The SANAHUNT Times SS11

В Е С Н А - Л Е Т О

2 0 1 1

П Р О З РА Ч Н Ы Й НАМЕК

Ч И ТА Е М М Ы С Л И Д И З А Й Н Е Р О В ГЛ А В Н Ы Х К О Л Л Е К Ц И Й Н О В О Г О С Е З О Н А П л а т ь е , б о с о н о ж к и , в с е – L a n v i n . Ф о то : А л е к с е й К о л п а к о в

2011

Платье, пояс, все — Fendi.

ДЫШИТЕ

Весна началась с надежды отбросить все просчеты глобального капитализма и выйти из тягучей тени кризиса навстречу долгожданному сиянию нового дня. Пока что это сияние было лишь отражением софитов в глазах байеров и околомодной тусовки, но активность покупателей, характеризующаяся ее возрастанием, похоже, не заставит себя долго ждать Очнувшись от холода замороженных счетов и скованности рынка, дизайнеры вдохнули полной грудью после зажатой и воинствующей осени — поры power dressing, дав волю чувствам, а местами и художественному порыву. «Для сегмента luxury кризис завершился, — уверенно заявил исполнительный директор Lanvin Тьерри Андретта. — Был период, когда наши покупатели тратили деньги без особой охоты, но теперь этому пришел конец». Однако сдержанность в экспериментах оставалась одним из главных козырей крупных модных домов: имея в своем запасе «фирменные блюда», они старались не слишком увлекаться «десертом». Представив прекрасные коллекции, такие мэтры, как Valentino, Alexander McQueen и Christian Dior, заглянув в свой архив, держались золотой середины, оправдывая ожидания своих постоянных клиентов. «Наследие, — не уставала повторять легенда New York Times/International Herald Tribune Сюзи Менкес, посвятив этой теме не одну статью. — Прошлое становится будущим». Лишь в Maison Martin Margiela рискнули довести до абсурда деловой костюм, буквально разбив его в лепешку, поиздевавшись над напыщенностью униформы хай-класса. Космополитичный Нью-Йорк запомнился безоговорочным доминированием белого, после чего редакторы многих модных изданий поспешили объявить его «новым черным». Холодное свечение мониторов отразилось в глазах Alexander Wang, Rag & Bone, Altuzarrа и на их галактических нарядах. Но сезон оказался более смелым, чем могли предположить обозреватели: страстный полноцветный Милан, пиком которого стала Prada, сменил несколько туманный и ослабленный более других Лондон, усилив извечную зависть обитате-

лей Британских островов к солнечному Средиземноморью. Финальный парижский аккорд был дан с должной силой и грацией, запомнившись обилием прозрачных тканей и мощным использованием цвета — во многом благодаря эффектным шоу Lanvin и Miu Miu. И все же белый присутствовал практически в каждой коллекции: Dolce & Gabbana с головой погрузились в подготовку к свадьбе, Stella McСartney пропагандировала «чистый» бизнескостюм, викторианской непорочностью открылся показ McQueen, и даже среди суицидальной готики Givenchy нашлось место просветлению. Каждый сезон многие дизайнеры стараются повторить пройденный в Central St. Martins или Parsons курс истории моды и предлагают публике вспомнить о прошлом. На сей раз выбор истоков был как нельзя более удачный: яркое и свободное начало 1970-х сделало брюки более свободными, юбки и платья — более длинными, а цвета — более насыщенными. Анималистические принты и полоска приобрели агрессивную популярность, а конфетный оранжевый и желтый добавили аппетита любителям модных сладостей. Органические сочетания лайма и личи у Christopher Kane привнесли остроту в это весеннее меню. Благодаря повсеместному воцарению миди и даже макси, по меткому выражению одного из дизайнеров, «девушкам теперь не придется носить огромную розу на шляпе, чтобы подчеркнуть женственность своего образа». Юбка до колена и ниже встречалась практически в каждой коллекции, варьируя сочетания материалов и кроя. Большинство показов свидетельствовало о том, что весна создана для комфортного отдыха то ли на экзотических островах, то ли на крыше одного

из нью-йоркских отелей, — в моде отныне просторная, легкая одежда. Полинезийскими мотивами увлеклись в Christian Dior, использовав сочные цвета и много прозрачных тканей, Prada в качестве географического референта выбрали Африку, а Versace вспомнили свой классический греческий узор, применив его на открытых платьях «для загара». Шоу Balenciaga в этом сезоне стояло особняком. Николя Гескьер представил модификацию оригинального кроя и узоров Кристобаля Баленсиаги, выделив сильные стороны бренда. Его летящие платья были встречены аплодисментами — как прессы, так и коммерческого сектора.

