.

ITALIA PROTAGONISTA

ALLA IILF 2024 DI CHENNAI

La fiera indiana di inizio febbraio ha riunito la migliore offerta di tecnologia della pelle

Dall’1 al 3 febbraio scorsi si è tenuta presso il Chennai Trade Centre la 37ª edizione di IILF, India International Leather Fair, il più importante appuntamento fieristico indiano per l’area pelle che ha richiamato migliaia di operatori dai principali distretti produttivi indiani. Con una superficie di 10.000 mq, IILF 2024 ha ospitato circa 450 aziende tra cui più di un centinaio quelle straniere. In mostra l’intero spettro merceologico: dalle materie prime ai prodotti finiti; in primo piano macchinari, pellami, prodotti chimici e componenti. Al centro dell’attenzione dei visitatori i quattro padiglioni nazionali di Francia, Germania, Brasile e Italia. Significativa è risultata proprio la partecipazione italiana con la collettiva organizzata da Ice Agenzia in collaborazione con Assomac, l'Associazione nazionale costruttori tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, al quale hanno partecipato 18 aziende; altre 40 aziende italiane erano inoltre presenti con stand indivi-

TERZO DA SINISTRA, AGOSTINO APOLITO DIRETTORE GENERALE DI ASSOMAC

THIRD FROM LEFT, AGOSTINO APOLITO DIRECTOR GENERAL OF ASSOMAC

duali, direttamente o tramite i propri distributori locali. Una partecipazione imponente che si spiega con il trend positivo del settore. L'Italia nel 2023 si è confermata al secondo posto, dopo la Cina, come paese fornitore di macchinari per la lavorazione delle pelli, con 10,26 milioni di euro di export e una quota di mercato del 12,2%, pari ad una crescita del 3,49% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "La fiera di Chennai - ha commentato Alessandro Liberatori, direttore dell'Ufficio Ice di New Delhi - rappresenta l'appuntamento per eccellenza del comparto delle macchine per calzature,

conceria e pelletteria in India. Nel mercato indiano l'industria della pelle ha raggiunto il valore di 15,9 miliardi di euro nel 2023, in una crescita costante che potrebbe toccare i 43,5 miliardi nel 2030. L'India produce annualmente circa 1 miliardo di metri quadrati di pelle e soddisfa quasi il 10% del fabbisogno mondiale della pelle”.

Per quanto riguarda le prospettive, vale la pena ricordare che il Governo indiano sta implementando un Programma quinquennale di sviluppo (IFLDP) del settore pelle-calzature per gli anni 2021-2026 che punta alla modernizzazione degli impianti produttivi locali

e all’adozione di tecnologie all’avanguardia che possano spingere sia il mercato locale che le esportazioni di pelle e prodotti in pelle. Per quanto concerne l’industria conciaria, il programma è focalizzato sulla riduzione dell’impatto ambientale e promuove la creazione di grandi distretti produttivi. Uno degli attori principali nell’attuazione del programma è il Council for Leather Exports (CLE) che, fra l’altro, in concomitanza con IILF ha organizzato la ‘Designers Fair’ riunendo 38 stilisti indiani e stranieri da 12 Paesi per la presentazione delle loro ultime creazioni.

TFL

SC COSTRUZIONI MECCANICHE

PAJUSCO TECNOLOGIE

DANESE

BERGI, CARTIGLIANO

GEMATA

“NEW FRONTIERS IN LEATHER PRODUCTION”' WILL BE DISCUSSED

The 16th AICC Veneto Technical Conference is scheduled for 10 May 2024.

Call for Papers now open

The Association of Italian Leather Chemists is organising the XVI Technical Conference to be held on 10 May in the Veneto region of Italy. Entitled “New Frontiers of Leather Production”, the event aims to turn the spotlight on the latest developments in chemical and technological research in the sector.

The organisers inform that the Call for Papers is now open. Those wishing to present a paper at the conference are invited to submit an Abstract by 22 March 2024 to veneto@aicc.it. Proposals will be evaluated by the appointed Technical Committee.

The last AICC Veneto Technical Conference was held on 29 September 2023 with the title “Research, Innovation and Sustainability in the Tanning Sector”. The event featured many interesting presentations and was attended by about 150 AICC members and many guests.

SI PARLERÀ DI “NUOVE FRONTIERE DI PRODUZIONE DELLA PELLE”

Il XVI Convegno Tecnico AICC Veneto è previsto il 10 maggio 2024.

E’ aperta la Call for Papers

L’Associazione Chimici del Cuoio sta organizzando il XVI Convegno Tecnico che si terrà il prossimo 10 maggio nel distretto veneto. Intitolato “Nuove frontiere di produzione della pelle”, l’evento punta ad accendere i riflettori sulle ultime novità della ricerca chimica e tecnologica del settore. Gli organizzatori informano che è aperta la Call for Papers. Chi desidera presentare un proprio lavoro durante il Convegno è invitato a sottoporre un Abstract entro il 22 Marzo 2024 all’indirizzo email veneto@aicc.it. Le proposte saranno valutate dalla Commissione Tecnica incaricata.

L’ultimo convegno tecnico di AICC Veneto si è svolto il 29 Settembre 2023 con il titolo “Ricerca, Innovazione e Sostenibilità del settore conciario”. Un evento che ha proposto moltissime relazioni interessanti e che ha registrato la partecipazione di circa 150 soci e moltissimi ospiti.

IL PROGRAMMA DIVULGAZIONE AICC PER IL 2024

* Fine Marzo (Area Veneta) - Corso ACADEMY

Decalcinazione/Macerazione/Pickel

* Metà/Fine Marzo (Area Toscana) - Corso ACADEMY - Difettistica del Pellame

* Prima Metà Marzo (Area Campania) - Corso ACADEMY

Pelli Ovicaprine dal Grezzo al Picklato

* Aprile (Area Veneta) - Consegna libri agli studenti meritevoli dell’Istituto Tecnico Conciario

* Aprile (Area Toscana) - Corso ACADEMY

Rinverdimento/Calcinaio/Macchinari coinvolti

* Aprile (Area Campania) - Incontro formativo Criteri di Sostenibilità nelle comunicazioni B2B e B2C

* 10 Maggio (Area Veneta) - Convegno Tecnico Nazionale AICC

* Prima metà Maggio (Area Campania) - Evento formativo “il Sistema ZDHC”, con relatori UL

* Fine Giugno (Toscana) - Seminario sui Tensioattivi

* 5 Giugno (Area Campania) - Evento formativo su “Restrizioni sul pellame; limiti e metodi”, tenuto da Francesco Troisi

* 23 Luglio (Veneto) - Evento in Piazza - Ospite l’Arbitro Internazionale di Calcio Daniele Orsato

* 3 Luglio (Area Campania) - Corso ACADEMY su Pelli Ovicaprine: “Difetti su pelli grezze, piclate, wb, crust ovicaprine”, tenuto da Giuseppe Faiella

* Fine Settembre (Area Veneto) - Corso ACADEMY

* Seconda metà Ottobre (Area Toscana) - Evento su Criticità richieste di Filiera (ZDHC, LWG, etc)

* 25 Ottobre (Area Campania) - Convegno Tecnico Locale

* Novembre (Area Veneto) - Corso ACADEMY

* Novembre (Area Toscana) - Convegno Area Toscana; tema “La Sostenibilità”

UN MOMENTO DEL XV CONVEGNO TECNICO AICC VENETO

A MOMENT OF THE 15TH AICC VENETO TECHNICAL CONFERENCE

AICC TALKS ABOUT EDUCATION AT CASA CONCIA

Inauguration of the new seat of the Italian Association of Leather Chemists

On 9 February, on the occasion of the inauguration of the new oeprative seat of the Italian Leather Chemists Association (AICC) at Casa Concia, an environment dedicated to the culture of the area that is also the headquarters of the Genuine Vegetable Leather Consortium (exactly at Via 1° Maggio 82/84, Ponte a Egola), the meeting “AICC and the activity of support for school training” was held.

After the introductory greetings of AICC President Franca Nuti and the head of the Association's Training Commission Damiano Cracco, representatives of the various technical institutes took the floor: Prof. Roberto Finocchi of the Cattaneo Technical Institute of San Miniato, Prof. Ugo Martucci of the Ronca Technical Institute of Solofra, and Prof. Andrea Lovato of the Galilei Technical Institute of Arzignano. A chorus of voices recalled the importance of promoting education in the sector that is facing generational change and the growing need for new specialised figures. The conference was attended by many representatives of leather supply chain associations, testifying to the desire of the entire sector to collaborate and create positive synergies for the sector.

AICC PARLA DI FORMAZIONE A CASA CONCIA

Inaugurata la nuova segreteria dell’Associazione dei Chimici del Cuoio

Lo scorso 9 febbraio, in occasione dell’inaugurazione della nuova Segreteria dell’Associazione Chimici del Cuoio (AICC) presso Casa Concia, un ambiente dedicato alla cultura del territorio e già sede del Consorzio Vera Pelle al Vegetale ( in via

1° Maggio 82/84, Ponte a Egola), si è tenuto l’incontro "AICC e l’attività di sostegno alla formazione scolastica". Dopo i saluti introduttivi del presidente AICC Franca Nuti e del responsabile della Commissione formazione dell’Associazione Damiano Cracco, sono intervenuti i rappresentanti dei vari istituti tecnici: il Prof. Roberto Finocchi dell’Istituto Tecnico Cattaneo di San Miniato, il Prof. Ugo Martucci dell’Istituto Tecnico Ronca di Solofra, e il Prof. Andrea Lovato dell’Istituto Tecnico Galilei di Arzignano. Un coro di voci che hanno ricordato l’importanza di promuovere la formazione nel settore che fa i conti con il ricambio generazionale e la crescente necessità di nuove figure specializzate.

All’incontro hanno partecipato molti rappresentanti di Associazioni di filiera, a testimonianza del desiderio di tutto il comparto di collaborare e creare sinergie positive per il settore.

FRANCA NUTI, PRESIDENT OF AICC

FOTO DI GRUPPO DEI PARTECIPANTI ALL’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEGRETERIA AICC

GROUP PHOTO OF PARTICIPANTS AT THE INAUGURATION OF THE NEW AICC SECRETARIAT

THE FASHION INDUSTRY AND THE CHALLENGE OF GREEN DEAL

The aim of European legislators is to promote an efficient and sustainable growth model by fostering the green transition

Over the last 20 years, the production of clothing has doubled: 100 billion clothes in 2022, set to become 200 billion in 2030. Experts estimate that the textile/fashion industry as a whole is responsible for 5-10% of global greenhouse gas emissions. Critical aspects include the lack of sustainability of intensive production, which consumes a lot of water and uses large quantities of chemicals.

The European Union, with the Green Deal, has proposed a plan to achieve an efficient and sustainable growth model to tackle climate change and protect the environment. In the field of fashion, the agreement on Consumer Empowerment for the Green Transition was approved by the European Council and Parliament in September 2023.

A sustainable growth model

The aim is to achieve a circular economy through four areas of action:

1.Ecodesign: the directive establishes minimum requirements (sustainability, materials, recyclability, durability, reparability, reusability) that manufacturers must meet in order to access the European market.

2.Supply chain traceability and transparency: manufacturers will have to provide detailed information on the origin of raw materials, working conditions in the production chain and the overall environmental impact of the product life cycle.

3.Extended Producer Responsibility (EPR): requires producers to manage waste in a sustainable way by, for example, im-

plementing separate waste collection programmes, cooperating with specialised recycling organisations, promoting sustainable designs.

4.Trade in products: manufacturers that comply with sustainability regulations along the entire production chain will be promoted through EU trade agreements.

European Directive against Greenwashing

On 17 January, the European Parliament gave the final green light to a directive that will improve product labelling and ban the use of misleading environmental claims.

The directive approved with 593 votes in favour, 21 against and 14 abstentions aims to protect consumers from misleading marketing practices and to help them make more informed purchasing choices. To this end, a number of problematic marketing strategies related to so-called greenwashing and premature obsolescence of goods will be added to the EU list of prohibited commercial practices.

Clearer and more reliable advertising

The new rules aim to make product labelling clearer and more reliable by banning the use of generic environmental claims such as 'environmentally friendly', 'animal friendly', 'green', 'natural', 'biodegradable', 'climate neutral' or 'eco' if not supported by evidence.

The use of sustainability labels will now also be regulated, given the confusion caused by their proliferation and lack of comparative data. In future, only sustainability labels based on approved certification schemes or created by public authorities will be authorised in the EU.

Furthermore, the directive will prohibit statements suggesting a neutral, reduced or positive impact on the environment by virtue of participation in emission offset systems.

Durability comes first

Another important goal of the new law is to make manufacturers and consumers pay more attention to the durability of products. In future, warranty information will have to be more visible and a new harmonised label will be created to give greater prominence to products with an extended warranty period. The new rules also prohibit unfounded claims on durability (e.g. stating that a washing machine will last for 5,000 wash cycles, if this is not accurate under normal conditions), invitations to replace consumer goods earlier than necessary (often happens, for example, with printer ink) and false claims on the repairability of a product.

The directive must now receive final approval by the Council before being published in the Official Journal. Member States will have 24 months to transpose it into national law.

“Another important goal of the new law is to make manufacturers and consumers pay more attention to the durability of products.”

L’INDUSTRIA DELLA MODA E LA SFIDA DEL

GREEN DEAL

L’obiettivo dei legislatori europei è quello di promuovere un modello di crescita efficiente e sostenibile favorendo la transizione verde

Negli ultimi vent’anni la produzione di capi di abbigliamento è raddoppiata: 100 miliardi di vestiti nel 2022 destinati a diventare 200 miliardi nel 2030. Gli esperti stimano che l’intera industria tessile/moda nel suo insieme sia responsabile del 5-10% delle emissioni globali di gas serra. Gli aspetti critici riguardano in particolare la mancanza di sostenibilità delle produzioni intensive che consumano molta acqua e utilizzano grandi quantità di prodotti chimici.

L’Unione Europea, con il Green Deal, ha proposto un piano per realizzare un modello di crescita efficiente e sostenibile per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l’ambiente. Nel campo della moda, l’accordo sulla Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, è stato approvato dal Consiglio e Parlamento Europeo a settembre 2023.

L’obiettivo è quello di realizzare un’economia circolare attraverso quattro ambiti di intervento:

1.Ecodesign: la direttiva stabilisce requisiti minimi (sostenibilità, materiali, riciclabilità, durata nel tempo, riparabilità, riutilizzo) che i produttori devono rispettare per accedere al mercato europeo.

EUROPEAN RULES AGAINST GREENWASHING

• Generic environmental claims and other misleading marketing tricks will be banned

• Only sustainability labels based on approved certification schemes or established by public authorities will be allowed

• Guarantee information to be more visible and a new guarantee extension label to be introduced

LE NUOVE REGOLE EUROPEE CONTRO IL GREENWASHING

• Vietate le dichiarazioni ambientali generiche e altre informazioni fuorvianti sui prodotti

• Autorizzati solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche

• Informazioni sulla garanzia più visibili e nuovo marchio di estensione della garanzia

2.Tracciabilità e trasparenza della filiera: i produttori dovranno fornire informazioni dettagliate sulla provenienza delle materie prime, le condizioni di lavoro nella catena di produzione e l’impatto ambientale complessivo del ciclo di vita del prodotto.

3.Responsabilità estesa del produttore (EPR): impone ai produttori di gestire i rifiuti in modo sostenibile implementando per esempio i programmi di raccolta differenziata, collaborando con organizzazioni di riciclaggio specializzate, promuovendo design sostenibili.

4.Commercio dei prodotti: i produttori che rispettano normative di sostenibilità lungo l’intera filiera produttiva, saranno promossi attraverso gli accordi commerciali Ue.

Approvata la direttiva europea contro il Greenwashing

Lo scorso 17 gennaio il Parlamento Europeo ha dato il via libera definitivo a una direttiva che migliorerà l'etichettatura dei prodotti e vieterà l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti. La direttiva approvata con 593 voti favorevoli, 21 contrari e 14 astensioni mira a proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli e ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate. A tal fine, saranno aggiunte all'elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing problematiche legate al cosiddetto greenwashing (ambientalismo di facciata) e all'obsolescenza precoce dei beni.

Pubblicità più chiara e attendibile

Le nuove regole mirano a rendere l'etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, vietando l'uso di indicazioni ambientali generiche come "rispettoso dell'ambiente", “rispettoso degli anima-

li”, “verde”, "naturale", "biodegradabile", "a impatto climatico zero" o "eco" se non supportate da prove.

Sarà ora regolamentato anche l'uso dei marchi di sostenibilità, data la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi. In futuro nell'UE saranno autorizzati solo marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche. Inoltre, la direttiva vieterà le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull'ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni (offset in inglese).

La durabilità al primo posto Un altro importante obiettivo della nuova legge è far sì che produttori e consumatori siano più attenti alla durata dei prodotti. In futuro, le informazioni sulla garanzia dovranno essere più visibili e verrà creato un nuovo marchio armonizzato per dare maggiore risalto ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso.

Le nuove norme vietano anche le indicazioni infondate sulla durata (ad esempio, dichiarare che una lavatrice durerà per 5.000 cicli di lavaggio, se ciò non è esatto in condizioni normali), gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario (spesso accade, ad esempio, con l'inchiostro delle stampanti) e le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto. La direttiva deve ora ricevere l'approvazione definitiva del Consiglio per essere poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.

GREEN DEAL LEATHER: EUROPEAN PROJECT TO CALCULATE THE CARBON FOOTPRINT OF BOVINE LEATHER

The first European workshop dedicated to the Carbon Footprint organised by COTANCE was held in Frankfurt

Calculating the carbon footprint of leather is difficult but increasingly necessary to meet market challenges. This is the mission of the Green Leather Deal, the project initiated by COTANCE, the body representing the main European tanning associations in Europe.

This was discussed last 25 January in Frankfurt, when the European social partners of the tanning and leather sector, COTANCE and industriAll European Trade Union, held a workshop dedicated precisely to the calculation of the carbon footprint of bovine leather.

The workshop, developed as part of the EU-funded social dialogue project 'Towards Zero Adverse Impact of the European Leather Industry - GREEN DEAL LEATHER', brought together national social partners, including employers from Spain (Acexpiel), Portugal (APIC), France (FFTM), Austria (FVTBSL), Hungary (MKSZ), Italy (UNIC) and Germany (VDL), as well as trade union representatives from Germany, Austria, Italy, France, Turkey and the UK.

Participants were updated on the project’s work, including on calculating the average carbon footprint of a square metre

of leather using the industry tool Eco2L, which aims to provide accurate and transparent data on the energy efficiency and carbon emissions of production. With much misinformation in the media on leather, the need for real scientific data is vital.

The event was opened by Mr. Manuel Rios, President of COTANCE, who said: “We want that our customers and the consumers understand that the carbon footprint of a high-quality leather also reflects the technology behind, and the performance characteristics provided to the leather, that will ensure a long satisfactory use of the material. The actual environmental impact of leather depends after all on the duration of service, in which leather champions.”

COTANCE's Secretary General, Gustavo Gonzalez-Quijano, added: ‘’For a layman, it is not easy to understand carbon footprint data and their environmental implications. And simply comparing one figure here with another there without the corresponding context, often leads to wrong conclusions. This is why we have put utmost care in reducing in this study the amount of information that Eco2L generates

THE 25 JANUARY WORKSHOP IN FRANKFURT WAS ATTENDED BY EUROPEAN TANNING ASSOCIATIONS AND TRADE UNIONS

to the essentials and to provide to readers all necessary explanations.’’

With the EU aiming to be climate neutral by 2050, the leather industry and its workers are keen to play their role by producing good quality leather products, optimising the circularly economy model and aiming to use the most environmentally friendly processes available. In order for Europe to be world leaders in leather manufacturing, accurate data collection and transparency remains essential, and it is hoped that this project and the new tool Eco2L, will help the industry continue to ‘’green’’ leather production in Europe.

Judith Kirton-Darling, Acting Joint General Secretary of industriAll Europe said: “We have a proud tradition of producing good quality leather here in Europe and we want to make the leather sector, like all manufacturing sectors, as green as possible. Workers want to make products that are quality and long lasting which don’t negatively impact the environment. Continued support and investment remains important, both from consumers in investing in green leather made in Europe and by companies and policy makers in equipment, access to green energy, and ensuring access to skilled workers to make these products’’.

GREEN DEAL LEATHER: IL PROGETTO EUROPEO PER CALCOLARE L’IMPRONTA DI CARBONIO DELLA PELLE BOVINA

Si è tenuto a Francoforte il primo workshop europeo dedicato alla Carbon Footprint voluto da COTANCE

Calcolare l’impronta di carbonio della pelle è difficile ma sempre più necessario per affrontare le sfide del mercato. Questa è la missione del Green Leather Deal, il progetto avviato da COTANCE, l’organismo che rappresenta in Europa le principali associazioni conciarie europee.

Se ne è parlato lo scorso 25 gennaio a Francoforte, quando le parti sociali europee del settore conciario e della pelle, COTANCE e industriAll European Trade Union, hanno tenuto un workshop dedicato proprio al calcolo dell'impronta di carbonio della pelle bovina.

Il workshop, sviluppato nell'ambito del progetto di dialogo sociale finanziato dall'UE "Towards Zero Adverse Impact of the European Leather Industry - GREEN DEAL LEATHER", ha riunito le parti sociali nazionali, tra cui i conciatori di Spagna (Acexpiel), Portogallo (APIC), Francia (FFTM), Au-

“The actual environmental impact of leather depends after all on the duration of service, in which leather champions.”

stria (FVTBSL), Ungheria (MKSZ), Italia (UNIC) e Germania (VDL), nonché i rappresentanti sindacali di Germania, Austria, Italia, Francia, Turchia e Regno Unito. I partecipanti sono stati aggiornati sul lavoro del progetto, nella fattispecie il calcolo dell'impronta di carbonio media di un metro quadrato di pelle utilizzando lo strumento industriale Eco2L, che mira a fornire dati accurati e trasparenti sull'efficienza energetica e sulle emissioni di carbonio della produzione. Con la disinformazione diffusa dai media sulla pelle, la necessità di dati scientifici reali è fondamentale. In apertura il Presidente di COTANCE, Manuel Rios, ha dichiarato: "Vogliamo che i nostri clienti e i consumatori capiscano che l'impronta di carbonio di una pelle di alta qualità riflette anche la tecnologia alla base e le caratteristiche prestazionali fornite alla pelle, che garantiranno un uso soddisfacente e prolungato del materiale. L'impatto ambientale effettivo della pelle dipende, in fin dei conti, dalla durata del servizio in cui la pelle viene utilizzata". Il Segretario generale di COTANCE, Gustavo Gonzalez-Quijano, ha aggiunto: ''Per un profano non è facile comprendere i dati sull'impronta di carbonio e le loro implicazioni ambientali. E confrontare semplicemente una cifra qui con un'altra là senza il relativo contesto, spesso porta a conclusioni sbagliate. Per questo motivo, in questo studio abbiamo posto la massima attenzione nel ridurre all'essenziale la quantità di informazioni generate da Eco2L e nel fornire ai lettori tutte le spiegazioni necessarie.''.

Con l'obiettivo dell'UE di essere neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, l'industria della pelle e i suoi lavoratori intendono svolgere il proprio ruolo producendo prodotti in pelle di buona qualità, ottimizzando il modello di economia circolare e puntando a utilizzare i processi più ecologici disponibili. Affinché l'Europa possa essere leader mondiale nella produzione di pelle, la raccolta di dati accurati e la trasparenza rimangono essenziali, e si spera che questo progetto e il nuovo strumento Eco2L aiutino l'industria a continuare a rendere "verde" la produzione di pelle in Europa.

Judith Kirton-Darling, Segretario Generale aggiunto di industriAll Europe, ha dichiarato: "Abbiamo una tradizione orgogliosa di produzione di pelle di buona qualità qui in Europa e vogliamo rendere il settore della pelle, come tutti i settori manifatturieri, il più ecologico possibile. I lavoratori vogliono realizzare prodotti di qualità e di lunga durata che non abbiano un impatto negativo sull'ambiente. È importante che i consumatori continuino a investire nella pelle ecologica prodotta in Europa e che le aziende e i politici investano in attrezzature, nell'accesso all'energia verde e nel garantire l'accesso a lavoratori qualificati per la produzione di questi prodotti".

