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BIG BANG UNICO BLUE MAGIC

hublot.com

Caja de cerรกmica azul vibrante. Movimiento cronรณgrafo UNICO In-house. Limitado a 500 piezas.


EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

E

Una buena cosecha L AÑO TOCA A SU FIN Y ES MOMENTO DE HACER BALANCE DE LO QUE NOS HA DEPARADO. A pesar de que las cifras en el sector de la relojería suiza y las ventas en nuestro país, como en otros de nuestro entorno, no son muy halagüeñas, y de la más que posible crisis económica que amenaza a nivel mundial, el año ha sido interesante en lo que a nuevas propuestas se refiere. Cierto que 2019 comenzó con importantes cambios y muchos rumores sobre la viabilidad o no de las ferias y algunas incertidumbres sobre el futuro de ciertas marcas que no pasan por su mejor momento. Incertidumbres y rumores que no han cesado y que sólo el tiempo resolverá. Por el contrario, justo es reconocer también que hay quienes se afianzan como recompensa a su buen hacer y su respeto por los consumidores. El año nos ha dejado, como decíamos, relojes dignos de destacar. Un buen ejemplo son los extraordinarios Calatrava Calendario Semanal de Patek Philippe o su muy codiciado Nautilus Calendario Anual que salta a nuestra portada. Nos ha traído novedades como el Alpine Eagle de Chopard y su guiño naturalista y medioambiental; el Gyrotourbillon 3 con el que Jaeger-LeCoultre vuelve a dejar patente su gran saber-hacer técnico y estético; el Omega Speedmaster Apollo 11 conmemorativo del 50 aniversario de su fascinante viaje a la Luna y que ha superado todas las expectativas de ventas; el apodado y deseado “Batman” de Rolex; los increíblemente técnicos y sofisticados relojes de Richard Mille en colaboración con deportistas y artistas; los cinco Monaco de TAG Heuer que han celebrado por todo lo alto su medio siglo de vida; los relojes joya de Bvlgari en el año de su 135 aniversario... Un sinfín de relojes que han despertado nuestra pasión y nos han hecho soñar. En definitiva, una buena cosecha ¡Feliz Navidad para todos! Buena lectura y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

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Sumario

Nº 169 noviembre-diciembre 2019

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E N P O R T A D A | Patek PhiliPPe Paloma recio

La medida del tiempo

además de calendario anual, el Nautilus 5726/1a permite visualizar las

Patek Philippe

fases de la luna

Siguiendo su instinto de innovación, hace más de 20 años Patek Philippe inventó y patentó el calendario anual, una útil complicación que ha dado vida a preciosos y fiables relojes. Este año, la manufactura vuelve sobre esta función con nuevos modelos como el muy atractivo Nautilus en acero y con esfera azul, como aquella que lucía el modelo original de 1976, y por el que ya suspiran los coleccionistas de todo el mundo.

E

ntre los muchos valores que Patek Philippe lleva a gala está la innovación. Una tradición que mantiene desde sus orígenes y que le ha llevado a registrar más de 100 patentes, entre ellas una veintena de gran importancia para la historia de la relojería. Este es el caso del calendario anual, patentado por esta manufactura ginebrina en 1996. Una útil complicación que desde hace ya más de dos décadas da vida a otros tantos relojes, masculinos y femeninos, en casi todas las colecciones. Si en 2016 para festejar su 20 aniversario, Patek rendía homenaje a esta función con su elegante Calatrava Calendario Anual ref. 5396 con caja de oro rosa o blanco, este año ha decidido lanzar nuevas versiones de modelos emblemáticos en los que el calendario anual, funcional y fiable, es el protagonista. Este es el caso del Nautilus 5726/1A, un reloj de acero y gran belleza que ahora se presenta con esfera azul, como el color del primer Nautilus de 1976, y por el que ya suspiran los coleccionistas de todo el mundo. Ni que decir tiene que la espera será larga. Este nuevo Nautilus, que entra con fuerza en la

colección habitual, sustituye a los modelos anteriores con esfera negra y esfera blanca, y comparte catálogo con la versión de esfera negra y correa de piel creada en 2010. Ambos combinan las funciones de un calendario anual con la visualización de las fases de la Luna y la indicación de las 24 horas. La nueva versión que ahora propone Patek se adorna con una atractiva esfera azul con relieve horizontal y efecto degradado hacia negro. Su caja de acero de 40,5 mm alberga el calibre 324 S QA LU 24H/303 de cuerda automática compuesto por 347 piezas. Siguiendo con los relojes presentados este año con esta complicación, destaca también el original Regulador 5235/50R en oro rosa y esfera de dos colores en grafito y negro ébano, que utiliza los avances que permite la tecnología del silicio desarrollada por la propia manufactura. Esta versión, que en la actualidad es el único reloj de la colección Patek Philippe con indicación de tipo regulador, viene a sustituir al modelo de oro blanco y esfera gris-plateada que ha estado en colección desde 2011 y que ahora sale definitivamente, y que fue el primer regulador con calendario anual fabricado por esta casa.

Elegante y deportivo, Patek Philippe lanza este año un nuevo Nautilus calendario perpetuo con esfera azul.

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R e l o j e s F e m e n i n o s | Bvlgari Paloma recio

los nuevos lvcea Skeleton combinan algunos de los códigos

El tiempo hecho joya

de diseño más icónicos de la casa romana

En el año de su 135 aniversario y cuando lleva más de un siglo creando relojes joya, Bvlgari presenta nuevos modelos en sus tres colecciones femeninas más importantes: Lvcea, Serpenti y Diva. En todos ellos, la impronta romana de esta casa se deja sentir con imaginación y maestría.

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Conectando el modo avión

Alpine Eagle

Relojes de aviador

El reloj de piloto o aviación es un género con más de un siglo de historia al que muchas marcas dedican parte de sus colecciones. Es, sin duda, un género con muchos adeptos. Desde R&E conectamos el “modo avión” y hacemos un repaso histórico y técnico de este tipo de guardatiempos, adentrándonos también en las novedades presentadas este 2019.

N

adie discute que el nacimiento del primer reloj de aviación tuvo lugar en los primeros años del siglo XX. En octubre de 1901 se celebró una competición aérea en París en la que participó el piloto Alberto Santos-Dumont a bordo de un dirigible. Consultar las indicaciones horarias de su reloj de bolsillo fue tarea imposible ya que no podía abandonar ni por un segundo el timón del dirigible. Santos, amigo personal de Louis Cartier, le comentó esta situación y Cartier se puso rápidamente manos a la obra. Al cabo de poco tiempo diseñó un reloj con forma cuadrada que mediante una correa de cuero permitía llevarlo en la muñeca. Tras más de un siglo de existencia del reloj de bolsillo, ese concepto fue toda una osadía, pero tuvo tal éxito que pocos años más tarde se comercializaría como el Santos de Cartier, modelo que sigue vigente en la actualidad. Por su parte, en 1909 el aviador francés Louis Blériot usó durante el vuelo con su monoplaza a lo largo del canal de la Mancha un reloj de la marca Zenith. La publicidad creada tras la gesta aérea

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facilitó el que diversos aeroplanos franceses instalaran instrumentos de dicha marca. Pese a los notables adelantos, el inicio de la Gran Guerra en 1914 supuso un punto y aparte en el uso del reloj de pulsera, puesto que se buscaba más la precisión que la comodidad de uso. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la aviación experimentó considerables mejoras y fueron necesarios relojes a la altura. En 1927 el piloto Charles Lindbergh se convirtió en el primer piloto en cruzar el océano Atlántico a bordo del ya mítico Spirit of St Louis. El vuelo duró algo más de 33 horas y fue cronometrado por Longines. Tras la gesta el piloto colaboró con Longines para crear un reloj de piloto funcional y más preciso. Así apareció en 1929 el modelo Weems Second-setting Watch, cuya principal ventaja era la sincronización de los segundos del reloj sin manipular las manecillas de horas y minutos gracias a un disco central giratorio.

La Segunda Guer r a Mundial

La Luftwaffe era la fuerza aérea de la Alemania nazi cuya principal misión era el apoyo aéreo para

La casa romana presenta nuevos modelos en sus colecciones femeninas Lvcea, Serpenti y Diva.

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R e loj e s d e av i ac i ó n Sergi Luque

30 Chopard

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Bvlgari

A

unque los orígenes de Bvlgari están en la joyería, hoy nadie duda de que la relojería es también su terreno. En lo que a relojería masculina se refiere, baste con citar los cinco récords mundiales conseguidos con su versátil línea Octo. En relojería femenina, un campo en el que la casa romana se expresa con imaginación y absoluto dominio de técnicas, sus colecciones son auténticas joyas que dan la hora. Y es que hace más de cien años que Bvlgari creó sus primeros relojes joya, que datan de 1918. Para celebrar tan importante aniversario, la marca presentó el año pasado su Diva Finissima Minute Repeater, una obra maestra tanto desde el punto de vista técnico como estético, y que además es el reloj para mujer más fino con movimiento de repetición de minutos. Una joya en todos los sentidos, de la que este año se ha presentado una nueva edición que vuelve a reunir todas las habilidades y saberes cultivados por Bvlgari durante un siglo. De ambas versiones existen tan sólo 10 ejemplares de cada una. Dentro de la colección Diva, este año se ha

la blitzkrieg o guerra relámpago. En el año 1939 disponía de unos cuatrocientos mil efectivos. Para equipar a sus pilotos, el ministerio de aire alemán del Reich Reichsluftfartministerium (RLM) definió unas especificaciones técnicas que debían cumplir los relojes y que se resumían en la norma FL 23883. FL viene de fliegnummer, el número 23 designa a los relojes de observación, y el 883 es el número asignado por la German Testing Office para aeronáutica. A estos relojes se les conoce también como Beobachtungsuhr o B-Uhren cuya traducción literal es reloj de observador.

Se diseñaron dos modelos: el Baumuster A y el Baumuster B. El modelo más común fue el A. El diámetro requerido era de 55mm por varias razones: la primera, el diámetro implicaba el uso de una esfera generosa que permitía una lectura clara y fácil de las indicaciones; en segundo lugar y por un tema técnico permitía albergar en su interior calibres de carga manual que anteriormente se montaron en relojes de bolsillo; finalmente, debido a que su manejo debía estar sobre un traje de aviación con guantes incluidos o en las piernas, un tamaño inferior hubiera dificultado la lectura.

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Repaso histórico y técnico de este tipo de relojes y selección de novedades. Conectamos el "modo avión".

16 Patek Philippe, récord en Only Watch 22

Hublot y SORAI en defensa de los rinocerontes 34 TAG Heuer, quinto Monaco conmemorativo 42 Ulysse Nardin 46 MeisterSinger 54 Bvlgari, relojes femeninos 58 Jaeger-LeCoultre Sonatina


62 Los mejores relojes de 2019

El Calendario Semanal de Patek Philippe, el Speedmaster Apollo 11 50º Aniversario de Omega, el "Batman" de Rolex y el RM 50-04 Kimi Räikkonën de Richard Mille están entre nuestros favoritos de este año, que nos ha deparado una buena cosecha relojera.

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Mini D de Dior Satiné Perlée

"Una cinta que da la hora". Así define Victoire de Castellane este reloj, cuyo brazalete es una preciosa malla milanesa realizada artesanalmente e inspirada en las cintas que adornan los vestidos de alta costura de la casa.

86 Joyas 90 Montblanc (Montblanc M Red) 92 S.T. Dupont, homenaje a Claude Monet 94

Bentley Continental GTC V8 vs Mercedes AMG GT R 106 Pequeños Placeres: San Francisco, una ciudad de película 112 Tentaciones


www.relojesyestilo.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilo.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Eloy Chaves, Alfonso Escámez, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen, Watch Press Agency Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilo.es y ExProfeSo, S.L. Tel: +34 915 636 138 e-mail: eloy.chaves@exprofeso.net EDITA

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14 R&E

Foto de portada: Patek Philippe Nautilus 5726/1A. Calendario anual con fases de la Luna. Caja de acero de 40,5 mm de diámetro y 11,3 mm de altura. Esfera azul degradé. Índices y agujas de oro blanco con revestimiento luminiscente. Fondo transparente de cristal zafiro. Movimiento de cuerda automática, calibre 324 S QA LU 24H/303. Brazalete de acero con cierre desplegable Nautilus.


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A TIEMPO

ONLY WAT CH 2 0 19

Patek Philippe, nuevo récord mundial

Pieza única donada por Patek Philippe para Only Watch, este especial Grandmaster Chime, realizado por primera vez en acero, ha superado los 28 millones de euros. Todo un récord mundial

● De nuevo Patek Philippe vuelve a batir todos los récords de venta en una subasta. Y es que el excepcional Grandmaster Chime que la manufactura ginebrina donó a la subasta benéfica Only Watch, celebrada el pasado 9 de noviembre, se ha vendido por 31 millones de francos suizos (unos 28,29 millones de euros), el precio más alto pagado jamás en una subasta. Hasta ahora, este récord lo ostentaba un Rolex Daytona que perteneció a Paul Newman y por el que en 2017 se pagaron 17,7

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millones de dólares (unos 16 millones de euros). El Grandmaster Chime es, sin duda, el reloj de pulsera más complicado que Patek ha realizado hasta el momento. Con doble esfera, cuenta con un total de 20 complicaciones, incluyendo pequeña y gran sonería, repetición de minutos, calendario perpetuo, doble huso horario con indicador de día y noche, indicación del año con 4 dígitos por ventanilla, etc. Este reloj que Patek ha donado para esta octava edición de Only Watch es una pieza única. Es el único Grandmaster Chime realizado en

acero, un material que, además, es poco frecuente en las colecciones de la manufactura. Una de las esferas es negra y la otra de color salmón. Sobre esta última, aparece la inscripción “The Only One”. En esta octava edición de Only Watch se han recaudado un total de 38.593.000 millones de francos suizos (unos 35,10 millones de euros) que se destinarán a la investigación y la lucha contra la distrofia muscular de Duchenne. En los ocho años que esta subasta benéfica y bianual lleva realizándose se han recaudado más de 70 millones de euros.


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A TIEMPO

BRE I T L ING

Pop Up Store en Madrid ● Con la apertura de su Pop Up Store ubicada en la planta baja de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana en Madrid, Breitling Iberia presenta su nuevo concepto de retail. Se trata de un novedoso espacio basado en el estilo industrial común en los diseños de las boutiques de Breitling. Un concepto urbano de apertura que invita a los clientes a entrar, y que refleja el carácter de esta manufactura suiza. El espacio ofrece un estilo moderno con toques de informalidad, pero con un toque característico que permite palpar el espíritu de esta casa. Con esta estrategia, que la marca viene presentando desde hace más de un año a nivel internacional, Breitling Iberia pretende ofrecer una experiencia innovadora y única a sus

seguidores en nuestro país. En palabras de la marca “con el nuevo diseño de nuestras boutiques estamos respetando nuestra larga e impresionante herencia, creando a la vez un entorno relajado. Con ello abrimos las puertas a una nueva generación de entusiastas de Breitling”.

C A R T IE R C A RE

Nuevos servicios, más garantía ● Cartier presenta Cartier Care, una plataforma digital con la que sus clientes podrán acceder a servicios y recomendaciones personalizadas. El objetivo es “ofrecer la experiencia más conveniente y atractiva”, explica la marca. A través de esta plataforma, los clientes podrán registrar sus relojes Cartier de forma segura y obtener ventajas como una garantía internacional limitada de hasta 8 años. Podrán beneficiarse también de servicios de mantenimiento en tienda o de asesoramiento a medida para el cuidado de su colección personal de relojes. La marca está valorando también la posibilidad de recomprar relojes a los clientes para que puedan adquirir modelos de las últimas colecciones. Hasta ahora, Cartier ofrece una nueva generación de pilas y movimientos de cuarzo que permiten una autonomía de hasta seis años, en lugar de los habituales tres. Así como un ajuste de tamaño y un abrillantado gratuitos, un grabado con la caligrafía del cliente y estampación en relieve en los estuches de joyas. Como oferta de cortesía incluye también el préstamo de relojes. Este servicio internacional que ahora se inicia con los relojes de la marca se irá ampliando paulatinamente a todos los demás productos de la casa, ya sea joyería, marroquinería o accesorios.

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A tiempo

I W C s ch a f f h a u s e n

Homenaje al histórico vuelo de Saint-Exupéry l IWC Schaffhausen y la Antoine de Saint Exupéry Foundation conmemoran el 80 aniversario del viaje transatlántico realizado por el autor del Principito. En julio de 1939 Antoine de Saint Exupéry formó parte del primer viaje transatlántico a bordo del hidroavión francés Latécoère 521 “Lieutenant de Vaisseau Paris”. El vuelo se realizó sin paradas en tan sólo 28 horas y 27 minutos. IWC celebra aquella hazaña con una exposición en su boutique de Nueva York y el lanzamiento del reloj de aviador Timezoner Cronógrafo Edición “80 Years Flight to New York”. En la exposición se muestran numerosas fotografías y otros elementos de la época del viaje, descubriendo también la historia de Antoine de Saint-Exupéry a bordo del lujoso Latécoère 521. Además, evoca los momentos especiales que el afamado escritor y aviador pasó en la ciudad estadounidense, en la que escribió su obra más conocida, El

Principito. Por este motivo, IWC, junto a la Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation y la Fundación Latécoère, ha publicado un nuevo libro de gran formato que está disponible en sus boutiques de todo el mundo. Por su parte, el reloj de aviador Timezoner Cronógrafo Edición “80 Years Flight to New York” es una edición limitada a 80 ejemplares como homenaje al aniversario del vuelo. En el fondo de la caja, de acero de 46 mm, está grabado el Latécoère 521. El dinero recaudado por la venta del primer ejemplar de esta especial edición –la pieza 1 de 80– se donará a la Antoine de Saint Exupéry Youth Foundation y sus programas educativos para jóvenes de todo el mundo.

Pa n e r a i

Nuevo diseño en la boutique de Madrid

l La célebre marca florentina reinaugura su boutique de la calle Ortega y Gasset de Madrid, que mantiene sus 95 metros cuadrados con un espacio VIP para sus clientes. El nuevo estilo reproduce fielmente el ADN de esta casa, con referencias claras al universo marino y al histórico pasado de Panerai, con raíces profundas entrelazadas con la historia de la armada italiana. Muchos elementos decorativos de la boutique hacen referencia a los instrumentos de supervivencia diseñados por la marca para los submarinistas italianos entre los años 1930 y 1950. Los materiales utilizados en la remodelación incluyen latón bruñido y madera de roble. Y, como no podía ser de otra forma, se mantiene el icónico gran reloj mural con una versión a gran escala de la esfera de los instrumentos Panerai. Esta boutique de Madrid abrió sus puertas por primera vez en 2008.

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A tiempo

H u b l o t B i g Ba n g Unic o S OR A I

A favor de la biodiversidad

l Preocupada por la biodiversidad y la conservación de los rinocerontes, Hubolt ha establecido una alianza con Kevin Pietersen, de SORAI (Save Our Rhino Africa India), para proteger a esta especie amenazada de extinción por la caza furtiva y el comercio ilegal de sus cuernos. Dos de cada tres especies de rinocerontes podrían desaparecer a lo largo de nuestra vida, lo que sería una perdida irreversible para nuestro planeta. Esta iniciativa se ha materializado en el Big Bang Unico SORAI. Un reloj en edición especial limitada a 100 ejemplares. Su caja, de 45 mm, está fabricada en cerámica reproduciendo el color de la arena de la sabana africana y la efigie de un rinoceronte blanco. Sobre una pulsera NATO a juego, este reloj expresa su compromiso adoptando un

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Big Bang Unico SORAI, edición limitada a 100 piezas, refleja el compromiso de Hublot en la defensa de los rinocerontes estilo camuflaje en su segunda correa de caucho. Una gran parte de los fondos obtenidos con la venta de este Big Bang Unico SORAI irán destinados al cuidado y protección de bebés rinocerontes huérfanos, a través de Care for Wild. Así como al fortalecimiento de la capacidad de vigilancia nocturna de los Parques Nacionales de Sudafrica. Con la compra de este reloj exclusivo, 100 personas tendrán la oportunidad de tomar parte en este necesario proyecto y actuar sobre “un problema urgente que exige una actuación inmediata (…) en beneficio de las generaciones futuras y de la biodiversidad mundial”, asegura Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.

