Italia per Voi GOLD nr. 05 - Edizione Estate 2015

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by Erika e Gino Giorgetti

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Fiascherino

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Redazionali su La Spezia, Portovenere e Lerici

by Samira Giorgetti

In collaborazione con: Marina Geirola, Presidente del Comitato SPEZIA VIVI IL CENTRO

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Il Golfo dei Poeti

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avigando le rotte di Ponente, la “verde” fine delle Terre della Lunigiana storica e della Val di Magra attuale si sublima nell’ “azzurro” inizio di una dolce insenatura naturale che, a guisa di amante, si concede ai suoi due piu’ accaniti spasimanti: il Monte ed il Mare.

Avara di spazio e di terra, antica, seppure dall’aria così giovane, questa parte di Costa Ligure è di fatto uno degli angoli più incantevoli e pittoreschi tra le Terre che Vi propone la nostra rivista. Qui esistono, paradossalmente, aspetti geografici unici nel loro genere, che hanno contribuito a scrivere la Storia di questo territorio, e, numerosi, sono i suoi luoghi suggestivi che, nella loro naturale perfezione, hanno ispirato grandi personaggi del passato da Poeti a Diplomatici, da Comandanti a Grandi Strateghi. Come perla in una conchiglia, protetto dal suo piccolo arcipelago, dalla sua morfologia rocciosa e boschiva, dalle sue fortezze a picco sul mare che ne delimitano i confini, questo lembo di terra si lascia scoprire poco alla volta da chi vuole apprezzarlo in tutta la sua interezza, e non sorprende che “cantori di

emozioni” del calibro di Petrarca, Shelley, Byron abbiano sovente decantato i suoi paesaggi.

Come per una sorta di estrema gratitudine, è da loro, da questi maestri di versi e di prosa, che il Golfo ha preso il suo nome ed è oggi conosciuto in tutto il mondo come il “Golfo dei Poeti”.

Da Levante verso Ponente troviamo nell’ordine tutti i suoi caratteristici borghi di mare: Tellaro, Fiascherino, Lerici, San Terenzo, Muggiano, Fossamastra, La Spezia, Marola, Cadimare, Fezzano, Le Grazie e Portovenere, con le antistanti isole: la Palmaria, il Tino, e il Tinetto.

Tutti luoghi piacevoli e a dimensione umana che, nonostante la rapida urbanizzazione, mantengono il ricordo e soprattutto l’impronta di un passato glorioso e ricco di tradizioni.

Sappiamo con certezza che il Golfo dei Poeti fu abitato già in epoca greco-romana, come dimostrano i resti di alcune ville romane nelle località del Muggiano e del Varignano (a ridosso della incantevole baia delle Grazie) ed è interessante poi notare come la sua forma frastagliata abbia dato il nome al suo capoluogo, dal greco Aspra Spithia e Spetzia).

Questi luoghi conobbero, nel medioevo, il

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dominio dei Vescovi di Luni, in costante lotta con le Signorie locali, discendenti dagli Obertenghi e dai Da Passano, e videro il fiorire di un importante movimento monastico sulle isole del Tino e del Tinetto, mentre, al tempo delle Repubbliche Marinare, furono oggetto di contese tra la Repubblica di Pisa e quella di Genova che, a turno, ne fortificarono e ne abbellirono i siti: restano a testimoniarlo maestosi giganti di pietra come il Castello di Lerici e la Chiesa di San Pietro a Portovenere. Poi, dal XIII secolo, l’influenza di Genova prese ad imporsi ovunque, dapprima con il tentativo di Niccolò Fieschi che eresse a La Spezia il centro del suo naissant stato feudale, cingendola di mura e costruendovi il Castello di San Giorgio, e quindi con l’avvento dei Doria che ne sancirono la definitiva appartenenza alla Repubblica di Genova.

