R&E Relojes & Estilo Nº 180 (febrero 2022)

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www.relojesyestilo.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilo.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Eloy Chaves, Alfonso Escámez, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez Social Media Manager: Pablo F. Montero DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilo.es y ExProfeSo, S.L. Tel: +34 915 636 138 e-mail: eloy.chaves@exprofeso.net EDITA

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Foto de portada: Chanel Boy.Friend Squelette Édition Rouge. Caja de oro beige de 18 quilates con bisel engastado con 38 rubíes talla baguette. Esfera y fondo de cristal zafiro. Movimiento mecánico de cuerda manual de manufactura esqueletado en rojo, Calibre 3. Correa de piel de becerro en rojo brillante con cierre desplegable en oro beige y 23 rubíes baguette. Edición limtada a 55 piezas.

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EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

Innovación y belleza

P

onte los zapatos rojos y baila el blues”, decía David Bowie.

Adaptando libremente la frase y llevándola a nuestro terreno, bien podríamos decir “ponte el reloj rojo y adelante sin complejos”.

Eso mismo debía pensar Cocó Chanel, para quien el rojo era sinónimo de autoconfianza y reafirmación. Un espíritu que la casa que lleva su nombre recupera en este principio de año para su nueva colección de alta relojería, a la que denomina precisamente Édition Rouge, y que destacamos en portada.

El rojo, color fetiche donde los haya, está presente de una manera u otra en muchos relojes. Basta un simple toque en la esfera, en las agujas, o en el brazalete para convertirlos en alegres y dinámicos objetos. Y mejor aún si ese rojo está producido por el brillo de los rubíes...

Pero más allá del habillage, que dicen los relojeros suizos, está el corazón del reloj. Ese mecanismo que late en su interior, insuflándole vida, y, que, en ocasiones, lo eleva hasta el Olimpo del arte de medir el tiempo. Un buen ejemplo es el nuevo Repetición de Minutos Advanced Research de Patek Philippe, merecedor de cuatro patentes por su innovador sistema de amplificación del sonido totalmente mecánico, que abre nuevos horizontes a la sonería, y que también quiere apuntarse el tanto del diseño con una original esfera.

Innovador, patentado y revolucionario es también el reloj que Richard Mille acaba de presentar. Un reloj que lleva el nombre del genial Rafa Nadal, al que desde aquí felicitamos por sus 21 títulos de Gran Slam, jugados siempre con su Richard Mille en la muñeca.

Innovación y belleza. Dos complejos conceptos indispensables en un buen reloj, ¿no creen ustedes?

Disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

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Sumario Nº 180 enero-febrero 2022

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E n p o r t a d a | Chanel Édition Rouge Paloma ReCio

Audacia y elegancia en rojo “Si estás triste, si tienes el corazón roto, maquíllate, cuídate, píntate los labios de rojo y ataca”, decía Gabrielle Chanel. El rojo como aliado de la autoconfianza y la reafirmación. Un color fetiche que desde siempre ha formado parte de los tonos emblemáticos de la casa francesa, que ahora lo rescata en una sugerente colección de alta relojería. Una colección que incluye tres de sus más icónicos modelos en edición limitada. Es el tiempo Chanel en Édition Rouge.

Chanel

Sobre el bisel de

B

lanco, negro, beige, dorado y… rojo.

Estos son los cinco colores emblemáticos de Chanel. Y precisamente el rojo es el gran protagonista de la nueva colección cápsula de alta relojería de la casa francesa. Un color icónico que ya para Gabrielle Chanel tenía un potente significado, una fuerza especial, casi como alimento para el espíritu. “Si estás triste, si tienes el corazón roto, maquíllate, cuídate, píntate los labios de rojo y ataca”, decía.

El rojo como aliado de la autoconfianza, de la reafirmación en una misma. Pero también un perfecto detalle para resaltar la estructura de una chaqueta o un elemento imprescindible para iluminar el interior de un bolso 2.55.

Y si esto es así en la moda y los accesorios de la

oro beige del

casa, ¿por qué no iba a serlo también en sus relojes?. Dicho y hecho, en 2022 el rojo es el signo elegido por Chanel para marcar el tiempo. Una figura de estilo, como lo define Arnaud Chastaingt, director del Estudio de Creación de Relojería de la marca, que ha vestido tres de las colecciones de alta relojería de la casa gala.

Boy.Friend Squelette Édition Rouge se engastan 38 rubíes talla baguette.

Elegancia sin compromiso

“Me gusta la audacia que supone un movimiento realizado en rojo, la sensualidad del matrimonio del oro beige y el rubí, la autoridad de un brazalete rojo brillante sobre la muñeca”, asegura. “El rojo sin duda. Es la elegancia sin compromiso”, afirma.

Así las cosas, en este principio de año, Chanel pre-

es una edición limitada de 55 piezas

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L V M H W a t c H W e e k | TAG Heuer AquArAcer ProfessionAl 200 PAblo MonTero

Para aventureros y exploradores En la recientemente celebrada LVMH Watch Week, TAG Heuer vuelve la vista hacia su colección Aquaracer Professional. Y lo hace con un nuevo reloj centrado, esta vez, en los deportes extremos, el vuelo a alta velocidad, esquí sobre hielo y la escalada en hielo. Es el Aquaracer Professional 200, un reloj en dos tamaños y varias versiones dedicado a los amantes de la aventura.

E

l nuevo Aquaracer Professional 200 de TAG Heuer hace gala de un diseño personal, elegante y auténtico que continúa el legado iniciado por la marca en cuanto a relojes deportivos de alto rendimiento hace ya más de cuatro décadas. La historia comenzó en 1978, cuando Jack Heuer presentó la referencia 844 de Heuer, diseñada especialmente para hombres y mujeres amantes de la naturaleza, tanto en tierra como en agua.

El término “Aquaracer” se introdujo en 2004 y mantuvo los seis códigos de diseño de la colección: un bisel giratorio undireccional, corona a rosca, resistencia al agua hasta 200 metros, índices luminosos, cristal de zafiro y doble cierre de seguridad.

TAG Heuer

este nuevo reloj-herramienta está dedicado a los amantes de los deportes outdoor extremos, como el ice climbing o el ice skiing Uno de los atributos que comparten todos los modelos es el diseño del reverso de la caja. Dado que estos relojes están pensados para captar el espíritu de la exploración, su reverso está grabado con una brújula, en lugar de la escafandra de buceo típica del Aquaracer.

“Tanto en las versiones automáticas como en las de cuarzo hemos interpretado el tema de la elegancia, dotando al reloj de un bisel más estrecho, índices más largos y marcadores más destacados a las 3h, a las 6h, a las 9h y a las 12h”, explica Guy Bove, director creativo de TAG Heuer.

Un nuevo diseño

Aquaracer Professional 200 ofrece múltiples opciones. En la colección de 40 mm existen dos referencias automáticas y otras dos de cuarzo, mientras que en la de 30 mm hay dos opciones automáticas y cinco con mecanismo de cuarzo. La elección del movimiento comporta cambios sustanciales en el diseño y funcionalidad del reloj. Así, los modelos automáticos poseen esferas con gradiante fumé, ventanillas de fecha y grandes segunderos revestidos con Super-Luminova y escalas de minutos más detalladas. Los modelos de cuarzo, en cambio, carecen de fecha y presentan un aspecto más reducido, aunque conservan la misma estética e idénticas características técnicas.

Uno más en la familia

El nuevo Aquaracer 200 está equipado con mejoras de ingeniería adicionales que se vieron por primera vez en el Aquaracer Professional 300, aunque de manera discreta ya que no se aprecian de forma inmediata. Un buen ejemplo son las mejoras introducidas en el bisel del primer modelo, y que también están presentes ahora. “El meca-

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nismo giratorio del bisel es altamente fluido, aunque todavía podremos escuchar ese tranquilizador “clic” que indica su fiabilidad bajo presión”, explican los técnicos de la marca.

Ambos relojes cuentan con una correa más fina y elegante que destaca por su flexibilidad, ergonometría y durabilidad, y que, en el caso del Aquaracer 200 cuenta con un punto de sujeción con una extensión de 7 mm ajustable.

Como se ve, existe una clara relación entre el Aquaracer Professional 200 y 300, que se aprecia en detalles como el ya clásico bisel de 12 facetas, en que ambos modelos lucen una esfera decorada con un patrón repetitivo y refinado de líneas horizontales, que sus asas están esculpidas y biseladas, en sus acabados cepillados y pulidos, en su corona a rosca con doce facetas y protección…

Pero hay también sutiles diferencias entre ambos modelos, que dan personalidad propia al nuevo Aquaracer Professional 200. Por ejemplo, el nuevo modelo es considerablemente más compacto gra-

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Fortissimo ff

Del hierro al silicio Según define Luis Montañés en su diccionario sobre relojería, el escape es “el sistema que permite adecuar la frecuencia de la marcha del reloj”. Es decir, cuando el reloj está armado el muelle contraído produce una fuerza. Esta fuerza se perdería irremisiblemente en segundos sin la existencia de un escape. Gracias al escape y su graduación se consigue traducir la energía del muelle real en la frecuencia deseada. Repaso de los distintos escapes en relojería.

E

n la historia de la relojería se han catalogado multitud de escapes aunque no todos ellos se llevaron a su fabricación en serie.

Vamos a hacer un breve repaso de la historia y técnica de los escapes antiguos y nos detendremos en mayor medida en los escapes más modernos. Hablaremos por tanto del escape de rueda catalina, el dúplex, el de vírgula, el de cilindro, el escape Roskopf, el de áncora, y de los más modernos como el Co-axial de Omega, el Chronergy de Rolex, el Pulsomax de Patek Philippe, el escape de doble impulso de Seiko o el escape de Ulysse Nardin.

La cualidad más relevante del Pulsomax de Patek Philippe, que no necesita lubricante, radica en su exclusiva geometría, con sus paletas de gran tamaño, optimizadas individualmente. Esto permite un aumento del 20% en la transmisión de la energía al volante. En la otra página, el tradicional escape de áncora

Tipología de los escapes

Siguiendo la clasificación de Pedro-Germán Belda en su “Manual de Relojería” podemos englobar los diversos escapes en tres clases:

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Aquaracer Professional 200, el nuevo reloj que la marca helvética dedica a los amantes de los deportes extremos.

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T é c n i c a | El EscaPE sErgi luquE

24 Patek Philippe,

Todo al rojo. La casa francesa presenta su Édition Rouge, una colección de alta relojería con tres de sus icónicos modelos.

Escapes

• Escape de retroceso: su peculiaridad radica en que cada vez que se produce una oscilación del órgano regulador (volante, péndulo…), la rueda de escape adelanta diente a diente, pero se produce un retroceso en el rodaje. El escape de rueda catalina es un ejemplo de este tipo de escapes.

• Escape de reposo: es una evolución del anterior tipo, pues no se produce retroceso, aunque sí “reposo”. En este género incluimos el escape de cilindro y el dúplex.

• Escape libre: es el sistema de escape más moderno. En él, el órgano regulador se mueve libremente sin estar en contacto directo con la fuerza motriz. Para tal fin se ideó el áncora sobre el que se apoya la rueda de escape, mientras el volante oscila libremente. A este género pertenece el escape mundialmente usado en la actualidad, el escape de áncora, y las otras variables con áncora y paletas.

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Pieza fundamental para la marcha de un reloj, los escapes han ido evolucionando a lo largo de la historia.

8 Omega y ClearSpace 10 Chopard Insofu 14

Kering vende Ulysse Nardin y Girard-Perregaux 32 Bvlgari Octo Roma Blue Carrillon Tourbillon 34 Hublot Big Bang Integral Time Only 42 Zenith Defy Revival 44 Speedmaster Calibre 321 Canopus

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Un nuevo richard Mille para rafa Nadal

Con su revolucionario y patentado rotor en forma de mariposa, el nuevo rM 35-03 rafael Nadal, inspirado en los modelos tourbillon que acompañan al genial tenista en las pistas, permite adaptar al usuario la velocidad de armado de su reloj.

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breguet reina de Nápoles 8905 Sutilmente romántico. el nuevo modelo de la muy femenina y sofisticada colección de breguet, reina de Nápoles, juega con una elegante combinación de colores entre el blanco, el azul y el rojo. oro, diamantes y rubíes en una edición limitada a 28 piezas.

50 oris big Crown Pointer Date 54 Panerai Luminor Due Madreperla 58 Análisis: la relojería en 2021 62 Tudor Pelagos fXD 68 Museo Patek Philippe 82 Motor: bentley S2 88 Viaje: Constance Halaveli fushi, Malvidas

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O m e g a y C l e a r S p ac e

Por un futuro sostenible l Omega y ClearSpace unen fuerzas para abordar una histórica misión: eliminar los desechos peligrosos que flotan por el espacio.

La manufactura Omega, creadora del primer reloj utilizado en la Luna regresa al espacio, esta vez con una misión de vital importancia como es la captura y eliminación de un satélite espacial no controlado.

Esta es solamente la primera etapa de un proyecto a largo plazo que tiene como objetivo crear un servicio asequible de eliminación de desechos espaciales. A día de hoy hay miles de satélites orbitando la Tierra, de los cuales un gran porcentaje es “fallido”. Objetos que no se pueden controlar y que suponen grandes riesgos medioambientales y de seguridad.

“El próximo gran desafío de la humanidad es mantener el espacio limpio para garantizar un crecimiento sostenible en el futuro”, asegura la marca relojera, que quiere ser parte activa de este reto.

Para Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega, la asociación con ClearSpace “es el siguiente paso lógico para una marca con una orgullosa historia de exploración espacial como de conservación de la Tierra”. Aeschimann no duda en calificar esta iniciativa como “uno de los proyectos más importantes, inspiradores y emocionantes desde el lanzamiento de las misiones Apolo”.

No es la primera vez que Omega se aventura más allá en su misión para inspirar cambios positivos en el planeta.

Un buen ejemplo es su asociación con la Fundación

GoodPlanet y su fundador Yann Arthus-Bertrand, que ha dado lugar a numerosos documentales que cambiaron el mundo, y proyectos como “La hora del planeta”. Colabora también con Nekton, una fundación de investigación comprometida con la protección de los océanos.

Con todas estas asociaciones y el reciente apoyo al programa de ClearSpace, Omega reafirma su compromiso de crear un futuro más sostenible, extendiendo su influencia desde el fondo del mar hasta el espacio.

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BIG BANG UNICO Caja titanio y cerámica azul.

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Chopa rd

Insofu, una joya de la naturaleza l Con motivo de la recientemente celebrada Semana de la Alta Costura de París, y en homenaje a la naturaleza que inspira el trabajo y los diseños de Caroline Scheufele, copresidenta y directora artística de Chopard, la marca suiza presenta una selección de excepcionales piedras preciosas.

Absolutamente espectacular, entre todas destaca la esmeralda denominada Chopard Insofu. Procedente de Zambia, es una esmeralda de gran belleza y pureza de 6.225 quilates en bruto. Sin duda, una de las más importantes jamás encontradas tanto por su tamaño como por su calidad, y con la que la firma suiza elaborará una preciosa colección de alta joyería con la maestría y el buen gusto que la caracterizan.

“Chopard Insofu es un nombre que simboliza el respeto por la tierra de origen de esta esmeralda”, explica la marca. En la lengua Bemba, Insofu significa elefante.

Y es que por su forma, esta excepcional piedra preciosa recuerda la trompa de este animal.

Además de tan magnífica piedra, en la selección presentada destacan también un diamante rosa de 10,88 quilates, con el que Caroline ha creado una elegante sortija de oro ético Fairmined, y otros dos diamantes, uno azul fancy intense de 4,22 quilates y otro blanco, que dan forma a la sortija denominada “Tu y yo”.

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Bre i t l ing

“El Profesor”, embajador para Iberia l Álvaro Morte, mundialmente conocido por su personaje protagonista en la serie “La Casa de Papel” se une al equipo de embajadores de Breitling.

La aclamada serie española “La Casa de Papel” ha encumbrado a este actor, convirtiéndole en una de las caras más reconocidas a nivel internacional y nacional por su papel de “El Profesor”, un genial ladrón de guante blanco que siempre va un paso por delante de amigos y enemigos.

Desde ahora, Morte forma parte del Breitling Iberia Squad, integrado por actores como Brad Pitt, Charlize Theron, Adam Driver o Daniel Wu. “Los relojes me fascinan desde siempre. Quizás porque encajan en mi carácter meticuloso y perfeccionista”, afirma el actor. “Conozco Breitling desde hace mucho tiempo. Ni me lo pensé cuando me propusieron ser su embajador”.

pA ne r A i

Jorge Suárez, nuevo director para España y Portugal

l Con más de 20 años de experiencia en el sector de la alta relojería, Jorge Suárez es el nuevo Brand Manager de la prestigiosa casa florentina para España y Portugal.

Gran conocedor de la marca y de la relojería en general, Suárez se incorporó a Panerai en 2018 como responsable de las cinco boutiques que la marca tiene en ambos países. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Cartier y Chopard.

Desde su nuevo cargo, liderará la estrategia y el equipo local “para garantizar la excelencia en la red de colaboradores, el éxito comercial y la reputación y visibilidad de la marca”, explica el nuevo director de Panerai para Iberia.

Jorge Suárez sustituye en el cargo a Mario Giménez, que se ha incorporado recientemente a Patek Philippe como director de la marca para España y Portugal.

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Grup o K e ring

Girard-Perregaux y Ulysse Nardin en venta l Tras meses de especulación sobre el futuro de estas dos marcas propiedad del Grupo Kering, la incógnita se resuelve. Ambas marcas serán vendidas en el primer semestre de este año a su actual dirección.

El citado grupo de lujo francés acaba de anunciar la venta de Girard-Perregaux y de Ulysse Nardin a su actual equipo directivo, a cuyo frente se encuentra Patrick Pruniaux, CEO de ambas marcas de relojería desde 2018.

