Revolution #19 2011

№ ОСЕНЬ 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

! И Л А Х Е О П ILLON

B R U O T N I R A G A G

и агии времен м х а к с и о п едерер: в Бернхард Л

ВАыНх ИЕ О Р А Ч О З А УСПЕзмХышИляРя о судьбах независим ★★★

Ра

★★★

Й ДУХих часов И К С Р А Т Н У Б еханическ ет облик м

еня Кто и как м

★★★

РАСТИуры Т С Е Ы Н Й А Т ные нат как увлечен

Часовщики

★★★

ГОВОРллЯекТция Chanel Haute JoailWler6ie-о, й серии О ЧЕМ о n, новая BM tch, новая к

anti Wa укцион Only reguet и Vacheron Const а , so r e v e R й Юбиле artier, B ских часов C е ч и р о т с и выставки

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Untitled-1 2

15.09.11 9:19

www.chanel.ru

Rev19 Ad BMW.indd 2

14.09.11 11:58

Rev19 Ad BMW.indd 3

14.09.11 11:58

JULES AUDEMARS BOLSHOI

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ РОССИИ. 99 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ИЗ РОЗОВОГО И БЕЛОГО ЗОЛОТА.

AUDEMARS PIGUET - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БОЛЬШОГО ТЕАТРА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ООО "ОДЕМАР ПИГЕ (РУС)" ТЕЛ.: (495)234 5949 ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА САЙТЕ: www.audemarspiguet.com

Rev19 Ad AP.indd 004

14.09.11 12:04

РЕКЛАМА Rev19 Ad AP.indd 005

14.09.11 12:04

Rev19 Ad LAnge.indd 006

14.09.11 12:07

Rev19 Ad LAnge.indd 007

14.09.11 12:07

Содержание

...«СЕКРЕТ НАШЕГО УСПЕХА В ТОМ, ЧТО МЫ ДЕРЖАЛИСЬ КОРНЕЙ. А КОРНИ MONTBLANC – ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО, КРОПОТЛИВЫЙ РУЧНОЙ ТРУД И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. НАШИ КЛИЕНТЫ, ЧТО У НАС БЫЛИ ЕЩЕ В «ДОЧАСОВОЙ» ПЕРИОД, ПОНИМАЛИ ЭТО. И МЫ ОПРАВДАЛИ ИХ ДОВЕРИЕ»... Лутц Бетге, президент Montblanc, на стр. 040–045

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 022 СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 032 ВАЖНЕЙШАЯ СТОРОНА ИСКУССТВА ★ 040 С года Montblanc поддерживает созданный художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым Международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей», учредив премию «Новые голоса Montblanc» в поддержку молодых талантливых певцов в начале их творческого пути. Лутц Бетге, президент Montblanc, рассказывает нам о том, зачем это нужно его компании. МОЛОДЕЖИ НА ЗАМЕТКУ ★ 046 Если вам еще нет тридцати, но есть средства, а в ваших планах на осень поездка в пока еще теплые края, прислушайтесь к нашим советам: нынче в моде традиционный, но нестареющий «университетский» стиль в сочетании с вечно модными моделями часов.

064

ПО КОНТРАСТУ ★ 054 Новая высокоювелирная коллекция Chanel построена на канонических установках живописцев и изучении контрастов – одного из сильнейших средств художественной выразительности. Как говорил Леонардо да Винчи ученикам, «...следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим”. Ювелиры Chanel так и сделали: совместили в одном украшении противоположное и добились довольно сильного эффекта...

ЮВЕЛИРНЫЙ МИР СЕРДЖИО АНТОНИНИ ★ 064 Основатель ювелирной марки Antonini рассказал «Революшн» о своей новой коллекции, объяснил, как правильно выбирать украшения, почему так популярен фиолетовый цвет и почему он не хочет позиционировать свою марку как «сделано в Италии».

REVOLUTION

008

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО СВЕТА ★ 058 Смена стиля для культового, знакового, неординарного автомобиля всегда требует деликатности, а в случае с таким триумфальным оригиналом как BMW Six Series задача была особенно щекотливой. Однако баварская марка сделала ход с гроссмейстерским расчетом: на смену вызывающему ретромодерну приходит отполированная, выдержанная, универсальная красота – ее оценят люди самых разных вкусов.

TOC-19.IK.indd 008

14.09.11 17:29

Содержание

...«МОИ ЛЮБИМЫЕ ЧАСЫ – ЭТО СВЕРХТОНКИЙ ЗОЛОТОЙ «ПОЛЕТ», АВТОМАТ В ЗОЛОТОМ КОРПУСЕ С КАЛЕНДАРЕМ. ОН ОЧЕНЬ ПОХОЖ ПО СТИЛИСТИКЕ НА КЛАССИЧЕСКИЙ ROLEX. ЕЩЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ «РАКЕТА» С ЧАСОВЫМИ ПОЯСАМИ: НЬЮ-ЙОРК СМЕНЯЕТСЯ АНАДЫРЕМ, А РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ГОРОДОМ ГОРЬКИЙ»... Дмитрий Гуржий, президент компании «Восточный экспресс», на стр. 082-085

ПОКОРИТЕЛЬ «МОНБЛАНА» ★ 068 Креативный директор Montblanc Карло Джорданетти рассказывает о часовой моде, новинках Montblanc и непростой работе итальянца в немецкой компании. О ВЫСОКОМ ★ 072 Во время летней Недели высокой моды в Париже ювелирные дома Chanel, Boucheron, Dior, Van Cleef & Arpels, Chaumet представляют свои ювелирные коллекции. В этом году Chanel решила работать на контрастах, Boucheron отправилась на побережье, марка Dior пригласила на бал цветов, а Van Cleef & Arpels устроила экскурсию по величайшим балам XX в. На этот раз Chaumet изменила традиции и, отмечая -летие своего часового направления, вместо украшений представила новые часы (в том числе и ювелирные). Дебютантом лета стала компания Hermès, презентовавшая свою первую высокоювелирную коллекцию.

068 ЧАСОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: BACK TO USSR ★ 082 Дмитрий Гуржий, основатель марки Gourji и президент компании «Восточный экспресс», рассказал нам о своей коллекции часов советского производства. ЧАСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЧАСЫ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ★ 086 Представленные в августе этого года новые часы IWC Ingenieur Double Chronograph Titanium показали один из возможных путей трансформации стиля коллекции Ingenieur. Часы на вид стали более жесткими, даже, можно сказать, более агрессивными, и, уж несомненно, более техническими.

В ЧЕРНОМ И В ЗОЛОТЕ ★ 090 В тот момент, когда фирмой Graham было объявлено о выпуске автоматических часов с турбийоном и хронографом Silverstone Tourbillograph, коллекция Silverstone этой марки прибрела то с трудом формулируемое, но моментально воспринимаемое качество, которое можно назвать характером коллекции.

REVOLUTION

010

ЗОЛОТОЙ МОСТ, МОСТ ТИТАНОВЫЙ ★ 088 Часы Golden Bridge с механизмом удлиненной багетной формы, с колесами, установленными преимущественно по прямой, давно стали одной из самых запоминающихся и потому самых популярных моделей в коллекции компании Corum. «Золотой мост» изначально задумывался как дизайнерский проект, однако с течением времени открылись новые возможности, которые позволили взглянуть на привычные модели с иной точки зрения – технической.

TOC-19.IK.indd 010

14.09.11 17:29

Содержание

...«Я ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ТЕХНИКОЙ, В РАЗНЫХ АСПЕКТАХ. «ФОРМУЛА 1» – МОЯ СТРАСТЬ. Я ПОСТОЯННЫЙ ЗРИТЕЛЬ: СМОТРЮ, УЧУСЬ, ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ ЧТО К ЧЕМУ. У ГОНОК ИДЕАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. САМ Я УЧАСТВУЮ В ГОНКАХ, ТАКИХ КАК «ЛЕ-МАН КЛАССИК», КАК ПИЛОТ, И КОЛЛЕКЦИОНИРУЮ ИСТОРИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ. У МЕНЯ ИХ ДЕСЯТЬ, ВСЕ ЭТИ МАШИНЫ ИЗ ДРУГОЙ ЭПОХИ, НО В НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ ПО 600 ЛОШАДИНЫХ СИЛ! Я ЛЮБЛЮ ИХ ВСЕ»... Ришар Милль, президент и генеральный директор Richard Mille, на стр. 104–113

ONLY WATCH 2011. ФЕЕРИЯ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ★ 092 Это мероприятие было придумано как благотворительный аукцион в пользу Фонда поддержки исследований мышечной дистрофии Дюшенна, и организаторам Only Watch посчастливилось найти правильный подход к сердцам руководителей часовых компаний, удачно поймав тонкую грань в сочетании благотворительности, маркетинга и созидательности. Событие, что могло бы затеряться среди множества других благотворительных акций, в которых активно участвуют часовые компании, приобрело статус одного из центральных в жизни современной часовой индустрии.

104

ЗАВОЕВАНИЕ ПРОШЛОГО ★ 114 Великими завоевателями прошлого и исследователями своей собственной истории выступили в этом году сразу три марки «первого эшелона»: Breguet, Cartier и Vacheron Constantin. Они стали устроителями трех исторических выставок – такое внимание к прошлому высокого часового искусства может только радовать.

REVOLUTION

012

УВЛЕКАЮЩИЕСЯ НАТУРЫ ★ 104 Многие часовщики, ювелиры, дизайнеры и президенты компаний, когда отрываются от циферблатов, механизмов, кабошонов и фирменных огранок, становятся совсем другими людьми. Их необычные хобби – вторая, спрятанная от фанатов часов и украшений, часть их жизни. И некоторые, если бы выбор стоял между профессией и увлечением, выбрали бы второе.

TOC-19.IK.indd 012

14.09.11 17:29

Содержание

...«В НАС ЖИВЕТ ЖЕЛАНИЕ ПОНЯТЬ МАГИЮ ВРЕМЕНИ, И ВО МНЕ ЭТО ЖЕЛАНИЕ ОСТАНЕТСЯ ДО МОИХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. ЭТО МОЯ ПРОФЕССИЯ, МОЕ ПРИЗВАНИЕ, МОЯ СТРАСТЬ, И ЭТО ЗАМЕТНО ПО ВСЕМ ЧАСАМ, ЧТО МНЕ ДОВЕЛОСЬ СОЗДАТЬ»... Бернхард Ледерер, на стр. 126–137

БЕРНХАРД ЛЕДЕРЕР. В ПОИСКАХ МАГИИ ВРЕМЕНИ ★ 126 Бернхард Ледерер – один из тех часовщиков, кто запоминается своим собственным взглядом на часовое дело. В каком бы проекте он ни участвовал, плоды его труда показывают, что для него главное не в том чтобы найти понравившиеся часы ушедших времен и черпать вдохновение из технических и эстетических прозрений часовщиков прошлого, а в том чтобы постараться увидеть свой собственный путь. Иногда его часы выглядят непривычно, хотя за десятилетие работы над собственной коллекцией наручных часов он заставил не просто привыкнуть к «стилю Ледерера», но и оценить присущее этому стилю своеобразие, лаконичность и эстетство. Бернхард Ледерер посвятил часовому искусству свою жизнь и стоит сейчас перед новыми открытиями в этом искусстве.

126

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТА ★ 138 Есть очень много хороших часов и много очень хороших часов, но только единицы из них становятся знаковыми – узнаваемыми и вожделенными, предметом коллекционирования и гордости. Словом, культовыми. Reverso от Jaeger-LeCoultre, ролексовская Daytona, Royal Oak от Audemars Piguet – список можно продолжить, но он не такой уж длинный. Удивительным в их ряду кажется присутствие часов от изначально не часовой компании Chanel – J . Такому успеху могут позавидовать многие узкоспециализированные, истинно часовые мануфактуры.

БУНТАРСКИЙ ДУХ ★ 152 Благодаря второй по счету Женевской выставке времени женевская «часовая неделя» заметно выиграла в творческом отношении. Независимые часовщики представили массу интереснейших новинок, и Женевский международный центр конференций на время стал средоточием изобретательности, фантазии и оптимизма.

REVOLUTION

014

JAEGER-LECOULTRE. МИЛЫЙ ОБОРОТЕНЬ ★ 144 В истории человеческой культуры ни один объект (будь то даже сакральное изображение или статуя) не запечатлевал сложную двойственность человеческой души так хорошо, как удивительные легендарные часы Jaeger-LeCoultre под названием Reverso. Забавно то, что создатели самого первого варианта этой великолепной модели стремились не столько выразить борьбу в человеке сознательного с бессознательным, сколько просто-напросто изобрести более удобные спортивные часы.

TOC-19.IK.indd 014

14.09.11 17:29

277$17$ P\586 [ LQGG

Содержание

...«СОЗДАВАЯ 1904-Й КАЛИБР, МЫ ТОЖЕ ОТЧАСТИ ЗАНИМАЛИСЬ ВЫСОКИМ ЧАСОВЫМ ИСКУССТВОМ, ПОСКОЛЬКУ УЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ МАССУ НОВЫХ ВЕЩЕЙ ОДНОВРЕМЕННО. ИЗ ЧАСТЕЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕЛОЕ, ТАК ЧТО МЫ СТАРАЕМСЯ РАЗВИВАТЬСЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ»... Эдуар Миньон, глава отдела разработки продукции Cartier, на стр. 170–177

ЧАСЫ BOVET КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ★ 160 Ах, какие они пленительно изысканные, эти карманные «китайские» часы Bovet XIX в. Превосходные экземпляры с разработанными специально под специфические требования китайского рынка двухсотлетней давности швейцарскими механизмами с дуплексным либо анкерным ходом и корпусами, расписанными эмалевыми миниатюрами, до сих пор можно приобрести на часовых аукционах, и, поверьте, цена не покажется вам чрезмерной. Хотя, не исключено, придется побороться за самые сладкие образцы с нынешним владельцем и руководителем Bovet Паскалем Раффи, которому свойственно стремление культивировать солидные исторические корни своей марки. ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ ★ 170 Если посчастливится попасть на мануфактуру Cartier в городе Ла-Шо-де-Фоне, вы увидите там не только станки и образцы. Посетителю ювелирно-часовой гигант откроет многое: расскажет о своих целях, задачах, воззрениях. В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ТРАДИЦИИ AUDEMARS PIGUET ★ 178 У этой марки из высшего эшелона часовой индустрии новаторство вошло в привычку. Читайте, как это случилось.

170

ЖЕРАЛЬД ШАРЛЬ ЖЕНТА (1931–2011). ДИЗАЙНЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ★ 208

REVOLUTION

016

НЕЗАВИСИМЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ★ 188 Независимые часовые компании возникают для того, чтобы расшатывать, провоцировать, искать новые пути, придумывать новые механизмы, невиданные функции, разрабатывать новые дизайнерские приемы, чтобы, в конце концов, все многообразие часового искусства не исчерпывалось моделями Oyster да Calatrava, сколь бы замечательны они ни были. Кому-то это удается и приходит долгожданный успех, но большинство заканчивают свой короткий путь банкротством.

TOC-19.IK.indd 016

14.09.11 17:29

Письмо редактора

Б

REVOLUTION

ПЕРВОПРОХОДЦЫ НИКОГДА НЕ СДАЮТСЯ

018

унтарский дух наперекор кризису – вот что показывают нам маленькие, но гордые независимые часовые марки в не самых простых для них условиях, когда мировая экономика то ли восстанавливается после кризиса, то ли не восстанавливается, то ли она приподнялась, а сейчас приопускается, то ли наоборот… Словом, маленькой, но гордой часовой компании следует проявлять выдающиеся сёрферские навыки, чтобы лавировать меж волн совсем не тихого мирового океана и при этом умудряться поймать рыбку на прокорм. Нужно быть шустрым, и наживка должна быть яркой.

Привычным делом слома всех и всяческих замшелых представлений занимается хулиган (в хорошем смысле этого слова) и провокатор (тоже) Иван Арпа, предложивший не в меру экстравагантным ценителям высокого часового искусства проникнуть на борт лайнера каких-нибудь израильских авиалиний со снаряженными настоящим боеприпасом часами Son of a Gun Watch на руке (хорошо еще, что в конструкцию этих часов не заложена способность стрелять). Руководимое нетривиально мыслящим Мануэлем Эмшем его бывшее детище и пристанище компания «Ромен Жером» тоже безбоязненно смешивает смыслы, показывая, что пришло время (а за чем еще должна следить часовая компания, как не за временем?) ностальгических воспоминаний не о «Титанике», не о программе покорения Луны, не о советских атомных субмаринах и Стрелках с Белками, не о пускающих пыль в глаза всему миру вулканах с трудом произносимыми и совершенно не запоминающимися названиями, а о компьютерных игрушках. Space Invaders – теперь это часы имени пионеров виртуального мира, и глядя на них, действительно думаешь: «Ведь были времена»… Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай и не собирались будоражить околочасовую общественность, они хотят быть скромными, пусть безудержно изобретательными, но солидными и эстетскими часовщиками. И что придумали эти парни? Им надоело смотреть, как Ришар Милль, Дени Флажоле и Давид Дзанетта, Паскаль Раффи и Рой Давидофф, Йорг Хайзек (который сейчас HD3 Complication и Slyde, ранее «Хайзек», но сейчас не «Хайзек») предполагают повернуть время вспять, чтобы нас снова заинтересовать часами карманными, часами сумасшедшими. Спокойно, ребята, мы всех вас любим, и ваши творения любим тоже. Итак, часовая марка «Баумгартнер и Фрай и Ко», более известная как «УРВЕРК», выпустила по окончании летних отпусков (лето в Европе, да и в Швейцарии было холодным, вот они и расстарались) первые карманные урверковские часы UR-1001 Zeit Device Über Complication и, по сути, дважды «Опус» с фирменным сателлитным указателем времени (1) и с фирменным сателлитным календарем (2). В часовом деле Америка одна, и ее давным-давно открыли: в «Одемаре» не далее как одиннадцать лет назад придумали уже карманные часы Star Wheel и тоже с двумя сателлитными указателями. Но «Баумгартнер и Фрай и Ко» заново открыли эту Америку – и сделали это с блеском. Самое интересное, однако, не в этом, а в том, что «Баумгартнер и Фрай и Ко» ставят нас на уши, ни разу не сделав турбийон!

Искренне ваш Алексей Кутковой

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru и. о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ Авторы: СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ИВАН ПОЛЕТОВ, ИВАН ВЕСНИН ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ СКРЯБИН, ЭЛИЗАБЕТ ДЁРР, ДЖЕК ФОРСТЕР Спецпроекты: МАРИЯ МАЛЬЦЕВА Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru № ОСЕНЬ 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

АЛИ! N ПОЕХ TOURBILLO

GAGARIN

ˈˏˈːˋ ˍ˃˘ ˏ˃ˆˋˋ ˅˓ ˇˈ˓ˈ˓ǣ ˅ ˒ˑˋ˔ ʐˈ˓ː˘˃˓ˇ ʚˈ

+++ АНИЕ ОЧАРОВ И РАЗ ˊ˃˅ˋ˔ˋˏ˞˘ ЕХ ˛ˎˢˢ УСПʟ˃ˊˏ˞ ˑ ˔˖ˇ˟˄˃˘ ːˈ +++

Й ДУХ БУНТАРСКИ

˘ ˚˃˔ˑ˅ ˏˈ˘˃ːˋ˚ˈ˔ˍˋ ˈːˢˈ˕ ˑ˄ˎˋˍ ʙ˕ˑ ˋ ˍ˃ˍ ˏ +++

АСТИ ТАЙНЫЕ СТР

˞ˈ ː˃˕˖˓˞ ˍ˃ˍ ˖˅ˎˈ˚ˈːː ʦ˃˔ˑ˅˜ˋˍˋ +++

ОРЯТ ǡ ˈ˓ˋˋ О ЧЕМ ГОВ ˙ˋˢ ͞Ǧˑˌ ˔ ˑ˅˃ˢ ˍˑˎˎˈˍ ǡ ːˑ˅˃ˢ

ǡ ː

ǡ ˃˖ˍ˙ˋˑː ǡ ˋ ʭ˄ˋˎˈˌ ˚˃˔ˑ˅ ˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˅˞˔˕˃˅ˍˋ ˋ˔

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

На обложке Часы Gagarin Tourbillon by Bernhard Lederer Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775 1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 20 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com

REVOLUTION

020

Founder and Group Editorial director WEI KOH Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

ВЫСОТНЫЕ ИДЕАЛЫ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 316 L ОТ BARAKA Шпиль небоскреба «Крайслер» – здания в стиле ар-деко на Манхеттене – вдохновил ювелиров «Барака» на создание новой коллекции мужских украшений. У здания сложная судьба: его построили в 1930-м и оно успело побыть самым высоким зданием Манхеттена всего 11 месяцев. В 1931-м появился «Эмпайр Стейт Билдинг». Позднее его оттеснил еще и Мировой торговый центр. После теракта «Крайслер» вернул себе второе место, но опять всего на несколько месяцев: в декабре 2007-го его «перерос» небоскреб Банка Америки. А в довершение злоключений в том же 2007-м появилось здание «Нью-Йорк Таймс» – ровно такое же по высоте. Зато теперь благодаря «Барака» «Крайслер» стал единственным небоскребом, шпилю которого посвящена целая ювелирная коллекция. Все украшения созданы из золота и стали с PVDпокрытием, украшены черными и белыми бриллиантами. da-vinci.ru

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС SUBLIME И OMEGA В СОЧИ Компания Bosco di Ciliegi продолжает осваивать будущую столицу Олимпиады. За открытием в здании Морского вокзала бутиков Bosco di Ciliegi, Bosco Sport, Etro и La Perla последовали открытия мультибрендового часового и ювелирного магазина «Сублим» и часового бутика «Омега». «Сублим бай Боско» – это 57 квадратных метров, напоминающие по стилю пространства московских магазинов. Схож и набор марок: Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin, Tiffany & Co., IWC, Breitling, Piaget и Pomellato. На площади в 111 квадратных метров в бутике «Омеги» – официального хронометриста Олимпийских игр с 1932 г., и хронометриста зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г. – представлены как часы из основных коллекций марки – Constellation, Speedmaster, Seamaster и De Ville, так и линии ювелирных украшений, кожаных аксессуаров Omega Fine Leather Collections и парфюмерия. bosco.ru

ВРЕМЯ ДЛЯ ИСКУССТВА ВЫСТАВКА CARTIER В ЦЮРИХЕ С 26 августа по 6 ноября в музее Беллерайв в Цюрихе проходит выставка «“Картье”: искусство и время». Это самая большая из когда-либо представленных публике коллекций часов «Картье», изготовленных с момента основания компании и до сегодняшних дней. В музее Беллерайв будет представлено более 150 часов из коллекции «Картье». Самый старый экспонат – часы на цепочке из желтого и розового золота, украшенные эмалью и жемчужинами, созданные в 1874 г. Самый новый – Cartier ID One из ниобия и титана с алмазоподобным углеродным покрытием и алмазами, олицетворяющие настоящее и будущее часовой мануфактуры «Картье». Наручные часы Santos 1911 года, большие настольные часы-загадка Billiken 1923 года, очень редкие карманные часы 1927 года с несколькими дополнительными функциями и часы 1928 года Tortue с минутным репетиром впервые будут выставлены на всеобщее обозрение в одном месте.

REVOLUTION

022

cartier.com

News.dr.IK.av.indd 022

15.09.11 8:56

Lifestyle пропаганда

ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ КОЛЛЕКЦИЯ GALILEI ОТ H.STERN Компания «Эйч Стерн» представила новую коллекцию «Галилей», навеянную бескрайними просторами Вселенной и посвященную Галилео Галилею – ученому, приспособившему морскую подзорную трубу под телескоп и изучавшему звездное небо. Всем со школьной скамьи известно его открытие, за которое современники назвали Галилея святотатцем: Земля не центр Вселенной, она вращается вокруг Солнца. «Эйч Стерн» решил внести свою лепту в астрономию и провозгласил: «центр Вселенной – это женщина», вокруг нее должны вращаться драгоценные бриллиантовые и золотые светила. 24 ювелирных спутника – круги, ограненные сферы из желтого золота и мириады звезд из белого и желтого золота с бриллиантами – именно таким видится космос ювелирам. hstern.net

НА ВСЕХ ПАРУСАХ ЭКСПЕДИЦИЯ MAURICE LACROIX «БЕРИНГОВ ПРОЛИВ» В августе этого года трое смельчаков попытались пересечь Берингов пролив по направлению из США в Россию на кайтбордах и установить рекорд скорости. В экспедиции «Берингов пролив», устроенной компанией «Морис Лакруа», приняли участие два спортсмена из Швейцарии – братья Геза и Андре Шольц – и австрияк Константин Бизанц). Их задача была из разряда трудновыполнимых: по предварительным оценкам экспертов, путь на

кайтах должен был занять 6–8 часов безостановочно – и это на неспокойных водах пролива, температура которых всего 2–3 градуса по Цельсию. В прошлом году «Морис Лакруа» уже инициировал подобную экспедицию, но тогда спортсменам помешали плохие погодные условия. В этом году погода тоже не была благосклонна. Установить рекорд – 70 километров на скорости 40 км/ч без использования моторов (скорость поддерживается только благодаря силе ветра и мастерству кайтеров) – удалось только с третьей попытки. beringstraitexpedition.com

СИМВОЛЫ ЛЮБВИ И ВЛАСТИ РУЧКА MONTBLANC ДЛЯ СВАДЬБЫ АЛЬБЕРА II

В день свадьбы особ голубых кровей важно все: место, гости, одеяния, аксессуары, автомобили, напитки, закуски… Список можно продолжать довольно долго. В центре внимания и ручка, при помощи которой их высочества поставят свои подписи на документе, свидетельствующем о том, что отныне они муж и жена. Для бракосочетания Его Светлейшего Высочества князя Монако Альбера II и Шарлин Уиттсток (в замужестве – княгини-консорт Монако) в гамбурской мастерской компании «Монблан» была изготовлена уникальная ручка с драгоценными камнями (161 рубином и 128 бриллиантами) и монограммой княжеской четы. Элементы дизайна ручки навеяны архитектурой княжеского дворца и государственным флагом Монако.

REVOLUTION

024

montblanc.com

News.dr.IK.av.indd 024

15.09.11 8:56

Lifestyle пропаганда

С ПРИБАВЛЕНИЕМ НОВЫЕ УКРАШЕНИЯ POMELLATO В МОСКВЕ В московском бутике «Помеллато» появились новинки из последних коллекций. Так, линия Tango пополнилась браслетами и кольцами из подвижных звеньев розового золота, в версиях с бриллиантами и без. Главная новинка в Tango – крупное коктейльное кольцо из розового золота с коричневыми бриллиантами и крупным центральным камнем – топазом или дымчатым кварцем. Линия Capri пополнилась новыми цветовыми вариациями. Кольца теперь существуют в вариантах с кораллом и цаворитами, бирюзой и рубинами, ониксом и черными бриллиантами. Для любителей забавных подвесок дизайнеры «Помеллато» создали миниатюрные чайнички Five O’Clock, которые можно носить на шелковом шнурке или цепочке. Первые украшения появились в бутике в середине лета, но долго на витринах не задержались, поэтому о новых поставках лучше узнавать заранее. pomellato.it

СВЕЖИЙ ВЕЕР КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ДЛЯ S.T. DUPONT Знаменитый кутюрье создал коллекцию зажигалок и ручек для «С. Т. Дюпон». Необычная форма аксессуаров навеяна очертаниями веера – любимого аксессуара Лагерфельда. Новая форма оказалась на удивление эргономичной: ручку и зажигалку приятно держать в руках. Кроме того, если положить аксессуар на горизонтальную поверхность, он по ней не покатится. Сейчас коллекция Mon Dupont существует в двух цветовых вариациях: ярко-красная Prestige с фирменным лаком Lotus Red и отделкой золотом и черная Chic с фирменным лаком и палладиевыми деталями. На этом президент «С. Т. Дюпон» Алан Креве и Карл Лагерфельд останавливаться не намерены: в ближайшее время появятся новые версии Mon Dupont. st-dupont.com

НАВОСТРИТЬ ЛЫЖИ НОВЫЕ РЕЙСЫ SWISS Теперь летать в Швейцарию можно чаще: по делам, за новыми часами или просто чтобы отдохнуть на горнолыжном курорте. Авиакомпания «Суисс» планирует усилить свои позиции на российском рынке благодаря дополнительным рейсам по уже существующим направлениям и освоению новых направлений. Сейчас «Суисс» выполняет два ежедневных рейса по направлению Москва-Цюрих, один по направлению Москва-Женева и один – Санкт-Петербург-Цюрих. С 16 декабря количество рейсов Москва-Женева увеличится вдвое. Новый рейс LXͭͯ​ͯ͵ будет вылетать из Москвы в 9:40 утра. Приятный бонус этого рейса – бесплатная транспортировка одного комплекта лыжного оборудования.

REVOLUTION

026

swiss.com

News.dr.IK.av.indd 026

15.09.11 8:56

Lifestyle пропаганда

ЛЕД ТРОНУЛСЯ НОВЫЙ CADILLAC ESCALADE WHITE ICE Тюнинг-ателье Cadillac Executive создало новую версию «Кадиллака Эскалейд» под названием «Уайт Айс». Новинка – настоящий мобильный офис. В многофункциональную перегородку встроен монитор и мультимедийная система с компьютером «Макинтош» последнего поколения. Крышу задней части автомобиля увеличили на 12 сантиметров и оснастили световой панелью в стиле «Майбаха». За счет этого салон стал более светлым и визуально более просторным. В пассажирскую часть салона встроили бар с холодильником, а штатный задний диван заменили на комфортные кресла от БМВ 7-й серии. Вся сложная система автомобиля управляется при помощи единого программируемого пульта дистанционного управления. cadillac.ru

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ ПРОГРАММА VIK ОТ «ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА» «Гранд Отель Европа» учит привыкать к хорошему с детства. VIK – это «Very Important Kid» («Очень важный ребенок). Такую аббревиатуру по аналогии с VIP придумали для своих самых маленьких гостей в санкт-петербургском «Гранд Отеле Европа». Специальная программа для детей гарантирует маленьким гостям совершенно особый прием. Первое, что «Очень важный ребенок» увидит, зайдя в номер – это подарки от отеля: плюшевый медвежонок, кепка с логотипом «Гранд Отеля Европа» и приглашение в кафе «Мезонин», где маленького гостя угостят мороженым и тортом. Специальные детские блюда не только в кафе «Мезонин»: в любом из ресторанов отеля есть разнообразное детское меню и напитки для детей. Так, в ресторане «Европа» во время воскресного бранча предлагается детское шампанское и возможность совершить экскурсию на собственную шоколадную фабрику отеля. Детям не только покажут, как производится шоколад, но и научат его делать самостоятельно. В номере ребенок может развлечься игрой в «Плэй Стейшен» и фильмами для детей на разных языках. О комфорте и безопасности детей тоже позаботились: в номер можно заказать подушку небольшого размера и даже поставить детскую кровать, в ресторанах отеля есть стулья для маленьких гостей, а в автомобилях БМВ – детские кресла. Также отель предоставляет услуги няни.

REVOLUTION

028

grandhoteleurope.ru

News.dr.IK.av.indd 028

15.09.11 8:56

Lifestyle пропаганда

НА СВЯЗИ ПЕРВЫЙ СМАРТФОН ОТ TAG HEUER Компания «ТАГ Хойер» уверена: за смартфонами будущее. Просто дорогого и эксклюзивного телефона современному человеку недостаточно, он должен быть исключительно удобен и функционален – как лидеры продаж «Айфон» или «Блэкберри». Так родилась идея Link – первого смартфона класса люкс, совмещающего эффектный дизайн и все преимущества смартфона на платформе «Андроид». Link объединил традиционные и инновационные материалы – черное PVD-покрытие, бриллианты и розовое золото. Корпус создан из отполированной вручную гипоаллергенной нержавеющей стали ͯͭͲL, не поддающейся коррозии. Дисплей – из легкого и прочного стекла Gorilla Glass. Отделка на выбор: кожа теленка, аллигатора или ящерицы. Единственный минус новинки – вес. Вместе с аккумулятором он приближается к 200 граммам, что для многих несколько тяжеловато. Для любителей облегченных версий «ТАГ Хойер» обещает в ближайшее время представить версию в титане. С сентября Link продается в бутиках «ТАГ Хойер» и авторизованных точках продаж по всему миру. tagheuer.com

ЕЩЕ ОДИН ТУРБИЙОН ОТКРЫТИЕ БУТИКА TOURBILLON

Swatch Group открыла в Москве мультибрендовый бутик «Турбийон». Двухэтажный магазин площадью 600 квадратных метров на пересечении улицы Петровки со Столешниковым переулком, представляющий марки Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Tiffany & Co., Omega и Swatch, стал первым российским бутиком сети «Турбийон» и 22-м в мире. Отличительные особенности московского бутика – это зона сервисной службы на втором этаже и необычная организация пространства корнеров каждой из марок. Так, в пространстве Breguet можно посмотреть видеоэкскурсию, рассказывающую о мануфактуре и ее истории, а в корнере Omega расположен счетчик с обратным отсчетом до Олимпийских игр 2014 года в Сочи, официальным хронометристом которых является эта швейцарская компания. Открытием «Турбийона» Swatch Group еще больше укрепила свои позиции в России. До этого под управлением группы находилось 40 монобрендовых магазинов и один мультибрендовый. tourbillon.com

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

REVOLUTION

030

МАКИЯЖ В TRETYAKOV SPA В «Третьяков СПА» имеет смысл заходить не только за релаксирующими массажами и омолаживающими процедурами, разработанными по новейшим технологиям. Здесь можно сделать и прекрасный макияж. Владелица «Третьяков СПА» Марианна Бельчанская решила поделиться с клиентками своим личным визажистом. Наталья Синицына – опытный мастер с большим стажем работы. Она следит за всеми последними разработками и модными тенденциями, но считает, что главное – это подчеркнуть индивидуальность. «Тренды лучше оставить на подиумах; так, никогда бы не порекомендовала выбеливать лицо и красить губы черной помадой, даже если это советуют кутюрье» – говорит Наталья. Она не только сделает дневной или вечерний макияж, но и посоветует, как лично вам лучше краситься, что подчеркивать и какие тона использовать. Естественно, на макияж записываться лучше заранее. tretyakovspa.ru

News.dr.IK.av.indd 030

15.09.11 8:56

События Люди

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПОЛО В АРГЕНТИНЕ

КОМАНДА BLANCPAIN ВЫИГРАЛА 5-Й ЭТАП ГОНОК FIA GT1 Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reversoпокорилась компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать Трасса Спа-Франкошамп в Бельгии пилотам команды в Южной Президент Америке, пригласив в концеМарк прошлого годапринял в увлекательное Blancpain. мануфактуры А. Хайек участие путешествие большую и очень международную группу Прекрасная в отличие от Евв большинстве заездов, прошедших 30 ижурналистов.

31 июля. Вместе с пилотом ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производПатриком Коксом они провели два заезда Lamborghini Blancpain ства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально Super Trofeo (5-ое место в первой гонке, 3-е место во второй), а сам на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, Марк еще и поучаствовал в изматывающей 24-часовой гонке – это презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще для первыйсалона, подобного рода опыт. И все же, главное достижениеReverso Tribute донего женевского увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre бельгийских выходных принадлежит не Хайеку, а другим пилотам to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изкоманды Рикардо Зонте и Рафаэлю Даниэлю. Именно мененияBlancpain в дизайне,–определенные характером сегодняшнего дня. они автомобиле Lamborghini Murcielago под номером Обна интересных встречах, что произошли во время поездки,25 журнал расскажет летом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как принесли Blancpain победу в пятом этапе FIA GT . нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

www.blancpain.com Никита Каширский, Юлия Калашникова (Roger Dubuis) и Александра Каширская

Константин Андрикополус с Ольгой Цыпкиной

Никас Сафронов

С МЕЧОМ ПРИШЛИ

Артемий Троицкий

Екатерина Двигубская

Равшана Куркова

Юрий Жидкин (Roger Dubuis) и Виктория Давыдова

июня в ресторане «Аист» компания «Роже Дюбуи» отметила запуск коллекции женских часов «Эскалибур Леди». Гости вечера смогли первыми в России не только увидеть новые часы, выставленные в витринах, но и примерить их. «Роже Дюбуи» представил и нового друга марки – актрису Равшану Куркову. «Эскалибур Леди» сохранили узнаваемый дизайн существующей с г. мужской коллекции «Эскалибур», названной в честь легендарного меча короля Артура, и серьезный часовой механизм – в женском варианте это калибр RD с автоподзаводом. Женский «Эскалибур» – это мягкая цветовая гамма, уменьшенный размер корпуса и бриллиантовая отделка. Мероприятие посетили не только любители часов и поклонники марки «Роже Дюбуи» – Никас Сафронов, Екатерина Двигубская, Артемий Троицкий, Надежда Ручка, – но и профессионалы индустрии: президент Da Vinci Сергей Кузнецов, генеральный директор Cassaforte Ирина Андреева, директор по развитию Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос.

Сергей Кузнецов и Александра Кузнецова

REVOLUTION

032

Запуск женской линии Excalibur Lady от Roger Dubuis

VSL.av.ik.dr.indd 032

15.09.11 13:31

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изменения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Игорь Бутман Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле- Мария Гузеева том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Часы TAG Heuer Monaco

Ксения Кутепова

Франсуаза Беззола

НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ

Режиссер Сергей Лобан

Открытие выставки TAG Heuer в ГУМе В июле в московском ГУМе состоялось торжественное открытие выставки «Управляя скоростью лет», устроенной швейцарской часовой маркой «ТАГ Хойер». Партнером выставки стали Bosco Sublime и Audi. Экспозиция, демонстрирующая достижения «ТАГ Хойера» за полтора века – от раритетных моделей до новейших концептов – путешествует по всему миру, остановка в Москве продлилась с -го по -ое июля. Здесь можно было увидеть любимые часы многих гонщиков разных времен, секундомер Heuer года, засекающий время с точностью до / доли секунды, калибр , сделавший революцию в часовом искусстве в конце XIX в. Впервые в Москве была представлена последняя женская новинка – хронограф Formula из стали, керамики и бриллиантов, в создании которого принимала участие Мария Шарапова.

Константин Гайдай

Килиан Мюллер

Светлана Ходченкова

REVOLUTION

034

Алиса Хазанова

VSL.av.ik.dr.indd 034

14.09.11 15:12

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изменения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет летом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Андрей Бартеньев

Влад Лисовец

Любовь Толкалина и Вячеслав Манучаров

ПОСЛЕ БАЛА -й благотворительный Бал на траве состоялся В июле прошел шестой по счету благотворительный Бал на траве, организованный WWF. В гольф-клубе Le Meridien Moscow Country Club в Нахабине собралось более человек. Среди гостей Бала были художник Андрей Бартенев, стилист Влад Лисовец, пианист и радиоведущий Алексей Сканави, актриса Ксения Кутепова, режиссер Ольга Субботина, дизайнер Сергей Сысоев, хореограф Егор Дружинин, режиссер театра «Мастерская Петра Фоменко» Иван Поповски. Гости брали уроки танцев, жонглирования и йоги, наслаждались прогулками в «лесу» из скульптур от художника Алексея Костромы, обучались искусству оригами и вождению «сигвеев». На концерте выступили «Паперный ТАМ», Павел Кашин, группы «Мегаполис», MosBrass, «Небесная канцелярия», BlondRock, «Ундервуд», «Мадре Виктория», Abelardo & Pedro Alexander Alfonso Lopez и театр огня «Огненные люди».

Катя Гордон

Ольга Шелест

REVOLUTION

036

wwf.ru/bal

VSL.av.ik.dr.indd 036

14.09.11 15:12

События Люди

Тренировка на озере

Жан-Марк Жако (Parmigiani) на тренировочной базе

Финальные заезды

Тренировка в бассейне

Спуск на «большую воду»

Финальные заезды

Финальные заезды

НА ВЕСЛАХ Гребная регата при поддержке Parmigiani Fleurier

REVOLUTION

038

Тренировка в бассейне

«Пармиджани Флёрье» подружилась еще с одним видом спорта – греблей, – теперь швейцарская часовая компания поддерживает Международную федерацию гребного спорта (FISA). Первым спортивным мероприятием в новом тандеме для «Пармиджани» стала регата «Золотые весла», прошедшая в июне в Санкт-Петербурге. Зрелищности у гребной регаты не отнять: по инициативе FISA с этого года в СанктПетербурге и еще нескольких крупных городах на воде соревнования будут проходить не в отдалении от центра, как это было раньше, а прямо в сердце города. В Петербурге «Золотые весла» проводились между Ломоносовским и Аничковым мостами, на реке Фонтанке. Члены команды «Пармиджани» и их гости из разных стран не только болели за участвовавших в спринте спортсменов из разных стран мира, но и примерили роль гребцов на себя: накануне финального дня соревнований на тренировочном озере каждый мог стать участником гребной «четверки».

VSL.av.ik.dr.indd 038

15.09.11 13:31

События Люди

ВАЖНЕЙШАЯ СТОРОНА ИСКУССТВА Компания Montblanc активно участвует в мировых культурных событиях, внося свой неоценимый вклад в жизнь современного общества, в сохранение культурных ценностей. С года Montblanc поддерживает созданный художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым Международный фестиваль искусств «Звёзды белых ночей», учредив премию «Новые голоса Montblanc» в поддержку молодых талантливых певцов в начале их творческого пути. С Лутцом Бетге, президентом «Монблан», мы встречаемся на этом фестивале ежегодно в течение уже пяти лет, и всякий раз наша встреча начинается с разговора о погоде.

REVOLUTION

040

Денис Пешков

+mtb lutz + macdowell.av.IK.dr.indd 040

14.09.11 17:48

События Люди

В

се меня спрашивают, как погода в Петербурге. Мне, знаете, везет: каждый раз, когда я сюда приезжаю, погода отличная. Вот и гостям нравится. Вчера мы катались на пароходе: время полвторого ночи, а на западе небо еще светлое и на востоке уже рассветает. Заснуть очень трудно. Вообще, в эти летние ночи город какой-то волшебный… невероятно! Все наши клиенты, как только в первый раз попадают в Петербург, сразу влюбляются в него. И все-таки почему вы выбрали фестиваль «Звезды белых ночей»? Что вы усмотрели общего между вашей маркой и этим мероприятием? Разумеется, тут все дело в происхождении нашей марки. Исторически мы производитель письменных принадлежностей, а письмо, письменность – одна из старейших и важнейших сторон культуры и искусства. Без письменности мир был бы абсолютно другим. Поэтому «Монблан» (Montblanc) в течение многих лет, задолго до того как в компанию пришел я, выступал в роли мецената.

А в чем выгода для «Монблана» от участия в таких начинаниях? Что он как марка, как компания получает взамен? Ну, мы получаем многое. Мы поддерживаем молодых артистов, ведь им как раз очень нужны люди, которые в них верят. Которые оказывают определенную финансовую помощь и которые признают их мастерство. В этом отчасти заключается идея премии «Новые голоса», которую мы здесь присуждаем под патронатом Валерия Гергиева.

REVOLUTION

Когда говоришь с художником, понимаешь: он смотрит на мир совершенно другими глазами. Такие люди во всем находят источник вдохновения. Взять, к примеру, Валерия Гергиева и его «Белые ночи»: он приглашает со всего света лучших музыкантов, певцов, танцоров, ведущих предпринимателей. На время «Белых ночей» Санкт-Петербург превращается в мировую площадку для

встреч, дискуссий, порождения интересных замыслов. Здесь сходятся разные виды искусства, сюда стекаются высшие достижения современной культуры, увлекательные идеи носятся в воздухе… Вот, наверное, почему этот город для «Монблана» так привлекателен, вот почему мы стали поддерживать фестиваль «Звезды белых ночей». На мой взгляд, Валерий Гергиев принадлежит к числу тех редких людей, которые умеют наводить мосты: не только между странами, но и между людьми и культурами. Все это мы наблюдаем в Петербурге, когда наступают белые ночи.

041

Основная причина кроется в том, что мы убеждены: в сегодняшней стремительной, кипучей действительности человеку нужно жизненное равновесие. Как, например, обстоят дела в бизнесе? Мы бежим от одной цели к другой, к третьей, а остановиться и оглянуться по сторонам времени не остается. Да, такая нацеленность на результат приносит известный успех, но, чтобы добиться настоящего успеха, который приходит надолго, нужно уделять внимание и другой стороне жизни – той, где есть место творчеству, вдохновению, новым открытиям, неожиданным идеям. Вот, на мой взгляд, в чем состоит роль той стороны жизни, которую мы представляем.

+mtb lutz + macdowell.av.IK.dr.indd 041

14.09.11 17:48

События Люди

Это очень важное начинание. Гергиев как-то сказал, что молодым артистам – а они страшно много работают – очень нужна мотивация. Им нужен стимул работать в таком же режиме и дальше, а стать высококлассными профессионалами в своей области они смогут только в том случае, если изо дня в день будут заставлять себя выкладываться без остатка. Так давайте, сказал Гергиев, будем отыскивать талантливых ребят и давать им стимул трудиться на пределе своих возможностей – глядишь, откроем новую Анну Нетребко, поможем кому-то стать звездой первой величины. И я подумал: а ведь для нас это отличный вариант. Мы приобщимся к миру искусства, а если действительно кто-то из наших лауреатов станет новой Анной Нетребко – это очень почетно. Так что, с одной стороны, благодаря участию в «Белых ночах» мы помогаем молодым талантам. С другой – это хорошая возможность встретиться с нашими клиентами, с деятелями искусства, просто с разными интересными людьми и почерпнуть для себя

То, что вы занимаетесь подобными проектами, имеет какое-то значение для сотрудников вашей компании? Лет 15–20 тому назад мы начали оказывать помощь «Филармонии наций» – это оркестр, который собрал профессор Юстус Франц, ученик Леонарда Бернстайна. У Бернстайна была великая мечта – создать оркестр из представителей многих стран мира, собрать музыкантов со всего света, может, даже из стран, которые в данный момент воюют друг с другом. И вот Франц осуществил его мечту и обратился к нам за помощью – предложил стать одним из учредителей «Филармонии наций». Мы согласились, и в благодарность Франц привез оркестр выступить у нас в «Монблане». Конечно, своего концертного

зала у нас нет – им пришлось играть в столовой, а акустика там не самая лучшая. Но народу было битком, всем хотелось попасть на концерт, музыканты и зрители сидели совсем рядом друг с другом. Когда концерт закончился, одна женщина из производственного отдела подошла к Норберту Платту (Norbert Platt), тогдашнему гендиректору, моему предшественнику, и сказала: «Знаете, господин Платт, я раньше думала, что все эти мероприятия, на которые мы даем деньги, только для удовольствия руководства. Но сегодня я первый раз в жизни попала на концерт классической музыки и я вам очень признательна. Получила огромное наслаждение!» Я стоял рядом и как раз подумал: вот все-таки не зря мы это затеяли. Когда наши сотрудники участвуют в подобных культурных событиях, их жизнь становится интереснее, они получают источник вдохновения, в том числе и для повседневной работы. Например, несколько лет назад мы запустили программу под названием «Билет в культуру». Раз в месяц наши сотрудники могут купить

REVOLUTION

042

какие-то новые идеи. В этом году мы приезжаем на фестиваль уже в пятый раз. По случаю этого юбилея мы сделали коллекцию White Nights («Белые ночи»), которую вчера вечером показали небольшой группе поклонников марки на «Даче К-2» (и заодно насладились прекрасными видами). В этой коллекции основной цвет белый: белое золото, белые бриллианты.

