Revolution #21 2011 by Denis Peshkov

№ ЗИМА 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ФРАНЦУЗСКИЕ СЛАСТИ Манящяя ассиметрия Délices de Cartier

DIOR

СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ

Король усложнений умер? Да здравствует король!

СИМВОЛ ДЕРЗКОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ

БИТВА ГИГАНТОВ Baselworld vs SIHH

GRAND BAL

Обворожительно-красивая и безупречная коллекция Roger Dubuis La Monégasque

Великолепный выход в свет

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

@SDKHDQ YTOOHMFDQ BG

The pedal next to the brake or a component in a chronograph watch?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Cover21-1.indd 2

25.11.11 18:53

Rev21 Ad Chanel Bleu.indd 002

25.11.11 13:12

Rev21 Ad Chanel Bleu.indd 003

25.11.11 13:12

Untitled-5 004

25.11.11 13:57

Untitled-5 005

25.11.11 13:57

Содержание

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ МАТЕРИАЛ КРАСИВЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ, ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЙ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕЦАРАПАЕМЫЙ, ПРИЯТНЫЙ НА ОЩУПЬ, ДА ЕЩЕ И СОВЕРШЕННО ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ – КАК НЕ ПОПЫТАТЬСЯ ПРИМЕНИТЬ ЕГО В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ? РЕЧЬ ИДЕТ, КОНЕЧНО ЖЕ, О «КОСМИЧЕСКОЙ» ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КЕРАМИКЕ... RADO в упражнениях с керамикой, на стр. 034–037

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 022 СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 026 ФРАНЦУЗСКИЕ СЛАСТИ ★ 030 Россыпи новинок, представленных в Délices de Cartier.

г. Cartier, венчает свежая коллекция

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ КЕРАМИКА RADO ★ 034 Четверть века назад появились часы Rado Integral, черные звенья их браслета были изготовлены из керамики, которую сейчас принято называть высокотехнологичной. Браслет получился более стойкий и легкий, чем металлический, да еще и приятно теплый (керамика очень быстро нагревается до температуры руки), из-за этого часы не только приятно удивили клиентов марки, они как будто открыли для часового дела новый мир – мир высокотехнологичных материалов. С ТАЙНЫМ СМЫСЛОМ ★ 054 Интересная подборка ювелирных украшений с секретами.

СЛОВАРЬ ЧАСОВЩИКА: СПИРАЛЬ ★ 064 В этом выпуске «Cловаря» мы поговорим о пружине, которую без преувеличения можно назвать сердцем механических часов. Вообще, для работы часов необходимы две пружины. Одна из них, заводная, обеспечивает весь механизм энергией. Эта пружина заводится либо вручную, вращением головки, либо при помощи системы автоматического завода. Вторая жизненно важная пружина гораздо меньше и нежнее. Она называется спиралью (или волосковой пружиной) и отвечает за точность хода часов.

REVOLUTION

006

НА ЗАПАХ ★ 058 Коллекция Cartier Sortilège в полной мере соответствует своему названию. В ней органично соединились фирменные темы Cartier и новые веяния. Дизайнеры дома впервые вдохновились ароматами, а точнее шестью их группами – цветочными, «свежей водой», «папоротниками», цитрусовыми, пьянящими ароматами и «цветами белой королевы». .

TOC-21.IK.indd 006

25.11.11 17:22

Creative Center: In-House

Содержание

В ЭТОМ И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, ПРЕВРАЩАЮЩАЯ РАБОТУ С МИНУТНЫМИ РЕПЕТИРАМИ НЕ ПРОСТО В ИСКУССТВО, А В ИСКУССТВО ТЯГОМОТНОЕ, ВЫМАТЫВАЮЩЕЕ СИЛЫ И НЕРВЫ, КОГДА ВПОЛНЕ МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ МЫСЛИ ОБ УДАЧЕ ЛИБО ТЕМНЫХ СИЛАХ, ЭТОЙ УДАЧЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ И ЗАСТАВЛЯЮЩИХ ПРОХОДИТЬ ВСЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ СНОВА И СНОВА: ОЦЕНКА ЗВУКА, РАЗБОРКА ЧАСОВ И МЕХАНИЗМА, РАБОТА С ГОНГАМИ, СБОРКА МЕХАНИЗМА И ЧАСОВ, ОЦЕНКА ЗВУКА… Читайте материал про часы с акустическими функциями на стр. 068

ВЫСОКАЯ МЕХАНИКА И ТАЙНЫ АКУСТИКИ ★ 068 Механизмы и часы с боем и репетицией – давнишняя специализация компании Jaeger-LeCoultre. В первой половине XX в. фабрика «ЛеКультр» из долины Жу принадлежала к числу признанных швейцарских поставщиков механизмов с акустическими функциями – то были в основном карманные часы и механизмы для карманных часов, а новое дыхание открылось в г., когда публике были представлены первые часы Reverso с минутным репетиром. PORTUGUESE SIDÉRALE SCAFUSIA ★ 054 В конце августа этого года в Паранальской обсерватории, построенной на высокогорье чилийской пустыни Атакама на высоте более двух с половиной километров над уровнем моря, был представлен новый король ультрасложных часов IWC – Portuguese Sidérale Scafusia. SON OF A GUN ★ 058 Пистолет может дать осечку, время – никогда. Встречайте новые часы от изобретательного гения Ивана Арпа.

ИДЕАЛЬНО ДАЙВЕРСКИЕ BLANCPAIN X FATHOMS ★ 062 Компания Blancpain, представившая некоторое время назад ностальгическое «переиздание» своих знаменитых часов Fifty Fathoms образца г., решила четко показать, что интересуется не только своими историческими достижениями, но готова идти в будущее с концептуальными разработками. Целью бланпэновских технологов, конструкторов, дизайнеров и часовщиков стали идеальные дайверские часы, снабженные механическим измерителем давления, позволяющим использовать часы для определения глубины погружения.

REVOLUTION

008

ZEITWERK STRIKING TIME, ДОЛГОЖДАННЫЕ И НЕОЖИДАННЫЕ ★ 060 Безупречно красивые первые часы A. Lange & Sohne с акустической функцией боя часов и четвертей.

TOC-21.IK.indd 008

25.11.11 17:22

Содержание

ВЗОШЕДШАЯ НА ЧАСОВОМ НЕБОСКЛОНЕ ЯРКОЙ ЗВЕЗДОЙ И ИЗМЕНИВШАЯ НАШИ ВЗГЛЯДЫ НА ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ROGER DUBUIS СТАЛА САМЫМ МОЩНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ, ЧТО БУДОРАЖИЛИ В КОНЦЕ XX В. ТИХИЙ МИРОК РАФИНИРОВАННЫХ ЖЕНЕВСКИХ ЧАСОВЩИКОВ. СМЕЛОСТЬЮ, ЗАДОРОМ И ТАЛАНТОМ ПРОБИВ СЕБЕ ДОРОГУ, ROGER DUBUIS НЕ ПРОСТО ЗАКРЕПИЛАСЬ В ЭЛИТНОМ СЕГМЕНТЕ ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ, НО И В КОРНЕ ИЗМЕНИЛА ЕГО ОБЛИК, ЗАСЛУЖИВ ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ И КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. Прошлое, настоящее и светлое будущее марки, на стр. 074–085

ПОСЛЕ БАЛА ★ 064 Интерес Dior к механике привел к появлению часов с сателлитным указателем времени сразу в восьми часовых поясах Fuseaux Horaires, турбийонов Christal Tourbillon, а также таинственных часов с прозрачными механизмами «Квинтинга». Легко заметить, что Dior стремится объединить функциональность с декоративными аспектами, чего вполне естественно ждать от модной марки, и в доминирующей теме этого года мы видим блистательный результат такого подхода к часовому искусству. ROGER DUBUIS. ДЕРЗКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ LA MONÉGASQUE ★ 074 Новая коллекция компании Roger Dubuis, современная, обворожительно красивая, укомплектованная фирменными механизмами и безупречно отделанная (чему гарантией Женевское клеймо), разбудит азарт в любом тихоне.

ИСКУССТВО ВОЙНЫ ПО ЖАН-КРИСТОФУ ★ 096 В прошлом году TAG Heuer отпраздновал два юбилея: во-первых, свое -летие, а во-вторых – минуло десять лет с того судьбоносного момента, когда у руля компании встал один из самых энергичных капитанов часовой индустрии – ЖанКристоф Бабен. И если бы кто-нибудь проанализировал и описал, какими средствами Бабен все это время вел марку к успеху, получился бы трактат об искусстве побеждать – в роскошном сегменте часового рынка.

REVOLUTION

010

СЛОЖНАЯ КРАСОТА ★ 086 Piaget широко известна в основном своими ювелирными творениями, но эта часовая мануфактура производит и прекраснейшие механизмы с усложнениями.

TOC-21.IK.indd 010

25.11.11 17:22

( +6

%74,:& =6

L GG

Содержание

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО НА НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ СТАРШЕ ЧАСОВОГО. НАСТОЯЩАЯ СТАТЬЯ – О ТОМ, ГДЕ И КОГДА ПЕРЕСЕКАЛИСЬ ПУТИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО И КАК НАКОПЛЕННЫЙ ЮВЕЛИРАМИ ОПЫТ ПОВЛИЯЛ НА ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЮ ЧАСОВЫХ РАЗРАБОТОК. ХОТЯ АВТОРЫ НЕ ПРЕСЛЕДУЮТ ЦЕЛЬ ПЕРЕСКАЗАТЬ ИСТОРИЮ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА, ВСЕ ЖЕ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРИВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ НЕЕ. Прекрасный материал на стр. 122–139

ЖОРЖ КЕРН: ПРИРОЖДЕННЫЙ ЛИДЕР ★ 104 Раньше, когда журналистов, историков часового дела и прочих знатоков спрашивали, кого они считают лучшим специалистом по развитию роскошных часовых марок, все они с придыханием называли имя Гюнтера Блюмляйна. Оно и понятно: Блюмляйн относился к числу истинных лидеров, которые рождаются раз в полвека. Но задайте этот вопрос сейчас, и многие назовут еще одно имя – Жоржа Керна, который имеет все шансы войти в историю как достойный преемник Блюмляйна. LANGE 1. ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ ЧАСОВ ★ 112 Название часов Lange как нельзя лучше соответствует сути дела: это, действительно, была одна из первых четырех моделей инаугурационной коллекции, представленной после возрождения компании Lange Uhren GmbH в г., и это были первые часы возрожденной марки, которые были замечены и о которых активно заговорили ценители часового искусства. Похоже, Lange стоит сейчас перед новыми открытиями в этом искусстве. БЛЕСК И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ★ 122 Бывает, что сливаются воедино ювелирный и часовой гений; тогда после долгих трудов появляются на свет не просто механические часы – рождается единственный в своем роде образчик красоты и технического совершенства.

REVOLUTION

012

ЧУДЕСА ХРОНОМЕТРИИ ★ 140 За впечатляющим двойным успехом Jaeger-LeCoultre на международном конкурсе в Ле-Локле, где часовщики стремились поразить жюри хронометрической точностью своих творений, последовал всплеск интереса к турбийонам. Но что это было: объективное подтверждение достоинств турбийона или невероятное везенье?

TOC-21.IK.indd 012

25.11.11 17:22

Содержание

СВОЙ СПЕЦПРИЗ ЖЮРИ ОТДАЛО ПАТЕКОВСКОМУ МУЗЕЮ, И, ПОХОЖЕ, СТАНОВИТСЯ ПРАВИЛОМ, ЧТО ЖЮРИ ОТДАЕТ СПЕЦПРИЗ НЕ ЧАСАМ, А ОРГАНИЗАЦИЯМ. ВЫГЛЯДИТ ЭТО КАК НАМЕРЕНИЕ СОЗДАТЬ ХОРОШУЮ АТМОСФЕРУ В ТАКОМ НЕРВНОМ ДЕЛЕ, КАК ГРАН-ПРИ: ЧАСЫ – ЭТО ВСЕГДА СПОРНО, А ВОТ КОГДА ПРИЗ ДАЕТСЯ ЧАСОВЩИКУ ИЛИ МУЗЕЮ, НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ВОЗНИКАЕТ. О результатах конкурса на «Золотую стрелку» читайте на стр. 208

БИТВА ГИГАНТОВ: BASELWORLD VS SIHH ★ 150 «Женева» – в январе, «Базель» – в марте, лишь пара месяцев разделяет эти два важнейших в жизни современной часовой индустрии события. Кто часовому делу более ценен? Пусть сравнивать трудно, но возможно, так как «женевские», как это принято говорить, берут не числом. Поэтому давайте оценим то воздействие, которое оказывают на всех нас два центральных события в мире часов, учитывая не число, но затейливость, изобретательность, виртуозность и артистизм. ПО ВОСХОДЯЩЕЙ ★ 178 «Революшн» изучил недавнюю историю Cartier и понаблюдал за тем, как эта компания дошла до высот часового искусства. VOLVO OCEAN RACE. ЖИЗНЬ НА ПРЕДЕЛЕ ★ 170 В конце октября от берегов Испании стартовала кругосветная регата «Вольво Оушен Рейс», финиш состоится в июле будущего год а в Ирландии. Это захватывающее приключение, о котором с детства мечтает чуть ли не каждый яхтсмен, однако принять участие в супергонке удается лишь единицам. Провожая флот в испанском порту Аликанте, «Революшн» из первых рук узнал о дебютантах, интриге и сюрпризах кругосветки – . С НЕМЕЦКОЙ ПУНКТУАЛЬНОСТЬЮ ★ 196 Дюссельдорф и Берлин – города, в которые многие ездят на отдых и по делам. Мы нашли в них дополнительные радости для настоящего любителя часов.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР★ 208 Итоги женевского Гран-при-2011.

REVOLUTION

014

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ ★ 204 Жан-Марк Видеррехт – чуть ли не последний часовой романтик, сочиняющий поэму времени. В его часах всегда есть элемент сказки: то влюбленные сходятся на мосту, то воздушный шар улетает в неизвестность. Для Montre Hérmes он сделал часы, которые словно отсылают к «Сказке о потерянном времени».

TOC-21.IK.indd 014

25.11.11 17:22

Письмо редактора

REVOLUTION

ПЯТЬ ЛЕТ

016

На ча стр сов а ого же де инт ла е ре сов

той поры, когда основатель журнала «Революшн» Уэй Коу на страницах первого номера российского издания (№ 1/2007) отметил наступление «бэль эпок» в часовом искусстве, прошло почти пять лет, и этим номером мы подводим итоги нашей стартовой пятилетки. Что же произошло за это время? В первую очередь стоит отметить, что от нас ушли те люди, что стояли в конце 1970-х и в 1980-е у истоков возрождения искусства механических часов, среди них такие гиганты, как Николас Георг Хайек, Луиджи Макалузо, Рольф Шнидер, Северин Вундерман, Габриэль Тортелла, Жеральд Жента. Увы, совсем недавно нас покинул Джордж Дэниелс, и этим, к сожалению, скорбный перечень далеко не исчерпывается. Печальная судьба ждала некоторые часовые марки, среди них были очень интересные, творениям которых мы с удовольствием отдавали наше внимание. К счастью, все-таки больше было тех, кто ярко стартовал (честно говоря, я не вел сравнительных подсчетов – да и пусть, так хочется позитивного настроя): в 2007-м энергичный Венсан Перьяр, назначенный на пост президента компании «Конкорд», показал первые результаты работы – коллекцию C , а сразу две часовые марки – «Жежер-ЛеКультр» и «Улисс Нарден» – выступили с концептуальными часами, механизмы которых не нуждались в смазке; в 2008-м компания «Зенит», ведомая не знающим устали Тьерри Натафом, представила прототип часов Tourbillon Zero-G, по названию – турбийона, по сути – не турбийона; в 2009-м

марка «Брайтлинг» перешла в разряд мануфактур, запустив в производство автоматический механизм хронографа – калибр B ; компания «Омега» вспомнила часы 1970-х Seamaster Ploprof и выпустила современный вариант этой незабываемой модели; еще руководивший в то время маркой «Жаке Дро» Мануэль Эмш раскрыл тайну «Машины, записывающей время» (La Machine à Ecrire le Temps, в буквальном смысле записывающей), а компания Cartier закрыла 2009 г. своими первыми концептуальными часами IDOne. 2010 г. отмечен потрясающе стильными часами Invention Piece 3 фирмы «Грёбель-Форси», эстетским триптихом La Symbolique des Laques фирмы «Вашерон Константин» и классическими до сердцевины трибов турбийонами Tourbillon Double Spiral новой марки «Лоран Ферье»… Можно было бы продолжать и продолжать – впрочем, лучше прерваться и заметить, что главное не в насыщенной информацией фактуре, главное в том, что нам в течение всех этих пяти лет было неизменно интересно узнавать новое и делиться нашими эмоциями с читателями. Да, именно это – эмоции, яркие события и новинки, нетривиальные конструкции и винтажные переиздания, продуманные премьеры и острые нескучные рекламные кампании, харизматичные лидеры и направляющие свои взоры за горизонт дизайнеры и изобретатели – все это для вас, любезные нашему сердцу читатели, все это журнал «Революшн». ★ Революционно ваш, А. Кутковой

Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru

На обложке: часы Dior VIII Grand Bal Dentelle Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775 1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 30 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com

REVOLUTION

018

Founder and Group Editorial director WEI KOH Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ CAMÉLIA BRODÉ ОТ CHANEL Создавать специальные коллекции ювелирных украшений к Рождеству в последние несколько лет стало для Chanel Joaillerie традицией. В новой коллекции «Камелия Бродэ» снова обыгрываются образ легендарной Коко Шанель и ее любимые темы. На сей раз центром внимания в кольцах, колье, серьгах, браслетах и ювелирных часах стали камелии и банты. Материалы тоже довольно традиционны: белое золото, черные и белые бриллианты, жемчуг. Из принципиально нового – дизайн колец Toi & Moi: впервые ювелиры «Шанель» соединили две камелии, большего и меньшего размера, в одном кольце. «Камелия Бродэ» уже поступила в продажу в московский бутик «Шанель».

chanel.com

ПЛЮС ОДИН НОВАЯ МАРКА В SUBLIME BY BOSCO В ювелирно-часовых бутиках «Сублим бай Боско» появилась новая марка – Chimento. Chimento – это созданные вручную итальянские украшения. История марки началась в 1964 г., когда Адриано Кименто решил начать свое дело в Гризиньяно ди Дзокко – местечке в окрестностях Виченцы, центра итальянского ювелирного искусства. Так появилась марка Chimento и династия ювелиров: сегодня во главе компании дети Адриано. Философия марки состоит в сочетании вековых традиций итальянского ювелирного искусства и модных современных веяний в дизайне. На выходе получается весьма интересный и узнаваемый продукт. И, что особенно приятно, по весьма гуманным ценам.

chimento.it

ТОРГ УМЕСТЕН КОЛЛЕКЦИЯ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР НА АУКЦИОНАХ CHRISTIE’S Частная коллекция великой актрисы уйдет с молотка после выставочного турне по главным мировым столицам, честь открыть которое досталась Москве. В коллекции – одежда, аксессуары, предметы декоративно-прикладного искусства и, конечно, ювелирные украшения. Страсть Элизабет Тейлор к редким драгоценным камням известна всем, и с каждым из ее украшений связана своя история. Так, кольцо с рубином и бриллиантами от Van Cleef & Arpels ей подарил на Рождество Ричард Бартон. Брошь от Jean Schlumberger (Tiffany & Co) она надевала на премьеру фильма «Ночь Игуаны». А брошь и пару серег с цветными бриллиантами от Bulgari Тейлор подарил Эдди Фишер. Правда, вскоре после этого Элизабет с Фишером рассталась и... получила счет от ювелира! «Что касается Эдди, – вспоминала актриса, – то через несколько месяцев он съехал из дома, а спустя еще некоторое время я получила счет от ювелира. Оплатила ли я его? Возможно». Торги продут в декабре 2011 и феврале 2012 г. Также будут проведены онлайн-аукционы. Полное расписание торгов можно узнать на официальном сайте аукционного дома.

REVOLUTION

020

christies.com

News.av.IK.dr.indd 020

25.11.11 16:21

Lifestyle пропаганда

ЗАТЯНУТЬ РЕМНИ НОВЫЕ ВЕРСИИ TREAD 1 ОТ DEVON Амбициозная калифорнийская компания «Девон» запомнилась многим весной 2010 г. на Базельской выставке своими часами «Тред 1» (тогда это был прототип, часы были готовы к концу 2010 г.). Индикация времени в этой модели осуществляется при помощи запатентованной системы нейлоновых ремней. Работающий на батарейке «движок» приводит в движение пересекающиеся ремни с цифровыми индикациями, в результате в окошках видно индикацию часа и минут, а ниже – секундную индикацию. Кроме того, часы можно останавливать нажатием кнопки. Повторным нажатием механизм снова приводится в движение, корректируя индикации на нужный временной отрезок. Теперь «Девон» представляет новые версии: Version E и Version F – новый дизайн известной модели. Но это только начало, уверяет основатель компании Скотт Девон: «Реакция публики на «Тред 1» более чем позитивна, и мы будем удовлетворять спрос новыми поражающими воображение инновациями».

devonworks.com

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА КИНОЗАЛ В ГУМЕ К разнообразным магазинам и кафе в ГУМе в ноябре прибавился собственный кинозал на третьей линии третьего этажа. Теперь есть чем занять мужей и детей, пока женщины наслаждаются шопингом. Проект ГУМа – это не просто кинотеатр, это особое пространство с тремя залами, бокалом шампанского перед сеансом и тематическими фотовыставками к специальным показам фильмов. Залы поделены на большой (на 70 человек), VIP с собственным баром (16 человек) и детский (20 человек). Детский зал отвечает своему названию только до 20:00, после в нем проходят два сеанса для взрослых. Расписание сеансов можно найти на официальном сайте ГУМа.

gum.ru

ЕСТЬ ЧТО СЪЕСТЬ

REVOLUTION

022

БРАНЧИ В «АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ МОСКВА» В отеле «Арарат Парк Хаятт Москва» снова появились воскресные бранчи. Теперь каждое воскресенье с 12:30 до 16:30 в ресторане «Парк» на втором этаже отеля будут готовить блюда на любой вкус. В меню – свежие устрицы, мясо камчатского краба, суши и сашими, тартары из тунца или лосося, паста и ризотто, блюда из сезонных овощей. Новый элемент – открытая кухня: теперь повара будут готовить прямо на глазах у гостей. Десертный стол, приготовленный шеф-кондитером «Арарат Парк Хаятт Москва» не менее разнообразен: фруктовые пироги, канадские вафли, пирожные и печенье. Бранч – времяпрепровождение семейное. Поэтому для самых маленьких гостей «Арарат Парк Хаятт Москва» подготовил игровую комнату c клоунами. Взрослых гостей кроме обильной трапезы и разнообразных напитков будут развлекать живой музыкой.

moscow.park.hyatt.com

News.av.IK.dr.indd 022

25.11.11 16:22

Lifestyle пропаганда

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА ЧАСЫ ROGER DUBUIS К ЮБИЛЕЮ «ЖЕНЕВСКОГО КЛЕЙМА» В честь 125-летия «Женевского клейма» компания «Роже Дюбуи» выпустила ограниченную серию часов Excalibur с однокнопочным хронографом и «парящим» турбийоном. Эти часы стали первой моделью «Роже Дюбуи», которая отвечает всем обновленным стандартам сертификации «Женевского клейма». В 45-миллиметровый корпус из розового золота помещен калибр RD580. Турбийон расположен в позиции «9 часов», указатель запаса хода – в позиции «12 часов», 45-минутный счетчик хронографа – в позиции «3 часа», платиновый микроротор – в позиции «6 часов». В серии всего 8 экземпляров. Также компания заявляет, что начиная с 2012 г. все ее модели будут соответствовать новым правилам сертификации.

rogerdubuis.com

ДРАГОЦЕННАЯ ВОДА ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ S. PELLEGRINO SPARKLES WITH BULGARI Дизайн бутылки для ограниченной серии «С. Пеллегрино» был разработан совместно с компанией «Булгари». «Наше сотрудничество представляет собой еще один шаг в развитии уникального проекта «Made in Italy», мы объединяем самые престижные марки и устанавливаем наивысшие стандарты итальянского стиля по всему миру», – объяснил идею генеральный директор «С. Пеллегрино» Стефано Агостини. Новую бутылку украсило изображение ожерелья «Булгари» с бриллиантами, бирюзой, аметистами и изумрудами, созданное в 60-х годах XX в. «Драгоценная серия» станет своеобразным знаком качества для ресторанов, в которых ее можно будет попробовать. Так, в России воду «S. Pellegrino sparkles with Bulgari» можно будет заказать только в лучших по оценке «С. Пеллегрино» ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из них, вне всякого сомнения, станет «Zолотой», в котором прошла московская презентация проекта. К мнению «С. Пеллегрино» по поводу качества ресторанов стоит прислушаться, ведь именно эта компания является титульным спонсором ежегодной премии «50 лучших ресторанов мира».

sanpellegrino.com

ПЕРВАЯ СЕРИЯ MONACO V4 TITANIUM, RUTHENIUM AND CERAMIC ОТ TAG HEUER

REVOLUTION

tagheuer.com

023

«Монако V4 Титан, Рутений и Керамика» – это ограниченная серия из 200 экземпляров. Ранее модель производилась только по индивидуальному заказу. Ременной механизм поместили в более крупный корпус (41 мм вместо 39), его линии смягчили. Корпус выполнен из высокотехнологичного титанового сплава с отделкой из керамики. Сам механизм изменился только в части внешнего вида: на платине механизма появилось покрытие из черного высокопрочного рутения, а на мостах – украшение в технике «женевские полосы». Полюбоваться изменениями можно не только через прозрачную заднюю крышку корпуса, но и с лицевой стороны часов.

News.av.IK.dr.indd 023

25.11.11 16:22

Lifestyle пропаганда

НА БЕЗПЕРВОМ АНТРАКТА МЕСТЕ КОМАНДА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ BLANCPAIN МАГАЗИНОВ ВЫИГРАЛА MERCURY 5-Й ЭТАП ГОНОК FIA GT1 «Меркури» решил изменить концепцию собственных бутиков. Трасса Спа-Франкошамп в Бельгии покорилась пилотам команды Теперь это Президент «мультибрендовый театр». Первым былпринял обновлен Blancpain. мануфактуры Марк А. Хайек участие на Кутузовском проспекте, 31. реконструирован вмагазин большинстве заездов, прошедших 30 иОн 31был июля. Вместе с пилотом по проектуКоксом французского архитектора и дизайнера Фредерика Патриком они провели два заезда Lamborghini Blancpain Лежандра, известного разработкой концепций бутиков Super Trofeo (5-ое место в первой гонке, 3-е место во второй), Harry а сам Марк еще и поучаствовал изматывающей 24-часовой гонке – это Winston , Breitling , DeWitt ив многих других ювелирных и часовых для негоЛежандр первый подобного рода опыт. И все же, главное достижение марок. решил обыграть тему театрального представбельгийских выходных а другим пилотам ления: каждая витринапринадлежит стала сценой,не ееХайеку, обрамляет струящийся команды – Рикардо Зонте иуделил Рафаэлю Даниэлю. Именно занавес. Blancpain Много внимания дизайнер свету: окна прикрыты они на автомобилебежевыми полупрозрачными ширмами, витрины подсвечены Lamborghini Murcielago под номером 25 так, чтобыBlancpain ничто не отвлекало внимания главного принесли победу в пятом этапеотFIA GT . – часов и ювелирных украшений. В ближайшие несколько лет «Меркури» планирует «театрализовать» все мультибрендовые магазины. www.blancpain.com

mercury.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ ОБРАЗЕЦ LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS 47 MM ОТ PANERAI Эта ограниченная 2 тысячами экземпляров серия часов в стальном корпусе копирует дизайн исторических моделей «Люминор» 1950-х годов с их ярко выраженным скруглением боковых сторон корпуса и классической защитой заводной головки. Механизм – фирменный калибр Panerai P. c ручным заводом. За его работой можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку корпуса. Через нее виден и главный мост, на котором расположен индикатор запаса хода. Новую модель «Люминор Марина 1950 3 Дейз 47 мм» компания «Панераи» впервые представила на выставке «О’клок – время дизайна, дизайн времени». Выставка проходит c 11 октября 2011 по 8 января 2012 г. в Милане, и «Панераи» является ее генеральным спонсором. «Панераи» представила не только часы: дизайнер Патрисия Уркиола специально для часовой компании создала инсталляцию «Миры «Оффичине Панераи»». Ее главный элемент – восемь моделей часов.

panerai.com

ШАМПАНСКОГО!

REVOLUTION

024

BOLLICINE ОТ ROBERTO COIN Свою новую коллекцию итальянская ювелирная марка «Роберто Коин» назвала «Болличине» – «Пузырьки». Искрящиеся пузырьки шампанского созданы из 18-каратного желтого или белого золота. «Роберто Коин» сочетает драгоценный металл с бриллиантами или эмалевыми элементами. В новой коллекции – серьги, колье, широкие браслеты, крупные кольца. Пузырьки шампанского – не первая «гастрономическая» тема в творчестве «Роберто Коин». До этого были крайне популярные подвески с драгоценным горьким шоколадом и баночкой черной икры. Когда-то основатель компании Роберто Коин был отельером, и он знает толк в ювелирном кейтеринге.

robertocoin.com

News.av.IK.dr.indd 024

25.11.11 16:22

Lifestyle пропаганда

ГОРОДСКОЙ ЖИТЕЛЬ Q3 ОТ AUDI В ноябре состоялась российская премьера компактного SUV от «Ауди» – модели Q3. Новый автомобиль, по мысли создателей, адресован молодым и успешным городским жителям. Неслучайно его слоган звучит как: «Определил образ города». Кроссовер премиум-класса с высокой посадкой обладает прекрасной спортивной управляемостью. Даже в стандартную комплектацию входят полный привод quattro, система «старт-стоп», электронный помощник для преодоления подъемов, климат-контроль и аудиосистема Chorus с адаптацией громкости. Срдеи дополнительных опций – информационно-развлекательная система MMI Navigation plus, система автоматической парковки и распознавания дорожных знаков, система удержания машины в заданной полосе движения. Четырехцилиндровый двигатель в зависимости от модели может иметь мощность 170 или 211 лошадиных сил.

audi.ru

ЛЮБОЙ КАПРИЗ CAPRICE QUEEN OF HEARTS ОТ ULYSSE NARDIN Сердце – один из любимых символов часовщиков и ювелиров. Изделия с ним становятся особенно популярны в преддверии 14 февраля. Новая женская модель от мануфактуры «Улисс Нарден», «Каприс Куин оф Хартс», сочетает серьезный механизм и романтичный дизайн. Циферблат этих часов украшен шестью сердечками. Сердце, расположенное в позиции «11 часов» украшено 24 бриллиантами, а сердце в позиции «5 часов» – надписью «Ulysse Nardin». Корпус тоже украшен бриллиантами ( в зависимости от модели – 184 или 352 камнями). Внутри серьезный механизм: автоматический калибр UN-13 с 42-часовым запасом хода. Задняя крышка открыта. Через сапфировое стекло можно наблюдать за работой механизма и вращением украшенного алмазами ротора автоподзавода из 24-каратного золота.

ulysse-nardin.ch

СНОВА В ШКОЛУ ПОУЧИТЬСЯ У VAN CLEEF & ARPELS

REVOLUTION

lecolevancleefarpels.com

025

Дом «Ван Клиф энд Арпельс» открыл собственную школу для профессионалов и любителей – всех, кому интересно узнать больше о ювелирном искусстве. «Школа Ван Клиф энд Арпельс» расположилась в центре французской ювелирной жизни – на Вандомской площади. Программа разделена на три уровня, которые должен пройти каждый учащийся: «Первое представление», «Разъяснение» и «Раскрытие секретов». Она предназначена для тех, кто «хочет стать частью вселенной «Ван Клиф»», как гласит официальный сайт школы. Стать частью – это значит узнать историю компании, фирменные техники, познакомиться с дизайнерами, геммологами и побывать в мастерских. Каждый уровень разделен на семь четырехчасовых модулей с лекциями, диалогами и практическими занятиями. В каждой группе учащихся будет не более 12 человек. Сейчас на официальном сайте школы проводится запись в группы. Начало первых занятий – в феврале 2012 г.

News.av.IK.dr.indd 025

25.11.11 16:22

События Люди

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН Открытие выставки Ла Скала в Большом ноября в Большом театре состоялось открытие выставки театрального костюма «Ла Скала. История театра в его лучших спектаклях: – » при поддержке Bulgari. Выставка в рамках года Италии в России – совместный проект Большого театра и театра Ла Скала. В Большом представили костюмы к лучшим оперным постановкам театра Ла Скала, макеты декораций и фотографии спектаклей. В Ла Скалу же на аналогичную выставку отправили лучшие костюмы Большого театра. На торжественном открытии московской части проекта выступила певица Венера Гимадиева. Вечер посетили посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди с супругой, директор музея «Ла Скала» Мария ди Фреда, министр культуры РФ Александр Авдеев, а также Ульяна Сергеенко, Яна Чурикова, Ирина Хакамада, Антон Ланге, Алена Ахмадулина, Ксения Чилингарова, Лаура Джугелия, Галина Мазаева и многие другие.

Ирина Хакамада и Антон Ланге

Мария ди Фреда

Ксения Чилингарова

Алена Ахмадулина, Сати Казанова и Екатерина Гринчевская

Витрины Bulgari

Анастасия Винокур

Костюмы Ла Скала

Ульяна Сергеенко

Андрей Житинкин

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Андрей Евдокимов Юлия Татарская

Синди Кроуфорд

Екатерина Волкова

Ирина Садчикова Екатерина Дробыш Сергей Лукинов

Петр Аксенов Елена Галл

ЧАСЫ В КУБЕ Вечер Omega в Доме Пашкова

Наталья Фрейдина

Марианна Максимовская и Василий Борисов Снежана Гергиева

REVOLUTION

026

Президент Omega Стивен Уркхарт и Синди

октября в Москве в Доме Пашкова «Омега» устроила гала-коктейль в честь открытия обновленного бутика марки в ГУМе и презентации коллекции часов Constellation. Специально на это мероприятие в Москву прилетела знаменитая топ-модель и международный посол «Омеги» Синди Кроуфорд. Дом Пашкова иллюминировали и подсветили факелами. Снаружи гостей встречали швейцары в камзолах, а внутри здания – артисты в костюмах часовых мастеров. В центре зала был построен огромный куб – на его стороны проецировалась световая инсталляция, посвященная часовому искусству. Часы из Constellation Luxury Edition были выставлены в музейного вида витринах. Президент «Омеги» в своей приветственной речи сказал: «Новая серия коллекции Constellation, представленная в обновленном бутике, символизирует все то, чем компания «Омега» по праву гордится на протяжении всех лет ее истории: классическое наследие часового искусства, новаторский подход к созданию уникальных измерителей времени и уникальный современный дизайн».

VSL.av.IK.dr.indd 026

25.11.11 16:24

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изменения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Выступление Кертиса Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле- Дафне Гиннесс и Кристиан Лубутен Стайгерса том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Дафне Гиннесс

Томер Сисли

Джесс Адамс и Джеймс Пьюрфой

СТАВКИ СДЕЛАНЫ Roger Dubuis в Монако

Генеральный директор Roger Dubuis Джордж Керн и Дафне Гиннесс

Сандра и Геро Баукнехт

REVOLUTION

Клотильда Куро

027

Денис Пешков и Юлия Калашникова (Roger Dubuis)

октября компания «Роже Дюбуи» представила коллекцию La Monégasque в Монте-Карло – месте, вдохновившем дизайнеров на ее создание. Вечер проходил в Hotel de Paris – знаменитом отеле, построенном в г. и до сих пор считающемся одним из главных символов роскоши в Монако. По красной ковровой дорожке прошли наследница пивоваренной империи Guinness Дафне Гиннесс, дизайнер обуви Кристиан Лубутен, актеры Томер Сисли, Джеймс Пьюрфой, Клотильда Куро и многие другие – более гостей со всего мира. Вечер начался с коктейля на террасе. Здесь все желающие могли не только выпить аперитив, но и поиграть в покер и рулетку. Потом гостей пригласили на торжественный ужин в зал Ампир, генеральный директор «Роже Дюбуи» Джордж Керн сказал торжественную речь. Завершился вечер сольным концертом известного джазового музыканта Кертиса Стайгерса.

VSL.av.IK.dr.indd 027

25.11.11 16:25

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изменения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет летом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

ЗАВТРАК ПРО ЧАСЫ Начало славной традиции общения

Денис Пешков и Алексей Кутковой

REVOLUTION

028

В конце сентября в ресторане «Пушкин» при поддержке марки Philips Saeco наш журнал провел первый из серии «завтраков про часы», где собравшиеся профессионалы отрасли и любители часового искусства из давних поклонников нашего издания обсудили сразу несколько интересных тем в рамках дискуссии о хронографах, которую замечательно вел Алексей Кутковой, главный эксперт и уважаемый редактор «Революшн». История создания, успехи часовых компаний в прошлом, современные модели хронографов «Монблан», полезность функции для «рядовых граждан», а также вопросы имиджа марок, необходимости более широкого использования возможностей Интернета для продвижения часового искусства в массы – все эти вопросы подробно разбирались гостями и организаторами завтрака, а по завершении все вместе договорились, что собираться для таких дискуссий стоит чаще, потому как интересных для обсуждения тем существует великое множество. Мы рады сообщить, что в будущем году мы непременно станем приглашать постоянных читателей для участия в подобных встречах; в частности, в январе собираемся затронуть тему использования кремния и прочих новых для часовой индустрии материалов.

