R&E Relojes & Estilo Nº 179 (diciembre 2021)

EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid

UN E I RNO V N I

PARA

NUEVA COLECCIÓN ALTO INVIERNO

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SO A Ñ

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12/10/21

10:19

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CALIBER RM 07-01

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EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

Sostenibilidad y consumo

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ace unos meses nos mostrábamos optimistas con la recuperación de la economía, animada por el gran despertar del consumo, y parece que los datos nos van dando la razón. Estamos en las fechas más consumistas del año, un momento de compras, muchas veces compulsivas. Pero así es siempre la Navidad. Y aunque el virus y sus mutaciones sigan haciendo estragos y todas las precauciones sean pocas, la euforia por consumir no cesa.

Quizá por eso, aún saludando este despertar, éste sea un buen momento para llamar a la reflexión y a un consumo responsable. Ser conscientes de la importancia del medio ambiente es fundamental. Su cuidado y protección está íntimamente ligado a nuestro bienestar. Más aún, está estrechamente unido a nuestra supervivencia como especie.

Afortunadamente, esto es algo que cada vez van entendiendo más marcas de relojería y de otros sectores del lujo, a veces altamente contaminantes. De ahí el compromiso de algunas de ellas con la protección del planeta, haciendo más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente sus procesos de fabricación y sus lugares de trabajo, utilizando materiales ecológicos o reciclados, en ocasiones procedentes de la recogida de plásticos y otros residuos en los océanos, o colaborando con proyectos y organizaciones que tratan de minimizar el impacto medioambiental y, sobre todo, se empeñan en concienciar de su importancia vital. Buenas y responsables iniciativas que, sin duda, contribuyen a mejorar esta industria, sus productos y la calidad de vida de los hombres y mujeres que los realizan tanto como del planeta y sus habitantes en general.

Y es que, la responsabilidad, en todos los sentidos, es siempre un buen asunto a tener en cuenta, especialmente en estos días de euforia y Navidad. ¡Felices fiestas para todos!

Disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

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Sumario Nº 179 diciembre 2021

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E N T R E V I S T A | Carole Kasapi, direCtora de movimientos de taG Heuer paloma reCio

“Libertad para emprender”

Carole Kasapi

Segura de que con su llegada a la marca y el fuerte impulso que Frédéric Arnault le está dando, en TAG Heuer “van a ocurrir cosas emocionantes”, Carole Kasapi tiene una nueva misión: elaborar una estrategia de movimientos que responda a la ambición de una casa que tiene mucho que decir. De todo ello hablamos con la nueva directora de movimientos de TAG Heuer.

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atraído mucho la marca y los productos de TAG Heuer. También me impresiona su extraordinaria herencia, es una marca que siempre ha estimulado mi creatividad. Tengo muchas ideas que explorar con esta casa...

Hace más de año y medio que usted se incorporó a TAG Heuer como directora de movimientos. ¿Por qué decidió unirse a esta marca? ¿Cómo ha transcurrido este tiempo?

En realidad, lo primero que me convenció para unirme a TAG Heuer fue poder experimentar una nueva aventura. Siempre me han

¿Su incorporación a esta empresa significa que la marca dará un gran impulso a sus relojes mecánicos y desarrollará nuevas complicaciones?

Creo que sobre todo demuestra la ambición de TAG Heuer de dar un paso adelante en su estrategia de movimientos. Y este gran impulso corresponde a la misión que me encomendó nuestro CEO, Frédéric Arnault. Así que sí,

on una amplia y reconocida experiencia como creadora de mecanismos de relojería, Carole Kasapi, asegura que lo que la atrajo de TAG Heuer fue poder experimentar una nueva aventura y disfrutar de una “gran libertad para emprender”.

Entrevistamos a la nueva directora de movimientos de TAG Heuer, para quien lo más valioso es la libertad de decidir.

“me impresiona la extraordinaria herencia de taG Heuer. es una marca que siempre ha estimulado mi creatividad”

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s o s t e n i b i l i d a d | Oris "change fOr the better" PabLO MOnterO

Proteger el planeta Casi dos décadas de compromiso medioambiental avalan a Oris como una de las más importantes marcas relojeras empeñadas en proteger el planeta. Comprometida fundamentalmente con los Océanos, su ecosistema y sus habitantes, su activa campaña “Change for the Better” abarca el mundo entero.

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omo viene siendo habitual, fiel a su compromiso medioambiental, también este año 2021 Oris ha acudido a su cita con el Día Mundial de la Limpieza, que se celebra cada año en septiembre, y que tiene como objetivo concienciar sobre la gran cantidad de residuos que desechamos en la naturaleza.

Su interés y compromiso por el medio ambiente y la sostenibilidad le han valido el reconocimiento como marca “climáticamente neutra”.

“Ser climáticamente neutro es fácil de decir, pero difícil de medir y probar”, asegura la firma suiza.

Y es por eso, para demostrar su compromiso, que se ha decidido aliarse con uno de los principales expertos en acción climática, Climate Partner, que calculó la huella de carbono de su fábrica y sus relojes, “carbono de actividades tan diversas como

calentar nuestra fábrica y viajar al trabajo”, explica la marca.

En este sentido, Oris cuenta con un certificado que confirma que compensan más de 2.500 toneladas de CO2, a través del apoyo al proyecto “Océanos Limpios”, dirigido por Plastic Bank, que ha impedido que mil millones de botellas de plástico lleguen a nuestros océanos. Es importante saber que por cada tonelada compensada de CO2 se recogen 10 kg de residuos plásticos.

No en vano, el lema de Oris durante esta última década ha sido el de “Cambiar para Mejor”. Un slogan que se ha convertido en uno de los pilares de la marca y ha inspirado a muchos productos creados para recaudar fondos y concienciar sobre la importante labor de las organizaciones humanitarias, ecológicas y de conservación.

El cambio comienza en el interior

Oris siempre pensó que si realmente querían generar un cambio positivo había que comenzar desde dentro. Así, en su sede de Hölstein han estado mejorando su fábrica para que la energía que consume tenga un impacto significativamente menor en el medio ambiente. Por ejemplo, una de las mejoras ha sido instalar paneles solares que generan el 60% de la electricidad que consumen.

Los equipos de diseño e ingeniería de relojes han tenido que hacer también un esfuerzo para adaptarse a este nuevo paradigma. Ahora se ofrecen correas hechas de PET reciclado y cuero de origen sostenible, cajas de relojes hechas de algas o papel reciclado y productos que incluyen plástico reciclado o distintos materiales reutilizables.

Y es que el compromiso medioambiental es una

de las principales señas de identidad de esta marca suiza. Así se desprende de las palabras de Rolf Studer, co-Ceo de Oris, quien afirma que “nos aseguramos de que todo lo que hacemos tenga en cuenta primero el medio ambiente.”

¿Y ahora, cual es el siguiente paso?

Pero para Oris, convertirse en una marca “Climáticamente neutra” no es el objetivo final. De ahí su decisión de seguir trabajando en línea con los Objetivos de Sostenibilidad de la ONU, por lo que continuarán con las actualizaciones de la fábrica, el mayor uso de las energías verdes y la mejora en las cadenas de suministro.

La próxima primavera, Oris publicará su primer Informe de Sostenibilidad. Y a partir de 2022, su objetivo será reducir sus emisiones de CO2 en un

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D o s s i e r | Los reLojes y eL motor ALfonzo escámez

24 Patek Philippe,

nuevos cronógrafos

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A toda máquina Casi todos los que amamos la relojería sentimos una gran atracción también por el mundo del motor. Es un claro motivo por el que marcas de ambos sectores colaboran y se asocian con el objetivo de incrementar sus ventas y hacer que sus clientes sientan un mayor interés hacia ellas.

Repasamos algunas de las más exitosas colaboraciones entre marcas de ambos mundos.

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asi siempre ha sido el sector relojero el que se ha asociado al motor, tanto a marcas como a pilotos, para crear ediciones especiales. Todos recordaremos, entre otras, a TAG Heuer y Steve McQueen o Ayrton Senna, Richard Mille con Felipe Massa o Michael Schumacher, Audemars Piguet y Rubens Barrichelo, Jaeger-LeCoultre con Aston Martin o las asociaciones de Ferrari con Panerai, Girard-Perregaux, Hublot y ahora con Richard Mille. ¿Qué hace que los relojes y los coches atraigan a parecidos clientes? Creo que en primer lugar el mecanismo y la ingeniería que hay detrás del desarrollo de ambos. Todos disfrutamos cuando observamos con detalle el calibre de un reloj y lo mismo ocurre cuando abrimos el capó, delantero o trasero, y observamos el motor que da vida a un coche y, sobretodo, si es clásico, independientemente de que sea un Ferrari o un Mini.

Otra razón por la que la gente parece disfrutar tanto de los relojes como de los automóviles es porque son esencialmente obras de arte coleccionables y que podemos llevar con nosotros en el día a día. No todo el mundo adquiere un reloj o un coche por su posible revalorización a futuro, sino por el mero hecho de disfrutar de ellos y es un aspecto muy de agradecer, no todo ha de ser Ferrari o Patek Philippe. Todos disfrutamos de relojes y coches mucho más modestos.

A lo largo de la historia hemos visto y disfrutado de grandes asociaciones entre estos dos sectores que nos han enamorado. Hoy os quiero traer algunas de las más recientes con modelos que podemos encontrar actualmente en el mercado.

IWC Pilot Watch AMG Edition

International Watch Company, la manufactura de Schafhaussen y AMG, la división de vehículos de altas prestaciones creada por los ingenieros de Mercedes Benz, Hans Werner Aufrecht y Eberhard Melcher en Großaspach llevan colaborando desde 2004, mostrando lo que son capaces de hacer de manera conjunta. IWC patrocina el equipo Mercedes AMG de Fórmula 1 y ha hecho

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Oris

Comprometida con la sostenibilidad, Oris mantiene su campaña "Change for the better", que abarca todo el mundo.

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Relojes y coches

La relación entre ambos sectores es larga y fructífera.

Repasamos algunas de las más existosas colaboraciones.

ColColors

14 Hamilton y Janie Bryant 16 Ryan Gosling y TAG Heuer 22 Eneko Atxa y Alexia Putellas con Hublot 40 A. Lange & Shöne 44 Frederique Constant 48 Baume & Mercier Riviera 52 Gerald Genta Mickey Mouse 60 Blancpain Ladybirds

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reverso, un reloj de culto "reverso: Timeless stories since 1931" es el nombre de la extraordinaria exposición con la que Jaeger-LeCoultre rinde homenaje a la evolución de este emblemático reloj en su 90 aniversario. Hasta el 24 de diciembre en Paris

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breguet Classique Tourbillon extra-Plat Anniversaire Con este excepcional reloj y una gran exposición en madrid, breguet rinde tributo a los 220 años de la invención del tourbillon por el genial relojero Abraham-Louis breguet. Una invención que revolucionó la historia de la relojería.

64 exposición breguet y el tourbillon 72 exposición Vacheron Constantin 78 Only Watch 98 Técnica: Alternancias vs frecuencias 106 motor: Coupé y AdF 112 Viaje: Por el sur de Florida en Chevrolet Corvette

www.relojesyestilo.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilo.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Eloy Chaves, Alfonso Escámez, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen, Watch Press Agency Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez Social Media Manager: Pablo F. Montero DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilo.es y ExProfeSo, S.L. Tel: +34 915 636 138 e-mail: eloy.chaves@exprofeso.net EDITA

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RE &

Foto de portada: Patek Philippe Cronógrafo Flyback con Calendario Anual, Ref. 5905/1A. Caja de acero de 42 mm de diámetro y 14,13 mm de grosor. Fondo de zafiro. Esfera verde oliva soleil. Automático, calibre CH 28-520 QA 24H, con indicación de día, fecha y mes por ventanilla. Indicación día/noche, aguja de cronógrafo central y contador de 60 minutos. Brazalete de acero con cierre desplegable.

BIG BANG INTEGRAL Caja cerámica azul con brazalete integrado.

Movimiento cronógrafo UNICO In-house.

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R i c h ar d M i l l e

Miles Chamley-Watson, obsesión por el tiempo l Obsesionado con el tiempo, campeón de esgrima y figura de reconomiento internacional, Miles ChamleyWatson es el nuevo embajador de Richard Mille.

La esgrima es sin duda alguna uno de los deportes más elitistas del mundo, y si alguien hubiera decidido romper con todos los clichés, ese hubiera sido el propio Miles Chamley-Watson. Un deportista que se describe así mismo como “un niño de Londres medio blanco, medio negro, con algo de jamaicano, irlandés, británico y malauí, que se mudó a Nueva York con 10 años y que ahora compite por la bandera estadounidense.”

Miles descubrió la esgrima cuando era alumno de la Dwight School de Manhattan como una buena manera de gestionar su hiperactividad.

Convertido en medallista olímpico y en el primer estadounidense en ganar la categoría individual del Campeonato Mundial Sénior, el estilo de este campeón es tan único que ha dado lugar a su propio movimiento homónimo: el “Chamley-Watson”, un hábil tocado al flanco del oponente por la espalda.

“El tiempo es decisivo en mi deporte. Puedes estar entrenando toda la vida, pero una milésima de segundo puede marcar la diferencia entre el oro o nada. Me entreno mentalmente a cámara lenta”, declara Miles. Y es justo esa mentalidad la que hace que se describa a sí mismo como “una persona de relojes muy grandes”.

Cinco años atrás, el atleta escribió una lista de marcas con las que soñaba colaborar, y parece ser que Richard Mille estaba en primer lugar. Ahora, luce el RM 67-01 Automático de oro blanco con diamantes engastados en su muñeca. “Me encanta observar el movimiento, las esferas. En eso consiste la esgrima: precisión, sincronización y estilo”. Toda una estocada ganadora de la manufactura suiza.

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ME S S I K A P A R Í S

En la ciudad condal l La firma de joyas parisina ha inaugurado de forma oficial, un año después de lo previsto inicialmente, su nueva boutique en el número 66 del famoso Paseo de Gracia de la ciudad condal. Y como no podía ser de otra forma, ha resultado todo un homenaje a la femineidad. Tras un encuentro en el espacio con los medios de comunicación en el que ha presentado sus colecciones más representativas, se ha celebrado una cena cóctel en el plató y terraza panorámica Punt de Vistes en la que el brillo de las joyas se ha unido al glamour de la más selecta jet society femenina catalana del momento. Entre sus asistentes, artistas, modelos, empresarias, abogadas y arquitectas, acompañando a Valérie Messika; algunos rostros conocidos como la modelo Vanesa Lorenzo, la actriz y cantante Paula Malia, la artista, dj y compositora Bad Gyal, la modelo, presentadora y cantante Laura Hayden, la cantante Izah o la actriz Elisabet Casanovas. La ex modelo y dj Cristina Tosio amenizó la velada de esta celebración del empoderamiento femenino más cool.

La nueva boutique, la más amplia que la joven firma de alta joyería tiene en todo el mundo, cuenta con un diseño simétrico rebosado de iluminación, con suelos de mármol y detalles en color negro que acentúan el contraste y llenan de energía el espacio. Este armonioso enclave acoge todas las icónicas colecciones de Messika: Move, Glam’Azone, My Twin, Lucky Move y My Move.

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Antimagnético.

5 días reserva de marcha.

10 años de garantía.

El nuevo Aquis Date está propulsado por el Calibre 400 de Oris.

Un nuevo movimiento.

The new standard

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Ha m i l t o n y J a n i e B r y a n t

El tiempo entre diseños l Hamilton y la diseñadora de vestuario Janie Bryant han presentado una colección cápsula de relojes que invita a viajar en el tiempo al estilo Hollywood con atractivas piezas para el presente y el futuro.

La nueva colección cápsula de relojes Hamilton x Janie Bryant une la relojería de la marca de raíces americanas y precisión suiza con el glamuroso diseño de vestuario. Del mismo modo que en el cine se utiliza la moda para recrear el escenario de la historia que desarrolla y la personalidad de los personajes, esta colección traslada esa expresión dinámica al exterior de la pantalla con relojes que reinterpretan la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Frente a frente, los relojeros de Hamilton y Janie Bryant, quien con una atención extraordinaria a los detalles y una gran pasión por la investigación, dota a estos nuevos modelos Hamilton – tres reinterpretaciones de la icónica colección American Classic– de una autenticidad única, hacen que el pasado cobre vida en el presente, de

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igual manera a como lo hace con los personajes a los que engalana.

La primera asociación de Hamilton con el cine tuvo lugar en 1932. Llegó para acompañar a los protagonistas del film El Expreso de Shanghái. Desde entonces, ha mantenido una estrecha relación con Hollywood apareciendo en más de quinientas películas y programas de televisión. Al fin y al cabo, la historia de la marca relojera cuenta con un cierto paralelismo con el mundo del cine. Como explica Vivian Stauffer, CEO de la firma, "para nosotros, los relojes hacen mucho más que indicarnos la hora: cuentan una historia del pasado, del presente y del futuro" y declara que "nuestra asociación con Janie ha sido una oportunidad increíble para renovar nuestra selección icónica que mira hacia el mañana sin olvidar el ayer. Al contemplar nuestro legado desde una nueva perspectiva, hemos creado una verdadera cápsula del tiempo para la muñeca". Toda una declaración de intenciones.

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Riviera Automático, 42 mm

Distribuidora oficial para Iberia B.O.T.M. T: + 34 656 89 87 96

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tA G he ue R y RyA n Go S l inG

Un embajador con estilo l Una de las estrellas más destacadas de la industria cinematográfica, Ryan Gosling es el nuevo embajador de TAG Heuer.

Reconocido por algunos como el heredero de Steve McQueen, con el que comparte estilo y esencia, Gosling representa un nuevo estilo de masculinidad, sensible y a la vez discreta, que muestra una confianza natural y única.

“Estamos encantados de presentar a Ryan como nuestro embajador mundial, su primera colaboración con nuestra marca. Es un verdadero artista que elige sus proyectos con sumo cuidado y se dedica a ellos como nadie”, afirma Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer.

Fue Drive la película que le catapultó al éxito y a los papeles principales. Un éxito que ha venido acompañado después por películas como la nominada La La Land, Blade Runner 2049 y El primer hombre, donde Ryan interpreta al astronauta y pionero Neil Armstrong.

“TAG Heuer lleva siendo de manera tácita y constante un pilar clásico y emblemático de excelencia en su campo desde hace más de ciento sesenta años. Colaborar con ellos fue una decisión fácil. El tiempo es algo en lo que pienso mucho últimamente. Mis hijos crecen rápido, así que estoy más pendiente del reloj que nunca”, comenta el actor.

Y, sin duda, el Carrera Three Hands ha sido la mejor manera de iniciar esta colaboración. Esta colección consta de 13 modelos que reinterpretan y reimaginan el emblemático modelo en cuatro versiones: Carrera Day Date 41 mm, Carrera Twin-Time Date 41 mm, Carrera Date

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39 mm y Carrera Date 29 mm.

Desde su papel como melancólico piloto en Drive, hasta el de cantante y bailarín nominado al Óscar por La La Land “La ciudad de las estrellas”, Ryan Gosling es un actor que no se encasilla. Entonces, nadie mejor para unirse a TAG Heuer.

Ryan Gosling se ha convertido en el protagonista más versátil de Hollywood por atreverse siempre a hacer papeles muy diferentes. Sus interpretaciones en El Creyente, Half Nelson y Lars y una chica de verdad le valieron críticas muy favorables y nominaciones al Óscar, Globos de Oro, etc…

Estos relojes son el escaparate de la herencia automovilística de la marca, para la que la elegancia y la intrepidez van de la mano. Junto con el estreno de Ryan Gosling como embajador, se lanza en todo el mundo la nueva campaña publicitaria del TAG Heuer Carrera Three Hands.

L I V E YO U R PA S S I O N H I G H L I F E WO R L DT I M E R M A N U FAC T U R E frederiqueconstant.com

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S wat ch X P e a nu t s C ol l e c t ion

Llega la pandilla de Snoopy l Snoopy, Carlitos, Emilio y el resto de la pandilla toman los relojes Swatch en esta nueva edición.

Con casi 18.000 tiras cómicas, Peanuts es una de las más populares de todos los tiempos y parte esencial de la cultura Pop. La nueva colección de Swatch presenta a la icónica pandilla de Charles M. Schulz, que desborda carácter, imaginación y grandes momentos de la tira cómica.

Dentro de las historias de Peanuts, las preocupaciones infantiles se mezclan con el realismo de la vida adulta.

Cualquiera puede inspirarse o verse identificado con Carlitos, Emilio o Snoopy, y, es a través de esa especial relación con el lector, donde radica su encanto

imperecedero.

Fieles al ADN de la marca, los relojes se han creado con unas siluetas bien definidas y en colores vivos, pero lo que hace más especial a esta colaboración es la atención al detalle de cada reloj. Hay referencias específicas a las tiras cómicas de Peanuts y elementos icónicos que solo se observan tras una inspección detallada, como la pelota y el guante de béisbol en las agujas del reloj “First Base”.

Rol e x y T ou s

Música barroca l El Palau de la Música Catalana de la ciudad condal fue el elegido por Rolex y Tous para agasajar a un selecto grupo de clientes. El concierto estuvo a cargo de la soprano Sonya Yoncheva, en la foto con Marisa Arquero de Rolex, y el conjunto barroco Capella Mediterranea, que interpretaron el repertorio Rebirth, aunando más de 500 años de historia, con piezas de Monteverdi, Stradella o Cavalli. No obstante, el concierto terminó con pop contemporáneo, con una selección de canciones del grupo sueco Abba.

Para terminar la velada, Rolex y Tous deleitaron a sus invitados con una degustación de las delicias del chef Nandu Juvany en el Salón Millet.

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F re de rique C on s ta n t

Gentleman Highlife Club l Frederique Constant ha celebrado en Madrid el lanzamiento del exclusivo Gentleman Highlife Club, un evento donde empresarios y hombres de negocios se han reunido en la Sastrería Fernández Prats para vivir una experiencia novedosa.

El CEO de Frederique Constant, Niels Eggerding, ha ejercido de anfitrión en este acontecimiento que ha reunido a profesionales de distintos ámbitos.

Joaquín Fernández Prats, conocido como el “Sastre del Ibex 35”, Ramón Exerez, artesano del calzado, Víctor Sobejano, destacado chef, y Felipe GarcíaBañón Sanz-Briz, cuyo nombre artístico es Felipao, mostraron su amor por el oficio artesano, productos y novedades.

A estos cuatros referentes se les unió el director técnico y maestro relojero Pim Koeslag, creador de los calibres de Frederique Constant. Todo un artista, que, utilizando solamente su mesa de trabajo como expositor, dio a conocer su savoir-faire respecto al corazón de los relojes mecánicos pertenecientes a la colección Highlife.

La línea Highlife es una colección atemporal nacida hace 20 años en el interior de la manufactura suiza, que refleja de manera fiel la innovación, el arte relojero y los valores de la casa. Se ha convertido en una de las colecciones más icónicas de la marca.

