Drink & Drive! Écosse

L’Écosse offre un choix inouï de Golf Links. Cependant c’est sur le Single Malt Whisky Trail que les âmes écossaises parfois revêches se laissent le mieux apprivoiser.

par Sven Beckmann

On ne va pas encore une fois recommencer avec la sempiternelle question à savoir qui a vraiment finalement découvert le jeu du golf. Ou encore, sur le pré de quel club on a vu atterrir pour la première fois un objet capable de voler dans un trou de blaireau. Quand on évoque le sujet, les Highländer et les Lowländer ne parlent plus la même langue! On ne mentionnera pas non plus les Français et leur «pêle-mêle» du Bois de Boulogne au XIVème siècle. Pas plus les Hollandais, qui insistent toujours sur le fait qu’ils auraient joué au «Kolf/ Chole» sur les canaux gelés du pays, un siècle avant les Écossais.

Cependant, quand il est question d’«uisge beatha», c’est-à-dire d’«eau de vie» – plus familièrement connu sous le nom de whisky, le peuple écossais assoiffé parle soudainement la même langue. «La Liberté et le Whisky ne font qu’un», écrivait déjà en 1786 le poète écossais Robert Burns. À cette époque-là, des centaines de distilleries travaillaient illégalement pour échapper à l’impôt que le gouvernement de Londres exigeait d’eux. Pour Burns, le whisky était la seule vraie boisson de tous les Écossais – et depuis rien n’a changé.

Au milieu des collines légèrement arrondies, des austères chaînes de montagnes où broutent des troupeaux de moutons, des lieux de culte celtes et des villages idylliques, se dissimulent des douzaines de petits sites de production de Single Malt – l’eau de vie de l’Écosse.

À vrai dire le pays entier constitue depuis toujours un seul Single Malt Whisky Trail. Partout les hautes cheminées carrées des distilleries laissent échapper leur fumée. Elles indiquent ainsi qu’elles produisent toujours. Le cœur du Trail se trouve cependant le long de la rivière Spey au nord du paysage de collines de Grampian. Là, le sol et le climat sont favorables au Malt Whisky – c’est une des raisons pour laquelle la moitié de toutes les distilleries écossaises se sont installées ici.

Chacune développe sa propre méthode de production. Ainsi, Glenfiddich est entre autres le seul Malt Whisky des hauts plateaux d’Écosse qui depuis 100 ans est mis en bouteille dans la distillerie même. Lors de la mise en bouteille, on utilisera par ailleurs seulement l’eau d’une seule source. Sachant que la production d’un bon whisky exige énormément de temps – que l’on ne peut pas boire le thé de l’après-midi du matin au soir et méditer sans cesse sur l’indépendance du pays face au grand frère ennemi qu’est l’Angleterre – le vrai Écossais meuble son attente avec sa deuxième passion, le golf.

D’Aberdeen en passant par Ballater, Dufftown, Huntly jusqu’après Dornoch et les Carnegie Links, les tapis verts des parcours de golf se déroulent les uns après les autres. L’histoire et la tradition vont de pair. Dans de nombreux clubhouse, les hommes doivent ainsi toujours porter la «Jacket» et la cravate, les femmes, quant à elles, ne sont tout simplement pas admises. Sinon pas de restrictions particulières… Le golf ne représente ni un statut social ni un art de vivre exclusif. Le jeu en tant que tel, est plus important que le clubhouse – et partout on trouvera un bon Single Malt pour surmonter la déception d’une partie.

Le fait que les femmes écossaises sont mal accueillies ici sur les golfs, est ancré dans la tradition du jeu; il était en effet perçu comme non élégant pour une femme d’élever le club à la hauteur de l’épaule. Au Royal Aberdeen, elles franchissent le seuil du club sacré au moins deux fois par an: lors de l’annuel Cocktail Party et pour le Match traditionnel entre les hommes et les femmes d’Aberdeen. Comme le disait récemment un majordome: «Même en ces rares occasions, nous éprouvons le besoin de leur indiquer rapidement le chemin de la sortie».

En 1961, il était certes prévu d’aménager une petite pièce pour les femmes; cependant cette innovation véritablement sensationnelle aurait exigé un changement dans les statuts du club c’est-à-dire une majorité des 2/3; ainsi l’idée n’aboutit pas.