+mtb lutz + macdowell.av.IK.dr.indd 042

14.09.11 17:48

билет в театр или в оперу за 20% стоимости – остальные 80% доплачивает компания. Так люди приобщаются к миру искусства. Еще у нас есть «Ультрасовременная коллекция» из примерно ста произведений искусства, созданных молодыми художниками. Мы не отслеживаем их работу – они творят сами, как им захочется, а потом эти произведения попадают к нам на фабрики, в офисы, в магазины. Так что все наши сотрудники постоянно соприкасаются с культурой в высшем смысле слова, и, по-моему, это очень полезно. Если хочешь добиться в делах успеха, нужно иметь источник вдохновения, нужен постоянный приток свежих идей, а искусство и культура как раз в этом помогают.

REVOLUTION

Давайте перейдем к часовой тематике. Как давно ваша компания выпускает часы? Уже 14 лет: в январе этого года мы приехали на Международный салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в 15-й раз. Надо сказать, мы достигли поразительных результатов. Многие из тех, кто 14 лет назад скептически посматривали на производителя ручек, решившего податься в часовую сферу,

сегодня только рты раскрывают и удивляются, что мы за такой короткий период столько всего успели. Сами-то мы, конечно, в успех верили, но то, что он оказался таким оглушительным, – это большая удача. Секрет нашего успеха в том, что мы держались корней. А корни «Монблана» – высокое мастерство, кропотливый ручной труд и индивидуальный подход. И наши клиенты, те, что у нас были еще в «дочасовой» период, понимали это. Они знали, что в своей сфере мы лучшие, что нам удается создавать такие письменные принадлежности, которые не чета всем остальным. У нас есть экземпляры стоимостью десятки, сотни тысяч евро. Мы даже создаем уникальные ручки под конкретного клиента, которые дизайнеры вместе с заказчиком разрабатывают с нуля. И наши клиенты решили: если у них все так хорошо получается с письменными принадлежностями, они и часы будут делать с не меньшим рвением. И мы оправдали их доверие. Кроме того, мы сделали ставку на надежность: клиенты ожидали от нас того же уровня качества, к какому их приучили наши письменные принадлежности. Вот почему мы не хотели просто

043

События Люди

+mtb lutz + macdowell.av.IK.dr.indd 043

14.09.11 17:48

События Люди

собирать часы из чужих деталей, а решили сами создавать механизмы, такие как калибры моделей Rieussec или TimeWalker. Потом, у нас есть возможность выпускать ограниченные серии часов и даже модели на заказ: этим занимается ателье в Вильре. Мы сконструировали ряд очень интересных, своеобразных моделей, таких как Heures Mystérieuses, Régulateur, ExoTourbillon или Tourbillon Bi-Cylindrique. В этом последнем две разнонаправленно закрученные цилиндрические балансовые пружины: в результате уменьшается гравитационная погрешность и повышается точность хода. Такого еще никто не делал. Одним словом, наши клиенты постоянно убеждаются, что, поверив нам, были правы. Они видят, что если мы беремся за новое дело, то держим планку на неизменно высоком уровне. Есть только одна загвоздка: мы вторглись в область, где многие фирмы работают более века, а специалисты являются часовщиками во втором, третьем, четвертом поколении. Вот почему часы мы делаем не где-нибудь, а в Швейцарии. Только в этой стране можно нанять людей (и у нас такие есть), чьи матери, отцы, бабушки и дедушки были часовщиками. Здесь работают лучшие, самые изобретательные в мире мастера. Если хочешь выпускать часы элитного уровня, нужно быть в Швейцарии. Когда вы стали производить часы, вы рассчитывали только на уже существующую клиентуру или надеялись привлечь новых покупателей? Сперва, конечно, в основном у нас покупали старые клиенты: они вполне доверяли фирме. А часовые коллекционеры поначалу смотрели в нашу сторону скептически. И правильно в принципе, я их понимаю. Завоевать их симпатии удалось только со временем – такими продуктами, как Rieussec, ExoTourbillon, Heures Mystérieuses, Régulateur и так далее. Со временем у нас появились новые клиенты, знающие нас только по часам. Теперь даже бывает так: человеку нравятся наши часы и он начинает присматриваться к нашим ручкам, начинает собирать и их. Очень приятно, когда клиентская база расширяется подобным образом, когда покупатели открывают для себя разные категории наших товаров. Но, чтобы это произошло, нужно приложить массу усилий.

Как лично вы относитесь к часам и времени? Часы – хорошая вещь, потому что без них можно опоздать. А время – самое драгоценное, что у нас есть. Нет ничего более ценного, чем наше время. Как вы предпочитаете проводить свое свободное время? Хожу в походы. Я, вообще, рьяная походница. Еще катаюсь на лошадях и много занимаюсь йогой. В кино у вас было множество знаменитых партнеров. Можете назвать трех, кто произвел на вас самое сильное впечатление, и рассказать почему? Ох, трудно: я ведь со многими замечательными актерами играла. Джон Малкович, например, прекрасный партнер. Почему? Мне нравится его техника: у Малковича отличная выучка, но в то же время он держит себя совсем по-простому. В каждой сцене он тебя всеми силами старается рассмешить. Очень весело было. Еще с Джеймсом Спейдером прекрасно работалось: он обожает ошибки. Если ошибаешься, но получается естественно, он в восторге. С ним было удобно, потому что его учили по той же системе, что и меня. Мы из тех актеров,

что вживаются в своих персонажей, так что понимали друг друга с полуслова. Ну, а если выбирать третьего… Пожалуй, Жерар [Депардье – прим. ред.]. Мне посчастливилось поработать с ним: мало кому выпадает такое счастье. Знаете, что в нем было удивительнее всего? К тому времени, как мы встретились на съемочной площадке, он уже столько всего переиграл, что, казалось, ему и делать ничего не надо. Вы видели когда-нибудь Гранпри по выездке? Такое впечатление, будто наездник просто сидит на лошади и ничего не делает, а на самом деле это огромная работа. Вот так же было и с Жераром. Как началось ваше сотрудничество с компанией «Монблан» (Montblanc) и что вы в этой марке нашли интересного и привлекательного для себя? Я с «Монбланом» сотрудничаю уже давно, наверное с тех самых пор, как начала ездить на Каннский кинофестиваль. Видимо, это они нашли во мне что-то интересное, потому что инициатива исходила от них. Я считаю, что «Монблан» – замечательная фирма, там работают очень приятные люди. Мне нравится, чем они занимаются, нравится их политика, честность, ответственность. Вот и для ЮНИСЕФ мы с ними одно мероприятие проводили… Они, вообще, молодцы: включить в политику компании помощь другим, меценатство, поддержку образовательных программ по всему миру, использовать в этих целях

REVOLUTION

044

Какой у вас на сегодняшний день основной рынок сбыта? Китай? Да, несколько лет назад Китай действительно стал для нас рынком номер один. Но в отличие от многих марок «Монблан» не замыкается только на одном рынке. У нас с давних пор крепкие позиции и в Европе, и в других регионах, например в обеих Америках, в Азии, на Ближнем Востоке – мы стараемся проводить сбалансированную сбытовую политику. У нас неплохая динамика в Восточной Европе, в России и в Азербайджане с Казахстаном. Там, конечно, мы только-только открыли магазины, продажи пока незначительные, но уже видно, что клиентам в этих странах очень нравится возможность заказать часы по индивидуальному проекту. Так что клиентура у нас весьма разнообразная. ★

Энди Макдауэлл, давний друг «Монблана», этим летом посетила фестиваль «Звезды белых ночей» и успела немного рассказать о дружбе с маркой, отношении к России и любимом месте на земле.

+mtb lutz + macdowell.av.IK.dr.indd 044

14.09.11 17:48

События Люди

свою марку – это прекрасно и это мудро. Мне такие вещи нравятся, мне это все близко по духу. Ну и, наконец, мне нравятся монблановские изделия, нравится их простота. Вот то, что я сегодня надела, можно носить хоть с джинсами и свитером, хоть с вечерним платьем. На мой вкус, это замечательно. Вы первый раз в России? Что вы думаете об этой стране? Какое у вас было представление о России, до того как вы попали сюда? Разумеется, за последние – лет наше представление о России сильно поменялось. Когда я была маленькая, нас учили бояться России, а русских, наверное, учили бояться Америки. Слава Богу, с тех пор многое изменилось к лучшему, потому что ситуация была нездоровая. По-моему, мир стал настолько маленьким, что его надо воспринимать как единое целое. Нельзя его дробить на части и смотреть друг на друга как на заклятых врагов. Мне нравится, что мир становится более открытым, люди смотрят на вещи шире, понимают и принимают существующие между людьми различия и учатся относиться к ним терпимее. Вот что хорошо в искусстве, это то, что там всегда так и было: в мире искусства никто никогда не чувствовал себя изгоем. Люди искусства по своей природе чужды дискриминации. Они со всеми держатся на равных и никого не осуждают. В этом суть искусства. Я ответила на ваш вопрос?

вдруг она возвращается в родной городок и мы видим ее в компании тех же людей, что в самом начале фильма, причем они держат себя с ней точно так же, как тогда, давно. У меня ведь сложилось именно так: у меня до сих пор те же друзья, что в детстве. Они, конечно, знают о моей жизни, знают, с чем приходилось иметь дело, в какие дикие истории я попадала (а мне иногда приходилось нелегко). Но когда мы собираемся вместе, я чувствую, что для них я ничуть не изменилась, они относятся ко мне по-прежнему. Вот какой фильм можно было бы снять: с одной стороны, долгий путь, с другой – возврат к началу. Ваше любимое место? На земле? Знаете, мне везде хорошо, где мои дети. Мне все равно, где быть, лишь бы они были со мной. Я хочу только одного – не отрываться от них надолго. У меня трое детей, каждый живет уже собственной жизнью, и я стараюсь постоянно быть с ними на связи. Вот моя главная цель.

Я знаю, вы когда-то работали официанткой в ресторанах… Было такое. И, кстати, во многих!

REVOLUTION

Если бы вы решили снять фильм о своей американской мечте, какой бы в нем был сюжет? Можете назвать основные эпизоды? Ну, начиналось бы действие в маленьком городке. Не очень симпатичном, но зато с отличными людьми, которые умеют шутить так, что животики надорвешь. Потом в жизни нашей героини происходит феерический переворот: вот она в МонтеКарло, в Париже, а вокруг всё короли, принцессы, кинозвезды… Огромный успех. А затем

045

А теперь вы вот звезда Голливуда. Прямо американская мечта получается? Да, выходит, так.

+mtb lutz + macdowell.av.IK.dr.indd 045

14.09.11 17:48

Тенденции Plus

МОЛОДЕЖИ НА ЗАМЕТКУ

Даррен Хо, Денис Пешков

Если вам еще нет тридцати, но есть средства, а в ваших планах на осень поездка в пока еще теплые края, прислушайтесь к нашим советам: нынче в моде традиционный, но нестареющий «университетский» стиль в сочетании с вечно модными моделями часов

К

Признанным мастером стиля золотой молодежи является Ральф Лоран (Ralph Lauren), и его часы великолепно оттеняют наряд в этом стиле. Например, стальной «Спортивный Хронограф» (Sporting Chronograph) с новым гильошированым ободком и аналогичным украшением на циферблате – прекрасный аксессуар для состоятельного джентльмена. Еще одна, очень популярная, классика – это коллекция «Танк» (Tank) марки «Картье» (Cartier). Часы «Танк Луи Картье» носят имя того самого человека, который побудил марку начать наступление на часовом фронте. Эта

модель выполнена в классическом дизайне с элементами ар деко – ее гармоничные пропорции очаруют любого истинного денди. Не теряет популярности и шопаровская коллекция L.U.C. Для корпуса выбрана форма бочонка: она подчеркивает тонкий профиль часов. Молодому человеку, который раскрашивает дух свободы цветовой палитрой своего гардероба, подойдет «L.U.C XP Тонно» (L.U.C XP Tonneau): эти часы отлично демонстрируют состоятельность своего хозяина. Стиль золотой молодежи вечно актуален: тенденции меняются каждый (учебный) год, а «айтишный шик» не выходит из моды. Также не теряют актуальности и часы «Г. Мозера» – особенно для знатоков, знакомых с вниманием компании к деталям. Может, ее циферблаты не так сложны, как принято сегодня у многих компаний, но с обратной стороны корпуса виден механизм, что, безусловно, оценят настоящие эстеты. Стиль, о котором идет речь, традиционно ассоциируется с элитным спортом: яхтами, поло, лакроссом и теннисом. Замечательные часы «Луи Вюиттона» «Тамбур Регата Нэйви» (Louis Vuitton Tambour Regatta Navy), посвящены Кубку «Луи Вюиттона». Выполненные в красном и морском цветах, они вызывают в памяти азарт яхтенной гонки, чудесные летние дни, проведенные в океане, и теплый ветер в лицо. ★

REVOLUTION

046

ак говорят люди продвинутые, сейчас в моде «айтишный шик». Эта тенденция родилась не на показах от кутюр, и живет она не на подиумах; ее диктует поп-культура: герои телешоу и фильмов типа «Социальной сети» носят одежду в духе учеников элитных школ. Сегодня этот стиль популярен как никогда, а придуман он был подростками из состоятельных семей США в 50-х годах прошлого века. Послевоенная американская мода сохранила свой яркий характер с выразительными вспышками цвета и легко прижилась в лучших частных школах. Цветные детали гардероба, с которыми ассоциируется стиль золотой молодежи, отлично подчеркивают беззаботный летний «look» и активный образ жизни. В наши дни этот стиль все чаще разбавляет скуку классического делового костюма ярким акцентом или причудливым узором на галстуке. Так что идеальные часы для завершения образа – классические, но с необычной текстурой и дерзкими нотками во внешности.

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.indd 046

14.09.11 12:35

Тенденции Plus

REVOLUTION

Cиний вязаный свитер, оксфордская рубашка из голубого хлопка, хлопчатобумажные шорты в мадрасскую клетку и зеленый шелковый галстук-бабочка с печатным орнаментом – все Polo Ralph Lauren. Синие замшевые мокасины – Tod’s. Винтажная деревянная теннисная ракетка – Brooks Brothers

047

Ralph Lauren Sporting Chronograph Guilloché

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.indd 047

14.09.11 12:35

Тенденции Plus

Зеленая хлопчатобумажная спортивная куртка – Boss Selection. Розовая клетчатая хлопчатобумажная рубашка и зеленый шелковый галстук с орнаментом – Brooks Brothers. Синий в горох карманный платок – Polo Ralph Lauren. Хлопчатобумажные брюки сливового цвета – Mariano Rubinacci. Коричневые кожаные туфли на толстой подошве – Tod’s. Винтажная деревянная клюшка для гольфа – Brooks Brothers

REVOLUTION

048

Chopard L.U.C XP Tonneau

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.dr.indd 048

16.09.11 12:54

Тенденции Plus

Cartier Tank Louis Cartier Желтая клетчатая хлопчатобумажная рубашка – Boss Selection. Зеленый вязаный свитер – Brooks Brothers. Темнозеленый вязаный галстук – Mariano Rubinacci.

REVOLUTION

049

Оранжевые хлопчатобумажные брюки – Tommy Hilfiger. Коричневые кожаные ботинки с двумя ремешками – Ralph Lauren. Твидовый спортивный пиджак в оранжевую и коричневую мелкую клетку, оранжевый клетчатый карманный платок и хлопчатобумажные носки горчично-желтого цвета – собственность Revolution

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.dr.indd 049

16.09.11 12:54

Тенденции Plus

Louis Vuitton Tambour Regatta Navy Automatic

REVOLUTION

050

Серо-синий клетчатый хлопковый спортивный пиджак, хлопчатобумажные брюки цвета синего кобальта, вязаный галстук цвета зеленого мха и шелковый карманный платок с цветочным орнаментом – Mariano Rubinacci. Зеленая рубашка и синий вязаный свитер с ромбовидным узором – Brooks Brothers. Зеленые замшевые мокасин – Tod’s. Коричневые очки – собственность Revolution

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.dr.indd 050

16.09.11 12:54

Тенденции Plus

H. Moser & Cie. Moser Perpetual ͭ

REVOLUTION

Ассистенты по костюмам – Дорин Тан и Дион Ви. Прически – Рина Сим, косметика Lancome. Модель – Тарик, Ave

051

Темно-синий хлопчатобумажный спортивный пиджак и темно-синий полосатый шелковый галстук – Polo Ralph Lauren. Белая хлопчатобумажная рубашка, белый с коралловым вязаный свитер, кораллово-розовые хлопчатобумажные брюки – Boss Selection. Бежевые замшевые туфли на толстой подошве – Tod’s. Белый карманный платок с коралловой отделкой – собственность Revolution. Бамбуковая клюшка для поло – Sattar Khan Polo (любезно предоставлена сингапурским клубом любителей поло)

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.indd 051

14.09.11 12:36

Тенденции Plus

Chopard L.U.C XP Tonneau Часы Chopard достойны восхищения, это именно то, что требуется истинному денди для завершения образа

Louis Vuitton Tambour Regatta Navy Automatic Красный, белый и синий – это цвета часов Regatta и французских (а также молодежных) идеалов свободы, равенства и братства. Очень в тему

REVOLUTION

052

Ralph Lauren Sporting Chronograph Guilloché Специалист по моде американской золотой молодежи представляет стильный хронограф, очарование которого не подвержено времени

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.dr.indd 052

16.09.11 12:54

Тенденции Plus

Cartier Tank Louis Cartier Если вы не любите огромные часы, которые сейчас встречаются буквально повсюду, то изящные Cartier Tank – это то, что вам нужно

REVOLUTION

Кажущаяся простота и лаконичная элегантность циферблата компенсируются чудесным видом с обратной стороны: все часы H. Moser делаются вручную

053

H. Moser & Cie. Moser Perpetual ͭ

+WMUT_USA 19_DYW Preppy.av.IK.dr.indd 053

16.09.11 12:54

Тенденции Plus

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ HAUTE JOAILLERIE ОТ CHANEL

ПО КОНТРАСТУ Анна Минакова

REVOLUTION

054

Новая высокоювелирная коллекция Chanel построена на канонических установках живописцев и изучении контрастов – одного из сильнейших средств художественной выразительности. Контрасты могут быть разными: противопоставляются формы, размеры, цвета, статика спорит с движением – в этом противостоянии и заложена гармония. Как говорил Леонардо да Винчи ученикам, «...следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим”. Ювелиры Chanel так и сделали: совместили в одном украшении противоположное и добились довольно сильного эффекта.

+Chanel.av.IK.dr.indd 054

14.09.11 17:49

Тенденции Plus

В

начале июля в Париже дом «Шанель» (Chanel) по старой традиции представил не только свою новую коллекцию одежды, но и новые высокоювелирные украшения «Контрасты» (Contrastеs). Как и предыдущие коллекции, «Контрасты» отсылают к творчеству и персоне самой Шанель. Мадемуазель любила контрастные сочетания – и речь не только о цвете (фирменной черно-белой гамме), но и о фактуре, комбинациях материалов, деликатных узоров и жестких силуэтов. Материалы тоже отсылают к Мадемуазель: в главных ролях по-прежнему любимые ею бриллианты и жемчуг. В ювелирных «Контрастах» все как в работах Коко Шанель. Черный контрастирует с белым. В сете «Перль де Розэ» (Perle de Rosée), состоящем из колье, кольца, браслета, часов и серег, белый жемчуг, бриллианты и молочного цвета лунные камни контрастируют с черной и серой шпинелью. Колье не статично, камни и жемчуг «живут» в подвижной закрепке, отчего украшение вторит движениям тела. Изнанка, как всегда у изделий «Шанель», заслуживает отдельного внимания: линии белого золота изящно изгибаются и переплетаются в цветочном узоре.

REVOLUTION

часов, двух колье, браслета, серег и кольца, бриллианты, хрусталь и традиционные для «Шанель» жемчужные нити подчеркиваются черным ониксом. На цветовом контрасте построен и сет «Нюаж де Гляс» (Nuage de Glace) с жемчугом и белыми и черными бриллиантами. Здесь в своеобразное противостояние вступают не только цвета, но и формы: идеальные жемчужные сферы контрастируют с асимметричными бриллиантовыми элементами. Асимметричные украшения «Эр д’ан Суар» (Heure d’un Soir) также выстроены по цветовому контрасту. Главную роль в этом сете играет черный и белый жемчуг разного диаметра. В сете Солей д’Отон» (Soleil d’Automne) теплота желтого золота и желтых бриллиантов противостоит холодному сиянию белого золота, перламутра и белых бриллиантов. Роскошь византийских элементов оттеняется строгостью ар деко.

055

В сете «Омбр де Шарм» (Ombre de Charme), состоящем из ювелирных

+Chanel.av.IK.dr.indd 055

14.09.11 17:49

Тенденции Plus

Единственный по-настоящему цветной сет в коллекции – «Жардан д’Ивер» (Jardin d’Hiver) – выполнен из бриллиантов разной огранки, цаворитов, турмалинов Параиба и жемчуга. У серег и кольца мягкие природные формы, цавориты и турмалины оплетают жемчужины, как ветки дикого кустарника.

И вряд ли кто-то из побывавших в начале июля на Вандомской площади и окрестностях и посмотревший новые творения ювелиров поспорит с тем, что первое место за представление коллекции достается именно «Шанель»: такого перфоманса не устроила ни одна другая компания. Игра света и тени, черного и белого, сфер и жестких геометрических форм – третий этаж бутика превратился в галерею современного искусства с инсталляциями и арт-объектами. ★

REVOLUTION

056

Брошь «Этуаль дю Нор» (Etoile du Nord) построена на контрасте огранок: центральный двухкаратный бриллиант круглой огранки сочетается с девятью «грушами», семнадцатью «багетами», и 399 небольшими круглыми бриллиантами. Их блеск противостоит мягкому сиянию шести грушевидной формы лунных камней, опалов и свечению перламутра. Есть в коллекции и монохромные белые сеты – «Плюи де Кристаль» (Pluie de Cristal) и «Каскад де Дьяман» (Cascade de Diamants). Чтобы понять, в чем тут контраст, к украшениям надо внимательно присмотреться (словно это и не контраст, а нюанс): в «Плюи де Кристаль» под нарочито грубых форм и огранки хрусталем спрятан нежнейший орнамент из белых бриллиантов, в «Каскад де Дьяман» соперничество бриллиантов заключено в вариациях огранки. Спорить о том, какой из ювелирных домов (а в те же дни коллекции представляли «Бушерон», «Ван Клиф энд Арпельс», «Диор» и другие) этим летом представил лучшую коллекцию можно довольно долго. Неоспоримо одно: «Шанель» представила украшения, контрастирующие по цветовому решению, выбору тем, форм и материалов со всеми другими домами, а также контрастирующие со всеми предыдущими творениями ювелирного направления самой марки «Шанель».

+Chanel.av.IK.dr.indd 056

14.09.11 17:49

REVOLUTION

057

Тенденции Plus

+Chanel.av.IK.dr.indd 057

14.09.11 17:49

О чем говорят

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО СВЕТА

REVOLUTION

058

Иван Веснин, Денис Пешков

+bmw.av.IK.indd 058

14.09.11 12:41

REVOLUTION

059

Что нас заводит

+bmw.av.IK.indd 059

14.09.11 12:41

О чем говорят

С

Провокационный облик исчез, но в наличии прирост чистого «мяса»: колесная база новинки выросла на 74 мм, а общая длина – на 75. Это колоссальная прибавка: на языке автомобильных технологов подобные значения – синоним перехода в другой, более высокий сегмент. База в 2,85 м и длина в 4,9 м – это характеристики «адмиральского», аутентичного «Гран Туризмо». Основная часть кузова изготовлена из стали, однако двери и капот сделаны из алюминия, а крылья, крыша и крышка багажника – из композитного пластика. Разумеется,

новая модель нашпигована самыми продвинутыми технологическими новшествами, включая адаптивную подвеску, прогрессивное рулевое управление с «умным» электрическим усилителем, стереосистему «Бэнг энд Олафсен» с выдвижными динамиками (всего их здесь 16 штук). В салоне на центральной консоли царит огромный экран размером аж 10,2 дюйма. Флагманский силовой агрегат (4,4-литровый V с двойным турбонаддувом) развивает 100 км/ч с места за 4,9 секунд – это всего на несколько десятых медленнее, чем экстремальная M минувшего поколения. Все варианты машины отныне оснащаются сверхсовременным 8-ступенчатым «автоматом» от немецкого специалиста ZF. Но для российских поклонников «шестерки» самая волнующая новость кроется за маленькой приставкой «икс». Именно! Впервые это спорт-купе из Баварии предлагается с лучшим в мире полным приводом «иксДрайв». Мольба тысяч владельцев автомобиля о необходимости «4х4» услышана. Пока интегральная трансмиссия ставится только на топ-двигателе i, но в скором времени будет доступна и с «младшими» моторами. Эпохальное событие – в России теперь официально поставляется и вариант d, оснащенный… дизелем. «Солярочный» вариант уже на прошлой модели был самым продаваемым из шестых «биммеров», особенно в Западной Европе. Теперь даже для наших покупателей становится заманчивой идея ездить на божественной красоты купе, упиваться зажигательной спортивной динамикой (а битурбомотор «мазутной» версии развивает аж 313 л. с.) и при этом укладываться в средний расход 7–8 литров на 100 км пробега. В России ценник новой «шестерки» начинается от 3,4 млн рублей за i (с рядным 3-литровым V и двумя турбинами; 320 л. с.) до 4,25 миллионов за полноприводную « i иксДрайв». Разумеется, как и у всех правильных БМВ, эти цифры – только начало заботы покупателя о своей любимице. Например, пятидесятую «6-ю серию» при желании можно намарафетить опциями до шести миллионов рублей, а если обратить внимание на аксессуары и фирменную отделку от департамента «БМВ Индивидьюал», то потратить

Крыша мира. Открытая версия новой «шестерки» подразумевалась сама собой – кабриолетов этой модели продавалась даже больше, чем купе. Поэтому при запуске нового поколения машины БМВ пошла на удивительный маркетинговый ход – «Новая Шестая Серия» с откидным верхом (New Series Convertible) была выпущена на рынок на полгода раньше закрытого варианта – купе. Обычно в автобизнесе всегда бывает наоборот, но в регионах главной любви к данной модели (США, Ближний Восток) «шестерку» вообще воспринимают только без крыши. И даже на морозных постсоветских просторах, где к такому «курортному» кузову традиционно относятся прохладно, продажи прошлых купе и кабриолетов были сопоставимы. Немцы остались верны проверенной схеме – тканевому съемному верху, позволяющему минимизировать его вес и габариты. Как и на прошлом кабриолете, крыша повторяет уникальную конструкцию – она насаживается на заднее стекло салона, которое сделано отдельно. А при убранном «капюшоне» это заднее окно выполняет функцию ветрозащиты. Баварцы продолжили удивлять – даже на таком летнем, «пляжном» автомобиле, как кабриолет, отныне тоже предлагается полный привод «иксДрайв». Бескрышная « -я серия» доступна россиянам по цене от , млн до , млн рублей. Нет сомнений: «Новая Шестая Серия» с откидным верхом сохранит за собой звание самого стильного и высококлассного четырехместного кабрио в мире!

REVOLUTION

060

мена стиля для культового, знакового, неординарного автомобиля всегда требует деликатности, а в случае с таким триумфальным оригиналом, как «БМВ 6-й серии» (BMW Six Series), задача была особенно щекотливой. Однако баварская марка сделала ход с гроссмейстерским расчетом: если предыдущее поколение «шестерки» открыто кидало вызов автомобильному миру, баламутило воду, то новая модель демонстрирует поистине профессорскую мудрость. На смену вызывающему ретромодерну приходит отполированная, выдержанная, универсальная красота – ее оценят люди самых разных вкусов. «Шестерка» образца 2003 г. (внутризаводское обозначение E ) априори предназначалась воинствующим бээмвистам, открыто возмущая всех остальных. И все равно тогдашнее возрождение «шестерки» оказалось триумфальным – машина, которую планировали малотиражной и нишевой, разошлась в количестве больше 120 тыс. штук, став почти массовой. Автомобиль 2011 года (кодовое название F ) развивает понравившуюся Мюнхену тенденцию «элитарности в широких масштабах»: старается быть эталоном выдержанности, обаяния, бесспорности линий. Дизайнерский мятеж Криса Бэнгла сменился трезвым, взвешенным, мудрым почерком нового шеф-стилиста марки Адриана ван Хойдонка. При этом, как ни парадоксально, новая, прилежная, «6-я серия» все равно похожа на бунтарскую предшественницу общим родственным стилем. Оба поколения хоть и совершенно разные, но пестуют безошибочно семейную узнаваемость.

+bmw.av.IK.indd 060

14.09.11 12:42

REVOLUTION

061

Что нас заводит

+bmw.av.IK.dr.indd 061

16.09.11 12:56

REVOLUTION

062

О чем говорят

+bmw.av.IK.dr.indd 062

16.09.11 12:57

Что нас заводит

можно и еще больше. Но главная кандидатка от «Клана № 6» на большие денежные инвестиции пока еще ждет своего часа: ею станет будущая MͲ. В отличие от предыдущей «эмки» с ее «формульным» мотором Vͭͬ, MͲ следующего поколения будет ездить с той же 4,4-литровой «восьмеркой», что и 650-я. Только за счет усиленной прокачки двух турбин этот восьмицилиндровый мотор выдаст около 600 «лошадей». Аплодируя эволюции стиля и технической начинки, нельзя не вспомнить про мирские, бытовые достижения. Например, багажник отныне имеет минимальный (!) объем в огромные 460 литров – это хорошо даже для грузопассажирского универсала, а для купе-то вообще чемоданный сюрреализм. Естественно, значительно увеличившаяся длина помогла квалифицированно улучшить пространство для задних пассажиров. Новинка теперь дрейфует скорее к статусу четырехместной, в отличие от предшественницы с ее «посадочной формулой 2+2». Впрочем, и новую «6-ю серию» с двумя дверьми все равно будут покупать только те, кому нужно именно купе, невзирая на вопросы вместимости или практичности. А для клиентов с более рациональным видением Мюнхен приберег сюрприз: в 2012 г. новая «шестерка» переродится также и в особый вид купе-седана с… четырьмя дверьми! Да-да, БМВ наконец-то представит прямого конкурента «Мерседесу CLS», «Порше Панамера» и «Ауди Aͳ». Их аналог из Баварии, которого назовут «Гран Купе» (Gran Coupe), станет самой красивой машиной этого сверхмодного сегмента четырехдверных моделей а-ля купе. То есть в палитре «6-й серии» будет целых три кузова!

REVOLUTION

063

В принципе, именно с «Гран Купе» и началась биография всего семейства шестой модели, когда весной 2010 г. на салоне в Пекине представили концепт-кар «Гран Купе», чья физиономия и большинство дизайнерских черт предваряли внешность нынешней серийной «шестерки». В стране восьмого чуда света («Великой китайской стены») родилось сенсационное чувство «Шестой звезды», которая сегодня стала путеводной для истинных знатоков спортивных автомобилей. ★

+bmw.av.IK.indd 063

14.09.11 12:42

REVOLUTION

064

Тенденции Plus

+Interview-Antonini.av.IK.dr.indd 064

14.09.11 18:29

Тенденции Plus

ЮВЕЛИРНЫЙ МИР СЕРДЖИО АНТОНИНИ

Анна Минакова

Основатель ювелирной марки Antonini рассказал «Революшн» о своей новой коллекции, объяснил, как правильно выбирать украшения, почему так популярен фиолетовый цвет и почему он не хочет позиционировать свою марку как «сделано в Италии»

М

REVOLUTION

065

не неинтересно кричать: «“Антонини” – итальянская марка». Что с того? Да, в Италии богатые традиции ювелирного искусства, но это не значит, что все итальянское – хорошо. Я бы хотел донести до покупателя другое. Мне важно, чтобы люди понимали, что у нас свои мастерские, что каждые камень ограняется под конкретное украшение, что мы придумываем свои огранки. Так, наши камни огранки «капля» – не симметричные, мы намеренно нарушаем симметрию, чтобы создавать интересные световые эффекты. В кольцах новой коллекции «Порто Черво» мы ограняем камни нашим фирменным способом: это кабошон сверху с фасетами снизу. Получается очень интересно: камень одновременно прозрачный, если смотреть сверху, и искрящийся, если покачать кольцо из стороны в сторону.

+Interview-Antonini.av.IK.dr.indd 065

14.09.11 18:29

Тенденции Plus

Сегодня, если ты хочешь потратить деньги на украшение, то должен быть уверен, что сможешь его комфортно носить. Важно, чтобы украшения можно было смешивать, создавая разные образы. Длинное колье в этом плане идеально: его можно надеть тысячью разных способов и сочетать с разными сережками, кольцами, с разной одеждой. В «Порто Черво» есть украшения разных размеров: крупные и совсем миниатюрные. Маленькие колечки и сережки, конечно, не для итальянского рынка: итальянки любят покрупнее. Это для других стран – во многих регионах днем не принято носить украшения большого размера. Важно, чтобы украшение сочетало разные виды материалов: разные поверхности золота, разные камни. И обязательно должен быть элемент игры: колье может становится длиннее и короче, если по-разному его застегивать; от сережек можно отстегивать подвески, миниатюрные кольца можно сочетать между собой и надевать на один палец. Украшения обязательно должны быть игрушками! И они должны быть приятны на ощупь. Фиолетовый – уже несколько лет один из главных цветов, если не главный, в ювелирных изделиях. Почему? Ответ прост: его удобно носить и просто сочетать с другими цветами. Он подходит практически всем. Сегодня женщины живут в очень быстром ритме, у них нет времени менять украшения по нескольку раз на день, поэтому надо создавать (а женщинам – покупать) то, что можно носить с утра до позднего вечера. Я стараюсь создавать только такие украшения. Наш московский бутик превзошел все мои ожидания по продажам! Не знаю, с чем связан такой бум. Может быть, это из-за того, что теперь в Москве есть не просто наши украшения, а наша атмосфера. Во флагманском бутике во всем чувствуется философия «Антонини»: в мебели, цветах тканей, мягком свете. Человек попадает в нашу вселенную и лучше понимает, что же такое этот «Антонини». Господи, ну зачем же почти все ювелиры в этом году сделали украшения в форме фигурок животных?! Собачки, уточки, пингвины. Конечно, для каких-то марок это всегда было сильной стороной, но теперь зверушками занялись все – и у многих получается просто ужасно! «Антонини» не будет делать зверушек – обещаю. Это не в нашей философии, и мы не предадим себя, даже если ювелирные зверьки будут продаваться, как горячие пирожки. Надо сохранять свой образ – это главное.

REVOLUTION

066

Я знаю, что надо как можно скорее и как можно агрессивнее захватывать китайский рынок. Наши украшения продаются в Гонконге, но этого мало. Я все тяну с этим: они для меня как инопланетяне, мне сложно увидеть, что им нравится и что им нужно. Я их не чувствую. Русские – другое дело: у нас общее культурное прошлое, мы слушаем похожую музыку, и мода у нас похожа. Я понимаю, что надо русским клиентам. ★

+Interview-Antonini.av.IK.dr.indd 066

14.09.11 18:29

REVOLUTION

067

Тенденции Plus

+Interview-Antonini.av.IK.dr.indd 067

14.09.11 18:29

REVOLUTION

068

Человек дела

+Montblanc Interview.av.IK.dr.indd 068

14.09.11 18:30

Человек дела

ПОКОРИТЕЛЬ «МОНБЛАНА» Анна Минакова

Креативный директор Montblanc Карло Джорданетти о часовой моде, новинках Montblanc и непростой работе итальянца в немецкой компании

Он родился в Турине, учился в Милане, в Университете Боккони, считающимся одной из лучших школ делового администрирования в мире. Потом Карло начал работать на «Суоч» (Swatch) и даже дорос до высокой позиции – возглавлял отдел международного маркетинга. Уже в «Суоч» он начал интересоваться дизайном и в 1988-м стал работать в соответствующем департаменте. Но дизайном часов его творческая деятельность не ограничивается. Так, к 50-й годовщине марки Карло создал дизайн мопеда «Веспа». С 2000 по 2007-й Карло работал в основанной им вместе с двумя партнерами компании «Бренд DNA», занимавшейся созданием и сменой фирменного стиля компаний, работающих в области люксовых товаров. С 2007 г. Карло стал креативным директором «Монблана».

В чем для вас как для дизайнера главное различие мужских и женских часов? В последнее время все смешалось: многие женщины любят носить мужские часы. Но в целом, главное отличие – в подходе. Женщины хотят, чтобы часы были ювелирным украшением, а большинству мужчин важна прежде всего функциональность, далеко не все из них наденут модель с украшенным бриллиантами ободком, да и не все вообще согласны ассоциировать часы с украшением. Коллекционеры – это те, у кого от маленьких мальчиков сохранилась страсть к игре. Они увлекаются, начинают собирать сложные часы, редкие модели, как в детстве, создавая свой микромир. Еще, как ни странно, женщины более серьезно относятся к часам, реже меняют одни на другие. Именно поэтому женские часы в своем большинстве, несмотря на успех отдельных выпусков, остаются гораздо более классическими, чем мужские. Сумасшествие остается в мире мальчиков. Даже женские часы с усложнениями не выглядят экстравагантно: сложные механизмы заключаются в классические элегантные корпуса. Любой марке, которая создает и часы, и украшения, важно объединить женскую линию, связать часы и ювелирные изделия. Ведь женщина хочет быть элегантной, носить вещи, которые сочетаются друг с другом. С женскими часами интересно работать: можно комбинировать много разных цветных камней, огранок.

REVOLUTION

В 2011 вы сконцентрировались на часах на мужчин, но пообещали в следующем году представить новинки для женщин. Что уже сейчас вы можете рассказать о том, какими будут женские часы? Мне всегда сложно создавать женские коллекции для «Монблана». У нас очень специфическая аудитория: это не романтичные барышни, а женщины с характером. У нового проекта, над которым мы работаем, тоже сильный характер. Это часы очень крупные для женской модели, но при этом сбалансированные,

элегантные часы на все времена. Я верю, что большинство женщин захочет хотя бы присмотреться к ним повнимательнее и примерить. Это не просто часы, это история – скоро увидите, мы их презентуем этой осенью, в сентябре.

069

У

Карло Джорданетти редкое сочетание профессий: он и маркетолог, и дизайнер. Что может быть удачней – уметь создавать продукт и одновременно оценивать его перспективы на рынке. Карло и то и другое всю его профессиональную жизнь удается «на отлично».

+Montblanc Interview.av.IK.dr.indd 069

14.09.11 18:30

Человек дела

не «Монблан», мы не будем этого выпускать, даже если это писк моды. С ручками мы более осторожны, но тоже экспериментируем: там такой простор для фантазии!

Ручка Montblanc, лимитированная серия Gaius Maecenas

Кстати, по поводу цветов… Ювелирные украшения «Монблан» сложно назвать цветными, в основном используется только белый и черный. Почему так? Тем более, цветные украшения сегодня в моде. Да-да-да, вы абсолютно правы… Это продиктовано философией марки, наш логотип, звезда «Монблан» диктует нам черно-белый стиль, особенно в украшениях. Ювелирное искусство – не наша специальность, мы осторожничаем и пытаемся играть на безопасной территории золота и бриллиантов. Но вас удивит новый проект, который мы представим в сентябре. Там будут цвета, мы сильно все раскрасили! Это радует, потому что на безопасной стороне долго не поиграешь: вы не «Графф» и не «Гарри Уинстон», к которым за бриллиантовыми украшениями возвращаются постоянно. Ну купят одну красивую подвеску – бриллиантовую звезду «Монблан», – ну приобретут к ней браслет – и все. Клиент не становится постоянным, вещи слишком похожи. Абсолютно верно, я знаю. Нам надо хотя расширить цветовую палитру бриллиантов: ведь сейчас в моде цветные бриллианты. Для «Монблана» это было бы идеальным выбором. Да, а фирменная огранка в виде звезды сохраняла бы стиль марки… Так точно, к этому я и стремлюсь. Первым шагом будет наша осенняя премьера, а в следующем году продолжим это начинание. Раньше мы недостаточно внимания уделяли украшениям, но зато за 13–14 лет нас признали как часовую марку. Теперь будем добиваться того же в украшениях. И с ювелирными изделиями я хотел бы продолжить то, что мы делаем в часовой сфере: в этом мире (в отличие от мира письменных инструментов) нам выгодно быть новичками, мы можем позволить себе эксперименты и поиски, мы даже можем подгонять индустрию.

А что вы думаете о моде на синий цвет? Все стараются сделать часы как можно более синими… Когда я работал в компании «Суоч» – кстати, довольно долго, – мы создали часы с синим циферблатом – и это была самые успешная модель в истории «Суоч». Продажи были ошеломляющими. Для меня синий – лошадка, которая борозды не испортит. И надо сказать, у многих марок получаются интересные вещи, где синий смотрится органично. Всегда видно, когда синие часы были созданы просто ради следования общей тенденции – получается всегда плохо. И я очень уважаю тех, кто не сделал синие часы, потому что считает, что они не соответствуют стилю марки. Два года назад такое же помешательство было на коричневом. И оно продолжается до сих пор, только теперь все начинают придумывать необычные названия, называя его то карамельным, то шоколадным… …То коньячным. Точно-точно. Кстати, если сравнивать синий и коричневый, то коричневый для меня более сложный для ношения цвет: ведь многие мужчины даже не наденут светлокоричневые туфли, что уж говорить о шоколадных или карамельных часах. В Италии любят коричневый, но это скорее исключение. А синий как ненавязчивая рамочка: может подчеркнуть спортивный образ, может – более классический, делает часы более «живыми», подходит почти всем. Но это не повод создавать такие часы всем подряд. Вот «Шанель» молодцы: сделали синие часы одними из первых. А теперь, кстати, они запустили серый – посмотрим, что будет. Кстати, марки из мира моды освежили часовой мир. Как бы они ни позиционировали свою часовую линию, как бы ни хотели отделить ее от коллекций одежды, но в их часах все равно присутствует этот нюх на то, что модно, понимание тенденций. Это, конечно, касается «Шанель», и еще я бы отметил «Ральфа Лорана» – у них тоже много шансов задавать направление в часовой моде. Конечно, это все не отменяет важности исконно часовых компаний, которые могут создать такие необычные и сложные часы, которые не способен сделать никто другой. А вам, итальянцу, в немецкой компании тяжело продвигать что-то новое, модное? Да, нелегко, я чем-то загораюсь, а меня останавливают. Но в этом и есть баланс: так нам удается и создать что-то необычное, Ручка Montblanc, специальная серия John Lennon

REVOLUTION

070

Infant terrible… Именно так. И если мы станем играть такую же роль в области женских украшений, я буду счастлив. Как в этом году в Женеве: все представляли репетиры, а мы представили хронограф. Все выпустили ультратонкие часы, а мы не стали этого делать. Причем, не потому, что не можем: конечно, мы их нарисовали, нашли механизм и сделали прототип, но потом решили: это

+Montblanc Interview.av.IK.dr.indd 070

14.09.11 18:30

Человек дела

и сохранить фирменный стиль. Ну и потом, у нас же интернациональная команда дизайнеров – из Италии, Бразилии, Швейцарии, Индии… А я посредник между моими дизайнерами и остальной командой «Монблана». Вы столько раз сказали «фирменный стиль»… Если коротко, то в чем заключается этот стиль? Объем, округлые формы, то, что приятно на ощупь. Это идет от ручек – ведь их должно быть приятно держать в руке. Такими же мы делаем часы, украшения, кожаные аксессуары. Ну и еще это то, что я называю «классика с изюминкой» – классика, которая немного уходит в ретро или напротив – в современность, даже может немного в китч. Настроение создают детали. «Монблан» поддерживает музыкальный фестиваль «Белые ночи» и вручает премию «Новые голоса». Каковы ваши личные отношения с музыкой? Как вам мероприятие? Опера для меня – это возможность убежать из реального мира. Я в восторге: я фанат оперы, вырос в Милане, постоянно посещал Ла Скала. В возрасте от 17 до 24 я ходил туда минимум три раза в неделю. Сейчас у меня, к сожалению, меньше времени. С маэстро Гергиевым я много лет назад познакомился в Нью-Йорке – мне нравится, как он работает. Вчера я слушал русских оперных певцов, поющих на русском: не понимал ни слова, но прекрасно знал, о чем они поют. Вам, русским, повезло, что классическая музыка – часть вашей жизни. ★

Однокнопочный хронограф Montblanc Nicolas Rieussec, корпус из розового золота

REVOLUTION

071

Ручка Montblanc, лимитированная серия John Lennon

+Montblanc Interview.av.IK.dr.indd 071

14.09.11 18:30

Тенденции Plus

Hermès представила свою первую высокоювелирную коллекцию Haute Bijouterie

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ HAUTE JOAILLERIE

О ВЫСОКОМ Анна Минакова

Во время летней Недели высокой моды в Париже ювелирные дома Chanel, Boucheron, Dior, Van Cleef & Arpels, Chaumet представляют свои ювелирные коллекции. В этом году Chanel решила работать на контрастах, Boucheron отправилась на побережье, марка Dior пригласила на бал цветов, а Van Cleef & Arpels устроила экскурсию по величайшим балам XX в. На этот раз Chaumet изменила традиции и, отмечая -летие своего часового направления, вместо украшений представила новые часы (в том числе и ювелирные). Дебютантом лета стала компания Hermès, презентовавшая свою первую высокоювелирную коллекцию.

Dior Joaillerie: Le Bal de Roses Не зря о главном дизайнере ювелирного подразделения «Диор» Виктуар де Кастеллан знатоки говорят в превосходной форме и прочат ей славу «нового Жара». Ювелиры, работавшие с ней, тоже сравнивают Виктуар с Жаром: говорят, сложнее только с ним, но мало с кем так интересно как с де Кастеллан.

Де Кастеллан объединила высокую моду и ювелирное искусство изысканностью материалов, вниманием к «подкладке» (обратной стороне украшения), сложностью техник (в лепестки роз, созданные из камней, инкрустированы другие камни) неповторимостью каждого из изделий. Это «Бал роз», магнетический ювелирный танец, посвященный любимому цветку самого Кристиана Диора.

REVOLUTION

072

Фантазия Виктуар не знает границ и всегда вырывается за рамки привычного. Она не приемлет компромиссов – ей надо так, как она задумала, как бы сложно ни было найти техническое решение под ее эскизы. Последняя коллекция ювелирных украшений еще на уровень выше того, что она создавала ранее, хотя порою казалось, что выше уже невозможно. «Коллекция состоит из уникальных, единственных в своем роде изделий. Розы – любимые цветы

Кристиана Диора – символизируют первых клиенток модного дома, желающих приобрести уникальные платья для самых роскошных балов, – говорит Виктуар. – Эти женщины-цветки – яркие индивидуальности, они одеты в самые изысканные наряды и словно готовятся к одному из легендарных светских балов -х. Выбранные ими цвета показывают настроение их обладательницы: невинное или свободолюбивое, а может – романтическое и влюбленное».