Céline заслуживает (впрочем, как всегда) отдельной страницы в модной энциклопедии весны. «Селиномания» буквально захватила мировые подиумы, заставив редакторов гадать, как много Céline будет в этом сезоне. Достижения марки вышли из берегов коллекции и успешно демонстрировались другими дизайнерами. Элегантный стиль и реалистичный подход к одежде, исповедуемый брендом под руководством Фиби Фило, — простые, белые, спортивные луки, открывавшие показ Céline в Парижском теннисном клубе, сразу же напомнили о нью-йоркском стремлении к чистоте и непорочности образа. В целом этот сильный и яркий сезон стал настоящим ренессансом для многих профессионалов от моды, соскучившихся по возможности свободного созидания. Разумная доля прошлого в будущем, умноженная на плодотворную работу дизайнеров по его развитию, способна обеспечить прекрасное настоящее уже весной 2011-го. А глобальное (в том числе экономическое) потепление даст возможность сыграть на опережение календаря.

То п , ж и л е т, б р ю к и , в с е — B a l e n c i a g a ; б р а с л е т ы , M i u M i u и P r a d a .

17

Платье, Céline; туфли, Balenciaga.

Комбинезон, туфли, все — Givenchy.

Д Ж Е Н ТЛ Ь М Е Н Ы

ВЕСНА ОБЕЩАЕТ ПРИНЕСТИ СВОБОДУ. ВСЕ, ОТ ПРОХЛАДНЫХ ТОНОВ ДО ВОЛЬНОГО КРОЯ, НАСЫЩАЕТ МУЖСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ВЕСНЫ-ЛЕТА 2011 НЕПОКОРНЫМ ДУХОМ ВЕТРА. ДИЗАЙНЕРЫ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ЭЛЕГАНТНЫЙ КОМФОРТ С БУНТАРСКИМИ НОТКАМИ. ШИРОКИЕ БРЮКИ, РАСТЯНУТЫЕ МАЙКИ С ГЛУБОКИМИ ВЫРЕЗАМИ И ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ ОБУВЬ НИСКОЛЬКО НЕ ДЕЛАЮТ ИЗ МУЖЧИНЫ МАЛЬЧИШКУ — ИХ УРАВНОВЕШИВАЮТ БЛАГОРОДНЫЕ РАСЦВЕТКИ И СОЧЕТАНИЕ С КЛАССИЧЕСКИМ КРОЕМ. МУЖЧИНА СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА ЯВНО ОБЛАДАЕТ ХАРАКТЕРОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КОСУХА НА НЕМ ИЛИ ТРОЙКА С НАГЛУХО ЗАСТЕГНУТОЙ СОРОЧКОЙ Во многих коллекциях появляются нестандартно cкроенные элементы одежды: застежки сползают набок, цепляясь за убегающие пуговицы, V-образные вырезы футболок и пуловеров скашиваются, как, к примеру, у Alexander McQueen и Dior Homme. Асимметрию дополняет многослойность — сочетание свободной майки с кардиганом на пуговицах или пиджаком и объемным плащом, ремни и пояса всевозможных модификаций поверх летящих брюк или просторных шортов. Явным любимцем сезона оказался тренч. Темные и пастельные, из текстиля и кожи, тренчи — идеальная верхняя одежда для весенней непогоды. А для тех, кому обычные модели кажутся уж слишком ожидаемой опцией, Lanvin создали узкий плащ без рукавов на асимметричной застежке. Что еще было на подиумах? Жакеты из ткани, скроенные по мотивам байкерских курток, кожаные пиджаки и куртки без воротников. Эксперименты с формой уравновешиваются с помощью цвета. Стильный мужчина обязательно пополнит к весне свой гардероб сдержанными си-

