R&E Relojes & Estilo Nº 172 (Verano 2020)

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Foto de portada: Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO. Edición especial para la película TENET. Caja de titanio con PVD negro de 46 mm de diámetro. Esfera negra con punta segundero azul o roja. Dos versiones en serie limitada a 888 ejemplares cada una. Movimiento mecánico de carga automática. Correa de caucho negro.

EDITORIAL

Paloma Recio

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EDITORA-DIRECTORA

Despertar los sentidos or definición, el arte es esa actividad humana que, con finalidad estética, recrea un aspecto de la realidad o un sentimiento. Es decir, una actividad que, valiéndose de la belleza, sublima nuestros sentidos. Y esto es lo que consiguen artistas y artesanos de varias disciplinas y precisas manos.

“Despertar el espíritu”, como decía Hegel.

Nadie duda de que la pintura, la escultura, la música son buenos ejemplos.

Pero también esas miniaturas, esmaltes, grabados y engastes que enriquecen muchos relojes que, más allá de sus complicaciones técnicas, sus movimientos, alternancias y reserva de marcha, apuestan por la belleza. La pura belleza que cautiva y despierta los sentidos. Patek Philippe, Breguet, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre... mantienen en sus colecciones un buen puñado de hermosos relojes en los que la indicación del tiempo se convierte en un sublime ejercicio artístico. El tiempo hecho arte.

Otra faceta interesante es la cada vez más frecuente colaboración de artistas plásticos con la relojería. Ya les hemos hablado en otras ocasiones de la relación de Hublot con el arte contemporáneo por ejemplo. Una tendencia a la que ahora se suma Bvlgari con su nueva colección Cities, en la que jóvenes artistas interpretan el espíritu de cada una de las urbes a las que la marca italiana dedica un modelo.

Arte es también, por supuesto, el cine. Y si la relojería tiene querencia por el séptimo arte como vemos a menudo, justo es reconocer que Hamilton se lleva la palma. Su vocación cinéfila viene de lejos (su primera película fue El Expreso de Shanghai, que data de 1932), y ha hecho ya más de 500 apariciones en la gran pantalla. La última la veremos este mismo verano en TENET, la superproducción de la Warner Bros dirigida por Christopher Nolan y que promete ser una de las más sonadas películas del año. Para esta película de acción y espionaje internacional, Hamilton ha creado un reloj muy especial que ocupa nuestra portada. Una edición limitada que dará mucho que hablar. Y hablar y disfrutar del arte en cualquiera de sus manifestaciones es siempre un placer. Como decía sabiamente Pessoa: “el arte es la demostración de que sólo la vida no basta”.

Pasen un buen verano, disfruten de la lectura y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

SÍGANOS EN:

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Sumario Nº 172 verano 2020

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A l t A A r t e s A n í A | Patek PhiliPPe Paloma Recio

Cuando el tiempo es arte

Patek Philippe

La alta artesanía ocupa un lugar destacado en Patek Philippe. Un compromiso que va más allá de las piezas conmemorativas y se extiende a la colección actual de relojes, en la que abundan piezas excepcionales en las que el arte, en sus múltiples expresiones, es el gran protagonista.

Y es que, más allá de las complicaciones técnicas, los movimientos, alternancias y reserva de marcha, está la belleza. La pura belleza que cautiva y despierta los sentidos.

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espertar el espíritu: tal es el objetivo final del arte, que consiste en revelar al espíritu todo lo que encierra de esencial, grande, sublime, respetable y verdadero”. Así definía el filósofo alemán Hegel el arte. Algo muy parecido deben sentir cada día los artistas y artesanos de Patek Philippe cuando se enfrentan a la tarea de la creación. Más allá de la funcionalidad de las complicaciones técnicas, los movimientos, las alternancias y la reserva de marcha está la belleza. La pura belleza que despierta los sentidos.

Patek mantiene en su colección actual un buen puñado de hermosos relojes en los que la indicación del tiempo se convierte en un ejercicio artístico que abarca las más diversas disciplinas y requiere de manos expertas y nervios de acero.

Todo un derroche de belleza e imaginación en el que esferas esmaltadas, pinturas miniaturizadas, grabados, guillochés, engastes invisibles, decoraciones soleadas o acabados aterciopelados son los grandes protagonistas.

Conocidos en el argot de la relojería como “rare

handcrafts”, estos oficios artísticos y artesanales son técnicas ancestrales asociadas a la relojería suiza y más concretamente a la ginebrina. Siempre hubo un estrecho vínculo entre los relojeros de Ginebra y los artesanos de la ciudad. No en vano, ya desde el siglo XVII, los relojes que se producían en Ginebra, considerada la capital de la alta artesanía, eran reconocidos como productos de alta calidad, con la reputación de excelencia en la realización y en la ornamentación de grabados y esmaltes. Los relojes que se realizaban aquí eran considerados como los más bellos. Mientras en Inglaterra, Francia y Alemania se especializaron en la precisión con varios niveles de complicación, Ginebra era líder en la producción de relojes artísticos.

Compromiso de futuro

En opinión de Philippe Stern, presidente honorario de Patek Philippe, la edad de oro de los artesanos ginebrinos fue el siglo XIX. Después, con la creciente industrialización y el interés de las marcas por fabricar en grandes cantidades, comenzaría el declive. Tan sólo un puñado de las más prestigiosas

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A r t e | Bvlgari Bvlgari Cities 2020 teresa Fitz

De ciudad en ciudad Bvlgari complace el espíritu cosmopolita que le caracteriza con una Edición Especial deportiva, urbana y casual, que no es ajena al arte contemporáneo. Son los Bvlgari Bvlgari Cities 2020, una colección inspirada en nueve ciudades emblemáticas para esta casa italiana, que van desde la propia ciudad de Roma hasta Ibiza, pasando por Nueva York, Tokio, París, Londres, Milán, México y Dubai. Cada reloj se acompaña de una serie de exclusivas ilustraciones creadas por jóvenes artistas.

N

o cabe duda de que la Edición Especial Bvlgari Bvlgari Cities 2020, recientemente presentada, representa el inconfundible estilo de esta casa italiana. Relojes que hacen gala de un marcado carácter deportivo pero sin olvidar su espíritu urbano y cosmopolita.

Cada uno de ellos combina diseño dinámico y arte contemporáneo. Por un lado, se inspiran en nueve ciudades con un influjo especial para Bvlgari: Roma, Milán, Ibiza, París, Londres, Nueva York, Ciudad de México, Tokio y Dubái. Por otro, cada edición se presenta acompañada de doce exclusivas ilustraciones creadas por jóvenes artistas del momento que aportan su propia visión de

tan espectaculares ciudades y su conexión con la firma. Doce como los índices que reposan sobre cada una de las esferas de estos atractivos relojes.

Considerando el espíritu cosmopolita que la marca que dirige Jean-Christophe Babin imprime a sus creaciones, el lanzamiento de esta colección no sorprende a los amantes de la firma, resulta incluso previsible. Bvlgari ha sido siempre sensible al viaje y a las distintas culturas de cada país, recogiendo la riqueza de lugares cercanos tanto como de remotos destinos exóticos en sus diseños.

Ya en 1930 la casa romana diseñó piezas con un estilo Art Déco que evocaba la iconografía del antiguo Egipto. Más tarde, en los años 70 sus

Bvlgari

De ciudad en ciudad pero con arte. Esta es la propuesta de la casa italiana en su colección Bvlgari Cities.

F I C H A TÉ C N I C A MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura con cuerda automática, Calibre BVL 191. Funciones de horas, minutos y segundos. Reserva de marcha de 42 horas.

CArACTErísTICAs: Caja en acero de 41 mm de diámetro con tratamiento DLC negro. Fondo transparente. Bisel grabado con el logotipo de Bvlgari y el nombre de la ciudad correspondiente. Corona en oro rosa de 18 ct. Esfera lacada y granulada en negro con índices y números romanos a las 12 horas y a las 6 en oro rosa. Fecha en pequeña ventana a las 3 horas. Agujas de horas, minutos y segundos en oro rosa. Hermeticidad hasta 50 metros. Se entrega en estuche de piel granulada negra.

BrAzAlETE: Correa en piel marrón de becerro con hebilla tipo ardillón. Se entrega en el interior de un elegante estuche de piel negra granulada que contiene una segunda correa de caucho negro.

PrECIO: 4.250 €

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E S T R AT E G I A| SERGI LUQUE

Descontento con la ley, H.

La esencia de la relojería suiza

20 Hamilton, en el cine con TENET

Moser & Cie renunció en 2017 a la etiqueta Swiss made.

"Pero seguimos siendo 100% suizos", especialmente en el Swiss Mad Watch, cuya caja es de queso suizo

Hace unas cuantas décadas el valor "Swiss made" era un claro sinónimo de relojería de calidad hecha en Suiza. Con el devenir de los años ha perdido cierta repercusión y es objeto de críticas, especialmente por la propia industria relojera que lo tilda de demasiado laxo. Debido a ello, multitud de marcas han optado en los últimos años por crear sus propios sellos distintivos, relegando el valor "Swiss made" a un segundo plano. Qualite Fleurier, Poinçon de Genève, Sello Patek Philippe o Sello de Rolex son ejemplos de distinción y exclusividad que ensalzan los valores tradicionales de la relojería suiza. ¿Se está a tiempo de enderezar esta situación?

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a normativa que regula la indicación "Swiss made" en los relojes tiene apenas cincuenta años. En diciembre de 1971 el Consejo Federal promulgó una ley que regulaba y protegía su uso en los relojes. Eran años en los que los relojes de cuarzo, más precisos y asequibles, hacían su aparición y sus ventas crecían exponencialmente. Había que luchar contra esa “invasión” y mantener los valores que evocaban el origen Swiss made. En relojería, estas dos palabras sintetizaban unos altos valores de precisión, saber-hacer, innovación tecnológica, alta calidad, etc.. y representaban un gran valor diferencial contra los gigantes nipones.

Valor añadido y valor de marca

Por definición, el valor añadido de una marca

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o de un producto lo conforman un conjunto de características diferenciadas que permiten distinguirlo de sus competidores y lo hacen más atractivo. Cuanto mayor sea ese valor añadido mayor diferenciación existirá y se conseguirá una mayor fidelización del cliente y, por ende, la marca o el sello, en este caso, saldrán más reforzados.

Por su parte el valor de marca es fruto de la experiencia de los consumidores finales y de cómo perciben la marca, que para el caso que nos atañe es la marca "Swiss made". Es por tanto un elemento intangible que se ha ido construyendo a lo largo de los años.

Este fue desde los inicios uno de los principales objetivos de la etiqueta. Conseguir que los consumidores percibieran en "Swiss made" unos valores intrínsecos de tradición relojera, precisión,

La manufactura mantiene en su colección actual un buen puñado de relojes en los que el tiempo se convierte en arte.

etc, distintos a otros competidores. El problema ha sido que con los años hicieron su aparición nuevos competidores que aportaron otros valores añadidos distintos (funcionalidad, precio, etc), la tecnología evolucionó a pasos de gigante y todo ello unido al acortamiento de distancias con la relojería de otros países, hicieron perder parte de todo el valor histórico que tanto había costado forjar a la industria relojera suiza.

La degradación de la etiqueta

Las exigencias de aquel momento estipulaban que al menos un 50% del coste de producción debía tener su origen en Suiza. Hablaban de coste y no de piezas con lo que con el paso de los años se podía seguir adquiriendo gran parte de los componentes a países asiáticos con un coste mucho

menor y algunas piezas como el conjunto volanteespiral a proveedores suizos cumpliendo así la normativa. Además, este porcentaje se requería sólo en los movimientos dejando el resto de los componentes sin requisitos.

Este comportamiento de muchos fabricantes propició la crítica a la normativa, solicitando un endurecimiento de los requisitos. Muchos de los lectores recordarán el modelo de H.Moser & Cie llamado Venturer Swiss Mad, presentado en el SIHH de 2017. El nombre lo dice todo. Pretendía ser una clara reivindicación por la disoluta normativa "Swiss made". El reloj fue enteramente fabricado con materiales de origen suizo, incluyendo una caja de queso con material compuesto y una correa de cuero de vaca, también suiza.

De igual forma H.Moser & Cie, disconforme con

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Swiss made

Sinónimo durante décadas de relojería de calidad fabricada en el país helvético, este sello no pasa por sus mejores horas.

14 In memoriam: ¡Hasta siempre Eric! 44 Breguet Reina de Nápoles 8918 46 Chanel Mademoiselle Prive Bouton 50 La vocación femenina de Omega 56 Cartier Santos-Dumont 62 TAG Heuer Connected Golf Edition

16 Patek, nuevo edificio de

producción y nuevo Calatrava

La manufactura ginebrina concluye las obras de su nuevo edificio en Plan-les-Ouates, donde reunirá todos sus conocimientos. Y para celebrarlo lanza un nuevo Calatrava en acero y edición limitada.

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Relojes femeninos

Mecánicos, con carácter y, en muchas ocasiones, con útiles complicaciones.

Pero también con preciosos engastes, delicados esmaltes y atractivos diseños.

Así son los relojes que gustan cada vez más a las mujeres.

66 Baume & Mercier Hampton 68 Chopard Mille Miglia 72 Zenith Chronomaster Shadow 76 Independientes: Laurent Ferrier 90 Motor: Porsche Macan 96 Pequeños Placeres: Viaje a La Habana 104 Tentaciones

In memoriam Paloma Recio

¡Hasta siempre Eric!

Eric Othenin-Girard ha muerto. Periodista, asesor, divulgador, comunicador, hombre polifacético, sensible y generoso, crítico, sagaz y viajero impenitente, Eric fue durante muchos años colaborador de R&E y gran amigo personal desde tiempos inmemoriales.

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olaborador de nuestra revista durante muchos años desde su sección “Crónica de un espíritu libre” y como corresponsal en Suiza, Eric Othenin-Girard, gran amigo personal desde tiempos inmemoriales, ha muerto. Veterano periodista, con más de 40 años de oficio, Eric era uno de los grandes. Su pasión era la relojería, a la que consagró buena parte de su vida profesional y que tanto le debe, pero también el periodismo.

Como corresponsal de la radio suiza, fue uno de los primeros periodistas en entrar en los campamentos de Sabra y Chatila. Conoció y entrevistó a dirigentes políticos y sociales de medio mundo, de los que contaba curiosas anécdotas.

Pero una y otra vez, Eric volvía a la relojería. Se jactaba de no haber faltado a ninguna feria de

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Basilea en más de 40 años. Desde cualquier parte del mundo donde estuviera volvía siempre esa semana para descubrir las novedades y tomar el pulso a una industria que conocía como pocos.

Merecedor de su amistad y su respeto personal y profesional, siempre era bien recibido por los más grandes, como Nicolas G. Hayek, Günter Blumlein, Franco Cologni, Philippe Stern, Angelo Bonati, Jerôme Lambert, Jean-Claude Biver, Richard Mille, Giulio Papi, Vincent Calabrese… con los que colaboró y a los que, desde su amplia experiencia y buen saber-hacer, asesoró en múltiples ocasiones. Ironía del destino, no deja de ser llamativo que su muerte coincida con el fin de Baselworld.

Periodista, asesor, divulgador, comunicador, su compromiso con la relojería suiza le llevó a dirigir la Academia de Relojería de Le Locle, por la que pasaron muchos jóvenes talentos que hoy ocupan puestos decisivos en distintas compañías del sector. Creó también una asociación para aficionados y coleccionistas que llamó Watches & Friends, aludiendo así a su concepción del arte de medir el tiempo.

En R&E colaboró activamente desde el primer número de la nueva etapa, allá por enero de 2011.

Su crónica, definida como la de un espíritu libre, y sus reportajes y entrevistas fueron siempre ampliamente seguidos por nuestros lectores. Su fino ingenio y su aguda capacidad de análisis suscitaron muchas adhesiones y diferenciaron cualitativamente a nuestra revista. Para él no había tema tabú ni asunto menor. En su primera crónica en R&E, en la que hablaba de la recuperación del sector tras la crisis de 2008 y 2009, escribía: “El género humano tiene la particularidad de que

cuanto más sufre más rápido olvida su sufrimiento. ¿Esto es debido a una excepcional facultad de supervivencia, a un formidable positivismo o quizá a una fantástica capacidad de absorción? Nadie puede responder, pero siempre es así. La industria de la medida del tiempo no escapa a esta regla”.

Sin duda, fue un gran honor contar con su inestimable colaboración y su acertado consejo. Siempre le echaremos de menos.

Si la relojería era su gran pasión, viajar era su afición. Ya fuera por placer o por trabajo, Eric estaba siempre dispuesto al viaje y a mirar con ojos curiosos y atentos todo lo que ocurría a su alrededor. Nada le era ajeno y todo despertaba su interés. La geografía de nuestras conversaciones recorre el mapa desde Pekín y la muralla china hasta Nueva York y sus ajetreadas calles, pasando por Berlín, París, Versalles, San Petersburgo, Ginebra, Madrid, Florencia, la Costa Azul…

Eric era un hombre tranquilo y generoso, que gustaba de tomarse su tiempo para la reflexión, y que amaba compartir una buena mesa y un buen vino. Ávido lector -viajaba siempre con un libro en el bolsillo-, era también aficionado a la ópera, la música clásica y el jazz. También a las canciones de Jacques Brel, de las que a menudo tarareaba alguna estrofa. Contaba amenas historias y cantaba con buena voz. Recuerdo que en una ocasión me dijo que en su funeral querría que sonara Miles Davis y su Sketches of Spain, pero lo último que le oí cantar fue un fragmento del hermoso aria Nessun Dorma de Turandot: “Venceré al amanecer, venceré”. ¡Que la tierra te sea leve, Eric!

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A tiempo

Pa t e k P h i l i p p e

Un Calatrava de acero y edición limitada celebra el nuevo edificio de la manufactura

l Patek Philippe ha terminado ya la construcción de su nueva manufactura PP6. Y para celebrarlo lanza un nuevo reloj en acero y en serie limitada.

