Voyageurs au Portugal

V O YA G E U R S AU P O RT UG A L POR TO — LISBON N E E T S A CÔT E — ALEN T E J O A LG A R V E — A Ç O R E S — M A D È R E

voyageursdumonde.com

Les Cités des Voyageurs Paris 2e

Montpellier

55, rue Sainte-Anne +33 (0)1 42 86 16 00

8, rue du Palais des Guilhem +33 (0)4 67 67 96 30

Bordeaux

Montréal

28, rue Mably +33 (0)5 57 14 01 48

555, boulevard RenéLévesque Ouest +(1) 514 789 0101

Bruxelles 23, chaussée de Charleroi +32 (0)2 543 95 50

Genève 19, rue de la Rôtisserie +41 (0)22 519 12 10

Grenoble 16, boulevard Gambetta +33 (0)4 76 85 95 90

Lausanne Rue-de-Bourg, 6 +41 (0)22 519 12 10

Lille 147, boulevard de la Liberté +33 (0)3 20 06 76 25

Londres First Floor 111 Upper Richmond Road, Putney (SW15 2TL) +44 (0)20 7978 7333

Lyon 2

e

5, quai Jules-Courmont +33 (0)4 72 56 94 56

Nantes 13, rue du Moulin +33 (0)2 40 20 64 30

Nice 4, rue du Maréchal Joffre +33 (0)4 97 03 64 64

Québec 540, rue Champlain +(1) 418 651 9191

Rennes 31, rue de la Parcheminerie +33 (0)2 99 79 16 16

Rouen 17-19, rue de la Vicomte +33 (0)2 32 10 82 50

Strasbourg 16, rue Sainte-Barbe +33 (0)3 88 15 29 48

Toulouse 26, rue des Marchands +33 (0)5 34 31 72 72

Marseille 1 er 25, rue Fort-Notre-Dame +33 (0)4 96 17 89 17

Voyageurs au Portugal 01 84 17 21 69 Retrouvez toutes nos idées de voyage sur voyageursdumonde.com

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édito

Jamais une destination n’a si bien porté l’expression “dans l’air du temps”. Outre le fait de pointer en première position des pays européens pour la qualité de son air, le Portugal voit croître depuis plus de dix ans, et ce de façon exponentielle, le nombre de ses visiteurs, devenant ainsi l’une des contrées favorites à travers le monde.

Il faut reconnaître que notre voisin sud-européen a tous les arguments pour plaire. Premier atout : des villes qui respirent la douceur de vivre.

Après le succès immuable de Lisbonne - parfait équilibre sur le Tage entre histoire, culture et modernité -, Porto réinvente avec ingéniosité son passé industriel, s’affirmant comme l’un des derniers city-break tendance. En second rideau, un arrière-pays aux airs de Toscane tranquille, où germent de nouveaux refuges, naturellement bien inspirés. Sans oublier les plages, à perte de vue, entièrement vouées à un Atlantique fougueux béni des surfeurs et autres amoureux de liberté. Enfin, un peuple attachant, grâce à qui Voyageurs du Monde vous entraîne dans un Portugal d’initiés.

JEAN-FRANÇOIS RIAL Pdg de Voyageurs du Monde

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Le quartier des pêcheurs (Bairro dos Pescadores) sur la Costa da Caparica, village historique à 20 kilomètres de Lisbonne.

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© Baptiste de Ville d'Avray

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Sommaire Voyageurs au Portugal

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Cartographie Le Portugal en un clin d’œil.

Porto et le Douro

L’Algarve

La capitale du nord, irriguée par un Douro généreux, fait rimer terroir et savoirs.

Entre un arrière-pays paisible et des criques solitaires, l’Algarve n’a pas épuisé ses réserves de charme.

6 L’esprit Voyageurs du Monde Notre façon d’envisager le monde.

8 Les services Nos attentions pour voyager en toute fluidité.

10 Portfolio Passion surf et océan pour le photographe Daniel Espírito Santo.

26 City guide Lisbonne et ses boutiques pluricentenaires : une déambulation à contretemps.

54 Les Açores Terre à l’esthétique sauvage et à l’authenticité intacte : l’archipel enchante.

32 La côte lisboète

58

Un littoral de plages farine et de serras préservées pour un road-trip idéal.

Madère Un éden vert à souhait, poussière lusitanienne au large du Maroc.

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Pop culture Nos célébrités portugaises.

Book lovers Une sélection des libraires Voyageurs du Monde.

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60 L’usage du monde Do you speak portugais ?

L’Alentejo Diversité de paysages et douceur de vivre pour cette région aux airs de Toscane.

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Peniche

MADÈRE

Funchal

Ponta Delgada

AÇORES

Óbidos

Alcobaça

Nazaré Batalha

Figueira da Foz

Fatima

Ourém

Buçaco

Tomar

Centre

Conimbriga

Coimbra

Aveiro

Espinho

Minho

Castelo Branco

Guarda

Belmonte Covilhã

Serra da Estrela

Lamego

Peso da Régua Pinhao

Vila Real

Beiras

Piódão

Viseu

Le D ouro

Amarante

Douro

Vila Nova de Foz Côa

Chaves

Espagne

Bragança

Cartographie Guimarães

Vila Nova de Gaia

Porto

Póvoa de Varzim

Braga

Viana do Castelo Ponte de Barca

Ponte de Lima

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Estoril

Sagres

Océan Atlantique

Lagos

Aljezur

LISBONNE

Cascais

Sintra

Mafra

Peniche

Grândola

Évora

Beja

Alentejo

Alcácer do Sal

Arraiolos

Algarve Portimão Carvoeiro Albufeira Moncarapacho Tavira Faro Olhão

Odemira

Tomar

Montemoro-Novo

Fatima

Santarém

Comporta

Vila Nova de Milfontes

Sines

Setúbal

Óbidos

Alcobaça

Serpa

Monsaraz

Estremoz

Crato

Elvas

Marvão

Castelo de Vide

Castelo Branco

Quelques repères • Superficie : 92 358 km2 • Population (2019) : 10, 15 millions d’hab.

• Capitale : Lisbonne • Point culminant : Malhão da Estrela, avec 1 993 mètres

Voyageurs au Portugal Conciergerie Sur place, l’équipe conciergerie francophone répond in situ à toutes vos demandes de dernière minute. Un intermédiaire en or, doté d’un très bon réseau, capable de vous apporter une réponse en un temps record.

Un dilemme entre deux plages, un maillot oublié, une faim de loup en plein parc naturel… : “Sem problema !”. Rodé à la messagerie instantanée, notre service se tient prêt à intervenir et vous indique en quelques clics les meilleures solutions.

Like a friend La meilleure façon imaginée par Voyageurs du Monde pour aller à l’essentiel d’une ville ou d’un quartier consiste à vous faire accompagner par un habitant francophone.

La découverte prend alors un tout autre goût, orientée selon vos envies ou sur un thème particulier dont votre hôte maîtrise les ficelles (l’architecture, la cuisine).

Vous profitez de son expérience et de ses bonnes adresses. Une approche locale inégalable.

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invitation au voyage

L’esprit Voyageurs du Monde

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142 concierges à travers le monde, dont 1 sur le Portugal, veillent sur vous et exaucent vos souhaits à chaque instant.

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conseillers, dont 9 experts du Portugal. Passionnés venus de tous les horizons ou natifs du pays, ils sont une formidable source d’inspiration.

carbone neutre : la totalité des émissions de CO2 liées à nos voyages est absorbée grâce à divers projets de reforestation dans le monde.

arbres plantés chaque jour : une action parmi les nombreux projets environnementaux et humanitaires soutenus par notre fondation Insolite Bâtisseur-Philippe Romero.

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100 %

différence. Le budget que vous fixez avec votre conseiller sera respecté au plus juste. Une fois votre devis validé, aucuns frais supplémentaires ne sont à prévoir.

2 700

Chaque jour, nos conseillers spécialisés par pays ou par région créent des expériences uniques, doublées d’une pléiade de services haut de gamme. Aborder le monde par son envers, dévoiler le véritable visage des destinations, composer des voyages personnalisés selon les envies de chacun : tel est l’esprit de Voyageurs du Monde.

