Yamaha V-Max Club Russia Repair Manual

V – M A X Club R U S S I A REPAIR MANUAL

© 2009 http://vmax-club.ru

____________________________________________________________________________

YAMAHA V-MAX

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ РЕМОНТА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Профилактика или замена обгонной муфты © [JOSS] …………………… 2 Замена дисков сцепления: тайна восьмого фрикциона © [JOSS] ………… 17 Пропайка обжимного соединения © Jerry Ferguson, перевод besit ………. 24 Инсталляция сигнализации © Dim-dimich ………………………………….. 27 Снятие двигателя © motopadonok ………………………………………….. 29 Разбор и промывка карбюраторов © Alexboost, Motopadonok ……………. 30

1

1. Профилактика или замена обгонной муфты Профилактируем обгонную муфту стартера (если, например, моц страшно хрустит при запуске, ну или вообще не запускается). Хотя, даже если нормально запускаетсяа и не хрустит - всё равно поглядывать на обгонку время от времени необходимо: 1. Традиционно: подготавливаем рабочее место: чисто, сухо, не ветрено, не пыльно и светло. Из экзотических инструментов нам понадобится динамометрический ключ, позволяющий прикладывать момент до 140-150 Ньютонометров и, разумеется, съёмник с размахом плечей около 200 мм, и длиной лапки примерно столько же.

2

2. Вынимаем аккумулятор и ставим в сторону, потому что если его не вынуть - из него щас может потечь. Да и неполезно это – аккумы переворачивать. Если завалить моц и не вынуть аккума, то через некоторое время можно будет наблюдать, как из вентиляционно-дренажной трубочки (которая от носика аккумулятора, со стороны минусовой клеммы) начнут появляться всякие едкие сернистые выделения, в образе соплей и пара. Короче, аккум на боку закипает. Реакция однако... Это ещё хорошо если трубочка к аккуму подсоединена. Если нет - то всё электроговно польётся под седло.

3. Тщательно проверяем, плотно ли закрыты крышки бензобака и бачка с охлаждающей жидкостью. Были случаи, когда моц клали с незакрытой, или неплотно закрытой крышкой бака. Вытекание топлива под лежащий моц, искра...

4. Помолясь, заваливаем моц на правую бочину (дабы не омывать ноги маслом). Лучше будет если под правый борт подложить пару старых автопокрышек, одну в район водительской подножки, а вторую под законцовку правого глушака. Руль ставьте прямо – законцовка руля пусть тоже будет точкой опоры (только зеркала отогните внутрь, чтобы не покоцать). У меня покрышек не было, так что под глушак клал чей-то тапок.

3

А поскольку на месте водительских подножек у меня стоят пассажирские (не способные сгибаться. Кстати, своего рода дополнительные слайдеры ;) – то и точек касания у меня получилось четыре – руль, подножка, дуга, глушак.

Валить так: заходим справа, вплотную к моцу, упираемся в него бедром-коленом и начинаем его класть себе на ногу. Те, у кого ещё нет дуг, на этом этапе наконец поймут, как это замечательно - иметь дуги.

5. Снимаем лапку КПП (на кронштейне о двух винтах).

6. Вскрываем крышку КПП. Спешить не надо, а то порвёте прокладку, которая под ней. Крышку снимаем для того, чтобы освободить провода идущие из под крышки генератора, и впоследствии беспрепятственно её; (крышку генератора) отодвинуть, чтоб не мешалась. Снятую крышку КПП откладываем в сторонку, нутром вверх, чтобы говно не налипало.

7. Вскрываем крышку генератора. После того, как отвернуты и сняты болты – крышечку хорошо бы несильно чем-нибудь обстучать, дабы стронуть с места. И неторопясь (а то порвёте прокладку) снимайте. Изнутри к крышке прикручен статор генератора с медной обмоткой и стальным сердечником. Поэтому, после того, как крышка начнёт поддаваться – появится противодействие, как будто крышку мягко держат изнутри, как на резинке. Это ротор (магнит по сути) не хочет отпускать статор.

4

Скоро отпустит. Мягко, но настойчиво тянем на себя, пока не снимется. Всё плавно. Дёргать со всей дури не надо – повредите провода, которые пропущены справа из под крышки через резиновые уплотнительные муфты (три белых от статора, и два чёрныйоранжевый от датчика Холла). Провода обычно в чёрной оплётке, поэтому их цветов не видно – это я чисто так, для полноты картины. Поскольку крышечку КПП мы предварительно уже сняли – провода достаточно освобождены, чтобы крышку генератора аккуратно перевернуть и положить на двигатель или ещё куда-нибудь, сколько провод позволит. Всё - крышка нам боле мешать не будет.

5

8. Любуемся открывшимися видами

Слева - шестерня на валу стартера, и понижающие шестерни. Оси этих шестерней свободно плавают в масле в посадочных гнёздах, так что при вскрытии крышки, некоторые шестерёнки вместе с осями могут остаться как в моторе, так и в снятой крышке. Запомните как они стоят, и если они остались в снятой крышке – всуньте их обратно в мотор.

6

9. Отвинчиваем центральную гайку, крепящую ротор. Для этого берём ключ на 3132, и головку на 19. Ключом хватаемся за шестигранник на шейке ротора. Если ключ достаточно длинный – можно его упереть в левую дугу чтобы не вертелся (зелёным обвёл). А головкой на 19 откручиваем саму центральную гайку (по красной стрелке). До конца откручивать не надо – просто стронуть и отвинтить на два-три оборота.

