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MARS 2012

MODE De la singularité,

du style, du talent, nos créateurs en ont à revendre !

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE

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sommaire auprogrammedemars

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lara porteuse… Edito 5 brèves L’actu des Savoie 6 arrière-boutiques L’actu des boutiques 8 beauté Ventre plat ? Régime méditerranéen ! 10 santé Pieds froids ? 12

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DOSSIERMODE

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aquastyle Splaaatch ! 20 charles’style Années folles 22 rock’nstyle Zip-biker ou sporty ? 24 joystyle Traits ou entropie des tropiques ? 26 rollingstyle Quand la mode cara(s)cole ! 28 courant d’air Le grand détournement 34 rétro viseuse Ethique & toc ! 38 grigriffe Y croire... ou pas ! 42 architexture Androgyne tonique 46 cuir’as Zilli, il s’appelle Zilli 50 au pays des merveilles L’art délicat du bijou 54 coton d’Inde Les trumpet de la renommée 58 origin’elle L’essence d’un bijou 62 les lolos de loulou Lou est-tu ? 66 orientextile Indiana clothes 72 terre d’Asie Le fabuleux destin de Nathalie Breda 76 les vedettes Le rétro prend du galon ! 80 de fil en perles Les pieds sur terre 84 tac tic Leurre du temps 88 coréegraphie Myp garde le cap ! 90 rien n’ se perd Ethique ? Et tac 96 doudou mania Mon nom est personne 98 zoomeur Phénomène de mode 100 focaliseur Loin des clichés 106 mod’euse Collant maillart 112 Livres pour grands mode au fil des pages Livres pour petits Histoires et savoirs humour Un mâle de chien psycho Pardonner ingrédient du bonheur ? juridique Contrat d’assurance vie gastronomie 74 L’instant 55, 55 min de bonheur gastronomie 73 L’Orangerie du château de Candie recettes du mois De l’entrée au dessert genève sépia Ella l’exploratrice ours Coupon d’abonnement astrologie Mars, astres et désastres jeux Chiffres croisés, sudoku, mots fléchés

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laraporteuse

mars 2012 ACTIVES : supplément mensuel d’Eco des Pays de Savoie C.P. 0715 I 79304 Directeur de la publication Alain Veyret

CHERCHE

Directrice déléguée de la publication, rédactrice en chef Lara Ketterer l.ketterer@activesmag.fr

PLUMES DECANARD

Secrétaire de Rédaction Victoire Barrucand v.barrucand@activesmag.fr Design, maquette, montage PAO Sophie Caquineau, Myriam Ripert, Gaëtan Perrotin, Olivier Baulet. Responsable de la publicité Alain Ferrier 06 47 84 79 86 Attachées commerciales Marie-Camille Gianre 06 60 08 24 92 Betty Ferrier 06 60 04 29 30 Blandine Mathieu 06 60 60 24 94 Muriel Chevallet-Gros 06 07 54 24 90 Nathalie Attinault 04 50 33 11 04 Aurore Moënne-Loccoz 06 61 06 24 31

Impression Imprimerie Brailly (69) Distribution Supp. de l’hebdo. Eco des Pays de Savoie. Marchands de journaux. SOPREDA 2 SA Edition, rédaction, publicité B.P. 9017 - 74990 ANNECY cedex 9 Tél. : 04 50 33 35 35 - Fax : 04 50 52 11 06

MARS 2012

MODE

De la singularité, du style, du talent, nos créateurs en ont à revendre !

SUPPLÉMENT DU MAGAZINE

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Photo de couverture : © Nadir/Rizzoli/maxppp

Photographe : Ludovic Di Orio / Coiffeur : Séb astien - Salon Aiguille / Maquilleuse : Plume

Journalistes Marie-Caroline Abramovitch-Boubée Victoire Barrucand - Diane Boccador Philippe Bollard - Virginie Bosc Pascale Godin - Nolwenn Huyart Sabine Léger-Juskowiak - Fleur Tari-Flon Christine Mouez-Gojon - Caroline Lavergne

agazine sacrément bien roulé, au caractère singulier, tout juste 20 ans écoulés, cherche belles plumes pour noircir ses pages de reportages en témoignages. Que vous soyez journaliste confirmé, pigiste bien informé, ou curieux parfaitement assumé, si vous avez le clavier inspiré, si vous êtes un tout-terrain éclairé, un amoureux des mots déclaré, alors faites-le savoir. Envoyez-nous votre prose, étonnez-nous, et devenez peut-être l’une des futures signatures d’Actives ! l.ketterer@activesmag.fr

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Brèves

A lire aux aixclats ! Dans ce monde envahi par les nouvelles technologies, la télévision, l’informatique, les tablettes tactiles, les DVD, les jeux vidéo, comment donner l’envie aux jeunes de ne pas abandonner le livre papier, probablement la seule chose qui restera quand tout sera dématérialisé ? Avec le Festival du Livre Jeunesse, dans lequel les collégiens sont acteurs du projet, les 30 et 31 mars prochains, à Aix-les-Bains.

Pluie d’étoiles sur les Savoie Les Savoie sont, cette année encore, les enfants gâtés du Michelin. En 2012 : seule une troisième étoile est attribuée en France. C’est Emmanuel Renaut et son goûteux Flocon de Sel à Megève qui raflent la mise. Emmanuel Renaut, l’ancien second de Marc Veyrat, Meilleur Ouvrier de France, installé depuis 1998 à Megève, attend cette consécration suprême depuis 2006. Certes, les bruits couraient depuis quelques temps, mais sa joie et son émotion sont palpables. Il entre ainsi au club restreint des 26 étoilés français, le seul et unique 3 étoiles en Pays de Savoie. Les 2 étoiles sont aussi tombées sur notre région. Les Morainières, le restaurant de Michael Arnoult, décroche deux étoiles. “Un long chemin, difficile mais tellement apprécié”. Deux étoiles aussi, à Courchevel, pour Sylvestre Wahid au Strato, ce qui fera une jolie paire d’astres, avec celles de l’Oustau de Baumanière où il exerce l’été. Au palmarès du Michelin, une étoile attendue a distingué l’Atelier d’Edmond à Val d’Isère. Régis Marcon a monté cette affaire sur les pistes et mis Benoît Vidal aux fourneaux. Ce dernier, avec qui il a travaillé deux ans dans son restaurant à Saint Bonnet le Froid, a déjà obtenu une étoile au Mas des Herbes Blanches à Jonas. Une étoile récompense aussi José de Anacleto, qui a repris en 1999, le restaurant Million à Albertville, une institution en Savoie. A Chamonix, Denis Carrier a eu du nez en confiant les cuisines de l’Auberge du Bois Prin à Raphaël Vionnet, 31 ans. Une étoile consacre le jeune chef. Il l’a d’ailleurs appris de la bouche de Yoann Conte dont il est l’ancien second. Yoann Conte est lui-même désigné Espoir pour une seconde étoile (le seul en France), ainsi que La Rotonde à Annecy, le restaurant des Trésoms, espoir pour une étoile. Les Savoie, terres d’étoiles, n’ont jamais aussi bien porté leur nom.

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Les temps forts de la 3ème édition de ce festival : café-littéraire, exposition du livre d’artiste d’Henri Matisse «JAZZ», grande fresque collective «Des vies à colorier», réalisée par l’illustratrice Carole Chaix et mise en couleur par le public, des rencontres d’auteurs et dédicaces... et les travaux réalisés par les écoles, collèges du bassin aixois en amont du Festival... et autour de Matisse ! 30 & 31 mars au Centre des Congrès d’Aix-les-Bains. L’entrée est libre, les ateliers et animations gratuits. www.lireauxaixclats.com

alor e c n Mi

s!

L’an dernier, à la même date, démarrait dans le village savoyard de Brides le tournage du film «Mince Alors !» de Charlotte de Turckheim. Cette comédie a impliqué plusieurs centaines de figurants, en majorité de Rhône-Alpes. Vendredi 16 mars prochain, le Village pour Maigrir organise une journée Mince Alors ! qui leur est dédiée. De 10h à 21h, tous les acteurs du village sont mobilisés pour faire découvrir à ces vrais, comme faux curistes, les vertus du bien maigrir. Cours de cuisine, démonstrations des activités physiques et de relaxation s’enchaîneront. Sans oublier des séances du film gratuites pour les figurants, qui le temps de quelques prises, ont assumé leurs rondeurs pour participer au film. Plusieurs acteurs ont confirmé leur venue pour partager cette dernière avant-première avec leurs «collègues» d’un jour. Parmi eux : Catherine Hosmalin, Lola Dewaere et aussi Dominique Besnehard, l’un des producteurs du film. www.brides-les-bains.com

»! en cœur i, e s s li g ette fois-c « ce n 7 227 €. C “Vaincre a 8 : r F re iè la rn on née de Toute l’associati établi l’an r objectif és iront à

pou colt les dons ré Lysosomales”, avec ints de ces s ie atte les Malad es enfants urs proches de d à re tt de perme étiques rares et le ficiant d’un né gén maladies cances tout en bé n “choc” de a v tie u n o e S . alisé en partir ent médic Christophe Maé m e n n o ir v r it u en tu te ra n g a h oncert n, le c l’opératio in, avec un grand c nt de neige fro rra sera le pa mars au soir sur le lein. 4 p 2 n i d so e ra m batt le sa la course e u q s rs inscrites rt lo e a c et d’équipes rnière) t de con ... en 4 ans, Glisse e re b e m ss o li n g 24h de cord du nnée de e cause ous ’une grand omme LE rendez-v . Déjà le re e toute la France l’a nne augure ! d c d o au profit d n s b a e sé s’est impo iver au Grand-Born pt (76 venu e d’être battu... De éjà ouverte : en Cœur d h e ss l’ c a , n e p e en , ell n co cœur” d ord sur so neiges” est urse aux dons est eur.com, et direc“coup de pose d’ab s o co c e re n d i a e u n L e q o ss s th è li ment. n “mara www.g es Un succ u é n te e rm si e fo le st de l’événe s si r r e n u su ip o jo u c i q u le é q s , e plac n on de inédit 50 02 78 00 ment sur e : réunir u compétiti te rt . Rens. : 04 n d fo e an t e n n é a or id B tt me rter d’une ars au Gd de rempo le autour 24 & 25 m au préalab dons pour tenter re le record de att maximum défi du cœur et b le b ta ri ce vé

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arrière-boutiques

LOOKÉE DE LA TÊTE AUX PIEDS !

Prêt-à-porter, souliers, bijoux, accessoires, le meilleur des collections créateurs réuni dans une toute nouvelle boutique, Highway to L, à l’entrée de Thônes (à gauche, derrière Perène, face à l’hôtel L’hermitage). Dénicheuse de tendances, Sophie Levet, personal dresser, vous conseille judicieusement dans une ambiance relax. Iro, Ash, American Vintage, Libertie is my Religion et bien d’autres sont à découvrir pour cette saison. Le + : l’ouverture tous les jours jusqu’à 20h30 et nocturne le jeudi.

1 AN DÉJÀ…

Pour un espace lumineux et élégant, voilà 1 an tout juste que la boutique Lisa pour Elle d’Annecy s’est agrandie et embellie sur 60 m². Retrouvez ici la sélection des marques de la collection printemps-été 2012 (Myrine & Me, Miss Fuego, Marilu, Fred Sabatier, 3322, Oscalito, Nu by Staff, Mais il est où le soleil ?) ainsi que les conseils avisés de Danièle. Et si vous brûlez d’impatience de les découvrir, vous pouvez désormais le faire de chez vous. C’est la nouveauté du mois, la création du site internet www.lisapourelle.com avec toutes les marques de prêt-à-porter présentes dans la boutique et également livrées en un clic à domicile…

ABRACADABRA LOLITAS !

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fée totalement maraboutée s’était déjà occupée avec brio de nos dressings. Voilà qu’elle penche maintenant sa baguette mod’ique sur la garde-robe de nos lolitas de gamines. Une collection printempsété à découvrir dans la boutique La fée Maraboutée de Chambéry, place Porte Reine.

60 ANS ET TOUTES SES SHOES !

Le 13 mars, votre boutique Flammier chaussures s’apprête à souffler ses 60 bougies… et pas une ride !

Une réelle histoire de famille : 3 générations se sont succédé sous cette belle enseigne de la place du silence à La Roche-sur-Foron. Désormais, Virginie vous accueille dans une boutique relookée au thème des 70’s, chic, glamour et pop. Une boutique qui a su traverser les époques… et vivre avec son temps. A anniversaire de taille, évènement marquant : le 14 mars, Flammier Chaussures, ce sera aussi un site internet www.flammier-chaussures.com et un flash code, le vendredi 16 et le samedi 17, des surprises en boutique pour l’occasion. 60 ans et plus que jamais dans le coup !

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DAISY & STANLEY «You are what you create» DAISY & STANLEY offre sur 2 niveaux, un concept mariant le design et la mode. Ces deux univers cohabitent et évoluent à travers les saisons : un art de vivre entre lac et montagnes. Le showroom met en scène une sélection pointue de mobilier et d’objets de designers, ainsi qu’une sélection de marques de prêt-à-porter créateurs, le tout dans un esprit intemporel et casual chic. Le rez-de-chaussée est dédié, entre autres, à la nouvelle vague de créateurs scandinaves. Vous y découvrirez, en exclusivité, les nouvelles «It brands» telles que HAY, FERM LIVING, DESIGN

STOCKHOLM HOUSE, NORTHERN LIGHTING, NOMESS… Ils ont déposé ici des objets de déco ingénieux ou facétieux, luminaires minimalistes ou XXL, et divers petits mobiliers. Chêne, noyer américain, bois brut, laines et cotons sont privilégiés. Les canapés GHOST designés par Paola Navone pour GERVASONI, sont l’exception italienne qui épousent parfaitement la ligne de conduite sobre et élégante pour un design résolument contemporain et haut de gamme.

PUBLI-REPORTAGE

A

moureux du design, de la mode et des tendances, découvrez DAISY & STANLEY une élégante boutique de 120m2 fraîchement installée sous les arcades face à la mairie d’Annecy. Son architecture avec sa nouvelle vitrine d’atelier offre une vue imprenable sur le Pâquier, le canal et le pont des amours. Un espace entièrement repensé par ses 2 associés.

Pour vous démarquer d’un détail, DAISY & STANLEY ont réservé un corner, cabinet de curiosités, où dénicher petits objets stylisés de décoration «vintage», tels cadres en vieux bois ou collections de papillons, sans oublier le petit plus raffiné, des bougies Inès de la Fressange ou Mariane Guedin. L’étage laisse la place au prêt-à-porter créateurs pour la femme sans oublier ces messieurs. Des marques émergeantes, séduisent par leurs matières : des blouses et robes en soie, des pulls cashmere, des jeans au style impeccable. Priorité à la pureté des matières, pour une allure décontractée mais irréprochablement élégante. La Française BERANGERE CLAIRE, le couple espagnol qui signe MASSCOB ou JOE’S JEANS, créent ici un look en cohésion avec la ligne art de vivre entre lac et montagne de DAISY & STANLEY. Pour mettre en œuvre vos idées ou guider vos inspirations, Daisy & Stanley, c’est aussi un bureau de création et de conseil. Passionnés les associés vous reçoivent pour réaliser vos projets, quels que soient vos objectifs.

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beauté

VENTRE PLAT ? RÉGIMEMÉDITERRANÉEN ! Vous avez pris du ventre ? Vous présentez peut-être un des autres symptômes de ce que l’on appelle le syndrome métabolique : trop de cholestérol, de tension, une glycémie trop élevée, etc ? Si c’est le cas, passez à l’action et mettez-vous au régime méditerranéen. En effet, il se révèle efficace pour vous faire perdre du tour de taille !

Par Isabelle Eustache pour e-sante.fr

voir un gros ventre est le signe le plus évident du syndrome métabolique. A tel point que la simple mesure du tour de taille est devenue aussi importante que le calcul de l’IMC (indice de masse corporelle : le poids est divisé deux fois par la taille). Et pour cause, le gros ventre est l’un des 5 symptômes du syndrome métabolique, connu pour être un puissant facteur de risque cardiovasculaire : • tour de taille supérieur à 102 cm chez les hommes et à 88 cm chez les femmes, • insulinorésistance, soit un taux de sucre dans le sang (glycémie) élevé, supérieure à 1,10 g/l (6,1 mmol/l), • tension artérielle supérieure ou égale à 130/85, • HDL Cholestérol (bon cholestérol) inférieur à 1 mmol/l (0,40 g/l) chez les hommes et 1,3 mmol/l (0,50 g/l) chez les femmes, • triglycérides supérieurs ou égaux à 1,7 mmol/l (1,5 g/l). -

Voici pour les avertissements, passons maintenant à la solution : le régime méditerranéen, qui vient de faire la preuve de son efficacité pour faire perdre du ventre. L’étude est d’envergure puisqu’elle a consisté à analyser tous les essais exploitables ayant porté sur ce sujet, soit une cinquantaine pour un total de 535 000 personnes. Le résultat est sans appel, le régime méditerranéen permet de réduire le risque de syndrome métabolique. Il permet également d’augmenter le taux de bon cholestérol, de diminuer le taux de triglycérides, la pression artérielle systolique et diastolique, la glycémie et enfin le tour de taille. Sachant que le régime méditerranéen est facile à mettre en œuvre et peu coûteux, il reste à souhaiter que le plus grand nombre suive ce type d’alimentation afin de réduire les maladies cardiovasculaires, qui rappelons-le, représentent la première cause de mortalité dans les pays occidentaux !

DU RÉGIME MÉDITERRANÉEN AU RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE… Un régime méditerranéen pour limiter les risques cardiovasculaires en accord avec les recommandations que vient de formuler la Haute Autorité de Santé (HAS). A savoir, d’éviter la succession de régimes amaigrissants, qui mène à ce que l’on appelle le régime yoyo, avec reprise du poids perdu, voire plus, entre chaque régime. Mais inversement, de privilégier un rééquilibrage alimentaire afin, dans un premier temps, de stabiliser son poids. Ce rééquilibrage alimentaire ne comprend pas de restrictions, mais repose sur un apprentissage de règles diététiques : beaucoup de fruits et légumes, du poisson, des céréales complètes, de bonnes huiles, des fruits secs. Inversement, peu de viande, de produits animaux transformés et de produits industriels, lesquels sont remplacés par des «préparations maisons» avec des produits de base. A table ! ■

© Maceo - Fotolia

Régime méditerranéen

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Le régime méditerranéen est finalement le modèle d’une alimentation équilibrée où l’on cuisine à l’huile d’olive. Ce qui veut dire : des légumes à chaque déjeuner et à chaque dîner, des céréales (pâtes, riz) et du pain complet en quantités suffisantes chaque jour, des légumes secs deux ou trois fois par semaine, des petites portions de viande (et pas tous les jours), pas ou très peu de charcuteries, de la volaille plutôt que de la viande, du poisson au moins trois fois par semaine, des fruits en dessert à chaque repas, deux à trois verres de vin rouge par jour. Le beurre et la crème ne sont pas à proscrire entièrement, mais à utiliser en très petites quantités. Bien évidemment, les plats cuisinés de l’industrie n’ont pas leur place dans le régime méditerranéen.

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santé

PIEDS FROIDS ? Vous hésitez entre les poser sur le radiateur, acheter une bouillotte, enfiler des charentaises, superposer gants et chaussettes, faire trempette dans une bassine d’eau chaude, les lover sur le ventre de votre amoureux… Vous avez deux blocs de glace à la place des mains et des pieds, alors comment garder la tête froide ?

Par Christine Mouez-Gojon

DES SPASMES DE DOULEUR Exposé au froid, le corps cherche à réduire sa perte de chaleur en resserrant les petits vaisseaux situés juste au-dessous de la peau, ce qu’on appelle la vasoconstriction. Ceux des extrémités des membres sont pris de spasmes brutaux au point que le sang ne circule plus. Les doigts sont diaphanes, engourdis et froids au toucher. Quand ils se réchauffent, le sang reprend doucement à nouveau son circuit, ce qui provoque des picotements et des élancements extrêmement douloureux. L’épisode peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Parmi les facteurs qui agissent sur les vaisseaux sanguins, on trouve les cigarettes, des médicaments contre l’hyper tension, la polyarthrite rhumatoïde, l’artériosclérose, un problème thyroïdien, une mauvaise circulation…

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A RUDE ÉPREUVE Il est acté que ce syndrome (héréditaire pour 30 %) ne fait pas mourir, mais il «pourrit» la vie, car il ne s’anticipe pas et peut apparaître à tout âge. Une seule solution consiste à éviter de se mettre dans des conditions favorables à l’apparition du mal. Pas gagné ! D’aucuns sont contraints de renoncer à leur job ou à certaines activités. Il faut consulter, même s’il n’y a pas d’ordonnance miracle. Des cures peuvent être prescrites pour soulager les vaisseaux mis à rude épreuve. Les cas graves demandent un suivi médical. L’huile de poisson soulagerait les malades en réduisant l’intensité des spasmes. Une étude de chercheurs américains rapporte : “5 personnes sur 11 ayant pris des capsules d’huile de poissons tous les jours, pendant 3 mois, ont vu leurs symptômes disparaître, les autres, améliorés.” Une portion quotidienne de thon, de sardine ou de saumon pourrait empêcher vos doigts de geler.

