R&E Relojes & Estilo Nº 181 (marzo - abril 2022)

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EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

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¡Pensemos! a incertidumbre y la desazón vuelven a atenazarnos. La guerra ha vuelto a Europa esta vez y, más allá del infinito sufrimiento que acarrea y que no puede dejarnos indiferentes, la consecuencia inmediata es una galopante crisis humanitaria y económica. Ambas serán largas y dolorosas.

Sobre la primera, sólo nos queda seguir confiando en las organizaciones supranacionales, en su humanidad y su responsabilidad.

En cuanto a la segunda, la crisis económica, que ya nos azota y va in crescendo, está desencadenando en una situación que nos retrotrae a los momentos más duros de épocas pasadas en Europa y en el mundo. Y todo en un momento en el que parecía que la recuperación económica cogía velocidad.

Superada en buena parte la pandemia, la economía y las relaciones comerciales estaban volviendo al carril. Las ganas de volver a relacionarse, de consumir, de premiarse a sí mismo si se quiere, tras una situación que había detenido el mundo entero, despertaban con fuerza y prometían recuperar el tiempo perdido.

Ahora, esta nueva crisis que se avecina da al traste con todo esto y vaticina momentos más duros aún. Las consecuencias de la guerra, como el incremento en los precios de la energía y la retirada de muchas marcas internacionales del mercado ruso como medida de presión contra el conflicto, frenan en seco la ansiada recuperación. El resultado volverá a ser recesión y sufrimiento para todos, aunque para unos más que para otros.

La salida no es nada fácil, pero seguiremos arrimando el hombro y confiando en el principio de justicia y solidaridad. Como decía el político hindú, Nehru, “las crisis tienen la ventaja de que nos obligan a pensar”. ¡Pensemos, pues!

Disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

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SÍGANOS EN:

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Sumario Nº 181 marzo-abriL 2022

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E n p o r t a d a | Omega SeamaSter Planet Ocean Ultra DeeP PalOma reciO

La inmersión más profunda

Omega Ultra Deep

“Nuestro objetivo es crear emoción a través de la tecnología”, afirma Raynald Aeschlimann, CEO de Omega.

Y con los nuevos Ultra Deep, capaces de bajar hasta los 6.000 metros de profundidad, bien podemos decir: objetivo cumplido.

P

ionera en el ámbito marítimo como en tantos otros, Omega creó su primer reloj de inmersión para submarinistas civiles en 1932. Después llegaría el primer Seamaster, que se lanzó en 1948. En 1957 se presentaba el Seamaster 300, considerado ya el primer reloj de inmersión profesional de la marca.

Desde entonces, la relación de Omega con el mar ha dado lugar a un buen número de relojes, convertidos ya en legendarios, como el Seamaster 600M “Ploprof”, el Seamaster 1000 para grandes exploradores o el Seamaster Diver 300M, que luce en la muñeca de James Bond desde 1995.

A la vanguardia

Pero la auténtica consagración de Omega en su

con un diseño

relación privilegiada con los océanos llegó en 2019, cuando se presentó el primer Ultra Deep.

Un reloj creado para afrontar las condiciones más extremas en el submarinismo. “Un reloj de vanguardia (…) dotado de una caja completamente elaborada en titanio grado 5 forjado, resistentes asas “manta”, que protegen el reloj de forma innovadora y una esfera de zafiro con un diseño cónico inspirado en el soporte de los visores de los submarinos”, recuerda la marca.

El carácter de este reloj, prácticamente indestructible, se puso a prueba en la primavera de ese mismo año, cuando el explorador y oficial naval Victor Vescovo se sumergió hasta el fondo en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la tierra, llevando consigo tres ejemplares del

innovador y pendiente de varias patentes, la caja de este UltraDeep es de un nuevo material denominado O-megaSteel

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I m p r e s c I n d I b l e | Patek PhiliPPe aquanaut ChronograPh Paloma reCio

Aquanaut, la emblemática colección sportchic de Patek Philippe, celebra este año su 25º aniversario. Un buen momento para repasar las claves de su éxito, especialmente las de su cronógrafo, que, ya sea en acero o en oro blanco, despierta pasiones.

C

Travel Time ref. 5650, de edición limitada, marcaba el camino al futuro de los relojes para viajeros con importantes y patentadas innovaciones.

Un gran tanto

Cuando se presentó por primera vez, en 1997, Aquanaut supuso un revulsivo para la marca, que se apuntó un gran tanto en lo que denominó estilo sport-chic. Cierto que dentro de ese espíritu deportivo ya estaba el Nautilus, pero pertenecía a un estilo más sobrio, más elegante, si se quiere.

Digamos que era como el hermano mayor.

Y a finales de los años noventa del siglo pasado, el objetivo de Patek con este nuevo reloj era

lanzada en 1997, la colección aquanaut ha ido evolucionando sin perder nunca sus señas de identidad y su espíritu deportivo

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E s p E c i a l | lOs mejOres De 2021 alFOnsO esCámeZ

Marcando hitos

76 ¿Cuáles son los tres

relojes más deseados?

Esta célebre colección de Patek festeja este año su 25 aniversario.

Un buen momento para repasar su historia y sus claves.

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Hitos del 2021

Aunque el año sigue avanzando y se van sucediendo en el tiempo nuevos lanzamientos, no queremos dejar pasar la ocasión de echar un vistazo a aquellos relojes que el año pasado marcaron un hito, ya sea por su estética o por su técnica o por ambas. Son relojes que conquistaron el corazón de aficionados y coleccionistas y que, sin duda, quedarán en los anales de la relojería suiza. De entre todos ellos hemos hecho una amplia selección que, por su gran extensión y detalle, les ofrecemos en dos partes. Esta es la primera.

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Patek Aquanaut

Levantando pasiones

erca del codiciado Nautilus pero sin despertar la fiebre que aquel suscita, Aquanaut es un reloj más tranquilo que, a su manera y en su estilo, levanta pasiones también entre los amantes de los relojes deportivos. De hecho, es el reloj más deportivo de Patek, líder en complicaciones y grandes complicaciones. Un deportivo elegante, como lo califica la propia manufactura.

Pero no se equivoquen, Aquanaut no es una colección menor en absoluto. Buena prueba de ello es que, en 2017, cuando festejaba su vigésimo aniversario, fue la elegida para la quinta edición limitada Advanced Research. Aquel Aquanaut

Pionera en el ámbito marítimo como en tantos otros, Omega presenta nuevos relojes que descienden hasta 6.000 metros

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Echamos un vistazo a los relojes que el año pasado conquistaron el corazón de aficionados y coleccionistas.

14 Hublot y Polar Pod 16 Seiko y Brian May 32

Avance de Watches & Wonders: Baume & Mercier, Panerai, Roger Dubuis, IWC, Chopard, Oris... 52 Entrevista a Matthias Breschan, CEO de Longines 60 Hublot Sang Bleu II 64 TAG Heuer Connected

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Longines Legend Diver

Heredero del rico patrimonio de esta casa suiza que este año celebra su 190 aniversario, este emblemátco y legendario reloj se renueva ahora con atractivas esferas en distintos colores y en dos tamaños diferentes.

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Bvlgari Serpenti Secret Misteriosi

Perfecta fusión entre alta joyería y alta relojería artesanales, los nuevos Serpenti albergan en su interior uno de los movimientos mecánicos más pequeños creados hasta el momento. Es el calibre BVL 100 Piccolissimo, toda una proeza de miniaturización.

68 Wempe Iron Walker Chronograph XL 98 Motor: Practicando y aprendiendo la técnica de conducir sobre nieve con Audi 104 Viaje: Sujan Sher Bagh y el Parque Nacional Ranthambhore en India 112 Tentaciones

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www.relojesyestilo.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilo.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Eloy Chaves, Alfonso Escámez, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen, Watch Press Agency Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez Social Media Manager: Pablo F. Montero DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilo.es y ExProfeSo, S.L. Tel: +34 915 636 138 e-mail: eloy.chaves@exprofeso.net EDITA

C/ Químicas, 2 - Oficina 1.10. 28923 Alcorcón (Madrid) Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilo.es IMPRIME MONTERREINA DISTRIBUYE LOGISTA PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES PIGEON PUBLISHERS - Departamento de Suscripciones C/ Químicas, 2 - Oficina 1.10 - 28923 Alcorcón (Madrid) Tel. y Fax: + 34 91 511 36 77 e-mail: suscripciones@relojesyestilo.es SÍGUENOS EN:

Foto de portada: Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep. Caja de 45,5 mm de diámetro y 18,12 mm de grosor, realizada en O-Megasteel. Bisel giratorio unidireccional de cerámica negra con escala de inmersión Liquidmetal. Esfera degradada de azul a negro. Cristal zafiro convexo y prominente.

Movimiento automático, calibre Co-Axial Master Chronometer. Hermético hasta 6.000 metros.

Pendiente de varias patentes. Garantía de 5 años.

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Depósito legal: M-2057-2000 Printed in Spain © Prohibida la reproducción total o parcial de textos, dibujos, gráficos y fotografías sin la previa autorización por escrito de la editoral. Pigeon Publishers no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores. Precio: 6€, IVA incluido. Canarias: 6,15€, gastos de transporte incluidos. Ceuta y Melilla: 6,50€, gastos de transporte incluidos.

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BIG BANG INTEGRAL TIME ONLY Caja oro amarillo 18K con brazalete integrado. Movimiento automático.

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Hubl o t

Al Antártico con Polar Pod

l En el marco de su programa Hublot Xplorations, la marca suiza ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la expedición Polar Pod. El buque ha sido concebido por el famoso explorador y ecologista francés Jean-Louis Etienne, el primer hombre que consiguió llegar al Polo Norte en solitario.

El océano Austral es el cuarto océano más grande del mundo, que capta el 50% del CO2 que absorben el total de los mares del mundo. Sus aguas conectan con los océanos Índico, Pacífico y Atlántico, conformando una enorme reserva de biodiversidad y naturaleza marina.

“Los océanos, origen de la vida en la Tierra, tienen todavía mucho que enseñarnos. Al unirse al proyecto Polar Pod de Jean-Louis Etienne, Hublot desea aportar su granito de arena a la comprensión de nuestro planeta. Se trata además de una vuelta a nuestras raíces marítimas, de donde proviene nuestro propio nombre, Hublot”, comenta Ricardo Guadalupe, CEO de la marca.

El Polar Pod, equipado con eficientes instrumentos, permitirá recopilar los datos más valiosos sobre la biología, dinámica y efectos de la contaminación en el océano Antártico. Estos datos estarán disponibles para toda la comunidad científica internacional, y las investigaciones contarán con la participación de 43 instituciones y universidades de 12 países.

La construcción del Polar Pod comenzará en junio del 2022, y su botadura está prevista para finales de 2023.

La expedición durará tres años, hasta 2026.

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Pa t e k Ph i l i p p e

Mario Giménez, nuevo director general para España l Tras la jubilación de John Vergotti, Patek Philippe comienza una nueva etapa en España con el nombramiento de Mario Giménez como máximo responsable.

Desde el pasado 1 de enero, Mario Giménez es el nuevo director general de Patek Philippe España. Su amplia trayectoria en puestos de dirección, su dilatado conocimiento multisectorial tanto en el mercado nacional como internacional, y sus más de 20 años de experiencia en el sector de la alta gama, le convierten en un excelente directivo para gestionar tanto la filial española de la manufactura ginebrina como los veinte puntos de venta que la casa tiene repartidos entre España, Portugal y Andorra.

En los últimos años, Mario ha desempeñado cargos de dirección para firmas como Loewe, Pedro del Hierro o el Grupo Richemont. Durante seis años asumió la dirección comercial de Loewe en Madrid para continuar con el puesto de director general de Pedro del Hierro por un período de dos años. Desde 2011 hasta 2021 ha estado al frente de Panerai Iberia.

Un gran bagaje y una extensa experiencia en un ámbito multicultural para alguien que sobresale por su habilidad, liderazgo y pericia en la gestión de proyectos, que valoriza el trabajo en equipo, y que se define como “un apasionado del producto, de las personas y del desarrollo de la marca”.

Rol e x

Con Ideal Joyeros en Puerto Banús l Situada en el prestigioso Muelle de la Ribera de Puerto Banús, la nueva boutique de Rolex cuenta con 130 metros cuadrados, pegada al actual espacio de Ideal Joyeros.

Cédric Muller, director general de Rolex España, ha acudido a inaugurar oficialmente la boutique junto con la familia Aswani, propietaria de Ideal Joyeros. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz y Juan Nuñez, CEO de Puerto Banús, estuvieron ahí para apoyar la apertura de la boutique.

En el exterior de la tienda se encuentra la llamativa y emblemática pared verde esmeralda con motivo de olas, algo que evoca al Oyster, el primer reloj de pulsera hermético del mundo. El verde intenso es la tónica común en todo el espacio Rolex, creando una armonía de colores y diseño.

La madera es el material que más destaca en la boutique, combinando texturas que van desde la madera de nogal a piedra travertino. Sillones de terciopelo, y lámparas Cyclops de Rolex terminan de decorar el salón privado, donde los modelos Rolex están expuestos en vitrinas.

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S e i k o y Br i a n Ma y

La “Red Special”, en la muñeca l La marca nipona presenta su segundo reloj en colaboración con el guitarrista de Queen. Es una edición limitada inspirada en la mítica “Red Special”, la célebre guitarra que ha acompañado a Brian May desde el principio de su carrera, y que ha inspirado el nuevo Seiko 5 Sports.

Este es el segundo reloj realizado por la marca nipona en colaboración con el guitarrista de Queen.

El primero se lanzó hace dos años y fue visto y no visto. Ahora, este segundo modelo, también una edición limitada, esta vez de 12.500 ejemplares, da una nueva oportunidad a los coleccionistas y seguidores de la mítica banda de rock.

Como el anterior, este reloj recrea los detalles de la emblemática guitarra con un estampado prensado que recuerda la textura de la madera, su acabado brillante y su color granate degradado.

La caja, de 42,5 mm de diámetro, es de acero inoxidable con acabado dorado, a petición propia del músico, en referencia a las reediciones “Gold

Series”, recientemente lanzadas de sus álbumes en solitario.

En el reverso de la caja se aprecia la firma de Brian May grabada. La correa de nailon está decorada con rayas verticales que simbolizan las cuerdas de una guitarra.

Siguiendo con las analogías de la guitarra, el reloj se presenta en un estuche especial que evoca la caja de una guitarra e incluye una réplica de la moneda de seis peniques de la suerte que el músico utiliza en lugar de una púa.

Su movimiento es automático y permite una reserva de marcha de 41 horas.

Parte de los beneficios de la venta de este reloj, cuyo precio es de 620 €, irán destinados a la organización benéfica The Mercury Phoenix Trust (MPT), fundada por el propio Brian May -junto a Roger Taylor y el manager de Queen, Jim Beach-, con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas.

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E n p o r t a d a | Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Paloma Recio

La inmersión más profunda “Nuestro objetivo es crear emoción a través de la tecnología”, afirma Raynald Aeschlimann, CEO de Omega.

Y con los nuevos Ultra Deep, capaces de bajar hasta los 6.000 metros de profundidad, bien podemos decir: objetivo cumplido.

P

ionera en el ámbito marítimo como en tantos otros, Omega creó su primer reloj de inmersión para submarinistas civiles en 1932. Después llegaría el primer Seamaster, que se lanzó en 1948. En 1957 se presentaba el Seamaster 300, considerado ya el primer reloj de inmersión profesional de la marca.

Desde entonces, la relación de Omega con el mar ha dado lugar a un buen número de relojes, convertidos ya en legendarios, como el Seamaster 600M “Ploprof”, el Seamaster 1000 para grandes exploradores o el Seamaster Diver 300M, que luce en la muñeca de James Bond desde 1995.

A la vanguardia

Pero la auténtica consagración de Omega en su

relación privilegiada con los océanos llegó en 2019, cuando se presentó el primer Ultra Deep.

Un reloj creado para afrontar las condiciones más extremas en el submarinismo. “Un reloj de vanguardia (…) dotado de una caja completamente elaborada en titanio grado 5 forjado, resistentes asas “manta”, que protegen el reloj de forma innovadora y una esfera de zafiro con un diseño cónico inspirado en el soporte de los visores de los submarinos”, recuerda la marca.

El carácter de este reloj, prácticamente indestructible, se puso a prueba en la primavera de ese mismo año, cuando el explorador y oficial naval Victor Vescovo se sumergió hasta el fondo en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la tierra, llevando consigo tres ejemplares del

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Con un diseño innovador y pendiente de varias patentes, la caja de este UltraDeep es de un nuevo material denominado O-MEGASTEEL

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E n p o r t a d a | Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre Co-Axial Master Chronometer 8912, certificado oficialmente por METAS. Frecuencia de 25.200 alt/h.

Reserva de marcha de 60 horas con dos barriletes montados en serie.

Resistencia al magnetismo hasta 15.000 Gauss, función de huso horario.

Rotor y puentes rodiados, decoración Côtes de Genève en arabesco, tornillos, barriletes y rueda de volante ennegrecidos.

Características: Caja de titanio grado 5 forjado pulido al chorro de arena. 45,5 mm de diámetro y 18,12 mm de grosor. Diseño técnico con cuatro innovaciones pendientes de patente. Bisel giratorio unidireccional de titanio, aro de cerámica negra cepillada con escala de inmersión Liquidmetal. Círculo de SuperLuminova a las 12h. Corona atornillada. Cristal frontal de zafiro convexo y prominente. Fondo de caja de titanio atornillado bordeado por olas con medallón también de titanio con diversas inscripciones grabadas. Esfera de titanio negro ceramizado. Índices y agujas cepillados y con SuperLuminova blanco con emisión azul o verde. Hermético hasta 6.000 metros (600 bares).

Se entrega con un certificado que certifica que ha superado las pruebas METAS. Garantía de 5 años. Norma ISO 6425 de 2018 para relojes de buceo de saturación.

Brazalete: Pulsera NATO negra con rayas azul cian elaborada con poliamida procedente de redes de pesca recicladas. Hebilla pulida al chorro de arena.

Precio: 13.300 €.

Otras versiones: Existe también con caja en una nueva aleación denominada O-MEGASTEEL, cepillada y pulida al chorro de arena.

El fondo de la caja es del mismo material. Esfera degradada de azul a negro, de gris a negro, o blanca, según versión, con acabado de laca transparente en todos los casos. Bisel de cerámica negra, naranja o azul pulida, según versión. Brazalete O-MEGASTEEL con sistema de tornillo y barra patentado con cierre desplegable de cremallera y pulsador también patentado con extensión de inmersión adicional o pulsera de caucho negro, según modelo. PRECIOS: 11.900 € con correa de caucho y 12.200 € con brazalete metálico.