Pruniaux, convencido del futuro de estas dos firmas relojeras, asegura que “sobre los sólidos cimientos establecidos gracias al apoyo y las inversiones de Kering, contamos con la configuración de los recursos necesarios para implementar un plan capaz de garantizar el desarrollo a largo plazo de ambas marcas”.

Lo cierto es que ambas manufacturas tienen una larga tradición en la alta relojería suiza.

Girard-Perregaux, con sede en La Chaux de Fonds, se fundó en 1791, y Ulysse Nardin, con sede en Le Locle, se fundó en 1846.

Según explica el grupo francés en un comunicado, esta operación está en línea con su estrategia “de dar prioridad a las casas con potencial para convertirse en importantes activos dentro del Grupo, y a las que pueda dar un apoyo decisivo en el tiempo”.

Kering adquirió Ulysse Nardin en 2014. Tres años antes, en 2011, había comprado la totalidad del grupo Sowind, al que en ese momento pertenecían Girard-Perregaux y JeanRichard.

Tras esta venta, de la que hasta el momento no ha transcendido ninguna cifra y que se completará a finales del primer semestre de este año, el grupo galo anuncia que seguirá fabricando relojes bajo la marca Gucci exclusivamente.

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C HO C R Ó N J OYERO S

Un catálogo benéfico… de cine

l En su ya célebre y anual Catálogo Benéfico “Diez Personas10 Autorretratos”, Chocrón demuestra una vez más su firme compromiso social a través de la Fundación ChocrónMacías. El nuevo catálogo, por primera vez con carácter monográfico, rinde homenaje al cine español.

Sus beneficios se destinarán a una única causa solidaria: conseguir las prótesis biónicas que necesita la joven malagueña Sarah Almagro, las cuales la acercan a una vida adaptada lejos de la silla de ruedas, y a su sueño de ser campeona nacional de surf adaptado.

Ante el objetivo del reputado fotógrafo norteamericano Brian Hallet han posado las actrices Adriana Ugarte, Blanca Suárez, Carmen Maura, María

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En la otra página, de arriba a abajo, retratos de Silvia Abascal y José Coronado. A la izquierda, Alex González y María León.

Bajo estas líneas, Miguel Angel Muñoz y Carmen Maura

León y Silvia Abascal; y los actores Álex González, Javier Gutiérrez, Javier Rey, José Coronado y Miguel Ángel Muñoz. En esta ocasión el Catálogo Benéfico consta de un autorretrato inédito diseñado por cada una de las diez personalidades y un making-of de cada una de las diez sesiones fotográficas.

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E n p o r t a d a | Chanel Édition Rouge Paloma Recio

Audacia y elegancia en rojo “Si estás triste, si tienes el corazón roto, maquíllate, cuídate, píntate los labios de rojo y ataca”, decía Gabrielle Chanel. El rojo como aliado de la autoconfianza y la reafirmación. Un color fetiche que desde siempre ha formado parte de los tonos emblemáticos de la casa francesa, que ahora lo rescata en una sugerente colección de alta relojería. Una colección que incluye tres de sus más icónicos modelos en edición limitada. Es el tiempo Chanel en Édition Rouge.

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lanco, negro, beige, dorado y… rojo.

Estos son los cinco colores emblemáticos de Chanel. Y precisamente el rojo es el gran protagonista de la nueva colección cápsula de alta relojería de la casa francesa. Un color icónico que ya para Gabrielle Chanel tenía un potente significado, una fuerza especial, casi como alimento para el espíritu. “Si estás triste, si tienes el corazón roto, maquíllate, cuídate, píntate los labios de rojo y ataca”, decía.

El rojo como aliado de la autoconfianza, de la reafirmación en una misma. Pero también un perfecto detalle para resaltar la estructura de una chaqueta o un elemento imprescindible para iluminar el interior de un bolso 2.55.

Y si esto es así en la moda y los accesorios de la

casa, ¿por qué no iba a serlo también en sus relojes?. Dicho y hecho, en 2022 el rojo es el signo elegido por Chanel para marcar el tiempo. Una figura de estilo, como lo define Arnaud Chastaingt, director del Estudio de Creación de Relojería de la marca, que ha vestido tres de las colecciones de alta relojería de la casa gala.

Elegancia sin compromiso

“Me gusta la audacia que supone un movimiento realizado en rojo, la sensualidad del matrimonio del oro beige y el rubí, la autoridad de un brazalete rojo brillante sobre la muñeca”, asegura. “El rojo sin duda. Es la elegancia sin compromiso”, afirma.

Así las cosas, en este principio de año, Chanel pre-

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Sobre el bisel de oro beige del Boy.Friend Squelette Édition Rouge se engastan 38 rubíes talla baguette.

Es una edición limitada de 55 piezas

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E n p o r t a d a | Chanel Édition Rouge

J12 X-Ray Edition Roug e MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual de manufactura propia, Calibre 3.1, con los puentes y la platina de cristal zafiro.

Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de unas 55 horas.

Características: Caja de cristal zafiro de 38 mm de diámetro. Bisel de oro blanco de 18 quilates engastada con 46 rubíes talla baguette. Corona de oro blanco engastada con un diamante talla brillante. Esfera de cristal zafiro con 12 rubíes talla baguette a modo de índices. Edición numerada y limitada a 12 ejemplares.

Brazalete: Cristal de zafiro y oro blanco con cierre triple desplegable y dos eslabones en oro blanco de 18 quilates engastados con 34 rubíes talla baguette.

Precio: A consultar

senta su Edición Roja. Una colección en la que incluye tres de sus más emblemáticos relojes: J12 X-Ray, Boy.friend Squelette y Boy.friend X-Ray Squelette. Todos ellos en edición limitada y engalanados con tan atractivo y sugerente color para un año que promete grandes satisfacciones para la marca. Pero vayamos por partes.

Luz y transparencia

En 2020, el emblemático J12 cumplió 20 años.

Una ocasión que Chanel aprovechó para renovar la colección y presentar, entre otros modelos, su J12 X-Ray, en el que la luz y la transparencia son

los grandes protagonistas. Y es que, tanto la caja como los eslabones del brazalete estaban tallados en cristal zafiro. Nada que esconder, el emblemático reloj desvelaba sus curvas y las de su movimiento. La transparencia es su razón de ser. Una gran audacia que reportó un gran éxito a la casa francesa.

Ahora, dos años después el J12 X-Ray se rinde al rojo. Su silueta y sus curvas siguen al descubierto, pero en esta ocasión el rojo manda, dándole un aspecto más contrastado. “Símbolos de vida y de pasión, los rubíes subrayan el carácter inimitable y refinado de este reloj”, afirma la marca.

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Boy.Friend X-Ray Squ elette Édition Roug e MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual de manufactura propia completamente esqueletado en rojo, Calibre 3. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de unas 55 horas aprox.

Características: Caja y bisel de cristal zafiro. Medidas: 37 x 28,6 x 8,4 mm.

Corona de oro beige de 18 quilates engastada con 5 rubíes talla baguette. Esfera y fondo de cristal zafiro. Impermeable hasta 30 m.

Edición numerada y limitada a 100 piezas.

Brazalete: Correa de piel de becerro con estampado de aligátor rojo brillante y triple hebilla desplegable en oro beige de 18 quilates.

Precio: 90.000 €.

Con su forma, la caja de Boy.Friend rinde homenaje al icónico tapón del frasco del perfume Nº 5 y a la parisina Place Vendôme

Un fino encaje

El movimiento de carga manual, Calibre 3.1, completamente esqueletizado y desarrollado en su propia manufactura da vida a este reloj. La platina, el puente de minutería y el puente de engranaje están elaborados en cristal zafiro. “Estos elementos se difuminan para dar paso a la luz y revelar un encaje bordado de engranajes”, explican los diseñadores del Estudio de Creación. Su complejidad es tal, que el ensamblado de este sofisticado movimiento, que permite una autonomía de 55 horas, ha requerido más de una semana de trabajo de los más pacientes y expertos relojeros de

la manufactura Chanel en Suiza. También la caja, realizada en cristal zafiro, opta por la transparencia más absoluta. A excepción de su bisel fijo que es de oro blanco de 18 quilates engastado con un total de 46 rubíes talla baguette. La caja tiene un adecuado diámetro de 38 mm. 12 rubíes, también talla baguette, hacen las veces de los índices sobre una esfera transparente en la que parecen flotar al ritmo de unas agujas de oro blanco. En el brazalete, igualmente de cristal zafiro con dos eslabones en oro blanco, 34 rubíes baguette adornan el cierre triple desplegable. Es una edición numerada y limitada de tan sólo 12 piezas.

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E n p o r t a d a | Chanel Édition Rouge

Boy.friend Squ elette Édition Roug e MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual de manufactura propia completamente esqueletado en rojo, Calibre 3. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de unas 55 horas aprox.

Características: Caja de oro beige de 18 quilates. Medidas: 37 x 28,6 x 8,4 mm. Bisel y corona también de oro beige de 18 quilates con 38 rubíes talla baguette engastados en el bisel y 5 en la corona. Esfera y fondo de cristal zafiro. Impermeable hasta 30 m. Edición numerada y limitada a 55 piezas.

Brazalete: Correa de piel de becerro con estampado de aligátor rojo brillante y triple hebilla desplegable en oro beige de 18 quilates engastada con 23 rubíes talla baguette.

Precio: 150.000 €.

Una frontera difusa

Transgresor, innovador y radicalmente elegante, Boy.Friend se presenta por primera vez en 2015 y proclama a los cuatro vientos su vocación de dar al traste con la frontera entre lo masculino y lo femenino en relojería. Aunque hoy, por mandato de los usos y costumbres de la sociedad, esté considerado más un reloj para mujer que para hombre.

Tres años después, en 2018, se presentaba el Boy.Friend Esqueleto, que albergaba el tercer movimiento elaborado íntegramente por la marca en su manufactura suiza, el Calibre 3. Un movimiento mecánico de carga manual de forma octogonal y completamente esqueletizado, que ha requerido más de tres años de desarrollo y que permite una reserva de marcha de 55 horas.

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"Me gusta la audacia que supone un movimiento realizado en rojo", dice Arnaud Chastaingt

Homenaje a la Place Vendôme

Sobrio, equilibrado y de marcado carácter, Boy. Friend recuerda el icónico tapón del mítico frasco de perfume Nº 5, inspirado a su vez en la célebre Place Vendôme de París, de la que toma su forma y sus proporciones. Visible por el anverso y el reverso del reloj, “es un movimiento bien estructurado, moderno y refinado que desvela toda su fineza por el juego de transparencia de sus círculos entrelazados”, explica la casa.

Ahora, en este 2022, tanto Boy.Friend Squelette como Boy.Friend X-Ray Squelette se visten de rojo intenso en un ejercicio de preciosismo.

Aunque su silueta sigue siendo la misma, el dominio del rojo, color fetichista para Chanel, les confiere un aspecto más contrastado. La correa de piel de becerro con estampado de ali-

gátor rojo brillante recuerda el color del interior del mítico bolso 2.55, mientras el rojo del movimiento, asociado al beige, sugiere el toque final de una barra de labios que resalta una sonrisa.

Con unas dimensiones de 37 x 28,6 x 8,4 mm, Boy.Friend Squelette Édition Rouge hace gala de una caja de oro beige de 18 quilates con bisel, también de oro beige, engastado con 38 rubíes talla baguette. Por su parte, la caja y el bisel de la versión X-Ray están realizados en cristal zafiro.

Ambos en edición numerada y limitada de 55 piezas para el primero y de 100 para el segundo.

No cabe duda de que su arquitectura, su diseño y su elegancia radical vuelven a poner de manifiesto la delgada línea entre lo masculino y lo femenino en relojería. Eso sí, ahora con un toque rojo intenso de reafirmación y autoconfianza, como decía la propia Madame Chanel.

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I m p r e s c i n d i b l e | Patek Philippe Advanced Research Repetición de Minutos ref. 5750 Paloma Recio

Nuevos horizontes para la sonería Haciendo gala de su firme compromiso con la innovación técnica y su pasión por los relojes con sonería, Patek ha desarrollado un nuevo sistema de amplificación del sonido totalmente mecánico. Su módulo fortissimo “ff ” proporciona un volumen sonoro muy superior al de un repetición de minutos tradicional con una gran calidad acústica. Merecedor de cuatro patentes, este innovador sistema se ha presentado en el nuevo Repetición de Minutos ref. 5750 Advanced Research, un reloj de platino en edición limitada de 15 ejemplares con un original diseño en la esfera.

L

a innovación técnica está en el ADN de Patek Philippe. Un compromiso del que la manufactura ginebrina hace gala siempre y que forma parte de sus valores fundacionales, lo que la lleva a impulsar y ampliar constantemente los límites de la relojería. No en vano es la marca más prestigiosa y respetada del panorama relojero internacional. Pero la innovación en abstracto no significa nada para Patek, empeñada en que sólo tiene sentido si realmente aporta un auténtico valor añadido al usuario en lo que a calidad, precisión y fiabilidad a largo plazo se refiere.

Haciendo honor a estos principios, Patek presentó a finales del año pasado una importante novedad creada en su Advanced Research, un programa de investigación y desarrollo que, desde 2005, lleva a cabo “investigaciones punteras en el ámbito de nuevos materiales, tecnologías y principios de concepción que permitan abrir perspectivas inéditas en el campo de la relojería”, como explican los ingenieros de este departamento de investigación y desarrollo.

El nuevo modelo es una auténtica y mayúscula innovación que abre nuevos horizontes para los relojes de sonería, uno de los dominios más queri-

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La peculiar esfera de este revolucionario repetición de minutos se inspira en las llantas de los automóviles antiguos

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática calibre R 27 PS. Repetición de minutos con timbres clásicos y pequeño segundero.

Sistema patentado de amplificación y difusión del sonido fortissimo “ff” provisto de placa vibrante de zafiro transparente, un anillo de aislamiento de material compuesto y cuatro aberturas en un anillo de titanio. 342 componentes. Mini rotor der platino, 21.600 alt/h, volante Gyromax, espiral Spiromax en silinvar. Reserva de marcha entre 43 y 48 horas.

Características: Caja de platino 950 de 40 mm de diámetro y 11 mm de espesor. Fondo de cristal de zafiro. Cerrojito de repetición de minutos integrado en el lateral izquierdo de la caja. Esfera de oro blanco con base azulada niquelada negra con motivo decorativo calado radial, cenefas con grabado guilloché a mano, círculo horario satinado. Índices aplicados tipo “cometa” de oro blanco 18K ennegrecido.

Agujas de horas y minutos tipo “dauphine” planas de oro blanco calcado negro. Disco de pequeño segundero con índice a las 6h. Diamante engastado a las 6h. No es estanco, pero sí está protegido contra la humedad y el polvo. Edición limitada a 15 piezas. Sello Patek Philippe.

Brazalete: Pulsera de piel de aligátor de escamas cuadradas, cosida a mano, color naranja brillante con costuras contrastadas negras y cierre desplegable de platino.

dos por la manufactura, desarrollando un sistema inédito de amplificación del sonido totalmente mecánico. Compuesto de una palanca de pivote flexible y de una placa vibrante de zafiro transparente, este módulo denominado fortissimo “ff” proporciona un volumen sonoro muy superior al de un repetición de minutos tradicional, con una gran calidad acústica, independientemente del material de la caja.

Merecedor de cuatro patentes, este innovador sistema se ha presentado en el nuevo Repetición de Minutos referencia 5750 Advanced Research.

Un reloj de platino creado en una edición limi-

tada especial de tan solo 15 ejemplares y que ha requerido más de tres años de investigación y desarrollo.

A iniciativa de Thierry Stern

Con bisel abombado y un diámetro de 40 mm y 11,1 mm de grosor, la caja de este revolucionrio 5750 hace gala de un diseño depurado que se inspira en la del 5178, un repetición de minutos con timbres catedral, aunque en este caso es ligeramente más gruesa, apenas 0,57 mm más.

Una de las características más llamativas de este reloj a simple vista es su esfera, que exhibe en la

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Hitos del Advanced Research 2005. Se crea el departamento de Advanced Research con el objetivo de llevar a cabo investigaciones punteras en el ámbito de los nuevos materiales, tecnologías y principios de construcción que abran nuevos horizontes en la relojería. Se presenta la primera rueda de áncora en Silinvar.

El primer reloj que lleva esta rueda es el Calendario Anual ref. 5250, creado en edición limitada de 100 ejemplares.

2005. Espiral Spiromax en Silinvar, que mejora el isocronismo , es más ligero y menos sensible a los efectos de la gravedad y a los choques.

Su construcción plana es tres veces menos gruesa que en un espiral Breguet. Nueva geometría patentada.

Lanzamiento del Calendario Anual ref. 5350 Advanced Research con espiral Spiromax y rueda de áncora en Silinvar, en edición limitada de 300 ejemplares.

2008. Escape Pulsomax en Silinvar. Entre sus características destaca la geometria optimizada de la rueda de áncora y del áncora y un incremento del rendimiento energético superior al 15%.

Lanzamiento del Calendario Anual ref. 5450 Advanced Research con escape Pulsomax y espiral Spiromax en edición limitada de 300 ejemplares.

2011. Órgano regulador Oscilomax, con escape Pulsomax, volante GyromaxSi y espiral Spiromax. Entre sus múltiples ventajas está la optimización del principio Gyromax mediante reducción de la masa cerca del eje del volante gracias al chasis ligero en Silinvar, aerodinamismo del volante e incremento del rendimiento del 15%, modificación del momento de inercia gracias a cuatro masas asimétricas y todas las ventajas ya conocidas del Spiromax y el Pulsomax.

Lanzamiento del Calendario Perpetuo ref. 5550 Advanced Research con órgano regulador Oscilomax en edición limitada de 300 ejemplares.

2017. Espiral Spiromax optimizado. Nuevo Spiromax con una geometría mejorada gracias a un engrosamiento en el extremo interior que mejora el isocronismo del volante en posición vertical. Este avance, con varias patentes, garantiza al reloj una precisión de -1 a +2 segundos al día, comparable a la de un reloj Patek Philippe con tourbillon.

