Trajectoire

Le magazine de la capitale du luxe — Genève

Numéro 87 Eté 2009 CHF 8.- / € 6.-

MODE

DES MAILLOTS TRÈS CHAUDS GILBERT ALBERT

JOAILLIER ESPIÈGLE INÈS LAMUNIÈRE

ARCHITECTE VISIONNAIRE TAG HEUER

LA FORCE DES CLASSIQUES MERCEDES-BENZ

UNE CLASSE S HYBRIDE

MARIE GILLAIN

«J’ASSUME MA SPONTANÉITÉ»

EN VUE

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RUE DU RHÔNE

Dernières nouvelles de l’artère du luxe Par Geneviève RUIZ

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Le meilleur service à la rue du Rhône

n constat assez inattendu pour une enquête menée par l’agence Reflection Marketing et publiée dans le magazine Bilan: la rue du Rhône surpasse sa concurrente zurichoise dans l’art de servir le client. Parmi les dix meilleures boutiques classées, huit sont genevoises et occupent les six premières places.

C’est l’horloger Roger Dubuis

impressionné les enquêteurs, tout comme la coupe de champagne proposée à l’entrée. Roger Dubuis est talonné de près par le diamantaire Laurence Graff, puis par deux ex æquo, Gérald Genta et Adler.

A l’autre bout du classement, on notera les faibles performances de Chaumet et de Bulgari, ainsi que la chute spectaculaire de Blancpain, qui passe du premier rang (l’an dernier) à la 32e place.

(photo 1) qui remporte le trophée

d’excellence 2009 avec une moyenne générale de 4,8 sur 5. Un excellent niveau de service atteint grâce à un duo de vendeurs complices et compétents: Vincent Dos Santos, horloger de formation, et Capucine de Marliare, licenciée en psychologie. Leur passion et leur connaissance exemplaire des produits ont

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Côté rue, l’artère genevoise est cependant loin de faire le poids avec la Bahnhofstrasse. Selon Reflection Marketing, aucune comparaison n’est possible entre l’opulence et la qualité de la Bahnhofstrasse face au désastre de la rue du Rhône, mal aménagée et constamment en travaux. ——

La Piaget Polo, un symbole du luxe

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Pour son 30e anniversaire, le célèbre «bracelet-montre» Piaget Polo s’est offert un nouveau visage, en version titane. Une merveille à découvrir à l’enseigne de la marque à la rue du Rhône, en même temps qu’une exposition anniversaire consacrée à cette collection emblématique.

Intitulée «Piaget Polo, une légende», elle invite le public à découvrir des montres anciennes et actuelles. Des documents retraçant l’histoire de la Piaget Polo, créée par Yves G. Piaget en 1979 et parrainée au départ par Ursula Andress, sont également exposés.

La boutique Piaget invite le public à parcourir cette magnifique saga du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 11h à 16h, sur rendez-vous uniquement. —— 2 et 3

PIAGET Rue du Rhône 40 1204 Genève T. +41 22 817 02 00 www.piaget.com

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Rêves de chaussures

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n écrin blanc aux lignes épurées, avec pour seule touche excentrique un immense lustre, le nouvel espace de Notting Heel, inauguré en mars dernier, expose les chaussures des marques Polini, Emilio Pucci, Gina, Valentino ou Givenchy.

Délicates bottines à talon de python, sandales-bijoux serties de véritables cristaux Swarovski ou encore espadrilles stylisées, c’est une somptueuse sélection que propose la jeune patronne des lieux, Elodie Bernstein. «J’aime les couleurs et les extravagances, confie-t-elle. Mais je ne propose que des chaussures portables et confortables.»

En plus des modèles osés, Notting Heel propose des ballerines plus classiques, plates ou à talon. «Bien sûr, la clientèle genevoise a des goûts plutôt conventionnels et je m’y adapte, explique Elodie Bernstein. Mais je crois que les choses commencent gentiment à changer…» —— 4

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NOTTING HEEL Boulevard Helvétique 33 1207 Genève T. +41 22 700 72 72 www.nottingheel.com

Une boutique pilote pour Leonard

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ne mise en scène subtile qui alterne le noir et le blanc, de grands miroirs qui étirent les volumes, la nouvelle boutique Leonard met superbement en valeur l’univers graphique initié par le célèbre couturier parisien Daniel Tribouillard (photo 9 ). Les robes se trouvent comme suspendues par des présentoirs fixés aux plafonds et les couleurs des foulards sont magnifiées par les meubles en laque noire. Un espace très classe, inauguré le 6 mai dernier en première mondiale à Genève. Le nouveau concept «boutique pilote» de Leonard comprend un totem vidéo à taille humaine qui diffuse les images des défilés parisiens, permettant ainsi aux clientes de visualiser à l’échelle réelle les vêtements portés.

