R&E Relojes & Estilo nº 171 (marzo-abril 2020)

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Foto de portada: Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367PT. Caja de platino de 41 mm de diámetro. Canto acanalado. Fondo cristal zafiro. Esfera en esmalte Grand Feu en azul. Movimiento mecánico de carga automática extraplano de 3 mm de espesor. Tourbillon con jaula de titanio. Correa de piel de aligátor.

EDITORIAL

Paloma Recio

A

EDITORA-DIRECTORA

Times are changing ntes de iniciar la lectura de esta revista, déjenme manifestarles mi alegría por volver a encontrarnos tras este duro período de confinamiento al que nos ha obligado la dramática crisis del COVID-19, y recordar también a los que no la han superado.

Como imaginan, éste ha sido el motivo por el que esta revista les ha llegado más tarde de lo habitual. Los esfuerzos para poder sacarla a la calle han sido grandes. Pero aquí estamos de nuevo con fuerzas renovadas e importantes novedades en lo que a relojería se refiere.

Una de las noticias que más revuelo ha causado estos días ha sido el abandono de Baselworld de un buen grupo de marcas de primera fila.

Pesos pesados como Patek Philippe, Rolex, Chopard, Chanel, Tudor, Bvlgari, Hublot, TAG Heuer y Zenith han dicho adiós definitivamente a una feria centenaria, que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Su incapacidad para responder a las expectativas de las marcas, que pagan fuertes sumas por su presencia, las constantes discusiones y el sinfín de problemas sin resolver han minado la confianza de estas marcas, que con su salida certifican la muerte largamente anunciada de esta feria.

“La vida evoluciona, las cosas cambian y las gentes también”, explica Thierry Stern a propósito de la salida de Patek de Baselworld. Una marcha que no ha debido resultarle nada fácil tras cuatro generaciones de fiel presencia en Basilea. “Pero, continúa Thierry, tenemos que adaptarnos constantemente y cuestionar lo que hacemos, ya que lo que ayer era válido no necesariamente lo es hoy”. Sabios consejos que trascienden la relojería.

La cara de la moneda es que estas misma casas anuncian ya la creación de un nuevo salón relojero en Ginebra para la próxima primavera, coincidiendo con Watches&Wonders. Cómo se combinarán ambos salones es algo que todavía está por definir. La fórmula, incluso el nombre y las fechas concretas no están acordadas por el momento. Lo que sí parece evidente es la firme voluntad de estas marcas de aunar fuerzas en defensa de los valores, el savoir-faire y la calidad de la relojería suiza de prestigio. ¡Todo un alegato que promete y que seguiremos con mucha atención!

Cuídense mucho, disfruten de la lectura y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

SÍGANOS EN:

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Sumario Nº 171 marzo-abril 2020

e n p o r t a d a | Breguet CLaSSique tourBiLLon extra-PLat automatique PaLoma reCio

La elegancia del azul profundo

Fic ha Téc nic a MOViMiEnTO: Mecánico de carga automática extraplano de 3 mm de espesor, calibre 581. numerado y firmado Breguet. Reserva de marcha de 80 horas.

Barrilete sobre rodillos con cojinetes de bolas.

Escape de áncora de lado invertida con las asas en silicio. Tourbillon con jaula de titanio. Pequeño segundero en el eje del tourbillon.

Presentado hace un par de años por primera vez con esfera de esmalte Grand Feu blanca, el sobrio y minimalista Classique Tourbillon Extraplano Automático opta ahora por una elegante esfera de color azul oscuro, realizada también con la ancestral y muy apreciada técnica del esmalte Grand Feu. Una esfera creada íntegramente en el taller de esmaltado que Breguet posee en su manufactura de la Vallée de Joux.

E

ntre los nuevos relojes que Breguet presentará a lo largo de este año destaca, como no podía ser de otra manera, un tourbillon, gran especialidad de esta histórica manufactura fundada en 1775. Se trata del Tourbillon Extraplano Automático 5367PT, realizado en platino e incluido en su colección Classique Grandes Complications. Un elegante y muy equilibrado reloj que este año se engalana con una esfera azul marino realizada en esmalte Grand Feu. Una técnica que la manufactura utilizó por primera vez en su línea Grandes Complicaciones en 2018 con su esperado tourbillon automático extraplano, en esa ocasión con

caRacTERísTicas: caja de platino con el canto finamente acanalado. Fondo de cristal zafiro. 41 mm de diámet ro. asas soldadas, barritas atornilladas. sumergible hasta 30 metros. Esfera en esmalte Grand Feu en azul con la firma Breguet. circunferencia de las horas con cifras arábigas Breguet. agujas características Breguet pomme caladas.

esfera blanca tanto en su versión en platino como en la de oro rosa.

El esmaltado fue, sin duda, una técnica muy apreciada por el genial relojero Abraham-Louis Breguet, que en su afán revolucionario cambió por completo la estética de sus relojes, liberando la esfera de decoraciones recargadas y superfluas.

Es precisamente en homenaje al gran relojero que Breguet ha elegido una esfera en esmalte Grand Feu para su tourbillon extraplano, de apenas 7,45 mm de grosor. Una esfera que se realiza en la propia manufactura, concretamente en el taller dedicado en exclusiva al esmaltado.

En este nuevo modelo, Breguet vuelve a interpre-

BRazaLETE: correa de piel de aligátor con hebilla triple desplegable de platino.

PREciO: 159.900 €.

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Maestría relojera

F ic h a Té c n ic a MOViMiEnTO: Mecánico manual, calibre Jaeger-Lecoultre 945. Reserva de marcha de 40 horas. Funciones: horas y minutos, mes, indicador de 24 horas, tourbillon volante orbital que indica el tiempo sideral, repetición de minutos con “timbres cristal” soldados directamente al cristal de zafiro, disco celestial con mapa celestial que indica las constelaciones del hemisferio norte.

BRazaLETE: correa de piel en color marrón o azul, según versión.

PREciO: 412.000 € en oro rosa y 510.000 € en oro blanco.

O

master Grande Tradition Grande Complication, un repetición de minutos con calendario sideral.

Repetición de minutos Este nuevo modelo de la colección Master Grande Tradition es mucho más que un reloj. Y es que su función repetición de minutos lo convierte en un instrumento musical en miniatura. Un pequeño instrumento para el que se necesita un complejo mecanismo que es capaz de traducir la hora exacta en una serie de golpes perfectamente programados y que a su vez crean un bello sonido armonioso. En este arduo trabajo, Jaeger-LeCoultre puede aportar su excelencia y maestría en la creación de calibres con repetición de minutos. En esta ocasión los ingenieros y diseñadores de la casa han trabajado para redefinir el estándar de calidad acústica, utilizando la tecno-

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Mercado

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Sergi Luque

24 Patek Philippe

Grandmaster Chime

rolex es una de las marcas que anunció recientemente una subida generalizada de sus precios

Muchos aficionados y coleccionistas de relojes atienden atónitos en los últimos años a como determinados modelos suben sus precios año tras año, con una evolución que no parece tener fin. ¿Estamos ante una burbuja de precios en algunos modelos o se van a mantener en un futuro? ¿Están algunos relojes sobrevalorados? Sólo el mercado y la demanda podrán responder con certeza a esta pregunta.

T

ras unos años con mantenimiento de tarifas, este pasado enero Rolex anunció una subida generalizada de precios con un mayor impacto en los modelos profesionales que a su vez son los más demandados. No creo que esto acabe afectando demasiado a la demanda, especialmente para los relojes más deportivos, pero sí nos hace plantear la cuestión de si muchos de los relojes de lujo valen realmente lo que cuestan. Y si la respuesta fuera que no, ¿por qué se siguen comprando?

Echando un simple vistazo a ciertos modelos de lujo nos puede venir a la mente esta cuestión y es normal plantearse si realmente hay sobrevaloración de algunos relojes. Baste con ver precios

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Sobrio y minimalista, el Classique Tourbillon Extraplano opta ahora por una esfera Grand Feu en azul.

JaegerleCoultre

caRacTERísTicas: caja redonda de 45mm de diámetro en oro rosa u oro blanco y bisel engastado con 44 diamantes talla baguette, según versión. Fondo transparente con cristal de zafiro. acabados satinados, pulidos y granallados.

Esfera negra con estructura dorada soldada con láser en la versión en oro rosa.

Esfera azul con estructura plateada y soldada con láser en la versión en oro blanco. hermeticidad hasta 50 metros. Edición limitada a 8 piezas para cada versión.

bra maestra de la ingeniería mecánica, el nuevo Master Grande Tradition Grande Complication sucede a dos modelos con repetición de minutos que ya fueron presentados el año pasado: el Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, con el calibre 184, y al Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpétuelle, con el calibre automático 950. En el interior de la nueva edición late el calibre 945, un movimiento mecánico manual, que, como los anteriormente citados, forma parte de la más pura esencia de la manufactura.

¿Están los precios de los relojes sobrevalorados?

breguet

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G r a n c o M p L I c a c I Ó n | Jaeger-LeCouLtre maSter grande tradition tereSa Fitz

En cada nuevo reloj, Jaeger-LeCoultre plasma su savoir-faire atesorado durante más de un siglo y medio de historia. Su maestría se hace patente en fascinantes piezas en las que se fusionan innovación y complicación. Como en la nueva edición del Master Grande Tradition Grande Complication, que integra dos de las complicaciones más complejas, la repetición de minutos y el calendario sideral, además de un tourbillon volante orbital.

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mercado

de Richard Mille (RM27 o RM52) que superan ampliamente los 800.000 euros o algunos modelos con complicaciones de Patek Philippe que superan el millón de euros o incluso ciertos modelos de Jacob & Co (modelos Astronomia) por encima de dos millones de euros. ¿Qué hay detrás de esos precios? ¿Valor real o exclusividad desorbitada?

Las marcas tienen que hacer frente a diversos tipos de costes variables y fijos. Entre los primeros, los más básicos son los costes derivados de la compra de materias primas, fabricación o adquisición de los distintos componentes y ensamblaje final del reloj. Otros costes variables provienen de la distribución y venta. Entre los

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¿Están sobrevalorados los precios de los relojes? ¿Estamos ante una burbuja en algunos modelos y marcas?

14 actualidad: llegan nuevos tiempos 36 Hublot big bang integral 40 Frédérique Constant Flyback Chrono 44 TaG Heuer Connected, tercera generación 54 bvlgari Serpenti Seduttori Tourbillon 66 Vintage, reediciones históricas que hacen furor

60 Dior Grand bal masqué

Pieza única cada uno de ellos, estos nuevos y espléndidos relojes rinden homenaje a la pasión de monsieur Christian Dior por la fiesta y los bailes de disfraces. Creatividad y saber-hacer.

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Chanel J12 X-ray y J12 Paradoxe

De la transparencia a la paradoja. Estos son los nuevos conceptos que definen los relojes con los que Chanel celebra el 20º aniversario de su icónico J12.

Transgresión en cristal zafiro y en cerámica blanca y negra a la vez.

76 Wempe, nuevo diseño en la boutique de madrid 80 Esferas Glashütte original 94 Graff von Faber-Castell 96 motor: bentley bentayga Hybrid 102 Pequeños Placeres: agra y el Taj mahal 110 Tentaciones

A tiempo

ome g A y e l A p ol o 13

Houston tenemos un problema l La relación de Omega con el espacio y la NASA es de sobra conocida, pero no por ello menos recordada e interesante. Hace ahora 50 años, el Speedmaster volvió a tener un papel destacado en la célebre y cinematográfica misión Apollo 13. Cuando despegó el 11 de abril de 1970 rumbo a la Luna nada hacía prever la difícil situación que se avecinaba.

Bajo el mando del veterano astronauta James Lovell, el Apolo 13 debía realizar el tercer alunizaje de la humanidad. Junto con el piloto del Módulo de Mando, Jack Swigert, y el piloto del Módulo Lunar, Fred Haise, los tres astronautas estaban equipados con sendos cronógrafos Omega Speedmaster Professional. Relojes que formaban parte del equipo oficial de la NASA para todas las misiones espaciales tripuladas desde 1965.

Como explica James Ragan, el ingeniero de la agencia espacial norteamericana que probó y calificó por primera vez el Omega Speedmaster en 1964, “el reloj era un respaldo crítico. Si los astronautas alguna vez perdían la capacidad de hablar con la Tierra o la capacidad de sus cronómetros digitales, lo único con lo que contarían sería con los relojes de sus muñecas.

Necesitaban llevarlos por si tenían un problema.”

Y, efectivamente, el Apolo 13 tuvo un problema. A los dos días de su lanzamiento explotó a bordo un tanque de oxígeno y sumió a la tripulación en una situación realmente peligrosa. La misión a la Luna tuvo que ser abandonada.

Ahora se trataba exclusivamente de volver a casa sanos y a salvo.

La frase que pronunció el capitán

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Lovell, “Houston tenemos un problema”, ha quedado ya en los anales de la historia espacial.

Houston trató de dar una solución en lo que fueron días muy complicados. La estrategia de rescate propuesta pasaba por trasladar a los astronautas al Módulo Lunar. Pero esta nave no estaba construida para soportar a los tres tripulantes durante tanto tiempo. Había que ahorrar energía y se decidió desactivar casi todo.

Por supuesto, los cronómetros digitales quedaron fuera de servicio. Tras superar retos y situaciones cada vez más imprevisibles, en el último obstáculo la precisión de los Omega que los astronautas llevaban en sus muñecas fue decisiva. Y es que, debido a que la misión se había desviado de su ruta unas 60 millas náuticas, el módulo entraría en la atmósfera terrestre en ángulo incorrecto y rebotaría hacia el espacio sin posibilidad de recuperación.

La maniobra necesaria para evitarlo era muy arriesgada.

Para enderezar manualmente la derrota de la nave se requería un consumo exacto de 14 segundos de combustible.

Sin sus cronómetros digitales, Swigert usó su cronógrafo Omega Speedmaster para cronometrar la combustión, mientras Lovell dirigía la nave hacia la Tierra. Como diría más tarde el propio James Lovell, “utilizamos el reloj Omega que Jack llevaba en su muñeca y yo tuve que controlar la nave espacial. Jack cronometró el encendido del motor, para hacer esa corrección y así poder volver a casa a salvo”.

La original maniobra tuvo éxito y el 17 de abril el Apolo 13 amaró sin peligro en el Pacífico Sur. El reloj había cumplido con su papel y funcionó como se esperaba.

Ese mismo año, el 5 de octubre de 1970, Omega recibió el “Silver Snoopy Award” de la NASA, como muestra de gratitud por sus contribuciones al éxito de las misiones tripuladas. Snoopy fue elegido mascota no oficial de la agencia espacial por su capacidad para mantener la calma en situaciones graves. Aun hoy, la insignia en plata de ley recuerda la historia de Omega en los viajes espaciales, y sobre todo del decisivo papel que desempeñó en el “exitoso fracaso” del Apolo 13.

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ActuAlidAd Paloma Recio

Tiempos nuevos

Nubes negras se ciernen sobre el improbable futuro de Baselworld, mientras brilla el sol en Ginebra, que da la bienvenida a un nuevo salón de relojería.

Un salón que abrirá sus puertas en la próxima primavera a instancias de auténticos pesos pesados como Patek Philippe, Rolex, Chanel, Chopard, Tudor, Hublot, Bvlgari, TAG Heuer y Zenith.

Llegan nuevos tiempos.

L

a debacle parece cernirse sobre la feria internacional de relojería más antigua e importante del mundo, con más de 100 años de existencia. Si ya la salida del Grupo Swatch, hace dos años, dejó a la feria de Basilea tocada, ahora el anuncio de abandono de auténticos pesos pesados como Patek Philippe y Rolex no presagia nada bueno. Todo indica que el fin de Baselworld, acelerado por la crisis del COVID-19, está cerca.

Los acontecimientos se suceden con rapidez. Primero fueron Patek Philippe, Rolex, Chanel, Chopard y Tudor quienes anunciaron su marcha de Baselworld al mismo tiempo que comunicaban la creación de un nuevo salón de relojería en Ginebra.

Un salón aún por definir en cuanto a formato y nombre, pero que tendrá lugar en Palexpo a principios de abril de 2021, coincidiendo con la celebración de Watches&Wonders y con la colaboración

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de la Fundación de la Alta Relojería (FHH).

Pocos días después, las marcas del Grupo LVMH -Bvlgari, Hublot, TAG Heuer y Zenith- anunciaban también que dejaban definitivamente Baselworld “para poder preservar su imagen, así como las relaciones con clientes y medios”. Un anuncio que se ha interpretado por parte de expertos internacionales, tanto marcas como aficionados y prensa especializada, como la “puntilla” a una muerte largamente anunciada.

Las razones de tan sonoros abandonos parecen estar en las arbitrarias decisiones tomadas unilateralmente por parte de la dirección de Baselworld, entre ellas el aplazamiento a enero del año próximo de la feria que debía celebrarse a finales de abril de este año, y “ante su incapacidad para responder a las expectativas y necesidades de las marcas”, explica el comunicado oficial enviado por las cinco primeras marcas que han salido.

Una difícil decisión Thierry Stern, presidente de Patek Philippe, reconoce que “la decisión de abandonar Baselword no ha sido fácil de tomar para mí, ya que represento la cuarta generación de la familia Stern que ha participado en este evento tradicional anual. Pero la vida evoluciona, las cosas cambian y las gentes también, ya sea a nivel de los responsables de la organización de la feria, las marcas, los detallistas e incluso los clientes finales. Tenemos que adaptarnos constantemente y cuestionar lo que hacemos, ya que lo que ayer era válido no necesariamente lo es hoy”.

Lo cierto es que Patek Philippe, como explica su presidente, ya no comparte la visión de Baselworld. “Demasiados debates y problemas sin resolver que han minado la confianza. Debemos responder a las necesidades legítimas de nuestros detallistas, de nuestros clientes y de la prensa de

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ActuAlidAd

Para Thierry Stern es importante "descubrir los nuevos relojes de las manufacturas suizas cada año al mismo tiempo, en un mismo sitio, y de la forma más profesional posible"

todo el mundo. Todos ellos deben poder descubrir los nuevos modelos de relojes de las manufacturas suizas cada año, al mismo tiempo, en un mismo sitio y de la forma más profesional posible”.

Savoir-faire Es por todo esto, concluye Thierry Stern, que “tras varias conversaciones con Rolex y el resto de las marcas participantes, hemos decidido crear, todos juntos, un evento único en Ginebra, que sea el máximo representante de nuestro savoir-faire”.

Por su parte, Karl-Friedrich Scheufele, co-presidente de Chopard, no oculta que abandonar Baselworld “ha sido una decisión dolorosa”. No obstante, “la creación del nuevo salón en Ginebra, en paralelo con Watches & Wonders, nos permitirá trabajar mejor con otras marcas relojeras y con nuestros clientes. A través de esta alianza, las grandes casas tendrán la oportunidad de colabo-

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rar en la promoción de los valores y los intereses de la relojería suiza”.

En la misma idea redunda Jean-Frédéric Dufour, CEO de Rolex y miembro del Consejo de Administración de Tudor, para quien “lo más natural es crear un nuevo evento con otras empresas que comparten nuestra visión y nuestro apoyo inquebrantable al sector relojero suizo. Esto nos permitirá presentar los nuevos relojes de acuerdo a nuestras necesidades y expectativas, unir fuerzas y defender mejor los intereses de la industria”.

Una visión común El presidente de Chanel Horlogerie, Frédéric Grangié, está convenido de que el nuevo salón de Ginebra “nos permitirá presentar nuestras nuevas creaciones en un entorno que cumpla con nuestros estándares de alta calidad”. Como el resto de las marcas, Chanel “comparte la misma independencia y la misma voluntad de proteger y promo-

Para Babin, el nuevo salón de Ginebra "será la oportunidad de revivir un sector debilitado por divisiones e intereses divergentes"

ver los valores, el savoir-faire y la calidad de la relojería suiza de prestigio”. Para Grangié, “esta iniciativa marca una fecha clave en la historia de la relojería de Chanel y forma parte de una estrategia a largo plazo”.

Y es que, en opinión de todas estas marcas, el nuevo salón que se inaugurará la próxima primavera en Ginebra tiene como objetivo “ofrecer la mejor plataforma profesional posible a las marcas asociadas aplicando una visión común para enfrentarse con éxito a los futuros desafíos de la industria relojera, y dará una importancia crucial al savoir-faire y las innovaciones del sector, tanto en Suiza como a nivel internacional”.