DEFORESTATION REGULATION: ANOTHER NIGHTMARE FOR TANNERIES

Bovine leathers, raw and tanned, can only be placed on the market after completing a 'due diligence' process that requires the geolocation of the place of birth of each individual animal

A new threatening cloud hangs over the tanning industry. In ten months' time, the new EU Deforestation Regulation EUDR 2023/1115, adopted by the European Union on 29 June 2023, will come into force. It will also have major consequences for the import and sale of raw and tanned bovine hides in Europe.

The legislation is part of the sustainability policies promoted by the European Union and is aimed at combating deforestation and forest degradation. Certainly a fundamental step in the fight against climate change and the loss of biodiversity that will be achieved through 'zero deforestation' supply chains. A law, however, which as it stands seems too extensive and difficult to implement. The regulation stipulates that certain commodities such as cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya and wood and their derivatives such as leather, chocolate and furniture will no longer contribute to deforestation and forest degradation in the EU and third countries. These products may only be placed on the market or exported if the following conditions are simultaneously fulfilled

(a) they are zero deforestation, i.e. production took place on land that has not been subject to deforestation after 31 December 2020;

(b) have been produced in compliance with the relevant legislation of the country of production;

(c) are subject to a due diligence declaration. Thus, economic operators will be required to enter into a European digital platform - to be set up by the Commission by 30 December 2024 - a declaration that they have exercised due diligence, and that the products they place on the market comply with EU standards. This declaration will also contain essential monitoring information,

including the geographical coordinates of the agricultural land where the raw materials are cultivated.

The new regulation, with some exceptions, will apply from 30 December 2024. Micro and small enterprises will have a longer adaptation period (six months) and will benefit from other specific provisions.

The Regulation was also discussed during an in-depth workshop organised on 20 February as part of Lineapelle together with SPIN360. "We are very concerned about the complexity of the obligations that will burden tanneries," said UNIC Deputy Director Luca Boltri. "There are still many aspects to be clarified, for example it is not yet clear whether the declaration should concern the batch of hides or even each individual hide, which among other things would send the digital platform into a tailspin."

Both UNIC and COTANCE are following the development of this issue very closely in Brussels with requests for clarifications, referrals and guidelines. As it stands, the approved Regulation requires traders, when importing raw, semi-finished and finished bovine hides, to document their origin, so as to prove that they are not linked to recent deforestation and other illegal practices. The burden affects imports from all over the world, including European countries, in different ways according to risk classifications (still to be defined). The regulation requires the geolocation of the farms where the cattle from which the hide is derived were born and where they lived. And it is precisely on the issue of geo-localisation that concerns are concentrated because at present no traceability system, however advanced, makes it possible to trace the place of origin of each individual animal, which is often different from the place where it was bred.

REGOLAMENTO DEFORESTAZIONE: UN’ALTRA TEGOLA SULLE CONCERIE

Le pelli bovine, grezze e conciate, potranno essere immesse sul mercato europeo solo previa compilazione di una ‘due diligence’ che impone la geolocalizzazione del luogo di nascita di ogni singolo animale

Una nuova nube minacciosa incombe sull’industria conciaria. Fra dieci mesi entrerà infatti in vigore il nuovo Regolamento Deforestazione EUDR 2023/1115 adottato dall’Unione europea lo scorso 29 giugno 2023 che avrà conseguenze importanti anche sull’import e la vendita in Europa di pelli bovine grezze e conciate.

La normativa rientra nell'ambito delle politiche di sostenibilità promosse dall'Unione europea ed è volta a combattere la deforestazione e il degrado forestale. Sicuramente un tassello fondamentale nella lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità che si realizzerà attraverso catene di approvvigionamento a "deforestazione zero". Una legge che però, così com’è, appare troppo estesa e di difficile applicazione. Il regolamento prevede che alcune materie prime come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e loro derivati, quali pelle, cioccolato e mobili non contribuiscano più alla deforestazione e al degrado forestale nella UE e in Paesi terzi. I prodotti in questione potranno essere immessi sul mercato o esportati solo se verranno soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) siano a deforestazione zero, ovvero se la produzione è avvenuta su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

b) siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;

c) siano oggetto di una dichiarazione di due diligence. Pertanto, gli operatori economici saranno tenuti a inserire in una piattaforma digitale europea - che la Commissione istituirà entro il 30 dicembre 2024 - una dichiarazione nella quale attestano di aver esercitato la due diligence, e che i prodotti da loro immessi sul mercato sono conformi alle norme UE. Que-

sta dichiarazione conterrà anche informazioni essenziali per il monitoraggio, incluse le coordinate geografiche dei terreni agricoli di coltivazione delle materie prime.

Il nuovo regolamento, con alcune eccezioni, si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024. Le micro e piccole imprese avranno a disposizione un periodo di adattamento più lungo (sei mesi) e beneficeranno di altre disposizioni specifiche. Del Regolamento si è parlato anche nel corso di un approfondito workshop organizzato lo scorso 20 febbraio nell’ambito di Lineapelle insieme a SPIN360. “Siamo molto preoccupati per la complessità degli obblighi che graveranno sulle concerie” ha detto il vicedirettore UNIC Luca Boltri. “Ci sono ancora molti aspetti da chiarire, ad esempio non è ancora chiaro se la dichiarazione debba riguardare il lotto di pelli o addirittura ogni singola pelle, cosa che fra l’altro manderebbe in tilt la piattaforma digitale”. Sia UNIC che COTANCE stanno seguendo molto da vicino lo sviluppo della questione a Bruxelles con richieste di chiarimenti, rinvii e linee guida. Allo stato attuale, iI Regolamento approvato prevede che gli operatori commerciali, quando importano pelli bovine allo stato grezzo, di semilavorato e finite, ne sappiano documentare l’origine, così da dimostrare che non sono collegate a recenti fenomeni di deforestazioni e ad altre pratiche illegali. L’onere riguarda con modalità diverse a seconda delle classificazioni di rischio (ancora da definire) le importazioni da tutto il mondo, inclusi i Paesi europei. Il regolamento impone la geolocalizzazione degli allevamenti dove sono nati e dove hanno vissuto i capi di bestiame da cui deriva la pelle. Ed è proprio sul tema della geolocalizzazione che si concentrano le preoccupazioni perché allo stato attuale nessun sistema di tracciabilità, per quanto avanzato, consente di risalire al luogo di origine di ogni singolo animale che spesso è diverso dal luogo in cui è stato allevato.

“The regulation requires the geolocation of the farms where the cattle from which the hide is derived were born and where they lived”

AL MICROFONO FEDERICO BRUGNOLI, CEO DI SPIN360

AT THE MICROPHONE FEDERICO BRUGNOLI, CEO OF SPIN360

PRODUCT DESIGN, THE WARNING OF CONFINDUSTRIA MODA

President Pilotti: “Be careful, 2030 is tomorrow. Ecodesign will change the way collections are designed and produced”

The approval of a European regulation that will change the way products are designed, also in the fashion sphere, is on the home straight. They will have to be eco-friendly, i.e. meet requirements of durability, reparability, reusability and easy end-of-life management. Eco-design also touches on aspects such as energy and resource efficiency, the presence of recycled materials and potentially harmful substances, the carbon footprint and the product's digital passport.

"After the European Parliament's vote last July," explains Annarita Pilotti, newly appointed president of Confindustria Moda and former president of Assocalzaturifici, "the standard must be voted on again by parliamentarians and then approved by the Council. But

last December it passed the Trilogue, i.e. the phase of dialogue between the Commission, the Council and Parliament, which found an agreement on a text that is certainly provisional, but which sets a date: in 2030 products will have to be more sustainable in terms of ecodesign”.

But 2030 is tomorrow, as Pilotti emphasises, and by that date companies in the Made in Italy supply chain will have to make significant changes to their production process, from the conception of collections to the end of life. "Confindustria Moda," adds the president, "is actively monitoring what is happening in Europe: the European Ecodesign Regulation will have to be applied by the 27 EU Member States as it is, without national declinations pro-

vided for in the Directives. As set up, the Ecodesign Regulation favours luxury productions, such as those of Made in Italy, and imposes the abandonment of the fast fashion model, with uncontrolled productions that have a significant environmental impact both in the production phase and in the disposal phase".

The legislation also includes a ban on destroying unsold clothing and accessories: a significant gesture, as Pilotti says, that will force a different analysis of the way some collections are produced. “However,” she continues, “we have to take into account the timeframe and the possibility of reaction of small companies, such as those in Italy. In this sense, we are actively working to generate awareness in Confindustria Moda companies on these issues and ensure that the specificities of certain products are understood, along with their value”.

Many companies have already grasped the logic of the Digital Passport (before it is required by law) and the fact that identifying the production chain is a marketing and transparency tool. "On the other hand, the aspects related to circularity and management of the entire life cycle are more complex to manage," notes Pilotti. “Confindustria Moda is working on the specific issues. Among the products that will be regulated first are textiles and footwear: it is relatively easy to talk about groups of products that share common characteristics, more difficult to focus on them. Products in the fashion world are very different and cannot have the same standards”. For example, the concept of durability is affected by factors such as the way the product is used and its type, beyond testing for abrasion and tensile strength.

ANNARITA PILOTTI, NEW PRESIDENT OF CONFINDUSTRIA MODA

PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI, L’ALLERTA DI CONFINDUSTRIA MODA

La presidente Pilotti: “Attenzione, il 2030 è domani. L’Ecodesign cambierà il modo di ideare e produrre le collezioni”

È in dirittura d’arrivo l’approvazione di un Regolamento europeo che cambierà il modo di progettare i prodotti, anche in ambito moda. Essi dovranno essere ecocompatibili, quindi rispondere a requisiti di durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e facile gestione nel fine vita. Parliamo di Ecodesign, una normativa che tocca anche aspetti come l’efficienza energetica e delle risorse, la presenza di materiali riciclati e di sostanze potenzialmente nocive, l'impronta di carbonio e il passaporto digitale del prodotto.

«Dopo il voto del Parlamento europeo dello scorso luglio – spiega Annarita Pilotti, neopresidente di Confindustria Moda ed ex presidente di Assocalzaturifici - la norma deve essere votata nuovamente dai parlamentari e poi approvata dal Consiglio. Ma lo scorso dicembre ha superato il Trilogue, cioè la fase di dialogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento, che hanno trovato un accordo su un testo sicuramente provvisorio, ma che stabilisce una data: nel 2030 i prodotti dovranno essere più sostenibili in termini di ecodesign».

Ma il 2030 è domani, come sottolinea Pilotti, e per quella data le imprese della filiera del Made in Italy dovranno modificare in maniera rilevante il loro processo produttivo, dalla ideazione delle collezioni al fine vita.

«Confindustria Moda - aggiunge la presidente - sta monitorando attivamente quanto succede in Europa: il Regolamento europeo sull’Ecodesign dovrà essere applicato dai 27 Stati membri dell’Ue così com’è, senza declinazioni nazionali previste per le Direttive. Per come impostato, il Regolamento Ecodesign favorisce le produzioni di lusso,

come quelle del Made in Italy, e impone l’abbandono del modello del fast fashion, con produzioni incontrollate che hanno un impatto ambientale importante sia in fase di produzione che in fase di smaltimento».

La normativa include anche il divieto di distruggere abbigliamento e accessori invenduti: un gesto significativo, come afferma Pilotti, che imporrà una differente analisi del modo in cui vengono prodotte alcune collezioni. «Tuttaviaprosegue - bisogna tenere conto dei tempi e della possibilità di reazione di imprese piccole, come sono quelle italiane. In tal senso stiamo lavorando attivamente, per generare nelle aziende di Confindustria Moda la consapevolezza su queste tematiche e far sì che le specificità di alcuni prodotti siano comprese».

Molte aziende hanno già recepito la logica del Passaporto Digitale (prima che lo imponga la legge) e il fatto che identificare la filiera produttiva è uno strumento di marketing e di trasparenza. «Gli aspetti legati alla circolarità e alla gestione di tutto il ciclo di vita sono invece più complessi da gestire - osserva Pilotti -. Confindustria Moda sta lavorando sui temi specifici. Tra i prodotti che verranno regolamentati per primi ci sono i tessili e le calzature: è relativamente facile parlare di gruppi di prodotti che condividono caratteristiche comuni, più difficile metterle a fuoco. I prodotti del mondo moda sono molto diversi tra loro e non possono avere i medesimi standard». Per esempio, sul concetto di durabilità incidono fattori come le modalità d’uso e la tipologia del manufatto, al di là dei test per verificare la resistenza all’abrasione e alla trazione.

ECODESIGN

Ecodesign is a product and process innovation strategy, a true technical design (or redesign) in terms of resource efficiency, circular economy logic, the use and re-use of less impactful materials, etc.

This eco-design will soon be the essential tool for developing, designing and marketing new products while constantly improving their environmental, social and economic impacts in order to achieve an all-round sustainable future.

ECODESIGN

L'Ecodesign è una strategia di innovazione di prodotto e di processo, una vera e propria progettazione (o riprogettazione) tecnica in termini di efficientamento dell'uso di risorse, di logiche di economia circolare, dell'uso e ri-uso di materiali meno impattanti, ecc. Tale progettazione ecocompatibile rappresenterà a breve lo strumento essenziale per sviluppare, progettare e commercializzare nuovi prodotti migliorandone costantemente gli impatti ambientale, sociale ed economico allo scopo di raggiungere un futuro sostenibile a 360°.

The products will have to be eco-friendly, i.e. meet requirements of durability, reparability, reusability and easy end-of-life management.

EUROPEAN FUNDS FOR RESEARCH, NEW MICS CALLS OPEN

18 million euros are available for projects dedicated to the sustainability of Made in Italy products and processes. Leading the way is the Leather Research Institute (SSIP) representing leather industry

MICS is an Extended Partnership between Universities, Research Centres and Companies financed by the Ministry of University and Research thanks to funds made available by the European Union under the NextGenerationEU programme. Now MICS (acronym for Circular and Sustainable Made in Italy) has officially opened two new research calls for research organisations and enterprises respectively. The two calls for proposals worth a total of EUR 18 million were illustrated during the event 'The future is our partner' organised by MICS in Rome on 23 and 24 January.

MICS is one of the projects related to Mission 4 'Education and Research' of the PNRR and, with a total of EUR 125 million received (EUR 114 million from PNRR funds and EUR 11 million from private funds), the highest amount of funds ever allocated for basic research projects in the circular and sustainable economy, aims, through the publication of cascading calls for proposals, to make the Made in Italy circular, self-sufficient, self-regenerative, reliable, safe and sustainable from design to production. Of these, 40% of public funds are earmarked for the South of Italy, an area subject to recent and important technological and industrial development.

The first cascade call, worth EUR 3 million, will be entirely dedicated to public and private research organisations and universities.

The second cascade call, worth a total of EUR 15 million, will benefit micro, small, medium and large enterprises. In addition to complying with the lines relating to the partnership's sectors (Fashion, Furniture and Automation),

prizes will be awarded for the originality and transferability of the results to other industrial sectors, the relevance of the sector and target market of the project proposal, and the impact that the project results could concretely have on the issues of circularity and environmental and social sustainability.

Leather Research Institute-SSIP, as a partner member of the MICS Foundation, participated both in the public events and in the internal meetings and working sessions that took place over the two days in January. SSIP was represented by the General Manager of SSIP, Edoardo Imperiale, as well as member of the Board of Directors of MICS, Serena Iossa, Head of the Leather Polytechnic, as well as SSIP management contact person of MICS, Claudia Florio, SSIP Research Manager, member of the CTS of MICS and Project Leader of the Project "Solaris, first project" of MICS Spoke 4, totally aimed at the sustainable and circular evolution of the leather supply chain. SSIP also invited Fulvia Bacchi, Director of UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), to take part in the event as its Stakeholder, who spoke at the round table held in the public session on 23 January, entitled 'Innovation and Made in Italy for the UN 2030 Agenda'.

Among the topics identified for the candidature of proposals, by virtue of the presence of SSIP in the MICS foundation, and the activation of projects on leather, it will be possible to select topics of interest for the sustainable and circular innovation of the leather supply chain. For more information on the research calls https://www.mics.tech/

FONDI EUROPEI PER LA RICERCA, APERTI I NUOVI BANDI MICS

Disponibili 18 milioni euro per progetti dedicati alla sostenibilità di prodotti e processi del Made in Italy. In prima fila la Stazione Pelli in rappresentanza della filiera del cuoio

MICS è un Partenariato Esteso tra Università, Centri di Ricerca e Imprese finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenera-

tionEU. Ora MICS (acronimo di Made in Italy Circolare e Sostenibile) ha aperto ufficialmente due nuovi bandi di ricerca destinati rispettivamente a organismi di ricerca e imprese. I due bandi dal valore complessivo di 18 milioni di euro sono stati illustrati durante l’evento “Il futuro è il nostro partner” organizzato da MICS a Roma il 23 e 24 gennaio scorsi.

MICS fa parte dei progetti relativi alla Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR e, con un totale di 125 milioni di euro ricevuti (114 milioni da fondi PNRR e 11 milioni da privati), ammontare di fondi più alto mai erogato per progetti di ricerca di base in ambito economia circolare e sostenibile, ha l’obiettivo, attraverso la pubblicazione di bandi a cascata, di rendere il Made in Italy circolare, autosufficiente, auto-rigenerativo, affidabile, sicuro e sostenibile dalla progettazione alla produzione. Di questi, il 40% dei fondi pubblici è destinato al Mezzogiorno, territorio soggetto a un recente e importante sviluppo tecnologico e industriale.

“The highest amount of funds ever allocated for basic research projects in the circular and sustainable economy.”

Il primo bando a cascata, dal valore di 3 milioni di euro, sarà interamente dedicato agli organismi di ricerca e università pubbliche e private.

Il secondo bando a cascata, dal valore complessivo di 15 milioni di euro, prevede come beneficiari le micro, piccole, medie e grandi imprese.

Nei progetti, oltre a rispettare le linee relative ai settori del partenariato (Moda, Arredamento e Automazione) verranno premiate l’originalità e la trasferibilità dei risultati verso altri settori industriali, la rilevanza del settore e del mercato target della proposta progettuale e l’impatto che i risultati del progetto potrebbero avere concretamente sui temi di circolarità e sostenibilità ambientale e sociale.

La SSIP, in qualità di socio partner della Fondazione MICS, ha partecipato, sia agli eventi pubblici che agli incontri e

sessioni di lavoro interne che si sono protratte nelle due giornate di gennaio. Per la SSIP hanno partecipato il Direttore Generale della SSIP, Edoardo Imperiale, nonché membro del CDA di MICS, Serena Iossa, Responsabile del Politecnico del Cuoio, nonché referente gestionale SSIP di MICS, Claudia Florio, Responsabile Ricerca SSIP, membro del CTS di MICS e Project Leader del Progetto “Solaris, primo progetto” dello Spoke 4 di MICS, totalmente finalizzato all’evoluzione sostenibile e circolare della filiera del cuoio. La SSIP ha inoltre invitato a prendere parte all’evento, come suo Stakeholder, Fulvia Bacchi, Direttore di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), che è intervenuta nell’ambito della tavola rotonda tenutasi nella sessione pubblica del 23 gennaio, dal titolo ‘Innovazione e Made in Italy per l’Agenda ONU 2030’.

Tra le tematiche individuate per la candidatura di proposte, in virtù della presenza della SSIP nella fondazione MICS, e dell’attivazione di progettualità sul cuoio, sarà possibile selezionare topics di sicuro interesse per l’innovazione sostenibile e circolare della filiera del cuoio. Per altre info sui bandi di ricerca www.mics.tech

FULVIA BACCHI, DIRETTORE DI UNIC, È INTERVENUTA ALLA TAVOLA ROTONDA

FULVIA BACCHI, DIRECTOR OF UNIC, SPOKE AT THE PANEL DISCUSSION

LEATHER CHEMICALS, THE LCA SCHEME IS STUDIED

UNPAC organised an itinerant workshop to explain the first steps of the path taken with SPIN360 to assess and thus reduce the impact of tanning auxiliaries

On 25 and 26 January, in San Miniato and Arzignano respectively, UNPAC organised, in collaboration with SPIN360, the first two territorial workshops to present the results of the analysis of the environmental footprint of tanning auxiliaries to its Tuscan and Veneto associates. A third similar workshop was held in Turbigo on 8 February for companies in Lombardy and Piedmont, while a fourth dedicated to the Solofra leather district will be scheduled between March and April.

Entitled 'Differentiating in the Chemical Sector: Strategies and Perspectives', all the meetings offered a wide-ranging view of the issues related to the LCA of chemical auxiliaries used in the 'wet phases' of leather processing, exposing the general results of the path addressed in synergy with Spin 360 for the participation in the MADE GREEN IN ITALY call for tenders for the definition of Product Category Rules [RCP], issued by the Ministry of the Environment and Energy Safety [MASE].

The project has so far involved 9 UNPAC member companies that have investigated the issues for the following product categories: Enzymatic greening agents; Decalcifying and macerating agents; Mineral, organic, inorganic and synthetic tanning agents; Natural and synthetic fatliquors. A second part of the project will therefore be dedicated to analysing the products used in the leather finishing phase.

What is the ultimate goal of the project?

"We want to develop a tool that (after being certified) can be used by chemical-tanning companies to calculate the environmental impact of their products by offering tanneries reliable data," explained UNPAC Secretary Maurizio Maggioni.

The project's scientific partner is SPIN360, the company owned by Federico Brugnoli, one of the leading LCA experts in the tanning sector, who took part in all the seminars, illustrating the legislative and market context that is leading the sector to question itself on how to reduce its environmental impact

in the supply chain. Starting with one fact: “tanning chemistry is the second biggest impact factor of leather after livestock farming”. The expert also recalled the Fashion Pact signed by 200 brands in Biarritz in 2018 with the commitment to stop global warming and to promote biodiversity and the protection of the oceans. Among the obligatory choices to fulfil the fashion brands' environmental commitments are reducing the impact of chemical products and increasing the biobased content in the materials used. "An important slice of fashion has taken this path and there is no turning back," said Brugnoli. But as always, from problems come opportunities: opening up to innovation can in fact also represent a marketing lever for suppliers, useful to distinguish themselves in the market. Not only: "There are brands willing to finance the innovation of their supply chain, it has never happened before. It has been realised that making investments today means not paying tomorrow".

THE TUSCAN WORKSHOP TOOK PLACE IN SAN MINIATO

FEDERICO BRUGNOLI, CEO OF SPIN360 IL WORKSHOP TOSCANO SI È SVOLTO A SAN MINIATO

PRODOTTI CHIMICI PER LA PELLE, SI STUDIA UNO SCHEMA DI LCA

UNPAC ha organizzato un workshop itinerante per spiegare i primi passi del percorso affrontato con SPIN360 per valutare e quindi ridurre l’impatto degli ausiliari conciari

Il 25 e il 26 gennaio, rispettivamente a San Miniato e ad Arzignano, UNPAC ha realizzato, in collaborazione con SPIN360, i primi due Workshop territoriali per la presentazione ai propri associati toscani e veneti dei risultati relativi all’analisi dell’impronta ambientale degli ausiliari conciari. Un terzo seminario analogo si è svolto a Turbigo l’8 febbraio a favore delle aziende lombarde e piemontesi, mentre un quarto dedicato al distretto di Solofra sarà programmato tra marzo e aprile. Intitolati “Differenziarsi nel settore chimico: strategie e prospettive”, tutti gli incontri hanno proposto una visione ad ampio spettro delle tematiche relative all’LCA degli ausiliari chimici utilizzati nelle “fasi ad umido” di lavorazione dei pellami, esponendo i risultati generali del percorso affrontato in sinergia con SPIN360 per la partecipazione al bando MADE GREEN

IN ITALY per la definizione delle Regole Categoria Prodotto [RCP], indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica [MASE].

Il progetto ha finora coinvolto 9 aziende associate ad UNPAC che hanno approfondito le tematiche per le seguenti categorie merceologiche: Rinverdenti enzimatici, Agenti decalcinanti e maceranti, Concianti minerali, organici, inorganici e sintetici; Ingrassi naturali e sintetici. Una seconda parte del progetto sarà quindi dedicata all’analisi dei prodotti utilizzati nella fase di rifinizione dei pellami.

Qual è l’obiettivo ultimo del progetto? “Vogliamo sviluppare un tool che (dopo essere stato certificato) possa essere utilizzato dalle aziende chimico-conciarie per calcolare l’impatto ambientale dei propri prodotti offrendo alle concerie dati attendibili” ha spiegato il segretario UNPAC Maurizio Maggioni. Partner scientifico del progetto è SPIN360, la società di Federico Brugnoli, uno dei massimi esperti di LCA del settore conciario, che ha partecipato a tutti i seminari illustrando il contesto legislativo e di mercato che sta portando il settore ad interrogarsi su come ridurre il proprio impatto ambien-

LCA

Life Cycle Assessment (LCA) is a method for calculating the environmental impact of a product or process, taking into account its entire life cycle: from pre-production phases to final disposal.