De la large Bay Window, qui offre une vue fantastique sur la mer du Nord, souvent déchaînée, on effleure du regard le Ground sacré. À gauche, sur un terrain bien plus anodin, se trouve le Clubhouse Aberdeen Ladies, la plus vieille institution de ce style au monde. «Le temple des femmes» comme l’a surnommé il y a longtemps George Houghton, le plus célèbre humoriste de golf de l’Angleterre, ressemble à un mini iceberg. Ici, Miss Lyons gouverna pendant la moitié d’un siècle – et se rendit en tout et pour tout seulement 12 fois lors de son «régime» dans «la grotte des hommes». On conclura ici le chapitre dédié à la communication écossaise entre les sexes.

Dans le fumoir, on trouve des jumelles ainsi qu’un télescope en laiton – destinés aux membres qui ont terminé leur partie et souhaitent, par souci

notre sÉLection De parcours au Goût De whisky

L’Écosse offre un éventail de terrains de golfs les plus divers. Avec le trail du whisky en supplément, l’embarras du choix se complique. Voici une sélection de parcours de golf le long du Single Mailt Whisky Trail.

Royal Aberdeen Golf Club

Le Balgownie Course est l’un des secrets les mieux gardés de l’Écosse et aussi un Links-Tests «des plus révélateurs» de votre jeu de golf. Il s’étend entre les dunes et la mer. Un plaisir optique et golfique depuis 1780 – pas seulement les jours ensoleillés où le vent reste calme! www.royalaberdeengolf.com

Peterculter Golf Club

Depuis 1989 les balles volent à travers l’étroite bande de terrain le long de la River Dee. Le parcours (par 71) est construit sur deux étages et surprend toujours avec ses Doglegs créatifs. www.petercultergolfclub.co.uk

Dufftown Golf Club

À recommander aux montagnards et AdrenalinJunkies. Pendant 9 trous d’affilée, que de la mon- tée. Le designer de ce terrain, construit en 1896, devrait être passé au goudron et à la plume pour qu’il ne recommence pas. Mais les golfeurs sont pacifiques – au moins tant que le score est bon ou que le parcours reste aussi divers que celui-ci. www.dufftowngolfclub.com

Ballater Golf Club

Fondé en 1892, à 40 miles d’Aberdeen et devenu célèbre en 1906 suite à un combat-exhibition entre James Braid et Harry Vardon. Les 6 premiers trous laissent songeurs, ils rassemblent les caractéristiques typiques des Links et encore des pièges dissimulés par des ruisseaux d’abord invisibles. Les 9 derniers trous semblent par comparaison extrêmement reposants. www.balatergolfclub.co.uk

Newmachar Golf Club

Un des nouveaux parcours de Championship d’Écosse. 2x 18 trous, l’Hawkshill Course ouvert en 1990 (Designer: Dave Thomas) reste le plus intéressant des deux terrains avec son layout à l’américaine bien développé, les obstacles d’eau, les greens ondulés et les fairways pavés de bunkers. www.newmachargolfclub.co.uk

Royal Dornoch Golf Club

Dans le nord-ouest de l’Écosse se cache ce magnifique parcours, sauvage et naturel, dont les trous comptent parmi les meilleurs Links que le golf peut offrir. Laissez-vous raconter les anecdotes golfiques du coin. Ici, le vent soufflera toujours dans 100 ans. www.royaldornoch.com

Huntly Golf Club www.huntlygc.com

Ce parcours très ancien (fondé en 1892) ne présente aucune difficulté de jeu. Ce terrain court qui contourne les ruines d’un château, est typique des golfs écossais qui bordent les villes. Idéal pour une partie détendue le soir.

The Carnegie Links at Skibo Castle

Le plaisir du golf idyllique au milieu du «Lichen Heath», un sol recouvert de bruyère et de genêt à Dornoch Firth, qu’Andrew Carnegie, le baron de l’acier, laissa installer sur son Links. Le calme y est unique et légendaire. Malheureusement ce terrain n’est pas public mais privé. Mais avec un peu de chance… www.carnegieclub.co.uk thérapeutique, partager de loin les mésaventures d’autres golfeurs occupés dans les dunes du parcours voisin de Balgownie. Les premiers trous se déroulent le long de la côte. On trouve des vallées, des collines et aussi beaucoup d’arbustes. Tous les éléments, peu importe qu’ils soient liés au plaisir ou à la souffrance, qui caractérisent les Links typiquement écossais sont présents. Parmi les trous remarquables, on compte le 8: un trou court (avec 10 bunkers), le 11 avec ses diverses embûches, le fantastique 14 (dont la beauté est visible seulement par temps clair) et le difficile 18 où plus d’un cœur s’est brisé sur les bunkers dissimulés à droite et à gauche du green. Balgownie a une longueur de 6372 yards. Pendant longtemps on a cru intangible le record de John Pantons avec 68 coups. Puis en juin 1960, John P. Grant, un autre membre a terminé le Philipps Trophy avec 63 coups! Certains racontent aujourd’hui encore que c’est la meilleure partie jamais jouée par un amateur. Un tel score exige toujours – même 37 ans après – une bonne gorgée d’eau de vie. Ainsi, après un petit détour sur les greens intéressants mais pas très écossais de Newmachar, nous prenons la direction de Crathie, pour nous «rafraîchir» à la source de Royal Lochnagar.