10. Берёмся за съёмник. Упираем его в шляпку этого самого, слегка выкрученного, центрального винта (в нём по центру углубление есть, как раз для этих целей), и хватаем лапками ротор под бока. ! ВНИМАНИЕ ! В некоторых мануалах написано, что центральный винт надо выкрутить полностью, и упирать съёмник надо якобы непосредственно в дырку из под центрального винта (т.е. в сам коленвал). Этого делать НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ !!!. Коленвал, несмотря на свою кажущуюся могучесть, сделан из довольно мягкого металла, и съёмник его просто разорвёт. У меня именно так в первый раз и получилось, хорошо вовремя заметил. Эта трещина, слава богу, не растёт, поскольку нагрузки на неё никакой, но каждый раз глядя на неё вспоминаю, что слепо верить в мануал тоже нельзя.

7

11. Итак: накинули съёмник, и зацепились лапками. Тут необходимо следить, чтобы захват был плотный, натяг всех лапок одинаковый, а ось съёмника стояла точно по оси коленвала, без наклонов. Это может оказаться сложновато, ибо съёмники сейчас продают говёные и неточные (лапки то одинаковые, а вот плечи, по расстоянию между дырками - разные), так что тут нужно максимум внимания. От него зависит, снимите вы ротор, или его щас перекосо#бит на#уй, и на vmax-club.ru появиццо очередная тема: «а у меня ротор не снима-а-а-аецо !!!! :-(((».

12. После того, как стали крутить съёмник – можно и нужно попутно легонько обстучать ротор чем нить твёрдым и тяжёлым. Продолжая неспешно крутить, следите за равномерностью натяга лапок и глубиной захвата. Обычно, если всё сделать правильно, победный “БЗДЫНЬ!” раздастся уже на третьем-четвёртом обороте. В момент “БЗДЫНЯ!” ротор с коленвала соскакивает, но не улетает вам в лоб, вместе со съёмником, а просто ударяется о предусмотрительно невыкрученный винт, покорно оставаясь висеть на месте. Если “БЗДЫНЯ!” всё ещё нет – спокойно братья и не сцать! Ослабьте съёмник, слегка поверните его относительно ротора и схватитесь за другое место. И снова крутите и обстукивайте. Только не вздумайте ротор греть! Нагревание убьёт в нём магнитикиредкозёмы, которые подают сигнал на датчик Холла – а это значит новый ротор (долго и очень дорого). Повторяю: главное тут - не спешить и не волноваццо. Но все почему-то спешат и волнуются. Хотя на самом деле эту процедуру сложней описать, чем проделать. Силы тут никакой не нужно – только внимание и аккуратность.

13. После того, как наконец услышите “БЗДЫНЬ!” (не сомневайтесь – услышите. “БЗДЫНЬ!” неизбежен ;-) – можно скидывать съёмник и откручивать центральный винт. Снимаем винт и толстую шайбу на него надетую. Удивляемся тому, что винт то оказывается пустотелый и внутри него какая-то гнутая проволочка – так вот её проёпывать не надо. Она полезная. Она взбивает масло, которое внутри коленвала циркулирует.

8

14. ! ВНИМАНИЕ ! Снимаем ротор. Да, он тяжёлый. Но дёргать его со всей дури категорически не надо. Дело в том, что ОБГОНКА (наконец то дошли до неё!) прикручена к ротору с изнанки, а в обгонке три ролика, три пружинки и три стаканчика, и держится всё это вместе только за счёт притяжения Земли и силы трения. Короче – будете дёргать за ротор – всё это высыпется в картер нах. Хотите половинить мотор? Тото… Подсуньте под ротор что-нибудь, перекрыв дырки в картер. А ещё лучше снимайте ротор вместе с большой шестернёй, которая под ним. Сняли. Теперь аккуратненько, не переворачивая и не тряся, относим ротор в сторону чистой светлой сухой ровной поверхности. И уже над ней переворачиваем (снимаем шестерню, если вместе с ней сняли). Вот она! Её Мозгоипательское Величество – ОБГОНКА! На колени ! Дополнение от Suncheezzze: Чтобы не иметь лишнего геморроя с выуживанием разбежавшихся по всему картеру роликов-втулок-пружинок и обломков болтов (последние, если имеются, а у меня например их аж два было, вывалятся в картер неминуемо, вне зависимости от аккуратности снятия ротора), снимать ротор лучше вместе с венцом привода стартера.

9

15. Итак: Обгонная муфта стартера. Крепится к ротору генератора тремя болтами под внутренний шестигранник, которые имеют свойство неизбежно откручиваться, хоть ты тресни. В результате их откручивания, обгонка начинает по всякому вихляться и убивать сама себя, разбивая в клочья жестяной кожух, который на неё с одной стороны надет и обжат. После этого моц начинает страшно, аж до усёру, тарахтеть при запуске. Если ситуацию игнорировать – происходит следующее: либо части обгонки раскидывает по двиглу, либо повреждает главную стартовую шестерню (которая на коленвал одета), либо куски жести будут летать по картеру, пока чего-нибудь не заклинят, причем во всех случаях всё это летающее по мотору говно будет служить источником металлической стружки. Короче, при разносе обгонки вы в любом случае перестаёте кататься на моце, и моц начинает кататься на вас (в смысле, запуск возможен будет только с толкача, и то лишь если куски обгонки не заклинили двигатель).

