2015 4 spk

ISSN: 2081-089X

nr 4/2015 (24) 19 PLN (w tym 5% VAT)

Świętuj piękno Bożego Narodzenia z naszymi innowacyjnymi produktami

Wesołych Świąt i wielu sukcesów w 2016 roku życzy Azelis

GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH PRODUKTÓW

ŚWIATOWY LIDER DYSTRYBUCJI SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH Zapewniamy unikalny serwis, dobierając dostawcę dla potrzeb klienta, oferujemy: • EMULGATORY • EMOLIENTY • HUMEKTANTY • SILIKONY • BARWNIKI, PIGMENTY, DYSPERSJE • ALKILOPOLIGLUKOZYDY • FILTRY UV • ŚRODKI KONDYCJONUJĄCE • SUBSTANCJE NATURALNE • MASŁA I OLEJE • STABILIZATORY pH • KOMPOZYCJE ZAPACHOWE • NEW! MIKROKAPSUŁKOWANIE

• IMPACT COLORS • SUBSTANCJE AKTYWNE - komórki macierzyste - czynniki wzrostu - peptydy - aminokwasy - antyoksydanty - nawilżające - przeciwzmarszczkowe • ROZPUSZCZALNIKI • KONSERWANTY, w tym naturalne • INNE SPECJALISTYCZNE SUROWCE

Where East Meets West Strategic Ingredient Marketing Campaign www.univar-personal-care.com

01-337 Warszawa, ul. Połczyńska 70 T: +48 222 793 585; F: +48 222 793 560 www.univar.com; chemia@univar.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

spis treści

Kosmetyki naturalne i organiczne

– spostrzeżenia konsumentów i innowacje

12

20

Współczesne strategie

ochrony przeciwsłonecznej

Nanozłoto w kosmetykach – postęp i obawa przed nieznanym

12 16

20 26 32 36

36

Kosmetyki naturalne i organiczne – spostrzeżenia konsumentów i innowacje Światowe nowości produktowe – przegląd Dermokosmetyki, kosmetyki naturalne i organiczne

Współczesne strategie ochrony przeciwsłonecznej Maszyny rozlewające Preparat myjący z linii ClearKlens Nanozłoto w kosmetykach – postęp i obawa przed nieznanym

40

More than naturals

44 49

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków Składniki kosmetyków na agendzie Unii Europejskiej Badania czystości mikrobiologicznej gwarancją jakości produktu

56

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Maszyny rozlewające

26

Coś więcej niż naturalność

Konsument pozywa producenta, czyli o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kosmetyk

80

Składniki kosmetyków na agendzie Unii Europejskiej

More than naturals 49

40

58

Kwas glikolowy… mała cząsteczka o wielkiej mocy

72

Personalizacja opakowania produktu kosmetycznego dzięki uszlachetnianiu druku

60

Nowości na rynku opakowań kosmetycznych Nie wszystko złoto, co się świeci – jak zabezpieczyć produkty przed podrabianiem Znakowanie laserowe Spełnianie wymogów prawnych i pomoc w ochronie cennych marek kosmetycznych Rynek kosmetyczny czyli co kryje się za naszym ulubionym kosmetykiem?

75 78

6 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego Targi in-cosmetics Asia, Bangkok

80

Konsument pozywa producenta, czyli o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kosmetyk

64

66

69

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

Wesołych Świąt

Teresa Kubsz-Miller Redaktor „Świata Przemysłu Kosmetycznego”

R

ynek kosmetyczny nieustannie rozwija się i ewoluuje. Dzieje się tak za sprawą postępu naukowo-technicznego oraz zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów. W ostatnich latach szczególnie wzrosło zainteresowanie kosmetykami naturalnymi i organicznymi. Według ekspertów i analityków rynek ten wciąż będzie się rozrastał. Obecnie na rynku kosmetyków naturalnych w każdym kwartale pojawia się kilkanaście nowych produktów.

Rozwój tego segmentu jest efektem wzrostu świadomości konsumentów, którzy stale pogłębiają swą wiedzę z zakresu kosmetyki i zdrowia. Kosmetyki naturalne są postrzegane jako produkty bezpieczne, o wyższej jakości i przyjazne dla środowiska. Sięgają po nie konsumenci borykający się z problemem alergii i wrażliwej skóry; konsumenci poszukujący bezpiecznych produktów do pielęgnacji skóry dziecka oraz konsumenci świadomi wpływu chemicznych dodatków na zdrowie. Wśród odbiorców kosmetyków naturalnych znajdują się również konsumenci nastawieni proekologicznie, którzy prowadzą zdrowy styl życia, w harmonii z naturą. Kosmetyki te są także poszukiwane przez konsumentów o wysublimowanych gustach, którzy oczekują unikalnych receptur i jednocześnie ochrony skóry podczas pielęgnacji. Aby sprostać tym oczekiwaniom, firmy wprowadzają na rynek nowe surowce, zachowując przy tym wszystkie zasady bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie konsumenta.

W niniejszym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszych kosmetyków naturalnych, organicznych i dermokosmetyków przygotowany przez Agencję badawczą Mintel, która co wydanie będzie dla nas przygotowywać zestawienia najnowszych produktów kosmetycznych.

Jest nam także niezmiernie miło ogłosić, że do grona Rady Programowej czasopisma dołączyła Urszula Ptaszek- Ekspert ds.

Dokumentacji i Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków. Jesteśmy przekonani, że we wzmocnionym składzie będziemy tworzyć pismo o jeszcze wyższym poziomie merytorycznym odpowiadając na zapotrzebowania naszych czytelników.

Ponieważ jest to ostatnie wydanie w tym roku, chcielibyśmy Państwu podziękować za kolejne, wspólne dwanaście miesięcy i życzyć wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku a także wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Rada Programowa:

Kwartalnik Wydawnictwa FARMACOM ul. Św. Jana 16 44-300 Wodzisław Śląski farmacom@farmacom.com.pl www.farmacom.com.pl Redaktor Naczelny Robert Miller tel./fax 32 455 31 61, tel. kom. 502 084 101 robert.miller@farmacom.com.pl

dr Anna Oborska – Dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Ewa Starzyk – Dyrektor Naukowy, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego Renata Dębowska – Szef Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris Iwona Białas – Safety assessor, CosmetoSAFE Consulting Agnieszka Nnolim – Toksykolog Konsultant, EUROTOX Registered Toxicologist Antoni Gwardys – Dyrektor ds. Naukowych, Konsultant z zakresu zabezpieczania jakości i bezpieczeństwa stosowania kosmetyków, Passage Cosmetics Laboratory Marta Krzyśków-Szymkowicz – Rzecznik patentowy, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi dr inż. Magdalena Sikora – Kierownik Pracowni Surowców Kosmetycznych, Technologia Kosmetyków, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka Urszula Ptaszek – Ekspert ds. Dokumentacji i Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków Prenumerata i kolportaż Wydawnictwo FARMACOM ul. Św. Jana 16 44-300 Wodzisław Śląski tel./fax 32 455 31 61 prenumerata@farmacom.com.pl Cena egzemplarza „ŚPF” – 19 zł Cena rocznej prenumeraty – 80 zł Nr konta: ING Bank Śląski O/Wodzisław Śląski 56 1050 1403 1000 0023 2091 8119

Kwartalnik dociera do dyrektorów zakładów produkcyjnych, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, specjalistów d/s utrzymania ruchu, technologów, automatyków, szefów laboratoriów, szefów działów logistyki, zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach produkcyjnych. Magazyn kierowany jest również do product managerów, dyrektorów sprzedaży i marketingu, decydentów w działach zakupów, profesorów i nauczycieli uczelni wyższych, przedstawicieli organizacji branżowych i instytutów oraz osób prywatnych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w tytułach i redagowania tekstów.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez Wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji.

Redaktor wydania Teresa Kubsz-Miller, tel. +48 32 456 60 79 tel. kom. +48 533 533 161 Redakcja Joanna Korzonek, tel./fax 32 456 60 79 kosmetyka@farmacom.com.pl Studio graficzne: Prografika, www.prografika.com.pl Druk: Drukarnia Nowiny

Nakład: 2 500 egz.

Nowe targi dostawców dla przemysłu kosmetycznego Evonik poszerza ofertę produktów certyfikowanych przez RSPO

E

vonik Nutrition & Care GmbH jeden z wiodących dostawców surowców kosmetycznych wytwarzanych m.in. z oleju palmowego (PO) i oleju z ziaren palmy (PKO), stale powiększa ofertę certyfikowanych przez RSPO produktów powstających z oleju palmowego.

Są to emulgatory, modyfikatory aplikacji i środki powierzchniowo czynne do kosmetyków pielęgnacyjnych i myjących wytwarzane w standardzie RSPO Mass Balance (MB).

Niedawno w ofercie Evonik pojawiła się TEGO® Betaina P 50 C z certyfikatem RSPO Segregated (SG). Jest to nowa postać znanej powszechnie Cocamidopropyl Betaine stosowanej w żelach pod prysznic i szamponach. Pochodzenie z oleju z nasion palmy sprawia, że produkt ten korzystnie wpływa na pienienie i lepkość kosmetyków myjących.

Evonik jako członek RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) stara się korzystać z kwasów i alkoholi tłuszczowych z oleju palmowego pochodzącego z certyfikowanych plantacji. Celem firmy jest wspomaganie polityki zrównoważonego rozwoju. Jest to możliwe dzięki stałemu dążeniu do osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego.

Firma Adara jako wyłączny dystrybutor frimy Evonik w Polsce i we Francji kieruje się tymi samymi wartościami w zakresie ochrony środowiska i polityki zrównoważonego rozwoju co partner handlowy, a we wrześniu br. otrzymała licencję na sprzedaż surowców Evonik z certyfikatem RSPO.

olska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kosmetycznych w Europie, charakteryzującym się ponad 100-letnią tradycją oraz wzrostem PKB na poziomie 3 procent rocznie. Właśnie ze względu na duży potencjał polskiego rynku kosmetycznego w dniach 28 i 29 września 2016 roku zorganizowane zostanie w Warszawie pierwsze profesjonalne spotkanie dla dostawców produktów i usług dla przemysłu kosmetycznego - Branżowe Targi Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland.

W tym samym terminie będą miały miejsce także odbywające się w Polsce od 2008 roku targi HPCI - Home and Personal Care Ingredients Exhibition and Conference - istotne w Europie centralnej i wschodniej spotkanie B2B dla branży surowców do produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarstwa domowego.

Wspólny termin obu imprez stworzy jedyne w Polsce miejsce spotkań dla dostawców produktów i usług dla przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarstwa domowego. CosmeticBusiness to renomowana marka targów B2B organizowanych od lat w Monachium. Premiera tej sprawdzonej na rynku zachodnim koncepcji targów B2B zainauguruje cykl odbywających się co roku w Warszawie spotkań dla całej branży kosmetycznej.

Więcej informacji na www.adara.pl

Więcej informacji na www.cosmetic-business.pl

P

Pierwsza w Polsce linia do spawania arkuszy typu „Plasma Pillow Plate”

S

półka KATES Polska jest jednym z wiodących wytwórców urządzeń ze stali kwasoodpornej w kraju. Specjalizuje się w produkcji na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego.

W marcu 2015 roku została uruchomiona w spółce linia do spawania arkuszy blach typu „Plasma Pillow Plate” – blachy ułożone jedna na drugiej są łączone spoinami punktowymi, ciągłymi i ciągłymi obwodowymi. Jest to pierwsza tego typu instalacja działającą w Polsce. Spawane tu arkusze mogą być wykorzystane do produkcji płaszczy grzewczo-chłodzących zbiorników, mieszalników, reaktorów itp. oraz do produkcji wymienników ciepła. W przypadku tej pierwszej grupy urządzeń, metoda umożliwia uzyskanie gładkich wewnętrznych powierzchni roboczych, co jest niezwykle istotne w przemyśle kosmetycznym.

Zastosowana technologia pozwala na spajanie materiałów z 8, 9 i 10 grupy materiałowej - stali austenitycznych -304, 316, 321, stali austenityczno- ferrytycznych (stale typu duplex) oraz stopów niklu. Urządzenie umożliwia łączenie blach o szerokości do 2 000 mm.

Po zakończeniu procesu spawania, poprzez roztłoczenie wodą lub olejem przestrzeni pomiędzy blachami uzyskiwana jest przestrzeń grzewczo – chłodząca.

Gdy spawamy blachy o różnej grubości w wyniku roztłaczania zostaje odkształcona (uniesiona) tylko cieńsza blacha, zwykle na wysokość od 2 do 3,5 mm. Z otrzymanych arkuszy wytwarza się elementy walcowe oraz dennice. Technologia stosowana w firmie KATES pozwala na łączenie blach głównych o grubościach w zakresie od 3 do 20 mm z blachami nakładkowymi o grubościach od 0,6 do 2,0 mm.

Przy spawaniu ze sobą blach o jednakowej grubości (min. gr. 1 mm) po roztłoczeniu otrzymujemy dwustronnie, symetrycznie odkształcone panele, znajdujące zastosowanie przy wytwarzaniu wymienników ciepła.

Więcej informacji na www.kates.com.pl

Where East Meets West K

olejna z serii kampania Univar Personal Care „ Where East Meets West” inspirowana Dalekim Wschodem i nowościami prosto z USA, stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych Europejek. Joga, aromaterapia, feng shui... wiele wskazuje na to, że do listy azjatyckich inspiracji na stałe wpisują się również produkty do pielęgnacji. To na wschodnie rodzą się trendy, których najlepiej szukać w Korei. Niezwykle wymagające kanony piękna, połączone z intensywnym trybem życia, prowadzonym przez mieszkańców tego kraju dały efekt w postaci prężnie rozwijającego się przemysłu kosmetycznego. Z kolei innowacyjność, nowe formy czy też uniwersalność to znajomo brzmiące hasła płynące z zachodu.

Po dużym sukcesie Daringly Beautiful stworzyliśmy kilkanaście propozycji kosmetyków do pielęgnacji włosów, twarzy i ciała, nie zapominając o preparatach dla mężczyzn. Zapraszamy Państwa serdecznie na podróż po świecie surowców pod hasłem „Where East Meets West” - Strategic Ingredient Marketing Campaign.

www.univar-personal-care.com/where-east-meets-west

Wyjątkowo miękki

– tworzenie niezwykłych struktur z naturalnym woskiem z borówki (Berry Wax)

W

Think beauty? Think KahlWax.

osk z borówki Berry Wax (INCI Name: Rhus Verniciflua Peel Cera) jest idealnym surowcem do nadawania emulsjom O/W luksusoweKahlWax offers a great variety of natural waxes for decor go charakteru. Ten kremowo biały wosk otrzymuje się ze skórki owoców drzewa “Rhus Verniciflua”, które pochodzi z Azji (głównie and eyeshadow.

Chin, Korei i Japonii). Nadaje bardzo miękkie i jedwabiste odczucie w porównaniu do klasycznych emolientów, a jego temperatura topnienia Take a closer look at KahlWax – for solutions and services for odczucia ingredients that truly fulfill consumer wishes, such as b wynosi poniżej 30°C. Dodatkowo wosk ten pozwala na otrzymanie bardzo gładkiej powierzchni kremu i znacząco poprawia sensoryczne emulsji typu O/W na skórze. Jest to także doskonały dodatek do wszelkiego rodzaju produktów w formie żeli olejowych lub The pomadek KahlWax. ingredients for beauty. pielęgnacyjnych, maseł do ciała czy innych bezwodnych formulacji.

Dwuprocentowa koncentracja tego wosku (nazwa handlowa Kahlwax 6290) była testowana w bardzo prostej emulsji typu O/W. Ochotnicy biorący udział w podwójnym “ślepym teście” (z i bez) zostali poproszeni o ocenę poszczególnych parametrów dotyczących odczucia na skórze i własności sensorycznych obydwu emulsji (oceny 1 słaby do 5 doskonały).

Berry Wax działa jako substancja powtórnie natłuszczająca i w znacznym stopniu redukuje utratę wody ze skóry – tzw. TEWL (Trans Epidermal Water Loss) poprzez tworzenie pół-okluzyjnej warstwy na powierzchni skóry. Ponieważ absorbcja tego wosku przez skórę jest spowolniona dodatkowo wydłuża to działania pielęgnacyjne.

Analiza sensoryczna: porównanie parametrów emulsji W/O z zawartością 2% Kahlwax 6290 i bez.

Biesterfeld Chemia Specjalna supplies manufacturers with and semi-finished products for the pharmaceutical, food industries, paint and varnish productions, as well as plastic

2015-12-02 Layout advert_KahlWax-Biesterfeld.indd 1

Więcej na www.kahlwax.de

25-lecie działalności firmy Henkel w Polsce F

irma Henkel jest obecna w Polsce od 25 lat. Mijające ćwierćwiecze było okresem szybkiego rozwoju - dziś firma Henkel Polska uzyskuje rocznie ponad 2 mld złotych przychodów, a jej produkty i usługi towarzyszą polskim konsumentom w codziennym życiu, zaspokajając ich różnorodne potrzeby.

Henkel był jednym z zagranicznych przedsiębiorstw, które zaczęły inwestować swój kapitał w Polsce zaraz po tym, jak ruszyła lawina przemian – został uwolniony rynek i zniesiono cenzurę. Powoli zmieniał się styl życia Polaków, rosła świadomość i potrzeby konsumentów, a wraz z nimi liczba podmiotów, które chciały te potrzeby zaspakajać. Henkel odnalazł się w tej rzeczywistości, konsekwentnie wprowadzając na rynek nowe, niedostępne wcześniej markowe produkty, a tym samym podnosząc jakość życia Polaków.

- Dzięki międzynarodowemu know-how, innowacyjnemu podejściu do biznesu oraz pasji i zaangażowaniu naszych pracowników Henkel wpisał się na stałe w krajobraz gospodarczy współczesnej Polski. Z takimi powszechnie rozpoznawalnymi i cenionymi markami jak Persil, Taft, Ceresit i Loctite firma stała się wiodącym producentem na tutejszym rynku, towarzysząc milionom polskich konsumentów w codziennym życiu – mówi Janusz Gołębiowski, prezes Henkel Polska.

Dziś, po 25 latach obecności w Polsce firma Henkel Polska to jeden z liderów na rynku klejów budowlanych, konsumenckich i technologii klejących dla przemysłu, kosmetyków oraz środków piorących i czystości w Polsce.

Henkel dostarcza setki produktów używanych każdego dnia przez miliony Polaków pod takimi markami jak Persil, E, Perwoll, Silan, Pur, Somat, Bref, Clin, Palette, Taft, Schauma, Gliss Kur, Fa, Syoss, Bac, Denivit, Vademecum, Igora Royal, Bonacure, Pattex, Metylan, Pritt, Ceresit, Cimsec, Thomsit, Teroson, Bonderite i Loctite.

Więcej informacji na www.henkel.pl

BASF prezentuje rozwiązania dla produktów do pielęgnacji i higieny osobistej pobudzające wszystkie zmysły

W

dniach 12-14 listopada firma BASF zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania w zakresie produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. Nacisk został położony na nowe składniki oraz innowacyjne zastosowania i koncepcje dla branży kosmetycznej.

Kolor, zapach, faktura i przyjemność w dotyku: właściwości sensoryczne kosmetyków mają często kluczowe znaczenie przy ich wyborze podczas zakupów. W Stambule BASF zaprezentuje pod nazwą „Sensory 2.0” nowe składniki i receptury o szczególnej charakterystyce sensorycznej, które mogą odegrać ważną rolę w wyborze produktów kosmetycznych przez konsumentów.

Emulgade® Sucro Plus to nowy, w pełni naturalny emulgator zatwierdzony przez organizacje COSMOS, ECOCERT i NATRUE. Oprócz dobrych właściwości emulgujących i wysokiej tolerancji na elektrolity produkt charakteryzuje się szczególnymi walorami sensorycznymi.

Emulsje zawierające Emulgade® Sucro Plus tworzą na skórze śliską warstewkę, pozostawiając skórę jedwabistą i suchą, co ułatwia aplikację i wchłanianie. Ponadto emulgator jest dobrze tolerowany przez skórę, co potwierdzają testy konsumenckie, a także potrafi wspomóc tworzenie struktur lamelarnych. Produkt jest dostarczany w formie granulek i może być wykorzystywany we wszystkich zastosowaniach przy pielęgnacji skóry. Nowo opracowany przez BASF polimer Cosmedia® Ace jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku produktów do pielęgnacji i higieny osobistej na elegancką fakturę, uniwersalność i atrakcyjną cenę. Jego zdolność do silnego zagęszczania, emulgowania i stabilizowania szerokiej gamy emulsji czyni go środkiem wielofunkcyjnym. Dzięki swojej płynnej formie i tym samym łatwości użytkowania Cosmedia® Ace zapewnia elastyczność. Ponadto jest przetwarzany na zimno, może być dodany na dowolnym etapie procesu oraz jest wydajny w szerokim przedziale pH. Co więcej polimer ten jest efektywny kosztowo, a przy tym oferuje miłe w dotyku faktury o naturalnej woskowatości. Wszystkie dodatki są naturalne i pozbawione pochodnych TE. To pozwala wykorzystywać Cosmedia® Ace w produktach przyjaznych środowisku.

Więcej informacji na www.basf.pl

COBIO-αHA

przywróć skórze naturalne piękno F

irma Impag zaprezentowała niedawno nowość w swojej ofercie – surowiec COBIO-αHA - synergistyczny kompleks alfa hydroksykwasów wzbogacony o substancje nawilżające: oligosacharydy i mocznik, główne składniki NMF. W skład surowca wchodzą następujące AHA: kwas glikolowy, kwas jabłkowy oraz kwas winowy. Alfa hydroksykwasy obecne w surowcu zostały częściowo zneutralizowane, aby zminimalizować działanie drażniące, przy czym zachować ich właściwości nawilżające i złuszczające.

Surowiec zmniejsza adhezję komórek w warstwie rogowej, dzięki czemu wspomaga złuszczanie martwego naskórka i przyczynia się do odnowy bariery naskórkowej i poprawy kolorytu skóry. Wspomaga także syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze właściwej i naskórku. Doskonale nawilża, wygładza i poprawia elastyczność skóry, która odzyskuje promienny i zdrowy wygląd.

COBIO-αHA jest szczególnie polecany do pielęgnacji skóry suchej z tendencją do łuszczenia, pozytywnie wpływa na elastyczność, miękkość i odczucie sensoryczne.

Działanie i zastosowanie kosmetyczne: • Łagodna i efektywna eksfoliacja • Pielęgnacja suchej, szorstkiej i pozbawionej blasku skóry • Odnowa warstwy rogowej naskórka • Uzupełnienie niedoborów NMF w skórze i przyspieszenie regeneracji naskórka • Redukcja powierzchniowych zmarszczek • Dyskeratoza, hiperkeratoza łojotokowa • Pielęgnacja skóry tłustej Zalecane dozowanie: 2-10% INCI: Water (and) Glycerin (and) Sodium Lactate (and) Glycolic Acid (and) Sucrose (and) Urea (and) Sodium Citrate (and) Malice Acid (and) Tartaric Acid.

Więcej informacji na www.impag.pl

LUKSUS W PARZE Z WYGODĄ

F

irma Interparfums we współpracy z Boucheron wprowadziła nowe perfumy damskie „Boucheron Quatre” w butelkach o pojemności 30, 50 i 100 ml ze specjalnie zaprojektowanym zamknięciem produkowanym i zdobionym przez RPC beauté.

Firma jubilerska Boucheron, założona w 1858 r. w Paryżu, słynie z niezwykłej elegancji i wyrafinowania swoich wyrobów. Nowy zapach inspirowany jest unikatowym pierścionkiem Boucheron „Quatre, White Edition”.

Zamknięcie, produkowane z ABS i PP, obejmuje atrakcyjną grafikę i jej niezwykłą kombinację . Wyróżniają je dwa rzędy wypukłych, białych, kwadratowych wzorów i złote wykończenie o metalicznym wyglądzie, stworzone przez proces galwanizacji powierzchni.

Zamknięcie kreuje wizerunek wysokiej jakości, a przy tym oferuje użytkownikowi wygodę dzięki oryginalnemu systemowi otwierania i zamykania, w którym obrócenie w dół części zewnętrznej odsłania rozpylacz w centralnej części nasadki. W ten sposób zamknięcie zawsze pozostaje połączone z butelką.

Więcej informacji na www.rpc-group.com

Kosmetyki naturalne i organiczne

– spostrzeżenia konsumentów i innowacje Wznowiona aktywność i zainteresowanie konsumentów kosmetykami naturalnymi i organicznymi sugerują, że kategoria ta, po długim okresie niepewności spowodowanej spowolnieniem gospodarczym, jest w dobrej formie.

Konsumenci coraz bardziej interesują się składnikami swoich kosmetyków naturalnych i szukają alternatywy dla tradycyjnych preparatów głównego nurtu.

Imogen Matthews BASF

J

edną z najważniejszych zmian, odnotowanych w ostatnich latach, jest wzrost liczby certyfikowanych produktów. Według NATURE, Stowarzyszenia Kosmetyków Naturalnych i Organicznych, prawie 40% więcej produktów zostało certyfikowanych w pierwszym kwartale 2014 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Stowarzyszenie NATURE donosi, że obecnie na świecie certyfikowanych jest ponad 4000 produktów i 250 surowców. Jednak pomimo tego, że marki dążą do certyfikowania swoich produktów, brak harmonizacji powoduje, że nadal panuje znaczne zamieszanie w zakresie różnych norm, a niektóre produkty mają kilka różnych logo.

Julie Tyrell, dyrektor stowarzyszenia NATURE, komentuje:

W listopadzie 2014 r. stowarzyszenie NATURE rozpoczęło europejskie studium badawcze, które miało pomóc zrozumieć oczekiwania konsumentów, dotyczące produktów naturalnych i ekologicznych. Badania te podkreśliły, że 75% kobiet jest świadomych, że istnieje różnica pomiędzy składnikami naturalnymi i ekologicznymi, lecz ledwie niespełna jedna trzecia brytyjskich kobiet (29%) uważa, że naprawdę rozumie, na czym polega ta różnica. Co ciekawe, szwedzkie kobiety o wiele lepiej rozumieją tę różnicę, a 51% z nich zdaje sobie sprawę z jej istnienia.

Konsumenci kierują się w stronę produktów naturalnych lub organicznych z wielu powodów. Według badania stowarzyszenia

ZAMÓW PRENUMERATĘ

„Ponieważ określenia „naturalne” i „ekologiczne”, w odnieNATURE 89% respondentów sprawdza, czy składniki są szkodliwe. sieniu do kosmetyków, nadal nie są prawnie zdefiniowane, Wśród innych powodów, wpływających na decyzje konsumentów, istnieją pewne normy prywatne.” Stowarzyszenie NATURE zaznajdują się alergie (87%) i zapach (86%). Szukając naturalnych pewnia trzy poziomy certyfikacji w 13 kategoriach produktoalternatyw, 79% oczekuje, że produkty będą zawierały wyjątkowych, przy czym co najmniej 75% danej marki musi być certywo naturalne składniki. Konsumenci rzadziej kupują naturalne fikowane, aby otrzymała ona logo. Pozwoli to uniknąć tzw. lub organiczne produkty do mycia, takie jak szampony i żele pod „zielonego kłamstwa” firm, które promują niewielką kolekcję prysznic. Kwestia naturalnych i organicznych składników stają dobrej jakości, a większość ich produktów nie spełnia norm. się jednak istotna, gdy konsumenci podejmują decyzje o wyborze W zakresie harmonizacji Europa ma pozycję przewodnią dzięki produktów do pielęgnacji ciała lub do pielęgnacji skóry dziecka. partnerskiemu porozumieniu COSMOS pomiędzy pięcioma wiodącymi jednostkami certyfikującymi w Europie: Soil Association, Naturalne i organiczne innowacje produktowe BDIH, Ecocert, Cosmebio i ICEA. Jednakże brakuje harmonizacji Innowacja w sektorze naturalnych i organicznych kosmetyków pomiędzy COSMOS, NATURE i NSF (amerykańską organizacją ds. ma silną dynamikę, co powoduje, że wiele nowych produktów norm kosmetyków naturalnych). „Dążenie do harmonizacji stakonkuruje z markami głównego nurtu na równych zasadach. Na nowiło zasadę założycielską partnerstwa COSMOS”, jak wyjaśnia przykład produkty rozjaśniające skórę to znaczący trend, a zastoEmma Reinhold, kierownik ds. stosunków handlowych Soil Assosowana w nich technologia wpływa na bardziej wyrafinowany ciation. „Wspólnie, pięciu partnerów certyfikuje ponad 85% nawygląd skóry w niektórych światłach (chromoterapia), z powodu Kontakt: kosmetyka@farmacom.com.pl turalnych i ekologicznych marek na całym świecie. Jeśli my, jako składników zaczerpniętych z natury, takich jak wyciąg z fasoli tonka. przemysł, chcemy, aby nasz rynek się rozwijał, stworzenie normy, Marka Pai Skincare została wprowadzona na rynek w Wielkiej takiej jak COSMOS, o znaczeniu międzynarodowym, ogranicza Brytanii w 2010 roku. Jej pozycja w kraju i za granicą jest stabilna, biurokrację i pomaga konsumentowi podjąć świadomą decyzję a eksport, głównie do Ameryki Północnej i Skandynawii, stanowi poi świadomie wybrać kosmetyki, które kupuje.” łowę jej działalności. Misja tej marki jest bardzo wyraźnie skupiona

ZAMÓW PRENUMERATĘ

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

na wrażliwej skórze. Założycielka, Sarah Brown, twierdzi, że pozyskiwanie składników jest długim i bezkompromisowym procesem, który zaczyna się od analizy podstawowych korzyści, jakie składniki mogą dostarczyć skórze, a następnie przeanalizowaniu danych, dotyczących ich skuteczności działania oraz możliwości wykorzystania tego w konkretnych deklaracjach, takich jak minimalizacja zaczerwienienia czy usuwanie niedoskonałości. „Następnie, analizowana jest tolerancja skóry. Jeśli mamy do czynienia a substancją aktywną, czym jest konserwowana? Niezmiennie, benzoesanem sodu lub alkoholem. Obydwa są absolutnie niedopuszczalne dla nas. Jak mówi, dodając: „Całkowitym mitem jest to, że nie można używać składników nieorganicznych w certyfikowanych preparatach organicznych, ale muszą one spełnić wymagania rygorystycznych norm dotyczących toksyczności, braku modyfikacji genetycznej

powodować podrażnienia skóry w przypadku osób cierpiących z powodu celiakii, firma JASON przytacza liczne przykłady ludzi cierpiących z powodu reakcji skórnych spowodowanych standardowymi produktami.

Na targach Cosmoprof w Azji, w roku 2014, obecnych było wiele marek prezentujących preparaty naturalne i organiczne. Wśród nich znalazła się tajwańska marka do pielęgnacji włosów, O'Right, z gamą produktów przesyconych kawą, pakowanych w biodegradowalne butelki, zawierające ziarna kawy, które mogą być sadzone po użyciu. Silnie odznaczyła się tam tendencja naturalnej pielęgnacji skóry głowy, obejmująca również australijską markę NAK, która stworzyła preparat za-

pobiegający łysieniu u mężczyzn. Preparat ten ma w swoim składzie niezbędne witaminy, minerały, zioła i składniki botaniczne, a także pozbawiony jest parabenów i pochodnych siarczanów.

Produkty naturalne i organiczne w końcu wychodzą z cienia głównego nurtu produktów do pielęgnacji ze swoimi wiarygodnymi, ukierunkowanymi na najlepsze rezultaty propozycjami, atrakcyjnymi opakowaniami i informacjami zbieżnymi z aktualnymi trendami. Dalszy wzrost będzie zależał od zdolności marek naturalnych i ekologicznych do spełnienia tych kryteriów, przy jednoczesnym zmniejszaniu dezorientacji konsumentów poprzez zastosowanie zrozumiałych i uznanych logo.

i biodegradacji.” Najnowszym elementem gamy Pai Skincare są tonery z biopowinowactwem do powierzchni skóry (np. pH), które są kompletnymi ekstraktami z roślin, w przeciwieństwie do destylatów parą wodną lub hydrozoli.

Weleda jest jedną z najdłużej istniejących marek naturalnych produktów do pielęgnacji skóry. Jest ona pełna składników zgodnych z biodynamicznymi zasadami i tworzy własne produkty. W 2012 roku wprowadziła nową koncepcję opakowań balsamów do ciała, polegającą na zastosowaniu dozownika z systemem bag-in-bottle, która działa na zasadzie podciśnienia. Wewnątrz butelki znajduje się elastyczny worek, który załamuje się bardziej przy każdym naciśnięciu pompki, co pomaga przezwyciężyć problemy związane z konserwacją produktu. System ten został opracowany w celu zapewnienia najwyższej jakości produktu, ponieważ Weleda nie zawiera syntetycznych konserwantów.

Firma JASON Natural Care wskoczyła do „pociągu” z bezglutenową modą, twierdząc, że wprowadziła na rynek pierwszą certyfikowaną bezglutenową markę kosmetyczną.