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nationalités représentées chez nos salariés. Une façon d’insuffler une vision du monde respectueuse des différences culturelles.

120 pays, des grands classiques aux régions plus confidentielles, Voyageurs du Monde peut vous emmener partout sur la planète.

Cités des Voyageurs : 13 en France, 2 en Suisse, 1 en Belgique, 1 à Londres et 2 au Canada. Des lieux accueillants où le voyage commence déjà.

maisons Voyageurs qui racontent chacune une part de l’histoire du pays.

Le Steam Ship Sudan et la Flâneuse du Nil en Égypte, la Villa Bahia au Brésil, la Villa Nomade à Marrakech et la Satyagraha House à Johannesburg.

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invitation au voyage

Les services Voyageurs du Monde

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Ring the bell

Zéro carbone

Réserver la bonne table, obtenir une visite privée, trouver une baby-sitter : notre conciergerie francophone locale répond in situ à vos envies. Son rôle est aussi d’anticiper vos attentes et de vous suggérer des idées.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Voyageurs du Monde contribue au financement de dispositifs d’absorption du carbone en vue d’accompagner la transition écologique.

Like a friend

Assistance 24/24

Un(e) habitant(e) des lieux propose une balade informelle, adaptée à vos centres d’intérêt.

Partageant conseils et bonnes adresses, vous êtes informé sur les mœurs locales.

Un moment décontracté et enrichissant.

Jour et nuit, quel que soit le décalage horaire, vous êtes sûr de trouver à qui parler.

L’assistance vous aide à trouver une solution rapide et efficace aux aléas logistiques, administratifs, médicaux, voire mécaniques.

Fixeur

Dans la poche

Destiné à apporter un éclairage pointu (politique, religieux, économique, social) sur la destination, ce correspondant local vous ouvre les arcanes du pays.

Pour un voyage ponctué de rencontres rares, obtenues grâce à un solide réseau.

L’application Voyageurs du Monde reprend le déroulé jour par jour de votre voyage, et le détail de vos hébergements. Intuitive et fluide, elle joue les guides malins en compilant des adresses personnalisées et géolocalisées.

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invitation au voyage

Bonnes adresses

Salons lounge

Disponible via l’appli et dans votre carnet de voyage, cette sélection ajustée à votre style pointe au fil de votre route les bons spots par genre (restaurants, boutiques, galeries, musées…).

Passagers au départ sur un vol long-courrier, même en classe éco, l’accès au lounge de l’aéroport vous est ouvert (salon Air France à Roissy-CDG). Au retour, selon la destination, le service est également proposé.

Wifi nomade

Simples formalités

Même coupé du monde, rien n’interdit de communiquer. Sur certaines destinations, un mini-routeur wifi est mis à votre disposition pour vous connecter au réseau mobile jusqu’à cinq terminaux (5 GO offerts).

Pre-seating et cartes d’embarquement reçues la veille, transferts aéroports, assistance au départ (enregistrement, sécurité) et passage prioritaire des douanes à l’arrivée : Voyageurs du Monde rend votre voyage plus fluide.

Mobile local

Signé ARTE

Sur certaines destinations, vous profitez dès votre arrivée d’un téléphone mobile équipé d’une carte sim locale et d’un crédit prépayé. Les numéros utiles (conciergerie, urgences…) y sont préenregistrés. Pratique !

Sur votre espace privé accessible en ligne, Voyageurs du Monde a sélectionné des documentaires ARTE en lien avec votre destination. Ou comment bien préparer son voyage en s’informant.

Gagner des miles

Welcome !

Chaque voyage réservé chez Voyageurs du Monde permet de cumuler des milessur le programme Flying Blue.

Un bonus de 1 000 miles lors des trois premiers voyages et de 10 000 miles à partir du quatrième.

Lors d’une arrivée matinale ou d’un départ tardif, Voyageurs du Monde négocie avec vos hôtels afin que vous obteniez/ conserviez votre chambre à votre convenance.

Sur certaines escales, une chambre à la journée peut être prévue.

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portfolio

L’APPEL DE

L’OCEAN Fatigué de la vie citadine, Daniel Espírito Santo s’est installé près de la mer, à Baleal, dans l’ouest du Portugal. Amoureux de l’océan, qu’il considère comme l’essence de son travail photographique, ce surfeur a fait de sa passion un mode de vie. En combi, accompagné de ses chiens, il part pour de longs road-trips à la recherche de la vague, de sensations et d’images cinégéniques.

Sa démarche s’inscrit dans une quête environnementale, qui redonnerait toute sa place à la nature.

Un objectif sain dans un Esprit Sain.

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librairie

Book lovers La littérature portugaise, souvent éclipsée par sa voisine espagnole, est pourtant riche de précieux auteurs. José Saramago et Fernando Pessoa sont parmi les plus prestigieux, et figurent dans cette sélection des libraires Voyageurs du Monde.

Beau livre

Essai

Policier

Portugal collectif

L’Expansion portugaise dans le monde – XIVe - XVIIIe siècles de Luís Filipe Thomaz

L’Affaire Vargas de Fernando Pessoa

Place Victoires

Gallimard/Folio

Chandeigne Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Portugal rassemblé en une édition voyageuse et richement illustrée. Avec près de 500 images en grand format, cet ouvrage fait honneur au pays, qui a remporté fin 2019 le prix inédit de “destination touristique accessible” décerné pour la première fois par l’Organisation mondiale du tourisme. Patrimoine, environnement naturel, tradition musicale… : le Portugal continue son entreprise de séduction massive.

L’histoire coloniale portugaise passée à la moulinette par l’un des plus grands historiens du Portugal. Comment ce pays à la précarité structurelle, sans but précis de conquête et avec moults malentendus est-il devenu un empire si vaste, “à l’échelle de trois océans et de trois continents” ? De Goa à Cochin, en passant par Madère et le Cap-Vert, Thomaz nous livre les spécificités portugaises, loin des récits officiels.

Un ouvrage complet et passionnant.

Roman

BD

Histoire du siège de Lisbonne de José Saramago

Pereira prétend de Pierre-Henry Gomont

Points

Sarbacane

Un seul mot et c’est toute l’histoire d’un pays qui se voit réécrite…

Raimundo Silva, correcteur dans une maison d’édition, commet l’impensable en mettant un “non” à la place d’un “oui” dans le texte d’un grand historien. Le Nobel de littérature 1998, dans un texte exigeant, nous livre le récit d’une conquête – amoureuse, intellectuelle et territoriale (le siège du titre, au XIIe siècle) – et nous plonge dans une Lisbonne atemporelle.

Une lecture comme un voyage en soi.

Lisbonne, 1938. Doutor Pereira, journaliste culture, est un homme blessé. Veuf, son existence est vide de sens, jusqu’à ce qu’il rencontre le jeune et fougueux Rossi. Il prend peu à peu conscience des mensonges du régime fasciste de Salazar et décide de se relever. Cette adaptation du roman éponyme et à succès d’Antonio Tabucchi (1994) traite de l’engagement politique. Et sous le trait audacieux et les couleurs tranchées de Gomont, le souffle révolutionnaire est palpable.

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Le docteur Quaresma, antihéros s’il en est – il n’exerce pas, passe son temps à jouer aux échecs, à fumer et à boire – enquête sur le meurtre d’un certain Carlos Vargas. Fin psychologue, il déchiffre les énigmes sur lesquelles policiers et juges piétinent. Fan d’Arthur Conan Doyle et d’Edgar Poe, le poète et écrivain emblématique de la littérature portugaise fait du toubib un alter ego, sorte de Sherlock lisboète – la loupe en moins –, doté d’une logique foudroyante. Un classique jubilatoire.

La librairie Voyageurs du Monde Un passage obligé !

On y trouve tout pour préparer son voyage. Cartes géographiques, atlas, guides, albums photo, littérature d’aventure, polar, bd…

Nos libraires passionnés sont là pour vous orienter et vous conseiller.

