Revolution #13 2010 by Denis Peshkov

ЖЕНЩИНЫ ВО ВЛАСТИ

№13 ВЕСНА2010

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

СТИВЕН ФОРСИ О ЛЮБОПЫТСТВЕ, ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ, ИСКУССТВЕ И СТРАСТИ

★

MADE IN CARTIER САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ, ИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

www.chanel.ru

ЖЕНЩИНЫ ВО ВЛАСТИ КАРОЛИНА ШОЙФЕЛЕ-ГРУОЗИ, КРИСТИНА ТЕВЕНА, ТАТЬЯНА БУТЕНКО, БАРБАРА БУИ, ЕВГЕНИЯ БРУНИ, ДЖОВАННА БРОДЖИАН

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

Partners of the Foundation: A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard Corum – Daniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – Hermès Hublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée d'art et d'histoire de Genève – Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds – Panerai Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – TAG Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels – Zenith

HAUTEHORLOGERIE.ORG

Rev13 Ad AP.indd 002

10.03.10 13:46

Rev13 Ad AP.indd 003

10.03.10 13:47

Содержание

...О МАССОВОМ УВЛЕЧЕНИИ КАРМАННЫМИ ЧАСАМИ ГОВОРИТЬ ПОКА НЕ ПРИХОДИТСЯ... Так это или нет, читайте в материале «Большие карманы в ожидании часов»

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА Новый отель Four Seasons в Бейруте, Baume & Mercier на Facebook, обновленная коллекция Abysse от Baccarat, новые женские L’Heure Celeste Hommage Paris 1785 в фирменном бутике Jaquet Droz в Москве и другие новости, достойные потребления. ★ 020

ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ЛЮДИ Ночь Audemars Piguet в Женеве, открытие салона Breguet в Екатеринбурге, экспозиция Ulysse Nardin в ГУМе, день рождения бутика Jaquet Droz в Петровском Пассаже, RADO на Невском. ★ 030

ТЕНДЕНЦИИ PLUS 034 ЦВЕТОЧНЫЙ БАЗАР ★ 034 У ювелирных цветочных композиций масса плюсов по сравнению с букетами из цветов настоящих: они не увянут, не уколют шипом, ну и, как показывает многолетняя история, не выйдут из моды. Все самые интересные варианты, собранные Анной Минаковой.

ШВЕЙЦАРСКИЕ РУССКИЕ ★ 048 Тема России и российской символики остается весьма популярной среди швейцарских часовщиков, что свидетельствует о постоянстве патриотических чувств наших граждан. Знаменательные «опусы» последних лет наблюдайте в нашем обзоре. 048

REVOLUTION

004

БОЛЬШИЕ КАРМАНЫ В ОЖИДАНИИ ЧАСОВ ★ 042 Несмотря на значительное количество выпущенных в последние годы моделей карманных часов, говорить о массовом увлечении пока не приходится. Лучшее из того, что есть, представил вам Алексей Кутковой.

TOC.indd 004

11.03.10 14:09

Untitled-8 006

10.03.10 13:32

Untitled-8 007

10.03.10 13:32

Содержание

ПРАЙМ-ТАЙМ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ★ 054 Концепт-часы IDOne как доказательство серьезности намерений 062

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ ★ 058 Видели, как быстро машут крыльями бабочки и колибри? Ваши сердца забьются столь же часто, когда перед вами предстанут две новые коллекции Lady Arpels от Van Cleef & Arpels с изображениями этих прекрасных существ МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ★ 060 Фонд Сандозов основан владельцами фармацевтической компании «Сандоз», что прославилась во всем мире благодаря синтезу ЛСД, а среди часовщиков – тем, что основала частную коллекцию часов и объектов, а также стала партнером Мишеля Пармиджани при создании фирмы Parmigiani ПРЫЖОК В ВЕЧНОСТЬ ★ 062 Ювелирно-часовой дом Cartier представляет новые украшения в своей классической коллеции Panthere, тем самым в очередной раз подтверждая, что это неисчерпаемая тема, в которой Cartier всегда может совершить еще один красивый ювелирный прыжок в вечность НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ДРУГИХ ★ 066 IWC, во главе которой стоит дальновидный Жорж Керн, во время кризиса не только удержалась на плаву, но и утвердила свою репутацию одного из наиболее уважаемых представителей высокого часового искусства, выпускающего современные и совершенные часы. ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЛАВНОГО РОДА ★ 072 Panerai выпустил обворожительный Radiomir P.999 в корпусе диаметром 42 мм – как говорится, мал золотник, да дорог

УГЛИЧСКИЙ РЕНЕССАНС ★ 084 Большинство швейцарских часовых марок появились на свет очень давно. Веками ковался их авторитет, нарабатывались технологии, творились легенды. Для того чтобы в наши дни наладить производство самобытных, оригинальных часов высочайшего качества в такой давно уже не часовой державе, как Россия, нужна смелость особого рода. Смелость первопроходца. В России на стыке тысячелетий этим первопроходцем стал Максим Назаров, который смог закрутить вокруг себя новую часовую историю нашей страны.

REVOLUTION

008

МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛАГОВЕСТ ★ 074 Часы с большим боем Hybris Mechanica à Grande Sonnerie производства Jaeger-LeCoultre достойны высочайших похвал. В Москве увидеть, услышать и оценить этот шедевр можно будет уже очень скоро –22 апреля.

TOC.indd 008

11.03.10 14:09

ǔȈǴ ǽǳǼǯ ȃȂǼǹȅǷȎ ȌȁǷȄ ȆǯȀǽǱ – ȀǽȄǿǯǼǴǼǷǴ ǱǷǳǽǱ.

“Приятно слышать.”

Aquatimer Chronograph Edition Galapagos Islands. Ref. 3767: Так что же у Вас общего с Галапагосскими островами? И Вы и Галапагосы в выигрыше от нашей страсти к подводному миру. Для Вас мы разработали часы с хронографом, внешним вращающимся ободком и люминесцентными стрелками. Ради Галапагосских островов мы перечисляем часть дохода от каждой продажи в фонд Чарльза Дарвина. Вывод: Вам не надо стремиться выглядеть защитником окружающей среды, чтобы действительно быть им. IWC. Для настоящих мужчин.

БУТИК IWC Schaffhausen Москва, ул. Петровка, 5, тел. (495) 730-4490 Москва: Cassaforte: Столешников (495) 411-7654, Сфера (495) 690-7470, Marriott (495) 937-1078, Актер (495) 937-5394; Da Vinci (495) 937-8089; Eurotime (495) 625-2621; Louvre: Тверская (495) 629-1615, Крокус (495) 727-1968, Атриум (495) 775-2345, Ritz Carlton (495) 981-4282, Времена Года (495) 642-8190; Имидж (495) 253-9413; Sublime: ГУМ (495) 630-3311, Articoli (495) 543-9879; Космос Золото (495) 692-6544 • Санкт-Петербург: Eternel (812) 441-3262 • Владивосток: Золотое Время (4232) 20-9108 • Екатеринбург: IWC (343) 215-6004 • Краснодар: Золотой Век (8612) 62-6026 • Нижний Новгород: Da Vinci (831) 419-4882 • Оренбург: Золотая Середина (3532) 77-6673 • Ростов-на-Дону: Золотой Век (8632) 67-9070 • Саратов: Da Vinci (8452) 23-8888 • Челябинск: Classic Time (3512) 63-7783 • Киев: Авеню (38044) 289-5321, Базель (38044) 528-3385, Ноблесс (38044) 234-1932 • Донецк: Кристалл (38062) 335-7646 • Одесса: Ноблесс (38048) 785-3735 • Харьков: Базель (38057) 717-0380 • Алматы: Viled (7727) 273-1110 • Баку: Louvre (99412) 497-7990 • Минск: Швейцарские часы (37517) 222-4611

2000686 A9A 227 305

ZS 4

i dd 1

15 02 10 15 48

Содержание

...ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ, КУДА ДУЕТ ВЕТЕР? СМОТРИ НА CARTIER... Специальный репортаж из центра часовой индустрии

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ БОРЬБА ЗА ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ ★ 090 Говорят, что из кризиса мировую экономику начали и продолжают выводить Индия и Китай. Действительно, малоосвоенный рынок этих стран развивается столь стремительно, что на него, как завороженные, уже давно смотрят руководители ведущих часовых марок. Но весьма вероятно, что найти настоящую золотую жилу поможет не география, а демография. «Женские деньги» сегодня становятся день ото дня все соблазнительнее, так что, судя по всему, нас ожидает увлекательнейшая борьба за симпатии прекрасного пола ВО ВЛАСТИ ЖЕНЩИНЫ ★ 100 Сегодня женщины не только главные покупатели товаров, в том числе и тех, которые принято объединять в категорию “люкс”. Даже в традиционно мужском часовом и ювелирном мире сегодня есть женщины, которые определяют, что будет производиться и продаваться. Мы встретились с этими дамами во власти, чтобы узнать как они распоряжаются своим временем.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ЧЕРНЫЕ ЛОШАДКИ, ЛЮБИМЧИКИ И ИНЫЕ ФАВОРИТЫ ★ 116 Обзор новинок Женевского салона высокого часового искусства, среди них – часы очень мужские, очень сложные, очень артистичные, очень спортивные, очень классические и очень авангардные

СНОВА О НЕЗАВИСИМЫХ

БЕЗ СУЕТЫ ★ 166 Ришар Милль, один из самых дерзких деятелей и творцов точной механики современности, добился признания патриархов индустрии – в 2010 году марка Richard Mille была приглашена участвовать в Женевском салоне высокого часового искусства. Ришар Милль поделился с нами своими мыслями об успехе, перспективах и женском вопросе

REVOLUTION

010

160

Независимые часовые компании и отдельные часовщики, гордые одиночки, вечно пребывающие в творческом поиске, выполняют в часовой отрасли роль источника свежих идей. Как они переживают экономический кризис? ★ 152 ДВА ТУРБИЙОНА ХОРОШО, А ЧЕТЫРЕ – ЛУЧШЕ ★ 160 О достижениях, философии и основах творческого и производственного процесса марки Greubel Forsey.

TOC.indd 010

11.03.10 14:09

Содержание

ДРАГОЦЕННАЯ УПАКОВКА МНОГОЛИКИЙ КОРПУС ★ 170 Насчитывающая несколько веков эволюция часового корпуса – от позолоченных латунных вместилищ с затейливой отделкой, фигурных моделей и миниатюрных memento mori до практичных, элегантных, сверхпрочных оболочек из самых экзотических материалов – наглядно свидетельствует о том, что часовое дело всегда было богато гениальными творцами НЕПРИКАСАЕМЫЕ ★ 174 Часовой механизм – прибор столь же точный, сколько хрупкий. Остается только благодарить изобретательных конструкторов, облачивших его в доспехи невиданной прочности, по сравнению с которыми броня танка – фанерный лист ИСКУССТВО НАЧИНАЕТСЯ С КОРПУСА ★ 180 Корпус часов сегодня уже не просто вместилище для механизма: это мольберт, позволяющий часовому художнику создать истинный шедевр. Пружины и, колеса всегда приводили человека в восхищение, а что же внешний вид? Ведь это отражение внутреннего великолепия механических часов ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ ★ 187 Было время, когда имена людей, создающих часовой дизайн, пребывали в безвестности. Но когда часовое дело признали разновидностью технического искусства, наконец-то пришло понимание того, что часовой дизайнер тоже знаменитость в своем роде

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 116

MADE IN CARTIER ★ 192 Каждые часы в коллекции «Картье» по-своему уникальны, их внешний вид и конструкция доведены до совершенства, в каждой модели воплощены вековые традиции Дома, которым марка следует неотступно. В чем, кроме собственно мастерства, кроется секрет успеха? И есть ли тут секрет? На наши вопросы отвечает Жан-Клод Тюлли, директор мануфактуры Cartier в Ла Шо-де-Фон. ПОЕЗНЫЕ ВЕЩИ ФИЛИППА МЕРКА ★ 198 Генеральный директор Audemars Piguet Филипп Мерк рассказал Revolution о том, почему часы остаются вещью нужной и полезной, а цены на них растут, несмотря на то, что новые технологии должны удешевлять производство О ЛИДЕРСТВЕ – ЖЕРОМ ЛАМБЕР ★ 202 Генеральный директор Jaeger-leCoultre, не так давно ставший еще и президентом A. Lange & Söhne, рассказал Revolution о том, что нужно для того, чтобы быть лидером в часовой отрасли, при каких условиях часовые марки сами могут проверять качество своей продукции и нужно ли им сотрудничество со знаменитостями. И конечно, ответил на вопрос, волнующий многих: как ему удается совмещать работу сразу на две часовые марки.

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА ★ 206 Рассказ о том, чем закончились попытки сломать Zeitwerk

REVOLUTION

012

ТЕСТ-ДРАЙВ

TOC.indd 012

11.03.10 14:09

СВИДЕТЕЛЬСТВО БОГАТСТВА И НАОБОРОТ

Письмо редактора

Более тридцати лет назад на экраны СССР вышел фильм Одесской киностудии под названием «Свидетельство о бедности» – о разоблачении сотрудниками угрозыска банды преступников, похищающих детали советских часов и сбывающих их иностранцам. Сейчас такой сюжет навряд ли привлек бы внимание продюсеров – сменилась обстановка. Справедливости ради надо сказать, что в часовом деле периода пост-СССР случались истории, достойные внимания «широкой общественности». Вспомним хотя бы историю с приобретением очень большой (порядка 10 000 штук) партии механизмов российского производства группой «Франк Мюллер» (Franck Muller) в конце 90-х. Факт приобретения стал известен СМИ, и было объявлено, что механизмы были куплены с целью «изучения», а вовсе не для использования в часах марки «Франк Мюллер», сильно популярной в те годы в России. Знающие люди утверждают, что все купленные тогда русские калибры до сих покоятся на полках «Франка Мюллера», но ничего не говорят о том, каковы были истинные намерения владельцев марки... История российского часового искусства интересна, в том числе и ее советский период. Один из первых декретов советской власти, подписанный Лениным, был о создании института точной механики. Государственный трест точной механики, известный сейчас под кратким, но емким названием «Гострест Точмех» иногда встречающимся на циферблатах ранних часов советского периода, фактически присматривал за национализированными предприятиями, имевшими отношение к производству часов и измерительных приборов. Постановлением 1927 г. «Об организации в СССР производства часов» советское правительство фактически объявило о завершении периода анархии в часовом деле и начале наступления индустриализации по всем фронтам. Наступление оказалось удачным, хотя никто вне Страны Советов не воспринимал планы создания часовой промышленности всерьез. Тем более что предпринятые н действия по закупке американских часовых де фабрик «на корню» не благоприятствовали фа смене имиджа – говорят, товарищ Хаммер сме способствовал выбору не самого удачного для спос этой цели оборудования. Однако советский подход, заключавшийОдна максимальной степени вертикальной ся в м интеграции от производства заготовок до интегра продукции, соответствовал сбыта готовой го

цели массового индустриального производства недорогих часов (по меркам западного потребителя; для советских покупателей часы были довольно дорогим товаром). К сожалению, советская часовая индустрия, получившая самостоятельность после экономических реформ бурлящих 90-х, оказалась к ней не готова, а под влиянием массового черно-серо-белого импорта из азиатских стран была вынуждена перейти в низшую ценовую нишу. Последним ударом, сломившим хребет индустриального гиганта, стала установившаяся в России система высокого административного и криминального оброка – управленцам было проще сдавать помещения в аренду, чем заниматься бесплодными попытками сохранить производство часов. А ведь в 1960-е годы к нашей стране серьезно относились во всех часовых державах как к сильному конкуренту на рынке недорогих часов… Что происходит в наше время? Я бы охарактеризовал все это как партизанские действия и потешные мастерские. Это единственно разумный способ хоть что-то сделать тем технарям и изобретателям, которых в избытке воспитали наши школы и институты. Творческой мысли и воображения российскому гражданину не занимать, и мы прекрасно это видим на примерах часов Максима Назарова (см. стр. ХХХ), сумасшедших (в хорошем смысле этого слова) конструкций Константина Чайкина и Виктора Латанского, дизайнерских разработок некоторых наших виртуозов компьютерного конструирования. Все это трудно воспринимать как признаки возрождения, но так хочется… На фоне этой довольно унылой картины даже скромные успехи иностранных часовщиков выглядят как нечто недостижимое. Очередной женевский Салон высокого часового искусства, случившийся в январе, вновь показал всему миру, что даже в кризисный период богатства идей и технических решений, стойкости и последовательности маркамучастникам не занимать. Наш рассказ о наиболее интересных моделях часов, представленных в Женеве (см. стр. ХХХ), впору было бы назвать «Свидетельство богатства», но в угоду модной политкорректности мы этого делать не стали. Суть, правда, от этого не меняется. Там богатые, тут бедные – у России ведь свой «уникальный исторический путь». А вдруг нет? Время покажет.

REVOLUTION

014 4

Искренне Ваш, ДЕНИС ПЕШКОВ Главный редактор и издатель

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Художник ДАНИИЛ РУДАКОВ Авторы: ВАСИЛИЙ КУЙБАР, ТИМУР БАРАЕВ,СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ,ИВАН ПОЛЕТОВ, ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, ИВАН ВЕСНИН Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru

На обложке Стивен Форси Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» Подписка www.prime.ru +7 (495) 787-88-09 Москва, +7 (812) 916-76-92 Санкт-Петербург REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775-1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 10 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Cauden, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com

REVOLUTION

016

Founder and Group Editorial director WEI KOH Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Rev13 Ad Sublime.indd 018

10.03.10 13:08

Rev13 Ad Sublime.indd 019

10.03.10 13:08

Lifestyle пропаганда

НА ВОСТОК НОВЫЙ ОТЕЛЬ FOUR SEASONS В БЕЙРУТЕ С января начал работать новый отель знаменитой сети Four Seasons – Four Seasons Hotel Beirut. Как всегда, «Четыре сезона» выбрали одно из лучших мест города: в самом центре, в районе, часто называемом «восточным Парижем». У 230 номеров нового 27-этажного отеля есть собственные террасы с прекрасным видом на горы, Средиземное море и старый город. На верхнем этаже – лаунж-зона с панорамным видом, бассейном и баром. Интерьеры Four Seasons Hotel Beirut создавал Пьер Ив Рошон, оформлявший многие отели сети, включая George V в Париже. Кухня нового отеля обещает разные гастрономические удовольствия: один ресторан специализируется на ливанской кухне, другой – на средиземноморской.

fourseasons.com

НОВЫЕ ГРАНИ BACCARAT ОБНОВИЛА КОЛЛЕКЦИЮ ABYSSE Когда-то дизайнеры Baccarat создали стакан Harcourt, основанием которого служили два шестиугольника, наложенных друг на друга и смещенных на 30 градусов друг относительно друга. Простая идея оказалась настолько успешной, что Baccarat продолжила игры с шестиугольниками и создала целую коллекцию Abysse. Так появились предметы для бара, но и на этом в компании решили не останавливаться. Успех предыдущих манипуляций с идеей шестиугольника вдохновил Baccarat на cоздание новых предметов: настольных аксессуаров, декоративных предметов, ваз подсвечников, бокалов. За дизайн Abysse отвечает француз Томас Бастид, славящийся своим умением работать со стеклом и любовью к сложной геометрии. и.

baccarat.com

СОЦИАЛИЗАЦИЯ BAUME & MERCIER НА FACEBOOKE

facebook.com/BaumeEtMercier

REVOLUTION

020

Пока многие часовые и ювелирные марки создают свои приложения для айфона, марка Baume & Mercier решила сделать ставку на самую популярную социальную сеть в мире – Facebook, количество активных пользователей которой превышает 400 миллионов человек. Конечно, Baume & Mercier – не первая компания, с которой можно «подружиться» в этой социальной сети, узнавать ее новости, комментировать новые модели часов, но при этом проект Baume&Mercier можно назвать одним из самых масштабных и интересных. К своему 180-летию марка создала не просто страничку о себе. Марка представила историю, раскрыла свои секреты, ежедневно обновляет страницу, делясь историями из жизни компании и ее сотрудников. Кроме того, активное участие в проекте, рассказывая историю своей семьи, принимает мадам Симона Годар, праправнучка основателя марки.

News_6_Polos.av.indd 020

10.03.10 13:50

Lifestyle пропаганда

МИФОТВОРЧЕСТВО CHRONOMETRE BLEU ОТ F. P. JOURNE Новинка от Франсуа-Поля Журна, Chronometre Blue, привлекает внимание не только своей точностью, но и необычным выбором материалов. Корпус 39-миллиметрового хронометра сделан из тантала, металла темно-серого цвета с легким синеватым оттенком. К мифу о царе Тантале название его имеет прямое отношение: этот металл очень трудно получить в чистом виде. В часовом искусстве тантал использовался крайне редко, несмотря на свою износостойкость и антикоррозийные свойства, ведь работа с ним сравнима с настоящими танталовыми муками: к примеру, его температура плавления составляет 3 000 градусов. Журну «победить» непростой металл и создать необычный корпус удалось. Танталовый корпус сочетается в Chronometre Blue с хромированным синим циферблатом и фирменными стрелками. Внутри таталового корпуса – мануфактурный механизм с ручным заводом.

fpjourne.com

ГРЕЙС КЕЛЛИ: ИКОНА СТИЛЯ ВЫСТАВКА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ VAN CLEEF & ARPELS 17 апреля в лондонском музее Виктории и Альберта откроется выставка, посвященная Грейс Келли. В экспозиции «Грейс Келли: икона стиля» представлены наряды из фильмов с участием будущей принцессы Монакской, костюм, в котором она была на первом свидании с принцем Ренье в 1955-м, ее платья – образцы высокой моды 1960-1970-х годов – и, конечно, ее ювелирные украшения. Грейс Келли всегда предпочитала драгоценности Van Cleef & Arpels, именно поэтому фран-

цузский ювелирный дом решил поддержать выставку. После обручения с принцем Ренье роман Грейс с Van Cleef не прекратился. Первым памятным подарком для невесты от жениха стали жемчужные украшения Van Cleef. Как говорит сын Грейс Келли принц Альбер Монакский: «Отношения между княжеством Монако и Van Cleef & Arpels всегда были тесными. Мои родители начали с драгоценностей к бракосочетанию – великолепного ожерелья с жемчугом и бриллиантами и серег, сделанных в Нью-Йорке, которые были так дороги моей матери. Эти драгоценности стали свидетелями самых сокровенных моментов жизни принцессы Грейс». Выставка продлится до 26 сентября.

vam.ac.uk

ОБОЙТИ ОСТРЫЕ УГЛЫ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ H.STERN BY OSCAR NIEMEYER «Не острые углы привлекают меня, не прямые линии, неподвижные и созданные человеком. Меня привлекают текучие чувствительные изгибы. Те, которые мы видим в течении рек, в облаках, в силуэте любимой женщины», – так рассказывает о своем творчестве Оскар Нимейер, один из лучших архитекторов Латинской Америки XX в. и один из родоначальников школы современной бразильской архитектуры. Президент H.Stern Роберто Штерн решил создать новую коллекцию украшений как дань уважения знаменитому архитектору. 101-летний Нимейер лично одобрил коллекцию, создаваемую в его честь. Украшения, дизайн которых навеян его архитектурными проектами и эскизами, Нимейер назвал очень красивыми и легкими, в точности повторяющими его дизайн. Коллекция H.Stern by Oscar Niemeyer – это украшения из золота с бриллиантами. Коллекция разделена на восемь линий, каждая из которых носит название одной из известных работ Нимейера.

REVOLUTION

022

hstern.net

News_6_Polos.av.indd 022

10.03.10 13:50

ǉƾǃǄƹǅƹ ǋǇƻƹǉ ǊƾǉǋǁǍǁǏǁǉǇƻƹǆ www.rado.com

ƥǇǊǃƻƹ ƚǌǋǁǃ 5$'2 ǌǄ ƨƾǋǉǇƻǃƹ ƽ ǋƾǄ Ã 6XEOLPH E\ %RVFR ƜƬƥ ƣǉƹǊǆƹǘ ǈǄǇǒƹƽǕ ƽ ǋƾǄ Ã ƥƹƼƹǀǁǆ (XURWLPH ƪǉƾǋƾǆǊǃǁǂ ƺ ǉ ƽ ǋƾǄ Ã ƪƹǆǃǋ ƨƾǋƾǉƺǌǉƼ ƚǌǋǁǃ 5$'2 ƦƾƻǊǃǁǂ ǈǉ ǋ ƽ ǋƾǄ Ã ƞǃƹǋƾǉǁǆƺǌǉƼ ƪƹǄǇǆ ǑƻƾǂǏƹǉǊǃǁǎ ǐƹǊǇƻ ©ƪǋǌƽǁǘ ƻǉƾǅƾǆǁª ǌǄ Ʃƹƽǁǒƾƻƹ ƽ ǋƾǄ Ã ƛǇǄƼǇƼǉƹƽ ƚǌǋǁǃ ©ƣǄƾǇǈƹǋǉƹª ǌǄ ƣǇǅǅǌǆǁǊǋǁǐƾǊǃƹǘ ƽ ǋƾǄ Ã ƦǇƻǇǊǁƺǁǉǊǃ ƪƹǄǇǆ ǑƻƾǂǏƹǉǊǃǁǎ ǐƹǊǇƻ ©Ɵƾǆƾƻƹª ǌǄ ƛƹǋǌǋǁǆƹ ƽ ƪƫƯ ƥƾƼƹ ǋƾǄ Ã ơǉǃǌǋǊǃ ƚǌǋǁǃ ©ƠǇǄǇǋǇƾ ƻǉƾǅǘª ǌǄ ƚǇƼƽƹǆƹ ƮǅƾǄǕǆǁǏǃǇƼǇ ƽ ƚ ǋƾǄ

DG 5 [ 5 LQGG

ƧǍǁǏǁƹǄǕǆǔǂ ƽǁǊǋǉǁƺǕǗǋǇǉ ƧƧƧ ©ƪƻǇǋǐ Ɯǉǌǈ ƩƬƪ ª ǗǉǁƽǁǐƾǊǃǁǂ ƹƽǉƾǊ ƥǇǊǃƻƹ ƦǇƻǁǆǊǃǁǂ ƺǌǄǕƻƹǉ ƽ Ǌǋǉ ǋƾǄ ǍƹǃǊ

Lifestyle пропаганда

НОВАЯ ЛУНА КОЛЛЕКЦИЯ PRIMALUNA ОТ LONGINES Луна, а точнее фаза новолуния, вдохновила компанию Longines на создание коллекции женских часов. Дизайнеры не стали ограничивать себя привычной для ночного светила холодной цветовой гаммой. Разные версии новых часов созданы из розового или желтого золота, стали и ее сочетания с розовым золотом. Циферблат может быть белым, серебристым или перламутровым, с арабской или римской нумерацией, бриллиантовыми или металлическими часовыми метками. Стрелки могут быть из вороненой стали или позолоченные. Есть варианты на браслете и кожаном ремешке. О том, что вдохновила дизайнеров Longines Луна, можно узнать скорее из названия коллекции PrimaLuna, а не по внешнему облику часов. Никакого звездного неба, функции лунных фаз или бриллиантовых звезд. Легкий намек – очертания корпуса, напоминающие Луну, – правда, уже в другой фазе – в полнолуние.

longines.com

МИКРОКОСМОС L’HEURE CELESTE ОТ JAQUET DROZ Новые женские часы L’Heure Celeste Hommage Paris 1785 от Jaquet Droz продолжают так любимую мануфактурой тему бесконечности. И отсылает эта модель даже не к временной бесконечности, а к пространственной, дизайн циферблата напоминает вселенную в миниатюре. Гладкий черный циферблат украшают полусферы из белого золота, некоторые из них инкрустированы бриллиантами. 41-миллиметровый корпус создан из белого золота, внутри этих механических часов с автоподзаводом фирменный калибр Jaquet Droz 2653. В лимитированной серии всего восемь экземпляров. Купить новинку можно в московском бутике Jaquet Droz в Петровском Пассаже.

jaquet-droz.com

КИНОЧАС ДЖОРДЖ КЛУНИ В ЧАСАХ OMEGA

omegawatches.com

REVOLUTION

024

«Мне бы в небо» – новый фильм от Джейсона Рейтмана («Джуно», «Здесь курят»). В главной роли фильма, считающегося основным претендентом на «Оскар2010», снялся Джордж Клуни. Клуни здесь – специалист по увольнениям, человек, которого нанимают корпорации, столкнувшиеся с необходимостью сокращения штата. Большую часть времени герой Клуни проводит в бизнес-классе самолетов, номерах дорогих отелей, салонах арендованных автомобилей. Он постоянно в дороге. На увольнениях других людей герой Джорджа неплохо зарабатывает. Одним из показателей его статуса стали часы Omega De Ville Hour Vision, в которых герой Клуни красуется в течение всего фильма. Запястье успешного специалиста по сокращению штата компаний украшает стальная версия на черном кожаном ремешке.

News_6_Polos.av.indd 024

10.03.10 13:50

Lifestyle пропаганда

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ POMELLATO

M’ama non m’ama («Любит – не любит») – это не просто коллекция украшений из золота с полудрагоценными камнями, это увлекательная ювелирная игра, напоминающая так любимые во времена Наполеона украшения-акростихи. Огненный опал, аметист, перидот, голубой топаз, розовый или зеленый турмалин, лунный камень, гранат и иолит – каждый из центральных камней выражает определенную эмоцию. Кольцо со смыслом может обозначать страсть, желание, нежность, любовь, надежду, наслаждение, ностальгию и даже ревность. Можно носить и несколько колец на одном пальце, составляя свое уникальное послание. В дополнение к кольцам созданы изящные серьги. Главное в этой прекрасной игре в «Любит – не любит» – чтобы адресат, будь то девушка, которой такое украшение подарили, или молодой человек, для которого его надели на палец, правильно понял тайный язык камней. pomellato.it

СЕЗОН ОХОТЫ ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ ROLAND ITEN ДЛЯ PURDEY Компания Roland Iten специально для английской компании James Purdey & Sons, специализирующейся на производстве ружей и винтовок, создала ограниченную серию механических застежек для ремня R81. В серии R81 для Purdey представлены пряжки из обычной и черненой стали, а также модели с золотыми деталями и различными вставками. Есть среди декоративных вставок и весьма экзотические: так, одна из пряжек украшена фрагментом окаменелого бивня мамонта, а другая – элементами из дамасской стали. Все высокотехнологичные пряжки выглядят крайне маскулинно и несколько воинственно. Их, без сомнения, оценят настоящие любители охоты, несмотря на все протесты членов различных обществ защиты животных. Сезон охоты на коллекционные пряжки открыт во флагманском магазине James Purdey & Sons в Лондоне.

rolanditen.com

БЕЗ СПЕШКИ СПА-КОМПЛЕКС ОТ SIX SENCES В ПАРИЖЕ

Six Senses, управляющая компания сети отелей и спа-центров, открыла в Париже первый городской спа-комплекс. Теперь омолаживающие и антистрессовые процедуры, основанные на восточных методиках, можно проделать в центре города, в районе улицы Сент-Оноре – неподалеку от Лувра и парка Тюильри. Философия всех спа-комплексов Six Senses – «Жить не торопясь». Для того, чтобы создать располагающую к расслаблению и замедлению ритма жизни атмосферу, дизайнеры решили добавить в интерьер такие необычные элементы, как висячие сады и проекцию неба. Двухэтажные висячие сады, придуманные Патриком Бланом, стали центральным элементом зоны ресепшен. Проекция неба в реальном времени, создающая ощущение того, что вы находитесь на одной из крыш Парижа, располагается в зоне процедурных комнат, располагающихся ниже уровня земли. Новый спа-комплекс стал для Six Sences восьмым проектом подобного рода в Европе.

REVOLUTION

026

sixsenses.com

News_6_Polos.av.indd 026

10.03.10 13:50

Lifestyle пропаганда

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК НЕ ГРЕЛ УМНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ERMENEGILDO ZEGNA Отныне яркое весеннее солнце и летняя жара не являются помехой для соблюдения делового дресс-кода. Cool Effect – так называется новинка от Lanficio Ermenegildo Zegna. Эта умная ткань обеспечивает защиту тела от перегрева при помощи специального охлаждающего эффекта. Классическая шерстяная ткань Zegna High Performance проходит специальную обработку и окрашивание. Все сложные технологические процедуры проводятся для того, чтобы темная ткань приобрела свойства ткани светлой, то есть отражала 80% прямых солнечных лучей (обычные темные ткани отражают лишь 20% солнечного излучения). В итоге ощущаемая телом температура снижается на 10 градусов по Цельсию; как заверяют создатели, и в тридцатиградусную жару вы будете ощущать комфортные +25. В весенне-летней коллекции представлено немало вариантов «охлаждающих» костюмов разных цветов, однотонных и с различными орнаментами.

zegna.com

БЫТЬ НА СВЯЗИ НЕТБУКИ ASUS В BOSCO BAR Теперь даже если у вас нет с собой ноутбука или любого другого устройства, которое можно подключить к Интернету, в «Боско Баре» в ГУМе вы будете на связи. Здесь с начала марта и до середины апреля в полном распоряжении посетителей будут двадцать нетбуков, созданных для Asus дизайнером Каримом Рашидом. Eee PC™ Seashell Karim Rashid Collection созданы в двух цветовых вариациях: в глянцевом корпусе насыщенно-розового цвета и в матовом кофейно-коричневом корпусе. Посетители «Боско Бара» смогут оценить не только эстетические свойства новых нетбуков, но и их функциональные характеристики. Создатели обещают быстрое включение за несколько секунд и возможность работы без подзарядки в течение шести часов. Кажется, теперь многие гости будут задерживаться в «Боско Баре» еще дольше, чем обычно.

bosco.ru/restoration/bar

СТАВКА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН HUBLOT И «ДЕПЕШ МОД»

Teenage Cancer Trust. hublot.com

REVOLUTION

028 8

26 февраля на сцену 55-тысячного концертного зала «Эсприт Арена» во время концерта «Депеш Мод» на сцену поднялся президент компании Hublot и вместе с участниками группы вручил чек на 600 тысяч долларов США Симону Дэвису – генеральному директору фонда помощи подросткам, которым поставлен диагноз «рак». Поддерживать Teenage Cancer Trust компания Hublot и группа «Депеш Мод» начали в декабре прошлого года. Они подготовили две масштабные акции,

чтобы привлечь внимание к проблеме и собрать деньги для фонда. 17 февраля в королевском «Альберт-Холле» состоялся благотворительный концерт «Депеш Мод», купившие билеты на него имели возможность выиграть часы Hublot King Power Zirconium. С 6 по 24 февраля на сайтах www.hublot.com и depechemode.com проходил благотворительный аукцион. Для него Hublot создал 12 моделей часов, циферблат которых был выполнен в мотивах обложки одной из пластинок «Депеш Мод». К каждым часам прилагалась виниловая и цифровая запись альбома, изображенного на часах. Аукцион имел большой успех: в нем приняло участие несколько десятков тысяч человек, позволив собрать 600 тысяч долларов на поддержку

News_6_Polos.av.indd 028

10.03.10 13:50

www.grecotel.com

www.amirandes.com

Критский Авангард Amirandes, созданный в стиле величественных дворцов Миносских царей и венецианской знати, - олицетворение легкой элегантности и истинной Европейской роскоши. Доведенный до совершенства персональный сервис, утонченная эстетика архитектуры и интерьеров, идеально вписанных в уникальный природный ландшафт, создают этот эксклюзивный курорт.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО GRECOTEL S.A. В РОССИИ 107045, МОСКВА, ДАЕВ ПЕР., 20, ОФИС 610, ТЕЛ.: +7 495 604 84 33, ФАКС: +7 495 604 82 38, E -MAIL: moscow-office@grecotel.gr

Время События Люди

НА СКОРОСТИ ВЕЧЕР AUDEMARS PIGUET 19 января в Женеве в рамках SIHH прошла традиционная «Ночь Audemars Piguet». На этот раз темой вечера стал мир автомотоспорта. Для интерьера была выбрана черно-белая гамма, которая должна была напоминать расцветку клетчатого стартового флажка на гонках. На гигантских экранах можно было наблюдать эти самые гонки мощных автомобилей. В приветственной речи Филипп Мерк поблагодарил партнеров и посланников марки и выразил уверенность в прекрасном будущем компании. Кроме того, господин Мерк объявил о том, что Audemars Piguet перечисляет 200 000 франков жертвам землетрясения на Гаити. После этого Филипп Мерк вернулся к центральной теме вечера, пригласив на сцену Ярно Трулли и Себастьяна Буэми. Посланникам марки в мире «Формулы-1» Мерк подарил премьеру 2010 года – модель

Ярно Трулли и Пьетро Боттинелли

Мао Дайчи

Оливье Килле и Ален Тибо

Анггун и Себастьян Буэми

Филипп Мерк с супругой

Жасмин Одемар и Раймон Борнар

Royal Oak Offshore Grand Prix. Ясумичи Морита и Мао Дайчи

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

НОВЫЙ САЛОН BREGUET В начале декабря прошлого года, когда в Москве зима только еще начинала грозить морозами, в Екатеринбурге уже установились комфортные минус двадцать. Что такое минус двадцать для нашего человека? Оказывается, в том нет ничего страшного и для человека швейцарского. По меньшей мере, это не стало помехой открытию нового бутика – первого бутика Breguet в России, расположенного вне МКАДа. Расположение бутика в Екатеринбурге –торговый центр «Европа» (стратегический партнер – Bosco) – самое выигрышное: по соседству с администрацией представителя президента по Уральскому федеральному округу, управлением ФСБ, администрацией Екатеринбурга, правительством Свердловской области… то есть клиенты будут. Для них в витринах вновь открывшегося бутика переливаются в факелах точечных светильников бесчисленными гранями бриллиантов ювелирные гарнитуры, ждут нежного, но уверенного нажатия на скользящий рычаг минутные репетиры, безупречно отслеживают ход горних светил вечные календари (они в исполнении Breguet просто великолепны), вращают Вселенную вокруг себя филигранные турбийоны… Красота, одним словом.

REVOLUTION

030

ОТНЫНЕ «БРЕГЕ» В РОССИИ БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ УРАЛОМ И СИБИРЬЮ

VSL.indd 030

11.03.10 12:01

Время События Люди

Дидье Фламан, Жорж Керн и Жан Рено

ДУХ НАВИГАЦИИ ЖАН РЕНО ОТПРАВИЛ НАС В ПЛАВАНИЕ Каждый год во время проведения Салона высокого часового искусства огромное число гостей и участников этой представительной выставки с нетерпением ждут одного весьма особенного события. Это событие – торжественный вечер, организованный мануфактурой IWC. Те, кто регулярно получают приглашения и посещают это грандиозное шоу, непременно со мной согласятся: часы марки стоит покупать хотя бы только из уважения к тому, как профессионально каждый вечер организован, насколько весело он проходит, какими приятными бывают воспоминания. В этом году главной темой мероприятия были часы Portuguese и тема истории навигации, которую в короткометражном документальном фильме «Дух навигации» нам раскрыли актер Жан Рено и его давний друг, режиссер Дидье Фламан. Нужно сказать, что дружеские отношения Жана Рено и IWC сложились довольно давно, когда актер познакомился с Аленом Домиником Перреном (Alain Dominique Perrin), членом правления группы «Ришмон» (Richemont Group), и Рено предложили ему сделать совместный благотворительный проект. «С тех пор мы и сотрудничаем. Причем наши отношения совершенно не коммерческие, у нас с IWC не подписано никаких договоров, ничего. Мы просто друзья с Аленом Домиником и Жоржем Керном», – говорит Рено.

Жан Рено и его супруга, Зофия Борукка

Жан Рено и Ленни Кравитц

Жан Рено и Жорж Керн

REVOLUTION

Для самого Жана Рено часы – важный аксессуар, для своих героев в кино он всегда выбирает часы сам, считая, что по ним можно многое сказать о человеке: «Огромные, крикливые часы – это все равно что вычурное платье или выставленные напоказ бриллианты. Конечно, у каждого свой вкус, но, на мой взгляд, такие часы – перебор». Рено за лаконизм и в выборе часов, и в общении: «В молодости люди много болтают, но все их слова далеки от центра. Они не затрагивают того, что у человека на сердце, что он чувствует. Сегодня же, когда мне нужно с кем-то наладить взаимопонимание, я быстро добираюсь до самой сути».

031

Мы побеседовали с Жаном Рено сразу после просмотра фильма. «Дух навигации» сделан так, что хочется немедленно узнать как можно больше о тех приборах и расчетах, которыми пользовались столетия назад первые мореплаватели и путешественники. «Работая над фильмом, мы многому научились. На самом деле все не так сложно, но нужно во всем разобраться», – признается Рено. «Другое дело – навигация по жизни. В личной жизни, пожалуй, все у меня было не так просто, а вот с выбором профессии я определился довольно рано. Уже в 12 лет я знал, что стану актером». Интерес к часам у Жана Рено тоже из детства. «Отец подарил мне карманные часы. Они до сих пор у меня», – говорит актер о своих первых часах и переживает, что его собственные дети не разделяют его любви к часовому искусству: «Они не носят часов. Смотрят время по мобильнику. Иногда я даже с ними ругаюсь, но не слушают. Может, со временем начнут носить».

VSL.indd 031

11.03.10 12:01

Время События Люди

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ULYSSE NARDIN В ГУМЕ

REVOLUTION

032

11 декабря часовая мануфактура Ulysse Nardin и ювелирночасовой бутик Sublime by Bosco торжественно открыли экспозицию «Эволюция времени». История Ulysse Nardin была рассказана при помощи манекенов в костюмах разных эпох: Галилео Галилей, русский адмирал в униформе образца 1904–1905 гг., судья летних Олимпийских игр в Берлине 1936 г. – эти и другие персонажи отражали одно из важных событий в жизни мануфактуры. Каждый костюм был связан с одними из часов в экспозиции, как авторства мастеров Ulysse Nardin, так и более ранних мастеров: средневековой астролябией, определявшей положение небесных светил, морским палубным хронометром, бывшим «участником» сражений Русско-японской войны, сплит-хронографом, отмерявшим время на Олимпиаде… Самым современным был костюм «успешного человека XXI века» в сопровождении знаменитых Freak Blue Phantom. Также в рамках «Эволюции времени» Ulysse Nardin продемонстрировал полную коллекцию часов 2009 года.

VSL.indd 032

11.03.10 12:01

Время События Люди

ПЕРВЫЙ ГОД JAQUET DROZ: ГОД В «ПЕТРОВСКОМ ПАССАЖЕ» 28 ноября 2009 г. компании Jaquet Droz и Bosco di Ciliegi отметили год с момента открытия монобрендового бутика Jaquet Droz в «Петровском Пассаже». Празднование посетил президент управляющего комитета Swatch Group Джордж Николас Хайек. С приветственным словом к публике обратился Владимир Познер. Во время коктейля гости могли посмотреть выставленные в витринах модели часов Jaquet Droz. Главным событием вечера стал ужин, после которого гостям предложили сыграть в лото. Одна из гостей вечера выиграла часы Grande Seconde Ivory Enamel из коллекции Hommage a Geneve 1784 от Jaquet Droz. Jaquet Droz удалось то, что удается в Москве немногим: отметить год с момента открытия бутика пышно, но без официоза – так, что гостям не хотелось уходить с праздника.

Гости вечера

Марк Хайек и Михаил Куснирович

Наталья Синдеева и Александр Винокуров

Владимир Познер

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

НА БРЕГАХ НЕВЫ… RADO ЗАКРЕПИЛАСЬ НА НЕВСКОМ

Рената Литвинова

REVOLUTION

Оливье Косандье и Ирина Ворошилова

Эрнст Штайнманн

033

Ханс-Руди Марти, Анна Пискарева, Алексей Тарханов

На том самом, известном во всем мире или как минимум в Москве, Невском проспекте – именно там открылся часовой бутик знаменитой швейцарской часовой марки Rado. Сумрачным дождливым вечером, что вполне естественно для последних дней осени в нашей Северной столице, а если точнее – 26 ноября 2009 г., прошла торжественная церемония открытия монобутика Rado в Санкт-Петербурге. В бутик на Невский проспект, 137 приехала команда Rado во главе с вице-президентом компании Оливье Косандье, которую поддержали посланник Rado в России Рената Литвинова и Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Эрнст Штайнманн. К презентации бутика был приурочен запуск коллекции r5.5 в России. Эта коллекция Rado создана в сотрудничестве с известным дизайнером Джаспером Моррисоном, который теперь в часах применил, похоже, свою любимую форму – прямоугольник со скругленными углами, Кстати, именно радиус закругления угла сапфирового стекла, который составляет ровно пять с половиной миллиметров (проверено), стал названием коллекции.

VSL.indd 033

11.03.10 12:01

Тенденции Plus

кольцо Dior, Coffret de Victoire из золота с бриллиантами, бирюзой, изумрудом, лунными камнями, цаворитами, аквамаринами, ониксом и лаком, Dior, Столешников пер., 18, цена по запросу

ЦВЕТОЧНЫЙ БАЗАР

REVOLUTION

034

Цветы, как известно, надо дарить по поводу и без. У ювелирных цветочных композиций масса плюсов по сравнению с букетами из цветов настоящих: они не увянут, не уколют шипом, ну и, как показывает многолетняя история, не выйдут из моды. На ювелирном цветочном базаре можно найти варианты на любой вкус и бюджет: и лаконичные цветочки из белого и желтого золота, и сложные композиции из бриллиантов и цветных драгоценных камней. Главное правило, как и с цветами настоящими, – не сочетать розы с гвоздиками и не упаковывать все это безобразие в целлофан. Цветочных украшений много быть не должно, чтобы их обладательница не стала похожа на клумбу в городском саду. Зимой стоит быть поосторожнее и с цветовым решением, а вот весной и летом можно позволить себе яркие сочетания металлов, драгоценных и полудрагоценных камней

_Trend_Biju.av.indd 034

10.03.10 13:25

Тенденции Plus брошь Van Cleef & Arpels, California Reverie из золота с бриллиантами, желтыми сапфирами и зеленым сапфиром, Van Cleef & Arpels, ГУМ, 8, 466 500 руб.

кольцо Palmiero, Poppy Flower из золота с черными и белыми бриллиантами, Mercury, Кутузовский пр., 31, 2 030 000 руб.

колье Chanel, Pierre Brodée из золота с бериллом и бриллиантами, Chanel, Столешников пер., 16/18, цена по запросу

серьги Chopard, Haute Joaillerie из золота с аметистами, бриллиантами и цаворитами, Chopard, Третьяковский пр-д, 9, 2 497 500 руб.

колье Chopard, Haute Joaillerie из золота с аметистами, бриллиантами, цаворитами, рубинами и сапфирами, Chopard, Третьяковский пр-д, 9, цена по запросу.

колье Chopard, Haute Joaillerie из золота с кораллами, опалами и бриллиантами, Chopard, Третьяковский пр-д, 9, 3 782 500 руб.

кольцо Palmiero, Flowers из золота с разноцветными бриллиантами, Mercury, Кутузовский пр., 31, 1 882 500 руб.

брошь De Grisogono, High Jewelry из золота со сфалеритами, цаворитами и коньячными бриллиантами, De Grisogono, Барвиха Luxury Village, цена по запросу

REVOLUTION

кольцо Chanel, Fine Jewelry, Franges Solaires из золота с бриллиантами, Chanel, Столешников пер., 16/18, цена по запросу

035

кольцо Van Cleef & Arpels, California Reverie из золота с бриллиантами, цаворитами и бирюзой, 2 419 000 руб.

_Trend_Biju.av.indd 035

10.03.10 13:25

Тенденции Plus брошь Van Cleef & Arpels, Rose de Noël из золота с бриллиантами и розовым кораллом, Van Cleef & Arpels, ГУМ, 1 266 850 руб.

подвеска Cartier, Caresse d'orchidées из золота с бриллиантами и ониксом, Cartier, ГУМ, цена по запросу

подвеска Pasquale Bruni, 4 Love из золота с бриллиантами, Pasquale Bruni, ЦУМ, 1 067 500 руб.

колье H.Stern, Babylon из золота, H.Stern, ГУМ, 142 000 руб.

Многолетние подвеска Shaun Leane, Cherry Blossom из серебра с жемчугом и эмалью, Sublime, ГУМ, 17 900 руб.

браслет MIMI, Grace из золота с аметистами, жемчугом и нефритами, ЦУМ, 112 500 руб.

REVOLUTION

036

серьги Tiffany & Co, Rose из платины с бриллиантами, Tiffany & Co, Третьяковский пр-д, 5, 179 750 руб. за пару

_Trend_Biju.av.indd 036

кольцо Calgaro из серебра с горным хрусталем, ЦУМ, цена по запросу

подвеска Salvini, Viola из белого золота с бриллиантами, Sublime, ГУМ, 90 194 руб.

Фотографии аукционного дома Antiquorum

кольцо Van Cleef & Arpels, Plume из золота с бриллиантами, Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14, 773 610 руб.

колье Shaun Leane, Salome из серебра с аметистом и жемчугом, Sublime, ГУМ 20 290 руб.

10.03.10 13:26

Тенденции Plus

колье Marni из металла, эмали, рога и полиэстера, Marni, Барвиха Luxury Village, цена от 22 000 руб.

Однолетние Цветы в моде, как и в природе, расцветают весной и летом. В весенне-летних коллекциях многих марок появляются разнообразные аксессуары с лиственно-цветочным орнаментом. Туфли, сумки, платки, шарфы, палантины ну и конечно – бижутерия. Можно собрать целую коллекцию экзотических растений, садовых цветов и полевых колосков. И что особенно приятно, такой сад практически не требует ухода. Одно сплошное удовольствие!

колье Marni из металла, эмали, рога и полиэстера, Marni, Барвиха Luxury Village, цена от 22 000 руб.

колье Roberto Cavalli из металла с эмалью, Roberto Cavalli, Третьяковский пр-д., 15, цена по запросу

брошь Chanel из металла, Chanel, Столешников пер., 16/18, 27 200 руб.

колье Ermano Scervino из кожи, Ermano Scervino, ТЦ «Петровский Пассаж», цена по запросу

REVOLUTION

_Trend_Biju.av.indd 038

кольцо Chanel из металла с эмалью, Chanel, Столешников пер., 16/18, 16 900 руб.

браслет Roberto Cavalli из металла и пластика, Roberto Cavalli, Третьяковский пр., 15, цена по запросу

Фотографии аукционного дома Antiquorum

038

кольцо Etro из металла с кварцем, Etro, ГУМ, цена по запросу

брошь Cara&Co Vintage из металла и стекла, Cara&Co, Винзавод, 44 000 руб.

10.03.10 13:26

Тенденции Plus

Брелоки Emporio Armani из металла и кожи, Emporio Armani, ГУМ, цена по запросу

ремень Etro из кожи с металлическими элементами, Etro, ГУМ, цена по запросу

сумка Roberto Cavalli из металла и ткани, Roberto Cavalli, Третьяковский пр-д., 15, цена по запросу туфли Marni из ткани и кожи, Marni, Барвиха Luxury Village, цена по запросу

клатч Kenzo из металла, ткани и пластика, Kenzo, ТЦ «Петровский Пассаж», 21 510 руб.

ремень Robero Cavalli из кожи и металла, Roberto Cavalli, Третьяковский пр-д., 15, цена по запросу

туфли Marni из ткани и кожи с пайетками, Marni, Барвиха Luxury Village, цена по запросу

кеды Paul Smith из замши, ткани и каучука, Paul Smith, ГУМ, цена по запросу

REVOLUTION

039

очки Kenzo из пластика, Kenzo, ТЦ «Петровский Пассаж», цена по запросу

_Trend_Biju.av.indd 039

10.03.10 13:26

Тенденции Plus

Сложноцветные

часы DeLaneau, “1608” Magnolia из золота с бриллиантами и эмалью, Louvre, ТЦ «Времена года», цена по запросу

часы Jaquet Droz, La Fleur de Lotus из белого золота с эмалью, бриллиантами, рубинами, Jaquet Droz, ТЦ «Петровский Пассаж», цена по запросу

часы Jaeger-leCoultre, Master Tourbillon Lotus из золота с бриллиантами и перламутром, JaegerleCoultre, ТЦ «Берлинский дом», 3 650 000 руб.

Фотографии аукционного дома Antiquorum

часы Harry Winston, Premier Lotus из золота с бриллиантами и перламутром, Mercury, «Рэдиссон Славянская», 2 517 500 руб.

REVOLUTION

040

часы Van Cleef & Arpels, Midnight Extraordinary Dial Tourbillon Jardin Italien de la Renaissance из платины с бриллиантами, эмалью и сапфирами, Van Cleef & Arpels, ГУМ, цена по запросу

_Trend_Biju.av.indd 040

10.03.10 13:26

Улыбайтесь чаще!

вейцарский город-фабрика Ла-Шо-де-Фон ориентирован на одной индустрии – часовом производстве. Более половины населения работает в часовой промышленности. И каким-то удивительным образом между часовых мануфактур в 1963 году появляется в городе компания, специализирующаяся главным образом на стоматологическом оборудовании. Ничего примечательного, если бы стоматологи остановились только на этом географическом внедрении в часовую индустрию: специалисты «зубной» отрасли оказались весьма востребованы ведущими часовыми производителями, которые все разом кинулись осваивать технологии производства новых материалов. Швейцария Швейцарией, но все-таки самые передовые «зубные» технологии в США. Поэтому то, какими такими секретными знаниями обладают дантисты, что без них часовой индустрии уже не обойтись, мы узнали именно у специалистов московского представительства Бостонского Института Стоматологии Dental Spa. И неожиданно для себя, в прикладной стоматологии мы обнаружили супер-сложные и инновационные технические решения. Впрочем, о нововостях часового мира мы пишем много в других статьях этого номера, так что давайте обратим внимание на новые материалы, используемые в Dental Spa. Например, керамические виниры. При помощи виниров можно исправить форму, размер и цвет зубов. Самые современные, которые используются сейчас в Dental Spa, называются «винирами седьмого поколения». Они тонкие, прозрачные, пропускают свет. Сначала врач создает компьютерную модель будущей идеальной улыбки пациента, потом восковую модель, потом своеобразные прототип – временные виниры, ну и только после того, как пациент несколько недель протестирует прототип, создаются виниры постоянные, на которые дается пожизненная гарантия. И это только эстетическая процедура, в нейро-мышечной стоматологии, занимающейся лечением всей зубочелюстной системы в целом, все еще сложнее. Только в ходе диагностики используется ряд сложных приборов: миомонотор, например, посылает слабые электрические импульсы мышцам головы, шеи и плечевого пояса – и все это только для того, чтобы расслабить жевательную мускулатуру и провести точную диагностику! Сама нейро-мышечная стоматология вообще творит чудеса – буквально изменяет жизнь. Она не только подарит правильный прикус или избавит от храпа, но может и оздоровить весь организм в целом. Вместе с тем, все то, что рассказали нам специалисты Dental Spa ничуть не приблизило нас к разгадке того, почему часовщики так стремятся к соседству и сотрудничеству со стоматологами. Наверное, просто хотят прекрасную улыбку. Нам вот, после рассказов специалистов, захотелось стать ее счастливыми обладателями. Всей редакцией – на приём!

Москва: + 7 495 968 25 68 Мичуринский пр-т, 7/1 dental-spa.ru

Тенденции Тен Те ен е нд ден де ен енции ции и Plus Pllu Plu P lus

БОЛЬШИЕ КАРМАНЫ В ОЖИДАНИИ ЧАСОВ Алексей Кутковой

Несмотря на значительное количество выпущенных в последние годы моделей карманных часов, говорить о массовом увлечении пока не приходится

весьма успешно. Оставим, впрочем, телефоны: по общему мнению, сейчас они – первые враги часов. Ату их! Но есть и иной аспект затронутой темы, о котором, полагаю, мало кто задумывается: насколько приятно и красиво это буржуазное и эстетское удовольствие – вытащить из кармана часы, сделать задумчивую театральную паузу, машинально щелкнуть крышкой, и затем уже обратить взор на белый эмалевый циферблат, на тончайшие стрелки из вороненой стали, на неспешный бег маленькой секундной стрелки… Сказка. Ведь это так круто – уверенно и в роскоши плыть против течения. «Не как у всех» – вот, пожалуй, одна из главных причин покупки карманных часов. А когда карманные часы, возможно, станут популярными, мы их выбросим. Как говорил поэт революции – на свалку истории. Теперь давайте посмотрим, какие удовольствия для наших карманов предлагают современные марки.

