R&E Relojes & Estilo Nº 178 (septiembre-octubre 2021)

CALIBER RM 67-01

www.richardmille.com

EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

Buenos augurios

E

l otoño ha comenzado con fuerza, y no me refiero sólo a la fuerza de la naturaleza, que parece estar desbordada en algunos parajes.

Las previsiones económicas, tanto a nivel mundial como nacional, mejoran a buen ritmo, animadas por el consumo. Los encuentros cara a cara y la presencialidad van imponiéndose poco a poco, devolviéndonos a una cierta y ansiada normalidad. Un buen ejemplo es Watches & Wonders, que ha confirmado estos días su cita presencial. Este año, además de con las firmas habituales, contará con marcas como Patek Philippe, Chopard, Chanel, Rolex, Zenith, Hublot, TAG Heuer, Grand Seiko... Sin duda, una cita muy esperada y que promete emociones.

Por supuesto, en la memoria reciente sigue 2020, un año duro, de gran sufrimiento para muchas personas y de grandes dificultades para muchas empresas. Pero las cifras que vamos conociendo hablan de una sana recuperación en todos los sectores. Así, la relojería suiza ha incrementado sus exportaciones en los ocho primeros meses de este año en un 44%. Una cifra nada desdeñable, y más aún si se compara con la caída del año pasado, que fue del 22%. Lo mismo ocurre en España, que en estos primeros ocho meses ha comprado casi un 40% más de relojes helvéticos que en el mismo periodo del año anterior.

No cabe duda de que estos datos avalan la cierta euforia que, a juicio de marcas, distribuidores y joyerías, está despertándose en nuestro país. Tanto es así que vuelve a haber movimiento de ampliaciones y nuevas aperturas comerciales. En Madrid, por ejemplo, algunas marcas anuncian ya para finales de este mismo año nuevos espacios en la zona más cotizada de la ciudad. Buenas noticias, sin duda, que saludamos con expectación.

Lo dicho, buenos augurios para los próximos meses.

Disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

SÍGANOS EN:

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Sumario

Nº 178 septiembre-octubre 2021

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e n p o r t a d a | Frederique Constant HigHliFe Worldtimer manuFaCture teresa FitZ

Invitación al viaje

Frederique Constant

La casa ginebrina Frederique Constant une su experiencia y su saber-hacer -diseño y mecánica– en un nuevo reloj masculino que invita a viajar y a descubrir el mundo, una vocación que proclama ya desde su esfera con la representación del globo terráqueo. Es el Highlife Worldtimer Manufacture.

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C o l e C C i o n i s m o | Patek PhiliPPe RePetición minutos Paloma Recio

En busca del sonido perfecto

Patek Philippe

Que Patek Philippe es la gran especialista en grandes complicaciones, con una dedicación especial a los relojes con sonería, es una certeza que nadie discute. Tanto es así que, a día de hoy, la manufactura ginebrina tiene la más amplia colección de relojes de pulsera con sonería en producción regular. Este año se han sumado cuatro nuevas referencias que, además, hacen gala de exquisitas decoraciones.

L

os relojes con sonería son, sin duda, una de las grandes especialidades de Patek Philippe, que ya desde sus inicios mostró su maestría en este campo. Su nombre está indisolublemente ligado a la indicación sonora del tiempo. Una complicación que la manufactura ginebrina incluye en su producción regular de relojes. Así, en la actualidad, 15 referencias incorporan esta función, ya sea en solitario o acompañada de otras como tourbillon, calendario perpetuo, cronógrafo, hora universal, etc.

Un año decisivo

El año pasado fue un año decisivo en esta increíble carrera de Patek por poner música al tiempo con sus preciosos relojes, al incorporar a su catálogo el denominado Gran Sonería, referencia 6301P, (ver R&E nº 174). Merecedor de tres patentes, este reloj, inspirado directamente en el Grandmaster Chime, pone de manifiesto el impulso creativo y pionero de la manufactura en este terreno.

Este año, continuando con su firme empeño por seguir incrementando el número de relojes con indicación sonora del tiempo en su colección

regular, Patek Philippe ha añadido cuatro nuevos modelos. Son la ref. 7040/250G-001 para señoras, la ref. 5304/301R-001 y la ref. 5374G-001, ambos con calendario perpetuo, y una sublime versión del Sky Moon Tourbillon, ref. 6002R-001.

Todos ellos tienen en común que, además de su función de repetición de minutos, hacen alarde de las más refinadas artes de decoración como el grabado a mano, el engaste o las distintas técnicas de esmaltado. Constituyen un impresionante despliegue del mejor saber-hacer técnico y estético en el que la mano del artesano juega un papel tan importante como el oído del relojero que afina la sonería.

Una pasión ancestral

Justo es reconocer que la pasión de Patek Philippe por este tipo de relojes se remonta al mismo año de su fundación, en 1839, cuando, según consta en sus archivos, vende su primer repetición de cuartos por una suma de 450 francos suizos.

Desde entonces y a lo largo de todo el siglo XIX se suceden los relojes con repeticiones de cuartos, de cinco minutos y de minutos. Tanto es así, que en 1851, cuando Antoine Norbert de Patek y Jean-

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Del radio a la superLuminova

de Nápoles

Muchos y variados han sido los materiales luminiscentes que se han utilizado en los relojes de pulsera para ver, en plena oscuridad, sus indicaciones horarias. La radioactividad de algunos de ellos les ha hecho inviables, otros perdían sus propiedades con cierta rapidez... Y así hasta llegar a la Luminova y la super-Luminova, ampliamente utilizadas en nuestros días y cuya gran ventaja es que no son ni radiactivas ni tóxicas.

Esta es la historia de la luminiscencia en la relojería.

D

urante años las indicaciones de los relojes sólo podían ser vistas con luz natural. En plena oscuridad los relojes eran incapaces de mostrar por si solos las indicaciones horarias. Gracias a los avances de la ciencia se incorporaron nuevos materiales que, debido a sus propiedades, eran capaces de emitir luz propia. La radiactividad de muchos de estos materiales provocó su progresivo abandono. Hoy en día podemos saber las indicaciones horarias de nuestros relojes de pulsera gracias a modernos materiales muy luminosos, no perjudiciales y con multitud de aplicaciones.

Desde R&E pretendemos descubrir la historia y técnica de estos materiales y hacer una breve reseña a la normativa suiza en este aspecto.

Los inicios: el radio

Estamos a finales del siglo XIX. Por entonces

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Pierre y Marie Curie descubren el radio que fue aislado como metal puro tres años más tarde.

Gracias a este descubrimiento se pudo inventar la pintura luminiscente de manos de William Hammer que mezcló radio con sulfuro de zinc. También el gemólogo George Kunnz y el químico Charles Baskerville patentaron su propia pintura luminiscente a base de una combinación de radio, bario, zinc y aceite de linaza.

El radio-226 es un elemento químico extremadamente radiactivo, emisor de rayos alfa y gamma y se oxida en contacto con el aire volviéndose negro. Por sus propiedades es un material luminiscente y es sólido en su estado normal. Tiene una vida media de 1.600 años.

Este material fue ampliamente usado por los fabricantes de esferas y agujas desde la segunda década del siglo XX. Mencionar que Omega ya fabricó sus esferas con radio desde 1911. Los efec-

Gran especialista en repetición de minutos, Patek tiene la mayor colección de relojes con sonería en su catálogo regular.

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D O S S I E R | Materiales luMiniscentes sergi luque

54 Breguet Reina

La marca ginebrina aúna toda su experiencia y saber hacer en este nuevo Highlife Worldtimer Manufactura.

tos adversos debidos a la radiactividad pronto se hicieron notar. Durante la década de los años 30 muchos de los trabajadores expuestos a este material acusaron serios problemas de salud como anemias, cáncer de huesos y otras afecciones dérmicas. Estos hechos adquirieron mayor notoriedad gracias a las “radium girls”. Se trataba de un grupo de trabajadoras de la fábrica United States Radium Corporation, fundada en 1914, que desde 1917 litigaron contra la peligrosidad de dicho material. Un pequeño número de dichas “radium girls”, que manipulaban radio para el pintado de esferas de relojes, incluso perecieron en el transcurso del litigio. La sucesión de todos estos hechos derivó en un lento pero imparable abandono de dicho material.

En Europa las cosas transcurrían de la misma forma. Se cuenta que los trabajadores que mani-

pulaban radio eran fácilmente identificables en las noches más oscuras pues su cabellera… ¡brillaba!

Hubo otras versiones de radio que fueron usadas en relojería. En la década de los años veinte se usó el “mesothorium” que fue el nombre dado al radio 228 y que derivaba en el thorium 228. La luminosidad del radio 228 aumentaba durante los cinco primeros años. La práctica de añadir este componente cesó en la década siguiente.

El Consejo Nacional para la Protección de las Radiaciones (NCRP), así como diversas instituciones científicas, estudiaron las radiaciones que emitían los relojes con radio. Un estudio de 1920 apuntó que cuatro millones de relojes se habían producido por entonces con dicho material.

Según el informe 95 del citado NCRP, el radio no ha sido usado en relojes desde 1968 aunque

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Dossier

Ver la hora en plena oscuridad es una función imprescindible. Analizamos los materiales luminiscentes.

11 Arnaud Jerald y su RM 032 13 Exposición Omega James Bond 16 Atelier Antoine LeCoultre 34 Richard Mille RM 40-01 McLaren Speedtail 38 Bvlgari Octo Roma 42 Longines Spirit 44 Chopard Mille Miglia 46 Oris Okavango 48 Bell&Ross

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Dior Grand Soir Jardins de Nuit

La tranquilidad nocturna de un romántico jardín barroco, las coloridas flores y la profusa vegetación inspiran esta nueva colección de relojes de la casa Dior. Excepcionales piezas únicas decoradas con piedras preciosas y élitros de escarabajo.

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Hublot Big Bang Dj Snake Iridiscente, con múltiples facetas y de gran personalidad.

Así es el nuevo reloj de la colección Big Bang que Hublot dedica a Dj Snake, un creativo, talentoso y reconocido artista francés de la música electrónica

50 Vacheron Constantin American 1921 64 TAG Heuer Night Diver 66 CREPAS 76 Joyas 78 Montblanc Sir Arthur Conan Doyle 82 Motor: Audi RS 7 Sportback 88 Pequeños

Placeres: Viaje a San Salvador de Bahía

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RE &

Foto de portada: Frederique Constant Highlife Worldtimer Manufacture. Caja de acero cepillada y pulida de 41 mm de diámetro. Fondo transparente.

Esfera azul con grabado central de globo terráqueo.

Disco exterior con 24 ciudades e interior con 24 horas e indicación día y noche. Automático calibre Manufactura FC-718. Brazalete de acero (también con dos correas de caucho y cuero Nobuck).

BOUTIQUE MADRID

BIG BANG INTEGRAL

El Corte Inglés • Serrano 47 Tel. +34 91 362 05 49

Caja cerámica gris con brazalate integrado.

Movimiento cronógrafo UNICO In-house.

A tiempo

L ongine s y R e g é - J e a n Pa g e

Talento y elegancia l Uno de los nombres propios del último año en el mundo de las series y el cine de Reino Unido, Regé-Jean Page, encarna la definición de elegancia para Longines.

Es imposible imaginar un momento más adecuado para que este joven actor se una a la familia de Longines. La actuación, nominada al premio Emmy, del británico como duque de Hastings en la serie Los Bridgerton ha cautivado por completo al mundo del cine.

Regé-Jean Page se ha convertido en uno de los actores más deseados de estos últimos años, cosechando multitud de premios individuales en los Emmy, los Premios al Sindicato de Actores y los NAACP Image Awards. La revista Time le incluyó en su lista “100 Next”, la lista anual de los hombres y mujeres que están, y estarán, dando forma al mundo dentro de cada una de sus disciplinas.

Para Matthias Breschan, CEO de Longines, Regé-Jean es “un actor con talento, aplomo y presencia. Como Regé-Jean solamente surge una persona en toda su generación. Ya

ha logrado muchísimo, pero esto es solamente el inicio de una magnífica trayectoria.

Todos en Longines estamos emocionados de darle la bienvenida.”

Z e ni t h De f y Midnigh t

Un reloj solidario

l La manufactura relojera de Le Locle ha diseñado un nuevo Defy Midnight que será subastado el próximo 30 de octubre en Zurich, durante la 11ª gala anual que la organización benéfica Pink Ribbon Suiza, celebra para concienciar internacionalmente sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección precoz. La recaudación irá destinada a financiar uno de los pocos proyectos de investigación centrados en la detección precoz de este tipo de cáncer en un sector de población de mujeres jóvenes, en concreto del International Breast Cancer Study Group.

El exclusivo Defy Midnight Pink Ribbon Edition, de tres agujas y líneas elegantes y contemporáneas, cuenta con una caja de acero de 36 mm de diámetro hermética hasta 100 metros, que cobija el calibre Elite 670 SK. Este movimiento automático ofrece una autonomía mínima de 50 horas. En cuanto a su diseño exterior, destaca su esfera con el característico color rosa de la causa que se muestra en un degradado vertical. Sobre ella, un motivo de cielo estrellado con astros e índices horarios de diamantes y agujas rodiadas, facetadas y recubiertas de SuperLumiNova. A su alrededor, el bisel está engastado con 44 zafiros rosas que continúan el degradado de la esfera. El reloj se completa con un brazalete de acero y dos correas adicionales: una de caucho blanco con piel rosa y otra de caucho negro con efecto terciopelo.

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R i c h ard M i ll e

Arnaud Jerald desciende a las profundidades con el RM 032 l Richard Mille explorará por primera vez las profundidades del océano gracias a su embajador más atrevido, Arnaud Jerald, campeón de buceo libre desde los 25 años. “Cuando iba a la escuela me sentía marginado.

No confiaba para nada en mí, y lo que peor llevaba era mi hipersensibilidad al ruido. A los 7 años, mis padres me llevaron a las calas que hay cerca de Marsella. Allí me puse la máscara y el tubo de snorkel por primera vez”, comenta Arnaud.

“Tuve miedo, pero no de quedarme sin aire, sino de sentirme tan liberado. ¡De repente me sentía fuerte!

Fue entonces cuando decidí que quería ser buzo libre profesional.” Esta decisión, sin duda alguna, fue todo un acierto. A sus 25 años Arnaud Jerald ya ha batido el récord del mundo de buceo libre dos veces, con una inmersión en apnea que alcanza los 112 metros.

Esta increíble historia no podía pasar desapercibida para Richard Mille, aunque fue el propio Arnaud Jerald el que se puso en contacto con la marca. Arnaud asegura, “En cuanto descubrí el RM 032 supe que era para mí”.

El reloj de buceo RM 032 está concebido para sumergirse en las profundidades marinas. Es un cronógrafo automático con indicador de marcha a las 3 horas. Su calibre, el RMAC2 está protegido por una amplia caja de 50,00 x 17,80 mm, estanca hasta los 300 metros y que posee un bisel giratorio undireccional conforme a la normativa ISO 6425, que evita los errores de cálculo mientras se bucea.

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A tiempo

T ud or y Sara h H i r i n i

Pasión por el rugby l Capitana del equipo de las Black Ferns de Rugby 7 y una de las más prestigiosas líderes del deporte femenino, Sarah Hirini es una de las caras principales del rugby en su país y ahora nueva embajadora de Tudor.

Desde que se convirtió en la primera jugadora de Rugby con contrato de Nueva Zelanda en 2013, Hirini ha disfrutado de una carrera meteórica.

Este próximo año 2022 aspira a competir en la Copa del Mundo de Rugby 7 y en la Copa del Mundo de Rugby 2021.

Las Black Ferns y los equipos de Rugby 7, formados por las mejores jugadoras de Nueva Zelanda, tienen un futuro apasionante por delante, ya que, en solo 18 meses, van a competir a nivel mundial en ambos formatos de Rugby.

Tudor se enorgullece de colaborar con estos equipos, y con el Rugby en general, ya que “es un deporte donde priman los valores, el corazón

y el espíritu”. Un deporte que sigue y sigue creciendo a nivel mundial y que cada vez es más practicado por el público femenino, que sigue peleando día a día por su espacio.

Wat che s & W onde r s Ge ne va

Una ineludible cita presencial l Tras dos ediciones completamente digitales, Watches&Wonder confirma que el próximo salón, que tendrá lugar entre el 30 de marzo y el 5 de abril del año próximo, será presencial y se celebrará en Ginebra. No obstante, mantendrá también un formato digital a través de la plataforma watchesandwonders.com.

En este esperado encuentro, el mayor y más importante de la industria relojera, se darán cita, por primera vez durante toda una semana, cerca de 40 marcas de relojes y joyas. A las ya habituales del Grupo Richemont y a las que han participado en las últimas ediciones como Hermès y Ulysse Nardin, este año se unen por primera vez firmas como Hublot, TAG Heuer y Zenith, del grupo LVMH, Grand Seiko y Oris, y marcas independientes y de renombre como Patek Philippe, Chopard, Chanel, Rolex y Tudor.

Sin duda, una cita ineludible.

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E x p o s ición Ome g a J a me s B ond

Los relojes de 007 en Madrid l Por fin, la última película de James Bond ha llegado a las carteleras. Una feliz circunstancia que Omega aprovecha para exponer en su boutique madrileña los relojes que el agente secreto más célebre de la historia ha lucido en sus últimas películas.

Hasta el 23 de octubre, además de los relojes de la recientemente estrenada No time to die, estarán expuestos los modelos de GoldenEye (1995), Tomorrow never dies (1997), The world is not enought (1999), Die another day (2002), Casino Royal (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) y Spectre (2015).

En su última y esperada No time to die, el agente británico elige un Seamaster Diver 300M (ver R&E nº 173). Se trata de una edición especial 007 Edition, con caja de titanio de 42 mm y movimiento automático Co-Axial Master Chronometer calibre 8806. Un reloj en el que ha colaborado el propio Daniel Craig, el actor que encarna al famoso agente secreto, con la idea de satisfacer las exigencias militares de su personaje.