Mimo tego, że nie ma dowodów na to, że gluten w produktach kosmetycznych może

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Światowe nowości produktowe – przegląd

Dermokosmetyki, kosmetyki naturalne i organiczne Konsumenci o wyrafinowanych gustach wymagają kosmetyków dostosowanych do rodzaju ich skóry i wieku, a także unikalnych receptur opracowanych na podstawie diagnostyki skóry i z zastosowaniem zaawansowanej technologii.

Jednym z najbardziej wpływowych trendów jest pragnienie konsumentów aby codzienne zabiegi kosmetyczne były wykonywane w holistycznym duchu "dobrego samopoczucia", co oznacza, że zależy im na zdrowiu i ochronie skóry podczas pielęgnacji skóry twarzy.

Mintel Mintel jest wiodącą na świecie badawczą agencją marketingową. Jej wyspecjalizowany globalny zespół analityków światowej klasy jest tak oddany sprawie Kosmetyków do pielęgnacji, jak ty.Eksperci z branży Mintel mają dostęp do najbardziej wiarygodnych źródeł danych, wiadomości i opinii na obecnym rynku, aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić stronę polska.mintel.com

U

W tym numerze agencja badawcza Mintel przygotowała przegląd najnowszych kosmetyków z kategorii kosmetyki naturalne, organiczne oraz dermokosmetyki.

fot. Mintel

waża się, że dermokosmetyki oferują zaawansowane funkcje, aby zaspokoić pragnienia konsumentów dotyczące zdrowej skóry i stosować bardziej naturalne i bezpieczne produkty dla skóry wrażliwej lub problemowej. Na rynek trafia coraz więcej tzw. "marek lekarskich".

Vital Hydra Solution Deep Hydration Sheet Mask Głęboko Nawilżająca Maseczka w Arkuszu Firma: Have & Be Marka: Dr. Jart+ Dermask Water Jet Kategoria: Pielęgnacja skóry Podkategoria: Pielęgnacja twarzy / szyi Kraj: USA Kraj produkcji: Korea Południowa Status importowy: Produkt importowany Data publikacji: październik, 2015 Źródło produktu: Kupujący Typ wprowadzenia: Nowy produkt Cena w walucie lokalnej: 6,00 USD Cena w euro: 5,10

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

wilgoci i barierę funkcjonalną, która zapobiega utracie wody poprzez naskórek, uzupełniając i zatrzymując niezbędną wilgoć w skórze.

Ponadto zawiera również nawilżające wyciągi z wodorostów, które jednocześnie usuwają zanieczyszczenia, oraz Super Vital Complex z kwasem oligo-hialuronowym, Aquaxylem i wyciągiem z alg, które utrzymują długotrwałe nawilżenie poprzez wzmocnienie macierzy

Opis produktu Asortyment z grupy Dr Jart + Dermask Water Jet obejmuje Vital Hydra Solution – głęboko nawilżającą maskę z tkaniny, stworzoną do natychmiastowego i głębokiego nawilżania oraz uzupełnienia i ochrony własnej wilgotności skóry. Dzięki maseczce wykonanej z delikatnego włókna celulozowego, pory całkowicie wchłaniają niezbędne składniki odżywcze i substancje aby uzyskać najlepszy efekt nawilżenia. Kosmetyk ma w swoim składzie opatentowany składnik pozyskany z glukozy roślinnej oraz ksylitol stanowiący barierę utraty

bariery skóry i wspomaganie syntezy kolagenu. Produkt nie zawiera parabenów, siarczanów i ftalanu i oferowany jest w opakowaniach 0,9 uncjowych.

Łagodna Emulsja Oczyszczająca

fot. Mintel

Firma: Börlind Marka: Annemarie Börlind Natural Beauty ZZ Sensitive System Anti-Stress Kategoria: Pielęgnacja skóry Podkategoria: Pielęgnacja twarzy/szyi Kraj: Niemcy Kraj produkcji: Niemcy Status importowy: Produkt nieimportowany Data publikacji: październik, 2015 Źródło produktu: Kupujący Typ wprowadzenia: Ponowne Cena w walucie lokalnej: 19,99 EUR Cena w walucie lokalnej: 23,48

Opis produktu Annemarie Börlind ZZ Sensitive Natural Beauty system Anti-Stress Milde Reinigungsemulsion (Łagodna Emulsja Oczyszczająca) została ponownie wprowadzona na rynek pod nową marką, w nowo zaprojektowanym opakowaniu i z ulepszoną recepturą.

Przeznaczona jest do delikatnego i dokładnego oczyszczania twarzy, szyi i dekoltu. Jest to produkt wegetariański z kojącą formułą z ekstraktów roślinnych i innowacyjnym kompleksem prebiotyków i probiotyków, która wspomaga regulację naturalnej ochrony flory skóry. Skuteczność preparatu została potwierdzona naukowo.

Preparat nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników ani zapachów, i sprzedawany jest w opakowaniach 150 ml. Wszystkie produkty Annemarie Börlind są produkowane w sposób przyjazny

dla środowiska, testowane dermatologicznie, nie są testowane na zwierzętach; są hipoalergiczne, odpowiednie dla skóry wrażliwej, chronią przed szkodliwym wpływem środowiska, bazują na składnikach pochodzenia botanicznego pozyskiwanych w zrównoważony sposób najchętniej z upraw ekologicznych, łatwo ulegają biodegradacji, nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego, syntetycznych konserwantów, sztucznych dodatków, składników petrochemicznych, GMO, PEG, parafiny, oleju silikonowego, policyklicznych związków piżma, toksyn, pestycydów i innych zanieczyszczeń, i są oferowane w opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Posiadają certyfikat Neuform i Eco Control. Firma od wielu lat wspiera projekty społeczno-ekologiczne.

Complete Acne Solution Regimen

fot. Mintel

Firma: Galderma Laboratories Marka: Galderma Benzac Acne Solutions Kategoria: Pielęgnacja skóry Podkategoria: Pielęgnacja twarzy / szyi Kraj:USA Kraj produkcji: USA Status importowy: Produkt nieimportowany Data publikacji: lipiec, 2015 Źródło produktu: Kupujący Typ uruchomienia: Nowy Asortyment / Rozszerzenie Oferty Cena w walucie lokalnej: 34,99 USD Cena w euro: 27,02

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

nego wysuszania. Odpowiedni dla skóry normalnej i tłustej, preparat błyskawicznie zmienia się w delikatną pianę, aby zminimalizować podrażnienia. Nie zawiera siarczanów ani konserwantów, i ma w składzie 0,5% kwasu salicylowego.

Drugi etap to preparat do intensywnego leczenia pryszczy przeznaczony do leczenia trądziku, rozjaśniania i łagodzenia stanów zapalnych skóry z jednoczesnym oczyszczaniem zablokowanych porów, i do neutralizacji i zapobiegania powstawaniu nowych i uporczywych wyprysków. Żel szybko schnący jest wzbogacony 2% kwasem salicylowym wspomagającym oczyszczanie zablokowanych porów.

Ostatnim krokiem jest preparat czyszcząco-nawilżający do wyprysków, serum, które nawilża bez nadmiernego wysuszania, reguluje nadmiar sebum, oczyszcza zatkane pory i poprawia strukturę skóry doprowadzając do jej złagodzenia i zrównoważenia. Lekka, nieprzywierająca i łatwo wchłaniająca się formuła zawiera 0,5% kwasu salicylowego. Według producenta, efekty stosowania tej nieinwazyjnej terapii i poprawę kondycji skóry widać po dwóch tygodniach; produkt sprzedawany jest w opakowaniach w 100% pozyskanych z recyklingu. Dostępny jest również Preparat Oczyszczający do Trądziku (6 fl. oz./14,99 USD), który zawiera 2,6% nadtlenku benzoilu i przeznaczony jest do penetracji porów. Eliminuje większość wyprysków i zapobiega powstawaniu nowych.

Opis produktu Preparat Galderma Benzac Acne Solutions Complete Acne Solution Regimen jest przeznaczony do leczenia trądziku, przywraca równowagę i poprawia niedoskonałości skóry, szybko oczyszcza i poprawia niedoskonały wygląd tłustej cery, usuwa nadmiar sebum i zapobiega powstawaniu nowych wyprysków, czego efektem jest promienna i świetlista cera. Produkty nie zawierają sztucznych zapachów ani barwników, zostały dermatologicznie przetestowane i nie zatykają porów, są bezpieczne dla skóry wrażliwej, produkowane na bazie 100% czystego, farmaceutycznej jakości oleju z indyjskiego drzewa sandałowego, pozyskiwanego za pomocą odnawialnych źródeł energii, który z uwagi na swoje właściwości antybakteryjne łagodzi zaczerwienienia podrażnionej skóry i redukuje stan zapalny. Zestaw zawiera również przeciwutleniacz ze śliwek kakadu bogatych w witaminę C, mirt cytrynowy o działaniu ściągającym, który redukuje nadmiar tłuszczu oraz cynk działający na skórę jako bariera przed utratą wilgoci. Zestaw do trzy-etapowego stosowania zawiera: wyrównujący środek pieniąco-czyszczący do skóry (6-fl.oz); środek do intensywnego leczenia pryszczy (0,5-fl.oz); oraz środek nawilżająco-czyszczący do skaz (1-fl.oz). Środek pieniący-czyszczący do skóry to pierwszy etap leczenia, który ma za zadanie oczyścić, złuszczyć, szybko rozjaśnić przebarwienia i usunąć nadmiar sebum, złagodzić wypryski bez nadmier-

Deep-Pore Cleansing Stick Treatment

fot. Mintel

Zabieg Głęboko Oczyszczający pory - sztyft Firma: Boscia Dystrybutor: Boscia Marka: Boscia Charcoal Kategoria: Pielęgnacja skóry Podkategoria: Pielęgnacja twarzy / szyi Kraj: USA Kraj produkcji: USA Status importowy: Produkt nieimportowany Data publikacji: lipiec, 2015 Źródło produktu: Kupujący Typ uruchomienia: Nowy Asortyment / Rozszerzenie Oferty Cena w walucie lokalnej: 28,00 USD Cena w euro: 21,62

szą; kwas glikolowy AHA do rozjaśnienia skóry, redukcji zmarszczek, przebarwień, z jednoczesną poprawą tekstury skóry, sprzyja przyspieszonemu złuszczaniu zewnętrznych warstw naskórka; ekstrakt z liści karczocha w celu zmniejszenia widoczności porów, zwiększa elastyczność, zapobiega przebarwieniom i rozjaśnia ściany porów; chroniona prawem autorskim botaniczna mieszanka Boscia wykonana z liści jojoba zapobiega działaniu wolnych rodników, odżywia skórę; wierzbownica, która działa łagodząco na stany zapalenie skóry i zmniejsza widoczne zaczerwienienia i podrażnienia. Produkt testowany dermatologicznie nie zawiera środków konserwujących, sztucznych zapachów, barwników, glutenu ani alkoholu etylowego.

Opis produktu Zabieg Głęboko Oczyszczający pory w sztyfcie od Boscia Charcoal to innowacyjny głęboko oczyszczający pory zabieg o ukierunkowanym zastosowaniu, który ma pomóc w usuwaniu brudu, tłuszczu i zanieczyszczeń jednym szybkim skrętem. Stworzony z myślą o skórze normalnej i tłustej, nadaje się do wszystkich rodzajów skóry. Produkt przeznaczony do zmywania, usuwania makijażu i złuszczania naskórka. Kosmetyk posiada w swoim składzie: aktywny węgiel z bambusa mający właściwości czyszczące, kojące i przeciwbakteryjne, który ma pochłaniać toksyny i zanieczyszczenia, pozostawiając skórę czystą, zdrowszą, jaśniejszą, odświeżoną i mocniej-

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

fot. Mintel

Olejek do ciała Firma: Too Cool for School Marka: Too Cool for School Egg Mousse Kategoria: Pielęgnacja skóry Podkategoria: Pielęgnacja ciała Kraj: Korea Południowa Kraj produkcji: Korea Południowa Status importowy: Produkt nieimportowany Adres sklepu: Seul 140-201 Data publikacji: lipiec, 2015 Źródło produktu: Kupujący Typ uruchomienia: Nowy produkt Cena w walucie lokalnej: 17000,00 KRW Cena w walucie lokalnej: 15,55 Cena w euro: 12,29

bogaty w składniki odżywcze ochronny film na suchej skórze. Zawiera on również pięć rodzajów olejów roślinnych, ekstrakt z miodu i ekstrakt z białka mleka, które mają zapewnić długotrwałe nawilżenie i promienność skóry. Produkt sprzedawany jest w 150 ml opakowaniu.

Opis produktu Too Cool for School Egg Mousse Body Oil to nawilżający olejek w formie musu przeznaczony do ochrony ciała. Formuła wzbogacona jest odżywczymi ekstraktami jaj, miękko wtapia się w skórę tworząc

Najlepsza Nowoczesna przeciwzmarszczkowa i ujędrniająca formuła korygująca do skóry suchej i bardzo suchej

fot. Mintel

Firma: Vichy Marka: Vichy Laboratoires Liftactiv Kategoria: Pielęgnacja skóry Podkategoria: Pielęgnacja twarzy / szyi Kraj: UK Kraj produkcji: Francja Status importowy: Produkt importowany Data publikacji: luty, 2015 Źródło produktu: Kupujący Typ uruchomienia: Nowy Asortyment / Rozszerzenie Oferty Cena w walucie lokalnej: 31,00 GBP Cena w walucie lokalnej: 50,36 Cena w euro: 37,60

zmarszczki mimiczne i wypełniają zmarszczki od wewnątrz; kofeina zwalcza oznaki zmęczenia, cienie i opuchliznę pod oczami, i utratę blasku poprzez stymulację, osuszanie i energetyzowanie skóry; 5% ramnoza wspomaga walkę z długoletnimi oznakami starzenia działając na markery w skórze właściwej i na połączeniu skóry z naskórkiem, a jednocześnie pomaga pogrubić naskórek; 2% neohesperydyna, silny przeciwutleniacz, który zapobiega degradacji skórnej z powodu starzenia się skóry pod wpływem światła i upływu czasu, jednocześnie zmniejszając utratę blasku, przeciwdziałając stanom zapalnym i wzmacniając barierę ochronną skóry; oraz masło shea i olej z pestek moreli. Testowany dermatologicznie i hipoalergiczne produkt ma jedwabistą i odżywczą konsystencję, jest aksamitny w dotyku, szybko wchłania się w skórę dając poczucie komfortu. Krem sprzedawany jest w opakowaniu opatrzonym kodem Data Matrix.

Opis produktu Najlepsza Nowoczesna przeciwzmarszczkowa i ujędrniająca formuła korygująca do skóry suchej i bardzo suchej od Vichy Laboratoires LIFTACTIV SUPREME przeznaczona jest do natychmiastowego nawilżenia, wygładzenia zmarszczek i niedoskonałości i rozświetlenia cery, utrzymując jej jędrność, młodzieńczy i wypoczęty wygląd przez cały dzień, zapewniając efekt trwałego liftingu po miesiącu jej stosowania. Nadaje się do każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej; formuła nie zawierająca parabenów opracowana jest pod kątem rozwiązania problemu codziennego starzenia się skóry. Ma działanie kojące, regenerujące i wzmacniające dzięki wodzie Vichy Thermal Spa; zastosowano w niej technologię korekcji optycznej 3D do przemiany powierzchni skóry, zarówno wizualnie jak i w dotyku, w której występuje kombinacja cząstek maskujących, proszków matujących i białych mikro perełek natychmiast wygładzających i rozświetlających powierzchnię skóry; adenozyny zapewniają efekt dermo-wygładzający przeciwdziałając powstawaniu zmarszczek w ciągu dnia, łagodzą

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Dodatkowe informacje o powyższych kosmetykach dostępne są w redakcji.

4/2015

20 |

Współczesne strategie

ochrony przeciwsłonecznej

James Hodgkinson Surfachem

Maciej Malinowski Surfachem Polska

Ludzki organizm posiada naturalny mechanizm obrony przed szkodliwymi skutkami działania promieni słonecznych.

Jest to melanina – substancja wytwarzana w komórkach warstwy podstawnej w reakcji na ekspozycję skóry na promieniowanie słoneczne. Cząsteczki melaniny są transportowane na powierzchnię skóry, gdzie melanina jest widoczna w postaci opalenizny lub piegów i znamion barwnikowych.

N

asi najdawniejsi przodkowie mieli ciemną skórę, jednak w miarę postępującej migracji z Afryki na obszary położone na wyższych szerokościach geograficznych, gdzie nasłonecznienie jest mniejsze, ciemna karnacja nie była już potrzebna. To właśnie dlatego rdzenna ludność zamieszkująca dziś wyższe szerokości półkuli północnej odznacza się jasną skórą. Jednym ze skutków ewolucji człowieka jest mnogość typów skóry. Najbardziej przydatnym narzędziem przy ich ocenie jest tzw. klasyfikacja fototypów skóry Fitzpatricka (Tabela 1).

Znaczenie pigmentacji można wykazać na podstawie przenikania promieniowania UV przez naskórek. Całkowita ilość promieniowania UVA i UVB przechodzącego przez warstwę naskórka jest mniejsza w skórze o bardziej intensywnej pigmentacji ze względu na wyższą zawartość melaniny. Postrzeganie odcienia skóry jest również przedmiotem zmieniającej się mody.

Typ I

Zawsze ulega oparzeniom, nie opala się.

Typ II

Zawsze ulega oparzeniom, trudno się opala.

Typ III

Umiarkowane oparzenia, stopniowo się opala.

Typ IV

Minimalne oparzenia, łatwo się opala.

Typ V

Rzadko ulega oparzeniom, mocno się opala.

Typ VI

Nigdy nie ulega oparzeniom, głęboka pigmentacja.

Tabela 1 – Klasyfikacja fototypów skóry wg Fitzpatricka.

W dawniejszych czasach w świecie zachodnim opalona skóra była uważana za cechę osób niższego stanu, które trudniły się pracą w polu. Na przestrzeni ostatniego stulecia to nastawienie uległo jednak zmianie, a dziś opalenizna świadczy o zdrowiu i decyduje o atrakcyjności fizycznej. W wielu krajach azjatyckich i arabskich

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

21 obserwuje się z kolei modę na jaśniejszą skórę, o czym świadczy rosnąca popularność produktów z filtrami ochronnymi i syntetycznych rozjaśniaczy skóry.

Fizyczna i naturalna ochrona przed promieniowaniem UV Najskuteczniejszą metodą ochrony przeciwsłonecznej jest unikanie ekspozycji na słońce i noszenie odpowiedniej odzieży. Najskuteczniej chroni skórę odzież wykonana z bawełny, przy czym ograniczenie przenikania promieniowania jest uzależnione od jakości, wieku i stopnia naprężenia włókien tkaniny. Innym istotnym czynnikiem jest barwa. W Afryce, Azji i krajach arabskich tradycyjne stroje mają zazwyczaj kolor czarny, który najskuteczniej pochłania promieniowanie UV. Wpływ promieni UV na skórę może również zależeć od czynników środowiskowych. Prawdopodobnie najistotniejsze znaczenie ma pokrywa chmur, przy czym różny wpływ mają takie aspekty jak typ, grubość i kształt chmur oraz wysokość ich podstawy. Chmury w różnym stopniu odbijają, pochłaniają, rozpraszają i przepuszczają promieniowanie UV. Oznacza to, że stopień ochrony, jaki zapewnia pokrywa chmur trudno jest określić w kategoriach ilościowych.

Nie można też zapominać o innych ważnych czynnikach. Jakość powietrza może wpływać na obniżanie stopnia przenikania promieniowania, a korony drzew powodują rozpraszanie promieni słonecznych. Drzewa nie zapewniają jednak skórze wystarczającej ochrony i niezbędne jest stosowanie preparatów z filtrem przeciwsłonecznym. Kolejnym aspektem jest odbijanie promieni słonecznych – zwłaszcza od śniegu, wody, piasku oraz podłoży stworzonych przez człowieka, np. szkła czy powierzchni malowanych na biało.

zawierają wymóg kompleksowej ochrony skóry przed promieniowaniem. Aktualne zalecenie UE stanowi, aby ochrona przed promieniowaniem UVA stanowiła 1/3 współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF). Wymóg ten spełnia dziś przeważająca większość filtrów przeciwsłonecznych sprzedawanych w obrębie UE. Ochronę ustalono na takim poziomie, aby umożliwić wnikanie promieni UV do skóry w takiej ilości, która przynosi skórze korzyści np. pod względem syntezy witaminy D w organizmie w reakcji na ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Filtr słoneczny, który ma wysoki współczynnik blokowania UVB/UVA jest niewłaściwie opracowany, ponieważ ogranicza wytwarzanie witaminy D. Celem jest więc osiągnięcie homeostazy pod względem zakresów widmowych promieniowania, aby ograniczyć ilość filtrów UV zawartych w preparacie przeciwsłonecznym, a jednocześnie zachować szerokie spektrum ochrony. Ma to znaczenie w tradycyjnych balsamach do opalania, a szczególnie dużej wagi nabiera w przypadku kremów na dzień posiadających właściwości przeciwstarzeniowe i chroniących skórę przed słońcem.

Podejście konsumentów do ochrony przeciwsłonecznej Najbardziej powszechną metodą zapobiegania oparzeniom słonecznym i przedwczesnemu starzeniu się skóry jest stosowanie preparatów przeciwsłonecznych. Mogą mieć różną postać kosmetyczną: tradycyjnych kremów, bardziej płynnych balsamów, aerozoli, żeli, balsamów w formie stałej (kostek), pomadek, a nawet (choć rzadziej) pianek.

Sięgając po produkt tego rodzaju, konsument w pierwszej kolejności sprawdza wartość współczynnika ochrony przeciwsłonecznej

reklama

Przy wyborze produktu przeciwsłonecznego większość klientów bierze pod uwagę cenę. Około 25% konsumentów kupuje produkty dyskontowe lub z niskiej półki cenowej.

Większość (ok. 50%) decyduje się na produkty ze średniego przedziału cen.

Łączymy składniki w konkretne rozwiązania

Rozwój branży ochrony przeciwsłonecznej W ciągu ostatniego stulecia nastąpiło wydłużenie średniej długości życia człowieka. Pochodną tego zjawiska jest wzrost liczby zachorowań na czerniaka – na skutek wydłużenia okresu, w którym mutacje wywołane nadmiernym narażeniem skóry na promieniowanie UV mogą przekształcać się w nowotwór skóry.

Z drugiej strony na przestrzeni ostatnich ok. 30 lat uzyskano znaczący wzrost skuteczności preparatów przeciwsłonecznych. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku dostępne były wyłącznie filtry chroniące przed promieniowaniem UVA. Sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 90. XX wieku, a na początku XXI stulecia do szerszego obrotu zaczęły trafiać balsamy do opalania o szerokim spektrum ochrony przeciwsłonecznej.

Organy regulacyjne dysponują dziś rygorystycznymi protokołami i wytycznymi w tym zakresie, a opracowywanie preparatów przeciwsłonecznych zostało ujęte w zaleceniach Komisji Europejskiej, które

Reprezentujemy największych światowych producentów Oferujemy nieustannie rozwijane portoflio produktów: surfaktanty emulgatory filtry UV substancje aktywne oleje naturalne i modyfikowane miki i barwniki modyfikatory reologii w tym surowce certyfikowane: Ecocert, NaTrue, COSMOS, Organic, RSPO www.surfachem.pl Surfachem należy do 2M Holdings Ltd Group www.2m-holdings.com

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

22 | (SPF), który jest miarą względnej zdolności filtra przeciwsłonecznego do ochrony przed rumieniem (oparzeniem słonecznym). Konsumenci dobierają SPF np. w zależności od typu skóry, lokalizacji, pogody oraz wysokości npm. Osoby o jaśniejszej skórze (fototyp I, II i III) zazwyczaj wybierają produkty o wyższym wskaźniku SPF niż osoby o ciemniejszej karnacji.

Ponieważ SPF określa wyłącznie stopień ochrony przed promieniowaniem UVB, konsumenci muszą również sprawdzać na opakowaniu wartość ochrony przed UVA, aby mieć gwarancję szerszego spektrum ochrony skóry. Jak szacuje Datamonitor, na ochronę przed słońcem w skali globalnej wydano w 2014 r. łącznie 5,75 mld USD. Około jednej dziesiątej tej kwoty stanowią preparaty przeciwsłoneczne, choć pojawia się coraz więcej innych produktów (np. kremy na dzień) zapewniających pewien stopień ochrony przed UV. Przy wyborze produktu przeciwsłonecznego większość klientów bierze pod uwagę cenę. Około 25% konsumentów kupuje produkty dyskontowe lub z niskiej półki cenowej. Większość (ok. 50%) decyduje się na produkty ze średniego przedziału cen. Regularność użytkowania produktów tego typu w Europie jest niska. Nawet 25% konsumentów twierdzi, że nigdy nie stosuje ochrony przeciwsłonecznej, 50% stosuje produkty chroniące przed słońcem kilka razy w roku (np. podczas urlopu) a 15% – kilka razy w miesiącu. Zaledwie 10% konsumentów stosuje ochronę przeciwsłoneczną codziennie.

Badania wskazują, że najskuteczniejszym nośnikiem dla substancji czynnych o właściwościach filtrów UV, który zapewnia najlepszy efekt blokowania promieniowania UV są kremy, zwłaszcza w postaci emulsji typu W/O dodatkowych filtrów. W ten trend wpisują się dostawcy, coraz częściej oferując mieszaniny filtrów UV, które usprawniają opracowywanie receptur i zwiększają wszechstronność gotowych preparatów. Jednym z przykładów jest mieszanina filtrów UV opracowanych w procesie enkapsulacji, zapewniających szerokie spektrum ochrony UV. Rygorystyczna kontrola maksymalnego stężenia filtrów UV w produkcie stawia przed formulatorami wiele wyzwań przy opracowywaniu produktów o wysokim współczynniku SPF. Stopień kontroli różni się w zależności od regionu.

Przykładowo, w UE maksymalne dopuszczalne stężenie metoksycynamonianu etyloheksylu wynosi 10%, a w Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) narzuca stężenie niższe, tj. 7.5%.

W efekcie osiągnięcie SPF >30 w połączeniu z ochroną przed UVA jest bardzo trudne, zwłaszcza w Europie. Aby zwiększyć SPF (np. do poziomu 50), niezbędne jest zastosowanie fizycznego blokera UV. Jest to zazwyczaj dwutlenek tytanu, który już w niewielkich ilościach może znacząco podnieść wartość SPF. Niedawno również inny fizyczny filtr przeciwsłoneczny – tlenek cynku został zatwierdzony do użytku w tym zastosowaniu. Oficjalnie tlenek cynku pojawi się w wykazie substancji zatwierdzonych w roku 2016. Rozważa się też stosowanie wersji „nano” obu tych związków, ze szczególnym naciskiem na intensywność wnikania w skórę.

Filtry UV można znaleźć nie tylko w specjalistycznych produktach przeciwsłonecznych, ale także w kosmetykach przeciwstarzeniowych – filtry chroniące przed działaniem słońca stanowią bowiem istotny element zapobiegania starzeniu się skóry. Substancje czynne chroniące przed promieniowaniem UV są również coraz częściej dodawane do kremów i balsamów wielofunkcyjnych. Produkty do pielęgnacji skóry o działaniu wielofunkcyjnym są stosowane przez nawet 20% kobiet na terenie Europy. W ostatnim czasie pojawiło się także wiele

W UE maksymalne dopuszczalne stężenie metoksycynamonianu etyloheksylu wynosi 10%, a w Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) narzuca stężenie niższe, tj. 7.5%.

Opracowywanie receptur: aspekty sensoryczne Stosowanie filtrów UV w preparatach przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej zasadniczo nie budzi wątpliwości, jednak przy opracowywaniu receptur wymagane jest zachowanie odpowiedniej staranności. Preparat tego rodzaju musi łatwo rozprowadzać się na skórze i wywoływać przyjemne wrażenie sensoryczne. Nie może też zostawiać na skórze żadnych pozostałości.

W przeciwnym razie konsumenci mogą stosować dany produkt rzadziej i w mniejszych niż zalecane ilościach. Po aplikacji preparat musi pozostawiać na skórze trwały, efektywnie działający i fotostabilny film, aby osiągnąć maksymalną skuteczność.

W warstwie naskórkowej (wierzchniej) skóry znajduje się sieć bardzo drobnych zmarszczek o wielkości rzędu nano. Mają one głębokość 50-100 �m i są zazwyczaj oddalone od siebie o 100500 �m. Przy aplikacji preparat z filtrem przeciwsłonecznym wypełnia zmarszczki – to jednak oznacza, że skóra między zmarszczkami może nie uzyskiwać wystarczającego pokrycia. Zadaniem formulatorów jest więc opracowanie produktu, który pokryłby całą skórę bez tendencji do zbrylania się.

Przeprowadzono wiele badań nad optymalnym dostarczaniem substancji czynnych o właściwościach filtrów UV przy miejscowej aplikacji. Nośnik ma bardzo istotne znaczenie. W badaniach stosuje się standardową dawkę preparatu 2 mg/cm2. Do tej wartości odnoszą się współczynniki SPF. Regulacji podlegają również wartości SPF podawane na opakowaniach: najniższa to SPF 6, a naj-

nowych zastosowań dla filtrów przeciwsłonecznych, a w związku z tym formulatorzy stają przed wyzwaniem polegającym na opracowywaniu nowych produktów o tej funkcji (np. pudrów do twarzy).

Opracowywanie receptur: filtry UV W branży kosmetycznej najczęściej stosuje się współczynnik SPF 30. Jest to zalecany poziom minimalny, który chroni skórę przed powstaniem rumienia. Jednocześnie obserwuje się rosnący nacisk na ochronę przed promieniowaniem UVA, aby uzyskać najszersze możliwe spektrum ochrony. Osiągnięcie tych celów przy wykorzystaniu organicznych filtrów UV wymaga opracowania mieszaniny filtrów, ponieważ większość filtrów blokuje promieniowanie UVB albo dolną część widma UVA (I). Od tej reguły istnieje kilka wyjątków, np. butylometoksydibenzoilometan, który jest filtrem chroniącym głównie przed UVA. Istnieje również kilka filtrów (np. oktokrylen), które blokują promieniowanie w szerszym zakresie widma. Ponieważ jednak odznaczają się dość niską absorbancją, wymagają wzmocnienia w postaci

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

23

maga np. syntezę witaminy D oraz pomaga uzyskać równomierną opaleniznę pożądaną przez większość konsumentów. Możliwe jest opracowanie preparatów wywierających uczucie chłodzenia oraz nawilżających skórę. Zaletą aerozoli jest z kolei łatwa aplikacja.

Z uwagi na rosnący trend w kierunku bardziej naturalnych, bioodnawialnych składników, konsumenci zwracają większą uwagę na skład preparatów przeciwsłonecznych, a ich producenci starają się osiągnąć jak największą zgodność ze standardami ekologicznymi Ecocert.

Dostawcy stale wzbogacają swój asortyment o emolienty i substancje nawilżające pozyskiwane ze źródeł naturalnych. Coraz powszechniej wykorzystują również surowce naturalne, które są skutecznymi koemulgatorami, środkami nawilżającymi i zagęszczaczami. Każdy preparat zawierający wodę wymaga konserwantów.

Odpowiednia konserwacja nabiera jeszcze większego znaczenia z uwagi na coraz szersze wykorzystywanie składników naturalnych.

Producenci stale opracowują środki konserwujące o odpowiednim stopniu elastyczności, które umożliwiają skuteczną konserwację preparatów tworzonych na bazie wody.

wyższa – SPF 50. Nawet jeśli badania wskazują, iż SPF przekracza 50, na opakowaniach preparatów producenci zamieszczają informację o treści „SPF 50+”.

Preparaty przeciwsłoneczne muszą również posiadać korzystną charakterystykę sensoryczną, np. przyjemny zapach i właściwości nawilżające. Przy doborze kompozycji zapachowej zazwyczaj uwzględniane są aspekty emotywne. Przykładowo, jeśli konsument oczekuje przyjemnego, luksusowego uczucia na skórze, w kompozycji zapachowej stosuje się nuty zapachowe kwiatów lub wanilii.

Innowacyjne środki zapachowe mogą również nawilżać skórę i powodować uczucie chłodzenia.

Opracowywanie receptur: skuteczność Do aplikacji filtrów UV na skórę można wykorzystywać różne nośniki: kremy, aerozole, żele itp. Badania wskazują, że najskuteczniejszym nośnikiem dla substancji czynnych o właściwościach filtrów UV, który zapewnia najlepszy efekt blokowania promieniowania UV są kremy, zwłaszcza w postaci emulsji typu W/O (woda w oleju).

