L'Officiel-Levant, April/May Issue 83

N° 83 AVRIL-MAI 2018

JIP BOXSTART EN VESTE VALENTINO, CHAPEAU ET BOUCLES D’OREILLES CHANEL.

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OH HAPPY DAYS !

LAMIA LAGHA REEM KASSIS SARAH BAHBAH

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J AV I E R B A R D E M a n d D E V PAT E L , M A L I B U H I L L S , 8 a m WAT C H T H E S E R I E S O N Z E G N A . C O M

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A N T E L I A S A ï s h t i b y t h e S e a Te l . 0 4 7 1 7 7 1 6 e x t . 2 1 8

N ° 8 3 AV R I L- M A I 2 018

EDITEUR

TON Y SA L A ME GROUP TSG SA L Rédaction RÉDAC TRI CE EN CH EF

FIFI A BOU DIB

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SOPHIE NA H A S Département artistique

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MÉL A NIE DAGHER DIRECTRICE ARTISTIQUE

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JOSÉPHINE VOY EU X , L AUR A HOMSI, M A R I A L ATI, M Y R I A M R A M A DA N, PHILIPPINE DE CLER MON TTONNER R E , SA BY L GHOUSSOUB, SHIR INE SA A D STYLISME

CL A R A MELK I, EMELIE HULTQV IST Production DIRECTRICE

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FA DY M A A LOUF

Publicité et Marketing DIREC TEUR GÉNÉR AL COM MERCIAL ET M ARKETIN G

MELHEM MOUSSA LEM

C O O R D I N AT R I C E C O M M E R C I A L E

STÉPH A NIE MISSIR I A N DIRECTRICE M ARKETING

K A R INE A BOU A R R A J Directeur Responsable

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53 DOTS DA R EL KOTOB

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M A R IE-JOSÉ SUSSK IND-JA LOU M A X IME JA LOU DIRECTEUR GÉNÉR AL D I R E C T E U R D E S B O A R D S E X É C U T I F E T A D M I N I S T R AT I F

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L’OFFICIEL

SOMMAIRE

p. 154

p. 96

58 News 68 Tendances 72 « La Double J », une collection solaire 76 Rêverie printanière 80 Super-banane, le retour 82 Photomaton : La fête à la chaussette

p. 108

52

110 Lamia Lagha, consultante de style 118 Harith Hashim, la grenouille et la forme des roses 120 Le It-Bag nouveau est arrivé 124 Durs d’oreilles 125 Au tour du cou 126 Elles donnent l’or 128 À dorer

84 Amaiò, le maillot habille

136 La casa des artistes

88 Le réveil d’une étoile

142 En mouvement

90 Femme d’intérieur

146 Les petits secrets d’Abby Haliti

96 Phantom Thread

148 Le langage du flacon

106 Dernières volontés

154 Et sous le sable alors ?

108 Daneh Buahmad, le chic sans effort

166 Un faux mouvement

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56 L’édito

L’OFFICIEL

SOMMAIRE

p. 178 p. 250

178 Gonflée à bloc

198 Les copains d’abord p. 238

204 Rebelles modernes 208 Biennale de Venise, ce vide qui nous nourrit

p. 258

214 Warchee invite les femmes sur les chantiers 218 Chercher Beyrouth et la trouver à Rome 224 Sarah Bahbah met l’âme à nu 228 Une revue de passeurs 232 Impro à Beyrouth 236 Texas Téhéran

54

238 L’âme de la Jamaïque 242 Faim de piste 246 Le coach de vie, mieux être et être mieux 248 Beyrouth, par tous les sens 250 Naqoura la sauvage 254 Bienvenue dans les années 70 256 Seule sur le sable 258 Repas à la palestinienne 262 Adresses 264 Les graffitis de Jean-Charles et ce besoin d’un pantalon rose

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192 Le talent en héritage

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Documented by Steven Meisel

L’OFFICIEL

EDITO

OH LES BEAUX JOURS Mais oui, le soleil est de retour ! On va faire comme si. Comme s’il était parti et revenu. Comme si c’était une surprise. L’hiver a été trop court, c’est un fait. Nous n’avons pas eu notre content de lenteur, de doux repli, de tempêtes derrière les verrières. Déjà l’année se précipite dans le brasier de l’été presque sans transition. Les beaux jours. Comment ne pas penser à cette pièce plutôt sinistre, créée par Beckett à New York en 1961. Dans la version française, Madeleine Renaud joue Winnie, enterrée dans une sorte de mamelon. A sa gauche un sac seau, à sa droite une ombrelle. Autour d’elle, l’absurde. A côté d’elle, Willie réagit à peine à son monologue. Mais ce sac, lui, contient de quoi remplir une scène. Un sac, Beckett nous le montre, c’est ce confident, ce compagnon qui garde les choses, utiles ou dérisoires, privées ou banales, qui racontent notre histoire et lui donnent du sens.

Dans ce numéro, il sera question de ces nouveaux objets et vêtements qui transiteront dans nos vies, laisseront une trace sur nos photos, retiendront la saison qui passe. Dans telle robe nous aurons été amoureuses, dans telle autre nous aurons eu notre premier entretien professionnel, dans telle autre encore nous aurons fait cette rencontre. La mode est notre journal intime.

Fifi Abou Dib

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L’OFFICIEL

NEWS

PAR F.A.D

UNE SEULE ÉTO I LE VO U S HANTE L’étoile est le symbole le plus communément représenté de toute l’histoire de la culture humaine, et pourtant, il y a encore des moyens de la rendre unique. Stella McCartney qui porte l’étoile au cœur de son prénom en a fait son talisman et n’est pas près de renoncer à la petite lumière que ce signe allume où qu’on le pose. Pour sa part, elle en a fait la coquetterie de sa nouvelle ligne de sacs dans la collection Falabella. Le nouveau Stella Star Bag, en cuir et daim végétalisés, réversible et décliné en couleurs vives, se présente en sept modèles, du mini au fourre-tout, et s’offre un grand fermoir en cuivre doré en forme d’étoile. De jour comme de nuit, on ne voit que lui.

Stella McCartney, Rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beirut, +961 1 99 11 11 ext.575 Aishti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.250

LE SAC QU I S E PREND POUR UN TRENCH On a rarement vu un sac avec une telle personnalité ! Le « Belt Bag » de Burberry affiche une attitude à la fois nonchalante et classieuse inspirée du célèbre trench de la très britannique enseigne. Taillé dans un cuir capable d’imiter la souplesse de la gabardine, décliné dans les coloris signature de Burberry, en monochrome ou en trois couleurs, le « Belt Bag », comme son nom l’indique, s’entoure d’une large ceinture qu’on laissera, de préférence, défaite. On l’imaginerait presque se promenant dans la campagne anglaise les mains dans les poches, rêvant devant les jardins en fleurs et la pelouse d’un terrain de golf qui semble s’étendre à l’infini.

PHOTOS DR

Burberry, Rue Allenby, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext.455 Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 717 716 ext.238

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NEWS

LE PRINTEMPS S E L O N B U C C E L L AT I De son long voisinage avec la Scala de Milan, commencé en 1919, la maison Buccellati conserve une passion pour la Renaissance italienne sans cesse exaltée par le savoir-faire de ses maîtres orfèvres. Dans toutes les collections de la maison, on retrouve ce clin d’œil à l’esthétique particulière de l’âge d’or qui a fait entrer l’Italie d’aujourd’hui dans l’histoire de l’art et des arts. Pour la saison des fleurs, Buccellati a simplement mis en avant la fleur stylisée des arceaux de la Renaissance avec sa belle symétrie et ses pétales en forme de croix. La collection est baptisée « Opera ». L’élément décoratif qu’elle met en lumière est décliné en pendentifs, bagues, boucles d’oreilles et et bracelets. Chaque élément délicatement ciselé et émaillé, alterne les vides et les pleins avec une irrésistible sensualité.

Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext.282 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext.353

À CHACU N SON CI N É MA Godard, Buñuel, Blier, Truffaut, Resnais… des films étranges, des atmosphères à la fois denses et éthérées, suffocantes et oniriques, triviales et surréalistes. Ils ont laissé tant de place au rêve et le rêve est de nos jours si à l’étroit qu’il nous manque de retrouver ces scénarios sensuels, en noir et blanc, où rien n’est ni tout-à-fait noir, ni tout-à-fait blanc. Chez The Kooples, la petite marque française qui n’en finit pas de monter, le cinéma des années 60 et 70 est de retour, mais cette fois dans nos vestiaires. Ce printemps-été, cinq mini-collections ultra-féminines et glamour vont se succéder au rythme d’une par mois. Nouveaux volumes, tissus légers, imprimés cerise et pantalons pattes d’éléphant, dentelles et broderies anglaises vont nous mettre en joie.

The Kooples, 148 Rue Saad Zaghloul, Centre-Ville, Beirut, +961 1 99 11 11 ext.535 Aïshti by the Sea, Antelias, L3, +961 4 717 716 ext.287

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NEWS

C E T E S P R I T- L À Chez George Hakim, depuis 1875, on crée des bijoux en forme d’hommage à la femme et à la féminité dans toutes ses formes.

Parmi les nombreuses collections de ce joailler influencé par les fastes de l’Empire ottoman où plongent ses racines, on adore la ligne « Spirit » dédiée à la fraîcheur de la jeunesse. Trèfles à quatre feuilles, fleurs en bourgeons, ces ornements en or, sertis au choix de diamants, se distinguent autant par leur délicatesse que par le parti pris d’en faire des bijoux pour toute occasion et toute heure de la journée. Des bijoux seconde peau, qui se laissent oublier mais illuminent en permanence celle qui les porte.

Immeuble Atrium, Rue Weygand, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 981 555

L E N E Z FA I T- I L L E J U I F ?

Né en 1988 à Paris dans une famille libanaise, Sabyl Ghoussoub a fait sa scolarité en France. Photographe et chroniqueur pour la presse libanaise et française, y compris L’Officiel Levant, il a été directeur du Festival du film libanais à Beyrouth entre 2011 et 2015. Son blog, "En attendant la guerre", diffuse des récits doux-amers qui prennent à contre-pied les dogmes et les idées reçues. Son premier roman, Le Nez Juif, est une autofiction désopilante qui raconte les tribulations d’un jeune homme, Aleph, au nez particulier. Si particulier qu’il sème la confusion et pose de manière comique la très sérieuse question de l’identité. Il dénonce par ailleurs la schizophrénie des exilés, à la fois hantés par leur pays d’origine et terrifiés à l’idée que leurs enfants retournent s’y installer. Toute une problématique éclairée au moyen d’un humour aussi subversif qu’efficace, dont l’objectif est de désamorcer « un trop plein de haine » et mettre un peu de sérénité dans les relations entre communautés opposées, voire entre migrants et pays hôtes.

Le Nez Juif, éditions de l’Antilope 2018. www.sabylghoussoub.com

L’ E S P R I T D E S JAR DI N S

Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext.130 Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 717 716 ext.251

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Il y a de plus en plus de Sarah Burton dans cette nouvelle collection printemps été du label Alexander McQueen. En octobre 2017, au moment du défilé, la directrice artistique qui fut le bras droit du fondateur de la marque avait souligné qu’il y était surtout question de « l’inspiration britannique, tout en jardins, toute dédiée au pouvoir guérisseur de la nature ». On y décèle surtout entre franges et froufrous contrastant avec la coupe rigoureuse d’une veste un peu masculine ou d’un trench imprimé, cette ineffable touche victorienne modernisée qui souligne une féminité intemporelle

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NEWS

AU DI R S Q3, ET LE GAG NANT E ST… Pour inaugurer la belle saison, Aïshti annonçait le nom du gagnant de la Audi RS Q3- 2017 dans le cadre d’une cérémonie en plein air, lundi 12 mars 2018, sur le belvédère du complexe Aïshti by the Sea. C’est en présence des invités de cet événement que le nom du gagnant a été tiré sous la supervision d’un représentant de la Loterie nationale libanaise.

C’est Mme. Josette Abi Nader, porteur du ticket n°1853, qui a eu la chance de remporter l’exceptionnelle Audi RS Q3 exposée sur le site au moment du tirage.

L’événement a été suivi par une réception offerte par Aïshti et les Ets F.A. Kettaneh, importateurs exclusifs de Audi au Liban.

Le tirage Aïshti-Audi offrait à tous les clients ayant réalisé, durant la période des fêtes de fin d’année, des achats de 200$ et plus dans les magasins Aïshti la chance de participer à la loterie et de gagner la puissante Audi RS Q3.

Commentant sa victoire, Mme. Josette Abi Nader a déclaré: "C'est un rêve pour moi car la Audi RS Q3 a toujours été ma voiture idéale et j'ai hâte d’en profiter sur la route"

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NEWS

LA JOIE D’ÊTRE SOI Être, comme Frida Kahlo, « leur propre muse ». C’est la ligne directrice que se sont donné les créatrices Carmen Borgonovo et Joana de Nornoha quand elles ont décidé de fonder ensemble un label qui leur ressemble. L’entreprise est là, elle fusionne avec une touche de mystère un peu de leurs deux noms : Borgo De Nor. Derrière cette enseigne, des collections dédiées au plaisir de s’habiller, infusées d’horizons et de voyages au bout du monde, incarnées dans des silhouettes romantiques, joyeusement colorées, et drapées dans des tissus luxueux, véritables caresses qui laissent le corps s’exprimer sans entraves Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext.130

La saison 2018, 14e déjà du festival BIPOD (Beirut International Platform Of Dance) organisée par la compagnie libanaise de danse contemporaine Maqamat célèbre les femmes chorégraphes. Avec un programme spécial et un focus sur l’Italie, le festival propose des discussions avec les artistes, des ateliers et une exposition. De célèbres compagnies de danse de différents pays dont l’Espagne, l’Allemagne, l’Islande, la Norvège, la Suisse, les Etats Unies et bien sûr l’Italie qui est à l’honneur seront présentes aux côtés de 18 danseurs et chorégraphes arabes et Libanais accueillis par la résidence d’artistes Moultaqa Leymoun dans le cadre de sa 7e édition.

BIPOD, du mercredi 11 au vendredi 27 avril, D Beirut et Musée Sursock. www.maqamat.org

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BIPOD, DEMANDEZ LE PROGRAMME !

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H Y B R I D AT I O N S La toute jeune et toute nouvelle Letitia Gallery installée dans l’iconique immeuble Saroulla sur la rue Hamra accueillera les œuvres de l’artiste conceptuel égyptien Ahamad Badri dans le cadre d’une exposition intitulée « Portmanteau ». Badri explore, en jouant avec les échelles et les contextes, nos relations avec les objets familiers entre leur fonctionnalité et la place obsédante qu’ils occupent parfois dans notre quotidien. L’exposition comporte des sculptures de 50cm à 3,5m, ainsi que deux objets imprimés en 3D et une projection vidéo. « Portmanteau », Letitia Gallery, immeuble Saroulla, Hamra. Du 19 avril au 16 juin. www.letitiagallerybeirut.com

VIVRE LES VILLES Artual Gallery est une galerie d’art virtuelle qui sort de temps en temps vers la vraie vie pour proposer une expérience sensorielle. Dirigée par la jeune commissaire Hind Ahmad (25 ans), elle présente à partir du 19 avril, à 3Beirut, Starco, une exposition sur le thème de l’expérience urbaine. « The Urban Experience » réunit 12 artistes contemporains des quatre coins du monde, y compris le Liban. Venus du Brésil, d’Amérique du Nord, de Nouvelle Zélande, d’Italie, de Belgique, du Royaume Uni et du Liban, Jonni Cheatwood, Javier Calleja, Adam Handler, Adam Parker Smith, Rob Tucker, Marco Pariani, Yazan Halwani, Jean-Philippe Duboscq, George Morton Clark, Andres Lozano, Adriana Oliver et Charlie Sickboy partageront avec le public leur regard sur la ville.

The Urban Experience, 3Beirut, Starco, à partir du 19 avril. @artualgallery

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NEWS

D R E W, L E S A C D E L’ É T É Avec sa forme ronde et ses lignes contemporaines, le sac Drew de Chloé, lancé en 2014, a tout de suite séduit par son esthétique polyvalente, aussi pertinente de jour qu’en soirée. Revisité par Natacha Ramsey-Levi pour sa première collection depuis son accession à la direction artistique de la marque, il s’orne de motifs néo-barbares ou tout simplement de nouveaux coloris tels que le gris poudré, le rose pastel, le rouge et le bleu roi, en plus des classiques blanc et noir. Véritable sac bijou grâce à sa chaîne en métal doré ou argenté, composée d’une cascade d’anneaux multiples qui s’enroule autour du poignet, et à son double fermoir qui imite celui d’un coffret, le Drew sait aussi se faire discret avec une bandoulière en cuir. L’indispensable contrepoint des petites robes de l’été qu’il rehausse comme par magie.

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Chloé, Rue Fakhry Bay, Beirut Souks, Centre-Ville, Beirut, +961 1 99 11 11 ext.580 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, T. 04 717 716 ext.215

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Kenzo

Max Mara

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JUPE C R AY O N

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Diane von Furstenberg

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STYLE

« LA DOUBLE J », UNE COLLECTION SOLAIRE Deux initiales jumelles et puis ce « la » qu’en Italie on appose aux noms féminins pour honorer les dames. C’est ainsi que l’Américaine JJ Martin, journaliste mode née à LA et installée à Milan pour les besoins de ses correspondances, devient « La Double J ».

Toute une histoire.

PAR F.A.D PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH

« J’ai toujours rêvé de travailler dans la mode, mais je n’ai jamais imaginé devenir designer », confie la styliste dont la jeune marque, deux ans à peine, cartonne dans les magasins les plus élégants du monde, du Bon Marché à Paris, à Bergdorf Gooodman, New York, en passant par Liberty et Selfridges à Londres et une trentaine d’autres adresses, de Dubaï à Tokyo en passant par Aïshti à Beyrouth. Au commencement était donc le journalisme, pour une JJ Martin éprise de mode et de savoir-faire, collectionneuse compulsive de bijoux couture qui ont une histoire. Installée à Milan, elle dirige les rubriques mode et art de vivre de plusieurs éditions américaines de titres célèbres tels que Harper’s Bazaar, Wallpaper ou même The Wall Street Journal. Son mari dirige The Level Group, un site de partenariat et conseil commercial en ligne. Cohabitant avec une impressionnante accumulation de babioles vintage collectées dans tous les marchés aux puces et foires du monde, ce dernier pousse JJ Martin à « en faire quelque chose ». Elle lance donc son propre site dans lequel elle met en scène des vêtements de marques associés à ses bijoux de collection, le tout porté par des célébrités milanaises. Mais l’entreprise ne rapporte pas grand-chose et il faut affiner le concept.

Mantero Seta, une rencontre déterminante Connaissant la plupart des meilleurs fabricants italiens, JJ Martins est mise en contact par hasard avec Lucia Mantero, descendante d’une famille dont le nom est synonyme des plus belles soies d’Italie. En vacances au bord du lac de Côme, quinze ans plus tôt, dans la maison familiale des Mantero, 72

elle avait rencontré cette femme d’une gaîté communicative et qu’elle décrit comme « l’exemple même de l’Italienne stylée et éclectique, moitié campagnarde et moitié Milanaise sophistiquée.» C’est le père de Lucia qui recommande à sa fille de se rapprocher de la journaliste. JJ Martin perçoit elle aussi en Lucia la personne qui va donner vie à la marque qu’elle a en tête de créer. Mais ce n’est qu’en avril 2015 qu’elle revient vers elle pour lui proposer une collaboration. Mantero Seta est une maison vénérable qui crée le plus beau twill de l’industrie. Affichant plus de 100 ans au compteur, elle est riche de milliers de cartons d’archives.

L’esprit de la Dolce Vita Le mot vintage suffit à lui seul à mettre JJ Martin en ébullition. Avec Lucia Mantero, elle se plonge avec délectation dans les textiles chatoyants et y choisit les premiers imprimés de sa collection à venir. La plupart ont été créés par de grands noms du design italien. A perte de vue, au saint des saints de la fabrique Mantero, se déploient des tissus destinés à Gucci, Louis Vuitton et bien d’autres. Mais JJ Martin, en bonne journaliste qui ne badine pas avec les droits d’auteurs, sait déjà qu’elle associera le nom de Mantero au sien. Les deux femmes dessinent une collection solaire et joyeuse, d’un luxe raisonnable, associée à l’esprit des vacances, des croisières et d’un art de vivre qui rappelle celui des monstres sacrés du cinéma, de la Dolce Vita et de la jet set des années 60 et 70 du siècle dernier. Consciente que la plupart des tissus proposés sur le marché sont imprimés en Chine au tiers du prix, elle décide de monter en gamme et d’offrir une qualité 100/100 italienne,

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A toute heure et en tous lieux Entre les robes « Aperitivo », la ligne « Pellicano » inspirée du célèbre hôtel de Porto Ercole, les « Yacht dresses » qui jouent sur les rayures, les déshabillés de plage « After swim » qu’on peut encore porter en soirée, et autres « Swing dresses », proposant la parfaite ligne « A » en version longue à col rond, mais aussi des maillots de bain, y compris un body manches longues aussi à l’aise au yoga qu’à la piscine ou sous une jupe, toutes les 74

créations La Double J sont faciles à porter et balaient le spleen à peine enfilées. Cet effet radical sur l’humeur est sans doute le produit du double ADN de l’Italie et de Los Angeles. Pour prolonger l’effet, il est recommandé d’explorer aussi l’art de la table développé par le label, avec sa porcelaine délicieusement colorée à mélanger et dissocier sans retenue, et ses verres, soufflés par les maîtres artisans suprêmes de Murano : les Salviati.

Et les bijoux ? On n’oubliera pas qu’ils sont à l’origine de tout.

Ils continuent à souligner de leur charme malicieux la joyeuse nonchalance d’un vestiaire irrésistible. www.ladoublej.com, disponible à Aïshti

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bien supérieure et nettement plus exclusive que celle des produits de masse.

Pastel Multitone Calf and Napa Puzzle, 2018

loewe.com Aïshti by the Sea, Antelias

L’OFFICIEL

STYLE

R Ê V E R I E P R I N TA N I È R E PAR F.A.D

Veste micro sans manches, en lin façon madras, couleur noire, à martingale smockée et aux surpiqures couleur écrue, et aux rabats de poche et ganses tressées, en agneau nappa, couleur bleu noir. Pantalon à ponts, en popeline de coton satinée, couleur bleu noir, aux surpiqures couleur ultraviolet, et aux pattes de serrage, en agneau, couleur bleu noir. Collier, en verre soufflée, et veau Swift, couleur blanche, et veau Barénia, couleur fauve.

Sandales, en veau, couleur noire, à talon creux, en métal.