VSL.av.IK.dr.indd 028

25.11.11 16:25

BASELWORLD

BASELWORLD.COM

Тенденции Plus

ФРАНЦУЗСКИЕ СЛАСТИ Сюзан Вон, Владимир Строков

Россыпи новинок, представленных в г. Cartier, венчает свежая коллекция Délices de Cartier

свою новую коллекцию женских часов, появился интригующий видеоролик: на таинственном фоне возникали из ниоткуда, закручивались в водоворот и бесследно растворялись золотые линии, намекающие на соблазнительные силуэты моделей «Делис де Картье» (Délices de Cartier). Если учесть, что от изделий «Картье» мы уже привыкли ждать оригинальности и солидного исполнения, этот ролик можно было бы принять за проявление кокетства, однако он оказался вполне в духе самой коллекции. Хотя Délices, пожалуй, одно из самых нежных фирменных творений, в нем Cartier твердой рукой проводит свою эстетическую линию

На фоне остальных фирменных часов «Делис де Картье» выделяются своей манящей асимметрией. Она проявляется во всем: от «закрученного» овального корпуса до идущих вразнобой звеньев четырехполосного браслета. Другие коллекции – Pasha, Captive, Santos – дышат внутренней силой и покоем, во многом благодаря гармоничной форме корпуса. Если же говорить о «Делис», в ней теплится искорка шалости: по мнению «Картье», это неотъемлемая эстетическая характеристика женских часов нового поколения. «Сдвинутый набекрень» овал корпуса и переплетенные друг с другом ушки этих часов вызывают ассоциации с завернутой в фантик лакомой конфетой, что вполне соответствует названию коллекции («délices» в переводе с французского – «наслаждение»). А зеркальная полировка, нанесенная на аппетитные золотые бока модели, подчеркивает ее тягучую грацию и так и манит потрогать. «Делис де Картье» – это роскошное яство, которое тщательно выбирают и смакуют не спеша. Хотя «Делис», пожалуй, одно из самых нежных фирменных творений, в нем «Картье» твердой рукой проводит свою

REVOLUTION

030

естные труженики из «Картье» (Cartier) относятся к своей работе очень серьезно. И по правде сказать, вряд ли кто-либо решится их за это упрекнуть. Увидевшие свет в этом году модели Rotonde de Cartier Astrorégulateur, Calibre de Cartier Multifuseaux и сверхтонкий Ballon Bleu de Cartier даже с точки зрения строгих фирменных стандартов являют собой впечатляющие шедевры высокого часового искусства. Те, кто их создал, работали явно не шутя. Тем не менее «Картье» – марка разносторонняя. Еще до того как стать лидером в сфере сложных механизмов, она прославилась неотразимым дизайном своих часов, которые, едва успев выйти, приобретали статус легендарных (не последнюю роль в этом, безусловно, сыграл огромный опыт работы «Картье» с ювелирными украшениями). Так что «Картье» умеет не только создавать добротные часовые приборы, демонстрирующие всевозможные технические трюки, но и дарить своим поклонникам чисто эстетическое наслаждение. Незадолго до январского салона в Женеве, где компания представила

Trends DelicesdeCartier.av.ak.IK.dr.indd 030

25.11.11 16:14

REVOLUTION

031

Тенденции Plus

Trends DelicesdeCartier.av.ak.IK.dr.indd 031

25.11.11 16:14

Колонтитул header

REVOLUTION

032

В более скромной версии бриллиантами инкрустирован только ободок

Trends DelicesdeCartier.av.ak.IK.dr.indd 032

25.11.11 16:14

Тенденции Plus

эстетическую линию. Мелко гильошированный посеребренный циферблат прорезают крупные римские цифры с тоненькими засечками, а отсчет времени ведут вороненые стрелки-мечи. Яркое проявление духа «Картье» – изысканная, тщательно вылепленная заводная головка, которую венчает драгоценный камень. А знатоки сразу кинут взгляд на отметку «7 часов», под которой расположилась неброская надпись: «Сделано в Швейцарии». В дебютную серию коллекции «Делис де Картье» вошли шесть искусно выполненных моделей, призванных усладить наш взор и осязание. Самая миниатюрная из них предлагается на выбор в трех вариантах: в корпусе из розового золота и с таким же браслетом, в инкрустированном бриллиантами корпусе из белого золота с родиевым покрытием (матово-серебристый тканевый ремешок) и в инкрустированном бриллиантами корпусе из розового золота в паре с матово-бежевым тканевым ремешком. Во всех трех вариантах размер корпуса в самой широкой части – 36 мм. У более крупной модели два варианта. В первом корпус выполнен из белого золота, ободок выложен в один ряд бриллиантами, протянувшимися от ушка до ушка, а тканевый ремешок имеет теплый матово-бежевый оттенок. Вторая версия представлена в корпусе из белого золота и с четырехполосным браслетом. От ушек до ушек уже тянется два ряда бриллиантов, и этими же камнями выложен центральный овал циферблата.

Одна из больших моделей Délices de Cartier может похвастаться ободком, выложенным в два ряда бриллиантами от ушка до ушка, и оригинальным четырехполосным браслетом

но и не больше. Но что интересно, право радовать себя и нас подобными сладкими штучками без малейших угрызений совести «Картье» заслужила именно успехами на поприще высокосложных механизмов. Совсем недавно часовые амбиции почтенного ювелирного дома мало кто принимал всерьез. Но время идет, и теперь компания чувствует себя в высоком часовом искусстве столь же уверенно, как и в ювелирном. Сегодня все отдают должное изобретательности и профессионализму часовых мастеров «Картье». Но ведь и старый талант никуда не делся: умеет эта компания соорудить такую конфетку, что только облизнешься! ★

REVOLUTION

Сверхкрупная модель поражает сплошной бриллиантовой инкрустацией на циферблате и ободке

033

Гвоздем «Делис де Картье» на сегодняшний день является сверхкрупная модель, чей циферблат и ободок сплошь замощены бриллиантами, а серебристый ремешок сделан из ткани. Всего на этом гиганте 5,23 карата бриллиантов, так что не удивляйтесь, если не сможете отвести от него глаз. Пока «Делис де Картье» работает исключительно на кварцевых механизмах и претендует только на то, чтобы стать самым желанным аксессуаром великосветских модниц. Не меньше,

Trends DelicesdeCartier.av.ak.IK.dr.indd 033

25.11.11 16:14

Тенденции Plus

ͭ͵ʹͲ

RADO

Представьте себе материал красивый, технологичный, очень твердый, практически нецарапаемый, приятный на ощупь, да еще и совершенно гипоаллергенный – как не попытаться применить его в часовом деле? Наверное, так рассуждали в швейцарской часовой компании в -е годы, раздумывая над возможным использованием «космической» высокотехнологичной керамики. Четверть века назад появились часы «Интеграл», черные звенья их браслета были изготовлены из керамики, которую сейчас принято называть высокотехнологичной. Браслет получился более стойкий и легкий, чем металлический, да еще и приятно теплый (керамика очень быстро нагревается до температуры руки), изза этого часы не только приятно удивили клиентов марки, они как будто открыли для часового дела новый мир – мир высокотехнологичных материалов. И теперь, через лет, у компании «Радо» есть много последователей. Керамику теперь можно обнаружить везде, это не только внешность: детали корпуса, звенья браслетов, застежки, – но и ободки, кнопки, заводные головки, платины механизмов, камневые опоры, миниатюрные шарики шарикоподшипников и даже граненые как взаправдашние драгоценные камни керамические «бриллианты»…

Высокотехнологичная керамика приходит в часовое дело. Компания Rado предлагает часы Integral с корпусом, полностью закрытым сапфировым стеклом, и c керамическим браслетом.

REVOLUTION

034

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ КЕРАМИКА С 1986 ГОДА И НА ПУТИ В БУДУЩЕЕ Алексей Кутковой

Rado.av.ak.IK.dr.indd 034

25.11.11 15:37

Тенденции Plus

ͭ͵͵ͱ ͭ͵͵ͯ ͭ͵͵ͭ ͭ͵͵ͬ Публике представлены часы новой коллекции Sintra с корпусом и браслетом из высокотехнологичной керамики платинового оттенка. У одной из наиболее стильных коллекций марки Rado – La Coupole – появляется керамический браслет. Белая керамика.

ͮͬͬͬ ͭ͵͵͵

REVOLUTION

«Миллениум» от Rado – часы Cerix Super Jubilee с дорожкой бриллиантов внутри ободка под сапфировым стеклом. Неизменно безукоризненная поверхность корпуса Поднявшийся в воздух перед главным и браслета, неизменно павильоном Базельского выставочного сверкающие бриллианты. комплекса человек-ракета стал символом Черная и «платиновая» запуска новой коллекции Rado Cerix керамика. с керамическими корпусом и браслетом небывалого футуристического спирального дизайна. Черная и «платиновая» керамика.

035

Rado делает часы Ceramica – первые часы с корпусом и браслетом из высокотехнологичной керамики. Черная керамика.

Компания Rado решила сделать свои нецарапаемые керамические часы Ceramica многофункциональными. Представлены часы Ceramica Multi с кварцевым механизмом и цифровым дисплеем дополнительных функций. Черная керамика.

Rado.av.ak.IK.dr.indd 035

25.11.11 15:37

Тенденции Plus

ͮͬͬͱ ͮͬͬͯ

Компания Rado реагирует на популярность у покупателей часов большого размера – появляется новый кварцевый хронограф Sintra Chronograph с корпусом из высокотехнологичной керамики платинового оттенка.

Специальной «базельской» ограниченной серией из экземпляров выпущены часы Sintra Chronometer с автоматическим механизмом и официальным сертификатом хронометра. Особенно привлекательно выглядит модель на черном каучуковом ремешке. «Платиновая» керамика.

ͮͬͬʹ ͮͬͬʹ

ͮͬͬͲ

Rado заставляет воспринимать керамику как материал женственный. Часы Sintra Jubilé Rose с корпусом и браслетом из розовой высокотехнологичной керамики.

Компания Rado экспериментирует с отделкой поверхности керамических часов. Представлена коллекция Rado True, в том числе эта модель True Deco, керамические корпус и звенья браслета которой украшены орнаментом, нанесенным с применением продольной шлифовки и струйноабразивной обработки. «Платиновая» керамика.

Предлагается новый взгляд на дизайн коллекции Ceramica. Новые пропорции корпуса, новые циферблаты кварцевых хронографов Ceramica Chronograph. Черная керамика.

Rado примеряет черное и зеленое. Кварцевый хронограф Ceramica Chronograph Jubile с украшенным цаворитами циферблатом. Черная керамика.

REVOLUTION

036

ͮͬͬͱ

Rado.av.ak.IK.dr.indd 036

25.11.11 15:37

Тенденции Plus

ͮͬͭͭ ͮͬͭͬ ͮͬͬ͵ ͮͬͬ͵ Rado предлагает керамические часы D-Star Jubilé, выпущенные в честь знаменитой модели Rado DiaStar года. Корпус и браслет из белой керамики.

ͮͬͭͭ

-летию первых керамических часов посвящается: новая модель Integral Jubile White с фирменным полностью закрытым сапфировым стеклом корпусом и браслетом с керамическими звеньями. Белый перламутровый циферблат в тон белой керамике.

Rado доказывает, что тонкие керамические часы могут быть автоматическими. Толщина корпуса часов True Thinline Automatic – всего , мм. Корпус и браслет из черной керамики.

037

True Thinline – самые тонкие в мире часы с корпусом из высокотехнологичной керамики. Черная или белая керамика.

Rado.av.ak.IK.dr.indd 037

ͮͬͭͭ

REVOLUTION

Расставленные ровными рядами по циферблату черные бриллианты багетной огранки придают часам Ceramica Jubile Baguettes Black неподражаемо урбанистический дух. Черная керамика.

Радиус скругления уголка корпуса , мм дал название новой коллекции Rado r . . Особенно запоминающимися получились часы r . Chronograph – в этом «виновата» несимметричная компоновка циферблата. Черная керамика.

Rado делает свои легендарные часы Ceramica одновременно и цифровыми, и автоматическими. Модель Digital Automatic с гибридным автокварцевым механизмом. Черная керамика.

25.11.11 15:37

Тенденции Plus

Кольцо Dior

Подвеска Temple St Clair

Кольцо Temple St Clair

REVOLUTION

038

Подвеска Louis Vuitton, Minaudiere

Jewelry–s-taynim-smyslom.av.IK.dr.indd 038

25.11.11 16:19

Тенденции Plus

Часы-браслет Boucheron, Capriccioli

*** Эти украшения и ювелирные часы хранят тайны

Часы DeLaneau, Marlen

В кольцах и подвесках спрятаны тайники, открыть которые можно только зная, где находится миниатюрная кнопочка или защелка. Масонская сфера разбирается и собирается, как настоящая головоломка. Веер раскрывается и закрывается. Браслеты прячут под россыпью драгоценных камней или металлов циферблаты – и подчас прячут так искусно, что только посвященный поймет, где именно этот циферблат искать. С тайниками в некоторых из этих украшений связана целая легенда. Так, Елена Ваевская создала свою «Сферу», вдохновившись антикварным масонским шаром – символом избранности и могущества. Нью-йоркский дизайнер Вильфредо Розадо придумал кольцо Street Smart специально для жителей «неспокойных городов». У этого кольца есть купол, под которым скрывается пятикаратный бриллиант. «Я подумал о жителях таких городов как Рио-де-Жанейро, – рассказывает дизайнер, – Если надо выйти на улицу, закрываешь купол и прячешь бриллиант, а если приходишь на светское мероприятие – открываешь купол и ослепляешь всех сиянием камня».

REVOLUTION

Кольцо Stephen Webster, Murder She Wrote, Poisson Apple

039

***

Jewelry–s-taynim-smyslom.av.IK.dr.indd 039

25.11.11 16:19

Тенденции Plus

Брошь Van Cleef & Arpels, Bals de Legende

REVOLUTION

040

Часы-браслет Harry Winston, Rendez-Vous

Jewelry–s-taynim-smyslom.av.IK.dr.indd 040

25.11.11 16:19

Тенденции Plus

Часы-браслет Cartier

Кольцо Yewn

Часы Piaget, Limelight Garden Party

Кольцо Wilfredo Rosado, Street Smart

REVOLUTION

041

Часы Chanel, Camélia Brodé

Jewelry–s-taynim-smyslom.av.IK.dr.indd 041

25.11.11 16:19

Тенденции Plus

«Гранд Отель Европа» подготовился к праздникам

REVOLUTION

042

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ GrandHotel.av.IK.dr.indd 042

25.11.11 16:15

Тенденции Plus

дин из главных отелей города, как всегда, встречает Новый год и Рождество с размахом. Гостей во все праздничные дни ждет оригинальная программа, гастрономические изыски и яркое новогоднее оформление.

В канун католического Рождества и в само Рождество, 24 и 25 декабря, рестораны отеля: «Европа», «Икорный бар» и «Росси» – предлагают праздничное меню, составленное шеф-поваром «Гранд Отеля» Марко Альбаном. Днем 25 декабря в «Росси» устроят рождественский ланч в итальянских традициях. В то же в время в «Европе» пройдет праздничный бранч под рождественские песнопения в исполнении детского хора.

В «Икорном баре» вечер будет посвящен Петергофу, Павловску, Ораниенбауму и Царскому селу. В музыкальной программе – фрагмент из оперы Гретри «Ричард III», написанной по заказу императрицы Екатерины II. В меню – царские устрицы и лобстер, икра и говяжья вырезка с белыми трюфелями Alba в сопровождении французского шампанского и вин. 1 января в ресторане «Европа» состоится ставший уже традиционным новогодний бранч с икрой и шампанским. В новом году гостям также предложат блюда из даров моря. 6 января «Гранд Отель Европа» устраивает детскую рождественскую елку, а в само Рождество в ресторане «Европа» пройдет праздничный бранч, дополненный традиционными блюдами монастырской кухни. ★

REVOLUTION

043

Темой празднования Нового года 31 декабря в ресторане «Европа» станет «Восточный экспресс», способный перенести гостей отеля не только в пространстве, но и во времени. Гастрономия, музыка, костюмы, декор интерьера – все это поможет создать атмосферу Парижа, Стамбула, Венеции, Лондона и Вены. Так, часть музыкальной программы составлена из фрагментов балетов Игоря Стравинского «Петрушка» и «Жар-Птица», премьеры которых состоялись в Париже в начале XX в. В меню – лобстер, фуа-гра, черные трюфели и говядина прайм в сопровождении правильно подобранных вин.

GrandHotel.av.IK.dr.indd 043

25.11.11 16:15

REVOLUTION

044

Тенденции Plus

Cartier.av.IK.dr.indd 044

25.11.11 14:26

Тенденции Plus

НА ЗАПАХ Анна Минакова

REVOLUTION

045

Коллекция Sortilège от Cartier

Cartier.av.IK.dr.indd 045

25.11.11 14:26

Тенденции Plus

вои высокоювелирные коллекции дом «Картье» (Cartier) представляет с размахом раз в два года (последний раз в 2010 г. на парижской Биеннале антикваров, причем именно «Картье» был первым ювелирным домом, которого Национальный синдикат антикваров удостоил такой чести), а в перерывах проводит показы в разных городах мира.

В этом году выбор «Картье» пал на Рим. 17 сентября в центре города на вилле Аурелиа, построенной известным коллекционером и меценатом кардиналом Алессандро Фарнезе, состоялась премьера коллекции из более чем 60 предметов. Избранной публике представили «Сортилеж де Картье» (Sortilège de Cartier), которая обязана своим появлением уникальным ароматам и редким камням. На подиум в новых украшениях выходили посланница «Картье» Моника Беллуччи и гостья вечера актриса Фан Бин Бин.

Основа каждой вещи (и это вновь близко парфюмерии) – редкий драгоценный или полудрагоценный камень, который становится центральным элементом всей композиции. И далеко не последнюю роль играют необычные сочетания (коричневый бриллиант с аметистом) и неожиданное использование привычных материалов (кораллы, ограненные бусинами; гравированные драгоценные камни; изящные аккомпанирующие элементы из оникса). Многие украшения подвижны – и это снова из парфюмерии: аромат должен жить и раскрываться на теле. Есть в коллекции и многокрасочные украшения, и чисто бриллиантовые вещи. Платина – основной металл коллекции – выбрана для едва заметных оправ, которые не должны мешать сложным композициям камней. Привычные темы «Картье» нашли новое преломление. Знакомый дизайн воплощается в непривычном материале: морганитах, темном натуральном жемчуге барочной формы. Редкие желтые сапфиры ограняются кабошонами. Несочетаемые, казалось бы, элементы сливаются в абсолютной гармонии. ★

REVOLUTION

046

На подиум в новых украшениях выходили посланница Cartier Моника Беллуччи и гостья вечера актриса Фан Бин Бин

Коллекция «Сортилеж» (франц. «колдовство», «чары») в полной мере соответствует своему названию. В ней органично соединились фирменные темы «Картье» и новые веяния. Дизайнеры дома впервые вдохновились ароматами, а точнее, шестью их группами – цветочными, «свежей водой», «папоротниками», цитрусовыми, пьянящими ароматами и «цветами белой королевы». Ассоциации с парфюмерией не только в ювелирных подвесках-флаконах, сама коллекция развивается по законам высокой парфюмерии. Каждое украшение – как сложный аромат, который раскрывается не сразу. К вещи надо присмотреться, чтобы понять ее, она словно меняется

с течением времени. Так, в браслете «Тутти-фрутти» с сапфирами, изумрудами, бриллиантами и рубинами притаились бриллиантовые змеи.

Cartier.av.IK.dr.indd 046

25.11.11 14:26

REVOLUTION

047

Тенденции Plus

Cartier.av.IK.dr.indd 047

25.11.11 14:26

Словарь часовщика

СПИРАЛЬ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

048

В этом выпуске «Cловаря» мы поговорим о пружине, которую без преувеличения можно назвать сердцем механических часов. Вообще, для работы часов необходимы две пружины. Одна из них, заводная, обеспечивает весь механизм энергией. Эта пружина заводится либо вручную, вращением головки, либо при помощи системы автоматического завода. Вторая жизненно важная пружина гораздо меньше и нежнее. Она называется спиралью (или волосковой пружиной) и отвечает за точность хода часов.

Slovar Watch Words.av.ak.IK.dr.indd 048

25.11.11 15:42

Словарь часовщика

и сегодня все современные часы оснащены спиралями из сплавов, восходящих к гильомовским. Подавляющее большинство спиралей, устанавливаемых в швейцарские часы, выпускает производитель-гигант «Ниварокс» (Nivarox), принадлежащий группе «Суоч» (Swatch Group), однако некоторые фирмы освоили нелегкое производство волосковых пружин и делают их сами. К числу этих последних относится «Ролекс» (Rolex), где спирали изготавливают из парахрома, «Сейко» (Seiko), «Монблан» (Montblanc), «Атокальпа» (Atokalpa), которой владеет «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier), и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). Что касается материалов, то к числу наиболее экзотических спиралей относятся кремниевые пружины, которые использует «Патек Филипп» (Patek Philipe) и такие фирмы из группы «Суоч», как «Бреге» (Breguet) и «Омега» (Omega), а также спираль из стеклокерамического материала «Зеродур», которой «Картье» (Cartier) оснастила концептуальную модель ID One. ★ . Спираль A. Lange & Söhne; спираль прикрепляют к балансу. . Проверка спирали на концентричность при сжатии и распрямлении. . Часовщик осматривает баланс и спираль и проверяет, насколько точно они подогнаны друг к другу

. Спираль, которой только что придали окончательную форму специалисты из принадлежащего фирме Montblanc Исследовательского института Minerva. Это одно из немногих мест, где умеют производить спирали

REVOLUTION

049

та пружина представляет собой тоненькую, не толще человеческого волоса, металлическую спираль (отсюда и оба названия), внешним своим концом закрепленную в колонке, а внутренним – в колодке, надетой на ось баланса. Ось баланса, напомним, – это металлический стержень, несущий балансовое колесо. Зачем нужна спираль? Чтобы ответить на этот вопрос, сперва приглядимся к маятнику, который регулирует ход маятниковых часов. Маятник в часах качается потому, что при каждом «тике» и «таке» получает от спускового механизма легкий толчок. Важно то, что, получив толчок, маятник своим движением высвобождает зуб спускового колеса, и стрелки часов совершают крошечное вращательное движение. Маятниковые часы ходят точно благодаря тому, что маятник совершает так называемые собственные колебания, чья частота определяется длиной маятника и силой тяжести. А поскольку сила притяжения Земли не меняется, маятник совершает одно колебание всегда за примерно одно и то же время, что позволяет использовать его в качестве регулятора хода. Вот почему первые по-настоящему точные часы были оснащены маятником. Но, разумеется, для карманных и наручных часов маятник по очевидным причинам непригоден, и в конце XVII в. голландский ученый Христиан Гюйгенс и его английский коллега Роберт Гук независимо друг от друга (ну, или почти независимо: друг друга они, конечно, знали и терпеть не могли) придумали присоединить к балансу часов спиральную пружину. Задача пружины – сделать так, чтобы каждое колебание баланса происходило за один и тот же период. Таким образом, пружина в часах с балансовым колесом играет ту же роль, что сила тяжести – в часах с маятником. Роль эта, прямо скажем, нелегкая. Под действием земного притяжения и температурных изменений эластичность спирали меняется, поэтому одной из важнейших вех в истории часового дела стало изобретение ферроникелевых сплавов, почти невосприимчивых к перепадам температуры. Их создатель, Шарль Эдуар Гильом, получил в 1920 г. Нобелевскую премию,

Slovar Watch Words.av.ak.IK.dr.indd 049

25.11.11 15:43

Прайм тайм

Reverso Repetition Minutes из ограниченной экземплярами серии г.

Hybris Mechanica a Grande Sonnerie – первые наручные часы Jaeger-leCoultre с функцией большого боя

«Высокая механика» и тайны акустики

REVOLUTION

050

Jaeger-LeCoultre

Prime-JlC-Acoustic.av.ak.IK.dr.indd 050

25.11.11 15:34

Прайм тайм

Кристиан Лоран, ныне возглавляющий отдел сложных часов на фабрике «Жежер-ЛеКультр». С ним я встречался этим летом во время организованного московским офисом «Жежер-ЛеКультр» пресс-тура, посвященного главным образом сложным часам «Жежер-ЛеКультр» и часам с акустическими функциями в частности.

Поэтому пришлось разработать полуиндустриальную технологию производства механизмов. Разумеется, первой загвоздкой была разработка компактного механизма репетиции. В том, что касается компактных механизмов, с «Жежер-ЛеКультр» мало какая другая часовая марка могла и может сейчас сравниться, но у минутных репетиров есть свои особенности. Их гонги следовало вписать в калибр прямоугольной формы, который, в соответствии с правилами хорошего тона часовщика, подходил бы для прямоугольного корпуса «Реверсо». Кристиан Лоран говорит, что калибр часов «Реверсо Репетисьон Минют» – первый механизм минутного репетира с гонгами не круглой формы. Работать с такими гонгами непросто, но накопленный опыт позволил мастерам фабрики с успехом преодолеть трудности, и в последнее время коллекция сложных часов регулярно дополняется новыми акустическими моделями.

REVOLUTION

Акустическая система Controle Final Aqoustique

еханизмы и часы с боем и репетицией – давнишняя специализация компании «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). В первой половине XX в. фабрика «ЛеКультр» из долины Жу принадлежала к числу признанных швейцарских поставщиков механизмов с акустическими функциями – то были в основном карманные часы и механизмы для карманных часов, г., а новое дыхание открылось в когда публике были представлены первые часы «Реверсо» с минутным репетиром. Сейчас в коллекции «ЛеКультра» есть ряд моделей с функцией минутного репетира, в том числе одна из посвященных -летию «Реверсо» новинок этого года – часы «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» (Reverso Repetition Minutes à Rideau) с хитроумной конструкцией запуска механизма репетиции, а также часы с функцией большого боя из триптиха «Хюбрис Меканика» – модель «Хюбрис Меканика а Гранд Сонри» (Hybris Mechanica à Grande Sonnerie). Одним из отцов «Реверсо Репетисьон Минют» был часовой мастер

051

Кристиан Лоран, мастер акустических сложных часов

Часы «Реверсо Репетисьон Минют» года – третьи из знаменитого семейства часов «Реверсо» из розового золота, производившихся в -е годы ограниченными сериями по экземпляров каждая. По словам Кристиана Лорана, в работе по конструированию и производству механизма «Реверсо Репетисьон Минют» мастера «ЛеКультра» столкнулись с массой проблем, часть из которых определялась именно тем, что часы предполагалось выпустить серией, довольно большой для механизма такого уровня сложности: «При работе с серией часов самое сложное состоит в том, чтобы обеспечить постоянство хорошего качества звука. Разные экземпляры могут звучать по-разному».

Prime-JlC-Acoustic.av.ak.IK.dr.indd 051

25.11.11 15:34

Прайм тайм

Индустриальные методы производства требуют разработки инструментальных методов контроля готовых часов, и мастера «ЖежерЛеКультр» подошли к этой задаче с максимальной дотошностью. В «ЛеКультре» никто и не собирался оспаривать, что для признания механизма репетира неподходящим, хорошим или превосходным последним мерилом всегда считалось ухо мастера. Но для настройки акустики механизма репетиции требуется разобрать механизм, а для оценки результата вмешательства в его внутреннюю жизнь нужно послушать часы в сборе. Вот в этом и есть проблема, превращающая работу с минутными репетирами не просто в искусство, а в искусство тягомотное, выматывающее силы и нервы, когда вполне могут появляться мысли об удаче либо темных силах, этой удаче препятствующих и заставляющих проходить все этапы работы снова и снова: оценка звука, разборка часов и механизма, работа с гонгами, сборка механизма и часов, оценка звука… В помощь мастеру минутных репетиров на фабрике была создана система «Конечный акустический контроль», состоящая из волшебного акустического сундучка, куда помещаются исследуемые часы, и компьютера, анализирующего, насколько мелодично и разборчиво эти часы умеют отбивать время.

REVOLUTION

052

Калибр – механизм первого минутного репетира Reverso

Чтобы объяснить действие системы, Кристиан Лоран взял экземпляр часов «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» (Master Grande Tradition Grande Complication), который с акустической точки зрения его, очевидно, совсем не удовлетворял. И действительно, звук репетиции этих часов несколько напоминал бряцание консервной банки (в принципе, все было не настолько плохо, но интересно было понять, как в «ЛеКультре» инструментально градуируют уровни акустического качества). Звук был, если можно так сказать, на троечку. «Это еще не лучший звук, мы будем его доводить. Он громкий, но не мелодичный. Завтра я собираюсь поменять гонги», – Кристиан Лоран тщательно устанавливает стрелки «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» на часов минут и помещает часы в волшебный акустический сундучок, где предусмотрено специальное устройство для включения репетира при закрытой с целью звукоизоляции крышке сундучка. Фирменная лекультровская конструкция устройства боя с выводом звука от гонгов через часовое стекло доказала свою эффективность: минутный репетир пусть глухо, но все же звучал и сквозь звукоизолирующие стенки акустического сундучка. «Эта система – результат пяти лет наших разработок, – говорит Кристиан Лоран, и показывает на экран компьютера, где появляется картинка проанализированного звука. – Смотрите, вот так выглядит звук плохих гонгов. Мы не можем отправить такие часы клиенту, поэтому я решил поменять гонги. Эти – из недавно полученного нами комплекта пяти пар гонгов, которые, как мы поняли, нас не устраивают. Мы их отправим обратно, и в этом одно из преимуществ большой мануфактуры – все делается очень быстро. На производстве компонентов решат, в чем проблема – в геометрических характеристиках или в сплаве. Часовщик никогда не бывает полностью доволен результатами своей работы, и особенно это касается акустики. Я всегда чем-то недоволен. Всегда можно

Prime-JlC-Acoustic.av.ak.IK.dr.indd 052

25.11.11 15:34

Прайм тайм

Master Grande Tradition Grande Complication с корпусом из розового золота

сделать звук лучше, чем тот, который мы уже получили. Например, два десятка лет назад мы сделали часы «Реверсо Репетисьон Минют». После разработки системы акустического контроля мы проверили эти часы, и результаты анализа позволили нам понять, что нужно улучшить; сейчас мы всем коллективом ищем, как сделать звук лучше. Вот в этих часах «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» воплощены пятнадцать лет разработок. Каждые новые часы – это следующий этап в работе над улучшением звучания».

REVOLUTION

053

Кристиан Лоран задумывается – видно, что тема акустических часов живо его интересует – и тут же продолжает, раскрывая, о чем может мечтать опытный часовщик и конструктор механизмов: «Звук сильно зависит от материала корпуса – часы с корпусом из платины, розового золота и титана звучат по-разному. Титановые часы – громкие. Очень сложно работать с платиной, чтобы получить хороший звук. Самый красивый звук у часов из розового золота. Сейчас у этих часов корпус из розового золота, но мне очень хотелось бы сделать такие же часы из титана и послушать, как они будут звучать». К сожалению, мы крайне редко становимся свидетелями уникальных акустических экспериментов, наподобие задуманного Кристианом Лораном. Хочется пожелать ему такого клиента, который рискнет и закажет часы «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» с титановым корпусом, положив начало новой титановой традиции часов с репетицией. ★

Prime-JlC-Acoustic.av.ak.IK.dr.indd 053

25.11.11 15:34

Прайм тайм

Астрономическая сторона часов Portuguese Sidérale Scafusia

Корпус из платины (диаметр мм, толщина , мм). Калибр с ручным заводом, два заводных барабана, брегетированная спираль, черный ремешок крокодиловой кожи

Новый король ультрасложных часов IWC

REVOLUTION

054

Portuguese Sidérale Scafusia

Prime-IwcSiderale.av.ak.IK.dr.indd 054

25.11.11 15:33

Аспект астрономический Здесь все взаимосвязано – коллекция «Порчугиз» с самого начала была связана с морскими путешествиями и прецизионными времяизмерительными инструментами. А как представить себе первопроходцев давних времен, не обращавших свои взоры с палубы корабля на усеянное звездами ночное небо в попытке вычислить географические координаты того места, куда занесли волны, ветер и непредсказуемая игра морских течений? Поэтому появление в часах «Порчугиз Сидераль Скафузия» «живой», то есть вращающейся и повинующейся известным нам законам небесной механики карты звездного неба, можно было воспринять только так – это давно надо было сделать. И эта «живая» астрономическая карта далеко не так проста, как представляется на первый взгляд. С ней стоит разобраться. Звездная карта в часах такого типа имеет смысл лишь в привязке к конкретной географической точке, что напрямую на ней указывается: поверх нее желтым цветом нанесена надпись с географическими координатами того места, для которого она была рассчитана признанным мастером этого дела – сотрудничающим с IWC профессором Беном Муром, директором Института теоретической физики Университета Цюриха. Поскольку каждый экземпляр «Сидераль Скафузия» будет разрабатываться для конкретного клиента, поэтому звездную карту рассчитают соответственно его пожеланиям. Красной окружностью отмечена эклиптика, а желтой – горизонт, и именно ту часть звездной карты, что заключена внутри желтой окружности, будет наблюдать владелец часов – разумеется, если не отправится в путешествие. Этим дело, однако, не ограничивается. На звездной карте также есть указатель звездного времени – это желтая треугольная метка со звездочкой, которая показывает время по внутренней шкале (на черном фоне) ободка задней крышки корпуса. Другая метка – красная треугольная с кружком – показывает по внешней шкале (на белом фоне) местное,

REVOLUTION

Калибр : астрономический модуль

о недавнего времени наиболее сложными часами в коллекции IWC считались юбилейные часы г. выпуска Il Destriero Scafusia, в которых были реализованы функции минутного репетира, сплитхронографа и вечного календаря с четырехзначным цифровым указателем года, дополненные первым шаффхаузеновским турбийоном. Упрощенный вариант механизма Il Destriero Scafusia, лишенный турбийона и функции сплит-хронографа, – калибр – до сих пор производится на фабрике в Шаффхаузене. Он – основа часов Grande Complication, а последняя модель из этой серии – часы Portuguese Grande Complication, представленные публике пару лет назад. Честно говоря, еще совсем недавно казалось, что навряд ли компания IWC в ближайшем будущем предпримет какие-либо действия по разработке других сверхсложных механизмов, и, увы, получилось, что это было совершеннейшее заблуждение. Все дело в том, что швейцарские часовые компании, если того хотят, очень хорошо умеют хранить секреты – куда там спецслужбам. Часовщикам из Шаффхаузена удалось держать секрет десятилетие, и раскрыт он был совершенно запланированным образом и с большим ажиотажем. Еще бы, августа новый проект был представлен не в Швейцарии, нет – на другом конце света, а именно в Паранальской обсерватории, построенной на высокогорье чилийской пустыни Атакама на высоте более двух с половиной километров над уровнем моря. Уже к первому сентября центр активности перенесся из Атакамы в Шаффхаузен, где в здании фабрики был представлен новый король ультрасложных часов IWC – «Порчугиз Сидераль Скафузия» (Portuguese Sidérale Scafusia).

055

Прайм тайм

Prime-IwcSiderale.av.ak.IK.dr.indd 055

25.11.11 15:33

Прайм тайм

в правом. Остальные даты предлагаю рассчитать самостоятельно в качестве домашнего задания. Последний аспект сложности «живой» звездной карты не виден невооруженным глазом – это тот факт, что передаточная колесная система от местного времени ко времени звездному рассчитана с потрясающей точностью: отклонение за год не превысит , секунд. Аспект технический Калибр – механизм часов «Порчугиз Сидераль Скафузия» – изначально разрабатывался с целью, которая десятилетие назад формулировалась как «впечатляющий турбийон максимально большого размера». За помощью в этом проекте компания IWC обратилась к известному часовщику и изобретателю Жану-Франсуа Можону, которому, как говорят, пришла в голову идея поставить в большую каретку турбийона что-нибудь еще, раз в ней столько свободного места. На роль этого «чего-нибудь» он предложил ход с постоянным натяжением, который, как известно, крайне редко применяется в механизмах наручных часов и того реже – в качестве составной части турбийона. Жан-Франсуа Можон сконструировал ход с постоянным натяжением с ежесекундным заводом промежуточной пружины и в результате получил не только очень большую и очень сложную каретку турбийона, но и уникальную каретку турбийона, вращающуюся не в такт колебаниям балансового колеса, как это бывает обычно, но скачками раз в секунду. Зрелище получилось впечатляющим: работающее на классической частоте механизма карманных часов огромное балансовое колесо внутри вращающейся с секундным шагом каретки. Поскольку ход с постоянным натяжением рассчитан на полноценную работу в течение часов после полного завода двух заводных барабанов, которые, как предусмотрено, способны работать в течение часов, еще более впечатляющее зрелище ждет хозяина «Порчугиз Сидераль Скафузия» по истечении этих часов: ход с постоянным натяжением даст

REVOLUTION

056

Калибр : вид со стороны циферблата

ровно такое, что и центральные часовая и минутная стрелки на лицевой стороне часов. Казалось бы, достаточно, но нет, есть еще одна функция у «живой» звездной карты, аналога которой ни у кого нет. Это указатель ночного времени и сумерек, который перед закатом Солнца делает яркий «дневной» синий фон карты менее насыщенным, и превращает его в темно-серый после заката и до момента восхода, после чего фон карты постепенно возвращает себе яркий тон. В тонкости конструкции этого хитроумного указателя компания IWC пока не посвящает, упоминая лишь, что все сделано на основе поляризаторов. Этот указатель удачно дополнен двумя индикаторами времени заката и восхода – это красные треугольные метки, вынесенные за край звездной карты, и их шкала времени та же самая, что и у указателя текущего времени: внешняя -часовая шкала, что на белом фоне. Разумеется, настройка индикаторов времени заката и восхода также требует привязки к месту, и для часов каждого клиента придется вытачивать индивидуальные прецизионные эксцентрики, рассчитанные, очевидно, с учетом поправки на уравнение времени. Сложно? Да, весьма непросто, но и это еще не завершение астрономической саги. А завершает ее вечный календарь уникальной конструкции. Ему отдана лишь небольшая дуга в верхней части звездной карты, и состоит он из указателя високосного цикла и двойного указателя номера текущего дня, отсчитываемого от первого января. В левом окошке указывается номер дня с шагом в пять суток, а в правом – поправка от до суток, следовательно, первое января будет указано как « » в левом окошке и « » в правом, а декабря високосного года – как «LY» в окошке указателя високосного цикла, « » в левом окошке и « »

Prime-IwcSiderale.av.ak.IK.dr.indd 056

25.11.11 15:33

Прайм тайм

Mr. Sidérale Вот самые сложные наручные часы IWC. Они не будут продаваться ни в часовых магазинах, ни даже в фирменных бутиках марки. Продавать их будет один-единственный человек, которого назвали «Мистер Сидераль», – это член совета директоров IWC Ханнес Пантли. Он лично будет встречаться с клиентом, выразившим пожелание приобрести часы «Сидераль Скафузия», и обсудит с ним технические детали проекта: каким будет материал корпуса (розовое или белое золото, либо платина), цвет циферблата, цвет меток шкалы циферблата, цвет ремешка… в IWC насчитали примерно две сотни возможных вариантов, и это не учитывая привязку звездной карты к конкретному месту. Г-н Пантли совершенно точно высказался и по поводу того, чего точно не будет в этом проекте: не будет бриллиантов и браслета, не будет больше десятка экземпляров в год. ★

REVOLUTION

На презентации часов Portuguese Sidérale Scafusia в Шаффхаузене: директор по производству IWC Марио Кляйн (слева) и директор Института теоретической физики Университета Цюриха Бен Мур. (PHOTOPRESS/Kurt Schorrer)

На презентации часов Portuguese Sidérale Scafusia в Шаффхаузене: член совета директоров IWC Ханнес Пантли. (PHOTOPRESS/ Kurt Schorrer)

057

каретке турбийона прыгнуть лишь на долю секунды, а дальше она будет, как обычный турбийон, добирать мелкими шажками оставшуюся часть секунды. На это стоило бы посмотреть, хотя, увы, мне не удалось это сделать, так как показанный в Шаффхаузене первый экземпляр «Сидераль Скафузия» был заведен до предела. Помимо часовой и минутной стрелок и турбийона с закрепленной на его оси маленькой секундной стрелкой на циферблате лицевой стороны корпуса «Сидераль Скафузия» есть лишь отмеченный надписью «Sidereal time» -часовой указатель звездного времени (это вовсе не указатель времени второго часового пояса!) и указатель запаса хода – и все. Такой циферблат – верх лаконичности для сверхсложных часов, и это один из признаков уникального подхода IWC к часовому искусству.