Il Golfo divenne ufficialmente un importante punto strategico nell’estremo Levante Ligure, e, alcuni secoli più tardi, entrò a far parte della Repubblica Democratica Ligure. Quindi, con la nascita dell’Impero Napoleonico, fu sede di distretto, vivendo un grande sviluppo economico, sociale e demografico. Infine, nel XIX secolo, sotto il Regno Sabaudo, il Golfo cambiò il suo destino territoriale e la città di La Spezia si legò indissolubilmente alla costruzione dell’Arsenale Militare, antica idea francese, portata a termine sotto la guida del Maggiore Domenico Chiodo. Il progetto prese vita nel 1862 e venne terminato nel 1869 e, tutt’oggi, la città di La Spezia ospita uno dei principali arsenali della Marina Militare Italiana. Il Golfo dei Poeti dei nostri giorni è un territorio che ha spazio per ulteriori sviluppi e continui progressi nei settori commerciale, turistico, culturale e gastronomico, che sta incentivando, con investimenti di tutte le proprie risorse. Il suo turismo balneare, prevalente nel periodo estivo, si è gia’ guadagnato alcune bandiere blu per le acque di Lerici e per quelle della Palmaria, mentre, sulla terraferma, il suo turismo ambientale vanta una rete escursionistica unica in Europa, composta di sentieri e palestre di roccia a picco sul mare.

Di estrema importanza è il sistema ricettivo, costituito oltre che dai numerosi Hotel ed Alberghi anche da una miriade di Bed&Breakfast, da nuovi e raffinati ristoranti diventati in breve un punto di riferimento delle rinomate guide gastronomiche, dall’indispensabile porticciolo turistico, utile punto panoramico e base del diporto, dai traghetti con rotte e partenze continue dirette alle Cinque Terre, alle Isole, e stagionali verso il Golfo del Tigullio e la Versilia.

Se LA SPEZIA è il centro principale ed il cuore del Golfo dei Poeti, i borghi di Lerici e Portovenere sonoi suoi due custodi. Il primo,

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favorito dalla bellezza semplice del territorio, un vero balsamo per gli occhi, e dalla presenza del litorale sabbioso accessibile a tutti, con molti luoghi di interesse storico e culturale; la seconda dalla sua suggestività unica, oltre che dalla sua storia.

Per esigenze di spazio non riusciremo a dare l’importanza che meritano a tutti i Borghi di Mare che costituiscono l’insieme del Golfo dei Poeti e in questo caso la nostra scelta ricade necessariamente su quello a nostro avviso rappresentativo a livello mondiale: PORTOVENERE. Il suo nome deriva da un tempio dedicato alla dea “Venere”, sito esattamente nel luogo in cui ora sorge la Chiesa di San Pietro. Il nome era probabilmente legato al fatto che, secondo la tradizione, la dea era nata dalla spuma del mare, abbondante sotto quel faraglione e, ci piace crederlo, perchè Portovenere è una località bellissima e romantica, un rifugio per cuori ed emozioni. Prendendoci una piccola licenza poetica, possiamo affermare che il suo porticciolo è degno di essere passeggiato solo da chi ha la sensibilità necessaria per farsi rapire il cuore senza paura: tanta è la bellezza del suo mare indomabile, delle case variopinte a ridosso di questo, delle barche e dei gozzi che danzano sulla muta melodia dei flutti, tante sono le emozioni così concentrate che invogliano a restare lì…per la vita. Più imponente e maestoso delle onde del mare è, invece, il Castello Doria, antica fortificazione situata su una altura rocciosa che domina l’intero Borgo. Ma, ancora, vale la pena di vedere le grotte sul mare, posti magici che ancora narrano la storia del luogo con la voce dei secoli, la baia delle Grazie, a poca distanza, un piccolo porto, riparato dalle intemperie del mare, dove la popolazione è sempre stata autoctona, dedita da secoli all’arte

della costruzione delle imbarcazioni e della pesca e orgogliosa di un promontorio eccezionalmente suggestivo, sul quale sorge il bastione del Varignano (ora sede del Reparto Speciale degli Incursori della Marina Militare Italiana).

In questo luogo si possono assaporare le ricette della tipica cucina locale a base di pesce e crostacei (famose le miticolture) e della tradizione Ligure. Ultima, ma non meno importante, la villa residenziale di epoca romana, costruita alle pendici del colle Muzzerone ed aperta sul mare in un paesaggio di grande bellezza.