48, rue Sainte-Anne, Paris IIe

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Culture à la page Les joies du fado En 2011, l’inscription du fado par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité fut une grande joie, comme seul ce célèbre genre musical est capable de déclencher. Car le fado, porté par d’immenses chanteuses, telles Maria Severa dès les années 1800 ou la grande Amália Rodrigues à partir de 1939, rassemble des aficionados toujours plus nombreux à être envoûtés par ce chant d’une sublime tristesse.

Une nouvelle génération d’artistes interprètes grandit elle aussi (une surprise, car il n’y a pas si longtemps le fado était perçu comme ringard par la jeunesse) : Ana Moura, António Zambujo, Carminho, Cuca Roseta, Mariza…

Cette dernière, née d’une mère mozambicaine et d’un père portugais, incarne parfaitement l’ouverture de cette musique et de ses héritiers. Sans doute nombreux eux aussi, car en plus du fado de Lisbonne et de celui, plus académique, de Coimbra, il y aurait 140 autres types de fado !

Une expression de la saudade portugaise qui n’est donc pas près de se taire. Et cela aussi est fort réjouissant.

Pour en savoir plus : Musée du fado, 1, largo do Chafariz do Dentro AIfama, à Lisbonne

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Porto et le Douro FOZ DO DOURO — L AMEGO — VIL A REAL — MESÃO FRIO SÃO JOÃO DA PESQUEIRA — PINHÃO — PROVESENDE S A B R O S A — C A S A L D E LO I V O S — VA L E N Ç A D O D O U R O

Un vent de renouveau urbain souffle dans la capitale du nord. Généreuse et pleine de vie, la cité continue de déployer ses façades d’azulejos, ses ponts imposants et ses ruelles pentues ondulant jusqu’au fleuve. Quand la campagne fertile de la haute vallée du Douro fait rimer terroir et savoirs.

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© Pauline Chardin

L’autre Porto, tourné vers l’Atlantique : Foz do Douro, quartier balnéaire huppé et doux à vivre.

Le goût du voyage La Miragaia L’ancien quartier juif de Porto dévale la colline voisine de la Ribeira jusqu’au Douro, dans un labyrinthe de venelles colorées et petites églises.

En point d’orgue : le musée public Soares dos Reis, le plus ancien du Portugal.

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Fondation Serralves Dédiée à la promotion de l’art contemporain, la fondation regroupe une villa Art déco 1930 et le musée le plus visité du pays.

Aux collections permanentes s’ajoutent concerts et expos temporaires.

Livraria Lello

Piscina das Marés

Saudade

Cette sublime librairie est un hommage à tout ce que représente le livre.

Son aménagement néogothique – boiseries, verrières, escalier monumental, étagères infinies – aurait inspiré l’univers de la série Harry Potter.

Classées monument national, ces deux piscines d’eau salée intégrées à la plage de Leça da Palmeira sont l’œuvre de l’architecte contemporain Álvaro Siza Vieira. Une belle alternative à la baignade atlantique.

Intraduisible en français, ce mot symbolique de la culture portugaise traduit un ressenti complexe où se mêlent mélancolie, défaillance du présent et passé sublimé.

Une tendre nostalgie teintée d’espoir…

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porto et le douro

’est à Porto que l’histoire portugaise a commencé, sur ces terres qui ont vu naître tant de marins et d’explorateurs célèbres.

Le Moyen Âge a forgé son caractère pugnace, les grandes épopées maritimes l’ont placée sur la carte du monde et l’ont enrichie. Puis, Porto s’est appauvrie.

Les années 2000 et son mandat de capitale européenne de la culture ont impulsé l’élan de la métamorphose.

Si la seconde ville du pays n’a pas encore bénéficié d’un lifting complet, loin s’en faut, elle sort peu à peu de l’ombre de Lisbonne.

Façades ravalées, transports modernisés, jardins réhabilités, Porto retrouve son éclat d’antan – sans pour autant perdre son identité populaire.

Les vitrines de tripiers et autres échoppes anciennes côtoient des hôtels design et tables prisées. Le linge danse entre les balcons, les vieux tramways s’ébranlent toujours à travers la ville. Les bars y ont des allures presque fièrement démodées, comme pour mieux affirmer leur identité provinciale. Ses imperfections et ses contrastes la rendent attachante.

Porto est orgueilleuse et combative, fière de son passé marchand et libéral, mais elle est surtout généreuse et pleine de vie.

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La cité, bâtie à l’embouchure du Douro sur des rives abruptes, se divise entre un plateau coiffé de buttes et d’églises, et des ruelles pentues ondulant jusqu’au fleuve. La vieille ville inscrite à l’Unesco concentre l’histoire, les monuments et la vie portuenses. La salle des pas perdus de la gare de São Bento et ses vastes panneaux d’azulejos, la noble nef romane de la Sé, le salon arabe aux allures d’Alhambra du palais de la Bourse, et juste à côté, la Torre dos Clérigos (la tour des Clercs), d’où l’on glane le plus beau panorama sur Porto. C’est de là aussi que part la ligne 1 du tramway, qui file le long du fleuve jusqu’à l’Atlantique et Foz do Douro, banlieue chic et balnéaire.

Le porto, un nectar local Au pied du centre historique se déploie le quartier de la Ribeira, l’âme de Porto, là où tout se passe le soir venu. Sur les quais, les hautes demeures colorées semblent veiller sur les bateaux et toiser une autre fierté de la ville, le pont Dom-Luís, œuvre métallique à deux travées qui enjambe majestueusement le Douro.

De l’autre côté du pont se déploie le port vinicole de Vila Nova de Gaia. Depuis le XVIIIe siècle, de grands embouteilleurs et négociants en vins y ont installé leurs chais. Dans leurs entrepôts patientent

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porto et le douro

© Douro a Vela/Turismo Fluvial/Six Senses Douro Valley

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La vallée du Douro, où le “fleuve d’or” prend ses aises sur environ deux cents kilomètres, traversant le Portugal d’est en ouest.

Tawny, Colheita, Ruby, Vintage, précieux nectars proposés à la dégustation dans certaines maisons. Les vignes, elles, poussent une centaine de kilomètres à l’est, dans la campagne fertile de la haute vallée du Douro. Resserrée autour de sa cathédrale gothique, Lamego abrite la plus ancienne chapelle wisigothique du pays.

Perché en haut d’un escalier vertigineux, le Santuario de Nossa Senhora dos Remédios est une folie mystique et rococo, ornée d’azulejos et d’ors. Sur la rive nord du Douro, à Vila Real, la Fondation privée de la Casa de Mateus occupe une vaste maison du XVIIIe siècle à l’exubérance baroque. Résidence d’artistes, cave, salle de spectacles, elle assure le rayonnement culturel du nord du Portugal.

Terroir AOC et quintas immaculées Entre les deux villes, la route en lacets qui serpente de Mesão Frio à São João da Pesqueira dévoile les paysages les plus éblouissants, alternance de vignobles en étages, champs d’oliviers et vergers glissant vers le fleuve. Soit 250 000 hectares

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de terroir AOC piqués de quintas immaculées, lieux de rencontre de l’histoire et de la terre, d’arômes et de savoirs transmis de génération en génération.

Ces belles fermes nobles ont, pour certaines, été restaurées en petits hôtels de caractère. Dans un méandre du fleuve, le gros bourg de Pinhão est le cœur battant de la région viticole ; tout autour s’égrainent de charmants villages perchés dans les collines – Provesende, Sabrosa et ses demeures d’époques, Casal de Loivos, Valença do Douro.

VOYAGEURS DU MONDE Prendre rendez-vous avec un Portuan pour un regard plus contemporain sur la ville ; séjourner dans une quinta historique, fenêtre sur le Douro ; prendre part aux vendanges ; remonter le fleuve en voilier privé… : nos conseillers, relayés sur place par notre service de conciergerie, orchestrent le voyage qui correspond à vos envies.

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porto et le douro

In the mood La deuxième ville du Portugal est à la fois fière de son passé et tournée vers le futur. Ainsi, ses rues pittoresques et populaires voient ses vieux immeubles devenir d’élégants hôtels pleins de charme.

Artistes, galeries, ateliers, conceptstores et coffee-shops s’installent dans le quartier Bombarda et donnent à la ville cette impulsion créative et contemporaine qui lui manquait. Ici, les touristes ne viennent pas se baigner ou bronzer, mais préfèrent se cultiver à la Fondation Serralves ou s’initier à l’architecture Art déco.