Prime-IwcSiderale.av.ak.IK.dr.indd 057

25.11.11 15:33

Прайм тайм

Пистолет может дать осечку, время – никогда

REVOLUTION

058

Son of a Gun Watch

Prime-Artya-Son-of-a-GunWatch.av.ak.IK.dr.indd 058

25.11.11 15:30

Прайм тайм

той маркой. Как бы там ни было, работая с коллекцией «Артия», Арпа периодически будоражит околочасовое сообщество безумными штуками наподобие его одной из последних бесшабашных новинок – часов «Сан оф э Ганн Уоч» (Son of a Gun Watch). В них он окружил механизм шестью всамделишными патронами системы Луи Флобера калибра , мм. Благо -миллиметровый стальной, как будто топором вырубленный корпус часов «Артия» легко обеспечивает достаточно пространства. Места также хватило на украшенный тремя патронными фланцами ротор системы автоматического завода. Да, эти часы – автоматические, применение «кварца» с электрической батарейкой (вдруг будет искра?) для часов с взрывоопасной внутренностью выглядело бы опрометчивым. И все-таки, вдруг эта штука выстрелит? ★

REVOLUTION

059

езудержный экспериментатор, яркий дизайнер и в хорошем смысле этого слова провокатор Иван Арпа в последнее время старается убедить нас в том, что он един в двух лицах. Первое его лицо сотрудничает с небезызвестной американской ювелирно-часовой маркой, и в этом сотрудничестве Арпа проявляет себя как приверженец глянцевого стиля, гламурного дизайна и легкого отношения к жизни. Проявление второго лица – коллекция его собственной часовой марки «Артия» (Artya), созданной им после его внезапного «развода» с маркой «Ромен Жером» (Romain Jerome). В коллекции «Артия» нашли воплощения самые сумасшедшие арповские идеи, те, что он не решался, видимо, воплотить в «Ромен Жероме» – хотя это и заподозрить было трудно во времена его руководства

Prime-Artya-Son-of-a-GunWatch.av.ak.IK.dr.indd 059

25.11.11 15:31

Прайм тайм

Часы Zeitwerk Striking Time

REVOLUTION

060

Долгожданные и неожиданные Prime-Lange.av.IK.dr.indd 060

25.11.11 15:35

Прайм тайм

Раз в минуту, при срабатывании хода с постоянным натяжением, цифровой указатель времени переключается на минуту вперед, и одновременно с этим на один зубчик поворачивается часовое колесо с закрепленными на нем двухуровневыми крыльями эксцентриков устройства боя. Верхний эксцентрик (одно крыло) при повороте колеса заставляет слегка приподняться рычаг толкателя молоточка боя часов, а нижний эксцентрик (три крыла) – рычаг толкателя молоточка боя четвертей. Перемещение молоточков легко заметить при взгляде на циферблат «Цайтверк Страйкинг Тайм» – раз в минуту молоточек боя часов (с до минут каждого часа) либо молоточек боя четвертей (с до минут) на долю миллиметра отходит от гонга по направлению к центру циферблата. Нажав кнопку, расположенную на боковой поверхности корпуса у метки « часа», можно отключить механизм боя – при этом молоточки

будут зафиксированы в максимально отодвинутом от гонгов положении. В механизме «Цайтверка» предусмотрено все, в том числе и то, что принято называть «защитой от дурака». Механизм «Цайтверк Страйкинг Тайм» также сконструирован с применением этого правила – в принципе, можно было бы сломать устройство боя, переводя время назад, однако хитроумные инженеры «Ланге» предусмотрели и это – при вытаскивании заводной головки молоточки боя отходят, да так и остаются в этом положении, пока заводная головка вытянута. Напоследок несколько слов о самом ценном в часах «Цайтверк Страйкинг Тайм» – калибре L . . В нем ценители тонкой ланговской «механики» найдут все те приметы высокого часового искусства из Саксонии, которыми славятся часы коллекции «Ланге», включая тонко отделанные детали механизма, вручную гравированные мосты баланса и анкерного колеса и выполненный в старинном стиле ограничитель числа оборотов заводного барабана с двумя зубчатыми колесами. А самое необычное состоит в том, что механизм боя оставлен открытым со стороны циферблата – в «Ланге» позволяли себе открывать механизм с лицевой стороны только в часах с турбийоном. И на циферблате тоже есть на что полюбоваться ценителю тонкой отделки деталей механизмов: молоточки устройства боя обработаны в трудоемкой и капризной традиционной технике плоской полировки. ★

REVOLUTION

Красоту подхода «А. Ланге унд Зёне» к конструированию часов «Цайтверк Страйкинг Тайм» можно оценить, если разобраться с особенностями действия механизма предшественника – часов «Цайтверк». В механизме «Цайтверка» была реализована уникальная конструкция хода с постоянным натяжением, дополненная цифровым указателем часов и минут мгновенного переключения. Ход с постоянным натяжением предназначен для того, чтобы поддерживать стабильную амплитуду колебаний баланса при любом уровне завода ходовой пружины – это очень полезное качество для того, чтобы часы шли неизменно точно и при полностью заведенной пружине, и при слабом заводе. Заводящаяся раз в минуту промежуточная пружина отбирает в процессе завода от ходовой пружины всегда одинаковую порцию энергии, и при

этом обязательно остается определенный излишек. Именно этим излишком энергии изобретательно и по-хозяйски распорядились в «Ланге», направив его на переключение цифрового указателя часов и минут. Однако, оказалось, что энергии несколько больше, чем для этого нужно, и в механизме «Цайтверка» пришлось предусмотреть гаситель излишней нагрузки в виде аэродинамического тормоза. В механизме часов «Цайтверк Страйкинг Тайм» этому излишку энергии нашли полезное применение, заставив ход с постоянным натяжением при каждом переключении заводить пружины боя четвертей и часов. При взгляде на часы «Цайтверк Страйкинг Тайм» возникает подозрение, что акустическая конструкция была предусмотрена заранее, настолько она удачно вписана и в механизм, и в циферблат, где расположены молоточки и гонги. Похоже, не стоит называть «Цайтверк Страйкинг Тайм» «прокачанным» вариантом «Цайтверка», скорее, «Цайтверк» – это упрощенный вариант часов «Цайтверк Страйкинг Тайм».

061

о этого года компания «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) не давала нам шанса узнать, насколько хорошо она смогла бы управиться с особыми – акустическими – функциями механических наручных часов. Конечно, зная легендарную историю марки «Ланге», многие ждали (и продолжают ждать) появления минутного репетира или, быть может, часов с большим и малым боем… Однако в «Ланге» никогда не ходили проторенными путями – давайте вспомним хотя бы представленные в г. первые часы современной коллекции, среди которых были нетривиальные Lange и Tourbillon «Pour le Merite». Поэтому совершенно ожидаемо было появление чего-то неожиданного – так оно и вышло. «Цайтверк Страйкинг Тайм» (Zeitwerk Striking Time) – первые часы «Ланге» с акустической функцией боя часов и четвертей (похожая классическая часовая функция называется «sonnerie en passant», что можно перевести как «бой по прохождении»), и у этих часов, сохранивших незаурядный дизайн циферблата старого «Цайтверка», механизм боя продуман до мелочей и сконструирован с блеском.

Prime-Lange.av.IK.dr.indd 061

25.11.11 15:35

Прайм тайм

Blancpain X Fathoms

REVOLUTION

062

Экстремально дайверские Prime-Blancpain_XFathoms.av.ak.IK.dr.indd 062

25.11.11 15:32

Прайм тайм

Именно эти наработки стали основой при разработке концептуальных дайверских часов «Икс Фэтомс» (X Fathoms), представленных недавно в Дубаи, где в построенный на потеху посетителям «Дубаи-молла» «Аквариум и подводный зоопарк Дубаи» в полной дайверской выкладке погрузился лично президент компании «Бланпэн» Марк Хайек. Новые концептуальные часы были представлены собравшейся у аквариума публике необычным образом: на дне аквариума на глубине около восьми метров был установлен рабочий стол часовщика, где встретились Марк Хайек и доставивший часы под воду знаменитый ныряльщик и рекордсмен Джанлука Дженони, друг марки «Бланпэн», который отправился на дно аквариума без дыхательных приспособлений, но в халате часовщика.

От внешнего вида концептуальных часов можно было бы ждать чего угодно, однако, несмотря на все навороты, часы «Икс Фэтомс» выглядят замечательно, то есть технически-строго. Размеры круглого титанового корпуса впечатляют – при -миллиметровом диаметре толщина составляет мм, но разработанный специально для этих часов черный каучуковый ремешок прикреплен непосредственно к корпусу – без ушек, поэтому часы «Икс Фэтомс» хорошо сидят и поверх рукава водолазного костюма, и просто на запястье. Сбалансированное впечатление оставляет циферблат с дополнительными двумя стрелками и двумя шкалами глубиномера от до м и от до м, есть также сбрасываемая стрелка, показывающая максимальную глубину погружения. Об историческом прототипе «Фифти Фэтомс» года напоминает фирменный бланпеновский дайверский ободок с -минутной шкалой, и все это создает ощущение преемственности не столько в том что касается традиций, сколько в стремлении выйти за пределы привычных представлений о часовом деле. И именно в этом видится наиболее перспективное для швейцарских часовых компаний направление развития, раз уж они намерены сохранять лидерство в своем деле. ★ 063

и того лучше – см). Для прохождения декомпрессии следует оставаться на нужной глубине в течение определенного времени, поэтому в часах важно иметь глубиномер, а также удобное средство измерения длительности декомпрессии… Можно было бы воспользоваться центральной минутной стрелкой, однако, в «Бланпене» нашли способ установить специальный счетчик декомпрессии – дополнительную секторную минутную стрелку со шкалой от до минут.

REVOLUTION

омпания «Бланпэн» (Blancpain), представившая некоторое время назад ностальгическое «переиздание» своих знаменитых часов «Фифти Фэтомс» (Fifty Fathoms) образца г., решила четко показать, что интересуется не только своими историческими достижениями, но готова идти в будущее с концептуальными разработками. Целью бланпэновских технологов, конструкторов, дизайнеров и часовщиков стали идеальные дайверские часы, снабженные механическим измерителем давления, позволяющим использовать часы для определения глубины погружения. Разумеется, такой марке, как «Бланпэн», было бы неприлично заново воспроизводить чужие разработки, поэтому наступление шло по всем фронтам. Особенно постарались специалисты по недавно открытой для часового дела технологии стеклообразных металлических сплавов (пару лет назад эту тему начала компания «Омега», изготовившая из керамики и стеклообразного сплава «Ликуидметал» ободки для часов «Симастер» (Seamaster); впоследствии стеклообразный сплав для звуковой мембраны часов «Ревей Мюзикаль Мод. » (Reveil Musical Ref. ) применила компания «Бреге»). Именно для дайверских часов оказалось довольно ценным, что мембраны из такого сплава в гораздо меньшей степени подвержены необратимой деформации при приложении большого давления по сравнению со стандартными мембранами из нержавеющей стали. Конструкторы дополнительных устройств часового механизма обратили внимание, что идеальные дайверские часы должны не только информировать об оставшемся времени погружения, но также показывать глубину погружения и помогать подводнику проходить декомпрессию. Новая мембрана позволила разбить диапазон измеряемых глубин погружения на два указателя: «грубый», показывающий глубину от м до м с шагом в пять метров, и «тонкий», показывающий глубину от м до м с шагом в полметра (точность указателя, как говорят,

Prime-Blancpain_XFathoms.av.ak.IK.dr.indd 063

25.11.11 15:32

REVOLUTION

064

Лики времени

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 064

25.11.11 18:02

Лики времени

REVOLUTION

065

В этом году в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина прошла выставка «Dior: под знаком искусства». Заметной частью экспозиции стали бальные платья Dior

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 065

25.11.11 18:02

Лики времени

оранс Николя, глава компании «Диор Монтр» (Dior Montres), назвала этот год годом калибра «Диор Анверсе» (Dior Inversé). Часовые марки, принад-

лежащие к модному направлению современного часового дела – а «Диор» среди них одна из наиболее заметных – чрезвычайно редко обращаются к конструированию собственных механизмов, вторгаясь в само существо часового искусства. Интерес «Диора» к механике привел к появлению часов с сателлитным указателем времени сразу в восьми часовых поясах Fuseaux Horaires, турбийонов Christal Tourbillon, а также таинственных часов с прозрачными механизмами «Квинтинга». Легко заметить, что «Диор» стремится объединить функциональность с декоративными аспектами, чего вполне естественно ждать от модной марки, и в доминирующей теме этого года мы видим блистательный результат такого подхода к часовому искусству. Причем, блистательный также и в прямом смысле этого слова – в «Диоре» подружили высокотехнологичную керамику со сталью, белым золотом и бриллиантами. Речь о серии из четырех моделей «Диор VIII Гран Баль» (Dior VIII Grand Bal), в которых вместе с двумя моделями Chiffre Rouge M (тоже новинки этого года) был впервые применен калибр «Диор Анверсе» с ротором системы автоматического завода на циферблате. Обычно ротор устанавливают со стороны задней крышки корпуса, а в механизме «Диор Анверсе», разработанном часовым ателье «Диор» в сотрудничестве с фабрикой механизмов «Сопрод» и известным часовщиком Фредериком Жувено, ротор вращается на циферблате, проходя под часовой и минутной стрелками. Вот поэтому механизм и назвали «Анверсе», что означает «перевернутый». И ротор не просто вращается для забавы, он действительно заводит механизм. А чтобы он это делал эффективно, его изготовили из белого золота: золото материал тяжелый. Для выпущенных ограниченными сериями по 88 экземпляров четырех моделей «Диор VIII Гран Баль» придумали четыре вида дизайна ротора: вышивка, кружево, атлас, плиссе и органза (Broderie, Dentelle, Plumetis, Plissé и Organza), для чего золотой ротор трансформировали в усыпанное бриллиантами кинематическое ювелирное украшение, а для модели «Диор VIII Гран Баль Плиссе» ротор, кроме того, украсили инкрустацией из перламутра. Без малейшей натяжки – «от кутюр» в часовом искусстве.

Кристиан Диор с моделью

REVOLUTION

066

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 066

25.11.11 18:02

Лики времени

Марлен Дитрих в доме Dior

REVOLUTION

067

Часы Dior VIII Grand Bal Plumetis, вдохновленные вышитыми гладью платьями Dior

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 067

25.11.11 18:02

Лики времени

REVOLUTION

068

Платье Dior с плиссировкой, вдохновившее дизайнеров на создание часов Dior VIII Grand Bal Plissé

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 068

25.11.11 18:02

Лики времени

Мастер закрепляет ротор автоматического завода Dior VIII Grand Bal Dentelle

Кристиан Диор в костюме царя зверей на «Балу королей и Королев» в г. Этот костюм создал для него Пьер Карден. Со стороны Диора заказать костюм Кардену было жестом примирения после увольнения Пьера из дома Dior

069

моды, высокого ювелирного искусства, искусства сервировки и аранжировки цветов и, конечно, музыки и танца. XX в. стал концом эпохи балов. Но какие это были балы! Они собирали в одном месте всю мировую элиту – финансистов, аристократов, знаменитых деятелей искусств. Где еще можно было встретить вместе такие знаковые фигуры как Пикассо, Дали, Диор, Кокто, Карден, Лифарь? Приглашения на грандбалы высылались за полгода, чтобы каждый гость мог позаботиться о наряде. Подготовка бала стоила огромных сумм, но некоторые из гостей тратили столько же на свой костюм. Диор любил балы. Еще в юности он посещал балы в Казино в Гранвилле. После Второй мировой войны он стал желанным гостем и одним из главных кутюрье величайших балов XX в.

REVOLUTION

Новые часы названы «Гран Баль» неслучайно. Это органично вписывает их в общую эстетику, философию и историю марки. И неудивительно, ведь вся история марки «Диор» и самого Кристиана Диора неразрывно связана с балами и даже грандбалами – самыми яркими светскими мероприятиями XX в. История балов насчитывает несколько веков. Они были центральными событиями, лакмусовой бумажкой каждой эпохи. Они менялись вместе со временем и меняли само время. Они были главной демонстрацией власти, силы, богатства и для абсолютной монархии, и для плутократии и конституционной монархии, и для элиты Нового света. В них было что-то от античной Греции, где делом чести было устроить театральную постановку, пусть даже разорившись на ней. Так и с балами – здесь не было места экономии. Каждый век приносил в балы что-то новое. Так, XIX в. принес то, что потом стало неотъемлемой частью не только всех балов XIX и XX веков, но и любого светского мероприятия в принципе – освещение в прессе. Новатором был Генри Бревурт, попутешествовавший по Европе и решивший устроить в Нью-Йорке «настоящий европейский бал» в 1840-х. Он договорился с «Нью-Йорк Дэйли Геральд» о том, что издание осветит бал «в уважительной манере» – и это был первый подобный прецедент. Так бал превратился из мероприятия частного в главную новость рубрики «общество». А освещать на балах было что: гранд-бал был симбиозом архитектуры, живописи, интерьерного дизайна, высокой

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 069

25.11.11 18:02

Лики времени

Главным балом XX в. историки и сами гости гранд-балов единогласно называют бал Карлоса де Бестеги, устроенный в Венеции в Палаццо Лабиа 3 сентября 1951 г.. За время войны все соскучились по праздникам с размахом. Весной 1951 г. 500 представителей высшего общества, самые сливки, получили приглашение от Карлоса де Бестеги. Среди приглашеннных были Орсон Уэллс, баронесса де Ротшильд, Пьер Карден, герцог и герцогиня Виндзорские, чета Черчилль. Все, кто сомневался насчет этичности праздника в страдающей послевоенной Европе, быстро справились с муками совести. Приглашениями на бал даже торговали на черном рынке по безумно высокой для того времени цене в 500 долларов, а Нэнси Митфорд за ее приглашение предлагали 35 тысяч франков. Гости приглашались на 3 сентября к 9:30 вечера в один из последних гранд-дворцов Венеции, построенный испанской семьей Лабиа на Гранд-Канале. Во время Второй мировой дворец с тремя фасадами и фресками Тьеполо, живописующими жизнь Антония и Клеопатры, сильно пострадал. Богач Бестеги с мексиканскими корнями и безумной страстью к роскоши купил его после войны и полностью отреставрировал. В честь этого Бестеги решил дать роскошный бал с масками в стиле XVIII в. Еще весной пресса называла это мероприятие балом столетия – им оно и стало. Бал – творчество коллективное. Как в любом коллективе, есть на балу статисты и солисты. Диор, бесспорно, был одним из солистов этого праздника, для которого он создал много удивительных костюмов. «Мы заметили, что праздник уже начинается, еще в отеле «Бо Риваж» в Лозанне (многие гости остановились в этом отеле накануне бала – авт.), где провели ночь: бесконечная цепочка шоферов прикрепляла к «Роллсройсам» коробки «Диор», – вспоминала Сюзи-Мэри Элсоп.

Появление самого Диора вместе с Сальвадором Дали и Галой в костюмах призраков Венеции было феерическим. «Этот бал был подлинным произведением искусства», – говорил потом кутюрье. Главное произведение Кристиана Диора для «бала столетия» – костюм Дейзи Феллоуз. Она была законодательницей мод и иконой стиля. Про нее говорили, что она сделала для моды много больше, чем многие кутюрье. То что свое платье для бала Бестеги она заказала у Диора – высший комплимент его талантам. Дейзи недолюбливала хозяина бала: считала его эгоистом с начисто отсутствующим чувством юмора. Острая на язык, он часто отпускала шутки на тему Бестеги. «Я слышала, вы вчера ужинали на кладбище?» – сказала она как-то Диане Мослей, которая ужинала у него в Лабии. Тем не менее, приглашение на бал Дейзи Феллоуз приняла. И даже вырвала руль у капитана своей яхты, чтобы быстрее причалить, когда увидела очередь из роскошных судов на подъезде к Венеции.

Дейзи Феллоуз на балу в Палаццо Лабиа. Фотограф Сесиль Беатон, ©Sotheby’s London

REVOLUTION

070

Мастер устанавливает ободок Dior VIII Grand Bal Dentelle

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 070

25.11.11 18:02

Лики времени

REVOLUTION

071

Кружевное платье Dior, вдохновившее дизайнеров на создание часов Dior VIII Grand Bal Dentelle

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 071

25.11.11 18:02

Лики времени

REVOLUTION

072

Платье Dior, с вышивкой вдохновившее дизайнеров на создание часов Dior VIII Grand Bal Broderie

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 072

25.11.11 18:02

Лики времени

Оборотную сторону корпуса защищает стальная крышка с сапфировым стеклом

Из своего появления на балу де Бестеги Дейзи сделала феерическое представление. Для своего торжественного выхода (а точнее – входа во дворец) она выбрала американские мотивы и роль королевы индейцев; ей и всем ее сопровождающим костюмы делал Диор. Наряд Дейзи отражал образ Королевы Африки с фресок Тьеполо. В платье из многих метров шифона и шкуры леопарда (настоящим открытием для того времени) и с фазаньими перьями на голове Дейзи, которой было уже за 60, затмила всех прочих красавиц бала. Для эпохи великих балов Диор создал сотни платьев. Многие из них были в прошлом году представлены на выставке «Гранд-бал Диора» в доме-музее кутюрье в Гранвилле. Это уникальные наряды, вдохновляющие последователей Диора, и продолжающие вдохновлять дизайнеров самого дома «Диор».

Часы Dior VIII Grand Bal Dentelle

REVOLUTION

Если для кого время балов и прошло, то точно не для «Диора». Теперь великие балы существуют в произведениях этого дома: в платьях, украшениях и, конечно, часах, отмеряющих время праздника. Ротор часов кружится, как юбка бального платья в танце. Бал продолжается.★

073

Тема балов преломляется не только в новых платьях, создаваемых «Диором», она живет в часах и украшениях. Так, в этом году главный дизайнер ювелирного направления «Диор» Виктуар де Кастеллан представила сложнейшую технически коллекцию «Бал роз» (Bal des Roses). «Роза – любимый цветок Кристиана Диора. Розы здесь олицетворяют первых клиенток модного дома: тех дам, что желают приобрести уникальные платья для самых роскошных балов. Каждая из них – яркая индивидуальность. Одетые в свои самые изысканные наряды, эти женщины-цветки, олицетворяющие легендарные светские балы 50-х, готовятся к одному из тех выдающихся вечеров. Выбранные ими цвета демонстрируют их сущность: невинную или свободолюбивую, а может, романтическую и влюбленную», – объясняет свою идею Виктуар.

DioreGrandeBal.av.ak.IK.indd 073

25.11.11 18:02

Секрет успеха

ROGER DUBUIS. ДЕРЗКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ LA MONÉGASQUE Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи, Денис Пешков

REVOLUTION

074

Новая коллекция La Monégasque от компании Roger Dubuis, современная, обворожительно-красивая, укомплектованная фирменными механизмами и безупречно отделанная (чему гарантией Женевское клеймо), разбудит азарт в любом тихоне

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 074

25.11.11 15:40

REVOLUTION

Родословную La Monégasque следует вести не от эскиза современного дизайнера, а от самых древних мифов человечества

075

Секрет успеха

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 075

25.11.11 15:40

Секрет успеха

В общем, взошедший на часовом небосклоне яркой звездой и изменивший наши взгляды на творческий процесс «Роже Дюбуи» стал самым мощным источником эволюционных импульсов, что будоражили в конце XX в. тихий мирок рафинированных женевских часовщиков. Смелостью, задором и талантом пробив себе дорогу, «Роже Дюбуи» не просто закрепился в элитном сегменте часовой отрасли, но и в корне изменил его облик, заслужив признание коллег и коллекционеров. В чем заключалась творческая концепция этой марки? В том, чтобы, уловив дух времени, запечатлеть его в часах – выразить в них самые мощные, самые яркие эстетические веяния сегодняшнего дня. Но и в то же время не забыть о почтенных традициях швейцарских часовых мастеров и не посрамить славного имени женевской школы. В чем это все проявилось? Ну, например, в том, что «Роже Дюбуи» стал единственной мануфактурой, которая на все без исключения механизмы своего производства ставит заветное Женевское клеймо – символ высочайшего уровня отделки. Более того, эти благородные механизмы затем облекаются в такие корпуса, которые знатоки считают самыми смелыми и оригинальными произведениями высокого часового искусства за последние полвека. Не боясь авангардных решений, «Роже Дюбуи» снискал славу компании, идущей на шаг впереди своих конкурентов. Пока большинство производителей из «клуба Женевского клейма» оглядываются назад и создают часы по образцам вековой, а то и двухвековой давности, «Роже» смело крушит

стереотипы, приоткрывает завесу будущего и выпускает модели, опережающее свое время. Примерами моделей, которые вошли в моду и стали предметом подражания, служат Sympathie, Hommage или, скажем, MuchMore. Их роль как проводников неоклассицизма в часовой культуре можно сравнить со значением скульптур Бернини, в которых совместились античные традиции и ренессансная эмоциональная чувственность. Надо сказать, «Роже Дюбуи» – это даже не столько часовая мануфактура, сколько фабрика идей. Это какой-то микрокосм, где правит творчество и бесшабашность, где излишества не порицают, но поощряют и где все проникнуто бунтарским духом. Но, с другой стороны, здесь помнят и о том, что новаторство новаторством, а традиции и качество надо уважать и поддерживать. На протяжении всей своей истории марка трепетно относилась к классическому часовому делу, и даже самые пресытившиеся часовые гурманы с энтузиазмом рукоплескали таким любопытным и хронометрически оправданным ее новинкам, как две каретки турбийона, связанные дифференциалом. Что уж там говорить о всевозможных турбийонах, которые удаются «Роже» так, как больше никому. В конце концов эта целеустремленность, эта нацеленность на сохранение и приумножение женевских традиций, это сверхъестественное эстетическое чутье и умение предугадывать тенденции завтрашнего дня подарили нам «Ла Монегаск» (La Monégasque). Это не просто часы – это новый символ дерзкой элегантности, и родословную их следует вести не от эскиза современного дизайнера, а от самых древних мифов человечества. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА Люди с незапамятных времен любили героев. Героям посвящали рисунки, стихи и хвалебные песни, о них слагали легенды, им же доставались центральные роли в произведениях беллетристов и кинематографистов. И в XX в., несмотря на ревизию моральных ценностей и распространение современной психологии, статус героя остался незыблемым. Даже знаменитые художники-абстракционисты

второй половины XX в., эти новаторы по определению, даже звезды рока, потрясавшие основы буржуазной морали, и те по натуре были героями во вполне традиционном смысле слова. Но почему мы испытываем такую безотчетную симпатию к героям? Почему душа просит героя с такой ненасытной жадностью? Отчего нас так завораживают рассказы об их путешествиях, сражениях и препятствиях, которые они преодолевают на пути к победе? Да оттого, что глубоко в подсознании каждого человека, будь то мужчина, женщина или ребенок, кроется установка на героическое поведение и желание соответствовать дошедшему до нас с древнейших времен образу смелости и мужества. И вот этот архетип героя в коллективном бессознательном руководители «Роже Дюбуи» из вида не упустили. Лозунгом марки стало выражение: «Невероятный мир «Роже Дюбуи»». Ее стихия – это мир современного города, наполненный мифологическими существами и классическими героями. И в этой сказке для взрослых всегда есть место романтике и бурным коллизиям, тайнам и приключениям. Итак, «Роже Дюбуи» обозначил четыре архетипа, которые лягут в основу четырех часовых миров в его модельном ряду. Во-первых, технологичное начало марки будет отражено в линейке «Экскалибур» (Excalibur) – вселенной Воина, Завоевателя, способного подняться до самых вершин и властно заявить свои права. Индустриальный «Экскалибур» создан для владельца суперкара. Такие часы, особенно с двумя турбийонами, будут уместны на руке человека, сидящего за рулем «ламборгини» или «пагани»: эти автомобили – еще один плод технического прогресса, дошедшего до умопомрачительных крайностей. Во-вторых, чтобы запечатлеть спортивную сторону марки, скоро появится коллекция «всепогодных» часов для любителей подвергать свой высокосложный прибор времени всевозможным испытаниям. Не обойден вниманием и прекрасный пол: то женственное, что есть в характере «Роже Дюбуи», найдет выражение в мире Дивы. Но самый важный для нас из четырех архетипов как раз последний – архетип

REVOLUTION

076

ет пятнадцать назад в стоячих водах часовой отрасли вдруг забил мощный источник творчества: то был «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis). Стараниями этой марки родился уникальный стиль, смесь неоклассицизма с барокко, и оказалось, что сделанные по всем канонам высокого часового искусства механизмы прекрасно уживаются с ультрасовременным дизайном в романском духе. Часы казались загадочными, будоражили воображение, страстно манили к себе, но в то же время демонстрировали классическое происхождение.

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 076

25.11.11 15:40

Секрет успеха

REVOLUTION

077

«Roger Dubuis – это часы яркие, смелые. Это часы для законодателей моды, которые не боятся быть самими собой и открыто заявляют о своих вкусах. Одним словом, это часы для настоящих личностей» Жорж Керн

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 077

25.11.11 15:40

REVOLUTION

078

Секрет успеха

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 078

25.11.11 15:40

Секрет успеха

МИР ЧАСОВ LA MONÉGASQUE – РОДНАЯ СТИХИЯ ИГРОКА Сто с небольшим лет назад игорный дом представлял собой респектабельное заведение, куда приходили добропорядочные граждане, чтобы чинно провести вечер. Разительный контраст с сегодняшним казино, этим храмом страсти, азарта и излишества! Кстати, есть определенное сходство с часовым делом: оно тоже нашло в себе смелость отказаться от чистой утилитарности и вдруг завладело не только нашими умами, но и чувствами.

На коллекцию «Ла Монегаск» у Керна далеко идущие планы: «В следующем году мы покажем эту модель с поразительными усложнениями, но центральной темой 2011 г. стал отличный новый хронограф и сама по себе новая коллекция, семейство «Ла Монегаск»,

REVOLUTION

Первые казино в более или менее современном понимании – то есть здания с помещениями, где играют в разные азартные игры, – возникли во второй половине XIX в. преимущественно в Европе. Казино «Монте-Карло», самый характерный их образчик, было построено в 1865 г. и незамедлительно внесло вклад в феноменальное экономическое развитие княжества. Не оставляя равнодушным никого, казино, как и часовое дело, умеет дарить своим поклонникам неизведанные ранее наслаждения, когда чувства обостряются и сердца бьются чаще. С расчетом на именно такой эффект и была создана коллекция «Ла Монегаск». Стилистически в основу коллекции лег интерьер казино «Монте-Карло»: его яркие огни и облик игорных столов, за которыми ведется крупная игра. Об этом недвусмысленно говорит и название линейки, совпадающее с названием жителя Монако. С другой стороны, в дизайне заметны и фирменные черты «Роже Дюбуи», а именно переклички с часами Sympathie, вышедшими

в 1996 г. Это были часы крупные, с корпусом-подушкой, превосходившие по любопытности и многоплановости замысла всех своих предшественников. Больше всего в этих часах бросались в глаза стекло и ободок, отличающиеся смелыми, властными изгибами абриса. Кроме того, ободок был сделан ступенчатым, отчего часы, чей стиль и так напоминал Коринфский ордер в архитектуре, выглядели еще наряднее. Но, несмотря на переклички со славным прошлым, «Монегаск» все-таки дитя XXI в., и это заметно в особенной чистоте линий и меньшей нарочитости дизайна. Ободок по-прежнему выделяется изогнутыми очертаниями, но теперь он лучше вписывается в общий облик корпуса и производит впечатление рафинированности, изысканности и неоклассической элегантности.

079

Игрока. Именно он был использован при создании первой модели, которую марка представила в этом году. «Игрок, – говорит гендиректор компании Жорж Керн, – это человек, которому приходится полагаться на свою сообразительность, хитрость и умение разгадывать замыслы других. Он всегда не прочь пойти на авантюру, сделать шаг в неизвестность, но зато и фортуна таким людям благоволит. Ничего удивительного, что источником вдохновения для создателей часов Игрока послужило самое знаменитое в мире казино и его родина – легендарное княжество Монако».

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 079

25.11.11 15:40

Секрет успеха

у которого есть все шансы стать знаковым».

А вот «Роже Дюбуи» неизменно снабжает свои часы сапфировой задней крышкой, чтобы наглядно продемонстрировать: корпус и механизм увязаны друг с другом идеально. Разумеется, эта гармония разлита и по коллекции «Ла Монегаск», которая начинается с автоматической модели. «Монегаск» с автоматическим заводом имеет корпус (на выбор из розового золота или стали) диаметром 42 мм и выдерживает давление воды до 5 бар (соответствует 50 м). Золотую модель отличает титановый ободок с черным напылением. Несмотря на относительно крупный размер, часы вышли на удивление стройными в профиль, и даже человеку с узким запястьем носить их будет приятно. Великолепный циферблат украшен сатинированием: лучевым в центре и круговым на периферии. Накладные арабские цифры, розово-золотые или покрытые родием (в зависимости от материала корпуса), вносят в облик циферблата нотку современной элегантности. Установленный в этой модели калибр RD спроектирован и произведен на мануфактуре «Роже Дюбуи». Он относится к числу тех редких механизмов, чье качество одновременно подтверждают и Женевское клеймо, и сертификат Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC). Что касается ремешка, то он выполнен из кожи аллигатора и снабжен либо

ХРОНОГРАФ LA MONÉGASQUE Циферблаты у вошедших в коллекцию хронографов внешним видом (в том числе оформлением арабских цифр) напоминают рулетку. Минутный счетчик на «3 часах» мастерски уравновешен счетчиком текущих секунд на «9 часах», а тахиметрическая шкала, нанесенная контрастным цветом близ внешней кромки циферблата, придает часам стремительности и мужественности. Диаметр корпуса (он может быть из розового золота либо из стали) у хронографа составляет 44 мм. Существует несколько вариантов оформления, но их все отличает противопоставление общей матовой отделки и отполированных до блеска фасок на краях корпуса и ободка. У золотых вариантов верхняя поверхность титанового ободка имеет черное покрытие, отчего часы смотрятся еще мускулистее. В результате получается шедевр оригинального дизайна: с одной стороны, чуточку развязного, с другой – утонченно-элегантного. Такие часы вполне могли бы стать талисманом для любого игрока, уважающего крупную игру. И все же эпохальным достижением «Роже Дюбуи» следует признать не этот соблазнительный корпус, а то, что у него скрывается внутри. Славу «Роже Дюбуи» снискал своими сверхсложными часами вроде «Двойного турбийона» или модели, вобравшей в себя, помимо турбийона, еще и минутный репетир и вечный календарь мгновенного действия (что касается последней, то даже всемогущий «Патек Филипп» (Patek Philippe) признал, что раньше таких никто не делал). Но самый большой отрыв от конкурентов у этой мануфактуры в области хронографов. Если большинство компаний бьются и никак не могут наладить выпуск

собственных механизмов, то «Роже» уже выпустил первый в современной часовой отрасли хронограф с горизонтальным зацеплением, колонным колесом, мини-ротором и впечатляющей тактовой частотой 4 Гц. Речь идет о калибре RD . Что еще удивительнее, одновременно с -м компания представила RD – умопомрачительный сплит-хронограф двухкнопочной конфигурации с колонным колесом и мини-ротором автоматического завода. А в 2011 г. «Роже Дюбуи» вынес на суд общественности RD , который Керн скромно называет «наш новый базовый калибр». Этот механизм, установленный в «монегасках» – хронографах, представляет собой автоматический хронографный калибр с колонным колесом и вертикальным зацеплением, который вдобавок отделан в полном соответствии с 12 крайне строгими критериями Женевского клейма. По сравнению с традиционным, элегантным во всем до последнего винтика RD новый механизм спортивнее, мощнее и совершеннее по техническим характеристикам. Вместо горизонтального зацепления у него комбинированное горизонтально-вертикальное, а значит, хронограф можно вообще не выключать и при этом не бояться за амплитуду колебаний баланса. Что касается тактовой частоты, то, как и у 78-го, она составляет 4 Гц, или 28 800 пк/ч, – для хронографа лучше не придумаешь. Благодаря ей секундомер ведет отсчет с точностью до 1/8 с, а колесо баланса лучше переносит сотрясения.

RD , сердце хронографа La Monégasque, – это автоматический хронографный калибр с комбинированным горизонтально-вертикальным зацеплением и колонным колесом, изготовленный согласно всем требованиям Женевского клейма

Калибр RD отмечен двумя знаками отличия: Женевским клеймом – за безупречную отделку и сертификатом COSC – за точность хода

REVOLUTION

080

LA MONÉGASQUE С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ Все механизмы и корпуса часов «Роже Дюбуи» проектируются с учетом друг друга. Дизайн эта марка вообще рассматривает как некий целостный континуум: корпуса, циферблаты, механизмы – все они появляются не сами по себе, а как бы в рамках одного ансамбля. Поэтому каждый тип корпуса имеет свой калибр, специально подогнанный под его размеры и нужды. Сегодня такой подход встретишь нечасто. Большинство производителей просто заказывает на стороне какой-нибудь популярный калибр, потом вставляет его в посадочное кольцо нужного диаметра – и готово.

шпеньковой пряжкой из розового золота, либо складной застежкой из стали. Несмотря на то что вариант с автоматическим заводом – самая доступная модель в ассортименте «Роже Дюбуи», на механизме (поразительном по своей точности и надежности) стоит Женевское клеймо, а корпус по качеству изготовления и отделки не уступает корпусам самых дорогих фирменных изделий. Этот факт весьма примечателен и должен быть отмечен особо.