W związku z tym kluczowe znaczenie ma odpowiedni dobór emulgatora, aby uzyskać gładką, trwałą emulsję. Filtry UV odkładają się na skórze w fazie olejowej, a przy założeniu prawidłowej formulacji powodują powstanie na skórze jednolitej warstwy filmu. Ponieważ filtry UV są zawarte w fazie olejowej, nie ulegają eliminacji po odparowaniu fazy wodnej. Film ogranicza również przenikanie promieni UV do skóry, co przekłada się na nieznaczne podwyższenie SPF. Jednolity film zapewnia także pewien stopień wodoodporności.

Emulsje typu W/O są zazwyczaj wytwarzane w postaci kremów i balsamów o niskiej lepkości, jednak lepkość jest parametrem wymagającym kontroli. Aby skutecznie kontrolować lepkość, można stosować modyfikatory reologii. Ułatwiają one uzyskanie efektu rozrzedzania ścinaniem, który ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej aplikacji. Lepsze rozprowadzanie na skórze można osiągnąć dzięki dodatkowi gliceryny – niedrogiego i bezpiecznego składnika, który jest powszechnie stosowany w preparatach do pielęgnacji skóry.

Oprócz kremów, odpowiednimi nośnikami filtrów zapobiegających szkodliwym skutkom narażenia na promienie UV mogą być także żele i aerozole – przy zastrzeżeniu prawidłowego procesu formulacji i właściwej aplikacji. Poza funkcją ochronną umożliwiają one przenikanie do skóry części promieniowania UV, które wspo-

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Wnioski Pomimo coraz większej popularności preparatów przeciwsłonecznych oraz rosnącego poziomu wiedzy wśród konsumentów same kosmetyki ochronne nie wystarczą, aby prawidłowo chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Poza ich stosowaniem należy także chronić się przed słońcem w cieniu, osłaniać skórę odzieżą i zachowywać rozwagę podczas kąpieli słonecznych.

Wprawdzie liczne badania zwracają uwagę na szkodliwe skutki substancji chemicznych zawartych w balsamach do opalania, jednak w większości przypadków substancje te są analizowane w warunkach odbiegających od ich standardowego stosowania. Warto pamiętać, że wszystkie składniki wykorzystywane w produktach do pielęgnacji skóry – w tym również preparaty przeciwsłoneczne – podlegają ścisłej regulacji.

Badania pokazują, iż stosowanie preparatów z filtrem w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach nie powoduje skutków ubocznych. Niezależnie od tego przed producentami pojawiają się coraz to nowe wyzwania wymuszające modyfikowanie produktów pod kątem zmieniających się opinii i wymagań konsumentów.

4/2015

Schwan Cosmetics wiodący dostawca private label w zakresie ołówków kosmetycznych (drewnianych, tworzywowych, mechanicznych), linerów (kałamarze, pisaki), korektorów, maskar i pudrów w płynie.

Schwan-STABILO jest rodzinną firmą z długą historią. Założona w 1855 roku firma, prowadzona jest przez piątą generację właścicieli.

Doświadczenie firmy produkującej artykuły piśmiennicze zostało przeniesione w 1927 roku do zupełnie nowej branży-kosmetycznej. Od tego czasu firma jest światowym liderem w tej dziedzinie, a wiele innowacyjnych procesów (np. produkcja kredek z bezpośrednim formowaniem wkładu, pierwszy na świecie ołówek mechaniczny) zdobyło niekwestionowane uznanie.

Nasze istotne cechy: • jesteśmy jednym i kompleksowym źródłem zaopatrzenia dla klientów na całym świecie, zapewniając najlepsze produkty i doskonały serwis • gwarantujemy ścisłą współpracę z klientami,dostarczając rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb we wszystkich segmentach rynku • dokładamy starań, aby współpraca z klientami odbywała się na zasadach partnerskich, profesjonalnych i była przyjemnością dla obu stron

Wysoka jakość, doskonała współpraca.

Nasza filozofia: • inspirować klientów produktami dającymi gwarancję sukcesu rynkowego dziś i jutro • rozwijać i dostarczać najbardziej innowacyjne, ciekawe, modne produkty kosmetyczne dla kobiet na całym świecie • współpracować z klientami dla wspólnego sukcesu.

Inspirująca technologia, wzajemna inspiracja.

Reprezentant w Polsce Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co. KG Schwanweg 1 90562 Heroldsberg | Germany

ARWIKO Ryszard Wieczór ul. Matejki 31 62-041 Puszczykowo

Phone: +49 911 567-0 Fax: +49 911 567-444

Phone: +48 618 193 954 Phone: +48 601 569 574

contact@schwancosmetics.com www.schwancosmetics.com

arwiko@arwiko.com.pl

26 |

Maszyny rozlewające Oferta linii rozlewniczych jest bardzo różnorodna, jednak w każdej linii rozlewniczej pierwsze skrzypce gra maszyna rozlewająca. Umożliwia ona rozlewanie mas kosmetycznych o różnych konsystencjach, jedne mogą być bardzo rzadkie i stwarzać zagrożenie wybuchu, tak jak np. perfumy, z kolei inne są bardzo gęste np. maskary, sztyfty, masła czy pomadki. Ponadto, niektóre z mas kosmetycznych mogą dodatkowo ulegać pienieniu lub zawierać cząstki stałe, jak ma to miejsce w przypadku peelingów i skrubów. Pomimo różnych parametrów fizycznych poszczególnych mas kosmetycznych producenci maszyn mają do zaoferowania w tym obszarze niemało nowinek i usprawnień, więc jest w czym wybierać…

CONTACT SM

NAZWA PRODUKTU / MODEL : KATEGORIA PRODUKCYJNA: szminki, pomadki ochronne, błyszczyki, stilo ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2015 PODSTAWOWE CECHY: • stacje dozowania są zainstalowane bezpośrednio w tunelu grzewczym gdzie produkt jest dozowany w komorze wstępnie nagrzanej, unikając w ten sposób wahań temperatur, które mają wpływ na końcową jakość produktu • technologia „soft mold” zastosowana do form umożliwia pracę w temperaturach bardzo podobnych do tych dla obrabianej masy (BULK) i produkt nie ulega zmianom termicznym • strefa schładzania podzielona jest na 3 sektory, dla każdej z oddzielną kontrolą temperatury co umożliwia zastosowanie właściwej krzywej chłodzenia dla każdej jednej masy (bulk), w czasie, który jest zmienny od 4 do 8 minut, w zależności od rodzaju produktu • system odzysku energii w tunelu grzania i schładzania ze znaczącą oszczędnością zużywanej energii • maszyna CONTACT jest wynikiem trzydziestu lat doświadczenia firmy CMI Industries w branży pakowania oraz wynikiem stałej uwagi skierowanej na badania technologiczne, w połączeniu ze zdolnością do zrozumienia i zaspokojenia potrzeb ciągle zmieniającego się rynku, takiego jak ten kosmetyczny.

• wydajność minutowa/ godzinowa: od 400 do 6 000 szt./h • zakres dozy: 2-20 ml • czas przezbrojenia: około 20 minut • technologia: dozowanie pompami zębatymi • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem • przystosowanie do szybkiego mycia CIP lub SIP • przystosowanie do napełniania produktów na gorąco • przystosowanie do napełniania produktów zawierających cząstki stałe

PRODUCENT: CMI S.p.A. www.cmiita.com DYSTRYBUTOR: LEMAG www.lemag.pl

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Maszyna CONTACT SM jest to seria maszyn Lipstick Machines, która wyróżnia się zdolnością eliminowania problemów związanych z temperaturą, zapobiegając wstrząsom termicznym występującym bardzo często w tradycyjnych liniach konfekcjonowania oraz dostosowuje się do różnych rodzajów produktów, od błyszczyków po pomadki ochronne GDZIE JUŻ PRACUJE? W firmach usługowych produkujących dla dużych producentów kosmetyków INNE: Dostępna w trzech modelach CONTACT 110 SM, CONTACT 190 SM i CONTACT SM Semi Automatic.

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

27 Półautomatyczny dozownik tłokowy JG

NAZWA PRODUKTU / MODEL : KATEGORIA PRODUKCYJNA: maści, kremy, kosmetyka kolorowa, gęste produkty spożywcze np. śmietanka, ketchup, W przemyśle chemicznym do smarów, farb itp.

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2006 PODSTAWOWE CECHY: • proste i niedrogie urządzenia łatwe w obsłudze czyszczeniu i konserwacji • elementy pneumatyczne FESTO (Niemcy) oraz Pneumax (Włochy) • elementy mające styczność z produktem wykonane ze stali 316L, tłok teflonowy, uszczelnienia sylikonowe lub z gumy fluorowej (viton), zgodne z wymogami GMP. Elementy zewnętrzne stal nierdzewna 304 • kompaktowy wzór, atrakcyjny wygląd, wygodny w instalacji i w ustawianiu dozowania • głowica nalewająca z zaworem napędzanym pneumatycznie chroniącym przed skapywaniem • zawór trójdrożny sterowany siłownikiem obrotowy Puretorq (Kanada). Bardzo łatwy do rozebrania celem czyszczenia • wydajność minutowa/ godzinowa: od 4 do 15 butelek na minutę / głowicę • zakres dozy: 2 – 10ml, 10-60ml, 25-250ml, 50-500ml, 100-1000ml, 500-2500ml, 1000 – 5000ml • czas przezbrojenia: nie wymaga przezbrojenia • technologia: pneumatyczne dozowniki tłokowe • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem - 100% pneumatyczny • przystosowanie do szybkiego mycia CIP lub SIP • przystosowanie do napełniania produktów na gorąco • przystosowanie do napełniania produktów zawierających cząstki stałe

PRODUCENT: JAMACO www.jamaco.pl

GDZIE JUŻ PRACUJE? Super Nail Center, Loton, Scandia, Stea, Organique, Stapiz, Vena, Catzy of Poland, Tatraspring, Herbapol, Sulphur Zdrój, Aflofarm, Bros INNE: Każdy oferowany przez nas dozownik dwugłowicowy może być wyposażony w przenośnik taśmowy i zestaw automatyki, czyniący nalewarkę w pełni automatyczną. Oznacza to iż można najpierw kupić dozownik półautomatyczny a późniejszym etapie dokupić zestaw automatyzacyjny. Dozownik może być przerobiony na automat, lub zamówiony od razu w wersji automatycznej. Możliwość zamówienia dostawki do napełniania tubek lub do pieniących płynów.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Płynna regulacja dozy; zasilanie wyłącznie pneumatyczne; łatwość demontażu do mycia i dezynfekcji; wykonane w Polsce przez JAMACO; możliwość półautomatycznego napełniania tubek - opcja

Półautomatyczny dozownik tłokowy JF

NAZWA PRODUKTU / MODEL : KATEGORIA PRODUKCYJNA: Płynne produkty pieniące ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2006 PODSTAWOWE CECHY: • proste i niedrogie urządzenia łatwe w obsłudze czyszczeniu i konserwacji • elementy pneumatyczne FESTO (Niemcy) oraz Pneumax (Włochy) • elementy mające styczność z produktem wykonane ze stali 316L, tłok teflonowy, uszczelnienia sylikonowe lub z gumy fluorowej (viton), zgodne z wymogami GMP. Elementy zewnętrzne stal nierdzewna 304 • kompaktowy wzór, atrakcyjny wygląd, wygodny w instalacji i w ustawianiu dozowania • głowica nalewająca z zaworem napędzanym pneumatycznie chroniącym przed skapywaniem, możliwość wymiany końcówek na inne średnice • wydajność minutowa/ godzinowa: od 4 do 15 butelek na minutę / głowicę • zakres dozy: 2-10ml, 10-60ml, 25-250ml, 50-500ml, 100-1000ml, 500-2500ml, 1000-5000ml • czas przezbrojenia: nie wymaga przezbrojenia • technologia: dozowniki tłokowe • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem - 100% pneumatyczny • przystosowanie do szybkiego mycia CIP lub SIP • przystosowanie do napełniania produktów na gorąco.

PRODUCENT: JAMACO www.jamaco.pl

GDZIE JUŻ PRACUJE? Super Nail Center, Loton, Scandia, Stea, Organique, Stapiz, Vena, Catzy of Poland, Tatraspring, Herbapol, Sulphur Zdrój, Aflofarm, Bros INNE: Dozownik może być przerobiony na automat, lub zamówiony od razu w wersji automatycznej.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Płynna regulacja dozy, dokładność, urządzenie wykonane w Polsce przez JAMACO

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

28 |

SYX-E-Beauty Nail Polish – automatyczna maszyna obsługująca lakiery do paznokci

NAZWA PRODUKTU / MODEL :

KATEGORIA PRODUKCYJNA: Kosmetyka kolorowa

PRODUCENT: Pol. Ind. Coll de la Manya www.dara-pharma.com

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2010

Pharmaceutical

Packaging

DYSTRYBUTOR: Damasz Sp. z o.o. Sp. k. www.damasz.com.pl

PODSTAWOWE CECHY: Kompaktowa maszyna do wielu formatów • wydajność minutowa/ godzinowa: do 9000 szt./min • zakres dozy: 0,1-30 ml • czas przezbrojenia: 15-20 minut • technologia: zgodna z cGMP – US FDA; automatyczny załadunek butelek; automatyczny przedmuch butelek, automatyczny odrzut wadliwych butelek, etykietowanie, nadruk/kodowanie • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem • stacja dozowania przystosowana do CIP • łatwa adaptacja do dozowania gorących produktów • łatwa adaptacja do dozowania produktów zawierających cząsteczki stałe CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Zaawansowane technologicznie wyposażenie, dzięki swojej niezawodności i elastyczności, spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów GDZIE JUŻ PRACUJE? Dior, Avon

SYX-E-Beauty Fragrance – automatyczna maszyna obsługująca perfumy z atomizerem

NAZWA PRODUKTU / MODEL :

KATEGORIA PRODUKCYJNA: Perfumy PRODUCENT: Pol. Ind. Coll de la Manya www.dara-pharma.com

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2009 PODSTAWOWE CECHY: Kompaktowa maszyna do wielu formatów • wydajność minutowa/ godzinowa: do 9000 szt./min • zakres dozy: 0,1-540 ml • czas przezbrojenia: 15-20 minut • technologia: zgodna z cGMP – US FDA; automatyczny załadunek butelek; automatyczny przedmuch butelek, automatyczny odrzut wadliwych butelek, nadruk/kodowanie • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem • stacja dozowania przystosowana do CIP • łatwa adaptacja do dozowania gorących produktów • łatwa adaptacja do dozowania produktów zawierających cząsteczki stałe

Pharmaceutical

Packaging

DYSTRYBUTOR: Damasz Sp. z o.o. Sp. k. www.damasz.com.pl

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Zaawansowane technologicznie wyposażenie, dzięki swojej niezawodności i elastyczności, spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

GDZIE JUŻ PRACUJE? Dior, Avon

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

29

SYX-E-Beauty Roll on – automatyczna maszyna obsługująca dezodoranty w kulce

NAZWA PRODUKTU / MODEL :

KATEGORIA PRODUKCYJNA: Kosmetyka kolorowa

PRODUCENT: Pol. Ind. Coll de la Manya www.dara-pharma.com

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2010 PODSTAWOWE CECHY: Kompaktowa maszyna do wielu formatów • wydajność minutowa/ godzinowa: do 9000 szt./min • zakres dozy: 0,1-120 ml • czas przezbrojenia: 15-20 minut • technologia: zgodna z cGMP – US FDA; automatyczny załadunek butelek; automatyczny przedmuch butelek, automatyczny odrzut wadliwych butelek, nadruk/kodowanie • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem • stacja dozowania przystosowana do CIP • łatwa adaptacja do dozowania gorących produktów • łatwa adaptacja do dozowania produktów zawierających cząsteczki stałe

Pharmaceutical

DYSTRYBUTOR: Damasz Sp. z o.o. Sp. k. www.damasz.com.pl

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Zaawansowane technologicznie wyposażenie, dzięki swojej niezawodności i elastyczności, spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów GDZIE JUŻ PRACUJE? Dior, Avon

NAZWA PRODUKTU / MODEL :

RMC4

KATEGORIA PRODUKCYJNA: maszyna uniwersalna

PRODUCENT: Comas srl

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2014

DYSTRYBUTOR:

PODSTAWOWE CECHY: • Specjalna konstrukcja i uniwersalność urządzenia czyni je doskonałą inwestycją dla producentów kosmetyków i producentów kontraktowych; maszyna pozwala na zwiększenie wydajności produkcyjnej w stosunku do maszyn poprzedniej generacji dzięki kombinacji TECHNICZNYCH innowacji, skróceniu czasu przezbrojenia i mycia • wydajność minutowa/ godzinowa: 50 szt./ min • zakres dozy: 5ml - 1000ml • czas przezbrojenia: 15 minut • technologia: przepływomierze / tłoki • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (opcja) • przystosowanie do szybkiego mycia CIP lub SIP (opcja) • przystosowanie do napełniania produktów na gorąco (opcja) • przystosowanie do napełniania produktów zawierających cząstki stałe (opcja)

TRADE & CONSULT Ltd. Sp. z o.o." Sp. k. www.tradeconsult.pl

GDZIE JUŻ PRACUJE? Włochy, Francja, RPA, Belgia

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

Packaging

30 |

Creamline 30

NAZWA PRODUKTU / MODEL :

PRODUCENT: Unilogo International www.unilogo.com.pl

KATEGORIA PRODUKCYJNA: Monoblok do dozowania i zamykania do kremów ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2015 PODSTAWOWE CECHY: • wydajność minutowa/ godzinowa: do 30 szt./min • technologia: tłokowy dozownik objętościowy. Możliwość doposażenia linii w drugi dozownik do kremów. Ciśnieniowe pobieranie i aplikacja platynek • przystosowanie do szybkiego mycia CIP • przystosowanie do napełniania produktów zawierających cząstki stałe CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest możliwość dozowania bardzo małej dawki produktu (np. 5-50 ml), o bardzo wysokiej gęstości i lepkości jak: kremy, masła do ciała, oraz substancje płynne. Praca z każdym kształtem i typem opakowania (gniazda formatowe); stacja nakładania i zgrzewania aluminiowych platynek; zakręcarka Z2 z serwonapędem do delikatnych nakrętek, np. metalizowanych, złoconych; ręczne lub automatyczne podawanie nakrętek; wydajność: ~ 30 szt. /min.

GDZIE JUŻ PRACUJE? Cederroth

Cosmoline 40

NAZWA PRODUKTU / MODEL : KATEGORIA PRODUKCYJNA: Uniwersalna linia dozująco-zamykająco-etykietująca, przeznaczona do produktów płynnych i pieniących się (np. mydło, szampon, tonik, etc.)

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2015 PODSTAWOWE CECHY: • wydajność minutowa/ godzinowa: do 40 szt. / min • zakres dozy: od 10 do 2L • technologia: przepływomierze masowe i elektromagnetyczne: obsługa szerokiego zakresu lepkości; serwonapędzane wylewki: kontrola prędkości nalewania i zapobieganie spienianiu się płynów; możliwość dołożenia stacji tłokowej (powyżej 20000cP); moduły zakręcające współpracujące z każdym typem zamknięcia: standardowymi zakrętkami, pompkami kosmetycznymi, tiggerami, spryskiwaczami, nakrętek typu push-pull i in; uniwersalna, automatyczna etykieciarka do opakowań płaskich i eliptycznych (przód/tył) oraz okrągłych; stacja mycia CIP • przystosowanie do napełniania produktów na gorąco • przystosowanie do napełniania produktów zawierających cząstki stałe CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Zaprojektowana z myślą o krótkich seriach i częstych zmianach produktów; łatwa i szybka zmiana na inny produkt – bez kosztownego i czasochłonnego przezbrajania całej linii; nalewanie szerokiego zakresu kosmetyków: mydła, szampony, emulsje, balsamy itp.; możliwość dozowania produktów wielofazowych i tworzenia ‘mixów’ – tzn. nalewanie różnych kolorów produktów w jednym cyklu; każdy kształt opakowania – regulowane gniazda formatowe; zakręcarki do każdego typu zamknięć: pompek kosmetycznych, spryskiwaczy/

PRODUCENT: Unilogo International www.unilogo.com.pl

triggerów, flip-topów, zamknięć typu pull-push; możliwość zamykania opakowań bez zatrzymywnia; możliwość pozycjonowania (zorientowania) zakrętki względem frontu butelki; system weryfikacji obecności zamknięcia; dozowanie za pomocą przepływomierzy – do 6 nalewaków; możliwość etykietowania produktów o trudnych, niestandardowych kształtach; uniwersalna etykieciarka pozwalająca etykietować zarówno opakowania płaskie, jak i okrągłe GDZIE JUŻ PRACUJE? Pollena Ostrzeszów, Torf, Elfa, Certech, Profil, Flos Lek, Agrecol

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

31

Cosmoline 70

NAZWA PRODUKTU / MODEL : KATEGORIA PRODUKCYJNA: Uniwersalna linia dozująco-zamykająco-etykietująca, przeznaczona do produktów płynnych i pieniących się (np. mydło, szampon, tonik, etc.) o zwiększonej wydajności: do 70 szt./min.

ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2015 PODSTAWOWE CECHY: • wydajność minutowa/ godzinowa: do 70 szt./min • zakres dozy: od 10 ml do 2L • technologia: – przepływomierze masowe i elektormagnetyczne: obsługa szerokiego zakresu lepkości; serwonapędzane wylewki: kontrola prędkości nalewania i zapobieganie spienianiu się płynów, możliwość dołożenia stacji tłokowej (powyżej 20000cP); moduły zakręcające współpracujące z każdym typem zamknięcia: standardowymi zakrętkami, pompkami kosmetycznymi, tiggerami, spryskiwaczami, nakrętek typu push-pull i in.; uniwersalna, automatyczna etykieciarka do opakowań płaskich i eliptycznych (przód/tył) oraz okrągłych; stacja mycia CIP • przystosowanie do napełniania produktów zawierających cząstki stałe CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?

PRODUCENT: Unilogo International www.unilogo.com.pl

nia opakowań bez zatrzymywnia; możliwość pozycjonowania (zorientowania) zakrętki względem frontu butelki; system weryfikacji obecności zamknięcia, dozowanie za pomocą przepływomierzy – do 8 nalewaków; możliwość etykietowania produktów o trudnych, niestandardowych kształtach; uniwersalna etykieciarka pozwalająca etykietować zarówno opakowania płaskie, jak i okrągłe GDZIE JUŻ PRACUJE? Pollena Ostrzeszów, Kosmet Rokitta, Diversey

Nalewanie szerokiego zakresu kosmetyków: mydła, szampony, emulsje, balsamy itp.; możliwość dozowania produktów wielofazowych i tworzenia ‘mixów’ – tzn. nalewanie różnych kolorów produktów w jednym cyklu, łatwa i szybka zmiana na inny produkt – bez kosztownego i czasochłonnego przezbrajania całej linii; każdy kształt opakowania – regulowane gniazda formatowe; zakręcarki do każdego typu zamknięć: pompek kosmetycznych, spryskiwaczy/ triggerów, flip-topów, zamknięć typu pull-push; możliwość zamyka-

Automatycznia linia do konfekcjonowania kremów i balsamów

NAZWA PRODUKTU / MODEL :

KATEGORIA PRODUKCYJNA: Kremy, balsamy ROK POJAWIENIA SIĘ NA RYNKU: 2005 PODSTAWOWE CECHY: • wydajność minutowa/ godzinowa: w zależności od wersji 2000 – 4000 szt/h • zakres dozy: wg zamówienia (standardowo do 500 ml) • czas przezbrojenia: do 15 min • technologia: standardowo maszyna tłokowa ( opcjonalnie możliwe inne systemy dozowania) • przystosowanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem - ATEX Strefa 2 • przystosowanie do szybkiego mycia CIP lub SIP (opcja) • przystosowanie do napełniania produktów na gorąco (opcja) • przystosowanie do napełniania produktów zawierających cząstki stałe (opcja) CZYM SIĘ WYRÓŻNIA? Kompaktowe rozwiązanie ( na jednym module roboczym – monobloku – zostały zintegrowane wszystkie głowice robocze) dzięki czemu cała linia wymaga nie wiele miejsca i jest bardzo przyjazna dla obsługi. Taki system bardzo skraca również czas przezbrojenia linii na inny format oraz rodzaj produktu. Są to rozwiązania bardzo doceniane wśród klientów GDZIE JUŻ PRACUJE? Bielenda Kosmetyki Naturalne, S.I. Świt

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

PRODUCENT: ZIGLER POLSKA SP. Z O.O. www.zigler.pl

INNE: Linia o wydajności do 2000 szt/h https://www.youtube.com/watch?v=faKq595RBqA Linia o wydajności do 3000 szt/h https://www.youtube.com/watch?v=IcI2bkuGyvc

4/2015

32 |

artykuł sponsorowany

Preparat myjący z linii ClearKlens uzyskał certyfikację do produkcji kosmetyków organicznych

Prestiżowa, międzynarodowa norma Ecocert gwarantuje przyjazną środowisku produkcję kosmetyków.

Anna Marcol Sealed Air

O

ferowany przez Sealed Air pod marką ClearKlens preparat myjący FlowCert, stosowany w procesach CIP, uzyskał ekocertyfikat „Greenlife” od Ecocert, jednej z wiodących światowych organizacji certyfikujących produkty organiczne.

Ecocert to założona w 1991 roku międzynarodowa firma o francuskich korzeniach, która do tej pory udzieliła certyfikacji ponad 1200 produktom w ponad 80 krajach. Jej

O firmie Sealed Air

Sealed Air Corporation tworzy na nowo rozwiązania, dla branż, które obsługujemy, aby tworzyć lepszy dla nas i naszych zmysłów świat.

W 2014 roku firma wypracowała obroty o wysokości blisko 7,8 mld USD, pomagając naszym klientom osiągać cele zrównoważonego rozwoju w obliczu największych obecnie wyzwań społeczno-środowiskowych. Nasza oferta uznanych marek w zakresie opakowań do żywności Cryovac®, opakowań ochronnych Bubble Wrap® i rozwiązań do czyszczenia i utrzymania higieny Diversey®, zapewnia bezpieczeństwo i zmniejszenie strat w łańcuchu dostaw żywności, chroni produkty w transporcie na całym świecie i pozytywnie wpływa na zdrowie zapewniając czystość środowiska pracy.

Sealed Air zatrudnia około 24 000 pracowników, którzy obsługują klientów w 175 krajach.

Więcej informacji na www.sealedair.com

działalność pokrywa około 70% rynku żywności organicznej we Francji i około 30% na świecie. To pierwsza jednostka certyfikująca, która określiła standardy dla kosmetyków naturalnych i organicznych. Warunki, jakie muszą spełnić produkty, aby uzyskać certyfikat „Greenlife”, wymagają transparentności większej, niż przewidują to nawet normy europejskie, a utrzymanie standardów jest egzekwowane w ramach audytów.

FlowCert jest przemysłowym preparatem myjącym, stosowanym do mycia powierzchni i urządzeń w obiegach zamkniętych. To odporny na twardą wodę, niskopieniący się, alkaliczny preparat myjący, który skutecznie usuwa różnego rodzaju zanieczyszczenia organiczne. Może być stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, gdzie szczególnie ważna jest wysoka alkaliczność oraz zapobieganie osadzaniu się kamienia.

Linia produktów ClearKlens® jest produkowana pod marką Diversey®, której historia, a co za tym idzie doświadczenie rynkowe, sięga roku 1886. W roku 2011 Diversey dołączyła do Sealed Air Corporation, która stale inwestuje w badania i rozwój, chcąc zostać światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa żywności i produktów farmaceutyczno-kosmetycznych oraz utrzymania higieny w zakładach produkcyjnych. Firma standaryzuje receptury swoich produktów, dzięki czemu może skutecznie działać na rynkach międzynarodowych, a produkty dopuszczone do użytku w jednym regionie

4/2015

spełniają wymagania i mogą być stosowane na całym świecie.

Produkty Diversey są produkowane w warunkach kontrolowanych, w atestowanych placówkach spełniających wymogi norm ISO 9001, ISO 14001 oraz cGMP/ ISO 22716 i są testowane na zgodność z wymogami norm mikrobiologicznych.

Preparat FlowCert jest produkowany w nowoczesnej placówce Sealed Air w Bagnolo we Włoszech, w której standardy produkcji są zgodne z wymaganiami w procesach farmaceutycznych. Produkcja odbywa się w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu o sterylnie czystym środowisku, które uzyskało certyfikację na podstawie tych samych norm, jakie obowiązują firmy farmaceutyczne i kosmetyczne.

Produkty, które chcą uzyskać certyfikat Ecocert, muszą spełniać surowe kryteria.

Organizacja realizuje trzy powiązane ze sobą cele: ochrony planety i jej zasobów, ochrony i informowania konsumenta oraz zmniejszania ilości odpadów. Rygorystyczny proces certyfikacji skupia się na potwierdzeniu naturalnego pochodzenia składników oraz zachowaniu limitów obecności składników syntetycznych.

Kontakt: Sławomir Adamiak Pharma & Cosmetic Manager Diversey Polska sp. z o.o. slawomir.adamiak@sealedair.com

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

OCHRONA DLA TWOJEJ FIRMY I MARKI Spójrzmy prawdzie w oczy - Twoja firma musi lśnić, aby zagwarantować niepodważalną jakość Twoich produktów.

Zależy od tego zdrowie Twoich klientów oraz bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Dlatego stale inwestujemy w rozwój Diversey® ClearKlens® - innowacyjnego rozwiązania dla higieny w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym. Mając ponad 30 lat doświadczenia w zakładach produkcyjnych takich jak Twój, Sealed Air zobowiązuje się dostarczać niezawodne rozwiązania w zakresie utrzymania czystości. Ponieważ dbamy o bezpieczeństwo Twoich produktów tak samo jak Ty. Czy Twoja linia produkcyjna spełnia najlepsze standardy czystości?

Sprawdź jeszcze dziś na sealedair.com/foodcare/clearklens

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © Sealed Air Corporation (US) 2015. All rights reserved.

EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA

BEZPIECZEŃSTWO

EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA

WYDŁUŻENIE OKRESU TRWAŁOŚCI

BUDOWANIE MARKI

EFEKTYW OPERA

WYDŁU OKRESU TR

36 |

Nanozłoto w kosmetykach – postęp i obawa przed nieznanym

Monika Krzyżostan

Główny Technolog Laboratorium Kosmetyczne AVA

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

37

N

anotechnologia jest relatywnie młodą dziedziną nauki, jednak jej szybko postępujący rozwój przenika wiele sektorów przemysłu, w tym także przemysł kosmetyczny. Daje ogromne możliwości ułatwiając transport składników aktywnych do głębszych warstw naskórka, a także zwiększa powierzchnię działania danego składnika aktywnego. Powszechnie wiadomo, że zdecydowana większość składników kosmetyków działa na powierzchni naskórka i nie dociera do docelowego miejsca działania, jakim jest skóra właściwa. Podczas wieloletnich badań naukowcy próbowali opracować metodę umożliwiającą składnikom aktywnym pokonanie bariery naskórkowej. Kiedy dążenia zakończyły się sukcesem okazało się, że wcześniej pożądane nanocząstki budzą niepokój wśród konsumentów, a czasem niechęć do ich stosowania. Przyczyną

wiedzy konsumentów na temat tego, co nowe i innowacyjne?

może być fakt, że większość raportów dotyczących ryzyka stosowania nanomateriałów w kosmetykach opisuje ryzyko potencjalne, nie powołując się na istotne badania w tej dziedzinie. Czy słuszne są zatem obawy, nierzadko wynikające z niedostatecznej

idalnego jak również wyprysku przewlekłeWarunkiem koniecznym dla bezpieczeńgo. Postęp nauki i technologii doprowadził stwa i zdrowia konsumentów jest wybieraKontakt: kosmetyka@farmacom.com.pl do zmniejszenia cząstek metalicznego złota nie tylko takiego surowca, który został przedo rozmiarów nano. Bardzo dobre wyniki badany i posiada raport bezpieczeństwa. w hamowaniu angiogenezy nowotworoNano złoto jest surowcem aktywnym wywej uzyskuje się stosując połączenia nanokorzystywanym głównie w kosmetykach prze-

Nano złoto

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Złoto jako substancja lecznicza zostało docenione już w starożytności, w szczególności w Egipcie, Persji, Indiach i Chinach.

Złota maseczka była używana przez Kleopatrę, kosmetyki przez chińską królową z dynastii Ch’ing, a terapeutyczne właściwości tego metalu dostrzegł Arystoteles.

W Japonii dodawano złoto do pudru w celu rozjaśniania cery. Lecznicze właściwości złota zostały udowodnione dopiero w 1890 roku przez niemieckiego lekarza i bakteriologa Roberta Kocha. Wykazał on, że cyjanek złota hamuje rozwój bakterii gruźlicy. Przez wiele lat było ono wykorzystywane w leczeniu chorób autoimmunologicznych, stanów zapalnych stawów pochodzenia reumato-

cząstka – przeciwciało wobec nowotworów, do których komórek nie można dotrzeć za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Nanocząstka złota dociera do komórki nowotworowej wywołując w niej apoptozę dzięki pochłanianiu promieniowania elektromagnetycznego.