La oportunidad de reinventarse En lo que a las marcas de LVMH se refiere, y a pesar de que el grupo había anunciado su presencia este año, tras volver de su feria particular en Dubai, la marcha de grandes como Patek y Rolex ha precipitado su decisión. En el momento de escribir este artículo, ni TAG Heuer, ni Hublot ni Zenith habían tomado aún la decisión definitiva de unirse al salón de relojería de Ginebra, aunque no cabe duda de que las probabilidades de que lo hagan son muchas. Al menos esta es la opinión de

Stéphane Bianchi, CEO de la División de Relojería del Grupo LVMH, para quien “esta es la oportunidad de reinventar el formado y contenido de uno de los momentos clave del año para la industria relojera, que representan tanto un gran desafío comercial como un mecanismo de influencia para nuestras marcas. Teniendo en cuenta todo esto, haremos todo lo posible para estar presentes junto al resto de prestigiosas casas que se reunirán en Ginebra en abril de 2021, y así cumplir con los requisitos de nuestros socios y clientes mientras les ofrecemos una experiencia inigualable”.

Quien sí ha tomado ya la decisión de participar en la nueva feria ginebrina es Bvlgari. Así lo ha confirmado su CEO, Jean-Christophe Babin, aunque confiesa que “aún tenemos que definir los términos de nuestra participación”.

Para Jean-Christophe Babin, agrupar “a toda la industria relojera en un solo lugar, Ginebra -la capital histórica de la relojería- y en torno a una sola fecha, es una gran oportunidad para finalmente revivir un sector que se ha visto debilitado por tantas divisiones e intereses divergentes si lo comparamos con el resto del sector del lujo en que Bvlgari está activo y que está progresando mucho más rápido”.

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E n p o r t a d a | Breguet Classique tourBillon extra-Plat automatique Paloma reCio

La elegancia del azul profundo Presentado hace un par de años por primera vez con esfera de esmalte Grand Feu blanca, el sobrio y minimalista Classique Tourbillon Extraplano Automático opta ahora por una elegante esfera de color azul oscuro, realizada también con la ancestral y muy apreciada técnica del esmalte Grand Feu. Una esfera creada íntegramente en el taller de esmaltado que Breguet posee en su manufactura de la Vallée de Joux.

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ntre los nuevos relojes que Breguet presentará a lo largo de este año destaca, como no podía ser de otra manera, un tourbillon, gran especialidad de esta histórica manufactura fundada en 1775. Se trata del Tourbillon Extraplano Automático 5367PT, realizado en platino e incluido en su colección Classique Grandes Complications. Un elegante y muy equilibrado reloj que este año se engalana con una esfera azul marino realizada en esmalte Grand Feu. Una técnica que la manufactura utilizó por primera vez en su línea Grandes Complicaciones en 2018 con su esperado tourbillon automático extraplano, en esa ocasión con

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esfera blanca tanto en su versión en platino como en la de oro rosa.

El esmaltado fue, sin duda, una técnica muy apreciada por el genial relojero Abraham-Louis Breguet, que en su afán revolucionario cambió por completo la estética de sus relojes, liberando la esfera de decoraciones recargadas y superfluas.

Es precisamente en homenaje al gran relojero que Breguet ha elegido una esfera en esmalte Grand Feu para su tourbillon extraplano, de apenas 7,45 mm de grosor. Una esfera que se realiza en la propia manufactura, concretamente en el taller dedicado en exclusiva al esmaltado.

En este nuevo modelo, Breguet vuelve a interpre-

F i c h a Téc n i c a MOViMiEnTO: Mecánico de carga automática extraplano de 3 mm de espesor, calibre 581. numerado y firmado Breguet. Reserva de marcha de 80 horas.

Barrilete sobre rodillos con cojinetes de bolas.

Escape de áncora de lado invertida con las asas en silicio. Tourbillon con jaula de titanio. Pequeño segundero en el eje del tourbillon. caRacTERísTicas: caja de platino con el canto finamente acanalado. Fondo de cristal zafiro. 41 mm de diámet ro. asas soldadas, barritas atornilladas. sumergible hasta 30 metros. Esfera en esmalte Grand Feu en azul con la firma Breguet. circunferencia de las horas con cifras arábigas Breguet. agujas características Breguet pomme caladas.

BRazalETE: correa de piel de aligátor con hebilla triple desplegable de platino.

PREciO: 159.900 €.

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E n p o r t a d a | Breguet Classique tourBillon extra-Plat automatique

tar el tourbillon, que, gracias a la sobriedad y el minimalismo de la esfera Grand Feu, atrae todas las miradas. Así, intencionadamente, la información se reduce a lo esencial sin mermar un ápice la belleza de un gran reloj. Y es que, al contrario que en la referencia 5377 presentada en 2013, esta edición con esfera azul del tourbillon extraplano automático de 2020, como ocurría en la de 2018 con esfera blanca, no lleva indicador de reserva de marcha. Sobre ella destacan, además del tourbillon, estrella principal, las cifras árabes y las agujas tipo Breguet “pomme” caladas y la firma Breguet.

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El arte del esmaltado Considerado uno de los más hermosos oficios artísticos de la relojería tradicional, el esmaltado requiere de un gran rigor, paciencia y dominio técnico al alcance sólo de los más expertos artesanos. Artesanos que, al terminar el afinado y la limpieza, aplican el esmalte húmedo sobre la esfera de oro con un pincel formando una capa fina y regular, que se calienta en el horno a más de 800º. Para lograr un buen resultado final es necesario aplicar varias capas de esmalte, hasta alcanzar el color deseado. Por ejemplo, para alcan-

entre las características de este elegante reloj con caja de platino de 41 mm de diámetro y canto acanalado, está su masa oscilante periférica

zar el azul profundo de este Classique Tourbillon Extraplano Automático, los artesanos de Breguet han tenido que combinar varias tonalidades de azul. Una vez conseguido el color deseado, es necesario hacer un pulido suave antes de someter la pieza a una última cocción que le dará su brillo natural.

Aunque el esmaltado es el gran protagonista, en la realización de esta esfera han intervenido otros oficios artísticos, como el achaflanado con el que se terminan todos los elementos de oro, y que se realiza en un taller especializado dedicado exclu-

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E n p o r t a d a | Breguet Classique tourBillon extra-Plat automatique

en una esfera sobria y minimalista realizada en esmalte grand Feu, y situado entre las 4h y las 6h, se hace visible el tourbillon mรกs fino concebido y desarrollado por Breguet, con apenas 3 mm de grosor

sivamente a esta especialidad dentro de la propia manufactura.

Tras esto, se aplican los distintos indicadores de la esfera. Así, los artesanos colocan las cifras Breguet, las circunferencias de las horas y de los segundos, y el logotipo, con su singular efecto relieve. “Las variaciones azuladas de la esfera también resaltan estos indicadores, de color azul espolvoreado”, explican los artesanos de la casa.

Sobre la jaula del tourbillon se aprecia un sutil detalle que forma parte de las características señas de identidad de los relojes Breguet desde el principio: la célebre firma secreta. Garantía de autenticidad contra la falsificación, la firma secreta fue introducida por el propio relojero AbrahamLouis Breguet en 1795. Y es que, aunque parezca mentira, ya en la época se daba esta fraudulenta práctica. En la actualidad la marca coloca la firma secreta en la mayoría de sus guardatiempos con fines decorativos y como homenaje a su fundador.

El tourbillon más fino Bajo esta esfera minimalista y visible por el reverso del reloj gracias a su fondo de cristal zafiro late el calibre 581, el movimiento de tourbillon más fino concebido y desarrollado por la manufactura suiza con apenas 3 mm de grosor. Ubicado entre las 4h y las 6h, el tourbillon se aloja en una jaula de titanio que contiene un

escape desarrollado a medida así como un volante Breguet con espiral de silicio, que oscila a una frecuencia de 4 herzios. Sin duda, una elevada frecuencia para un volante de tourbillon, lo que garantiza unas excelentes prestaciones técnicas con una impecable precisión. Este sofisticado y fino movimiento automático permite una reserva de marcha de 80 horas, gracias a su barrilete de “alta energía”, como lo califican los técnicos de la marca. Con diseño patentado por Breguet, este peculiar barrilete montado sobre rodillos con cojinetes de bolas “permite aumentar el número de vueltas del enrollamiento del muelle y, por tanto el almacenamiento de la energía”, explican en la manufactura.

Con una rica decoración y unos acabados excelentes, tanto los puentes como el barrilete y la masa oscilante están grabados a mano. La masa oscilante, realizada en platino para conseguir una mayor inercia, es periférica al calibre, lo que confiere una vista del movimiento más despejada y una mayor finura a la caja del reloj, que tiene tan sólo, como decíamos, 7,45 mm de espesor.

Realizado con caja de platino de 41 mm de diámetro y con el canto acanalado -otra de las características más reconocibles de Breguet-, este nuevo y elegante reloj se completa con una correa de piel de aligátor con hebilla triple desplegable también en platino.

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G R A N C O M P L I C A C I Ó N | PAtEk PhiliPPE GrAndmAstEr ChimE 6300G PAlOmA rECiO

El arte de las complicaciones Considerado como el reloj más complicado de la colección actual de Patek Philippe con 20 complicaciones, entre ellas cinco funciones sonoras, el Grandmaster Chime, con su caja patentada de doble cara se renueva y opta ahora por esferas azul opalino.

E Compuesto por 1.366 piezas, el calibre manual 300 GS AL 26750 QIS FUS IRM, con dos barriletes dobles, permite una reserva de marcha de 72 horas para el movimiento y de 30 horas para la sonería

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strella de los relojes presentados en 2014 para conmemorar el 175º aniversario de la fundación de la marca, el Grandmaster Chime entró dos años después, en 2016, en la colección regular. Y lo hizo con una caja de oro blanco y esferas negra y blanca. Un reloj que el año pasado cedió su lugar a una nueva versión, también con caja de oro blanco pero con esferas azules opalinas.

Este nuevo Grandmaster Chime se presentó en la Feria de Basilea de 2019, hasta el momento la última, ya que, como todos ustedes saben, por la crisis del COVID-19 las dos grandes ferias de relojería previstas para este año 2020, Baselworld y Watches&Wonders, no se han celebrado. Habrá que esperar hasta la primavera del próximo año para descubrir en vivo y en directo las nuevas creaciones de Patek. Pero esta vez será en el nuevo Salón de relojería que la marca prepara junto a otras prestigiosas firmas suizas en Palexpo y en colaboración con la Fundación de la Alta Relojería. Y es que la manufactura que preside Thierry Stern ha decidido retirarse de Baselworld, como les contamos en otro artículo en esta misma revista.

Pero mientras esto llega, detengámonos en uno

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G R A N C O M P L I C A C I Ó N | PAtEk PhiliPPE GrAndmAstEr ChimE 6300G

Con la música del tiempo más rica en acordes, la sinfonía del Grandmaster Chime se toca en tres timbres con cinco tipos de sonerías diferentes: grande y pequeña sonería, repetición de minutos, alarma para Con el reloj se entrega un par de gemelos de oro blanco con la cruz de Calatrava y el centro azul opalino con decoración guilloché a mano con motivo “Clous de Paris” como el canto de la caja y una de las esferas del reloj

el toque de la hora y repetición de la fecha

de los más atractivos y complicados relojes del mundo. Toda una obra del más puro arte relojero, que, aunque está en catálogo, dada su complejidad, Patek realiza sólo bajo pedido.

Relevo generacional Con su indudable estilo atemporal y su marcado carácter, el Grandmaster Chime es el primer reloj de pulsera Patek Philippe con gran y pequeña sonería. Más aún, es el primer reloj de pulsera con gran sonería en la historia de la manufactura que se incorpora a la colección base. Merecidamente,

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está considerado como el más complejo de los relojes producidos en la actualidad por esta manufactura ginebrina.

Lo cierto es que este extraordinario reloj representa un relevo generacional. Si durante 15 años el Sky Moon Tourbillon, ref. 6200, con sus 12 complicaciones y sus 705 piezas, ha sido el reloj de pulsera más complicado de la colección base de Patek, ahora y desde 2016, este honor le corresponde al Grandmaster Chime 6300. En su haber, sus 20 complicaciones, seis innovaciones patentadas y sus 1.580 componentes. Entre las compli-

las 20 complicaciones del Grandmaster Chime ref. 6300 1.

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Gran sonería Pequeña sonería Repetición de minutos Indicador del tipo de sonería (Silencio/Gran sonería/ Pequeña sonería) Alarma para el toque de la hora Repetición de la fecha Reserva de marcha del movimiento Reserva de marcha de la sonería Indicador de aislamiento de las sonerías Segundo huso horario Dia/noche del segundo huso horario Calendario perpetuo instantáneo Día Mes Fecha (por las dos caras) Ciclo de los años bisiestos Año de cuatro cifras (año de acuñación) Indicación 24 horas y minutos Fases de Luna Indicador de posición de la corona (RAH)

F I C H A TÉC N I C A MOVIMIENTO: Calibre 300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM de cuerda manual. 20 complicaciones, entre ellas: gran y pequeña sonería, repetición de minutos con timbre clásicos, indicación del tipo de sonería (S G P), alarma para el toque de la hora, indicación de la reserva de marcha del movimiento y de la sonería, indicación de aislamiento de las sonerías, segundo huso horario, indicación día/noche para el segundo huso horario, calendario perpetuo instantáneo, día, fecha, mes y ciclo de los años bisiestos por agujas, indicación del año con 4 dígitos por ventanilla, fases de la Luna, esfera auxiliar de 24 horas y minutos, indicación de posición de la corona (R A H). Consta de 1.366 componentes. Frecuencia de 25.200 alternancias/hora. Volante Gyromax y espiral Spiromax.

Reserva de marcha de 72 horas para el movimiento y de 30 horas para la sonería.

protegido contra la humedad y el polvo pero no es sumergible.

Ambas esferas son azul opalino. Por el lado horario, cifras Breguet aplicadas de oro, centro guilloché realizado a mano con decoración “Clous de París”. Indicaciones de horas y minutos de la hora local, segundo huso horario, alarma, fecha perpetua por aguja, fases de Luna, indicación de la reserva de marcha de la sonería y del movimiento, indicador del tipo de sonería, indicador de aislamiento de la sonería on/off y de la alarma on/off e indicador de la posición de la corona. Por la cara del calendario perpetuo, esfera auxiliar con indicación de los minutos, indicación de año con cuatro cifras, indicaciones día, mes, fecha perpetua y ciclo de los años bisiestos en tres esferas auxiliares con agujas. Placas de las esferas de oro macizo de 18 quilates. Agujas de oro blanco. Sello Patek Philippe.

CARACTERÍSTICAS: Caja de oro blanco reversible con decoración “Clous de París” guilloché a mano. Con un diámetro de 47,7 mm y una altura de 16,07 mm. Está

BRAZALETE: Pulsera de piel de aligátor con escamas cuadradas azul marino brillante y cosida a mano. Cierre desplegable.

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G R A N C O M P L I C A C I Ó N | PAtEk PhiliPPE GrAndmAstEr ChimE 6300G

Además de sus 20 complicaciones, el Grandmaster Chime cuenta con seis innovaciones patentadas y 1.580 componentes. Entre las complicaciones destacan cinco funciones sonoras, dos de ellas exclusivas mundiales patentadas por Patek Philippe

caciones destacan cinco funciones sonoras, dos de ellas exclusivas mundiales patentadas por la marca. La primera es una alarma que suena a la hora programada, y la segunda, una repetición de la fecha que hace sonar el calendario a voluntad.

La música del tiempo No cabe duda de que estamos ante el reloj con la música del tiempo más rica en acordes. Una sinfonía que se toca en tres timbres, con cinco tipos de sonerías diferentes: grande y pequeña sonería, repetición de minutos, alarma para el toque de la

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hora y repetición de la fecha.

En este reloj, la gran sonería toca automáticamente las horas, con golpes graves, y después los cuartos, mientras que la pequeña sonería no repite las horas en los cuartos. Una de sus características es que los cuartos se indican con golpes triples, en tres timbres y con tres secuencias melódicas diferentes.

La alarma toca la hora programada con las secuencias melódicas completas de la repetición de minutos. “Una función que no había existido nunca antes en un reloj de pulsera mecánico”,

récord mundial en una subasta l Para la pasada edición de la subasta benéfica Only Watch, celebrada a principios de noviembre de 2019, Patek Philippe creó una edición especial y única de su célebre Grandmaster Chime. Un reloj muy especial que recaudó por sí solo 31 millones de francos suizos (unos 28,30 millones de euros), el precio más alto pagado jamás por un reloj en una subasta. De este modo, el Grandmaster Chime de Patek se alza con el récord mundial, que hasta la fecha ostentaba el Rolex Daytona de Paul Newman.

Un dato muy significativo si se considera que el total de lo recaudado en esta subasta a favor de la lucha contra la distrofia muscular de Duchene el año pasado ascendió a 38,59 millones de francos suizos (unos 35,10 millones de euros).

El Grandmaster Chime Only Watch es una versión en acero, material poco frecuente en las colecciones de esta manufactura

ginebrina, con esfera color salmón para las indicaciones horarias y sonoras, fases de Luna, segundo huso horario, reserva de marcha del movimiento y de la sonería, con guilloché “Clous de París” realizado a mano en el centro, y esfera negra para las indicaciones de calendario perpetuo con indicación del año en el centro en cuatro dígitos. Sobre la esfera del anverso, la de color salmón, aparece la inscripción “The Only One”. Sin duda, una pieza excepcional que, además de contribuir a una buena causa, ha hecho las delicias de su afortunado y adinerado propietario.

aseguran los técnicos de Patek. Y tan novedosa como la alarma es la repetición de la fecha patentada, que se activa por medio de un pulsador situado en el lateral de la caja. “El reloj hace sonar entonces un golpe doble agudo-grave para cada decena, luego un golpe agudo para cada unidad”.

Así, el día 23 del mes se indica con la secuencia ding-dong ding-dong, seguida de ding-ding-ding.

Una sonoridad clara y potente que se ha convertido ya en una de las señas de identidad de Patek Philippe. Un compromiso adquirido por el propio presidente de la marca, Thierry Stern, quien escucha, valora y aprueba o no cada uno de los soni-

dos de los relojes producidos por la manufactura.

Doble cara Además de sus múltiples funciones, el Grandmaster Chime se distingue a primera vista por su compleja caja de doble cara con esferas azul opalino, compuesta por 214 piezas. Realizada en oro blanco con decoración “Clous de París” guilloché trabajado a mano, la caja está dotada de un mecanismo de rotación patentado que permite llevar el reloj con una u otra esfera hacia arriba, a voluntad de su afortunado propietario.

A pesar de su complejidad mecánica, su uso es

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Con doble cara y realizada en oro blanco con decoración “Clous de París” guilloché a mano, la caja de este gran complicación está dotada de un mecanismo de rotación patentado que permite llevar el reloj con una u otra esfera hacia arriba, a voluntad de su afortunado propietario

realmente sencillo gracias a su ingenioso mecanismo de rotación alojado en las asas de la pulsera.

Para garantizar el máximo de seguridad y funcionalidad, Patek ha dotado a este reloj de unos mecanismos adicionales inteligentes que impiden cualquier manipulación accidental, protegiendo así su movimiento ultra complicado.

Si por la cara del anverso, con guilloché “Clous de París” a mano en el centro, se muestran las funciones acústicas, además del tiempo civil, un segundo huso horario con indicación día/moche, las fases de la Luna, la fecha y las reservas de marcha del movimiento y de la sonería, por la del reverso se

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aparece el calendario perpetuo y la visualización central del año con cuatro cifras rodeada de cuatro esferas auxiliares (calendario por aguja y ciclo de los años bisiestos, día, mes y hora sobre 24 horas). Exceptuando el año, todas las indicaciones del calendario saltan de forma instantánea y sincronizada. “Esto es necesario para que la repetición de la fecha pueda recibir una información inequívoca incluso justo antes y después de medianoche”, afirman los técnicos de la casa. Gracias a su sistema patentado, dos pulsadores permiten hacer avanzar o retroceder la indicación del año, de cuatro cifras, de forma sencilla.

Una gran autonomía Todo esto es posible gracias a su movimiento de carga manual calibre 300 GS AL 26-750 QIS FUS IRM, compuesto por 1.366 piezas. “La energía se almacena en dos barriletes dobles, uno destinado al movimiento y el otro a la sonería. Los mecanismos de aislamiento facilitan el uso del reloj y permiten evitar cualquier daño en caso de manipulación incorrecta”, explican los relojeros de la manufactura. En cuanto a autonomía de marcha, dispone de 72 horas para el movimiento y de 30 horas para la sonería, lo que permite que las indicaciones sonoras funcionen todo un día sin

que sea necesario volver a dar cuerda al reloj. Sin duda, toda una ventaja.