16. Задача: открутить эти три крепёжных болта и осмотреть их на предмет целостности резьбы. Скорей всего они уже будут выкручены и резьба будет убита. Нах выбрасывайте болты в помойку и ищите другие, покрепче. Так было у меня, несмотря на то, что в прошлый раз я затягивал болты с УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ моментом, болты использовал мягкие, деформирующиеся при затяжке, и сажал их на красный локтайт. В итоге: спустя 3200 миль все три болта почти полностью самовыкрутились, и обгонка болталась на них, убивая сама себя при каждом запуске (дефекты обгонки в п.19).

А когда то они были вот такими (я их только ножовкой тогда укоротил, а побило их уже внутри двигла).

10

17. Аккуратно снять саму обгонку. При этом ролики, стаканчики и пружинки из неё почти наверняка выпадут. Поэтому надо сделать так чтобы они не потерялись. Короче подставьте руку.

18. Под обгонкой, по центру ротора, обнаружится промасленное тонкое плоское стальное кольцо-шайба. Может прилипнуть к чему угодно и куда-нить про..баццо. Жизненно важная деталь – про..бывать нельзя ! Пусть лежит как лежит.

11

19. Неспеша осмотреть обгонку с двух сторон, на предмет повреждений. Не погнут ли жестяной кожух, нет ли надрывов металла. Если уже серьёзно начало рвать – лучше замените. Если надрывов нет, но жестяной кожух слегка замят и (или) прокручиваца вокруг обгонки – это несмертельно, хотя тоже хорошего мало. Вот как у меня

Но если заметил вовремя и отреагировал - ездить можно без ограничений. А вот что бывает, если вовремя не спрофилактируешь:

Это жестяной кожух предыдущей обгонки, февраль 2007 года. Как эта рвань не заклинила двигло - понять не могу. Обнаружил уже зимой.

12

20. Ну, налюбовались? Собираем обратно. В торцах каждого из трёх углублений внутреннего диаметра обгонной муфты, есть отверстие. В них вставляем пружинки, одеваем на них стаканчики, утапливаем всё это дело в дырку и подпираем роликом.

Даже по картинке понятно, что конструкция сия - весьма непрочна и норовит рассыпаться. Поэтому не трясите и не размахивайте ей.

21. Теперь аккуратно переворачиваем обгонку жестью вверх, а роликами вниз и кладём её на ротор. Сложно конечно, но надо исхитриться сделать так, чтобы пружинки, стаканчики и роторы своих мест при переворачивании не покинули. Можно подсунуть под обгонку лист бумаги, вместе с ним аккуратно поместить обгонку на ротор, а бумагу потом тихо вытащить. Если что-нибудь всё же выпадет – не беда, ещё не поздно поставить это на место. Главное - не суетиться. Упомянутая в п.18 стальная шайба по прежнему должна быть в центре всего (убедитесь). Прокручиваем лежащую на роторе обгонку, совмещая её крепёжные дырки с дырками в роторе.

13

22. Берём новые винты, взамен погрызенных. Я взял такие

Главное, чтоб они были аналогичны старым по длине. Берём локтайт или любой другой фиксатор резьбовых соединений, и мажем резьбу винтов. Закручиваем. Закручивать нужно как можно туже. Обгонка и ротор в масле, удержать их трудно – но уж напрягите фантазию, как их во время затяжки винтов удержать, не проипав при этом ролики и пружинки. Затяните эти три винта насколько это возможно – ибо В ЭТОМ ТО И ЕСТЬ СМЫСЛ ВСЕЙ НАШЕЙ ЭПОПЕИ. Я, например, помимо локтайта, проложил ещё и гроверами (контрящая пружинная шайба) - но это уж на мой страх и риск. Там много масла, и поэтому неясно – помогут ли гровера удержать винты от откручивания. Посмотрим.

На фотке в п.21, кстати, видно и каким локтайтом крепил (синий тюбик), и какие гровера в дырки засовывал.

14

23. После затяжки, подымаем ротор с обгонкой над собой, и не переворачивая, проверяем визуально – не выпирают ли концы винтов за пределы ротора.

Если вылезают более чем на 1-2 миллиметра – лучше взять винты покороче или проложить их шайбами. Дело в том, что сильно торчащий из вращающегося ротора кончик винта может повредить обмотку генератора, что само по себе малоприятно, да и денег стоит.

24. Последний раз убедившись, что ролики, стаканчики и пружинки находятся в обгонке на своих местах – неспеша надеваем ротор на коленвал, так чтобы проточка в канале ротора совпала с выступом на коленвале. Когда одели до половины – ротор во чтото упрётся. Это как раз ролики обгонки то и не дают его до конца посадить на место. Поэтому – несильно надавите на ротор и начинайте его быстро туда-сюда вокруг оси покручивать на несколько миллиметров, типа как ёрзать. Сквозь дырки в роторе можно будет увидеть как ролики начнут понемногу сдвигаться в стороны, утапливая пружинки (как раз на этом их свойстве и основан принцип действия обгонной муфты), и через пару секунд ёрзанья ротор окончательно сядет на место. Но есть вариант надевания ротора мудрее и проще: если ещё не сняли с коленвала большую-пребольшую шестерню (см. п.14) с восемью круглыми дырками, то снимите. Вставить её в уже прикрученную к ротору обгонную муфту (ролики сами раздвинутся). И уже всю эту сборку одевать на коленвал - так точно ничего не вывалится.