REVOLUTION

042

азве что вдруг в моду войдут очень длинные рукава, скрывающие кисти – совсем скрывающие, как у Пьеро, и это продлится лет десять. Фантастика. Однако задумаемся на минутку: фактически у всех нас уже есть карманные часы – это мобильные телефоны. Последняя идея фикс в пиар-деятельности многих часовых компаний – приложения для айфона. Весьма странно, ведь один из главных лозунгов индустрии – «эксклюзивность», а мобильный телефон, пусть и не самый дешевый, – продукт массового потребления. К тому же, такими вот ухищрениями компании стимулируют появление виртуальных клонов их часов в реальных телефонах. А может быть, им совсем отказаться от металла и гнать только виртуальную продукцию? Некоторые производители часов пошли еще дальше и стремятся привлечь интерес публики к собственным моделям мобильных телефонов и, надо отметить,

Trend_Pocket.av.indd 042

10.03.10 13:26

Minute Repeater QuantiĂ¨me PerpĂŠtuel, Parmigiani

Fleurier Amadeo Tourbillon Jumping Hours, Bovet

Montre de Poche, Jaquet Droz

Trend_Pocket.av.indd 043

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

ТРАДИЦИОННОЕ Они почти не заметны, на сайтах и в каталогах их надо искать с микроскопом. Но они есть! Компании «Бреге» удалось создать настоящий шедевр и устроить одно из наиболее ярких событий последних лет в околочасовом мире – мы говорим о проекте Николя Хайека-старшего по воссозданию похищенных исторических карманных часов №160 («Мария-Антуанетта»). Не меньше шума вызвал (и до сих пор мы еще слышим отголоски) выпуск наиболее сложных карманных часов Patek Philippe Calibre 89, хотя со времени их появления прошло уже более двадцати лет. Более тихо прошли премьеры карманных моделей других марок, которые, в принципе, могли бы стать предметом охоты коллекционеров ввиду их крайне малых масштабов производства. Например, переиздание Breguet №5 (один из лучших дизайнов АбрахамаЛуи Бреге – автоматический механизм фирменной брегетовской конструкции Perpétuelle с указателем фаз Луны и четвертным репетиром) было ограничено шестью экземплярами. Часы до сих пор представлены на интернетсайте компании, так что создается впечатление, что не все из шести проданы. Спешите же! «Патек» (Patek Philippe) сейчас предлагает четыре базовые модели карманных часов – две в «открытом» корпусе (Lepine), две – в корпусе охотничьего типа (Hunter). Если сравнить с богатейшим выбором «Патеков» на аукционах, это почти ничто. Но это – «почти ничто» с выполненным в лучших традициях и на современном уровне фирменным карманным калибром 1-17! Когда-то в «Вашероне» (Vacheron Constantin) предлагали алюминиевые карманные часы «милитари». Попробуйте их найти сейчас – раритет! А в прошлом году в честь запуска в производство нового фирменного

калибра 4400 (ручной завод, диаметр 28,5 мм, толщина 2,8 мм, запас хода – 65 часов) выпустили ограниченную 50 экземплярами серию карманных часов Patrimony Contemporaine из коллекции Collection Excellence Platine – естественно, в платиновом исполнении (корпус и циферблат). Совсем другого подхода придерживаются в «Одемаре» (Audemars Piguet) – они сделали ставку на очень сложные карманные часы. Сейчас в постоянной коллекции компании имеются две модели – Grande Complication Ref. 25701 (минутный репетир, вечный календарь и сплит-хронограф) и Ref. 25771 (минутный репетир, цифровой «прыгающий» указатель часа). НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ Для многих недавно образованных или возрожденных компаний карманные часы являются игрой на незнакомом поле. Часто они выбирают «оборонительную» тактику, как, например, «Пармиджани» (Parmigiani), «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) и «Жаке Дро» (Jaquet Droz), и предлагают часы совершенно классические – как те, что могли бы производиться под такими же марками сто, а то и двести лет назад. Впрочем, я неправ в том, что касается «игры на незнакомом поле» – по меньшей мере, в отношении Мишеля Пармиджани, который является знатоком и признанным специалистом в реставрации старинных часов. Возможно, именно поэтому Мишель Пармиджани неизменно предлагает карманные часы (как правило, выполненные в единственном экземпляре), которые по уровню соответствуют тем раритетам, что он реставрирует. Это музейный уровень – взять хотя бы его уникальные украшенные бриллиантами багетной огранки скелетонированные часы с минутным репетиром и вечным календарем. В компании «Гласхютте Оригиналь»

в качестве источника вдохновения при создания часов Pocket Watch №1 (ограниченная серия из 25 экземпляров, четвертной репетир) взяли исторические карманные часы «Юлиус Ассманн». Получилось очень похоже на то, как бы это выглядело лет сто назад. Но не это главное, а то, что хотя бы здесь они наконец обогнали соседей – «Ланге» (A. Lange & Söhne). У часов Montre de Poche (буквально – «карманные часы») фирмы «Жаке Дро» был конкретный исторический прототип. Это карманные часы «Жаке Дро» 1785 года с «большой» маленькой секундной стрелкой и передвинутой вверх осью минутной и часовой стрелок, которые стали прообразом для наиболее популярной коллекции наручных часов «Жаке Дро» Grande Seconde. А теперь стало видно, как это было в оригинальном карманном формате. В часах, выпущенных ограниченной серией из 88 экземпляров (у «Жаке Дро» если ограниченная серия, то или 8, или 88 экземпляров), использован великолепный калибр Frédéric Piguet 151. Плюс настоящий эмалевый циферблат. АВАНГАРДНОЕ Иногда карманные часы (а также иные объекты, которые мы неоднократно обсуждали в предыдущих выпусках журнала) представляются превосходным средством для реализации смелых творческих проектов. В этой специфической области очень комфортно себя чувствует Ришар Милль (Richard Mille) с его углеродно-волоконным турбийоном и титановым корпусом фирменной конструкции. Другие, например, «Квинтинг» (Quinting) с их прозрачным таинственным хронографом Janus (ограниченная серия из 5 экземпляров) или «Тиффани» (Tiffany) с уникальным карманным турбийоном Oracle выглядят скорее как робкие новички, пробующие свои силы в совершенно незнакомом мире… Время покажет.

REVOLUTION

044

Недавно образованные или возрожденные компании предлагают карманные часы классические, как те, что производились и сто, и двести лет назад

Trend_Pocket.av.indd 044

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

Patek Philippe Ref.972

Карманные часы №5, Breguet

Patrimony Contemporaine, Vacheron Constantin

Patek Philippe Ref.972

REVOLUTION

Карманные часы Oracle, Tiffany. 60-секундный турбийон «таинственной» конструкции, пять заводных барабанов (!), запас хода – 30 часов (!)

045

Glashütte Original Pocket Watch №1

Trend_Pocket.av.indd 045

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

Карманные часы RM-020. Richard Mille. Титан, турбийон, платина из спрессованного углеродного волокна, два заводных барабана, запас хода – 10 дней

Карманные часы Reverso, JaegerLeCoultre

Fleurier Amadeo Butterfly Tourbillon. Bovet

REVOLUTION

046

Карманные часы “Périodique” Convertible. De Bethune

Trend_Pocket.av.indd 046

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

тюрные настольные часы). Паскаль Раффи назвал новую коллекцию

Amadeo. В «Де Бетюне» (De Bethune) так далеко не пошли – Дэвид Занетта решил поиграть в трансформеры, но вовремя остановился. Он предложил наручно-карманные часы “Périodique” Convertible для благотворительного аукциона «Онли Уоч 2009». Совсем по-другому идею часовсамопеределки видят в «Пармиджани». Проект, разработанный для «Бугатти Галибье», предполагает наличие кожаной «упаковки» часов. Благодаря ей, по идее, часы должны соответствовать роскошному кожаному салону «Галибье», но без породившего их автомобиля они выглядят несколько несуразно. Справедливости ради нужно отметить, что идея изменяемых часов появилась не только сейчас: лет десять назад компания «Жежер ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) выпустила несколько серий карманно-настольных трансформеров Reverso. Благо, переворачивающийся корпус Reverso изначально был задуман как трансформер. ОЖИДАНИЯ НАШИХ КАРМАНОВ Чтобы карманные часы стали хоть сколько-то популярными, следует изменить концепцию, оставив все то ценное, что есть. Например, турбийон. Как правило, критики турбийоновского бума все же считают положительным эффект его действия в карманных часах, хотя некоторые уже под флагом свержения царя всех сложных

функций и самого Бреге причислили к сонму малозначимых изобретателей – а ведь ему памятник можно было бы поставить только за модификацию анкерного хода. Большую троицу – «Патек», «Одемар» и «Вашерон» – трудно включить в разряд первопроходцев. У них уже есть великое прошлое. Зачем им изобретать великое будущее? А если кто-нибудь покажет, какими должны быть карманные часы новой эпохи, они сделают по аналогии. Кого мы можем представить в роли ждущих хорошего момента агрономов на ниве карманных часов? Оценив необходимое для этого редкое сочетание эстетства, смелости и пропагандистских качеств, можно составить краткий список. Несомненно, Николя Хайек-старший смог бы. Но не захочет. Жан-Клод Бивер смог бы – особенно вернись он к управлению «Бланпеном» (Blancpain) и, следовательно, к производственным ресурсам «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet). Всеми нужными качествами обладает Мануэль Эмш – кроме того, по всем правилам управленческого искусства сейчас у него должен быть в «Ромен Жероме» (Romain Jerome) карт-бланш. Потенциально нельзя упускать из виду Ришара Милля, у него уже есть первый опыт. Возможно, RM-020 – одно из перспективных направлений. Несомненно, сможет Жером Ламбер, благо у него огромный опыт работы над необычайно сложными в реализации проектами. Но захочет ли он? И захочет ли хоть кто-нибудь? ★

REVOLUTION

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЕ Часы настольные родились из башенных часов. Часы карманные родились из настольных часов. Часы наручные родились из карманных часов. Почему бы часам карманным заново не родиться из наручных часов? Конечно, ход рассуждений Паскаля Раффи («Бове»), Дэвида Занетты («Де Бетюн») и Мишеля Пармиджани («Пармиджани») не был именно таким, однако они все (возможно, кого-то еще я упустил) предлагают нам часыгибриды, часы наручно-карманные или часы-трансформеры (вполне можно подобрать русский аналог слова «трансформер», например, «переделка», то есть часы-самопеределки). Идея состоит в том, что часы из стабильного объекта превращаются в объект трансформируемый (или переделываемый). Компания «Бове» (Bovet) подходит к делу конвергенции карманных и наручных часов очень серьезно. Начиная с коллекции этого года Паскаль Раффи запустил невиданную кампанию по преобразованию существенной доли своей коллекции наручных часов в наручно-настольно-карманные (или настольно-карманно-наручные, если хотите). Преобразованию подлежит вся коллекция Fleurier, в которую входят классические, ювелирные и сложные часы. Все продумано до мелочей – «верхнюю» часть ремешка можно отсоединить и присоединить цепочку, «нижняя» часть ремешка отсоединяется при повороте дополнительного ободка задней крышки корпуса (при открытом ободке часы превращаются в миниа-

047

Чтобы карманные часы стали хоть сколько-то популярными, следует изменить концепцию, оставив все то ценное, что есть

Trend_Pocket.av.indd 047

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

ШВЕЙЦАРСКИЕ РУССКИЕ Алексей Кутковой

Что бы они делали без нашего двуглавого…

от вам, пожалуйста, российская тема в искусстве швейцарских часовщиков. За прошедший десяток лет набралась обширная коллекция, и все часы (и орлы) как на подбор. Хоть в этом нам повезло: пожалуй, во всем мире не найдется другого такого хорошо сделанного, превосходно проработанного до мельчайших деталей, импозантного, убедительного и запоминающегося герба, как наш императорский двуглавый да трижды коронованный. Хорошо, что в свое время у руководителей нашей нынешней империи не хватило задора довести дело до логического завершения и вслед за возвращением сталинского гимна вернуть серпастый-молоткастый сталинский герб.

Дизайнеры по-разному работают с нашим гербом. Одни, как «Одемар», «Вашерон» (Vacheron Constantin) или Хайнрих Мозер оставляют возможность его обнаружить на личное усмотрение хозяина часов, помещая его на обо-

REVOLUTION

048

Следует отметить, что слова эти – «хорошо сделанного, превосходно проработанного до мельчайших деталей, импозантного, убедительного и запоминающегося» – точнейшим образом характеризуют и лучшие швейцарские часы. Может быть, потому герб наш так хорошо чувствует себя на часах многих престижных марок? От «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) до «Зенита» (Zenith)… И, думается, в этом отношении он далеко и надолго обогнал всех иных несчастных пернатых, коих судьба разместила на государственных символах.

Trend_Russia.av.indd 048

10.03.10 13:27

Часы Classique фирмы Breguet из серии, посвященной 300-летию СанктПетербурга. Белое золото, автоматический механизм, ограниченная серия из 100 экземпляров. Также по 100 экземпляров были выпущены модели с корпусом из розового и желтого золота. Поскольку по причинам, не зависящим от компании Breguet, первый российский император Петр Первый не мог входить в число ее клиентов, в Breguet решили заполнить этот досадный пробел, выпустив в его честь юбилейную серию. Этот факт безусловно интересен, так как фирма Breguet крайне редко выпускает часы в честь каких-либо личностей или событий. Один экземпляр часов «питерской» серии был подарен Государственному Эрмитажу. (Питер – Москва: 1:0)

Trend_Russia.av.indd 049

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

Какая судьба ждет это специфическое направление часового искусство в будущем? Кризис, знаете ли, экономические проблемы и все такое… Все это так, но почему-то будущее видится безоблачным. Остается только надеяться, что не только орел, сколь бы он ни был хорош собой, будет вдохновлять часовщиков на подвиги во имя России

ротную сторону корпуса, другие, как Томас Прешер, Питер Спик-Марин, «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) или «Зенит» выставляют его напоказ, и иногда не могут устоять перед искушением несколько приукрасить его десятком-другим бриллиантов…

История специальных «русских» релизов, по-видимому,

REVOLUTION

050

Но не орлом единым жива российская тематика. Так, например, в брегетовском спецвыпуске к 300-летию СанктПетербурга на задней крышке корпуса был выгравирован «Всадник Медный на звонко-скачущем коне», правда, увы, компьютерно-фрезерно выгравирован, а может быть даже и штампован, но что вы хотите – 300 экземпляров! На лонжиновском «Конквесте» есть только специальная надпись: «St. Petersbourg Russie», а на омеговской «Красной площади», похоже, вообще нет никакого упоминания о России, главной площади которой были посвящены часы. Компания «Улисс Нарден» в питерском релизе не обошлась без орла, но в московском (2006 г.) выступила в своем репертуаре, предложив футляр в форме яйца с часами San Marco Cloisonné St. Basil Red Square, у которых на фирменном циферблате, выполненном в технике перегородчатой эмали, изображен Собор Покрова, что на Рву, также называемый Храмом Василия Блаженного. Получилось красиво. Правда, этот сюжет за несколько лет до того использовала компания «Бове» (Bovet), которая выпустила серию часов из 12 экземпляров с заснеженным «Блаженным» (тоже перегородчатая эмаль).

началась в 1995 году – разумеется, если не учитывать времена седой древности, когда компания «Вашерон Константин» по заказу ее тогдашнего представителя в нашей стране фирмы «Совинтеринформ» изготовила для российских клиентов специальную серию часов Mercator. До сих пор «Российский Меркатор», на мой взгляд, остается самой интересной, эстетской и наилучшей во всех аспектах исполнения «российской» серией. Механизм – один из лучших «автоматов» всех времен и народов калибр 1120, разумеется, модифицированный под двухсекторный способ индикации времени; циферблат выполнен из 22-каратного золота, на нем вручную выгравирована карта России. «Меркаторов» всех видов вообще было изготовлено только 638 экземпляров, из них – не более 20 «русских». Интересная деталь: крайнюю восточную территорию России для карты «Меркатора» назвали «Колыма». «Вашерону», похоже, понравилось, и уже через два года была выпущена серия, посвященная 850-летию Москвы. Еще через два года – в 1999 г. – фирма «Патек Филипп» (Patek Philippe) и ее российский партнер «Меркури» (Mercury) объявили о выпуске уже специальной «российской» коллекции, которую назвали Sculpture («Скульптура»). Правда, единственной деталью «Скульптуры», косвенно говорившей о русском гражданстве часов, была большая заводная головка необычной для «Патека» формы с «шапочкой» из полупрозрачной перегородчатой эмали темно-синего цвета (в «Меркури» этот цвет называли императорским синим). Всего в коллекции «Скульптура» было выпущено 2700 экземпляров, и это до сих пор остается рекордным показателем для российских релизов.

Trend_Russia.av.indd 050

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

Часы De Ville X2 Red Square – розовое золото, автоматический калибр 2610 с коаксиальным ходом, официальный сертификат хронометра, ограниченная серия из 99 экземпляров. Компания

этой специальной серии открытие своего главного моно-бутика в России. Он расположен в ГУМе, потому часы и назвали в честь главной площади страны. (Питер – Москва: 1:1) ★ Часы Conquest _Hйritage «St. Petersburg» фирмы Longines.

Часы Gondolo Calendario President фирмы Patek Philippe. Это претенциозное название было дано специальной ограниченной «русской» серии часов Gondolo Calendario. Материал – розовое золото, черный циферблат, механизм – автоматический с годовым календарем, тираж – 100 экземпляров. Это сочетание – розовое золото корпуса и черный (вариант – темно-коричневый) циферблат – уже заслуживает названия «русского». Часы предлагаются в комплекте с патековскими запонками, тоже розового золота. ★

051

Розовое золото, автоматический механизм. Ограниченная серия из 50 экземпляров. Эти часы были выпущены в 2006 г. в честь 125-летия продажи в России первых часов Longines: эта знаменательная для именитой швейцарской компании сделка состоялась в СанктПетербурге в «Салоне Бурэ» в 1881 г. (Питер – Москва: 2:1) ★

REVOLUTION

Часы Royal Oak Offshore Pride of Russia фирмы Audemars Piguet – автоматический хронограф в массивном золотом корпусе с рельефным изображением российского герба на задней крышке. Всего выпущено 50 экземпляров из белого золота и 200 – из розового. Хотя название часов можно перевести как «предмет гордости России», в Audemars Piguet почему-то решили устроить презентацию этих часов не в Москве или ином российском местечке, что было бы логично, а в ньюйоркском ночном клубе «Распутин». Странно, однако… Будь это ночной клуб «Путин», вот тогда другое дело. Все, правда, становится на свои места, если перевести слово «pride» иначе – например, как «гордыня», «спесь» или «прайд» (стая львов). Последнее истолкование представляется наиболее логичным. ★

Omega отметила выпуском

Trend_Russia.av.indd 051

10.03.10 13:27

Тенденции Plus

Часы San Marco St.Basil Kremlin Collection фирмы Ulysse Nardin были пред-

Проект Imperial St. Petersburg фирмы Ulysse Nardin – логичное продолжение «Кремлевской коллекции». Питерский проект состоялся в сотрудничестве с известным ювелиром Андреем Анановым, который, как известно, одно время производил вещи с клеймом «Фаберже от Ананова». Так что идея подписать с ним контракт на пасхальные яйца выглядит вполне логичной. Пасхальное яйцо Imperial St. Petersburg Egg украшено ажурной конструкцией, изображающей самые-самые

архитектурные памятники Санкт-Петербурга, а именно шпиль Адмиралтейства, Ростральные колонны, арку Генерального штаба и, конечно, разведенный мост. Как и положено по всем правилам пасхальнояичного искусства, внутри яйца должен быть «секрет» – в данном случае это специально изготовленный платиновый вариант Marine Chronometer с двуглавым российским орлом на циферблате. Платина, ограниченная серия из 30 экземпляров. (Питер – Москва: 2:3) ★

Наверное, московское небо чем-то отличается от неба в любой другой точке нашей планеты, и первыми специалистами в этом вопросе являются женевские часовщики компании Patek Philippe. Часы Moscow Sky Ref. 5102G этой фирмы – специальный российский вариант всемирно известных часов Sky Moon. Корпус – белое золото, автоматический калибр 240 LU CL с астрономическим блоком индикации карты звездного неба, настроенной на географическое положение Москвы, и указателем фаз Луны. Patek довольно редко прибегает к выпуску специальных серий, в особенности, в том, что касается часов со сложными механизмами. Потому «Московское небо», несомненно, одна из самых ярких звезд в созвездии российских релизов. (Питер – Москва: 3:3) ★

Часы Malte Retrograde Perpetual Calendar Moscow Edition фирмы Vacheron Constantin. Это самый последний по времени выпуска российский релиз знаменитой женевской часовой марки. И, наверное, наиболее раритетный: часы изготовили в количестве всего пяти экземпляров. Ограниченная серия «московского календаря» создана на базе престижной модели с вечным календарем из коллекции Malte с секторным указателем даты и цифровым четырехзначным указателем года. В вечных календарях русской серии сохранены все технические характеристики и дизайн базовой модели. Корпус выполнен из розового золота, циферблат черный, а на задней крышке корпуса выгравирован герб России. (Питер – Москва: 3:4) ★

REVOLUTION

052

ставлены российской публике на прошедшей летом 2006 года пафосной кремлевской выставке исторических часов из коллекции Рольфа Шнидера, совладельца и президента компании. Наручные часы – часть специального юбилейного проекта Ulysse Nardin: впервые часы этой марки предлагались в виде «объекта» – ювелирного пасхального яйца, выполненного в сотрудничестве с российскими ювелирами. Циферблат часов с изображением собора Василия Блаженного изготовлен вручную в технике многоцветной перегородчатой

эмали, поэтому каждый экземпляр, по сути, уникален. Часы «Кремлевской коллекции» изготовили ограниченной серией из 30 уникальных экземпляров. (Питер – Москва: 2:2) ★

Trend_Russia.av.indd 052

10.03.10 13:28

Тенденции Plus

Time of the Conquerors Part 1 фирмы Zenith. Розо-

Часы Tempusvivendi Russian Eagle фирмы Thomas Prescher. Белое золото (43 мм), бриллианты багетной огранки, автоматический механизм с двухсекторным указателем времени (крылья орла). Уникальный экземпляр. Томас Прешер, большой специалист в жанре часов с двухсекторными указателями времени, наверное, впервые в истории заставил нашего орла работать. Он действительно работает и не требует за это ни копейки: правое крыло, поднимаясь, показывает

текущий час («прыгающий» указатель), а левое – минуты. Мало того, что он работает, он может и отдохнуть: специальная кнопка на специально расположенной слева заводной головке (для тех, кто по непонятной причине носит часы на правой руке) позволяет переключать орла из неподвижного состояния в состояние индикации времени. Впрочем, если хотите, Томас Прешер может заставить пахать нашего орла безостановочно, как раба на галерах. ★

REVOLUTION

Часы Ur-103 Russian Eagle фирмы Urwerk, уникальный экземпляр. Урверковскому дизайнеру Мартину Фраю удалось небывалое: поместить российского орла в центр часов так, что он при этом не находится в центре циферблата. Похоже на то, что Мартин в детстве мечтал стать цирковым фокусником. Другой фокус этих часов – пытающиеся пленить гордую птицуу силки, свитые по краям корпуса часов в виде вязи то ли арабских, то ли иудейских письмен. Но ничего не получается, орел занял наилучшую позицию – в центре внимания, – и весь мир вертится (ударение – на второй слог) вокруг него. И время – фирменный сателлитно-секторный урверковский указатель – тоже. Это, наверное, наиболее стильное дизайнерское решение участия нашего государственного символа в часовом искусстве. ★

Часы Piccadilly Imperial Eagle фирмы Speake-Marin. Розовое золото (42 мм), автоматический механизм. Питеру Спик-Марину удалось техническими средствами подчеркнуть вызываемое нашим двуглавым символом ощущение древности: он ненавязчиво патинировал золотое гравированное изображение орла, а чтобы еще немного усилить эффект, прикрепил его на темной красновато-коричневой пластинке из агата-сарда. Строгие геометрические очертания корпуса часов Piccadilly и отсутствие излишней деталировки позволяют сконцентрировать внимание на предназначенной для декоративных элементов центральной зоне циферблата. Эти часы – наилучший «фон» для российского императорского орла. ★

вое золото (45 мм), фирменный зенитовский автоматический хронограф на основе механизма El Primero, турбийон, пронумерованная серия. Но имя этим часам, скорей, не «Цари», а «Апофеоз царизма»: тут максимальное количество двуглавых орлов на квадратный сантиметр площади циферблата. Хотя с царями в этих часах далеко не все однозначно. Не самая лучшая идея посетила дизайнера этих часов, навалившего все в кучу по принципу «чем больше, тем лучше». Сколько не рисуй орла, царственного величия не прибавится. Первая про-

блема: два орла на циферблате – настоящие, то есть императорские. Остальные, что фоном рассыпаны по циферблату «табачнокоричневого» (цитата с зенитовского сайта) цвета, – не царские, а Временного правительства, когда после свержения последнего из царей двуглавый орел впервые остался без корон… Вот уж действительно: дело табак. Вторая проблема: почему «сокровище царя» – шарфик? Неужели это все, что осталось? Хочется верить, что нет. Что есть еще порох в пороховницах. Царь-пушку бы туда, она ведь явно обойдена вниманием швейцарских часовых дел мастеров. ★

053

Часы Tsars из коллекции

Trend_Russia.av.indd 053

10.03.10 13:28

Прайм-тайм

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ CARTIER Тимур Бараев

Часовой механизм – самый совершенный из всех созданных человеком. Он может работать столетиями с потрясающей по сравнению с другими точностью. Чтобы поддерживать эту точность столетиями, часы нужно беречь от ударов, чрезмерного охлаждения и нагрева, воздействия электромагнитного поля, смазывать. А также извините за тавтологию, но балансировать колесо баланса, регулировать градусником длину волоска и заниматься отладкой хода, изменяя положение анкерных палет таким образом, чтобы те идеально контактировали с зубьями спускового колеса. Ну а чтобы часы еще и хорошо смотрелись, неплохо еще и регулярно полировать корпус

Все началось с простого желания оптимизировать производственный процесс – регулировка хода часов занимает слишком много рабочего времени. Приняв решение сократить трудозатраты, а заодно и поразить часовой мир, работники совсем еще юной мануфактуры «Картье Орложери» (Cartier Horlogerie) решили сделать часы, которые не требуют трудоемкой настройки, такие, чтобы им не вредили холод, ни жара, чтобы не было нужды в периодической смазке, чтобы были

ударопрочными и устойчивыми к механическим повреждениям (царапинам). «Мы старались опровергнуть аксиомы часового дела, – говорит ответственный за инновации и технологии «Картье Орложери» Зиан Кигельман (Zian Kighelman), – и создать часы с узлом баланс-спираль, вообще никогда не нуждающимся в регулировке, смазке, не боящимся ударов. Ну и начали, естественно, с поисков материалов». Разработчики остановили свой выбор на совершенно новой субстанции, полученной на основе углерода, под названием углехрусталь, из которого сделаны анкерная вилка, спусковое колесо, клетка узла баланс-спираль, а также платина, мосты и некоторые детали механизма. Волосок баланса сделан из сплава зеродур. А материалом для корпуса был избран сплав титана с ниобием.

УГЛЕХРУСТАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Вначале у создателей «Айди Уан» была мысль пойти уже проторенной тропой и сделать детали спуска из материала на основе кремния. Однако проблемы, с которыми столкнулись пионеры кремниевого пути «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) и другие (этот материал требует дополнительного специального покрытия, иначе со временем накапливает статическое электричество), а также тот факт, что кремниевые детали все же реагируют на температурные перепады, заставили начать поиски нового «философского» часового материала. Выбор пал на углехрусталь – материал, получаемый с помощью CVD-алмазной технологии методом химического осаждения атомов углерода, которые имеют очень схожую с алмазом структуру. В результате получается необычайно

REVOLUTION

054

ожалуй, ни одна из крупных часовых марок за последние несколько лет не была столь откровенна в идентификации причин, побудивших ее к созданию шедевра, как «Картье». Шедевр – «Айди Уан» (ID One), причина – стремление к снижению затрат.

PrimeTime_Cartier ID One.av.indd 054

10.03.10 13:23

Прайм-тайм

REVOLUTION

ВИТКИ ЗЕРОДУРА Спираль из материала под названием «зеродур» изготавливается в фотомануфактурном реакторе методом ионного травления, что также обеспечивает идеально точные размеры. При этом одно из самых замечательных свойств зеродура – практически нулевой коэффициент температурного расширения ((0,05 ± 0,10 × 10-6)/К при температуре от 20 до 300 °C) и полное равнодушие к электромагнитному полю. Возможность производить абсолютно индифферентную к окружающей среде спираль с идеальной точностью, а также известные заранее исчерпывающие сведения о балансовом колесе позволяют мастерам «Картье» выпускать абсолютно идентичные волоски одинаковой длины. Это значит, часам «Айди Уан» не нужен никакой градусник-регулятор точности – непременный атрибут обычных часов, сдвигая который в сторону знаков «+» или «-», мы регулируем длину балансовой спирали и, соответственно, точность хода. Спираль легче обычной в 4 раза, поэтому меньше страдает от вибраций и ударов и обладает практически идеальным изохронизмом. Антимагнитные свойства «Айди Уан» создатели продемонстрировали нам на месте, попросив одного из нас дать часы для эксперимента. Английский коллега рискнул своей необычной Seiko SpringDrive, уверенный в том, что ее необычный механизм с паря-

055

твердый, но при этом прочный, легкий и прозрачный материал, практически индифферентный к электромагнитному полю и скачкам температуры. Из него сделаны моноблочные анкерная вилка и спусковое колесо. Так как коэффициент трения деталей из углехрусталя крайне невысок, анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых палет. Соответственно такой спуск не нуждается ни в смазке, ни в отладке хода. Из этого же материала сделано и колесо баланса, имеющее моноблочную конструкцию и очень необычный вид – две слившиеся спинками буквы С (логотип «Картье») в ободе. Идеальная точность и структурная однородность обода позволяет изготавливать его с точностью до 1 микрона (размер бактерии), а потому избавляет от необходимости балансировать его.

PrimeTime_Cartier ID One.av.indd 055

10.03.10 13:23

Прайм-тайм

СПУСК В КЛЕТКЕ Избавив узел баланс-спираль от температурной зависимости и защитив его от электромагнитного поля, разработчики задумались, как уберечь его от ударов и вибраций. Для этого была разработана специальная клетка, представляющая собой две пары параллельных арочных мостов, соединенных между собой столбами, которые в «Картье» называют сайлент-блоками из полимера. Полые изнутри сайлентблоки охотно изгибаются и сжимаются, весьма эффективно компенсируя удары и вибрации. Мосты, изготовленные из сплава титана с ниобием, также очень эластичны, ведь титан сам по себе вдвое эластичнее стали. В центре мостов просверлены сверхточные отверстия для фиксации осей балансового и спускового колес. Эти оси сделаны из титанового сплава и имеют ADLC-покрытие. Эти металл и покрытие позволили обойтись без привычных нам опорных рубиновых камней. Более того – вместо рубинов в отверстия вставлены кольца из синтетического полимера. В общей сложности этих колец 11 штук. И потенциально это, пожалуй, единственное слабое место «Айди Уан»: разработчики не имеют данных о сроке службы полимерных колец. «Пока мы уверены лишь в том, что они прослужат как минимум 30 лет, – говорят они, – но, может, и гораздо больше». Противоударная клеть гарантирует полную сохранность спуска при ударах до 4000 g. Это очень много. Ведь при спуске с горы на горном велосипеде сила вибраций достигает 25 g, при ударе в игре в гольф и теннис – от 110 до 120 g. Когда мы с досады от души стучим кулаком по столу, на часы воздействует сила в 1200 g, а при падении часов на каменный пол с метровой высоты – 3000 g.

REVOLUTION

056

щим колесом вместо обычного ободного баланса выдержит все. В чем-то он оказался прав. Генератор магнитного поля выдал целых 76 А/см, прежде чем японские часы, зафиксированные в электромагнитном тестере, остановились (по швейцарским стандартам антимагнитными считаются часы, выдерживающие поле силой 48 А/см). А «Айди Уан» поразил. Генератор выдал максимально возможные для него 124 А/см, но часы продолжали идти.

PrimeTime_Cartier ID One.av.indd 056

10.03.10 13:23

Прайм-тайм

«Господа, времена когда Cartier ценили лишь за превосходный дизайн, прошли. Теперь пришло наше время и в часовом искусстве. Отныне мы играем в вашей лиге, и еще не известно, кто победит!»

Tradition Tourbillon à Quantième Perpétuel компания «Жежер ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) гордо докладывала,

ЗАЛИЗЫВАЮЩИЙ РАНЫ Детали из углехрусталя и зеродура, а также упрятанный в клетку на полимерных сайлент-блоках узел балансспираль и ADLC-покрытие деталей колесной передачи – еще не все технологические инновации, обнаруженные в «Айди Уан». Не менее важное кроется в самом корпусе концепт-часов (он, кстати, позаимствован в коллекции Ballon Bleu). В качестве материала для часового корпуса впервые использован сплав титана с ниобием (процентное соотношение 55/45). Этот сплав, как я уже говорил, эластичен и обладает диамагнетическими свойствами: за это его применяют в самолетах «Стелс», кредитных карточках, мобильных телефонах и USB-накопителях. За потрясающую устойчивость к коррозии его используют в космических программах, а за биосовместимость – в медицине: из него делают искусственные суставы. По твердости он превосходит обычную сталь в полтора раза. При этом при контактах с другими металлами он обеспечивает скользящий эффект, и поэтому его трудно поцарапать. Ну а если вам все-таки удастся его поцарапать, вступит в силу еще одно замечательное свойство сплава Ti-Ni 45: русло царапины тут же заполнится оксидом, и повреждение станет совсем незаметным. Таким образом решена извечная проблема владельцев «Картье». По статистическим данным, 9 из 10 обладателей золотых часов от легендарного парижского дома, обращающихся в сервис-центры, просят отполировать утратившую внешний лоск поверхность. Осталось добавить лишь, что диаметр

корпуса «Картье Айди Уан» составляет 46 мм. При создании часов дизайнеры отталкивались от концепции прозрачности. Стекло и задняя крышка концепта сделаны из сапфира. Циферблат также сапфировый, а вольфрамовый сектор автоподзавода представляет собой тонкий полумесяц – все сделано, чтобы подчеркнуть необычность и совершенство 16 ½-линейного калибра «Айди Уан». СУДЬБА КОНЦЕПТА После 3-часового курса углубленного изучения «Айди Уан», создатели устроили обед, во время которого с пристрастием выпытывали впечатления. Я ответил честно. Это не высокое часовое или ювелирное искусство и даже по большому счету – никакая не «Картье». По-моему это щедрая (в стиле «Картье») пиар-акция и грозное послание ведущим часовым мануфактурам – от «Патек Филиппа» и «Улисс Нардена» до «Жежер-ЛеКультра» и «Бреге»: «Господа, времена когда «Картье» ценили лишь за превосходный дизайн, прошли. Теперь пришло наше время и в часовом искусстве. Отныне мы играем в вашей лиге, и еще не известно, кто победит!». Более того, я считаю, что «Айди Уан» – концепт потрясающий во всех отношениях. Если пойти по пути технологического прогресса дальше, традиционное часовое искусство уже очень скоро столкнется с таким кризисом, по сравнению с которым пресловутый кварцевый покажется крохотным цветочком. К удивлению, никаких возражений от гостеприимных хозяев я не услышал. «Мы и сами этого боимся, – ответили они. – У нас до сих пор спорят и о том, что представляет собой «Айди Уан», и о судьбе концепта «Айди Уан». Мы непременно используем лучшие технологические находки в разных коллекциях. Но сам «Айди Уан» производить, скорее всего, не будем. Он останется единственным и неповторимым… экспонатом нашего музея». ★

REVOLUTION

что благодаря похожему покрытию деталей механизма ей удалось снизить коэффициент трения до 0,08 – вдвое по сравнению с обычными часами. Невысокий коэффициент значительно увеличивает срок службы механизма и запас хода часов. Так вот, мастерам «Картье» благодаря ADLC-покрытию удалось снизить коэффициент трения до 0,05! Столь низкий коэффициент, по сути, решил извечную проблему часового дела – обеспечил постоянство силы. Теперь точность «Айди Уан», как утверждают создатели, практически не зависит от того, заведены часы до упора или пружины обоих заводных барабанов почти распустились. На продемонстрированном нам графике были нарисованы две кривые силы воздействия пружины заводного барабана на колесную передачу. Первая кривая уходила вверх под углом 15–20 градусов и иллюстрировала силу воздействия заводного барабана обычных часов. Кривая от «Картье» напоминала почти прямую дугу. Ну и еще при таком низком коэффициенте трения опять же напрочь отпада-

ет необходимость в смазке. А ведь в обычных часах смазка осуществляется 5 видами масел в 65 точках. При этом масла портятся с течением времени, а также из-за перепадов температуры и даже воздействия света. Понимаете, от какой проблемы избавили нас в «Картье Орложери»?

057

ОБЛИТЫЕ ADLC Еще одна технологическая новинка, примененная в «Айди Уан», также бросается в глаза. Оси колесной передачи, а также заводные барабаны имеют насыщенно-черное ADLC-покрытие. Аббревиатура ADLC расшифровывается как Amorphous Diamond-like Carbon – жидкий алмазоподобный карбон. По сути это нанокристаллическое покрытие толщиной 2 микрона, которое обеспечивает поверхности необычайную твердость и износостойкость. Помимо всего прочего, такое покрытие наделяет часовые детали диамагнетизмом, механической стабильностью и потрясающе низким коэффициентом трения. В прошлом году на презентации модели Master Grande

PrimeTime_Cartier ID One.av.indd 057

10.03.10 13:23

Прайм-тайм

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ Кармен Це, Владимир Строков

Видели, как быстро машут крыльями бабочки и колибри? Ваши сердца забьются столь же часто, когда перед вами предстанут две новые коллекции Lady Arpels от Van Cleef & Arpels с изображениями этих прекрасных существ

Papillon).

Однако «Ван Клиф энд Арпельз» не из тех, кто останавливается на достигнутом. Тому доказательство – последняя коллекция «Леди Арпельз Икстрординари Баттерфлай» (Lady Arpels Extraordinary Butterfly), которой мы любовались в январе на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH). Всего в линейке пять сногсшибательных циферблатов, созданных с использованием новейшей методики нанесения «витражной» эмали. Технология позволяет лепить настоящие миниатюрные витражи: циферблат становится объемным, а бабочки словно оживают. Кстати, реализация этой идеи – закономерное следствие политики, проводимой генеральным директором «Ван Клиф энд Арпельз» Станисласом де Керсизом. «Каждый год мы стараемся вдохнуть в наши часы все больше жизни, – говорит глава компании, – выйти в третье измерение… Когда смотришь на объемный циферблат, легче поверить в красивую сказку». Примечательно, что имена бабочек в коллекции происходят от названий видов, популярных в разных культурах. Знакомьтесь: «Парвана» (Parvana), «Ванесса» (Vanessa), «Эвталия» (Euthalia), «Кимама» (Kimama) и «Калиго» (Caligo).

Если сердце у вас еще не затрепетало, подобно бабочке, то, может быть, его тогда завоюет коллекция «Леди Арпельз Икстрординари Хаммингбердз» (Lady Arpels Extraordinary Hummingbirds), посвященная колибри – непоседливой птичке с элегантным клювиком. Все пять моделей здесь тоже могут похвастаться яркими дизайнерскими находками. Это и «Каллиопа» (Calliope) с циферблатом в синих тонах, и выдержанная в оттенках зеленого «Бериллина» (Berylline), затем «Рубиновая Шейка» (Ruby-Throated), «Синяя Шейка» (Blue-Throated) и «Фиолетовая Головка» (Violet-Crowned). Глядя на них – на россыпи драгоценных камней, на перегородчатую и объемную эмаль, – не устаешь удивляться виртуозным рукам мастеров «Ван Клиф энд Арпельз». Каждый экземпляр в этих коллекциях представлен в 38-миллиметровом корпусе из белого золота, по ободку выложенном бриллиантами. В его недрах заключен механический калибр 830P, а черный ремешок из крокодиловой кожи отлично сочетается с инкрустированной бриллиантами пряжкой. Все модели выпущены весьма немногочисленными сериями по 8 штук. ★

REVOLUTION

058

часовщиков «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) слова «время» и «поэзия» – синонимы. Этому часовому кредо марка неукоснительно следует во всех своих фирменных моделях, начиная от Lady Arpels Centenaire и заканчивая Une Journée à Paris. Если же говорить об излюбленной теме, то это, пожалуй, природа – природа, наделенная волшебством. Розы, снежинки, четырехлистный клевер, танцующие феи – в таинственных, сверкающих драгоценностями кущах «Ван Клиф энд Арпельз» не найти лучшей компании для бабочки (особенно романтично она звучит с французским прононсом – «лё папийон»). Это необыкновенное изящное создание вызывает в воображении богатые образы, говорящие нам о гармонии, обновлении, нежности и упоении жизнью, а его роль в дизайне часов «Ван Клиф энд Арпельз» трудно переоценить. Подумать только – обычная бабочка в течение уже более ста лет вдохновляет французскую марку на шедевры один совершенней другого. Этой прелестнице, например, полностью посвящена коллекция «Леди Арпельз Папийон» (Lady Arpels

PrimeTime_ VCA Extraordinary Butterfly&Hummin.av.indd 058

10.03.10 13:22

Прайм-тайм

Van Cleef & Arpels из коллекции Lady Arpels Extraordinary Hummingbirds и Lady Arpels Extraordinary Butterfly Механизм: калибр 830P с автоподзаводом Корпус: диаметр – 38 мм; белое золото, инкрустация бриллиантами Ремешок: черный из крокодиловой кожи;

REVOLUTION

Цена от 64900 евро за экземпляр

059

Пряжка инкрустирована бриллиантами

PrimeTime_ VCA Extraordinary Butterfly&Hummin.av.indd 059

10.03.10 13:22

Прайм-тайм

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ФОНДА SANDOZ Фонд Сандозов основан владельцами фармацевтической компании «Сандоз», что прославилась во всем мире благодаря синтезу ЛСД, а среди часовщиков – тем, что основала частную коллекцию часов и объектов, а также стала партнером Мишеля Пармиджани при создании фирмы Parmigiani Алексей Кутковой

Штаб-квартира Parmigiani Fleurier

две темы – сложные часы «Патек Филипп» (Patek Philippe) и аутентичные экземпляры Авраама-Луи Бреге. Но где-то близко находятся пасхальные объекты Фаберже, три экземпляра которых хранятся в коллекции Фонда, в том числе и демонстрируемое на выставке императорское пасхальное яйцо «Павлин» 1908 года, которое, как считается, было создано в честь знаменитых эрмитажных часов «Павлин» Джеймса Кокса (и Ивана Кулибина, который смог в свое время их оживить). Заново оживить фабержёвского «Павлина» удалось швейцарскому Кулибину Мишелю Пармиджани… Возвращение старинных часов к жизни – процесс очень трудоемкий, требующий максимальной точности

REVOLUTION

060

редметом коллекционирования Фонда Сандозов можно назвать часовое искусство в высших формах его проявления, это касается различных аспектов: сложной механики, включая механизмы с жакемарами, автоматы в смысле «самодействующие устройства, функционирующие по заданной программе без непосредственного участия человека» (не нравится мне это словечко «автоматон», которое, кстати, отсутствует в словарях русского языка); ювелирных техник (искусство эмали, гравировки и обработки камней); дизайна часов и механизмов. Наверное, более затратными в коллекционировании часов являются только

PrimeTime_Sandoz.av.indd 060

11.03.10 12:02

Прайм-тайм

Очень интересной была подборка объектов-автоматов, искусство изготовления которых сейчас почти утеряно. Усыпанные жемчугами и расцвеченные эмалью «Эфиопская гусеница», «Лягушка», «Мышка» были приведены Мишелем Пармиджани в безукоризненный вид и рабочее состояние. К сожалению, посетителям выставки не была предоставлена возможность испытать их в действии. Никаких претензий – музейные вещи... хотя хотелось бы. Нет слов! Императорское пасхальное яйцо «Павлин» фирмы «Фаберже»

Мишель Пармиджани неоднократно подтверждал выдающийся уровень своих знаний в реставрации часов. Его метод заключается в тонком балансировании между задачей возвращения часам либо «объекту» функциональности и желанием сохранить оригинальные детали. Благодаря такому подходу ему удалось не только стать реставратором многих всемирно известных коллекций, но и создать в 1996 г. при поддержке Фонда Сандозов свою собственную часовую марку «Пармиджани». Мишеля Пармиджани очень интересовала тема связи изобретенного Фибоначчи «золотого сечения» и гармоничных пропорций в дизайне часов; результатом его размышлений стали выполненные в том же самом 1996 г. наброски карманных часов «Фибоначчи» (Fibonacci). И вот они в витрине: золотой корпус украшен бриллиантами, гравированная рельефная крышка – сапфирами разных оттенков и эмалью, механизм с минутным репетиром и вечным календарем соответствует этому великолепию. Этот опыт показывает, как можно перейти от выдающихся антикварных часов

Найдите фибоначчевы спирали! Карманные часы Parmigiani Fibonacci

сосновой шишки. Эту фибоначчеву спираль, только в зашифрованном виде, Пармиджани предлагает нам найти и в карманных часах «Фибоначчи». На выставке было представлено еще одно современное концептуальное творение «Пармиджани»: настольные часы «Кет энд Маус» (Cat & Mouse, «Кошка и мышка»), выполненные в виде анимированной скульптуры. «Кошка и мышка» – напоминание о скульпторе и живописце, тоже члене семьи Сандозов, Эдуарде-Марселе, а также о великолепных «таинственных» часах времен модернизма. Впору изощренной скульптурной форме часов «Кет энд Маус» необычный механизм, который помимо указания времени вращает фигурку кошки, а когда она настигает мышь, та прыжком убегает от нее. И так – навсегда, пока хватит завода пружины... ★

REVOLUTION

Какой механизм! Зеркально полированные стальные детали, гравированные позолоченные мосты и барабан на фоне полированной платины из вороненой стали. Четвертной репетир с сателлитным указателем времени Perrin Frères (примерно 1800–1840-е годы)

Набросок скульптурных часов Parmigiani Cat & Mouse

061

и скрупулезного знания предмета. Больше всего проблем доставляет, как ни странно, окисление деталей механизма – это общая беда. Особенно непросто восстанавливать зеркально отполированные детали, особенно, если они являются ключевым элементом дизайна механизма, как, например, в чудесном карманном четвертном репетире с сателлитным указателем времени Perrin Frères («УРВЕРК», ау!). Необычайной скрупулезности требует реставрация стрелок, особенно таких, как у часов Bourdin a Paris – стрелки этих часов просто поражают! Их надо видеть – они очень тонкие и при этом выполнены на высочайшем уровне. Естественно, это вызывает искреннее восхищение, так как сделали их в XIX в. при отсутствии компьютеризированных фрезерных станков и мощных микроскопов.

к выдающимся современным, и более того, как можно создавать дизайн, основанный на отвлеченной концепции. Мишель Пармиджани в 2001 г. еще раз обратился к Фибоначчи и его золотому сечению в уникальных часах Technica III “Rose Carrée”. Естественно, пропорция золотого сечения использовалась в часовом дизайне задолго до Мишеля Пармиджани – осмысленно или интуитивно, – однако Пармиджани обратил более пристальное внимание на иной аспект работы Фибоначчи, на построенную тем на основе числового ряда спираль, которую можно разглядеть в различных природных объектах: в раковинах моллюсков, в расположении цветочных лепестков и чешуек

PrimeTime_Sandoz.av.indd 061

11.03.10 12:02

Прайм-тайм

ПРЫЖОК В ВЕЧНОСТЬ Ювелирно-часовой дом Cartier представляет новые украшения в своей классической коллеции Panthere, тем самым в очередной раз подтверждая, что это неисчерпаемая тема, в которой Cartier всегда может совершить еще один красивый ювелирный прыжок в вечность

в «хищных» украшениях «Картье» можно выделить не только пантеру, (шкура которой вообще-то украшена пятнышками, как у леопарда), но и тигра, но украшения по традиции выступают под единым названием, и на то есть веские причины. Во-первых, это слово и во французском языке – женского рода: и прекрасная, и опасная – всегда «как пантера». Во-вторых, в истории «Картье» была своя «пантера» из плоти и крови – реальная женщина, блистательная дама Жанна Туссен, получившая в парижском свете такое прозвище за свою стать, артистизм, независимый, свободолюбивый нрав, смелые, порой безжалостные суждения, за приверженность к черному цвету и привязанность к манто расцветки под тигра. Именно на принадле-

REVOLUTION

062

«Картье» приручили это дикое прекрасное создание довольно давно – из 163 лет своей славной истории компания воспевает красоту и грацию пантеры вот уже 91 год. За это почти столетие ювелиры подарили ей «шкуру» и «окрас» из драгоценных материалов, запечатлели в десятках скульптурных поз, заставили сотни женщин восторгаться ею и превратили в главный символ марки, ее священное животное, вокруг которого давно возник культ желающих обладать. Произнесите «Пантера» в кругу посвященных в ювелирные тонкости – и всем станет понятно, что речь идет именно о «Картье». Правда, если строго следовать классификации семейства кошачьих, то

PrimeTime_CartierPanthere.av.indd 062

10.03.10 13:23

Прайм-тайм

REVOLUTION

063

Произнесите «Пантера» в кругу посвященных в ювелирные тонкости – и всем станет понятно, что речь идет именно о «Картье»

PrimeTime_CartierPanthere.av.indd 063

10.03.10 13:23

REVOLUTION

064

Прайм-тайм

PrimeTime_CartierPanthere.av.indd 064

10.03.10 13:23

Прайм-тайм

украшениях – не перечесть, сколько диких кошек обязаны ей своим появлением на свет. Но среди них есть две известные на весь мир: платиновая брошь «Пантера», восседающая на огромном, в 152 с лишним каратов, синем сапфирекабошоне, которая в 1949 г. была изготовлена для герцогини Виндзорской, подруги Туссен, и брошь (а затем и серьги) в виде лениво виснущих на воображаемом дереве бенгальских тигров, созданные в 1957 для Барбары Хаттон, американской миллионерши, наследницы «Вулворта», тоже большой поклонницы «Картье». Cобственно, эти украшения и представляют наглядно две главные версии окраса дикой кошки – пантера из белых бриллиантов с черными пятнышками оникса и тигр в полоску из желтых и черных бриллиантов. В таком практически первозданном виде они дошли и до наших дней, но, разумеется, без многочисленных художественных вариаций на тему здесь не обошлось. Особенное разнообразие в семействе драгоценных кошачьих «Картье» представила в 2003 г. – за несколькими десятками украшений из новой белочерной версии «Пантеры» через два года последовала и вариация из желтого золота – как фигуративные, так и абстрактные «хищные» украшения. И вот в нынешнем драгоценном прайде темные кошачьи пятнышки вновь умело распределены в двух вариациях. Среди собрания из нескольких десятков великолепных драгоценностей тей солирующую роль играют украшения ния из белых бриллиантов с синими сапфирами, прототипом служит та самая амая пантера герцогини Винздорской ой на сапфировом кабошоне, перваяя объемная миниатюрная ювелирная ая кошка. И здесь эта кошка с изумруднымрудны-

ми глазами играет с сапфирами как хочет – вот в одном из четырех колье словно бы ринулась вниз, чтобы поймать лапой каскад синих камней, а вот свернулась клубочком-кольцом вокруг сапфира в почти 21 карат, или вот горделиво возлежит пряжкой на широкой манжете браслета-аграфа из восьми нитей сапфировых бус. Впрочем, и в этой классической иконографии «Пантеры» есть новшества: на бриллиантовой шкуре некоторых кошек черные пятнышки оникса перемежаются с пятнышками сапфировыми, так украшения становятся еще более объемными. В одном из ожерелий кошка изящно застыла уже не на сапфире, а на бледно-лиловом халцедоне в 23 карата, а в другом кольце играючи зажимает между лапок желтый сапфир в 5 карат. Во всех этих украшениях кошки с легкой руки ювелиров пребывают в умиротворенном состоянии, кроткие или ластящиеся, порой на их мордах даже видится улыбка из золота. А вот в ожерелье-чокере и браслете из желтого золота решили укротить неистовую кошку и – едва ли не первый случай в иконографии «Пантеры» – посадили ее на цепь. Плененная она не менее прекрасна: одинаково величественна во всех своих ипостасях. И у «Картье», безусловно, есть право на любой поворот этого уже выдающегося сюжета – никто в ювелирном мире не воспевает красоту и грацию дикого животного так, как прославленная французская марка. Но какие бы вольности ювелиры ни позволяли себе в этом драгоценном бестиарии, женщины по отношению к любой пантере «Картье» испытывают одинаковые эмоции: приглянувшийся великолепный экземпляр хочется моментально приручить и изредка выводить в свет – дать полюбоваться и другим. ★

REVOLUTION

065

жавшей ей вечерней сумочке в 1919 г. впервые появилась черно-белая хищная кошка из платины, бриллиантов и оникса. Хотя если дотошно идти по «хищному следу», этот пятнистый узор появился на нескольких предметах еще в 1914. История приписывает Туссен роман с Луи Картье, внуком основателя, но твердых фактов подтверждающих это, деликатно не дает. Как бы то ни было, творческий роман Туссен с «Картье» имел место быть и в 1933 г. получил официальный статус: Жанна, обладавшая большим художественным вкусом, стала ювелирным директором парижского отделения «Картье», правой рукой и музой Луи, а в 1942 г., после его смерти, – главным дизайнером компании. Именно ей мы обязаны появлению драгоценного прайда, моментально узнаваемой иконографии «Пантеры», которая и занимает достойное место в музее «Картье», и живет в нынешних

PrimeTime_CartierPanthere.av.indd 065

10.03.10 13:24

Прайм-тайм

НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ДРУГИХ

REVOLUTION

066

Джек Форстер, Иван Полетов

IWC, во главе которой стоит дальновидный Жорж Керн, во время кризиса не только удержалась на плаву, но и утвердила свою репутацию одного из наиболее уважаемых представителей высокого часового искусства, выпускающего современные и совершенные часы

Прайм-тайм

ыжить в условиях кризиса можно двумя способами. Первый – превратить компанию в осажденную крепость: запереть двери, загородить ставнями окна, запастись провиантом и, если вы производите предметы роскоши, как можно скорее начать трубить о «возвращении к исконным ценностям». Впрочем, возможно, ирония здесь и неуместна: каждый выживает как может. Тем не менее есть несколько марок, которым возвращение к утраченным ценностям не нужно, ибо они простонапросто от них не уходили. В то время как другие компании в течение последних несколько лет занимались оголтелой саморекламой, они не порывали с традициями, не забывали о своем наследии и не стремились к сиюминутной выгоде. Современная тенденция наживаться на престиже марки, забыв о ее целостности и необходимости поддерживать доверие потребителя, была им чужда. Одна из таких марок – IWC («Интернэшнл Уоч Компани»). В 2001 г., когда компанию возглавил Жорж Керн, она

Генеральный директор IWC Жорж Керн и Сальма Хайек

уже пользовалась многолетним уважением со стороны знатоков и любителей часов. Тем не менее IWC, по словам Керна, была на тот момент скучноватой и пыльноватой. В интервью, опубликованном на сайте PuristsPro.com, Керн рассказывал: «В 2002 г. IWC была знаменитой компанией… слегка пыльноватой… но вполне жизнеспособной. IWC – очень сильная торговая марка, но сравнить ее можно было со спортивным автомобилем, двигающимся на первой передаче. Сегодня [интервью датировано 2008 г. – прим. ред.] мы едем уже на третьей передаче – но еще далеко не на шестой». Действительно, IWC в том виде, в котором ее принял Керн, была несколько запылена, однако пыль эта была золотой. Часы, выпускаемые под маркой IWC, традиционно были добротными, технически совершенными изделиями. С тевтонским высокомерием конструкторы и дизайнеры компании отказывались от вычурных украшательств в пользу строгой функциональности. В то же время сложившийся стиль IWC контрастировал с новаторскими услож-

нениями, которыми компания могла по праву гордиться, например вечным календарем, впервые появившимся у модели «Да Винчи» (Da Vinci) в 1985 г. Еще более великолепными были «Иль Дестрьеро Скафузия» (Il Destriero Scafusia) – часы высшего класса со сплит-хронографом, вечным календарем, требующим коррекции даты раз в 400 лет, индикатором лунных фаз с погрешностью одни сутки в 122 года и минутным репетиром. Дебютировавшие в 1993 г., эти часы поражали своей функциональностью: в общей сложности они имели 21 указатель. Контраст был разителен: с одной стороны – чисто функциональные часы вроде «Марка XII» (Mark XII) и «Энженьёра» (Ingenieur), с другой – блистательные «Иль Дестрьеро Скафузия». Они убедительно демонстрировали потенциал IWC, ее способность выпускать технически современные часы с великолепно строгим дизайном – чистые линии и ничего лишнего. В сущности «спортивным автомобилем» IWC была уже тогда. И чтобы эта великолепная машина показала характер в гонках мирового масштаба, требо-

REVOLUTION

Керн (второй справа) с Майклом Мюллером, Ронаном Китингом, Зинедином Зиданом, Вероник Зидан и Марком Форстером (слева направо)

067

Слева: Хронограф Da Vinci в керамическом корпусе, модель 2010 г.