Wykorzystanie nano złota w kosmetyce Pomimo faktu, że już w starożytności wierzono w kosmetyczne właściwości masek ze złota dopiero współczesne technologie pozwoliły na udowodnienie jego właściwości oraz stworzenie takich form złota, które można dostarczyć do skóry. Przełomem było opracowanie nano złota, które ma zdolność pokonywania bariery naskórkowej. Istnieje wiele firm produkujących nanocząstki metali o różnych wielkościach.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

reklama

Think beauty? Think KahlWax. KahlWax offers a great variety of natural waxes for decorative cosmetics such as mascara, eyeliner and eyeshadow.

Take a closer look at KahlWax – for solutions and services which meet your requirements exactly, and for ingredients that truly fulfill consumer wishes, such as beautiful-looking eyes.

KahlWax. The ingredients for beauty. www.kahlwax.de

Biesterfeld Chemia Specjalna supplies manufacturers with specialized additives, auxiliary substances and semi-finished products for the pharmaceutical, food, cosmetic, chemical, building, agricultural industries, paint and varnish productions, as well as plastics and rubber processing. www.biesterfeld-spezialchemie.com

38 |

ciwzmarszczkowych ze względu na zdolność pobudzania syntezy kolagenu i rekonstrukcję tkanki, a tym samym opóźnianie powstawania zmarszczek. Działa także immunosupresyjnie spowalniając fagocytozę kolagenu i elastyny w skórze właściwej, dzięki czemu zapobiega przedwczesnemu wiotczeniu skóry. Ponadto złoto działa antybakteryjnie, dzięki czemu zapobiega infekcjom skórnym, a także wykazuje działanie przeciwzapalne.

Kolejną zaletą nano złota jest działanie na fibroblasty i hamowanie wydzielania melaniny.

Z tego względu jest polecane w niwelowaniu przebarwień skórnych oraz jako ochrona komórek przed promieniowaniem UV. Opracowanie nanocząstek jest odpowiedzią na jedną z bardziej interesujących dla kosmetologów kwestii jaką jest przenikanie substancji aktywnych przez skórę. Nano złoto jest bardzo dobrym nośnikiem dla różnych biologicznie czynnych substancji. Dzięki temu zastosowane w kosmetykach nie tylko dociera w głąb skóry, ale przyspiesza migrację pozostałych składników aktywnych, co znacznie podnosi efektywność działania kremów. Z tego tez względu w kosmetykach zwykle jest łączone z innymi składnikami aktywnymi, przede wszystkim przeciwzmarszczkowymi, takimi jak peptydy, kolagen czy komórki macierzyste.

Przykładem zastosowania nano złota w preparatach przeciwzmarszczkowych jest seria Pure Serum Laboratorium Kosmetycznego AVA. W skład serii wchodzą 3 ekskluzywne 14-dniowe kuracje: przeciwzmarszczkowa, liftingująca i odmładzająca.

Badania in vivo potwierdziły wysoką skuteczność ich działania, między innymi: • natychmiastowy, wyraźny efekt napięcia • wzrost elastyczności i ujędrnienia • natychmiastowy efekt wygładzenia skóry • spłycenie zmarszczek powierzchniowych • rozjaśnienie przebarwień

Bezpieczeństwo stosowania nano złota Komisja Europejska nie wydała opinii na temat bezpieczeństwa stosowania nano złota w kosmetykach, obowiązek ten należy do producentów. Powodem dla którego SCCS nie zajmuje się oceną nano złota może być chociażby fakt, że metal ten jest zatwierdzony i powszechnie stosowany w medycynie, także estetycznej np. nici wprowadzane podskórnie (tzw. złote nici) w celu liftingu oraz wypełnienia zmarszczek, leczenie nowotworów czy jako systemy nośnikowe dla leków.

Przykłady te potwierdzają, że złoto jest

4/2015

w pełni bezpieczne dla zdrowia. Złoto fizjologicznie występuje w organizmie ludzkim średnio w ilości około 10 mg, z czego ponad połowa zgromadzona jest w kościach. Koloidalne złoto jest czystym i naturalnym środkiem uzupełniającym dietę.

Jest bioprzyswajalne, nietoksyczne, nie ma smaku ani zapachu.

W przypadku nanocząstek złota zostały przeprowadzone zarówno badania in vitro, jak i in vivo. Po podaniu dożylnym nie stwierdzono efektu toksycznego. Badania in vitro wykonywane przez wielu badaczy, przeprowadzone na cząsteczkach wielkości od 0,8nm do 100 nm potwierdzają brak reprotoksyczności i cytotoksyczności. Przeprowadzone badania dowiodły, że absorpcja ogólnoustrojowa nano złota występuje na bardzo niskim poziomie. W związku z tym badanie ryzyka zdrowotnego nano złota dotyczy działania w miejscu ekspozycji, np. płuc (poprzez inhalację), wątroby (podanie doustne) czy skóry (kontakt dermalny). Niezależnie od drogi podania, czy wielkości cząstek oraz warunków ewentualnej akumulacji nie zaobserwowano toksyczności czy zmian w zachowaniu, morfologii, wadze ciała i śmiertelności wśród zwierząt poddanych badaniu. Podejście do

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

39 oceny ryzyka danego materiału powinno być indywidualne, ponieważ niektóre nanomateriały mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a inne nie.

Korzyści stosowania nanocząstek Zmniejszenie wielkości cząstek do rozmiarów rzędu 100 nm daje znacznie lepsze właściwości fizykochemiczne i mechaniczne w porównaniu z materiałami w skali mikroskopowej. Dodatkową zaletą rozdrobnienia substancji jest uzyskanie największej powierzchni czynnej. Ponieważ znaczne zmniejszenie rozmiarów cząstek substancji przyczyniło się do wzrostu głębokości ich penetracji pojawiły się pytania o bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi. Substancje aktywne w rozmiarach nano stosowane są coraz częściej w kosmetykach.

Regulacje prawne przed wprowadzeniem kosmetyku zawierającego substancje w rozmiarach nano Zgodnie z Artykułem 16 Rozporządzenia 1223/2009 przed wprowadzeniem

do obrotu produktu kosmetycznego zawierającego nanocząstki, np. nanosrebro czy nanocząstki dwutlenku tytanu należy odpowiednio wcześniej zgłosić go do Komisji Europejskiej. Przed przystąpieniem do zgłoszenia należy dokonać notyfikacji w portalu CPNP produktów zawierających nanomateriały na 6 miesięcy przed wprowadzeniem do obrotu. Niezbędne jest także oznakowanie formy nano składników na etykiecie wraz z wyrazem „nano” w nawiasie po nazwie składnika, np.

Titanum Dioxide (Nano). Ocena bezpieczeństwa powinna uwzględniać stopień rozdrobnienia nanomateriału oraz dokumentację produktu.

• szacunkową ilość nanomateriałów w produktach kosmetycznych, jaką zamierza się wprowadzać do obrotu w ciągu roku • dane dotyczące bezpieczeństwa nanomateriału uwzględniające kategorię kosmetyku, w którym został zastosowany • dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia.

• identyfikację nanomateriału w tym na-

Niezwykle ważne jest dla wszystkich zainteresowanych z kręgu przemysłu kosmetycznego zapoznanie się z opublikowanymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa nanomateriałów, jak również monitorowanie inicjatyw legislacyjnych w tej dziedzinie. Konieczne są jednak dalsze badania długotrwałego narażenia na nanomateriały stosowane nie tylko w kosmetyce, ale także w medycynie. Stąd uzasadniona jest konieczność przeprowadzania ocen ryzyka związanych z ich

zwę chemiczną (wg nomenklatury IUPAC) • specyfikację nanomateriału uwzględniającą wielkość cząsteczek oraz właściwości fizyczne i chemiczne • profil toksykologiczny

konkretnym zastosowaniem. Nano złoto nie znajduje się na liście substancji zabronionych do stosowania w kosmetykach, a dotychczasowe badania potwierdzają bezpieczeństwo jego stosowania.

Zgłoszenie do Komisji Europejskiej obejmuje co najmniej następujące informacje:

reklama

surowce 40 | surowce

More than naturals Coś więcej niż naturalność

Claire Summers, Małgorzata Makówka Azelis Poland

Obserwowany na rynku na przestrzeni ostatnich lat trend naturalności jest nadal wiodącym kierunkiem rozwoju nowych produktów kosmetycznych. Choć trzeba przyznać, iż potrzeby, a przede wszystkim wymagania konsumentów, zainteresowanych tego typu produktami, stale wzrastają. Produkt musi zapewnić jak najwięcej korzyści oraz stanowić kompleksowe rozwiązanie.

O

gromne zainteresowanie kosmetykami naturalnymi potwierdzają dane Mintel, które ukazują, że wiodące deklaracje na opakowaniu to właśnie NATURALNY/ ROŚLINNY/ BOTANICZNY. Są to hasła, które mocno zyskały na popularności w ciągu ostatnich 5-10 lat, a tendencja ta stale wzrasta. 33,2% nowych produktów, które pojawiły się na rynku w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, opartych było na takiej deklaracji, co tylko potwierdza, jak silny jest to nurt w przemyśle kosmetycznym.

Firma AZELIS, proponując innowacyjne rozwiązania dla przemysłu kosmetycznego, które podążają za powyższym trendem, skupiła się na trzech głównych kierunkach rozwoju.

Pierwszy z nich to zupełnie nowe, świeże podejście, które ma za zadanie nie tylko zainteresować konsumenta „cudownym” innowacyjnym składnikiem aktywnym, ciekawą formulacją, lecz powinno zapewnić holistyczne rozwiązanie dla nowo powstającego kosmetyku. Najważniejsze, żeby otrzymany produkt był dobrze odebrany przez konsumenta, który zechce po niego sięgnąć kolejny raz. Niezwykle istotnym aspektem,

który konsument zawsze bierze pod uwagę jest sensoryka. Uwzględnia ona odczucie w tracie aplikacji kosmetyku, po zabiegu, walory zapachowe produktu a także łatwość procesu technologicznego formulacji.

Kompozycja zapachowa Skupiając się na wyborze kompozycji zapachowej, należy oczywiście uwzględnić przeznaczenie kosmetyku. Kompozycja zapachowa powinna tworzyć harmonię ze składnikami aktywnymi, co przekłada się na całościowy przekaz marketingowy produktu. Badania Mintel wykazują, że dla 40% niemieckich mężczyzn zapach produktu do pielęgnacji twarzy jest bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o ich wyborze.

Zapach produktu musi również iść w parze z funkcjonalnością, np. bardzo modne produkty do pielęgnacji brody dla mężczyzn – tak, to ważne, aby miały przyjemny zapach, ale nie może być on zbyt intensywny oraz nie powinien utrzymywać się zbyt długo w tego typu produktach, ze względu na bardzo bliski kontakt z nosem.

Zapach jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o zakupie kosmetyku. Fran-

4/2015

cuscy konsumenci mocno wierzą w siłę aromatoterapii, stąd widać wzrastające zainteresowanie olejkami eterycznymi, które w odpowiednich kombinacjach mogą wpłynąć np. na poprawę nastroju.

Trzeba mieć również na uwadze globalne różnice, które należy zrozumieć, zanim produkt trafi na obce rynki zbytu. Konsumenci w Europie są mocno skupieni na walorach sensorycznych, zapach produktu odgrywa dla nich ważną rolę, podczas gdy w Azji zaperfumowanie produktów kosmetycznych jest znacznie niższe, w zasadzie prawie niewyczuwalne.

Aspekty sensoryczne Tekstura to nie tylko wygląd kosmetyku, to przede wszystkim odczucie podczas aplikacji, od momentu nałożenia na skórę do całkowitego wchłonięcia.

W dzisiejszych czasach możemy wzmocnić efekty sensoryczne podczas aplikacji poprzez takie czynniki jak efekt rozgrzewający, chłodzący czy uczucie mrowienia.

Innym atrybutem, który może zainteresować konsumenta i skłonić go do zakupu jest innowacyjne opakowanie bądź dodatkowe

e-wydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl

41

e -w y dan i e do po br an i a n a: www.farmacom.com.pl

4/2015

surowce 42 | surowce

akcesoria takie jak szpatułki czy urządzenia elektroniczne. Ponadto wymagane są nowoczesne formy podania, które to konsument może częściowo przygotować, samodzielnie mieszając. Te różne metamorfozy powodują wzrost zainteresowania klientów kosmetykami typu „powders-to-creams” czy „creams-to-powders”, gdzie olejowe odczucie znika na skórze, pozostawiając odczucie pudrowe. Połączenie wszystkich tych czynników tworzy interakcję między produktem a konsumentem.

Tekstury nowoczesnych formulacji możemy udoskonalać surowcami o wyjątkowych właściwościach, proponowanymi przez firmę Lubrizol: Carbopol Ultrez 20 pozwala tworzyć bogate, kremowe emulsje.

Surowiec jest łatwy w stosowaniu. Pozwala otrzymać klarowne żele, a co najważniejsze, uwzględniając trendy, daje możliwość stwo-

rzenia stabilnego układu z dużym udziałem olejów czy ekstraktów naturalnych.

Jednym z najnowszych polimerów zagęszczających jest Carbopol Ultrez 30 o wyjątkowym profilu sensorycznym, ale i wysokiej tolerancji na elektrolity. Ponadto działa w szerokim zakresie pH, co daje możliwość tworzenia różnorodnych formulacji.

H2O wyznacza trendy

Kolejnym punktem , który coraz bardziej skupia swoją uwagę, jest woda oraz świadomość poszanowania jej zasobów.

Woda ma wpływ na wszystkie aspekty naszej formulacij, od samego procesu tworzenia, produkcji, po sprzedaż, czy też użyte składniki aktywne. W innych gałęziach przemysłu, tj. produkcji wyrobów chemii gospodarczej, czy w przemyśle tekstylnym, aspekt ten uwzględniany jest już wiele lat.

Brytyjczyków wykazuje się coraz większą troską o środowisko w tym temacie.

Parząc na powyższe dane możemy wywnioskować, że należy spodziewać się na rynku więcej skoncentrowanych form, formulacji z niską zawartością wody, czy też bezwodnych alternatyw.

Propozycją podążającą w tym trendzie może być ekstrakt z opuncji marki Blanova.

Opuncja jest bowiem w stanie przetrwać w bardzo ciężkich, suchych warunkach, dzięki zdolnościom magazynowania wody.

Innym surowcem, który mógłby być łatwo wprowadzony ze względu na wysoki stopień rozpuszczalności w wodzie, jest Genencare OSM BA firmy DuPont- wysokooczyszczona roślinna betaina. Ponadto warto podkreślić, że surowiec ten pochodzi ze źródeł odnawialnych, co jest również istotnym czynnikiem uwzględnianym w teraź-

Pierwszy skoncentrowany płyn do płukania tkanin pojawił się na rynku początkiem lat 80-tych, a aktualnie wiele skoncentrowanych form produktów chemii gospodarczej reklamowanych jest poprzez uświadamianie konsumenta o ograniczonych kosztach transportu „wody” w wyrobie, przekładając się też na ograniczenie ruchu drogowego.

Dla przemysłu tekstylnego rozważne zużycie wody to oszczędność na wielu płaszczyznach: ograniczenie rachunków za wodę, mniejsze zużycie energii, zredukowana eksploatacja sprzętu pompującego wodę, a za tym mniejsze koszty modernizacji, kończąc na

niejszych trendach. Genencare OSM BA wykazuje krótko- i długoterminowe działanie nawilżające zarówno dla skóry jak i włosów.

Kolejnym ciekawym surowcem jest Emulium Mellifera marki Gattefosse - emulgator PEG free, który daje możliwość wprowadzenia wysokiej zawartości olejów naturalnych, dostosowuje się do każdego typu skóry, różnych stref klimatycznych oraz pozwala na uzyskanie formulacji od bardzo lekkich mgiełek do bogatych emulsji, czy kremów typu “masło”.

istotnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją ścieków. Wszystkie te czynniki przekładają się na poprawę wizerunku firmy oraz odbiór produktu rynkowego.

Aspekt ekologiczny jest również bardzo ważny z punku widzenia konsumentów.

Około 75% konsumentów hiszpańskich, niemieckich, włoskich i francuskich jest w stanie zapłacić więcej za płyn do mycia naczyń, który wymaga mniej wody do płukania. Agencja Badawcza Mintel zauważa również zmieniającą się postawę konsumentów co do zakupu wody butelkowanej. 52% Włochów, 49% Francuzów i 28%

no wyedukowanym konsumentem, który za pośrednictwem internetu ma dostęp do ogromnych zasobów informacji. Wielu z nas korzysta coraz częściej z zakupów internetowych, sugerując się przeczytanymi w sieci opiniami blogerów bądź słuchając rekomendacji przyjaciół.

Blogerzy to zupełnie nowy sposób przekazu. Są oni gotowi do opiniowania produktów, stwierdzenia czy jest on dobry, czy zły. Należy jednak pamiętać, że blogerką/ blogerem może zostać każdy – niekoniecznie osoba z wykształceniem technicznym, znająca dokładnie właściwości poszczególnych surowców.

4/2015

Podsumowanie Do całości analizowanych czynników należy dodać sposób zachowań konsumenckich, który to diametralnie zmienił się w ostatnich latach. Wprowadzanie produktu na rynek dwadzieścia lat temu było relatywnie proste, a do wypromowania wykorzystywano głównie reklamę prasową. Dziś mamy do czynienia z moc-

e-wydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl

44 44 ||

mgr Kamila Pawłowska Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyków Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków

w świetle Decyzji Wykonawczej Komisji 2013/674/UE

Nadrzędnym celem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych jest fakt, aby produkty kosmetyczne udostępniane na rynku Unii Europejskiej były bezpieczne dla zdrowia ludzi w normalnych i dających się przewidzieć warunkach stosowania. W tym celu osoba odpowiedzialna (na terenie Wspólnoty jest to producent kosmetyku) zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, zgodnie z załącznikiem I do ww. rozporządzenia. Raport stanowi najważniejszy element dokumentacji produktu kosmetycznego, zapewniający zgodność kosmetyku z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

N

adrzędnym celem celem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych jest fakt, aby produkty kosmetyczne udostępniane na rynku Unii Europejskiej były bezpieczne dla zdrowia ludzi w normalnych i dających się przewidzieć warunkach stosowania. W tym celu osoba odpowiedzialna (na terenie Wspólnoty jest to producent kosmetyku) zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, zgodnie z za-

łącznikiem I do ww. rozporządzenia. Raport stanowi najważniejszy element dokumentacji produktu kosmetycznego, zapewniający zgodność kosmetyku z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Podstawowymi dokumentami do przygotowania raportu bezpieczeństwa są: • załącznik I rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, • Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

45 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (2013/674/UE), • The SCCS Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation 9th Rev. (SCCS/1564/15).

kie parametry, zawarte w specyfikacji fizykochemicznej produktu gotowego powinny być podane w zakresach, wraz z metodami referencyjnymi ich oznaczania.

Ogromne znaczenie w całym łańcuchu dostaw kosmetyku mają wyniki testów stabilności w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach przechowywania. Zgodnie z wytycznymi SCCS w zakresie stabilności fizycznej odbiorca musi mieć pewność, że podczas transportu, magazynowania wyrobu nie będą zachodziły w nim żadne zmiany np. krystalizacja czy precypitacja składników, rozwarstwienie czy zmiana koloru. Zmiana temperatury, wilgotności, promieniowania UV, "mechaniczne stresy" mogą obniżać jakość produktu i jego bezpieczeństwo dla użytkownika - powinny być więc wykonywane odpowiednie testy, dostosowane do rodzaju kosmetyku i zamierzonego sposobu użycia.

W celu weryfikacji, czy materiały, z których wykonano opakowanie kosmetyku, nie mają wpływu na stabilność masy, testy stabilności powinno się wykonywać w opakowaniach z obojętnego chemicznie materiału (typowo – pojemniki szklane) oraz w opakowaniu, w którym produkt kosmetyczny będzie udostępniany do sprzedaży. Należy pamiętać, że jeśli stabilność zależy od warunków przechowywania, informacje na temat tych warunków powinny być przekazywane w całym łańcuchu dostaw oraz umieszczone

Oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, określonej w części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, dokonuje wykwalifikowana osoba (tzw. safety assessor) posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny. W praktyce safety assessor zazwyczaj przygotowuje zarówno część A, jak i część B raportu bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby osoba odpowiedzialna i osoba przeprowadzająca ocenę bezpieczeństwa ściśle ze sobą współpracowały, by zapewnić, że bezpieczeństwo produktu jest prawidłowo ocenione i udokumentowane, a ocena uaktualniana w uzasadnionych przypadkach.

Struktura raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego Część A: Informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – część ta ma na celu zgromadzenie wszystkich danych niezbędnych do oceny bezpieczeństwa produktu i stanowi niezbędne minimum dla safety assessora: – ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego Ta sekcja wymaga zidentyfikowania wszystkich składników ocenianego produktu, przez podanie m.in. nazwy chemicznej, nazwy w nomenklaturze INCI, numeru CAS i EINECS/ELINCS, dokładnego stężenia oraz zamierzonej funkcji składnika w kosmetyku. Należy pamiętać, że takie same zasady dotyczą surowców dostarczanych w postaci mieszanin. W przypadku kompozycji zapachowych lub aromatycznych identyfikacja musi obejmować: nazwę i numer kodu oraz tożsamość dostawcy, dane jakościowe i ilościowe dla substancji podlegających uregulowaniom oraz informacje istotne z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa. Safety assessor powinien dysponować dokładnymi ilościami zastosowanych składników (wyjątek stanowią np. regulatory lepkości lub pH). Jeżeli nie da się uniknąć podania zakresów stężeń, należy pamiętać, aby ocena poszczególnych substancji i obliczenia toksykologiczne opierały się na najwyższej wartości stężenia.

na etykiecie produktu.

W raporcie bezpieczeństwa należy również uwzględnić opis metodyki, zastosowanej do ustalenia minimalnej trwałości produktu - jakże ważnego elementu, gwarantującego jakość kosmetyku.

– jakość mikrobiologiczna (surowców i produktu gotowego) Skażenia mikrobiologiczne mogą wynikać z obecności drobnoustrojów w surowcach używanych do produkcji, urządzeniach produkcyjnych, gotowych produktach kosmetycznych; należy podkreślić rolę czynnika ludzkiego jako czynnika najwyższego ryzyka dla zachowania czystości mikrobiologicznej w toku produkcji. Punktem krytycznym jakości mikrobiologicznej jest pierwotny poziom zanieczyszczenia oraz możliwość proliferacji mikroorganizmów.

Należy zwrócić uwagę, że układy kosmetyczne oparte na wodzie, surowcach pochodzenia naturalnego (roślinnego, zwierzęcego), zawierających proteiny, są najbardziej podatne na wzrost mikroorganizmów, w przeciwieństwie do produktów tzw. niskiego ryzyka mikrobiologicznego, które precyzuje norma PN-EN ISO 29621:2011 Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Przewodnik do oceny ryzyka i identyfikacji produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego. Zgodnie z decyzją Komisji, podczas analizy jakości mikrobiologicznej „szczególną uwagę należy zwrócić na specyfikacje mikrobiologiczne produktów kosmetycznych przeznaczonych do stosowania w okolicach oczu, ogólnie na błony śluzowe, na skórę uszkodzoną (np. produkty do pielęgnacji ciała odpowiednie dla skóry atopowej lub podrażnionej), u dzieci w wieku poniżej trzech lat, u osób starszych lub osób o nieprawidłowych reakcjach immunologicznych”.

W uzasadnionych przypadkach, w celu doboru i oceny skuteczności działania środków konserwujących, konieczne jest wykonanie badania obciążeniowego (ang. challenge test test, test konserwacji).

Parametry, dotyczące jakości mikrobiologicznej produktu gotowego, precyzują wytyczne SCCS; przydatna w tym zakresie jest również norma PN-EN ISO 17516:2014-11 Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Limity mikrobiologiczne.

– właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego Aspekt ten dotyczy zarówno substancji, jak i produktu gotowego. Dostawca surowców musi zapewnić specyfikacje fizykochemiczne, gwarantujące spełnienie określonych parametrów, z uwzględnieniem m.in. identyfikacji chemicznej, formy fizycznej, masy cząsteczkowej, rozpuszczalności, współczynnika podziału, czystości i ewentualnych pozostałości zanieczyszczeń substancji, krzywej rozkładu wielkości cząstek dla nanomateriałów. Trzeba pamiętać, że właściwości fizykochemiczne w połączeniu z innymi informacjami mogą pomóc osobie przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa określić potrzebę zanalizowania odpowiednich parametrów toksykologicznych. Długo wyczekiwana dziewiąta poprawka do zaleceń Naukowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) precyzuje na przykład, że następujące parametry substancji: masa cząsteczkowa > 500 Da, wysoki stopień jonizacji związku, log Po/w ≤ -1 lub ≥ 4, topologiczne pole polarne cząsteczki (tPSA) > 120 Å2, temperatura topnienia > 200°C, mogą świadczyć o niskiej lub bardzo niskiej wartości absorpcji przez skórę. Wszyst-

ZAMÓW PRENUMERATĘ

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Kontakt:

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

– zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie Zanieczyszczenia stanowią niezamierzone substancje obecne w surowcach, zaś ilości śladowe to niewielkie ilości niezamierzonej

kosmetyka@farmacom.com.pl 4/2015

46 | substancji w produkcie gotowym. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: zanieczyszczeń surowców, procesu ich wytwarzania, interakcji chemicznych lub migracji substancji w produkcie lub z opakowania do masy kosmetycznej. Są to bardzo istotne parametry, stanowiące o bezpieczeństwie produktu gotowego. Potencjalne zanieczyszczenia i ilości śladowe, których uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych, bardzo często klasyfikowane są jako substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość); mogą wywoływać niepożądane reakcje skórne (działanie drażniące, uczulające). Do najczęściej spotykanych zanieczyszczeń możemy zaliczyć: metale szkodliwe (gł. arsen, ołów, kadm, rtęć), N-nitrozoaminy, tlenek etylenu, 1,4-dioksan, pozostałości pestycydów, rozpuszczalników, monomerów, aflatoksyny, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Zadaniem dla safety assessora jest ocena tych zanieczyszczeń pod kątem wpływu na bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, jednakże dla większości śladowych ilości substancji niedozwolonych nie ma określonych w przepisach stężeń granicznych.

Niezmiernie ważnym aspektem jest ocena materiałów opakowaniowych, które mają kontakt z masą kosmetyczną. Safety assessor powinien ocenić interakcje między produktem a materiałem, jego właściwości barierowe oraz potencjalną migrację substancji z i do

US EPA, European Chemicals Bureau, czy holenderskiego RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), oszacowanie narażenia nie nastręcza problemów. Jeśli natomiast oceniany kosmetyk wykracza poza uwzględnione w piśmiennictwie schematy, należy przyjąć tzw. najgorszy scenariusz narażenia, dokonać obliczeń na podstawie danych, dotyczących powierzchni skóry, uwzględniających doświadczenia użytkowników, czy też zaleceń producenta produktu kosmetycznego.

materiału. Nie istnieją akty prawne, dedykowane kosmetykom, natomiast pomocne jest odniesienie do przepisów, dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004, jak również doświadczenia z podobnymi kombinacjami masa produktu/opakowanie, będącymi już w obrocie oraz uzyskanymi wynikami badań kompatybilności masy z opakowaniem.

• w oparciu o wartość absorpcji przez skórę, wyrażoną w µg/cm²: SED = DAa (µg/cm²) x 10-3 mg/µg x SSA (cm²) x F (day-1) / 60 kg, gdzie:

– narażenie na działanie substancji Celem tej sekcji jest raportu bezpieczeństwa jest określenie, jaka część substancji może potencjalnie przedostać się do krwioobiegu po aplikacji kosmetyku na skórę, jak również innymi, dającymi się racjonalnie przewidzieć, drogami narażenia. Do tego celu osoba przeprowadzająca ocenę bezpieczeństwa musi dysponować ilościowym składem kosmetyku. Zgodnie z decyzją Komisji, w przypadku wytwarzania lub uwalniania substancji w trakcie stosowania produktu, narażenie powinno być oszacowane i uwzględnione w ocenie bezpieczeństwa.

W ślad za wytycznymi SCCS, do wyliczeń dawki narażenia systemowego SED (ang. Systemic Exposure Dose), możemy wykorzystać dwa algorytmy:

DAa = absorpcja przeznaskórkowa, której wartość uzyskano w warunkach zbliżonych do stosowania produktu SSA = powierzchnia skóry, na którą aplikowany jest kosmetyk F = dzienna częstotliwość aplikacji kosmetyku 60 kg = średnia masa ciała człowieka

– normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie Aby zapobiec nieprawidłowemu stosowaniu produktu, należy odpowiednio poinformować konsumenta o jego przeznaczeniu – kluczowa w tym przypadku jest analiza treści etykiety produktu kosmetycznego, w szczególności w świetle umieszczonych tam ostrzeżeń i innych wyjaśnień. Dla przykładu, normalnym przeznaczeniem szamponu jest stosowanie go na skórę głowy; dającym się racjonalnie przewidzieć - wykorzystanie jako żelu pod prysznic.

Spożycie produktu stanowi nieprawidłowe zastosowanie. W tym ostatnim przypadku grupą szczególnie narażoną są dzieci, dlatego też rozporządzenie kosmetyczne precyzuje, że produkt kosmetyczny musi być bezpieczny, z uwzględnieniem m.in. prezentacji – zgodności z Dyrektywą Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów, których wygląd wskazuje na przeznaczenie inne niż rzeczywiste, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów.

• w oparciu o wartość absorpcji przez skórę, wyrażoną w procentach: SED = A (mg/kg m.c./dzień) x C (%)/100 x DAp (%)/100, gdzie: A – ilość stosowanego produktu dziennie, z uwzględnieniem ilości produktu przypadającego na jedną aplikację, częstotliwości stosowania, średniej masy ciała 60 kg i współczynnika retencji C – maksymalne stężenie składnika w produkcie DAp – absorpcja przez skórę w rzeczywistych warunkach użycia kosmetyku.

Powyższe obliczenia narażenia jest niezbędne w celu dokonania oceny potencjalnego ryzyka ze strony każdej z substancji.

– narażenie na działanie produktu kosmetycznego Ocena ekspozycji na kosmetyk stanowi zasadniczy element oceny ryzyka. W oszacowaniu narażenia należy wziąć pod uwagę analizę normalnej, jak i dającej się racjonalnie przewidzieć drogi narażenia, jak również: rodzaj produktu (np. niespłukiwany, spłukiwany), powierzchnię aplikacji, ilość zastosowanego produktu, czas trwania i częstotliwość stosowania, populację docelową lub narażoną, potencjalny wpływ wielkości cząsteczek na narażenie oraz rozważyć możliwość wtórnego narażenia drogami innymi niż te, które wynikają z bezpośredniego zastosowania (np. narażenie drogą oddechową podczas niezamierzonego wdychania produktów rozpylanych, czy też narażenie drogą pokarmową poprzez przypadkowe połknięcie produktów do warg itp.). W przypadku opublikowanych danych liczbowych w tym zakresie, jak np. wytyczne SCCS,

– profil toksykologiczny substancji Profil toksykologiczny powinien być dokładnie opisany w części A raportu i zanalizowany w części B. Profil ten dla każdej substancji określa się poprzez identyfikację zagrożeń i charakterystykę dawka-odpowiedź. Należy pamiętać, że charakterystyki ryzyka dokonuje się również na podstawie szeregu innych czynników, obejmujących drogi narażenia, warunki stosowania produktu, właściwości fizykochemiczne oraz możliwe wchłanianie substancji.

Do celu przeprowadzenia oceny ryzyka następujące toksykologiczne punkty końcowe mogą być istotne: 1. toksyczność ostra istotnymi drogami narażenia, 2. działanie drażniące i żrące na skórę, 3. działanie drażniące na oczy, błony śluzowe, 4. działanie uczulające na skórę,

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

47

5.

6.

wchłanianie przez skórę, toksyczność dawki powtarzanej (zazwyczaj badania 28- lub 90-dniowe), 7. mutagenność / genotoksyczność, 8. działanie rakotwórcze, 9. szkodliwy wpływ na rozrodczość, 10. toksykokinetyka (badania wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania), 11. fototoksyczność, 12. dane dotyczące ludzi – jeśli dostępne.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę toksyczności lokalnej (działanie drażniące na skórę i oczy), działanie uczulające na skórę, a w wypadku pochłaniania promieniowania UV – na fototoksyczność.

Przy doborze danych toksykologicznych osoba przeprowadzająca ocenę bezpieczeństwa zapewnia zgodność danych doświadczalnych z wymogami art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dotyczącymi badań na zwierzętach. Należy o tym pamiętać wobec obowiązującego od marca 2013 r. zakazu testowania na zwierzętach surowców dla celów kosmetycznych.