Tan sofisticado reloj se entrega con un par de gemelos de oro blanco a juego con las esferas, es decir, con el centro en azul opalino y decoración guilloché “Clous de París” realizada a mano. La correa, en color azul marino brillante, es de piel de aligátor con escamas cuadradas cosida a mano y cierre desplegable.

Por supuesto, como no podía ser de otro modo, el Grandmaster Chime, el reloj más complejo de la manufactura ginebrina, hace honor al Sello Patek Philippe, con el que está distinguido.

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G R A N C O M P L I C A C I Ó N | Jaeger-LeCouLtre Master grande tradition teresa Fitz

Maestría relojera

En cada nuevo reloj, Jaeger-LeCoultre plasma su savoir-faire atesorado durante más de un siglo y medio de historia. Su maestría se hace patente en fascinantes piezas en las que se fusionan innovación y complicación. Como en la nueva edición del Master Grande Tradition Grande Complication, que integra dos de las complicaciones más complejas, la repetición de minutos y el calendario sideral, además de un tourbillon volante orbital.

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bra maestra de la ingeniería mecánica, el nuevo Master Grande Tradition Grande Complication sucede a dos modelos con repetición de minutos que ya fueron presentados el año pasado: el Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, con el calibre 184, y al Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpétuelle, con el calibre automático 950. En el interior de la nueva edición late el calibre 945, un movimiento mecánico manual, que, como los anteriormente citados, forma parte de la más pura esencia de la manufactura.

Repetición de minutos Este nuevo modelo de la colección Master Grande Tradition es mucho más que un reloj. Y es que su función repetición de minutos lo convierte en un instrumento musical en miniatura. Un pequeño instrumento para el que se necesita un complejo mecanismo que es capaz de traducir la hora exacta en una serie de golpes perfectamente programados y que a su vez crean un bello sonido armonioso. En este arduo trabajo, Jaeger-LeCoultre puede aportar su excelencia y maestría en la creación de calibres con repetición de minutos. En esta ocasión los ingenieros y diseñadores de la casa han trabajado para redefinir el estándar de calidad acústica, utilizando la tecno-

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F i c h a Téc n i c a MOViMiEnTO: Mecánico manual, calibre Jaeger-Lecoultre 945. Reserva de marcha de 40 horas. Funciones: horas y minutos, mes, indicador de 24 horas, tourbillon volante orbital que indica el tiempo sideral, repetición de minutos con “timbres cristal” soldados directamente al cristal de zafiro, disco celestial con mapa celestial que indica las constelaciones del hemisferio norte. caRacTERísTicas: caja redonda de 45mm de diámetro en oro rosa u oro blanco y bisel engastado con 44 diamantes talla baguette, según versión. Fondo transparente con cristal de zafiro. acabados satinados, pulidos y granallados.

Esfera negra con estructura dorada soldada con láser en la versión en oro rosa.

Esfera azul con estructura plateada y soldada con láser en la versión en oro blanco. hermeticidad hasta 50 metros. Edición limitada a 8 piezas para cada versión.

BRazaLETE: correa de piel en color marrón o azul, según versión.

PREciO: 412.000 € en oro rosa y 510.000 € en oro blanco.

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G R A N C O M P L I C A C I Ó N | Jaeger-LeCouLtre Master grande tradition

logía para salvaguardar y ajustarse a las tradiciones más preciadas de la relojería mecánica suiza. Para ello utilizan los patentados “timbres cristal” unidos directamente al cristal de zafiro, permitiendo que este actúe como amplificador. Su perfil cuadrado permite que los martillos dispongan de una superficie de contacto plana, garantizando golpes más contundentes y potentes. Por otra parte, el material adicional ofrece una mayor masa vibracional y, por lo tanto, un sonido más complejo. Por último, para evitar la degradación del sonido de fondo se utiliza un sistema silencioso patentado en el que gracias a fuerzas centrífugas se regulan los golpes de los timbres, eliminando el zumbido de fondo propio de los antiguos mecanismos de sonería.

Calendario sideral La segunda gran complicación que define el rostro de este nuevo Master Grande Tradition Grande Complication es el calendario sideral con el tourbillon volante orbital como protagonista. Este tourbillon no sólo gira sobre su propio eje en 60 segundos

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sino que ejerce de aguja horaria del tiempo sideral, completando una vuelta de la esfera en sentido antihorario en un día sideral. Acompañándole, destaca un índice en forma de sol dorado fijado en el extremo del disco que indica la fecha y el mes, y la escala de 24 horas marcada en el realce interior de la esfera. La hora civil, por otro lado, se indica en los dos anillos concéntricos que completan la esfera: índices horarios aplicados en el primer anillo y minutos en el anillo exterior blanco plateado.

Nuevo diseño Ingenio relojero y creatividad artística se unen en este heredero de un icono de la Grande Maison, dando como resultado dos nuevas versiones. En la primera de ellas el oro rosa de la caja combina con una esfera negra. Mientras, en la segunda es el oro blanco el que resalta junto a un bisel con diamantes talla baguette engastados y una esfera en azul intenso. Una caja, presentada en 2019 para la línea Master Grande Tradition, conformada por más de 80 partes en la que, por ejemplo, el bisel convexo se

complementa con unas asas de amplios biselados.

Los lados ahuecados de dichas asas añaden una tensión dinámica, mientras que la deslizadera de la repetición presenta una forma cónica, lo que permite una armonía perfecta con los laterales curvos de la caja.

No cabe duda de que la esfera es la máxima expresión de la maestría artística de Jaeger-LeCoultre.

Inspirada en el tema celestial, permite ver el tourbillon recorriendo su órbita. En su nivel más profundo, un disco azul medianoche o negro, según la versión, aparece decorado con minúsculas estrellas. Sobre ellas, una delicada filigrana dibuja una bóveda que parece evocar el patrón de las constelaciones marcado en el disco celestial convexo.

El mapa celestial representa el cielo nocturno del hemisferio norte, el que puede observarse desde el paralelo 46, en el que se encuentra la manufactura en el Valle de Joux.

El nuevo Master Grande Tradition Grande Complication se completa con una correa de piel marrón o azul según versión.

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N O V E D A D | Hublot big bang integral teresa Fitz

Fusión técnica y estética La manufactura relojera fundada en 1980 rediseña su icónico Big Bang para dotarlo de un brazalete metálico integrado, en el que su primer eslabón se fusiona con la caja. Como resultado, la casa suiza presenta tres modelos que destacan por su arquitectura monobloque y que además mantienen el ADN característico de los relojes Hublot.

H UB LOT B I G B AN G I N TEGR AL K I N G GOLD MOVIMIENTO: Cronógrafo flyback de manufactura calibre HUB1280 UNICO. 354 componentes. 43 rubíes. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora. 72 horas de reserva de marcha.

CARACTERísTICAs: Caja en King Gold de 18K satinado y pulido de 42 mm de diámetro y 13,45 mm de grosor. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante. Fondo de caja en King Gold de 18K satinado y cristal de zafiro.

Bisel en King Gold de 18K satinado y pulido.

Corona sobremoldeada de caucho. Esfera esqueletizada en negro mate. Hermeticidad hasta 100 metros.

BRAzALETE: Pulsera en King Gold de 18K satinado y pulido. Cierre de hebilla desplegable en King Gold de 18K. PRECIO: 51.800 €.

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iferente y único. Así es el nuevo Hublot Big Bang Integral, el primer Big Bang con brazalete integrado que permite una máxima adaptación a la muñeca. Tres modelos que, al igual que aquel primer Big Bang presentado en Baselworld en 2005, han entrado a formar parte del Arte de la Fusión que tan bien domina la manufactura, porque este novedoso Hublot Integral llega con una completa fusión técnica y estilística.

A simple vista el nuevo Hublot tiene la forma indiscutible de un Big Bang, esta vez con un brazalete único, cuyo primer eslabón se fusiona con la caja. Cada eslabón además, está formado por tres mallas, una central y dos laterales. Y su acabado pulido y satinado, así como su angulado y biselado aportan un delicado efecto de profundidad y de contraste con la caja y la luneta del bisel.

Por otra parte, disponer de un brazalete integrado supone rediseñar la caja. En este aspecto también fascina el saber-hacer de Hublot. La esfera y el bisel son idénticos a las del actual Big Bang de 42 mm. Sin embargo, los números arábigos dejan paso a los índices, y los pulsadores emplean los códigos del modelo original lanzado en 2005.

Disponible en titanio, King Gold –oro de 18K exclusivo de Hublot de color rojo intenso y resultado de una aleación de oro, cobre y platino– o cerámica negra, materiales que van unidos a la historia de la marca, este Big Bang Integral conserva la emblemática construcción tipo sándwich de su afamado antecesor, con una novedad: todo el reloj es del mismo material, excepto la luneta del bisel que ahora está elaborada en composite negro y la corona que aparece sobremoldeada de caucho.

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N O V E D A D | Hublot big bang integral

H UB LOT B I G B AN G I N TEGR AL ALL B LAC K MOVIMIENTO: Cronógrafo flyback de manufactura calibre HUB1280 UNICO. 354 componentes. 43 rubíes. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora. 72 horas de reserva de marcha.

CARACTERísTICAs: Caja en cerámica negra satinada y pulida de 42 mm de diámetro y 13,45 mm de grosor. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante. Fondo de caja en cerámica negra satinada y cristal de zafiro. Bisel en cerámica negra satinado y pulido. Corona sobremoldeada de caucho. Esfera esqueletizada en negro mate.

Hermeticidad hasta 100 metros. Edición limitada a 500 ejemplares.

BRAzALETE: Pulsera en cerámica negra satinada y pulida. Cierre de hebilla desplegable en titanio chapado en negro.

PRECIO: 22.700 €.

El movimiento HUB1280 UNICO El movimiento HUB1280 UNICO ha sido diseñado siguiendo el lema de la casa: “Be First, Different and Unique”. Además, su peculiar arquitectura está pensada para facilitar su montaje y enriquecer la visibilidad de su funcionamiento. Sus 30 mm de diámetro y 6,75 mm de grosor contienen 354 componentes de los cuales 43 son rubíes. El mecanismo de cronógrafo de cuerda automática plana dispone de un doble embrague horizontal. Por su parte, la rueda de columnas implicada en la función flyback es visible desde la esfera esqueletizada. Entre las innovaciones técnicas que presenta cabe destaca el embrague de segundos oscilante, un sistema de fricción de cronógrafo regulable con bola, el sistema de retención del rochete con rodajes unidireccionales y un sistema de ajuste preciso de la raquetería.

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H UB LOT B I G B AN G I N TEGR AL TI TAN I O MOVIMIENTO: Cronógrafo flyback de manufactura calibre HUB1280 UNICO. 354 componentes. 43 rubíes. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora.

Reserva de marcha hasta 72 horas.

CARACTERísTICAs: Caja en titanio satinado y pulido de 42 mm de diámetro y 13,45 mm de grosor.

Cristal de zafiro. Fondo de caja en titanio satinado y cristal de zafiro.

Bisel de titanio satinado y pulido.

Corona sobremoldeada de caucho.

Esfera esqueletizada en negro mate.

Hermeticidad hasta 100 metros.

BRAzALETE: Pulsera en titanio satinado y pulido. Cierre de hebilla desplegable de titanio.

Precio: 20.700 €.

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N o v e d a d | Frederique Constant FlybaCk Chronograph ManuFaCture pablo Montero

El gusto bicolor Frédérique Constant incorpora dos nuevas versiones a su exitosa colección Flyback Chronograph Manufacture, desarrollada y ensamblada íntegramente en sus talleres de Ginebra. Son dos modelos de diseño moderno y estética bicolor con contadores plateados en contraste con las esferas.

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onvencida de que su colección Flyback Chronograph Manufacture es una de las que más interés despierta entre los aficionados de Frédérique Constant, la marca propone dos nuevas variaciones de este elegante reloj deportivo. En la primera de ella, los tres contadores se presentan en una esfera chocolate, con una caja de 42 mm chapada en oro rosa. En la segunda, la esfera azul se combina con una caja de acero.

El Flyback Chronograph es una de las funciones más apreciadas por los amantes de los cronógrafos, tanto por su singularidad como por la dificultad de su creación. La función flyback, o “vuelta al vuelo”, fue una de las primeras en añadirse al cronógrafo en los años 30 del siglo pasado. El principio característico de esta complicación es sencillo, permitir la parada, la puesta a 0 y la puesta en marcha con un único pulsador y una única presión.

Seis años de desarrollo El mecanismo tradicional de la función Flyback

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F i c h a Téc n i c a MOViMiEnTO: calibre automático de manufactura Fc-760. cronógrafo Flyback con funciones de horas, minutos, segundos, fecha por aguja y taquímetro. Decoración côtes de Genève. Reserva de marcha de 38 horas con 28.800 alternancias por hora. caRacTERísTicas: caja tripartita de 42 mm de acero o de acero chapado en oro rosa, pulida y satinada. Esfera marrón chocolate con índices y agujas chapadas en oro rosa y pulidas a mano o esfera azul marino con índices y agujas plateadas pulidas a mano. Fondo con cristal de zafiro.

BRazalETE: correa de piel de aligátor en marrón oscuro para la versión en oro rosa chapado y en azul oscuro para la versión en acero.

PREciO: 4.159 €.

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N o v e d a d | Frederique Constant FlybaCk Chronograph ManuFaCture

consiste en una serie de ruedas de pilares que actúan como embragues y desembragues del cronógrafo. “El calibre FC-760 que impulsa al Flyback Chronograph Manufacture se despoja de esta complejidad gracias a su rueda de estrella, no de pilares. Menos componentes, menos operaciones y menos altura dan como resultado un calibre más sencillo, fiable y fluido”, explican los técnicos de la casa.

La presión del pulsador a las 4h permite desembragar el movimiento del cronógrafo y ponerlo

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nuevamente a 0. Al soltar este pulsador, el movimiento y el cronógrafo se vuelven a embragar y se ponen en marcha. Han sido necesarios 6 años de desarrollo para alcanzar un nivel de sofisticación tan elevado. Del total de 233 piezas que componen el conjunto del movimiento, el módulo Flyback incluye 96 componentes, “lo que lo convierte en uno de los más eficaces y accesibles del mercado, gracias a su construcción ingeniosa y patentada”.

Con un diseño moderno y dinámico, los nuevos

Visible desde el fondo, el calibre automático de manufactura de este Flyback Chronograph ha requerido seis años de desarrollo Flyback Chronograph Manufacture optan por una estética bicolor con contadores plateados, que contrastan con los colores de la esfera -chocolate para la versión chapada en oro rosa y azul para la versión de acero- para una mayor legibilidad y un aire más deportivo. Los índices son tipo bastón y las agujas luminiscentes. La correa de piel de aligátor con hebilla desplegable realzada con el blasón de la manufactura es el último detalle de este atractivo reloj, creado por esta joven marca ginebrina que cuenta con tan sólo 16 años.

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N O V E D A D | TAG HEUER CONNECTED PABLO MONTERO

Una nueva generación La marca suiza presenta la tercera generación de su célebre reloj conectado. Un reloj en el que se combinan elegancia y artesanía con nuevas funciones de alta tecnología que permiten experiencias personalizadas, y que posiciona a la marca como líder en la categoría de relojes conectados de lujo.

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n 2015, TAG Heuer fue pionero en el segmento de los relojes conectados de lujo. Desde entonces ha lanzado diferentes modelos. El más reciente ha sido el Connected Modular Golf Edition, presentado el año pasado. Ahora, en un lanzamiento mundial y coordinado, presenta la tercera generación de su célebre Connected. Un reloj que es toda una declaración de intenciones, un paso adelante respecto a tecnología y diseño, y con el que la marca quiere afianzar su posición como líder en la categoría de relojes conectados de lujo a largo plazo.

Por lo tanto, aquí tenemos un llamativo y versá-

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til reloj inspirado en los cronógrafos y fabricado según la más pura tradición relojera, pero con una experiencia digital única, diseñada a medida y orientada al rendimiento. Un llamativo reloj que mejorará seguro el estilo de vida de los usuarios.

Entre los servicios que este versátil reloj ofrece están los siguientes: - Conexión diaria por Wear OS by Google.

- Experiencias deportivas inmersivas gracias a la aplicación TAG Heuer Sports, que proporciona un seguimiento de sesiones de golf, running, ciclismo, senderismo, fitness, etc.

- GPS y monitor de frecuencia cardíaca incorpora-

F i c h a Téc n i c a MOViMiEnTO/hardwarE: Procesador Qualcom Snapdragon wear 3100. conectividad BT Smart Y wiFi. GPS. Sistema operativo: wear OS by Google. navegación con pantalla táctil o corona y pulsadores. Sensores de frecuencia cardíaca, brújula, acelerómetro, giroscopio, nFc, micrófono. Batería de 430 mah con capacidad de 24 horas.

Tiempo de carga en 1,5 horas. caracTEríSTicaS: Tres cajas de acero inoxidable de 45 mm de diámetro con bisel de cerámica fijo (PVd negro y de metal) y una caja de titanio grado 2 en negro mate (PVd) de 45 mm de diámetro. diseño de cronógrafo de lujo. hermético hasta 5 aTM. cinco esferas de reloj hechas a medida para el lanzamiento. aplicación deportiva hecha a medida con GPS y sensores de Fc. Métricas recogidas: distancia, duración, ritmo/velocidad, Fc, calorías. cronómetro. Temporizador. alarma.

BrazalETE: correa de caucho negra o brazalete de acero con sistema de cambio rápido y cierre desplegable con botones de seguridad dobles.

PrEciO: 1.700 € con correa de caucho y 1.850 € con brazalete de acero.

dos en el reloj.

- Aplicación móvil TAG Heuer con personalización y reconocimiento de logros. El responsable de Estrategia y Área Digital de TAG Heuer, Fréderic Arnault, director de este proyecto desde hace 18 meses explica que este reloj “ha sido diseñado y fabricado con la misma pasión y atención en los detalles que nuestros relojes mecánicos. La calidad es primordial en todo lo que hacemos, y nunca comprometemos la estética o la emoción. El reloj Connected no es sólo estéticamente llamativo, sino que es una experiencia verdaderamente inmersiva, que se encuentra dentro de un completo ecosistema

digital de TAG Heuer, orientado al rendimiento y al deporte. La navegación se ha refinado para que sea lo más intuitivo y fácil de usar posible, tanto en la vida cotidiana como en la práctica del deporte.

Define la marca de una manera completamente nueva y ofrece posibilidades ilimitadas en términos de innovación para el futuro.”

Lo primero, la personalización Este nuevo TAG Heuer Connected es completamente personalizable, los clientes pueden elegir entre cinco esferas de inspiración mecánica o digital, y pueden personalizar cada una de ellas para que

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N O V E D A D | TAG HEUER CONNECTED

se ajusten a su estilo y necesidades únicas. Estas pueden ajustarse fácilmente a diferentes opciones y colores, e incluso programarse para resaltar las preferencias de los usuarios, como el progreso de las actividades, notificaciones, tiempo y demás motivos. Se pueden programar directamente en el reloj o desde la nueva aplicación para móvil de TAG Heuer, que irá añadiendo nuevos diseños con regularidad.

La caja es de acero o de titanio con un diámetro de 45 mm, a semejanza de las de los clásicos cronógrafos de la marca, incluyendo asas biseladas,

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detalles pulidos y cepillados, bisel de cerámica graduado, corona central giratoria f lanqueada por dos pulsadores funcionales y con el fondo de la caja atornillado. Una pantalla táctil OLED ultra legible, totalmente activa y protegida por un cristal de zafiro resistente a los arañazos hace la función de esfera. Una esfera que alterna entre el modo activo y ambiente para una mayor duración de la batería, pero que siempre indica la hora.

La versatilidad del TAG Heuer Connected también se ve mejorada por un intuitivo sistema de brazalete intercambiable. Con un simple movi-

miento, el usuario puede cambiar su aspecto eligiendo entre una selección de correas de caucho o un brazalete de acero, ambos con cierre desplegable.

Con la tecnología Wear OS by Google, el reloj TAG Heuer Connected respalda a los usuarios en todas las actividades diarias con servicios como Google Assistant y Google Translate, utilizando el micrófono situado a la izquierda de la caja, notificaciones de correo electrónico y mensajes. Dispone también de Google Pay, mapas, el tiempo, música, agenda y una amplia selección de posibilidades a las que los dueños de estos relojes pueden recurrir sin pensarlo dos veces.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Chanel J12 X-Ray y J12 PaRadoXe Paloma ReCio

De la transparencia a la paradoja Para celebrar el 20º aniversario de su mítico J12, Chanel hace gala una vez más de su espíritu pionero y revolucionario con dos nuevos relojes que transgreden todos los códigos conocidos.