Este nuevo Calatrava 6007A001 es, además, la primera de las novedades que Patek presenta este año.

Limitado a 1.000 unidades, este conmemorativo reloj de 40 mm de diámetro muestra sobre el fondo de cristal zafiro la cruz

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de Calatrava y la inscripción “New Manufacture 2019”, en referencia al año en que los primeros grupos de trabajo se trasladaron al nuevo edificio de producción de PP6.

Lo primero que llama la atención de este Calatrava es su caja de acero pulido, un material muy poco habitual en los relojes de Patek y muy codiciado por los coleccionistas. El diseño de la esfera, de color azul grisáceo

con una textura en el centro de estilo “carbono”, tiene un toque técnico, con sutiles juegos de luz que bien pueden interpretarse como un guiño al mundo de la alta tecnología. La correa de piel de becerro con costuras blancas y un relieve que simula un efecto tejido, aporta un aspecto deportivo y elegante a este reloj que cobra vida gracias a su movimiento automático calibre 324 SC, con

La inversión total en este nuevo y moderno edificio, en el que se reunirá todo el saber-hacer de Patek, asciende a 600 millones de francos suizos segundero central y fecha por ventanilla a las 3h.

PP6 Iniciadas en el verano de 2015, las obras de la nueva manufactura de Patek en Plan-les-Ouates, conocida como PP6, han terminado. El resultado es un moderno edificio, de estilo contemporáneo, que, en opinión de la propia

marca, parece un enorme transatlántico. Y es que sus dimensiones, con una superficie total de 133.650 m2 distribuidos en 10 pisos de los que cuatro son subterráneos, son impresionantes: 189 metros de largo, 67 metros de ancho y una altura de 33 metros. Sus grandes áreas acristaladas que dejan entrar la luz natural, sus pasillos de hormigón blanco pulido y las escaleras de incendios de color bronce simulan la arquitectura neoyorquina. Y todo ello con detalles que recuerdan a los propios relojes de la marca. Así, la curvatura horizontal de los pasillos se asemeja al diseño octogonal de los Nautilus, mientras las barandillas de las escaleras de incendios toman su forma de las agujas de tipo hoja.

La inversión total asciende a 600 millones de francos suizos,

de los que 500 millones se han destinado a la construcción y los 100 millones restantes a las instalaciones y equipos técnicos de vanguardia.

En el nuevo edificio se reunirán todos los talleres de la marca en Ginebra, dando respuesta así a “la creciente complejidad de su producción”, afirma Patek. Se trata de dotarse de “una herramienta de producción eficiente y racional que permita afrontar los desafíos del presente y el futuro”. PP6 albergará también los talleres especializados en los oficios artesanales y las aulas de formación. Es decir, todo el saber-hacer y la maestría de Patek Philippe reunidos en un único espacio que reafirma sus raíces ginebrinas, su compromiso con la alta relojería y anticipa el crecimiento de la manufactura para, al menos, las próximas tres décadas.

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A tiempo

Bl a ncpa in y l a Guí a Miche l in

El gusto por los fogones

l La manufactura relojera se asocia con la Guía Michelin. Una colaboración trienal a nivel mundial que afianza su pasión por la alta cocina.

Cronometradora oficial de reconocidos cursos de cocina, la relación de Blancpain con los fogones dura ya más de 30 años.

Esta colaboración marcará el panorama gastronómico internacional, con más de 20 eventos a lo largo de todo el año desde Shanghai a París, pasando por Nueva York o Tokio, entre otras ciudades. Lo cierto es que desde 1986, mucho antes del actual boom de la gastronomía, Blancpain mantiene una relación privilegiada con varios chefs con estrellas Michelin, como con el español Martín Berasategui. No es de extrañar, pues, que sea reconocida como “el relojero de la alta cocina”.

Ma u r i c e La c r o i x

Un aventurero urbano l El concepto Aikon adquiere una nueva dimensión con el Aikon Venturer, un reloj robusto que se presenta por primera vez en bronce. Con caja de 43 mm, esfera soleil verde oscuro y bisel de cerámica marrón, su aspecto resulta moderno, urbano y dinámico. Se puede elegir entre correa de piel de becerro marrón o de caucho verde, con cierre desplegable de bronce.

Existe también otra versión de este Aikon Venturer bicolor, en acero y chapado en oro amarillo, con esfera azul oscuro y bisel giratorio de cerámica en el mismo color. En este caso el brazalete es también bicolor con cinco eslabones y cierre desplegable en acero.

Ambos están animados por un movimiento automático con indicaciones de horas, minutos, segundos y fecha a las 3h.

Precio: 2.590 € para la versión de bronce y 2.790 € para la versión de acero bicolor.

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E n p o r t a d a | Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO Paloma Recio

TENET: Objetivo, salvar el planeta Entre los muchos méritos de Hamilton es reconocido su rol protagonista en el cine. Estrella de la gran pantalla, en la que ha hecho más de 500 apariciones, Hamilton vuelve al cine con TENET, la película de acción que Chistopher Nolan estrenará este verano por todo lo alto, y para la que ha creado un reloj exclusivo en edición limitada.

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e origen norteamericano -se fundó en 1892 en Lancaster, Pennsylvania-, y de corazón y precisión su i zos -for ma par te de Swatch Group-, Hamilton es una gran estrella de cine.

Su relación con el séptimo arte es larga y fructífera. Más de 500 apariciones en la gran pantalla lo demuestran. La primera de todas fue en El Expreso de Shanghai , película protagonizada en 1932 por Marlene Dietrich.

Desde entonces sus pape les este l a res en Hollywood no han cesado.

Siguiendo su carrera estelar, ya en 1961, el Ventura acompañó a Elvis Presley en Blue Hawai , un icónico reloj que por su aspecto futurista

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forma parte desde 1997 del uniforme de los Men in Black , como vimos en la última entrega de la saga presentada el año pasado. En 1968, el modelo diseñado para 2001: Una odisea en el espacio , la legendaria película de Stanley Kubrick, impulsó la invención del primer reloj digital del mundo. Ya iniciado el siglo XXI, en 2001, los relojes que Ben Affleck y Josh Harnett llevaban en la emotiva Pearl Harbour aportaron credibilidad y rigor histórico al film. En 2010 y 2011, los Khaki Navy BeLOWZERO aparecieron en las películas de ciencia ficción Predators y Linterna Verde , respectivamente. En 2014, el célebre y entrañable “Murph” creado para Interstellar, la exitosa película de Christo-

Para Sylvain Dolla, CEO de Hamilton, la nueva colaboraciĂłn con Hollywood ha sido todo un desafĂ­o. "Lo que veremos en cines de todo el mundo es el resultado de una verdadera asociaciĂłn creativa"

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E n p o r t a d a | Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre H-10. Reserva de marcha de 80 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de titanio con PVD negro de 46 mm de diámetro. Esfera negra, protegida por un cristal zafiro, con números árabes y agujas de horas y minutos con Superluminova gris oscuro. Aguja de segundero central con punta roja o azul. Hermético hasta 1.000 metros. Edición limitada a 888 ejemplares por cada color.

BRAZALETE: Correa de caucho negro con hebilla con revestimiento de PVD negro.

PRECIO: 1.945 €

pher Nolan, un Khaki Field que toma su nombre del personaje que lo lleva, se convirtió en uno de los relojes favoritos de los fans de todo el mundo, protagonizando escenas claves. En 2015, los relojes Hamilton viajaron al espacio de nuevo en la muñeca del astronauta Mark Watney, interpretado por Matt Damon en el film Marte; y en 2016 cronometraron a Bob Stone, interpretado por Dwayne Johnson en la comedia de acción Un Espía y Medio. En ambos casos el reloj elegido fue de nuevo el Khaki Navy BeLOWZERO. El mismo reloj que volveremos a ver este verano en los cines de todo el mundo.

De vuelta al cine

Y es que Hamilton vuelve al cine, y lo hace una

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vez más con una película de Nolan, titulada TENET, una gran superproducción de la Warner Bros. Picture que se estrenará este verano por todo lo alto, y que representa la vuelta a la normalidad cinematográfica tras el largo período de cuarentena.

S e t r at a de u n a nue va col ab or a c ión con Holly wood que la marca no duda en cal if icar como “una de las más importantes hasta la fecha”.

En palabras de Sylvain Dolla, CEO de Hamilton, “este proyecto ha supuesto una de las colaboraciones más desafiantes y emocionantes en las que he participado. Lo que podremos ver en cines de todo el mundo es el resultado de una verdadera asociación creativa”.

El nuevo reloj creado para la ocasión, una edición especial del robusto Khaki Navy BeLOWZERO, es fruto de una estrecha cooperación entre los equipos de diseño de Hamilton y de la productora de TENET. “En las primeras conversaciones descubrimos que la película necesitaba un reloj con funciones que no existían en los relojes Hamilton disponibles en el mercado.

Por ello, aceptamos el reto y nos comprometimos a crear un accesorio clave para esta película, fusionando creatividad y excelencia artesanal”, explica la marca.

El resultado es un reloj único con funciones exclusivas para la película, que combina la esfera analógica con una pantalla digital.

Lo cierto es que el compromiso entre Hamilton

Inspirado en elementos de diseño de la propia película el sofisticado y colorido estuche de este reloj, con caja de titanio y revestimiento de PVD, ha sido creado por Nathan Crowley, diseñador de producción de TENET

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E n p o r t a d a | Hamilton KHaKi navy BeloWZeRo

¿QUÉ ES TENE T? Sabemos que es la última película del director británico Christopher Nolan, que va de acción y ciencia ficción, que es una superproducción de la Warner Bros. y que John David Washington es el protagonista. ¿Pero qué es realmente TENET? Es una palabra que, según el diccionario, podríamos traducir por “principio”. Pero es sobre todo el único arma con el que el protagonista se enfrenta en una lucha épica por la supervivencia del planeta. Con ella, se sumerge en un mundo sombrío de espionaje internacional que le llevará más allá del tiempo real.

Con guión propio de Nolan, la película está producida por Emma Thomas y el mismo Christopher Nolan. Además de Washington, entre los actores principales cuenta con “el vampiro” Robert Pattinson, Elizabet Debicki, Dimple Kapadia, Aaron TaylorJohnson, Clémence Poésy, Michael Caine y Kenneth Branagh. La banda sonora está compuesta por el oscarizado Ludwig Göransson.

y TENET es tal que los relojeros de la marca suiza, que crearon docenas de relojes por las exigencias de la grabación, estuvieron en el plató durante todo el rodaje ante cualquier eventualidad que pudiera surgir.

Tecnología y diseño

Este nuevo reloj, que, a buen seguro, no tardará en ser conocido por el gran público como “el Tenet”, por el nombre de la película, es, como decimos, una edición especial, inédita y limitada del Khaki Navy BeLOWZERO. Un reloj que ha requerido 18 meses de preparación en el labora-

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torio suizo de Swatch Group donde se realizó el desarrollo técnico, las pruebas y la producción.

Todo un ejercicio de tecnología y diseño que se concreta en un potente reloj, con una ligera caja de titanio revestida de PVD negro y 46 mm de diámetro. Sobre su esfera negra con grandes números arábigos, y en referencia a los colores clave de la película, la punta de la aguja del segundero es de color azul o rojo, dando lugar a dos versiones ligeramente distintas.

De cada uno de estos dos colores se realizarán 888 ejemplares, un número que, como el propio título de la película, es un palíndromo; es decir,

El nuevo y cinematográfico Hamilton es una edición limitada de 888 piezas en dos versiones: Una con la punta del segundero en rojo y otra en azul

se puede leer indistintamente en un sentido o en otro.

Hermético hasta 1.000 metros de profundidad, el reloj cobra vida gracias a su movimiento automático, que permite una reserva de marcha de 80 horas.

Se presenta en un colorido estuche especial, inspirado en elementos de diseño de la película y creado por Nathan Crowley, diseñador de producción de TENET, quien se confiesa seguidor de la marca. “Siempre me he sentido impresionado por la dedicación que Hamilton presta a la excelencia y por su predisposición a la innova-

ción para crear relojes que van más allá de indicar la hora”.

Más allá de sus papeles estelares en la gran pantalla, los relojes Hamilton han sincronizado los primeros ferrocarriles, han acompañado a soldados, pilotos y buceadores, y han estado siempre a la vanguardia de las innovaciones en diseño y tecnología. En su haber, la creación en 1957 del primer reloj eléctrico del mundo y en 1970 del primer digital LED. No es de extrañar, pues, que el mundo del cine se sienta atraído por esta marca con vocación de protagonista. Y es que Hamilton da muy bien en la gran pantalla.

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A l t a a r t e s a n í a | Patek Philippe Paloma Recio

Cuando el tiempo es arte La alta artesanía ocupa un lugar destacado en Patek Philippe. Un compromiso que va más allá de las piezas conmemorativas y se extiende a la colección actual de relojes, en la que abundan piezas excepcionales en las que el arte, en sus múltiples expresiones, es el gran protagonista.

Y es que, más allá de las complicaciones técnicas, los movimientos, alternancias y reserva de marcha, está la belleza. La pura belleza que cautiva y despierta los sentidos.

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espertar el espíritu: tal es el objetivo final del arte, que consiste en revelar al espíritu todo lo que encierra de esencial, grande, sublime, respetable y verdadero”. Así definía el filósofo alemán Hegel el arte. Algo muy parecido deben sentir cada día los artistas y artesanos de Patek Philippe cuando se enfrentan a la tarea de la creación. Más allá de la funcionalidad de las complicaciones técnicas, los movimientos, las alternancias y la reserva de marcha está la belleza. La pura belleza que despierta los sentidos.

Patek mantiene en su colección actual un buen puñado de hermosos relojes en los que la indicación del tiempo se convierte en un ejercicio artístico que abarca las más diversas disciplinas y requiere de manos expertas y nervios de acero.

Todo un derroche de belleza e imaginación en el que esferas esmaltadas, pinturas miniaturizadas, grabados, guillochés, engastes invisibles, decoraciones soleadas o acabados aterciopelados son los grandes protagonistas.

Conocidos en el argot de la relojería como “rare

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handcrafts”, estos oficios artísticos y artesanales son técnicas ancestrales asociadas a la relojería suiza y más concretamente a la ginebrina. Siempre hubo un estrecho vínculo entre los relojeros de Ginebra y los artesanos de la ciudad. No en vano, ya desde el siglo XVII, los relojes que se producían en Ginebra, considerada la capital de la alta artesanía, eran reconocidos como productos de alta calidad, con la reputación de excelencia en la realización y en la ornamentación de grabados y esmaltes. Los relojes que se realizaban aquí eran considerados como los más bellos. Mientras en Inglaterra, Francia y Alemania se especializaron en la precisión con varios niveles de complicación, Ginebra era líder en la producción de relojes artísticos.

Compromiso de futuro

En opinión de Philippe Stern, presidente honorario de Patek Philippe, la edad de oro de los artesanos ginebrinos fue el siglo XIX. Después, con la creciente industrialización y el interés de las marcas por fabricar en grandes cantidades, comenzaría el declive. Tan sólo un puñado de las más prestigiosas

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A l t a a r t e s a n í a | Patek Philippe

marcas ha sabido conservar estas habilidades artísticas. Patek Philippe es una de ella. El compromiso y la tenacidad de la familia Stern, que siguieron encargando piezas a los artesanos aún a sabiendas de que no tendrían salida en el mercado, garantizaron la continuidad.

Un buen ejemplo de estos oficios ancestrales que estuvo en peligro de extinción es el guilloché, técnica decorativa que data del siglo XVI y que en el XIX vivió momentos álgidos. Pero que a finales del siglo XX estuvo a punto de desaparecer a manos de las nuevas máquinas de grabación láser. Patek Philippe reaccionó de forma contundente para preservar la técnica y el oficio, que requiere mano firme, agudeza visual y trabajo constante por parte del artesano. Hoy, el guilloché está muy demandado en la alta relojería, y aunque no se estudia en escuelas de arte, se transmite de artesano a artesano. La experiencia como valor añadido.

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Algo similar ocurrió con el grabado. A finales del XVIII, sólo en Ginebra había más de 200 grabadores, pero entre 1970 y 1980 este oficio desapareció casi por completo. “Patek, que había dado trabajo a estos artesanos desde sus orígenes, continuó haciéndolo cuando los relojes decorados ya no estaban de moda, manteniendo vivos estos valiosos conocimientos”, explica orgullosa la marca. Hoy, y aunque el número de grandes artesanos siga siendo escaso, la supervivencia de la próxima generación de grabadores parece asegurada.

El brillante engastado

En la actualidad, consciente de la importancia de estos oficios de arte y de la responsabilidad hacia generaciones futuras, la alta artesanía ocupa un lugar destacado en la manufactura ginebrina que dirige Thierry Stern. Una alta artesanía que va más allá de las piezas excepcionales y conmemorativas.

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, el calendario perpetuo ref. 5160, y el Diamond Ribbon Joaillerie ref 4978. En la otra página, detalle del Calatrava ref. 5180, completamente calado, grabado y esqueletizado a mano. En la doble página anterior, detalle de la soberbia esfera del Calatrava Haute Joaillerie ref. 4899

Así, dentro de la colección actual de relojes de pulsera encontramos modelos que son expresión de estas técnicas artísticas. Este es el caso, por ejemplo, del Calatrava Haute Joaillerie, ref. 4899/901G, cuya esfera de nácar en su parte superior luce un motivo de plumas en diferentes tonos de azul grabadas a mano, mientras la inferior se adorna con un engastado aleatorio de 98 diamantes y 89 zafiros azules también de distintas tonalidades. Sobre ella giran las agujas de oro blanco y finos grabados. La caja de oro blanco, perfectamente redonda, exhibe un soberbio engastado de diamantes en varias filas dispuestas al tresbolillo y sembradas de zafiros azules. Lo mismo que la corona y el cierre de la hebilla.

En total, 348 diamantes y 354 zafiros azules.

Otro excelente ejemplo de engastado es el que ofrece la brillante referencia 4978/4000G-01, o más conocida como Diamond Ribbon Joaillerie.