PAS FROID AUX YEUX… Si vous faites une activité qui implique du froid, passez vos mains et vos pieds sous l’eau chaude de temps à autre… Faites bouger vos bras en faisant des cercles complets ce qui favorise la circulation sanguine et soulage les spasmes. Buvez des jus de fruits chauds, le sucre fournit de l’énergie instantanée. Pas de café, la caféine ressert les vaisseaux. Les boissons chaudes alcoolisées sont à proscrire. Elles procurent une sensation de chaleur, mais les vaisseaux dilatés en perdent. Portez plusieurs couches de vêtements amples, ceux en coton près du corps avant ceux en laine. Couvrez-vous la tête. Vous pouvez perdre jusqu’à 55 % de chaleur corporelle à partir de votre crâne. Enfilez des mouffles plutôt que des gants, les doigts joints produiront de la chaleur. Plaquettes chaudes à mettre dans les poches, chaufferettes à placer à l’intérieur des chaussures, semelles chauffantes sans fils, à batteries pour une chaleur immédiate. ■

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ans sa forme primaire, la plus courante, la maladie de Raynaud, du nom du physicien français qui l’a découverte en 1862, atteint prioritairement les femmes. Il s’agit de troubles chroniques de la circulation sanguine dans les extrémités. Mais elle peut aussi se traduire par une pathologie plus grave et récurrente, probablement due à l’exercice de certains métiers, dont les gestes sont un facteur déclenchant comme ceux liés au travail dans des milieux réfrigérés, ou à l’utilisation de machines aux rythmes durement répétitifs… Ce syndrome handicapant, inconfortable, induit de grandes souffrances… Jusqu’à faire froid dans le dos. La maladie de Raynaud, généralement due à une chute grave de la température, peut être causée également par un fort stress émotionnel suffisant pour glacer les orteils. Même en été, une crise peut survenir chez le patient atteint, qui est le seul à ressentir un différentiel climatique, si léger, que son entourage n’éprouve pas le moindre frisson.

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e la plage aux flots, les lignes se fluidifient pour agrémenter les podiums printemps été des silhouettes de véritables déesses aquatiques, mystérieuses et envoûtantes. Douceur de la dentelle immatérielle et de l’organza, semblant ondoyer autour des écailles invitées encore cette année, mais sans doute plus légères et fascinantes par leurs miroitements hypnotiques que les reptiliennes de l’hiver. Certains fourreaux scintillants accentuent l’impression d’ensemble, minuscules paillettes saumon et reflets argentés émaillant les robes tubes. Les scintillements de poisson exotique aux teintes pastel rivalisent avec les transparences des tissus de plus en plus discrets, vaporeux, écumes de matières foisonnantes et soyeuses qui laissent deviner les courbes graciles des fashionnista prêtes à plonger dans la fontaine de Trévi sous l’œil de Marcello. Robes bijoux étincelantes aussi, patchworks de perles et strass pour permettre d’oublier en vagues iridescentes la morosité ambiante ; la lumière est omniprésente et fait briller les écailles de mille feux, offrant un écrin précieux, jouant des contrastes ou de la profusion. Quelques dentelles éthérées rythment le désir au passage des nébuleuses subtiles que sont ces froufrous aguichants. Les imprimés se déclinent dans des nuances métalliques, accentuant encore la sensation de reflets aquatiques. A oser ? Les gadgets plus kitch, branche de corail ou étoile de mer, nacre et rhodoïd pour agrémenter d’irisations mouvantes les tons sable et bleus denses ou très pales des fonds marins. Les lèvres des sirènes estivales auront par analogie un goût très agréablement salé. ■

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n vent de folie a soufflé sur les podiums, faisant voler les franges des robes marquées aux hanches. Les créateurs revisitent les malles des «belles» qui firent de Paris le haut lieu de la mode, des revues et du music-hall. Un air de jazz hot, quelques pas d’un boogie déjanté, et c’est toute la gaîté de la France d’après-guerre (la Grande) qui envahit les dressings de l’été. La robe charleston est à l’honneur, modernisée quand elle n’est pas caricaturée par des tenues «Joséphine Baker» trop typées. Alors que la robe-housse avait tenté un retour en force il y a quelques années, c’est une petite robe «twenties» à la taille basse, aux galons, dentelles ou franges, et froufroutante sur le genou qui fera fureur cet été. Coupe droite, lamée, aux motifs géométriques résolument art déco et or de rigueur. Les décolletés se creusent un peu plus, découpant en à-pics vertigineux les

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imprimés néo-vintages (sic), ornés de paillettes et sequins. Chacune se sentira Isadora Duncan, au volant d’un cabriolet et parée par Poiret. Dynamisme, jeunesse et minceur, voilà le credo des élégantes, tel qu’il s’imposa dans ces années de libération festive, et répondant à l’invitation très contemporaine des créateurs, proposant pour le jour des tenues à l’origine destinées à la nuit. Coupe langoureuse et matières scintillantes ou patinées, la tendance est sexyness en diable, effaçant dans les traits de silhouettes ultra-féminines et à la dégaine moderne, la «garçonne» que Louise Brooks popularisa. Bérénice Béjo devient l’égérie d’une tendance. Le succès de «The Artist» va marquer durablement le dressing-code d’une génération de modeuses qui n’imaginent pas toujours que la femme des années 20 a révolutionné aussi radicalement sa condition que sa petite fille de 68. ■

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oin des cuirs noirs et craquelés par le soleil, couvert de la poussière des routes américaines que les «easyriders» sillonnent dans une course sans fin, les perfectos se déclinent encore plus girly chic que les années précédentes. La tendance s’accentue, et Marlon Brandon ne reconnaîtrait sans doute pas son blouson de rockeur sans foi ni loi dans ses cuirs outrageusement diaprés, aux zips qui s’exhibent comme autant de cicatrices rituelles. Néo-rockabilly, avec un jean biker, et manches légèrement arrondies, les propositions de cette

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saison ready-to-wear n’en finissent pas de réinventer un classique «perfecto» rebelle, le proposant must-have souvent très coloré, mais pas si éloigné du street style. La fermeture zippée est partout, elle aussi, des pantalons aux robes, clin d’œil aux années 80, affichant avec insolence ses dents de métal. Comme pour contredire une certaine brutalité de cette wild girl, les sweats sont plus casuals encore que les saisons précédentes, certains créateurs misant sur un style sobrement nonchalant, apportant ce qu’il faut de douceur printanière aux looks citadins.

Chloé

Mais la femme de 2012 est pourtant hyperactive et affiche toujours plus sa passion pour les sports, tennis, football, moto… elle reste sophistiquée dans cette dégaine urbaine, sporty chic voire luxe dans les accessoires qui contrasteront avec une tenue déjà esquissée cet hiver, désormais affirmée. Mailles légères et combos pastels, ou slims colorés décalant les traditionnelles bandes en dessins géométriques moins stricts, l’ensemble propose un mix and match parfois saturé, empruntant aux joggers et autres sportifs new-yorkais une forme de baroque bariolé. ■

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oujours chic, la black and white mania s’affirme un peu plus sans pour autant envahir le dressing. Les podiums ready-to-wear osent le total look, noir intense, quand ce n’est pas le trait dans toute sa sobriété qui allonge les silhouettes. La coupe devient architecturale par trop de graphisme, rejoignant la tendance art déco évoquée précédemment ou découpant en lignes sèches des silhouettes futuristes

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sans complexes, mais sans la subtile et vive couleur des toiles de Luigi Russolo, même si le «bleu Klein» fait, de-ci delà, des apparitions remarquées. Pourtant, la couleur a toujours une place de choix, déclinant les ornements tropicaux. Autres folies, autres climats, la fête est encore l’invitée chic de cette saison. Les imprimés empruntent au Douanier Rousseau la végétation luxuriante et la savane naïve et magnifiée, quand ce ne sont pas des motifs hawaïens qu’ils arborent le long de déclinaisons florales chatoyantes. Mais le palmier se doit d’être sophistiqué pour plaire sans ringardise. A oser avec parcimonie, sur des pièces raffinées, voire glamour, pour être funky, ou un brin joyful. Cet été, l’imagerie hawaïenne s’impose comme l’une des plus intéressantes digressions picturales, moins rigide que les motifs art déco, plus colorée et très rafraîchissante, idéale pour la saison, à prendre au second degré et à toujours combiner avec des pièces strictes et sobres. Cette touche ethnique réveille les sens, grisés par un imprimé boubou et la débauche florale, alors que les teintes de l’été sont plus douces et mates en général, ocre, sable, blanc, rose poudré. ■

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ucie Carrasco est coquette. Extrêmement coquette. Et double sa féminité d’une volonté à tout casser. Ongles peints, grands yeux bordés, tatouages délicats. Atteinte d’une maladie génétique évolutive, l’amyotrophie spinale, la styliste aborde la vie à grands tours de roue et se bat depuis l’enfance pour maîtriser son destin et satisfaire son ambition. A sa naissance, les médecins prédisaient qu’elle vivrait au maximum 3 ans, elle aborde aujourd’hui la trentaine avec un appétit de vivre décuplé. Son énergie et son humour décapant font merveille, les stars l’adorent. Et nous aussi.

UN STYLISME atout / prix

Enfant, Lucie adore la vitesse, elle rêve d’être pilote de F1. La petite fille imagine qu’elle fera un excellent pilote. Son handicap ? Pas de problème ! Il suffit de lui fournir une voiture adaptée, pense-t-elle. Le caractère de Lucie est déjà sacrément caréné. Elle est souvent malade et doit rester à la maison, quand les filles de son âge jouent à la corde à sauter. Mais elle se découvre une passion pour le dessin et fait travailler son imagination. Lucie grandit, son handicap s’accentue, elle va passer 3 longues années à l’hôpital. Parcours cabossé, jonché d’opérations, de minerves et de corsets. Mais l’adolescente est une tête de bois pressée de vivre, elle ne doute pas. Et continue de dessiner avec acharnement. Quelque 200 croquis, silhouettes et robes de soirée. Quand on lui demande ce qu’elle veut faire plus tard, elle répond naturellement créatrice de mode et son choix n’est pas négociable. C’est son rêve, on ne lui enlèvera pas : “Quand j’ai un rêve, je ne le vis pas par procuration, je vis pour le réaliser”, précise-t-elle simplement. La voix est calme et déterminée, d’accord. N’empêche, le choix n’est pas simple.

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Bruno Gaccio la surnomme affectueusement «ma poulette à roulettes » rière lyonnaise la prend en apprentissage, un lien se crée immédiatement entre les 2 femmes. Au point qu’elle accepte de fabriquer les modèles dessinés par Lucie.

© Stéphane Rodriguez Delavega

FAUTEUIL d’orchestre

DES BÂTONS dans les roues

Aucune école de mode n’accepte Lucie, l’une d’elles ira même jusqu’à lui recommander de profiter des quelques années qui lui restent. Sa maladie est évolutive, inutile de perdre son temps. Sympa. Elle ne se décourage toujours pas. Elle écrit à plusieurs créateurs, les grands, et leur demande conseil. Doit-elle persister ? Se bat-elle contre des moulins ? Beaucoup ne répondront pas, d’autres lui suggére-

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ront, par le biais de leur service communication, de s’adresser à la Chambre des Métiers. Un seul lui envoie une lettre manuscrite : “Chère Lucie, sachez que ni votre handicap, ni votre âge, ne vous empêcheront de créer (…) gardez espoir, ne baissez pas les bras”, signée Christian Lacroix. Le styliste préféré de Lucie a parlé. Les écoles de mode ne veulent pas d’elle ? Les créateurs sont trop occupés à broder leurs perles pour lui répondre ? Elle trouve une autre solution. Une coutu-

A partir de cet instant, d’aimables fées, sollicitées par la volonté de la jeune Lyonnaise, vont se pencher sur son destin. En 1999, elle rencontre Vanessa Paradis, marraine de l’association «Rêves», avec qui le courant passe. Les 2 artistes correspondent jusqu’à ce que Vanessa rencontre Johnny Depp et s’envole vers le Pacifique. Déclic. Avec cette première rencontre, inoubliable, Lucie décide, comme toujours, que le monde des stars lui est accessible. L’idée d’un premier défilé la travaille, elle cherche une marraine médiatique et enfonce la porte de la maison de disque d’Ophélie Winter… qui accepte évidemment ! Pas grand monde ne résiste à ce petit bout de femme 100 % tonus qui orchestre avec brio sa passion. Mademoiselle Agnès, Bruno Gaccio (qui deviendra l’un de ses meilleurs amis) découvrent la jeune styliste, les portes s’ouvrent. En 2002, elle lance une collection

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pour homme, portée par Franck Dubosc, Omar et Fred et Bruno Salomone. La griffe Carrasco prend de l’ampleur. Et lors d’un défilé sur la croisette, le public du festival de Cannes 2011 voit Adriana Karambeu prêter ses formes spectaculaires aux créations de celle que Bruno Gaccio surnomme affectueusement «ma poulette à roulettes».

ETOILE FILANTE Voilà quelques mois, Lucie décide de tenter sa chance aux USA. Direction Los Angeles. Sans toutefois idéaliser la Californie, elle y trouve son compte plus qu’en France : “L’attitude envers le handicap est totalement différente. C’est la première fois que j’entends quelqu’un me souhaiter «bienvenue» dans un restaurant, et c’est un exemple parmi d’autres. Peutêtre que c’est un peu superficiel, et alors ? En France, on me case comme on peut, entre 2 tables. Et la plupart des gens ne savent pas trop quoi faire de mon handicap. Alors que là-bas, on en tient compte naturellement sans pour autant le nier. C’est un pays dans lequel je me sens bien”. Pendant son séjour à Los Angeles, elle entrevoit toutes les possibilités qui s’offrent à elle. Mais pour des raisons diverses, et malgré une rencontre prometteuse avec Max Azria (BCBG), et des possibilités de partenariat avec Hilary Duff, Eva Longoria et Shakira, le projet capote. Retour en France douloureux.

© Philippe Doignon

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frôle parfois Lucie, elle n’est pas du genre à pleurnicher. Et n’a surtout pas de temps à perdre. Elle écrit un livre («Plus forte que la vie». Ed. Flammarion), se fixe sur un autre projet qui la ramènera dans le bercail des stars et crée l’association «Roule toujours», parrainée par Jean-Marc Barr. L’objectif est ambitieux. Lucie va traverser les USA en fauteuil, 4 heures par jour sur des roulettes. New York-Los Angeles en passant par Miami, effet Forest Gump espéré : “Ce serait génial si l’information

relayée amenait les gens à courir à mes côtés !” A chaque étape, elle fera découvrir son livre à des personnes en situation de handicap. Un double exercice : partager son expérience et revenir en terre fashion pour mieux se coudre un avenir Hollywood. Dans la Cité des Anges, le défilé qu’elle ambitionne a déjà un parfum de victoire. Lucie et Shakira se sont revues au mois de janvier et l’artiste se rêve en Carrasco. Rock and roule, Lucie ! ■

LE RÊVE AMÉRICAIN S’ÉLOIGNE… …ou pas. Reculer pour mieux rouler ? Sans doute, et même si le découragement

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LEGRAND DETOURNEMENT BARBARA HEINTZ AIME LES CHAMBRES À AIR, MAIS PAS POUR FAIRE DU VÉLO. ENTRE SES DOIGTS, LE MATÉRIAU INDUSTRIEL DEVIENT BIJOU MODERNE À LA POÉSIE DÉCALÉE. ET LE CAOUTCHOUC CISELÉ, PERCÉ, TORDU ET DÉTOURNÉ S’ACOQUINE À D’AUTRES MATIÈRES. LA CHAMBRE À AIR SERAIT DONC UN OBJET CHARMANT ? UN PNEU, MON NEVEU !

Par Pascale Godin - Photos : Lionel Charmoille

est dans l’air du temps, la récup’ est tendance. Convertir des matériaux issus de l’industrie en bijoux contemporains esthétiques relève autant de la mode que du design. Mais au-delà d’un simple courant, recyclage et détournements incarnent une véritable volonté de consommer responsable. L’exercice est cependant périlleux, l’effet «fait main» peut vite prendre le dessus. On aime ou on n’aime pas. Pourtant, Barbara Heintz évite l’écueil avec brio. La blondinette aux grands yeux bleus pétillants, originaire de Cluses, façonne depuis toujours des objets. Quelques grands voyages plus tard, le temps de gratter la boule pour s’ouvrir l’esprit, elle atterrit à Dôle, dans le Jura, en 2001. Et aujourd’hui, elle développe dans son atelier toute une gamme de bijoux iconoclastes, a des projets plein la tête et parie sur le futur avec de drôles de bouts de caoutchouc. Actives : La récup’, est-ce un état d’esprit ? Barbara Heintz : Absolument. Je ne m’imagine déjà pas porter des bijoux en or ou en argent, et c’est bien plus excitant de faire renaître un matériau qui devait partir à la poubelle ! D’emblée, je ne suis pas une grosse consommatrice et j’ai horreur de jeter. Mon mari et moi avons vécu en Afrique et nous ne buvions que de l’eau en bouteille. Et là-bas, il n’existe pas de système de recyclage. Je stockais les bouteilles dans la maison, sans pouvoir me résoudre à les jeter. Elles s’accumulaient, jusqu’à ce que je me décide à

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créer des colliers avec le plastique ! C’est en moi, je vois toujours une autre possibilité dans chaque matériau. Pourquoi choisir la chambre à air ? Lorsque j’ai démarré mon activité, je travaillais surtout le cuivre émaillé. Aujourd’hui, ce matériau est à la mode, mais à l’époque, son usage était très confidentiel. De nombreux créateurs se sont engouffrés dans la brèche et quand un produit devient trop exploité, trop recyclé, trop connu, je cherche autre chose. Je suis passée au fil électrique et au fil de téléphone, un moyen de faire un joli lien entre poésie et communication. En fait, tout y est passé ! J’ai travaillé l’aluminium, la résine, le papier, tout ce qui me tombait sous la main ! Et un jour, mon mari, qui travaille dans l’industrie, m’a apporté des joints en pensant que je pouvais peut-être en faire quelque chose. Je les ai posés dans un coin, je les ai oubliés, je les ai repris, l’alchimie de la réflexion fonctionne par à-coups et je serais bien incapable de dire ce qui m’inspire et comment se fait le déclic. Mais, il m’a fallu une bonne année pour avoir «l’illumination» ! J’aime ce matériau très particulier. On commence à le trouver un peu partout lui aussi, mais surtout dans le domaine du sac et du bagage. Le caoutchouc et la chambre à air ont un sacré potentiel artistique. Mais l’esprit récup’ est abandonné… Au profit du détournement ! C’est vrai, j’achète mes joints, parce que ce sont des produits très ciblés. Et les chambres à air de récup’ ne sont pas si simples à trouver. Mais l’esprit de base reste le même. Mes fournisseurs s’amusent d’ailleurs de

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mes commandes, peut-être qu’ils aiment introduire ce brin de poésie dans leur univers totalement mécanique. Quand je demande un joint de la taille d’un poignet alors qu’il sert normalement à l’industrie automobile, ça les fait sourire, ils n’ont pas l’habitude. Est-ce un matériau difficile à travailler ? C’est surtout compliqué. Au départ, je voulais faire faire les découpes par une entreprise spécialisée, mais cela coûtait beaucoup trop cher. J’ai donc dû me résoudre à les découper moi-même à l’emporte pièce. Mais avant de les travailler, il faut d’abord les laver en machine, les tendre, puis les frotter à l’huile pour achever le nettoyage. C’est un gros boulot qu’on n’imagine pas. Toutes mes pièces sont faites main de A à Z, parce qu’il n’y a pas d’autre possibilité. Derrière le simple objet, il y a énormément de travail. Quel est votre prochain projet ? Un déménagement à Grenoble au printemps ! Et je viens de lancer un prototype, une montre 100% «made in Jura/ Franche Comté». Le mouvement d’horlogerie est fabriqué par une entreprise régionale et je m’occupe de l’habillage en caoutchouc. Une fois installée en Isère, je compte me rapprocher des industriels, afin de donner plus d’envergure à ce projet original et très esthétique. J’insiste sur l’importance d’un produit 100% régional, le développement durable et le principe de récupération procèdent d’un ensemble. ■

+ d’infos www.barbara-heintz.com

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La griffe Betty Janis est à la proue d’une nouvelle vague. Sa créatrice refuse d’écouter

les sirènes de la mondialisation et préfère écumer la région lyonnaise pour enrichir le tissu local. Et dans ses lignes floues, la demoiselle trace un chemin rectiligne et tatoue des carnets de voyage. Impression forte !

Par Pascale Godin - Photos : Lara Giliberto

etty Itier a de la grâce. Elle se déplace avec fluidité et parle avec douceur, mais elle a quelque chose en plus. Au-delà de la poésie aérienne des lignes qu’elle invente dans son atelier de Villeurbanne, la jeune créatrice est d’abord pétrie de convictions. Economie locale, éthique, développement durable et impact environnemental, elle s’engage sur des fronts moins futiles que la simple fashion attitude. Et l’impeccable tombé de ses lignes révèle le caractère trempé d’une femme sous (bonnes) influences.

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MADE IN Rhône-Alpes Entre Betty Itier et Lyon, c’est une histoire d’amour. Elle y est née, elle y a grandi, et ces raisons pourraient paraître suffisantes. Mais il y a autre chose. La tradition textile de la ville aux 2 fleuves a tatoué son cœur et son travail, et Betty défend farouchement le «made in Rhône-Alpes». De ses 4 ans de collaboration avec un soyeux, elle retient les relations profondes et authentiques avec les fournisseurs du cru. Des relations rugueuses, avec des hommes parfois bourrus. Qu’importe, c’est ce qu’elle aime, elle a besoin de ce lien direct et

concret. Economie locale avant tout, circuits courts en priorité, et l’exigence de qualité est satisfaite : “cette proximité garantit une qualité irréprochable, et la région possède un savoir-faire unique. Au moindre problème, je peux me rendre sur place. Et humainement, la rencontre est trop riche pour que je puisse m’en passer” précise-t-elle. Question de bon sens en somme. Un bon sens que la créatrice pousse au point de bousculer le patron classique du styliste : “En haute couture, le gaspillage de tissu est énorme, on a souvent besoin d’une petite pièce coupée dans le biais, et on jette le reste. Je travaille mes tissus dans la largeur,

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je coupe des formes géométriques (carrés, rectangles), losanges, que je plie ensuite à plat. Je ne jette rien que je ne peux travailler, c’est la raison pour laquelle je ne fonctionne pas avec des collections saisonnières. Parce que le processus est long à mettre en place.”