El primero, J12 X-Ray, una primicia mundial en zafiro, y el segundo, J12 Paradoxe, toda una paradoja que funde cerámica blanca y negra.

E La transparencia es la razón de ser de este nuevo calibre manufactura 3.1. La platina, el puente de minutería y el puente de engranaje están elaborados en cristal zafiro

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l espíritu pionero de Chanel en el terreno de la relojería, como antes lo fue en el de la moda, es ya indiscutible. Sus relojes cultivan siempre un cierto aire de innovación en el que, sin embargo, hasta el más mínimo detalle está concienzudamente estudiado. Inesperado, imprevisible pero nunca al azar. Estos principios, que han marcado las creaciones firmadas por Chanel desde siempre, cobran fuerza cuando se trata de su emblemático J12, un reloj consagrado ya como “primer icono del siglo XXI”, y que este año festeja su vigésimo aniversario.

Todo comenzó en el año 2000, cuando Jacques Helleu, director artístico de la marca, decide crear un reloj atemporal, deportivo y completamente negro, inspirándose en sus dos pasiones: el automovilismo, concretamente las estilizadas líneas de los coches de carreras, y la vela, cuya silueta de los veleros de la America’s Cup, conocidos como J12, le fascinaba. Es así como nace el J12, un reloj realizado íntegramente en cerámica negra que tres años más tarde, en 2003, optaría

J 1 2 X- R ay MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual esqueleto de manufactura, calibre 3.1. Reserva de marcha de 55 horas. Indicación de horas y minutos.

158 componentes y 21 rubíes. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Barrilete de brida fija. Sistema anti-choque en el volante, volante de inercia variable.

Esfera, platina, puente de engranaje y puente de minutería de cristal zafiro.

29,35 mm de diámetro y 6,77 mm de grosor.

CaRaCTERíSTICaS: Edición limitada de 12 piezas. Caja de zafiro de 38 mm de diámetro con bisel de oro blanco de 18 quilates engastado con 46 diamantes talla baguette. Corona de oro blanco de 18 quilates con 1 diamante talla brillante. Esfera de zafiro engastada con 12 índices de diamantes talla baguette. agujas de oro blanco de 18K. Funciones de horas y minutos. Hermético hasta 30 metros de profundidad. En total, 92 dimanantes talla baguette y 1 diamante talla brillante.

BRazalETE: De zafiro con cierre doble desplegable y dos eslabones engastados con 34 diamantes talla baguette.

PRECIO: 650.000 euros.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Chanel J12 X-Ray y J12 PaRadoXe

Primicia mundial, el J12 X-Ray está realizado íntegramente en cristal zafiro. es una edición limitada de tan sólo 12 piezas para todo el mundo

también por la cerámica blanca. Su apuesta “transformó un componente de alta resistencia en un material precioso”, afirma la marca.

Lo cierto es que el J12 supuso una auténtica revolución no sólo por el uso de la cerámica como material precioso, sino por su impactante arquitectura y su audaz diseño. Todo un emblema que el año pasado, como anticipo a su vigésimo cumpleaños, se sometió a una cura de juventud.

Arnaud Chastaingt, director del Estudio de Creación de Relojería desde 2013, fue el artífice del sutil pero intenso rediseño que renovó la imagen de este reloj, sin menoscabar por ello sus señas de identidad. Esas que le han convertido en un auténtico mito más allá de las fronteras de Cha-

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nel. “Cambiar todo para que nada cambie”, esa es la filosofía que animó a Chastaingt, que retocó sutilmente casi todos los elementos del reloj para dar una impresión de mayor ligereza, “intangible pero real, tanto visible como invisible”, aseguraba entonces Frédéric Grangié, presidente del área de Relojería y Joyería de Chanel. El resultado, más que satisfactorio y reconocido por todos, es que el J12 no puede ser más que el J12. Un reloj que debe evolucionar para seguir siendo él mismo, pero manteniendo intacta su personalidad.

Así, los nuevos J12 aumentaron la apertura de la esfera, afinaron el bisel, rediseñaron la tipografía de sus números e índices, redujeron en un tercio el ancho de la corona al igual que el cabujón de cerá-

mica que la adorna, y añadieron indicadores en el carril interior, en el centro de la esfera.

Sutiles y elegantes cambios que el año pasado alumbraron distintos modelos y que se reconocen hoy en los nuevos relojes que Chanel presenta para conmemorar el 20º aniversario de su J12.

A prueba de rayos X El primero de ellos es un reloj creado íntegramente en cristal zafiro. Una primicia mundial de la que tan sólo existen 12 ejemplares en todo el mundo. A pesar de sus orígenes vinculados al negro y al blanco, y sin renegar de ellos, el nuevo J12 X-Ray descarta los colores y la propia cerámica y elige la transparencia más absoluta. Y es

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Chanel J12 X-Ray y J12 PaRadoXe

J 1 2 P aR aDO XE MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática de manufactura, calibre 12.1. Reserva de marcha de 72 horas aprox. 191 componentes y 28 rubíes. Indicación de horas, minutos y segundos centrales, ajuste de hora con parada del segundero, función de fecha, corrección rápida de la fecha sin franja de no corrección. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Barrilete de brida deslizante.

Platina y puentes de latón rodiado. Acabados: satinado lineal, acaracolado, ángulos pulidos diamantados. Masa oscilante en tungsteno sobre rodamiento de bolas con acabado satinado circular y arenado. Volante de inercia variable equipado con sistema anti-choque. Certificado de cronómetro por el COSC. CaRaCTERíSTICaS: Caja de cerámica blanca y negra de alta resistencia y acero de 38 mm de diámetro. Fondo de cristal zafiro. Bisel fijo de acero. Corona de rosca en acero con cabujón de cerámica negra de alta resistencia. Esfera lacada blanca y negra. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha. Hermético hasta 50 metros de profundidad.

BRazalETE: Cerámica blanca de alta resistencia con cierre triple desplegable en acero.

PRECIO: 7.900 euros.

que su caja, de 38 mm de diámetro, es de zafiro, permitiendo admirar la delicadeza de sus formas.

Un nuevo movimiento de carga manual, el calibre de manufactura 3.1, completamente esqueletizado, da vida a este nuevo reloj que bien podría someterse a los más exigentes rayos X, sin nada que ocultar. La transparencia es su razón de ser.

Así, la platina, el puente de minutería y el puente de engranaje están elaborados en zafiro. “Estos elementos se difuminan para dar paso a la luz y revelar un encaje bordado de engranajes”, explican los diseñadores de la casa. El ensamblaje de este sofisticado movimiento, que permite una autonomía de 55 horas, ha requerido más de una semana de trabajo de los más pacientes y expertos maestros relojeros de la manufactura Chanel en Suiza.

También la esfera es de cristal zafiro y está engastada con doce diamantes talla baguette que parecen flotar en el espacio al ritmo de las agujas de

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oro blanco. Aportando luz al conjunto, también el bisel está engastado con diamantes baguette, en esta ocasión por un total de 5,46 quilates. La corona exhibe un cabujón de diamante.

Toda una proeza estética y técnica que se completa, por primera vez en la historia, con un brazalete cuyos eslabones han sido tallados en cristal zafiro en bruto.

Toda una paradoja Y si el primero de estos relojes aniversario opta por la transparencia, el segundo resulta una gran paradoja. Rechazando elegir entre la cerámica negra o la blanca, el nuevo J12 Paradoxe reclama su espíritu impertinente y sigue revolucionando códigos. Y es que, aquí el blanco y el negro se funden, pero sin llegar a mezclarse, creando un nuevo estilo, una paradoja, como metáfora del día y la noche.

“Su estética única es el resultado de una proeza

J 1 2 P aR aDO XE DIa Ma N TES MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática de manufactura, calibre 12.1. Reserva de marcha de 72 horas aprox. 191 componentes y 28 rubíes.

Indicación de horas, minutos y segundos.

Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Barrilete de brida deslizante. Platina y puentes de latón rodiado.

Acabados: satinado lineal, acaracolado, ángulos pulidos diamantados. Masa oscilante en tungsteno sobre rodamiento de bolas con acabado satinado circular y arenado. Volante de inercia variable equipado con sistema anti-choque. Certificado de cronómetro por el COSC. CaRaCTERíSTICaS: Edición limitada de 20 piezas. Caja, bisel y esfera de cerámica negra de alta resistencia y oro blanco de 18 quilates. 38 mm de diámetro. Caja engastada con 40 diamantes talla baguette; bisel engastado con 26 diamantes talla baguette y esfera engastada con 21 diamantes también talla baguette. Corona en oro blanco de 18K engastada con 1 diamante talla brillante.

Agujas en oro blanco de 18K. Funciones de horas, minutos y segundos. Hermético hasta 50 metros de profundidad. En toal, 87 diamantes talla baguette y 1 diamante talla brillante.

BRazalETE: Cerámica negra de alta resistencia con cierre triple desplegable en oro blanco de 18 quilates.

PRECIO: 200.000 euros.

técnica basada en el corte y la asociación de dos cajas de cerámica de diferentes dimensiones.

Una blanca y otra negra, ensambladas formando una única caja”, explican los técnicos de Chanel.

Ambas piezas se ensamblan en un soporte metálico que alberga el fondo de cristal zafiro.

También la esfera y el bisel hacen gala de su característica bicolor. La esfera tampografiada está cubierta íntegramente de blanco y después de negro en la parte derecha, mientras la anilla del bisel se coloreó primero de negro mediante tampografía y después de blanco para conseguir su resultado bicolor. Sin duda, un minucioso trabajo que requiere de manos expertas, capaces de crear un alineamiento perfecto con la línea de convergencia del brazalete de cerámica blanca. “Por anamorfosis, la separación entre el banco y el negro es perfecta”, asegura orgullosa la marca.

De esta “paradoja” existe una versión especial, el J12 Paradoxe Diamonds, limitado a 20 ejempla-

res para todo el mundo. Aquí la caja, el bisel y la esfera se dividen entre la cerámica negra y el oro blanco engastado con 40 diamantes baguette en la caja, 26 en el bisel y 21 en la esfera. El brazalete, perfectamente alineado con la caja, es de cerámica negra. Pero si la estética de este reloj es única, el movimiento que le da vida, el calibre automático 12.1, es también excepcional. Concebido y desarrollado en la manufactura Kenissi, de la que Chanel tiene una parte mayoritaria, este preciso, robusto y fiable movimiento es un cronómetro oficial certificado por el COSC, que permite una reserva de marcha de unas 70 horas aproximadamente. Una de sus características es su masa oscilante, que ha sido completamente rediseñada en tungsteno sobre rodamiento de bolas y esqueletizada a demanda del Estudio de Creación de Relojería, que quería un círculo perfecto, enseña gráfica de la alta relojería de Chanel, y que puede admirarse gracias al cristal zafiro del fondo.

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R E L O J E S F E M E N I N O S | Bvlgari Serpenti Seduttori tourBillon tereSa Fitz

Un torbellino muy seductor Serpenti Seduttori, el más emblemático y seductor reloj femenino de Bvlgari, se dota de un pequeño tourbillon que se adapta perfectamente a las dimensiones de su célebre caja en forma de cabeza de serpiente.

P

resentado en la primera edición de la LVMH Watch Week Dubai 2020, el nuevo Serpenti Seduttori Tourbillon de Bvgari hace gala de un pequeño tourbillon en su célebre y característica caja con forma de cabeza de serpiente, de tan sólo 34 mm de diámetro y 8,90 mm de grosor en esta ocasión.

Toda una obra de arte que une el expertise suizo y el savoir-faire joyero de la casa italiana. No es de extrañar, pues, que este sofisticado tourbillon sea el más pequeño del mercado.

Con su vocación innovadora y su aspecto deslumbrante, Serpenti Seduttori se presentó ya el año pasado. Ahora, sigue su camino incluyendo un movimiento poco común en las muñecas

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B V LGAR I SE R P EN TI SEDUTTOR I TOUR B I LLON OR O B LAN C O Y F ULL P AVÉ DE DI AMAN TES MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura calibre BVL150. Tourbillon. Indicador de horas y minutos.

Frecuencia de 21.600 alternancias/hora. Reserva de marcha de 40 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja en oro blanco de 18k con pavé de diamantes redondos de corte brillante y efecto nieve. Dimensiones: 34 mm de diámetro y 8,90 mm de grosor. Corona en oro blanco de 18k engastada con un rubí de corte cabochon. Esfera engastada con pavé de diamantes redondos de corte brillante y efecto nieve. Índices horarios, números y agujas en azul. Hermeticidad hasta 30 metros.

BRAZALETE: Oro blanco de 18k con full pavé de 558 diamantes redondos de corte brillante.

PRECIO: 165.400 €

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R E L O J E S F E M E N I N O S | Bvlgari Serpenti Seduttori tourBillon

B V LGAR I SE R P EN TI SEDUT TOR I TOUR B I LLON MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura calibre BVL150 Tourbillon.

Indicador de horas y minutos. Frecuencia de de 21.600 alternancias/hora. Reserva de marcha de 40 horas.

CARACTERíSTICAS: Caja en oro rosa o blanco de 18k con pavé de diamantes redondos de corte brillante y efecto nieve.

Dimensiones: 34 mm de diámetro y 8,90 mm de grosor. Corona de oro rosa o blanco de 18k engastada con un rubí de corte cabochon. Esfera engastada con pavé de diamantes redondos de corte brillante y efecto nieve. índices horarios, números y agujas en oro rosa. Hermeticidad hasta 30 metros.

BRAzALETE: Correa de piel de cocodrilo marrón para la versión en oro rosa y azul para la versión en oro blanco, con cierre desplegable engastado con 299 diamantes redondos de corte brillante.

PRECIO: 86.200 € con caja de oro rosa y 90.200 € con caja de oro blanco.

femeninas. Y es que en su interior late el calibre BVL150, un movimiento mecánico de manufactura con carga manual y tourbillon, que bate a una frecuencia de 21.600 alternancias/hora y dispone de una reserva de marcha de 40 horas. Chapado en rodio y decorado a mano con Côtes de Genève, destaca la belleza de su puente de zafiro. Un reloj, en definitiva, que se reclama heredero de la tradición de los pequeños movimientos mecánicos que reemplazó el cuarzo a principios de los años 1970.

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Lo cierto es que para Bvlgari la forma sigue a la función, de ahí que “cada elemento técnico no sólo debe ser forjado impecablemente, sino que también sigue los códigos de diseño distintivos de la marca”, explican los técnicos de la casa. Es decir, “adaptamos las consideraciones técnicas del movimiento para adaptarnos a la estética del reloj”. De ahí que el fondo de la caja sea de cristal zafiro a la altura del tourbillon, lo que permite resaltar el movimiento y su gran trabajo de deco-

El fondo de la caja es de cristal zafiro a la altura del tourbillon, lo que permite admirar su impecable acabado

ración, “un bobinado inclinado de 6 grados, ubicado entre las 2h y las 3h, y un engaste especial de pavé de diamantes para conseguir una caja lo más delgada posible”.

En el proceso de montaje del calibre BVL150 Bvlgari ha adecuado las consideraciones técnicas del mecanismo a la estética final del reloj. Por este motivo, se ha optado por un fondo de caja en zafiro transparente al nivel del tourbillon que resalta el movimiento y sus acabados. Por otra parte, el bobinado inclinado de 6 grados y dis-

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R E L O J E S F E M E N I N O S | Bvlgari Serpenti Seduttori tourBillon

puesto entre las 2 y las 3 horas, y un engaste especial de pavé de diamantes permiten una caja de 8,90 mm de grosor.

Este nuevo reloj-joya está disponible con caja en oro rosa u oro blanco y pavé de diamantes, que se completa con una correa de piel de cocodrilo en marrón o azul, según el modelo, o en oro blanco con pavé de diamantes y brazalete full pavé también de diamantes.

Serpenti seduttori, la colección Presentada en 2019, la colección Serpenti Seduttori llegó para reinterpretar uno de los indiscutibles

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iconos de seducción de Bvlgari, el Serpenti, lanzado a finales de los años 40 del siglo pasado.

Con un diseño que conserva la elegancia, la sofisticación y la audacia del modelo original, evoca más que nunca la emblemática serpiente de Bvlgari. Y es que en la colección Serpenti Seduttori la cabeza del preciado reptil ya posee cuerpo. Su característica caja en forma de gota que emula la cabeza de la serpiente se rediseña y es más fina que nunca, como si pretendiera dar una mayor presencia y relevancia a un brazalete flexible, en el cual con estilizados diseños hexagonales inspirados en las escamas del milenario animal, los eslabones

que lo forman están perfectamente alineados. Esta perfecta linealidad en ambas caras del brazalete y la precisa unión de este con las sutiles asas de la caja se deben a las cuatro formas distintas de los eslabones que conforman el brazalete.

En los modelos Serpenti Seduttori además del rediseño de la caja respecto a su grosor también se ha modificado la carrura. A diferencia del modelo original, ahora sobresale por debajo del bisel. De esta manera, surgen dos niveles que pueden distinguirse claramente a simple vista. Mientras, la corona aparece con una gema en talla cabujón, lo que supone un guiño a los orígenes y el ADN de

Bvlgari, pues no hay que olvidar que nació como marca joyera.

Bvlgari dispone en estos momentos además del Serpenti Seduttori Tourbillon de otros varios modelos. A diferencia de este que cuenta con un movimiento mecánico de manufactura con carga manual y tourbillon, comparten un movimiento de cuarzo de alta precisión personalizado por la casa y una caja en forma de gota de 33 mm de diámetro.

Respecto al material, se ofrecen en acero inoxidable, oro amarillo, oro rosa o blanco, con o sin diamantes. Incluso cuenta con dos modelos full pavé de diamantes en oro rosa o blanco.

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R E L O J E S F E M E N I M O S | Dior GranD Bal Masqué PaloMa rECio

Un gran baile de máscaras Inspirada en el gusto por la fiesta y los bailes de máscaras de su fundador, Dior presenta una nueva colección de doce relojes joya.

Piezas únicas en las que la masa oscilante, visible por el lado de la esfera, se convierte en una fascinante máscara veneciana de piedras preciosas y coloridas plumas. Grand Bal Masqué hace gala, una vez más, de la desbordante creatividad y buen saber-hacer de esta casa francesa.

Christian Dior et Marie-Louise Bousquet, Les Fantômes du Doge © Photo Pierre Perottino, 1951 Collection Dior Héritage, Paris

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a imaginación de la casa Dior a la hora de crear sus relojes es, como ocurre con sus vestidos de alta costura, desbordante. Casi tanto como la fantasía del propio Monsieur Dior, fuente de inspiración de la alta relojería desarrollada por esta exclusiva casa parisina, sin duda, la joya de la corona del todopoderoso grupo LVMH. El gusto de Christian Dior por los bailes de sociedad, y particularmente su pasión por los bailes de máscaras, inspira la nueva colección de relojes Grand Bal Masqué. Una colección compuesta por una docena de sofisticados modelos, pieza única cada uno de ellos, que rinde homenaje a la sensibilidad innata del fundador de la maison hacia la fiesta. El gusto por lo esencial en armonía con el

arte de la frivolidad. Lo efímero y lo onírico en eterna alianza.

Aficionado a disfrazarse él mismo, Monsieur Dior participa en los grandes eventos que marcaron su época. Un buen ejemplo es el famoso “Baile del siglo”, ofrecido por el coleccionista de arte Charles de Beistegui, uno de los personajes más extravagantes y excéntricos de la alta sociedad europea de mediados del siglo XX, en su Palazzo Labia de Venecia en 1951. Esta célebre gala fue una de las más deslumbrantes fiestas que se recuerdan, el primer gran evento social en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, que transformó el Palazzo en una reproducción de la obra “El banquete de Cleopatra”, del pintor italiano Tiepolo, y del que el propio Dior escribiría

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R E L O J E S F E M E N I M O S | Dior GranD Bal Masqué

Gr an d B al Masq ué nº 3 MOVIMIEnTO: Mecánico de carga automática, calibre Dior Inversé 11 1/2. Masa oscilante funcional situada en el lado de la esfera en platino, oro rosa y oro blanco engastada con diamantes talla pera y redondos en engaste nieve, amatistas talla baguette cuadradas y talla triángulo, granates tsavoritas talla triángulo y adornos de plumas. Reserva de marcha de 42 horas.