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Dans sa nouvelle collection printemps été, Hermès nous emporte sur la route des caravaniers dans une errance contemporaine où le madras de l’Inde se mêle au motif Grand Manège, icône de la maison. Une élégante nonchalance accueille la belle saison, avec des formes amples et fluides favorables à l’esprit du voyage, déclinées dans une palette poétique où le noir est velours, le bleu-noir une encre subtile, le rose doux pour les yeux et le rouge monte à la tête.

Tee-shirt micro, en jersey de soie imprimée Grand Manège, couleur rose poudré. Jupe façon tablier, en veau lavé, couleur gingembre, à bandes appliquées, en veau lisse, couleur rouge bourgogne.

Sandales, en veau, couleur bleu trempé, à talon creux, en métal.

Sac Hermès 2002, en toile H, couleur jaune de Naples, et veau Swift, couleur rose sakura, et veau Swift, couleur curry, à fermoir, en métal palladié.

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FOCUS

SUPER-BANANE, LE RETOUR

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Marc Jacobs

Gucci

Balenciaga

PAR F.A.D

L’OFFICIEL

FOCUS

Oh, non ! Pas cet horrible appendice que tout le monde avait sur le ventre il y a 20 ans! Pas cette grosse poche qu’on portait en ceinture comme pour récolter une aumône ou un pourboire, comme une épicière prête à rendre la monnaie…Mais si ! La banane revient.

Et on va en voir de belles.

Le come-back avait déjà commencé en 2017. On croyait la chose passée de mode, tant on avait eu hâte de s’en débarrasser.

Mais c’est mal connaître le côté sournois des tendances : Elles adorent recycler le ringard. La banane, franchement, qu’étaitce sinon une poche surnuméraire mal placée, un tue-l’amour pour touriste de masse bedonnant qu’elle sur-bedonnait, replié sur ses sous comme un Harpagon qui se serait fait greffer sa cassette.

Soyons justes, néanmoins. La banane avait bien quelques qualités, et d’abord, celle de libérer les mains. A bicyclette, par exemple, ou au ski, ou pour faire des courses avec les mômes. Ou danser en boîte sans être obligée de faire garder son sac. Là on avait la version disco, fluo ou à paillettes. Finalement quand on y repense, oui, la banane était une invention commode à défaut d’être sexy.

Mais qu’est-ce qui est sexy, après tout ? Des générations entières ont adoré les cols pelle à tarte, les pantalons baggy, les hommes en pattes d’eph et rouflaquettes sans penser un instant au côté clownesque de ces accoutrements. Tout est bien sûr question d’attitude. C’est ce qu’ont pensé, au bout d’interminables brainstormings, les détecteurs de tendances qui ont soufflé l’idée aux créateurs : « tu réintroduis la banane (euh…), et comme on la croyait disparue, ça va faire du bruit. Ensuite, tu surprends avec des matières nobles, des volumes intéressants, un design classieux. En gros, tu remplaces le nylon par du cuir, la sangle en polyester par une ou plusieurs chaînes, tu modifies radicalement la forme oblongue qui 81

rappellerait douloureusement le fruit trivial et tu débrides ta créativité. » Bref La banane nouvelle est une page blanche.

Les stylistes vont se régaler.

Chez Balenciaga, cet été, en format XL, elle barre la poitrine en diagonale et se love au creux du plexus. Chez Prada, elle se porte à l’arrière et joue les gibecières et les matières contrastées, entre veau velours, brocart oriental et lanières cloutées. La palme de l’élégance revient à Givenchy avec une mini-pochette en box noir et daim gris attachée à la taille par une ceinture en cuir noble, grand fermoir logo en bronze et chaînettes pour la conversion en réticule de soirée. Chez Gucci, la banane est déjà un classique, à porter comme un médaillon de ceinture géant aux couleurs et symboles de la marque. Toujours excessif, Marc Jacobs a pris la bête à la lettre, dans toute son horreur d’accessoire utilitaire, pour en faire un manifeste géant et provocateur avec des détails cuir et satin de couleurs criardes imitant le nylon. Chez la végétarienne Stella McCartney, petit portefeuille en (faux) cuir exotique, elle s’attache en diagonale à une large bandoulière à franges en macramé.

Astucieux, Valentino lui confie la structure de ses robes floues dont elle redessine les formes avec ses multiples lanières. En gros, la banane, cet été, on en verra de toutes les couleurs. On ne boudera pas son plaisir de pouvoir chanter « ainsi font les marionnettes » avec les deux mains, et surtout, on n’oubliera pas qu’avoir la banane, c’est aussi une jolie manière d’exprimer sa bonne humeur.

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PHOTOMATON

La fête à la chaussette R É A LI S ATI O N S O P H I E S A F I P H OTO G R A P H I E R AYA FA R H AT

C’est l’accessoire le plus « kawaii » que la mode ait jamais inventé. La mignonne socquette d’écolière a quitté l’uniforme des collèges huppés pour chahuter nos vestiaires. On en prend de toutes les couleurs pour transformer mules, sandales et ballerines, ces jolies choses de l’été.

Mules, alberta ferretti.

Mules, alexander wang.

Ballerines, miu miu.

Sandales, Sonia rykiel.

Sandales, loewe.

Chaussettes, gucci.

Ballerines, dior.

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ZOOM

PAR JOSÉPHINE VOYEUX

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PHOTOS DR

Amaiò, le maillot habillé

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ZOOM

S Ils ont débarqué sur le marché il y a moins de deux ans mais s’imposent déjà comme les indispensables de toute garde-robe.

Elégants, souples et avant-gardistes, les luxueux maillots de bain de la toute jeune marque Amaiò se situent à mi-chemin entre le monokini/bikini et le prêt-à-porter.

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amantha Khoury n’a que 28 ans mais elle a déjà tout d’une femme d’affaires d’expérience qui crée sa petite révolution dans le monde de la mode. Née à Boston d’un père libanais et d’une mère américaine, la jeune créatrice de mode, qui a grandi entre les Etats-Unis et la France quand elle ne rendait pas visite à sa famille au Liban, a lancé sa marque de maillots de bain haut-de-gamme en mai 2016, à seulement 26 ans. Elle est ce qu’on appelle une jeune entrepreneure autodidacte et déterminée. Car, en moins de deux ans, Amaiò a su non seulement trouver sa place mais également imposé sa marque dans le monde compétitif de la mode, en proposant une griffe atypique et avant-gardiste. Résultat : les articles de cette jeune marque de maillots de bain sont d’ores et déjà disponibles à la vente dans de nombreuses boutiques à travers le monde comme à Miami, New-York, Houston ou encore HongKong et proposés sur de prestigieuses plateformes internationales comme Moda Operandi et Anthropologie.com.

Un pont entre le maillot de bain et le vêtement de plage Il faut dire qu’Amaiò a su se faire remarquer avec ses pièces de maillots de bain haut-de-gamme à mi-chemin entre le mono – ou au choix, le bikini et le prêtà-porter. Samantha Khoury explique le concept. « Nous proposons une sorte de prêt-à-porter sophistiqué et flexible pour la femme moderne car la femme moderne est versatile, souligne-t-elle. Nous offrons donc une garde-robe complémentaire. J’ai toujours trouvé qu’il manquait un pont entre les maillots de bain et les vêtements de plage. Amaiò est une alternative qui fusionne les deux ». Les pièces de chaque collection dessinée par la jeune femme s’inscrivent dans la lignée de la haute-couture : elles explorent tous les recoins de l’élégance entre col Claudine,

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ZOOM

effet drapé, boutons de manchettes, décolletés suggestifs, manches courtes retroussées, dos nus, effets plissés ou voilés. Sans surprise, le résultat est somptueux. Plusieurs célébrités, comme les mannequins Harley Gusman et Kourtney Kardashian, se sont d’ailleurs laissés séduire.

Samantha Khoury s’inspire de ses voyages, des cultures qu’elle a côtoyées et côtoie dans son quotidien pour créer.

Elle est en perpétuelle stimulation.

Ses racines éparses lui ont forgé un caractère inventif, innovant, extraverti et déterminé. A seulement 26 ans, la jeune américano-libanaise n’a pas hésité une seule seconde à quitter Paris, où elle était installée depuis plusieurs années, pour sauter dans un avion vers Los Angeles pour faire de son rêve une réalité. C’est donc sans surprise qu’à son image, sa marque de maillots de bain de luxe, Amaiò s’est affranchie à son tour des frontières, celles du monde de la mode en particulier. www.amaioswim.com 86

PHOTOS DR

Riviera et Dolce Vita En moins de deux ans, Amaiò a sorti plus de vingt-huit collections. La dernière en date, conçue par Samantha Khoury pour le printemps à venir et baptisée La Dolce Vita, capture l’esprit envoûtant des stations balnéaires italiennes avec leurs eaux azurées et leurs merveilles architecturales. « C’est une collection très féminine, romantique et iconique, précise la jeune designer. Nous voulions rendre hommage au style et à la silhouette de la femme à travers une palette de couleurs créatives. Il y a quelque chose de nostalgique aussi dans cette gamme ».

Les pièces à la fois bohèmes, classiques et rétro de cette ligne sont empreintes du charme et de la douceur de vivre italienne.

Tram 1, Milano #EtroRoots

Aïshti by The Sea, Aïshti Downtown, Aïshti Verdun

ETRO.COM

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PETIT DÉJEUNER

LE RÉVEIL D’UNE ÉTOILE Rencontre, à Los Angeles, avec Jennifer Lawrence, l’actrice la mieux payée du monde, égérie Dior, symbole du néo-féminisme hollywoodien et, dans le thriller “Red Sparrow”, ballerine et espionne russe très sulfureuse.

PAR JULIETTE MICHAUD

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On vous voit nue dans Red Sparrow, un film très violent. Aviez-vous besoin de casser votre image d’idole des adolescents ?

Le film va mettre des gens mal à l’aise, c’est certain ; j’ai eu besoin, avec ce rôle, de sortir de ma zone de confort, mais je ne le regrette pas. Pour que cette adaptation du livre de Jason Matthews, qui était un vrai espion, sorte du lot et soit réaliste, il fallait que l’on pousse le bouchon loin. J’étais très nerveuse à l’idée de me dévêtir devant tout le monde, mais le fait que derrière la caméra se trouve Francis Lawrence, avec qui j’ai fait trois Hunger Games, et une bonne partie de l’équipe de ses films, a tout rendu facile. Je suis ressortie de ces scènes avec le sentiment d’avoir enfin prise sur ma propre vie.

Dans le film, vous êtes formée par Charlotte Rampling…

Charlotte Rampling est une légende, elle est incroyable. Je suis arrivée sur le plateau morte de trac et elle était totalement normale, juste une actrice qui va au boulot. J’adore ça. Et puis elle a

commencé à parler avec un accent russe absolument parfait, et moi qui avais bossé le mien pendant des semaines, je n’avais plus qu’à changer de métier.

Vous avez un grand rôle dans la lutte pour l’égalité des salaires à Hollywood et dans la création du mouvement Time’s Up… Tim’s Up a un fonds qui permet d’aider les victimes de harcèlement sexuel, il existe maintenant une hot line que tout le monde peut appeler, et, surtout, il n’est plus de bon ton de rabaisser les femmes. Il y a tant de choses tragiques dans le monde que j’aimerais voir changer, comme la corruption…

Dior, pour vous, c’est…

Toujours un rêve pour une gamine du Kentucky ! Faire les campagnes de Dior, image absolue de l’élégance, est l’ultime honneur, un privilège qui me donne envie de bien faire, tout en me confortant dans l’idée de rester authentique.

“Red Sparrow”, de Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, Charlotte Rampling, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons…

PHOTOS HFPA

Comment une superstar de 27 ans aussi bouillonnante que vous démarre-t-elle sa journée ?

Jennifer Lawrence : Mes matins sont plutôt le résultat ou la poursuite de mes nuits. Si j’ai paressé toute la soirée sur le canapé à regarder de la junk TV en avalant une pizza, je peux en finir les restes pour le petit déjeuner. Si je dois m’entraîner physiquement pour un rôle en adoptant un mental différent – euphémisme – du mien, je deviens ultra-disciplinée, et les directives d’un coach incluent rarement croissants et café crème ! (Rires.)

Et lorsque vous ne travaillez pas ?

Dans ce cas, le matin est le moment où je lis, surtout les infos du jour, je m’informe. Mais il arrive aussi que je passe une heure à semer des cacahuètes dans le jardin pour les écureuils, ce qui attire surtout des coyotes – n’oublions pas que nous sommes à Los Angeles –, ça rend ensuite la balade avec mon chien Pippy risquée, et je dois ramasser toutes les cacahuètes une à une…

Ma vie est compliquée !

Aïshti, Downtown Beirut 01.991111 Aïshti by the Sea, Antelias 04.717716

Featuring artwork by Andy Warhol ©/®/™ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Femme d’intérieur Profitez du grand ménage de printemps et renouvelez votre dressing.

De tendance 80s en accessoires ethniques, voilà de quoi vous combler.

PHOTOGRAPHIE JULIA ANDREONE R É A LI S ATI O N D E B O R A H R EYN E R S E B A G

Porté : De haut en bas : sac en cuir et toile frangée, LOEWE. Escarpins en cuir tressé, CÉLINE. Posé : mules en cuir, HERMÈS. Sac “Pia” en cuir façon python, LANCEL. Page de gauche, porté : chemise en coton, BURBERRY. Bracelets en bois et métal, ROBERTO CAVALLI. Escarpins en Nylon, FENDI. Posé, de gauche à droite : sandales plates en cuir et bijoux, MIU MIU. Sac bourse en veau velours, GERARD DAREL. Sac bourse en patchwork de python, SAINT LAURENT par Anthony Vaccarello.

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Porté : body et leggings avec pieds en viscose, VERSACE. Au poignet, à gauche : bracelets en métal doré façon gourmette, BALMAIN. Au poignet, à droite : bracelet en laiton, CÉLINE. Sandales en cuir verni et latex, GIANVITO ROSSI. Posé, de haut en bas : sac en cuir, VALENTINO. Escarpins en satin volanté, MSGM. Page de droite, porté : chemise en popeline de coton avec manches en organza et plumes d’autruche, BRUNELLO CUCINELLI. Pantalon en gabardine, BOSS. Sac en cuir, GIORGIO ARMANI.

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Porté : Baskets rebrodées de strass, VALENTINO. À la main : escarpins kitten heels en tissu, PRADA. Posé : Sac à dos en cuir et PVC, CHANEL. Modèle : Clara Heinrich. Grooming : Takako Noborio. Set design : accoudoir (Clément Pelisson) et Samuel Bardaji.

Assistant photo : Bertrand Jeannot. Assistante stylisme : Maud Daniel.

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Phantom Thread La mode est aussi une histoire d’amour entre un créateur et une femme inconnue, fantasmée, sublimée. Une muse obsédante qui serait, oui, vous !

PHOTOS DR

PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH DIRECTION ARTISTIQUE SOPHIE SAFI STYLISME CLARA MELKI

L’OFFICIEL

ACCESSOIRES

Jupe et sandales, MIU MIU. Sac, LOEWE. Page de gauche : Bottines, BALENCIAGA. Jeans, CÉLINE. Mules, LOEWE.

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ACCESSOIRES

Sac, PRADA. Bracelet, OSCAR DE LA RENTA. Page de gauche : Robe, CUSHNIE ET OCHS. Bracelet, MELISSA KANDIYOTI. Sac, THE VOLON. Escarpins, PRADA.

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Top, CÉLINE. Jupe, LOEWE. Sac, SAINT LAURENT. Page de droite: Sandales, SAINT LAURENT. Barcelet, CÉLINE.

ACCESSOIRES

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ACCESSOIRES

Trench coat, BLAZÉ MILANO. Sac, LOEWE. Bagues, MELISSA KANDIYOTI et DELFINA DELETTREZ. Page de droite: Pantalon, MAX MARA. Sac, CÉLINE. Sandales, DIOR.

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Sac, CÉLINE. Gants, GUCCI. Page de gauche: Veste, LOEWE. Sac, CÉLINE.

ACCESSOIRES

L’OFFICIEL

TENDANCE

DERNIÈRES VOLONTÉS R É A LI S ATI O N M A R I A K H A I R A LL A H ET CLARA MELKI

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www.blaze-milano.com 7

2. Porter une bague incrustée Alexander McQueen pour ajouter du chic à une tenue décontractée. www.alexandermcqueen.com/lb

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3. Admirer les oeuvres classiques et contemporaines aux Nocturnes du Musée Sursock chaque jeudi de 12h à 21h. https://sursock.museum/

4. Flâner en ville dans des mocassins brodés Loewe. www.loewe.com 8

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5. Egayer ses repas avec des serviettes de table aux motifs vintage La DoubleJ. www.ladoublej.com

6. Rêver de voyages et paysages à couper le souffle tout en parcourant le beau livre “GAIA” de Guy Laliberté.

7. Ajouter une pointe d’exotisme à son intérieur avec une lampe cactus Amadeus. www.cadesdesign.com

8. Se faire encrer la peau au Lebanon Tattoo Festival les 27, 28 et 29 avril www.facebook.com/ lebanontattooevents/

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1. Dire adieu aux manteaux d’hiver et revêtir une veste Blazé Milano, simple, chic, efficace.

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AÏSHTI, DOWNTOWN BEIRUT, T.01.991 111 AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS, T. 04 717 716 EXT. 243

L’OFFICIEL

STYLE

DANEH B UAHMAD, LE CHIC SANS EFFORT PAR MYRIAM RAMADAN

Styliste du Moyen-Orient, Daneh Buahmad a lancé sa griffe, Daneh, en 2011. C’est son obsession de l’élégance naturelle qui a poussé la jeune informaticienne à tout abandonner pour la mode.

Vichy et rock féminin des 90’s La toute première collection de Daneh Buahmad a été adoptée par l’influente boutique D’NA à Riyad. La créatrice a pu ainsi 108

étendre, par la suite, son réseau de distributeurs à travers le Moyen-Orient pour inclure le Koweït, Qatar, Dubaï, le Caire, et à un certain moment Beyrouth. Elle confie aussi: « J’ai passé les dernières saisons à renforcer mon vocabulaire et je me sens assez confiante, à présent, pour prendre des risques et aller vers davantage de créativité ». Du 24 janvier au 19 février dernier, elle a été l’une des rares stylistes arabes invitées à proposer leur collection intermédiaire automne 2018 sur la célèbre plateforme de vente en ligne Moda Operandi où les clients peuvent commander en avant-première les articles de leur choix. Pour cette collection, Daneh Buahmad a créé, entre autres, des robes-chemisiers, des trench-coats, et des pièces à longueurs asymétriques. Le tout en coton, vichy et rayures ludiques inspirées des groupes de rock féminins des années 90.

Daneh aimerait voir les designers du Moyen-Orient gagner du terrain car elle estime que, bien que chacun d’entre eux possède un bagage différent, ils forment une seule et même communauté, et font face aux mêmes défis. La femme orientale est exigeante et affiche des goûts plutôt pointus. Elle recherche donc des valeurs sûres. Il est clair que le monde de la mode se doit de générer de l’argent, mais cela ne devrait pas, selon la créatrice, empêcher les détaillants et les multimarques célèbres de la région de donner de la visibilité aux designers locaux et leur offrir ainsi la chance d’évoluer. www.danehdesign.com, www.instagram.com/danehdesign/

PHOTOS DR

Daneh Buahmad, qui est née en Arabie Saoudite et réside à Dubaï, a d’abord obtenu un diplôme en informatique. Tout en préparant sa maîtrise en médias interactifs, elle se découvre une passion pour la création de vêtements. Elle s’inscrit sans hésiter à Central Saint Martins, Londres, où elle s’immerge dans le monde de la mode.

Femme active et mère d’un jeune garçon, Daneh a rapidement réussi à convaincre avec des créations qui associent confort et style et des emprunts au vestiaire masculin. « J’aime la fluidité, user du tissu en abondance. A mon avis, les vêtements doivent transcender l’âge de la femme qui les porte », souligne cette puriste.

Avec une prédilection pour les silhouettes de ligne A, la créatrice s’adresse à une clientèle active et s’efforce de maintenir sa production dans une fourchette de prix accessibles. Son faible pour la mode des années 60 et 70 rejaillit sur ses créations. Il lui arrive de lancer un clin d’œil subtil à sa culture en introduisant par exemple une version du « thob » (tunique que portent les hommes dans certains pays du Moyen-Orient tels le Koweït et l’Arabie Saoudite) revisité en combinaison. En mesurant le chemin parcouru, elle se réjouit de l’évolution de son style en constatant, par exemple, qu’à ses débuts elle se sentait plus confortable dans la monochromie, alors qu’a présent, elle ose s’aventurer dans l’usage d’imprimés, et de couleurs plus « présentes ».

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LE MONDE DE

LAMIA LAGHA, CONSULTANTE DE SYLE Sur son compte Instagram (17,8k abonnés), moins de portraits d’elle que de photos « atmosphériques », scènes de films anciens, ruelles de villages, chambres modestes, références à la culture des années soixante, les Gainsbourg. Lamia Lagha est consultante de style.

N PAR F.A.D PHOTOGRAPHIE FIONA TORRE 110

ée en Tunisie, c’est une jeune adulte imbibée de soleil qui s’en va étudier la mode en Allemagne. Partagée entre ces deux cultures quasi antinomiques, l’orientale et la germanique, Lamia Lagha s’installe ensuite styliste indépendante et voyage en quête de stages. Son itinéraire aléatoire la conduit naturellement à Paris. Ne parlant pas un mot de français, elle n’en est pas moins engagée en formation au département presse de Kris van Assche. Au sein de la petite équipe du créateur belge, elle a la chance de pouvoir toucher à tout, apprendre tout ce qu’elle peut apprendre dans une industrie pour laquelle elle se sent appelée. Au bout de ce stage, armée de références, elle poursuit une petite carrière d’attachée de presse auprès d’autres maisons, s’impliquant dans le stylisme à ses moments libres. La partie créative de la mode lui est nécessaire. Cette période qui dure quelques années la conforte dans sa décision d’arrêter les relations publiques pour ne se concentrer désormais que sur le stylisme.

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LE MONDE DE

Un job atypique Consultante de style. Un de ces jobs atypiques que l’époque impose d’elle-même, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une discipline universitaire. Lamia Lagha en a détecté le besoin, elle s’est engouffrée dans la niche et y a gagné ses galons. Désormais, sa vie se déroule entre bibliothèques et musées. Quand elle ne voyage pas en quête d’objets et de vêtements vintage, elle parcourt Paris à bicyclette, de friperies en brocantes. Car c’est à Paris, sur les hauteurs de Montmartre, qu’elle est établie désormais. Le soir, quand l’inspiration se fait prier, elle s’en va la chercher dans les reflets de la Seine. Car il lui faut inspirer à son tour, c’est en cela que consiste sa mission auprès des créateurs. Leur apporter des idées, irriguer l’esprit d’une nouvelle collection, en tracer les contours et puis assembler les pièces pour obtenir le look idéal. Simon Jacquemus et Jeanne Damas sont devenus ses amis. Et c’est pour ses amis qu’elle joue les rats de bibliothèques, de cinémathèques et de musées, ramenant de ses virées culturelles ces pépites qui vont donner une histoire et un supplément d’âme à un simple vêtement.

