R&E Relojes&Estilo Número 167 (Mayo-Junio 2019)

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EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

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RELOJES & ESTILO OMO EL J12 QUE SALTA A NUESTRA PORTADA, A PUNTO DE CUMPLIR SU 20º ANIVERSARIO, NUESTRA REVISTA RELOJES & ESTILOGRÁFICAS EVOLUCIONA Y SE CONVIERTE EN RELOJES & ESTILO, SIN POR ELLO PERDER SU ESENCIA NI SU ADN. R&E sigue siendo R&E y su corazón seguirá latiendo al ritmo de la alta relojería, pero no sólo.

A partir de ahora, en nuestras páginas tendrán cabida también otros temas y objetos que redundan en un buen estilo de vida, que nos ayuden a disfrutar de la belleza y a descubrir el placer con nuevas experiencias que complementan nuestra pasión por los relojes y su fascinante relación con el tiempo. Cultivar las aficiones, caer en la plácida tentación, sublimar las pasiones y ensalzar la belleza. Y todo ello con la elegancia y el buen gusto que nos ha caracterizado desde el principio.

El objetivo de este cambio es ampliar el foco de interés y hacer nuestro, de todos nosotros, todo aquello que contribuye a la vida buena y nos proporciona placeres serenos y experiencias edificantes. Y siempre, como hasta ahora, con rigor, profesionalidad y calidad periodística, haciendo nuestra revista más fresca y dinámica, aprovechando la ocasión para incorporar nuevos talentos al equipo humano.

Por supuesto, nuestro emblemático logotipo, R&E, conocido dentro y fuera de nuestras fronteras desde hace casi dos décadas, se mantiene.

Con los nuevos aires llegan nuevas oportunidades y desde ahora, además de en los mejores quioscos de todo el país, R&E estará presente también en los aviones y sala VIP de la principal compañia de aviación ejecutiva, Gestair. En definitiva, cambiar para llegar más lejos y volar más alto.

Disfruten con la lectura de esta revista y visítenos en www.relojesyestilográficas.es

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Sumario

“Mi trabajo no consiste sólo en dar a la gente lo que todos esperan sino, de vez en cuando, sacar un reloj que les deje sin palabras”. Quien así habla es Thierry Stern, presidente de Patek Philippe, y no cabe duda de que este año ha vuelto a lograrlo con el nuevo Alarm Travel Time.

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reo con toda firmeza que a veces necesito introducir algo nuevo en la colección que nadie esperaría de Patek Philippe, pero que sigue siendo un Patek Philippe”. Así se refería Thierry Stern, presidente de la marca, en 2015 a aquel epatante Calatrava Pilot Travel Time, ref. 5524G, que fue el reloj del que más se habló durante la Feria de Basilea de ese año y que generó un cierto desconcierto y disparidad de opiniones sobre si parecía o no un auténtico Patek Philippe. Descendiente directo de aquel reloj –hoy un modelo de gran éxito-, el nuevo Alarm Travel Time, referencia 5520P, presentado en la pasada edición de BaselWorld ha acaparado la atención de aficionados y coleccio-

nistas. Pero, ¿cómo definir en pocas palabras este reloj, capaz de cautivar incluso a los detractores de aquel Calatrava Pilot de hace apenas cuatro años?

Podríamos intentarlo de la siguiente manera: Es un gran complicación con cuerda automática “que combina un exclusivo sistema de visualización de un segundo huso horario Travel Time con un mecanismo de alarma sobre 24 horas con martillo que golpea sobre un timbre clásico”. Esta podría ser una sencilla definición de este guardatiempos, pero en Patek Philippe nada es tan sencillo como parece. Al menos no cuando se trata de crear un gran complicación que además es el primer modelo de la marca con sonería dotado

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L o m e j o r d e B a s e L w o r L d | Bvlgari OctO FinissimO chrOnOgraph gmt autOmatic palOma reciO

El quinto elemento Si la carrera de Bvlgari en la alta relojería es imparable, en el dominio de los extraplanos es meteórica. Tanto, que van ya cinco récords mundiales en cinco años. El último, alcanzado este año, se adentra en el terreno de los cronógrafos automáticos con husos horarios. Una proeza de apenas 3,30 mm de grosor. Todo un ejercicio de elegancia, diseño, innovación y saber-hacer que, a buen seguro, continuará.

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esde hace cinco años, los relojes extraplanos son el terreno de expresión preferido de Bvlgari, que no por ello abandona otros campos en los que también tiene mucho que decir, como el de los relojes femeninos. Pero lo cierto es que, desde 2014, cuando inició su gran apuesta por este tipo de relojes, van ya cinco récords mundiales.

El quinto, Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic, acaba de ser presentado en Baselworld por el propio Jean-Christophe Babin, CEO de la marca. Pero antes de entrar en detalle con este flamante reloj de apenas 6,90 mm de grosor y un movimiento de 3,30 mm, echemos un vistazo a los cuatro récords anteriores que, bajo la filosofía de “valores italianos, experiencia suiza”, acumula esta casa romana. Récords todos ellos adscritos a la emblemática colección Octo Finissimo, “com-

binación perfecta de diseño y tecnología en una estructura increíblemente fina”, como la describe la marca. Con su silueta facetada y rápidamente reconocible, ni redonda ni cuadrada, Octo Finissimo es el resultado de un perfecto dominio tanto en el terreno del diseño y la innovación como en el de la complejidad relojera y el uso de materiales de alta tecnología.

En una multitudinaria rueda de prensa en la pasada edición de BaselWorld, Jean Christophe Babin, CEO de Bvlgari, presentó el nuevo récord mundial de la marca y recordó los cuatro anteriores

El Rinascimento

Heredera del humanismo italiano y de un estilo audaz que durante más de un siglo ha ido “más allá de lo antiguo para abrazar la modernidad”, Bvlgari reivindica el Renacimiento, época de cultura y esplendor, y sus valores como su característica principal. “Nuestra capacidad para fusionar un magnífico y atrevido diseño italiano con la ingeniería y el saber-hacer helvéticos, es lo que yo

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La mejor hora de la humanidad Para conmemorar el 50º aniversario del primer alunizaje, Omega ha lanzado este nuevo cronógrafo Speedmaster, en edición limitada a 1.014 ejemplares, elaborado con una aleación exclusiva de oro Moonshine de 18 quilates. Su color se inspira en la brillante luz de la Luna en un cielo azul oscuro.

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Richard Mille Bonbon

H

an transcurrido 50 años desde que, en la misión Apolo 11, el comandante Neil Armstrong pisara la Luna por primera vez, y, mientras bajaba del módulo, dijera esa frase que quedó grabada en nuestra memoria: “Este es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”. Su paseo apenas duró dos horas y media, pero sus logros marcaron una huella imborrable en la historia de la exploración espacial. Y precisamente fue también en ese momento histórico cuando el Omega Speedmaster Professional se convirtió en el primer reloj utilizado en la superficie lunar.

Pero, hasta llegar a culminar esta magnífica aventura, conviene remontarse 10 años atrás, concretamente a 1957, fecha del lanzamiento del primer Omega Speedmaster, reloj que inmediatamente fue elegido por los miembros de la U.S Air Force, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a la vista de la solidez del diseño, fiabilidad y facilidad en su lectura. Muchos de aquellos valientes se convirtieron en astronautas del Mercury, el primer programa espacial tripulado de la NASA y, en

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34 Bvlgari

La casa italiana vuelve a poner de manifiesto su dominio en el terreno de los relojes extraplanos y bate su quinto récord mundial.

54 Omega

I m p r e s c I n d I b l e s | OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11 50TH ANNIVERSARY ÁNGELES COSANO

El entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, fue el afortunado propietario del primer Speedmaster conmemorativo del éxito de la misión Apolo 11

Quintaesencia del reloj para viajeros, el nuevo alarm Travel Time es un Gran Complicación con cuatro patentes solicitadas.

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Para celebrar el 50º aniversario del primer alunizaje, la casa de Bienne presenta un nuevo cronógrafo Speedmaster.

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El perfecto reloj de viaje

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28 Patek Philippe

L o m e j o r d e B a s e L w o r L d | Patek PhiliPPe alarm travel time ref. 5520P Paloma recio

*Control Oficial Suizo de Cronometros

Nº 167 mayo-juNio 2019

18 TimeVallée en El Corte inglés Diagonal 22 Chanel y su nuevo j12 40 Chopard mille miglia 44 TaG Heuer autavia 48 Hublot Classic Fusion Ferrari 50 Frédérique Constant Slimline Power Reserve

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Sumario

Dior Grand Soir y Grand Bal La casa francesa se inspira en la reina de las abejas y en la Ópera Garnier de Paris para crear las magníficas y sofisticadas piezas únicas de su nueva colección de alta relojería.

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Hamilton y el cine

Con una dilatada carrera en el séptimo arte, que le ha llevado a participar en 500 películas, Hamilton "actúa" en la nueva Men in Black con su Ventura

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Nº 167 mayo-junio 2019

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80 Louis Vuitton Spin Time Air 82 JaegerLeCoultre 86 Técnica: la materia del tiempo 96 Joyas 100 Pelikan 102 Visconti 104 Motor: Audi RS5 Coupé 108 Hotel Capella Singapore 112 Tentaciones

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www.relojesyestilograficas.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilograficas.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Angeles Cosano, Eloy Chaves, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen, Zaida Amorós, Watch Press Agency Corresponsal en Suiza: ERIC OTHENIN-GIRARD Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilograficas.es y ExProfeSo, S.L. Tel: +34 915 636 138 e-mail: eloy.chaves@exprofeso.net EDITA

C/ Fábricas, 1 - Oficina 41. 28923 Alcorcón (Madrid) Tel y fax: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilograficas.es

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14 R&E

Foto de portada: Chanel J12. Caja de 38 mm, realizada en cerámica blanca de alta resistencia y acero. Esfera lacada en blanco con bisel giratorio unidireccional. Corona a rosa en acero con cabujón de cerámica blanca. Nuevo movimiento automático calibre 12.1 de manufactura. Certificado COSC. Reserva de marcha de 70 horas.

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A tiempo

OME G A

Eddie Redmayne y Planet OMEGA l El actor británico Eddie Redmayne, junto a Raynald Aeschlimann, presidente de Omega, inauguraron la exposición Planet OMEGA en la Power Station of Art de Shanghai, que, tras su periplo por toda China durante este año, iniciará una gira mundial.

Además de multitud de relojes actuales y del patrimonio de la marca suiza, la muestra explora historias, pasiones y colaboraciones de la firma, ofreciendo una visión única de una de las más emblemáticas marcas de relojería.

Aeschlimann, que se mostró orgulloso por la presencia el actor británico, explicó que ”siempre he descrito a Omega como una firma con verdaderas aspiraciones. Esta exposición muestra exactamente por qué.

Cubre todas las áreas en las que Omega

ha influido. Desde la exploración espacial a los Juegos Olímpicos, todo el mundo podrá ver el impacto único de nuestros relojes."

Por su parte, Eddie Redmayne, que se unió a la marca en 2015, aseguró estar muy impresionado con su

diversidad. “Sus cualidades de estilo, fiabilidad y precisión han tenido una gran importancia en todo el mundo.

Como actor me encantan las historias, y Omega tiene muchas historias extraordinarias que contar”, afirmó el actor británico.

T ud or

El desafío de Beckham l Embajador oficial de Tudor, David Beckham pasó por Madrid para presentar las novedades de la marca. Considerado uno de los jugadores de fútbol más destacados de todos los tiempos, colabora con Tudor desde 2017.

Fiel al espíritu del lema #BornToDare, con el que Tudor quiere reflejar tanto su historia pasada como su presente y su futuro, Beckham, haciendo gala de su audacia, ha buceado en mar abierto con el campeón del mundo de buceo libre, el francés Morgan Bourc’his.

Una experiencia que Tudor ha presentado recientemente en un video en el que el jugador cuenta sus reparos iniciales ante esta aventura y su aprendizaje con el campeón de buceo. “Estos son los momentos en los que piensas, nací para atreverme”, explica el exfutbolista. “Se trata de enfrentarse a situaciones que suponen un desafío, cosa que me gusta. Situaciones que sacan lo mejor de mí”.

El video puede verse en www. relojesyestilograficas.es

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AM

AMERICAN SPIRIT

SWISS PRECISION INTRA-MATIC AUTOMATIC CHRONOGRAPH

A TIEMPO

B o u ti q u e

El Corte Inglés Diagonal inaugura en Barcelona la primera boutique TimeVallée en Europa Un espacio elegante y personalizado para Baume&Mercier, Cartier, Chopard, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget y TAG Heuer Texto y fotos: Eloy Chaves

Sobre estas líneas, Thavy Nano, Managing Director de TimeVallée en la inauguración de la boutique en Barcelona

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l TimeVallée ofrece un viaje por la alta relojería.

Así el Time Travel, el HotSpot, el Time Line y L’Atelier, son espacios innovadores en los cuales el visitante puede sumergirse en la historia de las diferentes Maisons y su legado de alta relojería, combinando un diseño contemporáneo con la artesanía del mejor arte relojero. Entre las ocho marcas se compone una amplia oferta de obras maestras relojeras, cada una en su espacio diferenciado, con más de 400 referencias, estando los modelos de mayor tendencia en la zona denominada WatchBar. La boutique dispone del servicio y el

asesoramiento de expertos profesionales especializados en relojería de El Corte Inglés, que han seguido un minucioso aprendizaje de cada marca representada y de cada modelo para poder asesorar profesionalmente al visitante en el reloj más adecuado para cada necesidad y situación.

TimeVallée Barcelona es la primera boutique en Europa de este líder de la distribución de relojes de lujo en el mundo, afincado en Asia, y que dispone actualmente de otros nueve espacios propios: 7 en China, 1 en Corea y 1 en Japón.

Este de Barcelona es el décimo espacio TimeVallée en el mundo.

Hablamos con Thavy Nano, su Managing Director, que ha venido expresamente desde Hong Kong, donde reside, para esta presentación y que se muestra entusiasmada con esta primera experiencia en Europa para introducir su marca TimeVallée de la mano de El Corte Inglés. ¿Qué es TimeVallée y cómo surge la colaboración con El Corte Inglés?

Estamos muy orgullosos de que El Corte Inglés nos haya elegido. Vinieron a visitarnos en 2017 y decidimos establecer nuestra primera boutique de Europa de acuerdo con ellos en Barcelona como primer destino mundial, pues es una ciudad muy

bonita, un auténtico hotspot en términos de destino turístico. Nosotros somos muy innovadores en espacios multimarca para marcas de alta relojeria.

TimeVallée no es una boutique de relojes, es un destino especializado que ofrece una gran libertad de elección. Como se ve, es un espacio que invita a descubrir cada Maison, cada modelo, cada oficio profesional que hay detrás de la relojería y de sus mecanismos e invenciones ingeniosas. Estamos aquí para transmitir esta pasión, para conquistar a una nueva clientela que no es posiblemente cliente habitual de relojería pero que es sensible a este universo menos conocido por él y de forma más accesible.

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A TIEMPO

Para Thavy Nano, "TimeVallée no es una boutique de relojes, es un destino especializado que ofrece una gran libertad de elección"

En nuestro espacio central se puede apreciar que está lleno de pantallas táctiles que muestran cada reloj y cada marca en un display táctil que ofrece toda la información técnica y también la historia de cada manufactura. Nuestro personal no está compuesto por vendedores tradicionales, sino que son personal shoppers capacitados para aconsejar a cada posible cliente. Son muy amables y tienen gran cultura relojera, lo cual hace cada contacto más familiar, para hacer que cada persona se sienta a gusto. Son capaces de hacer ver qué beneficio reporta cada

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reloj como cuando uno va a comprar un coche y duda sobre qué marca o modelo escoger. ¿Finalmente, por qué las esferas que decoran este espacio tienen sólo 8 horas en vez de 12?

Bueno ya sabe usted que en China el ocho es el número de la suerte…

El Corte Inglés Diagonal, con la incorporación de TimeVallée, completa su oferta de lujo y servicio 360 grados con estas ocho marcas exclusivas de excelencia.

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e n p o r t a d a | CHANEL J12 ÁNGELES COSANO

La metamorfosis de un icono A punto de cumplir sus 20 años de vida, este auténtico mito de Chanel recobra fuerzas y se rediseña íntegramente, pero sin perder la esencia de su origen ni sus señas de identidad. Cambiar todo para que nada cambie, esta es la filosofía que ha motivado al director del Estudio de Creación, Arnaud Chastaingt, que ha creado nuevas versiones del icónico J12.

“No es un nuevo J12 es el J12”.

A

demás ser un icono incuestionable en la historia del mundo de la moda, desde hace muchos años es evidente que Chanel también quiere ser reconocida como un puntal fundamental en el universo de la alta relojería, en el que la colección J12 se ha hecho por derecho propio un hueco indiscutible por su carácter audaz e innovador desde principios de este siglo.

Precisamente fue en el año 2000, cuando Jacques Helleu, director artístico de la maison, decidió crear un reloj atemporal, deportivo y completamente negro, inspirándose en sus dos universos preferidos: El automovilismo, por las líneas estilizadas de los coches de carreras; y el de la vela, por la nobleza de las siluetas de los veleros de la America’s Cup, conocidos como J12. Y así, con su caja y brazalete de cerámica negra que se trans-

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e n p o r t a d a | CHANEL J12

J12 MOVIMIENTO: Automático, calibre 12.1 de manufactura, con cronómetro certificado por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros). Platina y puentes de latón rodiado, con acabados en satinado lineal, acaracolado y ángulos pulido diamantado. Masa oscilante en tungsteno sobre rodamiento de bolas con acabados en satinado circular y arenado. Volante de inercia variable, equipado con sistema anti choque. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 70 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 38 mm de diámetro elaborada en cerámica negra o blanca de alta resistencia y acero. Esfera lacada negra o blanca sin diamantes o engastada con 12 índices de diamante (~0,09 quilates), con bisel giratorio unidireccional. Corona de rosca en acero con cabujón de cerámica negra o blanca de alta resistencia.

Hermético hasta 200 metros.

BRAZALETE: De cerámica negra o blanca de alta resistencia, con cierre triple desplegable en acero.

PRECIO: 5.300 € y 6.500 € con índices de diamantes.

El renovado J12 alberga un nuevo calibre de carga automática, con certificado de cronómetro, que ha sido concebido y desarrollado exclusivamente para Chanel por la nueva manufactura suiza Kenissi

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mutará en blanca tres años después, el reloj J12 supuso una auténtica revolución por su impactante arquitectura.

Veinte años después de su creación, Arnaud Chastaingt, director del Estudio de Creación Relojera de la firma, ha decidido cambiar la imagen del J12 sin menoscabar su identidad. Una maravillosa metamorfosis en la que para incrementar la apertura de la esfera se ha refinado el bisel, pasando el número de muescas de 30 a 40, y se ha rediseñado la tipografía de sus números e índices. Siguiendo la misma filosofía, el ancho de la corona también se ha reducido un tercio, al igual que el cabujón de cerámica que lo adorna y se han añadido indica-

dores en el carril interior.