Su versión moderna mantiene un refinamiento que ha cautivado al “gentleman moderno”, elegancia en estado puro y disfrutable en cualquier entorno.

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Hubl o t

Eneko Atxa y Alexia Putellas, nuevos miembros de una gran familia l La gran familia de embajadores y amigos de Hublot sigue creciendo. Si hace poco se unió la esquiadora y campeona mundial de descenso Corinne Suter, estos días han sido dos destacadas figuras españolas, de reconocimiento internacional, las que se han sumado a esta numerosa familia.

El primero es el prestigioso chef Eneko Atxa, un tres estrellas Michelin, con el que la marca de relojes comparte valores tan queridos para ambos como la pasión, la excelencia y la creatividad. La segunda es Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona, de la Selección Nacional de Fútbol, doblemente mundialista y flamante ganadora del balón de oro.

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Fusión en la alta cocina española “Hublot comparte muchos valores con el chef Eneko Atxa. Su trayectoria, cocinada a base de honestidad, creatividad y esfuerzo, combinan elementos regionales y productos artesanales. Expresa plenamente el espíritu de la relojería al que Hublot siempre se adhiere”, afirmaba Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, al dar la bienvenida a este chef español como embajador de la marca.

Entre todos sus restaurantes - Larrabetzu (Bilbao), Tokio, Kaurizawa, Londres, Lisboa, Sevilla y Bruselas-, Atxa reúne cinco estrellas Michelin. Nacido en Amorebieta (Vizcaya) se convirtió en uno de los cocineros más jóvenes en conseguir la tercera estrella

"Utilizo la gastronomía para conseguir una sociedad más sostenible y justa", explica el chef Eneko Atxa, tres estrellas Michelin Michelin con su restaurante Azurmendi. Su cocina sigue evolucionando hacia proyectos más internaciones y diversos como Eneko, Basque o Eneko Shop, un delivery creado por el cocinero durante la pandemia.

Su cocina apuesta por la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente.

Tanto que ha ganado el premio Sol Sostenible de la Guía Repsol, que pone en valor la convivencia del proyecto con la naturaleza. “Utilizo la gastronomía para conseguir una sociedad más sostenible y justa, pero también para crear emociones.

Como miembro de la gran familia Hublot, soy afortunado de poder fusionar mi arte culinario con esta manufactura. Sus relojes únicos también despiertan grandes emociones”, asegura el chef vasco.

El liderazgo de Alexia Putellas, flamante balón de oro, "va más allá del terreno de juego", afirma Ricardo Guadalupe

Un merecido balón de oro La capitana del FC Barcelona y de la selección de fútbol nacional es una de las jugadoras con más presente y futuro de nuestro país. Doblemente mundialista y flamante ganadora del balón de oro, Alexia Putellas se ha convertido en un referente para toda una generación. “Es una futbolista de talla internacional, cuyo liderazgo va más allá del terreno de juego”, afirma Ricardo Guadalupe.

La centrocampista azulgrana comparte muchas similitudes con Hublot, en particular su búsqueda de la excelencia y el rendimiento. “Me siento orgullosa de pertenecer a la familia Hublot, que apoya el mundo del deporte de manera incondicional. Es para mi un honor jugar en el equipo de Hublot el partido de la igualdad y el empoderamiento femenino”, explica la deportista.

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E n p o r t a d a | Patek Philippe Paloma Recio

Nuevas versiones de emblemáticos cronógrafos La importancia de los cronógrafos, sencillos o con complicaciones, en la historia de Patek Philippe está fuera de duda, tanto que varios de ellos están entre los relojes más codiciados por los coleccionistas. Ahora, la manufactura ginebrina presenta nuevas versiones de tres de sus más emblemáticos cronógrafos dotados con funciones adicionales. A destacar el cronógrafo automático flyback con calendario anual ref. 5905/1A, un atractivo reloj que ahora se lanza con caja y brazalete de acero y esfera verde oliva.

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econocida mundialmente por sus relojes con complicaciones, principalmente repeticiones de minutos y calendarios, ya sean perpetuos o anuales, así como funciones astronómicas, Patek Philippe tiene también un gran prestigio a la hora de crear cronógrafos, tanto sencillos como con funciones adicionales. Lo cierto es que, entre la amplia oferta de complicaciones de la manufactura ginebrina, los cronógrafos siempre han tenido un papel protagonista. Tanto es así que en la actualidad están entre los relojes más admirados y codiciados por los amantes y coleccionistas de la buena relojería.

Coleccionistas que están de enhorabuena, ya que Patek presenta estos días tres nuevos cronógrafos con complicaciones adicionales, que se suman a

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los más de 20 modelos que la manufactura mantiene en su catálogo habitual.

Un salto cualitativo

Aunque los cronógrafos han acompañado y jalonado la historia de Patek a lo largo del tiempo, es desde 2005 que cobran una importancia especial con modelos diseñados y fabricados íntegramente en sus talleres. Y es que ese año se produce un auténtico salto cualitativo con la llegada del calibre de carga manual y rueda de pilares CHR 27-525 PS, el movimiento de cronógrafo ratrapante más plano del mundo, con apenas 5,25 mm de grosor. Un calibre que, con la función adicional de calendario perpetuo, anima en la actualidad la referencia 5372.

Reinterpretado ahora en acero, el cronógrafo automático flyback con calendario anual tiene un marcado carácter deportivo

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E n p o r t a d a | Patek Philippe

Cronógrafo flyba ck con calendario anual Ref. 5905/1A MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre CH 28-520 QA 24H. Cronógrafo flyback con calendario anual, indicación del día, fecha, mes y día/noche por ventanillas. Aguja de cronógrafo en el centro y contador de 60 minutos.

Características: Caja de acero de 42 mm de diámetro y 14,13 mm de grosor.

Fondo de cristal zafiro. Esfera verde oliva soleil con índices horarios de oro aplicado.

Brazalete: Armis de acero de tres eslabones con cierre desplegable.

Otras versiones: Existe también en platino con esfera azul y en oro rosa con esfera marrón degradada a negro, ambos con correa de piel.

Precio: 51.870 €.

Un año después llegaría el segundo movimiento cronógrafo realizado por la casa, el calibre CH 28-520. De cuerda automática, con un moderno sistema de embrague vertical con discos y función flyback se caracteriza por su gran monocontador a las 6h y por que la aguja central del cronógrafo puede ser utilizada como segundero permanente.

Este calibre es el que cargan los Nautilus 5980 y Aquanaut 5968. Con complicaciones adicionales de travel time y horas del mundo da vida al Nautilus 5990 y al Hora Universal 5930, respectivamente. Con calendario anual con día, fecha y mes por ventanilla anima a las referencias 5961

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y 5905, esta última con flyback además de calendario anual con las mismas características. Todos ellos en el catálogo actual de la marca.

Tres años más tarde, en 2009, Patek presenta su tercer movimiento de cronógrafo exclusivo. Es el CH 29-535 PS, un calibre capaz de combinar una arquitectura tradicional de cuerda manual, rueda de pilares y embrague horizontal de ruedas dentadas con seis innovaciones patentadas. En la colección actual, este mecanismo da vida al cronógrafo masculino 5172 y al elegante y femenino 7150/250. Tiempo después ha servido de base a grandes complicaciones como las referencias 5270

Con caja y brazalete integrado de acero, la referencia 5905/1A hace gala de una atractiva esfera verde oliva que permite una legibiliad total y 5271 que integran un calendario perpetuo y la referencia 5204, un cronógrafo con ratrapante y calendario perpetuo (CH 29-535 PS Q).

Nuevas versiones

Ahora, en un alarde de maestría que demuestra su experiencia y saber-hacer en el terreno de las complicaciones y especialmente en el dominio de la medición de los tiempos cortos, la manufactura que preside Thierry Stern enriquece su colección de cronógrafos con tres nuevas versiones. Son la referencia 5204, un cronógrafo ratrapante con calendario perpetuo, la ref. 5905, un cronógrafo

con calendario anual, y la ref. 5930, un cronógrafo con hora universal. Mientras estos dos últimos modelos toman como base el calibre automático CH 28-520, el primero se basa en el movimiento manual CH 29-535 PS.

Decididamente deportivo

El nuevo cronógrafo flyback con calendario anual ref. 5905/1A se presenta ahora en una primera versión de acero, incluido su brazalete integrado, lo que le confiere un estilo marcadamente deportivo, que se completa con una esfera en color verde oliva soleil.

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E n p o r t a d a | Patek PhiliPPe

Cronógrafo raTraPanTe y Calendario PerPeTuo ref.

5204r-011 MoViMienTo: Mecánico de cuerda manual, calibre CHR 29-535 PS Q. Cronógrafo ratrapante con contador instantáneo de 30 minutos, calendario perpetuo con indicación de día, mes, año bisiesto y día/noche por ventanillas.

Fecha por aguja. Fases de luna y segundero pequeño.

CaraCTerísTiCas: Caja de oro rosa de 40 mm de diámetro y 14,3 mm de grosor, con fondo de caja intercambiable macizo y de cristal zafi ro. Esfera gris pizarra soleil con índices horarios aplicados de oro con revestimiento luminiscente. Placa de la esfera de oro de 18 qts. brazaleTe: Correa de piel de becerro estampada con motivo aligátor cosida a mano, gris brillante. Cierre desplegable. oTras Versiones: También en oro rosa existe con esfera negra ébano opalina y brazalete de oro, y con esfera plateada opalina y correa de aligátor.

PreCio: 271.790€.

Presentado por primera vez en 2015 en versión de platino y esfera azul, y posteriormente en 2019 en oro rosa con esfera marrón, este reloj combina dos complicaciones de las que Patek suele definir como útiles, es decir, un crono flyback y un calendario anual patentado. Realizado ahora en acero, un material poco frecuente en las colecciones de esta manufactura, y con armis integrado de tres filas de eslabones pulidas y satinadas, esta nueva versión “renueva la forma de llevar un reloj con complicaciones en el día a día”, asegura la marca. Y lo cierto es que su diseño es más moderno y audaz.

A esto contribuye, sin duda, su armoniosa esfera verde oliva soleil, que le da un toque elegante y contemporáneo y favorece una perfecta legibilidad de las funciones adicionales con aguja de cronógrafo central, esfera auxiliar de 60 minutos

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este emblemático cronógrafo ratrapante con calendario perpetuo opta ahora por una elegante esfera gris pizarra

a las 6h y tres ventanillas para el día, la fecha y el mes que permiten la lectura instantánea de las indicaciones del calendario anual. Este tipo de calendario, patentado por Patek, tiene en cuenta automáticamente los meses de 30 y 31 días y solo requiere una corrección al año el 1 de marzo.

Su movimiento automático, calibre CH 28-520 QA 24H, fiel a la tradicional rueda de pilares que transmite las órdenes al cronógrafo, se aprecia a través del fondo de cristal zafiro. Una de las características de este calibre es que “en lugar del embrague horizontal de ruedas dentadas posee un embrague vertical con discos. Dado que esta moderna solución técnica no sufre prácticamente ningún desgaste, también es posible utilizar la aguja central del cronógrafo para la indicación permanente de los segundos”, explican los relojeros de la marca.

Un gran clásico

Como reconoce la propia marca, el cronógrafo ratrapante con calendario perpetuo referencia 5204 es el heredero de una de las grandes complicaciones más codiciadas de Patek Philippe. Un emblemático reloj que desde 2016 está disponible en dos versiones de oro rosa, una con esfera opalina y pulsera de aligátor marrón chocolate y otra con esfera opalina negro ébano y brazalete tipo goutte de oro rosa. Ahora, en el último trimestre de 2021, Patek recurre tambien al oro rosa, pero esta vez con esfera gris pizarra soleil a juego con una correa de piel de becerro en el mismo color con motivo aligátor cosida a mano y cierre desplegable de oro.

La atractiva esfera permite una total legibilidad gracias a los índices aplicados y las agujas de oro rosa tipo dauphine con revestimiento luminis-

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E n p o r t a d a | Patek PhiliPPe

Cronógrafo flybaCk Con Hora uniVersal ref. 5930P-001 MoViMienTo: Mecánico de carga automática, calibre CH 28-520 HU. Cronógrafo flyback con hora universal, indicación 24 horas y día/noche para los 24 husos horarios. Aguja de cronógrafo central y contador instantáneo de 30 minutos.

CaraCTerísTiCas: Caja de platino de 39,5 mm de diámetro y 12,86 mm de grosor.

Fondo de cristal zafi ro. Esfera verde con acabado guilloché realizado a mano. Índices horarios aplicados de oro con revestimiento luminiscente. brazaleTe: Correa de piel de aligátor con escamas cuadradas, cosida a mano, en verde botella brillante. Cierre desplegable. oTras Versiones: Existe también en oro blanco con esfera azul opalina y correa de aligátor en azul.

PreCio: 88.180€.

cente. El día y el mes se indican en dos grandes ventanillas en línea a las 12h, el calendario por aguja se situa a las 6h, con ventanilla para las fases de luna, y el pequeño segundero y el contador de 30 minutos instantáneo aparecen en dos esferas auxiliares a las 9h y a las 3h. A esto hay que añadir las dos ventanillas redondas que muestran los años bisiestos a las 4h30 y la indicación día/noche a las 7h30.

Con una peculiar arquitectura y un diámetro de 40 mm con bisel cóncavo y asas con molduras, la caja de oro rosa de este sugerente reloj está pulida íntegramente a mano. En cuanto al fondo de la caja, el reloj se entrega con un fondo macizo intercambiable con otro transparente de cristal zafiro, que ofrece una magnífica inmersión en el corazón de su calibre CHR 29-535 PS Q. Un movimiento que se caracteriza por su arquitec-

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Inspirado en una pieza única de 1940, este cronógrafo flyback con hora universal se presenta con caja de platino y esfera y correa de aligátor en verde

tura tradicional de cuerda manual, dos ruedas de pilares y embrague horizontal que, sin embargo, combina a la perfección con siete innovadoras patentes: seis de ellas para el cronógrafo y una para el mecanismo de ratrapante. Sin duda, todo un espectáculo con un esmerado acabado, como mandan los cánones Patek Philippe.

Un reloj de culto

Si hasta ahora existía en oro blanco con esfera y pulsera azules, presentada en 2016, el cronógrafo automático flyback con hora universal referencia 5930 se presenta estos días en una sofisticada versión en platino con esfera y pulsera verdes.

Inspirado en una pieza única de 1940, este reloj, de espíritu cosmopolita y un tanto deportivo, combina una complicación emblemática en la historia y las colecciones de la manufactura ginebrina. Ahora, Patek decide reforzar la personalidad de este reloj de culto en una nueva y audaz versión que, sin embargo, no renuncia al clasicismo. Su caja de platino, totalmente pulida a mano, con las asas de la pulsera en forma de alas típicas de los relojes de Hora Universal de los años 1940 y 1950, está engastada con un diamante a las 6h, como todos los relojes de platino de la casa.

Los nombres de las ciudades están inscritos en verde en el disco correspondiente. El mismo color que se ha elegido para el centro de la esfera, que hace gala de un decorado circular guilloché

a mano, mostrando así el perfecto dominio que Patek tiene de las técnicas de alta artesanía, tan queridas para la manufactura.

Como no podía ser de otro modo, este Hora Universal indica simultáneamente la hora de los 24 husos horarios. “Un mecanismo patentado permite corregir todas las indicaciones cuando se cambia de huso horario con sólo presionar el pulsador situado a las 10h, sin que esto afecte a la precisión del movimiento”, explican los relojeros de Patek.

Lo cierto es que su mecanismo de carga automática, calibre CH 28-520 HU, es un movimiento de alto rendimiento, dotado con rueda de pilares y embrague vertical con discos. Precisamente gracias a este moderno embrague, la aguja central del cronógrafo puede utilizarse también para indicar los segundos de forma permanente, con un desgaste mínimo y sin influir en la precisión ni en la reserva de marcha del movimiento. El pulsador situado a las 4h permite iniciar instantáneamente un nuevo cronometraje cuando la aguja central ya está en marcha (función flyback) o puede utilizarse también, como decíamos, para la indicación permanente de los segundos.

En definitiva, una gran complicación versátil, de espíritu contemporáneo y vocación cosmopolita que, sin duda, hará las delicias de los amantes de la buena y bella relojería, convirtiéndose en reloj de culto, como ya lo hace su predecesor en oro blanco y esfera azul.

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E N T R E V I S T A | Carole Kasapi, directora de movimientos de TAG Heuer Paloma Recio

“Libertad para emprender” Segura de que con su llegada a la marca y el fuerte impulso que Frédéric Arnault le está dando, en TAG Heuer “van a ocurrir cosas emocionantes”, Carole Kasapi tiene una nueva misión: elaborar una estrategia de movimientos que responda a la ambición de una casa que tiene mucho que decir. De todo ello hablamos con la nueva directora de movimientos de TAG Heuer.

C

atraído mucho la marca y los productos de TAG Heuer. También me impresiona su extraordinaria herencia, es una marca que siempre ha estimulado mi creatividad. Tengo muchas ideas que explorar con esta casa...

Hace más de año y medio que usted se incorporó a TAG Heuer como directora de movimientos. ¿Por qué decidió unirse a esta marca? ¿Cómo ha transcurrido este tiempo?

En realidad, lo primero que me convenció para unirme a TAG Heuer fue poder experimentar una nueva aventura. Siempre me han

¿Su incorporación a esta empresa significa que la marca dará un gran impulso a sus relojes mecánicos y desarrollará nuevas complicaciones?

Creo que sobre todo demuestra la ambición de TAG Heuer de dar un paso adelante en su estrategia de movimientos. Y este gran impulso corresponde a la misión que me encomendó nuestro CEO, Frédéric Arnault. Así que sí,

on una amplia y reconocida experiencia como creadora de mecanismos de relojería, Carole Kasapi, asegura que lo que la atrajo de TAG Heuer fue poder experimentar una nueva aventura y disfrutar de una “gran libertad para emprender”.

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“Me impresiona la extraordinaria herencia de TAG Heuer. Es una marca que siempre ha estimulado mi creatividad”

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E N T R E V I S T A | Carole Kasapi, directora de movimientos de TAG Heuer

van a ocurrir cosas emocionantes, y estoy muy orgullosa de participar con todo el equipo en este impulso motivado por Frédéric Arnault.

Usted tiene una gran experiencia en la relojería mecánica, en la que ha desarrollado piezas muy interesantes, algunas emblemáticas, ¿qué puede aportar ahora a TAG Heuer?

“Aporto mi creatividad a la marca no sólo en lo que respecta al movimiento, sino también al reloj como producto final. Trabajo para elaborar una estrategia de movimientos que responda a la ambición de la casa” Muchas cosas. Aporto a la marca mi creatividad no sólo en lo que respecta al movimiento, sino también al reloj como producto. Trabajo para elaborar una estrategia de movimiento que responda a la ambición de la casa. Y junto a esta estrategia de movimientos, nos aseguraremos de ofrecer los productos que sean coherentes con ella. Mi papel es aportar un catálogo de movimientos que se corresponda con las necesidades de los productos.

Mi función es también ayudar de forma operativa a trasladar las ideas de la estrategia global de movimiento a la colección de productos. ¿Y qué cree que TAG Heuer y el grupo LVMH le aportan a usted desde un punto de vista profesional?

Lo que LVMH y TAG Heuer me aportan es, sin duda, lo más valioso: la libertad de emprender.

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Para un diseñador es increíble tener esta libertad para crear y es muy raro en las empresas tener esta libertad hoy en día. El sueño de todo creador es tener este espíritu de libertad y creo que forma parte de la cultura del grupo LVMH, porque el grupo ha sido creado y dirigido por verdaderos emprendedores. ¿Cuál es exactamente su responsabilidad en TAG Heuer, una marca que apuesta mucho por el "connected watch"? ¿No es esto aparentemente una contradicción?

Yo me encargo de todos los movimientos mecánicos de TAG Heuer, pero no del reloj conectado.

Tenemos equipos dedicados al reloj TAG Heuer Connected con sede en París. Y no hay absolutamente ninguna contradicción: los relojes mecánicos y los relojes connected se complementan y necesitamos ambos para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes hoy en día.

Hablemos del nuevo Only Watch Carbon Monaco, inspirado directamente en el legendario Dark Lord. ¿Qué desatacaría usted de este reloj? ¿Qué le hace tan especial y cuál es su principal característica?

TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco es una pieza excepcional, con todos los detalles elaborados a medida y con el máximo nivel de refinamiento. Las principales características que lo distinguen son, sin duda, la esfera calada realizada por Artecad, el fondo de zafiro, que es el más grande jamás integrado en un TAG Heuer Monaco y que ofrece una vista excepcional del movimiento.

Un movimiento que es una primicia, ¿no es así?

Sí, este movimiento es toda una primicia, ya que nuestro movimiento de cronógrafo hecho en casa, el Calibre Heuer 02, ha sido reelaborado para este reloj y ha recibido los mejores acabados manuales, al tiempo que alberga también nuestra espiral de carbono patentada.

“El sueño de todo creador es tener la libertad que me da esta marca y que creo que forma parte de la cultura de LVMH”

¿Qué ha sido lo más complicado de hacer en este Only Watch Monaco?

Ciertamente, la integración del movimiento único en su género fue un verdadero desafío técnico para nuestros equipos y requirió pruebas específicas y exhaustivas para garantizar la máxima calidad y fiabilidad de la pieza. ¿Colaborará en la creación de nuevos movimientos para otras marcas del grupo LVMH, además de TAG Heuer?

Por ahora, mi atención se centra en TAG Heuer.

Estoy concentrada al 100% en mi función en esta compañía. ¿En qué proyectos está trabajando actualmente y a medio plazo?

Eso es bastante confidencial, así que lamentablemente no puedo responder a esta pregunta. Pero pronto llegarán muchas cosas que estaremos encantados de compartir con todos sus lectores a su debido tiempo…

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I m p r e s c i n d i b l e s | Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365 Paloma Recio

¡Feliz 220 aniversario!

Aunque se ha hecho desear, ya está aquí el reloj que conmemora los 220 años de una de las más grandes invenciones de la relojería, el tourbillon. Un invento del genial Abraham-Louis Breguet, que, como no podía ser de otro modo, la manufactura que lleva su nombre, y es digna heredera de su patrimonio y su saber-hacer, no podía dejar pasar. Con el Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365, Breguet celebra esta efeméride que revolucionó la historia de la relojería.

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o por muchas veces contada, la historia del tourbillon y de AbrahamLouis Breguet resulta menos interesante. Y es que este invento, capaz de compensar todas las desigualdades causadas por el volante y el muelle real por los efectos de la gravedad de la Tierra, supuso un paso de gigante en la relojería de la época. Más allá de un ingenio mecánico, el tourbillon fue el resultado de largas observaciones físicas muy precisas por parte del genial relojero. Una auténtica aventura humana y una epopeya industrial, como explica la manufactura, que celebra este aniversario con una pieza excepcional, el Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365. Un reloj en edición limitada que pudimos ver y admirar en la exposición que la filial española ha dedicado recientemente en Rabat Madrid al tourbillon, y de la que les hablamos más adelante en esta misma revista. Ahora, por el momento, centrémonos en ese extraordinario reloj conmemorativo.