PrimeTime_IWC CK CY SC GOP.av.indd 067

10.03.10 13:24

Прайм-тайм

IWC Big Ingenieur Chronograph

валась всего лишь незначительная модификация. Если вдуматься, стилистическая чистота марки зиждилась на жесткой преемственности. Модель за моделью часы IWC наследовали главную черту своих предков – техническое новаторство. Новаторскими для своего времени были: калибр Джонса (созданный американским основателем IWC Флорентином Ариосто Джонсом (Florentine Ariosto Jones) для карманных часов); механизм «Палльвебер»; высокоточные карманные хронометры; великолепные приборы для морской и авиационной навигации; многие наручные часы, например знаменитая модель Caliber 89; автоматические калибры серии «Восемь тысяч пятьсот», в которых нашла применение сверхэффективная система автоподзавода Пеллатона с рубиновыми роликами и двумя собачками храпового механизма и многое другое. В этом ряду нельзя не отметить и модели последних лет – канонический «Порчугиз» (Portuguese), «Б-Урен» (B-Uhren), «Биг Пайлотс Уоч» (Big Pilot’s Watch) и «Энженьёр». В недавнем интервью для журнала «Революшн» Керн сказал: «В опреде-

ленной степени успех IWC можно назвать результатом уникальной истории компании. Ее истоки – в немецких кантонах Швейцарии, при том что основателем IWC был американец. В мире часов есть пятнадцать легендарных моделей, и две из них – часы IWC: «Порчугиз» и “Биг Пайлотс Уоч”». Еще до прихода Керна компания прославилась и своими новаторскими подводными часами. Прежде всего, это великолепные «Оушн 2000» (Ocean 2000), механические часы с глубиномером «Дип Уан» (Deep One), а также часы, выпущенные по заказу бундесвера (последние стали такой редкостью, что коллекционеры буквально охотятся за ними). Этот список был бы неполным, не упомяни мы о «Портофино» с индикатором лунных фаз (Portofino Moonphase) – часах с какойто неуловимо-призрачной красотой, вызвавших единодушное восхищение экспертов, что бывает очень нечасто. Больше всего Керн желал одного – вывести IWC на мировой уровень. Хотя далеко не все компании могли предложить знатокам часы, по качеству сравнимые с IWC, Керн видел, что марке нужна инъекция адренали-

на – своего рода толчок, который бы выбросил ее из достойной, но узкоспециализированной ниши и перенес бы в ряды мировых лидеров. Расчет был верен: IWC действительно стала одной из самых узнаваемых в мире марок – и не только часов, но и вообще товаров роскоши. Ее успех распространился с местных европейских рынков на весь мир; часы IWC стали тем, что полностью соответствовало требованиям и ожиданиям нового поколения коллекционеров – богатых предпринимателей, составляющих класс международного бизнеса. НАБИРАЯ ОБОРОТЫ… Задумав вывести торговую марку IWC в разряд международных, Керн решил использовать стратегию, состоящую из двух частей. Начать было нужно с серьезной исследовательской программы, поскольку требовались новые технические решения. Конечно, Керн осознавал необходимость гибкого подхода, только он помог бы сделать марку более узнаваемой. Однако, впервые познакомившись с IWC через посредство легендарного Гюнтера Блюмляйна, он понимал, что

REVOLUTION

068

Керн сделал IWC «инъекцию адреналина» – своего рода толчок, который вывел марку из достойной, но узкоспециализированной ниши и перенес ее в ряды мировых лидеров

PrimeTime_IWC CK CY SC GOP.av.indd 068

10.03.10 13:24

Прайм-тайм

пришел неизвестно кто, не имеющий никакого представления о производстве часов, о традициях часового дела. Меня в то время неприятно поражала такая враждебность. Я даже получал анонимки». ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАССКАЗЧИКА Вторая часть «плана Керна», нацеленного на превращение IWC в международную марку, заключалась в том, что он должен был добиться доверия к себе как к руководителю компании. Задача была непростой, учитывая насколько скептически было встречено его назначение на должность генерального директора. Прежде всего ему предстояло придумать новую стратегию продвижения марки – нужно было рассказать историю IWC заново. Однако новая история должна была не только соответствовать грядущим стилистическим и техническим новациям, но и подчеркивать факты из славного прошлого марки, одновременно создавая ее новый, глобальный образ. Воплотить этот замысел в жизнь было немногим легче, чем создать сами новые калибры и усложнения. Успех этой стратегии, которая привела IWC

069

приобретена боссом группы компаний «Ришмон» (Richemont Group) Йоханом Рупертом. Керну было всего 36 лет, и большинство экспертов часовой области, а также энтузиастов и ценителей часов предрекали ему скорый и громкий провал. Во время одной из наших встреч с ним Керн вспоминал: «У меня были учителя – Франко Колоньи и Йохан Руперт; они поверили в меня, и я счастлив, что не обманул их ожиданий. Первое время, когда я пришел в компанию, среди сотрудников царила неуверенность… да и я был, конечно, очень молод для должности руководителя. Меня критиковали напропалую, особенно в немецкоязычной части Швейцарии. Никто не сомневался, что меня ждет крах. Всем казалось, что вот

Big Ingenieur, B-Uhren и Big Pilot’s Watch (специальная серия, выпущенная в память французского летчика и писателя Антуана де СентЭкзюпери)

REVOLUTION

сутью марки, тем, что определяло ее привлекательность, был ее серьезный, прагматичный германский дух. В 2009 г. в интервью журналисту Кристофу Руле из «Эйч-Эйч Мэгазин» Керн рассказывал: «Связь IWC с Шаффхаузеном придает марке некий деревенский колорит, далекий от блеска и роскоши. Другими словами, IWC – это основательность, соль земли… а ведь люди сегодня уже не покупают часы спонтанно, они делают осознанный выбор. Если сказать коротко, IWC – это немецкая марка без примесей» Хотя эти слова Керн произнес совсем недавно, они выражают его отношение к часам IWC – как рациональное, так и эмоциональное, – установившееся еще в те времена, когда он только возглавил компанию. Поначалу обстоятельства складывались не в его пользу. Блюмляйн, который пригласил его в IWC и с которым у Керна сложились теплые отношения, скончался в 2001 г., незадолго до прихода Керна на руководящий пост. Это было критическое время для IWC: вместе с «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) она была только что

«Связь IWC с Шаффхаузеном придает марке некий деревенский колорит, далекий от блеска и роскоши. Другими словами, IWC – это основательность, соль земли… а ведь люди сегодня уже не покупают часы спонтанно, они делают осознанный выбор. Если сказать коротко, IWC – это немецкая марка без примесей» – Жорж Керн, гендиректор IWC

PrimeTime_IWC CK CY SC GOP.av.indd 069

10.03.10 13:24

к общемировому признанию, стал возможен благодаря тому, что Керн хорошо понимал сущность своей работы. Как рассказчик он должен был выявить главные вехи истории IWC, ведь, покупая себе роскошные вещи, люди желают приобщится к наследию знаменитой марки. Так залогом успеха стал чистый расчет. Пусть кто-то и назовет этот расчет циничным, но реальная жизнь проще, чем нам кажется, и одновременно богаче в своих проявлениях. Когда мы покупаем роскошную вещь, например великолепно сделанные механические часы, нами движет не только разум, но и сердце. Заслуга Керна в том, что он быстро понял: рассказ об IWC должен не только апеллировать к разуму

Aquatimer Deep Two (внизу) – новейшая подводная модель IWC, продолжающая линию легендарных Deep One (слева); владельцу Deep Two не придется бояться ни за себя, ни за часы

а сами часы, и уж ее модели красноречиво говорили сами за себя! На восхищенную публику обрушился поток головокружительных технических находок, приправленных остроумными дизайнерскими ходами, которые напоминали о прошлом IWC и приоткрывали завесу над ее будущим.

потенциального покупателя, но и затрагивать его душевные струны. Самая серьезная загвоздка, которую предстояло обойти, заключалась в том, что главным активом IWC в историческом смысле был консервативный образ – образ их немецкой основательности. Чтобы полностью от него не отказываться, решено было его преобразить. Первым блестящим шагом в этом направлении стало появление в 2002 г. «Биг Пайлотс Уоч», успевших с тех пор стать классическим образцом современных механических часов. Благодаря этой модели была решена, казалось бы, нерешаемая задача: создать часы, которые демонстрировали бы четкую преемственность с прежними моделями IWC и одновременно служили бы прообразом часов будущего. От прошлого в них остались огромные размеры (46,2 мм в диаметре), позаимствованные у знаменитой модели «Б-Урен» – штурманских часов времен Второй мировой войны. В то же время пропорции «Биг Пайлотс Уоч» прекрасно отвечали потребностям текущего момента – сделать часы, отражающие стойкую приверженность IWC принципам абсолютной функциональности. Сделав ставку на исторический контекст, Керн попал в точку: притягательная история марки дополняла и усиливала притягательность часов IWC. Эту идею поняли руководители филиалов компании, отвечающие за ее продвижение на ключевых рынках. Наглядный пример – Россия, где за последние годы IWC превратились из непонятной немецкой марки, о которой знали разве что законченные часовые фанатики, в одного из самых стильных и известных игроков. Но надо отметить, что за все время директорства Керна фирма из Шаффхаузена, к радости своих поклонников, никогда не забывала о том, что главное все-таки не красивые слова,

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРОШЛЫМ Созданные инженерами IWC «Дип Уан» относятся к числу интереснейших и редчайших моделей для подводного плавания. Это первые водолазные часы с механическим глубиномером, точно показывающим глубину погружения. Хотя «Дип Уан» по праву считается техническим шедевром, его отличала чрезмерная сложность. «Дип Уан» было трудно обслуживать, да и глубиномер слишком быстро забивался грязью. С этими проблемами было покончено, когда вышла вторая версия легендарных часов – Aquatimer Deep Two. Ее глубиномер устроен несколько иначе: давление воды передается индикатору с помощью мембраны и системы специальных рычагов, исключающих попадание воды в корпус часов. В прошлом особой любовью коллекционеров пользовался еще «Портофино» с фазами Луны, а также, например, «Энженьёр», особенно модель SL, дизайнером которой был Жеральд Жента, хотя знатоки почитали, конечно, и оригинальные «энженьёры» с круглыми корпусами. В этой связи нельзя не упомянуть прошлогоднюю коллекцию IWC, ностальгически стилизованную под старину и снабженную механизмами с ручным заводом от карманных часов, выполненными в духе калибра 98 Jones. Все это не могло не оживить сообщество коллекционеров и поклонников марки: многие из них, десятки лет сохранявшие верность компании, теперь убедились, что IWC с уважением относится к особым многолетним отношениям с поклонниками ее часов. Если мы захотим назвать одну из самых интересных с технической точки зрения моделей, появившихся в самом начале «механического ренессанса», то долго думать не придется – это «Да Винчи», созданные выдающимся часовщиком Куртом Клаусом. Впоследствии возникло закономерное желание соединить первоначальную конструкторскую концепцию Клауса

REVOLUTION

070

Прайм-тайм ра р аймйм й мм тай тта ай а м

PrimeTime_IWC CK CY SC GOP.av.indd 070

10.03.10 13:24

Прайм-тайм

В списке мероприятий по защите окружающей среды – поддержка экспедиции «Пластики» Давида де Ротшиль

стижения в кинематографе сопоставимы с ее собственными достижениями на часовом поприще. Компания также осуществляет поддержку экспедиции Давида де Ротшильда «Пластики», помогает Фонду Чарльза Дарвина в спасении оказавшейся на грани катастрофы уникальной экосистемы Галапагосских островов, и, кроме того, на постоянной основе сотрудничает с организациями, добивающимися положительных изменений в обществе, такими как фонд «Лауреус Спорт ради добра». Керн чутко прислушивается к нуждам различных региональных рынков. Но в то же время он понимает, что сегодняшний покупатель сверхдорогих часов – это в большей степени глобальный покупатель, который представляет собой новый тип транснационального потребителя предметов роскоши, порожденного скоростью и эффективностью глобальной коммуникации, и требования этой клиентуры должны быть удовлетворены одинаково полно вне зависимости от конкретной страны. В одном из интервью этого года Керн заявил: «IWC – глобальная марка, мы не привязаны к местному рынку. Покупатель в Ливане ничем не хуже покупа-

телей в Париже, Нью-Йорке или Токио. У него определенный уровень доходов, опыт и знания, он член определенного клуба. Он выбирает фирму, которая обеспечивает одинаковый уровень качества независимо от того, где она продает свои часы – в Европе или на Ближнем Востоке. Поэтому мы должны обеспечить одинаково высокий уровень обслуживания, должны открывать магазины, создавать в них одинаковую среду и интерьер. В противном случае мы перестаем быть успешной международной маркой». Однажды Керна спросили про красивые истории, которыми он подпитывает ауру своей марки. Он ответил просто: «Славу нашей марке принесли конструкторские решения, но наш образ можно и обогатить». А кризис? «Мы ему благодарны, – говорит Керн. – До кризиса мы, бывало, срывали плоды, которые висели перед самым носом: иногда выпускали часы, бьющие в основном на внешний эффект. В этом направлении идти было очень легко, это были легкие деньги. Сегодня я не вижу причин что-то менять: за 140 лет мы заработали солидное доверие покупателей». ★

REVOLUTION

В списке мероприятий по защите окружающей среды – поддержка экспедиции «Пластики» Давида де Ротшильда а также отчисление части денег, вырученных от продажи специальной «галапагосской» серии хронографов Aquatimer, в пользу фонда Чарльза Дарвина

071

с новаторским подходом талантливого Гая Бове, который тогда занимал в компании должность главного дизайнера. Так появилась новая линейка часов «Да Винчи», рубленые формы которых отличает поистине скульптурная мускулинность. Тем самым новая коллекция выпрямляет изысканные изгибы оригинальных «Да Винчи», приноравливая облик часов к современным вкусам, но в то же время ухитряется сохранить дух модерна 20-х годов прошлого века. Вот пример того, как славную техническую родословную можно объединить с элегантной внешностью, проникнутой духом истории. На взгляд руководства IWC, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, с каждой моделью необходимо связать подходящую историю, но сделать это тактично, не ставя под сомнение умственные способности тех, кто будет слушать. Вот что говорит по этому поводу сам Керн: «Наш маркетинг наделен смыслами. Мы плотно работаем с людьми, устанавливаем с ними отношения, наполненные внутренним содержанием и рассчитанные на много лет. Нам важны не только коммерческие, но и человеческие успехи нашей компании». Количество рекламных акций, которые проводит ныне IWC, внушает уважение. В них участвуют представители кино и шоу-бизнеса, но все чаще в списке мероприятий – поддержка защитников окружающей среды. В продвижении марки участвуют такие кинозвезды, как Жан Рено, Кевин Спейси и Кейт Бланшетт: IWC как бы дает понять, что их до-

PrimeTime_IWC CK CY SC GOP.av.indd 071

10.03.10 13:24

Прайм-тайм

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЛАВНОГО РОДА Селин Яп, Дмитрий Бузаджи

Panerai выпустил обворожительный Radiomir P.999 в корпусе диаметром 42 мм – как говорится, мал золотник, да дорог

В 2007 г. «Панераи» (Panerai) добился права считаться полноправной мануфактурой; в том же году на «радиомиры», обычно выпускаемые в 45-миллиметровых корпусах, начали ставить первый фирменный панераевский механизм. Это был калибр P.2002 с ручным заводом, оснащенный не одним, а тремя заводными барабанами, способными держать завод в течение

10 суток (впрочем компания поскромничала и официально указала 8-суточный запас хода). Вообще, работать над собственным механизмом «Панераи» начал еще в 2001 г., и сегодня, глядя на внушительную линейку фирменных калибров (P.2002, P.2003, P.2004, P.2005 и P.9000), можно сказать, что все механизмы «Панераи» отличает характерный стиль – ядреная смесь сверхсложных технических решений и по-военному лаконичного, утилитарного дизайна. Новое пополнение в панераевском арсенале – миниатюрный калибр P.999. «Миниатюрный», разумеется, только на фоне других творений мануфактуры, склонной, как известно, к гигантомании. Диаметр 999-го равен 12 линиям, а толщина – всего 3,4 мм; благодаря этому новый «Радиомир» (модель PAM 336) уместился в 42-миллиметровый корпус из розового золота. Так что теперь мужчины с узкими запястьями, да и, пожалуй, понимающие представительницы прекрасного пола наконец-то смогут найти себе «радиомир» по руке. Защищенное «Инкаблоком» балансовое колесо нового калибра совершает 21 600 полуколебаний в час, а произвести тончайшую

регулировку этой частоты позволяет градусник типа «лебединая шея». Конечно, замысловатая отделка к числу характерных черт часов «Панераи» не относится, но это не значит, что фирма пренебрегает декоративными аспектами. Скорее наоборот, но декор на «панераях» всегда выдержан в современном ключе и согласован с общей военной эстетикой. Хотя механизмы и корпуса отделывают с применением суперсовременных технологий, внешне часы всегда выглядят спокойно и сдержанно – как и сатинированный корпус нового «Радиомира», удачно контрастирующий с полированным ободком. А ведь, казалось бы, розовое золото должно создавать ощущение помпезной роскоши. Фотографий механизма компания пока не распространяла, но можно быть уверенным, что он ни в чем не уступит своим блистательным собратьям, причем в будущем на базе 999-го «Панераи» наверняка начнет создавать усложненные модели. А пока первый 42-миллиметровый «Радиомир» выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров. ★

REVOLUTION

072

то такое панераевский «Радиомир» (Radiomir)? Это часы с солидным историческим багажом, но при этом – настоящая современная классика. Это подлинно мужские модели, чей аскетическипрямолинейный дизайн роднит их с военными часами любой эпохи. Носить на руке увесистую панераевскую «подушку» – будь она хоть из драгоценного металла, хоть из нержавейки – особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие, а своеобычный многослойный циферблат со светящимися цифрами и метками неизменно вызывает в воображении волнующий образ: боевой водолаз скользит сквозь черную толщу воды с точно таким же прибором на запястье.

PrimeTime_Panerai CK CY SC GOP.av.indd 072

10.03.10 13:25

Прайм-тайм

Panerai Radomir P.999 В 42миллиметровом корпусе из розового золота (PAM 336) Механизм: калибр P.999 с ручным заводом; запас хода – 60 часов Корпус: диаметр – 42 мм; 18-каратное розовое золото; водонепроницаемость до 100 м

REVOLUTION

Цена – 11500 евро

073

Ремешок: фирменный; из темнокоричневой крокодиловой кожи; полированная пряжка из 18-каратного розового золота

PrimeTime_Panerai CK CY SC GOP.av.indd 073

10.03.10 13:25

Прайм-тайм

МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛАГОВЕСТ Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Часы с большим боем Hybris Mechanica à Grande Sonnerie производства Jaeger-LeCoultre достойны высочайших похвал. В Москве увидеть, услышать и оценить этот шедевр можно будет уже очень скоро –22 апреля.

Считается, что вестминстерский перезвон основан на пятом и шестом тактах арии «А я знаю, Искупитель мой жив» из оратории Генделя «Мессия». Изначально его сочинили не для аббатства, а для церкви Св. Марии, университетского храма Кембриджа. Задание составить мелодию звона получил преп. Джозеф Джоветт, но, как предполагают, ему помогал не то кембриджский преподаватель музыки д-р Джон Рэндалл, не то выдающийся ученик Уильям Кротч. В середине XIX в. эту мелодию перенял Вестминстер, и с того времени она известна

как «вестминстерский бой». Этот бой можно услышать во многих знаменитых музыкальных произведениях от 1-й симфонии Брамса до бессмертной «антигравитационной» песни Ван Халена «Сделай прыжок». Что же касается Генделя, то он не только подал идею знаменитого мотива, но и, так сказать, встретился с ним после смерти: прах Генделя погребен как раз в Вестминстерском аббатстве. Впрочем великий композитор, наверное, в гробу переворачивается, когда слышит, как под возвышенные четыре ноты фанаты футбольного «Арсенала» и его соперников распевают речовки.

время ночью не зажигая света. Видите ли, если зажиточный человек XVIII в. хотел проверить, скоро ли воротится жена и не пора ли уже выпроводить расторопную смазливую горничную восвояси, ему не хотелось бродить впотьмах по комнате, словно какаянибудь деревенщина, и искать свечу. Он предпочитал нажать ползунок на репетире и послушать, который час, не вылезая из теплой постели. Ага, пора этой чертовке с телом боттичелевской Венеры и выговором Элизы Дулиттл обратно в людскую.

От Вестминстера до швейцарских гор Все это хорошо, но как вестминстерский бой с колокольни аббатства переселился в часы? История этой метаморфозы неотделима от истории репетиров (которые отбивают время по запросу владельца) и часов с боем (которые отбивают время по мере истечения определенных периодов).

Молоточки отбивали количество полных часов низким тоном, четверти текущего часа – сдвоенным тоном, а минуты – высоким тоном. Первым карманные часы с боем сделал англичанин Дэниел Куэр (Daniel Quare), запатентовавший свое изобретение в 1687 г. Однако систему гонгов и молоточков, благодаря которой «часы с музыкой» радикально уменьшились в размерах, придумал в 1783 г. не кто иной, как легендарный А.-Л. Бреге.

Изначально минутные репетиры изготавливались для состоятельных заказчиков, которым хотелось узнавать

Минутный репетир, бесспорно, штука сложная. Но часы с большим боем (а точнее выражаясь, часы с малым

REVOLUTION

074

омните знаменитую пятинотную мелодию из вагнеровского «Полета валькирий»? Наверное, по узнаваемости с ней в мире может сравниться только четырехнотный перезвон часов Вестминстерского аббатства, так называемый вестминстерский бой, которым бывают оснащены только самые престижные часы с сигнальным устройством. Не удивительно ли, что автор четырехнотного шедевра в точности не известен? Как тут не пошутить, что, мол, все слышали звон, да не знают, где он?

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 074

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie производства Jaeger-LeCoultre Механизм: фирменный калибр 182 с ручным заводом; летящий турбийон; вечный календарь с ретроградными указателями числа, дня недели и месяца, а также индикатором високосного года; запас хода часового механизма – 50 часов, запас хода механизма большого боя – 12 часов Корпус: белое золото (18К)

REVOLUTION

Цена комплекта «Хюбрис Меканика 55» – 2 миллиона евро

075

Ремешок: черная крокодиловая кожа

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 075

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

В состав делегации JaegerLeCoultre, приехавшей на презентацию серии Hybris Mechanica 55 в Венецию, вошли (слева направо): директор по маркетингу и связям с общественностью Стефан Бельмон, генеральный директор Жером Ламбер, управляющий директор JLC по Юго-Восточной Азии Патрик Бутелье

REVOLUTION

076

и часовщик Давид Кандо

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 076

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

«За время своего существования наша фирма снискала славу первопроходца… И, когда на повестке дня встали часы с большим боем, мы поняли: нужно что-то из ряда вон» – гендиректор JaegerLeCoultre Жером Ламбер

Часовщик из Валле-де-Жу Филипп Дюфур первым сконструировал часы, совмещающие в себе как большой и малый бой, так и минутный репетир. Это достижение можно сравнить с преодолением звукового барьера в авиации. Но только позже Даниэль Рот и Пьер-Мишель Голе (Pierre-Michel Golay), тогда работавшие в компании «Жеральд Жента» (Gérald Genta), сумели создать часы с большим боем, отбивающие вестминстерский перезвон. А это немалое техническое достижение, ведь, чтобы четверти зазвучали четырехнотной мелодией, в часы к стандартным двум гонгам и молоточкам пришлось добавить еще два. «Часовщики используют вестминстерский бой для обозначения четвертей с давних пор, – говорит Давид Кандо (David Candaux), автор неподражаемых новых часов «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) с большим (вестминстерским) боем, летящим турбийоном

звучание этого репетира оказалось одним из самых чистых и громких в мире.

Вообще-то, со стороны молодого человека, которому всего-навсего 30 лет, подтрунивать над «Патеком» – нахальство. Но Кандо – вундеркинд. На работу в «Жежер» он устроился, когда ему не было еще и 20, и уже тогда он демонстрировал фантастическое умение разгадывать сложнейшие технические загадки высокого часового искусства. Дослужившись до мастера, Кандо пошел учиться инженерному делу, решив, что именно эта область знаний поможет ему лучше понимать и конструировать всевозможные механизмы. Впервые часовые знатоки услышали о Кандо в 2005 г. как об авторе минутного репетира «Мастер» (Master). Его необычность заключалась в том, что гонги крепились непосредственно к часовому стеклу, которое служило прекрасным резонатором. В результате

Музыкальные часы высшей категории В истории часового дела выпустить часы с вестминстерским боем удавалось только фирмам «Жеральд Жента» (ныне объединенной с «Даниэлем Ротом» (Daniel Roth)) и «Франк Мюллер» (Franck Muller). Правда, у «Кристофа Кларе» (Christophe Claret) и еще некоторых марок выходили минутные репетиры, которые отзванивали четверти по-вестминстерски, но все это были не часы с боем. Более того, как отмечает Кандо, во всех этих часах мелодия звучит слишком однообразно.

Но даже вундеркинду вроде Кандо создать часы с большим вестминстерским боем, казалось, едва ли будет по плечу. «За время своего существования, – говорит гендиректор «Жежер-ЛеКультр» Жером Ламбер, – наша фирма снискала славу первопроходца: самый громкий минутный репетир, первый в мире хронограф, управляемый нажатием на стекло, первый в мире двухосный турбийон… И, когда на повестке дня встали часы с большим боем, мы поняли: нужно что-то из ряда вон. Что-то запредельное, от чего все рты пораскрывают. Поэтому мы и назвали часы [трилогию – прим. ред.] «Хюбрис Меканика» [в философском смысле термин «хюбрис» близок к понятию «беспредельного» – прим. ред.]».

«По истечении первой четверти, – объясняет он, – они играют первую комбинацию из четырех нот. По истечении второй – вторую комбинацию плюс первую. То есть получается мелодия из восьми нот. Когда проходит три чет-

REVOLUTION

Фотография (сотрудники JLC): Чен Ю Мун

Часы с боем всегда можно переключить в тихий режим, чтобы не зазвонили в неподходящий момент – например, когда их владелец решил «сходить в народ». А то простой человек, узнав, что у кого-то часы стоят дороже, чем его дом, может разнервничаться и, чего доброго, даст в глаз.

и вечным календарем «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» (Hybris Mechanica à Grande Sonnerie). – Таким боем, например, оснащены знаменитые маятниковые часы в Невшательской обсерватории». Но кто впервые уместил «вестминстер» в корпус малых размеров? В 1989 г. «Патек Филипп» (Patek Philippe) собрал «Калибр 89» (Caliber 89) – карманные часы с 33 усложнениями, в число которых входил и большой бой: каждую полную четверть часа «Калибр 89» отзванивал четырехнотной вестминстерской комбинацией. Но, по словам Кандо, был в часах и один недостаток: «Репетир у них работал довольно забавно. Обычно последовательность боя репетира такая – часы, четверти, минуты. Но 89-й начинал с четвертей, а часы и минуты отбивал потом. Что поделаешь – по-другому их механизм не позволял».

077

и большим боем) на порядок сложнее. Такие модели с наступлением нового часа отбивают час, а затем, по истечении 15-минутных интервалов, бьют час и соответствующую четверть. Если переключить их в режим малого боя, они будут отбивать текущий час только при смене часов, но не с наступлением каждой четверти.

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 077

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

Карийон большого боя

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

Карийон, исполняемый в конце часа

Кроме того, когда модель используется в качестве репетира, пауза между часами и минутами сведена к минимуму. О чем идет речь? Предположим, сейчас 3 часа 14 минут. В обычных репетирах между последним «часовым» и первым «минутным» ударом – пока механизм отсчитает «нулевую» четверть – может пройти до восьми секунд. Но Кандо придумал, как сократить эту заминку с помощью устройства, которое он называет «фокусником» (escamoteur). Даже если эти часы заиграют на открытой веранде оживленного городского кафе, их волшебный благовест перекроет любой хор голосов и шум города. Звук у «Хюбрис» необычайно громкий за счет того, что в них, как в репетире «Мастер», резонатором служит сапфировое стекло. «По результатам измерений, – сообщает Кандо, – в режиме большого боя громкость составляет

Фотография: Сидни Тео

А чем от них отличается «Хюбрис Меканика»? «Смотрите, – говорит Кандо, и его глаза торжествующе загораются, – первую четверть у нас обозначает первая комбинация из четырех нот. После второй четверти звучит вторая комбинация плюс третья комбинация, то есть восемь нот. По истечении третьей четверти звучат комбинации № 4, 5 и 6 (всего 12 нот). Пока, как видите, ни одного повтора» [судя по нотам, это не так, вместо 6-й изображена 1-я – прим. ред.]. А теперь – сделайте глубокий вдох. Когда наступает новый час, «Хюбрис» играют шесть разных мелодических комбинаций, которые в сумме дают 24 ноты. Причем 1-ю и 7-ю комбинации по заказу фирмы сочинили в духе Генделя. [непонятно, так ли это, ведь в статье и на сайте компании изображено всего пять комбинаций – прим. ред.] В режиме малого боя «Хю-

брис» обозначает звуком только смену часов, но не четвертей. Кандо говорит, это для того, чтобы подчеркнуть разницу между двумя режимами.

REVOLUTION

078

верти часа, они проигрывают третью комбинацию, затем вторую и первую (всего 12 нот). Когда заканчивается час, последовательно звучат 4-я, 3-я, 2-я и 1-я комбинации, то есть 16 нот».

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 078

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

Органы управления механизмом репетиции размешены в многоуровневой «адской башне», высота которой составляет всего 5,15 мм

58 дБ». И хотя «Жежер-ЛеКультр» перепробовала сотни разнообразных материалов, включая титан, иридий и карбид, гонги – кстати, квадратного сечения – были в итоге сделаны из материала «самого что ни на есть простого, совсем не экзотического», как лукаво говорит Кандо.

ла изготовить кулачки таких маленьких размеров. И, когда появились первые наручные часы с боем, традиционная схема перекочевала и в них». Но Кандо понял, что расположить все кулачки на одной оси будет удачнее, и создал устройство с забавным неофициальным названием «адская башня». Этот «командный центр» часов представляет собой нечто вроде слоеного пирога, где на верхушке – минутная улитка, под ней – улитка третьей четверти, получасовая улитка, улитка первой четверти и в самом низу – часовая улитка. «Адской» же эту башню окрестили инженеры, которым поручили претворить замысел Кандо в жизнь. Конечно, при помощи передовых технологий, таких как рентгеновская литография «ЛИГА», можно было бы изготовить даже более миниатюрные детали, но молодой жежеровский часовщик предпочел более традиционную обработку на станках. «На мой взгляд, – объясняет Кандо, – так называемым «экспериментальным технологиям» в часовом деле нет места. Мне хочется верить, что даже через

079

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie не просто воспроизводит вестминстерский бой, но отбивает карийон из 24 нот в шести разных – судя по нотам, это не так комбинациях – такую длинную мелодию не играли еще ни одни часы с большим боем

REVOLUTION

«АДСКАЯ БАШНЯ» Между «Хюбрис» и другими часами с сигнальным устройством есть и еще одно принципиальное различие, которое заключается в расположении кулачков-улиток. Ведь как работают обычные часы с боем? По мере вращения часовой стрелки вращается 12-часовая звездочка и часовая улитка. Минутная стрелка движется синхронно с четвертной и минутной улитками. «Считывают информацию» с этих улиток соответствующие гребенки, которые, в свою очередь, приводят в движение молоточки, отбивающие время по гонгам. Причем во всех «музыкальных» часах четвертная и минутная улитки отделены от часовой улитки. «Так сложилось отчасти потому, – объясняет Кандо, – что в то время, когда были изобретены карманные часы с боем, выровнять все улитки на одной оси было невозможно: техника не позволя-

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 079

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

Устройство с забавным неофициальным названием «адская башня» представляет собой «командный центр» часов, где на верхушке – минутная улитка, под ней – улитка третьей четверти, получасовая улитка, улитка первой четверти и в самом низу – часовая улитка. «Адской» башню окрестили инженеры, которым поручили претворить этот замысел в жизнь

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ Почему корпус часов изготовлен из белого золота? «Во-первых, – объясняет Кандо, – в производстве этот корпус крайне сложен, и сделать его из золота представлялось куда более осуществимым, чем из платины. А вовторых, платина весьма немелодичный материал». Одна из самых простых и одновременно действенных новаций в модели «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» – доработанная система молоточков. Обычно в «музыкальных» часах

молоточки цельные, «моноблочные». Но у них есть один серьезный недостаток: расстояние между ними и гонгами приходится выставлять с ювелирной точностью, чтобы молоточек, нанеся плотный удар, моментально отскакивал и не гасил звук. Для четкого отскока молоточки, как правило, оснащаются пружинным тормозом, но из-за него, по словам Кандо, теряется до 90% энергии удара. «Вдобавок, – объясняет он, – найти правильное расстояние можно только путем бесконечных экспериментов, а для этого часы приходится постоянно разбирать и заново собирать». Кандо проанализировал 800 с лишним вариантов конструкции, но ни один из них не давал ответа на вопрос, как обеспечить четкость и управляемость удара, не пожертвовав при этом его силой? Разгадку подсказал документальный фильм об истории катапульты. «Катапульты становились все больше и мощнее, – рассказывает Кандо. – Но вскоре стало понятно, что увеличивать размер можно лишь до известного предела: затем пришлось бы уже уменьшать заряд. Тогда родилась идея требюше – катапульты с пращей на конце: метательный рычаг катапульты разгонял пращу, а та выбрасывала снаряд с гораздо большей скоростью».

С помощью особой пряжки, разработанной Роландом Итеном, отрегулировать длину ремешка можно не снимая часов с запястья

REVOLUTION

080

Впрочем Кандо не мог позволить себе роскошь сначала довести до совершенства «адскую башню», а только потом приняться за остальной механизм. Он вспоминает: «Я год бился над барабанами, конической системой завода, летящим турбийоном, индикаторами запаса хода и боя, особыми молоточками требюше и кучей других вещей. Все это проектировалось исходя из того, что «адская башня» будет работать. Если бы она не заработала, все, что мы сделали за год, пошло бы насмарку». Кстати, одно из преимуществ «адской

башни» заключалось в том, что с ней отпадала необходимость в предохранителе, который гарантирует правильную репетицию минут и четвертей во время переходных периодов между четвертями и часами.

Фотография: Сидни Тео

сто лет профессиональный часовщик сможет произвести обслуживание или даже серьезный ремонт любых часов, которые мы сегодня выпускаем. Поэтому я предпочитаю простые, базовые производственные методы, которые никуда не денутся и через столетие».

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 080

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

Калибр 182 (вид спереди)

Эти гребенки, управляемые соответствующими улитками в «адской башне», отвечают за бой по истечении каждой четверти часа

«Адская башня»

Калибр 182 (вид сзади)

Летящий турбийон (собран из 73 деталей)

REVOLUTION

Один из четырех сочлененных молоточков-требюше крупным планом

081

В «двукрылой» заводной системе Jaeger-LeCoultre предусмотрено два независимых друг от друга заводных барабана: один – для основного механизма, другой – для механизма боя

Летящий регулятор, управляющий скоростью боя

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 081

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

Всем сейфам

сейф За свою 176-летнюю историю «Жежер-ЛеКультр» выпустила почти тысячу калибров. Настоящей вершиной ее достижений стала трилогия часов «Хюбрис Меканика 55», которым суждено стать вехой в истории часового дела. Шутка ли сказать – «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» вошла в сверхузкий круг моделей с большим боем, способных воспроизвести вестминстерский перезвон. Более того, таких долгих мелодий ни одна модель с большим боем еще не играла, а в основу этой музыкальной супермашины лег фирменный жежеровский калибр 182 с ручным заводом. Пожалуй, никогда еще величественные звуки Биг-Бена не звучали с такой помпой. Вторая модель трилогии, «Хюбрис Меканика а Гиротурбийон»

щена сферическим турбийоном с двумя титановыми каретками, вращающимися одна внутри другой вокруг двух разных осей. В каком бы положении ни находились эти часы, никакое гравитационное воздействие на точность их хода не повлияет. Что касается механизма «Гиротурбийона», фирменного калибра 177 с ручным заводом, то он оснащен десятью усложнениями, включающими в себя вечный календарь с четырьмя ретроградны-

«Хюбрис Меканика а Триптик» (Hybris Mechanica à Triptyque) – это выставка достижений прославленной мануфактуры в области механического представления Григорианского календаря. Здесь он воспроизведен с невообразимой точностью и в мельчайших подробностях, а это, как мы знаем, требует безукоризненной координации индикаторов дней, месяцев и лет. В число 19 усложнений этой модели входят указатели поясного и звездного времени, знаков Зодиака и фаз Луны, карта звездного неба, уравнение времени и вечный календарь. На разработку «Триптиха» ушло шесть с лишним лет. Приобрести часы из серии «Хюбрис Меканика 55» – цель настолько же заманчивая, насколько труднодостижимая: с 2009 г. по 2014 г. будет выпущено всего 30 комплектов блистательного трио. А коль скоро каждая драгоценность нуждается в достойной защите, «Жежер-ЛеКультр» предлагает своим клиентам сейф ручной работы, изготавливаемый ведущим немецким производителем компанией «Дёттлинг» (Döttling). Этот обтянутый

кожей несгораемый шкаф – метр в ширину на полтора в высоту при весе 1,2 тонны – своей неприступностью напоминает американскую военную базу. Двойные двери, передовые сверхпрочные материалы, электронный замок – такой сейф удовлетворит даже самую придирчивую страховую компанию. И если даже вы оставите в нем часы надолго, им это никак не повредит: сейф оборудован электронными устройствами для завода всех трех моделей «Хюбрис», а также восемью дополнительными заводными машинками. Так что неважно, сколько часы провели в сейфе: они всегда будут в великолепном состоянии и их в любой момент можно будет надеть на руку. Причем на радость тех ценителей, которые не могут жить без величественных звуков «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери», но и без защиты оставить ее не решаются, сейф оборудован уникальной пьезоэлектрической звуковой системой. Благодаря ей великолепный перезвон слышен даже из закрытого сейфа. – И-Жан Мунь-Делсаль

Взяв за образец эту конструкцию, Кандо придумал для новых часов систему шарнирно сочлененных молоточков, которые способны ударять гораздо сильнее при меньших энергозатратах. «Молоточки этого типа проще устанавливать относительно гонгов, – добавляет Кандо. – Так как они шарнирные и подпружиненные, они всегда ударяют по гонгу и отскакивают от него с правильной скоростью». Следовательно, возни при сборке с ними гораздо меньше. Да и вообще стоит отметить, что весь сложный механизм боя за счет тщательно продуманной модульной конструкции довольно прост в установке и настройке. А значит, каждый экземпляр «Хюбрис» будет звучать наилучшим образом. «Мне было очень важно сделать так, чтобы механизм вышел логичным, – объясняет Кандо. – Чтобы любой часовщик, которому сейчас или в будущем доведется работать с этими часами, легко в нем разобрался». РОСКОШЬ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ За разговорами о музыкальном механизме не стоит забывать о таких усложнениях, как турбийон, вечный календарь ретроградного типа и «прыгающая» индикация часов и минут. Летящий турбийон, который в любой другой модели стал бы главным украшением, здесь скромно перенесен на тыльную сторону часов. Его каретка изготовлена из двух материалов:

REVOLUTION

082

(Hybris Mechanica à Gyrotourbillon), осна-

ми стрелками, механизм уравнения времени, который можно настроить в соответствии с местом проживания владельца, и указатель восьмисуточного запаса хода.

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 082

11.03.10 11:53

Прайм-тайм

верх – из стали (потому что ее можно красивее отделать), а низ – из титана (потому что он легкий). Что касается «прыгающей» индикации, то ее идею подали часовая и минутная улитки в «адской башне», поворачивающиеся дискретными скачками. «Как ни странно, до «прыгающей» индикации я додумался только в самом конце, – рассказывает Кандо. – Хотя на самом деле она в данном случае гораздо логичнее и даже упрощает стрелочный механизм». Еще, как было сказано выше, «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» оснащена ретроградным вечным календарем мгновенного действия. В сочетании

с «прыгающей» индикацией текущего времени он создает довольно своеобразный эффект. Представьте себе: 31 декабря, последняя минута уходящего года. На циферблате все замерло в неподвижности, но вот наступает полночь – и словно грянул залп новогодних хлопушек: минута, час, число, день недели, месяц и год разом ожили и в мгновение ока переменились. А если часы работают в режиме большого боя, то все эти трансформации сопровождаются божественными звуками, от которых умиленно заплакали бы сами ангелы.

предохранительными механизмами, благодаря которым их практически невозможно повредить. «Многие часы с большим боем владельцам приходится не столько носить, сколько отправлять на починку, а все потому, что что-то не так или не вовремя нажали, – говорит Кандо. – Нам же не хотелось, чтобы покупатели «Хюбрис» боялись их лишний раз надеть или кому-нибудь показать. Все должно было работать предельно просто и надежно. Поэтому, например, когда часы бьют, нажать на кнопку репетира или вытянуть головку не получится».

Напоследок отметим, что часы укомплектованы многочисленными

Вот что говорит по этому поводу гендиректор мануфактуры Жером Ламбер: «Мы делаем настоящие часы, которые, несмотря на всю их сложность, можно носить хоть каждый день. Мы делаем часы, которые будут работать и через сто лет, причем гарантируем, что наша мануфактура сможет их обслужить и, если надо, починить. Мы не занимаемся дорогими игрушками, а создаем оригинальные, но полноценные произведения часового искусства. В этом и вся разница». ★

REVOLUTION

Вместе с часами Hybris Mechanica 55 владелец получит роскошный сейф немецкой фирмы Döttling – беспокоиться о сохранности драгоценной покупки не придется

083

Летящий турбийон скромно разместился на тыльной стороне часов. Его каретка изготовлена из двух материалов: верх – из стали (потому что ее можно красивее отделать), а низ – из титана (потому что он легкий)

PrimeTime_JLC CK CY SC GOP.av.indd 083

11.03.10 11:53

REVOLUTION

084

Прайм-тайм

Prime_Nazarov.av.indd 084

11.03.10 11:51

Прайм-тайм

ЧАСЫ MAXIM NAZAROV: УГЛИЧСКИЙ РЕНЕССАНС Василий Куйбар, Денис Пешков

REVOLUTION

085

Большинство швейцарских часовых марок появились на свет очень давно. Веками ковался их авторитет, нарабатывались технологии, творились легенды. Для того чтобы в наши дни наладить производство самобытных, оригинальных часов высочайшего качества в такой давно уже не часовой державе, как Россия, нужна смелость особого рода. Смелость первопроходца. В России на стыке тысячелетий этим первопроходцем стал Максим Назаров, который смог закрутить вокруг себя новую часовую историю нашей страны

Prime_Nazarov.av.indd 085

11.03.10 11:52

Прайм-тайм

ем замечательны часы «Максим Назаров», можно понять, даже просто взглянув на фотографии. Необычная индикация (впервые в часовом деле воплощена в модели «Супремус» (Supremus)), новаторские и очень непростые в производстве сочетания материалов и способов их обработки (например, полированный титан), очень трудоемкие декоративные техники (объемная гравировка, горячая эмаль, художественная резка по стали и титану, закреп в титане драгоценных камней) и так далее. Техническая сторона вопроса достойна отдельного большого материала. Но не менее интересно увидеть и понять то, как энтузиазм и творческая энергия одного человека смогли превратиться в уникальную часовую марку.

«Мне помогли сделать токарные и фрезерные работы, а доводил – сверлил, отверстия делал, полировкой занимался, делал расчеты под ювелирную коллекцию – это я уже сам»

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ Про Сергея Волкова в самом прямом смысле можно сказать, что он впитал профессию с молоком матери. «Я еще в утробе матери работал на часовом заводе, – объясняет он. – Когда мать меня носила под сердцем, она была сборщицей в шестом цеху. Но для Углича это неудивительно: часовой завод был градообразующим предприятием. Так что я с детства всегда что-то лепил, рисовал». В самом начале своего профессионального пути Сергей стал помощником специалиста, занимающегося реставрацией и иконописью. Более благодатную почву для освоения классических художественных техник трудно себе представить. Следующей ступенью оказался часовой завод «Чайка», куда Сергей отправился за ювелирным опытом. Там он сначала работал как гравер, а затем стал посматривать в сторону часового дизайна. Смежная профессия так понравилась, что Сергей начал понемногу вникать в курс дела и засел за периодику. Как он сам признается, даже стащил у коммерческого дирек-

REVOLUTION

086

Максим Назаров

МАКСИМ НАЗАРОВ ТВОРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ В конце девяностых дипломированный промышленный дизайнер Максим Назаров не подозревал, что смена тысячелетий станет переломной точкой в его жизни. Миллениум породил «Максиллениум» – именно так назывался художественно-часовой проект, который Максим сделал в соавторстве с Иваном Охлобыстиным. Успех этого первого опыта, а также настойчивость друзей подвигли Максима на следующий шаг. Этим шагом стали часы «Но.Й» (No.Y), которые были с успехом продемонстрированы на часовом салоне в Базеле. Год спустя родился «Супремус» (об этих часах мы подробно рассказали в прошлом номере «Революшн»), который также был по достоинству оценен придирчивой базельской публикой и европейскими коллегами-часовщиками. Максим, почувствовав перспективу, решил сразу изготовить партию часовых корпусов. Для осуществления своего замысла дизайнер ценой больших трудов раздобыл титан в прутах и обратился за помощью к специалистам московского предприятия «Полёт-Хронос». «Мне помогли сделать токарные и фрезерные работы, а доводил – сверлил, отверстия делал, полировкой занимался, делал расчеты под ювелирную коллекцию – это я уже сам», – расска-

зывает Назаров. Самостоятельно, хотя и на территории «Полёта-Хроноса», ему пришлось и мастерить циферблаты со стрелками, и осваивать декоративные методы – одним словом, наносить на корпус-холст часовые краски. «Корпуса лежали в коробочке на складе, а все, что вокруг них, я делал своими руками», – продолжает мастер. Всего таким образом было изготовлено около пятидесяти корпусов, которые можно увидеть на полках фирменного магазина и сегодня – в них облачены часы из коллекции «Аснова» (Asnova). Из года в год Максим совершенствовал свое мастерство и конструкцию часов. Налаживая технологические процессы часового производства, Максим всех вокруг заражал своей страстью, притягивал к себе таких же, как и он сам, часовых романтиков. Среди них оказалась группа энтузиастов из Углича – им очень хотелось заниматься любимым делом в родных краях. Творческие души нашли друг друга, и в старинном русском городе открылось производство часов под маркой «Максим Назаров».

Prime_Nazarov.av.indd 086

11.03.10 11:52

REVOLUTION

«Корпуса лежали в коробочке на складе, а все, что вокруг них, я делал своими руками». Всего таким образом было изготовлено около пятидесяти корпусов, которые можно увидеть на полках фирменного магазина и сегодня – в них облачены часы из коллекции Asnova

087

Прайм-тайм

Prime_Nazarov.av.indd 087

11.03.10 11:52

Прайм-тайм

«Максим позвонил и попросил найти граверовзакрепщиков (он тогда делал свои первые часы с бриллиантами). А я ему говорю: «Так я сам гравер». Так мы начали сотрудничать»

тора несколько журналов «Базель» и «ЕвропаСтар». Лет пять назад Сергей попал на Московский часовой салон, где увидел очень необычные экспонаты и познакомился с их автором, Максимом Назаровым. Причем довольно долго мастера-энтузиасты просто общались на близкие обоим темы да каждый год встречались на часовом салоне. Ну а затем, как в настоящей голливудской истории, раздался звонок… «Максим позвонил и попросил найти граверовзакрепщиков (он тогда делал свои первые часы с бриллиантами). А я ему говорю: «Так я сам гравер». Так мы начали сотрудничать», – рассказывает Волков. Сперва были единичные заказы, как говорится – работа на дому. Позднее, когда партнерство окрепло, решили найти помещение в Угличе на территории часового завода «Чайка», который на тот момент, к сожалению, практически прекратил существование. Но был и плюс: свободных площадей у некогда могучего завода хватало с избытком. Никто не ожидал, что из затеи выйдет что-то масштабное: казалось, ограничится тем, что мастер Волков будет выполнять заказы частного предпринимателя Максима Назарова. Однако все сложилось иначе: сначала маленькую комнату сменили на большую, а потом задумались: не поставить ли здесь станок-другой? В конечном счете в Углич прибыли станки, была официально зарегистрирована часовая

марка «Максим Назаров», а в одной из самых престижных точек на карте Москвы появился фирменный салон. ЛИКА ДЗУГАНОВА ДИРЕКТОР САЛОНА То, что к назаровскому коллективу присоединилась Лика Дзуганова, тоже можно считать случаем, который, впрочем, произошел вполне закономерно. Как рассказывает Лика, ей всегда хотелось работать с красивыми вещами – а тут как раз друзья познакомили ее с Максимом. Поразившись тому, что довольно молодой еще человек в наше непростое время создает настолько красивые вещи, девушка захотела сама поучаствовать в этом процессе. На долю Дзугановой выпала нешуточная задача стать своего рода представителем марки, понять и донести до каждого, кто попадает в пространство салона, философию и ценность часов «Максим Назаров». Лика съездила в Углич познакомиться с производством – и окончательно влилась в молодую часовую команду. «Я поняла, – делится она, – что вся цепочка создания часов замыкается на мне. После того как я посмотрела мастерскую в Угличе и увидела глаза и руки ребят и насколько каждый влюблен в свою работу, я стараюсь ту энергию, которую они вкладывают в каждые часы, объединить, добавить свои эмоции и преподнести гостям салона. Когда они узнают, что все это

ИВАН ЕЛАГИН ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ Елагин познакомился с Назаровым три года назад и, как и многие другие, остался под сильным впечатлением. Ему приглянулись и сами часы – оригинальные, с интересным идейным наполнением, и их автор, который, по словам Ивана, «сумел проникнуть в суть часов и запустить туда зерно собственного художественного замысла с тем, чтобы оно превратилось в прекрасное древо». Долгие беседы о часах, о дизайне, о философии красоты подготовили почву для делового сотрудничества.

«Я поняла, что вся цепочка создания часов замыкается на мне» Лика Дзуганова

REVOLUTION

088

Сергей Волков

сделано из цельных материалов, что это штучное производство, какие это редкие техники, сколько ручного труда затрачено на каждые часы – конечно, люди остаются в восторге!» Нужно сказать, что организация производства в Угличе и появление собственного именного салона стало результатом еще одной неслучайной случайности – знакомства Максима Назарова с Иваном Елагиным.

Prime_Nazarov.av.indd 088

11.03.10 11:52

Прайм-тайм

Елагин понимал, что часы молодого таланта достойны места на часовом небосклоне, и поверил, что Максиму по силам эту звезду зажечь. На тот момент у Ивана уже был опыт по развитию марки, он получил маркетинговое образование, и ему было интересно вывести компанию на новый уровень, сделать так, чтобы название «Максим Назаров» зазвучало. Эта непростая задача требовала комплексного решения. Был окончательно сформирован творческий коллектив и налажено производство в Угличе. Также решили создать именной часовой салон, чтобы такой уникальный, ни на что не похожий продукт был достойно представлен. И, конечно, основной целью

ные изделия, чтобы хватало средств на новое оборудование, чтобы фирма осваивала новые технологии и привлекала новых интересных людей, которые смогли бы в ней раскрыть свой потенциал. «Мы как ледокол: прокладываем первый путь, – говорит Елагин. – Мы первые открыли фирменный магазин русских часов на таком высоком уровне, мы первые вывели на рынок российскую авторскую марку, и для всех это было потрясением. Сейчас мы ставим себе сверхзадачу – создать собственный уникальный калибр». Этот проект, который длится уже несколько лет, сейчас находится в заключительной стадии. Директор по

«Мы как ледокол: прокладываем первый путь. Мы первые открыли фирменный магазин русских часов на таком высоком уровне, мы первые вывели на рынок российскую авторскую марку»

«назаровцы» и в первую очередь их предводитель. И дело вовсе не в том, что они задались утопической целью остановить прогресс. Наоборот, Максим преклоняется перед авангардными технологиями, боготворит «Эппл» и с интересом следит за работой индийских ученых над бесконтактным интерфейсом для выхода в виртуальное пространство. Однако он полагает, что чем футуристичнее будет становиться техника, тем дороже и роднее человеку покажутся механические часы – милый анахронизм, заставляющий восхищаться филигранным ручным трудом. «Поэтому, – подытоживает Назаров, – я верю в часы и люблю их очень сильно!» ★

Supremus был по достоинству оценен придирчивой базельской публикой и европейскими коллегами-часовщиками

развитию не сомневается, что, когда он будет завершен, изделия под маркой «Максим Назаров» не поблекнут даже на фоне самых блестящих представителей часового бомонда. «Очень важно, что наша компания – это не маркетинговый ход, – продолжает Елагин. – Максим основал это дело из большой любви к часам. Марка сейчас строится, как здание, на том фундаменте, который он закладывал на протяжении десяти лет. Этот фундамент очень прочный». Ну, а в том, что механическим часам, как техническому воплощению человеческого гения, уготована долгая счастливая жизнь даже в самом отдаленном будущем, уверены все

REVOLUTION

нового кормчего стала разработка стратегии развития марки. Елагин обозрел коллектив и оценил его сильные стороны: есть Максим – маэстро, который до этого работал в одиночку и шел своим путем; есть Сергей, мастер на все руки; есть Лика – человек, который разбирается в изящном, по-своему смотрит на продукцию марки, умеет общаться с людьми, располагать их к себе. Есть и другие талантливые ребята. Оставалось помочь этим творческим людям объединить усилия в движении к общей цели – чтобы новорожденная компания стала, по выражению Елагина, «набирать сок». Иными словами, чтобы появлялись все более интерес-

089

Иван Елагин

Prime_Nazarov.av.indd 089

11.03.10 11:52

Часы – FEERIE VAN CLEEF & ARPELS в корпусе из белого золота Подвеска-кулон из белого золота с бриллиантами и синими сапфирами FILE DE L’EAU, серьги с сапфирами и бриллиантами – VAN CLEEF & ARPELS Платье из шелкового шифона – DIANE VON FURSTENBERG

Woman_Power_Dollar.av.indd 090

11.03.10 12:52

Женский день

БОРЬБА ЗА ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ

REVOLUTION

Говорят, что из кризиса мировую экономику начали и продолжают выводить Индия и Китай. Действительно, малоосвоенный рынок этих стран развивается столь стремительно, что на него, как завороженные, уже давно смотрят руководители ведущих часовых марок. Но весьма вероятно, что найти настоящую золотую жилу поможет не география, а демография. «Женские деньги» сегодня становятся день ото дня все соблазнительнее, так что, судя по всему, нас ожидает увлекательнейшая борьба за симпатии прекрасного пола

091

Селин Яп, Сергей Алексеев

Woman_Power_Dollar.av.indd 091

11.03.10 12:52

Женский день

В ЧЕМ СИЛА ЖЕНЩИНЫ? Веками ее привыкли видеть у очага, в плену у домашних забот. Но вот пришло новое время, а с ним и перемены в жизни общества. В самых разных уголках планеты женщины получили возможность не только работать, но и зарабатывать. Образование уже не привилегия избранных, как было когда-то, а право каждого человека, узаконенное международными конвенциями, и если когда-то грамотных мужчин было на треть больше, чем грамотных женщин, сегодня, по свидетельству журнала «Ньюсуик», эта разница составляет менее десяти процентов. Подтверждается вывод, который был сделан недавно в ходе исследования, проведенного по инициативе банка «Голдман Сакс», о том, что доступность

образования – первый шаг к равенству полов. Трудно перечислить все преимущества образования; первое, что приходит на ум, – женщинам стало проще устроиться туда, где платят достойно, то есть столько, чтобы можно было выбирать, где и как потратить заработанное. По данным все той же статьи в «Ньюсуике», женщина сегодня – еще и главный покупатель. При том что ежегодные потребительские расходы населения планеты составляют 18,4 триллиона долларов, из них 12 триллионов тратит прекрасный пол, и, надо полагать, тенденция сохранится и впредь. А один из руководителей компании «Бостон Консалтинг Груп», занимающейся консультированием коммерческих организаций, отметил и влияние другого фактора: «обделенное» старшее поколение сегодня выходит на пенсию, а на смену ему пришли молодые независимые леди с великолепным образованием и с зарплатами немногим ниже, чем у коллег-мужчин. В США более 80% покупок товаров, не относящихся к категории первой необходимости, делают дамы. По данным журнала «Экономист», впечатляющую покупательскую способность женской части населения уже разглядели многие компании, которые теперь и производят, и рекламируют товар с расчетом именно на нее. В таких странах, как Китай, где рынок только развивается, женщины тоже получают больше, и жизнь их стала более самостоятельной. Кроме того, в страну, где веками властвовали собственные

REVOLUTION

092

а последние двадцать лет швейцарская часовая промышленность обрела деятельный и воинственный дух. Подлинно страстных ценителей в мире все больше, и производители готовы драться за каждого, со всеми его капризами и пристрастиями. На рынок, где и так не найти свободной ниши, пытается протиснуться множество новых марок. В этой суете покупателю предлагают часы более чем экстравагантные на вид, напичканные самыми немыслимыми усложнениями. Но с приходом кризиса марки-новички начали терять популярность: любители часов сейчас тяготеют к тому, что прошло проверку временем, и, как следствие, выбирают традиционные марки. Если спросить разных людей, что характерно для этих прошедших двадцати лет, все скажут примерно одно и то же: разнообразнейший выбор и ежечасная смена предпочтений в покупательской среде. Но несомненно одно: выросла роль женских денег вообще и спрос на дамские механические часы в частности.