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 080

25.11.11 15:40

Секрет успеха

Часы La Monégasque Automatic оснащены калибром RD

REVOLUTION

081

Хронографы La Monégasque предлагаются в корпусе из розового золота или из стали, но в обоих случаях внутри вы обнаружите новый фирменный автоматический калибр RD

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 081

25.11.11 15:40

Секрет успеха

La Monégasque Big Number – модель для ярких, рисковых людей, которые оценят цветовые контрасты азартного циферблата

В производстве турбийонов фирме Roger Dubuis нет равных, о чем лишний раз свидетельствует фигурный калибр RD , устанавливаемый на La Monégasque Millesime (к числу его усложнений также относится большой указатель даты и индикатор запаса хода)

REVOLUTION

082

Хронограф La Monégasque Club, который легко узнать по интригующему «черепашьему» циферблату и «стеганому» ремешку, работает на калибре RD

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 082

25.11.11 15:40

Секрет успеха

ХРОНОГРАФЫ LA MONÉGASQUE CLUB И LA MONÉGASQUE BIG NUMBER Начиная с 2011 г. часы «Роже Дюбуи» будут делиться на две общие категории. Во-первых, часы «прет-а-порте»: классические, красивые, с гармоничным сочетанием внутреннего содержания и внешнего облика, отмеченные Женевским клеймом и безупречные по качеству. Но будут и часы «от кутюр», сверхоригинальные и дерзкие. В рассматриваемой нами коллекции такими возмутителями спокойствия стали «Клаб» (Club) и «Биг Намбер» (Big Number).В варианте «Биг Намбер» сходство между циферблатом и рулеткой акцентировано еще сильнее, в том числе за счет использования черно-красно-зеленой гаммы. Часы получились искрометные, заразительно веселые и очень привлекательные. Что же касается «клубной» модели, то она выдержана в стилистике ретро, которую поддерживают и необычный циферблат «под черепаший панцирь», и особенный ремешок, напоминающий прошитую в ромбик кожаную обивку «бентли». Это часы для ярких личностей, таких как модельеры и рок-музыканты.

ТУРБИЙОН LA MONÉGASQUE MILLESIME Турбийон «Монегаск Миллезим» (калибр RD ) обладает целым рядом выдающихся технических достоинств, включающих в себя каретку, ось которой закреплена только с одной стороны, большой указатель даты и индикатор запаса хода. Из всех сложных функций, которые ассоциируются с этой маркой, именно такой турбийон следует признать «коронным номером»: ничто лучше него не прославило искусство часовщиков «Роже Дюбуи». Турбийон, запатентованный в 1801 г. Абрахамом-Луи Бреге, – самое знаменитое часовое усложнение. Он представляет собой модификацию регулирующего органа часов, призванную нейтрализовать отрицательное воздействие силы тяжести на работу баланса, спирали и спуска. Все эти элементы помещаются во вращающуюся каретку, и, таким образом, позиционные погрешности выравниваются. Обычно каретка закреплена в двух точках: внизу и наверху (при помощи моста). Но в этом турбийоне единственной точкой опоры служит триб каретки. Сделать такой турбийон довольно трудно, и тем не менее руководство «Роже Дюбуи» с самого начала решило, что будет заниматься только турбийонами этого типа. Подводя итоги нашему обзору, можно сказать, что часы в коллекции «Ла Монегаск» не только красивы, не только снабжены отличными фирменными

Все детали механизмов Roger Dubuis изготавливает своими силами, даже спирали и балансовые колеса, от которых зависит точность хода

Новую коллекцию гордо венчает турбийон La Monégasque Millesime

REVOLUTION

LA MONÉGASQUE С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ На радость искушенным коллекционерам «Роже Дюбуи» включил в коллекцию часы «Монегаск» с вечным календарем. В этой модели выразился, с одной стороны, громадный технический потенциал фирмы, а с другой – ее любовь к удобочитаемым циферблатам. Стильный внешний облик и сложное механическое «сердце» часов вполне соответствуют тому высокому уровню, к которому компания приучила нас за последние 15 лет. Корпус у часов сделан из розового золота (диаметр – 44 мм), водонепроницаем до 50 м и может похвастаться титановым ободком с черным напылением. Циферблат отделан сатинированием, которое расходится из центра лучами, а по краям имеет кольцевую форму. Накладные цифры из розового золота и черная каемка служат изысканной рамкой для

изящных календарных индикаторов. Хитроумный автоматический калибр RD J (естественно, с Женевским клеймом) был спроектирован и произведен своими силами. Обозначения дня недели и месяца появляются в прямоугольных, расположенных на одной линии окошках и прекрасно читаются. Между «4» и «5 часами» расположилась стрелка указателя даты, в отверстии на «3 часах» отображается високосный цикл, а между «7» и «8 часами» находится указатель фазы Луны. Декорированный «женевскими полосами» калибр RD J состоит из 358 деталей, платина и мосты покрыты родием. Запас хода составляет 48 часов, а тактовая частота – 4 Гц (28 800 пк/ч). Часы предлагаются на ремешке из кожи аллигатора со шпеньковой пряжкой из розового золота.

083

С выходом RD «Роже Дюбуи» стал третьей в мире мануфактурой, освоившей производство хронографов как с традиционным горизонтальным сцеплением, так и с вертикальным.

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 083

25.11.11 15:40

Секрет успеха

механизмами, чье несравненное качество отделки засвидетельствовано Женевским клеймом, но еще и могут послужить превосходным вложением денег. Эти уж точно не обесценятся.

Во-первых, это солидное ноу-хау в сфере производства механизмов. Мастерами этой фирмы созданы такие калибры, с которыми по степени сложности и самобытности мало что может сравниться. Именно «Роже Дюбуи», например, выпустил часы для подводного плавания с турбийоном. Эта же компания первой, напомним, совместила в одном корпусе турбийон, вечный календарь мгновенного действия с линейным расположением индикаторов и минутный репетир. Всего за 15 лет ее специалисты разработали 30 механизмов: такой скорости и целеустремленности современная часовая отрасль еще не знала. Второе сильное качество – стремление добиваться от часов самых высоких показателей и лучших характеристик. Так, «Роже Дюбуи» начал предоставлять механизмы, в том числе турбийонные, на испытания COSC. Между прочим, кроме «Роже Дюбуи» турбийоны, официально сертифицированные как хронометры, есть только у пяти компаний. Для испытаний своих турбийонов мануфактура даже закупила специальные камеры:

И, в-третьих, ставку будут делать на недюжинный производственный потенциал компании. Подумать только: все детали механизмов «Роже Дюбуи» изготавливает своими силами, даже спирали и балансовые колеса, от которых зависит точность хода. Благодаря этому фирма в отличие от большинства своих конкурентов имеет возможность задумывать и реализовывать такие часы, в которых форма и функция находятся в тесной и органичной связи. А компанию, у которой между дизайнерским и производственным отделами царит полное согласие, непременно ждут великие свершения. Кстати, о будущем. Чтобы упрочить свою репутацию новаторской и нестандартно мыслящей фирмы, «Роже Дюбуи» собирается каждый год выпускать какое-нибудь чудо техники, параллельно работая и над внешним обликом часов. ««Роже Дюбуи», – рассуждает Жорж Керн, – это часы яркие, смелые. Это часы для законодателей моды, которые не боятся быть самими собой и открыто заявляют о своих вкусах. Одним словом, это часы для настоящих личностей». ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ В середине ноября этого года компания «Роже Дюбуи», наконец, сделала то, чего от неё ожидали многие поклонники: пригласила вернуться своего основателя знаменитого часовщика Роже Дюбуи. Г-н Дюбуи с откликнулся на это с энтузиазмом: «Я вижу блестящее будущее для марки Roger Dubuis...» ★

REVOLUTION

084

ROGER DUBUIS И RICHEMONT GROUP С присоединением к группе компаний «Ришмон» у «Роже Дюбуи» открылось второе дыхание: появились новые технические задумки, а качество продукции вышло на уровень высочайших стандартов, какие только существуют на рынке предметов роскоши. Новый владелец и руководство «Роже» делают упор на три главных преимущества мануфактуры.

это еще один шаг к осуществлению грандиозного замысла – сделать так, чтобы в будущем все до единого механизмы «Роже Дюбуи» получали не только Женевское клеймо, но и сертификат хронометра.

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 084

25.11.11 15:40

REVOLUTION

085

Секрет успеха

RogerD-La Monegasque.av.ak.IK.dr.indd 085

25.11.11 15:40

Секрет успеха

СЛОЖНАЯ КРАСОТА Элизабет Лилли Доэр, Ирина Кузьменко

REVOLUTION

086

Хотя Piaget широко известна в основном своими ювелирными творениями, эта часовая мануфактура производит и прекраснейшие механизмы с усложнениями

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 086

25.11.11 14:20

Секрет успеха

Фрагменты Emperador Tourbillon – первого турбийона, выпущенноо Piaget

с компанией «Ришмон» (Richemont) в 1998 г. «Пьяже» стала частью крупнейшей в мире группы по производству часов категории люкс. С 1874 г., с момента открытия скромного бизнеса в швейцарской деревеньке Ла-Кот-о-Фе в горах Юра, компания «Пьяже» превратилась в ведущего производителя часов с усложнениями. Это произошло благодаря тому что «Пьяже» всегда делала собственные механизмы, несмотря на то, что изначально это не было ключевой деятельностью компании: больше внимания уделялось изготовлению украшений. Разработка, производство и отделка механизмов часов «Пьяже» продолжаются в горах Юра и по сей день, хотя в 2001 г. у компании появилась производственная площадка в Планле-Отс в Женевском кантоне. В настоящее время базовые платины и мосты производят на суперсовременном оборудовании в городке Бют всего в нескольких километрах от Ла-Кот-оФе. Там же делаются детали для других известных часовых марок, входящих в группу «Ришмон». Все механизмы «Пьяже», от калибров с ручным подзаводом до самых сложных турбийонов, собирают исключительно мастера главной фабрики недалеко от старой резиденции семейства Пьяже.

REVOLUTION

087

а протяжении 66 лет в деревушке Ла-Кот-оФе часовая мастерская «Пьяже» (Piaget) занималась изготовлением механизмов для швейцарских часовых компаний. Выпуск и производство часов под своим собственным именем «Пьяже» начала только в 1940 г., когда во главе компании встали представители третьего поколения основателей марки – братья Жеральд и Валентин Пьяже. В 1970 г. генеральным директором компании стал Ив Ж. Пьяже – наследник в 4-м колене, – в 1980 г. он занял место своего отца Жеральда, вступив в должность президента компании. Именно c именем Ива Ж. Пьяже связан стремительный взлет марки: по его инициативе она начала работать с кварцем и создала линию часов «Поло» (Polo), которая и по сей день столь же популярна, как и в 1979 г., когда впервые была представлена публике. В 1988 г. Ив Ж. Пьяже принял непростое решение продать группе «Картье» (Cartier) свою компанию, а также ранее приобретенную «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier). Дело в том, что Пьяже видел необходимость серьезных изменений, которые невозможно было произвести своими силами. После слияния «Картье»

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 087

25.11.11 14:20

Секрет успеха

ВЫГОДНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО Генеральный директор «Пьяже» – Филипп Леопольд-Метцгер (Philippe Léopold-Metzger). С 1981 г. он поднимался по карьерной лестнице в компании «Картье», а к штурвалу «Пьяже» встал в 1999-м. «Когда я посмотрел на «Пьяже» в начале 2000-х, – рассказывает Леопольд-Метцгер, – то понял, что, хотя раньше это и была солидная часовая марка, но к моменту моего прихода она уже больше ассоциировалась с ювелирными часами или даже с украшениями. Меня очень огорчало, что Пьяже невысоко котируется как изготовитель часов. С другой стороны, это вполне можно было понять: весь мир говорил о сложных часах в то время как мы делали лишь базовые механизмы. Я решил, что для «Пьяже» очень важно начать производство более сложных механизмов, и в 2003 г. мы уже выпустили свой первый турбийон».

REVOLUTION

088

Emperador Tourbillon Первый турбийон, выпущенный Piaget. Позже турбионы появлялись в разных моделях, например, Emperador Coussin Tourbillon и Polo Tourbillon Relatif

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 088

25.11.11 14:20

Секрет успеха

Филипп Леопольд-Метцгер, генеральный директор Piaget

Часовщик вкручивает винт в калибр P Справа: механизм, который видно через прозрачную заднюю крышку этих часов, – это калибр P, самый тонкий турбийон, всего , мм толщиной

REVOLUTION

«Пьяже» продолжает наращивать арсенал мануфактурных калибров, хотя Леопольд- Метцгер сознает, что важно поддерживать и ювелирное производство «Пьяже» – не только потому, что оно дает львиную долю оборота компании, но и потому что оно естественно вписывается в фирменное часовое производство, как показали ювелирные версии высокосложных часов.

«Мы продолжали производить много калибров: только в г. сделали четыре, один из которых был особенно интересным – турбийон Relatif. Мне было приятно, что большинство критиков и коллекционеров признали его весьма нестандартным»

089

Это был «Эмперадор» (Emperador), он открыл «Пьяже» дорогу в мир высокосложных часов. На разработку и презентацию своего первого турбийона компания потратила немало времени: до сих пор «Пьяже» не делала практически никаких усложнений кроме небольших секторных указателей. Калибр P турбийона «Эмперадор» представлял из себя бочонкообразный механизм с ручным подзаводом и «летящим» минутным турбийоном на «12 часах». Но больше всего поражала толщина этих часов – всего 3,5 мм. Тогда, десять лет назад, «Пьяже» придумала поистине передовой механизм – хотя на его разработку и ушло целых три года. Это к 2007 году термин «новейшие материалы» стал повсеместно встречаться в рекламе, а в 2003 г. изучением новых материалов мало кто занимался. Каретка турбийона, собранная из 42 деталей, едва весила 0,2 грамма, в ней применялся легкий титановый сплав. Этот шедевр часового искусства был выпущен всего в 20 экземплярах, хотя механизм потом меняли и использовали в других редчайших произведениях «Пьяже» – например, в скелетонированных вариантах с «летящим» турбийоном. «Для нас это было очень важное время, мы начали развивать техническую составляющую компании. Я видел, что люди перестали ценить аутентичность, они обращали взоры на другие марки, и это огорчало, потому что, говоря начистоту, те брали готовые механизмы и вносили в них минимальные изменения. Там не было никакой оригинальности. Мы продолжали производить много калибров: только в 2006 г. сделали четыре, один из которых получился особенно интересным – турбийон «Релатиф» (Relatif). Мне было приятно, когда большинство критиков и коллекционеров признали его весьма нестандартным».

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 089

25.11.11 14:21

Секрет успеха

За последние лет часовщики из мануфактуры Piaget в ЛаКот-о-Фе выпустили новых калибров

он приводится в движение с помощью хитроумной планетарной передачи и нескольких дисков, которые усиливают иллюзию. Сам «летящий» турбийон скопирован из «Эмперадора» – конечно, таким оригинальным дизайном часы обязаны в том числе и минимальному весу турбийона. В следующие годы возникло еще несколько вариантов турбийона «Релатиф». «Эти часы разработаны благодаря плодотворному сотрудничеству между женевской мануфактурой, изготовившей корпус, и мастерской в Ла-Кот-о-Фе, которая сделала механизм», – пояснил Мишель Ферракани, тогдашний директор по маркетингу «Пьяже», представляя турбийон «Релатиф».

REVOLUTION

090

Внизу – Piaget Polo Tourbillon Relatif и калибр P

ВОЗВЫШЕНИЕ ТУРБИЙОНА Если существовал способ превзойти турбийон «Эмперадор», то в 2006 г. «Пьяже» его нашла: великолепный турбийон «Релатиф» поместили в корпус часов «Поло». Тем самым компания с гордостью продемонстрировала миру сразу и свою лучшую модель, и эффектное усложнение. Важнейшая модель часов «Пьяже» была специально выбрана в качестве обрамления для не менее важного нового механизма P с ручным заводом и 70-часовым запасом хода. Часы словно протягивают владельцу свое сердце – «летящий» турбийон. Он закреплен на минутной стрелке и в течение часа делает оборот вокруг циферблата. Кажется, будто он никак не соединяется с базовым механизмом, однако на самом деле

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 090

25.11.11 14:21

Секрет успеха

Часовщик настраивает баланс

Piaget Emperador Coussin Perpetual Calendar, представленный в г

ВЕЧНОЕ УСЛОЖНЕНИЕ В последние 12 лет «Пьяже» проявила недюжинную изобретательность в разработке калибров для механических часов: компания создала не менее 20 собственных механизмов. В первые годы нового тысячелетия «Пьяже» активно развивала свои производственные мастерские, и теперь во всех механических часах компании стоит калибр собственного производства. А механическими стали практически все мужские часы «Пьяже», и всё

REVOLUTION

Калибр Piaget P с автоматическим заводом, ретроградным вечным календарем и функцией мирового времени

больше дамских линий также оснащается механическими калибрами. В 2008 г. на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) марка представила компактную супертонкую модель с вечным календарем и вторым часовым поясом. Калибр P толщиной всего 5,6 мм с автоподзаводом был полностью самостоятельно придуман, разработан и произведен компанией «Пьяже». На отметке «12 часов» находится указатель месяца и високосного года, ретроградные указатели даты и дня недели расположены на «трех» и «девяти часах» соответственно. Часы и минуты показываются на основном циферблате, а секунды – на дополнительном. Кроме того, время второго часового пояса отображается двумя стрелками на дополнительном циферблате, расположенном на «8 часах», что отличает механизм P от большинства стандартных вечных календарей. Для начала этот калибр установили в корпус «Эмперадор Куссен» (Emperador Coussin). Механизм весьма сложен, поэтому каждый год выпускается ограниченное количество часов «Эмперадор Куссен» с вечным календарем, а на каждом экземпляре гравируется год выпуска и номер часов в серии.

091

Дизайнеры Piaget во время работы над Emperador

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 091

25.11.11 14:21

ПОСТАВЩИКОМ МЕХАНИЗМОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ По мнению Леопольда-Метцгера, «Пьяже» – одна из пяти лучших марок, состоящих в группе «Ришмон». «Если в 2002 г. 80% наших механизмов были кварцевыми, то пять лет спустя мы уже продавали больше механических часов, чем кварцевых, – говорит он. – Конечно, можно возразить, что в «Ришмоне» и так много спецов по «механике»: «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne). Но «Пьяже» не должна проигрывать конкурентам. Невозможно побеждать в конкурентной борьбе и добиваться успеха, занимаясь только женскими часами, нужно работать и в мужском сегменте».

Леопольд-Метцгер подчеркивает, что «Пьяже» принципиально не закупает механизмы на стороне, а от начала до конца разрабатывает свои собственные: «Наш принцип – полная вертикальная интеграция, и мы следуем ему на всех стадиях производства». Кроме того, механизмы, разработанные компанией, ставятся в часы родственных «Пьяже» марок. Например, «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) использовала калибр P турбийона «Эмперадор» в некоторых из своих необычных часов. «Ральф Лорен» (Ralph Lauren) недавно запустил часовое производство и также использует в нем механизмы «Пьяже». Но Леопольд-Метцгер отмечает, что «Пьяже» не делает специально механизмы ни для какой марки и даже не продает существующие механизмы за пределы группы.

«Если в г. % наших механизмов были кварцевыми, то пять лет спустя мы уже продавали больше механических часов, чем кварцевых» Филипп Леопольд-Метцгер, генеральный директор Piaget

Слева сверху: Piaget Emperador Coussin Diamonds

Сверху: Piaget Emperador Coussin Regulator

REVOLUTION

092

Секрет успеха

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 092

25.11.11 14:21

Секрет успеха

REVOLUTION

093

Piaget Emperador Coussin Large Moon, единственный в своем роде указатель фазы Луны, сделанный из перекаленного золота, демонстрирует фантазию мастеров

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 093

25.11.11 14:21

«В последние десять лет я прикладываю все усилия чтобы снова поставить часовое дело во главу угла и улучшить давно имеющиеся навыки изготовления супертонких механизмов и часов, – подытоживает Леопольд-Метцгер. – Мы уже разработали ряд усложнений такого рода: например, турбийон «Релатиф», хронограф и наш вечный календарь. Техническое мастерство у нас согласуется с внешним обликом, так что мы предлагаем часы красивые, необычные и элегантные. В этом наша отличительная черта: мы одинаково хорошо владеем и часовым, и ювелирным мастерством. По-моему, у «Пьяже» два сердца: техническое – в Ла-Кот-оФе и ювелирное – в Женеве. На сегодняшний день «Пьяже» с полным на то основанием позиционирует себя как изготовитель продукции высшего качества. Эта мануфактура верна часовым традициям, но идет в ногу с техническим прогрессом, она использует все подходящие ей новшества, но не забывает о корнях своего искусства. Пожалуй, она нас удивит еще не раз. ★

Сверху: Женевская мануфактура Piaget Слева: Базовые платины украшаются перлажем, в Piaget его наносят вручную Внизу : Основная функция Женевской мануфактуры – изготовление циферблатов

REVOLUTION

094

Секрет успеха

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 094

25.11.11 14:21

Секрет успеха

PIAGET С БОЛЬШИМ БОЕМ

Эти часы с большим боем изготовил для Piaget Франсуа-Поль Журн, их было сделано всего пять. В них есть и большой, и малый бой, через циферблат видны молоточки, каждый час они ударяют по гонгам. Для оформления циферблата использованы различные узоры гильоше

регулярно слышать, как два гонга отбивают время, звук можно было отключить. Сердцем часов стал механизм с ручным заводом, на камнях. Он состоял из деталей, был оснащен двумя заводными барабанами, запас хода составлял часов. 095

с большим боем и создать их рабочую модель. Получились одни из первых высокосложных наручных часов: в них был большой бой, малый бой, минутный репетир, указатель запаса хода и дополнительный секундный циферблат на отметке « часов». Если владелец не хотел

REVOLUTION

В г. «Пьяже» решила, что пора заявить о себе как о мастере высокого часового искусства. Компания заказала ФрансуаПолю Журну, который тогда был свободным дизайнером механизмов и работал со многими известными компаниями, разработать часы

+WatchHeritage-ComplicatedBeautiePiaget.av.IK.dr.indd 095

25.11.11 14:21

REVOLUTION

096

Человек дела

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 096

25.11.11 15:11

Человек дела

ЧАСТЬ I

ЖАН-КРИСТОФ БАБЕН И ИСКУССТВО ВОЙНЫ

REVOLUTION

097

Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 097

25.11.11 15:11

Человек дела

Даже забавно: когда речь заходит о «ТАГ Хойере», всегда находятся скептики. Вот, например, многие говорили, что V никогда не заработает, а в прошлом году мы запустили модель в коммерческое производство. Многие точно так же говорили, что «Пендулум» не заработает и что у «Теслы» ничего не получится. Я поговорил с Илоном Маском [основателем «Тесла Моторc» – прим. ред.], и мы решили организовать кругосветное путешествие – показать, что и часы, и машина работают как следует. Конечно, приключений хватало. Раз остановились в таком месте, где станций подзарядки для электромобилей не было и в помине, так что пришлось воткнуть в розетку в гостиничном номере удлинитель, вывести его в окно и подзаряжать так. Директор гостиницы думал, мы сейчас счетчик накрутим, а в итоге выяснилось, что зарядка обошлась всего-то в 10 евро. «Тесла», на которой мы ездили, – совершенство во всех отношениях (как и таг-хойеровские часы). Во-первых, это спортивный автомобиль: управлять им интересно. Во-вторых, одной зарядки ей хватает на огромное расстояние. Ну и, конечно, выбросов не дает никаких. Мы обсудили эту задумку с Леонардо Ди Каприо – а ему близка экологическая тема, и у него, самого, кстати, есть «тесла», – и он очень заинтересовался.

«ТАГ Хойер» нацелен на рекорды. Почему? В течение долгого времени, еще до того, как в компанию пришел я, «ТАГ» считали чисто маркетинговой маркой: наши часы производили сторонние подрядчики, а мы только выдумывали рекламные и сбытовые стратегии. Я поставил себе цель, конечно, сохранить маркетинговые наработки и пустить в ход наш отличный дизайнерский потенциал, но прежде всего мне хотелось реанимировать традиции новаторства в сфере механизмов и новых технологий. Именно так в 60–70-х действовал Джек Хойер (Jack Heuer), и это был один из ярчайших периодов в истории марки. За последние десять лет нам удалось укрепить веру часовой общественности в наши недюжинные технические возможности и восстановить производственное ноу-хау. Оглядываясь на прошедшее десятилетие, могу сказать, что мы молодцы. Не хочу хвастаться, но я горжусь нашей компанией и нашими сотрудниками. До моего прихода на эту должность нас некоторые поливали грязью. Почему? Потому что в 90-е мы вернулись почти что из небытия и к 1999 г. стали пятым по величине часовым производителем в Швейцарии. Нам стали завидовать, и конкуренты, чтобы подорвать нашу репутацию, говорили, что, мол, «ТАГ» – пустая марка: у нас отличная реклама, но якобы за душой ничего нет. На мой взгляд, это неуважение по отношению к тем часовщикам, благодаря которым «ТАГ Хойер» в свое время считался производителем-первопроходцем. В 2002 г. я решил, что мы должны стать главным новатором в той области, в которой от нас этого совсем не ждут, – в области механизмов. Причем искать новые решения не так, как принято в отрасли, а по-своему: если надо, отступать от «священных» канонов и не считать кварцевые калибры второсортными по отношению к механическим. Мы хотели не просто сделать турбийон, как многие другие, а в целом вывести часовое дело на качественно новый уровень развития. Первыми часами, отразившими перемены в идеологии фирмы, был «Майкротаймер» (Microtimer [через латинское «c» – прим. ред.]), в котором высокие технологии объединились с превосходным дизайном. Он стал первым швейцарским хронографом, измеряющим время с точностью до 1/1000 с. За ним последовало еще одно выдающееся достижение – «Калибр 360» (Caliber ), механический хронограф, способный фиксировать сотые доли секунды. Некоторые производители утверждают, что у них тоже есть подобные часы, но хочу подчеркнуть: наш «Калибр 360»

[а также таг-хойеровский «Микрограф» (Mikrograph) – прим. ред.] на сегодняшний день единственная механическая модель, чей баланс совершает 100 полуколебаний в секунду. Еще одни из ряда вон выходящие часы – «Калибр S» (Caliber S). Он чем-то напоминает гибридный автомобиль: его изюминка – сочетание передовых технологий из двух разных областей, механической и кварцевой. Это была первая в мире модель, работающая на обеих платформах. А потом появились легендарные V : до нас никому еще не приходила в голову идея заменить традиционную колесную систему ременной передачей, как в автомобильном двигателе. Когда мы занялись V , задача была такая – сделать невозможное возможным. До прихода в часовую отрасль я работал в очень рациональной сфере. Но в часах рациональность не главное – главное эмоции! В 1969 г. американцы высадились на Луне – пример того, что, даже если поставить себе самую сумасбродную цель, при

REVOLUTION

098

рактат Сунь-Цзы о военной стратегии под названием «Искусство войны» до сих пор остается самым полным и притом самым популярным трудом о способах достижения победы в противостоянии. Очень многое оттуда прекрасно применимо и к деловой сфере. В прошлом году «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) отпраздновал два юбилея: во-первых, свое 150-летие, а во-вторых – минуло десять лет с того судьбоносного момента, когда у руля компании встал один из самых энергичных капитанов часовой индустрии – Жан-Кристоф Бабен (Jean-Christophe Babin). И если бы кто-нибудь проанализировал и описал, какими средствами Бабен все это время вел марку к успеху, тоже получился бы трактат об искусстве побеждать – в роскошном сегменте часового рынка. С самого же начала Бабен ввязался в бой. Он немедля объявил войну замшелым предрассудкам, самоуспокоенности и трусости и сосредоточил свой новаторский натиск на совершенно неожиданном для многих направлении – направлении механизмов. Его стараниями «ТАГ Хойер» из производителя добротных, но откровенно скучных спортивных часов превратился в лабораторию идей, давшую жизнь ряду полезнейших нововведений, и одну из самых заметных часовых мануфактур Швейцарии. В новой роли марка чувствует себя вполне органично, ведь, по словам Бабена, на счету «ТАГ Хойера» и раньше было много интересных изобретений. Новый директор просто возродил существовавшие в компании традиции новаторства, а как он этого добился, расскажет он сам… В прошлом году по случаю 150-летнего юбилея компании мы отправились в кругосветное путешествие. Цель была такая – познакомиться с как можно большим числом поклонников марки. Не ждать, пока они сами приедут в наш музей в Ла-Шо-де-Фоне, а самим отправиться к ним. Очень хотелось живьем показать им такие вещи, как «Пендулум» (Pendulum). Возникла идея совместить самые передовые в мире часы с самым передовым автомобилем, причем не просто передовым, но и сверхэкологичным. Так что мы путешествовали по миру на электромашине, разработанной специалистами фирмы «Тесла».

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 098

25.11.11 15:11

Человек дела

желании ее можно достигнуть. Само собой, придется нелегко, но нельзя ведь все время идти легким путем. Никогда не понимал, почему весь мир движется вперед, а часовщики, по сути, всего лишь повторяют то, что придумали 200 с лишним лет назад. Возьмите любой автомобиль или самолет, выпущенный полвека назад, и сравните с сегодняшним: разница в технологиях колоссальная. А часовщики почему-то решили добровольно застрять в прошлом. Да это ведь опасно: если отрасль будет продолжать в том же духе, рано или поздно ее продукция станет современному потребителю неинтересна. И вот, когда родился замысел V4, я нашим сказал: «Слушайте, если в 1916 г. Шарль-Огюст Хойер (Charles-August Heuer) сумел изготовить секундомер, измеряющий с точностью до 1/100 с, то мы-то сделать первые в мире часы на ременном приводе просто обязаны. И не говорите, что это невозможно». Мне попытались привести кое-какие возражения, но я стоял на своем: «И слушать не буду. В 1916 г. только-только полетели первые самолеты, а уже в 1969 г. человек высадился на Луне. Так что через два года чтобы был первый рабочий прототип».

«В

г. я решил, что мы должны стать главным новатором в той области, в которой от нас этого совсем не ждут, – в области механизмов»

Вариант модели Monaco V с корпусом из розового золота

Еще одной новаторской разработкой фирмы TAG Heuer стала модель Grand Carrera Pendulum с осциллятором, которым управляют магниты

Вообще, ремни используют все автопроизводители. И 100% мотоциклов «Харлей Дэвидсон» работают на ременном приводе, так что технология проверенная. А в медицине ременную передачу применяют, например, при проведении лапароскопических операций. Нет, если мы научились выращивать человеческие клетки из ничего, неужели часов на ременной тяге не соберем?! К счастью, у нас работают отличные инженеры, такие как вицепрезидент «ТАГ Хойера» Ги Семон (Guy Sémon), и вместе мы сделали невозможное возможным. В 2004 г. V стали сенсацией. Это были первые часы с механизмом, ориентированным не на прошлое, а на будущее. Наши конкуренты разинули рты, и вся отрасль очнулась от спячки. Часовые деятели наконец-то сообразили, что наручные часы надо совершенствовать, а для этого – заимствовать технологии их других областей. По-моему, V им были как бельмо на глазу. Еще бы – они вдруг поняли, что придется проводить в отрасли «капитальный ремонт»: на месте старого и пыльного сарая строить ультрасовременное здание. А никому этого не хотелось.

REVOLUTION

099

Часы Monaco V работают на ременном приводе – таких в мире раньше не было

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 099

25.11.11 15:11

Человек дела

в разные температурные режимы, но очевидно, что хронометрический потенциал у этой модели огромный. Если действительно хочешь помочь часовому делу, нужно не сидеть на месте, а стремиться за горизонт. Ведь часовщики испокон веков экспериментировали, старались улучшить свои творения, и история «ТАГа» как раз прекрасное тому подтверждение. Это только в конце XX в. мы забуксовали и решили, что стремиться больше не к чему. А ведь какую область в современном мире ни возьми – везде идет технический прогресс. И часовое дело тоже по сути своей высокотехнологичная отрасль. Причем техника не отменяет ручное мастерство, а дополняет его. В известной степени сегодняшний Китай, если судить по вкусам его жителей, напоминает Европу 80-х. Тогда европейские часы были в основном круглые, тонкие и с белыми циферблатами. Тут на авансцену вышел «ТАГ Хойер». Мы не пытались подладиться под существующий стандарт, а решили обратиться к новому поколению. Мы предложили молодым людям стилистику, которая в корне отличалась от той, что предпочитали их родители, и так добились успеха. Если же говорить о Китае, то было бы ошибкой пытаться завоевать симпатии тех, кому сейчас за 40: они безвозвратно ушли к «Омеге» (Omega). Нам надо заинтересовать их детей – поколение будущего. Нам на руку играет то, что молодые китайцы ездят по свету больше всех. Они видят, что везде за границей «ТАГ Хойер» – одна из ведущих марок. А вот чего бы они точно не хотели, это носить часы, которые популярны только в Китае, – нет, китайцы не такие простачки. Одним словом, наша целевая аудитория – люди в возрасте от 25 до 40 лет. Для осуществления нашей стратегии ключевые инструменты – телевидение, Интернет и журналы. Потом, у нас хорошо подобранные «лица марки», в том числе и из мира кино. Точное попадание было, например, с Чэнем Даомином. Вы, кстати, знаете, что сборы кинотеатров в Китае уже больше, чем в США? Так что с помощью кино можно выйти на очень интересную аудиторию. Кроме того, мы устраиваем всякие стильные мероприятия. Например, сдружились с «Клубом Ламборгини», все члены которого перешли на наши телефоны «Меридиист» (Meridiist). Для нашего позиционирования в Китае большую роль сыграл успех наших люксовых мобильных. В результате вся марка воспринимается как очень и очень престижная. Но вообще-то, на мой взгляд, лучше быть маркой, популярной во всем мире и имеющий солидный потенциал, чем целиком зависеть от положения дел на китайском рынке. Китай для нас – еще одна представившаяся возможность, не более. В прошлом году наши показатели уже выросли вдвое. Если удастся добиться такого роста на протяжении трех лет подряд, мы превратимся в очень серьезного игрока, и тогда нашим конкурентам придется поволноваться.

«Если в г. Шарль-Огюст Хойер сумел изготовить секундомер, измеряющий время с точностью до / с, то мы-то сделать первые в мире часы на ременном приводе просто обязаны» Жан-Кристоф Бабен, президент и генеральный директор компании TAG Heuer

REVOLUTION

100

Я же пришел из другой отрасли, и у меня не было этого самодовольства и самоуспокоенности. Я не боялся перемен и не испытывал трепета перед «священными коровами» часового дела. В свое время я работал в крупных корпорациях, а там на НИОКР тратятся миллионы. А, между прочим, из опытно-конструкторских разработок процентов 70–80 в конечном итоге до производства не доходит. Ну и что из того? Если не пробовать, то ничего и не получится. А вот если принять такое положение вещей, то поймешь, что бизнес требует смелости. Механические часы существуют уже много веков, но, может быть, самый увлекательный период в их истории как раз последнее десятилетие. Наконец-то часовщики перестали почивать на лаврах, и мне хотелось бы думать, что не последнюю роль в этом сыграли достижения «ТАГ Хойера». Мы доказали всему миру, что какой-то маленький «ТАГ Хойер», якобы живущий одной рекламой, способен в корне изменить устройство часового механизма. Знаете, что было особенно приятно? Мне после выхода V звонили многие из наших конкурентов и говорили: «Шесть лет назад мы вас ругали на все лады, но вы, ребята, такое сделали, что слов нет. Снимаем шляпу!» Я чувствовал огромную гордость за наш коллектив. V поступили в продажу в прошлом году. Работает модель превосходно: иначе мы бы ее никогда на рынок не выпустили. Впрочем, и сегодня находятся такие, кто говорит, что она якобы не работает. Надо же быть настолько самоуверенным, чтобы даже факты игнорировать! Такого я ни в одной другой сфере раньше не встречал. Но мы уже продали 150 экземпляров V , и пока что нам вернули только один, да и то из-за неполадки с линейным автоматическим заводом. Просто в этих часах винт, которым табличка с серийным номером прикручена к инерционному грузу, прилегал неплотно. Мы заменили винты – и все пришло в норму. Мне, конечно, было неловко, что такое проморгали: часы-то дорогие, но с самим механизмом все было в порядке. Запустив V в производство, мы показали всем, что нам можно доверять. И когда мы впервые продемонстрировали «Пендулум», уже мало кто сомневался, что часы в конце концов станут серийным товаром и будут работать надежно. Скажу даже больше: мы, видимо, произвели на всех такое впечатление, что сейчас от нас уже ждут чего-то необычного. Концепция «Пендулума» родилась через полтора года после того, как сделали первый прототип V . Ее автором был Томас Хулон (Thomas Houlon), который в то время отвечал у нас за работу с экспериментальными моделями. И хотя часы в итоге получились не совсем такие, как он задумал, идея осциллятора, управляемого магнитами, на 100% принадлежит ему. Томас вообще не часовщик, а специалист по сбыту, но в «ТАГ Хойере» нет внутренних барьеров: каждый, кому пришла в голову интересная мысль, может ей поделиться. И хотя с тех пор Томас перешел в «Шанель» (Chanel), мы все равно его позвали на презентацию «Пендулума»: это ведь и его детище. У «Пендулума» есть свои критики: они указывают на то, что магниты сделаны из материала, чувствительного к температурным колебаниям. Да, мы в курсе. Даже во время презентации часов мы сразу же открыто об этом заявили. На самом деле все будущее этой и подобных моделей зависит от решения проблемы термокомпенсации. Но то, что при постоянной температуре осциллятор показывает строго 6 Гц, – это большое достижение. Мы объехали с этими часами весь мир и, конечно, попадали

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 100

25.11.11 15:11

Человек дела

ЧАСТЬ II

ЖАН-КРИСТОФ БАБЕН РАССКАЗЫВАЕТ... о революционных моделях Mikrograph и Mikrotimer

начале года вы представили замечательный новый «Микрограф», интегрированный хронограф, измеряющий время с точностью до 1/100 с. Чем эти часы отличаются от «Калибра 360», который появился несколько лет назад и имел ту же

REVOLUTION

Можно ли считать «Микрограф» этапом эволюции хронографа и почему? Да, «Микрограф» – это хронограф нового поколения. Он в корне отличается от традиционного хронографа, у которого дополнительная колесная система отбирает энергию у спуска и, по сути паразитируя на нем, снижает точность и надежность хода. У нас же хронограф имеет свой собственный спуск, а поэтому не нужен механизм зацепления. Когда владелец включает хронограф, он работает от своего баланса, и ход часов ничуть не страдает. Нет зацепления – нет помех. Хронограф, вообще, устройство сложное. Допустим, ваш наручный хронограф сертифицирован как хронометр. Но если запускать секундомер по нескольку раз в день, из-за отбора мощности и падения амплитуды часы, скорее всего, уже в стандарты COSC не уложатся.

101

функцию? Да, действительно, сперва мы выпустили «Калибр 360», и он стал первым наручным механическим хронографом, способным фиксировать сотые доли секунды. В отличие от других моделей, которые как бы делают то же самое, у 360-го отдельный баланс, совершающий 100 пк/с. Но конструкция этой модели модульная. В новых часах мы сохранили два спуска, но объединили их в интегрированный хронограф, разместив оба баланса на одной платине. Теперь второй баланс прекрасно виден через заднюю крышку, а ведь это и есть изюминка модели.

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 101

25.11.11 15:11

их предварительной серией еще до Базеля?» Тут, кончено, встал вопрос о том, чем в Базеле удивлять будем. К счастью, у нас был в запасе еще один проект, который вы, помнится, назвали сногсшибательным. Расскажите побольше о «Микротаймере». Как вам удалось добиться такой частоты? Давайте сперва вернемся к «Пендулуму», получившему премию «Революшн». Итак, в прошлом году мы совершили переворот, выпустив первые в мире часы, в которых роль спирали выполняют магниты. В этом году появился «Микротаймер» – первая модель, у которой спуск, отвечающий за хронографные функции, обходится без балансового колеса.