Lanzamiento del Aquanaut Travel Time ref. 5650 Advanced Research con sistema de guía flexible para el comando de los husos horarios y espiral Spiromax optimizado en edición limitada de 500 ejemplares.

2021. Módulo fortissimo “ff”. Sistema inédito de amplificación del sonido totalmente mecánico con cuatro patentes.

Lanzamiento del Repetición de Minutos ref. 5750 Advanced Research en edición limitada de 15 ejemplares.

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parte central un original diseño calado inspirado en las llantas de los automóviles de los años 60 del pasado siglo. Es un motivo decorativo que resalta sobre un fondo negro con grabado azulado y adornado con finas líneas en espiral. También el micro-rotor hace gala del mismo diseño que la esfera. Un diseño exclusivamente estético a iniciativa del propio Thierry Stern, amante de los coches deportivos antiguos.

El mismo motivo calado vuelve a aparecer en el pequeño segundero a las 6h, cuyo disco giratorio aporta un toque de originalidad y dinamismo.

“Este modelo Advanced Research ofrece un nuevo sonido y su diseño hace lo mismo, reflejando algo novedoso y diferente en Patek Phili-

ppe”, explica Philippe Barat, director de Desarrollo de la manufactura ginebrina.

Amplificar y difundir el sonido

El origen de este revolucionario reloj bien podría estar en 1989, año en el que Patek Philippe retorna, con su célebre calibre automático R 27, a los repeticiones de minutos. Partiendo de este movimiento y siempre a la búsqueda de la perfección en el sonido, los ingenieros y constructores del Advanced Research indagan una nueva forma de amplificar el volumen de la sonería de manera totalmente mecánica, pero conservando la mejor calidad acústica y con un tamaño lo más pequeño posible.

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Los martillos, tradicionalmente de acero, han sido sustituidos por martillos de platino.

Una solución patentada que provoca un sonido más suave pero muy potente

Finalmente, y tras muchos ensayos técnicos, optaron por mantener la construcción del movimiento de base, pero añadiéndole por el lado de los puentes un módulo que hace las veces de altavoz mecánico.

A diferencia de los altavoces normales, aquí “la amplificación del sonido no se realiza mediante una membrana flexible, que, como la piel de un tambor, se adhiere a lo largo de su contorno”, explica Philippe Barat. En este reloj, “se ha sustituido esta membrana por una placa vibrante de zafiro sintético de 0,2 mm de grosor. Gracias a sus desplazamientos angulares, este disco rígido y libre garantiza una propagación del sonido claramente mejor dentro del limitado volumen de la

caja de un reloj de pulsera”, continúa Barat.

Grandes retos

Desarrollar este sistema tan pequeño ha supuesto importantes retos. Así, para hacer la conexión entre los timbres de la repetición de minutos y la placa vibrante, hubo que idear un sistema de palanca de acero en cuyo centro se sujeta la placa de zafiro. Esta palanca, que recuerda la forma de un diapasón, va montada en una suspensión que consiste en un pivote flexible de 0,08 mm de grosor. “Cuando los martillos golpean los timbres, las vibraciones de estos últimos son transmitidas a la palanca, que las amplifica y las transmite a su vez a la placa vibrante rígida que las amplifi-

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El mismo motivo calado del que hace gala la esfera a iniciativa del propio Thierry Stern, vuelve a aparecer en el pequeño segundero a las 6h, cuyo disco giratorio aporta un toque de originalidad y dinamismo al reloj

cará aún más. Los desplazamientos angulares de la placa hacen entonces vibrar las capas de aire situadas encima y debajo del zafiro, lo que permite obtener un sonido más fuerte”, explica el director de Desarrollo.

El módulo de amplificación fortissimo “ff” va acompañado de un novedoso sistema de difusión del sonido, que se transmite a la palanca y de ahí a la placa vibrante, difundiéndose únicamente a través de cuatro aberturas perforadas en un anillo de titanio en el canto del reloj a las 12h, 3h, 6h, y 9h. “La onda sonora se dispersa a continuación a través de una hendidura entre el fondo y el canto, provista de un filtro anti-polvo que protege el movimiento sin alterar el sonido” aseguran los técnicos de la marca. Es por esto que no importa el material utilizado para la caja, ya sea un reloj de

oro rosa, amarillo o blanco o de platino, la difusión del sonido será siempre la misma.

A 60 metros y por más tiempo

Fijado en el fondo de la caja, el módulo fortissimo “ff” permite escuchar el sonido de la sonería a una distancia seis veces superior que en un repetición de minuto clásico. Así, mientras en este último el sonido se escucha en la muñeca a 10 metros, en un repetición amplificado se escucha a 60 metros con el mismo nivel sonoro.

Ligeramente diferente al de otros repeticiones de minutos, el sonido amplificado por el módulo fortissimo tiene el mismo grado de armonía y la misma plenitud acústica que ha hecho célebres los relojes de este tipo de Patek. “Además, la duración máxima de la sonería (32 golpes a las 12h59),

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Como todos los relojes de platino de Patek Philippe, este nuevo Repetición de Minutos Advanced Research referencia 5750P luce un diamante en la caja

que generalmente es de 17 a 18 segundos, se ha ampliado en este caso a 20-21 segundos para que los timbres puedan sonar durante más tiempo”, afirman los ingenieros de la casa.

Martillos de platino

También el calibre, el célebre R 27 PS, se ha beneficiado de algunos ajustes técnicos tanto en sus materiales como en la propia construcción. Así, los martillos de la repetición de minutos de acero se han sustituido por martillos de platino. Una solución patentada que ofrece, en este caso concreto, un golpe de mejor calidad según los criterios exigidos por Patek Philippe, con un sonido más suave pero que mantiene toda su potencia.

También el mini-rotor descentrado, tradicionalmente de oro, ha sido reemplazado por un mini-

rotor de platino, un metal con mayor densidad que permite reducir el grosor de la masa oscilante, sin mermar la potencia de carga, y compensar en parte el grosor adicional provocado por el módulo fortissimo.

Todo este entramado de martillos y timbres, así como la palanca en forma de diapasón a la que va fijada la placa vibrante transparente del sistema de amplificación fortissimo es visible gracias al fondo de cristal zafiro. Lo mismo que la cruz de Calatrava que recubre el sistema de volante de inercia permitiendo una cadencia perfectamente regular de la sonería.

Estamos, en def initiva, ante un importante avance técnico que amplia los horizontes de los repetición de minutos, esa gran complicación de la que Patek Philippe es un gran adalid.

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L V M H W a t c h W e e k | Bvlgari Octo Roma Blue Carillon Tourbillon Teresa Fitz

Luz y transparencia La casa romana presenta una nueva pieza de lo que denomina Sinfonia della Meccanica. Es el Octo Roma Blue Carillon Tourbillon, un reloj que aúna dos clásicas complicaciones con un aire decididamente contemporáneo.

B

vlgari fusiona una vez más en perfecta sintonía arte y técnica. La maestría relojera suiza y el inconfundible estilo italiano acercan a los apasionados de su relojería, de nuevo, a una obra maestra del sonido, de exquisita belleza y en edición limitada a tan solo 30 ejemplares. Así es el nuevo Octo Roma Blue Carillon Tourbillon, que Bvlgari ha incluido este año en su colección de relojes sonería, junto a insignes piezas como el Octo Finissimo Minute Repeater, el Octo Roma Grande Sonnerie o el Octo Roma Carillon Tourbillon. Todas ellas, realizadas con materiales innovadores y una estética marcada, que combinan algunas de las complicaciones relojeras más admiradas. En esta ocasión, vuelve a reunir en un movimiento un carillón y un tourbillon. Un nuevo nivel de expresión sensorial a través del sonido capaz de poner a prueba la percepción del oído. Un calibre excepcional y la micro-mecánica de la relojería suiza en simbiosis

con la eterna inspiración Sinfonia della Meccanica de la Maison.

Movimiento de manufactura BVL428

El nuevo Octo Roma Blue Carillon Tourbillon indica el paso del tiempo gracias a un movimiento esqueletizado y muy gráfico con puentes en azul, cuya belleza puede admirarse a través de su fondo de cristal de zafiro: el calibre de manufactura BVL428. Este movimiento mecánico de carga manual, cuenta con una frecuencia de marcha de 21.600 alternancias/hora y ofrece una autonomía de hasta 75 horas.

El calibre BVL428 se cobija en una caja de platino de 44 mm de diámetro y 12,83 mm de grosor, que se presenta rodeada por una banda de titanio azul y que ha sido concebida para maximizar la propagación del sonido y mejorar así el rendimiento sonoro. En su diseño incorpora cavidades para reducir la cantidad de metal entre la

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual, calibre de manufactura BVL428, esqueletizado y con revestimiento azul.

432 componentes. 36 rubíes. Puentes con tratamiento en azul. Tourbillon con carrillón de tres martillos. Repetidor de minutos. Indicador de reserva de marcha.

Frecuencia de 21.600 alt/h. Reserva de marcha de 75 horas.

Características: Caja en platino de 44 mm de diámetro y 12,83 mm de grosor. Caja media de titanio descubierta, especialmente concebida para mejorar el rendimiento del sonido.

Fondo de cristal de zafiro transparente.

Corona en oro blanco con inserción de cerámica negra. Pulsador en oro blanco para activar la sonería a las 9h.

Números arábigos a las 12h en azul con revestimiento en titanio cepillado.

Marcadores de hora sobre dos anillos exteriores parciales unidos a los puentes en azul por destacados tornillos. Agujas de horas y minutos tipo Dauphine esqueletadas en titanio. Hermeticidad hasta 30 metros. Edición limitada a 30 piezas.

Brazalete: Correa en piel de cocodrilo azul. Cierre plegable de triple hoja en platino.

Precio: 317.000 €.

parte exterior y la interior, y tres aperturas en la banda de la caja que se corresponden con los tres gongs para permitir que el sonido salga de la cámara. Estos han sido fabricados a mano en un proceso de varias etapas. Antes de ser recocidos o endurecidos a temperaturas de 900 grados, se doblan y se les da forma. Después, son limpiados antes de recalentarse en un horno a 500 grados, lo que otorga al metal la resonancia cristalina.

Como también sucede con determinados componentes del mecanismo de repique, se extraen con una lima para refinar los acordes de la sonería. La secuencia melódica de esta sonería de tres martillos con tres tonos toca la nota “Do” en las horas, las notas “mi-re-Do” durante los cuartos y la nota “mi” en los minutos. El mecanismo se activa mediante un pulsador ubicado a la izquierda de la banda de la caja. El funcionamiento del mecanismo del sonido se asegura gracias a un muelle alojado en un receptáculo en

forma de barrilete perforado directamente en el puente.

El azul como protagonista

La arquitectura del calibre BVL428, los puentes recortados y el posicionamiento de varios componentes son originales, contemporáneos y en contraste para revelar su belleza. Los martillos, gongs, el alojamiento del tourbillon y las superficies perforadas han sido fabricados alternando acabados pulidos, mientras que la placa base, exquisitamente trabajada, y los puentes se han tratado con ALD. El revestimiento de la deposición al vacío en alta tecnología basada en carbono es de un elegante azul intenso. Este magnífico Octo Roma Blue Carillon Tourbillon se completa con una correa en piel de cocodrilo también azul con cierre plegable de platino. En edición limitada a 30 unidades, en la corona de cada ejemplar un número del 1 al 30 indica la autenticidad de la serie.

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L V M H W a t c h W e e k | Hublot Big Bang Integral 40 mm Pablo Montero

Ejercicio de diseño Entre los nuevos relojes que Hublot acaba de presentar en la LVMH Watch Week llaman la atención los nuevos Big Bang Integral, que, por primera vez, exhiben toda su fuerza en un inédito diámetro de 40 mm y en tres versiones: titanio, oro amarillo y cerámica All Black.

T

res modelos, tres agujas y tres materiales, pero un único diámetro: 40 mm.

Toda una novedad para el Big Bang Integral, una de las creaciones más emblemáticas de Hublot.

En palabras de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca, “el nuevo Big Bank Integral es más compacto que nunca (…), pero al mismo tiempo más elegante que ningún otro. Un auténtico ejercicio de diseño relojero que conserva nuestro código estético y técnico en un formato totalmente inédito para nosotros”. Y es que, con este inédito tamaño, Hublot quiere demostrar la versatilidad de esta colección.

Auténtica marca estética

Bautizada como “Time Only”, esta nueva colección recupera los elementos esenciales de la reloje-

Con su nuevo tamaño de 40 mm de diámetro, esta colección demuestra su versatilidad sin perder un ápice de su fuerza y dinamismo ría: horas, minutos, segundos y fecha, sin olvidar su emblemática correa integrada, que, “encarna la fuerza del Big Bang Integral, su auténtica marca estética”, asegura la casa.

Este emblemático brazalete de tres eslabones recupera las aristas de la caja evocando la potente y dinámica arquitectura de la carrura. Cada uno de

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L V M H W a t c h W e e k | Hublot Big Bang Integral 40 mm

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre MHUB1710 de carga automática. Funciones de horas, minutos y segundos. Frecuencia de 28.800 alt/h. 185 componentes.

Reserva de marcha de 50 horas.

Características: Caja de titanio con acabado satinado, oro amarillo de 18 quilates o cerámica negra de 40 mm de diámetro y 9,25 mm de grosor. Tornillos de titanio o titanio chapado en negro. Esfera de cristal de zafiro. Fondo también de cristal zafiro antirreflejos. Bisel de titanio oro amarillo o cerámica negra, según versión. 6 tornillos de titanio o de titanio chapado en negro en forma de H. Brazalete: Armis de titanio pulido con acabado satinado, oro amarillo de 18 quilates o cerámica negra pulida, según versión. Hebilla desplegable de titanio, oro amarillo o titanio chapado en negro para el modelo de cerámica All Black.

Precio: 17.500 € en titanio; 19.600 € en cerámica All Black y 48.700 € en oro amarillo.

Alternando superficies mates y brillantes, con eslabones pulidos y satinados, los brazaletes juegan con la luz

los eslabones está pulido, satinado, achaflanado y biselado individualmente, alternando superficies mates y brillantes que juegan con la luz. La nueva caja de 40 mm logra que el Big Bang Integral “Time Only” represente todo lo que Hublot busca: un carácter esencial, íntimo y poderoso.

Perfectamente encajado

Las tres ediciones “Time Only” -titanio, oro amarillo y cerámica All Black- disponen de un cristal de zafiro sobre la esfera y también en el fondo, donde se puede ver la masa oscilante y su

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Los nuevos Big Bang Integral "Time Only" de titanio y de oro amarillo se incorporan al catálogo de la marca, mientras los de cerámica All Black se realizan en edición limitada

compacto calibre MHUB1710, que encaja perfectamente en su nuevo espacio. Además, los índices, las agujas y la ventanilla de la fecha coinciden con el acabado de cada edición, ya sea en oro amarillo, titanio o cerámica All Black.

Los Big Bang Integral “Time Only” de titanio y oro amarillo pasan a formar parte de la colección habitual de Hublot. La versión de cerámica All Black, como todas las anteriores lanzadas por la manufactura en este material, sigue manteniéndose como una edición limitada, que en este caso es de 250 ejemplares.

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L V M H W a t c h W e e k | TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Pablo Montero

Para aventureros y exploradores En la recientemente celebrada LVMH Watch Week, TAG Heuer vuelve la vista hacia su colección Aquaracer Professional. Y lo hace con un nuevo reloj centrado, esta vez, en los deportes extremos, el vuelo a alta velocidad, esquí sobre hielo y la escalada en hielo. Es el Aquaracer Professional 200, un reloj en dos tamaños y varias versiones dedicado a los amantes de la aventura.

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l nuevo Aquaracer Professional 200 de TAG Heuer hace gala de un diseño personal, elegante y auténtico que continúa el legado iniciado por la marca en cuanto a relojes deportivos de alto rendimiento hace ya más de cuatro décadas. La historia comenzó en 1978, cuando Jack Heuer presentó la referencia 844 de Heuer, diseñada especialmente para hombres y mujeres amantes de la naturaleza, tanto en tierra como en agua.

El término “Aquaracer” se introdujo en 2004 y mantuvo los seis códigos de diseño de la colección: un bisel giratorio undireccional, corona a rosca, resistencia al agua hasta 200 metros, índices luminosos, cristal de zafiro y doble cierre de seguridad.

Un nuevo diseño

Aquaracer Professional 200 ofrece múltiples opciones. En la colección de 40 mm existen dos referencias automáticas y otras dos de cuarzo, mientras que en la de 30 mm hay dos opciones automáticas y cinco con mecanismo de cuarzo. La elección del movimiento comporta cambios sustanciales en el diseño y funcionalidad del reloj. Así, los modelos automáticos poseen esferas con gradiante fumé, ventanillas de fecha y grandes segunderos revestidos con Super-Luminova y escalas de minutos más detalladas. Los modelos de cuarzo, en cambio, carecen de fecha y presentan un aspecto más reducido, aunque conservan la misma estética e idénticas características técnicas.

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Este nuevo reloj-herramienta está dedicado a los amantes de los deportes outdoor extremos, como el Ice Climbing o el Ice Skiing Uno de los atributos que comparten todos los modelos es el diseño del reverso de la caja. Dado que estos relojes están pensados para captar el espíritu de la exploración, su reverso está grabado con una brújula, en lugar de la escafandra de buceo típica del Aquaracer.

“Tanto en las versiones automáticas como en las de cuarzo hemos interpretado el tema de la elegancia, dotando al reloj de un bisel más estrecho, índices más largos y marcadores más destacados a las 3h, a las 6h, a las 9h y a las 12h”, explica Guy Bove, director creativo de TAG Heuer.