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LE MONDE DE

L’OFFICIEL

LE MONDE DE

Des plaisirs simples Ses goûts personnels l’attirent vers Jean-Luc Goddard, Eric Rohmer, Jacques Tati ou Pasolini qui, dit-elle, sont « à l’écoute du comportement humain et permettent de le comprendre ». Sur sa table de chevet s’empilent des Steinbeck, Kafka, Simone de Beauvoir qu’elle se promet de lire un jour. Pour l’heure, elle vient de terminer « Novecento » d’Alessandro Baricco. Quand elle s’installe à sa table de travail, elle se nourrit de musiques des années 80, de Chet Baker ou de Sade, et même parfois de hip-hop. Jamais une année ne passe sans un pèlerinage en Tunisie ou en Allemagne pour voir sa famille, et sa notion du bonheur se résumerait presque à l’idée d’un plat tunisien cuisiné par sa mère. C’est une fille sans prise de tête, Lamia Lagha, une tranquille que seules perturbent l’injustice et la grossièreté. En attendant de trouver le temps de réaliser ses projets personnels, elle continue à respirer la beauté des histoires anciennes pour en inspirer ses « clients ». www.instagram.com/lamialand/

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LEBANON BEIRUT SOUKS +961 1 991 111 EXT 595

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Canali.com

2 2 5 F o c h S t . , D o w n t o w n B e i r u t , Te l . + 9 6 1 1 9 9 1 1 1 1 E x t . 4 8 0 A ï s h t i B y t h e S e a , A n t e l i a s , Te l . + 9 6 1 4 4 1 7 7 1 6 E x t . 2 3 4

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STYLE

Harith Hashim, La Grenouille Et La Forme Des Roses

Trois mois après sa sortie d’Esmod, le designer s’attelait à sa première collection. Cinq ans plus tard, ses robes se vendent presque sans publicité.

Rencontre.

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Harith Hashim, 26 ans, un est couturier prometteur. Inspirées « des sixties et de la forme des roses et des orchidées », ses créations séduisent aussi bien les ressortissantes du Golfe que la fashionista européenne. Le créateur compte déjà deux collections à son actif.

Parmi ses modèles de prédilection : de grandes jupes serrées à la taille, des robes longues en tulle, des chemises extravagantes. Son style témoigne d’une maîtrise totale des drapés et des volumes.

Le styliste a aussi un faible pour les détails fantaisistes et « tout ce qui brille en général ».

Comme cette grenouille brodée, récurrente dans ses modèles. « Un jour j’étais entrain de dessiner une grenouille et mon assistant m’a dit : Pourquoi tu n’en fais pas une broderie ? » raconte-t-il. Hashim dessine depuis tout petit. « J’avais six ans, je ne savais pas ce que c’était que d’être designer, je dessinais des filles avec des robes. Quand je suis entré à l’université, j’étais un des meilleurs en illustration », poursuit Hadith.

PHOTOS JEAN CLAUDE BEJJANI

PA R P H I LI P P I N E D E C LE R M O NT- TO N N E R R E

La photo par laquelle tout commence En 2012, son diplôme d’Esmod Beyrouth en poche, il débute un stage chez Zuhair Murad. « C’est là que j’ai réalisé que je ne pouvais travailler avec personne », confiet-il. Trois mois plus tard, il décide de lancer sa propre ligne. En 2013, il a déjà bouclé sa première collection. « C’était très difficile au début. Je ne savais pas comment promouvoir mes robes, où les vendre et qui viser. Ma mère n’arrêtait pas de me dire : On a mis énormément d’argent là dedans et ca ne va nul part ! » s’exclame-t-il. Jusqu’à ce qu’une bloggeuse célèbre décide de s’afficher avec une de ses vestes sur Instagram. C’est l’étincelle qui allume la mèche. « C’était fou, les gens m’envoyaient des emails pour me commander plein de choses. J’ai vendu la collection dans les deux semaines qui ont suivi. Au même moment, une boutique à Londres m’a contacté et une autre au Koweit. C’est comme ça que ça a commencé », se souvient-il. Le designer a installé son atelier au dessus de son 119

appartement, dans le quartier de Hamra, à Beyrouth. Elevé au Canada par une mère turque et un père libano-irakien, Hadith débarque à 19 ans dans la capitale libanaise pour y entamer des études de mode. « Au Canada tu ne peux rien faire dans ce domaine, ce n’est pas très développé, les gens sont très pratiques (...).

Tandis qu’ici tout le monde adore la mode.

Tu peux aller n’importe où et produire ce que tu veux. Surtout à Bourj Hammoud, qui est une sorte d’atelier géant pour les designers ! » Lance-t-il, enthousiaste.

Inconditionnel de Nike et Gucci Admirateur des couturiers libanais Rabih Kayrouz et Elie Saab ainsi que de la griffe Sarah’s bag, il affectionne aussi Valentino, Givenchy, et, plus récemment, Gucci. « Avant je n’aimais pas, mais le nouveau directeur créatif de Gucci fait des choses incroyables. Paradoxalement, c’est un style très grand-mère mais tout le monde peut le porter », affirme Hadith. Quand il s’agit de lui-même, le styliste préfère les

tenues minimalistes. « Je ne me considère pas comme stylé. Je suis toujours en jogging sombre et je suis toujours resté fidèle à Nike. Je n’ai jamais porté une paire d’Adidas ! ». Sa marque, HadithHand, est représentée dans plusieurs boutiques à Dubaï, au Koweit, à Ryad et à Londres.

Etonnement, on ne la trouve encore nulle part à Beyrouth. La raison : « Une absence totale de soutien pour les talents locaux », regrette Hadith. « Dans le Golfe et à Londres je peux voir ma marque à côté de Valentino. Mais ici on ne soutient pas du tout les créateurs locaux. J’ai contacté beaucoup de grands magasins ou de boutiques. Soit ils ne répondent pas, soit ils disent désolé les marques libanaises ne nous intéressent pas », déplore le styliste qui dit vendre « très peu » au Liban. « Si les gens veulent m’acheter quelque chose, ils doivent me contacter par email ou venir à mon atelier », conclut-il, en riant. www.instagram.com/harithand

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DECRYPTAGE

LE IT-BAG NOUVEAU EST ARRIVÉ Chaque maison a le sien, chaque saison, son classique autoproclamé…

Après une période de saturation, l’ère de l’accessoire indispensable serait-elle révolue ?

Non, bien sûr, mais la barre est placée plus haut : aujourd’hui, pour retenir l’attention, un sac se doit d’être exclusif.

P A R J E S S I C A M I C H A U LT

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e terme “it-bag” est devenu une pierre angulaire du vocabulaire de la mode dans les années 1990 : à l’époque, le versant minimaliste commençait à s’effacer au profit de signes de richesse plus tape-à-l’œil, qui n’allaient cesser de se développer et de se propager de manière exponentielle jusqu’en 2008.

C’est alors que la crise économique mondiale a poussé tout le monde, ou presque, à mettre un frein aux dépenses superflues. Les riches se devaient au moins d’avoir l’air de suivre le mouvement.

Mais, durant ces années grisantes, une multitude de sacs au design exceptionnel ont vu le jour. Le “Baguette” de Fendi, la version revisitée du “2.55” de Chanel, le “Lady Dior”, le “Murakami” de Louis Vuitton, “Le Dix” de Balenciaga, le “Paddington” de Chloé… Ils sont devenus des accessoires incontournables, se plaçant aux côtés des intemporels “Kelly” et “Birkin” d’Hermès, et du “Bambou” de Gucci.

Ces sacs sont devenus de telles machines à sous pour leurs marques que chaque maison de mode de la planète a essayé de créer son propre must-have. Souvent en se contentant de proclamer que leur création était un It Bag, dans l’espoir que le nommer ainsi suffirait à en faire une réalité. De plus, à cette époque, la multiplication d’aspirants à l’ascension sociale, pas suffisamment riches pour vivre dans le luxe, mais pouvant se permettre l’achat d’un it-bag, est devenue une réalité à prendre en compte. Le concept même de it-bag s’est alors dilué. En se déclinant dans plusieurs gammes de prix, l’idée originale s’est affaiblie, presque au point de se perdre.

Sac “Micro Peekaboo” et bandoulière “Strap You”, FENDI

De haut en bas : “Book Tote” et “Dioraddict”, DIOR.

“Dionysus”, GUCCI.

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DECRYPTAGE

“Le it-bag a changé. Il existe encore, mais il y a tant de it-bags sur le marché à présent… Ce n’est pas comme lorsque le phénomène est apparu : à ce moment-là, posséder un sac qui disait quelque chose était un concept relativement nouveau, qui permettait de se distinguer sur le marché de la consommation de masse, explique Fflur Roberts, directrice des recherches du département des articles de luxe à Euromonitor International. Puis, tout à coup, toutes les marques ont lancé leur propre sac ‘incontournable’, et, depuis, ce marché s’est encore énormément développé.

Il y a eu une vraie croissance du marché du luxe abordable au cours de la dernière décennie, ce qui a également changé la dynamique. Nous avons maintenant affaire à une multitude de gammes de prix.”

Internet a également eu un impact énorme sur le it-bag. Comme l’a écrit la journaliste Plum Sykes : “Un it-bag n’en est un que si vous n’avez que peu de chances de le posséder”. Avec l’ère du numérique est venue la possibilité d’acheter un sac vendu n’importe où dans le monde, sans entreprendre de voyage.

Personnalisation et rareté “Nous sortons d’une période de ralentissement du marché des it-bags, estime Gabriele Corto Moltedo, fondateur de la marque de sacs de luxe indépendante Corto Moltedo. Il y a eu une phase de boulimie généralisée, et les clientes avaient beaucoup trop de sacs, donc l’intérêt s’est déplacé sur les chaussures, comme c’est souvent le cas quand se produit un effet de saturation. À présent, nous allons assister à une résurgence.”

Le retour des logos sur les sacs tendrait à indiquer que Moltedo a bien saisi le sens du vent. Au cours des dernières saisons, Fendi a mis le paquet sur son fameux logo FF, tant sur les sacs que sur les vêtements, et le Monogram de Louis Vuitton se fait

“Twist”, LOUIS VUITTON.

également plus visible. Mais c’est dans le design des pièces métalliques que l’on trouve la version 2.0 du logo, avec l’élégant fermoir LV du “Twist” de Louis Vuitton, ou le jeu de mots “J’adior” employé par Maria Grazia Chiuri pour orner la boucle de ses sacs Dior. Ce nouvel engouement pour le branding du it-bag se repère chez Fendi, Dior et Louis Vuitton, qui proposent une subtile montée en gamme grâce à des sangles interchangeables ou l’addition de pendentifs donnant une seconde jeunesse à un it-bag.

La personnalisation et la rareté sont devenues le vocabulaire de base du nouvel it-bag. Les éditions limitées décoratives du “Dionysus” de Gucci sont extrêmement recherchées, de même que les sacs de luxe déclinés dans des couleurs ou matières rares. Le “Luggage” de Céline a savamment incorporé ce concept dès l’origine, avec un design classique qui avait marqué, avec le “Peekaboo” de Fendi, un retour plus discret du it-bag sur la scène mode.

Depuis des décennies, ­Hermès est maître dans l’art de faire de ses sacs des objets de désir par le simple fait de les rendre très difficiles à obtenir.

Beaucoup d’appelés…

Il est intéressant de noter, comme le souligne Fflur Roberts, que les millennials ont une approche différente des accessoires de luxe. Ils s’intéressent moins aux articles de luxe que les générations précédentes : “L’argent qu’ils auraient dépensé dans un it-bag, ils sont plus susceptibles de l’investir dans un safari de luxe ou une retraite de yoga, lesquels coûtent peut-être encore plus cher qu’un sac de luxe, mais représentent pour eux quelque chose d’important. Ils recherchent des expériences de luxe, plutôt que des accessoires de luxe.” Là encore, on peut mettre cela sur le compte d’internet et des réseaux sociaux. Un consommateur

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DECRYPTAGE

“Peekaboo”, FENDI.

“2.55”, CHANEL.

PRADA.

de luxe au fait de la communication à l’ère du numérique verra un voyage, ses sites exotiques et ses images à couper le souffle comme un investissement plus rentable en matière de clics générés. Il peut prolonger le glamour d’un séjour à travers une multitude de posts, en les étalant sur plusieurs mois. Tandis que les posts sur l’achat d’un it-bag représenteront un nombre de publications et un attrait visuel plus limités.

Selon Roberts, il est également intéressant de remarquer qu’il y a eu une reprise légère mais notable de la vente d’accessoires de luxe ces derniers temps, avec Chanel en grand vainqueur. Une tendance qui ne surprend pas Tina Craig, fondatrice et PDG de l’un des premiers et des plus influents blogs de mode de la toile, Bag Snob : “Je crois qu’à l’heure actuelle, les it-bags vont et viennent à une telle vitesse que les femmes ont littéralement peur d’en acheter un, parce qu’il y a beaucoup d’informations disponibles, avec les photos et les réseaux sociaux. À présent, le it-bag ultime, c’est le sac classique, indémodable, le ‘2.55’ de Chanel ou le ‘Mini Kelly’ d’Hermès.” Craig souligne aussi que Prada vient de lancer un sac qui marque le retour de son célèbre logo en triangle, celui-là même qui ornait ses sacs en Nylon noir qui ont fait un carton à la fin des années 1980 : “Pour eux, c’est devenu une espèce de it-bag, mais s’il fonctionne, c’est parce qu’il représente un retour à leurs classiques.

Les clients veulent investir dans les sacs, ils veulent le faire intelligemment, alors le bon choix est celui d’un design qui a fait ses preuves.” Mais visiblement, avec le it-bag, le message a désormais changé. Il n’est plus question de satisfaction immédiate et de prouver aux autres que l’on possède le sac indispensable de la saison. Non, ce sont les designs indémodables qui sont les véritables gagnants de la course aux sacs de luxe.

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Durs d’oreilles

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Pierres indestructibles, les diamants sertis sur ces joyaux d’artisanat prodigieux sont révélés par les métaux précieux qui les enserrent.

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1. BVLGARI Boucles d'oreilles "Serpenti" en or blanc, serties de diamants.

2. TABBAH Boucles d'oreilles "Poenix" en or blanc, serties de diamants.

3. GEORGE HAKIM Boucles d’oreilles veloutées d’une cascade de diamants taillés en poire et ovale montés sur de l’or blanc.

4. NADA G Boucles d'oreilles "Baby Malak Ice" en or blanc, serties de diamants.

5. MOUAWAD Boucles d’oreilles “Pristine Pears” en or blanc serties de diamants.

6. RALPH MASRI Boucles d'oreilles "Modernist" en or blanc, serties de diamants et saphires.

7. CARTIER Pendants d'oreille "Panthère de Cartier" en or jaune, serti de diamants, yeux grenat tsavorite, et onyx.

8. BUCCELLATI Pendants d'oreille "Macri" en or blanc, serti de diamants.

9. DE GRISOGONO EN VENTE CHEZ SYLVIE SALIBA Boucles d'oreilles " Allegra Versatile" en or blanc, serties de diamants.

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BIJOUX 1

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Au tour du cou

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En or blanc ou rose, avec ou sans diamants, ces pendentifs illuminent le décolleté de celles qui aspirent à briller de jour comme de nuit.

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1. BUCCELLATI Pendentif "Macri" en or jaune, et diamants.

2. REPOSSI EN VENTE CHEZ SYLVIE SALIBA Pendentif "Antifer" en or rose.

3. MOUAWAD Pendentif "Symphony" en or blanc, serti de diamants.

4. CARTIER Collier "Cactus de Cartier", or rose, serti d'un diamant taille brillant.

5. RALPH MASRI Pendentif "Modernist" en or blanc, serti de diamants.

6. GEORGE HAKIM Pendentif, en forme d’anneau, conçu avec une dégradation de diamants, raffinée et subtile.

7. TABBAH Collier "Beret" en or rose, serti de diamants.

8. BVLGARI Collier "B.zero1" en or rose, serti de diamants.

9. DE GRISOGONO EN VENTE CHEZ SYLVIE SALIBA Pendentif "Vortice" en or blanc, serti de diamants.

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Elles donnent l'or

MONTRES

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Ces montres, véritables bijoux graphiques et luxueux, jouent des teintes de l’or, mises en valeur par des bracelets fuligineux.

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1. CHANEL HORLOGERIE Montre “Boy.Friend” en or beige et diamants, bracelet en alligator.

2. BVLGARI Montre “Serpenti Spiga” en céramique et or rose, diamants et rubellite.

3. LOUIS VUITTON Montre “Tambour Moon tourbillon volant poinçon de Genève pavée” en platine.

4. BVLGARI Montre “Octo finissimo squelette” en platine sablé.

5. CARTIER Montre Hypnose, moyen modèle, or rose, diamants, et cuir.

6. MOUAWAD Montre“La Classique Lady Attitude” en acier, et diamants, avec un bracelet en cuir d’alligator.

7. CARTIER Montre Rotonde de Cartier Chronographe, en acier et cuir.

FAC O N N A B L E . C O M

C ’EST FAÇONNABLE

1 4 9 S a a d Z a g h l o u l s t r e e t , n e x t t o A ï s h t i D o w n t o w n T. 0 1 9 9 1 1 1 1 A ï s h t i B y t h e S e a , A n t e l i a s T. 0 4 7 1 7 7 1 6 E X T. 2 3 3

ext. 525

À DORER Sur la peau bientôt cuivrée, ajouter ce reflet solaire, cet éclat, cet éclair dont seul un bijou précieux a le secret.

PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH DIRECTION ARTISTIQUE SOPHIE SAFI

Bagues et bracelet en or rose et diamants, GEORGE HAKIM. Page de gauche : Bague et bracelet en or jaune et diamants, BVLGARI.

Bague "Cactus" en or rose, ĂŠpiniers, et diamants, CARTIER. Page de gauche : bagues et bracelet en or jaune, diamants noir et blancs, NADA G.

Bagues et bracelet en or blanc, diamants et pierres prĂŠcieuses, RALPH MASRI. Page de gauche : Bagues et bracelet en or rose, nacre grise et cristal de roche, VHERNIER en vente chez SYLVIE SALIBA.

Bague et manchette en or rose et diamants, TABBAH. Page de droite : Bague en or jaune et blanc et pierres prĂŠcieuses, et manchette en or rose et diamants, BUCCELLATI.

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LIFESTYLE

LA CASA DES ARTISTES Au cœur de São Paulo, la maison familiale de la créatrice de bijoux Ana Khouri rend hommage au modernisme du design sud-américain avec éclat.

PAR MAUD GABRIELSON P H OTO G R A P H I E IVA N E R I C K M E N E Z E S

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ignes claires, grands espaces et palette de couleurs chaleureuse. C’est, dans l’imaginaire collectif, l’idée que l’on se fait du design et de l’architecture brésiliens. La créatrice de bijoux éthérés Ana Khouri s’en inspire avec élégance dans ses créations toujours sur le fil de la féminité, à fleur de peau. Son ancrage personnel ?

Il se situe au cœur de São Paulo, dans la maison de ses parents, où elle se plaît régulièrement à passer quelques jours, lorsqu’elle délaisse son appartement newyorkais pour venir prendre le pouls de son pays d’enfance.

“Mes parents sont tout d’abord tombés amoureux de l’environnement, du terrain. Il y a des arbres tout autour, comme un poumon vert au cœur de cette ville bouillonnante. Ils ont fait construire la maison au sein de cette nature, en prenant garde de ne surtout pas l’abîmer.”

Composer avec la nature Fille d’un ingénieur et d’une pianiste, Ana Khouri a grandi entre New York et le Brésil, bercée par cette douceur de vivre à la brésilienne, qui impose de composer avec la nature environnante, de l’apprivoiser avec discernement. Cette façon organique d’appréhender le monde qui nous entoure a, sans aucun doute, influencé son travail créatif. Étudiante en sculpture à São Paulo, elle imaginait déjà des pièces qui se moulaient directement sur les corps, pour mieux en épouser les contours. Une fusion qu’elle associe évidemment à l’art : “J’ai passé mon adolescence au Brésil, avant de m’installer définitivement aux États-Unis. J’en garde un souvenir émerveillé. La scène artistique de São Paulo est très riche, et cela 136

m’a toujours fascinée.” Un attrait qu’elle partage avec ses parents, évidemment, et qui se reflète avec grâce dans leur espace de vie : “Je perçois cette maison comme un hommage à l’art brésilien, aussi bien en ce qui concerne le mobilier que l’aménagement du jardin. Lorsqu’on est à l’intérieur, on est immédiatement happé par l’extérieur, la lumière naturelle qui en émane. Les grandes baies vitrées, les éléments en bois, le jardin tropical… C’est un ensemble qui fait corps avec la terre. C’est une vision du design brésilien très contemporaine, en un sens. Il y a encore de nombreuses galeries dans la ville, qui distribuent des pièces de design originales, comme celles de Joaquim Tenreiro, Lina Bo Bardi, Jorge Zalszupin ou encore José Zanine Caldas. Mais il faut savoir où aller, car il y a malheureusement beaucoup de copies en circulation. Je vais dès que je peux à la Galeria Vermelho ou encore à la Galeria Fortes D’Aloia & Gabriel.” Pour meubler cette maison au plus près de leurs envies, Ana et sa mère ont joint leurs forces : “Je pense qu’avoir étudié l’art au Brésil m’a évidemment donné une meilleure compréhension des différents mouvements artistiques de ce pays, de son histoire. Ma mère était déjà une collectionneuse de pièces de designers et d’artistes, j’ai beaucoup appris auprès d’elle. Nous avons combiné nos désirs pour l’ameublement. Si je me suis tournée vers de jeunes artistes à l’univers brut et dépouillé, tels que Marcelo Cidade, Cinthia Marcelle ou encore André Komatsu, nous avons également choisi certaines pièces de créateurs déjà bien établis, comme la photographe ­Rosângela Rennó, la peintre Janaina Tschäpe ou bien encore le plasticien Cildo ­Meireles.” Différentes nuances de bois, photos grand format, bibelots hétéroclites… on retrouve autant de petites touches qui font ainsi de cette belle maison familiale un lieu unique, à l’image de ses habitants.