GÉOMÉTRIE variable

Formes géométriques, pliage, le vocabulaire rappelle celui des origamis ou du tan gram. Gagné. Source d’inspiration, le Japon de Betty mélange rigueur et poésie. Et les origamis de tissu s’échappent de la rigidité de l’angle droit pour frôler le corps d’un mouvement léger et changeant. Question de nature. Les créations, toutes déclinées en taille unique, ont l’équilibre subtil d’une ballerine qui ferait ses pointes sur un théorème mathématique, elles sont l’expression d’une personnalité en constante dualité. Car Betty Itier procède de 2 natures. Et le petit carré qu’elle

a tatoué sur la nuque en est l’indice. Déformé par les mouvements, ondulant, rien ne vient pourtant casser sa nature géométrique. Ce tatouage, c’est un peu sa marque de fabrique : “Je suis une personne très carrée, très «lignes droites», mais je balance avec la fluidité et le mouvement. Mon vêtement est un médium d’expression à travers lequel j’affirme cette double identité.” Pas de fermetures Eclair, pas de boutons, la popeline de polyester déposée en vaguelettes sur la peau se sculpte au travers d’un jeu de rubans. Le drapé est évolutif, changeant, et ses motifs aux couleurs poudrées et fondues suggèrent une émotion délicate. Les imprimés de Betty sont uniques. Traqués, l’éclat de la rosée sur une orchidée, la brume au crépuscule, la lumière d’une pleine lune à travers un feuillage sont

autant d’impressions de voyage qu’elle photographie au gré de promenades. Elle les retravaille, les métamorphose et les inscrit dans la matière.

JANUS ou Janis?

Janus au féminin, c’est pourtant Janis qu’elle choisit pour griffer ses collections. Janis, comme Joplin. L’immortelle héritière de la beat generation, noyée dans un tourbillon flou de couleurs vénéneuses, est un ange gardien déglingué qui vient contrebalancer la rigueur poétique. Tout comme la couturière Madeleine Vionnet, l’autre icône, elle fait partie de la vie de la créatrice. Mais en plus fort encore : “Simplement, elle est là, toujours. Janis Joplin me fait vibrer. C’est une femme qui a osé affirmer sa

“Mes pièces sont hors des tendances.. ” personnalité dans un monde binaire. A l’école, elle se faisait conspuer parce qu’elle portait des pantalons. Au Texas dans les années cinquante, il fallait le faire !” L’enthousiasme est palpable, Betty Itier n’aime pas les tièdes, et ses fans lui ressemblent : “quel que soit leur âge, quelle que soit leur morphologie, les femmes qui aiment mes créations ont toutes une culture et une personnalité très marquées. Elles sont très féminines, et très affirmées. Mes pièces sont hors des tendances et l’attrait est ailleurs”. Et l’expression du féminin, selon la créatrice, dévoile en creux un certain féminisme. Tout en délicatesse, mais durable.

Collection Simultané

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YCROIRE…

Sautoirs, bracelets, bagues, les bijoux Rita & Zia sont devenus des incontournables ! Un succès que Sandrine Barabinot doit bien sûr à son talent, mais peut-être aussi aux porte-bonheur dont elle s’inspire, et qui procureraient chance et protection

OUPAS!

à celles qui les portent…

Par Virginie Bosc

Sandrine Barabinot

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ifficile de savoir quelle histoire se cache derrière la marque Rita & Zia, car Sandrine Barabinot est plutôt avare de confidences. Elle explique cependant que tout serait parti “d’un événement survenu il y a 13 ans où il était question de vie et de mort”. Des signes annonciateurs, il y en avait eu, mais que Sandrine n’avait pas su voir, ajoutant : “J’ai vécu un vrai petit miracle. Aujourd’hui, je sais que rien n’arrive par hasard !” Tout est dit. A cette époque, Sandrine Barabinot travaille à Genève comme acheteuse dans l’univers sacro saint de la haute couture, mais s’ennuie, et l’événement qui vient de se produire va non seulement réorienter sa vie, mais aussi lui servir de fil conducteur car “un

miracle, ça se partage !”. Elle décide alors d’associer de petits portebonheur à des Malas tibétains (sorte de chapelets composés de 108 perles) et se met à assembler des trèfles à 4 feuilles en plaqué or à des perles en bois d’ébène. Peu à peu d’autres symboles apparaissent, les perles se diversifient et les combinaisons se multiplient. Une première collection Rita & Zia voit le jour en 2006 et après des débuts difficiles pour convaincre les boutiques de la distribuer, la marque explose ! Vendue aujourd’hui en Suisse, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada, elle est aussi diffusée en France via une centaine de points de vente, auxquels il faut encore ajouter la vente en ligne, et deux enseignes Rita & Zia à Genève et à Lyon. Voilà qui donne envie de porter des trèfles plus souvent…

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TOUT LE MONDE N’A PAS LA CHANCE

d’ être superstitieux

Ses bijoux, Sandrine les considère avant tout comme des accessoires de mode “j’aimerais qu’on les enfile comme on prend un sac à main ou des clés de voiture, sans réfléchir ! Il faut qu’un bijou soit facile à porter, qu’il aille avec tout et soit en phase avec ce que l’on est !”, mais en revisitant peu à peu la symbolique des porte-bonheur du monde entier, la créatrice donne au bijou une nouvelle fonction. Trèfle, fer à cheval, croix, cœur, tête de bouddha, tête d’indien, troisième œil, crâne, ou main de Fatima sont autant d’amulettes que Sandrine ne se contente pas de copier, mais se réapproprie pour y laisser son empreinte. Ainsi les feuilles du célèbre trèfle prennent subtilement la forme d’un cœur, la main de Fatima s’orne d’une fleur orientale, tandis que le symbole Peace se voit dédoublé. A chaque symbole, une signification. Certains élèvent l’âme, d’autres protègent et portent chance… Encore faut-il y croire ! Si, pour les uns, la question ne mérite même pas qu’on s’y penche, les autres la considèrent, au contraire, essentielle “Etre superstitieux vous oblige à avoir un mode de pensée positif. C’est presque une philosophie de vie. Je veux dire que si je mets un portebonheur le matin, alors la journée se passera bien, et ce qui ne l’est pas le deviendra !” Devant mon regard dubitatif, Sandrine explose de rire “oui je sais, je suis à la limite de l’internement !” N’allons pas jusque-là… D’autant que le discours a du sens lorsque Sandrine affirme que “le seul pouvoir des porte-bonheur réside dans l’attention et l’espoir qu’on y porte”, suggérant finalement qu’ils agiraient un peu à la manière de placebos ! En attendant, il est impensable pour la créatrice de vivre sans. “Si la loi interdisait soudainement d’en posséder, il est certain que je m’en fabriquerais un virtuel !”

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“Etre superstitieux vous oblige à avoir un mode de pensée positif.” BOBO, rock et chic !

Qu’on y croit ou pas importe peu, car les pièces Rita & Zia séduisent bien au-delà de leur prétendu pouvoir. Les modèles se déclinent pour prendre des allures rock ou bohème, selon que la styliste assemble des perles d’Agathe mates ou des perles de rivière blanches, et même un air précieux lorsqu’elle décide de jouer avec des diamants noirs dans sa collection Black Line. Dans le showroom privé, situé au sous-sol de la boutique, la collection printemps/ été attend son lancement. Largement inspirée des traditions indiennes, elle célèbre à sa façon les chakras hindous, comme pour apaiser les esprits, tandis que les perles éclatantes annoncent déjà l’arrivée d’un bel «été indien». En marge des bijoux, une série de montres et une ligne de maroquinerie se voient, elles aussi, estampillées des symboles fétiches de la marque. Les projets de développement ne manquent pas, même si Sandrine met un point d’honneur à ne travailler qu’avec des matières nobles. Une chose est sûre, on ne se lasse pas de manipuler les perles, ni d’observer les «charms» de la créatrice, à l’affût du moindre signe ! Avant de partir, Sandrine me glisse au creux de la main un bracelet de fil rouge surmonté d’un trèfle. “3 nœuds pour 3 vœux qui se réaliseront sous 3 jours, 3 semaines et 3 mois”, promet-elle…

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ANDROGYNETONIQUE onstruction. Est-ce parce qu’il a longuement hésité entre l’architecture et la mode que ce mot revient si souvent dans le discours de Morgan Kirch ? Toujours est-il que les fondations sont solides. A 25 ans, le Lyonnais a l’élégance un peu dandy. Mais s’affirme en créateur prometteur et bien dans sa tête. Sous ses dehors un peu fragiles, Morgan serait une sorte de Charlotte Gainsbourg au masculin. Qu’il rêve d’ailleurs d’habiller. Mais se révèle au final seul maître à bord d’un avenir qui pourrait bien l’emmener vite côtoyer les grands.

UN AVENIR en construction

Morgan Kirch a une enfance d’esthète.

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Touché par les arts dès le plus jeune âge, il hésite longuement avant de trouver sa voie. Architecture ? Design ? Mode ? Touche-à-tout, le jeune garçon devient un rat de musée et hante les galeries lyonnaises. Mais ses parents ne veulent pas encore entendre parler d’un destin artistique. Passe ton bac d’abord et après, on verra. C’est tout vu pour Morgan, qui décroche son baccalauréat littéraire. Papa et maman sont contents, il va pouvoir choisir, l’avenir est à lui. Il tâtonne, hésite encore, passe par les arts appliqués et découvre qu’il prend un plaisir fou à mettre la main à la pâte. Dessiner ne lui suffit pas, il veut créer de ses propres mains. La mode l’emporte sur l’architecture, ESMOD l’accueille dans son giron et lui apprend à construire les vêtements qu’il esquisse. Littéralement. Car Morgan

Kirch parle d’architecture, encore : “Il me paraît difficile de dessiner un vêtement sans savoir de quelle façon il se construit. Modéliste, c’est un métier indissociable de celui de styliste. J’ai besoin de toucher le tissu, de bâtir. Je ne crois pas qu’on puisse être styliste sans avoir cette connaissance pratique. Et si le styliste ne fait pas le vêtement lui-même, il doit au moins savoir le faire”. Rien d’étonnant à ce que le maître étalon du jeune créateur soit Yves Saint Laurent.

NOIR désir

Après ESMOD, Morgan voit déjà loin. Il n’envisage pas d’intégrer l’équipe d’un créateur. Non. Il veut d’emblée créer sa propre marque et réfléchit en 2010 à l’image qu’il veut transmettre. C’est

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du sérieux, du solide, pas simplement le fantasme d’un jeune débutant talentueux. Aussi passe-t-il en revue toutes les coutures du projet. Evidemment, il angoisse un peu. Il faudrait être fou pour décider à l’emporte-pièce d’un tel bouleversement sans en envisager l’échec ! La période n’est pas propice, mais Morgan marche à l’instinct et ne tergiverse pas longtemps. «Après moi le déluge !» semble le leitmotiv de ce joyeux fataliste qui refuse de se prendre la tête pour des broutilles : “Il y a des choses plus dramatiques qu’une commande de tissus en retard”, ajoute-t-il en souriant. Zen. Par contre, il doute. En permanence : “le doute me freine lorsque je m’emballe, il me fait descendre la tête des étoiles. C’est sain et essentiel.” Il crée sa première collection dans la foulée, c’est l’œuvre d’un grand peintre qui l’inspire. Les noirs de Pierre Soulages, leur intensité, leurs nuances sont autant d’émotions que Morgan cherche à développer au travers des matières, des découpes et des lignes de ses créations : “j’ai voulu travailler le subtil derrière l’apparente simplicité. Il faut toucher le cuir, la soie et la laine, percevoir le tombé et les superpositions des tissus pour découvrir l’architecture du vêtement”. En septembre 2011, il est lauréat du concours «Talents de mode» et remporte une résidence de 2 ans au Village des Créateurs. Il s’installe dans un atelier boutique aux murs blancs. Sobre et minimaliste, sa griffe.

YIN ET YANG élégant

Cette première collection, qu’il assortit d’une volée de foulards, agit comme une signature. Et Morgan Kirch pose les bases

et l’esprit de ses lignes futures. La vidéo d’une jeune fille dénudée, inondée d’un pétrole brut dont elle s’enveloppe, annonce cette absence de couleurs volée à Pierre Soulages. Comme une marée noire dont le modèle se délecte et s’enveloppe. Une vidéo léchée, binaire, somme toute classique sous des dehors brutaux. Le classicisme, une valeur sûre aux yeux du talentueux couturier ? “Certainement. On croit que la sobriété est une chose facile à réaliser, mais c’est au contraire une des choses les plus compliquées qui soient, qui procède d’une réflexion très profonde. Les débauches de couleurs et de matières

sont des trompe-l’œil et détournent le regard de la vraie difficulté. Je respecte ce style, mais ça n’est pas du tout ce que je veux transmettre”. Le jeune Lyonnais est dans une sorte de permanence intemporelle. Sa collection d’été pousse pourtant plus loin le contraste. Au noir absolu de la première saison, il ajoute un blanc vaporeux qui accentue encore ses lignes géométriques et pures. La simplicité raffinée est de retour, et c’est une excellente nouvelle. ■

+ d’infos www.morgankirch.com

“Le doute me freine, lorsque je m’enballe il me fait descendre la tête des étoiles.” 48 actives

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Au cœur du quartier de Vaise, à Lyon, une maison rouge attire le regard. Derrière une sobriété de façade, la bâtisse porte une histoire, voire même une légende. En ses murs sont installés des ateliers qui ont forgé, dans le monde entier, la renommée d’une signature : ZILLI. Focus sur une Maison qui, depuis plus de 40 ans, fait de l’exception une règle d’or.

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967. Alain Schimel termine ses études de droit. Il fait alors la connaissance d’un tailleur italien, Teophilo Zilli, installé dans le 8ème arrondissement de Lyon. Fasciné par son travail des cuirs, Alain Schimel lui passe quelques commandes. Très vite, l’homme d’affaire en herbe a l’idée d’investir dans l’atelier et le rachète. Partageant la passion de Teophilo Zilli pour son art, il lui propose de rester et de faire grandir l’atelier à ses côtés. C’est ainsi qu’en 1969, Alain Schimel fonde ZILLI. La Maison ne compte alors que 4 personnes…

peaux exotiques, cachemire et soie. Les premiers modèles séduisent aussitôt une clientèle d’esthètes et marquent la naissance du sportswear de luxe. La collaboration durera de longues années et aujourd’hui encore, en véritable amoureux de son métier et à 90 ans, Monsieur Zilli passe chaque semaine faire son petit tour dans l’atelier lyonnais…

Prudent Attaché-case en crocodile satiné.

ENTREPRISE

pour le moins familiale ! 2012. L’entreprise familiale a bien grandi et représente aujourd’hui quelque 400 salariés dans le monde, dont 200 sur Lyon ! Et si le blouson en peau demeure la pièce emblématique de la griffe, Alain Schimel a étoffé sa gamme. Une Alain et Roberta Schimel et leurs enfants : Alexandra, Laurent et Michela

LE LUXE dans la peau

A l’époque, la veste tailleur et le costume pour homme occupent le devant de la scène mode. Pourtant, les deux hommes vont opter pour une tout autre voie. Curieusement, ils décident de lancer le blouson en cuir, qui n’a alors pas bonne presse… Mais leur goût commun pour les paris un peu fous les conforte dans une idée qui se révélera être un sacré bon filon. Le fameux blouson sera décliné au fil de luxueuses matières : pécari, veau velours, agneau plongé,

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Costume en laine, lin et soie

Les ateliers de Lyon

réussite qu’il partage volontiers avec la famille. Car Alain Schimel, en affaire comme en privé, sait s’entourer… Son épouse Roberta, collaboratrice de la première heure, est à la direction de la création. Sa belle-sœur, Simonetta, s’occupe des collections chaussures. Dans la lignée, son fils, Laurent, est directeur général de la marque. Sa bellefille, Domitille, dirige le département maroquinerie. Quant à Alexandra, sa fille, elle gère la communication et le marketing. Dans la famille, vous demandez le gendre ? Et bien Ettore Fila dirige le réseau de distribution. Et Michela, la seconde fille du boss, est à la tête des collections joaillerie. Qui a dit que la famille n’était pas une valeur sûre ?

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TOUT CE QUI est rare…

Des matières atypiques en passant par la virtuosité de ses artisans, jusqu’aux implantations de ses boutiques au sein de lieux prestigieux, Alain Schimel est un homme exigeant. Agneau glacé baby, kangourou, crocodile Porosus, zibeline bergusine, vison scandinave ou chinchilla black velvet, les cuirs les plus improbables sont sélectionnés aux 4 coins du globe. Des cuirs et fourrures qui seront ensuite ouvragés à Lyon. Mais Zilli possède aussi des ateliers en Italie, à Milan et Bergame, où sont fabriqués les chemises, costumes, chaussures, maille, jeans et joaillerie. Seules les lunettes, solaires et optiques, sont créées au Japon, technologie oblige ! La marque lyonnaise est désormais diffusée à travers 41 boutiques propres, établies dans 37 pays, auxquelles s’ajoutent 150 points de vente multimarques. En ce mois de mars, si Zilli ferme sa boutique de Lyon, le quartier Grolée étant déserté par les commerces, l’enseigne ouvre à Moscou. Pour autant, Alain Schimel assure qu’il aurait d’autres projets pour rouvrir une vitrine dans la cité gauloise www.zilli.fr

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L’ART DÉLICAT DUBIJOU

Dessin épuré, chaînes fines et scintillantes, découpes aériennes, tel est le parti pris de Silvia Barbagallo qui signe avec poésie trois lignes de bijoux sous sa marque Les rêveries d’Eve. Entretien avec la créatrice…

Par Virginie Bosc

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Sylvia Barbagallo

est dans son appartement genevois que je rencontre Silvia Barbagallo et tandis que sa fille Lily se laisse aller dans les bras de Morphée, la jeune créatrice m’invite à partager ses propres rêveries… Née à Genève, de parents italiens, Silvia Barbagallo commence de brillantes

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études en histoire de l’art, en vue d’intégrer une galerie ou peut-être de rejoindre une maison de vente aux enchères, mais la pratique va l’emporter sur la théorie ! La voie choisie par Silvia est décidément trop conceptuelle et “le besoin de créer s’avère nettement plus fort !” raconte la jeune femme. “J’ai commencé à réaliser des bijoux pendant mes études et ça ne m’a pas quitté depuis !” Elle décide alors de partir à Londres pour suivre des cours dans un atelier de bijouterie. Repérée par son professeur, celui-ci l’encourage vivement à poursuivre, mais Londres n’est pas à la portée de toutes les bourses, et c’est finalement à Milan que Silvia décide de s’installer pour obtenir son diplôme de designer “ça n’a pas été sans mal, car

la compétition était très rude ! J’avais la possibilité de finir ma formation en 2 ans au lieu de 3, alors autant dire qu’on m’attendait au tournant, mais ça m’a forgé le caractère !” De retour en Suisse, elle entre comme designer chez White, sous la houlette de Nicolas Barth Nussbaumer. Le bureau est surtout spécialisé en horlogerie, mais affiche sa volonté de développer la joaillerie. Une magnifique occasion pour Silvia de dessiner les pièces de maisons réputées jusqu’en 2008. “Là, c’est la crise, et mon contrat n’est pas renouvelé. S’amorce alors une belle période de chômage !” Silvia dépose, bien sûr, sa candidature chez plusieurs joailliers, mais obtient, partout, la même

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réponse “le contexte n’est pas favorable aux embauches !” Qu’à cela ne tienne, elle décide de lancer sa propre ligne de joaillerie, se positionnant sur le très haut de gamme, mais s’aperçoit qu’elle n’a pas les moyens de ses ambitions, et le projet est vite enterré. Seules les bagues

des angoisses ! Je suis une citadine dans l’âme !” Ce n’est donc pas en contemplant les grenouilles au bord de l’eau que Silvia trouve son inspiration, mais bel et bien dans les livres ou les photographies, quand ce n’est pas au cours d’escapades urbaines, car rien de tel, selon la créatrice,

“Rien que la vue sur le Salève me déclenche des angoisses ! Je suis une citadine dans l’âme !” Bague Cage

«Cage à oiseau» réalisées en saphirs et diamants et «Escargot» en or sertie de diamants, peuvent encore témoigner de cet épisode. Silvia révise ses positions et conçoit alors des bijoux, à mi-chemin entre fantaisie et joaillerie, qu’elle dépose dans une boutique genevoise et vend parallèlement en ligne. Travaillées en argent ou vermeil, auquel elle associe parfois des pierres semi-précieuses, la créatrice réussit avec les Rêveries d’Eve, trois collections d’une infinie délicatesse qui trouvent leur première source d’inspiration dans le monde de la nature.

LA NATURE dans les livres...

Un curieux paradoxe, quand on sait qu’une ballade en forêt relève quasiment de l’exploit pour la jeune femme qui rechigne à troquer ses escarpins contre une paire de bottes en caoutchouc : “Rien que la vue sur le Salève me déclenche

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“qu’une virée dans le métro londonien pour observer les tendances !”. Silvia s’intéresse d’ailleurs davantage aux lignes qu’aux éléments eux-mêmes et explique sa manière de travailler. “Je pars d’un thème et je fais un Mood Board que j’alimente d’images, de couleurs, de matières pendant un certain temps. C’est lui qui va déclencher les modèles. Je travaille un peu comme le font les couturiers finalement !” Ainsi, la collection «Au fond du jardin» trouve ses origines dans les brins d’herbes et les feuilles froissées, «Le rêve de l’ange» surfe avec poésie sur cette tendance qui voit fleurir des ailes un peu partout, tandis qu’elle dédie «Lily et les nénuphars» à sa fille, l’imaginant aussi curieuse qu’émerveillée au bord d’un étang. A ces collections s’ajoutent, au gré de l’humeur, quelques pièces isolées comme la bague «Papillons», dessinée au cours d’un voyage “Je

voulais faire une bague très volumineuse. J’avais même envisagé au départ de reproduire un envol de papillons, mais la pièce aurait été vraiment trop difficile à porter !” Le résultat de sa réflexion donnera une forme sphérique sur laquelle s’agglutine une nuée de papillons, comme irrésistiblement attirée par le délicat parfum d’une fleur. La bague «Escargot» dont la coquille s’orne d’un petit diamant, prend toute sa dimension par la force de ce petit détail. Silvia joue avec les contrastes. Elle mêle l’extrême finesse d’une chaîne à une imposante pivoine découpée dans une plaque d’argent, déroule d’une bague un long ruban, ou plaque les plumes d’un sautoir sur un décolleté à la manière d’un tatouage. L’univers poétique de la créatrice est à l’image de ses rêveries, un champ de possibles qu’elle n’a qu’à explorer pour créer…

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celui de styliste, Vanessa Meister préfère le terme de designer pour se définir. Logique. La Laus annoise vient de l’ECAL, section design industriel, et a commencé son aventure en textile en cousant de petits objets de tissu. Un parcours inattendu. En quelque sorte étoffé. De stages en stages, de voyages en voyages, la trentenaire a fini par tomber dans son propre univers en arpentant celui des autres. Avec en point d’orgue celui de Vivienne Westwood, qui va déboulonner ses a priori et faire sauter ses

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verrous trop classiques. L’année passée, Vanessa Meister a lancé sa marque pour entrer dans la cour de la mode éthique. Sans tambours, mais avec beaucoup de trompettes.