Con sus 679 diamantes colocados en espiral en la

caja y la esfera es la expresión del más sublime arte del engaste. En total tiene 770 diamantes de diferentes tamaños, cuya disposición recuerda las cintas que las gimnastas hacen bailar por el aire.

También el Góndolo, ref. 7042, reinterpretación del espíritu Art Déco que encarna una de las edades de oro de Patek, hace una luminosa exhibición de engarzado de diamantes con su esfera pavé.

Esmaltes y pinturas

Las distintas técnicas de esmaltado, que desde el principio tuvieron en la escuela ginebrina su máxima representación, tienen un papel protagonista en varios de los relojes de Patek. Este es el caso de la referencia 5231, un artístico Horas Universales presentado el año pasado y cuya esfera de esmalte cloisonné es la gran protagonista. En el centro, rodeado por las ciudades del mundo con sus distintos husos horarios, aparece esmaltado el

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A l t A A r t e s A n í A | Patek PhiliPPe

Arriba, detalle de la esfera esmaltada del Repetición de Minutos ref. 5078G. Debajo, detalle del engastado del brazalete del Twenty-4 Haute Joaillerie. A su lado, la ref. 5088P, un clásico Calatrava con esfera de esmalte negro y grabado de volutas y arabescos

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mapa de Europa, África y las Américas, realizado totalmente a mano con sumo esmero.

El pintura en esmalte es una delicada técnica que requiere de gran intuición artística y talento, y que generalmente realizan mujeres, más propensas a la paciencia y la precisión. Según la complejidad del diseño, un modelo puede volver al horno hasta 12 veces.

Cuatro son las técnicas más utilizadas en relojería.

La primera es el cloisonné, cuyo diseño se realiza con hilo metálico, normalmente de oro y se fija a una lámina base cubierta de una capa de esmalte.

El champlevé es similar, con la diferencia de que la base se labra antes en la lámina. El paillonné se consigue con una serie de minúsculas laminillas de pan de oro cortadas en varias formas. Y, finalmente, la pintura en miniatura, muy distinta a las anteriores y que bien puede considerarse una téc-

nica artesanal aparte. Todas ellas requieren de una gran pericia por parte del o de la artista.

Tanto en las decoraciones como en los mecanismos, la característica principal de los relojes Patek Philippe es su impecable acabado manual. En el caso de los relojes ornamentados, la realización de motivos y filigranas se realiza íntegramente a mano de principio a fin. No es de extrañar que algunos acumulen varias técnicas artísticas para deleite de coleccionistas y amantes del arte.

Una de estas piezas es la referencia 5088P, perteneciente a la clásica colección Calatrava, que reúne en la misma esfera un esmalte en negro, de los más difíciles de conseguir, y un sofisticado grabado de volutas y arabescos. Ambos artesanales, como decimos, y que convierten a este reloj con caja de platino en una pieza excepcional. Una rareza exquisita en la colección actual.

Junto a estas líneas, de izda a dcha, Góndolo ref. 7042, una elegante reinterpretación del espíritu Art Déco; Sky Moon Tourbillon con sus espléndidos grabados; y el Horas Universales Alta Artesanía con el mapa de Europa, Africa y las Américas en esmalte cloisonné

Grabar el tiempo

Si de grabados hablamos, mención especial requiere el célebre Sky Moon Tourbillon, ref. 6002G. Un gran complicación con 12 funciones que hace gala de una caja de oro blanco íntegramente grabada a mano con una elegante decoración con volutas y una esfera negra en esmalte cloisonné y champlevé.

Dentro de las grandes complicaciones, una pieza excepcional en todos los sentidos es el calendario perpetuo ref. 5160/500G. Tanto su caja de oro blanco tipo “Officier”, como la tapa con bisagra, el centro de la esfera, las asas y el cierre lucen una rica decoración grabada a mano e inspirada en un reloj de bolsillo del Patek Philippe Museum.

También la ref. 5180, que rinde el homenaje más visible al famoso calibre 240 extraplano con su estructura “esqueletada”, hace gala de un gran refinamiento. Está íntegramente calado, decorado

y grabado a mano. Su transparencia escenifica a la perfección el paso del tiempo. Este Calatrava es una paciente y preciosa obra de encaje que ha requerido de más de una semana de trabajo de un experto relojero para conseguir su arquitectura transparente. Después interviene el grabador, cuya ardua labor necesita más de 130 horas.

Y muchas más horas necesitaríamos nosotros si quisiéramos seguir ahora con nuestro repaso a los relojes con decoraciones artísticas de la colección actual de Patek Philippe que, como estamos viendo, representan el compromiso de esta marca con la alta artesanía y el arte en general. Aceptamos el reto y prometemos que en próximas revistas continuaremos disfrutando de la vena artística de Patek. Porque como decía el gran Fernando Pessoa, “el arte es la demostración de que la vida sola no basta”.

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A r t e | Bvlgari bvlgari Cities 2020 Teresa Fitz

De ciudad en ciudad Bvlgari complace el espíritu cosmopolita que le caracteriza con una Edición Especial deportiva, urbana y casual, que no es ajena al arte contemporáneo. Son los Bvlgari Bvlgari Cities 2020, una colección inspirada en nueve ciudades emblemáticas para esta casa italiana, que van desde la propia ciudad de Roma hasta Ibiza, pasando por Nueva York, Tokio, París, Londres, Milán, México y Dubai. Cada reloj se acompaña de una serie de exclusivas ilustraciones creadas por jóvenes artistas.

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o cabe duda de que la Edición Especial Bvlgari Bvlgari Cities 2020, recientemente presentada, representa el inconfundible estilo de esta casa italiana. Relojes que hacen gala de un marcado carácter deportivo pero sin olvidar su espíritu urbano y cosmopolita.

Cada uno de ellos combina diseño dinámico y arte contemporáneo. Por un lado, se inspiran en nueve ciudades con un influjo especial para Bvlgari: Roma, Milán, Ibiza, París, Londres, Nueva York, Ciudad de México, Tokio y Dubái. Por otro, cada edición se presenta acompañada de doce exclusivas ilustraciones creadas por jóvenes artistas del momento que aportan su propia visión de

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tan espectaculares ciudades y su conexión con la firma. Doce como los índices que reposan sobre cada una de las esferas de estos atractivos relojes.

Considerando el espíritu cosmopolita que la marca que dirige Jean-Christophe Babin imprime a sus creaciones, el lanzamiento de esta colección no sorprende a los amantes de la firma, resulta incluso previsible. Bvlgari ha sido siempre sensible al viaje y a las distintas culturas de cada país, recogiendo la riqueza de lugares cercanos tanto como de remotos destinos exóticos en sus diseños.

Ya en 1930 la casa romana diseñó piezas con un estilo Art Déco que evocaba la iconografía del antiguo Egipto. Más tarde, en los años 70 sus

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura con cuerda automática, Calibre BVL 191. Funciones de horas, minutos y segundos. Reserva de marcha de 42 horas.

Características: Caja en acero de 41 mm de diámetro con tratamiento DLC negro. Fondo transparente. Bisel grabado con el logotipo de Bvlgari y el nombre de la ciudad correspondiente. Corona en oro rosa de 18 ct. Esfera lacada y granulada en negro con índices y números romanos a las 12 horas y a las 6 en oro rosa. Fecha en pequeña ventana a las 3 horas. Agujas de horas, minutos y segundos en oro rosa. Hermeticidad hasta 50 metros. Se entrega en estuche de piel granulada negra.

Brazalete: Correa en piel marrón de becerro con hebilla tipo ardillón. Se entrega en el interior de un elegante estuche de piel negra granulada que contiene una segunda correa de caucho negro.

Precio: 4.250 €

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A r t e | Bvlgari bvlgari Cities 2020

Los nuevos Bvlgari Bvlgari Cities recuerdan aquel primer reloj presentado en 1977 e inspirado en la ciudad de Roma

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diseños mostraron influencias japonesas e indias.

Y recientemente, ha sido el movimiento Pop Art estadounidense el que ha caracterizado algunas colecciones de la casa.

Cada Bvlgari Bvlgari Cities 2020 recuerda aquel primer reloj presentado en 1977. Una pieza inspirada en Roma, la cuna de la marca. Y es que, en aquellos tiempos, hace más de 40 años, apareció como respuesta a la gran demanda que ocasionó la entrega de un reloj modelo Bvlgari Roma a los cien mejores clientes de la casa. Ahora, se ha situado entre los imprescindibles de la alta relojería como un reloj deportivo, urbano y casual.

Cada reloj se acompaña de doce ilustraciones creadas por jóvenes artistas que aportan su visión de las ciudades y su conexión con Bvlgari Dotado con el calibre BVL 191, un movimiento mecánico de manufactura con cuerda automática y 42 horas de reserva de marcha, dispone de una caja de 41 mm de diámetro en acero con tratamiento DLC negro. Con una resistencia al agua hasta 50 metros, destaca el bisel en el que aparece grabado el logotipo de Bvlgari y el nombre de una de las nueve ciudades, hogares de la marca en el pasado. Y en su lateral, la corona en oro rosa de 18qt. Sobre la esfera lacada y granulada en negro emergen los índices en oro rosa; las agujas que marcan las horas, los minutos y los segundos; y la fecha en una pequeña ventana

a las 3 horas. Se completa con dos correas que pueden intercambiarse, una en piel de becerro en color marrón y la otra de caucho negro. Cada pieza se entrega en un elegante estuche de piel granulada negra.

Un de los relojes de esta especial colección está dedicado a Ibiza, considerada la capital del ocio moderno con una animada vida nocturna. Las doce ilustraciones con las que se entrega esta edición son de Manon Molesti, artista francesa afincada en Lyon. Para esta ocasión se ha inspirado en las aguas turquesas mediterráneas que rodean la isla y en su electrizante vida nocturna.

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Relojes Femeninos PALOMA RECIO

Armonía, elegancia y precisión Conscientes del valor que los relojes representan para las mujeres no sólo como símbolo de estatus social si no también de su empoderamiento, cada vez son más las marcas que se deciden a crear modelos pensados especialmente para ellas. Relojes mecánicos, con carácter y, en muchas ocasiones, con complicaciones, que hacen gala también de preciosos engastes y excepcionales diseños.

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Patek Philippe Twenty-4 Automático

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uando se piensa en relojes femeninos generalmente se piensa en un sinfín de diamantes y piedras preciosas que lo engalanan con más o menos acierto.

Diversas técnicas de engastado, sutiles esmaltes y pinturas en miniatura, sofisticados grabados y elegantes guillochés tienen su máxima expresión en los relojes destinados a las mujeres. Pero el corazón que les da vida es parte fundamental de esa belleza viva que distingue los relojes mecánicos de los de cuarzo. Y cada vez son más los relojeros que crean relojes femeninos con un corazón que late con vida propia, generalmente a 28.800 “pulsaciones” por hora. Se diría incluso que hay una gran ofensiva a este respecto. Como si la industria del tiempo hubiera redescubierto recientemente a esa mitad de la población y se aplicara a satisfacer su demanda, a sabiendas de que en el siglo XXI las mujeres son grandes con-

El arte de las complicaciones de Patek Philippe se expresa tambiĂŠn en relojes femeninos como el Ladies First Calendario Perpetuo

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Relojes Femeninos

En 1810 Breguet creó para Carolina Murat, reina de Nápoles, un reloj que ha dado lugar a una de las colecciones más célebres de la marca

sumidoras y de que el reloj está dejando de ser para ellas un simple accesorio de moda para convertirse en un objeto que no sólo define el status social sino que satisface una necesidad real. Esta demanda por parte de las mujeres, valorada en ocasiones como una manifestación de su empoderamiento en las sociedades actuales, ha hecho que marcas de primer nivel se afanen en la creación de guardatiempos pensados ex profeso para ellas, dotándolos de carácter y, en muchas ocasiones, de complicaciones.

Vientos de cambio

Lejos quedan aquellos tiempos en los que se consideraba que las mujeres no tenían necesidad de saber qué hora era y estaba incluso mal

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visto socialmente que se interesaran por el tema.

Pero, como ocurre a menudo, basta que algo se prohíba o se excluya para que se convierta en un desafío. Y, animadas por el signo de los tiempos, que traían vientos de cambio en aquel final del siglo XIX y principios del XX, las mujeres conquistaron su derecho a llevar relojes de pulsera mucho antes de que los hombres se decidieran a hacerlo. Llevar un reloj en la muñeca se convirtió para ellas en símbolo de emancipación. Entonces, como hoy, el interés de las mujeres dio a la incipiente industria relojera nuevos bríos. El esfuerzo de miniaturización y la creatividad que estos relojes requerían la hizo evolucionar. Y aunque lo hizo fundamentalmente en beneficio de los relojes para caballeros, ávidos de llevar en la muñeca

Con respeto por la tradición, pero con la técnica al servicio del diseño, marcas de alta costura como Chanel y Dior apuestan también por relojes mecánicos

complicaciones que hasta entonces se reservaban para los relojes de bolsillo, los modelos destinados a las mujeres también se beneficiaron de ello.

Mientras una parte de la industria decidió que bastaba con reducir el tamaño de un reloj masculino para vendérselo a una mujer, otra decidió innovar lanzando modelos exclusivos para ellas.

Así, el primer reloj con sonería que creó Patek Philippe estaba destinado a una muñeca femenina. Era un precioso repetición de 5 minutos en platino y corría el año 1916.

Un reloj para una reina Algo más de un siglo antes, el genial AbrahamLouis Breguet había creado el primer reloj de pulsera femenino. La destinataria era Carolina Murat,

hermana menor de Napoleón y reina de Nápoles.

Para ella, una de sus principales clientas (como antes lo había sido María Antonieta), el relojero suizo creó en 1810 un reloj que sería conocido precisamente como Reina de Nápoles.

Con el paso del tiempo, este reloj ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las más célebres y emblemáticas colecciones femeninas de Breguet, que cada año incluye nuevos modelos en los que técnica y estética se dan la mano. Un buen ejemplo es el Reina de Nápoles 8918, presentado recientemente y del que a continuación les ofrecemos un artículo en profundidad. Su característica esfera ovalada está realizada por primera vez en esmalte Grand Feu. Blancpain se jacta de crear exclusivamente relo-

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Relojes Femeninos

Con su Diva's Dream Finissima Minute Repeater, Bvlgari combina el más sofisticado estilo joyero con la alta relojería con complicaciones

jes mecánicos, y, lógicamente, sus femeninos no son una excepción. Mención especial requiere su Ladybird, en cuyo haber tiene buenas historias como la de haber sido uno de los relojes preferidos de Marilyn Monroe.

Nacido de la inspiración de la primera mujer propietaria de una marca de relojes, Betty Fiechter, en 1956, aquel primer Ladybird albergaba en su interior el movimiento redondo más pequeño del mundo, apenas 11,85 mm de diámetro. Tanto era así, que la corona tuvo que ponerse en el fondo del reloj. Hoy, la colección Ladybird, se declina en distintas versiones con movimiento automático y un diámetro de 21,5 mm, y sigue siendo el estandarte de los relojes pequeños femeninos de esta manufactura.

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De las fases de la luna…

No es extraño que las mujeres que gustan de relojes mecánicos sientan predilección por algún tipo de complicación. Y aunque ninguna está reservada en exclusiva para las féminas, ni creada particularmente para ellas, la fase lunar parece gozar de más audiencia en este tipo de relojes, que, en ocasiones, incluye también la indicación del día y la noche. Desde hace unos años no hay marca que se precie que no haya dotado a alguno de sus modelos femeninos con una bonita luna, visible siempre en la esfera en un lugar destacado y, en muchas ocasiones, recreada con piedras preciosas o semipreciosas como el lapislázuli o la aventurita, o en metales como el oro, el platino o el titanio, y generalmente acompañada de un cielo

Junto a estas líneas, de izquierda a derecha, Piaget Limelight Stella y Montblanc Bohéme Exo Tourbillon Slim Limited Edition

estrellado con los astros de oro o diamantes. Los ejemplos de tan poética complicación son casi tan abundantes como las mismas estrellas, desde los Rendez-Vous de Jaeger-LeCoultre, el Moongarden de Montblanc, el Moonphase de Chanel, el Da Vinci fases de luna de IWC hasta el Limelight Stella, primera complicación femenina de Piaget, el Slimline Moonphases Manufacture Stars de Frédérique Constant, el Lvcea Moon Phases de o el Villeret Woman Moon Phase de Blancpain, sin olvidar los elegantes Calatrava Fases de Luna, ref. 7121, de Patek Philippe, o el Reina de Nápoles Jour et Nuit 8999…

… A las horas del mundo

Más allá de la Luna, presente también en los

calendarios anuales y perpetuos, las complicaciones ganan terreno en las muñecas femeninas.

Desde aquel primer reloj con sonería que Patek Philippe creara en 1916, los relojes con complicaciones y grandes complicaciones en el catálogo de la marca no dejan de crecer. Un buen ejemplo es el espectacular Horas Universales, ref. 7130, con indicación de las 24 horas en otras tantas ciudades del mundo sobre una esfera azul en caja de oro blanco con bisel de diamantes o la reedición del calendario anual con fases de luna ref. 4947.

Dentro de lo que denomina “complicaciones útiles”, ya sean de carga automática o manual, Patek propone a las mujeres una buena colección de cronógrafos, calendarios anuales, relojes con horas universales, con fases de luna y con doble huso

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Relojes Femeninos

Las fases de la Luna son una de las complicaciones más extendidas en los relojes femeninos. A la izquierda, Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Moon. Arriba, Blancpain Villeret Woman Moon Phases

horario, además de grandes complicaciones como Ladies First Repetición de Minutos y Ladies First Calendario Perpetuo.

No cabe duda de que Ladies First representa el punto sin retorno de Patek hacia las complicaciones femeninas. El primer modelo de esta línea, presentado por todo lo alto en 2009, fue un cronógrafo animado por un nuevo calibre manufactura manual con el que Thierry Stern tomaba el relevo de su padre y con el que quiso hacer un guiño a las mujeres del siglo XXI. Patek apostaba por ellas, y volvió a demostrarlo en su colección de relojes conmemorativos del 175º aniversario, con la creación de un nuevo y elegante World Time Moon.