Reafirmando los códigos de la casa

Con una tirada de tan solo 35 ejemplares, la misma cantidad de relojes con tourbillon que

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realizó el maestro Abraham-Louis Breguet en vida, el flamante Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365 “rinde homenaje tanto a la estética secular como al genio visionario del gran relojero”, asegura la manufactura de L’Abbaye.

Y es que, este nuevo reloj, sobrio y elegante, reafirma los códigos de la casa tal y como los estableció su fundador.

Con caja de oro rosa de 41 mm de diámetro y con el canto acanalado como manda la tradición en Breguet, este reloj de aniversario hace gala de un tourbillon de 60 segundos, visible entre las 4h y las 6h, y en el que uno de sus ejes indica los segundos.

Entre las peculiaridades de este reloj, llama la atención el acabado en acero azulado del puente superior del tourbillon, inédito en los relojes de la colección Classique dotados con esta complicación. Otra característica es la inscripción situada encima del tourbillon y en la que puede leerse “Brevet Nº 157”, en referencia al número de patente que se concedió a A.-L. Breguet por su invención aquel año de 1801 (año IX del calendario revolucionario francés), hace justo ahora 220 años.

De este conmemorativo tourbillon de aniversario se han realizado tan solo 35 ejemplares, el mismo número de relojes con tourbillon que hizo A.-L. Breguet

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I m p r e s c I n d I b l e s | Breguet Classique tourBillon extra-Plat anniversaire 5365

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico automático extraplano, con tourbillon rematado por una barra de acero azulado. Calibre 581. Segundero pequeño en el eje del tourbillon. Numerado y fi rmado Breguet. Barrilete sobre ruedas con rodamiento de bolas. Escape de áncora invertida con cuernos de silicio. Espiral de silicio.

Frecuencia de 4 Hz. Masa oscilante periférica.

Ajustado en 6 posiciones. Reserva de marcha de 80 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de oro rosa de 18 quilates y 41 mm de diámetro, con el canto acanalado. Fondo de zafi ro. Esfera de oro plateado, numerada y fi rmada Breguet, y con guilloché realizado a mano en cuatro partes con dos motivos diferentes: clou de Paris y grain d’orge. Números romanos, agujas Breguet pomme évidée de acero azulado. Inscripción especial “Patente Nº. 157” sobre el tourbillon. Edición limitada de 35 ejemplares.

BRAZALETE: Correa de piel con cierre de tres hojas.

PRECIO: 158.800 €.

También en el fondo del reloj, magníficamente grabado y visible gracias a su cristal zafiro, aparece grabado sobre el barrilete “Anniversaire 1801-2021”, mientras sobre el puente inferior del tourbillon, justo al lado del número individual de cada pieza, se aprecia la leyenda “Brevet Nº 157 Du 7 Messidor An IX”.

Todas estas inscripciones, como la firma Breguet ubicada sobre la masa oscilante periférica, están grabadas minuciosamente a mano por los artesanos de la manufactura. Y por si esto no fuera suficiente y en un alarde de maestría, en el lateral derecho del movimiento se ha reproducido fielmente la plancha de acuarela auténtica que A.-L. Breguet registró aquel año de 1801 para presentar su solicitud de patente de regulador con tourbillon.

El guilloché como seña de identidad

Siguiendo con la estética de este reloj, mención aparte requiere el específico trabajo de guilloché

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de que hace gala. El guilloché es, sin duda, una de las señas de identidad de esta manufactura suiza, que en el caso de este Classique de aniversario viste la esfera de oro plateado con distintos motivos.

Lo cierto es que el guilloché, firma estética de la marca, además de su función estética, tiene también propiedades relojeras, ya que, al conseguir superficies con rugosidades finamente trabajadas, “permite capturar la luz de distintas maneras, desde una gran claridad hasta un acabado más mate. La luz que capta de esta forma permite delimitar mejor las distintas zonas de lectura de la esfera”, puntualiza la marca. Lo que sí parece evidente es que las superficies con guilloché están mejor protegidas de los estragos del tiempo que las superficies pulidas, demasiado brillantes y expuestas a la corrosión y a los arañazos. Y por si todo esto no fuera suficiente, “las zonas con guilloché ofrecen el relieve necesario para capturar las micropartículas de polvo que, hace más de dos

Por la parte de la esfera, sobre el tourbillon, puede leerse la inscirpción "Brevet Nº 157", en referencia al número de patente que se concedió a Breguet por su invención en aquel mes de junio de 1801, o mesidor del año IX, según el calendario revolucionario francés de la época, como se lee en el reverso

siglos, podían degradar el rendimiento cronométrico de los primeros relojes de bolsillo”.

Ya desde sus primeros relojes, Breguet ha ido perfeccionando esta técnica, que hoy es una de sus especializaciones, con preferencia por determinados motivos. Y uno de ellos es el denominado “clou de Paris”, que en este Classique Tourbillon Extra-plat Anniversaire 5365 ocupa la parte central. Un trabajo a mano que requiere de mucha precisión y de artesanos especializados, que se realiza con un cincel de diamante y presenta un entrelazado de líneas grabadas y atravesadas por un paso de solo 25 mm. De este modo, al observar la esfera a la distancia habitual que suele mirarse un reloj de pulsera, es decir, 50 cm, se crea la ilusión de un acabado mate.

Pero si esto ocurre en el centro del reloj, en la periferia la decoración elegida es un motivo “grain d’orge” o grano de cebada, uno de los más apreciados por la manufactura.

Todavía un tercer motivo guilloché hace aparición en esta pieza especial, ya que la masa oscilante periférica, realizada en platino, exhibe un guilloché con dibujo de ondas.

Estamos, sin duda, ante una magnífica obra de arte que, una vez más, pone de manifiesto la maestría y el buen saber hacer de esta manufactura suiza.

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N O V E D A D | A. LANGE & SÖHNE ZEITWERK HONEYGOLD "LUMEN" T eresa F itz

De la transparencia a la fosforescencia La célebre manufactura sajona A. Lange & Söhne presenta un nuevo modelo Zeitwerk en edición limitada a tan sólo 200 ejemplares. Un reloj realizado con el exclusivo oro miel y cuya esfera semitransparente permite admirar toda la indicación fosforescente de las cifras saltantes.

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n 2009, A. Lange & Söhne presentó un nuevo reloj, el Zeitwerk, el primer reloj de pulsera mecánico con un mecanismo de números saltantes que constaba de tres discos y una pantalla digital.

Uno de los relojes más avanzados de la era contemporánea que ha recibido múltiples premios.

Más de una década después la colección se amplía con un extraordinario modelo, resultado de una composición excepcional: el Zeitwerk Honey Gold “Lumen”.

El nuevo Zeitwerk HoneyGold “Lumen” de A. Lange & Söhne es el quinto modelo de la marca dotado de una esfera semitransparente y pantalla luminosa. A parte de esta peculiar característica que le otorga la designación de “Lumen”, hay otros dos aspectos que hacen a esta pieza extraordinaria y triplemente única. Por un lado, la indi-

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cación del tiempo, digital y con números saltantes, responsable sin duda de su inimitable diseño.

Por otro, el material en el que está realizada su caja, el oro miel, una aleación desarrollada exclusivamente para la manufactura de Glashütte. Y por si fuera poco, en su interior cuenta con un calibre de la casa de nuevo desarrollo que permite una reserva de marcha de 72 horas. Una composición excepcional que personifica la extraordinaria trayectoria de A. Lange & Söhne en la relojería de precisión.

La segunda generación

El Zeitwerk HoneyGold “Lumen” marca el tiempo gracias al nuevo calibre de la manufactura L043.9. Este movimiento cambia instantáneamente la visualización de las cifras minuto a minuto, con un suave clic hasta que, en la parte

Este nuevo Zeitwerk HoneyGold Lumen es el quinto modelo de la marca dotado con esfera semitransparente y pantalla luminosa

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N O V E D A D | A. LANGE & SÖHNE ZEITWERK HONEYGOLD "LUMEN"

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: De cuerda manual, calibre de manufactura Lange L043.9, de 33,6 mm de diámetro y 9,2 mm de grosor, fabricado según los máximos criterios de calidad de Lange, y decorado y montado a mano. 462 componentes. 61 rubíes. 2 engastes de oro atornillados.

Regulación precisa en cinco posiciones, Platina tres cuartos de alpaca natural, Puente del volante y puente de la rueda de escape grabados a mano. Salto de los minutos y accionamiento constante mediante mecanismo de reajuste de la tensión. Escape de áncora. Volante excéntrico antichoque.

Espiral del volante de primera calidad y fabricación propia con brida en espiral patentada. Frecuencia de oscilación de 18.000 alternancias/hora. Ajuste preciso del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle de cuello de cisne. Reserva de marcha de 72 horas. Funciones: Horas y minutos como indicación de las cifras saltantes, pequeño segundero con parada del segundero e indicación de la reserva de marcha.

Características: Caja en oro miel de 41,9 mm de diámetro y 12,6 mm de grosor. Cristal de zafiro. Fondo transparente. Corona a las 2 horas para dar cuerda al reloj y ajustar la hora. Pulsador a las 4 para corregir la indicación de la hora. Esfera de cristal de zafiro revestido. Puente del tiempo de alpaca natural rodiada en negro. Aguja de indicación de reserva de marcha y segundero en oro miel.

Edición limitada y numerada de 200 piezas. Disponible en boutiques A. Lange & Söhne.

Brazalete: Correa de piel marrón oscura y cosida a mano. Hebilla tipo hebijón de oro miel.

Precio: 116.000 €.

superior de la hora, el sofisticado mecanismo cambia simultáneamente los tres discos de números en un totalizador. Para este incremento, dos cilindros de resorte real conceden la potencia necesaria. El punto de conmutación está controlado por un escape de fuerza constante patentado. También asegura que la balanza siempre se impulse con potencia constante, lo que repercute de manera positiva en la estabilidad de la marcha.

Por otra parte, el pulsador a las 4 horas permite que la indicación de la hora se cambie por separado, lo que a su vez simplifica su configuración.

Esta característica es la responsable de que el movimiento L043.9 conste de 462 componentes.

Para poder realizar la corrección independien-

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temente de la indicación del tiempo, un acoplamiento separa el anillo de la hora del mecanismo de cifras saltantes cada vez que se acciona el pulsador. Además, la indicación de los minutos se ajusta en ambas direcciones mediante la corona situada a las 2 horas. En este preciso calibre que otorga una autonomía de hasta 72 horas, un volante excéntrico con espiral oscila libremente a una frecuencia de 18.000 alternancias/hora. Su refinada belleza y acabados permiten ser admirados a través del fondo de cristal de zafiro. Así, a simple vista pueden distinguirse el puente del volante y el de la rueda de escape grabados a mano, las cuerdas decoradas con un pulido de sol, o el sutil puente de la cuerda intermedia ennoble-

462 componentes integran el calibre de este nuevo Zeitwerk, que permite una reserva de marcha de 72 horas. Realizado en oro mil con caja de generosas proporciones, es una serie limitada y numerada de 200 ejemplares

cido por un acabado linear y con dos engastes de oro atornillados.

Honeygold Lumen

El nuevo Zeitwerk HoneyGold “Lumen” cuenta con una exquisita caja realizada en oro miel, una exclusividad de los relojes A. Lange & Söhne, que deslumbra en sus 41,9 mm de diámetro y confiere al modelo una especial dureza y un brillo cálido inconfundible. Las mismas características que otorga a la aguja de la indicación de la reserva de marcha, el pequeño segundero y la hebilla de hebijón, que están realizadas del mismo material.

En contraste, además de la correa en cuero de color marrón oscuro, su negra esfera de cristal de zafiro,

semitransparente y luminosa gracias a un revestimiento translúcido que permite a las cifras fosforescentes que no se encuentran en la abertura, que absorban de los rayos ultravioletas energía lumínica suficiente para luego emitirla en la oscuridad. Por esta razón, la indicación digital se puede consultar de manera inmediata tras cada proceso de avance.

Y los discos de las cifras, que durante el día sólo se observan de manera difusa, iluminan el reloj por la noche. Todo un “Lumen” que se une al exclusivo club formado por otros relojes de la casa relojera alemana como el Zeitwerk "Luminous" presentado en 2010, las ediciones "Lumen" del Gran Lange 1 de 2013 o del Gran Lange 1 Fases de la Luna de 2016, y el Datograph Up/Down de 2018.

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N o v e d a d | FREDERIQUE CONSTANT HIGHLIFE TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE T eresa F it z

Técnica y precisión en serie limitada Highlife, la colección insignia de Frederique Constant, se enriquece con un esperado modelo que incorpora dos icónicas complicaciones: tourbillon y calendario perpetuo. Un reloj que aúna belleza, tecnicismo y precisión con un precio asequible.

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o hay duda de que Frederique Constant se reinventa año tras año para presentar creaciones cada vez más precisas, sofisticadas y cuidadas, a niveles cada vez más asequibles. Su icónica colección Highlife, cuyos primeros modelos fueron presentados hace más de 20 años y que revolucionaron la relojería por su diseño único que incorporaba un sistema de correas intercambiables, ha evolucionado y en especial desde 2020, con versiones que actualizan más si cabe, dicho ingenioso concepto. Con vistas a 2022, la casa relojera quiere renovar la Alta Relojería con el Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture, una pieza muy esperada sobre la que se han efectuado todo tipo de especulaciones que llega para convertirse en todo un icono por su tecnicismo, su belleza, su precisión y su accesibilidad.

Dos materiales, dos ediciones limitadas

El nuevo Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture se presenta en dos ediciones limitadas y numeradas. La primera de ellas, de 88 piezas, exhibe su caja en acero inoxidable. Por su parte, de la versión en oro rosa sólo se han fabri-

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cado 30 piezas. Ambas cajas están conformadas por tres partes, y muestran unas dimensiones de 41 mm de diámetro y 12,65 mm de grosor.

Admirablemente complicado

A simple vista, a través del cristal de zafiro convexo aparece admirable la esfera esqueletada.

Sobre ella, un anillo exterior en color azul marino que sirve de soporte a los segundos en blanco.

Y marcando el tiempo desde el centro las agujas de horas y minutos en color plata o chapado en oro rosa, según la versión, pulidas a mano y con un revestimiento luminiscente en blanco. Completa tan magnífica visión, la jaula de tourbillon abierta a las 6 horas que permite contemplar tan magnífica complicación con un segundero pulido a mano, en oro rosa o plateado, y a las 3, 9 y 12, los contadores de fecha, días, mes y año del complejo calendario perpetuo, en azul marino y cuyas agujas, al igual que el resto, aparecen plateadas o chapadas en oro rosa, según versión.

Un compromiso

El Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture cobija en su interior el calibre FC-975 que

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre FC-975 con tourbillon y calendario perpetuo. 33 rubíes. Rueda de escape y áncora de silicio. Decoración Perlage, con marcas de calado y Côtes de Genève. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 38 horas. Funciones: Horas, minutos, segundos, fecha, día, mes y año bisiesto.

Características: Caja de tres partes en oro rosa de 18 quilates o acero inoxidable, cepillada y pulida, de 41 mm de diámetro y 12,65 mm de grosor. Fondo transparente. Cristal de zafiro convexo. Esfera esqueletada.

Anillo exterior de color azul marino con segundos en blanco. Agujas de horas y minutos en oro rosa o plateadas – según versión–, pulidas a mano y con tratamiento luminoso blanco. Jaula de tourbillon abierta a las 6 horas con segundero chapado en oro rosa o plateado, y pulido a mano. Contadores de fecha, días, mes y año a las 3, 9 y 12 horas, respectivamente, en azul marino y con agujas en oro rosa o plateadas, pulidas a mano. Hermeticidad hasta 30 metros. Edición en oro rosa limitada a 30 piezas y en acero inoxidable a 88 piezas.

Brazalete: Según versión, correa en piel de aligátor azul marino con acabado de nobuk o brazalete de tres eslabones en acero inoxidable cepillado y pulido. Correa adicional en caucho de color azul marino.

Precio: 22.995 € en acero y 39.995 € en oro rosa.

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N o v e d a d | FREDERIQUE CONSTANT HIGHLIFE TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE

Visible desde el fondo de cristal zafiro, el calibre automático FC-975 ha sido diseñado, producido y ensamblado íntegramente en la manufactura

se deja admirar no solo a través del fondo transparente de la caja sino tras la esfera esqueletada de su anverso, con sus tornillos azulados, su perlado y su sutil decoración Côtes de Genève.

Este movimiento automático considerado de muy alto nivel y precisión, ha sido diseñado, producido y ensamblado en la manufactura ginebrina.

Se ha equipado con un escape de silicio –rueda de escape y áncora– como respuesta al compromiso adquirido por Frederique Constant de ofrecer a sus coleccionistas una pieza estable, precisa e insensible tanto a las variaciones de temperatura como a los campos magnéticos, en particular a los inducidos por nuestro entorno digital como

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ordenadores, smartphones, tablets, altavoces inteligentes y otros. A pesar de su complejidad, su ajuste se realiza fácilmente mediante correctores discretamente ubicados en los lados de la carrura.

Cada versión del nuevo Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture se completa con dos correas de fácil intercambio. El modelo en acero inoxidable se acompaña de un brazalete también en acero, de tres eslabones, pulido y satinado, y con cierre desplegable. Por su parte, el de oro rosa se entrega con una correa de piel de aligátor en azul marino con acabado de nobuk y pespunteado. Ambas piezas se entregan con una correa adicional de caucho azul marino.

Fabricado en edición limitada y con un diámetro de 41 mm, de la versión en acero existen exclusivamente 88 piezas

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N O V E D A D | BAUME & MERCIER RIVIERA TERESA FITZ

El renacer de un mito Llega la quinta generación del célebre Riviera de Baume & Mercier. Creado en 1973, ahora, casi 50 años después, este emblema de la marca se presenta en tres deportivas y elegantes versiones de cronógrafo con un diámetro de 43 mm. Es el renacer de un mito.

E

l emblemático reloj Riviera, que tantos éxitos dio en el pasado a Baume & Mercier, renace de nuevo y con mucha fuerza. Así, casi medio siglo después de su lanzamiento mundial, Riviera vuelve con nuevas versiones de cronógrafo y un tamaño de 43 mm de diámetro.

Estos tres nuevos cronógrafos Riviera exhiben un marcado carácter deportivo y distintivo. Por su diseño, su forma y su maestría relojera, se presentan como expresión máxima del saber-hacer de la casa e integran los códigos del estilo contemporáneo. Permanece el diseño original pero adaptándose a los nuevos tiempos. Además, y como no podía ser de otra forma, revelan los valores de los años setenta: la alegría y la despreocupación, a lo sumo, aquel espíritu libre de aquellos recordados años.

A simple vista, puede observarse que los tres modelos no tienen un diseño idéntico. Dos de ellos cuentan con caja en acero pulido y satinado, mientras que en la tercera edición es de acero ADLC granallado de color negro. Aún así, todas ellas tienen un diámetro de 43 mm y en su interior cobijan el calibre Valjoux 7750, un movimiento mecánico automático Swiss Made, que late a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y ofrece una autonomía de 48 horas.

Fiel pero actual

Los nuevos cronógrafos se mantienen fieles al diseño del original Riviera, a su esencia. De manera que disponen del típico bisel dodecagonal con cuatro tornillos, la icónica esfera con un motivo en forma de olas que simboliza el encuentro entre la montaña y el mar, y los bra-

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De generosas proporciones, los nuevos Riviera hacen gala de su espíritu deportivo y contemporáneo

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N O V E D A D | BAUME & MERCIER RIVIERA

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico automático, calibre Valjoux 7750. 25 rubíes. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 48 horas.

Funciones: Horas, minutos, segundero central, fecha y día y cronógrafo.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 43 mm de diámetro y 14,1 mm de grosor, en acero pulido y satinado o acero ADLC granallado de color negro, según versión. Fondo de cristal de zafi ro con cuatro tornillos. Bisel dodecagonal en acero pulido y satinado o acero ADLC granallado de color negro, según versión. Esfera negra o azul, según modelo, con acabado satinado soleil. Número romano indicador de las 12 horas e índices rodiados. Agujas tipo Dauphine rodiadas. Doble ventanilla de día/fecha a las 3 horas. Contadores de cronógrafo: cuenta atrás de las horas a las 6h, segundos a las 9 horas y totalizador de minutos a las 12h. Hermeticidad hasta 100 metros.

BRAZALETE: Según el modelo, correa en caucho azul o negro, o brazalete integrado de acero pulido y satinado.

Triple hebilla desplegable con ajuste de seguridad en correas de caucho o triple cierre desplegable con pulsadores de seguridad en brazalete de acero.

PRECIO: 4.200 € en acero ADLC granallado; 3.900 € en acero pulido y esfera negra; y 3.800 € en acero pulido y esfera azul.

zaletes intercambiables con el patentado sistema Fast Strap. Tal tradición no se olvida de la evolución, del progreso y los tiempos modernos. Así, mientras la primera versión en acero pulido se combina con una esfera azul con acabado satinado soleil y correa de caucho azul a juego, la segunda muestra una esfera negra con acabado satinado soleil y brazalete integrado de acero. Por otro lado, el modelo de acero ADLC granallado exhibe un diseño totalmente negro, incluyendo caja, esfera y correa.

Sobre las esferas y su delicado oleaje, las 12 horas en números romanos se acompaña por índices rodiados, las agujas de horas y minutos tipo Dauphine, una doble ventanilla a las 3 horas donde se muestra el día y la fecha, el segundero pequeño a las 9h y dos contadores auxiliares a las 12h y a las 6h, respectivamente, el de los minutos y las horas del cronógrafo.

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Brazalete integrado y sistema Fast Strap

Los nuevos R iviera de este 2021 no escapan a la especial atención que los maestros relojeros de Baume & Mercier han prestado a la integración entre caja y pulsera, aun cuando esta última sea una correa de caucho o un brazalete de acero. Esta invención les otorga una equilibrada, armoniosa y cómoda silueta. En esta ocasión, los cronógrafos que incorporan correas de caucho cuentan con triple hebilla desplegable y cierre de seg uridad, mientras que el que se acompañan con el brazalete de acero cuenta con triple cierre desplegable con pulsadores de seguridad. En todos ellos, se incluye el sistema Fast Strap, un ingenioso sistema desarrollado por la casa relojera que permite cambiar de correa o brazalete en cuestión de segundos.