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E N P O R T A D A | Patek Philippe paloma recio

La medida del tiempo Siguiendo su instinto de innovación, hace más de 20 años Patek Philippe inventó y patentó el calendario anual, una útil complicación que ha dado vida a preciosos y fiables relojes. Este año, la manufactura vuelve sobre esta función con nuevos modelos como el muy atractivo Nautilus en acero y con esfera azul, como aquella que lucía el modelo original de 1976, y por el que ya suspiran los coleccionistas de todo el mundo.

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ntre los muchos valores que Patek Philippe lleva a gala está la innovación. Una tradición que mantiene desde sus orígenes y que le ha llevado a registrar más de 100 patentes, entre ellas una veintena de gran importancia para la historia de la relojería. Este es el caso del calendario anual, patentado por esta manufactura ginebrina en 1996. Una útil complicación que desde hace ya más de dos décadas da vida a otros tantos relojes, masculinos y femeninos, en casi todas las colecciones. Si en 2016 para festejar su 20 aniversario, Patek rendía homenaje a esta función con su elegante Calatrava Calendario Anual ref. 5396 con caja de oro rosa o blanco, este año ha decidido lanzar nuevas versiones de modelos emblemáticos en los que el calendario anual, funcional y fiable, es el protagonista. Este es el caso del Nautilus 5726/1A, un reloj de acero y gran belleza que ahora se presenta con esfera azul, como el color del primer Nautilus de 1976, y por el que ya suspiran los coleccionistas de todo el mundo. Ni que decir tiene que la espera será larga. Este nuevo Nautilus, que entra con fuerza en la

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colección habitual, sustituye a los modelos anteriores con esfera negra y esfera blanca, y comparte catálogo con la versión de esfera negra y correa de piel creada en 2010. Ambos combinan las funciones de un calendario anual con la visualización de las fases de la Luna y la indicación de las 24 horas. La nueva versión que ahora propone Patek se adorna con una atractiva esfera azul con relieve horizontal y efecto degradado hacia negro. Su caja de acero de 40,5 mm alberga el calibre 324 S QA LU 24H/303 de cuerda automática compuesto por 347 piezas. Siguiendo con los relojes presentados este año con esta complicación, destaca también el original Regulador 5235/50R en oro rosa y esfera de dos colores en grafito y negro ébano, que utiliza los avances que permite la tecnología del silicio desarrollada por la propia manufactura. Esta versión, que en la actualidad es el único reloj de la colección Patek Philippe con indicación de tipo regulador, viene a sustituir al modelo de oro blanco y esfera gris-plateada que ha estado en colección desde 2011 y que ahora sale definitivamente, y que fue el primer regulador con calendario anual fabricado por esta casa.


Ademรกs de calendario anual, el Nautilus 5726/1A permite visualizar las fases de la Luna

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E N P O R T A D A | Patek Philippe

Nautilus 5726/1 A MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre 324 S QA LU 24H/303, con 347 componentes. Calendario anual con indicación de día, fecha y mes por ventanillas, fases de luna, indicación 24 horas y segundero central. Rotor central de oro de 21 qt, frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 45 horas máx. Características: Calendario anual con caja de acero de 40,5 mm de diámetro y 11,3 mm de altura. Corona atornillada y fondo transparente de cristal zafiro. Esfera azul degradé negro, índices aplicados de oro y agujas tipo bastón también en oro blanco con revestimiento luminiscente. Estanco hasta 120 m. Sello Patek Philippe. Brazalete: Acero con cierre desplegable Nautilus. Precio: 42.010 €.

Esta nueva reinterpretación del Regulador Calendario Anual cobra vida gracias al calibre 31-260 REG QA de cuerda automática que se distingue por su frecuencia de 23.040 alternancias por hora y su órgano regulador de lata tecnología con escape Pulsomax y espiral Spiromax en Silinvar. El mini rotor de oro de 22 quilates con decoración Côtes de Genève circulares, así como los demás componentes del mecanismo finamente decorados a mano, pueden admirarse a través de un fondo de cristal zafiro transparente. Finalmente, el tercer reloj dotado este 2019 con calendario anual viene acompañado por un cronógrafo flyback, sin duda, otra de las complicaciones más valoradas tanto por la marca como por los aficionados a la relojería. Se trata de la ref. 5905R,

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con caja de oro rosa y una bonita esfera marrón soleil degradada hacia negro desde la periferia. Este modelo cohabita en armonía con las versiones de platino, con esfera azul y esfera negra, que en 2015 entraron en el catálogo de la marca, y que tienen su antecedente en el 5960. En este nuevo 5905R late el calibre CH 28-520 QA 24H de cuerda automática y 402 componentes. Más allá de la función de calendario anual, el mecanismo del cronógrafo “permanece fiel a la tradicional rueda de pilares para la transmisión de las órdenes de puesta en marcha, parada y puesta a cero. Pero en lugar del embrague horizontal de ruedas dentadas, utiliza un embrague vertical de discos”, explican los técnicos de la manufactura. La ventaja de este sistema es que así se


El nuevo Nautilus Calendario Anual, de acero y esfera azul, sustituye a los modelos anteriores con esfera negra y blanca puede utilizar la trotadora central para visualizar el segundo de manera permanente, sin influir en la buena marcha del movimiento. Esta es la razón por la que Patek renuncia en este reloj al segundero pequeño, tan habitual en los cronógrafos automáticos. Todo esto, la combinación de un calendario anual y un cronógrafo flyback con estas características sumado a su elegante caja de oro rosa y su esfera marrón, hará de este reloj uno de los más codiciados por los coleccionistas y amantes de la alta relojería. Llegados a este punto, convendría aclarar qué es un calendario anual. En pocas palabras y con una definición sencilla podríamos decir que es un calendario completo que incluye automática-

mente los meses de 30 y 31 días y sólo necesita una corrección manual al año, justo al pasar del mes de febrero al de marzo. Es, sin duda, un gran paso en la historia de la relojería, pues hasta ese año 1996 en el que Patek lo patenta, sólo existían los calendarios simples y los perpetuos. Los primeros, de fácil lectura, indican sólo la fecha y, en ocasiones, el día en una ventanilla y requieren de una corrección de la fecha todos los meses de menos de 31 días. Los segundos, los calendarios perpetuos, indican la fecha hasta febrero de 2100 coordinando el ciclo de los meses largos y cortos con el de los años bisiestos. Representan, sin duda, una gran complicación a veces de compleja lectura. El calendario anual inventado por Patek combina

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E N P O R T A D A | Patek Philippe

Re gulad or Calen dari o An ual 5235/50R MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre 31-260 REG QA, con 313 componentes. Mini rotor descentrado. Indicación de regulador con esferas auxiliares para horas y segundos, minutero central, calendario anual con día, fecha y mes por ventanillas. Frecuencia de 23.040 alternancias/hora. Escape Pulsomax con áncora y rueda de áncora en Silinvar. Reserva de marcha de 48 horas max. Características: Regulador con caja de oro rosa de 40,5 mm de diámetro y 10 mm de altura. Fondo transparente de cristal zafiro. Esfera de dos colores grafito-negro ébano, satinado vertical, calcado blanco. Agujas tipo bastón de oro blanco. Estanco hasta 30 m. Sello Patek Philippe. Brazalete: Correa de piel de aligátor con escamas cuadradas, cosida a mano, negra mate. Cierre de hebilla en oro rosa. Precio: 47.410 €.

lo mejor de ambos. Es decir, renuncia a la indicación de los años bisiestos y coloca la fecha en una ventanilla. En palabras de la propia marca, “es un mecanismo que indica la fecha en un ventanilla, así como el día, el mes y las 24 horas, sin necesidad de ajuste en los meses de 30 días”. Esto supone, como decíamos, que el reloj sólo tiene que ser corregido una vez al año, el último día de febrero, en lugar de las cinco veces que necesita un calendario simple. A su facilidad de uso y de lectura hay que añadir el hecho de que su mecanismo “funciona principalmente mediante ruedas

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y piñones, en lugar de los sofisticados sistemas de básculas, levas, saltadores y rochetes que exigen los calendarios perpetuos”, explican los técnicos de la manufactura. Así las cosas y hasta llegar a los nuevos modelos de este año, Patek ha ido presentando paulatinamente una buena colección de calendarios anuales que han hecho y siguen haciendo las delicias de los coleccionistas. Entre ellos destaca aquel primer tonneau de inspiración Art Déco, ref. 5135, que en 2004 se incluyó en la colección Góndolo, o el celebrado primer calendario anual de la línea


Cronógrafo Flyb ac k Cal en dario Anua l 5905R MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre CH 28-520 QA 24H, con 402 componentes. Cronógrafo flyback con aguja de cronógrafo central, contador de 60 minutos y calendario anual con indicación de día, fecha, mes e indicación día/ noche por ventanilla. Rotor central de oro de 21 qt. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 55 horas máx. Características: Cronógrafo flyback calendario anual con caja de oro rosa de 42 mm de diámetro y 14,03 mm de altura. Fondo transparente de cristal zafiro. Esfera marrón soleil con degradé negro. Índices aplicados de oro con revestimiento luminiscente. Agujas de tres caras tipo dauphine de oro rosa también luminiscentes. Estanco hasta 30 m. Sello Patek Philippe. Brazalete: Correa de piel de aligátor con escamas cuadradas cosida a mano negra brillante. Cierre de hebilla de oro rosa. Precio: 60.170 €.

Nautilus, ref. 5726, de 2010, con caja de acero y correa de piel que ya hemos mencionado. Importante también el primer calendario anual dedicado en 2005 a las mujeres ref. 4936, o la ref. 5146, que ese mismo año incluía la indicación de la reserva de marcha, o el ya citado calendario anual ref. 5396 con el que la casa celebró el 20 aniversario de esta función. No cabe duda de que los calendarios representan una de las complicaciones más queridas por esta manufactura ginebrina. Así, siguiendo con su

máxima de innovar, y además de los relojes de los que ya hemos hablado, Patek Philippe presenta este año una nueva complicación en este terreno: un calendario semanal. Se trata de un mecanismo semiintegrado que indica, además del día y la fecha, el número de la semana en curso. Pero de este extraordinario Calatrava Calendario Semanal 5212A les hablamos más adelante en esta misma revista, en el reportaje especial dedicado a los Mejores Relojes de 2019, entre los que se encuentra en primer lugar y por derecho propio.

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N o v e d a d | Chopard Alpine Eagle Paloma Recio

El vuelo del águila Reinterpretación contemporánea del célebre St. Moritz, el primer reloj creado por Karl-Friedrich Scheufele en 1980, Chopard presenta ahora Alpine Eagle, una colección de relojes inspirada en la pasión de su co-presidente por los Alpes y la majestuosidad de las águilas de estas montañas y que es también un compromiso con el medioambiente. Tres generaciones de la familia Scheufele se dan cita en torno al nuevo Alpine Eagle, diseñado por Karl-Friedrich

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n cuidado jardín de estilo japonés, visible desde la entrada, da la bienvenida a los visitantes. El día en Meyrin, muy cerca de Ginebra, ha amanecido brillante y soleado, incluso caluroso para la época del año. Estamos en otoño y en la manufactura de Chopard, donde el propio copresidente, Karl-Friedrich Scheufele, va a presentarnos personalmente la nueva colección de relojes de la marca. Su nombre, Alpine Eagle. Un reloj concebido y diseñado por él mismo y que expresa el espíritu de esta casa independiente y familiar. Y es que, según cuenta el propio KarlFriedrich, fue su hijo Karl-Fritz y su padre Karl quienes insistieron y le convencieron para crear este reloj, que es una reinterpretación contemporánea del célebre St. Moritz, primer reloj creado en 1980 por el propio Karl-Friedrich, y que resultó todo un éxito y uno de los best-sellers de la casa en la década siguiente. St. Moritz fue

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Con muchas referencias a las rapaces que sobrevuelan los Alpes, Alpine Eagle hace gala de un diseño contemporáneo con la caja y el brazalete integrados

Alpine Ea gl e 41 mm MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática Chopard 01.01-C con 207 componentes. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 60 horas. Funciones de horas, minutos, segundos, con fecha a las 4h30. Certificado de cronometría COSC. Características: Caja de acero Lucent Steel A223 de 41 mm de diámetro y 9,7 mm de grosor. Corona de acero con rosa de los vientos. Carrura satinada en vertical con chaflanes pulidos. Bisel satinado en vertical con ocho tornillos de fijación tangentes. Cristal zafiro antireflectante. Fondo transparente de cristal zafiro. Sumergible hasta 100 m. Esfera de latón estampada azul o gris galvánico inspirado en el iris del águila. Índices y números aplicados, rodiados y cubiertos de Super-Luminova. Agujas de bastón para horas y minutos rodiadas y con Super-Luminova; aguja de flecha para los segundos rodiada con contrapeso en forma de pluma de águila. Brazalete: Acero Lucent Steel A223, en disminución, eslabón grande y flancos satinados, pieza central pulida, hebilla desplegable triple de acero. Otras versiones: Existe también un modelo bicolor en acero Lucent Steel A223 y oro ético rosa de 18 quilates con esfera gris pizarra. Precio: 12.200 € en acero y 18.700 € en acero y oro rosa.

el primer reloj deportivo de la marca además del primer reloj de acero fabricado en sus talleres, que en la época se dedicaban fundamentalmente a relojes de oro y de oro y diamantes. Desde entonces, muchas son las cosas que han cambiado en el mundo de la relojería, que desarrolló el gusto por los relojes deportivos y por el acero como material preferido. También en Chopard esta tendencia hizo mella, y después del St. Moritz llegaron otros modelos deportivos, como el emblemático Mille Miglia con el que la marca selló su vínculo con el automovilismo y la legendaria carrera del mismo nombre. Convencido de que la naturaleza es el gran artesano, Karl-Friedrich se inspira en su pasión por los Alpes y por las águilas que los sobrevuelan para dar vida al nuevo Alpine Eagle. Un compromiso con el medioambiente que le ha llevado a buscar nuevos materiales para la creación del reloj y a fundar Eagle Wings, una nueva organi-

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N o v e d a d | Chopard Alpine Eagle

Alpine Ea gl e 36 mm MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, con 159 componentes. Frecuencia de 25.200 alternancias/ hora. Reserva de marcha de 42 horas. Funciones de horas, minutos y segundos. Certificado COSC. Características: Caja de acero Lucent Steel A223, o de oro ético rosa o bicolor de 36 mm de diámetro y 8,4 mm de grosor. Corona con rosa de los vientos. Carrura satinada en vertical con chaflanes pulidos. Bisel satinado en vertical con ocho tornillos de fijación. Cristal de zafiro anti reflectante. Fondo transparente con cristal zafiro. Sumergible hasta 100 m. Esfera de latón estampada azul o gris galvánico inspirado en el iris del águila o nácar blanco o nácar de Tahití. Ïndices y números aplicados, rodiados y con Super-Luminova. Agujas de bastón para las horas y los minutos, rodiadas y con Super-Luminova; aguja de flecha de los segundos rodiada con contrapeso en forma de pluma de águila. Brazalete: Acero Lucent Steel A223, oro ético rosa o bicolor con eslabón ancho con pieza central satinada, hebilla desplegable triple de acero. Otras versiones: Existe también en acero Lucent con esfera de nácar y bisel engastado de diamantes; en acero Lucent y oro ético rosa de 18 quilates con esfera gris pizarra; en acero Lucent y oro ético rosa de 18 quilates con esfera de nácar y bisel engastado de diamantes; y sólo en oro ético rosa de 18 quilates con esfera gris o esfera de nácar y bisel engastado de diamantes, o esfera de nácar de Tahití , bisel con diamantes y brazalete parcialmente engastado de diamantes. Precio: Desde 9.530 € para la versión en acero hasta 42.800 € para la versión de oro rosa con bisel y brazalete de diamantes

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zación en defensa de estas majestuosas rapaces. Pero vayamos por partes. Declinado en 10 referencias distintas de acero, oro, bicolor y oro con diamantes, y en dos tamaños diferentes, uno de 41 mm de diámetro y otro de 36 mm, Alpine Eagle hace gala de un diseño depurado y contemporáneo con la caja y el brazalete integrados. Un reloj que quisiera ser un águila de los Alpes. Así, su esfera, de textura rugosa como una roca, recuerda el iris del águila, mientras sus agujas se asemejan a las plumas de esta rapaz, y el frío reflejo del acero que lo viste a los glaciares de estas montañas. La caja, de peculiar forma, está marcada por los salientes que protegen a la corona, grabada con la rosa de los vientos, emblema de los viajeros desde la Antigüedad. El bisel redondo se adorna con ocho tornillos agrupados de dos en dos en los cuatro puntos cardinales y que, además de


una función estética, garantizan la estanqueidad del reloj hasta 100 metros. Jugando con superficies pulidas y satinadas, como ocurre con la nieve, los torrentes y las rocas de los Alpes, que cambian de aspecto según la luz que reciben, Alpine Eagle oscila entre el brillo y el mate. Un juego de luz que se percibe perfectamente en su brazalete, que cae en disminución, formado por un solo eslabón en forma de lingote en cuyo centro destaca una pieza de remate en relieve. En línea con el compromiso ético que Chopard lleva a cabo desde hace años, las versiones de oro de este reloj están fabricadas en lo que la marca denomina “oro ético” de 18 quilates. Pero la gran novedad en cuanto a los materiales reside en las versiones de acero. Y es que, como si de alquimia pura se tratara, para la fabricación del Alpine Eagle, Chopard ha desarrollado un nuevo material, Lucent Steel A223. Se trata de un acero

ultrarresistente, un 50% más que los aceros clásicos, hipoalergénico y de estructura cristalina y homogénea que le permite una reflexión única de la luz, garantizando un brillo y una luminosidad comparables a las del oro. Nacida de un proceso de refundición, la compleja elaboración de esta nueva aleación ha requerido cuatro años de investigación y desarrollo. “Su industrialización ha sido un auténtico desafío”, reconoce Karl-Friedrich, satisfecho con el resultado. En lo que a movimientos se refiere, tanto el que late en el interior de los modelos de 41 mm como el que anima a los de 36 mm están desarrollados en los talleres de la manufactura y son automáticos con certificado del Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). En los de mayor tamaño la reserva de marcha es de 60 horas, mientras en los pequeños es de 42 horas. En todos los casos, son visibles a través del fondo de zafiro transparente.

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N o v e d a d | TAG Heuer Monaco 50 Aniversario Pablo Montero

Y llegó el quinto, moderno y minimalista TAG Heuer ha presentado el último de los cinco relojes de edición limitada que conmemoran el 50º aniversario de su emblemático Monaco. Esta quinta pieza recupera los códigos de diseño y tendencias estéticas de la última década.