Uno más en la familia

El nuevo Aquaracer 200 está equipado con mejoras de ingeniería adicionales que se vieron por primera vez en el Aquaracer Professional 300, aunque de manera discreta ya que no se aprecian de forma inmediata. Un buen ejemplo son las mejoras introducidas en el bisel del primer modelo, y que también están presentes ahora. “El meca-

nismo giratorio del bisel es altamente fluido, aunque todavía podremos escuchar ese tranquilizador “clic” que indica su fiabilidad bajo presión”, explican los técnicos de la marca.

Ambos relojes cuentan con una correa más fina y elegante que destaca por su flexibilidad, ergonometría y durabilidad, y que, en el caso del Aquaracer 200 cuenta con un punto de sujeción con una extensión de 7 mm ajustable.

Como se ve, existe una clara relación entre el Aquaracer Professional 200 y 300, que se aprecia en detalles como el ya clásico bisel de 12 facetas, en que ambos modelos lucen una esfera decorada con un patrón repetitivo y refinado de líneas horizontales, que sus asas están esculpidas y biseladas, en sus acabados cepillados y pulidos, en su corona a rosca con doce facetas y protección…

Pero hay también sutiles diferencias entre ambos modelos, que dan personalidad propia al nuevo Aquaracer Professional 200. Por ejemplo, el nuevo modelo es considerablemente más compacto gra-

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L V M H W a t c H W e e k | TAG Heuer AquArAcer ProfessionAl 200

AquArAcer ProfessionAl 200 de 30 mm moVimienTo: Automático Calibre 9. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha. cArAcTerísTicAs: Caja de 30 mm de diámetro de acero pulido. Esfera de nácar negro o azul ligeramente ahumada con 11 diamantes. Índices y agujas revestidos de Super-LumiNova blanco. Bisel giratorio unidireccional de acero con escala de 60 minutos. Estanqueidad de 200 metros.

BrAzAleTe: Armis de acero de tres fi las. Hebilla desplegable con dos pulsadores de seguridad. Mecanismo de extensión para ajustar el punto de sujeción. oTrAs Versiones: Existe también una versión de cuarzo con esfera de nácar blanco y 12 diamantes. Otra con 12 brillantes en la esfera y 22 engastados en el bisel. Y otra de cuarzo sin diamantes con esfera negra, azul claro o plateada.

Precio: 3.100 € para el modelo automático. Desde 1.750 € a 4.350 € para los modelos de cuarzo con o sin diamantes.

cias a su diámetro de 40 mm (en lugar de 43 mm), la escala de buceo que incorpora el bisel ahora está grabada en una inserción de acero en lugar de cerámica… En cuanto a la geometría, el Aquaracer 200 adopta códigos más clásicos de un reloj deportivo, con marcadores horarios trapezoides de bordes rectos, agujas más pulcras en forma de espada y detalles de un blanco resplandeciente.

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Aquaracer Professional 200 de 40 mm MOVIMIENTO: Automático Calibre 5. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha.

Características: Caja de 40 mm de diámetro de acero pulido. Esfera negra o azul, ligeramente ahumada, cepillada con efecto “rayos de sol”. Índices y agujas revestidos de Super-LumiNova blanco. Bisel giratorio unidireccional de acero con escala de 60 minutos. Estanqueidad de 200 metros.

Brazalete: Armis de acero de tres filas. Hebilla desplegable con dos pulsadores de seguridad. Mecanismo de extensión para ajustar el punto de sujeción.

Otras versiones: Existe también con movimiento de cuarzo sin indicación de la fecha, con esfera negra o plateada.

Precio: 2.500 € para el automático y 1.850 € para el cuarzo.

Automático o de cuarzo y en dos tamaños diferentes, el nuevo Aquaracer 200 ofrece hasta 11 versiones distintas

A destacar que ambos modelos de la colección Aquaracer Professional han sido diseñados de forma que su ondulación desde las facetas del bisel facilite la sujeción y el ajuste. Como resultado, estos relojes ofrecen una estética refinada. No cabe duda de que se trata de una colección de relojes herramienta, que, no obstante, reconocen la necesidad más importante de cualquier artículo de lujo: proporcionar una experiencia sensorial y humana cada vez que se utiliza.

En su pantalla favorita

Con el fin de presentar al mundo la historia del modelo Aquaracer Professional 200, TAG Heuer ha colaborado una vez más con el legendario director de cine Thierry Donard.

Los anuncios se centran en los deportes de vuelo a alta velocidad, esquí sobre hielo y escalada sobre hielo y en cada uno de ellos se puede ver a los atletas utilizando el reloj en asombrosos y bellos espacios naturales.

El TAG Heuer Aquaracer Professional 200 inaugura un nuevo capítulo en la historia de los relojes TAG Heuer, diseñado y concebido para vivir las mayores aventuras de la vida. Un reloj creado para exploradores y aventureros.

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L V M H W a t c h W e e k | Zenith Defy Revival A3642 Teresa Fitz

El retorno de un histórico Entre los nuevos relojes de Zenith en este inicio de año, destaca una nueva edición limitada de 250 piezas. Se trata de una fiel reproducción de su primer reloj de pulsera Defy, icónico modelo producido en 1969.

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l nuevo Defy Revival A3642 no es solo una recreación del primer modelo Defy de Zenith, es la perfecta representación del espíritu de la casa, de su eterna búsqueda de la precisión a través de la innovación. El pasado y el futuro de la relojería se unen en él, por algo es un Defy. Cuenta con una robusta caja octogonal de acero inoxidable y con el característico bisel de catorce caras. Se combina con una esfera marrón de efecto degradado que se oscurece en los bordes y sobre la que descansan las agujas de las horas, minutos y segundos centrales, y la fecha en una ventana ubicada a las 4:30 horas. Se completa con un brazalete tipo "escalera" también de acero inoxidable.

Atrevido y robusto El heredero del apodado como “coffre-fort” mantiene una imagen tan atrevida y robusta como la de su antecesor con unos acabados más

destilados. Llaman la atención los inusuales índices horarios cuadrados aplicados con unas acanaladuras horizontales y las agujas, anchas, en forma de espada y rellenas de SuperLuminova, con el segundero en forma de paleta. Si se quiere buscar una diferencia estética hay que reparar en el cristal de zafiro, el fondo de caja transparente y el tipo de pigmentos luminiscentes.

Un diseño eminentemente del pasado en cuyo interior late el movimiento de manufactura automático Elite 670 –sin duda, la principal diferencia en comparación con el modelo original–, con una frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora y que garantiza una autonomía de 50 horas cuando se le da toda la cuerda.

La colección Defy de Zenith combina movimientos de manufactura de vanguardia con formas y materiales futuristas, continuando así con el afán de esta casa relojera de establecer nuevos estándares de rendimiento y estilo.

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A pesar de su diseño vintage, en el interior de este Defy Revival late el movimiento automático Elite 670

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre Elite 670. Masa oscilante con forma de estrella y acabado satinado. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha mínima de 50 horas. Funciones: Horas, minutos, segundos y fecha. Masa oscilante con forma de estrella y acabado satinado.

Características: Caja octogonal en acero inoxidable de 37 mm de diámetro. Fondo transparente. Cristal de zafiro.

Bisel de catorce caras. Corona a rosca. Esfera marrón con degradado. Índices rodiados y facetados. Fecha en ventana a las 4:30 horas. Agujas rodiadas y facetadas con revestimiento de SuperLuminova. Segundero central. Hermeticidad hasta 300 metros. Edición limitada a 250 unidades.

Brazalete: Armis de acero inoxidable troquelado, tipo escalera.

Precio: 6.800 €

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N o v e d a d | Omega Speedmaster Calibre 321 Canopus Gold Teresa Fitz

Un guiño para coleccionistas Omega comienza 2022 con el lanzamiento de un nuevo modelo Speedmaster diseñado en oro Canopus, que alberga en su interior el emblemático calibre 321. Con muchos guiños al modelo original, este reloj hará las delicias de los muchos amantes de esta saga.

E

n 1957 Omega lanzó su primer Speedmaster. Conocido como el CK2915-1 fue diseñado para los pilotos profesionales de carreras. Perfectamente legible y muy fácil de usar, fue el primer cronógrafo del mundo en incorporar la escala taquimétrica en el bisel en vez de en la esfera. Esta característica resultaba óptima para cronometrar las velocidades medias en la pista y además, otorgaba al reloj nuevas particularidades: solidez, alta precisión y resistencia al agua.

Sesenta y cinco años después y como parte de la celebración de esta magnífica colección, el nuevo componente de la saga se inspira en aquel primer Speedmaster. Un modelo de contrastes con una caja única de 38,6 mm de diámetro elaborada en oro

Canopus de 18qt, exclusiva aleación de la casa de oro blanco que se distingue por su alto brillo, blancura y longevidad, y que indica el tiempo al son del mismo calibre que impulsó aquel CK2915-1, el 321.

Un nuevo cronógrafo que se presenta en una caja de madera especial de magnolio, cuya forma y diseño se inspira en las originales que contenían aquellos Speedmaster de 1957.

Detalles de época

El nuevo Omega Speedmaster Calibre 321 Canopus Gold ofrece a simple vista una imagen moderna con numerosos detalles de época, como el símbolo NAIAD en la corona del reloj. Esta insignia se utilizó específicamente para hacer referencia a la resis-

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Cronógrafo de carga manual, calibre Omega 321.

Rueda de pilares. Espiral Breguet.

Terminación con revestimiento PVD de oro Sedna de 18 qt. Reserva de marcha de 55 horas.

Características: Caja en oro Canopus de 18qt de 38,6 mm de diámetro. Fondo transparente con grabado interior del Hipocampo Omega y ojo de zafiro azul. Cristal de zafiro, resistente al rayado y con tratamiento antirreflejos en ambas caras. Bisel con escala taquimétrica rellena de esmalte Grand Feu negro.

Corona grabada con el símbolo NAIAD. Esfera de ónice negro intenso. Índices en oro blanco de 18 qt con revestimiento PVD en oro Canopus. Agujas en oro blanco de 18 qt con revestimiento PVD en oro Canopus. Hermeticidad hasta 60 metros. Estuche especial 65º Aniversario en madera de magnolio.

Brazalete: De tres eslabones en oro Canopus de 18qt con sistema de ajuste desbloqueable.

Precio: 80.700 €.

tencia al agua en algunos de los primeros modelos CK2915.

Frente a estos rasgos, en contraste, el reloj cuenta con una esfera de ónice negro intenso con un logotipo de época aplicado y una tipografía con una "O" ovalada, detalle aparecido en los primeros modelos de 1957. Las agujas y los índices están fabricados en oro blanco de 18 qt con tratamiento PVD de oro Canopus, mientras que las tres subesferas clásicas de esta colección conforman un pequeño segundero, un contador de 30 minutos y otro de 12 horas, además de la función de cronógrafo central. Destaca, la célebre escala taquimétrica en el bisel, con relleno de esmalte Grand Feu negro. Si se observa con atención, se pueden admirar dos de los detalles más

apreciados por los coleccionistas del Speedmaster original: el famoso punto sobre noventa (DON) y un punto en diagonal a setenta.

El mítico calibre 321

En el corazón de este nuevo Speedmaster late un calibre muy especial, el 321. Primer movimiento del icónico modelo de 1957, formó parte, un tiempo después, de los relojes utilizados durante las misiones Apolo, incluidos los seis alunizajes de la historia.

En 2019, fue producido de nuevo, conservando con sumo cuidado todas las especificaciones originales.

Ahora, en el interior del nuevo cronógrafo otorga a la famosa colección una mayor legitimidad y una excelente conexión con su legado.

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N o v e d a d | Richard Mille 35-03 Rafael Nadal Pablo Montero

Efecto mariposa Inspirado en la colección de relojes tourbillon RM 027, que acompañan a Rafa Nadal en las pistas de tenis, este nuevo RM 35-03 se ha concebido como un digno sucesor que aporta una innovación patentada, el rotor mariposa. Un sistema que permite al usuario adaptar directamente la velocidad de armado de su reloj.

E

n nuestros respectivos sectores, ambos bu sc a mos a lc a n za r l a exce le nc i a .

Richard Mille y yo hablamos el mismo idioma. A ambos nos apasiona nuestro trabajo. Para mí es fundamental mantener viva la llama de la pasión por lo que hacemos cada día”, dice Rafa Nadal.

“Aunque no llevo los nuevos modelos R M 035 cuando compito, me conmueve la confianza que él y su equipo me demuestran al permitirme participar en esta singular aventura”, continúa el genial tenista.

Después de tres años de desarrollo, Richard Mille presenta este nuevo sistema de armado del movimiento, que extiende sus “alas” en el nuevo rotor mariposa del RM 35-03. Un sistema que permite al usuario ajustar directamente la geometría del rotor y la velocidad de armado del movimiento en función de su estilo de vida y su nivel de actividad.

Modo deportivo

Según explica Salvador Arbona, director técnico de Movimientos de la marca, “hasta ahora, cualquier modificación de la geometría del rotor debía ser realizada por uno de nuestros relojeros autorizados (…)

Ahora este sistema ofrece al portador la posibilidad de adaptar directamente la velocidad de armado del reloj. Es como si un conductor pudiera cambiar el estilo de transmisión de su vehículo y pasar del uso urbano al de competición sencillamente activando un modo deportivo”.

El rotor mariposa consta de dos brazos de titanio grado 5 montados con segmentos de masa de metal pesado, que se activan mediante un tren de engranajes independiente accionado por medio de un pulsador asociado al rotor. “En la posición inicial, estos segmentos de masa provocan un desplazamiento radial del centro de gravedad hacia fuera, aprovechando el movimiento del portador para generar el

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"En nuestros respectivos sectores, Richard Mille y yo buscamos la excelencia", asegura Rafa Nadal

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N o v e d a d | Richard Mille 35-03 Rafael Nadal

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre RMAL2. Movimiento esqueletizado de cuerda automática con horas, minutos y segundos. Rotor mariposa patentado. Modo deportivo y selector de funciones.

Sistema de doble barrilete. Platina y puentes de titanio grado 5. Dispositivo amortiguador Incabloc transparente. Frecuencia de 28.800 alt/h. Reserva de marcha de 55 horas.

Características: Caja de cuarzo TPT azul con canto de cuarzo TPT blanco o caja de cuarzo TPT blanco con canto de carbono TPT. En ambos casos con unas dimensiones de de 43,15 x 49,99 x 13,15 mm. Corona de titanio grado 5 y carbono TPT con anillo tórico de caucho. Bisel de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos por ambas caras. Fondo de cristal zafiro también con tratamiento antirreflejos en ambas caras.

Brazalete: Correa de caucho natural en color azul o blanco, según versión.

Precio: 189.000 € + IVA.

par necesario y armar el barrilete”, explican los ingenieros de la manufactura.

Sin embargo, al presionar el pulsador situado a las 7h, los engranajes del rotor extienden las dos masas hasta formar un ángulo de 180º. Así, el centro de gravedad se alinea y el rotor vuelve a una posición equilibrada, suspendiendo el proceso de armado para evitar una carga excesiva del movimiento. Al pasar del modo normal, que arma el barrilete del muelle real al modo deportivo, que suspende la actividad del rotor, el porta-

dor puede percibir la sensación táctil y nota en su muñeca cómo las masas se separan. Un indicador de cuerda a las 6h muestra si la masa oscilante está activa o inactiva. Se ha incorporado también un selector de funciones, que, al presionar el pulsador situado a las 2h, cambia entre las funciones de armado, neutra y ajuste de hora.

Dos versiones

El RM 35-03 está disponible en dos versiones: una con caja de cuarzo TPT azul con canto de cuarzo

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Inspirado en la forma del RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal, el nuevo y revolucionario RM 35-03 se presenta en dos versiones distintas con caja de cuarzo TPT blanca o azul

TPT blanco; y otra con caja de cuarzo TPT blanco con canto de carbono TPT. Ambos relojes, ergonómicos y sofisticados, exhiben formas inspiradas en el RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal.

El movimiento esqueletizado puede verse desde ambos lados gracias a los cristales de zafiro de la parte delantera y del fondo. La platina y los puentes están elaborados en titanio grado 5 con tratamiento por electroplasma gris y PVD, según explica la casa. Las agujas caladas se deslizan a lo largo del realce exterior, también de titanio grado 5 microgranallado, salpicado por los números 3, 6, 9 y 12 e inclinado hacia el interior del movimiento para intensificar su profundidad.

Con este nuevo modelo y su espectacular rotor mariposa, toda una proeza técnica y visual, el afortunado portador tendrá la sensación de que su RM 35-03 Automático Rafael Nadal “se convierte en una extensión de su propio cuerpo”, asegura Richard Mille.

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N o v e d a d | Oris Big Crown Pointer Date Pablo Montero

Un nuevo estándar de alto rendimiento Buque insignia de la marca desde su lanzamiento en 1938, Oris reedita el Big Crown Pointer Date al que, en esta ocasión, dota del nuevo calibre propio 403, un automático de alto rendimiento. Este reloj que se inscribe dentro de la serie Oris Caliber 400, ahora con mejoras como el pequeño segundero y el pointer date, que aparece por primera vez en esta colección.

U

na de las principales piezas de Oris desde su lanzamiento, el Big Crown Pointer Date se reinventa y se presenta ahora impulsado por el nuevo Calibre 403 automático, propio de la serie Oris Caliber 400.

Este calibre ofrece altos niveles de antimagnetismo, reserva de marcha de cinco días y garantía de 10 años. Un calibre, en definitiva, de alto rendimiento.

Este calibre se instaló por primera vez en la Edición Hölstein 2021 de 250 piezas, pero esta es la primera vez que aparece en una pieza de colección. “Somos afortunados de contar con este diseño. La gente lo conoce y lo ama. Es todo un reto actualizarlo”, declara Lukas Bühlmann, jefe de diseño de Oris.

El resultado es que cada movimiento de la serie Calibre 400 está perfilado para adaptarse al estilo de vida de los ciudadanos actuales. Como es sabido, el

400 presenta una base con tres agujas y fecha, el 401 aloja el segundero, y el calibre 403 tiene además el singular Pointer Date.