Kolejnym etapem oceny bezpieczeństwa dla poszczególnych składników produktu kosmetycznego jest wyliczenie marginesu

bezpieczeństwa (MoS – Margin of Safety Safety). Zgodnie z wytycznymi SCCS, po uwzględnieniu współczynników ekstrapolacji danych, obejmujących różnice międzygatunkowe i zmienność w obrębie populacji ludzkiej, MoS musi wynosić co najmniej 100: MoS = NOAEL / SED gdzie: NOAEL (ang. No Observed Adverse Effect Level, poziom nie wywołujący dających się zaobserwować skutków) – najwyższa dawka substancji lub poziom narażenia, który w długoterminowych badaniach toksykologicznych nie powoduje istotnego statystycznie wzrostu występowania jakichkolwiek skutków biologicznych w porównaniu do grupy kontrolnej, wyrażony w mg/kg m.c./dzień SED – wartość narażenia systemowego dla substancji, wyrażona w mg/kg m.c./dzień W przypadku, gdy wartość NOAEL nie jest dostępna, do obliczenia marginesu bezpieczeństwa można zastosować inne referencyjne wartości toksykologiczne, takie jak: poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian (NOEL), najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany (LOAEL), najniższy poziom, przy którym obserwuje się zmiany (LOEL); dawka wyznaczająca (BMD) lub wirtualnie bezpieczna dawka (VSD). Nieuwzględnienie

reklama

Niech w nadchodzącym Nowym 2016 roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszcza, a wiara codziennie dodaje sił, energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Życzy Zarząd i Pracownicy

Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań

48 | porządzenia (WE) nr 1223/2009; tylko produkt bezpieczny w normalnych i dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania może być wprowadzony do obrotu, – ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczone na etykiecie; wynikają one najczęściej z załączników III-VI i wymagań art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, zaleceń i wytycznych Komisji (np. zalecenie Komisji 2006/647/WE w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń, wytyczne dotyczące umieszczania na etykiecie terminu trwałości po otwarciu opakowania - PAO); mogą również zostać zaproponowane przez safety assessora indywidualnie dla konkretnego kosmetyku, – rozumowanie – przedstawienie rozważań, na podstawie których osoba przeprowadzająca ocenę bezpieczeństwa sformułowała wniosek w sprawie bezpieczeństwa produktu (na podstawie wszystkich dostępnych informacji na temat produktu kosmetycznego, zawartych w części A zał. I rozporządzenia (WE) nr 1223/2009); należy pamiętać, że punktem wyjścia do oceny bezpieczeństwa kosmetyku jest ocena poszczególnych składników: substancji lub mieszanin, – kwalifikacje eksperta i zatwierdzenie – obejmuje imię i nazwisko oraz adres osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeń-

powyższych danych należy właściwie uzasadnić, np. jeśli można wyraźnie wykazać brak biodostępności. W takich sytuacjach safety assessor uwzględnia dane, dotyczące toksyczności lokalnej.

– działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane Raport bezpieczeństwa powinien zawierać informacje, których celem jest monitorowanie bezpieczeństwa produktu po wprowadzeniu go do obrotu i podjęcie (jeśli konieczne) działań naprawczych.

Są to dane, dotyczące działania niepożądanego (wywołanego niekorzystnym wpływem na zdrowie ludzkie, będącym skutkiem normalnego lub dającego się racjonalnie przewidzieć stosowania kosmetyku), jak i ciężkiego działania niepożądanego (powodującego tymczasową lub stałą niewydolność czynnościową, niepełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon). Informacje te muszą być aktualizowane i regularnie udostępniane osobie przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa, która może uznać za konieczne wprowadzenie zmian w ocenie bezpieczeństwa, zasugerować korektę receptury, wykorzystać przedstawione informacje w celu sporządzenia oceny bezpieczeństwa dla podobnych produktów. Zgodnie z decyzją Komisji safety assessor może również uwzględnić dane dotyczące podobnych produktów lub wynikające z niezamierzonego zastosowania kosmetyku.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

stwa, datę i podpis tej osoby oraz dowód kwalifikacji (tj. kopię dyplomu oraz, w razie potrzeby, inny równoważny dokument).

– informacje o produkcie kosmetycznym Ta część raportu możne uwzględniać dane, dostępne dla gotoRaport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jest dokuwego produktu lub zbliżonych formulacji, np. badania dermatolomentem eksperckim złożonym z różnych modułów, zaś safety giczne z udziałem ochotników, potwierdzone i uzasadnione wyniki assessor jest zobowiązany do oceny bezpieczeństwa produktu, oceny ryzyka przeprowadzonej w innych pokrewnych dziedzinach, z uwzględnieniem wszystkich istotnych dróg narażenia, ilościowego odniesienie do substancji lub mieszanin wykorzystywanych w innej oszacowania ryzyka wystąpienia efektów ogólnoustrojowych oraz kategorii produktów (żywność, produkty farmaceutyczne). Informaoceny ryzyka wystąpienia efektów lokalnych, uwzględniając dane cje takie stanowią dodatkowy argument, pozwalający udowodnić, Kontakt: kosmetyka@farmacom.com.pl dla surowców i produktu gotowego. Dlatego ważne jest, aby osoże produkt kosmetyczny jest bezpieczny. by przeprowadzające ocenę bezpieczeństwa, oprócz kierunkowego wykształcenia, posiadały również doświadczenie w tej trudnej Część B – Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – i odpowiedzialnej dziedzinie. Jednocześnie nieustanne śledzenie stanowi faktyczną ocenę bezpieczeństwa produktu. Safety assessor ustawodawstwa nie tylko w zakresie produktów kosmetycznych, ma obowiązek uwzględnić wszystkie zidentyfikowane zagrożenia ale i substancji chemicznych i ich mieszanin, prawa dotyczącego w odniesieniu do produktu kosmetycznego i narażenia na nie: bezpieczeństwa żywności, publikacji naukowych, opinii komitetów – wniosek z oceny – stanowi oświadczenie, dotyczące bezpietechnicznych wraz ze ścisłą współpracą safety assessora z osobą czeństwa produktu kosmetycznego w związku z art. 3 rozodpowiedzialną, daje gwarancję, że ocena bezpieczeństwa kosmetyku będzie sporządzona rzetelnie, zapewniając tym samym wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Piśmiennictwo 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Dziennik Urzędowy UE L 342/59, 22.12.2009 2. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (2013/674/UE), Dziennik Urzędowy UE L 315/82, 26.11.2013 3. The SCCS Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation 9th Rev. (SCCS/1564/15) 4. H.J. Bremmer, L.C.H. Prud’homme de Lodder, J.G.M. van Engelen. RIVM Report 320104001/2006. Cosmetics Fact Sheet. To assess the risks for the consumer.

Updated version for ConsExpo 4 5. European Commission – Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection, European Chemicals Bureau. Technical Guidance Document on Risk Assessment Part I, European Commission Joint Research Centre, EUR 20418 EN/1 6. U.S. EPA. Exposure Factors Handbook 2011 Edition (Final). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-09/052F, 2011 7. Przewodnik po terminologii. Toksykologia. Bezpieczeństwo żywności. Zdrowie publiczne. Ocena ryzyka. Redakcja: Jan K. Ludwicki. NIZP-PZH, Warszawa, 2013.

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

49

Obserwując agendę prac Komisji Europejskiej, jasno widać, że dziś największym wyzwaniem dla branży kosmetycznej jest dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się stanu legislacyjnego w zakresie składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Składniki kosmetyków na agendzie Unii Europejskiej Monika Grzybowska

Asystent ds. Techniczno-Legislacyjnych, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

R

ozporządzenie (WE) 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 [1] szczegółowo reguluje stosowanie w kosmetykach około 1500 substancji. Substancje podlegające ograniczeniom wymienione są w załącznikach do ww. rozporządzenia: • Załącznik II – Wykaz substancji zakazanych w produktach kosmetycznych.

• Załącznik III – Wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń.

• Załącznik IV – Wykaz barwników dopuszczonych w produktach kosmetycznych.

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

• Załącznik V – Wykaz substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych.

• Załącznik VI – Wykaz substancji promieniochronnych dozwolonych w produktach kosmetycznych [1].

z obrotu produktów niezgodnych z nowymi przepisami) – trudne i kosztowne w realizacji. Dlatego konieczne jest regularne monitorowanie zmian legislacyjnych składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Komisja Europejska pracuje stale nad uregulowaniami dla ok. kilkudziesięciu składników kosmetyków, a w stosunku do około kilkunastu rocznie wprowadzane są ograniczenia lub zakaz stosowania. Co ważne, terminy przejściowe w wielu przypadkach są krótkie (12 miesięcy na wycofanie

Ograniczenia wprowadzane przez Komisję Europejską, zwłaszcza w stosunku do substancji zagrażających bezpieczeństwu konsumentów, są niezbędne. Jednak nie wszystkie wprowadzane zmiany są uzasadnione. Niektóre propozycje regulacji składników nie stanowią wartości dodanej dla

4/2015

1. Proces legislacyjny składników

50 | konsumentów (np. składniki zapachowe).

W wielu przypadkach prawo wyprzedza aktualny stan wiedzy i jest wdrażane, mimo że nauka nie pozwala na jego efektywną realizację. Najlepszym przykładem będzie tu szczegółowa regulacja nanomateriałów – mimo braku ostatecznej definicji nanomateriału, czy kryteria dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, mimo nierozstrzygniętej debaty na temat kryteriów na poziomie naukowym.

Przyczyną regulacji kolejnych składników bądź zmiany ograniczeń dla składników obecnie uregulowanych jest postęp wiedzy toksykologicznej. W związku z doniesieniem naukowym podważającym bezpieczeństwo składnika, rozpoczyna się jego ścieżka legislacyjna w Komisji Europejskiej. Na poziomie Komisji Europejskiej kluczowymi forami legislacji kosmetycznej są: Grupa Robocza ds. Kosmetyków, skupiająca przedstawicieli zarówno Państw

smetycznych, w szczególności tych, których bezpieczeństwo budzi wątpliwości. Opinie Komitetu są dla Komisji kluczowe w projektowaniu regulacji dotyczących składników. Projekty regulacji tworzone są przede wszystkim na posiedzeniach plenarnych Stałego Komitetu ds. Kosmetyków, następnie przekazywane do konsultacji publicznych. Schemat procesu legislacyjnego składników kosmetycznych został przedstawiony poniżej (rysunek 1).

Dostępność substancji konserwujących dla produktów kosmetycznych na rynku Unii Europejskiej jest obecnie krytyczna.

Portfolio substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach jest

II. Methylisothiazolinone (MIT) Komisja Europejska ustaliła 2-stopniowy proces zmiany regulacji dalszego stosowania metyloizotiazolinonu (MIT) w produktach kosmetycznych, z uwagi na negatywną opinię SCCS z dnia 25 czerwca 2015 r.[3].

W pierwszym etapie Komisja planuje wprowadzenie zakazu stosowania MIT

Członkowskich, jak i przemysłu kosmetycznego oraz Stały Komitet ds. Kosmetyków, skupiający jedynie przedstawicieli Państw Członkowskich (kluczowe forum głosujące nad projektami rozporządzeń regulujących poszczególne składniki). Organem doradczym Komisji jest Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS).

Komitet przeprowadza ocenę ryzyka poszczególnych składników produktów ko-

coraz bardziej ograniczone na mocy kolejnych rozporządzeń Komisji Europejskiej, co stanowi jedno z największych wyzwań związanych z regulacją składników kosmetyków w UE. Spośród 57 substancji konserwujących, wymienionych w załączniku V rozporządzenia 1223/2009/WE, w praktyce stosowanych jest ok. 12, z czego dla niektórych z nich Komisja planuje dalsze ograniczenia prawne.

w produktach niespłukiwanych (leave-on), z wyjątkiem produktów niespłukiwanych do włosów (hair leave-on). Termin przejściowy: 6 miesięcy na wprowadzenie do obrotu produktów zgodnych oraz 6 miesięcy na wycofanie z rynku produktów niezgodnych. Projekt regulacji zgodny z powyższymi wytycznymi został przedstawiony przez Komisję Europejską i przekazany do konsultacji publicznych, trwających do 23 października 2015 r. [4].

2. Aktualny stan legislacyjny dla kluczowych składników produktów kosmetycznych a. Konserwanty

I. Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (CMIT/MIT) Mieszanina CMIT/MIT została uregulowana na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1003/2014 z dnia 18 września 2014 r.

[2], które dopuszcza możliwość stosowania mieszaniny CMIT/MIT jedynie w produktach spłukiwanych w stężeniu max. 0,0015% w stosunku 3:1 (CMIT:MIT). Terminy przejściowe: 9 miesięcy na wprowadzanie produktów do obrotu (do 15 lipca 2015r.) oraz 18 miesięcy na wycofanie rynku produktów niezgodnych (do 15 kwietnia 2016 r.).

Rys. 1. Ścieżka legislacyjna dla regulacji dotyczących składników

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

51 W drugim etapie Komisja planuje ograniczenie dopuszczalnego stężenia MIT w produktach zmywalnych (rinse-off) i produktach niespłukiwanych do pielęgnacji włosów (hair leave-on) do 15 ppm, z uwagi na negatywną opinię SCCS [3].

III. Parabeny Parabeny są jedną z najszerzej przebadanych grup konserwantów, uznaną za najlepsze wśród konserwantów dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych. Istotny jest również fakt, że parabeny to konserwanty o bardzo dobrych właściwościach dermatologicznych, w tym bardzo niskim potencjale działania drażniącego i uczulającego.

W 2014 roku Komisja Europejska zmieniła regulacje dotyczące stosowania parabenów na mocy dwóch rozporządzeń: • Rozporządzenie Komisji (EU) nr 358/2014 [5] od 29 lipca 2015 wprowadza zakaz stosowania Izopropyloparabenu oraz soli, Izobutyloparabenu oraz soli, Fenyloparabenu, Benzyloparabenu, Pentyloparabenu.

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2014 [6] od 16 kwietnia 2015 wprowadza ograniczenie stosowania

Propyloparabenu i Butyloparabenu do 0,14% oraz zakaz stosowania Propylo- i Butyloparabenu w produktach przeznaczonych na okolice podpieluszkowe dla dzieci poniżej 3 lat oraz nakaz stosowania ostrzeżenia: „Nie stosować w okolicach podpieluszkowych” w pozostałych wyrobach dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Mimo ostatnio opublikowanych rozporządzeń, należy obserwować sytuację legislacyjną dotyczącą grupy parabenów. Obecnie są one coraz szerzej dyskutowane przez ekspertów z ECHA (European Chemicals Agency) w związku z klasyfikacją butylo- i propylparabenu jako „endocrine disruptors” na Sin List [7] – lista składników określonych przez ChemSec jako wzbudzające szczególne obawy. Ponadto część państw członkowskich cyklicznie zgłasza potencjalne właściwości parabenów wpływające na układ hormonalny poprzez klasyfikację na liście PACT (The Public Activities Coordination Tool) [8].

IV. Phenoxyethanol Fenoksyetanol jest konserwantem dozwolonym do stosowania w produktach kosmetycznych w stężeniu nieprzekraczają-

cym 1% (rozporządzenie 1223/2009, aneks V, pozycja 29).

W 2012 roku opublikowano ocenę ryzyka przygotowaną przez francuską agencję ANSM (Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé) [9], podważająca bezpieczeństwo stosowania fenoksyetanolu w produktach kosmetycznych w obecnie regulowanym stężeniu.

Eksperci z ANSM postulują o obniżenie maksymalnego stężenia fenoksyetanolu do 0,4% w produktach dla dzieci poniżej trzeciego roku życia oraz wprowadzenie zakazu stosowania fenoksyetanolu w kosmetykach dla dzieci przeznaczonych do stosowania w okolicach podpieluszkowych. Z uwagi na doniesienie naukowe podważające bezpieczeństwo stosowania fenoksyetanolu w obecnie regulowanym stężeniu, Komisja Europejska zwróciła się do Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) o przygotowanie opinii bezpieczeństwa dla fenoksyetanolu. Publikacja opinii SCCS jest planowana na grudzień 2015 roku.

V. Cetylpyridinium Chloride Chlorek cetylopirydyny obecnie nie podlega regulacjom prawnym, nie jest reklama

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa zespół firmy

52 | wymieniony na liście substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach ani na listach substancji dozwolonych do stosowania z ograniczeniami. Komisja pracuje nad projektem regulacji stosowania chlorku cetylopirydyny jako konserwantu w produktach kosmetycznych. Projekt ten będzie oparty na opinii komitetu SCCS z dnia 25 marca 2015 r. [10], który uznał, że chlorek cetylopirydyny jest bezpieczny dla konsumentów, stosowany jako konserwant w produktach kosmetycznych zgodnie z poniższymi wytycznymi: • produkty do płukania ust w stężeniu max. 0,1% • inne produkty do stosowania w jamie ustnej w stężeniu max. 0,5% • mleczka i kremy w stężeniu max. 0,2% • antyperspiranty i dezodoranty w stężeniu max. 2,0% VI. Climbazole Klimbazol jest dozwolony do stosowania w produktach kosmetycznych jako środek konserwujący w stężeniu nieprzekraczającym 0,5% (rozporządzenie 1223/2009, aneks VI, pozycja 32).

W następstwie opinii SCCS z dnia 26 lutego 2013 roku [11] Komisja Europejska w maju 2015 roku zaproponowała obniżenie dopuszczalnego stężenia klimbazolu do następujących poziomów: • szampon: jako środek przeciwłupieżowy – maksymalne stężenie 2% • balsam do włosów: jako konserwant w maksymalnym stężeniu 0,3% • krem do twarzy: jako konserwant w maksymalnym stężeniu 0,5% • kosmetyki do pielęgnacji stóp: konserwant w maksymalnym stężeniu 0,3% VII. Triclosan 9 kwietnia 2014 roku opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 358/2014 [5], zgodnie z którym od 29 lipca 2015 roku triclosan może być stosowany jedynie w następujących kategoriach produktów: • 0,3%: pasty do zębów, mydła do rąk, mydła do kąpieli, żele pod prysznic , dezodoranty (nie w sprayu), pudry do twarzy i korektory, produkty do czyszczenia paznokci u dłoni i stóp przed użyciem preparatów do sztucznych paznokci; • 0,2%: płyny do płukania ust.

VIII. o-Phenylphenol o-fenylofenol znajduje się na liście konserwantów dozwolonych do stosowania w kosmetykach w stężeniu nieprzekraczającym 0,2% (rozporządzenie 1223/2009, aneks V, pozycja 7).

Bezpieczeństwo stosowania o-fenylofenolu w podanym stężeniu zostało podważone przez Francuską Agencję ANSM w 2013 roku [12]. W kontekście sprawozdania ANSM, konserwant został zidentyfikowany jako „endocrine disruptor”, czyli substancja wpływająca na układ hormonalny. Ponadto stwierdzono, że maksymalne dopuszczalne stężenie (obecnie 0,2%) składnika jako środka konserwującego powinno zostać obniżone ze względu na niski margines bezpieczeństwa.

W ostatnio opublikowanej opinii SCCS z 25 czerwca 2015 r. [13] Komitet stwierdza, że o-Phenylphenol stosowany jako konserwant w maksymalnym stężeniu 0,2% w produktach niespłukiwanych nie jest bezpieczny dla konsumentów (MoS = 96). SCCS proponuje obniżenie maksymalnego dopuszczalnego stężenia do 0,15% w produktach niespłukiwanych. W przypadku produktów spłukiwanych Komitet uznał, że obecne maksymalne dopuszczalne stężenie 0,2% jest bezpieczne. W swojej opinii SCCS odniósł się także do potencjalnych właściwości konserwantu jako „endocrine disruptor”. Dane in vitro wskazują brak lub bardzo słabe powinowactwo o-fenylofenolu do receptorów estrogenowych. Brak doniesień dotyczących właściwości antyandrogennych oraz androgennych (in vitro). Nie zaobserwowano także wpływu agonistycz-

4/2015

nego lub antagonistycznego o-fenylofenolu na hormony tarczycy.

Na mocy negatywnej opinii SCCS, Komisja Europejska planuje ograniczenie dopuszczalnego stężenia o-fenylofenolu w produktach niespłukiwanych do 0,15%.

IX. Ethyl Lauroyl Arginate HCl Chlorowodorek estru laurylowego arginianu etylu jest dozwolony do stosowania jako konserwant w stężeniu nieprzekraczającym 0,4% w produktach kosmetycznych, z wyjątkiem produktów do warg i jamy ustnej oraz produktów aerozolowych (aneks V, pozycja 58 rozporządzenia 1223/2009// WE). We wrześniu 2013 roku opublikowano opinię Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) [14], w której Komitet potwierdził bezpieczeństwo stosowania konserwantu również w płukankach do ust. Na mocy opinii SCCS, Komisja przedstawiła projekt zmiany regulacji konserwantu: • Płukanki Płukanki do ust – max. 0,15% • Pozostałe produkty – max. 0,4% • Nie stosować w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 10 lat.

• Nie stosować w produktach do warg, produktach do jamy ustnej (innych niż płukanki do ust) i produktach aerozolowych.

• Warunki i ostrzeżenia na opakowaniu: „Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat”.

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

53 ne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności [16]; • nie istnieją odpowiednie substancje alternatywne, co zostało udokumentowane w analizie rozwiązań alternatywnych; • znane jest narażenie; • zostały ocenione i uznane za bezpieczne przez SCCS do stosowania w produktach kosmetycznych, w szczególności mając na uwadze narażenie na te produkty, a biorąc pod uwagę całkowite narażenie pochodzące z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem narażonych grup społecznych.

Substancje CMR kategorii 2 czyli takie, co do których podejrzewa się, że wywołują wyżej wymienione efekty na ludzki organizm mogą być stosowane z ograniczeniami

b. CMR Substancje CMR są sklasyfikowane w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [15] jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Wszystkie substancje sklasyfikowane jako CMR są automatycznie zabronione do stosowania w wyrobach kosmetycznych na podstawie art. 15 rozporządzenia 1223/2009/WE (15 miesięcy od momentu publikacji klasyfikacji chemicznej), o ile nie zostaną spełnione szczegółowe warunki wymienione w artykule 15 rozporządzenia 1223/2009.

Substancje CMR należące do kategorii 1A (substancje wywołujące wyżej wymienione działanie u ludzi, a klasyfikacja substancji w tej kategorii jest w dużej mierze oparta na dowodach z badań ludzi) i 1B (substancje, co do których istnieje domniemanie, że wywołują wyżej wymienione działanie u ludzi, a klasyfikacja ta jest oparta na danych z badań przeprowadzonych na zwierzętach) mogą na drodze wyjątku być stosowane w produktach kosmetycznych, jeśli spełnione zostaną dla nich warunki: • są one zgodne z wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogól-

pod warunkiem, że zostaną poddane rygorystycznej ocenie przez SCCS i uznane za bezpieczne w produktach kosmetycznych.

W ostatnim czasie temat CMR jest szeroko dyskutowany na poziomie Komisji Europejskiej i całego sektora kosmetycznego, gdyż z powodu klasyfikacji jako CMR wprowadzono lub planowany jest zakaz stosowania w kosmetykach szeregu substancji – związki boru oraz konserwanty: PHMB, Quaternium-15, chlorofen, formaldehyd.

Zakaz stosowania w kosmetykach wchodzi w życie automatycznie 15 miesięcy od momentu uprawomocnienia się formalnej klasyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE, bez dokonywania odpowiednich zmian w rozporządzeniu 1223/2009/WE. Takie podejście powoduje niepewność prawną, ponieważ substancje, formalnie uznane za zakazane, nadal pozostają wpisane do załączników rozporządzenia 1223/2009/WE jako dozwolone do stosowania z ograniczeniami.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

I. Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) Obecnie PHMB jest wymieniony w załączniku V (pozycja 28) do rozporządzenia 1223/2009/WE, na liście konserwantów dozwolonych do stosowania w kosmetykach.

Rozporządzenie 944/2013/WE (5 ATP do rozporządzenia 1272/2008/WE) [17] wprowadza klasyfikację chemiczną PHMB jako substancja CMR kategorii 2 (rakotwórcza kat. 2). Zgodnie z terminem przejściowym określonym w tym rozporządzeniu, klasyfikacja jest stosowana od 1 stycznia 2015 r.

www.farmacom.com.pl

II. Quaternium-15 Chlorek 3-chloroallilometaminy

III. Chloroacetamide 2-Chloroacetamid jest obecnie dopuszczony do stosowania jako środek konserwujący

kosmetyka@farmacom.com.pl 4/2015

jest

obecnie dopuszczony do stosowania jako środek konserwujący w produktach kosmetycznych, w stężeniu nieprzekraczającym 0,2% (rozporządzenie (WE) 1223/2009, aneks V, pozycja 31).

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. [19], izomer cis chlorku 1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triazo-1-azonioadamantanu (CTAC) został sklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość, należąca do kategorii 2. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 790/2009 klasyfikacja ta zaczęła obowiązywać z dniem 1 grudnia 2010 r., czyli z dniem rozpoczęcia stosowania art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Stosowanie tej substancji w produktach kosmetycznych zostało począwszy od tej daty automatycznie zabronione. Ponieważ opinia naukowa SCCS nie dostarczyła podstaw do uznania tego konserwantu za bezpieczny do dalszego stosowania w produktach kosmetycznych, Komisja uznała, że stosowanie Quaternium-15 w produktach kosmetycznych stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia, w którym proponuje usunięcie Quaternium-15 z załącznika V. Jednocześnie należy zaznaczyć, że projekt rozporządzenia nie zawiera żadnych terminów przejściowych.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Kontakt: e-wydanie do pobrania na:

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) w lipcu 2015 roku opublikował negatywną opinię w sprawie PHMB [18], w której stwierdził, że konserwant nie może być bezpiecznie stosowany w produktach kosmetycznych w obecnie regulowanym stężeniu (0,3%). W swojej opinii Komitet odniósł się jedynie do maksymalnego stężenia we wszystkich produktach kosmetycznych, co pozostawia możliwość uregulowania substancji w niższych stężeniach. Dalsza ocena będzie zależna od przeprowadzenia przez przemysł badań absorpcji przeznaskórkowej.

W październiku 2015 r. Komisja Europejska zapowiedziała, że prawdopodobnie w lutym 2016 odbędzie się głosowanie zakazu stosowania PHMB w kosmetykach (poprzez skreślenie z listy dozwolonych konserwantów).

54 | w produktach kosmetycznych, w stężeniu nieprzekraczającym 0,3% (rozporządzenie (WE) 1223/2009, aneks V, pozycja 41).

Na podstawie rozporządzenia (WE) 1272/2008, podobnie jak w przypadku Quaternium-15, również 2-chloroacetamid został sklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość, należąca do kategorii 2. Komitet Naukowy uznał, że konserwant nie jest bezpieczny dla konsumentów ze względu na niski margines bezpieczeństwa (MoS<100) oraz potencjał alergogenny.

W czerwcu 2013 roku Komisja przedstawiła projekt regulacji 2-chloroacetamidu, który zakłada usunięcie składnika z aneksu V i wpisanie go do aneksu II. Terminy przejściowe: 9 miesięcy od daty publikacji na wprowadzanie i wycofanie z rynku produktów niezgodnych. Obecnie sektor czeka na publikacje rozporządzeń właściwych.

że zaproponowane zamienniki mają inny mechanizm działania niż formaldehyd, nie wpływają na proces utwardzania paznokci w takim stopniu, jaki wykazuje formaldehyd. W związku z powyższym, Komisja zamierza ponownie przeanalizować kryteria wyłączenia dla CMR w przypadku formaldehydu.

IV. Formaldehyd Bezpieczeństwo stosowania formaldehydu w produktach kosmetycznych jest w trakcie oceny przez Komisję ze względu na jego ponowną klasyfikację jako CMR kat. 1B. Dotychczas formaldehyd jest substancją dozwoloną do stosowania jako konserwant w produktach do jamy ustnej w stężeniu nieprzekraczającym 0,1% (wolny formaldehyd), natomiast w pozostałych produktach w stężeniu nieprzekraczającym 0,2% (wolny formaldehyd). Ponadto formaldehyd jest także dozwolony do stosowania do celów innych niż konserwacja produktu w produktach do utwardzania paznokci w stężeniu nieprzekraczającym 5% (wolny formaldehyd). W lutym 2015 r. Komisja przedstawiła projekt zmiany regulacji stosowania formaldehydu, w którym dopuszcza możliwość dalszego stosowania formaldehydu do celów innych niż konserwacja w produktach do utwardzania paznokci w stężeniu max. 2,2%. Podczas konsultacji publicznych jeden z krajów członkowskich zgłosił Komisji obecność na rynku substancji alternatywnych dla formaldehydu, co oznaczałoby, że składnik nie spełnia wymagań dot. kryteriów wyłączenia dla CMR (art.15 rozporządzenia 1223/2009).

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Grupy Roboczej ds. Kosmetyków (22.11.2015) została przedstawiona prezentacja podważająca obecność tzw. zamienników dla formaldehydu. Ponadto jedna z firm członkowskich Cosmetics Europe złożyła oficjalny wniosek o możliwość dalszego stosowania formaldehydu w produktach do utwardzania paznokci, w którym szczegółowo przeanalizowano potencjalne substancje alternatywne dla formaldehydu. Z analizy jednoznacznie wynika,

V. Związki boru Szereg związków boru obecnie podlega uregulowaniom w pozycjach 1a i 1b załącznika III do rozporządzenia 1223/2009/WE. Są to: • 1a: kwas borowy, borany i tetraborany z wyjątkiem zakazanego w poz. 1184 Tetra-kis(pentafluorofenylo)boranu N,N-dimetyloanilinium, • 1b: tetraborany.

ny lub strukturę wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm”. Jednocześnie definicja ta ma być dostosowana przez Komisję do postępu naukowo-technicznego oraz do definicji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym.

Rozporządzenie (WE) 1223/2009 w artykule 16 przedstawia również szczegółowe warunki, jakie producent musi spełnić przed wprowadzeniem do obrotu kosmetyku zawierającego nanomateriały.

Obecnie Komisja prowadzi zaawansowane prace nad projektami rozporządzeń dla następujących nanomateriałów: • Carbon black (nano) (CI 77266 nano) • Zinc Oxide (nano) • Titanium Dioxide (nano) • Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT) (nano).

Rozporządzenie 790/2009/WE (1 ATP do rozporządzenia CLP) [19] wprowadziło klasyfikację szeregu związków boru (m.in.

Na posiedzeniu plenarnym Grupy Roboczej ds. Kosmetyków (16 września i 2 października 2015) Komisja przedstawiła

kwasu borowego, kwasu nadborowego, nadboranu sodowego, tetraboranu disodowe-go) jako Repr. 1B. Komisja kilkakrotnie przedstawiała projekt rozporządzenia o wykreśleniu boranów z załącznika III rozporządzenia 1223/2009/WE, jednak nie wiadomo, czy i kiedy taki akt zostanie przyjęty oraz czy zostanie ustanowiony termin przejściowy. Ponadto, Komisja wystosowała mandat do SCCS o przygotowanie opinii do jakich związków boru powinien być stosowany zakaz. SCCS [20] uznał, że także borany, które nie są klasyfikowane jako CMR, ale mogą uwalniać kwas borowy należy uznać za zakazane do stosowania w kosmetykach. Takie podejście wydaje się jednak niespójne z podejściem do donorów formaldehydu (formaldehyd również jest klasyfikowany jako CMR).

projekty regulacji ww. związków. Wszystkie projekty zawierają bardzo szczegółowe ograniczenia dotyczące właściwości fizykochemicznych dla dozwolonych substancji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, ze projekty rozporządzeń nie zawierają żadnych terminów przejściowych.

c. Nanomateriały Według rozporządzenia (WE) 1223/2009 nanomateriał „oznacza nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wytworzony materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrz-

4/2015

d. Alergeny zapachowe Rozporządzenie (WE) 1223/2009 reguluje stosowanie 26 substancji określanych jako alergeny zapachowe. W czerwcu 2013 r. Komisja przedstawiła projekt regulacji, który zakłada doregulowanie kolejnych 65 składników zapachowych. Oznacza to wprowadzenie pełnego oznakowania ok. 91 składników zapachowych na opakowaniach produktów kosmetycznych. Celem Komisji jest dostarczenie konsumentom uczulonym na substancje zapachowe informacji o obecności danego alergenu w formule kosmetyku. Składniki proponowane do oznakowania to substancje występujące w większości kompozycji zapachowych. Większość z nich to substancje naturalne, obecne powszechnie w naturalnych ekstraktach roślinnych i olejkach eterycznych będących składnikami kompozycji zapachowych. Projekt rozporządzenia przewiduje także zakaz stosowania trzech substancji: 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC), atranolu, chloroatranolu w kosmetykach. W terminie 13.02 – 14.05.2014 r. zostały przeprowadzone konsultacje publiczne dotyczące ww. projektu rozporządzenia. W ostatnim czasie Komisja przedstawiła raport z przeprowadzonych konsultacji. [21] Wbrew oczekiwaniom Komisji, zarówno sektor kosmetyczny, jak i konsumenci uznali, że pro-

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

55 echarevsubstanceportlet_delta=200

ponowane doregulowanie kolejnych składników zapachowych nie stanowi wartości dodanej dla konsumenta i jest sprzeczne z zasadami lepszego stanowienia prawa.