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Con una gran tradición en relojes mecánicos para ellas a lo largo de su dilatada historia, Vacheron Cosntantin pensó también en su clientela femenina cuando celebró, con la colección Harmony, el 260º aniversario de su fundación. Para estas mujeres que saben apreciar técnica y estética, la bicentenaria marca creó un cronógrafo de carga manual y un doble huso horario automático que, como el resto de la colección, hacen gala de una peculiar forma cojín que recuerda modelos históricos de la manufactura.

Alta costura

Con absoluto respeto a la tradición relojera suiza, pero con la técnica al servicio del diseño, impor-

Para celebrar su 260 aniversario, Vacheron Constantin creó para las mujeres un elegante Harmony Dual Time

tantes marcas de alta costura, como Chanel y Dior, optan en muchas ocasiones por modelos mecánicos e incluso por grandes complicaciones.

Este es el caso de Chanel, cuando, para festejar sus 30 años en relojería, presentó su segundo movimiento in-house. Un movimiento manual que da vida a un sofisticado Première Camélia Skeleton, en negro absoluto y completamente esqueletizado como su nombre indica. Cinco años antes, con motivo del 25º aniversario, Chanel creó, también dentro de su línea Première, un tourbillon volante con diamantes y forma de camelia. En su ya célebre J12, que este año celebra su 20º aniversario, además de relojes mecánicos tres agujas, cronógrafos, fases lunares, tourbillo-

nes volantes y dobles husos horarios, destaca un Retrógrado Misterioso que mete de lleno y por méritos propios a la marca en el universo de la alta relojería.

Algo similar ocurre con Dior y su emblemática colección Dior Grand Bal, con su original movimiento inverso, en el que la masa oscilante aparece en el lado de la esfera con sofisticadas formas inspiradas en los espectaculares vestidos de baile que creara el genial modisto. Una colección que derrocha creatividad y fantasía con piezas tan excepcionales como los nuevos Grand Bal Masqué (ver R&E nº 171), que con desbordante imaginación rinden homenaje al gusto por la fiesta y los bailes de Monsieur Dior.

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R e l o j e s F e m e n i n o s | Breguet Reine de Naples 8918 Teresa Fitz

La calidez del "Grand Feu" Considerado el emblema de los relojes femeninos de Breguet, los Reine de Naples se enriquecen cada año con nuevos modelos, a cual más sofisticado y sugerente. Este año, la colección engalana por primera vez su característica esfera ovalada, realizada artesanalmente, con esmalte Grand Feu.

E

nuevo Rei ne de Naples 8918 en esmalte Gran Fuego ref leja la luz de un radiante nuevo día. Su esfera ovalada se viste de un blanco puro y luminoso sobre el que se acomodan las características cifras arábigas Breguet en esmalte azul.

A juego, la caja en oro blanco de 18 quilates con flancos ligeramente acanalados, agujas de horas y minutos Breguet en acero azulado, y correa en piel de aligátor de color azul cielo con hebilla desplegable engastada con 28 diamantes.

Esta femenina y atractiva colección de Breguet se renueva con una combinación de blancos luminosos y matices celestes que recuerdan el alba.

Un amanecer que pasa el tiempo al ritmo de un movimiento automático de manufactura, el calibre 537/3 que late con una frecuencia de marcha de 3,5 Hz y proporciona una reserva de marcha de 45 horas.

La técnica de esmaltado utilizada en el nuevo Reine de Naples 8918 debe su nombre al procedimiento mediante el que se obtiene. Es un proceso delicado en el que la esfera se inflama al contacto con el calor que alcanza temperaturas superiores a los 800°C. A continuación, varias cocciones en el horno son las responsables de esferas de textura únicas y matices inalterables.

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: : Mecánico de carga automática, calibre 537/3. 191 componentes. 26 rubíes. Escape de áncora suizo en línea de silicio. Espiral de silicio. Volante Breguet. Regulado en seis posiciones. Frecuencia de marcha de 3,5 Hz. Reserva de marcha de 45 horas.

Características: Caja en oro blanco de 18 quilates y forma ovalada de 36,5 mm x 28,45 mm y 10,05 mm de grosor.

Carrura sutilmente acanalada. Fondo de cristal de zafiro. Bisel y realce engastados con 117 diamantes. Corona engastada con un diamante briolette de aproximadamente 0,26 quilates. Esfera en esmalte Gran Fuego de color blanco puro con firma Breguet en azul entre las 11 y las 12 horas. Circunferencia de las horas con cifras arábigas Breguet en azul, descentrada a las 6 horas y marcada por puntos, rombos y flores de lis. Inscripción “SWISS ÉMAILLÉ GRAND FEU” a las 6. Agujas Breguet “à pomme évidée” en acero azulado. Diamante tipo pera de aproximadamente 0,08 quilates a las 6 horas. Hermeticidad hasta 30 metros.

Brazalete: Correa en piel de aligátor de color azul cielo. Hebilla desplegable de tres hojas engastada con 28 diamantes de aproximadamente 0,17 quilates.

Precio: 36.700 €.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Chanel Mademoiselle Privé Bouton Teresa Fitz

Entre la relojería y la costura La emblemática chaqueta negra de Chanel, concretamente su manga trenzada y el ya clásico botón al que tanta importancia concedió Cocó Chanel, sirve de inspiración a la nueva colección de relojes femeninos de esta casa francesa.

En sus siete modelos distintos, Mademoiselle Privé Bouton es un territorio de expresión privilegiado del saber-hacer relojero y joyero de esta marca, así como de otros Métiers d’Art propios del universo de la costura.

L

os nuevos relojes–joya Mademoiselle Privé Bouton de Chanel atraviesan la creatividad relojera, van más allá y rinden tributo a los oficios artísticos de la joyería y la alta costura. Y precisamente es el mundo de la costura el que ha servido de gran inspiración en su diseño, así como los sabios consejos de Mademoiselle Gabrielle Chanel.

La elegante colección abre las puertas del universo íntimo de la gran dama de la moda francesa.

Los maestros artesanos de la casa han creado una colección que es, sin duda, expresión máxima del savoir-faire de la excelencia de la relojería, pero también de la alta joyería y de otros métiers d’art del universo de la costura, en la que esta casa está en lo más alto.

Recordando una de las habituales frases de la gran Coco Chanel: “No puede haber botones sin

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ojales”, el Estudio de Creación de Relojería de la firma ha conservado, en estos nuevos modelos, la función de apertura que suele tener el botón.

De modo que al abrirlo deja admirar una esfera engastada con diamantes talla brillante como parte del reloj que guarda tras él. Una pieza con movimiento de cuarzo de alta precisión y funciones de horas y minutos, con fondo de oro blanco de 18k y 142 diamantes talla brillante engastados.

La chaqueta de tweed

La línea Mademoiselle Privé Bouton se compone de siete relojes. En todos ellos, un ancho brazalete de 35 mm se repliega y se cierra alrededor de la muñeca con un botón de 25 mm de diámetro, rememorando el final de la manga de la icónica chaqueta de tweed de Chanel. Un botón que supone mucho más que un simple cierre. Como

Un reloj secreto, engalanado con diamantes, se esconde bajo el sofisticado botรณn del brazalete, que recuerda los iconos de la marca

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Chanel Mademoiselle Privé Bouton

Siete relojes forman la colección Mademoiselle Privé Bouton. En todos ellos, un ancho brazalete de tweed se repliega y se cierra sobre la muñeca con un botón que recuerda la clásica chaqueta de tweed

resultado, un toque exquisito, el mismo otorgado a sus emblemáticos trajes de chaqueta y que se convirtió en uno de los emblemas de la marca.

Por aquel entonces, Coco Chanel ya elegía entre una gran variedad de motivos para el diseño de los botones, incluso recurriendo a algunos de los uniformes militares. En los nuevos relojes-joyas de Chanel una perla puede ser un botón, pero también un león esculpido en oro, una camelia de diamantes -la flor favorita de Coco-, un motivo bizantino o el perfil de la propia Mademoiselle Chanel en ágata.

En cinco de los modelos Mademoiselle Privé Bouton –Perle, Lion, Camélia, Camée y Byzantin–, el brazalete está realizado en tweed negro con un ribete de cuero dorado. Y alrededor del botón, que

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custodia el secreto reloj en su interior, un cordón en oro amarillo con 52 diamantes talla brillante engastados. En la versión Perle, el elegante botón está formado por media perla blanca australiana de 15 mm de diámetro. Por su parte, la línea Lion en edición limitada a 55 unidades utiliza uno de los iconos de la casa, el león, como botón. Aquí es una cabeza de león en oro amarillo la que custodia el reloj–joya que guarda en su interior.

Entretanto, en el Mademoiselle Privé Bouton Camélia también en edición limitada a 55 ejemplares, Chanel ornamenta su botón con el grabado de una flor de camelia, tan recurrente en todas las colecciones de la marca, ya sea en relojería, costura, perfumes o complementos. Se trata de un grabado en el que los pétalos de oro amarillo aparecen

engastados con 50 diamantes talla brillante junto a un diamante central de 0,5 quilates.

El perfil de Mademoiselle

Finalmente, también en tweed, dos ediciones limitadas a tan sólo 5 unidades, las versiones Camée y Byzantin. El botón del modelo Camée, camafeo en español, reproduce grabado sobre una ágata nicolo el perfil de la célebre Coco Chanel. Mientras, la versión Byzantin utiliza para el motivo bizantino que corona su botón, además del oro amarillo, 1 diamante talla cojín de 1,5 quilates, 4 diamantes talla cojín de 2 quilates, 4 diamantes de talla pera y 8 diamantes de talla brillante.

Las otras dos ediciones son piezas excepcionales de alta joyería. Por un lado, el reloj Mademoiselle Privé

Bouton Ganse de Diamant, una edición limitada a 5 ejemplares con 510 diamantes, cuyo brazalete es de oro blanco con un revestimiento liso en color negro y un ribete formado por 316 diamantes de talla brillante engastados. Su botón es media perla blanca australiana como en la versión Perle. Por otro lado, el Mademoiselle Privé Bouton Serti Neige es una pieza única cuyo botón luce un motivo bizantino.

En esta ocasión, los diamantes engastados no sólo aparecen bordeando el brazalete sino en su totalidad, utilizando una técnica de engastado conocida como “nieve” en la que se utilizan diferentes tamaños de piedras, de manera que no se aprecia en la superficie ningún espacio vacío. En total, este especial reloj– joya cuenta con 2.490 diamantes.

Precios a partir de 48.000 €.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Omega TeReSa FITZ

Del lado de las mujeres Entre las muchas vocaciones de Omega están, desde más de un siglo, los relojes para mujeres. Atendiendo siempre a las épocas y las modas de cada momento, pero sin descuidar sus señas de identidad, la marca de Bienne se ha ganado por derecho propio un espacio en el universo femenino para el que ha desarrollado diversas colecciones en distintos estilos.

O

rgullosa de su patrimonio en relojes femeninos, que cuenta con más de un siglo de historia, Omega repasa sus principales relojes dedicados a las muñecas femeninas. Es esta una celebración que más que conmemorar su extraordinaria colección rememora su trayectoria junto a las féminas a través de los tiempos. Cada reloj, desde aquel primero lanzado en 1902, ha sido para Omega el reflejo de los diversos estilos, actitudes y personalidades de las mujeres de todo el mundo.

La apreciación de la casa relojera de la relevancia del mercado de relojes femeninos no es actual.

Ya entre 1894 y 1935, más del 35% de la producción de movimientos de Omega estaba destinada

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a relojes femeninos. No cabe duda de que la marca propiedad del Grupo Swatch ha ido siempre al compás de las preferencias femeninas en cada época.

Los primeros años del siglo XX

En 1902, Omega presentó su primer reloj femenino de pulsera. Destacaba por su caja de plata totalmente cubierta por un delicado motivo floral. Toda una revolución en el sector de los relojes para mujer que, sin embargo, encontró detractores en algunos círculos sociales en los que no estaba bien considerado que una mujer mirara su reloj.

Y en esa anómala situación la marca suiza supo situarse al lado de la mujer. Para ello, diseñó sus

Desde aquel primer reloj lanzado en 1902, Omega refleja siempre los distintos estilos de las mujeres de todo el mundo. Un buen ejemplo son sus nuevos TrĂŠsor

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Omega

Muchos de los relojes femeninos que Omega creó a principios del s.

XX fueron toda una revolución en su momento

"relojes joya secretos", piezas que en apariencia parecían exclusivamente una joya, pero que en realidad ocultaban un pequeño reloj en su interior.

Estos modelos se hicieron muy populares, junto a otros de la casa, más clásicos y moderados.

Más tarde, en 1906, la firma lanzó un modelo adaptación de un reloj colgante en oro rojo de 18k y calibre Lépine. Con el característico índice horario de las 12 situado en la posición habitual de las 3, propio de tal calibre, disponía de esfera de marfil con escala de minutos en forma de lentejuelas y agujas Luis XV afiligranadas.

De los "locos años 20" a los 40

Con la llegada de los conocidos como “locos años 20”, Omega presentó su colección de relojes joya

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Art Decó. Una colección inspirada en el estilo, en la forma de vivir y el papel de la mujer en aquellos considerados por algunos libertinos años. A las féminas de estos tiempos no sólo les preocupaba el exterior de sus relojes, buscaban también calidad y precisión en su interior. Y la marca se lo proporcionó.

Especial consideración merece el Omega Medicus, creado en 1937, y no sólo por ser el primer reloj de pulsera con segundero central. Se diseñó para las enfermeras. Sencillo, ofrecía un uso y lectura fácil, pero no por ello dejaba de ser elegante, bello y refinado.

Los 50 y los 60

Ya en los años 50, la casa relojera suiza se distan-

Creado en 1964, el Moldavita causó una gran sensación en la Feria Mundial de Nueva York donde se presentó por primera vez

ció de aquellas marcas que encasillaban a la mujer en las llamadas “obligaciones domésticas”. Incluso publicitaba sus relojes con eslóganes como "En todas las facetas de la vida, una mujer es exactamente tan activa, deportiva y ocupada como un hombre. Al igual que él, ella requiere un reloj de precisión."

En esta época, sus modelos resultaban más cercanos, sin duda, a la elegancia, el estilo y la personalidad de reconocidas actrices como Marilyn Monroe y Audrey Hepburn. La idea era que, aunque se inspiraran en actrices, cada mujer era única.

En 1955, la marca presentó su primer Ladymatic que marcaba el paso del tiempo con un calibre automático. Sin duda toda una revolución.

Ladymatic contaba con el rotor más pequeño del

mundo hasta entonces, y con certificado de cronómetro, garantizando así su precisión. Pero no sólo llamó la atención por este aspecto. Combinaba un extraordinario diseño con la tecnología más avanzada del momento, y ¡era un reloj para mujer!.

Este mismo año, Omega también lanzó el primer reloj en oro malva, el Flowers, un modelo con diamantes engastados y que, como muchos de aquellos relojes secretos, se diseñaron con la colaboración de diseñadores famosos. Una asociación que perduró hasta los años 60-70.

Esta tendencia dio paso a la influencia del color, la creatividad y la experimentación. Y con ello a las colaboraciones ya, no tan secretas, con diseñadores de joyas como Gilbert Albert o Andrew Grima. Como resultado, se presentaron algunas

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Omega

Tanto el Seamaster Aqua Terra, con su calibre Master Chronometer, como el esbelto Trésor representan la nueva generación de relojes femeninos creados por Omega en este siglo XXI

excepcionales piezas fabricadas con varios metales y piedras preciosas. Una de ellas, el reloj Moldavita, diseñado en 1964 por Gilbert Albert para la Feria Mundial de Nueva York, que combinaba una rara gema llamada moldavita, procedente de un meteorito, con el movimiento automático más pequeño, fabricado en oro amarillo de 18 quilates y platino.

De los 90 a la actualidad

Ya en la década de los 90, en 1995 concretamente, la top model Cindy Crawford se convirtió en la primera embajadora de Omega. Era el comienzo de una época que llega hasta nuestros días y en la que la casa relojera se ha asociado con mujeres de éxito. Nicole Kidman en 2005, la modelo Kaia Gerber, la golfista Michelle Wie o la actriz Liu Shishi, son sólo algunos de los nombres a los que

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la marca ha acompañado desde entonces y que han prestado su imagen.

Actualmente, la relojería femenina de esta casa, como ocurre con la masculina, destaca por sus avances técnicos y tecnológicos, que han sabido adaptarse a las necesidades de la mujer de hoy.

Elegantes, sutiles, precisos y refinados, Omega se jacta de que algunos de sus relojes han sido diseñados con un nivel de maestría tal no requerido antes por ningún reloj masculino.

En los primeros años del siglo XXI, Omega destaca por tres modelos femeninos en particular. El primero es el Constellation de 27 mm, con caja en acero noble y oro amarillo que incorpora el calibre Master Chronometer 8700. En segundo lugar coloca al Seamaster Aqua Terra con caja en acero inoxidable y oro Sedna de 38 mm y el calibre Master Chronometer 8800. Y para finalizar, el delgado

Delgadas cajas de diseño clásico, pero con toques contemporáneos caracterizan la línea De Ville Trésor

Trésor con caja de 36 ó 39 mm en acero inoxidable o en oro Moonshine con diamantes engastados.

Los nuevos Trésor

La colección más esbelta y femenina de Omega, De Ville Trésor, caracterizada por delgadas cajas de diseño clásico y toques de elegancia contemporáneos, incorpora este 2020 nuevos modelos en acero noble u oro Moonshine de 18 quilates, bordeados con diamantes y con 36 ó 39 mm de diámetro.