CaraCTErísTICas: Pieza única. Caja de 36 mm de diámetro de oro blanco pavé de diamantes redondos en engaste nieve. Bisel en oro blanco de 18 quilates engastado con diamante talla baguette. Corona de oro blanco engastada con un diamante talla rosa y pavé de diamantes redondos en engaste nieve. Fondo en laspislázuli. Esfera de oro amarillo pulida, agujas de horas y minutos pulidas en oro amarillo. Funciones de horas y minutos. Hermético hasta 50 metros de profundidad. Piedras preciosas en total: 1.139 diamantes, 15 amatistas y 6 granates tsavoritas.

BrazalETE: Pulsera de satén azul con relieve y cierre ardillon en oro blanco pavé de diamantes redondos engaste nieve.

PrECIO: A consultar punto de venta.

en su autobiografía que “fue la más hermosa fiesta que vi y que veré jamás”.

Junto a su amigo Salvador Dalí, con quien intercambió diseños, creó para este magno acontecimiento social los trajes de los gigantes cuya coreografía anunciaba el comienzo de una fiesta que ha pasado a la historia.

Entre los llamativos vestidos realizados por Dior, y que esa noche iluminaron Venecia, destacó el impresionante atuendo de Daisy Fellowes, editora de Harper’s Bazaar, que Cecil Beaton, invitado también a la fiesta, inmortalizó en una conocida fotografía frente al fresco de Tiepolo.

Todo ese esplendor cobra vida hoy en la nueva colección de alta relojería que Dior presenta este año y en la que la masa oscilante que anima cada reloj, convertida en una sofisticada y muy elabo-

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rada máscara, representa una oda a la alegría y recuerda la pasión del fundador de la casa por el universo de los disfraces.

Ya desde niño, Christian Dior creaba sus propios trajes, lo que, sin duda, marcó su destino. La sorprendente combinación de coloridas piedras preciosas y ornamentales, hilos de oro y plumas de los Grand Bal Masqué se hace eco del esplendor de aquellas fiestas en las que reinaba la elegancia y el refinamiento. Una alianza de materiales y color que rememora los destacados personajes encarnados por Monsieur Dior, como el Rey de la Jungla en el “Baile de Reyes y Reinas” ofrecido en París por Etienne de Beaumont en 1949.

Lo cierto es que esta innovadora colección de relojes está muy arraigada en la tradición de la casa Dior, no en vano para el primer desfile de alta

a imagen y semejanza de esos fantásticos vestidos de fiesta diseñados por Christian Dior, estos nuevos relojes combinan técnica y estética en un ejercicio de infinito esmero por el detalle costura de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la marca, se organizó un baile de máscaras en el parisino Museo Rodin. Más recientemente, y para celebrar el 20 aniversario de la Fundación del Patrimonio Veneciano, Dior celebró el “Baile Tiepolo”, una fastuosa gala en la que rememoraba, también en el legendario Palazzo Labia, aquel “Baile del Siglo” de 1951. En ambos eventos, los invitados se escondían detrás de disfraces o máscaras venecianas. Como los Grand Bal Masqué esconden un fondo de piedra ornamental, ya sea cuarzo rosa, lapislázuli, malaquita, crisoprasa, turquesa o calcedonia. Un pequeño secreto conocido sólo por su afortunada poseedora.

A imagen y semejanza de esos fantásticos vestidos de fiesta diseñados por Dior, en los que no se repara en el tiempo invertido, ni en los metros

de suntuosos tejidos e hilos, estos nuevos relojes combinan técnica y estética en un ejercicio de infinito esmero por el detalle. Soberbios acabados que ponen de manifiesto todo el saber-hacer y la creatividad de esta casa. Nada queda al azar. Todo tiene un sentido, una finalidad que confiere a la colección su carácter único siempre en sintonía con la alta costura que caracteriza a esta prestigiosa casa. Así, el movimiento giratorio de un vestido de baile se reconoce en el movimiento de la masa oscilante, funcional y visible por el lado de la esfera. Y es que los Grand Bal Masqué, como todos los relojes de la línea Grand Bal, cobran vida gracias al calibre automático Dior Inversé 11 1/2, desarrollado íntegramente por la casa en sus talleres de relojería de la Chaux-de-Fonds, en asociación con la manufactura Soprod. Un movi-

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R E L O J E S F E M E N I M O S | Dior GranD Bal Masqué

Gr an d B al Masq ué MOVIMIEnTO: Mecánico de carga automática, calibre Dior Inversé 11 1/2.

Masa oscilante funcional situada en el lado de la esfera en platino, oro amarillo y oro blanco engastada con múltiples piedras preciosas de distintas tallas: diamantes en engaste nieve, espinelas rosas, zafiros azules, rosas y amarillos, rubíes, esmeradas, granates, granates tsavoritas, amatistas, ópalos, apatitas, aventurina, topacio, nácar de distintos colores, malaquita, y adornos de plumas de varios colores. Reserva de marcha de 42 horas.

CaraCTErísTICas: Pieza única.

Caja de 36 mm de diámetro de oro blanco pavé de diamantes redondos en engaste nieve. Bisel en oro blanco de 18 quilates engastado con diamante talla baguette.

Corona de oro blanco engastada con un diamante talla rosa y pavé de diamantes redondos en engaste nieve. Fondo en cuarzo rosa, lapislázuli, malaquita, crisoprasa, turquesa o calcedonia según modelo. Esfera de oro amarillo o de oro blanco pulida, agujas de horas y minutos pulidas en oro amarillo, oro rosa o blanco.

Funciones de horas y minutos. Hermético hasta 50 metros de profundidad.

BrazalETE: Pulsera de satén azul o gris con relieve, según el modelo, y cierre ardillon en oro blanco pavé de diamantes redondos engaste nieve.

PrECIO: A consultar punto de venta.

miento automático que permite una reserva de marcha de 42 horas y ha requerido más de 18 meses de investigación. La mayoría de sus componentes han sido recalculados y rediseñados en una nueva y original construcción.

En cada esfera, realizada en oro amarillo o blanco y pulida hasta conseguir un brillo homogéneo y deslumbrante, aparece en relieve un rostro femenino que se oculta misterioso tras una máscara veneciana de piedras preciosas -diamantes, zafiros rosas, azules y amarillos, rubíes, esmeraldas, granates, amatistas, topacios, ópalos…- y sedosas plumas que hace la función de masa oscilante danzando al ritmo de la fiesta.

Para esta colección, el Estudio de Creación de Dior ha ideado tres tipos diferentes de rotor o masa oscilante. Y cada una de ellas es objeto de

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un desarrollo específico para calcular la inercia del peso necesario para que funcione correctamente por el lado de la esfera. Cada masa oscilante ha necesitado de unas 200 horas de trabajo en CAD (Diseño asistido por ordenador). Una vez diseñada, los relojeros deben ensamblar más de 98 elementos diferentes y 11 materiales distintos en cada pieza. “Son muchas las técnicas y habilidades de precisión que hay que dominar para producir todos los elementos que componen las masas oscilantes de esta colección: corte por láser, pintura en miniatura, engaste nieve…”, explica la marca. “El uso de varias piedras ornamentales fue un gran desafío para nuestros artesanos, cada piedra preciosa tiene sus propias características y especificidades. Por ejemplo, el ópalo no se puede cortar con un grosor inferior a 0,60

Pieza única cada uno de ellos, los Grand Bal Masqué rinden homenaje a la pasión de Monsieur Dior por los bailes de disfraces

mm porque es demasiado frágil y se rompe con facilidad. Las plumas se cortan a mano y sólo se usan sus puntas. El número de plumas difiere en cada pieza, dependiendo de la densidad de cada tipo de pluma”. No es de extrañar, pues, que para realizar, ensamblar y engastar una sola masa oscilante se necesiten 10 días de trabajo de los más expertos artesanos.

Cada uno de los 12 modelos que componen esta colección hace gala de una caja de oro blanco de 36 mm de diámetro con pavé de diamantes redondos en engaste nieve, bisel también de oro blanco con diamantes talla baguette y corona igualmente de oro blanco engastada con un diamante talla rosa y pavé de diamantes redondos en engaste nieve. Entre la caja, el bisel, la corona y la hebilla del brazalete no hay menos de 1.100 diamantes de

la más alta calidad, engastados con distintas técnicas, en cada reloj. Tanto es así que se requieren entre 9 y 10 días de trabajo para la colocación de estas fascinantes piedras preciosas. Sólo la caja con sus 687 diamantes en engaste nieve necesita unas 40 horas de concienzudo trabajo; el bisel, con 104 diamantes redondos y 60 baguette, unas 15 horas; la corona, con 82 diamantes redondos y uno talla rosa necesita 4 horas; y la hebilla del brazalete con 179 diamantes redondos en nieve, más de 7 horas.

Auténticas obras de arte que se completan con una pulsera de satén azul o gris en relieve según versión.

Piezas únicas que ponen de manifiesto, una vez más, toda la creatividad y saber-hacer de la casa Dior, cuya inspiración está siempre en la fantasía y el gusto por los placeres de su fundador.

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vintage Alfonso EscámEz

Reediciones históricas No soy excesivamente partidario de las reediciones de relojes, un fenómeno que viene siendo demasiado habitual en el sector de la alta relojería. Siempre he considerado que las grandes manufacturas deberían centrarse mucho más en la innovación y los avances relojeros que en hacer renacer su pasado una y otra vez como herramienta de marketing. Pero, sin duda, en los últimos años hemos visto resurgir grandes modelos que han hecho historia. La lista sería casi interminable, y aunque algunos ya tienen algunos años, aquí os traigo de entre las reediciones, más o menos recientes, mi selección.

BlAncpAin Air commAnd l El Air Command no forma parte de ninguna de las colecciones de la manufactura y es el único modelo que se considera dentro de “Spécialités”.

Probablemente sea uno de los modelos actuales que más se parecen al modelo original de hace más de 60 años.

Este modelo surge como un proyecto de la Manufactura, a finales de los años 50, como continuación al éxito alcanzado por el Fifty Fathoms, que había sido adoptado por la armada del ejército norteamericano.

La marca decidió crear un reloj similar para la fuerza aérea. El modelo era básicamente un Fifty Fathoms con una función de cronógrafo flyback, una escala taquimétrica y un bisel con función cuenta atrás. Se crearon 12 piezas de este modelo que, a pesar del diseño y las funcionalidades que ofrecía, no convenció al ejército americano. Se llegó a realizar una versión ligeramente modificada para las fuerzas colombianas. Por la escasez de piezas que se llevaron a cabo el reloj se convirtió pronto en uno de los Santos Griales de los coleccionistas. Los modelos que han salido a subasta han alcanzado precios superiores a los 100.000 francos suizos.

El nuevo modelo cambia ligeramente en cuanto al tamaño de la caja que pasa de 42 a 42,5 milímetros, ambas realizadas en acero. La caja que es hermética

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hasta 30 metros tiene la trasera de cristal de zafiro para poder observar su mecanismo y, sobretodo, su precioso rotor que imita la hélice de un avión de combate con acabado en oro rosa.

Un hecho curioso a destacar en esta reedición/ homenaje es el uso de esta hélice/rotor –está claro que es un reloj de piloto- pero a finales de los años 50 del siglo pasado todos los aviones de combate eran ya a reacción.

En su esfera negra, muy similar a la del modelo original, con pequeñas variaciones en el tamaño de los índices y números que son mayores ahora, podemos apreciar horas, minutos y trotadora del cronógrafo centrales, contador de 30 minutos y de 12 horas, a diferencia del modelo original que tenía un pequeño segundero, que creo tiene más sentido y utilidad.En su interior, a diferencia del Valjoux Calibre 222 que se utilizó, el muevo modelo presenta el calibre Blancpain F388-B con función de cronógrafo flyback con embrague vertical y rueda de pilares que late a 36.000 alternancias/hora y que es capaz de medir décimas de segundo. Su reserva de marcha es de 50 horas.

Es una edición limitada a 500 piezas que se presenta con una correa de piel de becerro marrón envejecido con el interior en caucho y cierre triple desplegable.

Su precio es de 18.620 euros.

El Blancpain Air command es probablemente uno de los modelos que mรกs se parece al original fifty fathoms

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vintage

iWc pAllWEBEr l Para mí una de las reediciones/versiones más interesantes por su complicación y por el diseño que se le ha dado a este modelo que considero muy acertado.

El primer reloj que tenía una representación digital del tiempo fue fabricado a finales del siglo XIX. En 1883 el relojero austriaco Joseph Pallweber patentó su invención y un año más tarde llego a un acuerdo con Johann Rauschenbach para otorgar la licencia a IWC sobre el sistema Pallweber.

También vendió la licencia a otras marcas pero los relojes de bolsillo de la marca de Schaffhausen se convirtieron en los más famosos.

IWC produjo unos 15.000 relojes de este modelo en un período de tiempo bastante corto, desde 1885 a 1890, ya que tras el interés inicial del mercado parece ser que se cansaron bastante pronto de él e IWC cesó su producción. Quizá por este motivo, el Pallweber es uno de los relojes de bolsillo más buscados por los coleccionistas.

El sistema Pallweber es considerado como el primer reloj de bolsillo con un movimiento digital.

El primer reloj digital de bolsillo de la marca de

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Schaffhausen, según los archivos de IWC, fue el Savonnette Pocket Watch Pallweber de 1886.

El movimiento original que llevaba el primer reloj de bolsillo de IWC estaba basado en un calibre Elgin, pero nada tenía que ver con la marca americana del mismo nombre.

El tributo de IWC a la edición de Pallweber "150 años" es una recreación bastante fiel a ese reloj de bolsillo que hizo historia, pero ahora en un modelo de muñeca.

El movimiento que mueve el corazón del Tributo Pallweber es un Calibre 94200, de cuerda manual, que late a 28.800 alternancias/hora y que ofrece una reserva de marcha máxima de unas 60 horas.

Es un calibre totalmente nuevo y desarrollado en exclusiva para este modelo.

Su caja, hermética hasta 30 metros, realizada en tres terminaciones, platino, oro rosa o en acero, es de 45 milímetros de diámetro y 12 de alto, por lo que es un reloj bastante plano. En la parte trasera presenta cristal de zafiro para poder observar su movimiento.

En su esfera, lacada en blanco o en azul y con un diseño Art Decó, podemos apreciar dos venta-

nillas, en la superior a las 12:00 se aprecian las horas saltantes y en la parte central de la misma la ventanilla de los minutos de doble dígito. En la parte inferior, a las 06:00 podemos apreciar el pequeño segundero.

Sobre el esmalte de la esfera se aprecian dos líneas, al igual que en el modelo original de bolsillo, un más gruesa que la otra, formando dos círculos que unen la ventanilla de las horas con la subesfera de los segundos, aportándole elegancia.

Además en la parte inferior de la ventanilla de las horas y en la superior de la de los minutos podemos apreciar que como en el modelo original se indica “hours” y “minutes” Está disponible con correa de aligátor de la marca Santoni en color negro y con cierre de hebilla en platino, oro rosa o en acero. Son tres ediciones limitadas a 25, 250 y 500 piezas, respectivamente.

Su precio en platino es de 58.600 euros, en oro rosa de 37.100 euros y 23.400 euros en acero.

También existe una versión de bolsillo, como el Pallweber original, con caja de oro rosa y esfera en esmalte blanco, en edición limitada a 50 piezas.

Su precio es de 67.400 euros.

El tributo de iWc a la edición del pallweber "150 años" es una recreación bastante fiel de aquel reloj de bolsillo que hizo historia 69

vintage

A pesar de la controversia que suscitó en su lanzamiento, el calatrava Travel Time de patek philippe es hoy uno de los relojes más deseados por los coleccionistas

pATEk philippE cAlATrAvA TrAvEl TimE l Probablemente uno de los relojes “distintos” y poco habituales que podemos encontrar en la amplia colección de Patek Philippe. Algo que se sale de lo normal y que probablemente lo convierte en un reloj muy coleccionable. Por esos motivos, su belleza y evidentemente por la marca que lo ha creado, es una de mis piezas favoritas.

Quizá fue uno de los modelos menos esperados de Patek Philippe cuando se presentó en 2015, ya que la marca no se ha relacionado mucho con el mundo de la aviación en su historia reciente y también de los más criticados, en un primer momento, por el mercado.

Pero si nos vamos a las primeras décadas del siglo pasado, en los años 30 muchas marcas creaban relojes tipo piloto y Patek Philippe era una de ellas.

Basándose en una idea de Philip van Horn Weems, oficial de la armada norteamericana, completada con algunas sugerencias de Charles Lindbergh, se inventó el “reloj con ángulo horario”. Utilizado en combinación con un sextante y una señal de radio, este instrumento permitía calcular la posición de manera sencilla, rápida y

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precisa para los criterios de la época. Patek Philippe desarrolló dos ejemplares particularmente relevantes de estos relojes de pulsera con ángulo horario, también denominados Sidéromètres, los cuales figuran en las colecciones del Museo Patek Philippe.

En el año 2009 Christie´s vendió en subasta un prototipo de reloj de piloto que databa de 1936 y que alcanzó el estratosférico precio de 1.891.000 francos suizos.

La Manufactura ginebrina ha decidido modernizar el concepto de reloj de piloto y en lugar de hacer el típico modelo nostálgico con un sistema de ángulo horario, concepto algo obsoleto en plena navegación por GPS, ha preferido crear un reloj fiable y preciso, dotado de un segundo huso horario, muy útil para los viajeros. Además, a diferencia de los típicos relojes de piloto de otras marcas que suelen tener cajas de acero, Patek Philippe le ha dado un toque elegante con el uso de oro blanco.

En los años 30, la manufactura desarrolló, en colaboración con Louis Cottier, sus primeros relojes con “Hora Universal”. En 1959, obtuvo

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vintage

Los Calatrava Travel Time se inspiran en los relojes de piloto que Patek creó en la década de 1950 y que pueden apreciarse en el Museo Patek Philippe de Ginebra

su primera patente por el mecanismo Travel Time, convertido desde entonces en un modelo mítico.

En 1996 Patek Philippe decidió mejorar su mecanismo de doble huso horario con una segunda patente. Cuando se hace avanzar o retroceder la aguja de la hora local por saltos de una hora por medio de uno de los dos pulsadores alojados en el canto, un sistema de aislamiento desconecta el mecanismo de los husos horarios del movimiento base. El resultado es que estas manipulaciones no ejercen ninguna influencia, vía el rodaje, ni en la amplitud del volante ni en la regularidad de sus oscilaciones, y el reloj conserva toda su precisión de marcha.

Este modelo se presenta en caja de oro blanco de 42 milímetros, por lo que es de los relojes más grandes de la colección pero que se asienta muy bien incluso en las muñecas más pequeñas.

Por supuesto, con fondo de cristal de zafiro para observar su mecanismo, es hermética hasta 60 metros de profundidad.

El bisel plano presenta un perfil ligeramente biselado hacia unas asas estilizadas. La corona y los dos pulsadores de los husos horarios se sitúan a las 08:00 (+1 hora) y a las 10:00 (-1 hora) llevan un relieve acanalado que les otorga la ergonomía y precisión. Los pulsadores disponen además de un sistema de seguridad patentado que evita cualquier desajuste accidental de la hora local. Para activar-

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los, el usuario debe primero desatornillarlos girándolos un cuarto de vuelta.

En su interior late el Calibre mecánico automático 324 S C FUS que late a 28.800 alternancias/hora y que entrega una reserva de marcha máxima de 45 horas.

En su esfera lacada azul oscuro encontramos generosos números arábigos aplicados en oro con material luminiscente al igual que las agujas tipo bastón. Presenta horas, minutos, segundos y segundo huso horario central e indicación del día del mes en una subesfera a las 06:00 horas.

Al igual que todos los relojes Travel Time, la aguja de la hora del domicilio, con dibujo calado, se mantiene en un discreto segundo plano. Cuando la hora local y la del segundo huso horario son idénticas, dicha aguja queda incluso prácticamente oculta debajo de la aguja de la hora local. Los dos husos horarios disponen de un indicación día/ noche, a las 09:00 para la hora local y a las 03:00 para la hora del domicilio.

Se presenta con una correa en piel de vacuno color marrón “vintage” y costuras que recuerdan los cinturones de cuero de los clásicos trajes de piloto. El cierre de hebilla de oro blanco con doble pasador, se inspira en los cinturones que permitían a los aviadores ajustarse su kit de emergencia que contenía el paracaídas y el equipo de supervivencia.

Su precio es de 45.330 euros.

longinEs hEriTAgE clAssic El nuevo heritage classic rinde homenaje a un reloj creado por longines en 1934

Longines tiene un extenso número de relojes dentro de su colección Heritage. En el modelo que nos ocupa, retrocede mucho más en el tiempo para reeditar un reloj del año 1934, que se hizo famoso por la estética de su esfera dividida en 4 sectores. El modelo que sirve de inspiración y al que rinden homenaje puede apreciarse en el Museo de la marca en Saint Imier.