Les adeptes des célèbres imprimés de la marque seront ravis par les deux très belles cabines d’essayage, dont l’une a été aménagée en un confortable petit salon privé. Elles le seront également par la collection été 2009 dont les jupes mouchoir et les pantalons harem en jersey de soie se parent de gris, de jaune solaire, de vanille et de violet. —— 5à9

LEONARD Rue du Rhône 40 1204 Genève T. +41 22 312 40 23

Church’s s’installe à Genève

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a marque Church’s a inauguré une boutique à la rue du Rhône le 1er mai dernier. Une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de luxueuses chaussures. La petite arcade a été conçue en adéquation totale avec l’esprit de la marque: fauteuils en cuir, présentoirs en bois et épais tapis brun foncé créent une ambiance lounge, à la fois sophistiquée et décontractée. On y trouve toute la gamme des produits Church’s: chaussures pour hommes et femmes, cravates en soie, sacs, ainsi qu’une sélection d’accessoires en cuir. Un style traditionnel british indémodable et élégant en toute circonstance.

Créée en 1873 à Northampton, la marque Church’s est détenue à 100% depuis 1999 par le groupe Prada. Leader mondial dans le domaine de la chaussure haut de gamme, Church’s a opté depuis 2007 pour une stratégie d’expansion misant sur l’ouverture de nouvelles boutiques. La marque s’est récemment installée à Venise, Bologne, Hong Kong, Edimbourg, Milan, et a rénové ses espaces de Londres et de Bruxelles. ——

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CHURCH’S Rue du Rhône 59 1204 Genève T. +41 22 311 66 31

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PROJECTEUR Par Sylvain MENÉTREY

Marie Gillain, le luxe et l’audace La somptueuse comédienne, devenue l’égérie de Piaget, rêve de projets marquants et expérimentaux. Rencontre.

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out a commencé par des débuts à la Sophie Marceau, dans «Mon Père ce héros», où elle interprétait une ado prête à tout pour avoir l’air plus grande face aux garçons, quitte à faire passer son père (Gérard Depardieu) pour son amant. Puis un film choc, «L’Appât» de Bertrand Tavernier, qui révélait un potentiel d’actrice à la Juliette Binoche, à la fois fragile, innocente, et capable d’une sauvagerie insoupçonnée. Des ressources que Marie Gillain n’a pas toujours pleinement exploitées au cours de sa carrière (qui se souvient de «Magique» avec le chanteur Cali ou des «Femmes de l’ombre», sombre histoire d’un trio d’espionnes?). Ce printemps, on a retrouvé la comédienne en sœur aimante de Coco Chanel, dans le biopic d’Anne Fontaine «Coco avant Chanel». Mais c’est peut-être au théâtre, où elle se fait rare, que Marie Gillain a jusqu’ici le mieux illustré son talent, notamment sous la direction de John Malkovich dans «Hysteria», une pièce où elle campait la fille hystérique d’une ancienne patiente de Freud. Pour Trajectoire, elle raconte sa hâte de cabosser son image et ses aventures d’ambassadrice du luxe.

Que vous inspire le succès de «Coco avant Chanel»?

Je suis contente d’apparaître dans un film qui marche et que j’aime beaucoup car il réussit la synthèse entre film populaire et intimiste. On aurait pu s’attendre à un biopic qui brasse toutes les périodes de la vie de son héroïne, mais Anne Fontaine parvient à véritablement parler des femmes de cette époque en privilégiant l’axe des jeunes années, c’est là tout son talent.

Comment avez-vous appréhendé ce personnage qui est resté dans l’ombre de sa sœur?

Les rôles qui gravitent autour d’un personnage principal sont nécessaires à créer l’empathie pour le héros. Dans le rapport qui unit les deux sœurs, la personnalité de Coco se détache très vite. Elle est intransigeante, tandis qu’Adrienne est une suiveuse plus fleur bleue. Au départ, elles ont les mêmes cartes en main, mais l’une possède le feu sacré tandis que l’autre, plus vulnérable, recherche une forme de protection. Mais ce qui est formidable avec Adrienne, c’est qu’elle ne vit jamais l’ascension de sa sœur comme un échec. Il est rare de croiser des personnes aussi invariablement bienveillantes.

Et par extension comment avez-vous vécu ce rôle au second plan dans le sillage d’Audrey Tautou?

Ce genre de rôles représente un challenge car ils sont souvent limités dans l’écriture. Il faut rendre en quelques séquences le spectateur le plus sensible possible. En cela, ces personnages secondaires parviennent parfois à surprendre parce qu’on n’est pas obligé d’y faire attention.

Est-ce que les egos sont difficiles à gérer entre actrices sur un tournage?