Para integrar completamente el J12 en los códigos de la casa, las menciones Automatic y Swiss Made, integrado en el realce, se escriben ahora con la tipografía Chanel. Asimismo la tipografía original de los números ha sido rediseñada para realzarlos y refinarlos. Los números de la esfera son actualmente de cerámica, mientras que las agujas de las horas y minutos se han mejorado y refinado, manteniendo ahora el mismo ancho, con un ajuste dimensional de las áreas luminiscentes en negro Super-LumiNova en el J12 negro y en blanco en el J12 blanco para acentuar el contraste.

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e n p o r t a d a | CHANEL J12

J12 Edición negra limitada a 55 piezas MOVIMIENTO: Automático, calibre 12.1 de manufactura, con revestimiento negro y cronómetro certificado por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros). Platina y puentes en latón con tratamiento galvánico negro, acabados en satinado lineal, acaracolado y ángulos pulido diamantado. Masa oscilante en tungsteno con tratamiento ADLC sobre rodamiento de bolas.

Volante de inercia variable, equipado con sistema anti choque.

Funciones de horas, minutos y segundos centrales, ajuste de hora con parada del segundero. Frecuencia de 28.800 alternancias/ hora y reserva de marcha de 70 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 38 mm de diámetro elaborada en cerámica negra de alta resistencia y acero y esfera lacada negra con bisel fijo de cerámica negra de alta resistencia con tratamiento negro mate y motivo baguette. Corona no de rosca engastada con un diamante talla brillante. Hermético hasta 50 metros. Edición limitada a 55 piezas.

BRAZALETE: De cerámica negra de alta resistencia, con cierre triple desplegable en acero.

PRECIO: 12.000 €

J12 Edición limita da a 20 piezas MOVIMIENTO: Automático, calibre 12.1 de manufactura, con cronómetro certificado por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros). Platina y puentes de latón con tratamiento galvánico negro, acabados en satinado lineal, acaracolado y ángulos pulido diamantado. Masa oscilante en oro blanco con tratamiento galvánico negro sobre rodamiento de bolas, engastada con 34 diamantes talla brillante. Volante de inercia variable, equipado con sistema anti choque. Funciones de horas, minutos y segundos centrales. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 70 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 38 mm de diámetro, elaborada en oro blanco de 18 quilates y engastada con 58 diamantes talla brillante. Esfera, también en oro blanco de 18 quilates, engastada con 182 diamantes talla brillante. Bisel engastado con 96 diamantes talla brillante. Corona en oro blanco de 18 quilates, engastada con 14 diamantes talla brillante. Hermético hasta 50 metros. Edición numerada y limitada de 20 piezas.

BRAZALETE: De oro blanco de 18 quilates, al igual que su cierre triple desplegable, engastado con 1.126 diamantes talla brillante.

PRECIO: 280.000 €

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"Cambiar todo para que nada cambie". Esta ha sido la filosofía que ha animado el rediseño del ya legendario J12 de Chanel

El grosor de la caja se ha aumentado ligeramente, pero manteniendo las líneas fluidas del original. Al suavizar y redondear el perfil, no parece más grande que antes. La caja tipo bassine y el diseño del nuevo brazalete, con eslabones sutilmente más alargados, acentúan la ilusión óptica de afinamiento.

Toda una vuelta de tuerca que encierra el movimiento automático calibre 12.1, con cronómetro certificado por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), concebido y desarro-

llado por la nueva manufactura suiza Kenissi en exclusiva para Chanel. Su masa oscilante ha sido rediseñada completamente en tungsteno para hacerla esqueletada, conservando una potencia de armado eficaz, puesto que el Estudio de Creación de la casa buscaba el círculo perfecto, enseña gráfica de la alta relojería de Chanel. Este nuevo movimiento manufactura late a una frecuencia de 28.800 alternancias/ hora y proporciona una reserva de marcha de 70 horas.

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | Patek Philippe Alarm Travel Time ref. 5520P Paloma Recio

El perfecto reloj de viaje “Mi trabajo no consiste sólo en dar a la gente lo que todos esperan sino, de vez en cuando, sacar un reloj que les deje sin palabras”. Quien así habla es Thierry Stern, presidente de Patek Philippe, y no cabe duda de que este año ha vuelto a lograrlo con el nuevo Alarm Travel Time.

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reo con toda firmeza que a veces necesito introducir algo nuevo en la colección que nadie esperaría de Patek Philippe, pero que sigue siendo un Patek Philippe”. Así se refería Thierry Stern, presidente de la marca, en 2015 a aquel epatante Calatrava Pilot Travel Time, ref. 5524G, que fue el reloj del que más se habló durante la Feria de Basilea de ese año y que generó un cierto desconcierto y disparidad de opiniones sobre si parecía o no un auténtico Patek Philippe. Descendiente directo de aquel reloj –hoy un modelo de gran éxito-, el nuevo Alarm Travel Time, referencia 5520P, presentado en la pasada edición de BaselWorld ha acaparado la atención de aficionados y coleccio-

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nistas. Pero, ¿cómo definir en pocas palabras este reloj, capaz de cautivar incluso a los detractores de aquel Calatrava Pilot de hace apenas cuatro años?

Podríamos intentarlo de la siguiente manera: Es un gran complicación con cuerda automática “que combina un exclusivo sistema de visualización de un segundo huso horario Travel Time con un mecanismo de alarma sobre 24 horas con martillo que golpea sobre un timbre clásico”. Esta podría ser una sencilla definición de este guardatiempos, pero en Patek Philippe nada es tan sencillo como parece. Al menos no cuando se trata de crear un gran complicación que además es el primer modelo de la marca con sonería dotado

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | Patek Philippe Alarm Travel Time ref. 5520P

El nuevo y potente movimiento automático integrado, calibre AL 30660 SC FUS, ha requerido cinco años de investigación y desarrollo y consta de 574 componentes y cuatro patentes solicitadas para la alarma

de una caja estanca, y que, por si esto fuera poco, tiene pendientes cuatro patentes por su innovador sistema de alarma. Y a pesar de su gran y apabullante complejidad técnica, es un reloj de muy fácil manejo para el usuario, un empeño fundamental de la manufactura ginebrina en todos sus relojes.

Pero vayamos por partes.

Recogiendo el espíritu de aquel Pilot de 2015, inspirado a su vez en los relojes de aviador que la manufactura había creado mucho antes, el nuevo Alarm Travel Time, con caja de platino y 42 mm de diámetro, es la quintaesencia del reloj para viajeros. Su función de doble huso horario, su alarma y su facilidad de manejo lo hacen, como decimos, perfecto para el viaje. Y es que el mecanismo Travel Time está diseñado para no interferir en

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la precisión del reloj al cambiar de huso horario.

Para no confundirse, los pulsadores llevan grabados el símbolo + o – correspondiente, pero además “van dotados de un dispositivo de seguridad patentado que evita cualquier desajuste accidental de la hora local”, explican los técnicos de la casa. Así, para activarlos hay que desenroscarlos girando un cuarto de vuelta y después volverlos a enroscar girando ese cuarto de vuelta en sentido inverso. Importante saber que incluso si los pulsadores están desenroscados, el reloj permanece estanco hasta 30 metros de profundidad.

Las agujas centrales de las horas, una hueca de oro blanco lacado para la hora del domicilio y otra maciza de oro blanco ennegrecido para el lugar de destino, se complementan con indicación

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre AL 30-660 SC FUS. Alarma 24 horas con sonería en timbre clásico, dos husos horarios.

Indicación de la hora de alarma por ventanilla.

Indicaciones día/noche diferenciadas para cada huso horario. Segundero central. Fecha mediante aguja en esfera a las 6h. 574 componentes. Reserva de marcha mínima de 42 horas y máxima de 52 horas. Rotor central de oro 21 quilates. 28.800 alternancias/hora.

Volante Gyromax. Espiral Spiromax en Silinvar.

Doble barrilete: para la alarma y para el movimiento base. Sello Patek Philippe.

Características: Caja de platino de 42,2 mm de diámetro y 11,60 mm de altura, con un diamante engastado a las 6h. Fondo de cristal zafiro y fondo macizo intercambiables. Esfera de latón negro ébano con acabado soleil. Visualización digital de la alarma en saltos de 15 minutos. Primer reloj de sonería de Patek dotado de una caja estanca (30 metros). Cifras arábigas aplicadas de oro blanco con revestimiento de Superluminova. Agujas de horas y minutos tipo bastón de oro ennegrecido y Superluminova para la hora local y aguja de la hora del domicilio tipo bastón calada en oro blanco lacado. Cuatro patentes solicitadas para la alarma: mecanismo de reajuste durante la programación, funcionamiento lógico de la alarma, indicación digital de la hora de la alarma y desactivación del armado de la alarma.

Brazalete: Correa de piel de becerro negra mate cosida a mano con costuras contrastadas.

Cierre de hebilla con doble pasador de platino.

Precio: 207.480 €.

día/noche (blanca/azul) a las 3h30 para la hora de casa y a las 8h30 para la hora local. La fecha, que se indica con aguja en una esfera auxiliar situada a las 6h, está sincronizada con la hora local. ¿Y si las dos agujas coinciden en el mismo huso horario?

Pues entonces sólo será visible la aguja maciza, es decir, la que indica la hora del lugar en el que nos encontramos, ocultando la de la hora de casa.

Todo esto ocurre sobre una atractiva y perfectamente legible esfera negra ébano con acabado soleil en la que también se hacen visibles en la parte superior las indicaciones de la alarma, para las que la manufactura ha elegido un sistema digital por el que ha solicitado otra patente.

Redundando en la sencillez de uso de este gran complicación, justo bajo la doble ventanilla de

cuatro cifras que indica la hora de alarma programada aparece un indicador día/noche que se pone en blanco para las horas que van de medianoche a mediodía y en azul para las que van de mediodía a medianoche. La hora de la alarma, sincronizada con la hora local como ocurre con la fecha, se selecciona mediante saltos de 15 minutos, tanto hacia delante como hacia atrás, con la corona situada a las 4h. “El sistema de indicación de las horas y los minutos de la alarma acciona un diferencial que compara en permanencia la hora de sonería seleccionada con la hora local actual.

Un mecanismo de reajuste permite al usuario, explican los ingenieros de Patek, ajustar su sonería para el próximo cuarto de hora, programando por ejemplo las 12h15 cuando son las 12h14”. Un

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | Patek Philippe Alarm Travel Time ref. 5520P

Este gran complicación de platino y esmerados acabados combina un segundo huso horario Travel Time con un innovador mecanismo de alarma. Es, además, el primer reloj sonería de Patek Philippe dotado con una caja estanca novedoso sistema que, a buen seguro, merece otra patente. Por supuesto, la alarma puede habilitarse o deshabilitarse a demanda del usuario, que sabrá siempre si la tiene activada o no mirando la ventanilla en forma de campana que aparece sobre la indicación de la alarma. Si la campanita está en blanco, la alarma está puesta; si está en negro, está quitada. Y por si esto no quedara suficientemente claro, el pulsador que la activa y desactiva, situado a las 2h, va dotado con el mismo dispositivo de seguridad patentado que los pulsadores de husos horarios.

La alarma se puede programar hasta con 24 horas de antelación y una vez que ha sonado totalmente la indicación on/off del pulsador se posiciona automáticamente en off. No se podrá volver a activar la alarma hasta que el muelle del barrilete de la sonería –este reloj cuenta con dos barriletes, uno para

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la alarma y otro independiente para el movimiento base- no se haya vuelto a armar por completo, lo que se hace girando en sentido horario la corona situada a las 4h. Para evitar cualquier bloqueo de la alarma por sobretensión del muelle, los ingenieros de Patek han ideado un sistema de desembrague, así como un sistema que desactiva el armado de la alarma una vez que ésta se posiciona en On, y que también está pendiente de patente.

Lo cierto es que la alarma no es una función ajena a Patek Philippe. Su célebre Calibre 89, que durante 25 años fue el reloj portátil más complicado del mundo, cuenta entre sus 33 complicaciones con una alarma-despertador con sonería en un quinto timbre. En el Grandmaster Chime de 2014 y en primicia mundial, además de las cinco sonerías, una alarma tocaba la hora programada con las mismas secuencias de golpes que un repetición

A la derecha, el Calatrava Pilot Travel Time, ref. 5524G, presentado en 2015 y fuente de inspiración para el nuevo Alarm Travel Time ref. 5520P, de este año. Sobre estas líneas, los dos Pilot, para caballero y para señora, lanzados el año pasado en oro rosa

de minutos. Ahora, en este nuevo Alarm Travel Time, se ha dispuesto una alarma con sonería en un timbre clásico. Su funcionamiento es sencillo: al accionar la alarma, un martillo golpea el timbre enrollado alrededor del movimiento durante un máximo de 40 segundos con una frecuencia de 2,5 Hz, lo que equivale a 2,5 golpes por segundo. Y para garantizar una excelente calidad de sonido, el timbre va directamente fijado en la carrura y no en el movimiento como suele ser más habitual.

Todo esto cobra vida y es posible gracias a un nuevo movimiento automático integrado que ha requerido cinco años de investigación y desarrollo antes de ver la luz, y que hace posible que, a pesar de su gran complejidad, el reloj mantenga una correcta delgadez. Sus dimensiones son muy similares a las de aquel primer Calatrava Pilot Travel Time de 2015, del que se reclama heredero. Un reto que los inge-

nieros de la manufactura llevaron a buen puerto con la elección de un movimiento integrado que necesita una altura menor que una construcción con módulo adicional, lo que, sin duda, resulta más difícil de realizar. El resultado fue el nuevo calibre Al 30-660 S C FUS, con 574 componentes, con rotor central de oro de 21 quilates dotado de un nuevo perfil redondeado y decorado con Côtes de Genève circulares, volante Gyromax acoplado a una espiral Spiromax en Silinvar, de geometría patentada. Elemento que garantizan una alta fiabilidad y precisión como exigen el Sello Patek Philippe. Su tolerancia es de -3/+2 segundos al día.

En definitiva, un gran movimiento de refinada arquitectura y esmerados acabados, como se aprecia a través del fondo transparente de zafiro, para un gran reloj que, como augura Thierry Stern, dejará sin palabras a más de uno.

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic Paloma Recio

El quinto elemento Si la carrera de Bvlgari en la alta relojería es imparable, en el dominio de los extraplanos es meteórica. Tanto, que van ya cinco récords mundiales en cinco años. El último, alcanzado este año, se adentra en el terreno de los cronógrafos automáticos con husos horarios. Una proeza de apenas 3,30 mm de grosor. Todo un ejercicio de elegancia, diseño, innovación y saber-hacer que, a buen seguro, continuará.

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esde hace cinco años, los relojes extraplanos son el terreno de expresión preferido de Bvlgari, que no por ello abandona otros campos en los que también tiene mucho que decir, como el de los relojes femeninos. Pero lo cierto es que, desde 2014, cuando inició su gran apuesta por este tipo de relojes, van ya cinco récords mundiales.

El quinto, Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic, acaba de ser presentado en Baselworld por el propio Jean-Christophe Babin, CEO de la marca. Pero antes de entrar en detalle con este flamante reloj de apenas 6,90 mm de grosor y un movimiento de 3,30 mm, echemos un vistazo a los cuatro récords anteriores que, bajo la filosofía de “valores italianos, experiencia suiza”, acumula esta casa romana. Récords todos ellos adscritos a la emblemática colección Octo Finissimo, “com-

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binación perfecta de diseño y tecnología en una estructura increíblemente fina”, como la describe la marca. Con su silueta facetada y rápidamente reconocible, ni redonda ni cuadrada, Octo Finissimo es el resultado de un perfecto dominio tanto en el terreno del diseño y la innovación como en el de la complejidad relojera y el uso de materiales de alta tecnología.

El Rinascimento

Heredera del humanismo italiano y de un estilo audaz que durante más de un siglo ha ido “más allá de lo antiguo para abrazar la modernidad”, Bvlgari reivindica el Renacimiento, época de cultura y esplendor, y sus valores como su característica principal. “Nuestra capacidad para fusionar un magnífico y atrevido diseño italiano con la ingeniería y el saber-hacer helvéticos, es lo que yo

En una multitudinaria rueda de prensa en la pasada edición de BaselWorld, Jean Christophe Babin, CEO de Bvlgari, presentó el nuevo récord mundial de la marca y recordó los cuatro anteriores

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic

Quinto récord mundial para Bvlgari, el Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic tiene un grosor total de 6,90 mm. Su calibre, con masa oscilante periférica, mide 3,30 mm de espesor

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llamo el Rinascimento de Bvlgari. Es una auténtica revolución tanto en diseño como en tecnología”, asegura Jean-Christophe Babin.

Toda una autoridad en lo que a adelgazar sus relojes se refiere, sin perder por ello un ápice de elegancia, Bvlgari inicia la carrera por el “más delgado todavía” en 2014, con su Octo Finissimo Tourbillon de carga manual, con el que conquistó su primer récord mundial. Dos años después le seguiría el Repetición de Minutos, el más fino del mercado gracias a su movimiento mecánico de carga manual de 3,12 mm de grosor. Su caja, realizada en titanio, mide tan sólo 6,85 mm de espe-

sor. Un año más tarde, en 2017, el tercer récord mundial llega con el Octo Finissimo Automático, cuyo grosor total no supera los 5,15 mm, con un calibre de apenas 2,23 mm. El año pasado, el cuarto récord vino de la mano del Octo Finissimo Tourbillon automático, con tan sólo 3,95 mm de altura con rotor periférico y tourbillon volante, y que, con su movimiento de 1,95 mm de grosor, firmó el doble récord de reloj automático y tourbillon más plano jamás realizado.

Todos ellos, junto al quinto elemento de este año, el cronógrafo automático GMT, cuyo calibre BVL 328 tiene un grosor de 3,30 mm, ostentan el título

octo finissimo chrono graph gmt automatic MOVIMIENTO: Cronógrafo automático de manufactura con GMT y segundero, calibre BVL 318 de tan sólo 3,30 mm de grosor. Masa oscilante periférica. Reserva de marcha de 55 horas. Ajuste de hora local a través del botón ubicado a las 9h.

Características: Caja de titanio arenado de 42 mm extrafina. Grosor: 6,90 mm. Fondo transparente. Corona de titanio con cerámica. Esfera de titanio con indicion de la hora local en el contador de las 3h, dividido en 24h y con indicación de día y noche. Segundero de cronógrafo a las 6h y minutos a las 9h. Sumergible hasta 30 metros.

Brazalete: Titanio arenado con cierre desplegable.

Precio: 17.400 €.

de “el más fino del mundo en su categoría”.

Además de estos sonoros récords mundiales, desde el lanzamiento de la línea Octo Finissimo en 2014, la casa romana ha obtenido una treintena de premios y reconocimientos internacionales.

No cabe duda de que esta pasión de Bvlgari por los extraplanos ha creado tendencia en la industria de la medida del tiempo, que se muestra cada vez más interesada por este tipo de relojes. Relojes que, desde hace décadas, ocupan un lugar de honor en el olimpo de la relojería por su clasicismo y su elegancia. Pero también por lo complejo de su realización.

La dificultad para crear un reloj extraplano es directamente proporcional a su delgadez. Cuanto más plano, más difícil de realizar. Tanto, que los relojes extraplanos son un desafío a la altura de las más difíciles complicaciones relojeras. Y es que, para reducir el espesor de un calibre, es necesario repensar la totalidad de sus componentes sin por ello poner en peligro la fiabilidad del reloj.