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A tiempo

nue vA B ou t iQue c A R t ie R

En el corazón de Palma de Mallorca

l Este verano Cartier ha inaugurado una nueva boutique en Palma de Mallorca. Se trata de un entorno privilegiado, justo enfrente del edificio Can Tous, construido en 1922 por el arquitecto y urbanista mallorquín Gaspar Bennazar.

La boutique cuenta con 160 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Presenta un concepto innovador y una decoración distintiva y elegante, algo característico de la marca francesa.

Destacan multitud de detalles inspirados en el mar Mediterráneo y la artesanía mallorquina, de tonos cálidos y luminosos.

“Desde finales de los 80, Cartier ha formado parte de la intensa vida social de Palma de Mallorca. Desde esta nueva localización queremos dar la bienvenida a todos los visitantes de la isla para que puedan descubrir las creaciones de Cartier”, declara Nicolas Helly, director general de Cartier para España y Portugal.

La historia de Cartier en Palma de Mallorca comenzó en 1987, cuando la casa inauguró su primera boutique en la calle Jaime III en colaboración con la familia Fuster. 35 años después, la marca refuerza los lazos con la comunidad mallorquina creando este agradable espacio en su centro histórico.

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REACH YOUR SUMMIT

STARTIMER PILOT Reloj de aviador profesional suizo INDEPENDENCIA, PERSEVER ANCIA, PATRIMONIO. www.alpina-watches.com

E x p e r i e n c i a s | Jaeger-LeCoultre Pablo Montero

Los secretos del Reverso en el Atelier d’Antoine En su ya célebre Atelier d’Antoine, Jaeger-LeCoultre pone en marcha un nuevo taller de descubrimiento que desvelará a los apasionados de la marca todos sus secretos. El primer taller estará dedicado al Reverso en su 90 aniversario.

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ste 2021 se cumplen 90 años del nacimiento del Reverso, un reloj que se ha convertido en todo un icono de la historia de la relojería, tanto en sus versiones históricas como en las más actuales.

A modo de celebración, Jaeger-LeCoultre anuncia un nuevo taller de descubrimiento, impartido por el Atelier d’Antoine, que se iniciará en noviembre. El Atelier d’Antoine brindará a los enamorados de los relojes, especialmente del Reverso, una oportunidad única de sumergirse en el mundo de esta manufactura de alta relojería.

Tanto conocedores como principiantes pueden acceder a esta propuesta del Atelier. A través de la educación académica y la experiencia práctica, se explorará y se descubrirá el particular mundo del Reverso.

Las clases estarán limitadas a un máximo de 8 personas y cada taller estará excepcionalmente dirigido por un instructor y experto técnico de Jaeger-LeCoultre.

Los participantes podrán profundizar en los conocimientos de la manufactura a través de un taller de descubrimiento junto con una visita guiada a la manufactura.

El Atelier d’Antoine, llamado así en honor a Antoine LeCoultre, fundador de la manufactura, tiene su sede en Le Sentier, el corazón mismo del idílico y suizo Valle de Joux.

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Una exploración a la historia del Reverso

En este Taller de Descubrimiento del Reverso se examinará el estilo Art Decó del reloj y la excelencia técnica de su caja giratoria, concebida en 1931. El taller se centrará en detallar la evolución del Reverso a través de las décadas, como expresión artística de la más alta relojería y como un hogar para las complicaciones más avanzadas.

Al final del mismo, cada uno de los participantes tendrá la oportunidad y el reto de ensamblar una caja de tan emblemático reloj. Durante la visita a la manufactura Jaeger-LeCoultre, se podrán observar las diferentes etapas de fabricación del reloj y ver cómo trabajar los maestros relojeros y artesanos que se encargan de llevarlas a cabo.

En la visita, se incluye también un acercamiento a varios movimientos de alta complicación creados específicamente para el Reverso, así como al Atelier des Métiers Rares (Taller de Oficios Artísticos), donde los esmaltadores, grabadores y engastadores convierten cajas y esferas en obras de arte.

El programa Atelier d’ Antoine será una experiencia inolvidable para los amantes del Reverso y de esta Grande Maison de la Vallée de Joux. A través de la plataforma de reserva en línea https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/ se puede descubrir más sobre el taller y reservar esta experiencia.

El taller sobre el Reverso dará la oportunidad a sus ocho participantes de ensamblar esta peculiar y emblemática caja giratoria

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e n p o r t a d a | Frederique Constant HigHliFe Worldtimer manuFaCture teresa FitZ

Invitación al viaje La casa ginebrina Frederique Constant une su experiencia y su saber-hacer -diseño y mecánica– en un nuevo reloj masculino que invita a viajar y a descubrir el mundo, una vocación que proclama ya desde su esfera con la representación del globo terráqueo. Es el Highlife Worldtimer Manufacture.

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e n p o r t a d a | Frederique Constant Highlife Worldtimer Manufacture

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre Manufactura FC-718 con todas las funciones ajustables por la corona. 26 rubíes. Acabados Perlage y Côtes de Genève circular. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 38 horas. Funciones: Horas, minutos, segundos, fecha en subesfera a las 6h y worldtimer.

Características: Caja de tres partes en acero inoxidable cepillado y pulido, con 41 mm de diámetro y 12,90 mm de grosor. Fondo transparente.

Cristal de zafiro convexo frontal. Esfera de color azul con grabado central de globo terráqueo. Disco exterior con 24 ciudades. Disco interior de 24 horas con indicación de día –en blanco– y de noche –en azul–. Índices aplicados plateados con revestimiento luminiscente blanco. Agujas de horas y minutos plateadas, pulidas a mano y con revestimiento luminiscente blanco. Aguja de segundero plateada y pulida a mano. Fecha en subesfera a las 6 horas con decoración guilloché de rayos de sol y aguja plateada pulida a mano. Hermeticidad hasta 50 metros.

Brazalete: Armis de tres eslabones en acero inoxidable cepillado y pulido y cierre desplegable.

Dos correas adicionales de color azul: una de caucho y otra de cuero Nobuck.

Precio: 3.795€.

N

o hay duda de que Frederique Constant se reinventa año tras año para presentar creaciones cada vez más precisas, sofisticadas y cuidadas, a niveles completamente asequibles. Su icónica colección Highlife, cuyos primeros modelos fueron presentados hace más de 20 años y que revolucionaron la relojería por su diseño único que incorporaba en la caja una correa especial que permitía intercambiarse en cualquier momento, se ha revitalizado con la actualización desde 2020, de aquel ingenioso concepto. Si entonces fue el turno de los Highlife Perpetual Calendar Manufacture, Highlife Heart Beat y Highlife Automatic

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COSC, ahora, en este 2021 llega un nuevo reloj, el Highlife Worldtimer Manufacture, un reloj que parece llamado a convertirse en todo un icono.

Una mirada al nuevo Highlife Worldtimer Manufacture resulta suficiente para entender que se está ante un reloj que invita a viajar. No en vano, para su fabricación, la última colección masculina de Frederique Constant cobra vida gracias al calibre de manufactura “más trotamundos”, el FC-718.

A esto hay que añadir su diseño contemporáneo, que llama la atención, a simple vista, por su caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro y que ofrece una resistencia al agua hasta los 50 metros, su esfera azul grabada con un globo terráqueo

central, un indicador de fecha a las 6 horas en subesfera guilloqueada con rayos de sol, y el contraste con el plateado de sus índices aplicados, agujas y grabados. Y si su anverso ofrece una visión especial, no lo es menos su reverso donde el fondo transparente permite admirar el calibre que acoge en su interior los típicos acabados ginebrinos a los que la casa está tan apegada: perlado y Côtes de Genève circular.

Un calibre trotamundos

El nuevo Highlife Worldtimer representa la unión de lo mejor del diseño y de la mecánica. Puede concebirse como el fruto del saber-hacer que ha

atesorado Frederique Constant en su manufactura de Ginebra en sus más de 30 años de historia. No es de extrañar, entonces, que un calibre como el FC-718 haya sido diseñado, producido y montado en sus propias instalaciones.

Mecánico de carga automática, con una frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora y con una autonomía de 38 horas, es todo un movimiento de época: moderno, preciso, fiable y ampliamente testado. Y además, fabricado para invitar al viaje.

Por otra parte, y muy importante, su inserción en el corazón de la colección Highlife resulta una novedad que no es en absoluto trivial pues supone

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e n p o r t a d a | Frederique Constant Highlife Worldtimer Manufacture

Uno de los atractivos de este nuevo Worldtimer es la facilidad para ajustar todas sus funciones con la corona: horas, minutos, fecha y los 24 husos horarios

un importante punto de inflexión para la casa.

24 ciudades, el día y la noche

Una de las funcionalidades más atractivas de este Worldtimer reside en la facilidad para ajustar todas las funciones por medio de la corona: horas, minutos, fecha a las 6 horas y su disco de 24 ciudades que se corresponden con los 24 husos horarios completos de la Tierra, representada en el diseño mediante un grabado del globo terráqueo en el centro de la esfera.

Además, en esta ocasión, no se ha requerido un indicador día/noche, ya que el disco interior está grabado a las 12 horas en una zona clara –ciudades donde es de día en ese momento– y a las 12

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horas en una zona azul –ciudades en las que en ese momento es de noche–.

En conclusión, el nuevo Highlife Worldtimer Manufacture no es simplemente un reloj, su versatilidad lo convierte prácticamente en tres modelos diferentes gracias al intercambio de sus pulseras.

Sus tres correas –un brazalete de tres eslabones en acero inoxidable cepillado y pulido, una correa de caucho en color azul y otra correa de cuero Nobuck también en color azul– le permiten presentarse como un gran compañero en cualquier ocasión, luciendo tres estilos diferentes, desde el más sofisticado al más urbano. Por otra parte, al disponer de 24 zonas horarias, dejan clara su vocación viajera, incitando a explorar el mundo.

C o l e cc i o n i s m o | Patek Philippe Repetición minutos Paloma Recio

En busca del sonido perfecto Que Patek Philippe es la gran especialista en grandes complicaciones, con una dedicación especial a los relojes con sonería, es una certeza que nadie discute. Tanto es así que, a día de hoy, la manufactura ginebrina tiene la más amplia colección de relojes de pulsera con sonería en producción regular. Este año se han sumado cuatro nuevas referencias que, además, hacen gala de exquisitas decoraciones.

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os relojes con sonería son, sin duda, una de las grandes especialidades de Patek Philippe, que ya desde sus inicios mostró su maestría en este campo. Su nombre está indisolublemente ligado a la indicación sonora del tiempo. Una complicación que la manufactura ginebrina incluye en su producción regular de relojes. Así, en la actualidad, 15 referencias incorporan esta función, ya sea en solitario o acompañada de otras como tourbillon, calendario perpetuo, cronógrafo, hora universal, etc.

Un año decisivo

El año pasado fue un año decisivo en esta increíble carrera de Patek por poner música al tiempo con sus preciosos relojes, al incorporar a su catálogo el denominado Gran Sonería, referencia 6301P, (ver R&E nº 174). Merecedor de tres patentes, este reloj, inspirado directamente en el Grandmaster Chime, pone de manifiesto el impulso creativo y pionero de la manufactura en este terreno.

Este año, continuando con su firme empeño por seguir incrementando el número de relojes con indicación sonora del tiempo en su colección

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regular, Patek Philippe ha añadido cuatro nuevos modelos. Son la ref. 7040/250G-001 para señoras, la ref. 5304/301R-001 y la ref. 5374G-001, ambos con calendario perpetuo, y una sublime versión del Sky Moon Tourbillon, ref. 6002R-001.

Todos ellos tienen en común que, además de su función de repetición de minutos, hacen alarde de las más refinadas artes de decoración como el grabado a mano, el engaste o las distintas técnicas de esmaltado. Constituyen un impresionante despliegue del mejor saber-hacer técnico y estético en el que la mano del artesano juega un papel tan importante como el oído del relojero que afina la sonería.

Una pasión ancestral

Justo es reconocer que la pasión de Patek Philippe por este tipo de relojes se remonta al mismo año de su fundación, en 1839, cuando, según consta en sus archivos, vende su primer repetición de cuartos por una suma de 450 francos suizos.

Desde entonces y a lo largo de todo el siglo XIX se suceden los relojes con repeticiones de cuartos, de cinco minutos y de minutos. Tanto es así, que en 1851, cuando Antoine Norbert de Patek y Jean-

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C o l e cc i o n i s m o | Patek Philippe Repetición minutos

Con caja de doble cara de oro rosa completamente grabada a mano, este sofisticado Sky Moon Tourbillon es un repetición de minutos con timbres catedral

Adrien Philippe se asocian para crear Patek Philippe & Co, la marca es ya muy conocida por sus relojes con sonería. Es entonces cuando empieza a producir repeticiones de minutos combinados con diversas complicaciones.

Con la llegada del siglo XX, Patek perfecciona sus sonerías y se impone definitivamente en este terreno en el que no tiene rival. Buena prueba de ello son los emblemáticos relojes creados para el Duque de Regla, para James W. Packard, o para el magnate Henry Graves Jr, a los que, además, de las funciones acústicas añade un sinfín de otras complicaciones como es sabido.

Pero los tiempos van cambiando y los relojes de pulsera van ganando terreno. La miniaturización de los mecanismos, y concretamente los de repetición, se impone como uno de los desafíos más importantes de la relojería.

Como ya hemos contado en alguna ocasión, el primer reloj de pulsera con repetición de cinco minutos se presenta en 1916 y, en un alarde van-

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guardista, se destina a las muñecas femeninas.

Años más tarde, en 1924, la marca presenta su primer reloj de pulsera equipado con repetición de minutos, destinado en esta ocasión al ingeniero ciego Ralph Teetor, “que quería un reloj que le permitiera conocer la hora a demanda”, explica la casa. Una interesante función, la de saber la hora en cualquier momento en la oscuridad, que decae con la llegada del alumbrado público eléctrico. Sin embargo, a pesar de ello, Patek continúa produciendo relojes con sonería, aunque con un futuro incierto. El interés de la manufactura, a cuyo frente está ya Philippe Stern, es “mantener las tradiciones, pero también preservar una dinámica constante en los campos de la investigación y la innovación”.

Del Caliber 89 al Grandmaster Chime

Llegamos así a 1989 y a la celebración del 150 aniversario, año considerado como el renacer de los relojes con sonería chez Patek Philippe. Y es que,

Repetición de minutos con timbres catedral y calendario perpetuo, el nuevo 5374G aúna excelencia técnica y elegancia. Destinado a las mujeres, el 7040/250G es un repetición de minutos con timbres clásicos y una preciosa esfera con guilloché a mano

para festejar tan importante efeméride, la marca lanza su primer repetición de minutos íntegramente desarrollado y producido en la manufactura. Es el célebre Calibre 89, una obra maestra con 33 complicaciones entre las que se incluyen una gran y pequeña sonería y una repetición de minutos en cuatro timbres, que hasta 2016 ha sido el reloj más complicado del mundo.

Ya en los albores del siglo XXI, hay que destacar dos piezas de excepción, creadas para celebrar el nuevo milenio. La primera es el Star Caliber 2000, un reloj de bolsillo con 21 complicaciones que incorpora por primera vez en una caja de este tamaño un carillón Westminster de cinco timbres, todo un regalo para el oído. La segunda es el Sky Moon Tourbillon, el primer reloj de pulsera de doble cara, que, entre sus 12 complicaciones, además de una carta celeste móvil, ofrece una repetición de minutos con timbres catedral.

La investigación continúa y el afán de Patek por seguir desarrollando complicaciones acústicas tiene un momento decisivo en 2014. Así, con ocasión de su 175 aniversario, presenta el Grandmaster Chime, que dos años después entraría en la colección regular. Este “gran maestro de la sonería” alberga en sus dos caras 20 complicaciones de las que cinco son sonoras, incluyendo dos primicias mundiales patentadas: una alarma acústica que indica la hora preseleccionada y una repetición de la fecha que indica el día del mes a voluntad.

Precisamente el Grandmaster Chime es, como decíamos, el antecesor directo de la referencia 6301P, la Gran Sonería que Patek presentó el año pasado (ver R&E nº 174), y al que este año le han seguido dos repetición minutos con calendario perpetuo, ref. 5304/301R-001 y ref. 5374G-001, un repetición de minutos “Haut Artisanat” para señora, ref. 7040/250G-001, y una sublime versión del Sky Moon Tourbillon, ref. 6002R-001.

Relojes, todos ellos, que completan y adornan sus funciones técnicas con los distintos oficios de lo que la manufactura llama Rare Handcraft.

Pero vayamos por partes.

Sky Moon Tourbillon Haut Artisanat ref. 6002R-001

Este gran complicación de doble cara, y el segundo reloj de pulsera más complicado de la manufactura, se engalana ahora con una caja de oro rosa grabada a mano y una esfera marrón en esmalte Grand Feu que combina las técnicas champlevé y cloisonné. Una obra maestra que, sólo para el grabado, ha necesitado más de 100 horas de trabajo.

Entre sus 12 complicaciones y sus dos caras destaca un tourbillon, un repetición de minutos con timbres catedral, un calendario perpetuo con

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C o l e cc i o n i s m o | Patek Philippe Repetición minutos

Alarde de transparencia y belleza, la referencia 5304/301R es un repetición de minutos con dos timbres clásicos y calendario perpetuo con aguja de fecha retrógrada

fecha retrógrada e indicación de las fases de la luna y el ciclo de los años bisiestos y una carta celeste que reproduce fielmente el movimiento de la luna de las estrellas en el hemisferio norte.

Acompañado de un par de gemelos de oro rosa grabados a mano, este nuevo Sky Moon Tourbillon ref. 6002R sustituye al modelo anterior de oro blanco y esfera de esmalte negra.

R 27 PS QR LU con mini rotor descentrado y decorado, destacar su ingenioso sistema de indicación del día, mes y ciclo de los años bisiestos por medio de discos de zafiro transparentes, con tres ventanillas de fondo negro en las que resaltan las indicaciones en blanco. El montaje de estos discos ha exigido un método de fabricación exclusivo y patentado por la marca.