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omo les contábamos en la pasada edición de esta revista, la serie conmemorativa del 50º aniversario del emblemático Monaco contaba hasta ahora con cuatro modelos. El primero, que hace referencia a las década de 1970, fue presentado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco; el segundo, dedicado a la década de 1980, fue desvelado en Le Mans; el tercero, inspirado en la década de 1990, se dió a conocer antes del Campeonato de Fórmula E de Nueva York; y el cuarto, que rinde homenaje al diseño de principios de la década de 2000, hizo su primera aparición en un evento en Tokio. Ahora, este último y exclusivo reloj, el quinto, que homenajea los años que van de 2009 a 2019, se ha presentado durante un evento en Shanghai acompañado de dos embajadores de la marca, Cara Delevigne y Li Yifeng, además del responsable de la división de Relojería de LVMH y CEO de TAG Heuer, Stéphane Bianchi, y Frédéric Arnault, responsable de Estrategia y Área Digital de la marca suiza. A su llegada, los invitados se vieron inmediatamente inmersos en el universo del Monaco y pudieron descubrir las fantásticas “Cápsulas del

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tiempo” que transportaban a una década diferente propia de cada versión del reloj. La quinta caja permaneció cerrada hasta la presentación del nuevo reloj. Tras un video de introducción y un llamativo espectáculo de luces y sombras, los embajadores de la marca desvelaron el quinto y último reloj que festeja que medio siglo del Monaco. Estiloso y desenfadado, el nuevo Monaco capta la esencia de la última década en este modelo destinado a ser icónico. Representa el sencillo y elegante diseño de los objetos cotidianos de lujo. El reloj está disponible con una correa de piel de becerro negra perforada con forro interior negro y pespuntes grises, y hace gala de una caja poco convencional de acero inoxidable granulado y pulsadores pulidos. La esfera de color carbón con efecto rayos de sol cuenta con índices chapados en oro negro revestidos con Superluminova. Las agujas de la subesfera y el segundero central, así como el índice situado a las 12h son de color rojo intenso, lo que proporciona a este nuevo Monaco un toque dinámico y llamativo. Las agujas de horas y minutos chapadas en oro negro cuentan con una franja de Superluminova para


el quinto y Ăşltimo Monaco conmemorativo, presentado en shanghai, rinde tributo a la dĂŠcada de 2009 a 2019 35


N o v e d a d | TAG Heuer MonAco 50 AniversArio

A la presentación del quinto Monaco acudieron cara Delevigne y li Yifeng, además de stéphane bianchi, ceo de TAG Heuer, y Frédéric Arnault, responsable de estrategia de la marca una buena legibilidad n cualquier circunstancia. Al igual que en el modelo original, los pulsadores se encuentran en el lado derecho de la caja, mientras la corona se sitúa a la izquierda. Una característica poco convencional que ha caracterizado al Monaco durante su medio siglo de vida. Con un diseño inspirado en el modelo original, el fondo de la caja de acero con acabado vertical y circular cepillado y pulido, exhibe grabado el escudo “Monaco Heuer” y las inscripciones “2009-2019 Special Edition” y “One of 169”. El célebre Calibre 11, versión moderna del movi-

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miento de cronógrafo automático que hizo su debut en el interior del Monaco de 1969, da vida a este nuevo reloj. Un nuevo y conmemorativo reloj que se produce en serie limitada de 169 piezas. Como ocurre con todos los modelos de esta edición especial, este quinto Monaco se presenta también en un estuche inspirado en el modelo origial con los colores a juego con el propio reloj y la década que representa. Así, en esta ocasión, el estuche es azul marino decorado con el logotipo de Heuer y una franja horizontal a cuadros inspirada en las carreras automovilísticas.


FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre 11 automático de TAG Heuer. Frecuencia de 28.800 oscilaciones por hora. Reserva de marcha de 40 horas. Funciones de cronógrafo con fecha y pequeño segundero a las 3h. Contador de minutos del cronógrafo a las 9h y segundero de cronógrafo en posición central. CARACTERÍSTICAS: Caja de 39 mm de diámetro de acero granulado y bisel fijo. Cristal de zafi ro. Corona de acero pulido a las 9h y pulsadores a las 2h y a las 4h. Hermético hasta 100 metros. Fondo de la caja en acero con grabados “2009-2019 Special Edition” y “One of 169”. Esfera cepillada en tono carbón con efecto rayos de sol. Contadores chapados en rodio con efecto rayos de sol. Índices pulidos, biselados, aplicados y chapados en oro negro. Agujas de horas y minutos chapadas en oro negro. Detalles rojos en agujas y en el índice a las 12h. Agujas de horas y minutos e índices luminiscentes. Edición limitada a 169 ejemplares. BRAZALETE: Correa de piel de becerro negra. Cierre desplegable de acero inoxidable granulado. PRECIO: 5.400 €.

un nuevo libro, "Paradoxical superstar", recoge la historia de este legendario reloj que acaba de cumplir 50 años

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N O V E D A D | Moser & Cie Pablo Montero

Imaginar para cambiar el mundo Convencida de que la educación de los niños es la clave para cambiar la sociedad, Moser & Cie presenta dos llamativos y muy originales relojes, piezas únicas, imaginados precisamente por niños y en beneficio de los más pequeños. Es un proyecto solidario en colaboración con Room to Read.

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oom to Read es una organización mundial que confía en que el cambio alrededor del mundo comienza por los niños. Hasta el momento han podido ayudar a más de 16 millones de niños alrededor de 16 países y 37.000 comunidades distintas. Un proyecto común que comparten Moser & Cie junto a Room to Read, la educación como llave del cambio. Para darle aún más valor a esta alianza, Moser & Cie ha fabricado dos piezas especiales que realmente expresan el valor e interés que tiene la marca en servir como una herramienta de ayuda. Niños de India y Sri Lanka fueron los creadores de las dos ilustraciones que se encuentran en las esferas de ambos relojes. Se organizó un reto de dibujo entre alumnos de distintas clases; los dibujos mas imaginativos y

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ENDEVOUR Mode lo Kas un MOVIMIENTO: Calibre HMC 200 automático. Funciones de horas y minutos. Sistema automático de bobinado bidireccional. Masa oscilante de oro macizo de 18 quilates grabada con el distintivo Moser. Reserva de marcha de 3 días. Características: Caja de oro blanco de 18 quilates de 40 mm de diámetro. Esfera exclusiva que reproduce el dibujo de Kasun. Cristal de zafiro con fondo transparente. Corona adornada con “M”. Fondo caja con la inscripción “Room to Read Unique Piece”. Manecilla de horas y minutos en forma de hoja. Brazalete: Correa en color negro kudu de cuero.

Arif y Kasun, dos niños de India y Sri Lanka, respectivamente, son los creadores de los imaginativos dibujos que saltan a las esferas de los nuevos y solidarios Endevour

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N O V E D A D | Moser & Cie

ENDEVOUR M ode lo Arif MOVIMIENTO: Calibre HMC 200 automático. Funciones de horas y minutos. Sistema automático de bobinado bidireccional. Masa oscilante de oro macizo de 18 quilates grabada con el distintivo Moser. Reserva de marcha de 3 días. Características: Caja de oro blanco de 18 quilates de 40 mm de diámetro. Esfera exclusiva que reproduce el dibujo de Arif. Cristal de zafiro con fondo transparente. Corona adornada con “M”. Fondo de la caja con la inscripción “Room to Read Unique Piece”. Manecilla de horas y minutos en forma de hoja. Brazalete: Correa en color marrón kudu de cuero.

Tanto para Moser & Cie como para Room to Read, la educación de los niños es la llave para cambiar el mundo

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trabajados serían los ganadores. Los dos afortunados fueron Arif y Kasun, ya que fueron capaces de crear dos dibujos de tremendo mérito. Arif, es nuestro primer protagonista y vive en Mumbai, India. Cada día tiene que andar muchos kilómetros para llegar a la escuela. Para él esto no representa ningún problema, sino más bien una rutina agradable para empezar el día, ya que la escuela es uno de sus lugares favoritos. Kasun es natural de Sri Lanka, y proviene de una familia de granjeros. El sueño de este niño es convertirse en médico. Ambos dos estaban muy ilusionados al saber que sus dibujos ayudarían a


Reproducir los dibujos creados por Arif y Kasun para las esferas de estos relojes solidarios no fue tarea fácil y requirió de entre dos y tres días completos para realizarla. Sin duda, el resultado bien vale el esfuerzo

otros niños a recibir una educación de calidad. Los dos pusieron tanto empeño en sus creaciones como ponen cada día en su colegio y en su aprendizaje. Un dibujante experto recreó trazo a trazo los dibujos para adaptarlos a las esferas de los relojes. Ninguno de los trabajos fue sencillo, ya que tardo dos días en recrear fielmente el dibujo de Kasun, y otros tres el de Arif. Un esfuerzo que tenía que hacerse para dar valor el trabajo de los niños y las personas que pusieron este proyecto en marcha. Estas dos piezas especiales son variaciones del modelo Endevour Centre Seconds Automatic y

estarán expuestas en las cenas de gala organizadas por Room to Read en Londres y Zurich en noviembre, donde los invitados podrán pujar por el reloj con el diseño de Kasun en Londres, o por el que luce la esfera con diseño de Arif en Zurich. Dentro de este compromiso, Room to Read dedicará un libro infantil en Sri Lanka y una biblioteca en India a los ganadores de estos relojes únicos. La manufactura confía en que las cantidades recaudadas en la subasta de estos relojes ayudará a seguir proporcionando apoyo a Room to Read en su labor, y, por lo tanto, a los niños mas desfavorecidos de todo el mundo.

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b o u t i q u e | ulysse nardin en ginebra Paloma Recio

Un nuevo concepto arquitectónico Para celebrar la apertura de su nueva boutique en Ginebra, Ulysse Nardin presenta una colección de cuatro nuevos y originales relojes Executive Tourbillon Free Wheel, cuya característica en esta ocasión son sus diferentes esferas, realizadas en osmio, aventurina, marquetería de paja y Carbonium Gold.

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inebra, y concretamente el Quai du Général-Guisan, ha sido el lugar elegido por Ulysse Nardin para abrir, en un edificio histórico de la ciudad, su boutique más emblemática con un nuevo concepto arquitectónico. Un espacio luminoso de 180 metros cuadrados divididos en dos plantas con un estilo contemporáneo del que el arquitecto Bertrand Fairerol es el artífice. Alegoría del mundo, esta nueva boutique “retoma el orden natural: abajo el mar, el cielo arriba y el horizonte separándolos”, explica la marca que, desde hace dos años dirige Patrick Pruniaux. La utilización de colores y materiales naturales son una constante alusión al mar, fuente de inspiración de la marca desde sus orígenes. Así, los mostradores de piedra en bruto recuerdan a las

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rocas pulidas por las olas del océano que rompen contra los arrecifes. Y si las alfombras azules imitan el color del mar y sugieren el movimiento de las olas, las blancas recrean la arena de la playa. El cielo y el aire están representados por elementos de iluminación transparentes y colgantes realizados en vidrio de Murano, que aluden a las gotas de agua cayendo del cielo, mientras un techo texturizado sugiere la presencia de las nubes. Finalmente, la madera de roble en color arena da unidad y sentido al conjunto en una atmósfera ligera y elegante. Aprovechando la inauguración de este nuevo y moderno establecimiento, Ulysse Nardin ha presentado cuatro nuevos relojes que se incorporan a la línea Free Wheel. Su característica principal son sus diferentes esferas, que rinden homenaje


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b o u t i q u e | ulysse nardin en ginebra

las esferas de los nuevos Free Wheel, presentados en la inauguración de la boutique, están realizados en cuatro materiales distintos y poco habituales: aventurina, osmio, carbonium gold y marquetería de paja

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a la naturaleza y a los elementos. Tanto las esferas como la tapa del barrilete están realizadas en cuatro materiales distintos y poco habituales en relojería: aventurina, osmio, Carbonium Gold y paja teñida. De nuevo, en un juego alegórico, cada uno de estos materiales hace referencia a un elemento de la boutique, cerrando así un círculo perfecto. Así, la aventurina, un cuarzo translúcido azul oscuro, “evoca la superficie del océano nocturno, cuando las estrellas parpadean y se reflejan por millares”, explica la marca. El Carbonium Gold, un compuesto de fibras de carbono y partículas de oro con vetas negras, grises y doradas, hace alusión al material de los mostradores, en partes liso o texturizado. Cortada y preparada a mano por maestros artesanos, la marquetería de paja, el elemento más ligero, “capta la luz de la boutique en haces brillantes y tenues”. Finalmente el


FICHA TÉCNICA

osmio, el material más raro, denso y estable del planeta, hace gala de un brillo azul plateado que recuerda a las lámparas de vidrio translúcidas suspendidas como gotas de agua. Destinados a los amantes de alta relojería, estos originales Executive Tourbillon Free Wheel, con caja de oro amarillo o blanco de 44 mm de diámetro, son una edición limitada de 18 ejemplares por cada modelo. Perfecta combinación entre ingeniería y estética, los componentes de su innovador movimiento, que permite una reserva de marcha de 7 días, parecen estar en “flotación libre” y moverse a su antojo, desafiando la gravedad. Gracias a la tecnología del silicio, iniciada hace varios años por Ulysse Nardin, la fricción entre los componentes es mínima, permitiendo además reemplazar algunas elementos tradicionales de la relojería como las piedras preciosas.

MOVIMIENTO: Calibre de manufactura UN-176 de cuerda manual. Tecnología de silicio. Reserva de marcha de 7 días. Funciones de horas y minutos, tourbillon volante Ulysse Anchor con escape constante. CARACTERÍSTICAS: Caja de oro amarillo o blanco de 44 mm de diámetro. Esferas con componentes volantes en osmio, aventurita, marquetería de paja o Carbonium Gold. Indicación de la reserva de marcha a las 4h. Tourbillon a las 6h. Cristal de zafi ro. Fondo también de cristal zafi ro. Edición limitada de 18 piezas en cada modelo con distinta esfera. BRAZALETE: Correa de piel de aligátor en negro o azul. PRECIO: 99.000 € con esfera en aventurina, marquetería de paja o Carbonium Gold, y 102.000 € con esfera de osmio.

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H i s t o r i a d e é x i t o | MeisterSinger Teresa Fitz

Solo lo esencial Fundada en 2001 en la ciudad alemana de Münster por Manfred Brassler, MeisterSinger es conocida por sus relojes mecánicos de una sola aguja, inspirados en los relojes de torre, cuando bastaba con una sola manecilla para saber la hora. Porque lo importante es centrarse en lo esencial y disfrutar de los rituales del tiempo.

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uando creó la marca, Brassler, que ya tenía experiencia en el diseño de relojes, quería crear una alternativa a los relojes de pulsera que mostrara el tiempo como algo que avanza constantemente. Para hacer sus relojes se inspiró en los relojes históricos, los relojes de torre, de una sola aguja. La idea era ofrecer relojes que enseñaran a los usuarios lo que realmente es importante, sin necesidad de mostrar los segundos. “¿Para qué molestar con detalles que no son necesarios cuando el tiempo puede “leerse” de manera clara y sencilla con una sola aguja?”, se preguntaba el fundador y hoy también gerente de la compañía. Así, el diseño de un MeisterSinger une los principios ancestrales de la cronometría con las formas modernas. “En la antigüedad, con sus relojes de sol y después con los primeros relojes mecánicos, los humanos sólo necesitaban una aguja para saber la hora”, explica la marca, que se nutre de ese legado. “Con nuestros característicos marcadores de cinco minutos y el cero antepuesto en la esfera, hoy podemos disfrutar de un clásico intemporal”. Y así son los relojes de esta casa alemana, sencillos que no simples, con una esfera que presenta una legibilidad práctica y clara, esa que aún permanece a día de hoy en los inconfundibles instrumentos de medición clásicos. Las características

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más reconocibles de estos relojes son los ceros a la izquierda en los dígitos de la hora y el cristal abovedado. En lo que al sugerente nombre se refiere, cuando fundó la marca, Brassler se inspiró en los maestros cantores de los siglos XV y XVI, los Meistersingers. Sólo los que mejor podían alcanzar una nota nueva eran merecedores de ese título. Y como logotipo decidió utilizar el símbolo de la pausa musical, teniendo en cuenta la sensación de desaceleración que parecen producir los relojes de una sola aguja. A lo largo de su historia, los relojes MeisterSinger han sido galardonados con diversos premios de diseño, como Red Dot, Goldene Unruh, el Premio de diseño iF o el Good Design. La casa ofrece tanto modelos clásicos como modernos y atemporales. Si al principio eran relojes más sencillos, con los años la marca ha incluido en sus colecciones modelos con un cierto nivel de complejidad que muestran el día de la semana, la fecha o incluso una segunda zona horaria. Para estas indicaciones adicionales, Manfred Brassler desarrolló la idea de abrir discos de fecha y hora para formar un diseño especial en consonancia con la base relojera de la casa. Entre los nuevos relojes que la marca alemana presenta este año destacamos ahora el Circularis Automatic Old Radium, un automático "fruto de


El nuevo Circularis Automatic Old Radium tiene una reserva de marcha de 120 horas

la sofisticación técnica y los ideales estéticos de MeisterSinger". Con caja de acero de 43 mm de diámetro y una esfera que recuerda a los históricos instrumentos de medición científica, este reloj respira un cierto aire vintage. Y es que, sobre fondo negro, los números de la hora no son apliques sino que están tratados con pintura luminosa "Old Radium". Lo mismo ocurre con la única aguja. De este modo parece que la esfera ha tomado para sí esa peculiar pátina que da el paso del tiempo. El movimiento que le da vida es el automático MSA01, visible a través del cristal zafiro del fondo, y que, gracias a sus dos barriletes, permite una gran reserva de marcha de 120 horas. Late a 28.800 alternancias por hora y su masa oscilante es de tungsteno. L a cor rea de este nuevo C i rcu l a r is “Old Radium” está realizada en cuero de silla de montar. Su precio: 4.490 €.

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R e l o j e s F e m e n i n o s | Dior Paloma Recio

Una cinta que da la hora Inspirado en las cintas y pasamanerías de los vestidos de alta costura de la casa, Dior presenta su nuevo Mini D Satiné Perlée, cuya original pulsera de malla milanesa asemeja una cinta tejida con oro. Esta temporada, la casa francesa presenta también nuevas versiones del Mini D Mosaïque y del Mini D Tête de Mort, con el que expresa la pasión por la vida que caracterizaba al célebre modisto.

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entro de su exitosa colección Mini D de Dior, caracterizada por su caja de pequeño tamaño, 19 mm, y su mecanismo de cuarzo, la casa francesa presenta nuevos relojes. El primero de ellos, y, sin duda, el más sofisticado, hace gala de un brazalete único y original como si de una cinta tejida con oro se tratara.

Mini D Sat iné Per l ée

Una vez más los ricos tejidos y los impresionantes diseños de alta costura de la Maison Dior inspiran los relojes femeninos que esta casa presenta esta temporada. Un buen ejemplo es el sofisticado Mini D de Dior Satiné Perlée, un elegante reloj inspirado en las cintas y pasamanerías que adornan los vestidos del gran modisto. No es extraño, pues, que su diseñadora, Victoire de Castellane, se refiera a él como “una cinta que da la hora”. Y es que la principal característica de este reloj es su brazalete, diseñado como una cinta preciosa.

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Una elegante malla milanesa de cuentas en oro amarillo, clásica y refinada, con la que una vez más se hace realidad el estrecho vínculo entre alta costura y relojería en Dior. De ahí el nombre de “Perlée”, que evoca la estructura diagonal de los enlaces o pequeñas cuentas que forman la malla con acabados pulidos que dan textura al diseño. Su flexibilidad y brillo lo convierten en un verdadero tejido de metal. Lo cierto es que las líneas de los hilos de oro entrelazados de esta nueva malla, con su efecto de cuentas, recuerdan también las filas de un collar de perlas. Originaria de la ciudad italiana de Milán, de la que toma su nombre y en la que se establecieron los primeros talleres, la malla milanesa salta a la relojería como un sofisticado brazalete en la década de 1950. Ahora, para realizar la malla milanesa que incorpora a sus relojes, los Ateliers Horlogers de Dior en Suiza se han asociado con un especialista en


Mini D de Dior Satiné Perlée Movimiento: Cuarzo Características: Caja de oro amarillo de 19 mm de diámetro con bisel y corona engastados con diamantes. Un cristal zafiro antirreflejos protege una esfera dorada cepillada con efecto rayos de sol. Agujas Dauphine pulidas de oro amarillo. Funciones de horas y minutos. Impermeable hasta 30 metros. Brazalete: Malla milanesa pulida en oro amarillo con cierre desplegable también en oro amarillo engastado de diamantes. Precio: 29.000 €.

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Completamente artesanal, para realizar la pulsera de malla milanesa del Mini D Satiné Perlée se requieren más de 80 pasos

esta materia con sede en Alemania desde principios del siglo XX. La técnica consiste en tejer hilos metálicos que se mezclan y entrelazan entre sí, dando una gran flexibilidad a la pulsera. Implica más de 80 pasos individuales, desde las materias primas hasta el control final. El proceso comienza con cables de oro de 0,70 mm de grosor que deben tener una resistencia a la tracción y dureza específicas. Luego, los hilos de oro se colocan a mano dentro de una máquina que va produciendo una especie de cota de malla, que debe ser cortada con unas tijeras de alfombra para obtener una primera versión de la pulsera de malla milanesa. La caja, de oro amarillo satinado de 19 mm de

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diámetro con bisel engastado con 40 diamantes y corona engastada con 13 diamantes, y su esfera, dorada con cepillado soleil, hacen gala del saberhacer joyero de esta casa y del universo poético de Victoire de Castellane.