Ad accomunare tutto questo grandioso contesto popolare ricco di tradizioni, e per ricordarci ogni anno i tempi, belli o brutti che siano stati e che il nostro Golfo ha dovuto passare, la prima domenica di Agosto si celebra sul mare il Palio del Golfo, a cui partecipano e imbarcazioni delle tredici Borgate marinare che si affacciano sul mare. La manifestazione è preceduta da una sfilata folkloristica lungo le vie di La Spezia, con carri allegorici e bande musicali, e dalla pesa delle imbarcazioni.

Il giorno dopo, mentre tutta la passeggiata del Molo Morin trattiene il fiato, improvvisamente inizia la gara, con un esplosione di entusiasmo popolare. Dieci minuti di fuoco in cui bisogna percorrere due kilometri e tre giri di boa sul mare per avere in premio la consapevolezza di aver potuto misurare se stessi nella sfida contro l’antico elemento ed esserne usciti vincitori.

Il Golfo è in sintesi tutto questo, nella sua mirabolante giostra di colori, odori, sapori e sensazioni, e Vi aspetta per sognare, condividere, gustare, osservare e scoprire un mondo tutto nuovo che non vi aspettereste di conoscere.

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ei secoli d’oro della Borghesia francese il mare era considerato un regno di incontenibili meraviglie.

Ci si alzava presto la mattina al rintocco delle campane per dirigersi come un sol uomo a ponente, lì dove l’acqua risplende e incontra le correnti calde dell’oceano.

La schiuma che drappeggia la pelle è il più fine dei merletti e i colori del suo regno si rincorrono in arcobaleni di turchese, su su verso scogliere e calanchi che incontrano il favore del sole. Non c’era miglior luogo nel raggio di chilometri da Parigi per trovare i tesori del mare se non nella costa della dorata Provenza,

…così dicevano. Il regno del mare lì era ed è devoto, persino famigliare, accoglie nel suo grembo per la terapia dell’acqua salata i vecchi, i giovani, i bambini.

Così dicevano, eppure, in buona fede, erano in errore.

Perché varcato il confine delle Alpi e superati i manieri della Repubblica di Genova, con i suoi commerci e i suoi velieri, c’era e c’è ancora un avamposto del Signore del Mare che, protetto allo stesso modo dei borghi di mare più belli della Costa della Provenza, con un fortino di monti e colline, lasciava e lascia ancor più giogo alle meraviglie paesaggistiche delle sue correnti, al verde ispido della salvia, alle creature che, nelle profondità calde del Mediterraneo, prolificano e rendono vivo il tutto.

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Null’altro vi è oggi di più entusiasmante come l’incontro con questo “paradiso”. Soprattutto per la gente che non lo conosce ancora. Superate le gallerie dell’ Autostrada della Cisa, nel Parmense, dove prima c’era nebbia e c’erano rumori di traffico, d’improvviso la coltre si apre e arriva il sole. Arrivano le pendici rigogliose al confine con la Toscana, arrivano le “case delle streghe” che dall’autostrada sono miraggi di rustici e ruderi, arrivano i fiumi ed i torrenti della Lunigiana, “arrivano i nostri paesaggi”.

Assimilabile dagli occhi come balsamo, come tisana di ozono e venti tiepidi, mano a mano senti che qualcosa cambia: il territorio capitola e si fa pianeggiante. La terra è dello stesso colore rugginoso dei calanchi, friabile al tatto, arrivano i sentieri di introvabili impronte e di volpi sfuggenti, talvolta di lupi e di faggiani, anche loro alla ricerca di un’oasi, così coraggiosi da spingersi a riva per contemplare il riflesso del sole.

“L’Ottocento”… numeri, favole, storie. Di anni ne sono passati, di numeri in termini di persone si è raggiunto forse il limite.

Le città prendono il sopravvento, le macchine ricalcano il paesaggio come una cartina lucida da disegno, coprendolo di grigi e di catrame.

“Non c’è più niente di bello da vedere adesso”, dicono…, “i tempi in cui francesi, spagnoli, interi popoli dediti al mare valicavano passi per venire a vedere se anche questo nostro regno aldilà delle Apuane era bello come il loro, sono finiti”.

Ahimè la gente è di nuovo in errore…

La Spezia è una città capoluogo ed ha i suoi doveri, ma in quanto a meriti, siamo sicuri non conservi ancora quegli anfratti, quelle calle e quelle grotte dove la volpe all’alba scende per abbeverarsi e le donne cercano i bagni di mare coperte solo da una leggera brezza di pudore?