Obecnie brak dalszych działań ze strony Komisji Europejskiej.

9.

10. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on Cetylpyridinium chloride – submission II, 25 March 2015 11. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Addendum to the Opinion SCCS/1506/13 on Climbazole, 26 February 2013

e. Mikrogranulki plastikowe Tzw. mikroplastiki, dla których właściwym określeniem w przypadku sektora kosmetycznego są mikrogranulki plastikowe (plastic microbeads), wykorzystuje się jako ścierniwa do peelingu mechanicznego, głównie w produktach spłukiwanych do twarzy i ciała.

W 2011 roku organizacje pozarządowe kilku krajów UE (m.in. Holandia) rozpoczęły kampanię przeciwko stosowaniu w produktach kosmetycznych mikroplastików, które mają przyczyniać się do zanieczyszczania wód morskich.

21 października Cosmetics Europe wydało oficjalną rekomendacje [22] do wycofywania mikroplastików z kosmetyków spłukiwanych do 2020 roku, ze względu na potencjalne ryzyko dla środowiska (szczególnie zbiorników wodnych), jakie powodują odpady plastikowe. Dobrowolne działania branży prawdopodobnie pozwolą uniknąć wprowadzenia zakazu prawnego ze strony Komisji Europejskiej.

f. Składniki farb do włosów Komisja Europejska prowadzi zaawansowane prace nad listą pozytywną barwników do włosów. Lista ta będzie częścią załącznika IV rozporządzenia (WE) 1223/2009, co oznacza, że barwniki, które nie zostaną wymienione na liście, nie będą dozwolone do stosowania w produktach do farbowania włosów.

Acid Orange (C015) oraz 4 amino-2-nitrodiphenylamine-2’ -carboxylic acid (B087) Komisja planuje wprowadzenie zakazu stosowania barwników do farbowania włosów: Acid Orange 7 (C015) [23] oraz 4-amino-2-nitrodiphenylamine-2’-carboxylic ancid (B087) [24] na mocy rozporządzenia europejskiego w związku z negatywną opinią SCCS oraz brakiem zainteresowania ze strony sektora kosmetycznego do obrony ww. barwników.

3. Podsumowanie Obserwując agendę prac Komisji Europejskiej, jasno widać, że obecnie największym wyzwaniem dla sektora kosmetycznego jest dostosowanie się do dynamicznych zmian legislacyjnych. W artykule przedstawiono

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM): Evaluation du risque lié à l’utilisation du phénoxyéthanol dans les produits cosmétiques, mai 2012.

12. Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM): Evaluation du risque lié à l’utilisation l’orthophénylphénol dans les produits cosmétiques) https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0331Ra-01.pdf

aktualny stan legislacyjny dla kluczowych składników stosowanych w produktach kosmetycznych tj.: • Konserwanty • CMR • Alergeny zapachowe • Nanomateriały • Mikrogranulki plastikowe • Składniki farb do włosów

4. Bibliografia 1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

2.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1003/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

3.

Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on Methylisothiazolinone (MI) (P94) Submission III (sensitisation only), 25 June 2015

4.

Public consultation on Methyisothiazolinone (MI) in the framework of Regulation (EC) No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products.

5.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 358/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

6.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1004/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

7.

SIN list dn. 26.11.15: http://sinlist.chemsec.org/ keywords/paraben

8.

The Public Activities Coordination Tool (PACT) dn. 26.11.15: http://echa. europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/substances-of-potential-concern/ pact?p_p_id=viewsubstances_WAR_ echarevsubstanceportlet&p_p_ lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_ mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_ col_pos=1&p_p_col_count=2&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_keywords=&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_advancedSearch=false&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_andOperator=true&_viewsubstances_ WAR_echarevsubstanceportlet_orderByCo l=synonymDynamicField_3413&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_ orderByType=desc&_viewsubstances_WAR_

4/2015

13. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on o-Phenylphenol, Sodium o-phenylphenate and Potassium o-phenylphenate, 25 June 2015 14. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on Ethyl lauroyl arginate HCl – submission IV, 19 September 2013.

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/ WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami.

16. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

17. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

18. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on the safety of poly(hexamethylene) biguanide hydrochloride (PHMB), second revision of 13 July 2015.

19. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

20. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on the safety of boron compounds in cosmetic products, 12 December 2013 21. Summary of responses to public consultation “Fragrance Allergens in cosmetics products” proposed changes to annexes II and III of the cosmetics regulation, http://ec.europa.eu/dgs/ health_food-safety/dgs_consultations/ca/docs/ pc_fragrance-allergens_20140213-0514_report.pdf, 27.11.2015 22. Cosmetics Europe issues a recommendation on solid plastic particles (plastic micro particles),https://cosmeticseurope.eu/newsa-events/news/822-cosmetics-europe-issuesa-recommendation-on-solid-plastic-particlesplastic-micro-particles.html, 27.11.2015 23. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on Acid Orange 7, 23 September 2014 24. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS): Opinion on 4-Amino-2-Nitrodiphenylamine-2’-carboxylic Acid, 26 January 2013.

56 |

Badania czystości mikrobiologicznej gwarancją jakości produktu Jakość produktów kosmetycznych jest niezwykle ważnym zagadnieniem, dotyczy bowiem bezpieczeństwa stosowania, skuteczności produktów, a także zdrowia konsumenta. Bezpieczeństwo stosowania substancji kosmetycznych jasno koreluje z dobrą praktyką i przestrzeganiem procedur wytwarzania. dr Iwona Sokołowska Dermscan Poland Sp z o.o.

W

ykazano, że jednym z ważniejszych czynników wpływających na obecność drobnoustrojów w produktach kosmetycznych jest pierwotne zanieczyszczenie surowców, niewłaściwa konserwacja oraz brak kontroli produktu finalnego przed wprowadzeniem do obrotu. Ważnym czynnikiem okazał się także sam proces produkcji.

W świetle tych informacji, niewątpliwie zasadniczym elementem zapewniającym jakość każdego produktu kosmetycznego jest kontrola czystości mikrobiologicznej na każdym etapie jego powstawania, od momentu pozyskania surowców, poprzez ich przetwarzanie, pakowanie, aż po dalszą dystrybucję. Niemniej ważna jest również kontrola środowiska wytwarzania. Zapewnienie odpowiedniego poziomu czystości środowiska produkcji, minimalizuje bowiem ryzyko zanieczyszczenia produktu mikroorganizmami i jest jednym z elementów systemu zapewnienia jakości.

Zgodnie z Ustawą o kosmetykach z dn. 30 marca 2001 r. (Dz.U. nr 42, poz. 473), Dyrektywą Kosmetyczną (76/768/EEC) z dn. 27 lipca 1976 r. oraz Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dn. 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 229, poz. 2275) każdy kosmetyk wprowadzony na rynek Unii Europejskiej musi posiadać ocenę bezpieczeństwa, która przeprowadzana jest zarówno dla surowców jak i dla gotowego produktu.

Spełnienie wymagań wydaje się być szczególnie istotne w zestawieniu z ewentualnymi konsekwencjami i stratami spowodowanymi zakażeniami mikrobiologicznymi.

Do działań zapewniających wysoką jakość wytwarzanych produktów, dających gwarancję bezpieczeństwa stosowania należą m.in.:

sposobu zakonserwowania, przechowywania, a także planowania prac badawczych i kontrolnych. Kolejnym etapem opracowania produktu jest „test konserwacji”, który pozwala na dobór i ocenę skuteczności działania środków konserwujących tzn. na ustalenie takiej ilości, która będzie zapobiegała wzrostowi mikroorganizmów, a jednocześnie nie podrażni skóry konsumenta. Badanie to polega na kontrolowanym, jednorazowym wprowadzeniu szczepów testowych do próbek zakonserwowanego produktu, co stymuluje wtórne zakażenie, jakie może powstać w czasie użytkowania produktu przez konsumenta.

Ze względu na to, iż technologia produktu czy inne warunki produkcji, odmienne od warunków laboratoryjnych, wpływają niekorzystnie na stabilność mikrobiologiczną produktu w procesie wytwarzania, analiza mikrobiologiczna pierwszych partii produkcyjnych powinna służyć przede wszystkim ocenie tego jak zachowuje się nowy produkt w warunkach produkcyjnych. Pierwsze partie produkcyjne powinny być badane nie tylko na czystość mikrobiologiczną. Zaleca się, aby w badaniach stabilności uwzględnić np. wspomniane już testy konserwacji lub inne badania, które potwierdzą, że proces technologiczny nie obniżył efektów działania konserwantów lub nadanych produktom charakterystycznych właściwości.

I. Kontrola na etapie powstawania produktów oraz ocena czystości mikrobiologicznej pierwszych partii produkcyjnych

Dzięki testom zapewnimy stabilność produktu i chronimy się między innymi przed stratami jakie można ponieść wskutek reklamacji dystrybutorów, sprzedawców, czy samych konsumentów.

Czyste surowce, stabilna receptura w okresie trwałości i użytkowania, opakowanie zabezpieczające przed zakażeniami wtórnymi oraz odpowiedni sposób przechowywania, to dobry początek na drodze do uzyskania bezpiecznego produktu. Istotnym elementem w procesie opracowywania produktu jest także tzw. analiza ryzyka, dzięki której producent może mieć wpływ na jego obniżenie między innymi poprzez wybór odpowiedniego opakowania, technologii,

II. Kontrola czystości produktów na całym odcinku jego wytwarzania Ponieważ ocena pierwszych partii produkcyjnych lub wyrywkowa kontrola nie daje odpowiedzi na pytanie jakie produkty produkujemy, co więcej na podstawie tych danych nie uzyskujemy nawet

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

57

• Obecność Staphylococcus aureus wg PN-EN ISO 22718:2010 • Obecność Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 22717:2010 • Obecność Candida albicans wg PN-EN ISO 18416:2009 • Obecność Escherichia coli wg PN-EN ISO 21150:2010 • Liczba Liczba pleśni i drożdży wg PN-EN ISO 16212:2011 • Test konserwacji według metodyki PN-EN ISO 11930:2012

III. Badania i działania prewencyjne Mikrobiologiczne badania prewencyjne to najważniejszy obszar działania dla obniżenia ryzyka zakażeń. Dzięki nim stale podnosimy jakość warunków wytwarzania.

Do najważniejszych działań prewencyjnych należą: Monitoring mikrobiologiczny środowiska wytwarzania – czyli ocena czystości powietrza, powierzchni, pomieszczeń i ich wyposażenia, czystości odzieży ochronnej pracowników. Monitorowanie bieżące czystości mikrobiologicznej surowców. Monitorowanie czystości wody technologicznej i wody używanej do mycia lub płukania po dezynfekcji. Nie mniej ważnym działaniem prewencyjnym są szkolenia pracowników.

Uświadamianie pracowników w zakresie podstawowych zagadnień mikrobiologicznych daje gwarancję wysokiej higieny produkcji, a także efektywnego Systemu Zarządzania Jakością Mikrobiologiczną.

Dane uzyskiwane z monitoringu produktów oraz badań prewencyjnych umożliwiają podejmowanie kroków zaradczych przed rozwijaniem się zakażeń oraz wytyczają działania naprawcze.

Podsumowanie ogólnej wiedzy o jakości mikrobiologicznej produktów i grożącym ryzyku zakażeń rozwijających się na linii technologicznej, szczególnie ważne jest stałe monitorowanie czystości produktu.

W oparciu o analizę ryzyka zakażeń, a także biorąc pod uwagę między innymi specyfikę produkcji, specyfikę produktu, obszar przeznaczenia, sposób zakonserwowania, obecność naturalnych substancji roślinnych, a także rodzaj opakowania czy technologię, zaleca się prowadzenie oceny produktu luzem, czyli przed dozowaniem w opakowania jednostkowe oraz produktu końcowego. Częstotliwość kontroli powinna być tak ustalona, aby móc uzyskać wiedzę o jakości mikrobiologicznej produkcji w sposób ciągły.

Akredytowane badania czystości mikrobiologicznej wykonuje się zgodnie z normami ISO: • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149:2009

Monitorowanie czystości produktów niewątpliwie wiąże się z ogromnymi korzyściami zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

W wyniku tych działań, Producent otrzymuje ogólną wiedzę o jakości mikrobiologicznej produktu niezbędną do ustalania prac badawczych lub podejmowania odpowiednich kroków zaradczych na etapie produkcji. Uzyskuje sygnały o istniejącym ryzyku zakażeń, dzięki czemu w porę reaguje i zapobiega narastaniu zakażenia na linii produkcyjnej. Ostatecznie, wie jaki produkt dostarcza na rynek. Konsument w konsekwencji dostaje bezpieczny produkt i gwarancję jakości.

Tylko systematyczna kontrola czystości mikrobiologicznej oraz badania z wykorzystaniem metod mikrobiologicznych dadzą gwarancję jakości. Nie da się bowiem usunąć ryzyka zakażeń ani rozwiązać już istniejących problemów bez prowadzenia stałego monitorowania produkcji, działań prewencyjnych oraz prac o charakterze badawczym. reklama

58 58 | |

Kwas glikolowy… mała cząsteczka o wielkiej mocy Alfa-hydroksykwasy od tysiącleci wykorzystywane są w zabiegach mających na celu poprawę kondycji skóry.

Hydroksykwasy są szeroko wykorzystywane jako składniki kosmetyczne lub odrębne kosmetyki przeznaczone do stosowania miejscowego (najczęściej w zabiegach kosmetycznych, medycynie estetycznej czy dermatologii).

Zaliczany do grupy hydroksykwasów kwas glikolowy uznawany jest za jeden z najpopularniejszych związków ostatnich lat.

Doskonale odnalazł się na rynku kosmetycznym, dzięki czemu doceniany jest przez swoje szerokie zastosowanie.

Lidia Koperwas-Wojtanowska SkinLab

K

was glikolowy (GA) to najmniejszy alfa-hydroksykwas, zawierający w swojej cząsteczce zarówno grupę alkoholową, jak i karboksylową. Pod względem budowy jest on małą cząsteczką, bezbarwną, bezwonną i higroskopijną. Jako związek chemiczny stosowany jest w wielu procesach chemicznych, w przemyśle kosmetycznym oraz jako prekursor biopolimerów. W kosmetyce najpopularniejszą formą jego wykorzystania są peelingi chemiczne, które cieszą się coraz większą popularnością w

leczeniu łagodnych chorób i zmian skórnych. Naturalnym źródłem występowania kwasu glikolowego są niedojrzałe winogrona, liście dzikiej winorośli, buraki, trzcina cukrowa oraz wiele innych roślin. Na większą skalę kwas otrzymywany jest na drodze syntezy chemicznej.

Pod kątem chemicznym GA jest związkiem dobrze rozpuszczalnym w wodzie, charakteryzującym się niewielkimi rozmiarami cząsteczek. Kwas zbudowany jest z cząsteczki dwuwęglowej (jeden

4/2015

atom węgla z grupą karboksylową, a drugi atom węgla z grupą hydroksylową), dzięki czemu z łatwością przenika naskórek aż do warstwy podstawnej. Moc kwasu glikolowego oznaczona jako pKa (tj. ujemny logarytm stałej dysocjacji danego kwasu w określonych warunkach) wynosi 3,83. Intensywność działania kwasu na skórę w dużej mierze zależy od pH jego roztworu. Opierając się na tej kwalifikacji kwas glikolowy zaliczany jest do kwasów tzw. średniej mocy.

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

59 By nie stracić swej urody…

Kwas glikolowy przy niskich wartościach pH wpływa na regulację procesów keratynizacji naskórka (tzw. działanie keratoregulujące), dodatkowo pobudzając jego złuszczanie. Ponadto stymuluje wytwarzanie keratynocytów czyli komórek naskórka. Przy wyższych wartościach pH kwas glikolowy wykazuje działanie nawilżająco, a w stężeniu ok. 20-70% wykorzystywany jest do peelingów chemicznych, które zaliczane są do najskuteczniejszych zabiegów kontrolowanego usuwania martwych komórek z powierzchni skóry.

Peelingi kwasem glikolowym wyraźnie poprawiają wygląd i kondycję skóry. Wpływają na spłycenie blizn potrądzikowych, zmniejszenie szerokości i głębokości porów, rozjaśnienie przebarwień oraz na poprawę kolorytu skóry. Zabiegi likwidują drobne zmarszczki, normalizują zaburzenia rogowacenia, a także wpływają na wzrost nawilżenia skóry (prawdopodobnie poprzez wzrost poziomu ceramidów w naskórku na skutek ich biosyntezy przez kwasy AHA). Peelingi kwasem glikolowym działają powierzchownie i należy powtarzać je z częstotliwością zależną od tempa odnowy naskórka.

Głębokość działania preparatu kwasu na skórę zależy m.in. od: • zastosowanego stężenia, • pH roztworu kwasu, • czasu aplikacji, • rodzaju nośnika.

Szczególne środki ostrożności należy zachować podczas zabiegów wykonywanych na skórze suchej, atopowej oraz skłonnej do teleangiektazji (poszerzania drobnych naczyń krwionośnych). Zabiegi z kwasem glikolowym można stosować przez cały rok, ponieważ nie wywołuje on nadwrażliwości na promienie UV. W czasie i po zabiegu z użyciem kwasu glikolowego na skórze pojawia się jedynie lekki rumień i uczucie pieczenia skóry, a po upływie 2-3 dni od zabiegu obserwuje się delikatne złuszczanie naskórka . Co ważne, należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu roztworu o wysokim stężeniu i niskiej wartości pH, gdyż niesie to ze sobą ryzyko powstania blizn i przebarwień.

Rys.1. Wzór chemiczny kwasu glikolowego

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

pobudzenie proliferacji fibroblastów

złuszczanie komórek naskórka

odnowa komórkowa

KWAS GLIKOLOWY

wpływ na lepsze nawilżenie skóry

zwiększenie syntezy kolagenu

Rys. 2. Wpływ kwasu glikolowego na skórę. [opracowanie własne]

Przepis na piękną skórę Kwas glikolowy aplikowany na skórę działa metabolicznie, co wiąże się z hamowaniem aktywności enzymów odpowiedzialnych za powstawanie wiązań jonowych między komórkami warstwy rogowej naskórka

zastosowanie medyczne np. w systemach uwalniania leków.

Peelingi kwasami alfa-hydroksylowymi od lat stosowane są w praktyce dermatologicznej i medycynie estetycznej. Wieloletnie badania potwierdziły ich zaskakujący wpływ na skórę.

(fosfotransferaz, sulfotransferaz i kinaz). PoLiteratura budzana jest także proliferacja fibroblastów 1.

Khater M.H., Gharib K., Abdelbary E.H., El-haleem oraz podziały komórkowe keratynocytów M.R.A., 2014. A Comparative Study of Glycolic Acid w naskórku. Szeroko zakrojone badania in Versus Mixture of Trichloroacetic Acid and Glycolic vivo potwierdziły, że kwas glikolowy w poAcid Peeling for Treatment of Three Benign Epidermal Lesions. Khater et al.,J Clin Exp Dermatol Res łączeniu z β-cyklodekstryną ma własności 2014, 5:6. seboregulujące, dzięki czemu może stanowić 2.

Kapuścińska A., Nowak I., 2015. Zastososkuteczny środek w walce z trądzikiem. wanie kwasów organicznych w terapii trądziku W działaniu na skórę kwas glikolowy i przebarwień skóry. Postępy Hig Med. Dosw (online), 2015;69:374-383. powoduje rozluźnienie i rozerwanie wiązań komórkowych, a to w konsekwencji 3.

Koivistoinen O.M., Kuivanen J., Barth D., Turkia H., Pitkänen J-P., Penttilä M., Richard P., 2013. prowadzi do złuszczania komórek naskórka Glycolic acid production in the engineered yeasts (indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego Saccharomyces cerevisiae and Kluyveromyces oraz apoptozę w ludzkich keranocytach). lactis. Koivistoinen et al. Microbial Cell Factories 2013,12:82. http://www.microbialcellfactories.com/ Związek ten doskonale pobudza również content/12/1/82 odnowę komórkową przez zwiększenie syn4.

Dogra A., Gupta S., Gupta S., 2006. Comparative tezy kolagenu i glikozaminoglikanów. Pod efficacy of 20% trichloroacetic acid and 50% glycolwpływem działania tego kwasu dochodzi ic acid peels in treatment of recalcitrant melasma.

Journal of Pakistan Association of Dermatologists do pogrubienia żywych warstw naskórka, 2006; 16 : 79 - 85 a także lepszego ich nawilżenia.

5.

Gao J., Niklason L., Langer R., 1998. Surface Wśród najczęściej pojawiających się dziahydrolysis of poly(glycolic acid) meshes increases łań niepożądanych, występujących po zabie6. the seeding density of vascular smooth muscle gach kwasem glikolowym, wymienia się: cells. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloa d?doi=10.1.1.468.2561&rep=rep1&type=pdf • przejściowy rumień, 7.

Kaidbey K., Sutherland B., Bennett P., Wamer W.G., • ból, pieczenie, pęcherzyki, Barton C., Dennis D., Kornhauser A.,2003. Topical • w najwyższym stężeniu (70%) kwas ten glycolic acid enhances photodamage by ultraviolet Kontakt: kosmetyka@farmacom.com.pl może spowodować martwicę naskórka light. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2003; 19: 21±27. http://www.healthmegamall.com/ i jego spełzanie w ciągu 3-7 minut.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Articles/BabeskinArticle177.pdf

Kwas glikolowy znalazł również zastosowanie w przemyśle. Może być on polimeryzowany do kwasu poliglikolowego (PGA), który wykazuje doskonałe właściwości barierowe względem gazów, a także charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną.

Dzięki takim właściwościom PGA jest idealnym materiałem opakowaniowym. Kwas glikolowy można również stosować w celu wytworzenia kopolimeru (PLGA), który ma

4/2015

8.

Flis A., Pikul K., Charakterystyka wybranych kwasów owocowych stosowanych w kosmetologii.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

9.

http://www.mpbio.com/product.php?pid=05210584

10.

http://labnews.pl/informacje/Zastosowanie-nanowlokien-polimerowych-w-medycynie,106

11.

elitch I., 1958.The Role of Glycolic Acid Oxidase in the Respiration of Levels. From the Biochemical Laboratory of The Connecticut Agricultural Experiment Station, New Haven, Connecticut. http://www. jbc.org/content/233/6/1299.full.pdf

60

Nowości na rynku opakowań kosmetycznych dr Renata Dobrucka

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

„Bag in Cosmetic Bottles” To innowacyjna i inteligentna koncepcja opakowania kosmetyków i produktów farmaceutycznych, opracowana przez niemiecką firmę Gaplast GmbH z wykorzystaniem żywic firmy DuPont. Zewnętrzną butelkę, wykonaną ze sztywnego materiału termoplastycznego, takiego jak PET, otacza elastyczny worek DuPont ™ Surlyn®.

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

Fot. DuPont

www.farmacom.com.pl

61 Rynek kosmetyczny Według BCC Research światowy rynek produktów kosmeceutycznych w 2012 roku został wyceniony na 35 mld dolarów. BCC Research spodziewa się osiągnięcia wartości 45.6 mld dolarów w 2017 roku, a także rocznej stopy wzrostu wynoszącej 5.4 %. Jeśli chodzi o krajowy rynek kosmetyczny, to, według wstępnych danych, wartość rynku kosmetyków oraz produktów do pielęgnacji i higieny ciała w 2014 r. powinna przekroczyć 3,4 mld euro. Zgodnie z prognozami raportu PMR, do końca 2016 roku jego wartość wzrośnie do 23 mld zł. Dodatkowo autorzy raportu podkreślają, że polski rynek kosmetyczny jest dojrzały i ustabilizowany, ale wciąż się rozwija i nadal podlega przemianom.

W Polsce największe znaczenie, analizując dane z poprzednich lat, w sprzedaży kosmetyków stanowiły preparaty do pielęgna-

pielęgnacji twarzy. Kosmetyki dla mężczyzn to 5 % wartości całej grupy produktów do pielęgnacji twarzy [1]. Nie można pominąć również dermokosmetyków, czyli preparatów pielęgnacyjnych z pogranicza produktu leczniczego i kosmetyku. W 2013 roku rynek dermokosmetyków osiągnął wartość prawie 1,2 mld zł.

O dynamice rozwoju krajowego rynku kosmetycznego świadczy niewątpliwie fakt, iż wytwarzane w Polsce kosmetyki wysyłane są do ponad 130 krajów świata. Największymi indywidualnymi odbiorcami wyprodukowanych w Polsce kosmetyków są: Rosja (15,3%), Wielka Brytania (12,1%) i Niemcy (11,9%) [2]. Polskie kosmetyki można znaleźć w takich miejscach jak Nowa Zelandia czy Trynidad i Tobago. Dynamiczny rozwój branży kosmetycznej związany jest niewątpliwie z istniejącymi na rynku licznymi firmami kosmetycznymi. Korzystne położenie

centów kosmetyków, a także setki laboratoriów, firm badawczych, chemicznych, biotechnologicznych i producentów opakowań.

Pozwala to polskim firmom na przeprowadzenie całego procesu produkcyjnego – od koncepcji, przez badania i testy, po produkcję i opakowanie, aż do powstania produktu końcowego [3].

cji twarzy – 17,5 %, dezodoranty – 12,7 %, kosmetyki do pielęgnacji ciała – 12 % oraz szampony do włosów – 11,8 %. Kosmetyki dla kobiet stanowiły aż 85 % sprzedaży wszystkich produktów przeznaczonych do

geograficzne Polski przyczynia się do tego, że największe koncerny kosmetyczne lokują w naszym kraju swoje zakłady produkcyjne.. Obecnie istnieje około 100 dużych oraz ponad 300 małych i bardzo małych produ-

gę zwracają nie tylko na jakość wytwarzanych kosmetyków, ale także na ich opakowanie. Przemysł opakowaniowy jest jedną z największych i jednocześnie najbardziej rozwojowych gałęzi światowego przemysłu.

Opakowania w przemyśle kosmetycznym Rozwój rynku kosmetycznego wiąże się z rozwojem rynku opakowań dla kosmetyków. W branży kosmetycznej opakowanie jest niezwykle istotne. To ono jest czynnikiem wpływającym na konsumenta w procesie podejmowania decyzji o zakupie danego produktu. To opakowanie informuje potencjalnego konsumenta o jakości i bezpieczeństwie danego kosmetyku. W związku z tym producenci kosmetyków coraz większą uwa-

reklama

Packaging Innovations 8. Międzynarodowe Targi Opakowań

12-13 kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa MIEJSCE TARGÓW: EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

Najnowsze trendy świata opakowań

KONTAKT: Katarzyna Banach, tel. +48 12 651 95 24, banach@targi.krakow.pl ORGANIZATOR: Targi w Krakowie Sp. z o.o., www.targi.krakow.pl

www.packaginginnovations.pl

62

Polska jest jednym z największych rynków opakowań w Europie. Przemysł opakowaniowy dysponuje nowoczesnymi środkami produkcji oraz najnowszymi technologiami, a oferta producentów opakowań jest w pełni konkurencyjna na rynkach zagranicznych.

Ostatnie dwadzieścia lat to okres dynamicznego wzrostu rynku opakowań w Polsce [4]. Według analizy Polskiej Izby Opakowań wartość rynku opakowań w 2014 roku wyniosła ok. 8,0 mld EUR (35 mld PLN), co w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita) wynosi ok. 212 EUR (890 PLN) [5]. Przewiduje się, że w roku 2015 polski rynek opakowań „wart” będzie ok. 8,6 mld euro (ok.

36 mld zł), co oznacza wzrost ok. 5,8%.W tym samym czasie rynek opakowań w Niemczech wynosił ok. 28 mld euro. Oznacza to, iż rynek opakowań w Polsce stanowi ok.

1,5% rynku światowego. Już same opakowania dla kosmetyków to 5% wartości całego rynku (czyli około 0,4 mld euro). Natomiast w 2013 roku Polacy kupili w aptekach niemal 46,5 mln opakowań dermokosmetyków.

Innowacje na rynku opakowań kosmetycznych Konkurencja na rynku zmusza producentów do podejmowania działań zmierzających do wprowadzania nowych produktów [6]. Innowacja w przypadku opakowania polega na modyfikacji już istniejącego opakowania bądź wprowadzeniu zupełnie nowego tak, aby zwiększyć jego konkurencyjność oraz dostosować do zróżnicowanych wymagań konsumentów. W tym celu zwiększa się jego atrakcyjność, bezpieczeństwo, ergonomiczność lub też dbałość o środowisko. Modyfikacje dotyczą formy konstrukcyjnej, stosowanych surowców i materiałów produkcyjnych, jak również szaty graficznej.

Innowacyjność może też polegać na nowych

Tuba firmy Viva Healthcare Packaging Tuba wykonana w technologii formowania wtryskowego z wtapianą etykietą.

Fot. Viva Healthcare Packaging

sposobach pakowania, jak też rozwoju opakowań aktywnych czy też inteligentnych [7]. Zakresy innowacji opakowaniowych w branży kosmetyków obejmują: innowacje materiałowe, technologiczne, znakowanie oraz innowacje konstrukcyjno-graficzne.

W przypadku kosmetyku istotny jest właściwy wizerunek i zdolność do wyróżniania się na zatłoczonym rynku. Dostępność materiałów, opcji zdobniczych oraz specjalnych efektów i wykończeń umożliwia tworzenie opakowań, które kreują i prezentują indywidualną tożsamość, pożądaną przez wszystkie marki w branży kosmetyków [8].

Ciągły postęp technologiczny w coraz większym stopniu wprowadza tworzywa sztuczne na rynek towarów luksusowych.

Jednym z przykładów takich osiągnięć jest Surlyn - materiał, który łączy doskonałą przezroczystość z grubością, która zwykle kojarzy się z opakowaniami szklanymi.

Z Surlynu, dzięki jego uniwersalności, moż-

Fot. Pierre Fabre Laboratories

Zamknięcia D.E.F.I. Zamknięcia te uniemożliwiają dostęp powietrza do wnętrza, zapewniając dłuższą trwałość i brak konieczności stosowania konserwantów.

na tworzyć różne kształty (od prostych i surowych, po ozdobne i wyszukane), różne wielkości (od niewielkich, po bardzo duże), efekty specjalne i wykończenia [9]. Jednym z najnowszych rozwiązań jest innowacyjna koncepcja opakowania „Bag in Cosmetic Bottles”, przeznaczona dla wrażliwych produktów kosmetycznych, takich jak naturalne kosmetyki czy perfumy. Opakowanie składa się z elastycznego wnętrza Surlynu przymocowanego do sztywnej termoplastycznej butelki, która służy do dozowania produktu.

Przykładem nowoczesnego opakowania jest również flakonik do pakowania kosmetyków naturalnych z praktycznym zamknięciem flip-top, które pozwala oszczędzać materiał jak i energię. Flakonik oprócz tego, że wykonany jest z PET pochodzącego z recyklingu, posiada dozowniki typu press i wash, a także nowy system smart care.

Przykładem innowacji opakowaniowych są opakowania, które mogą być wykorzystane dla dwóch różnych produktów. Przykładem takiego rozwiązania jest opakowanie na pomadkę i tusz do rzęs. Oba produkty mogą mieć różną konsystencję, zastosowanie lub kolor. Ciekawą koncepcją jest również samonagrzewająca się tuba. Jest to rozwiązanie typu „tuba w tubie”. Wewnętrzna tuba wypełniona jest roztworem octanu sodu, a następnie hermetycznie uszczelniona. Po naruszeniu tzw. plomby tuba zaczyna się nagrzewać. Ten typ opakowania doskonale sprawdza się do pakowania maseczek do twarzy, olejków czy preparatów przeciwzmarszczkowych.

Dużo trudniej o innowację w przypadku opakowań dla dermokosmetyków. Opakowania dla tych produktów mają bardzo czę-

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

63

sto charakterystyczny wygląd, przeważnie są białe. Wygląd ich ma wywoływać skojarzenie z bezpieczeństwem stosowania preparatu. Na rynku opakowań dermokosmetyków pojawiają się opakowania ze specjalnymi zamknięciami D.E.F.I., które uniemożliwiają dostęp powietrza do wnętrza, a co za tym idzie, zapewniają dłuższą trwałość i brak konieczności stosowania konserwantów. Jest to hermetyczny system zamknięcia, nad którym laboratoria Pierre Fabre pracowały kilka lat. Według twórcy tego systemu każda porcja kremu jest sterylna tak, jakby tuba nigdy nie została otwarta. To zapobiega nadkażeniu zapakowanego produktu przez bakterie i zapewnia sterylność przez cały okres jego stosowania [10].

Inne rozwiązanie proponuje firma wprowadziła system pompki, uniemożliwiający dostanie się do wnętrza opakowania powietrza. Zastosowany system zapobiega utlenianiu produktu i zapewnia długotrwały okres przydatności dermokosmetyku.