El emblemático bisel dodecagonal con cuatro tornillos y la esfera con motivo de olas siguen siendo las señas de identidad de esta colección

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N O V E D A D | Gérald Genta Pablo Montero

Vuelve Mickey Mouse Gérald Genta Arena Retrograde regresa con el icónico y sonriente personaje de Disney, Mickey Mouse, convertido en un emblema de esta marca de relojes. Y, para deleite de coleccionistas, lo hace en una edición limitada de 150 ejemplares para todo el mundo.

C

omo marca independiente de Bvlgari, que la adquirió en el año 2000 junto a Daniel Roth, Gerald Genta vuelve y recupera al que probablemente sea el ratón más célebre del mundo en su Arena Retrograde With Smiling Disney Mickey Mouse. Un atrevido y emblemático reloj del que sólo se han hecho 150 ejemplares.

Célebre en todo el mundo, Mickey Mouse lleva más de 90 años haciendo las delicias de adultos y niños. Y ahora regresa de la mano de Gérald Genta, marca independiente de Bvlgari desde hace poco, que la adquirió junto a Daniel Roth hace algo más de 20 años. Durante estas dos décadas, ambas marcas desaparecieron como tales para incorporarse en la estructura de Bvlgari, pero a modo de colecciones.

Sin embargo, desde hace un par de años parece que la casa italiana ha cambiado de opinión y ha decidido recuperar Gérald Genta como firma independiente dentro del Grupo Bvlgari.

Ya en 2019, Bvlgari celebró el 50 aniversario de esta firma, fundada por el genial diseñador que le dio su nombre, con una edición especial en platino de un horas saltantes y minutos retrógrados. Un reloj que, como el actual Mickey Mouse, recuperaba el logotipo original de Gérald Genta.

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Presentado durante la pasada edición de Geneva Watch Days, el nuevo Arena Retrograde with Smiling Disney Mickey Mouse ha sido, sin duda, uno de los relojes más buscados y admirados, y será uno de los más codiciados por los coleccionistas.

Más aún, si consideramos que tan sólo se han realizado 150 ejemplares para todo el mundo.

Lo cierto es que el diseño con el ratón más famoso de Disney, y probablemente del mundo entero, se ha convertido en un emblema de Gérald Genta, que ya anteriormente, antes de su adquisición por Bvlgari, había dedicado algún otro reloj a este simpático personaje.

Este nuevo Arena Retrograde with Smiling Disney Mickey Mouse muestra una total fidelidad al espíritu y la personalidad de la marca. El sonriente ratón parece saltar sobre la esfera de rayos solares bañada en rodio, a la vez que indica los minutos retrógrados con su brazo izquierdo en un sector de 210 grados y muestra la hora saltante a las 5.

El movimiento automático monoretrógrado que le da vida cuenta con una reserva de marcha de 42 horas, y se aloja en la clásica caja redonda Arena, en esta ocasión de acero inoxidable pulido y 41 mm de diámetro. El reloj se completa con una correa acolchada de caucho texturizado en color rojo vivo.

Marca del grupo Bvlgari, Gerald Genta regresa con fuerza y lo hace con uno de sus modelos más icónicos

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático monoretrógrado. Apertura de horas saltantes a las 5 h. Minutero retrógrado en un sector de 210 grados. 28.800 alternancias/hora.

Reserva de marcha de 42 horas.

Características: Caja redonda de acero pulido de 41 mm de diámetro. Esfera de rayos solares bañada en rodio. Indicador de minutos retrógrados y horas saltantes. Figura de Mickey Mouse en la esfera, indicando los minutos. Edición limitada de 150 ejemplares.

Brazalete: Correa acolchada de caucho texturizado en rojo.

Cierre desplegable Gérald Genta en acero pulido.

Precio: 16.500 francos suizos (unos 15.600 €).

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s o s t e n i b i l i d a d | Oris "change fOr the better" PabLO MOnterO

Proteger el planeta Casi dos décadas de compromiso medioambiental avalan a Oris como una de las más importantes marcas relojeras empeñadas en proteger el planeta. Comprometida fundamentalmente con los Océanos, su ecosistema y sus habitantes, su activa campaña “Change for the Better” abarca el mundo entero.

C

omo viene siendo habitual, fiel a su compromiso medioambiental, también este año 2021 Oris ha acudido a su cita con el Día Mundial de la Limpieza, que se celebra cada año en septiembre, y que tiene como objetivo concienciar sobre la gran cantidad de residuos que desechamos en la naturaleza.

Su interés y compromiso por el medio ambiente y la sostenibilidad le han valido el reconocimiento como marca “climáticamente neutra”.

“Ser climáticamente neutro es fácil de decir, pero difícil de medir y probar”, asegura la firma suiza.

Y es por eso, para demostrar su compromiso, que se ha decidido aliarse con uno de los principales expertos en acción climática, Climate Partner, que calculó la huella de carbono de su fábrica y sus relojes, “carbono de actividades tan diversas como

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calentar nuestra fábrica y viajar al trabajo”, explica la marca.

En este sentido, Oris cuenta con un certificado que confirma que compensan más de 2.500 toneladas de CO2, a través del apoyo al proyecto “Océanos Limpios”, dirigido por Plastic Bank, que ha impedido que mil millones de botellas de plástico lleguen a nuestros océanos. Es importante saber que por cada tonelada compensada de CO2 se recogen 10 kg de residuos plásticos.

No en vano, el lema de Oris durante esta última década ha sido el de “Cambiar para Mejor”. Un slogan que se ha convertido en uno de los pilares de la marca y ha inspirado a muchos productos creados para recaudar fondos y concienciar sobre la importante labor de las organizaciones humanitarias, ecológicas y de conservación.

El cambio comienza en el interior

Oris siempre pensó que si realmente querían generar un cambio positivo había que comenzar desde dentro. Así, en su sede de Hölstein han estado mejorando su fábrica para que la energía que consume tenga un impacto significativamente menor en el medio ambiente. Por ejemplo, una de las mejoras ha sido instalar paneles solares que generan el 60% de la electricidad que consumen.

Los equipos de diseño e ingeniería de relojes han tenido que hacer también un esfuerzo para adaptarse a este nuevo paradigma. Ahora se ofrecen correas hechas de PET reciclado y cuero de origen sostenible, cajas de relojes hechas de algas o papel reciclado y productos que incluyen plástico reciclado o distintos materiales reutilizables.

Y es que el compromiso medioambiental es una

de las principales señas de identidad de esta marca suiza. Así se desprende de las palabras de Rolf Studer, co-Ceo de Oris, quien afirma que “nos aseguramos de que todo lo que hacemos tenga en cuenta primero el medio ambiente.”

¿Y ahora, cual es el siguiente paso?

Pero para Oris, convertirse en una marca “Climáticamente neutra” no es el objetivo final. De ahí su decisión de seguir trabajando en línea con los Objetivos de Sostenibilidad de la ONU, por lo que continuarán con las actualizaciones de la fábrica, el mayor uso de las energías verdes y la mejora en las cadenas de suministro.

La próxima primavera, Oris publicará su primer Informe de Sostenibilidad. Y a partir de 2022, su objetivo será reducir sus emisiones de CO2 en un

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s o s t e n i b i l i d a d | Oris "change for the better"

El Carysfort Reef es fruto de la alianza con la Fundación Coral Restoration, cuyo objetivo es preservar el mítico arrecife del mismo nombre en Florida

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10% cada año, para no solo compensar, sino también reducir y evitar crear esas emisiones nocivas.

En este sentido, Rolf Studer no duda en afirmar que “este es un momento de gran orgullo para Oris. Un reloj mecánico tiene un impacto muy bajo en el medio ambiente porque está diseñado para durar. Pero no es suficiente. Como empresa y como industria, debemos asegurarnos de que todo lo que hacemos no solo tenga un impacto neutral en el medio ambiente, sino uno positivo”.

Coherente con su misma línea de seguir actuando para proteger, restaurar y salvar el debilitado ecosistema marino, Oris ha presentado este año que ahora toca a su fin dos nuevos relojes en edición limitada. El primero de ellos quiere preservar el sistema de mareas más grande del mundo; y el segundo toma su nombre del pez más grande que habita los océanos.

Oris Dat Watt LE.

Creado en colaboración con la Secretaría Común del Mar de Wadden, este nuevo reloj de Oris tiene como misión conservar el citado mar, que es uno de los sistemas de mareas más grandes e influyentes de nuestro planeta, y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Mar de Wadden es un área de 11.500 kilómetros cuadrados, con una costa de 500 kilómetros.

Un punto de encuentro vital para más de 10 millones de aves migratorias cada año. Los expertos del medioambiente han calculado que la biodiversidad a escala mundial tiene una codependencia necesaria con este espacio marino ubicado entre Alemania y Países Bajos.

Como la misma naturaleza, la campaña “Change for the Better” no conoce fronteras. Su misión es global y tangible para hacer del mundo un lugar

Dat Watt Limite d Ed ition MOVIMIENTO: Calibre Oris 761. Fase lunar. Ventana de fecha, fecha instantánea, corrector de fecha, temporizador y parada de segundos.

Reserva de marcha de 38 horas.

Características: Caja multipieza en acero de 43,50 mm de diámetro. Bisel giratorio unidireccional. Esfera azul/gris con degradado.

Material luminoso en las agujas e índices Super-LumiNova. Cristal superior de zafiro abombado por ambas caras. Tratamiento antirreflejos en el interior. Fondo de acero atornillado con grabados especiales.

Corona atornillada de seguridad en acero con protección. Hermético hasta 300 metros. Edición limitada a 2.009 piezas Brazalete: Armis de acero con cierre desplegable extensible.

Precio: 2.350 €.

mejor. El mar de Wadden está bajo amenazas constantes: pesca, puertos, plataformas de petróleo y gas, parques eólicos o tráfico marítimo son algunos de los peligros diarios a los que se enfrenta este ecosistema.

La Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) actúa en nombre de este ecosistema, que no puede defenderse por sí solo. Bernard Baerends es el secretario ejecutivo de la CWSS. Para él, “el mar de Wadden demuestra de manera única cómo se adaptan la naturaleza, las plantas y los animales a las condiciones cambiantes”.

“Hay una misión en curso, crear conciencia sobre la importancia del área y la vulnerabilidad de la zona. También se necesita más investigación y monitoreo para comprender los potenciales efectos del cambio climático”, declara Bernard. “Oris se acercó a nosotros, lo que agradecemos mucho.

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s o s t e n i b i l i d a d | Oris "Change for the better"

Whale Shark Limite d Ed .

MOVIMIENTO: Calibre Oris 798 automático. Ventana de fecha, fecha instantánea, corrector. Reserva de marcha de 42 horas. Edición limitada a 2.016 piezas.

Características: Caja de acero inoxidable de 43,50 mm multi-pieza. Bisel giratorio bidireccional azul y negro (dia/ noche) de cerámica con escala GMT. Esfera azul con patrón especial grabado inspirado en la piel del tiburón ballena. Índices y agujas con Super-LumiNova.

Zafiro de cristal superior con ambas caras abombadas y capa interior antirreflejos.

Fondo de caja de acero inoxidable atornillado con grabados especiales.

Corona de seguridad atornillada en acero inoxidable. Estanco hasta 300 metros.

Brazalete: Armis de acero inoxidable con cierre desplegable de seguridad con extensión.

Precio: 2.650 €.

Sigue los más altos estándares de sostenibilidad y tiene un sólido historial de trabajo con organizaciones medioambientales”.

Basado en el Oris Aquis, el nuevo Dat Watt Limited Edition lleva el nombre de un dialecto local del mar de Wadden. Las 2.009 piezas de la colección marcan el año en el que el mar de Wadden fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Whale Shark Limited Edition

El pez más grande de los océanos ha bautizado este nuevo reloj de Oris, que colabora con la protección de esta especie, imprescindible para la vida salvaje de los océanos y que se ha convertido en uno de los animales más amenazados por el efecto humano.

El Oris Whale Shark L.E. se ha creado como parte del programa “Change for the Better”, la iniciativa que trata de devolverle a nuestro planeta todo lo que nos proporciona a diario mediante la limpieza, restauración y conservación de los fondos marinos.

El embajador de Oris, Gerardo del Villar, explorador y fotógrafo experimentado, comenzó a fotografiar estos tiburones ballena hace más de 15 años. El fotógrafo mexicano es uno de los profe-

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sionales de su sector más reconocidos del mundo.

"He fotografiado tiburones durante más de 15 años. Llegó mi fascinación por los tiburones por mis padres y mi abuelo, que me contaban sus aventuras en el mar.”

Gerardo del Villar declara su apego “a la pasión de Oris por actuar y proteger los ecosistemas marinos. Nuestra asociación me ha ayudado a difundir la palabra, hacer documentales, exposiciones y conservar criaturas marinas en peligro de extinción como el tiburón ballena.” Considerado como un gigante bondadoso del mundo marino, el tiburón ballena puede medir hasta 18 metros de largo y alcanzar 20 toneladas de peso. Pero a pesar de sus enormes dimensiones, es un animal dócil que vive en aguas tropicales y puede vivir hasta 70 años.

El nuevo reloj Oris dedicado a este gigante noble se inspira en el modelo de buceo Oris Aquis GMT y es una serie limitada de 2.016 piezas. Una cifra que hace referencia al año en el que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) anunció que la población de tiburones ballena se había reducido a la mitad durante los últimos 75 años por causa de la actividad humana, fundamentalmente la pesca ilegal y el cambio climático.

El compromiso de Oris con el medio ambiente y la sostenibilidad le han valido el reconocimiento de marca "climáticamente neutra"

Cronología de un compromiso sostenible Desde 2010, Oris mantiene un compromiso con la conservación de los océanos que le ha llevado a lanzar una serie de relojes en edición limitada.

Cada uno de estos relojes se entrega con un certificado especial en el que se explica con detalle cada proyecto al que está vinculado.

• 2010. La gran Barrera de Coral.

Colaboración con la AMCS (Sociedad Australiana de Conservación Marina) para proteger el arrecife de coral más grande del mundo, y patrimonio de la UNESCO.

• 2011. Islas Maldivas.

• 2017. Hammerhead.

Con este proyecto se contribuyó a la investigación de las rutas que los tiburones martillo realizan a lo largo de la costa de México.

un propósito, que colaboraban con la Reef Restoration Foundation, Pacífic Garbage Screening y Whale and Dolphin Conservation.

• 2017. Carysfort Reef Limited Ed.

Con este reloj que lleva el nombre del pez más grande del océano, la marca colabora con la protección de esta especie, imprescindible para la vida en los mares y que está amenazada de extinción. Este proyecto se ha hecho con el apoyo del embajador de la marca, Gerardo del Villar, explorador y fotógrafo experimentado, que comenzó a fotografiar tiburones ballena hace más de 15 años.

Se presenta el primer reloj fruto de la alianza con la Fundación Coral Restoration, cuyo objetivo es preservar el mítico Carysfort Reef, un arrecife de coral en el Florida Keys National Marine Sanctuary, que es la tercera barrera de arrecifes más grande del mundo y la única de Estados Unidos.

Ese año Oris firma un acuerdo con la ONG Bluepeace Maldivas para apoyar su programa para proteger los corales de los atolones.

• 2018. Clipperton Edición limitada.

• 2012. Tubbataha.

• 2019. Ocean Trilogy.

La marca quiso crear un reloj especial (ref. 01 749 7663 7185-Set MB / RS) para dar apoyo al Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha en Filipinas.

Un tributo al atolón del mismo nombre y al trabajo de Michel Labrecque y Julie Ouimet.

Una colección de tres modelos, cada uno con

• 2021. Whale Shark Limited Ed.

• 2021. Oris Dat Watt Limited Ed. Se ha creado con la Secretaría Común del Mar de Wadden. El objetivo es conservar el mar de Wadden, patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y el sistema de mareas más grande del mundo.

• 2014. Aquis Red Limited Edition.

Se organizó un campamento de estudio Oris con cuatro estudiantes bajo el patrocinio del Centro Ambiental del Mar Rojo en Dahab, Egipto. La finalidad era obtener más información sobre cómo se puede proteger la vida marina y los corales en el Mar Rojo.

• 2016. Gran Barrera de Coral II. Se reafirma el compromiso con la AMCS y la conservación del coral australiano.

• 2016. El Hierro.

Acuerdo con el Instituto Español de Oceanografía para financiar un grupo de estudio sobre el volcán submarino de la isla canaria de El Hierro.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | BLANCPAIN LADYBIRD COLORS T e r e sa F it z

Emancipación, éxito y elegancia Blancpain rinde tributo a su mítico Ladybird, aquel modelo de 1956 que incorporaba el movimiento redondo más pequeño de la época. Y lo hace con siete espléndidas versiones que ponen de manifiesto el talento y el buen gusto de esta manufactura suiza.

B

lancpain versiona una pieza clave en su historia, el Ladybird. Este modelo femenino, símbolo de emancipación, éxito y elegancia, diseñado por Betty Fiechter –la primera mujer que dirigió una casa relojera– y su sobrino Jean-Jacques Fiechter, quienes dirigían la manufactura relojera en la segunda mitad del siglo pasado, se transforma 65 años después en nuevas versiones llenas de color con un diseño que persevera en mantener un equilibrio ideal entre audacia y refinamiento.

La personalidad de Betty Fiechter, su pasión por la mecánica relojera y su convicción sobre la importancia de las joyas y los adornos en la adecuada vestimenta de la mujer se conjugan en estos nuevos Ladybird Colors, que marcan el paso del tiempo gracias a un movimiento mecá-

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nico de manufactura, el calibre 1150, decorado y ensamblado a mano, y que destaca por su autonomía de hasta cuatro días.

En los nuevos Blancpain Ladybird Colors el saber-hacer de los maestros relojeros de la casa y la técnica de vanguardia se consagran al servicio de la belleza. No se presentan como meras adaptaciones de relojes masculinos sino que han sido diseñados y desarrollados para responder a las expectativas y a los deseos de la mujer contemporánea.

Catalogados como relojes joya, los Ladybird Colors presentan unas proporciones armoniosas y se adaptan a cualquier muñeca gracias a sus 34,9 mm de diámetro. En oro rojo o en oro blanco, según versión, llaman la atención a simple vista, el bisel, las asas y la corona, sobre

Ficha técnica

Los nuevos Ladybird Colors rinden homenaje a un emblemático reloj de 1956, una pieza clave en la historia de Blancpain

MOVIMIENTO: Automático, calibre 1150 de 26,20 mm de diámetro y 3,25 mm de grosor. 186 componentes. 28 rubíes. Espiral de silicio. Platina perlada con puentes biselados y satinados, decorados con Côtes de Genève. Masa oscilante de oro calada.

Reserva de marcha de 4 días. Funciones: Horas, minutos y segundero central.

Características: Caja de 34,9 mm de diámetro y 9 mm de grosor, en oro rojo o blanco de 18 kt según versión. Cristal de zafiro. Fondo transparente. 18 mm de distancia entre asas. Bisel engastado con diamantes. Corona engastada con un diamante talla rosa.

Esfera de nácar blanco engastada con diamantes. Números arábigos aplicados en oro rojo o blanco de 18kt y ligeramente redondeados. Agujas de horas y minutos en forma de hoja de salvia calada en oro rojo o blanco, según versión. Segundero central en oro rojo o blanco, según versión. Hermeticidad hasta 30 metros.

Brazalete: Correa de piel de aligátor en verde pavo real, azul noche o blanco satinado, en versiones de oro rojo. Correa de piel de aligátor en amarillo limón, naranja mandarina, lila o blanco satinado, en versiones de oro blanco. Hebilla de hebijón o desplegable de oro engastada con nueve diamantes.

Precio: 27.170 €.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | BLANCPAIN LADYBIRD COLORS

los que se engastan 59 diamantes de más de dos quilates. Por su parte, la esfera está realizada en nácar blanco. Sobre ella, los números arábigos en apliques de oro han sido ligeramente redondeados para formar un disco horario asimétrico coronado por el número doce. Se acompañan y realzan con una banda de diamantes que además rodea las agujas. Estas últimas, en concreto las de las horas y los minutos disponen de la característica forma de hoja de salvia calada, todo un atributo de Blancpain por excelencia.

En los Ladybird Colors, el toque de color que les da el nombre se manifiesta en los brazaletes que los completan. Por una parte, los modelos en oro rojo están disponibles con correa de piel de

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aligátor en verde pavo real, azul noche o blanco satinado. Mientras, en las piezas de oro blanco los brazaletes se decantan por el amarillo limón, naranja mandarina, lila o blanco satinado. Todas las combinaciones aportan un frescor elegante y simbolizan la diversidad, el entusiasmo y la alegría. Incluyen hebilla de hebijón o desplegable de oro, engastada con nueve diamantes.

Un engaste de alta gama

Los diamantes que visten estas actuales versiones del Ladybird presentan un engaste de alta gama realizado a mano por los maestros artesanos de la casa. Un arduo trabajo donde, antes de colocar las piedras, se perfora el material con buriles para

Un total de 59 diamantes de más de dos quilates adornan cada uno de estos relojes de oro blanco o rojo, esfera de nácar y correa de atractivos colores

crear un asentamiento de metal precioso a ambos lados de los diamantes. Esta etapa, denominada “recorte”, es muy importante, ya que influye sobre el brillo de la pieza, produciendo un efecto espejo.

A continuación, los diamantes se colocan uno a uno siguiendo una alineación precisa para que sus facetas reflejen la luz de manera uniforme. Los engastadores pliegan entonces los granos elaborados previamente en el metal precioso sobre las gemas para mantenerlas en su sitio y trabajan manualmente la separación entre los granos para perfeccionar su creación. Este proceso debe ejecutarse con gran precisión para evitar que se dañen las piedras. Sin duda, los Ladybird Colors marcan el comienzo de una nueva era para la colección de relojes femeninos de Blancpain.

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E x p o s i c i ó n | Breguet y el tourbillon Paloma Recio

La revolución en un minuto Además de una extraordinaria pieza de aniversario, Breguet celebra el 220º aniversario del tourbillon y rinde homenaje a su inventor, Abraham-Louis Breguet, con una didáctica e interesante exposición que ha podido verse durante unos días en Rabat Madrid.

U

no de los mayores inventos de la relojería es, sin duda, el tourbillon.

Inventado y patentado por el maestro relojero Abraham-Louis Breguet el 26 de junio de 1801 -o, si se prefiere, el 7 de mesidor del año IX, como decía el calendario de la época en la Francia post-revolucionaria-, este genial mecanismo capaz de compensar los efectos de la gravedad de la Tierra sobre un reloj cumple ahora 220 años. Una ocasión que la manufactura Breguet, heredera de aquel genial relojero, no ha querido dejar pasar. Así, para celebrarlo, además de crear un extraordinario reloj aniversario en edición limitada del que también les hablamos en esta misma revista, ha dedicado al tourbillon una magnífica exposición que, durante unos pocos días, ha podido verse en Rabat Madrid.

Una didáctica exposición que, además del Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365, ha contado con algunos de los relojes con tourbillon más interesantes que la manufactura de L’Abbaye ha realizado en los últimos tiempos. Así, los visitantes han podido admirar piezas como los Clasique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 y Squeletton 5395, el Tourbillon Mesidor 5335, el Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 y el Tradition Tourbillon Fusée 7047.