intÉressants

GoLfcarD

Avec un abonnement de 3 – 5 jours, l’Office du Tourisme de diverses régions écossaises propose des Greenfee-Packages très avantageux sur des petits parcours peu connus (jusqu’à 50% de réduction), qui valent le détour. www.aberdeen-grampian.com

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Les noms de Glenfiddich, Dufftown (visites possibles) sont des références en matière de malt. Les connaisseurs font la moue – à tort. Non seulement les grandes sociétés internationales accueillent volontiers les visiteurs mais aussi les petites distilleries non connues le long

Vous avez quitté la route un peu trop tôt et vous vous retrouvez soudainement devant un green impeccable et magnifique. Le parcours n’est répertorié sur aucune carte de golf. Ceci pour une bonne raison. Le «Royal Household Golf Club» (appelé aussi Crathie Golf Club) dans les jardins royaux d’Estates Balmoral Castle compte seulement 20 membres qui sont tout sauf golfeurs. Pour la simple raison que les membres se résument strictement au personnel royal: jardiniers, bodyguards, facteurs personnels et le curateur de la collection de roses du Royaume. Alors que Queen Mother se plaignait un jour d’une cheville enflée, le jardinier lui a répondu sèchement: «Ah, ma’am, avec tout le respect que je vous dois, si votre Altesse se décidait à jouer au golf avec des chaussures sans talons, vos pieds ne vous feraient pas tant souffrir», Gibbs ne perdit pas son emploi, mais on n’a jamais revu la Queen Mother sur un terrain de golf.

Apparemment les têtes couronnées ne semblent pas du tout être portées sur le golf. C’est en 1963 qu’on apercevait pour la dernière fois le Prince Philip à la remise du prix du Charity-Matches à Blackpool, et le Prince Charles se serait fort amusé une fois lors d’une Party de la Gordontown School à Lossiemouth – ceci bien avant son divorce d’avec Diana. Sur la route de Ballater – après 18 trous étendus sur deux niveaux le long de la River Dee à Peterculter – on peut lire sur un grand panneau en granite: «Vous entrez maintenant sur le sol des Highlands. Be aware». Le chemin se poursuit le long du Moray Firth – un des plus beaux tableaux écossais. Ce décor idyllique est légèrement troublé par le flux des campingcars, qui se bousculent sur la rue étroite en direction de Ballater. Il y a longtemps, le maire et un orchestre de cornemuses en habits de fête accueillaient la famille royale à son arrivée à l’arrêt du train lors de ses vacances d’été bien méritées. Le train et les instruments sont exposés aujourd’hui au Musée de Londres. Les visiteurs du temps présent portent des shorts et des T-Shirts révélant des bras musclés, grimpent dans des vans de huit places et se font une joie de retrouver le juke-box dans les «Original Highland-Cafés» avec des tourniquets à cartes postales devant la porte.

Seul le golf de Ballater avec ses 18 trous de rêve au bord de la River Dee a gardé l’esprit du temps passé – tout comme le parcours de Samaden près de St. Moritz en Suisse. Paisible, bien entretenu et un vrai plaisir à jouer. Au moins les six mois de l’année où le temps le permet.

C’est au nord de Dufftown, au cœur même du Malt Whisly Trail qu’on voit le mieux le lien étroit et ancien entre le whisky et le golf. Ici au bord de l’A941, proche du château de Balvenie, se serrent étroitement 9 distilleries, entre autres celles de Strathisla, Craigellachie, Glenfiddich et Glenlivet. À l’ombre de ces dernières se trouvent de très anciennes petites oasis de golf qui révèlent la qualité de la boisson nationale produite à proximité.

Depuis 1892 on joue ici au golf: entre autres au Huntly Golf Club et au Dufftown Golf Club. Les vues sont à couper le souffle (comme celle à 300 mètres d’altitude au 10ème trou de Dufftown), les parcours pittoresques, les Greenfees abordables, du Malt Whisky Trail (42 en tout) se font une joie de vous recevoir (entre autres la Royal Lochnagar Distillery à Crathie ou la Glenmorangie Distillery à Tain). www.visitscotland.com hoteLtipps www.scotchwhisky.net

Craigellachie Hotel of Speyside Landhouse agréable, traditionnel et bordé d’arbres majestueux – au bord de la River Spey. On se donne rendez-vous dans la salle de lecture et de jeux ou encore au bar, un coin très cosy où l’on peut avant ou après le dîner déguster un des quelques 100 whisky disponible.