Fridge by yDe Kosmetyki Fridge by yDe są pozbawione konserwantów, pakowane w szklane słoiczki. W tym przypadku firma zastosowała opakowania wielokrotnego użytku.

Przyniesione przez klientów słoiczki po kosmetyku są dezynfekowane i powtórnie używane.

Fot. fridge by yDe

Trend eko na rynku opakowań kosmetycznych Rosnąca w ostatnich latach ilość składowanych odpadów polimerowych i konieczność ich zagospodarowania wymusza nowe, proekologiczne podejście do problemu tworzyw sztucznych. W związku z tym zwraca się w coraz większym stopniu uwagę na opracowanie procesów wspomagających ochronę środowiska oraz zmniejszających koszty składowania uciążliwych odpadów. Atrakcyjną alternatywą dla opakowań z klasycznych tworzyw sztucznych mogą być biodegradowalne materiały polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych [11]. Spośród polimerów mogących ulegać procesom biodegradacji, na szczególną uwagę zasługują naturalne poliestry alifatyczne (biopoliestry, PHAs), będące pochodnymi �-hydroksykwasów, wytwarzane na drodze syntezy enzymatycznej in vivo przez wiele mikroorganizmów wewnątrz ich komórek [12]. Przykładem takiego rozwiązania jest opakowanie wykonane z naturalnego polilaktydu (PLA) [13]. Polilaktyd jest to biodegradowalny polimer, otrzymywany z naturalnych surowców m.in. mączki kukurydzianej. Dodatkowo polimer PLA jest bardziej odporny na promieniowanie UV niż polimery syntetyczne.

Przykładem eko opakowania jest tuba wykonana w technologii formowania wtryskowego, wykonana w 100% z PP, z wtapianą etykietą. Zastosowana technika wykonania pozwoliła na uzyskanie bardzo dobrych

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

efektów 3D oraz produkcję wszystkich elementów w jednym miejscu, co prowadzi do krótszego czasu realizacji i zwiększonej trwałości. Dodatkowe jej atuty to możliwość zadrukowania 100% powierzchni tuby oraz zapewnienie, że zamknięcie zawsze jest w prawidłowym położeniu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Inne rozwiązanie proponuje Firma Fridge, która cały swój produkt oparła na naturze i ekologii. Kosmetyki są pozbawione konserwantów, pakowane w szklane słoiczki.

Mamy do czynienia z opakowaniami wielokrotnego użytku. Przyniesione przez klientów słoiczki po kosmetyku są dezynfekowane i powtórnie używane.

ZAMÓW Podsumowanie PRENUMERATĘ Dobrze dobrane opakowanie to

takie, które chroni zarówno produkt, jak i konsumenta. W przypadku kosmetyku bardzo istotny jest również wizerunek i zdolność do wyróżniania się na zatłoczonym rynku. Konkurencja na rynku kosmetycznym zmusza zatem producentów do podejmowania działalności zmierzającej do wprowadzania nowych produktów i nowych opakowań. W niniejszej pracy przedstawiono innowacje opakowaniowe dla kosmetyków zarówno kolorowych jak i dermokosmetyków. Poruszono również temat innowacji ekologicznych opakowań, które stają się coraz bardziej do-

stępne. Połączenie wszystkich czynników, czyli naukowej i technologicznej wiedzy z marketingiem oraz ochroną środowiska, pozytywnie kreuje i wyróżnia markę na rynku kosmetycznym.

Literatura [1]

Nielsen Panel Handlu Detalicznego

[2]

http://www.mg.gov.pl

[3]

Raport Polski Rynek Kosmetyków14 września 2012

[4]

Dudziak A., Piekarski W., Stoma M., Kuranc A., Baryła-Paśnik M., Rynek opakowań w logistyce w aspekcie ekonomiczno-prawnym, Logistyka 6/2014

[5]

Wasiak W, OOH magazine, kwiecień - czerwiec 2015

[6]

Anna Irena Szymańska A., Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje konsumentów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2012

[7]

Nalewajek M. - Innowacyjność opakowania w percepcji konsumentów

[8]

http://www.plastech.pl

[9] www2.dupont.com [10] http://sterile-cosmetics.com/sterile-cosmetics. html

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Kontakt:

[11] Ża k o w s k a H., Recykling odpadów opakowaniowych, COBRO, Warszawa, 20051].

[12] Doi Y. Microbial polyesters VCH Poublishers, New York , 1990 [13] www.ada-cosmetics.com

kosmetyka@farmacom.com.pl 4/2015

64 |

Nie wszystko złoto, co się świeci – jak zabezpieczyć produkty przed podrabianiem Opakowanie produktu kosmetycznego to nie tylko sposób na dystrybucję zawartego w pojemniku preparatu, ale też tworzenie wartości dodanej a nawet kreowanie nowego towaru. W otaczającym nas świecie powszechnej konsumpcji, szczególnie w przypadku branży kosmetycznej, tym, co wyróżnia dany towar na półce spośród setek mu podobnych jest właśnie opakowanie. Przecież nie od dziś wiadomo, że najpierw kupujemy oczami, a zatem o wyborze danego produktu często decyduje przyciągające wzrok opakowanie.

Iwona Płodzich-Hennig

rzecznik patentowy, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Dr Sylwia Błażej-Sosnowska

specjalista ds. informacji patentowej, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

P

roducenci kosmetyków w obliczu szybkiego rozwoju technologii oraz silnej konkurencji są wręcz zmuszeni do wprowadzania nowinek, opakowań dedykowanych dla danego typu kosmetyków czy prowadzenia innych działań mających na celu jedno - zainteresowanie konsumenta ich wyrobem. Z kolei producenci opakowań oferują wiele możliwości indywidulanego dostosowania opakowania do specyficznych potrzeb klienta. Opakowanie skrojone na miarę, mające unikalny kształt, to dzisiaj opcja dostępna nie tylko dla produktów premium.

Sukces rynkowy atrakcyjnie opakowanych produktów kusi nieuczciwych przedsiębiorców, by wykorzystać ich popularność, wprowadzić na rynek podróbki, najczęściej o zdecydowanie gorszej jakości.

Zazwyczaj oryginalny kształt czy kolor opakowania chroniony jest przez producentów kosmetyków prawami własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe). Niemniej jednak umieszczenie symbolu ®, oznaczające, że dany produkt jest chro-

niony prawem własności przemysłowej często nie jest wystarczająco skuteczne w zabezpieczeniu się przed podróbkami.

Wprowadzanie na rynek towarów chronionych prawami własności przemysłowej przez podmioty nie posiadające zgody uprawnionego stanowi oczywiście naruszenie prawa. Takie działania narażają producenta na straty finansowe, ale często dotkliwszą szkodą jest obniżenie prestiżu marki i utrata budowanego mozolnie przez lata zaufania konsumentów.

Zwalczanie podróbek, choć trudne, jest możliwe. W dziedzinie zabezpieczeń przed fałszerzami wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia naukowe, często także łączy się znakowanie towarów z oprogramowaniem, które pozwala na łatwą identyfikację produktów oryginalnych lub śledzenie kanałów dystrybucji.

Sposobów na inteligentne znakowanie produktów jest wiele. Począwszy od nanoszenia kodów kreskowych do nakładania kodów widocznych dopiero w świetle UV (ultrafioletowym) czy IR (podczer-

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

65 wonym). Poniżej przedstawiamy wybrane sposoby zabezpieczania produktów przed podrabianiem, będące przedmiotem wynalazków zgłoszonych do ochrony lub chronionych patentami.

Dokument WO 2014096362 opisuje sposób znaczenia sprzedawanego przedmiotu w celu ochrony przed podrabianiem, obejmujący znaczenie tego przedmiotu widocznym ciągiem znaków alfanumerycznych oraz wskazaniem czasu oznaczenia i następnie transmisję tych danych do bazy danych. Dane te mają być przechowywane i wykorzystywane, gdy zaistnieje potrzeba weryfikacji autentyczności produktu. Dodatkowo sposób ochrony przed podróbkami może obejmować element chroniący na bazie elementu, np. w postaci luminescencyjnego „podpisu”, który również może być przechowywany w bazie danych obok ciągu znaków alfanumerycznych i czasu oznaczenia. Takie oznaczenie luminescencyjne może opierać się o charakterystykę odnoszącą się np. do intensywności emisji lub absorpcji przy danej długości fali. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności stosowania zaawansowanych urządzeń do odczytywania oznaczeń chroniących przed podrabianiem.

Amerykańskie zgłoszenie US 20150183257 ujawnia sposób ochrony blistra z dawkami leku (tabletkami), który polega na oznaczeniu blistra ukrytym znakiem wytłoczonym na materiale, z którego jest wykonane opakowanie (blister) i tworzącym integralną całość z opakowaniem. Weryfikacja autentyczności farmaceutyku ma się odbywać poprzez skierowanie lasera na opakowanie w miejscu oznaczenia i odczyt. Znakiem może być mikrotekst o zdefiniowanej głębokości i wymiarze bocznym pomiędzy 2 i 100 mikronami, hologram, lub kod kreskowy. Wynalazek umożliwia szybkie sprawdzenie autentyczności produktu na każdym etapie łańcucha produkcyjnego pomiędzy wytwórcą a odbiorcą produktu przy zastosowaniu niedrogiego wyposażenia, takiego jak konwencjonalny wskaźnik laserowy lub skaner 3D do detekcji subtelnych nieregularności oznaczenia.

Z kolei dokument amerykański US 2011188102 ujawnia medium, na którym rejestrowane są przynajmniej dwa typy identyfikatorów produktu, który ma być chroniony przed podrobieniem.

Jedną z informacji identyfikujących jest hologram, który może być obserwowany pod zdefiniowanym zakresem kątów. Zastosowanie więcej niż jednej metody zabezpieczeń pozwala m. in. wyelimino-

wać negatywny wpływ wystąpienia błędów w czasie procesu druku numeru seryjnego w postaci hologramu. Dokument zastrzega również urządzenie do wytwarzania medium zawierającego hologram.

Hologramy pozwalają uzyskać stereoskopowy obraz i są wykorzystywane np. do zabezpieczania kart kredytowych czy dowodów osobistych itp. Zazwyczaj stosowane są hologramy tłoczone, w przypadku których informacja kodowana jest poprzez odciśnięte nierówności materiału. Niestety są one dość łatwe do podrobienia. Lepszym, choć droższym, rozwiązaniem okazują się hologramy objętościowe, w przypadku których informacja kodowana jest poprzez zmiany we współczynniku załamania światła warstwy światłoczułej. Wymaga to przeprowadzenia o wiele bardziej skomplikowanego procesu produkcji, ale dzięki temu takie hologramy trudniej jest podrobić.

reklama

66 |

Znakowanie laserowe

Spełnianie wymogów prawnych i pomoc w ochronie cennych marek kosmetycznych

Regulacje prawne, wymagania logistyczne, ochrona przed podrabianiem i estetyka produktów – wszystko to wymaga wysokiej jakości kodów na kosmetykach. Konsumenci i producenci korzystają z kodów, które są trwałe i łatwe do odczytania. Wysokiej jakości znakowanie laserowe może zwiększyć zaufanie konsumentów, a jednocześnie umożliwić realizację inicjatyw biznesowych, jak również tych wymaganych przepisami w zakresie identyfikowalności i bezpieczeństwa kosmetyków.

Katarzyna Tałałaj Marketing Manager Videojet Technologies

Wyzwanie

K

ody na produktach kosmetycznych muszą spełniać wiele różnych wymagań. Producenci oczekują zgodności z przepisami, łatwego drukowania na opakowaniach o różnych projektach i kształtach, a także możliwości identyfikowania na potrzeby śledzenia. Biorąc pod uwagę wymagania marki i projektowania opakowań, nanoszenie kodów musi się odbywać w sposób czysty i spójny, a jednocześnie muszą one stanowić uzupełnienie opakowania produktu i wizerunku marki. W celu zdobycia zaufania konsumentów i ochrony marki kody są również najważniejsze w walce z podrabianiem produktów.

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

67 Nieustanna walka z podrabianiem

Możliwości w zakresie logo i grafiki

Technologia kodowania i znakowania zapewnia zupełnie nowy poziom widoczności i śledzenia kanału dystrybucji. Łatwe w użyciu rozwiązania z zakresu znakowania laserowego firmy Videojet pozwala zbudować silniejsze podstawy wspierające istniejące łańcuchy dystrybucji i działania antydywersyjne. Inteligentne znakowanie może zapewnić optymalną przejrzystość, pomagając chronić marki i zyski firmy.

Dzięki niezwykłej wszechstronności i zdolności do zapewnienia kodów o wysokiej rozdzielczości i kontraście na niemal każdym materiale lasery są doskonałym wyborem w przypadku wielu różnych podłoży. Ponadto pozwalają na łatwe drukowanie precyzyjnych logo i grafik wektorowych oraz pomagają producentom w spełnieniu wymogów związanych z przepisami.

Aby zachować zgodność w UE, producenci kosmetyków muszą znakować produkty, podając następujące informacje: • nazwę i adres osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów; • piktogram wskazujący datę minimalnej trwałości lub okres w którym produkt jest bezpieczny do użycia po otwarciu; • użyte nanomateriały – przez dodanie w wykazie składników słowa „nano” po ich nazwie.

Znakowanie laserowe zapewnia elastyczność dostosowywania na żądanie oraz lokalizacji kodu, informacji i logo na opakowaniach. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania do znakowania na żądanie producenci kosmetyków mogą zmniejszyć wykorzystanie wstępnie zadrukowanych opakowań oraz koszt związany z zakupem złożonych zapasów opakowań i zarządzaniem nimi.

Wysokiej jakości oznakowanie zapewniające estetykę produktów i promocję marki Opakowanie jest podstawowym narzędziem marketingowym w branży kosmetycznej. Stanowi również główny nośnik wizerunku marki. Konsumenci zwracają uwagę na produkty w najlepiej kojarzonych i przyciągających wzrok opakowaniach. Pracownicy ds. marketingu marki poświęcają wiele czasu i pieniędzy na opracowanie i wdrożenie opakowania produktu tak, aby odzwierciedlało ono obietnicę marki dotyczącą najwyższej jakości produktów. Właśnie z tego powodu nieprawidłowo umieszczone, zniekształcone lub niechlujne kody mogą zniechęcić konsumentów i zniszczyć wyjątkowy wygląd opakowania. Lasery pozwalają uzyskać czyste, jasne, estetyczne kody, które pomagają chronić inwestycję w opakowania i wizerunek marki.

Kody nieusuwalne Zarówno widoczne, jak i ukryte kody są ważną warstwą ochrony przed fałszowaniem i dywersją oraz skutecznym sposobem wspierania starań w celu ochrony marki. Lasery zapewniają trwałe ślady, które chronią kody przed uszkodzeniem przez nieautoryzowane kanały. Ponadto, uzyskane dzięki nim wysokiej jakości znakowanie, umożliwia wykorzystanie technik inteligentnego znakowania i buduje zaufanie klientów do marki.

Proces znakowania i trwałość Podczas znakowania wiązka laserowa zmienia właściwości powierzchni opakowania, generując nieusuwalny kod. W zależności od podłoża produktu kod jest nakładany przez ablację warstwy barwnej, grawerowanie powierzchni lub wywołanie zmiany barwy na powierzchni. Ponieważ wiązka lasera zmienia materiał, znakowania laserowego nie można usunąć bez zniszczenia powierzchni produktu.

Dlatego usunięcie kodu jest prawie niemożliwe bez zmiany wyglądu produktu i/lub opakowania, co czyni go nieatrakcyjnym celem dla nieupoważnionych osób.

Pomoc w uproszczeniu organizacji produkcji Dzięki rozwiązaniu do cyfrowego znakowania laserowego producenci mogą z większą elastycznością i szybciej dodać informacje sezonowe na produkt w okresie wakacyjnym lub umieścić komunikat o zmienionym wyglądzie w celu podkreślenia innowacji na nowym opakowaniu. Ponadto zmiany w wymogach związanych z przepisami, na przykład dotyczące ujawniania składników, można w łatwy sposób wprowadzić przez intuicyjny interfejs kontrolera. Eliminuje to konieczność przeprojektowania i zamawiania nowych opakowań, które będą używane tylko przez krótki czas. Producenci mogą uniknąć pozostania z zapasami nieaktualnych lub nieprawidłowo wydrukowanych wcześniej opakowań.

Znakowanie kodami DataMatrix Kody DataMatrix to dwuwymiarowe kody kreskowe składające się z czarnych i białych komórek ułożonych w kwadrat, które mogą zawierać zakodowany tekst lub dane liczbowe. Kody te udostępniają potężne narzędzie ochrony marki, ponieważ mogą

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

68 | przechowywać istotne informacje dotyczące łańcucha dostaw i produkcji. Jeśli zostaną one naniesione na opakowanie przed produkcją, dodatkowe dane o każdym produkcie można śledzić na każdym etapie produkcji i dystrybucji.

Videojet® 7810 System znakowania laserowego • Duża wydajność zarówno w układach obrotowych, jak i liniowych - prędkość do 250 produktów na minutę • Powtarzalna, Powtarzalna, wysoko kontrastowa zmiana koloru zapewniająca skuteczne odczytywanie przez systemy wizyjne kodów na białych opakowaniach z tworzyw HDPE/LDPE • Brak Brak codziennych procedur konserwacji pozwalający wydłużyć czas działania.

Rozwiązania z zakresu kodowania i znakowania kosmetyków: Videojet® 3330 System znakowania laserowego • Obsługa dużych prędkości umożliwiająca znakowanie do 150 000 produktów na godzinę • Trwałe, wysokiej jakości oznaczenia ułatwiające identyfikowanie produktów i zapobieganie manipulacjom • Duży wybór opcji szczeliny znakującej umożliwiających optymalne dopasowanie do zastosowania w celu szybszego znakowania

Videojet® 7510 System znakowania laserowego • Głowica skanująca o dużej precyzji zapewniająca wysoką jakość kodów w całej szczelinie znakującej • Zoptymalizowane do oznaczenia na bieżąco w linii o prędkości do 440 m/min • Źródło laserowe chłodzone powietrzem praktycznie eliminujące przerwy serwisowe

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

69

Rynek kosmetyczny czyli co kryje się za naszym ulubionym kosmetykiem?

Powoli dobiega końca rok 2015, rok dla każdego z nas ważny, jedyny i niepowtarzalny, w którym doświadczyliśmy sukcesów i porażek, podjęliśmy bardziej i mniej ważne decyzje, dokonaliśmy radykalnych zmian lub pielęgnowaliśmy harmonię codziennej stabilizacji. Niezmiennie jednak każdy koniec roku skłania do refleksji, analizy i podsumowań w niemalże każdej dziedzinie życia. Dlatego też dzisiejszy artykuł będzie zarówno pewnego rodzaju analizą i podsumowaniem wszelkich procesów zachodzących w obrębie rynku kosmetycznego, jak i próbą określenia nadchodzących trendów w tej branży.

Wioleta Budzałek

Specjalista ds. Organizacji Biura i Marketingu

Świetlana przyszłość polskich kosmetyków Chociaż nie ma jeszcze ostatecznych danych dotyczących wartości rynku kosmetycznego w Polsce za rok 2015, to eksperci prognozują, że wartość ta będzie wyższa niż w latach ubiegłych. Tempo wzrostu produkcji i sprzedaży kosmetyków w ostatnich latach oscylowało w okolicach 10-12 procent i chociaż na dzień dzisiejszy jest nieco mniejsze, to i tak rynek kosmetyków w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Warto zaznaczyć, że lwią część tego sektora gospodarki stanowi nasza rodzima produkcja, po którą chętnie sięgają konsumenci. Polskie kosmetyki są ponadto eksportowane do ponad 130 krajów świata. Wśród odbiorców znajdują się zarówno kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowią ok. 40 procent eksportu, jak i kraje Starego Kontynentu. Do największych indywidualnych odbiorców kosmetyków wyprodukowanych w Polsce należą: Rosja (15,3 proc.), Wielka Brytania (12,1 proc.), Niemcy (11,9 proc.). Rynek kosmetyczny w Polsce zaliczany jest do jednego z najbardziej rozdrobnionych z uwagi na fakt, że działa na

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

nim około 100 dużych i średnich oraz ponad 300 małych i bardzo małych przedsiębiorców. Oprócz tego w jego obrębie funkcjonują setki laboratoriów, firm chemicznych, badawczych, biotechnologicznych oraz producentów i dystrybutorów opakowań. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt obecności na rodzimym rynku wielu czołowych, światowych koncernów, które pozostają liderami polskiego rynku i osiągają największe dochody ze sprzedaży. Taka specyfika tego sektora sprawia, że jest on postrzegany

4/2015

w skali europejskiej jako unikalny. W obliczu tak silnej konkurencji, jaką są bez wątpienia korporacje międzynarodowe, większość krajowych firm działających, często jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i niewielkie firmy, ukierunkowała się na zaspokojenie lokalnych potrzeb oraz wypełnienie niszy rynkowej. Obranie takiej drogi przez lokalnych producentów pozwoliło im zbudować wyjątkową pozycję na rynku.

Wysokiej jakości polskie produkty, konkurencyjne ceny, ciekawy design oraz rosnące

70 zaufanie konsumentów do rodzimych marek spowodowało, że skuteczne konkurowanie z zagranicznymi koncernami stało się możliwe. Dynamiczny rozwój branży zobligował też mniejszych producentów do inwestycji w nowe technologie, działy badań, doskonalenie pracowników czy skuteczny marketing, co z czasem przełożyło się na wyższą jakość kosmetyków i tym samym silniejszą pozycję na rynku samego przedsiębiorstwa.

Obecność w sektorze kosmetycznym firm z szerokim spektrum usług umożliwiła umiejscowienie w kraju całego procesu produkcyjnego – od samego pomysłu, poprzez szereg badań i testów, aż po obecność produktu na sklepowej półce. Należy zaznaczyć również, że rynek kosmetyczny coraz większe nakłady inwestuje w badania i rozwój (B+R). Świadomość konsumentów nieustannie rośnie, w zaledwie kilkanaście sekund możemy sprawdzić opinie w sieci o danym produkcie, czy dowiedzieć się, czym są

pularność galerii handlowych, gdzie mamy pełen zakres usług, jak również rosnąca popularność zakupów przez internet. Najnowszy raport PMR „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015.

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020” stanowi, że popularne drogerie są największym i coraz mocniejszym kanałem dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce. Tutaj prym wiodą międzynarodowe sieci drogeryjne, na skutek czego niezależne tradycyjne placówki radzą sobie coraz gorzej i z roku na rok ich liczba na rynku maleje. Co prawda małe drogerie podejmują próbę konsolidacji, aby przetrwać i na koniec roku 2014 blisko 1800 sklepów działało w ramach takich sieci, a na koniec 2015 roku ma być ich już 2100. Mimo tej integracji filiom franczyzowym często nadal dużo brakuje, by dorównać standardom nowoczesnych sieci. Jednak najszybciej rozwijającym się kanałem dystrybucji są

składniki kosmetyku, których nazw nie rozumiemy. Wszystko to determinuje kolejne zmiany i inwestycje we wszelkiego rodzaju badania mające naświetlić firmom preferencje konsumenckie, a tym samym ukierunkować produkcję na dostarczenie odbiorcom spełniającego oczekiwania produktu.

obecnie dyskonty, które zachęcone wyso- kowaniach, producenci kosmetyków oferują kimi marżami producenckimi, oferują coraz nam funkcjonalne, wizualnie atrakcyjne i inwięcej znanych marek w konkurencyjnych tuicyjne opakowania. Jednak te cechy są już cenach. Dyskonty ponadto często posiada- od kilku lat standardem, czymś co zapewnia ją marki własne, które intensywnie rozwija- każdy. Odbiorcy mają skonkretyzowane poją, co sprawia, że zaczynają odgrywać one trzeby i wymagania i szukają produktu, któcoraz większą rolę w rynku kosmetycznym. ry te oczekiwania spełni. Jak twierdzi Leslie Sukces strategii dyskontów widać wyraźnie Sherr – ekspert w dziedzinie projektowania po wzroście ich udziału w rynku kosme- opakowań – właściwości materiału z jakieKontakt: kosmetyka@farmacom.com.pl tycznym, który tylko w latach 2013-2014 go wykonane jest opakowanie, determinują wzrósł o 2 punkty procentowe. Zarówno sukces produktu podobnie jak właściwości ten sukces, jak i szeroki wybór artykułów samego kosmetyku, proces dystrybucji czy kosmetycznych w sklepach dyskontowych strategia marketingowa. Według Sherr istsprawia, że mogą dać się one we znaki nieje kilka zasad doboru opakowania, które również potężnym i nowoczesnym sieciom mają duży wpływ na pozytywne przyjęcie drogeryjnym. Zachodzące zmiany powo- kosmetyku na rynku. Najważniejszą z nich dują, że producenci i dystrybutorzy stara- jest dobór materiału przyjaznego środowiją się „wejść” ze swoimi produktami do sku, który nie generuje zbyt wielu odpadów dyskontów, by dotrzeć do jak największej w procesie produkcji i który łatwo można grupy odbiorców. Nie jest to jednak takie przetworzyć po zużyciu. Ponadto materiał proste, gdyż sklepy te rywalizują głównie ma być wystarczająco silny i jednocześnie ceną, co wpływa na spadek marż zarówno elastyczny, dzięki czemu spełni więcej funkproducentów jak i detalistów z nimi ry- cji i jednocześnie zapewni zaawansowaną walizujących. Podnosząc kwestię kanałów ochronę. Kolejną cechą opakowania ma dystrybucji kosmetyków, nie sposób pomi- być innowacyjny system dozujący, który nąć zakupów kosmetyków on-line. Według działając pod wpływem ciśnienia, angażunajnowszego raportu Izby Gospodarki Elek- je w swoją pracę jedynie czyste powietrze. tronicznej „Kupuję w internecie 2014” w Sherr uważa również, że bardzo ważna jest przeciągu ostatnich pięciu lat liczba osób także interakcja opakowania z konsumenkupujących w sieci wzrosła aż o 43 pro- tem, przykładem tego może być chociażby cent, a sama kategoria „Perfumy materiał zmieniający kolor wskutek ciepła i kosmetyki” odnotowała w pochodzącego z dłoni odbiorcy. Oprócz tego tym samym czasie gigantyczny każde opakowanie jest swoistym odzwierwzrost popularności na pozio- ciedleniem wartości, jakimi kieruje się marmie 460 procent. Faktem jest, ka i w zależności od kontekstu musi ona odże sprzedaż on-line póki co zdo- powiednio je zaprezentować i przedstawić, minowana jest przez typowo by dostosowując się do miejsca dystrybucji, internetowe sklepy oferujące przekazać swoje podstawowe założenia.

Tradycyjna czy nowoczesna sprzedaż – czyli o dystrybucji kosmetyków Ciągłe i dynamiczne przemiany w obszarze przemysłu kosmetycznego mają również wpływ na kanały dystrybucji artykułów kosmetycznych. Szybkie tempo życia powoduje, że wciąż poszukujemy wygodniejszych rozwiązań, posiadania niemalże w zasięgu ręki dóbr konsumpcyjnych, w przystępnych cenach i dobrej jakości. Lubimy wszystko mieć w jednym miejscu, by jednocześnie załatwić kilka rzeczy, z tego wynika chociażby duża po-

ZAMÓW PRENUMERATĘ

przede wszystkim konkurencyjne ceny, jednakże do walki o konsumenta włączają się również stacjonarne sklepy, umieszczając swoją ofertę w internecie.

Podsumowując, łatwy i szybki dostęp do produktu, szeroki zakres oferty artykułów kosmetycznych oraz nowoczesność i innowacyjność determinują wybór określonego kanału dystrybucji przez konsumenta. Liczne badania rynku pokazują jednak, że wyżej wymienione determinanty chociaż ważne, są jednymi z wielu, które wpływają na ostateczny wybór konkretnego produktu.

Dlaczego kupujemy akurat ten produkt?

Opakowanie kosmetyku jest pierwszym i ostatnim wrażeniem o całym produkcie i wrażenie to ma niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi o rynek kosmetyczny. Bazując na obserwacjach, kreatywności, wiedzy technicznej a nawet historycznych uwarun-

ZAMÓW PRENUMERATĘ

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

71 Z pewnością nie są to jednak wszystkie wymagania dotyczące opakowania. W dzisiejszych czasach, w których intensywnie rozwija się kult jednostki, stawia się przede wszystkim na indywidualizm i unikatowość, również opakowanie staje się bezpośrednim odzwierciedleniem tych trendów.

Wśród tych trendów są takie, które nakładają się na siebie i pomimo rosnącej indywidualizacji powtarzają się. Należą do nich przede wszystkim minimalizm i elegancja, cechy, które nigdy nie wychodzą z mody, są ponadczasowe i zawsze odnajdą się nie tylko w branży opakowań. Leslie Sherr zaznacza również, że coraz bardziej popularne stają się opakowania ekologiczne, wykonane ręcznie oraz te inspirowane nauką. W tej kwestii znaczącą rolę mogą odegrać zdobienia, które w zależności od przeznaczenia czy grupy docelowej mogą być symbolem luksusu, nowoczesności (poprzez opakowania intuicyjne) czy też sterylnej czystości. Spo-

znajduje odzwierciedlenie w powiedzeniu: „Mniej znaczy więcej”, co oznacza, że w opakowalnictwie ceniony będzie przede wszystkim minimalizm. Stawia to przed producentami kolejne wyzwanie – zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przekazania wartości marki oraz zachęcenia do zakupu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości technik, zdobień itp. Wymóg taki jest spowodowany przede wszystkim rosnącą świadomością konsumencką. Odbiorcy dokonują przemyślanych i świadomych zakupów, kierując się przy wyborze produktu już nie tylko jego składem, ale też np. jego wpływem na środowisko naturalne. Coraz większa liczba konsumentów nie chce czuć się winna degradacji środowiska czy mieć poczucia marnotrawienie czegokolwiek, wskutek czego są gotowi poświęcić więcej czasu na podjęcie decyzji o zakupie.

Reasumując, można jeszcze raz podkreślić, że rynek kosmetyczny jest jednym z

śród przytoczonych przykładów trendów, jakie pojawiają się w sektorze kosmetycznym, jest jednak jeden szczególnie wyróżniający się, który według prognoz będzie dominującym w najbliższych latach. Tendencja ta

najdynamiczniej rozwijających się w gospodarce. Duża świadomość i wiedza społeczeństwa skłania producentów do coraz to nowszych rozwiązań, które będą jednocześnie minimalistyczne i bogate w informacje.

Produkt musi udowadniać, że wartości, które za jego pośrednictwem przekazuje marka, są prawdziwe, że będąc na rynku zda egzamin na wielu płaszczyznach, okazując się skutecznym kosmetykiem w funkcjonalnym, atrakcyjnym i jednocześnie przyjaznym dla środowiska opakowaniu. Kto wie, może właśnie ten trend oparty na tak popularnym ostatnio zrównoważonym rozwoju (ang. sustainability), jest receptą na sukces i szansą na odrobinę równowagi w tak bardzo ekspansywnym świecie kosmetyków.

Bibliografia 1.

www.forbes.pl : Krajowy rynek kosmetyczny wart miliardy euro. Polska liderem w skali Europy

2.

www.mg.gov.pl : Branża kosmetyczna jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki

3.

www.cosmeticdesign.com : Cosmetics and Personal Care Packaging: material solutions, Cosmetics and Personal Care Packaging: top trends, Cosmetics and Personal Care Packaging: outside inspiration, Cosmetics and Personal Care Packaging: sustainable materials.

4.

www.biotechnologia.pl : Zaostrza się konkurencja n apolskim rynku kosmetycznym – różne formaty walczą o klienta

reklama

72 |

Personalizacja opakowania produktu kosmetycznego dzięki uszlachetnianiu druku

Opakowanie spełnia wiele funkcji. Jedną z najważniejszych jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta i wyróżnienie marki na sklepowej półce pełnej konkurencyjnych produktów. Brand managerzy coraz większą rolę w budowaniu marki przypisują uszlachetnianiu druku zastosowanemu w ramach projektu opakowania. Dziedzina nauki, jaką jest psychologia zachowań konsumenckich, zwróciła uwagę, iż klient podejmuje decyzję o zakupie konkretnego produktu w przeciągu maksymalnie kilku sekund. Jak więc przyciągnąć uwagę klienta, aby decyzja była zdeterminowana na nasz produkt? Odpowiedzią jest dobranie do projektu opakowania odpowiednich rodzajów uszlachetnień.