Repetición de minutos y calendario perpetuo retrógrado ref. 5304/301R-001

Repetición de minutos y calendario perpetuo ref. 5374G-001

Todo un ejercicio de transparencia. Magnífica reinterpretación de la primera gran complicación de Patek dotada de una esfera de zafiro transparente. Este excepcional reloj se presenta ahora en una nueva versión alta joyería de oro rosa con bisel, asas de la pulsera y cierre desplegable realzados con 80 diamantes baguette Top Wesselton Pur. Sin duda, un toque deslumbrante que resalta el gran espectáculo del movimiento por el lado de la esfera, destacando al máximo su estética, para lo que la marca ha añadido inserciones de oro blanco grabadas con motivo “hojas” en los laterales de la caja y en el gatillo de la repetición de minutos, dotada con dos timbres clásicos.

En cuanto a su movimiento, calibre automático

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Lanzado en 2016, este soberbio reloj sonería con timbres catedral se presenta ahora en una nueva versión de oro blanco con esfera de esmalte Grand Feu azul, que viene a sustituir al modelo de platino con esfera Grand Feu negra.

La nueva esfera azul con acabado bruñido y un brillo inalterable llama poderosamente la atención. En cuanto a la caja, un sutil juego de curvas combina armoniosamente con el bisel de perfil cóncavo. Sobre los laterales destaca una ranura satinada a mano que contrasta con el resto pulido de la caja, así como los cabujones decorativos que adornan los extremos de la asas de la pulsera de piel de aligátor azul crepúsculo brillante con cierre desplegable de oro blanco. A destacar su

TIMBRES, MARTILLOS Y TALONES

● La indicación sonora del tiempo es, sin duda, una de las más complejas de realizar, sólo al alcance de muy pocos relojeros. En Patek Philippe, los relojeros fabrican ellos mismos las bovinas e hilos de acero que se convertirán en los timbres de los modelos con sonería. Y lo mismo ocurre con los “talones” que sujetan los hilos de acero a la platina o carrura de la caja.

Para unir los hilos de acero con el “talón” y según explican los relojeros de la manufactura, antes hay que pasar por varias etapas, “como la perforación y numeración de los talones, la inserción de los dos timbres de horas y minutos y la soldadura de los timbres al talón”. Después hay que templar los materiales sumergiéndolos repetidamente en agua o aceite caliente y frío, para posteriormente ablandarlos y que sean menos quebradizos a la vez que mantienen las mismas propiedades. El timbre, por su parte, será sometido a varios tipos de pulido hasta conseguir el resultado estético deseado.

sonoridad rica y profunda gracias a las casi dos vueltas al movimiento que realizan sus dos timbres catedral.

Repetición de minutos “Haut Artisanat” para mujer ref. 7040/250G-001

Este espectacular reloj dotado ahora con una caja Officier de oro blanco ligeramente más grande, con esfera de esmalte Grand Feu flinqué azul y bisel engastado con 168 diamantes Top Wesselton Pur en dos hileras alternas según la técnica Flamme, toma el relevo al Ladies First Minute Repeater ref. 7000R-001 de oro rosa y esfera color crema.

La placa de esfera de oro hace gala de un grabado en guilloché realizado a mano con motivo arremolinado inspirado en el reloj de bolsillo Posisson combattant du Siam, una pieza única presentada en 2019. Sobre este grabado guilloché se aplica el esmalte azul transparente según la técnica flinqué.

La perfecta arquitectura de su calibre automático R 27 PS, con mini rotor descentrado, y sus refinados acabados pueden contemplarse gracias a su cristal zafiro en el fondo, que permite ver los timbres clásicos de su repetición de minutos.

Llega ahora un momento crucial: el afi nado, es decir, la búsqueda del sonido. El objetivo es alcanzar la nota correcta según los criterios de la casa, acortando cada uno de los timbres. “El reto consiste en encontrar el maridaje óptimo hora/minuto para conseguir la melodía adecuada de los cuartos”, aseguran los relojeros, convertidos en músicos para tan delicada operación.

Gracias a su experiencia y dependiendo del material de la caja, podrán jugar con los diámetros de los hilos hasta conseguir el sonido buscado. Así, cuanto mayor sea el diámetro del hilo más agudo será el sonido.

También la distancia entre martillos y timbres desempeña un papel crucial: si es demasiado larga, la intensidad será baja, pero si, por el contrario, es demasiado corta, el sonido se amortiguará por un efecto rebote del martillo sobre el hilo y la resonancia será menor.

Todos estos ajustes bien pueden suponer 100 horas de trabajo de taller.

Después llegarán las pruebas de sonido, por lo que no es de extrañar que cada pieza sea única, ya que su sonido está estrechamente vinculado al oído, la sensibilidad y la maestría del relojero que la ha creado.

En lo que a los timbres se refiere, en los repetición de minutos son de dos tipos: el timbre tradicional y el timbre catedral, “cuyo sonido es más grave y más cálido pero mucho más complejo”, puntualizan los técnicos de la manufactura.

Finalmente, cuando el relojero considera que timbres y martillos generan el sonido deseado, someten su pieza a la aprobación del presidente. Es el propio Thierry Stern personalmente quien comprueba y certifica la calidad sonora de todos y cada uno de los repetición de minutos antes de que salgan de los talleres. Sin duda, un gran compromiso.

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N o v e d a d | Hublot Big Bang DJ Snake Paloma Recio

París era una fiesta… iridiscente La creatividad y el talento de DJ Snake inspiran el nuevo Hublot Big Bang que lleva su nombre. Una edición limitada de 100 ejemplares, iridiscente y atrevida, que se presentó con un gran concierto del reconocido artista francés de la música electrónica en la capital gala. Pasión por el arte de la fusión.

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arís fue el escenario elegido por Hublot para presentar su nuevo Big Bang. Un llamativo reloj en edición limitada dedicado esta vez a DJ Snake, el artista francés de música electrónica con mayor éxito en la actualidad. Y lo ha hecho con un gran concierto en el que el dj interpretó sus grandes temas, que hizo disfrutar a un nutrido grupo de invitados llegados de varios países.

Reconocido con importantes premios internacionales, ya sea por sus éxitos en solitario o

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en colaboración con otros artistas, DJ Snake es socio de Hublot desde hace tres años. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la marca suiza ha decidido dedicarle un reloj, inspirado en su creatividad. “Es un reloj con múltiples facetas, como su talento”, asegura Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.

Lo cierto es que este nuevo Big Bang, iridiscente y de fuerte carácter, creado en edición limitada de 100 ejemplares, refleja la personalidad del artista, satisfecho de poder ofrecer a

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Unico, calibre HUB1242, cronógrafo flyback automático con rueda de columnas.

Frecuencia de 28.800 alternancias/hora.

Reserva de marcha de 72 horas. 330 componentes.

Características: Edición limitada de 100 ejemplares. Caja de titanio irisado satinado y pulido de 45 mm de diámetro y 15,45 mm de grosor. Bisel también irisado satinado y pulido. Fondo de la caja de cristal zafiro antirreflectante con la inscripción “Limited Edition” grabada. Esfera de zafiro con contadores metalizados plateados y mapamundi impreso en un degradado de colores.

Hermético hasta 100 metros.

Brazalete: Se entrega con dos correas de caucho. Una de camuflaje gris, negro y violeta y otra negra con líneas. Cierre desplegable de titanio irisado y titanio con PVD negro.

Precio: 25.900 €.

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N o v e d a d | Hublot Big Bang DJ Snake

sus fans “un reloj que se parezca a mí”, explica.

Reconocible a primera vista, el icónico Big Bang, en sintonía con la música electrónica, se viste ahora con mil reflejos de colores en un atrevido ejercicio de iridiscencia. Así, el bisel y los seis componentes de titanio de su caja de 45 mm de diámetro, han sido sometidos al “efecto Newton”.

Es decir, a un proceso técnicamente similar al tratamiento de PVD negro, que “se consigue utilizando cargas de color y orientando con precisión los componentes en una posición determinada para obtener el color deseado”, explica la marca.

El resultado es un aspecto iridiscente, con colores que cambian según el ángulo de visión y la iluminación, pero que presenta una gran dificultad de realización si se quiere que cada uno de los 100 relojes de esta edición tengan la misma gradación de color.

Además de por su psicodélica iridiscencia, principal característica del reloj, el Big Bang DJ Snake es reconocible a simple vista por las muescas sobre el bisel, diseñadas por el propio artista, y distinguen a esta colección de las demás. No en vano el lema de Hublot es “el arte de la fusión”.

Pero la huella de DJ Snake en este primer reloj en colaboración con Hublot va más allá. Así, en la parte superior de la esfera de zafiro se aprecia un mapamundi con los colores de la caja. Y es que el globo terráqueo, convertido en su hogar y representación de sus múltiples viajes a lo largo y ancho del planeta para dar conciertos o grabar discos, es su firma. “La parte exterior está esqueletizada y tratada para obtener zonas ahumadas negras”, explica la marca. Y es a través de esta semitransparencia que se puede ver el célebre movimiento UNICO, calibre HUB1242, un cronógrafo flyback con 72 horas de reserva de marcha.

Completando este especial reloj de edición limitada, Hublot lo entrega con dos correas, ambas de caucho y fácilmente intercambiables gracias al sistema One Click, patentado por la casa suiza. La primera de ellas es de camuflaje gris, negro y violeta, en un guiño a los múltiples colores reflejados en la caja. La segunda hace gala de una estructura estriada negra. Y un detalle importante: el cierre desplegable de las dos pulseras se ha sometido al mismo tratamiento “efecto Newton” que la caja y el bisel. Cuestión de detalles.

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Iridiscente, con múltiples facetas y de fuerte carácter, Big Bang DJ Snake es una edición limitada de 100 ejemplares

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N o v e d a d | Richard Mille 40-01 McLaren Speedtail Pablo Montero

Extremo, fascinante y futurista El reloj más extremo creado por Richard Mille es una edición limitada de 106 unidades que está a la altura de los 106 hipercoches Speedtail fabricados por McLaren Automotive. Es el RM 40-01 Tourbillon Automático Mclaren Speedtail, que festeja la estrecha y longeva relación de ambas marcas.

I

nspirado en la forma de una gota, la más aerodinámica y eficiente de la naturaleza, el McLaren Speedtail es el coche del futuro, un gran turismo de tres plazas, equipado con un motor híbrido de 1070 caballos capaz de recorrer 112 metros por segundo, y por supuesto, el punto de partida del diseño del RM 40-01 Tourbillon Automático McLaren Speedtail. Un reloj creado por Richard Mille en edición limitada, coincidiendo con la celebración del quinto aniversario de la colaboración entre el fabricante de coches de lujo británico y el prestigioso relojero suizo. Como su nombre indica, el extraordinario RM 40-01 rinde homenaje al coche de carretera más rápido, avanzado y singular que McLaren ha concebido hasta el momento, el Speedtail.

“Hay muchas similitudes en la forma en la que R ichard Mille y McLaren abordan los retos comunes de diseño e ingeniería. Reducir el peso, disminuir el impacto vibratorio, minimizar la resistencia, etc…” Quien así habla es Rob Melville, director de diseño de McLaren Automotive, mientras asegura que el RM 40-01 es la prueba

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de que las dos marcas mantienen una estupenda colaboración.

Julien Boillat, director técnico de RM añade que “además de inspirarnos en la forma de gota del Speedtail, nos enfrentamos al reto de combinar los rasgos distintivos de Richard Mille con los de McLaren sin que esto suponga un problema.”

“El reloj presenta uno de los niveles de acabado más sublimes que Richard Mille ha ejecutado hasta ahora. La atención al detalle es extrema, como evidencian los distintos efectos de pulido.

Tan sólo la caja está compuesta por 69 piezas individuales”, agrega Julien.

Un reloj sin precedentes

Debido a la complejidad del diseño, el camino hasta el modelo final pasó por cinco prototipos, hasta que llegó la forma óptima. El desafío radica en que la caja es significativamente más ancha en la zona de las 12 horas que en la de las 6 horas, y cuenta con un estrechamiento más pronunciado entre el bisel de titanio y el fondo de la caja, separados por un canto de carbono TPT y pilares de titanio de distintas longitudes.

Ficha técnica MOVIMIENTO: Tourbillon de cuerda automática, producido in house en titanio.

Reserva de marcha de alrededor de 50 horas. Indicador de fecha de gran tamaño.

Indicador de reserva de marcha. Selector de funciones. Su desarrollo ha requerido de 8.600 horas. Rotor de geometría variable.

Barril de rotación rápida. Perfil de dientes de engranaje. Tratamiento PVD para puentes.

Frecuencia de 28.800 alternancias/hora.

Acabados a mano.

Características: Edición limitada de 106 unidades con caja de titanio grado 5 y carbono TPT con una nueva forma que ha necesitado de 2.800 horas para su creación.

Medidas: 41,80 mm x 48,25 mm x 14,15 mm. Resistencia al agua hasta 50 metros.

Tornillos estriados en titanio grado 5 para puentes y caja. Ventana grande para la fecha smiinstantánea, indicador de reserva de marcha a las 9h.

Brazalete: Correa de caucho.

Precio: 900.000 francos suizos + IVA

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N o v e d a d | Richard Mille 40-01 McLaren Speedtail

Sin duda, este reloj, inspirado en el McLaren Speedtail, hace gala de un nivel de acabado excepcional. "Quizá el más sublime que Richard Mille ha ejecutado hasta ahora. La atención al detalle es extrema", asegura el director técnico de la marca

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Más de 8.600 horas de trabajo fueron necesarias para desarrollar la inédita arquitectura del movimiento que da vida al RM 40-01

Para proteger el exquisito y vanguardista movimiento que da vida al RM 40-01, la casa ha desarrollado un cristal superior dotado de “triple contorno”, que salva el estrechamiento gradual y la disminución del grosor del bisel. Hicieron falta 18 meses para perfeccionar este elemento.

El calibre CRMT4 impulsa el reloj y presenta la primera indicación de reserva de marcha del mecanismo realizada en interno, así como las complicaciones de selector de funciones y fecha de gran tamaño.

Inédita arquitectura

La inédita arquitectura del movimiento exigió una considerable labor de desarrollo de 8.600 horas, destinadas, la mayoría, a concretar y pulir el elevadísimo nivel de detalles del reloj.

El logotipo de McLaren que adorna el capó del Speedtail se distingue en alguna de las ruedas del reloj, mientras que las piezas abovedadas constan de nuevos perfiles de superficie, recreando las curvas del coche.

El corrector de fecha se ha situado a las 8 horas con el fin de preservar el equilibrio del conjunto y la suavidad de las líneas del reloj. Una solución que entraña una complejidad técnica más elevada, pero que resulta muy atractiva en cuanto al diseño.

El rotor de platino y oro rojo, por su parte, está inspirado en el capó del Speedtail, la disposición del barrilete en la línea de techo y la curva descendente del mecanismo en el divisor metálico que existe entre el puesto de conducción del vehículo y carrocería. La línea naranja que se prolonga desde la parte inferior del movimiento hasta la correa mimetiza la luz de freno vertical de la parte trasera del Speedtail.

La correa de este R M 40-01 hace gala de un diseño muy especial, puesto que es asimétrica. La versión de caucho utiliza la tecnología Vulcolor, lo que permite sobremoldear el caucho de colores.

En este caso, esto ha permitido prolongar hasta la muñeca la icónica franja naranja de McLaren que destaca a las 6 horas en el movimiento.

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N O V E D A D | BVLGARI OCTO ROMA T e r e s a F it z

De Roma para el mundo La casa italiana completa su colección Octo Roma con nuevos relojes que invitan a un viaje exquisito y creativo.

Así, mientras los flamantes WorldTimer permiten pasar de un huso horario a otro instantáneamente, el Octo Roma Papillon Central Tourbillon se inspira en el vuelo de una mariposa.

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n los recientes Geneva Watch Days, celebrados a finales de verano en Ginebra, Bvlgari ha demostrado una vez más su maestría joyera y relojera.

Las nuevas creaciones son todo un homenaje a su espíritu viajero. Impregnadas de las raíces romanas incitan a embarcarse en un viaje hacia un mundo cuyos límites solo están definidos por la máxima creatividad. Los apasionados por la marca y los viajes tendrán ante sí una elección difícil para escoger compañero de aventura. En un lado, el Octo Roma WorldTimer, un modelo en dos acabados pensado para trotamundos que permite ver al instante la hora de 24 ciudades y recorre el mundo con el espíritu de la casa.

Enfrente, el Octo Roma Papillon Central Tourbillon, inspirado en la metáfora del vuelo de una mariposa y que ofrece una original lectura de la hora.

Todos los husos horarios

El Octo Roma WorldTimer se presenta en dos versiones. La primera de ellas ha sido realizada en acero inoxidable 904L con la esfera en azul sun-

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burst. La segunda combina la caja de acero 904L DLC con la esfera de color negro mate arenado.

En su interior un nuevo movimiento integrado, el calibre BVL257 que late con una frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora y permite una reserva de marcha de 42 horas. Además de las funciones habituales de horas, minutos y segundos cuenta con WorldTimer, 24 husos horarios e indicador de 24 horas. Las funciones se ajustan desde la corona. En primer lugar, debe colocarse la ciudad del huso horario deseado a las 12 y, a continuación, debe ajustarse la hora hasta que las manecillas indiquen la hora exacta en dicho huso, con cuidado de que el indicador de 24 horas se corresponda con el huso seleccionado. Estas rápidas operaciones permiten ver la hora en todos los husos horarios.

En cuanto al diseño de la esfera, esta muestra una visualización central de las horas, los minutos y los segundos, que se combina con un disco giratorio doble en el borde exterior: uno para marcar la referencia de las 24 ciudades, y otro con una escala graduada de 24 horas.

Disponible en acero inoxidable satinado y pulido

Diseñado para los trotamundos, el Octo Roma WorldTimer permite ver al instante la hora en los 24 husos horarios

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N O V E D A D | BVLGARI OCTO ROMA

BVLGARI OCTO ROMA WORLDTIMER MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre BVL257. 261 componentes. 26 joyas. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 42 horas.

Funciones: Horas, minutos y segundos, WorldTimer, 24 husos horarios e indicador de 24 horas.