El modelo original se distinguía por varias señas inconfundibles, como la corona de gran tamaño para facilitar la manipulación del reloj con guantes o la aguja central que apunta a la fecha alojada en el contorno de la esfera. La forma de este reloj se ha convertido definitivamente en el sello de identidad de Oris.

Además de su alta resistencia al magnetismo, su gran autonomía y su garantía de 10 años, este nuevo calibre 403 ofrece una precisión de -3 / +5 segundos al día. Y todo ello en una caja de acero de 38 mm con esfera azul y fondo de cristal zafiro transparente, que se completa con una correa de piel con sistema de cambio rápido.

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Big Crown Pointer Date se erige como el buque insignia de la casa de Hölstein, y sinónimo de relojería funcional

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre 403 automático. Funciones de aguja central para horas, minutos y fecha. Pequeño segundero a las 6 horas. Temporizador y parada de segundos. Precisión de -3/+5 segundos / día. Altamente antimagnético. Reserva de marcha de 120 horas. Garantía ampliada a 10 años con la suscripción a MyOris.

Características: Caja de acero multi piezas de 38 mm de diámetro. Esfera azul. Material luminoso en los índices y cifras Super-LumiNova. Agujas silueteadas con SuperLumiNova. Cristal superior de zafiro, abombado por ambas caras. Tratamiento antirreflejos interno. Fondo de caja de acero atornillado y cristal de zafiro transparente. Corona de seguridad en acero atornillada. Hermético hasta 5 bares.

Brazalete: Correa de piel negra con sistema de cambio rápido.

El calibre 403 es anti magnético, ofrece una reserva de marcha de cinco días y una garantía de 10 años

Precio: 2.900 €.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Breguet Reina de Nápoles 8905 Teresa Fitz

Sutilmente romántico Breguet ha comenzado el año con un nuevo reloj en edición limitada de su célebre colección femenina Reina de Nápoles. Se trata, en esta ocasión, de un atractivo modelo realizado en oro blanco con un sutil y elegante juego de contrastes entre tonos blancos, azules y granates, que rinde homenaje al amor.

L

a manufactura relojera fundada en 1775, en París, por Abraham Louis Breguet, reinterpreta su icónica colección de relojes femeninos Reina de Nápoles y presenta un modelo en edición limitada a tan solo 28 ejemplares para celebrar el amor con acabados sutilmente románticos.

El nuevo Reina de Nápoles 8905 de la maison Breguet, como sus antecesores, es toda una oda a la feminidad. Llama la atención a primera vista su esfera con un elegante juego de contrastes. En ella, el blanco del nácar natural que conforma un cielo nublado se acompaña por una estela de círculos rojos que indican la reserva de marcha. Mientras, su superficie es el descanso del indicador de las fases lunares en oro blanco, los números romanos que señalan las horas y los arábigos que sugie-

ren los segundos en negro, las agujas en azul y el segundero con un doble corazón lacado en rojo.

Una perfecta armonía vestida, además, con 128 diamantes engastados en el bisel y el realce de su caja ovala de oro blanco y un rubí sobre su acanalada corona, que danza al son del amor. Todo ello animado por un movimiento automático de 269 componentes con una frecuencia de marcha de 3,5 Hz y una autonomía hasta 45 horas, el calibre 537DRL2.

Inspirado en aquel reloj brazalete, primer modelo de pulsera de la historia, diseñado en 1812 por el genial relojero Breguet para la hermana de Bonaparte, Caroline Murat, reina de Nápoles, este nuevo modelo se completa con una correa en piel de aligátor de color rojo y hebilla desplegable de tres hojas en oro blanco, engastada con 28 diamantes. Pura elegancia.

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre 537DRL2, con 269 componentes. Masa oscilante de platino. Escape de áncora suizo en línea.

Espiral plana de silicio. Frecuencia de oscilación de 25.200 alternancias/hora –3,5 Hz–. Reserva de marcha de 45 horas.

Características: Caja en oro blanco de 18 quilates con unas dimensiones de 36,5 mm x 28,45 mm. Carrura acanalada. Bisel y realce engastados con 128 diamantes. Corona engastada con un rubí. Esfera en nácar natural de color blanco con acabado guilloché realizado a mano. Horas en números romanos de color negro. Agujas de horas y minutos tipo Breguet en color azul. Aguja del segundero pequeño en forma de doble corazón lacado en rojo. Indicador de fases lunares en oro blanco y de reserva de marcha en rojo sobre las 12 horas. Aguja en color azul. Hermeticidad hasta 30 metros. Edición limitada a 28 piezas.

Brazalete: Correa de piel de aligátor en color rojo. Hebilla desplegable de tres hojas en oro blanco y engastada con 28 diamantes.

Precio: 38.700 €.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Panerai Luminor Due Teresa Fitz

Una nueva dimensión estética Aunque en principio pensada para caballeros, la nueva colección Luminor Due, introduce a Panerai, marca masculina por excelencia, decididamente en el terreno de los relojes femeninos. Su firme apuesta por las mujeres se refleja fielmente en el atractivo modelo de oro con esfera de nácar. Un reloj que mantiene los códigos de la marca, pero con una nueva dimensión estética.

U

n evolucionado Luminor Due infinitamente femenino llega para romper con el diseño tradicional de esta colección única de Panerai. Su caja hermética hasta 30 metros con 11,2 mm de grosor y 38 mm de diámetro –el tamaño más pequeño usado por Panerai hasta el momento– está fabricada con Goldtech. Es un material que, a diferencia del oro estándar, lleva en su composición un porcentaje de cobre que otorga un intenso color rojo, y platino que protege contra el óxido y prolonga la vida del reloj. Este mismo material viste además su fondo, el bisel, el dispositivo de protección de la corona, la palanca, la propia corona y la hebilla de su correa.

Por otra parte, llama la atención poderosamente el nácar de su esfera con su particular iridiscencia, característica que hace única a cada pieza.

Sobre ella, aparecen en color rosa dorado tratados con SuperLuminova blanca, los números que marcan las 12h y las 6h, los índices y las agujas.

Este mismo color rodea a las 3h la ventana desde donde vigila la fecha. Frente a ella, a las 9h, destaca un segundero pequeño. Todo ello envuelto en un acabado brillante, radiante y cálido, reflejo de luz. Este particular diseño se completa con una correa intercambiable mediante el sistema Quick Release, de piel de aligátor y en color rojo brillante, con bordados tono sobre tono y pespunteado, y, a modo de cierre, una hebilla trapezoidal en Goldtech pulido.

Movimiento de manufactura El diseño de este nuevo Luminor Due sorprendentemente innovador supone una reinterpretación versátil de la línea. Sin embargo en su inte-

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Con su esfera de madreperla y su caja de oro de 38 mm, este nuevo Luminor Due logra captar la atención de las mujeres hacia una marca, hasta ahora, muy masculina

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Panerai Luminor Due

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre propio P.900 de 12 ½ líneas y 4,2 mm de grosor. 171 componentes. 23 rubíes. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de tres días. Funciones: Horas, minutos, segundero pequeño y fecha.

Características: Caja en Goldtech pulido de 38 mm de diámetro y 11,2 mm de grosor. Fondo de caja atornillado dodecagonal Goldtech, con ventana de cristal de zafiro. Bisel de Goldtech pulido. Dispositivo de protección de corona Safety Lock, palanca y corona en Goldtech pulido. Esfera de nácar blanco. Números arábigos e índices dorados con relleno de SuperLuminova blanca con luminiscencia verde. Pequeño segundero en subesfera a las 9h. Fecha en negro en ventana a las 3h. Hermeticidad hasta 30 metros.

Brazalete: Correa de piel de aligátor en color rojo brillante con bordados tono sobre tono. Hebilla trapezoidal en Goldtech pulido. Sistema de intercambio de correas Quick Release.

Otras versiones: Existen también dos modelos en acero pulido con esfera color antracita o marfil, con correa de aligátor de color negro brillante o rojo brillante, según versión.

Precio: 16.400 € para el modelo de oro y 6.100 € para las versiones en acero.

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existen también versiones en acero con atractivas esferas y brazaletes en distintos colores. siempre con el célebre calibre P900, que ofrece una autonomía de 3 días

rior se cobija un calibre automático conocido por los apasionados de esta colección de Panerai, el calibre P.900. Este movimiento diseñado y fabricado íntegramente por la marca en su manufactura de Neuchâtel consta de 171 componentes y 12 ½ líneas en tan solo 4,2 mm de grosor. Cuenta con un barrilete y dispositivo antichoque Incabloc. Late con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y ofrece una autonomía de tres días.

Este atractivo Luminor Due Goldtech madreperla se entrega en una bonita caja realizada en madera de peral. Un recipiente único para un reloj excepcional.

También en acero

En su firme apuesta por los relojes femeninos, antes del Due Goldtech madreperla, Panerai presentó dos ediciones Luminor Due en acero. Estos fueron, realmente, los primeros relojes enteramente femeninos que la marca florentina creó para las muñecas femeninas.

Se trata de los modelos que, a simple vista, sorprenden por sus paletas de colores claramente opuestos. El color antracita y el marfil de sus esferas, o el negro y rojo de sus correas, envuelven los denominados PAm01247 y PAm01248 junto a sus líneas puras y minimalistas, marcadas por unas cajas en acero pulido de 38 mm de diámetro. Su resistencia al agua es de 30 metros e incluyen el característico dispositivo protector de corona patentado por la marca. mención especial merecen sus brazaletes, correas en piel de aligátor y color negro o rojo según modelo, que se completan con hebillas trapezoidales de acero pulido. Además, cuentan con un sistema de cambio rápido que elimina la necesidad de emplear herramientas para cambiar las correas y ofrece una mayor versatilidad y personalización del reloj.

Ambos relojes tienen en común el acabado cepillado por el sol de sus esferas antracita o marfil, que dibuja gradaciones insospechadas a medida que la luz atraviesa sus superficies, incluso en el pequeño segundero situado a las 9h o en la ventana de fecha que asoma a las 3h.

Por su parte, los números que marcan las 6h y las 12h, los índices e indicadores plateados o dorados, según el caso, han sido diseñados revestidos de Super-LumiNova blanca, que se ilumina en verde en la oscuridad permitiendo una óptima legibilidad. Y mientras esto ocurre, el acabado dorado de los indicadores aporta una sutil calidez a la esfera.

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Análisis Alfonso Escámez

Una tormenta que no termina de amainar Uno de los problemas de la relojería suiza es que la mayor parte de las marcas han dejado de situar al cliente en el centro del negocio y sus estrategias están basadas en un alza constate de precios para compensar la caída en el número de piezas vendidas.

A

caba de terminar el segundo año en el que nos hemos visto afectados por el maldito virus, que sigue mutando, extendiéndose y afectando a todos los sectores de la economía. La relojería, al igual que el resto, se ha visto impactada de nuevo por la COVID, pero ese no es el único de sus problemas, lo que ha hecho que esta tormenta perfecta no termine de amainar.

Según la información publicada por la Federación de la Industria Relojera Suiza (FH), las exportaciones de relojes helvéticos en francos han crecido un 2,7 por ciento frente a 2019. Si la comparación se realiza con 2020, año en el que muchas de las fábricas estuvieron paradas y nosotros encerrados en nuestras casas, el cre-

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cimiento ha sido de un 31,2 por ciento. Estas estadísticas se basan en exportaciones realizadas desde el mercado suizo y no en ventas a clientes finales.

En unidades de relojes de pulsera, en 2021 se han vendido 15,7 millones de relojes entre mecánicos y electrónicos. Mecánicos 6,3 millones y electrónicos 9,4 millones. La caída en ventas frente a 2019 ha sido de 4,9 millones de relojes menos, un 23,8 por ciento. Si la comparación se hace frente al 2020 se han vendido tan sólo dos millones de relojes suizos más en 2021, es decir, un 14,1 por ciento.

Evidentemente si comparamos con 2020 todos los mercados han subido significativamente en ventas, salvo Portugal que ha caído un 6,2 por

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Análisis

ciento, algo bastante curioso. España, por ejemplo, aumentó sus ventas en un 33,5 por ciento en el citado año.

Caídas generalizadas

Si lo hacemos frente a 2019 hay que destacar que mercados como el chino y el americano han crecido un 23,9 y un 54,9 respectivamente. Pero, por el contrario, la mayoría de los países de la vieja Europa han mantenido las caídas generalizadas, Alemania (5,9%), Francia (11,2%), Italia (11,5%) o Portugal (39,9%). En España, el descenso ha sido del 12,9 por ciento en las importaciones.

También es importante señalar que, frente a 2019, los mercados de Hong Kong y Japón han caído un 20,7 por ciento y 11,9 por ciento, respectivamente, a pesar del alto volumen de coleccionistas y compradores de productos de lujo. Singapur, que esta al mismo nivel en volumen de ventas, se ha mantenido plano.

El sector se ha visto claramente afectado por el virus que se ha venido a unir a las amenazas intrínsecas de este mercado, comentadas a menudo, como la tardía adaptación al mundo on-line, que les ha pillado en plena pandemia, el mercado gris, que sigue creciendo y parece no tener fin, la poca flexibilidad de los grandes grupos empresariales, que gestionan las marcas como empresas financieras, o la manera de aproximarse a los nuevos consumidores, que no aprecian el reloj como un elemento exclusivo y diferenciador.

Todo esto hace que el corto y medio plazo sea bastante gris.

Siempre digo que la mayoría de las marcas, salvo las independientes que son más reactivas y cercanas, han dejado de situar al cliente en el centro del negocio y sus estrategias están basadas en un alza constate de precios para compensar la caída en el número de ventas. Queda patente ya que en este 2021 se ha producido una caída en ventas de

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En 2021 se ha producido una caída en ventas de piezas del 23,8% frente a 2019, último año normal antes del confinamiento.

Pero la subida en valor ha sido superior al 2%

piezas superior al 23,8 por ciento frente a 2019, el último año normal antes del confinamiento.

Sin embargo, se ha producido una subida de las ventas en francos suizos de más del 2 por ciento.

Más claro no puede estar.

Desgraciadamente muchas de ellas se miran constantemente el ombligo, asegurando que la situación no les afecta y pasará, pero cuando quieran darse cuenta quizá sea demasiado tarde para algunas.

Ferias virtuales

Otro de los elementos importantes que no puedo dejar pasar es la cancelación o realización de manera virtual de las dos grandes ferias de alta relojería, Baselword y Watches & Wonders en 2021.

Watches & Wonders se realizó de nuevo de manera virtual y habiendo tenido la experiencia del año anterior se volvió a perder otra gran oca-

sión de acercarse al público en general y mejorar la experiencia de usuario del año anterior. En 2022 volverá a celebrarse del 30 de marzo al 5 de abril de manera ya presencial, o eso esperamos si el virus lo permite.

Baselworld ya venía tocada de muerte y el virus fue el descabello que la remató. El Grupo MCH y los expositores decidieron cancelarla de nuevo y plantearse nuevas plataformas. En 2022 no se va a celebrar y ya veremos qué pasa, RIP. A pesar de la situación, de los problemas de la escasez de piezas, del mercado gris o de las subidas constantes de precios, los amantes de la relojería nos seguimos ilusionando con cada presentación de novedades y nos enamoramos de una gran parte de ellas. En el próximo número de esta revista, y como venimos haciendo en los últimos años, os presentaremos una recopilación de los 12 relojes que más nos han sorprendido y/o gustado.

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H i s t o r i a d e é x i t o | Tudor y sus relojes de buceo Sergi Luque

Una historia submarina

Tudor nos sorprende con una nueva versión de su exitoso modelo Pelagos, el FXD, dedicado a la Marina francesa a la que le une una larga relación. Durante sus más de cien años de historia, la marca ha creado más de veinte modelos distintos de Submariner, que han ido evolucionando a la par de los avances y mejoras técnicas en relojería. Les invitamos a repasar los modelos históricos de buceo de esta marca y a ver en detalle el nuevo Pelagos FXD.

E

l primer Tudor Submariner se presenta en 1958 con una fisonomía muy similar al Rolex Submariner de 1953.

Eran los modelos 7922 y 7924 con caja sin protección de la corona y con bisel giratorio bidireccional. La aguja de las horas ya era tipo “Mercedes”. En el modelo más primitivo, el 7922, tanto la corona como el fondo eran roscados y el cristal de material acrílico. Su hermeticidad estaba garantizada hasta los 100 metros. En el modelo posterior, el 7924, la corona roscada aumentó de tamaño (grabada brevet) y el nivel de resistencia se elevó hasta los 200 metros. Este último nivel se mantendrá como máximo en todos los modelos Tudor Submariner.

Ambos modelos equipaban bisel negro bidireccional sin sistema de trinquete y lucían en su esfera negra la rosa como símbolo de la marca y emblema de los Tudor. En su interior latía un calibre Tudor 390 con 17 rubís derivado del calibre Valjoux 722. El brazalete, ribeteado, estaba fabricado en acero como el que equipaba a los primeros Rolex Submariner.

La década de los Sesenta

A principios de los sesenta el modelo evolucionó adoptando una caja similar a la del Rolex con salientes protectores de la corona (modelo 7928).

La corona aparece ahora grabada con la corona Rolex. El resto de componentes se mantenía: agujas, ausencia de calendario, cristal de hesalite y seguía viéndose en la esfera Rotor Self-winding y la rosa como símbolo de la marca.

El uso de esta caja perduraría hasta los modelos más modernos. Sus medidas eran 39,5mm de diámetro por 13,5mm de grosor. A finales de la década se respiran ciertos aires de renovación: el emblema de la rosa sería sustituido por el actual escudo. A título de ejemplo, en el modelo 7016/0 ya figura el nuevo nombre de Oyster Prince y Submariner desapareciendo la descripción Rotor self-winding. Los movimientos también se actualizan y se montan derivados de ETA. La referencia mencionada monta un calibre 2483 con 25 rubís, volante de glucydur y antichoque incabloc, fabricado especialmente para Tudor. El fondo característico del Tudor Submariner sigue estando

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Diseñado para la navegación submarina, Pelagos FXD está orientado al uso profesional

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre manufactura de carga automática MT5602 con certificado de cronómetro por el COSC y 70 horas de reserva de marcha. Funciones de horas, minutos y trotadora de segundos central.