Woman_Power_Dollar.av.indd 092

11.03.10 12:52

Часы – CARTIER BALLON BLEU в корпусе из желтого золота Ожерелье PANTHERE из желтого золота с бриллиантами и изумрудами, кольцо PANTHERE из желтого золота – CARTIER Вечернее платье из твида – BOTTEGA VENETA

Woman_Power_Dollar.av.indd 093

11.03.10 12:52

Хронограф – BVLGARI DIAGONO в корпусе из белого золота Бриллиантовое ожерелье ELISIA, одновитковый браслет SERPENTI – BVLGARI Платье из шерсти – DIANE VON FURSTENBERG

Woman_Power_Dollar.av.indd 094

11.03.10 12:52

Женский день

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? Усиление роли женских денег в экономике – это сигнал для тех, кто производит товары класса люкс, тем более что нынешнее кризисное время для этой отрасли оказалось уже не столь безмятежным, как первые годы нового века. Продажи на рынке предметов роскоши идут не так активно, поскольку, с одной стороны, состоятельных покупателей тревожит экономическая ситуация, а с другой – покупать что подешевле они не хотят. Вместо того чтобы перейти на более доступные товары, приверженцы роскошных марок предпочитают ничего не покупать, пережидая бурю. Так что во времена невзгод значение постоянного покупателя (а это, как правило, женщина) возрастает в разы. Каролина Груози-Шойфеле отмечает, что с приходом кризиса люди начинают вкладывать деньги в серьезные покупки, например в оригинальные самоцветы или редкие бриллианты: они-то цены не теряют. Вот так, благодаря знанию всех тонко-

095

Как покупатель женщина бесценна не только потому, что у нее теперь стало больше денег. Марти Барлетта, автор популярной книги «Как покупают женщины?», утверждает, что прекрасная половина человечества, прежде всего, реже изменяет своим пристрастиям: если марка понравилась, женщина купит еще и еще. Нельзя забывать и о женской привычке обсуждать покупки при встрече с подругами или в своем дневнике в Интернете. Наконец, стоит заметить, что нынешний кризис болезненнее всего ударил по тем отраслям экономики, где господствовали мужчины (промышленное производство, строительство), и женский вклад в семейный капитал в ближайшее время возрастет, а значит, у дам будет больше прав распоряжаться деньгами. Сопрезидент ювелирного дома «Шопар» (Chopard) Каролина Груози-Шойфеле (Caroline Gruosi-Scheufele) смотрит на процесс покупки так: «Если покупатель располагает ограниченной суммой денег, то будет тратить ее с осторожностью. Привлечь такого покупателя может только исключительный, уникальный товар. Неудивительно, что марки с долгой и славной историей, такой как у «Шопара», сегодня выбирают все чаще».

REVOLUTION

традиции, пришел Интернет и другие новинки массовой коммуникации; молодые китаянки, для которых открылся мир во всем его культурном многообразии, и воспитаны, и мыслят уже совсем иначе. «В мире можно выделить несколько мощных целевых потребительских групп, и женщины Китая – одна из них», – считает Томаз Мок, глава творческого отдела в рекламном агентстве «МакКанн-Эриксон Гуанмин». Китайских покупательниц Мок делит на четыре категории в зависимости от того, что для этих женщин важнее всего: самоопределение, карьера, семья или новая жизнь. К первой категории относятся в основном самые юные представительницы прекрасного пола: они еще не погрязли в делах или планах на будущее и живут сегодняшним днем, пытаясь найти себя и вырасти в собственных глазах. Они падки на все новое и модное. Тем, кто строит карьеру, важны репутация и умение производить впечатление. Такие женщины покупают в основном то, что в их представлении соответствует идеальному образу жизни; часто для них его олицетворяет продукция иностранных марок, которая попадает на китайский рынок. Говоря о рекламе, Мок отмечает, что целеустремленные женщины эмоционально отзывчивы; чтобы привлечь их внимание, рекламировать товар надо с долей романтики или юмора. Женщины, проводящие время с семьей, все же изредка выбираются в магазин – покупают косметику, одежду, аксессуары, причем, как правило, уже знакомых им марок. Они как никто другой подвержены влиянию рекламы, но не меньше доверяют советам подруг, коллег по работе и специалистов. И, наконец, те, кто строит новую жизнь, – практичные во всем. Одной красивой рекламой их не возьмешь: важно, чтобы товар сам по себе был качественный. Пример китайский, но вполне применим и к россиянкам.

Woman_Power_Dollar.av.indd 095

11.03.10 12:52

стей женского характера, «Шопар» и по сей день остается у дам любимой маркой. «Фирма основана в 1860 г. часовщиком Луи-Улиссом Шопаром, и о нас говорят как о производителе роскошных часов с солидной репутацией. Но 30 лет назад мы успешно освоили и ювелирное дело. Сегодня ювелирные украшения – это 40% нашего оборота», – делится с нами Груози-Шойфеле. Марку «Шопар» экономический спад не обошел стороной, и все же, избрав курс на оригинальные изделия и творческий подход, она смотрит в будущее с оптимизмом. Признанный мастер ювелирного дела «Гарри Уинстон» (Harry Winston) тоже отмечает, что покупатели роскоши стали гораздо лучше в ней разбираться. «Тенденция такова, что люди становятся дотошнее: теперь они выбирают самые изысканные шедевры ручной работы, строго определенного дизайна, которые выпускаются ограниченной серией. Эта роскошь не на один день, а на все времена», – считает директор по международному макетингу в «Гарри Уинстоне» Беатрис де Кервен. И все-таки, несмотря на торжествующее равенство полов, разница между тем, как подходят к выбору дорогих часов и ювелирных украшений мужчины и женщины, довольно существенна. Вот чисто женское мнение генерального директора «ДеЛано» (DeLaneau) Кристины Тевены (Cristina Thevenaz): технические новшества – удел сильного пола (чем уникальнее и современнее технологии, которые применил часовщик, тем вероятнее, что его детище понравится мужчинам); а вот прекрасный пол ищет то, во что можно было бы влюбиться с первого взгляда. Тевена возглавляет единственную в мире мастерскую, которой руководят одни только женщины и которая выпускает только женские часы. О том, какой женщина увлеченный и дотошный покупатель, она знает как никто другой. «Уговорить ее купить что-нибудь, расписывая технические достоинства, никогда не удастся, – объясняет Тевена. – Она должна проникнуться к предмету роскоши особым чувством и в конце концов влюбиться в него. И ничто так не подкрепляет эту любовь, как знание о предмете – кем и как он был создан». Делать не просто хитроумно, но так, чтобы вызвать бурю эмоций, – вот

к чему стремилась Кристина Тевена на посту руководителя «ДеЛано» и чего ей удалось достичь вполне. «Одной даме, – рассказывает Тевена, – приглянулись часы с эмалевым покрытием из коллекции 1608. Представляете – пришла забирать и даже расплакалась от счастья! Говорит, никогда бы не стала тратиться на слишком дорогие часы, но против этих устоять не смогла». Еще одна марка, нацеленная на покорение сердец современных женщин, – «Пьяже» (Piaget). Это профессионалы и в часовом, и в ювелирном деле. С фантазией дизайнеров «Пьяже» способны соревноваться немногие, притом у мануфактуры есть все средства, чтобы воплощать фантазии в жизнь. «Пьяже» удалось завоевать внушительную часть мирового рынка: продукция марки продается в 36 странах (698 точек продаж, из них 68 фирменных салонов). Вот как оценивает достижения генеральный директор «Пьяже» Филипп Леопольд-Метцгер: «В целом, в мире потенциально очень высокий спрос на украшения. Но чтобы продавать часы и ювелирную продукцию, нам надо открывать масштабную сеть бутиков. Есть и другая проблема. В Китае, например, мы продаем в основном часы. В России – и часы украшения, поровну». Ювелирные изделия приносят компании «Пьяже» в среднем 20% выручки; впрочем в зависимости от региона эта цифра меняется. В Росси, в Японии, – это 50%, а во всех остальных странах Азии – только 10%. Разрыв серьезный, но руководителей «Пьяже» он только обнадеживает: видно, куда развиваться дальше. Пожалуй, раньше всех разглядеть в женщине серьезного покупателя удалось фирме «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels). Часами эта ювелирная марка занимается с 1906 г., и с тех пор из ее стен выходили и приборы времени, и украшения. Однако до поры до времени считалось, что тягаться с часовыми «тяжеловесами» «Ван

REVOLUTION

096

Женский день

Woman_Power_Dollar.av.indd 096

11.03.10 12:52

Женский день

Обтягивающее платье – BOTTEGA VENETA

Woman_Power_Dollar.av.indd 097

REVOLUTION

Кулон LIMELIGHT из белого золота (18К) с ониксом, серьги из белого золота – PIAGET

097

Часы с секретом – PIAGET LIMELIGHT PARIS-NEW YORK в корпусе из белого золота

11.03.10 12:52

Женский день Часы – CHOPARD ELTON JOHN CHRONO в корпусе из розового золота Ожерелье и серьги из белого золота – CHOPARD

REVOLUTION

098

Драпированное платье с вырезом – PRADA

Woman_Power_Dollar.av.indd 098

11.03.10 12:52

Женский день

Фотография: Стивен Ландау, постановщик: Эстер Куэк, стилист: Шарлин Ли, помощник стилиста: Анджали, прически и макияж: Джоанна Ко (продукция фирмы MAC), Модель: Алина/UPFRONT

Woman_Power_Dollar.av.indd 099

099

сиз. – Престижные часы и украшения здесь популярнее год от года, причем спросом пользуются вещи, выходящие ограниченными тиражами. Большинство наших клиентов в Китае – коллекционеры; им не надо объяснять, что под нашей маркой продаются только самые редкие, уникальные в своем роде и потому бесценные изделия». Чем больше в покупательской среде женщин, тем утонченнее у нее вкус и жестче требования к производителю. Поэтому тон в роскошной отрасли по-прежнему будут задавать испытанные временем бойцы вроде «Картье» (Cartier), «Булгари» (Bulgari), «Шопара» и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Как и «Пьяже» и «Ван Клиф», все они в равной степени сильны и на часовом, и на ювелирном фронте. Сердца дам уже давно покорили такие коллекции, как великолепный Tank «Картье» и элегантная Assioma – шедевр «Булгари». Шопаровские часы Happy Diamonds изначально предназначались для джентльменов, но в итоге стали заветной мечтой женщин. Казалось бы, чего проще: взять готовые мужские часы, уменьшить корпус, усыпать бриллиантами… И все же в случае «Шопара» произошло несколько иначе: модель много лет дорабатывали, и теперь мы имеем совершенно женские часы. В той же категории следует упомянуть модель Reverso от «Жежер-ЛеКультр» – незыблемую классику как для мужчин, так и для женщин, не говоря уже о том, что дамам теперь нравится и кое-что из модельного ряда IWC, хотя более «мужской» марки, казалось бы, не найти. Как мы видим, производители роскошных часов все активнее осваивают «женское» направление в часовой индустрии. Прекрасный пол сегодня следует рассматривать как самых серьезных покупателей, образующих целый рыночный сегмент. При этом подтверждается простая истина: какими бы великолепными ни были часы, женщина всегда хочет большего.

REVOLUTION

Клиф» не может. Все изменил выход специальной дамской серии Lady Arpels Féerie: она подарила марке новую жизнь и новый ориентир – знаменитые «поэтические усложнения», отличительный фирменный знак, по которому «Ван Клиф энд Арпельз» безошибочно узнают в мире и претендовать на который более никто не имеет права. Для этой марки усложнение не просто еще одна функция часов, а целый сюжет, рассказанный дизайнером. «Приобретая одно из творений «Ван Клиф энд Арпельз», вы платите деньги за тончайшую работу, выполненную искусным мастером из самых изысканных материалов, какие только можно найти в природе, – поясняет генеральный директор фирмы Станислас де Керсиз. – В каждую нашу работу вложена гамма чувств. Эти часы – вне времени». Одни названия этих шедевров уже способны вызвать восторг: «Один день в Париже» (Une Journée à Paris), «Сады» (Les Jardins), «День и ночь» (Jour et Nuit), «Полночь в Париже» (Midnight in Paris). Модели создавались в сотрудничестве с признанными мастерами, такими как часовщик Жан-Марк Видеррехт и дизайнер циферблатов Оливье Воше (Olivier Vaucher). Любопытный факт: модель «Полночь в Париже» вообще-то мужская, но и дамы ее носят с удовольствием. «Новейшие технологии, искусный труд ювелиров и… душа! И в результате – вещи, наделенные непреходящим очарованием. Каждая модель – гимн человеческой любви, а кроме того, и тем искренним симпатиям, которыми награждают нас клиенты за наше творчество. Благодаря аббревиатуре VCA, по-английски нас часто называют «Very Creative Artists» – «Весьма Изобретательные Художники». В нашем фирменном магазине на Вандомской площади в Париже, где мы собрали редкие, легендарные модели прошлых лет, нет отбоя от посетителей – чем не доказательство? По продажам с аукционов мы почти всегда на первом месте: наши творения ценят как реликвии, с годами не теряющие в цене», – говорит де Керсиз. Марку «Ван Клиф энд Арпельз» уже хорошо запомнили в Китае. Компания имеет магазины в Пекине, Шанхае, Ханьчжоу, а также в Гонконге и Макао. «Китайский рынок развивается очень быстро, – потдверждает де Кер-

11.03.10 12:52

Каролина Груози-Шойфеле

Кристина Венд-Тевеназ

Евгения Бруни

Джованна Броджиан

Барабара Буи

REVOLUTION

100

Татьяна Бутенко

Woman_PowerVariant.av.indd 100

11.03.10 14:57

Женский день

ВО ВЛАСТИ ЖЕНЩИНЫ

REVOLUTION

101

Сегодня женщины не только главные покупатели товаров, в том числе и тех, которые принято объединять в категорию «люкс». Даже в традиционно мужском часовом и ювелирном мире сегодня есть женщины, которые определяют, что будет производиться и продаваться. Мы встретились с этими дамами во власти, чтобы узнать как они распоряжаются своим временем

Woman_PowerVariant.av.indd 101

11.03.10 14:58

Женский день

Барабара Буи Француженка с вьетнамскими корнями Барбара Буи открыла свое ателье в 1983 г., а в 1988 уже выпустила первую коллекцию под маркой Barbara Bui и открыла именной бутик. Она постоянно развивает свой бизнес: весной этого года впервые представляет коллекцию украшений. В ней – вещи из серебра, цепи и браслеты с крупными звеньями. Несмотря на то, что это первая коллекция, Барбара, как опытный ювелирный дизайнер, смешивает мотивы, совмещает, казалось бы несовместимое – свойственные мужским украшениям крупные звенья с кристаллами и миниатюрными змейками

7:30 – 8:00

«Подъем, часто с утра часто занимаюсь спортом. Потом отвожу дочь школу».

12:00 – 19:00

«Работаю со своей командой, мы обсуждаем коллекцию, делаем примерки».

После 19:00 9:30 – 12:00

«Вечером я люблю ходить в оперу, приглашать друзей в гости».

Я до сих пор помню свои первые часы. Это были очень взрослые часы, такая овеществленная мечта ребенка стать взрослым. Теперь я в основном ношу мужские модели. Они словно демонстрируют качество своего исполнения, свою роскошность.

Моя команда – это десять человек, от дизайнеров до швей. У нас очень сплоченный коллектив, в котором работают люди разных поколений.

Моя работа требует огромных затрат времени и энергии. Получается, у меня практически не остается времени на осуществление других вещей, о которых я мечтаю! Но зато я влюблена в свою работу – а это так много значит!

В мире моды очень высока конкуренция, работать в этой области крайне сложно и женщинам, и мужчинам. Надо постоянно оказывать сопротивление, постоянно выделяться на фоне других.

Я всегда мечтала писать книги. Профессия дизайнера для меня стала чем-то сродни искусству писать, способом выражать себя творчески.

Дедлайн – вот главная сложность моей работы. Подготавливая коллекцию, постоянно думаешь о нем.

Я люблю путешествовать, убежать от всех забот на какое-то время, провести время с моими дочерьми, разделить приятные моменты с близкими людьми. ★

REVOLUTION

102

«Еду в студию и делаю эскизы».

Woman_PowerVariant.av.indd 102

11.03.10 14:58

Женский день

Каролина Груози-Шойфеле Каролина Груози-Шойфеле стала сопрезидентом Chopard в 2001 г. Ее профессиональные знания в геммологии помогают ей в создании высокоювелирных украшений и разработке дизайна. Кроме того, она управляет бутиками марки и отвечает за выпуск парфюмерии и аксессуаров

7:00

«Когда я не в командировке, я встаю очень рано, завтракаю, делаю первые звонки по работе и еду в офис. Мы встречаемся с моим личным ассистентом и проверяем расписание дня».

14:00

«Маленький перерыв на ланч».

19:00

«До семи я работаю почти без перерыва, в круговороте дня, к семи стараюсь закончить дела».

Сейчас я ношу часы Elton John из коллекции, которую мы представляли в Москве в декабре 2008 г. Эта ограниченная серия была создана для поддержки фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Мои часы – из розового золота с бриллиантами, мне очень нравится их большой диаметр, сочетание бриллиантов с механическим механизмом хронографа, современный дизайн. И конечно, мне очень нравится носить часы, которые мы придумали вместе с Элтоном – моим близким другом. У меня есть мечта, чтобы в сутках было 48 часов! Я никогда не успеваю сделать все, что планирую на день. И мне еще повезло, что я очень динамичный человек, использую каждую минуту каждого дня.

Компания за последние 10 лет сильно выросла и продолжает развиваться. Надо постоянно быть готовой к изменениям, работоспособной. С развитием меняется и способ управления компанией, у меня остается все меньше и меньше свободного времени. Часовая индустрия – все еще мужской мир. Здесь очень мало женщин, занимающих высокие позиции. Когда я начинала работать, было очевидно: все ждут, смогу ли я доказать, что на что-то способна. В свободное время для меня нет ничего лучше, чем просто побыть в моем доме в Женеве, с мужем и собаками, готовить или заниматься садом. Ну и еще я меломанка. ★

REVOLUTION

103

У меня очень большая команда! Я работаю с несколькими отделами: отделом дизайна, отделом высокоюве-

лирных украшений, отделом связей с общественностью. Для меня очень важно доверять каждому из людей, с которыми я работаю.

Woman_PowerVariant.av.indd 103

11.03.10 14:58

Женский день

Кристина Вендт-Тевеназ Генеральный директор, совладелица и креативный директор компании DeLaneau Кристина Вендт-Тевеназ – редкий пример успешной женщины в часовом мире. Но достижений в часовом бизнесе и искусстве ей мало: в марте она запускает собственную ювелирную линию и открывает бутик в Женеве, который сама Кристина называет не просто магазином, а «маленькой вселенной для женщин, где они могут не только купить часы или заказать украшение, но и просто приятно провести время»

6:00

«Подъем. Я рано встаю, чтобы побольше времени провести с семьей, приготовить всем завтрак».

7:30

«Отвожу детей в школу».

8:30 – 19:00

На работе. «Постоянные дела, встречи, часто даже не успеваю перекусить, счастье, когда есть возможность хотя бы быстро съесть сэндвич прямо за рабочим столом».

19:00

Конец рабочего дня. «Я стараюсь закончить работу к семи, но далеко не всегда получается. Если освобождаюсь не поздно, ужинаю с семьей, иду на концерт или в оперу, стараюсь заниматься спортом».

Моими первыми часами были Seiko, мне было 15 лет. Потом я долго носила Rolex, у меня было несколько винтажных часов, но по-настоящему я начала любить часы только тогда, когда начала работать в DeLaneau. Я ношу большую часть моделей, которые создаю, постоянно меняю часы – мне надо все опробовать на себе. Мне постоянно не хватает времени, но я не жалуюсь на это, мне кажется, так жизнь становится интересной. Мне нравится быть занятой – чем больше работы, тем я счастливее. Если бы в моей жизни не было DeLaneau, я бы продолжила заниматься дизайном интерьеров – той областью, в которой я получила образование.

REVOLUTION

104

Многие считают, что женщинам не нужны сложные часы, а я их создаю и уверена, что женщинам они интересны. Просто многие компании не понимают, что для женщин нужно создавать специальные модели, а не адаптировать мужские усложнения. Женщины прагматичны и нетерпеливы, они любят контролировать время, а не отмерять

его. Им неинтересен вечный календарь или хронограф. Им нужны часы, которыми легко и удобно пользоваться. В январе следующего года я собираюсь представить новые часы с усложнением, созданные исключительно для женщин. Моя команда – это 10 человек, большинство из них женщины, от директора по связям с общественностью до художников по эмали. Часовой мир – это жестокий мужской мир. Сейчас у меня нет сложностей в работе, но когда я начинала, их было немало. У меня ведь не мануфактура с вертикальной интеграцией, мне приходится работать с партнерами и поставщиками. И каждого надо было заставить относиться к себе и своим идеям серьезно, а не поддаваться стереотипам. В часовом бизнесе до сих пор большинство – мужчины, но я уже научилась работать в этой области. У меня три дочери, 11, 13 и 18 лет, все свое свободное время я стараюсь проводить с ними. Мне хочется, чтобы кто-нибудь из них продолжил мое дело, но я никогда не буду на этом настаивать. ★

Женский день

Евгения Бруни Креативный директор Pasquale Bruni Евгения Бруни – дочь основателя марки Паскуале, но совсем не «папина дочка». Она, сохранив запоминающийся стиль отца, смогла привнести в коллекции свое особенное видение ювелирного искусства

«Я встаю очень рано и еду на машине из Милана в Валенцу. Дорога занимает около часа, в это время я могу распланировать день».

8:00

«Приезжаю в офис, встречаюсь с членами своей команды, объясняю, что нужно сделать в течение дня, иду в мастерские, проверяю изделия на стадии их изготовления, ведь это ключевая стадия создания украшений».

13:00

«Если есть время, я захожу домой к роди-

телям, чтобы вместе пообедать».

14:00

«Возвращаюсь на работу – захожу в отдел драгоценных камней, в маркетинговый отдел, где мы с моим братом Даниеле разрабатываем коммуникационные стратегии для коллекций. Потом иду в отдел оформления, придумываю дизайн упаковки и витрин».

19:00

«После работы я возвращаюсь в Милан, еду в спортзал и только после этого попадаю домой».

Я ношу часы Pasquale Bruni MCMXCIII – элегантные, современные, с римскими цифрами и гравировкой в виде сердца. Я выбрала вариант из белого золота с бриллиантами. Они мне нравятся своими гармоничными пропорциями, для меня эти часы так же бесценны, как само время… Поставив перед собой определенную цель, я всегда добиваюсь ее исполнения, даже несмотря на то, что времени никогда не хватает. Если бы в моем распоряжении было 30 часов, мне бы захотелось 40, а если бы было 40 часов, мне бы и этого было мало. Поэтому я всегда стараюсь как можно лучше спланировать свое время, отдавая приоритет работе – ведь от нее так много зависит. Но, конечно, я не забываю и о личной жизни – разве без этого можно жить полноценно?

Мой отец перфекционист. Я унаследовала эту черту от него. Я выросла в уникальной атмосфере ювелирного мира. Это определило мою судьбу. Оглядываясь назад, я абсолютно ни о чем не жалею – я бы не хотела заниматься ничем другим. Я очень люблю путешествовать. Пожалуй, нет ничего лучше, чем уехать далеко-далеко, на океан, где можно заниматься йогой, быть в гармонии с природой. ★

REVOLUTION

Я работала со знаменитостями, чем только не занималась! Но я всегда мечтала разрабатывать дизайн украшений. Отец очень обрадовался, узнав о моем желании. Я многим ему обязана, лучшего учителя я и представить не могу!

Моя команда – это пятнадцать человек, все они работают в креативном отделе. Среди них есть совсем молодые ребята, только окончившие университет. Они всегда открыты новым смелым идеям, готовы учиться у других, постигать новое. Есть в команде и ветераны, прошедшие весь путь от момента основания компании. Они – уникальная сокровищница знаний и умений, истинные хранители ювелирного искусства, которое сейчас, к сожалению, все больше автоматизируется.

105

6:00

Woman_PowerVariant.av.indd 105

11.03.10 14:58

Женский день

Джованна Броджиан Президент основанной в 2000 г. MIMI, марки молодой, но быстро ставшей узнаваемой, создает запоминающиеся украшения из жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней. Как блестящий ювелирный дизайнер Джованна зарекомендовала себя еще до появления MIMI – в 1998 г., когда появилась весьма успешная линия Milano by Giovanna Broggian для Mikimoto

7:00

Подъем.

7:30

«Завтракаем с мужем и моими двумя детьми, потом мы с мужем едем на работу, а детей отвозим в школу».

9:00

«Встречи, совещания, интервью, разработка дизайна коллекций и способов его воплощения в материале – я теряю счет времени».

19:00

«Уезжаю с работы и забираю дочек из школы, мы едем домой и проводим тихий семейный вечер».

Сегодня самое сложное – идти в ногу со временем. В мире все так быстро меняется, постоянно находишься под давлением, всегда очень мало времени на разработку новых идей и их реализацию.

24 часов в сутках не может хватать ни одной работающей женщине с семьей. Как бы я мечтала иметь побольше свободного времени, времени на себя!

Мне было очень сложно, когда я начинала. Ювелирный бизнес был исключительно мужским миром. Теперь уже таких трудностей нет, и не потому, что в бизнесе стало много женщин, а потому, что я в этот мир сумела внедрится и мне начали доверять.

Моя команда – это четыре человека, и они просто фантастические! Главное –то, что мы на одной волне и прекрасно понимаем друг друга.

Свободное время – то, чего у меня почти нет, и о чем я мечтаю. Я очень люблю читать, когда есть время чутьчуть отдохнуть от дел. ★

REVOLUTION

106

Часы. Сейчас я ношу Class One от Chaumet с бриллиантами и белым каучуковым ремешком. Это очень элегантные, но вместе с тем практичные часы. А вообще я люблю часто менять часы, в зависимости от настроения. Сейчас два других моих фаворита – маленькие часики Cartier и Reverso от Jaeger-leCoultre.

Woman_PowerVariant.av.indd 106

11.03.10 15:01

Женский день

Татьяна Бутенко Совладелица ювелирного дома «Голконда» Татьяна Бутенко нарушает привычные для России представления о том, что есть женский бизнес. Ее работа для нее не хобби, не этакий дамский каприз. Искусствовед по образованию, она успевает не только развивать свое дело, но и читать лекции по истории ювелирного искусства

7:30

«Подъем, старших детей провожаю в школу, потом общаюсь с младшей дочкой, после этого время заняться собой: иду в спортклуб или в салон красоты».

12:00

«Наш магазин открывается в 11, а приезжаю на работу я уже к 12, наш бизнес не очень любит утренние часы. В течение рабочего дня у меня много бумажной работы, конечно, проверка

почты, всегда есть несколько встреч с клиентами».

7:30

«Я стараюсь уезжать домой не позже половины восьмого, чтобы поужинать с семьей. Я часто готовлю сама, а раз в неделю выбираемся с мужем в какой-нибудь ресторан».

10:30

«Все ложатся спать, можно еще спокойно посмотреть кино или почитать книгу».

У меня много часов, самыми лучшими ювелирными часами я считаю Cartier. Я давний поклонник Vacheron Constantin, люблю их лимитированные серии – у меня есть действительно редкие часы. Patek Philippe 24 ношу на отдыхе. У меня довольно консервативные вкусы. Ну и конечно, у меня есть часы Di Modolo – мы представляем эту марку и первые привезенные в Россию часы достались именно мне. Мне кажется, женщины в течение дня создают разные образы, поэтому им нужны разные часы. Времени не хватает постоянно, если бы часов в сутках было бы больше, я делала бы все то же самое, но в более спокойном темпе. Хотелось бы больше бывать с детьми, больше времени уделять новым проектам, больше времени отдавать преподаванию, ведь сейчас я начинаю читать новый цикл ювелирных лекций. И больше путешествовать, конечно.

пример, мы полностью переделываем наш магазин в Новинском Пассаже. Гендерный момент есть на многих уровнях. Женский бизнес считают прихотью, игрушкой: завтра надоест и бросит, этот стереотип приходится опровергать. Кроме того, большинство в ювелирном бизнесе - мужчины. Ну и еще одна сложность в том, что ювелирный бизнес – это в основном семейный, наследственный бизнес, членам династий тяжело воспринимать человека со стороны. Мы с моим партнером Ингой часто сталкиваемся с этим. Наверное, если кто-то из моих трех дочерей решит продолжить мое дело, к ним уже будут относиться подругому. Свободное время я стараюсь проводить с семьей, с детьми. В основном это походы куда-то, путешествия, семейные ужины, детские концерты, музеи, театры. ★

REVOLUTION REVO REV RE R EVO EV E VO V OL LUTI LUT LU UTI UT U TTIION ON

У нас устойчивый бизнес, сегодня главное – не расслабиться и не увязнуть в какой-то рутине. Не замедлить темп. Всегда нужен драйв. Мы связаны с модой и стилем, мы всегда должны быть готовы к изменениям. Сейчас, на-

107 10 1 07 0 7

У нас работает чуть больше 20 человек, мой коллектив - одно из главных моих достижений. Мы существуем восемь лет, и у нас почти нет текучки кадров, многие работают со дня основания, я этим очень горжусь. Я считаю, что равно важны все члены команды: и тот, кто занимается растаможиванием товара, и тот, кто варит кофе.

Woman_PowerVariant.av.indd 107

11.03.10 15:01

Обычный взгляд на эту тему состоит в том, что часовое искусство интересует главным образом мужчин – так было с древнейших времен. Пробуем вспомнить знаменитых часовых мастеровженщин… Не получается. Даже в наши дни равных прав и проч. и проч. еще не выкристаллизовалась плеяда прекрасных воительниц на поле микромеханики, хотя одна в поле амазонка все же есть – это несравненная Кароль Форестье-Казапи. Честь ей и слава.

REVOLUTION

108

Женский день

Woman_Features.indd 108

11.03.10 16:21

Женский день

Breguet №1160 – новодел знаменитых часов МарииАнтуанетты

ПРЕДИВНАЯ МЕХАНИКА ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ Алексей Кутковой

REVOLUTION

109

Женское влияние на историю часового дела не стоит недооценивать

Woman_Features.indd 109

11.03.10 16:21

Женский день

Карманные часы Patek Philippe , приобретенные королевой Великобритании Викторией. Из коллекции музея Patek Philippe

днако сами часовых дел мастера не оставляли без внимания запросы прекрасных дам. С достоверностью известно, насколько значительную роль в успехах знаменитого Абрахама-Луи Бреге сыграли его аристократические клиентки, в том числе и из России. Созданные Бреге и его последователями по желанию французской королевы «часы Марии-Антуанетты» принадлежат избранному кругу самых необычных, загадочных и прекрасных часов всех времен. Российский изобретатель и мастер на все руки Иван Кулибин посвящал свои сложнейшие часы покровительствовавшей ему Екатерине Второй. Известен факт, что Кулибин не успел доделать знаменитые «часы яичной фигуры» к приезду императрицы в Нижний Новгород, однако, несмотря на это, Екатерине часы понравились, и она назначила его руководителем механических мастерских Академии наук. Подобно тому, как Мария-Антуанетта способствовала популярности автоматических часов Бреге среди парижских аристократов, другая королева – Виктория – внесла посильный вклад в пропаганду системы бесключевого завода часов – одного из наиболее ярких изобретений Адриана Филиппа, отца-основателя компании «Патек Филипп» (Patek Philippe). В 1851 г., посетив организованную при участии ее супруга принца Альберта первую Всемирную выставку в Лондоне, она приобрела у «Патека» один из первых экземпляров часов, что был снабжен новаторской системой завода. Часы королевы Виктории, выполненные в виде подвески на броши, украшенной синей эмалью и ограненными розой бриллиантами, сейчас находятся в коллекции музея компании «Патек Филипп».

Reine de Naples Les Glycines Haute Joaillerie, Breguet. Автоматический механизм, белое золото, бриллианты, сапфиры

МАЛЕНЬКИЕ И ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ Может быть, в области развития сложных конструкций женские пожелания не давали простора для фантазии изобретателей часов, но зато в области внешнего вида, а следовательно, и в области разработки самых многообразных компактных механизмов различного применения, их вклад значителен. Здесь уместно вспомнить историю Бомарше, придумавшего свой ход, для того чтобы иметь возможность изготовить миниатюрный механизм. Один из таких механизмов был установлен в перстень с часами, что оказался на пальце маркизы де Помпадур. Во времена стародавние все часы были механическими – как мужские, так и женские, и никого ничуть не удивляло наличие в женских карманных часах или часах-подвеске такой полезной функции, как репетир – четвертной или более дорогой и редкий минутный, – или безусловно нужного в домашнем хозяйстве будильника, или календаря для просвещенных дам… Впрочем, сейчас довольно трудно понять, какие часы изготавливали для дам, а какие – для кавалеров, если принимать во внимание только размеры или, скажем, наличие тех или иных украшений. Конечно, многие фирмы вели книги, в которые записывали сведения о проданных часах, и сейчас это самый надежный источник о клиентуре часовщиков прошедших столетий и об их предпочтениях. К сожалению, этот источник обычно закрыт для публики: часовые компании редко открывают имена своих клиентов. Особенно современных, за исключением, разве что, имен своих рекламных посланников – но кому это интересно?

REVOLUTION

110

Reine de Naples Plumes Princesse Haute Joaillerie, Breguet. Автоматический механизм, белое золото, бриллианты

Woman_Features.indd 110

11.03.10 16:21

Joaillerie 101 – модель «1938», Jaeger-leCoultre. Калибр 101 с ручным заводом, белое золото, бриллианты багетной огранки – 9,5 карата

Miss Golden Bridge, Corum. Калибр С0113 с ручным заводом, розовое золото

Компания «Бреге», напротив, значительную долю своих усилий по поддержанию «связей с общественностью» затрачивает на пропаганду блистательного списка своих клиентов, в который вошли многие исторические личности, и среди них немало женщин. Так например, среди клиентов Абрахама-Луи Бреге было немало знаменитостей, аристократок и коронованных особ, а с одной из самых известных клиенток – французской королевой и супругой Людовика XVI Марией-Антуанеттой – связана яркая страница в истории компании, но об этом мы поговорим чуть позже. Еще одной коронованной особе, Елизавете II, царствующей королеве и главе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, нравились очень маленькие часы, и настолько нравились, что она выбрала их для церемонии коронации, состоявшейся в 1953 г. Это были «манжетные» часы из желтого золота с бриллиантами Calibre 101 фирмы «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). «Коронационный» факт стал в некотором роде подтверждением высочайшего авторитета «Жежер-ЛеКультра» в области компактных часовых механизмов, что неудивительно, так как компактные и ультратонкие калибры традиционно были и остаются одной из сильных сторон часовщиков из долины Жу. В «портфеле» компании «Жежер-ЛеКультр» немало достижений в этой области: в частности, обязательно нужно упомянуть, что она была (и в какой-то степени продолжает оставаться) одним из главных поставщиков ультратонких калибров многим именитым часовым маркам. В 1903 г. был запущен в производство ультратонкий калибр 145 толщиной всего 1,38 мм (диаметр 39,5 мм), за ним последовали другие тончайшие механизмы:

хронограф толщиной 2,8 мм и минутный репетир толщиной 2,7 мм. Затем, поняв, что наручные часы пришли всерьез и надолго, в «ЛеКультре» задумались и о создании совсем маленьких механизмов. Толчком, по-видимому, стал приход моды на наручные часы с корпусом удлиненной прямоугольной формы, которая всколыхнула часовой мир. С толщиной механизмов в «ЛеКультре» научились бороться, для этого достаточно представить себе тот самый механизм толщиной в 1,38 мм, но другие измерения заставили задуматься… Как это обычно бывает – швейцарские часовщики неизменно ухитряются проявлять изобретательность, – решение оказалось нетривиальным и, казалось бы, идущим вспять относительно магистрального направления развития часовой механики. Если в 1760-е годы часовой мастер и изобретатель Жан-Антуан Лепин для уменьшения толщины механизма свел все кинематические системы в один уровень, в 1920-е годы из одноэтажной конструкции соорудили двухэтажную. Так в 1925 г. появился прямоугольный лекультровский калибр 104, который благодаря двухуровневой «архитектуре» получил звучное наименование Duoplan, под каковым и остался в истории. Новый механизм отвечал требованиям, которые предъявляла к дизайну наручных часов эстетика ар деко. Он был настолько хорош, что слово Duoplan стали использовать в качестве названия часов, и не только лекультровских. Однако разработки еще более компактной конструкции на основе двухуровневой компоновки продолжились, и в 1929 г. был запущен в производство миниатюрный калибр 101 (14 х 4,8 х 3,4 мм), он и по сей день остается самым маленьким производящимся серийно часовым механизмом

REVOLUTION

Little Lange 1 Moonphase, A. Lange & Söhne. Калибр L901.9 с ручным заводом, белое золото, бриллианты – 0,9 карата, перламутровый циферблат

111

Женский день

Woman_Features.indd 111

11.03.10 16:21

Женский день

Reverso Squadra Duetto Haute Joaillerie, JaegerleCoultre. Калибр 101 с ручным заводом, белое золото, бриллианты багетной огранки – 9,5 карата.

с ручным заводом. Впрочем, изготовление сверхкомпактных механизмов никогда не было делом простым, ни во времена ар деко, ни в наши дни: говорят, за все время в «ЛеКультре» изготовили примерно две тысячи «Сто первого». В среднем 25 экземпляров в год…

Ladies First, Patek Philippe. Калибр CH 29-535 PS, механизм хронографа с ручным заводом, розовое золото, бриллианты

REVOLUTION

112

СЛОЖНЫЕ И СВЕРХСЛОЖНЫЕ В 1782 г. Абрахам-Луи Бреге изготовил по заказу МарииАнтуанетты карманные часы Perpétuelle с репетиром, указателем даты и автоматическим заводом. Королеве часы очень понравились, и она заказала у Бреге еще несколько часов. В 1783 г. Бреге через офицера охраны Марии-Антуанетты получил заказ на часы, в которых должны были использоваться все известные в то время дополнительные сложные функции, проще говоря – на самые сложные карманные часы. Время выполнения заказа и стоимость работ не оговаривались. Время сыграло злую шутку и с Бреге, и с Марией-Антуанеттой. Бреге не успел закончить работу, а Мария-Антуанетта не дожила до получения заказанных для нее часов: ее казнили по приговору якобинского суда в 1793 г. Сам Бреге из-за опасностей, которыми ему и его семье грозили революционные события, в том же году был вынужден покинуть Францию; так что работа над часами, известными сейчас как MarieAntoinette или №160, была прервана. В 1795 г. он вернулся в Париж, однако к работе над №160 он вернулся лишь в 1809 г., а наиболее продуктивный период работы над этими часами пришелся на последние годы наполеоновского

правления: с 1812 по 1814 г. Дело в том, что связи фирмы Бреге с зарубежными клиентами были разорваны ввиду активных военных действий на континенте. Абрахам-Луи Бреге все-таки не успел закончить работу над №160, это сделал его сын в 1827 г., через четыре года после смерти самого Бреге. В часах №160 были использованы автоматический завод, минутный репетир, вечный календарь, уравнение времени, указатель запаса хода, «прыгающая» часовая стрелка, биметаллический термометр, центральная независимая секундная стрелка, дополнительная маленькая секундная стрелка, двойная защита оси баланса «парашют» и анкерный ход. Турбийон Бреге не поставил: в начале работы над №160 он его еще не изобрел. Зато изобрел потрясающий дизайн: прозрачный циферблат и прозрачные крышки корпуса были изготовлены из горного хрусталя, а под ними было видно небывалое хитросплетение деталей сложного механизма. Из-за этого часы приобрели совершенно фантастический вид. У потрясающих часов – потрясающая судьба. Некогда эти часы были в собрании знаменитого коллекционера часов «Бреге» Дэвида Саломонса; в ночь с 15 на 16 апреля 1983 г. «часы Марии-Антуанетты» были украдены из иерусалимского музея Майера (в коллекцию музея часы попали по завещанию наследников Саломонса). В ноябре 2007 г. появилась совершенно неожиданная информация о том, что похищенные часы найдены. Стекла из горного хрусталя, которые заменили обычные золотые крышки корпуса карманных часов, фактически спасли шедевр Бреге: он использовал при изготовле-

Woman_Features.indd 112

11.03.10 16:21

Женский день

Самый тонкий в мире механизм вечного календаря – калибр 5621. Также самый первый и, наверное, пока единственный в мире механизм вечного календаря, разработанный для женских часов

нии корпуса «часов Марии-Антуанетты» слишком мало золота. Похитители не испортили часы: видимо, им показалось, что золота недостаточно. А пристроить этот шедевр часового искусства они не смогли, следовательно, можно предположить, что кража не была заказной. Глава группы «Суоч» и президент «Бреге» Николя Хайек, не дожидаясь (даже не предполагая) чудесного воскрешения №160, затеял изготовление новодела, №1160, основываясь на имеющихся фотографиях и подробном описании часов в книге Джорджа Дэниелса. Так «часы Марии-Антуанетты» восстали из пепла дважды. НАРУЧНЫЕ Сейчас фирма «Бреге» предпочитает подчеркивать также еще один факт из своей истории, связанный с женщиной, которой была уготована более счастливая судьба, чем МарииАнтуанетте. Это сестра Наполеона и королева Неаполя Каролина Бонапарт (в замужестве Мюрат). Каролина заказала у Бреге в 1810 г. наручные часы с удлиненным корпусом и репетиром. Похоже, это были первые наручные часы, изготовленные Бреге, и одни из первых наручных часов в истории часового дела. Королеве Неаполя фирма «Бреге» посвятила современную женскую коллекцию Reine de Naples. К сожалению для компании «Бреге», Бреге не был первым в изобретении наручных часов. Всего годом раньше – и опять по заказу дамы из семьи Наполеона, а именно его супруги Жозефины – парижский ювелир Мари-Этьен Нито (впоследствии его дело унаследовал Жозеф Шоме, так что ювелирную

фирму, основанную Мари-Этьеном Нито, теперь называют «Шоме» (Chaumet)) изготовил два драгоценных «механизированных» браслета, один с часами, другой – с календарным устройством (скорее всего, календарь был механическим с ручным переключением). МЕХАНИЗМЫ С ЛАСКОВЫМИ ИМЕНАМИ Редкие часовые компании сейчас отваживаются на разработку специальных калибров для дамских сложных часов. Один из наиболее впечатляющих примеров в этой области – автоматический калибр 537DRL для часов Reine de Naples фирмы «Бреге». Мало того, что он предназначен для использования только в одной этой модели часов (с указателями фаз Луны и запаса хода), так еще форма механизма в лучших традициях высокого часового искусства соответствует форме корпуса. В наше прагматичное время это редкость. Кроме того, в «Бреге» за последние несколько лет значительно расширили коллекцию RdN, в основном, за счет более простых вариантов этих часов без дополнительных сложных функций, в которых использованы автоматические калибр 537/1 или калибр 586 производства «Нувель Лемания» (Nouvelle Lémania). Специальные «дамские» калибры имеются в настоящее время в арсенале «Бланпен» (Blancpain). Фирма «Бланпен» может по праву гордиться тем, что разработала и изготовила для часов Villeret Lady Ultra-Slim Perpetual Calendar первый и единственный в мире механизм вечного календаря – калибр 5621, предназначенный для женских часов.

REVOLUTION

113

Villeret Lady UltraSlim Perpetual Calendar, Blancpain. Белое золото, механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из 20 экземпляров

Woman_Features.indd 113

11.03.10 16:21

Женский день

Opus 9, Harry Winston. Белое золото, автоматический механизм, ограниченная серия из 100 экземпляров.

REVOLUTION

114

Часы Alma Utopia (калибр DW1301), представленные фирмой ДеВитт (De Witt) в 2006 г., можно назвать уникальным явлением в истории часового дела. Это первый случай (хотя, возможно, я ошибаюсь), когда для женских (и только женских) часов не только был создан собственный механизм, но и изобретено новое, неизвестное до того дополнительное сложное устройство. Речь идет о необычном стрелочном индикаторе даты, который в известной степени является гибридом обычного секторного стрелочного указателя даты и большого указателя даты. Дату на часах Alma Utopia показывают две стрелки: верхняя – десятки, нижняя – единицы. Обе – на секторных циферблатах. Могут возникнуть сомнения в практичности такого способа индикации даты, но для женских часов громадное значение имеет те только то, что показано на циферблате, но и как показано. А указатели даты часов Alma Utopia способны разыграть настоящий спектакль, особенно в конце месяца. Компания «Жежер-ЛеКультр» не только создала целый ряд механизмов, использующихся исключительно в женских моделях, но и разработала концепцию специальной серии часов, базирующихся на принципе переворачиваемого корпуса Reverso. В концепции Duetto время указывается на обеих сторонах переворачиваемого корпуса, и стрелки двух циферблатов вращает один механизм. До недавнего времени это были только механизмы с ручным заводом – калибры 844, 854/1 и 865, они использовались в различных моделях Reverso Duetto, а в этом году был представлен первый автоматический механизм, разработанный в концепции Duetto – калибр 968. Нетрудно догадаться – привод второй пары стрелок этого механизма осуществляется через ось ротора системы автоматического завода. Для «Жежер-ЛеКультра» это не первый опыт использования оси ротора, нечто подобное уже было сделано в часах Reverso Squadra World Chronograph в 2006 г.

Интересно отметить, что автоматический калибр 968 часов

Reverso Squadra Lady Duetto кроме функциональной роли играет роль декоративную – украшенная узором гильоше центральная зона второго циферблата этих часов вращается вместе с ротором. Чуть ли не дальше всех в деле изготовления сложных женских часов пошла компания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), выпускавшая женские минутные репетиры на основе компактного калибра 2873 с кафедральным боем. К сожалению, в настоящее время в «Одемаре» производство этих часов прекращено. Зато появляются другие шедевры, как, например, прошлогодняя премьера – женская модель турбийона с филигранной платиной, изготовленной из халцедона. Те часы так и назвали – Millenary Chalcedony Tourbillon. ЖЕНСКИЕ ХРОНОГРАФЫ: LADIES FIRST Необычный шаг в ноябре 2009 г. предприняла компания «Патек Филипп», представившая свой новый механизм хронографа – калибр CH 29-535 PS, установленный в женские модели Ladies First Chronograph. Разумеется, далее должны последовать хронографы и для мужчин, выполненные на основе нового механизма, но каков «Патек»! ПОЭТИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Чтобы создать превосходные механические женские часы, не обязательно придумывать какие-то необычные дополнительные функции. Достаточно взглянуть на вопрос с поэтической точки зрения. Наиболее поэтичные часы в арсенале фирмы «Корум» (Corum) – это, конечно же, Golden Bridge. Заново сконструированный на основе старой концепции «Золотого моста» калибр Co113 оказался хорош не только в мужских моделях, но и в женских, что и продемонстрировано в новых часах этого года Miss Golden Bridge с удлиненным золотым корпусом. По-

Женский день

Alma Utopia, De Witt. Розовое золото, коричневые бриллианты, перламутровый циферблат

эзия механики здесь выражена минимальными средствами, хотя предполагается выпуск и более ярких ювелирных моделей. Фирма «Корум» сейчас стремится к эксклюзивности, и потому ограничила годовой выпуск 333 экземплярами. Знаменитая парижская ювелирная фирма «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) в последних новинках своей часовой коллекции демонстрирует неисчерпаемость поэтичного направления в часовом деле. И в этом ей помогает женевский часовщик и изобретатель Жан-Марк Видеррехт, предложивший для, пожалуй, наиболее яркой новинки этого года – часов Pont des Amoureux – уникальную конструкцию секторных указателей часов и минут. Уникальность конструкции состоит в ее странности, а именно в немыслимом для обычных секторных указателей моменте сближения мужской и женской фигурок, указывающих время. В этом уже присутствует не только ювелирное и часовое искусство, но и поэзия, и даже психология. Наверное, Жану-Марку Видеррехту не удается успокоиться: он весь в поисках необычных способов указания времени. Для самого женственного из всех «Опусов» компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston) – совершенно случайно этот «Опус» оказался последним, девятым по счету – господин Видеррехт заменил стрелки цепочками, усыпанными бриллиантами и гранатами (это собственно указатели). Чтобы уместить эту невиданную конструкцию, потребовался огромный для женских часов корпус из белого золота – 56 х 48 х 20 мм. Впрочем, в «Гарри Уинстоне» никто и не говорил, что это женские часы.

небесных тел, в том числе Луны) предлагают «Бланпэн», «Бове»

(Bovet), «Бреге», «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), «Ф.П. Журн» (F.P. Journe), «Лонжин» (Longines), «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix), «Монблан» (Montblanc), «Патек Филипп» и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). Скорее всего, этот список далеко не полон. Действительно, в этом году его дополнила компания «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), предложившая часы Little Lange 1 Moonphase с фирменным прецизионным указателем фаз Луны и превосходным перламутровым циферблатом (предлагаются модели с темно-синим и белым перламутром), на фоне нежных переливов которого меркнут даже бриллианты. ★ Pont des Amoureux, Van Cleef & Arpels. Белое золото (38 мм), бриллианты, эмалевый циферблат

REVOLUTION

115

Но, наверное, самая поэтичная из всех дополнительных сложных функций механических часов – указатель фаз Луны. Более того, одна из самых красивых. Женские астрономические часы (так называют все часы, которые отображают состояние

Woman_Features.indd 115

11.03.10 16:21

Специальный репортаж

ЧЕРНЫЕ ЛОШАДКИ, ЛЮБИМЧИКИ И ИНЫЕ ФАВОРИТЫ Алексей Кутковой

REVOLUTION

116

Редакция поручила мне написать обзорную статью про новинки женевского супер-шоу высших достижений часового искусства, называемом SIHH – «Международным салоном высокого часового искусства», но только про те, что особенно лично мне понравились. Трудное оказалось это дело: внятно сформулировать свои предпочтения. Особенно, когда оказываешься в этом царстве идей, дизайнов, драгоценностей, эмалевых и лаковых миниатюр, небывалых сочетаний сложных функций в одном маленьком механизме наручных часов… Я очень старался, и вот что из этого получилось

Feature-Sihh-Special.indd 116

11.03.10 12:25

REVOLUTION

117

репортаж из столицы часового искусства

Feature-Sihh-Special.indd 117

11.03.10 12:25

Специальный репортаж

ЧАСЫ МУЖСКОГО КАЛИБРА Вопроса, с какой темы нужно начинать разговор, просто не было. Ответ известен: смотри на «Картье» и соображай, в какую сторону дует ветер. Ветер подул в сторону мужских часов. Многие современные часовые компании страшно озабочены нехваткой клиентуры женского пола и время от времени предпринимают отчаянные попытки эту клиентуру завоевать. Руководство «Картье», напротив, произвело выстрел из оружия главного калибра по мужской аудитории. Аудитория сражена наповал!