El oro Moonshine es una nueva aleación exclusiva de la casa que evoca la brillante luz de la luna, y que combina a la perfección con las coloridas y atrayentes esferas de los nuevos relojes. Sobre ellas, formando una hilera a cada lado y siguiendo sus líneas, un elemento clásico de los Trésor: 38 diamantes engastados de ocho facetas. Y vigilante

en la corona, dentro de la flor Omega en cerámica líquida roja, un diamante adicional. En las esferas, sobre un motivo sedoso en relieve de nácar blanco, los números romanos y las finas agujas pueden lucir rodiados, en oro Moonshine o en oro Sedna, también una aleación propia de la marca, estas dos últimas a juego, pulidas con diamantes. Por otra parte, su fondo impresiona por su efecto de espejo pulido y el grabado del famoso motivo “Her Time”, característico de esta colección.

En cuanto a su movimiento, cada Trésor alberga el calibre 4061, un mecanismo de cuarzo de larga duración que permite una gran autonomía de marcha. Y como ya es preceptivo en Omega, la garantía de estos De Ville Trésor es de 5 años.

Los precios de estos tres modelos oscilan entre los 4.700 euros y los 10.800 euros.

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I m p r e s c i n d i b l e | Cartier Santos-Dumont Paloma Recio

Homenaje a un pionero La historia del aviador Alberto Santos-Dumont es de sobra conocida, como lo es su amistad con el relojero Louis Cartier. Una amistad que dio lugar a uno de los grandes iconos de la relojería en los albores del siglo XX y que, más de un siglo después, sigue mereciendo el respeto y la consideración de los aficionados. Hoy, como homenaje a aquel pionero de la aviación, Cartier presenta cuatro ediciones limitadas dedicadas a otros tantos ingenios voladores creados por él mismo.

E

l sueño del ingeniero Alberto SantosDumont siempre fue volar. Su pasión por la mecánica, que le llevó a crear varios ingenios voladores, hizo posible que lo consiguiera. Pero en vuelo se planteaba una gran dificultad. Ver la hora no era nada fácil, más aún era una tarea peligrosa que exigía soltar los mandos del avión para poder mirar el reloj, en la época, de bolsillo. Una dificultad que el aviador comparte en 1901 con su amigo, el relojero Louis Cartier, que rápidamente se aplica a solucionarlo.

El espíritu innovador del intrépido relojero francés y su ansia de progreso hacen el resto. Tres

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años después, en 1904, Louis Cartier presenta un modelo revolucionario, el primer reloj masculino diseñado para ser llevado en la muñeca.

Su nombre, como no podía ser de otra forma, Santos-Dumont. Un reloj contundente, de forma cuadrada que evocaba la arquitectura parisina de la época, en un guiño a la Torre Eiffel y sus cuatro aristas, con tornillos a la vista en un ejercicio de simetría y pureza de líneas, que se completaba con una esfera nítida con números romanos, minutería ferrocarril y agujas de espada con la corona en forma de cabujón. Características que han definido en incontables ocasiones y mode-

Con los nuevos relojes Santos-Dumont Edición Limitada, Cartier rinde tributo al legendario piloto brasileño y a sus máquinas voladoras, de las que toman el nombre los el estilo propio de Cartier. Un reloj fruto de la colaboración y la búsqueda experimental de dos hombres visionarios, modernos y atrevidos, que crearon un nuevo estilo en relojería que ha perdurado hasta nuestros días. Llevar un SantosDumont era un inequívoco signo de distinción y vanguardia.

Espíritu Art Déco

Desde su nacimiento, hace ya más de un siglo, el Santos-Dumont ha experimentado varias versiones y ediciones, pero todas ellas han conservado siempre su espíritu Art Déco y han desper-

tado en cada época el interés de los amantes de la relojería.

Relanzado en 1978, el Santos volvió a primera línea de escena con versiones de acero, oro y acero y oro con brazalete integrado. En 2004, para celebrar su centenario, se creó un nuevo modelo inspirado en el Santos-Dumont de 1913, un reloj de oro amarillo y correa de piel color café. En 2018, Cartier lanzó nuevas actualizaciones demostrando así el carácter intemporal de este icono. El año pasado se presentaron también nuevos relojes, pero esta vez con movimientos de cuarzo.

A principios de este año, y como preludio de lo

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I m p r e s c i n d i b l e | Cartier Santos-Dumont

El "nº 14 bis" hace referencia al avión del mismo nombre, en el que el piloto debía ir de pie en el fuselaje y conectado por cables al timón y las alas

que sería el malogrado Watches & Wonders 2020, Cartier presentó una nueva versión en tamaño XL, es decir, 46,6 x 33,9 mm y 7,5 mm de grosor. Un reloj redimensionado que combina su tamaño extragrande con una caja muy estilizada de sobria elegancia. Con el mismo tamaño y en tres versiones -acero, oro rosa y acero y oro- se presenta con movimiento de cuerda manual de manufactura, el 430 MC, con 38 horas de reserva de marcha, o con movimiento de cuarzo. Precios: 5.700 € para la versión en acero, 7.900 € para el modelo bicolor y 15.200 € para la edición de oro rosa.

Ediciones limitadas

Pero la colección Santos-Dumont quiere ir más

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allá en este 2020 y seguir agrandando su leyenda.

Así, además del ya citado XL, Cartier presenta ahora cuatro nuevos e interesantes modelos en edición limitada, que rinden homenaje a otros tantos inventos voladores de aquel mítico piloto que supo cautivar a la alta sociedad de su época y moverse cómodamente entre artistas de todas las disciplinas gracias a su pasión por la mecánica y visión futurista. “Legará el día en el que los ómnibuses aéreos transporten a los turistas y a los viajeros de negocios”, afirmaba.

Cada uno de estos cuatro relojes llevan grabados en su reverso los planos originales trazados por el propio Alberto Santos-Dumont. Y todos ellos, como el XL, laten al ritmo del movimiento mecánico de cuerda manual 430 MC.

Realizado en platino y talla extragrande, el reloj "La Demoiselle" se entrega en una caja de madera lacada con dos correas y gemelos a juego

“Le Brésil”

Con este nombre bautizó Santos-Dumont la primera máquina que inventó, una especie de pequeño globo aerostático, con la que sorprendió a los parisinos en su primer vuelo el 4 de julio de 1898, y que el propio aviador denominaba su creación “más pequeña y más hermosa”. Desde 1898 y hasta 1909. “Le Brésil” fue perfeccionándose paso a paso. Hasta 22 aeronaves, numeradas desde el número 1, creó Santos-Dumont con distintas modificaciones, que “reflejaban la cantidad de ocasiones en las que el ingeniero brasileño intentó desafiar las leyes de la gravedad”, recuerda Cartier.

El diseño de este ingenio ilustra el reverso de la nueva edición limitada y numerada a 100 ejem-

plares en platino y con unas dimensiones de 43,5 mm x 31,4 mm y un grosor de 7,3 mm. Su esfera es plateada y está decorada con números romanos metálicos pulidos, agujas de acero en forma de espada y un rubí en la corona. Sus acabados pulidos y cepillados contribuyen a su aspecto sofisticado y muy elegante. Una correa de piel de aligátor gris completa el conjunto. Precio: 18.200 €.

“La Baladeuse”

El dibujo de esta nave motorizada de aspecto experimental, conocida también como “nº 9”, ilustra el reverso de la edición de oro amarillo de 18 quilates. Con esta pequeña y abultada nave monoplaza atravesó Santos-Dumont el cielo parisino en 1903. “La Baladeuse” fue concebida

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I m p r e s c i n d i b l e | Cartier Santos-Dumont

"Le Brésil". Así es como SantosDumont bautizó a su primera máquina voladora, que hoy da nombre a este reloj de platino limitado a 100 ejemplares

para el uso personal de su inventor, empeñado en demostrar su utilidad en espacios urbanos.

Con las mismas dimensiones del modelo anterior, este reloj hace gala de una esfera color champagne con números romanos, agujas azules en forma de espada y un zafiro en forma de cabujón en la corona de cuerda. Su brazalete es de piel de aligátor color verde. En esta ocasión, se trata de una edición limitada a 300 unidades. Precio: 14.000 €.

“Nº 14 bis”

Denominada también como “una cometa con compartimentos”, la inscripción del ingenio “nº 14 bis” aparece en el reverso de la edición con caja de acero y bisel de oro amarillo. Su esfera es gris antracita y sobre ella destacan las agujas de acero dorado y forma de espada. Una espinela azul en la corona y un brazalete de piel de aligátor gris com-

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pletan este reloj, creado en edición limitada a 500 ejemplares, y cuyo precio es de 7.050 €.

La característica principal de esta máquina voladora era que el piloto debía colocarse de pie en el fuselaje y estaba conectado al timón y a las aletas mediante cables. Con ella, el 23 de octubre de 1906 Santos-Dumont ganó la Copa Archdeacon, tras una larga jornada de obstáculos. Fue un vuelo de 60 metros en el campo Bagatelle y que supuso la primera vez que una aeronave corría y despegaba sin ningún tipo de ayuda, levantando el vuelo por sus propios medios, sin ser impulsado.

Unos días más tarde, el 12 de noviembre de ese mismo año, Santos-Dumont consiguió volar 220 metros a una altura de 6 metros, estableciendo así el primer récord de distancia y ganando el premio del Aeroclub de Francia. Fue el primer vuelo verificado por una organización oficial, lo que le

El reverso de cada reloj está grabado con el dibujo del ingenio volador al que rinde homenaje. De izda a dcha en sentido horario, "Le Brésil", "La Baladeuse", "nº 14 bis" y "La Demoiselle"

valió la consideración por parte de la comunidad científica y aeronáutica de “padre de la aviación”.

“La Demoiselle”

Mención aparte requiere la edición extragrande -46,6 mm x 33,9 mm-, limitada a tan sólo 30 piezas rigurosamente numeradas, y que Cartier ha creado para “celebrar la elegancia masculina”. No es de extrañar pues que este reloj lleve grabado en su reverso el diseño de “La Demoiselle”, el ingenio volador más elegante de Santos-Dumont.

Realizado en platino con cabujón de rubí, este reloj rinde homenaje al propio Alberto SantosDumont, un hombre elegante y refinado “cuya silueta es inseparable del sombrero panamá que jamás se quitaba”. Precisamente su característico sombrero inspira la correa de tejido panamá creada a medida. En la esfera, el cuadrado central

también evoca su diseño entrelazado. Y detalle para los coleccionistas: en lugar de la firma Cartier, que tradicionalmente figura en uno de los números del VII, en esta ocasión es sustituida por la inscripción “Santos”.

Como pieza especial, este reloj se presenta exclusivamente en una caja de madera lacada de arce con dos correas, la de tejido panamá y otra de piel de aligátor marrón, una funda de viaje de piel y un par de gemelos de oro blanco a juego. Precio: 42.400 €. Con “La Demoiselle”, la máquina voladora más lograda del ingeniero brasileño, se inaguró una nueva era para la aeronáutica y los viajes en general. Y es que fue una de las primeras aeronaves de la historia en producirse en masa. Un ingenio que nos mantiene “suspendidos entre la tierra y las estrellas”, como aseguraba el propio Alberto Santos-Dumont.

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N o v e d a d | TAG Heuer Connected Watch Golf Edition Pablo Montero

Hoyo en uno TAG Heuer lanza el nuevo Connected Watch Golf Edition, una edición especial para golfistas que combina elegancia deportiva y funcionalidad, gracias a la práctica App TAG Heuer Golf. Tecnología relojera y pasión por el deporte.

L

a colección TAG Heuer Connected es una de las más exitosas de la manufactura. Ahora, con esta edición especial diseñada para golfistas, se logra combinar la deportividad y la funcionalidad, personalizando hasta el último detalle para crear una experiencia digital inmersiva.

La combinación de la más avanzada tecnología relojera y la pasión por el golf dan como fruto esta edición especial Golf del TAG Heuer Connected Watch. Esta es la segunda vez que la marca suiza crea un reloj específicamente pensado para los amantes del golf. La primera edición se presentó en 2019 con el lanzamiento de la aplicación TAG Heuer Golf.

Diseñado y desarrollado in-house por un equipo de expertos liderados por Fréderic Arnault, recientemente nombrado CEO de la marca, la App TAG Heuer Golf ofrece numerosas herra-

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mientas para ayudar a dominar el campo de golf.

El mapeo en 3D, seguimiento de tiros, puntuación, estadísticas profesionales y la funcionalidad Driving Zone son algunos ejemplos.

“El TAG Heuer Connected Watch Golf Edition consolida aún más nuestro liderazgo en el segmento de relojes conectados de lujo. Es una pieza única, diseñada con esmero y cariño, y diseñada para mejorar al jugador y hacer que destaque en el campo. Queremos hacer de este reloj una inmediata ventaja competitiva para el jugador” declara Fréderic Arnault. “Gracias a su innovadora forma y función, acaba resultando una

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N o v e d a d | TAG Heuer ConneCTed WATCH Golf ediTion

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Procesador Qualcom Snapdragon Wear 3100. Conectividad BT SMART y WIFI. GPS, GLONASS, BeiDou y QZSS. Sensores de frecuencia cardiaca, brújula, acelerómetro, giroscopio, NFC y micrófono.

Sistema operativo Wear OS by Google Vida de la batería de 20 horas de uso normal incluida 1 hora de ejercicio o 6 horas de uso deportivo (GPS, FC y música). Tiempo de carga del 100% en 1,5 horas. Batería de 430 mAh. CARACTERÍSTICAS: Caja granulada de titanio de 45 mm de diámetro, en negro mate con tratamiento DLC. Bisel de cerámica granulada negro con un grabado de golf (18 hoyos). Cristal de zafi ro plano. Corona de caucho y acero negro con logo lacado en blanco. Pulsadores de acero negro lacados en verde. Fondo de caja de titanio de grado 2 con tratamiento DLC negro. Hermético hasta 5 atm.

BRAZALETE: Correa de sistema cambio rápida. Correa de caucho bimaterial. Correa de caucho blanco y negro con patrón de golf.

Correa de caucho perforado negro adicional.

Cierre desplegable de titanio de grado 2 con tratamiento DLC negro con pulsadores de doble seguridad y el escudo de TAG Heuer.

ACCESORIOS: Estuche de viaje de piel en blanco con pespuntes verdes. Estuche de golf de piel en blanco que incluye: 4 tees,, arreglapiques y 3 pelotas de golf, todos con la marca TAG Heuer.. Compartimento secundario para correa.

PRECIO: 2.400 €.

experiencia digital fluida y sencilla. Cada detalle ha sido concebido para perfeccionar la estrategia del jugador al máximo y eliminar las dudas”.

El Golf Edition es una combinación única de la tradición relojera y el refinamiento moderno. Un reloj digital de muñeca, llamativo y versátil, que se complementa con la aplicación móvil. La caja de titanio negro de 45 mm es ultraligera, y se asemeja a los acabados de los cronógrafos TAG Heuer.

Su bisel de cerámica negro mate presenta 18 graduaciones grabadas y lacadas que sirven como una referencia para el rendimiento en cada hoyo. La corona está flanqueada por pulsadores a las 2h y a las 4h, lacados ambos en verde, mientras que la corona giratoria está lacada en blanco. Los pulsadores, en concreto, cuentan con un uso especí-

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fico para la app TAG Heuer Golf: se utilizan para registrar los tiros y distancias con una precisión óptima.

El Connected Watch Golf Edition se presenta con una correa especial de caucho en blanco con pespuntes en verde y una textura que quiere asemejarse a las pelotas de golf. También presenta una alternativa de caucho perforado en negro para un uso diario más habitual. El sistema de los brazaletes es muy intuitivo, con un simple movimiento de pinza se permite su cambio rápidamente.

Para este modelo, TAG Heuer está introduciendo variantes de sus cinco esferas de reloj, hechas a medida y de inspiración mecánica o digital, algunos con toques esmeralda que chocan con las llamativas notas de color de la caja y correa. La esfera

presenta una pantalla OLED ultralegible y activa, protegida por un cristal de zafiro anti arañazos.

La pantalla del reloj alterna entre modo activo y modo ambiente con el objetivo de prolongar la duración de la batería; pero siempre mostrando la hora. El reloj está equipado con un cargador de batería magnético y un estuche de viaje, dos añadidos que se suman a la caja de accesorios para golfistas, que contiene cuatro tees, un arreglapiques y la correa adicional de caucho en negro, todos ellos con el logotipo de de la casa.

El TAG Heuer Connected Golf Edition está disponible en puntos de venta y boutiques seleccionadas de de la marca, asi como en su página web para Australia, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

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N O V E D A D | BAUME & MERCIER HAMPTON TERESA FITZ

Espíritu Art Déco La colección de relojes Baume & Mercier Hampton, una de las más representativas de esta casa suiza, se reinventa con nuevos modelos inspirados en las tendencias Art Déco que surgieron en los fascinantes años 20.

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aume & Mercier rediseña su emblemática colección Hampton para rendir homenaje al célebre movimiento arquitectónico que creó tendencia hace justo 100 años, en los conocidos como “locos años 20”: el Art Déco.

A simple vista, los nuevos relojes Hampton ya manifiestan la influencia del Art Déco. Un diseño singular y un estilo único se funden gracias, entre otras razones, a una caja rectangular cuyas líneas evitan los ángulos rectos y que está fabricada en acero pulido. Como resultado, una aparente gran luminosidad se desliza por sus lisas superficies, y un perfecto equilibrio de proporciones facilita la visión del transcurrir del tiempo. Estos contemporáneos relojes han sido diseñados en tres tamaños de caja diferentes. En su interior, los relojes femeninos albergan un movimiento de cuarzo de nueva generación, mientras los masculinos cargan un mecanismo automático. En cuanto al brazalete, da la posibilidad de intercambiar una correa de piel de becerro o una pulsera de acero con eslabones.

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Trío de ases

Los Hampton para caballero disponen de una caja rectangular en acero inoxidable pulido hermética hasta 50 metros. Se ofrecen en dos tamaños de 43 mm x 27,5 mm y de 48 mm x 31 mm. Movimientos mecánicos los animan en sus tres versiones: un 3 agujas, un H/M con segundero pequeño y fecha; y un gran fecha con doble huso horario e indicador de día/noche. En todos los casos, el fondo es transparente, lo que permite ver la masa oscilante con decoración Côtes de Genève. Según la versión, disponen de una reserva de marcha de 38 o 42 horas.