Cronógrafo automático GMT

Quintaesencia de la línea Octo Finissimo, el merecido quinto récord mundial alcanzado este año cobra vida gracias a su movimiento integrado

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic

“Nuestra capacidad para fusionar un magnífico y atrevido diseño italiano con la ingeniería y el saber-hacer helvéticos, es lo que yo llamo el Rinascimento de Bvlgari. Es una auténtica revolución tanto en diseño como en tecnología”, asegura Jean-Christophe Babin de manufactura con las funciones tradicionales de un cronógrafo además de una función GMT. La hora local, que se indica en el contador situado a las 3h, dividido en 24h y con indicación de día y noche, se activa a través del pulsador ubicado a las 9h. El minutero del cronógrafo se encuentra a las 6h, mientras el segundero se sitúa a las 9h. Con masa oscilante periférica, proporciona una reserva de marcha de 55 horas.

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La caja de este nuevo y laureado Chronograph GMT Automatic, cuyo espesor total es de 6,90 mm, tiene un diámetro de 42 mm, y está realizada en titanio arenado, lo mismo que la esfera.

La corona es de titanio con cerámica, y el fondo es transparente de cristal zafiro, lo que permite admirar su movimiento extraplano. El brazalete es también de titanio arenado y dispone de cierre desplegable.

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | CHOPARD MILLE MIGLIA 2019 RACE EDITION Z A I D A A M O R Ó S y mar í a sen

Auténtico bólido Fiel a su compromiso con “la corsa più bella del mondo”, Chopard presenta este nuevo Mille Miglia 2019 Race Edition para colmar las expectativas de los más apasionados por los autos clásicos con un reloj elegante y muy funcional.

Desde hace más de 30 años, Chopard es el principal patrocinador de la carrera más bella del mundo, que cada año une Brescia y Roma, ida y vuelta.

Este año, la alianza se plasma en un robusto cronógrafo Mille Miglia 2019 Race Edition

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esde 1988 la historia de Chopard ha estado siempre ligada a la Mille Miglia, mítica carrera italiana de automóviles clásicos de la que siempre ha sido su principal patrocinador y esencial acicate para lanzar en 2015 la colección Mille Miglia GTS, de la que forma parte este nuevo Mille Miglia 2019 Race Edition, presentado en una edición limitada a un millar de ejemplares.

Un magnífico bólido con caja de 44mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable, y fondo atornillado grabado precisamente con el logo Mille Miglia sobre una trama en forma de damero

con tratamiento en PVD negro, que rememora a la bandera del comisario de carrera. Su bisel de acero incluye un anillo de aluminio ennegrecido que pone en funcionamiento una escala taquimétrica para calcular la velocidad media durante la carrera. Información crucial, dado que una prueba de resistencia como la carrera Mille Miglia se gana gracias a la regularidad.

Su esfera plateada, con agujas e índices recubiertos de Super Luminova para garantizar su perfecta legibilidad, acoge un segundero pequeño situado a las 9h e indicador de fecha a las 3h. En cuanto a los dos contadores del cronógrafo, posi-

Chopard mille miglia 2019 ra ce edition MOVIMIENTO: Automático, cronógrafo certificado por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC).

Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 48 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 44mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable, y fondo atornillado, grabado con el logo Mille Miglia sobre una trama en forma de damero con tratamiento en PVD negro. Esfera plateada, con segundero pequeño a las 9h e indicador de fecha a las 3h. Agujas e índices recubiertos de Super Luminova. Edición limitada a 1.000 piezas.

BRAZALETE: Correa de piel de becerro de color coñac, con costuras tono sobre tono, y perforaciones inspiradas en los guantes de los pilotos. Forro de caucho negro inspirado en los neumáticos Dunlop de los años 1960, y cierre desplegable de acero pulido.

PRECIO: En acero: 6.800 €. En acero y oro: 9.950 €.

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | CHOPARD MILLE MIGLIA 2019 RACE EDITION

cionados sobre el eje vertical con los minutos a las 12h y las horas a las 6h, se presentan en gris antracita con aplicaciones blancas, en perfecto contraste con la esfera. Los códigos de color, tanto el rojo para las agujas como el negro de los contadores, el realce y el bisel, sirven para destacar las funciones del cronógrafo. También conviene destacar que por primera vez se ha situado el calendario bajo un cristal abombado, a fin de acrecentar su legibilidad.

Alberga un movimiento cronógrafo automático, cuya precisión está avalada por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC), que posibilita una reserva de marcha de 48 horas y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora.

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Mille Miglia Zagato

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ioto y su Concurso de Elegancia han sido el escenario que Chopard y Karl-Friedrich Scheufele han escogido para presentar una nueva edición de su célebre Mille Miglia. Un reloj que conmemora el 100º aniversario de Zagato y con el que Karl-Friedrich ha querido rendir homenaje a su amigo Andrea Zagato, diseñador de automóviles e invitado de honor en el citado concurso nipón.

El Mille Miglia Classic Chronograph Zagato 100th Anniversary es, como no podía ser de otra forma, una edición limitada a 100 ejemplares.

Protegida por una caja de acero de 42 mm de diámetro y perfectas curvas, la esfera adornada con un motivo que representa la Z, es del color rojo lacado característico de Zagato. Sobre ella aparecen, a las 12h, los logos de ambas casas, flanqueados por índices tipo bastón en Superluminova.

Finalmente, su correa tipo bund, de cuero de becerro, evoca la guarnicionería del legendario diseñador italiano de automóviles.

Un atractivo cronógrafo, en definitiva, que late al ritmo de un movimiento mecánico de carga automática certificado por el COSC y que pertmite una autonomía de 42 horas.

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | TAG HEUER AUTAVIA ZAIDA AMORÓS

Espíritu aventurero El emblemático Autavia de TAG Heuer vuelve a la escena de la alta relojería convertido ahora en toda una colección. Por el momento, son siete relojes en acero y en bronce, que incorporan la espiral Isograph, de fabricación propia, lo que redunda en una mayor precisión y un mejor rendimiento.

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Junto a estas líneas, uno de los más atractivos relojes de la colección Autavia, con caja de acero de 42 mm y bisel giratorio bidireccional en cerámica azul con esfera ahumada también azul y pulsera de piel de becerro

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u nombre (conjunción de Aut y Avia) está ligado al primer instrumento de salpicadero creado en 1933 para automóviles de carreras y cabinas de los aviones que, tras dejar de fabricarse a partir de 1958, fue la denominación elegida por Jack Heuer, CEO de TAG Heuer en aquella época, para el cronógrafo de pulsera que la marca suiza lanzó en 1962. Un reloj que, por su innovador diseño y óptima legibilidad, desde un primer momento obtuvo gran éxito y popularidad entre los aficionados a las competiciones automovilísticas y los miembros de las fuerzas aéreas de todo el mundo.

Hoy, siguiendo el mismo espíritu aventurero y audaz del original y potenciar su versatilidad, resistencia y fiabilidad, TAG Heuer revitaliza

este mítico cronógrafo como una colección independiente, compuesta por siete versiones, con una extraordinaria novedad, la incorporación de una espiral de compuesto de carbono diseñada y producida en su propio laboratorio de La Chaux-de-Fonds.

La combinación de su calibre 5, con certificado oficial de cronómetro, con dicha espiral le otorga la distinción Isograph. Marca registrada que procede de la palabra griega ‘iso’, que significa ‘igual’ y hace referencia al movimiento estable y uniforme del componente. Entre sus principales beneficios conviene destacar su ligereza y baja densidad, gracias a las cuales no sólo es virtualmente inmune a la gravedad y los impactos, sino que también es completamente antimagnética.

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | TAG HEUER AUTAVIA

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre 5 con la nueva espiral Isograph de fabricación propia, con certificado de cronómetro. Indicador de fechas, hora, minutos y segundos. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 38 horas.

CARACTERISTICAS: Caja de 42mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable o en bronce, con bisel giratorio bidireccional en cerámica azul, negra, marrón, bronce o acero inoxidable. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante. Esfera ahumada en azul, negro, gris, marrón o verde, con índices chapados en rodio y agujas revestidas con Super Luminova. Hermeticidad hasta 100 metros.

BRAZALETE: De acero inoxidable o correa de piel de becerro de color marrón claro, oscuro o caqui, con hebilla de acero inoxidable o bronce.

PRECIO: Desde 3.150 € hasta 3.600 € para las versiones en acero. En bronce: 3.900 €.

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Las oscilaciones perfectamente concéntricas son posibles gracias a la geometría de la espiral, que mejora su precisión. Acoplándola con un volante de aleación de aluminio, han logrado un comportamiento térmico y una aeroelasticidad de óptima calidad. Además, esta espiral se produce con la virola ya fijada.

Las nuevas versiones con caja de 42mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable al igual que sus tres agujas, disponen de las típicas asas biseladas de los años 60. Un bisel giratorio bidireccional con escala de 60 minutos en cerámica negra, azul o acero inoxidable realza su imagen deportiva; mientras que la corona XL está inspirada en la de los relojes de los pilotos de carreras automovilísticas, siempre de gran tamaño para facilitar su uso con guantes. A fin de conseguir su óptima legibilidad, incluso en completa oscuridad, los índices y las agujas de horas, minutos y segundos se han revestido con Super Luminova. La esfera ahumada disponible en negro, gris o azul, cuenta

Producida en los talleres de la marca en La Chauxde-Fonds, la espiral Isograph, con la que están dotados los nuevos Autavia, es inmune a la gravedad y a los impactos con una ventanilla de fecha a las 6h.

Tanto las correas de piel de becerro en color marrón oscuro o marrón claro como el brazalete de acero inoxidable pueden intercambiarse con facilidad a través de los pulsadores ubicados en la parte inferior de la caja, por lo que no se necesita ningún tipo de herramienta.

Con el mismo tamaño de caja, también hay disponibles otras dos versiones en bronce, con una esfera de color verde o marrón ahumado y bisel giratorio bidireccional en cerámica negra o marrón, respectivamente. El modelo con la esfera marrón y el bisel de cerámica marrón se ofrece con una correa de similar tonalidad, mientras que el modelo con esfera verde y el bisel de cerámica negra se presenta con correa de cuero de color caqui. En ambos casos, el fondo de la caja está fabricado en titanio.

En todas las versiones aparece la hélice y el neumático grabados en el fondo de la caja como referentes al fructífero legado de la colección.

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L o m e j o r d e B a s e l w o r l d | Hublot Classic Fusion Ferrari GT Paloma Recio

Pasión por la mecánica y el diseño La fructífera alianza entre Ferrari y Hublot escribe este año un nuevo capítulo, con el innovador Classic Fusion Ferrari GT. Un reloj en serie limitada de titanio, King Gold o carbono 3D que rinde homenaje al espíritu Gran Turismo con un potente motor Unico.

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esde hace ocho años, la perfect a si nton ía entre Hublot y Ferrari ha dado como fruto una colección de relojes con un estilo propio. Buena prueba de ello son el Big Bang Ferrari, el MP-05 LaFerrari o el Techframe. Todos ellos, innovadores y atrevidos tanto en su estética como en su técnica, representan el impulso creativo del Centro de Diseño de Ferrari y del equipo Hublot.

Si desde el principio, la fructífera alianza entre estas dos casas se centró en el mundo de las carreras y la Fórmula 1 con los Big Bang Ferrari, el año pasado, para conmemorar el 70º aniversario de la Scudería ital iana, con el Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph, se adentró en el universo del Gran Turismo.

Y es en esta misma dirección en la que va el nuevo reloj que este año ha presentado Hublot en la Feria de Basilea. Su nombre: Classic Fusion

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Ferrari GT. Un reloj de diseño atrevido, pero de líneas elegantes, con el que ambas marcas quieren iniciar un nuevo capítulo en su relación.

Todo un homenaje al espíritu del GT encarnado por primera vez en una caja Classic Fusion, “que combina tradición y modernidad en consonancia con los códigos estilísticos del universo GT”, explica la relojera.

Una caja de 45 mm de diámetro que alberga el célebre movimiento patentado Unico, segundo cronógrafo creado por Hublot y presentado en 2018. Merecedor de cuatro patentes, es un cronógrafo automático flyback con rueda de pilares visible desde la esfera, que proporciona una reserva de marcha de 3 días.

Editado en serie limitada, este nuevo Classic Fusion Ferrari GT se realiza en tres versiones de caja diferentes: titanio (serie limitada de 1.000 ejemplares), King Gold (edición limitada de 500 ejemplares y 3D Carbon (serie limitada de 500 ejemplares).

hublot classic fusion ferrari gt MOVIMIENTO: UNICO, calibre HUB1280, cronógrafo flyback de cuerda automática con rueda de pilares. Reserva de marcha de 72 horas. 28.800 alternancias/hora. 354 componentes.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 45 mm de diámetro y 13,15 mm de grosor de titanio pulido con chorro de arena (edición limitada de 1.000 ejemplares), King Gold de 18 quilates (serie limitada de 500 ejemplares) o fibra de carbono 3D (serie limitada de 500 ejemplares). En las dos primeras versiones, bisel de titanio o en King Gold; en la edición de carbono, el bisel es de cerámica negra pulida. Esfera de zafiro y fondo transparente también de cristal zafiro. Sumergible hasta 100 metros.

BRAZALETE: Correa de piel Schedoni y caucho negro con hebilla desplegable en titanio, o en King Gold con titanio chapado en negro o en titanio chapado en negro con cerámica negra, según versión.

PRECIO: Titanio: 22.450 €. Carbono 3D: 27.900 €.

King Gold: 39.700 €

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L O M E J O R D E B A S E L W O R L D | FREDERIQUE CONSTANT SLIMLINE POWER RESERVE ÁNGELES COSANO

Más por menos Fiel a su paradigma de ofrecer una óptima relación calidad/precio en sus creaciones, Frédérique Constant vuelve a sorprender con este nuevo modelo de la colección Manufacture. Un reloj, presentado en cuatro versiones, que alberga el vigésimo octavo calibre de la manufactura, dotado de una reserva de marcha de 50 horas.

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ajo una imagen muy clásica y elegante, se presenta este nuevo Slimline Power Reserve Manufacture con una notable sorpresa: el latir del vigésimo octavo calibre de la manufactura, el FC-723, un movimiento automático basado en el FC-703, con 28.800 alternancias por hora y una más que apreciada reserva de marcha de 50 horas, ubicada a las 10 horas, con una sección de tonalidad roja que señala que es necesario ponerse el reloj o darle cuerda.

Las cuatro versiones de este nuevo modelo están salvaguardadas en una caja de 40 mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable pulido o también chapado en oro rosa. Con cristal de zafiro convexo con fondo a la vista, las tonalidades de

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre de manufactura FC723, con decoración Perlage y Côtes de Genève circular. Fecha ajustable con la corona. Funciones de horas, minutos, fecha manual y reserva de marcha. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 50 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 40 mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable pulido, también chapada en oro rosa. Cristal de zafiro convexo con fondo a la vista. Esfera gris oscuro, azul marino o de color plata con efectos rayos de sol e índices en números romanos impresos en blanco o en negro. Agujas blancas pulidas a mano. Contador de la fecha a las 6h e indicación de la reserva de marcha a las 10h. Hermético hasta 30 metros.

BRAZALETE: Piel de caimán en gris oscuro, azul marino, negro o marrón oscuro, con cierre desplegable.

PRECIO: 3.490 € ó 3.790 €, según modelo.

la esfera oscilan entre el gris oscuro, azul marino o color plata, con efectos rayos de sol, índices en números romanos impresos en blanco o en negro, y agujas blancas o negras pulidas a mano, según la referencia.

Dispone de indicación de horas y minutos, ventanilla de fecha a las 6 horas y una hermeticidad de hasta 30 metros. Se ofrece con correa de piel de caimán en gris oscuro, azul marino, negro o marrón oscuro, con cierre desplegable, lo que garantiza una sujeción perfecta en la muñeca.

Un vez más, la pareja formada por Peter y Aletta Stas, fundadores de Frederique Constant, ha demostrado que la marca apunta hacia un futuro pleno de oportunidades y conquistas dentro del buen saber hacer de la relojera suiza.

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L O M E J O R D E B A S E L W O R L D | MEISTERSINGER VINTAGO ÁNGELES COSANO

Elegancia atemporal Siguiendo su manera original de mostrar las horas con una sola aguja y como un símbolo del espíritu de los años 60, se presenta este modelo Vintago, conjunción perfecta entre la artesanía de antaño y la puesta al día más audaz con ventanilla para la fecha.

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u nombre ya es una declaración de principios. Desde la caja de 38mm de diámetro elaborada en acero inoxidable finamente cepillado con una corona cuidadosamente trazada, hasta la tipografía tan funcional o el vidrio plano abovedado sobre su esfera (ofrecida en plata opalina, marfil, negro o azul) sin ningún tipo de adornos nos remite al sobrio lenguaje de diseño de los años 60.

Y, a su vez entraña detalles de una evidente puesta al día como la aguja curva de la hora que gira sobre su esfera de múltiples niveles y el segmento muy arqueado de la ventanilla de la fecha que se expande desde las 2 hasta las 4h.

Aún así, tanto el continente como

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el contenido son muy MeisterSinger al poder visualizar cinco días del calendario con un pequeño punto que señaliza la fecha actual.

El nombre de la marca alemana aparece impresa en la parte superior de la esfera y el del modelo en su parte inferior. En las cuatro versiones, el color del disco de la fecha y el de los números arábigos, todos con dos dígitos, es similar al de la esfera, al igual que su correa fabricada en piel de becerro.

Hermético hasta los 50 metros, su fondo de cristal de zafiro, sujeto por seis tornillos, revela el movimiento automático Sellita SW200-1 de fabricación suiza que posibilita una frecuencia de 28.000 alternancias/hora y una reserva de marcha de 38 horas.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático Sellita SW200-1. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha. Frecuencia de 28.000 alternancias/hora y reserva de marcha de 38 horas.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 38mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable, con seis tornillos en la parte trasera. Cristal de zafiro abovedado con revestimiento antirreflectante. Fondo de cristal de zafiro. Esfera en plata opalina, marfil, negro o azul, con ventanilla para la fecha.

Hermético hasta 50 metros.

BRAZALETE: Correa de piel de becerro, similar al color de la esfera, con hebilla de acero.

PRECIO: 1.890 €.

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I m p r e s c i n d i b l e s | OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11 50TH ANNIVERSARY ÁNGELES COSANO

La mejor hora de la humanidad Para conmemorar el 50º aniversario del primer alunizaje, Omega ha lanzado este nuevo cronógrafo Speedmaster, en edición limitada a 1.014 ejemplares, elaborado con una aleación exclusiva de oro Moonshine de 18 quilates. Su color se inspira en la brillante luz de la Luna en un cielo azul oscuro.

El entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, fue el afortunado propietario del primer Speedmaster conmemorativo del éxito de la misión Apolo 11

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an transcurrido 50 años desde que, en la misión Apolo 11, el comandante Neil Armstrong pisara la Luna por primera vez, y, mientras bajaba del módulo, dijera esa frase que quedó grabada en nuestra memoria: “Este es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”. Su paseo apenas duró dos horas y media, pero sus logros marcaron una huella imborrable en la historia de la exploración espacial. Y precisamente fue también en ese momento histórico cuando el Omega Speedmaster Professional se convirtió en el primer reloj utilizado en la superficie lunar.