Porto ouvre aussi une porte vers la vallée du Douro, ses somptueux vallons, son fleuve et ses vignes bien-sûr. À Pinhão, vous grimperez à bord d’un voilier, l’occasion rêvée de découvrir le Douro et ses propriétés viticoles au fil de l’eau.

Sur la rive sud, vous prendrez le temps d’une dégustation de vins à Lamego, village témoin du passé où l’on découvre avec émotions azulejos, escaliers monumentaux et le sublime sanctuaire de Nossa Senhora dos Remédios.

PLACE TO BE Sur les rives du fleuve Douro se dresse La Romaneira, éden champêtre qui allie bon goût et romantisme. Dominant les vignes en étages, la Quinta Da Côrte accueille les voyageurs dans huit chambres à la décoration contemporaine, élégante et fraîche, signée Pierre Yovanovitch. À Porto, vous vous installez au Torel 1884, boutique-hôtel établi dans un palais du XIXe siècle.

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LES FABRIQUES

DE L’HISTOIRE Au bonheur de Lisbonne

La Ville blanche recèle de commerces anciens, certains datant du XVIIIe siècle. Parmi eux, une centaine détient la distinction suprême de “Boutique avec une histoire”.

Ces institutions lisboètes inspirent de jeunes entrepreneurs soucieux de faire perdurer les savoir-faire portugais.

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Façade de la boutique A Vida Portuguesa.

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city guide

© Jérôme Galland

Dans la Conserveira de Lisboa, épicerie familiale ouverte en 1930.

es murs chuchotent à l’oreille des visiteurs, dit-on à la Livraria Bertrand. Et quand un livre tombe, comme cela arrive souvent, c’est feu le directeur Jose Fontana, décédé en 1876, qui témoigne de son passage. Ici, et dans le quartier du Chiado qui surplombe le Tage, l’histoire commence avant même d’ouvrir un livre.

Reconnue comme la plus ancienne librairie du monde, la maison a été fondée en 1732 par un Français, Pedro Faure, spécialiste de l’impression. Depuis, l’établissement a survécu à un tremblement de terre, une dizaine de rois et reines, trois républiques, six coups d’Éta t, plusieurs guerres, ainsi qu’à la pression immobilière. Avec ses six grandes salles à Lisbonne, dont un coin réservé à des ouvrages en français, et son réseau de cinquante librairies dans tout le pays, la Livraria Bertrand attire aussi bien les Lisboètes que les lecteurs du monde entier. Sa force tient aussi à sa distinction de “Bou-

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tique avec une histoire” (“Lojas com história”), décernée fin 2018 par la ville.

Lisbonne a en effet lancé en 2015 un programme de protection de ses commerces anciens, conteurs de son histoire à travers leur architecture, leurs produits et leurs savoir-faire. Ces sites insolites, vivants et riches, ne s’apparentent toutefois pas à des musées : propriétaires et employés y travaillent dur pour maintenir à la fois un patrimoine culturel, mais aussi une activité économique au cœur de la ville. Dans les quartiers notamment de la Baixa, de Rossio et du Chiado, une centaine de ces boutiques a ainsi reçu le précieux sésame ces dernières années.

Pour les repérer, une signalétique spécifique “Lojas com história” a été créée par la faculté des beauxarts de l’université de Lisbonne. Car la fausse endormie, qui recèle de trésors mais aussi d’imperfections, a en effet la réputation de ne se montrer

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city guide

A Vida Portuguesa, créée en 2005, redonne du lustre à des marques portugaises disparues, tenant bien à distance l’idée d’un monde homogène.

qu’à celui qui prend le temps… Et il en faut pour prétendre aux célèbres gants de cuir de la boutique Luvaria Ulisses, dans le quartier du Chiado. Ici, on fait la queue jusque dans la rue – le magasin ne pouvant recevoir que trois clients à la fois dans ses six mètres carrés. La maison, distinguée par le label historique, vend des gants pour femmes et hommes depuis 1925. À quelques encablures, un autre savoir-faire remarquable a récemment été honoré : la boutique d’Orey Azulejos présente un grand choix de céramiques et de sublimes faïences portugaises, dont elle assure aussi la restauration.

Une déambulation à contretemps Le Chiado abrite aussi le café A Brasileira, une institution lisboète inaugurée en 1905. Ses dorures, ses peintures au plafond et ses grands miroirs furent particulièrement appréciés par l’écrivain portugais Fernando Pessoa qui aimait à s’y attarder. Pour lui rendre hommage, une statue de bronze le représente à contempler les mouvements des clients en terrasse.

L’auteur du Livre de l’intranquillité, paru à titre posthume en 1982, avait aussi coutume de se rendre au célèbre Tabacaria Mónaco, un bureau de tabac datant de 1894. Aussi étroit qu’un wagon, la maison fournit tabac, journaux et magazines.

Cette déambulation à contretemps se poursuit, une dizaine de minutes à pied plus tard, à la Caza das Vellas Loreto, merveilleuse boutique fondée en 1789 où

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les bougies sont fabriquées main. Et le meilleur pastel de nata de Belém, ce flan onctueux entouré d’une pâte feuilletée, provient le plus souvent de Pastéis de Belém, la “unica fábrica dos pastéis de Belém”, restée fidèle depuis 1837 à la recette initiale de la pâtisserie nationale. Incontournable également pour son histoire : la Conserveira de Lisboa produit de très prisées boîtes de conserve de poisson, vintage et colorées.

D’autres boutiques ne possèdent pas l’appellation de “Lojas com história”, elles en ont pourtant les atours : leurs murs, leurs produits et leur savoir-faire sont anciens, mais ces enseignes ont ouvert récemment leur porte. C’est le cas de la maison A Vida Portuguesa, créée en 2005 par Catarina Portas. En s’appuyant sur la manufacture locale, cette ancienne journaliste redonne du lustre à des marques portugaises disparues. En faveur des produits locaux et de qualité, ainsi que de prix justes aux producteurs, celle qui se dit effrayée à l’idée d’un monde homogène s’inspire avec succès des boutiques historiques de Lisbonne.

VOYAGEURS DU MONDE La créative Beki, la pétillante Bene, Pedro grand connaisseur d’histoire et de culture portugaise, ou encore l’épicurien Sylvain… : tous connaissent parfaitement leur ville et partagent leurs adresses secrètes le temps d’une balade informelle en privé et sur la thématique de votre choix.

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In the mood Star des city-breaks en Europe, c’est à pied que Lisbonne révèle le mieux le charme de ses portes cochères, de ses patios et de ses cortèges d’azulejos.

Parmi les incontournables : le quartier de l’Alfama, pour capter toute l’âme des ruelles populaires et enchevêtrées ; le tour des pâtisseries pour une enquête comparative des pasteis de nata ; le Bairro Alto, où l’on passe de galeries en boutiques de mode ; le délicieux Bairro dos Actores, moins touristique, puis le Belém pour respirer sur les quais toute l’aventure maritime du Portugal et voir, en contrebas, le complexe high-tech de la LX Factory, où studios de designers voisinent avec restaurants branchés et boutiques de créateurs. Au coucher du soleil, il faudrait grimper dans un ferry et traverser le Tage pour Cacilhas et découvrir un coin de bout du monde : le restaurant Ponto Final, où l’on dîne au bord de l’eau.

PLACE TO BE Dans le discret et envoûtant Palacio Belmonte, chaque recoin – balcon, boudoir, bibliothèque –, donne envie de s’attarder. Patchwork au sol, œuvres contemporaines aux murs et meubles garnis de livres, le bon goût de l’Almaria Edifício Ex Libris ne laisse pas indifférent.

Vivez Lisbonne comme un local à la Casa Fortunato, guesthouse aux allures de musée design, décorée par le couple d’archis António et Filipa Fortunato.

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La côte lisboète S E T Ú B A L — S E S I M B R A — T R O I A — C O M P O R TA — M E L I D E S

Au départ de Lisbonne, en filant vers le sud, deux estuaires découpent un littoral qui joue les funambules entre puissance de l’océan, douceur des plages et serras préservées.