Características: Caja de titanio satinado de 42mm con asas unidas a la caja mecanizadas en un bloque único. Fondo roscado grabado con el logotipo de la Marine Nationale y las iniciales M.N.21. Bisel giratorio bidireccional en titanio con graduación regresiva, cumpliendo los requisitos del método “Navegación subacuática”. Esfera azul marino con índices y agujas “Snowflake” tratados con Super-Luminova clase X1.

Cristal zafiro. Estanqueidad hasta 200 metros.

Brazalete: Correa de tejido y correa adicional de caucho.

Precio: 3.680 euros.

grabado con “Original Oyster Case by Rolex Geneva”.

En el modelo 7021/0, de finales de los Sesenta, se incorpora calendario a las 3h con la característica lente cyclops de Rolex. En su interior late un calibre derivado de ETA 2484 con 17 rubíes. El calendario se mantiene en una versión posterior (modelo 76100) que cambia al color azul tanto esfera como bisel y que incorporaba un calibre derivado de ETA 2824-1 con 25 rubíes y antichoque Kif.

De los Setenta a los Noventa

Entre la década de los Setenta y los Noventa el Submariner sufrirá pocas modificaciones. Se mantienen las formas de la caja, bisel y esfera aunque se añaden nuevos colores, nuevas agujas y nuevos formatos adaptados también para muñecas más pequeñas. Obviamente estos cambios

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Este nuevo reloj de buceo ha sido desarrollado en colaboración con la Marina francesa y dotado con características militares van parejos a variaciones de movimientos, aunque siguen ofreciendo indicaciones horarias simples y calendario en algunas versiones.

Ya en la década de los años Setenta, la esfera cambia sus índices con formas redondas por otras con formas cuadradas y rectangulares, apodadas snow flake; este cambio es visible en el modelo 9401/0. Las agujas también se combinan con estos nuevos índices. El resto de componentes permanece inalterable salvo el calibre que en esta ocasión deriva del ETA 2776 con 25 rubís. Este modelo se comercializó en los Setenta y parte de los Ochenta. Mismos índices y agujas se equiparon en otra versión del citado modelo 76100 que adopta color azul para esfera y bisel. Estas mismas formas cuadradas también eran visibles en los modelos 9411 y 9411/0 con calibre ETA 2784, 17 rubís y calendario.

En los años Noventa, Tudor lanza el modelo 79090. Se trata del último Tudor Submariner con cristal de plexiglás. Guarda un parecido muy similar al modelo 7928 de la década de los Sesenta. El cristal acrílico sobredimensionado y el bisel bidireccional, así como un brazalete de acero folded de poco grosor son las características principales del 79090. De nuevo otro robusto calibre ETA sirve de base para el movimiento

final: el ETA 2824-2.

El mismo mecanismo se montó en la referencia 79190 (75190 con esfera y bisel azul) que por primera vez equipa cristal de zafiro. El bisel pasa a tener trinquete y se reduce el grosor puesto que el cristal es totalmente plano. En algunas versiones aparece grabado el escudo Tudor en la corona con los tres puntos “triplock” de Rolex. La versión 75090, también en azul y de menor tamaño, se entrega con brazalete jubilé en acero a diferencia del brazalete Oyster Flyplock en acero que equipa al modelo Submariner negro.

En la década de los Ochenta y Noventa, Tudor fabricó el Submariner también para muñecas femeninas: el Tudor Mini-Sub en dos tamaños, cadete y mini, con calibres automáticos y esferas y biseles en distintos colores.

A partir de aquí, y llegado el año 2000, Tudor decide discontinuar la producción del modelo Submariner y lo sustituye por el Hydronaut con una fisonomía totalmente distinta.

La Marina Nacional Francesa

A finales de los Sesenta se inició la relación comercial entre Tudor y la Marina Francesa. La robustez, versatilidad y fiabilidad de sus relojes convencieron sobradamente a la Marina Nacional

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(en adelante M.N.) y aunque Tudor no fue su único proveedor (Beuchat, Auricoste, Blancpain o Doxa también les vendieron relojes), sí que existió una larga relación comercial entre ambos.

Los primeros modelos adquiridos datan de la década de los Sesenta (modelo 7928). El fondo roscado es plano y están grabados con unos códigos de letras y números que indican cuándo fueron servidos. A título de ejemplo, II-68 corresponde al segundo trimestre de 1968.

A partir del año 1974 la MN amplió sus pedidos debido a que entregó relojes a otro cuerpo de submarinistas. Si bien en la primera fase se dieron a buceadores de combate (Comandos Marine), es a mediados de la década de los Setenta cuando se entregan también a buceadores antiminas (Plongeurs Démineurs) y a un selecto grupo de buceadores de buques (Plongeurs de Bord).

En muchos de estos relojes los fondos están grabados con MN 19XX o directamente MN XX.

Su principal particularidad es la esfera con índices cuadrados y las agujas con idénticas líneas.

La forma del fondo adopta también una forma más abombada conservando la leyenda “Original Oyster Case by Rolex Geneva”.

El modelo 9401/0 y el 94010 también fueron servidos para la M.N. Tras casi dos décadas de fructíferas relaciones, a mediados de los Ochenta cesó la relación comercial entre Tudor y la Marina Nacional Francesa.

Mencionar además que Tudor proveyó varios Submariner 7928 a los US Navy Seals, la Marina Americana, en cuyo fondo se grabaron las iniciales USN, y a otros ejércitos como la Israel Navy o la South African Navy. La gran mayoría de estos modelos iban provistos de una correa negra tipo militar (NATO).

Tudor Pelagos FXD

El Pelagos es indiscutiblemente el modelo de buceo más técnico de Tudor. Su novedosa ver-

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Sobre estas líneas, algunos de los modelos históricos de buceo. De izquierda a derecha, Tudor Submariner de 1977, de 1969 y de 1955

sión, el Pelagos FXD responde a una serie de especificaciones necesarias para la navegación submarina y que han sido compartidas por el Commando Hubert, los nadadores de combate de la Marina Nacional francesa. En esta ocasión, Tudor recupera su vínculo histórico con la Marine Nationale continuando una relación que se remonta a 1956, año en el que Tudor hizo entrega al Groupe d’Étude et de Recherches Sous Marines (G.E.R.S.), organismo científico adscrito a la Marina Nacional francesa, de algunos relojes Oyster Prince Submariner (con refs. 7922 y 7923) para evaluarlos en situaciones reales. Las pruebas resultaron tan satisfactorias que se solicitaron más relojes lo que permitió a Tudor alcanzar el estatus de “proveedor oficial de la Marina Nacional francesa” en 1961. Un estatus que mantuvo hasta los años 80.

El nuevo Pelagos FXD es un reloj de buceo distinto. Orientado para su uso profesional, destaca tanto por su constitución con asas solida-

rias mecanizadas en un bloque de titanio único como por su bisel bidireccional que responde a las especificaciones del método “Navegación subacuática”. No dispone de abertura para la indicación del día del mes por lo que la esfera se limita a garantizar una lectura perfecta de las indicaciones horarias. Su recia caja, su fondo y corona roscados, así como el cristal de zafiro le confieren una resistencia sin igual. Las barras de correa fija exigen brazaletes de material sintético, ya sea de tejido o de caucho. Históricamente los modelos que la firma entregaba a la M.N. iban sin brazalete. Una de las correas que equipaba la MN estaba hecha con material elástico de paracaídas y de aquí que la correa de tejido que incorpora rinda homenaje a esas originales correas. Si a estas características le añadimos un soberbio calibre de manufactura con certificado de cronómetro y 70 horas de reserva de marcha, se convierte en una pieza muy exclusiva y muy a tener en cuenta.

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M u s e o P a t e k P h i l i pp e Paloma Recio

¡Feliz 20 aniversario!

Considerado uno de los mejores de Suiza y, sin duda, el mejor de relojería en el mundo entero, el Museo Patek Philippe acaba de cumplir 20 años. Su espléndida colección de 2.500 relojes y objetos preciosos narra la historia del arte relojero ginebrino, suizo y europeo durante cinco siglos. Un museo que bien vale la visita a Ginebra, donde tiene su sede.

C

on sede en Ginebra y de renombre internacional, el Museo Patek Philippe conmemora su 20 aniversario. A través de su impresionante colección de unos 2.500 relojes, autómatas, objetos preciosos y retratos en miniatura sobre esmalte, narra la historia del arte relojero ginebrino, suizo y europeo, durante un periodo de 500 años. Un museo vivo y dinámico, cuya colección está en constante evolución y que se completa con la producción de Patek Philippe desde 1839 hasta la actualidad.

Un edificio industrial

Tan importante e impresionante museo se ubica en un edificio industrial de principios del siglo XX, en el barrio ginebrino de Plainpalais, que fue adquirido por Patek en 1975 para albergar los Atelier Réunis, donde producía las cajas y los brazaletes. En 1999, ya con el edificio vacío al trasladar esas actividades a la nueva fábrica de Plan-les-Ouate, Philippe Stern, entonces presi-

dente de la firma, decide utilizarlo para exponer allí su colección de relojes. Comienzan las obras de restauración, respetando la arquitectura original, y cuyo diseño de interiores corre a cargo de su esposa, Gerdi Stern, quien le da un ambiente acogedor propio de un salón privado.

Es así como, a finales de 2021, el Museo Patek Philippe abre por fin sus puertas, exhibiendo con orgullo sus extraordinarias piezas. Un espléndido, cultural y didánctico recorrido por cinco siglos de patrimonio relojero europeo, así como por las artes decorativas asociadas, como el grabado, el esmaltado, el engaste, el guilloché, etc.

Cinco siglos de historia

La colección se divide en dos secciones principales. A través de unas 1.200 piezas, la exposición de la segunda planta se centra en el reloj mecánico portátil, desde sus orígenes en el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Un periodo que recoge, entre otras acontecimientos, la invención,

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El edificio que alberga el Museo Patek Philippe data de principios del siglo XX en 1675, del resorte espiral por parte del holandés Christiaan Huygens, iniciando así una nueva era en la relojería. “El reloj se convierte en un instrumento de precisión con una variación de tan solo uno o dos minutos al día. Todo un avance técnico, que estimuló los descubrimientos científicos, que a su vez contribuyeron al progreso de la relojería”, explica el equipo del museo.

A destacar también la sección dedicada a los relojes femeninos, que se llevaban como colgantes o con châtelaines en la cintura y que eran un

compendio de las mejores artes decorativas y de joyería.

En la primera planta, la muestra relata la contribución de Patek Philippe a la historia de la relojería a través de sus mejores creaciones desde sus orígenes hasta los años 2000. Cerca de 1.150 piezas, entre relojes de bolsillo, colgantes, de pulsera y de péndulo, dan fe de la creatividad y saber hacer de esta manufactura desde su fundación por el polaco Antoine Norbert de Patek en 1839, pasando por su asociación en 1845 con el relo-

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M u s e o P a t e k P h i l i pp e

jero francés Jean Adrien Philippe, inventor de los primeros relojes sin llave gracias a su sistema doble de cuerda y puesta en hora por medio de una corona.

Los grandes hitos de Patek

En esta planta se muestran los grandes hitos de Patek y su dominio de las complicaciones como el calendario perpetuo, los relojes de viaje con doble huso horario y Hora Universal, los relojes de sonería y repetición de minutos, los cronógrafos, tourbillones, relojes astronómicos, ecuaciones del tiempo, etc… Se dedica también un buen espacio a la evolución estética del reloj de pulsera, como aquellos primeros modelos de estilo Art Nouveau y Art Déco o el primer reloj de pulsera suizo, que fue fabricado en 1868 por Patek para una condesa polaca.

La última sección de este piso rinde homenaje

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En estas dos décadas, más de 600.000 personas han visitado este museo, siempre en constante evolución a los relojes que conmemoran fechas importantes para Patek, como el famoso Calibre 89, creado en 1989 con motivo del 150 aniversario de la manufactura; el Star Calibre 2000, creado para dar la bienvenida al nuevo milenio; o el Grandmaster Chime, el reloj más complicado de Patek Philippe, con 20 complicaciones incluidas 5 sonerías, lanzado en 2014 para festejar el 175 aniversario de la marca.

El recorrido por el museo se completa con la visita a la tercera planta, que alberga una impresionante biblioteca y una hermosa colección de retratos y tabaqueras en pintura en miniatura sobre esmaltes, además de los archivos históricos de la propia marca. En la planta baja se pueden ver las herramientas antiguas y los bancos de trabajo. Allí se ubica también el gabinete de restauración.

En estos veinte años el interés por el museo ha ido acrecentándose. Más de 600.000 personas lo han visitado en estas dos décadas. Y es que, además de la colección permanente, se han ido organizando exposiciones temporales, como los “Relojes reales” en 2005, “Relojes chinos” en 2010 o “Relojes firmados por Rousseau” en 2012. Además, haciendo honor a su espíritu didáctico, el museo organiza también visitas temáticas sobre esmaltado, autómatas, los inicios de la relojería o incluso visitas

infantiles. Puede visitarse de manera individual, pero también hay visitas guiadas con cita previa y en varios idiomas, entre ellos en español.

Nuevos proyectos

Con motivo del 20 aniversario, el museo, que se enriquece constantemente con nuevas adquisiciones, “se está reorganizando en veinte zonas temáticas centradas en aspectos concretos de la historia del reloj o del mundo de Patek Philippe”, explica Peter Friess, responsable del museo desde 2014.

Para hacer la visita más interactiva y dinámica, se entrega a cada visitante una tablet con información sobre los objetos expuestos y el contexto en el que fueron creados. “Son un total de 20 horas de grabaciones en varios idiomas que ilustran los estrechos vínculos entre la relojería y la ciencia, la moda, los movimientos artísticos y la evolución social”, continúa Friess.

Además de todo esto, y también para celebrar su 20 aniversario, el museo prepara dos libros con espléndidas ilustraciones sobre los tesoros que allí se albergan. Uno estará dedicado a la colección antigua y el otro a la colección Patek Philippe.

En definitiva, un museo que no hay que perderse y que bien vale la visita a Ginebra.

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T é c n i c a | El escaPE Se r g i L u q u e

Del hierro al silicio Según define Luis Montañés en su diccionario sobre relojería, el escape es “el sistema que permite adecuar la frecuencia de la marcha del reloj”. Es decir, cuando el reloj está armado el muelle contraído produce una fuerza. Esta fuerza se perdería irremisiblemente en segundos sin la existencia de un escape. Gracias al escape y su graduación se consigue traducir la energía del muelle real en la frecuencia deseada. Repaso de los distintos escapes en relojería.

La cualidad más relevante del Pulsomax de Patek Philippe, que no necesita lubricante, radica en su exclusiva geometría, con sus paletas de gran tamaño, optimizadas individualmente. Esto permite un aumento del 20% en la transmisión de la energía al volante. En la otra página, el tradicional escape de áncora

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n la historia de la relojería se han catalogado multitud de escapes aunque no todos ellos se llevaron a su fabricación en serie.

Vamos a hacer un breve repaso de la historia y técnica de los escapes antiguos y nos detendremos en mayor medida en los escapes más modernos. Hablaremos por tanto del escape de rueda catalina, el dúplex, el de vírgula, el de cilindro, el escape Roskopf, el de áncora, y de los más modernos como el Co-axial de Omega, el Chronergy de Rolex, el Pulsomax de Patek Philippe, el escape de doble impulso de Seiko o el escape de Ulysse Nardin.

Tipología de los escapes

Siguiendo la clasificación de Pedro-Germán Belda en su “Manual de Relojería” podemos englobar los diversos escapes en tres clases:

• Escape de retroceso: su peculiaridad radica en que cada vez que se produce una oscilación del órgano regulador (volante, péndulo…), la rueda de escape adelanta diente a diente, pero se produce un retroceso en el rodaje. El escape de rueda catalina es un ejemplo de este tipo de escapes.

• Escape de reposo: es una evolución del anterior tipo, pues no se produce retroceso, aunque sí “reposo”. En este género incluimos el escape de cilindro y el dúplex.

• Escape l ibre: es el sistema de escape más moderno. En él, el órgano regulador se mueve libremente sin estar en contacto directo con la fuerza motriz. Para tal fin se ideó el áncora sobre el que se apoya la rueda de escape, mientras el volante oscila libremente. A este género pertenece el escape mundialmente usado en la actualidad, el escape de áncora, y las otras variables con áncora y paletas.

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T é c n i c a | El escaPE

En el Slimline Monolithic de Frederique Constant el uso del silicio permite crear un oscilador revolucionario que elimita el tradicional conjunto de volante espiral y áncora, y que vibra con una frecuencia de 288.000 alternancias por hora

Abreviado como escape Catalina y conocido también por el nombre francés “verge escapement” o “verge and foliot”, el escape de rueda catalina (o de paletas) es el método más antiguo de escape, cuyo uso se remonta a la Baja Edad Media. En sus inicios se fabricó en hierro y fue usado en los grandes relojes de torre.

Técnicamente se trata de un escape de retroceso con constante fricción y bastante rudimentario.

Consiste en un volante o “foliot”, como órgano regulador, que con dos contrapesos en los extremos del eje giraban sobre el mismo formando un círculo. El péndulo también se aplicó como regulador.

La precisión alcanzada por este sistema dejaba mucho que desear. Y así surgieron nuevas ideas, siendo sustituido por el escape de cilindro. A pesar de todo fue utilizado desde el siglo XV hasta principios del XVIII. El escape Dúplex fue ideado por el francés JeanBaptiste Dutertre (1715-1742) en su fórmula inicial, aunque años más tarde sería perfeccionado

por otro francés, Pierre Le Roy, lo que permitió montar este escape en pequeños relojes de bolsillo. Al inglés Robert Hooke (1635-1703) también hay quien le atribuye el mérito de este invento.