In tanti non hanno voluto capacitarsi di come una città così

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minuta, così apparentemente insignificante, abbia rivestito nel tempo non solo un ruolo di franchigia per principi e generali, o di riparo in tempi di guerra, ma di anfiteatro di sogni e di poesie, di canti, di leggende piratesche e di salubri ricoveri.

“Perché La Spezia ha sempre protetto ciò che amava”.

L’ha protetto dai Saraceni, da Genova, da Napoleone che ne è rimasto persino ammaliato, dalla caduta delle bombe.

Ha sempre dato riparo a chi, nella desolazione dei suoi giorni, ha cercato in riva al suo mare, dalle spiagge bianche del Lericino alle baie di Portovenere, una “raison d’étre”.

Vero è che con la costruzione dell’Arsenale il porto di La Spezia non è più praticabile per la balneazione. I suoi scorci sono deperiti, affaticati, inquinati spesso dall’olio dei motori.

Ma la mattina presto, quando il cielo è ancora bianco e il sole una nuvola dorata verso cui le prime auto si lanciano in corsa, bruciando semafori, case, palazzi, e la velocità acquista una sua importanza, la lentezza dell’alba continua a prevalere...

Il mare, verde di marea, ritrova la stessa bellezza che quindici chilometri più avanti in tutte le direzioni, il mondo ci invidia.

Auto veloci, industrie d’appalto, uomini d’affari con la ventiquattrore in mano…se solo si fermassero in quell’alba per respirare la meraviglia e rivolgersi verso il mare, capirebbero quanto di quello che la città era in passato vive ancora e aspetta paziente una decisione dell’uomo che la riporti allo splendore dei tempo.

La litoranea verso le Cinque Terre è silenziosa, brulica di piccoli occhi curiosi, gonfia del verso dei gabbiani, dei cuculi e dei falconi. Le pinete sono una distesa di milioni di teste, tutte

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Così, nel mondo, dall’Ottocento ad oggi, è sempre ricordata.

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A partire dal 31 dicembre 2016, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Oltre questa data, potrebbero scattare sanzioni per ritardi o inadempienze. A prevederlo è il decreto 102/14, di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

CABLOTECNICA S.u.r.l. può risolvere questo obbligo provvedendo all’esecuzione delle seguenti attività: •Progettazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione; L’immagazzinamento dell’energia elettrica avrà nel prossimo futuro • Installazione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; un ruolo sempre più importante. La produzione di energia elettrica •Installazione di eventuali ripetitori di segnale sulle singole scale; da fonti rinnovabili è in costante crescita, ma è disponibile in forma • Registrazione periodica dei consumi; discontinua e intermittente. Nasce la necessità di accumulare energia • Redazione tabelle per la ripartizione dei costi di riscaldamento; in batterie innovative ed efficienti, che consentano di attingere • Assistenza agli amministratori di condominio. ad una riserva di energia in ogni momento. Installando uno dei nostri impianti, con una spesa iniziale assolutamente accessibile, soggetta a incentivi o sgravi fiscali, avrete la possibilità di entrare nel “futuro” dell’energia ed avere un notevole, fantastico risparmio già da subito, diminuendo bollette e tasse. I ns. tecnici sono a Vostra disposizione per qualsiasi dubbio, domanda, necessità di assistenza e intervento di manutenzione.

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Lerici

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ome un sorriso, nella costa che si affaccia sul mar Ligure ad oriente, i promontori frastagliati si ritagliano uno spazio vitale che va oltre il semplice contrarsi. I pini odorosi che vagano uguali a sciami e ammantano questi dirupi profondissimi, sono tanti, selvaggi, e come la roccia, vanno oltre il semplice fiorire.