Sobre su esfera plateada con textura opalina, la misma minutería tipo ferrocarril que en los modelos femeninos, pero jugando con el negro y el gris.

Estos modelos se completan con correa de piel de aligátor negra con escamas cuadradas y pespuntes grises, y triple cierre desplegable con pulsadores de seguridad. Como novedad, se lanzará una colección de correas adicionales en colores marrón, gris y el azul marino.

HAMPTON REF. M0A10523 MOVIMIENTO: Automático calibre Soprod TT651. 21 rubíes. Puentes perlados. Platina con acabado arenado y decoración “snailed”.

Masa oscilante adornada con una combinación en Côtes de Genève y “snailed”. Frecuencia de marcha de 28.000 alternancias/hora. Reserva de marcha hasta 42 horas. Funciones: Horas, minutos y segundos, gran fecha a las 12 horas, segundo huso horario e indicador de día/noche a las 6h.

CARACTERÍSTICAS: Caja en acero inoxidable pulido de 48 x 31 mm y 10,8 mm de grosor. Fondo en parte transparente en cristal de zafi ro atornillado con cuatro tornillos. Cristal de zafi ro abombado resistente a arañazos. Esfera plateada con textura opalina. Números arábigos e índices ribeteados en rutenio negro. Agujas de rutenio negro en forma de espada. Minutería tipo ferrocarril en negro y gris. Hermeticidad hasta 50 metros.

BRAZALETE: Correa intercambiable de piel de aligátor negra con escamas cuadradas y pespunte en gris. Triple cierre desplegable con pulsadores de seguridad.

PRECIO: 3.950 €.

El modelo con segundero pequeño y fecha por ventanilla a las 6h carga el célebre movimiento ETA 2895.27, con una reserva de marcha de 42 horas.

Su precio es de 2.550 €

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N o v e d a d | Chopard Teresa Fitz

La Mille Miglia en “azzurro”

Aunque este año la célebre Mille Miglia, “la corsa più bella del mondo”, no podrá celebrarse hasta el próximo mes de octubre, Chopard, patrocinador y cronometrador oficial de la carrera, ha presentado ya, como cada año, sus nuevas ediciones.

Dos relojes, un automático y un cronógrafo en series limitadas caracterizados por el “azzurro” de su esfera.

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os apasionados de la considerada como “la carrera más bella del mundo” tendrán que esperar hasta el próximo mes de octubre para volver a disfrutar de ella. La Mille Miglia también ha sucumbido a la crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19. Sin embargo, los maestros relojeros de Chopard, su patrocinador y cronometrador oficial desde 1988, han diseñado un año más como homenaje, una colección de espléndidos relojes que lleva su nombre. Entre los modelos para este 2020 destacamos dos: el Mille Miglia GTS Azzurro Power Control y el Mille Miglia GTS Azzurro Chrono.

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La Mille Miglia, “la corsa più bella del mondo”, una de las carreras de automóviles clásicos más famosa que se celebran actualmente desde los años 80, tiene su origen en un rally italiano de carretera celebrado desde 1927 a 1957. La competición comenzaba en la localidad de Brescia, llegaba a Roma y desde ahí volvía para finalizar de nuevo en Brescia.

El reconocimiento de esta elegante y especial carrera de automóviles clásicos ha hecho que diversas prestigiosas marcas la patrocinen. Chopard es una de ellas, y año tras año desde 1988, no sólo la patrocina sino que también es su cronometrador oficial. Además celebra el aconteci-

MILLE MIGLIA GTS AZZURRO CHRONO MOVIMIENTO: Cronógrafo mecánico automático. 240 componentes. 25 joyas. Curva terminal plana. Función de parada de segundos. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 48 horas. Certificado cronómetro COSC. CARACTERÍSTICAS: Caja en acero inoxidable de 44 mm de diámetro y 13,79 mm de grosor.

Tapa posterior maciza atornillada grabada con una bandera de cuadros coronada por una flecha “Mille Miglia”, inscripción “Brescia > Roma > Brescia y número de edición. Cristal de zafiro antirreflectante. Bisel de acero inoxidable pulido con inserción de aluminio azul y escala taquimétrica.

Corona de acero inoxidable con motivo de volante. Pulsadores tipo tapón de gasolina para arrancar, parar y reiniciar el mecanismo. Esfera en color azul con satinado circular obtenido mediante tratamiento galvánico. Bisel interno barnizado azul y gris con aplicación en blanco. Índices chapados en rodio y pintados en SuperLuminova. Agujas de horas y minutos chapadas en rodio, facetadas y pintadas en SuperLuminova. Aguja del segundero chapada en rodio con punta roja. Funciones de horas, minutos y segundos. Contadores de cronómetro: de 30 minutos a las 12 horas, de 12 horas a las 6 y de 60 segundos a las 9 horas. Fecha en ventana a las 3. Hermeticidad hasta 100 metros. Edición limitada a 750 ejemplares.

BRAZALETE: Correa en cuero de becerro azul con perforaciones inspiradas en los guantes de conducir y pespuntes en el mismo tono. Forro de caucho azul inspirado en los neumáticos de carreras Dunlop de los años 60. Hebilla desplegable de acero inoxidable pulido.

PRECIO: 7.360 €.

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N o v e d a d | Chopard

MILLE MIGLIA GTS AZZURRO POWER CONTROL MOVIMIENTO: Mecánico automático calibre in-house Chopard 01.08-C. 251 componentes.

40 joyas. Curva terminal plana. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 60 horas. Certificado de cronómetro COSC. CARACTERÍSTICAS: Caja de oro rosa de 18 quilates y acero inoxidable de 43 mm de diámetro y 11,43 mm de grosor. Fondo transparente atornillado con la inscripción “Brescia > Roma > Brescia” y número de edición. Cristal de zafiro antirreflectante.

Corona en oro rosa de 18 quilates con volante.

Bisel en oro rosa pulido de 18 quilates. Esfera de color azul con satinado circular obtenido mediante tratamiento galvánico. Bisel interno barnizado en azul y gris con inserciones en blanco y una graduación de 12 incrementos de cinco que facilita el control del tiempo transcurrido. Números arábigos a las 6 y las 12 horas e índices dorados y pintados con SuperLuminova. Manecillas de horas y minutos facetadas y pintadas con SuperLuminova. Aguja de segundos dorada con punta roja. Fecha en ventana a las 3. Indicador de reserva de marcha a las 9 horas con aguja dorada. Hermeticidad hasta 100 metros. Edición limitada a 500 ejemplares.

BRAZALETE: Correa en cuero de becerro azul con perforaciones inspiradas en los guantes de conducir y pespuntes en el mismo tono. Forro de caucho azul inspirado en los neumáticos de carreras Dunlop de los años 60.

Hebilla desplegable de acero inoxidable pulido y satinado.

PRECIO: 9.640 €.

miento con una colección de relojes Mille Miglia que se reinventa cada año y es objeto de interés entre los coleccionistas de todo el mundo, tanto los aficionados a la relojería como los que lo son al automovilismo.

En esta ocasión, Chopard ha creado dos Mille Miglia GTS Azzurro. Una apelación que significa “azul” en italiano y que, según cuenta la marca, “tanto por su atractivo estético como por su parecido con los colores que antiguamente se solían utilizar en algunos de los automóviles clásicos más importantes del mundo”.

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Los nuevos Mille Miglia de este año son dos ediciones limitadas y rigurosamente numeradas. El primero es un reloj automático en acero inoxidable y oro rosa de 18 quilates con un diámetro de 43 mm, que llama la atención a simple vista por su indicador de reserva de marcha que evoca el indicador de combustible de un automóvil.

La esfera está inspirada en el salpicadero de un bólido. Es una edición limitada a 500 ejemplares.

El segundo es un cronógrafo con caja de acero inoxidable de 44 mm de diámetro, realizado en edición limitada de 750 piezas. Su esfera recuerda

El color azul elegido en la colección de este año recuerda al que solían utilizar algunos de los automóviles clásicos más célebres del mundo

el panel de instrumentos de un coche clásico.

Ambos relojes cobran vida gracias a su movimiento mecánico de carga automática y ambos ostentan el cert if icado de cronómetro del COSC. Tanto el Mille Miglia GTS Azzurro Power Control como el Mille Miglia GTS Azzurro Chrono se caracterizan por la elegante esfera “Azzurro” en un color azul acerado que combina extraordinariamente con el color “rojo Mille Miglia” que aparece en algunos detalles y en la icónica flecha “1000 Miglia” que aparece en la ventana de la

fecha a las 3 horas. Y es que su diseño cuenta con numerosos detalles inspirados en el automovilismo. Las coronas se parecen al tapón de un depósito de combustible mientras que, los pulsadores del cronógrafo presentan un grabado como el dibujo del antideslizante en los pedales de los coches de competición. Incluso las correas recuerdan el mundo del motor, combinando el clásico cuero perforado que utilizaban los gentleman drivers de los años 1950 y 60 con un forro de caucho que reproduce el dibujo de un neumático de carreras Dunlop.

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N o v e d a d | ZENITH CHRONOMASTER SHADOW P a b l o M ontero

El misterio del reloj oscuro El Chronomaster Shadow es un misterio creado por Zenith. Cuenta la leyenda que en 1970 la manufactura de Le Locle fabricó un prototipo de cronógrafo de cuerda manual en una caja de acero oscurecida. Una rareza en su momento que hoy cobra vida.

E

l Zenith Chronomaster Shadow es una auténtica incógnita. Todo un misterio. Y es que, tras la creación de su célebre calibre El Primero, y según se cuenta, la manufactura suiza fabricó un prototipo de cronógrafo de cuerda manual que se albergaba en una caja de acero oscurecida. Aquel prototipo, del que se fabricaron un número reducido, nunca vio la luz. Pero el misterio se convirtió en leyenda y eran muchos los relojeros y antiguos empleados de la casa que

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habían oído hablar de tan insólito prototipo.

En 2019, cuando Zenith comenzó los preparativos para la celebración del 50 aniversario de su cronógrafo El Primero, el equipo exploró la secreta buhardilla tapiada donde el mítico Charles Vermont había escondido los planos y partes necesarias para producir el movimiento El Primero. Entre todos los innumerables artefactos, encontraron la caja donde estaba este prototipo original del cronógrafo negro de los años 70, que nadie había visto desde entonces.

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N o v e d a d | ZENITH CHRONOMASTER SHADOW

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Cronógrafo El Primero 4061 automático. Reserva de marcha de 50 horas mínimo.

Funciones de indicación central de horas y minutos. Frecuencia de 36.000 alt/h (5Hz).

CARACTERÍSTICAS: Caja original 1969 de 37 mm de diámetro de titanio microgranallado. Esfera negra con contadores grises y escala taquimétrica. Estanqueidad hasta 50 m. Índices rodiados, facetados y recubiertos de SuperLumiNova.

Agujas rodiadas, facetadas y recubiertas de SuperLumiNova.

Segundero pequeño a las 9 horas.

Contador de 12 horas a las 6h.

Contador de 30 minutos a las 3h.

Escala taquimétrica.

BRAZALETE: Correa con “efecto cordura” negra y pespuntes blancos. Hebilla ardillón de titanio microgranillado.

PRECIO: 7.890 €

En 2019, el equipo que preparaba el 50º aniversario de El Primero encontró el prototipo del cronógrafo negro de los años 70 del que hablaba la leyenda, pero que nadie había visto hasta entonces

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El equipo pensó que más que una coincidencia era una señal clara del destino. Y en ese momento coincidieron en que era el momento perfecto para completar aquel proyecto y dar vida al cronógrafo negro. El Chronomaster Revival Shadow reinterpreta lo que una vez este reloj pudo haber sido. El Shadow se alberga en una caja de 37 mm como la que acogió el primer reloj que cargaba El Primero, el A384. Pero esta vez, en lugar del tradicio-

Pese a su oscura apariencia, el Shadow es un cronógrafo de alta legibilidad y fácil lectura. Sus contadores grises y su escala taquimétrica contrastan con la esfera negra mate

nal acero inoxidable con una capa superficial de revestimiento en negro, Zenith ha optado por un titanio microgranallado, que realza el tono gris oscuro de este metal ligero y muy resistente con acabado mate.

Al contrario que en 1970, el actual reloj de Zenith presenta el cronógrafo El Primero visible a través de un cristal zafiro en el reverso. Pese a su oscura apariencia, el Shadow es un cronógrafo de alta legibilidad y claridad. Los contado-

res grises y una escala taquimétrica contrastan sutilmente con la esfera negra mate. Las agujas y los índices están aplicados con SuperLumiNova blanca, emitiendo un nítido brillo verde en la oscuridad.

Por último, la correa de caucho negra con “efecto cordura” presenta detalles blancos en los pespuntes y está fijada a una hebilla ardillón de titanio microgranallado, combinando así con el discreto acabado de la caja.

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I n d e p e n d I e n t e s | LAurEnt FErriEr ALFOnSO ESCÁMEZ

La pasión que une alta relojería y motorsport La vida profesional de Laurent Ferrier ha transcurrido entre las carreras de coches, en las que fue piloto de varias escuderías, y la relojería, que le viene por herencia familiar. En 2008 fundó la marca que lleva su nombre.

Square Micro-Rotor Blue es un reloj sobrio y muy elegante

L

aurent Ferrier, nacido en 1946, es hijo y nieto de relojeros y desde muy joven aprendió de su padre la pasión por la alta relojería suiza y cómo perpetuar su legado. Sus diseños siempre se han basado en la sencillez, la precisión y la pureza de líneas.

Pero mientras se iniciaba en la relojería, entre 1974 y 1985, Laurent Ferrier compartió su pasión relojera con el motorsport. Fue piloto de competición y participó con marcas como Lotus o Porsche en carreras en circuitos legendarios como Le Mans, Mugello, Spa o Nurburgring, entre otros.

En Le Mans participó hasta en 7 ocasiones, quedando primero en la categoría de prototipos de 2 litros en 1977. Además, en 1979, copilotando

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Alma mater de la marca que lleva su nombre, Laurent Ferrier ha compartido siempre su pasiĂłn por la relojerĂ­a y por las carreras de coches. En su juventud fue piloto de competiciĂłn

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I n d e p e n d I e n t e s | LAurEnt FErriEr

El nuevo Grand Sport tourbillon es el primer reloj de Laurent Ferrier que lleva brazalete integrado de acero a juego con la caja

con François Sérvanin y François Trisconi, acabaron terceros en la clasificación general a los mandos de un Porsche 935T del famoso equipo Kremer, por detrás del coche de Paul Newman, Rolf Stommelen y Dick Harbour.

Ferrier trabajó para Patek Philippe durante casi cuatro décadas, llegando a ser el Director Técnico y de Producto, trabajando con Gérald Genta en el prototipo que dio lugar al Nautilus.

Años más tarde, la pasión de Ferrier y Sérvanin por la mecánica les hizo unirse de nuevo para

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crear en 2008 la marca relojera que lleva el nombre del primero.

De estilo clásico

Sus diseños se identifican claramente con un estilo clásico pero tomándose libertades, de vez en cuando, para hacer innovadoras colaboraciones como el Arpal One con Urwerk.

En estos 12 años han sido capaces de presentar cinco colecciones, Classic, École, Square, Grand Sport y Square, con relojes que han alcanzado

El Classic Tourbillon ganó el premio al Mejor Reloj Masculino en el Grand Prix d'Horlogerie de Genève en 2010

tres premios en los Grand Prix d´Horlogerie de Genève. En 2010 ganó el premio al mejor reloj de caballero con su Galet Classic Tourbillon Double Spiral, en 2015 a la revelación relojera por el Galet Square Micro Rotor, y en 2018 por la mejor complicación para caballero con su Galet Annual Calendar École Piece.

Todos sus relojes están terminados a mano por un único maestro artesano, lo que hace que la producción anual de la manufactura sea de algo menos de 150 relojes al año.

Ahora, al equipo de unas 20 personas que trabajan en la manufactura, se ha unido su hijo Christian, especializado en micromecánica, para perpetuar el legado familiar de la marca.

Grand Sport Tourbillon

El amor de Laurent Ferrier por el motorsport y la relojería se han visto reflejados en su última creación, el Grand Sport Tourbillon, que acaban de presentar en esta edición de Watches & Wonders 2020. Un reloj que pretende ser un homenaje al

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I n d e p e n d i e n t e s | Laurent Ferrier

Junto a su amigo el piloto François Sérvanin, Laurent Ferrier corrió durante siete años en Le Mans y en otros circuitos legendarios, consiguiendo varios trofeos

inicio de la amistad entre Ferrier y Sérvanin y sus aventuras en la competición.

Este reloj realmente fue presentado en 2019, en su versión con correa de caucho, y suponía una triple celebración para la marca. Era un homenaje a los 40 años que habían pasado desde su gran éxito en Le Mans, además de celebrar el 10º aniversario de la creación de la marca y de su primer tourbillon.

Ahora en 2020 se presenta con brazalete de acero y una nueva esfera.

El Grand Sport Tourbillon se presenta con una caja de 44 milímetros realizada enteramente en acero y hermética hasta 100 metros, con un bisel

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en forma de cojín sobre una carrura de tipo “tonneau” y bordes redondeados, muy en su línea de diseño. La corona es de tipo cebolla aserrada característica de la marca. El reloj ha sido creado con la idea de ser muy confortable en la muñeca en todo momento.

El calibre de cuerda manual, LF 619.01, totalmente desarrollado por Ferrier, presenta Tourbillon y doble volante simétrico, y está terminado en color rutenio. Late a 21.600 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha máxima de 80 horas. Es visible a través del cristal de zafiro de la parte posterior.

En 2018, Ecole Annual Calendar se alzó con el premio al Mejor Reloj Complicación Masulino en el GPHG

Laurent Ferrier siempre ha sido un amante del trabajo de Abraham-Louis Breguet y de su más famosa creación relojera, el Tourbillon, que neutraliza los efectos de los campos magnéticos de la Tierra sobre el mecanismo relojero mientras está en posición vertical. Ferrier lo ha mejorado desarrollando su propio mecanismo de escape para incrementar la precisión del mismo, que ha sido certificado oficialmente por el Observatorio de Besançon.