REVOLUTION

118

Cartier A. Lange & Söhne Baume & Mercier

Feature-Sihh-Special.indd 118

11.03.10 14:41

REVOLUTION

119

Специальный репортаж

Feature-Sihh-Special.indd 119

11.03.10 14:41

Специальный репортаж

аверное, было бы неплохо про «Айди Уан» (ID One) написать, да вот незадача – не дали к часам

REVOLUTION

120

и прикоснуться, а уж о том, чтобы попытаться их сломать, даже мечтать не приходилось. Полюбовался издали на уникальный экземпляр сквозь толстое бронебойное стекло, облизываясь, как арабский экстремист на «Джоконду» в Лувре, и пошел дальше. Зато часы из абсолютно новой и пока стопроцентно мужской коллекции «Калибр» были доступны во всех многочисленных вариантах и открыты свежему восприятию. Пожалуй, впервые «Картье» удалось создать коллекцию настоящего мужского калибра – по меньшей мере, пока весьма трудно представить уменьшенные женские модели такого же дизайна. «Сантоз», «Паша», «Баллон Блё», «Ротонд», «Роудстер» – все эти коллекции, в общем-то задуманные как мужские, оказались пригодными и для женщин. Наиболее драматичная трансформация произошла с «Пашой» (Pasha). Защищающая стекло и циферблат милитаризованная решетка (ее остроумно назвали «гриль» – в применении к часам «Паша» это несерьезное словечко ознаменовало начало трансформации) оказалась великолепной основой для бриллиантов и иных драгоценных камней. Даже стопроцентно техничный завинчивающийся колпачок заводной головки не помог: кокетство включило все свои лошадиные силы, и суровый стиль «милитари» не смог ничего противопоставить обаянию драгоценных решеточек. Наоборот, решетки сделали сменными, дав возможность выбирать камни по настроению, а также – в случае хмурой погоды или глобального экономического кризиса – по соотношению драгоценностискромности. Правда, в «Картье» не раз предпринимались меры по созданию гендерного противотока в часовой коллекции: например, не далее как в прошлом году был представлен ряд мужских моделей «Бенюар», но это было несерьезно, хотя и очень мило. Решительного успеха можно было добиться, лишь создав не-милые, не-изящные, не-утонченные часы. Вот чего не хватало мужским часам «Картье» – нахрапистости и грубости. И побольше цифр, что приличествует мужским часам. Благо, в пресс-релизе есть технические детали, которые точно не смогут заинтересовать женскую аудиторию, как, например, информация об угле «падения» ободка внутрь корпуса к стеклу – он равен 28 градусам. В месте «падения» ободка на внутренней поверхности нанесено 120 вертикальных насечек, придающих циферблату техничный вид. Хочется продолжить изыскания и поработать над цифрами. 1904 MC – первый мануфактурный калибр «Картье», сконструированный в «Картье Криэйтив Студио» (Cartier Creative Studio, Ла-Шо-де-Фон, Швейцария) и произведенный собственными картьевскими мастерскими. Калибр пришелся к «Калибру», но о механизме чуть позже, сейчас продолжаем игру в числа. В названии калибра 1904 MC легко угадывается ссылка на 1904 год, когда Луи Картье по просьбе Альберто Сантоза изготовил первые мужские наручные часы «Картье» (как жалко, что эта информация попала в пресс-релиз: я бы мог сказать, что догадался сам). 1904 нацело делится на те самые 28 градусов падения ободка – получается 68. Возьмем буквенное обозначение механизма МС – оно обозначает, очевидно, Manufacture Cartier («Мануфактура Картье»), но

также оно может означать число 1100, записанное римскими цифрами. Если сложить эти числа – 1904 и 1100, – получится 3004, первый начальный год китайского шестидесятилетнего цикла четвертого тысячелетия. Посмотрим теперь на циферблат: сумма всех меток часов 48, это число встречаем в спецификациях механизма, запас хода – 48 часов. Оно ровно в пять раз меньше суммы всех минутных меток, которая, в свою очередь, в два раза больше количества вертикальных насечек на внутреннем кольце ободка... Все, хватит о числах, на этом остановимся. Вернемся к калибру «одна тысяча девятьсот четыре ЭмСи». Это автоматический механизм с центральным ротором и двунаправленной храповой системой завода, аналогичной, по-видимому, системе Пеллатона (в «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) все дружно вздрогнули). К сожалению, никакой конкретной информации по этому поводу в «Картье» пока решили не открывать, так что придется довольствоваться предположениями. Чем сейчас стали так привлекательны эти храповые заводилки? По сравнению с другими часто применяемыми схемами с двусторонним заводом и реверсией вращения храповая конструкция менее требовательна к качеству смазки, чем реверсирующий узел, а использование для крепления оси ротора подшипников на керамических шариках – еще один шаг в решении проблемы смазки. В этой связи вспоминается брегетовский ответ на вопрос о возможности изготовления идеального часового механизма: «Дайте мне идеальное масло». Механизм 1904 MC – компактный, его габариты (диаметр 25,6 мм или 11 1/2 линии, толщина 4 мм) позволят, в принципе, использовать его во многих моделях коллекции «Картье», включая некоторые женские часы, так что не «Калибром» единым… В 1904 MC установлен модифицированный (возможно – персонализированный) анкерный спуск ниварокс, механизм обкатан и готов к массовому производству, так почему бы не рассматривать его как возможную замену этовским механизмам? Никто не мешал инженерам «Картье» еще на стадии проектирования обеспечить его совместимость по установочным параметрам с механизмами, выполненными на базе стандартного калибра ETA 2892 (тоже 11 1/2 линии, толщина 3,6 мм). Напоминаю, это всего лишь предположение, возможно, оно совсем не соответствует стратегии компании. Чем интересен дизайн «Калибра» (на этот раз речь о часах)? Прежде всего внимание привлекают массивные контуры корпуса – довольно широкий ободок нетривиальной конструкции (вспоминаем о тех самых 28 градусах) с широким циркулярно-шлифованным полем и выступающей над ним зеркально отполированной верхней окружностью, накладка брутальных очертаний, что защищает заводную головку и уже готова к приему кнопок хронографа (полагаю, хронографы вскоре появятся), широкие ушки крепления ремешка (полагаю, и браслеты тоже не заставят себя ждать). Ушки и защитная накладка выполнены в едином формате, благодаря чему от часов создается впечатление единого объекта, усиливающееся явно выраженным креном вправо: на циферблате за него отвечает большое окошко даты, в корпусе – перетягивающая массу на себя защитная накладка. В «Картье» любят играть с асимметрией, и у них это получается, как правило, хорошо: асимметричность дает динамику восприятия и открывает простор для развития; например, под ассиметричный

Feature-Sihh-Special.indd 120

11.03.10 12:25

Специальный репортаж

дизайн удачно подстраиваются указатели дополнительных сложных функций. В первоначальном варианте «Калибра» с маленькой секундной стрелкой есть и другая домашняя заготовка – назовем ее «турбийоновской готовностью» – это псевдоокошко «большой» маленькой секундной стрелки. Все выглядит уже готовым к появлению в этом самом месте вожделенной брегетовской вращающейся каретки – и вот она появляется в единственных сложных часах из первого транша «Калибра» – Calibre de Cartier Tourbillon Volant. Говоря о дизайне «Калибра», нельзя не упомянуть такие приятные и играющие в пользу цельного восприятия часов мелочи, как «мужественная» шестигранная заводная головкаболт, украшенная синтетической шпинелью (часы попроще) либо сапфировым кабошоном (у часов с золотым корпусом), тщательно продуманная и великолепно выполненная «карта» шлифовки и полировки, загадочные шлифованные внутренние поверхности защитной накладки… Стоп, неужели в этих часах все так хорошо? Посмотрим на них критическим взором – и взгляд сразу же спотыкается о тройное окошко указателя даты. Это проблема не только «Калибра», а дизайнеров многих часовых марок, которые следуют модным тенденциям, не задумываясь о сути вопроса. В том числе, о логике тройного окошка даты. Тройного – не в смысле трех окошек (может быть, такая идея и стоила бы того, чтоб над ней поразмыслить), а в смысле совершенно неоправданного увеличения размера до такой степени, что оно показывает не одну дату – текущую, она же единственно нужная, она же единственно важная – а сразу три. Как будто я не знаю, какое число было вчера, а какое будет завтра, разумеется, исходя из того, что я не очнулся только что от летаргического забытья или продолжительного сна, вызванного печальными причинами вплоть до принятия внутрь излишней дозы алкоголесодержащей жидкости. Более того, даже сверхдоза алкоголесодержащей жидкости не заставит меня поверить часам, показывающим мне, что вчера было 31 февраля, если сегодня, очевидно, 1 марта. Интересно отметить, что мы вернулись к началу – говорим все о том же числе 28. Занимательная нумерология в действии и развитии.

Калибр «Калибра»: 1904 MC

Calibre de Cartier. Сталь, розовое золото, 42 мм

Calibre de Cartier Tourbillon Volant. Розовое золото, 45 мм, механизм с ручным заводом и незакрепленным турбийоном

Calibre de Cartier. Розовое золото, 42 мм

REVOLUTION

121

Calibre de Cartier. Сталь, 42 мм

Feature-Sihh-Special.indd 121

11.03.10 12:25

Специальный репортаж

Занимательная служба точного времени в интерпретации «Ланге» – вот альтернатива занимательной нумерологии «Картье». Среди очень представительного – я бы даже сказал, отчасти пафосного – ряда новинок этого года часы «Рихард Ланге “Референc Уоч”» (Richard Lange “Reference Watch” или “Referenzuhr” – так эти часы названы на сайте компании) стоят особняком. Что-то в них есть настоящее, то, что затрагивает струны души, отвечающие за увлечение занимательной микромеханикой. Проанализировав свои ощущения, я сделал вывод, что это настоящее – гармоничное воплощение практичной дополнительной функции. Речь идет о реализованной в часах «Рихард Ланге “Референцур”» функции сброса постоянно идущей маленькой секундной стрелки «зеро-рестарт», которая, по сути, делает эти часы упрощенным хронографом, хотя для хронографа не помешала бы центральная секундная стрелка. Однако в пресс-релизах «Ланге» даже намека на хронографические свойства не прозвучало, так что пусть «Референцур» и останется «часами с обнуляемой секундной стрелкой». Оказалось, можно для такой функции найти исторические корни – а это в компании «Ланге» делать любят и умеют. В данном случае историческими прототипами новых часов стали карманные хронометры, которые использовали часовщики службы точного времени в Дрездене в XIX веке. Оказывается, существовали карманные часы, которые использовались для транспортировки информации о точном времени с эталонных стационарных часов на другие часы

«Референцур» – попытка воспроизвести в современности те давние традиции. В «Ланге» нашли весьма остроумный новый способ использования наручных часов в качестве переносчика точного времени – даже можно сказать, тем самым придумали новую функцию: зачем делать еще один упрощенный хронограф, когда можно сделать «Референцур» – буквально «эталонные часы»? Предложенная «Ланге» новая функция предназначена для коллекционеров, которые задумываются о проблеме установки на всех часах своей коллекции одинакового, то есть синхронизированного времени. И вопрос не в том, что все часы некоего идеального коллекционера вдруг пойдут в такт, а в том, что у любого коллекционера появится возможность с большим увлечением поиграть своей коллекцией. Чем не гениальная идея – показать человеку еще одну возможность порадоваться своему разорительному хобби? Для обнуления секундной стрелки в часах «Референцур» использована рычажная хронографическая конструкция с сердцевидным возвратным эксцентриком и вертикальным

Richard Lange “Referenzuhr”. Платина, 40,5 мм, толщина корпуса – 11,2 мм

REVOLUTION

122

Механизм часов Richard Lange “Referenzuhr” – калибр L033.1. Ручной завод, запас хода 38 часов, 276 деталей, в т.ч. 34 камня, мануфактурная спираль Lange

публичного либо научного использования. Радиосигналы точного времени тогда еще не придумали, да и самого радио еще не существовало, так что фактически эти карманные переносчики точного времени исполняли роль вторичных эталонных часов кратковременного использования – во всяком случае, именно так их могли бы назвать специалисты по метрологии советских времен.

Feature-Sihh-Special.indd 122

11.03.10 12:25

Специальный репортаж

Classima Executives Magnum XXL Ref.8853, Baume & Mercier. Размер XXL – 44 мм, толщина корпуса – 15,6 мм, сталь, автоматический хронограф

REVOLUTION

В каком направлении могут изменяться современные классические часы? «Классима Экзекьютив Магнум ИксИксЭль мод. 8853 фирмы «Бом э Мерсье» (Classima Executives Magnum XXL Ref.8853, Baume & Mercier) дают один из вариантов ответа на этот вопрос. Да, эти часы среди новинок «Бом э Мерсье» – наиболее впечатляющие и, что приятно, вполне соответствуют использованному в наименовании модели громкому словечку «Магнум» (на мой вкус, все остальные составляющие можно было бы и опустить). Конечно, жалко, что в этом году – по крайней мере, на SIHH – не были представлены новые спортивные модели коллекции Riviera: тогда, возможно, мой выбор был бы другим. Там тоже есть «Магнумы»! Но говорим о модели 8853: эти часы выполнены в модном черном цвете – круглый стальной корпус, покрытый черным напылением PVD, черный циферблат и черный каучуковый ремешок. Даже задняя крышка корпуса – черная (все то же PVD-покрытие), что, несомненно, является признаком хорошего тона. Перевернув часы, сразу же видим в задней крышке корпуса хитроумное окошко в виде равностороннего треугольника с закругленными углами. Иной причины, кроме чисто оформительской, для использования такого окошка, не существует – разве что создать себе определенные трудности и потом с успехом их разрешить (на задней крышке есть обозначение 200-метровой водостойкости, что очень неплохо для хронографа с фигурным прозрачным окном задней крышки корпуса). Да, еще можно было бы попытаться раз-

гадать головоломку, а именно определить наименование частично скрытого механизма. Но головоломки не получилось, механизм определяется однозначно – это ETA-Valjoux 7753. От стандартного калибра 7750 он отличается горизонтально расположенными дополнительными циферблатами маленькой секундной стрелки и 30-минутного счетчика, так что испытывать функциональные характеристики «Магнума» как хронографа было бы излишне, в чем я и убедился – все работает, как «Вальжу». А оно работает уже более тридцати лет, так что больших проблем с этим механизмом не ожидается. Часы также безупречно выполняют и иную задачу, предусмотренную при создании коллекции «Классима Экзекьютив», – быть костюмными часами. В известной степени агрессивный внешний вид модели, ставший следствием использования преимущественно черных деталей, скорее наводит на мысль о камуфляже, а не о классическом костюме. Однако благодаря умеренно нарядному «гражданскому» циферблату часы очень неплохо дополняют демократичный офисный стиль. В стрелках и метках не заметно ничего милитаристского, разве что совсем немного люминесцирующего состава суперлюминова, облегчающего определение времени в темноте. А объемная структура циферблата – от слегка утопленных дополнительных циферблатов до рельефного внешнего кольца со шкалой минут/секунд – создает скорее не декоративный эффект, а функциональный, помогающий безошибочно определить текущее время и показания хронографа с одного взгляда.

123

сцеплением. Это первый случай использования вертикального сцепления в часах «Ланге» (по меньшей мере, это касается наручных часов, выпускаемых после 1994 г.), и оно было выбрано совершенно обдуманно. Во-первых, в отличие от горизонтального сцепления вертикальное позволяет держать хронографическое устройство постоянно включенным, так как в нем нет «слабого» мелкого треугольного зуба колес горизонтального сцепления. Во-вторых, вертикальное сцепление позволяет обойтись без незафиксированных «качающихся» промежуточных колес, которые также не очень желательны в постоянно работающем устройстве. И, в-третьих, вертикальное сцепление позволяет без лишних забот избавиться от неконтролируемого скачка секундной стрелки при ее рестарте – это болезнь большинства современных хронографов, производители которых не стремятся привлечь к решению этой проблемы высококвалифицированных специалистов, способных настроить хронограф по всем правилам искусства. Как и у многих других часов «Ланге», у «Референцура» скромный лаконичный циферблат в меру игривого саксонского стиля и роскошно выглядящий механизм, традиционно открытый взгляду сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. Помимо рычажной хронографической системы, которая выныривает из отверстия в трехчетвертной платине и водопадом обрушивается на детали вертикального сцепления под мостом маленькой секундной стрелки, глаз радует также большое колесо дифференциала указателя запаса хода – обязательно обращайте на него внимание при каждом заводе часов! Открытая колесная система указателя запаса хода – большая редкость. Часы выпущены ограниченной серией из 75 экземпляров в розовом золоте и 50 – в платине. Не много даже для «Ланге».

Feature-Sihh-Special.indd 123

11.03.10 12:25

REVOLUTION

124

Специальный репортаж

Feature-Sihh-Special.indd 124

11.03.10 14:41

Специальный репортаж

CЛОЖНЫЕ, ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ И СВЕРХСЛОЖНЫЕ

REVOLUTION

125

Jaeger-LeCoultre Greubel-Forsey Roger Dubuis

Feature-Sihh-Special.indd 125

11.03.10 14:42

Специальный репортаж

REVOLUTION

126

Duomètre à Quantième Lunaire, Jaeger-LeCoultre. Розовое золото (42 мм, толщина 13,5 мм), калибр 381 с ручным заводом

ложность механизма далеко не всегда является доминирующим критерием в оценке часов: вот, например, с новинками «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) этого года ситуация совсем непростая, и виной тому исключительно ровный по привлекательности модельный ряд, хотя по сложности использованных механизмов новинки различаются значительно. Обзор можно вести от очень сложных «дважды великих» часов Master Grande Tradition Grande Complication и экстремальных Master Compressor Extreme Lab 2 до очень скромных на их фоне двух новых моделей Master Memovox и одной Master Chronograph (теперь «Мастер хронографов» может похвастаться настоящим автоматическим механизмом, а ведь некогда он был гибридным, выполненным на основе базового кварцевого механизма и механического блока хронографа). И все-таки найти фаворита оказалось возможным: это шаг в сторону от основной линии сложных механизмов – новые часы из серии «Дуометр» (Duomètre), первый вариант которых, хронограф (Duomètre à Chronographe), был представлен в 2007 г. Второй вариант «Дуометра», а≈именно так можно воспринимать часы Hybris Mechanica à Grande Sonnerie, построенные на сходном с первым «Дуометром» принципе наличия двух независимых устройств в одном механизме, появился только осенью прошлого года. Так вот, новый «Дуометр а Кантьем Люнер» (Duomètre à Quantième Lunaire), пожалуй, наиболее простые часы из троицы. И выглядят они очень похоже на «Дуометр первый», как со стороны циферблата, так и с оборотной стороны корпуса. В некотором смысле концепция «Дуометра первого» в «Дуометр а Кантьем Люнер» была доведена до логического завершения. В первом два заводных барабана служили источниками энергии для двух устройств – собственно часов и хронографа с долевой секундной стрелкой, а в третьем – о чудо! – один барабан питает все указатели, начиная от долевой секундной стрелки (она, в отличие от первого, постоянно радует глаз молниеносными прыжками, совершаемыми шесть раз в секунду), продолжая центральной секундной, а также часовой и минутной стрелками, и завершая стрелкой даты и указателем фаз Луны. А что же делает второй барабан, отдыхает? Нет, он занят наиболее важным для механических часов делом – беспрерывно поставляет энергию к балансовому колесу. И никаких включающихся, выключающихся, переключающихся и иногда останавливающихся указателей, вообще никаких (кроме, естественно, дифференциалов указателей запаса хода, но они включены постоянно). Баланс «Дуометра третьего» не останавливается никогда – разумеется, если есть еще завод в барабане.

Feature-Sihh-Special.indd 126

11.03.10 12:25

Специальный репортаж

дируются, и в серию идет безупречный продукт. Кстати, о серии: планом предусмотрено, что «Дуометр третий» в корпусе из желтого золота будет выпущен ограниченной серией из 300 экземпляров (говорят, по 26 500 евро), а производство варианта в корпусе из розового золота (около 25 500 евро) не будет ограничено какими-то конкретными цифрами. Кстати, в число моих любимчиков этого года можно записать и новый вариант хронографа «Дуометр» в корпусе из белого золота с черным циферблатом и прекрасно выглядящими на черном фоне золотыми стрелками (наверное, это розовое золото, хотя с уверенностью определить оттенок золота на черном фоне было очень трудно).

Invention Piece 3, Greubel-Forsey. Платина (43,5 мм, толщина 16 мм), механизм с ручным заводом, ограниченная серия из 11 экземпляров

127

Попытался я было подыскать себе по вкусу не самые сложные часы в коллекции «турбийоновых братьев», господ Грёбеля и Форси, да вот беда, одни турбийоны. Что ж, пришлось из турбийонов выбирать, заставляя себя закрывать глаза на прайслист, чтобы не упасть в обморок. Забыв о ценах, можно взглянуть на часы. В этом году для

REVOLUTION

Что это дает на практике? Как минимум, отсутствие значительных вариаций амплитуды, вызванных появлением либо отключением дополнительных нагрузок на колесную систему, пусть это будет всего лишь увеличение инерции колесной системы. А такой дополнительной нагрузкой являются любые имеющиеся указатели, в том числе простые стрелки часов и минут. В этом смысле механизм «Дуометра третьего» – идеален. Если восстановить в памяти конструкцию «Дуометра первого», то окажется, что в третьем все указатели установили на колесную систему хронографа. Хотя колесная система уже и не обладает функциями хронографа, однако у нее остались некоторые приятные хронографические свойства: например, при вытаскивании заводной головки (многие так останавливают часы) все стрелки, кроме долевой секундной, останавливаются, а баланс продолжает работать, работать и работать. Долевая секундная стрелка доходит до нуля и останавливается, а если приложить небольшое дополнительное усилие к заводной головке в том же направлении, центральная секундная стрелка – совсем как у хронографа – перепрыгнет в нулевое положение. Часы готовы к перезапуску по сигналу точного времени, для чего нужно просто вернуть заводную головку в обычное положение. Кнопка в положении «10 часов» служит для коррекции указателя даты, а для коррекции указателя фаз Луны предусмотрена утопленная кнопка, которая находится на боковой поверхности корпуса между ушками крепления ремешка в положении «12 часов». Зададимся уже привычным вопросом: так ли идеальны эти часы, или все же можно найти и в них недостатки? Конечно можно: для довольно сложного и насыщенного индикаторами циферблата лишними представляются два фигурных окошка в нижней части циферблата: в них, кроме деталей механизма, видны два зубчатых сектора дифференциалов, что в данном случае по совместительству исполняют роли индикаторов степени завода двух заводных барабанов. Эти окошки усложняют циферблат сверх меры, хотя и не выглядят манерными, как это часто случается. В данном случае их форма определена расположенными по соседству шкалами, и это разумное оправдание именно такого дизайнерского решения. Не порадовал и указатель фаз Луны – лунный диск довольно грубо напечатан растровым способом, как будто в типографии (по меньшей мере, так все выглядело на представленных в Женеве прототипах), что не очень хорошо смотрится на этих часах, утонченных и классических по стилю и духу. Правда, довольно часто после получения дозы дружеской критики, в том числе и на мероприятиях, подобных женевскому «Салону», такие недостатки ликви-

Feature-Sihh-Special.indd 127

11.03.10 12:25

Специальный репортаж

Создается такое впечатление, что в «Ришмоне» не знают, что им делать с коллекцией «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis). Фабрика работает исправно, выдавая механизмы достойных качества, ассортимента и насыщенности допол-

нительными сложными функциями. Так, в 2010 г. были представлены новые механизмы – калибр RD14B с разбитым на два сектора стрелочным указателем даты (часы Excalibur Bi-retrograde Jumping Date) и калибр RD520 с незакрепленным турбийоном и мини-ротором системы автоматического завода, размещенным со стороны циферблата (часы Excalibur Pierced Tourbillon). Размышления над тем, каким должен быть новый стиль «Роже Дюбуи» (так как старый, очевидно, по политическим, технологическим, психологическим причинам – совсем непонятно, что важнее – признан неприемлемым), продолжаются. Обещанием нового облика «Роже Дюбуи» стал новый минутный репетитор «Экскалибур» (Excalibur Repetition Minutes) с турбийоном и двумя платиновыми мини-роторами системы автоматического завода. Издалека этот «Калибурн» выглядит впечатляюще. Само название должно вдохновлять дизайнера, стоит только представить себе короля Артура, грозно размахивающего «Калибурном» в самой гуще драки. Отзвук того сражения, по-видимому, промелькнул в структуре, окружающей окошко ротора турбийона: она напоминает сложенный и переброшенный через плечо королевский плащ – это метка IIII, плавно перетекающая в метку VII, или наоборот – кому какой сценарий перетекания представляется более логичным. Корпус «Калибурна» весь заполирован. Возможно, стоило поискать иное решение: например, создать комбинацию полированных поверхностей с обработанными различными способами шлифовки. Набор возможных вариантов в этом случае неиссякаем: как пример можно взять корпус нового картьевского «Калибра», где имеются не только подобные комбинации, но и загадки – детали, которые заставляют задуматься о неочевидном способе их изготовления. Фирменная предохранительная «нашлепка» на заводной головке из-за общей полировки несколько потеряла очарование, благодаря которому ранее неизменно притяги-

REVOLUTION

128

меня несомненным фаворитом остаются часы «Инвеншен Рис 3» (Invention Piece 3) – ибо они того стоят, пусть на «Салоне» был представлен всего лишь новый вариант «АйПисТри» с платиновым корпусом. Чтобы расставить все по полочкам, необходимо пояснить, что «АйПисТри» – это усложненный вариант шустрого 24-секундного наклонного турбийона, который господа Грёбель и Форси обогатили замечательно выглядящим, но довольно непрактичным бесстрелочным дисковым указателем времени с 24-часовой индикацией. За красоту приходится платить – видимо, таким был посыл Грёбеля и Форси, хотя, возможно, для выбора 24-часовой индикации были какие-то технические резоны (нумерологические версии в данном случае я считаю неуместными). Зато в центре циферблата сформировалась изысканная пространственная структура, напоминающая то ли арену цирка, то ли объектив фотоаппарата, а может, стыковочный узел космической станции, либо ворота в подпространство из какой-нибудь космической мыльной оперы (есть очень подходящие ворота в сериале «Звездные врата»)... Выбирай, что больше по душе. В дизайне «АйПисТри» на этот раз был сделан акцент на противопоставлении шлифованной и полированной платины корпуса и «библиотечных» табличек с текстом об изобретении 24-секундного наклонного турбийона, выполненных в розовом золоте. Эти турбийоновы скрижали невероятно украшают часы – мне кажется, ради них одних можно задуматься о приобретении «айПисТри», ну а турбийон… Турбийон сбоку, то есть так получается, что вместе с указателем запаса хода и циферблатом маленькой секундной стрелки они формируют вокруг главной арены картину, продолжающую космически-астрономические ассоциации – не совсем Юпитер или Сатурн, скорее – та огромная штука со спутниками, что висит в небе Пандоры…

Feature-Sihh-Special.indd 128

11.03.10 12:25

Специальный репортаж

REVOLUTION

вала к себе внимание при взгляде на часы в профиль. Последний штрих – заполированная восьмушка на поворотном ободке корпуса, который должен, по идее, запускать механизм репетиции. Но соответствующий механизм у представленного на «Салоне» прототипа, повидимому, был заблокирован, так что не удалось испытать его в экстремальных условиях презентации для прессы. Сильнейшей стороной наследия фирмы, оставленного ушедшими из нее обоими основателями – Роже Дюбуи и Карлосом Диасом (к счастью, они по сей день живы и здоровы) – являются механизмы. Сложилась такая ситуация, что механизмы – наилучший и самый привлекательный элемент декора в коллекции этой марки, хотя господин Диас в последние годы своего правления постарался максимально отвести внимание от этого важного аспекта. Что можно причислить к сильным сторонам микромеханики от «Роже Дюбуи»? Во-первых, это выстроенная Рожером Дюбуи в те времена, когда он еще работал в фирме имени своего имени, жесткая технологическая дисциплина во всем, что касалось конструкции и окончательной обработки деталей механизмов. Недаром чуть ли не с самого начала в «Роже Дюбуи» все механизмы обязательно получали официальный сертификат хронометра COSC и Женевское клеймо (в последнее время вопрос о сертификации COSC в фирменных текстах «Роже Дюбуи» опускается). Во-вторых, это созданная за десяток лет линейка хронографических механизмов – одна из лучших в Швейцарии. В-третьих, отработанная конструкция ротора турбийона: в распоряжении «Роже Дюбуи», как минимум, десяток калибров с турбийонами, хотя не все из них уникальные, есть варианты скелетный-нескелетный и т. п. В-четвертых, отработанная конструкция узла автоматического завода с мини-ротором, которая позволяет создавать, в частности, хронографические механизмы традиционной компоновки с автоматическим заводом. В-пятых… Наверное, стоит продолжить перечисление в следующем номере журнала. Этого немало, нужно только поддержать все лучшее в «Роже Дюбуи» адекватной внешностью. Казалось бы, в чем проблема?

129

Excalibur Repetition Minutes, Roger Dubuis. Розовое золото, ограниченная серия из 28 экземпляров (компьютерная модель)

Feature-Sihh-Special.indd 129

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

HEAD Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Enter. Lead

ПОГОВОРИМ ОБ ИСКУССТВЕ… Декоративное искусство гармонично сочетается с часовым. Это не новость, но настолько приятно каждый год получать все новые и новые подтверждения этого. Не стал исключением и кризисный 2010 год: особенно убедительно выступила в этой области компания «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), а «Ван Клифу» (Van Cleef & Arpels) очень вовремя помог ЖанМарк Видеррехт, обогативший декоративную концепцию парижского ювелирного дома остроумной механической конструкцией.

REVOLUTION

130

Vacheron Constantin Van Cleef & Arpels

Feature-Sihh-Special.indd 130

11.03.10 12:26

REVOLUTION

131

Специальный репортаж

Feature-Sihh-Special.indd 131

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

«Бамбук и воробьи» из серии La symbolique des Laques, Vacheron Constantin. Белое золото

REVOLUTION

132

«Слива и соловьи» из серии La symbolique des Laques, Vacheron Constantin. Розовое золото

Feature-Sihh-Special.indd 132

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

REVOLUTION

За «Меркатором» последовали «Великие путешественники» также с эмалевыми циферблатами, потом также эмалево-ювелирные экзерсисы из юбилейной коллекции Metiers d’Art, выпущенной к 250-летию фирмы. Непосредственно «Лаковым миниатюрам» этого года предшествовали мгновенно ставшие знаменитыми «Маски», в которых, пожалуй, впервые в часовом искусстве внутрь корпуса наручных часов, как в музейную витрину, попали миниатюрные объекты декоративного искусства. «Маски» были настолько самодостаточными, что для преодоления новой высоты специалистам из «Вашерона» пришлось серьезно напрячь свои интеллектуальные возможности. Планка была поставлена очень высоко. Выбор в качестве объекта исследования о применимости в часовом искусстве японской лаковой миниатюры априори можно было назвать авантюрным. Однако сам факт того, что работа над лаковой серией была все-таки доведена до завершения, показывает, что в «Вашероне» понимали, что им удастся сказать новое слово в дизайне. Концепция, которую можно сформулировать как классический швейцарский механизм плюс классическая японская лаковая миниатюра плюс нетривиальный дизайн, буквально наполнивший все модели созидательной энергией, представляется крайне удачной. Эта инновация не останется незамеченной и, полагаю, нас ждет появление имитаций «Симболик де Ляк» всех типов – от самых убогих до высококлассных. Дизайн часов «Симболик де Ляк» интересен не только тем, что в «Вашероне» нашли новый и очень убедительный способ показать и лаковую миниатюру, и замечательный механизм, но и в том, что лаковая миниатюра в часах представлена с «продолжением», для которого предусмотрено специальное местечко с оборотной стороны корпуса. Решение смелое и красивое, хотя из-за него продолжительность работы над каждыми часами практически удвоилась: наибольшие затраты времени приходятся как раз на создание пары лаковых миниатюр. Процесс работы над каждой лаковой миниатюрой состоит из последовательного нанесения на заготовку множества

133

ашерон – это «Вашерон» и при прочих равных условиях он заслуживает особенного отношения. Принадлежность знаменитой часовой фирмы из Женевы к часовому Олимпу признают, наверное, все без исключения, но это обязывает саму фирму каждый раз доказывать всем и себе законность своей близости к небесному престолу. В последние годы в коллекции «Вашерон Константин» появилось очень много выдающихся часов, причем, одинаково активно развиваются разные направления – от классических ультратонких часов до сверхсложных и артистических. Не исключение и новинки этого года, среди которых, пожалуй, не представлены только часы спортивного стиля и ювелирные модели. Обычно на возникновение персональных предпочтений в высшей часовой лиге влияют сложность механизма и уровень его исполнения. Однако в этом году больше всего запомнились другие часы. «Пустые», шлифованные, посеребренные либо покрытые рутением, да пусть даже платиновые циферблаты сложных моделей этого года, при всем уважении к мастерству вашероновских часовщиков и потрясающему уровню сложности механизмов, на мой взгляд, существенно уменьшают привлекательность этих часов. Правда, у клиентов «Вашерона», намеревающихся приобрести такие часы, есть хороший выход – заказать часы в уникальном исполнении, например, с эмалевым, гильошированнным или гравированным циферблатом. Или вообще без циферблата: зачем нам циферблат, коль механизм хорош? Или, пожалуй, для «Вашерона» все же лучше гильошированный циферблат – достаточно вспомнить великолепные (другое слово и подбирать не стоит) часы из юбилейной серии, выпущенной к 250-летию фирмы, а именно сверхсложные модели Tour De L’Ile и Saint-Gervais… Это могло бы быть, но этого не случилось, и поэтому приз моих симпатий завоевала великолепная троица этого года из серии Métiers d’Art – «Симболик де Ляк» (Symbolique des Laques). Запомните эти цифры – 33222. Это каталожный номер моделей из этой серии, выполненной в сотрудничестве с экспертами в японском искусстве лаковой миниатюры маки-э из фирмы «Зоико». Интересный факт – мастерские «Зоико» были основаны в 1661 г. – почти за сто лет до того, как Жан-Марк Вашерон открыл свою часовую мастерскую. История таких особого рода часов, в которых высокое часовое искусство соединяется с декоративным искусством в его наивысших проявлениях, началась с проекта «Меркатор» (Mercator) в 1994 г. «Меркатор» – часы с двойным секторным индикатором часов и минут, выполненным в виде картографического циркуля Герхарда Меркатора, знаменитого фламандского картографа и географа. Но не циркулем запомнились эти часы, а великолепными циферблатами с фрагментами карт Меркатора у некоторых моделей «Меркатор», выполненными в технике полихромной выемчатой эмали. Тут все сложилось очень удачно – и значимость марки, и логичность появления часов с эмалевыми циферблатами, что вполне естественно для часовой фирмы из Женевы, и необычность самих часов, хотя для «Вашерона» не в новинку предлагать непривычные способы индикации времени.

Feature-Sihh-Special.indd 133

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

слоев лака древесного происхождения уруси. В некоторых случаях сырой еще лак припорашивается металлической пудрой (серебро, золото, платина, медь, их смеси), и даже золой. Цвет лака иногда варьируется от слоя к слою, хотя чаще всего используется черный уруси. Возникает вопрос – зачем такие трудности, тем более что каждый слой сохнет в течение определенного времени, из-за чего весь процесс может затягиваться на долгие месяцы? Ответ состоит в том, что художник старается создать выпуклую картину, обладающую заранее продуманной фактурой, варьирующейся по толщине слоя. Эта игра фактуры выявляется на заключительном этапе работы, когда почти готовый рисунок шлифуется – кроме того, так усиливается рельефность рисунка. Для первых трех моделей коллекции «Симболик де Ляк», представленных в этом году, были выбраны три обычных для японского искусства сюжета: «Сосна и журавли», «Слива и соловьи» и «Бамбук и воробьи». Набор сюжетов выдает принадлежность лаковых миниатюр традиционному направлению в японском искусстве «цветы и птицы», будет ли сохранена та же сюжетная направленность в последующих запланированных шести лаковых моделях, пока неизвестно. Да впрочем, это и неважно. Если стоит о чем-то говорить, то не о сюжетах, а о мастерстве исполнения лаковой миниатюры и часов в целом. Следует признать что лак удался, что далеко не всегда случается: это заметно, если посмотреть на лаковые циферблаты конкурирующих на этом чрезвычайно узком поле часовых марок. Сюжеты выполнены с присущим японским художникам изяществом и тонким чувством композиции, правила построения которой не соответствуют тем, что общеприняты в европейской и азиатской (исключая японскую и китайскую) традициях. Попытки навязать японскому лаковому искусству европейские композиционные каноны просто «разваливают» циферблаты, и хорошо, что в работе над вашероновскими лаковыми часами удалось этого соблазна избежать. Чтобы принимать верные решения, руко-

водство компании должно обладать хорошим вкусом. Судя по трем первым часам серии «Симболик де Ляк», с этим в «Вашероне» все в порядке. Несколько слов в заключение о мастерстве исполнения часов в целом. «Симболик де Ляк» – великолепные «вечерние» часы современного стандарта с 40-миллиметровым корпусом: их приятно разглядывать и так же приятно ощущать на руке. Они просто великолепны, когда слегка выглядывают из-под рукава классического пиджака. Их механизм – разработанный еще к 200-летию «Вашерона» ультратонкий калибр 1003 (толщина 1,64 мм) – сам по себе произведение искусства. Лак в часах «Симболик де Ляк» не затмевает «тысяча третий», выполненный для этой серии из 18-каратного белого золота (платина и мосты) в интересном скелетонированном виде с темно-серым рутениевым покрытием. Всего будут изготовлены 20 наборов по три модели «Симболик де Ляк». Они всем хороши, вот только восхищенные чувства многих, и мои в том числе, слегка остудит стоимость одного такого набора, превышающая 270 000 швейцарских франков…

Калибр 1003 SQ в эксклюзивном золотом и скелетонированном исполнении для серии La symbolique des Laques

REVOLUTION

134

«Сосна и журавли» из серии La symbolique des Laques, Vacheron Constantin. Розовое золото

Feature-Sihh-Special.indd 134

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

REVOLUTION

Pont des Amoureux, Van Cleef & Arpels. Белое золото (38 мм), бриллианты, эмалевый циферблат

Кто бы мог подумать, что знаменитая парижская ювелирная фирма «Ван Клиф энд Арпельз» серьезно займется «механикой». Занялась, и почти незаметно у «Ван Клифа» образовалась выпестованная и взлелеянная собственная тема в высоком часовом искусстве, которую несколько выспренно назвали «поэтичные сложные функции». Имея в виду, что сейчас большая часть дополнительных сложных функций наручных механических часов не предназначена для применения в повседневной жизни, все их можно назвать в определенной степени поэтичными. Однако в этой раздаче у «Ван Клифа» имеются солидные козыри. Как никакая другая часовая компания, она сумела в максимальной степени применить к своему увлечению «высокой механикой» знания и опыт в той области, где общепризнанно является экспертом. Это высокое ювелирное искусство, подразумевающее умение работать с металлом, камнями и эмалью. Все ювелирные технологии компания направила на создание уникальных циферблатов, которые вместе с необычными сложными функциями составляют ту самую собственную тему. Один из лучших объектов, наиболее ярко иллюстрирующих успехи в поэтичном часовом деле, – представленные в этом году часы «Пон дез Амурё» (Pont des Amoureux, «Мост влюбленных»). За создание «механики» для этих часов отвечал известный женевский фабрикант механизмов и сложных модулей Жан-Марк Видеррехт, разработавший для «Моста» уникальный блок двухсекторной индикации времени. На выставке в Женеве он рассказал, что первоначальная идея часов состояла в том, чтобы выполнить часовую и минутную стрелки в виде женской и мужской фигурок, которые в полночь встречаются на середине моста. «Я подумал, что это будет плохая идея, если, только встретившись, они сразу же разбегутся по разным сторонам циферблата – такова специфика механизма с двумя секторными указателями часов и минут. Разве так поступают влюбленные? Я решил найти способ предоставить им несколько минут на поцелуй, и для этого пришлось в значительной степени переработать весь механизм указателей. Примерно в 11:50 они начинают делать дополнительный шаг друг к другу, и остаются вместе на несколько минут – до полуночи». Наверное, в этом и заключается один из наиболее впечатляющих аспектов «поэтичного часового искусства» – отойти, когда нужно, от следования привычным правилам, пусть часы и показывают неверное время в течение нескольких минут… Чего только не сделаешь для любви. Двухсекторный указатель Видеррехта – редкий случай в истории часового дела, когда стрелки можно переставлять как вперед, так и назад. Это, а также запатентованные ЖаномМарком безлюфтовые часовые колеса с подпружиненными зубцами, которые использованы в выполненных им для «Ван Клифа» механизмах, делают часы Pont des Amoureux единственными в своем роде. Эмалевые циферблаты для многих поэтичных часов «Ван Клиф энд Арпельз», в том числе и для «Моста влюбленных», выполнены художницей по эмали Доминик Барон из «Ателье Стерн Креасьон», которая сотрудничает не только с «Ван Клифом», но и с «Вашерон Константином» и «Монблан» (Montblanc). Доминик Барон – специалист по нескольким типам эмали, для «Ван Клифа» она делает, в частности, циферблаты, украшенные при помощи крайне редко применяемой в часовом деле техники витражной эмали. Но это – разговор уже о других часах.

135

Эмалевый циферблат часов Pont des Amoureux в работе

Feature-Sihh-Special.indd 135

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

HEAD Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Enter. Lead

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ Спортивные часы уже давно стали существенной частью того, что мы называем высоким часовым искусством. Как ни странно, круг моих предпочтений в этой области составили часы двух «сестринских» часовых марок «Жирар-Перрего» и «Жан Ришар».

REVOLUTION

136

Girard-Perregaux JeanRichard

Feature-Sihh-Special.indd 136

11.03.10 14:42

REVOLUTION

137

Специальный репортаж

Feature-Sihh-Special.indd 137

11.03.10 14:42

Специальный репортаж

Н Кварцевый калибр GP13500)

Laureato Quartz, Girard-Perregaux. Сталь (42,6 мм)

о сначала хотелось бы сказать несколько слов о том, что не понравилось. В этом году компания «Жирар-Перрего» постаралась обратить внимание прежде всего на новые 40-миллиметровые модели из коллекции «1966» – это несколько моделей с корпусом из палладия и хронографы (белое либо розовое золото). Все они базируются на 10-линейном автоматическом калибре 3000 (диаметр около 24 мм). На эту рабочую лошадку уже столько раз навешивали различные модули дополнительных функций, что пора уже заводить отдельную классификацию. Рабочей лошадкой он оказался хорошей, но маленький диаметр подразумевает близкое расположение осей дополнительных указателей к центру, что очень часто делает циферблаты мужских часов похожими на лицо с чересчур близко расположенными глазами – посмотрите на все новинки этого года, у всех заметен «синдром узко расположенных глаз». Хронографы, календари, часы с маленькой секундной стрелкой – все они заражены этой болезнью. Лишь в часах с «мировым временем» ww.tc (в этом году был представлен наиболее простой «кризисный» вариант с маленькой секундной стрелкой) незаметен этот недостаток – и то только из-за чрезвычайно широкого внешнего кольца циферблата, отданного под это самое «мировое время». Допускаю, что кому-то такие часы понравятся и очень понравятся, – у всех разные эстетические предпочтения. Трехтысячный, как и всякий другой компактный механизм, хорош в маленьких часах (женских), либо в дизайнерских – то есть в часах с корпусом некруглой формы. Удачный пример использования трехтысячного из ассортимента «Жирара-Перрего» – часы из коллекции Vintage 1945, даже представленные в этом году модели с самым большим корпусом. Они не вошли в круг моих любимцев:

REVOLUTION

138

Первые часы GirardPerregaux Laureato 1975 года

Feature-Sihh-Special.indd 138

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

Зато каков ободок! В большинстве дайверских часов ободки сделаны так, что они вращаются на «трещотке» только в одном направлении. Ужасно раздражает, когда, пытаясь проверить исправность вращающегося ободка дайверских часов (а у меня это желание возникает постоянно, как только я беру в руки такие часы), проскакиваешь через нулевую отметку, и приходится вращать ободок, делая лишний раз полный оборот… А потом смотришь – опять проскочил на деление. Смешно, но это вызывает нервное напряжение, а зачем оно нам? Ободок «Акваскопа» благодаря наличию блокирующей конструкции вращается в обоих направлениях с фиксацией на каждом полуминутном делении. Чтобы разблокировать ободок, нужно открутить дополнительную головку, что находится у метки «9 часов». Просто и удобно, и к тому же, поддерживает последовательно утверждаемый в нашем сознании образ дайверских часов «Жан Ришара» как часов с двумя оппозитно расположенными головками.

Aquascope, JeanRichard. Сталь (44,5 х 40 мм, толщина 11,85 мм), автоматический калибр JR1000, водостойкость до 300 метров

REVOLUTION

Все представленные в этом году на SIHH новинки «Жан Ришара» принадлежали спортивному направлению коллекции этой марки. Из-за чего даже создалось впечатление, что все часы «Жан Ришар» – спортивные, что, конечно же, не соответствует действительности: в последние годы образовалась великолепная подборка классических и сложных часов. Просто в этот олимпийский год вполне логично обратить усиленное внимание на спортивные часы. Решить, какие часы из представленных самые лучшие, было непросто – все хороши. Когда решаешь для себя такую задачу о спортивных часах, стоит вспомнить все то лучшее, что наработала Швейцария в этой области. Прежде всего, это (по моему личному мнению) ролексовский «Субмаринер», омеговский «Симастер», панераевский «Люминор», одемаровский «Роял Оук», жирарперреговский «Си Хоук» – это если остановить свой

выбор лишь на избранных лучших образцах технического мастерства, дизайнерской мысли и исторической значимости. Редким спортивным часам удается выдержать сравнение с часами из этого далеко не исчерпывающего затронутую тему списка. Я постарался взглянуть на пять новинок спортивной коллекции «Жан Ришар», мысленно погрузив их в пучину в окружении великолепной пятерки настоящих спортивных часов . И так получилось, что лучше всего в такой ситуации смотрелись часы «Акваскоп» (Aquascope). В них не было ничего такого, от чего хотелось бы избавиться, к ним ничего не хотелось бы добавить… Впрочем, вру, хотелось бы видеть ролексовскую циклопическую линзу над окошком указателя даты, но это если и снизило общее положительное впечатление, то лишь на самую малость.

139

простой продольно шлифованный циферблат по сравнению с предлагавшимся ранее гильошированным недостаточно хорош. Приз моих симпатий, как ни странно, завоевали кварцевые часы «Лореато Кварц» (Laureato Quartz), выпущенные в честь 40-летия появления первых кварцевых часов, изготовленных в «Жирар-Перрего», а также (усиливая ощущение значимости события) к 35-летию коллекции «Лореато». Кстати, те, первые «Лауреаты», также были кварцевыми. Юбилейные часы выпущены ограниченной серией из 40 экземпляров – вот бы добавить еще 35, скажем, в палладиевом корпусе на палладиевом браслете с рутениевым циферблатом! Над часами очень усердно поработали – такое не помешало бы иным высококлассным механическим часам. Благодаря выверенным пропорциям корпуса, продуманной и безукоризненно выполненной обработке корпуса и браслета, а также, что немаловажно, комфортному ощущению часов на руке эта модель побила всех своих механических собратьев: тут есть даже турбийон на трех золотых мостах. Кварцевый калибр GP13500 выполнен на высочайшем для кварцевого механизма уровне, разве что металлические детали можно было бы изготовить из золота. Но оставим это Франсуа-Полю Журну. Хоть это и выглядит как самоирония, в задней крышке корпуса установлено прозрачное окно, позволяющее взглянуть на механизм. Покрытая родием и украшенная шлифовкой платина, вороненые винты, камни, покрытая позолотой крышка отсека батарейки… Чудеса. На замечательно выполненном циферблате есть напоминание о 32 768 герцах. Это, конечно, очень мило, что в «Жирар-Перрего» заботятся о нашем образовании и напоминают о том, кто был родоначальником промышленного стандарта на частоту колебаний кварцевого резонатора для наручных часов (они и были). Правда, я думаю, их особенной заслуги в том нет, просто они рассчитали наиболее разумную величину частоты, исходя из необходимых габаритов для более-менее компактного подходящего для механизма наручных часов кристалла кварца, и нашли наиболее близкое число, являющееся степенью двойки (в современной двоичной микроэлектронике проще всего делить частоту именно на два).

Feature-Sihh-Special.indd 139

11.03.10 12:26

Специальный репортаж

ЗАМЕТКИ О КЛАССИКЕ И ВИНТАЖЕ Классические и винтажные модели стали в последнее время для часовых компаний одним из наиболее излюбленных способов ненавязчиво напомнить о своей богатой истории и былых достижениях, а если получится, то – в качестве бонуса – и превзойти их.

REVOLUTION

140

Montblanc Panerai Piaget Audemars Piguet IWC

Feature-Sihh-Special.indd 140

11.03.10 14:42

REVOLUTION

141

Специальный репортаж

Feature-Sihh-Special.indd 141

11.03.10 14:42

Специальный репортаж

это ненужный штрих из мира модных марок: то, что хорошо и приветствуется на ручках или зажигалках, то, что с восторгом воспринимается на кожаных штучках и записных книжках, то, что я с удовольствием увидел бы на накладном кармане классической рубашки, совсем не подходит к часам такого уровня. Ничего не могу с собой поделать – не подходит, и все. И хорошо, что им не пришла в голову идея сделать ротор турбийона в виде этой звездочки (это уже о других часах). Наверное, вопрос выбора наиболее понравившихся часов из новинок «Панераи» был бы трудным, если бы не эти часы – Pam00349. Хотя это всего лишь каталожный номер, а полное официальное название пишется как «Радиомир Титанио 47 мм» (Radiomir Titanio 47mm), я уверен, что все запомнят их как «триста сорок девятые», преемник знаменитой двести сорок девятой модели. На мой взгляд, это лучший дизайн «Панераи», и никакие другие исторические переиздания, будь то «Эджицьяно» прошлого года или «Маре Нострум» этого года, сравниться с историческим «Радиомиром» образца 1936 г. не могут. Даже самые громкие релизы этого года – сложные астрономические часы, скелетонированный турбийон и часы с непонятно как и непонятно во что преобразованным алюминиевым корпусом – меркнут по сравнению с «349». Все, что нужно, есть на лицевой стороне Pam00349 (Pam00249 тоже), это один из наиболее узнаваемых (я бы, пожалуй, назвал этот дизайн гениальным) циферблатов довоенного ролексовско-панераевского происхождения, который известен под условным названием «Калифорния». Это слово, кстати, в «Панераи» никогда официально не использовалось (во всяком случае, обнаружить не удалось), за исключением одной модели из коллекции Ferrari, но то не в счет – хотя появление этого названия в коллекции дочерней марки (часовой, разумеется), может вызвать только недоуменное пожатие плечами. Часы, правда, были хорошие. Модель Pam00249 (официальное название «Радиомир 1936») 2006 г. выпуска – знаменитое переиздание модели 1936 г. с циферблатом «Калифорния» – стала одной из наиболее ценимых поклонниками марки моделей, и сейчас всем неудачливым поклонникам, упустившим свой шанс приобрести один из 1936 вожделенных экземпляров, предлагаются бесчисленные копии этих часов, выполненные на основе того же самого механизма, что был использован в Pam00249 – ETA Unitas 6497, – или его китайского клона – Seagull 3620. Понятно, последний вариант встречается гораздо чаще, чем первый. Естественно, разгул подделок не мог не опечалить директора «Панераи» господина Бонатти; возможно, поэтому в «349» поставили механизм совсем из другой весовой категории, а именно калибр OP XXVII (кто ее запомнит, эту римскую кодировку механизмов), выполненный на основе 16-линейного механизма Minerva с ручным заводом. Короче, китайцев уели – и надолго. Правда, и фанатовпанерайщиков тоже: часы Pam00349 выпущены ограниченной серией из 12 экземпляров, и уже первые отзывы в Интернете об их появлении сопровождались пометками «серия распродана».

REVOLUTION

142

«Монблане» успешно развивают винтажное направление, представленное коллекцией «Вильре 1858» (Villeret 1858). Исполнительный вице-президент «Монблан Интернейшнл» ЖанМарк Понтруэ, говоря о результатах 2009 года и новинках в коллекции «Вильре», отметил: «За 2009 год мы продали 150 экземпляров, в том числе 18 турбийонов. На 2010 год запланирован определенный рост продаж, и в этом нам должна помочь наша новинка – хронограф винтажного стиля с эмалевым циферблатом. У этих часов будет более привлекательная цена по сравнению с нашими предыдущими хронографами: 37 000 евро за часы с корпусом из розового золота, 39 000 евро – из белого золота. Для этого мы отказались от некоторых конструктивных элементов, увеличивающих стоимость, в основном – от нашей фирменной открывающейся задней крышки корпуса. На новых хронографах стоит крышка с прозрачным сапфировым окном. Механизм – тот же: калибр 16.29». Странно, но мнение господина Понтруэ, выбравшего хронограф винтажного стиля в качестве ключевой модели в планах на 2010 год, совпало с моим собственным выбором наиболее привлекательной новинки из представленной в Женеве коллекции этого года. И это не первый случай, когда излишне «навороченные» сложные часы проигрывают в моем сознании более простым. В самом деле, за бортом оказался первый «опус» (это не буквальное наименование часов, а намек) в коллекции «Вильре 1858», я имею в виду часы с высокопарным названием «Монблан ТаймРайтер 1 Метаморфосиз» (Montblanc TimeWriter 1 Metamorphosis, между своими – «Метаморфоз»). Также оказались отвергнутыми часы «ЭксоТурбион Хронограф» (ExoTourbillon Chronographe), хотя последние две составные части – экзотический турбийон и хронограф – заслуживают горячего одобрения, но первая – часы – разочаровывает из-за обескураживающего для классических винтажных часов выбора невнятного циферблата в стиле «регулятор». Да еще там есть две часовые стрелки – и черт голову сломит соображать, какая для чего предназначена. Вот в «Вильре 1858 Вантидж Хронограф» (Villeret 1858 Vintage Chronographe) все классически спокойно, понятно и красиво, все только самое лучшее (это не цитата из рекламного объявления): великолепно выполненный механизм хронографа классической конструкции (это самое главное), классический круглый великолепно выполненный золотой корпус, классический эмалевый циферблат с классическими многовитковой тахиметрической и телеметрической шкалами, классические стрелки из вороненой стали… Вы, наверное, заметили, сколько раз в предыдущем предложении было использовано слово «классический». Дело не в забывчивости редактора – это как удары судейского молотка, отмечающего вынесение приговора – конечно, оправдательного. Хотите, чтоб я придрался и к этим часам? Пожалуйста, нет проблем: не нравится мне эта белая шестилучевая звездочка на кнопке хронографа (ах да, я забыл сказать, что хронограф – однокнопочный с кнопкой на заводной головке) – при всем уважении к монблановской эмблеме,

Feature-Sihh-Special.indd 142

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

Villeret 1858 Vintage Chronographe, Montblanc. Розовое золото (43,5 мм, толщина 12, 5 мм), Калибр MBM 16.29 с ручным заводом, ограниченная серия из 58 экземпляров

REVOLUTION

143

Radiomir Titanio, Panerai. Титан (43,5 мм, толщина 12,5 мм), механизм с ручным заводом, ограниченная серия из 12 экземпляров

Feature-Sihh-Special.indd 143

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

Altiplano 43 mm – вид с оборотной стороны

Altiplano 43 mm, Piaget. Розовое золото (43 мм, толщина 5,25 мм), автоматический калибр 1208Р

Калибр 1208Р

Altiplano 43 mm Anniversary Edition фирмы Piaget. Белое золото (43 мм, толщина 5,25 мм), автоматический калибр 1208Р, ограниченная серия из 235 экземпляров

REVOLUTION

144

Altiplano 43 mm, Piaget. Белое золото (43 мм, толщина 5,25 мм), автоматический калибр 1208Р

Feature-Sihh-Special.indd 144

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

С «Роял Оуком» (Royal Oak) в этом году случилась незадача. Основной новинкой стала новая серия «Гран-при», перенасыщенная излишними дизайнерскими украшениями. Конечно, с «Оффшорами» такое уже случалось и не раз, но не до такой же степени… Вот, например, спрашиваю: «А зачем эта штука из углеродного волокна с левой стороны корпуса?», а мне отвечают: «Ну так, для красоты». Приехали. Весь заложенный в дизайне «Ройял Оука» высокий класс проявляется, когда корпус часов широкий и нетолстый – недаром одной из наиболее почитаемых «роялистами» (назовем их так по аналогии с «панеристами») моделей является первоначальный вариант «Роял Оук Джамбо» (Jumbo). У «Гран-при» корпус широкий – 44 мм, но излишне толстый – почти 16 мм. Для сравнения: у гораздо более приятных по ощущению часов «Роял Оук Экьюейшн оф Тайм» (Equation of Time, тоже новинка этого года) диаметр корпуса – 42 мм при толщине 10,45 мм. Можно было бы назвать эту пропорцию идеальной, но у моего фаворита в коллекции «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) этого года – вечного календаря «Жюль Одемар Кантьем Перпетюель» (Jules Audemars Quantième Perpetuel) – она еще лучше: диаметр 41 мм при толщине 9,15 мм. Дальше уменьшать пропорцию, по моему мнению, уже не стоит. Эти часы – переиздание платинового юбилейного вечного календаря 2008 года в корпусе из розового золота с великолепным базовым автоматическим калибром 2120 и проверенным и испытанным блоком вечного календаря 2802. Все вместе – база плюс блок вечного календаря – вписывается в 4 мм по толщине, уникальный механизм! И это можно повторять снова и снова: 2120 – один из лучших автоматических механизмов современности. В «ЛеКультре» отказались от производства этого калибра – его производили в виде чернового механизма, поставлявшегося в «Одемар Пиге», «Вашерон Константин» и «Патек Филипп». Наверное, это было далеко не так выгодно, как поставлять механизмы, готовые к установке в часы. Да и проблем с ним, по признанию директора по маркетингу «Жежер ЛеКультра» Стефана Бельмона, даже на уровне производства чернового механизма, было достаточно. Они просто передали документацию и права на производство калибра 920 (так он значился в ассортименте«Жежер ЛеКультра») «Одемару» и «Вашерону». Надеюсь, эти парни от него не скоро откажутся.

145

«Альтиплано 43 мм Анниверсари Эдишн» (Altiplano 43 mm Anniversary Edition) на циферблате которых имеется нарушающая лаконичный внешний вид часов многословная юбилейная надпись. Похоже, это становится традицией – писать послания на циферблатах часов «Пьяже». Прежде их циферблаты можно было бы назвать немногословными, часто на них присутствовала только одна надпись Piaget даже без обязательной для подавляющего большинства швейцарских часов надписи Swiss Made. Лишние слова на циферблате отвратили мои симпатии от часов юбилейной ограниченной серии к обычным – с маленькой секундной стрелкой, циферблат которой совершенно очаровательно заглублен, так что весь циферблат кажется составленным из трех кругов. И это придает часам «Альтиплано 43 мм» совершенно уникальный характер.