Ardoe House:

Un vieux château, 109 chambres, plafonds en stuc et de grands salons. www.historic-uk.com

Moyness House

Bed & Breakfast sympathique et soigné. Construit en 1880 dans une rue calme d’Inverness. www.moyness.co.uk

Maryculter House www.maryculterhousehotel.com les terrains sauvages (forcément courts et étroits) et le golf y est des plus varié (grâce aux rivières Deveron et Bogie).

Magnifique petit hôtel dans une ancienne abbaye (40 chambres), direct au bord de la River Dee avec un Cocktail Bar célèbre du point de vue de l’histoire de l’art, splendide fourneau en fer forgé et en pierre.

Beaucoup d’hommes sages considèrent cependant le Links de Dornoch – exactement au bout du Malt Whisky Trail – comme le plus beau d’Écosse au niveau golfique. Des Blue Tees, le parcours royal a une longueur de 6697 yards. Les 9 premiers trous s’étendent «straight out» –presque jusqu’au village de pêcheurs d’Embo et les trous suivants reviennent en faisant des zigzags à peine perceptibles. La nature éparpille les obstacles en fonction de ses envies et de son humeur. Là une bourrasque de vent, ici une petite congère de sable. Aucun autre parcours ne possède autant de caractère et d’indépendance. Soit on accepte le golf comme il est joué ici – soit on poursuit son chemin.

L’historien Sir Robert Gordon écrivait un jour: «Cette ville détient les Links les plus loyales d’Écosse» et notait encore, que Dornoch avait certainement été un haut lieu du golf royal dans le passé.

Le trou 14 reste depuis toujours le préféré (445 yards). Ici on ne trouve pas de bunker fait sur mesure, juste de la nature pure – qui vous encourage puis vous accable. Un drive précis reste un atout précieux à chaque trou.

Le meilleur golfeur né à Dornoch s’appelle Donald Grant. Il vécut ensuite longtemps à Londres. Il fit une fois les 600 miles jusqu’à Dornoch – en vélo – juste pour participer au Club Championship. Le lendemain, il termina deuxième avec 74 coups.

Le parcours royal détient son lot d’histoires extravagantes. Le «Dornoch Golfswing» original possède lui aussi son anecdote. Lors d’une bataille contre les Wikings, selon la tradition teintée de malt, Earl William Thane, attrapa, après avoir perdu son épée aux deux poignées, la jambe d’un cheval et frappa le nez d’un Wiking. Le swing Dornoch était né et se transmit de générations en générations.

La notion de profit se développa seulement après la mort de John Sutherland. En tant que Town Clerk et aussi secrétaire du Club pendant 50 ans, il détenait une mainmise totale sur le Club. C’est seulement après son décès qu’on installa un bar dans lequel on commença à vendre le Single Malt. Les recettes augmentèrent rapidement pour atteindre un niveau inespéré. Pourtant, le plus beau trophée dont Dornoch tire sa fierté, n’est toutefois pas le whisky, mais le «Carnegie Shield», qu’Andrew Carnegie, philanthrope fortuné, offrit au Club en 1886 à l’occasion de la naissance de sa première fille. Aujourd’hui ce bouclier porte le nom de tous les géants du Dornoch.

Andrew Carnegie était originaire de Dunfermline. Le grand industriel passa la plus grande partie de sa vie en Amérique, actif dans les chemins de fer, les métaux (le fer), le pétrole et les bateaux à vapeur. Un jour il répondit à l’appel de son pays d’origine, vendait tout son patrimoine à United States Steel Corporation pour la somme incroyable de 100 millions de livres et rentrait au pays. Malheureusement il était trop tard pour investir dans son talent golfique, mais son argent aida au développement d’autres golfs de la région. Ainsi, Carnegie reprit complètement les dettes de Royal Dornoch et offrit à Dunfermline un magnifique château comme clubhouse. Il s’acheta Skibo Castle pour y vivre – près de Dornoch – et se fit immédiatement construire un terrain de 9 trous. Aujourd’hui, même si le château et le parcours ont changé de propriétaires plusieurs fois, le terrain est devenu le 18 Championship-Links. Une tradition «lives on», comme presque partout ici, au pays du Single Malt Whisky Trail.