La demeure familiale d’Ana Khouri fait la part belle aux artistes et designers brésiliens, telles Lina Bo Bardi et ses fauteuils “Tripe”, Cinthia Marcelle et ses photographies (au centre) ou Rosângela Rennó (œuvre à droite). Ana Khouri est habillée en Céline et porte un bracelet de sa collection.

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Dans le salon, des chaises et une table “Dom José” en palissandre du Brésil (Portugal, xviiie siècle) côtoient une peinture à l’huile de Burle Marx et une table d’appoint en palissandre de Joaquim Tenreiro. Ana Khouri porte une chemise Charvet, un pantalon Khaite et un bracelet de sa collection.

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Ci-contre : les bagues “Mirian” en saphirs roses et bleus réalisées par Ana Khouri.

“Je perçois cette maison comme un hommage à l’art brésilien, aussi bien en ce qui concerne le mobilier que l’aménagement du jardin.

Lorsqu’on est à l’intérieur, on est immédiatement happé par l’extérieur, la lumière naturelle qui en émane.” Ana Khouri

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Ci-dessous : une chaise longue “Rio” d’Oscar Niemeyer et le premier catalogue Ana Khouri.

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“Notre rôle est d’accentuer l’élégance naturelle des matières premières, qui sont pour moi la plus belle chose que l’on puisse trouver sur la terre. De plus, j’aime apporter à mes créations un côté presque céleste, impalpable.” Ana Khouri

LIFESTYLE

Modernité et bienveillance Lauréate du prix accessoires du dernier concours de l’Andam, Ana Khouri fait évidemment le parallèle entre son amour pour l’art, le design et la ligne de bijoux qui porte son nom.

Lancée en 2006, cette dernière fait la part belle aux matières brutes et aux différentes formes dans l’espace. “Mon idée de la joaillerie va bien plus loin que la seule ornementation, j’y vois de vrais parallèles avec les mondes de l’art et de la sculpture.

La création de bijoux est aujourd’hui mon moyen d’expression favori, et pour que cela ait du sens pour moi, il faut respecter aussi bien la partie technique que la valeur et la richesse des matériaux. J’aime que mon travail irradie. Qu’il en émane de la lumière, des émotions, de l’énergie et, bien sûr, de la beauté.

En tant que créatrice de bijoux, j’estime que notre rôle est d’accentuer l’élégance naturelle des matières premières, qui sont pour moi la plus belle chose que l’on puisse trouver sur la terre. De plus, j’aime apporter à mes créations un côté presque céleste, impalpable. C’est ce qui m’a attirée en premier lieu dans cet exercice. J’ai commencé en adaptant mes sculptures. Je trouvais fascinant le fait qu’elles prennent vie une fois portées sur les corps.” Diplômée de la prestigieuse Parsons School of Design de New York et de gemmologie au Gemological Institute of America, en C ­ alifornie, Ana Khouri développe au fil de ses collections une propension à magnifier les matériaux les plus abstraits. Elle se plaît ainsi à plier l’or, tordre l’argent, jouer avec les diamants ou les rubis et à démystifier les perles de culture. “Je vois de la beauté aussi bien dans les objets du quotidien que dans les matériaux précieux. Je les utilise avec le même intérêt. Si la beauté est souvent quelque chose d’abstrait, elle n’est pas réservée uniquement aux matières nobles. Personnellement, j’aime beaucoup travailler l’or, c’est une matière très intrigante que l’on peut manier et remanier à l’infini.” Membre de l’Alliance for Responsible Mining, qui s’engage pour le respect de l’environnement et des conditions de travail des mineurs, Ana Khouri conjugue ainsi modernité et bienveillance dans ses créations singulières et précieuses. Un regard très actuel sur le monde et la nécessité de le protéger, en parfaite corrélation avec cette belle maison familiale implantée au cœur d’une nature luxuriante et inspirante.

Nouveau corner Ana Khouri au Bon Marché, 25, rue de Sèvres, Paris 7e.

Anakhouri.com

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Ci-dessus, à droite : l’escalier est dominé par un oratoire du XVIIIe siècle.

Ana Khouri porte un ensemble Calvin Klein, des chaussures Tom Ford et des bagues de sa collection.

Ci-contre : la salle à manger et ses chaises de Jorge Zalszupin sont éclairées par un plafonnier de Serge Mouille.

Au mur, des photographies de Claudia Andujar. Sur la table, une ancienne sculpture d’Ana Khouri.

Maquillage : Charles Almeida Silva Assistant photo : Marcelo Cucatti

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TENDANCE

EN MOUVEMENT Joyaux transformables, effets cinétiques inattendus, métamorphoses hardies, les grandes maisons de joailleries conjuguent tradition et audace dans leurs nouvelles collections, où il est question de légèreté, d’indépendance et même de féminisme !

PAR HERVÉ DEWINTRE

P Collier “Vanité émeraude” en or jaune, or blanc, diamants, émeraude et grenats color change, collection “Dior à Versailles, pièces secrètes”, DIOR JOAILLERIE.

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De l’audace, de l’insolence !

Un petit bémol cependant. Respecter et sauvegarder les traditions ne signifie pas qu’il faille renoncer à l’audace, voire à l’insolence. Bien au contraire. Les parures précieuses des grands joailliers constituent un mode d’expression qui doit certes maintenir des canons vénérables, mais aussi surprendre.

Cette surprise et cette audace sont subtiles, elles se nichent dans des détails de constructions, des effets de porté qui font toute la différence entre la joaillerie somptuaire du passé et le bijou complice d’aujourd’hui.

Premier rendez-vous : Chanel Joaillerie. Une collection de haute joaillerie dédiée au lion, figure maîtresse de la maison : c’était le signe astrologique de Gabrielle Chanel, mais aussi le symbole de l’étincelle toujours libre et intacte sous lequel la créatrice plaçait sa destinée. L’une des pièces a quitté son présentoir.

Ce n’est pas un couac : au contraire, c’est très bon signe. Cela

PHOTO BRIGITTE NIEDERMAIR

lace Vendôme, fin janvier. Rendez-vous incontournable dans l’agenda des rédactrices et des rédacteurs : depuis quelques années, la semaine de présentation des collections de haute couture s’est transformée en precious week. Les grandes maisons de joaillerie profitent de ce moment phare du calendrier parisien pour dévoiler leurs nouveautés, principalement des pièces d’exception. Les affinités entre haute couture et haute joaillerie semblent évidentes : l’une comme l’autre ont pour vocation de mettre en lumière des savoirfaire rares et fragiles, parfois même oubliés et ressuscités pour l’occasion, bref, de fournir aux mains d’or des artisans le terrain d’expression propice à l’épanouissement de leur virtuosité. “Le vrai luxe”, proclamait Christian Dior dans ses mémoires rédigées en 1957, “exige le vrai matériau et le vrai travail artisanal. Il n’a de sens que si ses racines s’enfoncent profondément dans un tuf baigné de traditions.” On ne voit pas de meilleure définition pour qualifier la haute joaillerie.

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TENDANCE

signifie que la pièce est “en soumission”, c’est-à-dire qu’elle est présentée à une cliente. Contrairement à la haute couture qui se résume bien souvent à un pur exercice de maestria destiné à exalter l’image de la maison, la haute joaillerie est une réalité commerciale : elle se vend, et elle se vend même de mieux en mieux depuis quelques années. Comment pourrait-il en être autrement ? Les sautoirs multi-chaînes, les bracelets ouverts sont ultra-désirables, d’une modernité qui saute aux yeux. Instagram crépite d’enthousiasme, les posts dédiés aux gourmettes scintillantes fusent. Il faut dire que ces parures en or jaune ou blanc constellées de saphirs, de béryls et de topazes impériales sont ostensiblement conçues pour une femme d’aujourd’hui, maîtresse de sa silhouette et de son agenda : ils se transforment à l’envi, suivant des configurations inédites, astucieuses et merveilleusement intuitives : un collier aux chaînes gourmandes se transforme ainsi en ceinture ! Au premier jour de présentation, toutes les pièces ont déjà trouvé leurs nouvelles propriétaires.

Prodigieux exploits À quelques pas, la vénérable maison Chaumet joue elle aussi la carte de la transformation avec sa nouvelle collection baptisée “Promenades impériales”, en hommage au pays du docteur Jivago. Sous la houlette de Claire Dévé-Rakoff, les ateliers du grand joaillier fondé en 1780 maîtrisent, il faut bien l’avouer, l’art d’infuser aux parures les plus spectaculaires ce supplément d’âme et d’allégresse qui évite à la haute joaillerie parisienne de se muséifier. Ici, un collier magistral peut se transformer de dix manières différentes. L’exploit est d’autant plus prodigieux qu’il n’altère en rien la minutie du dessin et de l’exécution : on a vraiment l’impression que l’immensité des steppes enneigées se conjugue à l’infiniment petit des flocons de glace.

Preuve irréfutable de l’attractivité croissante de la haute joaillerie, de nouvelles maisons s’installent aux abords de la place. Parmi ces nouvelles venues, la maison Goralska Joaillerie, rue de la Paix, crée la surprise avec des propositions pétries d’inventivité, comme cette bague “Pensée” en or noir surmonté d’un creuset en or rose au cœur duquel circule, guillerette et libre, une perle de Tahiti.

Compagnons du quotidien Chez Dior Joaillerie, on sait ce que le mot panache signifie.

Après tout, Victoire de Castellane a contribué plus que personne à sortir les bijoux des coffres-forts, où ils étaient consignés en attendant la tenue épisodique d’une cérémonie officielle et fastueuse, pour en faire des compagnons intimes du quotidien. Ici, l’ostentation n’est pas de mise. Certes, les trente-six pièces qui composent la collection de haute joaillerie “Dior à Versailles”, pièces secrètes, sont constellées de gemmes éblouissantes et rares, mais l’ensemble, loin d’être apprêté ou cérémonieux, secrète un délicieux parfum de volupté, d’émotion et de gaieté grâce à un feu d’artifice de trouvailles ludiques et surprenantes : capots pivotants, tiroirs coulissants, pierres à soulever qui dissimulent une multitude exquise de motifs romantiques.

Le joaillier Boucheron n’accueille pas chez lui – la boutique 143

place Vendôme est en rénovation –, mais à la Monnaie de Paris.

Ce n’est pas une présentation, mais une véritable exposition, grand public, joyeuse et bon enfant. Interactive aussi : grâce à la magie d’une application, le chat Wladimir, compagnon félin de Gérard Boucheron, nous guide dans cette immersion ludique et instructive. Au-delà de la joie de retrouver certains dessins d’archives, de compléter sa connaissance des différents métiers qui font toute la noblesse de la haute joaillerie parisienne, le plaisir vient surtout de la mise en perspective des enjeux qui ont animé la création de certaines pièces légendaires. On apprend ainsi que le célèbre collier “Point d’interrogation”, esquissé en 1879 et maintes fois réinterprété depuis, a été le premier collier conçu sans fermoir, afin de permettre aux femmes lasses des conventions – à une époque où rien ne se faisait sans l’aide de plusieurs habilleuses – d’illuminer leur poitrine sans l’aide de personne. L’innovation au service de la liberté en quelque sorte.

Une ode aux femmes indépendantes Des femmes, il en est aussi question à l’ambassade d’Italie, durant cette semaine parisienne dédiée à la préciosité.

Pomellato présentait sa nouvelle égérie : Chiara Ferragni. Ce fut surtout l’occasion pour Sabina Belli, directrice générale du joaillier milanais, d’asséner quelques coups de griffes bien sentis : “Le nombre de femmes dirigeantes d’entreprise progresse, mais il reste bien bas. Moins de 5 % des grandes entreprises mondiales sont dirigées par une femme. Étant moi-même CEO, ce pourcentage me touche et m’interroge. Il me questionne sur la façon de diriger une entreprise et sur les messages qu’elle peut mettre en avant. Pomellato a été fondée en 1967, une période clef de l’histoire du féminisme. La scène créative milanaise, galvanisée par une nouvelle vague jubilatoire, était en effervescence : Pino Rabolini, le fondateur de Pomellato, a souhaité dès la création de la maison émanciper les femmes d’une joaillerie conventionnellement hiératique. C’est cette essence non conventionnelle, cette ode aux femmes autonomes et indépendantes que j’ai voulu perpétuer avec la campagne Pomellato for Women.” Cette campagne met en scène non des beautés stéréotypées, mais des personnalités accomplies : l’éditrice Esther Kremer, les sœurs Enrico, la marraine du design italien Rossana Orlandi, la collectionneuse d’art Audrey Bossuyt, etc. Sabina Belli les appelle “les vraies femmes”.

Chiara Ferragni rejoint donc cette prestigieuse liste d’ambassadrices. Sabina Belli défend ce choix, a priori inattendu, avec conviction : “Chiara représente une nouvelle génération de femmes. À l’âge de 30 ans, cette jeune chef entreprise italienne dirige une compagnie florissante. Elle réussit chaque jour à envoyer des messages qui touchent douze millions de personnes.” Ce n’est donc pas l’influenceuse et son physique que la CEO a salués, mais l’entrepreneure indépendante et déterminée. Faut-il souligner que ce glissement sémantique est totalement en phase avec le mouvement sociétal lancé par l’affaire Weinstein. Il atteste que, pour une femme, le critère de l’excellence n’est plus désormais d’être jeune et jolie, mais de rêver son destin et de l’accomplir.

Ci-contre, détail du collier “Timeless” avant sertissage des diamants, travail sur les pièces de la collection de

haute joaillerie “L’Esprit du lion” dans l’atelier Chanel, 18, place Vendôme à Paris.

Ci-dessus, bague “Pensée”

en or rose et or noir 18 carats, perle de Tahiti, Goralska Joaillerie.

Ci-dessous, des créations Pomellato

photographiée par Gian Paolo Barbieri en 1971 (extrait du livre “Pomellato since 1967” aux éditions Rizzoli).

SERPENT BOHÈME eyewear

L’OFFICIEL

COLORATION

L e s Pe t i t s S e c r e t s D ’A b b y H a l i t i Spécialiste mondiale de la coloration des cheveux et notamment du balayage, Abby Haliti a posé ses valises à New York mais parcourt le monde pour se rendre où le devoir l’appelle ; et il l’appelle de partout.

Surtout de Hollywood où la chevelure des stars lui doit jeunesse et éclat. De passage au Liban, au spa du complexe Aïshti by the Sea, elle nous confie quelques tuyaux entre deux bacs.

PAR F.A.D. PHOTOGRAPHIE CARL HALAL

Quel a été votre parcours?

Je pourrais écrire un livre sur ma carrière et comment je suis arrivée là où j’en suis aujourd’hui. J'ai d’ailleurs l'intention de le faire un jour. Je travaille dans la beauté depuis 20 ans et je ne me vois pas faire autre chose. J'ai quitté la Macédoine à l'âge de 17 ans pour commencer ma carrière aux États-Unis. Comme vous pouvez l'imaginer, apprendre à survivre dans un pays complètement nouveau, où vous ne parlez pas la même langue que tout le monde, est difficile, surtout quand vous êtes si jeune. Mais j’étais persévérante et je savais écouter. Je me suis inscrite dans une académie, et j'y ai obtenu ma licence en cosmétologie. Mère célibataire, j’ai dû travailler dur pour gagner ma place tout en naviguant dans un paysage culturel aussi peu familier. Cependant, je ne sais pas où j’en serais aujourd'hui si je ne m’étais pas accrochée à cette carrière dans l'industrie de la beauté. J'ai eu le plaisir de rencontrer tant de femmes incroyables, des femmes puissantes qui sont devenues des clientes fidèles et m'ont enseigné des choses extraordinaires. Plusieurs d’entre elles sont des célébrités -je pense à Olivia Palermo et bien d 'autres, comme Rita Ora ou Sigourney Weaver, avec qui j'ai eu du plaisir à travailler- qui sont à la pointe de la mode, célébrées par les médias. Elles continuent de m'inspirer chaque jour. Je trouve une grande motivation à aider les femmes à se sentir belles à travers une approche saine et peu invasive. C'est ce qui m'a nourri tout au long de ma carrière.

Avez-vous eu un mentor ?

J’en ai eu certainement au fil de ma carrière, même si je n’en ai plus aujourd’hui. Je pourrais citer Nancy Braun qui m'a beaucoup appris sur la théorie des couleurs. Mon principal mentor a toujours été mon père qui m'a donné les meilleurs conseils. Sa sagesse m'a aidée à devenir celle que je suis aujourd'hui. Il m’a poussée à faire 146

de mon mieux. J’ai eu beaucoup de chance de les avoir tous deux dans ma vie et j’en éprouve une grande reconnaissance.

Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans la coloration des cheveux?

J'ai choisi de me spécialiser dans la coloration des cheveux parce que c’est un outil puissant et efficace dans le domaine de la beauté. La coloration des cheveux est un processus très orienté sur les détails et nécessite un œil aiguisé et une application prudente. Par ailleurs j’ai appris que les gens vous reconnaissent plus aisément quand vous vous spécialisez dans un domaine en particulier. C'est ainsi, en me spécialisant dans le balayage, que j'ai gagné autant de publicité au niveau mondial.

Comment avez-vous réussi à convaincre les plus belles femmes du monde de vous confier leur chevelure?

Construire une relation de confiance avec toutes mes clientes est très important pour moi. C’est la raison pour laquelle je n’hésite pas à être simple et directe pour tout ce qui concerne leurs choix de coiffure et de couleur. Je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Je crois aussi que le bouche à oreille, les clientes qui me recommandent à d'autres personnes, a amplifié ce phénomène de confiance.

Quels sont vos critères pour choisir la couleur de cheveux d’une personne ?

Je commence toujours par consulter la cliente elle-même.

Nous discutons de ses cheveux et de ce qu'elle recherche en termes de transformation. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis toujours très transparente avec mes clientes. Je ne ferais rien qui pourrait potentiellement nuire à leurs cheveux, alors

je suggère toujours des objectifs réalistes.

Ensuite, je regarde, j'observe les cheveux et la carnation de la cliente, je m’informe sur son mode de vie, ce qui nous aide à déterminer ensemble ce que nous allons faire. La dernière étape consiste à utiliser mes connaissances et mon expérience pour traduire tout cela en une belle transformation capillaire.

un éclaircissement naturel. Cependant, trop de jus de citron pourrait laisser vos cheveux secs et cassants à force d’acidité.

Cette méthode ne doit pas être utilisée autrement que comme un remède occasionnel.

Comment décririez-vous votre technique?

C'est une question difficile - je ne pense pas que je puisse expliquer exactement ma technique. Teindre les cheveux ressemble presque à une forme d'art, et j'essaie toujours de suivre une approche méthodique. Ma spécialité est le balayage.

C'est une technique d’illumination difficile à maîtriser. La clé est dans la manière de placer la couleur. Ma technique d’application varie selon chaque cliente.

Quels sont vos produits préférés ?

Mon produit préféré et quasi fétiche est Restore de Julien Farel Salon. C’est un traitement trois en un des cheveux et du cuir chevelu, à la fois un shampooing et un anti vieillissement qui préserve l’hydratation naturelle du cheveu.

Quelle sera la coloration la plus trendy cet été et pourquoi?

Honnêtement, les choses changent et évoluent constamment, en particulier les tendances en matière de nourriture et de bien-être. J'ai remarqué que les gens se tournent de plus en plus vers des méthodes plus organiques et simplifiées qui vont se reporter sur tous les domaines. Je crois que beaucoup de couleurs subtiles et naturelles vont avoir le vent en poupe cet été. Le blond crémeux, le brun chaud et les reflets et couleurs riches tout en étant délicats retiendront certainement beaucoup l'attention. J'ai remarqué que les gens montrent clairement plus d'intérêt pour les couleurs et les tons clairs subtils, mais qui donnent quand même la touche de pop qu’ils recherchent – ce que fait précisément le balayage en mettant en valeur vos caractéristiques naturelles sans que cela ne paraisse recherché.

Utilisez-vous des recettes de « grandmère », des produits naturels ?

Oui, il m’arrive de le faire! Par exemple, à une cliente dont les cheveux blonds ont été ternis par la chaleur, je vais suggérer d'utiliser un peu de citron pour obtenir

À quel âge peut-on commencer la coloration des cheveux ?

Je ne crois pas qu’il y ait un âge standard pour commencer à colorer les cheveux.

L'industrie capillaire est de plus en plus innovante et a de nombreux produits

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capillaires biologiques sont désormais disponibles. Cela reste difficile à trancher, mais il est certainement beaucoup plus facile aujourd’hui d'ajouter des reflets minimes aux cheveux de quelqu'un pour un effet soleil sans causer de dommages à sa chevelure. Ma fille m’a demandé de lui faire un petit balayage quand elle avait 13 ans. Je lui ai simplement ajouté quelques mèches de blond bébé et le tour était joué.

Personnellement, je recommanderais qu’on commence ce genre d’expérience vers la dernière année d’études scolaires.

Avant cela, il n’y a certes pas de problème à se faire-faire une couleur une fois en passant, mais à mon avis, une telle initiative devrait être accompagnée d’une consultation auprès d’un coloriste professionnel pour une approche saine et consciente.

Quel est votre conseil pour les cheveux blancs ?

Pour les cheveux blancs, je recommande une coupe audacieuse, un bon shampooing et un produit hydratant pour maintenir la brillance et garder les cheveux en bonne santé.

Quel est pour vous le scandale absolu en matière de coloration des cheveux ?

Franchement, je dirais un double processus de blond platine sur cheveux longs.

Abby Haliti sera de retour prochainement au Spa du complexe Aïshti By The Sea, T. +961 4 717 716

Le langage du flacon Coloré, incolore, transparent, sculpté, lisse ou facetté, orné d’un cabochon emblématique, le flacon invite à respirer d’abord avec les yeux le précieux élixir qu’il renferme.

P H OTO G R A P H I E R AYA FA R H AT DIRECTION ARTISTIQUE SOPHIE SAFI

Eau de parfum "Eros pour femme", VERSACE. Page de gauche: eau de parfum " La Panthère", CARTIER.

Eau de parfum "Doce", DOLCE & GABBANA. Page de droite: Eau de toilette "My Burberry", BURBERRY.

Eau de parfum "Splendida", BVLGARI.

Et sous le sable alors ?

Folles nous sommes quand vient l’été, folle la peau, folle l’envie de soleil et d’eau. On fait déjà la danse de la méduse, on fait n’importe quoi, mais quel style !

PHOTOGRAPHIE SIGURD GRÜNBERGER S T Y L I S M E E M E L I E H U LT Q V I S T @ A D A M K S Y DIRECTION ARTISTIQUE MÉLANIE DAGHER SET DESIGNER NINA HOLLENSTEINER @KLAUSSTIEGEMEYER

Veste, VALENTINO. Chapeau et boucles d’oreilles, CHANEL. Page de gauche: Top et chaussures, MAXMARA. Pantalon, BURBERRY.