REVOLUTION

«Винтаж» от «Пьяже» – предмет наиболее эстетского типа, связанный не столько с внешним видом часов, сколько с их внутренней сущностью, а именно механизмом. В этом году компания «Пьяже» отмечает полувековой юбилей появления одного из своих наиболее выдающихся механизмов – калибра 12Р. Тогда, в конце 1950-х годов, эта тема представлялась очень актуальной: в моде были тонкие часы, в моде были часы автоматические, и многие производители механизмов старались сыграть на обеих тенденциях. Один из возможных способов создания тонкого автоматического механизма – установить ротор автоматического завода внутрь механизма, потеснив колесную систему и заводной барабан. В этом случае ротор называют «мини». Небольшое отступление касательно терминов: прямой перевод англоязычного термина micro-rotor мне представляется неудачным, так как в ряду «обычный-мини-микро-нано» определение «мини» является последующей степенью миниатюризации, а «микро» – прыжком через ступень. Мини-роторы существующих ныне конструкций, без сомнения, являются результатом одного шага миниатюризации, и результат следующего этапа этого процесса весьма трудно представить. В конце 1950-х механизмы с мини-роторами сконструировали и запустили в производство компании «Бюрен» вместе с «Гамильтоном» (Büren, Hamilton), «Универсаль» (Universal) и «Пьяже». Уже в 1970-е к клубу «мини-ротористов» присоединилась компания «Патек Филипп», выпустившая свой знаменитый автоматический калибр 240. Технический директор «Пьяже» Валентин Пьяже занялся разработкой калибра 12Р с целью побить рекорд и сделать наиболее тонкий механизмом в своем классе. Это удалось: его толщина составляла всего 2,3 мм. Последователь калибра 12Р – новый калибр 1208Р –толще всего на 0,05 мм. Новый механизм позволил компании «Пьяже» установить новое достижение – толщина корпуса часов Altiplano 43 mm образца 2010 г. составляет всего 5,25 мм. По-видимому, сейчас это наиболее тонкие автоматические часы в мире. Сравним, что имеется у конкурентов: толщина автоматического калибра 240 фирмы «Патек Филипп» с мини-ротором – 2,53 мм, толщина корпуса часов Golden Ellipse Ref. 3738/100 с этим механизмом составляет 5,65 мм; толщина автоматического калибра 1120 фирмы «Вашерон Константин» с центральным ротором – 2,45 мм, толщина корпуса часов Historique Ultra-fine 1968 – 5,5 мм; толщина автоматического калибра 502.3 фирмы «Бреге» с центральным ротором (это эксклюзивный брегетовский вариант механизма Frederic Piguet калибр 71) – 2,4 мм, толщина корпуса часов Classiques Ref. 5157 – 5,4 мм. Маркетинговый директор часового направления компании «Пьяже» Франк Тузо, отвечая на мой вопрос о перспективах механизма 1208, сказал: «Мы собираемся использовать калибр 1208 в качестве базового. О чем-то конкретно я говорить сейчас не могу, часы со сложным механизмом на базе калибра 1208 появятся в 2011 г.». Так что в ультратонких автоматических часах «Пьяже» оказались объединенными две темы – винтажа и классики. В честь юбилея калибра 12P был подготовлен полностью совпадающий по габаритам с калибром 1208P специальный вариант нового механизма – калибр 1200P без маленькой секундной стрелки. Он установлен в часы юбилейной серии

Feature-Sihh-Special.indd 145

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

Новый вечный календарь предлагается с корпусом из розового золота на крокодиловом ремешке и с двумя вариантами циферблата (посеребренный либо коричневый). Эти часы утратили нордический характер платинового оригинала, который несколько охлаждал мои чувства, испытываемые к тем часам. Увы, и эти часы не лишены недостатков – «синдром узко расположенных глаз», которому я уделил внимание в рассказе о новинках «Жирара-Перрего», сказался и на новом «вечнике». В «Одемаре» могли бы напрячься и «растащить» указатели блока вечного календаря, благо у этой модели нет маленькой секундной стрелки, перенос которой связан с модификацией базового механизма. Его бы я не трогал ни в коем случае. Среди новинок этого года были еще одни очень мне понравившиеся часы с калибром 2120, безусловно, лишенные «синдрома узко расположенных глаз», – это простая двухстрелочная автоматическая модель «Жюль Одемар Отоматик» (Jules Audemars Automatic) в корпусе из розового золота. К сожалению, пока она в списках не значится, то есть ее не включили ни в официальный выставочный пресс-релиз, ни в коллекцию «Жюль Одемар» на сайте компании (по меньшей мере, по состоянию на начало марта).

Калибр 2120/2802 – вид со стороны циферблата

Калибр 2120/2802

Jules Audemars Quantieme Perpetuel – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

146

Jules Audemars Quantieme Perpetuel, Audemars Piguet. Розовое золото (41 мм, толщина 9,15 мм)

Feature-Sihh-Special.indd 146

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

В 19 9 свое 3 г. в че г тия о 125-л сть е созд компани а осно нная на я, возр ве Schaf f о боем дила ча hausen вып Portugu сы с у ниче стив их ese, н посл ной сер ограпере е 50-лет ией рыв него а

Portuguese Chronograph Ref. 3714, IWC Schaffhausen. Сталь (40,9 мм, толщина 12,3 мм)

147

Portuguese Chronograph Ref. 3714, IWC Schaffhausen. Розовое золото (40,9 мм, толщина 12,3 мм)

REVOLUTION

Рассказ о новинках в коллекции Интернэшнл Уоч Компани (IWC) уже по сложившейся в рамках данного обзора традиции начну с того, что мне не понравилось. Увы, не смогли претендовать на гордое звание фаворита никакие новые часы из главной коллекции этого года «Португиз» (Portuguese) – все они проиграли «старичку». Почти все новинки коллекции «Португиз» обзавелись новыми мануфактурными механизмами. У автоматического хронографа «Португиз Йот Клаб» (Portuguese Yacht Club) это калибр 89360 с фирменной Пеллатоновской системой завода, у часов «Португиз Хэнд-Вунд» (Portuguese Hand-Wound) – калибр 98295 («калибр Джонса»), новые турбийоны, новый минутный репетир… В чем же они проиграли? Возьмем, например, флагманскую модель новой коллекции «Португиз Йот Клаб» и сравним с харизматической моделью «Португиз» образца 1993 г. Казалось бы, все на месте, однако что-то не так. В восприятии часто главную роль играют «мелочи», а в том, что касается часов, «мелочи» часто формируют такое с трудом описываемое словами понятие, как характер часов. У «Португиз Йот Клаб» немного более широкий ободок по сравнению «Португиз-1993», и создается такое впечатление, что этого оказалось достаточно для изменения того самого характера. В том же направлении работает и другая деталь – лишняя для лаконичного стиля «Португиз» накладка корпуса, предназначенная для защиты заводной головки. Такие накладки вдруг стали остромодными: в эту игру кроме IWC с увлечением играют «Одемар», «Бом э Мерсье», «Картье», «Ришар Милль» и «Жан Ришар» – если вспомнить только игроков из лиги SIHH. Ну, и последнее: эти часы толстоваты: при диаметре 45 мм толщина составляет 14,5 мм. Все-таки многовато для хронографа классического стиля: ужались бы хоть до 12 мм! С часами «Португиз Гранд Компликейшн» (Portuguese Grande Complication) – другая ситуация, я был бы готов отдать все свои симпатии «Гранд Компликейшн», если бы они заменили базу Valjoux 7750. У них же есть собственный автоматический механизм хронографа, который оказался в состоянии нести на себе главную новинку прошлого года – небывало энергоемкий блок суперцифрового вечного календаря! Но, видно, придется еще подождать, у «Вальжу» остается еще порох в пороховницах. Правда, от «синдрома узко расположенных глаз» этот механизм при 45-миллиметровом корпусе не способен избавиться. Выигравший приз моих симпатий «старичок» – это новый вариант старого доброго автоматического хронографа на базе все того же Valjoux 7750 (правда, модифицированного; в файлах IWC он значится как калибр 79350). Особенно великолепен новый вариант хронографа в стальном корпусе с посеребренным циферблатом, рельефными золотистыми метками, воронеными стрелками хронографа и золотистыми (золотыми? позолоченными?) стрелками часов. Супермодную накладку не поставили, ободок не расширили, вот часы и остались настоящими «Португиз» – без накладок. Когда-то эти часы казались большими, а сейчас диаметр корпуса в 40,9 мм воспринимается как обычное дело, даже можно было бы на несколько миллиметров больше… Но – стоп, как я уже замечал, «Вальжу» не может бороться с «синдромом узко расположенных глаз», так что оставили 40,9 мм, и великолепно!

Feature-Sihh-Special.indd 147

11.03.10 12:27

REVOLUTION

148

Специальный репортаж

Feature-Sihh-Special.indd 148

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

АВАНГАРДНЫЕ ЧТЕНИЯ

REVOLUTION

Parmigiani Richard Mille

149

Следуя революционному принципу «кто был никем, тот станет всем», переворачиваем ситуацию с головы на ноги, как это свойственно всем революционерам, то есть авангард ставим в арьергард. Итак, в завершение нашей прогулки по Женеве, авангардные часы, которые постепенно становятся классикой, а там, глядишь, постепенно превратятся в «винтаж», скажем, в начале двадцать второго века. Именно поэтому я предварил авангардные чтения заметками о классике и винтаже.

Feature-Sihh-Special.indd 149

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

армиджани (Parmigiani) закрывает коллекцию «Бугатти Тайп 370» (Bugatti Type 370). По словам директора по развитию «Пармиджани» Флавиана Жиганде, было принято решение довести общий выпуск этих часов до круглой двухсотенной отметки и прекратить производство. «В конце концов, это будет честно по отношению к тем коллекционерам, что приобретали «Бугатти Тайп 370» как коллекционную модель. Мы не будем продолжать производство этих великолепных часов из уважения к ним. Завершающим штрихом коллекции будут выпущенные в честь столетнего юбилея «Бугатти» два экземпляра: один платиновый, другой из розового золота. Оба экземпляра – уникальные часы «Бугатти Тайп 370» с полностью гравированным корпусом. И они уже проданы». Можно только присоединиться к высказанному господином Жиганде намерению поддержать имидж «Пармиджани» как марки, производящей часы коллекционного уровня, однако возникает печальное чувство, ведь тем самым закрывается одна из наиболее ярких страниц в истории еще молодой марки. Начинается совсем другая история «Пармиджани», которая связана с такими часами, как «Пармиджани Першинг» и «Пармиджани Бугатти Аталанте». Но не только сожаление по поводу «закрытия» «Бугатти Тайп 370» заставило меня остановиться на этих часах как лучшей модели сезона из коллекции «Пармиджани». К счастью, мне удалось примерить эти часы, один из последних экземпляров, на выставке, и это совершенно незабываемое впечатление. На руке оказываются не просто часы, а авангардный объект микромеханики. Однако при всем этом авангардизме часы очень удобны: корпус, несмотря на его значительную толщину, идеально облегает запястье благодаря изогнутой снизу анатомической форме. Учитывая количество вложенных в разработку и производство часов усилий, а также продуманные до мелочей конструкцию и дизайн, не стоит даже пытаться называть «Тайп 370» произведением современного авангардного искусства – хотя бы из уважения к этим часам.

Сборка механизма часов Bugatti Type 370

Ришар Милль (так же, как и господа Грёбель и Форси) – новичок на женевском салоне SIHH. То, чего он добивался в течение последних двух лет, состоялось. Действительно влиться в бурный маркетинговый поток Салона пока команде господина Милля не удалось, презентация была самой скучной. Разумеется, если бы выступал он сам, своей мгновенной реакцией и мощной энергетикой он помог бы бороться с желанием заснуть. Но он в это время тусовался с какой-то звездой «Формулы 1» – по-моему, то был Фелипе Масса, уже оправившийся после неприятного инцидента с пружиной болида Рубенса Баррикелло. Также не хватало на презентации, как ни странно это звучит, часов – их в руки не дали, пришлось довольствоваться разглядыванием новинок в хаотично расставленных миниатюрных витринах, изо всех сил стараясь избавиться от навылет пробивающих сетчатку бликов точечных светильников. Теперь о новинках. И снова сначала вкратце о том, что не понравилось. Доступные прежде только в виде виртуального объекта часы RM-018 «Омаж а Бушерон» (Hommage à Boucheron) не впечатлили, несмотря на бездну вложенных в них сил и средств. Рифленая поверхность корпуса и круп-

REVOLUTION

150

ной заводной головки не гармонировала с колесами механизма, центральные зоны которых выполнены из пластинок драгоценных камней (был выставлен экземпляр с тигровым глазом). По сравнению со компьютерным предтечей порадовали дайверские часы RM-025, в которые по прихоти господина Милля был установлен переработанный одемаровский механизм с крайне нужными в условиях глубоководного погружения турбийоном и хронографом. Порадовали они, конечно же, не изъеденным жуками-древоточцами ободком, а оборотной стороной – она великолепна, что-то в этом духе могло бы быть возможным направлением развития стилистики коллекции «Ришар Милль». А лучшими часами Ришара Милля на этом шоу был турбийон RM-017 в прямоугольном корпусе RM-016. Это не шутка, так оно и было. Создается такое впечатление, что для RM-017 используется тот же самый корпус, что предназначен и для «автоматов» RM-016 – по крайней мере, у представленного на стенде прототипа (очевидно, это был именно прототип) на задней крышке корпуса было выгравировано «RM-016». Причина моих симпатий к RM-017 понятна: RM-016 мои любимые часы в коллекции, и часть своего шарма они передали хотя и младшему, но гораздо более «навороченному» собрату. RM-017 – первый довольно тонкий турбийон в коллекции «Ришар Милль»: при внушительных, хотя и не выдающихся габаритах 49,8 х 38 мм толщина корпуса составляет всего 8,7 мм, что очень неплохо для часов с турбийоном. Да и вообще для любых авангардных часов, производители которых обычно не стесняются предлагать воистину огромные экземпляры. Платина механизма RM-017 изготовлена из спрессованного углеродного волокна, благодаря такому решению механизм стал значительно более легким, но легковесными эти часы с турбийоном не назовешь: господин Милль выбрал в качестве материала для корпуса белое золото. ★

Feature-Sihh-Special.indd 150

11.03.10 12:27

Специальный репортаж

Richard Mille. Белое золото, механизм с ручным заводом и турбийоном (трехмерный компьютерный проект) RM-017 с оборотной стороны (трехмерный компьютерный проект)

REVOLUTION

151

Bugatti Type 370, Parmigiani. Розовое золото, гравированный в стиле «шахматная доска» корпус, уникальный экземпляр

Feature-Sihh-Special.indd 151

11.03.10 12:27

Независимые

СНОВА О НЕЗАВИСИМЫХ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

MB&F HM2

Masterpiece Chronograph Кари Воутилайнена

езависимыми в часовой среде называют те фирмы, которые не входят в состав огромных конгломератов, диктующих публике свои взгляды на часовое дело. Но будем справедливы: работать под эгидой мощной группы компаний отнюдь не значит штамповать бездарный ширпотреб. На самом деле крупные конгломераты, специализирующиеся на предметах роскоши, несмотря на свою специализацию, выпускают часы практически во всех ценовых категориях. А с эстетической и технической точек зрения их продукция настолько разнообразна, что неправы будут те, кто по привычке считает, будто корпорации неизбежно снижают планку качества и прививают потребителям одинаковые, усредненные вкусы.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ Однако кому больше дано, с того строже и спрос. Если твоя компания

«А зачем нам, любителям часов, вникать в эти экономические тонкости?» – спросите вы. Затем, что от, казалось бы, чисто экономических факторов зависит аура часового дела. Не век же разглядывать галантерейно-гладкие физиономии, которые крупным производителям роскоши усердно ваяют и подкрашивают тамошние обольстительных дел мастера. В конце концов и коллекционер-неофит, и часовладелец со стажем начинает тосковать по чему-то настоящему, осязаемому –

REVOLUTION

152

Несомненно, большой размер имеет свои преимущества. Марки, объединенные одной материнской компанией, делятся друг с другом производственными ресурсами и идеями – так идет процесс взаимного «оплодотворения», от которого выигрывают все. Кроме того, у фирм появляются деньги на тщательно спланированные рекламные кампании и на выстраивание грамотных отношений с потребителями, а договариваться с оптовиками и розницей становится гораздо легче.

входит в крупный конгломерат, значит, придется держать отчет перед его акционерами, а при разработке продукции – учитывать мнение тех, кто дает деньги. В часовой отрасли есть фирмы и люди – их немного, но они играют заметную роль, – для которых подобные условия неприемлемы. Как ни крути, но чем крупнее организация, тем больше там бюрократии, а это часовщикам-бунтарям не по нутру. Есть и другой серьезный минус: крупные структуры, как правило, неповоротливы. Исполинский нефтеналивной танкер, чтобы развернуться, делает крюк в несколько миль. Так и группа компаний: из-за собственной чудовищной инертности она крайне медленно реагирует на резкие изменения в окружающей действительности вроде тех, что происходят в последнее время. Хорошо быть тираннозавром, когда вокруг пасется полно игуанодонов, но вот когда падает метеорит, шансов выжить больше у мелкой сошки.

Power - Power of Independence.indd 152

10.03.10 15:19

Power - Power of Independence.indd 153

10.03.10 15:19

Независимые

Power - Power of Independence.indd 154

10.03.10 15:19

Независимые

«Нас очень поддерживают журналисты и преданные поклонники марки, которые по-настоящему оценили наши часы» – Джайлс Инглиш, один из двух основателей марки Bremont будь то ощерившийся шкалами указателей профессиональный часовой прибор или механизм ручной отделки, в котором каждая завитушка – шедевр человеческого мастерства и терпения. Именно это стремление сойти с проторенной дорожки, вырваться из пут коллективизма, почувствовать в часах живую руку часовщика и заставляет некоторых коллекционеров-искателей обратить внимание на независимое часовое дело. ВАЖНОСТЬ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ Надо сказать, у независимых часовых деятелей независимость от крупных игроков часового рынка – едва ли не единственная общая черта. Как мы обычно представляем себе часовщика-одиночку? Сидит за верстаком такой умелец и своими руками на допотопном оборудовании делает по индивидуальным заказам часов десять в год, которые затем продает за астрономические суммы. Не спорим, такие действительно встречаются, но есть и другие – те, кто предлагает вполне практичные, но весьма оригинальные модели за вполне разумные деньги, чтобы даже коллекционер, не располагающий сокровищницей Али-Бабы, мог подобрать себе что-то свежее и запоминающееся. Такие часы в основном делают на основе механизмов и деталей, выпускаемых гигантами вроде группы «Суоч» (Swatch Group), но закупать детали на стороне, прямо скажем, не особенно легче, чем производить самостоятельно: на маленькую фирму, которая в год заказывает, может, тысячу-другую компонентов, крупный поставщик обращает внимание в последнюю очередь.

Генеральный директор малоизвестной у нас компании «Эрнст Бенц» (Ernst Benz) Леонид Ханкин – часовщик во втором поколении. Начинал он с того, что в 12 лет чистил часовые корпуса в туалете на первом этаже здания, где располагалась скромная часовая мастерская его отца (дело было в Детройте). А работать в туалете ему приходилось потому, что в самой мастерской не было крана с водой. В интервью нашим североамериканским коллегам Ханкин сказал, что, на его взгляд, секрет успеха «Эрнста Бенца» не только в качестве и оригинальном виде его часов (крупных, массивных и напоминающих приборы старинных самолетов), но и в том, что руководство компании уважает личность часовщика и умеет ценить близкие отношения с клиентами и продавцами. «Иногда производители теряют чувство реальности, – говорит он, – и начинают причислять себя к кругу своей клиентуры. Это неправильно. Всегда надо помнить, кто ты на самом деле. Может показаться, что ты и клиент – одна компания. Но вы разные. Я никогда не стремился быть аристократом – мы ремесленники. Вот почему я надеюсь, что у нас все будет в порядке: мы отдаем себе отчет в том, что мы не аристократы, что мы обслуживаем розницу и клиентов и что наше благополучие зависит именно от них а не от того, что мы себе навоображали». БЫТЬ НЕ ТАКИМИ, КАК ВСЕ Безупречные часы профессионального типа выпускает и «Бремон» (Bremont). По их дизайну сразу видно, что основатели компании Ник и Джайлс Инглиши (Nick English, Giles English) – летчики, изрядно полетавшие на старинных са-

молетах. Что же касается фунциональной стороны дела, то часы «Бремон» призваны выручать своего владельца, в какую бы передрягу тот ни угодил. Журналистам «Революшн» братья Инглиш рассказали, что относительно маленький размер дает их фирме определенные тактические преимущества. «В отличие от крупных игроков, – объясняет Джайлс, – мы выпускаем на рынок не так уж и много часов, а значит, они не продаются со скидкой и не уходят к «серым» продавцам. Кроме того, нам нет необходимости отчитываться о размере оборота, и мы можем не гнать квартальный план, а спокойно работать на перспективу». Конечно, есть и свои минусы. «Небольшой фирме труднее сделать так, чтобы ее товар заметили, – продолжает Джайлс. – Приходится все время искать нестандартные пути, и, кроме того, нас очень поддерживают журналисты, преданные поклонники марки и владельцы магазинов, которые по-настоящему оценили наши часы. Другая проблема – это поставщики. Мы пять лет не могли сделать первую модель, а все потому, что производители деталей не любят сотрудничать с маленькими компаниями. Они заранее уверены, что ты прогоришь, и не желают тратить на тебя время». И все же, несмотря на все эти неприятности и даже вопреки мировому кризису, «Бремон» процветает. «Своим успехом мы во многом обязаны тому, – говорит Джайлс, – что сперва довели коллекцию до ума, а только потом выпустили ее в свет. Нас никто не торопил, инвесторы не стояли над душой. Зато потом все сразу убедились, что мы работаем честно: не экономим ни на качестве часов, ни на обслуживании. Мы ведь делаем не Bremont MBII

REVOLUTION

155

Korona K3 Степана Сапраневы

Power - Power of Independence.indd 155

10.03.10 15:19

Независимые

«Мне нынешний кризис сюрпризов не преподнес. У часовщика-одиночки вся жизнь – сплошной кризис», – Степан Сарпанева модные аксессуары, а серьезные часы в классическом стиле, построенные по современным технологиям [примером тому служит разработанный специалистами компании метод закалки, благодаря которому корпуса «бремонов» в девять раз тверже, чем обычные корпуса из нержавеющей стали – прим. ред.]. Пусть у нас за плечами нет долгой истории – зато мы берем оригинальным дизайном и исключительностью наших часов. Да и связь нашей марки с авиацией бесспорна». СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА Финский часовщик Степан Сарпанева (Stepan Sarpaneva) утверждает, что ему нынешний кризис никаких сюрпризов не преподнес: у часовщика-одиночки, по его словам, и так вся жизнь – один сплошной кризис. «Я работаю один, – говорит Сарпанева, – а стало быть, делаю все сам: отвечаю на телефон, веду переписку, принимаю заказы, организую доставку, занимаюсь рекламой… А ведь мне еще надо делать часы, чинить их, обслуживать. В моей компании касса вечно пустая, зато постоянно приходится шевелить мозгами. Если бы все было легко, если бы денег хватало на что угодно, конечно, и часы бы выглядели по-другому. Но вот лучше они бы вряд ли стали». Есть и другой вариант – превратить свое имя в марку, продать его большой компании и забыть об организационных и финансовых трудностях. Однако многие часовщики с радостью приносят в жертву коммерческое благополучие ради свободы творчества. Для них возможность делать часы по велению сердца, беспрепятственно выражать в них свою философию – необходимое условие существования. Кое-кто из независимых вообще отвергает понятие «марка». «Я вам не товарный знак, – говорит Андреас Штрелер. – Я часов-

Как и следовало ожидать, Даниэль Рот, ныне выпускающий часы, подписанные «Жан Даниэль Никола» (Jean Daniel Nicolas), высказывается по этому поводу весьма эмоционально: «Сотрудничать с большой корпорацией – значит терять независимость и творческий заряд. Это все равно что пойти работать чиновником! Нет, мне независимость дороже: не желаю, чтобы какой-нибудь совет директоров ноги об меня вытирал… Когда ни от кого не зависишь, есть простор для воображения. А у кого часы лучше – у меня или у гигантов индустрии роскоши, – пускай решает покупатель». Работать, не рассчитывая на стороннюю помощь – колоссальный труд, но Кари Воутилайнену сладкое чувство свободы придает сил. «Когда за тобой не следит «Большой Брат», – говорит он, – есть возможность делать вещи, которые самому нравятся, которыми доволен. Еще один плюс независимого положения – никто не мешает возиться с часами по вечерам и на выходных. Я ведь, признаться, даже не считаю, сколько времени у меня уходит, например, на отделку. Но я счастливый человек: работа мне приносит удовольствие». Нужно отметить, что качество отделки его часов – великолепное... ЗДОРОВАЯ ДОЛЯ ФАНАТИЗМА Англичанин Роджер Смит (Roger W. Smith), который умудрился открыть часовую мастерскую не где-нибудь,

а на острове Мэн, согласен с Воутилайненом: «Для меня часы – главная страсть в жизни. Быть самому себе начальником замечательно. И потом, у меня постоянно возникают идеи, которые можно воплотить только тогда, когда тебе никто не мешает. Не представляю себе, как можно работать иначе. Слово «марка» у меня ассоциируется с массовым производством, а мы ведь работаем совсем в другом ключе. Моя основная задача – делать часы, которые будут служить владельцу всю жизнь, да еще и перейдут к его внукам и правнукам. Это особенные часы, всегда неповторимые, сделанные под индивидуального заказчика. А выпускать какие-то побрякушки, которые владелец потаскает от силы полгода, а потом забросит и переключится на очередную новинку, мне просто неинтересно. Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как я – работая в гостевой комнате в родительском доме – смастерил свои первые карманные часы. Но мое отношение к часовому делу как тогда сложилось, так с тех пор и не изменилось. Я человек независимый, и мне даже и в голову не приходило искать помощи у всяких конгломератов и гигантских производителей роскоши. У них абсолютно другие взгляды на жизнь, и, вступи я с ними в союз, мне уж точно не дали бы делать такие часы, какие мне нравятся, к каким у меня лежит душа». Впрочем Смит признает, что работать на острове, несмотря на идиллическую обстановку, нелегко: все сношения с внешним миром затруднены, и говорит, что, если бы не современные информационные технологии, ничего бы у него не вышло. Многие группы компаний, работающие в индустрии роскоши, Интернета побаиваются,

MB&F HM3

REVOLUTION

156

Series 2 Роджера Смита

щик. Я делаю часы, потому что мне нравится удивлять покупателей моими придумками. А большим компаниям от тебя нужны не новаторские идеи, а заполнение модельного ряда. Твое имя им нужно только ради престижа – стоит им раскрутить собственную марку, как весь интерес к часовщику у них пропадает».

Power - Power of Independence.indd 156

10.03.10 15:20

REVOLUTION

157

Независимые

Power - Power of Independence.indd 157

10.03.10 15:20

REVOLUTION

158

Независимые

Power - Power of Independence.indd 158

10.03.10 15:20

Независимые

Без Интернета независимым часовщикам было бы крайне тяжело напрямую общаться с ценителями своих творений а Смит, наоборот, считает, что без него независимым часовщикам было бы крайне тяжело напрямую общаться с ценителями своих творений. «Обычно, когда планируют начать производство часов, подыскивают место в Швейцарии, – говорит Смит, – что и понятно. А я? Вы представляете, как трудно было мне открыть мастерскую на острове Мэн и запустить в производство модель Series 2? Мало того что мне пришлось искать, обучать и переучивать сотрудников (один инженер даже пришел из авиационной промышленности!), так еще я решил не использовать деталей швейцарского производства. А ведь часовых мастеров в Англии никто особенно не поддерживает, да и поставщиков практически нет. В общем, я очень благодарен Интернету: с его помощью я держал контакт с журналистами, клиентами, зарубежными партнерами. Без него мне вряд ли бы удалось запустить Series 2». ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Пожалуй, никто не может с таким знанием дела обрисовать разницу в ощущениях между работой в огромной корпорации и на маленькой независимой фирме, как Максимилиан Бюссер, основатель MB&F. Он тоже утверждает, что Интернет сыграл ключевую роль в становлении независимого часового дела и в развитии его собственного предприятия. Отвечая на наши вопросы (разумеется, по электронной почте), Бюссер пишет: «Не будь Интернета, MB&F не смогла бы существовать. Только благодаря интернет-сообществам любителей часов нам удалось напрямую обра-

вон выходящей моделью, надо было сделать так, чтобы от нее была какаято польза для всей остальной товарной линейки».

На вопрос, чем разработка и производство часов в крупной компании отличается от того, как все организовано в маленькой, Бюссер ответил так: «Разница колоссальная. В «Гарри Уинстоне» (Harry Winston) я всегда ориентировался на клиента: на то, какой мы получим доход, как будет воспринят образ марки. И хотя я занимался часами с удовольствием, все-таки при разработке знаковых моделей была четкая ориентация – вписаться в образ марки и повысить ее узнаваемость. И хоть бы ты даже задумал сверхпрогрессивную модель – если есть вероятность, что клиенты ее плохо примут, ее не пропустят. Сейчас, по прошествии нескольких лет, я понимаю, что в «Опусах 3 и 5» (Opus 3, 5) мы пошли на самый большой риск и в меньшей степени учитывали клиентские предпочтения. Но именно эти модели произвели наибольший фурор.

Что же касается успеха своей новой фирмы, Бюссер, конечно, отмечает роль творческой свободы: «Я, например, спокойно могу добавить в часы аллюзии на всякие вещицы, которые мне нравятся: на конструктор «Меккано», на топор Грендайзера из мультфильма, на стилистику «Звездных войн» и все то, что у меня связано с какими-то приятными воспоминаниями». Однако дело не только в свободе творчества, но и в неоценимой привилегии независимых мастеров – праве быть абсолютно искренними в общении со своими заказчиками. «Мы даем людям полную информацию о нашей компании, – говорит Бюссер. – Во-первых, потому, что на этом принципе основана вся деятельность MB&F и, вообще, я так воспитан, а вовторых, потому, что только так можно наладить с клиентами долговременные и доверительные отношения. Тем более что в часовой отрасли, и в том числе среди небольших так называемых «независимых» компаний, сейчас столько любителей пускать пыль в глаза».

Как только я пришел в «Гарри Уинстон», с первого же дня меня стали муштровать: нельзя вести себя безответственно, нельзя делать только то, что нравится. Все расходы на новые разработки должны окупаться; если новый проект не принесет прибыли и не сыграет на укрепление образа марки, лучше его свернуть и перебросить ресурсы на другие проекты… Даже когда мы работали над из ряда

Как и его «собратья по оружию», другие независимые часовщики, Бюссер очень радуется, что не надо ублажать акционеров. Это дает свободу действий, необходимую для выживания. «Допустим, упадет спрос, – объясняет Бюссер. – Тогда мы просто уменьшим объем производства. Нам нет нужды повышать доходы акционеров, наша главная задача – повышать собственный творческий уровень».★

URWERK UR-CC1

REVOLUTION

159

Уникальная фигурная версия 2-минутного турбийона Jean Daniel Nicolas

титься к людям, способным понять и оценить то, чем мы занимаемся. Я до сих пор удивляюсь, как это мы умудрились в 2007 г. продать первые 30 экземпляров HM1, когда мы еще были никем, не имели никаких заслуг, не давали рекламы. Конечно, продажи шли через магазины, но узнали о нас в основном из Интернета».

Power - Power of Independence.indd 159

10.03.10 15:20

Независимые

ДВА ТУРБИЙОНА ХОРОШО, А ЧЕТЫРЕ – ЛУЧШЕ. Денис Пешков, Александр Южный

обер Гребель (49) и Стивен Форси (43) познакомились 18 лет назад на предприятии Audemars Piguet Renaud&Papi . В 2001 году, желая оставить свой след в часовом искусстве, они отправились в свободное совместное плавание и основали бренд Complitime, основной специализацией которого стали оригинальные интерпретации турбийона. Партнеры решили адаптировать этот изначально «карманный» микромеханический узел для постоянно находящихся в движении часов наручных и в результате долгих вычислений и лабораторных опытов пришли к конструкции сдвоенного турбийона, в которой малая (минутная) каретка закреплена по отношению к большой (4-минутной) под углом в 30 градусов. Именно такое сочетание показало заметное улучшение точности хода и, как следствие, было единогласно утверждено в качестве исходного. В 2004 году новшество презентовали на Baselworld под брендом Greubel Forsey. За пять лет присутствия на рынке элитной хронометрии Greubel Forsey представил три принципиально разные модели на «турбийонную» тему: упомянутую выше Double Tourbillon 30*, Quadruple Tourbillon a

Differetiel Spherique и Tourbillon 24 Seconds Incline. У Double Tourbillon 30* на сегодняшний день имеются три лимитированные версии: «Secret» , Invention Piece I и Double Tourbillon Technique. “Secret” отличается от прототипа полностью закрытым циферблатом «а-ля Patek Philippe», тогда как Invention Piece 1 - квинтэссенция высокого часового искусства, в работе над которой авторы не стеснялись в выразительных средствах. Время здесь указывается двуплечевыми стрелками по секторным шкалам, а заднюю сторону платины украшает причудливый узор, при детальном ознакомлении оказывающийся мелко написанным текстом, повествующим о создании модели. Double Tourbillon Technique была представлена на последнем SIHH и представляет собой максимально облегченную версию DT30, сквозь скелетонированные «одежды» которой отчетливо просматриваются четыре скоростных коаксиальных заводных барабана и синхронизирующий вращение кареток сферический дифференциал.

одного «вихря», а также измененным наклоном оного по от-

Что касается Quadruple Tourbillon a Differetiel Spherique с двумя сдвоенными турбийонами, то это второе изобретение Гребеля и Форси было запущено в серию последним из-за очевидной сложности конструкции. Авторы говорят, что четыре – далеко не предел, и что с помощью сферического дифференциала можно объединить практически неограниченное число кареток – было бы куда их ставить. Когда ждать появления Invention Piece 2 – неизвестно, но можно предположить, что работы над ней уже находятся на завершающей стадии. И, разумеется, рассказ о Greubel Forsey будет неполным без упоминания эпохального проекта Opus 6, подготовленного за рекордно короткий срок в полгода. Как хором уверяют сами Гребель и Форси, сотрудничество с Harry Winston Rare Timepieces было настолько же трудным, насколько полезным с точки зрения приобретения бесценного опыта работы в экстремальных условиях без права на ошибку. Полет фантазии молодых мастеров во многом облегчает и стимулирует капитал Richemont Luxury Group. В 2006 году она приобрела 20 процентов акции Greubel Forcey и теперь активно финансирует работы в мануфактурной лаборатории EWT (Experimental Watch Technology), где полным ходом обкатываются версии кремниевых и алмазных спусков и дифференциальные наработки. Руководство RLG по возможности оберегает камерную компанию от всяческих рыночных неурядиц, ставя во главу угла ее деятельности качество, но не количество. Тиражи Greubel Forcey скромны даже по меркам самых малотиражных брендов: в прошлом году было выпущено всего около ста экземпляров, в этом запланировано примерно столько же, и вряд ли стоит рассчитывать, что с завершением кризиса они заметно вырастут. О том, что есть основа творческого и производственного процесса, нам рассказал Стивен Форси.

REVOLUTION

160

Tourbillon 24 Seconds Incline принципиально отличается от Double Tourbillon 30* и ее разновидностей наличием всего

ношению к платине и увеличенной скоростью вращения каретки. Угол, как можно понять из названия, составляет всего 24 градуса, а скорость – один оборот в 25 секунд. Гребель и Форси утверждают, что именно такие параметры идеальны для одинарного наручного турбийона. Элитная (хотя куда уж элитнее, казалось бы) версия T24SI называется Invention Piece 3 и экстерьерно похожа на IP1 с той лишь разницей, что турбийон здесь один, а стрелки меряют вечность в 24-часовом формате.

Power of Independence_Forsey.av.indd 160

10.03.10 13:20

Стивен Форси

Power of Independence_Forsey.av.indd 161

10.03.10 13:20

Робер Грёбель

REVOLUTION

162

Независимые

Power of Independence_Forsey.av.indd 162

10.03.10 13:20

Независимые

Вы говорите, что философия «Грёбель-Форси» (GreubelForsey) сводится к четырем положениям. Хотелось бы узнать о них поподробнее… Что ж, удобнее рассказывать по порядку, начиная с первых двух пунктов – это любопытство и предприимчивость. Откуда в человеке берется любопытство, неизвестно. Про себя и про Робера могу сказать, что в нас оно живет с рождения. Стремление и способность разобраться в устройстве вещей – бесценный дар, который, как мне кажется, нельзя привить, и либо он есть, либо его нет. Потому в Робере я всегда чувствовал родственную душу. В часовом деле ты постоянно ищешь новых решений, поэтому необходимо, во-первых, хорошо знать его историю, а вовторых… уметь забыть обо всем, что знал, ведь прошлое не должно тобой руководить. Возьмем тот же турбийон; его, как известно, придумал и разработал Бреге в самом начале XIX в. Идея в том, что ходовое колесо и баланс вращаются в одной плоскости, вокруг одной оси, – блестящее решение, если учесть, что предназначалось оно для карманных часов, которые большую часть времени находятся в вертикальном положении. Но подойдет ли оно для наручных? Ведь их положение в пространстве постоянно меняется – разве что ночью, когда их снимают, они несколько часов лежат плашмя или на ребре. Турбийон не раз пытались усовершенствовать, и эти попытки нужно оценивать трезво, критически: было сделано то-то и то-то, но можно было так-то и так-то. Мы хотели улучшить ходовые качества, и нам нужен был точный, научный и одновременно свежий подход. Поэтому мы составили подробный перечень всех технических характеристик турбийона (пусть и считалось, что все это давно изучено) и проанализировали эти характеристики заново. Так мы пришли к выводу: концепцию турбийона можно развивать в нескольких направлениях, и мы точно знаем в каких. Вот куда заводит человека простое любопытство. Что касается предприимчивости, то ни одной независимой марке без нее не обойтись. Не так это и просто – быть независимым, уметь находить пути, преодолевать препятствия. За эти десять лет нам встретилось столько трудностей, что, составь мы теперь полный их список и покажи нам тогдашним, мы бы и не стали браться за дело: решили бы, что ни за что не справимся. Но трудности страшны только в массе своей: преодолевая их одну за одной, постепенно подходишь к заветной цели.

REVOLUTION

Третий момент – искусство. Главное, о чем не стоит забывать: любое искусство, в том числе часовое, – это стремление к идеалу. Скажем, 500 лет назад считалось нормальным, если при-

бор времени за день отставал на час. Сейчас нормальное отклонение – несколько секунд в сутки. А можно ли достичь еще большей точности? Мы уверены, что можно, и будем впредь к ней стремиться, пока нам убедительно не докажут, что все технические возможности исчерпаны. У каждого технического решения, которое мы внедрили или будем внедрять, есть свои преимущества и недостатки; важно, чтобы первых было больше. Благодаря Роберу, который отвечает у нас за творческую сторону, получается сплав высокого искусства с точной наукой. Кстати, что касается науки, то в нашей мастерской работает и специалист-физик. Плюс еще один аспект, чисто технический, ведь речь идет о сложном механизме со множеством движущихся деталей. Думаю, кроме нас никто в мире не походит к созданию часов столь серьезно и всесторонне. А сколько приходится вкладывать ручного труда! На изготовление, сборку и отделку одного механизма у нас уходит 300–500 часов; другие посмотрят – скажут: «Они сошли с ума!» Казалось бы, кто оценит такое усердие в современном мире, мире массового промышленного производства? Типовые проекты, конвейерная сборка и минимум человеческого участия, ведь человеку свойственно ошибаться. В нашем же деле все наоборот: человеческий фактор невероятно важен, благодаря ему каждое изделие становится ярким и неповторимым, не говоря уже о том, что растет в цене. Поэтому мы – за всесторонний, нестандартный подход. Ну и, наконец, часы – это всегда страсть. Истинный ценитель ищет часы, в которых воплотилась страсть мастера, чтобы самому проникнуться ею, стать одержимым. Собираемся ли мы с Робером кому-то передать свои знания? Да, мы вошли в число учредителей фонда «Тайм эон» (Time æon Foundation). Мы разыскиваем молодых и талантливых, которые могли бы освоить наше ремесло и продолжить наше дело. Этим людям мы хотели бы доверить будущее часового искусства, вооружив их теми сокровенными знаниями и навыками, которыми уже овладели и еще овладеем сами. Я уже говорил, что и Робер, и я в 80-х учились в школах для часовщиков – он во Франции, я в Англии, – и мы точно так же перенимали многолетний опыт старых мастеров – те уже создали в своей жизни все, что могли. Поэтому нам не надо объяснять, что знаниями нужно делиться. Хотя в часовой отрасли не всегда было так: пока не появилось ни электроники, ни кварца, а была только механика, создатели часов открывали свои секреты разве что избранным. Многие часовщики ни за что на свете не соглашались рассказать, как им, к примеру, удалось повысить точность хода на несколько секунд. Теперь времена изменились, люди стали более открытыми, мы – так точно. Возьмите модель Double Tourbillon Technique – там все хитрости наружу. Но я не только об этом: перемена произошла в душе, сегодня мы нисколько не боимся открытости.

163

«Часы – это всегда страсть. Истинный ценитель ищет часы, в которых воплотилась страсть мастера, чтобы самому проникнуться ею, стать одержимым»

Power of Independence_Forsey.av.indd 163

10.03.10 13:20

Независимые

Invention Piece 3, корпус из платины

Tourbillon 24 Seconds Incline, корпус из платины

Double Tourbillon_ Technique, корпус из розового золота

Power of Independence_Forsey.av.indd 164

Вы с Робером работаете в одной связке. Как это вам удается? Вы распределили обязанности? Все просто: хотя мы профессионалы оба, у каждого из нас свой богатый опыт, отличный от опыта другого. Робер прежде занимал пост управляющего в «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). Договорились, что он отвечает за разработку концепции и стратегии, равно как и за управление предприятием, а на мне – техническая сторона: опытно-конструкторские разработки, проектирование и создание механизмов, прототипов, испытания, анализ и усовершенствования. Отвечаю я и за нашу программу экспериментальных часов EWT – за качество и отделку вплоть до последнего штриха. Вот так мы и распределили обязанности. Когда дела пошли в гору, мы поняли, что у нас хромает управленческая сторона, и пригласили гендиректором Эмманюэля Вюя (Emmanuel Vuille) – он к тому моменту уже лет восемь стоял во главе марки «Воше» (Vaucher), а всего его опыт в часовой промышленности насчитывал около 20 лет. Теперь в «Грёбель Форси» организационные вопросы решаются быстро и эффективно; если бы мы взвалили все это на себя, получилось бы гораздо хуже. Когда у тебя маленькая, быстро развивающаяся компания, многое получается решать самому, но лишь до какого-то момента: потом приходится передавать часть дел кому-то еще. Теперь у нашей фирмы есть свой генеральный директор, и у нас с Робером появилась возможность сосредоточиться каждый на своем: он – на творчестве, я – на технических вопросах. В последние годы многие марки стали открывать для себя новые, высокотехнологичные материалы, а вас, похоже, это веяние никак не коснулось… Ну, почему же… Разве что мы не слишком часто об этом говорим. В рамках EWT – нашей программы по созданию экспериментальных часов – мы в 2007 г. продемонстрировали прототип балансового механизма (в высшей степени новаторская разработка), где колесо и волосковая пружина выполнены из материала на основе искусственного алмаза. Здесь мы ориентировались на потрясающее достижение «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin), но там создали из алмаза только спираль, а мы с Робером решили сделать алмазным весь осциллятор: тогда он получится стойким к температурным перепадам и магнитному воздействию. Эта технология пока находится еще на очень раннем этапе разработки, алмазные детали изготавливать крайне трудно. Кроме того, испытания баланса занимают немало времени: механизм должен работать без остановки круглые сутки, и не один день. Поэтому тестируем при помощи моделипрототипа. Работа пока далека от завершения. Только когда мы убедимся, что такой балансовый механизм надежен и отвечает всем нашим требованиям, тогда, возможно, начнем использовать его в часах. А пока – зачем поднимать лишний шум, тем более что нам и без того есть чем поделиться? Сейчас мы также испытываем спусковой механизм из кремния; но нет смысла преждевременно кричать на всех перекрестках: «Грёбель Форси» применяют в часах новый материал!» Вот когда мы поймем, какие у этого решения преимущества, – тогда пожалуйста.

10.03.10 13:20

Независимые

«Лучше всего остаться редкой маркой, которую знают и ценят лишь отдельные, и очень дотошные, коллекционеры»

И последний вопрос. Как получилось, что вы занялись часами? Мне очень повезло: мой дед по материнской линии создавал автомобили и строил самолеты. Мой отец вот уже 50 лет собирает автостарину – машины 20-х годов ушедшего столетия. С восьми лет я привык подавать отцу гаечные ключи и вскоре начал проявлять интерес к механике. Дедушка показал мне, как на токарном станке вытачивать инструменты, но я понял, что это не мое. Глаза мне открыл папин друг, у которого была антикварная часовая лавка и небольшая мастерская, где он вытачивал запасные детали. Я подумал тогда: а ведь тех, кто покупает старинные автомобили, почти наверняка заинтересуют и механические часы ручной работы. Так, в 13–14 лет, я начал определяться в жизни. Мне снова повезло: родители не были против моего нового увлечения, во всем меня поддерживали, разве что посоветовали сперва получить диплом инженера, но я был непреклонен. Мы выяснили, что в Лондоне до сих пор действует школа часовщиков. Только учась там я начал погружаться в чудеса и тайны часовой механики. Ведь в те годы и слыхом не слыхивали о часах с прозрачной тыльной стороной, сквозь которую виден механизм. Я понимал, что у механических часов огромное будущее. Я узнавал все больше и больше, затем на пять лет устроился работать в ювелирную компанию «Аспри» и там восстанавливал старые часы. У них собралась потрясающая коллекция, лучшие модели лучших марок. Там я познакомился со всевозможными механизмами XVII–XIX веков, которые создавали совершенно разные мастера, каждый в своей манере. Отсюда я почерпнул массу информации о различных часовых конструкциях и когда-либо применявшихся технических решениях. А потом я попал в Невшатель, на Программу подготовки и повышения квалификации часовщиков (WOSTEP). Обучение там длится пять месяцев, тебе помогают оттачивать навыки, доводя их до совершенства; программу всячески поощряют швейцарские часовые фирмы. Затем поступило предложение остаться и поработать – меня впустили в святая святых индустрии высокосложных часов. В Швейцарии я встретил Робера, нам довелось вместе проработать несколько лет, и мы поняли, что смотрим на вещи одинаково. Такова, если приблизительно, моя биография. Что касается Робера, то ему повезло еще больше: его отец был часовщиком и он все детство наблюдал, как отец колдует над шестеренками, разложив их на верстаке. Немудрено, что он решил заниматься тем же. Вообще, и он мог бы вам рассказать много интересного. ★

REVOLUTION

Еще совсем недавно много писали и говорили о том, что турбийон умер. Как мне кажется, почвой для таких утверждений послужило появление десятков моделей, в которых турбийон выполняет лишь декоративную функцию и нисколько не улучшает ходовые качества. Говорили, что на смену турбийону идут минутные репетиры. Появятся ли такие в вашей коллекции? Турбийон для нас – важнейший объект, мы уделяем ему огромное внимание. Хотя бы потому, что это устройство таит в себе огромный потенциал и оно не так уж хорошо изучено. С другой стороны, как вы могли убедиться, в рамках проекта EWT мы открыто продемонстрировали ряд разработок, которые не имеют к турбийону никакого отношения. Вдобавок у меня и у Робера имеется многолетний опыт создания других усложнений, в частности минутных репетиров. Уже в начале 90-х годов, когда мы работали в «Рено э Папи», мы конструировали наручные часы с репетиром – они были среди самых первых и самых миниатюрных на рынке. Так что мы хорошо знаем, как они делаются. Однако зачем нам повторять свои предыдущие достижения и делать стандартный механизм по классическим шаблонам? Надо в него добавить новое, тогда возрастет и ценность, и интерес публики. Более того, необходимо, чтобы улучшились функциональные характеристики. Поэтому браться за новые часы с новым механизмом мы станем только в том случае, если будем уверены, что сумеем что-то привнести в часовое дело. Нет необходимости увеличивать объем производства (например, в этом году мы делаем 100 часов, в следующем – уже 200 и так далее) – совсем не так укрепляют позиции часовой марки, и это не наша стратегия. Лучше всего остаться редкой маркой, которую знают и ценят лишь отдельные, и очень дотошные, коллекционе-

ры. В каждые часы должно вкладывать все свои силы – только так не потеряешь качество.

165

О некоторых ваших новых разработках вы на презентации все же упомянули. Готовы ли вы поделиться вашими находками с коллегами по часовому ремеслу или что-то все же лучше сохранить в секрете? Действительно, некоторые наши прототипы мы со спокойной душой выставляем на всеобщее обозрение. Чтобы довести их до ума, нужно иметь наши знания, наш накопленный годами опыт, энергию и умение. И в любом случае мы постоянно совершенствуем наши модели, неизменно стремимся улучшить качество хода. С другой стороны, у нашей компании существует отделение «Грёбель Форси КомплиТайм» (Greubel Forsey CompliTime), которое тесно сотрудничает с другими часовыми марками: мы предлагаем им технические решения, которые не можем использовать сами из-за того, что они противоречат нашему духу или не вписываются в нашу стратегию. Это отнюдь не означает, что решения плохи, – наоборот, они могут быть даже в чем-то лучше тех, что мы применяем в своих часах, – они просто другие.

Power of Independence_Forsey.av.indd 165

10.03.10 13:20

REVOLUTION

166

Независимые

Power - Power of Independence_Mille.av.indd 166

10.03.10 13:19

Независимые

БЕЗ СУЕТЫ С РИШАРОМ МИЛЛЕМ Будущим историкам часового дела придется выделить два периода: один до Ришара Милля, другой – после. Милль, один из самых дерзких деятелей и творцов точной механики современности, добился признания патриархов индустрии – в 2010 году марка Richard Mille была приглашена участвовать в Женевском салоне высокого часового искусства. Ришар Милль поделился с нами своими мыслями об успехе, перспективах и женском вопросе

REVOLUTION

167

Турбийон RM 017

Power - Power of Independence_Mille.av.indd 167

10.03.10 13:19

Независимые

Считаете ли вы свою марку успешной? Все считают, что мы добились огромных успехов. Но, знаете, я ведь не гонюсь за успехом – просто я страстно увлечен своим делом, мне нравится моя работа. Не расслабляться, не почивать на лаврах – только так можно вывести марку на новый уровень, обеспечить дальнейший рост. С другой стороны, я терпеть не могу работать под гнетом каких-то коммерческих показателей. Вот, например, в прошлом году мы очень неплохо выросли, оказались в числе лидеров, но это совсем не значит, что теперь мы будем жилы рвать, лишь бы сохранить темп. Нет, я привык работать в своем ритме. Конечно, я, как предприниматель, не могу игнорировать коммерческую составляющую, но не собираюсь подчинять свою жизнь каким-то расчетным цифрам, глупым планам и т. д. Философия моей марки зиждется на концепции абсолютной роскоши, а коммерческая суета может только испортить дело. Поясню свою мысль. В 2008 г. мы выпустили две с небольшим тысячи часов. В прошлом году – около 2 500. В этом году получится, наверное, в районе 3 000 – может быть, чуть больше, может, чуть меньше. Все будет зависеть от возможностей производства. Но в долгосрочной перспективе я планирую выпускать не больше 4 000–5 000 часов в год. А повышать объемы во что бы то ни стало не мой метод. Мне нравится разрабатывать часы сложные, мудреные, для их создания требуется масса исследований – выпускать такие вещи массово нельзя. Конечно, можно было бы ставить на наши модели дешевые механизмы, выпускать их десятками тысяч штук в год, и – при нашей-то репутации – они все расходились бы на ура. Но я так никогда не поступлю. Почему? Во-первых, потому, что долго этот ажиотаж не продержится. А во-вторых, мне пришлось бы пожертвовать своей страстью, загасить в себе творческий пламень. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, наша компания действительно добилась громадных успехов, причем это далеко не предел. Поэтому, как говорится, я не собираюсь рубить сук, на котором сижу. Мое призвание – творить. Я обожаю создавать калибры, придумывать всякие устройства, сочетать передовые технологии с эстетичностью, механику – с искусством, часовое дело – с архитектурой. А заниматься такими вещами можно только при небольших объемах производства. Если поставить часы на поток, придется их делать кое-как.

Ожидания меня не пугают. Приходится даже иногда себя укорачивать – когда идей слишком много. И я считаю, что да, наша марка действует последовательно, мы не бросаемся с одного на другое. Но в то же время я не собираюсь становиться рабом какой-то концепции, ограничивать себя какимто одним путем.

Как я и говорил, я нашел свой ритм. Благодаря тому что я сам управляю нашим развитием – где надо – подгоняю, где надо – придерживаю, – у меня есть возможность заниматься тем, чем хочется. Скажем, у нас в разработке постоянно находится по многу проектов. Все потому, что вначале ведь никогда не угадаешь, что из той или иной задумки выйдет. Бывает, рассчитываешь получить модель через два года, а на разработку уходит пять-шесть лет. У нас так часто бывало. Взять хотя бы часы, которые мы делаем по случаю 150-летнего юбилея «Бушерона» (Boucheron). Мы должны были их выпустить еще два года назад – юбилей давно прошел, а часов все нет. Первые экземпляры – всего их будет 30 – поступят к заказчикам только в этом году. Вчера я встречался со своим другом Жан-Кристофом Бедо (Bédos, Jean-Christophe), президентом «Бушерона», и мы говорили по этому поводу: представляете, один заказ уже отменили! Но, слава Богу, все остальные пока ждут. Изготовить и собрать эти часы – дело страшно хлопотное, настоящий кошмар. С другой стороны, на мой взгляд, в этом-то и прелесть: нельзя преподносить себя как марку экстра-класса и при этом штамповать часы, как на конвейере. Так что либо держись своей философии, своей ортодоксии, если хотите, либо не причисляй себя к высшим эшелонам роскошного рынка. Вот почему я за последовательность. Вы давно хотели попасть на Женевский салон (SIHH) или все произошло само собой? Нет, честно говоря, мы не стремимся к популярности. Если бы, когда я только создавал часовую компанию, мне сказали, что через девять лет я буду участвовать в Женевском салоне, я бы рассмеялся. Года три назад я говорил с одним моим знакомым из Фонда высокого часового искусства, но разговор ничем не закончился: да, нет, посмотрим, увидим… Поэтому я здорово удивился, когда в октябре – а это уже довольно поздно – мне позвонил мой друг Франко Колоньи и сказал: «Рикардо! Хочешь поехать на Женевский салон?» Я, конечно, согласился. А так я не большой поклонник выставок. Мне предлагали приехать на «Базель», но вариант был не очень заманчивый, так что я отказался. А зачем мне там выставляться? Производство у нас маленькое. Само собой, было бы неплохо привлечь внимание СМИ, но с коммерческой точки зрения поездка на «Базель» была не нужна. Когда же позвонил Колоньи, я очень обрадовался. Это действительно свидетельство высочайшего признания той работы, которой мы занимаемся уже много лет. Я знаю, многие марки годами ждут, чтобы их позвали в Женеву, а выбрали нас. Я был страшно польщен. Но я отнюдь не собираюсь те-

REVOLUTION

168

Вы с самого начала задали очень высокую планку и многого добились. Но в этом году все вдруг заговорили о последовательности в стратегии марок. Вы же каждый год готовите публике сюрпризы; удастся ли вам и дальше не разочаровывать своих поклонников, которые связывают с вами очень большие ожидания?

Например, три года назад, когда все с ума сходили по массивным часам, я выпустил сверхтонкую модель. В прошлом году мы сделали карманные часы, хотя все уверяли меня, что карманные часы сегодня никому не нужны. Мне нравится удивлять, нравится оказываться там, где меня не ждут. Сейчас я здесь, все думают, что я направляюсь туда-то, а я раз – и уже совсем в другом месте!

Power - Power of Independence_Mille.av.indd 168

10.03.10 13:19

Независимые

перь сидеть сложа руки и надувать щеки. Наоборот, это дало мне импульс работать еще активнее, придумывать что-то новое, еще смелее идти на разрыв с традициями. Ведь, если часовщики не подключат творчество, часовой рынок станет крайне скучным. А он и сейчас уже, на мой взгляд, довольно скучный, потому что все идут по проторенным дорожкам и друг за другом повторяют. Один сделал часы с турбийоном, другой – с двумя, третий – с тремя… В конце концов покупатели перестают понимать, что происходит и зачем все это нужно. Если посмотреть на историю часового дела, вообще окажется, что со времен Бреге никто ничего нового не придумал. Ну, может, за исключением кварцевых часов. Поэтому я считаю, что надо смелее вводить в часовое дело новые элементы, брать на вооружение новые технологии, новации, что-то заимствовать из искусства, архитектуры, современного стиля жизни. Как я уже говорил, мы стараемся действовать в этом ключе. В конце концов, когда человек покупает часы, он должен получить произведение искусства. И еще я придаю большое значение эргономике. Часы должны удобно сидеть на руке, их должно быть приятно заводить. Пускай внутри корпуса сложнейший механизм – для владельца часы должны стать надежным и легким в обращении спутником жизни, который вдобавок будет производить впечатление чего-то дорогого, стильного и наделенного неповторимым характером. Когда я приступаю к разработке новых часов, я всегда хочу, чтобы они оставили след в часовой истории. Все это, конечно, не вписывается в рамки традиционного коммерческого подхода. Но что интересно: подчас нарушение всех правил ведения бизнеса оборачивается мощным оружием, помогает продвигать товар на рынке.