Todos ellos representan la mejor expresión artís-

El espacio de Rabat Madrid fue el elegido por Breguet para su gran exposición de homenaje al tourbillon en su 220º aniversario

tica y relojera de Breguet en un terreno que domina magistralmente. Eso es precisamente lo que la exposición ha querido mostrar con este homenaje al tourbillon y a su inventor.

Un visionario

Todavía hoy, Abraham-Louis Breguet, un visionario en su época, está considerado el padre de la relojería moderna. Un honor del que la marca, que, orgullosa y fielmente lleva su nombre, se hace eco y mantiene en su catálogo, como no podía ser de otra forma, una buena colección de relojes con tourbillon. Una prueba patente de que esta casa es realmente la especialista en la creación de relojes con esta complicación, que en su día fue auténticamente revolucionaria y que

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E x p o s i c i ó n | Breguet y el tourbillon

En la exposición se han mostrado algunos de los tourbillon que la manufactura ha creado en los últimos tiempos, como el Squeletton 5395 o el Extra-Plat 5367

hoy sigue cautivando a aficionados y coleccionistas de todo el mundo.

Nacido en Neuchâtel, donde se inicia en la relojería, A.-L. Breguet se marcha muy joven a Paris, donde abre su propio negocio en la Île de la Cité.

Desde allí, su prestigio va creciendo y rápidamente se convierte en el relojero de la aristocracia y de la corte de Versalles. Louis XVI y María Antonieta son grandes clientes suyos.

Pero Francia es un polvorín en esos días y él, hugonote de religión, se ve obligado a exiliarse y volver a Suiza en 1793. Allí permanecería dos años de intenso trabajo intelectual e intercambio con relojeros tanto de Ginebra como de la región del Jura. Su frenética inventiva lo es ahora todavía más.

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Carta al ministro

Para deleite de su clientela, ya internacional y cosmopolita, sus inventos se suceden: el reloj de tacto, el péndulo simpático, el reloj de suscripción, un nuevo escape de fuerza constante, y un revolucionario dispositivo que llamó Regulador de Tourbillon. “Un nuevo invento aplicable a las máquinas para medir el tiempo”, como lo describió el propio relojero en la carta que le envió al ministro del Interior francés y en la que solicitaba la patente. Una carta en la que, para mayor comprensión de su ingenio, además de una explicación teórica, adjuntaba una acuarela sobre el funcionamiento, que hoy se reproduce en el fondo del reloj de aniversario.

Se queja también el relojero de “los gastos considerables” en los que había incurrido y de “los sacrificios” necesarios para llevar a cabo su tourbillon.

Finalmente, la patente llegó, pero las ventas no despegaron en un primer momento y Breguet necesitó más de diez años para que su invento fuera realmente aceptado. El éxito y la continuidad de aquel ingenio que garantizaba la misma precisión de marcha fuera cual fuera la posición del reloj, ya fuera inclinada, horizontal o vertical, estaba garantizado.

A partir de ahí, la historia es sobradamente conocida, y los relojes con tourbillon, de los que el maestro relojero realizó en vida 35 piezas, son seña de identidad de la marca que fundó y que hoy, 220 años después, le rinde homenaje, mientras reivindica su posición de gran manufactura especializada en una de las más hermosas complicaciones relojeras.

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E x p o s i c i ó n | “Reverso: Timeless stories since 1931” Paloma Recio

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931 fue un año decisivo tanto para JaegerLeCoultre como para la relojería en general. Ese año se presenta el Reverso, un reloj que gira sobre sí mismo y que rápidamente se convierte en un icono no sólo de la marca, sino de la propia historia de la relojería universal.

Ahora, cuando se cumplen 90 años de su lanzamiento, Jaeger-LeCoultre le dedica en Paris una espléndida exposición en la que repasa sus orígenes, vinculados al polo y al Art Déco, y su evolución a través de todos estos años. Reverso es un nonagenario de muy buen ver, un reloj en el que el tiempo no ha dejado su infalible huella, salvo la de engrandecer aún más su leyenda. “Con el paso de los años, el Reverso se ha convertido en un objeto de culto, símbolo de estilo y elegancia”, afirma Catherine Renier, CEO de la marca suiza.

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Bajo el nombre de “Reverso: Timeless stories since 1931”, la Grande Maison de Le Sentier propone a los visitantes una oportunidad excelente para explorar con todos los sentidos el universo cultural y creativo de este reloj único. Y es que, además de una boutique efímera con los nuevos modelos, un taller de descubrimiento y la propia retrospectiva, en la última de las cinco plantas que ocupa la muestra, en un edificio del Faubourg Saint-Honoré, se ha ubicado el Café 1931. Allí, la chef pastelera Nina Métayer ofrece a los visitantes degustar una serie de dulces exclusivos, cuyas formas evocan los códigos estéticos del Art Déco y que retrotraen a la cuna del Reverso, en el valle de Joux.

Una experiencia única

La exposición, que podrá verse hasta el 24 de

Historia de un reloj de culto En el año en el que festeja su noventa aniversario, Jaeger-LeCoultre rinde homenaje al Reverso y le dedica una gran exposición en la que repasa sus orígenes y su evolución. Una retrospectiva que narra la historia de este reloj de culto que, con los años, lejos de envejecer, ha ido agrandando su leyenda. La cita, ineludible sin lugar a dudas, es en Paris y hasta el 24 de diciembre.

Para Catherine Renier, CEO de Jaeger-LeCoultre, "con el paso de los años, el Reverso se ha convertido en símbolo de estilo y elegancia"

diciembre, y en la que se puede admirar desde el primer modelo presentado en 1931 hasta el más reciente Reverso Hybris Mechanica, es, sin duda, una experiencia única. Una inmersión que comienza con la anamorfosis del artista estadounidense Michael Murphy, denominada Spacetime, “que permite sumergirse en las tres dimensiones físicas del espacio y en la cuarta dimensión del tiempo”, explica la marca. Es una instalación que, en palabras del propio artista, “estalla en una miríada de elementos que relatan la historia del Reverso Tributo Nonantième y su funcionamiento mecánico a través de la fragmentación de sus componentes”.

Lo cierto es que el Reverso es el fruto del incontestable espíritu de invención que ha caracterizado siempre a la manufactura Jaeger-LeCoultre,

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E x p o s i c i ó n | “ReveRso: Timeless sToRies since 1931”

Entre los relojes expuestos destacan algunas grandes complicaciones como el Hybris Mechanica, el Tribute Gyrotourbillon y el Tribute Minute Repeater

cita ineludible para los amantes de la relojería, esta exposición repasa la evolución de uno de los relojes más emblemáticos

En la última planta de las cinco que albergan la exposición se ha ubicado el Café 1931, donde la chef pastelera Nina Métayer ofrece una selección muy especial de pasteles

que ha mimado y priorizado este reloj desde aquel 4 de marzo de 1931 cuando presentó la patente.

Durante nueve décadas se ha ido reinventando sin césar y sin comprometer jamás su identidad. Ha albergado más de 50 calibres y mostrado complicaciones como la primera repetición de minutos rectangular, el cronógrafo retrógrado o el Gyrotourbillon, el Duoface, etc. Múltiples interpretaciones y distintos materiales que ponen de manifiesto el saber hacer y la creatividad de la manufactura, como demuestra el extraordinario Quadriptyque, un Reverso de cuatro caras.

Como no podía ser de otro modo, los oficios artís-

ticos de grabadores, engastadores, maestros del guilloché y esmaltadores están representados en esta retrospectiva. Y es que sin ellos sería difícil entender este reloj, al que dotan de una identidad única y múltiple a la vez. Y es que el Reverso ha sido en muchas ocasiones un auténtico lienzo para la expresión artística. Buena prueba de ello son las célebres reproducciones en miniatura de obras de arte en esmalte, o complejos grabados, muchos de ellos por encargo, sin olvidar sugerentes y deslumbrantes engastes de piedras preciosas.

En definitiva, una exposición que no hay que perderse.

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E x p o s i c i ó n | Vacheron Constantin Paloma Recio

Encuentro entre la alta costura y la alta relojería Con piezas procedentes de su museo ginebrino, realizadas por y para las mujeres, Vacheron Constantin narra la estrecha y fructífera relación entre la alta costura y la alta relojería a través del tiempo.

A

través de la relación entre la alta relojería y la alta costura, Vacheron Consta nt i n ha querido rendir homenaje a las mujeres que trabajan y han trabajado en su manufactura, así como a sus clientas a lo largo del tiempo. Y lo ha hecho con una interesante exposición que se ha podido ver en Rabat Madrid.

Piezas procedentes del museo Vacheron Constantin, creadas por y para mujeres, y vestidos femeninos de época ilustran esta fructífera relación, que se inicia a principios del siglo XIX y que continúa en la actualidad.

Colgantes y broches

La preocupación por una impecable cali-

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dad, por la creatividad y el trabajo artesanal en el marco de los oficios artísticos son para esta manufactura ginebrina el nexo de unión entre la alta relojería y la alta costura.

En este recorrido a través del tiempo, que comienza en el XIX, cuando el reloj era una pieza de orfebrería en forma de colgante o de broche que realzaba los vestidos femeninos, destaca una excepcional pieza de 1815. Es un colgante de oro amarillo con apliques grabados en dos tonos de oro, con granates engastados y esfera descentrada. Junto a él se muestra otro reloj colgante fabricado, ya en 1908, en oro amarillo con caja esmaltada en verde y apliques de platino y diamantes engastados.

Para Vacheron Constantin, la creatividad, la calidad y el trabajo artesanal son el nexo de unión entre alta relojería y alta costura 73

E x p o s i c i ó n | Vacheron Constantin

Influencias parisinas

Ya de lleno en el siglo XX, las mangas de los vestidos se acortan y cada vez son más las mujeres que lucen sus brazos. Aparecen así los primeros relojes de pulsera, que, como es sabido, llevan primero las féminas. Esta nueva moda supone un cambio importante en la relojería, que se adapta rápidamente a ella, y requiere de calibres más pequeños. Es la miniaturización de los movimientos de los antiguos relojes de bolsillo.

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Lo cierto es que cada vez son más las mujeres que optan por esta nueva manera de llevar el reloj, sobre la muñeca, convirtiéndolo en un accesorio de moda que, además, da la hora.

Los relojes femeninos evolucionan siguiendo las influencias parisinas y se convierten en auténticas piezas de joyería que incluyen motivos perlados y labrados de encaje, piedras preciosas y esmaltes multicolores. Como en la moda y el diseño en general, el Art Deco triunfa también en la relojería. Y con él

Con la llegada del siglo XX, los relojes femeninos evolucionan siguiendo las influencias parisinas

surgen nuevas formas ovaladas, rectangulares, cuadradas con esquinas redondeadas… Una nueva y creativa tendencia de la que Vacheron Constantin se hace rápidamente fiel representante.

Poco a poco, el reloj de pulsera, ya consolidado definitivamente, se convierte en un complemento indispensable en el atuendo femenino. Un buen ejemplo es el reloj de oro rosa que Vacheron realizó en 1946, tipo manchette, con los eslabones del bra-

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E x p o s i c i ó n | Vacheron Constantin

zalete pulidos y con forma cuadrada.

Atrevidas formas

Es el momento de los relojes con formas atrevidas y originales con efectos geométricos ovales, trapezoidales y romboides, que van conquistando las muñecas de las señoras. Así, en los años de posguerra se crearon atrevidos relojes femeninos que celebraban la libertad con formas ligadas a la escultura.

De esta época, concretamente de 1948, es el

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reloj joya que Vacheron creó con el brazalete de oro amarillo grabado y profusión de diamantes y esmeraldas en forma de hojas.

Durante los años siguientes, los relojeros continuaron imaginando nuevas formas, especialmente durante los años 70. Es “una época disruptiva y de gran creatividad”, como la califica la manufactura suiza, que en 1972 recibió el premio Prestige de Francia en reconocimiento a la innovación vanguardista de sus diseños. A la vez, las

Entre las piezas más curiosas procedentes del museo Vacheron Constantin, destacan un reloj "botonera" y otro de bolsillo, oculto como si fuera un mechero

técnicas de engaste se van sofisticando y haciendo más delicadas.

Precisión y maestría

Y llegamos así, en este fascinante recorrido que combina estilo y precisión, a la actualidad. Ahora, en Vacheron Constantin, es la elegante colección Égérie, inspirada en el mundo de la alta costura, la que refleja esta relación tan bien avenida. En esta colección, la pericia y la maestría relo-

jeras se dan la mano con la moda. “Una celebración de la feminidad absoluta con un diseño perfectamente puro de la esfera, en la que los números parecen flotar sobre una delicada cortina de seda pura”, explica la marca. “Su exquisito patrón de fondo, inspirado en la técnica de la tapicería, es posible gracias a una singular máquina que data de 1904, la única capaz de reproducir un diseño tan complejo siendo fiel a la tradición”.

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S u b a s t a s | Only Watch 2021 Pablo Montero

Por una buena causa

Unos 28,5 millones de euros se han recaudado este año en la subasta benéfica Only Watch. Una cantidad nada despreciable que se destinará a financiar la investigación de la distrofia muscular de Duchenne. En las nueve ediciones celebradas hasta la fecha se han recaudado más de 95 millones de euros.

Con una periodicidad bianual, las mejores y más prestigiosas marcas de relojes donan una pieza única creada para la ocasión por la que se pagan sumas considerables. Este año, y como viene siendo habitual, el reloj que ha conseguido la más alta cotización ha sido un Patek Philippe de sobremesa con calendario perpetuo, que alcanzó los 9 millones de euros. A continuación, repasamos los relojes más cotizados y que nos han parecido más interesantes.

Patek Philippe

Reloj de sobremesa con calendario perpetuo ref. 27001M-001

D

e nuevo, un Patek Philippe vuelve a ser el reloj que consigue la más alta cotización en la subasta benéfica Only Watch, celebrada en Ginebra: 9,5 millones de francos suizos (unos 9 millones de euros). El reloj en cuestión es un modelo de sobremesa con calendario perpetuo y reserva de marcha de 31 días, dotado de un nuevo mecanismo patentado e inspirado en un modelo histórico.

Si desde 2005, fecha en la que Patek inició su apoyo a Only Watch, ha ofrecido un reloj de pulsera, generalmente un gran complicación, este año la manufactura ginebrina innova ofreciendo un reloj de sobremesa que destaca tanto por su mecánica como por su diseño.

Se trata de la referencia 27001M-001, inspirada en un modelo de sobremesa fabricado en 1923 para el magnate americano del automóvil James Ward Packard, y que, en la actualidad, está expuesto en

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el Patek Philippe Museum de Ginebra. A diferencia de aquel, el nuevo reloj cuenta con un innovador calibre de carga manual con una reserva de 31 días, una precisión de +/-1 segundo al día y “una funcionalidad digna de un movimiento del siglo XXI”, asegura orgullosa la marca.

Este nuevo movimiento de altas prestaciones y forma rectangular, desarrollado a lo largo de siete años y merecedor del Sello Patek Philippe, consta de 919 componentes, de los que casi la mitad corresponden al mecanismo de calendario perpetuo. Sus nueve patentes redundan fundamentalmente en su fiabilidad a largo plazo, así como en la reducción del consumo de energía del calendario perpetuo, la simplicidad de uso y en asegurar las funciones contra toda manipulación errónea.

En cuanto a sus funciones, ofrece dos novedades respecto al original de Packard. La primera de ellas es un segundero saltante, también conocido como segundero muerto, que efectúa un solo

Inspirado en un modelo de 1923, este Patek Philippe de sobremesa con calendario perpetuo recaudó 9 millones de euros

salto por segundo, como lo antiguos reguladores.

La segunda es un calendario semanal, cuya lectura se facilita a través de la ventanilla giratoria que indica el número de la semana en curso en una escala situada en el contorno de la esfera opalina dorada en oro amarillo.

Con una decoración inspirada en el modelo histórico, la caja de plata se realza con un precioso contrachapado de nogal americano con líneas doradas serigrafiadas a la manera clásica. Tanto el panel superior como el bisel del reloj van ribeteados con una cenefa de cordoncillo grabada.

En un guiño al original reloj Packard se han mantenido diversos elementos decorativos como las incrustaciones de plata dorada que aparecen en las tres rosetas situadas en las esquinas y sobre las 12h, las hojas de acanto alrededor de la cruz de Calatrava y los cuatro grifos que engalanan las patas del reloj de sobremesa.

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S u b a s t a s | Only Watch 2021

F.P. Journe Francis Ford Coppola

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na vez más, el g ran François Pau l Journe vuelve a demostrar su talento y su inventiva. Su reloj creado para esta edición de Only Watch ha alcanzado la segunda mejor cotización: 4,5 millones de francos suizos (unos 4,25 millones de euros). Se trata de un impresionante reloj con una mano autómata, creado a partir de una idea original de Francis Ford Coppola.

Según cuenta el propio Journe, todo comenzó en 2012, cuando, cenando en casa del cineasta en el valle de Napa, éste le pregunta si sería posible indicar la hora en un reloj con una sola mano. Al relojero la idea le parece interesante y promete reflexionar sobre ella. Pero, ¿cómo indicar 12 horas con 5 dedos? El asunto no parece nada fácil. Un día, Coppola le envía los croquis para las posiciones de los dedos y, tras dos años de reflexión, finalmente el maestro relojero puede concentrarse en su reali-

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zación. Tras siete años de desarrollo, se presenta el prototipo del FFC. Se trata de un excepcional reloj pieza única, con caja de tántalo de 42 mm de diámetro y 10.7 mm de espesor, y una mano azul sobre la esfera. Es, en realidad, un autómata, ya que es la mano la que indica las horas con el movimiento de sus dedos. Los dedos móviles aparecen o desaparecen instantáneamente para indicar la hora siguiendo las posiciones del croquis de Coppola. Dedos que pertenecen a una mano mecánica creada por Ambroise Paré, padre de la cirugía moderna, en el siglo XVI. El círculo de los minutos gira y éstos se indican en el índice situado en lo alto, en lo que sería la posición de las 12h. Su calibre automático FFC 1300.3 en oro rosa exhibe una masa oscilante, también en oro rosa, grabada Ambroise Paré (1509-1590) y F.F. Coppola, que aparece en el mismo tamaño que el nombre del maestro relojero.

El brazalete es de piel de aligátor naranja.

Richard Mille RM 67-02 Charles Leclerc Prototype

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l deseo de crear un reloj que fuera como una segunda piel para Charles Leclerc, el piloto monegasco, que permitiera una especie de "simbiosis" con él, fue la motivación que impulsó el desarrollo del RM 67-02, que Richard Mille ha donado en esta novena edición de Only Wacth.

Richard Mille ha seguido apoyando a Charles durante más de una década y el prototipo RM 67-02 ha ayudado a la marca a probar nuevas soluciones técnicas para los modelos posteriores.

Con sus agujas biseladas, acabado satinado, líneas nítidas y calibre extraplano CRMA7 interno, el reloj transmite una sensación de poder y fuerza. Las líneas del rotor, elaborado con carbon TPT y oro blanco, así como los puentes y placa de titanio de grado 5 DLC

destacan las características deportivas del reloj.

La caja, de 47 mm de diámetro, está fabricada en cuarzo TPT decorado con colores blancos y rojos inspirados en la escudería Ferrari, a la que pertenece el piloto de Mónaco. El reloj posee una correa confort, sin costuras, que se adapta a la morfología de cada muñeca.

Es la correa más ligera que ha utilizado la manufactura, convirtiendo así al RM 67-02 en el reloj más ligero de la colección Richard Mille.

Como detalle importante, destacar que, con la adquisición del reloj, el nuevo propietario de este RM 67-02 ha recibido dos pases para el próximo gran premio de F1 de Mónaco. Como Invitados VIP de la Scuderia Ferrari, tendrán la oportunidad de conocer a Charles Leclerc y asistir a la carrera en el corazón del paddock de la Scuderia.

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S u b a s t a s | Only Watch 2021

TAG Heuer Dark Lord

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a marca de relojería suiza canaliza el espíritu del Monaco “Dark Lord”, que ha alcanzado un precio de 275.000 euros.

Esta reedición del emblemático "Dark Lord" es una versión única, de alta gama y acabada a mano del icónico cronógrafo automático de caja cuadrada de TAG Heuer.

Denominado realmente Carbon Monaco, este reloj tiene claras reminiscencias del mítico Monaco ref.

74033N, que se fabricó en cantidades limitadas a mediados de la década de 1970 y nunca apareció en un catálogo de Heuer ni en ninguna publicidad de la compañía.

La caja está forjada en fibra de carbono negra, de donde procede el apelativo de “Dark Lord”. La llamativa esfera esqueletizada, creada en colaboración con el especialista en esferas ArteCad, está elaborada a partir de una sola pieza de fibra de carbono, lo que confiere al reloj un gran carácter desde el

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primer vistazo. Cada una de las facetas esqueletizadas de la esfera ha sido acabada a mano mediante la técnica de relojería fina anglage, que da a la esfera su profundidad y aspecto multidimensional.

Encima de la esfera encontramos tres placas de latón galvanizado negro que forman las subesferas del cronógrafo y los segunderos del reloj. Los detalles anaranjados hacen alusión a la paleta de colores 2021 de Only Watch 2021.

El modelo TAG Heuer On ly Watch Carbon Monaco carga el movimiento automático Heuer 02, un calibre de fabricación propia con una reserva de marcha de 80 horas. Cuenta con una espiral de carbono innovadora propia de la marca y una masa oscilante en forma de escudo TAG Heuer acabada a mano en su totalidad.

Por último, la correa del reloj parece un brazalete de metal, pero es en realidad cuero. Un efecto conseguido a través de distintos procesos, nunca utilizados por TAG Heuer anteriormente.

completamente transparente y con guiños al naranja, elegido como el color de la subasta de este año, el hublot big bang tourbillon superó los 300.000 euros

huBloT Big Bang Tourbillon

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esde 2005, Hublot colabora con Only Watch creando cada dos años un reloj único y singular. Este año, la citada marca ha creado una original pieza denominada Big Bang Tourbillon Only Watch, por el que se han recaudado algo más de 306.000 euros.

Su caja transparente y bisel de color naranja, tallados en zafiro, exhiben los códigos de color representativos de la subasta de este año.

La esfera, también de zafiro, revela el mecanismo manufactura del nuevo tourbillon de carga automática. Las tonalidades siguen la misma pauta: el resalto, la superluminova de las agujas y las cifras árabes también son de color naranja. El reloj luce la inscripción grabada “Pièce

Unique” y el logotipo de la subasta sobre el fondo también de zafiro. Cuenta con dos correas intercambiables de caucho naranja estructurado con el sistema One Click, una de ellas transparente y la otra naranja.