Características: Caja octogonal de 41 mm de diámetro y 11,35 mm de grosor en acero inoxidable 904L con acabado satinado/pulido o en acero 904L con acabado negro arenado DLC –diamond like carbón, carbono diamantino–, según versión. Fondo transparente. Bisel satinado/pulido.

Corona roscada en acero o con engaste de acero DLC, según versión, con decoración cerámica para establecer la hora e indicar las ciudades. Esfera e indicadores en azul sunburst o negro mate arenado, según versión. Agujas de oro bañadas en rodio pulido o con recubrimiento de SuperLuminova, según versión. Hermeticidad hasta 100 m.

Brazalete: Brazalete en acero satinado/pulido con cierres plegables de triple hoja, o correa de caucho texturizado negro con hebilla pasador de acero DLC, según versión.

Precio: 8.600 €.

o en acero negro con superficies arenadas, este modelo con 58 facetas está listo para mostrarse al mundo.

El vuelo de una mariposa

La lectura de la hora en el Octo Roma Papillon Central Tourbillon supone toda una exclusividad en el ámbito de las complejidades relojeras. Si bien es cierto que parte de un diseño complejo, la visión de las horas y los minutos resulta un procedimiento con una sencillez extraordinaria.

En el Octo Roma Papillon Central Tourbillon, la

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caja de 41 mm de diámetro en oro rosa alberga el calibre BVL 332, un movimiento de manufactura, mecánico de cuerda manual, con una frecuencia de 21.600 alternancias/horas y que ofrece una reserva de marcha de 60 horas. Su función tourbillon aparece asociada con una patente de Bvlgari: el Papillon, que consume menos energía que la visualización de minutos tradicional con lo cual se favorece la reserva de marcha.

Esta elegante novedad de la marca de origen romano dispone en su corazón de un mecanismo de alta precisión con una visualización de horas

BVLGARI OCTO ROMA CENTRAL TOURBILLON PAPILLON MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual, calibre manufactura BVL332 con tourbillon volante central.

330 componentes. 30 rubíes. Frecuencia de oscilación de 21.600 alternancias/hora. Reserva de marcha de 60 horas.

Características: Caja octogonal en oro rosa de 41 mm de diámetro. Fondo de zafiro transparente.

Corona en oro rosa con inserción de cerámica negra.

Esfera en tono negro mate con apertura que revela el alojamiento del tourbillon y el sistema Papillon.

Indicación de los minutos mediante dispositivo patentado con dos manecillas Papillon en oro rosa. 24 horas saltantes a través de un disco del rodamiento de bolas de cerámica. Indicador de reserva de marcha en la parte trasera. Hermeticidad hasta 50 metros.

Brazalete: Correa en piel de cocodrilo negro mate con cierre desplegable en oro rosa.

Precio: 130.000 €.

salientes de 24 horas gracias a un disco sobre un rodamiento de bolas de cerámica a través de una apertura ubicada a las 12. Al finalizar los 60 minutos que indican unas de las manecillas de mariposa, el disco salta para mostrar una nueva hora en la apertura. Las dos manecillas aparecen independientes y retráctiles en forma de diamante sobre un disco de soporte. Se mueven en turnos junto con un minutero semicircular de 180 grados. Las horas salientes aparecen en la ventana ubicada a las 12, y las manecillas indican de manera sucesiva los minutos. La primera se encuentra den-

tro del segmento, por lo que marca el avance de los minutos, mientras que la segunda permanece retraída en la parte del disco en que se encuentran.

Cuando la primera manecilla marca el minuto 55 del segmento de visualización, su homóloga hace un cuarto de giro para colocarse en paralelo con la primera en el minuto 0. A continuación, la primera manecilla se retrae durante los siguientes 55 minutos.

El Octo Roma Papillon Central Tourbillon se completa con una correa en piel de aligátor de color negro mate con cierre desplegable en oro rosa.

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N O V E D A D | Longines Spirit Pablo Montero

Espíritu pionero Homenaje al mundo de la aviación, donde ancla sus raíces, Longines presenta ahora nuevos modelos en titanio de su emblemático Spirit. Un reloj de gran personalidad y reconocida estética.

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a robustez no es una cuestión de peso.

Así lo cree la casa suiza Longines, que presenta ahora su emblemático Spirit en titanio, un material más resistente y ligero que el acero, concretamente en titanio Grado 5. Un material que da al reloj un aspecto más mate y oscuro, consiguiendo “un aire moderno, mecánico e inédito”, asegura la marca.

Estos nuevos Spirit se distinguen por su acabado satinado-pulido en la caja y en la pulsera, su esfera microgranallada en antracita y el realce negro satinado.

Longines Spirit juega con los contrastes entre matices oscuros y brillos sutiles. Agujas, números, estrellas y reloj de arena incluyen reflejos en un color dorado suave. Un equilibrio de colores suave y atenuado, que se refuerza por la ausencia de calendario, lo que realza la simetría aeronáutica del reloj.

La precisión del reloj viene dada por su movimiento con espiral de silicio, un material ligero, antimagnético, resistente e inoxidable al que no le afecta la dilatación térmica.

Todas estas características hacen a los nuevos Spirit merecedores del certificado COSC, algo a lo que se le hace un pequeño guiño dentro del reloj en forma de cinco estrellas estampadas en la esfera.

El reloj se completa con una pulsera intercambiable de titanio o de nailon estilo NATO. Profundizando un poco en esta correa, decir que se ha desarrollado a medida siguiendo una técnica de

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Ficha técnica MOVIMIENTO: Calibre mecánico de cuerda automática. Cal. L888.4 (A31.

L11). Certificado COSC. 21 rubíes. 25.200 alternancias por hora. Espiral de silicio.

Funciones de horas, minutos y segundos.

Características: Caja de 40 ó 42 mm de titanio Grado 5. 12,20 mm de grosor. Cristal de zafiro abombado con tratamiento de capas antirreflejos en parte superior e inferior. Corona atornillada. Fondo de caja con 6 tornillos. Esfera antracita microgranada. Realce negro satinado. Números árabes aplicados. Super-LumiNova.

Agujas doradas con Super-LumiNova. Estanqueidad hasta 100 metros.

Brazalete: Armis de titanio con triple cierre desplegable de seguridad.

Mecanismo de apertura mediante pulsador, con sistema de intercambio o correa de nailon tejido antracita estilo NATO con hebilla de titanio y con sistema de intercambio.

Precio: Para el modelo de 40 mm: 2.850 € con armis de titanio y 2.550 € con correa de nailon. Para la versión de 42 mm: 2.950 € con armis de titanio y 2.650 € con correa de nailon.

tejido particular, que rescata los colores antracita y negro de la esfera, y proporciona una comodidad excelente.

En la oscuridad, las agujas y números muestran la luminiscencia de la Super-LumiNova casi celeste “Blue Line”. El nuevo Longines Spirit posee una garantía de 5 años que le hace aún más excepcional.

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N o v e d a d | Chopard Mille Miglia Raticosa Teresa Fitz

El mítico Passo della Raticosa

El célebre Enzo Ferrari afirmaba que “la carrera 1000 Miglia se gana en el Paso della Raticosa”. No le faltaba razón. Chopard, reconocida apasionada de la calificada por muchos como “La corsa più bella del mondo”, rinde homenaje al mítico paso de montaña con un nuevo reloj, el Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa.

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unto a las dos versiones en edición limitada del Mille Miglia Race Edition, presentadas este año en el transcurso de la célebre carrera del mismo nombre, el nuevo Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa continúa en este 2021 la estela del tributo de Chopard a “la carrera más bella del mundo”. Reflejo de la larga asociación que une a esta casa suiza con la Mille Miglia, este cronógrafo ha sido editado en dos series de 500 ejemplares. Ambos con la misma cuidada estética y el mismo movimiento en su interior, que solo se diferencia en su esfera, en color negro o en un blanco roto barnizado.

A simple vista, este deportivo modelo deslumbra por su diseño vintage. Su caja esculpida en acero inoxidable y con un diseño que prioriza

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Cronógrafo mecánico de carga automática de 28,60 mm de diámetro y 6,10 mm de grosor.

37 rubíes. Volante anular. Espiral de curva terminal plana.

Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora.

Reserva de marcha de 42 horas. Certificado de cronómetro COSC. Características: Caja en acero inoxidable de 42 mm de diámetro y 12,67 mm de grosor. Cristal de zafiro antirreflectante. Fondo atornillado en acero inoxidable pulido con logo de 1000 Miglia y mención Raticosa.

Bisel en acero inoxidable pulido con escala taquimétrica.

Corona atornillada de acero con motivo de volante. Esfera y realce de color negro obtenido mediante tratamiento galvánico con acabados satinados circulares o de color blanco roto barnizado, según versión. Números arábigos con recubrimiento de SuperLumiNova beige. Agujas de horas y minutos tipo bastón rodiadas y recubiertas con SuperLuminova beige. Segundero tipo bastón rodiado con punta roja. Contador del segundero pequeño a las 3 horas, contador de horas a las 6 y contador de 30 minutos a las 9 horas. Agujas de contadores tipo bastón rodiadas. Fecha en ventana a las 4:30 horas. Hermeticidad hasta 50 metros.

Dos series en edición limitada y numerada de 500 piezas cada una.

Brazalete: Correa de cuero de becerro vintage de color marrón con pespuntes tono sobre tono, con perforaciones inspiradas en los guantes de carreras y forro de caucho negro que evoca los neumáticos de carreras Dunlop de los años 1960. Hebilla pulida de acero inoxidable.

Precio: 5.870 €.

funcionalidad y durabilidad, cuenta con un diámetro de 42 mm. Con una resistencia al agua hasta los 50 metros recoge los valores fundamentales de las carreras automovilísticas. Sobre una elegante esfera, la cual según versión se viste de un tono negro obtenido mediante tratamiento galvánico con acabados satinados circulares o de color blanco roto barnizado, un cristal de zafiro antirreflactante protege a este exclusivo modelo de las condiciones extremas de las pruebas automovilísticas. Ya en su interior, se aloja un movimiento cronógrafo mecánico de carga automática que dispone del respetado certificado de cronómetro COSC. Dotado de una frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora, ofrece una reserva de marcha de 42 horas.

Este Chopard Mille Miglia dedicado al Paso della Raticosa, sin duda una de las etapas más espectaculares de la famosa carrera italiana, que tiene el privilegio de ser, junto al paso de la Futa, uno de los únicos tramos que todavía se pueden recorrer como se hacía en 1955, se completa con una correa de cuero de becerro en color marrón con forro de caucho negro con motivo inspirado en los neumáticos Dunlop de los años 1960, un guiño a la pasión de la manufactura por los coches antiguos.

El nuevo Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa perpetua la fructífera alianza de Chopard con la 1000 Miglia. Un fuerte vínculo basado en la pasión por los automóviles clásicos y la relojería mecánica que siempre ha expresado el propio KarlFriedrich Scheufele, co-presidente de la marca.

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N O V E D A D | Oris Okavango Air Rescue Pablo Montero

Verde como la hierba del Okavango Comprometida con el planeta y sus habitantes, Oris ha creado un reloj muy especial para apoyar a la organización aeromédica Okavango Air Rescue, que presta ayuda en las zonas más remotas del delta del Okavango, en Botsuana, del que el reloj toma su nombre.

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magina mirar al mapa de África y pensar, ¿dónde puedo marcar la diferencia? La organización Okavango Air Rescue, fundada por el suizo Christian Gross y el alemán Misha S. Kruck, vio en Botsuana la respuesta a esta pregunta.

Desde el año 2011 la organización se dedica a distribuir material médico de calidad entre locales y turistas que lo necesiten.

Ahora Oris ha decidido colaborar con tan encomiable tarea creando un nuevo reloj, el Oris Big Crown ProPilot Okavango Air Rescue, una edición especial que se inspira en los espectaculares paisajes del delta del Okavango, tomando para la esfera el color de su hierba.

Limitado a 2.011 unidades, conmemorando así el año en que la O.A.R. fue fundada, este nuevo reloj se presenta en un estuche de viaje de cuero con dos correas, una de tela verde creada por Erika’s Originals, y otra adicional de cuero marrón.

Patrimonio mundial de la UNESCO

El delta del Okavango, en Botsuana, es, sin duda, uno de los más espectaculares lugares del planeta, consi-

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derado patrimonio mundial de la UNESCO. Es una de las 7 maravillas naturales de África, con un área de más de 20.000 km2 formada por pastizales, lagos, islas y marismas, provocadas por las inundaciones estacionales de los meses de junio y agosto. Durante los meses de invierno se va secando y su extensión se multiplica por tres, lo que le convierte en hábitat de una de las grandes concentraciones de vida salvaje de África.

Botsuana posee el “Big Five” de los animales africanos: león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Y casi igual de diversa y variada es la población de este lugar, dividida en cinco grupos étnicos, cada uno con su lengua, costumbres y tradiciones, compartiendo, eso sí, el delta del Okavango como punto en común.

Hasta que Okavango Air Rescue llegó en 2011, toda esta área estaba absolutamente carente de servicios médicos. Ante una urgencia, locales y turistas tenían que esperar a que los aviones llegasen de la vecina Sudáfrica. Hoy día, Okavango Air Rescue cubre con sus vuelos toda el área del delta gracias a dos aviones y dos helicópteros. Una labor encomiable a la que Oris quiere sumarse y aportar su granito de arena.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático con gran fecha desarrollado por Oris. Funciones de agujas centrales para horas, minutos y segundos. Ventanilla de fecha ampliada. Fecha instantánea. Corrector de fecha. 28.800 alt/hora. Reserva de marcha de 38 horas.

Características: Edición limitada a 2.011 ejemplares. Caja ProPilot de 41 mm de diámetro en acero inoxidable. Cristal de zafiro con ambas caras abombadas. Capa interior antirreflejos. Fondo de caja de acero inoxidable, atornillada y con grabados especiales.

Corona de seguridad atornillada de acero inoxidable.

Estanqueidad hasta 100 metros. Se presenta en un estuche de viaje de cuero.

Brazalete: Correa de tela verde creada por Erika’s Originals. Correa adicional de cuero marrón.

Precio: 2.150 €.

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N O V E D A D | Bell & Ross BR 03 Red Radar Ceramic Pablo Montero

Todo al rojo Desde la fundación de Bell & Ross en 1994, la aviación siempre ha sido una de las pasiones de la casa. Una prueba más es el Red Radar Ceramic, una edición limitada de 999 piezas en el que dos aviones, uno de pasajeros y otro de combate, indican la hora y los minutos.

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través de los años, Bell & Ross se ha convertido en uno de los referentes en cuanto a relojes instrumento, especialmente en la aviación. En el año 2011 la marca lanzó el llamativo Red Radar, un reloj extravagante e innovador con un carácter futurista inspirado en las pantallas de radar de los aviones. Fue todo un éxito, y rápidamente se convirtió en uno de los relojes más vendidos de esta marca francesa. Pero no era más que el comienzo.

Este 2021, la marca presenta un nuevo Red Radar. Es el espectacular BR 03-92 Red Radar Ceramic, que forma parte de la icónica colección Flight Instruments que reúne relojes exclusivos inspirados en la consola de a bordo de los aviones.

El estilo de la nueva versión BR 03-92

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Red Radar Ceramic es tan moderno como siempre. Su esfera rompe los códigos tradicionales de la relojería y recupera los gráficos de un radar de control de aviones.

La hora se puede leer mediante un sistema de discos giratorios, combinados con una aguja analógica y marcados por dos aviones que recorren la esfera indicando la hora exacta. La esfera está protegida por un cristal de zafiro rojo, provocando un llamativo impacto visual.

El avión de pasajeros, que vuela más lentamente, viaja en el disco más grande y externo, que muestra las horas.

El avión de combate, más rápido y ágil. vuela sobre el disco de menor diámetro, más cerca del centro de la esfera, indicando los minutos. Por último, una fina aguja central analógica acompaña a estos

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO:Mecánico automático. Calibre BR-CAL.302.

Funciones de horas, minutos y segundos.

Características: Caja de 42 mm de ancho. Cerámica negra mate.

Esfera negra. Disco de los minutos central y disco de las horas exterior con pequeñas marcas rojas de aviones.

Segundero de color rojo. Cristal zafiro rojo con tratamiento antirreflejos y cifras e índices pintados de rojo.

Hermético hasta 100 metros.

Brazalete: Correa de caucho negro y tela sintética ultrarresistente negra. Hebilla ardillón de acero con acabado de PVD negro.

Precio: 3.900 €.

Rompiendo los códigos tradicionales de la relojería, la esfera recupera los gráficos de un radar de control de aviones

dos aviones. Es la aguja que indica los segundos.

La caja es la BR 03, con un diámetro de 42 mm, esta vez realizada en cerámica negra mate. Un material altamente resistente a los arañazos, pero suave al tacto. La escala horaria está serigrafiada en el interior del cristal de zafiro, protegida contra impactos y abrasiones.

Destacar que para su innovadora esfera se tuvieron que diseñar dos discos ultraligeros para preservar la reserva de marcha, muy resistentes y que tienen la capacidad de no deformarse y mantener un paralelismo constante.

Contemporáneo, sofisticado y limitado a 999 piezas, el BR 03 Red Radar Ceramic, es, sin duda, objeto de deseo de los coleccionistas y amantes de la relojería.

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P a t r i m o n i o | Vacheron Constantin american 1921 Teresa Fitz

El valor de lo único La manufactura suiza más antigua del mundo, que nunca cesó su actividad, celebra el centenario de su emblemático reloj American 1921 con una pieza única. Fiel recreación del modelo original que ocupa un lugar destacado en el patrimonio de la casa, es todo un viaje a la creatividad de los locos años veinte del siglo pasado.

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acheron Constantin ha presentado su nuevo American 1921 Pièce Unique, un exclusivo modelo que no solo conmemora los cien años del célebre reloj fabricado en 1921, sino que simboliza el compromiso de esta manufactura con la conservación, la transmisión y el enriquecimiento continuo de su patrimonio y de su saber-hacer tradicional acumulado en sus más de 265 años de historia.