15

25. Берите кривую проволочку маслобойку (см. п.13), вставляйте её в центральный винт, и вкручивайте всё это дело в коленвал до упора от руки. Вот как раз для его закручивания то динамометрический ключ и понадобился. Выставляем его на предел в 130 Ньютонов и затягиваем по часовой, покуда он щёлкать не начнёт. 130 Нм - это значение по мануалу, и в данном случае, пренебрегать им не советую – силы в колене немеряно, и если винт выкрутится на ходу…. Короче, я не знаю что будет, если винт выкрутится на ходу, но ни ..уя хорошего от этого не может быть в принципе. Короче – хоть усрись, но 130 Нм центральному болту обеспечь. Это кстати не так уж много (особенно если ключ большой и правильный ;) Итак: аналогично п.9, ключом на 31-32 хватаемся за шестигранную часть шейки коленвала и упираем ключ в дугу с другой стороны, а головкой на 19 закручиваем центральный винт по часовой стрелке. Перед закрыванием крышек, прям в обязательном порядке, как с утра пописять проверяем наличие всего инструмента на своих местах и т.п.. Потому что если какая нибудь ма-а-а-ленькая насадочка из хром-вандиевой стали упала в картер, а вы вот не заметили, собрали, завелись и поехали - храни вас бог ;-))) 26. Далее – с п.7 и назад, по убывающей. Обратите внимание чтоб все шестерёнки сидели как надо. Проверьте целостность изоляции на проводах (см. п.7). Оботрите прокладки крышек от песка и грязи и ставьте крышки генератора и КПП. Если прокладка на крышках немного в одном-двух местах порвалась – не страшно, промажьте хорошим герметиком. Очень сильно винты крышек не затягивайте – и винты говно, и резьба в картере слабая. По мануалу – 10 Нм. Ставьте лапку КПП, подымайте моц, инсталлируйте аккум и заводите. Если потом будет из под крышек течь – ничего страшного, слегка подтяните винты «на горячую» (т.е. на прогретом моторе) – и течь перестанет. Поздравляю, мой Друг. Ты только что причастился к тайнам Обгонной Муфты и стал настоящим, полноценным Кувалдоводом (что просто немыслимо без мозгоипательства с обгонкой ;-))) По собственному опыту, во избежание окончательного откручивания болтов и сопутствующих этому сюрпризов (см. п.15), повторять данную профилактическую процедуру надо каждые 2500-3000 миль (4000-5000 км.). Чаще - можно. Реже – сами пожалеете…

____________________________________________________________________________ © Дмитрий [JOSS] Осипов Постоянный адрес статьи: http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=1031.0 16

2. Замена дисков сцепления: тайна восьмого фрикциона Вобщем после четвёртого прокачивания окончательно утвердился в мысли что пора менять диски сцепления. Искомое обнаружилось в подземном мотозаведении, известном всем как "мистермото", где и был сегодня приобретён комплект эпонских дисков VESRAH, за 3150 рублей (кстати, там есть ещё). Комплект представляет собой восемь штук несодержащих асбест двухсторонних фрикционных дисков, 7 из которых одинаковой ширины, и один - УЖЕ остальных.

Поскольку диски менял впервые в жизни - проявил недюжинный ум и мудрость, пошагово фоткая весь процесс (что уже очень пригодилось мне. и надеюсь пригодится ещё кому-нибудь...). Короче: после снятия крышки, и извлечения из глубин мотоциклета 7 старых фрикционов (friction plate), проложенных, как и положено, 6 железяками (clutch plate) возник вопрос: а где же плять восьмой фрикцион ? В новом то комплекте - восемь ! А я походу где-то (кажется, на мотору) что-то подобное уже читывал, что дескать "в комплекты дисков сцепления всегда один лишний диск кладут, который якобы нах не нужен! Вот глупые японцы, ха-ха-ха!!!". Консультирование с Верховным кувалдожрецом Советского Союза, пытливый ум исследователя тоже не очень удовлетворило и решил всёж таки разобраться до конца. Мануал гласил, что сейчас (под седьмым фрикционом) должна быть седьмая железяка (clutch plate), а под ней какая то контровочная проволока (wire circlip), но глазами ничего такого не обнаруживалось. Только приглядевшись и полазив пальцем, 17

таки обнаружил, что под последним, седьмым фрикционным диском действительно лежит ещё одна, седьмая железяка (clutch plate - я её поначалу принял за дно корзины сцепления, в масле ж всё...) , вытащить которую возможным не представлялось хоть ты тресни. И совсем уж прищурившись, с радостью обнаружил что она и впрямь по кругу контрицца тоооненькой стальной проволочкой, которую я радостно и выдрал! После чего, седьмую железяку извлёк беспрепятственно, и под ней обнаружилось тонкое железное кольцо и (УРРРА!) долгожданный 8 фрикцион (тот самый, который УЖЕ остальных, и в комплекте "как бы лишний" ;-). Достигнув таким образом дна корзины - стал засовывать новые фрикционы, в обратном порядке - т.е. сначала вставил восьмой узкий, положил седьмую железяку (clutch plate), и тут понял, что проволочку-то я выдрал мозолистой рукой - а вот как на место ставить, и как она там за что цеплялась - без понятия. Мануал на сей счёт молчит, а от внешнего вида проволочки больше вопросов возникает, чем ответов. Один конец у неё загнут треугольной петелькой, а другой разогнут буквой "П". Полный п.... И как её там цеплять - хрен знает... Короче, кинулся смотреть на фотоаппарате как там чего было - и к счастью обнаружил, что оказывается в самой корзине сцепления изнутри проделана маленькая дырочка, об которую эта проволочка и цепляется. Не было бы фоток - ипался бы до сих пор, ибо дырку эту заметить ну просто нереально! Итак: Алгоритм замены дисков 1. Приехать в такое место, где сухо и светло (например в гараж). Под открытым небом лучше этого не делать, ибо может неожиданно наступить ночь, ну или дождик пойдёт, налив в открытый картер воды (что крайне малополезно).