HauteJoaillerie.av.dr.indd 072

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

REVOLUTION

073

Украшения из коллекции Le Bal de Roses, Dior

HauteJoaillerie.av.dr.indd 073

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

Брошь Notte Azzurra, Van Cleef & Arpels

Брошь Diamond and Onyx Dancer, Van Cleef & Arpels

Брошь Rosemonde, Van Cleef & Arpels

REVOLUTION

074

Кольцо Providence, Van Cleef & Arpels

HauteJoaillerie.av.dr.indd 074

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

Брошь Danseuse Оrientale, Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels: Bals de Légende

REVOLUTION

Коллекция «Ван Клиф энд Арпельз» посвящена пяти легендарным балам XX в. Задают тон в каждом из пяти сетов фирменные «Броши Балерины» – гостьи балов, танцующие в своих замысловатых костюмах. Если говорить о материалах, то на первый план выходят кольца с редким центральным камнем: колумбийский изумруд в , карата; шри-ланкийский сапфир в , карата; натуральная жемчужина в , карата; , -каратный желтый сапфир и , -каратный бриллиант с превосходными характеристиками по цвету и чистоте. Темой бала в Санкт-Петербурге февраля г. императрица Александра Федоровна выбрала «Русский двор XVII века». Гости нарядились в парчу, бархат и меха. Наряды дам дополняли роскошные византийского стиля украшения. Жемчуга и драгоценные камни искрились и сверкали, освещенные тысячами свечей, которыми в ту ночь был украшен Зимний дворец. СанктПетербургский бал по версии «Ван Клиф энд Арпельз» – это кружащаяся в русской пляске бриллиантовая танцовщица в кокошнике и широкой юбкесолнце. Это кольцо Providence с зеленым изумрудом-кабошоном. Кольцо навеяно одним из исторических украшений «Ван Клиф энд Арпельз», находящихся в коллекции марки – бриллиантовой тиарой с пятью изумрудными кабошонами, принадлежавшей когда-то Великой княгине Елизавете Федоровне. Это длинное ожерелье Zima из бриллиантовых снежинок, асимметрично севших на бусины из ляпис-лазури. Бал в Венеции сентября г. был посвящен Венеции XVIII века, устроил его богатый наследник, представитель франко-аргентинской династии Шарль де Бестеги в венецианском «Палачио Лабья». Брошь-балерина в этом сете – изящная фигурка из бриллиантов и разноцветных сапфиров. Дизайн кольца с голубым сапфиром чем-то

напоминает венецианские карнавальные маски. Деталям карнавального костюма обязано дизайном и ожерелье из гранатов, бриллиантов, зеленых гранатов и сапфиров. Его центральный элемент – женская карнавальная полумаска. Нью-Йоркский бал, устроенный Труменом Капоте ноября года в отеле «Плаза», был посвящен «Черному и белому». Гости – « самых знаменитых людей мира»: Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Миа Ферроу, Фрэнк Синатра… В чернобелой гамме выполнен и сет «Ван Клиф энд Арпельз»: брошь-балерина в стиле ар деко из оникса и бриллиантов напоминает утонченную звезду -х. Продолжают тему архитектурные кольцо Abstraction и браслет Heavenscraper. сентября г. в Париже барон де Реде устроил бал «Ориенталь». Попасть на бал мечтал весь свет Парижа. Получили приглашение только самые-самые: самые богатые, самые знаменитые. Брошь-балерина на ориентальном балу – танцовщица из желтых и белых бриллиантов, замеревшая в одной из традиционных поз индийского танца. Ее откровенный костюм повторяет смелое одеяние гостьи бала. Кольцо с желтым сапфиром названо Makara в честь одной из химер в индийской мифологии. «Бал Пруста» устроила декабря г. в Замке де Ферьер баронесса Ги де Ротшильд, так она решила отметить столетие со дня рождения Марселя Пруста. Самым запоминающимся был костюм Марисы Беренсон: она нарядилась современницей Пруста, экстравагантной маркизой де Казати. Брошь-балерина из сапфиров, жемчужин, ляпис-лазури, бриллиантов и перламутра названа Rosemonde по имени одной из героинь Пруста. Брошь и асимметричное ожерелье с парящей птицей из разноцветных сапфиров и бриллиантов отсылают к эстетике «Бэль эпок». Успех коллекции «Ван Клиф энд Арпельз» не уступает успеху легендарных балов: большая часть украшений уже продана.

075

Серьги Black and White, Van Cleef & Arpels

HauteJoaillerie.av.dr.indd 075

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

Колье Lueur d’un soir, Chanel

Chanel: Contrastes Зимой во время Недели высокой моды «Шанель» представляла коллекцию Secrets d’Orient – многокрасочную, с мотивами Византии, Персии, Российской империи. Это было яркое и запоминающееся путешествие на Восток. Новая коллекция «Контрасты» (Contrastes) – совсем иного толка. Она сдержанна в цвете: по-настоящему цветным можно назвать только один сет, большая часть украшений или монохромна, или выполнена в холодной гамме (черный с серым и белым, белый с фиолетовым). Название «Контрасты» отсылает не только в цветовым противопоставлениям. Здесь сочетаются острые углы и плавные линии, деликатные бриллиантовые паве и жесткие грани хрусталя, византийские мотивы и ар-деко. Новизна не уводит от традиций: характерные приметы стиля «Шанель» никуда не исчезли. В «Контрастах» много жемчуга, любимых Мадемуазель бриллиантов (вдохновивших ее на создание первой ювелирной коллекции Bijoux de Diamants в г.), много широких браслетов. Брошь – еще одна излюбленная тема «Шанель» – в новой коллекции всего одна, но зато какая: «Etoile du Nord» завораживает своим графическим рисунком, создает из асимметричных элементов ощущение абсолютной упорядоченности, разные огранки рождают и сияние, и блеск. Вектор развития ювелирных коллекций «Шанель» несколько меняется, и от этого они становятся более интересными. В следующем году, когда Bijoux de Diamants будет отмечать свой -летний юбилей, от марки следует ждать чего-то еще более неожиданного и знакового.

Серьги Soleil d’Automne, Chanel

Колье Nuage de Glace, Chanel

REVOLUTION

076

Кольцо Perle de Rosée, Chanel

HauteJoaillerie.av.dr.indd 076

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

Серьги Jardin d’Hiver, Chanel

Серьги Cascade de Diamants, Chanel

REVOLUTION

077

Брошь Etoile du Nord, Chanel

HauteJoaillerie.av.dr.indd 077

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

Серьги Isola Bella, Boucheron

Серьги Capriccioli, Boucheron

Колье Beau Rivage, Boucheron

REVOLUTION

078

Часы с секретом Capriccioli, Boucheron

HauteJoaillerie.av.dr.indd 078

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

Boucheron: Dolce Riviera Новый президент «Бушерона», видимо, решил не кардинально, но все же обновлять имидж марки на разных уровнях: от нового дизайна флагманского бутика на Вандомской площади до создания новых высокоювелирных настроений. Теперь в украшениях меньше мистики, настроений ночи, все вещи стали более расслабленными, цвета – более яркими. Новая коллекция Dolce Riviera рождает в памяти Лазурное побережье: золотистый песок, буйство красок природы, захватывающие закаты, кристально чистая вода – именно такие ассоциации должны, по мнению создателей, вызывать яркие сочетания сапфиров, изумрудов, бриллиантов, рубеллитов, бирюзы, жемчуга. Настроения изменились, но сохранилось высочайшее мастерство ювелиров. Это по-прежнему «Бушерон» во всем своем великолепии и совершенстве. И что приятно, все вещи из коллекции – стопроцентно носибельные. Их место на людях, а не в витринах и сейфах. В статике, на манекене, они совсем не так хороши, как на запястье, пальце, шее. В них влюбляешься не с первого взгляда, а с первой примерки. И снимать их уже не хочется: ни на Ривьере, ни вне ее.

Колье Isola Bella, Boucheron

Кольцо Aiguebelle, Boucheron

REVOLUTION

079

Колье Paraggi, Boucheron

HauteJoaillerie.av.dr.indd 079

14.09.11 18:31

Тенденции Plus

Кольца Centaure, Hermès

Hermès: первая высокоювелирная и новая ювелирная Марка «Эрмес» представила свою первую высокоювелирную коллекцию Haute Bijouterie. Попытка реализовать свои возможности в рамках ювелирного мира – крайне правильное продолжение истории «Эрмес». Как и то, что создавал коллекцию давно сотрудничающий с маркой Пьер Арди. Как и то, что все ее темы перекликаются с фирменными темами «Эрмес».

Haute Bijouterie разделена на две линии: Fouet и Centaure. Кольцо, ожерелье, серьги и браслет Fouet – это платиновые и золотые хлысты с бриллиантами в тон. Арди сочетает в одном украшении разные огранки и делает центром крупный бриллиант, венчающий «ручку» хлыста. Мотив Centaure – конские копыта. Колье, кольца, браслет и клипсы существуют в вариантах из розового и белого золота с разными камнями. Наиболее эффектно смотрятся вещи в розовом золоте с черным гагатом. Вместе с высокоювелирной была представлена новая ювелирная коллекция, а точнее – «исключительные вещи». Exceptional Pieces продолжают главные ювелирные коллекции дома, но отличаются выбором материалов: бриллиантовыми паве и редкими цветными камнями.

Колье Fouet, Hermès

REVOLUTION

080

Браслет Centaure, Hermès

Exceptional Pieces – это линии Collier de chien, Nausicaa, Kelly и Boucle sellier.

Collier de chien связана со многими коллекциями марки: сначала Эмили Эрмес создала коллекцию ошейников для охотничьих собак с запоминающимися четырехгранными «русскими кабошонами», потом этот дизайн появился в ремнях, а в -х мотив перешел в ювелирные украшения. Теперь коллекция пополнилась «исключительными вещами» с бриллиантовым паве в тон золота. Nausicaa пришла из мира верховой езды, по форме это удила. Впервые этот дизайн для «Эрмес» создал Жан-Луи Дюма в г., тридцать лет спустя он воплотился в браслет из золота с бриллиантовым паве и центральным дымчатым кварцем фирменной огранки Clou d’H. Из мира верховой езды пришел и дизайн Boucle sellier. Новые ювелирные украшения с мотивом сбруи – это браслеты из золота с бриллиантами и из кожи с золотом и бриллиантами. Линия Kelly посвящена легендарной сумке, а точнее – ее застежке. Kelly создал в -х Роберт Дюма. Пьер Арди решил использовать знаменитый дизайн в браслетах – узких и широких, сочетающих кожу и золото и чисто золотых. Работа с золотом у «Эрмес» – как и с любым другим материалом – всегда безупречна, финишная обработка идеальна. Так, браслет Kelly, имитирующий своим рисунком крокодиловую кожу, безупречен и на вид, и на ощупь. Узкие браслеты Kelly могут составить конкуренцию браслетам Love от «Картье».

HauteJoaillerie.av.dr.indd 080

14.09.11 18:31

Тенденции Plus Часы-подвеска год, Сhaumet

Chaumet: выставка исторических часов Часы - год, Сhaumet

В этом году исполнилось лет часам «Шоме». Чтобы отметить это событие и сконцентрировать внимание коллекционеров и ценителей на главном, во время Недели высокой моды марка решила не показывать свою новую высокоювелирную коллекцию, а открыть часовую экспозицию. Выставка Creating watches for years открылась на Вандомской площади июля и продлилась до июля. Это действительно интересный экскурс в часовую историю «Шоме» от первых часов до самых современных моделей. Это ода прекрасным механизмам, ведь внутри часовых произведений «Шоме» в разные годы устанавливали механизмы «Бреге», «ЖежерЛе-Культр», «Патек Филипп», «Бом э Мерсье», «ДеЛано». В -х уникальные часы для «Шоме» создавал Франсуа-Поль Журн. В ближайшее время, кстати, должен появится проект с Жаном-Марком Видеррехтом. Это история дизайна: парадность Первой и Второй империй, изящество «Бэль эпок», графичность ар-деко и яркие эксперименты -х. Это история самой Франции: с подарочными карманными часами с монограммой Наполеона и часами, принадлежавшими императрице Марии-Луизе, часами-подвеской Элизы Дон-Тьер… Прекрасный экскурс, заставляющий несколько изменить свое отношение к моделям этого года. Не то что бы изменить в лучшую или худшую сторону – просто относиться к ним с большим пиететом.

Часы Dandy, Сhaumet Старинные часы на пояс, Сhaumet

Часы Josephine, Сhaumet

REVOLUTION

Часы Dandy, Сhaumet

081

Часы Dandy, Сhaumet

HauteJoaillerie.av.dr.indd 081

14.09.11 18:31

REVOLUTION

082

Коллекционер

Gourji-kollektsioner.av.IK.dr.indd 082

14.09.11 18:32

Коллекционер

ЧАСОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ: BACK TO USSR

-

REVOLUTION

083

Дмитрий Гуржий, основатель марки Gourji и президент компании «Восточный экспресс» рассказал нам о своей коллекции часов

Gourji-kollektsioner.av.IK.dr.indd 083

14.09.11 18:32

Коллекционер

Самые мои любимые часы – это сверхтонкий золотой «Полет», автомат в золотом корпусе с календарем. Он очень похож по стилистике на классический «Ролекс». Судя по этой модели, в 60–70-е годы советские часы не так сильно отставали от швейцарских. Еще очень нравится «Ракета» с часовыми поясами. Дизайн – как будто «Брайтлинг» по сей день с них свои модели копирует. А самое смешное – набор городов по часовым поясам: Нью-Йорк сменяется Анадырем, а Рио-деЖанейро – городом Горький. Пару лет назад купил «Электронику» Минского часового завода. Показывают время до сих пор и дизайнерски – безупречны. Снова в тренде!

Первые часы мне подарили родители в конце 70-х годов, лет в 13. Как у многих московских юношей того времени, это был «Полет» Первого московского часового завода, квадратные часы в крупном стальном корпусе с синим циферблатом. Именно те уже не сохранились, но подобные есть у меня в коллекции. Моя коллекция началась с часов, которые мне очень нравились в детстве, – в то время самыми желанными были часы, которые носили мои дедушки. Одни – сверхтонкий «Полет» в золотом корпусе с белым циферблатом без цифр. В 70-е их было принято дарить начальникам при выходе на пенсию и прочим юбилярам, получил такие и мой дед. Теперь подобные часы делают лишь «Вашерон Константин» и «Лонжин». Я всегда беру свой сверхтонкий «Полет» в золотом корпусе на SIHH в Женеву и непременно захожу на стенд «Вашерона», чтоб они тоже подивились этому роскошному образцу советской часовой промышленности. Эти часы, кстати, я случайно нашел в антикварной лавке на Старом Арбате.

Я покупаю часы у дилеров, в антикварных магазинах, на специализированных сайтах. Аукционы не очень люблю. По моему опыту, когда собирается узкий круг предложения и спроса, по законам рынка цены ползут вверх… Часы я собираю по темам: классика, спорт, золото, юбилейные, первые в серии (например, первые в пластмассовом корпусе и тому подобное), только советские. Я хотел бы иметь больше советских часов с усложнениями. Их мало сохранилось, так как они были изначально ломкими и, похоже, их никто не хранил. Но уверен, что найду еще немало таких. Народ у нас запасливый…★

Советские часы коллекционирую с конца 90-х годов. Сейчас у меня около 50 советских часов. Я собираю часы исходя из эстетических соображений. Те, которые мне кажутся красивыми, или смешными, или памятными. Особыми усложнениями советские часы не отличались. Хотя всегда приятно найти часы не просто с красивым циферблатом, но с автоматом, календарем, часовыми поясами, хронометром и так далее. Это все делалось на вполне хорошем уровне.

REVOLUTION

084

Вторые очень желанные часы – трофейный «Зенит», который привез с фронта из Австрии другой мой дед. Когда мне было лет 20, дед мне их подарил. Стыдно, но в одну из студенческих крымских поездок я их потерял… До сих пор не могу найти такие же часы. Но недавно приобрел очень похожий довоенный офицерский «Бреге» – причем, в странном месте. Был в Дамаске и увидел в запыленной витрине у антиквара в Старом городе очень похожие часы – сразу купил.

Gourji-kollektsioner.av.IK.dr.indd 084

14.09.11 18:32

REVOLUTION

085

Коллекционер

Gourji-kollektsioner.av.IK.dr.indd 085

14.09.11 18:32

Прайм тайм

Ingenieur Double Chronograph Titanium Титан ( мм, толщина мм), сплит-хронограф. Калибр с автоматическим заводом

IWC Ingenieur Double Chronograph Titanium

REVOLUTION

086

Часы технические, часы прецизионные +Prime-IWC.av.IK.indd 086

14.09.11 13:02

Прайм тайм

Представленные в августе этого года новые часы «Энженьёр Дубль Хронограф Титаниум» (Ingenieur Double Chronograph Titanium) показали один из возможных путей трансформации стиля коллекции «Энженьёр». Часы на вид стали более жесткими, даже, можно сказать, более агрессивными, и, уж несомненно, более техническими.

Ingenieur Double Chronograph Titanium. Фрагмент циферблата

«Энженьёр Дубль Хронограф Титаниум» – самые сложные часы в коллекции «Энженьёр». В них установлен фирменный автоматический механизм с функцией сплит-хронографа, позволяющий производить измерения времени с регистрацией промежуточных результатов. Множество новшеств в одних часах, которые вполне могли бы быть «проходными», заставляет предположить, что, усилив в этом году классическую сторону коллекции марки, руководство IWC решило показать, что не оставит без внимания техническое направление, в котором эта марка всегда была очень сильна. ★

REVOLUTION

Во-первых, для корпуса выбрали титан. IWC среди часовых марок – один из первопроходцев в работе с этим высокотехнологичным материалом. Первые в мире титановые хронографы были представлены IWC еще в г.

Ingenieur Double Chronograph Titanium. Фрагмент циферблата

Во-вторых, при обработке корпуса в IWC отказались от полировки, применив лишь продольную (корпус) либо циркулярную (ободок) шлифовку. Шлифованный корпус – вот то, чего ждешь от часов технического направления. В-третьих, дизайнеры IWC решили в какой-то степени пойти навстречу клиентам, предпочитающим в последнее время в часах технических и часах спортивных видеть винты на ободке. Решено – сделано: ободок часов «Энженьёр» впервые в истории этой коллекции закрепили винтами, черненными с применением DLC-покрытия, но фирменный стиль коллекции «Энженьёр» не утерян: винтов, как и прежних отверстий – пять (один из винтов обязательно рядом с меткой « часов»), сохранена брутальная угловатая форма корпуса. В тон черненым винтам выполнены заводная головка, три кнопки хронографа и защитные выступы корпуса – их покрыли черным каучуком. Как ни удивительно, люминофор на стрелках тоже черный. Технический дух часов замечательно проявляется в том, насколько тщательно продумана эргономика циферблата. Для часов IWC это скорее правило, чем исключение. В новинке применена «кодировка» функций хронографа синим цветом: им отмечены наконечники стрелок счетчиков хронографа и метки соответствующих шкал.

087

Л

етом этого года компания «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) решила сместить акцент с классического направления своей коллекции, представленного основными новинками этого года – часами «Портофино» (Portofino), – на направление техническое. Коллекция «Энженьёр» (Ingenieur) – наилучший для того способ. Часы «Энженьёр» задумывались в -е годы именно как технические часы, пригодные к использованию в жестких условиях, в том числе, в условиях сильных электромагнитных полей. Технический характер коллекции «Энженьёр» был в -е годы подчеркнут специфическим узнаваемым дизайном корпуса с отмеченным пятью отверстиями ободком. В г. этот дизайн, придуманный для IWC Жеральдом Жента, адаптировали под современные вкусы, оставив как главный доминирующий признак часов фирменный круглый ободок с пятью отверстиями. В какой-то степени на дизайн новых часов «Энженьёр» повлиял оглушительный успех «Больших авиаторских часов» – видимо, поэтому наиболее впечатляюще часы обновленной коллекции «Биг Энженьёр» (Big Ingenieur) сделали большими (диаметр стального корпуса – , мм) и снабдили их мануфактурным автоматическим пеллатоновским калибром с семидневным запасом хода.

+Prime-IWC.av.IK.indd 087

14.09.11 13:03

Прайм тайм

Ti-Bridge Power Reserve Титан ( , x , мм). Калибр CO багетной формы с ручным заводом. Титановые мосты. Запас хода – часа. Линейный указатель запаса хода. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

088

Золотой мост, мост титановый +Prime-Corum.av.IK.indd 088

14.09.11 13:04

Прайм тайм

Ti-Bridge Power Reserve Раз уж для часов «Голден Бридж Отоматик» придумали линейную систему автоматического завода, то для часов «Ти-Бридж Пауэр Резерв» следовало найти возможность сделать линейным указатель запаса хода. Так и было сделано. Более того, раз уж часы «Ти-Бридж» воспринимаются как авангардная альтернатива более классическим и утонченным моделям «Голден Бридж»,

естественен выбор поперечного относительно механизма размещения линейной шкалы указателя запаса хода. Шкалу установили вдоль правого края циферблата, рядом с заводной головкой. В этом видно стремление к эргономике: заводя механизм, вращаешь заводную головку, и очень удобно видеть результат на циферблате рядом с нею. Работу указателя обеспечивает установленная под шкалой дифференциальная колесная система, которая передает информацию о степени завода на выполненную с применением технологии электроформинга зубчатую рейку, также скрытую под шкалой. «Ти-Бридж» – это царство титана: титановый корпус, титановые мосты механизма, титановая заводная головка и титановая раскладывающаяся застежка черного каучукового ремешка.★ Golden Bridge Tourbillon Розовое золото ( x мм). Калибр CO багетной формы с ручным заводом. Турбийон с кремниевым анкерным ходом. Мосты из -каратного розового золота.

Cапфировый мост турбийона. Запас хода – часов

REVOLUTION

Golden Bridge Tourbillon Турбийон – одна из наиболее притягательных конструкций современных часов, и если часовая компания показывает его нам во всей красе, это можно только приветствовать. Корпус часов «Голден Бридж» фирмы «Корум» сконструирован таким образом, что механизм всегда остается на виду, в том числе сбоку и с оборотной стороны корпуса. Поэтому ротор турбийона в часах «Голден Бридж Турбийон» оказался в привилегированном положении; однако в «Коруме» решили, что этого недостаточно и стоит усилить волшебство: взяли и заменили традиционный для часов «Голден Бридж» золотой мост на мост сапфировый. Это касается только того моста, под которым вращается ротор

турбийона, остальные мосты, как им и положено, остались золотыми. Сопряжение золотых мостов с сапфировым оказалось непростой задачей, так как свойства материалов – золота и сапфира – разнятся настолько, что сапфировый мост потребовалось закрепить с одной стороны обычным образом, винтом, а с другой – посадить в V-образный вырез противостоящего золотого моста. Эффект нововведения поразительный: мало того что весь механизм как будто в невесомости зависает внутри просторного (для этого механизма) просвечивающего корпуса, так еще и турбийон вращается под едва заметным прозрачным мостом, что изготовлен из пластинки сапфира толщиной всего , мм.

089

Ч

асы «Голден Бридж» (Golden Bridge) с механизмом удлиненной багетной формы с колесами, установленными преимущественно по прямой, давно стали одной из самых запоминающихся и потому самых популярных моделей в коллекции компании «Корум» (Corum). «Золотой мост» изначально задумывался как дизайнерский проект, однако, с течением времени открылись новые возможности, которые позволили взглянуть на привычные модели с иной точки зрения – технической. Началось все пару лет назад с разработки часов «Ти-Бридж» (Ti-Bridge), в которых те самые золотые мосты заменили титановыми, затем в коллекциях «Голден Бридж» и «Ти-Бридж» появились турбийоны, а весной этого года – часы «Голден Бридж Отоматик» (Golden Bridge Automatic) с системой автоматического завода подходящей конструкции. Какую конструкцию можно признать подходящей для часов «Голден Бридж»? Разумеется, с линейными перемещениями заводящего груза. Именно так и было сделано. Проект «Золотой мост» ушел от статуса «один механизм – одни часы»; очевидно, однако, что он далек от завершения – появляются новые идеи, разрабатываются новые конструкции.

+Prime-Corum.av.IK.indd 089

14.09.11 13:04

Прайм тайм

Silverstone Tourbillograph Full Black Сталь ( мм) с черным PVDпокрытием. Калибр G с автоматическим заводом, хронограф, турбийон

Silverstone Tourbillograph

REVOLUTION

090

В черном и в золоте +Prime-Graham.av.IK.dr.indd 090

14.09.11 15:56

Прайм тайм

Свой стиль Работая над техническими аспектами механизма часов «Сильверстоун», в компании «Грагам» не упустили из виду дизайнерскую сторону дела. Ротор турбийона необычного внешнего вида с характерными «кинжалами» верхнего суппорта ротора поместили в большое окошко (диаметр , мм), расположенное в уникальной для наручных турбийонов

позиции около меток « » и « часов». Турбийон установлен между двумя мостами с изломом, причем верхний мост выглядит как две стрелки, показывающие семь часов десять минут – остроумное и приятное глазу новшество. Просторный циферблат («окно» -миллиметрового корпуса – мм) позволил разместить все необходимые шкалы, включая тахиметрическую по внешнему краю циферблата. Часы «Сильверстоун Турбийограф» предлагаются в нескольких вариантах: в импозантном «фулл блэк» с черненым (PVD-покрытие) стальным корпусом, черненым механизмом и черным циферблатом, в чуть более классическом – с корпусом из розового золота и черным либо серебристым циферблатом (особенно хороши часы с черным циферблатом) и в не менее удавшемся промежуточном варианте (вспоминаем промежуточный тип резины гонок «Формулы »: «Грагам» – партнер команды «Мерседес GP») с черным углепластиковым циферблатом, черненым корпусом и заводной головкой с кнопками розового золота. ★

Silverstone Tourbillograph Gold – вид с оборотной стороны

Silverstone Tourbillograph Gold Розовое золото ( мм). Калибр G с автоматическим заводом, хронограф, турбийон

REVOLUTION

Техническая сложность Турбийон часов «Турбийограф» – эксклюзивная разработка партнера «Грагам» фабрики механизмов «Ла Жу-Перре» (Manufacture La JouxPerret), которой потребовалось четыре года, чтобы довести эту сложную работу до успешного завершения. Сложность состояла в основном в сопряжении турбийона и хронографа – это обычное дело при проектировании и реализации совмещающего эти две классические сложные функции механизма часов. Хронограф в остановленном состоянии не нагружает базовый механизм, однако в момент его включения появляются дополнительные трение и инерция колесной системы и стрелок хронографа (это относится к хронографам классической конструкции), что может привести (и приводит) к значительным вариациям амплитуды баланса. В худшем случае часы могут просто остановиться, особенно при низкой степени завода ходовой пружины. В часах с турбийоном механизм, кроме того, нагружен еще ротором турбийона, который также увеличивает инерцию и трение.

Мастерам «Грагама» и «Ла ЖуПерре» удалось преодолеть многочисленные трудности – пару конструктивных решений даже пришлось запатентовать, чтобы не облегчать жизнь последователям. Оптимизированная каретка турбийона часов «Турбийограф» весит , грамма и составлена из деталей, выполненных преимущественно из немагнитных сплавов. Баланс установлен так, что его ось не совпадает с осью вращения ротора турбийона, что позволило сместить его ближе к периферии ротора и применить прямой анкерный ход хронометрического качества. Вследствие использования такой конструкции ротор получился большим, а ничто другое так не красит часы с турбийоном, как большой ротор турбийона.При разработке конструкции турбийона была поставлена цель сделать ее возможно более ударостойкой, и этого также удалось добиться, что подтверждается фактом успешного прохождения часами теста «Хронофьябль» (Chronofiable), а это на настоящее время наиболее жесткий способ подтвердить высокое качество часов – всех их компонентов, включая механизм.

091

В

тот момент, когда фирмой «Грагам» (Graham) было объявлено о выпуске автоматических часов с турбийоном и хронографом «Сильверстоун Турбийограф» (Silverstone Tourbillograph), коллекция «Сильверстоун» этой марки прибрела то с трудом формулируемое, но моментально воспринимаемое качество, которое можно назвать характером коллекции. В самом деле, как мы воспринимали часы «Грагам» до того? Как часы «Хронофайтер» (Chronofighter) с примечательным рычагом запуска и остановки хронографа. Ну, пожалуй, еще в небольшой степени как часы «Содфиш» (Swordfish) с двумя «глазами» – увеличительными стеклами над дополнительными циферблатами. Коллекция «Сильверстоун» на фоне этих часов выглядела неотчетливой, непонятной. Было очевидно, что ее звездный час еще не пришел. Итак, какие же черты характера получила коллекция «Сильверстоун» с появлением часов «Турбийограф»?

+Prime-Graham.av.IK.dr.indd 091

14.09.11 15:57

Сентябрь года, четыре десятка часовых компаний, участвующих в шоу, необыкновенно высокие ожидания и горячий интерес людей, интересующихся часами… Это мероприятие было придумано как благотворительный аукцион в пользу Фонда поддержки исследований мышечной дистрофии Дюшенна, и организаторам «Оунли Уоч» посчастливилось найти правильный подход к сердцам руководителей часовых компаний, удачно поймав тонкую грань в сочетании благотворительности, маркетинга и созидательности. Событие, что могло бы затеряться среди множества других благотворительных акций, в которых активно участвуют часовые компании, приобрело статус одного из центральных в жизни современной часовой индустрии. А прошло всего-то три аукциона «Оунли Уоч»!

Кутковой Алексей

ONLY WATCH 2011. ФЕЕРИЯ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

«ТРЕТИЙ РИМ» ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА пору нет о том, какие мероприятия признать двумя важнейшими в мировой часовой индустрии. Разумеется, это выставка «Базельуорлд» и Женевский салон высокого часового искусства (SIHH). А вот на третье место в этой неофициальной классификации стоит поместить аукцион «Оунли Уоч», который, на мой взгляд, без затруднений обходит другого возможного кандидата – Гран-при высокого часового искусства Женевы. Действительно, на Гран-при фирмыучастники, как правило, выставляют хорошо нам известные новинки текущего года, за редким исключением показанные общественности на прошедших выставках в Женеве или Базеле, в то время как для аукциона «Оунли Уоч» создаются уникальные и зачастую совершенно неожиданные часы, а почти все выставленные на аукцион лоты – уровня коллекционного, а в некоторых случаях можно даже сказать, музейного. Это не преувеличение, достаточно освежить в памяти сведения о тех часах, что были проданы на аукционах «Оунли Уоч» прежних лет.

С

2005, 2007 И 2009 Их было три – в 2005, 2007 и 2009 годах. Самый первый аукцион «Оунли Уоч», прошедший в сентябре 2005 г., как это ни удивительно, оказался богатым на запоминающиеся часы; сильнее всех, пожалуй, проявил свой предпринимательский талант Ришар Милль, предложивший ценителям уникумов часы «Филипп Старк для Ришара Милля» (Richard Mille by Philippe Starck) с корпусом из белого золота. Калибр RM – с автоматическим заводом был установлен внутри необычного для коллекции «Ришара Милля» корпуса прямоугольной формы на четырех резиновых амортизаторах, а дизайнером этих часов был небезызвестный Филипп Старк. Часы у него получились непохожими на все остальные, что предлагаются под маркой «Ришар Милль». Проявленный покупателями интерес позволил аукционисту – тогдашнему главе аукционной фирмы «Антикворум» Освальдо Патрицци – поднять цену до немыслимой. Стоимость этих довольно простых

REVOLUTION

092

Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 092

14.09.11 15:55

2 0 1

Only1.IK.av.dr.indd 093

1

14.09.11 15:55

с функциональной точки зрения автоматических часов на «Оунли Уоч 2005» оказалась рекордно высокой – 285 тысяч евро. Уникальный стальной «Мальтийский Турбийон для «Оунли Уоч 2005»» (Malte Tourbillon «Only Watch ») «Вашерона» (Vacheron Constantin) с замечательным циферблатом розового золота поднялся до 120 тысяч евро – это был самый первый стальной турбийон «Вашерон Константина». Уникальный – для «Оунли Уоч» – вариант самого первого турбийона часовой марки «Юбло» (Hublot) «Соло Т» («Solo T») из белого золота оценили в 60 тысяч евро, и из этих примеров можно понять, что предпочтения клиентуры «Оунли Уоч» не напрямую зависят от уровня сложности часов и их рекомендованной производителем розничной цены. По этой причине очень часто интересные лоты попадают, вопреки ожиданиям, в компанию к тем часам, что не достигли наивысших цен. Для ценителя часового искусства в его крайних выражениях интересным на аукционе 2005 года наверняка покажется лот, выставленный компанией «Суоч» (Swatch). Украшенные стразами окраски «Северное полярное сияние» часы «Оунли Уан Суоч» (Only One Swatch) были проданы за 12 тысяч евро (красная цена в ретейле – пара-тройка сотен). Еще более интересен лот, выставленный в 2005 г. ныне несуществующей фирмой «Жеральд Жента» (Gérald Genta), это одна из наиболее удачных находок Жеральда Жента как дизайнера – часы «Фэнтази» (Fantasy) с цифровым указателем часа и секторным указателем минут. На циферблате часов «Жеральд Жента Фэнтази» минуты показывает диснеевский Микки Маус, а для «Оунли Уоч» был изготовлен уникальный экземпляр «Фэнтази Рейсинг» (Fantasy Racing) с корпусом из белого золота и с Микки в комбинезоне гонщика «Формулы 1» (имелся в виду скорее Миха Шумахер, чем Мика Хаккинен). Часы ушли за 16 тысяч евро, и сегодня эта оценка представляется заниженной. В 2007 году благодаря «Оунли Уоч» продолжилось плодотворное сотрудничество Ришара Милля и Филиппа Старка, которые превысили свое двухгодичной давности достижение, отдав Фонду поддержки исследований

Марка: Gérald Genta. Аукцион: Only Watch Часы: Fantasy Racing евро

.

Марка: Hublot. Аукцион: Only Watch Часы: Solo T евро

.

Марка: Vacheron Constantin. Аукцион: Only Watch . Часы: Malte Tourbillon «Only Watch » евро

Марка: Blancpain. Аукцион: Only Watch . Часы: Ultra-Thin Pièce Unique евро

Марка: Breguet. Аукцион: Only Watch . Часы: Chronograph Classique à Rattrapante № / евро

Марка: Daniel Roth. Аукцион: Only Watch . Часы: Tourbillon Date Retrograde Double Face евро

REVOLUTION

094

Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 094

14.09.11 15:55

Марка: Patek Philippe. Аукцион: Only Watch . Часы: Ref. T Nautilus Titanium евро

Марка: Cartier. Аукцион: Only Watch . Часы: Santos Triple Dragon Dial евро

Марка: Cabestan. Аукцион: Only Watch . Часы: Winch Tourbillon Vertical Black PVD & Titanium евро

мышечной дистрофии Дюшенна 320 тысяч евро, вырученные за уникальные часы «Эн интеграл интерпретейшен ин титаниум» (An integral interpretation in titanium) с встроенным в жесткий титановый браслет автоматическим хронографом. Однако высокую ценовую отметку, установленную Ришаром Миллем, превысила компания «ДеВитт» (DeWitt), выставившая кота в мешке – в прямом смысле этого слова неведомые часы «Инкогнито 2008» (Incognito ), которые разрабатывались в сотрудничестве с архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом. Кот в мешке ушел за 400 тысяч, но его все же сумели побить реальные часы – уникальные титановые «Мод. 5712Т Наутилус Титаниум» (Ref. T Nautilus Titanium) фирмы «Патек Филипп» (Patek Philippe). Благодаря калибру 240 с автоматическим заводом, указателями запаса хода, даты и фазы Луны эти часы могут считаться самыми сложными в патековской коллекции «Наутилус». Данному калибру, впрочем, по сложности далеко даже до хронографа, но, как и ожидалось, авторитет «Патека» сработал: часы были проданы за 525 тысяч евро. Несколько в стороне от ценовой гонки оказались многие другие участники аукциона, но и здесь были экземпляры во многих отношениях замечательные. Например, компания «Бланпэн» (Blancpain) выставила уникальные карманные часы «Ультра-Тин» (Ultra-Thin), которые были проданы за 70 тысяч евро, «Бреге» (Breguet)

за свой великолепный «Классический Сплит-хронограф» (Chronograph Classique à Rattrapante) с роскошным эмалевым циферблатом – один из лучших наручных сплит-хронографов современности – выручила 90 тысяч евро, а несуществующая ныне компания «Даниэль Рот» (Daniel Roth) продала «Двухсторонний Турбийон с Датой и Секторным Указателем» (Tourbillon Date Retrograde Double Face) в корпусе из розового золота всего за 42 тысячи евро. Несомненно, для покупателя это была очень выгодная сделка. В 2009 г. на третьем аукционе «Оунли Уоч» компании «Патек Филипп» удалось удержать первенство в разряде наиболее дорогих покупок. Уникальные астрономические наручные часы «Мод. 5106 Силестиал» (Ref. Celestial) были проданы – как говорят, Жану-Клоду Биверу – за рекордную для «Оунли Уоч» сумму в 535 тысяч евро. Сумму, как и часы, можно назвать астрономической. Интересно, будет ли эта отметка преодолена на аукционе этого года? Великолепные часы на «Оунли Уоч 2007» выставила фирма «Картье» (Cartier) – это была уникальная модель «Сантос Трайпл 100» (Santos Triple ) с гравированным на одной из граней фирменного призматического трансформируемого циферблата эстетским драконом. Дракона оценили в 70 тысяч евро. Гораздо меньшую сумму – 23 тысячи евро – уплатили за уникальные часы «Эмперадор

REVOLUTION

Марка: Piaget. Аукцион: Only Watch . Часы: Emperador Coussin Moonphase евро

Марка: Richard Mille. Аукцион: Only Watch . Часы: An integral interpretation in titanium евро

095

Аукцион

Only1.IK.av.dr.indd 095

14.09.11 15:55

Аукцион

Куссен Мунфейз» (Emperador Coussin Moonphase) с золотым диском указателя фазы Луны, украшенным легендарным лунным отпечатком ботинка астронавта. Видно, эстетство, приправленное изрядной долей иронии, не оценили; замечу, однако, что, на мой взгляд, покупатель этих часов не прогадал. Гораздо выше был оценен уникальный экземпляр дайверских часов «Омега Симастер Плопроф 1200 м Оунли Уоч» (Omega Seamaster Ploprof m Only Watch), рубленый корпус которых, выполненный из розового золота, великолепно смотрится на белом каучуковом ремешке. Эти часы были проданы за 50 тысяч евро. Может быть, такая цена покажется кому-то излишне высокой, однако часы получились настолько яркими, необычными, солнечными и, можно сказать, праздничными, что пусть так оно и будет.

ONLY WATCH 2011 Три прошедших аукциона «Оунли Уоч» высоко подняли планку: часовые марки – участники благотворительного шоу часового искусства проявили, во-первых, свою созидательность, во-вторых – способность предложить часы, потенциальная оценка которых может доходить до полумиллиона евро и даже превышать эту величину. Состав участников «Оунли Уоч 2011» был известен уже летом этого года, а информацию о выставленных ими часах можно легко найти. Участников – сорок. Охватывая взглядом все приготовленные к аукциону часы и объекты, нельзя не отметить занятную картинку, показывающую, как именно часовые компании видят свою целевую на данном мероприятии аудиторию – коллекционеров.

Марка: Patek Philippe. Аукцион: Only Watch Часы: Ref. Celestial евро

.

КОРОЛЬ УНИКУМОВ? «Патеку» надо оборонять завоеванное на аукционах звание производителя выдающихся коллекционных часов, и в этом году знаменитая женевская часовая марка решила продолжить баловать поклонников экзотическими по исполнению, но стопроцентно классическими внешне часами. Суперхит этого года – уникальный вариант классического минутного репетира и турбийона «Мод. 3939» (Ref. ) с черным эмалевым циферблатом и корпусом из нержавеющей стали. «Патек Филипп» гарантирует, что точно такие часы никогда не будут воспроизведены в будущем. Так что вполне возможно, этим часам удастся преодолеть миллионную отметку на предстоящем аукционе – тогда мы назовем их королем уникумов.

REVOLUTION

096

Также нельзя не вспомнить о проданных на»Оунли Уоч» в 2009 г. часах «Кабестан» (Cabestan), уникальных не столько из-за того, что это единственный экземпляр, но и благодаря необыкновенной конструкции, концептуальному дизайну и хитросплетенной истории, которая сопутствовала их рождению. «Кабестан» – редчайшие часы с механизмом вертикальной компоновки, снабженные цепной передачей с фузеей и турбийоном, – поднялись до отметки в 220 тысяч евро.

Марка: Omega. Аукцион: Only Watch . Часы: Seamaster Ploprof m Only Watch евро

Неудивительно, что уникальные, специально созданные для этого случая модели часов, как и должно быть согласно названию аукциона, составляют для этой публики главную приманку. Часовые марки стараются тщательно продумывать концепцию уникума, кто-то предлагает часы, которые выполнены с применением необычных сочетаний материалов, некоторые марки модифицируют конструкцию корпуса или механизма, а ряд фирм используют «Оунли Уоч» как способ громко объявить о новых разработках. Конечно, есть участники аукциона, которые довольствуются лишь тем, что перекрашивают циферблат часов в белый и красный – цвета флага Монако, где проводится аукцион, – либо помечают какой-либо памятной надписью корпус или циферблат, но очевидно, что клиентов, которых привлекают именно такие часы, на их долю хватает. Одна из наиболее интересных тем «Оунли Уоч» – декоративные часы, при изготовлении которых применяются эмаль, миниатюрная живопись, гравировка либо инкрустация. Обращает на себя внимание особенное направление часового дела – экстравагантные и концептуальные часы, и может статься, иные концепты со временем войдут в классику современного часового дела. Но большинство из них останется экзотикой, усладой для настоящих коллекционеров, что также неплохо.

Only1.IK.av.dr.indd 096

14.09.11 15:55

Аукцион

Марка: Richard Mille. Аукцион: Only Watch Часы: Rafael Nadal RM

.

REVOLUTION

УНИКАЛЬНЫЕ ЧАСЫ Этот способ изготовить уникальные часы всегда привлекал меня эстетством. Он состоит в том чтобы взять часы, которые всегда были, например, золотыми – и сделать стальную модель. Или титановую, если предшественники были золотыми либо стальными. Либо сделать золотые часы, если раньше все было в титане или стали. Словом, пространство для маневра хорошее, результат (имеется в виду благосклонность публики) – стопроцентный. Именно так поступили в этом году несколько часовых марок. Компания «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), например, подготовила для «Оунли Уоч» уникальный стальной вариант нового фриковского турбийона «Фрик Диаволо Оунли Уоч» (Freak

Марка: Bernhard Lederer. Аукцион: Only Watch . Часы: Gagarin Tourbillon for Only Watch

097

Марка: Patek Philippe. Аукцион: Only Watch . Часы: Ref. for Only Watch

ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ С уникальным стальным минутным репетиром/турбийоном от «Патека» будет трудно поспорить, и число возможных претендентов на побитие «Патека» мало. Пожалуй, лучшие шансы показать высокие цифры – у созданного Бернардом Ледерером специально для «Оунли Уоч» уникального варианта «Гагаринского Турбийона» (Gagarin Tourbillon for Only Watch ), с уместной в этих часах картой мира на выполненном из золота циферблате. Неплохие шансы и у часов, выставленных Ришаром Миллем, традиционно сильным игроком на «Оунли Уоч». В этом году Ришар Милль пошел против сложившихся на «Оунли Уоч» обычаев и выставил часы «Рафаэль Надаль RM 027» (Rafael Nadal RM ). Наверное, было бы ошибкой сказать, что они из вторых рук, так как это были руки одного из самых выдающихся современных игроков в теннис Рафаэля Надаля. Но это и не просто часы знаменитости, так как выставленная на аукцион модель на самом деле является функционирующим прототипом серийной модели самых легких наручных часов в мире RM и более того – прототипом исправно функционирующим. Рафаэль Надаль носил именно эти часы на всех теннисных поединках начиная с 2010 г., в том числе на теннисном турнире в МонтеКарло, где он 16 апреля сего года взял главный трофей, – и механизм ни разу не подвел теннисиста.

Only1.IK.av.dr.indd 097

14.09.11 15:55

Аукцион

Diavolo Only Watch). У всех серийных

Марка: Corum. Аукцион: Only Watch . Часы: Golden Bridge Automatic Only Watch

Марка: Laurent Ferrier. Аукцион: Only Watch . Часы: Galet Micro-Rotor Only Watch

Марка: Audemars Piguet. Аукцион: Only Watch . Часы: Jules Audemars Gstaad Classic Only Watch Chronograph

Марка: Hermès. Аукцион: Only Watch . Часы: Only Watch Arceau Time Suspended

Марка: Girard-Perregaux. Аукцион: Only Watch . Часы: ww.tc Only Watch

REVOLUTION

098

Марка: Ulysse Nardin. Аукцион: Only Watch . Часы: Freak Diavolo Only Watch

моделей «Фрик Диаволо» 44,5-миллиметровый корпус изготовлен из белого золота, и странно будет, если цена лота не превысит розничную цену золотой серийной модели. Фирма «Корум» (Corum) также решила выставить на «Оунли Уоч» одну из своих последних новинок – новейший вариант знаменитого «Золотого Моста» (Golden Bridge) с автоматическим заводом линейной конструкции – и тоже в необычном исполнении: с корпусом, изготовленным из титана и отделанным покрытием «Титалит» угольночерного цвета. Серийные модели автоматических «Золотых Мостов» предлагаются, как им и положено (если исходить из названия), с корпусами из золота, розового либо белого. Уникальный черный вариант «Голден Бридж Отомэтик Оунли Уоч» (Golden Bridge Automatic Only Watch) обещает стать привлекательным лотом, так как проданные на «Оунли Уоч 2009» за 14 000 евро уникальные часы «Корум Ти-Бридж» (Corum Ti-Bridge) следует признать явно недооценёнными. В «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), напротив, решили изначально повысить ставки, изготовив для «Оунли Уоч» уникальный золотой вариант новинки из коллекции этого года – титанового автоматического хронографа «Жюль Одемар Гштад Классик Лимитед Сириз» (Jules Audemars Gstaad Classic Limited Series). Часовое подразделение известной марки «Эрмес» (Hermès) решило по случаю «Оунли Уоч» приодеть свою флагманскую новинку этого года – загадочные часы «Арсо Тайм Саспендид» (Arceau Time Suspended) – в 43-миллиметровый корпус из палладия. Особенно хорош получился безукоризненно отделанный с применением разных фактур искрящийся синий циферблат «Оунли Уоч Арсо Тайм Саспендид» многоуровневой структуры. Марка «Лоран Ферье» (Laurent Ferrier), молодой, но чрезвычайно успешный игрок на рынке престижных часов, добившаяся высокого отличия на Гран-при высокого часового искусства в Женеве в прошлом году, изготовила для «Оунли Уоч» уникальный вариант – фактически, прототип – своей новой автоматической модели «Гэлет Микро-Ротор» (Galet Micro-Rotor)

Only1.IK.av.dr.indd 098

14.09.11 15:55

Аукцион

Марка: Piaget. Аукцион: Only Watch . Часы: Altiplano Only Watch

Марка: Chopard. Аукцион: Only Watch . Часы: DLC Titanium L.U.C Engine One Tourbillon

Марка: Hublot. Аукцион: Only Watch Часы: Oceanographic

.