Cela peut l’être, mais avec Audrey la question ne s’est pas posée. Elle a suffisamment confiance en elle pour que ce genre de problème ne vienne pas parasiter le travail. Ni l’une ni l’autre n’a envie de se prendre trop au sérieux dans notre métier. Avant d’être consacrée grâce à «Amélie Poulain», Audrey a connu le parcours du combattant des actrices qui cherchent à se faire connaître. Elle n’est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, ce qui enseigne le respect pour les autres.

On sent en vous une part de vulnérabilité enfantine, est-ce que les réalisateurs en jouent beaucoup?

Oui, je crois que c’est ce qui m’anime. Anne Fontaine a utilisé cette part de moi. Nous avons essayé de transmettre une douceur au personnage.

Je suis en tout cas allée vers cette couleur. Mais il y a aussi une part sombre chez moi. Quelque chose de viscéral et bien d’autres émotions encore plus tordues…

Est-ce que vous avez l’impression d’avoir fait les bons choix au cours de votre carrière?

On n’est jamais sûr de rien. Mais chaque expérience m’a permis de me renforcer et de faire de belles rencontres. Et quand je fais un choix, je l’assume jusqu’au bout, même si au final le film ne ressemble pas à ce dont je rêvais. Il y a toujours quelque chose de miraculeux dans un film, même si cela n’est parfois pas imprimé sur la pellicule.

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© Eric Traore/Acte 2

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Marie Gillain

Y a-t-il une actrice qui vous inspire?

Je n’ai aucun modèle, mais j’admire le parcours de Juliette Binoche pour sa liberté. Elle ne fait jamais le choix du conventionnel. Si elle veut danser, elle danse. J’aime également son rire brut et terrien, cette légèreté qu’elle conserve. Quand on passe sa vie à exister dans le regard des autres, il faut une sacrée force mentale pour garder la différence qui nous rend unique.

On vous a beaucoup aperçue dans ce qu’on appelle le «cinéma de qualité à la française», ne rêvez-vous pas d’autres expériences comme de grosses productions ou alors des films plus expérimentaux?

Totalement! De jeunes réalisateurs m’envoient des scénarios, j’en suis ravie. Récemment, on m’a proposé un film de genre, un huis clos. Je suis heureuse de déclencher aussi ces envies-là. J’ai besoin de films audacieux. De choses qui marquent. A l’image de mes expériences fortes au théâtre avec «Le Journal d’Anne Frank» et «Hysteria». J’aimerais jouer du Tennessee Williams, extérioriser des sentiments plus extrêmes, plus bruts, plus violents.

Entretemps, il y aura la maternité, votre deuxième enfant.

Oui, c’est mon prochain projet. A l’automne, j’enchaînerai avec le prochain film de Bernard Giraudeau, l’adaptation d’un roman chilien qu’on va tourner là-bas. Je vais également jouer au théâtre sous la direction de Benoît Lavigne, qui a monté «Baby Doll» cette année.

Vous faites partie avec Cécile de France, Natacha Régnier ou Emilie Dequenne, d’une génération d’actrices belges qui réussissent de belles carrières, comment expliquez-vous ce succès collectif?

Ce qui nous lie peut-être, c’est un degré d’authenticité supplémentaire. Je me suis toujours sentie comme une petite provinciale qui n’a jamais posé ses valises. Avec toutes ces blagues qui circulaient sur les Belges, on passait pour des semi-cons. Cela nous a forgé peutêtre une dose d’humilité et un sens de la dérision qui manquent

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Photos 1. «Coco avant Chanel», Anne Fontaine, 2009 2. «Barnie et ses petites conrtariétés», Bruno Chiche, 2001 3. «Les Femmes de l’ombre», Jean-Paul Salomé, 2008 4. «L’Appât», Bertrand Tavernier, 1995 5. «Ni pour, ni contre (bien au contraire)», Cédric Klapisch, 2003 6. «Magique», Philippe Muyl, 2008 7. «La Clef», Guillaume Nicloux, 2007 8. «Fragile(s)», Martin Valente, 2007

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Les moments de luxe que m’offre mon métier me suffisent, je n’ai pas besoin d’en consommer dans ma vie personnelle.

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aux Français. Nous assumons plus facilement notre spontanéité.

En dehors du cinéma, vous êtes ambassadrice pour la marque Piaget, comment ce partenariat est-il né?

Nous avions fait une carte de vœux avec Pierre et Gilles pour Lancôme. Quand Piaget a choisi de travailler avec eux pour leurs publicités, ils sont tombés dessus et ont décidé de me prendre comme égérie.

Travailler avec Pierre et Gilles, c’était comment?

Ils sont absolument adorables. Leur studio ressemble à Alice au pays des merveilles. Ils possèdent un nombre incalculable d’objets, des nains en plastique, des gnomes… Ils vivent dans un univers très enfantin, très ludique. Une expérience magique.

Ce rôle d’ambassadrice vous a-t-il amenée en Suisse?