2. И отключить мотоцикл.

3. Дать остыть.

4. Пока остывает - отсоединить и вынуть аккумулятор (сейчас поймёте зачем).

5. Отколупать с правой стороны мотора налипшее говно, ибо обычный уличный песок - это диоксид кремния, штука весьма твёрдая, и при попадании в картер (как и вода) здоровья мотоциклетке не прибавляющая. Да и вообще - подготовьте уже наконец рабочее место. Нужна чистая сухая поверхность, на которую сейчас будут выкладываться всякие извлекаемые промасленные штуки (много). Да! Пока оно остывает - отвинтите два болта правой водительской подножки с педалью тормоза, чтобы не мешалась. "Лягушка" (выключатель) стоп-сигнала держится за педаль тормоза пружинкой - её тоже отсоедините, чтоб не маячила.

6. Завалить максимко на левый борт (аккум, надеюсь, извлекли? А то его переворачивать вредно), предварительно подложив под мапет что нибудь нежёсткое типа пары покрышек (заваливать надо для того, чтобы масло из картера на ноги не лилось).

7. Внутренним шестигранником на 4 открутить девять болтов крышки сцепления. Внимание - два болта длиннее прочих (один который крепит "лягушку" стоп-сигнала, а второй - ему противоположен). С крышкой обращайтесь как с девочкой, т.е. - нежно, трепетно, романтично, неспеша и бережно покачивая - иначе порвёте прокладку, а оно вам надо ?

18

8. Вдоволь налюбовавшись открывшимися видами

- открутить шесть болтов (кажется, на 8), которые держат кольцо-фиксатор (clutch spring plate retainer).

9. Которое фиксирует выпуклую круглую упругую поеботину - пружину сцепления (clutch spring plate). Снять нах. Кстати: пока сцепление размонтировано, рычаг сцепления не выжимайте. Без пружины сцепления - всё повылезет наружу нах, замучаетесь потом невпихуемое обратно впихивать ;-))) 10. Под пружиной сцепления - тонкое жестяное посадочное кольцо под поеботину (clutch spring plate seat). Снять нах.

11. Под посадочным кольцом - массивная круглая штка с дырками (pressure plate). Снять нах.

12. Обнаружится стальной грибок, сидящий в масле на оси сцепления. Грибок не трогайте - он щас вам не нужен. Вынимайте фрикционные диски (friction plate - это которые с феродо) и лежащие между ними железяки (clutch plate - это которые просто железяки с зубчиками). Вынимая диски, обратите внимание, что у всех дисков, кроме восьмого (узкого) по два противоположных зубца (т.е. два выступа) с полукруглыми фигурными вырезами (по одному и по два). Вот и собирать диски надо так, чтобы такие зубцы у всех совпадали. И чтобы те "зубцы", на которых по два полукруглых выреза легли в то гнездо барабана, на торце которого две точки выбиты.

19

13. Вынимайте, вынимайте.... После вынимания седьмого фрикциона смотрите внимательно: вы достигли проволочки (wire circlip).

14. Теперь требуется найти дырку в стенке корзины сцепления (см. фото в п.13), за которую концы проволочки держутся, и их оттель извлечь. Крепление проволочки Изнутри Снаружи

20

15. Снять проволочку нах.

Поскольку при извлечении проволочки её концы почти наверняка погнутся,

- показываю какими они быть изначально.

Так что после снятия проволочки - придайте ей первоначальную форму.

21

16. Снять седьмую железяку (это сложнее, чем с предыдущими, ибо она глубоко в корзине - пальцами не пролезть. Я двумя маленькими надфилёчками орудовал. Можно проволокой, или каким-нибудь ножиком мелким), снять тонкое металлическое кольцо (clutch damper spring). И вынуть из под всего этого хозяйства последний, узкий, восьмой фрикцион. Всё. Ура. Таперича суйте новые фрикционы в обратном порядке: сначала узкий фрикцион, потом тонкое металлическое кольцо (обратить внимание: если протереть его от масла. то на одной из его сторон будет выбита надпись "OUTSIDE" –

так вот этим "аутсайдом" кольцо надо класть к себе, т.е. наружу). Потом кладите седьмую узкую железяку, потом контрите проволочку (это словами не объяснишь - глядите на картинки и врубайтесь). Ну и далее по принципу: фрикцион-железяка-фрикцион-железяка-фрикционжелезяка-фрикцион-железяка-фрикцион-железяка-фрикцион-железяка-фрикцион. Повторяю - надо чтобы фигурные вырезы в цапфах фрикционов (всех, кроме восьмого узкого) совпадали, а то хня получица. И т.д. - п.12, п.11, п.10, и т.д., в обратном порядке. Когда будете ставить массивную круглую штуку с дырками (pressure plate - п.11.) имейте ввиду что ставить её надо так чтоб плотно села (и на ней и на барабане, на который она одевается есть дырочки, так их нужно совместить, чтоб рядом были - и тогда нормально сядет). Когда будете завинчивать шестью болтами на 8 кольцо-фиксатор (clutch spring plate retainer - см. п.8 ), держащее пружину сцепления - тут поаккуратней, усилие на них нужно всего то 8 Ньютонов, да и то наверное много, ибо болты эти говёные, я вот от избытка здоровья один порвал, пришлось высверливать.