El nombre Dúplex le viene porque inicialmente montaba dos ruedas de escape concéntricas, una mayor que otra. Posteriormente derivó en una sola rueda.

La rueda de escape tiene dientes laterales y otros perpendiculares a ellos que están en contacto con el cilindro del eje del volante. En dicho eje hay una paleta que regula el paso de cada diente.

El denominado escape de Vírgula se atribuye, según diversas fuentes, a los franceses Jean Antoine Lépine (1720-1814) o Jean André Lepante (1720-1787) o años antes a los ingleses Edward Booth o William Houghton en colaboración con Thomas Tompion (1639-1713).

Desde el punto de vista técnico es un escape de reposo que combina los elementos del escape de cilindro y el Dúplex. El nombre de Vírgula se debe a que en el eje del volante se dispone un

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El escape constante de Girard-Perregaux transmite una energía estable y uniforme durante toda la reserva de marcha del muelle real

saliente en forma de coma (“virgule” en francés) que acciona la rueda de escape.

Escape de cilindro

Tras infructuosos intentos de ganar mayor precisión con el sistema de retroceso, el siglo XVIII verá nacer los mayores progresos en este campo.

Al famoso relojero inglés Georges Graham (1675-1751) le debemos la invención del escape de cilindro. A él se le atribuye un primer invento, el escape Graham, de péndulo en 1715, y el que le haría famoso, el escape de cilindro en el año 1720.

Este escape, junto con el Dúplex, mejoraron la precisión en la marcha del reloj. Con este escape, pues, se consigue mejorar la precisión en mayor medida. Pese a posteriores inventos, el escape de cilindro, llegó a utilizarse hasta finales del siglo XIX. Como hemos visto pertenece al grupo de escapes de reposo. Pero, ¿cómo funciona? Al oscilar el volante no hace retroceder la rueda de escape, como pasaba en el escape catalina. Se compone

de un cilindro hueco y la rueda de escape dentada. En el cilindro hay una obertura por la que se deslizan los dientes en un proceso de entrada, reposo, sal ida, reposo y así sucesivamente, estando siempre en contacto ambas partes. En el primer paso el diente topa contra la pared externa del cilindro. Al girar, éste favorece la entrada del diente y al girar de nuevo favorece su salida, a la vez que hace topar el próximo diente contra la pared externa. A causa de su constante contacto, el desgaste (metal contra metal) en este tipo de escapes es mayor. Se aplicó en mecanismos para relojes de pared, aunque es visible en muchos relojes de bolsillo también.

El escape Roskopf

Por lo general asociamos el nombre de Roskopf a relojes de bajo coste y asequibles para el gran público. Y así efectivamente fue concebido por Georges Roskopf (1813-1889). De origen alemán, aunque posteriormente nacionalizado suizo, Roskopf encontró pronto su pasión por la relojería,

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T é c n i c a | El escaPE

El escape Co-Axial, creado por George Daniels para Omega, está integrado por la rueda de escape, la rueda co-axial (dos fijadas en el mismo eje), y el áncora, que, en lugar de tener dos palas, tiene tres rematadas por un rubí

y a los 20 años ejercía de aprendiz en la Chauxde-Fonds. Tras intentos fallidos de hacer negocio mediante el ensamblaje y la venta de relojes para América y Europa, se asoció con sus hijos creando Roskopf, Gindarux & Co. De hecho, Roskopf fue un idealista y tenía un sueño: crear un reloj de buena calidad a la vez que barato para la clase obrera. En 1860 empezó a diseñar su concepto de reloj. Para ello introduciría una serie de simplificaciones: el tren de engranaje se reduce en su número de componentes, se opta por el volante monometálico y una pieza en el centro le permite eliminar otras secundarias.

Es un escape bastante parecido al de áncora. Por su simplificación técnica y económica contribuyó en gran medida a abandonar el escape de cilindro. Las paletas que en el escape de áncora son de rubí, en el Roskopf son metálicas; esto provoca una constante fricción entre metales que acorta la vida del movimiento. De hecho, este escape fue obra del relojero Perrón en 1798 y posteriormente

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La geometría del Chronergy de Rolex permite aligerar el peso del escape y reducir su inercia, necesitando menos energía para su funcionamiento

adaptado por Roskopf en sus relojes. Por ello podríamos hablar más que de escape Roskopf, de sistema Roskopf.

El escape de áncora

Lo que hoy conocemos como escape de áncora es el escape libre de áncora. Tampoco está claro quién fue el primero en aplicar este escape. Mientras unos se lo atribuyen a Robert Hooke (16351703), para otros fue el relojero inglés William Clement quien lo aplicó por vez primera en 1670.

En 1715 Georges Graham inventa un primer escape de áncora de reposo con el que se logran mayores precisiones. Años más tarde en París, Pierre Le Roy (1717-1785), mencionado anteriormente como inventor del escape dúplex, ideó el primer escape libre cuya precisión le valió su uso en cronómetros de marina con los que ganó una excelente reputación como maestro de la relojería de precisión.

Pero no será hasta 1759 cuando otro inglés, Tho-

mas Mudge, inventa “definitivamente” el escape de áncora totalmente libre. Thomas Mudge (1715-1794), hijo de un clérigo, bien pronto mostró su interés por la relojería. Su padre lo introdujo como aprendiz en los talleres de Georges Graham y se convirtió en su más fiel seguidor.

A la muerte de Graham, Mudge se quedó con el negocio. Poco después recibió un primer encargo por parte de la monarquía española reinante que pondría a prueba su talento. En 1755 se asoció con otros estudiantes de relojería. De sus talleres salían exquisitas piezas. La culminación de sus progresos llegó en 1759 con la creación de un reloj encargo del por entonces rey de Inglaterra. En él hizo dos importantes innovaciones pues fue capaz de hacer más resistente el mecanismo frente a los cambios bruscos de temperatura y además introdujo su “lever escapement”.

La evolución de esta invención de Mudge progresó muy lentamente. De manos del eminente fabricante de relojes Josiah Emery (1725-1796),

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T é c n i c a | El escaPE

En su Advanced Research, Patek Philippe rediseñó la geometría global del escape, incrementando su rendimiento y garantizando la fiabilidad a largo plazo. Un buen ejemplo es el regulador 5235

afincado en Inglaterra, pero de origen suizo, mejoró sensiblemente este escape y lo aplicó en muchos de sus relojes de pie. Otro relojero inglés, Edward Massey (1772-1852), propuso otras muchas variantes de este escape. Y cómo no, AbrahamLouis Breguet le aplicó palas de rubí al áncora.

Las ventajas de este nuevo escape pronto vieron la luz y empezó a generalizarse hasta su uso, con ciertas adaptaciones, en nuestros actuales relojes mecánicos de pulsera. Como característica especial integra, además del volante y la rueda de escape, una pieza intermedia que da nombre al escape: el áncora, que retiene la rueda y se acciona con cada semi-oscilación del volante.

El escape de áncora es el escape más usado en la actualidad por la sencillez de sus componentes y su máxima precisión. No obstante, a pesar de su sencillez conceptual, su construcción requiere de muy precisos cálculos matemáticos. En este

escape no se produce frotación como veíamos en el de cilindro con lo que el desgaste es mucho menor.

El escape Co-axial de Georges Daniels

Este novedoso escape es obra del relojero Georges Daniels para Omega. Al igual que el escape de áncora, pertenece a los llamados escapes libres.

A diferencia del de áncora, el escape Co-axial está integrado por tres componentes: la rueda de escape, la rueda co-axial (dos fijadas en el mismo eje), y finalmente el áncora que, en lugar de tener dos palas, tiene tres rematadas por un rubí.

Los impulsos del volante no se envían al áncora de igual manera que en el escape de áncora. El volante tiene un saliente que hace mover el áncora por un lateral. Este triple áncora tiene una paleta de entrada y una de salida que contactan con la rueda inferior de escape y una paleta intermedia

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El Calendario Anual Advanced Research, ref. 5450P, animado por el calibre 324 y del que solo se hicieron 300 ejemplares, fue el primer reloj que incorporó en 2008 el escape Pulsomax de Patek Philippe

en contacto con la rueda superior. Con todo ello, el escape reduce la fricción y prolonga los intervalos de revisión del mecanismo a unos diez años.

Omega incorpora el escape co-Axial en múltiples calibres como el 2500, el 8500 o el 8900, que dan vida a distintos relojes de la colección De Ville, Seamaster, etc.

El escape Chronergy de Rolex

Este escape es una versión mejorada del escape de áncora tradicional. Considerando el bajo rendimiento del tradicional escape de áncora, Rolex trabajó para optimizar este componente tan sensible del mecanismo. Sus extensísimas investigaciones condujeron a un rediseño del conjunto áncora más rueda de escape, que está calado, lo que permite aligerar su peso y reducir su inercia requiriendo menos energía para su funcionamiento.

Las paletas del áncora disminuyen en grosor al

contrario que los dientes de la rueda de escape que ganan en anchura. Asimismo, se empleó una aleación níquel-fósforo que torna inalterables a los campos magnéticos a ambos componentes. Estas características permiten una mejora del 15% en el rendimiento del escape. El Chronergy se incorpora en la mayoría de los calibres actuales de los relojes Rolex, como el 3235, el 3255, el 3230 o el 3285.

El Pulsomax de Patek Philippe

Este nuevo escape, diferente del presentado en 2008, es fruto de años de investigación del “Patek Philippe Advanced Research” y tiene un papel protagonista en la mejora del rendimiento. La manufactura ginebrina rediseñó la geometría global del escape optimizando la transmisión de la energía al volante. Para ello centró su atención en el áncora y sus paletas. Éstas van provistas de

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El escape de doble impulso de Grand Seiko, montado en el calibre de alta frecuencia 9SA5, combina dos impulsos, uno directo, que transmite la fuerza del muelle real desde la rueda de escape al volante, y otro indirecto y convencional

ángulos de reposo que garantizan un posicionamiento idóneo del áncora antes de cada nueva fase de impulso. Varias innovaciones facilitan un ensamblaje óptimo entre dichas paletas y la rueda de escape. Entre ellas, la geometría de los brazos elásticos (patentados) facilita la colocación automática de la rueda de áncora en su posición correcta. Asimismo, el aro intermedio (también patentado) mejora aún más el ajuste.

Por último, su geometría contra los choques patentada, su funcionamiento sin lubricante gracias a las excepcionales propiedades del material (silicio monocristalino mediante procedimiento de grabado profundo) o sus propiedades antimagnéticas convierten al escape Pulsomax en un escape de manufactura exclusivo, íntegramente desarrollado por Patek Philippe. Unido a la espiral Spiromax® y al volante GyromaxSi®, conforma el conjunto bautizado como Oscillomax®.

El escape de doble impulso de Seiko

En su incansable búsqueda de la perfección, Seiko puso su mirada en la mejora de la eficiencia del escape. El resultado fue su escape de doble impulso, que monta en el revolucionario calibre 9SA5. Este calibre de alta frecuencia (oscila 36.000 a/h) fue presentado por primera vez en 2020 e incorpora tres desarrollos significativos: el novedoso escape Dual Impulse que les estamos comentando, el volante de espiral libre Grand Seiko y el tren de engranajes horizontal que, actuando de manera conjunta, establecen un nuevo estándar en relojería de alta frecuencia.

Técnicamente el escape de doble impulso, como indica su nombre, combina dos impulsos: el impulso “directo” donde la fuerza del muelle real se transfiere directamente desde la rueda de escape al volante y el impulso “indirecto” convencional. Esta innovación cobra mayor sentido al hablar de relojes de alta frecuencia pues normalmente es inversamente proporcional el aumento las alternancias con la eficiencia de

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El escape de Ulysse Nardin está realizado íntegramente en silicio y está integrado en una estructura circular entre dos finas láminas

gía a la vez que se evita el desgaste del conjunto.

Del Escape Constante al Monolithic

transferencia de energía. Así pues, este escape de doble impulso transfiere la energía al volante con mayor eficiencia. Este innovador escape, montado en el calibre 9SA5, permite, juntamente con el doble barrilete, una reserva de marcha de 80 horas a pesar de sus 36.000 a/h.

El escape de Ulysse Nardin

El silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre por detrás del oxígeno. Este material, antimagnético e insensible a los cambios de temperatura ha abierto un sinfín de posibilidades nuevas en el mundo de la relojería. Buena prueba de ello es el escape de Ulysse Nardin, enteramente fabricado en este material. En él ya no hay eje de áncora pues está integrado en una estructura circular de silicio mediante dos finísimas láminas. La transmisión de la energía es constante y ésta provoca que las láminas se tensen y destensen alternativamente permitiendo el movimiento del áncora sin generar roce. Esto permite ahorrar ener-

Otros escapes a base de silicio son el Constant Escapement L.M. de Girard Perregaux y el Slimline Monolithic de Frederique Constant. En 2013 Girard Perregaux aplicó el silicio para crear una hoja que se flexionaba hacia adelante y hacia atrás generando un suministro estable de energía al escape y mejorando así su precisión. El problema principal con el que se enfrenta la relojería es que la fuerza del muelle totalmente armado o en su fase de distensión final no es la misma afectando al ángulo de oscilación del volante y por ende a la precisión. El escape Constant permite sortear este problema y transmite una energía estable y uniforme durante la totalidad de la reserva de marcha del muelle real.

En el Slimline Monolithic de Frederique Constant el uso del silicio permite crear un oscilador revolucionario que elimina el tradicional conjunto de volante espiral y áncora y que además vibra a una frecuencia de 288.000 a/h (diez veces más rápido que un calibre automático convencional) lo que implica que el segundero realiza 80 saltos cada segundo. A diferencia de otras manufacturas que han creado osciladores similares, Frederique Constant puede presumir de ser la única que los ha incorporado en su producción regular. Otras de las ventajas de este oscilador es la simplificación, pues sustituye 26 componentes del reloj, además de su resistencia a los golpes, sus propiedades antimagnéticas y su casi nulo desgaste con el consiguiente ahorro en mantenimiento.

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M o t o r | Bentley S2 saloon de 1960 texto y fotos: eloy chaves

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Elegante y potente; un icono con clase Sus líneas clásicas y la proporción de sus formas le convierten en uno de los modelos más bellos de la marca. Su confort y su potente motor V8 hacen de él un viajero de primer nivel.

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M o t o r | Bentley S2 saloon de 1960

E

ra 1955 y en Reino Unido se producían dos hechos de gran impacto: La factoría de Crewe lanzaba dos nuevos modelos muy similares, el Rolls Royce Silver Cloud y el Bentley S, más grandes y lujosos que sus predecesores. Al tiempo ocurría la dimisión de Winston Churchill, “el león rugiente”, como Primer Ministro, por deterioro de su salud, siendo sustituido por Anthony Eden.

En enero de 1919, Walter Owen Bentley, ingeniero apasionado, inventor y emprendedor, funda la compañía Bentley Motors. Su primer modelo de 3 litros de cilindrada, 4 cilindros y chasis robusto gana las 24 de Le Mans en 1924 al igual que en cuatro ocasiones más desde 1927 hasta 1930 con sus siguientes modelos, 3L, 4.4L y 6.5 L . Su lema era "Construye un buen coche, un coche rápido, el mejor en su clase". Los Bentley por su tamaño, peso y velocidad, hicieron que Ettore Bugatti se refiriese a ellos como: "Los camiones más rápidos del mundo".

Tras la gran depresión económica del año 1929 que azotó con fuerza al sector del automóvil, Bentley quedó en quiebra y tuvo que ser rescatada en 1931 por Rolls Royce. Durante un periodo de 67 años los modelos de ambas marcas fueron casi idénticos, diferenciados únicamente por las parrillas de los radiadores y algunos detalles mínimos, siendo Bentley la referencia de lujo con deportividad y Rolls Royce la cúspide de lujo y confort.

Se decía que mientras Bentley era el coche para los conductores, Rolls Royce era el coche de los chóferes…

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La suavidad de marcha y las recuperaciones dan idea de la potencia de su motor V8 El diseño del Bentley S2 es obra de John Polwhele Blatchley (1913 –2008). Nacido en Londres, fue reconocido por sus trabajos en el prestigioso carrocero J Gurney Nutting and Co. Limited de los años treinta, donde empezó su carrera como diseñador en 1935 y luego fue ascendido a jefe de diseño antes de dejar la compañía en 1940 para ingresar en Rolls Royce. Allí empezó como dibujante, luego como estilista en la división de automóviles y finalmente como ingeniero jefe de estilo (1955-69). Fue el responsable del diseño de los modelos Silver Cloud de Rolls Royce y por tanto de los modelos Bentley S, que en la época eran exactamente iguales excepto por detalles, el principal la forma del radiador, redondeado en su parte superior el de Bentley y con diseño inspirado en la fachada del Partenón el de Rolls.

En 1959 el motor de 6 cilindros fue relevado por un nuevo motor de 8 cilindros en V, posiblemente teniendo en cuenta las nuevas tendencias de las marcas americanas. El mercado USA constituía el objetivo prioritario de los grandes constructores europeos en aquellos años de posguerra. A diferencia de los motores de hierro americanos, los Bentley y Rolls Royce estaban realizados con aleaciones de aluminio, llevaban encastradas las camisas de acero, al igual que las guías de válvulas. La distribución montaba válvulas en cabeza

mandadas por varillas y balancines, con ayuda de taqués hidráulicos. Los cilindros eran de dimensiones súper-cuadradas (101,4 X 91,44 mm) y la cilindrada total era de 6.230 CC. El motor de los Bentley S2 estaba sobredimensionado a fin de conseguir la potencia necesaria con apenas esfuerzo. Hasta recientemente la potencia tanto de Rolls como de Bentley referida en los catálogos era “la necesaria”. En realidad, el motor suministraba 200 CV a solo 4.500 rpm, lo que le permitía conseguir 180 km/h a pesar de los 2.100 kg de peso del coche.