Un road-trip plein de charme.

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Š Silent Living/Casas Na Areia

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ux portes de Lisbonne En quittant Lisbonne par l’est, le longiligne pont Vasco de Gama guide vers l’un des sites ornithologiques les plus réputés d’Europe. À quelques encablures de la capitale, la réserve naturelle de l’estuaire du Tage alterne les zones de marais, boues et roselières – flamants, échasses blanches, chevaliers gambettes et autres oiseaux migrateurs y trouvent là une terre de refuge après de longs vols. Autre possibilité : s’évader de Lisbonne par le sud. Depuis le quartier d’Alcântara, le pont du 25-Avril, aux allures de Golden Gate, enjambe le Tage pour rejoindre Almada et la péninsule de Setúbal.

En ralliant l’autre rive, on croise un Christ rédempteur toisant le fleuve, les bras ouverts vers Lisbonne, second hommage aux ouvrages célèbres outre-Atlantique.

Quelques kilomètres suffisent pour gagner la Costa da Caparica et son ruban de sable, cour de récréation des familles lisboètes qui s’y pressent dès l’arrivée des beaux jours. D’une plage à l’autre, pêcheurs et surfeurs se partagent l’océan. En saison, celles qui s’étirent jusqu’à Fonte da Telha sont desservies par le Transpraia. Aussi doré et brinquebalant que son cousin citadin, le petit train de bord de mer s’ébranle à même le sable, laissant l’air

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marin rafraîchir les banquettes. On y grimpe non sans amusement nostalgique, avant d’étaler sa serviette sur la praia du jour. Un peu plus au sud, véliplanchistes et amateurs de pêche sportive se donnent rendez-vous à la lagoa de Albufeira, vaste plan d’eau frangé de pinèdes et battu par les vents.

Serra d’Arrábida et estuaire du Sado Ourlant le sud de la péninsule de Setúbal, la serra du parc naturel de l’Arrábida se déploie sur trente-cinq kilomètres de long et six de large. Sur son rivage découpé, l’ocre et le blanc des falaises calcaires se détachent du turquoise de l’océan, dans lequel elles se jettent à pic. En contrebas s’étirent des plages parmi les plus pures de la région.

Coincé entre le vert dense du maquis et la paisible Praia da Califórnia, dominé par sa forteresse mauresque, le petit port de pêche de Sesimbra s’est mué en une station balnéaire prisée.

En dépit de l’affluence estivale, les traineiras, petites embarcations multicolores, accostent toujours au port, chargées de poissons…

Le versant nord de la serra dépeint un relief plus doux, tapissé de vignes, vergers et oliviers, d’où se détachent quelques domaines viticoles et localités paisibles.

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© Baptiste de Ville d’Avray

La Costa de Prata, dans la région de Coimbra, multiplie les atouts. À la fois everest des surfeurs à Nazaré et creuset culturel à Obidos…

Le goût du voyage Spots de glisse

Carrasqueira

A cavalo

Route des vinhos

Le surf portugais serait né à Carcavelos…

Alors, on a le choix : Praia do Guincho pour les meilleures vagues ; la Costa da Caparica et ses 30 kilomètres ponctués de jetées, ou les sommets de houle de la lagoa de Albufeira.

Le hot spot secret, que l’on gagne en traversant la pinède depuis Comporta jusqu’au minuscule port sur pilotis.

Un ensemble isolé du monde, témoin d’un autre temps, où les pêcheurs œuvrent en barque.

Chevaucher à travers les pins de la Serra d’Arrábida, ou le long des rizières peuplées de cigognes de Comporta. En point d’orgue, une immense plage de sable blanc, et l’ivresse d’une galopade crinière au vent.

La route des vins de la péninsule de Setúbal serpente à travers un relief tapissé de vignes, de vergers et d’oliviers. Caves et domaines font de la région le berceau du renommé muscat de Setúbal.

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Quinta da Comporta Dans la rizière de Comporta se niche un refuge confidentiel où sont proposées toute l’année des retraites associant yoga et méditation.

Cuisine healthy et embruns atlantiques sont au rendez-vous.

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Cascais et Sintra au naturel

© Baptiste de Ville d’Avray

Avant de dérouler la côte lisboète par le sud, une digression à l’ouest conduit au parc naturel de Sintra-Cascais. Outre la dimension patrimoniale des deux villes, c’est à la nature magnétique que l’on se livre. La Serra de Sintra déploie sa végétation dense, ponctuée ici et là de champs agricoles et de maisons taillées en pierres sèches. Sur le littoral se succèdent les falaises abruptes plongeant à pic dans l’océan tourmenté. À leurs pieds, quelques villages cramponnés à la roche, des dunes de sable et une multitude de plages, spots prisés des surfeurs ou secrets bien gardés des randonneurs aguerris.

Au Cap de la Roca, point le plus occidental du continent européen, les flots de l’Atlantique défient le phare et les récifs.

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Des constructions maîtrisées pour ne pas défigurer la nature… Le bel Atlantique sauvage, bercé par une douceur de vivre un peu bohème et cultivée.

À l’instar d’Azeitão, estimée pour ses vins et ses délicieuses tortas, petits roulés à base d’œufs garnis d’une crème à la cannelle, alternative gourmande aux pastéis.

Setúbal, à qui la péninsule doit son nom, marque la frontière entre les collines de la Serra d’Arrábida et l’estuaire du Sado.

Sur le port, l’activité bat son plein.

On y déguste sur le pouce une barquette de choco frito (sèche frite), on embarque à bord d’un catamaran et l’on met le cap sur la péninsule de Troia, juste en face.

Les dauphins, qui ont élu domicile dans les eaux marécageuses de la réserve naturelle du Sado, accompagnent joyeusement la traversée.

En préférant la route, l’estuaire dessine un littoral composé de marais salants, rizières et chênes-lièges, croisant çà et là des villages de pêcheurs aux maisons en roseaux. Autre emblème du Sado, la cigogne blanche bâtit son nid sur les cheminées et clochers des églises.

En fin d’année, les flamants tapissent l’estuaire d’un voile rose poétique.

Lifestyle iodé à Comporta Au pied de la péninsule de Troia, Comporta est longtemps resté un secret jalousement gardé par ceux qui avaient le bon goût de s’y rendre. Ce coin de littoral préservé offre un sable immaculé,

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des ondulations de dunes, des bois d’un vert dense et toujours des oiseaux en pagaille. Avec cela, des constructions maîtrisées pour ne pas défigurer la nature. Le bel Atlantique sauvage, bercé par une douceur de vivre un peu bohème et cultivée.

On vient aussi pour cette sociabilité iodée assez unique en son genre : sandalettes en cuir tressé aux pieds, on se joint aux beautiful people. Puis, la route file vers le sud. Rapidement, les plages de Pego et Carvalhal se partagent une même grève. On opte pour une paillotte ou, à quelques pas, la solitude bercée par un clapotis plus doux qu’ailleurs. Le large bandeau de sable s’étire jusqu’à la Praia da Vigia, totalement vierge. Laissant les parapentistes à leurs ailes, la lagune de Melides s’enfonce dans les terres jusqu’au petit village éponyme, entre villas d’architectes et maisons blanchies à la chaux.

VOYAGEURS DU MONDE Promenade à cheval le long des rizières de Comporta, la côte d’Estoril en voilier au départ de Cascais, ou un après-midi à Sintra pour découvrir l’âge d’or de la royauté portugaise… Des journées de plaisir personnalisées par nos conseillers.

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In the mood Les dunes et petits ports de pêche de Comporta accueillent maisons d’architectes et boutiques-hôtels rustiques pour le plus grand plaisir des voyageurs hippie-chics. Ici, évidence et simplicité se mêlent au charme intact et authentique des lieux, où l’on passe l’été pieds nus à lézarder au soleil ou à surfer à Praia do Pego. Le restaurant Sal est le repaire des locaux pour de tardifs déjeuners sous des auvents de canisse. Au menu : palourdes à l’ail, sardines grillées et poissons fraîchement pêchés. En fin de journée, en rentrant de la mer, les enfants jouent dans les rizières tandis que d’autres s’adonnent au farniente au cœur de cette paisible réserve naturelle. Les habitués se retrouvent le soir pour trinquer chez Cavalariça, un restaurant atypique caché dans d’anciennes écuries. Attention, portions généreuses : beignets de morue ou tapas gourmandes, le tout arrosé d’un vin de la région bien frais.