Mini D Mosaique

Dentro de la célebre colección Mini D de Dior, la casa francesa presenta otras interesantes novedades como son las nuevas versiones de la Mini D Mosaïque y de la Mini D Tête de Mort. Alegre y colorista, la Mini D Mosaïque se compone de tres nuevos relojes con los que Victoire de Castellane quiere reflejar un mundo lúdico y desenfadado. Aquí también el brazalete juega un


Mini D de Dior Mo s aïque Movimiento: Cuarzo Características: Caja de acero inoxidable de 19 mm de diámetro con bisel y corona engastados con diamantes. Dispone de un sistema que permite el intercambio de la correa. Esfera de nácar en distintos tonos pastel (amarillo, verde o rosa). Agujas Dauphine pulidas. Funciones de horas y minutos. Sumergible hasta 30 metros. Brazalete: Pulsera tejida de colores con hebilla de hebijón de acero. Se entrega con otra pulsera adicional de satén negro. Precio: 3.600 €.

papel importante e inspira el nombre de la colección. Y es que las correas de estos relojes son de tejido combinado como un auténtico mosaico de colores. Destinados a un público más joven, estos relojes hacen gala de una caja de acero con bisel y corona también de acero engastados con diamantes. La esfera es de nácar de distintos colores (amarillo, rosa o verde), siempre en tonos pastel y a juego con la correa. Una característica de esta línea es el sistema que permite el fácil intercambio de correa. Los Mosaïque, además de la pulsera de tejido, se entregan con otra adicional de satén negro para las ocasiones en las que se requiere vestir más elegantemente.

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Alegres, de colores vivos y a juego con los tonos pastel de las esferas, las correas de los Mini D Mosaïque son de tejido

Mini D Têt e d e Mor t

“Cualquier cosa que haga, ya sea de trabajo o de placer, hágalo con pasión. ¡Viva con pasión!”, decía Christian Dior. Así, la nueva colección Tête de Mort, imaginada como las anteriores por Victoire de Castellane, está inspirada en ese amor por la vida que emanaba monsieur Dior y reinterpreta los preceptos latinos “Memento Mori” y “Carpe Diem”. Dos sentencias que recuerdan que hay que aprovechar cada instante.

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Este año, las esferas se visten de personajes misteriosos que no desvelan todos sus secretos a simple vista. Si se observa con atención, se descubre que el modelo con la calavera en nácar malva está decorado con un pequeño trébol engastado con granates tsavoritas, sin duda, un guiño a uno de los amuletos del gran modisto. La versión con la calavera en nácar rosa se adorna con una corona, símbolo de la realeza y de Versalles. No contentos con este juego de simbologías,


Mini D de Dior Tête de Mort Movimiento: Cuarzo Características: Caja de acero inoxidable de 19 mm de diámetro con bisel y corona engastados con diamantes. Esfera de nácar blanco decorada con calavera de nácar de color rosa con huesos y ojos engastados con diamantes; o calavera de nácar de color malva decorada con un trébol engastado con granates tsavoritas y huesos y ojos con diamantes. Agujas Dauphine pulidas. Funciones de horas y minutos. Sumergible hasta 30 metros. Brazalete: Pulsera de satén negro con hebilla de hebijón de acero. Precio: 4.300 €.

detrás de la elección de los colores, estos particulares relojes esconden un nuevo enigma, pues cada tono representa un estado de ánimo: el rosa simboliza la tranquilidad y el malva el equilibrio. Juegos de asociaciones y sutilezas que dan lugar una colección cuanto menos sorprendente. Como en la línea Mosaïque, en la Tête de Mort las cajas son de acero inoxidable de 19 mm de diámetro con bisel y corona engastados con diamantes. Sobre la esfera de nácar blanco, los huesos y los ojos de la calavera están también engastados con diamantes. Completa el conjunto una pulsera de satén negro, que, también como en los relojes Mosaïque, se puede cambiar fácilmente. En todos los casos, los movimientos de estas tres colecciones de la familia Mini D de Dior son de cuarzo y ofrecen, con elegancia y estilo, funciones de horas y minutos.

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R e l o j e s F e m e n i n o s | Bvlgari Paloma Recio

El tiempo hecho joya En el año de su 135 aniversario y cuando lleva más de un siglo creando relojes joya, Bvlgari presenta nuevos modelos en sus tres colecciones femeninas más importantes: Lvcea, Serpenti y Diva. En todos ellos, la impronta romana de esta casa se deja sentir con imaginación y maestría.

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unque los orígenes de Bvlgari están en la joyería, hoy nadie duda de que la relojería es también su terreno. En lo que a relojería masculina se refiere, baste con citar los cinco récords mundiales conseguidos con su versátil línea Octo. En relojería femenina, un campo en el que la casa romana se expresa con imaginación y absoluto dominio de técnicas, sus colecciones son auténticas joyas que dan la hora. Y es que hace más de cien años que Bvlgari creó sus primeros relojes joya, que datan de 1918. Para celebrar tan importante aniversario, la marca presentó el año pasado su Diva Finissima Minute Repeater, una obra maestra tanto desde el punto de vista técnico como estético, y que además es el reloj para mujer más fino con movimiento de repetición de minutos. Una joya en todos los sentidos, de la que este año se ha presentado una nueva edición que vuelve a reunir todas las habilidades y saberes cultivados por Bvlgari durante un siglo. De ambas versiones existen tan sólo 10 ejemplares de cada una. Dentro de la colección Diva, este año se ha

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Los nuevos Lvcea Skeleton combinan algunos de los códigos de diseño más icónicos de la casa romana

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R e l o j e s F e m e n i n o s | Bvlgari

Más fino y con un nuevo brazalete inspirado en los modelos originales de la década de 1940, Serpenti Sedutori refleja fielmente el carácter de la casa italiana

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presentado también el Diva’s Dream Peacok, un sofisticado reloj de oro rosa con diamantes cuya esfera es una colorida pluma de pavo real auténtica. Pero es con sus colecciones Serpenti y Lvcea con las que la casa italiana se ha reafirmado como uno de los principales actores en la creación de relojes femeninos de lujo. Colecciones que se renuevan y evolucionan cada año con piezas cada vez más sugerentes. Auténtico emblema de la marca desde la década de 1940, la serpiente ha sido temática de culto para esta casa y fuente recurrente de inspiración en sus relojes, con distintas colecciones, acabados y tamaños. Desde las versiones full pavé hasta las desprovistas de diamantes en las que la caja, en forma de gota o de cabeza de ser-

piente, si se prefiere, brilla con fuerza. Así, si el año pasado Bvlgari introdujo el Serpenti Tubogas, que combinaba los tres colores clásicos del oro y con el que ofrecía una versión contemporánea de las creaciones tricolor de la década de 1960, este año, en el que celebra el 135 aniversario de su fundación, Bvlgari ha presentado una nueva reinterpretación de este icono. Más fino que nunca, Serpenti Seduttori, declinado en los tres colores del oro con o sin diamantes y en una versión full pavé de diamantes, hace gala de una pulsera f lexible inspirada en los Serpenti originales y particularmente en el célebre Tubogas. Con estilizados diseños hexagonales, los eslabones de la pulsera están perfectamente integrados y realzan “una nueva interpretación del mismo tema para homenajear la eterna


Diva Finissima Minute Repeater es el reloj femenino más fino con movimiento de repetición de minutos

resurrección de un icono que nació para brillar como el oro”, explica la marca. Audaces y elegantes, los Seduttori mantienen intacto el poder de seducción propio de esta colección que tantos éxitos ha traído a la firma romana. Otro de los hitos importantes de la relojería femenina Bvlgari es, como decíamos, la colección Lvcea. Creada en 2014, su nombre deriva de la palabra latina “luz”. Es ésta una colección en la que la marca fusiona su tradición joyera con su saber-hacer relojero, ya que sus mecanismos son automáticos. En los dos ú lt imos años estos relojes han experimentado un nuevo auge, con versiones que han revolucionado su tradicional diseño. Un buen ejemplo es el Lvcea Tubogas y el Lvcea Skeleton, lanzados ambos por primera

vez el año pasado y a los que este año se ha unido Lvcea Skeleton Tubogas, en la que los simétricos eslabones de su icónica pulsera contrastan con su caja de acero con bisel de oro rosa perfectamente circular. El movimiento mecánico de manufactura de cuerda automática esqueletizado de los Lvcea Skeleton, fabricado a mano en los tal leres suizos de la marca, puede admirarse desde el lado de la esfera, que aparece completamente abierta. Sobre ella, sólo aparecen las letras Bvlgari en oro y diamantes. Relojes, todos ellos, con los que el gran joyero romano pone de manifiesto una vez más su devoción por las mujeres y su dominio en un terreno en el que se desenvuelve con maestría e ingenio desde hace más de un siglo.

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Sonatina Teresa Fitz

La naturaleza en calma Jaeger-LeCoultre se inspira en la naturaleza para crear tres nuevos relojes femeninos con distintas técnicas de lo que la manufactura de Le Sentier denomina Métiers Rares. Son los Rendez-Vous Sonatina, un canto a la armonía y el sosiego en edición limitada.

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l nuevo Rendez-Vous Sonatina de Jaeger-LeCoultre se presenta en tres versiones: purple orchid, nude orchid y green orchid. En edición limitada a ocho piezas, cada una de ellas personifica una expresión de la feminidad. Con un elegante diseño y una excelente precisión, estos nuevos modelos combinan a la perfección los códigos de la alta relojería y la delicadeza de tres Métiers Rares: el guilloqueado, la micropintura sobre nácar y el engastado de piedras preciosas. Su caja en oro rosa cobija el calibre 735, un movi-

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OrquĂ­deas y mariposas en distintos tonos engalanan las coloridas esferas de nĂĄcar de estos relojes

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R e l o j e s f e m e n i n o s | Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Sonatina

Ficha técnica MOVIMIENTO: Automático, calibre manufactura 735. Reserva de marcha de 40 horas. Características: Caja en oro rosa de 38,2 mm de diámetro y 5,57 mm de grosor. Fondo transparente de cristal de zafiro. Bisel con 160 diamantes engastados. Esfera de nácar, en color púrpura, nude rosado o verde, según versión, con acabados mediante guilloqueado y micropintura. Hermeticidad hasta 50 metros. Funciones de horas, minutos y segundos. Indicador día/noche. Indicador Rendez-Vous. Alarma en la parte delantera. Edición limitada a 8 piezas en cada versión. Brazalete: Correa en piel de aligátor y acabado brillante a juego con el color de la esfera. Hebilla en oro rosa. PRECIO: 97.000 €.

miento automático in house diseñado especialmente para el Sonatina, que puede admirarse a través de su fondo. Por otro lado, en la esfera un guilloché ondulado realza las variaciones cromáticas del nácar con un toque púrpura, nude rosado o verde, según versión. Sobre ella un exquisito motivo realizado por los artesanos de la casa de orquídeas y mariposas rodeado de un aro de diamantes en forma ovalada. En una de estas flores se sitúa sutilmente el indicador día/ noche. Además, una estrella dorada en el borde de la esfera y coincidiendo con las 7 horas, puede indi-

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car un momento especial. Ajustado mediante la segunda corona, llegado el momento reproduce un timbre único y melodioso. La unión de orquídeas y mariposas insinúa las facetas más encantadoras de la personalidad femenina. Finalmente, el Rendez-Vous Sonatina se completa con una correa de piel de aligátor en el mismo color que la esfera y con un exquisito acabado brillante. Estos tres elegantes y sofisticados Rendez-Vous Sonatina, limitados a ocho piezas por cada versión, se venden exclusivamente en las boutiques Jaeger-LeCoultre.


En la colección Sonatina, la manufactura de Le Sentier combina diversas técnicas de lo que denomina Métiers Rares

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E s p E c i a l | / Los mejores deL año (1ª parte) aLFoNso esCÁmeZ

Una buena cosecha

A pesar de estar marcado por incertidumbres económicas y políticas, el año que ahora termina nos ha deparado interesantes relojes. De entre todos ellos hemos hecho una recopilación de los 12 que más nos han sorprendido y que les mostraremos en dos amplios reportajes. El primero, a continuación, con seis de ellos, y el siguiente, con los seis relojes restantes, en la próxima edición de nuestra revista.

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l año se acerca a su fin y éste 2019 ha sido un año en el que las ventas han seguido creciendo, pero no al nivel del ejercicio anterior, en gran medida debido a la ralentización del mercado chino. Como a todos los sectores, las incertidumbres políticas y económicas han afectado también a la relojería. Según la información facilitada por la Federación de la Industria Relojera Suiza (FH) para el sector de la relojería suiza las exportaciones de relojes han crecido en torno al 3% frente a 2018. Estas estadísticas se basan en exportaciones realizadas desde el mercado suizo y no en ventas a clientes finales. Una gran parte del crecimiento se ha debido a los relojes de metales preciosos y bimetálicos en torno al 10% y el 20%, respectivamente. Las categorías “Otros materiales y otros metales” tiraron los números hacia abajo con caídas cercanas al 15%, al igual que el acero, con una disminución en ventas en torno al 5%. Los relojes de menos de 200 francos (precio de exportación) se desaceleraron un poco, mientras que el rango de 200-500 francos mostró un ligero aumento. Los relojes de más de 3.000 francos mostraron un crecimiento particularmente fuerte, con un aumento del 17,1% en el valor. La mayoría de los principales mercados fueron en

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aumento, destacando China, Japón, Estados Unidos, Singapur y el Reino Unido. A pesar de los crecimientos en China y Japón, estos no consiguieron igualar los porcentajes alcanzados en 2018. En Europa, salvo el Reino Unido, Grecia y Bélgica, el resto de mercados han caído. Por lo que respecta al español se ha producido una caída en torno al 2% de las importaciones que se une al -13% de 2018. Como decimos, a las incertidumbres económicas y políticas que afectan a una gran parte de los mercados, se unen amenazas intrínsecas a este mercado como las ventas on-line, el mercado gris, la poca flexibilidad de los grandes grupos empresariales que gestionan las marcas como empresas financieras o la manera de aproximarse a los nuevos consumidores que no aprecian el reloj como un elemento exclusivo y diferenciador. Como ya hice en 2017 y 2018, ahora que el año se acerca a su fin, dejadme que os presente una recopilación de los 12 relojes que más me han sorprendido. 12, como las campadas de nuestro querido reloj de La Puerta del Sol que marca el final de cada año y alrededor del que se unen las familias para celebrar el final de un año y el inicio de otro nuevo y mejor. Espero que el 2020 sea un gran año para todos vosotros y para el sector de la relojería y que nos haga soñar y disfrutar.


El Calendario Semanal 5212A de Patek Philippe, el Apollo 11 50º Aniversario de Omega, el "Batman" de Rolex y el RM 50-04 Kimi Räikkonën de Richard Mille están entre nuestros favoritos de este 2019


E s p e c i a l | / Los mejores del año (1ª parte)

Pa tek

Ph i l i ppe

Calatrava 5212A-0 01 Calendario Semanal

u La manufactura ginebrina ha presentado varias novedades en el pasado Salón de Basilea y entre todas ellas éste es el modelo que más me ha sorprendido. Me encanta por la nueva complicación que presenta dentro de sus relojes con calendario semanal y que hasta ahora no tenían en su amplia oferta. El calendario semanal es un mecanismo semi integrado que indica, además del día y la fecha, el número de la semana en curso y que es muy útil para aquellos que deben presentar proyectos y que se establecen sus plazos por semanas. Otro de los elementos sorprendentes en este modelo es la utilización del acero para la elaboración de su caja de 40 milímetros con un diseño redondo tipo Calatrava, clásico y elegante. Su diseño se inspira en una pieza única de 1955, la referencia 2512, conservada en el Museo Patek Philippe de Ginebra. El toque “vintage” se ve reforzado con un cristal de zafiro tipo “box” con un ligero relieve. La caja es hermética hasta 30 metros, pero no estaréis pensando en bañaros con este reloj, ¿verdad? En su preciosa esfera opalina plateada aparecen los meses, número y día de la semana como si estuvieran manuscritos. Sobre ella, cinco agujas centrales en oro blanco ennegrecido. Las de horas y minutos son de tipo Dauphiné, mientras que una fina aguja

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con contrapeso indica los segundos. Por su parte, el mes y número de la semana, que aparecen en una anillo concéntrico en la parte externa de la esfera, están indicados por una aguja larga con forma de martillo terminada en color rojo, mientras que la del día de la semana, en otro anillo en la parte central, está indicada por una aguja más corta pero con la misma terminación. La información que aparece en la esfera se completa con el día del mes en una pequeña ventana situada a las 3h. Su movimiento es el calibre automático 26-330 S C J SE con 304 componentes que late a 28.800 alternancias/hora con volante Gyromax, espiral Spiromax y rotor central, que ofrece 45 horas de reserva de marcha máxima y hace gala del Sello Patek Philippe De acuerdo con la norma internacional ISO 8601, Patek Philippe ha elegido como primer día de la semana el lunes, y no el domingo como es el caso de algunos países. La escala de 53 graduaciones permite tomar en consideración los años que contienen una semana adicional, una incidencia que se produce cada 5 a 6 años, la próxima tendrá lugar en 2020. Se comercializa con correa de piel vacuno, cosida a mano, color marrón claro, con cierre de hebilla en acero. Su precio es de 30.600 euros.


Además del día, la fecha y el mes, el calendario semanal de Patek Philippe indica el número de la semana en curso

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Audemars Piguet R o y a l O a k C ODE 1 1 : 5 9 C a l e n d a r i o P e r p e t u o

u La nueva colección de Audemars Piguet fue una de las grandes sorpresas del pasado Salón de Alta Relojería de Ginebra aunque los inicios no han sido todo lo buenos que se esperaba y las críticas han sido muchas. Con un nombre muy llamativo, dejaba claro que iba a ser rompedora dentro de su colección, en la que siempre ha destacado, como superventas, los Royal Oak. Ha generado división de opiniones desde el primer momento y las críticas llegaron desde antes de su presentación, cuando alguien filtró las primeras imágenes, pero eso mismo pasó en 1972 cuando se presentó la colección Royal Oak y se ha convertido en uno de los relojes más vendidos de la historia de la alta relojería. Sin duda Audemars Piguet ha decidido dar un paso arriesgado, cosas que otros no se atreven a hacer en momento difíciles para la alta relojería y sin duda eso ya es algo que deberíamos valorar positivamente, Probablemente, los modelos más sencillos de esta nueva colección podrían mejorarse, sobretodo en cuanto a visibilidad o terminación de la esfera, pero sí que las cajas y los nuevos movimientos son

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una maravilla en cuanto a concepción, innovación y terminación. Mi favorito dentro de esta nueva colección es sin duda el Calendario Perpetuo. Se presenta en una caja de 41 milímetros realizada, por el momento, únicamente en oro rosa. La parte media de la caja es octogonal y rinde homenaje a los Royal Oak y está rodeada por un anillo superior y otro inferior redondeados que le aportan una personalidad sin igual. A la parte superior, como una especie de bisel extrafino, están soldadas las asas de la caja que abrazan la correa y la posterior se curva ligeramente para adaptarse a casi todas las muñecas. En cuanto al cristal que podemos encontrar a ambos lado de la caja, los maestros artesanos de Audemars Piguet también han realizado un profundo trabajo de investigación y desarrollo, habiendo creado un complejo cristal con una doble curvatura con forma de cúpula en su superficie interna pero, al mismo tiempo, curvada verticalmente entre las 6h y las 12h lo que le otorga una experiencia visual sin igual, mejorando la visibilidad de los detalles de la esfera.


Protegida por una caja de oro rosa, la esfera de este Calendario Perpetuo, realizada en aventurina, representa el cielo estrellado

El logo de Audemars Piguet es aplicado sobre la esfera y está fabricado mediante delgadas capas de oro a través de un proceso químico similar a la impresión 3D conocido como crecimiento galvánico. Cada letra está unida mediante fijaciones del tamaño de un cabello humano y colocada a mano sobre la esfera mediante una especie de diminutas patas. Este nuevo Calendario Perpetuo se presenta con caja de oro rosa y una preciosa esfera de aventu-

rina azul oscuro que asemeja el cielo estrellado. El Calibre 5134 presenta función de calendario perpetuo con indicación de la semana, día, fecha, fase lunar, mes, año bisiesto, horas y minutos. Late a 19.800 alternancias/hora y ofrece 40 horas de reserva de marcha máxima. Se presentan con correa de aligátor de escamas grandes en azul y cierre desplegable en el mismo material de la caja. Su precio es de 76.300 euros.