El reloj se mueve gracias a un corazón animado por el calibre MHUB6035, desarrollado y concebido íntegramente por la manufactura Hublot. La integración directa del zafiro en el propio calibre ha dotado a este reloj de tres puentes de zafiro, el puente del barrilete, el puente automático y el pasador del Tourbillon.

El Big Bang Tourbillon es una auténtica obra de arte que se puede apreciar desde todos los ángulos y que, gracias a su transparencia, no oculta nada a la vista

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S u b a s t a s | Only Watch 2021

Audemars Piguet Royal Oak ref. 15202

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a última pieza de la referencia 15202 de Audemars Piguet alcanzó los 3 millones de euros en esta subasta benéfica. Se trata del último reloj extrafino “Jumbo” exclusivo de Royal Oak con la citada referencia y el calibre 2121, el movimiento automático más fino con rotor central e indicación de fecha de su época, introducido por primera vez en 1972. La ref.

15202 y el calibre 2121 se retirarán en unos días, dando paso a la nueva generación.

La esfera “Petite Tapisserie” de este reloj conserva la tipografía original de Royal Oak para la firma y el monograma AP, tal como se presentó con la serie

Breguet Cronógrafo Type XX

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ara este esperado evento benéfico, Breguet ha donado un cronógrafo Type XX pieza única, que alcanzó los 237.000 euros.

Se trata de una fiel reedición del celebre cronógrafo Type XX de los años 50 y 60, que reproduce escrupulosamente los códigos visuales y mecánicos de aquel emblemático reloj.

La caja de acero tiene un diámetro de 38,30 mm, similar al original, que posee unas asas curvas típicas embellecidas con un bisel lateral y unos pulsadores de talla generosa. A diferencia de las versiones militares, esta pieza única está equipada con corona recta igual que los modelos Type XX de uso civil.

Otra de sus características es su esfera de color bronce, en un guiño a los escasos modelos civiles y militares vendidos en la época con una esfera del mismo color. El reloj posee un bisel bidireccional de acero

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equipado con una escala de “12 horas” con un marcador triangular luminoso, que igualmente se inspira en los Type XX civiles de primera generación.

El cronógrafo Type XX Only Watch 2021 destaca por su arquitectura específica, con un segundero pequeño a las 9h y un totalizador de 30 minutos a las 3h, con diámetro aumentado, marcadores luminosos y aguja en forma de lágrima.

El reloj ofrece una legibilidad óptima y posee unas agujas denominadas coloquialmente “de jeringa”, debido a su forma. Su movimiento es un Valjoux 235 equipado con flyback.

Finalmente, la correa es de piel de becerro con hebilla de hebijón de acero. El reloj se entrega en un estuche especial con forma de ala de aviación.

Y es que las páginas más importantes de la historia de Breguet respecto a la aviación se han escrito con el Type XX.

5402 A. La caja y el brazalete del reloj combinan el titanio y vidrio metálico, una nueva aleación a base de paladio, resistente a la abrasión y la corrosión, primicia en la manufactura.

Se ha utilizado vidrio metálico pulido a mano para el bisel, marco del fondo de la caja de zafiro y varillas del brazalete para ofrecer un poderoso contraste con la caja de titanio y los eslabones del brazalete. También es la primera vez que la manufactura presenta un brazalete de titanio granallado.

El fondo de la caja está grabado con “Pieza única” y el sello de contraste “Pd500” certifica la composición de la aleación de más del 50% de paladio.

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D o s s i e r | Los relojes y el motor Alfonzo Escámez

A toda máquina Casi todos los que amamos la relojería sentimos una gran atracción también por el mundo del motor. Es un claro motivo por el que marcas de ambos sectores colaboran y se asocian con el objetivo de incrementar sus ventas y hacer que sus clientes sientan un mayor interés hacia ellas.

Repasamos algunas de las más exitosas colaboraciones entre marcas de ambos mundos.

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C

asi siempre ha sido el sector relojero el que se ha asociado al motor, tanto a marcas como a pilotos, para crear ediciones especiales. Todos recordaremos, entre otras, a TAG Heuer y Steve McQueen o Ayrton Senna, Richard Mille con Felipe Massa o Michael Schumacher, Audemars Piguet y Rubens Barrichelo, Jaeger-LeCoultre con Aston Martin o las asociaciones de Ferrari con Panerai, Girard-Perregaux, Hublot y ahora con Richard Mille. ¿Qué hace que los relojes y los coches atraigan a parecidos clientes? Creo que en primer lugar el mecanismo y la ingeniería que hay detrás del desarrollo de ambos. Todos disfrutamos cuando observamos con detalle el calibre de un reloj y lo mismo ocurre cuando abrimos el capó, delantero o trasero, y observamos el motor que da vida a un coche y, sobretodo, si es clásico, independientemente de que sea un Ferrari o un Mini.

Otra razón por la que la gente parece disfrutar tanto de los relojes como de los automóviles es porque son esencialmente obras de arte coleccionables y que podemos llevar con nosotros en el día a día. No todo el mundo adquiere un reloj o un coche por su posible revalorización a futuro, sino por el mero hecho de disfrutar de ellos y es un aspecto muy de agradecer, no todo ha de ser Ferrari o Patek Philippe. Todos disfrutamos de relojes y coches mucho más modestos.

A lo largo de la historia hemos visto y disfrutado de grandes asociaciones entre estos dos sectores que nos han enamorado. Hoy os quiero traer algunas de las más recientes con modelos que podemos encontrar actualmente en el mercado.

IWC Pilot Watch AMG Edition

International Watch Company, la manufactura de Schafhaussen y AMG, la división de vehículos de altas prestaciones creada por los ingenieros de Mercedes Benz, Hans Werner Aufrecht y Eberhard Melcher en Großaspach llevan colaborando desde 2004, mostrando lo que son capaces de hacer de manera conjunta. IWC patrocina el equipo Mercedes AMG de Fórmula 1 y ha hecho

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D o s s i e r | Los reLojes y eL motor

Sobre estas líneas, IWC Pilot's Watch AMG Edition, un cronógrafo de titanio con esfera de fibra de carbono. En la otra página, Excalibur Spider Huracan Monobalancier de Roger Dubuis, un reloj inspirado en el Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2, del que sólo existen 88 ejemplares

modelos especiales que hemos podido ver en las muñecas de Hamilton y Bottas.

Su última creación es el IWC Pilot´s Watch Chronograph Edition AMG que se encuadra dentro de los relojes de aviación de la manufactura.

Para este nuevo, IWC ha utilizado la caja del reloj de aviador de 43 milímetros realizada en titanio de grado 5, al igual que la corona y los pulsadores del cronógrafo. La caja gris mate se asemeja al color de la pintura Selenite Grey Magno de los Mercedes AMG. En el interior de la caja encontramos el calibre automático IWC 69385 con función cronográfica con sistema de cuerda de trinquete bidireccional y rueda de pilares. Late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 46 horas. El calibre se aprecia por la trasera, gracias al cristal zafiro tintado en el que aparece grabado el logo de AMG.

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La esfera del reloj es de fibra de carbono negro, material con múltiples aplicaciones en el mundo del motrosport. En el perímetro externo de la misma podemos apreciar los indicadores de los minutos y el característico triangulo a las 12:00 horas de los relojes de piloto. Dispone de agujas negras con revestimiento en Super-LumiNova con un pequeño segundero en la subesfera inferior. Podemos apreciar horas, minutos y trotadora del cronógrafo centrales, subesferas de 30 minutos a las 12h, de horas a las 9h y pequeño segundero a las 6h, además de día del mes y de la semana gracias a una doble ventana a las 3h.

Se comercializa con una correa de piel de becerro negra con pespuntes en contraste en blanco y un cierre desplegable en acero mate.

Es una edición especial, no limitada, con un precio de 9.900 euros

Roger Dubuis Excalibur Spider Huracan Monobalancier

La manufactura suiza, perteneciente al Grupo Richemont, nacida en 1995 y que lleva el nombre del famoso relojero Roger Dubuis, desgraciadamente fallecido hace cuatro años, se asoció con la Scuadra Corse de la fábrica de Sant´Agata Bolognese en 2017.

De esta asociación ya han nacido varios modelos con un aspecto muy “Racing” y avanzados en cuanto a su diseño.

El último modelo que acaban de presentar es el Excalibur Spider Huracan Monobalancier inspirado en el Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2, combinando el ADN del supercoche italiano con la excelencia relojera de la manufactura Este nuevo reloj se caracteriza por una caja de 45 milímetros realizada de compuesto moldea-

ble en láminas de carbono (C-SMC), compuesto desarrollado internamente y similar al empleado en el chasis monocasco del Huracán de Lamborghini, mientras que el bisel está hecho de titanio con tratamiento DLC negro para incrementar su ligereza y resistencia. La corona está inspirada en las monotuercas de las ruedas del Huracán y el puente del calibre superior ha sido diseñado a modo de barra de suspensión que recuerda a las del propio motor V10.

Está equipado con el calibre automático RD630 que late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 60 horas. El calibre asociado a la Lambroghini Squadra Corse presenta un doble barrilete y un volante inclinado a 12 grados. En la parte trasera, con cristal de zafiro, podemos apreciar el movimiento semiesqueletizado que deja a la vista la masa oscilante que

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D o s s i e r | Los reLojes y eL motor

imita las llantas del superdeportivo.

En la esfera esqueletizada, que recuerda las tomas de aire tipo panal de abeja del vehículo, podemos apreciar horas, minutos y segundos centrales y el día del mes a las 06:00 horas con la tipografía de Lamborghini. Las agujas son de oro blanco con recubrimiento en PVD negro y detalles en naranja e inserción de SuperLuminova.

Se presenta con una correa de caucho con el diseño Pirelli P Zero Trofeo R e inserción en Alcántara verde y dispone del sistema de cambio rápido QRS (Quick Release System).

Es una edición limitada a 88 piezas con un precio de 60.000 euros.

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph Special Edition

El Carrera fue un modelo que Heuer lanzó en 1963 con motivo de la carrera Panamericana que se celebraba en México y que era considerada como una de las más peligrosas del mundo.

Fue uno de los primeros cronógrafos especialmente desarrollados para la toma de tiempos en

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las carreras de coches y se convirtió en uno de los modelos más apreciados de la marca.

Con el objetivo de alcanzar a potenciales clientes comunes en ambas marcas y llevando modelos de las dos marcas el nombre de Carrera, no era raro la asociación entre la relojera del Grupo LVMH y la fábrica de Stuttgart para presentar el Carrera Porsche Chronograph Special Edition.

Este modelo se presenta con caja de 44 milímetros realizada en acero y con bisel fijo cerámico en negro y taquímetro para medir velocidades como no podía ser de otra forma en un reloj de piloto y con Porsche grabado en rojo. La corona, también de acero, lleva un anillo rojo a juego con la inscripción del bisel y los detalles de la esfera En su interior ruge el calibre manufactura Heuer 02 automático que late a 28.800 alternancias/hora y que ofrece una reserva de marcha de 80 horas que dispone de función cronográfica con rueda de pilares y embrague vertical.

Su esfera gris imita en un toque al mundo del motor, al asfalto de los circuitos con números arábigos aplicados y chapados en oro negro con

Sobre estas líneas, el Mille Miglia Bamford de Chopard, una edición limitada a 33 ejemplares.

En la página de la izquierda, el Carrera Porsche Chronograph Special Edition de TAG Heuer

Super-LumiNova y que se asemejan a los cuadros de mandos de Porsche. Indica horas, minutos y tratadora del cronógrafo centrales y subesferas de 30 minutos a las 3h, de horas a las 9h y pequeño segundero a las 6h al igual que el día del mes. Las tres agujas de la función cronográfica tienen la punta coloreada en rojo para facilitar su lectura mientras se toman tiempos.

El reloj se comercializa con correa de piel de becerro repujada negra con costuras a mano y forro de piel de becerro negra y cierre desplegable en acero con pulsadores de doble seguridad.

También está disponible con brazalete de acero inoxidable con forma de H y cierre desplegable.

Su precio es de 5.500 euros con correa y 5.700 euros con brazalete.

Chopard Mille Miglia Bamford Edition

Chopard no se une en este caso a ninguna marca

de coches, pero si a un evento histórico del mundo del motor como es la Mille Miglia. Sus nombres son ahora inseparables como lo puede ser Rolex con su modelo Daytona.

El Chopard Mille Miglia es un homenaje a la conocida carrera Brescia-Roma-Brescia, “La Corsa Più Bella del Mondo”, que dejó de celebrarse como competición de velocidad tras la muerte en accidente en 1957 del piloto Alfonso de Portago, su copiloto y nueve espectadores.

Desde 1988 la manufactura dirigida por KarlFriedrich y Caroline Scheufele se asoció con la citada carrera para coches producidos entre 1927 y 1957, que en la actualidad es una carrera de regularidad.

Este año se han asociado con la famosa marca de personalización Bamford Watch Department para presentar un nuevo modelo dentro de esta colección.

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Arriba y junto a estas líneas, Girard-Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition.

En la otra página, Bovet Battista Tourbillon

Se trata de un reloj con caja de 42 milímetros realizado en acero, pero con un recubrimiento en DLC gris oscuro mate al igual que la corona y los pulsadores del crono. El fondo es de cristal de zafiro ahumado y es hermético hasta 50 metros.

En su interior se aprecia el calibre ETA 2894-2 que late a 28.800 alternancias/hora, con función cronográfica, certificado COSC y que ofrece una reserva de marcha de 42 horas.

La esfera es de color gris oscuro con los logos de Chopard y Bamford en gris claro. Resaltan los detalles de color naranja en la escala del taquímetro, la trotadora del cronógrafo, las subesferas de horas, minutos y pequeño segundero, así como sus agujas. La ventana para el día del mes se encuentra situada entre las 4h y las 5h.

Chopard comercializa esta edición del Mille Miglia Bamford con una correa de caucho negra texturizada con costuras y forro de color naranja a juego con la esfera, lo que le da un toque aún más deportivo.

Es una edición limitada a 33 relojes con un precio de 7.930 euros.

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Girard-Perregaus Laureato Chronograph Aston Martin Edition

Todos recordamos la exitosa asociación de Aston Martin con Jaeger-LeCoultre de la que nacieron los modelos AMVOX. Uno de ellos, el AMVOX DBS Transponder, permitía incluso abrir, cerrar y localizar el DBS que James Bond llevaba en la película Casino Royale con solo tocar el cristal de zafiro de la esfera.

También es de destacar la superventas asociación entre 1993 y 2004 de “Girard-Perregaux for Ferrari” cuando Gino Macaluso y Luca di Montezelomo dirigían ambas empresas.

En este 2021 Girard-Perregaux y Aston Martin han anunciado su asociación en la que la manufactura Suiza patrocina al equipo británico en la Formula 1 y fruto de ésta podemos disfrutar ahora de este nuevo cronógrafo.

El Laureato Chronograph Aston Martin Edition se presenta con caja de 42 milímetros realizada en acero, hermética hasta 100 metros y con la trasera en cristal de zafiro, por primera vez en la colección Laureato, en la que podemos apreciar

el logo de Aston Martin. Presenta el tradicional bisel octogonal de la citada colección realizado también en acero y pulsadores del cronógrafo atornillados.

En su interior palpita el calibre automático GP03300 con función cronográfica que late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 46 horas.

Destaca la esfera, en color British Racing Green de Aston Martin, que se consigue tras aplicar minuciosamente 21 veces la pintura con lo que se obtienen siete capas de pintura. Además, incorpora un grabado con el diseño de diamantes presentado por primera vez en los logotipos ‘AM’ de Aston Martin, entre 1921 y 1926, y que se inspiraba en la tapicería de los asientos de la marca.

Para darle un aspecto más deportivo las agujas, el anillo exterior de la esfera, los índices y las subesferas son de color negro.

A destacar el contrapeso de la trotadora central que se inspira en las tomas de aire laterales que se vieron por primera vez en el Aston Martin DB5 de 1958.

La subesfera del pequeño segundero se encuentra a las 3h, la de las horas a las 6h y a las 9h la de 30 minutos. Entre las 4h y las 5h está la ventana para el día del mes.

Se comercializa con brazalete de acero con eslabones en forma de “h” y cierre desplegable triple.

Es una edición limitada a 188 piezas con un precio de 18.200 euros.

Bovet Battista Tourbillon

En 2021, tras su presentación en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2019, ha debutado el Pinifarina Batista que es el Hyper GT eléctrico italiano más potente hasta la fecha con 1.900 caballos de potencia. Este modelo es un homenaje a Giovanni Battista “Pinin” Farina famoso diseñador y fabricante de coches.

La colaboración entre las dos marcas se inicia en 2008 cuando el CEO de Bovet, Pascal Raffy, conoce a Paolo Pininfarina. Esta asociación se inició con un modelo para conmemorar el 80 aniversario de la marca italiana. El éxito de esta colaboración se ha visto reflejado en varios modelos

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Realizado en titanio, Type 5X es una colaboración entre Ressence y Automobili Amos

de la colección Ottantasei.

Ahora acaban de presentar el Battista Tourbillon que representa los valores compartidos en el diseño por BOVET y Automobili Pininfarina.

Centrándose en la ligereza y la pureza, el reloj adopta la filosofía de diseño del Battista. En cada parte del reloj, incluidos los componentes mecánicos del movimiento, se pueden encontrar detalles inspirados en las características de diseño más inconfundibles del Hyper GT. El Battista Tourbillon se presenta con una generosa caja de 45,6 milímetros con tres terminaciones titanio, oro rosa o platino del modelo Amadeo pero con una terminación más moderna y en la que se ha sustituido el protector de corona en forma de arco, que recuerda a los relojes antiguos por una corona tradicional, como siempre situada a las 12h. Dispone de dos enormes cristales de zafiro curvados delante y detrás, lo que permite una inmejorable visión del calibre y la esfera.

La esfera esqueletada tiene un diseño sorprendente, ya que presenta subesferas asimétricas por primera vez en Bovet de geometría heptagonal con vértices redondeados y en las que destaca el color azul. La de la derecha muestra el día del mes con gran ventana, además de la firma de Battista Farina. La de la izquierda presenta la reserva de marcha de 10 días, además de dos banderas cruzadas con el emblema de Pininfarina y el símbolo de la flor de loto de Bovet. Una pieza negra en el contador de la izquierda hace que las dos subesferas muestren el número 90 (no es fácil de ver a primera vista) para celebrar el 90 aniversario de Pininfarina. El patrón triangular impreso en azul de las dos subesferas nos recuerda al del tapizado Triangolo del Battista.

Presenta el cal ibre manufactura de cuerda manual 16BM01TVGD en el que continúan las referencias al Battista ya que dispone de una compleja red de puentes en dos tonos que se asemejan al perfil del Hyper GT desde un punto de vista cenital. El calibre late a 18.000 alternancias/hora y, como hemos dicho ofrece 10 días

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con el Premier B21 chronograph tourbillon, Breitling y Bentley ponen punto final a su colaboración de reserva de marcha con un único barrilete. Dispone de un sistema patentado de cuerda esférico que hace que la carga del calibre se reduzca a la mitad que en otro reloj con esa reserva de marcha.

El tourbillon volante se encuentra situado a las 06:00 horas y la jaula del mismo está inspirada, de nuevo, en las llantas del Battista.

El reloj se comercializa con una correa de caucho vegano negro con inserciones en azul y cierre desplegable.

Son tres ediciones limitadas a 30 piezas por terminación con un precio de 285.000 francos suizos.

Ressence Type 5X

La marca de relojería independiente Ressence, que se ha caracterizado por la innovadora forma en la que muestran la información horaria en discos separados, presentó, para conmemorar su décimo aniversario, esta edición limitada a 40 piezas de su Type 5 en colaboración con Eugenio Amos, CEO de Automobili Amos.

El Type 5X ha sido el segundo modelos de la marca que añade una X, ya que conmemora los diez años de Ressence. El color verde oliva es característico en los modelos existentes por ahora.

Eugenio es el fundador de Automobili Amos, creadora de una actualización o interpretación de un

modelo que hizo historia en el mundo de la automoción y especialmente en los rallies como es el Lancia Delta.

El Delta y sus evoluciones fueron uno de los modelos más exitosos en el Campeonato del Mundo de Rallies. Entre los años 1987 y 1992 ganó cuatro títulos de pilotos, seis títulos de marcas consecutivos y 46 victorias de 67 rallies donde tomó la salida.

Eugenio Amos es un joven emprendedor italiano amante y coleccionista de coches y relojes. Debido a esa pasión decidió crear una interpretación del Lancia Delta, presentando en el Salón del Automovil de Ginebra de 2018 su Lancia Delta Futurista que inmediatamente enamoró a toda la comunidad del motor. En una visita de Eugenio a la manufactura surgió la idea de colaborar para crear el modelo que hoy presentan.

El nuevo Ressence Type 5X se presenta en caja de 46 milímetros realizada en titanio de grado 5 pulido, siendo hermética hasta 10 atmósferas y bisel unidireccional.

A destacar en este nuevo modelo su bisel ya que tiene mucho que ver con el Delta Futurista. Uno de los elementos que caracterizó a este vehículo era su turbo, un elemento que destacaba en los coches de rally de esa época. Los turbos necesitaban de un tiempo de calentamiento y de enfriado para evitar que el aceite de su interior dejara de fluir.

Así, el bisel está dividido en dos partes, la primera está dedicada a como se calentaban los turbos de la época, la S significa Start, D, Drive y R, Race. La otra parte del mismo es un homenaje a como se enfriaban los turbos, que tardaban unos 10 minutos.

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richard mille mantiene una estrecha colaboración con marcas como ferrari y mcLaren. Buen ejemplo es el rm 40-01 mcLaren speedtail

En su interior encontramos un calibre automático ETA 2824-2 sensiblemente modificado al que se le ha añadido el módulo patentado ROCS5 (Ressence Orbital Convex System). Como hemos visto en otros modelos de la marca, no dispone de la corona habitual y la trasera de la caja sirve para armar el calibre y la puesta en hora y dispone del sistema RCLS (Ressence Compression Lock System). Dispone además de transmisión magnética y un sistema anti choque hidráulico.

El calibre está sumergido en aceite en 37,5 mililitros de aceite. Según las leyes de la hidráulica un líquido no puede comprimirse, por lo que el aceite compensará la presión bajo el agua. A esto se añaden otras ventajas como que los componentes están constantemente lubricados, son más ligeros y, por lo tanto, requieren menos energía para moverse, lo que mejora la precisión y reduce el desgaste.

Además, una ventaja del uso del aceite en un reloj como este de buceo es que se anula la reflexión interna total. Un reloj de buceo tradicional, bajo el agua, tiene que ser observado de frente para evitar la refracción que convierte el cristal del reloj en un espejo. Al estar sumergido en aceite esto no sucede, lo que le aporta una legibilidad óptima independientemente del ángulo de visión.

La esfera y las tres subesferas de horas, segundos y temperatura del aceite, realizadas en titanio, tienen un diseño más relacionado con el mundo del motor, con nuevos colores como el rojo y el

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amarillo y los indicadores están recubiertos de SuperLuminova.