PLACE TO BE Le Sublime Comporta, niché dans la pinède, est un havre de tranquillité minimaliste : lignes pures, meubles design et clins d’œil en bois flotté. À Casas na Areia, décontraction les pieds dans le sable. Raffinement et piscines à débordement pour les maisons de bois de Quinta da Comporta et la très moderne Campo de Arroz.

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pop culture

FIGURES lusophones

Drama du fado ou pop-star banana ?

Saint patron ou ange culotté ? Ballon d’or ou valise en carton ?

On ne choisit pas. Toutes ces célébrités portugaises, tour à tour humbles et extravagantes, fascinent par leur force tranquille.

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Vasco de Gama (vers 1469-1524) Les trois voyages pionniers réalisés aux Indes entre 1497 et 1524 illustrent la polyvalence des grandes navigations : lancées pour des motifs religieux, elles ouvrent en définitive un nouvel espace commercial.

Lio (1962) Muse des eighties, Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos a collectionné les tubes (Banana Split, Tétéou…). En 2018, elle a aussi enregistré un bel hommage au chanteur brésilien Dorival Caymmi.

Amalia Rodrigues (1920-1999) Après la révolution des Œillets, elle incarnait pour beaucoup le fado de Salazar… Mais la Rainha do Fado reste surtout une influence majeure de toute la musique portugaise.

Fernando Pessoa (1888-1935) Avec 136 doubles littéraires connus à ce jour, le poète, auteur du Livre de l’intranquillité, reste une grande figure de l’avant-garde littéraire de son pays. Et du modernisme.

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Linda de Suza (1948) Née dans l’Alentejo et venue vivre en France à 20 ans, celle qui devait être concierge est devenue une star de la varièt. Les caméras de Michel Drucker et sa Valise en carton (1984) en témoignent. Tiroli-tirola…

Carloto Cotta (1984) Visage du jeune cinéma d’auteur portugais contemporain (Miguel Gomes, João Pedro Rodrigues…), le beau gosse se définit “comme un artiste queer, une personne sans genre”. Qu’il a plutôt bon.

Saint Antoine de Padoue (1195-1231) Parce qu’il est “le plus gentil des saints”, celui des miracles, c’est lui qu’il faut prier en cas de détresse ou de moments de doute. Né à Lisbonne, ce prêtre franciscain et grand théologien est aussi très utile pour remettre la main sur des clés perdues.

Sara Sampaio (1991) Si le Portugal a son saint patron, il a aussi ses anges. Le mannequin fut le premier du pays à représenter la marque de lingerie Victoria’s Secret. Une beauté au grand cœur qui soutient Cáritas do Porto, association d’aide aux familles portugaises dans le besoin.

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Manoel de Oliveira (1908-2015) Sa longévité (il a réalisé son dernier film à 103 ans) fait de lui un phénomène.

Mais c’est surtout son cinéma qu’il s’agit de retenir. Le Passé et le présent, Amour de perdition, L’Étrange Affaire Angélica…

Ce goût pour l’impossible qui parcourt une œuvre originale et profondément actuelle.

Joana Vasconcelos (1971) Statut de la femme, classes sociales, identité nationale… Les sculptures extravagantes de l’artiste donnent à regarder le quotidien autrement. Et d’abord en s’amusant.

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Maria de Medeiros (1965) Elle a joué pour les plus grands – Monteiro (à 15 ans !), Ackerman, Tarantino –, réalisé un très bon film sur la révolution des Œillets – Capitaines d’avril (2001) –, elle chante aussi. En tout, elle irradie d’intelligence.

Cristiano Ronaldo (1985) Ballon d’or à 23 ans après avoir fait ses débuts à Manchester United, le jeune joueur originaire de Funchal, sur l’île de Madère, est devenu l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Sa plastique lui vaut aussi d’importants contrats d’images.

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L’Alentejo É V O R A — M O N S A R A Z — S A N TA R É M — P O R TA L E G R E

Discrète, alors qu’elle couvre une vaste partie du sud du Portugal, la région de l’Alentejo offre une diversité de paysages façonnés par l’histoire et le temps. Qui s’écoule paisiblement sur cette terre aux airs de Toscane, entre une sieste au pied d’un olivier et une dégustation d’un vin de renom.

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La Ligurie

Š Nuria Val & Coke Bartrina

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© Nuria Val & Coke Bartrina

Nuée de chênes-lièges près du village médiéval de Monsaraz, au cœur de l’Alentejo.

Le goût du voyage Le liège

Le marbre

Le chêne-liège parsème à l’infini les collines de l’Alentejo central. La production ancestrale du liège perdure, du traditionnel bouchon aux plus originales sculptures, en passant par les vêtements et accessoires de shopping chic.

C’est l’or blanc, concentré dans le cœur de la région qui regroupe plusieurs carrières et de très belles réalisations : le musée du Marbre à Vila Viçosa, la Torre das Três Coroas à Estremoz, les nombreux détails des maisons de Borba…

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Herdade do Esporão Ce domaine viticole familial produit, entres autres, un surprenant vin d’amphore.

Sa table réinvente les classiques de la gastronomie lusitanienne, accompagnée des vins et huiles d’olive de la maison.

Quinta do Quetzal

Porco preto

Architecture contemporaine, procédés modernes de vinification, resto graphique…

Les propriétaires de cet étonnant domaine sont aussi mécènes et collectionneurs.

Et le sous-sol abrite un petit centre d’art contemporain.

Le cochon noir alentejano se décline en une variété de jambons, charcuteries, saindoux et plats traditionnels, à l’instar du fameux carne de porco a alentejana, un ragoût de porc aux palourdes, coriandre et paprika, servi avec des pommes de terre.

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u sud de Lisbonne, l’Alentejo – littéralement “Au-delà du Tage” – déroule un océan de plaines céréalières piquées de chêneslièges, de vignes et d’oliveraies, des rives de l’Atlantique à la frontière espagnole.

Plus discrète que l’Algarve qui la borde, cette région aux allures de Toscane lusitanienne a adopté un tempo qui lui est propre, douce quiétude de la vie rurale sous un blond soleil. Les villages chaulés, fortifiés pour certains, se juxtaposent harmonieusement à cette campagne immuable, conférant à l’Alentejo son identité bien marquée.

Aux portes de la capitale, c’est un autre monde. Un Portugal préservé, bien loin de la branchitude lisboète. La campagne ondule imperceptiblement, traversée de quelques routes photogéniques.

Pas l’ombre d’une contrariété à l’horizon.

Au printemps, les fleurs sauvages tapissent les champs de pointillés blancs et roses, bientôt suivies des coquelicots et de la lavande. L’été, l’étagement des prairies dorées, du vert coriace des oliviers et du bleu profond du ciel a quelque chose d’émouvant. On peut rouler des kilomètres durant sans croiser âme qui vive – exception faite des cochons noirs et des vaches à longues cornes. Et quand finalement,

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la silhouette blanche d’un village se dessine, on s’y octroie une halte sans rupture de charme. Quelque agitation – toute relative – qui pourrait survenir à un marché ou une terrasse de café ne saurait durer : la tranquillité est ici un mode de vie, entre sieste routinière et nouvelles échangées sur les bancs des places publiques. Même Évora, la capitale-musée de l’Alentejo inscrite au patrimoine de l’Unesco, manifeste une douceur de vivre intacte malgré son aura touristique.

Un attachement à la terre Mais la région n’a pas toujours été si paisible. L’histoire moderne a retenu son nom à l’heure de la révolution des Œillets de 1974. Bien avant cela, les invasions, reconquêtes et alliances successives ont façonné une diversité d’architectures, ainsi que de formidables valeurs d’entraide et de pugnacité. Les Alentejans sont fiers, mélancoliques aussi, profondément attachés à la terre et aux métiers traditionnels.