Je dois avouer que je n’y suis allée qu’une fois pour visiter l’usine Piaget à Genève. J’ai pu voir comment se déroulait la fabrication des montres, un monde assez fascinant.

Le luxe, ça vous plaît?

Je suis quelqu’un de plutôt nature.

Vous n’êtes donc pas dépensière?

Les moments de luxe que m’offre mon métier me suffisent, je n’ai pas besoin d’en consommer dans ma vie personnelle.

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Comment gérez-vous le risque d’apparaître davantage comme une cover girl qu’une actrice en acceptant des contrats publicitaires, à l’image par exemple d’une Monica Bellucci?

La différence avec Monica, c’est qu’au départ elle était mannequin.

Elle a un rapport avec sa beauté et son corps totalement différent de la plupart des actrices. Mais il faut effectivement faire attention à ce travers, car le luxe fige une image.

Est-ce que l’aisance matérielle que vous offrent ces activités annexes vous permet de prendre plus de risques dans votre carrière de comédienne?

Cette idée de risque me déplaît dans le sens où elle est galvaudée.

Soyons franc, je ne suis pas une actrice sur la paille qui attend le film d’auteur sans rien à manger dans son frigo. Je dirais plutôt que cette aisance me permet de faire des choix. Ce qui est un luxe. C’est la raison pour laquelle je trouve dur de condamner les choix des acteurs. Il y a toutes sortes de parcours. J’ai la chance de pouvoir tracer le mien. ——

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RENCONTRE

HORLOGERIE Par William TÜRLER Photos Thierry PORCHET

Tag Heuer mise sur ses icônes Jean-Christophe Babin, CEO de TAG Heuer, table sur les grands classiques de la marque mais aussi sur la diversification dans des articles de luxe complémentaires, comme les lunettes et les téléphones portables, pour surmonter la crise. Interview.

Ci-contre Jean-Christophe Babin «Dessiner une montre est beaucoup plus contraignant que de dessiner une voiture.»

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n bon capitaine d’industrie, c’est avec assurance et conviction que Jean-Christophe Babin, 50 ans, analyse la situation dans laquelle se trouve l’entreprise qu’il dirige depuis bientôt dix ans: «Nous souffrons de la crise, certes, mais sans surprise.» Après cinq années d’euphorie et de croissance ininterrompue, TAG Heuer se retrouve, comme l’ensemble du secteur horloger, confronté à des vents contraires.

La société, qui fait partie depuis 1999 du groupe LVMH, dispose toutefois d’atouts de taille pour surmonter ces moments difficiles: un positionnement solide dans le segment des montres comprises entre 1’000 et 5’000 francs, un choix d’ambassadeurs judicieux et un savoir-faire certain en termes d’innovation, notamment grâce à une insertion de longue date dans l’univers automobile.

Ces différents facteurs ont permis à la compagnie, malgré un net fléchissement de la demande, de dégager l’année dernière un chiffre d’affaires de 915 millions de francs selon les estimations de la banque Vontobel. De quoi se montrer optimiste pour les années à venir et renforcer sa place parmi les principales marques mondiales de montres, derrière Rolex, Cartier, Omega et Patek Philippe.

Avec une décontraction rare dans le milieu souvent très formel et policé de l’horlogerie suisse, Jean-Christophe Babin a reçu Trajectoire au siège de l’entreprise à la Chaux-de-Fonds, où travaillent 400 de ses 1’000 collaborateurs.

Comment vivez-vous la situation de ralentissement actuelle?

Avez-vous prévu des ajustements?

Nous avons ressenti un début de fléchissement de la demande très tôt aux Etats-Unis, notre marché principal. Du côté des détaillants, l’érosion est également forte en raison des stocks excédentaires. Nous n’avons cependant pas été pris au dépourvu, car, dès la crise précédente de 2001/2002, nous avons commencé à revoir nos processus de fabrication.

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De quelle manière?

En produisant mieux et moins cher! Nous avons abandonné plusieurs modèles et nous nous sommes concentrés sur cinq séries iconiques qui constituent l’histoire de notre marque depuis plus de vingt ans. En ce qui concerne la fabrication elle-même, nous sommes passés d’un processus majoritairement manuel à une production robotisée à près de 70%. Par ailleurs, afin de gagner en exclusivité, nous avons réduit nos points de vente de 8’000, il y a huit ans, à environ 5’100 aujourd’hui et augmenté en parallèle le nombre de nos boutiques, d’une vingtaine à 70.

Quelle est votre production aujourd’hui?

Nous ne donnons pas de chiffre précis, mais nous produisons entre 500’000 et 1 million de pièces par an…

Vos modèles sont-ils entièrement fabriqués à l’interne?

Quelle est votre politique en la matière?