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Omega S p e e d m a s t e r A p o l l o 11 5 0 º Anniversary Ed. Limitada

u Omega presenta una nueva edición limitada dentro de su exitosa colección Speedmaster, el reloj que fue a la Luna. Hace 50 años, la humanidad dio sus primeros pasos sobre la superficie lunar. El Speedmaster estuvo allí, ceñido a la muñeca de uno de los dos astronautas, y este año rinden homenaje al legado duradero de la misión, con el nuevo modelo Apollo 11 50th Anniversary. En julio de 2019 se han cumplido por tanto las bodas de oro de tan importante acontecimiento para la historia de la humanidad y los responsables de Omega han elegido un material digno de ser utilizado en la caja y el brazalete de este modelo especial, el oro, y además, no un oro cualquiera, el Moonshine con unas características especiales. En 1969, cuatro meses después de que el Apolo 11 llegara a la Luna, Omega organizó una "Cena de agradecimiento a los astronautas" en Houston, Texas, donde se regaló el Speedmaster referencia BA145.022, que por primera vez se vestía en oro, a los astronautas de la NASA, los famosísimos Neil

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Armstorng, Edwin (Buzz) Aldrin y Michael Collins. En el fondo de la caja podía leerse la inscripción: “to mark man’s conquest of space with time, through time, on time” De la edición que se realizó de 1.014 ejemplares, los dos primeros números fueron regalados al presidente, Richard Nixon, y al vicepresidente, Spiro Agnew, que no pudieron aceptarlos debido a la política de regalos establecida por la administración americana. Fueron devueltos a Omega y el modelo del presidente Nixon puede verse en el Museo de Omega. Los números 3 a 28 fueron entregados a astronautas de la NASA. Entre ellos se incluían los diecinueve que estuvieron presentes en la cena de gala en Houston, además de tres relojes adicionales otorgados a título póstumo a los tres tripulantes que murieron durante el proyecto Apollo I: Virgil Grissom, Ed White y Roger Chaffee. Del 29 al 32 fueron a manos de responsables de la industria relojera suiza y políticos y del 33 al 1.000 se vendieron al público en general.


El Speedmaster Apollo 11 50º Anniversary ha sido, sin duda, uno de los relojes más exitosos de Omega en este año

Las unidades del 1.001 al 1.008 a las tripulaciones de los proyectos Apollo del 14 al 17; y del 1.009 al 1.014 fueron reservados por Omega a otras personalidades. Siguiendo el diseño del famoso BA145.022, Omega ha producido el nuevo modelo actual en una nueva aleación exclusiva llamada oro Moonshine de 18 quilates. Esta aleación, posee un tono más pálido que el del tradicional oro amarillo, ya que incluye un mayor porcentaje de paladio, y además ofrece una gran resistencia a la pérdida de color y brillo con el paso del tiempo. Su caja es de 42 mm, como el modelo original, hermética hasta 50 metros. Inspirándose en el modelo de 1969, se han añadido algunos toques color burdeos como en el bisel, que es de cerámica con la escala típica taquimétrica realizada en Ceragold. La escala taquimétrica también rinde homenaje a los modelos previos a los años 70 porque dispone de un punto sobre el 90, conocido como “dot over 90”. La esfera también está elaborada en oro Moonshine, cepillada verticalmente y con índices horarios de ónice facetado. El logo de Omega imita al del modelo del año 69. Si le damos la vuelta a la caja podemos observar un aro decorativo en el fondo de caja que rodea al cristal de zafiro, que está también elaborado en oro Moonshine y ennegrecido y que presenta un mapa-

mundi parcial del continente americano. Además, se observa una recreación de la Luna realizada en meteorito lunar con forma abovedada. Las proporciones entre las representaciones entre la Tierra y la Luna son las reales. Podemos apreciar también las leyendas “Apollo 11-50th Anniversary” y “The first watch worn on the moon”, además en color burdeos las fechas 1969-2019 y el número de la edición limitada. El reloj incorpora el nuevo movimiento Omega Master Chronometer, cal ibre 3861 de cuerda manual, con Escape Co-Axial y espiral de silicio, resistente a campos magnéticos hasta de 15.000 gauss y que ofrece una reserva de marcha de 50 horas. Algunos de sus componentes tienen acabado en oro Moonshine con puentes terminados con decoración Côtes de Genève. El brazalete es el ya conocido en otros modelos de Speedmaster realizado en oro Moonshine. El reloj se comercializa con un estuche inspirado en el modelo original de 1969. Los paneles laterales de la caja son de cerámica gris con una impresión tridimensional de la superficie lunar. Puesto que cada uno de los paneles se ha estructurado de un modo distinto, ningún estuche será igual a otro. En el panel superior lleva impresa la imagen del Mar de la Tranquilidad con una representación del lugar de alunizaje del Apollo 11.

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Rolex G MT - MASTER I I

u En Baselworld 2018 Rolex presentó su nuevo GMT-Master II con bisel de cerámica en rojo y azul, conocido popularmente como PEPSI con brazalete tipo Jubilé. En este 2019, debido al éxito alcanzado, los coleccionistas se han vuelto locos y hay largas listas de espera, y Rolex lo vuelve a hacer pero con su modelo con bisel azul y negro, que todos denominan BATMAN y con el mismo brazalete. Se presenta en su conocida caja de 40 milímetros en acero Oystersteel, especialmente desarrollado por Rolex, que pertenece a la familia del acero 904L, una de las aleaciones más utilizadas en las industrias química y aeroespacial, debido a su resistencia a la corrosión. La caja es hermética hasta 100 metros y presenta la corona, con el logo de la marca, enroscada con sistema de triple hermeticidad Triplock. El conocido bisel giratorio bidireccional dotado de un disco de Cerachrom bicolor, está realizado en cerámica azul y negro, graduado a 24 horas. Las graduaciones y los números moldeados en hueco en la cerámica, se colorean depositando platino con la conocida técnica de PVD, muy utilizada en relojería. Además, posee las conocidas muescas en el mismo, que facilitan su uso incluso con guantes. Esta nueva variación del GMT-Master II se comercializa con el brazalete Jubilé. Éste es un brazalete

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confortable, quizá incluso más que el Oyster, de cinco eslabones de metal que se creó específicamente para el lanzamiento del modelo Oyster Perpetual Datejust en 1945. A mí personalmente no me gusta el Jubilé, creo que el Oyster es un brazalete más apropiado para un reloj deportivo como éste y además su diseño también lo considero más acertado. Pero, como todo, para gustos hay colores, y el PEPSI, con este brazalete, ha sido un verdadero éxito de ventas. El brazalete, muy bien integrado con la caja, dispone de un cierre de seguridad desplegable Oysterlock, diseñado y patentado por la firma suiza, que previene cualquier apertura involuntaria. Además del sistema de extensión rápida Easylinks, muy útil si se lleva por encima de ropa gruesa, que permite ajustar fácilmente su longitud en 5 milímetros adicionales. Su esfera, como siempre, un acierto, en negro con toda la información muy legible, caracterizada por sus índices de oro de 18 quilates que evitan la pérdida de brillo, rellenos de Chromalight de alta legibilidad con luminiscencia azul de larga duración. Presenta agujas centrales para horas, minutos y segundos y día del mes con lente Cyclops El GMT Master II dispone de una cuarta aguja adicional que da la vuelta a la esfera en 24 horas. Esta aguja, con su color distintivo, indica la hora


Por sus colores azul y negro en el bisel, el nuevo GMT-Master II es conocido por los coleccionistas como "Batman"

de referencia, la del lugar de residencia, en un primer huso horario que se lee sobre la graduación del bisel. La hora local del viajero puede ajustarse fácilmente mediante saltos de hora en hora gracias a un sistema controlado por la corona: la aguja de las horas puede ajustarse hacia delante o hacia atrás, de forma independiente del minutero y el segundero. Esto permite al viajero adaptar su nuevo huso horario sin que afecte a la precisión. En su interior palpita el también conocido calibre automático 3285, fabricado en níquel-fósforo que es insensible a los campos magnéticos. Este calibre ha sido objeto de 10 patentes y presenta un escape Chronergy que combina un alto rendimiento energético con una gran seguridad de funcionamiento, además de ofrecer una reserva de marcha de unas 70 horas. Como todos los movimientos Perpetual de Rolex, tiene certificación del Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC). Está equipado con una espiral Parachrom que ofrece mayor resistencia a los golpes y a las variaciones de temperatura. Dispone de un sistema de parada del segundero para una puesta en hora precisa. Bueno, pues si este nuevo modelo BATMAN os ha gustado, después de todo lo bueno que os he contado aquí, armaos de paciencia porque será muy difícil de conseguir. Su precio es de 8.550 euros.

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E s p e c i a l | / Los mejores del año (1ª parte)

Richard Mille RM 5 0 - 0 4 K i m i R ä i k k o n ë n

u Richard Mille es un apasionado del mundo del motor, su lema es “A Racing machine on the wrist” y por ese motivo siempre se le ha relacionado especialmente con las cuatro ruedas. Todos conocemos el vendidísimo modelo RM 11 realizado para el piloto de Fórmula 1, Felipe Massa o sus modelos para Romain Grosjean, Alain Prost, Jean Todt, Sebastian Ogier y colaboraciones con Lotus, McLaren, Charles LeClerk, Mick Schumacher, Haas F1 o Jackie Chan Racing, entre otros. A este selecto grupo de socios y amigos se une uno de los pilotos más singulares y admirados dentro del circo de la Fórmula 1 como es el finlandés K imi Räikkönen. Iceman, como se le conoce por la frialdad que siempre muestra, fue campeón del mundo en 2007 y es uno de los pilotos que más grandes premios ha disputado. De la asociación con este genial piloto, actualmente en el equipo suizo Alfa Romeo Racing Team, ha nacido el RM 50-04 Tourbillon SplitSeconds Chronograph Kimi Räikkönen. Dispone de una caja de 44,5 x 49,65 x 16,10 milímetros de tres piezas, que presenta los colores del equipo Alfa Romeo, fabricadas en cuarzo TPT la parte frontal/bisel y la trasera en un tono blanco grisáceo perlado y carbono TPT negro en la carrura. A estos se añaden detalles en rojo en la esfera y pulsadores del crono.

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Para la fabricación de la parte delantera y trasera de la caja se han utilizado 600 capas de sílice de 45 micrones que se superponen y que son impregnadas de una resina blanca especialmente desarrollada para la marca e intercaladas mediante un sistema de colocación automatizado que modifica en 45° la dirección de las fibras de cada capa. A continuación son calentarlas a 120 grados en un autoclave, lo que le aportan a este material un gran ratio dureza/peso, resistencia a los rayos UVA y ser hipoalergénico, además hace de cada reloj una pieza única por la distribución de las fibras. Esta misma técnica pero usando capas de fibras de carbono se utilizan para la realización del resto de la caja (carrura). La combinación de estas técnicas permite al reloj ser resistente a impactos de hasta 5.000 Gs. Presenta una corona dinamométrica, un sistema adicional de seguridad que evita un armado excesivo del mecanismo, que podría dañar la tija o ejercer demasiada presión sobre el barrilete del muelle real. Dentro de esta tecnológica caja late a 21.600 alternancias/hora, el Calibre manual RM 50-03, un mecanismo realizado en carbono TPT y titanio, que tan solo pesa 7 gramos. Ofrece funciones de horas, minutos, cronógrafo con función ratrapante (doble cronógrafo), indicadores de reserva


Con los colores del equipo Alfa Romeo, la caja de este RM 50-03 Kimi Räikkönen está realizada en cuarzo TPT y carbono TPT de marcha de hasta 70 horas a las 11:00, de par a la 1h y de funciones a las 3h W (para dar carga al movimiento), N (neutro) y H (ajuste de la hora). A las 6h vemos el tourbillon de 1 minuto y a las 9h el contador de 30 minutos. Un detalle a destacar es el dígito de las 7 horas que es el único que aparece en la esfera, totalmente esqueletada, que hace referencia al número con el que corre Räikkönen. El toque final es una correa de tejido técnico en

color rojo integrada en la caja del reloj. Este reloj lo podemos ver en la muñeca del piloto fines desde el pasado Gran Premio de Singapur y le acompañará en todas sus carreras hasta final de temporada. Es una edición limitada a tan sólo 30 piezas que dispone de toda la tecnología relojera y que comparte similar I+D+I de un monoplaza de Fórmula 1, con lo que su precio va acorde con todo lo que se refiere a este espectáculo del motor. Su precio es de 940.000 euros.

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E s p E c i a l | / Los mejores deL año (1ª parte)

Bell & ross Urban Br-05

u Bell & Ross, la marca relojera constituida en 1992 por Bruno Belamich y Carlos Rosillo, que siempre hemos asociado con relojes con un look de instrumentos diseñados para la aviación y el buceo, e incluso últimamente con el mundo del motor gracias a su acuerdo con la escudería de Fórmula 1, Renault, acaba de sorprender al mercado con una nueva colección denominada Urban. Fiel a sus consignas de legibilidad, funcionalidad, fiabilidad y precisión este nuevo modelo, con varias versiones, hace gala de un aspecto resueltamente urbano. Su caja combina líneas circulares de su línea Vintage y cuadradas de la Instruments, que son las formas geométricas básicas de la identidad de Bell & Ross. Su estilo desenvuelto transmite la energía de la ciudad, su ritmo y su riqueza. El BR05 es un instrumento de medición del tiempo pensado, en este caso, para los exploradores urbanos. El BR05 forma parte de la familia de relojes con caja integrada. La pulsera se fusiona con ella para crear una pieza unificada. En palabras de Bruno Belamich, cofundador y director creativo de Bell & Ross: "La integración de la caja y de la pulsera

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no sólo armoniza con la identidad visual de la marca, sino que además otorga otra dimensión al reloj: el primer eslabón forma parte de la caja. Este tipo de diseño recuerda a los años Setenta y, al trasladarlo a Bell & Ross, recrea un resultado dotado de un estilo gráfico tan sorprendente como moderno.” Esta nueva colección la integran 10 modelos. Seis de ellos con caja de acero, cuyas diferencias radican en el color de sus esferas, negro, plata y azul y que están disponibles con brazalete integrado de acero o correa de caucho estriado que puede ser en azul o negro. Dos más con caja y brazalete en oro rosa o caucho negro y las dos últimas con la esfera totalmente esqueletada. Sus cajas son de 40 milímetros, realizadas en acero u oro rosa pulido y satinado, herméticas hasta 100 metros y con fondo de cristal de zafiro. Se ha prestado especial atención al arco de la curva, que permite que todos los componentes se alineen a la perfección y garantiza que la pulsera se adapte sin problemas a cualquier muñeca. En el interior de ocho de sus modelos, salvo los dos esqueletados, late el Calibre BR-CAL.321 de


Con estilo desenfadado, los nuevos Urban combinan la forma circular de la colección Vintage y las líneas cuadradas de la Instruments

carga automática, que ofrece horas, minutos y segundos centrales y día del mes a las 3h. En los que presentan esfera esqueletada el movimiento es el Calibre BR-CAL.322 que no dispone de la función de día del mes. En sus esferas podemos apreciar agujas tipo bastón con índices y números arábigos a las 6, 9 y 12 en acero con tratamiento de SuperLuminova. Tanto la caja como las agujas que presentan estos modelos nos recuerdan bastante a una mezcla

entre dos modelos icónicos de la alta relojería deportiva que han marcado una época como son el Audemars Piguet Royal Oak y el Patek Philippe Nautilus. Precios acero: 3.990 euros con correa de caucho y 4.500 euros con armis de acero. Oro rosa: entre 19.900 euros y 29.900 euros, según el brazalete. Los modelos esqueletados, que son una edición limitada a 500 piezas, los precios van de 5.400 euros a 5.900 euros.

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R e loj e s d e av i ac i ó n Sergi Luque

Conectando el modo avión El reloj de piloto o aviación es un género con más de un siglo de historia al que muchas marcas dedican parte de sus colecciones. Es, sin duda, un género con muchos adeptos. Desde R&E conectamos el “modo avión” y hacemos un repaso histórico y técnico de este tipo de guardatiempos, adentrándonos también en las novedades presentadas este 2019.

N

adie discute que el nacimiento del primer reloj de aviación tuvo lugar en los primeros años del siglo XX. En octubre de 1901 se celebró una competición aérea en París en la que participó el piloto Alberto Santos-Dumont a bordo de un dirigible. Consultar las indicaciones horarias de su reloj de bolsillo fue tarea imposible ya que no podía abandonar ni por un segundo el timón del dirigible. Santos, amigo personal de Louis Cartier, le comentó esta situación y Cartier se puso rápidamente manos a la obra. Al cabo de poco tiempo diseñó un reloj con forma cuadrada que mediante una correa de cuero permitía llevarlo en la muñeca. Tras más de un siglo de existencia del reloj de bolsillo, ese concepto fue toda una osadía, pero tuvo tal éxito que pocos años más tarde se comercializaría como el Santos de Cartier, modelo que sigue vigente en la actualidad. Por su parte, en 1909 el aviador francés Louis Blériot usó durante el vuelo con su monoplaza a lo largo del canal de la Mancha un reloj de la marca Zenith. La publicidad creada tras la gesta aérea

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facilitó el que diversos aeroplanos franceses instalaran instrumentos de dicha marca. Pese a los notables adelantos, el inicio de la Gran Guerra en 1914 supuso un punto y aparte en el uso del reloj de pulsera, puesto que se buscaba más la precisión que la comodidad de uso. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la aviación experimentó considerables mejoras y fueron necesarios relojes a la altura. En 1927 el piloto Charles Lindbergh se convirtió en el primer piloto en cruzar el océano Atlántico a bordo del ya mítico Spirit of St Louis. El vuelo duró algo más de 33 horas y fue cronometrado por Longines. Tras la gesta el piloto colaboró con Longines para crear un reloj de piloto funcional y más preciso. Así apareció en 1929 el modelo Weems Second-setting Watch, cuya principal ventaja era la sincronización de los segundos del reloj sin manipular las manecillas de horas y minutos gracias a un disco central giratorio.

La Segunda Guer r a Mundial

La Luftwaffe era la fuerza aérea de la Alemania nazi cuya principal misión era el apoyo aéreo para


la blitzkrieg o guerra relámpago. En el año 1939 disponía de unos cuatrocientos mil efectivos. Para equipar a sus pilotos, el ministerio de aire alemán del Reich Reichsluftfartministerium (RLM) definió unas especificaciones técnicas que debían cumplir los relojes y que se resumían en la norma FL 23883. FL viene de fliegnummer, el número 23 designa a los relojes de observación, y el 883 es el número asignado por la German Testing Office para aeronáutica. A estos relojes se les conoce también como Beobachtungsuhr o B-Uhren cuya traducción literal es reloj de observador.

Se diseñaron dos modelos: el Baumuster A y el Baumuster B. El modelo más común fue el A. El diámetro requerido era de 55mm por varias razones: la primera, el diámetro implicaba el uso de una esfera generosa que permitía una lectura clara y fácil de las indicaciones; en segundo lugar y por un tema técnico permitía albergar en su interior calibres de carga manual que anteriormente se montaron en relojes de bolsillo; finalmente, debido a que su manejo debía estar sobre un traje de aviación con guantes incluidos o en las piernas, un tamaño inferior hubiera dificultado la lectura.

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R e loj e s d e av i ac i ó n

El BR03-92 MA-1, de edición limitada, se inspira en la legendaria cazadora Bomber de la US Air Force. Austero y funcional, el Sinn 104 ST es también una edición limitada

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Otro requisito indispensable era ser insensible a los campos magnéticos con lo que estos flieger disponían de una jaula de hierro dulce que los neutralizaba. La corona debía ser de generosas dimensiones para ser manipulable con guantes, por lo que la de tipo bulbo o cebolla fue la más popular. En sus inicios los B-uhren se encomendaron a la firma sajona A. Lange & Söhne que por aquel entonces era el proveedor principal de relojes militares del Reich. Debido a la falta de capacidad para atender la elevada demanda de relojes por parte del Reich, otras cuatro firmas suministraron también fliegeruhren y einsatzuhren (relojes militares): IWC de Schaffhausen, Laco (Lacher & Co) y Stowa de Pforzheim y Wempe de Glashütte. Con el tiempo también Arsa, Doxa, Glashütte, Junghans, Lemania, Hanhart o Tutima, suministraron relojes simples y cronógrafos para la aviación alemana. La pugna en el espacio aéreo durante la Segunda Guerra Mundial tuvo como segundo protagonista a la Royal Air Force (RAF) británica. Con una industria relojera inglesa focalizada en la fabricación de instrumentación naval y de aviación, los ingleses recurrieron a una docena de firmas suizas

(apodadas las dirty dozen) para proveer de relojes tanto a la RAF como al ejército de tierra: Omega, IWC, Lemania, Longines, Jaeger-Le Coultre, Eterna, Grana o Cyma figuran entre las principales. Sus especificaciones fueron similares a las de los B-Uhr: clara visibilidad, resistencia al agua, precisión, y solidez. Estos requerimientos se resumen en las siglas WWW (Watches Wrislet Waterproof) La Japanese Air Force por su parte tuvo un único proveedor: Seiko. Los Tensoku, como se conocen estos guardatiempos, eran relojes de generosas dimensiones, con un diámetro cercano a los 49mm, de cuerda manual, con bisel acanalado, gruesa corona en forma de cebolla y esfera negra con manecillas e índices con material luminiscente. No fueron relojes muy comunes puesto que a la carestía de materias primas se sumaba la prioridad de fabricación de instrumentación para tanques, aviones y buques.