У часов Mikrograph два «сердца» и две разные колесные системы: одна для хронографа, другая для отсчета текущего времени. Хронографное «сердце» бьется со скоростью пк/ч, второе – со скоростью пк/ч

А как обстоят дела с точностью у «Микрографа»? «Микрограф» – первый в мире хронограф, сертифицированный Официальным швейцарским институтом по испытанию хронометров дважды: отдельно сертифицирована его точность в обычном режиме и отдельно – в режиме хронографа. Хотя обычно так никто не делает, мы решили, что раз мы принципиально переработали устройство хронографа, то надо подкрепить это документально. «Микрограф» – дважды хронометр! Такой точности ни у одних других часов больше нет. А варианты с одним спуском вы не рассматривали? Да, мы слышали, что одна из фирм нашей группы компаний что-то такое сейчас конструирует, но в 2003 г. мы проводили испытания хронографа с частотой 50 Гц и одним осциллятором. Выяснилось, что для него понадобится такой чудовищный запас хода, что придется ставить в часы десять заводных барабанов. Так что мы решили эту идею оставить и сосредоточиться на вариантах с двумя колесными системами. Что же касается других моделей в высокочастотными спусками, они все не хронографы. А на мой взгляд, зачем вообще нужен высокочастотный баланс, если не для хронографа? Нет, ну если часы способны измерять время с точностью до 1/100 с, надо же как-то по-умному это использовать!

и «Микрограф» (точность до 1/100 с) в одном и том же году? Изначально мы планировали показать в Базеле как концепт именно «Микрограф», но потом испытали прототипы – а они отлично работают. Тут мы подумали: «А почему бы не выпустить

Как этот хронограф включается и выключается? Как я уже говорил, стандартного механизма зацепления здесь нет, а вместо него используется система «рычаг-ступица-тормоз». При нажатии кнопки «Старт» пусковой рычаг (который выполняет и роль тормоза) толкает ступицу оси хронографной спирали. Насколько надежно он работает? Базельская выставка стала для «Микротаймера» испытанием на прочность, и нам еще предстоит проанализировать, как он его перенес. Но уже ясно, что над некоторыми аспектами предстоит поработать. Вот, например, чтобы сэкономить время, мы поставили на «Микротаймер» барабан от «Микрографа». Решение, само собой, неидеальное: микрографовская пружина не дает нужного для хронографа запаса хода, но для демонстрационных нужд этого хватило. На данный момент хронограф можно включить не более чем на три минуты, но мы уже работаем над новой ходовой пружиной, и запас хода должен значительно возрасти. Кроме того, надо решить проблему износа. Поскольку это первый механический хронограф, работающий с такой скоростью, что, как выразился один человек, «кварц отдыхает», мы пока не знаем, насколько долговечными окажутся его детали. Впрочем, мы уже начали исследования в сфере новых материалов, благодаря которым часы можно будет повысить износоустойчивость. Наша задача – уменьшить коэффициент трения в десять раз. В «Микрографе» можно было обойтись и традиционными материалами, но «Микротаймер» работает в десять раз быстрее, так что нужно подстраховаться.

REVOLUTION

102

Почему вы решили представить «Микротаймер» (Mikrotimer [через латинское «k» – прим. ред.]) (точность до 1/1000 с)

Это развитие концепции «Микрографа»? Разработав «Микрограф», мы получили способ дробить время на отрезки длиной в 1/100 с. Это достигается при помощи отдельного хронографного баланса – маленького колеса, колеблющегося с соответствующей частотой. Но чтобы получить скорость в 1 000 пк/с, нам пришлось из хронографной колесной системы баланс убрать. В «Микротаймере» осциллятор хронографа укомплектован своеобразной волосковой пружиной, которая вибрирует с частотой 1 000 пк/с. Она гораздо толще и короче традиционной спирали, а так как амплитуда у нее небольшая (всего 30°), то балансовое колесо не нужно. Для сравнения: в «Микрографе» хронографный баланс вращается с амплитудой 200°. Это первый в мире спуск, не имеющий балансового колеса. Ходовое колесо и анкер у него вполне обычные, но только движутся с гораздо более высокой частотой.

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 102

25.11.11 15:11

Человек дела

Механизм часов Mikrograph в разобранном виде. Это первый интегрированный хронографный калибр с двумя независимыми колесными системами

«Микротаймер» было принято за два дня до Базеля. Мы до последнего не были уверены, будет ли он работать как следует. Но за время выставки я свой «микротаймер» включил и выключил, наверное, пару тысяч раз, и ничего – работает как ни в чем не бывало. Когда вы поняли, что ваша фирма впервые за всю историю часового дела научила механический калибр отсчитывать тысячные доли секунды, кому вы рассказали об этом раньше всех? Первым делом я позвонил Джеку Хойеру. Позвонил и говорю: «Наконец-то!» Он спрашивает: «Что наконец-то?» Отвечаю: «Наконец-то мы побили рекорд твоего дедушки, Шарля-Огюста, который в 1916 г. сделал первый секундомер «Микрограф»». Джек буквально заплакал от радости, услышав, что 95 лет спустя его фамильная марка вписала еще одну славную страницу в историю высокочастотной хронометрии. Кстати, рекорд нового «Микротаймера» продержится еще очень долго.

Зачем «ТАГ Хойеру» непременно нужно быть «королем скорости», превзойти всех в частоте? Уже 95 лет как никто не может преодолеть 50-герцевый барьер. И если уж его преодолевать, то не просто так, а со смыслом. Некоторые производители предлагают частоту 72 000 пк/ч. Но с позиций измерения времени на испытаниях и соревнованиях проку от этой частоты нет: никто не считает время двадцатыми долями секунды. Зато 1/1000 с – единица крайне полезная. Поэтому мы решили: бить рекорд будем не просто так, а с определенной целью. И потом, у нашей марки историческая связь с миром спорта, так что без тысячных долей нам никуда. Ведь в спорте все выражается в десятых, сотых и тысячных долях, промежуточных единиц там нет.

В этом году выходят еще несколько высокочастотных моделей. Удастся ли, на ваш взгляд, кому-то превзойти «Микротаймер»? Похоже, высокие частоты входят в моду. Но высокочастотный спуск еще и повышает точность хода, и изготовить его – большое искусство. Мы экспериментируем с высокими частотами уже без малого 100 лет – неудивительно, что мы в этом сегменте лидируем. По-моему, превзойти «Микротаймер» будет крайне трудно. Две колесные передачи, куча патентов – попробуй тут сунься. Тому, кто захочет создать похожую модель, придется ограничиться одним осциллятором, а это, если честно, вариант так себе. Мы добились оптимального сочетания точности хода, надежности и долговечности, причем в часах, которые имеют самое прямое и логичное отношение к спорту высоких достижений. Тягаться с нами будет очень, очень нелегко. ★

«Мы все время отслеживаем интересные технологии в самых разных областях с прицелом на их внедрение в часы»

REVOLUTION

То есть в следующем году вы покажете что-то покруче? Да ведь круче уже некуда?! У нас есть один проект, тоже весьма внушительный и тоже связанный со скоростью. Там уже все готово, осталось только дождаться следующего года. Забавно: решение показать

103

Под вашим руководством «ТАГ Хойер» превратился в сверхинновационную компанию. В чем секрет вашей творческой энергии? На мой взгляд, главное, что мы привнесли в часовую отрасль, – это идею, что надо не замыкаться в себе, а смотреть по сторонам. Мы, допустим, сотрудничали с «МакЛареном», с университетскими кафедрами и т. п. Благодаря нашим инженерам и исследователям, благодаря таким людям, как Ги Семон, мы все время отслеживаем интересные технологии в самых разных областях с прицелом на их внедрение в часы. Результат – V , Monaco , «Пендулум», и этот перечень будет продолжаться, потому что, повторюсь, наступила золотая эпоха часового дела и мы собираемся и дальше совершенствовать часы, раздвигая пределы их возможностей. Между прочим, «ТАГ Хойер» так делал всегда.

Faces Jean Christophe Babin.av.ak.IK.dr.indd 103

25.11.11 15:11

Первым делом надо задать себе вопрос: «Какую историю, какую мечту, какую вселенную мы собираемся предложить покупателям?» Если нет истории, значит, нет центра тяжести, нет точки опоры, нет связующей мысли

REVOLUTION

104

Человек дела

Kern.av.ak.IK.dr.indd 104

25.11.11 15:26

Человек дела

ЖОРЖ КЕРН. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IWC И ROGER DUBUIS Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

аньше, когда журналистов, историков часового дела и прочих знатоков спрашивали, кого они считают лучшим специалистом по развитию роскошных часовых марок, все они с придыханием называли имя Гюнтера Блюмляйна. Оно и понятно: Блюмляйн, самый первый лауреат премии «Революшн» «За вклад в часовое дело», относился к числу прирожденных лидеров, которые рождаются раз в полвека. Но задайте этот вопрос сейчас, и многие назовут еще одно имя – Жоржа Керна, который имеет все шансы войти в историю как достойный преемник Блюмляйна. Отметим лишь некоторые примечательные параллели в судьбе этих двух выдающихся деятелей.

REVOLUTION

В 1976 г., в разгар кварцевого кризиса, дела IWC («Интернэшнл Уоч Компани») шли из рук вон плохо. Рассказывают, что главный финансовый директор компании в приступе паники даже как-то заявил тогдашнему директору по сбыту Ханнесу Пантли (Hannes Pantli), что если не удастся срочно раздобыть 200 000 швейцарских франков, придется закрываться. Год спустя IWC нашла спасителя в лице VDO, немецкого производителя автомобильной электроники. Говорят, IWC

произвела на присланного из VDO инспектора Альберта Кека такое хорошее впечатление, что тот рекомендовал своему начальству вложить в нее деньги незамедлительно. Но владелица VDO г-жа Шиндлинг понимала, что вывести часовую фирму из упадка может только выдающийся руководитель с четкой программой действий. Такого руководителя она нашла в лице Гюнтера Блюмляйна, который в итоге спас не только IWC, но и одного из именитейших часовых производителей Валле-де-Жу, «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). В 1987 г. Блюмляйну удалось достичь двух договоренностей, благодаря которым «Жежер» в итоге осталась на плаву: он добился от VDO транша в размере 11 млн швейцарских франков, а также убедил «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выкупить 40% акций компании. Так был заложен фундамент, на котором «Жежер-ЛеКультр» впоследствии поднялась и добилась феноменальных успехов. Кроме того, возродив «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), Блюмляйн фактически в одиночку спас высокое часовое искусство Германии и изменил представление общественности о нем. Прошло 13 лет, и в 2000 г. группа компаний «Ришмон» (Richemont Group) выкупила эти три марки за, как казалось в тот

105

Основатель и редакционный директор «Революшн» Уэй Коу пообщался с человеком, который, как никто иной, умеет создать часовой марке привлекательный образ

Kern.av.ak.IK.dr.indd 105

25.11.11 15:26

Человек дела

Когда-то Блюмляйн обосновался в IWC, а оттуда часто наезжал в Ле-Сантье (где приводил в чувство «Жежер-ЛеКультр») и в Гласхютте (где буквально с нуля возрождал несравненную «Ланге»). Сегодня Керн использует ту же тактику: имея штаб-квартиру в IWC, частенько наведывается в Мейрен и следит, как идут дела у «Роже Дюбуи». Жорж Керн представляет книгу об IWC

Что касается «Бом э Мерсье», единственной марки в славной дружине «Ришмон», которая до недавнего времени не могла найти себя, то Керн полностью изменил ее облик и философию, проведя убедительнейшую рекламную кампанию (часовая отрасль такой не видела с тех времен, когда «Патек Филипп» (Patek Philippe) заявил, что, мол, владельцы «патеков» на самом деле не владельцы, а хранители, которые берегут свои часы для будущих поколений). Любого из этих трех достижений хватило бы для того, чтобы стать в первый ряд капитанов часовой индустрии. А уж выполнить все три задачи, да еще и одновременно, мог только лидер уровня Блюмляйна – руководитель от Бога. И заслуги Жоржа Керна от внимания владельцев «Ришмон» не ускользнули. В последние годы поговаривают, что именно его прочат в гендиректоры всей группы компаний. Что ж, в способности Керна привести «Ришмон» к новым свершениям и победам сомневаться не приходится. Вопрос только в том, согласится ли он.

REVOLUTION

106

Portofino с ручным заводом и -суточным запасом хода в корпусе из красного золота

момент, гигантскую сумму 3,08 млрд швейцарских франков. Но, если по правде, значительная часть этих денег была заплачена именно за Блюмляйна. К несчастью, в 2001 г., вскоре после окончательного оформления сделки, Блюмляйн скончался, и на повестку дня встал вопрос о новом руководителе вновь приобретенных фирм. Среди сотрудников «Ришмон», которые курировали сделку, был молодой человек по имени Жорж Керн. Он так понравился руководству группы компаний, что, по слухам, ему предложили возглавить любую из трех фирм на выбор. Керн остановился на IWC. Если заслуга Блюмляйна в том, что он не дал IWC кануть в Лету, то Керн из этого скучного производителя авиационных часов сделал одну из самых популярных, ультрамодных и соблазнительных марок в мире роскоши. Сегодня главным мировым рынком сбыта становится Восток, и IWC уже вторглась на китайский рынок и вовсю наращивает там свое присутствие. Керн так хорошо себя зарекомендовал на посту директора IWC, что ему поручили и руководство приобретенной «Ришмон» компанией «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), засбоившей после ухода Карлоса Диаса и ослабившей контроль за качеством продукции. Вдобавок Жорж Керн курирует «Бом э Мерьсе» (Baume & Mercier), и это с его подачи во главе компании был поставлен Ален Циммерман (Alain Zimmermann), который раньше отвечал в IWC за связи с общественностью. Одним словом, власть предержащие Керну явно доверяют и считают его непревзойденным собирателем капитала марки. Когда-то Блюмляйн обосновался в IWC, а оттуда часто наезжал в Ле-Сантье (где приводил в чувство «Жежер-ЛеКультр») и в Гласхютте (где буквально с нуля возрождал несравненную «Ланге»). Сегодня Керн использует ту же тактику: имея штабквартиру в IWC, частенько наведывается в Мейрен и следит, как идут дела у «Роже Дюбуи». В начале нового тысячелетия эта марка имела шумный успех, но ее тогдашний руководитель потерял голову и, подобно Икару, замахнулся на недосягаемое. В результате объем производства непомерно раздулся, а качество пошло вниз. Но теперь все по-другому: Керн подтянул дисциплину, установил жесткие стандарты качества и повернул фирменную стилистику в актуальном направлении романтического неоклассицизма. Так что, похоже, «Роже Дюбуи» вернет утраченные позиции, причем на этот раз клиенты останутся довольны.

Kern.av.ak.IK.dr.indd 106

25.11.11 15:26

Человек дела

что «Портофино» – чисто китайская модель, но она идеально подходит для китайского рынка. А специально подстраиваться под местные рынки – самая большая ошибка. Главное ведь не регионы и страны, а клиенты. Причем китайские клиенты в каком-то смысле ничем не отличаются от клиентов из стран Ближнего Востока, Америки или Европы. У них у всех определенный уровень дохода и образования, они как бы образуют международный клуб. Так что мыслить надо в мировых масштабах, но особенности местных рынков, конечно, тоже игнорировать не следует. Скажем, в некоторых странах вроде Китая покупатели предпочитают хронографам автоматические модели – это надо учитывать. В одних странах любят белое золото, в других – розовое. Но все это мелочи тактического характера. И, разумеется, можно выпускать ограниченные серии, построенные вокруг местной тематики. Да и к нашим фотосессиям мы стараемся привлечь звезд со всего света. Одним словом, мы стремимся оставаться мировой маркой, учитывающей местные нюансы.

REVOLUTION

«Портофино» – часы классические по стилю и пропорциям. Надо ли понимать, что их делали специально для азиатских рынков? «Ришмон» объявила результаты: наш самый быстрорастущий рынок – Азия. И хотя продажи в Европе тоже увеличиваются, в основном это благодаря туристам из Азии. Традиционно «Портофино» пользовался в Китае успехом. С одной стороны, потому что часы некрупные и лучше сидят на маленьких запястьях. С другой – китайцам нравятся модели простые и элегантные. Видимо, дело в культуре и часовых традициях. А потом, Китай – это колоссальный рынок: я уже говорил, что к 2020 г. китайцев, покупающих часы класса «Портофино» с автоматическим заводом, будет 300 миллионов. Я бы не сказал,

Дизайн обновленной коллекции Portofino навеян часами -х годов прошлого века. Модель с автоподзаводом, относящаяся к числу относительно доступных, должна принести фирме из Шаффхаузена немалую выручку

107

Скажите, пожалуйста, как были созданы часы IWC «Портофино» (Portofino)? Для IWC было очень важно добавить в коллекцию классическую элегантную модель. У нас есть три спортивные коллекции (Aquatimer, Pilot и Ingenieur), есть крупные костюмные часы в лице Portuguese и есть «бочонок» Da Vinci. Но, на наш взгляд, неправильно делать ставку только на какую-то одну «коронную» линию. IWC вполне может расширить ассортимент, и мы уже доказали, что способны завоевать расположение очень разных по духу групп покупателей-мужчин. Так что «Портофино» – хорошее пополнение нашего разнообразного, но при этом неизменно сильного модельного ряда.

Kern.av.ak.IK.dr.indd 107

25.11.11 15:26

Человек дела

REVOLUTION

108

Хронограф Portofino с браслетом миланского плетения

Kern.av.ak.IK.dr.indd 108

25.11.11 15:26

Человек дела

Расскажите, пожалуйста, о вашей замечательной фотосессии с «Портофино». Какие черты модели она призвана раскрыть? У нас нет единого для всей продукции подхода к рекламе; каждый год мы выбираем какую-то новую центральную тему, связанную с конкретной моделью. В этом году тема такая: итальянский курорт, 50–60-е годы прошлого века, атмосфера непринужденной элегантности. Идеальным выразителем этой темы стали «Портофино». Вот на основе этой идеи мы и провели мощную рекламную кампанию. Петер Линдберг сделал серию снимков в атмосфере итальянского шика 50-х, где поучаствовали все наши друзья и «лица марки». Когда вы планируете такие съемки, вы исходите из конкретной модели или творческого замысла? Из замысла. В этом случае тон задавала стилистика «дольче виты» 50–60-х. Вот почему мы сделали браслет миланского плетения: он тоже из этой эпохи. В духе времени и черно-белая фотография. Все это подчеркивает великолепие городка Портофино той поры, когда там отдыхали Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. Какие у вас впечатления от съемки? Было очень здорово. Петер сказал, у него за последние лет 20 с лишним такого состава не было. Что мне нравится в друзьях нашей марки – это всё настоящие личности, достигшие поразительных успехов не изменяя себе. Они совсем не похожи на многочисленных в наши дни пустоватых «звезд» с искусственной славой.

Каждый год мы выбираем какую-то новую центральную тему, связанную с конкретной моделью. В этом году тема такая: итальянский курорт, – -е годы прошлого века, атмосфера непринужденной элегантности

IWC летит вперед на всех парах. На что сейчас надо обращать особенное внимание? Во время спада требуется грамотное управление, но и за ростом надо присматривать, причем обращать внимание не только на финансовые показатели, но и на репутацию. Когда наступил кризис, я сказал: «Ничего, пройдет когда-нибудь». Но и полосы успеха тоже проходят. Надо так вести дела, чтобы в любых обстоятельствах оставаться в первых рядах. Главное правило бизнеса – опережать конкурентов в любой стране, в любых экономических условиях и всегда с прицелом на увеличение доли рынка. Когда вы говорите, что за ростом надо присматривать, что вы имеете в виду? Если расти слишком быстро, компанию начнут воспринимать как чересчур доступную, а это уже плохо. Да, сегодняшний рынок подталкивает к наращиванию объемов производства, но это очень опасное искушение.

REVOLUTION

109

Как на вас отразились взлетевшие цены на золото? Это сильный удар или не очень? Сначала была атипичная пневмония, потом мировой кризис. Каждый день приходится решать какие-то проблемы. Евро, на мой взгляд, останется слабым, значит, надо будет как-то и с этим справляться. Трудности возникают каждый день, и если я или любой другой начальник моего уровня начнет перед ними пасовать, его уволят. В конце концов нам деньги платят за то, чтобы мы находили выход из трудных положений.

Kern.av.ak.IK.dr.indd 109

25.11.11 15:26

Человек дела

а сосредоточиться на чем-то одном не получалось. Когда же есть идея, скажем Лонг-Айленд, тема морского курорта, тогда конкретные модели появляются сами собой, естественно. То же самое было и с «Роже Дюбуи». Но еще раз напомню: для начала нужна история. Когда же под нее появляется товар, сочетание продукта с легендой производит сильное впечатление и цепляет человека на эмоциональном уровне. Вот так все устроено.

Сейчас дело не только в том, что золото подорожало: за это время еще и евро ослаб, поэтому возникают дополнительные неприятности. Так как наши расходы привязаны к швейцарскому франку, то в нынешних условиях у нас падает оборот и валовая прибыль. Но преимущество IWC перед другими фирмами в том, что у нас цены гораздо эластичнее. Скажем, не так уж и принципиально, будет ли «Портофино» стоить 13 000 или 14 000 евро. Поэтому мы можем поднимать цены даже тогда, когда другие не могут. А если взять США, то там большинство жителей никуда из Америки всю жизнь не выезжают и до евро им нет никакого дела. Поэтому там цены в долларах, скажем 5 000 или 10 000, и они не меняются. Самое главное – поддерживать ценность, желанность марки в глазах покупателей. Предметы роскоши ведь покупают не из рациональных соображений – тут все держится на эмоциях. Вот почему мы проводим все эти рекламные кампании – чтобы расшевелить чувства. Зачем, например, женщина покупает эрмесовскую сумку «Келли» за 8 000 франков? Ничем другим, кроме как эмоциями, это не объяснишь. Так что единственный способ не пострадать от смены валютных курсов – поддерживать живой интерес к своей марке.

Цены на часы продолжат расти? Все зависит, конечно, от конкретных коллекций, но уверен, что цены поднимутся. Все сейчас повышают цены. К продвижению IWC вы привлекли сонм знаменитостей. Как вам это удалось? Мы компания небольшая, и звезды нам помогают не ради денег. Деньги они зарабатывают фильмами и другими вещами. А привлекает их достойное окружение и яркая атмосфера, и наши последние фотосъемки, вся наша встреча, были проведены на высочайшем уровне. Еще знаменитостям нравится интересно проводить время, а пока мы снимали, всем было весело и никто не скучал. Я как-то за обедом поговорил с Жаном Рено, и он уже спрашивает, что мы планируем на следующий год. Поскольку IWC – маленькая фирма, у меня есть время пообщаться с ними. Им не хочется общаться с директором по маркетингу – им хочется поговорить с боссом. Если бы я работал в корпорации, ворочающей миллиардами долларов, знаменитости запрашивали бы миллиардные гонорары. А в нашем случае важно другое: нравится ли им директор как человек, подходящую ли для них создадут атмосферу и будет ли им интересно. ★

Что при создании марки самое главное? Без сомнения, чувство. Когда меня поставили во главе «Бом э Мерсье» и «Роже Дюбуи», начинал я не с продукции. Мы начали с того, что определили идею компаний. Первым делом надо задать себе вопрос: «Какую историю, какую мечту, какую вселенную мы собираемся предложить покупателям?» Если нет истории, значит, нет центра тяжести, нет точки опоры, нет связующей мысли. Именно от этого происходили все беды «Бом э Мерсье» в прошлом: марку носило из стороны в сторону,

REVOLUTION

110

Своим умением выстраивать коммуникационную стратегию вы прославились на всю отрасль. Благодаря вам роскошные часы стали одним из самых интересных, эмоционально заряженных товаров на рынке предметов роскоши. Откуда у вас это внимание к связям с общественностью? Показательный пример – история с книгой об IWC. Нам хотелось к юбилею компании выпустить книгу, и не какую-нибудь, а особенную, но концепция прояснилась только тогда, когда мы решили построить ее в виде повествования, включающего в себя рассказы Пауло Коэльо и иллюстрации Энки Билала. Действовать можно не раньше, чем созреет мысль, – на том мы и стоим. Искусство играет для нашей марки огромную роль, мы всегда пытаемся выстроить связи между тем, что мы делаем, и различными творческими областями. Именно поэтому по случаю запуска обновленного Da Vinci мы попросили Кевина Спейси написать и разыграть пьесу. Человек, покупающий «Портофино», не останется к этому нашему качеству равнодушным.

Зато теперь за часами «Бом э Мерсье» закрепились понятные всем ассоциации – с жизнью у моря. Насколько важен для вас ассоциативный ряд? Любой, кто зайдет на стенд «Бом э Мерсье» на Женевском салоне (SIHH), моментально почувствует, в чем сущность марки. Если на вопрос, что символизирует ваша марка, вы не можете ответить в двух словах, одним предложением – все с вами ясно. Ничего путного у вас не выйдет. Такие вещи надо определять четко и ясно! Между прочим, то же самое говорят и сценаристам: если не можете изложить идею фильма в одном предложении – на контракт можете не рассчитывать. Это значит, что сценария у вас нет, а есть только набор разрозненных идей.

Kern.av.ak.IK.dr.indd 110

25.11.11 15:26

Человек дела

REVOLUTION

111

«Для начала нужна история. Когда же под нее появляется товар, сочетание продукта с легендой производит сильное впечатление и цепляет человека на эмоциональном уровне»

Kern.av.ak.IK.dr.indd 111

25.11.11 15:26

Секрет успеха

Карманные часы A. Lange und Söhne № года выпуска

LANGE 1. ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ ЧАСОВ Алексей Кутковой

ВЗОРВАТЬ СИТУАЦИЮ азвание этих часов – «Ланге 1» (Lange 1) – как нельзя лучше соответствует сути дела – это, действительно, была одна из первых четырех моделей инаугурационной коллекции, представленной после возрождения компании «Ланге Урен» (Lange Uhren GmbH) в 1994 г., и это были первые часы возрожденной марки, которые были замечены и о которых активно заговорили ценители часового дела. Впрочем, следует отметить, что к «Ланге 1» изначально было двойственное отношение – если кому-то они безумно нравились, то другие не признавали слишком броский несимметричный дизайн циферблата, считая его мало подходящим для часов германского происхождения. Последний «географический» момент – ведь все привыкли к тому, что высококлассные часы могут быть только из Швейцарии – также вызывал неоднозначную реакцию, даже если часы сами по себе нравились: многие испытывали скепсис по поводу перспектив высокого часового

REVOLUTION

112

Фердинанд Адольф Ланге, основатель A. Lange & Söhne

искусства германского направления, уж они-то точно знали, что высокое часовое искусство – это «Патек», «Вашерон», «Одемар», может быть, «Бреге» и «Бланпен», может быть еще (если часы на каждый день или в отпуск) «Ролекс», но чтобы «А. Ланге унд Зёне» («послушайте, как звучит!») – никогда. Те, кому часы «Ланге 1» нравились, устроили настоящий ажиотаж – многие хотели приобрести часы, не могли их найти; те, кто хотел делать бизнес с высоким немецким часовым искусством и продавать часы «Ланге» в своих магазинах, жаловались, что общее число торговых точек жестко ограничено, мол, столько-то магазинов на Германию (там «Вемпе» правит бал), столько-то на Италию, а Россия… Какая Россия? Покупайте, где есть.

Lange.av.ak.IK.dr.indd 112

25.11.11 15:28

REVOLUTION

113

Секрет успеха

Lange.av.ak.IK.dr.indd 113

25.11.11 15:28

Секрет успеха

Юстировка баланса карманных часов «Ланге» Слева: сверхсложные карманные часы A. Lange & Söhne № г. выпуска

REVOLUTION

114

Вальтер Ланге, правнук Фердинанда Ланге, возродивший марку A. Lange & Söhne

Lange.av.ak.IK.dr.indd 114

25.11.11 15:28

Секрет успеха

В-третьих (кому-то, возможно, и во-первых), все просто влюбились в нетривиальный большой указатель даты в двойном окошке, обрамленном тщательно отполированной золотой в тон корпусу рамкой. Большой указатель даты вовсе не был новостью, и даже в наручных часах (правда, возможно, до «Ланге» не была изобретена конструкция, позволявшая ограничить последовательность дат тридцать первым числом), но только в «Ланге 1» эта дополнительная сложная функция оказалась настолько хорошо продуманной, добротно сконструированной, отточенной и уместной, что какое-то время те часовщики из других марок, которые не могли удержаться от соблазна сконструировать свою собственную «большую дату», вынуждены были выслушивать вежливые вопросы наподобие: «А чем это отличается от ланговской конструкции?». В-третьих с половиной, это так хорошо заметная (вовсе не иголка в стогу сена), бьющая не в бровь, но в глаз небывалая, захватывающая (так и хочется испытать ее в деле!), большая специальная кнопка переключения «большой даты». Никто не знает, может быть, ланговским конструкторам просто не удалось зарезервировать достаточно места под ставшую уже стандартной функцию быстрого переключения даты вращением заводной головки, вот им и пришлось делать

кнопку… Пришлось, но пришлось впору, как будто так и задумывалось с самого начала (повторяю, это лишь допущение, а как было на самом деле, мне неизвестно, да и вряд ли кто расскажет). Наконец, в-четвертых, также уже привычный для нас, но не ставший от этого менее ценимым ланговский механизм. Проектом «Ланге» в его различных аспектах руководили Вальтер Ланге, Гюнтер Блюмляйн и Райнхард Майс, и они не отправились в поисках подходящих механизмов ни в «ЛеКультр», ни во «Фредерик Пиге», ни в «Леманию»… Они продумали, каким должен быть механизм возрожденной марки «А. Ланге унд Зёне», и отталкивались, очевидно, от того, чтобы он не был похож ни на «Патек» или «Вашерон», ни на «Одемар» или «Бреге». Таким он и получился, непохожим. Давайте посмотрим на первый механизм первых часов «Ланге 1» образца 1994 г. – калибр L͵ͬͭ.ͬ. Платина и мосты сделаны из нейзильбера, сплава меди, никеля и цинка – материала красивого, в достаточной для часового дела мере коррозионностойкого, стабильного, жесткого, хорошо обрабатываемого режущими инструментами, но деликатного и привередливого в тонкой окончательной обработке. Детали из нейзильбера выглядят замечательно, но у них есть один «пунктик»: к ним вообще ничем нельзя прикасаться, обязательно останется след. Только пинцетом, только в специальных местах, только крайне осторожно. Таким хитроумным способом в «Ланге» решили проблему неавторизованного ремонта, так как разумный часовой мастер откажется открывать часы «Ланге» под любым предлогом. Вторая примета ланговских механизмов – обязательный большой мост, под которым установлена, как правило, вся колесная система часов за исключением баланса и анкерного колеса. Этот мост в «Ланге» называют трехчетвертной платиной, имея в виду, что он закрывает примерно три четверти поверхности механизма с его оборотной стороны. Почему отцы-основатели выбрали конструкцию с трехчетвертной

REVOLUTION

Во-первых, впечатлял необычный несимметричный дизайн циферблата. Несимметричное размещение элементов и сейчас довольно редко можно видеть на циферблатах часов, а тогда эффект от появления циферблата «Ланге 1» был подобен взорвавшейся бомбе – еще бы, только великий Бреге позволял себе свободно играть с симметрией. Сдвинутая влево шкала с часовой и минутной стрелками часов «Ланге 1», однако, уравновешивалась тремя «лучами времени»: направо-вниз направлялось «быстрое» время – маленькая секундная стрелка, направо-вверх – «медленное» время большого указателя даты (о нем отдельно стоит сказать несколько слов, разумеется, это будет сделано) и направо по горизонтали – отслеживающее суточный ритм нашей жизни «полезное» время указателя запаса хода (и о нем еще будет сказано).

Во-вторых, знание того, что «Ланге 1» – часы немецкие, подкреплялось не столько надписью «Made in Germany» (ее могло бы и не быть), сколько непривычными немецкоязычными техническими терминами, не раздражающими, как излишние словеса на многих других циферблатах, но усиливающими саксонский дух часов: «Doppelfederhaus» (эта надпись с прописными буквами, идеально выложенными вразрядку по дуге окружности, напоминала метки шкалы неведомого нам предназначения) и «Ab … Auf» (тоже прописными, и хоть до сих пор у меня не получается запомнить, где тут полностью заведенное состояние, а где – наоборот, эти надписи также выглядят притягательно и загадочно).

115

САМЫЕ ПЕРВЫЕ, ПЕРВЫЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ «Ланге 1», «Турбийон «Пур ле Мерит» (Tourbillon «Pour le Merite»), «Саксония» (Saxonia) и «Аркад» (Arkade) – вот первая великолепная ланговская четверка, представленная осенним октябрьским днем 1994 года в дворцовом комплексе Дрездена. И из них только одна модель не просто доказала, что именно такими и никакими другими останутся в нашем сознании всамделишные наручные часы «Ланге», но и единственная из тех четырех осталась в коллекции марки вплоть до настоящего времени. Если полистать свежий каталог «Ланге» 2011 г., то на тридцать третьей странице можно найти ровно те часы, что вызвали бурную реакцию публики в 1994 г.: это «Ланге 1» модель 101.021 с корпусом из желтого золота и серебряным циферблатом расцветки «шампанское». Что изменилось с той поры? Многое, но не модель 101.021. Что было в «Ланге 1», что заставляет марку держаться за эту модель, оставляя ее неизменной, и не позволяет нам забыть эти часы? Сейчас многое в «Ланге 1» видится давно знакомым, привычным, и нужно мысленно перенестись в середину 1990-х, чтобы заново прочувствовать эти часы.

Lange.av.ak.IK.dr.indd 115

25.11.11 15:28

Секрет успеха

платиной? Тому были и исторические причины: в давние времена именно Фердинанд Ланге укоренил эту конструкцию в качестве основной при производстве базовых калибров карманных часов из Гласхютте. Тому были веские технические причины: эта конструкция жесткая. Тому были и эстетические причины, ведь все механизмы «Ланге» сконструированы с учетом как они воспринимаются на эстетическом уровне.

октябрь: Lange Ref. . Корпус из желтого золота ( , мм), крокодиловый ремешок с золотой застежкой. Циферблат цвета «шампанское» изготовлен из цельного серебра, золотые стрелки. Калибр L . с ручным заводом, два заводных барабана, указатель запаса хода, запатентованный большой указатель даты

Нельзя сказать, что у механизмов стиля «Ланге» не было исторических прототипов – их множество, и те же американские карманные калибры в первую очередь – тем не менее, марка «Ланге» одним только калибром L . вышла в высшую лигу часового дела, и, пусть были скептики и сомневающиеся, там и осталась, завоевав уважение не только клиентов, но и конкурентов.

REVOLUTION

116

Калибр L . – механизм первых часов Lange

Третья, она же наиболее яркая примета ланговских механизмов – это привинченные, как правило, к трехчетвертной платине миниатюрными винтами вороненой стали золотые гильзы – шатоны, в которых закреплены рубиновые камни опор осей колес. Пожалуй, после несимметричного циферблата и большого указателя даты как раз ланговские шатоны впечатляли больше всего. Хотя для тех, кто хоть в некоторой степени интересовался карманными часами столетней давности, применение шатонов не было открытием, но чтобы все было сделано настолько шикарно, да еще в механизме наручных часов… Еще одна примета ланговского стиля – неизменно гравированный вручную мост баланса (в ряде часов – других мостов), который делает каждые часы несерийными, уникальными, и это правда, сколь бы пафосно на поверхностный взгляд ни звучало. и последнее – 53 камня калибра L . . Для стандартного механизма с ручным заводом это много, и не просто много, а вызывающе много. Дело в том, что в «Ланге» показательно не стали экономить на камнях и поставили на камневые опоры колеса указателей даты и запаса хода.

Lange.av.ak.IK.dr.indd 116

25.11.11 15:28

Секрет успеха

LANGE 1A Прошло всего четыре года после презентации первой коллекции наручных часов, и в 1998 г. публике была представлена первая памятная модель «Ланге 1», посвященная открытию второго фабричного здания «Ланге II», ранее то была фабрика калькуляторов «Архимед». Вопреки ожиданиям, часы не назвали «Ланге II», это были все те же «Ланге 1», однако переименованные в соответствии с принятым столетие назад обозначением наивысшего уровня исполнения механизма карманных часов «1а» – «Ланге 1а». Каждый из ста экземпляров ограниченной серии отличается от всех остальных моделей коллекции «Ланге 1» наличием золотого гильошированного циферблата, золотых гравированных мостов баланса, анкера и анкерного колеса, кроме того, из специально закаленного белого золота были выполнены анкер и анкерное колесо. Lange а Ref. . Корпус из желтого золота ( , мм), крокодиловый ремешок с золотой застежкой. Гильошированный циферблат из цельного желтого золота, золотые стрелки. Калибр L . с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Калибр L . с ручным заводом, минутный турбийон, гравированные мосты турбийона и промежуточного колеса, два алмазных опорных камня

Lange Tourbillon Ref. . Корпус из розового золота ( , мм), крокодиловый ремешок с золотой застежкой. Циферблат из цельного серебра, золотые стрелки. Калибр L . с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

117

TOURBILLON 2K, ИЛИ LANGE 1 TOURBILLON Приближался последний год второго тысячелетия. Все пользователи персональных компьютеров с опаской ждали того, как их электронные помощники справятся с наступлением двухтысячного года, знатоки примет наступающего конца света нетерпеливо готовились к наступлению оного, а в «Ланге» собирались представить специальные «вековые» часы. Прообразом был карманный хронометр с турбийоном «Сентенниал» (Centennial Tourbillon № ), изготовленный в 1900 г. для Всемирной выставки в Париже. Новыми вековыми часами «Ланге» стал «Турбийон Ланге 1» (Lange Tourbillon), турбийон, выполненный в стиле «Ланге 1», и, в отличие от подавляющего большинства турбийонов, снабженный дополнительной маленькой секундной стрелкой, не установленной на оси каретки турбийона. Как и у всех карманных турбийонов «Ланге» вековой давности, в механизме «Турбийона Ланге 1» ось ротора турбийона установлена между двумя алмазными опорными камнями.

Калибр L . с ручным заводом, золотые гравированные мосты баланса, анкера и анкерного колеса, золотые анкер и анкерное колесо

Lange.av.ak.IK.dr.indd 117

25.11.11 15:29

Секрет успеха

ЖЕНСТВЕННОЕ ОЧАРОВАНИЕ LANGE 1 К неподражаемому стилю коллекции «Ланге 1» оказались чутки дамские сердца, и в «Ланге» к тому прислушались, предложив ряд ювелирных и вечерних моделей «Ланге 1 Суаре» (Lange 1 Soirée) и «Литл 1 Суаре» (Little 1 Soirée) с неизменно превосходными перламутровыми циферблатами (похоже, перламутр для циферблатов – еще одна статья расходов «Ланге Урен», на которой не принято экономить).