099

покрытый черным PVD-напылением. В результате получились часы «Альтиплано Оунли Уоч 2011» (Altiplano Only Watch ) необоримой магической привлекательности. Скажется ли эта магия на аукционных результатах? Должна, но посмотрим. В компании «Шопар» (Chopard) не стали придумывать для выставляемого на аукцион фирменного юбилейного турбийона экзотические варианты исполнения. Напомню, часы «L.U.C Энджин Уан Турбийон» (L.U.C Engine One Tourbillon) и их механизм L.U.C TRM были созданы для юбилейной коллекции прошлого года, посвященной 150-летию «Шопара». Вместо того решили сделать титановый корпус черным, применив покрытие из алмазоподобного углерода, и расцветить циферблат желтыми элементами, усилив контраст применением желтой прострочки необычного гофрированного кожаного ремешка (кожа аллигатора). Уже тот факт, что в «Шопаре» не поплыли по течению и не стали полагаться на обычную для данного мероприятия бело-красную расцветку, делает им честь. Черную линию продолжает компания «Юбло» (Hublot), выставившая на аукцион самый первый экземпляр из новой серии экстремальных дайверских часов «Оушеногрэфик 4000» (Oceanographic ). Часы эти интересны тем, что водостойкий до четырехкилометровой глубины корпус изготовлен из углепластика (в серии выходят также модели с титановым корпусом). Возможно, это первый случай применения такого материала для часов со столь большой степенью водостойкости. Привычный дизайн 48-миллиметрового корпуса «Кинг Пауэр» переработан – заводная головка смещена к метке «4 часа», а дополнительная головка в положении «2 часа» предназначена для установки на нужную отметку дайверской 60-минутной шкалы, что установлена на внешнем вращающемся кольце циферблата. Черный циферблат расцвечен красными и белыми шкалами, стрелками и надписями – очевидный намек на цвета государственного флага Монако. Для компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), в принципе, не существует выбора касательно того, часы из какой коллекции следует выставить на «Оунли

REVOLUTION

в 40-миллиметровом стальном корпусе с гильошированным циферблатом темно-коричневого цвета. Турбийоны «Лоран Ферье» с выполненными в стиле старинных карманных хронометрических калибров механизмами вызвали фурор у ценителей сложной «механики», особенно из дальневосточных стран, а реакцию этой требовательной публики на новые автоматические часы с мини-ротором системы автоматического завода предстоит оценить по результатам аукциона. В «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) посчитали важным в этом году показать свои возможности в разработке высокотехнологичной темы. Корпус уникальных часов «ww.tc Оунли Уоч 2011» (ww.tc Only Watch ) с фирменным автоматическим механизмом и указателем мирового времени составлен из выполненного из окиси титана корпусного кольца, керамического ободка и титановой задней крышки (контейнер, в которых помещен механизм, тоже титановый). Высокотехнологичные материалы в современном часовом деле применяются главным образом для получения необычного визуального эффекта, и в данном случае «Жирар-Перрего» удалось сделать это на все сто: контраст молочно-белого корпусного кольца и черного циркулярно шлифованного керамического ободка подчеркнут гармоничным циферблатом, также выполненным в черно-белых тонах с вкраплениями красных надписей (разумеется, красным цветом отмечен заглавный город зоны GMT+ – Монако) и желтых отмечающих время суток символов Солнца и Луны. Часовая мануфактура «Пьяже» (Piaget) тоже решилась воспользоваться возможностями «Оунли Уоч» для того, чтобы поэкспериментировать с дизайном. Эксперимент состоял в том, чтобы совместить две сосуществующие в современном часовом деле темы: черных агрессивно-спортивных часов и часов с ультратонкими механизмами. Калибр P показался дизайнерам «Пьяже» хорошим объектом для эксперимента: было решено взять его умеренно скелетонизированный вариант, покрыть все мосты и платину черным PVD-слоем, и установить его в тонкий золотой корпус, также

Only1.IK.av.dr.indd 099

14.09.11 15:55

Аукцион

Марка: TAG Heuer. Аукцион: Only Watch . Часы: Monaco Mikrograph / Chronograph Only Watch

th Sec

Уоч». Аукцион пройдет в Монако, так что часы должны быть из коллекции «Монако». На этот раз они решили показать своего «первенца» – уникальный экземпляр фирменного автоматического хронографа, способного измерять промежутки времени с шагом в сотую долю секунды «Монако Микрограф 1/100 Сек. Хронограф Оунли Уоч» (Monaco Mikrograph / th Sec Chronograph Only Watch). Еще не забыты впечатления от первого концептуального хронографа «Микрограф 1/100 Сек. Хронограф» с корпусом стиля «Каррера», и вот – новое потрясающе стильное дополнение коллекции «Монако». Мануэль Эмш, руководитель марки «Ромен Жером» (Romain Jerome), решил подойти к теме «Монако» с необычной стороны. Специально для проекта «Наследие скал» (Rock the Rock DNA) в окружающих Монако скалах был добыт образец скальной породы, на которой стоит всё Монако (говорят, это известняк), именно из этой породы сделали и циферблат, и вращающийся диск маленькой секундной стрелки. Для того, чтобы точно знать, из каких мест был добыт уникальный кусок известняка, на циферблате отмечены географические координаты того места, где его вырубили из скалы. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЧАСЫ Гравировка, эмаль, инкрустация и миниатюрная живопись – вот темы, которые неизменно выигрышно смотрятся на мероприятиях, подобных «Оунли Уоч». Декоративные ремёсла, пока что неразрывно связанные с человеком, его руками, воображением, страстью, позволяют создавать действительно уникальные часы, и для подтверждения уникальности не требуются ни номера на задней крышке корпуса, ни прочие памятные надписи. Многие часовщики это понимают и заняты в последние годы поиском собственных путей самовыражения в области декоративных часов. Компания «Бланпэн» (Blancpain), например, приступила в этом году к выпуску серии уникумов – больших наручных часов (диаметр корпуса из розового золота – 45 мм) с настоящим эмалевым циферблатом и самым, пожалуй, эстетским на данный момент

REVOLUTION

100

Марка: Romain Jerome. Аукцион: Only Watch . Часы: Rock the Rock DNA

механизмом из своего арсенала. Калибр B производства фабрики «Фредерик Пиге» по замыслу предназначался для карманных часов, и потому в нем сохраняется навеянная многовековой историей часового дела обворожительность настоящей артистичной «механики» в старом духе. Это очарование было многократно усилено благодаря ручной гравировке мастера «Бланпэн» МариЛауры Тарбурих, которая превратила механизм в гравированный пейзаж «Монако и окрестности». С этой гравировкой механические часы «Вильре Гранд Декорасьон» (Villeret Grande Décoration) стали настоящим произведением искусства. Похоже, именно об этом думал и Паскаль Раффи, президент компании «Бове» (Bovet), при подготовке к аукциону 2011 г. На циферблате и корпусе из розового золота 7-дневного турбийона «Дрэгон энд Феникс» ( -day Tourbillon «Dragon & Phoenix») выгравированы дракон и феникс – выбирайте, что предпочтительнее, сторона дракона или сторона феникса. Часы особенно актуальны благодаря тому, что предстоящий 2012 год по китайскому календарю будет как раз годом Дракона. В новинке угадывается желание «Бове» намекнуть о своей истории, тесно связанной с Китаем, и привязать эту тему к одному из наиболее ярких изобретений «Бове» последних лет – концепции наручных часов с трансформируемым корпусом «Амадео». Часы можно носить как наручные, меняя время от времени лицевую и оборотную стороны (на обеих есть своя пара стрелок), можно – как карманные, также за несколько секунд можно сделать из них миниатюрные настольные часы. К «Бове» в пристрастии к мифологии присоединяются марка «УРВЕРК» (URWERK) и сотрудничающий с ней известный мастер гравировки Жан-Венсан Югенан, украсивший выполненный из белого золота корпус часов «URФеникс» (URPhoenix) резным изображением сгорающего феникса. Как всегда, у Югенана получилась жесткая, безукоризненная до мелочей ампирная картинка, очень удачно дополненная фирменным урверковским циферблатом сателлитной индикации времени, выполненным в стиле милитари.

Only1.IK.av.dr.indd 100

14.09.11 15:55

Аукцион

Компания «Бреге» соединила искусство гравировки и искусство музыкальное в уникуме «Классик Гранд Компликасьон Ревей Мюзикаль Оунли Уоч 2011» (Classique Grande

Complication Réveil Musical Only Watch ), сделанном для «Оунли

Марка: Urwerk. Аукцион: Only Watch Часы: URPhoenix

.

Марка: Breguet. Аукцион: Only Watch . Часы: Classique Grande Complication Réveil Musical Only Watch

Марка: MB&F. Аукцион: Only Watch . Часы: HM Thunderbolt Only Watch

Безмятежный средиземноморский пейзаж (давайте назовем его «Монако и окрестности»), выполненный известным мастером миниатюрной живописи Андре Мартинезом из Ле-Локля, украшает фирменный эмалевый цвета слоновой кости циферблат уникальных часов «Петит Эр Минют Оунли Уоч» (Petite Heure Minute Only Watch) компании «Жаке Дро» (Jaquet Droz). Миниатюрную лаковую живопись по эмали для отделки циферблатов в «Жаке Дро» начали применять только в этом году, благо на циферблатах моделей «Петит Эр Минют» достаточно свободного места. Циферблат часов «Поэтик Компликейшн «Фром Эрс ту Мун»» (Poetic Complication «From the Earth to the Moon») компании «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) также мог бы оставить впечатление, что он пуст, если бы его не украсили инкрустацией из камней (яшма, агат, метеорит) и деталей, выполненных в технике перегородчатой эмали. Иллюзия пустого циферблата создается фирменной конструкцией двойного секторного указателя текущего времени, разработанного для «Ван Клифа» Жаном-Марком Видеррехтом. В часах

REVOLUTION

Марка: Jaquet Droz. Аукцион: Only Watch . Часы: Petite Heure Minute Only Watch

Марка: Bovet. Аукцион: Only Watch . Часы: -day Tourbillon «Dragon & Phoenix»

101

Марка: Blancpain. Аукцион: Only Watch . Часы: Villeret Grande Décoration

Уоч», . Встроенный в механизм часов миниатюрный музыкальный автомат настроен на воспроизведение мелодии «A castle in the sky», а на вращающейся центральной зоне циферблата выгравирована фигурка мальчика, которая за то время, пока играет мелодия, совершает полный оборот и по окончании мелодии снова прикасается рукой к руке взрослого… остались еще романтики в наше время. На романтический лад также настроился Максимилиан Бюссер (MB&F), представивший на «Оунли Уоч» уникальный экземпляр часов «HM4 Тандербоулт» (HM4 Thunderbolt) с оседлавшей его большой пандой (ау, китайцы!). Разумеется, размер фигурки панды – всего несколько миллиметров, она вырезана из белого золота и прикреплена к титановому корпусу HM .

Only1.IK.av.dr.indd 101

14.09.11 15:55

Аукцион

Марка: Vacheron Constantin. Аукцион: Only Watch . Часы: Métiers d’Art Perspectives d’Art «Dove»

ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ ЧАСЫ Интерес к уникальным часам провоцирует часовщиков на создание экстравагантных часов и необычных объектов, которые явно предназначены для того, чтобы взбудоражить участников аукциона «Оунли Уоч», а вместе с ними и всю интересующуюся часами публику. Самыми большими озорниками планирующегося аукциона стоит признать компанию с непонятным названием «Сельсиас X VI II» («Celsius X VI II»), представившую карманно-телефонные часы, и марку Икепод» (Ikepod), выставившую на аукцион песочные часы из красного стекла «Оунли Уоч Ауэргласс» (Only Watch Hourglass). Римские цифры – часть названия «Сельсиас X VI II», и это не опечатка, однако результатом стремления этой фирмы к оригинальности стала неоднозначная ситуация с тем объектом, что планируется продать на «Оунли Уоч» – на сайте организаторов аукциона его назвали «Сельсиас X VII II

фор Оунли Уоч 2011» (Celsius X VII II for Only Watch ), и в данном случае совершенно непонятно – то ли это новый оригинальный поворот, то ли банальная опечатка. Сосуществование механических часов и мобильного телефона – неоднозначная тема. Мобильные телефоны приучают нас к восприятию цифрового формата показа времени, а стрелки мы привыкли видеть на циферблате наручных часов. Правда, так бывает далеко не всегда. На мое интуитивное восприятие посягают в компании «Де Бетюн» (De Bethune), где специально для «Оунли Уоч» сконструировали наручные часы «DB » (DB Special Edition for Only Watch) с дисковыми указателями часов и минут. Почти вся освободившаяся поверхность циферблата этих часов отдана сказочно красивой картинке, изображающей в золоте и бриллиантах на фоне темно-синего вороненого титана вид звездного неба над скалами Монако – ровно такой, каким его видел 8 января 1297 г. основатель этого города-государства Франсуа Гримальди. В компании «ДеВитт» решили не идти проторенными путями и также отказались в своих новых концептуальных часах «Икс-Уоч для Оунли Уоч» (X-Watch for Only Watch) от привычных центральных часовой и минутной стрелок. Вернее, не совсем отказались, но превратили их в секторные, показывающие текущее время на двух шестидесятиградусных шкалах справа и слева. А сделали так потому, что часы концептуальные. Дело в том, что две скобы необычной конструкции, фиксирующие корпус, закрывают большую часть циферблата, образуя ту самую букву «икс» – «Х», – из-за которой для часов и было выбрано название «Икс-Уоч». Две скобы поднимаются, как штанги стартового комплекса «Байконура», и корпус часов… не отправляется в космос, отнюдь, он остается, но его можно перевернуть чтобы сверху оказалась либо сторона турбийона, либо сторона хронографа. Замысловатой индикации текущего времени под стать замысловатая конструкция счетчиков хронографа. Секундной стрелки нет – ее заменили вращающимся диском с окошком в верхней части циферблата, а тридцатиминутный счетчик, расположенный

REVOLUTION

102

Марка: Van Cleef & Arpels. Аукцион: Only Watch . Часы: Poetic Complication «From the Earth to the Moon»

«Фром Эрс ту Мун» стрелки закамуфлированы: часовая выполнена в виде блуждающей звезды, минутная – жюльверновского лунного снаряда (конечно же, имеется в виду роман Жюля Верна «Из пушки на Луну» – в «Ван Клифе» всё в последнее время крутится вокруг знаменитого писателя-фантаста). Не зная этого, по часам будет весьма затруднительно определить время. А в «Вашероне» обратили внимание на творчество признанного мастера иллюзий – голландского художника-графика Маурица Эшера. Следует отметить, что его графические работы давно просились на часовые циферблаты. В качестве первого опыта была взята гравюра-мозаика с одним из любимых сюжетов Эшера – голубями. Для уникальных часов «Метье д’Ар Перспектив д’Ар «Голубь»» (Métiers d’Art Perspectives d’Art «Dove») был изготовлен чудо-циферблат с голубями, и в одной только работе над циферблатом участвовали мастера по гравировке, эмали, специалисты по гильошированию и установке бриллиантов. Гравированные голуби были покрыты белой опалесцирующей либо полупрозрачной красной эмалью, гильошированные птички оставлены открытыми, и одна-единственная усыпана бриллиантами.

Only1.IK.av.dr.indd 102

14.09.11 15:55

Аукцион

Микро-Ротор» фирмы «Лоран Ферье»: у всех эта марка уже ассоциируется с турбийонами, а тут – «простые» автоматические часы. Также среди темных лошадок нужно отметить титановый «Золотой мост» «Корума», часы «Сенатор Хронометр Оунли Уоч 2011» (Senator Chronometer Only Watch ) фирмы «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), черные нетривиальные и эстетские часы «Альтиплано Оунли Уоч 2011» фирмы «Пьяже», да еще, быть может, уникальный экземпляр часов «Вильре 1858 Вантидж Пульсограф Оунли Уоч 2011» (Villeret Марка: DeWitt. Аукцион: Only Watch . Часы: X-Watch for Only Watch

Vintage Pulsographe Unique Piece Only Watch ) фирмы «Монблан» (Montblanc). Все эти часы объединяет как минимум одно – наличие собственного интересного механизма, который, безусловно, оправдает покупку по разумной цене. В данном случае есть основания полагать, что аукционная оценка не выйдет за пределы разумного, чего – так уж складывается ситуация – не скажешь ни о «Патеке», ни о «Ришаре Милле», ни о «Вашероне» (увы), ни о «Де Бетюне» (тоже увы).★

Марка: Zenith. Аукцион: Only Watch . Часы: Captain Chronograph Gaucher

REVOLUTION

ЧТО «АНТИКВОРУМ» СУРОВЫЙ НАМ ГОТОВИТ Сорок часовых марок поставили в этом году ценителей часового искусства и коллекционеров перед непростым выбором. Конечно, у всех имеются свои предпочтения, касающиеся тех или иных часовых марок либо отдельных моделей часов, и в таком случае оценка успеха часов на аукционе, который будет проведен крупнейшим специалистом на рынке антикварных часов женевской фирмой «Антикворум», бессмысленна. Явным лидером заранее можно назвать модель 3939 «Патека», а что касается остальных… Лучше всего поговорить о тех лотах, которым по предварительному ощущению не грозит переоценка. Стоит обратить внимание на стальные автоматические часы «Гэлет

Марка: De Bethune. Аукцион: Only Watch . Часы: DB Special edition for Only Watch

103

внизу, выполнен в виде трехлепестковой стрелки, и проплывающий под тройной шкалой лепесток показывает нужную цифру или метку. Двухсторонний переворачиваемый корпус, необычная индикация, необычный хронограф – все это соответствует тому, чего ждешь от большинства современных концептуальных часов, однако представляется, что наиболее интересная и практичная часть механизма «Икс-Уоч» – фирменная система автоматического завода A. S. W. с периферийным ротором и хитроумным управляющим механизмом, отключающим завод при достижении 96% от полного завода барабана и включающим его при уровне завода, меньшем 92%. Этот механизм позволил не применять обычный для автоматических часов барабан со скользящим внешним витком пружины, вместо него поставили старый добрый заводной барабан часов с ручным заводом. Понятно, чем проще, тем надежнее. Приятно отметить, что концептуальные часы при всем их показном авангардизме могут возвращаться к традиционным конструкциям. Полный возврат к традиционным ценностям вот уже пару лет демонстрирует швейцарская часовая марка «Зенит» (Zenith), предложившая для аукционных торгов два экземпляра автоматических хронографов. Они были бы классическими донельзя, если бы не леворукие заводная головка да кнопки хронографа.

Only1.IK.av.dr.indd 103

14.09.11 15:55

Люди дела

УВЛЕКАЮЩИЕСЯ НАТУРЫ Анна Минакова

Многие часовщики, ювелиры, дизайнеры и президенты компаний, когда отрываются от циферблатов, механизмов, кабошонов и фирменных огранок, становятся совсем другими людьми. Их необычные хобби – вторая, спрятанная от фанатов часов и украшений, часть их жизни. И некоторые, если бы выбор стоял между профессией и увлечением, выбрали бы второе.

Повар Фаваз Груози.

Я начал готовить, когда был еще совсем юным. Моя кулинарная школа – кухня моего собственного дома. Я смотрел, как готовит моя мама – вы же знаете, что такое итальянская мама?! Мое самоесамое любимое блюдо – паста. Она же – и мое фирменное блюдо. У меня есть свой секретный рецепт томатного соуса. Это не такой простой томатный соус, который вы можете попробовать во многих итальянских кафе и ресторанах. Я его готовлю несколько часов, точнее – , часа, но он самый вкусный в мире! Я даже под пытками никому не выдам его рецепт! У меня есть доля в одном ресторане в Женеве, но я там шеф-поваром не работаю. Но, если бы я задумался над кардинальной сменой профессии, то наверняка стал бы поваром.

REVOLUTION

104

Президент De Grisogono

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 104

14.09.11 15:21

Люди дела

Галерист Личия Маттиоли.

Главный дизайнер Mattioli

REVOLUTION

105

Мой родной город, Турин, – странное место. Тут без каких-либо предпосылок, вроде знаменитого университета дизайна или художественной школы, сформировался крупный центр современного искусства. Любовь к современному искусству не обошла стороной и меня. Я юрист по образованию, но быстро поняла, что мне эта сфера деятельности не очень-то интересна, и открыла художественную галерею. Многие из авторов, работы которых я продавала, теперь представлены в экспозициях музеев уровня MoMA. Это было очень успешное предприятие! Потом в моей жизни появилась ювелирная марка «Маттиоли». Я еще какое-то время надеялась, что смогу совмещать работу в галерее с новым предприятием, но времени катастрофически не хватало. Пришлось выбирать – и я закрыла галерею. Но страсть к современному искусству никуда не пропала: многие работы я забрала к себе домой, продолжаю собирать новые. Теперь мой дом – настоящий музей современного искусства, и мне в нем очень комфортно.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 105

14.09.11 15:22

Люди дела

Рок-музыкант Алан Креве.

Президент S.T.Dupont

REVOLUTION

106

Музыка – моя страсть. Я играю на гитаре и пою, хотя вообще могу и на фортепьяно, и на барабанах. Работа отнимает очень много времени, но мы, группа «Эго», продолжаем выступать! Группе уже очень много лет – мне было , когда мы ее создали. Мы уже успели выпустить три пластинки – лет назад. У нас было больше концертов. Сейчас просто выступаем время от времени, хотя я все больше свободного времени стараюсь проводить со своими тремя детьми и на музыку его остается совсем мало. Музыка – моя страсть, мой личный маленький рай. Слава богу, мне не надо выбирать между работой в «Дюпоне» и группой, мне удается совмещать, и мне не надо зарабатывать деньги музыкой.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 106

14.09.11 15:22

Люди дела

Коллекционер Мануэль Эмш.

Генеральный директор Romain Jerome

REVOLUTION

107

Я увлеченный коллекционер. Собираю современное искусство, племенное искусство Океании, коллекционирую мебель -х годов. Страсть к собирательству началась с работ современных авторов, мне было всего лет, когда я этим увлекся. Сейчас в моей коллекции более предметов! Самые ценные вещи – работы Йошитомо Нара, Вима Дельвоя, Ивана Наварро, Питера Циммерманна, Томаса Штруфа, Андреаса Гурски и Ханса-Петера Фельдманна. Моя работа не мешает моему увлечению, напротив – я стараюсь их объединять. Речь не только о поиске вдохновения в музеях, галереях и на разных выставках. Так, скоро я собираюсь запустить коллекцию ART DNA. Каждый год в ней ограниченной серией с очень маленьким тиражом (не более экземпляров) будут появляться часы, дизайн которых разработан в сотрудничестве с одним из современных художников.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 107

14.09.11 15:22

Люди дела

Автогонщик, коллекционер и реставратор Ришар Милль.

Президент и генеральный директор Richard Mille

REVOLUTION

108

Я всегда интересовался техникой, в разных аспектах. «Формула » – моя страсть. Я постоянный зритель: смотрю, учусь, пытаюсь понять что к чему. У гонок идеальная атмосфера. Сам я участвую в гонках, таких как «Ле-Ман Классик», как пилот и коллекционирую исторические автомобили. У меня их около десяти: «Форд GT », «Формула », «Лола T »… Все эти машины из другой эпохи, но в некоторых из них по лошадиных сил! Я люблю их все. Автомобили часто вдохновляют меня, помогают найти технические решения при создании новых часов. В моих часах многое как в «Формуле »: нужно много лет на исследования и разработку; мы оптимизировали (в том что касается легкости и прочности) трехчетвертную платину, используя углеродное нановолокно – и это было впервые в часовой индустрии! Ну и еще одно сходство с «Ф »: для нас каждый грамм имеет значение, все материалы должны иметь идеальные характеристики. Я люблю не только старинные автомобили, но и старинные здания. У меня есть замок XVIII века в Бретани, и для меня большое удовольствие заниматься его реставрацией. Я собираю много информации, изучаю историю и архитектуру. Недавно я отреставрировал сад при замке – это был огромных масштабов проект. Но мы его закончили, и я очень рад, когда вижу насколько все изменилось с того момента, как я впервые приехал сюда.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 108

14.09.11 15:22

Люди дела

Гитарист и гонщик Максимиллиан Бюссер.

Основатель MB&F

REVOLUTION

109

Последние пять лет я был так сконцентрирован на MB&F, что у меня не оставалось времени на хобби, но в недавно я все-таки нашел себе новые увлечения. Не могу сказать, что у меня появилось больше свободного времени – напротив, сейчас столько дел с новыми проектами, с открытием наших концепт-магазинов в Женеве и Пекине, но, видимо, пришло время обзавестись новыми хобби… Где-то год назад я воплотил мечту детства – начал гонять на треке. Я купил старый «Порше», ему лет, и начал тренироваться. Это модель года, RS N / GT, без электронной начинки – наверное, поэтому я слишком часто вылетаю с трека. Надеюсь, когда-нибудь я достигну такого уровня, чтобы поучаствовать в гонке! А еще несколько месяцев назад я начал учиться играть на акустической гитаре. Акустическая гитара – как машина без электроники, как мой «Порше». Мне очень нравится, помогает отвлечься от работы, но как же это сложно!

WatchmakersHobbies.av.IK.dr.indd 109

16.09.11 13:05

Люди дела

Реставратор, коллекционер и землекоп Кристоф Кларе.

Основатель Christophe Claret

REVOLUTION

110

Когда я был подростком, то увлекался механикой. Особенно мотоциклами и мопедами. Я покупал их, а потом разбирал двигатель, ремонтировал, собирал снова. Сейчас мое главное хобби – старинные замки. У меня есть один очень старый, «Шато де ла Рош» в Безансоне, во Франции, я сам занимался его реставрацией, старался по максимуму сохранить его аутентичность. Даже земляные работы вокруг замка я проводил сам: перерывал землю на своем -тонном экскаваторе. Оказалось, это очень хороший способ справляться со стрессом, накопленным за рабочую неделю. Главная часть здания замка относится к XVI в., но башня осталась с XII в. Она была построена самим Оттоном де ла Рошем – доблестным рыцарем, который за свои подвиги во время Крестовых походов стал лордом и герцогом Афинским и Фивским. Он и его потомки жили в Парфеноне более ста лет. Когда он передал управление Герцогством Афинским своему племяннику и вернулся в «Шато де ла Рош», он ностальгировал по Парфенону – вот и решил построить башню со входом, идентичным входу в Парфенон. Мой замок, кстати, изображен на задней стороне корпусов двух моих часов «Турбийон де ла Рош». Одни находятся у человека, который продал мне замок, а другие я оставил себе. Мой интерес к истории не ограничивается замком, еще я очень увлекаюсь Ренессансом. Изучаю этот период, собираю работы того времени – картины, гобелены, мебель. Покупаю напрямую у дилеров и на аукционах.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 110

14.09.11 15:22

Люди дела

Яхтсмен Анжело Бонати

Генеральный директор Officine Panerai Чем я занимаюсь в свободное от работы время? В этом-то и проблема: я постоянно работаю! И все же, есть у меня увлечение – это яхты, мореплавание и все, что с этим связано. Свое увлечение я стараюсь совмещать с работой: так, «Оффичине Панераи» cтала организатором одних из крупнейших в мире соревнований классических и винтажных яхт «Панераи Классик Йот Челлендж». Соревнования проводятся в нескольких частях света с года, и каждый сезон в них принимает участие более раритетных лодок.

REVOLUTION

Мы, компания «Оффичине Панераи», выкупили яхту у предыдущего владельца, архитектора Джона Ширера, и передали на реставрацию кораблестроителям под руководством Энрико Цакканьи. В течение двух с половиной лет на верфи Франческодель-Карло они восстанавливали «Айлин» теми же способами, которые применялись при строительстве лодки в г. В г. мы представили обновленную яхту публике.

111

Самая моя большая заслуга перед поклонниками яхтенного спорта и коллекционерами – реставрация уникального кеча «Айлин», построенного на знаменитой шотландской судоверфи Файфа в г. Нашел я «Айлин» совершенно случайно. Я шел на своей яхте вдоль побережья Антигуа, обратил внимание на силуэт старинного судна и сменил курс, направившись к нему. Подплыв ближе, я просто не поверил своим глазам: двухмачтовый кеч с бермудским парусным вооружением, м в длину! К тому же, как выяснилось позже, построен он был на знаменитой судоверфи Файфа. Я нашел «Айлин» в ужасающем состоянии: деревянный корпус прогнил, а металлические детали проржавели. Правда, мачты и реи сохранились.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 111

14.09.11 15:22

Люди дела

Винодел Сьюзан Сиз.

Основатель Syzanne Syz

Все началось с того, что я ехала на машине по Тоскане и присматривала себе недвижимость. Тоскана для меня – самое потрясающее место в Европе с лучшей едой, прекрасными местными жителями, впечатляющим ландшафтом и просто магическим светом.

REVOLUTION

112

В -м я купила землю и с этого момента началась история моего собственного производства органического вина «Каспри». «Органическое» – это значит, что мы не используем ни химикатов при обработке виноградников, ни добавок в вина. Все основано на биодинамике, которой я очень сильно увлеклась. Мои любимые биодинамические вина – красные «Чильеджоло» и «Санджовезе» и белые «Мальвойзье» и «Требьяно». Они из итальянского винограда, который я предпочитаю винограду из Бордо. Еще мне нравится органическое вино «Люйе Вале» из Швейцарии.

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 112

14.09.11 15:22

Люди дела

Реставратор Bentley Стивен Форси.

REVOLUTION

Я фанат старинных автомобилей, особенно – винтажных «Бентли», созданных в Криклвуде – округе на севере Лондона – в -ые и -ые годы. Эта страсть мне передалась по наследству: мой дедушка был большим фанатом «Бентли» и даже работал в «Бентли Моторз» в начале -х. Интересовался ими и мой отец: когда ему было , он купил трехлитровый «Бентли». Я увлекся автомобилями лет с восьми. Все началось зимой -го, когда я помогал отцу реставрировать его машину. Моя задача была в том, чтобы подавать отцу нужные инструменты, но из «подмастерья» я превратился в настоящего поклонника – я быстро понял, какое богатое наследие заключено в этих автомобилях. Это не коллекция, ведь у нас с отцом всего один «Бентли». Но и этого достаточно: десятки лет мы с отцом и моим братом реставрировали его. Это было чрезвычайно сложно: нужно было найти оригинальные детали, изучить архивы и фотографии, на ремонт уходили тысячи часов сложной физической работы. Как бы то ни было, мы горды результатом! Если бы когда-то я не увлекся старинными автомобилями, возможно, и не стал бы часовщиком, ведь между этими двумя областями так много общего. Мой первичный интерес к механике был вызван именно «Бентли».

113

Сооснователь Greubel Forsey

WatchmakersHobbies.av!.IK.dr.indd 113

14.09.11 15:22

REVOLUTION

114

Урок истории

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 114

15.09.11 8:20

Урок истории

REVOLUTION

Алексей Кутковой

115

о производившихся в прошлом шедеврах высокого часового искусства. Не много найдется часовых марок, что будут в состоянии состязаться в этом с «Вашероном». Интересно, что Фонд высокого часового искусства (FHH) решил поддержать полезное начинание и намерен провести осенью этого года выставку «500 лет истории европейских часов» в Оружейной палате московского Кремля. Хотелось бы, чтобы и российские организаторы выставок, полагающие, что часы – вещь в музее второстепенная (если судить по экспозициям ведущих российских музеев), вдохновились этим и присоединились к нам в восхищении шедеврами часового искусства.

ЗАВОЕВАНИЕ ПРОШЛОГО

В

истории любой солидной часовой марки порой спрятаны удивительные вещи, и следует быть готовым к тому, что всегда есть возможность открыть для себя что-то удивительное, что-то новое. Разумеется, часовые компании должны учитывать в своей работе наш интерес к истории часового дела и стараться приобщить нас к проводимым ими исследованиям прошлого. Работа эта ведется постоянно, хотя, может быть, далеко не все марки уделяют этому столько времени и сил, сколько следует – однако в этом году уже состоялись и еще запланированы несколько ярких событий, что послужат в какой-то степени нерадивым компаниям хорошим примером. Великими завоевателями прошлого, или, если хотите, исследователями своей собственной истории выступили сразу три марки «первого эшелона»: «Бреге», «Картье» и «Вашерон Константин» (Breguet, Cartier и Vacheron Constantin). Они стали устроителями трех исторических выставок – такое внимание к прошлому высокого часового искусства может только радовать. Площадки для выставок выбираются разные, и в этом видно стремление понять точки наиболее эффективного приложения усилий. Старинные часы «Бреге» выставлялись в Эрмитаже, Лувре, а теперь пришло время Национального музея Швейцарии. «Картье» предлагает отправиться этой осенью в Цюрих, а руководство компании «Вашерон Константин» решило провести грандиозную выставку в краях экзотически-тропических – в Сингапуре. Казалось бы, что такое Сингапур, если отвлечься от небоскребов, идеального порядка, отсутствия коррупции и, как говорят, лучшей в мире авиакомпании? Оказывается, все просто: Сингапур полюбился коллекционерам часов, а коллекционеры, безусловно, – именно та публика, с которой стоит говорить

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 115

15.09.11 8:21

A.-L. BREGUET: КАК ЧАСОВОЕ ДЕЛО ПОКОРЯЛО МИР После Эрмитажа и Лувра, где были организованы предыдущие выставки, часовое искусство Абрахама-Луи Бреге прибыло на его родину – в Швейцарию. В начале июня в залах Национального музея Швейцарии «Шато де Пранжан» была открыта одна из наиболее представительных выставок старинных часов «Бреге» за все времена. Компания «Бреге», ведомая недавно ушедшим от нас Николя Хайекомстаршим, придерживалась в вопросе исторического наследия марки простой эффективной позиции – собирания всех мало-мальски важных памятников прошлого в своей коллекции. Из последних громких приобретений «Бреге» можно назвать покупку в мае 2010 г. за два миллиона триста тысяч франков 354-страничного манускрипта Абрахама-Луи Бреге. Эта рукопись Бреге – один из центральных экспонатов выставки «А.-Л. Бреге – Как часовое дело покоряло мир». Всего выставлено 175 экспонатов, и обязательно нужно отметить, что практически все из них были созданы при жизни Абрахама-Луи Бреге. Раньше трудно было даже вообразить себе возможность проведения столь представительной экспозиции часов «Бреге», поскольку старинные часы этой марки покорили весь мир, да там – то есть везде – и остались, как это и утверждается в названии выставки. К счастью, в организации экспозиции знаменитой часовой фирме сочли возможным помочь многие музеи и коллекционеры мира, в том числе и наш Эрмитаж. Самым интересным на выставке был шанс проследить на примере выставленных часов, как Абрахам-Луи Бреге открывал современное нам часовое искусство. Смотрел ли Бреге на две сотни лет вперед? Во многих случаях приходится отвечать на такой вопрос положительно, когда, например, понимаешь, с каким упорством он разрабатывал конструкцию автоматического завода карманных часов, создавая (если говорить выспренно) способ симбиотического со-бытия человека и его часов. Идея симбиоза явно была ему близка, этим проникаешься, когда видишь плод одного из его наиболее хитроумных изобретений – знаменитые настольные часы «Пендюль Симпатик»

(Pendule Sympathique), предназначенные для домашнего хранения, завода и коррекции времени часов карманных. На выставке представлены часы «Пендюль Симпатик №20/48», работа над которым была завершена уже после смерти Мастера. №20 – это номер самих часов «Пендюль Симпатик», а №48 относится к симпатичным им часам карманным.

Красота механизмов – аспект, которому устроители исторических часовых выставок, к сожалению, уделяют мало внимания. Думается, что придет время и для этого

Из выставленных сложных часов стоит отметить редкие минутные репетиры Абрахама-Луи, особенно №295, циферблат которого стал прообразом эмалевых циферблатов современных наручных часов «Бреге». Впечатляет мастерство, с которым Бреге конструировал механизмы – он подходил к этому не только как часовщик, для которого главное – обеспечить требуемые функциональность и точность, но и как дизайнер, прежде всего думающий о красоте. Говорят, красота происходит сама собой, когда функциональность доведена до совершенства – возможно. Посмотрите на механизм научных часов с двумя центральными секундными стрелками «№4009 Монтр д’обсервасьон а дубль сгонд» (№ Montre d’observation à double seconde). От двойного хронографа эти часы отличает только отсутствие функции сброса секундных стрелок в ноль, но не о том речь. Интересно, что поставив перед собой чисто утилитарные задачи в работе над механизмом часов №4009, Бреге добился того, что при технически суховатой внешности этих часов в их механизме сосредоточена истинная красота. Вот рецепт высокого часового искусства для эстетов: красота в механизме, высокий класс часов – во внешней лаконичности.

Красота механизмов – аспект, которому устроители исторических часовых выставок, к сожалению, уделяют мало внимания. Думается, что придет время и для этого. Еще одна интересная мысль приходит в голову после знакомства с несколькими представленными на выставке часами «по подписке» – «Монтр де сускрипсьон» (Montre de souscription): Бреге проявлял недюжинную изобретательность и в работе над самыми простыми часами. «Монтр де сускрипсьон» – это часы с наиболее простым (при этом прекрасным) механизмом и единственной часовой стрелкой. Раз стрелка одна, Бреге решил сделать для нее такую шкалу, чтобы можно было определить время быстро, с удобством и с точностью до минуты-двух. Для этого он совместил два типа шкал – с делением на четверти часа (по внутренней стороне шкалы) и с пятии десятиминутными делениями. Там, где метки двух шкал совпадали, он оставлял метки только шкалы четвертей, так что общая картина не была перегружена деталями. Циферблат «Монтр де сускрипсьон №295» подсказывает нам, что эти часы предполагалось носить как подвеску: внешняя шкала часов перевернута, берешь часы в руку– кольцо корпуса оказывается внизу, метка «12 часов» – сверху. Для других случаев, когда более удобно, чтобы 12-часовая метка находилась там, где кольцо корпуса, служит вторая – короткая – сторона часовой стрелки и дополнительная внутренняя шкала часов. Единственными современными часами на выставке были воссозданные легендарные карманные «Часы МарииАнтуанетты» (Marie-Antoinette Ref. ). При взгляде на них невозможно было избавиться от ощущения, что Бреге смотрел вперед еще и дальше нашего времени, настолько эти часы соответствуют представлению о механике, о том, насколько прекрасной она может быть. Стиль «Часов Марии-Антуанетты» еще не воспринят, но, надеюсь, в будущем он породит целое направление в дизайне высококлассных наручных часов, и современные «Бреге Ля Традисьон» (Breguet La Tradition) – лишь первый шаг в направлении к тому.

REVOLUTION

116

Урок истории

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 116

15.09.11 8:21

Урок истории

Выступление президента компании Breguet Марка Хайека на пресс-конференции, посвященной открытию выставки

Лучший эмалевый циферблат выставки – у часов Breguet № Montre à répétition des minutes года. Из коллекции фирмы Breguet

Самые симпатичные часы выставки – Breguet № / Pendule Sympathique «nouvelle construction» года. Из коллекции музея Mobilier National

Самые простые, но продуманные до последней детали часы выставки – Breguet № Montre de souscription года. Из коллекции Лувра

Минутный репетир с наиболее красивым механизмом – Breguet № Montre à répétition des minutes года. Из коллекции фирмы Breguet

Предвиденье сплит-хронографа – Breguet № Montre d’observation à double seconde года. Из коллекции фирмы Breguet

REVOLUTION

Самые ценные бумаги на выставке – записи Абрахама-Луи Бреге, посвященные техническим аспектам конструирования морских хронометров. Из архива, приобретенного фирмой Breguet мая г.

117

Единственные современные часы на выставке «Как часовое дело покоряло мир» – Marie-Antoinette Ref. , римейк легендарных часов Марии-Антуанетты

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 117

15.09.11 8:21

Урок истории

Механизм часов Фуада Первого. Фото – Antiquorum

Самые тонкие карманные часы выставки – Vacheron Constantin года. Платина ( мм, толщина , мм). Калибр RA / с ручным заводом, толщина – , мм

REVOLUTION

118

Наиболее артистично выполненные часы выставки – карманные часы Vacheron Constantin года. Желтое золото, корпус украшен эмалевой миниатюрой, защитная крышка корпуса с чеканной аллегорической картиной, механизм полностью гравирован. Эмалевая миниатюра выполнена Мари Голль – известным женевским художником по эмали начала XX в.

Самые сложные часы на выставке – некогда принадлежавшие королю Египта и Судана Фуаду Первому карманные часы Vacheron Constantin года со сплитхронографом, вечным календарем, указателем фазы Луны, минутной репетицией на трех гонгах, большим и малым боем на трех гонгах. Задняя крышка корпуса украшена выполненным эмалью гербом Фуада Первого

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 118

15.09.11 8:21

улитки и зайца. Говоря современным языком, вместо надписей поставили пиктограммы (предвиденье Mac OS в карманных часах девяностолетней давности). После артистично выполненных, но довольно простых с точки зрения техники часов можно перейти к часам сверхсложным. Таких на выставке было два экземпляра, в том числе одни из наиболее сложных карманных часов «Вашерона», которые некогда принадлежали Ахмаду Фуаду Первому, королю Египта и Судана (часы были подарены ему жившими в Египте швейцарцами в 1929 г.). Сплит-хронограф, вечный календарь с указателем фазы Луны, минутная репетиция на трех гонгах, большой и малый бой также на трех гонгах – вот чем швейцарцы пытались удивить египетского монарха. Наверное, им удалось это сделать, но вашероновским мастерам пришлось работать над этими часами пятнадцать лет. На юбилейном аукционе «Четверть тысячелетия “Вашерон Константину”», который проводила в апреле 2005 г. фирма «Антикворум», часы были проданы за 3 306 250 франков.

Карманные часы – исключительно важная часть исторического наследия «Вашерон Константина», однако далеко не единственная

От самого сложного логично обратиться к наиболее простому на вид, но не менее сложному в изготовлении – ультратонким часам. Искусство тонких часов и механизмов – неотъемлемая часть традиции «Вашерон Константина». Тонкие часы бывают эстетски простыми на вид, как, например, самые тонкие карманные часы 1931 года с 46-миллиметровым корпусом из платины толщиной всего в 3,6 мм, а бывают декоративными, как карманные часы 1953 года с прозрачным корпусом из платины и горного хрусталя и полупрозрачным ажурным гравированным механизмом, платина и мосты которого выполнены из розового золота. Другой способ применить с пользой тонкий механизм – сделать часы с резным нефритовым корпусом, как у карманных часов 1924 года, либо украсить корпус гравировкой, просвечивающей из-под слоя полупрозрачной эмали песочного оттенка, как это было сделано в карманных часы 1913 года с квадратным корпусом желтого золота.Карманные часы – исключительно важная часть исторического наследия «Вашерон Константина», однако далеко не единственная. В XX в. началась эпоха наручных часов, и в «Вашероне» это ощутили очень рано. Об этом говорят изготовленные в 1903 г. массивные стальные авиаторские наручные часы с поперечным относительно современного стандарта расположением эмалевого циферблата, выполненного в стиле Бреге – тогда ведь еще не знали, как будут выглядеть будущие наручные часы! Необычайно плодотворными для «Вашерона» были времена ар-деко, когда создавались многочисленные варианты наручных часов, мужских и женских. Этому периоду на выставке посвящен отдельный стенд, неизменно вызывавший у посетителей восхищение. Королем наручных часов «Вашерон Константин» на этой выставке хотелось бы назвать часы 1917 года выпуска с корпусом желтого золота хитроумной формы. В «Вашероне» просто обязаны подумать о том, чтобы сделать римейк. Куратор выставки «Сокровища “Вашерон Константина”» – Жюльен Маршнуар, директор «Вашерон Константина» по маркетингу, любезно согласился ответить на несколько моих вопросов.

REVOLUTION

СОКРОВИЩА VACHERON CONSTANTIN Проходящей в Национальном музее Сингапура выставкой «Сокровища “Вашерон Константина”» – часовое наследие с 1755 года» знаменитая женевская часовая марка показывает, как следует делать современную часовую выставку. «Манекенная» часть экспозиции предлагает совершить первое путешествие в мир кабинотье – ремесленников часового дела XVIII в.: движущиеся манекены представляют устройство часовой мастерской тех лет. «Живую» современную часть экспозиции, которая, к сожалению, работала только в течение недели после открытия выставки, представляли мастера, работающие либо в «Вашерон Константине», либо для «Вашерон Константина»: часовщикреставратор, специалист по гильоше, ювелир, гравировщик и художники по эмали. А отобранные из фирменного собрания и одолженные из частных коллекций часы – всего 180 экземпляров – объединяли эти две крайние точки истории «Вашерона» в единое пространство. Главным экспонатом коллекции устроители выставки посчитали карманные часы «Ле Берже оф Аркадия» (Les Bergers of Arcadia) 1923 года, и с этим мнением можно только согласиться. В них есть то, чем мы готовы восхищаться всегда, если речь идет о старинных часах: крышка корпуса украшена эмалевой миниатюрой, написанной по мотивам картины «Пастухи Аркадии» Николя Пуссена, к защитной крышке механизма прикреплен чеканный медальон, изображающий аллегорию «Пасторальная симфония», сам механизм тщательно гравирован в стиле «перо страуса», а на мосту заводного барабана гравированы фигурки двух рафаэлевских ангелов. Видно, они были изображены в честь братьев Джорджа и Роберта Гранжанов (надпись гласит: «В память о братской любви, Женева, 1923»). Мост баланса также гравирован, и примечательно выраженное в том своеобразное чувство юмора, каковое не ожидаешь найти в высококлассных и, очевидно, весьма дорогих часах: обычные регулировочные надписи по обе стороны стрелки градусника «Avance» и «Retard» («Быстрее» и «Медленнее») заменены фигурками

119

Урок истории

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 119

15.09.11 8:21

Какой из периодов в истории компании вы считаете наиболее продуктивным? Компания «Вашерон Константин» начала приобретать наиболее важные для себя исторические часы очень рано – с 1911-го. Год за годом коллекция становилась больше, однако процесс значительно ускорился в последние тридцать лет. Если охватить взглядом всю коллекцию, понимаешь, что в истории марки были различные периоды. Для меня очень важна первая половина XX в. Если говорить об эмалевых часах, то следует смотреть дальше; например, брат Франсуа Константина был знаменитым миниатюристом по эмали и, как минимум, повлиял на Франсуа: после того, как тот начал сотрудничать с «Вашероном», компания стала производить часы с эмалевыми миниатюрами – в нашей коллекции есть образцы 1819, 1824 годов. К сожалению, мы не можем сказать, есть ли в нашей коллекции часы «Вашерон Константин» с его эмалями: он не подписывал свои работы. Новая волна увлечения эмалью пришла в 1920-е и 1930-е годы, когда фирма сотрудничала с известными мастерами, например, с Мари Голль. Эмаль стала снова популярной в 1950-е годы, и для «Вашерон Константина» делали эмалевые циферблаты такие мастера, как Карло Полюцци. Если говорить о другом важном направлении – техническом, о производстве точных часов, хронометров, – то наиболее важен период с конца XIX в. по 1930-е… пожалуй, включая 1940-е годы. Прежде всего, это стало следствием работ Жоржа-Огюста Лешо, направленных на индустриализацию и совершенствование спусковых устройств. Если же посмотреть на еще одно направление – производство сложных часов, то я бы назвал период с 1915-го по 1940-е годы. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что в часовом деле, как и в искусстве, технике, должны быть не только люди, способные делать экстраординарные вещи, но и клиенты, способные это приобрести. В давние времена это были члены королевских семейств, в начале XX в. пришла новая клиентура – предприниматели, такие как Джеймс Уорд Паккард. У этих людей была не только возможность приобрести часы, но

Самые изящные часы выставки – наручный минутный репетир года. Белое и розовое золото, посеребренный циферблат

и высокий уровень образования, культуры. Это видно по тому, какие они часы заказывали. Например, на июньском аукционе «Кристиз» были проданы часы «Вашерон Константин», выполненные по заказу Джеймса Уорда Паккарда, и это потрясающие часы. Их приобрела ваша компания? Да, но нам пришлось побороться. Ставки на торгах поднялись, несколько превысив тот уровень, на который мы рассчитывали. Стоимость приблизилась к миллиону, кроме нас еще три человека в аукционном зале были намерены продолжать борьбу, и пять участников принимали участие в торгах по телефону. Мне пришлось звонить президенту фирмы, чтобы получить зеленый свет на продолжение торгов. Там же все происходит довольно быстро… Вы знаете, когда ведешь торги по телефону, то аукционисты на другом конце линии понимают, что тебе бывает необходимо связаться с начальством. Они профессионально тянут паузу.