ними и серыми вещами. Актуальны все оттенки синего цвета, асфальтовый, графитовый, светлосерый (у Dior Homme наблюдаем различные вариации серого в одном наряде). Свежесть образу придадут белые вещи (3.1 Phillip Lim). Кроме того, дизайнеры обратились к солнечным расцветкам, от лимонной до желто-оранжевой, которой у Balenciaga разбавили черный цвет. К слову, черный никуда не исчезал — ведущие марки предлагают стандартные черные костюмы, а для любителей экспериментировать — широкие или, наоборот, укороченные и узкие черные брюки. Как в женских, так и в мужских коллекциях долгожданная весна знаменуется обилием цветочных принтов. Alexander McQueen и Lanvin украшают ими верхнюю одежду, пиджаки и брюки. У Lanvin цветочный костюм сочетается с сорочкой в клетку — вот вам и модные 1970-е, и задор, и декадентская ирония. Другой способ позабавиться — широкая полоска: у Lanvin — темная вертикальная, у Prada — разноцветная горизонтальная. В то же время актуальны нестареющая классика и

минимализм. Четкий крой, строгие линии и цельные формы — без этого не обошелся ни один дизайнер. И неспроста, ведь на основе базового костюма можно выстроить какой угодно образ, будь то романтический герой Dior Homme или пижон-футурист Prada. Но даже самый консервативный мужчина не обойдется будущей весной без шортов. Широкие или облегающие, короткие или до колена — дизайнеры единодушно добавили их в список must-have. Итак, мужчине будет позволено все — даже заправить брюки в носки и обуть при этом сандалии. Если, конечно, это будут вещи от таких авангардистов, как Крис Ван Аше (Dior Homme), Альбер Эльбаз и Лукас Оссендрийвер (Lanvin), с легкой руки которых на подиумы проникло столь дерзкое сочетание. Эльбаз и Оссендрийвер ввели еще одно новшество: носки без пальцев. Ну, а лоуферы и туфли-оксфорды продолжаем носить на босую ногу — это веяние уже давно укрепилось на европейских улицах. В качестве альтернативы дизайнеры предлагают надевать их с высокими носками веселых расцветок.

Пиджак, брюки, сандалии, все — Lanvin.

21

Жа к е т, б р ю к и , в с е — C é l i n e .

Сорочка, костюм, все — Dior Homme.