Lange Soirée Ref. . Корпус из белого золота ( , мм), браслет из белого золота. Перламутровый циферблат, золотые стрелки. Калибр L . с ручным заводом

LANGE 1 «МИЛИТАРИ» Отдав часть коллекции «Ланге 1» моделям женственного стиля, в 2003 г. в «Ланге» решили восстановить равновесие, предложив все равно роскошный (золотой), но милитаризованный вариант «Ланге 1» – часы «Ланге 1 Люминос» (Luminous) с черным циферблатом и покрытыми люминесцирующим составом метками циферблата и стрелками.

REVOLUTION

118

Lange Luminous Ref. .

Lange.av.ak.IK.dr.indd 118

Корпус из белого золота ( , мм), ремешок из буйволовой кожи с золотой застежкой. Черный циферблат с люминесцирующими метками, золотые стрелки с люминесцирующим покрытием. Калибр L . с ручным заводом

ЛУНА НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ: LANGE 1 MOONPHASE Специально для первых астрономических часов коллекции «Ланге 1» была разработана конструкция непрерывного привода указателя фазы Луны, которая позволила получить очень высокую точность индикации: отклонение от астрономического графика смены фаз Луны в часах «Ланге 1 Мунфейз» (Moonphase) будет накапливаться в течение 122 лет. Поскольку картина смены фазы Луны различна в северном и южном полушариях, в «Ланге» решили выпустить беспрецедентный набор «Гранд Ланге 1 Луна Мунди» (Grand Lange Luna Mundi) с двумя часами увеличенного размера (диаметр корпуса 41,9 мм), одни из которых были рассчитаны на географически корректное указание фазы Луны в северном полушарии (Ursa Major – «Большая медведица»), а другие – в южном (Southern Cross – «Южный крест»).

25.11.11 15:29

Секрет успеха

Lange Time Zone Ref. . и Ref. . Корпус из платины ( , мм, Ref. . ) либо из розового золота ( , мм, Ref. . ), ремешок из крокодиловой кожи с платиновой либо золотой застежкой. Калибр L . с ручным заводом, указатель времени второго часового пояса с кольцом указателя города, указатели «день/ночь» основного циферблата и циферблата местного времени, указатель запаса хода, большой указатель даты

ВТОРОЕ ВРЕМЯ»: LANGE 1 TIME ZONE Второе дыхание коллекции «Ланге 1» дала функция указателя времени второго часового пояса. В «Ланге» сделали один из лучших в своем классе механизм: в него была заложена комбинация из указателя «второго времени» со второй парой стрелок и характерного признака часов с указателем мирового времени – 24-часового кольца с названиями городов, соответствующих 24 часовым поясам мира. Одно нажатие кнопки, и часовая стрелка маленького циферблата перемещается на один час вперед, одновременно с этим к треугольной метке маленького циферблата приходит город, обозначающий тот часовой пояс, на который произошло переключение. Кроме того, установленная поверх трехчетвертной платины дополнительная колесная система указателя «второго времени» сделала еще более привлекательным и без того красивый механизм.

Слева: калибр L . с ручным заводом – базовый механизм коллекции Lange Time Zone

Lange Luna Mundi Ref. . и Ref. . Корпус из белого золота ( , мм, Ref. . Ursa Major) или из розового золота ( , мм, Ref. . Southern Cross), ремешок из крокодиловой кожи с золотой застежкой. Калибр L . или L . с ручным заводом и прецизионным указателем фазы Луны. Выпущен набор Luna Mundi, в каждом – модели Ref. . и Ref. .

REVOLUTION

119

Калибр L . с ручным заводом – базовый механизм коллекции Lange Moonphase

Lange.av.ak.IK.dr.indd 119

25.11.11 15:29

Секрет успеха

Калибр L . с ручным заводом, минутный турбийон, запатентованное устройство остановки турбийона при коррекции времени, вручную гравированные мосты турбийона и промежуточного колеса, два алмазных опорных камня

Lange Tourbillon «Homage to F. A. Lange» Ref. . Корпус из золота медового оттенка ( , мм), крокодиловый ремешок с золотой застежкой. Циферблат из цельного серебра, золотые стрелки. Калибр L . с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Lange Daymatic Ref. . Корпус из розового золота ( , мм), крокодиловый ремешок с золотой застежкой. Циферблат из цельного серебра, золотые стрелки. Калибр L . с автоматическим ззаводом

REVOLUTION

120

Калибр L . с автоматическим ким заводом, центральальный ротор системы мы автоматического завода, внешний сектор тор ротора – из платины. ны. Вручную гравированванный балансовый мост. ст. Большой указатель ель даты, указатель дня недели ели

Lange.av.ak.IK.dr.indd 120

25.11.11 15:29

ЧАСЫ LANGE 1 ПО ПУТИ В БУДУЩЕЕ Часы «Ланге 1» замечательны, и, в принципе, коллекцию стоит сохранять в почти неизменном виде довольно долго, однако… Давайте подумаем, чего же не хватает в коллекции «Ланге 1»? Разумеется, в одной коллекции невозможно, да и было бы глупо, собирать все варианты дополнительных функций и дизайнерских направлений. Есть классика – это первоначальные модели «Ланге 1», есть непретенциозные часы стиля «милитари», есть астрономические модели, есть автоматические часы, есть часы со «вторым временем», есть, наконец, турбийоны. Если говорить о тех сложных функциях, которым еще предстоит появиться, то в первую очередь стоит назвать долгожданный минутный репетир, и согласитесь, название «Минутный Репетир Ланге 1» выглядит многообещающе. Можно было бы придумать какие-то штуки: например, репетицию даты, что была бы весьма кстати в часах с легендарным большим указателем даты… Однако можно пойти и другим путем. Попробуем вообразить часы мечты, назовем их для себя «Ланге 1 Дрим Уоч» – пусть это будет автоматическая модель, но не как «Дейматик», а с циферблатом исходной конфигурации, но проще, без указателя запаса хода и обязательно в стальном 44-миллиметровом корпусе, достаточно массивном, но тонком (например, 9 мм), ну и, конечно, на хорошем (а иного от «Ланге» ждать не приходится) стальном браслете с раскладывающейся застежкой. Хотите стальные часы «Ланге 1»? Почему бы и нет, ведь была же таинственная серия стальных часов «Ланге 1», как говорят, из 20 экземпляров, изготовленных лет десять назад по заказу некоего агента. К юбилею «Ланге 1», к 2014 г., к сочинской Олимпиаде? ★

REVOLUTION

ФЕРДИНАНДУ ЛАНГЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ В 2010 г. была представлена юбилейная, посвященная 165-летию основания мануфактуры «Ланге», коллекция Homage to F. A. Lange, а в ней был новый вариант часов «Ланге 1 Турбийон» – «Ланге 1 Турбийон «Хомидж ту Ф. А. Ланге»». Было бы ошибкой считать, что отличаются эти часы от первоначального варианта, появившегося в двухтысячном году, всего лишь цветом сплава золота – корпус новых часов изготовлен из фирменного очень твердого 18-каратного сплава медового оттенка. Причем, не один лишь корпус, а еще и три моста – два моста турбийона и мост промежуточного колеса, два из которых гравированы вручную (noblesse oblige), что составило для ланговских гравировщиков серьезные трудности ввиду твердости сплава. Серьезное отличие нового варианта часов от прежнего заметно при взгляде на циферблат: окно турбийона заметно увеличилось, и причина тому видна в том же окне – это прозрачный диск единиц фирменного большого указателя даты, из-за чего ротор турбийона, в отличие от первоначальной модели «Ланге 1 Турбийон», виден почти полностью. Но это далеко не все. Внимательный взгляд заметит во все том же окне турбийона прихотливо изогнутые усики изобретенного в «Ланге» уникального устройства остановки турбийона, позволяющего устанавливать время на часах с точностью до секунды.

ЧАСЫ LANGE 1 СТАНОВЯТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ В 2010 г. компания «Ланге» решила перевернуть ситуацию, представив первые автоматические часы «Ланге 1» – «Ланге 1 Дейматик» (Daymatic). До того все без исключения часы коллекции оснащались механизмами с ручным заводом, однако, в «Ланге» не ограничились лишь разработкой нового поколения механизмов. Было решено сделать так, чтобы новые автоматические часы недвусмысленно воспринимались как часы коллекции «Ланге 1», однако столь же недвусмысленно отличались от всех моделей с ручным заводом. Решение, казалось бы, каверзной головоломки было изящным и простым: легендарный несимметричный циферблат часов «Ланге 1» преобразовали в циферблат «Ланге 1 Дейматик» методом зеркального отражения, попутно заменив не столь уж нужный в автоматических часах индикатор запаса хода секторным указателем дня недели.

121

Секрет успеха

Lange.av.ak.IK.dr.indd 121

25.11.11 15:29

REVOLUTION

122

Часы как искусство

Time Jewel.av.IK.dr.indd 122

25.11.11 15:50

Часы как искусство

БЛЕСК И ВЕЛИКОЛЕПИЕ Ник Фолкс, Даррен Хо, Сергей Алексеев; постановщик: Эстер Куэк; фотография: Стивен Ландау и Сидни Тео

Бывает, что сливаются воедино ювелирный и часовой гений; тогда после долгих трудов появляются на свет не просто механические часы – рождается единственный в своем роде образчик красоты и технического совершенства

По мнению ряда историков, Китай стал родиной механических часов благодаря религии: китайцы, как известно, всегда верили в гороскоп и в то, что судьба человека определяется временем, моментом зачатия. О том, что этот момент наступил, часы и должны были своим боем напомнить владельцу (как правило, богатому вельможе). Любопытно, кстати, что, хотя корни часового искусства – в Поднебесной, современный Китай – один из главных в мире рынков сбыта для швейцарских часов, а китайские часовщики активно заимствуют опыт своих коллег из Швейцарии. Уличные часы в Китае часто украшали резными узорами и позолотой. Были и совсем роскошные модели: выполненные из драгоценных материалов, в том числе самоцветов и расписного фарфора, и покрытые эмалью; такие могли позволить себе только императоры. Одним из величайших достижений китайского часового дела стала «Небесная машина»,

REVOLUTION

С развитием цивилизации ювелирное искусство освоили многие народы, причем каждый внес в него что-то свое. Когда Европа объединилась под началом Римской империи, в ювелирном деле произошло смешение римского стиля

со множеством других. Своя революция произошла к тому времени время и в древнем часовом искусстве: в середине второго тысячелетия до нашей эры на смену громоздким солнечным часам и гномонам пришли часы песочные. Песочными, а равно водяными и прочими подобными часами пользовались в суде; также их держали дома люди знатные и зажиточные, поэтому такие часы нередко были украшены драгоценными камнями. Первые водяные часы были придуманы в Китае; там возникла традиция украшать устройства подобного рода национальным орнаментом и символикой, для чего обращались к искуснейшим мастерам. Но лишь в VII в. н. э. стали появляться часы с драгоценными камнями, астрономические по своей сути, снабженные гонгами и колокольчиками. То были первые механические приборы времени, снабженные подобием привода.

123

ак ни прискорбно, на ювелирные украшения мы привыкли смотреть через призму стереотипов: для нас это женские безделушки, которые на мужчине смотрятся нелепо. А еще мы привыкли думать, что ювелирное и часовое дело и по сей день никакого отношения друг к другу не имеют, а если и пересекаются, то ничего оригинального и глубокого из такого союза не выходит. Ювелирное искусство на несколько тысяч лет старше часового. Настоящая статья – о том, где и когда пересекались пути первого и второго и как накопленный ювелирами опыт повлиял на внешний вид и конструкцию часовых разработок, но, хотя авторы не преследуют цель пересказать историю ювелирного дела от начала до конца, все же необходимо будет привести некоторые факты из нее. Еще у древних египтян и шумеров символами богатства и положения в обществе были золото и полудрагоценные камни. Искусство обработки этих материалов в Месопотамии достигло больших высот; многие открытые в те времена методы используются и по сей день. Археологические находки подтверждают, что техника перегородчатой эмали и гравировка по металлу были известны еще за две с половиной тысячи лет до нашей эры, а возможно, и раньше. Ювелирные изделия производились для царской знати, а также в ритуальных целях: для религиозных и погребальных обрядов. Причем покупатели находились не только среди своих сограждан: дорогие украшения стали одним из первых предметов роскоши, идущих на экспорт.

Time Jewel.av.IK.dr.indd 123

25.11.11 15:50

Часы как искусство

Первые карманные часы точностью не отличались, зато были показателем положения в обществе. Их могли позволить себе лишь знать, высшее духовенство да богатейшие из купцов

Модель Dior Christal Tourbillon Black Diamonds может похвастаться черными бриллиантами разной огранки на ободке и на мосту турбийона

Два мира – часовой и ювелирный – во многом схожи друг с другом. Оба ремесла требуют кропотливого ручного труда. Оба своим появлением обязаны миру богатства и роскоши: вести точный счет времени – драгоценного времени – могли позволить себе лишь самые влиятельные люди. И неудивительно, что наступил момент, когда два великих искусства сблизились окончательно: когда механические часы начали изготовлять на заказ. В то время гильдии часовщиков и мастеров золотых дел работали отдельно друг от друга; в силу существовавшего тогда разделения труда механизмы и корпуса изготавливались порознь. В таких условиях между отдельными часовщиками и ювелирами стали возникать профессиональные альянсы. Первые карманные часы точностью не отличались: вернее будет сказать, они откровенно врали, зато были показателем положения в обществе. Роскошные часы могла позволить себе разве что знать, высшее духовенство да богатейшие из купцов. Как правило, корпус был богато украшен. Но по мере того как часы обретали практическую ценность, декоративных элементов становилось все меньше.

В часах, служащих одновременно и ювелирными украшениями, на то, чтобы внедрить в конструкцию драгоценные материалы, затрачивается столько же, если не больше, труда, сколько на создание самого механизма. По мнению Франка Тузо (Franck Touzeau), директора отдела часового маркетинга фирмы «Пьяже» (Piaget), если прежде мужчины сторонились украшений, то сегодня барьер почти полностью разрушен: «Еще недавно сильный пол имел предубеждения насчет ювелирных часов, но сейчас таковых почти не осталось». «Пьяже», ювелирная и часовая фирма, из года в год представляет публике новую коллекцию произведений двух искусств. Каждый из экспонатов неповторим, изготовлен лишь в единственном экземпляре, причем слияние ювелирного и часового мастерства здесь не ограничивается банальными драгоценными камнями на корпусе. «На нашей мануфактуре трудятся специалисты 47 профилей: резчики по драгоценному камню, эмалировщики, гравировщики, мастера рельефа и миниатюрной живописи, – перечисляет Тузо. – А все потому, что для нас важно развивать эти уникальные ремесла и промыслы. Мы стремимся передать накопленные знания и опыт новым поколениям ремесленников, которые в будущем сами станут искусными мастерами». У «Пьяже» одна мануфактура в Ла-Шо-де-Фоне (там фирма производит механизмы и высокосложные часы), а другая в Женеве, ювелирная, для часов ювелирного типа с богато украшенным корпусом.

REVOLUTION

124

построенная придворным изобретателем и астрономом Су Суном. «Машина» имела полноценный спусковой механизм, приводимый в действие водой; за счет него перемещались жакемары, а также вращалась армиллярная сфера, которая позволяла точно определить координаты Луны и Солнца и создавала полную иллюзию звездного неба. Творение Су Суна не дошло до наших дней, но оно четко зафиксировано в хрониках – как уникальная модель водяных часов со спуском, созданная для самого императора.

Драгоценности испокон веков указывали на статус человека: чем выше положение в обществе, тем они шикарнее. Правило действовало и для мужчин, и для женщин. Особым великолепием отличались личные вещи римских императоров; одежда индийских магараджей была сплошь усыпана дорогими камнями; русские цари, короли всех европейских династий, фараоны древнего Египта носили роскошнейшие наряды при жизни и в них же отправлялись в мир иной. Так и часы, рождаясь на стыке двух ремесел как личная вещь, постепенно становились не только прибором, но и украшением. Наполеон тонко разбирался в часах и был постоянным клиентом у Бреге. Известно, что он как-то заказал у ювелира Мари-Этьена Нито (Marie-Etienne Nitot), основателя марки «Шоме» (Chaumet), серию карманных часов: император предполагал дарить их придворным в знак особого расположения. Часы были украшены гильоше и эмалью, нанесенной горячим способом, а в довершение – жемчугом и императорским вензелем: буквой «N» с короной и лавровым венком. У самого Наполеона имелась сабля первого консула – произведение ювелирного искусства, а также часы Бреге безупречной отделки, украшенные роскошным гильоше ручной работы и гравировкой.

Time Jewel.av.IK.dr.indd 124

25.11.11 15:50

Часы как искусство

Черные бриллианты

REVOLUTION

На первом развороте: Ювелирные часы Roger Dubuis KingSquare: скелетонированный турбийонный калибр RD , корпус из белого золота с бриллиантами-багетами

125

Фирма Hublot, стремясь при создании модели Big Bang Black Caviar добиться однотонности цвета, применяет технологию для изменения оттенка черных бриллиантов.

Time Jewel.av.IK.dr.indd 125

25.11.11 15:50

Часы как искусство

Необычный дизайн

REVOLUTION

126

Для производства ювелирных часов Millenary в овальном корпусе фирма Audemars Piguet привлекает особо опытных специалистов: чтобы инкрустировать поверхность такой формы, приходится применять множество разновидностей огранки, тем более что камни, скрывая крепление, должны прилегать друг к другу вплотную

Time Jewel.av.IK.dr.indd 126

25.11.11 15:50

Часы как искусство

В ювелирных часах Makis Décor от Van Cleef & Arpels сочетаются изумруды, сапфиры, ониксы и другие драгоценные камни

REVOLUTION

ПРОЦЕСС ОГРАНКИ Форма камней часто определяет внешний вид часов. Так, «Картье» (Cartier) тратит немало сил только на украшающий заводную головку фирменный сапфир округлой формы – кабошон. Кабошоны часто изготавливают из камней, обладающих определенным оптическим эффектом, таких как звездчатый сапфир, или прозрачных камней. Вначале наносят на камень разметку, затем его подравнивают при помощи алмазной пилы и обрабатывают до тех пор, пока он не приблизится вплотную к заданной форме. В завершение процесса камень шлифуют при помощи дисков из карбида кремния, обрабатывают на пескоструйной машине, полируют, и только после этого он готов. Ободок и браслет чаще всего украшают «багетами», бриллиантами прямоугольной огранки. Такие пользуются у часовщиков большой популярностью, ведь их можно разместить вплотную

друг к другу, без зазоров, так что крепление не будет видно глазу. Кроме того, багет отражает меньше света, чем бриллиант круглой и даже квадратной огранки, а значит, владелец, глядя на циферблат, не будет щуриться от сотен солнечных зайчиков, бьющих в глаза. Однако багетной огранке подвергают лишь высококачественные алмазы и драгоценные камни: включения сразу бросятся в глаза. Некоторые часовые фирмы, такие как «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), сделали ставку на новаторство и разработали новые способы огранки. Корпус модели Lady Kalla Flame сплошь усыпан бриллиантами, напоминающими язычки пламени: трапециевидной формы с 57 гранями. Такие в своих ювелирных часах использует только «Вашерон Константин». В некоторых моделях способ крепления камней понятен сразу, в других же, таких как модель с интригующим названием Kalla Haute Couture à Secret, дело обстоит иначе: «секрет» этот в том, что при производстве применяется технология невидимого крепления камней, называемая по-французски «emmaillement» (в переводе что-то вроде «ловля сетью»). В основе часов из коллекции «Калла» – калибр

127

ВЫБОР МАТЕРИАЛА С золотыми часами все просто: стоимость их определяют исходя из того, сколько драгоценного металла на них пошло. Что касается часов с камнями, то здесь многое зависит от огранки, цвета, чистоты камней; все это приходится учитывать при создании ювелирных часов. По глубокому убеждению президента часового подразделения «Диора» (Dior) Лоранс Никола (Laurence Nicolas), при создании часов с камнями сложнее всего бывает добиться однотонности: «В ювелирном искусстве важно, чтобы все камни были одного цвета и чистоты, поэтому при создании ювелирных часов значительная часть времени у нас уходит на поиски нужного сырья». В диоровской модели Christal Tourbillon, представленной в прошлом году, корпус и браслет были усыпаны отборными сиамскими рубинами, строго выдержанными в одном тоне. Что же касается бриллиантов, то часы этой марки инкрустируют исключительно камнями, чистота которых по шкале Геммологического института Америки соответствует индексу IF (внутренне безупречный) или VVS (есть совсем незначительные включения) [то есть эти камни укладываются в рамки второго и третьего из возможных показателей чистоты, а по российским ТУ соответствуют 1-й и 2-й группам – прим. ред.], а цвет – от D до F, то есть даже под лупой они выглядят практически бесцветными [группы 1–3 по российским ТУ – прим. ред.]. Часовщики нередко обращаются к специалистам по камням, геммологам, за помощью в подборе камней определенной чистоты. Включения не следует путать с поверхностными дефектами – зазубринами, царапинами, следами полировки, которые могут быть устранены при огранке. В отличие от них включения неустранимы. Облака, твердые частицы, внутренняя зернистость или полости – все это подчас видно невооруженным глазом. Они возникают в камне естественным путем, и, конечно же, это отражается на его чистоте. Если речь идет о цветных камнях, то в не меньшей степени их ценность зависит от цвета и его насыщенности. По цветам камни четко делятся на три группы. В изумруде и красном турмалине, например, всегда имеются включения. Любопытно также, что изумруды со включениями сразу трех видов – твердыми, жидкими и газообразными – встречаются крайне редко и ценятся очень высоко, так что цена камня не всегда прямо пропорциональна его чистоте.

Time Jewel.av.IK.dr.indd 127

25.11.11 15:50

Часы как искусство

1005 с ручным заводом, миниатюрный часовой механизм, с которым сравниться может разве что калибр 101 от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), по сей день занимающий первую строчку в списке самых миниатюрных механизмов.

«Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) выпускает изящнейшие дамские часы ручной работы, в основе которых лежат природные мотивы, а также часы с фантазийными, «литературными» усложнениями, которые фирма именует поэтическими. В этих часах высокое часовое искусство говорит языком очаровательных фигурок-жакемаров, ретроградных стрелок и необычных указателей времени, которые придумывает Жан-Марк Видеррехт. Что же касается эстетической стороны дела, то группа специалистов во главе с Доминик Барон (Dominique Baron) работает по золоту и серебру и покрывает «поэтические» модели всевозможной эмалью: перегородчатой, выемчатой и полупрозрачной.

Rainbow Tourbillon от Jacob & Co, представленный в этом году, выпускается в различных вариантах: со сплошным покрытием из бриллиантов или других драгоценных камней

Еще одна визитная карточка «Ван Клиф» – техника «таинственного» крепления камней, придуманная этой часовой и ювелирной компанией сто лет назад: благодаря ей любое ювелирное изделие можно покрыть гладким самоцветным ковром. При взгляде на большинство ювелирных изделий других фирм закрепка почти всегда видна, но в моделях «Ван Клиф» штифты скрыты под камнями и расположены так, что камни сидят вплотную друг к другу. СОТРУДНИЧЕСТВО ОТДЕЛОВ У «Картье» специалистам двух направлений – часового и ювелирного – нередко приходится объединять усилия, когда дело касается тех проектов, где равно нужны знания и того, и другого профиля. Еще до того как в январе этого года открылся Международный салон высокого часового искусства в Женеве (SIHH), «Картье» представила новую модель с турбийоном и крокодилом (Tourbillon and Crocodile Watch): аллигатор, силуэт которого выгравирован на белом золоте и украшен бриллиантами, «стережет» турбийон и ходовую пружину, которые отлично видны сквозь прорези на циферблате. Рядом с крокодильим хвостом разместились две лилии с красной середкой и зелеными листами из эмали и бриллиантовыми лепестками – они как бы замыкают круг. В большинстве турбийонных часов каретку приходится утапливать в циферблат, чтобы стрелки свободно проходили над ней. С этим столкнулся и Франк Мюллер во время работы над Revolution : он заявил, что если турбийон, который призван служить украшением циферблата, в него утоплен, то его труднее разглядеть невооруженным глазом. Мюллер предложил следующее решение: при нажатии специальной

REVOLUTION

128

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ Еще одна сложнейшая задача при разработке каждого ювелирно-часового шедевра – это дизайн, особенно если необходимо сохранить фирменный стиль. Ювелирные модели от «Жежер-ЛеКультр» основаны на калибре 101 и выглядят как дорогие дамские украшения – даже не сразу заметишь циферблат. Образчики собственно часового искусства той же марки сделаны иначе: здесь уже калибр 978 с турбийоном на циферблате, а в качестве украшения используется эмаль и миниатюра. Из дамских часов «Бреге» (Breguet) выделяется завоевавшая сердца ценительниц модель Reine de Naples. Большинство ювелирных часов этой марки очертаниями напоминает цветок с нежными лепестками и листьями, украшенными россыпью переливающихся бриллиантов и других всевозможных драгоценных камней. Впрочем, изюминкой женских часов «Бреге» можно считать технику подвижного крепления камней. Мужские часы этой марки – воплощение небрежной галантности и оригинальности: камни огранены и закреплены по новейшим технологиям. В этом году на ободке Marine Tourbillon мод. 5839 расположились бриллианты трапециевидной формы – их редко используют в отделке часов, – а середина циферблата представляет собой сплошное бриллиантовое полотно. Отличный вариант для истинных ценителей сложнейших образцов часового и ювелирного искусства. В силу необычной формы и расположения трапециевидные бриллианты закрепить на ободке, да еще так, чтобы крепление было невидимым, чрезвычайно трудно. Для того чтобы эти уникальные высокосложные часы выглядели еще очаровательнее, в них чередуются камни разной огранки.

Time Jewel.av.IK.dr.indd 128

25.11.11 15:50

Часы как искусство

Высокое ювелирно-часовое искусство

REVOLUTION

129

Черные бриллианты придают часам Long Island Day & Night от Franck Muller изысканности

Time Jewel.av.IK.dr.indd 129

25.11.11 15:50

Часы как искусство

Ювелирный хронометр L.U.C Tourbillon от Chopard: циферблат украшен бриллиантами-багетами; ободок и корпус тоже инкрустированы бриллиантами. Украшенное бриллиантами ожерелье из белого золота (коллекция – Red Carpet); перстень из белого золота с сапфиром-кабошоном и бриллиантами.

REVOLUTION

130

Все украшения – Chopard

Time Jewel.av.IK.dr.indd 130

25.11.11 15:50

кнопки каретка поднимается, так что ее хорошо видно, а дополнительный пружинный механизм в этот момент переводит стрелки на цифру «12». Кароль Форестье-Казапи – глава отдела высокосложных часовых механизмов «Картье», которой марка обязана такими шедеврами, как Astrotourbillon и Astrorégulateur, – рассказала, что часы с крокодилом – плод тесного сотрудничества ювелирного и часового отделов. Установленный в них калибр ͵Ͱͱʹ MC пришлось дорабатывать и приспосабливать к этой модели. Дело в том, что турбийон здесь расположен над мостами, а значит, потенциально более чувствителен к ударам и сотрясениям. Поэтому конструкторам часового механизма пришлось перепроектировать каретку с расчетом на повышенную ударопрочность. Рассказанный случай – пример того, что создание ювелирных часов – серьезный и трудоемкий процесс. Ошибаются те, кто полагает, что достаточно просто наляпать на корпус камней подороже и добавить в ценник нулей. Часы украшают камнями не просто так: дизайн продумывают с учетом самых последних веяний в ювелирном искусстве и фирменного стиля, камни тщательно подбирают. А вот что рассказал Франк Тузо: «Перед тем как приступить к созданию ювелирных часов, мы долго обсуждаем расположение на корпусе и циферблате камней, а также других декоративных элементов, смотрим на форму корпуса и имеющиеся усложнения, пытаемся логично совместить особенности конструкции с изысками дизайна. В «Пьяже» каждый камень проходит тщательный отбор; специалисты оценивают его качество и огранку, прикидывают его расположение на часах». Лионель Жиро (Lionel Giraud), творческий директор «Шоме», считает, что часовое и ювелирное искусство «идут бок о бок на протяжении десятилетий, веков; в обеих областях стиль мастеров менялся в соответствии с художественными предпочтениями эпохи: был период ар нуво, ар деко. Сейчас наступила новая эра часового дизайна». По словам Жиро, мастера «Шоме» стремятся создавать ювелирные украшения и часы так, чтобы их стиль перекликался. В прошлом «Шоме» не раз выпускала ювелирные украшения, а вслед за ними – мужские и женские часы с тем же дизайном. «Мы убеждены в том, – продолжает Жиро, – что часы в равной мере и прибор, и роскошное украшение как для женщин, так и для мужчин».

REVOLUTION

ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ Стефано Макалузо (Stefano Macaluso), генеральный директор «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), придерживается схожего мнения. Не так давно его фирма заключила партнерское соглашение с французским ювелирным домом «Бушерон» (Boucheron). Благодаря тесному сотрудничеству год назад на свет появилась модель Ladyhawke Tourbillon: знаменитый жираровский турбийон с тремя золотыми мостами заключен в овальный корпус, который словно держит в когтях инкрустированный камнями ястреб. «У нас была потребность в новом творческом союзе, – рассказывает Макалузо. – Так мы начали сотрудничать с «Бушероном» – мы и еще один наш партнер, итальянский дом моды «Эрменеджильдо Дзенья». Наши часовщики и их ювелиры за одним столом обсуждали, что нужно для того, чтобы создать задуманные нами часы, как сделать так, чтобы часы с таким сложным турбийоном и ястреб смотрелись как единое целое. Сотрудничество

было тесным и полноценным: у нас был опыт в производстве механизмов и ювелирных часов, а у них – в огранке и закреплении камней, гравировке и ювелирном дизайне». При создании часов даже учли способы отделки, которые «ЖирарПеррего» обычно применяет при украшении механизмов. Эстафету у турбийона Ladyhawke принял турбийон Hera: место ястреба занял павлин и добавился скульптурный браслет в виде павлиньих перьев. Фигура павлина инкрустирована тщательно подобранными турмалинами, сапфирами и бриллиантами; на циферблате же красуется механическое «сердце» часов – безупречно отделанная каретка турбийона. Мужские и женские часы отличаются в основном стилистикой оформления. При создании ювелирных дамских часов мастер стремится к тому, чтобы модель была элегантной; кроме того, такие часы ценят за удобство и компактность. Мужские часы – совсем другое дело. Взять, например, модель «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) «Милленари» (Millenary) с бриллиантами или инкрустированный драгоценными камнями Emperador от «Пьяже»: их создателям стоило больших трудов совместить в облике часов мужественные черты и изящество. Еще один признанный мастер роскошных ювелирных часов – Джейкоб Арабо (Jacob Arabo), прозванный Ювелиром. Часы марки «Джейкоб и Ко.» пользуются успехом у знаменитостей, и все же главный их козырь – уникальное сочетание ювелирного искусства с подлинным часовым. Высокосложные механизмы этих часов по заказу «Джейкоба и Ко.» создают разные специализированные производители, такие как «Ла Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps), а «Джейкоб и Ко.» разрабатывает дизайн. Так, например, компания сотрудничает со швейцарской фирмой «Бунтер» (Bunter), к которой при выпуске ювелирных часов с камнями обращаются многие престижные марки. В «Бунтере» имеется отдел полномасштабной проектной разработки (он оказывает помощь партнерам «Бунтера» в создании любых задуманных ими ювелирных часов) и конструкторский отдел, где занимаются огранкой камней, их установкой и отделкой (все это происходит еще до того, как в корпус поставят механизм). Часы «Джейкоба и Ко.» отличаются роскошным внешним видов и живостью цвета; ободок и корпус в них украшены как

131

Часы как искусство

Time Jewel.av.IK.dr.indd 131

25.11.11 15:50

Часы как искусство

Модель Kalla Haute Couture à Secret от Vacheron Constantin в корпусе из белого золота украшена бриллиантами уникальной огранки – в виде языков пламени

Игривая модель Piaget Limelight в корпусе из белого золота любопытна вращающимися бриллиантовыми овалами. Бриллиантовое ожерелье Ivisiana из белого золота от Van Cleef & Arpels. Кольца из бриллиантов и белого золота Possession от Piaget

REVOLUTION

132

На противоположной странице

Time Jewel.av.IK.dr.indd 132

25.11.11 15:50

REVOLUTION

133

Часы как искусство

Time Jewel.av.IK.dr.indd 133

25.11.11 15:50

Часы как искусство

НЕОБЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ Совместная работа ювелиров и часовщиков над камнями в часовом механизме есть высшая стадия партнерских отношений. Широко известны эксперименты «Одемар Пиге» по инкрустации платин своих часовых калибров, благодаря чему часы превращаются в произведение ювелирного искусства. Десять лет назад, когда ювелирная лихорадка только начала распространяться среди часовщиков, эта фирма выпустила удивительную модель Edward Piguet с турбийоном и кварцевой платиной. Благодаря использованию уникальной технологии обработки камня на станке в 2005 г. была создана обновленная версия этих часов с платиной из мохового агата. Основатель фирмы «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) Джулио Папи особо подчеркнул, что его компания всегда стремилась освоить производство неподвижных частей часового механизма из нетрадиционных материалов и в этой сфере была первопроходцем. А базовая платина из драгоценного камня делает часы неповторимыми и свидетельствует о высочайшем уровне мастерства их создателей. Изготовление платины из нетрадиционных материалов всегда сопряжено с целым рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что камни в силу своей структуры более хрупкие, нежели металл. Более того, найти подходящего поставщика драгоценных и полудрагоценных камней трудно: во-первых, потому что требуется камень большого размера, а во-вторых, материал должен быть чистым, без включений и дефектов. Так, в прошлом году «Одемар Пиге» выпустил турбийон «Милленари» с платиной из халцедона. Мало того, что был использован редкий в часовом деле материал, его еще и пришлось особым образом обрабатывать: платина сделана ажурной.

ДРАГОЦЕННОСТИ НА СЛУЖБЕ У МЕХАНИКИ Камни в часах не только служат украшением, но и, безусловно, способствуют точности хода. Это их свойство обнаружили еще в начале XVIII в. трое часовщиков: Никола Фасьо де Дюйе (Nicolas Facio de Duillier) и Пьер и Жакоб Дебофры (Pierre, Jacob Debaufre). Они первыми начали применять в механизмах камневые опоры. Прежде в точке соприкосновения цапф шестерен с платой возникало значительное трение; из-за него передача энергии на спуск и балансовое колесо ухудшалась, что сказывалось на частоте колебаний. Но если цапфу пропустить через подшипник и опереть на подпятник, сделанные из драгоценного камня, коэффициент трения существенно снижается и отклонения в частоте колебаний баланса не столь значительны. Более того, таким образом снижается износ, связанный с тем, что каждое колесо вращается только в одном направлении и нагрузка в точке, где цапфа вставлена в отверстие, неравномерная. Постоянное трение в этой точке приводит к износу цапф ходового и секундного колес, отчего рано или поздно часы требуют ремонта. А если из металла сделаны палеты анкера, то со временем они так изотрутся, что регулятор может выйти из строя навсегда. Таким образом, камни снижают коэффициент трения и позволяют достичь высочайшей точности хода, не говоря уже о том, что и смотрятся они красиво. Если на поверхность корпуса драгоценности помещают ради внешнего великолепия, внутри механизма они важнейшая техническая деталь, и при изготовлении сквозных камней и подпятников мастер руководствуется исключительно практическими соображениями. Подведем итог: любые ювелирные часы – это сочетание функциональности и изящества, красоты и практичности. Причем как снаружи, так и внутри. ★

REVOLUTION

134

классическими бриллиантами багетной огранки, так и рубинами, изумрудами и даже черными бриллиантами. Последние вообще невероятно трудно достать, а подобрать камни одного оттенка для отдельно взятых часов – тем более. Чтобы придать черным бриллиантам нужный оттенок, используется особая технология. А в линейке World is Yours из общей коллекции Five Time Zone циферблат украшают бриллианты аж пяти цветов: коричневого, желтого, бирюзового, розового и белого. Из них выложен фон, а также очертания Евразии, Африки и обеих Америк. В этом году «Джейкоб и Ко.», помимо уникальной модели с турбийоном Cyclone, представил и другую, не менее впечатляющую, – Rainbow с запасом хода на пять суток, турбийоном и индикаторами времени в 13 часовых поясах. Корпус этих часов, ушки для браслета и циферблат покрыты бриллиантами или другими драгоценными камнями самой разной огранки, начиная от багета и кончая трапецией, причем некоторые из них столь крохотного размера, что на их обработку и огранку ушли часы кропотливой работы. Не говоря уже о том, что крепления камней здесь невидимые, и о том, что каждый камень идеально подогнан к соседнему, как в мозаике.

Time Jewel.av.IK.dr.indd 134

25.11.11 15:51

Часы как искусство

В скелетонированных часах Cartier дизайн циферблата составляет одно эстетическое целое с архитектурой механизма На запястье: Скелетонированные Pasha de Cartier с изображением пантеры на циферблате в корпусе из белого золота с бриллиантами. На правой руке: кольцо Panthère из белого золота в форме головы пантеры, инкрустированное бриллиантами и изумрудами. На левой руке: платиновое кольцо Asam с бриллиантами и акцентами из оникса и изумруда; браслет Massai Panthère de Cartier из белого золота c бриллиантами круглой огранки (пятна – оникс, глаза – изумруд).

REVOLUTION

135

Все украшения – Cartier

Time Jewel.av.IK.dr.indd 135

25.11.11 15:51

Часы как искусство

Часы с усложнениями Часы Reine de Naples от Breguet в корпусе из желтого золота с бриллиантами. Ожерелье Exquise Confidence, кольцо из желтого золота, серьга с аметистом. Все украшения – Boucheron На противоположной странице На запястье: Avenue Oval от Harry Winston в корпусе из белого золота с перламутровым циферблатом. На шее: Ожерелье с сапфирами Sapphire Cluster. На правой руке: перстень с сапфиромсолитером Sapphire Cushion Solitaire. На левой руке: перстень с сапфиромсолитером и миниатюрной инкрустацией по периметру Sapphire Cushion Solitaire Micropave.