Robe et chaussures, PRADA. Page de droite: Blazer, BURBERRY. Top et tongs, SPORTMAX. Short, MAXMARA.

Total look, CÉLINE. Page de gauche: Robe, ALEXANDER McQUEEN.

Robe, CALVIN KLEIN.

Robe, GIVENCHY. Escarpins, LOUIS VUITTON.

Bottes et caftan, SAINT LAURENT. Page de droite: Robe, MONCLER. Bottes, CALVIN KLEIN.

Assistant photo: Alexander Graeser Assistant stylisme: Serena Pompei Modèle: Jip Boxstart @Storm Coiffure: Gregor Makris Maquillage: Astrid Scheppan @Liganord Set designers assistant: Emilia Margulies

Un faux mouvement PHOTO GRAPHIE JULIETTE CASSIDY ST YLI S M E VA N E S S A B E LLU G E O N

Robe chemise en soie mélangée, EMILIO PUCCI. Boucles d’oreilles en laiton doré et escarpins en cuir avec pointe dorée en laiton, CÉLINE.

Maillot de bain en lycra et jupe plissĂŠ en mousseline de soie, GUCCI. Chaussures en rĂŠsille et cuir de veau, FENDI.

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Robe en jersey imprimé et franges en organza, CÉLINE. Sandales en résille et cuir de veau, FENDI. Page de gauche : combi-short en tulle brodé de paillettes et jupe plissée en tulle, DIOR. Boucles d’oreilles en laiton doré, CÉLINE. Sneakers en tissu technique brodés de cristaux et perles, VALENTINO GARAVANI.

Robe plissée en organdi de soie, GUCCI. Bottes en velours et plumes, SAINT LAURENT PAR ANTHONY VACCARELLO.

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Robe en organza de soie, chaussettes en soie et sandales en rÊsille et cuir de veau, FENDI. Page de gauche : robe en georgette de soie et applications de dentelles, ERMANNO SCERVINO.

Cape légère à volants en soie, blouse smockée col montant en soie et Lurex, short en velours brodé, ceinture militaire en cuir et métal, SAINT LAURENT PAR ANTHONY VACCARELLO. Modèle : Kristin Drab chez IMG. Maquillage : Ai Cho. Coiffure : Mickael Jauneau.

Assistant photo : Bertrand Jeannot. Assistante stylisme : Gabriela Cambero.

Photographies retouchées.

Gonflée à bloc PHOTOGRAPHIE STEPHANIE WILSON STYLISME GRACE JOEL

Robe en nylon, CALVIN KLEIN 205W39NYC.

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Top et jupe en soie, MARNI.

Jupe en tulle, BURBERRY.

Devant le visage, jupe plissée en soie, GUCCI. Page de droite : robe en velours et taffetas, VALENTINO.

Robe imprimée en jersey avec franges en organza, CÉLINE. Page de gauche : robe plissée en crêpe de Chine, GIVENCHY.

Modèle : Ally Ertel chez Oui. Maquillage : Kamila Forini.

Coiffure : Susanne Lichtenegger.

Assistants photo : Samantha Jane Weller.

Assistante stylisme : Hoi Liu. Photographies retouchées.

Aïshti By The Sea, Antelias - Fakhry Bey Street, Beirut Souks, Downtown Beirut

L’OFFICIEL

RENCONTRE

LE TALENT EN HÉRITAGE C’est à New York que nous avons rencontré Madina Visconti di Modrone, dépositaire d’une prestigieuse dynastie où l’élégance le dispute à la créativité. Une combinaison gagnante qui a convaincu Bottega Veneta d’inviter la jeune créatrice de bijoux à l’inauguration de sa nouvelle boutique sur Madison Avenue.

PA R K R I STE N B ATE M A N P H OTO G R A P H I E N ATH A N P E R K E L ST YLI S M E VA N E S S A B E LLU G E O N

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ar une froide et grise journée de février, pendant la fashion week new-yorkaise, Madina Visconti di Modrone se prépare pour le shooting de L’Officiel dans sa chambre du sublime hôtel The Beekman de Tribeca. La séance se déroulera un peu plus tard, dans la nouvelle boutique ­Bottega Veneta au 740 Madison Avenue. Vêtue d’un T-shirt siglé Levi’s et d’un denim de la même marque, elle nous explique joyeusement qu’elle a hâte de faire l’emplette de nouveaux jeans à New York, car ils y sont beaucoup moins chers qu’à Milan, où elle réside. Avec son attitude insouciante, son élégant carré de soie aux épaules et son enthousiasme pour les basiques de la mode américaine, on ne devinerait jamais qu’elle appartient à la prestigieuse dynastie Visconti. Dans sa famille, on compte le réalisateur Luchino V ­ isconti, et ses parents sont la créatrice de bijoux et designer Osanna Visconti et le galeriste Giangaleazzo Visconti di Modrone. “Elle travaillait dans le salon”, raconte Madina à propos de sa mère, une femme extrêmement créative, capable de dessiner aussi bien des bijoux que des saladiers, des tables et des meubles.

“Mon père avait toujours des tableaux et des objets d’art partout, en rotation permanente. C’était chouette. Je crois que si je suis celle que je suis, c’est grâce à l’atmo­sphère dans laquelle j’ai baigné enfant.”

Pour le moment, Madina travaille sur sa dernière collection de bijoux, qu’elle renouvelle une fois par an. Il y a quatre ans, elle a décidé de lancer sa propre ligne. Au départ, elle travaillait en collaboration avec sa mère, mais, à l’automne 2017, elles ont scindé les deux lignes pour créer leurs propres marques (les bijoux pour Madina et les meubles pour Osanna).

La technique favorite de Madina consiste à mouler des pièces uniques en bronze, un procédé ancien qu’elle exécute à Milan.

Avant le moulage, elle crée des prototypes en cire, mettant l’accent sur des formes naturelles, organiques. Dans la mesure où toutes les pièces sont réalisées à la main, Madina aime parfois à apposer sa marque sur le produit fini, laissant par exemple une empreinte digitale si elle garde le bijou ou l’offre à un proche.

“Il arrive qu’il reste des éraflures, mais chaque pièce est unique,

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ce qui en fait toute la beauté. Ce sont des bijoux intemporels, explique Madina. On peut les porter d’une année sur l’autre, ils ne se démodent pas.” Effectivement, ses pièces semblent chevaucher allègrement les générations et les esthétiques. On trouve, par exemple, une bague délicate en forme de pensée en cuivre plaqué d’or 24 carats, avec de l’émail couleur cerise, ou un bandeau avec une répétition du même motif qui produit un effet angélique et bohème. Les motifs serpent en bronze conviendront mieux aux sensibilités rock’n’roll. Les bandeaux à porter sur les cheveux sont parmi les pièces favorites de Madina.

“Je dirais que c’est ma spécialité, dit-elle. Je les adore, ils sont tous différents. C’est facile à porter dans une soirée avec une robe longue, à un mariage. Mais un petit bandeau noir avec un jean et des baskets, c’est très cool également.”

Madina confie que si elle travaille toujours avec sa mère, qui reste une inspiration, leurs styles sont très différents. “Elle est très couleurs sombres, explique-t-elle. Mon truc, c’est la couleur.

Bien sûr, nous restons mère et fille : nous nous disputons, nous ne sommes pas toujours d’accord, mais nous travaillons toujours à la même table.”Madina est venue à New York pour la spacieuse nouvelle enseigne de Bottega Veneta, parce que sa mère a créé un lustre fantastique pour l’occasion. Madina assistera également au premier défilé de la marque italienne à la fashion week newyorkaise, quelques jours avant l’ouverture officielle de la boutique. Ce n’est pas la première fois que sa famille collabore avec Bottega Veneta. En 2016, Osanna a créé un ensemble de tables en bronze dont la surface reproduisait le fameux motif en cuir intrecciato cher à la marque.

En un sens, avec le lustre, la nouvelle collection de bijoux de Madina et le shooting pour L’Officiel, c’est l’inépuisable créativité de la famille Visconti qui converge. La jeune créatrice explique son idée de la transmission familiale : “J’aime à dire que mes pièces sont des bijoux de famille, car ils peuvent être transmis indéfiniment. Ils sont à la fois modernes et contemporains.”

Traduction Héloïse Esquié

Manteau en daim, chemise en soie, jupe en daim, collier en argent antique, foulard en soie et sac “Piazza” en patchwork d’ayers, BOTTEGA VENETA.

“MON PÈRE AVAIT TOUJOURS DES TABLEAUX ET DES OBJETS D’ART PARTOUT, EN ROTATION PERMANENTE. C’ÉTAIT CHOUETTE. JE CROIS QUE SI JE SUIS CELLE QUE JE SUIS, C’EST GRÂCE À L’ATMO­S PHÈRE DANS LAQUELLE J’AI BAIGNÉ ENFANT.” MADINA VISCONTI DI MODRONE

Trench-coat en soie, robe en coton, manchette en argent antique et chaussures en velours, BOTTEGA VENETA. Page de gauche : robe en coton, BOTTEGA VENETA.

Veste et chemise en coton, jupe en cuir de veau verni et sac “Knot Clutch” en cuir, BOTTEGA VENETA. Page de droite : veste en daim dégradé, chemise en soie, jupe et chaussures en anaconda, BOTTEGA VENETA. Coiffure : Katie Schember Maquillage : Mike Potter Assistant photo : Justin Mulroy Assistante stylisme : Gabriela Cambero

EN VUE

Les copains d’abord Le plus rock’n’roll des designers n’est pas qu’un biker accro au Sex Pistols… Activiste, Gabriele “Bebe” Moratti a créé avec Redemption un véritable modèle de mode altruiste.

PA R M ATH I LD E B E RTH I E R

Ci-dessus, Gabriele Moratti.

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Vous avez dit, au sujet de votre nouvelle collection, avoir été inspiré par “un sentiment de non-appartenance, de frustration et de colère”…

Gabriele Moratti : J’ai la très nette impression que le monde devient fou. Dans le secteur des affaires par exemple, les entreprises ne pensent plus qu’à court terme, elles se concentrent sur leurs chiffres trimestriels plus que sur la pérennité de leurs choix. Cette façon d’agir est dangereuse pour la société et l’environnement. Et ne me parlez pas des politiciens… Certaines des décisions prises par le président des États-Unis ont déjà affecté des ONG que nous soutenons avec Redemption. D’un point de vue personnel, je retrouve le même sentiment de décalage que lorsque j’ai dû, adolescent, quitter la campagne, la vie de bohème, pour aller vivre en ville. À l’époque, j’écoutais beaucoup de musique grunge…, réflexe avec lequel j’ai renoué en préparant cette collection. Ce

n’est pas une coïncidence.

J’imagine que l’incompréhension est d’autant plus grande que vous avez grandi dans une communauté d’activistes…

Tout à fait. Mes parents ont cofondé, en 1978, l’année de ma naissance, ce qui est devenu un modèle de centre de désintoxication et de réhabilitation : San Patrignano. Ils étaient des bénévoles très actifs, et j’ai donc passé une grande partie de mon enfance là-bas, dans la campagne de Rimini. Je vivais libre, entouré par la nature, les animaux et, surtout, par des gens qui n’avaient pas peur de montrer leurs failles… Et puis c’est à San Patrignano que j’ai rencontré Daniele Sirtori et Vanni Laghi, mes actuels partenaires dans les affaires. Vanni a intégré la communauté comme patient en 1979, il s’est soigné puis s’est à son tour impliqué dans la vie du centre. Daniele, lui, est le fils d’un bénévole débarqué là dans les années 1980 : nous avons passé toute notre enfance ensemble.

Comment l’aventure Redemption a-telle commencé ?

Daniele et moi revenions d’une mission d’aide humanitaire dans les Abruzzes, après le tremblement de terre de 2009.

Nous évoquions à nouveau l’idée d’une entreprise dont la moitié des bénéfices profiterait à des œuvres de charité, et qui collaborerait avec ces dernières pour leur assurer une valeur ajoutée : un soutien logistique, de la visibilité… Vanni nous a rejoints dans l’aventure et nous avons commencé à créer des motos haut de gamme. La mode était une suite logique, puisque nous imaginions des objets de désir et que j’avais toujours été passionné par la mode, bien avant d’y travailler comme consultant, après mes études.

Depuis, nous avons scindé la marque en deux : Redemption fait de la haute couture et du prêt-à-porter 100 % made in Italy, avec une attention particulière à la durabilité des ressources utilisées, et Redemption Choppers conçoit toujours des motos.

Comment est né votre engouement pour la mode ?

Par la photographie. Personne, dans ma famille, ne s’intéressait vraiment à la mode, quoique ma grand-mère soit la personne la plus élégante que je connaisse…

Je me souviens, à 10 ans, m’être plongé

PHOTOS BAPU, DR

L’OFFICIEL

L’OFFICIEL

dans un album d’Henri Cartier-Bresson que quelqu’un avait offert à mon grandpère. Chaque page me captivait. La photographie en noir et blanc et, par extension, la photo de mode m’ont fait l’effet d’un choc esthétique. C’était l’époque des Peter Lindbergh, Herb Ritts, Bruce Weber, mais aussi des Helmut Newton, Irving Penn, Richard Avedon… Je vénérais leur travail.

J’ai fini par acheter un appareil d’occasion et je me suis lancé.

Quid des belles cylindrées ? Quelle est l’histoire du biker Moratti ?

J’ai toujours été fasciné par les motos, le son qu’elles dégagent, leurs formes, leur odeur… Et puis ce sentiment de liberté qu’on éprouve en sentant le vent sur son visage. Vanni, à San Patrignano, avait une Harley-Davidson : il passait tout son temps libre à la peaufiner, à la rendre unique. Je me rappelle l’avoir observé au travail, d’avoir été fasciné par le savoirfaire et les choses qu’il était capable de faire.

Avec Redemption et Redemption Choppers, vous et vos acolytes cultivez un véritable art de vivre. Comment le définiriez-vous ?

C’est un mélange de cinéma, de musique, de littérature. J’ai toujours été fasciné par les icônes de l’âge d’or de Hollywood : Rita Hayworth, Katharine Hepburn, Audrey Hepburn, Ava Gardner, Greta Garbo…

Elles dégageaient une sorte d’aura mystique, une élégance, un mystère… En musique, je n’ai pas de genre de prédilection : je passe de Mahler aux Sex Pistols très facilement. Mon père m’a donné le goût de la musique classique et du jazz, et Vanni m’a éveillé au rock, à Led Zeppelin, Janis Joplin, The Doors, Jimi Hendrix…

En complément, je lis beaucoup : Don Winslow, Charles Bukowski, la poésie de Prévert, des biographies de musiciens et de groupes aussi… et des albums de photographie.

Si vous pouviez voyager dans le temps ?

J’aimerais être propulsé dans la foule du festival de Woodstock en 1969… ou voir Jimi Hendrix à l’île de Wight, Janis Joplin à Monterey, Led Zeppelin au Royal Albert Hall, The Doors à l’Hollywood Bowl, Queen à Wembley… N’importe quel concert de la génération seventies, en somme. www.redemption.com 199

EN VUE

Des silhouettes de la collection Redemption printemps-été 2018.

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DESIGN

REBELLES MODERNES PA R R E N ATA F O NTA N E LLI

En lançant de nouveaux designers et en continuant à produire certaines des pièces les plus branchées du monde, l’entreprise Sawaya & Moroni est à la pointe du design mobilier contemporain.

Pour l'architecte et designer William Sawaya, co-fondateur de Sawaya & Moroni Contemporary Furniture, les styles de Snøhetta et MAD ne peuvent être plus divergents, mais ils le fascinent de la même manière et, à son avis, complètent la vision panoramique de Sawaya & Moroni. «Nous vivons chaque édition du Salone comme un défi, comme une recherche permanente de nouveaux concepts qui devront aboutir à des idées innovantes et inattendues», explique Sawaya. " La capacité créative et intellectuelle de Snøhetta, nous a poussés à étudier le design scandinave 204

d'aujourd'hui. Il devient de plus en plus difficile de concevoir des archétypes durables. De nos jours, très peu d'entreprises ont encore la volonté et le courage d'entreprendre de tels projets. " Sawaya est l'âme créatrice de l'entreprise, et son partenaire Paolo Moroni s'occupe des aspects commerciaux et de la communication. En plus d'être le concepteur principal de l'entreprise, Sawaya, né à Beyrouth où il a également terminé ses études, supervise et étudie chaque détail au niveau du design. Bien que la majeure partie de la production italienne d’objets design soit fabriquée à l'étranger, les deux partenaires continuent à produire leurs créations dans la région de Brianza et au nord de l'Italie, premier centre mondial de production de meubles et vivier d'artisans qualifiés. Les designs finaux, entre chefs-d'œuvre de grands architectes et objets d'avant-garde de designers émergents, sont exposés dans le showroom de Sawaya & Moroni à Milan.

Une transition peu évidente La grande variété de l'offre de meubles est la principale responsable de l'immense quantité de travail et de la frénésie qui atteint l'entreprise à l'approche du

PHOTOS DR

Le silence règne au showroom de Sawaya & Moroni, Via Manzoni, au centre de Milan. Une conversation feutrée se déroule à l'étage supérieur au sujet du Salone del Mobile, la plus grande foire de design au monde, qui se déroule chaque année à Milan en avril. La conversation porte sur les projets de design de deux des firmes d'architecture les plus en vogue au monde - Snøhetta, basé à Oslo et New York, et Mad Architects en Chine. Toutes deux ont commandé à Sawaya & Moroni la conception de nouvelles pièces pour le Salone del Mobile 2018.

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sur le marché. «Les résidences que le studio construisait étaient destinées à des personnes éclectiques, et le choix du mobilier devait être tout aussi sélectif», explique Moroni, «mais nous ne pouvions pas toujours trouver ces produits très sophistiqués que nous recherchions.

Je suis un homme d'affaires, et William est l'architecte créatif. Donc, de mon point de vue, la transition vers l’industrie semblait un peu compliquée. " Au début, peu de gens étaient convaincus que les deux jeunes hommes réussiraient à créer une nouvelle marque de mobilier design.

D'une certaine manière, ils défiaient les entreprises italiennes traditionnelles en traçant leur propre parcours. Mais les sceptiques ont dû rapidement se rendre à l’évidence quand, grâce à un instinct remarquable, Sawaya et Moroni se sont mis à marquer un coup après l'autre.

Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise a réussi à conquérir une part importante du créneau haut de gamme, à la fois en termes de parts de marché et de créativité. De nombreux concepteurs sont désormais en phase avec la vision de Sawaya & Moroni.

Un pôle du design contemporain En plus de présenter le travail d'archi-

tectes célèbres tels que Jean Nouvel, Dominique Perrault, David Adjaye, Daniel Libeskind, Ettore Sottsass, Ron Arad, Toni Cordero, Toshiyuki Kita et John Maeda, parmi beaucoup d'autres, l'un des plus grands succès de Sawaya & Moroni fut leur collaboration, vingt ans durant, avec Zaha Hadid qui a produit certains de ses meilleurs designs pour la marque italienne. "C’était une figure inspirante, une icône, un génie", confie Sawaya. "Tous ceux qui l'ont initialement critiquée sont maintenant en train de s’inspirer de son œuvre, quand ils ne la copient pas. » Les deux partenaires décrivent leur marque comme un pôle du design. «Bien que la majeure partie de notre production, en particulier les éditions limitées réalisées pour les collectionneurs et les musées, soit trop conceptuelle pour la grande distribution, nous faisons de notre mieux pour introduire une production semi-industrielle afin de plaire à tous types de clients. Le luxe, en plus d'être un artisanat de qualité, est d'abord une attitude mentale».

Les meubles et accessoires Sawaya & Moroni sont disponibles chez Aïshti Home Solutions route côtière, Antelias, à côté de Aïshti by the Sea, T. +961 4 717 716 ext 403

PHOTOS DR

Salone del Mobile. "D’année en année, le secteur est de plus en plus chaotique, et malheureusement beaucoup d'entreprises cèdent à la vulgarisation générale de la production afin de satisfaire la demande des nouveaux marchés économiques et commerciaux", explique Sawaya. "La distribution de masse impose des prix plus bas, ce qui affecte automatiquement le concept de design et appauvrit la qualité du produit." Cela dit, Sawaya admet qu'il a besoin du stress qui entoure la foire annuelle pour parvenir à concevoir des objets inédits. "Je ne peux créer que sous pression", explique Sawaya. "La détente ne me rend que plus paresseux.

Et quand je commence à concevoir, je pars souvent d’une idée spécifique, mais le produit final peut être totalement différent de l'élan initial. " Le label Sawaya & Moroni a été lancé en 1984. "Lorsque William a suggéré que nous fondions notre marque en éditant des meubles, je lui ai demandé s'il n’était pas soudain devenu fou", se souvient Paolo Moroni en riant. Avant cela, les deux hommes travaillaient ensemble dans leur cabinet d'architecture, établi en 1978. Leurs projets de design d'intérieur nécessitaient des types de meubles spécifiques qui n'étaient pas toujours disponibles

nancygonzalez.com

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ARCHITECTURE

B I E N NALE DE VENISE, CE VIDE QUI NOUS NOURRIT PAR F.A.D

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PHOTOS PREPARATORY SKETCH, CONFLUENCE, 2018, ©HALA YOUNES

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ARCHITECTURE

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PHOTOS IEVA SAUDARGAITĖ DOUAIHI, SOCCER FIELD IN FALOUGHA, 2018, DIGITAL PHOTOGRAPH 120X90 CM, COURTESY OF THE ARTIST

Architecte engagée, Hala Younes a largué ses amarres parisiennes après vingt ans, convaincue que c’est au Liban, l’un des pays les plus densément peuplés au monde, que l’attend sa vraie mission. En emmenant la représentation libanaise à la Biennale d’Architecture de Venise, elle ouvre un vaste débat sur « le territoire résiduel ».

Créée en 1980, la Biennale d’architecture de Venise a donc lieu tous les deux ans, en alternance avec la Biennale d’art contemporain. Pour sa 16e édition à ce jour, l’événement qui se tiendra du 25 mai au 26 novembre 2018 a été placé par ses commissaires, les architectes irlandaises Yvonne Farrell et Shelley McNamara, sous le thème « Freespace » qui interroge clairement l’importance donnée par l’architecture et l’urbanisme aux espaces non construits. Une aubaine pour l’architecte, géographe et enseignante universitaire Hala Younès pour qui la place donnée aux espaces non bâtis est un thème crucial, elle qui fait travailler ses étudiants sur une méthode consistant à « penser le vide avant d’y placer le plein ». Elle les amène aussi, dans le cadre de son cours « The place that remains », soit l’espace résiduel, à réfléchir à ce que la terre inexploitée peut encore apporter à l’humain, de quelle manière elle peut le nourrir, « même au sens figuré, précise-t-elle, dans un contexte où il est illusoire d’imaginer une autosuffisance alimentaire ».