A L’WESTWOOD,

tout est nouveau !

En 2009, Vanessa Meister entre en immersion dans la folie Westwood. Mais en Suisse comme en France, la mode est plutôt sage et rien n’a préparé la jeune styliste à cette pétarade anglaise hype. Sa symétrie naturelle se heurte d’emblée à l’élégance déjantée de la

lady flamboyante : “Il a fallu que je me force à voir au-delà de mes goûts. Un jour, j’étais en train de coudre un ourlet sur un tapis, Vivienne m’a demandé de le défaire, car elle voulait que les fils pendouillent. Je ne comprenais pas qu’on puisse vendre aussi cher une pièce si mal terminée, c’était un véritable affront à ma conception du stylisme”. Et puis, peu à peu, Vanessa comprend. La mode n’est pas qu’une suite ininterrompue de collections de vêtements, c’est un univers. Et celui de Vivienne Westwood véhicule à l’intérieur du luxe l’esprit fondamentalement anticonformiste qui fait toute sa grâce : “La personnalité et

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La collection «Trumpet by Meister» met au défi la grisaille ambiante. Du fond de ses Indes d’adoption, Vanessa Meister récolte, coud et juxtapose des imprimés radieux. Mélanges et superpositions, matières bigarrées et motifs joyeux, la marque évite les faux pas et donne un sacré coup de soleil à la mode. On fait trompette ?

Par Pascale Godin - Photos : Shaheen Thaha

“Je ne comprenais pas qu’ on puisse vendre aussi cher une pièce aussi mal terminée, c’était un véritable affront à ma conception du stylisme.” l’univers de Vivienne Westwood suscitent le désir. Certaines choses, certaines créations sont incompréhensibles. Mais de cette incompréhension naît une sorte de mystère qui va bien au-delà du simple vêtement.” So british. Vanessa décolle

avec un sacré bagage en plus et pense à l’adage anglais «Blow your own trumpet» pour lancer sa marque. La signification est claire : mets-toi sur le devant de la scène, et joue ta propre musique. Et «Trumpet by Meister» s’envole pour les Indes.

UN COMPTOIR des Indes

Le pays lointain est un vieux rêve. En 2005, bien avant de s’aventurer dans le monde griffé Westwood, Vanessa part au Kerala par le biais d’une ONG. Elle y reste 2 mois, et tombe amoureuse du pays, des couleurs, des tissus. La folie des imprimés la séduit. Immédiatement consciente des possibilités qu’un tel pays peut offrir à un jeune créateur, elle rencontre des couturiers locaux et prend de nombreux contacts. Sans toutefois savoir de quelle manière elle pourrait s’y implanter. Un improbable coup de pouce du destin va l’y aider. 2 ans après

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cotond’inde

son retour, elle rencontre, à Zurich, celui qui va devenir son mari. Un architecte indien, dont le plus grand souhait est de revenir s’installer dans son pays d’origine. Destination Kerala. Le conte de fée devient comptoirs des Indes, le couple aménage dans la maison familiale et Vanessa ouvre son atelier en 2010. Mais découvre que les Indiens et les Suisses ne travaillent pas tout-à-fait de la même manière : “Outre le fait que la notion de ponctualité soit ici très vague, les codes de la mode sont vraiment différents. Certains couturiers ont du mal avec mes créations, une femme qui s’occupait de mes broderies m’a dit un jour : “je ne peux pas faire ça, ça va être moche”. Elle l’a finalement réalisé à contrecœur,

mais n’a pas du tout aimé le résultat !” lance-t-elle en éclatant de rire. Vanessa Meister suscite en Inde les réactions que la Westwood avait fait naître en elle. Et c’est probablement bon signe.

TRAFIC d’influences

En 2011, la griffe «Trumpet by Meister» décroche la seconde place sur le podium des «Ethical Fashion Days» de Genève. La styliste donne dans le tissu bio, et surprend la mode éthique un peu pâlotte au détour d’imprimés criants de couleurs qu’elle teint elle-même : “La plupart des étoffes étaient unies et très sobres. Mais je voulais que ça claque, je les ai teints avec des épices. Le jaune, par exemple, est à base de curcuma. C’était un vrai défi, mais je m’en suis sortie !” Le concept de mode éthique est vécu par la jeune styliste comme une évidence : “Pourquoi irais-je acheter des tissus ailleurs ou délocaliser ma production alors que je suis sur place dans d’excellentes conditions ? Je fais fonctionner l’économie locale, c’est beaucoup plus simple et mon rapport avec les couturiers et les fournisseurs est direct.” L’atelier est installé dans la véranda de la grande maison familiale, c’est là que Vanessa met en scène ses fabuleux imprimés. Ses collections graphiques procèdent d’un melting-pot inattendu. Au carrefour de la Suisse, de l’Inde, du design et de la folie british, les matières se superposent en kaléidoscopes éclatants. Et définitivement débarrassée de ses a priori trop sages, la jeune créatrice est aujourd’hui sur un tapis volant. Effiloché, et sans ourlets.

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L’ESSENCE

D’UNBIJOU D’UN Le bac obtenu, la belle affaire... Et après ? Carole Guinard se trouva face à deux chemins très différents, deux filières professionnelles a priori sans grands rapports : sociologie ou bijouterie ! Très différentes ? Pas sûr.

Par Philippe Bollard - Photos : Alain Kissling

ausanne est riche de créateurs et de lieux voués à «transmettre» tel que le MUDAC, Musée de Design et d’Arts Appliqués dont notre hôtesse est commissaire d’exposition. Et qu’elle accueille, dans cet espace, 58 bijoutiers de 10 pays différents pour croiser leurs regards et leurs travaux (exposition De Main à Main, 2008), ou qu’elle ajuste, en bijoutière, des vrilles de vignes magnifiées par le métal et devenant parures (Galerie Annick Zufferey, 2012), Carole Guinard témoigne de la vitalité du bijou contemporain.

Vrille No 5, bague en argent, 2011

Carole Guinard

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EN TROP au logis ?

Loin d’être superflu ou «folie» (hors de prix) du moment, le bijou, imaginé en même temps que les premières formes connues d’art pariétal, voire avant elles, est une des premières volontés d’élaboration d’objets n’ayant plus seulement comme finalité essentielle la survie de l’individu ou de la tribu. Il a été produit sur tous les continents par des civilisations ou des cultures extrêmement variées, et son étude, à travers notamment le prisme de l’anthropologie, met en lumière les rapports de cet objet au corps qui s’en pare, induisant une réflexion sur le corps lui-même et l’apparence physique que les humains choisissent de se donner. Il est une pièce indispensable du puzzle de la connaissance de l’homme et de ses origines. Carole Guinard explore «de la tête et des mains» cet univers «bijoutier», depuis plus de trente ans. Qu’elle façonne, assemble ou propose dans une de ces nombreuses expositions dont elle est scénographe, c’est toujours avec ce questionnement qu’elle aborde la matière, noble ou récupérée. “J’avais envie d’un travail indépendant et créatif, qu’on peut faire n’importe où. De plus, j’aime bien, faire, fabriquer. J’aime avoir de la matière dans les mains. Le travail autour du corps impose des contraintes passionnantes, relation si étroite entre le bijou et la personne qui le choisit et/ou le porte, problématiques que je trouve plus intéressantes que celles d’un objet seul dans l’espace, suspendu, sans lien direct avec l’individu.”

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origin’elle

“J’ai déménagé“ collier, béton, fil de fer, 1997

Colliers en bois de limba, ficelle de coton, 1989

BÉTON philosophal

Vrille No 6, broche en argent et or gris, 2011

Vrille No 11, bracelet en argent, 2011

Et les questions méritent d’être posées : le bijou est-il un objet d’art, d’artisanat, de design, d’art appliqué, d’art décoratif ? Est-il une œuvre d’art se suffisant à elle-même, ou n’existe-t-il que porté par le corps ? Sans entrer complètement dans le débat qui anime la scène du bijou contemporain, il est néanmoins intéressant de remarquer que la page d’accueil du site internet de la créatrice est illustrée par une photo d’une œuvre de 1997, un de ses seuls bijoux ayant un titre «j’ai déménagé», un collier composé de cubes de béton reliés par du fil de fer. “Importable, évidemment”, reconnaît Carole Guinard. Mais il raconte une histoire, celle de sa maison et du déménagement. “Il y a ainsi des bijoux qu’on ne porte pas, mais qui gardent la mémoire d’un événement particulier.” Parce qu’avant tout, Carole Guinard est créatrice, elle évoque “la mise en regard de parures ethniques et de bijoux contemporains”, soulignant ainsi “la distance prise par deux objets aux correspondances formelles, mais qui ne disent pas la même chose : le bijou ethnique a une signification, qu’il ait une utilité magicoreligieuse ou serve d’indicateur social traduisant un état, un statut, l’appartenance à une ethnie ou un groupe et la façon de s’y intégrer. Il est le plus souvent constitué de matériaux simples, ou porté pour faire du bruit.” Dans toutes ces déclinaisons, il devient le creuset de recherches pour le bijou contemporain qui remet ainsi en question l’ornement traditionnel européen.

BIJOUX tiers

Vrille No 13, collier en argent, 2012

Au fil des pièces, Carole Guinard interroge le corps, son volume, ses articulations, son lien avec le bijou qu’elle propose. La fixation via une petite pince à photo d’une cosse de févier (récupération, mise en lumière, recyclage…) donne à cette broche imaginée en 2004 pour une exposition, un aspect ludique, alors que la fleur de poireau (ramassée au jardin, mais transmutée en argent), liée à un cordon fait d’un tube d’argent à l’âme de chanvre, donc très souple, allie le raffinement à la sophistication (étonnante fleur, à la volute si fragile et belle). Plus ancienne, cette parure, «deux colliers constitués de plaquettes de bois choisi pour sa légèreté, articulées par une ficelle de coton», véritable colonne vertébrale à porter sur les épaules, légère et bruissante par les frottements des plaquettes au gré des ondulations du corps, témoigne de la réflexion de Carole Guinard autour de l’assemblage. De là, le bijou ouvre encore des perspectives d’analyse sur le fétiche, la possession, comme le rapport entre l’être et l’avoir… “Je ne porte pratiquement jamais de bijoux. […] Lorsque je porte un bijou, c’est qu’il s’agit du dernier bijou que j’ai créé, pour le tester, sentir s’il est confortable, s’il est bruyant, s’il trempe dans mon café, s’il s’accroche aux mailles de mon pull-over, ou si je l’oublie.” ■

Détail de la Vrille No 13

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LOU ES-TU ? Lou fête ses 66 ans. L’entreprise grenobloise est une des marques de lingerie les plus célèbres dans l’hexagone et s’exporte aujourd’hui à l’international. Née de la passion d’une femme et d’une histoire d’amour, l’histoire a du glamour. Mais le conte de fée isérois connaît aussi les limites paradoxales de la mondialisation.

Par Pascale Godin

ucienne Scheltien, la fondatrice de la marque, n’aurait probablement pas connu le même destin si son regard n’avait croisé celui d’un riche entrepreneur dans les couloirs de l’Orient Express. Cuirs capitonnés, boiseries acajou, champagne et voyage au long cours, l’ambiance est propice au coup de foudre. Et le train luxueux a ses petits miracles. Nous sommes en 1946, l’histoire de Lou vient de débuter et annonce une réussite en forme de cœurs croisés.

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LA CHASSE à la baleine

Depuis leur rencontre à bord de l’Orient Express, Lucienne Scheltien et André Faller ne se quittent plus. Il est entrepreneur, elle est professeur de gymnastique, l’avenir leur appartient. Mais la jeune femme n’est pas que sportive. Et n’aime guère la lingerie que son époque lui propose. Même si les années 40 ont vu l’apparition du soutien-gorge, le corset tristounet et la gaine insipide, trop rigides, sont encore omniprésents. Question pratique et séduction, on peut faire mieux. Et Lucienne voudrait aussi des modèles confortables, gais. Elle rêve d’une lingerie technique autant que raffinée, qui soit conçue pour toutes les poitrines, même les plus fortes. Et comme elle ne trouve pas, elle fabrique ses propres modèles dans son appartement du cours Berriat. La gymnaste est douée. Sa production prend de l’ampleur et la jeune femme trouve quelques points de vente à Marseille. Elle se rend de plus en plus régulièrement dans la cité phocéenne, une valise pleine

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Délice Moka

de modèles à la main. Et se fait un petit nom auprès d’une clientèle enthousiaste. André Faller réalise alors que le talent de sa future épouse est réel. Il a de l’argent, il décide d’investir et de parier sur cette passion créative. Mais pas question de quitter Grenoble, le couple aime trop le ski ! André loue une ganterie désaffectée pour installer l’atelier de Lucienne et, dans la foulée, passe la bague au doigt de sa petite «Lu». Prononcez «Lou», à l’américaine.

ET LOU DEVINT un gros bonnet

L’investissement s’avère prospère. En à peine 2 ans, la marque déménage dans une usine plus vaste. André la dirige, s’occupe de la promotion des modèles,

Lou se charge du stylisme et le duo fonctionne à merveille. Dès les années 50, la ligne s’impose et devient une référence en termes de maintien et d’esthétique. L’alchimie de la pure technique et du raffinement délicatement coquin fait merveille et les machines tournent à plein régime. “Des seins pointus, même sous les pulls !” Et le slogan colle à cette décennie où la féminité passe par une silhouette toute en courbes. Le couple cultive auprès des employés une politique paternaliste caractéristique de l’époque. Louisette Valentin, l’une des plus proches collaboratrices de Lucienne, dira d’elle, lors d’un entretien accordé au Dauphiné Libéré de l’Isère : “Elle considérait son personnel presque comme ses enfants et savait très bien qu’elle lui devait une

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L’ART D’ÊTRE UNE AUTRE FEMME

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leslolosdeloulou

Fée des rêves

André convainc Luis Mariano de chanter «qui a peur du grand méchant Lou ?» partie de sa merveilleuse réussite”. L’innovation est au cœur de cette réussite. Lucienne développe une gamme de soutien-gorges élégants aux armatures discrètes et confortables. Une vraie révolution dans la lingerie. Car jusqu’alors, les autres marques ont cultivé le camp du bien-être ou celui du glamour, jamais les 2 à la fois. De son côté, André devient expert en communication. Il convainc Luis Mariano de chanter «qui a peur du grand méchant Lou ?» et les guêpières affolantes portées par BB et Jeanne Moreau dans le film «Viva Maria» (Louis Malle, 1965) achèvent de tournebouler l’univers des dessous. A la fin des années 60, l’esprit Lou triomphe en lançant les premiers imprimés de la ligne TOUFOU, la société entre en bourse et s’ouvre à l’international.

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LE LOU dans une bergerie

Le succès a un prix. La cotation en bourse voit de nombreux investisseurs s’intéresser de très près à Lou. Les offres colossales se succèdent et les époux Faller cèdent à l’appel des sirènes. En 1971, ils vendent la majeure partie de l’entreprise à un groupe agro-alimentaire français, la Générale Alimentaire. Lucienne ne s’en remettra jamais tout à fait : “Elle pleurait sans arrêt et reprochait à André d’avoir fait ça”, se souvient Louisette Valentin. 3 ans plus tard, le couple crée l’entreprise Karting à Echirolles, griffe au look un peu propret, néanmoins immortalisée, à nouveau, par BB. Dès lors, Lou va passer par plusieurs mains et semer quelques bouts d’âme en chemin. En 2008, Vanity Fair Corporation, déjà propriétaire d’un impressionnant cheptel

d’enseignes internationales, acquiert la société. La même année, André Faller décède, Lucienne l’a précédé 4 ans plus tôt. Il lègue une partie de sa fortune à quelque 300 salariés de Karting, toujours présente à Echirolles. La marque Lou cherche-t-elle à revendiquer ses racines iséroises ? Oui et non. La décentralisation est passée par là depuis belle lurette. Difficile de savoir où, d’ailleurs. Lindsay Azpitarte, Directrice de la société, élude gentiment la question : “L’une de nos usines est en Tunisie, c’est tout ce que je peux vous répondre. Mais nos équipes de style sont à Paris,” s’empresse-t-elle d’ajouter. Et même si le groupe américain va jouer des codes du «story telling» provincial pour ancrer la marque dans un savoir-faire traditionnel, il la rebaptise néanmoins Lou Paris. Confidentielle à ses débuts, la marque est aujourd’hui distribuée dans plus de 700 boutiques en France, auxquelles s’ajoutent les points de vente hors des frontières. Mais a-t-elle gardé son âme ? Même s’il conserve son raffinement, son élégance et son confort, le Lou n’est plus vraiment celui qu’on croit. www.lou-paris.fr

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INDIANACLOTHES A Annecy, au cœur d’une zone artisanale aux bureaux impersonnels, se niche discrètement Zazo. Franchir la porte, c’est prendre un billet pour l’Orient. Robes, jupes, bijoux, sacs et autres accessoires rivalisent de couleurs chatoyantes, aux mille et un reflets. Serait-ce les coulisses d’un Bollywood en escale ?

Par Victoire Barrucand - Photos : Frédéric Laverrière

azo, c’est un binôme. Une histoire de famille. Danièle Herlin et son fils Christophe. C’est d’ailleurs lui qui me reçoit. “Je ne peux malheureusement pas vous rencontrer, je pars en Inde pour plusieurs semaines. Mais mon fils ou moi, c’est pareil !” C’est donc lui qui me racontera «Zazo». Zazo, 4 lettres lancées au hasard, au début des années quatre-vingt. Une marque naît. 30 années ont passé et la griffe Zazo est aujourd’hui reconnue et attendue pour ses collections aux influences indiennes. Danièle a débuté dans la mode en

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ouvrant une boutique voilà une trentaine d’années, rue Sommeiller à Annecy. Elle y fait éclore de nouveaux talents, des marques italiennes notamment, peu connues, qui donnent aux détails des rôles jubilatoires, se distinguant clairement du prêt-à-porter standardisé. En fait, Danièle aime le vêtement. Pas la mode, non. Elle a une passion pour les tissus, les assemblages, le toucher.

PARTICULES vestimentaires

Dix années s’écoulent ainsi, de découvertes en découvertes. Nous sommes dans les années 90. La jeune

femme a la bougeotte. Elle est curieuse. Un voyage en Thaïlande, suivi d’un autre en Inde, vont être à la naissance d’une nouvelle ère. C’est le choc ! Une explosion de couleurs, de motifs, de broderies et de matières : coton, voile, mousseline ou soie, en osmose avec sa sensibilité. La sensualité y est exacerbée. C’est la révélation. Elle est inspirée et les projets fusent. Il faudra trouver les plus beaux tissus car la ligne qu’elle entend mettre sur pied sera haut de gamme, pour viser l’international. Rien de moins. Alors Danièle prospecte et déniche les meilleurs fabricants, se tisse un réseau. Elle a le coup d’œil ; une broderie ou une

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impression déclenche un modèle. C’est le Rajasthan, au savoir-faire ancestral, qui lui fournit les tissus les plus remarquables. La confection se fera sur place, dans le respect des traditions. Elle insiste sur les détails «haute couture» qui signent ses modèles : des sertis de brillants, de la dentelle. Un travail manuel, à l’unité, qui donne une valeur incontestable à chaque pièce. Un seul credo : lignes simples et une fabrication à la rigueur non négociable. C’est d’ailleurs là que la machine se grippe les premières années. Danièle ne peut malheureusement rester sur place des mois durant. Elle consacre déjà 3 à 4 semaines à chaque voyage pour préparer des modèles avec son «master», un maître d’œuvre qui sera ensuite chargé de prendre le relais et d’assurer la production selon les règles dictées. Mais malgré un œil responsable dans les ateliers, le déballage des livraisons réserve, les premiers temps, bien des surprises. Les exigences européennes sont aux antipodes d’une fabrication artisanale locale. Les délais sont plus qu’approximatifs. Les collections arrivent parfois le jour même de leur présentation à un salon professionnel ! Pas de filet. Il faut garder son sang-froid. La machine se rode. Aujourd’hui, la confection est basée à New Delhi et ces soucis envolés.