Desde el f in de l a II Guer r a Mundial h ast a l a ac t ual idad

Con el fin del conflicto bélico, la demanda de relojes para pilotos disminuyó de manera importante.


El modelo creado por Breitling para las Fuerzas Aéreas de Suiza es un Avenger de edición limitada

A pesar de ello, decenas de marcas siguieron diseñando y presentando nuevos relojes de piloto para el deleite tanto de profesionales como aficionados y coleccionistas: Benrus, Excelsior Park, Gallet, Glycine, Revue Thomen, Hanhart, Junghans, Zenith, Sinn, Oris, Hamilton, Tissot, Junkers, Poljot, Tutima, Fortis, Tactico o Kronos entre otras. El gusto por este tipo de relojes no cesa de aumentar. No sería de extrañar que en un futuro no muy lejano el Grand Prix d’Horlogerie de Genève creara una categoría para este tipo de relojes tal como ha hecho este año para los relojes de inmersión. Este año está siendo prolífico en esta categoría y se han presentado multitud de propuestas muy atractivas que os descubrimos a continuación.

IWC Spit f ir e Br onc e

La marca de Schaffhausen rinde homenaje al caza monoplaza británico Supermarine Spitfire, con una nueva colección que lleva su nombre. El modelo que destacamos de la colección dispone de funciones horarias simples. La caja, de 39mm, fabricada en bronce alberga en su interior un movimiento de manufactura de la nueva familia de calibres 32000,

concretamente el calibre 32110, que incorpora un sistema de cuerda con rueda-trinquete, que funciona en ambos sentidos y garantiza una reserva de marcha de 72 horas. El Spitfire, fiel a las exigencias para este tipo de relojes, integra una caja interna de hierro dulce que protege el movimiento de los campos magnéticos. En cuanto a los detalles estéticos nos gusta su esfera verde oliva con sus agujas chapadas en oro y correa de piel de becerro marrón.

Bel l &Ross BR03-92

Fundada en 1992 por dos apasionados por la aeronáutica, Bruno Belamich y Carlos Rosillo, esta marca tuvo como objetivo principal replicar los instrumentos de las cabinas de las aeronaves. En sus inicios rediseñaron modelos fabricados por la alemana Sinn, pero con los años los Bell&Ross se han impregnado de un estilo propio. De las novedades de este año destacamos dos versiones de la colección BR03-92: el modelo MA-1 y el Bi-compass. Ambos son unos verdaderos relojes instrumento que heredan la caja cuadrada de la colección BR03. El MA-1 rinde homenaje a la legendaria cazadora Bomber MA-1 de la US Air Force. Destaca por

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R e loj e s d e av i ac i ó n

IWC rinde homenaje al caza monoplaza británico Supermarine Spitfire con una colección que lleva su nombre. El nuevo Zenith Pilot Type 20 es una edición limitada con esfera de plata

sus indicaciones y manecillas en SuperLuminova naranja sobre fondo gris y por su caja en material cerámico mate. Sus 42mm de diámetro y sus gruesas manecillas garantizan una legibilidad óptima de las indicaciones horarias. Le da vida un calibre automático BR.Cal 302. Su espíritu militar se hace patente por la ausencia de reflejos ya que además del mate de caja y esfera, el cristal se le ha aplicado tratamientos antirreflejos. El MA-1 se comercializa en edición limitada a 999 piezas. El Bi-Compass comparte el mismo espíritu: caja de cerámica mate de 42mm, idéntico calibre y número de piezas comercializadas pero con un diseño distinto, donde las horas se marcan a través de un disco y los minutos mediante aguja minutera convencional. Discreción, legibilidad y resistencia se aúnan también en este modelo.

Br eit l ing Avenger Swiss Air For c e Team Limit ed Edit ion

Breitling es otra de las firmas que más ha trabajado el concepto de reloj instrumento muy enfocado a la aviación: el Chronomat, el Aerospace, el Chronospace, los cronógrafos B-1 o B-2 o el modelo Emergency son sólo unos ejemplos de colecciones que renueva contantemente. De hecho, fue Breitling la firma que en 1942 incorporó una regla de cálculo en un cronógrafo, y que diez años más tarde lan-

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zaría el Navitimer, mejorándolo con conversores de kilómetros a millas o nudos, facilitando la vida a los pilotos. El modelo que os presentamos pertenece a la colección Avenger, del inglés Vengador. El nombre ya evoca su carácter luchador e inconformista y es un tributo al Swiss Air Force Team con ocasión del 55º aniversario del equipo de las Fuerzas Aéreas del país helvético. Es un reloj imponente gracias a sus 45mm de diámetro de caja fabricada en acero inoxidable. Su esfera tiene una disposición tri-compax destacando la sub-esfera de los segundos con el fondo impreso con el logotipo del Swiss Air Force Team. Su robusta corona así como sus grandes pulsadores permiten su accionamiento de manera fácil aún con el uso de guantes. El acabado mate de la caja así como el tratamiento antirreflejos del cristal y su correa militar de piel negra acentúan su funcionalidad militar. El mecanismo está a la altura del conjunto: es el calibre 13 basado en el veterano y fiable ETA 7750, con 42 horas de reserva de marcha. Destacar finalmente que se trata de una edición especial limitada a 550 ejemplares.

Br eguet Type X XI

La relación de Breguet con la aviación se remonta a principios del siglo XX, cuando Louis Charles Breguet, tataranieto del gran relojero Abraham-Louis


Con el Aviator 8 Mosquito, Breitling rinde homenaje al emblemático avión de Havilland Mosquito

De estética vintage e inspirado en la colección histórica Type XX, el Breguet Type XXI es una edición limitada a 111 piezas

Breguet, desarrolló en 1916 el avión denominado Breguet XIV. En los años siguientes y hasta 1926, cerca de 8.000 de estos aviones equiparon a las fuerzas aéreas de una quincena de países. A éste, le seguirían otros modelos como el Breguet 19 y el Breguet Deux-Ponts. En paralelo con estas actividades, la marca diseñó mecanismos de cronógrafos para los cuadros de instrumentos de las cabinas y comenzó a fabricar relojes para aviadores. Fue así como en 1935 desarrolló sus propios cronógrafos de muñeca. Veinte años más tarde, Breguet presenta su Type XX, un cronógrafo de piloto desarrollado especialmente para las fuerzas aéreas y aeronáuticas francesas, a las que equiparía hasta principios de 1980. El reloj que ahora hemos elegido, presentado el año pasado en Baselworld, es un cronógrafo Type XXI, de marcada estética vintage, que tiene su orígen en la colección histórica Type XX. Este reloj es una edición limitada de 111 piezas con esfera negra y caja de oro rosa de 42 mm con el canto finamente acanalado y corona a rosca. Su mecanismo automático, que permite una reserva de marcha de 48 horas, va provisto de la función flyback, propia de los Type XX desde 1954. Dispone de un contador de 12 horas y fecha en la ventanilla de las 6h, pequeño segundero a las 9h, indicador día/noche a las 3h y contador de minutos en el centro.

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R e loj e s d e av i ac i ó n

Longines rinde homenaje a los primeros relojes de aviación con su cronógrafo Bigeye. Con su elegante Weems Second-Setting Watch, de su colección Heritage, la casa de St. Imier celebra el sistema de navegación del comandante Philip van Horn Weems

Longines Avig at ion Bigeye

Con un estilo indiscutiblemente clásico el cronógrafo Bigeye de Longines rinde homenaje a sus primeros relojes de aviación. Es un cronógrafo con letras mayúsculas donde la sobriedad y la funcionalidad imperan por encima de todo. La caja está fabricada en acero y tiene un diámetro de 41mm. A destacar los gruesos pulsadores del cronógrafo ubicados en la carrura en las 2h y en las 4h (para facilitar el accionamiento incluso con guantes). En la esfera, negra mate y con disposición tri-compax, sobresalen los índices con números árabes y tratados con SuperLuminova y especialmente el sobredimensionado contador de 30 minutos ubicado en la posición de las 3h que le confiere un carácter muy especial. Nos gusta también el soberbio calibre automático L688.2 (ETA A08.L01) con rueda de pilares y embrague vertical con piñón oscilante, de alta frecuencia (4Hz) y con una reserva de marcha de 54 horas.

Zenit h P il ot Type 20 Ext r a Spec ial S il ver

La vinculación de Zenith con el mundo de la aviación tiene más de un siglo. Actualmente su colección Pilot rinde homenaje a los pioneros de la aviación y

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se inspira en los instrumentos de a bordo fabricados por la firma en los albores de la aeronáutica. De su colección reciente destacamos el Montre d’Aeronef Type 20 fabricado en bronce y equipado con calibre El Primero. Un reloj imponente gracias a sus 45mm de diámetro y su desmedida corona. Con el mismo estilo, este 2019 coincidiendo con el 110º aniversario del vuelo de Louis Blériot, Zenith ha presentado una nueva versión en edición limitada a 250 piezas. Mantiene de su predecesor el generoso diámetro de la caja (45mm) elaborada en plata 925 así como la gigantesca corona en forma de bulbo. La esfera en línea con el diámetro de la caja está inspirada en los antiguos remaches de los aviones y aseguran una fácil lectura de las indicaciones horarias gracias a sus gruesas manecillas tratadas con material luminiscente. El reloj ofrece funciones horarias simples sin calendario. El calibre que le da vida es un veterano de la firma: el Elite 679 que oscila a 28800 a/h, y garantiza una reserva de marcha de 55 horas.

Hamit on Kh aki Aviat ion

Esta firma del grupo Swatch siempre ha dedicado especial atención a su colección Khaki con un espíritu indudablemente militar. En su actual colec-


Preparado para el vuelo en helicóptero, el Hamilton Khaki X-Copter dispone de un conversor de temperatura Fahrenheit/Celsius y calcula el peso máximo para despegar

ción están disponibles cuatro categorías: la Khaki a secas con el modelo Pilot Pioneer mecánico de 36mm; la colección Khaky Field con relojes con funciones horarias simples y cronográficas; la Khaky Navy, dirigida a la marina y ejércitos navales; y finalmente la Khaki Aviator que cuenta con casi setenta modelos distintos a elegir entre mecanismos sencillos, cronográficos, calibres de cuarzo o calibres mecánicos, correas de piel o brazaletes de acero. Todos ellos tienen un factor común: están diseñados para la aviación pero a su vez son versátiles y están también pensados para un uso diario no profesional. Disponen de esferas que permiten una rápida y fácil lectura de las indicaciones horarias así como unos robustos calibres, ya sean de cuarzo o mecánicos, resistentes a las más duras condiciones.

Sinn 104 St S a A G

La firma de Frankfurt ha dedicado gran parte de sus colecciones a modelos para pilotos y para la aviación. Sus cronógrafos ref. 155, 157, 356, 358, sus modelos diseñados para la compañía aérea Lufthansa o sus relojes con funciones horarias ref 856, 857, EZM 9 ó la ref. 240 son muestras indiscutibles

del espíritu “aéreo” de Sinn. En el modelo que os presentamos impera la austeridad y funcionalidad. La esfera no deja lugar a distracciones y las dadivosas manecillas blancas sobre un fondo oscuro facilitan la visión de las indicaciones horarias. Este clasic pilot watch es anti magnético conforme a la normativa DIN 8309, está fabricado en acero y su diámetro es de 41mm. El cristal de zafiro está tratado para evitar la mayoría de reflejos y en su interior late un sempiterno calibre de carga automática ETA 2836-2 que ofrece lectura del día de la semana y del mes. El 104 St es sumergible hasta 200 metros y se comercializa en edición limitada de 500 relojes.

Un a punt e f inal

En cuanto a la normativa internacional, ISO, NIHS, hay una clara definición de los parámetros requeridos para un reloj de buceo pero en cambio no hay mención expresa para poder catalogar a un reloj como de piloto, dejando en manos de los fabricantes esa consideración. Aunque si bien es cierto que reúnen unas características de legibilidad y tamaño no estaría de más estandarizar dichos requisitos mediante normativa.

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Aviación Ejecutiva l a

P

m e j o r

a l t e r n a t i v a

Entre sus muchas ventajas están la privacidad, puntualidad, flexibilidad… Optar por un vuelo corporativo es una manera única de moverse con libertad, de poder elegir cuándo, cómo y dónde.

oder elegir la aviación ejecutiva como opción para un viaje de negocio o de ocio es un acierto y una de las mejores formas de emprender vuelo. Gestair es la compañía de aviación corporativa más importante de España con más de 40 años de experiencia. Cuenta con una flota de 37 aeronaves con capacidades desde 4 a 18 pasajeros. Las ventajas son numerosas. El cliente puede elegir la gastronomía que más le apetezca, incluida la marca de café o de vino que prefiera. También elegirá los aeropuertos de salida y llegada que más se adapten a sus necesidades y podrá hacer un vuelo directo, sin escalas. Elegirá el avión y configurar su interior según sus necesidades: descansar, trabajar… y podrá disfrutarlo solo o con la gente que quiera.

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J OYA S PALOMA RECIO Y TERESA FITZ

Bvlgari Fiorever

F LO r e S pA r A S i e m p r e

La nueva colección de joyas de Bvlgari, Fiorever, se inspira en la pasión romana por la vida y su brillante alegría de vivir. Como símbolo, una flor salvaje, la misma que decora los frescos hallados en la antigua ciudad de Pompeya.

E

n esta nueva colección, la romana Bvlgari combina la palabra italiana “fiore” y la inglesa “forever” para dar nombre a una nueva colección de joyas, una colección de “flores para siempre”. Con Fiorever, la casa busca inmortalizar las efímeras flores en diamantes que perduran eternamente, dando lugar a una joya tan atrevida y duradera como la propia Ciudad Eterna. Un emblema, la flor, que forma parte del saber-hacer de Bvlgari, pues sus maestros joyeros llevan más de 100 años utilizándola como motivo perdurable. La nueva colección Fiorever presenta collares y colgantes, pendientes, pulseras y anillos, en los que la principal protagonista es la flor de cuatro pétalos, tan venerada por los romanos como símbolo de felicidad y alegría. En oro blanco u oro

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rosa, y acompañados por diamantes, combinan a la perfección con el estilo de la mujer actual. Como novedad en este año están disponibles con brillantes y atrevidos diamantes amarillos ocupando el centro de la flor. Así, podemos encontrar un colgante formado por una sola f lor acompañado por una cadena salpicada de diamantes, que armoniza con unos pendientes de aro con diamantes, unas pulseras abiertas cuyos extremos terminan en flor y anillos a juego. Sin embargo, el trabajo de los maestros joyeros de Bvlgari no se limita a esas creaciones. También están disponibles diversas joyas pavé conformadas a modo de cascada de f lores con diamantes, en las que algunos de los pétalos están ligeramente levantados pareciendo reproducir el movimiento de una flor natural.


Cartier Panthère

L A S e d U c c i Ó n d e L A pA n t e r A En las nuevas piezas de la colección Panthère, el inquietante felino, emblemático símbolo de la casa, reina entre oro blanco y amarillo, diamantes, esmeraldas, granates, tsavoritas y ónix.

L

a enigmática y grandiosa pantera aparece por primera vez como motivo en un relojjoya de pulsera de Cartier en 1914. En aquella ocasión tomaba la forma de un pavé blanco y negro de diamantes y ónix que representaba sus manchas. Durante más de un siglo, la pantera Cartier ha evolucionado con un estilo sin límites, adaptándose a múltiples influencias, a nuevos savoir-faire, actitudes inexploradas y materiales inéditos. Destaca siempre por su presencia extraordinaria y moderna, a veces fiel a sus inicios y a veces sofisticada, en colgantes, pendientes, sortijas y anillos o pulseras, con una geometría más o menos marcada. Y con el característico engaste pantera cuyo secreto de fabricación Cartier domina a la perfección. En este final de 2019 el inquietante

felino continúa su reinado absoluto, marcando su presencia elegante, seductora y más fiera que nunca, con su belleza extraordinaria. Destaca en collar de oro amarillo con granates tsavoritas, laca y diamantes, como una elegante trapecista sujeta a las cuerdas de un trapecio, que resultan ser eslabones de oro amarillo. Comparte este precioso metal apoyada sobre sus patas delanteras bajo la misteriosa mirada de sus ojos verdes fruto del engastado de cuatro granates tsavoritas, en unos hermosos pendientes. De la misma manera pretende reinar sobre las manos femeninas tomando forma en cuatro anillos, dos en oro amarillo y dos en oro blanco, cuyos ojos son esmeraldas que combinan con ónix y diamantes en un diseño que se distingue por un espectacular engaste pantera.

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J OYA S

Boucheron

BOhemiA Serpiente ● La colección Serpent Bohéme, icono de la Maison parisina nacida en 1968, resurge para vestir a la mujer de vitalidad con infinitos tonos de rojo y naranja. La misma fina gota simulando la cabeza y el mismo cuerpo cincelado y ondulado sobre escamas de oro. La misteriosa serpiente de Boucheron, de espíritu protector y símbolo de la eternidad, se une ahora a la cornalina y al oro amarillo para crear magníficos collares, colgantes, pendientes, anillos y pulseras. Un largo collar encantará por sus dieciséis Serpent Bohème de cornalina y pavé de diamantes.

Chaumet

AniLLOS de cÓcteL

● Chaumet ofrece una versión contemporánea de los clásicos anillos de cóctel que tanto brillaron en los lejanos años Veinte. Incluidos en sus icónicas colecciones Exquises, Offrandes, Surprises y Liens d’Amour están disponibles en diversas formas y tonos, resultando toda una elegante y embriagadora celebración de brillo y color. Las piezas de la colección Exquises llaman la atención por su inspiración en la abeja imperial con un geométrico motivo en forma de panal. Acompañado de diamantes combina con el tono miel del citrino o los tonos florales de la amatista, morganita o turmalina. Desde otra perspectiva, la línea Surprise resulta tan optimista e intensa como una fiesta improvisada. Sus anillos de cóctel están realizados en oro blanco engarzado con una lágrima y diamantes talla brillante. Una lágrima que ha escogido para brillar desde el granate de la rodolita a la aguamarina.

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Mientras un colgante con fina cadena trenzada destaca por la combinación de la bohemia serpiente de cornalina en tamaño XS y un diamante redondo. Por su parte, en los pendientes dos amuletos rojos engarzados en oro amarillo o combinados con un pavé de diamantes y elegante cornalina pueden dar forma a una silueta de mayor o menor tamaño según la preferencia. Junto a ellos, dos anillos. Uno delicado, finamente trenzado con una Serpent Bohème a modo de cabeza. El otro, Toi & Moi, más ancho con un cuerpo de escamas, pareciera un nido de abejas y una serpiente de dos cabezas.


Pasquale Bruni

J a r d i n e s s e c r e t os

La colección Giardini Segreti de Pasquale Bruni se inspira en los jardines secretos que existen en Milán. Detrás de algunas fachadas imponentes o claustros de antiguos monasterios, transformados en universidades y museos, se encuentran lugares mágicos que combinan arte y naturaleza, y guardan encuentros secretos.