Pero, hasta llegar a culminar esta magnífica aventura, conviene remontarse 10 años atrás, concretamente a 1957, fecha del lanzamiento del primer Omega Speedmaster, reloj que inmediatamente fue elegido por los miembros de la U.S Air Force, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a la vista de la solidez del diseño, fiabilidad y facilidad en su lectura. Muchos de aquellos valientes se convirtieron en astronautas del Mercury, el primer programa espacial tripulado de la NASA y, en

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I m p r e s c i n d i b l e s | OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11 50TH ANNIVERSARY

Junto a estas líneas, el astronauta Buzz Aldrin, uno de los tres tripulantes del mítico Apolo 11 que alunizó en la Luna, y el actual presidente de Omega, Raynald Aeschlimann. Ambos lucen orgullosos el Speedmaster que conmemora aquella hazaña medio siglo después

1963, uno de aquellos astronautas, Walter Schirra, llevó su propio Speedmaster CK2998 en la misión Mercury-Atlas 8. Orbitando la Tierra seis veces, su modelo personal se convirtió en el primer reloj Omega utilizado en el espacio.

En 1964, la agencia espacial NASA comenzó a buscar oficialmente un reloj en el que pudiera conf iar para todas sus misiones tripuladas.

Donald K. "Deke" Slayton, director de Operaciones de Vuelos Tripulados, emitió una solicitud de cronógrafos de pulsera a diferentes fabricantes de relojes de todo el mundo. Varias marcas y, por supuesto, Omega entre ellas, presentaron sus relojes para someterlos a pruebas de castigo como exámenes térmicos, de choque, de vibración y de vacío, etc. Únicamente el Omega Speedmaster superó dichas pruebas y, como resultado, el 1 de marzo de 1965 fue declarado “Flight Qualified

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for all Manned Space Missions” (Cualificado para el vuelo en todas las misiones espaciales tripuladas).

Desde aquel mismo instante, Omega fue la única firma proveedora de relojes para el Programa de Vuelo Espacial Humano de la NASA. Se confió en ella a lo largo del siguiente Programa Géminis y del Programa Apolo, que tenía el objetivo puesto en la Luna. Para James Ragan, ingeniero de la NASA, este reloj suponía un respaldo de seguridad. “Si en la superficie lunar los astronautas perdían la posibilidad de comunicarse con la Tierra o la operatividad de sus cronómetros digitales de cabina, lo único que les quedaba era confiar en el reloj que llevaban en la muñeca”.

Icono de una hazaña

Para celebrar el éxito logrado con la misión

Omega speedmaster ap olo 11 50th anniversary MOVIMIENTO: Omega Master Chronometer calibre 3861 de carga manual, con escape coaxial, espiral de silicio Si14, puentes y platina principal bañados en oro Moonshine y marcas en color burdeos.

CARACTERÍSTICAS: Caja de 42 mm de diámetro, elaborada en oro Moonshine de 18 quilates, nueva aleación exclusiva cuyo color se inspira en la brillante luz de la luna en un cielo azul oscuro. Esfera, achaflanada y con cepillado vertical, con la marca "Au750" para indicar la pureza del oro macizo, y realzada por los índices horarios de ónice negro, facetados y embutidos en engastes pulidos, así como por las agujas horarias rellenadas con barniz negro y por el segundero central de cronógrafo y las agujas de las subesferas, también barnizadas en negro.

Edición limitada a 1.014 ejemplares.

BRAZALETE: Pulido y cepillado en oro Moonshine de 18 quilates que incorpora el diseño de cinco eslabones arqueados por fila y un cierre acanalado con un Ω de época en aplique.

PRECIO: 32.200 €.

Apolo 11, el 25 de noviembre de 1969, se organizó en Houston, Texas, el denominado “Astronaut Appreciation Dinner” (Cena de Agradecimiento a los Astronautas), a fin de honrar a los tres astronautas. Durante la cena se les regaló un Speedmaster BA145.022, elaborado en oro amarillo de 18 quilates con un original bisel en color burdeos, y una inscripción en el fondo de la caja que decía: "to mark man’s conquest of space with time, through time, on time" (“para marcar la conquista del espacio por el hombre con tiempo, a través del tiempo y a tiempo").

En su interior latía el calibre 861, siendo la primera ed ición conmemorat iva numerada de Omega, con sólo 1.014 ejemplares producidos entre 1969 y 1973. El primero de ellos se creó para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el segundo se asignó al vicepresidente,

Spiro Agnew. Dichos relojes fueron devueltos más tarde, dado el estricto protocolo del gobierno norteamericano respecto a los regalos.

Los números 3 al 28 se entregaron a los astronautas de la NASA, incluyendo a los 19 presentes en dicha cena. También se les regaló, a título póstumo, a los tres tripulantes que fallecieron durante el proyecto Apolo I, Virgil Grissom, Ed White y Roger Chaffee.

Los relojes 29 al 32, sin ningún número grabado, se obsequiaron a líderes del sector suizo de relojería y a políticos, mientras que el público tuvo la oportunidad de adquirir los números 33 al 1.000, que llevaban una inscripción diferente en su reverso: “Omega Speedmaster”,“Apollo XI 1969” y “Ω The First Watch Worn on the Moon” (El Primer Reloj llevado en la Luna).

Del 1.001 al 1.008 se entregaron posteriormente

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I m p r e s c i n d i b l e s | OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11 50TH ANNIVERSARY

a los astronautas de las misiones Apolo 14 y 17, mientras que los modelos 1.009 al 1.014 se reservaron para diferentes personalidades.

Brillante luz lunar

Ahora, bajo una edición también limitada a 1.014 ejemplares y fiel a los cánones de diseño marcados en el Speedmaster BA145.022, Omega quiere conmemorar el 50º aniversario del primer alunizaje con un nuevo cronógrafo realizado completamente en oro Moonshine de 18 quilates. Una nueva aleación exclusiva, cuyo color se inspira en la brillante luz de la luna en un cielo azul oscuro.

De un tono más pálido que el tradicional oro amarillo, ofrece una alta resistencia a la pérdida del color y el brillo por el paso del tiempo.

Su caja de 42 mm de diámetro, pulida y cepillada, presenta la tira de canto asimétrica de la cuarta generación del Speedmaster. Alrededor de la

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muñeca, el brazalete pulido y cepillado incorpora el diseño de cinco eslabones arqueados por fila y un cierre acanalado con un Ω de época en aplique.

Al igual que el modelo original, también lleva un aro de bisel color burdeos, esta vez en cerámica (ZrO2), según un proceso especial pendiente de patente, con escala taquimétrica en Ceragold, la mezcla de cerámica y oro de la firma. Siguiendo la primera generación de la escala taquimétrica Speedmaster, graduada hasta 500 unidades por hora, este nuevo modelo presenta un punto de marcación por encima del 90 (también denominado “Dot Over 90” o “DON”).

La esfera, achaflanada y con cepillado vertical, lleva la marca "Au750", para avalar la pureza del oro macizo, y está realzada por índices horarios de ónice negro, facetados y embutidos en engastes pulidos, así como por unas agujas horarias rellenadas con barniz negro y por el segundero

Este conmemorativo Speedmaster late al ritmo del calibre Master Chronometer 3861, un movimiento manual con escape Co-Axial, espiral de silicio y puentes y platina bañados en oro Moonshine

central de cronógrafo y las agujas de las subesferas, también barnizados en negro.

El aro exterior del reverso incluye las fechas "1969-2019" y el número de edición limitada grabados en color burdeos, así como la inscripción "Master Chronometer" sin color; mientras que el anillo interior, también en oro Moonshine, se ha sometido a dos procesos distintos, además de dos tratamientos de color PVD (Physical Vapour Deposition, revestimiento por sedimentación física mediante vapor) en azul y negro, lo que se traduce visualmente en un océano azul con acabado mate que rodea un mapamundi parcial del continente americano (en acabado pulido), con una vista aérea del lugar de lanzamiento del cohete espacial, Cabo Cañaveral; y un fondo negro mate que acentúa las expresiones pulidas "Apollo 11–50th Anniversary" y "The First Watch Worn on the Moon". Por si fuera poco el mimo con el

que se ha concebido esta pieza, una incrustación de meteorito lunar abovedada que representa la Luna ha sido cuidadosamente embutida en una cavidad del aro interior, guardando precisamente la misma proporción real de diámetro respecto al globo terráqueo (3,67 a 1).

Este Speedmaster incorpora el calibre 3861, un movimiento manual con escape co-axial, espiral de silicio Si14, puentes y platina principal bañados en oro Moonshine y marcas en color burdeos.

Al igual que el modelo original, en esta ocasión se ofrece en un nuevo estuche cráter, cuyos paneles han sido realizados en cerámica gris, con impresión tridimensional de la superficie lunar. Puesto que cada panel está estructurado de modo diferente, ningún estuche cráter es igual. Además, el panel superior de cada caja lleva impresa la imagen del Mar de la Tranquilidad con el lugar de alunizaje del Apolo 11.

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E S P E C I A L | RICHARD MILLE BONBON PALOMA RECIO Y PABLO MONTERO

El lado dulce y divertido de la relojería “Los caramelos son caramelos, no les busques más sentido”, decía el famoso Charlie, protagonista de Charlie y la Fábrica de Chocolate, un cuento de Roald Dahl. Y de golosinas, caramelos y frutas va la nueva y muy original colección de relojes de Richard Mille. Firmada por la diseñadora Cécile Guenat, la colección Bonbon sorprende poniendo un puñado de golosinas en la muñeca. Eso sí, siempre a la vanguardia de la tecnología, el diseño y la innovación.

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ichard Mille presenta este año una nueva colección de relojes, Bonbon (Caramelo, en español), en la que el dulzor no acaba nunca. Con estos “Caramelos”, el relojero se adentra con glotonería en un nuevo territorio de expresión gráfica, cromática y emocional. Formada por 10 modelos de 30 unidades cada uno, la colección Bonbon sorprende con su exquisita dulzura y su atrevido y colorista diseño. Presentadas en enero pasado en el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, estas golosinas relojeras, dulces y afrutadas, rompen los códigos habituales de la relojería.

Sus argumentos son su originalidad impecable, su mecánica bien hecha y sin concesiones, y la genialidad de sus materiales. Recursos, todos ellos, puestos al servicio de la alegría y el placer de vivir.

Lo cierto es que desde su fundación, en 2001, Richard Mille no ha dejado de innovar y sorprender con sus relojes siempre a la vanguardia, haciendo de la tecnología y la innovación sus señas de identidad. “Somos una marca joven, pero

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somos de lejos la que acumula mayor experiencia técnica en la relojería" afirma Richard Mille. No en vano su marca registra un crecimiento ininterrumpido anual superior al 15%. Entre sus logros más impresionantes está el reloj mecánico más ligero del mundo con apenas 18,83 gramos, brazalete incluido; el primer tourbillon en la muñeca de un deportista de élite; y el primer reloj con un motor suspendido por cable. Ahora, basándose en su habilidad con los materiales, los colores y las formas, Richard Mille hace un guiño al mundo de la confitería, abriendo una bombonera que propone dos tipos de golosinas.

Los nuevos RM 07-03, RM 16-01 y RM 37-01 de esta nueva y dulce colección derivan de tres emblemáticos modelos de la casa y representan una continuación natural que “invita a volver a la infancia y al sencillo placer de un recuerdo gustativo,” explica la marca. Para la directora artística de esta nueva colección, Cécile Guenat, “Bonbon es una palabra que nos hace sonreir y sugiere placer, ganas de compartir y amabilidad.

RM 07-03 MARSHMALLOW MOVIMIENTO: Automático esqueletizado calibre manufactura CRMA2 con horas y minutos. Rotor bidireccional de geometría variable con rodamiento de bolas de cerámica. Reserva de marcha de 50 horas aprox. Platina y puentes de titanio grado 5. Volante equilibrado de inercia variable.

Barrilete de rotación rápida. 25 rubíes.

28.800 alternancias/hora.

CARACTERÍSTICAS: Caja tripartita de 45,32 mm x 32,30 mm x 11,93 mm, de forma tonneau de cerámica de colores nuevos: cerámica rosa lavanda TZP asociada a una cerámica blanca ATZ. Los cantos son de oro rojo microgranallados y pulidos a mano.

Esfera de titanio grado 5 y oro rojo, con un grosor de 1,60 mm. Engaste de tsavoritas y citrinos. Cristal zafi ro y fondo transparente también de zafi ro. Sumergible hasta 50 m.

BRAZALETE: Caucho natural a juego con el color de la caja.

La nueva y colorista colección de golosinas y frutas de Richard Mille se compone de 10 relojes diferentes en edición limitada a 30 ejemplares cada uno

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E S P E C I A L | RICHARD MILLE BONBON

RM 16-01 REGALIZ MOVIMIENTO: Automático esqueletizado calibre RM 16-01 con horas, minutos y fecha.

Rotor unidireccional de geometría variable con rodamiento de bolas de cerámica. Reserva de marcha de 55 horas aprox. Platina y puentes de titanio grado 5. Volante equilibrado de inercia variable. Doble barrilete. 32 rubíes. 28.800 alternancias/hora. Visualización de la fecha semiestantánea situada en una ventana vertical a las 7h.

CARACTERÍSTICAS: Caja tripartita de 50,20 mm x 38 mm x 9,88 mm, con una nueva forma, realizada en cerámica TZP de color rosa rubor y amarillo. Canto de oro blanco con acabado satinado, microgranallado y pulido a mano. Esfera de titanio grado 5 con tratamiento cromado negro. Cristal zafi ro y fondo transparente de zafi ro. Sumergible hasta 30 m.

BRAZALETE: Caucho natural de color rosa a juego con la caja.

El gran rulo negro de regaliz que ocupa la esfera del RM 16-01 Réglisse está tallado en un bloque de titanio recubierto de cromo negro y recuerda la cera de carnaúba que recubre esta golosina de fuerte sabor Es una colección elegante, rebelde, juguetona y sobre todo creativa. La idea era revisar las colecciones existentes jugando además con el color.

Esto me ha permitido darles un aspecto más pop, más divertido. En total, definimos una paleta de 60 colores”. Un audaz proyecto, que ha durado 18 meses, fiel al espíritu de la casa, “una marca seria que sabe atreverse”, explica Guenat, que ya el año pasado diseñó la colección RM 71-01 Talismán, que posicionó definitivamente a Richard MIlle en el universo femenino.

El profundo conocimiento de los materiales, toda una especialidad de esta casa, “ha permitido realizar incursiones regulares en el verde, el burdeos,

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el amarillo y hasta el rosa”, cuentan los técnicos de la casa. No es de extrañar, pues, que el dominio que la marca tiene de las cerámicas teñidas y de la superposición de capas de materiales como el carbono TPT o el cuarzo TPT, junto al engaste de piedras preciosas de colores, den como resultado esta sorprendente e imaginativa colección de golosinas relojeras. Para Cécile Guenat, “su agudizado sentido del detalle convierte a estos modelos en puras composiciones gráficas, ricas por sus pigmentos y texturas, que combinan de forma acertada con el resto de elementos del reloj”. Un buen ejemplo son las coronas y ciertos cantos de los relojes que adoptan formas de caramelo, magdalena o helado.

RM 37-01 CEREZA Y KIWI MOVIMIENTO: Automático esqueletizado calibre manufactura CRMA1 con horas, minutos, fecha de gran tamaño y selector de funciones. Rotor bidireccional de geometría variable con rodamiento de bolas de cerámica.

Reserva de marcha de 50 horas aprox. Platina y puentes de titanio grado 5. Volante equilibrado de inercia variable.

Barrilete de rotación rápida. 25 rubíes. 28.800 alternancias/ hora. El visualizador de fecha, semi-instantáneo y situado en una abertura horizontal situada debajo de las 12 horas, funciona mediante dos discos esqueletizados.

CARACTERÍSTICAS: Caja tripartita de 52,65 mm x 34,40 mm x 13,08 mm, de forma tonneau. Biseles frontales de carbono TPT. Fondo del Cereza de cuarzo TPT carmesí y de cuarzo TPT verde para el Kiwi. Cantos degradados de carbono TPT y cuarzo TPT carmesí para el primero y carbono TPT y cuarzo TPT verde para el segundo. Esfera de titanio grado 5 con tratamiento Titalyt gris. Cada caramelo se pinta con pintura acrílica y se laca a mano. Cristal zafi ro y fondo transparente de zafi ro. Sumergible hasta 50 m.

BRAZALETE: Caucho natural en rosa para el Cereza y en verde para el Kiwi.

Diseminadas en las esferas de estos deliciosos y sugerentes relojes aparecen incrustadas multitud de golosinas en miniatura.

Pequeñas obras de arte que requieren un minucioso trabajo

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E S P E C I A L | RICHARD MILLE BONBON

RM 37-01 PIRULETA (SUCETTE) MOVIMIENTO: Automático esqueletizado calibre manufactura CRMA1 con horas, minutos, fecha de gran tamaño y selector de funciones. Rotor bidireccional de geometría variable con rodamiento de bolas de cerámica.

Reserva de marcha de 50 horas aprox. Platina y puentes de titanio grado 5. Volante equilibrado de inercia variable. Barrilete de rotación rápida.

25 rubíes. 28.800 alternancias/hora. El visualizador de fecha, semiinstantáneo y situado en una abertura horizontal situada debajo de las 12 horas, funciona mediante dos discos esqueletizados.

CARACTERÍSTICAS: Caja tripartita de 52,65 mm x 34,40 mm x 13,08 mm, de forma tonneau, realizada en cerámica TZP de color verde cazador para el bisel y gris para el fondo. El canto es de oro rojo 5N satinado, microgranallado y pulido a mano. Esfera de oro rojo 5N con esmaltado a mano y engastada con diamantes. Engaste de tsavoritas en la corona.

Cristal zafi ro y fondo transparente de zafi ro. Sumergible hasta 50 m.

BRAZALETE: Caucho natural en color verde cazador.

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RM 07-03 LITCHI MOVIMIENTO: Automático esqueletizado calibre manufactura CRMA2 con horas y minutos. Rotor bidireccional de geometría variable con rodamiento de bolas de cerámica. Reserva de marcha de 50 horas aprox. Platina y puentes de titanio grado 5. Volante equilibrado de inercia variable. Barrilete de rotación rápida. 25 rubíes. 28.800 alternancias/hora.

CARACTERÍSTICAS: Caja tripartita de 45,32 mm x 32,30 mm x 11,93 mm, de forma tonneau.

Biseles frontales de carbono TPT. Fondo de cuarzo TPT blanco. Cantos degradados de carbono TPT y cuarzo TPT rojo. Esfera de titanio grado 5 con tratamiento Titalyt gris. Cada caramelo se pinta con pintura acrílica y se laca a mano. Cristal zafi ro y fondo transparente de zafi ro. Sumergible hasta 50 m.

BRAZALETE: Caucho natural en color rojo.