Nous réalisons le tiers de notre production, le reste de la conception est assurée par nos fournisseurs, qui se situent dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres de notre siège. Depuis 2000, nous avons diminué notre capacité de production à l’interne pour être plus réactifs en cas de besoin. Pour résumer, et pour reprendre une idée de Jacques Attali que j’ai eu l’occasion de rencontrer récemment, un industriel ne doit pas hésiter à transformer, lorsque c’est possible, des frais fixes en frais variables.

Qu’est-ce qui a motivé votre diversification dans les lunettes optiques?

Le fait qu’un nombre toujours plus important de marques — dont ce n’est pas le métier de base — se lancent dans la montre. Cette concurrence représente un risque inévitable de pertes de parts de marché, d’autant que certaines enseignes, comme Vuitton ou Dior, opèrent de manière extrêmement professionnelle. Nous avons donc choisi, dès 2002, de fabriquer des lunettes optiques, un secteur proche de notre activité première et de nos aptitudes en termes de microméca-

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Bio express Né à Paris en 1959, JeanChristophe Babin, obtient un MBA en 1980 et commence sa carrière au sein du département marketing et vente de la division cosmétique et détergents du géant américain Procter & Gamble. Il y travaille durant six ans. De 1989 à 1994, il collabore au sein du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group, partageant son temps entre Paris et Milan.

Il s’installe à plein temps en Italie en 1991. En novembre 2000, le groupe LVMH l’arrache au groupe allemand Henkel KGaA et le nomme CEO de TAG Heuer.

Sportif assidu, le Français passe son temps libre à skier, faire de la voile et de la plongée. Il pilote occasionnellement la Formule 1 que la compagnie horlogère possède dans son école de formation de pilotes à Barcelone (LRS). Jean-Christophe Babin vit actuellement à Morges, entouré de sa femme et de ses 5 enfants. Il aime conduire sa Ferrari pour se rendre à son lieu de travail à la Chaux-de-Fonds tous les jours, le trajet ne lui prend alors qu’une heure montre en main…

nique de précision et de design. Aujourd’hui, nos modèles sont présents dans plus de 6’000 points de vente dans le monde, ce qui nous a permis de doubler notre visibilité. De plus, comme le prix de vente moyen se situe à environ 420 francs, cette diversification nous amène une nouvelle clientèle légèrement plus âgée et fortunée. Aujourd’hui, la moyenne d’âge des acheteurs de nos montres se situe à 37 ans, contre 44 ans pour les lunettes.

Le raisonnement a-t-il été le même en ce qui concerne les téléphones portables?

Oui, ce choix nous paraît cohérent étant donnée notre spécialisation horlogère. Car les téléphones mobiles comportent de nombreuses similitudes avec les montres, notamment des fonctions comme l’heure, le chronométrage, l’alarme ou le compte à rebours.

Pour l’instant, nos ventes restent confidentielles, à peine une centaine de pièces par année (prix de vente moyen: 6’200 francs, ndlr). Je souligne que plus de 90% de nos recettes provient des montres et cette proportion restera encore longtemps majoritaire.

Nos lunettes et téléphones portables sont des produits additionnels.

Où se situent vos principaux marchés?

Pour l’instant, notre principal marché reste les Etats-Unis, suivi du Japon. Cette année, nous allons ouvrir 20 boutiques dans le monde, avec un fort accent sur l’Est, notamment l’Inde et la Chine. Outre le potentiel en

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termes de croissance des marchés asiatiques, ils comportent un atout de taille pour une marque telle que la nôtre dont les prix de vente sont identiques partout: des coûts bas, notamment en matière de main-d’œuvre.

Qu’en est-il du segment «femmes», va-t-il croître ces prochaines années?

Nos montres pour femmes représentent près de 30% de nos ventes et ce chiffre restera stable. Chacune de nos grandes familles continuera de se décliner en version féminine.

TAG Heuer est intimement lié à l’industrie automobile depuis plusieurs années.

Quelle importance joue l’innovation au sein de l’entreprise?

Une importance majeure. Nous employons 25 personnes à plein temps dans notre département R&D, et leur accordons une très grande marge de manœuvre. Afin de favoriser leur créativité, un quart de leurs projets sont non spécifiques. Nous travaillons également avec McLaren ou des instituts comme la Nasa ou l’ESA. Ces différents partenariats nous ont permis de développer un modèle comme la «Monaco 24», que nous venons de présenter à Bâle et dont le cadran protège l’ensemble du mouvement jusqu’à un choc de 24’000 G. Quelles grandes tendances allez-vous suivre en matière de design?

Nous allons continuer à évoluer dans un style à la fois contemporain, classique et vintage

1. Professional Golf Watch Ce modèle, une édition limitée de 8’000 pièces, a été mis au point après un an de collaboration avec le golfeur Tiger Woods. Elle ne pèse que 55 grammes, afin de ne pas affecter la sensibilité nécessaire à la pratique du golf.