Toda una obra de arte, puente entre el pasado y el futuro de la casa, que no habría podido materializarse sin el magnífico trabajo de los maestros relojeros y la responsabilidad de los departamen-

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tos de Restauración y Patrimonio para perpetuar el arte de la alta relojería.

El antes y el ahora

Aquel American 1921 fue un modelo peculiar, marcado sin duda por aquellos “locos” años 20.

Se fabricaron únicamente 24 ejemplares de los cuales, cien años después, solo uno de ellos se conserva formando parte de la colección privada de Vacheron Constantin. Este hecho ha convertido a este emblemático reloj en un modelo “raro”, objeto de deseo de coleccionistas y apasionados por los relojes.

Idéntico a su antecesor, el nuevo American 1921 Pièce Unique ha necesitado un año de intenso trabajo antes de ver la luz

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga manual desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin, calibre 1921 de 24,8 mm de diámetro y 4,31 mm de grosor. 115 componentes. 16 rubíes. Frecuencia de oscilación de 18.000 alternancias/hora. Reserva de marcha aproximada de 30 horas. Funciones: Horas, minutos y segundos.

Características: Caja de 31 mm de diámetro y 8,75 mm de grosor en oro amarillo 3N de 18 quilates, misma aleación que en el modelo original. Esfera blanca con esmaltado Grand Feu. Minutería tipo ferrocarril en negro. Agujas de horas y minutos tipo Breguet en acero de color azul. Pequeño segundero a las 6 horas con número arábigos en negro y aguja en azul. Realizado a mano en el taller de Restauración de la manufactura.

Brazalete: Correa de piel de becerro en color marrón, cosida a mano, con costura tono sobre tono y forro de piel de becerro. Hebilla tipo ardillón en oro amarillo 3N de 18 quilates (misma aleación que en el modelo original), realizada a mano en el taller de Restauración de la casa.

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P a t r i m o n i o | Vacheron Constantin american 1921

El actual American 1921 Pièce Unique no solo tiene la particularidad de ser un ejemplar único sino que, además, es idéntico a su antecesor. Conseguirlo ha llevado a la manufactura un año de intenso trabajo, con la total implicación de los maestros relojeros más experimentados del taller de Restauración de la casa y de su departamento de Patrimonio. No es de extrañar, ya que su diseño ha supuesto una vuelta a la creatividad de las habilidades artesanales tal y como se practicaban hace un siglo. Toda una fascinante odisea para Vacheron Constantin.

Reconstruyendo un calibre de época

Implementar el calibre 1921, cobijado en el interior del nuevo American 1921 Pièce Unique, ha resultado un arduo trabajo para los maestros relojeros del taller de Restauración de la manufactura ginebrina. Si bien es cierto que, están acostumbrados a devolver a la vida a los relojes más excepcionales producidos por la manufactura a lo largo de su historia, nunca antes habían tenido que reconstruir un calibre de época desde cero.

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El procedimiento ha partido de un detallado examen de cada uno de los componentes del calibre 11-lignes Nouveau, el que marcaba el paso del tiempo en el reloj de los años 20. En este primer tramo del proceso, se ha desmontado y se han tomado las medidas y dimensiones de cada una de las piezas, para después comparar con las existencias en el taller de Restauración.

Los puentes y la platina han tenido que ser recreados, pero gracias a las piezas existentes en el taller de Restauración y a los documentos de archivo conservados en el departamento de Patrimonio han podido realizarse de acuerdo a los requerimientos del movimiento de época. Por otra parte, el ajuste de las joyas en el movimiento también ha supuesto un reto complicado.

Desde la década de los 40 se acostumbra a introducir los rubíes. Los maestros relojeros de la casa están habituados a reemplazar las piedras dañadas en relojes muy antiguos, pero hasta este momento nunca habían tenido la oportunidad de hacer los ajustes ellos mismos. Para conseguir ahuecar el metal hasta la profundidad exacta requerida para encajar las piedras con una precisión de una centésima, han sido necesarias múltiples pruebas. Y no hay que olvidar el trabajo de investigación que ha sido necesario para desarrollar el sistema de reproducción del exclusivo patrón acanalado que, junto con varios grabados manuales, adorna el movimiento de la misma manera que se hacía en la época.

Sofisticada artesanía

El diseño exterior del American 1921 Pièce Unique se distingue, sin duda, por su sofisticada artesanía. A partir de una minuciosa observación del modelo de 1921, del estudio de los documentos de archivo que permanecen en el departamento de Patrimonio y de las existencias del taller de Restauración, los maestros relojeros de la casa han elaborado de forma individual cada elemento de la caja y de su esfera.

Las piezas en bruto de la corona y las agujas no han tenido que ser desarrolladas pues formaban parte del inventario del taller de Restauración.

Sin embargo, la caja es uno de los elementos que ha sido diseñado y fabricado de nuevo, junto a la esfera. En oro amarillo 3N de 18 quilates, la misma aleación utilizada en el modelo original, ha sido necesaria la ayuda de un espectrómetro para reproducir el tono exacto. Para diferenciarla de la que conforma a su antecesor, hay que fijarse en un grabado láser que, a efectos aduaneros, se ha aplicado en el fondo de la caja. La esfera en esmalte Grand Feu, por su parte, también ha necesitado de un esmerado trabajo para reproducir la exclusiva belleza de la esfera original. Incluye números y logotipo de época, junto con unas finas agujas de tipo Breguet que han sido pavonadas a mano utilizando las técnicas de producción que se empleaban en 1921. También ha sido confeccionada de nuevo la hebilla de su correa en oro amarillo 3N de 18 quilates.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Breguet Reina de Nápoles 8938 Paloma Recio

El deslumbrante brillo de las horas Breguet añade un nuevo modelo a su preciosa e histórica colección Reina de Nápoles, inspirada en aquel primer reloj que el maestro relojero creó para Carolina Murat, hermana pequeña de Napoleón y reina de aquel territorio. Un reloj brillante y luminoso que ahora exhibe en todo su esplendor su engaste nieve.

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o por conocida la historia del Reina de Nápoles es menos interesante.

Todo comenzó cuando, en junio de 1810, el genial relojero Abraham Louis Breguet aceptó el encargo de Carolina Murat, hermana de Napoleón Bonaparte y reina de Nápoles, de crear para ella “un reloj para brazalete”. Un sorprendente encargo que en sus archivos el relojero consigna como “un reloj de repetición para brazalete por el que cobraremos 5.000 francos”. Nace así lo que para muchos es el primer reloj de pulsera femenino. Según explica la propia manufactura, aquel era “un reloj repetidor ultraplano, de forma rectangular, equipado con termómetro y montado sobre una correa hecha de

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pelo trenzado con hilo de oro que permitía sujetarlo a la muñeca”.

Aquel primer Reina de Nápoles, que, como no podía ser de otro modo, toma su nombre del título de Carolina Murat, y que hoy está en paradero desconocido, ha inspirado una de las colecciones femeninas más sugerentes y emblemáticas de la actualidad.

Pero el Reina de Nápoles no siempre estuvo ahí.

Habría que esperar hasta 2002 para que Breguet volviera a recuperar su nombre en un característico diseño de forma ovalada. Desde entonces, la manufactura ha presentado un total de 17 modelos, todos ellos de gran belleza y en ocasiones en series limitadas. Y, eso sí, todos inspirados en

Desde su relanzamiento en 2002 y hasta la fecha, Breguet ha creado 17 modelos, todos ellos de gran belleza, de esta emblemática colección

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Breguet Reina de Nápoles 8938

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre 537/3 con masa oscilante de platino. Numerado y firmado Breguet. Rueda de escape y áncora suiza en línea de silicio. Espiral plana de silicio.

Frecuencia de 3,5 Hz (21.600 alt/hora). Reserva de marcha de 45 horas.

Características: Caja ovalada de oro rosa o blanco de 18 quilates de 36,5 x 28,45 mm. Bisel, realce y asas engastados con 161 diamantes talla brillante (aprox. 1,82K). Corona engastada con un diamante briolette (aprox. 0,26K). Fondo de zafiro que permite admirar su movimiento. Esfera de oro numerada y firmada Breguet con engaste nieve con 384 diamantes (aprox. 0,89K). Disco horario descentrado en nácar blanco con números Breguet a las 6h. Agujas Breguet ponme évidée en acero azulado.

Brazalete: Correa de piel con triple cierre desplegable de oro engastado con 28 diamantes talla brillante (aprox. 0,16K) en azul para la versión de oro blanco y en naranja para el modelo de oro rosa.

Precio: 49.800 € en oro blanco y 48.800 € en oro rosa.

aquel primer reloj creado para la hermana menor de Napoleón.

Si a principios de este mismo año la manufactura presentó su Reina de Nápoles Corazón, una extraordinaria pieza en serie limitada de 28 ejemplares, cuya aguja de los minutos es capaz de dibujar un corazón que cambia de tamaño sobre su esfera de nácar (ver R&E nº 175), ahora vuelve a presentar otro modelo realmente excepcional.

La luz de los diamantes

Se trata del 8938, un reloj completamente cubierto de diamantes en engaste nieve, que hace gala de un total de 574 diamantes: 161 brillantes

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en el bisel, el realce y las asas, 384 diamantes en la esfera, uno en la corona y 28 en el triple cierre desplegable de la pulsera de piel. Todo ello supone más de tres quilates de diamantes.

Tal profusión de diamantes aporta una luminosidad excepcional, cuyos destellos varían según se trate de la caja en oro blanco o en oro rosa. Y más aún al estar engastados según la técnica nieve, que requiere de una gran destreza y una paciencia casi infinita. A diferencia del engaste tradicional concéntrico, el engaste nieve (también conocido como aleatorio) utiliza piedras preciosas de distintos tamaños que cubren por completo la esfera “para minimizar la materia aparente sobre la que

descansan. El resultado es un brillo deslumbrante sin igual”, explica la marca.

Y en medio de esta profusión de diamantes, las horas se muestran con las tradicionales cifras Breguet en una esfera excéntrica a las 6h realizada en nácar natural blanco con agujas pomme évidée, tan características de la marca.

Pero si la estética es importante, también lo es la técnica. Y este nuevo Reina de Nápoles 8938 cobra vida gracias a su movimiento mecánico de carga automática con escape y espiral de silicio y masa oscilante de platino con un acabado guilloché, realizado a mano por los artesanos de esta gran manufactura. Nobleza obliga.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Dior Grand Soir Jardins de Nuit Paloma Recio

La calma nocturna de un jardín barroco El sosiego de un jardín en la noche y las flores y vegetación que le dan forma inspiran la nueva colección de relojes excepcionales que la casa Dior presenta esta temporada. Piezas únicas decoradas con piedras preciosas y élitros de escarabajo e impregnadas del realismo, el preciosismo y la profusión de los adornos florales de los jardines del siglo de Las Luces que tanto amó Christian Dior.

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mante de las f lores desde n iño, pasión heredada de su madre, Christian Dior cultivó su jardín de Granville con esmero y dedicación a lo largo de toda su vida. Un jardín que ha servido de inspiración en las colecciones de alta costura del modisto en múltiples ocasiones, como aquella primera colección que denominó Corola y que cuando tuvo que describirla simplemente dijo “diseño ropa para mujeres con apariencia de flores”. La flor como máxima expresión de la belleza y la delicadeza. Tal era su pasión por las flores y los jardines, especialmente los jardines barrocos del siglo XVIII, que hoy inspiran la relojería de excepción de Dior.

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Un sinfín de piedras preciosas forman los pétalos de estas flores que brillan en la oscuridad de la noche, representada por la propia esfera

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Dior Grand Soir Jardins de Nuit

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: De cuarzo. Funciones de horas y minutos descentradas.

Características: Cada reloj es pieza única. Caja redonda de oro amarillo, rosa o blanco de 36 mm de diámetro, con pavé de diamantes talla brillante en engaste nieve. Esfera negra decorada con hojas y flores de oro engastadas con diamantes, ópalo, zafiros azules, rosas y amarillos, esmeraldas, rubíes, aguamarinas, peridotos, turmalinas, granates malayos, tsavoritas, espinelas negras y rojas, y marquetería de élitros de escarabajos. Agujas de horas y minutos facetadas en oro amarillo, rosa o blanco.

Cristal zafiro antirreflectante. Bisel de malaquita, lapislázuli, ojo de tigre, aventurina, pirita o aragonita, según la pieza, y fondo a juego de las mismas piedras en degradado en oro amarillo, rosa o blanco.

Brazalete: Terciopelo negro con cierre ardillon en oro amarillo, rosa o blanco con pavé de diamantes talla brillante en engaste nieve. Pulsera adicional de satén negro.

En la tranquilidad de la noche

Ahora, la contemplación en el sosiego de la noche de esos mágicos jardines barrocos, como el que creó en su casa de Granville y que aún mantiene su armonía, son la inspiración de la nueva colección Grand Soir Jardins de Nuit. Una colección impregnada del realismo, el preciosismo y la profusión de los adornos florales característicos del siglo de Las Luces.

Se diría que, en cada uno de los relojes de esta sugerente colección, que invita a descubrir el jardín en la tranquilidad de la noche, la naturaleza

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se expande, revelando toda su belleza. Así, las flores invaden una esfera sumida en la oscuridad, mientras los biseles, hechos con piedras ornamentales, recuerdan los tesoros de la naturaleza. Una historia que continúa incluso en el reverso del reloj, adornado con elegantes hojas, que dejan una enigmática sombra sobre los ricos colores y motivos de la piedra natural.

Como en cada colección, ya sea de alta costura o de alta relojería, Dior hace gala de un gran dominio en lo que a artesanía y oficios artísticos se refiere, como demuestran los detalles técnicos

de las esferas, repletas de flores cuyos pétalos están hechos con piedras preciosas que brillan en la oscuridad de la noche. Y de esa oscuridad, un tanto mística, emerge lentamente el rocío de la mañana que cubre el follaje como si de gotas de oro se tratase. Las hojas se engalanan con piedras y élitros de escarabajos, que dejan entrever parcialmente el cielo nocturno.

Un juego de luces y sombras

Sumergido en la oscuridad, el poder un tanto onírico de la naturaleza, se revela a través de un

sutil juego de luces y sombras. Cada reloj representa un jardín único que captura un momento diferente de la noche, desde el crepúsculo al alba, sumergiéndolo en un ambiente monocromático, creando una atmósfera fantástica no exenta de un halo de misterio.

Realizar cada uno de estos relojes requiere de un constante intercambio entre el Estudio de Creación y los talleres de relojería de la marca. Creatividad con los materiales deseados y las técnicas más apropiadas, que, generalmente, supone una gran inversión de tiempo. Cada elemento de la

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Dior Grand Soir Jardins de Nuit

Cada reloj es una pieza única, en cuya realización han coincidido al menos siete oficios artísticos diferentes y muchas horas de trabajo artesanal

esfera se elabora individualmente en oro grabado y pulido, por lo que es necesario establecer un minucioso plan de montaje para entrelazar ramas y pétalos en perfecta armonía. Así, sólo para la preparación de estos elementos de la esfera se necesitan al menos 25 horas entre limpieza, soldadura y pegado, a las que hay que sumar otras 8 horas para colocarlos apropiadamente.

“Para aportar realismo, todos los pétalos tienen formas irregulares y las gotas de rocío en oro o vidrio tintado se esparcen por la vegetación”, explica la marca.

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Siete oficios y muchas horas

Lo cierto es que la esfera de estos Grand Soir Jardins de Nuits es extremadamente refinada y cada detalle es tratado como una pieza única. Piezas exclusivas que reúnen no menos de siete oficios diferentes. Mientras unas ramas y hojas son grabadas meticulosamente a mano, otras presentan un efecto escarchado gracias a un preciso galvanizado que requiere al menos 8 horas de trabajo.

Ocho horas son necesarias también para la pintura en miniatura y otras tantas para cortar los élitros de escarabajo, y 36 horas para engastar

Malaquita, aventurina, lapislázuli, ojo de tigre, pirita y aragonita son las piedras utilizadas para crear el bisel de cada reloj

cada una de estas preciosas esferas, que indican horas y minutos en una pequeña subesfera de manera descentrada, ya sea a las 12h, las 6h o las 8h.

En lo que al complicado engaste nieve se refiere, se necesitan entre 5 y 7 días de trabajo para engarzar la caja y el bisel y uno más para la hebilla de la pulsera.

También el bisel, creado con piedras ornamentales duras, representa una gran dificultad. Ya la elección de las piedras supone todo un desafío, pues “cada piedra tiene sus propias caracterís-

ticas y especificidades”, aseguran los artesanos de la marca. Así, “piedras como el lapislázuli, la aventurina o la pirita son muy delicadas y requieren la máxima precisión cuando se cortan”.

El fondo de la caja de estos relojes únicos y excepcionales es igualmente un gran reto técnico. El grosor de la piedra ornamental de que está hecho no tiene más de 0,4 mm, es decir, la mitad del grosor de cualquier fondo estándar de un reloj Dior, “lo que nos permite añadir un cristal zafiro adornado con un elegante follaje”, concluyen los artesanos.

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R e l o j e s d e b u c e o | TAG HeueR Pablo Montero

Regresa el Night Diver Convertido en uno de los relojes deportivos más célebres de la década de 1980, el Night Diver regresa de nuevo para unirse a la cada vez más extensa colección Aquaracer Professional 300. Una firme apuesta de TAG Heuer por los relojes de buceo profesional que no renuncian a la elegancia.

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ara TAG Heuer, este es el año del Aquaracer. Una colección que se enriquece ahora con tres nuevos modelos entre los que destaca el emblemático Aquaracer Professional 300 Night Diver, un reloj “totalmente en negro que cuenta con una esfera luminosa”, como lo define la propia marca.

No cabe duda de que los amantes de la relojería identificarán enseguida el nombre “Night Diver”, introducido por primera vez en la década de 1980. Y es que este icónico modelo se convirtió rápidamente en uno de los relojes deportivos más célebres de su época.

Ahora, cuatro décadas después, la nueva colección Aquaracer Professional 300 retoma aquella historia con el lanzamiento de este reloj. Por ello, los equipos de diseño, ingeniería y patrimonio de la marca han trabajando coordinadamente para proponer un nuevo reloj que resulte absolutamente fiel al modelo original, manteniendo detalles tan característicos como su famoso bisel de 12 facetas y las líneas horizontales grabadas de la esfera.