Дизайнеры как будто сорвались с цепи кризисного поста и решили ни в чем себе не отказывать. Если микшировать фактуры — то так, чтобы уже не разобрать, что поверх чего или все в одном. Драпировка оплетает тело, то мягко стекая к ногам, то застывая изобретательной волной, выныривает из неявных прорезей, свивается в затейливые узлы и исчезает из виду. Цветочные принты и геометрические орнаменты сами по себе впечатляют смелостью колористических решений, а соединяясь в одном наряде, создают сногсшибательный эффект многомерной картины. Однако во всем этом декор-угаре нет и намека на хаос. Сложность четко структурирована, и каждый элемент мозаики уложен точно на свое место, чтобы не нарушить цельности единого полотна. Если извлечь из композиций Николя Гескьера для Balenciaga рисунок ткани, остается чистая геометрия. Треугольник ремня или запаха на брюках перекрывает полу сорочки, перекликаясь с острыми треугольниками отложного воротника на жакете. Его платья будто собраны из нескольких самостоятельных частей, и безупречность этой иллюзии поддержана лазером, который дал идеальную линию отреза. Обманчива многослойность и у Givenchy. Впрочем, хитроумный маневр с жилетом, словно надетым поверх жакета, Риккардо Тиши представил не в первый раз. Более того, этот прием — одна из визитных карточек «нового» Givenchy. Излишнюю определенность сочетания жесткой геометрии, почти фетишистской кожи и брутальных застежек-молний Тиши нарочито затуманил полупрозрачными чехлами, будь то развевающаяся накидка или нижняя юбка в пол. Подобное удвоение также часто встречается в разных коллекциях: два подола жакета, две юбки у Preen; пояс, «прикинувшийся» второй юбкой у L’Wren Scott; карманы, торчащие один из другого у Todd Lynn; крохотные юбочки а-ля мини-пачки у David Koma и Rodarte; почти прозрачные, с эффектом деграде либо с цветком на плече и груди одеяния поверх платьев у Dries Van Noten. Ощущение, что одежду неловко пытался ухватить Эдвард Руки-Ножницы, появляется при взгляде на коллекцию Altuzarra: платья, топы и юбки обильно украшают глубокие прорези и разрезы, которые то и дело откровенно обнажают плоть. Время от времени Джозеф Алтузарра усиливает этот эффект за счет асимметричных аппликаций из материалов, имитирующих змеиную кожу и украшающих наряды, словно трофеи. Более деликатную «резню» организовали Алекса Адамс и Флора Джил из Ohne Tite: они слегка коснулись коленей на легинсах, но при этом скроили их так, что полностью открыли бедра, облаченные в шорты. Их платья, комбинезоны, жакеты, жилеты снабжены накладными карманами, напоминающими кобуру с молнией, а геометрические принты создают четко продуманный узор слетающихся и разбегающихся линий. Вообще, сложность рисунка, создаваемого при помощи орнамента, деталей отделки, фактуры, в разной степени характерна для многих весенних коллекций. Продуманный до мелочей хаос изгибов, рисунков, сложных драпировок, усмиренных ремнями и стеганой кожей, превращает каждый образ в законченную художественную абстракцию. Отголоски темы человека-паука просматриваются в коллекции Марка Фаста. Его переплеты на платьях и боди напоминают игру, когда дети друг у друга снимают с пальцев нитку, поддевая ее, перекручивая и получая в результате некий сложносочиненный узор. Еще одним вариантом визуальных игр стало стремление превратить одежду то ли в объект, существующий помимо человека, то ли в своего рода защитный экран, выстраивающий дистанцию с миром. В этом смысле дальше всех продвинулась команда Maison Martin Margiela. Она представила абсолютно плоские прямоугольные силуэты, в которых модели стали похожи на карточных персонажей «Алисы в стране чудес». Брюки создавали иллюзию накладных, платья вызывали ассоциации с герметичной упаковкой или выставленным вперед себя щитом. Двухмерность, столь оглушительно заявленная Maison Martin Margiela, — один из главных фетишей сезона. В том или ином виде с округлостями борются Prada, Celine, Givenchy, Reed Krakoff… Акцент с груди, которую теперь пытаются завуалировать любыми способами, переместился на спину и ноги. Отказ от простых решений проявился и в выборе принтов: к этому вопросу дизайнеры подошли абсолютно бесстрашно — и в плане цвета, и в плане рисунка, и в плане их комбинации. Не объединить геометрию и флору — почти дурной тон. Бесшабашная палитра, сочетания графического орнамента и цветочных мотивов характерны и для коллекции Moncler Gamme Rouge Джамбаттиста Валли, и для Vionnet работы Родольфо Пальялунга. Смешивая узор костюма Арлекина со всевозможными пестрыми цветами, Erdem доводит красочную тему до почти голографического эффекта. Очевидно, что все эти игры в обманки, орнаментальные драпировки, абстрактные художества и сложносочиненные формы основательно занимают дизайнеров. Создавая картину впечатляющего полета фантазии, коллекции будущей весны в равной мере представляют собой творения более чем изощренного ума.

РА З У М А

Долго ласкавшая слух тема простоты, минимализма, лаконичных линий и не отягощенных лишними деталями форм к весне явно подтаивает, и на образовавшихся проталинах начинается такое бурное цветение всего и вся, что неподготовленному глазу грозит визуальная оторопь

Жа к е т, м а й к а , то п , б р ю к и , о ч к и , в с е — R a d H o u r a n i ; б о с о н о ж к и , C é l i n e .

25

Жа к е т, ш о р т ы , в с е — B a l e n c i a g a ; к о л ь е , с ум к а , в с е — F e n d i ; б о с о н о ж к и , P r a d a .

Платье, Blumarine; ремень, босоножки, все — Lanvin.