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2. Grand Carrera 36RS Cette déclinaison 2009 de la Grand Carrera abrite le célèbre mouvement automatique certifié COSC du fabricant. Le châssis et la structure noirs sont en titane grade 2 (Ti2), un métal pur ultra-résistant et biocompatible, deux fois plus léger que l’acier.

20’000 francs

en utilisant des matériaux tels que le titane, le saphir, l’acier et l’or rose.

Nous allons travailler sur des concepts tels que la légèreté, l’inrayabilité et le polissage. Dessiner une montre est beaucoup plus contraignant que de dessiner une voiture, où l’on dispose d’une surface de plusieurs mètres! En comparaison, la taille d’un poignet restera toujours la même, il faut suivre une certaine ergonomie, d’où une marge de manœuvre nettement réduite en horlogerie. Sur une montre, on ne dispose que de 40 mm pour résumer une histoire, un positionnement et créer une différence…

3. Monaco 24 Concept Chronograph Le design tubulaire et les composants protégés contre les chocs extrêmes de ce prototype high-tech sont inspirés par la célèbre course d’endurance des 24 Heures du Mans.

4. 5200 series Wide Nightvision Les nouvelles lunettes sportives au design d’avant-garde du fabricant suisse combinent performance, confort et élégance. Env. 550 francs

Comment va évoluer votre positionnement?

Nous allons continuer à miser sur nos modèles iconiques, afin de renforcer notre position en tant que leader sur le marché des montres de 1’000 à 5’000 francs, où notre part de marché est de l’ordre de 20%.

Le secteur de l’horlogerie est de plus en plus fragmenté, avec un nombre croissant de nouvelles marques chaque année. En Suisse, on en compte plus de 300… Dans ce contexte, c’est une grande force de pouvoir compter sur des icônes, auxquels les consommateurs peuvent se rattacher. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas continuer à réaliser des modèles spéciaux, à la périphérie de notre galaxie, comme le modèle «Professionnal Golf Watch», ultra-léger, que nous avons spécialement conçu pour Tiger Woods. Pour prendre une métaphore alpine, nous ne visons pas le sommet de l’Everest. Il y a ceux qui restent en plaine, nous, nous sommes au camp de base. Tout en haut les places sont rares, mais il y a aussi moins d’oxygène… ——

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ESTIVAL

MODE

Par Sylvain MENÉTREY

Maillots: un été en mode fantaisie Des une-pièce aux découpes asymétriques, des bikinis qu’on porte plus haut sur la taille et des couleurs pastel: en 2009, la plage sera moins coquine mais plus fantaisiste. Quoique…

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i la plage se découpe toujours entre sirènes monokinis et naïades bikinis, celles qui ont su prendre le vent des tendances ne sont pas celles que l’on croit.

Cette année, c’est du côté du une-pièce que vient l’inventivité. On avait déjà vu déferler de Copacabana une version très échancrée sur le ventre qu’on avait tôt fait de nommer le trikini pour son côté hybride. On le retrouve cette saison dans de nombreuses collections de marques méridionales comme Ana Pires, Dolce & Gabbana, Chiarugi ou Rosa Chà. Sa fine bandelette qui barre le ventre et relie le bustier à la culotte n’est pas sans rappeler la tendance bondage qui a galopé sur les podiums sous la houlette de Riccardo Tisci, le très gothique-chic directeur artistique de la maison Givenchy.

Une influence SM traduite en maillot jet-set par DSquared pour un modèle en mousseline blanche qui enserre la poitrine d’un X aguicheur, tandis qu’Hervé Léger ligature le corps de ses dociles clientes dans un réseau de bandes noires. Un modèle sans ambiguïté.

Moins rentre-dedans, certains créateurs se sont amusés à pervertir le chaste une-pièce avec plus de subtilité. A l’image de la marque corse Cariocacollection qui propose un joli maillot violet sans couture apparente. Un décolleté bustier à large ouverture asymétrique

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Quelques adresses Genève Bon Génie Rue du Marché 34 T. +41 22 818 11 11 Pain de Sucre Rue Verdaine 1 T. +41 22 311 01 67 Osklen Rue Etienne-Dumont 5 T. +41 22 310 72 82 Tribeca Rue d’Italie 8 T. +41 22 810 33 50

Megève Mahé Arcs Mont Blanc 12 T. +33 4 50 21 20 53

Zurich Kowä Sankt Peterstrasse 11 T. +41 44 215 70 50 Vestibule Spiegelgasse 13 T. +41 44 260 13 31

En ligne

www.yoox.com

Photo Must have de la saison, la culotte haute rétro comme chez Eres.