Des cultivateurs qui avaient dû fuir vers les grandes villes reprennent possession de leurs terrains ; des architectes et designers réhabilitent des écoles en maisons d’hôtes ; des céramistes, tisserands et tapissiers installent leurs échoppes dans les villages.

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Foulards rouges autour du cou, les hommes perpétuent le cante alentejano, chant traditionnel polyphonique qui raconte la terre, la famille, la dureté de la vie rurale.

Une région labellisée En poursuivant la route, bucolique, on croise ici et là une herdade, la quinta alentejane. Ces domaines agricoles regroupent historiquement des terres cultivées (blé, maïs, oliveraies, vignes), d’autres pour l’élevage (les prestigieux chevaux lusitaniens, le bétail) et une maison de famille souvent modeste.

Certaines herdades ouvrent aujourd’hui leurs portes aux hôtes de passage, en particulier celles dédiées à la production du vin et de l’huile d’olive. Car les vignobles et oliveraies prennent peu à peu le pas sur les champs de céréales.

L’Alentejo compte désormais huit zones d’AOC produisant vins de renom et huiles d’olive subtiles.

De part et d’autre de cette campagne, deux parcs naturels émergent en points cardinaux de l’Alentejo. Celui de la Serra de São Mamede, au nord, se distingue par ses imposantes formations rocheuses de quartz, terrain de prédilection des randonneurs et VTTistes, et ses villages médiévaux aux demeures chaulées.

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Au sud, les rivages accidentés du fleuve Guadiana camouflent ici une chute d’eau, là un épais maquis, là encore les ruines d’un moulin à eau séculaire.

Entre les deux, le long de la frontière espagnole, s’étire l’Alqueva. Plus grand lac artificiel d’Europe, il a été conçu pour irriguer les vignobles et oliveraies endommagés par la sécheresse. C’est à lui aussi que la région doit son label de “Starlight Tourist Destinations”, pour ses conditions optimales d’observation de notre galaxie. De là, on prend de la hauteur pour gagner le village médiéval de Monsaraz, nid d’aigle de l’Alentejo.

Les bougainvilliers s’échappent des murets de pierre, les ruelles grimpent jusqu’au château dans une atmosphère poétique, presque hors du temps.

En contrebas, un dernier regard sur le lac, la rivière Guadiana qui s’écoule tranquillement et les plaines vallonnées de l’Alentejo, à perte de vue.

VOYAGEURS DU MONDE L’Alentejo se dévoile au gré des vents à bord d’une montgolfière.

Du ciel, on observe les villages étincelants de blancheur, la nature préservée de la Serra da Estrela et ses paysages plantés d’oliviers, de vignes et de chênes verts.

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Les villages blancs

© Olivier Romano

Tout autour d’Évora, le Haut Alentejo déploie un chapelet de bourgades blanches comme les lis juchées sur des promontoires rocheux, scrutant l’horizon comme pour guetter quelque ennemi – assaillants romains, conquérants maures, chevaliers espagnols.

Arraiolos, Marvão, Estremoz, Moura, Beja et tant d’autres.

Un peu à l’écart, des menhirs se dressent solitaires ou en cercle, formidables témoignages du néolithique.

L’ennemi s’en est allé, restent les façades au blanc étincelant et les lacis de ruelles fleuries.

Plus confidentiels que leurs homologues andalous, plus modestes aussi, ces villages sont désormais le refuge d’artisans, potiers et tisserands. Sous un soleil de plomb, les remparts apportent ombre et fraîcheur bienvenues. À l’heure de la sieste, la quiétude est totale.

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In the mood En Alentejo, la campagne ondule imperceptiblement et l’on vit ici l’art de prendre son temps, de se perdre dans les nuances de vert des plaines agraires, des collines couvertes de chênes et d’oliviers, de flâner dans les villages de maisons blanches piquées de fleurs, au bord de pavés irréguliers.

On est là proche de Comporta.

Celle que l’on chuchote, ou dont on parle sans la nommer de peur de trahir le secret. Direction l’est et l’arrière-pays ensuite. Un monde rural qui sait vivre et recevoir, pour peu que l’on s’y attable.

Du côté d’Estremoz, on se perd dans les carrières de marbre blanc ou rose. La région de Monsaraz n’est pas avare en domaines viticoles de qualité et en gastronomie généreuse. Bucoliques à souhait, ses paysages invitent à la promenade.

Dessiné par de petites ruelles médiévales et orné d’élégants palais et d’enchanteurs patios d’influence mauresque, le centre d’Évora déploie des charmes d’authenticité.

PLACE TO BE Mi-hôtel, mi-galerie d’art, Dà Licença s’étend sur 300 hectares au milieu des oliviers centenaires et des champs de blé. Franck, ex-galeriste parisien, et Vitor, ancien directeur de la soie chez Hermès, accueillent leurs voyageurs dans huit chambres décorées avec style et élégance. Un lieu hors du temps, baigné de lumière.

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L’Algarve

© Vladimir Semenov/Fotolia.com

C A B O S Ã O V I C E N T E — S A G R E S — FA R O — C U L AT R A — A R M O N A C A R V O E I R O — TA V I R A — C A C E L A V E L H A — A L J E Z U R

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Louée pour ses plages dorées et sa trépidante vie balnéaire, elle n’a pas épuisé ses réserves de charme. Arrière-pays paisible et criques solitaires, l’Algarve fait des confidences.

l’époque où le Vieux Continent n’avait conscience que de luimême, on voyait en cette région d’éternel été la fin littérale – et littorale – du monde. Au-delà : la chute, le néant.

Tumultes atlantiques fracassés sur les falaises escarpées. Les jambes dans le vide, on court après cette vertigineuse sensation d’extrême. À cabo São Vicente (cap SaintVincent), dans la forteresse de Sagres et à Ponta da Piedade.

L’Algarve, c’est le littoral avec un grand “l” : îles côtières à l’inégalable atmosphère de huis clos, plages baignées de soleil – les plus belles du pays ? Les Portugais en profitent, les autres aussi. Alors l’intimité se mérite. En marge des incontournables, de petites criques oubliées. Où des grottes creusées par les flots renvoient au ressac son écho. Où le calme et la pureté de l’eau semblent pourtant inoubliables. Bains de soleil et d’océan turquoise.

Au large de Faro, les îles de Culatra et d’Armona embrassent le parc de la Ria Formosa. Labyrinthe lagunaire, puzzle envoûtant d’îles et de canaux et, pour BO, le froufrou d’ailes migratrices… À l’ouest, vagues et rouleaux tourmentent les plages d’Arrifana et d’Odeceixe. Ça surfe.

De la rivière Guadiana à l’Atlantique, on fait du bord de mer un leitmotiv, en respirant l’âme iodée des villages de pêcheurs au charme intact. Carvoeiro et ses maisonnettes colorées ; Tavira aux mille églises ; Cacela Velha, amour

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de bourg blanchi à la chaux ; Faro, aux pierres chargées d’histoire.

Au détour d’une rue, un rire franc résonne. Les gens d’ici sont joviaux, humbles, ont souvent la vie dure et le contact facile. On bavarde devant une bière glacée – une Sagres, sud oblige.

Derrière les briques rouges du marché d’Olhão, à Faro, déferle la pêche du jour.

Poulpes, poissons et crustacés contemplés, puis catapultés dans la cataplana – quand l’Algarve cuit à l’étouffée.

Fêtée à Portimão, la sardine, elle, se déguste grillée, sur une tranche de pain.

Prosaïque ? Não. Brute. Comme la garrigue que l’on foule en s’enfonçant dans l’arrière-pays. Paysages vallonnés qui fleurent bon l’eucalyptus et le pin : la Serra de Monchique et son village perché. L’authentique Aljezur, sa sérénité insoupçonnée et les ruines bien vivantes de son château maure. Le chêne-liège imprime lui aussi son vert sur ces territoires intérieurs. Pourtant, du mont Foia, l’océan semble toujours à portée de main.

VOYAGEURS DU MONDE C'est à bord du bateau de Rui que vous découvrez les îles de la Ria Formosa, paradis sauvage composé de canaux, de plages et de marécages. À l’issue de cette balade dans la lagune, on jette l’ancre sur un îlot pour déguster la pêche du jour.