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as piezas de la colección Giardini Segreti están realizadas en oro y diamantes. Colgantes, pendientes, pulseras y anillos afloran de hojas sinuosas en sensuales motivos florales que parecen cobrar vida. Además cabe la opción de combinar algunas piezas. Con varios anillos, se podrán crear formas secretas continuas. Fundada en 1976, Pasquale Bruni ha sabido reinventarse y hoy en día ofrece joyas que fusionan con elegancia metales preciosos y piedras exclusivas. Realizadas íntegramente a mano en sus talleres, la emoción además de un amor incondicional por la belleza y la sensualidad, son su gran motivación. Actualmente, la casa está dirigida por

Eugenia Bruni, hija del creador. El reconocimiento y prestigio de esta marca italiana han hecho que mujeres de todo el mundo se interesen por sus soberbias creaciones. Entre sus embajadoras destacan Celine Dion, Laetitia Casta, Michelle Obama, Milla Jovovich, Rihanna, Jennifer Lopez, Eva Longoria o Dita von Teese. El éxito de la colección Giardini Segreti quizás pueda definirse en las palabras de Eugenia Bruni: "Es fascinante y da un verdadero sentido de alegría ver cómo un árbol lleva sus hojas en el brillo de la luz del día. La naturaleza esconde infinitos secretos para descubrir y experimentar de primera mano, para sentirte como una flor en el jardín más valioso de la vida".

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P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | (Montblanc M) RED tERESa FItZ

Comprometidos contra el SIDA Montblanc continúa, por segundo año consecutivo, su asociación con la fundación (RED) con el objetivo de plantarle cara al SIDA y conseguir erradicarlo en un futuro no muy lejano. Por este motivo ha añadido nuevos elementos a su colección (Montblanc M) RED, una estilográfica y un rollerball Signature y una nueva versión en rojo del emblemático trolley #MY4810.

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ontblanc (RED)efine el futuro intentando crear conciencia sobre la lucha contra el SIDA. Y es que “Tus acciones de hoy pueden cambiar el futuro de otras personas”. Así, por la compra de cada artículo de escritura, trolley o accesorio (Montblanc M) RED, se destinarán 5€ al Fondo Mundial para financiar programas contra el VIH/SIDA en África subsahariana. Esta pequeña cantidad supone más de 25 días de medicación esencial para tratar esta enfermedad. Toda una conquista teniendo en cuenta que desde 2006, lo recaudado por el Fondo Mun-

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dial con el apoyo de (RED) ha beneficiado a más de 140 millones de personas, gracias a programas de prevención, tratamiento, asesoramiento, pruebas de VIH y servicios de atención. La estilográfica y el rollerball (Montblanc M) RED Signature mantienen el diseño puro de los artículos (Montblanc M) RED originales. Tanto el cuerpo como el capuchón disponen de revestimiento de paladio y níquel cepillado con el emblema Montblanc soldado por ultrasonido. Mientras que en la parte delantera del cuerpo se aprecia un aro de laca roja, el capuchón dispone de un mecanismo de


La nueva estilográfica y el roller de esta colección mantienen el diseño de los artículos (Montblanc M) RED originales

cierre magnético que permite su alineación con el depósito. Por su parte, en el clip chapado en platino aparece grabado el número de serie de cada ejemplar. Para finalizar, la estilográfica se completa con plumín artesanal en oro 750 de 18K, rodiado con incrustación ruteniada. El trolley, cuyo diseño surge de las características de la línea de artículos de viaje #MY4810, dispone de cuatro ruedas y un revestimiento de policarbonato rojo con ribetes de piel roja en asas y esquinas. En su interior luce un elegante forro con estampado de frases inspiradas en una mentalidad luchadora. Con

un tamaño compacto –38 x 55 x 23 cm– y 37 litros de volumen, es el compañero perfecto para viajes cortos de negocios o de placer, y suele ser apto como maleta de cabina. Precios: (Montblanc M) RED Signature Estilográfica: 1.390€ (Montblanc M) RED Signature Rollerball: 1.100€ Montblanc x (RED) Trolley de cabina: 765€

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P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | S.T. Dupont Teresa Fitz

Homenaje a Claude Monet “Impresión, sol naciente”. La representativa obra de uno de los más importantes creadores del impresionismo inspira la edición limitada de S.T. Dupont, dedicada al célebre pintor francés.

S

.T. Dupont lanza una colección en edición limitada como tributo a Claude Monet y su famosa “Impresión, sol naciente”. La obra que actualmente se conserva en el Museo Marmottan-Monet de París, representa el puerto de El Havre, ciudad de la región de Normandía donde el pintor vivió su infancia. En su particularidad, esta creación no muestra una vista real de la localidad, sino una impresión que plasma una atmósfera dejando de lado la descripción detallada de la naturaleza. La colección Monet está integrada en primer lugar, por una línea de escritura compuesta por estilográfica, roller y bolígrafo Línea D Large y un encen-

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La colección Monet es una edición limitada a 1.872 piezas para conmemorar una fecha decisiva tanto para el pintor como para la marca

dedor Línea 2. Se completa además con un kit de escritura formado por un cuaderno de notas de cuero y una estilográfica Línea D Large, y un kit de fumador compuesto de una pipa elaborada en madera de brezo y un encendedor Línea 2 con llama para pipa. Cada pieza lleva estampada la firma de Monet. Tanto las piezas de escritura como el encendedor están elaborados en oro amarillo y laca natural azul. A mano y utilizando los mismos pigmentos del cuadro original, su belleza y luminosidad se acentúa gracias a cuatro aplicaciones de laca, tonos azules cambiantes y el naranja del sol naciente. La colección Monet está disponible en edición limitada y numerada de 1.872 piezas. Este número

representa dos acontecimientos ocurridos en 1872. Por un lado, ese fue el año en el que el artista francés pintó la célebre obra que daría nombre al conocido estilo artístico. Por otro, también en ese año Simon Tissot-Dupont fundó con tan sólo 25 años la casa S.T. Dupont. PVP recomendados: Estilográfica Línea D Large Monet: 1.550 euros Roller Línea D Large Monet: 1.250 euros Bolígrafo Línea D Large Monet: 1.150 euros Encendedor Línea 2 Monet: 1.550 euros Kit de escritura Monet: 1.900 euros Kit de fumador Monet: 1.900 euros

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR P r u e b a y T e x to : E l o y C h a v e s – F oto s : M a r í a Lo v e l l e y E . C H .

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beNTley CONTINeNTal GTC v8 & MeRCeDes aMG GT R

Dos formas diferentes de conducir un V8 turbo

Es la tercera generación del Bentley GT V8 Convertible. Su motor de 4.0 Litros, un biturbo V8, le convierte en el más ágil de su historia, con unos niveles inigualables de lujo y tecnología punta. El Mercedes AMG GT R, también con un motor V8 biturbo de 4.0 litros, y con toda la experiencia adquirida en competición por los GT3 y GT4, confirma con este modelo tope de gama de edición limitada su historial de éxitos. Dos marcas míticas, Bentley y Mercedes, dos deportivos de raza: Uno descapotable, destila clase y elegancia; el otro cupé, lleva la deportividad como estandarte, la llamada Driving Performance. Los hemos probado en exclusiva para R&E.

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us formas sensuales, las grandes llantas de aleación opcionales de 21 pulgadas (las de serie son de 20), la línea alta de cintura, su silueta penetrante y a la vez rotunda, compacta, equilibrada, sus grandes faros Matrix LED con las luces de día como rayos de estrella fugaz, su frontal enrejado de nuevo cuño, y el aplomo, y la B alada de su escudo, todo resulta imponente. El nuevo Bentley Continental GTC destila elegancia y demuestra poder. No hay otra marca de perfil deportivo que pueda asumir este liderazgo de clase. Con tracción total. Al entrar, su calidad percibida tanto de mate-

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riales como de acabados no deja de enamorar a primera vista. La madera veteada de acacia Koa que cubre el salpicadero y la consola central (hay 9 tipos de maderas y acabados), el cuero meticulosamente elegido en tonos burdeos y arena, el conjunto armónico de colores y los pespuntes perfectos para cada costura, son un auténtico deleite para los sentidos. La digitalización de los principales relojes tras el volante, que varía según el programa escogido, quita el encanto que sí tienen los tres relojes analógicos en el centro del salpicadero giratorio -temperatura exterior, brújula y cronómetro-, que juega a ser pantalla de 12, 4 pulgadas o a convertirse


en diseño clásico liso como en otros tiempos. El volante perfecto de forma, diámetro y tacto, en bicolor a juego, contiene los diferentes mandos, con todo tipo de información los de la izquierda, y para manejar la radio, la navegación, el teléfono y la calefacción del volante a la derecha. Tras él, las levas para el cambio de marchas, afortunadamente con diseño Audi, mucho mejores y más integradas que las palancas negras de modelos anteriores. El techo se pliega/despliega en solo 19 segundos con el coche en mov im iento hasta 50 km/h. El lujoso cupé se transforma en adictivo descapotable con tan solo apretar un botón.

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Hay siete colores de capota disponibles, que incluyen por primera vez un novedoso acabado tweed, como el de nuestra unidad de prueba. Los asientos disponen de un sistema de calefacción a la altura de la nuca, lo mismo que el volante y los apoyabrazos calentados para poder rodar descapotado en cualquier circunstancia. El sistema de sonido de 650 vatios con 10 altavoces, la pantalla táctil multimedia de 12,3 pulgadas, todo invita a una conducción segura y relajada. El nuevo motor V8 de 4.0 litros desarrolla 550 CV de potencia y 770 Nm de par máximo. Con la caja de cambios automática y secuencial de

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8 marchas con manejo por levas y la tracción total con un tarado que prioriza el reparto de potencia al eje trasero se asegura la mejor conducción deportiva junto con la tradicional suavidad de funcionamiento. Un mando circular tras la palanca de cambio indica los cuatro modos posibles de conducción, Sport-B (recomendación Bentley)-Comfort-Custom. Su aceleración 0-100 Km/h en 4,1 segundos y su velocidad máxima hasta 318 km/h dan idea del potencial de este descapotable que permite unas prestaciones de fábula. Por otra parte al efecto de reducir el consumo, emplea un sistema de desconexión de 4 de los 8 cilindros en función


del manejo, cuando es menor la exigencia de presión del acelerador. En ciudad dispone del sistema stop-start que opera antes de pararse del todo en un semáforo. Qu izás su peso, 2.414 kilos y la capacidad de su maletero, 235 litros, sea lo que menos hemos apreciado. Precio: 278.000 €. El nuevo Mercedes A MG GT R encarna la esencia deportiva de élite de Mercedes. AMG lo llama Driving Performance desde su presentación en 2015. Estéticamente su diseño rompedor con un morro muy largo, la zaga recogida, la línea de cintura alta, el motor delantero central y la tracción trasera, todo recuerda

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los míticos Gran Turismo de antaño. Solo que en este caso su aspecto es mucho más agresivo con su gran anchura de vía, los pasos de rueda abombados, las enormes tomas de aire laterales, el alerón trasero y el radiador prominente con refuerzos cromados verticales estilo vintage. También los impresionantes faros rasgados con llamativas luces de día, situados totalmente al borde de la carrocería, las branquias laterales tras el paso de rueda anterior y las enormes llantas de 19 pulgadas delante y de 20 pulgadas detrás con neumáticos increíblemente anchos, 10 pulgadas delante y 12 pulgadas detrás todo impresiona al verlo acercarse por el retrovisor.

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Su motor de inyección directa de 3.982 cc V8 biturbo con 4 válv u las por ci l indro de 585 CV de potencia a 6.250 rpm le permite una aceleración 0-100 Km/h de 3,6 seg. y un par motor de 700 Nm entre 1.900 y 5.500 rpm, a pesar de su 1.650 kilos de peso. La velocidad máxima homologada es de 318 km/h. Tiene sistema Start-Stop para ahorro de combustible en ciudad. El cambio es de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con levas tras en el volante. El sistema A MG DY NA M IC SELECT ofrece diferentes opciones: «Calzada resbaladiza», «Comfort», «Sport», «Sport plus»,


«RACE» e «Individual». Tracción trasera. El volante multifunción va revestido en napa y Alcántara. Es regulable en altura y profundidad. Al arrancar pulsando un botón, un sonido ronco nos advierte de las sensaciones por llegar. Ponemos la posición S+ y el cuadro se transforma dando prioridad a un gran cuentarrevoluciones. La inmediatez de respuesta tanto en aceleración como en frenada resulta embriagadora. Tiene discos cerámicos con pinzas de color amarillo, distribución electrónica de frenada y suspensión inteligente electrónica seleccionable por el conductor. La precisión de la dirección y la facilidad para enfocar cada curva

gracias a la dirección a las cuatro ruedas resulta espectacular. Nos costó encontrar el botón de los intermitentes warning en el techo encima del cristal… Precio 212.200 €. Dos estilos de vida para sibaritas de economía relajada, ninguno de estos modelos se compra ahorrando. Potencias similares, motor V8 turbo en ambos casos. Ambiente refinado, confort, imagen de marca potente y con clase para el británico. Dinamita lista para estallar, conducción extrema como en circuito, rugido del motor y reacciones inmediatas para el germano. Dos opciones emocionales que darán la vida a sus futuros dueños, todos happy few.

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E n t r e v i s t a | Juan Rodero, director general de "Un mundo de Cruceros" Eloy Chaves

“Soy un apasionado del mar, me encanta navegar” Juan Rodero nació en Madrid en 1972 y vive algunos años en Londres trabajando para un banco antes de trasladarse al negocio de cruceros y viajes. Crea la compañía Cruiseland, que representaba a varias marcas de Carnival Corp. como Cunard, Princess, Seabourn y Holland America Line en España y Portugal. Desde 2006, Rodero es el director general y copropietario de Un Mundo de Cruceros.

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n Mundo de Cruceros es el principal operador de cruceros del mercado español, el que tiene la mayor oferta de productos de España. También ejerce como Agente General y Representante Exclusivo de algunas de las mejores navieras del mundo. En la actualidad, StarClass Cruceros es la marca de referencia en cruceros de alta gama en España, la que ofrece el mejor servicio y la atención más exclusiva, tanto en cruceros marítimos como fluviales. Juan Rodero resulta cercano, buen conversador, y es viajero infatigable. Tras saludarnos, comienza a hablarnos con pasión de su trabajo: "Hay una serie de navieras en el mundo como Seabourn, o Silversea, que ofrecen excelente servicio, excelente gastronomía, mucho espacio, un alto nivel de calidad. Vimos que había un tipo de cliente que, una vez conocidos estos productos, no cambiaban de nivel, se movían horizontalmente en sus apetencias. Así nace StarClass Cruceros, que

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aglutina todas estas marcas, sólo cruceros. Nos dedicamos a ofrecer los mejores cruceros que hay en el mundo, es el core de nuestro negocio. Empezamos hace tres años con una serie de navieras y hemos ido incorporando al portfolio todas las que nos faltaban, porque hay una tendencia mundial de construcción de este tipo de barcos". ¿Qué ventajas ofrece un crucero respecto a un viaje tradicional a un destino fijo? Me encantó una frase que escuché al presidente de Silversea, que dijo “un crucero es una forma cómoda de ir a lugares muy incómodos”. No se puede conocer a fondo el destino porque en la mayoría de los casos llegas por la mañana y te vas por la tarde. Aunque hay muchos donde también se hace noche, Estambul, San Petesburgo, Hong Kong, Sidney…, los barcos pueden estar 2-3 días, no más, pero es la forma de tomar contacto con esos destinos y decir, tengo que volver para conocerlo a fondo. Hay muchos destinos que son lugares muy difíciles de llegar por tierra, Antártida,


"Para mí, navegar supone una gran relajación, y eso es algo que no se puede definir hasta que no estás allí"

Groenlandia, Alaska, fiordos de Chile, por decir algunos. ¿Qué diferencia hay entre un barco de crucero y un transatlántico? Los transatlánticos eran barcos que estaban diseñados para atravesar el Atlántico, que tiene una ola muy grande, muy suave, muy diferente a la de otros océanos, son barcos que pueden ir muy rápido. Tienen cascos más largos, con motores más potentes para poder llegar lo antes posible de la forma más cómoda posible. Hoy en día en línea regular solo lo hace el Queen Mary 2 de Cunard. Han evolucionado hacia los cruceros que son barcos más altos, tienen lo que se llama la obra muerta, la parte que sobresale fuera del agua, más alta. También pueden cruzar océanos y de hecho lo hacen, pero están pensados para obtener más capacidad y hacer trayectos más cortos. Ahora los barcos están diseñados para poder ir a otros destinos como los de expedición, donde necesitan requisitos de seguridad, de emisiones,

muy restrictivos. En 2021 se inaugurará el primer barco híbrido eléctrico de gas natural con emisiones cero prácticamente. ¿Un viaje transatlántico ayuda a relajarse o intimida por encontrarse uno tanto tiempo aislado? En este mundo tan híper-conectado, un crucero ofrece la posibilidad de desconectar absolutamente o de seguir conectado de una forma muy relajada. Para mí, navegar supone una gran relajación y es eso es algo que no se puede definir hasta que no estás allí. Esa puesta de sol, ese amanecer, el estar en tu balcón o en cubierta viendo el mar es algo muy sencillo pero que aporta mucha tranquilidad. A la hora de elegir, con tanta oferta en el mercado, es complicado saber qué crucero es el más adecuado. ¿Qué ventaja competitiva aporta StarClass Cruceros en este sentido? Efectivamente, Starclass aglutina sólo las mejores

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E n t r e v i s t a | Juan Rodero, director general de "Un mundo de Cruceros"

marcas de cruceros cinco estrellas, las de mejor calidad. Hay algunas navieras premium y hay también otras aspiracionales que terminarán siendo premium. De las 38-40 navieras que hay en el mundo, sólo 5-6 marcas pueden ser clasificadas cinco estrellas gran lujo, por hacer un símil con los hoteles de lujo. Starclass se ha especializado en las de este tipo. El precio es determinante al elegir un crucero de lujo, me refiero a la hora de buscar el más exclusivo. ¿Cuáles son los más caros? En un barco se paga el espacio, tanto del barco como de los camarotes, los más grandes son los más caros, también según la duración. Si se hace un símil de coste por noche como con los hoteles, que en el caso de un barco incluye traslados de un sitio a otro, alojamiento y pensión completa con lo mejor de lo mejor, los más caros son los cruceros de vuelta al mundo de 180 días por ejemplo, donde lo difícil es tener ese tiempo a disposición. Hay cruceros más cortos pero también muy caros y muy exclusivos como los de expedición de

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Ponant, con sólo dos barcos en el mundo, donde solo hay una salida en un periodo del año muy concreto. Es el caso de Pasaje del Noroeste, un crucero que vendemos porque sólo se descongela esa parte de Alaska y Rusia en agosto, que es cuando se puede pasar. Parece que los polos de la tierra están de moda. ¿Antártida es un destino para el que ya lo ha visto todo? Antártida es un crucero que hay que hacer al menos una vez en la vida, verlo y sobrecogerse con la grandeza de la naturaleza. También para concienciarse del cambio climático al poder ver muy de cerca los cambios que se han producido. Estos cruceros van acompañados de expertos que van explicando el porqué de las cosas. Aparte la fauna, hay una implicación muy importante con el cambio climático. ¿Por qué los camarotes más caros son los primeros que se venden en un crucero? Porque hay pocos. Hay gente con una capacidad económica muy importante que valora mucho el espacio y las mejores vistas.


¿Cuáles son los cruceros más elegantes? No sabría decir… Todas las marcas que vendemos son elegantes. Silversea es más elegante, Seabourn y los escandinavos son más informales, los ingleses y americanos mantienen más la elegancia formal en el vestir. La gente habitual de estos barcos es gente educada, muy acostumbrada a viajar con mente abierta. Los españoles seguimos siendo más bien tímidos, en parte porque seguimos teniendo la barrera del idioma. ¿Los cruceros de expedición o los temáticos son el futuro? Yo diría más los de expedición. Los temáticos los veo más como barcos grandes. Los de expedición son más exclusivos, llegan a sitios donde los grandes no pueden llegar. Por ejemplo Ponant ha hecho un acuerdo con National Geographic y lleva expertos naturalistas a bordo. También Silversea Expeditions que focaliza mucho en sus expediciones la fauna y flora de cada destino. De los 60 barcos que se van a construir en el mundo de aquí a dos años, 32 son de lujo o de expedición. Hay cruceros que ofrecen servicio de helicóptero y submarino personal a bordo. Cuéntenos estas innovaciones estilo James Bond. No deja de ser un entretenimiento a bordo. Por ejemplo el submarino que ofrece Crystal, de tres plazas, piloto y una pareja, puede sumergirse en determinadas zonas del Caribe, del Adriático, y tiene que cumplir unas condiciones de seguridad muy importantes. El helicóptero de Scenic es una excursión que se vende como servicio adicional, es una experiencia diferente, inolvidable. Los cruceros fluviales son los grandes desconocidos. ¿Cuáles son sus encantos? Es un crucero diferente, una forma aún más relajada, si cabe, de conocer el destino. Centro Europa es el líder mundial de cruceros fluviales, el Rhin, el Danubio, hay una oferta brutal. Los barcos son muy parecidos, de un tamaño muy determinado, para que puedan entrar en las esclusas que van subiendo de nivel, sobre todo en el Danubio. Hay cruceros de 16 días que empiezan en Amsterdam y terminan en Budapest. Es una forma muy cómoda, muy relajada de conocer Centroeuropa. No te mareas, ves hasta tres ciudades en un día, atracas en el centro de la ciudad, tienen muchos encantos. ¿Cuál es el perf il del v iajero que busca la vuelta al mundo recorriendo los cinco océanos?