Часы для подводного плавания RM 028, водонепроницаемые на глубине до 300 м

Последний вопрос. В свое время вы говорили, что никогда не станете делать часы для женщин. Но ведь вы пришли в часовое дело из ювелирной промышленности, и у вас уже выходила дамская модель RM 007. Не возникает ли желания продолжить женскую линию? Возникает, тем более что хотелось бы уйти от излишне агрессивного образа. Наши часы и так уж очень мужские: высокотехнологичные, безапелляционные… А сегодня женщины уже не боятся водить внедорожники, спортивные машины – так почему бы им не заинтересоваться сложными часами? Я никаких препятствий здесь не вижу. Сегодня женщины все лучше разбираются в технике. И моя женская коллекция – попытка сказать женщинам: «Зачем вам этот глупый кварц? Вот что надо носить».

169

Турбийон RM 022 “Aerodyne”

REVOLUTION

В отличие от мужских моделей, женские у меня пошли не сразу, но сейчас они пользуются большим успехом. С одной стороны, потому, что конкуренции на этом рынке мало, с другой – потому, что женщины понемногу узнают о нашей марке. Я ведь даю рекламу и все такое прочее. Таким образом, теперь у нас полный ассортимент, но и доверие к мужской коллекции не было подорвано. Честно говоря, я очень не хотел, чтобы женские модели ударили по восприятию мужских. Посмотрите, к примеру, на модель RM 019 – это великолепные женские часы, очень красивые, но притом и очень технологичные. Что мне в них и нравится. ★

Power - Power of Independence_Mille.av.indd 169

10.03.10 13:19

Драгоценная упаковка

МНОГОЛИКИЙ КОРПУС Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Об истории часового корпуса Насчитывающая несколько веков эволюция часового корпуса – от позолоченных латунных вместилищ с затейливой отделкой, фигурных моделей и миниатюрных memento mori до практичных, элегантных, сверхпрочных оболочек из самых экзотических материалов – наглядно свидетельствует о том, что часовое дело всегда было богато гениальными творцами «…Тем временем я хмурю брови и, может быть, завожу мои часы или играю моей… какой-нибудь драгоценной безделушкой» –

Фотографии аукционного дома Antiquorum

Эти железнодорожные часы фирмы Hamilton, выпущенные в 40-х годах XX в., могут служить примером сдержанного дизайна, который был характерен для часов того времени

REVOLUTION

170

Мальвольо (У. Шекспир, «Двенадцатая ночь», ок. 1601 г.)* * Пер. М. Лозинского

History_History.av.indd 170

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

Карманные часы с серебряным внешним корпусом, изготовленные в конце XVII в. Томасом Томпионом

С изобретением ходовой пружины уменьшить часы в размерах, чтобы их можно было носить при себе, стало уже делом техники. Первые портативные часы появились раньше карманов, так что и мужчины, и женины носили их, как правило, на шее. Корпуса тогдашних часов изготовлялись обычно из позолоченной латуни или в некоторых случаях из железа, потому что цеховые правила запрещали часовщикам использовать для этих целей золото и другие драгоценные металлы. Значительное количество ранних переносных часов имели механизм боя, поэтому в корпусах для лучшей слышимости обычно проделывали отверстия. Часы в то время ценились очень высоко, владельцы выставляли их напоказ, а потому неудивительно, что процветало искусство часовой отделки. Корпуса украшали не только изысканные узоры из отверстий, но и гравировка и барельефы. Можно сказать, что художественный уровень оформления часов (как малых, так и больших) в период позднего Ренессанса достиг таких высот, на какие часовая отрасль

REVOLUTION

Маятник и спиральная балансовая пружина появились далеко не сразу, поэтому у ранних часов в качестве регулятора использовался шпиндельный спуск с балансиром фолио. Что касается часов малого размера, которые можно было носить с собой, то ни на водяном, ни на гиревом приводе работать они, разумеется, не могли, поэтому своим появлением они обязаны изобретению ходовой пружины. Первое упоминание о часах с пружинным приводом относится к часам Брунеллеши, созданным в первом десятилетии XV в. Так что шекспировский Мальвольо, представляя себе в мечтах, как будет заводить часы, думал об устройстве, которому на момент написания пьесы было уже почти два века.

НАЧАЛО: ДРАГОЦЕННЫЕ БЕЗДЕЛУШКИ Коллекционеры говорят: чем лучше ход, тем проще часы. Правда, бывали случаи, когда точнейшие хронометры облекались в роскошные корпуса, а под скромной личиной скрывались совершенно бездарные механизмы, но все-таки чаще внутренняя точность и внешняя скромность в часовой истории выступают неразрывно.

171

згляд современного совре обычно любителя часов ча устремлен в будущее – к очередному «Базелю» Женевскому салону, и Женевском к только что выпущенным моделям и едва появившимся на свет маркам. Задуматься о славной часовой истории нам всегда недосуг. А ведь механические хранители времени служат человеку уже более половины тысячелетия. Самые старые часы в коллекции Британского музея, башенные часы из парка Кассиобери, сделаны еще в XIV в. Существовали, конечно, часы и до этого: о них упоминают письменные источники с конца XIII в., однако от часов того периода мало что дошло до наших дней.

History_History.av.indd 171

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

В XVII в. большим спросом пользовались фигурные часы – с корпусами в форме распятий, цветов и животных

который мучительно раздумывает: носить ли ему свои сокровища или убрать их в сейф или заводную шкатулку от греха подальше.

В одном стишке XVIII в. говорится: «Когда часы в кармане, следи, как часовой, чтоб кто не прикарманил хронометр часом твой». Карманы, которые поначалу представляли собой сумочки, привязываемые к одежде, и лишь затем превратились в элемент самой одежды, оказали на часовые корпуса серьезное влияние. В ранних часах с двойным корпусом внешний корпус, или футляр, был нужен только для того, чтобы защищать богато украшенный корпус внутренний. Поэтому футляры зачастую делали из кожи (в том числе шагрени и кожи ската). Шагрень, кожа с шероховатой фактурой, выглядит наряднее обычно выделанной кожи. Можно считать, что с нее началась интересная тенденции в эволюции двойного корпуса: неуемное желание владельцев, чтобы дороговизна их часов бросалась в глаза всем и сразу, со временем дошло до абсурда, и пришлось придумывать уже третий корпус, который оберегал бы от порчи ставший слишком дорогим и высокохудожественным второй корпус! Заметим, что эти переживания, наверное, понятны любому современному коллекционеру,

Неуемное желание владельцев, чтобы дороговизна их часов бросалась в глаза всем и сразу, со временем дошло до абсурда

ходить все чаще. Эти часы обладали подчеркнуто утилитарной внешностью без каких-либо украшательств – разве что иногда на серьгу наносили какойнибудь орнамент из завитков. Одним словом, хронометр XIX в. переселился в карман, стал не столько символом статуса, сколько помощником в делах и обрел аскетическую внешность, вполне соответствующую мужской моде того времени, которая также отвергала всякие излишества.

REVOLUTION

172

в целом с тех пор не поднималась. Среди модных веяний того времени были фигурные часы – в форме распятий, цветов и животных – и так называемые memento mori – часы в виде черепа.

ЧАСЫ КАК ПРИБОР: СТАНОВЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ С течением времени менялись не только корпуса, но и внутреннее содержание часов. Когда появилась волосковая пружина и качество ходовых пружин улучшилось, часы стали гораздо точнее: теперь суточные отклонения от точного хода составляли уже не час с лишним, а всего несколько минут, а то и меньше. В 1761 г. морской хронометр Джона Гаррисона H4 на первых же своих испытаниях показал фантастический результат: за время всего пути от Англии до Ямайки отклонение составило каких-то пять секунд. Развитие часов со шпиндельным спуском достигло зенита, и стало понятно, что наступает новая эпоха. С появлением таких фундаментальных механизмов, как хронометровый и анкерный спуски, и ряда изобретений вроде брегетированной спирали и термокомпенсированного баланса, которые повысили стабильность частоты осциллятора, часы в глазах современников начали все чаще восприниматься как точный прибор. Конечно, для состоятельных клиентов делали часы с богато украшенными корпусами (в ходу по-прежнему были драгоценные камни, гравировка и эмаль), однако такие часовщики, как Абрахам-Луи Бреге, Джон Арнольд и Фердинан Берту – уже не ремесленники-кустари, а настоящие

ученые, – задали новую эстетику практичной элегантности, которая дожила до наших дней. В Соединенных Штатах Америки в первой половине XIX в. часы из декоративной вещицы также понемногу превращались в прибор, и основное внимание уделялось их точности и удобочитаемости. Появились так называемые «железнодорожные часы» – карманные модели, соответствующие установленным железнодорожными компаниями стандартам и призванные помочь кондукторам и машинистам избегать аварий, которые с развитием сети железных дорог стали проис-

History_History.av.indd 172

10.03.10 13:17

Драгоценная Др Дра Д ра р аг упаковка

Часы Hamilton Railway Special (фрагмент)

Но все резко поменялось с приходом кварцевых часов: теперь и плоский корпус, и практичность, которые так ценились в послевоенное время, для массового покупателя ассоциировались именно с кварцем. Работа, направленная на сокращение толщины корпуса, в итоге увенчалась созданием часов Concord Delirium, а образцовыми профессиональными часами, которым все нипочем, стали Seiko Professional Diver. Впрочем, нашлись в часовой отрасли дальновидные люди, которые поняли, что с повсеместным распространением кварцевых часов (которые начали ставить на все, начиная с компьютеров и заканчивая холодильниками) механические часы не уйдут в небытие, а, наоборот, обретут свободу. Как ни странно, полет дизайнерской фантазии начался тоже с кварцевых часов. Среди первопроходцев здесь оказалась «Суоч» (Swatch), наладившая выпуск моделей с бесконечно разнообразными циферблатами, корпусами и ремешками, и Хедалио Гринберг

К началу нового тысячелетия механическое часовое дело, несмотря на пессимистичные прогнозы скептиков, вышло из комы. Сегодняшние мастера уже не считают, что конструкция механизма и дизайн корпуса – две совершенно отдельные области; сегодня они видят их единым континуумом, в котором корпус отражает заложенную в часах механическую идею. Что касается практических качеств, то благодаря применению современных сверхпрочных материалов удается создавать механические часы, которые настолько же поражают своей живучестью, насколько некоторые другие модели изумляют своей оригинальной внешностью. Одни часы погружаются на дно океана, не поддаются царапинам и переносят удары не хуже танковой брони, другие выражают философские взгляды своих создателей на человеческое отношение к индивидуальному и вселенскому времени – в общем, можно сказать, что корпус, самая заметная часть любых часов, не представал перед нами в таком разнообразии форм с конца XVIII в. Причем своим появлением это богатство во многом обязано новейшим технологиям микромеханики. И хотя одно время казалось, что технический прогресс выбросил традиционное часовое дело на свалку истории, теперь-то мы видим, что на самом деле он дал ему свободу. ★

REVOLUTION

Довольно показательна реклама тех лет: по ней видно, что от часов теперь ждали в первую очередь точности, надежности и прочности. А после 1945 г., с окончанием второго военного потрясения мирового масштаба, часы и вовсе превратились в «неубиваемый» элемент снаряжения, который был обязан служить хозяину в самых экстремальных условиях. Более того, начали появляться часы, способные работать даже тогда, когда не выдержал бы и сам хозяин. «Омега» (Omega), «Картье» (Cartier), «Ролекс» (Rolex), «Панераи» (Panerai) и «Бланпэн» (Blancpain) изобрели противоударные и водонепроницаемые корпуса, появились способы уберечь механизм от магнитных полей, были разработаны новые сплавы и технологии производства – все это подготовило рождение спортивных часов. С другой стороны, сформировался стиль классических «костюмных» часов послевоенный эпохи – их отличительным признаком стал элегантный плоский корпус, легко умещавшийся под манжетой рубашки. Если бы часовой знаток середины XVIII в. взглянул на витрину часового магазина 50–60-х годов XX в., все марки ему показались бы на одно лицо: настолько однотипными были корпуса. И такое положение дел сохранялось до тех пор, пока на рынке не появилась одна скромная новинка – кварцевые часы.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ: МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА Зачатки ренессанса в часовом дизайне обнаружились еще в конце 60-х и в 70-х годах. Дело в том, что промышленность наладила выпуск недорогих и точных механизмов (даже простые часы к тому времени оснащались надежной ходовой пружиной, термокомпенсированными балансом и спиралью и камневыми опорами всех основных колес) – таким образом, точность хода стала нормой, и вновь появился стимул для дизайнерского творчества.

(Gedalio Grinberg), чья компания «Мовадо» (Movado) начала сотрудничать с такими художниками, как Энди Уорхол и Джеймс Розенквист. Таких смелых решений зажатая в корсет эстетических канонов часовая отрасль не видела уже много десятилетий. Что касается часовой механики, то, хотя ее перспективы выглядели крайне мрачно, в некоторых компаниях стратегии экономии предпочли стратегию новаторства. Об этом свидетельствуют, например, модели Royal Oak и Nautilus, которые «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Патек Филипп» (Patek Philippe) выпустили как раз в 70-х годах.

173

К началу XX в., когда на сцене появились наручные модели, механические часы были уже повсюду. В часовой стилистике по-прежнему господствовала установка на практичность; после Первой мировой войны, когда стало ясно, что карманные луковицы на поле боя неудобны, наручные часы завоевали популярность и у мужчин. Затем, когда жилет окончательно исчез из повседневного мужского костюма, карманные часы отошли в прошлое и нормой для наручных часов стала внешняя простота и непритязательность (особенно по сравнению с тем, какие корпуса изготовлялись на заре часового дела).

History_History.av.indd 173

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

НЕПРИКАСАЕМЫЕ Джек Форстер, Сергей Алексеев

Материалы корпуса – часть 1 Часовой механизм – прибор столь же точный, сколько хрупкий. Остается только благодарить изобретательных конструкторов, облачивших его в доспехи невиданной прочности, по сравнению с которыми броня танка – фанерный лист

Раритетные Deep Sea Special от Rolex – самый первый вариант 1953 г. выпуска

REVOLUTION

174

дар, влага, магнитное поле. Для часов нет ничего страшнее этих трех смертельных врагов, калечащих, убивающих. За почти 500 лет, что существует часовое дело, оружия против них не нашли, разве что совет владельцу – быть поаккуратнее. Упали тяжелые карманные часы на что-нибудь твердое, пусть даже совсем с небольшой высоты, – погнулись цапфы оси баланса. Попали брызги – последствия могут быть плачевными, поэтому с момента появления наручных часов и до самого недавнего времени владельцы всегда снимали их, прежде чем вымыть руки. И даже сегодня часы уязвимы перед простой магнитной застежкой, скажем, на чехле от мобильного телефона: магнит может натворить таких дел, что часы придется нести к мастеру.

History_HardCase.av.indd 174

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

Когда-то производителю только и оставалось, что смазать резьбу задней крышки воском, надеясь, что это хоть как-то убережет часы от пагубного воздействия внешних сил. К счастью, прогресс не стоял на месте: сначала часы обзавелись вторым, внешним, корпусом, затем механизм укрыли от пыли специальной прокладкой; неуклюжий заводной ключ сменялся заводной головкой и повсеместно вытеснялся автоподзаводом – все это было призвано защищать механизм, и все же он оставался слабым и уязвимым. Так было вплоть до начала XX в.

все равно защищены от влаги – причем о столь надежной защите сто лет назад могли только мечтать. Как ни банально это прозвучит, но только благодаря изобретению каучуковых, а затем и синтетических прокладок, а равно и появлению водоотталкивающих гелей на основе силикона для того, чтобы эти прокладки смазывать, миллионы механизмов удалось вырвать из смертельных объятий ржавчины. Складывается ощущение, что гонка за водонепроницаемостью – это своего рода игра. Так оно и есть, и в этой игре производители преуспели. В самом деле, достаточно регулярно менять прокладки и герметики, и вероятность гибели часов от воздействия влаги будет ничтожна. Особые требования к часам для ныряния могут предъявить лишь те немногие, кто пользуется ими по прямому назначению: им важно, чтобы прибор времени выдерживал

REVOLUTION

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Среди первых водонепроницаемых часов были Tank “Étanche” «Картье» (Cartier) и Marine «Омеги» (Omega). Разработчики поставили перед собой крайне трудную задачу, а именно сделать герметичный прямоугольный кор-

пус. А ведь как раз угол очень уязвим: сходящиеся под углом поверхности вода пробьет скорее, чем скругленные (подумайте сами: вы когда-нибудь видели квадратную подводную лодку?). Направить техническую мысль по верному пути удалось фирме «Ролекс» (Rolex), выпустившей модель Oyster: в ней заводная головка и задняя крышка были сделаны завинчивающимися, а корпус стал круглым. По этому образцу, запатентованному в 1926 г., создавались и до сих пор создаются все водонепроницаемые часы. Может быть, слово «водонепроницаемый» не совсем точное: стопроцентно герметичных моделей не бывает, и независимо от того, на какую глубину погружения рассчитаны часы, корпус все равно в каких-то обстоятельствах воду может пропустить. С другой стороны, современные модели, даже если они не предназначены для аквалангистов,

175

Самые первые часы Omega Marine начали производить в 1932 г. Это была одна из первых водонепроницаемых моделей в прямоугольном корпусе

History_HardCase.av.indd 175

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

Seamaster Planet Ocean от Omega, глубина погружения – 600 м

самые суровые условия, например во время погружения на большие глубины (рекорд – 534 м – был установлен в 1988 г. группой профессиональных водолазов из фирмы «КОМЕКС»). Но и заядлым ныряльщикам сегодня есть из чего выбирать. Кстати, до сих пор не побит рекорд, установленный в 1960 г. изделием марки «Ролекс»: часы «Дип Си Спешл» (Deep Sea Special) прикрепили к стенке батискафа «Триест» и опустили в самое глубокое место Мирового океана – впадину Челленджер в Марианском желобе (10 915 м). Конструкторам, конечно же, пришлось пожертвовать эстетической стороной: чтобы стекло выдерживало давление воды, его пришлось сделать максимально толстым, при том что часы и так не отличались малыми размерами. И все же эту модель по сей день считают образцовой, ведь она наглядный пример водозащитных технологий в действии, а установленный ею рекорд в принципе побить невозможно, если только океанографы не обнаружат на планете места поглубже. Правда, в столь надежной защите нет никакой надобности. Сравните: аквалангист-любитель обычно по-

гружается на глубину от 30 до 40 м, стандартное требование к подводным часам (ИСО 6425) – 100 м, большинство же часов для подводного плавания сегодня рассчитаны как минимум на двухсотметровую глубину. Rolex Submariner можно опускать на глубину в 300 м (это, как мы понимаем, уже в десять раз больше, чем нужно обычному любителю понырять); «Омега» в своих Seamaster Planet пошла еще дальше – до 600 м. Производство глубоководных часов превратилось в отдельную отрасль, живущую по своим законам. Сегодня то здесь, то там появляются модели, рассчитанные ни много ни мало на 1 200 м, а значит, чтобы вас воспринимали на этом рынке всерьез, необходимо, что называется, мыслить глубже. Если «Сейко» (Seiko) и «Ситизен» (Citizen) на своих профессиональных подводных часах проставляют ограничение до 1 000 м («Сейко» на свои модели ставит высококачественный автоматический калибр, а «Ситизен» – кварцевый типа Eco-Drive, работающий от солнечной батареи), то в категории до 2 000 м лидером стал Aquatimer 2000 производства IWC. До отметки

в 3 000 м дошли Avenger Seawolf от «Брайтлинга» (Breitling) и Professional Diver – модель производства «UTS Мюнхен» (UTS München). На глубине 3 900 м любой предмет будет тут же смят давлением, погружаться так глубоко способен разве что специальный подводный зонд – но именно на такую глубину рассчитан ролексовский Sea-

Dweller DEEPSEA. Что удивительно – существуют механические часы, которым нипочем давления на глубине в 6 000 м: это военные часы 20000 FEET от «CX Суисс» (CX Swiss), которые демонстрировались на выставке в Базеле в 2009 г. Этим спортивным механическим часам сегодня принадлежит рекорд в своем классе (кстати, на самом деле модель испытывали в условиях, соответствующих погружению на 7 500 м: стандарт ИСО 6425 требует, чтобы водонепроницаемости хватало «с запасом»). Эти часы отличает прочный корпус из цельного титана и выпуклое 10-миллиметровое стекло. Но абсолютный рекордсмен – марка «Белл энд Росс» (Bell & Ross): расчетная глубина, присвоенная кварцевым часам Hydromax, поражает – 11 000 м. Эта модель, кор-

REVOLUTION

176

Sea-Dweller DEEPSEA от Rolex подходит профессиональным водолазам, как ни одни другие часы. Глубина погружения – 3 900 м

History_HardCase.av.indd 176

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

пус которой заполнен несжимаемым минеральным маслом, вполне могла бы составить конкуренцию «Дип Си Спешл» и, как и последняя, погружаться на дно вместе с батискафом.

стальные части – скажем, анкерная вилка, – но никак не пружина. Если же и пружина, и спусковое колесо, и анкерная вилка кремниевые, значит, механизм фактически невосприимчив к магнитному воздействию. Такие же свойства у пружин из парахрома – изобретенного «Ролексом» сплава ниобия и циркония; вот чем объясняются антимагнитные свойства его знаменитой модели «Мильгаусс» (Milgauss). Она появились в 1954 г., выпускалась вплоть до 1988 г., а в 2007 г., пережив второе рождение, вновь снискала славу и почет. У тех, кто разрабатывает корпус, подход несколько иной. Чтобы часы претендовали на гордое звание антимагнитных, защита от полей должна быть очень надежной (и тут есть между-

народный стандарт – ИСО 764: часы должны выдерживать поле напряженностью в 4 800 ампер на метр (А/м)). Задача конструктора – поместить механизм в так называемую «клетку Фарадея». В сущности это устройство (названное так в честь изобретателя Майкла Фарадея, который в 1836 г. впервые продемонстрировал его в действии) не что иное, как пустотелый проводник электрического тока: магнитное поле обволакивает «клетку» снаружи, не проникая внутрь. Традиционно в антимагнитных часах предусмотрен внутренний корпус – из мягкого железа. В дополнение к такой – весьма надежной – защите антимагнитными делают иногда и детали механизма. Непревзойденной в этом смысле остается модель «Энженьёр» (Ingenieur) от IWC, а конкретно версия 3508 1989 г. выпуска в корпусе так называемой «стальной серии» («SL», «Steel Line»), разработанном Жеральдом Жента. Эта модель невосприимчива к воздействию магнитного поля напряженностью 500 000 А/м. Современная версия «Энженьёра» выдерживает 80 000 А/м. Такой же показатель и у нынешнего «Мильгаусса».

REVOLUTION

АНТИМАГНИТНЫЕ ЧАСЫ Термокомпенсационные сплавы, из которых сегодня делают волосковые пружины, гораздо меньше подвержены намагничиванию, чем прежний материал – вороненая сталь. И все же полностью застраховать часы от губительного воздействия эти сплавы не могут: магниты стали мощнее, а источников электромагнитного поля вокруг нас все больше: от застежки на футляре мобильника до колонок стереосистемы. Одним словом, намагнититься часы могут у всякого, а не только у техника из какой-нибудь испытательной лаборатории. Стремясь снизить воздействие электромагнитных полей, конструкторы механизмов подбирают мало подверженные магнетизму материалы. Безусловное достижение в этой области – волосковая пружина из кремния: от воздействия магнитного поля в этом случае могут пострадать разве что

Чтобы часы претендовали на гордое звание антимагнитных, защита от полей должна быть очень надежной

177

Модель 1989 г. IWС Ingenieur Ref. 3508. Цифры впечатляют: 500 000 А/м. Надежнее защитить часы от магнитного воздействия еще никому не удавалось

History_HardCase.av.indd 177

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

Особые приметы Aero Bang Morgan от Hublot – черный керамический корпус и сатинированный вольфрамовый ободок

УДАРЫ И ЦАРАПИНЫ Порой бывает забавно наблюдать, как иной любитель, приобретя спортивные часы, скажем, из нержавеющей стали,

всю жизнь дрожит над ними и едва не падает в обморок при виде первой царапины, от которой, естественно, никто не застрахован. Но со стороны часовщиков было бы неверно списать все на неразумность коллекционера, не предлагая никаких технических решений. Мастер должен найти золотую середину: материал для корпуса следует подбирать твердый, но не слишком, иначе с ним будет невозможно работать на станке. С данной задачей мастера справляются. Более того: сверхустойчивые к механическим повреждениям корпуса – несмотря на свою неподатливость, а может быть, и благодаря ей – зачастую выходят самыми красивыми. Если мы обойдем вниманием такую модель, как «Джи-Шок» от «Касио» (Casio G-Shock), наш дальнейший рассказ о противоударных часах будет неполным. «Джи-Шок» – детище Кикуо Ибэ (Kikuo Ibe), ведущего инженера «Касио». Первые прототипы Ибэ создавал фактически по собственной инициативе, а поэтому, не имея возможности использовать фабричные испытательные стенды, он, как рассказывают, проверял образцы довольно оригинальным способом: бросал их из окна мужского

туалета на асфальт, до которого, между прочим, лететь было метров десять. Заметив эти частые отлучки в туалет, коллега Ибэ Юити Масуда понял, что инженер что-то затевает. Спустя два года Ибэ удалось создать достойный прототип, и сегодня «Джи-Шок» – визитная карточка «Касио» и одна из самых популярных моделей в мире. Эти невероятно практичные и недорогие часы буквально очаровали коллекционеров разных стран – такие горячие и преданные поклонники, как у «Джи-Шока», есть далеко не у каждой механической модели, пусть даже самой престижной и легендарной. Вехой в истории часового дела стало появление корпусов из нержавеющей стали – материала, без которого невозможно представить себе современные спортивные часы. Традиционно используется довольно уязвимая к физическому воздействию хирургическая сталь 316L; твердость ее зависит от закалки, но максимальное значение – примерно 225 по Виккерсу, и за каждую единицу сверх этих 225 производители часов боролись десятилетиями. В новейших спортивных моделях, например, используется значительно бо-

REVOLUTION

178

За последние полвека в окружающем мире появились тысячи новых источников магнитного излучения, однако часов в антимагнитном корпусе на рынке не так уж и много. Помимо вышеназванных моделей, в эту категорию входят Royal Oak Offshore от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и Overseas «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin). Кстати, «Вашерон Константин» можно считать одним из пионеров антимагнитных технологий в часовой отрасли: еще в далеком 1846 году его часовщики начали в порядке эксперимента изготавливать балансовые колеса и спирали из цветных металлов. В целом об истории появления антимагнитных новшеств мало кто знает. Это и понятно: война с невидимым врагом проходит на невидимом фронте. Но истинный ценитель часового искусства не может оставаться равнодушным к тому, как разработчики часовых корпусов борются с коварным врагом часового механизма, порожденным самим человеком.

History_HardCase.av.indd 178

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

Сплав алюминия и циркония, получивший название залиум, по своим антикоррозийным свойствам напоминает титан, но при этом гораздо тверже Верделин» (Linde Werdelin). Датчане и вовсе заявляют, что только их технология алмазного покрытия (она применялась при создании модели Hard Black DLC II) дает рекордную для часовой отрасли твердость в 5 000 по Виккерсу. В часах линии Project Z часовщики из «Гарри Уинстона» (Harry Winston) применили свое ноу-хау – сплав алюминия и циркония, получивший название залиум; по своим антикоррозийным свойствам он напоминает титан, но при этом гораздо тверже. Марка «УРВЕРК» (URWERK) в качестве покрытия предпочла алюмонитрид титана. Результат – показатель твердости у корпуса модели UR103.08 TiAlN составляет до 3 500 по Виккерсу. В «Одемар Пиге» сделали ставку на прессованное углеволокно. Сейчас оно применяется в некоторых «оффшорах», а первой была модель Alinghi Team 2007 г., выпущенная ограниченной серией. Царапинам такое покрытие

противостоит плохо, зато у материала много других достоинств: он невероятно легок и прочен на разрыв. Теперь несколько слов о признанном эталоне неуязвимости: по крайней мере, поцарапать корпус этих часов практически невозможно. Речь идет, конечно же, о «Радо» (Rado) и о модели, ставшей поистине культовой – DiaStar. Она впервые увидела свет в 1962 г., а теперь продается под гордым названием «Та самая модель» (The Original). Впервые ободок классических часов было решено сделать из спеченного карбида вольфрама – тем самым создатели продемонстрировали всему миру, какими должны быть часы, не боящиеся царапин. А вершиной возможного в области борьбы с царапинами следует признать модель V10K с элегантным черным циферблатом, которую та же «Радо» выпускает до сих пор. Главный секрет этих часов, сочетающих в себе простоту и изящество, – нанокристаллические алмазы. Их искусственно выращивают на металлическом корпусе, который для этого на две недели помещают в герметичную камеру, заполненную смесью метана и водорода. В камере поддерживается температура в 800 °C. Только так удается добиться расчетной твердости – 10 000 по Виккерсу. Ничего тверже алмаза в природе нет, и, надо полагать, рекорд V10K – вечный. Как, собственно, и корпус этих часов.★

REVOLUTION

лее твердая сталь. Но дальше всех продвинулись марки «Дамаско» (Damasko), «Зинн» (Sinn) и «Бремон» (Bremont). Так, трехчастный корпус модели Trip-Tick от «Бремона» сделан из стали твердостью в 2 000 по Виккерсу; мастерам «Зинн» благодаря оригинальной технологии закалки под названием «Тегимент» удалось довести этот показатель до 1 200, а серия летных часов «Дамаско» может похвастаться следующими завидными характеристиками: твердость – 710 (в перспективе – 1 600) по Виккерсу и уровень антимагнитной защиты – 80 000 А/м. Проходит время, совершенствуются материалы и технологии, и, вопреки расхожему мнению, мастера часового искусства их не отвергают – наоборот, ведь они позволяют не просто сохранить исторический облик модели, но и привнести современную изюминку. Создатели часов охотно экспериментируют с керамикой (впервые ее начала применять фирма IWC, а затем ее примеру последовали многие марки, например «Юбло» (Hublot)), с танталом и карбидом вольфрама (последний, в частности, нашел применение в часах Fiero производства «Мовадо» (Movado)). Совершенствуются и всевозможные покрытия: алмазоподобный углерод, например, имеет твердость от 1 000 до 5 000 единиц по Виккерсу, чем охотно пользуются марки вроде итальянской «Панераи» (Panerai) или датской «Линде

179

Стальной корпус модели URWERK UR103.08 TiAlN имеет твердость 3 500 единиц по Виккерсу, и все благодаря покрытию из алюмонитрида титана

History_HardCase.av.indd 179

10.03.10 13:17

Драгоценная упаковка

ИСКУССТВО НАЧИНАЕТСЯ С КОРПУСА Джек Форстер, Сергей Алексеев

Материалы корпуса – часть 2 Корпус часов сегодня уже не просто вместилище для механизма: это мольберт, позволяющий часовому художнику создать истинный шедевр. Пружины и, колеса всегда приводили человека в восхищение, а что же внешний вид? Ведь это отражение внутреннего великолепия механических часов

ской формой. В часовом деле издавна господствовал негласный и при этом незыблемый постулат: в приборе времени важен именно прибор. Художнику просто не оставляли места для фантазии, но современные технологии его освободили. Стали разнообразнее форма и материалы, функции часов приобрели игровой аспект. Сегодня корпус часов не только прикрывает их сердце, но и открывает простор для творчества. В этой статье журнал «Революшн» расскажет о 12 часах, чей корпус заслуживает того, чтобы считаться отдельным произведением искусства. Может показаться, что эти модели создавали из одних только эстетических соображений. На самом деле все сложнее: мастера ставили задачу те восторженные чувства, которые вызывает внутренний мир часов, воплотить в их внешнем облике.

REVOLUTION

180

а последние сто лет материалы, из которых изготавливают часовые корпуса, шагнули далеко вперед. Но успехи конструкторов меркнут, если мы проследим за головокружительным взлетом дизайнерской мысли. Техника украшения часов буквально до последнего времени могла развиваться лишь в строгих рамках (исключение – 20-е годы XX в.: только что закончилась Первая мировая, в которой часы прошли боевое крещение, сослужив добрую службу пехотинцам и летчикам, и на то послевоенное десятилетие пришелся недолгий расцвет декоративного часового искусства). Часовой дизайнер был подобен поэту, который пишет сонет: свободен в мыслях, но по рукам и ногам связан жесткой поэтиче-

History_Aestetic.av.indd 180

10.03.10 13:14

Драгоценная упаковка

Материал уникален благодаря своему внешнему виду: угольно-черная поверхность переливается красками, как будто вот-вот превратится в сверкающий бриллиант AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH В КОРПУСЕ ИЗ ПРЕССОВАННОГО УГЛЕВОЛОКНА

«Одемар Пиге» расширила арсенал материалов для изготовления корпуса так, как это не удавалось ни одной другой мануфактуре. Прессованное углеволокно было впервые использовано в 2006 г. в хронографе для яхтсменов, выпущенном ограниченной серией, – он носил название Royal Oak

GERALD GENTA GEFICA BIRETRO

Корпус часов «Жефика Биретро» от «Жеральда Жента», на первый взгляд, не сулит особых дизайнерских сюрпризов. Лишь при внимательном осмотре замечаешь всю его необычность: он из металла, который человек освоил еще в незапамятные времена, – из бронзы. С открытием бронзового литья человечество сделало гигантский первый шаг по пути технического прогресса. До нас дошли диковинные сосуды китайской династии Шан; от Гомера мы знаем о «меди жесто-

кой», поражавшей врагов. Что нечасто ценят в этом сплаве меди с оловом, так это то, что он на самом деле тверже иной стали и гораздо лучше стали противостоит коррозии (исключение – нержавеющая сталь), потому бронзу и применяют при производстве корабельных винтов и рыболовных снастей. Мы знаем, что время делает с бронзой: с годами корпус «Жефики» оденется в зеленоватый покров, и тогда часы будут не просто отображать – олицетворять само Время.

REVOLUTION

181

Offshore Alinghi Team. Прессованное углеволокно не следует путать с обычным. С помощью последнего действительно удается создавать невероятно легкие и прочные конструкции – при этом, правда, листы покрывают эпоксидной смолой. И, хотя углеволокно в последние годы нередко применяют в часовом производстве, обычно оно выступает скорее как декоративный, нежели несущий элемент корпуса.

Прессованное углеволокно действительно получают из обычного: для изготовления корпуса углеродные нити помещают в пресс-форму, сделанную на высокоточном оборудовании. Внутри под воздействием высоких температур и давления изменяется структура межмолекулярных связей волокна, и получается своего рода гибрид: графен (основа углеволокна) с тетраэдрической решеткой алмаза. Получившийся материал не просто сверхпрочный – он уникален благодаря своему внешнему виду: угольно-черная поверхность переливается красками, как будто вот-вот превратится в сверкающий бриллиант (что совсем неудивительно, ведь материал сродни алмазу).

Бронза. Что нечасто ценят в этом сплаве меди с оловом, так это то, что он на самом деле тверже иной стали и гораздо лучше стали противостоит коррозии

History_Aestetic.av.indd 181

10.03.10 13:14

Драгоценная упаковка

Эта форма, во-первых, сама по себе уникальна, во-вторых, придумана не вчера и совершенствовалась годами

Избран принципиально новый способ отображения времени – отсюда и новаторский дизайн

HUBLOT AERO BANG TUNGSTEN LIMITED EDITION

HARRY WINSTON OPUS 9

В коллекции «Гарри Уинстона» (Harry Winston) особое место занимает «Опус». Каждый год тысячи коллекционеров с нетерпением ждут появления в этой легендарной серии новой модели; нынешний год преподнес им сюрприз. Есть несколько часов, о которых можно было бы сказать, что их корпус будто часть общего архитектурного замысла: это естественное продолжение механизма, воплощение его духа, внешнее выражение внутреннего совершенства. В этом смысле механизм нового, девятого, «Опуса» одет в настоящее произведение искусства, которое станет примером для всех часовых дизайнеров.

Специалистов «Юбло» (Hublot) по праву считают мастерами эклектики. В их мощных, помужски грубых корпусах видим ровные, четкие линии и при этом неожиданные сочетания материалов: красного золота, резины, керамики, стали, вольфрама. Вольфрамовый «Аэро Бэнг», выпущенный ограниченной серией, выглядит простым, но цельным. Форма корпуса здесь та же, что в модели «Большой взрыв» (Big Bang). Эта форма, во-первых, сама по себе уникальна, во-вторых, придумана не вчера и совершенствовалась годами. В результате сегодня мы видим сложный многочастный корпус из самых разных материалов – таков фирменный стиль «Юбло». Из нового поколения часов «Юбло» модель «Аэро Бэнг» меньше других вписывается

History_Aestetic.av.indd 182

Сверкающий драгоценными камнями циферблат «Опуса 9» разделен на две части – два линейных индикатора, заключенных в трубки овального сечения из сапфирового стекла. Трубки, в свою очередь, соединяет мост в центре, к нему же крепится ремешок – великолепное решение как с конструкторской, так и с художественной точки зрения. Избран принципиально новый способ отображения времени – отсюда и новаторский дизайн. При виде «Опуса 9» создается ощущение, что внешний вид часов определила не фантазия, а суровая необходимость – свойство всех гениально спроектированных вещей.

в принятые рамки. Стиль, провозглашенный «Большим взрывом», сохранен. Корпус и ободок «Аэро Бэнга» сделаны из сверхтвердого металла, с которым контрастирует резиновый ремешок, циферблат черного цвета и выступающие из-под ободка кромки, крепко притянутые к вольфрамовому корпусу винтами; между винтами по правому боку расположилась заводная головка. Дизайнерам «Юбло» удалось создать гимн чистому часовому искусству (за счет присущей вольфраму притягательности достигается удивительная цельность внешнего облика) и не забыть при этом смешать разнородные элементы – фирменная изюминка, прославившая модель «Большой взрыв» среди ценителей современных часов.

10.03.10 13:14

Драгоценная упаковка

Их козырь – контраст между подчас грубой простотой линий и великолепием сложных технических решений

URWERK UR103 EDITION SPECIALE

зию, создали на основе вековой традиции часы XXI века. Их козырь – контраст между подчас грубой простотой линий и великолепием сложных технических решений. И в этом смысле из тех часов, что «УРВЕРК» сейчас производит, показательнее всего так называемая особая коллекция – Edition Spéciale. Ее помогал создавать талантливый гравер Жан-Венсан Югенен (Jean-Vincent Huguenin), который прославился своими «эротическими» жакемарами, поражающими тонкой работой и свидетельствующими о тонком вкусе. Мотивы его гравировок, восходящие к орнаментам древних цивилизаций, накладываются на ультрасовременный облик модели UR103 (для художника эти часы как любимый мольберт) и порождают целый ворох ассоциаций, то ли напоминая о заре человечества, то ли отсылая в необозримое будущее.

«Блэк Мамба» (Black Mamba) являет собой пример особого дизайнерского подхода: ее создатели буквально с чистого листа решили разработать сверхоригинальную внешнюю оболочку – не просто сложный корпус, а настоящее усложнение в виде корпуса. Эти часы – детище основателя марки «Нубео» (Nubeo) и ее главного дизайнера Ивана Кастро (IvanCastro) – создавались при содействии звезды баскетбола Кобе Брайанта. В глазах ценителей «Блэк Мамба» – это переворот всех мыслимых часовых традиций: то, что обычно считалось второстепенным, здесь вышло на передний план. Корпус как часовое усложнение? Что ж, это возможно. Корпус «Мамбы» не имеет аналогов уже хотя бы по количеству деталей – 131 штука. Это больше, чем в механизме обычных часов! Конечно, встречаются часы, инкрустиро-

ванные камнями, где этот показатель номинально больше, но они не в счет. «Блэк Мамба» – часы на грани возможного. Наверное, они никогда бы и не увидели свет, если бы не новые технологии обработки на многоосевых станках. С их помощью каждая деталь превращается в шедевр, исполненный красоты и грации, – как будто ее лепил гениальный скульптор вроде Брынкуши; но оживает «Черная мамба» только в собранном виде. И вот вы уже чувствуете холодное прикосновение к запястью – часы обвивают его будто змеиными кольцами. При этом корпус, сделанный из титана 5-й марки, необычайно легкий. В «Черной мамбе» претворились в жизнь самые потаенные мечты коллекционера в сочетании с тонкой работой художника и радикальными техническими решениями.

REVOLUTION

или UR-CC1, сразу и не догадываешься, что индикация времени в этих часах самая фантастическая – настолько архаичная, что кажется революционной. «УРВЕРК» выпускает модели с «блуждающим часом»: этому усложнению сотни лет, однако мастера Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай, приложив всю свою конструкторскую фанта-

NUBEO BLACK MAMBA

183

Форма должна следовать за содержанием. Предположим, что это истина в последней инстанции и не видать часовому дизайнеру благословения и не снискать славу и почет, если он отвергает этот незыблемый постулат. Будь это так, место на часовом Олимпе было бы уготовано лишь очень немногим маркам. Имя первого из таких счастливцев, несомненно, «УРВЕРК». Глядя на практичные, лишенные всяких украшательств корпуса моделей UR101, UR103, UR202

Корпус «Мамбы» не имеет аналогов уже хотя бы по количеству деталей – 131 штука

History_Aestetic.av.indd 183

10.03.10 13:14

Драгоценная упаковка

Этот калибр предстал в новом облике – облике стройного восклицательного знака, завершающего оду в честь дизайна высоких энергий

CORUM TI-BRIDGE

Часы, корпус которых меняет форму по желанию хозяина, доставляя последнему мало с чем сравнимое удовольствие, – настоящая редкость в мире часового искусства UNIVERSAL GENEVE MICROTOR CABRIOLET

Любоваться часами можно просто глядя на них со стороны, однако рано или поздно даже прикосновения будет мало: захочется, чтобы корпус подчинялся движению рук. Часы, корпус которых меняет форму по желанию хозяина, доставляя последнему мало с чем сравнимое удовольствие, – настоящая редкость в мире часового искусства. Среди немногих производителей подобных механических чудес «Универсаль Женев». Самая известная модель этой фирмы, Polerouter, могла по-

В часовом мире существует во многом банальная и притом почти непреодолимая тенденция: для того чтобы часы произвели впечатление, их делают массивными, и не дай Бог оставить в корпусе пустое пространство. Фирма «Корум», создатель модели «Голден Бридж» (Golden Bridge), исповедует иной принцип: ничто так не впечатляет, как зияющие пустоты. Калибр «Голден Бридж» как будто и не механизм вовсе, а изящный мазок кисти, увенчанный балансовым колесом. Механизм «Голден Бридж» создан Винчентом Калабрезе (Vincent Calabrese), в часах «Корум» применяется с 1980 г., и фирма испытывает к нему совершенно особые чувства: толь-

ко с помощью такого калибра получалось достичь пленительного минимализма. В 2009 г. появилась модель «Ти-Бридж», где этот калибр предстал в новом облике – облике стройного восклицательного знака, завершающего оду в честь дизайна высоких энергий. «Ти-Бридж» уже не такие прозрачные, как «Голден Бридж», да и ходовая часть, воспроизведенная в титане и установленная на перекрестиях балок, стала выглядеть грубее, но архитектура «моста» сохранилась и наполнилась новым содержанием: на смену минимализму пришел материализм. Гиперболизирован старый образ – пружины и колеса, укрощающие время.

REVOLUTION

184

хвастаться автоматическим механизмом с микроротором. На этом козыре марка «Универсаль Женев» держалась в свои лучшие годы и вот теперь вновь пустила его в игру. Прежний механизм обрел новый корпус, и появилась на свет фантастическая модель «Микроротор Кабриолет».

Благодаря хитроумно устроенной пружинной щеколде на нижней кромке корпуса, его можно отстегнуть от подложки и перевернуть тыльной стороной наружу. Происходит это таким образом: сначала корпус поднимается до положения, перпендикулярного подложке, затем переворачивается на 180 градусов, вновь опускается и защелкивается. Ось, на которой поворачивается корпус, оснащена двумя фиксаторами, благодаря которым корпус всегда опускается ровно, не перекашивается и не царапается. Более того, подложку корпуса, обычно скрытую от глаз, можно по заказу украсить гравировкой, и тогда у вас будет тайна, которую знаете и можете открыть только вы, а в этом – еще одно удовольствие.

History_Aestetic.av.indd 184

10.03.10 13:14

Драгоценная упаковка

В последние годы фирма обратила на себя внимание, много экспериментируя с разнообразными экзотическими материалами

FRANC VILA FVA15 COLUMN REGULATOR AUTOMATIC

Часы Франка Вила во всем мире узнают почти всегда и безошибочно. С самого появления этой марки ее продукцию отличает массивный продолговатый корпус с характерным вырезом на лицевой стороне – два смежных овала, отчасти напоминающих череп. В последние годы фирма обратила на себя внимание, много экспериментируя с разнообразными экзотическими материалами при изготовлении как механизма, так и корпуса. Но в автоматических часах

History_Aestetic.av.indd 185

FVa15 завораживает совсем другое: этот прибор отражает дух времени – времени нынешнего и времени вообще. Циферблат регуляторного типа и красноречивая форма ободка призывают задуматься о вечном, выступая связующим звеном между открытым всему новому создателем этих часов и часовщиками прошлых лет. А ведь все они, пожалуй, издавна стремились к двум вещам: добиться точности хода и воспеть неумолимый бег времени.

Мастер усвоил радикально новый взгляд на часовой корпус как на внешний рубеж единого эстетического пространства часов

MB&F HOROLOGICAL MACHINE №3

Максимилиан Бюссер открывал свою мастерскую с намерением создавать произведения искусства – в виде часовых корпусов, но прежде всего – самих часов. Если точнее, мастер усвоил радикально новый взгляд на часовой корпус как на внешний рубеж единого эстетического пространства часов. Согласно этому подходу, модель начинается с новаторских усложнений, а корпус придает им окончательную форму и служит выразителем творческой концепции, которая легла в их основу. С выходом каждой новой «Часовой машины» разрушались годами навязанные стереотипы о том, какой может и какой не может быть форма часов; но от двухмерности, которая на протяжении почти всей истории часового дела связывала мастера по рукам и ногам, удалось дальше всего уйти при созда-

нии «Часовой машины №3». Если первая и вторая модель – HM1 и HM2 – лишь изменили наш взгляд на сущность времени как четвертого измерения, то HM3 – это решительный разрыв со всеми принятыми законами часового дизайна. Взять хотя бы ротор, переместившийся на циферблат и наглядно демонстрирующий преобразования кинетической энергии в потенциальную и наоборот, не говоря уже о хитроумных выпуклых «конусах времени», позволяющих не только увидеть время, но и потрогать его – никакие другие часы не способны подарить такого богатства объемных ощущений. HM3 заставляет вновь задаться вопросами о том, что олицетворяет прибор на нашем запястье и как от прочтения времени меняется наше представление о нем, – и найти на них новые ответы.

10.03.10 13:14

Драгоценная упаковка

Никто кроме «Вашерон Константина» не решился предложить клиенту такой свободы выбора и самовыражения

VACHERON CONSTANTIN QUAI DE L’ILE

Вашероновский «Ке де Л’Иль» – пример того, как производитель и заказчик сообща могут создать корпус-шедевр. В большинстве случаев мы приобретаем уже готовые часы; возможностей сделать что-то по заказу сегодня больше, чем в прошлые годы, но все же эти возможности не отличаются разнообразием: покупателю позволено нанести на часы первую букву имени, выбрать цвет ремешка – вот, пожалуй, и все. Но в процессе создания «Ке де Л’Иль» будущий владелец принимает самое активное участие. На выбор предлагается: три металла, два варианта отделки механизма и два циферблата. По сути, даже нельзя сказать, что конкретно представляет собой корпус «Ке де Л’Иль»: речь всегда будет идти лишь об одной из четырехсот возможных комбинаций.

Первый шедевр, скрытый от глаз, – задняя сторона часов; второй – циферблат, похожий на картину в раме

JAEGER-LECOULTRE REVERSO

Никто кроме «Вашерон Константина» пока не решился предложить клиенту такой свободы выбора и самовыражения. Большинство часовых фирм (неважно, относят они себя к высокому часовому искусству или нет) либо не могут, либо не хотят понять, что исключительность, неповторимость предмета роскоши – свойство настолько же труднодостижимое, насколько и желанное. Для «Вашерон Константина» модель «Ке де Л’Иль» – убедительная демонстрация умений и навыков, которыми удалось овладеть ее мастерам, а также свидетельство безраздельной преданности часовым новшествам и одновременно традициям. Благодаря этим качествам самая старая на сегодняшний день марка пользуется неизменным уважением коллекционеров уже два с половиной века.

Модельный ряд «Реверсо» появился в ассортименте «ЖежерЛеКультр» не вчера: первые «реверсо» начали производить в 1931 г., и изначально предполагалось, что их корпус необычной конструкции поможет защитить хрупкое стекло и циферблат от всяческих коллизий (говорят, что модель создавалась специально для офицеров британской армии, которые несли службу в Индии, как часы для игры в поло). Удивительно: спортивная по происхождению модель с годами превратилась в ярчайший образец изысканного часового дизайна и позволила самым

History_Aestetic.av.indd 186

талантливым художникам часового мира, будто на холсте, воплотить в жизнь свои замыслы. Первый шедевр, скрытый от глаз, – это задняя сторона часов; второй – циферблат, похожий на картину в раме; движение пальцев – и одно сменяется другим, оставляя неповторимое тактильное ощущение. Все это многие годы вдохновляло граверов, эмалировщиков и промышленных дизайнеров на создание целого сонма изумительной красоты часовых шедевров, каждый из которых неповторим; их создано столько, что хватит на целый музей. ★

10.03.10 13:15

Драгоценная упаковка

ЧАСОВЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Долгожданное признание Было время, когда имена людей, создающих часовой дизайн, пребывали в безвестности. Но когда часовое дело признали разновидностью технического искусства, наконец-то пришло понимание того, что часовой дизайнер – тоже знаменитость в своем роде

дизайн как вид искусства начал всерьез проникать в часовое дело только недавно. Причем поначалу часовым дизайнерам рассчитывать на широкое признание не приходилось. Один из первых часовых дизайнеров в полном смысле слова Жеральд Жента в интервью нашему журналу говорил, что прославился как творец моделей Royal Oak и Nautilus вовсе не потому, что их производители, «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Патек Филипп» (Patek Philippe), честно указали его имя, а потому, что о нем разузнали любопытные коллекционеры и настырные журналисты. Зато сегодня часовой дизайнер – заметная фигура и сила, с которой приходится считаться.

REVOLUTION

187

ряд ли мы навскидку вспомним имена хотя бы нескольких часовых дизайнеров прошлого: часовые летописцы их в основном игнорируют, обращая благоговейное внимание исключительно на тех, кто что-то усовершенствовал в технике. Они в основном пишут о таких деятелях, как Христиан Гюйгенс и Роберт Гук, А.-Л. Бреге и Джон Арнольд, Фердинан Берту и лауреат Нобелевской премии Шарль-Эдуар Гильом, чьи ферроникелевые сплавы открыли современную эпоху в часовом деле. Можно, конечно, говорить, что все они не только ученые, но и в некотором роде художники, однако промышленный

History_Groundbreaking.av.indd 187

10.03.10 13:16

Драгоценная упаковка

Хайзек, как и раньше, следит за новейшими тенденциями в дизайне, умело комбинирует стилистику разных культур

В репутации Жеральда Жента много вещей, на первый взгляд несовместимых

ЖЕРАЛЬД ЖЕНТА

Пожалуй, мы не ошибемся, если назовем Жеральда Жента первым часовым дизайнером, снискавшим славу в этом качестве. А уж достижений в его послужном списке не перечесть. Он поработал со многими знаменитыми часовыми домами, включая «Булгари» (часы Bulgari-Bulgari), IWC

(Ingenieur SL), «Одемар Пиге» (Royal Oak) и, конечно же, «Патек Филипп» (модель Nautilus, которую можно увидеть на фотографии под статьей). Как он сам говорит, все его работы становились для марок, с которыми он сотрудничал, «точкой разрыва между их прошлым и будущим». В репутации

ЙОРГ ХАЙЗЕК

Жеральда Жента много вещей, на первый взгляд несовместимых. С одной стороны, в 1984 г. его за часы с Микки Маусом выгнали с «Базеля», а с другой – на его счету умопомрачительно сложные творения вроде автоматической модели с большим боем 1994 г. Казалось бы, человеку с такой богатой биографией не грех уйти на заслуженный покой, но Жента по-прежнему разрабатывает часы под собственной маркой Gérald Genta и все с тем же восторгом исследует бесконечно разнообразный творческий материал, который представляют собой наручные часы.

Вместе с Жеральдом Жента Йорг Хайзек стал одним из тех первопроходцев, благодаря которым дизайнер из анонимного конвейерного работника превратился в самостоятельную личность. Хайзек родился в 1953 г. в Восточном Берлине, а в 1960 г. его семья переехала в Швейцарию. Заинтересовавшись дизайном, Хайзек сначала оказался в лондонской Центральной школе искусств. Позже он вернулся в Швейцарию и поступил на службу в «Ролекс» (Rolex). Несколько лет спустя Хайзек создал собственную фирму, которая стала разрабатывать дизайн часов для самых разных марок, включая Vacheron Constantin (для «Вашерона» Хайзек в 1977 г. придумал модель 222 ставшую стилистической предтечей линейки Overseas), «Сейко» (Seiko), «Бреге» (Breguet), «Картье» (Cartier), «Эбель»

были отмечены призами и наградами, но плодовитый Хайзек часами не ограничился и занялся еще и дизайном ручек. Они у него получались такими же своеобразными, стильными и футуристическими, как и часы. В 2006 г. Хайзек покинул основанную им компанию и запустил новый проект – дизайнерское бюро HD3, куда вместе с ним перешли Валери Урзенбахер и Фабрис Гоне. В продукции HD3 просматривается характерная хайзековская эстетика – чистые линии, спокойный дизайн и ясная, четкая подача каждого визуального элемента. По всему видно, что Хайзек, как и раньше, следит за новейшими тенденциями в дизайне, умело комбинирует стилистику разных культур и вместо того чтобы идти по проторенной дорожке, продолжает нащупывать собственный путь.

REVOLUTION

188

(см. фотографию сверху),

(Ebel) и «ТАГ Хойер» (TAG Heuer). Многие из этих работ

History_Groundbreaking.av.indd 188

10.03.10 13:16

Драгоценная упаковка

Талант Ньюсона заключается в умении делать конечное бесконечным

МАРК НЬЮСОН

ЭРИК ЖИРУ

«Икепод» (Ikepod) – Hemipode (на фотографии сверху), Horizon и Solaris. Чем-то его работы напоминают рисунки Эшера – только вместо прямых линий, пересекающихся под невозможными углами, здесь сплошь мягкие, каплевидные формы, создающие впечатление и массивности, и вместе с тем легкости, и устойчивости, и подвижности. Например, в модели Solaris Ньюсон обыгрывает извечную аксиому часового дела – что у часов должны быть две стороны – но делает это в своем фирменном стиле – обманывая наши ожидания и заставляя нас протирать глаза от удивления. кю «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (Manufacture

Contemporaine du Temps); для этой марки Жиру разработал дизайн модели Sequential One (см. фотографию). Нет ничего удивительного в том, что Жиру, как и Бюссер, любит часы объемные, интересные с разных углов зрения: по образованию он архитектор, и мыслить в трех измерениях для него естественно. По его собственному признанию, многие идеи он почерпнул из интереснейшей архитектуры конца XIX – начала XX в., в которой, как и в часах Жиру, богатые ремесленнические традиции сочетаются с индустриальной динамикой новой эпохи.