22

Родной крепёж у ямахи - весь говно. Острый момент: эти шесть болтов нельзя перетягивать. Строго 8 Нм, ибо опытным путём установлено: динамика матоциклета обратно пропорциональна затяжки этих болтегов. Иными словами: чем сильней затянешь - тем хреновей едет, и тем больше жрёт керосина. Да и выжим рычага сцепления становится нечеловечески тяжёлым. Перед закрыванием крышки убедитесь что весь инструмент на месте, и никакой рашпиль, надайбох, в картер не упал - а то будет вам... сцепление ;-)) Убедившись что на прокладку и кромку картера не налипло твёрдого говна (грязь, песок, алмазы и т.д.) - закрывайте крышку. Усилие на болтах - 10 Нм, не больше. будет течь - подтянете на горячую, оно и перестанет. Поздравляю Вас. Чуть не забыл: в процессе можно ещё делать всякие там промеры толщин и замеры выработок у всяких деталюшек. ИМХО более всего (кроме фрикционов конечно) тяга двигла зависит от степени выработки пружины сцепления (п.9). Её норма по высоте - 7 мм. Кладём пружину зубьями вверх на ровную поверхность и хвостиком штангенциркуля (тонкий такой, внутри штангенциркуля ездит) промеряем высоту зубьев следующим образом (внизу страницы, красным обвёл):

Короче, если высота (зелёным обвёл) будет менее 6.5. мм - безжалостно менять к ибенейматери. Стоит около 50-100 баксов, партнамбер 1FK-16334-00-00 ____________________________________________________________________________ © Дмитрий [JOSS] Осипов Постоянный адрес статьи: http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=973.0 23

3. Пропайка обжимного соединения Вам понадобится: • Ключи и отвертка (Чтобы снять переднюю часть сидения и сборку задних катушек зажигания) • Паяльник и припой • Изолента • При желании - Тестер (для проверки цепи зарядки до/после) В первую очередь все владельцы В-МАКСА должны исправить фабричный дефект проводки из-за которого система зарядки акка В-МАКСА не может нормально работать. Причиной безобразия является обжимное соединение на красном кабеле между релерегулятором и главным блоком предохранителей, которое может создавать дополнительное сопротивление и, как следствие, падение напряжения (см. рис.1). Оно находится в жгуте проводов прямо за аккумулятором (под передней частью сидения) в завернутом изолентой пучке проводов. Многие владельцы В-МАКСОВ отмечают рост напряжения зарядки на полный вольт на заряжающемся аккумуляторе (при работающем двигателе) после пропайки соединения. На старых мотоциклах результат будет более впечатляющим. Все владельцы В-МАКСА должны выполнить эту операцию.

Рис. 1 - обжимное соединение на схеме 24

Меры, которые необходимо предпринять: 1. Снимите с мотоцикла переднюю часть сидения 2. При желании - Заведите двигатель и померьте напряжение на аккумуляторе. Это и будет напряжение зарядки.

3. Открутите 2 болта крепления сборки задних катушек зажигания (см. рис. 2). Разъедините электрические разъемы, которые могут Вам помешать отодвинуть сборку катушек зажигания в сторону от скрученного изолентой пучка проводов

Рис. 2 - Что мы видим после снятия передней части сидения

4. Следуйте по красному проводу от блока предохранителей, чтобы найти место, где под изолентой скрывается обжимное соединение (Рис. 3)

Рис. 3 - маршрут красного провода от блока предохранителей к пучку проводов под сборкой задних катушек зажигания (сборка задних катушек зажигания на рисунке поднята) 25

5. Снимите изоленту с пучка проводов и Вы увидите обжимное соединение (см. рис. 4)

Рис. 4 Обжимное соединение

6. Хорошо пропаяйте обжимное соединение 7. Заизолируйте соединение свежей изолентой 8. Соедините все ранее отсоединенные электрические соединения, прикрутите на место сборку задних катушек зажигания 2 болтами 9. При желании - Заведите двигатель и померяйте напряжение на аккумуляторе. Зацените разницу с предыдущим промером (если Вы его производили).

10. Поставьте на место сидение и отправляйтесь в дальнюю дорогу, останавливаясь только пожрать, заправить бак, или, ну, в общем догадаетесь. Ура!

____________________________________________________________________________ © Jerry Ferguson jerry@vmaxoutlaw.com, перевод: besit Постоянный адрес статьи: http://www.besit.ru/vmax/splice/ 26

4. Инсталляция сигнализации Не так давно поставили мы с Саней на его Миксер мото-сигнализацию СтарЛайн. Всё (блок и сирену) как следует разместили, проводку собрали в "косу", каждое соединение пропаяли, использовали термоусадочный кембрик... Но мы с ним, два долбоеба, разместили блок таким образом, что вся "вода с улицы" стекала прямо в разъём блока сигналки... Саша поехал на мойку, ему там как следует намыли мотег, и что бы Вы подумали... Залило все к хренам собачим. Не прошло и ...цать дней, как блок просто напросто заклинило... : ( Разобрав, поняли что надо либо искать другое место, либо "проливать" все герметиком чтобы впредь и капелька воды не просочилась... Пошли по второму пути, предварительно разобрав блок сигналки, и вылив оттуда всю воду, и просушив блок : )))) Вобщем сигналку реанимировали, она снова стала "жить"... Вот так мы "загерметизировали" систему:

27

Место, куда разместился блок:

"Плюс" этого места заключается в том, что для того, чтобы туда добраться, необходимо снять фальшбак, аирбокс... Короче, надежно защищен от противоправных действий третьих лиц, так сказать...