CRÉATEURS nomades

C’est en 2004 que Christophe rejoint sa mère et qu’il décide de créer une gamme de sacs et d’accessoires. Lui aussi se pique des voyages en Orient. Mais lui, de l’autre côté du Golfe du Bengale, où se trouve le Triangle d’Or. Christophe est séduit par les tissus anciens. Vêtements, ponchos, couvertures, porte-bébés offrent toutes sortes de motifs aux patchworks bigarrés. Les bleus indigo ou turquoise rivalisent avec le fushia ou l’orange vif. Christophe appelle ça «le vintage». La plupart des

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Le déballage des livraisons réserve, les premiers temps, bien des surprises... tissus provient du nord de la Thaïlande, de Bangkok ou encore d’ethnies minoritaires. Lui aussi s’est constitué petit à petit un réseau qui lui permet d’acheter des pièces de valeur parfois très anciennes, vouées à disparaître. Chacune d’entre elles raconte une histoire, un savoir-faire. Il récupère, il démonte, il coud et crée des sacs de toutes les formes, de toutes tailles, des pochettes… Chaque modèle est bien sûr unique. Il y ajoute des détails, le petit plus : pompons, grelots, rubans. Les sacs sont imaginés et réalisés sur place dans différents ateliers, sous l’œil vigilant de Christophe qui, contrairement à sa

mère, supervise les opérations de bout en bout, jusqu’aux finitions. Pas question de vivre les affres passées et aujourd’hui pratiquement oubliées. Zazo, une griffe atypique, voire excentrique, est plutôt confidentielle dans la région. Le climat peut-être ? Sans doute. Car le sud de la France et les pays chauds du globe en redemandent. Ainsi, part de ce modeste local de Cran Gevrier une fabrication pour les 4 coins de la planète… De quoi être dés’orientée ! www.zazo.fr

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LEFABULEUXDESTIN DENATHALIEBREDA Son palmarès impressionne : assistante d’Agatha Ruiz de la

Prada, une collection de bijoux dessinée pour Agnès B, distribuée dans de luxueuses boutiques en Asie… Pourtant Nathalie Breda reste, au fond de son cœur, une fille toute simple, avec

Puis, j’ai appris à monter, démonter, tout ce qui me tombait sous la main. Cet enseignement a développé ma créativité, plus que toute autre chose. Je me sers encore maintenant de ces bases. J’ai toujours voulu faire ce métier, mais je ne sais pas d’où me vient ce goût pour les accessoires. Peut-être de ma tante, une femme très belle, qui représentait pour moi la femme idéale…”

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Je suis née à Chambéry, je revendique cette appartenance. J’y ai mes racines. Des racines fortes, je reviens très souvent ici. J’y ai passé une enfance heureuse. Ma mère s’occupait beaucoup de ses enfants, elle consacrait tout son temps à m’inventer de nouvelles activités. Elle m’a appris à coudre, à dessiner, à tresser des scoubidous.

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© Masaki Okumura

Terred’asie

A 18 ans, un bac littéraire, Nathalie se trouve confrontée à un choix cornélien : Beaux Arts pour devenir styliste ou Histoire de l’Art, sa seconde passion. Elle choisira la seconde voie, par sécurité. “Un destin tout tracé. Je pensais être chercheur ou enseignant, archéologue..” Nathalie est brillante. Elle décroche une maîtrise et un DEA. Elle part en Syrie avec une équipe de chercheurs, puis choisit son sujet de mémoire : les décors des bâtiments musulmans au Caire. Ses recherches portent sur des édifices anciens, enfouis parfois sous des tonnes d’ordures. Nathalie va travailler sur le site des chiffonniers du Caire, dans la cité des Morts, rendu malheureusement célèbre par Sœur Emmanuelle. “C’était un choc terrible. Je me suis posé plein de questions. Je me suis demandée si je ne passais pas à côté de l’essentiel. A quoi cela sert d’écrire un mémoire, que seule une poignée d’intellectuels va lire, alors qu’autour de moi des enfants ont faim, n’ont pas de chaussures”. Son mémoire obtient néanmoins les félicitations du jury, mais Nathalie n’a plus la foi. Elle abandonne sa spécialité, tourne la page et s’installe à Paris.

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Terred’asie

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“Il m’a fallu deux ans pour créer ma première collection que j’ai vendue, de boutique en boutique, en porte à porte. C’est dur, mais ça endurcit”. Dans le même temps, Nathalie contacte Agnès B, qui donne sa chance aux jeunes créateurs. Nathalie a encore peine à y croire, mais Agnès B lui confie une collection. “Vous imaginez voir en vitrine un objet signé Nathalie Breda pour Agnès B ! Je n’en suis pas encore revenue”. En tout cas, les créations de Nathalie sont remarquées. Hortensia de Hutten, la fashionata la plus hype du moment, celle qui s’occupe de la carrière des plus grands, lui donne sa place au «show room». Ce salon très élitiste ne rassemble que 60 créateurs, la crème de la crème. “J’étais jetée dans la cour des grands et morte de trouille”. Premier salon, premières commandes, aucun Français, mais beaucoup de clients japonais et pas n’importe qui. Papillonner, équivalent de Zara, en plus luxueux au Japon, lui passe un grosse commande. Nathalie Breda est lancée.

LA COTE à l’Orient

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“Un destin tout tracé. Je pensais être chercheur ou enseignant, archéologue..” L’AUBERGE espagnole…

Sans spécialisation négociable sur le marché du travail, la jeune femme cumule les petits boulots : vendeuse à la Fnac, iconographe, responsable casting. Tout est bon pour multiplier les expériences, dans des milieux différents. En parallèle, Nathalie continue à dessiner, à créer des bijoux, des accessoires, qu’elle a dans la tête. Un jour, une petite annonce l’interpelle. Agatha Ruiz de la Prada cherche une assistante. Nathalie y répond. Elle rencontre la styliste dans un café, et le courant passe immédiatement. “Nous sommes restées des heures à bavarder. Agatha est une créatrice qui

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a du génie, elle a une forme de folie extraordinaire”. C’est une rencontre importante pour Nathalie. “J’ai adoré cette période. J’étais en relation avec les studios, la presse. Nous montions des défilés. Je côtoyais Jean Charles de Castelbajac, les créateurs… le tout dans une désorganisation totale à l’espagnol, que j’essayais vainement de recadrer ! Je voyais Agatha dessiner des cœurs, des étoiles. En la voyant créer, je me suis rendu compte de ma propre créativité enfouie. J’ai eu envie de me lancer. J’ai fait mes adieux à Agatha, dans le même café où nous nous sommes rencontrées. Elle a été super. Elle a compris, m’a encouragée et a promis de m’aider”.

“Depuis, je vis au gré des collections. Je suis toujours surprise de mon succès. Les Japonais sont mes plus vieux et mes plus fidèles clients. L’an dernier, après le tsunami, j’étais inquiète pour eux. J’ai pris de leurs nouvelles, je leur ai proposé d’annuler leurs commandes. Mais les Japonais sont un peuple fier. Ils ont mis un point d’honneur à honorer leurs engagements”. Depuis quelques mois, la notoriété de la créatrice a pris une tout autre dimension. “Des clients de Corée m’ont proposé une exclusivité pour 5 ans. Au début, j’ai cru que c’était une blague. Je suis maintenant distribuée dans un mall dédié au luxe à Séoul, au côté des grandes marques de luxe françaises”. Malgré son succès, sa notoriété, Nathalie reste une âme simple, dans le plus beau sens du terme. “J’aime revenir dans ma région, retrouver mes amis, ma famille. Rien n’est jamais fait dans ce métier, on est tellement tributaire de la mode et de ses courants. Tout peut s’arrêter d’un jour à l’autre. Mais ce n’est pas grave. Quand je repense aux petits chiffonniers du Caire, je me dis que rien de tout cela n’est essentiel”.

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Françoise Couture sera heureuse de vous accueillir le JEUDI 15 MARS à 10h, 14h30, 16h, 17h30. Accompagnée de vos amies, si vous le souhaitez, à l’occasion de la présentation des collections PRINTEMPS/ÉTÉ 2012 lors d’un défilé privé à la boutique. BASLER DEVERNOIS PAUSE CAFÉ LIOLA BRUNO SAINT-HILAIRE GERRY WEBER KARTING EUGEN KLEIN

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lesvedettes

LERÉTROPRENDDUGALON! Juste là, au beau milieu de coupons à fleurs, à carreaux ou à pois, est-ce une machine à coudre ou à voyager dans le temps ? A Aix-les-Bains, dans son atelier qui fut jadis une grange, Julie Chirpaz crée, chine, pique et sans cesse imagine. Les idées fusent, les croquis s’affichent, les bobines défilent, les imprimés rayonnent, les matières fusionnent et s’assemblent sans se ressembler forcément… En perpétuelle ébullition, sa marque, «Les Vedettes» signe une mode enfantine au gimmick poétique et vitaminé.

Par Caroline Lavergne - Photos : Françoise Cavazzana

Julie Chirpaz

“J’ adore les tissus anciens, avec un penchant pour le kitsch” étillante, naturelle, souriante et optimiste, Julie Chirpaz ne semble pas fan de parler d’elle. Toutefois, elle évoque aisément ce qu’elle aime : la vie ! Elle irradie, charme et transmet. Son inspiration, inépuisable et foisonnante, est issue de l’histoire d’hier autant que du monde d’aujourd’hui. Mais attention : le tout sans nostalgie et avec énergie ! Son truc à elle, c’est résolument de créer, revisiter, produire, dénicher des tissus, des accessoires, des imprimés, des matières qui parlent du temps d’avant, pour leur insuffler une nouvelle voie : détourner, recycler, décaler, customiser, c’est tout un art et la palette de Julie se révèle… infinie.

D’ÉTOILES en éclat

Quand on découvre le parcours de cette détonante créatrice, on comprend mieux d’où abondent ce flot de surprises acidulées, ce monde en soi, cet univers d’une perceptible gaieté et ce dévorant appétit de vivre. Julie a grandi dans un milieu artistique. Ses parents, danseurs étoiles, l’ont bercée de créativité et d’expression. Alors,

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lesvedettes

en coulisses, doucement, naturellement, avec conviction et délectation, la «créativitité aiguë» infiltre Julie jusque dans ses moindres fibres. Le goût du contact, de l’échange et du partage, la passion de l’imaginaire autant que le sens de l’imagination, la curiosité aussi, poussent de concert la jeune femme à mettre ses rêves en pratique.

QUAND LA MAIN a la patte…

Dans la foulée d’une formation chez un maître potier du Vercors où elle apprend à jouer de formes et de teintes au travers du travail de la céramique, Julie trouve sa matière de prédilection : le velours, telle une révélation. La machine à créer est lancée : Julie monte son atelier. Elle confectionne, sans relâche, des sacs, des bijoux, des accessoires, écharpes, vêtements, mais également des objets en céramique… En 2007, «Les Vedettes» voient le jour et c’est le début de la collection enfants. Plus que jamais, la couleur est de mise, la douceur un must. Les matières et imprimés s’allient pour mieux se libérer, avec une ostensible prédilection pour le pois, petit ou pas. D’objet en accessoire, de robe en sac, de trousse en sarouel, de tour de lit en doudou, d’étui à lunettes en valisette, «Les Vedettes» affirment leur

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personnalité, acquièrent rapidement les atouts de futures starlettes et les commandes ne démentent pas le talent de la jeune créatrice…

CARPE diem

Jouer avec les époques, les modes, se promener et piocher dans le passé pour invariablement savourer le présent, «Les Vedettes» incarne un style unique, fondé sur les envies, les trouvailles et le ressenti de Julie. Aujourd’hui, elle crée, dessine ses modèles, elle dégotte les tissus, ou vice versa car ce peut être le tissu qui déclenche l’idée, elle fabrique et coud… avec toujours en filigrane, cette irrépressible attirance pour le rétro auquel elle prend un malin plaisir à redonner vie : “J’adore les tissus anciens, avec un penchant pour le kitsch que je remets au goût du jour en faisant se percuter les époques, avec des idées décalées comme par exemple, faire une housse de téléphone hi-tech dans un imprimé des années cinquante…”

TENDANCES instantanées

32 ans, maman de deux petits bouts de chou, les journées passent au moins aussi vite que les idées affluent dans l’esprit de la créatrice des Vedettes. Pour autant, son

dynamisme fait en toutes circonstances la pige à la page blanche : lancée depuis 5 ans seulement, sa marque gravit avec assurance les marches du succès, au fil d’éternelles nouveautés, toutes aussi séduisantes que convaincantes. Julie ne prémédite pas ses collections, elle n’échafaude pas de plan très en amont, car aujourd’hui, si le contenu est forcément conditionné par la saisonnalité, la production repose également sur l’instant : la pêche aux étoffes demeure chaque fois muse et décisive.

LES MOTS CLÉS

de cette nouvelle collection ?

Les Vedettes, ce sont des tenues chics et confortables qui associent minutieusement les couleurs et les matières, des accessoires originaux de mode et de déco. Et pour cette saison, les créations promettent encore de surprendre au travers du prisme vivifiant de tonalités fraîches et bigarrées, tandis que l’esprit se veut fidèle au style : “Rétro, coloré, très «girly», poésie bohème et charme tzigane… pour des vêtements et accessoires aux accents de plages et de soleil, de balades et de pique-niques”… Alors les enfants, vivement le printemps !

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n entre dans l’univers de Sara Coulloud avec la même avidité que celle d’un gamin plongeant les doigts dans une bonbonnière ! Aussitôt, les sens sont en émoi… Les tons acidulés font saliver d’envie, on superpose les perles de résine sans réfléchir, et on s’amuse avec les rubans multicolores. Les bijoux fantaisistes de la

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Par Virginie Bosc

créatrice s’affichent partout, s’encadrent sur les murs, ou s’exposent par couleur dans un décor ludique et bon enfant. Un miroir ancien ici, de vieux disques en vinyle là, quelques mannequins de couturière, et une banquette en fer forgé finissent de compléter l’environnement intemporel et joyeux de Sara. Pas de Samedi sans Bigoudi sonnerait presque comme un hymne aux cours de récré, s’il ne faisait référence à la propre

enfance de la créatrice. Car, chaque samedi, c’est avec ses deux grands-mères, dont l’une était mercière, que Sara passait la journée. “Pour mes grand-mères, c’était vraiment un jour de coquetterie ! Dans l’arrière-boutique, elles procédaient toujours au même rituel : mise en plis et bigoudis, fixés bien sûr par une tonne de laque Elnett ! Moi, je les regardais faire, tout en jouant avec les boutons et les rubans, c’était assez surréaliste…”

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Y A d’la joie !

Aux deux collections annuelles de la jeune créatrice, s’ajoutent donc quelques pièces uniques, en plus d’une collection permanente composée des modèles qui ont fait son succès, tel que le collier Pénélope, un sautoir de perles noires montées sur bretelles à pois. “L’idée m’est venue alors que j’assemblais un collier. J’avais un long ruban qui pendait autour du cou dont les extrémités tombaient sur mon pantalon, comme des bretelles !” Une inspiration née du hasard, mais qui aurait tout aussi bien pu trouver sa source dans une expo, un film, ou les histoires du quotidien. Ainsi, le collier Jeanne revisite les roses en sucre qui ornent les gâteaux d’anniversaire, tandis que le bracelet Léo emprunte au fils d’un ami sa façon très personnelle d’enrouler un vieux bandana Sautoir Jeanne rouge

PAS FOLLE, la guêpe !

Originaire de Clermont-Ferrand, Sara s’installe à Annecy en 1993 pour suivre une formation d’infirmière, métier qu’elle exercera durant 11 ans, au sein d’un service psychiatrique hospitalier, avant de revenir à ses premières amours. Ne lui demandez pas quel pont a bien pu la conduire jusqu’à la création, il n’y en a pas ! “J’ai toujours bricolé des bijoux depuis que je suis petite. J’aimais bien le milieu médical, mais j’ai eu envie de faire autre chose, et assembler des perles m’a paru évident !” La personnalité de Sara a beau être fantasque, la jeune femme n’en a pas moins le sens des réalités. Le projet va donc mûrir pendant deux ans. En parallèle de son activité, Sara suit une formation d’entrepreneur, rencontre des professionnels, élabore un business plan avant de dire adieu à son ancienne vie. Elle crée, alors, une première collection et s’en va convaincre, sa mallette sous le

Collier Bridget

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Bracelet Drugstore

“Dans l’ arrière-boutique, chaque samedi, mes grand-mères procédaient au même rituel, mise en pli et bigoudis.. ” bras, quelques boutiques de distribuer ses pièces. Quatre ans plus tard, une trentaine de points de vente diffusent ses créations aux quatre coins de l’hexagone. De Paris à La Rochelle, en passant par Bordeaux, elle franchit même la frontière pour s’exposer à Genève, mais lorsqu’elle apprend, au printemps dernier, qu’un local se libère dans la vieille ville, Sara saute sur l’occasion, “Ce nouvel espace m’a offert une plus grande liberté d’expression. Aujourd’hui, si je me réveille le matin avec une idée, je peux la réaliser et l’exposer le jour même. Du coup, je fais davantage de pièces uniques, et ça, c’est une vraie liberté !”

à son poignet… Seul un bijou manque à l’appel : le fameux bigoudi ! Un parti pris assumé par la créatrice qui le juge “un peu trop téléphoné !” avant d’ajouter “Déjà qu’on me prend pour un salon de coiffure… je ne vais pas en rajouter !” Une chose est sûre, du tout premier bijou, “une paire de boucles d’oreilles bricolées avec des pampilles et du fil de fer qui pesait le poids d’un âne mort !” aux pièces actuelles que Sara compose avec autant de malice que de finesse, la créatrice fait souffler un vent joyeux sur nos boîtes à bijoux !

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Bracelet manchette Les 3 Bonheurs

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LEURREDUTEMPS

Les horlogers devront trouver un autre rêve. En créant la montre au mécanisme totalement transparent, Quinting réalise un véritable exploit technique et remet les pendules à l’heure du 21ème siècle.

Par Pascale Godin

e Robert Houdin - célèbre illusionniste, moins connu pour ses talents d’horloger - à Jaeger Lecoultre, en passant par Cartier, les maisons prestigieuses ont de tout temps rêvé de créer ce petit miracle. Un chronographe translucide, au mécanisme invisible. Quelques horloges, les fameuses «Pendules Mystérieuses» s’étaient approchées de cette perfection. Mais la montre-bracelet restait une sorte de Graal inatteignable. Le temps de l’impossible «Mystérieuse» était pourtant compté. L’équipe de Quinting, à Genève, concrétise ce fantasme et le transforme en objet d’ores et déjà culte. Au temps pour tous ceux qui pensaient la prouesse impossible !

DREAM TEAM et transparence

La montre en elle-même, est un objet banal qui fait partie de nos vies. Et si le temps n’est pas toujours maîtrisé, ses vecteurs d’indication sont aujourd’hui protéiformes. Télévisions, fours à microondes, téléphones portables, les objets du quotidien nous donnent l’heure et du coup, la montre est devenue

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jetable ou carrément exceptionnelle. En aucun cas indispensable. Pour se lancer dans l’horlogerie de luxe, il fallait donc révolutionner le milieu et créer la surprise, car Quinting n’a ni l’histoire prestigieuse, ni la réputation d’un Jaeger Lecoultre ou d’un Patek Philippe. En relevant le défi de la «montre Mystérieuse», les 5 ingénieurs de l’équipe, tous venus d’horizons divers, s’engageaient donc sur un terrain glissant. Mais après 7 années de recherche, cette alchimie des compétences et du temps a donné naissance au premier chronographe transparent de l’histoire. Un miracle aérien qui ne doit sa beauté qu’à la ténacité de ses chercheurs : “Dans cette aventure, le plus difficile à gérer était l’aspect humain. Nous avons joué la même partition, à l’unisson pendant 7 ans, et nous avons tous eu des moments de découragement - se souvient Pascal Berclaz, Président de Quinting -, mais l’échec ne nous a jamais fait peur. Je ne me souviens même pas du moment précis où nous sommes parvenus à ce résultat. Ça n’est pas comme une course de vélo, où la ligne d’arrivée est marquée. Un ingénieur prend surtout conscience du plaisir qu’il a pris à le réaliser. Le projet fini n’est pas une fin en soi”.

DE L’ART aux dollars Simple peinture sur une montre traditionnelle, le motif incrusté ici sur les différents cadrans de saphir translucides devient des sculptures en 3D, auxquelles s’ajoute la quatrième dimension, celle du temps. Graver ou peindre ces motifs relève d’un véritable travail d’orfèvre. “Nous sommes à la frontière de la peinture et de la sculpture et nous avons réuni l’art et le temps. Pour réaliser ces montres exceptionnelles, nos artisans travaillent par le bais de microscopes, c’est un travail de précision inouï. La superposition des différents disques de saphir permet même la création de décors mouvants”. Des cadrans métamorphiques. Véritable révolution à l’échelle de l’infiniment petit, la série limitée «Moonlight» promet vraiment la lune, en détaillant toutes les phases de l’astre autour de la terre. Au poignet de quelques privilégiés, l’objet détourne l’attention du temps qui passe, et pousse la tête du côté des étoiles, un vrai miracle. Evidemment, le miracle a un prix, qui lui n’a rien de mystérieux. Entre 24 800 et 49 700 francs suisses selon la série. Ne rêvez donc pas trop, pauvres Pierrots lunaires. Le temps, c’est aussi de l’argent.

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MYPGARDELECAP! De Séoul à Genève, My-Yun Park se sert de toutes ses influences. Le style est épuré, les matières sont sobres, les couleurs vives, les lignes élégantes et il souffle sur la mode MYP comme un léger vent d’Est…

©Louis Jean

Par Virginie Bosc

My-Yun

y-Yun est sur tous les fronts. Styliste autodidacte et passionnée, elle est aussi chargée de coordination pour des festivals. C’est donc entre deux rendezvous que je la retrouve dans un café du côté de la place Neuve à Genève. Premier constat, My-Yun séduit par son allure sobrement raffinée. D’origine coréenne, sa beauté ne souffre d’aucun fard, sa douceur comme sa grâce sont manifestement un état naturel.

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Collection Ginyeo-do

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PUBLI-REPORTAGE d’eau ou orange, et découvre de part et d’autre d’un pont, des arabesques de bois sculptés, des kilims turcs indiens et marocains. Me voilà plongée dans ce lieu chaleureux et convivial aux mille parfums. Je me laisse emporter par la magie d’un cadre authentique, une atmosphère pittoresque, empreinte de couleurs chaudes, de rites orientaux, le tout dans une ambiance des mille et une nuits.

Fontaine de jouvence

Tanja Spa

UN LIEU À NUL AUTRE PAREIL

U

ne promenade sur les bords du lac d’Annecy : l’occasion est trop belle pour moi de tester «The place to be», le lieu dont on parle : Tanja Spa. Premier point fort : une situation idéale pour se garer. Fini le stress des horodateurs ! Si le lieu est à la hauteur, je vais pouvoir prendre soin de moi, me consacrer un moment de paix, dans un monde agité.