REVOLUTION

Моложавое лицо и порывистые жесты заставляют на минуту забыть, что перед вами опытнейший специалист. А между тем Эрик Жиру, с именем которого связан ряд смелых и ярких моделей, принадлежит к числу самых выдающихся представителей нового поколения дизайнеров. Один его послужной список в MB&F чего стоит – это он, по сути, придумывает внешность всех «Часовых машин». Кроме того, Жиру поработал с компаниями «Универсаль Женев» (Universal Genève) и «Гарри Уинстон» (над «Опусом 9»). Отдельного упоминания заслуживает его совместный проект с Дени Жиге и Жеромом Мар-

189

В плеяде нынешних звезд часового дизайна Марк Ньюсон стоит особняком: часы для него не основное занятие, а всего лишь одна из сфер деятельности. Работы Ньюсона легко узнать по мягким, «биоморфным» формам, которые создают любопытный эффект: с одной стороны, понимаешь, что перед тобой вполне обычная, повседневная вещь определенных размеров, а с другой – кажется, что ее очертания уходят куда-то вдаль. Талант Ньюсона заключается в умении делать конечное бесконечным, и особенно ярко он проявился в коллекциях под маркой

По его собственному признанию, многие идеи он почерпнул из интереснейшей архитектуры конца XIX – начала XX в.

History_Groundbreaking.av.indd 189

10.03.10 13:16

Драгоценная упаковка

Добившись гармоничного сочетания техники и эстетики, эти двое внесли значительный вклад в современный часовой дизайн

Огромное число фирм самого разного уровня беззастенчиво перенимают дизайнерские решения часовщикановатора

РИШАР МИЛЛЬ

Ришар Милль первым перенес в часовое дело стилистические ходы и технические приемы из мира автоспорта. Работать в этом направлении как раньше, так и теперь, крайне тяжело: внедрение в часовую конструкцию экзотических материалов и нетрадиционных узлов требует неимоверных затрат сил и денег. В самых первых часах Ришара Милля

(модель RM 001-1 внизу) нашел применение сверхжесткий нержавеющий медноникелевый сплав ARCAP, из которого были изготовлены ребра жесткости для несу-

МАРТИН ФРАЙ И ФЕЛИКС БАУМГАРТНЕР

щей платины. С тех пор все часовщики, которые пытаются приспособить для своих задач «автомобильные» материалы, неизменно равняются на «золотой стандарт» Милля. Но у этого признания, конечно, есть и оборотная сторона: огромное число фирм самого разного уровня беззастенчиво перенимают дизайнерские решения часовщика-новатора. Говорят, подражание – высшая форма похвалы, так что пускай подражают. Что в 2000 г., когда увидела свет RM 001-1, что сегодня эпигонов много, а Ришар Милль – один.

Дуэт основателей «УРВЕРКа»

(URWERK) проводит в жизнь новый подход к часовому дизайну: согласно этому подходу, внешний вид корпуса определяется особенностями механизма и отражает его своеобразие. Дизайнер Фрай и часовщик Баумгартнер сообща разрабатывают оригинальнейшие механизмы, которые ведут счет времени совершенно по-новому, и фантастические корпуса, в которых чувствуется искреннее благоговение перед часовыми приборами (свидетельством

урверковских моделей кажутся

REVOLUTION

190

тому – модель UR 103T наверху). Обтекаемые формы

и дико необычными, словно позаимствованными из иных миров, и в то же время классическими. С годами часы «УРВЕРКа» становятся сложнее как технически, так и визуально, но удивительнее всего то, что Фраю и Баумгартнеру удается сохранять идеальное равновесие между внутренним и внешним: ни одну их модель нельзя упрекнуть ни в пустой щеголеватости, не подкрепленной техническим содержанием, ни в ложной скромности. Добившись гармоничного сочетания техники и эстетики, эти двое внесли значительный вклад в современный часовой дизайн.

History_Groundbreaking.av.indd 190

10.03.10 13:16

Драгоценная упаковка

Сила Бюссера не столько в какомто конкретном подходе к дизайну, сколько в его умении выстраивать творческие альянсы

Это он привнес в часовое дело эстетику ретрофутуризма, известную под названием «паропанк»

ВЬЯННЕЙ АЛЬТЕР

МАКСИМИЛИАН БЮССЕР

Максимилиан Бюссер, начинавший карьеру в «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), позже стал управляющим директором «Гарри Уинстон Рэр Таймписиз» (Harry Winston Rare Timepieces), где руководил работами по созданию серии часов Opus. Сила Бюссера не столько в каком-то конкретном подходе к дизайну, сколько в его умении выстраивать творческие альянсы. В 2006 г. на свет появилась фирма «Максимилиан Бюссер и Друзья»

(Maximilian Büsser & Friends), известная в часовых кругах под аббревиатурой MB&F. Часы, которые под руководством

у первых «антикв» на циферблате даже стояла надпись: «Альтер – Барнс». Теперь Барнс и Альтер не сотрудничают (в 2000 г., в интервью для сайта Timezone.com, Барнс сказал, что от работы с Альтером у него остались смешанные чувства), однако эстетика старинных приборов – навеянная, по словам Барнса, романами Жюля Верна – проявилась и в последующих творениях Альтера, таких как Cabestan (созданный вместе с Жаном-Франсуа Рюшонне) и Classic Janvier.

191

впечатление и все так же поражает новизной. На самом деле замысел «Антиквы» родился у американского дизайнера Джеффа Барнса (Jeff Barnes):

REVOLUTION

Если постараться назвать часовщика, больше других поспособствовавшего превращению часового корпуса в самостоятельное усложнение, то первым в голову придет Вьянней Альтер. Это он привнес в часовое дело эстетику ретрофутуризма, известную под названием «паропанк», которая очевидна уже в его первых и, как многие полагают, самых запоминающихся часах «Антиква» (Antiqua – см. фотографию). Крайне сложный асимметричный корпус и своеобразно реализованный вечный календарь выдержали испытание временем: хотя с момента появления «Антиквы» прошло уже 11 лет, она попрежнему производит сильное

Бюссера создаются в стенах фирмы (например, «Часовая машина №2» (Horological Machine No. 2) на фотографии сверху), представляют собой одновременно и деконструкцию, и реконструкцию традиционных часовых принципов. Такими диковинными корпусами и смелыми находками, в корне меняющими восприятие времени, не могут похвастаться почти что ни одни другие часы послекварцевой эпохи. Можно сказать, что своим выходом в третье измерение наручные часы обязаны главным образом Максу Бюссеру и его деятельности в «Гарри Уинстоне» и MB&F.

History_Groundbreaking.av.indd 191

10.03.10 13:16

От первого лица

MADE IN CARTIER С тех пор, как механизмы для часов Cartier выпускаются в собственных мастерских, а не в отдельном ателье другого, пусть даже и весьма достойного, производителя, весь часовой мир в один голос заявил о том, что марка, несомненно, достигла новых высот. Представленная на женевском Салоне коллекция Caliber, появление концепт-часов IDOne – все это семимильные шаги к безоговорочному успеху.

REVOLUTION

192

Каждые часы в коллекции Cartier по-своему уникальны, их внешний вид и конструкция доведены до совершенства, в каждой модели воплощены вековые традиции, которым марка следует неотступно. В чем, кроме собственно мастерства, кроется секрет успеха? И есть ли тут секрет? На наши вопросы отвечает Жан-Клод Тюлли, директор мануфактуры Cartier в Ла-Шо-де-Фоне.

IN_Tulli.indd 192

11.03.10 16:27

От первого лица

Если сравнивать с другими отраслями промышленности, то швейцарская часовая индустрия довольно небольшая. Но в ней есть, конечно, свои гиганты, в том числе «Картье» (Cartier): с большим оборотом, объемом производства… А чем еще ваша мануфактура выделяется на общем фоне? Знаете, наша компания сравнительно молодая, на нас не давит груз прошлого. Это не значит, что у нас нет традиций, но мы к производству часов подходим по-новому. Мы учились вести бизнес на примере автомобильной промышленности и других отраслей. В этом, пожалуй, и есть наше первое преимущество. Во-вторых, у нас в отличие от многих интегрированная мануфактура. «Ролекс» (Rolex) вырвался в лидеры благодаря своим производственным мощностям, которыми в итоге пользуются и другие марки. А у «Картье» свой способ вести дела. Мы всегда мыслим неординарно: все время совершенствуемся, стараемся взглянуть на вещи с новой стороны. Это нас и выделяет на общем фоне.

REVOLUTION

Когда часы выходят крупными сериями и пользуются спросом, на волне успеха ничего не стоит изменить своим принципам. Я имею в виду приверженность качеству. Как «Картье» удается держать качество своих часов – и роскошных, и недорогих – на самом высоком уровне? У нас свой особый метод, основанный на том, чтобы вовлечь в контроль качества всех сотрудников. Мы его назы-

193

Жан-Клод Тюлли, директор мануфактуры Cartier в Ла-Шо-де-Фоне

На экскурсии по мануфактуре, помнится, несколько раз упоминалось, что у вас как-то необычно организован сам производственный процесс. Наверное, это тоже помогло «Картье» стать тем, чем она сейчас является. Не могли бы вы рассказать поподробней, в чем его изюминка? Обычно производство делят на ряд операций, выполняемых в разных местах. Например, есть цех изготовления деталей, полировочный цех, мастерская, где делают корпуса или ремешки и браслеты, и т. д. Мы выбрали другой путь. Хорошо, подумали мы, а что если посадить мастеров различных специальностей рядом, чтобы они работали бок о бок? Ведь тогда дело пойдет быстрее! Еще мы сократили партии. Это очень важный момент. Представьте, что вы хотите сделать 500 корпусов. Сначала надо изготовить их на станках, на следующей неделе передать на полировку и т. д. Лучше же взять, скажем, партию всего из 10 экземпляров, и к вечеру все десять будут полностью готовы. За день они пройдут все стадии, так что любой брак будет виден сразу же. Это совсем другой подход. Если работать партиями по 500 корпусов, сбой на этапе изготовления обнаружится только на полировке – через неделю. А здесь мы всё делаем в одном месте и в одно время. Не надо отдельных мастерских – весь процесс сконцентрирован буквально на одном этаже.

IN_Tulli.indd 193

11.03.10 16:28

От первого лица

ваем «Сделано в “Картье”». Качество – это образ мыслей. То есть, что бы человек ни делал – стальной ли корпус или платиновый, кварцевые часы или высокосложный механический калибр, – он должен постоянно спрашивать себя, нельзя ли что еще улучшить. И у нас над этим думают все. Недочеты бывают четырех типов. Во-первых, проблемы с эргономикой, когда часы неудобно носить. Во-вторых, хронометрия: часы неважно отсчитывают время. Потом идет эстетика. Например, поцарапали. И, наконец, целостность, проблемы со сборкой: когда, скажем, какой-нибудь винтик слабо закручен и ремешок или часть корпуса может отвалиться.

REVOLUTION

194

Что бы человек ни делал – стальной ли корпус или платиновый, кварцевые часы или высокосложный механический калибр – он должен постоянно спрашивать себя, нельзя ли что еще улучшить

Надо так все организовать, чтобы качество обеспечивалось само собой, в процессе производства. Если вы пройдетесь по нашей мануфактуре, то увидите в каждой секции – у нас несколько секций – по большой доске объявлений. Мы просим наших сотрудников: заметите недочет в качестве, любого из четырех типов, – будьте добры, напишите про него на листочке и приклейте на доску объявлений. Скажем, пишешь: «Такая-то проблема с точностью хода. Исправить можно так-то и так-то». И все предложения принимаются к сведению. Время от времени, раз в однудве недели, проходит собрание, где мы рассматриваем заявки (конечно, если заметили что-то серьезное – соберемся в тот же день и будем думать). И мы с каждым разом все ближе к идеалу. Так что самый короткий путь к качеству – попытаться задействовать всех работников и придумать простую схему. Что для меня качество? Трудно сказать. Можно, конечно, подойти формально и скрупулезно придерживаться инструкций. Следить, с какой точностью подогнаны детали – один процент, два или еще сколько-то. Так недолго утонуть в цифрах. Важно не то, удалось или нет сделать все по инструкции, – важно, можешь ли ты исправить то, что не получилось. Причем во всех четырех пунктах: эргономика, хронометрия, эстетика и целостность. Мы не измеряем качество, мы его создаем. Оно появляется, подчеркну, в процессе производства, а не когда уже готовые часы проходят испытания. Потом мы, конечно, устраиваем исчерпывающую проверку. Например, наши Santos 100 Chrono проходят 170 с лишним испытаний. Большой вклад в качество вносит то, что называется самоконтроль. Любой сотрудник должен следить за моделями, которые через него проходят. Мы даем распоряжение: осматривать, скажем, каждый тридцатый экземпляр, все с ним нормально или нет. Мы не дожидаемся, когда будут готовы все 500. Наоборот, мы следим за качеством прямо в процессе изготовления. Если партия из 10 штук, проверяем каждые вторые или третьи часы, если из ста, может, каждые тридцатые. В любом случае чем меньше партии, тем быстрее идет производство. Качество от этого только выигрывает. Надо контролировать каждый шаг и делать это постоянно. Нет смысла сперва делать крупную партию и потом радостно начинать испытания – это не самый лучший способ добиться качества. На официальной презентации ID One я услышал интересную вещь: будто все началось с того, что в «Картье» подсчитали, сколько времени уходит на послепродаж-

IN_Tulli.indd 194

11.03.10 16:28

От первого лица

ное обслуживание. То есть у мануфактуры была цель сократить время, затрачиваемое на гарантийные работы, а результат почувствовали все, в том числе покупатели. Не каждый день появляются часы, не требующие дополнительной регулировки. Многие фирмы делают ставку на усложнения, передовые материалы и тому подобное, а покупателям предъявляют непомерную цену за свои изобретения. Если говорить о «Картье», какие свежие идеи и нововведения вам особенно помогли? Задаю этот вопрос, поскольку не секрет, что в последние два-три года вы то и дело выпускаете изумительные модели по очень привлекательным ценам. Это ваша фирменная стратегия или

часы на смазку. У компании своя выгода, у клиентов своя. Все в выигрыше. Что еще сказать про ценовую политику? Мы, как обычно, стараемся поддерживать хорошее соотношение цены и качества. Не в наших привычках гоняться за прибылью, забывая про клиента.

так получается само собой? Приходится ли вам идти на жертвы, чтобы снизить цены на продукцию? Нет, у нас нет такой цели – снизить цены. Это в некотором смысле побочный эффект. Вообще, у нас чисто практическая цель. Есть базовый калибр, который не надо настраивать, значит, есть время, чтобы как следует настроить усложнение (ведь когда-нибудь на базе похожего калибра мы можем выпустить и сложные часы). Выигранное время надо тратить там, где без него действительно не обойтись, где стоят узлы по 250 деталей. Это во-первых. Во-вторых, мы стремимся порадовать покупателя. Не тем, что стали тратить меньше усилий или смогли снизить цены. А, например, тем, что теперь не надо каждые пару лет приносить

пытанию хронометров (COSC). Как вы думаете, имеет смысл наращивать объем независимых испытаний или контроля качества на мануфактуре вполне достаточно? Согласитесь, если я сам что-то выпускаю, я, конечно, буду говорить клиентам: это надежные часы, прослужат долго, не сломаются… Часто так и бывает. Многие компании считают, что главное продать, а доводить до ума часы будем потом. «Картье» к ним не относится. Мы уже давно поняли, что «Картье» сильно продвинулась в том направлении, которое ей предсказывал Бернар Форна. Он как-то сказал, что, раз вы держите первые позиции в ювелирном деле, в часовом мире вас ждет то же самое. И все в точности

REVOLUTION

195

Автомобильную промышленность часто сравнивают с часовой индустрией и не только по тому, как устроен производственный процесс, но из-за системы контроля качества. В автомобильной отрасли масса независимых испытаний – на управляемость, безопасность, надежность и т. д. В часовой индустрии тоже есть, например, Официальный швейцарский институт по ис-

IN_Tulli.indd 195

11.03.10 16:28

От первого лица

Лаборатория идей – это своего рода творческий конвейер, фабрика творчества. Идеи тоже до воплощения проходят несколько стадий: рождаются, развиваются, обновляются…

как он говорил. Тогда я отнесся к его высказыванию скептически, но действительность меня переубедила. «Картье» и правда сейчас в первых рядах. Итак, что новоиспеченный лидер думает по поводу внешних испытаний? Часы – это не только калибр, или корпус, или браслет. Это все вместе. А что такое COSC? Вы берете механизм, проверяете его, потом ставите обратно в часы, прикручиваете ротор, навешиваете стрелки – и что осталось от испытаний в COSC?

Какими достижениями за время работы в компании вы гордитесь? Предлагаете мне вспомнить последние двадцать лет? Непростая задача…

Было бы интересно послушать про творческий процесс. Горжусь лабораторией идей, которую мы создали. Организовать бесперебойный производственный процесс легче, там все на виду: вон станки, вот конвейер. А лаборатория идей – это своего рода творческий конвейер, фабрика творчества. Идеи тоже до воплощения проходят несколько стадий: рождаются, развиваются, обновляются… «Построить» фабрику идей, придать форму абстракции – по-моему, здесь нужен серьезный творческий подход. Я задался вопросом, а совместимы ли творчество и дисциплина? Все твердили, что нет. Представляете мою радость, когда мне удалось хорошо организовать творческий процесс! Требовалась известная осторожность, чтобы всей этой организацией не навредить творчеству, а поддержать его. И я очень доволен тем, что все получилось. Часто слышишь об экономичном производстве. Так вот, «экономичный творческий процесс» – когда все творческие усилия направлены к достижению цели – оказалось гораздо труднее претворить в жизнь. Здесь есть чем гордиться. Что касается технической стороны, вехой в истории «Картье» стал аморфный алмазоподобный углерод (ADLC). Мы долгие годы безуспешно искали надежное черное покрытие. И наконец с помощью ADLC смогли сделать понастоящему качественные черные часы. Да и в механизме алмазоподобный углерод нам очень пригодится. А какую модель «Картье» вы бы отметили с точки зрения эстетики? Обожаю «Танк» (Tank) и его необычный корпус. Это классическое воплощение творческого духа «Картье». «Танк» был создан на злобу дня, когда шла Первая мировая. А «Картье» всегда являлась неотъемлемой частью общества. В том же «Танке» отчетливо видно влияние ар деко. Эти часы мне представляются символом той связи, которая существует между обществом и «Картье». У вас на фабрике людей, отвечающих за разные направления, посадили недалеко друг от друга. Неужели достаточно было просто сократить расстояние между

REVOLUTION

196

Машины с исправным мотором иногда не заводятся… Совершенно верно! Можно знать все о качестве в данный конкретный момент, но не представлять, как дела пойдут дальше. Как отреагируют часы на удар? Что с ними случится по прошествии времени? Если проверка может дать ответы на эти вопросы, я обеими руками за. А если ее проводят «для галочки», не вижу большого смысла. Главным критерием качества должно быть то, как реагирует рынок, а не раз и навсегда установленные нормы. С ними всегда есть соблазн сказать: «А чего вы еще хотите? Наша продукция укладывается во все параметры». Но между нормами и покупателем большая разница. Поэтому мы на стандарты и не напираем. У нас один «эталон» – человек, который носит наши часы. Возьмем тот же NIHS (Стандарт швейцарской часовой промышленности). Его можно принять за основу, но нельзя за ним прятаться, как за ширмой. Что толку, что продукция отвечает стандартам, если покупатель недоволен? И когда мы разрабатывали наши собственные испытания, мы исходили из того, что качество должно быть обеспечено не «в пределах нормы», а в том объеме, который требует клиент. Резюме такое: любое испытание хорошо, если оно воспроизводит реальные условия. Если независимая организация в состоянии организовать такие испытания, то почему бы и нет? Как вы правильно заметили, мануфактура не может сама вынести себе окончательный приговор. Получается, по одному французскому выражению, что ты и ответчик, и сам себе судья. И, конечно, нельзя допускать того, чтобы часы выпускались с недоделками. Так что для нас истина в последней инстанции – клиент. Все остальное – COSC и так далее – имеет право на существование, но это нужно в первую очередь тем компаниям, для которых уровень обслуживания не главное.

О чем бы вы сказали своим детям: «Смотрите – этого добился я»? Если и скажу, то не «я», а «мы». Мы всегда работаем сообща, и у нас отличный коллектив. Это ключевой момент. Если говорить о достижениях, их довольно много. Смотря что вас интересует: техническая сторона или именно творческий процесс…

IN_Tulli.indd 196

11.03.10 16:28

От первого лица

сотрудниками, чтобы они начали думать и действовать быстрее? Или творческий процесс подстегивает что-то еще? Когда люди рядом, они общаются. Не переписываются по электронной почте, а разговаривают друг с другом. Беседу не стоит недооценивать. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Я сделал шаг вперед, он сделал шаг вперед. Вроде бы передвинулись на одно и то же расстояние, но на самом деле добились большего, потому что сделали два шага. В твоих руках не вся задача, а только ее часть. Поэтому у тебя и не все решение, и без напарника не справиться. Когда коллега сидит в другом здании, можно с легкостью свалить задачу на него. Она, мол, не по моей части. А когда вы в одном кабинете, так уже не получится. Пока один не сделает одного, другой не сможет заниматься своим. Поэтому, если что не так, тут же подходишь к соседнему столу и спрашиваешь, в чем дело. Если у коллеги трудности, придется и тебе в них вникать. Зато решение вы тоже ищете вместе и находите гораздо быстрей. Не успеваешь и глазом моргнуть. А раньше как было? Посылаешь и-мейл – а на том конце человек, может, занят и до завтра не прочитает. Завтра решит: подождет до пятницы, а в пятницу скажет: тогда уж до понедельника, до следующего и так конца-края не видно.

REVOLUTION

Словно не узнаешь время, а следишь за ним… Именно. Взглянешь на циферблат – и сразу знаешь не только, сколько времени сейчас, но и сколько осталось, что успеешь сделать в ближайшие минуты. Невероятное ощущение! Как будто читаешь время, как открытую книгу. Поэтому меня всегда будет привлекать механика. Во всяком случае, хотелось бы надеяться. ★

Мы всегда работаем сообща, и у нас отличный коллектив. Это ключевой момент

197

Сейчас мы все чаще говорим о часовом искусстве. Но еще 50–100 лет назад механические часы применяли по прямому назначению – для измерения времени. Без этого жизненно важного прибора не обходились ни одно плавание или полет. В чем сегодня их предназначение? Имеет ли смысл говорить об их практичности или они уже относятся, скорее, к категории аксессуаров и произведений искусства? Сложный вопрос. Я не стал бы говорить, что они потеряли свое практическое значение. Например, когда я еду на море или в горы, я всегда надеваю механические часы. Да, я могу посмотреть время на микроволновке или еще гденибудь, но взгляд всегда инстинктивно падает на запястье. Можно посмотреть время и на мобильном, но по мне циферблат механических часов – это совершенно другой уровень, нежели цифровая индикация.

IN_Tulli.indd 197

11.03.10 16:28

От первого лица

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ ФИЛИППА МЕРКА Генеральный директор Audemars Piguet Филипп Мерк рассказал Revolution о том, почему часы остаются вещью нужной и полезной, а цены на них растут, несмотря на то, что новые технологии должны удешевлять производство, а также объяснил, почему на новых Royal Oak Offshore нет ставшего уже привычным имени знаменитого гонщика «Формулы-1»

Что такое успешная часовая марка и как бы вы определили понятие «лидер часовой отрасли»? Чтобы добиться успеха, марка должна иметь определенный набор качеств и умений в производственной, коммерческой и творческой сферах, причем эти умения должны проявляться не от случая к случаю, а постоянно. Кроме того, компания должна сосредоточить внимание на нескольких избранных областях, как следует узнать своего покупателя и вести свою линию упорно и последовательно. Четкое позиционирование, ясный посыл потребителю – только так можно выстроить конкурентоспособную марку, которая закрепится на рынке надолго. Что касается понятия «лидер», то мне оно представляется несколько субъективным. Лидеры бывают разные: в каком-то одном сегменте рынка, по объему производства, по обороту, по качеству, по внедрению инноваций, по использованию определенных материалов и т. д. Так что кого называть лидером, зависит от того, с каких позиций мы будем делить рынок. Нам бы хотелось иметь первенство в таких областях, как качество, новизна подхода, последовательность.

Наручные часы – вещь полезная? Да. Абсолютно убежден, что полезная. Конечно, сейчас, когда у всех перед глазами жертвы землетрясения на Гаити, ктото, услышав мои слова, может сказать: «Как ему не стыдно! В мире столько бед, а он разглагольствует про роскошь!» Но мир неоднороден, есть определенные категории потребителей, для которых часы – крайне важный продукт. И это совсем не значит, что они при этом неспособны сопереживать тому,

Часовую отрасль часто сравнивают с автомобилестроением. Но там существует множество независимых испытаний: машины проверяют на безопасность, надежность и т. д. Стоит ли, по-вашему, так же активно проводить независимые испытания в часовой отрасли? Тесты COSC – независимые. И тот хронометрический конкурс, который состоялся в прошлом году, – его тоже проводили независимые организации. Конечно, я согласен, что неправильно хвастаться своими результатами, если проверяешь себя только сам. Об условиях тестирования можно поспорить. Я в этих делах не специалист, лучше поговорите на этот счет с Фабрисом Дешанелем (Fabrice Deschanel) – он вам гораздо больше расскажет. Я считаю, сперва надо договориться об условиях, но потом надо по-честному давать часы на испытания и раскрывать информацию о результатах. Надо, чтобы было ясно, что значит тот или иной показатель, сколько раз часы испытывали в одном положении, в другом, в третьем. Перепады температуры, удары, магнитные поля и т. п. С часами можно проделывать массу неприятных вещей и смотреть, что они в состоянии перенести. Как все это отражает качество хода в повседневных условиях – уже другой вопрос. Давайте поговорим о вашем партнерстве с Большим театром. Зачем «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) оно нужно? Дает ли оно вам что-нибудь, или это делается просто для поднятия реноме и чтобы привлечь внимание той публики, которая ходит в Большой?

REVOLUTION

198

То есть на данный момент вы себя лидером не считаете? Почему же, считаем. Все-таки не столько мы за кем-то идем, сколько за нами кто-то тянется; не столько мы подражаем, сколько нам подражают. Уже исходя из этого нас логичнее назвать не догоняющим, а лидером.

что происходит в другой стране. Просто мы живем в другом мире, он находится на другой ступени экономического развития, у нас другая история, другая социальная обстановка. И при наших обстоятельствах дорогие наручные часы могут иметь огромное значение. В том, что важно, а что нет, многое зависит от экономики.

In_Merk.indd 198

11.03.10 12:49

REVOLUTION

199

От первого лица

In_Merk.indd 199

11.03.10 12:49

От первого лица

Millenary Carbon One, первые часы коллекции «Милленари» с деталями из углеволокна

Royal Oak Offshore Grand Prix, корпус из розового золота с деталями из углеволокна

REVOLUTION

200

Royal Oak Offshore Grand Prix, корпус из стали с деталями из углеволокна

In_Merk.indd 200

11.03.10 12:49

От первого лица

Многие часы из линейки «Оффшор» (Offshore) вы называете именами знаменитостей. Зачем? Вам нужно привлечь к ним дополнительное внимание? Есть в этом для вашей компании какая-то польза? Это правильный вопрос! Мы иногда обсуждаем его внутри компании, и есть те, кто высказывается против такой практики. Вот почему модель, которую мы показали в этом году, называется «Гран-при» (Grand Prix) – именно так, а не «Себастьен Буэми» или еще как-то. Это название просто связывает часы с «Формулой-1». Но дело в том, что люди, которым мы посвящаем часы, – наши добрые знакомые, мы с ними тесно сотрудничаем, отсюда и такая традиция. Впрочем, я думаю, что наши часы будут пользоваться успехом в любом случае – хоть с именем гонщика «Формулы-1» на циферблате, хоть без… Но когда коллекционер покупает модель, ассоциирующуюся с легендарным человеком, он все-таки покупает ее ради сами часов или ради легенды? Ради самих часов. Чего ждать в будущем? Готова ли «Одемар Пиге» во всеоружии встретить завтрашний день? Думаю, вполне готова. Если все взвесить, прошлый год для нас оказался не таким уж плохим, хотя по отрасли в целом он ударил прилично. Некоторые сектора пострадали особенно сильно, например поставщики деталей. У нас же, повторюсь, дела в общем складывались неплохо почти по всем направлениям. Результаты оказались примерно такими, каких мы ожидали. Мы закончили год на уверенной ноте: не растеряли свое ноу-хау и даже смогли выделить деньги на новые разработки, нам не пришлось никого увольнять и мы сохранили хорошие отношения с поставщиками. Нам удалось пересмотреть ассортимент, выделить в коллекциях ключевые модели и не срывать планы поставок. Так что мы начинаем 2010 год на твердых позициях. Возможно, год опять окажется трудным, но я думаю, что, скорее всего, это будет переходный год.

За последнее время цены на часы поднялись. С другой стороны, постоянно появляется новое оборудование, новые технологии, которые по идее должны удешевить часовое производство. Понятно, что в результате этого в первую очередь увеличивается прибыль производителя. Но все-таки вы не считаете, что механические часы должны стать доступнее для потребителя? Вы затронули очень сложный вопрос. Действительно, некоторые категории покупателей сегодня гораздо внимательнее оценивают соотношение розничной цены и фактической ценности часов. И, наверное, люди более разборчивые или те, у кого не такой толстый кошелек, начинают задумываться: стоит ли вкладывать 15 000–20 000 долларов в часы? Так что здесь вы правы. В то же время нельзя недооценивать сторонние факторы, из-за которых в последние годы часы дорожали. Для нашей компании особенно важны цены на золото, а они взлетели невероятно. Если 30–40% часов у вас содержат драгоценные металлы – сами понимаете. Второй момент, который никак не связан с эффективностью производства, но который оказывает огромное влияние на ценообразование и о котором часто забывают, – валютный курс. Мы привязаны к швейцарскому франку, а швейцарский франк – сильная валюта. И относительная покупательная способность жителей других стран по сравнению с нами снижается. И как тут ни оптимизируй производство, разница курсов все съест. Если все эти факторы принять в расчет и рассмотреть по отдельности, они гораздо важнее, чем кажется. Из тех часов, которые вы привезли на Женевский салон (SIHH), какими вы гордитесь больше всего? Как компания мы очень довольны «Оффшором Гран-при»: от него должна быть хорошая отдача. А лично мне нравятся часы, которые сейчас у меня на руке, Royal Oak Equation of Time – первый «Роял Оук» с уравнением времени. Очень красивая, элегантная модель, прекрасный циферблат, уникальное сочетание усложнений – обожаю эти часы. На второе место я бы поставил «Милленари Карбон Уан» (Millenary Carbon One) – первые «Милленари» с углеволоконными деталями. Мы их показали еще 1 ноября 2009 г. Потрясающие часы: очень легкие, в дизайне ярко выражена идея трехмерного пространства. Разработка «Рено э Папи»

(Renaud & Papi). Можно ли сказать, что в разных странах покупатели поразному воспринимают новые материалы? Нет, все дело в категориях покупателей. Например, эти «Милленари» одним своим появлениям поделят рынок на своих сторонников и противников. Не всем они придутся по душе: для таких часов надо иметь определенный вкус. Но люди, которым они понравятся, во многом друг на друга похожи, будь то немцы, американцы, азиаты или, скажем, русские. ★

REVOLUTION

Какие технологии, разработки или блестящие идеи больше всего повлияли на работу вашей компании в последнее время? Я бы назвал две вещи. Первая – прессованное углеволокно. Как материал для внешних часовых деталей оно уже стало чем-то вроде нашей визитной карточки. А вторая, на мой

взгляд, – это новый спуск «Одемар Пиге». Мы сейчас только начинаем развивать этот проект, но он обещает стать очень интересным. Может быть, калибры с этим спуском лягут в основу часов с усложнениями. Можно подумать и о том, чтобы ввести их в основные коллекции, ставить их на «оффшоры», на хронографы «Роял Оук» (Royal Oak). Но все это дело отдаленного будущего.

201

Всего понемногу. С одной стороны, чтобы по-настоящему войти в некий круг, стать причастным к чему-либо, часов недостаточно. И, когда человек выбирает часы, он, конечно, не думает: ой, они же там как-то связаны с Большим театром, или, скажем, с Ли Уэствудом, лучшим гольфистом Европы, или с Себастьеном Буэми – куплю-ка я себе такие же. Так не бывает. С другой стороны, Большой театр – это знак качества. Его балетная труппа одна из лучших в мире, если не самая лучшая. Будь это не так, их бы не приглашали в турне по всему свету. Кроме того, в России у Большого мощнейшие позиции. Это знаменитая и уважаемая марка, что для нас очень хорошо. Ну и потом, сам по себе Большой театр – это действительно известнейшее место, где собираются и общаются интересные люди, люди культуры, открытые для новых идей и интересующиеся теми вещами, которые можно найти и в часовом деле.

In_Merk.indd 201

11.03.10 12:49

От первого лица

О ЛИДЕРСТВЕ С ЖЕРОМОМ ЛАМБЕРОМ Генеральный директор Jaeger-leCoultre, не так давно ставший еще и президентом A. Lange & Söhne, рассказал Revolution о том, что нужно для того, чтобы быть лидером в часовой отрасли, при каких условиях часовые марки сами могут проверять качество своей продукции и нужно ли им сотрудничество со знаменитостями. И конечно, ответил на вопрос, волнующий многих: как ему удается совмещать работу сразу на две часовые марки

Что нужно, чтобы создать успешную часовую марку? Ну, во-первых, очень неплохо иметь за плечами 177 лет истории. Во-вторых, всегда нужно задаваться вопросом: правильно ли ты работаешь? Не стоит ли поискать новые подходы? Солидная история дает одно важное преимущество – она внушает уверенность твоим сотрудникам и партнерам по всему миру. Ведь на разработку новой модели, на то, чтобы окончательно довести ее до ума, уходит три-четыре года. И необходимо, чтобы коллектив, занятый в проекте, за это время не растерял уверенности, чтобы они чувствовали, что у компании есть решимость и возможности довести дело до конца.

Часовую отрасль часто сравнивают с автомобильной. Но в автомобильной отрасли проводится много независимых испытаний, проверяющих надежность машин, безопасность и т. д. От часовых производителей приходится слышать, что внешнее тестирование не нужно: мы, дескать, все испытываем сами. А как повашему, независимые испытания нужны? Главное, что нам нужно, – это четкие критерии. Что значит «сделано в Швейцарии»? Что дает клеймо – одно, другое, третье? Чего ожидать, если на часах написано «хронометр»? Мы должны говорить со всем остальным миром на одном языке, а не так, что каждый производитель придумывает свой собственный. Ведь дошло до того, что люди уже не понимают, почему один говорит «белое», другой – «черное», а третий – «зеленое», когда речь идет про один и тот же цвет.

REVOLUTION

202

Что такое, в вашем понимании, лидер часовой отрасли? Понятие лидерства включает в себя много аспектов. Но особенно важно, чтобы за ним стояло какое-то существенное содержание. Если компания считается лидером просто «по определению», то вполне может оказаться, что это лидерство дутое. Для нашей марки важно иметь возможность устанавливать свои правила игры. Мы так поступили, например, в 2006 г., когда решили переработать наш турбийон Master. Мы сказали: конструкцию будем делать такто и так-то, цена будет такая-то, характеристики – такие-то и это будет лучший в мире турбийон. И что в итоге? На соревнованиях по точности хода, которые прошлой осенью проходили в Биле и Безансоне, лучший результат показали именно эти часы! Ведь мы еще тогда говорили, что придет время новых турбийонов, по-настоящему практичных, с первоклассным ходом. И сейчас, конечно, приятно сознавать, что даже три года спустя победила все равно наша тогдашняя разработка.

IN_Lamber.indd 202

11.03.10 12:35

От первого лица

Считаете ли вы, что часы по-прежнему выполняют полезную функцию, или это больше произведение искусства? Знаете, когда человек привык носить часы, без них он чувствует себя раздетым. Забавно: можно выйти на улицу без пиджака, без галстука – и ничего. А без часов сразу как-то неуютно. И хотя сейчас табло со временем видишь на каждом шагу, понять, который час, бывает довольно трудно. Каждые такие «часы» работают как Бог на душу положит, и иногда, куда ни посмотришь – везде разное время. Бывает, ругаешься про себя: «Черт, сколько времени-то? Здесь сказано «56 минут», там – «57», там – «54», там – «52»!» И только своим собственным часам можно доверять на сто процентов. Одним словом, для «Жежер-ЛеКультр» часы – это прибор. Мы к часовому делу и к самим часам относимся с полной серьезностью. На наш взгляд, часы не просто стильный аксессуар, но и вещь вполне практичная.

Какие часовые изобретения и светлые идеи больше всего отразились на работе «Жежер-ЛеКультр» в этом году? В этом году мы много работали над звуком, создали часы с большим боем (Grande Sonnerie), абсолютно уникальные по сложности. Кстати, 19 апреля мы их будем представлять в Москве. Надо сказать, мы работаем над звуком уже семь лет: обрабатываем информацию, учимся на своем опыте, вкладываем полученные знания в часы. За это время мы выпустили ряд репетиров; и модель Grande Tradition Grande Complication, которую мы показываем в этом году, – еще одна серьезная веха на этом пути. Доработанные гонги, молоточки-требюше, новые материалы – все это с технологической точки зрения огромный шаг вперед. Так что этой категории уделяется особое внимание. Кроме того, мы работаем над новым механизмом хронографа, калибром 780. Это будет высокотехнологичный калибр нового поколения, полностью отличный от своих предшественников. Мы его называем непревзойденным: когда его только начали разрабатывать, мы решили, что в категории сложных хронографов ему не должно быть равных. Он должен встать на вершине возможного. Конечно, выходить он будет малым тиражом. Сами посудите: в нем 569 деталей, он как половина часов с большим боем. Среди хронографов ничего подобного еще не было. По сути, он воплощает в себе все черты технологического хронографа завтрашнего дня. Эту концептуальную модель мы назвали «Экстрим ЛАБ 2» (Extreme LAB 2). Первый «Экстрим ЛАБ» символизировал идею часов, не нуждающихся в смазке. Второй – образец хронографа будущего. Буквально каждый квадратный миллиметр этих часов содержит в себе что-то новаторское. Даже пряжка состоит из примерно 20–30 частей. Почему? Потому что, с одной стороны, это не складная застежка, а с другой – она позволяет точно подгонять ремешок по длине. Последний вопрос. Недавно вашим заботам поручили еще одну марку, так что вам пришлось раздвоиться. Как вам удается совмещать в себе доктора Джекила и мистера Хайда? Ведь мы все знаем, что вы очень много времени уделяли «Жежер-ЛеКультр» и ее последние успехи – в большой степени ваша заслуга. Ну, во-первых, в «Жежер» я гендиректор, а в «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) – президент, так что обязанности у меня в этих компаниях разные. Я бы сказал, что моя задача в «Ланге» – это в основном помогать тамошним сотрудникам доводить свои проекты до конца, идти своим путем, не терять своей индивидуальности, которую люди уже успели оценить и полюбить. А в «Жежер» я, конечно, занимаюсь вплотную всеми повседневными вопросами. ★

REVOLUTION

«Жежер-ЛеКультр» много сотрудничает со знаменитостями. Можете объяснить, что это дает? Я, например, не знаю никого, кто купил бы часы просто потому, что такие же есть, например, у Арнольда Шварценеггера. Тут надо провести разграничение между мужчинами и женщинами. Вот, например, наши ювелирные модели рекламирует Диана Крюгер. На мой взгляд, она хорошо сочетается с нашей маркой. Можно сказать, что она как бы олицетворяет собой «женщину в стиле “Жежер-ЛеКультр”». Когда смотришь на рекламные снимки, видишь не просто звезду, а элегантную блондинку, воплощающую нашу стилистику. Элегантность Дианы, атмосфера, которую она создает вокруг себя, соответствует представлениям об элегантности у нашей марки и вписывается в нашу атмосферу. Есть известные люди, которым просто нравятся наши часы или которые просят нас помочь им что-нибудь подобрать, а взамен они помогают нам сделать марку чуть заметнее. Правда, сегодня мы звезд к рекламе почти не привлекаем, за исключением игроков в поло. И то только потому, что нам необходимо показать спортивные корни линейки «Скуадра» (Squadra). На этой почве мы сотрудничаем с Адольфо Камбьясо и Эдуардо Астрадой, но они в данном случае символизируют поло как вид спорта. Но, конечно, если какой-то выдающийся человек носит наши часы, для нас это всегда

повод для радости и гордости. Например, недавно Роберта Дауни-младшего, того самого, который сыграл главную роль в «Железном человеке», пригласили оставить отпечатки на тротуаре перед входом в «Китайский театр Граумана» в Голливуде. Когда он наклонялся к цементу, на руке у него заметили «скуадру». За всех этих «Железных человеков» он получил миллионы долларов. Даже если бы я захотел заплатить ему, чтобы он носил наши часы, у меня бы денег не хватило. А он безо всяких денег их носит – потому что ему нравится марка, он был на наших презентациях и теперь, по сути, влился в нашу семью.

203

Еще один важный момент: собственные мануфактурные испытания должны проводиться по согласованным, всеми признанным правилам. Причем компании должны постараться сделать так, чтобы у этих испытаний была безупречная репутация. Тогда будет неважно, внешние это испытания или внутренние. Даже, может быть, не так и важно, чтобы тестирование выполняла независимая организация: если порядок проведения мануфактурных испытаний будет регулярно контролироваться, их результатам можно верить. Главное – компания должна быть готова предъявить эти результаты. Скажем, когда мы проверяем минутные репетиры, мы записываем звук, измеряем все характеристики, и любой клиент при желании может эту информацию у нас получить. Позиция «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) такова: все, что хорошо работает и оставляет приятное ощущение, можно измерить, будь то хоть звук репетира. А если это можно измерить, то можно и представить в такой форме, чтобы клиент без труда разобрался, что к чему.

IN_Lamber.indd 203

11.03.10 12:35

Где потратить

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

A.Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son

204

пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

de Grisogono

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, Bulgari Москва, тел. (495) 933 3031; бутики Bulgari, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Третьяковский пр-д, 1/1, пл. Европы, 2, тел. (495) 933 3390; г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 941 8929; Славянская», Столешников пер., 15, пл. Европы, 2, тел. (495) 933 3124 ТД ЦУМ, тел. (495) 941 8738; ул. Петровка, 2, ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», бутик de Grisogono, 8-й км Рублево-Успенского ш., «Барвиха Luxury Village», тел. (495) 225 8878 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868

Carl F. Bucherer

Sublime by Bosco DeWitt Красная пл., 3, ГУМ, Москва, тел. (495) 620 3311, 620 3390 магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, Audemars Piguet Cartier тел. (495) 933 3393 Москва, салон Da Vinci Москва, ТЦ «Сфера», бутики Cartier, Ebel ул. Н. Арбат, 36, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, Москва, тел. (495) 690 7803; тел. (495) 662 7576; Sublime by Bosco магазины Mercury, Столешников пер., 7, Красная пл., 3, ГУМ, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 510 5060; тел. (495) 933 7300; ул. Кузнецкий Мост, 19, г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 937 9040; Славянская», Baume & Mercier Кутузовский пр-т, 48, пл. Европы, 2, Sublime by Bosco Галереи «Времена Года», тел. (495) 941 8929; Красная пл., 3, ГУМ, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 662 4400; Sublime by Bosco Весна тел. (495) 933 3031; Ул. Н. Арбат, 19 «Времена года», Bell & Ross тел. (495) 695 4254 Кутузовский пр-т, 48, Москва, Екатеринбург, тел. (495) 933 7366; магазины Mercury, ул. Сакко и Ванцетти, 74 «Галерея Актер», ул. Тверская, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (343) 215 6000 16, тел. (495) 933 7300 тел. (495) 935 7789; «Крокус Сити Молл», Blancpain Chanel 65-й км МКАД, Москва, Москва, тел. (495) 933 5939 Петровка, 10, 1-я линия, Столешников пер., 16/18, тел. (495) 621 2937 тел. (495) 783 2840 Faberge www.blancpain.com Chopard Москва, бутик Faberge, Bovet Москва, Москва, г-ца «Рэдиссон САС бутики Chopard Бутик BOVET, Славянская», Третьяковский пр-д, 9, Смоленская пл., 3/5, пл. Европы, 2, тел. (495) 933 3383; тел. (495) 937 8089; тел. (495) 941 8712; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, салон Da Vinci магазины Mercury, тел. (495) 933 7300; ТЦ «Сфера», Кутузовский пр-т, 31, «Барвиха Luxury Village», ул. Н. Арбат, 36, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 933 3031; тел. (495) 690 7803 «Галерея Актер», тел. (495) 225 8875; ул. Тверская, 16, магазины Mercury, тел. (495) 935 7789; Кутузовский пр-т, 31, Breguet Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3031; www.breguet.com тел. (495) 933 3393; г-ца «Рэдиссон САС ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Славянская», Breitling тел. (495) 933 7300; пл. Европы, 2, Москва, «Барвиха Luxury Village», тел. (495) 941 8929; магазины Mercury, 8-й км Рублево-Успенского ш., Столешников пер., 15, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 225 8870 тел. (495) 933 3124 тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; De Bethune F.P. Journe г-ца «Рэдиссон САС Москва, Москва, Славянская», магазины Mercury, магазины Mercury, пл. Европы, 2, Третьяковский пр-д, 7, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 933 3393; тел. (495) 933 3393; ТД ЦУМ, Кутузовский пр-т, 31, Кутузовский пр-т, 31, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 933 3031; тел. (495) 933 7300; г-ца «Рэдиссон САС г-ца «Рэдиссон САС «Барвиха Luxury Village», Славянская», Славянская», www. thebritishmasters.com

REVOLUTION

8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

adress.indd 204

пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939

Girard-Perregaux Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Glashütte Original Москва, магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1968 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.thebritishmasters.com

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Hautlence Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

HDͯ Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.Stern Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124

IWC

Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», Harry Winston ул. Н. Арбат, 36, Москва, тел. (495) 290 7470; магазины Mercury, г-ца Marriott Royal, Третьяковский пр-д, 7, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 933 3393; тел. (495) 937 1078; Кутузовский пр-т, 31, бутик «Louvre-Тверская», тел. (495) 933 3031; ул. Тверская, 15, г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 229 1615; Славянская», Салон Da Vinci, пл. Европы, 2, ТЦ «Смоленский Пассаж», тел. (495) 941 8929; Смоленская пл., 3/5, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 937 8089; тел. (495) 933 7300; бутик Evrotime, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 тел. (495) 225 8870;

11.03.10 13:38

Где потратить

Patek Philippe

Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

MB&F Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7,

adress.indd 205

Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 229 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Roger Dubuis Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Rolex Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза»,

Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

S.T. Dupont Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Tag Heuer Москва, «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Tiffany & Co. Москва, бутики Tiffany & Co. Третьяковский пр-д, 5, тел. (495) 933 3375; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7790; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8865; магазин Mercury, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031

8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Van Cleef & Arpels Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

VOGARD Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7053; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,48, (495) 797 7074

Zenith

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, Ulysse Nardin тел. (495) 933 3393; Москва, ТД ЦУМ, бутики Cassaforte, ул. Петровка, 2, Столешников пер., 14, тел. (495) 933 7300; тел. (495) 411 7654; Кутузовский пр-т, 31, ТЦ «Сфера», тел. (495) 933 3031; ул. Н. Арбат, 36, г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 290 7470; Славянская», г-ца Marriott Royal, пл. Европы, 2, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 937 1078 Столешников пер., 15, Sublime by Bosco тел. (495) 933 3124; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., Sublime by Bosco Весна тел. (495) 225 8870; Ул. Н. Арбат, 19 «Лотте Плаза», тел. (495) 695 4254 Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355; URWERK «Времена года», Москва, Кутузовский пр-т, 48, магазины Mercury, тел. (495) 933 7366 Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393, «Барвиха Luxury Village»,

«Первый Часовой Ломбард» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru

205

Maurice Lacroix

Piaget

REVOLUTION

тел. (495) 933 3393; Sublime by Bosco Кутузовский пр-т, 31, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Jacob & Co. Москва, пл. Европы, 2, магазины Mercury, тел. (495) 941 8929; Третьяковский пр-д, 7, «Барвиха Luxury Village», тел. (495) 933 3393; 8-й км Рублево-Успенского ш., ТД ЦУМ, тел. (495) 225 8870; ул. Петровка, 2, «Времена года», тел: (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 48, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 7366 тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Montblanc Славянская», Москва, пл. Европы, 2, бутик Montblanc, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 14, Столешников пер., 15, тел. (495) 621 9201; тел. (495) 933 3124; Галереи «Времена Года», «Барвиха Luxury Village», Кутузовский пр-т, 48, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. 795 2428; тел. (495) 225 8870 Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088 Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai ТЦ «Берлинский Дом», Москва, ул. Петровка, 5, Бутик «Louvre-Тверская», тел. (495) 730 4491; ул. Тверская, 15, бутики Cassaforte, тел. (495) 229 1615; Столешников пер., 14, бутик Louvre, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Охотный Ряд» ТЦ «Сфера», Манежная пл., 1, ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 737 8503; тел. (495) 290 7470; ТД «Весна», г-ца Marriott Royal, тел. (495) 543 9879; ул. Петровка, 11/20, салон Da Vinci, тел. (495) 937 1078; ТЦ «Смоленский пассаж», бутик «Louvre-Тверская», Смоленская пл., 3/5, ул. Тверская, 15 тел: (495) 937 8089 тел. (495) 229 1615; Sublime by Bosco cалон Da Vinci, Красная пл., 3, ГУМ, ТЦ «Смоленский Пассаж», тел. (495) 620 3311, Смоленская пл., 3/5, 620 3390 тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Omega Красная пл., 3, ГУМ, Москва, тел. (495) 620 3311, 620 3390 салоны Da Vinci Sublime by Bosco Весна ТЦ «Сфера», Ул. Н. Арбат, 19 ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 695 4254 тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, Jaquet Droz тел. (495) 937 8089 Москва, Sublime by Bosco Петровка, 10, 1-я линия, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 624 6469 тел. (495) 620 3311, 620 3390 Longines Sublime by Bosco Весна Sublime by Bosco Ул. Н. Арбат, 19 Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 695 4254

11.03.10 13:38

Тестдрайв Часы Zeit

werk. Бел

ое золот

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА

REVOLUTION

206

Буквально за несколько дней до триумфального признания часов Zeitwerk на Гран-при часового искусства в Женеве работающий прототип привезли в Москву. Это было сделано очень кстати: еще не остыли перья журналистов – специалистов в часовом деле, что комментировали недавнюю отставку теперь уже бывшего президента компании Lange Фабиана Кроне, и следовало поддержать рынок активными маркетинговыми действиями. Благо на острие маркетингового копья оказался товар, очень подходящий для активных действий – Zeitwerk. Часы привлекательные, часы необычные со всех точек зрения, часы концептуальные, хорошо продуманные, добротно сконструированные и великолепно сделанные

TestDrive.av.indd 206

11.03.10 16:55

Тестдрайв

явленный десяток экземпляров давно уже распродан и успешно сопротивляется гравитации в сейфах богатых коллекционеров… Скорее, мы имеем дело с неотъемлемым свойством замаркетингованных до предельного уровня методов работы с часами, построенных на предположении, что можно легко продать разрекламированную идею, что никого, по сути, не волнует, как обстоят дела с часами «в железе». А нас волнует.

ел k. Ж

а тин Пла erk.

то

оло

ез то

er eitw

REVOLUTION

207

пришел на презентацию с одной-единственной целью – сломать эти часы. Конечно, можно (и следует) воспринимать такое мое намерение как совершенно провокационное и несерьезное, но для чего еще предпринимаются подобные промо-акции, если не для обкатки прототипа в максимально жестких условиях и поиска узких мест технологии и конструкции? Потому всегда возникает желание помочь компании чем можешь, постараться сделать все то, что придет в голову любому будущему приобретателю, и даже то, что ему в голову прийти не может (и правильно, иначе придется долго разбираться с сервисом – гарантия… не гарантия…). Помню, в Базеле показывали турбийон-нетурбийон «Дзиро-Джи»… Лучше бы они этого не делали: он не работал и не собирался, так как узел баланса в кардановом подвесе был вообще отсоединен от механизма. По меньшей мере, создалось и осталось такое впечатление, что механизм этот, скорее всего, не был доведен до функционирующего состояния. И это не упрек Лорану Бессу и команде часовщиков «Зенита» (Zenith): может быть, они сделали все, что могли, а тот объ-

Zeitw

Алексей Кутковой

ИЗБИЕНИЕ ПРОТОТИПА «Цайтверк» (Zeitwerk) работал и был неубиваем. Особенности конструкции цифровой индикации «Цайтверка» предполагают начало процесса переключения примерно за 6–8 секунд до окончания текущей минуты. Обычно, если пытаться переключать время либо в этот момент, либо непосредственно в момент переключения указателей, возможна ситуация, опасная для деталей, участвующих в процессе переключения. Какие-то колеса и рычаги в механизме имеют обыкновение входить в зацепление с другими деталями (а как еще иначе происходит переключение в механических часах?), и если вмешаться в их действия в момент переключения…

TestDrive.av.indd 207

11.03.10 16:55

Тестдрайв

Мех а L043 низм Z e на с .1. Под itwerk: м т ная релку, остом калибр с ным истем находит, похож нат а ход ся к им а о яже нием с пост лесоян-

возможно, будет плохо. Возможно, но не в случае «Цайтверка». В «Ланге» (A. Lange & Söhne) заявляют, что можно переключать время в любой момент как вперед, так и назад. Я так и делал. В качестве «любого момента» я выбрал включение промежуточной пружины хода с постоянным натяжением – это, как уже было сказано, за 6–8 секунд до окончания текущей минуты. Это мгновение легко поймать, достаточно пристально следить за диском минут, он в этот момент совершает едва заметное – но все же заметное – движение. При вытаскивании заводной головки для коррекции времени секундная стрелка моментально останавливается. Это было очень удобно для предпринятых мной изуверских попыток сломать часы в сложные для них моменты. Так вот, неистово кручу заводную головку сначала вперед, потом и назад в момент включения промежуточной пружины – никаких последствий. Минуты на цифровом указателе «Цайтверка» исправно прыгали; вращая заводную головку, я не почувствовал никакого сопротивления, которое могло бы предупредить о проблемах. То же самое случилось и в другой сложный для механизма

МЕЧТЫ И ОЖИДАНИЯ По словам посетившего Москву директора по связям с общественностью «Ланге» Арнда Айнхорна, на «Цайтверк» и «Ланге 31» возлагаются особые надежды. В «Ланге» полагают, что эти часы войдут в число бестселлеров в коллекции компании, в особенности, в России, и помогут «Ланге» преодолеть трудные кризисные времена. Хочется отметить, что беспочвенными их ожидания назвать нельзя, и более всего это касается «Цайтверка». Эти часы привлекут клиентов не только своим небывалым для часов «Ланге» внешним видом, высококлассным и безупречно функционирующим механизмом, но также и весьма разумной стоимостью: говорят, что розничная цена золотых часов составляет примерно полсотни тысяч евро (точных цифр я не знаю, справляйтесь у дилеров). Много ли это? Это мало для функционально объединенного с блоком цифровой индикации времени устройства постоянного натяжения, которое, в отличие от турбийона, действительно способствует в случае наручных часов повышению точности и стабильности хода. Сравните со стоимостью значительно более простого в конструктивном смысле турбийона и сделайте правильный выбор. Конечно, мне не удастся переубедить фанатов турбийоновского движения (да я и сам к нему принадлежу), но эти часы поразили меня, и для них найдется место в моем сердце рядом с несколькими достойными представителями турбийонового племени. ★

REVOLUTION

208

Ze itw er k. Ро зо во ез ол от о

момент, а именно, на шестидесяти секундах, когда происходит процесс переключения цифровых указателей. Я не поленился и докрутил часы до 09:59:59, стараясь подобраться как можно ближе к стратегически важной высоте 10:00:00, и гонял указатели и туда, и сюда… Безрезультатно. Часы работали... как часы.

TestDrive.av.indd 208

11.03.10 16:55

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

HAUTEHORLOGERIE.ORG

ЖЕНЩИНЫ ВО ВЛАСТИ

№13 ВЕСНА2010

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

СТИВЕН ФОРСИ О ЛЮБОПЫТСТВЕ, ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ, ИСКУССТВЕ И СТРАСТИ

★

MADE IN CARTIER САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ, ИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

www.chanel.ru

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