En el volante del Lancia Delta Futurista se encuentra el botón denominado “Levati”, útil para dar las largas a los que coches que tenemos delante e invitarlos elegantemente a apartarse de nuestro camino. El Type 5X ya es muy legible desde casi todos los ángulos gracias al aceite de su interior, pero un accesorio de goma denominado “Levati” permite al conductor llevar el reloj en el lado de la muñeca con lo que se puede ver la hora sin desplazar la vista de la carretera mientras se conduce.

Este modelo viene con dos correas y cierre de hebilla en titanio, una fabricada en el mismo Alcantara marrón que encontramos en el Lancia Futurista y otra en caucho verde a juego con la esfera.

Es una edición limitada a 40 piezas numeradas en la trasera de la caja con un precio de 34.200 euros.

BREITLING P REMIER B21 CHRONOGRAPH TOURBILLON 42 BENTLEY En 2021 se ha puesto fin a una de las colaboraciones más longevas del mundo del automovilismo y la relojería. Tras 19 años de trabajo conjunto, Breitling y Bentley separan sus caminos y el último reloj que ha salido de sus talleres ha sido el Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition.

Este modelo se presenta con caja de 42 milímetros realizada en oro rojo, hermética hasta 100

metros y fondo atornillado de cristal de zafiro. La corona y los pulsadores del cronógrafo rectangulares están también realizados en el mismo material.

En el interior de la caja palpita el calibre manufactura automático B21, certificado COSC, que late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 55 horas. A pesar de ser un cronógrafo, no ofrece las subesferas habituales de estos modelos y solo presenta, en su preciosa esfera verde, la apertura a las 12h para disfrutar del giro hipnótico del tourbillon y pequeño segundero a las 6h.

En la esfera podemos apreciar agujas centrales para horas, minutos y tratadora del cronógrafo, además de un anillo externo con función de taquímetro para medir velocidades en dorado y que hace juego con los números arábigos realizados en oro rojo.

Se comercializa con una correa de piel de cocodrilo marrón y cierre desplegable en oro rojo.

Es una edición limitada solo para boutiques Breitling a 25 ejemplares con un precio de 49.000 euros.

Richard Mille - Ferrari, McLaren...

En este 2021 unas relaciones han llegado a su fin, como la de Breitling y Bentley, pero otras nacen como es el caso de la Scuderia Ferrari y Richard Mille para ilusionar a los amantes de ambos mundos.

Tras las exitosas asociaciones de la escudería del Caballino Rampante con Girard-Perregaux,

Panerai y Hublot, ahora se une a una de las marcas de más éxito y crecimiento de las últimas décadas, Richard Mille.

Desde sus inicios, esta marca relojera ha demostrado su vinculación con el deporte y sobretodo con el motorsport. Todos recordamos uno de sus primeros modelos y superventas, el Felipe Massa.

La nueva alianza que durará varios años abarca desde la Fórmula 1 hasta los programas de resistencia WEC, la Competizioni GT, el Ferrari Challenge y la Ferrari Driver Academy, pasando por la categoría de e-sports, que está experimentando un rápido desarrollo.

En estos últimos años se ha asociado además de con Ferrari, también con otras escuderías de Fórmula 1 como McLaren, Alfa Romeo, equipos de LeMans como el Jackie Chan DC Racing o pilotos como Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Romain Grosjean, Scott Dixon o Sébastien Loeb.

A destacar uno de los más recientes relojes presentados por Richard Mille para festejar su estrecha y longeva relación con McLaren Automotive. Es el RM 40-01 McLaren Speedtail del que les hablamos ampliamente en la pasada edición de nuestra revista Relojes & Estilo (ver R&E nº 178).

En lo que a la nueva asociación con Ferrari se refiere, estamos ansiosos por descubrir el primer fruto de tan prometedora colaboración.

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T é c n i c a | alternancias vs frecuencia Sergi Luque

Los latidos del corazón En los últimos años los avances en tecnología han permitido aumentar vertiginosamente la frecuencia de los relojes, pasando de unas tranquilas 18.000 a/h hasta unas vertiginosas 7,2 millones en el TAG Heuer Carrera Mikrogirder. Desde Relojes&Estilo les invitamos a adentrarnos en el corazón del reloj y descubrir un poco más este fantástico y desconocido mundo.

Q

ué son las alternancias? Podemos describirlas como las semioscilaciones o medios giros que hace el volante (se desplaza entre 250 y un máximo de 260 grados) en uno y otro sentido y que a su vez hace mover el áncora; la suma de las dos alternancias se denomina ciclo. Las alternancias se miden por horas: por ejemplo, un reloj con un movimiento estándar que late a 28.800 a/h quiere decir que el volante hace 28.800 movimientos en una hora, la mitad hacia un sentido (primera alternancia) y la otra mitad hacia el sentido opuesto (segunda alternancia).

Alternancias vs frecuencia

En multitud de ocasiones las alternancias pueden expresarse en hercios (Hz). 28.800 A/h es equivalente a una frecuencia de 4Hz. El hercio o hertz es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades. El nombre se debe al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz quién definió una unidad de medida como ciclos por segundo. Siguiendo con el ejemplo de las 28.800 a/h: una hora tiene

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3.600 segundos (60 segundos x 60 minutos); si el movimiento late a 4hz quiere decir que en cada segundo se producen 4 ciclos; como cada ciclo tiene 2 alternancias comprobaremos que en una hora ese movimiento oscila a 28.800 alternancias= 3.600 segundos x 4 ciclos (Hz) x 2. En esa frecuencia la manecilla de los segundos da 8 saltitos en un segundo (4 ciclos x 2 alternancias). De la misma forma convertiríamos 2,5 Hz en 18.800 alternancias por hora o 5 Hz en 36.000 A/H. L as frecuencias más habituales La inmensa mayoría de los relojes mecánicos están fabricados para que su corazón se mueva entre 18.000 y 28.800 a/h. Ello permite un equilibrio entre precisión y desgaste de los componentes.

Los calibres más habituales fabricados por ETA se mueven esas velocidades. Los calibres de cuerda manual ETA Unitas 6497 y 6498 oscilan entre 18.000 (2,5hz) y 21.000 (3hz) según las versiones. Los calibres de carga automática ETA 2824-2 y sus derivados 2836 ó 2826-2, el 2892-A2

El Calendario Perpetuo Twin Beat de Vacheron Constantin tiene un sistema patentado que permite elegir entre alta o baja frecuencia según su uso

y los calibres con funciones de cronógrafo como el ETA Valjoux 7750 y sus derivados, todos marchan a 28.800 a/h. Igualmente el Sellita SW200 y sus diferentes versiones, así como el calibre Miyota 9015 también laten a la misma frecuencia. Las grandes manufacturas también han optado por esta frecuencia para equilibrar precisión y durabilidad. Rolex aplica esa frecuencia de manera generalizada en sus calibres (3235, 3230 ó 3285) cuando antiguamente sus frecuencias variaban desde los 2,5Hz hasta los 4Hz. Los modernos calibres de Omega y otras muchas marcas también optan por esa misma frecuen-

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T é c n i c a | alternancias vs frecuencia

Breguet Classique Chronometrie tiene una frecuencia de 10 Hz, es decir, 72.000 alt/h. El Twin Beat de Vacheron Constantin ofrece una doble frecuencia de 5 Hz o de 1,2 Hz

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cia. Los múltiples calibres de Patek Philippe laten con frecuencias distintas según el calibre y las complicaciones: 18.000 en calibres para relojes de bolsillo, 21.600 para algunos movimientos con repetición de minutos y tourbillón, 25.200 para el calibre GS 36-750 PS IRM que ofrece funciones de gran sonería, pequeña sonería, repetición de minutos o pequeño segundero saltante; reserva las 28.800 para calibres de carga automática y manual con menor número de complicaciones.

36.000 a/h.

Esta frecuencia de 5Hz supone que el segundero da 10 saltitos por segundo (5 ciclos x 2 alternancias) lo que permite ganar en precisión y medir tiempos de hasta una décima de segundo. Un movimiento latiendo a esa frecuencia requiere de más energía que uno más lento por lo que supuso un reto para los relojeros ofrecer reservas de marcha superiores a 30 horas considerando las limitaciones del muelle real. La otra crítica, si podemos llamarlo así, que recibió esta velocidad es que desgastaba más los componentes. Si el reloj pasa las revisiones oportunas no debería por qué afectar el posible mayor desgaste. Tengamos en cuenta que la lubricación estándar no sirve para estos mecanismos. Las lubricaciones de bocas de áncora, eje

El emblemático Chopard L.U.C 8HF late a una gran velocidad de 57.600 alternancias por hora

del volante o el tren de rodaje necesitan aceites distintos. Los aceites tradicionales no se mantendrían en su sitio y saldrían despedidos. Para movimientos con esas velocidades se emplea unos lubricantes secos. A principios de los años setenta Nivarox presentó el lubricante Lubrifar a base de disulfuro de molibdeno recomendado para escapes de movimientos a partir de 28.800 a/h .

En la década de los años 60 y 70 los relojes con mecanismos de 36.000 a/h tuvieron su punto álgido: Zenith con su calibre 469, “El Primero”, Zodiac y su modelo SST con calibre 86, Longines Ultra-Chron Hi Beat calibre 431 o el modelo Seiko Lord Marvel Hi-Beat 5740C se movían a frecuencias de 36.000 a/h. En la práctica estos calibres no supusieron ventajas remarcables frente a los más habituales de 28.800 así que poco a poco fueron dejándose de fabricar. En la actualidad es una frecuencia poco común, aunque ciertas marcas siguen fabricando movimientos con estas frecuencias como por ejemplo Grand Seiko y sus calibres 9SA5, 9S85 ó 9S86.

Más allá de las 36.000 a/h.

La relojería se ha empeñado en superar los límites de lo imposible alcanzando frecuencias inimagi-

nables. Habiéndose demostrado que con una combinación de 28.800 a/h junto a otras innovaciones se permiten niveles mas que excelentes de precisión, la carrera por aumentar la frecuencia queda reservada a unas pocas marcas y modelos.

Con 43.200 A/h (6Hz) nos encontramos con el modelo Jules Audemars de Audemars Piguet.

Su calibre de carga manual 2908 cuyo escape no necesita lubricación ofrece una reserva de marcha de hasta 90 horas gracias a su doble barrilete. Este calibre ostentaba el certificado de cronómetro por el COSC y ofrecía funciones horarias simples e indicador de reserva de marcha. En 2012 Chopard, con su modelo LUC 8HF Control duplicó la velocidad más común de los calibres actuales alcanzando las 57.600 A/h (8Hz) y convirtiéndose en el primer reloj a esa velocidad en obtener el certificado de cronómetro por el COSC. El movimiento que le da vida es un calibre experimental L.U.C 01.06-L. La premisa que llevó a Chopard a alcanzar esa frecuencia fue la precisión: cuantas más alternancias tenga un movimiento mayor resistencia de todo el conjunto a la falta de precisión; un pequeño golpe prácticamente no tendrá efectos en un calibre que oscile a alta frecuencia, justo lo contrario que pasará en un calibre que

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T é c n i c a | alternancias vs frecuencia

El oscilador del Slimline Monolithic de Frederique Constant vibra a 40 Hz, es decir, 288.000 alt/h. Por su parte, el Grand Seiko Hi-Beat lo hace a 36.000 alt/h, o, lo que es lo mismo, a 5 Hz

marche a menor frecuencia.

Con una velocidad de 72.000 A/h (10Hz) se mueven algunos calibres de Breguet que equipan los modelos Classique Chronometrie Ref. 7727 o el modelo Type XXII Ref. 3880 con funciones de cronógrafo. El volante es notablemente más pequeño que en los calibres habituales y disponen de dos contra-pivotes con un diminuto imán que

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facilita la auto regulación del mismo.

Si hacemos de nuevo un salto nos encontraremos con una proeza técnica que data de principios del XIX; nos referimos al cronógrafo de Louis Moinet, considerado el primer cronógrafo de la historia, cuya velocidad de marcha era de 30 Hz lo que equivale a 216.000 a/h. Se concibió como contador de terceros para observar con precisión por telescopio los desplazamientos de los astros. Dotado de una lubricación especial este primer cronógrafo tenía una reserva de marcha de hasta 30 horas.

Gracias a la tecnología del silicio ha sido posible sustituir el volante tradicional por un oscilador que permite frecuencias hasta ahora impensables.

Un buen ejemplo lo tenemos en Frederique Constant y su Slimline Monolithic Manufacture cuyo oscilador vibra a 40Hz equivalente a 288.000 a/h.

El Slimline Monolithic se basa en un mecanismo flexible que transmiten la fuerza y el movimiento a través de la deformación de un oscilador de silicio que se confiere como cuerpo elástico y es resistente a impactos y vibraciones. Dos especies de palas de áncora se integran en el mismo cuerpo elástico de silicio y hace mover la rueda de escape. Gracias al diminuto tamaño del oscilador y la ausencia de fricciones el movimiento gana en eficiencia y permite una reserva de marcha de hasta 80 horas.

Patek Philippe Grande Sonnerie 6301P vibra a 25.200 alternancias/hora, mientras el Nautilus 5711 lo hace a 28.800 La tecnología a base de un cuerpo de silicio ya fue experimentada por Ulysse Nardin en su modelo Freak Next (12Hz equivalente a 86.400 a/h), Parmigiani Fleurier en su modelo Senfine (16Hz equivalente a 115.200 a/h) o el Zenith Defy Inventor (18Hz equivalente a 129.600 a/h).

TAG Heuer se ha erigido como el líder indiscutible de la alta frecuencia mecánica. Inició su carrera a principios del siglo XX presentando el 1916 su modelo Mikrograph Stopwatch que oscilando a 360.000 a/h (50Hz) era capaz de medir la centésima de segundo. Casi noventa años más tarde TAG Heuer decidió recuperar este modelo combinándolo con las funciones horarias habituales. Su particularidad radica en el uso de dos

volantes con escapes y sistemas de transmisión independientes: uno, para las funciones horarias que gira 28.800 a/h y otro para las funciones del cronógrafo que late a 360.000 a/h. La manecilla del segundero da una vuelta entera cada segundo.

Por si esto no fuera poco, años más tarde, en 2011, la misma firma TAG Heuer multiplicó por diez la velocidad en su modelo Mikrotimer Flying que gracias a su vertiginosa frecuencia de 500HZ (3,6 Mill A/H) era capaz de medir la milésima de segundo. Se trata del órgano regulador más rápido jamás diseñado. Si nos sorprendía que la trotadora del Mikrograph fuera capaz de girar una vuelta por segundo, en el Mikrotimer gira diez veces por segundo. El Mikrotimer dispone también de dos

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T é c n i c a | alternancias vs frecuencia

Con sus Mikrograph, Mikrotimer y Mikrogirder, TAG Heuer se ha erigido como el líder indiscutible de la alta frecuencia Bulova (Accutron) con un calibre mecánico.

engranajes cinéticamente independientes (no dispone del tradicional volante): uno para las indicaciones horarias que gira 28.800 a/h y el del cronógrafo.

En esta carrera por la innovación técnica y el aumento de frecuencia surgió De Bethune que con su modelo Résonique demostró que es capaz de superar a los modelos de TAG Heuer elevando la frecuencia hasta los 926 HZ o lo que es lo mismo, casi 6,7Mill de a/h. En este movimiento se elimina el conjunto de volante espiral y escape y simula el sistema de diapasón ideado por

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Superando todos los límites Aprovechando la experiencia de sus modelos anteriores, TAG Heuer sustituye el muelle espiral habitual por un sistema de acoplamiento de brazo/ viga con sistema excitador que funciona con un oscilador lineal y le permite alcanzar la increíble frecuencia de 1000 Hz o lo que es lo mismo, latir 7,2Millones de veces por hora. Para este calibre se han registrado 10 patentes y ha sido galardonado con l’Aguille d’Or en el GPHG 2012.

Por último, queremos recordar dos sistemas que fueron totalmente pioneros en el campo de la relojería y que, eliminando el clásico concepto de volante y espiral, gracias a sus elevadas frecuencias, llevaron la precisión a niveles nunca imaginados: el sistema Accutron y el mecanismo de cuarzo.

El Sistema Accutron, ideado por el físico de ori-

gen suizo Max Hetzel en la década de los años 50 y supuso toda una revolución en su época.

Funciona gracias a un diapasón que se activa de manera electrónica y elimina el tradicional sistema de volante y muelles. ¿Cómo funciona? Partiendo de la base que un diapasón al accionarlo vibra, se ajustaron los diapasones a 360Hz (equivalentes a 2.592.000 a/h de un reloj mecánico) y dos bobinas eléctricas alimentadas por una batería generaban impulsos eléctricos que mantenían las resonancias del diapasón. Al vibrar el diapasón mueven unos micro hilos equipados con rubíes que hacen mover una rueda y por consiguiente permitir que el reloj pueda marcar las horas.

Tanto el Cronógrafo Flyback Air Command de Blancpain como el Defy de Zenith laten a una frecuencia de 5 Hz, es decir, 36.000 alternancias por hora

Los movimientos de cuarzo Este sistema desbancó por precisión y costes al sistema inventado por Bulova. Dispone de un pequeño cristal de cuarzo (material piezoeléctrico) que cumple las funciones de regulador y estabilizador de la frecuencia lo que permitirá dar una medida del tiempo. Para que este cristal vibre se requiere de una corriente eléctrica que viene proporcionada por una pila o un acumulador de batería. La lámina de cuarzo oscila a 32.768Hz (equivalente a 236 millones de alternancias de un reloj mecánico) por lo que su precisión es bastante mayor que la de cualquier reloj mecánico. Un circuito integrado divide la frecuencia entre dos hasta que se consiguen intervalos de un segundo y se mueve la manecilla en el reloj analógico.

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M o t o r | COUPÉ Y ADF t e x t o y fo t o s : e l oy c h a v e s

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La magia de los clásicos de colección desde 1968 A las afueras de Madrid en el polígono Industrial Ventorro del Cano, lindando con la M-40, se encuentra Coupé ( https://pueche.com/ ) un sorprendente complejo de mil metros cuadrados de exposición, dedicado a la compra-venta de coches clásicos e históricos de las marcas más prestigiosas, puro deleite para cualquier aficionado. Un auténtico parque temático donde dejar volar los sueños.

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M o t o r | COUPÉ Y ADF

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l alma mater del negocio desde 1968 es Paco Pueche, un gran amante de los coches clásicos y empresario de éxito, muy conocido y reconocido en el sector, nacional e internacionalmente. Por sus manos han pasado miles de coches, de todo tipo y circunstancia, que ha suministrado a múltiples aficionados y a las colecciones más importantes de toda España. Marcas y modelos míticos como Bugatti, Jaguar SS 100, Pegaso Z-102 Berlinetta Touring y Spider Tibidabo, Ferrari 750 Monza, Delage D8 S Devillars, Delahaye 135 M roadster Saoutchik, Hispano Suiza H6C Van Vooren, Rolls Royce Phantom II, Ferrari 250 Europa, Lagonda, Ferrari BB 512, entre otros muchos, una lista de

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iconos que hace perder el sentido. “Nosotros compramos coches que nos gusten a nosotros fundamentalmente y que los veamos vendibles”.

Conocemos a profesionales, transportistas, gestorías, contactos. Traemos coches por encargo, los buscamos, vamos a por ellos a donde estén y los traemos, es parte del trabajo comercial”.

Con el paso de los años Coupé ha mantenido la idea de empresa familiar. Actualmente su hijo Rafael está al frente de la exposición. Otro de sus hijos, Ignacio, funda ADP (Automoción Diseño y Fabricación S.L.) en 1998 mientras cursaba el último año de Ingeniería Industrial y tras varios años de experiencia en el mundo de las restauraciones de automóviles de colección. “Nuestro tra-

bajo lo hacemos a gusto de cada cliente, una vez aconsejado convenientemente y una vez pagado el encargo. En el taller hacemos absolutamente de todo, incluso convertir de calle un coche de competición, dejarlo a gusto de cada cliente. Cada día es más complicado encontrar personal especializado. Solo se logra a través de años de aprendizaje. Formamos a nuestra propia gente. Valoramos la actitud y sus características personales, que sea entusiasta y cuidadoso, además le tienen que gustar los coches”. (www.veterauro.com).

Un coche clásico es un patrimonio histórico que hay que preservar. El automóvil de colección es uno de los mayores exponentes de la evolución del ser humano a lo largo del Siglo XX, los cien años posiblemente más fructíferos del avance tecnológico y de estilo desde siempre. Un coche clásico o histórico es también la admiración y el culto del gusto por lo bien hecho, la búsqueda de la excelencia en las formas, el progreso de la tecnología, el rendimiento y las prestaciones. Los coleccionistas de clásicos e históricos son cuidadosos con sus coches, los miman con esmero y admiración y los muestran orgullosos a su paso.

Alguno de los ejemplos más deslumbrantes, son aquellos que participan en pruebas de carretera para coches clásicos como la Mille Miglia,” la corsa più bella del mondo”en Italia, o el ambiente vintage que se vive en el Goodwood Revival al sur de Inglaterra o el Flying Scotsman Classic Car Rally en Escocia. También los concursos de elegancia, auténticos desfiles de joyas rodantes

como el de Pebble Beach en USA, el Concorso d´Eleganza Villa d´Este en Italia o el Chantilly Concours d´Elegance en Francia, entre otros.

Porque un coche clásico es además la oportunidad de entrar a formar parte de un grupo esmerado de aficionados entusiastas y socializar la propia existencia conjugando el disfrute con la buena vida, lo cual incluye otros particulares como el viaje, la moda y las costumbres, la gastronomía, el conocimiento de los buenos vinos y de la historia de cada lugar visitado. Es en definitiva compartir los buenos momentos disfrutando de la conducción y el buen tono de cada evento. Calidad de vida in style.

La restauración de un coche clásico es un proceso complejo que tiene mucho que ver con el modelo que se va a restaurar, pues cada modelo tiene su singularidad. Requiere un análisis previo de lo que necesita el vehículo. Es necesario desmontar una parte o incluso la totalidad de los componentes mecánicos, revisarlos uno por uno, asegurarse que funcionan perfectamente para cuando se vuelvan a montar, y que el aspecto sea impecable en el caso de tapicería, madera, revestimientos y ajustes. El trabajo mecánico es totalmente artesanal. Se requiere un gran cuidado humano, minuciosidad y perfección técnica. El exterior del vehículo tiene que ofrecer un aspecto inmejorable y a la vez duradero, principalmente la pintura y los cromados. Por ello es fundamental utilizar solo los mejores productos del mercado.