REVOLUTION

136

Все украшения – Harry Winston

Time Jewel.av.IK.dr.indd 136

25.11.11 15:51

REVOLUTION

137

Часы как искусство

Time Jewel.av.IK.dr.indd 137

25.11.11 15:51

REVOLUTION

138

Часы как искусство

Time Jewel.av.IK.dr.indd 138

25.11.11 15:51

Часы как искусство

Необычный дизайн

REVOLUTION

Стилист: Сара Мюррей. Ассистент стилиста: Дорин Тань. Ассистент фотографа: Кам Тай Юн. Макияж: Джинджер Линетт (продукция фирмы Urban Decay Cosmetics), Рина Сим (продукция фирмы Biotherm Homme). Прически: Кейда Ли/Clover Hair Boutique (продукция фирмы KMS California). Модели: Лейсса/AVE и Сахиб/AVE

139

Ожерелье, браслет и кольцо Delilah из желтого золота – Boucheron. Ювелирные часы Serpenti – Bulgari

Time Jewel.av.IK.dr.indd 139

25.11.11 15:51

Страсти по турбийону

ЧУДЕСА ХРОНОМЕТРИИ Элизабет Лилли Дорр, Владимир Строков

За впечатляющим двойным успехом Jaeger-LeCoultre на международном конкурсе в Ле-Локле, где часовщики стремились поразить жюри хронометрической точностью своих творений, последовал всплеск интереса к турбийонам. Но что это было: объективное подтверждение достоинств турбийона или невероятное везенье?

Калибр , который питает жежеровскую модель Reverso Gyrotourbillon , занявшую на Международном хронометрическом конкурсе второе место;

REVOLUTION

140

Reverso Gyrotourbillon

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 140

25.11.11 14:16

Страсти по турбийону

Master Tourbillon той же Jaeger-LeCoultre взял на конкурсе главный приз;

директор по маркетингу Jaeger-LeCoultre Стефан Бельмон подчеркивает, что его компания уделяет точности хода самое пристальное внимание

экземпляров. Согласно правилам, если модель за время испытания не обнаруживала расхождений с эталоном, она получала 1 000 баллов, а за каждую секунду отклонения начислялся рассчитанный по специальной формуле штраф. Итак, с результатом в 909 баллов лидером стал жежерлекультровский «Мастер Турбийон» (Master Tourbillon). На второй строчке с отставанием в одно очко поместился его фирменный собрат – «Реверсо Гиротурбийон 2» (Reverso Gyrotourbillon ). Модель же, занявшая третье место, набрала 906 баллов, опередив своего ближайшего конкурента на 100 пунктов. По-видимому (полная таблица результатов не публиковалась), это были часы без усложнений. Возникает естественный вопрос: так значит, турбийоны все-таки помогают часам ходить точнее, или дело в чем-то еще? Директор по маркетингу «Жежер-ЛеКультр» Стефан Бельмон не утверждает, что двойную победу его фирме принес именно часовой «вихрь». «Обычно, – говорит он, – в часовом деле бывает так: чем сложнее механизм, тем меньше стабильности в его работе. У нас дело обстоит иначе. Наши высокосложные часы должны превосходить обычные модели». Впрочем, Бельмон спешит добавить: «Для нас турбийон не просто очередная техническая игрушка. Мы на него всегда смотрим в контексте классического часового дела, в котором турбийон считался и считается одним из точнейших механизмов. В этом контексте мы и творим, все время повышая рабочие характеристики моделей, в том числе точность хода».

REVOLUTION

Казалось бы, и что такого? Разве Абрахам-Луи Бреге не изобрел турбийон специально для того, чтобы повысить точность хода? Все не так просто. В последнее время вокруг хронометрических преимуществ турбийона в часовой сфере ведутся ожесточенные споры. Речь идет прежде всего о наручных моделях, которые, в отличие от карманных часов (для них исторически и создавался турбийон), не так много времени проводят в вертикальном положении. Высказывают сомнения не только любители, но и профессионалы. Например, автор авторитетной энциклопедии «Турбийон» (издательство «Коллуэй», 1993) Райнхард Майс в главе «Стоит ли делать турбийон?» посвящает примерно пять страниц обсуждению вопроса, что точнее: турбийон или хронометр, прошедший в обсерватории испытания на соответствие стандартам. Судя по архивам старых конкурсов, турбийоны и обычные хронометры показывали в испытаниях довольно близкие результаты. «Из данных измерений следует, что разница в точности хода между стандартными карманными часами и часами с турбийоном была не настолько велика, чтобы оправдать усилия, потраченные на создание турбийона, – делает вывод Майс. – Конечно, во времена Бреге турбийон давал ощутимое преимущество. Но в последующие сто лет часовщики не сидели сложа руки, и обычные часы, становясь все точнее, постепенно нагнали турбийон». После оглашения итогов МХК полемика вспыхнула с новой силой. Всего на конкурс было выставлено 16 часовых

141

ервого Международного хронометрического конкурса (МХК), состоявшегося в позапрошлом году, ценители часов ждали с большим нетерпением. Впервые с 1967 г., когда прошли последние обсерваторные испытания, часовщикам представилась возможность прилюдно посоревноваться в точности хода. К итогам конкурса, оглашенным 3 декабря 2009 г., вряд ли кто-нибудь смог отнестись равнодушно, даже если бы захотел: первое и второе места достались «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), причем оба заняли турбийоны.

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 141

25.11.11 14:16

Страсти по турбийону

«Турбийон вошел в своего рода «обязательную программу», – говорит Стивен Форси. – Не последнюю роль здесь сыграли новые технологии: станки с ЧПУ, системы автоматизированного проектирования…»

МНЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ Те, кто считает, что ценного в турбийоне разве что занимательный вид (и хороший рекламный потенциал), только уверились в своей правоте, когда увидели, как турбийоны наводняют часовые магазины. Предварительный обзор рынка, проведенный в 1999 г. компанией «Грёбель Форси» (Greubel Forsey), которая позднее стала специализироваться на многоосных турбийонах, показал, что часы с турбийоном были тогда всего у 35 фирм. Однако к 2004 г., когда появились первые изделия под маркой «Грёбель Форси», это число выросло до ста. «Турбийон вошел в своего рода «обязательную программу», – говорит Стивен Форси. – Не последнюю роль здесь сыграли новые технологии: станки с ЧПУ, системы

автоматизированного проектирования… Да и внешний вид этого усложнения пришелся новому поколению коллекционеров по вкусу». Правда, сама «Грёбель Форси» изначально поставила себе цель разрабатывать только такие турбийоны, которые действительно улучшают работу наручных часов. Но в разговоре с «Революшн» Стивен Форси посетовал, что плюсы турбийона подчас едва-едва перевешивают его минусы. «Турбийон ставит перед мастером те же задачи, что и обычные часы, – считает независимый часовщик Кари Воутилайнен (он тоже участвовал со своим механизмом в МХК). – Нужно подготовить спуск, тщательно его настроить, отбалансировать, выбрать правильные точки крепления волосковой пружины,

чтобы колебания шли с определенной частотой. Потом, подобрать длину самой волосковой пружины – от этого зависит изохронность колебаний. Распределение мест на конкурсе я связываю со временем, выделенным на подготовку. «Жежер-ЛеКультр» привлекла к участию в проекте целый коллектив. Им не составило труда отобрать для конкурса лучшие экземпляры и как следует их подготовить». Специалист по турбийонам Томас Прешер (Thomas Prescher) все свои чувства по отношению к этим усложнениям выражает одним словом – искусство. «Как мне кажется, – говорит он, – конструкция турбийона сама по себе еще не подразумевает какой-то невероятной точности хода. Любой профессиональный часовщик вам так настроит часы, что они с запасом уложатся в официальный хронометрический стандарт. Но это при условии, что вы располагаете качественными материалами и хорошей производственной базой. Особенно, конечно, важно качество изготовления баланса и спирали, да и все остальное в механизме тоже требует внимания». ЗНАК КАЧЕСТВА Недавно «Патек Филипп» (Patek Philippe) учредил собственный знак качества – клеймо «Патек Филипп», и теперь эта женевская компания не отправляет свои часы на получение Женевского клейма. При этом «Патек Филипп» официально публикует критерии своей внутренней сертификации. Так, например, все механизмы (в том числе турбийонные), чтобы претендовать на фирменное патековское клеймо, должны сперва получить сертификат Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC). Изложение строжайших хронометрических критериев отбора «Патек Филипп» предваряет фразой: «Часы «Патек Филипп» – это, прежде всего, прибор для измерения времени».

REVOLUTION

142

Часы с многоосными турбийонами, такие как изображенный ниже Double Tourbillon ˚ Vision, позволяют использовать преимущества турбийона и в наручных часах

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 142

25.11.11 14:16

Страсти по турбийону

REVOLUTION

143

Половина компании Greubel Forsey в лице Стивена Форси

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 143

25.11.11 14:16

Страсти по турбийону

REVOLUTION

144

Филипп и Тьерри Штерны из Patek Philippe. Это одна из немногих компаний, которые обнародовали свои внутренние требования к точности фирменных наручных часов

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 144

25.11.11 14:16

Страсти по турбийону

Изложение строжайших хронометрических критериев отбора «Патек Филипп» предваряет фразой: «Часы «Патек Филипп» – это, прежде всего, прибор для измерения времени».

в конструкции, например поставили новое колесо баланса – по форме оно очень напоминает колесо в Master Compressor Extreme LAB. Хотелось посмотреть, что из этого выйдет». СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ Технический директор «Де Бетюн» (De Bethune) Дени Флажолле поясняет, что его турбийон, чья конструкция разрабатывалась специально для наручных часов, обладает маленьким моментом инерции, колеблется с высокой частотой и может похвастаться нечувствительными к магнитным полям узлами, практически не нуждающимися в смазке. «А за пять дней, – добавляет он, – на которые хватает запаса хода, он убегает или отстает в среднем всего на несколько секунд в сутки».

Из «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin) приходят радостные новости по поводу нового «Фрика Дьяволо» (Freak Diavolo). Подробности нам сообщил технический директор фирмы Пьер Гигакс: «Как правило, каретка турбийона поглощает значительное количество энергии, и из-за этого приходится снижать частоту колебаний [например, с Гц до Гц – прим. ред.] и уменьшать диаметр колеса баланса. Получается, выигрыш от турбийона, компенсирующего ошибки хода при колебаниях в вертикальной плоскости, сводится на нет из-за менее совершенного устройства осциллятора». Ту точность хода, которой удалось достигнуть во «Фрике Дьяволо», Гигакс, заметим, относит на счет не столько самого турбийона, сколько новых материалов. И хотя «Картье» (Cartier) тоже

145

Турбийон Patek Philippe мод. с минутным репетиром

REVOLUTION

Таким образом, клиенты компании могут убедиться, что турбийоны не только проходят контроль качества хода наравне с любыми другими механизмами, но и обязаны соответствовать даже более строгим требованиям. Например, во время заключительной фазы испытаний на подвижном стенде для турбийонов допускаются отклонения в точности хода в пределах от –2 до +1 секунды в сутки (для нетурбийонных механических калибров диаметром 20 мм и больше этот допуск в сутки составляет от –3 до +2 секунд, а для калибров меньшего диаметра – от –5 до +4 секунд). Кроме того, максимальная разница между частотой хода часов, усредненной по шести положениям, в которых проводятся испытания, и частотой в любом из этих положений не должна превышать 4 секунд за сутки. К сожалению, другие компании пока весьма неохотно следуют примеру «Патек Филиппа», не решаясь обнародовать внутреннюю статистику о точности своих турбийонов. Благодаря конкурсу хронометров, по крайней мере, выяснились характеристики двух моделей «Жежер-ЛеКультр» – стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) для них, как оказалось, давно пройденный этап (см. таблицу на с. 263). Лидер гонки «Мастер Турбийон» по параметрам вполне прошел бы даже сертификацию на клеймо «Патек Филипп». Стефан Бельмон заверил нас, что представленный на конкурс «Мастер Турбийон» – это стандартная модель, именно та, что продается в магазинах. «Единственное что, – добавил он, – мы, конечно, ее еще раз отрегулировали, стабилизировали период колебаний и чуть дольше, чем обычно, посидели над настройкой». Занявший второе место «Реверсо Гиротурбийон 2» претерпел уже несколько более значительные изменения, о чем говорят и его результаты. Бельмон рассказывает: «Мы решили попробовать новые материалы и кое-что поменяли

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 145

25.11.11 14:16

Страсти по турбийону

REVOLUTION

146

Специалист по турбийонам Томас Прешер напоминает, что сам по себе турбийон еще не гарантирует высокую точность

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 146

25.11.11 14:17

Страсти по турбийону

Томас Прешер: «Если уж говорить начистоту, то занять призовое место на конкурсе некая модель (неважно, турбийон это или нет) может только в том случае, если над ней несколько дней поработает опытный часовщик»

Трехосный турбийон Томаса Прешера Triple-Axis Tourbillon

REVOLUTION

ТРУД МАСТЕРА «Чтобы турбийон ходил точно, он должен быть очень хорошо изготовлен. Чем сложнее механизм, тем больше времени тратишь на сборку и все остальное», – говорит Воутилайнен. Прешер предпочел обратиться к объективным данным: «По моим сведениям, лишь в последние годы наручные турбийоны стали показывать результаты, соответствующие стандартам хронометров». Повышение точности хода он относит на счет новых материалов и методов производства. «Раньше турбийоны, например те, что блистали на хронометрических конкурсах, как правило, имели большой баланс и находились преимущественно в состоянии покоя и в одном положении, – объясняет Прешер. – Если уж говорить начистоту, то занять призовое

место на конкурсе некая модель (неважно, турбийон это или нет) может только в том случае, если над ней несколько дней поработает опытный часовщик. Турбийоны «Жежер-ЛеКультр» вырвались вперед, думаю, потому, что за ними стоял отряд профессионалов. Они трудились не покладая рук: начиная с расчета механизма и его изготовления и заканчивая сборкой и регулировкой. В наши дни одному уже такое не под силу, нужен слаженный коллектив».

147

не раскрывает хронометрические показатели фирменных часов с усложнениями, Кароль Форестье-Казапи, глава отдела разработки высокосложных механизмов «Картье», делится с нами своими мыслями по поводу ситуации с турбийонами. «Из-за растущего в последние годы спроса на турбийоны на рынке стали появляться модели не самого лучшего качества, – говорит она. – Между тем турбийон, эта вершина часового искусства, предполагает высокую точность хода. Да, в каждой из часовых категорий – и с классическим спуском, и с турбийоном – найдутся как хорошие, так и плохие модели. Но, к счастью, остались еще фирмы, чьи турбийоны идут с той изумительной точностью, которую мы ожидаем от этого усложнения». По мнению Форестье-Казапи, то, что на МХК две высшие награды получили турбийоны, еще ни о чем не говорит: «Эти механизмы были лучше всего отрегулированы. Их успех – это «всего лишь» хорошо продуманная конструкция, тщательная подготовка и настройка». Рихард Хабринг (Richard Habring) говорит, что характеристики турбийона Habring Tourbillon D «ни лучше и ни хуже среднестатистических по остальным моделям». Часы «Хабринг2» созданы на основе механизма ETA Unitas – с запасом хода 44 часа. «При колебаниях с малой амплитудой, – сообщает Хабринг, – за сутки набегает 2–3 секунды в ту или иную сторону».

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 147

25.11.11 14:17

Страсти по турбийону

БУДУЩЕЕ ТУРБИЙОНОВ Рассуждая о турбийонах, передовых материалах и часовых конкурсах, Флажолле заметил: «В ближайшем будущем вряд ли можно будет определить, какой вклад в победу вносят качества, присущие самому турбийону, а какой – умелые руки часовщика, который несколько месяцев только тем и занимается, что готовит механизм к конкретному соревнованию». Во времена Бреге точность хода с появлением турбийона действительно резко подскочила (возможно, благодаря целому ряду факторов). Однако сегодня специалисты сходятся во мнении, что сам по себе турбийон еще не в состоянии поднять точность наручных часов. Дух турбийона лучше всех схватил, пожалуй Томас Прешер: «Для меня часовое дело –вид искусства, поэтому я всегда в поисках необычных инженерных и эстетических решений. Но при всем при том, к каждым своим часам я прилагаю бумагу с указанием их хронометрических характеристик».

Со слов Стивена Форси, от турбийонов вполне реально добиться высокой точности. На графике выше представлены результаты испытаний «Двойного 30-градусного турбийона» (Double Tourbillon ˚) в лаборатории «Грёбель Форси». «Чтобы соблюсти чистоту эксперимента, в перерывах между тремя испытаниями мы не выполняли никаких подстроек, – говорит Форси. – На графике (в секундах в сутки) изображены максимальные отклонения между показаниями часов в шести стандартных положениях». В испытаниях на сертификат COSC, кстати, таких положений всего пять.★

Если верить специалистам из Ulysse Nardin, новый Freak Diavolo демонстрирует впечатляющие результаты. Не зря, стало быть, в механизм были добавлены детали из передовых материалов

Ch Cb

Легенда Красный. Красной линией изображено, как менялась частота обычного неподвижного спуска без функции турбийона (из «Двойного -градусного турбийона» вынули внутреннюю одноминутную каретку и превратили часы в обычную нетурбийонную модель). В данном случае максимальное суточное отклонение между различными положениями составило секунд. Синий. Синяя линия показывает результаты работы тех же часов, но с одной вращающейся кареткой (без специальной настройки). На этот раз наблюдается меньшее отклонение – секунд за сутки. Но, как и в случае с карманными часами, в горизонтальном положении турбийон почти никак себя не проявляет. По словам Форси, это демонстрирует типичный недостаток плоского одноосного турбийона. Зеленый. Зеленой линией изображен график работы «Двойного -градусного турбийона» при двух вращающихся каретках (опять же без настройки). Благодаря двум осям вращения спуска максимальный разброс показаний составляет всего , секунды в сутки.

REVOLUTION

148

Данные лабораторных испытаний Double Tourbillon ˚ от Greubel Forsey в шести различных положениях

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 148

25.11.11 14:17

Испытания проходили в трех разных местах. Сначала в Безансонской обсерватории (№ ), потом в Официальном швейцарском институте по испытанию хронометров (COSC) в Биле (№ ). Затем часы доставили в Ле-Локль, в Высшую школу БернаЮры-Невшателя при Университете прикладных наук Западной Швейцарии, где оценивалась их восприимчивость к ударам и воздействию магнитных полей. Наконец, заключительная фаза испытаний прошла снова в COSC в Биле (№ ). В жюри конкурса вошли астрофизик Мишель Майор (Женевская обсерватория), Лоран-Ги Бернье (Федеральное управление метрологии Швейцарии) и астронавт Клод Николлье. Модели, не выполнявшие во время

Международный хронометрический конкурс года. Итоги

Мастер Турбийон (калибр

какого-либо из испытаний требований стандарта ISO, дисквалифицировались. Показатели всех остальных же рассчитывались следующим образом: из максимального количества баллов ( ) за отклонения в точности хода по семи параметрам вычитались очки. Расчет отклонений проводился в соответствии с инструкциями стандарта ISO. Участвовать в конкурсе имели право частные лица, учебные заведения, часовые компании и производители механизмов. При этом они должны были самостоятельно собрать, настроить и подготовить к соревнованию выставляемые ими на конкурс модели.

)

Параметр

Место в зачете

№

Место в зачете

№

Требования ISO

Mmoy

Средний суточный ход

Mmoy

Vmoy

Среднее отклонение суточного хода

Vmoy

Vmax

Максимальное отклонение суточного хода

Vmax

Разница суточных ходов между вертикальным и горизонтальным положениями

- ,

Максимальная разница между среднесуточным и суточным ходом часов

Отклонение суточного хода при изменении температуры на градус Цельсия

- ,

Изменение суточного хода между двумя первыми днями испытаний и последним днем

- ,

№

Начисленные баллы Итоговый показатель

Реверсо Гиротурбийон

Criteria Mmoy

Место в зачете

№

№ ,

Место в зачете

Требования ISO

Средний суточный ход

- ,

Mmoy

Vmoy

Среднее отклонение суточного хода

Vmoy

Vmax

Максимальное отклонение суточного хода

Vmax

- ,

D P C R

Разница суточных ходов между вертикальным и горизонтальным положениями Максимальная разница между среднесуточным и суточным ходом часов Отклонение суточного хода при изменении температуры на градус Цельсия Изменение суточного хода между двумя первыми днями испытаний и последним днем Начисленные баллы Итоговый показатель

В результате испытаний первые две строчки рейтинга заняли часы компании «Жежер-ЛеКультр»: «Мастер Турбийон» (калибр ) и «Реверсо Гиротурбийон » соответственно. В приведенной таблице представлены данные моделей, показавших четыре лучших результата

+Precision Timing.av.IK.dr.indd 149

25.11.11 14:17

BaselWorld vs SIHH

БИТВА ГИГАНТОВ:

«ЖЕНЕВА»

REVOLUTION

150

Алексей Кутковой

ишь пара месяцев разделяет эти два важнейших в жизни современной часовой индустрии события: «Женева» – в январе, «Базель» – в марте. А с тем, что эти события – главные, вряд ли кто будет спорить, даже устроители гонконгских, германских, китайских, английских и, страшно сказать, российских специализированных выставок. Два гиганта определяют течение современной часовой мысли, и сколь бы яркими ни были достижения не примкнувших к двум ведущим выставочным сессиям часовщиков, они просто меркнут в сравнении с клокотанием и бурлением часовой творческой мысли в «Женеве» и «Базеле».

GigantesClean.av.IK.dr.indd 150

25.11.11 14:08

BaselWorld vs SIHH

впечатляющего роста это трудно сравнивать со стократным базельским преимуществом – 1 892 компаниями, принявшими участие в выставке «Базельуорлд-2011» (Baselworld, с 24 по 31 марта). Даже учет тех, кто присоединился к «женевской неделе» – прошедшей в этом году во второй раз Женевской часовой выставке (Geneva Time Exhibition) с шестью десятками участников и рядом частных салоновпрезентаций, многие из которых были устроены теми часовыми марками, что участвуют и в «Базеле», – не способен кардинально изменить численного перевеса «базельских» над «женевскими». Однако остается невыясненным вопрос – кто нас взбудоражил более? Кто часовому делу более ценен?

Пусть сравнивать трудно, но возможно: «женевские», как это принято говорить, берут не числом. Поэтому давайте оценим то воздействие, которое оказывают на всех нас два центральных события в мире часов, учитывая не число, но затейливость, изобретательность, виртуозность и артистизм, да заодно измерим каким-либо хитроумным способом реакцию публики на некоторые ключевые новинки. ★

REVOLUTION

«БАЗЕЛЬ»

151

Женевская неделя (с 16 по 22 января) обязана своим существованием «Салону высокого часового искусства» (Salon International de la Haute Horlogerie или, если кратко, SIHH), который проводится в Женеве с 1990 г. В первом «Салоне» участвовали пять часовых марок, три из них – «Бом э Мерсье», «Картье» и «Пьяже» (Baume & Mercier, Cartier и Piaget) составили то ядро, вокруг которого впоследствии сформировалась могущественная группа «Ришмон», а две – «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента» (Daniel Roth и Gérald Genta) представляли на SIHH-ͭ͵͵ͬ направление независимых креативных часовых компаний. Сейчас состав участников SIHH вырос до 19 марок (в 2012 г. обещают 18), однако даже с учетом

GigantesClean.av.IK.dr.indd 151

25.11.11 14:08

BaselWorld vs SIHH

1 РАУНД

Испытание на тонкость

новую модель «Жюль Одемар ЭкстраТин» (Jules Audemars Extra-thin). Толщина 41-миллиметрового корпуса из белого золота – всего 6,7 мм, и в последнем показателе компания «Одемар Пиге» не приблизилась к рекордным цифрам, так как решила показать товар лицом – имеется в виду установленное в задней крышке корпуса прозрачное сапфировое окно, открывающее вид на превосходный ультратонкий одемаровский автоматический калибр 2120. Красота требует жертв, и в этом случае результат можно только приветствовать. Фирма «Пьяже» в этом году выпуском ювелирной ультратонкой модели «Альтиплано 43 мм» (Altiplano mm) закрепила прошлогодний успех, когда были представлены рекордно тонкие минироторный калибр P (2,35 мм) и выполненные на его основе часы «Альтиплано 43 мм» (5,25 мм). Ободок новых часов украшен дорожкой из 88 бриллиантов, однако это не прибавило корпусу ни десятой доли миллиметра толщины. «Пармиджани» как марке эстетской всегда не хватало ультратонких моделей, и в самом конце прошлого года очевидный пробел в ее коллекции был ликвидирован: к 60-летнему юбилею основателя марки Мишеля Пармиджани были выпущены тонкие часы «Тонда “”» (Tonda « »), а также, что еще более важно, ультратонкий автоматический калибр PF с мини-ротором системы автоматического завода (2,6 мм). Успех «Пармиджани» стал

Saxonia Thin фирмы A. Lange & Söhne. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом

REVOLUTION

152

льтратонкие либо просто тонкие часы – вот настоящее испытание на верность традициям часового дела, на мастерство и способность не только довести процесс конструирования до логического завершения, но и убедить клиентов в том, что тонкие часы – это особое направление в часовом деле, где эстетство и лаконичность соседствуют с мастерством и изобретательностью, что всегда заслуживает самого пристального внимания. Ультратонкие часы, несмотря на все эстетство и неизбежный отпечаток педантизма, эмоционально заряжены не менее иных суперсложных часов. Больше того, без отточенного умения конструировать ультратонкие механизмы часовщики вряд ли смогут убедительно довести до ума любой сложный механизм. В этой области часового дела «Женеве» повезло более «Базеля»: в салонах SIHH принимают участие не только записные сильные игроки в области тонких механизмов и тонких часов – «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Картье», «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Пьяже» и «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), но и активные честолюбивые новички – «А. Ланге унд Зёне», «Пармиджани Флерье» и «Ришар Милль» (A. Lange & Söhne, Parmigiani Fleurier и Richard Mille). Компания «Одемар Пиге» долго собиралась обозначить свои позиции в ультратонких часах и наконец сделала это в начале года, представив

GigantesClean.av.IK.dr.indd 152

25.11.11 14:08

BaselWorld vs SIHH

Tonda « » фирмы Parmigiani. Белое либо розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до м

Altiplano mm фирмы Piaget. Белое золото ( мм, толщина корпуса , мм), бриллианты

Jules Audemars Extra-thin фирмы Audemars Piguet. Белое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Прозрачная задняя крышка. Водостойкость до м

GigantesClean.av.IK.dr.indd 153

REVOLUTION

RM фирмы Richard Mille. Титан ( , мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до м

153

RM фирмы Richard Mille. Вид с оборотной стороны

25.11.11 14:08

BaselWorld vs SIHH

Grande Reverso Ultra Thin «Tribute to » фирмы JaegerLeCoultre. Сталь

Extra-flat Ballon Bleu de Cartier. Платина ( мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Grande Reverso Ultra Thin «Tribute to » фирмы Jaeger-LeCoultre. Розовое золото. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

154

Extra-flat Ballon Bleu de Cartier. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом

GigantesClean.av.IK.dr.indd 154

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Jaquet Droz, Patek Philippe, Zenith), «Ролекс» (Rolex), в конце концов, хотя это и не их стезя – они оставили все как есть, а те, кто предложил новинки, выполненные по правилам создания ультратонких часов, не захотели сколько-нибудь убедительно приблизиться к рекордным показателям. Это фирма «Бланпэн» (Blancpain) с часами «Вильре Гранд Декорасьон Мод. 6615» (Villeret Grande Décoration Ref. ) и компания «Шопар» (Chopard) с часами «L.U.C XP Тонно» (L.U.C XP Tonneau). Нужно сказать, что эти марки, похоже, и не ставили перед собой такой задачи – побить «женевских». В «Бланпене» обратили внимание на декоративные возможности ультратонких часов, гравировав каждый механизм так, чтобы он превратился в самостоятельное произведение искусства, к тому же для «Модели 6615» сделали настоящий эмалевый циферблат, что вместе с наличием прозрачного окна задней крышки корпуса не могло не сказаться негативно на итоговой толщине корпуса, которая составила 8,3 мм. Для «Шопара» более интересной показалась возможность представить ультратонкие часы «L.U.C XP Тонно» (7,2 мм) с корпусом-«бочкой», механизм которых – автоматический калибр L.U.C . (3,3 мм) имеет ту же бочкообразную форму. В таком подходе скрыто эстетство высшего разряда, чем можно только восхищаться, но и это не позволит «базельским» выиграть в стартовом раунде. «Женева» – «Базель» – 1:0.

Villeret Grande Décoration Ref. – вид с оборотной стороны. Гравированный механизм с ручным заводом – калибр B, вариант «Великая китайская стена»

L.U.C XP Tonneau фирмы Chopard. Белое золото ( х мм, толщина корпуса , мм). Прозрачная задняя крышка. Водостойкость до м L.U.C XP Tonneau – вид с оборотной стороны. Автоматический калибр . с двумя заводными барабанами, запас хода – часов, мини-ротор системы автоматического завода из -каратного золота

155

Villeret Grande Décoration Ref. фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до м. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

успехом и для фирмы «Ришар Милль», которая, как известно, находится в тесном сотрудничестве с принадлежащей «Пармиджани» фабрикой механизмов «Воше» (Vaucher). Специалисты «Воше» модифицировали новый механизм в соответствии со спецификациями Ришара Милля – так появились ультратонкие часы RM (6,3 мм), представленные на «Салоне» в начале этого года. Компания «Ланге» также в этом году сделала то, чего не делала никогда: тонкие часы со скромным названием «Саксония Тин» (Saxonia Thin, 5,9 мм). Основой стал новый механизм с ручным заводом – калибр L . (2,9 мм). Для «Жежер-ЛеКультр» тема ультратонких часов совсем не нова, напротив, часовая фабрика из Ле-Сантье – общепризнанный специалист в тонких часах, тонких механизмах и давний проверенный поставщик тонких механизмов многим знаменитым часовым маркам. В этом году в «ЛеКультре» не стали удивлять нас миллиметрами – хотя могли бы – но выступили крайне убедительно, сконструировав новый ультратонкий корпус для своих знаменитых часов «Реверсо» (Reverso) с фирменным переворачиваемым корпусом. Миллиметры выглядят на первый взгляд не пафосно: общая толщина корпуса часов «Гранд Реверсо Ультра Тин» (Grande Reverso Ultra Thin) составляет 7,2 мм, однако не нужно забывать, что корпус – двойной с переворачиваемой внутренней частью. Все ультратонкие новинки хороши, но последнее слово в этой области за «женевских» сказала компания «Картье», представившая новые тонкие часы «Экстра-флэт Баллон Блё де Картье» (Extra-flat Ballon Bleu de Cartier). Толщина корпуса этих часов 7,1 мм, что трудно признать рекордом, но миллиметровый излишек с лихвой окупается потрясающе чувственной выпуклой формой линзовидного корпуса. Особенно хороша платиновая модель «Экстра-флэт Баллон Блё де Картье» с незабываемым сочетанием тонкого профиля и солидной весомости. «Базельские» могли бы достойно ответить на активные действия «женевских» на ультратонком фланге, однако не стали. Те, кто мог бы выступить достойно, – «Бреге», «Жаке Дро», «Патек Филипп», «Зенит» (Breguet,

GigantesClean.av.IK.dr.indd 155

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

2 РАУНД

Проверка на сложность

Millenary Minute Repeater коллекции «Жюль Одемар». Еще одна фирмы Audemars Piguet. Вид сложная новинка от «Одемара» – мис оборотной стороны нутный репетир «Милленари» (Millenary Minute Repeater) с выставленным на всеобщее обозрение большим балансом фирменного спускового устройства. Однако создается впечатление, что одемаровская фабрика сложных механизмов «Рено э Папи» больше старалась для «Картье», по меньшей мере, в том, что касается сложных часов. Для «Картье» Джулио Папи приготовил действительно сложные часы – «Калибр де Картье Гранд Компликасьон» (Calibre de Cartier Grande Complication), в которых установлен разработанный и изготовленный на фабрике «Рено э Папи» механизм с турбийоном и функциями хронографа и вечного календаря. Великолепно поработали в этом году турбийоновы братья – Роберт Грёбель и Стивен Форси, предложившие очередную и на этот раз наиболее сложную с точки зрения конструкции механизма «изобретательную штуку» – «Инвеншн Пис 2» (Invention Piece ). Хоть она и вторая по названию, на самом деле появилась третьей после IP и IP . В ней реализована хитроумная переделка фирменного грёбель-форсишного четверного (на самом деле, двойного сдвоенного) турбийона (Quadruple Tourbillon). Чем на то ответили «базельские»? Ответили они серьезно, эффективно и в некоторых случаях с блеском (имеется в виду, в том числе, блеск драгоценных камней), и этим в первую очередь занялась фирма «Патек

REVOLUTION

156

«Женеве» в этом году признанные мастера сложных часов позволили себе относительную передышку. Компания «Вашерон Константин», располагающая подборкой сложнейших механизмов, представила в этом году из сложных часов лишь ультратонкий автоматический вечный календарь да великолепные часы с указателем мирового времени новой конструкции. Фирма «Жежер-ЛеКультр» тоже, по-видимому, припасла сверхсложные часы на следующий раз, предложив лишь нетривиальный секретно-несекретный минутный репетир «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» (Reverso Répétition Minutes à Rideau) – его сделали по поводу 80-летия коллекции «Реверсо». Одной из лучших на поприще сложных часов была фирма «Одемар Пиге», предложившая автоматический «Роял Оук Оффшор» с турбийоном и хронографом (Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph). В механизме этих часов (калибр 2897) была опробована новая для «Одемар Пиге» периферийная система автоматического завода с ротором, который установлен со стороны циферблата. Получилось очень интересное сочетание авангардной системы завода с классическим по духу механизмом турбийона и хронографа. Пока что калибр 2897 использовали только в часах спортивной коллекции «Роял Оук», но, честно говоря, для такого механизма больше подошел бы классический круглый корпус

Millenary Minute Repeater фирмы Audemars Piguet. Титан ( х мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом, минутный репетир, ход Audemars Piguet. Ограниченная серия из экземпляров

GigantesClean.av.IK.dr.indd 156

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Reverso Répétition Minutes à Rideau фирмы JaegerLeCoultre. Белое золото ( х мм). Ограниченная серия из экземпляров

Invention Piece фирмы Greubel Forsey. Платина ( мм, толщина корпуса , мм). Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

157

Invention Piece фирмы Greubel Forsey. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Ограниченная серия из экземпляров

GigantesClean.av.IK.dr.indd 157

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Женский минутный репетир Ladies First Minute Repeater Ref. фирмы Patek Philippe. Розовое золото

Женский сплит-хронограф Ladies First Split-Seconds Chronograph Ref. фирмы Patek Philippe. Розовое золото, бриллианты

Сверхсложные часы Grand Complication Ref. фирмы Patek Philippe. Розовое золото. Минутный репетир, турбийон, вечный календарь с секторным указателем даты и указатель фазы Луны

REVOLUTION

158

Patek Philippe Ref. G. Белое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Калибр CH – PS Q – мануфактурный механизм с ручным заводом. Вечный календарь, хронограф

GigantesClean.av.IK.dr.indd 158

Minute Repeater Perpetual Calendar Ref. P фирмы Patek Philippe. Платина, багетные бриллианты. Калибр R Q с минироторным автоматическим заводом, вечным календарем и минутным репетиром

Triple Complication Ref. P фирмы Patek Philippe. Калибр R CH PS QI с автоматическим заводом, минутным репетиром, однокнопочным хронографом, вечным календарем с мгновенным переключением указателей и индикатором фазы Луны

25.11.11 14:09

Калибр R CH PS QI. Три уровня сверхсложного механизма часов Triple Complication Ref. P

Loiseau F . Двухсторонний переворачиваемый корпус из белого золота ( , мм, толщина , мм), золотые платина и мосты механизма, золотые циферблаты, золотые стрелки, механизм с двойной системой автоматического завода с периферийными роторами. Водостойкость до м. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

Вторая сторона часов Loiseau F

Филипп». Ей как будто пришло время проснуться – в «Базеле» было впечатление, словно в «Патеке» копили сложные новинки года три минимум (ровно столько прошло после кризисного 2008-го). Парад этих сложных новинок начинали часы «Мод. 5073 Минит Рипитер Перпечуал Кэлендер» (Ref. Minute Repeater Perpetual Calendar) с минироторным автоматическим механизмом, вечным календарем и минутным репетиром. Продолжился парад выполненным на основе нового мануфактурного механизма хронографа вечным календарем «Перпечуал Кэлендер Хронограф Мод. 5270» (Perpetual Calendar Chronograph Ref. ), женским минутным репетиром «Лейдиз Фест Мод. 7000» (Ladies First Minute Repeater Ref. ), женским сплит-хронографом «Лейдиз Фест Мод. 7059» (Ladies First Split-Seconds Chronograph Ref. ) и сверхсложными часами «Гранд Компликасьон Мод. 5216» (Grand Complication Ref. ) с минутным репетиром, турбийоном, вечным календарем с секторным указателем даты и указателем фазы Луны. Этого было бы достаточно – но нет, в «Патеке» решили завершить парад показом новаторской стратегической ракетной установки – «трижды сложных» часов «Трайпл Компликейшн Мод. 5208Р» (Triple Complication Ref. P) с автоматическим механизмом, минутным репетиром, однокнопочным хронографом, вечным календарем с мгновенным переключением указателей и индикатором фазы Луны. Модель 5208Р – уникальный случай в истории «Патека». Это первые часы в коллекции марки, сама возможность реализации которых напрямую зависела от применения в механизме кремниевых деталей хода – кремниевой спирали «Спиромакс» и анкера с анкерным колесом «Пульсомакс». Пожалуй, «Патек» один бы справился против «женевских», однако же нет, непредвиденное появление новичка в базельской сборной – Доминика Луазо, показавшего свои сверхсложные двухсторонние часы «Луазо F » (Loiseau F ) с 32 функциями – сделало победу «Базеля» во втором раунде убедительной. Даже нет необходимости перечислять все собранные товарищем Луазо в одних наручных часах «сложности». «Женева» – «Базель» – 1:1.