LCA

La Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment – LCA) è un metodo volto a calcolare l’impatto ambientale di un prodotto o un processo, prendendo in considerazione il suo intero ciclo di vita: dalle fasi antecedenti alla produzione fino alla dismissione finale.

tale di filiera. A partire da un dato: “la chimica conciaria è il secondo fattore d’impatto della pelle dopo l’allevamento”. Brugnoli ha ricordato il Fashion Pact firmato da 200 brand a Biarritz nel 2018 con l’impegno a fermare il riscaldamento globale e a promuovere la biodiversità e la protezione degli oceani. Tra le scelte obbligate per rispettare gli impegni ambientali delle firme della moda, figurano proprio la riduzione dell’impatto dei prodotti chimici e l’aumento del contenuto biobased nei materiali utilizzati. “Una fetta importante della moda ha intrapreso questa strada e non si torna più indietro” ha detto Brugnoli. Ma come sempre dai problemi nascono anche le opportunità: l’innovazione rappresenta anche per i fornitori una leva di marketing, utile a distinguersi sul mercato. Non solo: “Ci sono brand disposti a finanziare l’innovazione della propria supply chain, non è mai successo prima. Si è capito che fare investimenti oggi, significa non pagare domani” ha spiegato l’esperto.

GROUP PHOTO OF THE TURBIGO WORKSHOP FOTO DI GRUPPO DEL WORKSHOP DI TURBIGO

CIRCULAR ECONOMY, HERE ARE THE MOST INNOVATIVE SOLUTIONS

Ars Tinctoria and CTC officially launched their partnership with a conference in Santa Croce sull’Arno

Last 12th February Ars Tinctoria and the French group CTC officially launched their partnership with an event organised at the suggestive scenario of the Dynamic Innovation Lab, Santa Croce sull’Arno, entitled “Sustainability, Compliance and Traceability in tomorrow's circular economy”.

Opening the proceedings of the conference, which attracted around 80 people, the CEO of the newborn CTC Ars Tinctoria srl, Pierre Beaupoil welcomed the participants and introduced the schedule of this event dedicated to innovative solutions for the sustainable management of fashion materials. Gustavo Adrian Defeo, currently Scientific Director of CTC Ars Tinctoria, presented a first lecture introducing the new CTC – Ars Tinctoria biomass content certificate, explaining its principle and potential application to the fashion sector

mental care is imposing a paradigm shift where each single decision should be considered from different points of view without any possibility to leave any decision to the chance. Defeo illustrated how this shared approach with CTC Lyon led both companies to decide on a common future to create together new technical solutions to tackle the future environmental challenges. Defeo introduced their approach to problem solving, including the subjects developed by him and Paul D’Arras in the first lectures, as part of a wider programme including durability, the management of chemical interactions, Hexavalent Chrome prevention support, the Lab approved programme, the biomechanical tests solutions, LCA calculations, inspection services and training supporting their customers with the most specialised solutions in the market.

as a transparent way to demonstrate the circularity of a material and as discriminant for the end-of life options management. Defeo described the link of this new certification to the bioeconomy and ecodesign concepts as well as the logic of choosing materials compatible in terms of end-of-life options for an easier future waste management.

The second lecture was presented by Paul D’Arras in direct streaming from Lyon. His presentation showed the principles of “ALIS” marking and reading system developed by CTC Lyon as a solution for the traceability of hides and skins, and the state of art leather traceability systems in French slaughterhouses and tanneries.

In the final intervention, Gustavo Defeo explained the evolution of the leather articles developments and how environ-

GUSTAVO DEFEO, DIRETTORE SCIENTIFICO DI CTC ARS TINCTORIA

IN COLLEGAMENTO PAUL D’ARRAS, RESPONSABILE INNOVAZIONE PRESSO CTC

GUSTAVO DEFEO, SCIENTIFIC DIRECTOR OF CTC ARS TINCTORIA

IN STREAMING PAUL D’ARRAS, INNOVATION PROJECT MANAGER AT CTC

ECONOMIA CIRCOLARE, ECCO LE SOLUZIONI PIÙ INNOVATIVE

Ars Tinctoria e CTC hanno lanciato ufficialmente la loro partnership con una conferenza a Santa Croce sull'Arno

e la potenziale applicazione nel settore della moda come metodo trasparente per dimostrare la circolarità di un materiale e come discriminante per la gestione delle opzioni di fine vita. Defeo ha descritto il legame di questa nuova certificazione con i concetti di bioeconomia ed ecodesign, nonché la logica della scelta di materiali compatibili in termini di opzioni di fine vita per una più facile gestione futura dei rifiuti.

La seconda conferenza è stata presentata da Paul D'Arras in diretta streaming da Lione. La sua presentazione ha illustrato i principi del sistema di marcatura e lettura "ALIS", sviluppato dal CTC di Lione come soluzione per la tracciabilità delle pelli, e lo stato dell'arte dei sistemi di tracciabilità delle pelli nei macelli e nelle concerie francesi. Nell'intervento conclusivo, Gustavo Defeo ha parlato dell'evoluzione degli articoli in pelle e come l'attenzione all'am-

Lo scorso 12 febbraio Ars Tinctoria e il gruppo francese CTC hanno lanciato ufficialmente la loro partnership con un evento organizzato nel suggestivo scenario del Dynamic Innovation Lab di Santa Croce sull'Arno dal titolo “Sostenibilità, Conformità e Tracciabilità nell’economia circolare di domani”. Aprendo i lavori della conferenza, che ha richiamato circa 80 persone, il CEO della neonata CTC Ars Tinctoria srl, Pierre Beaupoil, ha presentato il programma dell’incontro dedicato alla presentazione di soluzioni innovative per la gestione sostenibile dei materiali della moda. Gustavo Adrian Defeo, attuale Direttore Scientifico di CTC Ars Tinctoria, ha quindi presentato una prima relazione per introdurre il nuovo certificato di contenuto di biomassa di CTC - Ars Tinctoria, spiegandone il principio

“The new technical solutions to tackle the future environmental challenges were presented.”

biente stia imponendo un cambio di paradigma in cui ogni singola decisione deve essere considerata da diversi punti di vista, senza la possibilità di lasciare alcuna decisione al caso. Defeo ha illustrato come questo approccio condiviso con CTC Lyon abbia portato entrambe le aziende a decidere un futuro comune per creare insieme nuove soluzioni tecniche per affrontare le future sfide ambientali. Defeo ha presentato il suo approccio alla risoluzione dei problemi, includendo gli argomenti sviluppati da lui e da Paul D'Arras nelle prime lezioni, come parte di un programma più ampio che comprende la durabilità, la gestione delle interazioni chimiche, il supporto alla prevenzione del cromo esavalente, il programma approvato dal laboratorio, le soluzioni per i test biomeccanici, i calcoli LCA, i servizi di ispezione e la formazione che supportano i clienti con le soluzioni più specializzate del mercato.

PIERRE BEAUPOIL, CEO DI CTC ARS TINCTORIA SRL

PIERRE BEAUPOIL, CEO OF CTC ARS TINCTORIA SRL

TANNING PAYS OFF! THE CIRCULARITY OF LEATHER PRODUCTION

New work by the Leather Research Institute (SSIP) highlights the positive environmental balance of leather processing compared to possible alternatives of leather processing

In recent years, some stakeholders in the fashion and automotive industries are questioning the circularity paradigm at the heart of the tanning sector, i.e. that tanneries are processors of a by-product of the food industry with consequent environmental benefits. Studies such as "Circumfauna" on the initiative of Collective Fashion Justice, conclude, in fact, that from a sustainability point of view it is more convenient not to process the hides and skins, but to send them to landfill and replace them with alternative materials (e.g. synthetics) [1].

As is well known, from the raw hides and skins resulting from slaughtering, only a part is destined for leather processing; the layers that cannot be ennobled through tanning processes are used in other industrial sectors for the production of, for example, gelatines, products for cosmetics or agriculture (fertilisers).

As reported in the "Business case" published by the Markets Institute (World Wildlife Fund - WWF) [3], if raw hides and skins were not recovered for leather production, their disposal in landfills would result in the release of greenhouse gases [3] such as carbon dioxide and methane, with consequent impact on the environment. The non-reuse of raw hides, conversely, would result in the production of alternative upholstery materials. Such materials are often identified as vegan 'skins', in many cases produced from plastic, i.e. raw materials derived from fossil fuels [3].

The question to be answered is: is leather production actually a process with a positive environmental balance? Or is it more cost-effective to replace it with alternative materials and dispose of raw hides and skins in landfills after slaughter?

This question has already been answered in the article 'Would it really be better to let hides rot than turn them into leather? No..." by Leather Trade House published on its website leatheruk.org [2]. In the article, the calculation on carbon dioxide emissions performed by Circumfauna [1] is taken up, correcting some values of CO2 emitted by considering the real weight of raw hides and taking into account the formation of methane in the degradation processes of hides in landfills.

In terms of the balance of CO2 emitted, the lack of tanning of part of the raw hides and skins would entail the substitution of

the leather with an alternative material and the disposal of the hides and skins, i.e. we would have to compare the CO2 emitted for tanning production with the sum of the CO2 deriving from the production of the alternative material and that from disposal. Going into the details of the values (excluding for simplicity's sake emissions from livestock farming, which would always be present) and considering as valid the balance that only takes into account the portion of raw hide used in tanning processes, the values of CO2 [2] emitted for landfill disposal, synthetic leather production [1] and leather production are as follows:

- Emissions from landfill of leather: 4.08 - 8.78 kg CO2e/m2 [2]

- Emissions from synthetic leather production: 15.8 kg CO2e/m2 [1].

- Emissions from leather production: 7.0 - 17.0 kg CO2e/m2

In the data reported for landfill emissions, the maximum value of 8.78 kg CO2e takes into account the impact of methane production in the degradation process of the landfilled leather. Furthermore, the value reported in the Circumfauna study on CO2 emissions is higher than the value calculated by SSIP in some studies carried out on typical tanneries for the production of automotive metal free leather and chrome leather for footwear, for which actual emissions between 7.0 and 11 kg CO2e/m2 were found. A comparison of leather production with the proposed alternative of landfilling and substitution with other coating material is schematically presented in the Table on the other page, including minimum and maximum values for disposal and leather production data.

Once again, it appears that tanning is indeed a process with environmental benefits. Add to this, as stated in the Markets Institute's Business Case [3], that from the point of view of circularity, leather can be recycled and reused and has superior durability compared to many synthetic alternatives.

by Ing. Rosario Mascolo, Technical-Scientific Coordinator Product Development Department at SSIP

Contributors: Dr. Gianluigi Calvanese - Dr. Marco Nogarole

[1] https://circumfauna.org/leather-carbon-footprint

[2] https://leatheruk.org/would-it-really-be-better-to-let-hides-rot-than-turnthem-into-leather-no/

[3] https://files.worldwildlife.org/wwfcmsprod/files/Publication/ file/3gs7vgqvmc_DCF_Leather_Business_Case_10_22_v4.pdf

CONCIARE CONVIENE! LA CIRCOLARITÀ DELLA

PRODUZIONE DI CUOIO

Un nuovo lavoro della Stazione Pelli evidenzia il bilancio ambientale positivo della lavorazione delle pelli rispetto alle possibili alternative

Negli ultimi anni alcuni stakeholder dell’industria del Fashion e Automotive stanno mettendo in discussione il paradigma di circolarità alla base del settore conciario, ovvero che le concerie sono trasformatori di un sottoprodotto dell’industria alimentare con conseguenti benefici di natura ambientale. Studi quali “Circumfauna” su iniziativa di Collective Fashion Justice, concludono, infatti, che dal punto di vista della sostenibilità risulta più conveniente non lavorare le pelli, ma inviarle in discarica e sostituirle con materiali alternativi (es. sintetici) [1].

Come è noto, dalle pelli grezze derivanti dalla macellazione, solo una parte viene destinata alla lavorazione del cuoio; gli strati non nobilitabili attraverso le lavorazioni conciarie sono utilizzati in altri settori industriali per la produzione, ad esempio, di gelatine, prodotti destinati alla cosmetica o all’agricoltura (fertilizzanti). Come riportato nel “Business case” pubblicato dal Markets Institute (World Wildlife Fund – WWF) [3], se le pelli grezze non fossero recuperate per la produzione di cuoio, il loro smaltimento in discarica comporterebbe il rilascio di gas serra [3] quali l’anidride carbonica e il metano, con conseguente impatto sull’ambiente. Il mancato riuso delle pelli grezze, di converso, comporterebbe la produzione di materiali da rivestimento alternativi. Tali materiali sono spesso identificati come “pelli” vegane, prodotte in molti casi da plastica, ovvero da materie prime derivanti da combustibili fossili [3]. La domanda a cui si vuole rispondere è: la produzione di cuoio è effettivamente un processo con bilancio positivo dal punto di vista ambientale? Oppure è più conveniente sostituirla con materiali alternativi e smaltire in discarica le pelli grezze dopo la macellazione?

A tale quesito è già stata data risposta nell’articolo del “Would it really be better to let hides rot than turn them into leather? No…“ di Leather Trade House pubblicato sul proprio sito leatheruk.org [2]. Nell’articolo viene ripreso il calcolo sulle emissioni di anidride carbonica eseguiti da Circumfauna [1], correggendo alcuni valori di CO2 emessa considerando il reale peso delle pelli grezze ed effettuando considerazioni sulla formazione di metano nei processi di degradazione della pelle in discarica.

In termini di bilancio di CO2 emessa la mancata valorizzazione conciaria di parte delle pelli grezze comporterebbe la sostituzione del cuoio con un materiale alternativo e lo smaltimento delle pelli, ovvero dovremmo confrontare la CO2 emessa per la produzione conciaria con la somma della CO2 derivante dalla produzione del materiale alternativo con quella legata allo smaltimento. Entrando nel dettaglio dei valori (escludendo per semplicità le emissioni derivanti dall’allevamento che sarebbero sempre presenti) e con-

siderando come valido il bilancio che tiene conto esclusivamente della porzione di pelle grezza utilizzata nelle lavorazioni conciarie, i valori di CO2 [2] emessi per lo smaltimento in discarica, di produzione di pelli sintetiche [1] e di cuoio sono i seguenti:

* Emissioni da smaltimento in discarica della pelle: 4,08 – 8,78 kg CO2e/m2 [2]

* Emissioni per la produzione di pelle sintetica: 15,8 kg CO2e/m2 [1]

* Emissioni per la produzione di cuoio: 7,0 – 17,0 kg CO2e/m2

Nei dati riportati per le emissioni per smaltimento in discarica il valore massimo di 8,78 kg di CO2e tiene conto dell’impatto derivante dalla produzione di metano nel processo di degradazione della pelle in discarica. Inoltre, il valore riportato nello studio Circumfauna sulle emissioni di CO2 è superiore a quanto calcolato dalla SSIP in alcuni studi effettuati su concerie tipo per la produzione di pelli automotive metal free e pelli al cromo per calzatura, per le quali sono state rilevate emissioni reali comprese tra 7,0 e 11 kg CO2e/m2.

Nella tabella qui sotto è schematizzato il confronto tra la produzione di pelle con l’alternativa proposta di smaltimento in discarica e sostituzione con altro materiale da rivestimento, includendo valori minimi e massimi per quanto riguarda i dati di smaltimento e di produzione del cuoio.

Si evince ancora una volta che la lavorazione conciaria risulta effettivamente un processo con benefici dal punto di vista ambientale. A ciò si aggiunga, come affermato nel Business Case del Markets Institute [3], che dal punto di vista della circolarità la pelle può essere riciclata e riutilizzata e presenta durabilità superiore in confronto a molte alternative sintetiche. a cura di

Ing. Rosario Mascolo, Coordinatore Tecnico-Scientifico Dipartimento Sviluppo Prodotto presso SSIP Hanno collaborato Dott. Gianluigi Calvanese, Dott. Marco Nogarole

[1] https://circumfauna.org/leather-carbon-footprint

[2] https://leatheruk.org/would-it-really-be-better-to-let-hides-rot-than-turnthem-into-leather-no/

[3] https://files.worldwildlife.org/wwfcmsprod/files/Publication/file/3gs7vgqvmc_DCF_Leather_Business_Case_10_22_v4.pdf

LEATHER NATURALLY TURNS THE SPOTLIGHT ON REGENERATIVE AGRICULTURE

A set of practices that aim to increase productivity while mitigating environmental impacts help make leather production more sustainable

Leather Naturally presented at last year's APLF the first results of a study on the life cycle assessment (LCA) of leather carried out together with the Italian experts of SPIN360. "In 2024 we will complete the work, presenting the topic of LCA in a way that is more understandable to the consumer," they announce from the international organisation whose mission is to promote the use of sustainably produced leather. Leather Naturally's 'Impact' team also addressed the topic of regenerative agriculture by publishing a study that delves into the subject. "This article was one of the most popular of 2023, as it explains in simple terms what regenerative agriculture is and why it is so important for leather." Here is an abstract of it.

WHAT IS REGENERATIVE AGRICULTURE

Regenerative agriculture or regenerative farming is a model of crop or livestock production that uses a variety of practices to restore and conserve ecosystems connected to the land. While at the same time seeks to increase productivity and mitigate environmental impacts like climate change and biodiversity loss. Regenerative agriculture both encompasses traditional, proven practices as well as innovation in management, measurement and practice. It is an alternative way of raising crops and animals that, by working with natural systems, ensures the long-term viability and resilience of the land to continue to provide for generations to come. The focus on restoration and regeneration of nature is about ‘doing more good’ through agriculture, rather than just ‘less bad’.

WHY IS REGENERATIVE AGRICULTURE IMPORTANT FOR THE LEATHER INDUSTRY?

Leather, as a by-product of the meat-industry, begins its life as a raw material on a farm or rangeland. The future of the leather industry is therefore inextricably linked with the future of agriculture. Regenerative farming practices can contribute to a more sustainable leather industry by improving biodiversity and restoring and conserving the ecosystems that facilitate the hides as a raw material for leather production. Doing so, regenerative farming practices can be a powerful nature-based solution, driving a transition with positive environmental and social impacts in the leather supply chain.

POTENTIAL BENEFITS FOR FARMERS

Farmers may benefit from regenerative agriculture by increasing the resilience of their land through improved soil health and a more (bio) diverse, stable and sustainable ecosystem that their production depends on. Regenerative agriculture can

bring more stable and diversified income streams to farmers through reduced input costs, a higher productivity of the land, crop diversification and accessing growing market demand for sustainable products. In addition, farmers can potentially benefit from the generation of carbon credits. These factors make regenerative agriculture an attractive and viable approach for farmers looking to improve the productivity, profitability and sustainability of their operations.

KEY PRACTICES FOR REGENERATIVE AGRICULTURE

The way regenerative agriculture is practiced may vary depending on the region, soils, type of crops or livestock. But there are some key practices that define agriculture or farming as regenerative: No-till cropping or No-till farming (also known as zero tillage), Diversification of annual cropping systems, Use of organic soil amendments, Grazing practices, Use of organic fertilizers and reduction of the use of nitrogenous ones, Water conservation, Biodiversity preservation.

INDICATORS TO MEASURE THE IMPACT OF REGENERATIVE AGRICULTURAL PRACTICES

The concept of regenerative agriculture is still fluid and subject to a myriad of studies in different systems that can provide for better understanding on the best practices for each specific region. Core principles range from keeping the soil always covered with minimal disturbance to integrating livestock into cropping rotations or forestry systems. The minimization of external inputs is also sought after.

Nevertheless, there are some commonly agreed indicators to measure the impact of regenerative agricultural practices, indicating the various elements to invest in:

LEATHER NATURALLY ACCENDE I RIFLETTORI SULL’AGRICOLTURA RIGENERATIVA

Un insieme di pratiche che puntano ad aumentare la produttività mitigando gli impatti ambientali che contribuiscono a rendere più sostenibile la produzione di pelle

Leather Naturally ha presentato i primi risultati di uno studio sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) della pelle, realizzato insieme alla società italiana SPIN360, in occasione di APLF 2023. “Nel 2024 completeremo il lavoro, presentando il tema dell'LCA in modo più comprensibile per il consumatore” annunciano dall’organizzazione internazionale che si è data come missione la promozione dell’utilizzo di pellami prodotti in modo sostenibile. Il team ‘Impact’ di Leather Naturally ha anche affrontato il tema dell'agricoltura rigenerativa pubblicando uno studio che approfondisce l’argomento. “Questo articolo è stato uno dei più apprezzati del 2023, in quanto spiega in termini semplici cos’è l’agricoltura rigenerativa e perché è così importante per la pelle”. Ne riportiamo una sintesi.

COS'È L'AGRICOLTURA RIGENERATIVA

L'agricoltura rigenerativa è un modello di produzione vegetale o zootecnica che utilizza una serie di pratiche per ripristinare e conservare gli ecosistemi legati alla terra. Allo stesso tempo, cerca di aumentare la produttività e mitigare gli impatti ambientali come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. L'agricoltura rigenerativa comprende sia pratiche tradizionali e collaudate sia innovazioni nella gestione, nella misurazione e nella pratica. Si tratta di un modo alternativo di coltivare la terra e allevare animali che, lavorando con i sistemi naturali, garantisce la vitalità e la resilienza a lungo termine della terra per continuare a fornire alle generazioni a venire. L'attenzione per il ripristino e la rigenerazione della natura è volta a "fare più bene" attraverso l'agricoltura, piuttosto che "meno male".

PERCHÉ È IMPORTANTE PER L'INDUSTRIA DELLA PELLE

La pelle, in quanto sottoprodotto dell'industria della carne, inizia la sua vita come materia prima in una fattoria o in un pascolo. Il futuro dell'industria della pelle è quindi inestricabilmente legato al futuro dell'agricoltura. Le pratiche agricole rigenerative possono contribuire a un'industria della pelle più sostenibile, migliorando la biodiversità e ripristinando e conservando gli ecosistemi che favoriscono la produzione di pelli come materia prima per la produzione di cuoio. Lle pratiche di agricoltura rigenerativa possono rappresentare una potente soluzione basata sulla natura, in grado di guidare una transizione con impatti ambientali e sociali positivi nella filiera della pelle.

POTENZIALI BENEFICI PER GLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori possono trarre beneficio dall'agricoltura rigenerativa aumentando la resilienza dei loro terreni grazie al miglioramento della salute del suolo e a un ecosistema più (bio) diversificato, stabile e sostenibile da cui dipende la loro produzione. L'agricoltura rigenerativa può portare flussi di reddito più stabili e diversificati agli agricoltori grazie alla riduzione dei costi degli input, alla maggiore produttività della terra, alla diversificazione delle colture e all'accesso alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte del mercato. Inoltre, gli agricoltori possono potenzialmente beneficiare della generazione di crediti di carbonio. Questi fattori rendono l'agricoltura rigenerativa un approccio interessante e praticabile per gli agricoltori che vogliono migliorare la produttività, la redditività e la sostenibilità delle loro attività.

PRATICHE CHIAVE DELL'AGRICOLTURA

RIGENERATIVA

Il modo in cui viene praticata l'agricoltura rigenerativa può variare a seconda della regione, dei terreni, del tipo di colture o di bestiame. Ma ci sono alcune pratiche chiave che definiscono l'agricoltura o l'allevamento come rigenerativo: coltivazione senza aratura, diversificazione dei sistemi di coltivazione, modifiche organiche del suolo, pratiche di pascolo gestito, utilizzo di fertilizzanti organici e riduzione dell'uso di quelli azotati, conservazione dell'acqua, conservazione della biodiversità.

INDICATORI PER MISURARE L'IMPATTO DELLE PRATICHE AGRICOLE RIGENERATIVE

Il concetto di agricoltura rigenerativa è ancora fluido e soggetto a una miriade di studi in diversi sistemi che possono fornire una migliore comprensione delle migliori pratiche per ogni specifica regione. I principi fondamentali vanno dal mantenere il suolo sempre coperto con un disturbo minimo all'integrazione del bestiame nelle rotazioni delle colture o nei sistemi forestali. Si cerca anche di ridurre al minimo gli input esterni. Tuttavia, esistono alcuni indicatori comuni per misurare l'impatto delle pratiche agricole rigenerative, che indicano i vari elementi su cui investire, come mostra la tabella nella pagina a fianco. Parliamo di salute del suolo, biodiversità, acqua, performance economica ed emissioni di carbonio.