Hammam et Art Oriental Dès que j’ai franchi le seuil, le temps s’arrête. Un salon de thé m’accueille. Le personnel est chaleureux, aux petits soins. Tout n’est que couleurs, parfums, douces sensations et découvertes. Mon regard est inexorablement attiré par une magnifique porte syrienne du XVIIème siècle. Surprenant. J’avance, je découvre le bar à thé qui s’offre à moi comme un monument de sculpture polychrome berbère. Je ne rêve pas, je suis à Ouarzazate ou à Marrakech ! La majesté du lieu m’envoûte. Ma gentille hôtesse m’explique que les propriétaires, passionnés d’art oriental et asiatique, ont voulu placer quelques belles pièces au Tanja Spa. Une porte indienne du XVIIIème siècle, m’emmène un peu plus loin. Encore une autre porte, cette fois, une porte africaine de Zanzibar du XVIIIème siècle. Suis-je bien dans un spa ou dans un palais oriental ? Je touche doucement le bois, c’est doux et raffiné. Je pousse une dernière porte, une porte indienne du XVIème siècle. Le temps est venu de m’immerger dans un ailleurs intemporel, l’occasion de me laisser vivre, choyée. Je communique du regard par des moucharabiehs somptueux sur fond de Zouak vert

Une fontaine d’eau marocaine accompagne mon accès à la pièce chaude où trône en son centre une autre fontaine indonésienne. Balnéothérapie, Hammam, Sauna, Chromothérapie : l’eau est devenue ma meilleure alliée pour lutter contre les fatigues physiques et intellectuelles. Relaxer son corps et son esprit, tout en profitant des dernières innovations «Bien Etre», est le point central de cette partie du spa, où un magnifique tableau de bouddha domine le jacuzzi. Une autre découverte pour moi est celle de la «Zen attitude». Ancrage, détente et équilibre, pensée positive et yoga. «L’expérience de Soi» est proposée dans une des salles de repos par Valérie et Thierry. Quelle meilleure alliance que le Yoga et Tanja Spa, le corps et l’esprit, dans une même harmonie.

Spiritualité Le Tanja Spa ne ressemble décidément pas aux spas que je pratique. Ici, la place est donnée au spirituel. Marie-Hélène et Béatrice, voyantes et astrologues, ont investi ce lieu. Les arts divinatoires font partie du Tanja Spa parce que l’esprit et le corps ne font qu’un. Cette alchimie fait des merveilles : le corps, l’esprit, nul besoin d’argumenter : je sais, je sens, je ressens. Je suis bien, au Nirvana. Puis, je me laisse tenter par le concept «Nu Skin», un ensemble de soins révolutionnaires, qui gomment l’âge du visage et font renaître le corps. Se débarrasser de ses cellules mortes pour un coup de frais, c’est magique ! Pour me convaincre, on me propose un essai sur une moitié du visage. Le résultat est immédiat, l’évidence est là, je suis conquise.

Voyage au-delà de nos sens Tanja Spa, centre de bien-être de 500 m2, propose une vraie différence et nous emmène bien au-delà de nos espérances. Pour finir de me convaincre, les formules Modelage, les Entrées «Spa + une heure de Voyance ou de Yoga», restent dans les prix du marché. Sans conteste, ce moment à part restera dans ma mémoire. Je reviendrai au Tanja Spa, il est incontournable.

Un espace déjà reconnu par le Label Spas de France

TANJA SPA • 3776 route d’Albertville • 74320 SEVRIER • 09 51 65 85 33 • www.tanjaspa.com Actives mars 71-140.indd 91

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UNE MODE, deux cultures !

Son histoire commence à Séoul. Elle y naît, mais passe une partie de son enfance et de son adolescence à Genève, influencée par les aléas de la carrière professionnelle de son père. Après plusieurs va-et-vient entre la Corée et la Suisse, My-Yun et sa famille s’installent définitivement dans la cité de Calvin lorsqu’elle a 16 ans. “Je crois que le choix pour mes parents se jouait aussi en terme d’opportunité pour leurs enfants de faire des études en Suisse” souligne My-Yun. C’est donc à Genève qu’elle passe sa Maturité (l’équivalent du Baccalauréat) et découvre, à la même époque, son intérêt croissant pour la couture. “J’ai toujours été très manuelle, mais le déclic est venu de ma mère qui, un jour, s’est débarrassée de ses vieux vêtements. Je les ai récupérés, ainsi que sa vieille machine à coudre, un peu dépassée mais qui avait le mérite de pouvoir assembler 2 bouts de tissus, et je me suis amusée à créer des formes !” My-Yun réalise alors des pièces assez simples, notamment des jupes, qu’elle porte fièrement, même si elle avoue, avec le recul, que “les coupes étaient tout simplement catastrophiques !” Peu importe, une vocation est née qui sera bientôt contrariée, car lorsque la jeune fille suggère à ses parents d’intégrer une école de stylisme, elle essuie un refus catégorique.

“J’ avais besoin de savoir ce que j’ étais capable de faire seule et sans formation”

Collection Ginyeo-do

Collection Ginyeo-do

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Collection Ginyeo-do

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Collection Cloudy day

TON DIPLÔME d'’abord ! “Il faut comprendre qu’en Corée, le diplôme universitaire est très important. Ne pas l’avoir est presque considéré comme un échec là-bas, et mes parents sont restés traditionnellement attachés à cette idée”. C’est donc sur les bancs de l’UNI que My-Yun étudiera la littérature, l’art, la photographie et le japonais avant d’en sortir, 4 ans plus tard, son diplôme de lettres en poche, et toujours cette même obsession de coudre ! “Le problème, c’est que je ne m’imaginais pas une seconde rempiler pour 3 ou 4 ans dans une école de stylisme !“ dit-elle. Avec une certaine audace, My-Yun Park se met donc en tête d’élaborer non seulement une collection, mais aussi le défilé qui va avec ! “C’était comme un défi ! J’avais besoin de savoir ce que j’étais capable de faire seule et sans formation”. Elle remue ciel et terre pour mettre son projet sur pied, et ça fonctionne ! En plus d’une très belle collection, inspirée des parures de Ginyeo do (équivalent coréen des Geishas), la jeune styliste obtient plusieurs coupures de presse qui la confortent dans ses choix. “Avec cette collection, j’ai voulu mettre en lumière la Corée, car je me suis aperçue qu’il était compliqué de parler de cette culture sans avoir recours à des références chinoises ou japonaises !” Depuis, My-Yun puise son inspiration dans ses origines, dont elle tire à la fois une force, mais aussi une signature. Et si les modèles tendent, peu à peu, à s’occidentaliser, la styliste parvient toujours à insuffler ce petit supplément d’âme asiatique, par la finesse d’une

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Collection Ginyeo-do

coupe, par le détail d’une broderie, par la vivacité d’une couleur… Résultat, les lignes sont fluides, amples, les coupes simples, sobres, mais le tout forme une composition extrêmement raffinée. Un pari qui n’était pas gagné d’avance quand on sait combien la notion de confort est importante pour la jeune styliste ! “C’est quand même une fonction primordiale pour un vêtement, non ? J’aime les choses simples, tout comme je n’aime pas ce qui se remarque !” Aux matières nobles ou luxueuses, elle préfère donc la viscose et le coton. Reste la couleur, dont le rôle s’avère primordial dans le processus de création. “C’est un fil conducteur. D’ailleurs ce sont toujours

les couleurs qui apparaissent d’abord dans mon esprit, bien avant les formes !” Si My-Yun dit manquer parfois de spontanéité, précisant “réfléchir trop longtemps avant d’agir”, elle compense cette lacune en s’accordant plus de liberté “Je n’obéis plus à aucun calendrier. Je tente de nouvelles façons de m’exprimer et je crée des séries seulement au gré de mes envies !” Sa prochaine collection ? My-Yun Park se montre assez discrète sur le sujet, mais dit tout mettre en œuvre pour revenir à ce qui fait sa véritable identité…

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le choix d’avoir une garderobe teintée d’éthique… ou pas. Convaincue qu’en mode aussi, on peut donner du sens à ses achats, Marron Rouge crée des sacs, bijoux et accessoires résolument… attachants. A découvrir absolument.

Par Caroline Lavergne

Sac Gladys Extérieur en fines bandelettes de chambre à air fixées sur canevas de coton

est à Lyon en 2008 que commence à germer «Marron Rouge». Fort d’un parcours de haute volée dans l’informatique, Jean-Marc Attia tend à faire éclore de ses valeurs humanitaires un projet de commerce équitable : l’idée est née, l’aventure amorcée… Rejoint en 2009 par Thierry Bourgeois, un ami de longue date qui se reconnaît en ces aspirations altruistes, le tandem va trouver en Inde les bons fournisseurs et les bons produits avec pour leitmotiv des exigences qui font aujourd’hui la grande spécificité de leur marque : l’éthique.

“On aime… un pneu, beaucoup, passionnément“ UNE ÉTIQUETTE équitable

De fait, sur les bases d’un design signé Jean-Marc Attia et Marie-Noëlle Bayard, la fabrication de toutes les gammes de produits, bijoux et accessoires de mode, mais également objets de décoration, est confiée à des ateliers ou structures issues de l’économie sociale et solidaire en Inde, et notamment fondée sur de bonnes conditions de travail, des productions… et des pratiques écologiques. Marron Rouge étonne sans détonner : ici, l’éthique ne sacrifie pas au style et on se fait plaisir au gré de gammes très tendance, éco-design et non conformistes, tout en sachant que nos achats permettent à de petits producteurs d’ailleurs d’obtenir

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un revenu décent et de prendre en main leur développement. Faire du shopping devient bonheur sur toute la collection. Dès lors, on peut craquer sur toute la ligne.

L’ART et la matière

Ainsi, chez Marron Rouge, la ceinture de sécurité s’attache à séduire au fil d’une large collection de sacs, doublée d’une généreuse palette d’accessoires (ceintures, portefeuilles, porte-cartes, porte-PC… etc.). Cette gamme est réalisée par une ONG située à Delhi. Le papier journal recyclé se plie aux envies au travers d’accessoires fabriqués de manière artisanale et manuelle par une communauté de femmes indiennes dans la région de Pondichéry. Les broches, boucles d’oreilles, colliers, barrettes, sacs… mais également tous les accessoires déco, sont faits à partir de cordelettes de papier tressées, collées puis vernies. On aime… un pneu, beaucoup, passionnément cette gamme de sacs et accessoires en pneus et chambres à air recyclés, provenant de surplus récupérés chez les fabricants… Le centimètre de tailleur prend une autre dimension au gré d’une gamme de sacs et d’accessoires réalisés artisanalement dans la banlieue de Calcutta, par un atelier de femmes en réhabilitation. Et… recyclée, la bouteille en plastique fait le plein d’idées pour donner naissance à des sacs et accessoires fabriqués à Delhi par une ONG qui distribue des repas aux enfants des rues…

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MONNOMESTPERSONNE atelier de Stéphanie Calinon est en pleine campagne. Niché au cœur d’une grosse maison meublée vintage, il est tout petit et pourtant, il abrite une innombrable famille qui n’en finit pas de grandir. C’est la famille de Monsieur Personne, le doudou qui partage la vie de Stéphanie depuis 3 ans. Une histoire d’amour ? Oui. Mais bien qu’il ait changé le quotidien de la jeune styliste, ce doudou-là n’est pas celui qu’on croit.

GÉNÉRATIONNEL

et transitionnel

2009 est à marquer d’une croix blanche. Cette année-là, Stéphanie Calinon décide de quitter le monde de la mode pour voler de ses propres ailes, elle veut concilier 3 passions : le stylisme, le design et la déco. Comment faire ? Ses méninges fonctionnent à toute vitesse. Elle est adulescente, elle fait partie de cette génération bercée par Walt Disney et les mangas, ces fameux trentenaires qui n’ont pas tout à fait coupé les ponts d’avec l’enfance. Bon sang, la voilà l’idée ! Inventer un objet pour ce public qui rechigne à vieillir : “J’achetais des produits destinés aux enfants, des figurines comme Titi ou Casimir, que j’utilisais en déco. C’est assez typique de ma génération. Mais j’éprouvais toujours une sorte de gêne à la caisse, comme si la personne pouvait savoir que cet achat était pour moi. Créer quelque chose de ludique destiné aux adultes légitimait cet achat. Finie

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“J' ai envie de faire vivre le pays dans lequel je suis née.”

la gêne !” se souvient-elle en rigolant. Un objet régressif ? Mieux ! Un objet transitionnel, un doudou pour adulte.

MAIS QU’EST-CE QUE T’AS,

Doudou, dis donc ?

«Monsieur Personne» est né. Pour créer l’un des premiers doudous, Stéphanie emprunte à Tim Burton un personnage emblématique. Car même si le côté macabre de «Monsieur Personne» n’est pas franchement déclaré, les univers sont assez semblables : “Tim Burton s’adresse aux adultes en empruntant des codes de l’enfance mis à la sauce des grands. C’est un peu ce que je fais avec Monsieur Personne” confie-t-elle. Son Edward aux mains d’argent, avec de vrais morceaux de ciseaux cassés dedans, remporte un succès immédiat et la famille Personne s’agrandit rapidement. Louis XVI et Marie-Antoinette, têtes posées par terre, Karl Lagerfeld, Starsky et Hutch, entre autres (à quand Michael Doudouglas ?). Et quelques illustres inconnus commandés par un public de plus en plus friand. Des trentenaires ? Que non, et c’est une surprise : “j’ai été étonnée de voir que Monsieur Personne rencontrait du succès auprès de tout le monde. Et pour plein de raisons différentes. Il y a ceux qui n’ont jamais

eu de doudou, ceux qui en veulent à nouveau un, ceux qui souhaitent juste une déco rigolote, d’autres encore qui me demandent un doudou à l’effigie d’un membre de leur famille”.

DOUDOUCE France

Une entreprise de distribution internationale a récemment contacté Stéphanie, qui n’en revient pas de ce succès rapide. Des doudous dans le monde entier ? Oui, à condition qu’ils restent «made in France». Car Stéphanie est consciente de l’importance d’une production nationale : “J’ai envie de faire vivre le pays dans lequel je suis née. Si je fais faire les corps de Monsieur Personne en Chine, les finitions ne seront pas aussi qualitatives, et l’on n’est jamais certain de ne pas faire travailler des enfants quand on délocalise. Je sais que je peux produire dans la région”. Le projet a de l’envergure. Et pour un doudou nommé Monsieur Personne, la célébrité aurait un certain style.

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IL A 26 ANS, IL EN PARAÎT BIEN MOINS. UNE TÊTE DE GOSSE. MAIS QUI COLLECTIONNE DÉJÀ LES PRIX, ET DONT LES IMAGES PERCUTANTES LAISSENT SUPPOSER QUE SON AVENTURE EN IMAGES LE PORTERA LOIN. SOUS DES APPARENCES UN RIEN NONCHALANTES, CHARLES EDOUARD GIL EST UN PIRATE. UN VOLEUR DE COULEURS EN VOYAGE. GRAND LARGE !

Par Pascale Godin - Photos : Charles Edouard Gil

ordinateur déverse un flot de musique. Un trash rock rugueux. Encombré d’un monceau d’objets hétéroclites, le studio de la rue Louis Blanc, à Lyon, est une boîte à malices au cœur de laquelle s’échoue un coin salon cosy. Charles Edouard Gil est accueillant, mais sans esbroufe. Et semble diriger aux étoiles son navire à images. Il hésite parfois, réfléchit beaucoup et se livre très simplement. En fait, il prend son temps. Et revient sur l’itinéraire d’un gamin des îles, qui aurait trouvé par hasard une carte au trésor.

LES FRUITS de la passion

Charles Edouard Gil est entré en photographie presque par défaut. Il voulait être profes-

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seur de sport. Un destin presque normal pour un gosse poussé dans les Caraïbes. Tête folle au soleil de Saint Martin, il atterrit dans les pas de son Lyonnais de papa à l’adolescence. Mais garde de ses îles une certaine nonchalance doublée d’un tempérament de rêveur. Il écrit des poèmes. Et son père lui murmure un jour que la photographie pourrait bien le séduire. L’adolescent ne réfléchit pas longtemps, mais ne prend toutefois pas sa décision pour les meilleures raisons. De son propre aveu, il est un peu feignant. Et gagner sa vie en appuyant sur un bouton lui paraît assez séduisant. Surprise, il prend goût à l’exercice, a le déclic au cours d’un stage et transforme l’essai en passion : “J’ai trouvé ça vraiment plaisant, je me suis donc acharné. Je ne traînais plus qu’avec des photographes, je lisais des bouquins sur le sujet, je faisais partie de tous les clubs photos de Lyon. En comparaison des autres

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élèves, cette accumulation m’a rendu rapidement performant. J’ai très vite eu conscience des contraintes techniques et je n’ai pas eu de désillusion. C’est cette conscience qui transforme la passion en métier”.

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Il faut aussi dire que le gosse est doué. Ses racines multiculturelles, plantées dans un milieu où la densité de métissage est l’une des plus fortes au monde, lui ont ouvert l’esprit. Et Charles Edouard voit ce que les autres ne font souvent que pressentir. La justesse d’une lumière, la fluidité d’un mouvement, l’histoire racontée derrière la gravure de mode. Il décroche 2 prix durant ses études, et le titre de meilleur apprenti de France dans la foulée. Son carnet à

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“Je ne savais pas me vendre, je ne savais faire que des images.”

idées se remplit de mises en scènes et de scénarii possibles. Sortir des 2 dimensions, donner de l’épaisseur à l’image devient une marque de fabrique, qu’il peaufine pendant 2 ans aux Studios Nomades de Lyon. En 2010, il sort du cadre pour créer son propre décor, à quelques pas de la Part Dieu. Et découvre du même coup que l’indépendance a son prix : “Je ne savais pas me vendre, je ne savais faire que des images. J’ai failli abandonner.” Mais la vie est bien faite. Le premier client de Charles Edouard, la galerie «Nuances et Lumière», lui commande la couverture d’un livre d’art qui va agir comme un sésame. Et le jeune photographe parti-

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cipe au concours du magazine Photo avec cette image. Sans trop y croire toutefois. C’est un concours mondial, 25 000 participants de partout, le rêve tient du fantasme : “Je partais en voyage quand j’ai reçu un message de félicitations sur mon portable, je croyais à un spam. Le magazine m’annonçait que j’avais remporté le 1er prix !” La couverture fait le tour du monde. Et ouvre à Charles Edouard une image d’avenir en plan large.

MISE au point

S’ils sont parfois surpris par la jeunesse de Charles Edouard, les grands lui font déjà confiance. Les lignes Nicolas Fafiotte et Max Chaoul, entre autres, sont déjà passées par son diaphragme, et la boulimie de celui qui se définit comme un caméléon têtu se nourrit d’un flot d’images épinglées aux murs de son studio. Et de beaucoup de musique. Il pioche, picore à droite à gauche, et met en partition des mannequins qu’il fait danser en douceur dans des voiles aériens : “Je ne choisis pas ma musique en fonction du thème de la photo, mais en fonction de mon modèle. Son bienêtre est la première condition. J’ai vu de grands photographes se gargariser des souffrances qu’ils infligeaient à leurs mannequins. La douleur pour donner ses tripes, c’est grotesque, je n’y crois pas. Ce que je crois, c’est que ces photographes ont un grave problème avec eux-mêmes.” Les univers d’Eugenio Recuenco, de Kristian Schuller, de Mick Knight et de Mondino le passionnent, celui d’Ali Mahdavi le rend fou : “il conjugue une humilité déconcertante avec une créativité hallucinante. Le dénominateur commun de tous ces photographes est l’épaisseur des histoires qu’ils arrivent à construire autour d’un simple cliché. Ils mettent la beauté en scénario, ils savent provoquer. C’est vers cela que je tends”. Pas sage, donc. Comme une image. ■

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LOIN DESCLICHÉS! Des galères, il y en a eu, et il y en aura sûrement d’autres, mais José Medina Molina sait ce qu’il veut. Il aime la photographie et par-dessus tout l’univers de la mode qui sans cesse sollicite son imagination. Des shootings de magazine, à ceux des castings en passant par son travail personnel, José Medina Molina nous livre en toute franchise sa vision du métier…

Par Virginie Bosc - Photos José Médina Molina

osé Medina Molina est d’un naturel plutôt discret. Sur son site, pas un mot sur son parcours, ni sur ses choix ou ses envies, seules ses photos ont la parole ! C’est donc par une matinée de grand froid, autour d’un café fumant dans un bar genevois, que je tente de retracer son histoire. D’origine espagnole, José est né à Genève. Il étudie l’histoire de l’art tout en suivant des cours à l’Ecole Supérieure des

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Arts Visuels (aujourd’hui l’HEAD), afin de “mettre en pratique la théorie !”. Sa première prise de vue, il s’en souvient comme si c’était hier. “C’était une jeune fille blonde qui nous servait de modèle que je trouvais vraiment très jolie !” raconte-t-il. “A l’époque, on travaillait en argentique, alors quand j’ai développé la pellicule et que j’ai vu apparaître cette fille sur le papier, ça a été comme un déclic ! J’étais fasciné par ce procédé, j’avais l’impression de m’emparer complètement de cette image…”

En 1996, José décide pourtant d’arrêter ses études, motivé par plusieurs raisons. “Travailler en même temps que mes études était un peu frustrant, j’avais le sentiment de n’être jamais à 100 % dans ce que je faisais, et j’ai cru, très naïvement, que je pourrais vivre de la photographie du jour au lendemain !” L’erreur est humaine… La concurrence est rude, les mandats sont rares, surtout lorsqu’on débute, et la réalité va vite avoir raison des utopies du jeune homme. “Les deux années qui ont suivi ont été difficiles.

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J’ai cumulé les petits boulots. A l’accueil dans un musée, j’ai aussi vendu des livres d’art dans une librairie, mais il n’a jamais été question pour moi de renoncer à la photo ! J’ai toujours senti qu’il ne fallait pas abandonner, que c’était ça !” Il décide alors de tenter sa chance à Paris. A peine arrivé, il trouve un travail d’assistant auprès de la photographe Marianne Haas, puis collabore avec un autre studio, réussit à placer quelques clichés dans des magazines, et obtient même le 3ème Prix des assistants Fujifilm grâce à sa série Comics. Il envisage alors de trouver un agent pour faire décoller sa carrière, mais l’heure est plutôt à l’écrémage. “Les agents croulaient sous les demandes des photographes. Ils n’avaient que l’embarras du choix, même des photographes installés se faisaient évincer !”