Su esfera es de un precioso color azul oscuro degradado que llega a negro en la parte externa de la misma. Presenta índices en forma de gota

en oro blanco con superluminova naranja y agujas de horas y minutos de tipo “Assegai” y bastón para la de los segundos. Ofrece horas y minutos centrales con pequeño segundero a las 6 horas.

Por primera vez en su colección, un modelo lleva brazalete integrado de acero a juego con la caja. La terminación de los eslabones es satinada y pulida a espejo en la parte redondeada de los mismos. El cierre es de tipo desplegable.

Es una edición limitada a tan sólo 12 piezas con un precio de 172.000 francos suizos (unos 162.264 euros).

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E S T R AT E G I A| SERGI LUQUE

La esencia de la relojería suiza Hace unas cuantas décadas el valor "Swiss made" era un claro sinónimo de relojería de calidad hecha en Suiza. Con el devenir de los años ha perdido cierta repercusión y es objeto de críticas, especialmente por la propia industria relojera que lo tilda de demasiado laxo. Debido a ello, multitud de marcas han optado en los últimos años por crear sus propios sellos distintivos, relegando el valor "Swiss made" a un segundo plano. Qualite Fleurier, Poinçon de Genève, Sello Patek Philippe o Sello de Rolex son ejemplos de distinción y exclusividad que ensalzan los valores tradicionales de la relojería suiza. ¿Se está a tiempo de enderezar esta situación?

L

a normativa que regula la indicación "Swiss made" en los relojes tiene apenas cincuenta años. En diciembre de 1971 el Consejo Federal promulgó una ley que regulaba y protegía su uso en los relojes. Eran años en los que los relojes de cuarzo, más precisos y asequibles, hacían su aparición y sus ventas crecían exponencialmente. Había que luchar contra esa “invasión” y mantener los valores que evocaban el origen Swiss made. En relojería, estas dos palabras sintetizaban unos altos valores de precisión, saber-hacer, innovación tecnológica, alta calidad, etc.. y representaban un gran valor diferencial contra los gigantes nipones.

Valor añadido y valor de marca

Por definición, el valor añadido de una marca

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o de un producto lo conforman un conjunto de características diferenciadas que permiten distinguirlo de sus competidores y lo hacen más atractivo. Cuanto mayor sea ese valor añadido mayor diferenciación existirá y se conseguirá una mayor fidelización del cliente y, por ende, la marca o el sello, en este caso, saldrán más reforzados.

Por su parte el valor de marca es fruto de la experiencia de los consumidores finales y de cómo perciben la marca, que para el caso que nos atañe es la marca "Swiss made". Es por tanto un elemento intangible que se ha ido construyendo a lo largo de los años.

Este fue desde los inicios uno de los principales objetivos de la etiqueta. Conseguir que los consumidores percibieran en "Swiss made" unos valores intrínsecos de tradición relojera, precisión,

Descontento con la ley, H. Moser & Cie renunció en 2017 a la etiqueta Swiss made.

"Pero seguimos siendo 100% suizos", especialmente en el Swiss Mad Watch, cuya caja es de queso suizo

etc, distintos a otros competidores. El problema ha sido que con los años hicieron su aparición nuevos competidores que aportaron otros valores añadidos distintos (funcionalidad, precio, etc), la tecnología evolucionó a pasos de gigante y todo ello unido al acortamiento de distancias con la relojería de otros países, hicieron perder parte de todo el valor histórico que tanto había costado forjar a la industria relojera suiza.

La degradación de la etiqueta

Las exigencias de aquel momento estipulaban que al menos un 50% del coste de producción debía tener su origen en Suiza. Hablaban de coste y no de piezas con lo que con el paso de los años se podía seguir adquiriendo gran parte de los componentes a países asiáticos con un coste mucho

menor y algunas piezas como el conjunto volanteespiral a proveedores suizos cumpliendo así la normativa. Además, este porcentaje se requería sólo en los movimientos dejando el resto de los componentes sin requisitos.

Este comportamiento de muchos fabricantes propició la crítica a la normativa, solicitando un endurecimiento de los requisitos. Muchos de los lectores recordarán el modelo de H.Moser & Cie llamado Venturer Swiss Mad, presentado en el SIHH de 2017. El nombre lo dice todo. Pretendía ser una clara reivindicación por la disoluta normativa "Swiss made". El reloj fue enteramente fabricado con materiales de origen suizo, incluyendo una caja de queso con material compuesto y una correa de cuero de vaca, también suiza.

De igual forma H.Moser & Cie, disconforme con

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Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Breitling Chronomat B01 y Breguet Marine Chronographe 5527. En la otra página, Corum Admiral 42 Bronze

la nueva reglamentación de 2017 a la que siguió considerando laxa, decidió renunciar a la etiqueta "Swiss made" y en sus relojes dejó de estamparse a partir de ese mismo año. Una atrevida estrategia que de nuevo demuestra que Edouard Meylan, CEO de la firma, no es de medias tintas: «Hemos dejado de ser "Swiss made", pero somos suizos.

100% suizos en el caso del Swiss Mad Watch y más del 95% suizos en el resto de nuestros modelos, porque sólo las correas se traen del extranjero debido a que los caimanes no parecen apreciar el aire fresco de las Cataratas del Rihn en Suiza» En marzo de 2016, casi un año antes de la entrada de la nueva legislación, la empresa Goldgena Project, dirigida por el diseñador Claudio d’Amore, lejos de esconder el origen de las piezas del reloj, inició su andadura empresarial con el objetivo de crear relojes mecánicos atractivos, pero a su vez

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asequibles manteniendo total transparencia en cuanto al origen de los componentes. Así pues, bajo el proyecto CODE41 presentaron dos modelos: el Anomaly-01 con calibre japonés Miyota y el Anomaly-02 con calibre ETA 2824-2. En la tapa trasera de ambos modelos podía leerse “total transparency on origin” en clara alusión a aquellos fabricantes que usan el sello Swiss made a pesar de usar un gran número de componentes de origen asiático.

Swissness

El presidente de la FH, Federación de la Relojería Suiza, Jean-Daniel Pasche, ha dedicado parte de sus esfuerzos al endurecimiento de los requisitos.

Gracias a su tesón y la presión de muchos fabricantes suizos, el 1 de enero de 2017 se aumentaron los requisitos para la obtención de la etiqueta

La nueva ley Swissness estipula que al menos el 60% del valor del reloj, excluidos los costes de ensamblaje, tiene que tener su origen en Suiza. El ensamblaje del reloj y su revisión final deben hacerse en el país helvético

"Swiss made" con la Ley Swissness. El objetivo principal: preservar el prestigio de los relojes Swiss made.

La Ley Swissness incluyó criterios más claros que permitían determinar más concretamente el origen geográfico de un producto o de un servicio.

En cuanto a los productos industriales, entre los que se encuentran nuestros queridos relojes, la Ley Swissness estipula en el 60% la tasa mínima de valor suizo. Es decir, el 60% del valor del reloj tiene que tener su origen en Suiza. Este porcentaje tiene una razón de ser; corresponde a la tasa utilizada en el acuerdo de libre comercio entre el país helvético y la Unión Europea.

La reglamentación además va más allá regulando no sólo el movimiento sino a la totalidad del reloj exceptuando el brazalete:

1. Que el movimiento del reloj sea de origen suizo, Swiss movement o Swiss Movt.

2. Dicho movimiento debe ensamblarse en su caja en Suiza, y 3. La revisión final del fabricante tiene que tener lugar también en Suiza.

Respecto al primer punto, para que un movimiento pueda ser considerado de origen suizo debe probar que un 60% como mínimo de su coste, excluyendo costes de ensamblaje, haya sido realizado por el fabricante en Suiza.

Mencionar finalmente que además de las denominaciones descritas, la normativa también permite el uso del nombre del país tanto en idioma francés, Suisse, como en inglés, Swiss, o también produit Suisse, fabriqué en Suisse o qualité suisse.

Por lo que se refiere a la industria relojera, la Ley

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A la izquierda, Hublot Big Bang MP-11 Red Magic. Sobre estas líneas, Jaeger-LeCoultre Polaris Date. En la página de la derecha, Omega De Ville

Swissness modificaba la orden de ejecución que imperaba anteriormente con un triple objetivo: 1. Garantizar la credibilidad y el valor de la etiqueta Swiss made en el largo plazo.

2. Garantizar la satisfacción del consumidor que al adquirir un reloj Swiss made espera un valor añadido diferencial proveniente de su fabricación en Suiza.

3. Completar una legalidad hasta la fecha incompleta que permita luchar contra los abusos de manera aún más eficaz.

La controversia

Desde hace décadas muchas de las grandes manufacturas suizas y pequeños relojeros independientes han luchado para evitar el abuso en el uso de la etiqueta. Muchas de esas grandes firmas y de artesanos relojeros superan con holgura los porcentajes requeridos y querrían que aumentara aún

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más. Para relojes de alta gama los movimientos, el ensamblaje y el resto de componentes son adquiridos por lo general en el país helvético. Pero para los relojes de gama media y baja mantener la competitividad bajo el sello "Swiss made" nunca ha sido fácil. El aumento del porcentaje hasta el 80% o el 90% provocaría que muchas pequeñas marcas y relojes de gama media-baja dejaran de ser competitivos frente a otras marcas que se proveen de componentes en China muchísimo más baratos.

Según cifras de la Fédération de l’Industrie horlogère suisse, el año pasado las exportaciones suizas de relojes alcanzaron los 21.700 millones de francos suizos, creciendo el 2,4% respecto a 2018. Es cierto que Suiza fabrica una ínfima cantidad de relojes en comparación con los países asiáticos (20,6 millones de unidades en 2019 frente a una estimación de 1.200 millones en todo el mundo), pero concentra el mayor volumen de negocio con

Suiza fabrica una pequeña cantidad de relojes en comparación con los países asiáticos, pero concentra el mayor volumen de negocio con diferencia

diferencia. Y ese volumen de negocio se quiere seguir protegiendo con la nueva ley.

Si no imaginaríamos un queso suizo hecho con leche no proveniente de Suiza, ¿por qué aceptamos que a muchos relojes con componentes extranjeros se les permita usar la etiqueta? El debate está servido.

Eso sí, la FH no escatima esfuerzos para proteger y defender la enseña Swiss made en otros mercados potentes como el asiático y el americano.

Por tanto, toma medidas contra el mal uso, así como contra las solicitudes de registro de marcas que incorporan indicaciones suizas que podrían resultar problemáticas. A título de ejemplo, tanto en EEUU como en Hong Kong el criterio utilizado para determinar el origen de un reloj es menos estricto que los criterios suizos y el país de origen del movimiento es el que determina el país de origen del reloj. Sin embargo, es posible

en ambos territorios registrar una indicación geográfica como marca de certificación. Por tanto, desde 2006 la FH es la titular tanto en Hong Kong como en Estados Unidos de la marca Swiss y Swiss made.

Swiss Movement o los relojes “casi suizos”

Como acabamos de ver, para que un movimiento pueda ser considerado de origen suizo debe probar que al menos un 60% del coste de sus componentes es suizo. Por tanto, los relojes con Swiss Movt, Swiss Movement o Swiss Quartz pueden tener el corazón del reloj con origen en Suiza y su ensamblaje y acabados tener lugar en un país distinto. Es un segundo nivel por debajo de los Swiss made pero que los distingue de los relojes con mecanismo y acabados totalmente fuera del país helvético.

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A la izquierda de estas líneas, Patek Philippe Regulador Calendario Anual ref. 5233.

Arriba, Geosphere de Montblanc. En la página de la derecha, detalle de la esfera del Patek Philippe Calatrava Calendario Semanal

Las reacciones

Este endurecimiento, unido a la reducción en el suministro de movimientos por parte de ETA, ha provocado que muchos fabricantes de relojes de gama media-baja tengan que buscar proveedores alternativos, como Sellita, Ronda, Soprod, Vaucher Manufacture, etc, para poder seguir ofreciendo relojes de características similares sin tener que subir precios.

Para cumplir la nueva normativa y evitar un aumento de los costes de fabricación, puesto que los componentes fabricados en el país helvético son mucho más elevados que los provenientes de China, algunas marcas fabricantes de mecanismos se han apresurado a ofrecer mecanismos "Swiss

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made" a precios mucho más asequibles que, por ejemplo, el sempiterno ETA 2824. A título de ejemplo, Ronda ofrece su calibre R150 con características similares al ETA, espiral Nivaflex, antichoque Incabloc, 25 rubíes y unas 40 horas de reserva de marcha.

Sellita, por su parte, comercializa su particular versión del veterano ETA 2824-2 con su SW200 mejorado en su versión SW200-1. El mecanismo es idéntico en proporciones y prestaciones que el ETA 2824-2. Tras años de trabajar para ETA como empresa subcontratada para ensamblar sus movimientos, la reducción de la oferta de calibres ETA por el grupo Swatch propició la creación de su propio calibre. El SW200 es, pues, un calibre

"Swiss made" más asequible que los fabricados por ETA y ya se montan en un sinfín de marcas.

Finalmente, la Société de Production Horlogere (Soprod) también ofrece una alternativa a los calibres ETA. Su calibre mecánico más popular es el modelo M100, que se basa en el ETA 2892. Sus dimensiones y especificaciones técnicas son casi idénticas, con lo que se convierte en una buena alternativa.

¿Ocurre igual con el Made in Germany?

Queremos finalizar este dossier explicando que el caso "Swiss made" no es único. Los relojes Made in Germany no se escapan tampoco de la controversia y de ciertas críticas por parte de cier-

tas marcas. La legislación alemana permite una publicidad específica del producto Made in Germany si la parte principal del proceso productivo, aquel por el que los relojes reciben las características relevantes para el etiquetado particular, tiene lugar en Alemania. La crisis del cuarzo también hizo mella en las pequeñas y medianas empresas del sector en Alemania. Hoy por hoy, muchas de las manufacturas y relojerías alemanas quieren ensalzar los valores de calidad, precisión, knowhow y durabilidad de los relojes made in Germany.

Algunas de ellas (Aristo, Hanhart, Nivrel o Stowa entre otras) se han unido con el fin de ensalzar y potenciar la etiqueta Made in Germany. Pero esta etiqueta bien merece ser tratada en otro artículo.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR ELOY CHAVES-FOTOS MARÍA LOVELLE Y E.CH.

PORSCHE MACAN

El SUV del dueño de la finca

Desde su lanzamiento en 2014, el atractivo y polivalente Porsche Macan se ha convertido en un auténtico best-seller para la marca. El popular SUV compacto combina todas las cualidades dinámicas y de diseño típicos del ADN Porsche.

Su elevado nivel de seguridad, confort, equipamiento y habitabilidad lo convierten además en un coche ideal para el uso diario.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

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ste nuevo Macan lleva un eficiente motor turboalimentado de gasolina 2.0 litros y cuatro cilindros que consigue 245 cv de potencia y un par máximo de 370 Nm, gracias a una geometría mejorada de las cámaras de combustión. Más que suficiente para cualquier conductor normal, su potencia resulta algo justa para lo que se espera de un Porsche. Con una caja de cambios PDK de doble embrague y siete marchas, este SUV compacto de 1.795 kilos pasa de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza una velocidad punta de 225 km/h. Todo con un consumo medio homologado

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NEDC de 8,1 l/100 km. La función optimizada de Auto Start Stop también contribuye a aumentar la eficiencia.

El frontal del Macan ha sido completamente rediseñado y ahora parece más ancho. A la gama habitual se añaden ahora cuatro nuevos colores que le hacen más atractivo y exclusivo, Verde Mamba Metalizado, Plata Dolomite Metalizado, Azul Miami y Gris Crayón, el tono de nuestra unidad de prueba.

Los faros Full LED, pueden ser adaptativos (PDLS+). Las luces tridimensionales de Los pilotos traseros, que ahora están unidos al igual

Llama la atención su comportamiento por pistas bacheadas, pendientes empinadas, o resolviendo zonas de zanjas y desniveles

que en otros modelos de la marca, recurren a la misma tecnología LED que las delanteras.

Su chasis renovado permite una conducción deportiva y al tiempo aprovecha todas las ventajas del sistema de tracción integral inteligente Porsche Traction Management (PTM).

El paquete Sport Chrono se gestiona mediante el interruptor de modo integrado que hay en el volante. Además de los modos de conducción Normal, Sport y Sport Plus, también es posible seleccionar un modo Individual. Por carretera resulta confortable y silencioso, ideal para viajes largos. Su maletero de formas regulares es

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

profundo, con capacidad de 500 litros y una gran boca de carga. Se cierra pulsando un botón.

Sus capacidades fuera de carretera sorprenden.

Tiene un ángulo de entrada de 18º, un ángulo ventral de 15,3º y un ángulo de salida que supera los 23 grados. Al pulsar el botón Offroad situado a la izquierda de la consola central se configura automáticamente: La suspensión neumática pasa al nivel más alto, y la electrónica se ajusta para optimizar la tracción. Mediante el Porsche Hill Control (PHC), se dispone de un útil control de descenso que ajusta la velocidad del coche entre 3 y 30 km/h y es ideal para bajar pendientes pronunciadas.

Por caminos y terreno irregular, llama la atención

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su comportamiento por pistas bacheadas, pendientes empinadas, o resolviendo zonas de zanjas y desniveles.