Король наручных часов Vacheron Constantin на выставке – наручные часы года. Желтое золото, посеребренный циферблат

Какие часы из представленных на выставке вам нравятся больше всего? Может быть, несколько… Действительно, я могу выделить несколько часов. Во-первых, вот эти часы (Жюльен показывает на обложку каталога выставки, где изображены карманные часы 1923 года с эмалью и гравировкой). Я повлиял, как мог, на сингапурский музей, чтобы они делали акцент именно на этих часах. Дело в том, что они несут нам то послание, которому посвящена вся эта выставка: часовое дело – это не работа одного человека, это взаимодействие талантов: вместе с часовщиками работали гравировщики, мастера по эмали и миниатюрной живописи. Во-вторых, это ультратонкие карманные и наручные часы. Процесс производства таких внешне простых часов очень сложен. И в-третьих, мои самые любимые часы из всех, что мы показываем здесь – наручный минутный репетир 1930 года с корпусом из белого и розового золота. Это редчайшие часы, они выглядят очень скромно, однако у них крайне сложный и компактный механизм.

REVOLUTION

120

Урок истории

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 120

15.09.11 8:21

Урок истории

Жюльен Маршнуар, директор Vacheron Constantin по маркетингу и куратор выставки Treasures of Vacheron Constantin

Президент Vacheron Constantin Хуан-Карлос Торрес и почетный гость выставки профессор Томми Ко (справа) наблюдают за работой мастера гравировки.

Лучшие эмалевые часы выставки – карманные Vacheron Constantin года. Желтое золото, корпус украшен выемчатой эмалью по гравированной основе

Лучшие скелетонизированные часы выставки – карманные часы Vacheron Constantin года. Платина, горный хрусталь, скелетонизированный и гравированный механизм из розового золота

Самые восточные по духу карманные часы выставки – Vacheron Constantin года. Желтое золото, гравированный и украшенный бриллиантами нефрит

REVOLUTION

121

Самые брутальные часы выставки – авиаторские наручные часы Vacheron Constantin года. Сталь, эмалевый циферблат

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 121

15.09.11 8:21

Урок истории

Часы с самым сильным характером – наручные авиаторские Santos года выпуска. Платина, золото, сапфировый кабошон на заводной головке. Калибр LeCoultre с ручным заводом. Фото: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

Самые таинственные часы выставки – настольные часы Large Portique mystery clock года. Золото, платина, горный хрусталь, коралл, оникс, эмаль, граненые «розой» бриллианты. Механизм с двумя заводными барабанами и восьмидневным запасом хода. Места сопряжения осей передаточного механизма отмечены на часах кабошонами из красного коралла. Фото: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

Cartier ID One Concept Watch – часы, которые невозможно приобрести. -миллиметровый корпус из сплава титана и ниобия, не требующий настройки мануфактурный автоматический механизм. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

122

Самые сложные часы выставки – карманный минутный репетир с вечным календарем, указателем фазы Луны и сплит-хронографом производства года. Золото ( , мм), механизм фабрики LeCoultre. Фото: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 122

Наиболее эстетские часы – наручный минутный репетир Tortue года выпуска. Золото, механизм производства фабрики LeCoultre. Фото: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

15.09.11 8:21

«Картье» – одна из немногих часовых марок, что располагают в своей регулярной коллекции теми моделями часов, что были созданы много десятилетий назад

времен ар-деко «Лярж Портик» (Large Portique Mystery Clock) 1923 года, – те, что утверждают, что традиционные ценности никогда не были в «Картье» пустым звуком – это карманные часы «Гранд Компликасьон» (Grande Complication) 1927 года с функциями минутного репетира, вечного календаря с указателем фазы Луны и сплит-хронографа, – а также те, что показывают нам, насколько стильными и при этом внешне непритязательными могут быть новомодные (по тем временам, разумеется) наручные часы – это наручный минутный репетир «Тортю» (Tortue) 1928 года. Выставка задумана таким образом, что она прослеживает не только путь «Картье» в часовом искусстве с давних времен по наши дни, она

также предлагает заглянуть в будущее часовой коллекции этой марки. Пожалуй, наиболее дальний взгляд на перспективы часового дела предлагают концептуальные часы «Картье Ай-Ди Уан» (Cartier ID One), один из центральных экспонатов выставки. При разработке концепта «Ай-Ди Уан» инженеры «Картье» постарались выбрать из многообразия передовых технологий те способы, что могут быть с наибольшей пользой для часового дела применены в механических часах будущего. Наиболее интересная разработка «Ай-Ди Уан» – это спусковой механизм нового поколения, в принципе не требующий наладки. При его изготовлении не применяется кремний, и таким выбором «Картье» показывает, что не едиными кремниевыми технологиями будет питаться будущее часового дела. Второй важный технологический аспект концепта «Картье Ай-Ди Уан» – титаново-ниобиевый корпус, который проявляет свойства живого организма, «залечивая» царапины – разумеется, в разумных пределах. Это технология из времен неопределенно отдаленных приходит в наши дни, что показывает второй современный экспонат выставки – часы «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur), новинка этого года. Корпус этих часов, выпущенных серией из 50 экземпляров, изготовлен из того самого концептуального титаново-ниобиевого сплава. Не только корпусом замечательны эти часы, но и механизмом авангардной конструкции, в котором автор идеи Кароль Форестье-Казапи без применения турбийона получила практически тот же результат, которого добивался два века назад применением турбийона его изобретатель Абрахам-Луи Бреге. «Картье» идет вперед, помня о победах выдающихся часовщиков прошлого.

REVOLUTION

CARTIER: ИСКУССТВО И ВРЕМЯ Компания «Картье» 26 августа сего года в цюрихском музее «Бельрив» открывает выставку «“Картье”: искусство и время», в которой будут представлены исторические и принципиально важные современные часы этой марки. Никогда еще в рамках одной выставки не удавалось собрать столько старинных часов «Картье», так что прошедшую в рамках SIHH в январе этого года выставку «“Картье”: история часового дела» можно назвать лишь генеральной репетицией поистине грандиозного события, которое ждет нас этой осенью. Выставка в Цюрихе – первый этап задуманного всемирного турне беспрецедентно представительной исторической экспозиции часов «Картье». Главной целью турне, разумеется, будет противодействие сложившемуся мнению, что «Картье» – это выдающаяся ювелирная марка, а часовая коллекция является лишь расширением коллекции ювелирной. Для тех, кто хоть в какой-то степени знаком с историей часового дела, такой взгляд представляется поверхностным. Действительно, «Картье» – одна из немногих часовых марок, что располагают в своей регулярной коллекции теми моделями часов, что были созданы много десятилетий назад. Наиболее яркий пример известен, пожалуй, всем – это знаменитые авиаторские часы «Сантос» (Santos), что были сделаны по заказу авиатора и искателя приключений Альберто Сантоса-Дюмона в 1904 г., да так и остались в коллекции «Картье» по сей день. Погружение в историю часового дела «Картье» в экспозиции «“Картье”: искусство и время» начинается, однако, с часов, сделанных тридцатью годами ранее часов Сантоса. Это часы-подвеска на тяжелой шейной цепишатлене, изготовленные из желтого и розового золота и украшенные эмалью и жемчугом (последнее позволяет предположить, что часы были сделаны для клиента из ЮгоВосточной Азии). За этими часами следуют 155 других исторических шедевров, включая те, что говорят нам об экстраординарном стиле «Картье» в часовом искусстве, – это знаменитые настольные «таинственные» часы

123

Урок истории

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 123

15.09.11 8:21

Урок истории

500 ЛЕТ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧАСОВ Редкостная выставочная сессия продолжится осенью этого года в нашей стране: Фонд высокого часового искусства (Женева) выступит в качестве организатора уникальной выставки «500 лет истории европейских часов», в которой будут объединены почти все эпохи часового мастерства – от XVI в., века бурного развития компактных механических часов, до наших времен, когда, казалось бы, на смену традиционным механическим часам навсегда пришли часы электронные и кварцевые, но высокое часовое искусство и его неотъемлемая часть – традиционные механические часы – не только пережили бурные электронно-кварцевые времена, но и процветают.

64 шедевра, тщательно отобранные из лучших собраний часового искусства, откроют наиболее интересные страницы истории часового дела между этими важными точками эволюции: старинные часы фантазийных форм, переход от первых несовершенных часовых конструкций к прецизионным часам и морским хронометрам,

изобретение современной уплощенной конструкции часового механизма с платиной и мостами, появление наручных часов, всплеск созидательной энергии часовых дизайнеров во времена ар-деко, развитие спортивных и водостойких наручных часов, а также возрождение механических часов после триумфального прихода в часовое дело электроники… Выставка пройдет с 18 октября по 10 ноября в Оружейной палате Московского Кремля, там можно будет увидеть такие раритеты, как часы-кулон в форме креста, изготовленные примерно в 1700 г. в Праге, некогда бывшей одной из столиц европейского часового ремесла, и, по всей видимости, офицерские наградные часы фирмы «Поль Буре» 1905 года, крышку корпуса которых украшает рельефное изображение двуглавого российского орла. ★

REVOLUTION

124

Часы подвесные в форме креста, примерно г. Механизм подписан Иоганном Энгелем Шальком из Праги. Корпус из горного хрусталя. Из коллекции Международного музея часового дела в Ла-Шо-деФоне, Швейцария. Фото – Dominique Cohas

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 124

15.09.11 8:21

Урок истории

Карманный хронограф Paul Buhré, Ле-Локль, Швейцария, г. Корпус из розового золота с российским гербом. Из коллекции часового музея Beyer, Цюрих, Швейцария. Фото – Dominique Cohas

+ExpoSession2011.av.dr.IK.indd 125

15.09.11 8:21

REVOLUTION

126

Бернхард Ледерер

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 126

14.09.11 15:25

В поисках магии времени

БЕРНХАРД ЛЕДЕРЕР. В ПОИСКАХ МАГИИ ВРЕМЕНИ Алексей Кутковой

Бернхард Ледерер – один из тех часовщиков, кто запоминается своим собственным взглядом на часовое дело. В каком бы проекте он ни участвовал, плоды его труда показывают, что для него главное не в том чтобы найти понравившиеся часы ушедших времен и черпать вдохновение из технических и эстетических прозрений часовщиков прошлого, а в том чтобы постараться увидеть свой собственный путь. Иногда его часы выглядят непривычно, хотя за десятилетие работы над собственной коллекцией наручных часов он заставил не просто привыкнуть к «стилю Ледерера», но и оценить присущее этому стилю своеобразие, лаконичность и эстетство.

REVOLUTION

127

Бернхард Ледерер посвятил часовому искусству свою жизнь и стоит сейчас перед новыми открытиями в этом искусстве.

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 127

14.09.11 15:26

Бернхард Ледерер

ЧАСОВОЙ МАСТЕР ПО ПРИЗВАНИЮ то нужно пятнадцатилетнему парню для того, чтобы своими руками отремонтировать часы? Прирожденное ощущение металла, тяга к механическим устройствам, ловкие руки, да еще проштудированная книжка по часовому делу, добытая в местной библиотеке… Сам Ледерер отвечает на этот вопрос так: «Определенно, виной тому мое любопытство. В нас живет

Ч

желание понять магию времени, и во мне это желание останется до моих последних дней. Это моя профессия, мое призвание, моя страсть, и это заметно по всем часам, что мне довелось создать».

Иногда его часы выглядят непривычно, хотя за десятилетие работы над собственной коллекцией наручных часов он заставил не просто привыкнуть к «стилю Ледерера», но и оценить присущее этому стилю своеобразие, лаконичность и эстетство

ЛОГИКА И КРАСОТА СЛОЖНОЙ «МЕХАНИКИ» Оттачивать мастерство, навыки в конструировании механизмов и свое видение часового дела Бернхард Ледерер начинал с производства стационарных часов. Один из первых его опусов – настольные часы «Перпечуал» (Perpetual) с прецизионным указателем фазы Луны и календарным устройством, работающим в соответствии с алгоритмом григорианского календаря – его называют секулярным календарем. Ледерер так говорит о причинах, побудивших его взяться за осуществление именно такой конструкции: «На создание этих часов

REVOLUTION

128

Бернхард Ледерер, родился в 1958 г. в немецком городе Корнвестхайм, что расположен неподалеку от Штутгарта и километрах в сорока от Пфорцхайма, одного из центров часовой и ювелирной индустрии Германии – именно так он сделал первый шаг в часовом деле, и уже не смог от своего увлечения отказаться. Возможность получить солидное образование часовщика он нашел в Музее исторических часов в Вуппертале, куда поступил на работу в реставрационную мастерскую. В коллекции музея было множество часов, признанных не подлежащими ремонту – как правило, из-за отсутствия нужных деталей, – и это обстоятельство заставило Ледерера заняться упорным изучением процесса изготовления деталей часовых механизмов с нуля. Стоит ли удивляться, что в конце концов у него возникла мысль попытаться сделать часы самому? Возможно, с практической точки зрения, это было не лучшее намерение. В 1970-е годы бурно развивалась кварцевая технология, и на волне всеобщего увлечения точными и довольно недорогими кварцевыми часами перспективы механических часов, а в особенности, больших стационарных часов, были неутешительными. Однако моральную поддержку своим планам Ледерер нашел в публикациях Джорджа Даниэлса, знаменитого английского часовщика, изобретателя коаксиального хода и признанного специалиста по часам Абрахама-Луи Бреге. Правда, наступившие для традиционного часового дела непростые времена дали о себе знать и в этом – за монографией Даниэлса «Часовое дело», в которой он описал процесс производства механических часов, Ледереру пришлось ехать в Англию, так как в Германии ее приобрести было невозможно. В 1979 году Ледерер учредил фирму «Уренмануфактур Ледерер» (Uhrenmanufaktur Lederer) в Обер-Родене под Франкфуртом, собираясь заняться реставрацией старинных часов. Вместе с тем он продолжал свое образование: в 1984 г. получил диплом часового мастера в пфорцхаймской школе ремесел. В мастерской «Уренмануфактур Ледерер» он приступил к осуществлению своих планов – но не сразу.

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 128

14.09.11 15:26

REVOLUTION

129

В поисках магии времени

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 129

14.09.11 15:26

Бернхард Ледерер

REVOLUTION

130

Часы Perpetual

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 130

14.09.11 15:26

В поисках магии времени

Лаконичность и симметрия, да еще желание показать или хотя бы намекнуть на логику работы механизма, применяя открытые конструкции – вот первые признаки стиля Ледерера как зрелого часового мастера и изобретателя, которые мы видим уже в этих часах. Дарование немецкого мастера не осталось незамеченным его коллегами – независимыми часовщиками из Швейцарии, которые приняли его в состав Академии независимых часовщиков (AHCI) в 1985-м – в год ее основания. Разумеется, стремление сделать вещи внешне простыми сильно затрудняет процесс конструирования механизмов. Ледерер всегда тратил на обдумывание конструкции новых часов столько времени, сколько считал нужным, и никогда не стремился сделать все быстрее. Соответственно его взглядам, в идеале конструкция с заранее заданными функциональными характеристиками должна быть настолько проста, насколько возможно. В этом смысле показательна ситуация с одним из его последних изобретений – турбийоном орбитальной конструкции. Ледерер с нескрываемой гордостью говорил в 2006 г., что придуманный и запатентованный им способ совместить орбитальный турбийон с заводными барабанами и узлом заводной головки столь хорош и настолько тщательно продуман, что другому часовщику («Ну вы догадываетесь, кого я имею в виду!») пришлось обходить патент весьма некрасивым и неоптимальным с точки зрения механики способом. Во внешнем виде первых часов Ледерера легко угадываются родительские черты вдохновлявших его музейных и антикварных экземпляров, но в дальнейшем ситуация изменилась. Ледерер продолжил размышлять о гравитационном спуске, изобретенном американской часовой компанией «Бонд» (Bond) в 1864 г., тем более что у него появился заказчик, которому хотелось получить часы с таким ходом. Ледерер обнаружил, что этот ход не был рассчитан на длительную эксплуатацию часов, так как он требовал регулярного вмешательства часовщика для корректировки деталей спускового устройства, что,

REVOLUTION

Часы Gravity Clock

разумеется, было непрактично, предложить клиенту часы в таком виде было невозможно. Гравитационный ход интересен тем, что в отличие от других ходов передаваемая им маятнику энергия от заводного устройства не зависит от заводного устройства, а определяется только силой тяжести. Вместе с решением типично часовой головоломки – как превратить неработающую конструкцию в надежно функционирующую – Ледерер решил и задачу чисто дизайнерскую. Он придумал такую форму напольных часов, что они становились похожими на авангардную скульптуру. Ледерер был далек от идеи создать инсталляцию: все было продумано, проработано, включая, разумеется, часовую «механику». Механизм часов с двумя маятниками был укреплен на четырех металлических штангах, установленных на пьедестале с четырьмя мраморными колоннами и мраморной пирамидой внизу, что придавало часам необходимую устойчивость.

131

меня вдохновили все те антикварные часы, что я в течение многих лет ремонтировал для разных музеев и аукционных фирм. Мне захотелось собрать в одних часах те прекрасные и наиболее привлекавшие меня грани часового мастерства, что я обнаружил в часах, проходивших через мои руки. Я поставил перед собой цель совместить в одном механизме календарное устройство, работающее по -летнему циклу корректировки февраля, с высокоточным указателем фазы и положения Луны, способным отмечать моменты возможных затмений Солнца. Я задумал все указатели календаря, применил гравитационный ход и температурно компенсированный маятник с тем, чтобы сделать всю конструкцию настолько лаконичной и симметричной, насколько это было возможно».

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 131

14.09.11 15:26

Бернхард Ледерер

Tourbillon MT . Белое золото ( мм), механизм с ручным заводом, орбитальный турбийон. г.

Galaxy. Розовое золото, автоматический механизм. г.

Majesty Orbiting Tourbillon. Розовое золото, механизм с ручным заводом, два заводных барабана, запас хода – часа, авантюриновый диск циферблата. г.

Open Planet Meteorite. Сталь, автоматический механизм, циферблат с диском из метеорита. г.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ Дело скоро не делается, и вплотную приступить к реализации своих технических и творческих идей в виде коллекции наручных часов Ледерер смог лишь на рубеже тысячелетий. К тому времени о кризисе традиционного часового дела говорить не стоило (скорее наоборот), однако Ледерер понимал, что Германия – не самое подходящее место для задуманного им предприятия. Поэтому он в 1993 г. продал «Уренмануфактур Ледерер» и после участия в нескольких проектах решил обосноваться в Швейцарии, стране, где часовая индустрия процветала. В 2000 г. он учредил часовую компанию «BLU – источник времени» (BLU – source du temps SA). Сначала подразумевалось, что BLU – это Bernhard Lederer Uhr («Часы Бернхарда Ледерера»), однако где-то к 2008 г. Ледерер изменил смысл аббревиатуры, и название BLU стало обозначать Bernhard Lederer Universe («Вселенная Бернхарда Ледерера»). Примерно два года ушло на создание первой коллекции часов новой марки, и на Базельской выставке 2002 г. она была представлена публике. Флагманской моделью, без сомнения, следует признать часы «Плэнит» (Planet) с необычной системой индикации времени посредством двух вращающихся дисков – занимающий практически всю поверхность циферблата большой диск заменял обычную часовую стрелку, указателем

REVOLUTION

132

Итак, к 1991 году Ледерер полностью отказался от традиционного взгляда на часы стационарные и нашел в своих «гравитационных» моделях тот дизайнерский стиль, что позже определил внешний вид наручных часов его коллекции.

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 132

14.09.11 15:26

В поисках магии времени

Terzett. Розовое золото, автоматический механизм. г.

REVOLUTION

Позитивная реакция на появление «величественного» шедевра вдохновила его на создание нового «открытого» варианта «Турбийон MT » (MT – очевидно, «Мэджести Турбийон», 3-я версия). Ледерер придумал поставить к корпус часов «Турбийон MT » прозрачное сапфировое корпусное кольцо, сквозь которое хорошо видны «колонны», служащие не только для крепления ободка, но и для целей индикации времени: головки винтов на колоннах являются также и часовыми метками. Конструкция турбийона Ледерера аналогична конструкции «таинственного» турбийона, изобретенного и запатентованного китайским мастером и коллекционером из Гонконга Ки Тай Ю: в часах «Мэджести Орбитинг Турбийон» и «Турбийон MT » верхняя полуось баланса является верхней полуосью турбийона.

133

Galaxy. Белое золото, автоматический механизм. г.

часа служил установленный на нем маленький диск, тоже вращающийся. Этот маленький диск также выполнял функцию минутной стрелки, хотя в некоторых моделях «Плэнит», например, «Оупен Плэнит» (Open Planet), Ледерер устанавливал минутную стрелку, тоже обычную, орбитальную. А как же секундная стрелка, календарные указатели и, черт его подери, турбийон? Будет, будет турбийон. Но не сразу. Другие часы из коллекции Ледерера – «Гэлакси» (Galaxy) – можно назвать в какой-то степени традиционными, поскольку в них применялась знакомая многим часовщикам «таинственная» конструкция индикации времени с использованием трех концентрических дисков. У этих часов, сохранявших минималистский ледереровский стиль, была одна особенность, отличавшая их от моделей «Плэнит» – по этим часам время можно было определить с первого взгляда, не задумываясь. Особенно удачной получилась модель «Гэлакси» с авантюриновыми дисками и бриллиантовыми указателями. В коллекции Ледерера нашлось место и для часов, очень похожих на классические. У них были стрелки, но Ледерер не пожелал уходить в «винтаж» и придумал циферблаты объемной структуры с перекрывающимися, но не пересекающимися шкалами в виде подвешенных колец – так появились часы «Терцет», «Квартет» и «Квинтет» (Terzett, Quartett и Quintett) соответственно с тремя, четырьмя и пятью указателями. И все-таки, как же турбийон? Этот вопрос в 2000-е годы был уместен как никогда, и в 2005 г. Бернхард Ледерер дал на него долгожданный ответ. Внешне все выглядело так, как будто Ледерер добавил турбийон в свою, пожалуй, наиболее известную модель «Плэнит», в которой вращающийся указатель минут был частью вращающегося указателя часов. Место маленького вращающегося диска минут занял минутный турбийон, благодаря которому у часов фактически появилась еще и секундная стрелка. Ледерер назвал часы «Величественный Орбитальный Турбийон» (Majesty Orbiting Tourbillon). Идея «Величественного» родилась у него в 2003 г., и он поручил техническую реализацию независимому конструктору Вилли Майеру. Весной 2005 г. уже был готов прототип, а серийные часы были представлены в «Базеле» в 2006 г.

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 133

14.09.11 15:26

Бернхард Ледерер

REVOLUTION

134

Gagarin Tourbillon. Корпус со встроенным вращающимся увеличительным стеклом. Платина, размеры: × мм (только корпус), , × мм (с увеличительным стеклом). Водостойкость до м. Сапфировые стекла на лицевой и оборотной сторонах корпуса. Ограниченная серия из экземпляров

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 134

14.09.11 15:26

В поисках магии времени

Микротекст на центральном диске циферблата часов Gagarin Tourbillon рассказывает об основных моментах полета Гагарина, а красная дуга отмечает тот промежуток времени, когда Гагарин был в невесомости:

«Bering Sea» (« часов») – Берингово море; «Altitude Control On» (« часа») – включена система автоматической ориентации на Солнце, которая скорректировала положение корабля перед включением тормозной установки;

«Retrofire» (« часов») – за км от запланированной точки приземления в . UTC на секунды включены тормозные двигатели; «Separation» (« часов») – в . UTC отделился спускаемый аппарат; «Engels . UTC» (« часов») – Гагарин катапультировался из спускаемого аппарата на высоте км в юго-западном направлении от города Энгельс в Саратовской области. Спускаемый аппарат раскрыл парашют на высоте , км и приземлился на минут раньше Гагарина ( . UTC) – через минут после старта.

135

«Tyuratam . UTC» (в положении « часов») – место и время старта (сейчас место старта называется космодромом «Байконур»);

REVOLUTION

GAGARIN TOURBILLON Более года назад Бернхард Ледерер задумал новый проект. Ему показалось интересным отобразить в часах идею покорения космического пространства, которая неразрывно связана с именем советского космонавта Юрия Гагарина. Интерес Ледерера понятен – в конце концов, он ровесник космической эры. Бернхард родился в 1958 г., примерно через год после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли и за три года до первого космического полета Юрия Гагарина. Именно Юрий Гагарин привлек внимание Бернхарда Ледерера, и лишь теперь, после того, как прошел пятидесятилетний юбилей исторического полета Гагарина, стало понятно, что это событие оказало влияние в том числе и на часовое дело. И, благодаря Ледереру, на высокое часовое искусство. Первый экземпляр часов «Гагарин Турбийон» ( Gagarin Tourbillon) был готов уже весной этого года – Ледерер представил его во время Базельской выставки. Сказать, что такого никто от него не ожидал, означает ничего не сказать. Ледерер подошел к задаче изготовления юбилейных по сути часов с выдумкой и энтузиазмом. Первое, что замечаешь при взгляде на часы – необычная присоединенная к корпусу накладная лупа. По замыслу Ледерера, она должна показать нам: как мы можем рассматривать турбийон часов сквозь лупу, так и Гагарин рассматривал Землю сквозь иллюминатор «Востока 1». Вторая деталь, на которую обращаешь внимание, – это необычный турбийон, подвешенный под изогнутым мостом (да, куда деваться, с технической точки зрения это мост часового механизма), выполненным в виде знаменитого 25-метрового монумента, установленного неподалеку от города Энгельс, что под Саратовом, в месте приземления «Востока». Внешнее кольцо циферблата вместе с этим мостом-монументом и турбийоном делает полный оборот в направлении против часовой стрелки (это напоминание о том, что полет Гагарина проходил в направлении с запада на восток) за 108 минут, что опять же напоминает нам о длительности орбитального полета Гагарина. В Базеле Ледерер отметил, что с самого начала заложил в конструкцию своего первого орбитального турбийона возможность довольно несложной перестройки механизма на любое требуемое значение периода оборота турбийона вокруг циферблата, а также трансформации индикации с его фирменного планетарного типа на обычный с центральными часовой и минутной стрелками, как он и сделал в часах «Гагарин Турбийон». Конструкция «таинственного» турбийона часов «Мэджести Орбитинг Турбийон» также была изменена для «Гагарин Турбийона»: Ледерер решил показать, на что он способен, и применил ротор с односторонним креплением оси каретки (то, что на английском называется flying tourbillon), да только «подвешенную» сторону оси ротора не стал выставлять наружу, а убрал ее внутрь механизма. Действительно, турбийон получился на удивленье хитроумным, а ведь по внешнему виду и не скажешь. Для наиболее любопытных Ледерер оставил и загадку, как это любили делать мастера тех самых настольных «таинственных» часов, неведомо как спрятав ось привода своего нового турбийона. Ось есть, турбийон делает полный оборот вокруг своей оси за классические 60 секунд, боковая деталь ротора выполнена в виде слова «VOSTOK», а вращаться всю эту конструкцию заставляют три заводных барабана механизма, обеспечивающие 80-часовой запас хода.

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 135

14.09.11 15:26

Бернхард Ледерер

Особо стоит остановиться на конструкции увеличительного стекла. Оно прикреплено к охватывающему ободок кольцу, которое можно вращать, чтобы установить лупу над наиболее интересной деталью механизма – ротором турбийона (может быть, тайна привода будет раскрыта?). Насмотревшись, лупу следует установить на «парковочное место» хитроумной конструкции, где при помощи замыкающего рычага она фиксируется, прижимаясь к часовому стеклу. А чтобы лупой не разбить это стекло (пусть и твердое сапфировое, но ничего невозможного в этом мире нет, не так ли?), на нижней поверхности ободка увеличительного стекла прикреплен миниатюрный каучуковый бампер.

GAGARIN TOURBILLON ONLY WATCH-2011 Для благотворительного аукциона «Оунли Уоч», что пройдет в конце сентября этого года, Бернхард Ледерер изготовил уникальный экземпляр часов «Гагарин Турбийон», который достоин стать одним из центральных лотов. Для этих часов Ледерер модифицировал циферблат, заменив центральную шкалу с надписями изображением земного шара, вручную гравированным в золоте. В этих часах все окончательно стало на свое место – есть орбитальный турбийон, и есть планета, вокруг которой он летает, как и положено, делая полный оборот за 108 минут.

«Таинственный» ротор турбийона Gagarin Tourbillon подвесной конструкции с односторонним креплением оси

BERNHARD LEDERER КАК НОВАЯ ЧАСОВАЯ МАРКА Чем будут часы Бернхарда Ледерера в будущем, непонятно. У него и новых инвесторов, поддержавших проект трансформации его прежней часовой марки в марку «Бернхард Ледерер», большие планы, подкрепленные портфелем потрясающе интересных замыслов и технических разработок, которые, естественно, хранятся в секрете от публики. Что же, с нетерпением будем ожидать реализации этих планов. ★

REVOLUTION

136

Gagarin Tourbillon Only Watch. Платина, механизм с ручным заводом, орбитальный турбийон. Уникальный экземпляр

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 136

14.09.11 15:26

В поисках магии времени

REVOLUTION

137

Циферблат часов Gagarin Tourbillon состоит из центральной неподвижной зоны с метками часов и минут и внешнего вращающегося кольца с турбийоном

+BernhardLederer.av.IK.dr.indd 137

14.09.11 15:26

Секрет успеха

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТА Анна Минакова

Есть очень много хороших часов и много очень хороших часов, но только единицы из них становятся знаковыми – узнаваемыми и вожделенными, предметом коллекционирования и гордости. Словом, культовыми. «Реверсо» от «Жежер-ЛеКультр», ролексовская «Дайтона», «Роял Оук» от «Одемар Пиге» – список можно продолжить, но он не такой уж длинный.

REVOLUTION

138

Удивительным в их ряду кажется присутствие часов от изначально не часовой компании «Шанель» – J . Такому успеху могут позавидовать многие узкоспециализированные, истинно часовые мануфактуры.

+CHANEL J12.av!.IK.dr.indd 138

14.09.11 15:38

Секрет успеха

J12 REVOLUTION

139

Как весь мир полюбил часы J от Chanel

+CHANEL J12.av!.IK.dr.indd 139

14.09.11 15:38

Секрет успеха

REVOLUTION

140

J , задуманные и воплощенные дизайнером Chanel Жаком Элле, в прошлом году праздновали свой -летний юбилей

+CHANEL J12.av.IK.dr.indd 140

16.09.11 13:06

Секрет успеха

Жак Элле

У

дивительное на самом деле совсем не удивительно, если проследить историю J и повнимательнее к ним приглядеться. В них, как в классическом примере с курсов по бизнес-администрированию, соблюдены все правила достижения успеха. Яркий запоминающийся дизайн сочетается в них с новейшими технологиями. Они унисекс – равно популярны и у мужчин, и у женщин. И наконец, они обладают чертой, характерной для истинных продуктов XXI в.: дизайн и материалы настолько хорошо поддаются обновлению, что изменять внешний вид и функции, сохраняя безупречную узнаваемость модели, можно до бесконечности.

J , задуманные и воплощенные дизайнером «Шанель» (Chanel) Жаком

141

о-де-Фоне Часовое ателье «Шанель» в Ла-Ш

REVOLUTION

Элле, в прошлом году праздновали свой 10-летний юбилей; праздник, как мы помним, отметили с размахом – создали даже сложные инновационные «J Турбийон Ретроград Мистерьез» (J Tourbillon Retrograde Mysterieuse) в сотрудничестве с «Рено э Папи». J появились 11 лет назад – ровно в тот момент, когда это было нужно. «Шанель» выполнила непреложный закон маркетинга: быть первым. Получилась серьезная линия часов с логотипом модной марки. Не просто тикающий аксессуар, но и предмет не чуждый тому, что мир привык получать под маркой «Шанель».

+CHANEL J12.av!.IK.dr.indd 141

14.09.11 15:38

Секрет успеха

J Calibre

J White Chronograph J в белой керамике Первое усложнение: J Black Chronograph

J изначально позиционировались

Первой «Шанель» стала и в использовании керамики – не в том, что компания вообще стала использовать керамику, а в том как именно она стала ее использовать. А это уже другой непреложный закон маркетинга – если в твоей нише кто-то есть, придумай новую нишу. «Шанель» предложила новый взгляд на керамику. Да, к моменту рождения J уже были часы «Радо», но они не ассоциировались с люксом. Все знали, что керамика суперпрочна, устойчива к царапинам

и перепадам температур, неалергенна – «Шанель» же показала ее как люксовый материал. И сегодня мы можем убедиться, что очень многие компании только так ее теперь и воспринимают (что совершенно не отменяет прочих достоинств керамики, о которых никто и не думал забывать). Когда-то такая же метаморфоза произошла со сталью. В течение всей истории J «Шанель» играет на этой теме, не уставая придумывать новые варианты использования керамики: вспомним хотя бы новинку 2009 г. с багетно ограненной керамикой по циферблату, корпусу и браслету.

как серьезные часы: собирались в часовых мастерских «Шанель» в швейцарском Ла-Шо-де-Фоне; в разные годы оснащались усложнениями: турбийоном, хронографом, GMT, ретроградным механизмом. «Шанель» как никто и чувствует, какой цвет станет модным, и сама задает тенденции, вводя тот или иной цвет в часовую моду. Долгое время J ассоциировался исключительно с черным и белым. «В черном и белом заключены все остальные цвета», как говорила Коко Шанель. Со временем начали добавляться и сами «остальные цвета» – тот же «J Марин» (J Marine), одна из версий с синим ободком, – а ведь

REVOLUTION

142

Первые часы J в черной керамике

+CHANEL J12.av!.IK.dr.indd 142

14.09.11 15:38

Секрет успеха

J в новом сером цвете из титановой керамики

Chanel совместно с Audemars Piguet создают J Calibre с керамическими деталями ротора J Tourbillon в керамике, из керамики выполнена даже накладка платины механизма. Варианты в черном и белом цвете

именно синий через год после этого захлестнет весь часовой мир (конечно, это были не единственные синие часы 2010-го, но, бесспорно, одни из первых). В текущем году появились «J Хроматик» (J Chromatic) из титановой керамики в глубоком сером цвете – и многие уже делают ставки на то, что в 2012 г. многие марки представят серые модели.

J Tourbillon Retrograde Mysterieuse (фото внизу) c ретроградной минутной стрелкой и заводной головкой, расположенной в корпусе часов. В том же году появляется J Marine и J в корпусе нового размера – мм

J Tourbillon Retrograde Mysterieuse

REVOLUTION

143

Ставки можно делать и на саму «Шанель»: в 2012-м исполняется 12 лет J – хоть и не юбилей, но такую красивую дату компания вряд ли пропустит. ★

+CHANEL J12.av!.IK.dr.indd 143

14.09.11 15:38

Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

JAEGER-LECOULTRE МИЛЫЙ ОБОРОТЕНЬ

С

незапамятных времен человек чувствовал двойственность собственной природы и пытался как-то ее осмыслить. Вспомнить хотя бы римского бога Януса, который изображался с двумя лицами: одно устремлено в прошлое, другое глядит в будущее. А, например, в фильме Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» один из главных героев, по прозвищу Шутник, как раз демонстрирует – совсем по Юнгу – разрыв между разными уровнями психики: на каске он нацарапал «прирожденный убийца» (дань коллективному бессознательному), зато на форме носит пацифистский значок (отголосок своих собственных убеждений). И если прав Марсель Пруст, полагавший, что человек стремится наполнить свою физическую форму образами вселенной, видимой для него самого, но незримой для окружающих, то нет ничего удивительного в том, что нам так нравятся вещи, символизирующие нашу разноликую натуру.

Что же касается вещей, то в истории человеческой культуры ни один объект (будь то даже сакральное изображение или статуя) не запечатлевал сложную двойственность человеческой души так хорошо, как удивительные легендарные часы «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) под названием «Реверсо» (Reverso). Забавно то, что создатели самого первого варианта этой великолепной модели стремились не столько выразить борьбу в человеке сознательного с бессознательным, сколько просто-напросто изобрести более удобные спортивные часы. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ На самом деле «Реверсо» были задуманы как часы, способные вынести накал страстей в одной игре, которую изобрели в Персии приблизительно в V в. до н. э. для усовершенствования боевой подготовки элитных кавалерийских частей. Число игроков в команде доходило до ста человек, а матчи продолжались по нескольку дней. Позднее поло из Персии перебралось в Китай (расцвет его популярности пришелся на время правления династии Тан) и на Индостан. В разворачивающихся на поле жарких баталиях

REVOLUTION

144

ЬНЕТОРОБО ЙЫЛИМ

ERTLUOCEL-REGEAJ

«Начиная с г. модели Reverso неизменно доказывают, что даже небольшое пространство прямоугольных часов может быть средоточием изысканных дизайнерских решений и высоких технологий», – Гюнтер Блюмляйн

Лики времени

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 144

14.09.11 17:47

REVOLUTION

145

Лики времени

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 145

14.09.11 17:47

Лики времени

воинственные наездники не раз калечили и убивали друг друга, невзирая на чин и титул. Так, первый мусульманский правитель Северной Индии султан Кутб-ад-дин Айбак погиб, пронзенный лукой седла, когда его лошадь упала в ходе матча. Во время британской оккупации Индии игрой в поло увлеклись английские офицеры. И хотя они играли по гораздо менее кровожадным правилам, чем древние персы, жертв избежать все равно не получалось: на поле то и дело гибли наручные часы. Кончается период, игрок привычным движением поворачивает руку запястьем вверх – а у часов от всех толчков и ударов стекло вдребезги (а то и погнуты стрелки и циферблат помят). Это обстоятельство не укрылось от внимательных глаз Антуан Лекультр Рождение часов Reverso: марта г. нанятый Жеже и Лекультром инженер Рене-Альфред Шово патентует концепцию часов под названием Reverso. Концепция заключается в следующем: внутренний корпус часов закреплен на шарнире в подложке-держателе. Легким движением пальца внутренний корпус можно перевернуть задом наперед, надежно спрятав хрупкое стекло и выставив наружу только металлическую заднюю крышку

Одна из ранних моделей Reverso

Эдмон Жеже

На ужине в одном из индийских клубов поло он пообщался с несколькими англичанами, которые продолжали носить свои разбитые и неработающие часы как напоминание о славных победах. Де Тре сразу понял: дело в том, что хрупкая лицевая сторона часов оказывается на поле в самой гуще схватки и принимает на себя немало жестоких ударов. Кстати, надо напомнить вам, что ударопрочное и нецарапающееся сапфировое стекло часовщики возьмут

К началу XX в. «Лекультр и Ко.»

(LeCoultre & Cie.) выпустила более 350 разных калибров, из которых более половины были с усложнениями, такими как хронограф и минутный репетир. В те годы фирма Лекультров считалась одним из самых престижных в мире производителей механизмов: так, например, «Патек Филипп» (Patek Philippe) закупал у нее комплекты калибров для почти всех своих тогдашних часов. Сын Эли Лекультра, Жак-Давид, к тому времени обосновался в Париже, где с большим успехом производил сверхтонкие калибры по заказу своего парижского партнера Эдмона Жеже (Edmond Jaeger). Все портативные часы под маркой «Картье» (Cartier), выпущенные между 1907 г. и 1922 г., оснащались механизмами Эдмона Жеже и Жака-Давида Лекультра. К 1931 г. партнеры уже подумывали о том, чтобы основать собственную марку, но им не хватало одного – оригинальной и узнаваемой с первого взгляда собственной модели.

REVOLUTION

146

одного элегантного швейцарца, сколотившего в Лондоне огромное состояние на поставках стоматологических материалов и оборудования, а позже снискавшего славу выдающегося деятеля часовой отрасли. Его звали Сезар де Тре (César de Trey).

на вооружение лишь полвека спустя, а в момент, о котором мы сейчас рассказываем, на всех часах стояли ненадежные минеральные и плексигласовые стекла. В общем, когда де Тре шел домой с ужина, его осенило. Вернувшись в Европу, де Тре первым делом встретился с Жаком-Давидом Лекультром (Jacques-David LeCoultre), представителем уже третьего поколения успевшей стать знаменитой в Швейцарии династии часовых промышленников. В 1833 г. дед Жака-Давида, Антуан Лекультр, открыл свою первую мастерскую в Ле-Сантье. Надо отметить, что в районе Ле-Сантье как раз селились изгнанные из Франции гугеноты, которые принесли с собой недюжинные познания и опыт в часовом деле, – вот почему Ле-Сантье позже стал одним из главных центров швейцарской часовой отрасли. Антуан Лекультр известен как изобретатель миллионометра, прибора, способного измерять расстояния с точностью до 1/1000 миллиметра. А вот его сын, Эли Лекультр, организовал первую в мире современную часовую мануфактуру, где производственный процесс проходил от начала и до конца под одной крышей.

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 146

14.09.11 17:47

Лики времени

Итак, возвращаемся к судьбоносному разговору. Когда де Тре рассказал Жаку-Давиду о своем замысле сделать специальные часы для игроков в поло, смутные идеи, доселе блуждавшие в мозгу последнего, начали выкристаллизовываться во что-то предельно четкое и ослепительно-ясное – флагман будущей марки обрел конкретные очертания. И действительно, появление «Реверсо» и их успех в значительной мере предопределили судьбу тандема и помогли «Жежер-ЛеКультр» встать на ноги (хотя официально партнеры зарегистрировали совместную компанию лишь в 1937 г.).

. Cхема работы Reverso, выполненная Рене Шово

. Поло – вид спорта, породивший Reverso

. Нынешний гендиректор Jaeger-LeCoultre Жером Ламбер

. Заднюю крышку Reverso можно украсить гравировкой или даже выполненной из эмали миниатюрой

REVOLUTION

147

. Жак-Давид Лекультр выпустил самые первые Reverso

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 147

14.09.11 17:47

Jaeger-LeCoultre по-прежнему поддерживает тесные связи с поло, этим благородным видом спорта

. ...Лия Сальво, самая молодая женщина, играющая в поло на высшем мировом уровне – обе с Reverso Squadra Lady

. Английская аристократка Клэр Милфорд-Хейвен, выдающийся игрок в этом виде спорта и...

. На руке у лучшего в мире игрока в поло Адольфо Камбьясо Reverso Squadra Hometime Black

«Легенды бывают двух типов. Одни укоренились в прошлом и отдают стариной, другие сегодня воспринимаются так же свежо, как и в тот день, когда они появились на свет. Наши Reverso – пример легенды второго типа. Представляете: люди, которые смотрят нашу музейную коллекцию, не могут глаз оторвать от Reverso г.», – Жером Ламбер, генеральный директор Jaeger-LeCoultre

Итак, 4 марта 1931 г. нанятый Жеже и Лекультром инженер Рене-Альфред Шово (René-Alfred Chauvot) патентует концепцию часов под названием «Реверсо». Концепция заключается в следующем: внутренний корпус часов закреплен на шарнире в подложке-держателе. Легким движением пальца внутренний корпус можно перевернуть задом наперед, надежно спрятав хрупкое стекло и выставив наружу только металлическую заднюю крышку. Де Тре и Лекультр выкупили у Шово права на изобретение и открыли компанию «Спесьялите Орложер» (Spécialités Horlogères), единственной задачей которой было распространять эту удивительную модель. Вскоре «реверсо» стали неотъемлемой частью снаряжения любого щеголеватого офицера, играющего в поло. Благодаря безупречной элегантности, надежности и занимательности своей конструкции эти часы со временем приобрели статус легенды, а ключевой идеей этих часов, понятной мужчинам всего света, было то, что отныне джентльмену, решившему заняться спортом, не нужно опускаться до часов попроще. С одной стороны,

выдержанные в стилистике ар деко «Реверсо» говорят об утонченном вкусе владельца, с другой – ассоциация с суровыми баталиями на полях для поло добавляет к его облику нотку дерзкой романтики. НАСЛЕДИЕ REVERSO У оригинальной реверсивной конструкции обнаружилось и еще одно, неожиданное достоинство. Когда часы переведены в «боевое» положение, задняя крышка смотрит наружу, являя собой превосходное полотно для самовыражения: ее можно украсить хоть гравировкой, хоть драгоценными камнями, хоть живописной миниатюрой, хоть эмалью, хоть еще чем-нибудь. Вскоре для мужчин из разных стран мира «Реверсо» стали еще и чем-то вроде сокровищницы желаний, алтаря страсти или тотемного столба: владельцы начали покрывать их дорогими своему сердцу изображениями и символами. Да, если оглянуться назад и попробовать осмыслить все, так сказать, культурное значение «Реверсо», то мы поймем, что это не просто часы, а символ нового мира – мира, в котором активный образ жизни и элегантность

REVOLUTION

148

Лики времени

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 148

14.09.11 17:47

Лики времени

Женщина-авиатор Амелия Эрхарт выгравировала на своих «реверсо» маршрут своего первого перелета из Мехико в Нью-Йорк. Король Эдуард VIII (позднее известный как герцог Виндзорский) и датский принц украсили свои «реверсо» гербами королевских фамилий. Члены аристократического Британского клуба автогонщиков (в который входил, например, знаменитый в 20-х годах Тим Биркин, вместе с друзьями прославивший марку «Бентли») тоже украшали свои «реверсо» по вкусу и безоговорочно им доверяли, несясь на своих сверхмощных чудовищах наперегонки с поездами (были в истории и такие оригинальные соревнования). Этими же часами снабжали офицеров знаменитого полка гуркхских стрелков в армии Великобритании. Одним словом, «реверсо» превратилась в желанный атрибут всех бонвиванов, великосветских спортсменов, пионеров индустрии, удачливых коммерсантов и просто искателей приключений. Огромную любовь – благодаря своей сногсшибательной элегантности и способности выражать дуализм персонажа – снискали «Реверсо» и у деятелей кино. Пирс Броснан, например, выбрал и на собственные деньги купил эти часы для роли в «Афере Томаса Крауна»: еще бы, ведь его герой сам как шкатулка с двойным дном. А режиссер Кристофер Нолан приобрел «реверсо» для Кристиана Бейла: его Брюс Уэйн (он же Бэтмен) двулик, словно Янус: то он легкомысленный миллионер, то непримиримый борец со злом.