TFL INCREASE THE USE OF BIO-BASED LOW IMPACT CHEMICALS FOR LEATHER

The Pure range includes all products with a renewable content of more than 50 per cent

TFL are dedicated to drive the use of renewable raw materials in products to the next level.

“To minimize the use of fossil fuel materials in products and the carbon footprint of leather, it is vital to support customers not only with the right products to make beautiful leather but to also support their efforts for more sustainable solutions” they explain from the leather chemicals multinational company.

For greater transparency, TFL have gathered all products with a renewable content of 50% or higher under one roof, with the name “Pure”.

The latest “Pure” products with high amounts of renewable raw materials for leather finishing are as follows:

RODA® Pure Feel F 730 is a product for garment, shoe upper, upholstery and leather goods, which is used as an additive in aqueous topcoats and nitrocellulose emulsion lacquers. RODA® Pure Feel F 730 imparts a soft and waxy feel to the leather. The product comes with a 65% renewable content.

Another candidate is RODA® Pure Base WH 0303 which is a ready-to-use base coat compound for typical box type articles like brush-off and patent leather. This product provides very good coverage and flexes with a 50% bio content.

RODA® Pure Finish 5090 is a ready-to-use NMP-free and NEP-free topcoat with 61% bio content. The product is especially designed for shiny and very fashionable leather articles, forming a soft and glossy film with very good physical properties. Now also available with a renewable content of 51% is

RODA® Pure Finish 6271-B, the bio version of our well-known dull topcoat compound for shoe upper nappa, upholstery and garment leather with good physical and mechanical properties, a pleasant, warm and silky touch and a very low polishing effect.

AQUADERM® Pure Finish 1813 is a PUD topcoat binder which forms a glossy, very dry and medium-soft film to obtain excellent physical properties with dry and wet rub fastness. The product, with its 53% bio content, is commonly used as a gloss component for upholstery and shoe upper articles. With 43% renewable content RODA® Finish 5180/E Dull does not quite qualify to carry the name “PURE” but the product is still a valuable bio contributor in our range. This ready-to-use topcoat compound is suitable for a wide range of full grain or buffed upholstery articles. Leather made with RODA® Finish 5180/E Dull are dull, can be milled and come with excellent heat and light fastness properties. In the wet end TFL have already launched various unique biobased products (renewable content in brackets) including the film forming polymer MAGNOPAL® Pure A (93%), the amphoteric retanning agent MAGNOPAL® Pure H Liq (97%), the filler MAGNOPAL® Pure M (100%) and the genuine resin RETINGAN® Pure RS (70%) together with renewable faliquors, for example, CORIPOL® Pure LC (79%). TFL is now proud to announce the very latest launches, two potential game changers, namely: TANIGAN® Pure T-A (75%), a patented non-food grade bio-based extract with true tanning power and completely free of bisphenols. TANIGAN® Pure T-A can be used as a genuine replacement tanning and retanning agent for all types of leathers, imparting outstanding tightness combined with inner mellowness. TANIGAN® Pure T-A has a bright, even leather colour and superior light fastness and heat resistance compared to many commonly available vegetable tannins. The second new product is MAGNOPAL® Pure B (71%), a completely new generation of bio-based polymers that can fully replace traditional fossil fuel-based acrylics. As you would expect from a traditional polymer product, it gives the leather a fine and smooth grain and a light, even colour. Do not think that being “bio-based” means we have compromised on performance, on the contrary, MAGNOPAL® Pure B has excellent lightfastness and heat resistance. MAGNOPAL® Pure B is used for all types of leather and imparts excellent tightness combined with exceptional fullness and softness. MAGNOPAL® Pure B produces leather of low density, which makes it particularly suitable for lightweight articles. In addition, MAGNOPAL® Pure B has an extremely high exhaustion rate resulting in low BOD / COD values of the wastewater. Both products contain impressively high amounts of bio-based materials which improve the bio-content of the wet end formulation and make the resulting leather more sustainable. TANIGAN® Pure T-A and MAGNOPAL® Pure B can be combined with other products from the "Pure Range" to create leathers with a low environmental impact.

TFL INCREMENTA L’USO DI PRODOTTI CHIMICI CONCIARI

BIO-BASED A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

La gamma Pure include tutti i prodotti con contenuto di sostanze rinnovabili superiore al 50%

TFL è impegnata nel portare l’impiego di materie prime rinnovabili nei propri prodotti ad un livello successivo.

“Per minimizzare l’uso di materiali di origine fossile all’interno dei prodotti chimici e ridurre l’impronta di carbonio della pelle, è di vitale importanza aiutare i clienti non solo con i prodotti giusti per fare delle belle pelli, ma anche supportarli nei loro sforzi per la ricerca di soluzioni più sostenibili” spiegano dalla multinazionale chimica conciaria.

Per maggior trasparenza, TFL ha incluso tutti i prodotti con un contenuto di sostanze rinnovabili superiore al 50 % in un’unica gamma, sotto il nome “Pure”.

I prodotti “Pure” di rifinizione più recenti, con una quantità elevata di materie prime rinnovabili, sono i seguenti:

RODA® Pure Feel F 730 è un prodotto per abbigliamento, calzatura, arredamento e pelletteria, usato come additivo nei fissativi a base acquosa e nelle lacche ad emulsione di nitrocellulosa. RODA® Pure Feel F 730 conferisce un tatto soffice e ceroso alla pelle. Il prodotto ha un contenuto rinnovabile del 65%. Un altro candidato è RODA® Pure Base WH 0303, un fondo compatto pronto uso per il tipico articolo box come l’abrasivato o la vernice. Questo prodotto conferisce una buona copertura e ottime flessioni, con un 50% di contenuto bio.

RODA® Pure Finish 5090 è un fissativo pronto uso NMPfree e NEP-free con il 61% di contenuto bio. Il prodotto è ideale per articoli moda in pelle molto brillanti, formando un film morbido e lucido con ottime proprietà fisiche. È ora disponibile con un contenuto di sostanze rinnovabili al 51% anche RODA® Pure Finish 6271-B, la versione bio del nostro noto compound fissativo opaco per nappa da calzatura, arredamento e abbigliamento con buone proprietà fisiche e meccaniche, un tatto caldo, piacevole e serico e un bassissimo effetto rilucidante.

AQUADERM® Pure Finish 1813 è un legante poliuretanico per fissativi che forma un film, lucido, molto asciutto e di media morbidezza, per ottenere eccellenti proprietà fisiche negli sfregamenti a secco e a umido. Il prodotto, con un contenuto bio del 53%, viene comunemente usato come componente lucida per gli articoli di arredo e calzatura.

Con il 43% di contenuto rinnovabile RODA® Finish 5180/E Dull non si qualifica propriamente per il nome “PURE” ma il prodotto è comunque un valido contributo alla nostra gamma bio. Questo compound fissativo pronto uso è adatto per un’am-

pia gamma di articoli da arredamento sia pieno fiore che smerigliati. Le pelli prodotte con il RODA® Finish 5180/E Dull sono opache, bottalabili e presentano eccellente solidità alla luce e resistenza al calore.

Nel wet end TFL ha già lanciato diversi prodotti unici a base bio (i contenuti di sostanze rinnovabili sono indicati tra parentesi), inclusi il polimero filmante MAGNOPAL® Pure A (93%), il riconciante anfotero MAGNOPAL® Pure H Liq (97%), l’agente riempitivo MAGNOPAL® Pure M (100%) e la resina naturale RETINGAN® Pure RS (70%) insieme agli ingrassi rinnovabili, come ad esempio CORIPOL® Pure LC (79%). TFL annuncia anche due nuovissimi lanci, che rappresentano due potenziali punti di svolta. Il primo è TANIGAN® Pure T-A (75%), un estratto brevettato a base bio non alimentare con vera polvere conciante e completamente esente da bisfenoli. TANIGAN® Pure T-A può essere utilizzato come un naturale agente conciante e riconciante sostitutivo per tutti i tipi di pelle, impartendo una notevole fermezza insieme ad una intrinseca morbidezza. TANIGAN® Pure T-A dona un colore brillante e omogeneo alla pelle e conferisce solidità alla luce e al calore superiori rispetto ai diversi tannini vegetali normalmente disponibili.

Il secondo prodotto novità è MAGNOPAL® Pure B (71%), una generazione completamente nuova di polimeri a base bio che può pienamente sostituire le tradizionali acriliche di origine fossile. Come ci si aspetterebbe da un polimero tradizio-

The new products contain impressively high amounts of bio-based materials which improve the bio-content of the wet end formulation and make the resulting leather more sustainable.

nale, conferisce alla pelle una grana fine e liscia e una tintura leggera e uniforme.

Non si deve pensare che essere “bio-based” significhi accettare compromessi sulle prestazioni, al contrario, MAGNOPAL® Pure B ha eccellenti solidità alla luce e al calore. MAGNOPAL® Pure B si usa per tutti i tipi di pelle e conferisce una eccellente fermezza, combinata ad una estrema pienezza e morbidezza. MAGNOPAL® Pure B produce pelli con bassa densità, questo lo rende particolarmente adatto ad articoli con basso peso specifico. Inoltre, MAGNOPAL® Pure B ha un livello di esaurimento molto alto, che genera valori ridotti di BOD/COD nelle acque reflue.

Entrambi i prodotti contengono una quantità elevatissima di materiali a base rinnovabile, in grado di aumentare il contenuto bio delle formulazioni wet end e di rendere la pelle finale più sostenibile.

TANIGAN® Pure T-A e MAGNOPAL® Pure B possono essere utilizzati in combinazione ad altri prodotti del "Pure Range" per creare pelli con un ridotto impatto ambientale.

PUMA, SNEAKERS TURN INTO COMPOST

Thanks to uppers made of Zeology Suede, the biodegradable leather developed by Nera, brand of Royal Smit&Zoon

PUMA's experiment that proved it could turn an experimental version of its classic 'SUEDE' sneaker into compost under certain industrial conditions has come to a happy conclusion. The suede used for these sneakers is Zeology Suede, the biodegradable leather developed by Nera, brand of the Dutch leather chemicals company Royal Smit & Zoon.

In 2021, PUMA created 500 pairs of the experimental RE:SUEDE, using Zeology tanned suede, a TPE outsole and hemp fibres. The RE:SUEDEs were worn for half a year by volunteers in Germany to test the comfort and durability of the shoes before PUMA sent them to a specially equipped industrial composting area operated by its partner Ortessa Group in the Netherlands.

A special procedure had to be established to turn the shoes into compost. First, they were shredded and mixed with other green household waste and placed into a composting tunnel. They were then sprayed with leaching-water from earlier composting that contains nutrients and naturally heated due to the biological activity and controlled air circulation in the tunnel. After approximately 3.5 months, the materials that were small enough (<10mm) to pass through a sieve were sold as Grade A compost for agricultural use (within the standards of the Netherlands), while the remaining materials were returned to the composting tunnel until they too had broken down to the desired level (<10mm). Ortessa Group adhered to all legal requirements for compost applicable at their facilities in the Netherlands during this process.

“While the RE:SUEDE could not be processed under the standard operating procedures for industrial composting, the shoes did eventually turn into compost,” said Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer at PUMA. “We will continue to innovate with our partners to determine the infrastructure and technologies needed to make the process viable for a commercial version of the RE:SUEDE, including a takeback scheme, in 2024.”

As for the Nera technology related to the production of biodegradable leather, let us recall that Zeology is a revolutionary tanning agent, that is free of chrome, heavy metals and aldehyde. Zeology enables you to create compostable, biodegradable and circular leather.

PUMA, LE SNEAKERS SI TRASFORMANO IN COMPOST

Grazie alle tomaie realizzate in Zeology Suede, la pelle biodegradabile sviluppata da Nera, brand di Royal Smit&Zoon

Si è concluso felicemente l’esperimento di Puma che ha dimostrato di poter trasformare una versione sperimentale della sua classica sneaker ‘SUEDE’ in compost in determinate condizioni industriali. La pelle scamosciata utilizzata per queste sneaker è Zeology Suede, la pelle biodegradabile sviluppata da Nera, brand della compagnia chimico conciaria olandese Royal Smit & Zoon.

Nel 2021 PUMA aveva creato 500 paia di RE:SUEDE sperimentali, utilizzando pelle scamosciata conciata Zeology, suola in TPE e fibre di canapa. Le RE:SUEDE sono state indossate per sei mesi da volontari in Germania per testare il comfort e la durata delle scarpe prima che PUMA le inviasse a un'area di compostaggio industriale appositamente attrezzata gestita dal suo partner Ortessa Group nei Paesi Bassi.

Per trasformare le scarpe in compost è stata necessaria una procedura speciale. In primo luogo, sono state sminuzzate e mescolate con altri rifiuti domestici verdi e collocate in un tunnel di compostaggio. Sono state poi spruzzate con l'acqua di lisciviazione proveniente dal compostaggio precedente, che contiene sostanze nutritive, e riscaldate naturalmente grazie all'attività biologica e alla circolazione controllata dell'aria nel tunnel. Dopo circa 3 mesi e mezzo, i materiali abbastanza piccoli (<10 mm) da passare attraverso un setaccio sono stati venduti come compost di grado A per uso agricolo (secondo gli standard dei Paesi Bassi), mentre i restanti materiali sono stati rimessi nel tunnel di compostaggio fino a quando non si sono disgregati anch'essi al livello desiderato (<10 mm). Durante questo processo, il Gruppo Ortessa si è attenuto a tutti i requisiti legali per il compost applicabili presso i propri impianti nei Paesi Bassi. "Anche se le RE:SUEDE non potevano essere trattate secondo le procedure operative standard di compostaggio industriale, alla fine le scarpe si sono trasformate in compost", ha dichiarato Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer di PUMA. "Continueremo a innovare con i nostri partner per determinare l'infrastruttura e le tecnologie necessarie a rendere il processo praticabile per una versione commerciale delle RE:SUEDE, compreso uno schema di ritiro, nel 2024".

Quanto alla tecnologia Nera relativa alla produzione della pelle biodegradabile, ricordiamo che Zeology è un agente conciante rivoluzionario, privo di cromo, metalli pesanti e aldeide. Zeology consente di creare pelle compostabile, biodegradabile e circolare.

“We will continue to innovate with our partners to determine the infrastructure and technologies needed to make the process viable for a commercial version of the RE:SUEDE, including a takeback scheme, in 2024.”

THE ETIS SYSTEM, A NEW PARADIGM IN WASTEWATER TREATMENT

A chemical treatment based on alkaline hydrolysis developed by SDG promises to meet ecological transition goals

The ETIS (Ecological Transition Innovative Solution) system has been developed and fine-tuned by the Vicenza-based company SDG (subject to a regular international patent application) to meet the requirements and targets set by the Ecological Transition Directives.

It is a reactor-based variant of the purification process for industrial and urban wastewater with a high content of organic substance, which embraces anaerobic digestion even on a micro-scale, and is integrated in the European energy strategy based on competitiveness, sustainability and security, and real reduction of CO2 emissions.

As is well known, a high percentage of the organic load in municipal and agro-industrial wastewater is present in colloidal or dissolved form, and therefore cannot be settled. In order to be able to separate and recover them as biomass for anaerobic digestion, SDG has developed a chemical treatment based on alkaline hydrolysis of the wastewater. This treatment causes precipitation by coagulation and flocculation of the colloidal non-settleable solids (and to a large

extent also dissolved solids) contained in the wastewater. This alkaline hydrolysis/denaturation reaction generates the breakdown of organic compounds of various kinds and nature (e.g. proteins, cellulose, starches, refractory chemical compounds, etc.) with the formation of amino acids, peptides and polypeptides and other simpler, insoluble condensed constituent units, which by precipitating become recoverable, prior to aerobic demolition and transformation processes.

In addition to the greater quantity of biomass recovered with the process, it is more digestible, thus producing on average 15-20% more biogas and consequently more electrical energy, with considerable savings in consumption for wastewater treatment and on the disposal of superfluous sludge for disposal.

The neutralisation of wastewater, now relieved of the organic pollutant load, exploits the natural acidity of the CO2 contained in the biogas and that of the exhaust gases of the cogeneration unit.

Initial tests in pilot plants have shown that if the biogas is

GRUPPO DI REAZIONE, SEDIMENTAZIONE, OSSIDAZIONE BIOLOGICA E CHIARIFICAZIONE MBR

REACTION, SEDIMENTATION, BIOLOGICAL OXIDATION AND MBR CLARIFICATION UNITS

bubbled into the first alkaline stream (the pre-treated water), a purified biogas strongly enriched in CH4 is obtained, with values up to 90% higher. In addition to trapping CO2 in sodium and calcium salts, there is also a reduction in acidic gaseous pollutants such as sulphur dioxide and nitrogen oxides, which are far more impactful.

A single reaction (ETIS) thus yields eight advantages

- energy self-sufficiency of the wastewater treatment process;

- biodegradability and palatability of complex chemical compounds (inhibitors and toxicants);

- reduction of direct and indirect carbon dioxide emissions;

- water and waste gas purification;

- purification and enrichment of CH4 concentration in biogas;

- recovery of nitrogen compounds;

- defosphation;

- removal of emerging contaminants, such as endocrine disruptors (EDCs).

Table 1 summarises the results obtained in the pilot plant, designed to treat the effluent of a company in the pet food sector.

The limited costs of the ETIS system

As in any process, benefits always have a cost, which in the case of the ETIS system is reduced to the additional consumption of soda ash or caustic potash for alkaline treatment.

The environmental cost is the CO2 emissions associated with the production and logistics of the soda ash; the economic cost is a function of the soda ash market.

However, the balance is positive: it has been calculated that, for a 2,000 m3/d treatment plant, the CO2 emissions saved amount to 2932 kg/d, and the value of self-produced electricity more than compensates for the cost of caustic soda.

There is also a saving on the cost of sludge disposal due to the reduced volume the ETIS system produces compared to conventional systems (see Table 2).

IL SISTEMA ETIS, UN NUOVO PARADIGMA NEL TRATTAMENTO DEI REFLUI

Un trattamento chimico innovativo basato sull’idrolisi alcalina sviluppato dalla SDG promette di soddisfare gli obiettivi della transizione ecologica

Il sistema ETIS (Ecological Transition Innovative Solution) è stato sviluppato e messo a punto dalla società vicentina SDG (sottoposto a regolare domanda di brevetto internazionale) per rispondere ai requisiti e agli obiettivi prefissati dalle Direttive per la transizione ecologica. Si tratta di una variante reattoristica del processo depu-

Compared to a conventional, well-established activated sludge (aerobic) treatment system, the ETIS system has numerous energy and environmental advantages.

rativo dei reflui industriali e urbani ad alto contenuto di sostanza organica, che abbraccia la digestione anaerobica anche su micro-scala, che si integra nella strategia energetica europea basata su competitività, sostenibilità e sicurezza, e reale abbattimento delle emissioni di CO2. Come è noto, un’alta percentuale del carico organico nei

THE ADVANTAGES OF THE ETIS SYSTEM

Compared to a conventional, well-established activated sludge (aerobic) treatment system, the ETIS system has numerous energy and environmental advantages.

The energy advantages are:

• reduction of electricity from fossil fuels serving the station purification plant;

• increased share of energy produced from renewable sources

• more than positive energy balance

• promotion of distributed cogeneration close to the production source, reducing overloading of distribution lines

• ease of dispatching

• transfer of electricity to the grid. Added to the above-mentioned energy benefits are the following environmental advantages:

• reduction of atmospheric emissions related to power generation;

• sizing of the purification plant;

• recovered thermal energy for users inside the purification plant;

• reduction or elimination of olfactory problems;

• reduction of excess sludge volume;

• better agronomic quality of digested sewage sludge compared to raw sludge;

• possibility of treating wastewater with low organic content and high flow rates;

• reduction of the pollutant load on the effluent with a consequently higher degree of purification;

• low reagent cost;

• low process temperatures;

• reduced consumption of chemical auxiliaries for dewatering;

• higher digestion efficiency of the sludge recovered from the alkaline treatment;

• lower operating cost of the purification plant;

• recovery and abatement of gaseous pollutants such as CO2, sulphur dioxide, oxides of nitrogen (zero emissions);

• recovery and transformation of ammonium ion into nitrogen salts for agronomic use;

• defoiling;

• removal of emerging contaminants.

VANTAGGI DEL SISTEMA ETIS.

Rispetto ad un sistema convenzionale e consolidato di trattamento a fanghi attivi (aerobico), il sistema ETIS presenta numerosi vantaggi sia energetici sia ambientali.

I vantaggi energetici sono:

• riduzione dell’energia elettrica da fonti fossili a servizio della stazione di depurazione;

• aumento della quota parte di energia prodotta da fonte rinnovabile

• bilancio energetico più che positivo

• promozione della cogenerazione distribuita vicino alla fonte di produzione, riducendo il sovraccarico delle linee di distribuzione

• facilità di dispacciamento

• cessione in rete di energia elettrica. Ai sopracitati vantaggi energetici si sommano i seguenti vantaggi ambientali:

• riduzione delle emissioni in atmosfera relative alla generazione di energia elettrica;

• dimensionamento impianto di depurazione;

• energia termica recuperata per le utenze interne alla stazione di depurazione;

• riduzione o azzeramento delle problematiche olfattive;

• riduzione del volume dei fanghi di supero;

• migliore qualità agronomica del fango di supero digerito rispetto a quello grezzo;

• possibilità di trattare reflui a basso contenuto organico e ad alte portate idrauliche;

• riduzione del carico inquinante sul refluo col conseguente maggior grado di depurazione;

• basso costo del reagente;

• basse temperature di processo;

• riduzione del consumo di ausiliari chimici per la disidratazione;

• maggiore efficienza di digestione dei fanghi recuperati dal trattamento alcalino;

• minor costo operativo dell’impianto di depurazione;

• recupero e abbattimento degli inquinanti gassosi come CO2, anidride solforosa, ossidi di azoto (zero emissioni);

• recupero e trasformazione dello ione ammonio in Sali d’azoto ad uso agronomico;

• defosfatazione;

• rimozione dei contaminanti emergenti.

reflui urbani e agroindustriali è presente in forma colloidale o disciolta, quindi non sedimentabile.

Per poterle separare e recuperare come biomassa da avviare alla digestione anaerobica, la SDG ha sviluppato un trattamento chimico basato sull’idrolisi alcalina dei reflui.

Detto trattamento provoca la precipitazione mediante la coagulazione e flocculazione dei solidi colloidali non sedimentabili (e in buona parte anche dei solidi disciolti) contenuti nelle acque reflue.

Questa reazione di idrolisi/denaturazione alcalina genera la rottura dei composti organici di varia natura e genere (ad esempio proteine, cellulosa, amidi, composti chimici refrattari, ecc.) con la formazione di amminoacidi, peptidi e polipeptidi e altre unità costituenti più semplici e insolubili condensate, che precipitando diventano recuperabili, prima dei processi di demolizione e trasformazione aerobica.

Oltre alla maggiore quantità di biomassa recuperata con il processo, essa è più digeribile, quindi produce mediamente il 15-20% in più di biogas e di conseguenza più energia elettrica, con notevoli risparmi dei consumi per la depurazione delle acque reflue e sullo smaltimento dei fanghi di supero da avviare allo smaltimento.

La neutralizzazione dei reflui, ormai alleggeriti dal carico inquinante organico, sfrutta la naturale acidità della CO2 contenuta nel biogas e quella dei gas di scarico del gruppo di cogenerazione.

Le prime prove in impianto pilota hanno dimostrato che se il biogas viene fatto gorgogliare nella prima corrente alcalina (le acque pre-trattate), si ottiene un biogas depurato e fortemente arricchito in CH4, con valori superiori anche del 90%.

Oltre ad imprigionare la CO2 in sali di sodio e di calcio, si ha anche l’ab-

battimento degli inquinanti gassosi a carattere acido quali anidride solforosa e ossidi di azoto, decisamente più impattanti.

Da una singola reazione (ETIS) si ottengono dunque 8 vantaggi:

- autosufficienza energetica del processo di depurazione dei reflui;

- biodegradabilità e appetibilità dei composti chimici complessi (inibitori e tossici);

- abbattimento delle emissioni di anidride carbonica dirette ed indirette;

- depurazione acqua e gas di scarico;

- depurazione e arricchimento della concentrazione del CH4 nel biogas;

- recupero composti azotati;

- defosfatazione;

- la rimozione dei contaminanti emergenti, come gli interferenti endocrini (EDC).