Ultra Deep. Hablamos de una profundidad de 10.935 metros, la mayor a la que se ha sumergido un ser humano o un reloj. Dos de los relojes estaban unidos al brazo robótico del submarino y el tercero al módulo de recogida de datos. Durante toda la inmersión, en total 12 horas, los tres relojes estuvieron sumergidos a esa profundidad, regresando a la superficie intactos.

Un diseño innovador

Hoy, heredera de aquel “super-reloj” y aprovechando la tecnología que hizo posible su hazaña, Omega presenta una nueva colección de relojes capaces de sumergirse hasta los 6.000 metros.

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Herméticos hasta 6.000 metros de profundidad, los Ultra Deep cumplen la norma ISO 6425 para relojes de buceo de saturación

Una colección de siete modelos destinada al público en general, realizada con materiales de alto rendimiento y con diseños innovadores pendientes de patente.

Entre estos siete relojes, todos ellos con un diámetro de 45,5 mm y un grosor de 18,12 mm, llama la atención el realizado en titanio grado 5 pulido al chorro de arena con bisel giratorio unidireccional de cerámica cepillada con escala de inmersión en Liquidmetal. Sus distintivas asas “manta” y su sobria caja asimétrica recuerdan al Ultra Deep original.

Un cristal de zafiro convexo y prominente pro-

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E n p o r t a d a | Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep

tege su esfera de titanio negro ceramizado con números azul cian y un degradado azulado en el segundero central. En el fondo de la caja, también de titanio grado 5, aparece el logo Sonar grabado con láser con el icónico hipocampo de Omega en el centro, además de la inscripción “Diver’s watch 6000 m for saturation diving”. Y es que este reloj, como todos los demás de la colección Seamaster Ultra Deep, cumple con la normativa ISO 6425 de 2018 para los relojes de buceo de saturación.

Otra de sus peculiaridades es su correa NATO de rayas negras y azules, que está elaborada con poliamida procedente de redes de pesca recicladas.

Nuevos materiales

Haciendo honor a su larga trayectoria en la invención de nuevos materiales, Omega ha realizado

los seis modelos restantes de esta colección en un nuevo material que denomina O-MEGASTEEL. Se trata de una aleación de acero noble de alto rendimiento “que destaca por su resistencia, su color más claro y su brillo incomparable”, explica la marca. Precisamente su alta resistencia a la corrosión hace que el aspecto del reloj sea impecable durante mucho tiempo.

En estos relojes, la caja, de las mismas dimensiones que la versión de titanio, es simétrica también con bisel de cerámica, aunque aquí de distintos colores, con escala de inmersión y cristal de zafiro convexo y prominente, que ha sido biselado y diseñado para garantizar la máxima resistencia bajo presión.

En cuanto a las esferas, se puede optar por un color blanco o con efecto degradado, que va del gris al negro o del azul al negro. Todas tienen un

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Precisión y resistencia al magnetismo son las características del calibre Master Chronometer que da vida a estos relojes acabado brillante gracias a un tratamiento de laca transparente.

Los seis Ultra Deep realizados en O-MEGASTEEL permiten elegir entre un brazalete del mismo material o una correa de caucho. Las pulseras metálicas incluyen un cierre desplegable de cremallera con pulsador patentado con ajuste de longitud y extensión de inmersión adicional. Una solución perfecta para utilizar tanto con un traje grueso de neopreno como con uno de vestir si se quiere.

Como no podía ser de otro modo, el movimiento que da vida a estos Seamaster Ultra Deep es un automático calibre Co-Axial Master Chronometer, que cuenta con la certificación METAS por su alto estándar de precisión, rendimiento y resistencia al magnetismo. Un movimiento fiable para un reloj de grandes prestaciones.

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I m p r e s c i n d i b l e | Patek Philippe Aquanaut Chronograph Paloma Recio

Levantando pasiones Aquanaut, la emblemática colección sportchic de Patek Philippe, celebra este año su 25º aniversario. Un buen momento para repasar las claves de su éxito, especialmente las de su cronógrafo, que, ya sea en acero o en oro blanco, despierta pasiones.

C

erca del codiciado Nautilus pero sin despertar la fiebre que aquel suscita, Aquanaut es un reloj más tranquilo que, a su manera y en su estilo, levanta pasiones también entre los amantes de los relojes deportivos. De hecho, es el reloj más deportivo de Patek, líder en complicaciones y grandes complicaciones. Un deportivo elegante, como lo califica la propia manufactura.

Pero no se equivoquen, Aquanaut no es una colección menor en absoluto. Buena prueba de ello es que, en 2017, cuando festejaba su vigésimo aniversario, fue la elegida para la quinta edición limitada Advanced Research. Aquel Aquanaut

Travel Time ref. 5650, de edición limitada, marcaba el camino al futuro de los relojes para viajeros con importantes y patentadas innovaciones.

Un gran tanto

Cuando se presentó por primera vez, en 1997, Aquanaut supuso un revulsivo para la marca, que se apuntó un gran tanto en lo que denominó estilo sport-chic. Cierto que dentro de ese espíritu deportivo ya estaba el Nautilus, pero pertenecía a un estilo más sobrio, más elegante, si se quiere.

Digamos que era como el hermano mayor.

Y a finales de los años noventa del siglo pasado, el objetivo de Patek con este nuevo reloj era

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Lanzada en 1997, la colección Aquanaut ha ido evolucionando sin perder nunca sus señas de identidad y su espíritu deportivo

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I m p r e s c i n d i b l e | Patek Philippe Aquanaut Chronograph

Aquanaut Chronogr aph 5968G MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática.

Calibre CH 28-520 C. Cronógrafo flyback con contador de 60 minutos y fecha por ventanilla.

Aguja de cronógrafo/segundos en el centro. 308 componentes. 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha entre 45 y 55 horas. Volante Gyromax y espiral Spiromax en Silinvar. Corrección rápida de la fecha a las 8h, con punzón de madera de ébano y oro blanco de 18K. Pulsador a las 2h para puesta en marcha y parada del cronógrafo, y a las 4h para puesta a cero del cronógrafo y función flyback.

Características: Caja de oro blanco de 42,3 mm de diámetro y 11,9 mm de grosor. Fondo de cristal zafiro. Corona enroscada. Esfera de latón con motivo “soleil” y revestimiento de PVD en azul degradado negro o con motivo barnizado verde caqui. Cifras arábigas, índices y agujas de oro blanco 18K con Superluminova. Aguja de cronógrafo/ segundos tipo flecha con contrapeso de acero lacado en blanco y aguja del contador de 60 minutos tipo bastón también lacada en blanco. Impermeable hasta 120 m. Sello Patek Philippe.

Brazalete: Material composite, impermeable y resistente a los rayos ultravioletas y al desgaste, con relieve acuñado a juego con la esfera. Cierre desplegable de oro blanco 18k patentado con sistema de seguridad.

Precio: 64.320 €.

Otra versión: Existe también con caja en acero y con esfera negra con motivo grabado “soleil”, aguja de cronógrafo/segundos con contrapeso de acero lacado en naranja y aguja del contador de 60 minutos también en naranja. Precio: 46.680 €.

conectar con otra clientela, más joven y activa que sus clientes habituales. Para ello necesitaba un reloj de diseño más contemporáneo y, al mismo tiempo, más accesible. Es así como la original caja del Nautilus, construida en dos piezas y en forma de escotilla de barco, dio paso en el novedoso modelo a una caja octogonal redondeada. Y el brazalete de acero del Nautilus se convirtió aquí en una correa “tropical”, elaborada con un nuevo material compuesto ultrarresistente, f lexible, impermeable, cómodo de llevar y de tacto agradable. Había nacido el Aquanaut, un reloj atrevido y más joven, inicialmente en acero con esfera y

pulsera negras, que enseguida se convirtió en otro gran éxito de la marca.

Manteniendo las señas de identidad

Desde su lanzamiento, la colección Aquanaut para hombre (existe también una línea femenina denominada Aquanaut Luce lanzada en 2004) ha ido creciendo y evolucionando, pero sin perder nunca sus señas de identidad y ese toque de frescura que la ha caracterizado durante sus 25 años de vida.

Incluso cuando, también en la celebración de su vigésimo cumpleaños, se vistió con una caja de oro blanco de gran tamaño, 42,2 mm de diáme-

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En 2021 se presentaron los primeros cronógrafos en oro blanco con esferas en verde caqui o azul noche, que, como la versión de acero, alberga el calibre CH 28-520 C, de carga automática

tro. Un reloj que rápidamente se conoció como el “jumbo” de la familia, que alberga el célebre calibre 324 S C de cuerda automática, y que a día de hoy continúa en colección, permitiendo elegir entre una esfera azul o verde caqui.

Diez años antes, en 2007, con motivo de su décimo aniversario, Patek actualizó el diseño de su modelo base redibujando los motivos en relieve de la esfera y de la pulsera, reforzando así su estilo e introduciendo un nuevo tipo de brazalete integrado que se adapta al contorno de la caja y a la curva de las asas. Era la referencia 5167, realizada primero en acero y después en oro rosa,

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que seguía manteniendo el diámetro inicial de 40,8 mm.

Unos años después, en 2011, se presentó el Aquanaut Travel Time, ref. 5164, primero en acero y después en oro rosa, con un diámetro también de 40,8 mm. El movimiento de cuerda automática de este Travel Time, que continúa en catálogo, es el calibre 324 S C FUS, que destaca por la facilidad de uso de su función de doble huso horario y su indicador de fecha vinculado a la hora local.

Primero en acero

2018 vio nacer otro hito dentro de esta emblemática colección: el primer cronógrafo. Patek dotaba

así a su Aquanaut de una útil complicación muy en sintonía con su espíritu juvenil, deportivo y dinámico. Presentado en la ya extinta y añorada Feria de Basilea, aquel primer cronógrafo, realizado en acero, fue, sin duda, uno de los relojes más celebrados y comentados en toda la feria en aquel año. Un protagonismo que, no obstante, tuvo que compartir con la llegada del primer Nautilus calendario perpetuo. Pero esta es otra historia...

Volvamos a aquel primer cronógrafo Aquanaut, catalogado con la referencia 5968A, que cobraba vida gracias a su calibre CH 28-520 C, un movimiento cronógrafo flyback de carga automática,

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Con gran expectación, en la Feria de Basilea de 2018 se presentó el primer Aquanaut Chronograph, un modelo en acero que se entregaba con dos correas y que tuvo un éxito inmediato

que refleja perfectamente los valores de tradición e innovación que caracteriza a esta manufactura ginebrina, familiar e independiente.

Alejada de cualquier convencionalismo, la estética de este reloj integraba en perfecta armonía las prestaciones de un gran cronógrafo con el original diseño Aquanaut. Algo a lo que contribuyó su contador de 60 minutos que, situado a las 6h, adoptaba la forma octogonal, ligeramente redondeada, del bisel.

En este reloj, que continúa en catálogo, las indicaciones de color naranja -trotadora central de segundos, minutería tipo ferrocarril para la indicación de los cuartos de segundo en la zona peri-

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férica y escala del contador de 60 minutos- resaltan sobre el fondo negro de la esfera, dotada del característico relieve estructurado de los Aquanaut. Su perfecta legibilidad está garantizada por las cifras árabes aplicadas de oro con revestimiento luminiscente y grandes agujas de tipo bastón, igualmente luminiscentes.

Y todo ello en una robusta caja de acero, hermética hasta 120 metros de profundidad, de 42,3 mm de diámetro y casi 12 mm de grosor, unas dimensiones casi idénticas a las del “jumbo” que había sido presentado un año antes.

Uno de los grandes atractivos de este reloj, que ya causó gran sensación en el momento de su presenta-

ción, fue el hecho de que se entrega con dos correas, una negra y otra naranja, a juego con los elementos del mismo color que destacan en la esfera. Un detalle que aporta un gran dinamismo al reloj y que, sin duda, lo rejuvenece.

Después en oro blanco

El éxito de aquel primer cronógrafo Aquanaut fue tal que, dos años después de su lanzamiento, en 2021, Patek decidió ampliar la colección. Pero esta vez los nuevos cronógrafos estan realizados por primera vez en oro blanco, y se acompañan de llamativas esferas verde caqui o azul noche degradado hacia negro.

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en 2011 se presenta el primer travel time de la colección, y en 2017, coincidiendo con el vigésimo aniversario, se lanza el aquanaut advanced research travel time

Las dimensiones de estas nuevas cajas de oro blanco, que alternan superficies pulidas y satinadas, siguen siendo las mismas, es decir, 42,3 mm de diámetro y casi 12 mm de grosor.

Ambos relojes, dotados con la referencia 5968G, hacen gala de un brazalete de material compuesto en el mismo color de la esfera con cierre de hebilla desplegable con el sistema patentado por la manufactura para mayor seguridad a la hora de abrirlo y cerrarlo. Todos los cronógrafos de la saga Aquanaut albergan el calibre cronógrafo flyback de cuerda automática CH 28-520 C. Un movimiento de alto rendimiento que conjuga tradición con su sistema de mando clásico de rueda de pilares, e innovación con

un moderno embrague vertical de disco que impide cualquier avance o retroceso de la aguja cuando se activa el cronógrafo. “Como este embrague no provoca prácticamente ningún desgaste, explican los relojeros de la marca, la trotadora central del cronógrafo se puede utilizar también para indicar los segundos, lo que permite prescindir del pequeño segundero en una esfera auxiliar”. La función flyback permite iniciar instantáneamente un nuevo cronometraje cuando la aguja trotadora está ya en marcha presionando el pulsador situado a las 4h, sin tener que volver a cero. Por supuesto, y como no podía ser de otro modo, los cronógrafos Aquanaut son merecedores del exigente Sello Patek Philippe.

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A V A N C E W A T C H E S & W O N D E R S | BAUME & MERCIER "HOMMAGE À PIERRE SOULAGES" TERESA FITZ

Homenaje al pintor del negro A sus 102 años, Pierre Soulages, pintor, grabador y escultor francés, está reconocido como uno de los grandes maestros del arte moderno.

Baume & Mercier, apasionada del arte, le rinde homenaje con un exclusivo Hampton inspirado en el conjunto de su obra. Una serie limitada a tantos ejemplares como años tiene el centenario artista.

B

aume & Mercier en su búsqueda del equilibrio entre el diseño centrado en la forma y la innovación relojera sigue marcando la historia de la relojería. Su saber-hacer combina clasicismo y creatividad, tradición y modernidad, elegancia y carácter con más contemporaneidad que nunca. Y en un destacado lugar, el arte, sucesor de aquella sensibilidad artística y creativa que uno de sus fundadores, Paul Mercier, transmitió no solo a la casa sino a sus creaciones. Desde entonces, todas las colecciones de la marca evocan un sentido artístico sin concesiones respecto a las formas, los volúmenes y las proporciones, y además se visten de audacia, modernidad y libertad.

En gran parte, este espíritu creativo es el responsable de la colaboración de Baume & Mercier con el Museo Soulages. Gracias a ello, pudo ponerse en contacto con Pierre Soulages para crear un reloj único como tributo a su obra. Lejos de quedarse en un reloj de homenaje, esta unión ha llevado a la casa suiza a forjar un nexo privilegiado con la labor del conocido como “el pintor del negro”.

La fuente de inspiración

Para diseñar el nuevo Hampton “Hommage à Pierre Soulages”, Baume & Mercier se ha inspirado en una obra de la colección Outrenoir del renombrado artista, titulada “Peinture 390 x 130

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Para Baume & Mercier, la obra de Pierre Soulages "cautiva una y otra vez, incluso cuando nadie la mira"

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A V A N C E W A T C H E S & W O N D E R S | BAUME & MERCIER "HOMMAGE À PIERRE SOULAGES"

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre ETA 2892-A2 Swiss Made. 21 rubíes. masa oscilante negra con decoración Côtes de Genève. Frecuencia de 28.800 alternancias/ hora. Reserva de marcha de 42 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja en acero inoxidable con revestimiento DLC, de forma rectangular y dimensiones 31 mm por 48,10966 mm. Grosor de 9,8 mm.

Fondo transparente de cristal de zafi ro.

Inscripción "Baume & Mercier” elaborada por metalización bajo el cristal de zafi ro abombado, tratado con doble capa antirreflectante para mantener la integridad de la pintura. Esfera negra con acabado opalino. Agujas de horas y minutos tipo espada en color negro. Hermeticidad hasta 50 metros. Edición limitada y numerada de 102 ejemplares en honor a la edad del artista.

BRAZALETE: Correa integrada intercambiable de piel de aligátor negra con escamas cuadradas y acabado de nobuk.

Hebilla tipo ardillón en acero ADLC. PRECIO: 5.400 €.

cm 17 mars 2019”. Outrenoir, inicialmente NoirLumière, manifiesta diversas tonalidades del negro que han sido trabajadas con herramienta y cepillo para crear un efecto de bajorrelieve.

Como Soulages declara, "cuando la luz reflejada es más intensa, el negro se vuelve menos negro y los tonos de la superficie se hacen más presentes y activos". Los negros pasan de brillantes a mates y viceversa. Y así es esta nueva edición limitada tributo al pintor francés, parte de un universo de tonos negros que interroga, fascina y turba con sus matices brillantes, mates, empolvados, estriados, planos, lisos, pulidos o con relieve.

La obra “Peinture 390 x 130 cm 17 mars 2019” celebra el centenario de Pierre Soulages mientras deja constancia de su vitalidad e inspiración.

En ella, la luz se conduce mediante un juego de superposición de paneles de estrías oblicuas que hace oscilar la composición.

El arte y la captura del tiempo

La creación del nuevo Hampton “Hommage à Pierre Soulages” ha supuesto todo un reto para Baume & Mercier. El trabajo de los relojeros de la

casa requería acercarse al espíritu y al contenido de su obra para materializar los contrastes luminosos de esta en los diversos componentes del reloj. Cada detalle de la esfera y la caja revela la belleza del diseño relojero. Por otro lado, los acabados cromáticos del negro y su intensidad muestran la hazaña, el desafío de conseguir un negro tan profundo capaz de despertar la emoción en un lienzo tan especial como es un reloj.

Ante esta dificultad, existe un aspecto que ha facilitado la creación de este peculiar reloj, el concepto de atemporalidad que artista y relojero comparten. Pierre Soulages asegura que en su obra captura el tiempo en el espacio, el tiempo del pintor, en una acción dada a conocer a su espectador. El relojero diseña piezas que marcan el tiempo, señalan los momentos vividos. Ambos se esfuerzan por medir y contener el tiempo que se escapa, un tiempo que no tiene poder alguno sobre las creaciones que trascienden las épocas sin perder ni su majestuosidad, ni su fuerza, ni su poder de atracción. Y así es el nuevo Hampton “Hommage à Pierre Soulages”.