Convaincue de l’importance de cette prise de conscience pour des jeunes dont la plupart ont grandi avec l’idée que le moindre lopin 211

de terre n’a pas d’autre vocation que d’être bâti, dans un pays qui figure parmi les plus densément peuplés de la planète, elle accepte un poste au département d’architecture de l’Université Libanaise de Deir el Kamar. A une génération qui divise encore un territoire en « bâti et non bâti », elle enseigne le vocabulaire du paysage : « prairie, vallée, terrasse, falaise, vallon, cours d’eau ». « Nommer, c’est déjà adopter, valoriser, espère l’architecte, et peut-être, avoir envie de protéger. » Fragilité du territoire libanais Avec ses étudiants, Hala Younès profite du centenaire de la Première Guerre mondiale pour revenir sur la situation du Liban lors de la grande famine. Certes, y étaient incriminés le blocus maritime des Alliés, la politique ottomane et l’invasion de sauterelles. Mais si l’on y regarde de plus près, on constate que l’essentiel des terres agricoles était voué à la culture du mûrier et l’élevage du ver à soie. Ce qui signifie que le Liban se trouvait déjà dans une logique d’agriculture industrielle et une spirale économique mondialiste qui le tenaient dans une situation de grande fragilité. Un exemple parmi d’autres de l’impact de ce qui est fait du territoire

sur la qualité de vie des habitants. « Aujourd’hui, rappelle-t-elle, avec un arrière-pays barré par la guerre en Syrie, le Liban est tout aussi fragile ».

Cette intéressante parenthèse prépare la réflexion sur le rôle de l’architecte, de l’urbaniste et du paysagiste dans la création d’un territoire vivant et viable.

Avec 11 facultés d’architecture et un coefficient d’environs 750 diplômés par an pour un aussi petit territoire, Hala Younès est persuadée que le Liban doit avoir sa place à la Biennale d’architecture de Venise. Elle mène des contacts tous azimuts. Avec l’aide notamment du ministère libanais de la Culture, de l’Ordre des Ingénieurs et des Architectes et de la direction des Affaires géographiques de l’armée libanaise, elle organise la participation de son pays à cette exposition où lui est attribuée, à l’Arsenal de la Cité des Doges, une place privilégiée.

Une maquette géante du bassin versant de Beyrouth Dans la logique de valorisation et de protection du territoire telle qu’analysée avec ses étudiants, Hala Younès propose

comme sujet d’exposition l’étude du bassin versant de Beyrouth, soit l’ensemble des espaces délimités d’Est en Ouest par Bourj Hammoud et Kneissé, et du Nord au Sud par Tarchich et la route de Damas (sur la ligne de crête Bhamdoun/Sofar). Un bassin versant, explique l’architecte, est le territoire où s’accumulent les ressources en eau d’une ville donnée, en l’occurrence Beyrouth.

L’étude d’un tel territoire montre la manière dont s’établissent les continuités et les complémentarités d’une région à l’autre et comment celles-ci sont affectées les unes par les autres. Le projet qui a fait l’objet d’une étude poussée par l’IAURIF (Île de France) est déjà documenté.

Il sera matérialisé par une maquette géographique de 7m de long basée sur des cartes d’état-major de l’armée libanaise régulièrement mises à jour depuis les années 50 du siècle dernier et montrant clairement l’évolution du territoire jusqu’en 2017. Quatre photographes, Gilbert Hajj, Houda Kassatly, Gregory Buchakjian et Eva Saudergate, ainsi que le vidéaste Talal Khoury ont été sélectionnés pour documenter le thème à leur manière. Leurs photos, ainsi que des clichés historiques appartenant aux collections de l’Apsad, de Fouad Debbas, de la Bibliothèque Orientale et de Heinz Gaube seront exposées dans ce cadre. « Ce projet porte sur l’eau, le territoire vivant, l’histoire. Il faudra qu’il revienne au Liban », conclut Hala Younès.

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PHOTOS PERSPECTIVE VIEW OF THE LEBANESE PAVILION, © HALA YOUNES

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INITIATIVE

WA R C H E E INVITE LES FEMMES SUR LES CHANTIERS PAR F.A.D.

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Anastasia El Rouss est architecte. Lasse de se sentir marginalisée sur ses propres chantiers accaparés par des confréries masculines, elle a créé Warchee (chantier, en arabe), une ONG qui ouvre aux femmes l’accès à des métiers traditionnellement réservés aux hommes.

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INITIATIVE

Née dans une famille de quatre filles, ayant perdu prématurément son père, Anastasia El Rouss a grandi avec l’évidence que la femme ne peut absolument pas survivre selon le modèle oriental basé sur le principe de l’homme nourricier. Brillante architecte, elle souffre de l’attitude, sur ses propres chantiers de construction, des maçons, forgerons, plombiers, carreleurs, électriciens, opérateurs et autres contremaîtres qui répugnent à la consulter et manifestent ouvertement leur mécontentement de sa présence. Or, dans ce travail d’équipe, c’est de l’avis de l’architecte et la prise en considération de ses observations que dépend le succès d’un projet. Par ailleurs, Anastasia El Rouss rêve de pouvoir, sur les sites, compter sur l’instinct, la sensibilité et la minutie d’une femme. La voilà donc qui monte au créneau et décide de créer une structure qui permettra à terme « d’abattre les obstacles liés aux inégalités de genre dans la sphère professionnelle ». « Une énergie qui peut déplacer des montagnes » En collaboration avec Michèle Laruë-Charlus, directrice générale adjointe en charge de l’aménagement de Bordeaux métropole, rencontrée à la faveur du projet urbain Brazza à l’élaboration duquel elle avait participé dans cette même ville, Anastasia El Rouss, architecte rebelle, lance « Warchee ». Une initiative qui vise à former les femmes qui le souhaitent à des métiers traditionnellement réservés aux hommes. En cette année 2018 particulièrement favorable, après les campagnes « #Metoo » à l’autonomisation du sexe dit faible mais déterminé à ne plus s’en laisser conter, Warchee arrive au Liban à point nommé pour inviter les femmes à retrousser leurs manches. Après tout, les deux fondatrices de l’ONG sont persuadées qu’avec la mécanisation des chantiers, une femme est un homme comme les autres. Vice-présidente de cette organisation qui multiplie déjà les projets, Michèle Laruë-Charlus 215

affirme : « Aujourd'hui, dans un monde qui s'urbanise de plus en plus (…), il est fondamental que les femmes participent à la construction en choisissant des métiers qui y contribuent (…). Je m'engage dans Warchee car je suis persuadée que l'énergie qui est en nous peut déplacer les montagnes, qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager ou apprendre un métier et que nous devons saisir tout ce que la vie nous offre. » Mashrou’ Leyla et les maisons de femmes Après dépôt des statuts et création du site web www.warchee. com, l’ONG prévoit déjà pour le mois d’octobre, avec la Biennale d’architecture bordelaise Agora, la deuxième en importance après celle de Venise, la création d’un grand événement public : le WAB (Warchee Agora Beyrouth) lancé avec un concert du groupe Mashrou’ Leyla.

Il s’agit, explique Anastasia El Rouss, « d’une action qui engagera tant la société civile libanaise que des personnalités étrangères impliquées à la fois dans les questions urbaines et dans les combats pour l'égalité des sexes, aux côtés d’étudiants qui représentent la société de demain ». A l’issue d’un concours d’architecture seront sélectionnés deux projets de « Maisons de femmes » imaginés dans une optique d'auto-construction par des personnes ne possédant pas de compétences particulières. Ces maisons de femmes, à terme, seront des lieux de coworking et de solidarité. Non seulement elles offriront aux femmes des formations et des perspectives de travail à mi-temps, mais également la possibilité de se partager les tâches, cuisine, ménage ou garde des enfants. Le premier prototype est prévu à Bourj Hammoud en collaboration avec la municipalité du secteur.

Warchee est déjà en « warchee », qu’on se le dise !

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EXPO

CHERCHER BEYROUTH ET LA TROUVER À ROME PHOTOS MUSACCHIO LANNIELLO COURTESTY FONDAZIONE MAXXI

PAR SABYL GHOUSSOUB

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EXPO

PHOTOS MUSACCHIO LANNIELLO COURTESTY FONDAZIONE MAXXI

Beyrouth, depuis mon installation à Paris, je la cherche dans le café de ma mère, la légèreté de ma compagne, la raideur de mon père, les théories du complot de mon frère, la palestinophilie de mes oncles, les pâtes trop cuites de ma tante et les yeux de ma cousine. Une exposition au MAXII de Rome m’y ramène, virtuellement mais puissamment.

Tout compte fait, Beyrouth je la cherche toujours, tout le temps, dans les moindres coins et recoins des villes, des librairies, des salles de cinéma et d'exposition, des restaurants et des traiteurs. Souvent sur Internet. Entre un site et un autre. Un journal arabe et un webzine américain. Beyrouth m'a toujours obsédé. De loin et de près. J'ai longtemps cru que sa guerre était la raison de mon obsession. Je me trompais. Je cherche à la comprendre, l'amadouer. Chercher Beyrouth, c'est chercher sa maison. Ma maison.

La ville en images et en questions Beyrouth, je l'ai encore trouvée grâce à une amie. Laura m'a envoyé un lien portant le titre Home Beirut Sounding The Neighbors. Depuis le 15 novembre 2017 et jusqu’au 20 mai 2018, se tient au MAXII, le musée national des arts contemporains à Rome, une exposition avec 36 artistes libanais. Je m'accorde un peu de name dropping: Ziad Abillama, Shirin Abu Shaqra, Etel Adnan, Tamara Al-Samerraei, Mounira Al Solh, Haig Aivazian, Ziad Antar, Caline Aoun, Marwa Arsanios, Tarek Atoui, Vartan Avakian, Eric Baudelaire, Tony Chakar, Ali Cherri, Roy Dib, Maroun El-Daccache, Fouad Elkoury, Sirine Fattouh, Laure Ghorayeb, 221

Ahmad Ghossein, Mona Hatoum, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Hatem Imam, Lamia Joreige, Mazen Kerbaj, Bernard Khoury, Walid Raad, Marwan Rechmaoui, Graziella Rizkallah Toufic, Stéphanie Saadé, Rania Stephan, Jalal Toufic, Paola Yacoub, Akram Zaatari, Cynthia Zaven. Tous ceux qui comptent sont là ou presque. J'ai failli écrire ces quelques lignes sans souligner le travail effectué par les deux commissaires d'exposition : Hou Hanru et Giulia Ferracci. A défaut de parcourir l'espace et tourner autour des pièces, je tape le nom de chacune des œuvres et elles s'affichent sur mon écran d'ordinateur.

Beyrouth m'apparait petit à petit dans toute sa diversité et sa complexité. Ses artistes ne cessent de la questionner.

De génération en génération. Beyrouth, terre de religions et de réfugiés mais aussi de joie et de mémoire.

Rendez-vous avec Beyrouth Les images Google de la pièce Beirut Caoutchouc me marquent. Sur le fameux plan de Beyrouth, huit mètres sur six, produit par Marwan Rechmaoui, la ville est sculptée dans du caoutchouc noir.

Y sont gravés les routes de Beyrouth et ses soixante quartiers. Sur les photos, des visiteurs marchent sur la carte.

Marcher sur Beyrouth est enfin possible,

un fantasme devenu réalité. Plus loin, une longue feuille bleue accrochée à un mur: Shipping Container Floor de Caline Aoun. Elle porte l’empreinte des lattes de bois utilisées comme support pour transporter les marchandises dans les containers. Beyrouth a toujours été une ville portuaire. Et de ruines. Alexandre Paulikevitch danse dans les débris.

Sirine Fattouh l'a filmé. Ironie cinglante.

Joie. Beyrouth et ses contradictions.

Découvrir une exposition sur Internet, c'est presque en ré-écrire le parcours, la scénographie et l’histoire. Je me perds entre les dessins de Mazen Kerbaj, les vidéos de Ziad Antar et Roy Dib et les photographies de Fouad Elkoury. Je ne me lasse pas de regarder des œuvres qui me sont pourtant familières. Je me repasse la vidéo Measures of Distance de Mona Hatoum, réalisée en 1988.

L'artiste, bloquée à Londres à cette époque, raconte sa relation avec sa mère à travers des fragments de lettres, de conversations intimes et d'images.

Trop de fenêtres sont ouvertes sur mon ordinateur. Un vertige me prend. J'essaie de trouver une occasion de retourner à Rome depuis quelques années. Elle se présente enfin.

J’y ai rendez-vous avec Beyrouth. Il me reste jusqu'au 20 mai.

CAMPER Beirut souks, Souk El Tawileh Street, Beirut central district, T. 01 99 11 11 ext. 568 Aïshti by the Sea, B1 Level , Antelias, T.04 71 77 16 ext.271

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PHOTOS SARAH BAHBAH

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PHOTO

SARAH BAHBAH M E T L’ Â M E À NU PAR JOSÉPHINE VOYEUX

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En quelques clichés, la jeune et jolie photographe parvient à percer le mystère de nos émotions et à les exposer au grand jour. Défi de taille par les temps qui courent, où il ne semble pas toujours bien vu d’exprimer ses sentiments. « Nous vivons dans un monde où il faut se cacher pour faire l’amour quand la violence, elle, est faite à la pleine lumière du jour », écrivait à juste titre John Lennon. « Vous avez probablement déjà vu mon travail sur le compte de quelqu’un d’autre ». C’est en ces termes que Sarah Bahbah se présente sur son compte Instagram. Et à raison. La jeune photographe australienne d’origine palestinienne ne compte pas moins de 445 000 abonnés sur l’application de partage de photos et de vidéos. En quelques années seulement, la jeune femme est devenue ce qu’on appelle « bankable » : alors qu’elle vient juste de clôturer la toute dernière campagne publicitaire de Gucci pour son nouveau parfum féminin Gucci Guilty Absolute, Sarah Bahbah prépare une série de shootings à travers l’Europe. Elle enchaîne littéralement les séances photo quand elle ne donne pas d’expositions aux quatre coins du monde.

Les commandes abondent devant tant de talent, de maîtrise des réseaux sociaux et de spontanéité.

Sexe, amitié, frustration, pouvoir et jeunesse Mais pour la jeune photographe, il n’y 226

a pas de mystère, la clé de son succès est avant tout sa transparence et sa franchise. Tout simplement parce que les clichés qu’elle publie sur son compte Instagram – et qui sont fréquemment approuvés par plus de 40 000 visiteurs – sont inspirés de sa propre histoire, de son adolescence, de ses doutes, fiertés et déboires. « Tout ce que je publie est le fruit de mes questionnements personnels, souligne l’artiste. Ce sont des choses que je pense, que j’aurais pu dire, ou que j’aurais aimé dire ». Sarah Bahbah parle, sans détour et avec une impertinence follement accrocheuse, d’amour, de sexe, d’amitié, de frustration, de pouvoir et de la jeunesse. Tout en restant très glamour. Ses photographies semblent directement extraites de scènes de films et les commentaires sur les clichés se répondent en créant par là-même un jeu de ping-pong qui plonge l’observateur au cœur d’une histoire. « J’étais fascinée par la quantité de gens qui postaient des captures d’écran de films, j’ai une certaine expérience des réseaux sociaux et je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire, un certain potentiel, raconte-t-elle. Et puis, l’idée de raconter une histoire à travers des photographies m’a tout de suite séduite ».

Rohmer au féminin Sarah Bahbah a commencé par photographier les festivals, les groupes de musique et les festivaliers alors

qu’elle travaillait dans une agence de publicité à Melbourne, en Australie.

Elle a progressivement trouvé son credo en décidant, seule, de ne pas prendre de photos à foison mais de ne capturer qu’un seul moment – un instant de vie, un échange ou un regard. « Cela a été mon premier projet artistique, intitulé Wild Ones », précise-t-elle. La sauce a rapidement pris. Sarah Bahbah s’est ensuite envolée pour Los Angeles pour continuer ses projets. Rien ne semble sérieux dans son travail mais il est pourtant intense, et le message en est clair. A mi-chemin entre une sauvagerie assez épurée, qui rappelle la Nouvelle vague d’Eric Rohmer et un grand sens de l’esthétisme, ses clichés libèrent la femme, au physique et au moral. Celle-ci prend le pouvoir, se soustrait aux conventions sociales et prend son destin en mains. Elle n’est plus l’esclave du désir de l’homme mais devient maîtresse de ses propres envies. « Tu ne voulais pas de moi alors, tu n’as pas besoin de moi maintenant » dit une femme allongée dans un lit, dans la deuxième partie de la série « This is not for You ». « Il n’est pas toujours facile d’être transparent avec ses émotions et d’être indulgent avec ses propres pensées, résume Sarah Bahbah. J’y parviens en réalisant ces séries de photos et je pense que cela encourage d’autres à le faire aussi ».

On la croit. Le travail de Sarah Bahbah est incontestablement à suivre. http://www.sarahbahbah.com/

PHOTOS SARAH BAHBAH

De figure montante de la blogosphère la voilà devenue une référence. A seulement 26 ans, l’artiste Sarah Bahbah affole la toile avec ses séries artistiques tant elles sont glaçantes de vérité.

AÏSHTI BY THE SEA ANTELIAS | 04-717-716 EXT 232 AÏSHTI DOWNTOWN BEIRUT | 01-991-111 AÏSHTI DUNES CENTER VERDUN STREET | 01-793-777

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BANDE DESSINÉE

UNE REVUE DE PAS S E U R S

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PAR SABYL GHOUSSOUB

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BANDE DESSINÉE

PHOTOS MIGO, MAZEN KERBAJ & LAURE GHORAYEB, TWINS CARTOON

La revue Short offre à ses lecteurs un regard nouveau sur la bande dessinée du monde arabe en mixant les cultures et en partageant avec le public français les préoccupations d’une jeunesse issue d’un « printemps » avorté.

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Avant même de se présenter comme un véhicule de la nouvelle bande dessinée arabe, le deuxième numéro de la revue Short, publié par Actes Sud BD / Sindbad / L'Orient des Livres / Barzakh, pose la question de la traduction, cette « manière privilégiée d'inventer entre les langues » selon une citation de Barbara Cassin. Car sans ce passage aux autres langues, l'auteur, l'écrivain ou l'essayiste n'a pour destinataire que ses « semblables. » Ceux qui ont grandi comme lui, avec les mêmes phrases, expressions et fautes d'orthographe.

Souvent, des lecteurs qui partagent aussi son quotidien.

Les auteurs de bande dessinée arabe les plus reconnus hors de leurs frontières sont donc naturellement ceux qui ont publié des albums écrits en français ou en anglais. Des Libanais, souvent.

Comme Mazen Kerbaj ou Zeina Abirached. Pourtant, la production ne s'arrête pas à ces deux noms. De nombreux fanzines et revues naissent et meurent aux quatre coins du monde arabe. Toktof, Skefkef, Lab 619, Messaha, 230

BANDE DESSINÉE

Samandal et bien d'autres. Des auteurs venus du Soudan, d'Irak, de Syrie, d'Algérie, du Liban et d'Algérie, du Maroc ou encore de Lybie fleurissent.

Après « les Printemps arabes », leur place dans la société a commencé à se consolider et leurs dessins ont été de plus en plus remarqués et partagés.

Entre dessin et calligraphie, la transgression À travers une trentaine d'histoires courtes, sur près de 240 pages, le tout sous la direction de Shennawy, fondateur de la revue égyptienne Toktok, la revue Short explore des univers qui restent encore méconnus en France. Des points de vue différents sur les principales problématiques et défis sociopolitiques auxquels est confrontée la jeunesse arabe.

La place de la femme, de l'artiste, du citoyen. La liberté se dessine et se raconte au Caire, à Beyrouth, à Damas. La bande dessinée devient lieu de transgression.

Cette transgression est narrative et parfois visuelle. Au-delà du sens de la lecture de droite à gauche, le dessin

« arabe » implique une dynamique particulière. Inspirés par les classiques de la bande dessinée mais aussi la calligraphie arabe, les dessinateurs explorent des chemins encore peu parcourus. « Dans l'appartement de Bab el-Louk » de Dounia Maher et Ganzeer Ahmad Nady en est un exemple frappant et même déroutant. De la présentation à l'histoire, le lecteur se perd. Tous les codes tombent. L’écriture se mêle au dessin et l'arabe au français. Les limites de la traduction se révèlent. Comment traduire une calligraphie ? Ecrire à la main, c'est encore dessiner. Comment ne pas penser au logo du collectif de bande dessinée libanais Samandal: «Al-samandal [la salamandre] vit entre deux mondes, la terre et la mer. Ainsi en est-il de cette revue, qui vit elle aussi entre deux mondes, le texte et l’image, les beaux-arts et les arts populaires, le traditionnel et l’expérimental. » La nouvelle bande dessinée arabe ressemble tout entière à cet amphibien.

La Nouvelle bande dessinée arabe, Mohamed Shennawy, Actes Sud BD.

PHOTOS SHENNAWY

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Au fil des concerts d’artistes libanais ou internationaux, Beirut Jam Sessions est parvenu à mettre en place une scène musicale vibrante au Liban. L’initiative fête cette année ses six ans.

PA R M A R I A L ATI 232

PHOTOS CLIFF MAKHOUL

Impro à Beyrouth

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MUSIQUE

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Paysages insolites pour artistes passionnés Beirut Jam Sessions a choisi d’organiser ses concerts dans des lieux branchés. Le premier, il y a six ans, a eu lieu au café DRM à Hamra. Les musiciens de talent ne manquent pas au Liban et Beirut Jam Sessions leur offre un cadre pour se faire connaitre et se produire en public. Mais Anthony sillonne aussi l’Europe de concert en concert pour rencontrer des artistes étrangers et les faire venir dans notre pays. De la pop électro de Kid Francescoli à l’espace Ked, à la soul d’Adam Naas au Garden State, les concerts de Beirut Jam Sessions sont l’occasion d’écouter en live des artistes internationaux en vogue dans des spectacles accessibles, à l’ambiance cool et décontractée. Les amis qui ont fondé Beirut Jam Sessions s’occupent de la logistique des concerts, mais aussi de la promotion des artistes. Ils deviennent une référence incontournable de la scène musicale libanaise.

Leur premier concert de cette saison, qui s’est tenu en janvier en partenariat avec Light FM, affichait complet bien avant le jour J. Après chaque performance, Beirut Jam Session improvise une séance de tournage pour créer des vidéos où les artistes ont l’occasion de jouer dans des endroits insolites à travers le Liban.