Jakub Kuzioła

International trade specialist

P

odstawowe techniki zdobienia druku, takie jakie lakierowanie UV lakierem błyszczącym, matowym czy laminowanie odpowiadającym im foliami, są elementami istotnymi, przede wszystkim zwiększającymi odporność opakowania na uszkodzenia mechaniczne. Jednakże wydaje się, iż samodzielnie stanowią zbyt niski poziom wykończenia druku, aby zapewnić produktowi odpowiednią uwagę w szczególności w przypadku przemysłu kosmetycznego. Niemniej jednak zlecając wykonanie pracy z zakresu uszlachetniania opakowania z przemysłu kosmetycznego, należy zwrócić uwagę na konieczność powierzenia wykonywanych prac specjalistom, posiadającym odpowiednie zaplecze, maszyny oraz przygotowalnie. Ta ostatnia często jest traktowana przez wykonawców po macoszemu,

a w moim przekonaniu posiada istotny wpływ na każdy typ zastosowanego uszlachetnienia. W przypadku użycia lakieru UV całkowicie niezbędnym jest odpowiednie przygotowanie sita o ostrych i dobrze naświetlonych kształtach, w krótkim czasie przy zachowaniu odpowiednich standardów technologicznych i jakościowych. Podobnie jest również w przypadku innych sposobów uszlachetnień. W razie wykonywania złocenia (hot-stampingu) niezwykle ważnym jest dobranie odpowiedniej (zarówno pod kątem jakościowym jak i technologicznym) matrycy. W przypadku laminowania niezwykle ważną kwestią jest zapewnienie odpowiedniego napięcia powierzchniowego folii oraz jakość używanych substratów. Na tych pozornie błahych elementach zdecydowanie nie warto oszczędzać! Brak od-

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

73 powiedniego przygotowania pracy oraz doboru materiałów może doprowadzić do wadliwości wykonanej partii produkcyjnej lub do znacznego obniżenia jej jakości. Dlatego zachęcam do dokładnego zapoznania się z warunkami wykonywania prac uszlachetniających lub najbezpieczniej – zlecić projekt firmie wyspecjalizowanej w realizacji tego typu prac.

Projektując opakowania należy pamiętać, iż różne typy uszlachetniania druku można łączyć ze sobą, zwiększając tym samym wartość dodaną opakowania. Dlatego warto zwrócić uwagę na bardziej innowacyjną metodę uszlachetniania druku, jaką jest technologia lakieru holograficznego (cast & cure).

Lakierowanie przy użyciu technologii holograficznej pozwala na odciśnięcie na powierzchni uszlachetnianego arkusza odpowiedniego wzoru dyfrakcyjnego, który może zostać nałożony zarówno wybiórczo jak i na całości arkusza. Dzięki możliwości wyróżnienia tylko niektórych elementów z projektu graficznego przełożonego na wydrukowany arkusz, technika ta daje przewagę w stosunku do innych zabiegów wykorzystujących holograficzność, takich jak laminowanie foliami poliestrowymi lub nawet dyfrakcyjnymi rainbow czy innymi znanymi wzorami. Lakierowanie holograficzne to przede wszystkim technika uszlachetniająca, która zapewnia: zwiększenie atrakcyjności produktu, niskie koszty uszlachetniania, możliwość zabezpieczenia marki przed podrobieniem, świeżość projektu w szczególności w odniesieniu do rynku polskiego, gdzie technika ta jest niemal nieznana. Dzięki transparentności lakierowania holograficznego opakowanie nie traci na swojej czytelności oraz funkcjach informacyjnych. W przypadku tej technologii, która dopiero od kilku miesięcy jest dostępna na rynku polskim (w ofercie firm outsourcingowych) sukces tkwi w przykuciu uwagi potencjalnego klienta dzięki tzw. „efektowi nowości”. W przypadku półek pełnych uszlachetnień wyróżnienie się konkretnego opakowania nie jest łatwe, a zaciekawienie klienta w dalszym ciągu pozostaje kluczem do sukcesu produktu. Do tej pory w Polsce w przeważającej mierze z lakieru holograficznego korzystały duże marki takie jak np. Blend-a-med., Colgate, Gillette. W moim przekonaniu zaprojektowane oraz wykonane opakowania wyglądały niezwykle interesująco oraz nowocześnie, co może przełożyć się na pozyskanie klienta z określonej grupy społecznej i wiekowej. Obecnie technika ta dostępna jest powszechnie. Nie występują ogromne minima produkcyjne oraz wielomiesięczne okresy realizacji zlecenia, w związku z czym przewiduje się coraz większą popularność oraz ekspansję opakowań uszlachetnionych przy pomocy lakieru holograficznego.

W przypadku przemysłu kosmetycznego, w moim przekonaniu, warto również zainwestować stosunkowo niewielkie środki finansowe w techniki nadające opakowaniu wygląd „premium”, takie jak chociażby lakierowanie typu TwinEffect czy kalandrowanie.

Na tych pozornie błahych elementach zdecydowanie nie warto oszczędzać!

Brak odpowiedniego przygotowania pracy oraz doboru materiałów może doprowadzić do wadliwości wykonanej partii produkcyjnej lub do znacznego obniżenia jej jakości.

Ta pierwsza technika polega na uzyskaniu dwóch powierzchni – jednej błyszczącej a drugiej strukturalnej. Lakierowanie TwinEffect to niskokosztowa alternatywa dla popularnego połączenia efektu kombinacji folii matowej i nakładanego wybiórczo lakieru błyszczącego. Ze względu na zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych efekt ten jest możliwy do osiągnięcia w jednym przelocie arkusza przez maszynę lakierującą. To szczególnie ważne, gdyż zapewnia oszczędność pieniędzy i czasu. Ponadto lakier może być nakładany wybiórczo, na wybrane przez zleceniodawcę elementy.

Proces kalandrowania polega na wytłaczaniu struktury dekoracyjnej na powierzchni arkuszy drukarskich przy pomocy cylindra z naniesionym reliefem. Kalandrowanie nadaje całej powierzchni wzór, jaki jest naniesiony na wałku kalandrującym. Firmy oferujące

reklama

Szukasz eleganckiego sposobu uszczelnienia i zabezpieczenia swoich słoiczków?

Looking for an elegant way of tightness and temper evidence for your jars?

EMBATHERM Rozwiązania dla twoich projektów zgrzewania Solutions for your sealing projects :

Platynki - Zgrzewarki

W przypadku półek pełnych uszlachetnień wyróżnienie się konkretnego opakowania nie jest łatwe, a zaciekawienie klienta w dalszym ciągu pozostaje kluczem do sukcesu produktu.

Lids - Sealers

Twój konsultant w Polsce : JAMACO ul. Nakielska 4, pok. nr 10, 01-106 Warszawa tel./fax: 48 22 8638272 - jamaco@jamaco.pl EMBATHERM Parc la Saccuniere - 01120 LA BOISSE - FR T. 00 33 478 062 496 - F. 00 33 478 064 550 contacts@embatherm.com - www.embatherm.fr

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

74 |

zewnętrzne uszlachetnianie druku dysponują wałkami z reliefem imitującym płótno (struktura grubego lnu) oraz skórę. Efekty niniejszego uszlachetnienia wielokrotnie wyróżniały produkty najlepszych marek produktów z rangi tzw. luxury packaging.

Warto również postawić na klasykę uszlachetnień, taką jak np. hot-stamping (złocenie). Ta technika polega na odciśnięciu okre-

Naprzeciw trendowi proekologicznemu wyszli producenci folii celulozowych (octanowych), które oprócz interesujących barw oraz przyjemnej struktury zapewniają możliwość pełnej biodegradowalności oraz posiadającą certyfikat kompostowalności.

ślonego rodzaju folii (np. złotej, srebrnej czy też dyfrakcyjnej) na powierzchni arkusza poprzez rozgrzaną matrycę. Dzięki powyższemu zabiegowi można uzyskać wybiórcze elementy graficzne lub napisy o wyjątkowym charakterze i intensywnym oddziaływaniu wizualnym. Hot-stamping może być używany również do zabezpieczenia druku, dzięki zastosowaniu tzw. złocenia pozycjonowanego lub powtarzalnego przy użyciu folii holograficznych.

Jeszcze inną techniką, nietracącą wcale na atrakcyjności, jest lakierowanie UV z użyciem brokatów. W przypadku tego zabiegu uszlachetniania druku o sukcesie projektu decyduje w znacznej mierze jego dobre przygotowanie oraz przemyślenie. Dobrany lakier wraz z brokatem powinien być odpowiednio przygotowany tak, aby jego gęstość na powierzchni arkusza była odpowiednia, przede wszystkim aby pola, która mają zostać pokryte, nie były wybrakowane (puste). To częsty problem związany z brakiem odpowiedniej mieszanki lakieru oraz brokatu, a także z małym doświadczeniem personelu w zakresie wykonywania zleceń tego typu. Lakierowanie przy użyciu pigmentów (brokatów) staje się coraz bardziej innowacyjne, a dobierane cząsteczki są różnych kolorów oraz różnych właściwości. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest lakierowanie z pigmentem „color-stream”, który zmienia swój odcień w zależności od kąta padania światła.

Oczywiście w przypadku przemysłu kosmetycznego realizując rozmaite uszlachetnienia druku, należy pamiętać o akcjach promocyjnych oraz o odświeżaniu standardowych projektów.

W przypadku możliwości marketingowych uszlachetnianie druku jest chyba najważniejszym etapem realizacji opakowania. Mnogość dostępnych zabiegów uszlachetniania druku z pewnością przekroczyłaby dopuszczalne ramy niniejszego artykułu, ale nie sposób nie wspomnieć o takich możliwościach jak nałożenie na opakowanie lakieru fosforyzującego (święcącego w ciemności), farb termicznych (pojawiających się i znikających w określonej temperaturze), zdrapek czy tzw. „okienek”, czyli pokrycia wyciętego elementu w opakowaniu warstwą przeźroczystej folii, która zapewnia potencjalnemu klientowi możliwość spojrzenia wewnątrz opakowania bez jego naruszenia.

Wydaje się również, iż coraz istotniejszą kwestią związaną z produkcją opakowań przemysłu kosmetycznego jest ekologia.

Światowy trend zmierzający do minimalizacji szkodliwego oddziaływania opakowania na środowisko jest coraz bardziej widoczny w Polsce. Odbiorcy produktów przywiązują coraz większą wagę nie tylko do ekologiczności produkcji samego „głównego bohatera”, czyli produktu, ale również biodegradowalności opakowania oraz braku plastiku. Naprzeciw temu trendowi wyszli producenci folii celulozowych (octanowych), które oprócz interesujących barw oraz przyjemnej struktury zapewniają możliwość pełnej biodegradowalności oraz posiadającą certyfikat kompostowalności.

Przedmiotowe folie posiadają więcej celulozy niż papier, w związku z czym szybciej poddają się procesom rozkładającym.

Istotną kwestią w przypadku uszlachetniania opakowań kosmetycznych jest zapewnienie kompleksowości wykonywanych usług oraz terminowe wykonywanie prac. Dzięki zleceniu fachowcom odpowiednich zabiegów z przedmiotowego zakresu można oszczędzić czas, pieniądze oraz przenieść odpowiedzialność za efekt końcowy na podmiot trzeci. Szczególnie istotną kwestią jest umiejętność łączenia różnych technik uszlachetnienia jednego typu opakowania. Coraz bardziej skomplikowane folie, lakiery czy inne substancje uszlachetniające wymagają odpowiedniego doboru oraz sposobu aplikacji w celu zapewnienia ich prawidłowej koegzystencji. Ważną kwestią jest oferowana w ramach wyceny zlecenia pomoc w zakresie możliwości technologicznych komponowania wielu zabiegów uszlachetniających, dzięki czemu uzyskacie Państwo fachową opinię dotyczącą realnych możliwości połączenia różnych technik w jednym projekcie.

Zachęcamy wszystkich Państwa do uszlachetniania druku, niewielkiej inwestycji przynoszącej wielkie zmiany!

ZAMÓW PRENUMERATĘ

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Kontakt:

kosmetyka@farmacom.com.pl 4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

75

W dniach 4–6 listopada br. w Rzeszowie odbyła się kolejna edycja Kongresu Świata Przemysłu Kosmetycznego i Świata Przemysłu Farmaceutycznego.

Tegoroczny Kongres mieliśmy przyjemność zorganizować wspólnie z istniejącym na polskim rynku od 29 lat Zakładem Produkcji i Dystrybucji Leków Grupy Sanofi oraz producentem dermokosmetyków – Spółką Nepentes Pharma, wchodzącą w skład Grupy Sanofi.

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

76 |

K

ongres po raz kolejny cieszył się dużym zainteresowaniem. Na spotkanie przybyło ponad 360 przedstawicieli krajowych zakładów farmaceutycznych, producentów kosmetyków, jak również dostawców oferujących produkty i usługi dla obu branż.

W trakcie trwania poszczególnych bloków tematycznych prelekcję wygłosiło wielu wybitnych i znaczących dla środowiska ekspertów; poruszono najbardziej istotne i aktualne tematy dla obu przemysłów.

W trakcie dwóch dni wykładowych wygłoszonych zostało 68 prelekcji, z których każ-

da cieszyła się dużym zainteresowaniem i została wysoko oceniona przez uczestników.

Jak co roku dodatkową atrakcją Kongresu była wystawa stoisk, na których firmy biorące udział w spotkaniu miały możliwość zaprezentowania swojej oferty dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Rozpoczęte przy stoiskach wystawienniczych dyskusje i rozmowy biznesowe kontynuowano podczas uroczystej Wieczornej Gali, której towarzyszyła taneczna zabawa uatrakcyjniona występami grupy Tony S, najlepszego zespołu coverowego w Polsce.

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

77

Ostatnim punktem Kongresu była wycieczka techniczna do fabryki Honorowego Gospodarza, Grupy Sanofi-Aventis, której chcielibyśmy bardzo podziękować za zaangażowanie, doskonałą organizację naszego pobytu w fabryce oraz możliwość zapoznania się z procesem produkcji kosmetyków i leków.

Podziękowania przekazujemy także prelegentom, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dziękujemy również Sponsorom i Partnerom.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznym Kongresie!

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

4/2015

78 |

Targi in-cosmetics Asia Bangkok Ilona Łyscarz Bangkok, Tajlandia

W dniach 3-5 listopada 2015 roku odbyły się w Bangkoku targi in - cosmetics Asia, poświęcone najnowszym rozwiązaniom w branży kosmetycznej. Zaprezentowano innowacycjne surowce do produkcji białych i kolorowych kosmetyków, perfum oraz suplementów diety. Jest to największe tego rodzaju wydarzenie branżowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wzięło w nim udział ponad 400 wystawców z 27 krajów świata, między innymi z Tajlandii, Malezji, Singapuru, USA, Włoch, Izraela, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Swoje pawilony posiadali wystawcy z Korei Południowej, Japonii, Chin, Indii, Brazylii oraz Francji.

T

argi odwiedziło prawie 7500 gości z 56 krajów świata. W porównaniu z 2014 rokiem, odnotowano 14 % wzrost liczby zwiedzających. Największą grupę stanowili przedstawiciele producentów kosmetyków, zarówno małych i średnich firm oraz kupcy z największych światowych korporacji takich jak Coty, L’oreal, Unilever czy Procter & Gamble. Drugą co do wielkości grupą odwiedzających byli dystrybutorzy. in-cosmetics Asia zostały podzielone na 5 bloków tematycznych: 1. Natural & Organic (naturalne i organiczne surowce używane w przemyśle kosmetycznym, perfumeryjnym, suplementach diety).

2. Skin whitening (składniki kosmetyków służące do wybielania skóry).

3. Anti - Ageing (dodatki przeciwstarzeniowe).

4. Chinese ingredients (surowce pochodzące z Chin).

5. UV filtres (filtry UV).

Warto zaznaczyć, że w zależności od kraju pochodzenia, odwiedzający targi byli zainteresowani różnymi rodzajami komponentów. Utrzymująca sie w Azji od lat tendencja wybielania skóry, wpłynęła na to, iż azjatyccy producenci kosmetyków poszukiwali najnowszych surowców służących do produkcji preparatów wybielających, takich jak: kremy, balsamy, antyperspiranty. Z kolei europejscy zwiedzający skupili się na naturalnych i organicznych surowcach pochodzenia azjatyckiego. Z badań przeprowadzocnych w 2015 roku przez Organic Monitor wynika, że większość Azjatów nie zwraca uwagi na ekologiczne kosmetyki i nie rozróżnia pojęcia standardowych kosmetyków i naturalnych. Podczas targów zaprezentowano 20 innowacyjncyh naturalnych i organicznych surowców, które na dany moment znajdują się na etapie rejestrowania.

4/2015

Ważną część imprezy stanowiły bloki edukacyjno – naukowe. Podczas 3 dni trwania targów zwiedzający mieli możliwość uczestniczenia w licznych seminariach i prezentacjach, dotyczących najciekawszych trendów wykorzystywanych w produkcji kosmetyków. Mogli również usłyszeć o najnowszych strategiach marketingowych, regulacjach prawnych oraz skutecznych i nowoczesnych metodach badań i kontroli jakości.

Kilka wybranych tematów zaprezentowanych sesji tematycznych: • Miejsce Azji w światowym rynku naturalnych i organicznych surowców służących do produkcji kosmetyków.

• Rola Facebook’a w tworzeniu udanych strategii marketingowych (od autora: Tajowie spędzają średnio 2 godz. 35 minut dziennie na Facebooku, posiądają ponad 37 milionów aktywnych kont, co stanowi najwyższy współczynnik

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

79

w krajach Azji Płd-Wsch.– źródło Bangkok Post, wrzesień 2015).

• Chiny vs Azja: różne oblicza kosmetyków Anti-Ageing.

• Najnowsze surowce ziołowe o właściwościach wybielających skórę.

• Szybkie i łatwe opalanie. Najnowsze formuły kosmetyków do opalania.

Podczas tegorocznej edycji targów najwięcej miejsca poświęcono producentom z Chin. Na 49 stoiskach zaprezentowano różnorodne surowce do produkcji kosmetyków i perfum, składniki wywodzące się z tradycyjnej medycyny chińskiej oraz szereg komponentów organicznych.

Targi były także znakomitym miejscem do nawiązania współpracy z azjatyckimi firmami z branży private label. Wsparciem służyły profesjonalne lokalne firmy marketingowo-reklamowe.

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Dużym zainteresowaniem cieszyła się specjalnie wydzielona Strefa Innowacji, gdzie zaprezentowano najbardziej oryginalne rozwiązania dla branży kosmetycznej, wśród których wyróżniały się naturalne surowce z dodatkiem lawy wulkanicznej z koreańskiej wyspy Jeju. Uwagę zwracały także surowce pochodzące z Japonii. Warto zaznaczyć, iż w Azji, obok europejskich kosmetyków, to właśnie kosmetyki pochodzące z Korei Południowej i Japonii cieszą sie najlepszą opinią i ich jakość porównuje sie do kosmetyków francuskich.

Na targach zaprezentowało się również wielu azjatyckich producentów opakowań.

Tajskie firmy skupiły sie na tubach polietylenowych, chińskie na opakowaniach dozujących, typu pompki i dyspensery oraz na kosmetycznych butelkach i słoikach z SAN-u.

Uwagę przykuwały butelki PET, przypominające wyglądem aluminium, które zostały wyróżnione w Strefie Innowacji.

4/2015

Imprezę wspierały lokalne pisma branżowe, takie jak: happi Asia, SPC, Personal NewCare Asia Pacific, Thai Packaging.

Same targi odbyły sie w nowoczesnym centrum wystawienniczym BITEC w Bangkoku. Na miejscu zostały wyznaczone specjalne powierzchnie dla prowadzenia rozmów handlowych. Organizacja targów była bardzo dobra, niczym nie ustępująca największym światowym imprezom branżowym, takim jak Cosmoprof czy EasyFairs.

Odwiedzający in-cosmetics Asia otrzymywali profesjonalnie przygotowane materiały poświęcone targom.

Targi in-cosmetics Asia są doskonałą okazją do spotkań z partnerami handlowymi oraz do rozpoczęcia współpracy z azjatyckimi producentami i dystrybutorami z branży kosmetyczno-opakowaniowej. Kolejna edycja targów odbędzie sie w dniach 8-10 listopada 2016 w Bangkoku.

80 |

Konsument pozywa producenta, czyli o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kosmetyk Konsumenci, w tym użytkownicy kosmetyków, stają się coraz bardziej świadomi swoich praw. W praktyce można zaobserwować rosnącą ilość roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt kierowanych do producentów z różnych branż. Trend ten nie ominął i przemysłu kosmetycznego. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez kosmetyk normują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121, ze zm., dalej: „KC”). Jakimi zasadami rządzą się zatem procesy odszkodowawcze i jak wygląda praktyka?

Ewa Rutkowska

adwokat, wspólnik kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą?

• inny zbywca kosmetyku, działajacy w ramach swojej działalnosci gospodarczej, jezeli nie jest on w stanie we własciwym czasie (jednego miesiaca) wskazać poszkodowanemu producenta albo quasi-producenta kosmetyku, w przypadku produktu importowanego – jego importera, bądź też każdorazowo poprzednika w łancuchu dystrybucji.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, także kosmetyk, opiera się na zasadzie ryzyka, co powoduje, że jest ona niezależna od winy. Produkt uważa się za niebezpieczny, jeśli nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, biorąc pod uwagę normalne użycie produktu. Odpowiedzialność za produkt ponosi przede wszystkim producent danego produktu zgodnie z art.

4491 KC1. Jednakże kolejne przepisy KC regulujące analizowaną kwestię poszerzają krąg osób, które ponoszą w tym przypadku odpowiedzialność cywilnoprawną. W konsekwencji, oprócz producenta, do kategorii podmiotów ponoszących negatywne skutki cywilnoprawne oferowania niebezpiecznych produktów należą również: • współwytwórca – wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu, chyba że wyłączną przyczyną szkody była wadliwa konstrukcja produktu lub wskazówki producenta (art.

4495 § 1 KC); • quasi-producent (producent nominalny) – podmiot, który poprzez umieszczenie na kosmetyku swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego podaje się za producenta (art. 4495 § 2 zd. pierwsze KC); • importer – podmiot wprowadzający do obrotu krajowego ko-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych („Rozporządzenie 1223/2009”)3 wprowadza pojęcie „osoby odpowiedzialnej”. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że odnosi się ono do podmiotu gwarantującego spełnienie odpowiednich wymogów zawartych w Rozporządzeniu 1223/2009, np. przeprowadzenia badania bezpieczeństwa produktu kosmetycznego na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenia sprawozdania dotyczącego jego bezpieczeństwa. Chodzi tutaj więc o wypełnienie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa administracyjnego. Samo użycie pojęcia „osoba odpowiedzialna” w przepisach unijnych nie powoduje automatycznie, że podmiot ten ponosi odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego. Niemniej w związku z tym, że nazwa i adres osoby odpowiedzialnej (a już nie wytwórcy) jest obligatoryjnym elementem oznakowania kosmetyku i konsument ma dostęp do właśnie tych danych, istnieje ryzyko, że sąd potraktuje osobę odpowiedzialną, która nie jest wytwórcą bądź importerem, jako quasi-producenta w rozumieniu art. 4495 § 2 zd. pierwsze KC. Podobną sytuację obserwuję w mojej praktyce na rynku farmaceutycznym, gdzie polskie sądy akceptują pozywanie i bierną legitymację procesową tzw. „podmiotu odpowiedzialnego” (czyli podmiotu, na który jest zarejestrowany lek), nie będącego wytwórcą.

smetyk pochodzenia zagranicznego w zakresie swojej działalności gospodarczej (art. 4495 § 2 zd. drugie KC), przy czym zgodnie z Dyrektywą Rady 85/374/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe („Dyrektywa 85/374/EWG”)2, której implementację stanowią omawiane przepisy, powinno się to interpretować jako wprowadzenie na rynek unijny produktu spoza Unii Europejskiej.

4/2015

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

81

Co musi wykazać konsument w procesie?

jącego konsumenta, aby wykazał niebezpieczne cechy produktu, jest naruszeniem prawa europejskiego.

Warto zaznaczyć, że o tym, czy kosmetyk można zakwalifikować jako produkt niebezpieczny dla potrzeb odpowiedzialności za produkt na zasadzie ryzyka, decydują okoliczności z chwili wprowa-

Aby powyżej wskazane podmioty poniosły odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez kosmetyk, osoba, która doświadczyła negatywnych skutków stosowania takiego produktu, powinna wykazać: • doznaną szkodę oraz • związek przyczynowy pomiędzy stosowaniem kosmetyku a tą szkodą.

dzenia do obrotu, zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu.

Informacje takie powinny być prawdziwe, rzetelne, sprawdzalne i zgodne z obowiązującym prawem. W tym kontekście kluczowe są ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach, jakie może stwarzać produkt. Ochronie podlega zarówno uzasadnione oczekiwanie co do bezpieczeństwa produktu kształtowane przez reklamę, jak i inne komunikaty kierowane do przeciętnego konsumenta, w tym te, dotyczące normalnego użycia produktu oraz stosowania go w sposób rozpowszechniony i możliwy do przewidzenia7.

Dyrektywa 85/374/EWG wprost stanowi, że poszkodowany musi także wykazać niebezpieczne właściwości produktu (zwane w Dyrektywie „wadą”). W Polsce jest to jednak kwestią sporną. Z jednej strony, niektórzy przedstawiciele doktryny opowiadają się za zobowiązaniem konsumenta do przeprowadzenia dowodu wadliwości produktu kosmetycznego4. Z drugiej zaś pojawiają się opinie wskazujące na fakt, że na poszkodowanym „(…) nie ciąży obowiązek wykazywania niebezpiecznych cech produktu. Skoro bowiem produkt, który nie jest niebezpieczny z natury rzeczy, nagle wyrządza szkodę podczas normalnego użycia go przez poszkodowanego, należy uznać, że przyczyną powstania uszczerbku (…) była niebezpieczna właściwość tegoż produktu"5. Potwierdza to także stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który stwierdził, że poszkodowany powinien wykazać istnienie adekwatnego związku przyczynowego między faktem normalnego użytkowania produktu a zaistniałą szkodą, „(…) czyli wykazać, że szkoda jest rezultatem normalnego używania produktu”6. Należy podkreślić, że przepisy polskiego prawa powinno się interpretować w taki sposób, aby zapewnić prawidłową realizację przepisów implementowanej dyrektywy.

A więc odstąpienie przez polski sąd od wymagania od pozywa-

ZAMÓW Jak może bronić się pozwany?

PRENUMERATĘ Pozwany może podnieść w procesie klasyczne zarzuty, np. brak legitymacji biernej, czyli fakt pozwania niewłaściwego podmiotu.

Może on powoływać się na upływ terminu przedawnienia roszczeń (3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, natomiast w każdym wypadku z upływem 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu).

Pozwany może też wywodzić, że szkoda powstała z wyłącznej winy osoby poszkodowanej albo osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności, a zatem nie ma związku przyczynowego między stosowaniem produktu a uszczerbkiem na zdrowiu konsumenta. W tym miejscu należy zasygnalizować, że kwestia związku przyczynowego jest materią, w zakresie której sąd posługuje

ZAMÓW PRENUMERATĘ

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Kontakt:

kosmetyka@farmacom.com.pl 4/2015

82 |

Jednym z nich, aczkolwiek rzadko występującym w praktyce, jest niewprowadzenie danego produktu do obrotu. W celu zinterpretowania tej przesłanki uwalniającej od odpowiedzialności należy odwołać się do pojęcia „wprowadzenia do obrotu”. Czynność ta polega na opuszczeniu produktu ze sfery producenta, przez co podmiot ten traci kontrolę nad stanem produktu. Powołanie się na tę okoliczność będzie możliwe wtedy, kiedy produkt – w ocenie producenta – nie był gotowy do ostatecznego użytku i wbrew jego woli opuścił zakład produkcyjny (np. wskutek kradzieży).

Kolejnym przypadkiem wyłączenia odpowiedzialności za produkt jest dystrybucja produktu w oderwaniu od działalności gospodarczej producenta. Przysługuje ona podmiotom, które np. wytworzyły kosmetyk w domu, o ile to działanie nie stanowi prowadzenia profesjonalnej działalności.

Analizowanemu reżimowi odpowiedzialności nie podlegają również sytuacje, w których niebezpieczne właściwości kosmetyku nie istniały w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, lecz powstały później. Będzie to miało miejsce wówczas, kiedy niebezpieczny charakter kosmetyku ujawni się na skutek nieprawidłowego korzystania lub obchodzenia się z kosmetykiem przez poszkodowanego.

W tym miejscu należy zasygnalizować, że odpowiedzialność na zasadzie ryzyka obowiązuje tylko w przypadku normalnego użycia produktu, czyli już nie w sytuacji użycia niezgodnego z przeznaczeniem czy instrukcjami podanymi konsumentowi.

Ponadto podmiot, który chce zwolnić się od ponoszenia odpowiedzialności za produkt może powołać się na fakt, że obiektywny stan wiedzy technicznej i naukowej (nawet na bardzo zaawansowanym poziomie), jaki istniał w momencie wprowadzania kosmetyku do obrotu, nie pozwalał na zidentyfikowanie niebezpiecznych właściwości produktu. Znaczenie ma tutaj obiektywny stan wiedzy, a nie subiektywna świadomość producenta.

Producent nie ponosi także odpowiedzialności za produkt w przypadku, kiedy niebezpieczne cechy produktu są rezultatem spełnienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wydanych przez władzę publiczną.

Przypadkiem wyłączenia odpowiedzialności za produkt jest dystrybucja produktu w oderwaniu od działalności gospodarczej producenta.

Przysługuje ona podmiotom, które np. wytworzyły kosmetyk w domu, o ile to działanie nie stanowi prowadzenia profesjonalnej działalności

się opiniami biegłych, gdyż jest to sfera wymagająca wiadomości specjalnych. Podobnie rzecz się ma z zagadnieniem badania niebezpiecznego charakteru danego kosmetyku. Warto nadmienić, że zgodnie z orzecznictwem w sprawach szkód na zdrowiu nie jest wymagane ustalenie związku przyczynowego z całą pewnością, ale wymagana jest „dostateczna doza prawdopodobieństwa” (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1969 r., II CR 165/69), „wysokie prawdopodobieństwo” (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., V CK 654/04) lub „prawdopodobieństwo wysokiego stopnia” (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 r., ACa 1752/14) wystąpienia takiego związku przyczynowego.

W mojej ocenie w przypadku reakcji alergicznej na dany składnik kosmetyku producent nie powinien ponosić odpowiedzialności za produkt, gdyż szkoda (np. wysypka, podrażnienie skóry) występuje wtedy w związku z takim a nie innym funkcjonowaniem indywidualnego organizmu konsumenta, a nie wynika z niebezpiecznej wady produktu, o ile dochowane były wszystkie wymogi regulacyjne przy wprowadzeniu produktu do obrotu.

Odpowiedzialność cywilna podmiotu za produkt oparta na zasadzie ryzyka nie ma charakteru absolutnego. Nawet gdy wykazany zostanie związek przyczynowy między stosowaniem produktu a szkodą, dany przedsiębiorca może zwolnić się od odpowiedzialności w kilku wprost wymienionych w przepisach przypadkach.

Podsumowanie Przyznanie konsumentom możliwości dochodzenia na zasadzie ryzyka naprawienia szkody powstałej na skutek stosowania przez nich niebezpiecznych kosmetyków – obok przepisów administracyjnych i przewidzianych prawem innych sankcji – powoduje, że wypracowanie i stosowanie przez producentów właściwej praktyki w zakresie dbania o bezpieczeństwo kosmetyków oraz ich właściwe oznakowanie i reklamę jest kluczowe pod kątem ich właściwego funkcjonowania oraz ograniczenia ryzyka prawnego.

4/2015

1

.

„Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt”.

2

.

Dz. Urz. UE L 210/29.

3

.

Dz. Urz. UE L 342/59.

4

.

A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 6, s. 998.

5

.

Z. Banaszczyk, Komentarz do 4491 – 10 KC, Legalis.

6

.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r., I ACa 526/08.

7

.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2010 r., I ACa 1278/09.

e-wydanie do pobrania na:

www.farmacom.com.pl

Woda jako składnik produktu

Woda procesowa Woda płucząca

Woda chłodnicza Woda pitna

Woda kotłowa

Uzdatnianie wody w przemyśle kosmetycznym Bezpieczeństwo produkcji. Właściwe uzdatnianie wody przyczynia się do bezpieczeństwa produktu i tym samym stanu zdrowia ludności.

Zakłady produkujące kosmetyki, środki czystości, chemię gospodarczą oraz środki ochrony wymagają wody procewej wysokiej jakości. Woda procesowa, woda chłodnicza, woda płucząca i para to niektóre przykłady wymagań dla gałęzi przemysłu kosmetycznego, gdzie niezbędne jest dodatkowe oczyszczanie wody w jednym lub wielu krokach.

Eurowater Sp. z o.o.

Centrala Izabelin Tel.: +48 22 722 80 25 info@eurowater.pl www.eurowater.pl

Oddział Wrocław Tel.: +48 71 345 01 15

Oddział Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80

Unikalne rozwiązania. Firma EUROWATER oferuje doradztwo przy projektowaniu i doborze urządzeń, wyborze materiałów, sterowania, dokumentacji i umów serwisowych dostosowanych pod indywidualne wymagania klientów.

Uzdatnianie wody od 1936 roku. Firma EUROWATER posiada wiedzę, doświadczenie i technologie do zaprojektowania najbardziej optymalnych stacji uzdatniania wody.