RETOUR aux sources

Après 7 ans, José en a assez et revient à Genève avec une autre vision du métier. En 2008, il s’installe comme photographe indépendant, réalise des reproductions d’art pour le compte de galeries afin d’assurer ses arrières, et se concentre sur ce qui l’attire comme un aimant, la mode. Un univers qu’il considère comme “un champ de création illimité”, et sans doute d’expérimentation, car José aime bousculer les habitudes. Au côté apprêté du papier glacé, il adopte un ton plutôt rock’n’roll. A l’expression feinte des sujets, il préfère la justesse, et à l’image parfaite, il ose le contraste.

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comme il le dit modestement, “une photo réussie est avant tout une somme de talents”, il n’en reste pas moins que l’œil du photographe agit toujours comme un révélateur. “Je travaille beaucoup la lumière, l’équilibre des masses, et la concordance entre le fond et la forme. Je ne suis pas partisan du principe de faire 3 000 clichés pour en sortir un de bon ! Je crois, au contraire, qu’une bonne photo se mérite !” Sans rien imposer, José suggère, trouble les pistes en dispersant ses indices, et offre à celui qui observe un champ de possibles. Ainsi, peut-on se questionner

“Rien de pire qu’ une image ennuyeuse ! ” José essaie simplement “d’être sincère et de réaliser des photos justes. Aujourd’hui, on passe plus de temps à retoucher les photos qu’à les faire. On allonge les filles jusqu’à en faire des êtres surnaturels ! Moi, je crois que l’image doit raconter une histoire mais qu’elle doit surtout rester cohérente. Si une femme ouvre une porte, elle ne doit pas faire semblant de l’ouvrir, elle doit l’ouvrir vraiment !” Le résultat est troublant. José réussit à créer le mouvement dans une réalité pourtant figée, maîtrise l’art de la narration tout en laissant libre cours à l’interprétation, et donne à ses images un impact réfléchi, sans briser ses élans de spontanéité. A travers tous ces paradoxes, José parle «vrai». Et si,

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sur la véritable identité de la femme sous cellophane. Objet de soumission ou meurtrière d’un soir ? Le jeune couple dans la baignoire est-il seulement ivre ou sur le point de commettre l’irréparable ? Chacun trouvera sa réponse, car pour José “rien de pire qu’une image ennuyeuse !”, ajoutant “Je ne photographie pas des objets, mais des êtres humains. Ils doivent sonner vrai dans l’attitude, la narration et l’expression !” Une sincérité à tous crins qui réussit à convaincre et ouvre les portes d’une autre réalité…

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COLLANT MAILLARD Il fait beau ! C’est décidé : je sors avec mes jambes aujourd’hui. Pas telles quelles, par ce grand froid de… 15° ! Pour attraper le rhume des cannes, très peu pour moi. Non, à la colle avec mes collants. Une liaison dangereuse, voire éphémère. Le printemps est d’ailleurs la période où j’en «grille» un maximum, à force d’éprouver l’adage bien connu : Plus vite tu t’habilles en légère, plus vite le soleil va arriver par… pitié !»

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ui mais voilà, mes collants filent à une vitesse de l’ordre de 36 paires par jour ! Et pourtant, à la minute où je les enfile - réflexe de Pavlov ? - mes yeux se transforment automatiquement en loupes anti-chosespointues-crochues-scratchées, anti-onglesmal-limés, anti-coins-de-table-ayant-une-écharde-qui-sortpile-à-la-hauteur-où-mes-collants-ne-sont-pas-protégés, anti-toute-personne-susceptible-de-porter-sur-eux-deschoses-pointues-crochues-scratchées-échardées… La hyper zen attitude, en somme ! Mais malgré ma surveillance de lynx ès lycra, il se cache toujours, dans ce monde hostile aux collants qui nous entoure, un truc qui a l’air doux, rond et pas rugueux pour un sou aux premiers abords, mais aux griffes acérées insidieusement dissimulées ! Tu t’en approches par mégarde et pan, il te fait illico un trou dans ton collant tout beau tout neuf. Lequel trou se transforme illico en une ligne qui file sournoisement sous tes yeux désespérés et ce, de haut en bas et aussi dans l’autre sens. Et je dois l’avouer, j’ai en horreur les collants filant à l’anglaise, ou plus modeusement dit : “les collants déchirés, c’est trop ROCKTRASH pour mon style”. Alors, je traque les promos du genre “pour la 120ème paire, la

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suivante à 1 euro”. Et recense les astuces stop-fil à travers les continents. Ainsi, je possède un tas de méthodes de grandmères, pas vraiment efficaces, à commencer par le célébrissime point de vernis transparent à appliquer immédiatement sur le point d’accrochage, sauf qu’il te faut là, tout de suite, au moment inattendu où le collant se la file douce sous tes yeux, du vernis transparent ou ton collant est mort. Mon collant, la plupart du temps, meurt ! Jusqu’à ce qu’un jour, une idée lumineuse me traverse l’esprit : les bas ! God bless les bas ! Parce qu’outre le fait que c’est ultra-sexy (même si personne ne le voit, ni même le God en question), c’est bien plus économique ! On peut changer uniquement la jambe filée et ainsi en diviser par deux la consommation. Un plan presque parfait… Presque. L’autre jour, parée des bas dont j’ai poussé le concept jusqu’à son paroxysme : les bas, c’est has been de les porter avec les porte-jarretelles (sauf pour un certain but précis, ce qui n’est pas le cas quand on est hyper en retard pour le boulot), - il existe fort heureusement ceux qui se tiennent tout seul comme des grands par des bandeaux intérieurs caoutchouteusement-pas-très-agréables-au-contactde-la-peau-mais-l’on-veut-bien-le-sacrifier-sur-l’autel-de-laponctualité -, j’étais en retard et courrais donc, quand soudain, mon bas me fait un coup bas. Le lâche, il me lâche ! Le voilà qui se désolidarise. Belle mentalité ! Le challenge, pour l’heure, atteindre l’autre côté de cette immense place, en allant le plus doucement possible, d’un pas boîteux d’une féminité qui en a vu d’autres, jusqu’à ce mur en face. Enfin, adossée à mon abri de fortune - il était temps : les passants commençant à se cotiser pour traiter ma polio - le bas s’entasse en un cercle pathétique autour de ma cheville. Je commence à l’enlever calmement, dignement, tout en tirant fort sur l’autre qui, lui, bien entendu, n’entend pas être délogé, quand je sens le chatouillement d’un regard venant de derrière. Je me retourne. Stupeur : mon abri de fortune est un bureau en verre fumé, son occupant me fixe de ses yeux, comment dire, étonnés, mais n’en perdant pas une miette, tu parles ! Reste à lui offrir mon plus beau sourire (à ce stade, si vous avez d’autres suggestions, je suis preneuse) et m’en retourner achever mon street-streap-tease. Soleil, c’est quand tu veux… par pitié ! ■

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Des lunettes à neige préhistoriques en os de baleine, aux binocles en bois riveté portées par le clergé italien, en passant par les bésicles médiévales, les premières lunettes d’aviateur teintées du XXème siècle, ou les carreaux à monture plastique à la Godard, il est évident que la lunetterie a connu une évolution passionnante. Le créateur de lunettes, Moss Lipow, a écumé eBay, les salles des ventes et les marchés aux puces du monde entier pour constituer sa collection de binocles et de photographies. Ce livre, qui retrace l’histoire de la lunetterie au cours du dernier millénaire, présente les plus intéressants articles de cette collection. Une iconographie riche, agrémentée d’essais composés à partir d’une grande variété de sources. De Moss Lipow, Ed. Taschen, 364 pages, 39,99 €

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Par Fun Ambrille

u coup, la plupart des gens s’imaginent que le chien peut éventuellement devenir un jovial compagnon. Bien sûr, c’est un leurre. Mais mon ami Paul semble apprécier la présence de Léon Blum (oui, c’est très étrange), un énorme truc de 700 kg, dont la marque a rejoint depuis belle lurette le cabinet de curiosités du Docteur Frankenstein. J’ajoute que Léon Blum est doté d’un sens aigu de la propriété. Et qu’il bave. Mais comme je dois beaucoup à mon ami Paul (notamment une forte somme d’argent), j’ai accepté de m’en occuper le temps d’un week-end.

CHIENNE DE VIE Collé à mon derrière, Léon Blum ne me lâchait pas des pupilles (au creux desquelles je voyais scintiller de petites têtes de mort). J’ai parcouru l’ensemble du territoire, bassin en avant et fesses tendues à l’extrême. De temps à autre, Léon Blum émettait de petits bruits gluants. La folle sensualité de ma geste glamour l’émouvait probablement, mais oh, faut pas pousser, je vous rappelle que Léon Blum est un golem chien. Par précaution, au dîner, j’ai zappé les tranches de rosbif mayo et happé quelques graines sans le lâcher du regard. En fait, j’appréhendais la nuit et son formidable potentiel de destruction. Car malgré sa taille de moulin à vent, je sais que Léon Blum maîtrise parfaitement la téléportation silencieuse. Du coup, on ne sait jamais exactement où il se cache (sauf quand il vous fixe en émettant de petits bruits gluants). Ça n’a pas loupé. Saisie d’un impératif nocturne, j’ai marché sur son dos en descendant du lit, la vile créature s’était glissée à mon chevet à la faveur de la pénombre. J’ai braillé : “Léon Blum ! Merde !”, avant de récupérer mon œil gauche qui s’était enfui de son orbite. Et j’ai vu l’énorme derrière poilu du molosse disparaître dans l’encadrement de la porte. Le

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derrière, mais pas la queue. Car Léon Blum s’était discrètement couché près de l’encadrement, groin vers l’extérieur. Comme à contrecœur.

CHIEN-DENT… Au petit matin, j’ai soulevé une paupière molle. A deux centimètres de mon visage, la grosse tête de Léon Blum, posée au bord du lit, me fixait de ses gros yeux mouillés. Mon cœur a émis le son d’une guimbarde. J’ignore de quelle manière je me suis accrochée au ravissant rideau de cretonne fleuri, tout a été très rapide et très désordonné. Mais Léon Blum a suivi toute la manœuvre rien qu’avec les yeux, sa tête n’a pas dévié d’un iota (je crois qu’elle est trop lourde). “Léon Blum ! Merde !” “Wouffff !” a-t-il protesté. Il a fait claquer ses mâchoires dans le vide, mais c’est à sa façon de regarder mes membres que j’ai compris qu’il avait faim. Si vous voulez mon avis, la peur engendre la connaissance. Si. Car j’ai découvert les muscles qu’utilisait cro-magnon quand il tentait d’échapper à un vélociraptor. Très vite, j’ai jeté à Léon Blum l’un des cadavres que mon ami Paul stocke dans son garde-manger. Et pendant qu’il le dévorait en grognant, je suis montée prendre une douche. Quelques secondes plus tard, alors que je réajustais ma valve cardiaque sous l’eau tiède, j’entendis la porte s’ouvrir dans un petit grincement discret. Et je vis l’ombre d’un mammouth s’asseoir silencieusement derrière le rideau. Comme dans «Psychose». La nuit tombait lorsque mon ami Paul m’a retrouvée dans le bac de douche. Il a ri (Clinton) et m’a assuré que vraiment, c’est grotesque, Léon Blum est une crème. Les propriétaires de chiens croient toujours que leurs créatures viennent du pays des bisounours. En réalité, elles sont issues des forges du Malin (Léon Blum est particulièrement malin, il tue par intimidation muette). Mais les propriétaires de chiens sont aveugles. Et c’est d’ailleurs pour ça qu’ils ont besoin des chiens. ■

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PARDONNER INGREDIENT DU

BONHEUR? Acte de courage ou marque de faiblesse ? Certains lui préfèrent la vengeance et d’autres proclament l’effet formidablement libérateur du pardon. En tout cas, dire «je te pardonne» est un peu chiche. Pour qu’il soit profondément sincère, il faut avoir intégré sa dimension véritable.

Par Nolwenn Huyart - Illustration Sophie Caquineau

out porte à croire que, sans pardon, la vie en société serait extrêmement difficile. Oscar Schindler, dans la fameuse Liste éponyme confie à Amon Goeth, commandant du camp de Plaszow, que le pardon est le véritable pouvoir. Le nazi s’y essaiera, mais la haine l’emportera avec le carnage qu’on connaît.

POUVOIR OU IMPUISSANCE ? Nous ne sommes pas tous égaux face au pardon. Notre conception du pardon peut influencer notre volonté et notre capacité à pardonner. Même s’il est conçu de la même façon dans différentes cultures, il peut varier d’une personne à l’autre. Alors que pour certains, le pardon est un encouragement à persévérer dans l’agression, ou à exhiber intolérablement son impuissance, comme Amon Goeth le pensait, pour d’autres il est authentiquement cathartique. Dans une étude sur plus de 1 000 personnes de tous âges, le pardon apparaît comme un «changement de cœur», le remplacement d’émotions, de pensées et de comportements négatifs vers l’offenseur par des émotions, pensées et comportements neutres voire positifs.

LES IMPACTS PHYSIOLOGIQUES Plus on est capable d’envisager le pardon comme un changement de cœur ou comme une possibilité pour l’autre de mieux se comporter à l’avenir, plus il est possible d’analyser objectivement les circonstances du tort subi. On sait que plus une personne est stable, moins l’inimitié ressentie durera. Si elle est anxieuse, dépressive, insatisfaite par sa vie, les pensées rancunières prévaudront et il lui sera beaucoup plus difficile d’accorder son pardon. La persistance des pensées et émotions négatives élève le niveau de stress qui influera en conséquence sur l’immunité, le rythme cardiaque, etc. Donc, pardonner c’est bon pour la santé ! Oui, mais… On peut avoir envie de pardonner, mais ne pas y arriver.

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ÇA S’APPREND ! Des thérapeutes américains* ont conçu des stages d’apprentissage du pardon, en 5 étapes. 1/ Prendre conscience de sa douleur : pardonner, ce n’est pas dénier la douleur, l’oublier, passer l’éponge. Prendre conscience de sa douleur, c’est d’abord la ressentir, donc la traverser. On ne peut soigner que ce que l’on ressent, ce avec quoi on est en contact, pas ce que l’on évite. 2/ Ne pas se blâmer soi-même : se culpabiliser est un bon moyen de penser qu’on contrôle la situation. A tort. Comme une sorte de pensée magique, celui qui croit qu’il aurait dû faire ceci ou cela et alors la situation aurait été différente, se juge et détruit à petit feu son estime de soi. 3/ Sortir du rôle de victime : “comment a-t-on pu me faire un truc pareil ?” C’est une formidable excuse pour ne pas avancer dans la vie, de donner une bonne raison à son inertie.“Ce n’est pas de ma faute, mais de la sienne”. Pourquoi pardonner quand les autres pleurent sur notre histoire, qu’ils nous soutiennent et qu’ils nous aiment ? C’est si «confortable». Cette phase est très difficile à traverser, mais elle est indispensable à la guérison. 4/ Exprimer sa colère : permet de la transformer en énergie de motivation. Cette phase est profondément dynamisante, elle remet en action. 5/ Se confronter à l’autre : le pardon est un processus que l’on fait pour soi, la confrontation à l’offenseur n’est pas toujours nécessaire. Dans le cas de victime de viol, il est toutefois réparateur pour la victime de pouvoir affronter son agresseur, sans peur. Dans ce type de cas, le pardon peut paraître fragile, voire impensable. A chacun d’évaluer, en son for intérieur, ce qui sera possible pour lui ou pas. Si le pardon sert avant tout et surtout à retrouver la paix en soi, il n’en reste pas moins qu’il peut générer aussi une confusion douloureuse chez les victimes qui peuvent s’interroger sur leur propre part de responsabilité et banaliser les fautifs qui ne le sont plus alors vraiment. ■ *Suzanne et Sidney Simon

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juridique

CONTRAT D’ASSURANCE

VIE

Les contrats d’assurance-vie comportent très fréquemment une clause bénéficiaire du type : «mon conjoint, à défaut mes héritiers», «les © Yuri Arcurs - Fotolia

enfants de l’assuré, à défaut les héritiers de l’assuré»… qui peut être à l’origine de difficultés d’interprétation… Attention, vigilance !

Par Sabine Léger Juskowiak

assurance-vie est le placement chouchou des Français, mais dans bien des cas, le souscripteur ne fait pas suffisamment attention à la rédaction de sa clause bénéficiaire, qui est souvent négligée au profit des performances économiques et financières du support choisi. La désignation de ce bénéficiaire n’est simple qu’en apparence, tant les éléments à prendre en considération sont nombreux et variés : situation patrimoniale et familiale du souscripteur, fiscalité… Loin des imprimés types, des solutions existent pour adapter au mieux la clause bénéficiaire.

SOYONS PRÉCIS ! De manière générale, il est nécessaire d’éviter toute ambiguïté dans la rédaction de la clause et choisir la forme adaptée, comme celle d’un testament. Le bénéficiaire peut tout d’abord être une personne nommément désignée : il ne faut alors pas hésiter à être le plus précis dans son identification (prénoms et nom, dates et lieu de naissance, adresse…). Pour les personnes morales, il faut mentionner leur dénomination complète et leur siège social. Et plus précisément, pour les associations ou les fondations, vérifier leur capacité à recevoir des libéralités. Le bénéficiaire peut également être une personne désignée par sa qualité : conjoint, enfants, héritiers. Dans ce cas, il faut être très vigilant sur le choix des termes employés, car le contrat souscrit par exemple au profit du conjoint ne profitera ni au pacsé ni au concubin ! De même, celui souscrit au profit des enfants ne bénéficiera pas aux petits-enfants… Attention surtout au terme « héritier », car les juges estiment qu’il renvoie aux héritiers légaux, mais aussi aux légataires universels ou à titre universel. Il faut donc désigner ses descendants plutôt que ses enfants, ses héritiers légaux plutôt que ses héritiers tout court… Autre point important : lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés, il est opportun de préciser les modalités de répartition du produit du contrat d’assurance-vie entre eux qui, sauf avis contraire, est réparti en parts égales. Dernier point, il est conseillé, dans tous les cas, de désigner des

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bénéficiaires de second rang, qui auront vocation à prétendre aux prestations assurées en cas de prédécès ou de renonciation des bénéficiaires de premier rang. A défaut de cette désignation, le contrat d’assurance-vie sera considéré comme n’ayant pas de bénéficiaire déterminé. Le capital ou la rente garantie fera partie de la succession du souscripteur et sera taxé dans les conditions de droit commun.

VIA LE TESTAMENT Dans la majorité des cas, la désignation du bénéficiaire est portée dans un formulaire type, alors que le souscripteur est libre d’utiliser tout autre support dont, par exemple, le testament. Cette solution a l’avantage de maintenir le secret sur l’identité du bénéficiaire, évite ainsi tout risque d’acceptation du contrat qui le rendrait irrévocable et interdirait au souscripteur de modifier l’identité du bénéficiaire ou de procéder à des rachats sans l’accord du bénéficiaire initial. Mais l’ultime avantage est surtout la rédaction avec l’aide d’un professionnel et le dépôt chez lui qui en assurera la conservation et la publication dans un registre national appelé Fichier central des dispositions de dernières volontés. Le notaire peut également vous conseiller une technique complexe de démembrement de propriété, ce qui permet d’instituer le conjoint survivant ou un enfant vulnérable usufruitier et les autres enfants nus-propriétaires. Cette technique présente de nombreux intérêts civils (transmission du capital sur plusieurs générations, protection du conjoint survivant ou de l’enfant vulnérable, sans sacrifier les droits des nus-propriétaires) et fiscaux : optimisation du régime de faveur de l’assurance-vie. Au décès du souscripteur, les capitaux sont versés à l’usufruitier : les nus-propriétaires ne pourront y prétendre qu’à son décès et exerceront alors, contre la succession de l’usufruitier, une créance dite de restitution : ce qui, fiscalement, est très intéressant. Le démembrement de la clause bénéficiaire crée une situation de quasi-usufruit dans ce cas. Cette rédaction particulière doit être étudiée au cas par cas, le notaire est là pour vous conseiller à faire du cousu main… ■ www.notaires.fr

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itué dans l’Espace 55 - un concept Hightech unique dans la région, où se croisent designers, expos et showrooms tendances l’Instant 55 est un lieu qui ne laisse pas indifférent. Le chef, Vincent Favre Félix, y pratique une cuisine de brasserie audacieuse et contemporaine, tout en gardant les fondamentaux qui ont fait sa réussite à la Pricaz, au col de la Forclaz, son ancien restaurant : travailler le bon, l’excellent produit. Pas question pour lui de faire autrement : “J’ai été la première Table de Haute-Savoie, labellisée bio. Cela veut dire quelque chose, c’est ma philosophie”. La carte fleure l’authentique, avec une dizaine de plats variés et originaux, ainsi qu’une série d’entrées et de desserts qui illustrent un savoir-faire où se reconnaît l’école de Marc Veyrat, dont il est l’élève. Cette créativité s’accompagne pourtant d’une politique tarifaire très raisonnable, avec des plats du jour à 12 €, des menus entrée/plat/dessert à 24 €.

UN ÉCRIN CONTEMPORAIN Le cadre est au diapason de la cuisine, un parti pris d’harmonies contemporaines. Le rouge sensuel du granit valorise les teintes sombres du bois et de l’inox. La salle est largement ouverte sur la cuisine, pour plus de convivialité. La lumière joue les contrastes entre des zones confidentielles et d’autres plus exposées. Un coin épicerie fine propose des livres, des produits bio, des objets déco. Une grande baie vitrée s’ouvre sur la terrasse en bois, avec un mur végétal, très agréable au printemps. “Pour nous, il était indispensable d’avoir une touche de nature. Nous avons d’ailleurs créé un potager bio certifié, sur les pelouses et les terrasses. Ici, nous culti-

© Groupe Dunoyer & Studio Bergoend Annecy

Par Fleur Tari-Flon

L’INSTANT55 55MINDEBONHEUR vons la différence. Ainsi, nous avons mis un point d’honneur à ce que cette brasserie n’utilise pas de produits transformés. Rester simple avec des produits de qualité aux saveurs respectées”.