En el caso de ADF, la parte más importante del

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negocio es la restauración de automóviles de colección. Desde su fundación, la empresa ha llevado a cabo varias decenas de restauraciones integrales, además de cumplir con el mantenimiento de un número elevado de automóviles de las más importantes colecciones del país. A lo largo de los años se han ido consagrando gracias a sus conocimientos, experiencia y buen hacer, unido a una amplísima base documental y a todos sus contactos tanto en España como en todo el mundo, lo cual les permite acometer los trabajos más complicados. Desde un Delahaye de 1897 hasta un Ferrari de los años sesenta, por decir. Bien es verdad que manifiestan que su especialidad y con lo que más disfrutan es con los vehículos anteriores a 1939.

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Recién estrenado su magnífico complejo, en una de sus naves se dedican íntegramente a la restauración de carrocerías. Un ebanista es el responsable de fabricar las estructuras de haya o de fresno que conforman el armazón sobre el que va montado la carrocería. Este sistema de construcción era el empleado mayoritariamente hasta los años cuarenta y hoy en día lo más normal es que el paso del tiempo haya hecho que su estado no sea lo suficientemente rígido como para sostener puertas u otros elementos de la misma. Se restauran las partes dañadas o se reconstruyen íntegramente con los métodos tradicionales para obtener un resultado idéntico al original. El mismo ebanista se encarga de la restauración o fabricación

de la marquetería interior, tan habitual en muchos automóviles antiguos. La sustitución de hoja dañada, la reparación de algún elemento, el barnizado y el pulido se realizan siguiendo métodos tradicionales para obtener un resultado óptimo.

Por otra parte, los chapistas trabajan tanto chapa de acero como de aluminio, pudiendo realizar trabajos de todo tipo, desde la reparación de zonas dañadas por el óxido, hasta la construcción integral de la carrocería, incluido los daños de accidente.

La construcción de una carrocería implica además la fabricación de elementos ornamentales como molduras, cierres, estructuras de capotas, parabrisas, cerraduras, etc. La fabricación de estos elementos, siguiendo las características y materiales de la época de cada vehículo, supone un esfuerzo extra que es el que marca la diferencia en cada trabajo.

Otra de las naves está dedicada al trabajo mecánico. En ella se realiza la restauración completa de motores, cajas de cambios, sistemas de frenos y de dirección, suspensiones y resto de sistemas.

En el caso de que no se pueda conseguir los repuestos necesarios, su experiencia les permite diseñar y fabricar componentes especiales, desde bombas de agua completas hasta elementos para cajas de cambios, pasando por piezas internas de motor o frenos. Disponen de gran cantidad de información referente a modelos de todas las épocas, así como una larga lista de contactos que les

permite localizar las piezas más complicadas en los lugares más insospechados.

En el taller de tapicería se realizan todo tipo de trabajos, desde la limpieza y reparación hasta la fabricación completa de la misma. Se fabrican capotas a medida, se hacen e instalan juegos de moquetas. Reparan y fabrican estructuras de asientos para los automóviles más antiguos, incluyendo los muelles y las cargas. Llevan a cabo cualquier trabajo, incluyendo capitoné.

En la actualidad Coupé tiene a la venta modelos muy variados, todos con historial fascinante, entre ellos un Bentley 4 1/4 litros Coupé de 1936 carrozado por Barker que perteneció a la millonaria Hélène Beaumont; un Rolls Royce Siver Cloud 2 convertible; varios Jaguar, como un XK120 Convertible, un XK140 convertible o el mítico Jaguar E type coupé; Un Bugatti tipo 30 de 1924, el primer 8 cilindros de la marca y que siempre ha estado en España; un Austin Mini Cooper S de 1967 con solo tres propietarios anteriores, un Bentley MK6 de 1947 en restauración que fue del Conde de Caralt quien encargó al carrocero Pedro Serra una carrocería espectacular de dos plazas descapotable, un coche único… Los precios van en consonancia con la importancia e historial de cada modelo. En fin, un auténtico paraíso de juguetes para adultos. Porque la diferencia entre un niño y un adulto, es el precio de sus juguetes, y como dijo el dramaturgo británico Tom Stoppard, “si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás”.

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V i A j E | RECORRiDO POR EL SUR DE FLORiDA POR ELOY CHAVES

FOTOS: MARÍA LOVELLE Y E.CH.

De Palm Beach a Key West en Chevrolet Corvette Es la zona más meridional de Estados Unidos. En América Las distancias son enormes, y poder recorrerlas a bordo de un Chevrolet Corvette Stingray C7 descapotable, el coche soñado por todos los jóvenes americanos desde 1953 cuando se presentó el C1, su primera versión, resulta un privilegio. Palm Beach, la ciudad más rica y llena de estilo.

Miami, playa, arte y ambiente español. La carretera mítica en USA, junto con la Ruta 66, es la US1 Overseas Highway que conduce sobre el mar atravesando cayos hasta Key West. Este es el relato de un viaje de más de 1.100 kilómetros de ensueño, a cielo abierto.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje

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l estado de Florida goza de un clima cálido subtropical que lo convierte en el destino turístico preferido entre los meses de octubre a abril cuando muchos estadounidenses acuden a disfrutar de sus inviernos benignos, paraíso de jubilados y de las economías pudientes americanas. De hecho en la costa oriental entre Palm Beach y Coconut Grove, alrededor de Miami, se encuentran las urbanizaciones más lujosas y las mansiones más exclusivas de Estados Unidos donde se reúnen las mayores fortunas americanas y las celebrities internacionales.

El vuelo a Miami dura diez horas. Viajamos de día a favor del tiempo, en un Airbus A-330-300 de Iberia cuyos asientos de Business Class se convierten en auténticas camas y se llega a media tarde en plena forma.

En nuestro primer día, y tras el desayuno frente a la piscina, basta un aviso al valet que en minutos se encarga de traernos el coche a la misma puerta del hotel. Es un Chevrolet Corvette Stingray Convertible de color metalizado naranja tirando a teja, un modelo de ensueño de la famosa saga de deportivos americanos. Su aspecto nos enamora a primera vista. Presionamos un botón a la izquierda de la columna de dirección en el salpicadero y en pocos segundos la capota se pliega y se camufla eléctricamente. Pulsamos el botón de arranque, y el ronquido seco de su motor de 466 CV hace que todo el mundo a la puerta del hotel vuelva la cabeza. No se cree uno estar viviendo semejante aventura.

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Cogemos la State Hwy 95, una autopista de cinco carriles llana y prácticamente recta. Tiene la velocidad limitada a 65 millas/hora y por tramos a 50 millas/hora. Tardamos hora y media larga en llegar a Palm Beach. Sin curvas y con la velocidad limitada, imposible apreciar las capacidades del Corvette. Un desperdicio...

Palm Beach

Bulevares llenos de palmeras, vegetación tropical, coches de lujo, tiendas de moda junto a joyerías y restaurantes con terraza en patios recoletos, mansiones con piscina con vistas al Atlántico, clubes privados con campos de golf y de tenis, toda la zona es reconocida también por la cantidad de marinas y la calidad de grandes barcos de recreo.

Palm Beach, es el refugio de los multimillonarios de Estados unidos.

Worth Avenue es la calle con las boutiques más selectas y caras del país. Es el equivalente a Rodeo Drive en Los Angeles. Las mejores marcas de coches, incluido los clásicos, deslumbran a su paso tanto como la gente elegante que pasea por sus aceras donde se alternan joyerías, boutiques de moda, galerías de arte, anticuarios y restaurantes, todo carísimo y lleno de buen gusto. La calle empieza en South Ocean Boulevard a la altura de la famosa Torre del Reloj, nuestra foto de apertura, y termina en S Lake Drive que bordea el canal interior. Todo un espectáculo.

En Palm Beach, en 8 hectáreas de terreno, situada entre el océano y el lago Worth, está Mar-a-Lago,

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la mansión de 118 estancias que mandó construir en 1923 Marjorie Merriweather Post, las mujer más rica de su época, fundadora del gigante General Foods. Ahora desde 1985 es el refugio de Donald Trump.

El hotel The Breakers es un lugar mágico de Palm Beach. Construido en 1896 con estilo renacentista italiano, se eleva sobre el campo de golf más antiguo de Florida. Es el polo de atención de una rica vida social con esplendorosas fiestas y bailes en sus salones. Su espectacular vestíbulo con los techos pintados a mano recuerda algunas salas del Museo Hermitage de San Petersburgo.

Miami tiene muchos puntos de interés. Lo mejor para visitarlo es dividirlo en tres zonas: Miami Beach en la costa exterior; el Down Town (centro) y Little Havana, y Coral Gables y Coconut Grove.

Miami Beach

La fantástica playa de arena de Miami Beach tiene

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16 kilómetros de costa, siendo el tramo de South Beach el más animado. Es reconocida mundialmente por sus multicolores casetas de socorro y sus bañistas atléticos y bien bronceados que acuden para dejarse ver. Allí se encuentran la mayoría de hoteles, en Ocean Drive y Collins Avenue.

La privilegiada situación de esta lengua de arena unida a tierra firme por carreteras elevadas, es un paraíso. Harold Mehling dice en su libro de 1960 “The Most of Everything: The Story of Miami Beach”, “Hay que comprender que el centro magnético de la vida en un hotel de Miami Beach es la piscina y no el océano”.

Tiene hoteles icónicos como el Delano, un edificio de 1947 rediseñado en 1994 por Philippe Stark, que tiene una de las piscinas más bonitas y es refugio de famosos de todo el mundo.

El Ritz–Carlton South Beach, histórico clásico de lujo en un edificio de 1953, el antiguo Hotel

DiLido. El Fontainebleau en el corazón de Millionaire´s Row, exclusivo desde 1954, totalmente remozado y con excelentes vistas tanto a la playa como al canal Indian Creek. Los tres están situados en Collins Avenue. The Villa by Barton G, hotel boutique de 5 estrellas desde 2014, es la antigua Casa Casuarina, la mansión de estilo español que fuera villa del diseñador Gianni Versace con su espectacular piscina en un recoleto jardín interior. Está situada en Ocean Drive, la colorida zona de edificios restaurados art déco, donde los hoteles se suceden uno tras otro alternándose con restaurantes y boutiques de moda. Varios de ellos reclaman la atención con coches clásicos de los años cincuenta aparcados a la puerta. Es el caso del Avalon y su precioso Chevrolet Belair amarillo. Por la noche la música ambiente de los restaurantes y las luces de neón crean un ambiente ruidoso y cosmopolita lleno de vida.

Nos alojamos en la planta 18 del Shore Club South Beach, muy bien situado en Collins Avenue. Con salida directa a la playa a través de dos piscinas en medio de un bonito jardín tropical con ambiente que recuerda por su vivo colorido y decoración ecléctica al Jardín Majorelle de Marrakech.

Down Town - Centro de M iami En Downtown Miami, Brickell Avenue es el eje del distrito financiero, la zona de los rascacielos.

Junto al puente levadizo que cruza el Rio Miami, los impresionantes megayates de recreo atracan

en la orilla norte paralela a Biscayne Blwd Way. Más adelante en el número 600 llama la atención entre tanto rascacielos de cristal la Freedom Tower, de 1925, de estilo mediterráneo español inspirada en La Giralda de Sevilla, en la actualidad destinada a salas de reuniones y galería para exposiciones.

Al norte, en los alrededores de las calles NW 25th St y NW 2nd Ave, se encuentra el barrio histórico de Wynwood, con sus Wynwood Walls , paredes llenas de arte callejero y sus más de setenta galerías de arte, restaurantes y bares de copas más conocidos. De visita obligada.

Coral Gables Es una de las zonas con mayor riqueza de Estados Unidos. Denominada “Ciudad de la belleza”, una ciudad dentro de la propia ciudad. Muchas de sus elegantes mansiones dan a pequeños canales donde fondean embarcaciones privadas. Sus calles recuerdan a España con sus nombres: Madrid, Mallorca, Sevilla, Segovia …

Su avenida Coral Way, con los robles que forman un túnel natural con sus ramas y las mansiones de estilo español, parece sacada de un cuento.

El edificio más icónico de la zona es el grandioso hotel clásico de lujo, The Biltmore. www. biltmorehotel.com/es/ . Ya desde el aire al aterrizar destaca en medio de 60 hectáreas de parque con un campo de golf de 18 hoyos y una piscina de 2.650 metros cúbicos, una de las piscinas de hotel más bonitas y grandes del mundo.

Construido en 1926 fue uno de los centros de

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje

Ir a toda velocidad en Air Boat por los Everglades resulta inolvidable

moda en su época de esplendor.

Little H avana La calle 8 es el núcleo central del Little Havana, la zona de la poderosa comunidad cubana de Miami.

El tramo más animado está entre las avenidas 11 y 17. La presencia cubana en Miami se manifiesta por todas partes desde la comida hasta el español que se habla por la calle. Estuvimos cenando en el Restaurante Versailles, siempre lleno, el llamado mejor restaurante cubano del mundo, bastión de la comunidad cubana desde 1971. www.versaillesrestaurant.com .

Everglades El suroeste de Florida está ocupado por humedales, manglares y zonas pantanosas de gran valor ecológico, los famosos Everglades. Son Reserva de la Biosfera por la Unesco (1976) y Patrimonio de la Humanidad (1979). Teníamos gran curiosidad por vivir en primera persona lo que ya habíamos visto en las películas, el navegar en un deslizador de motor trasero a hélice llamados allí Air Boats. Tras unos 37 kilómetros por la US41, la Tamiami Trail, disfrutando del sol en el Corvette descapotable llegamos a “Coopertown, the original air boat tour – Best in Florida since 1945” (www.coopertownairboats.com ), la compañía de

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Air Boats más antigua y laureada.

Doyle Kennon y su padre, el capitán Jesse Kennon, nos dan la mano y nos dicen: “Tienen Uds. un rey muy simpático. Ha estado aquí montando con nosotros hace apenas unos meses”. Se refería a Juan Carlos I. Decidimos repetir el “programa real”.

Subimos en un Air Boat de solo dos plazas con los oídos tapados con algodón. La sensación de ir a toda velocidad por el llamado allí “The River of Grass”, inclinándonos en las curvas, escuchando el fragor del motor y la hélice a la espalda y admirando la belleza de las nubes blancas reflejadas en el agua y la maleza con un horizonte plano infinito resulta inolvidable. De regreso a ritmo más tranquilo, tuvimos ocasión de ver garzas, y águilas, y como no, cocodrilos que allí llaman alligators. La naturaleza virgen en estado puro.

K ey Biscayne La carretera 913 conduce a Key Biscayne. La zona residencial ocupa el centro del cayo siendo el norte y el sur zonas protegidas. La playa de Crandon Park en la costa este es una de las mejores de Miami y en ella el Hotel The Ritz Carlton de diseño colonial, un reducto de tranquilidad y lujo elegante.

Al sur, en la costa oeste una preciosa ensenada,

Key West y su estilo colonial tiene mucho sabor

No Name Harbour, con barcos de recreo atracados y un restaurante bar, Boaters Grill, atendido por latinos, excelente lugar para descansar y observar en la maleza de la orilla las iguanas verdes cuyos machos en época de celo se vuelven de color naranja y ocre.

K ey West (Cayo Hueso) Si hay una carretera mítica en USA, esa es la US1 Overseas Highway, que enlaza la costa sur de Florida con el punto más septentrional de Estados Unidos, Key West, a través de tramos elevados sobre el mar. El más bonito, con agua a ambos lados, es a partir del llamado Puente de las 7 Millas, entre los cayos Marathon y Bahia Honda.

Llegamos tarde avanzada a Key West. Junto al puerto histórico de la ciudad, un hotel de aspecto colonial muy atractivo. Decidimos pernoctar en él.

The Marker, frente al mar (www.themarkerkeywest.com), abrió sus puertas en 2014 como el primer hotel de lujo de Key West. Otro hotel boutique con encanto es el Marquesa Hotel, www.marquesa.com, cerca de Duval St. Key West, (Cayo Hueso), fue paraíso de piratas y de buscadores de tesoros provenientes de los buques que navegaban por la zona. Llegó a ser la

ciudad más próspera de Florida. Su arquitectura colonial, su cocina y la forma de vida alegre y relajada le dan mucho sabor.

Allí vivió durante 10 años en su casa de estilo colonial español con jardín y piscina situada en la zona antigua, el famoso escritor y premios Nobel y Pulitzer, Ernest Hemingway. Es en la actualidad un museo.

La calle principal es Duval St., llena de boutiques de moda, tiendas de souvenirs, y restaurantes.

Esquina a Greene St. está el Sloppy Joe´s Bar, www.sloppyjoes.com , famoso desde 1937, por ser donde Hemingway iba de juerga con sus amigos. Un poco más arriba en dirección al puerto está el restaurante Bagatelle, www.bagatellekeywest.com , un edificio colonial de madera con mucho encanto. En el restaurante Alonzo´s, www.alonzosoysterbar.com, en el propio puerto, cenamos excelentemente con la brisa del mar.

Southern Most Point, es el punto más al sur de Estados Unidos, solo a 90 millas de Cuba. Lo marca un tómbolo coloreado y es visita obligada de los turistas.

Y llegó el momento de regresar. El encanto de esas magníficas 4 horas al volante del Chevy Corvette Stingray a cielo abierto conduciendo por la carretera elevada sobre el mar, es un final feliz que no olvidaremos nunca.

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te n tacio n es

GE S TA IR

Nuevas aeronaves l Los líderes en España en aviación ejecutiva, Gestair, han incrementado su flota con dos nuevas aeronaves.

El Challenger 605 combina la comodidad con el rendimiento, ofreciendo vuelos de largo alcance hasta 7.200 km con una velocidad de crucero de 870 km/h. Su capacidad de hasta 10 pasajeros y una amplia cabina de 8,53 m de largo por 2,44 m de ancho, por un lado, y su innovadora tecnología y su sistema de entretenimiento, por otro, lo convierten en uno de los jets preferidos de su segmento. Por su parte, el Citation XLS+, indicado para distancias de medio alcance hasta 3.500 km, puede acoger en el interior de su cabina de 5,67 m de largo por 1,68 m de ancho, un total de 8 pasajeros. Resulta una de las mejores opciones para vuelos europeos, viajes de negocios o escapadas de fin de semana.

Con una velocidad de crucero de 802 km/h es capaz, además, de aterrizar en pistas cortas.

P OR S CHE

Historia de éxito en Le Mans l “La historia de éxito de Porsche en Le Mans”, la gira mundial que celebra el privilegio del fabricante de automóviles con más éxitos en la mítica carrera en los últimos 70 años, llega a su fin en febrero de 2022. Para su despedida, se están realizando dos exposiciones, una en el museo ZeitHaus de la Autostadt de Wolfsburgo (Alemania) y otra en el Museo de la Motocicleta TOP Mountain en Hochgurgl (Austria), donde se exhiben algunos de los míticos automóviles laureados en las diecinueve victorias absolutas y ciento ocho de clase que Porsche tiene en su haber. Los apasionados de la marca y de la célebre carrera podrán admirar en Wolfsburgo los icónicos 911 RSR (991), 911 GT1 de 1998 y 924 GTR LM, y una réplica exacta del 919 Hybrid nº 2 de 2016. Por su parte, Hochgurgl ha sido el lugar elegido para el 911 GT3 (997) Flying Lizard, el 911 RSR (991) Sau –el “Cerdo Rosa”- y el 919 Hybrid 2016 original.

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ROCHE BOBOIS

Los 50 años del Mah Jong l La casa francesa celebra el 50º aniversario de uno de sus diseños más preciados, el sofá modular Mah Jong. Presentado en 1971, fruto de la unión del saber-hacer del cofundador de Roche Bobois, Philippe Roche, y el diseñador Hans Hopfer, ahora en su fiesta de cumpleaños se deja seducir por Kenzo Takada y un universo de colores y estampados con distintas paletas. El autor en esta ocasión, ha imaginado una serie de alfombras con colores profundos pero sutilmente degradados, en los que parece flotar una palma o tres elegantes palmetas y motivos emblemáticos como la dalia, protagonista de esta colección. También en una serie de cerámicas hechas a mano con colores para cada una de las paletas. Así, el Mah Jong Umi se viste con tonos de colores oceánicos y múltiples diseños florales o geométricos y diversos materiales textiles. Por su parte, el Mah Jong Natsu evoca el verano con colores cálidos y alegres de puestas de sol: rosas, rojos, fucsias y amarillos. Completa esta colección de aniversario el Mah Jong Irune que invoca el descanso con una paleta de colores del caqui a los azules-verdes que se acercan al turquesa, salpicados por marrones suavizados, profundos, de tonos cuerda o gris pálido.

BVLGARI MAN

La esencia de la tierra l La casa romana presenta estos días el nuevo aroma de su colección Bvlgari Man: Terrae Essence, inspirado en el suelo fértil de La Toscana, en la fuerza vital de la naturaleza sobre el terreno que se plasma en los colores y aromas particulares de la región. Una fragancia masculina amaderada de vetiver, cálida, exquisita e instintiva, creada a partir de un ritual genuino que recuerda, en cierto modo, a las tierras cultivadas. Un perfume íntimo que invita a conectar con los orígenes, con los valores más profundos y verdaderos, en un frasco elegante con tonalidades cálidas de ámbar y marrón, y un cuello que refleja la belleza impredecible del mármol travertino. Precio: 111€.

D o m P é rig n o n y L ad y G aga

Queendom

l La célebre marca de champagne da vida al Qeendom imaginado por Lady Gaga a través de una experiencia inmersiva y exclusiva que se podrá vivir hasta el 10 de enero de 2022 en El Corte Inglés de Castellana. El chef Quique Dacosta, tres estrellas Michelin, se ocupa de la parte gastronómica que marida con Dom Pérignon.

Además de una exposición entorno a los estuches en edición limitada, este pop-up exhibe la única escultura diseñada por Lady Gaga disponible en España. Una pieza icónica que, como si de un velo se tratara, envuelve un majestuoso Dom Pérignon Jeroboam Rosé Vintage 2005. El dinero recaudado por su venta -existen 110 en todo el mundo- se destinará a Born This Way Foundation, la fundación creada por la artista y su madre para favorecer el bienestar de las personas.

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En el próximo número...

ENERO-FEBRERO 2022

Museo Patek Philippe Considerado el mejor y más completo del mundo en lo que a relojería se refiere, el Museo Patek Philippe acaba de cumplir 20 años. Sus más de 2.500 relojes, autómatas, objetos preciosos, piezas en miniatura sobre esmaltes y una magnífica biblioteca especializada ilustran cinco siglos de arte relojero ginebrino, suizo y europeo, además de una amplia panorámica de la producción de Patek Philippe desde sus orígenes en 1839. Una excelente colección privada abierta al público en general en un emblemático edificio de Ginebra.

Oris Big Crown Pointer Date Si desde su lanzamiento en 1938 este reloj, en producción desde hace más de 8 décadas, ha sido una de las piezas claves de Oris, ahora la marca de Hölstein escribe un nuevo capítulo en su historia, dotándolo con su flamante calibre 403, automático, de alto rendimiento y desarrollado en su propia manufactura. Un movimiento antimagnético, con una reserva de marcha de cinco días y una garantía de 10 años.

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