Minimalismo y sobriedad

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La colección Outrenoir inspira este nuevo Hampton que rinde homenaje a Pierre Soulages, cuyo museo (arriba) está en Rodez

Como no podía ser de otra forma, la colección elegida para crear este reloj tributo a Soulages ha sido Hampton, lanzada en 1994 y que encarna la quintaesencia del reloj de forma.

Su diseño de caja a modo de lienzo y con forma rectangular –inspirado en un modelo de la casa de los años 60– junto a reminiscencias Art Déco de los años 20, apuesta por una estética de líneas curvas depuradas y proporciones perfectas.

En el Hampton “Hommage à Pierre Soulages” se funden arte y relojería en un interesante diálogo donde la técnica es su clave de bóveda. Destaca su caja rectangular en acero con revestimiento DLC y la miniaturización de la esfera sobre la que se interpreta con detalle la obra del artista.

La marca ha utilizado para ello las nuevas tecnologías de impresión 3D en un arduo trabajo que en parte, se ve cumplido gracias a una esfera de latón mecanizada con láser y piedras de Levante que otorgan un efecto mate difuso.

Sobre la esfera sin índices solo llaman la atención las agujas de las horas y minutos y las inscripciones “Baume & Mercier Genève” a las 12h y “Swiss Made” a las 6h. Las agujas facetadas de latón en forma de espada se han diamantado, arenado y tratado con una capa de PVD negro.

Además, y a petición de Pierre Soulages, se les ha dado un toque dorado para resaltar con elegancia el tiempo que fluye.

Cada ejemplar de esta limitada edición se entrega en un exclusivo estuche inspirado en la arquitectura del Museo Soulages, un peculiar edificio revestido de acero corten y diseñado por el estudio catalán RCR Arquitectes. Y en su interior, también un folleto explicativo de la colaboración entre Baume & Mercier y el Museo Soulages, junto a un pase VIP para dos personas para el citado museo. Por si esto no fuera suficiente, cada comprador recibirá también un libro sobre la obra del centenario pintor.

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A v a n c e W a t c h e s & W o n d e r s | PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO T eresa F it z

Cuestión de tamaño Panerai amplía su colección Submersible con el nuevo QuarantaQuattro, que debe su nombre a los 44 mm del diámetro de su caja.

Tres interpretaciones, dos de ellas en acero y una en el exclusivo Carbotech, que mantienen las principales características de los icónicos relojes sumergibles hasta 300 metros de esta casa florentina.

A

unque hoy en día, Panerai desarrolla y fabrica sus movimientos y relojes en su manufactura de la ciudad suiza de Neuchâtel, una mirada hacia alguno de ellos basta para recordar que durante décadas creó relojes, verdaderos instrumentos de precisión, para la Armada Italiana y en particular, para el cuerpo de buceadores. Con el tiempo, desde que el Grupo Richemont adquirió la marca en 1997, la relojería de esta casa ha llegado a posicionarse como una perfecta combinación de estilo e historia –del exquisito diseño italiano– y la incomparable experiencia de la relojería suiza.

Su heredado espíritu aventurero dirige sus proyectos a una incansable búsqueda de tecnología novedosa e innovadora, sin olvidar la evolución de las necesidades y los intereses, tanto estéticos como pragmáticos, de los clientes de la firma. En

este escenario, la presencia del nuevo Submersible QuarantaQuattro resulta una apuesta segura para satisfacer a un gran número de apasionados de los relojes Submersible sin importar el tamaño que prefieran.

Con el Submersible QuarantaQuattro, la colección por excelencia de relojes sumergibles de Panerai se amplía con tres modelos de 44 mm de diámetro que se unen a los ya existentes, cuyos tamaños de caja son de 47 y 42 mm. Las nuevas referencias PAM01229, PAM01226 y PAM01232 cuentan con todas las características esenciales y distintivas de la colección Submersible. Así, por ejemplo, ofrecen una resistencia al agua de hasta 300 metros y muestran el dispositivo patentado de protección de corona Safety lock, de acero cepillado en los dos primeros modelos y de Carbotech en el tercero. Estos mismos materiales

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre P.900. 171 componentes.

Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha hasta 3 días. Funciones: horas, minutos, segundero, fecha y cálculo tiempo de inmersión.

Características: Caja de 44 mm de diámetro en acero cepillado o Carbotech, según versión. Fondo enroscado de acero cepillado o titanio con recubrimiento negro, según versión. Cristal de zafiro formado por corindón. Corona y dispositivo de protección en acero cepillado o Carbotech, según modelo. Bisel giratorio en sentido antihorario con escala graduada en acero cepillado o Carbotech. Esfera en negro, blanco o azul con puntos, marcadores de hora y agujas con revestimiento de SuperLuminova blanca. Fecha en pequeña ventana a las 3h. Segundero en subesfera a las 9h. Hermeticidad hasta 300 metros.

Brazalete: Correa de caucho en color negro, verde militar o azul oscuro, según versión. Hebilla trapezoidal en acero cepillado o titanio con recubrimiento DLC. Precio: 17.400 € en Carbotech y 9.200 € en acero.

constituyen las particulares cajas, cuyo fondo aparece enroscado y está fabricado en acero para los modelos PAM01229 y PAM01226 –modelo Bianco–, y en titanio con recubrimiento negro en el caso de la versión PAM01232 –modelo Blu Abisso–. El cristal de zafiro, formado por corindón, se une a un bisel, del mismo material de la caja, giratorio unidireccional, en sentido antihorario y con escala graduada, que permite medir la inmersión.

Por su parte, la esfera se viste de color negro, blanco o azul, según la reinterpretación de este nuevo Submersible QuarantaQuattro. Sobre ella los puntos, los marcadores de horas y las agujas se muestran con un revestimiento de SuperLuminova blanca que optimiza la legibilidad, como buen reloj de buceo. Mayor legibilidad proporciona además la ventana de fecha que, en esta

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ocasión, se ha mejorado convirtiéndose en una doble ventana que también presenta la indicación del día de la semana. Esta distintiva característica se implementará en toda la colección Submersible.

El diseño se completa con una correa de caucho en color negro, verde militar o azul oscuro, según modelo, con hebilla trapezoidal en acero cepillado –en las referencias PAM01229 y PAM01226– o en titanio con recubrimiento DLC para la referencia PAM01232.

Ya en su interior, los nuevos Submersible QuarantaQuattro albergan un movimiento automático de 12 ½ líneas y 4,2 mm de grosor, el calibre P.900, que marca el tiempo con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y proporciona una reserva de marcha de tres días.

Como su nombre indica, su caja es de Carbotech, el material más ligero hasta ahora utilizado por Panerai y que también se usa en ámbitos tan diversos como la aeronáutica, el automovilismo o la biomedicina.

El Carbotech es un compuesto a base de fibra de carbono que reúne ciertas características y propiedades específicas. Más ligero que el titanio, ofrece una importante fuerza gracias a su alta resistencia a la corrosión y al rayado. Además, su acabado inherente de coloración negra asegura que no haya dos piezas idénticas.

En este diseño, no todo el reloj es de color negro.

Mientras la corona DLC de titanio presenta un tono negro similar al del Carbotech, la esfera y la correa imitan el color del azul marino profundo.

El más ligero

Blanco o negro

De entre los tres nuevos sumergibles, mención aparte merece la referencia PAM01232, el Submersible QuarantaQuattro Carbotech Blu Abisso.

Las referencias PAM01229 y PAM01226 se distinguen por su caja realizada en acero de acabado cepillado. En el primer modelo contrasta el tono

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Las versiones de acero permiten elegir entre una esfera negra o blanca del acero con la esfera de color negro y las inscripciones en azul. La SuperLuminova blanca realza los puntos, índices y agujas, mientras que la correa de caucho negro refuerza su carácter robusto.

El Submersible QuarantaQuattro Bianco, por su parte, conjuga el acero de su caja con el blanco brillante de su esfera y el verde militar de su correa de caucho, utilizando el color negro para las inscripciones, puntos y acabados.

Estos tres nuevos Submersible se caracterizan además por el compromiso constante de Panerai con el fomento de prácticas respetuosas con el medio ambiente. Así, las correas de caucho han sido fabricadas con el 30% de materiales reciclados, mientras que para la elaboración de una segunda correa adicional para cada modelo se ha utilizado un 68% de tejido reciclado. Como complemento, se entregan con una herramienta que permite el cambio de las correas y un destornillador para retirar la hebilla.

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A v a n c e W a t c h e s & W o n d e r s | Roger Dubuis Knights of the Round Table Pablo Montero

Una historia legendaria La icónica colección Knights of the Round Table mantiene con vida los códigos clásicos de la caballería y una de las leyendas más fascinantes de la cultura occidental. Pasión, compromiso, osadía y excelencia.

Valores que comparte con Roger Dubuis en esta edición limitada a tan solo 28 ejemplares.

L

a evolución de la colección Knights of the Round Table (Caballeros de la Tabla Redonda) fusiona una de las leyendas más conocidas del pasado con un diseño futurista. Este reloj sienta un nuevo precedente, decorado con una maestría artística, un excelente trabajo artesanal y una creatividad más explosiva que nunca.

Solamente unos pocos privilegiados tienen el honor de lucir un Roger Dubuis Knights of the Round Table ya que se ha producido en una serie limitada de 28 unidades, solo disponible en las Boutiques de Roger Dubuis.

El mito dentro de un reloj

La amenaza es real. La batalla ha empezado. Doce

valientes caballeros se preparan para defender su reino frente a cualquier enemigo. El suelo se fragmenta y los caballeros se posicionan. ¿Saldrán airosos?

Esta es la manera que tiene Roger Dubuis de presentar una de las leyendas más fascinantes de la cultura occidental. Doce caballeros forjados en oro rosa de 18K que hacen la función de los índices en la esfera; cada uno con su postura propia.

Mediante el complejo arte de la microescultura se completa cada personaje, con su armadura medieval, placas de blindaje, escudo y casco. También cuentan con armas personalizadas en posición agresiva, preparadas para enfrentarse a lo que surja de debajo de sus pies.

Cada guerrero aparece dispuesto en contraste con

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre RD821 automático. Funciones de horas y minutos. 172 componentes.

Reserva de marcha de 48 horas.

Características: Caja de oro rosa de 18K y 45 mm de diámetro. Corona en oro rosa y cristal de Murano rojo. Bisel en oro rosa y cristal de zafiro.

Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Fondo de la caja en oro rosa con cristal de zafiro.

Esfera fabricada en cristal de Murano negro. Caballeros fabricados en oro rosa. Agujas en oro rosa satinado. Hermético hasta 30 metros. Edición limitada a 28 ejemplares.

Brazalete: Correa de cuero de becerro negra con hebilla en oro rosa y titanio. Incluye sistema de desenganche rápido.

Precio: 346.000 €.

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A v a n c e W a t c h e s & W o n d e r s | Roger Dubuis Knights of the Round Table

Las miniesculturas que representan a los caballeros de la Mesa Redonda están realizadas en oro rosa un realce rojo sangre transparente hecho de precioso cristal de Murano, que aporta reflejos de luz singularmente modernos e interesantes. Esta rareza artesanal también se emplea para crear la oscura y brillante textura de la esfera negra.

de este modelo de 45 mm de diámetro han sido acabadas a mano, con un meticuloso cuidado y ciñéndose a los criterios del Punzón de Ginebra, uno de los sellos de certificación más exclusivos de la relojería actual.

Un trabajo artesanal

Excalibur

Este Knights of the Round Table fusiona una leyenda del pasado con un diseño futurista. El reloj está impulsado por el calibre RD821 automático con un solo volante, posee una caja de líneas bien definidas elaboradas en oro rosa de 18 quilates; exactamente el mismo material del que están fabricadas las figuras de los guerreros de la Mesa Redonda.

Mantener el nivel de excelencia en el acabado del reloj ha supuesto un tremendo esfuerzo para los expertos artesanos de la marca. Todas las piezas

Se ha dado propósito a la corona y a su protector la forma de la funda de una espada. “La idea, explica la marca, es que parezca como si hubiera un reloj clavado dentro del reloj, tal como estaba clavada en la piedra la espada Excalibur, que le valió al rey Arturo la coronación cuando consiguió extraerla”.

Y para no perderse ningún detalle, un nuevo anillo de cristal de zafiro transparente situado bajo el bisel ofrece una vista completa de sus elaboradas facetas, invitando a disfrutar de una vista exclu-

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siva de todos los aspectos de los caballeros.

En la parte posterior de la caja se ha diseñado completamente la masa oscilante con un acabado circular compuesto por dos capas entrelazadas de formas piramidales, que crean el aspecto de una vidriera.

Estas sofisticadas decisiones de diseño ofrecen una fascinante vista de la masa que se mueve dentro de este mosaico.

Rodeando la cara posterior de la esfera se puede leer el mensaje “Alrededor de esta mesa se reunirán como iguales los caballeros más valientes. Se pondrán en marcha en busca de aventuras, remediando las injusticias, protegiendo a los débiles y humillando a los orgullosos.” Tal como dicta la leyenda. Una correa de cuero de becerro negra, la primera de la colección dedicada a los Caballeros de la Tabla Redonda, equipada con un sistema de desenganche rápido, permite un intercambio fácil de correas y completa el lujoso aspecto de este espectacular reloj del que tan sólo existen 28 ejemplares.

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A v a n c e W a t c h e s & W o n d e r s | Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon Teresa Fitz

El águila continúa su vuelo La más reciente colección de Chopard, Alpine Eagle, continúa creciendo. Y lo hace ahora incorporando su primer reloj con complicación, un innovador tourbillon volante, distinguido con el Punzón de Ginebra.

E

l nuevo Alpine Eagle Flying Tourbillon de Chopard cuenta con las principales características de la emblemática colección sport-chic Alpine Eagle, de diseño depurado y sofisticada mecánica. Su caja redonda de flancos estilizados en relieve, la corona grabada con la rosa de los vientos, el bisel con ocho tornillos funcionales indexados, la esfera texturizada en tonos oscuros y con indicaciones luminiscentes, y el brazalete de metal. Para más sensación, está realizado en acero Lucent Steel A223, una aleación conformada por un 70% de acero inoxidable reciclado y un 30% de acero extraído de fuentes 100% trazables. Y además, es hipoalergénico.

Un tourbillon volante con doble certificación

En el interior de este nuevo Alpine Eagle, y a una frecuencia de 25.200 alternancias/hora, late un calibre resultado de los desarrollos de Chopard Manufacture, el L.U.C 96.24-L, con un grosor

de tan solo 3,30 mm y con una nueva complicación, un tourbillon volante, además de función de parada de segundos que permite una puesta en hora precisa. El reloj cuenta con una doble certificación de cronómetro COSC y el reconocido sello del Punzón de Ginebra.

La implementación del tourbillon volante crea un efecto único en el modelo. La ausencia de puente superior hace que la jaula del tourbillon esté solamente sostenida por el puente inferior, lo que insinúa el vuelo del inspirador águila a la vez que crea un efecto de transparencia a través del movimiento.

Gracias a sus dos barriletes superpuestos según la tecnología Chopard Twin, el calibre L.U.C 96.24-L ofrece 65 horas de reserva de la marcha. Su carga automática se produce a través de un microrrotor de oro de 22 quilates. Respecto a los acabados, cada uno de sus componentes está decorado con Côtes de Genève como prueba de la importancia que esta manufactura concede a los detalles.

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre L.U.C 96.24-L. 189 componentes. Dos barriletes superpuestos - tecnología Chopard Twin.

Microrrotor de oro de 22 quilates grabado. Tourbillon volante. Puentes decorados con Côtes de Genève.

Frecuencia de 25.200 alternancias/hora. Reserva de marcha hasta 65 horas. Certificado de Cronómetro COSC. Certificación Punzón de Ginebra. Funciones: Horas y minutos centrales, segundero pequeño a las 6h sobre la jaula del tourbillon volante, y parada de segundos.

Características: Caja en acero Lucent Steel A223 de 41 mm de diámetro y 8 mm de grosor. Carrura con satinado vertical y chaflanes pulidos. Fondo transparente con cristal de zafiro antirreflectante. Bisel en acero Lucent Steel A223 con ocho tornillos de fijación indexados. Corona en acero Lucent Steel A223 con grabado de la rosa de los vientos. Esfera de color azul Aletsch. Índices, números romanos y agujas de horas, minutos y segundos en oro blanco y cubiertos de SuperLumiNova Grade X1. Hermeticidad hasta 100 metros.

Brazalete: De oro o de acero Lucent Steel A223, en disminución, con eslabón grande, flancos satinados y pieza central pulida. Hebilla de triple cierre desplegable en acero Lucent Steel A223.

Precio: No disponible.

Técnica y estética

En cuanto a su estética, el nuevo Alpine Eagle Flying Tourbillon se cubre de un especial acero, Lucent Steel A223. A simple vista puede observarse la armonía de sus proporciones con una caja de 41 mm de diámetro y 8 mm de grosor –gracias al extraplano calibre que aloja–, unos flancos y un bisel que aparecen más estrechos en comparación con el diseño del modelo clásico. Este diseño confiere al reloj un aspecto elegante y delicado, a juego con la ligereza de la complicación que lleva en su interior. Además, ofrece una abertura más amplia en la esfera, fabricada mediante un tratamiento galvánico sobre oro estampado. Sobre ella y su apariencia texturada de color azul Aletsch aparece a las 6h el tourbillon, transparente y ligero, en el que se ubica el segundero pequeño. Los brazos de su jaula han sido rediseñados con la misma forma que las agujas de oro de horas y minutos. A las 12h y bajo el logotipo de la marca, la inscripción “CHRONOMETER” indica su valiosa certificación del Control Oficial Suizo de Cronometría, COSC.

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A v a n c e W a t c h e s & W o n d e r s | IWC Top Gun Lake Tahoe y Woodland T e r e s a F it z

Predilección por la cerámica Hace más de 30 años IWC fue pionera en el uso de la cerámica en las cajas de reloj. Desde entonces, amplia ha sido la gama de materiales cerámicos que ha utilizado, como las cerámicas técnicas de colores, caracterizadas por la gran complejidad de los procesos de fabricación. En definitiva, un material de alta tecnología para la muñeca.

L

a experiencia de IWC con la cerámica es extensa. En 1986, presentó el modelo Da Vinci Calendario Perpetuo Cronógrafo –Ref. IW3755– con una innovadora caja de cerámica negra de óxido de circonio.

Posteriormente, en 2015, lanzó un cronógrafo de Aviador Edición “The Last Flight” ref. 3880 con cerámica marrón de nitruro de silicio y el reloj Ingenieur Automático Edición “AMG GT” ref.

IW324602 con cerámica negra de carburo de boro, el tipo más duro de cerámica. En los últimos años, la cerámica se ha incorporado especialmente a los modelos Top Gun de la colección de Relojes de Aviador, diseñados para el uso diario en el reducido espacio de la cabina de un caza y durante los prolongados despegues en portaaviones. Una perfecta elección si tenemos en cuenta la alta resistencia a los arañazos y a la corrosión de este tecnológico material.