La Tab. 1 riassume i risultati ottenuti nell’impianto pilota, progettato per trattare i reflui di un’azienda del settore pet food.

I costi, limitati, del sistema ETIS Come in ogni processo, i vantaggi hanno sempre un costo, che nel caso del sistema ETIS si riduce al consumo addizionale di soda o potassa caustica per il trattamento alcalino.

Il costo ambientale è rappresentato dalle emissioni di CO2 associate alla produzione e logistica della soda; quello economico è funzione del mercato della stessa.

Il bilancio è comunque positivo: è stato calcolato che, per un impianto di trattamento di 2.000 m3/d, le emissioni di CO2 risparmiate ammontano a 2932 kg/d e il valore dell’energia elettrica autoprodotta compensa largamente il costo della soda caustica. Si ha inoltre un risparmio sul costo di smaltimento dei fanghi per via del volume ridotto che produce il sistema ETIS rispetto ai sistemi convenzionali (vedasi Tab. 2).

SEDIMENTAZIONE ASSISTITA E ISPESSIMENTO FANGHI

ASSISTED SEDIMENTATION AND SLUDGE THICKENING

ONE MORE PLANT IN THE SILVATEAM FOREST FOR NATURAL TANNING

Silvateam S.p.A. and wet-green GmbH are joining forces. They represent the benchmark in bio-circular and bio-based tanning technologies.

It can be called a visionary partnership. Silvateam S.p.A., world leader in the production of plant-based tannins, is the new majority owner of wet-green GmbH, pioneer of the patented wetgreen® technology for Olivenleder®, after acquiring the company from MB-Holding GmbH. A strategic alliance that becomes the benchmark for sustainable innovations in the leather industry. Silvateam S.p.A., with over 170 years of experience in tannin production and leading the way in leather innovation with the Ecotan® brand, and wet-green GmbH, a revolutionary company in eco-friendly tanning solutions, are together setting a new standard in leather manufacturing. This partnership sends a clear signal to the industry: the future lies in sustainable, plantbased solutions. Silvateam core capabilities in the supply chain and production of plant-based extracts will allow Olivenleder® tanning agent manufacture to be streamlined for the required scaling up in leather making process. Olivenleder®, known for its 100% bio-based tanning agent wet-green® OBE, being the 1st and only Cradle 2 Cradle GOLD Certified and Dermatest EXCELLENT approved, represents the apex of sustainable tanning technology and ideally complements Silvateam’s bio-circular Ecotan® range. Significantly, Olivenleder® is considered a “Game Changer” in wet-green’s activities, introducing a vegetable-based pre-tanning agent that, for the first time in the history of the leather industry, allows to produce vegetable-tanned nappa-like, soft and rapid to produce leather. This breakthrough symbolizes a synergy of time-tested methods and revolutionary innovation, with Olivenleder® crowning their joint efforts for eco-conscious actions.

“The third way for the tanning world, on which Silvateam has long invested, is further strengthened by the acquisition of Olivenleder® - highlights Alessandra Taccon, Ecotan® Project

Director. This allows us to offer the widest range of formulations, including the new Ecotan® Advanced line with olive tree tanning agent. The strength of Silvateam’s experience and its global supply chain will enable us to optimize the production of olive extract directly at origin, in Italy, making the system even more accessible to brands, from fashion to automotive. The recipes that we can now propose to the market allow us to obtain highly bio-based leathers with a very soft hand that meet the requirements of the most demanding customers.”

The strategic collaboration brings a significant advantage to the market: the combined use of Ecotan® and Olivenleder® will enable brands to build strong green credentials using both certification labels, culminating in the industry’s highest standard available for sustainable leather products. This integration of technologies and certifications underscores the partnership’s commitment to setting new benchmarks for environmental responsibility and best practices in the leather industry.

Antonio Battaglia, Business Unit Leather Director at Silvateam, states: “One more plant is added to our forest. This partnership represents a turning point for the entire industry. We are setting new standards and demonstrating that sustainable tanning technologies are feasible, and more importantly the only way forward. Olivenleder® added to Silvateam full range of wet-end products will allow an unprecedented ability to innovate in sustainable leather technology. Complementing our product range helps us better serve the fashion, accessories, automotive and furniture worlds.” Ecotan®, known for its low environmental footprint and superior quality, offers a range of eco-friendly tanning methods, including high performance plant-based tanning and chrome-free and GTA-free wet-white tanning. Ecotan® is the first bio-circular leather technology, 100% free of metals,

THOMAS LAMPARTER, MANAGING DIRECTOR OF WET-GREEN, ANTONIO BATTAGLIA, DIRECTOR OF THE BUSINESS UNIT LEATHER OF SILVATEAM, ALESSANDRA TACCON, ECOTAN® PROJECT DIRECTOR.

that makes a recyclable, healthy and nature-inspired leather tanning possible. wet-green® OBE, meeting the requirements for a biocircular leather, perfectly complements the Ecotan® system.

Thomas Lamparter, Partner and Managing Director of wet-green GmbH, explains how the success of the 100% biobased pre-tanning agent wet-green® OBE made of by-products of olive growing e.g. leaves, pruning, pomace and olive mill wastewater came about: “The first recognitions were gathered in the automotive world, working with some of the most important brands in the sector e.g. BMW, Porsche, Volkswagen and Skoda. Then, we went on to serve the big fashion brands, such as Hermès, Hugo Boss, Armani and Patagonia. For example, Vitra and Carl Hansen & Son are offering their customers Olivenleder® for their upholstery.”

“Thanks to the synergy with Silvateam, we want to offer the opportunity for more and more brands to work with tanning systems that are as environmentally friendly as possible. Just think that by recycling all the by-products of olive growing found in the Mediterranean (where 90% of the olive oil on the international market is generated) we could cover 100% of the global tanning.”

With this partnership, Silvateam S.p.A. and wet-green GmbH set a new benchmark of innovation toward a more responsible future in leather manufacturing.

UN’ALTRA PIANTA NEL BOSCO

SILVATEAM PER UNA CONCIA AL NATURALE

Silvateam S.p.A. e wetgreen GmbH si uniscono.

Rappresentano il benchmark nelle tecnologie di concia biocircolari e bio-based.

Si può definire una partnership visionaria. Silvateam S.p.A., leader mondiale nella produzione di tannini vegetali, è il nuovo proprietario di maggioranza di wet-green GmbH, pioniere della tecnologia brevettata wet-green® di Olivenleder®, dopo l’acquisizione dell’azienda da MB-Holding GmbH. Un’alleanza strategica che diventa il riferimento per le innovazioni sostenibili nell’industria conciaria.

Silvateam, con oltre 170 anni di esperienza nella produzione di tannini e all’avanguardia nell’innovazione con il marchio Ecotan®, e wet-green, un’azienda rivoluzionaria nelle soluzioni di concia ecosostenibili, avviano così una nuova era nella manifattura della pelle. Questa partnership manda infatti un segnale chiaro

ECOTAN® ADVANCED

This is the proposal of innovative tanning solutions 100% bio-based that adopt the same bio-circularity concepts applied by the now well-known Ecotan® system.

To the many tannins already present in Ecotan® solutions, olive extract is now added. Brands and tanneries now have the opportunity to use the best and most appropriate sustainable solution for tanning their leathers. All the products proposed by Ecotan® Advanced are selected and processed by Silvateam in Italy, in its headquarters. Thanks to its extremely specialized supply chain, the company can optimize the production processes to the maximum, making the system even more renewable.

Innovative formulazioni di concia 100% bio che adottano gli stessi concetti di bio-circolarità applicati dall’ormai noto sistema Ecotan® Ai tanti tannini già presenti nelle soluzioni Ecotan®, oggi si aggiunge l’estratto di olivo. I brand e le concerie hanno ora la possibilità di utilizzare la migliore e più consona soluzione sostenibile per la concia dei propri pellami.

Tutti i prodotti proposti da Ecotan® Advanced sono selezionati e lavorati in Italia, a San Michele Mondovì, da Silvateam che, grazie alla sua filiera estremamente specializzata, ottimizza al massimo i processi produttivi rendendo ancor più rinnovabile il sistema.

ed inequivocabile all’industria: il futuro si costruisce con soluzioni da fonti rinnovabili e di origine vegetale.

Le competenze di Silvateam nella gestione della supply chain e nell’estrazione di tannini vegetali consentiranno di ottimizzare la produzione degli agenti concianti a marchio Olivenleder®, garantendo la scalabilità del sistema a livello industriale.

Olivenleder®, noto per il suo agente conciante 100% bio-based wet-green® OBE, certificato Cradle 2 Cradle GOLD e approvato Dermatest EXCELLENT, rappresenta l’apice della tecnologia di concia sostenibile e si integra perfettamente con la gamma Ecotan® biocircolare di Silvateam. Olivenleder® è considerata un cambiamento radicale nel mondo wet-green®, grazie al suo prodotto pre-conciante a

BEING SUSTAINABLE DOES NOT MEAN GIVING UP BEING ON TREND, AS DEMONSTRATED BY THE SHOWROOM AREA SET UP IN THE SILVATEAM BOOTH AT LINEAPELLE WHERE THE TANNERIES DISPLAYED THEIR LATEST PRODUCTS, BEAUTIFULLY TANNED ECOTAN®

ESSERE SOSTENIBILI NON SIGNIFICA RINUNCIARE A ESSERE IN TENDENZA, COME DIMOSTRATO DALL’AREA SHOW-ROOM ALLESTITA NELLO STAND SILVATEAM A LINEAPELLE IN CUI LE CONCERIE HANNO ESPOSTO LE LORO ULTIME NOVITÀ, CONCIATE ECOTAN®, IN LINEA CON I TREND ATTUALI.

SNEARK®, THE SNEAKER MADE IN ITALY THAT IS SUSTAINABLE THANKS TO ECOTAN®

With a particular passion for footwear, to which he even dedicated his degree thesis, architect Lello Romano devised an emerging brand, Sneark®.

In collaboration with the renowned Tuscan footwear district, a symbol of Made in Italy excellence, and several Ecotan® tanneries, the brand has created an innovative line of sneakers using natural, biodegradable and environmentally sustainable materials.

SNEARK®, LA SNEAKER MADE IN ITALY SOSTENIBILE GRAZIE A ECOTAN®

Con una passione particolare per le scarpe, tanto da dedicare addirittura una tesi di laurea al settore calzaturiero, l’architetto Lello Romano ha creato il brand emergente, Sneark®. In collaborazione con il rinomato distretto calzaturiero toscano, simbolo dell’eccellenza del Made in Italy e con diverse concerie Ecotan®, il brand ha realizzato un’innovativa linea di sneakers utilizzando materiali naturali, biodegradabili ed ecosostenibili.

www.sneark.it

base di estratto d’olivo che, per la prima volta nella storia dell’industria conciaria, permette di realizzare un pellame simil-nappa al vegetale, morbido e veloce da produrre. Questa svolta è il risultato di esperienze collaudate nel tempo e di costante innovazione, che premia gli sforzi delle due aziende per un’azione eco-consapevole a tutela dell’ambiente. “La terza via per il mondo della concia, sulla quale Silvateam ha investito da tempo, si rafforza ulteriormente grazie all’acquisizione di Olivenleder® che ci consente di proporre al mercato la più ampia gamma di formulazioni concianti, tra cui la nuova linea Ecotan® Advanced a base di olivo – racconta Alessandra Taccon, Ecotan® Project Director. La forza dell’esperienza di Silvateam e della sua catena di fornitura globale permetterà di ottimizzare la produzione dell’estratto di olivo direttamente all’origine, in Italia, così da renderlo ancora più accessibile ai brand, dal fashion all’automotive. Le ricette che da oggi possiamo proporre al mercato ci consentono di ottenere pellami dalla mano molto morbida che soddisfano le richieste dei clienti più esigenti”. Questa collaborazione strategica porta un vantaggio significativo sul mercato: l’uso integrato di Ecotan® e Olivenleder® consentirà ai brand di rafforzare la propria impronta ambientale adottando entrambi i labels e assicurando così il più alto standard esistente nel segmento delle pelli sostenibili.

Questa integrazione di tecnologie e certificazioni sottolinea l’impegno dei partner nello stabilire i nuovi punti di riferimento per la responsabilità ambientale e le best practices nell’industria conciaria. Antonio Battaglia, Direttore della Business Unit Leather di Silvateam, dichiara: “Si aggiunge un’altra pianta al nostro bosco.

Questa partnership rappresenta un punto di svolta per l’intera industria. Stiamo stabilendo nuovi standard e dimostrando che le tecnologie di concia sostenibili sono realizzabili, e soprattutto l’unica via da seguire. Olivenleder®, insieme alla gamma completa di prodotti wet-end di Silvateam, permette di ottenere una capacità di innovazione senza precedenti nella tecnologia della pelle green. Completa il nostro range di prodotti, ci permette

di servire sempre meglio i mondi moda, accessori, automotive e arredamento”. Ecotan®, noto per la sua ridotta impronta ambientale e l’eccellenza qualitativa, offre una gamma di sistemi di concia ecocompatibili, che include una concia a base di tannini dalle alte prestazioni tecniche, senza cromo e glutaraldeide. Ecotan® è la prima tecnologia di concia biocircolare, 100% metal free, che permette di realizzare una pelle riciclabile, in armonia con l’uomo e ispirata alla natura. wet-green® OBE, soddisfacendo i requisiti per una pelle bio-circolare, integra perfettamente la tecnologia Ecotan®.

Thomas Lamparter, Partner e Amministratore Delegato di wet-green GmbH, spiega come nasce il successo dell’agente pre-conciante 100% bio-based wet-green® OBE ottenuto da sottoprodotti della coltivazione delle olive quali foglie, potature, sansa e acque reflue dei frantoi: “I primi riconoscimenti sono stati ottenuti nel mondo dell’automotive, lavorando con

Questa collaborazione strategica porta un vantaggio significativo sul mercato

alcuni tra più importanti brand del settore, quali BMW, Porsche, Volkswagen e Skoda, per poi arrivare a servire le grandi firme della moda, come Hermès, Hugo Boss, Armani e Patagonia. Inoltre, Vitra e Carl Hansen & Son offrono ai propri clienti Olivenleder® per l’arredamento.” “Grazie alla sinergia con Silvateam vogliamo offrire la possibilità a sempre più brand di lavorare con sistemi di concia che rispettano al massimo l’ambiente. Si pensi che riciclando tutti i sottoprodotti della coltivazione delle olive presenti nell’area del Mediterraneo (dove si genera il 90% dell’olio presente sul mercato internazionale) si potrebbe coprire il 100% della concia a livello globale”. Con questa partnership, Silvateam S.p.A. e wet-green GmbH fissano un nuovo benchmark di innovazione verso un futuro più responsabile nella produzione della pelle.

AT WHITE TO DISCOVER NEW TALENT AND SOPHISTICATION

Closing figures for White Milano confirm a slight drop from Italy and a 10% increase from foreign visitors. Great response from the city to initiatives such as White Village, dedicated to B2C, with a total of 18,096 visitors.

Thanks to White, the spaces of the Tortona Fashion District welcomed a host of buyers, fashion editors and fashion professionals from all over the world. An edition full of events, collaborations and novelties.

WHITE confirmed itself as an event capable of attracting the attention of the fashion scene, a showcase for new talents and a stimulating platform for established brands. About 300 brands (40% international, 60% Italian) previewed ready-towear collections dedicated to the FW24-25 season.

The event is always an excellent opportunity to discover original and sought-after brands, as well as to meet some emerging or still unknown to the general public.

We mention the different graphic vision of House of Florence with its iconic bags with the metal lip-shaped application, now a distinctive feature of the brand. Pure glamour for Radica Studio, trendy bags offered in intense colors and bold designs. Çaplait points to its Pakistani origins to make luxury and no-season footwear that recalls Middle Eastern colors and patterns. For winter fashion, UNCOMMON lab spoke with a line of furs made with special combinations of materials, prints and techniques. A special area was dedicated to MiniMe Paris. This brand produces 100% upcycling accessories, shoes and bags, using fabric remnants of major luxury brands. The Resort edition of White will be held June 15-17, 2024.

A WHITE PER SCOPRIRE I NUOVI TALENTI E LA RICERCATEZZA

I dati di chiusura di White Milano confermano un leggero calo dell’Italia e un aumento dell’estero del 10%. Grande risposta della città alle iniziative come White Village, dedicate al B2C, per un totale di 18.096 visitatori.

Grazie a White gli spazi del Tortona Fashion District hanno accolto una schiera di buyer, fashion editor e professionisti del settore moda, provenienti da tutto il mondo. Un’edizione ricca di eventi, collaborazioni e novità.

WHITE si conferma un evento in grado di attirare l’attenzione del panorama moda, una vetrina per i nuovi talenti e una piattaforma stimolante per i brand già consolidati. Circa 300 marchi (40% internazionali, 60% italiani) che hanno presentato in anteprima le collezioni prêt-à-porter dedicate alla stagione FW24-25.

L’evento è sempre un’ottima occasione per scoprire brand originali e ricercati, così come incontrarne qualcuno emergente o ancora sconosciuto al grande pubblico. Citiamo la visione grafica differente di House of Florence con le sue iconiche borse con l’applicazione in metallo a forma di labbra, ormai tratto distintivo del brand. Puro glamour per Radica Studio, borse di tendenza proposte in

“About 300 brands (40% international, 60% Italian) previewed ready-to-wear collections dedicated to the FW24-25 season.”

colorazioni intense e con design decisi. Çaplait punta alle sue origini pakistane per realizzare calzature luxury e no season che richiamano i colori e le fantasie mediorientali. Per la moda invernale ha parlato UNCOMMON lab con una linea di pellicce realizzate con particolari accostamenti di materiali, stampe e tecniche. Un’area speciale è stata dedicata a MiniMe Paris. Questo brand produce accessori, scarpe e borse 100% upcycling, utilizzando rimanenze di tessuto di importanti brand del lusso.

L’edizione Resort di White si terrà dal 15 al 17 giugno 2024.

PASSION BLANCHE

G.H. BASS & CO.

AGNEEL

G.H. BASS & CO.

AGNEEL

G.H. BASS & CO.

RYU CLASSIC

GABRIELA VLAD

FOURLINE

MONTE SPORT

MIA BAG

L'AURA

TORAL SHOES

DUCA D’ASCALONA

TORAL SHOES

DUCA D’ASCALONA

RYU CLASSIC

SHOTO

REPTILE'S HOUSE

PLEIADES

ARRON

TORAL SHOES

FAIRS - WHITE MILANO

TRAMONTANO

TRAMONTANO

MONTE SPORT

GAVA

CHEVILLE

FORNARI

KALOES

CAPLAIT

CHEVILLE

AUGUSTA

AUGUSTA

TODESCO, THE IMPORTANCE OF INNOVATING BEFORE OTHERS

Paolo Todesco reports the evolution of the Vicenza-based technological company, which can now boast a great variety of cutting-edge plants focused on the tannery's production efficiency

PAOLO TODESCO

In spite of a geopolitical context dominated by uncertainty, 2024 will also be a year of great investments for the Vicenza-based company Todesco, specialised in the production of finishing lines used daily in the world's best tanneries and always committed to the development of new technological projects. We talk about it with Paolo Todesco, who together with his brother Giorgio leads the Creazzo (Vicenza) company with great commitment and determination.

Why is it so important to continue investing?

"In a fast-paced world like the one we are living in at the moment, it is vital to be able to differentiate oneself among the thousands of offers and proposals that the market makes available, so as not to fall back into the inexorable vortex of the price battle. This applies to consumer goods, as well as to b-to-b relationships. And, with rare exceptions, where the price is extremely low, the most common nasty surprises are hidden: poor quality, lack of rules to protect labour and the environment, unfair competition. And often, it is not enough to innovate, but it is essential not to stop doing it, and above all to do it first. Innovating before others, in fact, is not only one of the possible strategic choices for the commercial positioning of companies - which, of course, is neither the only one, nor even the most profitable in absolute terms - but it is an aspect that undoubtedly characterises the company that focuses on research and development of new products”.

How do you choose the direction to take?

"The companies that innovate and come up with new products, and that do so first of all, are companies that know their industry, their processes, and the needs of their customers intimately. And it is from trying to meet the new needs that come from the market and customers, and pursuing the development of new ideas with passion and effort, that new products are born.

At Todesco, we are proud to push ourselves every day to ask what new things we can create that will help us play a leading role: this is demonstrated by our work in recent years”.

What innovations are you most proud of?

"The Innover lines, the first 24-gun lines, with up to 50% higher efficiency than traditional lines. The HLVP spray guns, which we have been designing and installing since 1988: today, the HV-03 gun is the most advanced product for spraying on leather and has 8 patents filed. All the way to the brand new Purple system, for cold leather drying and UV-catalysing, launched at Tanning Tech 2023 after three years of study".

“The companies that innovate and come up with new products, and that do so first of all, are companies that know their industry, their processes, and the needs of their customers intimately. ”

How important is sustainability to you?

“Todesco today has a very broad product portfolio, and many of these have been created with a view to improving not only the specific impact of leather finishing but also the sustainability of production processes in general. In 2020, we introduced Speedster, a colour sampling system that simulates our lines with absolute precision and thanks to which, in several cases, we have increased production efficiency by 30%. As well as Statwatch, an advanced Scada system, which monitors the OEE (Overall Equipment Efficiency) of machinery in real time”.

TODESCO, L’IMPORTANZA DI INNOVARE PRIMA DEGLI ALTRI

Paolo Todesco racconta l’evoluzione dell’azienda meccanica vicentina che oggi può vantare una grande varietà di impianti all’avanguardia focalizzati sull’efficienza produttiva delle concerie

Nonostante un contesto geopolitico dominato dall’incertezza, anche il 2024 sarà un anno di grandi investimenti per l’azienda vicentina Todesco, specializzata nella produzione di linee di rifinizione impiegate quotidianamente nelle migliori concerie del mondo e sempre impegnata nello sviluppo di nuovi progetti tecnologici.

Ne parliamo con Paolo Todesco che insieme al fratello Giorgio guida con grande impegno e determinazione l’azienda di Creazzo (Vicenza).

Perché è così importante continuare a investire?

“In un mondo che corre velocemente come quello che stiamo vivendo in questo periodo storico, è vitale riuscire a differenziarsi tra le migliaia di offerte e proposte che il mercato rende disponibili, per non ricadere nell’inesorabile vortice della battaglia del prezzo. Vale per i beni consumer, così come nei rapporti b to b. E, salvo rare eccezioni, laddove il prezzo è estremamente basso, si nascondono le brutte sorprese più comuni: scarsa qualità, mancanza di regole a salvaguardia del lavoro e dell’ambiente, concorrenza scorretta. E spesso, non è sufficiente innovare, ma è fondamentale non smettere di farlo, e soprattutto farlo per primi. Innovare prima degli altri, infatti, non rappresenta solo una delle possibili scelte strategiche per il posizionamento commerciale delle aziende – che ben inteso – non è né l’unico, né tantomeno il più profittevole in assoluto, ma è un aspetto che indubbiamente caratterizza l’azienda che punta sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi prodotti”.

Come scegliete la direzione da prendere?

“Le aziende che innovano e che propongono nuovi prodotti, e che lo fanno prima di tutti, sono aziende che conoscono profondamente il settore di impiego, i processi, le esigenze dei propri clienti. E proprio dal cercare di soddisfare le nuo-

PURPLE, IL PRIMO SISTEMA INDUSTRIALIZZATO CHE CONSENTE DI ASCIUGARE LE PELLI CON I RAGGI UV RISPARMIANDO ENERGIA E RIDUCENDO LE EMISSIONI

PURPLE, THE FIRST INDUSTRIALISED SYSTEM TO DRY LEATHER USING UV RAYS, SAVING ENERGY AND REDUCING EMISSIONS

HV-03, la pistola di spruzzatura al top del mercato, applicata solo su giostre e cabine Innover. La regolazione della quantità di prodotto è automatica grazie ad un regolatore di flusso di altissima precisione integrato nel corpo pistola.

HV-03, the top spray gun on the market, only applied on Innover rides and booths. Quantity regulation is automatic thanks to a high-precision flow regulator integrated in the gun body.

ve necessità che arrivano dal mercato e dai clienti e perseguendo con passione e fatica lo sviluppo di nuove idee, nascono nuovi prodotti.

In Todesco siamo fieri di spingerci ogni giorno a chiederci cosa possiamo creare di nuovo che ci aiuti ad ottenere il ruolo di protagonista: lo dimostra il nostro operato degli ultimi anni”.