в своем арсенале «реверсо», ни один модник по-настоящему элегантным считать себя не может. «Легенды бывают двух типов, – говорит Ламбер. – Одни укоренились в прошлом и отдают стариной, другие сегодня воспринимаются так же свежо, как и в тот день, когда они появились на свет. Наши «Реверсо» – пример легенды второго типа. Представляете: люди, которые смотрят нашу музейную коллекцию, не могут глаз оторвать от «Реверсо» 1931 г. Все сходятся в том, что с точки зрения чистоты дизайна, выражения фирменного наследия и возможностей для индивидуализации под конкретного владельца это идеальные часы. Вот мы и решили ради 80-летнего юбилея «Реверсо» вернуться к истокам». Наденьте новые «гранд реверсо» на руку и насладитесь любопытнейшим контрастом. Посмотришь сверху – массивный часовой прибор; посмотришь сбоку – тоненькая, изящная, почти незаметная линия. Благодаря легкому изгибу подложки-держателя сверхтонкие «реверсо» сидят невероятно удобно на запястье любого размера. Сверхтонкая модель будет выпускаться в двух версиях. Первую отличает

неувядающе-классический циферблат с арабскими цифрами и вертикальным гильоширным узором. Но наши симпатии все-таки на стороне второй версии, получившей название «Трибьют ту 1931» (Tribute to ): возможно, это будет самая стильная, симпатичная и удачная новинка 2011 г. Эта модель, для которой предусмотрены корпуса из розового золота и стали, прямоугольными часовыми метками и кинжальной формы стрелками весьма схожа с часами 80-летней давности. Еще один ретро-штрих – на циферблате нет названия компании, только слово «Reverso». В результате имеем часы, за которыми чувствуется почти вековая история и которые вряд ли когда-нибудь устареют. Впрочем, на этом сюрпризы по случаю круглой даты не заканчиваются. К юбилею «Жежер-ЛеКультр» припасла еще и новую модель со вторым часовым поясом под названием «Гранд Реверсо Дуо» (Grande Reverso Duo), а также крупные золотые «Реверсо» с обворожительным эмалевым циферблатом. Но если говорить о чисто технической стороне дела, то самое внушительное достижение марки в нынешнем году – минутный репетир «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» (Reverso Répétition Minutes à Rideau). СЛОЖНЫЕ REVERSO Мысль использовать уникальный корпус «Реверсо» как вместилище хитроумных жежеровских усложнений родилась два десятилетия назад в голове у одного из гениальнейших часовых деятелей современности – покойного Гюнтера Блюмляйна. В начале 90-х Блюмляйн был председателем совета директоров компании «Ле Манюфактюр Орложер» (Les Manufactures Horlogères), которой на тот момент принадлежали три знаменитые часовые фирмы: «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), IWC и «ЖежерЛеКультр». Причем Блюмляйн возглавлял совет директоров «Жежер» с 1987 г. Когда Блюмляйн встал у руля, он пришел к выводу, что невероятная производственная мощь «Жежер» сыграла с ней злую шутку: фирма выпускала слишком много моделей и их разновидностей. Блюмляйн предложил сконцентрировать внимание компании на классических моделях, из которых первой была, разумеется, «Реверсо». В 1991 г. к 60-летнему юбилею серии вышли часы «Реверсо Суасантьем»

REVOLUTION

В 2011 г. «Жежер-ЛеКультр», возглавляемая неутомимым Жеромом Ламбером, выпустила новую линейку сверхтонких часов «Гранд Реверсо» (Grande Reverso Ultra Thin), перекликающихся с первоначальной моделью 1931 г. Таким образом компания еще раз высвечивает роль «Реверсо» как самых влиятельных костюмных мужских часов XX в. и напоминает: не имея

Модель Grande Reverso Ultra Thin Tribute to , представленная на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в этом году, выглядит точь-в-точь как ее предшественница на этой фотографии

149

наконец-то примирились. «Реверсо» ознаменовали собой рождение модернизма, увлечение футуристской эстетикой, оптимизм «ревущих», «джазовых» 20-х и резкое ускорение Промышленного переворота. Что ни говори, эта модель неразрывно связана с историей и культурой XX в.

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 149

14.09.11 17:47

Лики времени

Корпус Reverso – идеальное вместилище усложнений, пример тому – Grande Complication à Triptyque: на одном циферблате у них турбийон, на втором – зодиакальный календарь со звездным временем, уравнение времени, указатель восхода/захода солнца и карта звездного неба, а на третьем – вечный календарь

REVOLUTION

150

Что же касается модели Gyrotourbillon , то, во-первых, она принадлежит к числу самых точных в мире механических часов, а во-вторых, предоставляет владельцу прекрасную возможность понаблюдать за работой турбийона со всех сторон

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 150

14.09.11 17:47

Лики времени

Техническая изюминка 2011 г. – единственный в своем роде минутный репетир, в конструкции которого искусно обыграна «двуличная» природа «Реверсо». Начнем с того, что в этом репетире механизм боя запускает не привычный ползунок, а шторка из белого золота, закрывающая задний циферблат и выполняющая, таким образом, еще и игровую функцию. «Своим появлени-

На первом циферблате располагалась индикация гражданского времени, а также был виден турбийон, оснащенный фирменным эллипсным изометрическим спуском. На оборотной стороне владелец мог уточнить звездное время, уравнение времени и время восхода и захода солнца. Третий же циферблат располагался на подложке-держателе и знакомил владельца с показаниями вечного календаря. Надо сказать, одним из самых поразительных технических достижений этой модели был как раз механизм передачи энергии от основного корпуса к модулю, размещенному в подложке. Два года спустя мануфактура совершила еще один феноменальный технический подвиг, выпустив «Реверсо Гиротурбийон 2» (Reverso Gyrotourbillon ), оснащенный фирменным двухосным турбийоном.

ем этот механизм пуска обязан успеху «Реверсо а Эклипс» (Reverso à Eclipse), в которых под внешним циферблатом скрыт как бы секретный второй, – рассказывает Ламбер. – Придумал эту шторку, между прочим, тот же человек, что создавал «Эклипс»». Итак, переворачиваем часы задним циферблатом вверх, пальцем оттягиваем шторку вбок – и сперва наслаждаемся зрелищем часового механизма, а потом репетир отзванивает нам текущие показания стрелок и связанных с ними кулачков. Кроме того, благодаря шторке «Репетисьон Минют а Ридо» водонепроницаем. А еще шторку можно отсоединить от механизма репетиции и безбоязненно открывать ее так часто, как захочется. Гонги этой модели имеют квадратное сечение, причем бьют по ним

Техническая изюминка г. – единственный в своем роде минутный репетир, в конструкции которого искусно обыграна «двуличная» природа Reverso. Переворачиваем часы задним циферблатом вверх, пальцем оттягиваем шторку вбок – и сперва наслаждаемся зрелищем часового механизма, а потом репетир отзванивает нам текущие показания стрелок и связанных с ними кулачков

REVOLUTION

Механизм репетира в часах Reverso Répétition Minutes à Rideau приводит в действие шторка, которая также защищает корпус; отведя шторку вбок, можно полюбоваться на хитросплетения репетирного механизма

не обычные молоточки, а требюше, впервые появившиеся на жежеровской модели с большим боем под названием «Хюбрис Меканика» (Hybris Mechanica). Эти молоточки состоят из двух частей, соединенных шарниром, словно катапульта с пращей на конце (собственно, «требюше» – французское название подобной катапульты). У такой конструкции два преимущества. Вопервых, второй сегмент требюше приобретает при нанесении удара гораздо большее ускорение, чем обычный моноблочный молоточек, а стало быть, удар выходит сильнее. Во-вторых, благодаря пружине второе звено требюше после удара практически мгновенно отскакивает назад и не гасит вибрации гонга. В результате молоточки передают на гонги не 10–30% мощности, как в большинстве репетиров, а целых 80. Наконец, этот репетир отличается оригинальным регулятором боя. Традиционно производители применяют регуляторы двух типов: «летящие» (они по сути представляют собой воздушный тормоз) и спускоподобные. В репетире «Жежер-ЛеКультр» скорость боя регулируют два небольших рычага, напоминающих колодки в автомобильном барабанном тормозе: на их концах установлены камни, которые трутся о внутреннюю сторону «барабана», внутри которого расположены рычаги. Такой регулятор, с одной стороны, легче настраивать, чем «летящий», а с другой – он не производит такого шума, как регулятор спускового типа. В общем, «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» еще раз свидетельствует о том, что в изобретательности мастерам «Жежер-ЛеКультр» нет равных. Причем они ухитряются не только совершенствовать механизмы, но и открывают все новые грани в легендарном корпусе «Реверсо», который, казалось бы, и так самый узнаваемый и оригинальный в мире. ★

151

(Reverso ème) со стрелочным указателем даты и индикатором запаса хода. «Начиная с 1931 г., – сказал тогда Гюнтер Блюмляйн, – модели Reverso неизменно доказывают, что даже небольшое пространство прямоугольных часов может быть средоточием изысканных дизайнерских решений и высоких технологий». В 1993 г. еще одно откровение – турбийон «Реверсо». Год спустя эта коллекция пополнилась минутным репетиром, а 1996 год ознаменовался появлением хронографа «Реверсо» с ретроградным 30-минутным счетчиком. В 1998 г. свет увидела новая модель со вторым часовым поясом, а в 2000 г. в перечень реверсовских усложнений добавился вечный календарь. Кроме того, на заре нового тысячелетия компания выпустила две платиновые модели (Platinum Number One и Platinum Number Two), – первая со скелетонизированным механизмом, а вторая с турбийоном. А в 2001 г. публике представили следующую юбилейную модель, «Реверсо Сетантьем» (Reverso Septantième), которая могла похвастаться 8-суточным запасом хода, большим индикатором даты и указателем времени суток. Однако самые впечатляющие «Реверсо» всех времен «Жежер-ЛеКультр» выпустила под руководством Жерома Ламбера в 2006 г. Именно тогда на свет появились «Реверсо Гранд Компликасьон а Триптик» (Reverso Grande Complication à Triptyque) – первые в мире наручные часы с тремя циферблатами.

+Watch Culture- JLC_WeiStory.av.IK.ak.dr.indd 151

14.09.11 17:47

Благодаря второй по счету Женевской выставке времени женевская «часовая неделя» заметно выиграла в творческом отношении. Независимые часовщики представили массу интереснейших новинок, и Женевский международный центр конференций на время стал средоточием изобретательности, фантазии и оптимизма

БУНТАРСКИЙ ДУХ

Элизабет Дорр

Е

сли вы были на Женевской выставке времени (ЖВВ) в прошлом году, то вам, наверняка, приходила в голову мысль следующего содержания: «Мило, конечно, но больше двух часов здесь делать нечего». Но если в этом году вы ожидали примерно того же, то, скорее всего, увиденное вас сильно потрясло. И дело не только в том, что количество участников выставки увеличилось почти вдвое (всего их было 58), и не только в том, что соответственно стало больше экспонатов – но и качество и оригинальность выставленных часов заметно возросли. На ЖВВ 2011 г. произошли мировые премьеры трех новых марок («Сайруса» (Cyrus), «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» (Heritage Watch Manufactory) и «Аркадии» (Arcadia)), была впервые продемонстрирована – в часах «Слайд» (Slyde) марки HD3 – новая часовая технология (причем настолько назревшая, что хотелось воскликнуть «наконец-то!»), а также Европа увидела первые американские наручные часы с турбийоном (RGM). Еще одной новинкой ЖВВ-2011 стала премия «Суперуоч»: места распределялись по результатам предельно прозрачной процедуры отбора, а независимое жюри состояло из шести видных знатоков часового дела из шести разных стран. Победитель, определившийся в ходе голосования, своеобразного и честного, как сами экспонаты выставки, многих удивил, хотя часы это, безусловно, весьма достойные. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ Если говорить об основных маркахдебютантах, то посетитель, войдя в Женевский международный центр конференций, первым делом видел стенд «Сайруса». Эта фирма была основана двоюродными братьями Лораном и Жюльеном Леканами (Laurent, Julien Lecamp) в сотрудничестве с часовщиком Жаном-Франсуа Можоном (Jean-François Mojon), тем самым, который принимал участие в проекте Opus X. Название компании отсылает нас к царю Киру Великому, основателю Персидской империи, известному своими славными военными кампаниями, политическими успехами и справедливостью (считается, что его личность оказала значительное

влияние на восточную и на западную цивилизации). Впрочем, часы, выходящие под этой маркой, дышат не стариной, а самой что ни на есть современностью. Гвоздем программы «Сайруса» на ЖВВ стала защищенная двумя патентами модель «Клепсис» (Klepcys), на разработку которой ушло два года. Эти часы отличаются оригинальнейшим объемным дизайном. Сами посудите: ретроградная стрелка, меняющая свой цвет, линейная индикация времени, реализованная в круглом корпусе, не имеющий аналогов указатель даты с ретроградно-сателлитной индикацией, да еще и миниатюрный шарик луны с нанесенной на него картой кратеров. Сразу видно: фантазия у создателей «Клепсис» била через край. Стенд фирмы «Луи Муане» (Louis Moinet) тоже располагался на видном месте, а представляла компания турбийон «Астралис» (Astralis Tourbillon), оснащенный 30-минутным сплитхронографом с колонным колесом. Изюминка этой модели – располагающийся на «6 часах» своеобразный элемент под названием «планетарий». Он представляет собой авантюриновый диск, на который нанесены четыре диска поменьше из редчайших материалов – фрагментов метеоритов, олицетворяющих четыре планеты Солнечной системы. Это «Дхофар 459» (метеорит с Луны), «Джиддат аль-Харасис 479» (метеорит с Марса), «Сахара 99555» (возможно, с Меркурия; есть мнение, что этот древнейший метеорит способен пролить свет на происхождение Солнечной системы) и «Итки» (обломок таинственного астероида, образовавшегося вблизи Солнца). Диск-«планетарий» совершает один оборот в сутки, поочередно выставляя напоказ каждый из камней. Конечно, по сравнению с загадочными пришельцами из космоса пружины, колеса и мосты кажутся чем-то банальным, однако именно благодаря этим «банальным», но очень хорошо выполненным элементам «Астралис» представляет собой не просто оригинальную диковинку, а высококлассный часовой прибор элитного уровня. Его механизм с ручным заводом украшен полировкой и гравировкой, напоминающей метеоритный дождь, мост турбийона гравирован вручную, вручную же сняты фаски с плоских деталей.

REVOLUTION

152

Лики времени

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 152

14.09.11 17:53

Лики времени

REVOLUTION

153

Вращающийся одноуровневый циферблат часов Platform Watch по-настоящему неординарен

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 153

14.09.11 17:53

НОВЫЕ О СТАРОМ Казалось бы, часы, выдержанные в традиционной манере, как ни бейся, будут казаться чуточку старомодными. Однако некоторые молодые фирмы, представленные на ЖВВ доказали, что бывает и по-другому. Яркий пример тому – компания «Рессанс» (Ressence), которой, к удивлению многих, жюри «Суперуоч» присудило второе место. Ее основатель, бельгиец Бенуа Ментьен (Benoît Mintiens), вложил в название компании мысль о «возрождении существенного», «ренессансе эссенции», и в качестве примера своего подхода преподнес публике модель Platform Watch на базе калибра ЕТА 2824. При помощи одноуровневого вращающегося циферблата эти часы отображают время доселе невиданным способом. Но, несмотря на радикальную новизну индикации, они производят впечатление крайне сдержанных и даже аскетичных. Компания «Цайтвинкель» (Zeitwinkel), чьему рождению в 2010 г. предшествовал четырехлетний инкубационный период, делает ставку на уникальные механизмы, чистые линии и ярко выраженную «немецкость». В этом нет ничего удивительного, если учесть, что один из основателей компании преподает дизайн, а другой – бывалый коммерсант, который до этого многие годы занимался сбытом немецких часов «Мюле Гласхютте» (Mühle Glashütte) в Азии и на обоих американских континентах. Правда, Петер Николаус (Peter Nikolaus), второй из двух партнеров, во время выставки упомянул, что немецкого в часах только корпус – все остальные детали изготовлены в Швейцарии. Модель Zeitwinkel 273° объединяет в себе классический дизайн, разработанный Жаном-Франсуа Рюшонне, и фирменный калибр ZW , созданный Лораном Бессом (Laurent Besse) из «Лез Артизан Орложер» (Les Artisans Horlogers). Среди независимых часовщиков всеобщую популярность недавно снискал Лоран Феррье (Laurent Ferrier). Его турбийон Galet Classic Double Spiral даже стал победителем в престижной номинации «Мужские часы» на Часовом Гран-при Женевы 2010 г. Посетители ЖВВ могли полюбоваться не только на эти часы, но и на их любопытную версию под названием Galet Secret

Благодаря модели с сенсорным дисплеем Slyde фирмы HD представление о том, что такое современные роскошные часы, должно сильно измениться

Часы Cyrus Klepcys – современнейшие из современных. Здесь показана версия в корпусе из белого золота с покрытием из алмазоподобного углерода...

...и версия в корпусе из красного золота

REVOLUTION

154

Лики времени

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 154

14.09.11 17:53

Лики времени

Основатель марки Ressence Бенуа Ментьен

Дело не только в том, что количество участников выставки увеличилось почти вдвое (всего в г. их было ), и не только в том, что, соответственно, стало больше экспонатов, но и качество и оригинальность выставленных часов заметно возросли

Механизм, переключающий заводную головку в режим перевода стрелок

МИЛЫЕ ЧУЖЕЗЕМЦЫ В ЖВВ принял участие ряд фирм и независимых часовщиков не из Швейцарии. Например, голландец Кес Энгелбартс (Kees Engelbarts) и его марка «Корнелиус и Ко.» (Cornelius & Cie.), чьи произведения рассчитаны на утонченный вкус рафинированных знатоков, показала обворожительную версию часов Dragon Gate Legend в корпусе из нержавеющей дамасской стали с антикварным калибром A. Schild AS внутри. Разумеется, на циферблате красуется фирменный дракон (рельефное изображение с гравировкой), а механизм скелетонирован с таким искусством, на какое способен только Энгелбартс.

REVOLUTION

В РУСЛЕ ТРАДИЦИЙ Философия молодой марки «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» становится понятна уже из ее названия («heritage» – «наследие»). И нет ничего удивительного в том, что ее первые часы, «Тенсус» (Tensus) и «Магнус» (Magnus), чей дизайн был разработан знаменитым Эриком Жиру, имеют сдержанный, классический облик. «Мы делаем часы для знатоков, способных искренне восхищаться чудесами хронометрии», – говорит член совета директоров этой фирмы Христиан Гютерман (Christian Gütermann). Трехстрелочный «Магнус» (с малым секундным циферблатом) существует в двух версиях: «классической» Magnus Classic и «современной» Magnus Contemporaine. Обе предлагаются в корпусах из нержавеющей стали или золота диаметром 42,5 мм и с калибром 800 внутри. Между прочим, разработчики этого калибра ожидают получения трех патентов: на баланс «Вивакс» с регулируемой массой, на систему присоединения спирали «Тенере» и на механизм регулировки анкера «Сектатор», который, по словам изобретателей, позволяет часовщику настроить частоту работы спуска с беспрецедентной точностью. Модель «Тенсус» тоже имеет 42,5 мм в диаметре, а корпус может быть изготовлен из нержавеющей стали или золота (белого или красного). Ее калибр 880 состоит из более чем 300 деталей и может похвастаться не только тремя вышеупомянутыми техническими новинками, но и оригинальным спусковым механизмом «Секвакс» с тремя анкерами, двумя спусковыми колесами

и устройством постоянной силы. Еще один запатентованный узел этого калибра – двойной заводной барабан «Паритер», обеспечивающий 60-часовой запас хода (владелец может следить за ним благодаря индикатору на «9 часах»). Созданием механизмов для этих двух шедевров современного часового искусства в течение нескольких лет занимался часовщик Карстен Фрессдорф (Karsten Fraessdorf). «Эти хронометры, – говорит он, – иллюстрация совершенно нового подхода к тому, как можно добиваться точности в механических наручных часах». Нынешняя «Аркадия» – детище Клода Сана (Claude Sanz), владельца компании «Бунтер» (Bunter). А вообще эта славная фирма из города Флерье выпускала часы с 1858 г. по 1970 г., но пала жертвой кварцевого кризиса. «Бунтер» имеет солидный опыт создания высокосложных механизмов, но до недавнего времени работал исключительно как поставщик для сторонних производителей. «Когда компания освоила изготовление калибров, неизбежно приходит мысль о собственной марке», – так Сан объясняет свое решение вернуть к жизни «Аркадию». Первое детище возрожденной «Аркадии» – сверхсовременный хронограф AC , отличающийся, помимо прочего, автоматическим подзаводом, 24-часовым подциферблатом (его можно использовать как указатель второго часового пояса) и индикатором даты. Всего этих часов в титановом корпусе будет выпущено 275 штук.

155

Double Hairspring Tourbillon с трансформирующимся циферблатом. На циферблате этой модели 240-градусный сектор закрыт двумя полупрозрачными сапфировыми пластинами. Когда владелец часов нажимает на кнопку в заводной головке, эти пластины поворачиваются, открывая скрытую под ними картину. Более того, по желанию будущего владельца производитель добавит в механизм кулачок специальной формы, благодаря которому открытие и закрытие пластин будет происходить в заранее заданные моменты времени. Эмалевую миниатюру на циферблате владелец также сможет выбрать сам.

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 155

14.09.11 17:53

Лики времени

Компания RGM, которая подает себя как «лидирующего часового производителя Америки», впервые за пределами США показала свой американский турбийон. «Пенсильвания» (Pennsylvania Tourbillon) произвела на выставке такой фурор, что даже знаменитый часовщик Филипп Дюфур не удержался и пришел на нее посмотреть. Эти в какой-то степени эпохальные часы сделаны не просто в США, а в округе Ланкастер (штат Пенсильвания) – в этом традиционном еще с начала XIX в. центре американской часовой промышленности. RGM стала первой часовой фирмой США, запустившей в серию наручный турбийон, сконструированный на основе собственного калибра. Это достижение трудно переоценить. Иван Арпа, основатель марки Artya

Как только я увидела Helios Solar Deity Фредерика Жувено в действии, у меня перед глазами словно солнце взошло: такая неожиданная интерпретация «прыгающего часа» и поразила, и восхитила как членов жюри, так и всех остальных участников выставки и ее гостей

Модель Питера СпикМарина под названием Marin , укомплектованная фирменным калибром, разработанным в прошлом году

ЕДИНСТВЕННЫЕ В СВОЕМ РОДЕ Встречаются в наши дни такие часы, которые на своих собратьев ну никак не похожи, и компания «Артиа» (Artya) как раз один из характернейших творцов подобных диковин. Стенд «Артии», основанной бывшим гендиректором «Ромена Жерома» (Romain Jerome) Иваном Арпа (Yvan Arpa), находился близко ко входу в выставочный зал – не заметить марку было трудно. Но еще труднее было оторваться от созерцания этих часов и пойти дальше: ведь все варианты моделей в линейке «Артии» существуют в единственном экземпляре. На ЖВВ компания представила модель Farfalla, у которой под сапфировым стеклом – настоящие крылья бабочки. Корпус этих часов, под названием «Coup de foudre» – «Удар молнии», изготовлен из нержавеющей стали, исполосованной высоковольтными электрическими разрядами. В общем, если хочется чего-то необычного, к продукции фирмы «Артиа» стоит присмотреться. Любителям оригинальных вещей можно присмотреться и к марке «Ладуар» (Ladoire), под которой выходят часы, выдержанные в «рок-н-ролльном» ключе. В преддверии выставки основатель компании Лионель Ладуар (Lionel Ladoire) и гендиректор Ришар Пирас (Richard Piras) запустили интенсивную рекламную кампанию в Интернете, посвященную коллекции Black Widow («Черная вдова»), состоящую из четырех моделей весьма характерной формы и окраски (каждая выйдет

REVOLUTION

156

Здесь же можно было встретить и англичанина Питера Спик-Марина, который привез с собой кучу диковин (в основном они были сосредоточены в часах его новой линейки «Марин 2» (Marin 2)). Внутри этих красавцев с ручным заводом стоит фирменный калибр Спик-Марина, представленный в прошлом году. «Когда владельцы моих часов глядят себе на запястье, – говорит Спик-Марин, – они словно берут маленький отпуск в середине рабочего дня». Часы серии «Марин 2» могут быть модифицированы согласно пожеланиям заказчика, но есть и стандартные варианты исполнения. Цены на эти модели – не менее полусотни тысяч долларов США. Ален Зильберштайн (Alain Silberstein) трудится в высшем сегменте рынка механических часов с середины 80-х – в 2007 г. он отпраздновал 20-летний юбилей профессиональной деятельности на этом поприще. Его обновленная коллекция, приобретшая за последнее время более плавные очертания, покоится на трех столпах под названием Marine, Bauhaus и iKrono. Эти модели, в которых традиционные для Зильберштайна яркие цвета и необычные формы оправлены в «рамы» из неброских и сдержанно отделанных металлов, без сомнения, очаруют поклонников творчества эксцентричного француза – одного из немногих по-настоящему оригинальных творцов в часовой отрасли.

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 156

14.09.11 17:53

Лики времени

Pennsylvania Tourbillon – первые наручные часы с турбийоном, целиком сделанные в Америке (создатель – фирма RGM)

REVOLUTION

Победитель конкурса ЖВВ, получивший звание «суперчасы», Helios Solar Deity Фредерика Жувено

157

Циферблаты часов Farfalla фирмы Artya украшены настоящими крыльями бабочек – такого оригинального решения часовое дело еще не видело

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 157

14.09.11 17:53

Лики времени

сверхограниченным тиражом в 12 экземпляров). Эти четыре модели, как четыре части криминального романа, и первая глава – Mr Green: непроницаемо-черный корпус и механизм, на фоне которого змеятся неоново-зеленые всполохи мостов, надписей, шкал. Так начинается грозная сага о том, как часы, предмет многих вожделений, толкают человека на роковые поступки, влекущие за собой непоправимые последствия. В дальнейшем стоит ждать продолжения этой захватывающей истории, а также новых часов «Ладуар» со смелым дизайном и фирменным мануфактурным калибром Calvet/ . Марка BRM насквозь проникнута духом автогонок, и ее огромные хронографы говорят об этом лучше всяких слов. Среди моделей, которые основатель компании Бернар Ришар (Bernard Richards) привез на ЖВВ, вышедшие ограниченной серией часы Gulf – красочный хронограф в 44-миллимитровом корпусе из нержавеющей стали с черным напылением. На вопрос, почему французская компания решила положить в основу своей новой ограниченной серии именно этот мотив, Фредерик Гассе (Frédéric Gasser), отвечающий за деятельность BRM в Северной Америке, ответил так: «“Галф” – легенда в мире автогонок». СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО Йорг Хайзек продемонстрировал экспонат, с которого, вполне возможно, в истории часов начнется новая эпоха. Его модель «Слайд» способна стать связующим звеном между миром традиционного часового искусства и поколением Игрек. Возглавляемая Хайзеком фирма HD по сути попыталась сотворить этакий часовой вариант «айфона» – в изящном титановом корпусе и ремешком из резины или кожи по выбору. Выросшей в окружении высоких технологий молодежи

REVOLUTION

158

Своими творениями Ален Зильберштайн вносит в серьезное часовое дело Швейцарии забавную и чуточку дурашливую струю

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 158

14.09.11 17:54

Лики времени

«солнечную» интерпретацию 24-часовой индикации с помощью «прыгающего часа» (ожидается выдача патента на это изобретение). «Хилиос Соулар Деити», которую, без сомнения, ждет оглушительный успех, – модель весьма оригинальная, но принцип ее работы понимаешь сразу. Расположение часовых меток на циферблате осталось традиционным, но сами эти метки представлены в виде лучей солнца (или луны – в зависимости от времени суток). С 12 ночи до 12 дня лунные лучи один за другим уступают место солнечным, а с 12 дня до 12 ночи берет свое луна. Смена золотых лучей черными с тоненькой светлой прожилкой реализована при помощи вращающихся цилиндров, которые при наступлении

что всего год назад Фредерик Жувено чуть было не разочаровался в независимом часовом деле. А вообще карьера часовщика складывалась так: вначале он работал в Швейцарском центре электроники и микротехнологии (более известном под аббревиатурой CSEM). Потом устроился на работу в «Минерву» (Minerva), где к 27-летнему возрасту, помимо прочих усложнений, успел создать фирменный калибр и «таинственный» турбийон. В 2005 г. Жувено перешел в компанию, специализирующуюся на разработке усложнений, а в 2008 г. запустил собственный проект. И пусть дорога к независимости была подчас трудной, наверное, Фредерик Жувено теперь не жалеет, что с нее не свернул. ★

REVOLUTION

СУПЕРЧАСЫ Честно говоря, когда перед выставкой я познакомилась с материалами о 27 заявленных на конкурс моделях, у меня уже тогда появилось довольно ясное представление о том, кому достанется первый приз. Но большинство из нас не ожидало, что разница между фотографией и «живыми» часами окажется настолько разительной. Как только я увидела «Хилиос Соулар Деити» (Helios Solar Deity) Фредерика Жувено (Frédéric Jouvenot) в действии, у меня перед глазами словно солнце взошло: такая неожиданная интерпретация «прыгающего часа» и поразила, и восхитила как членов жюри, так и всех остальных участников выставки и ее гостей. Вообще, судить, кто из конкурсантов лучше, подчас было очень трудно – все равно что сравнивать яблоко с апельсином. Поэтому мы строго придерживались жесткой балльной системы оценок, позволявших определить вероятность того, станет ли та или иная модель современной классикой, по таким ключевым параметрам, как дизайн, техническая составляющая и новаторство. И неудивительно, что главную награду получил Фредерик Жувено за свою

Питер Спик-Марин

нового часа поворачиваются практически мгновенно. Минуты же отображает счетчик в центре циферблата, расположенный прямо над «сердцем» солнца, состоящим из более чем 100 деталей и в том числе 24 камней. Уже одна эта увлекательнейшая машинерия, основанная на калибре Concepto с ручным заводом, вполне заслуживает первого места. Добавьте к этому безупречный дизайн (хотя некоторые, правда, сочли 44-миллиметровый корпус чуть громоздким) и недюжинное новаторство – вот вам и «суперчасы» Женевской выставки времени. После церемонии вручения наград директор по сбыту «Жувено» Тибо ван Дёрен (Thibault van Deuren) признался,

159

должно понравиться: проводишь пальцем по сенсорному циферблату вертикально – на часах меняются часовые дисплеи с различной индикацией. Проводишь горизонтально – на экране пролистываются пользовательские изображения. Прямо как «айфон»! Если в течение 15 секунд команд извне не поступает, дисплей автоматически возвращается в режим отображения текущего времени. Индикатор запаса хода располагается на боковой стороне корпуса и представляет собой ряд неброских синих огоньков. «Слайд» держит заряд в течение 7–10 суток в зависимости от того, как часто владельцу приходит охота поиграть с дисплеем. «“Слайд” – роскошные часы, выпущенные высокотехнологичной маркой», – говорит о своем детище Хайзек. Эта модель попадет в магазины в сентябре и будет стоить 5 000 швейцарских франков. Кстати, в Женеве состоялся только пробный показ «Слайда»: официально модель была представлена на Базельской выставке в марте.

+Watches-of-Tomorrow.av.IK.ak.dr.indd 159

14.09.11 17:54

Ах, какие они пленительно изысканные, эти карманные «китайские» часы Bovet XIX в. Превосходные экземпляры с разработанными специально под специфические требования китайского рынка двухсотлетней давности швейцарскими механизмами с дуплексным либо анкерным ходом и корпусами, расписанными эмалевыми миниатюрами, до сих пор можно приобрести на часовых аукционах, и, поверьте, цена не покажется вам чрезмерной. Хотя, не исключено, придется побороться за самые сладкие образцы с нынешним владельцем и руководителем Bovet Паскалем Раффи, которому свойственно стремление культивировать солидные исторические корни своей марки.

Анатолий Скрябин

ЧАСЫ BOVET КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

М

Собранная Паскалем Раффи коллекция шедевров столетней и более давности дает понять, какие сюжеты некогда привлекали китайских клиентов марки «Бове». Во-первых, это традиционные для китайской культуры сюжеты, те, что в восточной живописи называются «цветы и птицы», пусть даже «цветы» – это заросли бамбука, а «птица» – лягушка, или, как в часах «Бове» 1828 года из собрания фирмы, – бабочка и муха. Во-вторых, это миниатюры, написанные по мотивам полотен знаменитых европейских художников, того же Рафаэля (часы «Мадонна Делла Седья» (La Madonna Della Sedia) 1830 года из собрания фирмы), либо просто сценки из европейской жизни, античной мифологии либо аллегории. В-третьих, букеты цветов, и это, по-видимому, был один из наиболее популярных сюжетов. Коллекция исторических карманных часов «Бове» открывает нам не только прошлое этой замечательной часовой марки, но также и то, к чему стремится в развитии современной коллекции тот человек, что определяет стратегию – Паскаль Раффи.

REVOLUTION

160

ВСПОМИНАЯ ДАВНИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ арка «Бове» в ее современном виде так и начиналась – со ссылки на яркие страницы ее истории, связывающие швейцарские традиции часового мастерства и предпринимательства с китайской любовью к роскоши. Последнему мы обязаны тем, что карманные «китайские» часы «Бове», как правило, хороши во всех аспектах – скрытый под эмалированной и очень часто украшенной живописной миниатюрой крышкой механизм был большим, надежным и, что немаловажно, красивым. Особенно хороши были гравированные и вызолоченные в стиле «флёризан» (от названия швейцарской горной деревушки Флёрье, откуда и происходит марка «Бове») калибры. Корпус «китайских» часов часто украшали половинками жемчужин по кругу, но тупого пафоса в виде россыпей алмазов и иных драгоценностей в большинстве случаев не предполагалось. Китайский чиновный люд любил роскошь, но чувство меры и хороший вкус, похоже, эта любовь не затмевала.

+Bovet.av.dr.IK.indd 160

15.09.11 8:15

Секрет успеха

На странице слева: Карманные часы Bovet г. Из собрания Bovet

REVOLUTION

161

Fleurier с корпусом образца г. из -каратного розового золота. Автоматический механизм

+Bovet.av.dr.IK.indd 161

15.09.11 8:15

Секрет успеха

Карманные часы Bovet «La Madonna Della Sedia» г. Из собрания Bovet

Часовой механизм как произведение искусства. Наверное, это чувствовали в Китае, где, как и у нас в случае с «брегетами», слово «бове» стало нарицательным и обозначает «часы»

REVOLUTION

162

Карманные часы Bovet г. Фото – Antiquorum

+Bovet.av.dr.IK.indd 162

15.09.11 8:15

Секрет успеха

Сертификат часов Bovet. Китай, XIX в.

АМАДЕО», ИЛИ ИСКУССТВО ТРАНСФОРМАЦИИ «ФЛЁРЬЕ» Первыми часами современной коллекции «Бове», увидевшими свет во второй половине 1990-х годов, были модели «Флёрье» (Fleurier), корпус которых был нарочито стилизован под карманные часы, для чего заводную головку установили сверху над меткой «12 часов» под специальной деталью крепления ремешка в виде кольца карманных часов. Характерные признаки первых часов «Флёрье» легко найти в часах современной коллекции, в чем легко убедиться, взглянув на фотографии часов «Флёрье» 1990-х и новинок из коллекции 2011 г. Паскаль Раффи

REVOLUTION

Sportster – первые спортивные часы современной коллекции Bovet. Сталь, автоматический хронограф, модель г.

163

Fleurier с корпусом образца г. из -каратного розового золота, с автоматическим механизмом, выполненным в стиле «флёризан», и с украшенным половинками жемчужин ротором системы автоматического завода

+Bovet.av.dr.IK.indd 163

15.09.11 8:15

Секрет успеха

Orbis Mundi Tourbillon «Baroque». Белое золото ( мм), трансформируемый корпус Amadeo с индикацией времени на лицевой и оборотной сторонах. Указатель времени второго часового пояса, турбийон, механизм с ручным заводом, запас хода – суток. Гравированные вручную в стиле «флёризан» корпус часов и механизм. Уникальный экземпляр

ИСКУССТВО ГРАВИРОВКИ Если говорить о гравировке, то в первую очередь думаешь о механизмах – вот благодарный объект для гравировки! Действительно, механизмы с гравированными мостами очень украшают «китайские» часы «Бове» позапрошлого века, более того, гравированные механизмы – один из признаков люксовых моделей «Флёрье» конца XX в., в которые устанавливали автоматические механизмы, отделанные в стиле «флёризан». Ручная гравировка деталей механизмов фирменным растительным орнаментом столь хороша, что совершенно логично появление в коллекции «Бове» часов с корпусами в том же стиле. Часы с гравированным корпусом и гравированным ему под стать механизмом (или наоборот?) выглядят роскошно, и в «Бове» обратили внимание на то, что эти часы уже чем-то напоминают вещи эпохи барокко, когда ценились сложность формы, богатый орнамент,

REVOLUTION

164

Для Паскаля Раффи модели «Флёрье» – краеугольный камень часовой коллекции «Бове». Тем не менее, именно он стал инициатором значительного изменения первоначальной конструкции корпуса, хотя на внешнем виде это сказалось минимально. Паскаль Раффи назвал новую конструкцию трансформируемого корпуса «концепцией Амадео»; выполненные в соответствии с этой концепцией часы можно за несколько секунд превратить из наручных в карманные, из карманных – в миниатюрные настольные, при желании их можно носить как часы-подвеску, а для ценителя высококлассных механизмов имеется уникальная возможность носить часы на руке не только циферблатом вверх, но и механизмом вверх, при этом ремешок смотрит, как ему и положено, лицевой стороной наружу. Понимая, что среди его клиентов немалую долю составляют эстеты, для которых последняя особенность конструкции корпуса «Амадео» крайне привлекательна, Паскаль Раффи решил оснастить ряд наиболее сложных моделей второй парой стрелок, установленной со стороны механизма. Для этого пришлось продумать еще одну хитроумную конструкцию, названную в «Бове» реверсивной установкой стрелок (reversed hand-fitting).

+Bovet.av.dr.IK.indd 164

15.09.11 8:15

Секрет успеха

Hand-Fitting «Dragon Email Grand-Feu». Белое золото ( мм), трансформируемый корпус Amadeo с индикацией времени на лицевой и оборотной сторонах. Указатель запаса хода, турбийон, механизм с ручным заводом, запас хода – суток. Уникальный экземпляр

Orbis Mundi Tourbillon «Carpes Koi». Розовое золото ( мм), трансформируемый корпус Amadeo с индикацией времени на лицевой и оборотной сторонах. Указатель времени второго часового пояса, турбийон, механизм с ручным заводом, запас хода – суток

Fleurier Singes. Розовое золото, бриллианты, перламутровый циферблат с лаковой миниатюрой

165 REVOLUTION

Tourbillon Jumping Hours «Baroque». Розовое золото ( мм), трансформируемый корпус Amadeo с индикацией времени на лицевой и оборотной сторонах. Цифровой указатель часа, турбийон, механизм с ручным заводом, запас хода – суток. Гравированные вручную в стиле «флёризан» корпус часов и механизм. Уникальный экземпляр

Amadeo Fleurier Panda. Розовое золото, бриллианты, автоматический механизм с цифровым указателем часа, перламутровый циферблат с лаковой миниатюрой

+Bovet.av.dr.IK.indd 165

15.09.11 8:15

Секрет успеха

REVOLUTION

166

Amadeo Fleurier «Ladies Touch». Белое золото, бриллианты, автоматический механизм, перламутровые циферблаты с лаковыми миниатюрами

+Bovet.av.dr.IK.indd 166

15.09.11 8:15

Секрет успеха

ВЫСОКОЕ ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО ИЗ ДОЛИНЫ ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ Украшенные лаковыми миниатюрами перламутровые циферблаты не оставят равнодушными не только мужчин, но и женщин. Для прекрасных дам в коллекции 2011 г. есть ряд новинок «Амадео Флёрье “Лейдиз Тач”» (Amadeo Fleurier «Ladies Touch») с автоматическими механизмами, трансформируемыми 39-миллиметровыми корпусами «Амадео» розового либо белого золота и перламутровыми циферблатами с изображением миниатюрных цветов. Эти часы, очевидно, намекают нам на те знаменитые карманные часы «Бове» с пышными букетами. Недаром долину Флёрье, где в 1822 г. была основана компания «Бове», также называют Долиной тысячи цветов, и, похоже, каждому из этих тысячи цветов найдется в конце концов место на циферблатах часов «Бове». ★

Amadeo Fleurier «Ladies Touch». Розовое и белое золото, бриллианты, автоматический механизм, перламутровые циферблаты с лаковыми миниатюрами

REVOLUTION

Amadeo Fleurier «Ladies Touch». Розовое золото, бриллианты, автоматический механизм, перламутровый циферблат с лаковой миниатюрой «Цветы лотоса»

ЭМАЛЕВЫЕ И ЛАКОВЫЕ МИНИАТЮРЫ Предстоящему году дракона посвящаются несколько уникальных моделей из коллекции этого года, в том числе великолепные часы «Амадео Флёрье Турбийон 7-Дэй Реверст Хэнд-Фиттинг “Дрэгон Эмел Гранд-Фё”» (Amadeo Fleurier Tourbillon 7-Day Reversed Hand-Fitting «Dragon Email Grand-Feu») с выполненным в технике «горячей» эмалевой миниатюры изображением дракона на циферблате оборотной стороны корпуса. Да, это сторона оборотная, хотя установленная на ней вторая пара «реверсивных» стрелок делает разделение сторон корпуса на лицевую и оборотную в значительной степени бессмысленным. Вторую сторону часов «Дрэгон Эмел Гранд-Фё» украшает мануфактурный боветовский турбийон. Важную для «Бове» восточную тему – на этот раз японскую – продолжают часы «Орбис Мунди Турбийон 7-Дэй “Карпс Кои”» (Orbis Mundi Tourbillon 7-Day «Carpes Koi») с циферблатом гравированным и украшенным лаковой миниатюрой, изображающей пару парчовых карпов кои. Это, как и в предыдущей модели, циферблат оборотной стороны корпуса, а циферблат лицевой стороны можно назвать техническим: на нем есть указатели времени двух часовых поясов с окошком указателя города второго часового пояса, индикатор запаса хода и снова главная приманка для ценителя «высокой механики» – мануфактурный боветовский турбийон. Сюжеты на циферблатах двух других часов снова возвращают нас в Китай. Перламутровый циферблат первой модели – «Флёрье Синджез» (Fleurier Singes) – украшен миниатюрным изображением пары китайских золотистых курносых обезьянок, а на перламутровом циферблате модели «Амадео Флёрье Панда» (Amadeo Fleurier Panda) красуется самое популярное в Китае

животное (из немифологических, разумеется) – китайский бамбуковый медведь или большая панда.

167

множество деталей и техник отделки. В новинках коллекции 2011 г., отмеченных характеристикой «Барокко» (Baroque), трансформируемый корпус «Амадео» (Amadeo) гравирован с обеих сторон, а механизм, как правило, с одной, так как другая сторона корпуса отдана гравированному перламутровому циферблату либо циферблату, украшенному эмалевой или лаковой миниатюрой.

+Bovet.av.dr.IK.indd 167

15.09.11 8:15

Секрет успеха

Château de Môtiers Новая классика «Бове»

.

«Шато де Мотье» (Château de Môtiers) – так называется новая коллекция «Бове», о выпуске которой было объявлено буквально на днях, в начале сентября этого года. Замок де Мотье – это принадлежащее компании «Бове» поместье XIV в., из него открываются великолепные виды на Валь-де-Травер и Флёрье. Именно там в г. была основана часовая марка «Бове», а сейчас там производится сборка часов «Бове», поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что старинное здание вдохновило знаменитую швейцарскую компанию на создание новой классики. В коллекцию «Шато де Мотье» вошел ряд моделей с автоматическими механизмами типа «три стрелки и дата» и -миллиметровым корпусом стиля

REVOLUTION

168

Мастерские Bovet в Шато де Мотье

+Bovet.av.dr.IK.indd 168

15.09.11 8:15

Секрет успеха

«Флёрье» (Fleurier), однако имеется одно существенное отличие от моделей коллекции «Флёрье»: в часах «Шато де Мотье» нет прозрачного окна задней крышки корпуса. Впрочем, не стоит расстраиваться по этому поводу – у мастеров «Бове» появилось возможность украсить заднюю крышку корпуса затейливой гравировкой, выполненной в фирменном боветовском стиле «флёризан» с использованием растительных орнаментов. Кроме того, в «Бове» посчитали чрезмерные усложнения излишними для часов классического стиля и отказались от соблазна выполнить часы «Шато де Мотье» в соответствии с фирменной «кон-

.

, , . Розовое золото, либо белое золото, либо нержавеющая сталь BO. Автоматический механизм с центральной секундной стрелкой и окошком указателя даты

REVOLUTION

.

169

Замок де Мотье

цепцией Амадео», предполагающей наличие трансформируемого корпуса. Есть еще один момент, на котором обязательно следует остановиться: «Шато де Мотье» – первые часы «Бове» со стальным корпусом стиля «Флёрье». До того в часовой коллекции «Бове» сталь использовалась только в производстве спортивных моделей «Спортстер» (Sportster). Похоже, в «Бове» решили отказаться от стандартно используемого в производстве корпусов и браслетов часов сорта нержавеющей стали L, применив для стальных моделей «Шато де Мотье» особый фирменный сплав BO- . Новая стальная классика «Бове» открывает неожиданные грани в коллекции этой марки.

+Bovet.av.dr.IK.indd 169

15.09.11 8:15

Если посчастливится попасть на мануфактуру Cartier в городе Ла-Шо-де-Фоне, вы увидите там не только станки и образцы. Посетителю ювелирно-часовой гигант откроет многое: расскажет о своих целях, задачах, воззрениях

Ео Суан Футт, Сергей Алексеев

ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ

В

Ла-Шо-де-Фоне из однообразного в целом пейзажа резко выделяется суперсовременное, из стекла и стали, здание. Часовая фабрика «Картье» (Cartier) похожа на корабль пришельцев, который сел в сонной провинции. «Пришельцы» – во многом верное определение. Эдуар Миньон (Edouard Mignon), глава отдела разработки продукции «Картье», подтверждает: компания французская, парижская в самой своей сути. При этом ей есть чем похвастаться и в главном часовом городе Швейцарии: расположенная здесь фабрика «Картье» – одна из крупнейших мануфактур полного цикла в стране. Она чем-то напоминает один из исполинских чадящих пароходов из эскадры капитана Мэтью Перри, что в середине XIX столетия подошла к берегам Страны восходящего солнца, дабы заставить замкнутых и несговорчивых японцев открыть порты для торговли с Европой и Америкой. Фабрика оборудована по последнему слову техники, в штате только самые опытные специалисты. Часы здесь умеют создавать с нуля. Вроде бы французский – язык профессионального общения у мастеров часового искусства, а «Картье» – легендарная французская марка, но тем не менее пришла она совсем из другой области – ювелирных изделий и предметов роскоши. Изначально занятие «Картье» часами сводилось к изготовлению корпусов, в которые устанавливали чужие механизмы. Можно только представить, какой фурор произвела новость о том, что «Картье» обзавелась собственной фабрикой в Мейрене, одном из районов Женевы, – наверное, такой же, как грозные раскаты пушек «черных кораблей» Перри. Япония после этого была вынуждена открыться Западу; нечто похоже произошло в 2008 г. со Швейцарией: в серию были запущены механизмы «Картье», на которых красовалось Женевское клеймо, – барьер, которым швейцарцы много лет ограждали свое искусство от иностранного вмешательства, был сметен. Но одним вторжением в святая святых швейцарского часового дела победы «Картье» не ограничились: выход в 2009 г. революционной модели «Ай-Ди Уан»

REVOLUTION

170

Производственный отдел

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 170

14.09.11 17:55

REVOLUTION

171

Производственный отдел

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 171

14.09.11 17:55

Производственный отдел

(ID One) ознаменовал новую эру в развитии часовых технологий и часового ремесла в целом. Корреспонденты «Революшн» побывали c экскурсией на фабрике «Картье» в Ла-Шо-де-Фоне и смогли оценить и размах, и уровень. Но прежде любезные хозяева – Эдуар Миньон и глава отдела разработки высокосложных механизмов Кароль Форестье-Казапи – устроили нам обед (угощали уткой и вином). В общем, нам открылись не только колоссальные достижения, но и стоящая за ними частичка человеческой души.