____________________________________________________________________________ © dim-dimich Постоянный адрес статьи: http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=118.0 28

5. Снятие двигателя 1. Скинул крышку фальшбака - ключом зажигания.

2. Скинул фальш-воздуховоды - (4 болта под шестигранник троечку) 3. Скинул Эир-Бокс 4 болта под крестовую и шланг картерных газов 4. Скинул левую и правую панели под фальшвоздуховодами (6 болтов под крестовую) 5. Отсоединил бензопровод от карбов и троса привода ручки газа - крестовой отвёрткой 6. Скинул патрубки с V-Boost-ом - 8 болтов под шестигранник пятёрочку 7. Слил антифриз (пластиковый болт на 17 спереди мотора внизу) слил ВСЁ! масло основательно покачав мотопёд (болт на 17 или 19 в поддоне у всех по разному) 8. Скинул клеммы стартера(гайка на 10) - датчика нейтрали (слева внизу вглубине под крестовую отвёртку) - датчик уровня масла (смотрит 2мя болтами на 8 вниз в передней части поддона) - и массу (болт на 10 смотрит вертикально вверх у заливной горловины) - а также клеммы датчика холла (оранж и чёрный провод в 1-у колодку под сиденьем) и генератора (4 провода в 1-й колодке) 9. Скинул ножки водителя (4 болта на 12) 10. Скинул педаль перекл. передач (2 под шестигранник пятёрку и 1 под ключ на 10) 11. Скинул патрубки глушителей (спереди 4 болта под шестигранник 8-мёрку сзади 7 раз 4-кой и 2 раза 5-ркой растянуть и снять хомуты патрубков) 12. Повыдёргивал их из глушака (с помощью молотка и чьей-то матери) 13. Скинул радиатор (4 раза крестовой и 4 раза десяткой) 14. Скинул шланги охлаждалки с радиатора, передней и задней бошки мотора, а также спереди снизу и толстый и тонкий (идущий в радиатор) шланги. Если что-то смущает, ну незнаю, ну отвинти магистрали охлаждалки, те что маячат спереди перед двигателем (2 раза шестиграником на 5) 15. Отвинтить кусок рамы, тот, что справа (болт на сзади 17 и 4 болта под шестиграниик 8-ку) 16. Подложить под мотоцикл много пустых канистр, кирпичей, домкрат или друга.

17. Отвинтить мотор (болт на 17 с другой левой стороны и 6 болто-гайков на 8 спереди) 18. Сесть на мотопёд и, не смотря на повизгивания придавленного мотором друга, попытаться приподнять мотор в раме и развернуть направо градусов на 70 хотя бы, чтобы крестовина высвободилась из заднего маятника.

19. Всё теперь отпускай руки и бросай мотор на 2-го помошника, он поймает, он мягкий. Не получается? Домкрать мотор - будет проще, или подложи под него так чтобы мотопёд снимался с мотора, а не мотор из мотопёда.

____________________________________________________________________________ © Motopadonok Постоянный адрес статьи: http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=127.0 29

6. Разбор и промывка карбюраторов Описание процесса снятия: Итак..

1. Снимаешь фальшбак ключом зажигания (замок слева перед сиденьем) 2. Снимаешь фальш-воздуховоды (по два винта шестигранником троечкой).

3. Снимаешь хромированные пластиковые накладки под карбами (крестовой отвёрткой) 4. Снимаешь левую пластиковую панель с электрооборудованием (3 крестовых болта) 5. Развинчиваешь коробку с тросами газа и ослабляешь тем самым их (или вообще разъединяешь).

6. Ослабляешь 4 хомута Аир-бокса и четыре (например верхних) хомута батареи карбов (есть и нижние на 1.5 см под ними) 7. Отсоединяешь резиновые патрубки карбов с аирбокса (можешь тупо выкрутить те пластины к которым крепятся патрубки), скидываешь аир-бокс, сняв с него шланг картерных газов. Тебе открывается вид на батарею карбов. Помещение в котором проделываешь операцию - должно быть чистым и не пыльным, т.е. открытая улица не лучший вариант.

8. Отсоединяем от батареи бензошланг крестовой отвёрткой (откручиваем не до конца, не проебав волшебный хомут). Не стоит после этого включать зажигание при незажатом шланге, ибо всё обо#рёшь бензином. Убеждаемся, что все мембраны открываются до упора, у многих, особенно на поздних версиях мотопёда, они саморазбираются.

9. Снимаем слева спереди трубку с датчика разряжения. Нижние хомуты у нас растянуты, поэтому, помогаем себе отвёрткой, уперевшись между выбустом и соединительной планкой карбов (та, из которой торчат два шланжика измерения уровня в поплавковых).

10. Нежно убрав вправо мешающийся шланг охлаждения заднего горшка, вынимаем батарею карбов. Вынимаем батарею налево, пытаясь не укокошить шланг охлаждающей жидкости идущий из развала цилиндров направо, шланг картерных газов с хомутом, идуший из центра, и привод выбуста.

11. Далее, перевернув нечаянно батарею, следует окончательно обляпаться бензином, выматериться и снимать крышки мембран с батареи (это те, что смотрят попарно налево и направо. Если винты не откручиваются, а отвёртка срывается, идём за Гебельсом или хорошими пасатижами, идём идё-ём, ибо один из винтов - секретка и его без спец инструмента или гебельса не отвинтить.