Había clientes que repetían año a año dando la vuelta entera. A raíz de la crisis las navieras empezaron a ofrecer la posibilidad de contratar segmentos, no hacía falta comprar la vuelta completa de 180 días, se puede comprar 30 días, al año siguiente 40 días en otro tramo, y así sucesivamente. Ha pasado la crisis y se han vuelto a vender vueltas al mundo completas aunque se siguen vendiendo muy bien los segmentos de 15, 20, 30 días. Se trata de gente jubilada o con mucho tiempo a disposición, la mayoría lo hace una vez en la vida.

"En este mundo tan hiper-conectado, un crucero ofrece la posibilidad de desconectar absolutamente o de seguir conectado de forma relajada" ¿De su actividad tan interesante como es el mundo de los cruceros, qué es lo que más le apasiona y lo que menos le gusta? Yo soy un apasionado del mar, me encanta navegar, tengo un pequeño barquito en Galicia. Soy gallego de corazón, aunque nací en Madrid. Cuando vendo mi producto me gusta vender la conexión con el mar. Como en todos los negocios, hay que encontrar un equilibrio entre la rentabilidad, el volumen, etc Pero hay que viajar mucho. Mi trabajo consiste en ir a conocer los barcos y hablar con los propietarios para ver si es un producto adecuado al cliente que tenemos. Son viajes de trabajo, no de placer. ¿A nivel personal, cuáles son sus aficiones? Soy un enamorado de la mar, me gusta mucho navegar y siempre que puedo me escapo. ¿Habiendo viajado tanto, cuáles son sus lugares favoritos del mundo, los que habría que conocer y visitar por lo menos una vez en la vida? Alaska por la enormidad de la naturaleza. Es sencillo ir, no está lejos y hay mucha oferta de cruceros. Similar pero más cerca están los fiordos noruegos. Yo los he hecho varias veces, y en barco es la manera más cómoda y más bonita de conocerlos. Mi asignatura pendiente es Antártida y Nueva Zelanda, que me apetecería ir en barco. Soy un gran admirador de la naturaleza.

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P e q u e ñ o s P l a c e r e s | Viaje TeXTO: eLOY CHaVeS. FOTOS: MaRÍa LOVeLLe Y e.CH.

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SaN FRaNCiSCO

Una ciudad de película En el “El halcón maltés”, dirigida en 1941 por John Houston, Humphrey Bogart miraba por la ventana la ciudad de San Francisco cuando irrumpía en su despacho una misteriosa dama que quería investigar el paradero de su hermana. En “Vértigo”, dirigida por Alfred Hitchcock en 1958, Kim Novak saltaba a las frías aguas bajo el Golden Gate para ser rescatada por James Stewart. También “Instinto básico” transcurría en esta ciudad. ¿Quién no recuerda la famosa escena del cruce de piernas de Sharon Stone durante el interrogatorio con Michael Douglas? “Bullitt”, de Peter Yates, con Steve Mc Queen de protagonista, ofrecía una de las escenas más trepidantes y famosas de todos los tiempos con la persecución en su Ford Mustang verde durante 11 minutos por las empinadas calles de San Francisco al Dodge Charger negro de los asesinos. Así una serie interminable de películas famosas han mostrado esta atractiva ciudad a todo el mundo. Hemos visitado San Francisco y hemos recorrido sus calles al volante del nuevo Ford Mustang Bullitt, también de color verde oscuro. Resulta apasionante rememorar algunas de las famosas escenas del celuloide. No se llega uno a creer del todo que está aquí.

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l vuelo directo de Iberia en Airbus A330-200 dura 12 horas y 45 minutos. En clase business los asientos se transforman en auténticas camas, con acceso directo al pasillo y con pantallas táctiles de 15,4 pulgadas. Hay una gran oferta de ocio y también servicio de Wifi a bordo. Con un almuerzo al poco de despegar y una merienda antes de aterrizar, el viaje se hace muy cómodo y se llega relajado. Por cierto, excelente el tinto Rolland Galarreta Ribera 2015… En 1776 la expedición mandada por Juan Bautista de Anza, militar novohispano de ascendencia vasca, eligió el lugar donde se fundaría el Presidio Real de San Francisco, un fuerte para defender la entrada de la bahía, y donde el misionero franciscano Francisco Palou fundó la Misión de San Francisco de Asís, en la actualidad “Misión Dolores”. Son los orígenes de esta ciudad sorprendente.

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San Francisco está situada en plena falla de San Andrés en donde se encuentran las placas tectónicas del Pacífico y el norte de América. Dicen los expertos que esta falla puede provocar seísmos devastadores cada 140 años, como el terremoto de 7.8 en la escala de Richter ocurrido el 18 de abril de 1906 que debastó la ciudad. San Francisco es una ciudad edificada en una topografía imposible con sus colinas y sus empinadas cuestas. Las mansiones victorianas en colores pastel se alternan con las pagodas chinas rojas y doradas. Su crisol de razas y procedencias hace de ella una ciudad vibrante, abierta y tolerante. Indios americanos, negros y blancos, chinos, filipinos, hawaianos, japoneses, caribeños, mexicanos, europeos, beats y panteras negras, hippies y rock and roll, todos conviven y se sienten sanfranciscanos. Su comunidad gay es probablemente la mayor del mundo.


Sobre estas líneas, las Painted Ladies, casas victorianas frente a Alamo St. En la otra página, arriba, el Ford Mustang Bullit con el que recorrimos la ciudad. Debajo, De Young Museum y el Palace of Fine Arts

Gran centro financiero, pero también artístico y cultural, San Francisco es la ciudad más importante de la costa del Pacífico. Los museos conviven con las nuevas galerías de arte, sus restaurantes están considerados de los mejores del mundo y sus vinos de Napa y Sonoma son inigualables. También sus tiendas y grandes almacenes convierten el ir de compras en el mejor pasatiempo. Los grandes contratos militares, con los que comienza a surgir el movimiento de Silicon Valley y el desarrollo de universidades como Stanford, proporcionaron industrialización y apogeo convirtiéndola en referente tecnológico mundial. Además, es una ciudad imprescindible para cualquier cinéfilo, todo recuerda haberlo visto antes en alguna película. El puente colgante Golden Gate que atraviesa la entrada a la bahía se inauguró en 1937. Es desde entonces el emblema de la ciudad. Su diseño art déco con su color rojo anaranjado es obra de los arquitectos Gertrude e Irving Murrow. Mide 2.737 m de largo, las torres 227 m de altura y tiene una altura sobre el nivel del agua de 67 m. Suele cubrirse por la niebla de forma imprevista en los meses de verano e invierno. Es bonito tomar el Big Bus turístico y atravesarlo sentados en el piso superior al descubierto. Nosotros lo cruzamos también en el Mustang camino de Sausalito, un pueblo marinero con encanto que tiene un clima más benigno que San Francisco, con sus típicas casas flotantes y su puerto pesquero y deportivo. Una excursión muy recomendable es

visitarlo en ferry desde Fisherman´s Wharf. De regreso visitamos el Palace of Fine Arts, edificio neoclásico diseñado para la Exposición de 1915 que acoge muestras de arte. Desde el Golden Gate Park, el mayor parque de la ciudad, visitamos la California Academy of Sciences y su muestra de naturaleza. También las exposiciones de arte en el De Young Museum, pasear por el Japanise Tea Garden y oler las magnolias en el Conservatory of Flowers. Vale la pena y requiere al menos media jornada. Subiendo por Steiner St. se llega a Alamo Square, un parque de 1857 situado en un cerro frente a las 7 casas victorianas que sobrevivieron al terremoto llamadas The Painted Ladies, desde donde se divisa una vista estupenda del centro de la ciudad. Es la segunda postal más típica de SF. El centro de la ciudad (Downtown) es muy variado y tiene muchos lugares para visitar. Union Square es la zona del comercio de lujo. En su lado izquierdo está la pintoresca Powell St, por donde pasan los tranvías frente al histórico Francis Hotel con sus toldos rojos. En el centro de la plaza se alza la columna que conmemora la victoria del almirante Dewey en Manila Bay durante la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España. Nuestro hotel, Hilton SF, estaba situado muy cerca de la plaza, en 333 O´Farrell St. Las habitaciones de la torre tienen una vista espectacular hacia los rascacielos de la zona financiera y su garaje es muy cómodo al poder dejar el coche en el mismo piso de la habitación. A su lado está

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el City Hall con su cúpula similar a la del Capitolio, la War Memorial Opera House, el Herbst Theater, la New Main Library y el Asian Art Museum. Al norte está Chinatown, una ciudad dentro de la ciudad, con calles ruidosas, comercios y restaurantes, llenos de vida. Más al norte se llega a North Beach, lo que fue La Pequeña Italia al otro lado de Columbus Ave. Llena de restaurantes y cafés italianos, foco de atracción para los escritores y poetas de la generación beat que imprimieron su estilo bohemio a la zona. Nos encantó el restaurante Calzone´s, con unas mesas de preciosa cerámica italiana y unas excelentes pizzas. Caminando hacia The Embarcadero está la Coit Tower en lo alto de Telegraph Hill. Es una torre art déco en forma de columna acana-

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lada de 64 metros de altura con arcos y ventanas en su parte superior, visitable en ascensor y con vistas impresionantes. En su base hay una gran estatua de Cristóbal Colon. Solo se puede acceder por Telegraph Hill Bouleward por una empinada cuesta con escaleras de madera y hormigón, los llamados Filbert Steps. Justo al lado termina Lombard St., mundialmente conocida por el tramo entre Russian Hill y Hyde St. que es tan inclinado que la calzada hace 8 curvas ajardinadas con hortensias a los costados en sentido único y con la velocidad limitada a 5 km/h. Es quizás la tercera postal de SF. Llegando a la costa norte, hay que visitar Fisherman´s Wharf y el Pier 39. Abarrotada de turistas, repleta de tiendas y de restaurantes,


Sobre estas líneas, Fisherman’s Warf Salesforce Tower, Coit Tower y Transamerica Pyramid.En la otra página, arriba, de izda a dcha, Chinatown Gate, estatua de la Victoria en Union Sq. y el City Hall. Debajo, Alcatraz desde el Pier 39 con los leones marinos en primer plano, y el autor del artículo en uno de los célebres Cable Cars

con actuaciones en directo, con el acuario de la bahía y el espectáculo de ver a los leones marinos tomar plácidamente el sol o pelearse entre ellos en una plataforma flotante, con la vista de la Isla de Alcatraz al fondo. Curioso el ambiente del restaurante y mercado Bubba Gump Shrimp Co., especializado en gambas, que recrea el espíritu de la famosa película Forrest Gump. La decoración está toda basada en este personaje y las gambas son magníficas. La vista de la ciudad desde el segundo piso con el carrusel justo enfrente vale mucho la pena. Alcatraz, la prisión más famosa de USA hasta que fue cerrada en 1963, merece un capítulo aparte. Es uno de los mayores atractivos de la bahía. Fueron los españoles en 1775 quienes denominaron a esta isla la Isla de los Alcatraces. Posteriormente fue utilizada como faro, luego como fortificación militar y finalmente fue convertida en prisión. Los ferries salen desde el Pier 33 y la visita viene a durar dos horas y media. Bajando por Columbus Ave. se llega al segundo rascacielos más alto de San Francisco (tras el Salesforce) y quizás el más representativo, la Pirámide Transamérica. Diseñada por el arquitecto William Pereira en 1972, tiene una altura de 260 m y se ha convertido en uno de los símbolos de SF. Dos manzanas más arriba, en Columbus Ave. esquina a Kearny St., está uno de los edificios más bonitos a mi juicio de la ciudad, la Columbus Tower de 1907. Es una torre triangular de color verdoso con una cúpula en su extremo principal conocida también como Sentinel Building. Es propiedad de Francis Ford

Coppola, el famoso director de El Padrino, que aparte de ocuparlo con su American Zoetrope Studio, ha creado el café-bistrot Café Zoetrope en la planta baja. Una vez más el mundo del cine que envuelve la ciudad. Al sur de SF está el Castro District con el histórico Castro Theatre, que constituye el centro de la comunidad homosexual. El cruce de Castro St. y la calle 18 se ha autoproclamado como “las 4 esquinas más gays del mundo”. Acoge su famoso desfile gay cada Halloween. En San Francisco no puede faltar una visita al SF MoMa, el museo de arte moderno de la ciudad, ubicado en South Market. Tiene 7 plantas dedicadas al arte del siglo XX y durante nuestra visita había una magnífica exposición de René Magritte. Para terminar, es imposible no dejarse seducir por los icónicos tranvías, los llamados Cable Car. Vestigios de otra época que fueron declarados Patrimonio Histórico Nacional en 1964. Hay tres rutas que cubren las zonas del distrito financiero, Nob Hill, China Town, North Beach, Russian Hill y Fisherman´s Wharf. Resulta sorprendente la fuerza con la que los conductores manejan la gran palanca, cómo hacen sonar el gong y cómo dan la vuelta al vagón a final de trayecto. Un buen lugar para ver esta maniobra es la esquina de Powell y Market.

Agradecemos la colaboración de Ford España por la cesión del Ford Mustang Bullitt y de Viajes El Corte Inglés por la coordinación del viaje.

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tENtACIONES

A RDBE G B ONE

l A ND RO V E R DE F E NDE R

Homenaje a Shortie

Sin tiempo para morir

l La destilería con sede en la isla escocesa de Islay presenta Ardbeg Bone, una edición limitada de su célebre whysky ahumado que rinde homenaje a Shortie, la mascota canina de la casa. Esta edición coleccionable y única incluye una botella de Ardbeg Ten Years Old en el interior de un original embalaje: una caja metálica de color blanco en forma de hueso, la posesión más preciada de Shortie, la fiel mascota de la destilería. Un perro cuyo retrato ocupa un lugar de honor en todas las embajadas Arberg, y del que se dice que poseía “la nariz más turbia en Islay (aparte de Ardberg).” El whisky Ardbeg Ten Years Old es reconocida insignia de la marca y un “single malt”. Según los apasionados de Ardbeg, el más ahumado y turbio de Islay, con notas salobres que recuerdan el mar, toda una celebración de su espíritu indómito. Precio: 48 €.

l El nuevo Defender de Land Rover demuestra su excelencia durante el rodaje de “Sin tiempo para morir”, película dirigida por Cary Joji Fukunaga que será estrenada en 2020 y en la que el mítico James Bond vuelve a enfrentarse a criminales que buscan dominar el mundo. El piloto de acrobacias Jess Hawkins conduce el Defender en una secuencia de persecución a través de terrenos en condiciones extremas, como el descenso de pendientes o el cruce de ríos. El nuevo todoterreno de Land Rover ha superado con creces todas las expectativas. Land Rover mantiene desde 1983 un acuerdo con EON Productions para las películas de James Bond. En el nuevo film, además del Defender, también aparecen los modelos Range Rover Sport SVR, Land Rover Serie III y Range Rover Classic.

t HE V I A N A F A N

Abanicos artesanales y de diseño l Inspirados en una de las anotaciones encontradas en el inventario de bienes del Príncipe de Viana, The Viana Fan reinventa el abanico convirtiéndolo en un complemento de moda dispuesto para acompañar cualquier momento. De la mano de Marta Mengod, fotógrafa y diseñadora, los abanicos “Made in Spain” y hechos a mano, presentan un diseño patentado, único y cómodo, reduciendo el número de varillas y con una mayor relevancia de los tejidos. Tres triángulos de tela montados sobre cuatro varillas de madera con una cinta de cuero que permite llevarlo colgado en la muñeca. Un amplio conjunto de tejidos desde los linos hasta los terciopelos, pasando por las lanas frías, estampados o lisos, que ofrece numerosas posibilidades. Para este invierno, The Viana Fan presenta una colección con la tendencia de cuadros o el terciopelo, un guiño a la moda masculina. Y es que estos abanicos artesanales, que miden 20,5 cm y cuestan 55 euros, están pensados también para hombres. Cada abanico se entrega en una funda de tela para protegerlo del roce si se lleva en el bolso, el bosillo de la americana, el abrigo o si simplemente se quiere guardar sin caja. The Viana fan está disponible en tiendas de moda y accesorios muy seleccionadas y a través de su página web www.thevianafan.es.

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S t ar C l ass

En crucero por los mercadillos navideños l Pensando en los mercados navideños que en esta época abren sus puertas en Centroeuropa, StarClass propone varios cruceros fluviales para descubrirlos. Así, tanto Uniworld como Amawaterwaus ofrecen circuitos Premium para disfrutar en estas fechas de encantadores pueblos, calles medievales e históricas catedrales, que rodean los mercadillos. Por ejemplo, 13 días por el Danubio recorriendo

HE NNE S Y X . O

Ratisbona o Salzburgo para dar la bienvenida al Año Nuevo al ritmo de vals; o 7 noches de Amsterdam a Basilea, recorriendo los canales de la ciudad holandera y visitando además Lucerna, Zurich y Estrasburgo, con el mercadillo navideño más grande y antiguo de Francia. El precio en el primer caso es de 5.199€ por persona, y en el segundo de 2.944€ por persona. Más info: www.crucero Starclass.com

FERRARI ROMA

Extra Old en cubitera

Vuelve La Dolce Vita

l El primer coñac Extra Old del mundo creado en 1870 por Maurice Hennessy se reinventa y llega estas Navidades en el interior de una singular caja transparente en forma de hielo que puede reutilizarse como una cubitera de elegante belleza. El pack incluye unas pinzas y una guía explicativa sobre las distintas formas de consumo del emblemático X.O: solo, con un hielo o con tres hielos. El atemporal Hennesy X.O, que fue el primer coñac Extra Old creado y vendido en todo el mundo y que nació para el disfrute de un selecto círculo de amigos del creador, se ha mantenido inalterado en sus 150 años de historia gracias a un proceso de mezcla que continúa siendo tan minucioso como el primer día. Precio: X.O & Ice: 220 €

l Con la Fontana de Trevi de fondo y el recuerdo de la escena de La Dolce Vita protagonizada por Anita Ekberg y Marcello Mastroianni, Ferrari ha presentado su nuevo automóvil Roma. Un coche con un diseño contemporáneo y una elegancia atemporal que evoca el estilo de vida que imperaba en la Ciudad Eterna en aquellos años 50 y 60 del pasado siglo. El nuevo Coupé 2+ dispone de un motor V8 central y delantero, de 620 cv a 7.500 rpm, combinado con una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades. Una combinación perfecta de armonía en las formas, elegancia atemporal y tecnología de vanguardia. Esta innovadora familia de motores de la Casa del Cavallino Rampante, V8, ha sido galardonada en los últimos cuatro años con el premio Engine of the Year.

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En el próximo número... ENERO-FEBRERO 2020

RM 52-05 Pharrell Williams Richard Mille ha creado su primer reloj para Pharrell Williams, cantante, compositor y productor de talento. Un tourbillon muy especial en el que ambos, cantante y relojero, han trabajado juntos. El resultado es este RM 52-05, en el que se cambia por completo el habitual punto de vista. Tanto, que en su esfera se ve la Tierra contemplada desde Marte, un hermoso y distante reflejo atrapado en el casco de un astronauta.

Nuevo Audi R8 Spyder

Con el diseño aún más deportivo, ha mejorado también sus prestaciones. Ahora su motor V10 atmosférico ofrece 570 CV a cielo abierto. Es el modelo de Audi más cercano a la competición y también el más rápido. Resulta un espectáculo ver como se despliega su capota en 20 segundos y escuchar el motor trasero central subir de vueltas. Nuestras emociones las reflejamos en el próximo número en exclusiva para R&E.

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R&E Relojes&Estilo nº 169 (noviembre-diciembre 2019)  

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