Probablemente sea unos de las reediciones más fieles a los orígenes del modelo en casi todos sus detalles.

Su caja se mantiene con el mismo tamaño del original de 38,5 milímetros realizada en acero con terminación pulida, bisel plano y fondo ciego. Es hermética hasta 30 metros.

Su esfera es muy elegante, de fácil lectura y equilibrada, estando dividida en 4 sectores. Dispone de un anillo perimetral en el que se presentan los números 3, 6, 9 y 12, igualmente con un diseño muy similar al original. Ofrece horas y minutos centrales y pequeño segundero a las 06:00 horas. Las agujas son de tipo bastón en acero azulado.

En su interior, a diferencia del modelo original en el que se encontraba el calibre 12.68Z, palpita el 893, un nuevo mecanismo automático fabricado para Longines. Con espiral de silicio, late a 25.200 alternancias/ hora y ofrece una generosa reserva de marcha de 64 horas.

Está disponible con dos correas de piel de cuero negro o azul y otra NATO en azul o antracita y cierre con hebilla.

Su precio es de 2.040 euros.

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vintage

zEniTh El primEro A384 rEvivAl l A finales de los años 60 del pasado siglo el Proyecto 99 Chronomatic, en el que participaban Breitling, Buren, Hamilton, Heuer y DuboisDepraz estaba a punto de presentar el primer calibre automático con función cronográfica.

Zenith se adelantó y, el 10 de enero de 1969, presentó su calibre El Primero antes de que las otras marcas lo dieran a conocer en la Feria de Bailea de ese año. Así, a pesar de las controversias, el calibre de Zenith se ha considerado el primer movimiento cronógrafo automático de rueda de pilares de la historia, que además aún sigue en producción. Un extraordinario movimiento que destacaba por su alta frecuencia de oscilación a 5 hertzios. Para albergar ese calibre mítico

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se utilizó el modelo A384. En homenaje a este modelo, en 2019, Zenith ha presentado el A384 Revival que pretende reproducirlo de la manera más exacta posible.

Para llevar a cabo este proceso Zenith ha utilizado un proceso denominado “retroingeniería” según la cual cada componente es fiel al original.

Cada pieza del A384 de 1969 ha sido digitalizada para reproducirla con precisión, desde la caja en acero facetada de 37 milímetros a la esfera taquimétrica lacada en blanco y negro.

Las únicas diferencias son el cristal de zafiro, que sustituye al cristal acrílico, el fondo abierto, que reemplaza el fondo de caja en acero macizo, así como la última versión del movimiento cronó-

con su modelo revival A384 zenith reproduce fielmente su célebre cronógrafo El primero

grafo El Primero 400.

Quizá para los más puristas y para ser más fieles a la pieza original, se debería haber mantenido el fondo ciego y en cuanto a la utilización del zafiro, es evidentemente por un motivo de practicidad de evitar los arañazos.

Se presenta en caja de 37 milímetros, con el mismo tamaño exacto de su antecesor, realizada en acero y que es hermética hasta 100 metros.

En su esfera, lacada en blanco con contadores negros tipo “panda”, podemos apreciar horas, minutos y trotadora del cronógrafo centrales y tres subesferas negras. A las 03:00 horas la de 30 minutos, a las 06:00 de 12 horas y a las 09:00 pequeño segundero. El día del mes puede verse en

una ventanilla ubicada entre las 04:00 y las 05:00.

En cuanto al movimiento, evidentemente ha evolucionado y ya no es el A384 original pero sí que mantiene su estructura de un calibre cronógrafo automático con rueda de pilares que late a 36.000 alternancias/hora, pero ahora es el nuevo El Primero 400, con 50 horas de reserva de marcha.

Se comercializa con una correa de aligátor negra con interior de caucho negro. Está disponible también un brazalete metálico integrado tipo “escala” desarrollado por Gay Frères, que imita el aspecto del brazalete de El Primero A384 original de 1969.

Su precio es de 7.900 euros con correa de piel y de 8.300 con el brazalete de acero.

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E x p E r i E n c i a s | Wempe, nuevo espacio en madrid Teresa FiTz

Diseño minimalista y lujo desenfadado Wempe, empresa familiar dedicada a la alta relojería y joyería fundada en 1878 en la localidad alemana de Hamburgo, se instaló por primera vez en Madrid en el año 2000. Veinte años después y tras diez meses de planificación y reforma, un nuevo concepto invade cada metro cuadrado de su espacio, ubicado en el número 58 de la comercial y lujosa calle Serrano de la capital española.

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a nueva organización y decoración de la sucursal que la casa Wempe tiene en plena Milla de Oro de Madrid responde a una idea: “Los tiempos cambian, los valores permanecen”. Una idea materializada en un concepto individual y minimalista que ofrece un mayor dinamismo a cada espacio, en el que cada estancia trata de escenificar perfectamente la alta calidad y la materialidad de los relojes y las joyas. A la cabeza del proyecto, la propietaria y socia gerente de la marca, Kim-Eva Wempe, junto a la directora general del espacio madrileño, Christiane Bömer. Y a sus órdenes y dando forma a su propósito, los arquitectos y decoradores de Anna Nicolas Bauhütte GmbH, empresa que ya ha reformado las sucursales de Wempe en Nueva York, Munich, Stuttgart y Berlín.

La sucursal de Wempe en la calle Serrano forma parte de un edificio protegido como monumento histórico y está rodeada de otros edificios excepcionales construidos en el siglo XIX. En sus 450

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para christiane Bömer, directora de Wempe españa, "el diseño final de la boutique despierta entre los clientes el deseo de quedarse, descubrir y disfrutar"

metros cuadrados, repartidos en dos alturas, dispone de una superficie de venta aproximada de 275 metros cuadrados. En su diseño se ha pretendido “crear ejes visuales inusuales y ofrecer al observador una plataforma para la puesta en escena de relojes y joyas de gama alta de muy diferentes tipos”, explica Anna Nicolas. Por otra parte, la iluminación del lugar favorece en gran medida la reproducción de los colores, completándose con la luz del día que, a través de escaparates y ventanales, entra en su interior. Una ardua

reforma, sin duda, para que, tal como manifiesta Christiane Bömer, “el diseño final despierte entre los clientes el deseo de quedarse, descubrir y disfrutar”.

El renovado espacio de Wempe dispone, además de las habituales marcas de relojes asociadas –Rolex, Patek Philippe, A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, Breitling, Cartier, Glashütte Original, IWC, Jaeger-LeCoultre, Junghans, Longines, Panerai, TAG Heuer, Tudor, Nomos y S.T. Dupont–, de su propia colección Wempe Glas-

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E x p E r i E n c i a s | Wempe, nuevo espacio en madrid

el nuevo espacio Wempe, con sus luminosos 450 metros cuadrados repartidos en dos alturas, se inspira, en gran parte, en la arquitectura madrileña

hütte I/SA. E incluye un área de joyas con una exclusiva selección de productos personalizados y rediseños de joyas de su taller. Su planta baja acoge no sólo las joyas y el servicio técnico de éstas, sino algunos relojes y su correspondiente servicio técnico con un taller completamente equipado de acuerdo con los últimos estándares certificados de los fabricantes. Es aquí donde también el visitante encontrará los corners de Rolex y de Patek Philippe. Por otra parte, en escaparates propios de relojes de sobremesa y de pared, así como de rotores, se exhiben algunas piezas que fabrica Erwin Sattler.

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El influjo de Madrid La sucursal de Wempe ha adoptado tras la reforma un estilo más actual, inspirado en gran parte en la flamante arquitectura madrileña. Y es que, Kim-Eva Wempe, su precursora está convencida de que "en el futuro, el área metropolitana de Madrid seguirá desarrollando su importancia nacional e internacional como centro industrial, financiero y comercial. Asimismo, el número cada vez mayor de turistas confirma el atractivo del emplazamiento. Con el nuevo diseño de la sucursal, que ha supuesto una inversión de varios cientos de miles de euros, hemos establecido un referente internacional en el diseño de tiendas, pues seguimos creyendo en la importancia creciente de la capital de España".

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T é c n i c a | Las esferas de GLashütte OriGinaL PabLO MOnterO

La cara visible de un reloj

Sabedora de la importancia que las esferas tienen en un reloj al ser la cara visible del mismo y las primeras en captar la mirada de un observador, la sajona Glashütte Original es una de las pocas marcas del sector que tienen su propia manufactura de esferas, que se ubica al sur de Alemania, en Pforzheim.

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asi a la par en importancia que las funciones y acabados decorativos del movimiento, y a veces, no menos elaboradas, son las esferas de un reloj. Y es que son la cara visible del mismo, las primeras en captar la mirada, y, en muchas ocasiones, decisivas en el proceso de compra. No es de extrañar, pues, que algunas marcas quieran tener el control absoluto a la hora de crear sus esferas. Sin embargo, son pocas las que tienen su propia manufactura de esferas. Glashütte Original es una de ellas. En su fábrica de Pforzheim las esferas de sus relojes adquieren ese toque personal e inconfundible que

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le dan a sus relojes. Un buen ejemplo son las realizadas para los modelos de buceo SeaQ y SeaQ Panorama Date, fabricadas mediante técnicas muy especializadas.

En los relojes de buceo suelen predominar las esferas negras con números, índices y agujas de gran visibilidad con revestimiento luminoso y cajas macizas con bisel giratorio para ajustar el tiempo de inmersión. La razón es sencilla. Y es que estos relojes deben cumplir unos requisitos técnicos pero también de diseño específicos. Uno de ellos es, sin duda, poder leer la hora con facilidad bajo el agua, incluso en condiciones de gran oscuridad.

Pero aunque pueda parecerlo, no todas las esferas de los relojes de buceo son iguales. Una libertad de creación que ejercieron los diseñadores de Glashütte en la década de 1960 cuando crearon su primer reloj de buceo, al que dotaron de grandes números arábigos y llamativas agujas. Hoy, aquel reloj ha servido de inspiración a los nuevos relojes de inmersión SeaQ y SeaQ Panorama Date.

Estos dos modelos se presentan en un total de 4 versiones de esfera diferentes. Las dos del modelo SeaQ tienen 30,5 mm de diámetro y están diseñados conforme a sus predecesores en términos de color y diseño. La diferencia es pequeña y radica

exclusivamente en la inscripción de la esfera.

Mientras en la edición limitada a 69 ejemplares, como en el caso de su predecesor histórico, aparece la inscripción “25 Rubis, Shockproof”, en el modelo no limitado figura “Glashütte i/Sa”.

Por su parte, las dos esferas del SeaQ Panorama Date, de 31,1 mm de diámetro, tanto en negro como en azul, incorporan nuevas características. Entre ellas, una ventanilla más grande para la fecha panorámica a las 4h, y números e índices aplicados, lo que le da a la esfera un aspecto tridimensional.

Pero, ¿cómo se hacen estas esferas y qué tienen

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T é c n i c a | Las esferas de GLashütte OriGinaL

de particular? “Todas las esferas empiezan siendo una pieza en bruto que se perfora a partir de una tira de metal, en este caso, de latón”, explican los técnicos de Glashütte. Tras fijar la pieza en la posición correcta para poder trabajar con ella, se hace la ventanilla para la fecha, que más tarde se decorará con un marco estampado. Después se hace el orificio central en el que se colocarán las agujas. En los SeaQ Panorama Date se taladran unos orificios adicionales, prácticamente invisibles, en los que se introducen los diminutos pies de los apliques, que, serán soldados en la parte posterior. A continuación se perfora la esfera a partir de la pieza en bruto para obtener su diámetro definitivo. Es ahora cuando comienza el tratamiento de la superficie, que los técnicos de la manufactura explican así: “Con la ayuda de una

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máquina de amolado y pulido y de una emulsión especial, en primer lugar, se amolan las esferas, que se pulen después para obtener un acabado muy brillante”. Tras este proceso básico se puede aplicar el acabado rayos de sol, que se realiza utilizando un cepillo de latón con rotación vertical.

Es ahora cuando entra en juego el color con la galvanización, que confiere a las esferas su tono negro o azul, según la versión. Tras ser aclaradas con agua limpia y secadas, las esferas están listas para la aplicación de los números, los índices, el logotipo, la inscripción y demás detalles adicionales.

En el caso de los SeaQ, se aplican a la esfera las líneas de los números y los índices en un color de fondo claro. Este proceso se hace con la ayuda de una almohadilla de goma suave o tampón que

Las características esferas de los relojes de buceo seaQ y seaQ Panorama date de Glashütte Original se fabrican en su manufactura de Pforzheim con técnicas muy especializadas

recoge la tinta de una placa o cliché y la imprime sobre la superficie de la esfera. Finalmente, se rellenan cuidadosamente a mano los números e índices preparados con Super-luminova, en este caso, en un color denominado “Old Radium”.

En las esferas de los SeaQ Panorama Date, el logo, la inscripción y el anillo de minutos se añaden utilizando también la técnica de la tampografía, mientras los números e índices se aplican a mano y se rellenan de Super-luminova, en esta ocasión en verde claro para la esfera negra y en blanco para la azul. Tras pasar rigurosos controles de calidad en la fábrica de Pforzheim, las esferas de los SeaQ y los SeaQ Panorama Date están listas para enviarse a la manufactura de Glashütte donde serán montadas en los relojes que recorrerán el mundo y bajarán a las profundidades marinas.

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Mercado Sergi Luque

¿Están los precios de los relojes sobrevalorados?

Muchos aficionados y coleccionistas de relojes atienden atónitos en los últimos años a como determinados modelos suben sus precios año tras año, con una evolución que no parece tener fin. ¿Estamos ante una burbuja de precios en algunos modelos o se van a mantener en un futuro? ¿Están algunos relojes sobrevalorados? Sólo el mercado y la demanda podrán responder con certeza a esta pregunta.

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ras unos años con mantenimiento de tarifas, este pasado enero Rolex anunció una subida generalizada de precios con un mayor impacto en los modelos profesionales que a su vez son los más demandados. No creo que esto acabe afectando demasiado a la demanda, especialmente para los relojes más deportivos, pero sí nos hace plantear la cuestión de si muchos de los relojes de lujo valen realmente lo que cuestan. Y si la respuesta fuera que no, ¿por qué se siguen comprando?

Echando un simple vistazo a ciertos modelos de lujo nos puede venir a la mente esta cuestión y es normal plantearse si realmente hay sobrevaloración de algunos relojes. Baste con ver precios

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de Richard Mille (RM27 o RM52) que superan ampliamente los 800.000 euros o algunos modelos con complicaciones de Patek Philippe que superan el millón de euros o incluso ciertos modelos de Jacob & Co (modelos Astronomia) por encima de dos millones de euros. ¿Qué hay detrás de esos precios? ¿Valor real o exclusividad desorbitada?

Las marcas tienen que hacer frente a diversos tipos de costes variables y fijos. Entre los primeros, los más básicos son los costes derivados de la compra de materias primas, fabricación o adquisición de los distintos componentes y ensamblaje final del reloj. Otros costes variables provienen de la distribución y venta. Entre los

rolex es una de las marcas que anunciรณ recientemente una subida generalizada de sus precios

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Mercado

Sobre estas líneas, a la izquierda, el Navitimer B01 Chronograph de Breitling. A su lado, el Classique Tourbillon ExtraPlat Squelette de Breguet. En la otra página, dos modelos de la colección L.U.C de Chopard

fijos para ciertas marcas los mayores provienen de las inversiones en marketing (patrocinios, pagos a embajadores, esponsorizaciones…), además de otros costes fijos derivados de la fabricación y venta. Es indudable que partiendo del coste de fabricación, el recorrido, sumando costes fijos, margen de la empresa, costes de distribución, margen del distribuidor e impuestos, hace que el primero se multiplique varias veces.

En el segmento del lujo, la inversión en gastos derivados del marketing y la publicidad es mucho más elevada que en marcas de otro tipo. Baste pensar en la suma de embajadores que fichan cada año muchas marcas o en la cuantía de relojes que regalan a personas famosas o influencers para elevar aún más el caché de sus productos.

La presencia en competiciones deportivas de alto nivel implica asimismo un cuantioso dispendio para la marca. Y todo esto repercute indudablemente en el precio final del reloj.

La sobrevaloración en relojes vintage La sobrevaloración afecta también a modelos

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que no están en producción y que dejaron de fabricarse hace muchos años. Por el simple hecho de haberse fabricado pocas unidades o porque se ha puesto “de moda” ciertos modelos han multiplicado sus precios. Yo soy muy fan de los relojes “diver. A finales de los años 90 y principios del presente siglo aún podía encontrarse algún “chollo”. Pude adquirir algunos modelos NOS (New Old Stock) mecánicos que se habían quedado aparcados por la invasión de los relojes de cuarzo. Y hasta no hace tantos años en la red se podían encontrar muchos relojes clásicos a precios asequibles. Recuerdo estar también tentado por varios Omega Speedmaster Mark II y Mark III por poco más de mil euros. Hoy esto es del todo imposible. La oferta es limitada y para muchos modelos la demanda sigue aumentando.

De todos modos, no todo el monte es orégano y no todo se vende a cualquier precio. Muchos anuncios con precios sobrevalorados permanecen semanas y semanas anunciados. Tengo en seguimiento un modelo Aquastar Benthos 500

rarísimo con esfera azul y bisel con tablas de descompresión. El precio de un Aquastar Benthos estándar se mueve entre los 1.700 y 3.000 según estado de conservación. Pues bien, la rareza de ese modelo azul hace que el vendedor pida la friolera de 5.800 euros. El anuncio lleva tiempo y tiempo. Igual que otro anuncio de un Vulcain Cricket Nautical en acero de 1967 del que esperan que alguien abone más de 34.000 euros. En este caso, impera más un tema de exclusividad, rareza o buen estado de conservación. Pero aún así el mercado pone en su sitio a muchos de estos comerciantes con ansias de sacar pingües beneficios. En cuanto a Rolex o Tudor por ejemplo ya nadie se extraña que se pidan más de 50.000 euros por un Sea Dweller Double Red, más de 40.000 euros por un Submariner 1680 Red Letter o más de 20.000 euros por determinados Tudor Submariner. Los precios de estos modelos han subido exponencialmente. Y la pregunta que nos viene a la cabeza es que si suben tanto es porque la demanda supera a la oferta, pero ¿hasta cuándo seguirán subiendo los precios?

El poder de la marca Somos conscientes de que el precio pagado por un reloj de lujo va mucho más allá de su coste de fabricación. En este punto tenemos que referirnos a los conceptos del marketing “Valor de la marca” y “Brand Power”. El Valor de la marca es un elemento intangible que la marca ha ido adquiriendo a lo largo de su vida y que se genera a través de las asociaciones que los consumidores hacen y las expectativas que estiman sobre la empresa y sus productos. Este valor puede ser positivo o negativo y el principal reto de la marca es comunicar e influenciar a los clientes para crear el valor comercial deseado generando así Valor de marca (Brand equity).

Una trayectoria particular, una filosofía de marca especial, el uso por un embajador muy influyente, la aparición permanente en los medios, la opinión generalizada de los consumidores, las altas cotizaciones en subastas o el afán de superación año tras año son algunos de los factores que los consumidores tienen en cuenta a la hora de valorar una marca. El hecho de que Rolex haya

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Mercado

Arriba, de izda a dcha, Audemars Piguet Royal Oak Offshore y Hublot Big Bang Sang Bleu II King Gold Limited Edition

descendido a la fosa de las Marianas en un par de ocasiones, que Rafa Nadal compita con relojes Richard Mille o que Patek Philippe perpetúe como pocos los valores de la relojería artesanal son distintos factores que el consumidor recibe y le ayudan a construir la imagen de marca. Marcas de lujo relacionadas con la relojería como Louis Vuitton, Chanel, Hermès o Cartier se sitúan en el ranking de las Best Global Brands 2019. Y todas ellas son percibidas como grandes marcas.

Por tanto, queda claro que el valor (y precio) de un reloj supera con creces el valor de los materiales con los que está fabricado y que va mucho más allá por el valor de la marca.

Las subastas A finales del 2017 atendimos atónitos cómo el Rolex Daytona de Paul Newman del que se estimaba que podía alcanzar el millón de dólares alcanzó la estratosférica cifra de 17,7 millones, alcanzando al récord del precio más alto para un reloj de pulsera. Pues bien, en la pasada edición de Only Watch, el reloj donado por Patek Phili-

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ppe, el modelo Grandmaster Chime Ref. 6300A se vendió por un precio de 31 millones de francos suizos (29 millones de euros). Estos dos precios son realmente extraordinarios, pero ya a nadie le sorprende que modelos concretos de estas dos marcas juntamente con otras muchas, Breguet, Audemars Piguet, Vacheron Constantin alcancen precios tan elevados.