ESTIVAL MODE Maillots

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ESTIVAL MODE Maillots

Modèles (de gauche à droite) Bikini désaccordé de Marc by Marc Jacobs Une-pièce DSquared blanc en X évocateur Une-pièce Parasol d’Eres au décolleté plongeant Inspiration bondage pour Hervé Léger by Max Azria Classique noir revisité chez Jenna de Rosnay

qui laisse pointer le ventre en promettant d’étonnantes marques de bronzage. Violet toujours chez Tomas Maier, le roi du maillot classique et classieux, pour un bustier au ventre tailladé par des découpes graphiques dont les pans sont joliment attachés en petits nœuds. Dans son plus pur style destiné aux déesses antiques réincarnées en sirènes d’aujourd’hui, Versace joue à un savant chassé-croisé avec un maillot bleu luisant vertigineux. Comme une écharpe, il enserre la nuque, entrecroise ses deux brins sur la gorge, masque on ne sait par quel miracle les deux seins, puis recroise dans le dos avant de former un petit slip. Mieux que de la trigonométrie, du Versace!

La championne de planche à voile Jenna de Rosnay, qui a lancé une marque de maillots de bain s’est attaquée au classique des classiques: le maillot noir noué derrière la nuque.

Elle le rend sexy grâce à un décolleté plongeant et des découpes au niveau de la taille.

Eres renouvelle l’art du une-pièce avec la retenue et l’élégance qui lui vaut un véritable culte chez ses clientes au porte-monnaie bien garni. La marque française s’est inspirée du cinéma des années 1930 pour imaginer une gamme délicieusement rétro dont on retient surtout les jolis froncés des modèles Ipanema au niveau du décolleté et Acapulco autour de la taille.

Moins créatif et toujours aussi redoutable pour les bourrelets qui émargent, le bikini ne se laisse pas éclipser pour autant par cette nouvelle vague du une-pièce. Pour casser le côté ensemble coordonné, plusieurs marques (les américaines en tête) laissent leurs clientes combiner à leur guise haut et bas. Le dépareillé, c’est fun. Marc Jacobs, qui a lancé cet été une mini-collection de maillots de bain façon fillette régressive, appartient à ces partisans du do-it-yourself. On a le choix entre des soutiens-gorge bandeaux à imprimé liberty à volants et des mini-slips constellés de petits poissons pixellisés. Côté culotte, on note deux choses. Premièrement, que la crise mondiale n’a pas dû beaucoup faire baisser le prix du tissu à voir l’avarice en surfaces couvrantes de certains créateurs méridionaux.

Mais si le tout petit bikini peut continuer à couler de beaux jours sous le soleil, ceux du tanga

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brésilien sont quand même comptés. Le slip ficelle à la vulgarité affichée a pratiquement disparu cette saison. Au Nord, où souffle l’esprit «new modesty», l’érotisme menthe à l’eau gagne du terrain. On l’observe chez Chloé, Eres ou Juicy Couture, des marques qui mettent en valeur les culottes portées hautes façon années 1950. A noter aussi les culottes agrémentées d’un volant de dentelle ou de tissu liberty de Guia la Bruna et Roseanna, deux jeunes créateurs qui amènent un brin de fantaisie douce dans l’univers du beachwear.

Pour le haut, le monde des fashionistas se divise là encore, comme au water-polo, en deux irréductibles camps. Celui des bandeaux sans bretelle grignote quelques kilomètres de plage aux thuriféraires parishiltoniennes du soutien-gorge triangle. Les Brésiliens d’Osklen et les Français de Pain de Sucre, qui ont ouvert des espaces de vente à Genève l’an dernier, défendent cet esprit pin-up réservé aux petits seins. Pour les poitrines plus généreuses, Pain de Sucre renforce ses triangles de coques à effet push-up. Hic de l’astuce, les coussinets se gorgent d’eau durant la baignade et mettent des heures à sécher. Mais à voir les bijoux, coquillages et fanfreluches cabochonnes qui parent ces maillots, on comprend vite qu’ils servent davantage à attirer les regards sur la plage qu’à faire du papillon dans les vagues. Après un épisode doré, argenté et fluo, les couleurs rentrent dans le rang. On se prélasse cette saison plutôt en pastel, en noir, en blanc ou en imprimés floraux consensuels. Le motif à rayures marines repique lui aussi, notamment chez Chiarugi en version dénudée et chez Michael Kors pour un deux-pièces années 1930 à rayures dont la taille très haute est soulignée d’une ceinture.

L’effet peut-être de l’affiche du film «Coco avant Chanel» où Audrey Tautou pose en marinière ou de l’exposition «Les Marins font la mode» au fort retentissement parisien.