Dividida entre Sweets (Golosinas) y Fruits (Frutas), Bonbon se compone de 10 modelos en serie limitada de 30 piezas cada uno y que llevan el nombre de Sucette (Piruleta), Réglisse (Regaliz), Cupcake (Magdalena) y Marshmallow (Nubes de gominola), en la gama de las Golosinas. En la serie Frutas hay seis sabores: Litchi, Myrtille (Arándano), Citron (Limón), Fraise (Fresa), Kiwi y Cerise (Cereza).

Deliciosas Frutas

Canto a la glotonería, la línea de las Frutas se declina en seis sabores: Limón y Fresa (RM 16-01), Arándano y Litchi (RM 07-03) y Kiwi y Ceriza (RM 37-01). Todos ellos con sus respectivas cajas

de cuarzo TPT coloreado y carbono TPT. Diseminadas en las esferas de estos relojes aparecen incrustadas una multitud de golosinas en miniatura. Cada uno de ellos, pequeñas obras de arte, ha requerido un arduo y minucioso trabajo, como no podía ser menos tratándose de un reloj Richard Mille.

Los 6 modelos que componen la gama de Frutas se producirán en ediciones limitadas de 30 piezas cada uno, adornadas todas ellas con 8, 12 ó incluso 16 dulces y coloristas chucherías. Así, en total hay 3.000 pequeñas golosinas en miniatura en esta línea y cada una con una decoración y producción única para cada reloj.

Fabricadas manualmente en finas placas de titanio

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E S P E C I A L | RICHARD MILLE BONBON

Tanto en su línea de frutas como de golosinas, Bonbon es una colección elegante, rebelde, juguetona y sobre todo creativa

grado 5, estas dulces miniaturas que se colocan sobre una placa calada también de titanio, están enteramente pintadas a mano con pintura acrílica y después lacados a mano para simular mejor la textura de los glaseados y permitir una multitud de brillantes colores. Para lograr el efecto del azúcar, se han utilizado esmalte triturado y arena finísima como la empleada en los relojes de arena.

Para Cécile Guenat, “la multiplicidad, miniaturización y la calidad de las frutas y las golosinas son una deliberada diferencia respecto a la clásica concepción de la relojería. No solemos ver colores brillantes ni tan estilosos”.

Así, el RM 16-01 Fresa muestra 16 golosinas sobre su esfera: dos cinas ácidas, dos caramelos en forma de rodaja de limón y otros dos de naranja,

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tres piruletas, cinco regalices cuadrados, uno redondo y una multicolor nube de gominola; el RM 16-01 Limón lleva 12 golosinas: dos cintas, dos espirales redondas, dos caramelos en forma de rodaja de limón y otros dos de naranja y cuatro regalices cuadrados. El RM 37-01 Cereza muestra 15 golosinas diseminadas por su esfera: un helado, dos piruletas de espiral, cuatro lenguas ácidas multicolores, dos caramelos en forma de rodaja de limón y otros dos de naranja, dos bolas gominola verde y otras dos gominolas azules. El RM 07-03 Litchi muestra 10 caramelos: dos cintas ácidas verdes, dos pieruletas de espiral en rojo y blanco, 4 lenguas ácidas (dos rosas y dos amarillas y verdes) y dos nubes de gominola multicolores.

Para asociar un marco acorde a esta profusión de

RM 16-01 FRESA Y LIMÓN MOVIMIENTO: Automático esqueletizado calibre RM 16-01 con horas, minutos y fecha. Rotor unidireccional de geometría variable con rodamiento de bolas de cerámica. Reserva de marcha de 55 horas aprox. Platina y puentes de titanio grado 5. Volante equilibrado de inercia variable. Doble barrilete. 32 rubíes.

28.800 alternancias/hora. Visualización de la fecha semiestantánea situada en una ventana vertical a las 7h.

CARACTERÍSTICAS: Caja tripartita de 50,20 mm x 38 mm x 9,88 mm, con una nueva forma. Biseles frontales de carbono TPT. El fondo del Fresa es de cuarzo TPT rojo y del Limón de cuarzo TPT amarillo. Cantos degradados de carbono TPT y cuarzo TPT rojo para el pimero y carrbono TPT y cuarzo TPT amarillo para el segundo. Esfera de titanio grado 5 con tratamiento Titalyt gris. Cada caramelo se pinta con pintura acrílica y se laca a mano. Cristal zafi ro y fondo transparente de zafi ro. Sumergible hasta 30 m.

BRAZALETE: Caucho natural amarillo para el Fresa y naranja para Limón.

dulces y colores, el contorno de las esferas están también coloreado. “Las coronas, que representan pastelitos helados en rosa o rollos que hacen pensar en los buñuelos, son elementos técnicos que también participan en esta historia”, explica la marca.

Las curvas en tres dimensiones de las cajas de los relojes recuerdan a las texturas de las frutas, la suavidad y forma de las nubes de gominola y el brillo de los dulces más deliciosos y crujientes. “La combinación del cuarzo TPT y el carbon TPT hace posible crear algunos colores realmente bonitos y únicos. Más allá de la belleza estética y geométrica de las golosinas instaladas en el reloj, quería crear símbolos que tuvieran poder por sí mismos”, dice Cécile Guenat.

Exquisitas Golosinas

Piruleta (Sucette), Regaliz (Réglisse), Magdalena (Cupcake) y Nubes de gominola (Marshmallow).

Cuatro golosinas y cuatro colores que nos retrotraen a nuestra infancia más querida. Los cuatro modelos han sido creados a partir de una cerámica de dos tonos con una superficie de aspecto cremoso que parece derretirse en la boca. Texturas, colores, sabores y materiales que evocan todos los sentimientos que surgen en nosotros al tener una golosina entre manos. Ese es el poder de la línea Golosinas de Richard Mille, una sensación que emana generosamente desde cada parte del reloj.

Todas las esferas parecen gigantescos dulces y golosinas según el nombre que reciben. Las esfe-

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E S P E C I A L | RICHARD MILLE BONBON

ras del RM 37-01 Sucette, RM 07-03 Cupcake y RM 07-03 Marshmallow están realizadas en esmalte grand feu, una de las más técnicas y complejas técnicas empleadas en la alta relojería. A semejanza del azúcar cuando lo queremos cristalizar o del chocolate cuando lo queremos derretir y atemperar, esta técnica de esmaltado requiere una alta temperatura de cocción, alrededor de 800 grados. Es un arte exigente y artesanal que condiciona el tono y el brillo de la materia. La esfera del RM 16-01 Réglisse es la única que no utiliza esta técnica de esmaltado; por el contrario, está realizada en metal cromado en negro.

Pero volvamos a la esfera del Marshmallow. “Son

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seis placas en esmalte grand feu realizadas por separado antes de ser ensambladas unas junto a otras. Decidimos no añadir bordes a la esfera, por lo que optamos por una forma aleatoria. El espesor del esmalte llega hasta el realce y los índices, lo que representa un gran desafío técnico”, explica Guenat. “Esta construcción modular permite sugerir juxtaposiciones que realzan el realismo de los volúmenes por el efecto de la textura, acentuando el lado gourmand de la esfera”. En su carrura de oro rojo se engastan tsavoritas, citrinos y zafiros rosas.

En la esfera del RM 37-01 Sucette se propone una paleta de verdes realizados en esmalte y pulidos

La esfera del RM 07-03 Cupcake está realizada en esmalte grand feu de vistosos colores y adornada con zafiros azules, tsavoritas y diamantes. La caja es de cerámica azul

para obtener el brillo propio de un caramelo, en perfecta sintonía con el oro rojo que la enmarca y los diamantes que se engastan en ella, así como las tsavoritas de la corona.

En cuanto al RM 16-01 Réglisse, el aspecto suave del gran rulo de regaliz negro situado en el centro y tallado en un bloque de titanio recubierto de cromo negro recuerda la cera de carnaúba que tradicionalmente recubre esta golosina de fuerte sabor.

Como en la gama de Frutas, las coronas de la línea de Golosinas contribuyen también al conjunto final del reloj como un ingrediente más de esta divertida y técnica colección de golosinas.

“Su forma, su color, su diámetro son referencias

de un universo gustativo que acompañan perfectamente el trabajo cromático sobre las cajas”. Los biseles y los fondos de esta línea están realizados en cerámica de distintos colores y la carrura de la caja en oro rojo o gris.

Cada una de las cuatro referencias que componen esta línea -RM 37-01 Sucette, RM 07-03 Cupcake, RM 07-03 Marshmallow y RM 16-01 Réglisse- se realiza en serie limitada de 30 ejemplares. Referencias que vienen a completar la “gran confitería” de Richard Mille. Una delicia que bien vale la pensa saborear y degustar pacientemente. “La vuelta a la infancia está asegurada”, concluye satisfecha con su trabajo Cécile Guenat.

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c o n e s t i l o | Dior Grand Soir y Grand Bal Paloma Recio

Del zumbido de las abejas a la ópera de París La naturaleza, concretamente las abejas, y la luminosa ciudad de París –en esta ocasión la suntuosa Ópera Garnier– vuelven a ser fuente de inspiración para las nuevas colecciones de alta relojería de Dior. Piezas únicas que aglutinan el mejor saber-hacer artesanal y que se han presentado en la Maison Dior de la Avenue Montaigne, a la que R&E acudió en exclusiva para España.

E

l emblemático palacete del número 30 de la Avenue Montaigne ha sido, por segundo año consecutivo, el lugar elegido por la casa Dior para presentar su nueva colección de relojes. Un palacete que, decorado en estilo Louis XVI, fue estudio y taller de Christian Dior desde su adquisición en 1946 y que hoy sólo se abre en ocasiones muy especiales. ¡Y qué mejor ocasión que descubrir las sofisticadas y exclusivas piezas de alta relojería, creadas con desbordante imaginación e inigualable saber-hacer!

Preludio del papel inspirador que la naturaleza juega en la relojería Dior, tras franquear la puerta

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del histórico edificio, la emblemática escalera por la que desfilaron modelos y actrices con magníficos vestidos de alta costura que causaban sensación en el mundo entero, decorada con un sinfín de flores exóticas, anuncia ya algo excepcional.

Las salas que albergan los nuevos relojes reproducen un auténtico vergel. Las plantas, las flores, la fauna, la naturaleza en definitiva, que tanto amaba monsieur Dior, se ven reflejadas una vez más en las nuevas creaciones de este año, como lo hacen elegantemente en sus colecciones de moda. Un buen ejemplo es el nuevo Grand Bal Miss Dior Rouge, un reloj creado para conme-

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c o n e s t i l o | Dior Grand Soir y Grand Bal

Con sus alas desplegadas en el centro de una esfera pavé de diamantes en oro blanco o amarillo, la reina de las abejas exhibe orgullosa todo su esplendor, adornándose con distintas piedras preciosas morar el nuevo año chino y que se inspira en el mágico espectáculo de las flores en eclosión y en la belleza de la naturaleza. Una pieza que rinde homenaje también al célebre vestido Miss Dior, uno de los primeros de alta costura de la casa.

En la colección de alta relojería de este año, Grand Soir Reine des Abeilles es otro magnífico ejemplo de la siempre inspiradora naturaleza en las creaciones Dior. En esta colección, la reina de las abejas es la gran protagonista. La fauna en todo su esplendor.

Pero también París, la eterna ciudad de la luz, es, como no podía ser de otra forma, fuente de inspiración para la maison Dior. La serie de alta

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relojería de piezas únicas dedicada a la espléndida Opera Garnier, Grand Bal Opéra da buena fe de ello. Pero vayamos por partes.

Grand Soir Reine des Abeilles

La abeja, ese pequeño habitante de los jardines, visitante asidua de las flores, es el centro de esta nueva línea de la colección Grand Soir. Con sus alas desplegadas en el centro mismo de una esfera pavé de diamantes en oro blanco o amarillo, la reina de las abejas exhibe orgullosa todo su esplendor, adornándose con turmalinas, zafiros, rubíes, amatistas, granates tsavoritas, ópalo o incluso plumas.

Grand Soir Reine de s Abeille s nº 14 MOVIMIENTO: Cuarzo suizo, descentrado a las 12h. Funciones de horas y minutos.

CARACTERISTICAS: Caja y bisel de oro blanco, pavé de diamantes redondos en engaste nieve. Diámetro: 36 mm. Fondo en oro blanco pulido y adornado con una abeja en oro amarillo. Esfera en oro blanco pavé de diamantes redondos en engaste nieve decorada con una abeja de oro blanco, amarillo y rosa engastada con diamantes redondos, talla triángulo y talla pera y adornada de nácar blanco y hoja de oro. Diamantes: 2.821 en total. Agujas facetadas en oro blanco.

Pieza única.

BRAZALETE: Oro blanco completamente engastado con diamantes redondos.

En cada una de las piezas que forman esta serie de alta relojería, esta criatura alada elige distintas gemas colocadas en perfecta armonía con diferentes técnicas artesanales. Todo un alarde de buen saber-hacer y de imaginación. Pero quizá lo que más llame la atención es lo que no se ve a simple vista. Y es que, la abeja mueve sutilmente sus alas, decoradas con piedras preciosas multicolores, sobre la esfera del reloj, simulando un vuelo y un zumbido perfectos. En un juego alegórico, la caja, sin corona y en oro blanco o amarillo completamente pavé de diamantes, se convierte así en su reluciente colmena.

Descentrado a las 12h y con indicación de horas

Grand Soir Reine de s Abeille s nº 17 MOVIMIENTO: Cuarzo suizo, descentrado a las 12h.

Funciones de horas y minutos.

CARACTERISTICAS: Caja y bisel de oro blanco, pavé de diamantes redondos en engaste nieve. Diámetro: 36 mm. Fondo en oro blanco pulido adornado con una abeja en oro amarillo. Esfera de oro blanco pavé de diamantes redondos también en engaste nieve, decorada con una abeja en oro amarillo engastada con diamantes redondos y talla triángulo, 43 zafiros amarillos redondos y talla baguette, 49 zafiros rosas redondos y talla cabochon, 6 rubíes talla pera y 3 esmeraldas talla “navette” y adornada con nácar blanco.

Diamantes: 1.879 en total.

Agujas facetadas en oro blanco. Pieza única.

BRAZALETE: Terciopelo negro con cierre ardillon en oro blanco pavé de diamantes en engaste nieve. Brazalete adicional de satén negro.

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c o n e s t i l o | Dior Grand Soir y Grand Bal

Dior Grand Bal Opera nº 7 MOVIMIENTO: Automático calibre “Inversé”, con la masa oscilante funcional en el lado de la esfera en oro blanco y oro amarillo engastada de diamantes redondos y decoración de perlas en oro amarillo y oro lacado.

Funciones de horas y minutos. Reserva de marcha de 42 horas.

CARACTERISTICAS: Caja cuadrada de 36 mm de oro blanco con bisel de oro blanco engastado de diamantes talla baguette y decorado con perlas de nácar y de oro amarillo. Corona de oro blanco engastada con un diamante talla rosa. Fondo también en oro blanco.

Esfera de oro blanco pavé de diamantes redondos en engaste nieve y decorada con elementos de oro blanco y perlas de oro amarillo y oro lacado. Diamantes: 851 en total. Agujas facetadas en oro blanco. Pieza única.

BRAZALETE: Satén negro con cierre ardillon en oro blanco pavé de diamantes redondos en engaste nieve.

Dior Grand Bal Opera nº 4 MOVIMIENTO: Automático calibre “Inversé”, con la masa oscilante funcional en el lado de la esfera en oro blanco y oro amarillo engastada de diamantes redondos y decoración de perlas en oro amarillo y oro lacado.

Funciones de horas y minutos. Reserva de marcha de 42 horas.

CARACTERISTICAS: Caja cuadrada de 36 mm de oro blanco con bisel de oro blanco engastado de diamantes redondos en engaste nieve y decorado con perlas de nácar y de oro amarillo. Corona de oro blanco engastada con un diamante talla rosa. Fondo también en oro blanco.

Esfera de oro blanco grabada y decorada con elementos de oro amarillo y perlas de oro amarillo y oro lacado. Diamantes: 619 en total. Agujas facetadas en oro blanco. Pieza única.

BRAZALETE: Satén negro con cierre ardillon en oro blanco pavé de diamantes redondos en engaste nieve.

y minutos, el movimiento de cada uno de estos exclusivos relojes es de cuarzo.

Grand Bal Opéra

La Ópera de Paris, ubicada en el hermoso Palacio Garnier, es, sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Mandada construir por Napoleón III al arquitecto Charles Garnier, quien la diseñó en estilo Imperio, su imponente y monumental presencia domina el distrito IX de la ciudad. Es precisamente el fabuloso universo de esta lujosa y ostentosamente

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Dior Grand Bal Opera nº 8 MOVIMIENTO: Automático calibre “Inversé”, con la masa oscilante funcional en el lado de la esfera en oro rosa y oro blanco engastada de diamantes redondos y decoración de perlas en oro rosa y oro blanco. Funciones de horas y minutos. Reserva de marcha de 42 horas.

CARACTERISTICAS: Caja cuadrada de 36 mm de oro rosa con bisel de oro rosa engastado de diamantes talla baguette y decorado con perlas de nácar y oro rosa. Corona de oro rosa engastada con un diamante talla rosa. Esfera de oro rosa pavé de diamantes en engaste nieve y decorada con perlas de oro rosa y blanco. Diamantes: 851 en total. Pieza única.

BRAZALETE: Satén negro con cierre ardillon en oro rosa pavé de diamantes.

decorada ópera la que inspira otra de las nuevas colecciones de alta relojería de la maison Dior.

Para la ocasión, los diseñadores de la casa han desarrollado una nueva caja cuadrada, “que hace referencia a la arqu itect ura barroca y grandiosa de la ópera parisina, sublimada por fachadas, columnas y arcadas”, explica la marca.

Una elegante caja de oro blanco o rosa con bisel también de oro blanco o rosa, según versión, engastado con diamantes y decorado con perlas de nácar y oro.

El mecanismo que da vida a estos Grand Bal

Opéra es el célebre calibre Inversé automático, con la masa oscilante funcional visible desde el lado de la esfera.

Es precisamente la masa oscilante realizada en oro y diamantes, con su decoración de rejilla, de transparencias y de superposiciones la que parece danzar al ritmo de un auténtico ballet sobre una esfera profusamente decorada como si de los magníficos bordados de los vestidos de alta costura de monsieur Dior se tratara.

Un elegante y sutil juego que, por su gran belleza y elegancia, no deja indiferente a nadie.

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c o n e s t i l o | Hamilton y el cine Pablo Montero

¡Luces, cámara, acción!

Los Men in Black están de vuelta con nuevo look y nuevo equipo, pero con el mismo estilo de siempre. Un elegante traje básico blanco y negro acompañado esta vez por los relojes Hamilton, concretamente por el célebre Ventura.

Un modelo de cuarzo para la agente M y un automático para el agente H. Una elección adecuada para la más famosa agencia de contraespionaje extraterrestre.

E

l legendario reloj Hamilton Ventura juega un rol protagonista en la nueva y esperada entrega de Men in Black que se estrena en España el 14 de junio.

Y es que el reloj es un complemento importante que viene a sumarse al equipo característico de los superagentes, como lo son el famoso traje, las gafas negras y el aparato “desneuralizador”. Los Men in Black están de vuelta en una nueva aventura como protectores de la Tierra frente a los peligros del Universo y el Ventura les acompaña.