Nuestra unidad de prueba disponía del completo equipamiento especial Soul con una serie de elementos, tanto para el interior como para exterior, que le dan un aire exclusivo al modelo y proporcionan un ahorro importante respecto a la adquisición de cada una de las opciones por separado. Destacan el techo panorámico, las salidas de escape deportivas en color negro, las llantas Sport Classic de 21 pulgadas, los faros LED, el portón del maletero eléctrico o el sistema de ayuda al aparcamiento con cámara trasera. En el interior este paquete ofrece los asientos de cuero negro

El equipamiento especial Soul le da un aire exclusivo y un ahorro importante respecto a la adquisición de cada una de las opciones por separado

con memoria y calefacción, el Apple®CarPlay con reconocimiento de voz por Siri, el climatizador automático de tres zonas, la advertencia de salida de carril, el sistema de sonido Plus, el pack de iluminación Confort o el Porsche Communication Management (PCM) con pantalla táctil de 10,9 pulgadas, que permite disfrutar de la mejor conectividad a bordo. Completamente interconectado de serie, el nuevo sistema dispone de navegación online, conexión preparada para teléfono móvil, dos interfaces de audio y control inteligente por voz. En el apartado mecánico el pack Soul para el Macan cuenta con el sistema de amortiguación de dureza variable Porsche Active Suspension Management (PASM). Buscando el máximo de comodi-

dad y seguridad, su nuevo sistema de asistente de tráfico usa el control de crucero adaptativo para permitir viajar de forma más relajada y placentera hasta velocidades de 60 km/h. Además de ser capaz de acelerar y frenar de manera semiautomática, este sistema ayuda al conductor a mantenerse en el carril durante un atasco o en tráfico poco fluido. El Porsche Macan con un precio desde 66.498 Euros (con el pack Soul 76.911 euros), ofrece unas capacidades y una polivalencia magníficas. Resulta atractivo y al tiempo suficientemente discreto. Para disfrutar en familia, hacer largos viajes o circular por los intrincados caminos de la finca, al máximo nivel de confort, seguridad, e imagen.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje Por Eloy Chaves – Fotos María Lovelle y E.CH.

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la haBaNa

Encanto decadente al son del Caribe La Habana, anclada en el tiempo, es pura magia. Desprende encanto decadente y autenticidad costumbrista. Asombran sus edificios públicos, sus mansiones y palacios de la época colonial, muchos de ellos medio en ruinas, el colorido naif de las fachadas y los coches americanos de los años 50, los llamados “almendrones”. También la cercanía de un pueblo alegre que vive en la calle, en gran parte resignado y condenado por una situación política y económica que se ha demostrado fallida, aprovechada en nombre de la revolución.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | VIAJE

Cuba ha quedado estancada en el tiempo. La Habana era la ciudad más alegre y próspera del Caribe en los años cincuenta, cuando deslumbraba al mundo. Tras el triunfo de Fidel Castro sobre el gobierno de Fulgencio Batista en enero de 1959, la aplicación de una política comunista marxista-leninista de partido único con economía estatalizada, junto al bloqueo de EEUU, han dejado sumido al país en la pobreza.

Y sin embargo La Habana está viva. La visita del Papa Francisco, el concierto de los Rolling Stones, o el desfile de moda de lujo de Chanel, pusieron el foco en esta parte del mundo. Su zona vieja fue declarada en 1982 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la ciudad ganaba el concurso organizado por la fundación suiza New7Wonders

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como Ciudad Maravilla de 2016.

Las grandes mansiones y edificios con solera de la época colonial recuerdan el paso de España durante los últimos siglos. Escribía Vicente Blasco Ibañez en su libro de 1924 “La vuelta al mundo de un novelista”, que “Los periódicos de La Habana y sus casinos son algo excepcional. A las organizaciones españolas pertenecen los edificios más grandes y ostentosos de la ciudad. Se nota en La Habana, a las pocas horas de vivir en ella, que es ciudad abundante en dinero”.

Para el viajero eventual La Habana es una maravilla por el sabor auténtico y decadente que transmite. Para un residente pobre su miseria es una indignidad consentida y aceptada. Un contraste duro el que ofrece la cruda realidad cubana.

Las grandes mansiones y edificios con solera de la época colonial recuerdan el paso de España durante los últimos siglos

La Habana Vieja es la parte antigua. Situada entre el Paseo de Martí y la entrada a la bahía, es el conjunto colonial más genuino de Latinoamérica y donde están los principales monumentos y puntos de interés. Un recorrido que enamora.

El Paseo del Prado o Paseo Martí, con su bulevar central flanqueado de árboles es una avenida preciosa. Bordeado de edificios emblemáticos, separa Centro Habana de La Habana Vieja.

El Capitolio Nacional de 1929, está Inspirado en el de los EEUU. Es el origen kilométrico de la red de carreteras. Tras el triunfo de la revolución fue disuelto el Congreso y convertido en sede de un ministerio y de la Academia de Ciencias.

El Gran Teatro, de 1838, es la sede del Ballet Nacional de Cuba. En su época era el más grande

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y lujoso de toda América. Fue la sede del Centro Gallego de La Habana. Enfrente está el Parque central, la plaza pública arbolada más importante, punto de encuentro y conversación. Tiene en el centro la primera estatua de José Martí, creador del Partido Revolucionario Cubano, que se erigió en Cuba.

Al otro lado está el Museo Nacional de Bellas Artes (Arte Universal), lo que fue el antiguo Centro Asturiano. Fundado en 1886 e incautado en 1959. Alberga una de las mayores colecciones de pintura y escultura de América Latina.

Obispo es una estrecha y concurrida calle peatonal llena de tiendas, galerías, museos, bancos, farmacias, librerías, bares con música en directo y hoteles. En el nº 557 está el famoso bar Floridita, que cumplió 200 años en 2017. Cuando vivía en

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La Habana, Hemingway iba con frecuencia allí a tomar su coctel favorito, el daiquirí, acentuado en la última i. Hay una estatua de bronce a tamaño natural del escritor en el extremo de la barra. Es también restaurante.

Más adelante, esquina con Mercaderes, está el hotel Ambos mundos, donde residió Hemingway en una modesta habitación del 5º piso. Su terraza superior es ideal para degustar un mojito (6 CUC) con las mejores vistas.

Bajando está el impresionante Palacio de los Capitanes Generales, de 1776, sitial de 65 gobernadores enviados por España y hoy Museo de la Ciudad, frente a la Plaza de Armas. La plaza, de finales del siglo XVI, está ajardinada y en su centro se alza un monumento llamado El Templete, que conmemora la fundación de la villa en ese lugar en 1519

En la Plaza de Armas, el impresionante Palacio de los Capitanes Generales, de 1776, fue sitial de 65 gobernadores enviados por España. Hoy es el Museo de la Ciudad

por un grupo de españoles capitaneado por el toledano Juan de Rojas Manrique, emparentado con el rey Fernando el Católico. Tiene un interesante mercadillo de libro viejo. Más abajo está el Hotel boutique Santa Isabel, que fuera Palacio de los Condes de Santovenia. En él se alojó Mick Jagger preparando el concierto de los Rollings.

Caminando por la calle Oficios se llega a la Plaza de San Francisco, con la iglesia de 1608 del mismo nombre, reconstruida en 1737. Son interesantes la vista desde el campanario y sus conciertos de música clásica.

Dos calles más adelante, esquina a Muralla, se encuentra la única tienda de lujo de La Habana, el Reloj Cuervo y Sobrinos, inaugurada en 2009 rememorando la joyería original de 1882 y hoy boutique de la marca y museo de la relojería. Allí

el tiempo sí que tiene otro ritmo.

La calle Mercaderes, original del siglo XVIII, adoquinada y peatonal, está restaurada y ofrece un recorrido magnífico de museos, tiendas y restaurantes que lleva hacia la Plaza de la Catedral, la cual está bordeada por un conjunto de edificios barrocos, las mansiones de la nobleza habanera colonial, como los palacios de los Marqueses de Aguas Claras, de Lombillo, del Marqués de Arcos, y el de los Condes de Bayona.

La Catedral de San Cristóbal de La Habana, de mediados del S.XVIII es obra de la Compañía de Jesús. Al fondo del colindante callejón del Chorro se encuentra el Paladar Doña Eutimia, uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

Hablando de restaurantes, lo mejor es ir a los llamados paladares, que son privados y ofrecen

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cocina tradicional cubana.

Destacamos La Guarida que está en la 3ª planta de un edificio que parece que se va a caer, con un gran mural de propaganda de Fidel en el portal, en la calle Concordia 418. Se hizo famoso por ser protagonista en la película “Fresa y Chocolate”, nominada al Oscar. Allí cenaron la Reina Sofía y Ana Botella en noviembre de 1999 con motivo de su viaje a la Cumbre Iberoamericana como dan fe varias fotos enmarcadas en sus paredes.

En la calle Empedrado se encuentra La Bodeguita del Medio, muy visitada también por Hemingway, que puso de moda sus mojitos. Tiene música en directo y está siempre llena de turistas.

En el que fuera Palacio Presidencial de Batista está instalado el Museo de la Revolución.

Siguiendo por la Avenida de las Misiones se llega al edificio de la Embajada de España que ocupa

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el antiguo Palacio Velasco – Sarriá. Es la única embajada que no está en la zona de Miramar.

En la otra orilla, en La Habana del este, se encuentra el Castillo de los Tres Reyes del Morro.

Fue durante más de un siglo bastión inexpugnable y principal defensa de la ciudad contra los ataques de piratas y escuadras enemigas. A poca distancia se encuentra la Fortaleza de San Carlos de las Cabaña, la construcción militar española bajo el reinado de Carlos III más importante del Nuevo Mundo. Allí estableció la comandancia el Che Guevara cuando la revolución.

La Plaza de la Revolución era el escenario favorito de Fidel Castro para sus discursos. Tiene una capacidad para un millón de personas y en ella está el monumento a José Martí. Cerrando la plaza, destacan dos murales gigantes en bronce con la efigie del Che y de Camilo Cienfuegos

El famoso cabaret Tropicana, un icono de Cuba desde 1939, ofrece un fantástico espectáculo lleno de ritmo y colorido

sobre las fachadas de edificios oficiales.

La zona donde viven los ricos está al otro lado del rio Almendares. En Miramar, las embajadas; en Marianao el famoso cabaret Tropicana, un icono de Cuba desde 1939, ofrece un fantástico espectáculo lleno de ritmo y colorido.

En Atabey, Siboney y Cubanacán viven los más privilegiados. En la Alameda del Siboney, al final de la 5ª Avenida, vivía Fidel Castro. Cerca, en la costa, la Marina Hemingway espera los yates de recreo de los visitantes adinerados que empiezan a visitar Cuba.

El Hotel Saratoga es un clásico 5* de 1933 reinaugurado en 2005. Tiene una ubicación privilegiada, frente a la fuente de la India, a dos pasos del Capitolio Nacional y del Gran Teatro de La Habana. Su piscina y restaurante de la azotea ofrece con unas vistas excepcionales. Es una excelente opción y

donde nos alojamos en nuestro viaje. www.hotelsaratoga.com.

El emblemático Hotel Nacional de Cuba, 5*estilo Art Déco, es la historia viva de La Habana, un icono desde 1930 por donde han pasado los visitantes más ilustres. Situado en un promontorio en la zona de Vedado, es imprescindible la visita para tomar algo en su preciosa terraza erguida sobre el malecón, con música en vivo y pavos reales en el jardín, y luego asistir al espectáculo de variedades en su íntimo night-club, el Cabaret Parisien.

El rey Felipe VI en su visita en noviembre de 2019 dijo en su discurso “los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se defienden los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas, y los intereses de nuestros ciudadanos». El pueblo de Cuba merece una vida mejor.

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tenta c ione s

T HE V I A N A F A N

Los abanicos son para el verano l La firma famosa por rediseñar nuestro histórico abanico evocando el gusto y la personalidad del Príncipe de Viana, ha presentado su colección de tan noble accesorio para este atípico verano 2020. Con su mismo diseño único y patentado –tres triángulos de tela armados sobre cuatro varillas de madera y una cinta de cuero para llevar en la muñeca–, 100% hechos de manera artesanal, muestran combinaciones exclusivas gracias principalmente, a telas de lino de colores lisos y estampados. Para todos los gustos, están disponibles en tonos suaves como el celeste, el rosa o el verde agua, o tonos más vivos como el rojo, el fucsia o el Pantone Color del Año 2020, el Classic Blue, “un azul atemporal e imperecedero que destaca por su elegancia y simplicidad”.

Precio: 55 euors.

BE LV E DE RE V ODK A

Edición limitada de verano l El vodka polaco de lujo del grupo LVMH reconocido internacionalmente y elaborado 100% con centeno oro Dankowski, sin aditivos y mezclado solo con agua procedente de pozos propiedad de la destilería Belvedere Polmos Zyrardów, se viste para el verano evocando un soñado oasis junto a la playa rodeado de naturaleza. En edición limitada, la nueva botella Belvedere Summer Limited Edition presenta un vodka con un ligero aroma a vainilla, de sabor excepcional, que se distingue por ser suave con un acabado sutil entre lo dulce y lo salado, con un toque de pimienta blanca y especias, y toques de almendra, nata y nueces de Brasil.

De venta en Club Gourmet de El Corte Inglés.

PVP: 42,60 €.

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HO T E L L A V E L L A F A RG A

Excelencia Relais & Châteaux l A los pies del Pirineo leridano y rodeado de prados y bosques de pinos centenarios, en la comarca de las mil masías, en el municipio de Lladurs y a una hora y media de Barcelona. En ese idílico enclave, remanso de paz y con los únicos sonidos de la naturaleza, se encuentra el Hotel La Vella Farga, una antigua masía del siglo XI exquisitamente restaurada hace cinco años que conserva la estructura original de piedra pero presenta un estilo sofisticado y contemporáneo tanto en cada una de sus 14 habitaciones y demás estancias como en la espectacular piscina desbordante climatizada.

Tan privilegiado entorno, el legado histórico del edificio, sus instalaciones, su restaurante que ofrece una variada selección de platos basados en la cocina de montaña con el toque del chef Carles Esquerrer, la atención y el saber-hacer del servicio y el matrimonio que lo regenta, Martí Angrill y Gemma Ribera, han sido condiciones suficientes para que entre a formar parte de Relais & Châteaux, la prestigiosa asociación hostelera de la que tan sólo forman parte 580 privilegiados hoteles y restaurantes en todo el mundo.

MERCEDES

La niña y la marca de automóviles

l En 1900, Daimler-Motoren-Gesellschaft decidió llamar a sus automóviles Mercedes, el nombre de una niña que por aquel entonces contaba con tan solo 11 años, hija de Emil Jellinek, un empresario austriaco que residía en Niza, comerciaba con vehículos Daimler y los inscribía en carreras de coches. Comenzó entonces la historia de la célebre y lujosa marca de automóviles Mercedes, la única hasta el día de hoy con un nombre femenino. En marzo de 1901, en una carrera celebrada en la localidad francesa de Niza, un

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Sabor de El Bierzo l Este vino fresco y elegante, con una suave acidez cítrica, notas de fruta blanca y algo dulce, con toques minerales propiciados por los suelos de pizarra de los que proviene, esos de San Lorenzo y San Esteban de Valdueza, es ideal para los días calurosos de verano. Elaborado sin prensar, con crianza de 6 meses sobre lías finas 75% en acero inoxidable y 25% en barrica de roble francés de 500 litros usada, cuenta con una producción de 25.000 botellas de 75 cl y 1.000 mágnum.

Magnífico para acompañar algunos platos frescos típicos de la comarca de El Bierzo como Ceviche de corvina, Ensalada de pulpo y aguacate, Aguachile de gambas o una Sopa picante de mejillones, berberechos y hortalizas. También con pescados al horno o a la parrilla y carnes blancas.

P.V.P: 13,50 euros

automóvil llamado Mercedes 35 PS fascinó no solo por su avanzada tecnología sino además por su diseño elegante. Fue el inicio de la que Paul Meyan –Secretario General del Automóvil Club de Francia– denominó la “era Mercedes”. 120 años después, la compañía automovilística es sinónimo de belleza, elegancia, rendimiento y tecnología, y reconocida como una de mejores marcas de automóviles en el ranking “Best Global Brands 2019” de la prestigiosa consultoría norteamericana Interbrand.

P O R SC H E 9 1 1 T A R G A 4 S H E R I T A G E

Evidencia del pasado l Porsche evoca recuerdos de las décadas de los 50 - 80 con sus modelos Heritage Design. Uno de ellos, el 911 Targa 4S Heritage Design llegará a los concesionarios españoles en otoño con un precio final de 210.053 euros, en edición limitada a tan solo 992 unidades y acompañado por un exclusivo cronógrafo diseñado por Porsche Design también en edición limitada. Su diseño rememora los años 50 pero también hace gala de la última tecnología ya que cuenta, por ejemplo, con sistemas de asistencia, de información y entretenimiento. Mientras cobra vida gracias a un motor biturbo de 450 caballos de potencia que le permite alcanzar una velocidad máxima de 304 Km/h, doble embrague y ocho marchas, su carrocería destaca principalmente por el tono cereza metalizado junto a los logotipos dorados y unos elementos

gráficos en forma de lanza sobre las aletas delanteras que acercan a la memoria los inicios de Porsche en las carreras. Ya en su interior, llaman la atención las combinaciones de cuero rojo Burdeos con cuero Olea Club en Beige Atacama o de cuero negro con cuero Olea Club en Beige Atacama, que se mezclan en un estilo irremediablemente cincuentero con la pana de los asientos, la tapicería de microfibra perforada del techo o las molduras de las puertas.

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En el próximo número... septiembre-octubre 2020

IWC Portugieser Yacht Club Luna y Marea La pasión náutica de esta casa de Schaffhausen se refuerza ahora con una interesante y novedosa función desarrollada por la propia marca: la indicación de las mareas. Este nuevo reloj, con caja de oro rojo y movimiento automático de cuerda Pellaton, ha mejorado el indicador de fase lunar a las 12h para mostrar tanto las mareas vivas como las mareas muertas.

BMW Z4 M4Oi

BMW tiene una rica historia de roadsters que han destacado a lo largo de su historia, auténticos iconos de estilo. Este nuevo Z4 M4Oi, el más alto de la gama, entusiasma por su línea, prestaciones y acabado.

Resulta excitante conducirlo al límite tanto como pasear tranquilamente por una carretera de montaña disfrutando del paisaje a pleno cielo abierto.

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