En 2019 la casa de subastas Philips vendió doce relojes por más de 1 millón de dólares cada uno. De entre ellos sobresalen cinco relojes de la marca Rolex (un cronógrafo ref 4113 con función flyback, otro con calendario annual y fases de luna en oro rosa (ref 6062) y un modelo GMT sin bisel que perteneció a Marlon Brando) y otros cinco de Patek Philippe. Estas ventas no hacen sino incrementar la percepción que dichas marcas tienen en el mercado y acrecentan su Valor de marca.

Las listas de espera Determinadas marcas con alto “Valor de marca” pueden permitirse tener en espera a multitud

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, el gran complicación Reverso Hybris Tourbillon Squelette de Jaeger-LeCoultre y el horas saltantes Monsieur de Chanel. Debajo, Omega Speedmaster Mark II

de clientes que lejos de buscar otras marcas se aferran a ellas cuales objetos divinos. Muchos medios de comunicación se siguen haciendo eco de las largas listas de espera que hay para modelos señalados de algunas marcas. Y esto lo saben especialmente los coleccionistas y aficionados de dos marcas en particular: Rolex y Patek Philippe.

Entrar en un concesionario oficial de dichas marcas y preguntar por un Patek Philippe Nautilus ref. 5711 o por un Rolex Daytona, GMT (apodados “Pepsi” o “Batman”), un Submariner verde (apodado “Hulk”) o Sea Dweller implica una doble respuesta. Primero, “lo siento, no tenemos ningún modelo para mostrarle”. Y al transmitir al amable dependiente nuestra inminente intención de adquirir alguno de estos modelos la respuesta es siempre la misma. “Le podemos apuntar en la lista de espera”. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? La respuesta variará dependiendo del modelo y de si se es o no cliente habitual. Si la compra se hace junto a otros modelos de las firmas menos demandados se escalarán muchos puestos; si no, la espera puede hacerse intermina-

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Mercado

Uno de los relojes más codiciados es el Nautilus de Patek Philippe.

Sobre estas líneas, la referencia 5711, que conmemora el 40º aniversario de la colección

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ble. De hecho, la lista más larga que existe actualmente para la compra de un reloj es para el Rolex Daytona que puede alcanzar varios años. Muy de cerca le siguen algunos modelos de Patek Philippe como las distintas versiones de Nautilus u otros modelos deportivos de Rolex como el Submariner, el GMT o el Sea Dweller.

Pero, si hay tanta lista de espera, ¿cómo es que hay tantos relojes disponibles en muchas webs? Basta consultar algunas webs de compraventa de relojes para comprobar que del modelo 116610LV Rolex Submariner en color verde o del Patek Philippe Nautilus ref 5711 hay más de 500 relojes disponibles de cada uno, eso sí, a unos precios que como mínimo son un 25-30% más caro que el precio de tienda nuevo. Aquí es donde hace su aparición el mercado gris.

Muchos compradores neófitos se sorprenden de que no haya relojes disponibles y de que las marcas no adapten su producción a las demandas de los clientes. El problema principal es que la demanda ha aumentado muchísimo en los últimos años. Sea porque los intereses están bajos e invertir en determinados relojes de lujo es una opción o sea porque a “todos les gustan los mismos” el hecho es que la oferta es muy inferior a la demanda, con la consecuente aparición de especuladores en busca de dinero rápido. En mi caso, en

el último año cuatro compañeros de trabajo me han venido a pedir consejo porque por celebraciones varias querían hacerse un auto-regalo. Aunque parezca mentira todos buscaban un reloj de una marca concreta y de dos modelos distintos; todos ellos en lista de espera.

Con lo que si no se tiene “enchufe” o no se es cliente habitual tocará esperar. La decisión de no esperar y pagar un precio más alto adquiriendo el reloj fuera del canal autorizado dependerá de cada uno y de lo que el bolsillo le permita. Esta dilatada espera hace que muchos clientes se sientan frustrados sino humillados y busquen otras alternativas. En mi opinión debería revisarse esta situación especialmente en aquellos modelos con lista de espera poco racional.

El mercado gris Proveniente del inglés (grey market) el mercado gris hace referencia al f lujo de mercancías en canales de distribución distintos de los autorizados por el fabricante. Los productos que se venden en estos mercados son del todo legales, a diferencia del mercado negro que comercializa mercancías ilegales. Por término general el mercado gris ofrece sus productos en internet. Y podemos afirmar que hay un doble mercado gris. Primero, aquel que adquiere relojes en un volumen con-

Sobre estas líneas, a la izquierda, el célebre Rolex Submariner verde, uno de los relojes más buscados por los coleccionistas.

A su lado, un Richard Mille RM 50-04

siderable a distribuidores autorizados, bien sean restos de stocks o relojes no vendidos y que los ofrece al gran público con descuentos muy considerables. En el otro mercado gris incluyo aquellas webs que ofrecen piezas muy buscadas y en lista de espera con un incremento de precio respecto al recomendado muy elevada. En muchas ocasiones estos especuladores se apuntan a muchas listas de espera y en cuanto les llaman de algún distribuidor autorizado van raudos a para poner al día siguiente el reloj con un nuevo margen. Este tipo de actuación no gusta para nada ni a las marcas ni menos a los distribuidores oficiales que prefieren vender el reloj al cliente final que lo disfrutará que a un intermediario que contribuye a alargar las listas de espera.

Este mercado gris pone en riesgo la reputación de los productos y puede llegar a cuestionar la garantía inicial del reloj.

Desde R&E recomendamos adquirir los relojes exclusivamente en los canales autorizados de venta por diversas razones: primero, se garantiza la originalidad al 100% cosa que puede que no pase en algún comprador a través de la web. Segundo, garantía original desde el momento de la compra con lo que en caso de cualquier problema podemos acudir al distribuidor que nos atenderá gustosamente. Si aparece un problema en un reloj adqui-

rido en una web puede implicar enviar el reloj de ida y vuelta con el consecuente peligro de pérdida.

Tercero: el distribuidor autorizado dispondrá de flexibilidad de formas de pago e incluso de pago en varios plazos. En la web, primero pagas y después esperas a que te llegue. Finalmente, el canal oficial te emitirá una factura legal que debería también emitir el distribuidor no autorizado.

Algunas de las grandes marcas están reaccionando contra los peligros que suponen estos mercados para el valor de sus marcas ya sea reduciendo existencias, recomprando los relojes a los detallistas o incluso adquiriendo algunas de esas plataformas. Un buen ejemplo de esto último es la compra de Watchfinder por el grupo Richemont en el verano de 2018.

Algunas empresas de estos mercados se defienden de los ataques de las marcas. En ocasiones muchos detallistas acumulan stocks en sus tiendas de relojes que, o bien no han pedido pero han tenido que quedarse y no se venden, o bien son modelos que han pasado de moda. Los detallistas no pueden mantener permanente este capital parado así que pueden venderlo a estos compradores. Un ejemplo es el canadiense Maurice Goldberger, que se le conoce como "Momo el limpiador" especializado en la comercialización a través de la compra de grandes lotes de relojes que las marcas no pudieron vender.

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Aviación Ejecutiva l a

P

m e j o r

a l t e r n a t i v a

Entre sus muchas ventajas están la privacidad, puntualidad, flexibilidad… Optar por un vuelo corporativo es una manera única de moverse con libertad, de poder elegir cuándo, cómo y dónde.

oder elegir la aviación ejecutiva como opción para un viaje de negocio o de ocio es un acierto y una de las mejores formas de emprender vuelo. Gestair es la compañía de aviación corporativa más importante de España con más de 40 años de experiencia.

Cuenta con una flota de 37 aeronaves con capacidades desde 4 a 18 pasajeros. Las ventajas son numerosas. El cliente puede elegir la gastronomía que más le apetezca, incluida la marca de café o de vino que prefiera. También elegirá los aeropuertos de salida y llegada que más se adapten a sus necesidades y podrá hacer un vuelo directo, sin escalas. Elegirá el avión y configurar su interior según sus necesidades: descansar, trabajar… y podrá disfrutarlo solo o con la gente que quiera.

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P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | Graf von faber-Castell sparta teresa fitz

Sparta, pluma del año 2020 Los héroes de la fascinante y mítica Esparta inspiran a Graf von Faber-Castell en la última edición de su célebre Pluma del Año que, desde 2003 es símbolo de tradición, artesanía y perfección de esta conocida casa alemana.

L

a esperada Pluma del Año 2020 se presenta en dos diferentes y exclusivas versiones, Sparta y Sparta Black Edition.

Su diseño se inspira en los héroes espartanos que rivalizaron con los atenienses, con detalles y acabados que recuerdan sus armaduras y sus armas. Creaciones que reflejan gracias a la exquisita maestría de la marca la interacción entre un aura indomable, una fuerza elegante y una estética grandiosa, características de aquellos míticos guerreros griegos.

En la edición Sparta, limitada a 310 unidades, el cuerpo está fabricado en metal con recubrimiento de rutenio mate y pulido con chorro de arena, como los trajes de combate de acero de los espartanos. Mientras que su decoración fresada evoca a la armadura protectora rayada que rodea los lomos, su empuñadura evoca las formas anatómicas de la coraza. En su parte superior, 7 dia-

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mantes en bruto aplicados a mano se presentan a modo de remaches que refuerzan la armadura antigua, finalizando la pieza con una combinación de la letra Lambda y el decorativo meandro, símbolo de la inmortalidad. Sobre el capuchón el clip dispone de un resorte cuya visión recuerda los típicos cascos corintios de aquellos guerreros, hechos de una sola pieza de bronce con una cresta curvada modelada en el cuello de un caballo.

Por otro lado, en la edición Sparta Black Edition, limitada a 270 ejemplares, el cuerpo de metal fresado de color antracita con recubrimiento de PVD está adornado con 42 diamantes en bruto en siete filas de seis, como los remaches de la armadura protectora de los espartanos. Sobre el capuchón el clip con resorte recuerda a los característicos cascos que portaban los míticos héroes mientras la letra Lambda tan utilizada en sus corazas forma parte de un elegante acabado.

la estilográfica sparta es una serie limitada de 310 piezas y la sparta black edition de Ambos modelos tienen en común el plumín de oro de 18 quilates con recubrimiento de rutenio y trazos M y F. Con un sistema de carga de tinta mediante mecanismo de émbolo disponen de una longitud aproximada de 143,7 mm y un peso de 102 gramos.

Las dos ediciones de la Pluma del Año 2020, Sparta y Sparta Black Edition, están disponibles en versión roller, en ediciones limitadas a 90 y 80 ejemplares respectivamente. Comparten con las estilográficas el diseño del cuerpo mientras que el cartucho presenta un formato Magnun con bola de rubí M. Cada pieza está enumerada individualmente y se presenta en un estuche de madera negro –modelo Sparta – o rojo –modelo Sparta Black Edition–.

270. todas ellas con su certificado de autenticidad Se acompaña de un certificado firmado por el Conde Charles von Faber-Castell, que acredita la autenticidad de la edición limitada.

Precios: sparta estilográfica: 3.500 € sparta roller: 3.200 € sparta Black edition estilográfica: 4.800 € sparta Black edition roller: 4.500 €

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR PRueba y TexTO: elOy Chaves – FOTOs: MaRía lOvelle y e.Ch.

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beNTley beNTayGa hybRID 2020

El primer SUV híbrido de lujo del mundo Híbrido es sinónimo de ahorro de combustible y de menos emisiones, es decir menos contaminación. El cliente habitual de un Bentley no se mueve principalmente por motivaciones económicas, pero sí lo hace cada vez más por una visión global de protección de nuestro planeta. Con este modelo lo hace además en la cima del lujo y la perfección.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

Con el motor eléctrico, dispone de 50 km de autonomía y hasta 747 km de forma combinada

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El mundo está cambiando aceleradamente hacia conceptos de sostenibilidad y protección del medio ambiente. De ahí el éxito de los modelos híbridos que aparte de ahorrar, imprimen carácter solidario de protección de la naturaleza. Es el primer paso hacia los coches 100% eléctricos, que se consolidarán cuándo la red de distribución de servidores de electricidad se encuentre establecida y ofrezca suficientemente capilaridad en todo el territorio.

Este nuevo Bentayga híbrido es la combinación perfecta de un eficiente motor V6 de nueva generación con un motor eléctrico avanzado, lo cual le convierte en el modelo más eficiente de la marca, manteniendo a la vez las características de siempre, es decir potencia y prestaciones más que sufi-

cientes en un entorno de calidad realizado artesanalmente según la mejor tradición británica.

La firma Mulliner añade ese plus de excelencia en equipamiento, detalles y acabados. Todo un nuevo concepto de lujo en el camino hacia un futuro electrificado sostenible en el año del centenario Bentley.

Estéticamente es impresionante, transmite sensación de poder al primer golpe de vista. Sin embargo su línea elegante para un SUV que pesa 2,6 toneladas resulta estilizada desde cualquier ángulo. Su carrocería de aluminio supera ampliamente en estilo la del Cullinan (nombre del diamante en bruto más grande del mundo, 3.000 quilates), el SUV de Rolls Royce. La versión Mulliner lleva de serie llantas de aleación de siete

radios pintadas de 22 pulgadas, 21 las de serie.

Esta versión incluye nevera entre los asientos traseros, copas de cristal, pantallas en los respaldos de los asientos delanteros, emblema bordado en los respaldos de los asientos, y mesitas traseras.

Al entrar, el luminoso habitáculo bicolor nos acoge con su olor a cuero y a coche nuevo. Las mejores pieles impecablemente curtidas provenientes de toros que viven en el norte de Europa para evitar la mínima picadura de mosquitos, y las maderas nobles lacadas en tono oscuro, ambas trabajadas a mano, seducen por su calidad y su fino ajuste. Todo transmite sensación de calma y más cuando se circula en 100% eléctrico. El techo panorámico de cristal le aporta luminosidad y da la sensación de estar sentado en el mejor

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

butacón de un invernadero. El volante es perfecto de tamaño y tacto y la dirección de cremallera con asistencia eléctrica variable en función de la velocidad es precisa y suave.

De serie el Bentayga tiene disponibles siete colores de pintura y cinco tonos de piel, y cuenta además con una completa gama opcional de 100 colores de pintura y 15 de piel.

El rendimiento de este modelo es sobresaliente.

Su motor V6 con bloque y culata de aluminio de inyección directa y doble turbo intercooler dispone de doble árbol de levas en cada culata. Con cuatro válvulas por cilindro ofrece 340 CV que sumados a los 128 CV del motor eléctrico le proporcionan una potencia combinada de 449 CV en total con un par máximo combinado de 700 Nm. Su tecnología inteligente garantiza que siempre se seleccione el modo de conducción más apropiado: Hybrid, Hold o EV Drive totalmente eléctrico.

Esto incluye navegación inteligente que funciona con el sistema de navegación del automóvil para

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preservar la carga de la batería en áreas urbanas.

Las prestaciones son de primer orden, 0-100 Km/h en 5,5 segundos y velocidad máxima de 254 Km/h. Para parar esta mole de 2,6 toneladas dispone de 4 enormes frenos de disco ventilados.

Con el motor eléctrico dispone de autonomía hasta 50 kilómetros y de forma combinada hasta 747 Kilómetros. La recarga se completa en dos horas y media con el cargador de 32 A y en siete horas y media con el cargador doméstico de 16ª.

Cumple la normativa Euro 6 de emisiones con una cifra de 75 gr/km CO2. El depósito de combustible tiene una capacidad de 75 litros.

El modelo tiene cambio de 8 marchas automático/secuencial con levas tras el volante, sistema stop/start, y cuatro modos de conducción, Sport, Bentley (el recomendado por la marca), Confort y Custom (personalizable), que se manejan con una rueda situada tras la palanca de cambios en la consola central. Por supuesto dispone de tracción total con ABS, ESP, Lane Assist, visión nocturna,

la tecnología inteligente del bentley bentayga hybrid garantiza el modo de conducción más apropiado, hybrid, hold o ev Drive totalmente eléctrico

asistencia de tráfico y control de tracción. Para caminos y zonas empinadas fuera del asfalto dispone de un sistema de retención con solo apretar un botón situado en la consola central. El coche se maneja sorpendentemente bien en estas circunstancias.

Frente al conductor, lleva Head-Up Display de serie. Un reloj Breitling con esfera de madreperla en tonos oscuros o claros decora el centro del salpicadero.

La capacidad del maletero es de 430 litros (que se ve reducida si lleva nevera y rueda de repuesto normal) y se convierte en 1.770 litros con los respaldos traseros abatidos.

El precio básico del modelo Bentayga Hybrid sin impuestos es de 141.100 € , + 21% IVA y por ser híbrido no paga impuesto de matriculación. La versión Mulliner de nuestra unidad de prueba asciende a 260.000 €, de los cuales 71.000 € de equipamiento extra. Esto sí es un pedazo de coche, que diría un clásico.

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P e q u e ñ o s P l a c e r e s | Viaje TeXTO: eLOY CHaVeS. FOTOS: MaRÍa LOVeLLe Y e.CH.

aGRa, eL Taj MaHaL Y eL FUeRTe ROjO

La India mítica Agra, en la provincia de Uttar Pradesh, es la región india que mejor simboliza el esplendor del imperio mogol que dominó la India desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Cuenta con dos joyas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: el Fuerte Rojo y, sobre todo, el Taj Mahal, el ejemplo más bello de la arquitectura mogola que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india y turca. Un derroche de sensibilidad y grandeza a orillas del río Yamuna. Visitarlo sorprende y conmueve.

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P e q u e ñ o s P l a c e r e s | Viaje

E

l vuelo de Turkish Airlines desde Madrid a Delhi vía Estambul tiene una duración de diez horas. Se llega aún de noche al comienzo del día siguiente. Hay niebla espesa y hace frío al salir del aeropuerto. La carretera hasta Agra ahora es prácticamente autovía. Empieza a amanecer a medio camino y el sol anaranjado parece la yema de un huevo rodeado por la bruma. La entrada en la ciudad nos traslada a un mundo de algarabía y color. Tráfico desordenado, muchedumbre que cruza por cualquier parte, rickshaws repletos a rebosar, motos con hasta 5 personas generalmente conducidas sin casco, animales sueltos incluido las vacas que son consideradas sagradas. Y también monos, cabras y perros. Comercios alternados con descampados llenos de tenderetes. Llama la atención la falta

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de aceras y el sonido de las bocinas. Parece que nos hemos retrotraído en el tiempo, la India es otro mundo.

El Taj M ahal

El nombre Taj Mahal proviene de la palabra persa taj que significa corona, y Mahal, que es el nombre de la primera dama de palacio. Es decir significa Corona de Mahal, corona de la primera dama.

El Taj Maha l es la declaración de amor imperecedera del emperador mogol Shah Jahan hacia la que fue su última esposa durante 19 años, Mumtaz Mahal, que murió en 1631 al dar a luz a su décimo cuarto hijo, una niña, y que se encuentra sepultada en el edificio principal junto a su esposo. Los trabajos de construcción del mausoleo en su recuerdo dieron comienzo

El autor tras la visita del Taj Mahal. La Darwaza, puerta principal de entrada al recinto del Taj Mahal. Ambientes singulares en las calles de Agra

inmediatamente tras su muerte.

Se dice que más de mil elefantes fueron utilizados para transportar los materiales desde los confines del continente. Mármol blanco desde Makrana en el Rajastán, arenisca roja de Fatehpur Sikri, lapislázuli de Ceilán y Afganistán, turquesas del Tibet, cuarzo de Camboya, malaquita de Rusia, jaspe del Punjab, cristal y jade desde China, todo un derroche de riqueza, pasión, trabajo y amor. Se utilizaron unos 28 tipos de gemas y piedras semipreciosas para hacer las incrustaciones en el mármol.

Miles de trabajadores llegados de Persia, de China, de Rusia y demás países fueron necesarios para trabajar en la obra. Fueron contratados los artesanos más aventajados de la época que llegaron de Constantinopla, Samarkanda, Dandhar y Bagdad. Trabajaron con esmero durante 22 años a las órdenes del arquitecto de la corte Ustad Ahmad Lahori y del principal arquitecto, el persa Isa Jan, que se basó en el canon arquitectónico de las madrasas de Samarkanda y Bujara. Se supone un coste al cambio actual de unos 400 millones de euros de la época. El Sha Jahan era un mecenas que tenía recursos prácticamente ilimitados.