Ces films sont ensuite postés sur la chaine Youtube de Beirut Jam Sessions. L’équipe embarque le groupe Heymoonshakers à bord d’un taxi service, Safar joue sa chanson Overlove dans la neige à Dhour Choueir, Stu Larsen fait revivre, le temps d’un morceau folk, l’ancien cinéma abandonné, en forme d’œuf, au centre-ville de Beyrouth, et Roscius se retrouve dans un garage à Bourj Hammoud et introduit sans son morceau le son des outils mécaniques qu’il y trouve. Du téléphérique de Jounieh aux plages de sable de Jiyeh, Beirut Jam Sessions fait raisonner la musique d’artistes passionnés à travers les paysages du Liban. www.beirutjamsessions.com 234

PHOTOS CLIFF MAKHOUL

ntre les grosses productions de concerts et festivals internationaux, et les petits concerts intimistes dans les bars, Anthony Semaan s’est rendu compte il y a quelques années qu’il manquait un élément à la scène musicale à Beyrouth. Fan de musique, il travaille le soir comme DJ tout en poursuivant ses études à l’université. A l’époque, il décide de ne faire jouer que des musiques que personnes ne connaît, et à chaque soirée le succès est au rendez-vous. Les noctambules viennent lui demander le titre des chansons et le nom des groupes de sa sélection musicale. Anthony y voit un potentiel et, après une expérience à Madrid dans la télécommunication, il rentre à Beyrouth et décide d’apporter sa touche à la scène artistique libanaise. Il lance avec ses amis, Roy Jamhouri, Jessica Naimeh et Talia Souki, Beirut Jam Sessions une société qui organise des concerts, pour faire découvrir les artistes émergents. Des styles musicaux plus diversifiés ; l’électro, le folk, le rock alternatif jusqu’alors uniquement réservés aux boites de nuit et soirées underground, ont désormais un lieu d’expression. Le jeune entrepreneur se souvient encore du jour où il a proposé à une première artiste, l’australienne Emilie Gassin, repérée lors d’un concert à Paris, de se rendre à Beyrouth pour une performance, et de l’enthousiasme de la musicienne à l’idée de venir se produire dans notre capitale.

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MUSIQUE

TEXAS TÉHÉRAN PAR SABYL GHOUSSOUB

Stéphanie est « superviseuse musicale ». Super quoi ? Moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de ce métier avant de la rencontrer. C’est elle qui m’a fait découvrir Khruangbin, un groupe solaire.

Un rayon de soleil traverse notre salon. Le soleil boycotte Paris depuis quelques semaines et nos visages sont devenus aussi gris que les murs de la ville. Comme dans un beau film, la lumière est apparue avec une chanson. Stéphanie, debout, prête à je ne sais quoi, me sourit. Pour la première fois depuis une heure, j'ai levé la tête de mon livre. L'instant est parfait. La musique, la lumière et Stéphanie. Je me dis que le bonheur ne tient souvent pas à grand-chose. - C'est qui ?- Khruangbin.- Juan quoi ?- Khruangbin pas Juan ! Tu viens de me dire que tu les connaissais.- Oui, oui mais tu articules si mal, c'est fou.- Je vais te tuer Sabyl. Ils viennent du Texas.- Du Texas ?- Oui, un trio. C'est leur second album. Tu aimes?- Oui, je t'aime.

Je lui demande le titre de la chanson. August 10. On se croirait en août. Sur la route de Chekka, avec les amis dans la voiture.

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Les maillots sont de la partie, les fenêtres grandes ouvertes et l'air de la mer traverse la voiture en long, en large et en travers.

Khruangbin, ce n'est pas un groupe arabe et encore moins espagnol, mais des Américains venus du Texas. Pas des cowboys mais plutôt des hippies d'aujourd'hui. Grosses franges, vestes en jean et pantalons fluorescents. Laura Lee à la basse, Mark Speer à la guitare et Donald Johnson à la batterie. Sur leur site web, ils annoncent leurs influences, " le Thai funk des années 60, les sons psychédéliques, les bandes originales de Quentin Tarantino et le surf-rock cool. " Toutes les musiques du monde, l’exotisme en moins Khruangbin signifie avion en Thai et en écoutant leur second album Con Todo El Mundo, on comprend mieux pourquoi.

Dans leurs chansons, on entend l'Iran, l'Egypte, l'Ethiopie et l'Angleterre. On voyage. Certaines sonorités me rappellent Kouroush Yaghmaei, Omar Khorshid, Getachew Kassa ou Bibio.

Sur la newsletter de Balades Sonores, leur album est disque de la semaine : "Si ces trois baroudeurs ont élu domicile dans les terres arides du Texas, les sonorités les plus exotiques résonnent dans leur soul (quasi) instrumentale. Des mélodies iraniennes par ici, des grooves indiens par là et le moins c’est le plus."

J'ai toujours détesté la catégorie World Music. Un fourre-tout où Fairouz côtoie Ali Farka Toure et Goran Bregovic. Pourtant, pour la première fois, je trouve que ce genre a enfin trouvé sa place. Il se marie parfaitement à la musique de Khruangbin et ses musiciens. Sur le clip de "Maria También", des images de l'Iran. Des femmes voilées et dévoilées. Du Texas à Téhéran et sans aucun exotisme, Khruangbin a trouvé sa place. La musique de ce groupe est la bande originale de notre monde.

Sans passeport ni visa.

PHOTOS MARY KANG

- Tu connais Hany Mehanna ?- Oui. - Tu connais Nadah El Shazly ? - Oui.- Tu connais Khruangbin ?- Oui. Stéphanie, mon cicérone, ma dame, ma maîtresse venait de recevoir la newsletter de Balades Sonores, un disquaire indépendant à Paris. Tous les jours, sur son portable, c'est le carnaval de Rio. Même les dimanches. Par métier, elle est en charge de toutes les problématiques liées à la musique dans un film, un documentaire ou une publicité. Artistique, juridique et financière.

Sur Khruangbin, j'avais menti. Je ne connaissais pas mais je n'avais pas envie d'en discuter. J'entamais Tuo, Mio d'Erri de Luca, une lecture que rien ni personne n'allait perturber. Page 26, je poursuis: "C'était l'été de mes seize ans, j'étais au bord d'un précipice de sentiments. À l'écart des autres adolescents, je ne prêtais guère attention aux filles de mon âge. Je préférais les plus grandes, un désir impossible."

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L’âme de la Jamaïque PAR SHIRINE SAAD

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À La 25eme édition du festival de Reggae Rebel Salute, sur un terrain vague à même l’océan, des centaines de Rastas et d’amateurs de musique sont venus écouter les légendes du genre et les nouveaux talents

Habillés de tuniques africaines ou d’accessoires jaune, vert et rouge, coiffés de dreadlocks et de bonnets crochetés, équipés de pipes et d’énormes joints bourrés de ganja sacrée, ils se sont installés sur la pelouse boueuse pour 48 heures de célébrations culturelles et politiques. Dans une Jamaïque mutilée par le crime, les inégalités, la corruption et la pauvreté extrême, ils prêchent les principes Rasta – paix, amour de l’autre, spiritualité, musique – pour absoudre les milliers de morts enterrés dans les ghettos terrorisés par les gangsters sans foi ni loi que glorifie la culture Dancehall.

Tout autour, des stands proposent des plats Ital (nourritures végétaliennes de la culture Rasta), des élixirs naturels, des fruits et de la ganja. Ici, les panneaux sont 239

clairs : interdiction d’apporter des armes, de boire de l’alcool et de consommer des drogues dures. Aujourd’hui comme lors du légendaire concert Smile Jamaica de Bob Marley en 1976, le Reggae élève les consciences, guérit les âmes, rassemble le peuple.

Quête spirituelle et libération C’est sur Orange Street à Kingston, au Studio 1 ou sur Brentford Road à la fin des années 50, que les premiers morceaux Ska bouleversent une Jamaïque postindépendance pleine d’énergie et d’espoir. Les tubes qui exaltent la jeunesse, sont inspirés par les chansons d’amour R&B, Motown et Jazz et les gospels des églises, les rues et les Dancehalls de Kingston où jouent des légendes comme

Coxson Dodd, King Tubby ou Duke Reid. Le mouvement Rasta donne bientôt naissance au Roots Reggae, une évolution du Ska et du Rocksteady axé sur la quête spirituelle, la libération des noirs et la rude réalité des ghettos comme Trenchtown, par lesquels les plus grands, comme Bob Marley et Alton Ellis, sont passés. Marley, porte-parole international du Reggae et de la culture Rasta, parti trop jeune, reste le héros rebelle des idéalistes et des noirs à travers le monde.

Un son de plus en plus numérique Lors de sa mort en 1981, la Jamaïque a déjà changé. Le parti de droite Jamaica Labour Party remplace le socialiste People’s National Party. Le style Dancehall, né dans les fêtes dansantes des ghettos, où

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les équipements sonores mixent des samples de reggae avec des synthétiseurs devenus accessibles dès les années 80, évolue avec des rythmes et de paroles plus agressifs et un son de plus en plus numérique. Le genre se propage en Amérique où il influence le hip-hop, et vice-versa. Aujourd’hui, Vybz Cartel, le « Don » ou gangster roi de la Dancehall, dirige sa Gaza Nation, une bande de hors la loi qui prêchent le sexe, la drogue et les armes à feu, à partir d’une cellule de prison sous haute sécurité.

Des idéalistes pour contrer l’agressivité de la « Dancehall » À Kingston, Orange Street est surnommée Ghost Street. Cette rue est notoire surtout pour ses magasins d’aubaines et ses gangs.

Quelques studios y ont survécu, mais la Jamaïque a changé, marquée par des années de guerres politiques, d’inégalités révoltantes et de crimes sauvages. Hantée par les fantômes de l’esclavage et du colonialisme, par les rêves bafoués de sa jeunesse et de ses figures révolutionnaires comme Marcus Garvey et Bob Marley, cette petite île caribéenne garde pourtant le sourire. Aujourd’hui, révoltée par le message de la Dancehall commerciale, une nouvelle génération d’idéalistes a lancé le mouvement Roots Reggae Revival, qui propage dans le monde entier les préceptes pacifistes et spirituels des Rastas. À la tête de ce mouvement : Chronixx, Protoje, Jesse Royal, Jah 9, Kabaka Pyramid, et des centaines de jeunes musiciens pleins de talent et de rêves. Leur message : une vie saine corps et âme, cuisine Ital vegan, ganja, activité physique, prières, harmonie, paix, critique de la société capitaliste postcoloniale. « L’idée c’est de faire évoluer le Reggae, » explique Protoje, un des leaders du Roots Reggae Revival, dont le hit avec Chronixx, Who Knows, décrit la beauté de la Jamaïque et ses problèmes sociaux. « Comme Bob Marley, qui s’inspirait de styles musicaux divers à son époque pour faire évoluer la musique et les paroles, aujourd’hui ce qui m’intéresse c’est de créer des nouveaux éléments musicaux et de faire découvrir ce mouvement aux audiences internationales. » Un mouvement de paix et d’harmonie qui bouleverse la jeunesse en Jamaïque, et au delà.

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Sorties Reggae Inna di Yard Plusieurs pionniers du Reggae restent actifs dans la communauté, où l’esprit de partage et d’échange permet aux artistes d’évoluer ensemble. La maison historique de Chinna Earl Smith, Inna Di Yard, à Kingston, fut le site de certains des plus grands enregistrements de Reggae. Earl Smith, autrefois guitariste pour Augustus Pablo ou Burning Spear, producteur prolifique, y organise tous les vendredi des jams spontanés auxquels se joignent musiciens, DJs et amis.

Dub Club Au bout d’une longue route sinueuse, perchée sur une colline à la végétation sauvage, la cabane en bois du DJ Gabre Selassie accueille tous les dimanches la soirée Dub Club, où se retrouvent les fans de Reggae. Gabre a lancé cette soirée il y a quatre ans alors que la plupart des Jamaïcains demandaient surtout de la Dancehall.

Rebel Salute Festival annuel marquant l’anniversaire du légendaire musicien Tony Rebel et rassemblant la communauté Rasta. Ici les plus grands du genre performent sous les étoiles, et jusqu’au lever du soleil, à même l’océan.

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EN ROUTE

Faim de piste Porsche Cayenne, IIIe du nom. Ce SUV de dernière génération est l’héritier d’une Porsche 911 subitement convertie en véhicule 4x4. C’était en 2002 et les puristes avaient poussé de hauts cris : transformer une voiture de course en voiture de courses ? Avec ses nouvelles versions S et Turbo, la Cayenne célèbre 15 ans d’existence et prouve qu’elle a toujours été une excellente idée PAR F.A.D

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a soirée est friscounette, avec une brume légère qui embue les pare-brises des voitures exposées par ordre chronologique sur la jetée du Fairmont Fujairah Beach Resort. A la tête de cette parade immobile, une Porsche 911 dont on reconnaît sur les descendantes alignées plus loin la charpente musclée et les rainures de prise d’air. Avec son humour décalé, Deesch Papke, directeur général de Porsche Moyen-Orient et Afrique explique la morphologie de chaque modèle par les mœurs de son époque : la période d’austérité de l’après guerre était favorable à un type physique de bourgeois prospère et rubicond, et l’esthétique des véhicules, ronde, opulente et quasi adipeuse, allait avec.

Les années 80 et suivantes qui ont vu l’avènement du golden boy laissent place à une nouvelle génération d’hommes orientés vers la performance, tant sportive que financière, et le design des carrosseries s’affine en conséquence, de plus en plus nerveux et fuselé, de plus en plus athlétique. La Cayenne, dans 243

EN ROUTE

tout cela ? Elle arrive au seuil des années 2000 dans un contexte où la guerre du Golfe a popularisé comme jamais aux USA les véhicules pseudo-militaires, tel que le Hummer, conférant à leur conducteur un sentiment de puissance et de sécurité. La conduite surélevée donne l’impression de dominer la route et les embouteillages. Et puis le SUV, avec son habitacle généreux, offre une alternative valorisante au véhicule familial. Qui plus est, à une époque de plus en plus friande d’espace, de nature et d’évasion, le 4x4 accompagne les rêves d’aventure, de pistes impraticables, de conquête de terres inconnues. C’est dans cet esprit que les concepteurs de Porsche proposent en 2002 une idée scandaleuse entre toutes : la création d’un SUV à partir des traits mythiques de la sportive Porsche 911.

Du piment fort sous le capot Une 911 montée sur pattes ? Comment imaginer une telle légende, un tel bolide dévoreur de macadam, dans la catégorie des promeneurs champêtres,

des skieurs du week-end, des alignés dans les parkings de supermarchés et des ramasseurs scolaires ? Mais ce serait ignorer l’ingéniosité des équipes de Porsche. La première Cayenne ne démérite pas de son nom. Sous son capot, elle recèle du piment fort et assure une conduite digne d’une grande sportive. Les concepteurs sont satisfaits, le modèle est un succès commercial, mais ils assurent qu’on n’a encore rien vu. De nouvelles améliorations sont apportées au moteur et à la carrosserie en 2007. Dix ans plus tard, voici la troisième génération de Cayenne dans ses versions S et Turbo. Voici la bête, enveloppée dans un voile de brume au bout de la jetée de cet hôtel balnéaire de l’émirat d’Al Fujaïrah. Elle s’ébroue en secret, attend le lendemain avec gourmandise, impatiente de montrer ses performances dans cette catégorie SUV (Sport Utility Vehicle) dont elle compte bien optimiser chaque terme.

Trois heures en mode « gravier » Au petit matin, le cortège démarre en

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Parc d’attraction et opéra intégrés Au détour d’une colline rocheuse, la route s’arrête sur un éblouissement. A plusieurs centaines de mètres au-dessous de nous, la mer s’étale, turquoise dans la grisaille rocheuse de ce paysage désertique. Nous-nous trouvons au fabuleux Sense on the Edge, restaurant du bout du monde rattaché à l’hôtel et spa Six Senses de Zighy Bay. Ici règne un silence organique que trouble à peine le ronronnement feutré des moteurs. Une pause paradisiaque que ne gâche pas le plaisir anticipé de reprendre le volant. Au retour, nous nous amusons à jouer avec les options. Cette voiture est à elle seule un parc d’attraction et le système ambiophonique BOSE dont elle se dote la double, au choix, d’un opéra ou d’une boîte de nuit. Il est temps de rendre les clés. A Beyrouth, la nostalgie conduit nos pas vers le studio Porsche, nouvel espace convivial sur la route en bord de mer du centre-ville, où l’on peut se plonger, grâce à des interfaces numériques, dans l’univers du constructeur. Les passionnés viennent y choisir les infinies possibilités de personnalisation du véhicule de leurs rêves. Et à propos de rêve, mieux vaut être averti : on n’en revient pas.

Porsche, Boulevard du Parc, Beyrouth, T. +961 1 975 911

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trombe. Sur l’autoroute en bord de mer qui mène d’Al Fujaïrah à Oman, la nouvelle Cayenne Turbo, réglée par défaut en mode « route » (onroad), est abaissée au raz de l’asphalte qu’elle aspire littéralement dans les passages où le contrôle de vitesse le permet. Plus légère que jamais avec son châssis en aluminium, elle atteint les 100km/h, selon les modèles, entre 6,2 et 4,1 secondes, avec une vitesse maximale entre 265km/h et 286km/h. Le modèle Turbo est stabilisé en sus par un spoiler de toit rétractable emprunté à la 911. Une fois franchie la frontière avec Oman, avec les monts Hajar en toile de fond, nous attaquons la piste de Wadi Bih. Quatre options s’offrent à nous en fonction de l’état de la route. Sur l’écran tactile de 12,3 pouces, entre boue, gravier, sable et rochers, nous adoptons « gravier ». Le véhicule s’élève légèrement et poursuit son chemin comme si de rien n’était. Dans le spacieux habitacle, on ne ressent aucune secousse malgré les nids de poule et les profondes ornières. La suspension pneumatique, le système d’amortissement PASM et la compensation de mouvement de roulis PDCC exclusifs à Porsche font miracle. Des deux côtés de la route déserte, des chèvres broutent une maigre végétation. Nous dépassons une rangée d’habitations troglodytes dont les occupants se précipitent à l’extérieur : le passage d’une voiture, qui plus est d’un cortège, est dans cette désolation un événement. Trois heures s’écoulent comme des secondes.

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LE C OACH DE VIE, MIEUX ÊTRE ET ÊTRE MIEUX PAR MYRIAM RAMADAN

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Coach sportif, coach de santé, coach d’organisation et de rangement, « mon coach », « tu as un coach ? ». Le coach, cet instructeur qui donne de la volonté à notre volonté peut aussi nous aider à fixer des objectifs de vie et les réaliser.

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ous avons rencontré Mayssa Dimechkie qui pratique le coaching « coactif » et Ghada Yared, fraichement spécialisée en coaching pour les cas de déficit de l’attention et d’hyperactivité ou ADHD. Le coaching est une discipline ancienne mais qui connaît en ce moment une renaissance à travers les nouvelles méthodes de coaching de vie, ou life coaching, mieux adaptées à notre monde en mutation accélérée. Le coach de vie nous aide à découvrir ou redécouvrir nos ressources personnelles et à les utiliser pour réaliser des objectifs et atteindre notre plein potentiel.

Un travail à deux Mayssa Dimechkie pratique le coaching coactif qui, comme ce nom le laisse deviner, se base sur des aspirations définies par la personne coachée et, en prenant en compte tous les aspects de sa vie, l’aide à les accomplir. « Les gens se sentent de plus en plus seuls, et sont aussi plus à l’écoute de leurs besoins émotionnels, sentimentaux ou professionnels », affirme l’accompagnatrice. Pour Ghada Yared, qui accompagne les personnes souffrant de déficit de l’attention « l’évolution rapide de la société, l’espérance de vie prolongée,

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entre autres, poussent les personnes à continuellement s’adapter à de nouvelles données, d’où le besoin d’être accompagné pour pouvoir mieux exister dans un monde en pleine ébullition. » Mayssa Dimechkie, par ailleurs cofondatrice de l’ONG Skoun pour la prévention contre la drogue et le traitement des toxicomanes, est devenue life coach en 2011 après sept années passées à pratiquer la psychologie d’entreprise dans divers pays arabes. Ghada Yared, elle, vient d’être certifiée coach dans une branche très spécifique de cette discipline. C’est Mayssa qui lui a fait découvrir le monde du coaching en l’aidant à traverser des moments émotionnellement difficiles et éprouvants. Ghada s’était tournée vers Mayssa en quête d’une alternative à la thérapie « classique ». Elle désirait être un agent actif, s’impliquer dans sa recherche d’un mieux être. Après avoir pris conscience des bienfaits de cette expérience dans sa vie, elle a décidé de se spécialiser pour devenir coach en ADHD. Une démarche orientée vers l’avenir Le life coaching, ramifié en nombreuses branches et spécialisations, se base plus ou moins sur un même processus. Mais il ne doit pas être confondu avec la psy-

chologique clinique, dite classique. Le life coach, contrairement au psychologue ou au psychothérapeute, n’est pas obligé de suivre des études en psychologie, bien que Mayssa Dimechkie reconnaisse que son bagage en CBT (Cognitive Behavioral Therapy) et en psychologie clinique (BA et MA), l’a énormément aidée à mener à bien sa mission de coach.

Contrairement à la psychothérapie où l’on passe des mois, voire des années à dénouer des problèmes liés au passé, le life coaching invite le patient à décider luimême de ses objectifs, et le travail se fait à partir de sa situation de départ. Le but qu’il recherche prend forme en quelques sessions. Il reste à l’atteindre. Le coach accompagne son patient dans sa quête de solutions pour arriver d’un point A à un point B. La démarche est active et repose sur une dynamique d’échanges. Les résultats sont concrets, réels et rapides. C’est là la définition d’une démarche proactive tournée vers l’avenir. Pour un coach de vie, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. Solutions qu’il ne faut pas aller chercher loin, car on les porte en soi, pour peu que l’on parvienne à y voir plus clair, ce à quoi le coach peut nous aider, surtout dans les périodes difficiles où tout, justement, s’obscurcit.

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B EYR O UTH, PAR TOUS LES SENS

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PAR MYRIAM RAMADAN

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Créé en 2009 par Ronnie Chatah, WalkBeirut, le parcours guidé de la capitale libanaise, était en veilleuse depuis 2013, année de l’assassinat de l’ancien ministre Mohamad Chatah, père du narrateur qui a pris le temps de se réconcilier avec sa ville.

WalkBeirut est donc de retour.