Quali sono le innovazioni di cui siete più orgogliosi?

“Le linee Innover, le prime a 24 pistole, con un’efficienza superiore fino al 50% rispetto le linee tradizionali. Le pistole di spruzzatura HLVP, che progettiamo e installiamo dal 1988: oggi, la pistola HV-03 è il prodotto più evoluto per la spruzzatura sulla pelle e vede 8 brevetti depositati. Fino al nuovissimo sistema Purple, per l’asciugatura a freddo delle pelli e cata-

lizzazione UV, lanciato al Tanning Tech 2023 dopo tre anni di studio”.

Quanto conta per voi il tema della sostenibilità?

“La Todesco oggi dispone di un portafoglio prodotti molto ampio, e molti di questi sono nati proprio nell’ottica di migliorare non solo l’impatto specifico della rifinizione delle pelli ma anche la sostenibilità dei processi produttivi in generale. Nel 2020 abbiamo introdotto Speedster, un sistema di campionamento del colore che simula con precisione assoluta le nostre linee e grazie al quale, in diversi casi, abbiamo incrementato del 30% l’efficienza produttiva. Così come Statwatch, un sistema Scada evoluto, che monitora in tempo reale l’OEE (Overall Equipement efficiency) dei macchinari”.

PAOLO E GIORGIO TODESCO A SIMAC TANNING TECH 2023

PAOLO AND GIORGIO TODESCO AT SIMAC TANNING TECH 2023

IL SISTEMA SPEEDSTER PER IL CAMPIONAMENTO DEL COLORE

THE SPEEDSTER SYSTEM FOR COLOUR SAMPLING

DERMACOLOR, OPEN TO TANNERIES WORKING FOR INNOVATION

In the beautiful Castelfranco headquarters, the management team of the Tuscan leather chemicals company illustrates the new company course, which aims to offer customers a complete assistance service from the wet phase to the finishing phase

Inaugurated a couple of years ago, the new Dermacolor headquarters in Castelfranco di Sotto (Pisa) is a perfect combination of aesthetics and functionality. The approximately five thousand covered square metres that were added to the pre-existing plant were used to offer new elegant reception areas, expand the production departments, enlarge the warehouse and extend all the in-house research laboratories. This was not just an extension, but a complete reorganisation of the spaces, which were revised with a view to an all-round relaunch of the business.

If in the part open to visitors, the large showroom housing the latest leather collection for S/S 25 stands out, located next to the ultra-modern meeting room with its huge windows, in the internal departments what strikes the eye is the large area dedicated to the application and analysis laboratories, which represent the real heart of the company.

"We have considerably enlarged the space allocated to the laboratories," explain Valentina and Viola Palagini with Andrea and Marco Meucci, the four young managers who now run the company founded in 1981 on the initiative of their respective parents. In particular, the analysis laboratory has been enlarged and even tripled the space for the laboratory dedi-

cated to finishing products. The latter is also the symbol of the company's new direction, which aims to offer customers the complete chemical service package, from the wet phase to finishing. "In the last few years, we have dedicated a great deal of effort to finishing, investing in a dedicated production plant and creating a good working team, made up of technicians and researchers, who collaborate daily with the group that deals with the wet phase in the development of ever new articles," explain the company managers.

Development and research, after all, have always been the company's fuels: Dermacolor has become a fundamental point of reference in the Tuscan tanning district and beyond. In recent years, in spite of the situation of uncertainty that dominates the sector and the increase in the cost of raw materials and transport that is reducing margins and causing great concern, the Tuscan company has managed to grow, even abroad, reaping the benefits of an activity always carried out with the utmost commitment and great professionalism.

What does research at Dermacolor focus on today?

"Our R&D departments are always working to find innovative solutions that can meet market demands, starting with lowering the bisphenol content in all our synthetic tannins. In general, both at the barrel and finishing product level, we are focusing a lot on the development of green products with a high percentage of bio-based components that can offer excellent technical performance, particularly with regard to lightfastness and PVC. And then we always try to anticipate problems, eliminating all those substances that are not banned today but could be in the future, studying and experimenting with safer alternatives”.

Regarding the wet phase of leather processing, what are your latest successes?

"Without going into the merits of individual products, we can mention the new glutaraldehyde-free white tans that offer very interesting results. Also very important is the enzymatic liming with hair recovery that considerably reduces the pollution load of the leather depilation process. This is a real innovation that is beginning to take hold in the sector, even if it involves a change in processing procedures and therefore takes time to be accepted and implemented by tanneries”.

What are the latest challenges in the area of finishing?

"In this area, the key word is always leather upgrading, a crucial factor for the market grappling with a raw material that

DA SINISTRA: MARCO MEUCCI, VIOLA PALAGINI, VALENTINA PALAGINI, ANDREA MEUCCI

FROM THE LEFT: MARCO MEUCCI, VIOLA PALAGINI, VALENTINA PALAGINI, ANDREA MEUCCI

IL

LA SALA RIUNIONI

L’ESTERNO DELLA SEDE DERMACOLOR

THE NEW SHOWROOM

THE MEETING ROOM

AN EXTERIOR VIEW OF THE DERMACOLOR HEADQUARTERS

DISTRIBUTION AGREEMENT WITH ICAP LEATHER CHEM

Dermacolor has just signed a distribution agreement for the region of Tuscany with ICAP Leather Chem, a company based in Lainate (Milan) that produces a complete range of quality products such as acrylic and polyurethane resins, urethane, acrylic copolymers, lacquers, etc.

“This is an advantageous agreement for both companies because we know the local market and they allow us to expand our offer with products that we do not have, such as acrylic and polyurethane resins”, explain Dermacolor.

ACCORDO DI DISTRIBUZIONE CON ICAP LEATHER

CHEM

Dermacolor ha appena firmato un accordo di distribuzione per la regione Toscana con ICAP Leather Chem, azienda di Lainate (Milano) produttrice di una gamma completa di prodotti di qualità quali resine acriliche, poliuretaniche, copolimeri uretano-acrilici, lacche, etc.

“Si tratta di un accordo vantaggioso per entrambe le aziende perché noi conosciamo il mercato locale e loro ci permettono di ampliare l’offerta con prodotti che noi non abbiamo, come le resine acriliche e poliuretaniche” spiegano da Dermacolor.

NELLE IMMAGINI I NUOVI LABORATORI DERMACOLOR

DERMACOLOR LABORATORIES

does not always meet demand. Here the research is continuous and today we have absolutely transparent defect masking systems that leave the leather extremely soft".

Let's talk about certifications. Where do you stand?

"At Dermacolor, we care about using products that are as safe as possible and we have always endeavoured to prove this by first complying with the 9001 and 14001 Certifications, then the Reach Regulation and finally the requirements of ZDHC. Today we have around 300 products certified to ZDHC level 3 (the highest) with more to follow soon”.

There has been talk of the LCA of chemical products, another demand that will soon reach chemical producers from tanneries. What do you think about it?

"It is a complex issue. Obviously sustainability needs scientific data to prove its concreteness and avoid accusations of greenwashing. From this point of view, the Life Cycle Assessment of Chemicals (LCA) is one of the tools needed to calculate the environmental impact of leather. This is why with UNPAC we are participating in a project to develop a system for calculating the LCA of chemical products together with experts from Spin 360. The idea is to develop a tool that will allow us to provide this calculation without spending a fortune, because all these requests end up representing increasingly onerous additional costs for our industry”.

DERMACOLOR, APERTI ALLE

CONCERIE CHE CREDONO NELL’INNOVAZIONE

Nella bellissima sede di Castelfranco, il gruppo dirigente dell’azienda chimico conciaria toscana ci illustra il nuovo corso aziendale, che punta ad offrire al cliente un servizio di assistenza completo dalla fase umida a quella di rifinizione

Inaugurata un paio d’anni fa, la nuova sede Dermacolor a Castelfranco di sotto (Pisa) è un connubio perfetto di estetica e funzionalità. I circa cinquemila metri quadri coperti che sono stati aggiunti allo stabilimento preesistente sono stati utilizzati per offrire nuovi eleganti spazi di accoglienza, potenziare i reparti produttivi, allargare il magazzino ed ampliare tutti i laboratori di ricerca interni. Non si è trattato di un semplice ampliamento, bensì di una riorganizzazione completa degli spazi che sono stati rivisti in funzione di un rilancio dell’attività a tutto tondo.

Se nella parte aperta ai visitatori, spiccano il grande showroom che ospita l’ultima collezione di pellami per la P/E 25,

posto accanto alla modernissima sala riunioni con le sue immense vetrate, nei reparti interni a colpire è l’ampia superficie dedicata ai laboratori applicativi e di analisi che rappresentano il vero cuore dell’azienda.

“Abbiamo ampliato notevolmente lo spazio destinato ai laboratori” spiegano Valentina e Viola Palagini con Andrea e Marco Meucci, i quattro giovani manager che oggi guidano l’azienda nata nel 1981 su iniziativa dei rispettivi genitori. In particolare, è stato ampliato il laboratorio di analisi e addirittura triplicato lo spazio per il laboratorio dedicato ai prodotti di rifinizione. Quest’ultimo è anche il simbolo del nuovo corso aziendale che punta ad offrire alla clientela il pacchetto di assistenza chimica completo, dalla fase umida

“In the last few years, we have dedicated a great deal of effort to finishing, investing in a dedicated production plant and creating a good working team”.

alla rifinizione. “In questi ultimissimi anni ci siamo dedicati moltissimo alla rifinizione, investendo in un impianto produttivo dedicato e creando una bella squadra di lavoro, fatta di tecnici e ricercatori, che collabora quotidianamente con il gruppo che si occupa della fase umida allo sviluppo di un’articolistica sempre nuova” spiegano i responsabili aziendali.

Sviluppo e ricerca, del resto, sono da sempre i carburanti dell’azienda: Dermacolor è diventata un punto di riferimento fondamentale nel distretto conciario toscano e non solo. Negli ultimi anni, a dispetto della situazione di incertezza che domina nel settore e dell’aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti che riduce i margini e desta grande preoccupazione, l’azienda toscana è riuscita a crescere, anche all’estero, raccogliendo i frutti di un’attività svolta sempre con il massimo impegno e grandissima professionalità.

Su cosa punta oggi la ricerca in casa Dermacolor?

“I nostri reparti R&S sono sempre al lavoro per trovare soluzioni innovative che possano soddisfare le richieste del mercato, a partire dall’abbassamento dei tenori di bisfenolo in tutti i nostri tannini sintetici. In linea generale, sia a livello di prodotti di botte che per la rifinizione, stiamo puntando molto sullo sviluppo di prodotti green ad elevata percentuale di componenti bio-based in grado di offrire ottime performance tecniche, in particolare riguardo alla resistenza alla luce e al pvc. E poi cerchiamo sempre di anticipare i problemi, eliminando tutte quelle sostanze che oggi non sono vietate ma che potrebbero esserlo nel futuro, studiando e sperimentando alternative più sicure”.

Riguardo alla fase umida della lavorazione delle pelli, quali sono i vostri ultimi successi?

“Senza entrare nel merito dei singoli prodotti, possiamo citare le nuove conce bianche esenti da glutaraldeide che offrono risultati molto interessanti. Molto importante è anche il calcinaio enzimatico con il recupero del pelo che abbatte notevolmente il carico inquinante del processo di depilazione delle pelli. Questa è una vera innovazione che inizia a prendere piede nel settore, anche se comporta un cambiamento delle procedure di lavorazione e quindi richiede tempo per essere accettata e implementata dalle concerie”.

Quali sono invece le ultime sfide nell’ambito della rifinizione?

“In questo ambito la parola chiave è sempre l’upgrade del pellame, un fattore cruciale per il mercato alle prese con una materia prima che non sempre soddisfa le richieste. Qui la ricerca è continua e oggi disponiamo di sistemi mascheranti dei difetti assolutamente trasparenti che lasciano il pellame estremamente morbido”.

Parliamo di certificazioni. A che punto siete?

“In Dermacolor abbiamo a cuore l’impiego di prodotti il più possibile sicuri e ci siamo sempre impegnati a dimostrarlo, adeguandoci prima alle Certificazioni 9001 e 14001, poi al Regolamento Reach e infine ai requisiti di ZDHC. Oggi abbiamo circa 300 prodotti certificati al livello 3 (il più alto) di ZDHC cui ne seguiranno presto altri”.

Si è iniziato a parlare di LCA dei prodotti chimici, un’altra richiesta che presto arriverà ai produttori di ausiliari chimici da parte delle concerie. Cosa ne pensate?

“E’ un tema complesso. Ovviamente la sostenibilità ha bisogno di dati scientifici per provare la sua concretezza ed evitare le accuse di greenwashing. Da questo punto di vista, lo studio del ciclo di vita dei prodotti chimici (LCA) è uno degli strumenti necessari per calcolare l’impatto ambientale dei pellami. Per questo con UNPAC stiamo partecipando ad un progetto finalizzato a sviluppare un sistema di calcolo della LCA dei prodotti chimici insieme agli esperti di Spin 360. L’idea è di sviluppare uno strumento che ci permetta di fornire questo calcolo senza spendere una fortuna, perché tutte queste richieste finiscono per rappresentare costi aggiuntivi sempre più onerosi per il nostro comparto”.

ALCUNE PROPOSTE PER LA P/E 25

ALCUNE PROPOSTE PER LA P/E 25

SOME PROPOSALS FOR S/S 25

AS GREEN TECHNOLOGY, CUTTING-EDGE AND TAILOR-MADE SOLUTIONS

The Tuscan mechanical engineering company specialising in the design of leather handling, drying and conditioning systems is booming

Despite a difficult market context, this early 2024 sees the Tuscan company AS Green Technology working at full speed. Specialising in the production of a wide range of leather drying and conditioning systems, as well as overhead conveyors, automatic loaders and more, the company based in Montopoli in Val d'Arno (Pisa) is reaping the benefits of an activity that officially began only four years ago, but strengthened by experience that comes from much further afield. In August 2020, forced by events, the young entrepreneur Filippo Sani decided to set up a new company where he was able to transfer - and then increase - the know-how he had acquired by working for several years alongside his father, who had died prematurely, bringing with him a small group of highly experienced former colleagues who believed in him. In just a few years, this young entrepreneur has earned the trust of the customers through determination and foresight.

In just a few years, AS Green Technology has carved out an important share of the market. Can we make a small assessment?

"We are very satisfied with the road travelled so far. We have worked hard and today we can safely say that our customers include several prestigious tanneries working in both the fashion and automotive sectors. Italian and foreign companies that have evidently found in us a suitable technological partner. In addition, we also have customers from outside the industry with our automatic handling and transport lines".

What do customers appreciate most?

"The market seems to appreciate competence and flexibility, which in short means being able to listen to requests, analyse them and develop proposals in line with the tannery's needs. And then the quality of the technological offer, cutting-edge from all points of view and always tailor-made for the specific reality for which it is intended. We are like tailors: the level of customisation of the systems is our distinguishing feature. Another of our trump cards is the fact that we work in synergy with a number of specialised suppliers; we have built a network that allows us to make the production process more efficient by relying on other manufacturers for certain parts of the systems, thus saving time and costs".

How do your technologies differ?

"The adjective 'green' in our company name communicates a fundamental concept, namely that our plants are designed to work with environmentally friendly cycles by reducing energy consumption, processing times and emissions, while maintaining high quality levels. Our plants can be completely independent of any classical supply lines, such as steam, gas, hot water. Where possible, we use renewable electricity produced by photovoltaic plants and, thanks to conversion systems, we are able to guarantee process temperatures appropriate to the type of articulation”.

You were among the first to propose virtual reality. How is it going?

"It is a very popular tool. Virtual reality offers an extraordinary immersive experience, allowing you to experience the entire machining process in 360°. We use it both in the commercial phase, because it helps customers better understand the technologies, and for after-sales assistance where it has proved very useful, especially abroad, to help diagnose faults and malfunctions”.

What does 2024 look like?

"The tanning sector is suffering at the moment and so there is some uncertainty. As far as we are concerned, looking at the orders already in house, I tend to be confident that the company can match and even surpass the results of a very positive 2023".

Plans for the future?

"We are the leader of an important research project on the drying and conditioning of leather, which involves various players but of which it is still too early to give details. We will talk about this later”.

FILIPPO SANI

AS GREEN TECHNOLOGY, SOLUZIONI

ALL’AVANGUARDIA E SU

MISURA

In piena espansione l’azienda meccanica toscana specializzata nella progettazione di impianti di movimentazione, essiccazione e condizionamento dei pellami

A dispetto di un contesto di mercato difficile, questo inizio 2024 vede l’azienda toscana AS Green Technology lavorare a pieno ritmo. Specializzata nella produzione di un’ampia gamma di sistemi di essiccazione e condizionamento della pelle, nonché di trasportatori aerei, caricatori automatici e

altro, l’azienda di Montopoli in Val d’Arno (Pisa) raccoglie i frutti di un’attività iniziata ufficialmente soltanto quattro anni fa, ma forte di un’esperienza che viene da molto più lontano. Nell’agosto 2020, costretto dagli eventi, il giovane imprenditore Filippo Sani decide di creare una nuova società dove riesce a trasferire – e poi ad accrescere - il know how acquisito lavorando diversi anni a fianco del padre, prematuramente scomparso, portandosi dietro un piccolo gruppo di ex colleghi di grande esperienza che credono in lui. In pochi anni questo giovane imprenditore si è guadagnato la fiducia della clientela grazie a determinazione e lungimiranza.

In pochi anni AS Green Technology si è ritagliata una fetta di mercato importante. Possiamo fare un piccolo bilancio?

“Siamo molto soddisfatti della strada percorsa fin qui. Abbiamo lavorato duramente e oggi possiamo tranquillamente affermare che tra i nostri clienti figurano diverse concerie prestigiose che lavorano sia in ambito moda che nell’automo-

CARICATORE PELLI

HIDES LOADER

tive. Aziende italiane e straniere che hanno evidentemente trovato in noi un partner tecnologico adeguato. Inoltre, con le nostre linee di movimentazione e trasporto automatiche abbiamo anche dei clienti extra settore”.

Cosa apprezzano di più i clienti?

“Il mercato sembra apprezzare la competenza e la flessibilità, che in sintesi significa saper ascoltare le richieste, analizzarle e sviluppare proposte in linea con il fabbisogno della conceria. E poi la qualità dell’offerta tecnologica, all’avanguardia da tutti i punti di vista e sempre progettata su misura della specifica realtà cui è destinata. Siamo come dei sarti: il livello di customizzazione degli impianti è il nostro tratto distintivo. Un’altra nostra arma vincente è rappresentata dal fatto di lavorare in sinergia con alcuni fornitori specializzati, abbiamo costruito una rete che ci consente di efficientare il processo produttivo appoggiandoci ad altri produttori per alcune parti degli impianti, risparmiando così tempi e costi”.

In cosa si differenziano le vostre tecnologie?

“L’aggettivo ‘green’ della nostra ragione sociale comunica un concetto fondamentale, ovvero che i nostri impianti sono progettati per lavorare con cicli attenti all’ambiente riducendo i consumi energetici, i tempi di lavorazione e le emissioni, pur mantenendo elevati livelli di qualità. I nostri impianti possono essere completamente indipenden-

ti da qualsiasi linea di approvvigionamento classica, quale vapore, gas, acqua calda. Ove possibile, utilizziamo energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti fotovoltaici e, grazie a sistemi di conversione, riusciamo a garantire temperature di processo adeguate al tipo di articolistica”.

Siete stati tra i primi a proporre la realtà virtuale. Come va?

“E’ uno strumento molto apprezzato. La realtà virtuale offre un’esperienza immersiva straordinaria, che consente di vivere a 360° l’intero processo di lavorazione. Noi la utilizziamo sia in fase commerciale, perché aiuta il cliente a capire meglio le tecnologie, che per l’assistenza post vendita dove si è rivelata utilissima, soprattutto all’estero, per aiutare a diagnosticare guasti e malfunzionamenti”.

Come si prospetta il 2024?

“Il settore conciario sta soffrendo in questo momento e quindi c’è un po’ di incertezza. Per quanto ci riguarda, guardando agli ordini già in casa, tendo ad essere fiducioso che l’azienda possa eguagliare e addirittura superare i risultati di un 2023 decisamente positivo”.

Progetti per il futuro?

“Siamo capofila di un importante progetto di ricerca sull’essiccazione e condizionamento del pellame che coinvolge diversi attori ma di cui è ancora presto fornire i dettagli. Ne parleremo più avanti”.

L’IMPIANTO DI ESSICCAZIONE AS 400

UN INTERNO DELLA CAMERA DI CONDIZIONAMENTO DEI PELLAMI

THE AS 400 DRYING PLANT INTERIOR OF THE LEATHER CONDITIONING ROOM

SYN-BIOS, STRATEGIC ALLIANCE FOR INDIA AND NEIGHBOURING MARKETS

Montebello Vicentino-based chemical company has entered into an exclusive partnership with one of India's largest companies, Pidilite Industries, to distribute its products in India, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka Lanka

Syn-Bios SpA, a leading company in the chemical tanning industry for more than 35 years, has entered into a strategic agreement to strengthen its local presence and develop those foreign markets that have significant growth potential.

Pidilite Industries, which is among the first Asian companies in the sector and a pioneer in the Indian chemical industry, is headquartered in Mumbai and is one of the Indian economy giants, thanks to its annual turnover of around 1.5 billion euros. Thanks to the exclusive partnership, Pidilite Industries will only represent Syn-Bios labelled products – in addition to its own – and manage their distribution in agreed markets through its established channels. Syn-Bios, on the other hand, will have to go through Pidilite channels to sell in the selected countries. The companies aim to set new benchmarks in the industry, raise the bar higher and higher in terms of quality, as well as to offer safe and excellent products that are also sustainable. Thanks to its constant commitment in research and development, Syn-Bios was among the first companies in the world to obtain Level 3 ZDHC certification, an aspect that certainly influenced the choice of the Indian giant; Pidilite was searching for the best quality in the chemical segment, thus it first approached Syn-Bios.

SYN-BIOS, ALLEANZA STRATEGICA PER L’INDIA E MERCATI LIMITROFI

L’azienda chimica di Montebello Vicentino ha stipulato una partnership esclusiva con una delle più grandi società indiane, Pidilite Industries, per la distribuzione dei propri prodotti in India, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka

Syn-Bios SpA, azienda leader nel settore chimico conciario, ha stipulato un accordo strategico per rafforzare la propria presenza sul territorio al fine di sviluppare ulteriormente quei mercati esteri dal significativo potenziale di crescita. Pidilite Industries, tra le prime società asiatiche del settore e pioniera dell’industria chimica indiana, ha la propria sede principale a Mumbai ed è uno dei colossi dell’economia indiana grazie a un fatturato annuo di circa 1,5 miliardi di euro. La partnership esclusiva prevede che Pidilite Industries rappresenti in ambito conciario solamente i prodotti a marchio Syn-Bios – oltre che quelli di propria fabbricazione – e che ne gestisca inoltre la distribuzione nei mercati concordati attraverso i propri canali consolidati; Syn-Bios, d’altra parte, dovrà passare tramite i canali Pidilite per vendere nei Paesi selezionati. L’obiettivo delle due aziende è quello di stabilire nuovi parametri di riferimento nel settore ed alzare sempre più l’asticella in termini di qualità, oltre che offrire prodotti sicuri e di eccellenza che siano anche sostenibili.

Grazie agli sforzi continui in ambito di ricerca e sviluppo, Syn-Bios è stata tra le prime aziende al mondo a ottenere il Livello 3 della certificazione ZDHC, aspetto che ha sicuramente influito nella scelta del colosso indiano che, alla ricerca della migliore qualità nel segmento chimico conciario, per prima si è avvicinata all’azienda italiana.

ENRICO GASTALDELLO, VICE PRESIDENTE E DIRETTORE COMMERCIALE DI SYN-BIOS SPA

ENRICO GASTALDELLO, SYN-BIOS SPA VICE PRESIDENT AND CHIEF COMMERCIAL OFFICER

THE COMPACTING FILTER FOR HAIR RECOVERY FROM S.C. COSTRUZIONI

Hairpress dehydrates and compacts material using a patented rubber cone

The S.C. Costruzioni’s Hairpress filter is a self-cleaning machine specially projected for hair recovery in liming and can also be used for filtering other kinds of leather tanning industry emissions or emissions of other industrial processing. The major function of this filter is that of dewatering and compacting the retained material thanks to a system consisting of a rubber cone with a peculiar shape (S.C. patent) that causes a volume reduction and therefore a reduction in the costs of waste disposal.