La sigla S2 con motor de 8 cilindros los diferenciaba de la anterior S1 que montaba motor de 6 cilindros. El modelo de nuestra prueba fue uno de los 1.865 ejemplares fabricados entre 1959 y 1962, concretamente en 1960. Es uno de los escasos 398 ejemplares que lleva la dirección a la izquierda debido a que su primer dueño fue un profesional residente en Estados Unidos.

A primera vista sus líneas resultan agradables lo que junto con su tamaño le confiere un aspecto solemne como corresponde a su categoría. La opinión de muchos entusiastas de la marca es que se trata del último modelo auténticamente señorial diseñado por la marca Rolls Royce.

El interior sorprende por sus materiales nobles y acabado perfecto lleno de detalles. Destaca el

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M o t o r | Bentley S2 saloon de 1960

salpicadero realizado en madera de raíz de thuya con los relojes encastrados. También los laterales de las puertas y montantes del parabrisas llevan un embellecedor de madera con marquetería. En los respaldos de los butacones delanteros sendas mesitas plegables con cenicero superior, tienen la particularidad que plegadas llevan acabado de madera de raíz de thuya con capas consecutivas para guardar el mismo dibujo y al abrirse aparece un dibujo en madera del tallo, también igualados por cortes consecutivos. Los asientos van forrados de piel Connolly de color gris a juego con el color del coche. Es un auténtico salón rodante, espacioso, confortable y muy silencioso.

La caja de cambios es automática de 4 marchas

adelante y marcha atrás. El S2 es de propulsión a las ruedas traseras. Tiene suspensión delantera independiente por trapecios oscilantes con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, siendo la trasera de eje rígido con ballestas semielípticas forradas en piel y amortiguación hidráulica regulable desde un interruptor situado en la columna de la dirección.

Los frenos de tambor a las 4 ruedas servo-asistidos y con dos sistemas de mando simultáneos.

El primero lleva mando hidráulico sobre las ruedas delanteras y mecánico a las traseras con servo patente Hispano Suiza. El segundo consta de otro circuito hidráulico que actúa sobre las cuatro ruedas.

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Sorprende el interior con acabados de madera de thuya y piel Connolly

La dirección es de rodillo con asistencia hidráulica. El volante de baquelita de buen tamaño resulta de aro fino en comparación con los actuales. Una vez acostumbrado, se conduce con suavidad y toda facilidad.

Una vez situada la palanca de cambio en la posición N, giramos la llave del arranque y un primer rugido al pisar el acelerador nos da idea de la potencia a disposición. El Bentley S2 se conduce suavemente lo cual no significa que subiendo un puerto de montaña hace gala de sus prestaciones y espíritu de berlina deportiva. Sirve igual para llevarlo a una boda como para hacer un largo viaje con el máximo confort. La revista “Motor Manual en la prueba 0-60 millas/h (96,54 Km/h)

realizada en la época registraba un asombroso tiempo de 10,5 segundos. La velocidad máxima homologada es de 180 km/h lo cual para un coche de este porte, de los años 60, es sorprendente. La velocidad de crucero en torno a los 120 km/h es perfectamente asumible con el tráfico actual.

El Bentley S2 sorprende positivamente y se le puede considerar como uno de los modelos mejores en el devenir de la prestigiosa marca británica. A nuestro juicio además puede que sea el más bonito. Posteriormente en 1962 se presentó el modelo S3, con la misma motorización pero con faros dobles que lo hacen inconfundible y que, en nuestra opinión, empeora su estética.

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V i a j e | Constance Halaveli Fushi – Maldivas P o r E l o y C h a v e s . F o t o s : M a r í a L o v e l l e , m i ch a e l F r i e d e l y E . C H .

Una isla privada de ensueño en medio del Océano Índico Evadirse, perderse en una isla desierta del trópico, lejos a poder ser. Encontrarse a uno mismo. El paraíso en la Tierra. El sueño de cualquier urbanita de horarios controlados se convierte en realidad en este rincón del mundo de naturaleza virgen, aguas turquesa, palmeras y calma tropical. El regreso a los orígenes mimado por un lujo discreto de pies descalzos y tiempo relajado que invita a vivir.

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V i a j e | Constance Halaveli Fushi – Maldivas

M

aldivas significa miles de islas en sanscrito. El país es un conjunto de 1.190 islas de coral agrupadas en 26 atolones, situadas en el Océano Índico a 400 kilómetros al suroeste de la India.

Un área de unos 90.000 kilómetros cuadrados donde solo el 1% de la superficie es tierra.

Volamos en Business Class de Turkish Airlines, el trayecto largo en un Airbus A330-300. Son 4 horas de Madrid a Estambul más 7 horas hasta Malé, la capital. La escala en la sala VIP del aeropuerto de Estambul se hace corta por la comodidad y gran variedad de entretenimiento que ofrece. El aeropuerto internacional Ibraim Nasir de Malé, la capital de Maldivas, se encuentra en la cercana isla de Hulhulé. Recogemos nuestros billetes en la oficina de Trans Maldivian Airways y tras diez minutos en limousine-bus llegamos al lounge privado de Constance Hotels. Nos reciben con toallitas refrescantes y nos ofrecen un delicioso té con mango. Es una sala tranquila, con asientos cómodos y ambiente cálido. Té, café, refrescos y aperitivos, acceso a internet y revistas a disposición. Esperamos unos cuarenta minutos. El ir y venir de pequeños hidroaviones es un espectáculo desde la terraza.

Hace sol y la temperatura es excelente. El personal de TMA nos acompaña a pie hasta el hidroavión, un colorido De Havilland Twin Otter bimotor de hélices. La cabina es estrecha, solo tres asientos por cada fila y un mínimo pasillo.

Dentro hace calor. Apenas dos ventiladores y

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Halaveli Fushi, un escondite de lujo, un lugar mágico en el atolón Ari Norte de Maldivas unos aireadores con escaso flujo. Los pilotos llevan la puerta abierta visten bermudas y van descalzos. Nos acercamos al pasillo de despegue en medio de la laguna, sentimos la aceleración entre el estruendo de los motores y la espuma de los patines sobre el agua. Y de repente, la magia de volar con unas vistas que cortan la respiración.

Sobrevolamos Malé toda rodeada de diques de hormigón, que parece un juego de construcciones con sus casitas de colores. Tras veinticinco minutos entre nubes y sobrevolando islas, nos disponemos a amerizar. Ya se divisan las villas en palafi-

tos y la pequeña isla privada con sus palmeras y su playa blanca.

Laila Bonnefoy, sales and marketing executive nos traslada en un carrito de golf para enseñarnos la isla. Mientras, nuestro equipaje es llevado directamente a nuestra villa sobre palafitos.

La entrada a la villa fue inolvidable. Empezó a llover, lo justo para producirse un fantástico arco iris frente a la terraza con piscina desbordante.

La sensación de nadar en tu propia piscina, con la playa y las palmeras como escenario justo enfrente, nos dejó con la duda de si sería cierto

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V i a j e | Constance Halaveli Fushi – Maldivas

lo que estábamos viviendo. Luego tuvimos el primer baño en la laguna bajando directamente desde nuestra terraza por una cómoda escalera de madera. Había pleamar y el agua muy templada cubría escasamente por los hombros. Había gran cantidad de peces y se les notaba pasar cerca y entre las piernas.

Constance Halaveli Fushi (fushi significa isla en maldivo) es una isla privada que tiene el 2015 Hall of Fame, certificado de excelencia de Tripadvisor, la web de viajes más grande del mundo.

También el Green Globe Certified, certificado global de turismo sostenible, reservado a aquellas personas y compañías que contribuyen positivamente al mantenimiento del planeta. Pertenece a la prestigiosa cadena de hoteles The Leading Hotels of the world y a la Ultimate Collection de Constance Hotels and Resorts.

Tiene 57 villas de 100 m2 sobre palafitos, 20

villas de playa, 8 villas de playa de dos plantas y la Villa Presidencial de 700 m2 con capacidad para 6 adultos y tres camas supletorias. Las villas de playa con su pequeño jardín con piscina tienen acceso directo a la playa. Todas tienen aspecto de cabañas con techos de palma estilo cottage.

Todas disponen de aire acondicionado y su propia piscina privada situada en la playa o en la terraza amueblada, de madera. Tienen TV LCD con canal satélite, DVD, acceso a internet wifi, mini bar con enfriador de vino, facilidades para té y café, caja fuerte, escritorio, sala de estar individual y servicio de habitaciones 24 horas.

Al día siguiente tras el desayuno frente a la playa dando de comer a una garza salvaje, como si fuera un perrito amaestrado, fuimos a hacer snorkelling en un Dhoni, la embarcación tradicional, junto a un grupo de turistas muchos de ellos por su aspecto en viaje de luna de miel.

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En la barrera de la laguna, multitud de peces de mil colores comisquean los fondos coralinos

Acompañados por un monitor que se sabía de memoria los mejores caladeros, pertrechados con gafas, tubo y aletas y sin quitarnos el niqui para evitar quemaduras del sol, llegamos al borde exterior del arrecife de coral. Poca profundidad en la barrera de coral donde multitud de peces de mil colores comisquean los fondos coralinos.

Un espectáculo sentirse como en un acuario infinito disfrutando de tal cantidad de fauna. Del lado del océano, el color del agua se torna violáceo y la profundidad es tal que no se llega a ver el fondo, solo la pared vertical que se pierde en las profundidades abisales. Suele haber tiburones merodeando aunque no llegamos a encontrarnos con ninguno.

El resort tiene un centro de buceo PADI IDC de 5 estrellas que ofrece todos los niveles desde principiantes hasta cursos con instructores en los mejores lugares de inmersión de Maldivas.

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V i a j e | Constance Halaveli Fushi – Maldivas

Las actividades son muy variadas, desde un gimnasio completamente equipado, tenis, voleibol playa, deportes acuáticos no motorizados como catamarán, patines a pedales, windsurf y kayak.

Por supuesto hay excursiones al atardecer, de un día en una isla desierta, de búsqueda de delfines en lancha rápida, pesca tradicional y nocturna, esquí acuático y visita a los pueblos de la zona, entre otras. Aunque quizás lo más utilizado en general es el espacio piscina bordeado de palmeras frente a la maravillosa playa de fina arena blanca y disfrutando de un coctel tropical.

El resort tiene 3 restaurantes. "Jahaz" es el principal. Sirve cocina internacional, tiene noches temáticas y organiza eventos especiales. También el restaurante "Jing " sobre pilotes que ofrece cocina de fusión con platos asiáticos con toque europeo. Se abre para la cena. El "Beach Grill" es de cocina clásica a la parrilla, solo para cenar.

La sorpresa vino cuando conocimos al Executive Chef, Jordi Vila, un joven y experimentado chef (ex- Joel Robuchon y ex- El Bulli 3 estrellas Michelin) español de Vic, que amablemente nos preparó una demostración de tapas incluido "pa amb tomaquet" con jamón serrano español que degustamos en la cava de vinos en compañía de la Resident Manager, Barbara Elkaz, con quien cenaríamos a continuación comentando los pormenores de este idílico resort en medio del

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océano Indico. Nuestro viaje fue antes de comenzar la pandemia, en la actualidad Jordi Vila es el Executive Chef responsable en el resort Constance Lemuria de la isla Praslin en Seychelles.

El resort tiene también el U Spa by Constance, sobre pilotes y con vistas impresionantes de las aguas turquesas desde las 7 salas de tratamientos individuales o las 3 salas de tratamientos dobles, con amplia zona al aire libre con cubierta y el salón Océano. Para relajarse, hidratarse, desintoxicarse o simplemente disfrutar con el masaje personalizado. La última noche disfrutamos la puesta de sol con el rumor de las olas y el reflejo de las luces del resort a lo lejos desde la terraza de nuestra villa. Un grupo de grandes rayas negras atravesó bajo los palafitos de nuestra villa en dirección hacia la laguna. Un ballet inesperado de la naturaleza virgen y salvaje de estas aguas.

Y llegó el momento de la despedida. Tras el desayuno nos trasladamos en un Dhoni tradicional al medio de la laguna. Allí desde una plataforma flotante anclada es desde donde se toma el hidroavión de regreso para no molestar a los clientes con el ruido de los motores.

La sensación al despegar en medio del mar resulta espectacular. Todavía sobrevolaríamos la isla antes de hacer un giro hacia la capital y enlazar con el vuelo de Turkish Airlines hacia Madrid vía Estambul. Cuanta nostalgia al dejar a lo lejos este escondite de lujo, un lugar mágico en el atolón Ari Norte en medio del Océano Índico.

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t e n t a c ion e s

B V L G A RI H o t e l e s

Elegancia burguesa y bohemia en París

l Un edificio moderno en París, en el cruce de la Avenue George V y la Rue Pierre Charron, con una fachada de los años setenta. Elegancia burguesa y la invención bohemia se reúnen en el nuevo hotel de Bvlgari en pleno Triángulo de Oro de la capital francesa. Once plantas cuyas líneas exteriores se han reducido a lo esencial para expresar la energía dinámica de la verticalidad. Referencias a los palacios diseñados por Andrea Palladio durante el Renacimiento italiano pero también a la identidad local mediante el uso de un revestimiento de piedra distintivo, como ya se ha hecho en Londres, Milán o Pekín, en este caso, la mampostería de sillería típica de los monumentos más destacados de

la capital: desde el Louvre hasta el Petit Palais y el Trocadero. Y en su interior, setenta y seis habitaciones y suites con una superficie que va desde los 42 metros cuadrados hasta los 400.

Una nueva experiencia donde el glamour de Roma confluye con la sofisticación de París.

L A MB ORGHINI

En ruta

l El flamante superdeportivo de la casa Countach LPI 800-4 que fue presentado el año pasado, sale por primera vez a la carretera y lo hace acompañado por dos de sus más importantes predecesores, el primer Countach LP 400 y el último Countach 25 Aniversario producido.

El nuevo modelo de uno de los iconos atemporales de la casa, una edición limitada a tan solo 112 unidades –vendidas todas ellas antes de su presentación–, está impulsado por un motor Lamborghini V12 de 6.5 litros que proporciona 780 CV, en combinación con un motor eléctrico de 48 voltios –montado directamente en la caja de cambios– que proporciona 34 CV adicionales de potencia. Dicho motor eléctrico está alimentado por un supercondensador, lo que proporciona tres veces más energía que una batería de iones de litio de igual peso.

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AUDI A8 tFsIe

El A8 híbrido y enchufable l El Audi A8 60 TFSIe quattro es la versión híbrida enchufable del buque insignia de la casa. Reúne refinamiento, prestaciones y eficiencia. Combina un motor 3.0 TFSI con un motor eléctrico permitiendo una potencia máxima de 340 kW –462 CV– y un recorrido hasta 59 km en modo eléctrico gracias a una nueva batería de litio de 17,9 kWh de capacidad. Al volante, el usuario podrá elegir entre cuatro modos de conducción: “EV” totalmente eléctrico, “Hybrid” para una combinación eficiente de ambos motores, “Hold” para conservar la energía eléctrica disponible en la batería, y “Charge” para cargar la batería durante la marcha. En cuanto al equipamiento incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, suspensión neumática adaptativa, climatizador de confort de cuatro zonas, MMI Navegación y otros elementos de alta tecnología y personalización. Con el distintivo “0” emisiones de la DGT para el mercado español, está disponible con un precio de partida de 119.510 €.

V e U V e cL Ic QUO t X K- WAY

Inesperada colaboración

PA L A cIO QUe M A D O

Homenaje a La Raya

l La maison del champagne y la marca de moda se han unido en una inesperada colaboración creando una prenda funcional para la botella Yellow Label de Veuve Clicquot, que es capaz de mantenerla refrigerada hasta 90 minutos.

Consta de un diseño de triple capa donde el neopreno interior se combina con el clásico nylon exterior, utilizando materiales K-WAY impermeables, resistentes al viento y vestido con el inconfundible color amarillo Clicquot. Y cuando no tiene que mantener fresco el champagne, puede convertirse en una riñonera de tamaño real. La elegante funda está disponible en LAB Lamarca.

Su precio: 49€. l La bodega nacida en el año 2000 en la comarca extremeña de Tierra de Barros ha presentado su tinto La Raya 2018, un homenaje sostenible a la frontera terrestre entre España y Portugal con Denominación de Origen Ribera de Guadiana, y una identidad debida en parte a la variedad portuguesa Trincadeira preta utilizada mayoritariamente en su producción. Fermentado en depósitos de hormigón y criado posteriormente en fudres de roble francés durante 18 meses, destaca por su color rojo picota.

Complejo e intenso en nariz, presenta notas florales y herbáceas que evocan el olor a heno seco que se mezclan con un fondo mineral pizarroso de toques de pimienta negra y nuez moscada.

Ya en el paladar, resulta amplio, sápido y muy equilibrado con toques de chocolates, vainilla y fruta negra. Precio: 20€.

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En el próximo número... marzo-abril 2022

Bvlgari Serpenti Piccolissimo La casa romana reinterpreta uno de sus grandes iconos, el reloj Serpenti. Y lo hace dando la bienvenida a su modelo Piccolissimo, que cobra vida gracias a uno de los movimientos mecánicos más pequeños que existen. Es el ultrafino BVL100, ideado y fabricado íntegramente en sus talleres de Le Sentier. Sin duda, una nueva dimensión del tiempo decididamente artesanal y glamourosa.

Los mejores de 2021

A pesar de todos los condicionantes y trabas que la pandemia nos impuso el año pasado, 2021 fue un año rico en novedades. Nuevos relojes que, ante la ausencia de las tradicionales ferias, fueron presentándose a lo largo de todo el año. Entre todos ellos hemos hecho una selección de los 12 modelos que más nos han gustado y/o sorprendido.

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