Иллюстраци я: Л юбов ь Мали ков а

У Рида Кракоффа — более чем двадцатилетний дизайнерский опыт. Он успел побывать художником, дизайнером мебели и интерьеров, в конце концов остановив свой выбор на создании одежды. Закончив знаменитую нью-йоркскую школу Parsons, Кракофф долгое время работал в Anne Klein и Ralph Lauren. Мечтал о карьере в Милане, и не успел он обосноваться в Trussardi, как вскоре получил судьбоносное предложение поработать для Coach. Ошеломительный (в том числе коммерческий) успех, который постиг марку за созданые Кракоффом сумки и аксессуары, стал в том числе началом славы самого Рида Кракоффа. Более того, именно в Coach он прочувствовал, как формируется и эволюционирует бренд. Наконец, накопив более чем солидный опыт наемного работника, Рид Кракофф уверенно запустил собственную линию. Первая коллекция Reed Krakoff сезона осеньзима 2010 вобрала в себя выверенные и грамотные интерпретации актуальных трендов, одновременно выявив незаурядный интеллект дизайнера. Восторженные отзывы модной прессы не заставили себя долго ждать — новоиспеченными поклонницами марки стали Джулиана Мур и фэшн-редактор Neta-Porter Натали Массенет. Тщательно скроенные фетровые пальто с большими нагрудными карманами, свободные или асимметричные дубленки, юбки в пол, уютные кардиганы и военные ботинки — Кракофф создал свежие и поэтичные образы. Ставка на натуральные, иногда нестандартно обработанные материалы — кожу, шерсть, шелк — одна из главных отличительных черт новой марки. В коллекции четко отразилось увлечение Рида архитектурой и промышленным дизайном, ведь каждая вещь в ней обладает логикой конструкции и силой функциональности.

Свою следующую круизную коллекцию дизайнер позиционировал как продолжение вышеупомянутых идей. Любитель сочетать несочетаемое, Кракофф небезосновательно огласил ее более женственной и представил целый ряд костюмов с укороченными брюками, строгие тренчи, скромные платья, сандалии на плоской подошве и лоуферы. И тем не менее нежность таилась в деталях и материалах: прозрачный шифон, деликатный крой, игривые сборки на шортах. К беспроигрышному монохрому прибавились цвета земли и солнца. И, конечно, неизменным осталось внимание дизайнера к аксессуарам: сумки с ремнями, по-видимому, следует воспринимать как авторскую подпись. Рид Кракофф часто утверждает, что его вдох-

новляют сильные независимые женщины с яркой индивидуальностью. Неудивительно, что главной героиней весеннего показа была его муза и лицо первой рекламной кампании бренда Стелла Теннант. Одежда, в которую дизайнер предлагает облачиться своей Афине Палладе в теплый сезон, — короткие туники, летящие комбинезоны, кожаные платья и шифоновые платья-фартуки. Аскетическая форма, построенная на замысловатом крое, и грамотно подобранный цвет стали основными формирующими элементами коллекции. Кракофф сделал акцент на белом и ванили, глубоком красном, черном и золотом. Бренд нащупывал новые грани и цементировал выстроенные ранее черты марки. Комфортный шик приобрел выразительную сексапильность и артистичность, эксперименты с натуральными материалами усложнились и стали смелее, что особенно заметно в комбинировании прозрачных и непрозрачных элементов и разнообразных текстур. Стоит также отметить элегантную этнику фантазийных браслетов и изысканной обуви естественных оттенков. Если Кракофф и ранее питал симпатию к силуэтам в японском стиле, то на сей раз в своей весенней коллекции проработал традиционные восточные мотивы. Многие наряды он выстроил вокруг кимоно, еще одного лейтмотива будущей весны. Актуальную многослойность Рид Кракофф представил в лаконичном решении, снабдив однотонные костюмы летящими брюками, короткими юбками с запахом, в некоторых вариантах перекликающимися с вариациями пояса оби. Третья, весенняя коллекция окончательно доказала, что Reed Krakoff — это не просто целостный, уникальный и уже узнаваемый бренд. Это новая модная философия, с которой придется считаться всем, даже самой индустрии готового платья.

На нью-йоркских подиумах молодой американский бренд Reed Krakoff произвел эффект разорвавшейся бомбы. Кракофф — дизайнер, долгое время остававшийся в тени именитых домов моды, — вышел на одиночную тропу. Его марка имеет все шансы стать новым культом