Con caja negra revestida de DLC, el Night Diver se caracteriza por su esfera completamente luminiscente, con SuperLuminova verde, lo que garantiza una excelente visibilidad incluso en condiciones extremas de oscuridad. Las agujas de minutos y segundos están rellenas de material luminiscente azul, lo mismo que el triángulo de

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre 5 automático. Índices de horas, minutos y segundos. Fecha situada a las 6 horas.

las 12h sobre el bisel unidireccional, en contraste con el verde de la esfera. Mismo color por el que opta la aguja de las horas y los marcadores horarios octogonales situados a las 12, las 3 y las 6 y las 9 horas.

Como el resto de las nuevas referencias presentadas también estos días, el Night Diver hace gala de una correa de caucho integrada con un sistema de cierre ajustable desarrollado por TAG Heuer, lo que permite adaptarla a la longitud deseada.

Esto permite ajustar la correa al traje de buceo y adaptarse a los cambios en las condiciones bajo el mar. Basta con pulsar y deslizar el botón situado en el lateral del cierre. Este sistema dispone de dos pulsadores de seguridad que impiden su desbloqueo accidental.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 43 mm de diámetro de acero negro tratado con chorro de arena y revestimiento DLC. Bisel giratorio unidireccional de cerámica negra con escala de 60 minutos. Cristal de zafi ro plano con doble tratamiento antirreflejos. Corona de rosca de acero negro con revestimiento DLC. Reverso de la caja atornillado de acero con revestimiento DLC. Esfera opalina con Super-LumiNova blanco. Índices con apliques chapados en oro negro y tratados con SuperLumiNova blanco o lacados en negro. Aguja horaria y minutero chapados en oro negro con Super-LumiNova blanco. Aguja horaria, minutera y de segundos chapadas en oro negro con SuperLuminova blanco. Logotipo TAG HEUER chapado en oro negro. Fecha en ángulo con lente de aumento a las 6. Inscripción impresa “AQUARACER AUTOMATIC 300 M / 1000 FT” BRAZALETE: Correa de caucho negro. Hebilla desplegable de acero negro con revestimiento DLC. Dos botones de seguridad y sistema de ajuste. Escudo TAG Heuer.

PRECIO: 3.150 €.

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R e l o j e s d e b u c e o | CREPAS ser g i l u q u e

Una década de éxitos Aprovechando la conmemoración del décimo aniversario de CREPAS, la marca española de relojes de buceo por excelencia, revisamos sus principales modelos. Relojes de buceo profesional inspirados muchas veces en divers vintage, pero con las últimas tecnologías.

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REPAS es el acrónimo de Compañía Relojera Especializada Para Actividades Subacuáticas. Es la única micro marca española que dedica toda su producción a relojes de buceo. Se fundó en 2010 con la misión de concebir relojes de buceo profesional tomando como inspiración modelos que pioneros de años atrás, eso sí, utilizando las últimas tecnologías y avances de la industria relojera. La fabricación sigue un riguroso estándar de control de calidad en cada una de las fases del proceso de fabricación, comenzando por el diseño y terminando con el empaquetado del reloj. Sólo fabrican relojes de buceo automáticos con maquinaria suiza y los mejores materiales disponibles, en ediciones muy limitadas y a precios muy competitivos.

El primer modelo de esta marca, dirigida por Pablo Calvo y Ana Nevado, fue el Le Grand. Y menudo comienzo. Estaba inspirado en el Omega Seamaster 1000 metros lanzado en 1971. En edi-

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ción limitada a sólo 99 piezas, el reloj se agotó a las pocas semanas. Este primer modelo, que sirvió también como primeriza experiencia comercial, incorporaba todo lo que podemos exigir a un reloj de buceo mecánico moderno: robustez, funcionalidad, resistencia gracias al cristal de zafiro en esfera y bisel, y corona y fondo roscados, que le conferían una hermeticidad de 1.200 metros. Su válvula de evacuación del helio en la carrura izquierda permitía su uso en cámaras hiperbáricas.

Al Le Grand le sucedió otro modelo basado en otro icónico reloj de buceo que nunca ha sido reeditado por la marca: el Tektite. Con hermeticidad garantizada hasta 2.000 metros el Tektite rendía homenaje al modelo Ds2 Ph500 de Certina, que formó parte del equipo de submarinistas en los proyectos Tektite I y II que consistía en vivir en un módulo sumergido a 15 metros de profundidad durante algunas semanas.

El tercer modelo tuvo como inspiración la saga

Sobre estas líneas, el conmemorativo crono Magnum Opus junto al Megamatic con correa naranja.

En la otra página, el Engelfisch

Caribbean que fue muy popular en los años sesenta y setenta por su característico brazalete “granos de arroz”. Este nuevo reloj se presentaba con cristal zafiro abombado y resistía hasta los 3000 metros.

Año tras año, Crepas ha ido presentando un nuevo modelo que hacía las delicias de los aficionados y coleccionistas de divers. Con diseño vintage pero con tecnología moderna, estos relojes exclusivos y asequibles se convertían en compañeros ideales para el verano sin miedo a la falta de recambios o el desgaste.

Decomaster, Tornado, Scuba, Plongeur y Engelfisch son otros modelos que han rendido homenaje a relojes clásicos. De los dos últimos años destacamos el Megamatic y el Sea Project, del que ya hablamos en un artículo anterior dedicado a relojes de buceo (ver R&E nº 177).

Magnum Opus

Recientemente y tras más de un año de trabajo se presentó en sociedad su obra magna: el Magnum Opus. El nombre es toda una declaración de intenciones. Y no es para menos, el modelo homenajeado está a la altura de los diez años de la firma. Lanzado por Omega en 1972, el “Big Blue” fue el primer cronógrafo sumergible operativo hasta 120 metros de profundidad. Con

su particular esfera azul, sus gruesas manecillas blancas y su trotadora de segundos para el crono en color naranja, el Big Blue se lanzó como un verdadero instrumento para submarinistas profesionales. Ahora, inspirado en aquel reloj, Crepas lanza su primer cronógrafo sumergible y funcional hasta los 200 metros. El principal reto ha consistido en encontrar un calibre que permitiera mantener las indicaciones del modelo original. Para esta misión han optado por un calibre modular cronógrafo Dubois Depraz 2075 con base ETA 2892-A2 con minutera y trotadora de segundos en posición central, una rareza hoy en día desde la desaparición del calibre Lemania 5100.

Todos los Magnum Opus utilizan la misma caja tipo “Flighmaster”, que manejó Omega en la década de los 70, con 44 mm de diámetro, aunque con grosores más contenidos, que se adaptan perfectamente a la muñeca. Hay otras dos versiones: una con funciones horarias normales y otra con función GMT. En los tres modelos se puede optar por la esfera en azul o en negro.

Un nuevo reloj, que verá la luz en los próximos meses, está ya casi listo. Y la marca anticipa que tendrá unas dimensiones mucho más contenidas y que, como siempre, homenajeará un modelo icónico de buceo de los años 60.

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D O S S I E R | Materiales luminiscentes Sergi Luque

Del radio a la superLuminova Muchos y variados han sido los materiales luminiscentes que se han utilizado en los relojes de pulsera para ver, en plena oscuridad, sus indicaciones horarias. La radioactividad de algunos de ellos les ha hecho inviables, otros perdían sus propiedades con cierta rapidez... Y así hasta llegar a la Luminova y la super-Luminova, ampliamente utilizadas en nuestros días y cuya gran ventaja es que no son ni radiactivas ni tóxicas.

Esta es la historia de la luminiscencia en la relojería.

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urante años las indicaciones de los relojes sólo podían ser vistas con luz natural. En plena oscuridad los relojes eran incapaces de mostrar por si solos las indicaciones horarias. Gracias a los avances de la ciencia se incorporaron nuevos materiales que, debido a sus propiedades, eran capaces de emitir luz propia. La radiactividad de muchos de estos materiales provocó su progresivo abandono. Hoy en día podemos saber las indicaciones horarias de nuestros relojes de pulsera gracias a modernos materiales muy luminosos, no perjudiciales y con multitud de aplicaciones.

Desde R&E pretendemos descubrir la historia y técnica de estos materiales y hacer una breve reseña a la normativa suiza en este aspecto.

Los inicios: el radio

Estamos a finales del siglo XIX. Por entonces

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Pierre y Marie Curie descubren el radio que fue aislado como metal puro tres años más tarde.

Gracias a este descubrimiento se pudo inventar la pintura luminiscente de manos de William Hammer que mezcló radio con sulfuro de zinc. También el gemólogo George Kunnz y el químico Charles Baskerville patentaron su propia pintura luminiscente a base de una combinación de radio, bario, zinc y aceite de linaza.

El radio-226 es un elemento químico extremadamente radiactivo, emisor de rayos alfa y gamma y se oxida en contacto con el aire volviéndose negro. Por sus propiedades es un material luminiscente y es sólido en su estado normal. Tiene una vida media de 1.600 años.

Este material fue ampliamente usado por los fabricantes de esferas y agujas desde la segunda década del siglo XX. Mencionar que Omega ya fabricó sus esferas con radio desde 1911. Los efec-

tos adversos debidos a la radiactividad pronto se hicieron notar. Durante la década de los años 30 muchos de los trabajadores expuestos a este material acusaron serios problemas de salud como anemias, cáncer de huesos y otras afecciones dérmicas. Estos hechos adquirieron mayor notoriedad gracias a las “radium girls”. Se trataba de un grupo de trabajadoras de la fábrica United States Radium Corporation, fundada en 1914, que desde 1917 litigaron contra la peligrosidad de dicho material. Un pequeño número de dichas “radium girls”, que manipulaban radio para el pintado de esferas de relojes, incluso perecieron en el transcurso del litigio. La sucesión de todos estos hechos derivó en un lento pero imparable abandono de dicho material.

En Europa las cosas transcurrían de la misma forma. Se cuenta que los trabajadores que mani-

pulaban radio eran fácilmente identificables en las noches más oscuras pues su cabellera… ¡brillaba!

Hubo otras versiones de radio que fueron usadas en relojería. En la década de los años veinte se usó el “mesothorium” que fue el nombre dado al radio 228 y que derivaba en el thorium 228. La luminosidad del radio 228 aumentaba durante los cinco primeros años. La práctica de añadir este componente cesó en la década siguiente.

El Consejo Nacional para la Protección de las Radiaciones (NCRP), así como diversas instituciones científicas, estudiaron las radiaciones que emitían los relojes con radio. Un estudio de 1920 apuntó que cuatro millones de relojes se habían producido por entonces con dicho material.

Según el informe 95 del citado NCRP, el radio no ha sido usado en relojes desde 1968 aunque

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D O S S I E R | Materiales luMiniscentes

Sobre estas líneas, el cronógrafo BR V2-94 Full Lum. A la izquierda, Ball Watch Engineer Hydrocarbon

comercialmente su uso cesó de manera generalizada ya a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Rolex, por ejemplo, abandonó su uso a principios de la década de los sesenta. Fue tal la repercusión del tema de la radiactividad que en esferas de Blancpain de finales de los sesenta y principios de los setenta aparecía un símbolo de no-radiation.

Su sucesor: el tritio

El tritio (H3) es un isótopo radiactivo de hidrógeno de baja emisión. Emite rayos beta, menos penetrantes que los gamma del radio, y que, gracias a los cristales de los relojes, sus radiaciones no iban más allá. Es un material poco estable y al cabo de los años deriva en gas helio. Su vida media está entorno a los doce años. A diferencia

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de su antecesor el radio, la manipulación del tritio es mucho menos dañina, aunque debido a su radiactividad se deben tomar las debidas precauciones. De hecho, la normativa internacional ISO 3157 (que posteriormente analizaremos) regula y permite el uso de este material.

El tritio, al igual que el radio, se debe mezclar con otros componentes que al recibir la radiación emitan luz visible. El tritio brilla sin necesidad de ser recargado, aunque el paso de los años hace que su luminosidad baje en intensidad.

Su uso fue muy extendido en la década de los años setenta, ochenta y noventa y es visible en multitud de relojes mediante la letra T o T<25.

Radiomir y luminor

La firma florentina fundada por Giovanni Pane-

Junto a estas líneas, Omega Seamaster 300M. Debajo, la edición especial Bvlgari Aluminium Steve Aoki, cuya esfera es completamente luminiscente

rai en 1850 también investigó las posibilidades de los nuevos materiales luminiscentes. Su relación con la Marina Real Italiana le llevó a ofrecer en tiempos de la Gran Guerra instrumentos con Radiomir. Este nombre se debe al principal material usado en esta pintura luminiscente: el radio. Éste, combinado con sulfuro de zinc y otros materiales, dieron como resultado el material radiactivo patentado por Panerai llamado Radiomir. Esta pintura fue usada para manecillas y esferas en muchos de sus relojes.

Años más tarde, el Radiomir fue sustituido por otra pintura, denominada Luminor, cuyo componente principal era el tritio y que convivió con otros derivados luminiscentes de otras marcas tales como Flux o Traslux. Modernamente la mayoría de piezas de la firma usan el material

luminiscente Super Luminova.

Otros materiales radiactivos

Además de los anteriormente citados, otros materiales como el prometio, el gladio o el estronio fueron usados en mayor o menor grado por sus propiedades. El prometio (Pm-147) es también un material emisor de rayos beta de baja radiación. Mezclado con un derivado de zinc y otros materiales plásticos daba como producto pintura luminiscente. Su uso está regulado también en la norma ISO 3157.

El estronio 90 y el gladio fueron usado sigualmente como componentes para pinturas luminiscentes, aunque su uso fue mucho menos extendido que los anteriores. El estronio tiene una vida media de unos 20 años y permite una mayor

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D O S S I E R | Materiales luminiscentes

Arriba, de izda a dcha, el Polaris Mariner Memovox de Jaeger-LeCoultre, y el Autobahn Neomatik de Nomos.

En la otra página, Rolex Explorer II y Oris Sixty Five Superluminova

variedad cromática que el radio y sus radiaciones son también mucho menos dañinas.

Incluso en la actualidad una empresa suiza, RcTritec Ltd., especializada en materiales luminiscentes para la industria relojera, sigue trabajando con materiales radiactivos como el prometio 147, el tritio H3 o el thallium-204. Otra firma especializada en trabajos de restauración y repintado de esferas y agujas es Everest Watchworks aunque en este caso predomina el uso de pigmentos SuperLuminova.

La revolución Traser y los tubos de gas

En 1988 la empresa suiza MB-Microtec creó los microtubos de gas (GTLS) Traser. Estos tubos son de cristal y en su interior contienen tritio en estado gaseoso. La principal ventaja de Traser H3 es su sistema autónomo de iluminación, la potencia de su luz y la ausencia de radiactividad.

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Para su fabricación se requiere una tecnología muy especializada. El gas de tritio se inserta en un tubo estrecho de cristal mineral y se le recubre en su interior de una capa fosforescente. Posteriormente, y gracias a láser de alta precisión patentado por MB-Microtec, se procede al sellado de dichos tubos. La baja energía de los electrones del tritio no puede escapar del cuerpo de cristal.

Sólo una rotura accidental de dichos recipientes podría dejar escapar algo de radiación. A pesar de ello todo el tritio contenido en dichos tubos que componen un reloj estándar no supera el límite establecido por la normativa internacional.

Su principal ventaja como decíamos es su luminosidad. Si comparamos su intensidad medida en nanocandelas (ncd) respecto a la que ofrece Luminova es fácil observar el abismo que los separa. Tras colocar ambos materiales con ausencia de luz durante unos lapsos de tiempo

La super-Luminova, un pigmento fotoluminiscente que necesita acumular luz para proyectarla después, tiene la gran ventaja de que no es radiactiva ni tóxica

las observaciones son las siguientes. En un primer momento Luminova con 10.000 ncd supera al Traser H3 que emite 6.000 ncd. Tras el paso de los minutos Luminova va perdiendo intensidad pasando a las 400 ncd al cabo de una hora y a las 30 ncd transcurridas ocho horas. Por su parte Traser se mantiene estable con sus 6.000 ncd. durante todo este tiempo ya que su luz es autónoma y es emitida por su propio gas. Este gas emitirá luz durante al menos veinticinco años.

La firma de relojes Ball Watch o Luminox utilizan este sistema de iluminación en esferas. Ball además lo combina en alguno de sus modelos con Super Luminova: traser para esfera y superLuminova en el bisel.

Luminova y SuperLuminova

Ante todo, estos materiales son pigmentos fotoluminiscentes, es decir que necesitan acumular

luz para después proyectarla. No son, pues, autónomos como lo podía ser el radio o el tritio. Pero tienen la ventaja de que no son radiactivos ni tóxicos.

Estos pigmentos han sido creados por la firma nipona Nemoto & Co. Ltd. que los ha protegido mediante la obtención de patentes mundiales.

Los pigmentos SuperLuminova están absolutamente libres de radiactividad ya que su origen es material fosforescente de origen inorgánico.

Estos cristales fosforescentes pertenecen a una clase de pigmentos inorgánicos de componente fotoluminiscente (cristales de óxido de aluminio).

Ello quiere decir que para que emitan luz deben haberla absorbido previamente. Esta fuente de luz necesaria puede provenir tanto de una fuente natural (sol) como de luz artificial y emitirán tanta luz como hayan podido almacenar. Otra de sus ventajas es que puede cargarse una y otra

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D O S S I E R | Materiales luminiscentes

Sobre estas líneas, de izda a dcha, Aquaracer 300 Special Edition de TAG Heuer y Fifty Fathoms No Rad de Blancpain. En la otra página, Lab ID Carbotech de Panerai

vez sin ver mermadas sus propiedades. Permiten coloraciones muy distintas que van desde el color blanco, pasando por el rosa o rojo e incluso tonos verdes o azules. Dicha paleta de colores (C1-C9) está en plena alineación con lo establecido por la normativa ISO. La casa suiza Bergeon ofrece un amplio surtido de pinturas luminiscentes.