Un complejo proceso de fabricación

A día de hoy, la cerámica es una perfecta opción como material para la caja de un reloj mecánico gracias a su extremada dureza, a su cualidad de ligereza a diferencia del acero, su fuerte resistencia a los arañazos y su tacto suave. Con tales cualidades, no se trata de una porcelana frágil sino de una cerámica de ingeniería desarrollada especialmente. Los materiales inorgánicos y no metálicos que la conforman son altamente resistentes a factores físicos y químicos. Ni siquiera pueden dañarlos las temperaturas superiores a 1000 grados Celsius.

En cuanto al proceso de fabricación de las cajas de cerámica para los relojes mecánicos resulta complejo, una auténtica proeza de la ingeniería debido a la influencia de cada fase en el material.

Y es que, el hecho de que la cerámica se contraiga durante el proceso de sinterización, aproxima-

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La cerámica de color que se utiliza en los Top Gun es una combinación de óxido de circonio y otros óxidos metálicos

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A v a n c e W a t c h e s & W o n d e r s | IWC Top Gun Lake Tahoe y Woodland

damente en un tercio de su volumen supone todo un desafío para los maestros relojeros. Para garantizar que el movimiento se ajuste a la caja de una manera adecuada, dicha contracción tiene que factorizarse en las primeras fases del diseño.

Aunque, los diferentes métodos de sinterizado y su temperatura junto con el tamaño del grano, originan piezas finales con propiedades diferentes a partir de los mismos materiales básicos.

Innovación y color

Pionera en la producción de cajas de cerámica para relojes mecánicos, IWC experimenta ahora con diferentes colores. Desde los años 80 ha fabricado pequeñas series o prototipos de cerámica

blanca, azul, verde e incluso rosa, pero la producción de cajas de cerámica de color no es tarea fácil, es un proceso especialmente exigente. El color final se determina en estrecha cooperación con los ingenieros durante incontables pruebas para encontrar mezclas óptimas de pigmentos.

Y hay que tener en cuenta que el tono final debe coincidir con precisión con otros componentes del reloj, como la esfera o el brazalete.

Para dar color a la cerámica, el óxido de circonio se combina con otros óxidos metálicos. La materia prima y la proporción de mezcla son diferentes para cada tono de color. Además, el proceso de fabricación y sus condiciones específicas tienen que adaptarse a la cerámica de color y a sus com-

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La caja de cerámica blanca de la edición Lake Tahoe y la verde oscuro de Woodland son resultado de complejos procesos de fabricación ponentes, por ejemplo, la temperatura y duración del proceso de sinterización. La cerámica de color también exige una extrema pureza de la materia prima. Ya sea de color arena, blanco o verde oscuro, cada caja de cerámica de color de IWC incorpora el conocimiento experto adquirido a lo largo de décadas y las destrezas de ingeniería más refinadas. Algunos ejemplos de tan esmerado trabajo se encuentran en la caja de color arena del Gran Reloj de Aviador Top Gun Edición Mojave Desert, la caja blanca del Reloj de Aviador Cronógrafo Top Gun Edición Lake Tahoe o la caja verde oscuro del Reloj de Aviador Cronógrafo Top Gun Edición Woodland.

FICHA TÉCNICA Lake tah oe y wood land MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre de manufactura 69380. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha hasta 46 horas. Funciones: Horas, minutos, segundos, fecha y cronógrafo.

Características: Caja de 44,5 mm de diámetro, de cerámica blanca para la edición Lake Tahoe y negra para la edición Woodland. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante. Esfera de color negro. Índices y números arábigos con SuperLuminova blanca. Agujas de horas, minutos y contadores de color negro con revestimiento de SuperLuminova blanca. Contadores de cronógrafo a las 12 horas, a las 6 y a las 9 horas. Día de la semana y fecha en doble ventana a las 3 horas. Hermeticidad hasta 60 metros. Edición limitada a 500 ejemplares.

Brazalete: Correa de caucho en color blanco o negro, según versión. Cierre desplegable.

Precio: No disponible.

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A v a n c e W a t c h e s & W o n d e r s | Oris ProPilot X Cal.400 Pablo Montero

El placer de la mecánica Inspirado en la herencia aeronáutica y el gusto por la mecánica de la marca, Oris presenta el ProPilot X Calibre 400, un reloj de titanio de altas prestaciones y amplia garantía.

H

eredero de u n legado de más de 100 años de relojes de piloto, el Oris ProPilot X Calibre 400 está diseñado para inspirar alegría, comenta la marca, se mire desde donde se mire.

El reloj se define primero por su caja de titanio de 39 mm, con líneas definidas y angulosas, satinadas y arenadas, de formas inspiradas en la aviación. Estas características lo dotan de un aspecto crudo y técnico, que se complementa con el bisel ProPilot y su brazalete de titanio rudo.

Este nuevo reloj permite elegir entre tres modelos con colores de esfera distintos: gris, azul o salmón. “Estos nuevos colores ofrecen una paleta expresiva y novedosa, elegida para aumentar las proporciones dinámicas de la caja, dando vida y color a la muñeca”, explica la marca.

El reloj posee el fondo de la caja de titanio

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre Oris 400. Funciones de agujas centrales para horas, minutos y segundos. Ventana de fecha a las 6h. Corrector de fecha. Dispositivo de cronometraje fino y parada de segundos.

Precisión de -3/+5 segundos al día. Bobinado automático altamente antimagnético. Reserva de marcha de 120 horas.

Características: Caja de titanio de 39 mm, con acabados satinado y arenado. Esfera gris, azul o salmón. Material luminoso en índices y agujas de horas y minutos con Super-LumiNova. Cristal superior de zafiro abombado por ambas caras. Revestimiento antirreflectante de doble cara. Fondo de la caja de titanio con acabados satinado y arenado. Cristal de zafiro transparente. Corona de seguridad atornillada de titanio con protección. Resistencia al agua hasta 100 metros.

Brazalete: Armis de titanio con cierre desplegable y sistema de seguridad “LIFT” patentado por Oris.

Precio: 3.800 €

y el cristal de zafiro abierto, enmarcando el célbre Calibre 400. Un movimiento automático de cinco días de reserva de marcha, fabricado en la propia manufactura. Como los demás movimientos de la serie Calibre 400, tiene una precisión de -3 a +5 segundos al día, lo que le permite estar dentro de los estándares de certificación de cronómetro.

El ProPilot X Calibre 400 cuenta con un segundero central de barrido y una fecha a las 6h. Este modelo sigue una larga línea de relojes de piloto de Oris que se remonta a principios del siglo XX, pero su capacidad va mucho más allá, siendo una máqu ina de “aleg ría mecán ica” declara Oris.

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E n t r e v i s t a | Matthias Breschan, CEO de Longines P a lom a R e c i o

“Un CEO jamás debe imponer su visión a la marca, debe adaptarse a su ADN” Orgulloso de la marca que dirige, que no duda en calificar como “líder en su segmento”, y de su rico patrimonio, Matthias Breschan asegura que la clave del éxito está en comprender el ADN de la marca y en respetar los elementos que la han hecho fuerte.

A

mante de la relojería, la historia y el arte, el director ejecutivo de Longines adelanta que este año presentarán un nuevo movimiento exclusivo que permitirá contar la rica historia de la marca, que festeja su 190 aniversario. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la colección que presentan este año?

Los puntos fuertes de esta colección son los mismos que han hecho fuerte a Longines durante los últimos años, es decir, el equilibrio entre relojes clásicos y deportivos, que son tanto para hombres como para mujeres. Tenemos también relojes que están fuertemente inspirados en la historia de la marca y que hablan de su patrimonio. En definitiva, tenemos piezas que se inspiran en el pasado y la historia de la marca, piezas vintages, pero al mismo tiempo hacemos relojes muy contemporáneos, con un diseño muy actual. ¿Qué cree que aporta Longines a la relojería? ¿Cuál es su hecho diferencial?

Para empezar, hay que hablar de precio. En la

actualidad, Longines es, de lejos, la marca líder en el segmento de precio de 1.000 a 4.000 euros.

Además, el patrimonio de Longines es único, es una marca que tiene una gran historia, que ha contribuido a la relojería suiza con grandes innovaciones, por ejemplo, montó el primer cronógrafo en 1911, el primer GMT en 1925, el primer flyback también en 1925, primer reloj de alta frecuencia de bolsillo en 1959, etc… Es una marca por tanto que ha aportado muchas cosas, aunque posiblemente no todas conocidas por el gran público. Y esto es algo de lo que tenemos que hablar más en un futuro, porque esto da una enorme base, una gran sustancia a la marca y sobre todo una gran credibilidad a la hora de hacer piezas vintages o contemporáneas inspiradas por lo vintage.

Quizá este año, en el que Longines celebra su 190 aniversario, puede ser un buen momento para dar a conocer todo esto, ¿no cree?

Sí, y lo haremos por supuesto. Este año vamos a presentar un nuevo movimiento, exclusivo para Longines, que nos va a permitir contar esta historia única y rica de la marca.

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“Este año vamos a presentar un movimiento exclusivo que nos va a permitir contar la rica historia de Longines”

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E n t r e v i s t a | Matthias Breschan, CEO de Longines

¿Y hacia dónde va Longines? ¿Cuáles son sus proyectos a medio y largo plazo?

No hay que olvidar que en los últimos 20 años Longines se ha convertido en una de las marcas de mayor éxito. Es una marca muy fuerte y que funciona muy bien, a pesar de que 2020 fue un año difícil, pero ya en 2021 funcionó muy bien y solo en los primeros nueve meses hicimos lo mismo que en todo el año 2019, que fue un buen año para nosotros. Debemos prestar atención a

“Somos una de las marcas que está muy por encima de los mil millones de facturación y nuestro objetivo es superar los dos mil millones en 2025”

todo lo que nos ha hecho fuertes y reforzarlo para garantizar que la marca continúe así de bien en el futuro. Y yo creo que una de las cosas que nos hace fuertes es su posicionamiento único en el segmento de 1.000 a 4.000 euros, como decía, con una relación precio-calidad excepcional y con una gran credibilidad por todas las innovaciones que hemos aportado, por que nuestra legitimidad y nuestra historia son enormes. ¿Quién es su principal competencia?

No quiero ser pretencioso, pero verdaderamente en nuestro segmento somos los primeros de lejos. Somos una de las marcas que está muy por encima de los mil millones de facturación y nuestro objetivo es superar los dos mil millones en 2025. Somos la tercera marca en facturación en la relojería suiza, solo por detrás de Rolex y Omega. ¿Qué espera del mercado español?

España es un país en el que la marca es muy fuerte, con una larga tradición. Hace poco he des-

cubierto que en España cuando quieres decir que alguien o algo es extremadamente preciso y eficaz se dice “funciona como un Longines”. Esto quiere decir que la apreciación de la marca aquí es enorme. He hablado con nuestros distribuidores en España y les he presentado nuestra estrategia para los próximos años y todos están convencidos de que la marca tiene un potencial gigantesco.

Coinciden en que, a pesar de lo bien que ya va en la actualidad, seguirá creciendo más aún. ¿Y cuál es esa estrategia?

La estrategia pasa en primer lugar por mantenernos en nuestro segmento de precio de 1.000 a 4.000 euros. Seguiremos utilizando una tecnología excepcional que nos garantiza una relación calidad-precio única y vamos a utilizar nuestra rica historia con sus desarrollos de movimientos exclusivos para recordar a la gente ese vínculo emocional entre el pasado y la tecnología contemporánea. ¿L on g i nes es u na ma rca ma sc u l i na o femenina?

Es una de esas raras marcas que es comprada tanto por hombres como por mujeres al 50%.

Pero cada vez hacemos menos la distinción entre relojes masculinos y relojes femeninos, preferimos hablar de relojes “genderless”, sin género, unisex. Hay muchas mujeres que llevan relojes que tradicionalmente son considerados masculinos, y al revés; por ejemplo, el Grand Classique Ultra-plat, que ha tenido mucho éxito entre las mujeres, es un reloj que también llevan muchos hombres, porque es muy agradable llevar sobre la muñeca un reloj que es como una segunda piel.

Entonces, ¿no es sólo una cuest ión de tamaño?

No, desde luego. Hay muchas mujeres que llevan relojes de 42 mm y hombres que prefieren relojes más pequeños, por ejemplo, el Legend Diver de 36 mm de diámetro. Hay hombres que gustan de relojes vintages, que son más pequeños, aunque desde luego también los hay que prefieren los relojes grandes, que muestran un carácter fuerte y marcan un status, es como un mensaje.

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Hablemos de usted. Antes de llegar a Longines, dirigió otras marcas como Rado y Hamilton. ¿Qué ha aprendido de aquellas experiencias?

He aprendido que un CEO jamás debe imponer su visión a la marca, sino que debe adaptarse al ADN de ésta. Lo más importante es comprender la marca, y definir cómo se puede hacer evolucionar su ADN en el futuro y siempre respetando todos esos elementos que la hicieron fuerte en el pasado.

“Nuestra estrategia para el futuro pasa por mantenernos en nuestro segmento de precio de 1.000 a 4.000 euros”

¿Cómo traslada todo eso a Longines? Hay una gran diferencia entre estas tres marcas entre sí.

Ah, sí, son totalmente diferentes. Hamilton es una marca americana con una historia muy ligada a los Estados Unidos, al ejército americano, a Hollywood, como el Ventura por ejemplo. Rado es una marca muy joven, que nació en 1957, que no se ha concentrado en los movimientos como las otras sino en el diseño y los materiales. Y Longines es una marca que tiene una riquísima historia de 190 años con hitos que han enriquecido no solo a Longines sino a toda la relojería suiza. Son tres marcas completamente diferentes. Pero las tres tienen su legitimidad y su propio carácter y por eso no hay que tratar de hacer en una marca lo que has hecho en otra.

Longines utiliza a menudo embajadores en su comunicación. ¿Qué le aportan?

Cuando eliges un embajador para tu marca lo más importante no es tanto que sea muy conocido, sino que corresponda con lo que la marca quiere transmitir, que esté acorde con el ADN de la casa, que resulte creíble. Evidentemente es importante que sea conocido, pero más importante aún es que encarne los valores que la marca representa y se los haga creíbles al consumidor.

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N o v e d a d | Longines Legend Diver Watch Pablo Montero

Heredero de una rica historia Entre las muchas novedades que Longines prepara para este año de aniversario, una llama poderosamente la atención en este primer tercio de 2022. Se trata del emblemático Legend Diver Watch, uno de los relojes que mejor representa la gran tradición relojera de esta marca casi bi-centenaria.

E

ste es un año muy especial para Longines, que festeja su 190 aniversario.

Una efeméride que, a buen seguro, celebrará por todo lo alto con nuevas propuestas que darán muchas alegrías a los amantes de la marca. Propuestas que, sin duda, se harán eco de la rica historia y gran patrimonio de la casa de St. Imier. Pero, por el momento, vayamos por partes y descubramos los nuevos Legend Diver que, como decimos, inaguran este año tan especial.

Desde su lanzamiento en 2007, el Legend Diver Watch ha sido uno de los modelos favoritos de los seguidores de esta marca suiza. Y hoy, este reloj que resiste la presión del agua hasta 300 metros de profundidad, se renueva con atractivas esferas en dos tamaños diferentes.

Presumir de herencia

No cabe duda de que Longines quiere seguir presumiendo de sus vínculos con los deportes más desafiantes del mundo, como es el buceo. Y no es de extrañar, pues la historia de la marca con los relojes sumergibles se remonta a 1937, cuando presentaron el primer cronógrafo del mundo con

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En dos tamaños diferentes, los Legend Diver Watch presentan nuevos y atractivos colores de esferas

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N o v e d a d | Longines Legend Diver Watch

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática. Calibre L592.5 para el modelo de 36 mm y calibre L888.5 para el modelo de 42 mm. Espiral de silicio. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha. Reserva de marcha de casi 45 horas para el modelo de 36 mm y de casi 72 horas para el modelo de 42 mm.

Características: Caja de acero redonda de 36 mm o de 42 mm de diámetro.

Bisel giratorio interior para buceo. Fondo y corona atornillados. Símbolo de buceador grabado en el fondo. Agujas bañadas en rodio pulidas con Super-LumiNova.

Cristal de zafiro con tratamiento de capas antirreflejos. Esfera degradada en burdeos intenso, beige arena o azul real para la versión de 36 mm, y esfera degradada en beige arena o gris ceniza para la versión de 42 mm. En ambos, Índices cuadrados revestidos de Super-LumiNova. Números árabes resaltados con rectángulos luminiscentes. Estanqueidad hasta 300 metros.

Brazalete: Correa de tela burdeos intenso, beige arena o azul real imitación de cuero con hebilla para el modelo de 36 mm. Correa de tela color beige arena con hebilla o tela gris ceniza estilo NATO para el modelo de 42 mm.

Precio: 2.260 euros en cualquier versión.

Con movimiento automático, los Legend Diver Watch son herméticos hasta 300 metros de profundidad

pulsadores resistentes al agua.

En sus 15 años de historia, Legend Diver Watch ha sabido dar continuidad al legado submarino de la marca. Y es que, aunque mantiene un espíritu propio y muy reconocible, de líneas depuradas, originariamente estaba inspirado en uno de los primeros relojes de la casa, el Super Compressor de 1959.

Este año, presenta nuevos colores de esferas y dos tamaños de caja. Junto a los modelos de 42 mm, de proporciones y tamaño clásicos, Longines aporta una nueva referencia de 36 mm a la colección. Todos estos nuevos modelos disponen de cristal de zafiro con la forma de la caja, dos coronas atornilladas y fondo también atornillado-

Nuevo estilo, mismo espíritu

Las nuevas esferas poseen agujas luminosas, índices entremezclados con cuadrados luminiscentes y números árabes resaltados con rectángulos Super-LumiNova, ofreciendo una visibilidad perfecta. El reloj hace gala también de un bisel rotatorio de buceo incrustado, un guiño claro a la herencia recibida de la marca.

Al igual que el modelo original, estos relojes están decorados con el emblema del buceador grabado en el fondo de la caja.

Las nuevas versiones albergan un movimiento mecánico de cuerda automática (L888.5 para la versión de 42 mm y L592.5 para la versión de

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Como en el modelo original, estos relojes llevan el emblema del buceador grabado en el fondo de la caja

36 mm), con espiral de silicio y una garantía de cinco años.

Los modelos de 42 mm presentan esferas degradadas en beige arena o gris ceniza con correas de tela tono sobre tono. Las nuevas referencias de 36 mm también tienen códigos de colores distintivos, ofreciendo colores como el burdeos intenso, el beige o el azul real, en todos los casos con correas a juego.

Sin lugar a dudas, los Legend Diver dicen mucho de su marca y del rico patrimonio de Longines.