12. Далее нежно вынимаем мембраны. Осматриваем их на предмет трещин и дырок. А также пристальному взгляду подвергается уг#ндошенность самих пластиковых цилиндров. Не пытаемся снять мембраны - возможно они у вас и неразборные. Далее, снимем переднюю и заднюю соединительные планки батареи карбов (2 раза по 4 винта). Если не хотите разбирать мембраны подсоса, то боковые планки можно не снимать, а тупо развернуть полускрученную батарею карбов, либо всё-таки отсоединить планку привода газа, бензошланг от левой батареи к правой и планку привода подсоса в виде прута.

30

13. Снимаем бензошланг отовсюду.

14. Снимаем крышки поплавковых камер, нежно не пропинав на пол иглы, снимаем поплавки. не портя и не срывая, нежно снимаем основной топливный жиклёр, жиклёр холостого хода и жиклёр подсоса, снимаем корпус с основными бензомагистралями (два крестовых винтика), осторожно не пропинать резиночку с основного топливного канала (тот, в который был вкручен основной топливный жиклёр). Всё это, кроме резинок, продуваем автомобильной промывкой для карбов с тонкой красной трубочкой 100 р. (а никакой не вэ-дэ-хой). Не попадать в глаза и вообще продувать все каналы дыры и щели полуотвернувшись. И вообще всё это лучше делать над кострюлько-сковородко-ёмкостью. Всем мелким деталям лучше минут 15 дать поотмокать в промывке. Естественно, отделяя всё резиновое от всего металлического, с запорных игол поплавковых камер резиночки снимать не надо. После этого сушим корпуса карбов компрессором или кто чем может (да хоть батареей).

И теперь всю эту хрень собираем обратно, стараясь ни в коем случае не перетянуть жиклёрчики и мелкие болтики. Как выставлять уровень в поплавковых вчера писал отшельник, повторяться не буду, единственное, что могу добавить - по заводским настройкам винты качества должны быть выкручены на два оборота во всех карбах. Ну, а что там лямбда зонд у кого покажет или нагар на свечах через 100 км 31

пробега это уже их дело. Надевая крышки мембран, смотрите что бы пружина упиралась в середину крышки и не стояла в перекос. Ах да - поздравляю - карбы у вас теперь абсолютно рассинхронизированны и их теперь надо синхронить синхронизатором на 4 горшка, взяв его у друга или отдав мотопёд в сервис. Фото процесса: Обращаем внимание, что после промывки карбов не должно быть ничего закоцано, потеряно или не найдено, потому каждую фитюльку на свое место и не проипать, как предыдущий хозяин моего максимки. На месте(1) скручена проволочка - не комильфо.

Открутив планки (2) и (3), отсоединив тягу подсоса в узле(1), и газа в узле(4), откинув топливный шланг(5) располовиним батарею карбов:

32

Не знаю как у остальных, но у меня все болтики были затянуты с НИИбическим моментом, мораль - с говенным инструментом не лезть! (Планка(3) - сорваны грани на болте...)

Тягу газа(4) рекомендую ваще снять сразу, чтоб потом не мешалась (с каждой стороны крепится плоской и пружинной шайбами):

Снимаем планки (6) и (7)

33

Откручиваем болтики штока подсоса(8):

Вытаскиваем шток (успеваем заметить, откуда вывалились пластмассовые направляющие). Четвертован:

Идем дальше. Нежно снимаем крышку поплавковой вытаскиваем на себя поплавок(9), не пропарив иглу (10):

34

камеры,

аккуратно

!!! Снимаем корпус с основными бензо магистралями, осторожно! не пропинать резиночку (14) с основного топливного канала(15) (тот, в который был вкручен основной топливный жиклёр) (с)

Из корпуса вынимаем резиночки (18) и складываем их отдельно. Выкручиваем жиклер (19), а также из каналов (20) выворачиваем еще два жиклера.

Затем берем заранее подготовленные "кубышечги", и складываем в них отдельно резиноподобные изделия, отдельно жиклёры, корпус и т.д.:

35

Далее откручиваем три болтега на крышечке (16), при этом придерживаем её (под ней пружинка).

Нежно извлекаем мембранку (17) ускорителя. Следующим номером нашей программы будет пресловутая мембрана и иже с ней... Откручиваем болты (21) - 3шт, (22) - 1 шт. на каждом карбе:

36

Убираем пружину, нежно и аккуратно извлекаем мембрану с иголкой (23), обращаем внимание на резиночку (24) вынимаем её!!! При обратной сборке будем обращать внимание на выступ (25) - ориентации мембранки!!!

Убрав мембрану - выкручиваем жиклер (26); резинки (24) на снимке уже нет!!! Выкручиваем винт качества (27)

Откручиваем три болта подсоса, и снимаем поз.(28) с посадочного места (29)

37

Сей девайс не разбирал - вытащив шток, продул карбюраторной промывкой!!! Еще надо не забыть про болт(30):

Прошу прощения, что нет фоток промывания, но тут свою роль сыграло желание скорее прокатиться. В двух словах: отделив всё резиновое, все детали каждого карба (корпус, жиклеры и др.) на сутки были замочены в растворителе 646. После прошествия указанного времени, корпус был продут сперва чистым растворителем (шприцом V=20мл), а затем компрессором, давлением 6-8 атм. Сборку осуществлять в обратном порядке. Поставить все резинки и жиклеры на место - заранее!!!

____________________________________________________________________________ © Motopadonok, Alexboost Постоянный адрес статьи: http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=3501.0 http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=19.30 38