Non c’è da meravigliarsi che in questa salubre insenatura siano annoverate perle di uno spessore che richiamano turisti da tutto il mondo e fra i più influenti, già preceduti da personaggi come Lord Byron, Mary e Percy Bysshe Shelley. E dunque, nella virgola di quel sorriso che si apre col nome di Golfo dei Poeti, con Porto Venere, ad un capo, e La Spezia a guisa di anfitrione, che Lerici si apre all’estremità opposta, diventando per noi l’argomento di un estate che non è ancora e del tutto terminata. Conosciuto come uno dei borghi marinari più famosi della Liguria tutta, fresco come un giardino

nasce al centro di una piccola rientranza naturale, denominata Seno di Lerici, ed è preceduto dall’abitato di San Terenzo che, in verità, è una naturale prosecuzione del centro più frequentato lericino. O forse il contrario. Il paese è un calmo agglomerato di case che dalle colline, dai loro terrazzamenti, digradano al mare, costruito da semplici pescatori e da semplici pescatori, per la maggior parte, anche oggi abitato; lo si visita in una giornata appena, degustando un gelato sulla passeggiata del lungomare Vassallo, che corre per tutto il tragitto delle spiagge, sempre dritti verso l’imponente promontorio dove il castello di Lerici, più una fortezza in verità, vi ha scrutati quasi invisibile tra una curva e l’altra della banchina, contrapposto al gemello più piccolo e misconosciuto di San Terenzo, epoca stimata 1400. Approdo sicuro per i naviganti e scalo commerciale sulle rotte di Genova e gli arcipelaghi Toscani, nel medioevo, alle primissime dipendenze dei vescovi di Luni, la baia si era ricoperta di gloria come poche altre località hanno saputo fare altrettanto bene, sfruttando risorse, clima e territorio.

Bisogna figurarseli, i baroni imbellettati, chiusi nello sfarzo delle loro carrozze, sfrecciare sui sentieri collinari di Pugliola, Muggiano, verso la piazza del paese, catturando con occhio pigro il miraggio di un aranceto, dei pini mossi dal maestrale sceso dalla Francia, con addosso un pensiero rivolto all’azzurro mare che spuma, e si gonfia, su un bagnasciuga meno frequentato di oggi ma comunque gremito di signorine col costume integrale.

Vicinissimo poi, l’estuario del fiume Magra, una sorta di terra di confine fatta di acque che scorrono tra i canneti, rilucendo di rugiada la mattina presto e del colore degli ultimi martinpescatore al tramonto. Un posto che ci è capitato sicuramente di trovare in ogni fiaba quando il narratore allude ad un porto di mare tranquillo, servito da un’osteria asserragliata da bricconi, il cuoco intento nei suoi intrugli di pesce, il guazzetto di scorfano pronto nel paiolo, con i gendarmi che pattugliano l’avamposto commerciale sotto il castello di re e regina, da noi invece muto nelle sue merlature, eretto dai pisani, e con poco lontano, il palazzo Doria. Un gruppo di devoti non si serve della lussuosa carrozza, ma di sandali e fatica, a capo chino su una diramazione li porterà al cammino per Santiago di Compostela. L’origine del nome, di questo borgo, non ha un rimando chiaro: si pensa rimandi a Portus Illycis, dal greco “Iliakos” o da Mons Ilicis, monte dei lecci.

Oggi, Lerici non è cambiata eccessivamente da quel quadro ad olio, dipinto a colori pastello se non fino al verde luminoso delle colline, mantenendo la tipica pianta medievale di strette casette a uno o due piani, asserragliate come occhi socchiusi, infastiditi

dal sole, tra le fila dei carruggi lastricati con le loro brave pietre a vista. Il castello è diventato sede del museo geo-paleontologico, il quartiere ebraico del ghetto è la zona serena di contrade e porticati dove i bambini giocano a nascondino, Villa Magni, che in origine si affacciava direttamente sul mare, ai piedi del promontorio Marigola che divide idealmente San Terenzo da Lerici, nelle cui stanze hanno soggiornato i poeti inglesi, è un fantasma perduto a malapena ammantato di malinconia. La strada carrabile, cambiando direzione dalla più frequentata litoranea, si getta quasi di colpo in mezzo a San Terenzo, che d’estate è diventata il cammino ideale per i devoti dei bagni in compagnia, non più di cuoio i sandali, ma di gomma colorata. Le spiagge della Venere Azzurra, di granelli bianchi fini come porporina, la diga degli scogli, subito svoltando verso destra non appena si accede al paese, preziosa risorsa di cospicue scottature per i più intraprendenti, sono indubbiamente il richiamo più accreditato per i turisti. Di quello che rappresentavano, queste distese lattiginose dove il mare, come una tavola, si ripercuoteva incessantemente e senza l’assedio del popolo delle città, resta poco, è vero. Eppure, anche se la maggioranza decide di limitarsi ad un’avventurosa ricerca del posto migliore non oltre le nove del mattino, e solo fino all’ora di pranzo, perché poi il ligure medio ha fame e vuole andare a prendersi un “tocco” di focaccia dal chiosco, mentre il turista vuole provare il ristorantino a gestione familiare, ingenuo lui, abbandonando armi e bagagli e recandosi in pellegrinaggio fino alle prime traverse della Lerici vera e propria, credendo di trovare intatto il posto scelto ad uopo tra lo stabilimento e la