Esta vez, los MIB deberán afrontar un reto mayúsculo: una filtración dentro de su propia organización. Los agentes M y H, de la división londinense de los Men in Black, serán los protagonistas de esta aventura. Ambos llevarán en su

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equipo un Hamilton Ventura, indispensable para cualquier agente.

Así, el Agente M, encarnado por la actric Tessa Thompson, ha optado por un modelo de cuarzo con una combinación de colores clásica, caja de acero inoxidable, esfera en negro y un brazalete de cuero negro. En cambio, el Agente H, representado por el actor Chris Hemsworth, es algo más rebelde y ha escogido un modelo más atrevido. Su elección ha sido el Ventura con movimiento automático H-10 y brazalete marrón de cuero.

Desde su nacimiento en 1957, el Ventura ha estado estrechamente ligado a la historia contemporánea del cine. Y desde 1997 ha sido uno de los complementos habituales del uniforme de Men in Black. Atrevido, pionero y muy reconocible,

Con una larga trayectoria cinematogrĂĄfica, los relojes Hamilton han aparecido en mĂĄs de 500 pelĂ­culas

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c o n e s t i l o | Hamilton y el cine

Hamilton Ventura Quartz Agente M MOVIMIENTO: Mecanismo de cuarzo.

Características: Caja de 32,3 x 50,3 mm de acero inoxidable. Esfera en negro protegida por un cristal mineral. Agujas de la hora, minutero y segundero niquelados. Sumergible hasta 50 metros.

Brazalete: Correa de piel negra con cierre desplegable.

Precio: 680 €.

ha sido indudablemente un instrumento muy útil para los agentes de la agencia MIB. La historia de Hamilton y el cine es larga y fructífera. Hay que recordar que desde 1932 los relojes de Hamilton han formado parte del fascinante mundo del séptimo arte y han aparecido en más de 500 películas. La primera de todas fue El expreso de Shanghai, protagonizada por Marlene Dietrich. Desde ese momento Hamilton ha colaborado con algunas de las personalidades más importantes del cine, como el legendario Stanley Kubrick, para el cual creó un reloj personalizado en la épica “2001: Una odisea en el espacio”.

El icónico Ventura llamó la atención de un

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Hamilton Ventura Automáti co Agente H MOVIMIENTO: Automático, calibre H-10, 80 horas de reserva de marcha.

Características: Caja de 34,7 x 53,5 mm de acero inoxidable. Esfera plateada abierta con cristal zafiro. Agujas de horas y minutos niqueladas y con SuperLuminova, y en rojo para los segundos. Sumergible hasta 50 metros.

Brazalete: Correa de piel de becerro marrón y cierre desplegable.

Precio: 835 €.

Arriba, el Khaki Field Mechanical que apareció en la película Pearl Harbour en 2001.

Sobre estas líneas, Elvis Presley llevando el Ventura en Blue Hawaii en 1961

público más amplio cuando apareció en la muñeca de Elvis Presley en la película Amor en Hawai (Blue Hawaii) en 1961. Para toda esa generación, el Hamilton Ventura sería "El reloj de Elvis”, hasta que en 1997, por su forma futurista y su caja asimétrica, sería elegido por el Agente J de la película original de la saga Men in Black.

En 2001, Pearl Harbor, basada en uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX se convirtió en una de las grandes películas de ese año. En 1941 los militares estadounidenses recibieron relojes Hamilton Khaki Field, mecánicos, robustos e inconfundibles con su caja de 38 mm. Los relojes que usaron Ben Affleck

y Josh Harnett, protagonistas de la citada película, aportaron credibilidad y rigor histórico a este emotivo film.

Otro hito importante de la relación de Hamilton con el cine es su aparición en 2014 en Interstellar.

Para hacer avanzar la trama, sirviendo de vínculo entre un padre y su hija a través del tiempo y el espacio, Hamilton creó un reloj personalizado que se convertiría en un protagonista más de la película en algunas escenas claves. Como curiosidad, comentar que aunque el reloj no tenía un nombre oficial, los fans de la película le apodaron cariñosamente “el Murph” por el personaje que lo lleva.

Y es que Hamilton da muy bien en pantalla.

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n o v e d a d | Louis Vuitton Tambour Spin Time Air Pablo Montero

El tiempo etéreo Para festejar el décimo aniversario de su original Tambour Spin Time, Louis Vuitton presenta una nueva versión más etérea, pero con el mismo principio de horas saltantes a través de doce cubos giratorios. El nuevo Tambour Spin Time Air permite elegir entre siete diseños: tres masculinos y cuatro femeninos.

H

ace diez años, Louis Vuitton presentó uno de los más originales relojes, el Tambour Spin Time, un “horas saltantes” que proponía una nueva forma de expresar el tiempo. Hoy, para festejar aquel lanzamiento que sorprendió a todo el mundo, la marca presenta su Tambour Spin Time Air, una colección de siete relojes, tres masculinos y cuatro femeninos, con nuevo diseño pero con el mismo concepto.

En Tambour Spin Time Air, en lugar de una aguja central, se utilizan doce cubos giratorios para indicar las horas. “Cada 60 minutos, instantáneamente, dos de ellos giran sobre sí mismos. Así, una hora termina con un cubo que revela su cara neutra para dar paso a la siguiente hora, que se descubre en otro cubo que revela entonces su cara distintiva“, explica

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louis vuitton tambour spin time air MOVIMIENTO: Automático Calibre LV88. Desarrollado y ensamblado en La Fabrique du Temps. Funciones de horas con indicación Spin Time y minutos.

28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 35 horas.

Características: Caja de oro blanco de 18 quilates de 42,5 mm de diámetro con o sin diamantes. Esfera con LV en contraste en los modelos masculinos y con flores Monogram de nácar o laca en distintos colores con o sin diamantes en los relojes femeninos. Cubos también engastados en algunas versiones. Fondo transparente. Hermético hasta 50m.

Brazalete: Correa de aligator negro, blanco o azul. Cierre de hebilla en oro blanco de 18 quilates con o sin diamantes.

Precio: Desde 46.000 €.

la casa. Un concepto único, innovador y tan lúdico como técnico, que permite una divertida lectura del tiempo. Y que es posible gracias al calibre que Louis Vuitton desarrolló y patentó en 2009.

Un calibre automático que, desarrollado por los relojeros de La Fabrique du Temps, manufactura integrada en Louis Vuitton, evoluciona este año dando paso al LV88 con una reserva de marcha de 35 horas.

El principio sigue siendo el mismo, pero este nuevo calibre es más etéreo. Lo cierto es que los cubos que señalan el tiempo parecen estar flotando en el aire. El mecanismo se encuentra alojado en el centro de la caja, y protegido por dos cristales de zafiro bajo un motivo representativo de la marca: la emblemática firma LV para las versiones masculinas y dos flores

Monogram superpuestas, una redondeada y otra puntiaguda, para los relojes femeninos.

Los cubos o cilindros, engastados en las ediciones femeninas, se convierten en esta edición aniversario en auténticos satélites, suspendidos entre la caja y el calibre, con un lado oculto que se puede observar a través del fondo transparente, al igual que la masa oscilante.

Los siete relojes de esta nueva colección optan por una caja de oro blanco de 42,5 mm de diámetro, disponible en una gran variedad de motivos centrales y engastes de piedras preciosas, que, en combinación con los cubos, se convierten en un gran campo de expresión artística. Cada lado del reloj, engastado con diamantes o piedras de colores, lacadas o satinadas, es único y expresa el transcurrir del tiempo a su manera.

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M é t i e r s d ’ A r t | Jaeger-LeCoultre Paloma Recio

El triunfo del arte El Taller de Oficios Exclusivos e Inauditos, como gustan de llamarlo en la Grande Maison de Le Sentier, es uno de los pilares de esta manufactura y uno de los frentes elegidos por su nueva CEO, Catherine Rénier, “para recuperar la emoción en Jaeger-LeCoultre”. Bajo su techo se dan cita esos oficios artísticos tan vinculados con su identidad como el grabado, el esmaltado, el engaste y el guilloché. Arte, en definitiva, que convierte a los relojes en piezas únicas.

T

ras diversos avatares que la han su m ido en u n i ncierto i mpasse en los ú lt imos t iempos, JaegerLeCoultre quiere volver por sus fueros. A ello contribuirá, sin duda, Catherine Rénier, CEO de la marca desde hace poco más de un año. “Mi objetivo es recuperar la emoción en Jaeger-LeCoultre, afirmar una clara identidad en línea con los valores de la empresa”, decía Catherine en el pasado SIHH de Ginebra. Y para lograrlo, una de las piezas clave de su estrategia, además del desarrollo de grandes complicaciones y de relojes emblemáticos como el Reverso y femeninos como Rendez-Vous, es el fomento de los oficios artísticos. Un terreno en el que a esta casa, que ha superado ya los 185 años, no le faltan argumentos.

No en vano la manufactura de Jaeger-LeCoul-

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tre en Le Sentier es conocida como la Grande Maison de la Vallé de Joux. Un valle en el que la calma y la paciencia que forman el carácter de sus gentes se unen a un impulso creativo imparable desde hace muchas décadas. Para la gran manufactura de este idílico valle, “la esencia del arte relojero consiste en lograr un equilibrio perfecto entre las técnicas de precisión y la destreza artesanal necesaria para realizarlas”. Un equilibrio que se manifiesta tanto en la diversidad de los oficios artísticos que alberga como en el dominio de la precisión técnica de sus guardatiempos, avalada por casi 400 patentes y 1.250 calibres propios que van desde el más sencillo hasta el más sofisticado en complicaciones.

En esta manufactura integral se dan cita 180 oficios. Aquí, con paciencia y un saber-hacer centenario, se realizan enteramente todos los

relojes Jaeger-LeCoultre, desde el calibre y sus primeros bocetos hasta el ensamblado final, pasando por el diseño, producción y decoración de esferas y cajas. No es de extrañar que muchos de sus relojes sean referencias históricas, tanto desde el punto de vista técnico como artístico. Reverso, Master, Duomètre, Atmos, Hybris Mechanica, Hybris Artistica… son algunos ejemplos de la pasión creativa que anima a relojeros y artesanos.

Uno de los departamentos más solicitado de esta manufactura es el que se denomina Atelier des Métiers Rares, es decir, Taller de Oficios Exclusivos e Inauditos. Aquí se reúnen, ahora bajo el mismo techo y en unas modernas instalaciones, esos oficios artísticos y artesanales tan vinculados a la identidad de la marca, como el grabado, el esmaltado, el engaste y el guilloché. Un taller, en definitiva, en el que

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M é t i e r s d ’ A r t | Jaeger-LeCouLtre

“gracias a la pericia de los artesanos, los oficios antiguos se desempeñan con un lenguaje contemporáneo para aportar un nuevo mensaje de belleza”, explica la casa. Con la luz entrando a raudales y unas vistas que invitan a la concentración y el sosiego, trabajan aquí once engastadores, siete esmaltadores, cinco grabadores, un guillocheur, tres personas dedicadas al achaflanado, empedrado y colocación de pequeños

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componentes y un pulidor.

Bajo el principio de la colaboración y la máxima eficacia, el taller está organizado en función de distintos ejes de competencias. Así, los grabadores están junto a los achaflanadores, ya que sus labores se suceden en las etapas de decoración del movimiento. Y es que un elemento demasiado achaflanado no deja suficiente espacio al grabado, “por lo que es

Para la grande maison de Le Sentier, “la esencia del arte relojero consiste en lograr un equilibrio perfecto entre las técnicas de precisión y la destreza artesanal”

necesario el intercambio entre los artesanos interesados, quienes con una simple mirada y una palabra optimizan sus recursos”.

Un detalle interesante de este santuario del arte es la gran mesa de madera dispuesta en el centro y sobre la que se proyectan en tiempo real, y de acuerdo con los artesanos, que aceptan ser filmados, los trabajos que están realizando. Imágenes que, por supuesto, se pueden

ampliar y permitir una contemplación detallada y minuciosa de cada labor. Así, “cada copo de latón que se retira y cada pigmento que se coloca se convierten en los protagonistas de un espectáculo vivo y finalmente revelado”, añaden los responsables del taller.

Escenografía perfecta para los visitantes, que se sumergen de este modo en una experiencia única e inolvidable.

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T é c n i c a | Los materiaLes de Las cajas serGi LUQUe

La materia del tiempo Hace unas décadas, los materiales utilizados para la fabricación de las cajas y brazaletes de los relojes de pulsera se limitaban a cuatro o cinco tipos distintos.

En los últimos años la evolución de la relojería ha permitido un número mucho mayor. Así, más allá de los tradicionales acero y oro, se utilizan otros materiales como el zafiro, los derivados del carbono, la cerámica, el titanio, el bronce, distintas aleaciones de oro…

E

l uso de los metales para relojería de bolsillo y pulsera ha estado desde sus orígenes condicionada a la facilidad tanto de su obtención como de su mecanización. Se buscaba, además, funcionalidad; es decir, un material relativamente fácil de trabajar y moldear y que a su vez fuera resistente a la corrosión y el óxido. Por otra parte, el lujo y la exclusividad primaban a la hora de trabajar metales más preciosos como oro y platino.

Hoy en día, las posibilidades son múltiples. El oro y el platino ya no tienen el monopolio del lujo y el acero está presente en muchos modelos de este tipo. La industria relojera, además, ha experimentado con nuevos materiales como el zafiro, derivados del carbono, cerámica, nuevas aleaciones de oro, titanio, bronce, etc… Profundicemos un poco más en los materiales más empleados en relojería.

Acero

El acero es sin duda el metal más universal en relojería. Está formado casi en su totalidad por hierro al que se le agrega carbono lo que le otorga dureza,

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elasticidad y resistencia que no tienen por sí solas las moléculas de ferrita que conforman el hierro.

Es un metal que se trabaja con relativa facilidad y permite multitud de acabados. El acero también puede resultar de la combinación de otros metales como cromo, níquel, titanio o vanadio. De hecho, el acero más común en relojería es el AISI 316L que es el resultado de combinar hierro con níquel, cromo y molibdeno. Proporciona dureza, resistencia a la corrosión, elasticidad y excelentes propiedades a temperatura ambiente. Rolex testó un nuevo acero, el 904L, con el que empezó a equipar al Submariner en 1985. Este acero se reserva habitualmente para medios más agresivos de la industria petroquímica, aeroespacial o para implantes quirúrgicos. Es un acero inoxidable más resistente y que no sufre corrosión galvánica, con lo que es indicado para la combinación con oro o platino.

Destacar finalmente que contiene hasta un 21% de cromo y su aspecto final es más blanco y reluciente que las otras aleaciones inoxidables. Rolex denomina a este acero Oystersteel.

Patek Philippe y Audemars Piguet elevaron el acero

Arriba, Hublot Spirit of Big Bang en zafiro azul. Debajo, a la izquierda, perfil del Patek Philippe 5208, un cronógrafo repetición minutos en oro rosa. Al lado, bloque de zafiro y tubos de Magic Gold, creado por Hublot

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T é c n i c a | Los materiales de las cajas

Junto a estas líneas, a la izquierda, un Breguet Marine en titanio. A la derecha, Chanel Mademoiselle J12 en cerámica negra

al rango de lujo con sus respectivos modelos Nautilus y Royal Oak, que se convirtieron en los relojes de acero más caros comercializados hasta entonces.

Titanio

Descubierto a finales del siglo XVIII, el titanio debe su nombre a los titanes de la mitología griega.

Es el metal predilecto de la aeronáutica, pero en relojería tiene un uso menos extendido que el acero básicamente por dos motivos: su dificultad de mecanización y su elevado coste en comparación con el acero. Sin embargo, y a su favor, hay que decir que es un metal muy valorado por su relación entre dureza y peso, por su gran resistencia y rigidez, por su antimagnetismo, químicamente neutral, no causa alergias ni es tóxico y, por si fuera poco, tiene muy buena resistencia a la corrosión. Muchas firmas usan el titanio para aligerar el peso de algunos modelos. Tuve hace unos años un Girard Perregaux Sea Hawk resistente a 3000 metros y con un grosor de dos centímetros. ¡No me imagino el reloj hecho en

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acero y con el brazalete del mismo material!

Breitling y Oris lo emplean también en varios de sus modelos de aviación y de submarinismo. Otros ejemplos recientes los encontramos en un versión del Octo Finissimo de Bvlgari o en el Pelagos de Tudor.

A quienes nos gusta sentir el reloj en la muñeca no buscaremos este metal puesto que puede parecer (exagerando) que no llevas reloj. Importante destacar que restaurar una caja de titanio o quitarle los arañazos es más complicado que en una caja de acero.

Oro

Este metal precioso y blando, de color amarillo, se usa muy poco en estado puro debido a su poca dureza. Es un metal muy pesado resistente a la corrosión y muy dúctil y maleable. En relojería se utiliza en estado puro (24 quilates) y con una proporción variable de otros metales que permite aumentar su dureza y variar el color, lo que lo convierte en el tradicional oro de 18 quilates. El oro blanco se obtiene de mezclar un 75% de oro puro, con proporciones variables

En cerámica roja, Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski. A la derecha de estas líneas, la edición limitada de Omega Seamaster Diver 300M en titanio y tantalio

de plata, paladio y cobre. Las diferentes versiones de oro amarillo fusionan oro con plata y cobre en proporciones variables. El oro rosa por su parte mantiene el 75% de oro puro, un 9% de plata y un 16% de cobre. Existen también otras variantes como el oro gris (mezclado con níquel), verde (mezclado con plata) y oro rodinado.

Con el afán de preservar el color rosado propio del oro rojo y que va perdiendo su intensidad con el paso del tiempo, Rolex, ha creado su particular aleación Everose con un 76% de oro y un 2% de platino que protege al cobre y evita que pierda su tonalidad perdurando su brillo y color de manera indefinida.

Omega, por su parte, también presume de una aleación única: el oro Sedna. Esta nueva aleación, desarrollada por un equipo de metalúrgicos y científicos de varias de las empresas del Grupo Swatch, está formada por más de un 75% de oro puro que se fusiona con cobre y paladio. La justa proporción del cobre es la que le da el color característico del oro Sedna.

El paladio permite que su brillo y estado general sea

mucho más duradero que el del oro convencional.

Hublot revolucionó el empleo de este material con su particular Magic Gold, que mediante aleación de oro y cerámica convierte al metal noble en prácticamente irrayable. Channel presentó también hace unos años su exclusivo Beige Gold que hace más ligero al oro tradicional. Y por último, la firma sajona A. Lange & Söhne ha desarrollado una nueva aleación con oro a la que denomina Honey Gold cuya composición se guarda bajo secreto.

Mención aparte requiere el compromiso de Chopard con lo que llama “oro ético” o Fairmined, que se refiere al “oro adquirido de proveedores responsables y verificados que cumplen con las mejores prácticas ambientales y los estándares sociales internacionales”, explica la marca.

Platino

El platino es el otro metal noble por excelencia. Fue descubierto en América y llevado a Europa por primera vez en 1735. Es un metal de color blanco grisá-

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T é c n i c a | Los materiales de las cajas

Arriba, Oris Big Crown Pointer Date 80th Anniversay en bronce. A su lado, con caja de carbono TPT y carrura de cuarzo TPT roja, el Richard Mille RM67-02

ceo y entre sus propiedades destaca su maleabilidad (permite descomponerse en capas delgadas y es moldeable), ductilidad (capaz de cambiar y transformar su forma por presión) y su resistencia a la corrosión.