Gracias a su imagen y diseño distintivo único, este reloj ha sabido ganarse su popularidad y posición privilegiada dentro de esta célebre casa suiza, propiedad del Grupo Swatch.

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N o v e d a d | Hublot Sang Bleu II Pablo Montero

El tiempo tatuado La colaboración de Hublot con Sang Bleu alcanza ya su séptimo año y para celebrarlo la marca suiza ha creado nuevas versiones del Big Bang Sang Bleu II en distintos materiales y con el inconfundible sello del célebre tatuador: 550 tatuajes en tres ediciones limitadas.

M

axime Plescia-Buchi decidió aplicar su tinta en dos materiales icónicos nacidos de la colaboración con Hublot: el Magic Gold y la cerámica.

Dos materiales “irrayables” que llevan la marca del artista tatuador. Nada menos que 550 tatuajes para llevar en la muñeca en tres ediciones limitadas.

El célebre artista emplea geometría tridimensional que incorpora el uso experimentado de efectos de relieve y profundidad. Consigue un acabado pulido, satinado, tallado, biselado y facetado con hexágonos, rombos y triángulos en perfecta armonía visual.

“Con Maxime, fusionamos el arte del tatuaje con

nuestros relojes. Nos encantan este tipo de colaboraciones a largo plazo que nos permiten combinar, experimentar y traspasar nuestra experiencia y visión. Los materiales irrayables y los grabados con líneas indelebles refuerzan aun más la perfección, el equilibrio y la precisión de estos relojes.” Comenta Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.

Magic Gold o cerámica

La colaboración artística entre Hublot y Sang Bleu se remonta al año 2016. Ya van docenas de piezas grabadas con la marca imborrable del talentoso genio de la grafología, tipografía y tatuaje. En 2019, con el Sang Bleu II, la colaboración entre el arte del

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La colaboración artística entre Hublot y Sang Bleu se remonta al año 2016

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N o v e d a d | Hublot Sang Bleu II

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre HUB1240.

MXM. Movimiento de desarrollo interno cronógrafo flyback Único de cuerda automática y rueda de columnas. Reserva de marcha de 72 horas. 330 componentes.

Características: Caja Magic Gold pulido de 18K con bisel Magic Gold pulido de 18K y esfera negro mate esqueletizada.

Caja Black Magic satinado y pulido con bisel Black Magic también satinado y pulido y esfera negro mate esqueletizada. Caja Green Ceramic de cerámica verde satinada y pulida con bisel de cerámica verde y esfera verde mate esqueletizada. En todos los casos tienen un diámetro de 45 mm y fondo de cerámica negra o verde, según versión, satinada y grabada y cristal zafiro.

Herméticos hasta 100 metros. Edición limitada de 100 ejemplares para Magic Gold, de 250 para Black Magic y de 200 piezas para Green Ceramic.

Brazalete: Correa de caucho negro o verde, según versión, con hebilla desplegable Sang Bleu en cerámica negra.

Precio: 41.400 € para Magic Gold y 26.900 € para Black Magic y Green Ceramic.

tatuaje y la relojería encontró su máxima expresión con modelos geométricos, bisel hexagonal, cristal de zafiro, agujas y correa.

Para este nuevo trío de relojes, Hublot ha optado por los materiales más resistentes con sustratos irrayables grabados a profundidad de forma permanente, exactamente igual que en un tatuaje.

Las cajas de esta nueva serie tienen un diámetro de 45 mm de diámetro y un grosor de 16,50 mm, y están fabricadas en Magic Gold o cerámica. Los diseños del tatuador se alternan y superponen sobre cada una de estas caja y su bisel, con el mecanismo de las agujas en forma de tatuaje geomé-

trico, que se extiende hasta la correa de caucho.

La geometría del reloj deja ver el movimiento HUB1240 de manufactura y cuerda automática Unico, que puede admirarse tras la esfera esqueletizada y el fondo de caja transparente de zafiro.

La colección, de rigurosa edición limitada, consta de 100 piezas para la versión Magic Gold, 250 para el Black Magic en cerámica negra y 200 para el modelo Green Ceramic.

La elección está entre la magia del oro irrayable y la resistencia de la cerámica. Aunque ninguno de estos materiales ha podido resistir la definitiva aguja de Sang Bleu.

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Con cajas de distintos materiales, Big Bang Sang Bleu II es una edición limitada de 500 ejemplares

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N o v e d a d | TAG Heuer Connected Watch Pablo Montero

Llega una nueva generación TAG Heuer presenta la cuarta generación de su célebre Connected Watch. Dotado con el nuevo Calibre E4, y en dos tamaños diferentes, sus claves son la elegancia y el rendimiento deportivo.

D

esde 2015 la manufactura su i za ha sido pionera en el desarrollo de los relojes conectados de lujo. Ahora, con el nuevo modelo TAG Heuer Connected Watch, sale a la luz una nueva generación de relojes conectados que destacan por su diseño elegante y rendimiento deportivo.

Esta nueva generación de Connected Watch cuenta con dos versiones distintas.

El primero y más pequeño, de 42 mm, posee un look refinado que se centra sobre todo en la elegancia. El segundo, de 45 mm, ofrece un aspecto más deportivo e impactante.

En palabras de Frederic Arnault, CEO de TAG Heuer: “Con estos dos nuevos relojes Connected, tan diferentes, esperamos llevar este nuevo TAG Heuer Connected Calibre E4 a un espectro más amplio de clientes, a los que nuestros modelos acom-

pañarán en su vida cotidiana, en su actividad profesional o deportiva igual que en las cenas más elegantes.”

Nuevos diseños y funciones

La versión de 42 mm presenta una imagen diseñada para atraer a todo el mundo, que puede lucirse tanto en eventos elegantes como practicando deporte. La caja del reloj es más fina y en su diseño están plenamente integrados los pulsadores ergonómicos de acero, un bisel fino y el brazalete.

El modelo de 45 mm combina el diseño deportivo con las características de un reloj tradicional de alta calidad con bisel de cerámica. El diseño confiere al reloj una sensación de fluidez mayor con el objetivo de facilitar su uso en movimiento.

La corona tiene un mayor diámetro, que sobresale del reloj, dejando así mucho espacio para acceder a ella para poder ajustarla con un solo dedo. Los pulsadores tienen un

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Como embajadora de la marca, la célebre tenista Naomi Osaka posa con este nuevo Connected Watch

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N o v e d a d | TAG Heuer ConneCTed WATCH

tacto mecánico, un intencionado detalle que recuerda los 160 años de historia de la marca. Como dato curioso, decir que el reloj está inclinado hacia dentro, resultando así más ligero en la muñeca.

Por sus nuevas funcionalidades, este reloj, y según explica la marca, es más fácil que nunca llevar un seguimiento del entrenamiento gracias a la aplicación TAG Heuer Sports, renovada en los últimos años para ofrecer datos precisos y un mejor rendimiento en running, ciclismo, golf y marcha.

Además, este año se incorporan al reloj los entrenamientos guiados, pensados para los usuarios que quieren mantenerse en forma sin necesidad de tener el teléfono cerca. Las indicaciones en la pantalla guían a los usuarios durante los ejerci-

cios mediante animaciones que aparecen en la pantalla del reloj.. Cuando el ejercicio termina, el reloj vibra para indicar el paso al ejercicio siguiente.

El reloj se presenta con un cargador totalmente novedoso, ya que posee dos utilidades distintas. En primer lugar, el ser un soporte elegante para el reloj, que se ilumina discretamente mostrando la hora.

En segundo lugar, permite cargar el reloj en segundo plano, mientras que muestra el porcentaje de batería en el visualizador.

Entre la elegancia y la deportividad

Quien adquiera el TAG Heuer Connected Watch Calibre E4 de nueva generación podrá elegir entre una gran variedad de correas. Para una imagen más refinada,

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En dos tamaños diferentes, los FICHA TÉCNICA Sistema operativo: Wear Os by Google. Con batería de 330 mAh para el modelo de 42 mm y de 430 mAh para el de 45 mm. Tiempo de carga de 1 hora y 30 minutos. Procesador Qualcomm Snapdragon 4100+. Conectividad BT 5.0 y WiFi. Características: Caja de 45 o 42 mm de diámetro. Temporizador integrado de color plata y gris. Caja con cepillado fino en acero pulido. Cristal de zafiro combado para el modelo de 42 mm y de zafiro plano para el de 45 mm. Corona de acero para la versión de 42 mm y de goma para la de 45 mm.

Pulsadores de ambos de acero. Dorso de la caja en acero. Hermeticidad al agua hasta 50 metros.

En 45 mm la caja puede ser de acero cepillado con bisel de cerámica negra pulida o de titanio negro DLC de grado 2, pulido con chorro de arena y bisel de cerámica negra pulida también con chorro de arena.

Brazalete: De acero, piel de becerro o caucho con cierre desplegable con el escudo de TAG Heuer.

Precio: Desde 1.700 € hasta 2.400 €, según versión.

nuevos diseños se adaptan a un estilo de vida deportivo tanto como a un look elegante

están disponibles las correas de piel o de acero. Para los momentos más deportivos se puede elegir entre correas de caucho multicolor.

La nueva esfera Riverside está animada con un efecto futurista de inmersión en el tiempo, mientras que la esfera Wellness ofrece información sobre el esfuerzo físico con datos como la frecuencia cardíaca o el número de pasos dados durante el día.

También se han añadido nuevas características digitales a sus esferas, con las que se obtiene información actualizada sobre deportes, condiciones atmosféricas, bienestar o calendario, directamente en la esfera del reloj.

Otro dato interesante es que, con la llegada de esta cuarta generación, la marca amplia su programa de canje. Es decir, aquellos clientes que quieran devolver un reloj de una generación anterior para

adquirir el nuevo, recibirán un crédito para canjear en la compra del Connected Calibre E4.

Los rostros de la nueva generación

Para la campaña de esta cuarta generación del TAG Heuer Connected Watch Calibre E4, la manufactura cuenta con dos de sus embajadoras más emblemáticas, Naomi Osaka y Sydney McLaughlin.

Atletas profesionales, ambas son muy reconocidas a nivel internacional. Naomi Osaka es una de las tenistas con más talento del mundo; y Sidney McLaughlin es atleta olímpica en activo, ganadora de un oro en 400 metros valla.

Las fotos de las dos atletas, que se identifican plenamente con los valores de la marca suiza, han sido realizadas por la prestigiosa y galardonada fotógrafa Pari Dukovic.

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N o v e d a d | Wempe Glashütte Iron Walker Cronógrafo XL T e r e s a Fi t z

Más espacio para el tiempo Dentro de su estrategia de ofrecer relojes elegantes también para presupuestos modestos, Wempe presentó en 2020 la línea Iron Walker. Dos años después lanza el Cronógrafo XL que aúna funcionalidad, precisión cronométrica y espíritu deportivo en un gran formato que concede más espacio al tiempo.

L

a empresa familiar independiente Wempe Glashütte tiene en su haber actualmente tres importantes líneas de relojes de pulsera, a cual más elegante, sofisticada, fiable y demandada. Relojes fabricados in-house que, tal y como manifiesta Kim-Eva Wempe “son aptos para la vida cotidiana”. Los Wempe Chronometerwerke con calibres de manufactura de la casa y los Wempe Zeitmeister con modelos mecánicos de gama básica, acogieron en 2020 una línea de relojes de acero fino y pulsera metálica integrada de marcado carácter deportivo. Son los Wempe Iron Walker.

Un aspecto armonioso XL

Ahora, esta joven línea se amplía con el Iron Walker Cronógrafo XL un modelo de aspecto deportivo que ofrece una resistencia al agua hasta los 100 metros, muy elaborado y como su nombre indica, en un gran formato. Su caja en acero fino de 44 mm de diámetro se combina en cuatro versiones, con brazaletes en acero o correas de caucho, y con dos interpretaciones cromáticas para su esfera, en color negro mate o en azul nórdico.

Más al detalle y para completar su aspecto armonioso, en este nuevo reloj el bisel y los pulsadores del cronógrafo –situados al lado de la protección lateral para la corona–, también en acero, cuentan con un revestimiento de caucho. Además, sobre su amplia

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre SW500 de cuerda automática. Escape de áncora suizo. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora.

Reserva de marcha de 48 horas. Certificación de cronómetro oficial según norma ISO 3159. Funciones: Horas, minutos, segundos, fecha y funciones de cronógrafo con segundero central, contadores de minutos y horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja en acero de 44 mm de diámetro. Fondo atornillado. Cristal de zafi ro antirreflectante por ambos lados. Bisel en acero con revestimiento de caucho en color negro o azul nórdico. Corona atornillada con revestimiento de caucho. Dos pulsadores para las funciones del cronógrafo. Un pulsador corrector para el ajuste rápido de la fecha. Esfera de color negro o azul nórdico. Hermeticidad hasta 100 metros.

BRAZALETE: Armis de acero con cierre o pulsera de caucho con cierre desplegable en color negro o azul nórdico.

PRECIO: Desde 3.975 €.

esfera cubierta con un cristal de zafiro antirreflectante por ambas caras, unas cifras más claras y la SuperLuminova que reviste los índices de acero y las agujas de las horas y los minutos, facilitan la lectura en cualquier condición de iluminación.

Valores añadidos

La amplitud de espacio en el nuevo Iron Walker acondiciona el camino a la funcionalidad. Los totalizadores están ribeteados en acero fino y resaltan para mejorar la legibilidad. Mientras, el contador de 12 horas está situado en las 6h frente al de 30 minutos a las 12h. Por otra parte, para leer la parada del segundero con exactitud, este está situado centrado y hace referencia a la escala taquimétrica. El

segundero pequeño se ubica a las 9h mientras la fecha se muestra en una pequeña ventana a las 3h. Cuenta además, con un corrector independiente para el ajuste rápido de la fecha. Características todas ellas que no merman ni un ápice la precisión.

El nuevo Iron Walker Cronógrafo XL cobija en su interior un movimiento de cronógrafo suizo con cuerda automática que late a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y permite una autonomía de 48 horas. Desarrollado en los talleres de la casa en Glashütte, su precisión es tal que ha recibido la exigente certificación alemana de cronómetro oficial según ISO 3159, con una desviación media de 2 segundos al día.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | BVLGARI SERPENTI SECRET MISTERIOSI T eresa F it z

Misteriosi e piccolissimo Perfecta fusión de joyería y relojería artesanales, los nuevos Serpenti Secret Misteriosi albergan en su interior uno de los movimientos mecánicos más pequeños creados hasta el momento, el calibre BVL 100 Piccolissimo.

B

vlgari ha vuelto a fusionar la exquisita joyería artesanal con el saber-hacer relojero su izo en cuat ro modelos Serpenti Secret Misteriosi que destacan, además de por su estética, por incorporar un micromovimiento mecánico de manufactura con carga manual, el calibre BVL 100 Piccolissimo, que late a una frecuencia de 21.600 alternancias/hora y ofrece una autonomía de 30 horas.

Toda una proeza de la miniaturización asociada a la joyería y a la excelencia decorativa de la casa romana.

Un gran calibre miniaturizado

Cada uno de los cuatro nuevos Serpenti Secret Misteriosi resulta una nueva y sorprendente rein-

terpretación del icónico modelo de Bvlgari presentado en los años 50. El movimiento mecánico Piccolissimo –calibre BVL100 – que albergan en su interior ha sido diseñado y fabricado en la manufactura que la marca tiene en Le Sentier.

Entre sus características, recupera los minúsculos “motores” mecánicos que incluían todos los relojes femeninos de la casa hasta principios de los años 70.

En cuanto a sus dimensiones, peso y ubicación, este movimiento tiene 12,30 mm de diámetro, 2,50 mm de grosor, pesa apenas 1,30 gr. y está alojado en una cavidad específica en la cabeza del reptil. La miniaturización extrema de sus 102 componentes se aprecia con claridad en el barrilete, cuyo diámetro total es de solo 5 mm y su

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Perfecta combinación entre alta relojería y alta joyería, los nuevos Serpenti cobran vida gracias a un pequeñísimo movimiento mecánico de 2,50 mm de grosor, 12,30 mm de diámetro y 1,30 gramos de peso

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R e l o j e s f e m e n i n o s | BVLGARI SERPENTI SECRET MISTERIOSI

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual, calibre BVL 100 Piccolissimo. 102 componentes. 21 joyas. Frecuencia de oscilación de 21.600 alternancias/hora. Reserva de marcha de 30 horas. Funciones: Horas y minutos.

Características: Caja de 40 mm de diámetro en oro rosa u oro blanco, lacado en negro o en verde, con o sin diamantes e inserciones de turquesa, según versión. Ojos de serpiente con diamantes, esmeraldas o rubelitas en forma de pera, según versión. Esfera de madreperla o en pavé de diamantes. Agujas de horas y minutos doradas, en color verde o azul, según versión. Corona en el fondo de caja con ajuste de hora y cuerda bidireccional. Hermeticidad hasta 30 metros.

Brazalete: Pulsera de doble vuelta en oro rosa, blanco o amarillo, esmaltada en laca negra o verde, con incrustaciones turquesa, con o sin diamantes, según versión.

Precio: A consultar.

Con los actuales Serpenti, Bvlgari se sumerge en nuevos territorios de expresión y rinde homenaje a sus primeras piezas de relojería misteriosa grosor de 1,47 mm, y en un muelle de 170 mm de longitud antes de darle cuerda. Además, para garantizar una inercia óptima y acorde con el pequeño tamaño del movimiento, la manufactura ha optado por introducir un volante regulador en oro blanco. La corona bidireccional ubicada en la cubierta trasera permite la cuerda manual y el ajuste de hora. Esta doble función se pone en marcha mediante un sistema de inversores.

Un legado secreto

Bvlgari ha perpetuado el legado de los primeros relojes Serpenti –incluido el modelo diseñado para Elizabeth Taylor en su papel de Cleopa-

tra en los estudios de la Cinecittà de Roma en 1962– reinventando al emblemático reptil que da nombre a esta colección durante décadas. La serpiente, un símbolo para numerosas culturas desde la Antigüedad, representa múltiples valores emblemáticos como la feminidad, el renacimiento, la suerte, la seducción y la tentación.

Todos ellos se condensan en los nuevos Serpenti Misteriosi. Pero, además, con estas creaciones, Bvlgari se sumerge en nuevos territorios de expresión en la relojería femenina y rinde homenaje a las primeras e icónicas piezas de relojería Secret de la marca, Serpenti, que vuelven a la actualidad en todo su esplendor adornadas con oro, diamantes, lacados y piedras.