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Les Açores P I C O — FA I A L — H O R TA — F L O R E S — C O R V O TERCEIRA — SÃO JORGE — SÃO MIGUEL

Cette grappe de terres disparates au milieu de l’Atlantique Nord revêt plusieurs visages. Ici, un paysage tellurique forgé par l’activité volcanique, là des piscines naturelles et autres cascades sortant de nulle part… Partout, l’archipel enchante par son esthétique sauvage et son authenticité.

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S’ISOLER Sur Flores, la plus occidentale des terres européennes.

Un bout du monde sur la route du nouveau monde. Sauvagement verte, l’île des Fleurs a tapissé ses 143 kilomètres carrés de milliers d’espèces chlorophyllées tout en offrant une topographie vertigineuse.

Ses falaises côtières luttent avec l’océan quand celles intérieures mènent à des lacs de cratères et d’enchanteresses cascades.

SE BAIGNER Dans des piscines naturelles taillées dans la roche volcanique par l’océan. Comme à São João sur Lajes do Pico ou à Santa Cruz das Flores. Ou sur des plages de sable noir comme à Praia do Almoxarife sur Faial, avec vue sur le mont Pico. Plus original encore, s’immerger dans un bassin alimenté par une cascade comme à Poço do Bacalhau, sur Flores, où l’eau plonge de 90 mètres dans un splendide cadre naturel.

ADMIRER Faial au mois de mai, quand au bleu de l’océan répond l’azur des hortensias en pleine floraison. L’île se pare alors d’un tapis bleuté que l’on arpente par ses sentiers aux courbes généreuses. Pour compléter ce camaïeu naturel, la marina d’Horta rivalise d’ingéniosité avec ses trois cents embarcations multicolores et surtout ses nombreuses peintures murales laissées par les marins au fil des décennies.

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ARPENTER Angra do Heroísmo, capitale historique de l’archipel, sur l’île de Terceira.

Son plan en damier la protège des rafales anticycloniques, comme ses remparts en ont longtemps fait un refuge sur la route des Indes occidentales. Ses ruelles coloniales des XVI et XVIIe siècles, sa cathédrale do Santíssimo Salvador da Sé et son couvent franciscain lui confèrent une aura baroque rare au beau milieu de l’Atlantique Nord.

OBSERVER Les baleines boréales, dauphins tachetés et cachalots, qui jouissent ici de l’un des plus grands sanctuaires marins au monde.

En tout, une vingtaine d’espèces de cétacés, migrantes ou résidentes, sont à voir autour des îles de l’archipel.

S’ÉVADER En empruntant la plus longue route en ligne droite des Açores. Celle que l’on trouve sur les cartes sous le nom d’EN3 fend, sur dix-neuf kilomètres, la moitié de l’île de Pico d’est en ouest, ou inversement.

Elle longe le mont Pico occupé à jouer à cache-cache avec les nuages, et s’élance sur ce haut plateau vallonné pour créer une perspective unique.

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Madère M A D E I R A — P O R T O S A N T O — Î L E S D E S E R TA S

Poussière lusitanienne au large du Maroc, l’archipel à la végétation vigoureuse est un éden vert à souhait, dont l’hiver n’a jamais trouvé le chemin.

oyons honnêtes, l’appellation d’archipel est quelque peu galvaudée quand on parle de Madère, puisque l’île de Madère (Madeira) couvre 90 % du territoire. Qu’en est-il alors des 10 % restants ? Ils s’éparpillent comme des confettis volcaniques, des bien nommées Îles Desertas au sud, à Porto Santo au nord, dont le sable blond habille joliment des plages sauvages et désertes. Christophe Colomb y trouva refuge avant ses voyages transatlantiques.

S

Madère, c’est donc avant tout Madeira.

Une île dont l’aéroport porte le nom d’un footballeur et enfant du pays (Cristiano Ronaldo, depuis 2017), où la broderie et le travail de l’osier sont les fleurons de l’artisanat, où la poncha demeure la boisson nationale.

S’il n’y séjourna qu’une dizaine de jours dans les années 1950, Winston Churchill laissa à Madeira un souvenir vivace

et lucratif de son passage. Sans doute apprécia-t-il cette nature foisonnante et ces fleurs généreusement pigmentées, les toits de chaume des maisons de Colmo, typiques de Santana, les falaises pelées de la pointe de São Lourenço, défiant l’océan Atlantique. Sûrement aimerez-vous aussi les étals bien ordonnés du mercado dos Lavradores de Funchal, comme les sentiers longeant les levadas, ses fameux canaux d’irrigation traditionnels, prisés des randonneurs.

VOYAGEURS DU MONDE Embarquement pour une croisière le long de la côte sud. On croise l’impressionnant Cap Girão, l’une des plus hautes falaises du monde, puis on prend le large à la recherche des baleines et des dauphins. Déjà prévus : pique-nique à bord et skipper polyglotte.

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In the mood Piscines naturelles creusées par la mer au bas des falaises, plateaux pastoraux et littoral vertigineux, l’île de Madère est un mirage perdu au cœur de l’Atlantique. Citadine et culturelle à Funchal, volcanique à São Lourenço et sauvage dans la forêt Laurifère… Un petit monde aux mille facettes.

PLACE TO BE

© Jérôme Galland

Perchée sur son rocher, Estalagem Da Ponta do Sol, une ancienne quinta revue dans un style épuré très contemporain et minimaliste, surplombe l’océan avec en toile de fond les plantations de bananiers et l’horizon infini de la mer.

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l’usage du monde

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LES ÉDITIONS VOYAGEURS DU MONDE PA R D E S T I N AT I O N

Afrique Amérique latine Asie Mineure et Centrale Asie du Sud-Est et Indonésie Australie Brésil Égypte Espagne Portugal États-Unis Canada Europe du Nord Grande-Bretagne et Irlande Grèce Inde et les Himalayas Israël et Palestine Italie Japon Maroc et Moyen-Orient Polynésie Russie et Ukraine

Directrice de la communication Nathalie Belloir Rédacteur en chef Raphaël Goubet Directeur artistique Olivier Romano Conception et réalisation Faustine Poidevin Rédacteur Baptiste Briand Ont collaboré à la rédaction Emmanuel Boutan, Éléonore Dubois, Olivier Esteban, Clara Favini Secrétaire de rédaction Stéphanie Damiot Coordinatrice fabrication Isabelle Sire Responsable service photo Marie Champenois Iconographes Alix Aurore Pardo, Daria Nikitina Photogravure Cesar Graphic Impression Imprimerie Peau Édition janvier 2020 Crédits Couverture Carlos Souza Illustrations Førtifem (p. 4, 8, 9, 18), Léa Maupetit (p. 6, p. 19) Photos Daniel Espírito Santo (pp. 11-17) ; Salva López, Andrei Bortnikau/stock.adobe.com, Luís Ferraz/ Torel 1884, Pauline Chardin, Cocorico Luxury Guest House p. 25) ; Salva López, Jérôme Galland (p. 28) ; Yianis Zahos, Jérôme Galland, Sivan Askayo, Olivier Romano (p. 30) ; Jérôme Galland, Sivan Askayo, Almaria Edifício Ex Libris, Pauline Chardin, Markus Schlamadinger (p. 31) ; Manolo Yllera, Baptiste de Ville d’Avray/Hans Lucas, Alix Pardo (p. 38) ; Martin Kaufmann, Alma da Comporta/Campo de Arroz, Alix Pardo, Manolo Yllera (p. 39) ; Bridgeman Images, Bernard Charlon/Gamma-Rapho via Getty Images (p. 41) ; AGIP/Bridgeman Images, Franco Origlia/Getty Images, Bridgeman Images, WFPA/Alamy Stock Photo (p. 42) ; Serge Cohen/Opale/Bridgeman Images, Allstar Picture Library/Alamy Stock Photo, Pablo Cuadra/Getty Images, WENN Rights Ltd/Alamy Stock Photo (p. 43) ; Matthieu Salvaing, Nuria Val & Coke Bartrina, Pascal Shirley (pp. 50-51) ; Jérôme Galland (pp. 56-57).

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