El contacto con el agua o con la humedad durante tiempo provocaría su degradación inmediata. Para ello los pigmentos están protegidos debidamente con un barniz especial. Otra de sus ventajas es que tanto su manipulación como su presencia en los relojes no comportan ningún riesgo para la salud. Los pigmentos Swiss SuperLuminova® están disponibles en tres grados: Standard, Grado A y Grado X1 de menor a mayor intensidad.

Con propiedades muy similares está disponible el pigmento Chromalight que emite luz azul y que Rolex usa en algunos de sus modelos deportivos como los Explorer, Submariner o Sea Dweller.

Aún más brillante

Lumicast es una novedosa técnica de luminiscencia que empieza a aplicarse en relojería desde hace

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poco. No es en sí mismo un nuevo pigmento, sino que son piezas con una base de cerámica sólida modeladas en 3D a las que se les aplica Super-Luminova® en mayor concentración. Los índices sobresalen de la esfera creando un efecto muy peculiar. Su luminiscencia es superior a la aplicación estándar de los pigmentos habituales.

Por su parte, el Lumibrite y el Neobrite son usados básicamente por la industria japonesa. El Lumibrite lo podemos ver en muchos relojes Seiko y Citizen y están presentes tanto en índices y agujas como en el color principal de la esfera.

Sus propiedades son muy similares a las de SuperLuminova. Por tanto, necesitan de luz para brillar y no causan efectos secundarios.

A título de ejemplo, los índices y manecillas del Seiko Monster 200 metros automático o la esfera luminiscente del Citizen Promaster 200 automático están hechos con Lumibrite.

Casio usa su particular Neobrite. Gracias a un especial recubrimiento y a una mínima exposición a la luz, el Neobrite proporciona un brillo de tono neón por un largo periodo. Es por tanto otro material fotoluminiscente que necesita de luz para brillar.

Normativa i nter nacional La normativa suiza en este aspecto es muy estricta. En el compendio de normativa NIHS se regula específicamente la Radioluminiscencia en sus apartados 97-10, 97-11 y 9721. Muchos de estos apartados no son sino el reflejo de la normativa internacional ISO 3157.

Antes de proseguir debemos diferenciar claramente fotoluminiscencia, definida literalmente como Emisión de luz que es consecuencia de la absorción previa de una radiación y la radioluminiscencia que es la luminiscencia producida por la acción de materiales radiactivos.

Los relojes con materiales radioluminiscentes ofrecen una luminosidad superior a la de otros relojes y están enfocados a un uso más “profesional”: aviación, buceo… de aquí que la norma ISO 3157 sea estricta en el uso de dichos componentes radiactivos. Dicha normativa sólo permite dos tipos de materiales, el prometio 147 y el tritio 3H, y en unas cantidades limitadas.

En cuanto al tritio, el reloj debe hacer constar en su esfera la letra T o T<25 que indica el uso del mismo y que no rebasa los 25 milicuries (referida a una medida de radiación). Las regulaciones de la Nuclear Regulatory Comisión (NRC) establecen los siguientes límites: 25 millicuries por reloj, 5 mlc por manecilla o 15 mlc por esfera (incluido también el bisel).

Por lo que se refiere al prometio, figurarán las letras Pm. La misma NRC especifica los límites para este material: 100 microcuries por reloj, 20 mcc por manecilla o 60 mcc por esfera.

En los relojes más modernos ya se usan materiales fotoluminiscentes como el Luminova o el SuperLuminova. En estos casos aparecen en ocasiones la letra L. Finalmente, mencionar la nueva normativa ISO/DIS relativa al uso de materiales luminiscentes como el SuperLuminova y la intensidad de su luminiscencia. Se trata de la ISO/DIS 17514 y la DIN 67510.

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J O Y A S | JOYERÍA ITALIANA X DURÁN JOYEROS

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n concurso públ ico convocado por iniciativa del gobierno de Italia a través de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior, Oficina de la Embajada de Italia para la Promoción del Intercambio Comercial, ha convertido a Durán en embajadora de la joyería de estilo italiano en nuestro país.

Por este motivo, la centenaria marca ha presentado la colección Joyería Italiana x Durán Joyeros que da forma al saberhacer ancestral Made in Italy sin renunciar a su experiencia artesanal.

El admirado espíritu y diseño italiano se plasma, en la interpretación de Durán, en dos sugerentes líneas. La primera de ellas, Compromiso, se presenta como un talismán de la celebración del amor,

El sugerente estilo italiano

Convertida en embajadora de la joyería de diseño italiano en España por iniciativa del gobierno italiano y tras ganar un concurso público, Durán Joyeros presenta dos nuevas líneas, Compromiso y Gemas de Color, un canto a la dolce vita y la alegría de vivir.

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donde el oro y los diamantes son esculpidos y modelados por la técnica y el diseño más puro. La segunda, y no por ello menos importante, es una edición de Gemas de Color, toda una oda a la dolce vita, la belleza y la alegría de sentirse vivo. El granate, la amatista, el topacio, la morganita, la aguamarina o la kunzita, la turmalina y la prasolita, se mezclan con la dulzura del oro rosa y el infinito brillo del oro blanco. Mientras tanto, los zafiros en degradé rosa, azul o verde ofrecen el lado más luminoso del rutenio.

La esencia del compromiso

Joyería Italiana x Durán Joyeros descubre su faceta más romántica con la línea Compromiso. Alianzas, pulse-

ras, pendientes y collares resplandecen por los colores del oro y el brillo de los diamantes. Destacan los anillos, pertenecientes a dos colecciones: Alianzas Doble y Bouquet Forever. En la primera de ellas, dos modelos, uno en oro rosa con aro liso y aro media alianza de diamantes talla brillante y, el segundo, de oro blanco con aros lisos y aro central engastado con diamantes talla brillante. Por su parte, la alianza Durán Bouquet Forever luce con aros entrelazados engastados con diamantes en talla brillante 0,72ct y piedra multitalla central 0,23ct. Junto a ellos, merece una mención especial una pareja de anillos de la colección Como, ambos en oro blanco y aguamarina talla oval o pera con orla de diamantes en talla brillante,

escoltados por un collar de las mismas características.

El milagro del color

Las piezas pertenecientes a la línea Gemas de Color establecen un vínculo mágico entre la mujer y la luz de las piedras preciosas y semipreciosas sobre su piel. En colgantes, pendientes o anillos de la línea Rainbow, el oro rosa o blanco se une al rutenio, la amatista, la kunzita o la aguamarina para obrar el milagro del color en esta sugerente colección Joyería Italiana x Durán Joyeros. Se convierten desde su creación en un arcoíris de infinitos matices. El color modelado combina ya sea el degradado, las escalas cromáticas o la combinación armoniosa de piedras y tallas en una mezcla luminosa, festiva y pletórica de energía.

Compromiso y Gemas de Color. Dos colecciones que invitan a viajar por la siempre seductora Italia

e s t i l o g r á f i c a s | MONTBLANC TERESA FITZ

Tributo a Sir Arthur Conan Doyle La Edición Escritores de Montblanc elogia la vida y obra de Sir Arthur Conan Doyle con cuatro versiones inspiradas en algunas de sus creaciones como Sherlock Holmes, su residencia en Surrey o su interés por el espiritismo.

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esde hace casi 30 años, la Edición Escr itores de Montbla nc r i nde homenaje a la creatividad y al legado cultural de algunas de las grandes figuras literarias del mundo. En este 2021, el elegido para tal desempeño es el gran escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle, famoso por ser el creador del ingenioso y enigmático detective Sherlock Holmes. A las cuatro versiones de la colección Montblanc Writers Edition Sir Arthur Conan Doyle, se une una selección de accesorios de escritura a juego. Los apasionados por el célebre Doyle y su obra podrán disponer de un cuaderno, un tintero de cristal con tinta roja o un estuche de piel. El cuaderno, Fine Stationery, está realizado en terciopelo y tejido con un plano de Londres y la firma de Sir Arthur Conan Doyle.

Por su parte, el tintero de cristal con tinta roja a juego evoca “Estudio en escarlata”, la primera novela de Sherlock Holmes. Por último, el estuche ideal para un artículo de escritura está fabricada en piel repujada con un plano de Londres y un motivo de tartán.

Médico, aventurero y apasionado por la narrativa Arthur Conan Doyle nació en 1859. Estudió medicina y trabajó como médico, pero su gran

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pasión fue la narrativa. Su espíritu aventurero y explorador le llevó a viajar a lugares como el Ártico o África, donde ejerció de médico voluntario en la guerra Bóer. Su obra más famosa quizás sea la protagonizada por el famoso detective privado Sherlock Holmes, que incluye sesenta relatos. Pero cuenta con unas doscientas creaciones entre novelas, relatos cortos, poemas, libros históricos y panfletos. Su crónica sobre la mencionada guerra Bóer en la que denunciaba las limitaciones de las fuerzas británicas mereció que el rey Eduardo VII le nombrara caballero por los servicios prestados a la corona. Ya en los últimos años de su vida –falleció en 1930– mostró un gran interés por el tema del espiritismo, convirtiéndose en un entusiasta defensor de esta doctrina de origen francés.

La enigmática estela de Sherlock Holmes

El diseño de cada una de las ediciones de la nueva colección Writers Edition Sir Arthur Conan Doyle ha encontrado su mayor inspiración en los numerosos relatos protagonizados por el inconfundible detective Sherlock Holmes. Pero los maestros artesanos de Montblanc no se han dete-

El diseño de cada una de las cuatro ediciones de esta colección está inspirado en las célebres obras del gran escritor escocés

nido solo en ese aspecto, sino que también se han basado en la extraordinaria vida de Arthur C. Doyle. Así, llama la atención la inclusión de la famosa lupa tantas veces utilizada por el intrépido detective, tan esencial a la hora de resolver cualquier crimen o misterio, que en todas las ediciones da forma al clip. Por otra parte, el retrato del célebre escritor aparece grabado en los plumines de las cuatro ediciones que forman la colección, junto con un elemento especial del relato correspondiente a cada edición.

Sir Arthur Conan Doyle Writers Edition

En esta primera versión, la resina preciosa con detalles recubiertos de rutenio enmarca el capuchón y el barrilete decorados con un motivo que

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e s t i l o g r á f i c a s | MONTBLANC

evoca el tejido de tartán original del gran Sherlock Holmes, y partes de un plano del Londres victoriano, en el que se indican las calles “Upper Wimpole Street” -ubicación de la consulta médica de Arthur Doyle- y “Baker Street” -domicilio de Sherlock Holmes-. El color gris oscuro de la resina recuerda a las oscuras y neblinosas calles de Londres, que tan a menudo se describen en los misterios de Sherlock Holmes.

Tras el clip, las iniciales JB son una referencia a Joshua Bell, profesor de Medicina del autor y todo un maestro de la deducción y del diagnóstico, que sirvió a Doyle de inspiración para su conocido personaje Sherlock Holmes. Sobre la lupa que le da forma, un punto de laca roja representa un oftalmoscopio del siglo XIX, evocando la especialidad médica a la que se dedicó el escritor.

Destaca sobre el capuchón, el anillo decorado con la firma de Doyle. Además, muestra el símbolo de la parra de la portada de “Estudio en escarlata”, el primer relato protagonizado por Sherlock Holmes, y la fecha en la que los editores escribieron a Sir Arthur para comunicarle que iban a publicar esta novela: “Oct. 30, 1886”.

Se completa esta edición con un plumín en oro macizo de 18 quilates recubierto de rutenio que además del retrato de Doyle presenta el de los pterodáctilos de “El mundo perdido”, una novela de ciencia ficción sobre una expedición a un altiplano de la cuenca amazónica en el que aún sobreviven animales prehistóricos.

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Edición Limitada 1902

Realizada en laca de color marrón oscuro que emula la pipa del famoso Sherlock Holmes, y limitada a 1.902 estilográficas y 1.902 rollerballs, en referencia por un lado, al año en el que se publicó por primera vez “El perro de los Baskerville”, y por otro, al año en que se convirtió en Sir, esta edición destaca por su decoración en capuchón y barrilete. Con un motivo de tartán, cuenta además con un plano de Londres con los nombres de dos calles: “Victoria Street” - ubicación de la librería del escritor The Psychic Bookshop-, y “Baker Street” -domicilio de Sherlock Holmes-. La caperuza del capuchón y el cuerpo son de madera, en alusión a la célebre pipa del enigmático Holmes.

El anillo del capuchón está decorado con la firma del escritor, el logotipo de “Estudio en escarlata” y la fecha en la que abrió la librería The Psychic Bookshop en Londres con su mujer: “February 1925”. Tras el clip, la silueta de un perro en SuperLuminova recuerda “El perro de los Baskerville”. Se completa este artículo de escritura con un plumín en oro macizo de 18 quilates recubierto de rodio con un grabado especial de sir Arthur Conan Doyle y una lupa.

Edición Limitada 97

En edición limitada a 97 ejemplares como referencia al año en el que se terminó de construir Undershaw, la casa del autor en Surrey, esta versión sorprende por una capa troquelada de oro

PRECIOS

● Montblanc Writers Edition Sir Arthur Conan Doyle: 1.010 €.

Montblanc Writers Edition Sir Arthur Conan Doyle Ed. Limitada 1902: 4.000 €.

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Montblanc Writers Edition Sir Arthur Conan Doyle Ed. Limitada 97: 38.600 €.

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Montblanc Writers Edition Sir Arthur Conan Doyle Ed. Limitada 8: 167.800 €

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blanco macizo de 18 quilates sobre diferentes secciones de laca traslúcida inspiradas en las vidrieras de colores de la conocida residencia.

El barrilete presenta un patrón de tartán y un dibujo del plano de Londres en el que está indicada la calle “Victoria Street”, donde Doyle y su esposa abrieron su librería The Psychic Bookshop.

El clip, por su parte, con una lupa móvil incluye las iniciales del escritor tal como aparecían en las vidrieras de colores de su hogar.

Sorprende la inscripción “A NEW STEP INTO THE UNKNOWN” en la caperuza del capuchón, título de un artículo de Doyle sobre el espiritismo, junto a un anillo extraíble inspirado en un péndulo sidéreo, el medio de comunicación de los espiritistas. Una mirada al anillo del capuchón basta para divisar la firma del autor, el símbolo de la parra y la fecha de publicación de “Pheneas Speaks”, un libro que describe las comunicaciones del famoso escritor con los espíritus: “March 21, 1927”.

Esta edición se completa con un plumín de oro macizo de 18 quilates recubierto de rodio y rutenio sobre el que aparece grabado un retrato del creador de Sherlock Holmes y un mástil del barco del relato “El capitán de la estrella polar”.

Edición Limitada 8

Inspirada en la aventura del joven Doyle que comenzó cuando con veinte años se enroló como cirujano en un barco ballenero hacia el Ártico y en su relato “El capitán de la estrella polar”, esta

edición limitada destaca por la decoración de su capuchón y barrilete. Sobre ellos y rodeados de laca azul traslúcida emulando las gélidas aguas del Ártico sobresalen, en tres dimensiones, las figuras de unos icebergs en oro blanco macizo de 18 quilates.

Por otra parte, el clip con la lupa móvil revela las iniciales “ACD” en laca roja, tal como pueden verse en la vidriera de colores de una ventana de su casa, Undershaw. En su parte superior y a modo de un brillante vigía, se sitúa un espectacular zafiro.

En cuanto a los anillos del capuchón, el superior tiene grabada la frase “I CAME OF AGE AT 80º NORTH LATITUDE”, la cual fue escrita por el autor en su diario el día de su vigesimoprimer cumpleaños. Mientras, el inferior muestra la firma de Doyle, la parra del logotipo de Estudio en escarlata y “January, 1883”, la fecha de la primera publicación de El capitán de la estrella polar.

Desde otra perspectiva, en su cono aparece grabada la inscripción “September 11th. – Lat. 81º N.; long. 2º” con las coordenadas de las enormes extensiones de hielo que se mencionan en el relato de El capitán de la estrella polar. Y coronando estos 8 ejemplares el elegante emblema de Montblanc en un pavé de diamantes. Por último, el plumín de oro blanco macizo de 18 quilates está adornado con un grabado en amarillo de sir Arthur Conan Doyle y un mástil del barco de El capitán de la estrella polar.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR P or E l o y C h a v e s – F oto s : M a r í a Lo v e l l e y E . C H .

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Audi RS 7 Sportback

Muy agresivo, más exclusivo. Sorprendente Con aspecto coupé de 5 puertas esta berlina en su segunda generación es aún más deportiva y exclusiva. Ofrece un diseño poderoso con pasos de rueda ensanchados, unas prestaciones de escándalo y una mayor eficiencia. Con 600 CV, cinco plazas, y un maletero de 535 litros que se puede convertir en gran furgón de 1.390 litros de capacidad cierra el círculo de la polivalencia de lujo.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

S

u frontal impresiona por su capó estriado de 4 nervios, su parrilla totalmente negra Singleframe plana, ancha y sin marco en los bordes, los faros LED apaisados con luz de día de estética configurable y un cierto aspecto de mirada de pulpo al acecho, y las grandes tomas de aire laterales de forma triangular. Al aparecer en el retrovisor del coche que le precede no le hacen falta ráfagas para que le cedan el paso.

La parte trasera se caracteriza por su spoiler retráctil integrado en el portón que se despliega a partir de una velocidad de 100 km/h o apretando un botón, y por una tira luminosa que une los grupos ópticos, a nuestro juicio la parte menos lograda del diseño. Dos grandes embellecedores ovalados con acabado cromado rodean los tubos

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de escape a cada lado, situados bajo el paragolpes de diseño específico RS, que incorpora un difusor trasero.

El habitáculo amplio combina superficies tensas y musculosas con contornos claramente definidos. La pantalla táctil superior MMI touch response da acceso a una amplia gama de opciones de infotainment, mientras que la inferior ofrece los controles de climatización. El volante deportivo de cuero con su zona baja achatada, cuenta con levas de cambio de marchas de aluminio, así como botones multifunción, incluidos los nuevos modos RS1 y RS2 del Audi drive select. Las pantallas RS específicas en el Audi virtual cockpit proporcionan datos adicionales sobre el viaje y el vehículo. Un testigo luminoso indica el momento

Aceleración 0 a 100 km/h en sólo 3,6 s y 0-200 km/h en 12,0 s de cambiar a una marcha superior cuando se alcanza el régimen máximo de giro del motor.