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Joyería artesanal y maestría relojera

Sin duda, los nuevos relojes Serpenti Secret Misteriosi son un perfecto compendio y combinación de alta joyería y alta relojería. Y un importante trabajo artesanal. Sus elementos se diseñan de manera individual antes de decorarse, engastar sus gemas o montarse. Se ha prestado especial atención a la elaboración general de la estructura de metal precioso que forma la cabeza y la pulsera para garantizar que sea cómoda y ligera. En las versiones esmaltadas, el lacado se aplica a mano y se deja secar varias veces para que cristalice con cada proceso de secado. Por su parte, el metal de las escamas muestra un patrón a rayas hecho a mano que realza y confiere un brillo resplandeciente al fulgor de la decoración especial. La eterna serpiente observa el mundo

con ojos de rubelita, esmeralda y diamante, lo que confiere un significado totalmente innovador a la exquisita naturaleza del tiempo. Y su cabeza se abre para mostrar el reloj con tan solo presionar su lengua.

Llama la atención también en el diseño de estas nuevas creaciones, que pueden exhibirse tanto en la muñeca derecha como en la izquierda. Esto es posible gracias a la cavidad oculta en el interior de la cabeza, que aloja la esfera con incrustaciones de diamantes y el movimiento subyacente, se puede extraer y cambiar de dirección.

Cuatro modelos de oro y diamantes

En una primera versión, la caja está realizada en oro rosa y esmaltada con laca negra. Sobre la esfera de madreperla rodeada de un pavé de dia-

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mantes, 12 diamantes a modo de índices acompañan las agujas de horas y minutos en oro rosa. En la cabeza de la serpiente dos diamantes en forma de pera emulan los ojos que surgen de la piel formada por el oro rosa y el esmalte de laca negra a modo de escamas que cubren toda la pulsera de doble vuelta.

Un segundo modelo está realizado en oro blanco esmaltado con laca verde y diamantes de talla brillante cubriendo todo el cuerpo de la serpiente desde la cabeza, dando forma a la pulsera de doble vuelta. Dos esmeraldas en forma de pera moldean sus ojos. Sobre la esfera en pavé de diamantes se distinguen las agujas de las horas y minutos lacadas en verde.

La tercera versión, por su parte, cuenta en su

diseño con 724 diamantes, la mayoría de los cuales cubren su caja y la pulsera de doble vuelta en oro rosa junto a inserciones de turquesa. Dos rubelitas dan forma a los ojos mientras sobre la esfera en pavé de diamantes descansan las agujas que marcan las horas y los minutos.

Por último y cerrando esta línea de relojes-joya, un modelo donde el oro blanco encuentra su lugar en la cabeza y en la cola de la serpiente, mientras se viste de amarillo sobre la pulsera de doble vuelta. Sobre la cabeza también se acomodan 626 diamantes redondos de talla brillante y dos esmeraldas en forma de pera que marcan los ojos. 169 diamantes más aparecen engastados sobre la pulsera de doble vuelta y la esfera en pavé de ellos.

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C o l e cc i o n i s m o | Los relojes más deseados Sergi luque

Trío de ases Entre los relojes más codiciados por coleccionistas y apasionados de la relojería de todo el mundo figuran en los primeros puestos Patek Philippe Nautilus, Rolex Daytona y Audemars Piguet Royal Oak. Además de su dificultad para conseguirlos, ¿por qué son estos relojes tan deseables?

E

n los últimos años estamos asistiendo a una verdadera insania, en muchos casos irracional, por poseer determinadas piezas relojeras, cuyo valor no cesa de aumentar. ¿Qué tienen que las hace tan deseables? ¿Por qué el ser humano se obsesiona con estos relojes? Trataremos de responder a todas estas cuestiones.

La lista de relojes ansiados por coleccionistas y apasionados de la relojería es muy larga, pero nos centraremos en tres modelos contemporáneos, casi imposibles de conseguir por el gran público: Patek Philippe Nautilus (ref. 5711), Rolex Cosmograph Daytona (ref. 116500LN) y Audemars Piguet Royal Oak (ref. 15500ST). Aunque hemos seleccionado unas referencias específicas de cada colección, todos por cierto fabricados en acero, el resto de las referencias de las mismas colecciones tienen también unas demandas elevadísimas.

Desequilibrio entre oferta y demanda

Cuando la cantidad ofrecida de un bien es muy inferior a la cantidad demandada del mismo se produce un desequilibrio en el mercado. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo de la

relojería con estos y otros modelos. Su demanda es “ilimitada”, no así su oferta, que es muy exigua.

Ante esta situación, lo “normal” sería que las marcas aumentasen la producción de dichos modelos y así equilibrar el mercado. Pero las marcas quieren seguir manteniendo su exclusividad y, además, no les agrada depender de un solo modelo o colección, y por ello fabrican las mismas unidades que antes a pesar de la mayor demanda. Tampoco pueden subir de forma exagerada sus precios puesto que cada firma tiene su propia política de precios y tiene que mantener un equilibrio con el resto de modelos.

Otra reflexión de cara al comprador final, ¿qué pasaría si la oferta fuera mucho mayor y no hubiera que esperar tiempos indecentes para conseguir una pieza? Muy probablemente una mayor facilidad para conseguir una de esas piezas revertiría en una caída del interés por adquirirla. Por tanto, si la oferta no aumenta, para equilibrar el mercado su precio tiene que subir. Y así sucede, los precios se hinchan de forma desmesurada, pero no a través de los distribuidores oficiales sino en los mercados “secundarios” por compraventas y particulares. Es entonces cuando la demanda cae y se equilibra con la oferta.

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Precios desorbitados

Basta echar una ojeada a las webs de compraventa de relojes y a las casas de subasta para darnos cuenta de que son guardatiempos muy preciados con revalorización incesante y a su vez muy líquidos. A pesar de ello, no todos se venden a los precios que piden. Por ejemplo, en Chrono24, el modelo Nautilus 5711/1A-010, cuyo PVP oficial era de unos 36.000 euros no se ofrece por debajo de 100.000 euros y algún atrevido pide más de 220.000 euros por uno nuevo. En la misma web, el precio de venta de dicho modelo Nautilus en su edición de 2016 conmemorativa del 40 aniversario, fabricado en platino, ¡supera el 1,2 millones de euros!. Con estas barbaridades de precios cualquiera ve negocio fácil e intenta conseguir a toda costa un reloj en el distribuidor oficial a precio oficial.

Lo mismo pasa con Rolex y su Cosmograph Daytona. Su PVP actual es de 13.900 euros pero en su reventa se triplica con precios a partir de los 38.000 euros. En el caso del Royal Oak de Audemars Piguet, los precios en Europa para el modelo 15500ST empiezan en 75.000€, una verdadera locura.

Subastas y series limitadas

A toda esta situación contribuyen indudablemente los precios alcanzados en subastas, las series limitadas o las celebridades que los visten. ¿Quién no se sorprendió por el astronómico precio alcanzado por el Rolex Cosmograph Daytona que llevaba Paul Newman: 17,7 millones de dólares?

El anuncio de Thierry Stern de discontinuar el Nautilus en acero con esfera azul acrecentó aún más su demanda. Y la serie de despedida en color

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En cualquiera de sus versiones, Nautilus es, sin duda, el reloj más codiciado por los coleccionistas de todo el mundo

verde oliva ocasionó que, por ser precisamente la de despedida, su valor se disparara. Para muestra, el resultado de la subasta del año pasado en Antiquorum de un Nautilus “Green dial”, que se vendió por 320.000 euros multiplicando casi por diez su PVP oficial.

Otro lance lo ha provocado la misma marca al fabricar para el dueño de Tiffany una serie limitada de 170 piezas con esfera en tono azul turquesa para celebrar los 170 años de unión entre ambas firmas. Una de estas piezas salió a subasta en diciembre del año pasado vendiéndose por 5,35 millones de dólares (6,5 millones de euros, tasas incluidas). A su vez, este peculiar tono azul de la esfera se ha puesto de moda y ya se denomina “Tiffany blue” y ciertos modelos con este mismo color como el Rolex Datejust han visto aumentada su demanda y por ende su

precio en el mercado secundario.

Lista de espera y precio por no esperar

Se acostumbra a decir que en la vida todo tiene un precio; pues bien, en este caso también podemos aplicarlo. Elegir entre la tesitura de tener que esperar un tiempo indeterminado y muy largo sin tener incluso garantías de recibir el reloj, y la posibilidad de tenerlo al momento sin esperas tiene un precio… muy caro. Para los bolsillos holgados tal vez no sea mayor problema; pero la mayoría de nosotros no estaremos dispuestos a pagar un precio tan elevado y además sin las garantías que ofrece su adquisición en un distribuidor oficial.

Las redes sociales, el aumento de la riqueza mundial y la proliferación de ofertas y de páginas web donde adquirir relojes en entornos de seguridad han dado lugar a una nueva generación de colec-

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Con el tiempo, la saga Nautilus se ha visto enriquecida con distinas complicaciones. Arriba, el Nautilus Travel Time Chronograph, ref 5990R

cionistas que compran y venden a través de Internet. Lo que sí es claro es que muchos de nosotros, que llevamos años en este mundillo, no recordamos situaciones similares, y la situación actual, lejos de normalizarse, está yendo a más.

Un incontrolable deseo

El deseo de poseer es un sentimiento del ser humano, en ocasiones incontrolable cuando se trata de conseguir un objeto determinado. Es también un instinto humano muy común gestado por la sociedad consumista en la que vivimos.

El hecho de poseer está asociado a la sensación de seguridad, de poder, de satisfacción personal y cómo no, de auto realización. El psicoanalista francés Jacques Lacan afirma que el deseo no es el nuestro propio, sino que el deseo del deseo de otro. A pesar de ser un poco trabalenguas, en mi opinión, tiene toda la razón. ¿De verdad nos gusta y deseamos esos relojes por nosotros mismos o nos gustan porque todo el mundo los desea?

Si todo el mundo lo desea, el hecho de conse-

guirlo será señal inequívoca de triunfo, y eso, sin duda, provoca en el ser humano una estupenda sensación.

Desde el enfoque de Maslow estamos en el cuarto escalón de su pirámide, pues es gracias a conseguir ciertos objetos y metas que fortalecemos la autoestima y nos sentimos autorealizados. En multitud de ocasiones poseemos porque sin las posesiones nos sentimos vacíos o que no somos nada. Ante el temor de sentirse así, el ser humano siempre está tentado de poseer y tras la posesión viene la satisfacción personal y el poder alardear de ella. Pero ese sentimiento de satisfacción es bastante efímero y de nuevo tendremos un nuevo objetivo por el que luchar.

Nautilus

¿Por qué esos modelos y no otros? No es una pregunta de fácil respuesta. Por un lado, la producción de estos relojes es baja y se distribuyen con cuentagotas. Pero también hay muchos otros modelos de alta relojería de muy limitada produc-

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Desde que apareció Paul Newman con él en la portada de una revista italiana, el Cosmograph Daytona se convirtió en uno de los relojes más deseados, especialmente entre los aficionados a las carreras de coches

ción que, en cambio, pueden pasarse meses en los escaparates. ¿Es quizá por su historia? Sin duda, ese es un factor muy a tener en cuenta.

Nautilus de Patek Philippe nació en 1976 de la mano del diseñador Gerald Genta y desde su lanzamiento fue un reloj controvertido. Se trataba del primer reloj deportivo de lujo de la firma, estaba fabricado en acero y su precio muy superior al de otros relojes fabricados en oro por otras marcas. ¿Por qué un reloj en acero y sin complicaciones es un objeto tan deseado? En unos años en que el reloj de cuarzo estaba en pleno auge, Patek Philippe decidió apostar por el reloj de acero de lujo con este eslogan: “Uno de los relojes más caros del mundo está hecho de acero”. Ni el propio presidente Thierry Stern puede explicar el por qué de su gran éxito. El mismo Thierry no quiere que un solo modelo monopolice el nombre de la marca, ya que Patek Philippe no es solamente Nautilus.

Con el paso de los años a la saga Nautilus se le han ido añadiendo complicaciones como la fun-

ción de cronógrafo, calendario anual, fases de luna o travel time.

Algunos de los famosos que se han dejado fotografiar con sus Nautilus son los actores Brad Pitt, Mark Wahlberg o Jason Statham, el jugador del Manchester Jesse Lingard, el cantante Ed Sheeran o el rapero y productor Drake, entre otros.

Daytona

En sus diferentes versiones, el cronógrafo por excelencia de Rolex, el Daytona, se erige también como un reloj casi imposible de conseguir y que muchos ansían poseer. Nos tenemos que remontar a 1960 cuando Rolex comercializa el primer Cosmograph, concretamente el modelo 6239 que disponía de tres contadores, cristal abombado de plexiglás protegido por un bisel grabado con la escala taquimétrica y calibre de cuerda manual Valjoux 72B modificado y mejorado en la factoría.

Una versión de este modelo con aro interno escalado con líneas rojas y el nombre Daytona sobre el contador de las horas lo vestía Paul Newman en

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la portada de una revista italiana. Sin duda, esta aparición dio a conocer al gran público este reloj.

Al 6239 le siguieron otros modelos como el 6240, 6241, el 6262 o el 6265 que fueron incorporando novedades técnicas que mejoraban el reloj. En la tercera generación, al Daytona se le equipó con calibre de carga automática: es el modelo 16520.

Esta nueva versión supone un notable cambio respecto a sus predecesores, ya que se añaden salientes protectores a la corona, aumenta su hermeticidad y se incorpora el cristal de zafiro en sustitución del menos resistente plexiglás. Interiormente, abandona el vetusto calibre de cuerda manual por un nuevo y derivado de Zenith El Primero. En la cuarta generación, Rolex sustituye el calibre de base Zenith por el calibre 4130, íntegramente concebido en la manufactura.

Su vinculación con el mundo de las carreras. Su protagonismo en la película “Winning”, más conocida en nuestro país como “500 millas de

Indianápolis”, vino de la mano de Paul Newman, quien interpretaba al corredor de carreras Frank Capua y tanto en el rodaje como durante la película se mostraba claramente el Rolex Cosmograph. Este Rolex Daytona Exotical, como se le llamaba al principio, no tuvo demasiado éxito por lo que su producción no fue muy generosa. Como suele pasar en ocasiones, la escasez se convierte en ansia y a partir de los años 80 empezó a ser una pieza realmente buscada. Desde entonces, Daytona siempre ha estado vinculado al mundo de las carreras.

Este reloj ha sido elegido por un sinfín de personajes populares desde su aparición. Es un reloj mundialmente conocido. Actores como Brad Pitt, Leonardo di Caprio, James Wood, Pat rick Swayze o el propio Pau l Newman, modelos como Danielle Lloyd o Elle Mcpherson, deportistas como Lance Amstrong, Cristiano Ronaldo o la tenista Ana Ivanovic, perso-

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Su particular bisel octogonal embellecido con ocho tornillos y su esfera con motivo tapicería dan una gran personalidad al Royal Oak

najes del corazón como Nicky Milton e incluso miembros de la clase política como el expresidente francés Nicolas Sarkozy, entre otros, han sucumbido a los encantos del Daytona.

Royal Oak

Unos años antes del lanzamiento del Nautilus, en 1972, el mismo diseñador Gerald Genta había creado otro reloj icónico de lujo en acero: el Royal Oak. Su particular bisel octogonal embellecido por 8 tornillos, así como su esfera con motivo tapicería y su complejo brazalete integrado en la caja le otorgan una personalidad única. Sus 39 mm lo convertían en un reloj grande que sumado a su precio (3.650 francos suizos) le merecieron bastantes críticas. El paso del tiempo ha dado la razón a Audemars Piguet y el Royal Oak se ha convertido en uno de los grandes iconos de la relojería.

Según cuenta la historia, la tarde antes del inicio de la Feria Swiss Watch Show de 1972, Georges

Golay, el por entonces consejero delegado de AP, contactó con Gerald Genta para que le presentara un diseño rompedor para el día siguiente. Gerald Genta puso su ingenio a prueba y presentó el esbozo al día siguiente al distribuidor de AP para Italia. Los primeros modelos del llamado Safari se fabricaron en oro, pues con la tecnología existente era más fácil de fabricar. Los primeros 2.000 relojes conocidos como Serie A por los coleccionistas tardaron algo más de tres años en venderse. Su aparición en 1974 en la muñeca del gerente de Fiat Giovanni Agnelli dinamizó sus ventas. Desde entonces, múltiples versiones con el mismo espíritu han convertido al Royal Oak en un reloj muy demandado.

Celebrities como el jugador de baloncesto Steph Curry, los cantantes John Mayer o Justin Bieber, el rapero Travis Scott o el actor Will Smith o la tenista Serena Williams son sólo algunos famosos que se han rendido a los encantos de este reloj.

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E s p E c i a l | lOs mejOres De 2021 alFOnsO esCámeZ

Marcando hitos Aunque el año sigue avanzando y se van sucediendo en el tiempo nuevos lanzamientos, no queremos dejar pasar la ocasión de echar un vistazo a aquellos relojes que el año pasado marcaron un hito, ya sea por su estética o por su técnica o por ambas. Son relojes que conquistaron el corazón de aficionados y coleccionistas y que, sin duda, quedarán en los anales de la relojería suiza. De entre todos ellos hemos hecho una amplia selección que, por su gran extensión y detalle, les ofrecemos en dos partes. Esta es la primera.

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E s p e c i a l | Los mejores de 2021

Vacheron Constantin O v e r s e a s D u a l T i m e Ev e r e s t l Probablemente los modelos Overseas de Vacheron Constantin se hayan unido al grupo de los llamados unicornios de la relojería que todo el mundo busca y nadie consigue adquirir por desgracia. Desde su lanzamiento siempre ha sido la colección superventas de la manufactura, pero los últimos modelos destacan por su bonito diseño, ya que la calidad siempre ha sido constante en la marca.

El Dual Time Everest es quizá el más buscado de todos los modelos de esta colección junto

con el precioso calendario perpetuo esqueleto.

Este nuevo modelo se reconoce fácilmente por el bisel de seis lados que evoca la Cruz de Malta y por la exitosa combinación de materiales, alternando el titanio y el acero. El tamaño de la caja es de 41 mm y es hermética hasta 150 m. En su interior late, a 28.800 alternancias/hora, el calibre automático 5110 DT/2 de Vacheron Constantin, que permite la lectura simultánea de dos zonas horarias y que ofrece una reserva de marcha de hasta 60 horas.

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El grabado del Monte Everest en la masa oscilante está inspirado en una fotografía del explorador Cory Richards

En su esfera con efecto granulado en color gris azulado encontramos, además de las indicaciones clásicas de la hora local con tres agujas, una cuarta manecilla naranja con punta de flecha que muestra la hora local, junto con un indicador de día/noche del mismo color situado a las 9h y la visualización de la fecha, también mediante aguja, a las 6h. La sincronización con la hora local se ajusta desde un pulsador con protector situado a las 4h y se puede corregir girando la corona en cualquier dirección.