ПЕРВЫЕ (СЕМИМИЛЬНЫЕ) ШАГИ Хотя «Картье», как рассказал Миньон, и парижская по происхождению компания, значительная часть ее истории неразрывно связана со Швейцарией. В начале XX в. внук основателя марки Луи Картье и Эдмон Жеже, в будущем один из отцов «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), заключили договор о сотрудничестве. «Начиная с 1904 г. – или около того – вплоть до семидесятых у нас с «Жежер» были тесные связи, – рассказывает Миньон. – Они поставляли механизмы по нашему спецзаказу, на их основе мы делали часы. Но выпустить удавалось немного – где-то тысячу экземпляров в год». В 70-х годах, чтобы наладить серийное производство в желаемом объеме, «Картье» пришлось искать нового партнера. Вскоре такого нашли – им стала «Эбель» (Ebel). «У экс-президента «Картье» Алена Доминика Перрена, – поясняет Миньон, – были тесные связи с тогдашним владельцем «Эбель» Пьером-Аленом Блюмом, и 20 лет часы «Картье» выпускались с помощью этого партнерства». В начале 90-х ему на смену пришли совместные предприятия, затем «Картье» выкупила у «Эбель» все промышленные мощности. «Вот

так «Картье» и освоила серийное производство часов. И так появилась эта фабрика», – добавляет Миньон. У «Эбель», по его словам, были выкуплены мастерские по производству механизмов, корпусов и браслетов. Они были разбросаны по всему ЛаШо-де-Фону, но в итоге их объединили и поместили под одной крышей. «Мы, – с гордостью заявляет Миньон, – часовое отделение дома «Картье», и наша цель – разработка, производство и техническое обслуживание часов». В Швейцарии находятся три ключевых объекта «Картье», и фабрика в Ла-Шо-де-Фоне из них самый большой: там в отделах снабжения, проектирования, производства, контроля качества и обслуживания, а также в администрации трудятся в общей сложности около тысячи человек. В Ла-Шо-де-Фоне часы проходят весь процесс разработки, отсюда выходит первая серия, здесь выполняют все работы по золоту, требующие соблюдения самых жестких норм, призванных обеспечить как сохранность драгоценного металла, так и безопасность тех, кто с ним работает. Затем изготовленные здесь часы отправляют во Фрибур, там пакуют и оттуда отправляют на

REVOLUTION

172

ID One от Cartier – воплощение стратегии марки в высоком часовом искусстве, букет технических решений, опробованных в нем, уже находит применение в новых шедеврах Cartier

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 172

14.09.11 17:55

Производственный отдел

продажу. «В Ла-Шо-де-Фоне ведется разработка изделия и начальный этап производства общей длительностью от полугода до полутора лет. Затем, когда продукт можно считать окончательно доведенным до ума, эстафету передают Фрибуру. Там имеются мощности для производства механизмов, корпусов и браслетов, но людей там у нас работает гораздо меньше», – поясняет Миньон. В Ла-Шо-де-Фоне в одном только отделе разработки трудятся 100 человек, а общая производственная площадь приблизительно равняется футбольному полю. Здесь изготавливают все: от калибров, корпусов и браслетов до стрелок и даже стекол. На одном объекте работают люди сорока профессий. Все механизмы, на которых нет Женевского клейма, прототипы, а также модель «Ай-Ди Уан» собираются здесь ЧТО ИЩЕТ CARTIER В ВЫСОКОМ ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ Мы решили спросить Кароль Форестье-Казапи, в свое время инициировавшей разработку механизма для знаменитых улисс-нарденовских часов Freak, какие впечатления были

В цеху

у нее, когда она 12 лет назад пришла работать в «Картье». Она ответила нам откровенно: «Тогда фирма закупала все детали на стороне и только их собирала». Теперь же это огромная промышленная армада, покоряющая сердца и разрушающая стены предрассудков в умах. Вероятно, желанием развенчать сложившийся стереотип и объясняется рвение, с которым эта парижская фирма добивалась получения Женевского клейма. «Одно из условий вступления в клуб корифеев высокого часового искусства – нужно иметь престижный знак

качества, – говорит Миньон. – Конечно, Женевское клеймо – это далеко не все, и мы ставим его не каждые часы, но, по крайней мере, оно официально закрепляет наш статус».

ID ONE Значение «Ай-Ди Уан» для часового мира трудно переоценить. Это не просто новые часы – это часы нового типа, а может быть, и новая революция в часовом деле, сравнимая с кварцевым бумом 70-х годов. Корпус часов выполнен из сплава титана и ниобия – суперсовременного

REVOLUTION

173

Мануфактура Cartier

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 173

14.09.11 17:55

материала, износостойкого гипоаллергенного, с противоударными свойствами. Кроме того, «Ай-Ди Уан» отличает волосковая пружина из зеродура – фирменного стеклокерамического материала, абсолютно неподверженного магнитному воздействию и устойчивого к перепадам в широком диапазоне температур. Балансовое и спусковое колеса, а также анкер выполнены из кристаллического углерода – сверхпрочного, отчасти напоминающего алмаз материала, благодаря которому спусковой механизм не требует смазки. Спуск заключен в специальный противоударный каркас. Но революционными все же следует признать не эти новшества, а задачу, которую ставили часовщики: создать часы, которые не надо настраивать и регулировать. Ни при сборке, ни потом. ««Ай-Ди Уан» наделал много шума, – рассуждает Форестье-Казапи, – и это при всей своей простоте! Без усложнений – две стрелки и все». На вопрос о применении в «Ай-Ди Уан» новейших технологий, позаимствованных из электроники, таких как метод глубокого реактивного ионного травления (DRIE), она отвечает: «Метод DRIE пришел из другого мира. Он обеспечивает высочайшую точность, позволяет получить невиданные прежде формы. Это пропуск в мир новых идей и возможностей, и нам не следует ими пренебрегать. Мы не просто убираем из часов латунные детали – мы пытаемся переосмыслить часовое дело в целом». «Ай-Ди Уан» – это поистине квинтэссенция всего передового опыта научно-исследовательских разработок, накопленного «Картье». «Замысел самих часов возник три года назад. Но многие решения, которые мы в них применили, родились гораздо раньше. Мы изучили, над чем трудятся исследователи, отобрали лучшее и объединили их в проекте “Ай-Ди Уан”», – поясняет Форестье-Казапи. «И хорошо, – добавляет Миньон, – что у нас в научноисследовательском отделе есть люди, которые занимаются исключительно материалами. Они защитили по этой теме докторские диссертации, это наши штатные сотрудники и работают они уже, мягко говоря, не первый год. Десять лет назад мы поставили задачу – усовершенствовать производственный процесс. И сегодня они

Часовой мастер проверяет часы Calibre de Cartier

«Создавая -й, мы тоже отчасти занимались высоким часовым искусством, поскольку учились делать массу новых вещей одновременно. Из частей складывается целое, так что мы стараемся развиваться во всех направлениях», – Эдуар Миньон, глава отдела разработки продукции Cartier

Новый фирменный калибр -PS MC

продолжают работать над улучшениями в сферах производства и разработки новой продукции». Корпус для «Ай-Ди Уан» позаимствован у модели «Картье» «Баллон Блё» (Ballon Bleu). «Сидит» идеально, придает концепту вид бодрый, моложавый. Мы решили, что его специально с тем расчетом и взяли, однако, как оказалось, выбор на него пал, скорее, случайно. «Мы могли взять любой другой корпус, но была сложность, связанная с материалом: предстояло научиться обрабатывать титан-ниобиевый сплав. А корпус «Баллон» мы создали недавно и как раз хотели еще над ним поработать – вот так и сложилось, – рассказывает Миньон. – Еще, конечно, можно было для «Ай-Ди Уан» придумать принципиально новую, ни на что не похожую архитектуру механизма, но не было смысла. В основу «Ай-Ди Уан» лег самый что ни на есть классический калибр. Суть этой модели не в механизме и не во внешнем виде, а в том, что эти часы не надо настраивать и регулировать. Мы не хотели, чтобы эту суть заслонял прихотливый дизайн». Наконец, вопрос, который лежит на поверхности, но который задают нечасто: будет ли «Ай-Ди» номер два? Подробности нам не сообщили – лишь заверили, что планируется целая серия «номерных» часов. СТРОИМ С НУЛЯ Если «Ай-Ди Уан» олицетворяет вершину мастерства «Картье», то фирменный автоматический калибр -PS MC, запущенный в серию в прошлом году, – задел на будущее. Это вещь не для сенсаций и рекордов, а для стабильного развития в долгосрочной перспективе. «Чтобы заложить фундамент, – говорит Миньон, – одного кирпича мало. Марку «Картье» всегда отличала универсальность. В рамках только одной области часового дела – даже высокого часового искусства – нам было бы тесно. Создавая 1904-й, мы тоже отчасти занимались высоким часовым искусством, поскольку учились делать массу новых вещей одновременно. Из частей складывается целое, так что мы стараемся развиваться во всех

REVOLUTION

174

Производственный отдел

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 174

14.09.11 17:55

Производственный отдел

REVOLUTION

175

Флаг Cartier гордо реет над Ла-Шо-де-Фоном, родным городом нескольких швейцарских часовых фирм

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 175

14.09.11 17:56

направлениях. И если мы заявляем, что намерены стать лидерами в высоком часовом искусстве, – значит, у нас есть для этого средства и мощности». Некоторые фирмы своим принципом провозглашают мелкосерийность. «Картье», наоборот, работает на объем, и дело тут не только в увеличении прибыли. Вновь слово Миньону: «Если вы хотите освоить высокое часовое искусство, нужно сначала постичь основы, а потом нужна постоянная практика. И производство должно быть крупносерийным. Объем как надежный фундамент. Производя в больших объемах, набираешься опыта, полезного в том числе и в сфере высокого часового искусства. В результате – меньше возвратов по гарантии, так что получается сплошная выгода». «Можно изготовить всего одни часы и долго их отлаживать – это совсем не сложно, – продолжает Форестье-Казапи. – И совсем другое дело – выпускать десятки экземпляров в день не в ущерб качеству; здесь нужен системный подход». Методы производства «Картье» меньше всего напоминают работу кустарейодиночек (подчас высоко ценимую в престижном сегменте часового рынка), но руководителям марки за это нисколько не стыдно, ведь для них массовое крупносерийное производство – это тоже искусство. «Независимые мастера-часовщики – просто молодцы, – говорят наши собеседники. – Мы нисколько не принижаем их заслуг: они создают поистине великолепные часы, но одно дело – создать единичный шедевр, а другое – многократно и в точности воспроизвести все его достоинства. Ну не бывает на

одной фабрике 500 часовых гениев, 500 Филиппов Дюфуров, где их взять? Так что необходимо усердие и еще раз усердие. Пока мы осваивали калибр 1904, мы действительно очень многому научились, потому что вышли на очень, очень высокий уровень качества. Наша цель – добиться того, чтобы после сборки часы ходили идеально, чтобы не было ни одного возврата. Для нас

ПАРТНЕРСТВО: МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ При том что «Картье» планомерно претворяет в жизнь стратегию наращивания силы, она, вероятно, все еще чувствует себя в часовом деле новичком и поэтому испытывает насущную потребность в сотрудничестве с людьми из часового мира. Этим объясняются, например, длительные отношения с фирмой «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi), специализирующейся на часовых усложнениях. «С «Одемар Пиге Рено э Папи» мы сотрудничаем, во-первых, потому, что они очень приятные люди, во-вторых, партнерство – это всегда стимул к работе, и, когда оно приносит конкретные плоды в виде отличных часов, все остаются в выигрыше. Это касается не только «Рено э Папи», у нас так со всеми. Мы хотим знать, как все делается, но не обязательно хотим делать все своими силами», – объясняет Форестье-Казапи. Ей вторит Миньон: «У нас налажено производство полного цикла, и тем не менее мы привлекаем к сотрудничеству внешних специалистов: обращаться к тем, кто в чем-то лучше и может тебя чему-то научить, полезно и необходимо. Важно быть частью сообщества. Это своего рода общественная обязанность – не замыкаться в собственных стенах, не развиваться вслепую, понимать, что вокруг тебя есть люди. У нас во Франции про тех, кто неохотно идет на контакт с чужаками, часто говорят – «галльский островок»; многие компании в часовой отрасли тоже представляют собой эдакий замкнутый мир, который существует в себе и неохотно делится достижениями с миром внешним. Это не наш путь, мы хотим быть частью сообщества и поддерживать его своими делами».

нет раз и навсегда установленных идеалов – любой результат можно и нужно улучшать. У нас все построено на самосовершенствовании, на том, что учиться нужно каждый день». Мы решаем уточнить, что значит «постоянная практика» применительно к калибру 1904. Каковы объемы производства? Но Миньон немногословен: «Цифры мы никогда не раскрываем, потому сказать не могу… но речь идет о тысячах, десятках тысяч».

REVOLUTION

176

Производственный отдел

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 176

14.09.11 17:56

Производственный отдел

«Партнерство – это всегда стимул к работе, и, когда оно приносит конкретные плоды в виде отличных часов, все остаются в выигрыше… Мы хотим знать, как все делается, но не обязательно хотим делать все своими силами», – Кароль Форестье-Казапи, глава отдела разработки высокосложных часовых механизмов Cartier

экономия за счет масштабов производства, а во-вторых, механизм в итоге состоит из надежных, проверенных узлов.

Стекло В часах «Картье» используются два типа стекол: сапфировые и минеральные, причем последние создаются на фабрике в Ла-Шо-де-Фоне. Сапфировые стекла намного прочнее и устойчивее к царапинам, но не всегда возможно придать им нужную форму. Поэтому в таких изящно-округлых типах корпусов, как Tortue, Rotonde и Tonneau, используется минеральное стекло: несмотря на кривизну линзы, циферблат сквозь нее кажется плоским.

Стрелки Стальные стрелки проходят процедуру воронения и становятся синими при температуре 200–300 °C. Конкретный цветовой оттенок определяется множеством факторов, и самая трудная задача в том, чтобы все стрелки на циферблате были окрашены однотонно. Чтобы найти нужный оттенок синего, а потом закрепить, «Картье» потребовалось три года.

ОБ ЭКСКУРСИИ ВКРАТЦЕ

Инкубатор идей

Работа с клиентом Фирма уже больше ста лет в часовом бизнесе. Естественно, что ей приходится обслуживать огромное количество выпущенных за это время часов; на некоторые модели уже не сохранилось чертежей, и тем не менее «Картье» принимает их, ведь они носят ее имя. Иногда приходится применять трехмерное сканирование, после чего на фабрике «Картье» можно заново изготовить нужную деталь. Сервис идет навстречу клиенту – часто в прямом смысле: так, у «Картье» 20 своих часовщиков в Испании, а в Японии – 100.

Эмаль Эмаль (фактически роспись стекловидным порошком) – высший пилотаж в оформлении циферблата. Эмалировке не учат нигде – «Картье» готовит специалистов с нуля. Рисунки наносят слоями, подвергая каждый вновь нанесенный слой термообработке. При этом цвет претерпевает изменения, и квалифицированный мастер обязан их предвидеть и учитывать. ★ 177

не нужна помощь со стороны, а значит, не приходится бояться утечки информации о новинках. Спустя год после выхода продукта на рынок проводят его повторную апробацию: оценивают качество, смотрят на необходимость отладки как самого изделия, так и процесса его производства. В прежние времена, пока специалисты «Картье» еще работали разрозненно, между первоначальным замыслом и готовым продуктом лежал долгий путь в 170 км. Благодаря появлению Аналитического центра это расстояние сократилось до 300 м. Процесс разработки продукта был усовершенствован на всех этапах. По словам Миньона, в год появляется около 200 свежих предложений, касающихся как частностей вроде нового дизайна циферблата, так и новых моделей часов. Силами отдела из 20 человек под руководством Кароль Форестье-Казапи Аналитический центр из каждый год ведет разработку 10 новых механизмов. При этом специалисты «Картье» стараются по возможности использовать в новых моделях стандартные детали. Во-первых, получается

REVOLUTION

Первым пунктом в нашей экскурсии был Аналитический центр – трехэтажное здание, построенное два года назад. Предполагалось сосредоточить в его стенах всю научно-исследовательскую деятельность. Сотрудники из различных, но взаимосвязанных отделов трех филиалов – в Париже, Ла-Шо-деФоне и Женеве – раз в неделю собираются здесь и обсуждают все проекты, находящиеся в стадии разработки. Проект рождается в виде концепции, затем дизайнер делает первые наброски. После этого работу на все время существования проекта берет в свои руки специально назначенная бригада. В нее входят сотрудники из разных отделов: контроля качества, снабжения, производственного, финансового, технического и научно-исследовательского. Такое слияние разнородного опыта и взглядов на стадии разработки продукта помогает обеспечить эффективное производство в будущем. На основе наброска создается восковая модель, ее дорабатывают, а затем изготавливают прототип из металла. Предполагается, что прототип идентичен конечному продукту, отличие – только в способе производства. Детали прототипа вытачиваются из заготовки на станке с ЧПУ. Конечный же продукт штампуется, что существенно экономит время. Раз «Картье» в состоянии своими силами собрать часы с нуля, то и для изготовления прототипа ей

+WatchHeritag-CartierFactory.av.IK.ak.dr.indd 177

14.09.11 17:56

Производственный отдел

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ТРАДИЦИИ AUDEMARS PIGUET Элизабет Дорр, Владимир Строков

У этой марки из высшего эшелона часовой индустрии новаторство вошло в привычку

он принялся стремительно восполнять пробелы в образовании и поставил себе смелую цель научиться делать не только отдельные детали, но и целые часы. Вскоре он уже без посторонней помощи разрабатывал и собирал часовые механизмы. Дела у Жюля-Луи Одемара шли хорошо, и в какой-то момент ему пришлось нанять еще часовщиков, большинство из которых, кстати, работало у себя на дому. Среди них был и Эдвард-Огюст Пиге (Edward-Auguste Piguet). Род Пиге – один из старейших в Валле-де-Жу. Первые упоминания о нем относятся к первой половине XV в., а его истоки берут начало в местечке Ле-Льё, недалеко от Ле-Брасю. Как и большинство других «комбье» (так здесь называют ремесленников) в Валле-де-Жу, Пиге когда-то занимались сельским хозяйством. Однако уже

в 1790 г. Шарль-Огюст Пиге (CharlesAuguste Piguet) открыл внушительную мастерскую, которая делала калибры-заготовки для часов с фузеей. Часовая мастерская такого, почти что промышленного масштаба была для того времени в новинку. В конце XVIII в. познавать часовую науку принялся и Жак-Луи Пиге (Jacques-Louis Piguet) – пожалуй, именно благодаря ему имя Пиге оказалось неразрывно связано с часовым делом. В 1853 г. родился Эдвард-Огюст, который, как и его будущий соратник, любовь к тикающим механизмам вынес из детства. Кроме того, оба – и Одемар, и Пиге – достигли известных вершин в отделке, считавшейся тогда венцом часового искусства. До исторической встречи оставалось недолго.

REVOLUTION

178

Ч

тобы длинными (и не всегда мягкими) зимами как-то зарабатывать себе на жизнь, швейцарским фермерам приходилось осваивать новые ремесла, в основном плетение кружев и часовое дело. Так и Франсуа-Луи Одемар (François-Louis Audemars): летом занимался хозяйством, а зимой вытачивал часовые детали, за чем с любопытством наблюдал его сын Жюль-Луи Одемар (Jules-Louis Audemars), родившийся в 1851 г. Впоследствии он и сам стал помогать отцу мастерить стальные детали. А уже будучи самостоятельным мастером, в 1875 г. Жюль-Луи на семейной ферме в Ле-Брасю начал изготавливать часовые узлы для таких усложнений, как хронограф, вечный календарь и репетир. В конце концов, решив посвятить себя часовому делу,

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 178

14.09.11 17:57

Производственный отдел

REVOLUTION

179

На минутном репетире Millenary стоят овальные гонги и фирменный спуск Audemars Piguet. Часовой механизм к нему (страница напротив) создавался специально с учетом овальной формы Millenary

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 179

14.09.11 17:57

Производственный отдел

Так мануфактура Audemars Piguet выглядела раньше

Современный вид мануфактуры Карманные часы с минутным репетиром и вечным календарем, показывающим число, день недели, месяц и фазы Луны

REVOLUTION

180

Карманные часы с «прыгающим часом»

СЛОЖНАЯ СУДЬБА Как нетрудно догадаться по сегодняшнему названию компании, в один прекрасный момент эти два человека с похожими судьбами основали совместную марку. Произошло это в 1882 г., а марка была названа «Одемар Пиге и Ко.» (Audemars Piguet et Cie). С тех пор разве что немного изменилось название, а управляют компанией по-прежнему семьи отцов-основателей. Поскольку Одемара и раньше интересовали высокосложные механизмы, он продолжил ими заниматься и с Пиге. Вместе они сначала работали над минутным репетиром, потом над вечным календарем, а затем перешли к четвертному репетиру с хронографом. В том же году часовой дуэт выпустил свою первую модель с большим усложнением, ставшую их 67-ми совместными часами. В эту карманную модель вошел хронограф с функцией мгновенного сброса, отдельный счетчик текущих секунд, минутный репетир и вечный календарь.

1889 год стал для всех швейцарских часовых мастерских знаковым. Дело

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 180

14.09.11 17:58

Производственный отдел

Одна из первых моделей наручных часов, выпущенная компанией в г.

Мануфактура Audemars Piguet в Ле-Брасю

Лондоном, поскольку именно в этом городе его и представили публике (правда, под маркой S. Smith & Son). В 1915 г. «Одемар Пиге» выпустила самый миниатюрный в мире часовой механизм с 5-минутным репетиром. При диаметре всего 15,8 мм он состоял из 250 деталей. В 1924 г. впервые в своей истории компания выпустила наручные часы с индикацией лунных фаз и «полным» вечным календарем, показывающим одновременно число, день недели и месяц. В том же году вышли наручные часы с «прыгающим

181

закрепил первый в мире (и на тот момент самый миниатюрный) механизм минутного репетира диаметром 18 мм. В 1906 г. под маркой «Одемар Пиге» выходят первые наручные часы, однако еще в 1892 г. компания изготовила одну из первых в мире моделей наручных часов по заказу фирмы «Луи Брандт э Фрер» (Louis Brandt & Frère), которую мы теперь все знаем как «Омегу» (Omega). Более того, часы, разработанные для «Луи Брандта», стали первым в мире наручным минутным репетиром. В 1914 г. часовщики «Одемар Пиге» начали трудиться над калибром, сложнее которого компания до того момента ничего не делала. Он даже показывал карту звездного неба над

REVOLUTION

в том, что именно в этом году в Париже прошла десятая по счету Всемирная выставка. Представленными на ней творениями гордятся многие почтенные часовые марки, и «Одемар Пиге» здесь не исключение. В 1889 г. она привезла во французскую столицу карманные часы с минутным репетиром, сплит-хронографом и вечным календарем – набор, составляющий большое усложнение. Вскоре набирающий силу производитель зарекомендовал себя как первопроходец и новатор. Среди заметных достижений фирмы выпущенные в 1890 г. женские карманные часы с минутным репетиром и вечным календарем диаметром всего 14 линий (чуть больше 30 мм), а в 1891 г. успех

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 181

14.09.11 17:58

Производственный отдел

Royal Oak – одна из самых известных коллекций Audemars Piguet, обязанная своим именем дереву, в листве которого укрылся от преследователей английский король Карл II («royal oak» в переводе с английского означает «королевский дуб»); своим дизайном эти модели напоминают иллюминаторы подводной лодки и имеют также завинчивающийся ободок, повышающий водонепроницаемость

часом» – цифровая индикация как нельзя лучше отвечала модным веяниям ар деко. А еще через год в недрах фирменных мастерских родились самые плоские на тот момент карманные часы толщиной всего 1,32 мм. Однако большинство современных часовых ценителей считает, что настоящий конек «Одемар Пиге» – это скелетоны. Видимо, сказывается опыт, унаследованный от отцов-основателей, больших специалистов по отделке. Первые карманные часы «Одемар Пиге» с выполненным вручную полным ажурированием увидели свет в 1934 г. В современную эпоху часового искусства компания вступила в 1946 г., выпустив калибр 2003, самый тонкий в мире механизм для наручных часов (толщина – 1,64 мм). Вскоре «Одемар Пиге» оказалась втянута в негласное соревнование, продолжавшееся вплоть до 70-х годов. Почти все крупные игроки часового рынка тогда вели борьбу за новое поколение покупателей, готовых тратить большие деньги в погоне за модой. «Одемар Пиге» здесь отметилась целым рядом моделей, установивших рекорд тонкости. Это, в частности, самые тонкие в мире женские часы (1960 г.) и калибр 2120, самый тонкий автоматический калибр с полноразмерным ротором (1967 г.). Своей кульминации этот творческий подъем достиг незадолго до краха швейцарской часовой отрасли, главным виновником которого стал кварц, а масла в огонь подлил валютный кризис 1971 г., вызванный отказом США от золотого стандарта. Как ни странно, но именно в разгар этих событий «Одемар Пиге» представляет «Роял Оук» (Royal Oak).

На часовую арену «Роял Оук» вышел в 1972 г., а 15 лет спустя «Одемар Пиге» выпустила его двухцветную версию с корпусом из стали и 18-каратного золота. В компании утверждают, что подобная идея впервые возникла именно у «Одемар Пиге», а уже потом за нее ухватились остальные, наводнив рынок в 80-х и начале 90-х двухцветными моделями. Любопытно, кстати, что у опытного экземпляра «Роял Оука», выставленного в 1972 г. в Базеле, корпус на самом деле был из белого золота, потому что при нанесении сложных элементов отделки на изначально планировавшийся корпус из нержавеющей стали возникли огромные трудности технического толка. Выставочный образец впоследствии был продан иранскому шаху. На сегодняшний день «Роял Оук» – самые популярные (если считать все его версии и ограниченные серии) часы из обширного арсенала «Одемар Пиге» с долей 70% в общем объеме продаж. Вот уже больше семи лет за их дизайн отвечает Октавио Гарсия, который пришел в «Одемар Пиге» в 2003 г. По его словам, просто менять объемы и пропорции «Роял Оука» не получается: слишком уж хорошо очертания культовой модели знакомы часовой общественности. Поэтому, работая над дизайнерскими штрихами новых версий, Гарсия играет с углами и варьирует ширину браслетов. «У каждой эпохи свой собственный колорит. Нужно лишь его поймать», – говорит он. В 2012 г. живой легенде исполняется 40 лет, и Гарсия обещает оставшееся до этого знаменательного события время посвятить «размышлениям».

REVOLUTION

182

Сверхтонкий наручный турбийон с автоподзаводом на основе калибра ( г.)

РОЯЛИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ «Роял Оук», элитные наручные часы с корпусом из стали (что по тем временам было неслыханно), не только пережил кварцевый кризис, но и обрел статус живой легенды. По воспоминаниям историка «Одемар Пиге» и директора фирменного музея Мартена Верли (Martin Wehrli), когда появился «Роял Оук», посетители Базельской выставки подходили к стенду, осматривали экспонат и говорили: «Поздравляем! Бесподобные часы!» А потом в сторонке шептались: «Через

полгода они обанкротятся». С самого своего создания он служил примером того, какими должны быть спортивные часы – образцом хорошего вкуса и в то же время олицетворением современного представления о роскоши. С годами «Роял Оук» менялся, оставаясь, однако, объектом вожделения как для молодых профессионалов, так и для искушенных знатоков часового дела.

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 182

14.09.11 17:58

Производственный отдел

«Одемар Пиге» не любит раскрывать имена тех, можно сказать, героев, чьи руки творят фирменные механизмы. Но, вообще говоря, с компанией сотрудничали и сотрудничают лучшие из лучших. Осведомленные часовые любители еще с большим благоговением смотрят на фирменные калибры, зная, что авторство некоторых из них принадлежит независимым часовщикам. Например, в начале 90-х годов Филипп Дюфур создал для компании серию из пяти карманных моделей с большими усложнениями. Одна из них занимает почетное место в фирменном музее «Одемар Пиге».

«Посланник» Audemars Piguet Ярно Трулли (слева) с генеральным директором Филиппом Мерком (справа)

Джулио Папи, «главный по технике» в Audemars Piguet Renaud & Papi

REVOLUTION

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ К середине 80-х индустрия механических часов начала оправляться от кварцевого удара, и одним из провозвестников этого ренессанса была преинтереснейшая наручная модель «Одемар Пиге» 1986 г., отличавшаяся весьма новаторскими техническими решениями. Этот турбийон с автоподзаводом (калибр 2870) разработали специалист по часовым механизмам Морис Гримм (Maurice Grimm) и часовой инженер Андре Бейнер (André Beyner) из «Эбош» (Ébauches). Свое историческое предназначение новому механизму было суждено воплотить, будучи помещенным внутрь симпатичного прямоугольного корпуса со скругленными углами.

183

Основатели компании Жюль-Луи Одемар (слева) и Эдвард-Огюст Пиге (справа)

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 183

14.09.11 17:58

Производственный отдел

В ПЕРВЫХ РЯДАХ Минуло уже больше ста лет, а «Одемар Пиге» по-прежнему пользуется уважением на рынке элитных швейцарских часов, причем компания ни на один год не прекращала работу и умудрилась сохранить независимость. К тому же мы вряд ли ошибемся, если скажем, что это единственная марка с более чем вековой историей, которая осталась в руках тех семей, которые ее основали. В совет директоров до сих пор входят как члены семьи Одемар (журналистка Жасмин Одемар (Jasmine Audemars)), так и Пиге (Оливье Одемар (Olivier Audemars), мать которого по иронии судьбы вышла замуж за однофамильца Одемаров-часовщиков). Насущные проблемы компании решает генеральный директор. В течение нескольких десятилетий эту должность занимал небезызвестный Жорж-Анри Мейлан, происходящий из классической династии швейцарских часовщиков родом из Валле-де-Жу. Когда Мейлан ушел на пенсию, его место занял Филипп Мерк, до этого работавший в «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix).

За 136 лет, прошедших с момента рождения фирмы в 1875 г. (когда ЖюльЛуи Одемар встретился с ЭдвардомОгюстом Пиге), на посту председателя совета директоров сменилось пять человек. Первыми председателями были, конечно, сами основатели, а в 1992 г. совет директоров возглавила Жасмин Одемар. Простая в общении и в жизни, она при этом одна из самых богатых и влиятельных женщин Швейцарии, чему, впрочем, она полностью обязана своему трудолюбию. Посвятив изрядную долю своей жизни женевской «Трибюн», главным редактором которой она проработала не один год, Жасмин Одемар поняла, как много значит преемственность, и решила посвятить себя семейному делу. Принципиально важной для мануфактуры она считает независимость. Поддерживая ее, Жасмин стремится сохранить статускво – чтобы «Одемар Пиге» и дальше оставалась одним из лучших в мире производителей часов. Своим независимым статусом компания обязана не в последнюю очередь тому факту, что она не имеет сторонних инвесторов и своими

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ Начиная примерно с 1950 г. «Одемар Пиге» часто заказывала базовые калибры у профессионалов, известных высоким качеством своих изделий. Однако к ее чести надо сказать, что купленные у других механизмы в фирменных часах всегда представали в неожиданном контексте. Основными поставщиками служили «Жежер-ЛеКультр», «Вальжу» (Valjoux) и «Лепин» (Lépine).В 1988 г. «Одемар Пиге» приобрела 40% акций «ЖежерЛеКультр», получив тем самым в свое распоряжение надежнейшие калибры

REVOLUTION

184

Джулио Папи, разрабатывавший для Audemars Piguet прямой импульсный ход, пока не намерен оснащать им все модели этой часовой марки, так как для требующегося перевода хода на индустриальные методы производства потребуется еще как минимум несколько лет. В коллекции г. прямым импульсным ходом оснастили минутный репетир Millenary, а в автоматических часах Millenary (на фотографии) применяется классический анкерный ход

финансами управляет сама. Что касается последних, в 2000 г. судьба преподнесла «Одемар Пиге» подарок: фирма продала свою долю в «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) группе «Ришмон» (Richemont Group) за более чем достойную сумму. Выручка от этой сделки покрыла расходы на увеличение производственных мощностей в Ле-Брасю и в Ле-Локле и, обеспечив недурной оборотный капитал, послужила стимулом для дальнейшего роста. Кроме того, это событие позволило приблизиться к цели, поставленной советом директоров: снизить зависимость от поставщиков. Если раньше «Одемар Пиге» могла брать часовые механизмы у «Жежер-ЛеКультр», то после сделки рассчитывать было больше не на кого, кроме как на саму себя. «Манюфактюр д’Орложери Одемар Пиге и Ко.» (Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet & Cie) – под таким названием марка была внесена в реестр в 1882 г., когда швейцарские власти впервые разрешили регистрировать фирмы, – сегодня является работодателем для примерно 1 000 штатных сотрудников по всему свету. Сюда входят и сотрудники дочерних компаний – производителей браслетов и корпусов, чьи контрольные пакеты акций принадлежат «Одемар Пиге». В новом здании в Ле-Брасю, оснащенном по последнему слову техники, работают примерно 350 человек (в том числе в отделе, где делают прессованное углеволокно). Еще 150 специалистов в том же Ле-Брасю трудятся в старинном здании фабрики, к которому за всю историю фирмы сделали три пристройки и где также находится собственный музей «Одемар Пиге».

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 184

14.09.11 17:58

Производственный отдел

-я модель. Вид сзади

платину, а медно-никелевый сплав АРКАП (ARCAP) пошел на изготовление корпуса. Многие признают, что Папи, в отличие от большинства современных часовщиков, лишь совершенствующих то, что было изобретено до них, целенаправленно работает над идеями, которые никогда никому раньше в голову не приходили. В сентябре 2003 г. в «Одемар Пиге Рено э Папи» произошло радостное событие: площадь фабрики в Ле-Локле за счет дополнительной пристройки, выполненной в современном стиле, в три раза увеличилась. Уже давно компания думала, где разместить свой выросший за последние годы штат (кстати, многие из тех, кто прошел школу «Одемар Пиге Рено э Папи», позднее стали видными часовщиками). Сегодня в компании работает 150 человек 22 разных специальностей; средний возраст сотрудников – около 30 лет. Фирма активно пользуется передовыми технологиями и не жалеет на них средств: в ее цехах можно найти и электроэрозионные станки последнего поколения, и станки с программным управлением. Хотя контроль

REVOLUTION

AUDEMARS PIGUET RENAUD & PAPI Самые сложные творения «Одемар Пиге» рождаются в ее, так сказать, техническом форпосте – «Одемар Пиге Рено э Папи». Тот загадочный шарм, которым обладает «Одемар Пиге», она приобрела

в том числе благодаря умению создавать настолько изощренные и красивые модели с усложнениями, что часовые критики часто недоумевают: неужели доход от продажи столь малого числа экземпляров окупает вложенные в них средства? Но мы бы не увидели всех этих уникальных часов без слаженной работы сильного коллектива часовщиков. У незаурядных компаний незаурядные сотрудники! В 80-х годах, когда отрасль механических часов только-только начала приходить в себя, компания заинтересовалась двумя молодыми талантами, Джулио Папи и Домиником Рено, и приняла самое деятельное участие в их часовом образовании. Едва закончив стажировку в компании и получив дипломы часовых мастеров, Папи и Рено решили, что вполне могут обойтись собственными силами, и учредили в 1986 г. «Рено э Папи». Цель у новой фирмы была весьма смелая – создавать фирменные высокосложные механизмы с оригинальными техническими новшествами. Одним из основных клиентов «Рено э Папи» стала, конечно, «Одемар Пиге», продолжив дружеские и деловые отношения со своими бывшими подопечными, от чего все только выиграли. И когда в 1992 г. «Рено э Папи» занялась поисками инвесторов, чтобы иметь возможность продолжать передовые исследования и разработку механизмов (а зарекомендовала себя молодая фирма на этом поприще отлично), «Одемар Пиге» без колебаний предложила свою помощь. Несмотря на очевидные риски, она стала основным держателем акций, а детище Рено э Папи в 1998 г. было переименовано в «Одемар Пиге Рено э Папи». В начале нового тысячелетия Рено из компании ушел, и сегодня «Одемар Пиге» принадлежит 78,4% акций, Папи владеет 20%, а оставшаяся доля – в собственности управляющего директора Фабриса Дешанеля (Fabrice Deschanel). Благодаря инвестициям «Рено э Папи» получила возможность еще увереннее следовать избранным курсом: изобретать новые часовые усложнения и переносить в часовое дело передовые материалы. Так, стараниями этой компании в турбийоне появился титан, из кварца-волосатика со включениями рутила изготовили базовую

185

и прекрасных часовщиков, но при этом не утратив репутации производителя исключительных и редких вещей. Эта сделка была в некотором смысле закономерной, ведь так уж исторически сложилось, что часовые механизмы «Жежер-ЛеКультр» заказывали многие элитные марки: не только расположенная по соседству «Одемар Пиге», но и, например, та же «Картье» (Cartier). В 2000 г. 40-процентную долю «Одемар Пиге» выкупила группа «Ришмон», взяв таким образом под свое крыло всю группу LMH («Ле Манюфактюр Орложер») (кроме «Жежер» в нее входили IWC и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne)). На тот момент «Жежер-ЛеКультр» специально для «Одемар Пиге» производила два калибра. После сделки последняя обзавелась всем необходимым оборудованием, чтобы продолжать их выпускать самостоятельно на фабрике «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi). В 1996 г. «Одемар Пиге» без особой огласки начала работу над своим собственным базовым калибром 3090 с ручным заводом. В 1999 г. после внесения последних штрихов он был почти незаметно выпущен на рынок. Два года спустя на нем, как на фундаменте, вырос первый фирменный автоматический механизм, калибр 3120, официально представленный публике в 2004 г. и высоко оцененный часовой общественностью. А в 2011 г. этот калибр продвинулся еще дальше по эволюционной лестнице, представ в образе скелетона (калибр 3129), который вдохнул жизнь в скелетонированную версию «Роял Оука» с автоподзаводом. Сегодня, помимо фирменных базовых калибров и высокосложных творений «Одемар Пиге Рено э Папи», компания использует в производстве комплекты часовых механизмов «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet) и «ЖежерЛеКультр», а также часовые модули «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz).

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 185

14.09.11 17:58

Производственный отдел

качества и замеры тоже зачастую производятся с помощью компьютера, в компании не пренебрегают и традиционными ручными инструментами, без которых не обойтись при изготовлении заготовки механизма. К электроэрозии, как правило, прибегают тогда, когда деталь, которую, вообще говоря, можно наштамповать и на обычном станке, требуется изготовить с минимальными допусками. В этом случае одну-единственную деталь специальный электрод под напряжением (его диаметр – всего 0,05 мм) обрабатывает 45 минут. За гораздо меньшее время из-под пресса вышли бы тысячи таких деталей, но их качество и точность изготовления были бы не такими высокими.

Любая марка, выпускающая элитные часы, в своем творчестве руководствуется принципом, гласящим, что внутри они должны быть не менее прекрасны, чем снаружи. Поэтому перед сборкой каждую деталь тщательно полируют, снимают с нее фаски и еще долго украшают всевозможными способами. Снятие фасок производится, чтобы удалить неровности, оставшиеся после машинной обработки. У платин и мостов, а также у стальных деталей кромку сошлифовывают под углом 45°, пока все огрехи станка не исчезнут из виду и поверхность не станет ровной. Затем на все плоские поверхности наносятся декоративные узоры. Например, «женевские полосы» или круговое зернение, а бывает, что и радующие

глаз орнаменты гильоше. Круговым зернением покрывается даже боковая часть механизма, которая через прозрачную заднюю крышку часов не видна. С одной стороны, это позволяет соблюсти вышеупомянутый принцип, а с другой – перлаж, говорят, изобрели, чтобы защитить механизм от пыли и грязи: якобы пыль застревает на замысловатых неровностях узора и не проникает в глубь механизма. Не знаем, правда это или нет, но «Одемар Пиге» и «Одемар Пиге Рено э Папи» все равно наносят круговое зернение даже там, где его не видно. Традиция есть традиция! Затем на детали методом гальваностегии наносят тонкий слой декоративного металла.

REVOLUTION

186

Часовщики Audemars Piguet за работой. В компании убеждены, что умелые руки не заменить никакими станками

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 186

14.09.11 17:58

Производственный отдел

Впрочем, будущее «Одемар Пиге» связано не только с прямым импульсным спуском, но и с прессованным углеволокном, для производства которого в новом здании в Ле-Брасю выделен целый отдел. Проходя через особый производственный процесс, углеродные волокна спекаются, спрессовываются и становятся материалом для легкого и прочного корпуса весьма спортивного вида. Этот процесс, имеющий статус ноу-хау, весьма полюбился поклонникам спортивных часов «Одемар Пиге». Мало того что благодаря ему корпуса приобретают ни с чем не сравнимый облик, так он еще прост до невозможности: уложили в форму, нагрели, сжали, подождали 20 минут, пока охладится, – и готово! Кроме того, по сравнению с углеволоконными деталями, получаемыми с помощью традиционных технологий, которыми пользуются другие фирмы, прессованное углеволокно «Одемар Пиге» обладает более высокой прочностью на разрыв. Октавио Гарсия не устает повторять: «Важно уловить колорит эпохи». Что ж, знатоку часового искусства хорошо видно: ни в XIX, ни в XX, ни в XXI веках чутье «Одемар Пиге» ни разу не изменяло. ★

REVOLUTION

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ В 2008 г. «Одемар Пиге» представила спусковой механизм новой конструкции, который Папи разработал на основе спуска, созданного в свое время Робером Робеном (Robert Robin, 1742–1799). Робену, служившему часовщиком при французском дворе,

высокого часового искусства в Женеве (SIHH). Минутный репетир «Милленари» – это первые после «Кабине № 5» фирменные часы с усложнением, на которые был поставлен прямой импульсный спуск. Недавно одним из «посланников» марки «Одемар Пиге» стал легендарный гонщик Михаэль Шумахер. Давая по этому случаю интервью, генеральный директор компании Филипп Мерк упомянул, что в будущем «Одемар Пиге» планирует ставить новый спуск на все большее число моделей. Сразу на ум приходит пример «Омеги», которая планомерно наращивает производство часов со своим коаксиальным спуском. «Пока, правда, неясно, о каких сроках может идти речь», – оговорился Мерк. По словам Мерка, благодаря большой частоте колебаний спуск «Одемар Пиге» отсчитывает время намного точнее, что, однако, не мешает механизму иметь больший запас хода. Смазка в этом фирменном спуске, напомним, отсутствует.

187

В настоящее время основная часть продукции «Рено э Папи» закупается для часов «Одемар Пиге». Остальное выпускается по заказу таких клиентов, как Ришар Милль и «Гарри Уинстон» (Harry Winston). Милль, кстати, не дает часовщикам расслабиться и почивать на лаврах: механизмы, которые он хочет видеть, разительно отличаются от тех, что заказывает «Одемар Пиге».

пришла мысль объединить высокий КПД стопорного спуска с ударопрочностью анкерного, переносящего сотрясения с гораздо меньшими последствиями. Но, как и хронометровый ход, изобретение Робена оказалось не так просто изготовить. Кроме того, новый спуск обладал весьма тяжелым анкером со слишком большим моментом инерции, а сложная конструкция делала его уязвимым к ударам. Робен понимал, что эти недостатки исчезнут, если как-то поменять общую геометрию спуска, облегчить вилку и предотвратить самопроизвольную разблокировку спускового колеса при встряске, но решить эту задачу ему было не суждено. Честно говоря, часовое дело тогда еще не созрело, чтобы воспринять спуск подобной конструкции. Поразмыслив над идеями Робена, инженеры «Одемар Пиге» и ее «форпоста» создали новый прямой импульсный спуск. А благодаря обширному спектру современных технических средств, имеющихся в распоряжении «Одемар Пиге Рено э Папи», разработка и изготовление узлов к нему не представляли неразрешимых проблем. В отличие от изобретения Робена спусковой механизм «Одемар Пиге» к тому же по ударопрочности может сравниться со швейцарским анкерным ходом. А все дело в оригинальном копье, которое при сотрясениях не дает анкерной вилке случайно переместиться. Более того, особая форма стального ходового колеса и палет позволяет обойтись без смазки. Таким образом, исчезает слабое звено многих других спусков – масло. На сегодняшний день спуск новой конструкции благополучно выполняет свои функции в часах «Кабине № 5» (Cabinet No. 5) из коллекции Tradition d’Excellence (именно в этой модели два года назад он был представлен публике). Его также можно встретить в выпущенных ограниченной серией часах «Жюль Одемар» со спуском «Одемар Пиге», более известных коллекционерам под неформальным прозвищем «ХронОП» (ChronoAP), и в недавно вышедшем минутном репетире «Милленари» (Millenary Minute Repeater) с ручным заводом. Эта модель была официально представлена на прошедшем в 2011 г. Международном салоне

+WatchHeritage - AudemarsPiaget.av.IK.ak.dr.indd 187

14.09.11 17:58

Лики времени

НЕЗАВИСИМЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ

REVOLUTION

188

Анатолий Скрябин

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 188

14.09.11 15:43

REVOLUTION

189

Лики времени

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 189

14.09.11 15:43

Лики времени

К

Самые неуспешные из независимых часовых компаний исчезают: иногда явно, когда в сети внезапно или ожидаемо возникает новость о банкротстве некогда бывшей на слуху часовой марки, иногда неявно, когда марка как будто засыпает, в какой-то момент исчезая из поля зрения активно

интересующегося часами сообщества. Здесь обязательно нужно отметить, что неуспешность часовой марки, как правило, не означает ее несостоятельности в часовом деле, напротив, довольно часто случается так, что организовавшие свой собственный часовой бизнес талантливые либо возмечтавшие часовщики или дизайнеры просто не могут вписаться в современный очень активный, насквозь пропитанный маркетингом и требующий полной самоотдачи часовой рынок. Самых успешных как в созидательности так и в бизнесе поглощают большие группы, и это тоже одно из возможных завершений карьеры независимого игрока на часовом рынке. Марки приходят, часть из них продолжает работу, часть – исчезает, но остаются те прекрасные часы, что сохранились в сердце в течение последних 10–15 лет и заслуживают того, чтобы лишний раз рассмотреть их – с восхищением, может быть, с удивлением, а может быть, и с праздным любопытством.

Esprit des Artisans Les Heures du Monde фирмы Villemont. Розовое золото, автоматический механизм. Ограниченная серия из экземпляров

Abyss Quantieme Perpetuel фирмы Cedric Johner. Розовое золото, вечный календарь с секторными указателями даты и дня недели. Калибр с автоматическим заводом и золотым миниротором

ПРЕКРАСНЫЕ, НО, УВЫ, УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ Не только марками полнится список потерь. Фабрикам механизмов не удается избежать печальной участи. Самое громкое банкротство последних лет – закрытие фабрики «Прогресс Уоч» (Progress Watch), которая перешла в собственность владельца марки «Бове» (Bovet) Паскаля Раффи. В свое время громогласные заявления руководства «Прогресс Уоч» о выпуске «народного» механизма турбийона немало взбудоражили общественность, но переломить устраивающую практически всех ситуацию, когда турбийон считается одним из наиболее престижных, а следовательно, и дорогих дополнительных устройств в механических часах, «Прогресс Уоч» не удалось. Ровно так же не удалось войти в клуб надежных солидных поставщиков сложных механизмов – которыми считаются, разумеется, турбийоны – фабрикам «BNB Консепт» (BNB Concept) во главе с Матиасом Бютте, «Лез Артизан Орложер» (Les Artisants Horlogeres) во главе с Лораном Бессом и фабрике «Фабрикасьон Де Монтр Норманд» (Fabrication De Montres Normandes) во главе с Карстеном Фрессдорфом.

REVOLUTION

190

ак они надоедливы, эти «независимые»! Эти возникающие ниоткуда десятками каждый год маленькие часовые компании, фирмы, марки и предприятия с непомерными амбициями и нежеланием играть по сложившимся правилам, с беспрерывными претензиями к большим группам, которые монополизировали массовое производство механизмов, со своими намеками на то, что безграничными рекламными, пиарными (от «public relations»), пипишными (от «product placement»), интернетовскими и прочими бюджетами на развитие собственных бутиковых сетей группы не дают жить маленьким, но гордым «независимым». Так оно зачастую и случается – «независимые» банкротятся, не выдержав конкуренции. Как они утомляют, эти «независимые»! Разговорами, жалобами, стенаниями по поводу того, что магазины вынуждены соглашаться на диктат больших групп касательно ассортимента, ценовой политики и присутствия в витринах часов сторонних марок. Претензиями на бесплатное подробнейшее освещение их деятельности во всех без исключения средствах массовой и немассовой информации, бесчисленными пресс-конференциями, на которых объявляется об очередных прорывах, открытиях, изобретениях, исторических, технических, технологических и дизайнерских достижениях, юбилеях, слияниях, альянсах, сотрудничестве с никому не известными суперзвездами… И все же, как они прекрасны, эти «независимые»! Они возникают для того, чтобы расшатывать, провоцировать, искать новые пути, придумывать новые механизмы, невиданные функции, разрабатывать новые дизайнерские приемы, чтобы, в конце концов, все многообразие часового искусства не исчерпывалось «Ойстером» да «Калатравой», сколь бы замечательны они ни были.