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zona in ombra, ci sono gruppi di locali – li conti sulle dita di una mano, che di Lerici e San Terenzo, delle loro spiagge gremite, conoscono anche altre sfumature più delicate, ancora fiduciosamente aggrappate a quel abbaglio di fine ottocento, di favola.

Vi ricordate le perle a cui accennavamo? Queste persone sono i loro custodi, figli e nipoti dei pescatori di una volta. Quando vanno a Tellaro, all’estremo oriente del Golfo dei Poeti, frazioncina aggrappata su uno sperone roccioso e recensita come “uno dei borghi più belli d’Italia”, non usano l’unica via carrabile che svetta sul mare, passando per Maralunga e Fiascherino, ma percorrono i sentieri che dai borghi sovrastanti scemano verso la baia, sfidando le agavi e i vigneti sui terrazzamenti, con la canna da pesca o la fiocina per le verdesche, se fanno i subacquei, e potete giurarci, che anche se non hanno seguito un corso ufficiale, tutti quelli che vanno alle spiagge al confine con Ameglia, o sulla scogliera, hanno imparato a trattenere il fiato sott’acqua prima ancora di camminare.

Fiascherino, o Fiascaìn , sulla scogliera a metà trada tra Lerici e Tellaro, è la gioia delle mamme e dei vecchi signori abbronzati che hanno fatto la guerra, si sdraiano sulla spiaggia libera, a cui si arriva dopo una scalinata di duecento gradini, e ci restano fino a che non li senti sfrigolare, i bambini invece sono intenti in abluzioni continue nello specchio d’acqua calmo e poco profondo. L’arenile qui è cortissimo e il sole arriva a tarda mattinata, ma il mare è pulito tanto da far trasparire ricci gonfi e purpurei, e la luce resta fino a tarda sera, e poi, via, è famosa per la natura che la circonda, tra una quercia e una vistosa macchia di ulivi che danno le giuste pennellate d’ombra. Alle altre spiagge di Fiascherino ci arrivano anche i profani, un po’ più avanti lungo la strada asfaltata per Lerici. Se non si è custodi del sapere genitoriale lericino, non è consigliabile avventurarsi per i pendii alberati perché i dirupi sono scoscesi e le tane di vipere non sono rare. Per contro, e questo è un segreto che i locali condividono centellinando le indicazioni, in quest’ansa a metà strada tra Lerici e Tellaro chi possiede una imbarcazione propria avrà il privilegio di raggiungere le spiagge di Punta Corvo e Punta Bianca, o fermarsi per un ora o più di meraviglia tra le molteplici

calette, alla ricerca di polpi e murene tra le formazioni coralline che affiorano a pelo d’acqua.

Dall’alto, arrivati in questo lagunoso paradiso, sarete osservati dagli occhi indiscreti di volpi e falconi, nel sistema collinare che da Ameglia si getta dritto in bocca al Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra. L’area protetta va dall’ambiente fluviale del basso corso del fiume fino alle pinete secolari sopra Punta Bianca, così chiamata per via della roccia calcarea che cattura, in un candore abbacinante, gli spostamenti del sole fino al cuore del Caprione e, seguendo l’entroterra, toccando le vegetazioni lussureggianti di Riccò di Golfo e Pignone, ormai sconfinando nella misteriosa atmosfera dei boschi della Val di Vara.

E dunque, al viaggiatore attento che ormai conosce i nostri appunti di viaggio, cosa resta da dire?