The Hairpress filter consist of a filtering pipe with semicircular section, structured in very thick stainless steel perforated plate, with a screw scraping the inner surface of the pipe. The material retained by the filtering panel is removed by the screw and driven to pass through the rubber cone where, thanks to the developed pressure, it loses most of retained water. Special brushes on the external side of the screw deeply clean the filtering holes and prevent them from clogging. Electrical board and control panel are placed on the machine edge.

The non-destructive systems of liming enable a high reduction in the polluting tanning waste materials both for COD (30-50%) and for suspended solids particles (40-60%), ammonia and sulphide. This processing is effective and easily manageable, provided that the waste disposal flow rate of the filtering system is adequate, so that carrying out times can be reduced. The Hairpress filters are characterised by a high treatment flow rate and by simple functioning and installing, that make them adaptable for any situation. The machine can be gravity fed if the drums are placed about 100 – 200 cm from ground or by means of pumping in case of lower height. In both cases the liming is discharged from the drum throughout waste valves, collected by semicircular gutters (S.C. supply) and conveyed to the filter directly or by means of an immersion pump.

IL FILTRO COMPATTATORE PER RECUPERO PELO

DI S.C. COSTRUZIONI

Hairpress disidrata e compatta il materiale grazie ad un cono in gomma brevettato

Il filtro Hairpress di S.C. Costruzioni è una macchina autopulente espressamente progettata per la separazione del pelo dai bagni di calcinaio e può essere impiegata anche per la filtrazione di altri tipi di scarichi conciari o effluenti di altri processi industriali. La sua funzione principale è quella di disidratare e compattare il materiale trattenuto, grazie ad un sistema costituito da un cono in gomma di forma particolare (brevetto S.C.) che determina una riduzione del volume e quindi dei costi di smaltimento. Hairpress è composto da una doccia filtrante a sezione semicircolare realizzata con lamiera forata di acciaio inossidabile ad alto spessore e da una coclea che rasa la superficie interna della doccia. Il materiale trattenuto dal pannello filtrante viene rimosso dalla coclea e spinto a passare attraverso il cono in gomma, nel quale, grazie alla pressione sviluppata, perde gran parte dell’acqua trascinata. Speciali spazzole fissate al bordo esterno della coclea, puliscono a fondo i fori filtranti e ne impediscono l’intasamento. Quadro elettrico e pulsantiera di comando sono collocati direttamente a bordo macchina.

I sistemi di calcinaio non distruttivo permettono di ridurre il carico inquinante di conceria in misura elevata sia per il COD (30-50%) che per i solidi sospesi (40-60%), l’ammoniaca e il solfuro. Il processo è efficace e ben gestibile a patto che il sistema di filtrazione abbia una capacità di smaltimento adeguata, in modo da ridurre i tempi esecutivi. I filtri Hairpress sono caratterizzati da una elevata portata di trattamento e da una semplicità di funzionamento ed installazione che li rende adattabili a tutte le situazioni. La macchina può essere alimentata per gravità se i bottali sono a un’altezza di 100-120 cm da terra oppure mediante pompaggio nel caso di altezze inferiori. In entrambi i casi il bagno viene scaricato dal bottale attraverso valvole di scarico, raccolto dalle canalette semicircolari (fornitura S.C.) e convogliato al filtro direttamente o mediante una pompa sommergibile.

MICAM AND MIPEL WITH OTHER FASHION FAIRS DRAW POSITIVE BALANCE

The important international events for footwear and leather goods closed by recording the presence of 40.821 operators from 150 countries

Closing figures for the four events dedicated to fashion and accessories, which were presented simultaneously at Fieramilano (Rho), thanks to international incoming, showed good performance, a tangible sign of stability at a difficult time for the economic situation.

MICAM Milano, MIPEL, The One Milano and Milano Fashion&Jewels welcomed a total of 40,821 trade visitors, 45% of whom came from abroad. In particular, from the European Union, France, Germany, Spain and Greece recorded the best performance; from non-European markets positive results from Japan, China, Kazakhstan and the United Kingdom. Once again, the will to work as a system and present to the market together won.

Despite the positivity conveyed by the numbers, the atmosphere among the aisles and in the booths did not turn out to be the best. The outlook for the semester remains difficult mainly because of warehouses still well stocked with products from past seasons and because of the great indecision and tight budgets of buyers.

Also inaugurating the events was the Minister of Business and Made in Italy, Adolfo Urso, a presence that further underscored the importance of trade fairs as a tool for the promotion and internationalization of Italian companies.

During these days in the pavilions, not only business was in the air, but also the desire to innovate: in all the sectors represented, in fact, strong efforts are being made for a renewal of production processes with the introduction of digitization and

the latest technologies. But this forward thrust does not nullify, indeed strengthens, a tradition rooted in craftsmanship, which is still alive in all the sectors represented by the events. Another great moment of shared intent is that of training: workshops and educational and informative moments were organized at all the events, in many cases involving young people, who represent the future, and schools, an indispensable bridge to the world of work for the new generations.

With this edition closed, we are already looking forward to next September, always from a supply chain and system perspective: the appointment is from September 15 to 18, 2024.

MICAM E MIPEL CON LE ALTRE FIERE DELLA MODA TRACCIANO UN BILANCIO POSITIVO

Gli importanti appuntamenti internazionali per calzature e pelletteria hanno chiuso registrando la presenza di 40.821 operatori da 150 paesi

I dati di chiusura delle quattro manifestazioni dedicate alla moda e all’accessorio, che si sono presentate in contemporanea a Fieramilano (Rho), grazie all’incoming internazionale, hanno evidenziato un buon andamento, segno tangibile di stabilità in un momento difficile per la congiuntura economica.

MICAM Milano, MIPEL, The One Milano e Milano Fashion&Jewels hanno accolto un totale di 40.821 visitatori professionali di cui il 45% proveniente dall’estero. In particolare, dall’Unione Europea Francia, Germania, Spagna e Grecia hanno registrato le performance migliori; dai mercati extra europei risultati positivi da Giappone, Cina, Kazakistan e Regno Unito.

Ancora una volta ha vinto la volontà di fare sistema e di presentarsi al mercato insieme.

Nonostante la positività trasmessa dai numeri, l'atmosfera fra le corsie e negli stand non si è rivelata delle migliori. Le prospettive del semestre si confermano difficili soprattutto a causa di magazzini ancora ben forniti di prodotti delle passate stagioni e per la grande indecisione e i budget stringenti dei compratori.

A inaugurare le manifestazioni anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, una presenza che ha ulteriormente sottolineato l’importanza delle fiere come strumento di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane.

Durante questi giorni nei padiglioni non si è respirato solo business, ma anche voglia di innovare: in tutti i settori rappresentati, infatti, si sta operando con forza per un rin-

novamento dei processi produttivi con l’introduzione della digitalizzazione e delle tecnologie più all’avanguardia. Ma questa spinta in avanti non annulla, anzi rafforza, una tradizione che affonda le radici nell’artigianalità, ancora viva in tutti i settori rappresentati dalle manifestazioni. Altro grande momento di condivisione di intenti è quello della formazione: in tutte le manifestazioni si sono organizzati workshop e momenti didattici e informativi, coinvolgendo in molti casi i giovani, che rappresentano il futuro, e le scuole, ponte indispensabile verso il mondo del lavoro per le nuove generazioni.

Chiusa questa edizione già si guarda al prossimo settembre sempre in un’ottica di filiera e di sistema: l’appuntamento è dal 15 al 18 settembre 2024.

LE BOHEMIEN

TOSCA BLU

DUDU

NANO

LANZETTI

PIXY

THE OTHER WOMAN

LE BOHEMIEN

VICENZA

GIANCARLO FITTIPALDI

LEGAZZELLE

JIANO BAGS

ASTHOPIA LEATHER

MEDICI OF FLORENCE

ARCADIA

CLAUDIA FIRENZE

ARCADIA

MAGLOW

FONTANELLI BY RECO'S

CROMIA

STEPHEN NEW LINE

CARLO SALVATELLI

SILVANO BIAGINI

MABELLINI

DINO DRAGHI

TANI

STEPHEN NEW LINE

CETTI

DANSI

SCOLARO 1890

M BRC

CAVALCANTI BY LAURA BORSETTIFICIO

UMA PARKER

VERBENAS

MJUS

ELVIO ZANON

LUIZA BARCELOS

KEYS

LAURA BELLARIVA

GUARDIANI SKA

XXI SECOLO

LETIZIA FERRARI

LANZETTI

DOCKSTEPS

JB MARTIN

YUKO IMANISHI+

BIBI LOU

MANA

FLY LONDON

MARA

STRINGART

TOSCA BLU

CORSO

ROMA 9

THE FLEXX

LEGAZZELLE

BELLE VIE

KING TARTUFOLI

LUANA FERRACUTI

MELVIN & HAMILTON

BSP BAG

MELVIN & HAMILTON

CALZATURIFICIO F.LLI GRAVINO

PALANCO

BOLDRINI

MOMA

MINO BOSSI

LAVAGE

LEMARGO

DUCANERO

VIGUERA

NOA HARMON

WERNER

CURIOSITE’

GIANLUCA PISATI

LA BOTTEGA DI LISA MI.TO

JB MARTIN

LAVAGE

THE DEVELOPMENT OF CHROME FREE CHESTNUT AND TETRAKIS HYDROXYMETHYL PHOSPHONIUM SULFATE

BASED ECO-BENIGN COMBINATION TANNING SYSTEM

Haftom Girmay a,b, Ashagrie Mengistu a,*, Berhanu Assefa b, Mikiyas Abewaa c , Getaneh Andualem d, Bereket Yeheyis d

a The Federal Democratic Republic of Ethiopia Manufacturing Industry Development Institute, P.O. Box 1180, Addis Ababa, Ethiopia

b School of Chemical and Biochemical-Engineering, Addis Ababa Institute of Technology, Addis Ababa University, P.O. Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia

c Department of Chemical Engineering, College of Engineering and Technology, Wachemo University, Hossana, Ethiopia d Manufacturing Industry Development Institute, Leather and Leather Products Industry Research and Development Center, P.O. Box 24692 code 1000, Addis Ababa, Ethiopia

ABSTRACT

The replacement of the conventional chromium tanning system with an eco-benign tanning systems has received great attention owing to stringent environmental regulations. In this specific study, a chrome-free combination tanning system based on chestnut and tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate (THPS) was developed and presented as an effective alternative cleaner tanning technology. Processing of the tanning trials were carried out varying the percentages of chestnut as a tannage, followed by THPS as a re-tannage for process optimization. The leathers obtained were characterized for their thermal stability, grain surface properties using a scanning electron microscope, physical strength characteristics, comfort, and organoleptic properties. Finally, the environmental impact of the tanning systems was assessed through the comparative analysis of their spent liquors. The chestnut-THPS combination system tanned leathers using 20 % chestnut followed by 2 % THPS resulted in maximum shrinkage temperature of 95OC. The hydrothermal stability of the leathers tanned using this combination tanning system were found to be

better than those tanned using chestnut and THPS tanning systems alone, respectively. The strength and comfort properties of the leathers produced using the developed combination tanning system were found to be on par with or better than those of conventionally tanned leathers, and the scanning electron microscopic study depicted that the grain surface of the leathers produced were observed to be free of surface deposition. The environmental impact assessment showed that the combination tanning system used resulted in a significant reduction in TS, TDS, TSS, and BOD in the wastewater. This research article has attempted and established the use of chestnut-THPSbased combination tanning systems as an effective, eco-friendly alternative tanning process technology.

1. INTRODUCTION

Nowadays, tannery industries are playing a significant role in the economies of nations through the production of finished and semi-processed leather products, which are important materials to make leather goods, garments, and footwear. In the course of producing these leather products, tanning is the core process used by tanners to

Source: research article volume 10, issue 1, e23141, January 15, 2024

change the purifiable hide or skin to non-purifiable intermediate products by stabilizing the triple helical structure of collagen matrix [1, 2, 3]. This chemical modification of the skin/hide collagen structure is supported by the functional groups on the side chains of the three polypeptide chains that form the spiral helical structure of the collagen protein [[4],[5]]. In general, tanning uses functional groups on the side chains of polypeptides to chemically modify the collagen protein’s structure with the more important effect of the forming multi-point cross-links between the tanning molecules and skin collagen fibers. These modifications enable the collagen to be turned into numerous products that are useful and necessary in the modern society [[5]]. Tanning agents are inorganic chemicals such as chromium, aluminum, and zirconium; organic materials such as vegetable tannins (i.e., mimosa, tara, chestnut, and valonea); phosphonium salts; and aldehydes that have the capability of reacting with the collagen fibers and alter the collagen structure, making it soft; strong; resistant to water, heat, and corrosion and chemically stable due to their molecular structure and cross-linking interaction made with the collagen structure [5, 6, 7]. Conventional chrome tannage is still the most commonly preferred and popular tanning system, and more than 90 % of the 2 billion m2 of leather produced worldwide is tanned using chromium [[8]]. This is due to the excellent tanning properties of chromium and the excellent qualities of chrometanned leathers, such as good affinity and compatibility with dyes, retanning materials, fat liquors, and finishing auxiliaries; high hydrothermal stability; resistance to external conditions of putrefaction; good strength characteristics and organoleptic properties and versatility [[9]]. As a transition element, chromium has 3D orbitals that induce the capability of taking extra electrons and forming coordination complexes that react with the ionized carboxyl group of the collagen via covalent bonding and undergo self-polymerization via hydroxyl bridges, forming a final stable

-Cr-O-Cr bridge between the protein chains. Shortly, chromium in its Cr3+ form has the ability to carry out redox and substitution reactions as well as the ability to form coordinated aqua ligands to ionize into hydroxyl and polymerize into larger species in the PH range of 4–6 [[6],[10]]. In addition, chromium can easily be obtained at a low cost. However, the limitations of inorganic tanning systems necessitate the development of organic tanning systems. Despite being the best mineral tanning agent, chromium has a number of negative images regarding its side effects on human health and the ecological environment. Cr (III) has the potential to oxidize to Cr (VI), or hexavalent chromium, in a moist environment, which has been proven to be carcinogenic, mutagenic, and highly toxic, causing allergic dermatitis as well as damage to the skin, mucous membranes, and respiratory tract [[8],[11]]. Chromium (III) in leather products might be changed to Cr (VI) under some extreme conditions. The dumping of liquid and solid wastes containing residual chromium is becoming the main threat to human health and the ecological environment, bringing about difficulties for tanners regarding the compliance with the emerging environmental regulations [[12]]. Leather products have received a lot of attention as a source of chromium allergy and dermatitis since the 1990s [[13],[14]]. After nickel and cobalt allergies, contact allergy to chrome is the third most common metal allergy, affecting 1–3% of the adult population [[15],[16]]. Skin allergies, dryness, fissured skin, skin ulcers, and puffiness are all symptoms of prolonged skin exposure [[17]]. Dizziness, developmental issues, reproductive issues, discolorations, and tooth erosion are some of the other side effects of chromium [[2],[18]]. In addition to these, the chromium tanning system tends to increase the chemical oxygen demand (COD), total dissolved solids (TDS), and sulfate content of spent chrome liquor [[19]].

Over the last 25 years, different tanning systems and technologies including titanium, silicon, and aluminum tannings, chromium exhaustion, recycling

of basic chromium sulfate and partially replacing it with other organic tanning agents have been developed to avoid toxic chromium compounds [20, 21, 22]. These approaches, however, have their own set of drawbacks, such as organic salts on the final leather, inadequate chromium removal and the potential for human and animal health hazards due to lack of total replacement of chromium salts to elude adverse effects associated with chrome tanning [[11]]. Gradual increase in the environmental health and safety concerns is prompting tanners to look for and exercise an eco-benign alternative tanning system that are cleaner, safer, and more viable. An eco-friendly tanning technologies such as the application of green tanning agents free of chromium and other metal tanning agents have drawing due attention with great improvement in environmental awareness, and there has been a growing requirement for chrome-free leather products such as upholstery leather, garment leather, and automotive leathers [[23],[24]]. Recently, a considerable number of scholars have tried to replace chromium and other metal based tanning systems with organic vegetable tan-

ning agents, phosphonium salts and aldehyde combination tanning systems. Where, the most common ones are, dialdehyde alginic acid and THPS combination tanning system developed by Ref. [[25]], henna-glutar aldehyde combination tanning system by Ref. [[26]], glutaraldehyde and THPS combination tanning system by26 and garad and glutaraldehyde combination tanning system by Ref. [[27]]. However, the use such combination tanning systems end up with free aldehydes on the surface of the final leather and their presence in leather even at the level of 50 ppm is becoming a huge cause of concern for leather manufacturers [[28]]. On the other hand, the use of tara vegetable tannin as a combination tanning agent with THPS was used as a scavenger of free formaldehyde present in THPS tanned leather, However, the tanned leather product was observed to be infected with fungus [[29]]. Therefore, the is a serious need to search for an organic tanning agent that can be used with THPS in order to develop an eco-benign combination tanning system for the production of green leather free of aldehydes.

In this present study, chestnut and

tetrakis hydroxymethyl phosphonium sulfate (THPS were chosen for the chrome-free combination tannage experiment. Chestnut is a glucosidic tannin that is extracted from chestnut wood (Castanea sativa) with a molecular formula of C15H16O9 and structural formula as shown in Fig. 1(a). It is a pyrogallol tannin that belongs to a category of easily hydrolyzed glucosidic tannins [[30],[31]]. Chestnut extracts have a high concentration of acid groups and natural organic acids, which contribute to their astringency and ability to remove larger scales from the hide. These properties allow chestnut extract to produce a leather that is compact, firm, versatile or flexible, waterproof, and has a high affinity for pelt, allowing for a high tannin fixation [[21],[32]]. It has been established that the interaction between vegetable tannin and collagen is primarily based on the cooperative action of hydrogen bonds and hydrophobic bond as well as the physical adsorption of colloidal tannin; the former is primarily responsible for enhancing collagen’s hydrothermal stability [[33]] as shown in Fig. 2.

Additionally, THPS tanning agent and vegetable tannin undergo a further reaction with one another that results in polymerization. This polymerization is the reason for the high hydrothermal stability, which permits the collagen fibers to build a multiple-bond tanned matrix inside of them [[33]].

THPS is a colorless organic liquid that has the molecular formula of C8H24O12P2S and structural formula as shown in Fig. 1(b). It is used produce leather with an excellent light fastness, pelt with a very good penetration, light shades, a good tanning effect, and a white appearance, allowing for the production of leathers with a variety of colors, excellent aesthetic properties, and better physical properties30. The use of tetrakis hydroxymethyl phosphonium sulfate (THPS) as an alternative tanning system to chromium tanning systems has been investigated, and it was observed to enhance the shrinkage temperature of lambskins19,34. In addition, combination tanning of THPS with iron was found to alleviate the problems associated with iron tanning, such as darkening of the iron-tanned

FIG. 2SCHEMATIC DIAGRAM SHOWING INTERACTION OF (A) CHESTNUT AND (B) THPS WITH AMINO ACID GROUP OF COLLAGEN FIBER.

leathers and loss of their strength characteristics up on ageing [[19]]. Furthermore, the use of THPS in a combination tanning system is beneficial due to its low toxicity, low bioaccumulation due to its rapid biodegradability, and reduced risk to human health and the ecological environment [[19]]. Its interaction with amino acid group of collagen fiber through its hydroxymethyl group to form coordinate covalent bond was as depicted in Fig. 2.

The research work considers the development of a chrome-free, eco-friendly combination tanning system based on chestnut and THPS being applied to produce sheep upper leather, where an intensive study on the optimization of dosage of the two tanning materials, the physico-chemical characterization of both experimental and control leathers, and the environmental impact analysis of the spent liquor from the tanning system were attempted.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1 Raw materials and chemicals

Wet salted sheepskins of Indian origin were procured from a slaughterhouse in Perambur, Chennai, and analytical-grade chemicals and reagents for laboratory experiments such as sodium hydroxide pellet (NaOH), 99.0 %; hydrochloric acid, 37 % w/w (HCl); sulfuric acid (H2SO4), 98 %; nitric acid (HNO3), 65 %; perchloric acid, 70 %; sodium chloride (NaCl), 99.5 %; boric acid, 99.5 %; basic chrome sulfate (33 % basicity); and tanning chemicals were obtained from the CLRI tannery laboratory. Laboratory equipment and instruments mainly used in this study were a round bottom flask, a water bath, a digital electronic balance, a digital pH meter, an analytical weighting balance, a hot air oven, testing equipment such as a scanning electron microscope (SEM), and machines to study the mechanical strength characteristics of the crust leather. The leather processing chemicals were all commercial grade, while the reagents and chemicals employed for laboratory analysis were analytical grade. Chestnut and tetrakis hydroxymethyl phosphonium

sulfate (THPS) were obtained from CLRI model tanneries and laboratories, respectively.

2.2 Methods

2.2.1 Preparation of the pickled pelt

Before the application of the tanning agents, the 33 pieces of wet salted sheepskins were conventionally processed until pickled, based on the formulation shown in Table 1. The pickling process prepares the pelt for the chrome tannage in which the pH of the pickle solution is usually adjusted to pH value of 2.8–3.2 depending on the tannage and the type of raw material. Pickling is used to slows down the astringency of chrome tanning process which helps to prevent the tanning agents from binding to the external pelt layers, as this would stop their deeper penetration. During pickling process, acid contained in the pickle solution reacts with the basic functional groups of collagen side chains and imparts to it a lower required pH of about 2.8–3.2 at which better penetration of chrome is obtained. In addition, pickling is helps to get rid of the unwanted protein in the animal skin, which helps the tanning chemical to better adhere to the skin [[34],[35]]. A total of eleven experimental runs and one control run were performed, of which nine were of combination tanning systems examined after the pH of the pickle float was adjusted to 2.8–3.2, and two were done with chestnut and THPS alone. Three pieces of skin were taken per single run, then divided along the back bone in order to have materials of the same property for both the experimental and control runs. The control tanning was carried out concurrently using basic chromium sulfate (33 % basicity). The pre-treated pelts were used as raw material for both experimental and control tanning trials. The conventional tanning parameters were applied both for the experimental and control processes. Finally, tanning spent liquors from both control and experimental processes were collected to study the environmental impact assessment by testing for TSS, TDS, BOD5, and COD. The butt portion of the tanned leather samples

was taken for a shrinkage test. Finally, the samples were further processed until the crust leather for the sheep’s upper was taken for physical strength characterization.

2.2.2 Optimization of Chestnut-THPS combination tannage

Thirty pieces of the prepared delimed pelt were taken for the nine experimental runs of optimizing the percentage dosage of the combination tanning system and the other three runs, where three pieces of pickled pelt were used for each single run, being divided along the back bone. The other half of the

delimed pelts were used as a control leather sample after being further processed into pickled pelts. The delimed pelts were tanned with three different percentages of chestnut, viz., 10, 15, and 20 %, where the PH was corrected to 5 using 0.5 % diluted acetic acid, and then the sample was drummed for 60 min. After the completion of the chestnut tanning processes, each experimental sample was further tanned using the following three different percentage dosages of THPS (1, 1.5, and 2 %) based on the designed experiment, as shown in Table 2, then further drummed for another hour. The rest of the half sides

TABLE 1 - FORMULATION FOR CONVENTIONAL PROCESS TO PREPARE PICKLED PELT.

TABLE 2 - THE TANNING TRIAL RUNS AND THEIR PERCENTAGE OFFERS OF EXPERIMENTAL AND CONTROL PROCESSES.

of the pelts were further processed until the pickled pelt was conventionally tanned using chromium as a tanning agent. Basification was carried out using 0.5% sodium formate and 0.75% sodium bicarbonate at a dilution rate of 1:10, applied with three feeds at a 10min time interval, i.e., drumming for a total of 30 min. After running the drum for 2 h, the PH was discovered to be between 3.8 and 4.0. The tanned skins were cleaned with 20 % water. Samples of spent liquor were taken from each trial for environmental impact assessment, and the tanned leathers were then piled for 24 h.

After 24 h of piling, the thermal stability of the wet-tanned leathers was measured using theis shrinkage tester, where each value was reported as an average of three separate measurements with their standard deviation as shown in Table 3.

2.2.3 Conventional tanning process

The left-half sides of the thirty delimed pelts and the other three experimental samples for THPS alone were further processed till pickled pelt, tanned chromium, and THPS, respectively, as shown in Table 4. Three half sides of the delimed pelt were also taken for chestnut tanning. The recipe for tanning purposes is depicted in Table 4.