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 190

14.09.11 15:44

Лики времени

Tourbillon Quantieme Perpetuel Retro Date фирмы Daniel Roth образца г. Розовое золото, механизм с ручным заводом, секторный указатель даты

La Clef du Temps, выпущенные фабрикой BNB Concept под маркой Confrérie Horlogère. Турбийон вертикального расположения, механизм с ручным заводом и вариацией скорости отсчета времени

Однокнопочный хронограф Abyss Chronograph фирмы Cedric Johner. Розовое золото

Endurer фирмы Daniel Roth. Калибр DR с автоматическим заводом, черненая сталь, упрощенный хронограф

REVOLUTION

191

Quantieme Perpetuel Instantane фирмы Daniel Roth. Калибр DR с автоматическим заводом, платина, вечный календарь с мгновенным переключением указателей, скелетный циферблат из белого золота, стрелки из вороненой стали

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 191

14.09.11 15:44

Лики времени

Twins фирмы Michel Jordi. Белое золото, двойной корпус, хронограф, указатели даты, фазы Луны и запаса хода, функция указателя времени второго часового пояса. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

192

Twins фирмы Michel Jordi. Розовое золото, двойной корпус, хронограф, указатели даты, фазы Луны и запаса хода, функция указателя времени второго часового пояса. Ограниченная серия из экземпляров

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 192

Octo Ultimate Fantasy фирмы Gerald Genta. Платина, ободок из тантала, автоматический механизм с турбийоном, цифровым «прыгающим» указателем часа и секторным указателем минут. Ограниченная серия из экземпляров

14.09.11 15:44

Gefica Safari фирмы Gerald Genta. Бронза, титан, автоматический механизм с цифровым «прыгающим» указателем часа и секторными указателями минут и даты

Автоматический хронограф Typhoon Siberia SHCI фирмы Volna. Титан, ограниченная серия из экземпляров

производства во вновь образовавшуюся невшательскую часовую марку «Херитидж Уоч Мэньюфэкчури» (Heritage Watch Manufactory). Правило «новый бизнес – новая марка» далеко не всегда обязательно для предприимчивого бизнесмена. Пример подает Мишель Жорди – дважды основатель часовой марки «Мишель Жорди» (Michel Jordi), который, однако, дважды и не смог удержать ее на плаву. В 1990-е он прославился тем, что стал первопроходцем в области часов этнографического стиля (эдельвейсы, коровы, швейцарский флаг), однако прервал деятельность в связи с финансовыми проблемами и был вынужден в течение двух лет расплачиваться с кредиторами, устроив ликвидационную распродажу. Как говорили, распродажа оказалась настолько удачной, что денег хватило и для старта нового предприятия. Мишель Жорди значительно повысил планку, уйдя из сегмента массовых часов в люксовые коллекционные. 10 декабря 2004 г. он представил новую коллекцию «Туинс» (Twins), часыдвойняшки с двухэтажным корпусом, каждый из этажей со своим механизмом. Фактически «Туинс» – это двое часов в одних. Поскольку в часах есть две пары часовых и минутных стрелок, сама собой возникала дополнительная функция указателя времени второго часового пояса. К сожалению, и это предприятие завершилось ликвидационной распродажей. Очень интересный бизнес-проект был предпринят в 2004 г. Оливером Мюллером, однако г-ну Мюллеру явно не хватало четкого взгляда на то, что же, собственно, он хочет сделать. Создавалось такое впечатление, что его марка «Вильмон» (Villemont) не в состоянии ни найти свое направление, свою нишу в мире часов, ни даже последовать за какой-нибудь из актуальных тенденций. Одна из последних экспериментальных моделей была представлена на Базельской выставке – это «Эспри дез Артизан, Лез Эр дю Монд» (Esprit des Artisans, Les Heures du Monde) с весьма необычной конструкцией указателя времени второго часового пояса, в которой применялись два кольца указателя городов, обозначающих 24 часовые зоны. Часовая стрелка «второго времени» работала на стандартной 12-часовой шкале, и это

REVOLUTION

Станочный парк фабрики «BNB Консепт», как говорят, приобрела часовая марка «Юбло» (Hublot), Матиас Бютте также перебрался в «Юбло», где он занял должность, которую по-русски можно назвать «замгендиректора по производству». Соответственно, затеянный Матиасом Бютте под патронажем «BNB Консепт» проект «Товарищество часовщиков» (Confrérie Horlogère) превратился в «Товарищество «Юбло»» (Confrérie Hublotère, это совершенно не официальное название), и некоторые из разработанных в его рамках часов в модифицированном виде выпускаются уже под маркой «Юбло». В частности, в этом году вышел обновленный вариант «Машины времени» – турбийон «Кле дю Тан» (Clef du Temps Tourbillon), в котором первоначальное переключение скорости исчисления времени на удвоенную либо сниженную вдвое заменили на учетверенную либо сниженную вчетверо. Заодно избавились от сумасшедшего – в хорошем смысле этого слова – дизайна Матиаса Бютте, соединившего авангардную «механику» с корпусом причудливой формы и скелетонизированным и затейливо гравированным по всем правилам искусства механизмом. В конце августа 2009 г., незадолго до официальной кончины «BNB Консепт», Маттиас Бютте затеял еще один проект, намереваясь поработать совместно со знаменитым Жеральдом Жента («Маэстро Жента + Маттиас Бютте = взрывной дуэт!»). Относительно взрывного дуэта они оказались очень близки к предвидению, но не так, как сотоварищам хотелось бы. Тут у самой фабрики «BNB Консепт» с «Товариществом часовщиков» дела пошли очень неважнецки, да и у самого Жеральда Жента с его второй маркой «Жеральд Шарль» (Gerald Charles) ситуация неясна. Банкротство поджидало и Лорана Бесса – чрезвычайно плодовитого изобретателя, что, однако не спасло его фабрику «Лез Артизан Орложер». Он сейчас заведует производством в «Коруме» (Corum), примерно так же обстоят дела и у его товарища по несчастью Карстена Фрессдорфа, закрывшего принадлежавшую ему фабрику «Фабрикасьон Де Монтр Норманд», и устроившегося на должность изобретателя, часовщика и организатора

193

Лики времени

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 193

14.09.11 15:44

Лики времени

«Бюрен» (Buren) производства 1970-х годов (калибр 1280), разумеется, отделали их по-новому, покрыли мосты и платину модным «черным золотом», и – вуаля! – мануфактурный калибр VM готов.

было большим преимуществом часов «Эспри дез Артизан, Лез Эр дю Монд». Для настройки «второго времени» были предназначены две кнопки, переключающие часовую стрелку вперед и назад. Вспоминается еще одно изобретение г-на Мюллера, модное в те годы, – разработанный для «Вильмона» на фабрике «Металор» фирменный сплав, из которого был сделан корпус часов «Ультим» (Ultime). Сплав, состоящий из 95 весовых процентов палладия и пяти процентов, приходившихся на платину и рутений, так и назвали – «ультимум» (ultimum), причем, в документации «Вильмона» использовалось гордое написание на латинский манер: «Vltimum». Для часов «Ультим» раздобыли несколько десятков тонких автоматических механизмов с мини-ротором

REVOLUTION

194

Автоматический хронограф Wyler Geneve Chronograph. Черная керамика. Фото – Antiquorum

Typhoon Siberia Titanium Power Gauge фирмы Volna. Черненый титан, автоматический механизм с линейным указателем запаса хода

Седрик Йонер, талантливый дизайнер и часовой мастер, пришел в часовой бизнес очень рано – в 1982 г., когда ему было всего 16 лет. Проработав в одной из женевских часовых и ювелирных компаний до 1995 г., он понял, что готов учредить собственную часовую марку «Седрик Йонер» (Cédric Johner). У него была идея, которая и сегодня не утратила актуальности: создавать часы преимущественно вручную, причем так, чтобы изогнутый корпус особенной формы было не только затруднительно описать словами, но уж тем более трудно изготовить. Предполагалось, что такая сложная форма корпуса послужит одновременно и защитой от имитаций, и гарантией ручного изготовления. Первый момент был важен для самого Седрика Йонера, второй, естественно, для покупателей его часов. Этот расчет оказался верным, поскольку новый корпус сработал в нужном направлении: практически сразу после первого появления на Базельской выставке 1998 г. часы «Абисс» (Abyss) новой марки заметили. В 2002–2003 годах компания «Седрик Йонер» приостановила производство часов, это было вызвано конфликтом Йонера с совладельцем марки Жеромом де Виттом. В конце 2003 г. Седрику Йонеру удалось сохранить за собой коммерческие права на свое имя и даже на некоторое время восстановить бизнес, однако дело не пошло – представленная в 2004 г. коллекция «Стратего» (Stratego), по-видимому, энтузиазма клиентов не вызвала. Сейчас Седрик Йонер решил приостановить попытки вести самостоятельный бизнес и работает в новой часовой фирме «Блэксенд» (Blacksand), заведуя там с 1 июня 2011 г. производством. А Жером де Витт после «развода» пошел своей дорогой, учредив часовую марку «ДеВитт» (DeWitt). «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» (Daniel Roth) – редкие представители часовых марок, которых больше нет, но которые и не исчезли насовсем. Забавный казус часового

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 194

14.09.11 15:44

Лики времени

замечательны – особенно те, в которых сохранился первоначальный брегетовский стиль Даниэля Рота, как например в часах «Турбийон Кантьем Перпетюэль Ретро Дат» (Tourbillon Quantieme Perpetuel Retro Date) образца 2004 г. Под занавес своего существования фирма «Даниэль Рот» обзавелась тем, без чего немыслима современная часовая марка высокого полета – великолепными спортивными часами, чего не удалось сделать даже самому Даниэлю Роту. В часах «Андюрер» (Endurer) сохранены характерные черты марки «Даниэль Рот», – фирменная форма корпуса, наиболее явно выраженная в очертаниях ободка, и узнаваемые с первого взгляда стрелки с треугольными наконечниками. Бурное море современного бизнеса (а когда оно бывает безмятежным?) поглотило часовую марку, учреждавшуюся под лозунгом «Швейцарские часы с русскими корнями». Это «Волна» или же – все-таки «швейцарские часы» – Volna. На необычный для швейцарской часовой индустрии эксперимент

Wyler-Zagato фирмы Wyler. Вид с оборотной стороны корпуса

195

Wyler-Zagato фирмы Wyler. Титан, механизм с ручным заводом, ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

бессмертия – задержаться на грани этого и иного миров. Сейчас часовые коллекции этих марок объединены с часовой коллекцией марки «Булгари» (Bulgari), а сама «Булгари» 6 марта этого года была куплена группой LVMH примерно за шесть миллиардов долларов, так что дальнейшая судьба марок «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» зависит от взглядов на жизнь нового владельца; не исключено, что эти фирмы будут возрождены. Так что сейчас – самое подходящее время, чтобы вспомнить вкратце о тех часах «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот», что более всего затронули душу. У «Жеральда Жента», прежде всего, это экстраординарные часы «Жефика Сафари» (Gefica Safari), выпущенные в 2007 г. Как и у первых часов «Жефика» 1988 года, придуманных еще самим Жеральдом Жента, у «Жефика-2007» корпус изготовлен из бронзы. Использование этого материала, очень редко применяемого в часовом деле в чистом виде (бронза с позолотой – совсем другое дело, но относится к низшей лиге часов, и это не тот случай) приводит к совершенно уникальному восприятию часов: при взгляде на них появляется ощущение чего-то всамделишного, подлинного, старинного – похоже, просыпаются гены, заложенные в бронзовом веке. Чтобы рука от этих часов не зеленела, заднюю крышку корпуса изготовили из титана. Стоит вспомнить также о часах «Окто» (Octo) из первой коллекции «Жеральда Жента», созданной после того, как эта марка вошла в состав группы «Булгари». Большой угловатый корпус «Окто» изумительно смотрится на мужской руке, жаль только, что фирменная секторная индикация времени не позволила сделать часы «Окто» в обычном трехстрелочном варианте (это замечание относится и к «Жефика Сафари»). Думая о старой коллекции «Даниэля Рота», вспоминаешь о многих часах – например, о редкостном вечном календаре с мгновенным переключением указателей. Последний вариант фирменного вечного календаря марки «Даниэль Рот» был представлен публике в 2006 г., он замечателен тем, что календарное устройство оставлено видимым со стороны циферблата, для чего поставили циферблат ажурный. Прежние варианты вечных календарей «Даниэль Рот» не менее

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 195

14.09.11 15:44

Лики времени

Les Quatre Saisons L’été фирмы Vincent Berard, г.

новой разработали демпфирующую конструкцию, состоящую из внешнего корпуса и внутреннего цилиндрического контейнера с механизмом, установленного во внешнем корпусе на четырех подпружиненных подвесах. Вершиной в часовой коллекции «Вилер Женев» следует признать часы «Вилер-Загато» (Wyler-Zagato) с мануфактурным механизмом. Калибр WM с ручным заводом и восьмидневным запасом хода мог стать краеугольным камнем, на котором строилась бы коллекция. Мог, но не стал, так как в «Бинде» решили, что игра не стоит свеч, проект «Вилер Женев» заморозили, а вместо того ушли в массовый рынок, предложив альтернативу их же массовой марке «Брейль» (Breil) – часы марки «Ветта» азиатского производства. А нам это неинтересно. Если продолжать вспоминать истории взлетов и падений, приходит на ум имя Венсана Берара (Vincent Berard), швейцарского часового мастера, эстета и придумщика, который добился известности благодаря участию в знаменитом проекте «Бугатти Тайп 370» (Bugatti Type ) Мишеля Пармиджани. Венсан начал свою независимую карьеру с изготовления серии из четырех карманных (это в наши-то дни!) часов «Четыре сезона» (Les Quatre Saisons). В этой четверке, представленной в 2004 г., были часы из белого, розового, желтого золота и платины, изготовленные на основе механизмов карманных часов с восьмидневным заводом начала XX в. Сложный механизм часов оживляли различные движущиеся фигурки – например, у летних часов это были ласточки, которые двигались во время боя репетира, у часов «Осень» – листопад, у «Зимы» – снежинки, а на весенних часах – цветы. В стиле «Четырех сезонов» были выполнены первые наручные часы Венсана Берара «Люворен 1» (Luvorene ) с открытым балансом. Часы «Венсан Берар» были замечены дельцами из-за океана, и в октябре 2006 г. марку «Венсан Берар» приобрела американская часовая группа «Таймекс» (Timex), но год назад она отказалась от идеи выйти на рынок престижных часов и обанкротила недавно приобретенную марку.

REVOLUTION

196

Luvorene фирмы Vincent Berard. Розовое золото. Калибр VB с ручным заводом, десятидневным запасом хода, указателями фазы Луны и дня недели

вдохновила эстетика знаменитых советских стратегических подводных лодок «Проект 941», известных на Западе под наименованием «Тайфун», кроме того, не оказались незамеченными производившиеся у нас в 1960-е годы специализированные часы для подводников. Швейцарские часы с почти русским названием получились очень интересными и внешне, и из-за изобретенной для них заводной головки байонетного крепления, которая обеспечивает водостойкость до 300 метров в закрытом состоянии (это показывает специальный индикатор) или нулевую водостойкость в состоянии, открытом для коррекции времени или даты (что тоже отображается на этом индикаторе). Последним ярким действием марки «Волна» был выпуск коллекции атомных часов имени атомных подлодок «Волнатомик» (Volnatomic), разработанных в сотрудничестве с уволенным из «Ромен Жерома» (Romain Jerome) Иваном Арпой. На том «Волна» и скончалась. Не менее интересна судьба марки «Вилер» (Wyler), принадлежащей итальянской часовой группе «Бинда» (Binda). До 1993 г. марка существовала в разных обличиях под наименованиями «Вилер Ветта» (Wyler Vetta), «Ветта» и «Вилер». В 1993 г. владельцы решили консолидировать бизнес и объявили о том, что существует марка «Вилер Ветта» и ничего более. Часы ностальгически-классического стиля производились для итальянского рынка, а в 2002 г. руководство решило вывести марку «Вилер Ветта» на международную арену, для чего в первую очередь была радикально переработана коллекция часов. Был приглашен известный швейцарский дизайнер Родольф Каттан, который сумел совместить в новых моделях современные тенденции с чертами знаменитых часов «Вилер Ветта» из прошлого. Эта концепция продержалась до 2005 г., когда президент компании Марк Бернхардт провозгласил новую концепцию развития марки, связанную, прежде всего, с созданием сверхнадежных ударопрочных механических часов. Заодно название марки сократили обратно до «Вилер», добавив престижное географическое обозначение «Genève». Старую коллекцию «Вилер Ветта» забыли, а для

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 196

14.09.11 15:44

Лики времени

Jumbo Krono фирмы Alain Silberstein. Сталь, автоматический хронограф с центральным минутным счетчиком

Eos фирмы Martin Braun. Сталь, автоматический механизм с указателями уравнения времени, а также времени восхода и заката Солнца

В непонятном состоянии находится предприятие Алена Зильберштайна (Alain Silberstein), одного из наиболее ярких концептуальных современных дизайнеров в часовой индустрии. Оставим окончательное выяснение вопроса о банкротстве или продолжении деятельности марки «Ален Зильберштайн», обратим внимание на показательную для часовой коллекции «Ален Зильберштайн» модель «Джамбо Кроно» (Jumbo Krono) – яркую иллюстрацию зильберштайновской интерпретации стиля «Баухаус» для часового искусства. Сам Ален Зильберштайн неизменно демонстрирует оптимизм, появляясь на часовых тусовках, например, на прошедшей в январе этого года Женевской часовой выставке. Иная ситуация у Мартина Брауна, изобретателя часов «Эос» (Eos) с указателями времени восхода и заката Солнца. В 2007 г. он продал учрежденную им часовую марку «Мартин Браун» (Martin Braun), полагаю, вместе

197

однако, увы, сама компания «Универсаль Женев» с 2009 г. не подает признаков жизни.

REVOLUTION

ПРЕКРАСНЫЕ С НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ СУДЬБОЙ «Фавр-Леба» (Favre-Leuba) – одна из старейших часовых марок Швейцарии. В 2003 г. была предпринята очередная попытка придать марке новое дыхание, и первые результаты этого процесса выглядели весьма обнадеживающими. Дизайнерам фирмы удалось найти собственный стиль, что случается очень редко, а конструкторам – разработать несколько необычных штучек, которые часто являются главным привлекательным моментом в коллекции маленькой марки. Самое приятное впечатление осталось от дайверских часов 2008 г. «Бати V » (Bathy V ) с механическим измерителем глубины погружения, выполненным с применением мембраны из бериллиевой бронзы. Похоже, к сожалению, именно на этом и остановился процесс возрождения «Фавр-Леба». Пожелаем же этой марке нового пробуждения! Тем более что ее сайт исправно функционирует. Столь же исправно функционирует сайт и другой небезызвестной часовой марки с интересной историей – «Универсаль Женев» (Universal Genève). В начале 2000-х годов компания «Универсаль Женев» занялась разработкой мануфактурного механизма с фирменной системой автоматического завода, в которой применялся мини-ротор. Напомню, эта тема была популярна в 1950-е годы, когда часовые марки активно искали способы сделать автоматические механизмы настолько тонкими, насколько это было возможно, и «Универсаль Женев» удалось тогда разработать собственную эффективную конструкцию автоматического завода, которую назвали «Микротор». В 2006 г. «Универсаль Женев» заново справилась с поставленной задачей и представила новый механизм, калибр UG – вот как его назвали. Годом позже был представлен модифицированный вариант – калибр UG , который предполагалось использовать в часах «Микротор Кабриолет» (Microtor Cabriolet) с фирменной конструкцией переворачиваемого корпуса. Часы с фирменным механизмом и фирменным корпусом – что может быть прекраснее? Часы «Микротор Кабриолет» были отмечены вниманием прессы,

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 197

14.09.11 15:44

Лики времени

с правами на производство часов «Эос» Вартану Сирмакесу, владельцу компании «Фрэнк Мюллер Уочленд» (Franck Muller Watchland), в которой, однако, не задержался. Похоже, очарование больших групп иногда быстро пропадает при близком с ними контакте. Сейчас Мартин Браун пошел на новую авантюру (в хорошем смысле этого слова), учредив марку «Антуан Мартин» (Antoine Martin – все время хочется произнести «Астон Мартин» – может быть, он именно того и добивался?). Антуан – это Антуан Мейер, соучредитель новой марки. Судьба самой марки «Мартин Браун» неизвестна – по всей видимости, ее владельцем остается Вартан Сирмакес, а Мартин Браун присоединяется к элитному клубу часовщиков, лишившихся собственного имени.

То же самое можно сказать и о Жеральде Жента, великом и изобретательном, который, оставшись без права пользоваться маркой «Жеральд Жента» (Gerald Genta), учредил новую марку «Жеральд Шарль» (это его два имени). Некоторое время фирма «Жеральд Шарль» действовала очень активно, но в последние годы никаких вестей от нее не поступает, а работающий сайт предлагает нам информацию как минимум трех-четырехлетней давности. Часовая коллекция «Жеральд Шарль» в целом не оставила столь же приятного впечатления, как коллекция «Жеральд Жента», однако некоторые запомнившиеся модели достойны упоминания, как, например, «Каре Манюаль Турбийон Скелет Пинк/Уайт» (Carré Manual Tourbillon Squelette Pink/White) со скелетонизированным механизмом.

Bathy V фирмы Favre-Leuba. Титан, автоматический механизм с механическим измерителем глубины погружения

Microtor Cabriolet фирмы Universal Genève. Сталь, переворачиваемый корпус. Калибр UG с автоматическим заводом и миниротором

REVOLUTION

198

Carré Manual Tourbillon Squelette Pink/White фирмы Gerald Charles. Белое золото, механизм с ручным заводом, турбийон

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 198

14.09.11 15:44

BR фирмы Bell & Ross. Черненая сталь, автоматический механизм, водостойкость до м, внешнее кольцо циферблата с вращающейся дайверской -минутной шкалой

Alma Utopia фирмы De Witt. Розовое золото, коричневые бриллианты, перламутровый циферблат

REVOLUTION

BR – Orange фирмы Bell & Ross. Черненая сталь, автоматический механизм

ПРЕКРАСНЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ Действительно, наиболее успешные из «независимых» действуют, и это вселяет уверенность, что они способны порадовать нас замечательными часами, ровно так, как им это удавалось в недалеком прошлом. Один из лучших примеров целенаправленного развития коллекции – часовая марка «УРВЕРК» (URWERK), некогда начинавшая с выполненных на основе автоматических механизмов ETA часов Ur- с сателлитным указателем времени. В конце 1990-х эти часы казались авангардными, а сейчас они смотрятся умиротворяющее спокойными, стоит только сравнить их с современными Ur- , Ur- , Urили Ur-CC «Cobra». Создается впечатление, что когда Франсуа-Поль Журн задумывал свою собственную часовую марку «Ф. П. Журн Инвенит эт Фецит» (F. P. Journe Invenit et Fecit), он уже на десять лет вперед знал, что и как будет делать – настолько логичной и продуманной выглядит вся его коллекция. Конечно, и среди часов «Ф. П. Журн» можно найти те, что нравятся больше, и те, по отношению к которым испытываешь более прохладные чувства. Но те первые часы, с которых, собственно, и начиналась его коллекция, – «Турбийон Суверен» (Tourbillon Souverain) – запомнились как квинтэссенция того, что хотел сказать в часовом деле г-н Журн. Впоследствии ему удалось еще более четко сформулировать свое послание, когда он придумал, как применить устройство хода с постоянным натяжением для совершающей скачок раз в секунду – замирающей – маленькой секундной стрелки. Часы эти – «Турбийон Суверен с ремонтуаром и замирающей секундной стрелкой» (Tourbillon Souverain à remontoir d’égalité avec seconde morte), или, несколько короче, – «Турбийон Суверен с замирающей секундной стрелкой» (Tourbillon Souverain à seconde morte). Главе марки «Белл энд Росс» (Bell & Ross) Бруно Беламишу также свойственно целостное восприятие коллекции той марки, которой он руководит. Непросто придумать свой собственный вариант часов милитаристского стиля, но Бруно Беламишу удалось сделать это не единожды. Началось

199

Лики времени

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 199

14.09.11 15:44

все с флагманской модели последних лет BR , дизайн которой получился настолько удачным, что его копируют все, кому не лень – и швейцарцы тоже. Как обычно говорят в таких случаях: мол, плата за успех. За BR появились великолепные дайверские модели BR , а в этом году пришло время для ностальгических часов «Вантидж WW » (Vintage WW ). Все разные, и все – «Белл энд Росс». Джулиано Маццуоли по-другому чувствует часы. Он ищет прекрасное в обыденном. Старый механический манометр стал источником вдохновения при разработке концепции часовой коллекции «Манометро» (Manometro), и при первом же взгляде на часы становится понятно, что сделаны они с любовью. Это ощущение г-ну Маццуоли удается сохранить и в других часах своей коллекции, особенно интересным получился автоматический хронограф. С хронографа «СплитРок» (SplitRock) необычной конструкции начинала часовая марка «Пьер ДеРош» (Pierre DeRoche), что появилась семь лет назад – в 2004 г. «СплитРок» – тот самый случай, когда конструкция предшествует дизайну: сначала основатель этой марки Пьер Дюбуа сконструировал первый в мире наручный хронограф с коаксиальными часовым, минутным и секундным счетчиками, а уж затем изобретенному им механизму пришелся впору массивный прямоугольный корпус с оппозитно расположенными кнопками хронографа и четким, словно наполненным энергией, циферблатом. Марка «ДеВитт» начиналась, как мы уже выяснили, с расставания Жерома де Витта с Седриком Йонером. Первые часы «ДеВитт» продемонстрировали, что у отца-основателя марки есть свое видение, какими должны быть современные престижные часы, но наиболее запомнились не те, первые, а женские часы «Альма Утопиа» (Alma Utopia), представленные «ДеВиттом» в 2006 г. Это был первый случай в истории часового дела, когда для женских часов был не только создан собственный механизм, но и изобретено новое, неизвестное до того дополнительное сложное устройство – необычный стрелочный индикатор даты. Дату показывают две стрелки:

Tourbillon Orbital White Gold фирмы Jean Dunand. Калибр Io с ручным заводом и орбитальным турбийоном. Уникальный экземпляр

Tourbillon Orbital Blue Sapphire фирмы Jean Dunand. Калибр Io с ручным заводом и орбитальным турбийоном. Уникальный экземпляр

верхняя – десятки, нижняя – единицы, обе на секторных циферблатах. Максимилиан Бюссер, в прошлом глава часового подразделения компании «Гарри Уинстон» (Harry Winston), а ныне глава часовой марки MB&F, начинал свою карьеру главы независимой часовой марки с часов «Часовая Машина № 1» (Horological Machine No. ). Это была одна из наиболее интригующих новинок конца 2006 г. Часы эти поразили всю околочасовую общественность оригинальным корпусом и необычным механизмом, разделенным турбийоном на две части – правую и левую, каждая из которых имела свои стрелки и свои циферблаты. Сравнивая HM с появившимися впоследствии HM , и , нельзя не заметить, что с годами г-н Бюссер стал уделять больше внимания форме, внешности, а в том, что касается собственно механики, лучше HM у него ничего не получалось. Впрочем, с Максимилианом никогда нельзя быть уверенным в том, какой секрет он откроет в очередной «Машине»… Питер Спик-Марин (Speake-Marin) – один из тех часовщиков, что помогали Максимилиану Бюссеру в выпуске «Часовой Машины № 1». Но не стоит забывать о том, что Спик-Марин – владелец собственной часовой марки «Спик-Марин». Начинал он как независимый часовой мастер, и стал одним из немногих часовых мастеров, которому удалось довести свое дело до уровня независимой часовой марки. Теперь в его распоряжении два мануфактурных калибра – однако первые работы Питера незабываемы, особенно его, пожалуй, наиболее эстетские часы «Шимода» (Shimoda) с одной чудной часовой стрелкой вороненой стали. Именно тот случай, когда краткость – сестра таланта. Кто бы мог подумать, что компания «Ромен Жером» задумывалась как производитель часов для игроков в гольф. Подобное мечтание с частотой примерно раз в три года посещает головы часовщиков – то одного, то другого, – часы появляются, исчезают, и как-то даже неинтересно об этом вспоминать. Потом у марки появились турбийоны. А потом в «Ромен Жером» пришел Иван Арпа и поставил марку с головы на ноги, придумав коллекцию

REVOLUTION

200

Лики времени

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 200

14.09.11 15:44

Лики времени

Tourbillon Souverain à seconde morte фирмы F. P. Journe. Платина. Калибр с ручным заводом, турбийоном и устройством хода с постоянным натяжением

Manometro Chronograph фирмы Giuliano Mazzuoli. Сталь, автоматический механизм

Tourbillon Orbital Black Opal фирмы Jean Dunand. Калибр Io с ручным заводом и орбитальным турбийоном. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

201

Moser Perpetual фирмы H. Moser & Cie. Золото, механизм с ручным заводом

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 201

14.09.11 15:44

Лики времени

UR- фирмы Urwerk. Золото, автоматический механизм с сателлитной индикацией времени

Shimoda фирмы Peter Speake-Marin. Сталь, автоматический механизм, единственная часовая стрелка

Tourbillon фирмы Romain Jerome. Розовое золото, механизм с ручным заводом

REVOLUTION

202

Titanic DNA Tourbillon фирмы Romain Jerome. Черненый титан, ободок из стабилизированной ржавой стали, механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 202

14.09.11 15:44

Лики времени

Space Invaders фирмы Romain Jerome. Черненая сталь. Ограниченная серия из экземпляров

UR- Black фирмы Urwerk. Титан, автоматический механизм с сателлитной индикацией времени

203

UR- S Black фирмы Urwerk. Черненая сталь, стальной браслет, автоматический механизм с сателлитной индикацией времени

REVOLUTION

с частичками «Титаника» (Titanic DNA). Когда владельцы компании Ивана уволили, с «Ромен Жером» начал работать Мануэль Эмш, который не стал возвращать марку в прежнее гольфозабоченное состояние, а придумал обогатить часовое искусство контактом с миром компьютерных игр. Да, игры уже вызывают ностальгические воспоминания, и г-н Эмш решил усадить компьютерных жучков на циферблат космических часов серии «Спейс Инвейдерс» (Space Invaders). Завоевание часового искусства внеземными существами продолжается. Йорг Хайзек и его товарищи по часовой марке «HD Компликейшенз» (HD Complications), кажется, тоже вступили в необъявленное соревнование по созданию лучшего дизайна в духе фантастических романов, придумав виртуальные часы «Слайд» (Slyde). Но «Слайд» – это история 2011 г., и быть может, лет через десять мы об этих часах вспомним, а сейчас поговорим о недавней истории марки «HD Компликейшенз», которую учредил Йорг Хайзек после того, как его попросили из фирмы, названной его именем. Из всех часов, представленных «HD Компликейшенз», вспоминается проект «Би-Эксиал «Вулкания»», (Bi-Axial «Vulcania») сотоварища Хайзека Фабриса Гоне – это разработанный «BNB Консепт» турбийон с двумя осями вращения и барабанным цифровым указателем часа. Также вспоминаются часы «Три Майндс» (Three Minds), необычный вид которых привлекает благодарных (но, разумеется, не в финансовом смысле) последователей дизайнерских способностей г-на Хайзека. Своим путем старается идти фирма «Жан Дюнан» (Jean Dunand) – молодая часовая фирма, основанная известным заводчиком сложных механизмов Кристофом Кляре и экс-президентом «Бове» (Bovet) Тьерри Улеве. Они сделали уже четвертую коллекцию, однако более всего запомнились их первые часы – «Орбитальный Турбийон» (Tourbillon Orbital). Что-то в нем есть магическое, благо вращающийся вместе с турбийоном циферблат оставляет достаточно простора для фантазии касательно того, как его отделать для нового клиента. Так появлялись часы с гравированными,

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 203

14.09.11 15:44

Лики времени

Horological Machine No. фирмы MB&F. Розовое золото, механизм с автоматическим заводом, турбийоном и четырьмя функционирующими параллельно заводными барабанами. Семидневный запас хода Three Minds фирмы HD Complications. Автоматический механизм, титан и розовое золото. Ограниченная серия из экземпляров

Хронограф SplitRock Black фирмы Pierre DeRoche. Черненая сталь, автоматический механизм

ПРЕКРАСНЫЕ ОЖИВШИЕ Судьба «независимых» переменчива. Вот они поражают нас своей изобретательностью, а там, смотришь, появляется сообщение о том, что компания

REVOLUTION

204

гильошированными, украшенными живописными миниатюрами, инкрустированными драгоценными камнями или пластинками коллекционных минералов циферблатами. Да, следует напомнить, что все без исключения часы этой марки выпускаются как уникальные экземпляры. Недлинная история и у марки «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie), хотя ее корни простираются до 1730 г., когда родился прадед основателя марки Генриха Мозера, предпринимателя в нашей стране небезызвестного. Однако говорим мы о современной марке «Г. Мозер и Ко.», которая была зарегистрирована в 2002 г. и потому просто обязана нас удивить в следующем году какой-нибудь потрясающей новинкой. А из недавнего прошлого этой марки трудно вспомнить что-то определенное, настолько однородно, в едином духе разработана вся коллекция. Хотя нет, были (и остаются) одни часы, необычный механизм которых был для «Мозера» разработан талантливым часовым мастером и изобретателем Андреасом Штрелером. Это вечный календарь «Мозер Перпечуал 1» (Moser Perpetual ), второй в истории часового дела, который можно корректировать, вращая стрелки как вперед, так и назад. Циферблат вечного календаря предельно лаконичен – на нем есть большая дата да маленькая центральная стрелка указателя месяца, а индикатор года по високосному циклу вынесен на оборотную сторону механизма. Нужно отметить, что в 2007 г. марку «Г. Мозер и Ко.» приобрел концерн «Штрауманн» (Straumann Group), производитель медицинских имплантатов. К счастью, никакой медицинской направленности в коллекции «Г. Мозер и Ко.» пока не наблюдается, зато благодаря группе «Штрауманн», специалисту в области высокотехнологичных сплавов, было налажено производство собственных спиралей, а также, что вполне логично, и узлов баланса. Если говорят, что спираль – «Штрауманна», мы знаем, о чем идет речь.

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 204

14.09.11 15:46

Лики времени

Grandes Heures Scientifiques Numérotées фирмы L. Leroy. Розовое золото, турбийон, автоматический мануфактурный механизм. Ограниченная серия из экземпляров Hemipode Tourbillon фирмы Ikepod. Сталь, турбийон, автоматический механизм Sparc MGS фирмы Ventura. Черненая сталь, цифровой кварцевый блок индикации с системой автоматической генерации электричества

205

«Хемипод» запомнился, и не из-за того, что это была одна из реализаций плана «Прогресс Уоч» завалить мир народными турбийонами, и не из-за того, что это был первый турбийон «Икепод», а из-за потрясающего пятнистого циферблата, который, кстати, появляется и в часах новой коллекции «Икепод». Однако самым ярким возвращением хочется признать возрождение часовой марки «Л. Леруа» (L. Leroy), одной из наиболее ярких старинных часовых марок Франции (разумеется, если не считать «Бреге»). Попытки возродить «Л. Леруа» предпринимались в 1990-е годы, но дело шло как-то вяло – по меньшей мере, так это выглядело со стороны. И вот в 2011 г. на Базельской выставке была показана новая коллекция с весьма интересными турбийонами. Подождем, как пойдут дела на этот раз, хотя есть основания быть оптимистичным – марку «Л. Леруа» приобрел владелец «Фестины» Мигель Родригес… также имеются основания быть пессимистичным, так как марку «Л. Леруа» приобрел владелец «Фестины» Мигель Родригес (замечаю на всякий случай – здесь нет тавтологии). Пусть живет «Л. Леруа» – почему бы этой марке не стать своего рода «Ланге», только на французский манер? Правда, механизм этих часов изготовлен в долине Жу на принадлежащей Мигелю Родригесу фабрике MHVJ, а скелетонизацией механизма и циферблата занимался известный мастер из Ле-Локля Кристоф Шаффо. Что поделаешь, в свое время и «Ланге» помогали как специалисты из IWC, так и Джулио Папи в том, что касалось самых сложных часов. Хорошую марку на пустом месте не построишь. ★

REVOLUTION

имярек прекратила деятельность. Ну как же так? И вдруг эта же самая фирма уподобляется фениксу и гордо возвещает о том, что готова к новым свершениям. В этом году, когда всем надлежит быть зайчиками либо кроликами, фениксов было маловато. Совсем не похож на феникса Пьер Нобс, человек, известный тем, что носит черные очки с идеально круглыми стеклами, что, несомненно, выдает в нем в высшей степени перфекциониста. Да, именно такой человек стоит за необычной эстетской часовой маркой «Вентура» (Ventura), и кого-нибудь другого на том посту представить трудно. «Вентура» знаменита как редкая швейцарская часовая марка, производящая кварцевые цифровые часы. Несколько лет назад появлялись сообщения о том, что марки «Вентура» больше нет, однако на последней Базельской выставке обнаружился стенд «Вентуры», по-прежнему управляемой Пьером Нобсом. Теперь – о часах, с которыми более всего ассоциируется марка «Вентура». Это модель 2007 г. «Спарк MGS» (Sparc MGS), дитя увлечения Пьера Нобса часами, совмещающими в себе генерирующий электрическую энергию автоматический механизм с блоком электронной цифровой индикации. Для «Спарк MGS» Нобс приспособил устройство управления, что выглядит как заводная головка. Разумеется, для этого устройства было выбрано пафосное название, звучащее на компьютерный лад: «ИзиСкролл». Иного ждать и не приходилось. Пару лет назад была возвращена к жизни другая эстетская марка, к созданию которой имел непосредственное отношение известный (и, на мой взгляд, известный заслуженно) дизайнер Марк Ньюсон: «Икепод» (Ikepod). Ее возродил энтузиазм сделавшего состояние на поставках замороженных хлебопродуктов американского бизнесмена Адама Линдеманна. Ценовое позиционирование часов «Икепод» последнего поколения, на мой взгляд, излишне оптимистично, однако оставим эти трудности товарищу Линдеманну. При упоминании марки «Икепод» на ум приходит прежде всего замечательный, в форме зерна чечевицы, круглый корпус часов «Хемипод» (Hemipode). Турбийон

Independantes.av.IK.ak.dr.indd 205

14.09.11 15:44

Где потратить

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

A.Lange & Söhne

Bulgari

Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Москва, бутики Bulgari, Третьяковский пр-д, 1/1, тел. (495) 933 3390; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8738; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878

Arnold & Son www. thebritishmasters.com

Audemars Piguet Москва, салон Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Carl F. Bucherer

Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

de Grisogono Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 DeWitt Москва, магазин Mercury, Cartier Третьяковский пр-д, 7, Москва, тел. (495) 933 3393 бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 662 7576; Ebel Столешников пер., 7, Москва, тел. (495) 510 5060; магазины Mercury, ул. Кузнецкий Мост, 19, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 937 9040; тел. (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 48, г-ца «Рэдиссон САС Baume & Mercier Галереи «Времена Года», Славянская», Sublime by Bosco тел. (495) 662 4400; пл. Европы, 2, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 695 4254 тел. (495) 933 3031; Bell & Ross Екатеринбург, «Времена года», Москва, ул. Сакко и Ванцетти, 74 Кутузовский пр-т, 48, магазины Mercury, тел. (343) 215 6000 тел. (495) 933 7366; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, «Галерея Актер», ул. Тверская, тел. (495) 933 7300 16, Chanel тел. (495) 935 7789; Blancpain Москва, «Крокус Сити Молл», Столешников пер., 16/18, Москва, 65-й км МКАД, тел. (495) 783 2840 Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 933 5939 тел. (495) 621 2937

Bovet Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8117

Breguet Москва, салон Breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 8395

REVOLUTION

206

Breitling Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929;

206-207 Rev19 address.dr.indd 206

Chopard

Москва, бутики Chopard Третьяковский пр-д, 9, тел. (495) 933 3383; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8875; магазины Mercury, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124

De Bethune Москва, магазины Mercury,

F.P. Journe Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939

Girard-Perregaux Москва,

магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Glashütte Original Москва, магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1968 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.thebritishmasters.com

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Harry Winston Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Hautlence Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС

Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

HDͯ Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.Stern Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

IWC Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5,

14.09.11 17:40

Где потратить

Omega

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 624 6469

Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; Longines ТЦ «Смоленский Пассаж», Бутик Longines Смоленская пл., 3/5, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 937 8089 Смоленская пл., 3/5, Sublime by Bosco тел: (495) 775 8543; Красная пл., 3, ГУМ, Sublime by Bosco тел. (495) 620 3311, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 Maurice Lacroix тел. (495) 695 4254 Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», Parmigiani ТД «Дружба», Москва, ул. Новослободская, 4; «L’Atelier Parmigiani» cалон «Швейцарские ул. Б. Дмитровка, 13/8 часы Conquest», тел. (495) 777 8382 ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; бутики «Louvre-Тверская», cалон «Часы» ул. Тверская, 15, ТЦ «Европейский», тел. (495) 629 1615; пл. Киевского вокзала, вл. 2 ТЦ «Времена года», Sublime by Bosco Кутузовский пр-т, 48; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 642 8190 тел. (495) 620 3311, 620 3390 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул.

MB&F Алексеевская, 10/16, тел. Москва, (831) 296 56 57 магазины Mercury, Екатеринбург, Третьяковский пр-д, 7, «Студия Времени», ул. тел. (495) 933 3393; Радищева, 10, Кутузовский пр-т, 31, тел. (343) 376 54 97 тел. (495) 933 3031; Ростов-на- Дону, г-ца «Рэдиссон САС «18 Карат», Славянская», пр. Чехова, 35/30, пл. Европы, 2, тел. (863) 250 11 11 тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., Patek Philippe тел. (495) 225 8870; Москва, «Времена года», магазины Mercury, Кутузовский пр-т, 48, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 7366 тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; Montblanc г-ца «Рэдиссон САС Москва, Славянская», бутик Montblanc, пл. Европы, 2, Столешников пер., 14, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 621 9201; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Галереи «Времена Года», тел. (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 48, «Барвиха Luxury Village», тел. 795 2428; 8-й км Рублево-Успенского ш., Красная пл., 3, тел. (495) 225 8870; ГУМ, 1я линия, Столешников пер., 15, тел. 514 0088 тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Officine Panerai Новинский б-р, 8, Москва, тел. (495) 933 7355 бутик «Панераи», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, Piaget тел. (495) 721 9118; Москва, бутик «Louvre-Тверская», бутик Piaget, ул. Тверская, 15, Столешников пер., 5, тел. (495) 629 1615; тел. (495) 980 9047; бутик Louvre, Красная пл., 3,

206-207 Rev19 address.dr.indd 207

S.T. Dupont

Rado

Tag Heuer

Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, бутик TAG Heuer, ул. Тверская, д.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille

Москва, бутики Tiffany & Co. Третьяковский пр-д, 5, тел. (495) 933 3375; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7790; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8865; магазин Mercury, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031

Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Roger Dubuis Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Rolex Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Tiffany & Co.

«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & Arpels Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Zenith

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; Ulysse Nardin г-ца «Рэдиссон САС Москва, Славянская», бутик Cassaforte, пл. Европы, 2, Столешников пер., 14, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 411 7654; Столешников пер., 15, бутик «Louvre-Тверская», тел. (495) 933 3124; ул. Тверская, 15 «Барвиха Luxury Village», тел. (495) 629 1615; 8-й км Рублево-Успенского ш., Sublime by Bosco тел. (495) 225 8870; Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, Sublime by Bosco Весна тел. (495) 933 7355; Ул. Н. Арбат, 19 «Времена года», тел. (495) 695 4254 Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366 URWERK Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393,

«Первый Часовой Ломбард» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru

207

Jaquet Droz

Jean Dunand

ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

REVOLUTION

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

14.09.11 17:40

ДИЗАЙНЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ Алексей Кутковой

REVOLUTION

208

Жеральд Шарль Жента (

–

)

Увы, несколько дней назад пришло печальное сообщение, заставившее меня поставить вторую цифру в скобках. Ушел один из лучших за все времена дизайнеров часов, умевший придумывать удивительно гармоничные и, хочется сказать, вкусные вещи. Например, всем известен обязательный к упоминанию в последнее время одемаровский «Королевский дуб» (Royal Oak, а именно Royal Oak Jumbo), без которого нынче и «Одемар» был бы совсем другим. Но не «Дубом» единым знаменит Жента. Среди его дизайнов – великолепный патековский Nautilus Jumbo года, не столь популярные, но не менее замечательные Ingenieur компании IWC ( -е годы), омеговские «Созвездие» (Constellation, -е) и Seamaster, тоже -е, Bulgari-Bulgari фирмы «Булгари» и другие часы, которые, думается, могут стать темой полноценного искусствоведческого исследования. Многие из созданных им часов выпускаются и до сих пор, а те часы, что уже не производятся, например, тот Seamaster, который из-за необычного дизайна прозвали «черепашкой», могли бы и вернуться в современные коллекции некогда заказавших их часовых компаний. Творческой энергии Жента хватило не только на работу с клиентами – часовыми марками, но и на создание собственной замечательной марки часов «Жеральд Жента» (Gérald Genta). В коллекции «Жеральд Жента» было множество замечательных часов, но с дизайнерской точки зрения, на мой взгляд, обязательно стоит отметить три модели – Mickey Mouse, Grande Sonnerie и Gefica. В них проявились три наиболее яркие черты его дизайнерского стиля: смелость смешивать «низкое» с «высоким», показывая острый, не без провокации взгляд на часы престижного класса; смелость экспериментировать с материалами (в активе Жента, как минимум, бронза, углепластик и стеклопластик); смелость делать дизайнерские часы со сверхсложными механизмами (пример тому – одни из его самых замечательных часов Grande Sonnerie, что со ступенчатым корпусом стиля пагоды).

К сожалению, с финансами у Жеральда Жента отношения были далеко не столь замечательными, как с дизайном, потому марку «Жеральд Жента» он продал, и сейчас она принадлежит «Булгари», хотя, по сути, несколько лет уже является спящей. Вторая его марка – «Жеральд Шарль» (Gérald Charles), учрежденная им в -е годы, к сожалению, не оставила ярких часов, выполненных на том уровне, которого ждали от Жента. Насколько можно было судить по общению с ним, одной из наиболее болезненно воспринимаемых им тем были воспоминания о работе с теми или иными часовыми марками. Особенно расстраивали его вопросы о часах Royal Oak. Реагировал он на них примерно так: «Да, это – мое. Знали бы вы, сколько они мне тогда заплатили, черт подери. А теперь, как говорят, у них Royal Oak дает пятьдесят процентов оборота. Но я уверен, что больше». В последний раз мне довелось с ним увидеться, насколько помню, в г., во время Базельской выставки. Компания «Жеральд Шарль» выставлялась отдельно, арендовав апартаменты на тридцатом этаже отеля «Рамада». Жизнерадостные напористые менеджеры и директора рассказывали о турбийонах, зеркальных циферблатах, драгоценных камнях на кончиках стрелок, а Жеральд Жента в харлеевском черном кожаном прикиде был весел, но нелицеприятен, общителен и все-таки уже ощутимо внутренне отстранен от того, как идут дела у его последней уже марки «Жеральд Шарль». Вот таким он мне и запомнился.

Untitled-1 3

15.09.11 9:20

Untitled-1 4

15.09.11 9:20