Chaque dimanche, de 14 heures à 18 heures, Ronnie Chatah se fait un plaisir de raconter, à sa manière vivante et passionnée, l’histoire de ce Beyrouth dont certains d’entre nous ignorent peutêtre bien des faits. Le concept est simple : faire connaissance avec la ville en l’arpentant à pieds. L’itinéraire comprend treize étapes autour d’une dizaine de points de repère : la Banque du Liban, le quartier traditionnel de Qantari, la carcasse bombardée de l’hôtel Holiday Inn, l’ancien quartier israélite de Wadi bou Jmil, les thermes romains au centreville, le Grand Sérail, la Place de l’Etoile, la Place des Martyrs, le jardin Samir Kassir.

Devant la Banque Centrale ou Banque du Liban, Ronnie, cheveux blonds serrés en queue de cheval, explique au groupe, pour la plupart des touristes étrangers, les circonstances de l’effondrement de la monnaie libanaise durant la guerre civile qui a fini par mener à sa stabilisation actuelle à 1 500 LL pour un dollar.

L’étape préférée du jeune narrateur est le fameux Holiday Inn. Au pied de la gigantesque façade rongée de crevasses, Ronnie rappelle que l’établissement (dont l’accès est sécurisé) est le symbole 249

vivant par excellence de la guerre civile libanaise et n’a fonctionné que durant un an, de 1974 à 1975. Il souligne à ce sujet que « la stature imposante de cette bâtisse, fortement endommagée, ne fait que rappeler aux Libanais ce dont ils ont été capables durant les pires années, mais aussi de quoi ils sont capables en temps de paix».

mort de mon père. Beyrouth est une toile complexe que je m’applique à démêler d’un itinéraire à l’autre ». Convaincu des bienfaits de cette initiative pour sa thérapie de deuil, il évoque brièvement, en cours de tournée, le meurtre de son père, désignant, de loin, la tombe de ce dernier située près de la Place des Martyrs.

Démêler un réseau complexe Quand il a créé WalkBeirut, en avril 2009, Ronnie Chatah s’était largement inspiré de ses propres randonnées dans différentes villes, en particulier Berlin.

Le jeune homme, qui a aujourd’hui 36 ans, avait voulu mettre à profit ses dons de conteur pour narrer à sa propre manière sa ville natale. Ville avec laquelle il entretient une relation aigredouce, l’ayant quittée au lendemain de l’assassinat de son père, l’ancien ministre Mohamad Chatah, en décembre 2013. Il lui avait fallu prendre du recul après cette tragédie, faire son deuil comme on dit, le temps d’un master en « Creative Writing » à l’université d’Edimbourg. De retour à Beyrouth en décembre 2017, il a aussitôt repris ses visites guidées. Il explique: « Je n’ai pu réactiver WalkBeirut qu’après avoir réussi à mettre en perspective la

Montrer le passé d’une capitale phare D’étape en étape, tout en marchant, le guide met l’accent sur les sites associés à la guerre civile libanaise et parle des manifestations et assassinats qui ont ponctué l’histoire de la ville. Le but essentiel de Ronnie est de faire revivre la culture et l’histoire de Beyrouth, autrefois capitale phare du Moyen-Orient, notamment en termes d’architecture et d’archéologie, avant d’être réduite, au regard du monde entier, à sa guerre et à ses attentats. Ronnie continuera à arpenter Beyrouth tant qu’il y vivra. « Mon intention est de montrer le passé de cette ville de la meilleure manière que je connaisse: sillonner ses rues et la faire vivre en contant son histoire».

Billets disponibles sur walk@bebeirut.org. Une partie des bénéfices est destinée à la Mohamad Chatah Foudation (Internship Program).

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NAQOURA L A S A U VA G E A l’extrême sud du Liban, la plage, vierge, s’étend à perte de vue. Un retour aux sources revigorant.

PA R P H I LI P P I N E D E C LE R M O NT- TO N N E R R E

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’est une plage comme on aimerait en avoir davantage au Liban.

Sauvage. Déserte. Et propre. A Naqoura, dernier village avant la frontière israélienne, l’odeur du sel et des algues n’a pas disparu. La côte se dessine en une succession de falaises de calcaire qui plongent dans la mer. Des rochers et des galets, et une eau turquoise. Le spot idéal pour prendre congé des paysages envahis par le béton qui prédominent sur 90% de la côte libanaise. Ici pas de complexes balnéaires, l’accès à la plage est gratuit. Occupée jusqu’en 2000 par l’armée israélienne, la région a échappé à l’urbanisation galopante dans le reste du pays. « C’est calme, la nature est préservée.

C’est un des seuls endroits du littoral où le front de mer n’est pas construit et où l’on

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PROMENADE

peut garer sa voiture sans avoir à passer par un espace privatisé », confie Linda, 28 ans, une habituée des lieux. La région se prête aux longues journées de farniente comme aux excursions sportives – il existe plusieurs sentiers de randonnée ou de vélo. Situé en haut d’une falaise surplombant la mer, le village de Naqoura abrite 370 maisons, deux mosquées et une école de 12 élèves. Une modeste bourgade de maisons basses ombragées d’orangers et de citronniers.

Deux mille âmes résident dans ce lieu, dont une soixantaine de pêcheurs. « Il y a tout ce qu’il faut dans le village, des hébergements et des petits commerces.

Sur le bord de la route on peut acheter du poisson frais aux pêcheurs », assure cette habitante de Beyrouth. Côté hébergement, la maison d’hôte Orange House, située un peu avant le village, accueille les visiteurs. En saison haute,

mieux vaut réserver plusieurs semaines à l’avance. Une autre option est de réserver dans un hôtel ou un gîte à Tyr qui n’est qu’à dix kilomètres.

Biodiversité Naqoura, c’est enfin une biodiversité relativement préservée. Deux nouvelles réserves maritimes sont en cours de classement dans ces eaux où évoluent des espèces typiques de la Méditerranée comme la morue, le loup de mer ou encore la daurade. Mais la magie de Naqoura ce sont surtout ses tortues.

La plage est un site de nidification important pour les oiseaux migrateurs et les tortues de mer menacées. Une fois par an, ces dernières viennent y creuser un trou dans le sable pour y déposer leurs œufs. L’association Orange House propose aux touristes d’assister à cet émouvant spectacle.

PHOTOS CHLOÉ DOMAT

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B IENVENUE DANS LES ANNÉES 70 PA R P H I LI P P I N E D E C LE R M O NT- TO N N E R R E

Juste au dessus de la cantine Tawlet, l’entrepreneur Kamal Mouzawak ouvre sa première maison d’hôte à Beyrouth

Il faut dire que l’endroit a tout de même quelques atouts, à commencer par la vue imprenable sur la mer et la montagne.

Un panorama dont pourra pleinement profiter le visiteur grâce aux grandes baies vitrées qui ont été installées dans toutes les pièces, et bien sûr la terrasse, à laquelle ont accès deux chambres sur quatre. « A partir de celle-ci, on peut d’ailleurs aussi apercevoir l’enseigne du déménageur Autokhaled. Cela 254

fait partie de la jungle urbaine de Beyrouth ! » ironise Kamal Mouzawak. A l’intérieur, l’espace est inondé de lumière. La décoration vous propulse dans l’insouciance des années 70 : plantes d’intérieur à gogo, imprimés en tous genres, floraux, à rayures, psychédéliques, etc. Au mur, les œuvres pop art de Rana Salam apportent une délicieuse touche kitsch à ce décor taillé sur mesure.

Un nid dans la frénésie de la ville Le confort n’est pas oublié. Comme dans tous les autres Beit (Ammiq, Douma, Deir el Kamar), la literie est grand luxe. « Tous les draps sont en percale de coton de 300 fils, le tissu le plus difficile à repasser», sourit Kamal Mouzawak. Un nid douillet confortable, idéal pour se remettre des longues excursions de la journée. « C’est le pied à terre parfait pour visiter Beyrouth. C’est très central », souligne Kamal Mouzawak. La restauration est évidemment assurée par Tawlet au rez-de-chaussée, « l’espace commun du gîte ». Mais il est aussi possible de se faire servir le petit déjeuner dans la chambre ou sur la terrasse.

12 Rue Armenia, Mar Mikhael, Beyrouth, T. +961 01 448 129, Prix de la nuitée : 120 dollars.

PHOTOS NOUR GHAZAL

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n l’attendait depuis longtemps. Douze ans après sa création par Kamal Mouzawak, l’association de promotion des terroirs locaux vient d’inaugurer sa première maison d’hôte à Beyrouth : un gîte urbain aménagé à Mar Mikhaël, au cinquième étage de l’immeuble qui abrite déjà Tawlet, le premier restaurant dédié à la cuisine libanaise du terroir créé par l’association. C’est donc à l’intérieur de cet immeuble des années 70, à priori sans intérêt, que Kamal Mouzawak, par ailleurs fondateur du marché Souk el Tayyeb, a installé sa nouvelle auberge. « Le bâtiment est plutôt moche à première vue. On a justement voulu jouer sur cette absence de caractère. On n’essaie pas de faire de faux semblant », affirme l’entrepreneur.

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LIEU

Seule sur le sable PA R M A R I A L ATI

Perchée sur une falaise où les vagues viennent rythmer le son de la musique classique, Zita Fidar, une demeure privée ancrée dans la nature, s’est transformée en Bed & Art. 256

PHOTOS GEORGE ROUHANA

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Zita, un concept bed & breakfast où l’hospitalité et l’art se conjuguent, avait déjà posé ses valises à Bruxelles, dans une maison d’hôte décorée aux accents du voyage. Désormais, Zita s’installe à Fidar. Karim, le créateur du concept Zita, a choisi de transformer sa propre maison, dans laquelle il habite depuis près d’une dizaine d’année, pour en faire profiter les voyageurs en quête de sérénité, de nature et de rencontres artistiques. Dans le salon, une peinture murale réalisée par JeanMarc Nahas, inspirée de l’univers soufi, donne le ton de cette maison familiale recréée par un amoureux de l’art et de musique en particulier. Peinte à l’époque ou Karim a construit la maison, sur la terre de ses grands-parents, cette œuvre en noir et blanc interprète les visages des ouvriers qui ont façonné l’espace. La fille de Karim a elle aussi contribué au tableau avec des touches de coloriage par ci par là. Dans 257

LIEU

chaque coin de la maison, trône une œuvre d’art ou un objet design. Une peinture aborigène qui représente l’agitation des étoiles par une nuit orageuse, illumine le soir le couloir menant aux chambres. Dans le salon et la salle à manger, le mobilier Nada Debs, Georges Amatoury ou Karina Sukar trône à côté de pièces insolites, un luminaire façonné dans un poisson ou des sculptures de Karim et ses enfants figés dans un mouvement de danse.

Horizon bleu et plage privée Réveil avec vue sur mer, petit déjeuner de produits frais préparés sur place ; fruits, œuf, fromages, man’ouché et pancakes, le tout sans gluten avec une option vegan, puis au choix, bronzage sur la plage privée, baignade dans la piscine panoramique, sortie touristique à Byblos ou alors l’option plus sportive, une virée en paddle. Les vacanciers peuvent débarquer par le

mer en arrivant par bateau à partir de Beyrouth. L’espace se prête à la méditation et Zita prévoit des weekends Well Being.

Au programme, yoga, méditation et conseils detox. Dans ce Bed & Art tout se fait sur un air de musique. Jazz, lounge, bossa nova ou classique, elle est au cœur de l’esprit de la maison. Un piano à queue trône dans le salon et contraste avec des haut-parleurs de dernière génération.

Tout comme à Zita Bruxelles, où sont organisés tous les premiers mercredis du mois des concerts ouverts à tous les fans de musique, Zita Fidar prévoit des soirées musicales portes ouvertes. Plongée dans la verdure, avec la Méditerranée en toile de fond, la maison laisse échapper des notes de piano au rythme des vagues qui l’entourent.

Route côtière, Byblos, Liban, T. +961 76 504 100, www.zitafidar.com

R E PAS À LA PALE STI N I E N N E A travers son livre The Palestininan Table, Reem Kassis nous parle de produits frais, légumes, salades et olives, d’épices, sumac, cumin ou poivre, de msakkhan et maqloubeh, et des incontournables labneh et houmus. Elle nous offre surtout une place de choix à la table palestinienne.

PHOTOS DAN PEREZ

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CUISINE

Son enfance à Jérusalem est rythmée par les virées dans la nature pour récolter le thym dans les montagnes au printemps et cueillir les olives en automne sur les terres de ses grands-parents. La jeune femme conserve les souvenirs de grandes tablées autour de mezzés de produits frais, la famille rassemblée dans la cuisine pour pétrir le pain ou préparer le mélange du zaatar avec les feuilles de thym séchées, et de tout ce petit monde se rendant au pressoir pour extraire l’huile des olives. Reem habite désormais à Londres avec son mari et ses deux filles. Elle qui a d’abord opté pour des études en économie et relations internationales et un MBA à la Wharton School aux Etats Unis, puis travaillé dans le cabinet de consultants McKinsey & Company avant de poursuivre un MsC en Psychologie comportementale à la London School of Economics, se demandait comment transmettre au mieux ses valeurs et cet esprit de convivialité à ses enfants. À la naissance de sa première fille, elle met à 260

CUISINE

profit son temps libre pour se lancer dans l’écriture, et se rend compte que la cuisine est un des meilleurs outils pour faire connaitre à ses filles son héritage familial et ce riche patrimoine culturel.

Des recettes prétextes à des anecdotes familiales Ce sont ses grand-mères, sa mère et ses tantes, adeptes d’une cuisine tout aussi généreuse que savoureuse qui lui enseignent les secrets de la cuisine palestinienne. Reem fait la part belle à leurs astuces avisées dans les recette qu’elle dévoile. Les conseils, parfois familiers, accompagnent les instructions: ajouter du yaourt à la sauce tahini pour l’alléger ou couper un citron entier en dés et en parsemer la « salade de petits dés » ou « salade palestinienne » pour encore plus de fraicheur. Le livre débute avec un aperçu des coutumes qui rassemblent autour d’une table. Les mets nombreux et les légumes frais, les olives, le yaourt, la tahini, ou encore le riz au vermicelle sont

quasiment toujours de la partie, ainsi que les épices qui parfument les ruelles des marchés avant de se répandre sur les plats, et le pain pita, taboon ou bagels au sésame que l’on trempe dans les préparations et sauces en lieu et place des couverts avant d’engloutir le tout d’une bouchée gourmande. Chaque recette est introduite par une anecdote familiale et le livre peut se lire comme l’histoire d’une famille palestinienne.

Reem raconte les tablées sur la véranda, en été, pour hacher puis déguster les feuilles de mouloukhiyeh (feuilles de corète) et les jours de fêtes quand dans la cuisine, sa Téta Fatima décrivait des cercles sur un plateau, en fredonnant un air, pour transformer la farine et le boulgour en petite perles de blés complet afin de préparer le maftool.

Le livre, préfacé par Anthony Bourdain et élu l’un des meilleurs livres de 2017 parmi de nombreuses publications, est surtout une manière pour Reem de préserver et protéger son histoire culinaire.

The Palestinian table, Reem Kassis, Phaidon.

PHOTOS DAN PEREZ

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ADDRRESSES

A

DIOR +961 1 99 11 11 EXT.592 DOLCE & GABBANA +961 1 99 11 11 EXT.555 DSQUARED2 +961 1 99 11 11 EXT.130

ALBERTA FERRETTI +961 4 71 77 16 EXT.243 ALEXANDER MCQUEEN +961 1 99 11 11 EXT.130 ALEXANDER WANG +961 1 99 11 11 EXT.130 ALTUZARRA +961 1 99 11 11 EXT.130

E, F

B BALENCIAGA +961 1 99 11 11 EXT.570 BALMAIN +961 1 99 11 11 EXT.130 BLAZE MILANO +961 1 99 11 11 EXT.130 BOTTEGA VENETA +961 1 99 11 11 EXT.565 BRUNELLO CUCINELLI +961 1 99 11 11 EXT.130 BUCCELLATI +961 4 71 77 16 EXT.353 BURBERRY +961 1 99 11 11 EXT.455 BVLGARI +961 1 99 91 59

C CALVIN KLEIN +961 1 99 11 11 EXT.130 CARTIER +961 1 97 26 00 CÉLINE +961 1 99 11 11 EXT.250 CHANEL +961 1 99 91 29 CHLOÉ +961 1 99 11 11 EXT.580 CUSHNIE ET OCHS +961 1 99 11 11 EXT.130

D DELFINA DELETTREZ +961 1 99 11 11 EXT.130 DIANE VON FURSTENBERG +961 4 71 77 16 EXT.299

262

ELLERY +961 1 99 11 11 EXT.140 EMILIO PUCCI +961 1 99 11 11 EXT.579 ERMANNO SCERVINO +961 1 99 11 11 EXT.130 FENDI +961 1 99 11 11 EXT.550

G GEORGE HAKIM +961 1 98 15 55 GIANVITO ROSSI +961 1 99 11 11 EXT.110 GIORGIO ARMANI COSMETICS +961 1 99 11 11 EXT.104 GIVENCHY +961 3 669 344 GUCCI +961 1 99 11 11 EXT.200

H, K, L HERMÈS +961 99 97 10 KENZO +961 1 99 11 11 EXT.140 LA DOUBLE J +961 1 99 11 11 EXT.130 LOEWE +961 4 71 77 16 EXT.209 LOUIS VUITTON +961 1 96 68 10

M, N MARC JACOBS +961 1 99 11 11 EXT.148 MARNI +961 1 99 11 11 EXT.130

MAXMARA +961 1 99 11 11 EXT.130 MELISSA KANDIYOTI +961 1 99 11 11 EXT.130 MIU MIU +961 1 99 11 11 EXT.130 MONSE +961 1 99 11 11 EXT.130 MOUAWAD +961 1 99 98 91 NADA G +961 1 98 34 43

O, P, R OFF-WHITE +961 1 99 11 11 EXT.130 OSCAR DE LA RENTA +961 1 99 11 11 EXT.130 PHILOSOPHY + 961 11 11 11 EXT.130 PRADA +961 1 99 11 11 EXT.130 PROENZA SCHOULER + 961 11 11 11 EXT.130 RALPH MASRI +961 1 56 65 38 REDEMPTION +961 1 99 11 11 EXT.130 ROBERTO CAVALLI +961 99 11 11 EXT.115

S, T SAINT LAURENT +961 1 99 11 11 EXT.562 SEE BY CHLOÉ +961 1 99 11 11 EXT.580 SONIA RYKIEL +961 1 99 11 11 EXT.130 SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00 TABBAH +961 1 97 57 77 THE VOLON +961 1 99 11 11 EXT.104 TORY BURCH +961 1 99 11 11 EXT.574

V, Y, Z VALENTINO +961 1 99 11 11 EXT.569 Y PROJECT +961 1 99 11 11 EXT.130 ZADIG & VOLTAIRE +961 1 97 37 56 ZIMMERMANN +961 1 99 11 11 EXT.140

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CORRESPONDANCE

LES GRAFFITIS DE JEAN CHARLES ET CE B ESOIN D ’ U N P A N TA L O N R O S E PAR LAURA HOMSI

Je vous écris cette chronique sur le printemps alors qu’il fait -7 degrés dehors. Je ne sors plus qu’ accoutrée en esquimau informe avec tellement de couches de vêtements que je n’arrive plus à plier les bras. Cheveux en bataille, nez qui coule et yeux qui pleurent….

Je ne devrais peut-être pas dire ça dans un magazine de mode, mais style is dead - le mien en tout cas !

plaisir absolu de se promener en pyjama. Il suffit juste d’enfiler un trench et des baskets au réveil avant de descendre dans la rue. Acheter la presse, un croissant et s’installer pour regarder la foule affairée foncer, c’est le paradis. Passer des heures à traîner dans un quartier inconnu pour découvrir uniquement les endroits qui nous font de l’oeil, ça réconcilie avec tout !

Sans vouloir faire ma drama queen (mon sport national préféré) je ne me souviens plus ce que c’est que de sentir le soleil sur ma peau. Je me demandais aujourd’hui ce qu’évoquait le printemps pour moi en dehors du cliché habituel “soleil, fleurs et verdure’’.

J’ai fini par trouver ma définition: Le printemps est la saison où les gens marchent lentement, l’un des rares moments où l’on prend son temps.

En attendant de vivre dans un printemps permanent, j’ai trouvé des petites combines qui permettent de tenir, pendant les jours où il fait si froid que l’on se terre chez soi. Il faut absolument penser à sa garde-robe estivale. Parfois on n’a pas juste envie, mais besoin d’un pantalon rose. Il faut reconnaitre ces urgences stylistiques aiguës qui ont un bien meilleur effet sur le moral que la vitamine C. Il faut s’auto-offrir des fleurs et plein de livres.

Et revoir (plus souvent que je ne voudrais l’admettre) la série F.R.I.E.N.D.S qui n’a pas pris une ride. C’est encore mieux si on regarde les épisodes avec des amis, même si c’est sur Whatsapp qui est devenu le nouveau "Central Perk" du coin (les initiés reconnaîtront ce café !) Et surtout, il faut guetter le moindre rayon de soleil pour s’afficher en terrasse. Je ne comprenais pas cette lubie avant de m’installer à Paris. Maintenant si, je suis devenue redoutable quand il s’agit d’obtenir une table ensoleillée.

L’autre habitude que j’ai adoptée est d’apprendre à flâner. Apprendre à flâner si bien que j’aimerai en faire un PHD. J’ai découvert le 264

Tout ça m’a appris à mieux savourer le soleil beyrouthin, qu’on oublie d'apprécier lorsque l’on y vit. Là, c’est plutôt l’hiver qui se fait désirer. Tant et si bien, qu'à mon dernier séjour, j’ai vu plusieurs femmes affublées d'énormes manteaux de fourrure par 15 degrés (il fallait bien les sortir de l’armoire !).

Je suis prête à échanger ma place sous la neige avec elles… du moins jusqu’au prochain printemps !

PHOTOS DR

Il y a quelques années je suis tombée en arrêt devant une phrase tracée à la craie au détour d’une rue. « L’urgence de prendre son temps ». Je marchais de ce pas vif et efficace que j’ai appris à adopter à Paris, toujours pressée de retrouver quelqu’un / quelque chose / ou juste pour suivre le rythme. Je me suis arrêtée net (bon, aussi pour Instagrammer ce mur.) J’ai plus tard compris que ce mantra avait été écrit par Jean-Charles de Castelbajac, un créateur de mode qui sème dans Paris des dessins plein de poésie. Un serial crayonneur qui tague la ville, armé d’une craie blanche. Depuis, j’ai adopté deux habitudes. La première est d’essayer de dénicher ses dessins où qu’ils soient, sur une porte cochère, un mur haussmannien ou des panneaux électriques. Je rêve d’en avoir un, mais je me vois mal vandaliser un poteau pour le rapporter chez moi.

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