En relojería se reserva a las piezas más selectas. Patek Philippe ha empleado de forma generosa este metal en muchas de sus colecciones: Calatrava, calendarios perpetuos y anuales, grandes complicaciones, etc...

Incluso, con ocasión del 40 aniversario del modelo Nautilus, Patek Philippe recurrió a este metal único para crear la edición limitada de 700 piezas. Rolex además de emplearlo en algunos de sus modelos DayDate, extiende su uso al mítico cronógrafo Daytona.

Blancpain, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Audemars Piguet o Panerai entre muchas otras firmas de alta relojería también cuentan con modelos fabricados en platino en sus colecciones.

Zafiro

Las manufacturas relojeras, con el afán de innovación que les caracteriza, siguen investigando en el uso de nuevos materiales para la fabricación de cajas.

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En un entorno tan competitivo como el actual, el empleo de nuevos materiales que aporten mejoras en cuanto a resistencia, ligereza o exclusividad son una importante baza para la marca. Uno de ellos es el zafiro. Este material, reservado principalmente para los cristales, ha extendido su uso también a las cajas.

Es el segundo mineral más duro tras el diamante, lo que, unido a su transparencia, hacen de él un material único. El zafiro sintético, obtenido a partir del procesado de una sal pura (alumbre amoniacal) requiere de varios procesos hasta obtener el corindón final que a su vez sufre otros procesos hasta el cristal definitivo.

Hublot, Greubel-Forsey, Bell&Ross o Richard Mille son algunas de las múltiples marcas que se han atrevido con su uso.

Bronce

Fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre y de aquí que diera el nombre a la Edad del Bronce. Dicha aleación, formada por cobre y estaño se usó durante milenios para fabricar utensilios varios, armas, o acuñar moneda. Su uso en relo-

Generalmente reservado para las ediciones especiales, el platino ha sido el material elegido por Patek Philippe para celebrar el 40º aniversario de su emblemático y exitoso Nautilus, una edición limitada a 700 ejemplares

jería ha sido bastante reducido, pero en los últimos años hemos asistido a su renacimiento. Las aleaciones de bronce, exceptuando el acero, son superiores a las de hierro en casi todas sus aplicaciones. Como principal baza destaca su resistencia a la corrosión, porque a pesar de que desarrolla patina exterior y puede dar la sensación de desgastado, el bronce no se oxida bajo su superficie. El primer relojero que creó, en la década de los años setenta, un reloj en bronce fue Gérald Genta con su Gefica Safari. Más recientemente, Panerai, Oris, Tudor, Anonimo, Zenith o Montblanc han presentado también modelos fabricados con este material. Su personalidad se hace patente en la patina que deja al cabo de poco tiempo y su evidente sensación de un largo paso del tiempo.

Tantalio

Otro de los materiales raros que se han usado y continúan su uso en relojería es el tantalio. Aunque su empleo es muy residual, este metal descubierto en 1802 y también llamado tántalo, se extrae de la tantalita. Sus puntos fuertes son su dureza, su brillo

metálico y su resistencia a la corrosión. El primer modelo que recuerdo fue la edición limitada de 100 relojes que Montblanc comercializó en el año 2006 con ocasión del centenario de su creación. Era un diver contundente resistente hasta los 1.906 metros (en el año 1906 se creó la firma). Otras marcas como Hublot, Girard Perregaux, Audemars Piguet, F.P. Journe, Omega o Vacheron Constantin, entre otras, han ensayado con este material.

Cerámica

Este material no es nuevo, aunque su técnica ha ido mejorándose para perfeccionar aún más su uso. Es un material inorgánico, no metálico y sólido. Sus propiedades principales son su extrema dureza, su resistencia a las rayaduras, su ligereza así como su carácter hipoalergénico. A pesar de su dureza, es relativamente frágil. Si se cae al suelo desde una mesa puede agrietarse. Asimismo, es un material difícil de trabajar y que exige una tecnología muy especial.

Rado es la marca reina del uso de la cerámica tanto en caja como en brazaletes. Pero no olvidemos a

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T é c n i c a | Los materiales de las cajas

El reloj de Panerai Lab-ID Luminor 1950 está fabricado en Carbotech, un material muy resistente e innovador

Chanel y su modelo J12 ni a muchos otros fabricantes como Hublot, Panerai, IWC, Bell&Ross, Tudor u Omega que también han dedicado a este material parte de sus creaciones.

Aleación de cerámica y titanio, el Ceratanium es un nuevo material que IWC ha desarrollado recientemente y que utiliza por primera vez en un reloj de aviador, el Doble Cronógrafo de la línea Top Gun, en el que todos los elementos de la caja están fabricados en este material. Se trata de un material de color negro mate, tan ligero e irrompible como el titanio y, al mismo tiempo, tan duro y resistente a los arañazos como la cerámica.

El carbono y sus derivados

El carbono es un elemento químico de aspecto negro que pertenece al grupo de los no metales. Destaca por su resistencia a los impactos y por su poco peso.

En relojería se utiliza la fibra de carbono que otorgaba un carácter muy deportivo a las esferas y a las cajas. Dicha fibra sintética está formada por finísimos hilos de carbono y a su vez cada fibra de car-

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bono está formada por miles de filamentos de carbono. Es un material extremadamente ligero y a su vez tiene mayor resistencia al impacto que el acero gracias a su dureza.

En 2007 Audemars Piguet presentó un Royal Oak Offshore Alinghi Team fabricado en carbono forjado. A partir de ahí distintas marcas han elaborado cajas con este material y las han bautizado con distintos nombres. Luminox creó una serie limitada de relojes con caja elaborada en Carbonox. Otro soberbio ejemplo del uso de este material para alta relojería lo encontramos en el Excalibur Quatuor de Roger Dubuis. El Techframe Ferrari de Hublot, L’Evolution de Blancpain o el Richard Mille 25-01 Tourbillon Adventure Sylverter Stallone o del mismo Richard Mille, su modelo RM 50-03 Tourbillon McLaren son otros ejemplos destacados.

Otras variantes del carbono usadas por otras marcas son el Carbonium de Ulysse Nardin o el Carbotech de Officine Panerai. La primera de ellas sorprendió en el pasado SIHH con su nueva colección X creada en Carbonium. Un material revolucionario,

A la izquierda, Rolex GMT Master II en Everose. Arriba, Tudor Black Bay en bronce.

A la derecha, Ulysse Nardin Skeleton X en carbonium

ultrarresistente, casi el doble de ligero que el aluminio y compuesto por fibras de carbono de calidad aeronáutica que se usan en estructuras clave de las actuales aeronaves. Otra baza a su favor es que se elabora a partir de productos derivados del carbono en el ciclo aeronáutico y que dispone de una excepcional relación resistencia-peso.

Similar al anterior y presentado en sociedad unos años antes, el Carbotech es un material exclusivo de Panerai y está compuesto a base de fibra de carbono. Además de ofrecer un rendimiento técnico excepcional su aspecto negro mate no uniforme varía en función del corte del material con lo que cada caja de reloj es única. Para formar las placas de Carbotech™ se comprimen, mediante un proceso a temperatura controlada y alta presión, delgadas láminas de fibra de carbono junto con PEEC (Poliéter Éter Cetona), un polímero de alta gama que aglomera el material compuesto y lo hace más resistente y duradero. Prueba de su resistencia es que es el material usado para ciertos modelos Submersible herméticos hasta los 300 metros.

A pesar de esta revisión de materiales, la lista no acaba aquí. Metales como el Zalium (aleación de aluminio y circonio) usada por Harry Winston; el PowerLite (aleación de aluminio, magnesio, titanio, zirconio y cerámica) concebido por Maurice Lacroix; ALW (aleación 50% más ligera que el titanio) propia de Linde Werdelin; el Graphene (material ligerísimo) empleado por Richard Mille en algunos de sus cronógrafos; el Cobalt-Chrome (aleación de cromo y cobalto) que conforma algún modelo de Roger Dubuis, o incluso el Texalium (tejido a base de fibra de vidrio con una fina capa de aluminio en la superficie) utilizado en alguna ocasión por Hublot son algunos ejemplo más.

Y todo esto sin hablar de los materiales utilizados en las esferas, donde la variedad es casi infinita: desde el nácar, la seda, el tejido, las piedras preciosas o el meteorito hasta las plumas de gallo o las alas de mariposa, pasando por los más convencionales latón, cerámica, acero, bronce, titanio, oro, plata, caucho, fibra de carbono…

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Aviación Ejecutiva l a

P

m e j o r

a l t e r n a t i v a

Entre sus muchas ventajas están la privacidad, puntualidad, flexibilidad… Optar por un vuelo corporativo es una manera única de moverse con libertad, de poder elegir cuándo, cómo y dónde.

oder elegir la aviación ejecutiva como opción para un viaje de negocio o de ocio es un acierto y una de las mejores formas de emprender vuelo. Gestair es la compañía de aviación corporativa más importante de España con más de 40 años de experiencia.

Cuenta con una flota de 37 aeronaves con capacidades desde 4 a 18 pasajeros. Las ventajas son numerosas. El cliente puede elegir la gastronomía que más le apetezca, incluida la marca de café o de vino que prefiera. También elegirá los aeropuertos de salida y llegada que más se adapten a sus necesidades y podrá hacer un vuelo directo, sin escalas. Elegirá el avión y configurar su interior según sus necesidades: descansar, trabajar… y podrá disfrutarlo solo o con la gente que quiera.

Gestair es especialista en hacer posible lo imposible.

Simplify, simply fly Más información en www.gestair.com

J OYA S

cartier

Nuevo concepto en Madrid

l La boutique que Cartier tiene en la madrileña calle Serrano 74, abre sus puertas a finales de mayo después de una reforma que ha partido de un nuevo concepto de la Maison para los espacios que tiene por todo el mundo. Además de un lugar para descubrir las colecciones de Cartier, la nueva boutique dispone de un área multidisciplinar donde los clientes y amigos de la casa podrán disfrutar de una completa agenda cultural. Como sello de identidad, un gran mosaico creado en exclusiva para la ocasión por la artista francesa Mathilde Jonquière, en el que se representa, sobre un fondo en tonos dorados, la icónica pantera de la marca, acercándose al Palacio de Cristal

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del Retiro junto a uno de los característicos pavos reales que pasean por sus jardines.

La estrategia de esta casa francesa de renovar todas sus boutiques alrededor del mundo responde a su deseo de adecuarse a las diferencias locales y seguir despertando interés y pasión allá donde esté. Ya que, como manifiesta Vincent Piche, director general de Cartier Iberia, “Cartier siempre ha sido una Maison para todos. Descubrimos culturas, celebramos las diferencias y damos la bienvenida a todas las formas de creatividad y humanidad, por eso queremos que la boutique Cartier de la calle Serrano 74, se convierta en un espacio dedicado a las artes y los encuentros".

da m i a n i y di a r sa

Pasión italiana

l De la mano de Diarsa, Damiani, la prestigiosa marca italiana de joyas, vuelve a España con más ímpetu que nunca. Fundada en 1924 en Valenza por Enrico Damiani y hoy dirigida por sus nietos Guido, Silva y Giorgio, la casa, que ha sabido transmitir su saber-hacer de generación en generación, sigue conservando su espíritu familiar. Este es precisamente uno de los aspectos que Marzio Villa, fundador de Diarsa, destaca como decisivo para establecer una buena colaboración entre ambas marcas. Para Giorgio Damiani, actual vicepresidente, es importante “interpretar el legendario legado de la marca y sus arraigados valores, pero con la mirada fija en el futuro”.

Reconocida internacionalmente por sus diseños y su estilo completamente italianos, Damiani es la única casa en el mundo que ha ganado un total de 18 premios Diamonds International, los Oscars de la joyería. Y es que

entre sus clientes se cuentan muchas estrellas del cine como Sophia Loren, Isabella Rosselini, Sharon Stone, Tilda Swinton, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Brad Pit. Precisamente a los inicios del cine está dedicada la colección Belle Époque, que reinterpreta el diseño geométrico característico de los rollos de películas. Sus piezas combinan en armonía el resplandor del oro blanco con diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas aportando luminosidad en un juego de brillantes estructuras geométricas.

Otra de sus colecciones más célebres es Margherita, dedicada a la reina Margherita de Saboya, a quien Enrico Damiani dedicó una pieza especial y que hoy, casi 100 años después, sirve de inspiración a esta contemporánea línea, que une tradición y modernidad y en la que una deslumbrante flor recreada con diamantes y piedras preciosas es la protagonista.

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J OYA S

perodr i joy eros

Safari salvaje l La mítica casa joyera deslumbra con las joyas de sus colecciones Salvaje y Safari. Líneas que, como su nombre indica, que transportan a un viaje por la sabana con el estilo único y personal de Perodri.

Brazaletes, sortijas, pendientes y anillos en oro rosa, oro blanco o amarillo, con acabados en ónix o brillantes.

Entre ellas, destacamos el brazalete de la colección Salvaje, en oro amarillo y brillantes, que ya lució la Reina Letizia cuando aún era Princesa de Asturias. A juego, unos pendientes donde el oro rosa y blanco se combina con brillantes, y una sortija en oro blanco.

De la colección Safari, merece la pena mencionar unos brazaletes en oro rosa y con diferentes formas, así como unos atractivos pendientes en oro rosa y ónix.

du r á n joy eros

Jugando con los colores l La experiencia joyera de Durán se hace patente en las refinadas sortijas de su colección Arcoiris. Sobre el oro rosa se engastan zafiros rosas, morados y verdes que forman una fina línea de color y brillo a lo largo de su superficie.

Por otro lado, también merecen especial atención los anillos de su colección Big Stones. En oro rosa, oro blanco y oro amarillo, decoran su centro con una amatista, topacio y citrino, respectivamente, piedras engastadas en seis garras. En los laterales del brazo una línea de diamantes talla brillante añade un acabado más sofisticado.

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c h o pa r d R e d C a r p e t 2 0 1 9

Todo por amor

l Copresidenta y directora artística de Chopard, Caroline Scheufele se ha inspirado en el amor para crear la colección Red Carpet de este año, que desplegará todo su encanto sobre la Alfombra Roja del Festival de cine de Cannes, del que la casa es patrocinadora oficial desde 1998.

Con el corazón como principal protagonista junto a coloridas piedras preciosas, Chopard vuelve a demostrar su creatividad provocando un torrente de emociones. El amor a través de todas sus expresiones en esta nueva colección que cuenta con 72 piezas. De entre todas ellas, destaca el conjunto formado por collar, pendientes y sortija, donde espléndidas tanzanitas en talla corazón se combinan con turmalinas Paraíba, amatistas y diamantes, sobre elegantes círculos en oro blanco y titanio. Sólo el collar ha necesitado 14 semanas de trabajo para su realización. Quintaesencia del mejor arte joyero.

ch au m e t en m a dr i d

Refinada elegancia l Chaumet ha inaugurado recientemente su primera boutique en España. Y lo ha hecho en Madrid, en la madrileña calle Ortega y Gasset. La Maison ofrece su característica decoración serena y refinada que acoge al visitante con su especial savoir-faire francés.

En esta nueva joyería, decorada con maderas nobles, mármoles y tejidos bordados, se puede descubrir una historia de casi 240 años dedicada al mejor arte joyero. Tiaras, joyas y relojes que fascinaron a la mismísima emperatriz Josefina. Icónicas colecciones como Joséphine, Liéns o Jardines que no dejarán a nadie indiferente. De todas ellas, hoy destacamos la línea L’Epi de Blé inspirada en el trigo, símbolo de fertilidad y abundancia. Un conjunto formado por brazalete, pendientes, anillo y un broche, en oro amarillo cepillado con diamantes a modo de granos de trigo.

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P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | PELIKAN HERZSTÜCK 1929 ÁNGELES COSANO

Hito en la historia Presentada en una edición limitada a 462 ejemplares, la nueva Pelikan Herzstück 1929 conmemora el 90º aniversario de una de sus más extraordinarias creaciones, el mecanismo de émbolo.

F

ue en el año 1929 cuando se lanzó la estilográfica Pelikan, considerada la primera pluma del mundo por llevar incorporado el mecanismo de émbolo, lo que supuso un hito incuestionable en la cultura de la escritura. En su diseño, esta nueva edición Herzstück 1929 es un fiel reflejo del modelo original en el que se inspira. Desde su ventana transparente y el clip con su característica forma de pelícano hasta su capuchón coronado con el histórico logotipo de la firma alemana.

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La culminación de este magnífico homenaje es la gran ventana de visualización que se extiende a lo largo de su cuerpo, que no sólo ofrece una visión del nivel de tinta, como en el modelo original, sino también del propio émbolo, de tal forma que a medida que se introduce la tinta en la pluma se puede contemplar cómo funciona dicho émbolo elaborado a mano, chapado en oro y grabado con el número histórico de patente.

Tanto el cuerpo como el capuchón han sido fabricados en resina de color negro, con plumín

Presentada en edición limitada a 462 ejemplares, en honor al número de patente histórico en el que las tres últimas cifras fueron 462

fabricado en oro de 18 quilates. Presentada en una edición limitada a 462 ejemplares, en honor al número de patente histórico, para el que las tres últimas cifras fueron 462. La cifra completa aparece grabada precisamente en su émbolo, mientras que el número de edición individual adorna el anillo de agarre. Se presenta con un frasco de tinta Royal Blue Pelikan Ink 4001 con un etiquetado especial, como corresponde a una celebración de tal calibre.

P.V.P: 2.050 €.

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P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | VISCONTI MEDICI IL MAGNÍFICO SERPENTINE ÁNGELES COSANO

Esencia del Renacimiento

Tras su primera edición en mármol rojo florentino, Visconti presenta una nueva versión de la colección creada en homenaje al gran mecenas del Renacimiento italiano Lorenzo de Médici, con el cuerpo elaborado en piedra serpentina de color verde.

C

onocido como “El Mag n íf ico”, Lorenzo de Médici encarnó el ideal del Renacimiento italiano. Poeta, filósofo y mecenas de artistas de la talla de Botticelli y Miguel Ángel Buonarroti, bajo su gobierno, Florencia, capital de la región de la Toscana, se convirtió en el núcleo vital del mundo artístico y cultural europeo de aquella época… Y con el transcurrir de los siglos en sede de la marca de instrumentos de escritura Visconti, que quiso rendir un cumplido tributo a este insigne protector mediante la colección Médici Il Magnífico para celebrar su influencia política, social y cultural en gran parte del mundo antiguo.

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Después de una primera edición en mármol rojo florentino, ahora se lanza una nueva versión con el cuerpo elaborado en piedra serpentina de color verde, otra de las tonalidades imperantes en fachadas tan esplendorosas como las de la Catedral de Santa María del Fiore o la iglesia de Santa María Novella.