2.2.4 Wet-finishing operations for control and experimental leathers

The wet-finishing process of sheep upper leather involves a number of operations, including rehydration, neutralization, re-tanning, dyeing, fat-liquoring, and fixing as shown in Table 5. First, the tanned leathers were subjected to through feed samming machine to remove the internal water, then shaved to a uniform thickness. In this operation, a common wet-finishing operation

TABLE 3 - FORMULATION OF CHESTNUT-THPS TANNING SYSTEM FOR THE EXPERIMENTAL RUNS.

TABLE 4 - FORMULATION OF CHESTNUT ALONE, THPS ALONE AND CONVENTIONAL TANNING SYSTEMS FOR UPPER LEATHERS.

was carried out for all the experimental (Chestnut-THPS), chestnut (alone), and chrome-tanned control leathers.

2.2.5 Analysis methods

2.2.5.1 Measurement of hydrothermal stability

The resistance of the material to wet heat is measured by hydrothermal stability. The temperature at which control and experimental leathers shrank was determined using a shrinkage tester. From the sample position, a 2 × 0.5 cm2 piece of tanned leather was cut and clamped between the clamp’s jaws before being soaked in a 3:1 glycerol: water solution. The solution was constantly mixed using a mechanical stirrer linked to the shrinkage tester. The temperature of the solution was steadily increased, and the temperature at which the sample shrank was recorded as the shrinkage temperature of the leathers.

2.2.5.2 Scanning electron microscopic analysis

Control and experimental tanned crust leathers were analyzed using a scanning electron microscope to examine the influence of combination tannage on the fiber structure and to understand the surface and cross-section fiber compaction. The official sampling location was used to cut samples from experimental and control crust leathers. A Quanta 200 series scanning electron microscope was used for the investigation. A scanning electron microscope (SEM) in low vacuum with a 20 kV accelerating voltage and various magnification settings was used to produce grain surface and cross-section micrographs.

2.2.5.3 Reflectance measurements

The reflectance of the experimental and control crust leather was measured based on the principle of measuring and evaluation of the fraction of the amount of light reflected from the surface of an opaque specimen at various visible spectrum wavelengths with respect to an identically illuminated white standard [[36]]. In this investigation, the Techkon Spectro drive instrument was used to measure the reflectance of the color of the control and experimental leathers, where the L*, a*, b*, c*, and hue* values are the parameters used to assess and evaluate the color of leather samples in the CIELAB color space. L* represents whiteness, a* represents the red and green axes, where a*< 0 means green and a* >0 means red, b* represents the yellow and blue axes, where b*< 0 means blue and b*> 0 means yellow, and c* represents the chromacity of the color, which means the intensity of the color. The values reported are the average of the three values. Equations ((1), (2)), respectively, were used to calculate the overall color difference (ΔE) and hue difference (Δh) [[36]].

(1) (2)

Where, ΔE, is the overall color difference, ΔL*, is the difference in lightness, Δa and Δb, are difference in a and b values and ΔC is the chroma-

TABLE 5 - WET-FINISHING RECIPE FOR BOTH EXPERIMENTAL AND CONTROL UPPER LEATHERS.

ticity difference. Parameters like ΔL, Δa , Δb ,and ΔC were determined by subtracting the corresponding values of leather produced from those of control leather.

2.2.5.4 Analysis of spent liquors from tanning trials

The wasted tannin liquor from the control and experimental tanning operations was collected and filtered, then COD, BOD5, TDS, TSS, and TS were measured as per the standard procedures [[36],[37],[38]]. The amount of effluent (lit) per tonne of raw skins processed was multiplied by the concentration (mg/l) to calculate emission loads. The average of three experiments was reported based on their standard deviations.

2.2.5.5 Physical characterization

IULTCS procedures were used to obtain samples for various physical tests from experimental and control crust leathers [39, 40, 41]. A vital stage in the physical testing of leather is conditioning a leather sample or a leather cut test specimen. The amount of moisture in the leather matrix varies depending on how humid the working environment is. Another well-known parameter that determines matter’s qualities is temperature. For two days, specimens were conditioned at 20 ± 2 °C and 65 ± 2 % relative humidity. Tensile strength, percentage elongation at break, grain crack strength, and tear strength were all determined using established methods [[42],[43]]. Each value was calculated based on an average of four samples (two along the backbone and two across the backbone).

2.2.5.6 Determination of comfort properties

It is known that hygienic properties are the most important parameter for any form of leather because they only distinguish or separate natural leather from synthetics. Hence, it is essential to examine the comfort properties of the control and experimental leathers. The most frequently used tests to measure the comfort properties of shoe upper leather are water vapor perme-

ability (WVP), water vapor absorption (WVA), and water penetration resistance (WPR). The comfort properties were analyzed as per the standard procedures [44, 45, 46].

2.2.5.7 Organoleptic properties of crust leathers Hand and visual evaluation were used to assess the softness, fullness, grain smoothness, grain tightness (break), general appearance, and dye uniformity of experimental and control crust leathers. For each functional attribute, three professional tanners graded the leathers on a scale of 0–10 points, with higher numbers indicating greater quality.

2.2.5.8 Chemical characterization

For control and experimental leathers, chemical testing methods such as percentage of moisture content, percentage of oils and fats content, percentage of hide substance, and percentage of total ash content were carried out as per the standard procedures [[47]].

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1 Tanning optimization using Chestnut-THPS combination tannage

Thies shrinkage tester was used to determine the hydrothermal stability of samples leathers tanned using combination and conventional chromium tanning systems. Combination tanning system was optimized using chestnut-THPS with different percentage offers of chestnut (10, 15, and 20 %) and THPS (1, 1.5 and 2 %), respectively. Combination tanning using chestnut and THPS was found to be successful after many trials. Eleven trials were conducted based the previously done works to optimize the combination tanning system using shrinkage temperature of the tanned leather, environmental impact assessment using the spent liquors both from the experimental and control processes and organoleptic properties of the crust leather after post-tanning as response parameters, with the process that gave the highest shrinkage temperature being chosen as the optimal process recipe20. The

shrinkage temperature of the leathers tanned using combination tanning system considering different dosages of the tanning agents and the control leathers at constant percentage offer under conventional chromium tanning systems is shown in Table 6 in the form of a mean ± standard deviation.

As it was observed from the tabulated result, leathers tanned using chestnut-THPS combination tanning system using 20 % chestnut followed by 2 % THPS analyzed to have maximum hydrothermal stability of 95 °C. However, the recorded shrinkage temperature while conducting the tanning process using chestnut and THPS separately was observed to be 82 °C and 84 °C, respectively. In general, the optimization results of the chestnut-THPS combination tanning system end up with tanned leather with a shrinkage temperature of 11 °C–13 °C higher than those tanned with chestnut and THPS alone. It was also observed that a percentage increase in the offer of one of the tanning agents while keeping the other constant produces thermally more stable leather with a significant increase in shrinkage temperature. However, a further increase in dosage of THPS beyond 2 % resulted in coarser-grain leather with an insignificant increase in shrinkage temperature [[48]]. In general, the 20 % offer of chestnut followed by 2 % THPS was observed to be the optimum percentages of the developed combination tanning system with a view to increas-

ing the hydrothermal stability of tanned leather together with the smoothness of the grain leather. Similar investigations were conducted by scholar using THPS combination tanning system with henna [[36]], silica-aluminum [[49]], tara [[29]], Fe [[48]], aluminum [[50]] and minimized amount of chromium [[51]] and the shrinkage temperatures of the tanned leathers were obtained to be 96, 86, 88, 95, 88 and 110 °C, respectively. However, such combination tanning system were not Eco-benign and tanning agents were observed in the tannery effluent and on the surface of the leather product. Tara acts as scavenging agent for aldehydes on the surface of leather, however, the produced leather was observed to be susceptible to fungus.

3.2 Scanning electron microscopic studies on crust leathers

The surface pattern and cross-sectional structure for both the experimental and control samples are as shown in Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6. The scanning electron microscope analysis provides information regarding the fiber compactness and the grain surface patterns of the leather samples, which vary due to the types of chemicals applied at different stages of leather processing. Different magnifications, like ×250 and x500, were used to enhance the visibility. Scanning electron microscopic analysis (SEM) was carried out on the crust leather samples tanned using

TABLE 6 - SHRINKAGE TEMPERATURE OF CHESTNUT-THPS EXPERIMENTAL AND CONTROL TANNED LEATHERS.

chestnut-THPS and the conventional chrome tanning systems to investigate the effect of the two tanning systems on the fiber structure and to understand the grain surface pattern and cross-sectional fiber compactness. The SEM analysis show the scanning electron

microscopic images of the cross-section and grain surface of the crust leathers produced using both the combination and conventional tanning systems with magnifications of 500× and 250X, respectively. The presence of THPS in the combination tanning system pro-

FIG. 3 - SEM MICROGRAPHS OF THE GRAIN SURFACE (X250) OF UPPER CRUST LEATHER CONTROL.

FIG. 4 - SEM MICROGRAPHS OF THE GRAIN SURFACE (X250) CRUST LEATHER FOR EXPERIMENTAL.

vided that the final crust leather had good structural stability and smoothness due to its fiber coating property in the leather matrix [[52],[53]]. Scanning electron microscopic (SEM) analysis of the grain surface of the combination tanned crust leather at 250× magnifica-

tion proved the absence of grain surface deposition of tannins. Manual evaluation of the crust leather using hand felling and visual inspection proved the leather to have good fiber compaction and grain tightness properties. In general, the filling nature of chestnut also

FIG. 5 - SEM MICROGRAPHS OF THE CROSS-SECTION (X500) OF CRUST LEATHER FOR CONTROL.

FIG. 6 - SEM MICROGRAPHS OF THE CROSS-SECTION (X500) OF CRUST LEATHER FOR EXPERIMENTAL.

seen to give the crust leather an admirable fullness [[54]].

As it clearly depicted in the Scanning Electron microscopic micrograph shown in Fig. 3, Fig. 4, the grain surfaces of leathers tanned using both the conventional and combination tanning system were comparably clean, with less foreign particles on the grain surface of those tanned using combination tanning system. It was also displayed in Fig. 5, Fig. 6 of the X500 magnification of scanning electron micrograph that the cross section of both crust leathers was seen to have comparable fiber structure with clear fibers were observed in the experimental crust leathers.

3.3 Evaluation of reflectance measurements of the upper crust leathers The reflectance measurements were carried out for the chestnut-THPS, conventional chromium, and chestnut tanned crust leathers to study the effect of surface color on the control and experimental leathers, where L*, a*, b*, and hue* were taken to be the values of parameters used to assess and evaluate the intensity of color shade of leather samples, as shown in Table 7. L* represents whiteness on a scale ranging from 0 to 100, in which 100 on the scale represents pure white [[48]]. The maximum L* values for chestnut-THPS combination tanned crust leather (experimental), chestnut alone tanned crust leather (experimental), THPS alone tanned crust leather (experimental), and conventional chromium tanned crust leather (control) were evaluated to be 34.559, 32.793, 67.164, and 37.363, respectively. These data describes that the color hue of the crust leather tanned using THPS alone is lighter in shade compared with the rest processed with the other three

tanning systems where, similar results were obtained in investigations in which THPS was given priority of application during the combination tanning system showing that the leather’s lightness [[48],[36]]. On the other hand, the a* values for the crust leather obtained from the leather produced using combination tanning system of chestnut-THPS, chestnut alone, and THPS alone were analyzed to be 0.178, 0.144, and 0.101, respectively. where a* represents the red and green axes, in which a*< 0 means green and a* >0 means red, which indicates that all the colors obtained have a red shade similar to the one reported by Refs. [[48],[36]] when henna was given priority of application during the experimental combination tanning system and it becomes greener when THPS was applied first. However, the conventionally tanned control crust leather has a green shade with a* = -0.302. The b* values for leathers tanned using chestnut-THPS tanning system, crust leathers tanned using chestnut alone, and conventionally tanned control crust leathers were all analyzed to be greater than zero, indicating that as b* denotes the yellow and blue axes, in which b* <0 shows blueness of the crust leather and b*> 0 describes the crust leather to have yellow shade. In this specific study, the result demonstrated by b* >0 indicates that all the crust leathers produced have a yellow shade which contradicts the one reported by Ref. [[36]] to be blue when henna was applied first in the combination tanning system with THPS. The intensity of the color, which is called chromacity, is represented by c*, where in this specific study the value of c* for all the crust leathers obtained using the experimental and control tanning sys-

TABLE 7 - REFLECTANCE MEASUREMENT RESULTS FOR EXPERIMENTAL AND CONTROL CRUST LEATHERS.

tems has a color shade with less depth and intensity, making it appropriate for pastel hues, as shown in Table 7. In general, leather tanned using THPS alone found to be lighter, less red, less yellow, stronger chromacity showing an increase in hue value. On the other hand, chestnut-THPS combination system tanned leather was analyzed to be less light compared to the control leather, redder compared to the other experimental leathers, yellower, stronger chromcity showing a decrease in hue value.

3.4 Environmental characteristics of spent tan liquor

The analysis of spent liquor parameters such as chemical oxygen demand (COD), biological oxygen demand (BOD), total solids (TS), total suspended solids (TSS), and total dissolved solids (TDS) were conducted in a triplicate both for spent liquors obtained from drums used for combination and conventional chrome tanning system as shown in Table 8.

As it was observed from the tabulated data analysis, the values of total solids (TS), total dissolved solids (TDS), total suspended solids (TSS), and biological oxygen demand (BOD) of spent liquor obtained from the chestnut-THPS combination tanning system are lower compared with those obtained from the conventional chrome tanning system. However, the value of COD is slightly

higher, which might be due to the fact that vegetable tannins (chestnut) were reported to increase the COD level of spent liquor [55, 56, 57] which was observed in the experimental data when chestnut and THPS were used as a tanning agent alone. On the other hand, when compared with spent liquor from the drum in which chestnut and THPS were used for tanning separately, the values of COD, BOD, TS, TDS, and TSS were observed to dramatically reduce in the chestnut-THPS combination tanning system. This could be due to the enhancement of chestnut’s exhaustion during combination tanning [[36],[54],[56]].

3.5 Physical strength characteristics of crust leathers

The physical strength characteristics of sheep upper crust leather, such as tear strength, load at grain crack, distension at grain crack, tensile strength, and percentage of elongation at break for both the experimental and control sheep upper crust leathers, were analyzed in triplicate using standard procedures [[48]] and the result is presented in Table 9 in the form of a mean and standard deviation. Tensile strength for experimental and control samples was tested using a universal tensile tester both along and across the backbone of the experimental and control crust leather samples [[58]]. The ultimate strength of leather is due to all three

TABLE 9 - PHYSICAL STRENGTH CHARACTERISTICS OF EXPERIMENTAL AND CONTROL CRUST LEATHERS.

TABLE 8 - ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF SPENT LIQUOR FROM TANNING PROCESSES.

layers of grain, corium, and flesh and is the reason for the leather to withstand various mechanical operations such as shaving at the wet blue stage, staking during the crusting, and buffing of the intermediate leather product. determining the tensile strength of leather is a mandatory task in the leather sector [[59],[60]]. Testing tear strength is an important task to estimate the durability of the leather to withstand tearing stresses encountered during the manufacturing of shoes, garments, gloves, and upholstered products. So, it is a more preferred type of test by customers than tensile strength [[43],[61]]. The tabulated data shows that the strength characteristics of the Chestnut-THPS tanned crust leathers, such as tear strength, load at grain crack, distension at grain crack, and percent elongation at break, were found to be higher than those tanned with Chestnut and THPS separately and the ones conventionally tanned using chromium tanning systems and reported in a similar manner by Ref. [[36]]. This could be due to a higher level of crosslinking between the skin matrix fiber structure and the tannins utilized in the combination tanning system [[62],[63]]. whereas the tensile strength of chestnut-THPS tanned (E) crust leathers was found to be marginally lower than those tanned using conventional chrome tanning systems, chestnut (alone) and THPS (alone). Compared with the conventional chrome-tanned upper leathers, the chestnut-tanned leathers have superior tensile and tear strength. The strength parameters such as tear strength and grain crack strength are very important, particularly towards the durability of upper leather [[42],[43],[64]]. Thus, due to this, the optimized combination tannage (E) is the most preferable tanning system for the industrial production of upper leather.

3.6 Comfort properties of crust leathers

Water vapor permeability (WVP), water vapor absorption (WVA), and water penetration resistance (WPR) are the most often used tests to determine the comfort qualities of shoe upper leather (WPR). Standard protocols were used to analyze the comfort qualities. Table 10 shows the results of testing the hygienic properties of experimental and control upper crust leathers.

The above hygienic features are known to be the most significant criterion for any type of leather because they are the sole way to distinguish natural leather from synthetics. The test results revealed that the leathers tanned using the chestnut-THPS (E) combination tanning system have higher values of water vapor permeability and percentage of water absorption than those tanned under the conventional chrome tanning system (C) and those tanned with chestnut and THPS separately, where the chestnut-tanned leathers show the lowest value of water vapor permeability. This result can be clarified by the higher density of the chestnut tannin particles, which cause lower vapor permeability. On the other hand, the value of water penetration resistance for both chestnut-THPS and chestnut-tanned leathers was found to be slightly lower than those tanned using conventional chrome tanning systems.

3.7 Assessment and hand evaluation of bulk properties of crust leathers

The bulk properties of the sheep upper leather, such as softness, grain smoothness, grain tightness, fullness, dye uniformity, and general appearance, both for the leathers produced using the combination and conventional tanning systems, were assessed by hand and visual inspection. The average values of

TABLE 10 - HYGIENE PROPERTIES OF EXPERIMENTAL AND CONTROL CRUST LEATHERS.

the ratings for the leathers used were calculated for each functional attribute, and the findings are shown in Fig. 7. The assessment was done by inviting a group of experienced experts. Experts rated all the crust leathers from 0 to 10, with a reference to the best export-grade crust leather at 10. It was observed that crust leathers from experimental and control processes were found to have different organoleptic properties. The graph shows that the combination experimental crust leathers (chestnut-THPS) have better grain smoothness, fullness, grain tightness, and general appearance compared with leathers processed conventionally using chrome tanning system [[36]]. This is primarily due to the high tannin fixation and affinity of the experimental combination tannin materials for the pelt [[65],[66]]. The problem of softness related to chestnut can be fixed by a proper mix of syntans along with the

usage of penetrative synthetic fat liquors in post-tanned leather processing to impart the desired result [[67]]. The leathers tanned using the combination tanning system were observed to have a better general appearance than the other three tanning systems, and the chestnut-tanned leathers were seen to have the least general appearance. Similar findings of better softness, grain smoothness and general appearance were reported by Ref. [[36]] considering henna-THPS combination tanning system than henna alone.

On the contrary, the enhancement in fullness, grain tightness and dye uniformity in this specific study while using the combination tanning system were reported by Ref. [[36]] to have no difference than using henna alone. The graphical representation of the organoleptic properties of leathers produced using all four tanning systems is shown in Fig. 7.

FIG. 7 - GRAPHICAL REPRESENTATION OF ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF CRUST LEATHERS.

3.8 Chemical characteristics of crust leathers

Chemical characteristics analysis results such as percentages of fats and oils, moisture content, total ash content, and hide substance were determined both for the experimental and control leathers using standard procedures, and the results are presented in Table 11. The analysis was carried out for each sample in triplicate, and the results were tabulated in the form of the mean standard deviation. It was observed from the tabulated that the values of chemical characterization parameters such as fat and oil content, moisture content, and hide substance are all closer to each other for all the tanning systems. However, leather tanned using the conventional tanning system has the highest value of total ash content, which is an indication that leathers tanned conventionally using the chromium tanning system contain more non-volatile matter due to the presence of inorganic oxides and salt [68, 69, 70]. Leathers tanned utilizing combination tanning systems have chemical analysis results that are found to be within standard limits and quite typical, meeting the necessary standards for chemical analysis. Nevertheless, it was found that the percentage of total ash content in those leathers that had been traditionally tanned with chromium as a tanning agent was higher even above the recommended standard. The total ash content of the leathers tanned with the experimental tanning system was found to be nearly identical to that of the leathers reported by Ref. [[36]] utilizing a combination tanning system based on henna and THPS. Additionally, the results of the examination for the other parameters such as the percentage of fat and oil, the moisture content, and the percentage of hide substance were better than those that were published by Ref. [[36]].

4. CONCLUSION

In the present study, an attempt has been made to use an eco-benign combination tanning system based on chestnut and THPS. Optimization of the combination tanning system based two tanning agents resulted in an optimum dosage of 20 % chestnut followed by 2 % THPS as tanning agents, providing the tanned leather with an optimum shrinkage temperature of 95 °C. The scanning electron microscopic analysis of the cross-section of the combination tanned leathers showed fiber coating due to the presence of THPS inside the leather matrix, leading to good structural stability and smoothness. The grain surface micrograph of the combination tanned leathers indicated the absence of surface deposition of tannins due to better tannin penetration, which is displayed on the crust leather as good fiber compaction and grain tightness properties. The filling nature of chestnut also gives us an admirable fullness. The organoleptic properties of the leathers processed with this combination tanning system are comparable to or better than those tanned using conventional chromium tanning systems. The physical strength characteristics of chestnut-THPS-tanned leathers are significantly enhanced due to the presence of THPS. This could be due to a higher level of crosslinking between the skin matrix fiber structure and the tannins utilized in the combination tanning system. As they are the only parameters that distinguish natural leather from synthetics, hygiene properties are the most necessary parameters for any type of leather. Accordingly, the test results in this study revealed the chestnut-THPS combination tanned leathers to have better water vapor permeability and percentage of water vapor absorption than the conventional chrome and

TABLE 11 - CHEMICAL CHARACTERISTICS OF EXPERIMENTAL AND CONTROL CRUST LEATHERS.

chestnut tanned leathers. The chemical characterization demonstrated similarity in the analysis results for all the tanning systems except for the leather tanned using THPS alone. In general, in the combination tanning system considering chestnut and THPS, it was observed that the leather had better physical strength characteristics and organoleptic properties; furthermore, this tanning system was found to be important in the reduction of effluent load by lowering the TS, TDS, TSS, and BOD of the spent liquor. Finally, it can be concluded that the leathers tanned using the chestnut-THPS combination tanning system can meet the mandatory and voluntary conditions specified by environmental protection organizations in terms of allowable waste water discharge limits.

ETHICAL APPROVAL AND CONSENT TO PARTICIPATE

All procedures are carried out in accordance with the institution’s policies and rules. The institution’s ethical clearance committee gave its approval to each experimental protocol.

FUNDING

Not applicable. Only facilities are provided.

CONSENT FOR PUBLICATION

Not applicable.

DATA AVAILABILITY

All data sets generated during this study are included in this published article.

CREDIT AUTHORSHIP CONTRIBUTION STATEMENT

Haftom Girmay: Writing - review & editing, Writing - original draft, Software, Resources, Methodology, Investigation, Formal analysis, Data curation, Conceptualization. Ashagrie Mengistu: Writing - review & editing, Writing - original draft, Software, Methodology, Formal analysis, Data curation. Berhanu Assefa: Writing - review & editing, Writing - original draft, Visualization, Supervision, Methodology, Formal analysis, Conceptualization. Mikiyas Abewaa: Writing - review & editing, Writingoriginal draft, Software, Methodology. Getaneh Andualem: Writing - review & editing, Writing - original draft, Software, Resources. Bereket Yeheyis: Writing - review & editing, Software, Methodology.

DECLARATION OF COMPETING INTEREST

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors gratefully acknowledge Manufacturing Industry Development Institute, Leather and Leather Products Industry Research and Development Centre, Central Leather Research Institute, Chennai, India and Addis Ababa Institute of Technology, Addis Ababa University for the facility support.

ARSUTORIA

10 Issues

Arsutoria offers the most complete information for footwear & leather manufacturers and designers: collections, materials and technology.

arsutoriamagazine.com

ARSUTORIA ONLY SHOES / ONLY BAGS

Hard cover book of over 200 pages of shoes and bags presented for each season on fair sand catwalks.

FOTO SHOE 30

6 Issues

An overview on medium-end footwear market: news, articles and pictures. Foto Shoe 30 is a must have for wholesalers and mass retailers..

fotoshoemagazine.com

FOOTWEAR DICTIONARY

• 500 illustrated pages

• 1000 terms in five different languages (IT-EN-ES-DE-FR)

• Only Printed edition