Tiene head up display opcional.

Los asientos deportivos RS con tapicería en patrón de rombos son de serie. Una opción aún más deportiva son los asientos deportivos RS tapizados con cuero Valcona perforado, con diseño de panal y grabados con el logo RS. Por primera vez, Audi Sport ofrece el RS 7 Sportback con un asiento trasero configurado para tres ocupantes.

Lo más sorprendente es su potente motor 4.0 TFSI V8 con dos turbocompresores Twin Scroll con 600 CV y 800 Nm de par entre 2.050 y 4.500 rpm que permite conseguir al Audi RS Sportback una aceleración 0 a 100 km/h en sólo 3,6 s, 0-200

km/h en 12,0 s y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h, aunque puede alcanzar 280 km/h con el paquete dinámico RS y hasta 305 km/h con el dinámico RS plus. Y todo a pesar de su peso de 2.065 kg, con la mayor seguridad dinámica gracias a la tracción total permanente quattro con diferencial central autoblocante de serie y distribución de la fuerza en una relación 40/60 y posibilidad de alcanzar hasta 70/85, y con un sonido deportivo que se puede ajustar con el sistema Audi drive select. Su nueva caja de cambios tiptronic de ocho marchas le permite 100 Nm extra de par. ¡Para devorar kilómetros a un ritmo endiablado! Por otra parte el sistema de desconexión de cilindros Audi cylinder on demand (COD) es

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

Velocidad máxima hasta 305 km/h con el paquete dinámico RS plus

otro elemento más de su arsenal tecnológico para buscar la máxima eficiencia consumo/ prestaciones.

El Audi RS7 Sportback tiene de serie suspensión RS neumática adaptativa con control de altura y firmeza de la amortiguación. Se puede ajustar en tres modos diferentes: Confortable para largas distancias o firme para exprimir sus altas prestaciones. Como alternativa, la suspensión deportiva RS plus con Dynamic

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Opcionalmente se puede equipar con una dirección dinámica a las cuatro ruedas

Ride Control (DRC), compensa los movimientos de balanceo y cabeceo. El sistema de frenos cerámicos RS tiene pinzas de diez pistones de nuevo desarrollo, con grandes discos delanteros de 440 mm y traseros de 370 mm.

Su dirección progresiva de serie, opcionalmente se puede equipar con una dirección dinámica a las cuatro ruedas, algo muy recomendable.

El carácter de la conducción se puede ajustar a través del sistema Audi drive select. Cuenta con

seis modos, incluidos los RS1 y RS2 específicos y personalizables. Estos pueden activarse directamente a través del botón “RS MODE” situado en el volante.

De serie monta llantas de 21 pulgadas y opcionalmente de 22 en una gama de tres colores. Su precio básico es de 148.450 €, aunque con las principales opciones sitúa en unos 200.000 € la exclusividad de este modelo tan atractivo y singular.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje Por Eloy Chaves

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- Fotos: María Lovelle y E.CH.

saN salvaDor DE Bahía

Encanto colonial portugués con raíces africanas Salvador de Bahía fue el puerto de llegada de esclavos africanos más importante de América. En 1588 se creó allí el primer mercado de esclavos del Nuevo Mundo, destinados a trabajar en la industria y en las plantaciones de caña de azúcar. Es una historia dramática que aún subyace en la conciencia de este pueblo alegre y acogedor, marcado por las grandes diferencias económicas y sociales.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje

Patrimonio de la Humanidad desde 1985, Pelourinho reúne el mayor conjunto colonial de estilo barroco portugués de toda América Latina

T

ras nueve horas de vuelo desde Madrid l legamos de noche cerrada. Hace calor en el verano del trópico austral.

La gente charla en las estrechas calles empedradas de iluminación mortecina del viejo Salvador. Se oye música de percusión y algarabía, es la semana previa a carnaval y se palpa el ambiente de fiesta.

En el año previo a la pandemia nada hacía presagiar lo que se cernía sobre el noreste de Brasil, la segunda de las cinco regiones con mayor número de muertos y contagios, tras la zona sudeste, por donde entró la epidemia de Covid al país. Una auténtica desgracia.

En Salvador, el 80% de la población es descen-

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diente de antiguos esclavos que fueron desposeídos de su dignidad, de sus derechos y de sus referencias religiosas. Ante la imposición del catolicismo por sus amos portugueses adaptaron las estatuas y los santos católicos a los orixas y èborás, los dioses de su religión Yoruba y de sus creencias africanas. La mayoría de ellos procedía de Togo, Benín, Ghana o Nigeria, donde eran mayoritarias las etnias yoruba. El sincretismo de religiones (proceso por el cual los elementos de una religión son asimilados en otra) creaba el candomblé, la religión afro-sudamericana más enraizada en Brasil, que mezcla ritos católicos con danzas de posesión espiritual que les llevan al estado de trance.

La fuerza de las tradiciones yorubas traídas de África por los esclavos, el carnaval, el candomblé, la capoeira, son señas de identidad del alma de Salvador de Bahía, la primera capital de Brasil durante 300 años hasta 1763 y capital cultural, la que guarda la huella colonial portuguesa con mayor intensidad. Tiene una población de 3,9 millones de habitantes que vive principalmente del turismo.

Situada a la entrada de la Bahía de Todos los Santos, su casco histórico, Pelourinho lo más bonito de la ciudad, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985. Restaurado por completo durante la década de los 90, es el mayor conjunto de construcciones coloniales de estilo

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje

El modernista Elevador Lacerda salva los 72 metros de altura del morro donde se asienta el casco histórico

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barroco portugués de los siglos XVI, XVII y XVIII de América Latina. Su nombre es el diminutivo del pilar de piedra donde se azotaba a los esclavos rebeldes no solo como castigo si no para hacerles sumisos a cualquier orden de sus dueños. Dicha columna situada en medio del triángulo llamado Largo do Pelourinho, fue retirada en 1835.

Hoy Bahía tiene 365 iglesias, y más de 2.000 terreiros donde se practica el candomblé, que en la época colonial fue una ceremonia prohibida.

La música, el ritmo, el baile, son las esencias de la ciudad en la que nacieron musicalmente Caetano Veloso, Daniela Mercuri, Gal Costa o Carlinhos Brown. Por la noche los numerosos bares y locales nocturnos con sus grupos de tambores y bandas de samba-reggae crean una atmósfera festiva a ritmo de percusión. Cada año en febrero, toda la ciudad se convierte en el Carnaval más divertido y desconocido de Brasil.

La Cidade Alta se asoma al acantilado y se comunica con la Cidade Baixa, el puerto y el Mercado Modelo (lleno de puestos de ropa, artesanía y souvenirs ) por el Elevador Lacerda, un ascensor modernista construido en 1872 con dos torres y cuatro ascensores que salva los 72 metros de altura del morro donde se asienta el casco histórico, un icono de la ciudad. También se puede

acceder por dos elevadores llamados Planos Inclinados. A su costado al final de la Plaza Tomé de Souza está el Palacio de Rio Branco, de estilo neoclásico afrancesado. Fue la antigua sede de gobierno del Estado de Bahía y es uno de los palacios más antiguos de Brasil.

La visita por excelencia es la de la Iglesia y Convento de San Francisco, frente a la plaza Cruceiro de Sao Francisco. Edificada entre 1749 y 1755, es uno de los mejores ejemplos de la primera época del barroco, de estilo colonial. Su interior está revestido de talla dorada, todo muy recargado. Su claustro porticado tiene sus paredes forradas con azulejos con pinturas de color azul procedentes de Portugal.

En la plaza, hay un pequeño hotel boutique lleno de encanto, Hotel Villa Bahía (www.lavillabahia. com). Enfrente la heladería Le Glacier Laporte ofrece sorbetes de elaboración propia excelentes.

Un poco más arriba, el restaurante Cuco Bistrô prepara una de las mejores moquecas (delicioso plato típico de pescado) de la ciudad en un ambiente íntimo y con encanto. La especial para dos personas, unos 37 euros.

Largo de Pelourinho, es la postal más visitada de la ciudad, con la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los negros, y sus torres azul añil, de visita obligada. Allí está la Fundación Casa de

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Jorge Amado, donde vivió el escritor brasileño casi cuarenta años, ahora convertida en museo.

El Hotel Pestana Convento do Carmo, un edificio histórico de 1586 donde nos alojamos, es un antiguo convento remodelado. Tenía una recoleta piscina circular de agua esmeralda rodeada de plantas tropicales en uno de los patios. La situación no podía ser mejor, y el encanto y la tranquilidad estaban asegurados. Lamentablemente debido a la pandemia está cerrado desde el 15 de abril 2020. Tuvimos suerte de conocerlo.

Siguiendo la calle, que pasa a llamarse Rua Direita de Santo Antonio, en el número 132 encontramos un pequeño hotel sorprendente, Aram Yamí (Sol y Noche en tupi guaraní), propiedad del español de Barcelona, Juan Picón, restaurador y artista, que junto a su esposa, la arquitecta brasileña Lola Amaro, han conseguido remodelar un edificio del siglo XIX y convertirlo en un hotel de tan solo seis suites exclusivas. En la principal y en el

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salón del desayuno, sendas piscinas desbordantes con vistas a la Bahía ofrecen una vista que corta la respiración. ¡Es la puesta de sol más exclusiva de Salvador de Bahía! (www.aramyamihotel.com).

Más al norte, junto a la costa y asentada en una colina, se encuentra la famosa Basílica de Nosso Senhor do Bonfim, el mayor símbolo de fe de los Bahianos, donde acuden a pedir por su salud.

Resulta obligado comprar las pulseras de colores para atar con tres nudos en la muñeca por una persona querida y pedir un deseo por cada nudo.

Llegando a la Cidade Baixa, junto al puerto de Ferrys, está la Feira de Sao Joaquim, un mercado con mucho sabor donde compra la gente local.

Artesanía en un ambiente único. Aparte los mercados, Salvador tiene varios centros comerciales modernos. Entre ellos Salvador Shopping y Barra Shopping nos parecieron los mejores. Curiosamente en ambos hay gran mayoría de dependientes y visitantes blancos.

La avenida arbolada Sete de Setembro, llamada vulgarmente Corredor da Vitória, es la zona con los rascacielos más caros de Salvador de Bahía.

Domina la parte alta de la ciudad y en ella se encuentran los museos más importantes, como el Carlos Costa Pinto, el de Arte de Bahía, y el Museo Geológico. Es zona peligrosa para el turista porque no hay tanta policía como en el centro histórico. Varios residentes nos recomendaron guardar la cámara fotográfica, el reloj y no llevar ningún colgante a la vista. De hecho los bloques están fuertemente protegidos por dobles puertas de seguridad con vigilantes a la entrada.

Es el espejo de la desigualdad social de Brasil. En Salvador no es conveniente andar de noche por

zonas solitarias y menos aún por las playas. Tanto taxis como autobuses sí son seguros incluso de noche.

El Dique do Tororó rinde homenaje al Candomblé. Las esculturas gigantes que representan los Orixás del Candomblé, firmadas por el artista plástico Tati Moreno, flotan en el espejo de agua de la laguna, el único manantial natural de la ciudad.

Al sur en la zona de Barra su famoso Faro fortificado de Santo Antonio, de 1534, es hoy pequeño museo de material diverso recuperado de los galeones hundidos, y la playa de Porto da Barra una de las mejores de la ciudad, recomendada por sus atardeceres increíbles.

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tenta c iones

A UDI R S Q E -T RON

Pasaporte al Dakar

l El 1 de enero de 2022 dará comienzo en Ha’il –Arabia Saudí– el Rally Dakar. Hasta entonces Audi Sport estará inmerso en una carrera contra el tiempo, preparando las unidades de su RS Q e-tron que ya han sido producidas y que participarán en esta edición.

Ante sí, un gran desafío en el deporte del motor con el vehículo más avanzado a nivel tecnológico que la marca ha llevado a la competición. Y para presentarlo, nada mejor que Carlos Sainz y Lucas Cruz en un evento celebrado en el Audi Center Madrid Norte donde han desvelado los detalles de tan innovador vehículo. Ambos pilotos son muy optimistas respecto a las posibilidades de ganar con este automóvil, están convencidos de ello porque tal y como

manifiesta Carlos Sainz “Mi objetivo y el de Lucas es ganar el Dakar con este coche”.

El Audi RS Q e-tron incorpora un sistema de propulsión eléctrico con dos unidades motor/generador (MGU) procedentes de la Fórmula E. Mientras el vehículo está en movimiento, la batería de alto voltaje se carga con la ayuda de un convertidor de energía compuesto por otra MGU y por un eficiente motor TFSI derivado del que Audi ha utilizado con éxito en el DTM. Y además, un compendio de componentes que no solo tienen que ser ligeros, fiables y competitivos en las extremas condiciones del Dakar, sino que tienen que estar perfectamente sincronizados y funcionar juntos sin problemas.

R A NGE RO V E R

Sin tiempo para morir l El Range Rover Sport SVR se enfrenta a superficies peligrosas y aterradoras para perseguir a James Bond en ”Sin tiempo para morir” la última película sobre las misiones del famoso agente 007. Land Rover demuestra así, las prestaciones y capacidades del considerado SUV más potente hasta la fecha de la casa. Con un poderoso motor V8 sobrealimentado de 575 CV que le permite alcanzar una velocidad máxima de 283 km/h y pasar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, se convierte sin duda en la mejor opción para las diferentes secuencias con su dinámica de conducción mejorada. Estos dos modelos de color Eiger Grey, incorporan la misma suspensión especialmente calibrada de los modelos de producción en serie, que han desarrollado los ingenieros del departamento Special Vehicle Operations de Land Rover para ofrecer una mejor capacidad de respuesta y un mayor control de la carrocería sin tener que renunciar al confort. Por otra parte, están equipados con llantas de aleación de 22 pulgadas en Narvik Black y el Carbon Pack opcional, que incluye un acabado de fibra de

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carbono brillante en las rejillas de ventilación delanteras, las tomas de aire del paragolpes inferior, la parrilla y los retrovisores. Aunque en el film su capó opcional de fibra de carbono con rejilla muestra un acabado de igual color que la carrocería, es posible elegir una sección central que deje al descubierto la fibra de carbono.

AUGUSTINUS BADER

The Rich Cream

l En 2018, el laboratorio del profesor Bader lanzó The Rich Cream y se ha convertido en un objeto de culto.

Ahora, la vanguardista fórmula se actualiza. De textura sedosa, nutritiva y extremadamente eficaz, esta fórmula 2.0 es vegana y ofrece una mejor experiencia y resultados.

Tres años después de su lanzamiento y tras muchas investigaciones, incorpora TFC8, un complejo de más de cuarenta ingredientes con aminoácidos, vitaminas y versiones sintetizadas de moléculas presentes en la piel de forma natural. Como un GPS, guía a los nutrientes hacia las células de la piel, potenciando las funciones propias del organismo. Precio: 225 € 50 ml.

BALL ANTINE´S

Un whisky escocés al estilo americano l La icónica marca de whisky escocés nacida en 1827 apuesta esta temporada por su nuevo Blended Scotch Whisky Ballantine´s 10 American Barrel, un whisky escocés añejado durante 10 años en barricas de roble americano. Una nueva e innovadora expresión de Ballantine’s que busca satisfacer a los apasionados de este tipo de whisky ofreciéndoles nuevos aromas y matices –vainilla, caramelo y toffee– que ponen de manifiesto la dulzura que provoca el envejecimiento en las barricas de roble americano.

S ILV E R S E A

Regreso a la Antártida l La compañía de cruceros de ultra lujo ha llegado a un acuerdo con las autoridades chilenas para zarpar de Punta Arenas en su regreso a la Antártida para la temporada 2021-2022. El Silver Cloud y el Silver Wind partirán de Punta Arenas, mientras que el tercer barco de la compañía con destino a la admirada región polar, el Silver Explorer, continuará con su plan programado para partir de Puerto Williams en Chile a partir de noviembre de 2021.

La colección de cruceros por la Antártida dispone de una serie de expediciones, en su mayoría de 10 días, por la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur, así como salidas más cortas de 5, 6 o 9 días como parte del programa “Antarctica Bridge”. Los viajes más largos abarcan la Península Antártica, las Islas Shetland del Sur, las Islas Malvinas, la Isla Elefante y Georgia del Sur. Además, dos itinerarios “Deep Antarctica” pasarán 20 días trazando un camino más allá del Círculo Polar Antártico, tratando de alcanzar una latitud de 69 grados sur. Y, dos salidas únicas ofrecerán a los huéspedes la oportunidad de presenciar el eclipse solar del 4 de diciembre de 2021 desde la Antártida, el único lugar en la Tierra donde se podrá ver en su totalidad.

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En el próximo número...

Noviembre-diciembRE

Entrevista con Carole Forestier-Kasapi Experimentada creadora de mecanismos complicados de gran prestigio y larga trayectoria y, desde hace año y medio, directora de movimientos de TAG Heuer, Carole Forestier-Kasapi nos cuenta que se siente impresionada con “la extraordinaria herencia de TAG Heuer”. Una marca para la que, asegura, tiene muchas ideas, y de la que valora sobretodo “la libertad que me da para emprender y crear, lo que es muy raro en las empresas hoy en día”, confiesa.

El mundo de los coches clásicos de colección COUPÉ es un garaje especializado de coches históricos y clásicos con mil metros cuadrados de exposición establecido en la afueras de Madrid, el deleite de cualquier aficionado. Desde hace más de 45 años han pasado por allí miles de modelos, y se ha suministrado coches a las más importantes colecciones de España y el extranjero.

Muy cerca, en sus nuevas instalaciones, ADF lleva a cabo desde hace más de 15 años el mantenimiento y la experta restauración integral de cualquier modelo de coche clásico.

Un mundo mágico movido con pasión, basada en la calidad de sus trabajos que desvelamos en nuestro próximo número.

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