Presentada en edición limitada a 188 ejemplares, con el característico clip de Visconti en el que aparece sobre un fondo verde el nombre de la firma, tanto su cuerpo como el capuchón toma forma a través de un elegante facetado de ocho caras, siguiendo el patrón de la planta octogonal del baptisterio y la cúpula de la catedral florentina, dos de los mayores hitos arquitectónicos

La piedra serpentina de color verde es una de las tonalidades imperantes en fachadas tan esplendorosas como las de la Catedral de Santa María del Fiore o la iglesia de Santa María Novella

de esta impresionante ciudad italiana, cuyo símbolo –el lirio o flor de lis– se encuentra exquisitamente cincelado a lo largo de su capuchón fabricado en plata 925 envejecida.

Con paladio de una pureza de 23 quilates está fabricado su plumín, adornado con una preciosa decoración y disponible en diferentes grosores de trazo que incluyen el extrafino (EF), fino (F), medio (M), grueso (B) y stub (S). Su alimentación se lleva a cabo mediante el sistema de carga Power Filler, que cuenta con seguro de cierre de bayoneta para evitar la evaporación de la tinta. También hay disponible roller.

PVP: Estilográfica: 1.900 €. Roller: 1.750 €.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR E l o y C h a v e s F oto s : M a r í a Lo v e l l e y E . C H .

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aUDI Rs5 COUPÉ

Deportivo y discreto.

Enamora Las nervaduras sobre el capó, las grandes entradas de aire junto a los grupos ópticos con faros LED, la parrilla single frame de nido de abeja en color negro, las aletas delanteras 15 mm más anchas, las llantas de aluminio de 20 pulgadas (de diseño opinable), el difusor trasero y las dos grandes salidas de escape de forma oval, todo un nuevo lenguaje RS más agresivo que le da aspecto felino y poderoso. Nuestra unidad de prueba con su precioso color verde Sonoma metalizado es además toda una tentación.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

El nuevo Audi RS5 Coupé resulta muy atractivo. Su precio, 103.000 euros, está más que justificado por todas las prestaciones que ofrece a cambio

E

s la segunda generación de Audi RS5, que ha cambiado las formas redondeadas del modelo anterior por otras más angulosas en su carrocería, estilo Lamborghini, que ha mejorado su rendimiento al pasar de un motor atmosférico 4.2 V8 heredado del R8, a otro 2.9 V6 con dos turbos, uno por cada bancada, derivado del famoso 3.0 TFSI, con bloque de aluminio, inyección directa de gasolina y dos árboles de levas en cabeza.

Sus prestaciones son excepcionales: Una potencia máxima de 450 CV a 5.700-6.700 rpm con 600 Nm de par máximo disponible en un rango amplio entre 1.900 y 5.000 rpm. También ha reducido su peso en 60 kilos, ahora 1.655 kg, y el consumo en un 17 por ciento, homologando 8,7 l/100 Km, que en la práctica sube en función de la forma de conducir situándose en torno a los 13,5 l/100 de promedio rodando a buen ritmo que hemos obtenido en nuestra prueba. De todas formas, nos parece poco para

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las prestaciones que consigue a cambio. Su aceleración fulgurante utilizando el sistema de control de salida consigue 0-100 Km/h en 3,9 segundos, 0,7 segundos menos que su antecesor. La velocidad máxima limitada a 250 Km/h puede ser aumentada opcionalmente hasta 280 Km/h.

Su tracción quattro de serie con diferencial central mecánico Torsen tarado predominantemente sobre el eje trasero 40/60 distribuye la fuerza entre las cuatro ruedas. El diferencial trasero distribuye además el par entre las ruedas traseras. Con ello se consigue que el coche vaya como sobre raíles, por muy rápido que se conduzca. Se nota al límite un cierto subviraje que da seguridad en curvas abiertas.

Con la suspensión deportiva RS con Dynamic Ride Control (DRC), los discos perforados de freno, que pueden ser cerámicos en opción, y una dirección dinámica muy precisa, eligiendo en el sistema ADR de conducción entre un modo automático, confortable, dinámico o individualizado, y manejando la caja

Arriba, detalle del interior del Audi RS5 Coupé y de su motor. Junto a estas líneas, el autor de este artículo, Eloy Chaves, probando el citado coupé

de cambios tiptronic de ocho marchas con las levas a ambos lados tras el volante, el disfrute y la seguridad dinámica resultan espectaculares. Inimaginable hasta que no se prueba.

En el interior destaca la calidad proverbial de materiales y acabados, el diseño ergonómico y la practicidad de algunas soluciones. Al límite, el diseño adolece un poco de emoción, al resultar todo tan milimétricamente perfecto. La entrada en los asientos posteriores resulta un poco estrecha y requiere una cierta elasticidad a sus ocupantes. El volante de Alcántara resulta particularmente agradable al tacto. Alberga numerosos botones para el sistema de info-entretenimiento.

La instrumentación es totalmente digital y configurable con diferentes opciones. El velocímetro, tacómetro y display clásicos pueden aparecer de formas diferentes según se desee una información más clásica o más deportiva. Dispone de Head-Up Display que proyecta información relevante en el parabrisas,

en el eje del conductor. Tiene hasta 30 asistentes a la conducción, como control de crucero adaptativo con función stop&go, asistente en atascos que mantiene la distancia de seguridad frente al vehículo que va delante, asistente de eficiencia, anticolisión, de giro, de aparcamiento, de reconocimiento de señales de tráfico… interminable.

El RS5 Coupé ofrece una capacidad de maletero de 465 litros. Como además los respaldos de los asientos traseros son abatibles 40/20/40 y conectados con el maletero, la capacidad de carga se vuelve impresionante en caso de necesidad. El deportivo entonces se convierte en polivalente…

Este precioso coupé resulta de lo más atractivo, y su precio de 103.000 € está más que justificado por todo el placer y servicio que ofrece a cambio. Ofrece prestaciones de infarto con toda seguridad y casi de forma discreta entre el tráfico del día a día.

Si contempla esta posible opción, no lo dude. Le va a enamorar.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | HOTEL CAPELLA SINGAPORE TEXTO: ELOY CHAVES

La estrella más brillante El espectacular Silver Muse, el barco más moderno de Silversea Cruceros, atracaba en el puerto de Singapur al amanecer. Llegábamos de un emocionante periplo que empezó volando con Turkish Airlines hasta Hong Kong vía Estambul, visitando Filipinas, Malasia, Brunei e Indonesia, para terminar en “La Ciudad de los Leones”, la vibrante Singapur. Con los equipajes listos, y tras el desayuno tranquilo en la cubierta de popa del restaurante La Terrazza, desembarcamos rumbo a nuestro hotel, el sorprendente y exclusivo Capella Singapore.

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C

apella es el nombre de la estrella más brillante de la constelación Auriga, considerada la sexta más luminosa del cielo. Es la estrella de primera magnitud más cercana al Polo Norte Celeste.

Sentosa en Malayo significa “la paz y la tranquilidad”. Es allí donde se ubica el hotel Capella Singapur, una experiencia singular que supera el listón de la excelencia.

La tranquila isla de Sentosa al sur de Singapur, conectada con la capital por carretera, monorraíl y teleférico, se ha convertido desde 2009 gracias a la apertura de este sorprendente hotel, en el punto de convergencia de los trabajos de uno de los más admirados estudios de arquitectura de Londres, de los más prestigiosos diseñadores e interioristas japoneses, de reconocidos artistas de San Francisco y de expertos en hostelería de Estocolmo. Entre todos han aunado sus conocimientos para crear este reducto de buen gusto, mezcla de estilo clásico victoriano y diseño de vanguardia, dirigido a los viajeros más exigentes.

Lord Norman Foster, premio Pritzker de arquitectura 1999, el de mayor prestigio internacional y considerado el Nobel de Arquitectura, con su estudio Foster+Partners, fue el encargado de realizar la restauración y ampliación magistral de Tanah Merah, dos edificios militares coloniales de la década de 1880 donde vivían los oficiales británicos de la Royal Artillery y sus familias, que forman el núcleo central de Capella Singapur. Su proyecto ha convertido este hotel resort de 112 habitaciones, que incluye 57 premier rooms, 15 suites y 38 villas, en el alojamiento más ecléctico de Singapur, que combina la rica herencia colonial británica con una sinfonía de curvas y diseños de arquitectura asiática y occidental de vanguardia.

Nuestra Garden Villa de 133 m2 con salón amplísimo y piscina privada en medio de la espesura del jardín, llamaba la atención por la cantidad de detalles en su decoración, por los amenities y la funcionalidad de las diferentes estancias, y por la calma que transmitía. En el resort hay una perfecta integración entre los elementos arquitectónicos históricos y las nuevas estructuras construidas siguiendo la topografía del terreno. El hotel está en lo alto de una colina, en un terreno de 12 hectáreas en pleno bosque tropical, con playa al borde del mar del sur de China.

Su interiorismo ha sido liderado por Jaya Ibrahim, afincado en Yakarta, considerado como uno de los mejores diseñadores de interiores de grandes hoteles del mundo. Utiliza colores neutros que consiguen que los visitantes perci-

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | HOTEL CAPELLA SINGAPORE

ban un entorno elegante y sofisticado al tiempo que resalta el contraste de los ambientes clásicos y modernos de su arquitectura.

La entrada suele estar flanqueada por coches de alta gama, los mejores deportivos y las berlinas más lujosas. Al fin y al cabo, Singapur es sinónimo de orden, lujo y riqueza. Frente a la fachada victoriana, en medio del césped, llama la atención una enorme escultura de acero oxidado, “The Arc” con la inscripción 219,5º ARC x 22, del reconocido escultor francés Bernar Venet (1941), punta de lanza del movimiento de arte conceptual de los años 60 y 70. Venet tiene obra expuesta en los museos de Arte Moderno de Paris y Nueva York, en el Museo Guggenheim de Nueva York y diseñó especialmente para Art Basel Miami 2012 un Bugatti Veyron Grand Sport. El hotel tiene una colección de

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arte moderno de cerca de 200 obras correspondientes a más de 200 artistas de 15 países.

Destaca entre ellas la escultura en cristal del artista de San Francisco Nikolas Weinstein que cuelga de la cúpula del salón de baile.

Cassia es el nombre de una especia asiática de la familia de la canela. Así se llama el restaurante gourmet de cocina cantonesa cuya decoración es obra de André Fu, cofundador del afamado estudio de arquitectura AFSO afincado en Hong Kong. Su ambiente acogedor, sensual y exuberante, seduce y propicia la reinterpretación de la auténtica cocina tradicional china. Los tonos lila, grises, laca china oscura y bronce se alternan realzando elementos decorativos notables como las lámparas inspiradas en mariposas en bronce grabado. Allí tuvimos ocasión de compartir un estupendo almuerzo

El 12 de junio de 2018 a las 9:00 am tuvo lugar en el hotel Capella Singapore la cumbre de Estados Unidos y Corea del Norte entre los presidentes Donald Trump y Kim Jong-un

con Grace Lee, la amable directora de Marketing y Comunicación, que nos relató los pormenores del hotel y las anécdotas de la visita de los presidentes Trump y Kim Jong-un.

The Knolls es el restaurante y bar lounge para el día a día y donde se sirven los desayunos.

Está diseñado por Yasuhiro Koichi, cofundador del estudio Design Studio SPIN de Tokio.

Dispone de una terraza exterior desde donde se domina una vista excepcional de las dos piscinas en cascada rodeadas de foresta. Hay una tercera piscina rectangular ladera abajo que el frondoso arbolado no deja ver desde allí. Los pájaros tropicales son visitantes habituales a la hora del desayuno. No solo están acostumbrados a las migas de pan, también disfrutan con la fruta cortada y con el té, acolgajados del borde de la taza, el primer entretenimiento del

día. También abundan junto a las piscinas y por los paseos los pavos reales.

El Auriga Spa del hotel ha sido conceptualizado y desarrollado en exclusiva con la colaboración de la firma sueca de consultores de spa, Raison d´Etre. Ofrece tratamientos de firma basados cada uno en las fases de la luna. Se puede elegir entre nueve salas de experiencias que incluyen tres suites con baño y ducha junto a sendos jardines privados que aportan luz natural y espeso follaje tropical.

Por su impecable servicio personalizado, intimidad, calma y discreción con clase rodeado de arte en plena naturaleza, Capella Singapore es una alternativa imbatible. Actualmente su director general, Fernando Gibaja, es además un madrileño por el mundo que hace patria con su buen saber hacer.

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TenTaCiones

a uDi a i: Me

Relax urbano futurista l Presentado recientemente en el Salón del Automóvil de Shanghai 2019, el prototipo Audi AI:ME supone una innovadora visión de movilidad urbana de cara al futuro. Está diseñado para ser utilizado en ciudad con lo que se conoce como conducción autónoma de nivel 4, cuya función se limita a zonas específi cas, como autopistas o áreas en el interior de las ciudades adecuadamente equipadas para ello. Lo que se traduce en poder realizar un desplazamiento pausado de forma autónoma dentro de aquellas zonas de tráfi co definidas, evitando fuertes aceleraciones longitudinales o laterales.

Bajo el objetivo de máximo confort, el interior de este coche eléctrico se ha convertido en su núcleo central por lo que todos los elementos de control (volante, instrumentación y pedales) están ocultos en un compartimento con una superficie de madera de nogal. Sus asientos delanteros están inspirados en clásicas butacas que disponen de una base acolchada amplia y confortable, mientras que en el asiento trasero los ocupantes pueden cambiar perfectamente de posición. Su manejo se acciona mediante el seguimiento de los ojos, órdenes vocales y campos sensibles al tacto situados en los paneles de las puertas.

Entre sus múltiples atractivos, también dispone de visores de realidad virtual para contenidos del sistema de ‘infotainment’.

De he s a e l Mil a Gro

Cestas ecológicas a golpe de clic

l Desde su tienda online, la granja ecológica Dehesa El Milagro, ubicada en Oropesa (Toledo) a los pies de Gredos manteniendo una agricultura y ganadería libres de productos químicos, pesticidas y transgénicos, ofrece un servicio semanal de envío a domicilio de cestas con hortalizas, huevos, carnes y elaborados con certificación ecológica de máxima calidad.

Hay dos tamaños diferentes: el pequeño que incluye la compra semanal para 1 a 4 personas, con un peso aproximado de 7kg o cesta grande para más de 4 personas, que admite algunas variaciones de su contenido.

También para los más sibaritas cabe la opción de personalizar la propia cesta.

Precios: cesta pequeña: 36,46 € y cesta grande: 78,22 €

s Ta rCl a s s CruCe ro s

El paraíso como destino

l El operador de cruceros de lujo Paul Gauguin Cruises, especializado en el Pacífico Sur, ha lanzado su programación de salidas para 2020. Además de su itinerario semanal (7 noches) desde Tahití a las Islas de la Sociedad y viceversa, también incluye un exótico itinerario (16 noches) desde Lautoka (Fiji) visitando Espíritu Santo (Vanuatu), Guadalcanal (Islas Salomón), Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby, Thursday Island (Australia), Dili (Timor), Komodo (Indonesia) a Benoa (Bali); además de viajes de 12 a 13 noches a Fiji, Tonga, Islas Cook e Islas de la Sociedad; junto a sus itinerarios más demandados como el de 10 noches en las Islas de la Sociedad y Tuamotus, 11 noches en Islas Cook y las Islas de la Sociedad, y 14 noches en Marquesas, Tuamotus e Islas de la Sociedad. Una experiencia inolvidable en los mares del sur, dentro de un ambiente elegante e informal, disfrutando de lujosos camarotes o suites, cenas gourmet y de la maravillosa hospitalidad polinesia. Más info: www.crucerostarclass.com

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Ibe ri a

MGWines

l Desde 1.048 euros ida y vuelta, ya se puede disfrutar de la clase Turista Premium de Iberia en su ruta a la Habana.

Todo un incentivo de comodidad para aquellos clientes que habitualmente viajan en clase Turista pero no les importa pagar un poco más por volar con mayor bienestar y servicios adicionales tanto a bordo como en tierra. Se trata de una cabina exclusiva, separada de la Business y de la Turista, que dispone de 21 asientos, con un 20% más de separación entre las filas (94 cm), mayor anchura (48 cm), un 40% más de reclinación (7’’), reposacabezas ajustables y reposapiés reclinable. También incluye pantallas full HD de 12’’, auriculares con cancelación de ruidos y conectores para dispositivos electrónicos individuales; servicio a bordo exclusivo con bebida de bienvenida, menú exclusivo, lencería a bordo y kit de aseo personalizados; y facilidades en los aeropuertos (prioridad en el embarque/desembarque y, en el aeropuerto de Madrid, mostradores de facturación diferenciados).

l Conocido como “el vino de los reyes”, el fondillón es uno de los pocos vinos del mundo que conserva su nombre propio, y en cuya recuperación ha sido fundamental el trabajo de las Bodegas Monóvar, pertenecientes al grupo MGWines. Este vino generoso y embocado Fondillón 50 años destaca por su sabor inigualable y persistente, que sólo se consigue tras envejecer durante medio siglo en barricas de roble americano del siglo XVIII. Su elaboración con uva monastrell sobremadurada, cultivada en cepas con más de 100 años de antigüedad, se expresa con un intenso aroma y un color ambarino con reflejos caoba. El lanzamiento llega bajo el nombre de “Siempre te esperaré”, como un claro guiño a su largo periodo de elaboración, en una cuidada edición limitada, firmada y numerada a mano, en botella tortuga con cierre de lacre.

Precio: 190 €

La última joya del grupo bodeguero

Plus de comodidad a La Habana

Turkish Cargo

Respeto por el derecho animal l Firme a su compromiso por prevenir el comercio ilegal de vida silvestre y aumentar la conciencia industrial, la compañía Turkish Airlines a través de su empresa de transporte aéreo Turkish Cargo ha trasladado desde Kiev hasta su hábitat natural en Sudáfrica a tres hermanas leonas (Lucas, Charlie y Kai), junto al pequeño león Nathan, que fueron rescatados por la Organización Mundial de Lawrence Anthony (LAEO), cuya misión principal es la defensa de los derechos de los animales. Dichos leones se encontraban en un circo de Ucrania, viviendo en condiciones pésimas dentro de una jaula de acero de 35 metros

cuadrados, sin luz solar ni aire limpio.

En el vuelo de casi 9.000 km fueron transportados en contenedores especiales y acompañados por cuidadores, veterinarios, y trabajadores de LAEO; para ser liberados finalmente en el Parque Natural de Kragga Kamma.

En el próximo número...

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

Vacheron Constantin

Una auténtica revolución funcional. Eso es lo que rerpresenta el nuevo Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar de Vacheron Constantin. Un complicado y atractivo reloj capaz de latir en alta o baja frecuencia dependiendo de la actividad de su afortunado propietario y con el que esta casa ginebrina da un importante salto cualitativo.

Bentley

En el centenario de esta marca mítica, probamos en exclusiva para R&E el Bentley Mulsanne Extended Base. Rubino red es el color bespoke creado para ese cliente que pide un elegante tono rojo oscuro exclusivo que no figure en la paleta estándar.

Mulsanne de chasis largo es el modelo más alto de gama de Bentley. Casi siete litros de cilindrada, biturbo, 506 CV a sólo 4.200 rpm, 296 km/h de velocidad máxima y 0-100 km/h en 5,5 segundos son sus atributos. La madera de nogal color negro piano, las mejores pieles en tonos magnolia y antracita, los acabados a mano más cuidados. Todo reafirma su clase.

114 RE &

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