Reprenons. A la fois plus couvrant et plus audacieux au niveau des coupes, volontiers rétro, haut sur les hanches et plus adapté à la serviette qu’à l’onde, le maillot de bain suit une évolution qui pourrait l’amener jusqu’à une vision à la Jean-Paul Gaultier. Le créateur a imaginé cette saison des maillots de bain de soirée ultra-chics pour les cocktails de cinq étoiles au bord de l’eau. Notre copine MarieVictoire, styliste chez Louis Vuitton en rêve déjà: «Je vais me marier à Las Vegas en maillot de bain blanc, c’est exactement ce qu’il me faut.» Autre mutation possible: le burkini, invention libanaise dessinée à partir de la traditionnelle burka, qui remporte de nombreux suffrages au Moyen-Orient. A rapprocher des combinaisons intégrales que les nageurs et nageuses emploient pour leurs records du monde en grands bassins. Cacher/montrer, séduire/convoiter: la plage demeure le lieu où corps, morale et pudeur entrent en collision sous un soleil hédoniste. ——

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DESIGN

INTÉRIEUR Par William TÜRLER Photos Thierry PAREL

De la banque à l’art Après plusieurs années dans la finance, Sandrine et Riccardo Barilla ont décidé de se consacrer à leur passion pour la photographie. Plusieurs de leurs créations habillent désormais l’intérieur de leur splendide villa genevoise.

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février 2003.» La date trône sur un panneau rouge au-dessus d’un bureau, dans l’atelier du couple Barilla. Elle évoque leur rencontre, il y a six ans, et c’est à compter de ce jour qu’ils ont décidé d’unir leurs destins.

Tous deux travaillaient alors dans le secteur bancaire à Genève. Lui chez Syz & Co, où il a participé à la création des célèbres fonds de placement Oyster, elle chez Lombard Odier, comme l’une des rares femmes actives dans la salle des marchés. Afin de «profiter de la vie», ils décident de prendre une année sabbatique, au cours de laquelle ils se forment à la photographie. Ils persévèrent dans cette voie et mettent une croix sur leur vie passée de banquiers.

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C’est avec un équipement de pointe qu’ils réalisent aujourd’hui des photographies grand format d’une qualité de grain époustouflante.

Certaines prennent la forme de tables et ornent le salon et la très lumineuse salle à manger. Plusieurs clichés évoquent les excès du monde de la finance, qu’ils connaissent bien de l’intérieur, ou de l’art contemporain, un secteur qu’ils appréhendent avec amusement: «Dans certaines foires, la provenance des œuvres, entre autres de Chine, a eu un effet très spéculatif sur les prix, remarque le couple. Pour beaucoup, les acheteurs sont devenus avant tout des investisseurs...»

La dernière série de Sandrine et Riccardo Barilla a été présentée dans des galeries à Genève, Paris, Baden-Baden, ainsi que dans diverses foires d’art contemporain telles que Art Paris. ——

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Piscine en quartzite grise. Mobilier de jardin en métal thermolaqué réalisé par le couple. Les deux chaises blanches sont des Clover de Ron Arad, chez Driade.

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Sandrine et Riccardo Barilla devant deux photos réalisées en 2009. Elles s’intitulent «FOC le fil rouge», de la série «It’s another job».

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Les tableaux derrière le lit ont été réalisés par Sandrine en 2004. Ils regroupent des SMS qu’elle et son mari se sont envoyés. Ce diptyque a donné naissance à la série «Undisclosed».

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La photo carrée provient de la série «Abudafleur» et se nomme «Boule d’amour». Les photos contre le mur sont l’œuvre de Vik Muniz. La chaise Tulipe est d’Eero Saarinen, éditée par Knoll en 1956. Le banc en cuir blanc est signé Florence Knoll.

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Réalisée par le couple en 2009, la photo s’intitule «Artist’s tool kit» et porte «un regard ironique sur le statut d’artiste».

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La photo est signée Marie Amar. Les diverses photos argentiques ont été réalisées par le couple. La lampe en métal thermolaqué blanc est de Philippe Cramer.

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Dans l’angle, la photo de Riccardo Barilla est issue de la série «Fers», réalisée en 2005. La Coffee table est l’œuvre des deux ex-banquiers.

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La table, également réalisée par le couple, provient de la série «Statement F» et s’intitule «MONEY». Les photos sont collées sous verre et encadrées dans une structure métallique en inox brossé.

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La photo est signée Riccardo et Sandrine Barilla.

Réalisée en 2008, elle s’intitule «Et l’homme créa la bulle».

Le tableau est l’œuvre de l’artiste minimaliste américain Peter Halley.

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Les tableaux, représentant des séries de SMS, ont été réalisés par Riccardo et Sandrine Barilla en 2006. A gauche, une intervention en silicone réalisée pour une performance sur Andy Warhol l’année suivante.

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La table, «qui doit être vue comme une intervention photographique horizontale», et la photo ont été réalisées par le couple. Intitulée «What have you done», la photo ironise sur le rapport complexe entre l’art et l’argent.

L’entrée de la maison. Devant le garage, une moto BMW R51/3 de 1954.

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