Visible a través del fondo de caja, con cristal de zafiro, el tratamiento NAC gris antracita

en la placa base realza la masa oscilante de oro rosa que está adornada con un grabado del Monte Everest, inspirado en una fotografía tomada por el conocido fotógrafo y explorador norteamericano Cory Richards en una de sus expediciones al techo del mundo.

Se comercializa con una correa de tejido cordura gris azulado con costura naranja y forro de piel de nobuck negro y cierre desplegable en titanio. Además, también se entrega una segunda correa en caucho del mismo color.

Es una edición limitada a 150 piezas, que solo se podrán adquirir en las boutiques de Vacheron Constantin, con un precio de 31.200 euros.

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E s p E c i a l | lOs mejOres De 2021

Patek Philippe CalenDariO PerPeTuO 5236P l La pieza más sorprendente presentada por la manufactura ginebrina en 2021 ha sido el Advance Research 5750P Fortissimo, del que ya les hablamos ampliamente en la pasada edición de R&E. Pero hay otro reloj presentado por Patek también el año pasado que, sin duda, supondrá un antes y un después en los calendarios perpetuos. Es el 5236P. Este modelo muestra una presentación de la información del calendario perpetuo en línea, nunca vista antes, que ha ganado tres nuevas patentes para la marca. El día de la semana, del mes y el mes se visualizan en una gran ventanilla única ubicada a las 12h.

Su caja está realizada en platino y tiene un tamaño de 41,3 mm, algo más grande de lo que nos tiene habituados Patek Philippe

en este tipo de relojes. Es cierto que este aumento de tamaño respecto a los 38 mm, que viene siendo el tamaño estándar en esos modelos de la marca, le otorga una imagen más moderna. Es hermética hasta 30 metros y dispone de fondo de cristal zafiro o macizo intercambiables.

Como en todos los modelos con caja de platino, tiene en la carrura un pequeño diamante engastado a las 6h, además de los pulsadores para el ajuste del calendario, tres en la parte izquierda y uno en la derecha, junto a la corona.

La esfera es una de las más bonitas del mercado. Patek Philippe se une a la tendencia del degradado añadiendo un cepillado vertical. En el 5236P es de un precioso color azul

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el inédito calendario perpetuo en línea de Patek Philippe ha merecido tres nuevas patentes

marino en la zona central que se va oscureciendo hacia la parte externa de la misma hasta convertirse en negro. Dispone de agujas tipo bastón facetadas y las marcas de los minutos y de los segundos de tipo ferrocarril. Además de la información del calendario perpetuo, que se aprecia en la ventanilla de la parte superior, a las 4h aparece el indicador del año bisiesto, a las 8h el de día/noche y a las 6h el pequeño segundero con la indicación de fase lunar.

En el interior está realmente la novedad más sorprendente de este reloj. El nuevo calibre automático 31-260 PS QL, con un módulo adicional de indicación del calendario perpetuo, late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha máxima de 48 horas.

Dispone de un micro rotor descentrado en

platino.

Por supuesto que el calibre lleva grabado el Sello Patek Philippe que establece los exigentes estándares que la marca impone en sus movimientos en cuanto a precisión, calidad y servicio durante todo el ciclo de vida del reloj.

La presentación de la información del calendario perpetuo en línea no se ha utilizado mucho por Patek pero no es totalmente nueva y solo lo había hecho en relojes de bolsillo por su mayor tamaño. Concretamente para este modelo se inspiraron en el 725/4, que está expuesto en el museo de la marca en Ginebra.

La ref. 5236P se presenta con una correa de piel de aligátor azul marino brillante cosida a mano y cierre desplegable. Su precio: 114.100 euros.

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Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365 l Abraham Louis Breguet ha sido el mayor genio de la relojería y, entre las muchas invenciones que llevó a cabo, la más conocida e hipnótica fue el tourbillon.

En 2021 se ha conmemorado el 220 aniversario de la patente del tourbillon y por este motivo los aficionados a la relojería hemos disfrutado de exposiciones de los modelos más significativos con tourbillon de la marca.

Esta innovación, que se ha perpetuado como

una de las grandes complicaciones relojeras, se basaba en las observaciones que había hecho sobre cómo la gravedad afectaba a los mecanismos relojeros en función de la posición en la que se llevaban. Para compensarlos se le ocurrió introducir todos los componentes del escape, que son los más afectados por la gravedad, en una caja que rotaba una vez cada minuto.

El último modelo que ha presentado Breguet

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Este extraordinario tourbillon extra-plano conmemora el 220 aniversario del genial invento de Abraham-Louis Breguet para rendir homenaje a la creación de su fundador por el 220 aniversario es el Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365. Un reloj con caja de oro rosa de 41 mm y una altura de tan sólo 7,08 mm, de ahí su denominación de extra plano, hermética hasta 30 m y con cristal de zafiro en ambas caras. El diseño, como es habitual en la marca, es elegante, con superficies pulidas y los laterales decorados con el diseño acanalado clásico de la manufactura.

Los maestros relojeros de Breguet han simplificado la esfera para que resalte el tourbillon y la decoración central típica “guilloche Clous de Paris” de muchos de sus modelos en color plata. Además, aunque en un primer momento no se aprecie, en la parte externa de la esfera, que parece ligeramente descentrada, encontramos una decoración con motivo “grano de cebada” que completa la elegancia del conjunto.

Para esta pieza de aniversario, Breguet ha dotado a su referencia 5365 con el calibre manufactura automático 581 que late a 21.600 alternancias/hora y que ofrece una reserva de marcha de hasta 80 horas.

Este calibre dispone de un tourbillon de 60 segundos, visible entre las 4h y las 6h, donde uno de los ejes indica los segundos mediante

una pequeña f lecha. A diferencia de otros modelos, y para hacer este modelo aniversario una pieza aún más especial, el puente superior está también realizado en acero azulado, un acabado inédito para un tourbillon de la colección Classique. Además, la carátula situada alrededor del tourbillon presenta la inscripción «Brevet N°157» (patente número 157) en referencia al número de patente que se concedió a Abraham Louis Breguet por su invención.

Este homenaje se repite también en el fondo, con el grabado Anniversaire 1801–2021 en el barrilete, la inscripción Brevet N°157 Du 7 Messidor An IX sobre el puente del tourbillon al lado del número individual de cada pieza.

Todas estas inscripciones están grabadas a mano, al igual que la firma Breguet situada sobre la masa oscilante periférica. Por último, en el lateral derecho del movimiento figura una reproducción fiel de la plancha de acuarela auténtica que Breguet registró en 1801 para presentar su solicitud de patente de regulador con tourbillon hace justo 220 años.

Es una edición limitada a 35 relojes, que es el número de tourbillones que A.-L. Breguet realizó a lo largo de su vida, con un precio de 158.800 euros.

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jaeger-leCoultre re Ve rsO HYBr i s m e CHan i Ca Cali Bre 18 5 q uaDr i P T Yq u e l El modelo más característico de la Grande Maison, el Reverso, ha cumplido 90 años y para celebrarlo Jaeger-LeCoultre ha presentado varios modelos, pero el Quadryptique es el más sorprendente y espectacular al disponer de información en sus cuatro caras, algo solo al alcance de esta gran manufactura.

Este nuevo Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque es el modelo más complicado realizado por la manufactura en toda su

historia y se han necesitado seis años para su desarrollo.

Se presenta en la conocida caja rectangular realizada en oro blanco de 51.2 x 31 x 15.15 mm, hermética hasta 30 m. Es de destacar y desde cualquier punto de vista sorprendente que todos los ajustes de este reloj se realizan desde una única corona, salvo el gatillo que pone en marcha la repetición de minutos. En su interior encontramos el calibre manufac-

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el reverso quadriptyque es el reloj más complicado que jaeger-leCoultre ha realizado en toda su historia

tura de carga manual Jaeger-LeCoultre Calibre 185 con una reserva de marcha de hasta 50 horas.

Vamos a ver con detalle que ofrece cada una de las caras de esta maravilla de la relojería artesana.

La primera de sus cuatro caras presenta una esfera plateada parcialmente esqueletada con decoración “Clou de Paris” para poder apreciar los discos de día, mes y fecha. Las agujas son las características de los Reversos de tipo espada en acero azulado.

Podemos apreciar horas y minutos centrales, las indicaciones del calendario perpetuo instantáneo, incluidas las aperturas de día de la semana y el mes a las 12h y el día del mes, de dos dígitos, a las 5h. El indicador del año bisiesto está a la 1h.

Destacando en la esfera y situado a las 7h encontramos un tourbillon volante de 60 segundos que también tiene la función de pequeño segundero.

Si rotamos la caja en la segunda cara, que presenta la misma decoración y esqueletado podemos observar el mecanismo de repetición de minutos con el regulador centrífugo a las 9h y los martillos “Trebuchet” y los gongs del mecanismo de repique en la parte inferior, entre las 5h y las 7h. En esta cara hay un segundo huso horario, pero esta vez se muestra de una forma muy original con horas saltantes que aparecen superpuestas sobre un disco blanco con los minutos, alrededor del que gira un disco de cristal de zafiro ahumado con una flecha roja que indica los minutos.

En la tercera cara, que en otros modelos es el soporte sobre el que gira la caja, se aprecian por primera vez en la historia de la relojería, los ciclos

de los meses sinódico, dracónico y anómalo. A las 12h vemos una representación de la luna grabada con láser que se revela y se cubre progresivamente, correspondiente al ciclo sinódico visto desde el hemisferio norte. En la parte inferior en el lado izquierdo está el ciclo dracónico, que indica la intersección de la órbita de la Luna con la de la Tierra alrededor del Sol. A la derecha del ciclo dracónico hay una representación de la Luna que traza una órbita elíptica alrededor de una representación hemisférica esmaltada de la Tierra. Esta subesfera muestra el ciclo anómalo o el ciclo de las distancias variables entre la Tierra y la Luna. Cuando la Luna está en su fase completa cerca de su perigeo, en su punto más cercano a la Tierra, ocurre el evento conocido como superluna. En la parte inferior de estas dos indicaciones podemos apreciar el año.

La cuarta cara, en la parte trasera, muestra la edad de la Luna vista desde el hemisferio sur. Un mapa del cielo con estrellas, grabado y lacado en un degradado de tonos azules con la Luna en oro rosa de fondo.

El sorprendente mecanismo que permite que las cuatro caras de este modelo funcionen al unísono reside en una solución utilizada por primera vez en el Reverso Hybris Mechanica Grande Complication à Triptyque. A medianoche, un alfiler surge del movimiento de la caja principal para activar un corrector mecánico en la caja integral, que hace avanzar todas las indicaciones.

Este impresionante modelo es una edición limitada a 10 piezas con un precio de 1.350.000 euros.

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H. Moser & Cie St r e a m l i n e r C a l e n d a r i o P e r p e t u o l H. Moser & Cie, la compañía renacida gracias al Grupo Meylan con Edouard Meylan como CEO, presenta el Streamliner con función de calendario perpetuo. Introduce dentro de su colección más rompedora una de sus complicaciones quizá preferidas y, para mí, la más útil, el calendario perpetuo.

Es un reloj que casi se puede considerar una escultura para la muñeca con líneas y acabados sin precedentes. El resultado es una caja con forma de cojín, de superficie ligeramente abombada y esquinas rebajadas, en perfecta armonía con los contornos del exclusivo brazalete de acero integrado en el modelo. Dispone de cierre desplegable doble con la “M” de Moser grabada.

En cuanto a su tamaño, comparte la misma

caja que el modelo cronógrafo de 42,3 mm de diámetro, frente a los 40 del Centre Seconds y un grosor de 11 mm frente a los 14,2 del cronógrafo, lo que lo hace aún más ergonómico.

Esto es debido a que el calendario perpetuo es de remonte manual a diferencia del cronógrafo que es automático, lo que permite ganar unos milímetros de grosor.

El calibre está girado ligeramente, por lo que la corona atornillada se sitúa a las 4h y con la “M” de Moser grabada en la misma.

Por lo que respecta a su hermeticidad, es el único calendario perpetuo del mercado que resiste hasta 120 metros, superando ampliamente a sus competidores de las grandes marcas relojeras.

El brazalete de acero integrado es el elemento

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El Streamliner Calendario Perpetuo ofrece una gran reserva de marcha de hasta 168 horas

central de la identidad visual de este reloj, que atrae poderosamente la atención. Sus eslabones articulados presentan una superficie con satinado vertical y bordes curvados pulidos y un diseño muy ergonómico. Presenta un diseño vintage que siempre me ha recordado al armadillo, ese animal con un cuerpo tan característico y protegido por una especie de caparazón.

He tenido la oportunidad de probar muchos relojes con brazalete integrado y ninguno abraza tan confortablemente la muñeca y se adapta a ella como el del Streamliner.

En este calendario perpetuo vuelve a utilizar el color de esfera gris antracita fumé que utilizaron en el primer modelo de esta colección, el cronógrafo, que se hizo en edición limitada.

En cuanto a la información de la esfera, que ya no lleva el logo de la marca, las agujas de horas y minutos son de tipo jeringuilla y curvadas con inserciones de Globolight, una nueva SuperLuminova a base de cerámica que se ha utilizado por primera vez en esta colección.

También dispone de segundos centrales y una

cuarta aguja central en rojo para la indicación del mes, una forma mucho más sencilla y limpia para presentar la información del calendario perpetuo. La indicación del año bisiesto se encuentra en la parte trasera del calibre.

Además, en este modelo, al ser su calibre de carga manual, dispone de un indicador de reserva de marcha ubicado entre las 9h y las 10h.

Por lo que respecta al calibre que da vida al nuevo Streamliner Calendario Perpetuo, presenta el premiado movimiento HMC 812 de cuerda manual. Late a 18.000 alternancias/ hora y ofrece una enorme reserva de marcha de 168 horas. A destacar la facilidad de uso de este reloj frente a sus competidores. No existe ningún pulsador para ajustar la información del calendario perpetuo, todo se hace desde la corona y la función del calendario perpetuo se puede ajustar adelante o hacia atrás sin ningún problema.

Este modelo no es edición limitada y tiene un precio de 49.900 francos suizos.

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Richard Mille RM 4 0 - 0 1 T o u r b i l l o n A u to m á t i co McL a r e n Sp e e dt a i l l A lo largo de su corta historia, Richard Mille se ha asociado con multitud de deportistas y de marcas con el objetivo de demostrar que sus relojes son capaces de funcionar a pleno rendimiento en las condiciones más exigentes.

Este modelo es la tercera colaboración con McLaren y está inspirado en el Speedtail de McLaren, la escudería de Fórmula 1 y fabricante de súper deportivos creada por el gran piloto, desgraciadamente fallecido, Bruce McLaren.

El Speedtail de la firma británica tiene forma de gota que es la forma más eficiente aerodinámicamente de la naturaleza. Es un gran turismo de tres plazas integrante de la gama Ultimate de la fábrica de Woking. Está equi-

pado con un motor híbrido de 1.070 caballos de potencia y es capaz de alcanzar una velocidad punta de 402 km/h.

La forma de la caja del RM 40-01 se ha modificado para adoptar múltiples referencias al Speedtail. Su tamaño es de 48,25 x 41,80 x 14,15 mm, realizada en titanio de grado 5, acero y carbon TPT. Su hermeticidad deja que desear y solo es de 50 metros.

Debido a la complejidad sin precedentes del diseño, se crearon cinco prototipos hasta dar con la forma óptima. El mayor desafío radica en que la caja es significativamente más ancha por la zona de las 12h que por la de las 6h, con un estrechamiento más pronunciado entre el bisel de titanio y el fondo de la caja, separados por un canto de carbono TPT y pilares de tita-

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Este original reloj es una edición limitada de 106 ejemplares, con preferencia para los propietarios de un McLaren Speedtail nio de distintas longitudes. Este diseño recuerda claramente la forma del Speedtail.

El bisel de titanio presenta cuatro muescas diseñadas para recordar las tomas de aire montadas en el capó del Speedtail, mientras los pulsadores de carbono TPT a las 4h y a las 8h se asemejan a las salidas de aire ubicadas delante de las ruedas delanteras. En la parte inferior del bisel podemos ver la denominación Speedtail en referencia al vehículo.

La corona nos recuerda al selector del modo de conducción del super coche británico y además dispone del logo de la marca. El corrector de fecha, tiene la mima forma y se ha situado a las 8h con el fin de preservar el equilibrio del conjunto y la suavidad de las líneas del reloj. Una solución que entraña una complejidad técnica más elevada, pero que resulta muy atractiva en cuanto al diseño. La gran ventana de la fecha se sitúa a las 12h.

Para mi gusto, el único problema de este reloj,

al igual que muchos de los modelos de Richard Mille con esferas esqueletadas, es la dificultad de ver bien la hora, pero a quién le importa la hora ante semejante maravilla relojera.

Por lo que se refiere al calibre, al igual que el súper coche, el RM 40-01 está propulsado por un movimiento espectacular, el calibre CRMT 4 con un tourbillon automático de 60 segundos.

En el característico estilo de Richard Mille, el mecanismo esqueletizado destaca por su aspecto y arquitectura altamente técnicos. Este calibre se adapta a la forma de lágrima de la caja con la placa base y los puentes realizados en titanio de grado 5. Ruge a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha máxima de hasta 50 horas.

Es una edición limitada a 106 relojes y las personas que tengan el McLaren Speedtail tendrán preferencia a la hora de elegir el número para que coincida con el de su coche. Su precio es de 900.000 francos suizos.

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M o t o r | Cursos de conducción Winter Audi driving experience Por Eloy Chaves – Fotos Mikel Prieto (Audi) y E.CH.

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Practicando y aprendiendo la técnica de conducir sobre nieve Estos cursos ofrecen a cada participante la mejora de sus habilidades al volante así como experimentar el potencial de la tracción quattro de Audi al conducir sobre superficies deslizantes. Una experiencia muy valiosa que aumenta su seguridad y al tiempo unas vivencias inolvidables y muy divertidas.

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M o t o r | Cursos de conducción Winter Audi driving experience

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omo dice Audi en el curso, “El futuro es una actitud, y dominar la conducción deportiva en las situaciones más extremas, sobre nieve y hielo, es el territorio quattro por excelencia”.

Todos los conductores tras sacarse el carnet de conducir deberían obligatoriamente asistir a algún curso de mejora de su conducción y aprendizaje de las técnicas de conducir en condiciones extremas. Se evitaría muchos accidentes y sus consecuencias desastrosas.

Audi comenzó el pasado mes de enero una nueva temporada de cursos de conducción Winter Audi driving experience, que se han celebrado en las estaciones de esquí de Sierra Nevada y Baqueira Beret. Los participantes han tenido la oportunidad de descubrir las prestaciones de la gama de

modelos Audi y mejorar su habilidad al volante en ambas localizaciones, que han abierto sus puertas a los modelos con tracción quattro durante todos los fines de semana hasta mediados de marzo.