El Taj Mahal es el mausoleo más bello y el considerado más romántico del mundo. Su estilo combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india y turca. El recinto situado en la orilla derecha del rio Yamuna, se compone de varias construcciones integradas en el interior de un cuidado jardín. A ambos lados

del mausoleo se levantan dos grandes edificios de arenisca roja y mármol blanco paralelos a sus muros, fiel reflejo el uno del otro. El situado al oeste es una mezquita y su opuesto en el lado este era utilizado como hostal o casa de invitados. Este último se diferencia del anterior por no tener minarete y porque sus pisos tienen dibujos geométricos mientras que los de la mezquita están decorados con mármol negro.

Al sur se encuentra la puerta principal de acceso o darwaza, un edificio monumental de arenisca rojiza con arcadas que repiten las formas del mausoleo, con caligrafía decorativa y adornos florales con altorrelieves e incrustaciones. Sus muros tienen dibujos geométricos.

Tiene planta cuadrada con cuatro torres, una en cada esquina, y sobre cada entrada, norte y sur, once cúpulas pequeñas alineadas, 22 en total, simbolizan los 22 años que tardó en construirse el monumento.

Al atravesar la darwaza, la vista del Taj Mahal apareciendo sobre las cabezas de la multitud que abarrota la entrada encuadrada en el marco de la puerta sobrecoge. Los amplios jardines divididos en cuadros se distribuyen mediante una cruz formada por canales de agua en cuya superficie se refleja el monumento cuando no funcionan las fuentes. Cada sección de jardín está dividida por senderos en 16 canteros de f lores con un estanque central de mármol a mitad de camino entre la darwaza y el mausoleo. A ambos lados frondosos árboles marcados cada uno con el nombre de su especie

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y numerados. Las simpáticas ardillas rayadas no rehúyen a los turistas, por cierto en su gran mayoría locales del país.

Antes de acceder al mausoleo por la puerta sur, hay que descalzarse o cubrirse los zapatos con unas bolsas de plástico. Luego se circula por un pasillo estrecho con recorrido obligatorio y con estancia limitada para no entorpecer al resto de visitantes, hasta salir de nuevo al exterior por la puerta norte, la que da al rio Yamuna. El edificio está dividido en varias salas entre las cuales la central en penumbra alberga el cenotafio (del griego tumba vacía) del Sha Jahan y de su esposa Muntaz. Las auténticas tumbas se encuentran en la cripta en el nivel inferior y no son visitables. Básicamente el edificio es un cubo de 55 metros de lado con vértices achaflanados. En cada una de las cuatro esquinas del pedestal un minarete de 40 metros de altura realza el conjunto. Están asentados ligeramente

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En la otra página, detalle de la fachada sur del Taj Mahal. Macacos espulgándose en la muralla del Fuerte Rojo. Sobre estas líneas, el Masjid, la mezquita, situada en el lado este del Taj Mahal.

Anguri Bagh, el Jardín de las Uvas del Fuerte de Agra

inclinados hacia afuera del conjunto para que en caso de derrumbe caigan lejos del mausoleo. La espectacular cúpula de mármol blanco con altura de 35 metros, similar a la anchura del basamento, se acentúa al estar apoyada en un tambor circular de 7 metros de alto. Tiene forma de cebolla y su parte superior está decorada con un anillo de flores de loto en relieve y en el remate tiene una aguja dorada con formas bulbosas y terminada en una luna creciente, según las tradiciones islámica e hindú. La cúpula principal está acompañada en las esquinas por cuatro chattris (quioscos de columnas y sus cúpulas respectivas). Al terminar la visita nuestro guía nos llevó por estrechas callejuelas congestionadas de gente a visitar las tiendas de artículos de artesanía local y souvenirs. No pudimos evitar comprar algún recuerdo con el regateo correspondiente, aunque sugerimos al lector visite de regreso a Delhi el centro comercial Central Cottage Industries Emporium, ( www.thecottage.in), un almacén con multitud de objetos de mayor calidad y precio más favorable. También muy recomendable el almacén de joyería con diseños típicos hindús, Tribe Amrapali (www.tribeamrapali.com)

El FuErTE rojo

El menos conocido Fuerte Rojo de Agra,

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P e q u e ñ o s P l a c e r e s | Viaje

Contraste de colores en la muralla del Fuerte Rojo e interior y terraza de mármol blanco del Palacio Khan Mahal, el Palacio de Cristal.

En la otra página, arenisca roja esculpida del Fuerte Agra al atardecer y vista del Taj Mahal a orillas del río Yamuna a través de la celosía de mármol del Palacio de Cristal en el Fuerte Rojo

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quizás en parte por la tarifa elevada de su visita, abarca la historia de tres generaciones de la dinastía mogol, Akbar, Jahangir y Sha Jahan. El edificio de arenisca roja construido entre 1565 y 1573 está situado también en la orilla derecha del rio Yamuna a 2,5 kilómetros aguas arriba del Taj Mahal. Sus murallas dobles de 21 metros de altura y dos kilómetros de perímetro están fortificadas con bastiones. Tiene la entrada con puente levadizo sobre el foso circundante que se llenaba de agua del rio Yamuna. La entrada principal en cuesta corresponde a la puerta Amar Singh construida por Akbar. Sorprende ver a los macacos espulgándose en lo alto de la muralla. Ojo que pueden robar objetos y ali-

mentos y volverse agresivos con los turistas.

En contraste con el robusto exterior, el complejo tiene en su interior un impresionante conjunto de bellos palacios, pabellones, mezquitas y jardines.

Entre ellos, el palacio privado Khas Mahal de Shah Jahan está hecho de mármol blanco, con el río a un lado y los jardines al otro con fuentes y cascadas. El jardín de las uvas, Anguri Bagh, es de diseño mogol y se encuentra frente al palacio. Shah Jahan pasó los últimos años de su vida recluido en él. Murió en la Torre Octogonal. Fue hecho detener por su hijo para evitar que se gastara otro dineral en un mausoleo para él en la orilla de enfrente del río Yamuna,

frente al Taj Mahal, similar sólo que en mármol negro. Miraba con añoranza en la lejanía el Taj Mahal desde su “jaula de oro”, de mármol blanco, del palacio. Dentro del recinto del fuerte destaca el Diwan-i-Am , la sala de audiencias públicas, con la mezquita Nagina Masjid adyacente para las damas de palacio. Otro edificio notable es el Palacio de los Espejos donde en su día estaba recluido el harén.

El último símbolo de riqueza de los mogoles, el fabuloso Trono Pavo Real incrustado con diamantes, zafiros y rubíes, estaba en esta sala de audiencias y es donde se decía que Shah Jahan llegaba con esplendor real y se sentaba en el trono al toque de trompetas y tambores. Desde siempre la India ha sorprendido por sus contrastes de riqueza extrema conviviendo con la más absoluta miseria de las castas más bajas.

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TENTACIONES

MON T BL A NC

BM W IC ONIC S OUND S E L E C T RIC

Auriculares de diadema inteligentes

El sonido del Concept i4

l Montblanc amplía su oferta tecnológica con los Headphones MB 01, sus primeros auriculares inalámbricos, que combinan la elegancia de la casa y su savoir-faire con una calidad y una comodidad óptimas. Plegables y compactos resultan unos excelentes compañeros de viaje. Han sido realizados por los artesanos de la firma de lujo con materiales excepcionales y un impecable diseño ergonómico. Entre sus principales características cabe destacar un control activo de ruido.

La incorporación de este sistema que permite anular el ruido no deseado se debe en parte a Alex Rosson, experto diseñador de sonido que ha prestado toda su sabiduría a Montblanc. Además dispone del Asistente de Google para una experiencia móvil más personalizada con control y comandos de dispositivos activados por voz.

Y la última tecnología inalámbrica que proporciona conexión con una amplia gama de dispositivos Bluetooth iOS y Android. Estos auriculares se presentan en tres combinaciones diferentes: piel negra con acabado metálico cromado, piel marrón con acabado metálico dorado y piel gris claro con acabado metálico pulido.

Se entregan en una distinguida bolsa de tela junto a un cable de carga USB-C, un cable de conector de audio y un adaptador de avión.

l El diseñador de sonido de BMW Renzo Vitale y el compositor alemán Hans Zimmer se han unido bajo la marca BMW IconicSoundsElectric y han creado una peculiar sinfonía para un exclusivo automóvil, el Concept i4. El pasado, presente y futuro de BMW se unen en el placer de conducir, en el distinguido carácter de este modelo, fruto no solo de su diseño sino también de su perfil de sonido visionario. Un sonido que conecta a conductor y a vehículo con un repertorio que se despliega desde los sonidos de conducción en el modo de experiencia “Core” hasta los intensos tonos del modo “Sport”, en el arranque/apagado o acompañando a la apertura de las puertas.

El innovador sonido de arranque/apagado fue presentado el pasado mes de noviembre de 2019 en el estudio de Hans Zimmer en Santa Mónica.

Anteriormente, el compositor ya había presentado el sonido eléctrico para el Vision M NEXT de la casa en junio de 2019. La intención de BMW es que desde el próximo mes de julio sea una característica de serie en sus modelos eléctricos e híbridos conectables. De este modo los conductores no se perderán el atractivo emocional del sonido tan importante para el fabricante de automóviles.

NOR W E GI A N CRUI S E L INE

Peace of Mind l La compañía de cruceros conocida a nivel mundial y operativa desde hace más de 50 años ofrece a sus clientes “Peace of Mind” una política de cancelación flexible para todos los cruceros reservados hasta el próximo 30 de septiembre. Con “Peace of Mind” se podrá anular la reserva hasta 48 horas antes del comienzo del viaje, recibiendo un reembolso del 100% en forma de crédito que podrá utilizarse en un futuro crucero hasta el 31 de diciembre de 2022.

En las últimas semanas Norwegian Cruise Line también ha sido noticia por la presentación del nuevo Norwegian Spirit, uno de los barcos que componen su flota que ha sido renovado por un valor de más de cien millones de dólares. Una reforma de tal magnitud que nunca antes se había realizado en un buque de NCL. A grandes rasgos, catorce nuevos espacios, camarotes adicionales y actualizados, áreas públicas mejoradas y un nuevo diseño en

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el casco. Los viajeros podrán recrearse en el Mandara Spa que ha doblado su espacio con una nueva suite termal y área de relajación, o quizás quieran ponerse en forma en el centro de fitness Pulse que ha sido ampliado. En cuanto al servicio de restauración también ha habido mejoras en algunos de sus restaurantes que ofrecen una gran flexibilidad de horarios. Además, este reformado Spirit se ha aliado con el cuidado del medio ambiente y forma parte del compromiso de la compañía de eliminar las botellas de plástico de un solo uso en toda su flota.

AUDI A6 55 TFSIE QUAT TRO

Apuesta por la berlina híbrida enchufable

l La casa de los cuatro aros continúa ampliando su gama de automóviles eléctricos e híbridos. Es el turno del Audi A6 que se presenta con un destacado carácter deportivo en forma de híbrido enchufable con un motor de combustión 2.0 TFSI de cuatro cilindros combinado con otro eléctrico de 105 kW, obteniendo de ese modo una potencia combinada de sistema de 270kW que equivale a 367 caballos de vapor. Además, incorpora una estrategia de funcionamiento

A B A DÍ A DE S A N QUIRCE

Añada 2018

l Abadía San Quirce sigue apostando por la excelencia con su vino más joven, “Abadía de San Quirce barrica 6 meses”, y presenta su añada 2018 que se adapta a los nuevos tiempos con una nueva imagen sin perder su esencia. Este apreciado vino de color cereza brillante con perfil fresco y frutal, cuyo aroma recuerda a la fruta roja madura con notas especiadas, se elabora a partir de uvas de la variedad Tinta Fina, procedentes de viñas jóvenes, con una crianza de 6 meses reales en barricas de roble –60% americano y 40% francés–. Este exquisito vino que al sabor resulta amable, carnoso, con finas notas de roble y un toque mineral, se concentra en una botella de vidrio de tipo borgoña y tonos ambarinos, cerrada por una cápsula de color cobre. A los apasionados de Abadía San Quirce, sin duda les gustará la nueva imagen de este integrante de sus bodegas, para la que se han modificado cuatro elementos externos: etiqueta, contraetiqueta, cápsula y botella.

predictivo para una máxima eficiencia con lo que se consiguen más de 40 km de autonomía en modo eléctrico alcanzando una velocidad de 135 km/ hora.

Rendimiento, eficiencia y confort se unen en el nuevo Audi A6 55 TFSIe quattro. Sus características lo convierten en la única berlina premium híbrida con tracción integral quattro. Los usuarios podrán elegir entre tres modos de conducción: “EV” para una conducción

totalmente eléctrica, “Hybrid” para combinar de forma eficiente ambos tipos de conducción, y el modo “Hold” para mantener la energía eléctrica y que ésta pueda estar disponible para una utilización posterior. Respecto a la carga, está puede realizarse en estaciones de carga o en el propio domicilio. Está disponible una aplicación myAudi equipada con un planificador de ruta que indica la situación de las estaciones de carga.

M A R T ÍN BE R A S AT E GUI

Lujo gastronómico en Hit Mallorca

l AEl chef reconocido internacionalmente será el encargado de gestionar el servicio de restauración de Hit Mallorca, un espacio de 30.000 metros cuadrados diseñado por el prestigioso arquitecto David Alayeto, fundador del estudio In y creador de establecimientos emblemáticos como el Hotel Destino Pacha o el RestauranteCabaret Lío en Ibiza, entre otros.

El singular lugar situado en Mallorca en el lugar que ocupó el antiguo Teatro Es Fogueró está dividido en varias zonas cubiertas y al aire libre. Alberga un restaurante al aire libre que combinará a la perfección con una oferta nocturna de cena-espectáculo y club, que incluye shows y actuaciones de artistas de renombre internacional, prometiendo una experiencia creativa y sensorial única en la isla y nunca antes vista durante todo el año.

RE 111 &

TENTACIONES

G E NE S I S

Nuevo Director de Ventas y Posventas para Europa l El fabricante coreano de automóviles de lujo, división de Hyundai Motor Group y marca independiente desde noviembre de 2015, ha nombrado a Enrique Lorenzana nuevo Director de Ventas y Posventas para el mercado europeo.

Lorenzana no es un desconocido en el sector del automóvil y del lujo. Acumula más de 25 años de experiencia en la industria del automóvil, siendo especialista en el ámbito de los automóviles de lujo en Europa.

Licenciado en Derecho y con un máster en General Management ha ocupado diversos puestos directivos en Audi, Maserati y Aston Martin. El último cargo que ha ocupado antes de su contratación por Genesis ha sido el de Head of Sales de Aston Martin para Europa.

B ODE G A F INC A V IL L A CRE CE S

Prunomanía

l La bodega situada en plena Milla de Oro de Ribera del Duero celebra el décimo aniversario de Pruno, uno de sus vinos más demandados, considerado por muchos el mejor vino en calidad/precio del mercado español, y que ha recibido diversos premios y menciones a pesar de su corta edad. La Prunomanía que ya abarca desde sectores profesionales a clientes, aficionados y winelovers, se debe en gran parte al privilegiado entorno natural de los viñedos, junto al río Duero y rodeado de un bosque de pinos centenarios.

Elaborado con la variedad de uva Tempranillo y un toque de Cabernet Sauvignon, desde hace cuatro años se encuentra en proceso de certificación ecológica.

La nueva añada Pruno 2018 está disponible en botella a 11,25€ o en el interior un packaging especial, la lata Pruno Magnum por 27,80€.

K UC P L A CE T O BE

Ostras y champán para todos l El restaurante de Cristina Ybarra sigue tomando posiciones en el madrileño barrio de las Salesas, ganando cada día más adeptos. Gastronomía y glamour se unen con platos de temporada que combinan la tradición tamizada, ciertos toques de modernidad y una presentación única. En un ambiente sencillo, sin apenas adornos pero dominado por el negro, dorado y blanco roto, con terciopelos y elementos decorativos como los espejos antiguos heredados de su familia, el Rape al pilpil o a la bilbaína, los Mejillones al curry en Tajín o las Verdinas con gambones, se unen a otras cartas y menús como el Menú Académico.

Respecto a los vinos, Kuc sigue confiando en pequeños productores y vinos singulares. Mención especial merece el momento “Ostras y Champán para todos”, una experiencia cercana y divertida para disfrutar del champagne Sanger 1952 por copas a 6 euros y las ostras Amélie Selection Fines de Claire a 4 euros la unidad. Kuc Place to be también se ofrece para eventos y cenas privadas. Además dispone de un equipo de asesoramiento en la gestión de negocios, creación de eventos, caterings, reuniones, afterwork y escuela de cocina.

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MERCEDES-AMG

Nuevo coupé electrificado l El nuevo electrificado de Mercedes-AMG, el GLE 63 S 4MATIC+ Coupé reúne elegancia, potencia, agilidad, dinamismo, confort y otras distinguidas prestaciones. Cuenta con un motor AMG biturbo V8 de 4,0 litros electrificado con un alternador arrancador EQ Boost y una red de a bordo de 48 voltios que permite un arranque espontáneo, obteniendo por ello el distintivo ambiental “ECO”.

En España sólo estará disponible en su variante S, quizás la que más prestaciones ofrece de las dos que serán producidas. Esta versión cuenta con una potencia de 450 kW y un óptima agilidad producida por el tren de rodaje con suspensión neumática AMG RIDE CONTROL+ con estabilización del balanceo AMG ACTIVE RIDE CONTROL basada en la red de 48 voltios, así como por la tracción integral completamente variable AMG Performance 4MATIC+ y el cambio automático de 9 marchas AMG SPEEDSHIFT TCT 9G.

J A GU A R F -T Y P E

Spotify en la conducción

l El nuevo modelo del F-TYPE, el deportivo incuestionable de Jaguar, llega con la célebre aplicación Spotify integrada. Con esta prestación se centra más si cabe en el conductor, ofreciéndole una experiencia incomparable y muy gratificante. Los suscriptores Premium de Spotify, sin tener que conectar el teléfono tendrán acceso inmediato a más de 50 millones de canciones y 700.000 podcast. Además, la función Spotify Connect permite que la reproducción se reanude de inmediato desde cualquier otro dispositivo al subir al vehículo. La aplicación integrada de Spotify ofrece retrocompatibilidad con los modelos actuales de Jaguar equipados con el sistema de infoentretenimiento Touch Pro, la funcionalidad multimedia online y la funcionalidad del software inalámbrico (SOTA).El nuevo F-TYPE ya está disponible en jaguar.es con un precio para el mercado español a partir de 78.510€.

L A ND RO V E R DE F E NDE R

4x4 y conectividad del siglo XXI l Ya está disponible en España el nuevo Land Rover Defender 90 con un precio a partir de 54.980€. Este 4x4, el de mayor capacidad hasta la fecha, ofrece en una carrocería más reducida que la de la mayoría de los vehículos familiares compactos, espacio para seis personas. Con una geometría perfecta debida a la corta distancia entre sus ejes y los reducidos voladizos se ha convertido quizás, en el Land Rover más exigente y capaz creado hasta el momento. Por otro lado, ofrece una conectividad del siglo XXI con un imbatible rendimiento todoterreno, e incorpora el sistema de infoentretenimiento Pivi de Land Rover que dispone de su propia batería para ofrecer una respuesta siempre conectada. Además, las actualizaciones de software inalámbrico avanzado garantizan que los clientes puedan disfrutar del software más reciente en cualquier momento, estén donde estén. Este nuevo Land Rover sale a la venta después del interés sin precedentes que ha suscitado el modelo Defender 110. A finales de este año estarán disponibles los diseños de carrocería de los modelos 110 y 90 en sus versiones comerciales y funcionales y se incorporará a la gama la versión con un eficiente motor eléctrico híbrido enchufable.

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En el próximo número...

VErano 2020

Hamilton PSr Como si del despertar de un gigante dormido se tratara, Hamilton revive el espíritu de aquel primer reloj digital que cambió la manera de leer el tiempo.

Hablamos del Hamilton PSR, un reloj de aspecto futurista con el que la marca rinde homenaje al Hamilton Pulsar, aquel emblemático modelo de la era espacial que lucía en las muñecas de Jack Nicholson, Joe Frazier, Elton John y Keith Richards.

Porsche Macan El diseño atractivo y su deportividad acompañan a este SUV compacto en el día a día.

Se desenvuelve con soltura tanto por ciudad como por carretera e incluso fuera de ella. Sorprenden sus dotes para vadear con soltura zanjas y cuestas de los más intrincados caminos de una finca. Su polivalencia firmada Porsche es garantía de calidad y funcionalidad. Esta unidad de prueba además de su novedoso color Crayon, puede presumir de un equipamiento excepcional.

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