LES BONS PRODUITS Ainsi, à l’Instant 55, on sert de la volaille de Bresse, du filet de bar bio. Les fromages viennent de chez Gay, Meilleur Ouvrier de France, les Saint Marcellin de la mère Richard à Lyon. “Nous fabriquons nous-même nos quenelles de brochet et produisons nos propres pâtes de fruits.” Ici, toute la pâtisserie est faite maison sauf une curiosité, la vraie «tropézienne»

livrée directement de St Tropez. Côté cave, le chef propose ses grands vins et ses découvertes. “Je privilégie le bio local à travers les nombreux petits producteurs de Haute-Savoie. C’est un vrai travail au quotidien. Nous changeons la carte tous les mois par respect pour les habitués. J’ai des idées bien arrêtées sur le sujet. Ce restaurant n’est pas une brasserie traditionnelle. Je veux casser les codes. Le «bien manger», c’est le bien vivre. Marc Veyrat m’a aidé à déterminer mon identité de chef. Il m’a fait découvrir une autre gastronomie, authentique, savoureuse. La cuisine me donne l’opportunité d’exprimer qui je suis. Je suis un passionné, qui veut donner du bonheur à croquer”. ■

Le midi du lundi au samedi. Le vendredi et samedi soir, formule entrée, plat et dessert au choix ou un repas à la carte.

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e Château de Candie est bien connu des Chambériens. Cette maison forte du XIVème siècle, rénovée par un collectionneur averti, a été reprise l’an dernier par le groupe hôtelier Longitude Hôtel. Une nouvelle vie pour l’établissement et un chef à découvrir, si ce n’est déjà fait. “Après le départ de Boris Campanella, sept chefs se sont succédé en un an. Il a fallu tout reprendre de A à Z, reconquérir la clientèle et faire oublier les vicissitudes que la maison a traversées”, explique Bruno Locatelli. Ce chef, vous l’avez sûrement vu dans l’émission d’Alexis Olivier sur TV8 MontBlanc. Les enfants aussi s’en souviennent, puisqu’il anime, bénévolement, des cours de cuisine dans les écoles maternelles du coin. Bruno Locatelli, c’est aussi le chef qui a pris tous les risques en quittant en mai 2005, contre l’avis de tous, le 3 macarons «Le Relais d’Auteuil» à Paris, pour vivre en province, en famille.

UN CHEF ATYPIQUE Bruno Locatelli est un enfant du sérail, de la quatrième génération de cuisiniers. Après le Chabichou, il intègre la PyramideFernand Point à Vienne. Un service militaire à Paris, il ne quittera plus la capitale et les belles tables. Citons Alain Passard à l’Arpège, qui l’a marqué, puis le Relais d’Auteuil en tant que second de Patrick Pignol où il relève le challenge d’obtenir la 2nde, puis la 3ème étoile. Et c’est le grand saut. “A la naissance de notre fils Giovanni,

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LE CHÂTEAU DE CANDIE A CONNU DE GRANDS CHEFS. BORIS CAMPANELLA Y A OBTENU SA PREMIÈRE ÉTOILE, AVANT D’OUVRIR SON PROPRE RESTAURANT. C’EST MAINTENANT BRUNO LOCATELLI, CHEF ÉTOILÉ DE BIARRITZ, QUI A REJOINT L’ÉTABLISSEMENT, POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES GOURMETS SAVOYARDS.

Par Fleur Tari-Flon

nous ne supportions plus la vie parisienne. Le hasard m’a conduit à racheter Les Platanes, à Biarritz, un restaurant cité dans aucun guide”. Avec son épouse Angélique, en salle, ils décrochent l’étoile en 8 mois. Inespéré. Cependant, Bruno veut revenir dans la région. Quand Marc Veyrat a un accident de ski, il l’appelle à ses côtés. Bruno vend alors son restaurant et rejoint la Savoie. Le chef au chapeau est très mal en point. C’est Bruno Locatelli qui prend le relais. Il sera second à Veyrier jusqu’au dernier service. Il aide ensuite Marc Veyrat à monter Cosna Veyrat. La société est vendue l’an dernier, d’où sa venue au Château de Candie. “J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce lieu. Il a une vraie histoire. Je m’y sens bien”.

GOÛTEUX ET AUTHENTIQUE A la carte, Bruno Locatelli propose une cuisine de marché qui met en valeur la qualité des produits sélectionnés auprès des petits producteurs locaux. Le chef veut mettre en avant la richesse des saveurs régionales, en choisissant des produits authentiques, bio autant que possible, au gré des saisons. “Il faut redonner leur place

aux artisans de la terre, aux produits authentiques, aux qualités gustatives souvent ignorées, pleines de surprises en bouche. J’essaie de proposer par saison un choix de 40 sortes de légumes, fruits et plantes. Je leur donne une touche d’originalité, un clin d’œil à Passard”. A table donc, pour découvrir les délices du chef ! La Saint Jacques en carpaccio avec son émulsion de citron et châtaignes grillées à l‘huile vanillée ou le potiron en velouté, sa neige de foie gras, et sa crème de réglisse tiennent leurs promesses. Le chef recommande son ris de veau croustillant, rosé à cœur, au jus de réglisse et pamplemousse confit. Il a raison. C’est vraiment goûteux et puissant. Pour le fromage, le gâteau aux noix sur un bleu de Bonneval avec une poire passe-crassane chaude est un incontournable. Le dessert réclamé par les habitués surprend : présenté dans un œuf avec crème de Jurançon, fruits de la passion, mouillettes croquantes aux noisettes. Sans aucun doute, la cuisine du chef séduira d’emblée ceux qui, sans idées préconçues, pousseront la porte du Château de Candie. Une belle table gastronomique à découvrir. ■ Ouvert tous les jours - Menus à partir de 56 €

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Préparez la béchamel : faites fondre 50 g de beurre dans une casserole, puis jetez la farine en pluie pour éviter les grumeaux et cuire quelques secondes en remuant. Versez le lait en filet en continuant de remuer pour obtenir une crème lisse. Salez, poivrez et assaisonnez avec la muscade. Préchauffez le four à 210°C (th. 7). Beurrez généreusement et farinez un moule à soufflé ; réservez au frais. Séparez les blancs des jaunes des œufs. Salez légèrement les blancs et montez-les en neige ferme. Hors du feu, ajoutez les jaunes d’œufs et le Comté à la béchamel en remuant fortement. Incorporez ensuite délicatement les blancs en neige pour ne pas les casser. Versez le tout dans le moule beurré et enfournez pour 35 minutes. Surveillez fréquemment à travers la vitre du four et servez sans attendre dès la fin de la cuisson.

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200 g de carpaccio de bœuf 200 g de Comté • 4 cuillères à soupe de sauce soja • 2 cuillères à café de miel • 250 g de polenta • 200 g de Comté râpé • 1 cuillère à soupe d’huile • 1 cuillère à café de sel • 25 cl de lait • •

Préparez les brochettes : coupez le fromage en bâtonnets de 1,5 cm de largeur et 8 cm de longueur puis enroulez-les de tranches de carpaccio et enfilez-les sur des pics à brochette en bois. Badigeonnez-les du mélange miel et sauce soja puis cuirez-les 2 à 3 min dans une poêle, à feu vif. Préparez la polenta : portez à ébullition 1 litre d’eau avec le lait et le sel puis versez la polenta en pluie tout en remuant. Laissez cuire 5 min à feu doux sans cesser de remuer. Hors du feu, ajoutez le fromage râpé et mélanger. Servez les brochettes accompagnées de la polenta crémeuse.

TARTEKIWI ETMOUSSEAU CHOCOLAT Pour 12 tartelettes : • 12 fonds de tartes en pâte sucrée précuits • 3 kiwis de l’Adour IGP

75 g de chocolat noir 4 blancs d’œuf • 75 g de sucre en poudre • •

Faites fondre le chocolat au bain-marie. Hors du feu, incorporez délicatement le sucre en poudre puis les blancs d’œuf montés en neige fermes. Réservez au réfrigérateur minimum 12 heures. Sur les fonds de tartelettes, tartinez la mousse au chocolat avec une spatule, un couteau ou une poche à douille. Posez par-dessus délicatement les morceaux de kiwis épluchés et coupés en rondelles, en quartiers ou en brunoise. Conservez au frais avant de servir et dégustez le jour même car la mousse risque de détremper le fond de tarte.

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POUR 4 PERSO

© Jean-Claude Amiel/ Catherine Kluger pou r Kiwi de l’Adour IGP

Ingrédients

Préparation : 20 min NNES Repos : 1 nuit

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Groupe

La qualité oui, mais de proximité ! Déjà engagé en faveur des Produits Régionaux depuis près de 50 ans, le groupe Provencia va encore plus loin dans sa démarche de promotion de la qualité de proximité en valorisant aussi les produits locaux, sous le nom « Notre Sélection locale » !

Qu’est-ce qu’un produit local ? Pour le groupe Provencia, « produit local » a vraiment du sens. Il s’agit d’un produit d’exception fabriqué par un petit producteur situé directement à proximité du point de vente.

Photos : Juice Images - PHB.cz

« Notre sélection locale » Véritables coups de cœur, les produits estampillés « Sélection locale » sont rigoureusement choisis par un professionnel du groupe qui va à la rencontre des petits producteurs et goûte les produits. Seuls les meilleurs sont sélectionnés et proposés en exclusivité dans les rayons de 1 ou 2 des magasins Carrefour et Carrefour Market du groupe Provencia. À goûter sans plus attendre ! Suivez ce logo pour retrouver les Produits locaux en rayons !

01 • BELLEY / CULOZ / DIVONNE / FERNEYLAPOTERIE / FERNEY CENTRE / GEX / STGENISPOUILLY / 38 • CREMIEU / STJEANDEMOIRANS / TULLINS / STCLAIRDELATOUR / VOIRON / 73 • ALBERTVILLE / GRESY SURAIX / MOUTIERS / STJEANDEMAURIENNE / STJEOIREPRIEURE / UGINE / LA ROCHETTE / 74 • ANNECYLEVIEUX / CHAMONIX / CRUSEILLES / DOUVAINE / FAVERGES / GROISY / LA ROCHESURFORON / STJULIENENGENEVOIS / SEVRIER / SEYNOD / SEYSSEL / THONES / THONONLESBAINS / CLUSES / MARGENCEL.

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genèvesépia

De ses longues années à sillonner le monde à la recherche de «ceux qui savent encore vivre en paix», Ella Maillart nous a laissé des livres, des photos, témoignages ô combien précieux de lieux et de temps qui ne sont plus. Mais elle a par-dessus tout laissé l’image d’une femme d’exception qui a passé sa vie à repousser les frontières de la liberté.

© DR

Par Marie-Caroline Abramovitch-Boubée

ELLAL’EXPLORATRICE (DEUXIÈME PARTIE)

kieuse émérite et navigatrice hors pair, Ella Maillart collectionne, dès son plus jeune âge, les exploits les plus fous en compagnie de son inséparable Hermine de Saussure, arrièrepetite-fille de l’inventeur de l’alpinisme. L’échec de leur traversée de l’Atlantique, puis le mariage de son amie, mettent fin à cette série d’exploits sportifs auxquels Ella ne trouve plus aucun goût en solitaire. Mais si la mer n’a plus d’attrait, le monde est vaste, qui lui tend les bras…

L’APPEL DE L’ASIE C’est à Berlin, en 1929, qu’Ella va décider enfin de son destin, celui de l’immense exploratrice que l’on connaît. Sa rencontre avec des immigrés russes lui ouvre de nouveaux horizons qu’elle brûle de découvrir, d’explorer, de comprendre… Elle a trouvé sa voie, elle sera reporter ! Avec l’appui financier de la veuve de Jack London, elle part pour Moscou, où elle est hébergée chez la comtesse Tolstoï. Elle y fait la connaissance du cinéaste Pouchkine, dont les images de tempêtes asiatiques la fascinent, nourrissant son attirance pour cet Orient qu’elle passera sa vie à explorer. Entre deux expéditions, Caucase - vallée de Svathénie, Mer Noire, Crimée… - elle publie «Parmi la jeunesse russe», ouvrage qui fera scandale à Genève et signera son entrée en littérature. Et même si l’écriture lui est pénible, tant elle sait qu’elle est impuissante à exprimer l’essentiel, elle est aussi sa liberté de voyager. Seule ou parfois accompagnée, sans permis, sac au dos, elle parcourt la Russie orientale jusqu’aux confins de la Chine interdite. A son retour à Paris, elle est saluée en héroïne. Le Petit Parisien l’envoie alors en Mandchourie, occupée par les Japonais où elle retrouve

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Peter Fleming, grand reporter au Times, rencontré à Londres. C’est avec lui qu’elle décide d’aller explorer le Turkestan chinois, région interdite et en plein soulèvement, où nul ne sait vraiment ce qui se passe. L’expédition est dangereuse, totalement illégale, et les deux reporters risquent leur vie à maintes reprises avant d’atteindre enfin le Cachemire, sept mois plus tard. Son récit «Oasis interdites» remporte un immense succès, et lui donne les moyens de repartir sillonner cette Asie qui la fascine.

LE VOYAGE INTÉRIEUR Turquie, Inde, Iran, Afghanistan… autant de voyages, de films, de photos, de témoignages de cette quête de vérité. La deuxième guerre mondiale la retrouve en Inde, auprès de maîtres spirituels qui lui apprennent un autre voyage, celui qui conduit aux « terres inconnues de son esprit ». En 1943, Ella Maillart revient s’établir dans le Valais, à Chandolin, où elle fait construire son chalet, Atchala, du nom d’une colline sacrée indienne. Mais l’aventure est toujours la plus forte, qui l’emmène à nouveau vers le Népal qui vient d’ouvrir ses frontières. Pendant près de 30 ans, jusqu’en 1987, elle organise des voyages culturels dans toute l’Asie, partout où l’on peut encore découvrir quelque chose… A ceux qui l’accompagnent, elle aime à répéter : “Posez-vous inlassablement la question «Qui suis-je ?». Et par ce rappel constant, vous saurez que vous êtes la lumière de la perception”. Ella Maillart consacre les dix dernières années de sa vie à se passionner et à militer pour les grandes causes environnementales, œuvrant jusqu’au bout pour la protection de cette planète qu’elle aime tant. Alors, et même si ces mots n’ont pas été écrits pour elle, nous, on vous le dit : “Ella elle l’a… ce tout petit supplément d’âme !” ■

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astrologie

21 mars 20 avril Vie active Activez vos méninges, imposez votre originalité, dénichez l’idée qui saura vous démarquer ! Votre façon de faire plaît ou surprend et ça marche ! qualités relationnelles BELIER Les o n t éga lement l e ve nt e n poupe : vous évoluerez comme une fée dans les contacts et échanges. Cœur 1er décan : vous noyer dans une joyeuse animation vaudra mieux que de rester cantonnée à la maison. Il y a des jours comme ça où l’amour n’est pas la principale préoccupation… 3ème décan : quelque chose vous pèse sur le cœur (jusqu’au 10) et un spleen dérangeant vous empêche de voir la vie du bon côté. Positivez !

21 mai Vie active 1er et 2ème décans : 21 juin un rien peut vous faire passer du côté de l’agressivité. Mars en Vierge évoque pour vous une accumulation de petites contrariétés. Ne perdez pas votre sang-froid : mieux vaudrait digérer en silence le stress que GÉMEAUX vous risquez d’accumuler et gérer au mieux votre réactivité. Cœur Le conseil serait de protéger votre sphère privée des mauvaises ondes ambiantes. Les tracasseries que vous impose la planète Mars ne vont pas dans le sens de la sérénité et pourtant vous auriez bien besoin d’un tendre jardin secret… Ne rapportez surtout pas votre stress à la maison !

Vie active La tendance «sans modération» est ce mois-ci chez vous une vocation ! Dépensière, gourmande, rebelle ou bluffeuse : si vous arrêtiez un peu d’en faire trop, vous auriez moins de mal à gérer les après… Vénus et Jupiter vous regardent de travers. Le début du signe aurait mille fois raison de se tourner vers la nouveauté. Cœur «Faire avec» devrait être votre adage du moment. Vous écoutez un peu trop votre ego et voulez toujours avoir raison. Cela pourrait transformer vos ébats en débats… Rappelez-vous le sens du mot «concession» et voyez ce que vous avez à y 23 juillet gagner ! 22 août

LION

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22 juint 2 2 juille Vie active 1er et 2ème décans : prenez l’initiative et osez vous impliquer dans un projet aux chances prometteuses car vos avancées risquent d’être fructueuses…Vénus, r e c Mars et Jupiter à votre n ca botte suggèrent pour vous une cote d’enfer ! Partez bille en tête et mettez en place des projets ambitieux. Cœur 1er et 2ème décans : si vous avez l’intention de concrétiser un vœu amoureux, le ciel ne dira surtout pas «non» ! Vos désirs ont toutes les chances d’être aussi bien reçus et perçus que vécus… parce Vénus et Jupiter vous gâtent. 3ème décan : un sentiment de solitude peut avoir la dent dure (jusqu’au 10).

23 août 22 sept. Vie active 1er et 2ème décans : vous devriez sentir que vos projets plaisent, que vous fédérez, que le vent souffle nettement de vierge votre côté… Un succès vous attend au tournant de ce joli mois de mars. Ces planètes en signes de terre vous accordent une cote d’enfer et ce n’est sûrement pas fait pour vous déplaire ! Cœur 1eret 2ème décans : vous êtes sur une jolie vague amoureuse, qui pourrait être un tremplin pour un regain d’émotions (ou de séduction). Les tendres rayons de Vénus et Jupiter associés vous assurent qu’on vous aime et qu’on vous le dira… plus d’une fois. Faites vite un vœu !

Photos : Fotolia XI - Bailey Image

Par Diane Boccador

taureau

MARS

ASTRES ET DÉSASTRES

Vie active 1er et 2ème 21 avril décans : des occasions 20 mai flatteuses, un nouveau soutien, des projets d ’e n ve rg u re , u n e initiative audacieuse, une cote d’am our indéniable et la chance en fer de lance. Mars, Vénus et Jupiter associés vous clament que vous pouvez compter à fond sur votre bonne étoile ! Ce mois de mars est un excellent cru 2012. Cœur 1er et 2ème décans : Vénus et Jupiter roucoulent pour vous, en ce mois béni des dieux ! L’amour vous tourne délicieusement autour : si un quidam ne vous décroche pas la lune, c’est que vous recevrez au moins une déclaration à sensations… Abusez de séduction, si le cœur vous en dit : le ciel vous donnera raison !

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Du 12 mars au 29 avril 2012 Du 12 mars au 29 avril 2012 Dumars 12 mars au avril 29 avril Du 12 au 29 20122012 THE INNOVATORS OF COMFORT™ (1) THE INNOVATORS OF COMFORT™ (1)

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la suite…

balance

23 sept. 22 oct.

22 nov. 20 déc.

Vie active Voilà un mois qui devrait ouvrir des perspectives trépidantes au 1er décan : changez tout ou innovez beaucoup, regardez les choses et les gens sous un angle différent et improvisez sans hésiter, si vous sagittaire avez une bonne idée ! Le 2ème décan est encore agressé par un ciel électrique et contrariant. Cœur Romantisme à fleur de peau annoncé (pour le 3ème décan, jusqu’au 10) : la tendresse est au rendez-vous et cela vous fera beaucoup de bien. Après l’effort arrive le réconfort et vous avez mérité cette douce vague d’agréments… Laissez-vous caresser par de jolies pensées ou de délicieux espoirs !

20 janv. 18 fév.

u versea

Vie active Rien de vraiment raisonnable ne vous effleure, ces temps-ci… Ne vous plaignez surtout pas si toutes ces réactions excessives font jaser ! Vous n’êtes jamais d’accord, vous en voulez toujours plus et vous adorez provoquer un peu. Vous avez tendance à jouer avec le feu mais certains pourraient bien vous imposer les limites à ne pas dépasser… Cœur Des comportements égoïstes ou de folles envies vous feront quelquefois perdre en finesse et psychologie. Savoir rester à sa place ou attendre patiemment son heure est parfois la meilleure des tactiques, mais vous ne l’entendrez sûrement pas de cette façon…

136 actives

Vie active La modération ne risque pas de vous étouffer (ces temps-ci) quitte à brûler vos réserves, flamber vos économies, accumuler les mauvaises calories ou outrepasser vos droits. Vous n’y allez pas avec le dos de la cuillère et cela pourrait générer quelques revers… Cœur Voilà une période bien excitante pour celles qui savent jouer avec le feu sans (trop) se brûler les doigts ! Cela fait du bien de perdre la tête de temps en temps… Quelques débordements d’émotions vous attendent peut-être. Pas toujours facile de maîtriser ce que vous provoquerez : assurezvous tous risques !

Vie active Tout va 21 déc. 19 janv. pour le mieux dans le meilleur des mondes (pour les deux premiers décans) ! Tout ce que vous toucherez (ce mois-ci) pourrait bien se transformer en argent et tout ce que vous entre-prendrez prendra des allures de succès. Le 1er décan doit pourtant se méfier de réactions impulsives ou de petites crises d’indépendance à contre-courant. Cœur Ambiance «vie en rose» pour les deux premiers décans ! Le superbe accord Vénus-Jupiter vous donnera au moins une occasion d’être extrêmement heureuse. C’est le moment d’oser le tout pour le tout ou d’exprimer un vœu un peu fou… Première semaine de mars frustrante pour le 3ème décan.

Vie active Voilà un mois «bonus» pour les deux premiers décans ! Même si le rythme est encore un peu fou, certains de vos résultats du mois devraient vous combler. On peut aboutir au succès, même dans un environnement controversé : c’est ce que ce ciel (agressif et chanceux à la fois) pourrait vous prouver ! Cœur 1er et 2ème décans : Vénus et Jupiter alliés boostent la séduction plein pot, la libido et les beaux projets d’avenir en duo ! Vous n’avez 19 fév. 20 mars pas de temps à perdre sur le plaisir d’être deux et amoureux… Amour, entente et concrétisation des désirs : voilà ce que ce ciel généreux a envie de vous prédire !

poissons

ASTRES ET DÉSASTRES

23 oct. 21 nov.

capric orne

MARS

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Actives magazine - Mars 2012