El curso de Baqueira empieza a las 8 de la mañana y dura hasta las 12:30 horas finalizando con un almuerzo en el Möet Winter Lounge tras la entrega de diplomas. El precio para un cliente Audi es de 290 euros y 350 euros para un no cliente de la marca.

Los mismos horarios se siguen en Sierra Nevada, donde los cursos también finalizan a las 12:30 con su correspondiente comida de grupo, en este caso en el restaurante La Alcazaba, después de la entrega de diplomas. El precio de los cursos en Sierra Nevada es de 240 euros para clientes Audi, y de 300 euros para el resto. Incluyen 2 forfaits

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Los participantes tienen la posibilidad de mejorar su técnica de conducción al volante de algunos de los mejores representantes de la gama quattro de Audi gratuitos para disfrutar de una jornada esquí.

En un marco incomparable, los participantes tienen la posibilidad de mejorar su técnica de conducción al volante de algunos de los mejores representantes de la gama quattro de Audi; entre ellos, el Audi RS 3 Sportback, el Audi RS 4 Avant, el Audi RS 5 Sportback o versiones SUV como el Audi RS Q3 Sportback, que están disponibles en función de la estación de esquí elegida.

Las actividades que se realizan en los cursos han sido diseñadas por el equipo de monitores profesionales de Audi. El objetivo es trabajar la anticipación, la agilidad y el tiempo de reacción en superficies deslizantes, cualidades con las que los participantes consiguen mejorar su técnica y seguridad al volante.

Hemos tenido la oportunidad de participar en uno de ellos, concretamente al noreste de Baqueira Beret, en el circuito diseñado específicamente en la nieve para esta actividad en el llamado Parking Orri, a 1860 m de altitud entre montañas y junto a las pistas de esquí. Para poder realizar los ejercicios sin peligro, la pista está marcada con conos de goma que hay que sortear en slalom y con cubos elásticos de gran tamaño en los que se puede apurar la frenada y en caso de

excederse el cubo sale disparado sin perjudicar a los coches.

Audi tiene un centro para reunión donde imparte las clases teóricas. Es una pequeña caseta de diseño totalmente acondicionada y situada en alto, con excelentes vistas dominando todo el trazado del circuito.

El curso comienza con una clase teórica para adquirir esas habilidades que permitan afrontar con seguridad cualquier imprevisto en la conducción: Posición al volante controlando la altura e inclinación del asiento, su ajuste longitudinal, ajuste en altura y profundidad del volante, reposacabezas y cinturón de seguridad. Niveles de adherencia de los neumáticos en nieve (muy bajo, baja capacidad de motricidad, poca capacidad de frenado, poca transferencia de pesos, dificultad para girar, derrapes largos). Subviraje (causas, reconocerlo, contramedidas, como actúa el ESC). Sobreviraje (lo mismo). Conducir con la vista puesta en donde se quiere que vaya el coche. Consejos para la conducción en nieve (precaución controlando superficies y circunstancias cambiantes, suavidad al utilizar los mandos, anticipación a la hora de girar y frenar, distancias de seguridad pues la nieve parece blanda pero las paredes están muy

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M o t o r | Cursos de conducción Winter Audi driving experience

Blizzak es la gama de invierno de Bridgestone y el modelo LM005 ofrece el máximo nivel de agarre en mojado y admite condiciones extremas sobre nieve duras).Después empiezan las pruebas de conducción. Una vez al volante se enseña a calcular la distancia de frenado sobre la nieve y el hielo, controlar y aprovechar las inercias para hacer más seguros los cambios de dirección o mejorar la capacidad de giro en zonas de curvas. Con estos ejercicios también se descubre el funcionamiento de los distintos sistemas de seguridad activa y el potencial de la tracción quattro de Audi, así como los beneficios de los neumáticos de invierno. En resumen, coordinación entre manejo del volante,

presión en el acelerador y en el pedal de freno cuando sea necesario.

Los neumáticos que montan todos los coches en los cursos, gracias a la colaboración Audi- Bridgestone, son del modelo Blizzak LM005, uno de los mejores neumáticos de invierno para frenada y tracción sobre nieve. Blizzak es la gama de invierno de Bridgestone y dentro de ella, el modelo LM005 se recomienda para condiciones invernales ligeras. Tienen el máximo nivel de agarre en mojado (Etiqueta de Clase A de la UE por

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El objetivo del curso es trabajar la anticipación, la agilidad y el tiempo de reacción en superficies deslizantes

su rendimiento) y son válidos para la circulación en nieve y hielo, admitiendo condiciones extremas sobre nieve, aunque sobre hielo el nivel de agarre es menor. Resulta sorprendente el poder de agarre de estos neumáticos, que permite frenadas a fondo con la ayuda del ABS del coche y derrapes controlados a base de acelerador y contra volanteando. Es la parte más técnica y divertida del curso.

Para finalizar, la entrega de diplomas en buena camaradería y luego un estupendo almuerzo en el Möet Winter Lounge, un restaurante encantador con terraza frente a las pistas de esquí, lleno de gente guapa tomando el sol. ¿Se puede pedir más?

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V i a j e | SUJÁN Sher Bagh y parque nacional ranthambhore, India P o r E l o y C h a v e s – F o t o s : S U J A N S h e r B a g h R a n t h a m b h o r e y E . CH .

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En los dominios del tigre de Bengala Hemos rememorado los grandes safaris de principios del siglo XX, y nos hemos alojado en un resort exclusivo, un campamento de tiendas al estilo británico colonial de otras épocas. La calma, el buen gusto, el ambiente, la luz y los olores de la India, la búsqueda del gran felino al amanecer nos han dejado huella.

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V i a j e | SUJÁN Sher Bagh y parque nacional ranthambhore, India

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En el Rajastán indio, Ranthambore National Park es el hábitat del tigre de Bengala

l Parque Nacional Ranthambore en plena jungla del Rajastán indio es el hábitat de gran número de especies salvajes entre las que destaca el Tigre de Bengala, con la aureola de mito y de leyendas que despierta el mayor felino sobre la Tierra.

De pequeño mis padres me regalaron un libro que me ha quedado en el recuerdo: “El Tigre y el Hombre”. Su autor, Bengt Berg, famoso naturalista sueco, refleja la poesía, el idilio y el inquietante dramatismo de las selvas de la India de principios del siglo XX. Su cámara fotográfica escudriña la noche de la jungla y brinda increíbles instantáneas en blanco y negro de tigres en su hábitat natural. Desde entonces siempre soñé con conocer estos felinos en total libertad y hacer realidad aquellas ilusiones que bullían en mi cabeza.

Ranthambhore era la finca privada de caza de los Marajás de Jaipur. El gobierno indio lo estableció como santuario en 1955 y más tarde en 1973 lo declaró Proyecto Tigre. Posteriormente decidió convertirlo en Parque Nacional en 1980. En 1991 agrandó su área incorporando nuevos territorios y en la actualidad el parque, que está dividido en 10 sectores en base a la biodiversidad, ocupa una extensión de 39.200 hectáreas.

La estrella de Ranthambhore National Park es el Tigre de Bengala, Panthera tigris tigris. Es un depredador carnívoro que suele cazar antílopes como los ciervos Sambar y los ciervos Chital moteados, llegando a atacar también a los Blue Bull y a los búfalos de agua. El segundo felino

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importante del parque es el leopardo, Panthera pardus fusca. Son conocidos por su gran habilidad para trepar a los árboles y pueden ser observados tumbados sobre una rama durmiendo durante el día. Son también muy buenos nadadores. Junto a ellos, osos perezosos, cocodrilos, hienas, chacales, linces, jabalíes, y variedad de antílopes pueblan el parque. Hay también 50 especies de mariposas y 320 especies de aves. Llaman la atención los pavos reales, declarados ave nacional de India en 1963 y especie protegida desde 1972, cuya caza está prohibida.

Llegamos con el crepúsculo. La entrada al resort f lanqueada por antorchas, desemboca en una escultura mural de hierro retro-iluminada que

representa la cabeza de un tigre, declaración de intenciones. Camino de nuestra tienda, la número 8, con muy poca iluminación, solo la tenue luz de las antorchas, da al recinto un carácter escénico. Las tiendas tienen una pequeña terraza a la entrada. La puerta de lona está cerrada por dos cremalleras. En el amplio interior una cama Kingsize rodeada de mosquitera y con profusión de almohadones bordados a mano con alegorías de tigres y vida salvaje. En la mesilla un timbre para llamar al Butler, nuestro mayordomo 24 horas.

No hay teléfono y el WiFi es lento, funciona mejor en las zonas comunes. Tiene un radiador eléctrico que encendemos y una columna de aire acondicionado. Un vestidor abierto en el que cuelgan

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V i a j e | SUJÁN Sher Bagh y parque nacional ranthambhore, India

sendos forros polares, necesarios para combatir el frío durante el safari al amanecer. Otra puerta de lona da paso a un cuarto de baño completo con una gran ducha, un lavabo con grifos dorados, productos naturales Vetiver y un inodoro.

Sher Bagh es un campamento exclusivo de safari clásico con solo 10 tiendas de campaña de lujo, fabricadas con lona de algodón blanco, más The Royal “Sher” Suite y The Imperial “Raj Bagh” Suite, la suite real con su propia piscina privada.

El resort abre desde principios de octubre hasta finales de mayo. Pertenece a la prestigiosa cadena Relais&Chateaux, un valor seguro. Se encuentra junto a los límites del Parque Nacional de Ranthambhore.

Nos citan a las seis de la mañana para salir de safari. Hay dos turnos diarios: de 6.30h a 10h y de 14.30h a 18h. Es noche cerrada y hace frio.

Nos facilitan un anorak térmico y salimos en un

todo terreno descapotable. Nos acompañan dos indios: Un guía experimentado que habla inglés, y el conductor que solo habla hindi. Tardamos 30 minutos hasta llegar a la puerta del sector 3, y comienza a amanecer. Es una zona de planicie con hierba alta por zonas, con árboles y rodeada de colinas rocosas. En una de ellas dos leopardos se alejan a lo lejos. Una hembra de Ciervo Chital moteado amamanta a su cría. Otra nacida hace poco se esconde en la espesura. No se puede abandonar el todoterreno ni salir campo a través fuera de los caminos. De momento no hemos visto ningún tigre. El ranger nos comenta que es un parque de gran extensión y no un zoo.

Existe la posibilidad de no llegar a ver ningún tigre en todo el día, incluso en varios días, pues había censados algo más de 60 tigres cuando lo visitamos justo antes de la pandemia. Recorremos una gran extensión de terreno. Seguimos sus

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Los pavos reales, símbolo de India, picotean el suelo entre los rebaños de antílopes

huellas. También hacemos esperas reconfortadas con café caliente de termo y galletas. Nada, el tigre no aparece. Llega la hora de regresar al campamento.

Aprovechamos para conocer todo el recinto antes de la hora del almuerzo. En la zona central una edificación donde se encuentra la Safari Chic Boutique con productos exclusivos. A ambos lados dos grandes tiendas rectangulares. En la de la izquierda está el salón, en la de la derecha el comedor. Ambos decorados estilo colonial británico con ambiente de safari. Fotos de tigres por las paredes alternadas con una colección de fotos en blanco y negro de la familia Suján en diferentes momentos de caza fotográfica y de su historia vivida en Sher Bagh a lo largo de 40 años. Sombreros panamá y salacot, muebles de campaña de estilo colonial en madera de palo rosa y teka

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V i a j e | SUJÁN Sher Bagh y parque nacional ranthambhore, India

del tipo de los que usó el Rey Eduardo VIII en su visita a la India en 1921, todo evoca los recuerdos de la era Raj de los años veinte del siglo pasado.

El Sher Bagh Jungle Spa se encuentra aislado bajo los árboles asegurando la privacidad en plena naturaleza y con el relajante canto de los pájaros.

El recinto está recorrido por pequeños caminos y zonas de descanso diseminadas en plena espesura.

Dispone de una piscina desbordante con vistas a las colinas cercanas.

Durante la estancia en Sher Bagh, desayuno, comida y cena están incluidos. Los menús están cuidadosamente diseñados y combinan cocina

anglo-india y europea, con cenas tradicionales de la India cocinadas en hornos de barro al aire libre.

Tras el almuerzo salimos otra vez de safari. En esta ocasión nos dirigimos al sector 8. El paisaje se torna mucho más húmedo con grandes extensiones de agua, lagos y pozas. Fotografiamos los marabús y las garzas que orean sus alas junto a la orilla. También los pavos reales que picotean el suelo entre las colonias de antílopes que descansan en el barro. Y sobre las rocas enormes cocodrilos sestean al sol. Las palmeras se reflejan en el agua.

Encontramos varias fortificaciones de piedra abandonadas, que se han convertido en guarida de los

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Sher Bagh es un campamento exclusivo de safari clásico, con tan sólo 10 lujosas tiendas de campaña

tigres según nos cuenta el ranger. Sin embargo van pasando las horas y no conseguimos encontrar al gran felino a pesar de seguir sus huellas en varias ocasiones. Anda cerca pero no se deja ver. Ya nos lo habían advertido…

Y llegó la hora de regresar. Disfrutamos momentos muy especiales y dejamos el parque con una cierta frustración. Los responsables de Sher Bagh nos aportan unas imágenes espectaculares de tigres en Ranthambore para nuestros lectores y poder completar nuestro artículo. Estamos deseando poder volver para conseguirlas, esta vez con nuestra cámara.

Sher Bagh, uno de los primeros Relais & Châteaux en la India, ha obtenido muchos galardones turísticos y es reconocido mundialmente como el lugar más auténtico y con mayor encanto en el que alojarse en una visita a Ranthambhore. En palabras de sus propietarios, Anjali y Jaisal Singh, “Sher Bagh es donde se cuentan vivencias, donde se hacen amigos, y los recuerdos afloran alrededor del campamento.

Un hogar fuera del hogar, donde cada huésped es bienvenido a nuestro mundo”. Sher Bagh ofrece la posibilidad de servicio de helicóptero privado para los traslados.

Esta India llena de contrastes resulta increíble.

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tenta c ione s

BUG A O

Cocina entre mares también en terraza

l En el centro de Madrid, el nuevo restaurante Bugao sorprende por su oferta gastronómica de la mano del chef ceutí Hugo Ruiz.

Su “Cocina entre Mares” rinde culto al atún rojo y al cerdo ibérico con dos cartas diferenciadas, la de su Gastrobar y la de la zona Gourmet. Ahora inaugura su terraza climatizada para cualquier momento del año y del día, en la que el comensal podrá disfrutar de comidas, cenas, cócteles o tardeo, con la propuesta culinaria del Gastrobar. Un lugar agradable en el que degustar algunos de los platos más icónicos del chef como la tosta de Tarantelo, las láminas de atún rojo o la ensaladilla de gambas blancas.

Situada en el patio interior del edificio, ajena al bullicio de María de Molina, donde se ubica el restaurante, muestra una decoración con guiños al Cádiz colonial y a la Marbella de Alfonso de Hohenlohe. Diseñada por la interiorista Silvia Picar, recrea la arquitectura de los pueblos del Mediterráneo y su vínculo con el mundo árabe a través de la combinación de elementos de mimbre, telas y colores que evocan el mar.

A UDI Q 4 E -T RON

Sigue la evolución

l Audi actualiza constantemente su gama de modelos Q4 e-tron tanto en su exterior como en su interior. A partir de ahora todos los modelos están disponibles con carrocería negra, una posibilidad que hasta hoy solo estaba reservada a la edición one. Las versiones con batería de 76,6 kWh de capacidad neta –Audi Q4 40 e-tron, Audi Q4 50 e-tron quattro y modelos Sportback– operarán con tiempos de recarga más rápidos gracias a un software optimizado para los sistemas de control y gestión térmica de la batería. El tiempo de carga para pasar del 5% al 80% de capacidad se reduce a 29 o 36 minutos, según versión.

Se incluyen además, nuevas funciones de conectividad a través de Audi Connect y la app myAudi, como el asistente virtual de Amazon, Alexa, opciones de navegación de última milla y llamadas de emergencia automáticas con geolocalización o funciones para conocer el estado del vehículo.

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ZUMA

Estilo japonés moderno e informal l Cocina japonesa moderna y sofisticada, así sorprende el restaurante Zuma, que tras cosechar un enorme éxito a nivel internacional abrió sus puertas en Madrid el pasado mes de diciembre. Toda una revolución para el mundo de la gastronomía y los paladares más exigentes de la mano del chef Javi Blanco.

Ahora, junto a su propuesta habitual que se centra en el estilo japonés más informal “Izakaya”, lanza un horario de mediodía para convertirse en el punto de encuentro en el centro de Madrid, y sorprende con dos nuevos menús dirigidos a los clientes que cuentan con un tiempo limitado para almorzar. Un nuevo concepto gastronómico elegante y cosmopolita con sofisticados platos de la cocina japonesa servidos por un personal amable y profesional, con una excelente bodega que incluye un sake muy especial, entre otras delicias.

Desde ahora, el cliente podrá disfrutar del menú habitual de la casa de 13:00 a 17:00 horas o del Ebisu Express Business Lunch, un concepto de comida express que de lunes a viernes de 13:00 a 14:30 horas está enfocado a un público de negocios. Una nueva propuesta que incluye dos menús ejecutivos, siempre de estilo nipón: Classic, con un precio de 24€, y Signature, por 35€.

P O R SC H E L M D H

En fase de pruebas l El nuevo prototipo Porsche LMDh se prepara para debutar en las 24 Horas de Daytona de 2023. Será el comienzo de una temporada en la que luchará por la victoria absoluta en las mejores carreras de resistencia del mundo, en el Campeonato del Mundo de Resistencia FIA y en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, formando parte del equipo Porsche Penske Motorsport. Mientras tanto, se prepara con un intensivo programa de pruebas que actualmente está centrado en el motor V8 biturbo de gran cilindrada, un potente propulsor que ha sido diseñado para funcionar con combustibles renovables, lo que supone una reducción significativa de las emisiones de CO2, y que ha sido elegido porque ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones, peso y coste.

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En el próximo número...

MAYO-JUNIO 2022

Breguet Marine Hora Mundi La manufactura suiza presenta en la colección Marine una nueva interpretación de su célebre Hora Mundi.

Tres años de desarrollo y cuatro patentes dan idea de la gran hazaña técnica y estética de este reloj, que dispone de un doble huso horario de cambio instantáneo con una preciosa esfera de guilloché y placas de zafiro.

Jaeger-LeCoultre Atmos Tellurium En consonancia con su eterna búsqueda de la precisión, la Grande Maison de Le Sentier presenta en Watches & Wonders un nuevo Atmos que reproduce los verdaderos ciclos de la Tierra, el Sol y la Luna con mayor fidelidad que nunca.

Creado en 1928, Atmos es el único reloj perpetuo que funciona con aire.

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