Fasti mai dimenticati, un’aria salubre, che come in tutto il levante si riempie di una note dolce, resinosa, e che ci ricorda tra quella della salsedine che mare e montagna sono sempre un connubio unico, sono la texture ideale del suo soggiorno a Lerici e San Terenzo. Si ritaglierà uno spazio nei ricordi, caro come i pomeriggi passati ad aprire, con le mani, e degustare, con l’acquolina in bocca, i “muscoli” appena appena scottati nelle cucine degli alberghi, seduti comodi sulle terrazze che danno sul bagnasciuga, lo sciabordio delle onde a cullare un sonno ristoratore, e la mattina, di gran carriera, ad esplorare mille è più borgate verso La Spezia e le Cinque Terre, che come atolli di mondi incastellati, ognuno per conto proprio, gravitano intorno alla quiete di un posto e di genti legati alla semplicità di un sorriso, di un aggiustare di reti, di un movimento abile che sui gozzi, così diversi dai natanti in vetroresina dei turisti, il moderno scorrere dell’abitudine, porta pescatori e figli di pescatori al largo, assieme alle correnti e a banchi di ricciole.

Lerici, invero, non solo sarà per lui un caposaldo che lo inviterà a tornare in quel di La Spezia, ma il crocevia per orientarsi tra frazioni di case colorate di rosa, pievi, chiese e campanili, e percorsi che non conoscono l’asfalto, ma solo terra e muschio, e che non dimenticano mai, nel loro serpeggiare silenzioso, di guardare alla vastità del golfo e dei suoi tesori.

Portovenere

L

a dicotomia tra cielo e terra vuole che i due mondi siano agli antipodi, separati, l’uno specchio dell’altro, senza che mai possano toccarsi. Perché c’è in mezzo la gravità, c’è l’aria che respiriamo, c’è la concretezza ruvida della superficie su cui camminiamo, c’è il sentirsi parte di una sponda riparata e guardare al mondo inarrivabile, quello in alto, dove le nuvole giocano a rincorrersi e, ogni tanto, velano mondi ancor più inesplorati: quelli delle stelle.

Ma se la dicotomia, in questo caso crudele, ci fa credere che non possano mai incontrarsi, e che mai, secondo le leggi approvate di fisica e buon costume, cielo e terra andranno a unirsi, ebbene le leggi della fisica sbagliano, e non bisogna andare molto lontano per innamorarsi del loro abbaglio.

Arroccata in una stretta gola tra le colline, perduto scoglio di insondabili fondali, dove l’acqua del mare, a volte dorata, a volte turchese, si cimenta in novembre con le onde bianche dei marosi a demolirla, Portovenere vive, esiste, e resiste, a questi assalti, a tutti gli assalti a dire il vero, che nell’epoca della sua gloria hanno provato a portarcela via. A cominciare dalle guerre sulla scia della via della seta, per finire con le controversie e le speculazioni. Mai abbastanza forti, tutte queste cose, da minarne lo spirito.

Quando si arriva all’ultima curva, alla fine della litoranea che la collega al capoluogo della Spezia, quasi non si avverte il cambiamento impercettibile di clima, il diventare del vento un gioielliere

di rara maestria, nel levigare pinnacoli, torri e dirupi scoscesi.

Proprio lo stesso vento che, carezzando un’atmosfera intima, raccolta, e, come nel caso delle Cinque Terre, giustamente gelosa dei suoi tesori, porta dalle prime colline l’odore caratteristico dell’ambra, dei tappeti di erba medica e mughetto, della pelliccia folta di volpi e cinghiali che si ritrova inevitabilmente nel bouquet fiorito dei vini della costa. Il grigio della roccia, a menzionare e rendere viva, inevitabile, la parte di mondo che è terra, è equamente distribuita nella piazza, sulle case, sulle rive di ciottoli che parlottano con la marea, dalla mattina alla sera, a proposito dei sentieri percorsi sul bagnasciuga dalle zampe dei gabbiani. Se a Riomaggiore ritroviamo i colori della festa nelle case gitane, splendenti, divampanti, a Portovenere si attenuano, quasi che il prodigio della tecnica, e della magia, che ha voluto la nascita del borgo, spegnesse i naturali recettori del colore. Perché Portovenere non deve gridare al nemico il suo veleno, come le bande alterne di un serpente pronto a difendersi dall’assalto dello stivale di Dragut, Portovenere non ne ha bisogno, non è così in alto e non è così stiracchiata sulle montagne. Dalla sua, ha il mondo del cielo a rendere manifesti i poteri che la natura dona a tutti “benedetti” che una volta, almeno, “Mecca silenziosa del Tirreno”, decidono di visitarla. Si deve essere pronti a quello che ci aspetta di fronte al mare, dove la fortezza e la cinta del castello Doria lo custodiscono fino all’ultimo, ed è lì, che, se il tempo lo permette, se il sole è alto e l’acqua una tavola, cadono le barriere. C’è, il passaggio. Il mondo di sopra è il mondo di sotto, la

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montagna si specchia e assieme a quella il cielo, speculare ritratto appena appena increspato dal vento, dei profondissimi blu e del verde muscoso, benigno e florido, delle pinete più alte. Allo stesso modo, non è poi tanto strano alzare il naso a dove le nuvole ci fanno la posta e credere di vedere le tre isole, il Tino, la Palmaria e il piccolo dente del Tinetto, sospese a volteggiare così che l’estasi raggiunga l’apice.

Mai, prima dell’evento che è la vista sulla baia di Portovenere, ci viene dato di capire con quale forza gli elementi possano decidere di opporsi, ma in questo caso non lo fanno, perché? ... Ovviamente, per il tacito accordo del buon pescatore con il dio dei mari e sua figlia Venere: non ci si deve difendere dagli amici, e chi risiede qui, alla casa del vento, alla tavola dei due mondi

sovrapposti, sceglie per diritto di nascita di capire, agevolare e mantenere, il naturale processo di crescita, morte e a volte resurrezione, delle meraviglie terrestri.

Se in inverno il Maestrale ruba la scena alle correnti più tiepide delle termiche e già che c’è, vi ruba pure il cappello, se d’improvviso ci si affaccia dalle feritoie delle mura e lo specchio dei due mondi sembra incrinato, non disperate, non scoraggiatevi, la potenza di questo prodigio è sempre lì, a studiarvi, che sia la nuda roccia di torri, chiese o bastioni, o la stretta di mano cortese dei marinai che la mattina presto attraccano con i gozzi, o controllano i pali dei muscoli inabissati in profondità, assicurandosi che il guscio nero sia bello compatto, che il mare qui non risenta dell’inquinamento sciocco degli approdi più grandi. Potete stare

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certi che vorrete promettere di tornare, a loro o a voi stessi, non ha importanza, in questo vostro pellegrinaggio. Passare le dita nelle ringhiere arrugginite dal sale, delle ville più lontane, assaporare il tepore di un sole enorme, grande quanto la luna in estate, a rosolare come lucertole sui grandi scogli lisci delle isole, illudervi, forse, mentre un pisolino ristoratore vi coglie di sorpresa, di essere arrivati al mondo di sopra, essere diventati leggeri padroni di un tempo e di uno spazio dimenticati.

A Portovenere non ci sono i negozi di alta moda.

Ci sono le casare che fanno la pasta e il pesto. I ristoranti cucinano pesce per lo più. Le persone che vi capiterà di incontrare parleranno uno strano dialetto simile al genovese, e penserete una volta di troppo di essere matti. Vivono in case che sono verticali,

coltivano il basilico laddove a voi muore, e sanno sempre trovare la strada, nel buio di vie strettissime, dove a malapena passano due persone, o sulle pinete di Tramonti, quando devono conquistare il cuore di qualche dolce forestiera. Paese che vai, usanze che trovi. I due mondi, hanno evidentemente concordato che queste erano le dinamiche necessarie a perpetrare, di generazione in generazione, il giusto stampo caratteriale per continuare ad essere gli amici e i custodi del prodigio.

Qualcuno, molti anni fa, disse che a quelli che giungono dal mare appare nel lido un porto i cui colli lo ammanta l’ulivo. Io dico che a chi viene dal mare, non può esserci terra migliore per rinfrancarlo, e chi viene dalla terra, non può esserci cielo migliore, dove specchiarsi e perdersi, abbandonarsi, senza distanze.

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