159

BaselWorld vs SIHH

GigantesClean.av.IK.dr.indd 159

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

3 Calibre de Cartier Multiple Time Zone – вид сбоку. Указатель городов с учетом перехода на летнее или зимнее время

РАУНД Контроль всемирного времени

способны к безупречному контролю мирового времени. Другие проблемы решались в «Картье». Сконструированные ведущим специалистом «Картье» по сложным механизмам Кароль Форестье-Казапи часы «Калибр де Картье Малтипл Тайм Зоун» (Calibre de Cartier Multiple Time Zone) открывают новые возможности. Во-первых, механизм этих часов учитывает переход многих часовых поясов мира на летнее время и обратно, это сделано необычным способом: соответствующий индикатор с названиями городов размещен в окошке на боковой поверхности корпуса. Во-вторых, на циферблате этих часов имеется уникальный индикатор разницы во времени между местным и домашним часовыми поясами. Чем же ответили на два разящих удара «Вашерона» и «Картье» «базельские»? Ответили, как это ни странно, также двумя ударами. Первый нанесла фирма «Бланпэн», снабдившая свои новые часы «Вильре Дми-Фузо Орер» (Villeret Demi-Fuseau Horaire) конструкцией, позволяющей указателю времени второго часового пояса работать и в тех временных зонах, где имеется получасовой сдвиг относительно правильной почасовой сетки. Еще более убедительным встречным ударом был предложенный фирмой «Бреге» новый вариант модели с индикацией мирового времени «Классик Ора Мунди Мод. 5717» (Classique Hora Mundi Ref. ). В этих часах, что выглядят довольно несложными,

спрятана хитроумная конструкция, позволяющая настроить механизм на индикацию двух временных зон, избранных владельцем часов, и осуществлять переходы между этими двумя временными зонами при помощи единственного нажатия на кнопку. Потрясающе убедительная демонстрация изобретательности часовщиков «Бреге». К сожалению, в одном механизме невозможно решить все проблемы со сложившейся картой часовых поясов, и «Модель 5717» с неправильными часовыми поясами не справляется. Как же быть с победителем этого раунда? Как взвесить достоинства и недостатки этих четырех способов контроля мирового времени? Придется применить самый неверный, но наиболее эффективный волюнтаристский подход. Вашероновские часы за счет изящности примененной в них конструкции хоть и немного, но все же, на мой взгляд, перетягивают чашу весов на сторону «Женевы». «Женева» – «Базель» – 2:1.

REVOLUTION

160

этом году и в «Базеле», и в «Женеве» были показаны очень интересные часы с функцией указателя времени второго часового пояса или мирового времени. Здесь мы не будем настаивать на различиях в конструктивных особенностях и в том, насколько удобно устроен циферблат; пусть главным для нас будет то, что все эти часы предназначаются для современного путешественника. Разумеется, мы говорим о механических часах. В «Женеве» принципиально важные новинки показали две часовые фирмы – «Вашерон Константин» и «Картье». В «Вашероне» нашли изящный способ справиться с проблемой неуправляемого изменения многими странами предложенной умными людьми в 1884 г. логически безупречной и очень удобной равномерной нарезки земного шара на 24 часовые зоны. Калибр 2460 WT – автоматический механизм вашероновских часов «Патримони Традисьоннель Уорлд Тайм» (Patrimony Traditionelle World Time) – позволяет не только справиться с неизменно вызывающими головную боль у часовщиков неправильными часовыми поясами с получасовым либо четвертьчасовым сдвигом, но и при условии проведения незначительной модификации учесть все возникающие непредсказуемые трансформации картины часовых поясов мира. Часы «Патримони Традисьоннель Уорлд Тайм» демонстрируют нам, что

Calibre de Cartier Multiple Time Zone. Белое золото ( мм), автоматический механизм MC с функцией указателя мирового времени

GigantesClean.av.IK.dr.indd 160

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Classique Hora Mundi фирмы Breguet – вид с оборотной стороны. Автоматический калибр F , запас хода часов, кремниевые анкер и анкерное колесо

Patrimony Traditionelle World Time фирмы Vacheron Constantin. Розовое золото ( , мм), автоматический механизм, указатель мирового времени с запрограммированными зонами

Classique Hora Mundi фирмы Breguet. Розовое золото ( мм). Автоматический калибр F с программируемым указателем мирового времени

REVOLUTION

Villeret Demi-Fuseau Horaire Jours фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина , мм), автоматический калибр DF, переключаемый с получасовым шагом указатель времени второго часового пояса

161

Villeret Demi-Fuseau Horaire DemiSavonnette фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина , мм), автоматический калибр DF, переключаемый с получасовым шагом указатель времени второго часового пояса

GigantesClean.av.IK.dr.indd 161

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

4 РАУНД Часы декоративные

декоративных часов – серия наручных часов «Метье д’Ар Ла Симболик де Лак» (Métiers d’Art La Symbolique des Laques) с японскими лаковыми миниатюрами маки-э, причем в каждом экземпляре есть две миниатюры – со стороны циферблата и с оборотной стороны корпуса. «Вашерону» удалось подружиться с японскими художниками фирмы «Зоико», настоящими мастерами своего дела: в каждой миниатюре ощущается дух японского искусства без присущей многим выдаваемым за японские декоративным вещам излишней «китайской» яркости, можно даже сказать, лубочности. И при этом часы «Ла Симболик де Лак» воспринимаются как европейские. Кстати, на мой взгляд, именно излишней лубочностью грешат также выполненные в технике маки-э циферблаты часов серии «L.U.C XP Уруси» (L.U.C XP Urushi) компании «Шопар» (Chopard), показанные в этом году в «Базеле». Компания «Вашерон Константин» недавно объявила о продолжении серии «Ла Симболик де Лак». Выпущены три очередные модели: «Карп и водопад» (Carp and Waterfall), «Лягушка и гортензия» (Frog and Hydrangea) и «Черепаха и лотос» (Turtle and Lotus). Фирма «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) основные новинки в коллекции этого года посвятила декоративным часам и Жюлю Верну, а наиболее красивыми получились часы «Двадцать Тысяч Лье под Водой» (Twenty Thousand Leagues under the Sea), циферблат которых выполнен в комбинированной технике эмалевой миниатюры с накладками, благодаря

Petite Heure Minute фирмы Jaquet Droz. Белое золото ( мм), автоматический калибр . Циферблат – эмаль цвета слоновой кости, лаковая миниатюра

REVOLUTION

162

а этом фланге «Женева» традиционно сильна. Стоит вспомнить историю швейцарского часового дела – она начиналась с Женевы и с декоративных часов. Потому не надо удивляться способности женевских часовщиков – здесь без кавычек – привести часы максимально близко к тому, чтобы их можно было назвать произведением искусства. и не обязательно искусства декоративно-прикладного, хотя в применении к часам это определение не умаляет их достоинств. Ближе всего к понятию «настоящее искусство» в последнее время пришла женевская часовая компания «Вашерон Константин», начавшая несколько лет назад со знаменитых «Масок», а затем приступившая к выпуску серии часов «Метье д’Ар Шагал э ль’Опера де Пари» (Métiers d’Art Chagall & l’Opéra de Paris) которая наверняка будет причислена к шедеврам миниатюрной эмалевой росписи. В этом «Вашерону» помогла Анита Порше, один из ведущих современных художников по эмали. «Метье д’Ар Шагал э ль’Опера де Пари» – редчайший случай наручных часов с эмалевым циферблатом, который не будет смотреться убого рядом с французскими часами, шедеврами эмалевой миниатюры XVI и XVII веков. Недавно компания «Вашерон Константин» показала второй экземпляр из запланированной серии в 15 часов, и этот второй экземпляр посвящен Петру Ильичу Чайковскому. Еще одно экстраординарное достижение «Вашерон Константина» в области

GigantesClean.av.IK.dr.indd 162

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Métiers d’Art La Symbolique des Laques «Лягушка и гортензия» фирмы Vacheron Constantin

Métiers d’Art La Symbolique des Laques «Лягушка и гортензия» – вид с оборотной стороны Métiers d’Art – Chagall & l’Opéra de Paris Hommage to P. I. Tchaïkovski фирмы Vacheron Constantin. Желтое золото ( мм), корпус «офицерского» типа с открывающейся задней крышкой, автоматический калибр . Уникальный экземпляр. Циферблат – эмалевая миниатюра, воспроизводящая живописный плафон Парижской национальной оперы работы Шагала

REVOLUTION

163

Métiers d’Art La Symbolique des Laques «Карп и водопад» фирмы Vacheron Constantin

GigantesClean.av.IK.dr.indd 163

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Карманные часы Arceau Pocket Promenade de Longchamp фирмы Hermès. Белое золото ( , мм), автоматический механизм, перламутровый циферблат с гравированной в золоте миниатюрой. Уникальный экземпляр

L.U.C XP Urushi Tiger фирмы Chopard. Розовое золото ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр L.U.C HM

REVOLUTION

164

L.U.C XP Urushi Peacock фирмы Chopard. Розовое золото ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр L.U.C HM

GigantesClean.av.IK.dr.indd 164

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

REVOLUTION

L.U.C XP Urushi Jungle фирмы Chopard. Розовое золото ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр L.U.C HM

Cartier Tourbillon and Crocodile. Белое золото ( , мм), турбийон, механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Rotonde de Cartier Turtle Motif. Розовое золото ( мм), бриллиантов, золотой циферблат с каменной мозаикой. Механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

165

Twenty Thousand Leagues under the Sea фирмы Van Cleef & Arpels. Белое золото, автоматический механизм Р. Ограниченная серия из экземпляров. Циферблат выполнен в комбинированной технике эмалевой миниатюры и эмали с накладками «пайонне»

чему удачно передает настроение подводного мира. «Вашерон Константин» и «Ван Клиф энд Арпельз» выступили в этом году очень сильно, но еще сильнее оказались новинки коллекции «Картье». Мастера «Картье» убедительно показали, кто есть кто на рынке декоративных часов. Не стоит даже перечислять все способы украшения часов, которые были применены в моделях «Картье» лишь этого года, остановимся на том, что следует признать экстраординарным. Это три вещи – часы «Легенда о Крокодиле и Турбийоне» (Cartier Tourbillon and Crocodile) с золотым в бриллиантах крокодилом, охраняющим заводь с водоворотом-турбийоном, часы «Тортю XL Жагуар Мотиф» (Tortue XL Jaguar Motif) с бесподобно выполненным с применением выемчатой эмали циферблатом – особенно впечатляющими получились кошачьи глаза, – и часы «Ротонд де Картье Тертл Мотиф» (Rotonde de Cartier Turtle Motif) с выложенной каменной мозаикой черепашкой на циферблате. Что на это ответили в «Базеле»? Конечно, там не стали сразу сдаваться и выставили двух замечательных игроков – компанию «Эрмес» (Hermès), предложившую ряд часов с эмалевыми циферблатами и изготовленные в единственном экземпляре карманные часы в корпусе белого золота «Арсо Покет Променад де Лонгшан» (Arceau Pocket Promenade de Longchamp), украшенные золотой гравированной рельефной картинкой с лошадьми, а также фирму «Жаке Дро», приступившую к выпуску серии уникальных часов «Петит Эр Минют» (Petite Heure Minute) с эмалевыми циферблатами и лаковыми миниатюрами. Смогли ли «базельские» побить «женевских» на поприще декоративных часов? Нет, не смогли, и потому «женевские» уходят в отрыв. «Женева» – «Базель» – 3:1.

GigantesClean.av.IK.dr.indd 165

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

5 РАУНД Часы простые, автоматические

REVOLUTION

166

тот раунд рассчитан на те часы, что призваны полюбиться нашим китайским собратьям. Говорят, именно влиянию быстро растущего китайского рынка мы обязаны появлением в коллекциях часовых марок часов чуть более классических, на пару – пятерку миллиметров меньших по размеру корпуса, на пару – пятерку тысяч швейцарских франков дешевле по сравнению с тем, что мы привыкли видеть за последние несколько лет. Можно также счесть, что это запоздалая реакция на кризис, или что это предвидение кризиса нас ожидающего. Право на существование имеют все точки зрения («пусть цветут все цветы»), имеют его и прокитайские часы. Итак, налагаю на себя эго китайского рефери и стараюсь оценить с его позиции пятый раунд схватки «женевских» и «базельских». Начнем, пожалуй, с классики знаменитой часовой марки из Саксонии «А. Ланге унд Зёне». В этом году в компании «Ланге» решили обновить коллекцию «Саксония», и основой новой линейки стали часы «Саксония Отоматик» (Saxonia Automatic) с небольшим по современным меркам корпусом (38,5 мм) и мануфактурным автоматическим механизмом. Почин саксонских мастеров поддержали мастера из долины Жу – компания «Одемар Пиге» выпустила новую серию «Жюль Одемар Отоматик» (Jules Audemars Automatic) с 39-миллиметровыми золотыми корпусами. 39 мм – именно таков был выбор и фирмы «Бом э Мерсье», предложившей несколько новых моделей коллекции «Классима»

GigantesClean.av.IK.dr.indd 166

(Classima) с круглыми розового золота корпусами и автоматическими механизмами. Вспомнила о своей классике и компания «Корум», выступающая за «Базель». Одна из наиболее интересных новинок этого года – автоматические часы коллекции «Эдмиралз Кап» – мужские «Эдмиралз Кап Ледженд 42» (Admiral’s Cup Legend ) и женские «Эдмиралз Кап Ледженд 38» (Admiral’s Cup Legend ). Они не большие, не толстые, ровно настолько дизайнерские, как того ждешь от хороших классических часов – не слишком простые, не слишком навороченные. Хороши все «Эдмиралз Кап Ледженд», а в особенности «Эдмиралз Кап Ледженд 38» в корпусе розового золота с бриллиантами и с роскошным циферблатом из черного перламутра. В том, что касается часов классического стиля, традиционно сильна компания «Зенит». Одно время там об этом старались забыть, но, видно, последний кризис заставил вспомнить. Пожалуй, лучшие часы этого года на заданную тему – автоматические модели серии «Элит Класс Леди Мунфейз» (Elite Class Lady Moonphase) с маленькой секундной стрелкой и указателем фазы Луны в нижней части циферблата: простой, но безупречно выполненный круглый золотой либо стальной 33-миллиметровый корпус, элегантный циферблат, мануфактурный автоматический механизм Elite . Фирма «Бреге» попридержала медленно текущий процесс увеличения размеров часов и предложила в этом году ряд новых классических моделей,

Saxonia Automatic фирмы A. Lange & Söhne. Калибр L . с автоматическим заводом, белое либо розовое золото ( , мм)

Jules Audemars Automatic фирмы Audemars Piguet. Розовое золото ( мм, толщина корпуса мм), автоматический механизм, прозрачное окно задней крышки корпуса

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Admiral’s Cup Legend фирмы Corum. Розовое золото ( мм), бриллианты, автоматический калибр CO , водостойкость до м

Classima Automatic фирмы Baume & Mercier. Розовое золото ( мм), автоматический механизм ETA -A

Classima Automatic фирмы Baume & Mercier. Розовое золото ( мм), автоматический механизм Soprod с указателями времени второго часового пояса и запаса хода

REVOLUTION

167

Jules Audemars Automatic фирмы Audemars Piguet. Белое золото ( мм, толщина корпуса мм), автоматический механизм, прозрачное окно задней крышки корпуса

GigantesClean.av.IK.dr.indd 167

25.11.11 14:09

BaselWorld vs SIHH

Classique Phase de Lune Ref. фирмы Breguet с белым эмалевым циферблатом

Classique Phase de Lune Ref. фирмы Breguet. Розовое золото ( мм), посеребренный гильошированный циферблат. Калибр DRL с автоматическим заводом, указателями фазы Луны и запаса хода

REVOLUTION

168

Classique Phase de Lune Ref. фирмы Breguet с белым эмалевым циферблатом и украшенным бриллиантами корпусом розового золота

GigantesClean.av.IK.dr.indd 168

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

Elite Class Lady Moonphase фирмы Zenith. Розовое золото либо сталь ( мм), мануфактурный автоматический калибр Elite с указателем фазы Луны, водостойкость до м

Ladymatic фирмы Omega. Сталь ( мм), бриллианты, великолепный трехрядный стальной браслет

Classique Ref. фирмы Breguet. Розовое золото ( мм), посеребренный гильошированный циферблат. Калибр Q с автоматическим заводом

REVOLUTION

169

снабдив некоторые из них умеренно сложными механизмами со столь ценимой в Поднебесной дополнительной функцией указателя фазы Луны. Среди новинок этого года – часы «Классик Мод. 5177» (Classique Ref. ) с 38-миллиметровым корпусом из розового золота (посеребренный гильошированный либо белый эмалевый циферблат) и три варианта замечательных автоматических часов «Классик Мун Фейзиз» (Classique Moon Phases) – модель 7787 (39 мм, посеребренный гильошированный либо белый эмалевый циферблат) и модель 8788 (36 мм, белый эмалевый циферблат, бриллианты). «Луноходы» удались «Бреге» на славу: циферблат фирменного стиля с несимметрично расположенными указателями наверняка привлечет множество поклонников, и не только в Поднебесной. 34 мм – корпус такого размера выбрала компания «Омега» (Omega) для своей новой коллекции женских часов «Ледиматик» (Ladymatic). Название говорит само за себя – это женские автоматические часы. В «Омеге» для этой коллекции разработали корпус необычной конструкции с керамическим корпусным кольцом и окружающим его волнистым стальным либо золотым колечком, но самое примечательное не это, а то, что с первой до последней модели в мануфактурных механизмах применен фирменный коаксиальный ход с кремниевой спиралью. Вот так у «Омеги» женской коллекцией прирастает хай-тек. Что же скажет эго китайского арбитра по поводу часов простых, автоматических? Оно, конечно, пребывало некоторое время в затруднении, но недолго. Соблазнительных часов немало: и одемаровский «Жюль Одемар» хорош, и ланговская «Саксония» – а особенно ее механизм – но, пожалуй, неотразимыми для него стоит считать брегетовскую модель 8788, ту, что с эмалевым циферблатом и бриллиантами, а последней каплей, склонившей чашу весов на сторону «Базеля», стала 38-миллиметровая модель «Эдмиралз Кап Ледженд», покорившая ту часть китайского эго, что падка на часы с ярким фирменным характером. Решено, «Женева» – «Базель» – 3:2.

GigantesClean.av.IK.dr.indd 169

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

6 Délices de Cartier. Розовое либо белое золото, бриллианты, кварцевый механизм

РАУНД Часы простые, кварцевые

как никто другой умеющая придать чувственный характер выполненным с ювелирной безупречностью простым кварцевым часам. В коллекции «Эбель» этого года есть на что посмотреть и женщинам – появился новый стильный вариант стальных часов «Белуга» (Beluga), – и мужчинам – может ли не понравится новый стальной кварцевый хронограф «Классик Спорт Хроно» (Classic Sport Chrono) на каучуковом ремешке с раскладывающейся застежкой? Явное преимущество «базельских» в «кварце» закрепляет компания «Радо» (Rado), предложившая в этом году небывало тонкие керамические кварцевые часы «Тру Тинлайн» (True Thinline). Они представляют собой нечто необыкновенное, и чтобы понять это, взгляда на фотографии явно недостаточно: «Тру Тинлайн» нужно ощутить руками. «Женева» – «Базель» – 3:3.

REVOLUTION

170

енева отдает почти все свое внимание «механике». Это здорово, но подавляющее большинство продаваемых ежегодно в мире часов – кварцевые, и проигнорировать этот факт очень сложно. Потому объявляем специальный кварцевый раунд с одним правилом: часы должны быть приятными до такой степени, чтобы можно было забыть о том, какой в них спрятан механизм. Из «женевских», пожалуй, самые приятные кварцевые часы делает «Картье». В этом году флагманской моделью «кварца» были женские часы серии «Делис де Картье» (Délices de Cartier) с золотым усыпанным бриллиантами корпусом причудливой формы. В «Картье» есть такая традиция – придумывать либо вспоминать часы необычного внешнего вида, и многие из таких моделей «Картье» навсегда останутся в истории часового дела как образцы творческого подхода к дизайну. «Базель», однако, нашел те часы, что в состоянии сдержать натиск «Делис де Картье» – это змеевидные модели «Булгари Серпенти» (Bulgari Serpenti) на фирменном гибком браслете «Тубогас» (Tubogas). Здесь тоже история, тоже традиции, да еще и уникальный витой браслет змейкой. Останется ли «Булгари» без поддержки? Нет. У «базельских» в запасе еще сотни производителей кварцевых часов, и возглавляет их ряды компания «Эбель» (Ebel),

Beluga фирмы Ebel. Сталь ( мм, толщина , мм), кварцевый калибр Ebel , каучуковый ремешок

GigantesClean.av.IK.dr.indd 170

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

Classic Sport Chrono фирмы Ebel. Сталь ( мм, толщина , мм), кварцевый калибр Ebel ( ) Белый и черный варианты часов True Thinline фирмы Rado

REVOLUTION

171

Serpenti фирмы Bulgari. Желтое золото, бриллианты, кварцевый механизм

GigantesClean.av.IK.dr.indd 171

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

7 РАУНД Часы поколения «айфон»

И так до бесконечности, хоть каждую минуту новые часы. На этот стремительный ход «женевских» «базельские», в общем, не нашли чем ответить. Кремний? Это давно не новинка. Высокотехнологичные материалы? Тоже давненько не видно чего-то действительно нового. Конечно, следует особо отметить, что и «Патек», и «Бреге», и «Улисс», и «Омега», и автор концепции «Слайд» Хайзек (тот, который Йорг Хайзек, а не та компания, которая Hysek) открывают пути, опасные и для них самих, и для всего высокого часового искусства: изготовленные в Швейцарии кремниевые детали ровно ничем не будут отличаться от кремниевых деталей, изготовленных где угодно. Часы «Слайд», буде они на отраду Йоргу Хайзеку станут необыкновенно популярными, тут же обзаведутся мириадами незаконнорожденных братцев и сестричек, и поди отличи копии от оригинала. Тем не менее, за кураж и стремление бежать впереди паровоза часами поколения «айфон» признаем «Слайд» Йорга Хайзека. «Женева» – «Базель» – 4:3.

REVOLUTION

172

се что касается простых трех- либо двухстрелочных кварцевых часов, – конструкция, стандарты, технология, рекорды – сделано уже в незапамятные времена, и редко кому в последние годы удается сказать что-то новое в этой области. Разве что удается дизайнерам, для которых не существует пределов. Вот, например, Марк Ньюсон взялся не только за вечные часы «Атмос» (Atmos), но и за не менее вечные, но не столь точные часы песочные. Вот бы ему придумать часы в стиле «айфон»… но этого не случилось. Однако айфон обязан был породить часы, и он это сделал, став, по меньшей мере, идейным отцом представленного на Женевской часовой выставке этого года мультимедийного цифрового концепта «Слайд» (Slyde). Идея разработчика этих часов Йорга Хайзека из фирмы «HDͯ Компликейшенз» (HDͯ Complications) состояла в том, чтобы сделать наручный виртуальный музей высокого часового искусства: хочешь – загружаешь турбийон, хочешь – минутный репетир.

GigantesClean.av.IK.dr.indd 172

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

REVOLUTION

173

Виртуально-наручные часы Slyde фирмы HD Complications

GigantesClean.av.IK.dr.indd 173

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

8 РАУНД Сходим с ума (по-хорошему)

так как реализацию такой конструкции никто не смел представить. А кто смел, тот и съел. Отойти от накатанной дорожки перетасовки классических сложных функций смог известный фабрикант турбийонов и репетиров Кристоф Кларе. Ему привиделись часы-казино, но не то казино, что делают уже лет, наверное, сто, а действительно сложное устройство, позволяющее на полном серьезе сыграть в карточную игру блек-джек. Пусть это и далеко не самая сложная игра, однако не забываем – это «механика», никаких процессоров, и, кроме того, помним, что Кристоф Кларе запрограммировал без малого миллион комбинаций. Сыграйте 884 736 партий в «двадцать одно» – сколько на это потребуется времени? В сумасшедших (в хорошем смысле этого слова) часах «Кристоф Кларе 21 Блэкджек» (Christophe Claret 21 Blackjack) все это запрограммировано чисто механическим способом. Победа «Базеля» становится убедительной благодаря «Опус Илевен» (Opus Eleven), последнему дополнению проекта «Опус» фирмы «Гарри Уинстон» (Harry Winston) – копилки сумасшедших часов. Совершающая невиданный ранее танец самоскладывающаяся трехмерная головоломка указателя часа изобретателя Дени Жиге, воплощенная им в часах «Опус Илевен», – необыкновенно увлекательное зрелище. «Женева» – «Базель» – 4:4. «Базельские» сравнивают счет.

Rotonde de Cartier Astrorégulateur. Корпус из ниобий-титанового сплава ( мм), автоматический механизм с узлом баланса на роторе системы автоматического завода, ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

174

е только в цифровых технологиях может найти себе применение сумасшедший в хорошем смысле этого слова изобретатель. «Механика»? Почему бы и нет? В «Женеве» экстраординарный подход к изобретательству в часах продемонстрировали Кароль Форестье-Казапи из «Картье», которая придумала, как сделать нетурбийоновский турбийон (или турбийоновский нетурбийон, так тоже будет верно) для часов «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur), и Фредерик Жювено, который изобрел для своих часов «Хилиос Соулар Деити» (Helios Solar Deity) нетривиальный способ указания текущего часа в виде индикатора бегущей волны переключения состояния циферблата. Блистательным изобретениям Кароль ФорестьеКазапи и Фредерика Жювено нужно было противопоставить нечто совсем уж выходящее за рамки привычных представлений о современном часовом деле – и с этой представляющейся почти невозможной задачей «базельские» смогли справиться! Невозможные часы придумали в «ТАГ Хойере» (TAG Heuer). Разумеется, вы угадали, о чем речь: это первый в мире механический хронограф «Микротаймер Флаинг 1000 Консепт Хронограф» (Mikrotimer Flying Concept Chronograph), отсчитывающий промежутки времени с небывало маленьким шагом в тысячную долю секунды. Похоже, об этом просто не задумывались,

GigantesClean.av.IK.dr.indd 174

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

Helios Solar Deity фирмы Frédéric Jouvenot (компьютерная модель). Белое золото ( мм, толщина корпуса мм). Ограниченная серия из экземпляров

Blackjack фирмы Christophe Claret. Титан, белое золото ( мм), автоматический калибр BLJ с двумя заводными барабанами и -часовым запасом хода. Три игры – блек-джек, рулетка и кости. Ограниченная серия из экземпляра

REVOLUTION

Opus Eleven фирмы Harry Winston. Белое золото, купольное сапфировое стекло над указателем часа. Механизм с ручным заводом, мозаичным указателем часа и двухдисковым цифровым указателем минут. Ограниченная серия из экземпляров

175

Mikrotimer Flying Concept Chronograph фирмы TAG Heuer. Карбид титана ( мм), автоматический механизм, водостойкость до м

GigantesClean.av.IK.dr.indd 175

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

9 РАУНД И завершающий: решают зрители

а, соперники в моем сознании оказались на удивление стойкими в решимости доказать, кто из них сильнее. Что ж, придется провести измерение шума. Да не того едва слышного шума, что издает работающий механизм часов, а того шума, что подняли в Сети наиболее понравившиеся мне часы. Здесь нет никакой методологии, а есть лишь чистейшей воды субъективный подход. На неявное сетевое голосование мне захотелось поставить часы «Экстрафлэт Баллон Блё де Картье» («женевские») против часов «Перпечуал Кэлендар Хронограф Мод. 5270» фирмы «Патек Филипп» («базельские»), часы «Люминор Сабмерсибл 1950 3 Дейз Отоматик Бронзо PAMͯʹͮ» (Luminor

«Микротаймер Флаинг 1000 Консепт Хронограф» фирмы «ТАГ Хойер» («базельские») и часы DBͮʹ фирмы «Де Бетюн» (De Bethune, «женевские») против часов «21 Блэкджек» фирмы «Кристоф Кларе» («базельские»). Чтобы избежать возможных – и весьма вероятных – проблем с конкретным поисковиком, пришлось сделать запросы по нескольким сайтам: по самому популярному – google.com, по второму по популярности – yahoo.com, по китайскому поисковику baidu.com (он третий – почему бы и нет?), по четвертому – bing.com, по новому и, как говорят, перспективному teoma.com,

Итак, баталия кончилась с минимальным преимуществом «базельских». Хотя, может быть, стоило бы сказать банальное – «победила дружба»? ★

REVOLUTION

176

Submersible ͭ͵ͱͬ ͯ Days Automatic Bronzo PAMͯʹͮ) фирмы «Панераи» (Panerai, «женевские») против часов

по «Яндексу», ну, и по «Мейлу», чтобы убедиться, логично ли ведет себя российская часть Интернета. В «Гугле», «Бинге» и «Тиоме» результаты поиска «базельских» и «женевских» соотносились примерно как 2:1. «Яху!» выдал на запрос «Extra-flat Ballon Bleu de Cartier» полтора миллиона результатов – в десять раз больше, чем на все остальные часы вместе взятые. По ответу китайского сервиса «Байду» можно понять, что для китайцев «Панераи» – это всё: часы «Люминор Бронзо» взяли 94,5% результатов, а «Экстра-флэт Баллон Блё», например, – едва 2,5%. По «Яндексу» самые популярные часы из предложенных – «Кристоф Кларе 21 Блэкджек» (31% результатов). По «Мейлу», кстати, и того крепче – «Блэкджек» берет 40% результатов. Чтобы свести полученную картинку шума в Интернете к разумному результату, пришлось прибегнуть к опубликованным «Вики» долям рынка запросов по состоянию на январь 2011 г. (может быть, есть более свежие данные, но общую картину они вряд ли сильно изменят): «Гугл» – 84,65%; «Яху!» – 6,69%; «Бэйду» – 3,39%; «Бинг» – 3,29%. С учетом доли четырех ведущих поисковиков «базельские» шумят сильнее «женевских» с соотношением 3:2.

GigantesClean.av.IK.dr.indd 176

25.11.11 14:10

BaselWorld vs SIHH

Luminor Submersible Days Automatic Bronzo PAM фирмы Panerai

REVOLUTION

177

DB фирмы De Bethune

GigantesClean.av.IK.dr.indd 177

25.11.11 14:10

Производственный отдел

REVOLUTION

178

. R E I T Й CAR Е Щ Я Д О Х С О В О П

Cartier Asia.av.ak.IK.dr.indd 178

25.11.11 14:23

Производственный отдел

, дал за тем ю л б а н о п и tier торию Car искусства с и ю ю н в а д о » изучил не от часовог «Революшн пания дошла до выс м как эта ко

REVOLUTION

179

и й Бузадж н, Дмитри Сюзан Во

Cartier Asia.av.ak.IK.dr.indd 179

25.11.11 14:23

Производственный отдел

REVOLUTION

180

На украшаемую поверхность сперва наносят золотые перегородки, а потом образовавшиеся участки заполняют эмалью и всю заготовку подвергают обжигу в печи, где эмаль приобретает ровную твердую и блестящую поверхность

Cartier Asia.av.ak.IK.dr.indd 180

25.11.11 14:23

Производственный отдел

где производили даже собственные балансовые спирали, оказались в пределах досягаемости ришмоновских компаний. Руководство «Картье» дотянулось до них раньше всех, и эта фирма не мешкая организовала на фабрике «Роже Дюбуи» небольшое ателье из десяти человек, которые занялись изготовлением штучных механизмов, соответствующих критериям, необходимым для получения Женевского клейма. В 2008 г. «Картье» показала Ballon Bleu de Cartier Tourbillon Volant – турбийон с ручным заводом, вписанный в тонкий 46-миллиметровый корпус коллекции Ballon Bleu. Говорят, удача любит сильных. Что ж, результаты «Картье» за последние три года вполне это наблюдение подтверждают. Еще одно благоприятное обстоятельство заключается в том, что в «Картье» работает одна из ведущих специалистов по сложным механизмам в швейцарской часовой отрасли, выпускница «Рено э Папи» (Renaud & Papi), этого знаменитого производственного ателье и своего рода часового «университета», роза среди шипов, которых в часовом бизнесе, где верховодят мужчины, хоть отбавляй. Практически невозможно обсуждать недавний расцвет часового искусства в «Картье» (да и, по сути, в родственной «Пьяже» (Piaget), чьи самые дорогие модели в последнее время тоже прибавили в сложности и оригинальности) и при этом не упомянуть имя Кароль Форестье-Казапи,

REVOLUTION

Бурному развитию часового дела в Cartier поспособствовала Кароль Форестье-Казапи

и для кого уже не новость, что компания «Картье» (Cartier) превратилась в одного из лидеров часовой отрасли. Щедрая россыпь новинок, показанных компанией на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH), служит неопровержимым доказательством того, что в техническом отношении «Картье» совершила громадный рывок вперед. И если даже бегло окинуть взглядом все великолепные часовые творения, которые вышли из стен «Картье» за последние годы, станет предельно ясно, в каком направлении марка будет двигаться дальше, – вверх, естественно. Причины стремительного взлета часового подразделения «Картье» во многом обусловлены счастливым стечением обстоятельств, предвидеть которое был бы не в силах и самый проницательный оракул. Четыре года назад, несмотря на то что еще держался ажиотажный спрос на высокосложные часы с «чертовщинкой», фирма «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), прославившаяся как раз подобными моделями, вдруг начала тонуть. В 2007 г. группа «Ришмон» (Richemont Group) выкупила отчаянно барахтающуюся марку, а о том, что с ней происходит нынче, мы регулярно рассказываем вам на страницах нашего журнала. Нам же сейчас важно другое: ключи от сверхсовременных цехов «Роже»,

181

На часовой мануфактуре Cartier есть цеха, где занимаются прикладным декоративным искусством, таким как перегородчатая эмаль

Cartier Asia.av.ak.IK.dr.indd 181

25.11.11 14:24

Производственный отдел

возглавляющей в «Картье» отдел разработки механизмов. Закончив часовую школу в Ла-Шо-деФоне, Форестье-Казапи устроилась на работу в дизайнерское бюро «Консейре», а оттуда ушла в «Рено э Папи», где в течение четырех лет возглавляла технический отдел. Послужной список уже внушительный, но в 1999 г. Форестье-Казапи переходит в «Картье», где трудилась над механизмами для ведущей фирменной коллекции Collection Privée. Среди выдающихся работ, созданных ей за последние десять лет, такие шедевры, как Tortue Tourbillon Ascensionnel с двумя секторными стрелками и Santos Triple с циферблатом, устроенным по принципу призменной панели, не говоря уже о Rotonde de Cartier Astrotourbillon 2010 г. и вызвавшей всеобщий восторг концептуальной модели ID One. Атмосферу волшебного праздника на Женевском салоне в последние годы во многом создают именно новинки «Картье» – оригинальные, притягательные, интеллектуальные. В этом

REVOLUTION

182

Одним элегантным жестом создатели модели Astrorégulateur оставили не у дел хоть и красивый, но чересчур хрупкий турбийон, изобретенный два века тому назад стариком Бреге

Cartier Asia.av.ak.IK.dr.indd 182

году мастера компании упрочили свою и без того железную репутацию, показав «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur) и «Калибр де Картье Малти Тайм Зоун» (Calibre de Cartier Multi Time Zone), которые ни в чем не уступают премьерам прошлых лет. Их отличие от конкурентов, которое красноречиво говорит и об уровне самого производителя, заключается в том, что усложнения здесь попытались сделать логически обоснованными и интересными и полезными для покупателя. Например, в «Астрорегуляторе» оригинально решена извечная проблема воздействия силы тяжести: спусковое устройство разместили на микророторе. Вот так, одним элегантным жестом, был оставлен не у дел хоть и красивый, но чересчур хрупкий турбийон, уступивший место новой изобретательной конструкции. Что же касается «Калибра де Картье», то в нем реализована принципиально новая конфигурация часов с мировым временем. Указатель

с названиями городов переместился на боковую поверхность корпуса: если посмотреть на часы в профиль, названия видны в специальном окошке. Благодаря этому часы с мировым временем избавились от сумбура на циферблате и стали гораздо понятнее в использовании. Даже неофиты, которые пока что пролистали только последние страницы часовой истории «Картье», должны были ощутить всю мощь стратегически выверенной поступи, которой эта фирма шествует к часовому олимпу. И, пожалуй, даже несправедливо было бы говорить, что «Картье» вышла на пик своих возможностей: если она все время идет только вверх, стало быть, пик ее возможностей затерялся где-то в недосягаемой вышине. ★ В число новинок, представленных Cartier на Женевском салоне в этом году, входят Rotonde de Cartier Astrorégulateur и Calibre de Cartier Multi Time Zone. Их отличает не только высокий уровень исполнения, но и продуманный до мелочей дизайн и практичность, которую владельцы оценят в повседневной жизни

25.11.11 14:24

REVOLUTION

183

Производственный отдел

Cartier Asia.av.ak.IK.dr.indd 183

25.11.11 14:24

REVOLUTION

184

Водный мир

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 184

25.11.11 16:09

185

ЛЕ E. ДЕ AC РЕ LVO R П VO EAN Ь НА OC ЗН ЖИ ен еОуш юч во икл ие оль е пр аст оа «В ще уч Рев ат ваю ять е, « . рег ты рин ант ная ахва ко п лик – вет о з дна у А гос . Эт н, о порт етки в кру ии ме ла анд хтс ском гос ова Ирл й я пан кру арт д а в жды в ис изах и ст о го е ка лот рпр ани щег ли н я ф и сю Исп уду чуть вожа риге о т гов ле б ере ию ает . Пр ах, ин т б я в чт ам я о оитс ва ме диниц тант уц ябр е ю Стр рия кт состдетст ишь о деб кто це о ш л Ви он ини м с ся нал В к с», ф торо дает ук уз Рей , о ко онке у вых р ние перг з пер в су шн» и лю

REVOLUTION

Водный мир

25.11.11 16:09

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 185

Водный мир

реди самых экстремальных парусных гонок кругосветка «Вольво Оушен Рейс» является, без преувеличения, одной из сложнейших. За рискованность ее называют Эверестом яхтинга, за уровень подготовки участников – Олимпиадой парусного мира, а за масштабы технологичности и размер капиталовложений – морским аналогом «Формулы-1». Это старейшая из командных кругосветок (гонка проводится с 1973 г., до 1997-го она называлась «Кругосветная гонка Уитбред»), к тому же и маршрут для нее всегда выбирают не самый удобный, а самый трудный.

Маршрут 11-й по счету гонки проложен через 10 городов пяти континентов, протяженность дистанции составляет 39 270 морских миль, и уж опасных моментов и драматичнейшей борьбы этой регате будет, как всегда, не занимать. После старта в Испании флот, пройдя Гибралтар, устремился через экватор в Южное полушарие. Первый этап (6 500 морских миль), завершается в ЮАР, Кейптаун назначен поворотной точкой «Вольво Оушен Рейс» уже в восьмой раз. А вот в Объединенные Арабские Эмираты флот зайдет впервые: второй остановкой на пути яхтсменов станет столица Абу-Даби. Правда, финишировать флот будет не там – в связи с угрозой нападения пиратов впервые в практике гонки финиш состоится в «некоем безопасном порту» (организаторы держат наготове 6 вариантов, но какой из них будет выбран, все мы узнаем лишь в последний

Бразилия встретит «Вольво Оушен Рейс» в шестой раз подряд, но впервые яхты ошвартуются в городе Итажао – провинция Санта-Катарина завоевала это право как признанный туристический центр Латинской Америки. Фешенебельный американский Майами станет отправной точкой седьмого этапа на пути возвращения флотилии «Вольво» в Европу. Трансатлантический этап завершится в столице Португалии Лиссабоне, который тоже впервые примет гонку в своей акватории. Оттуда флот, сделав значительный крюк в Атлантику, чтобы обогнуть контрольную точку на Азорских островах, проследует в порт Лориен на северо-западе Франции, в Бретани. Наконец, церемония награждения победителей состоится в июле в «культурном сердце» Ирландии – финишной точкой маршрута будет город Голуэй. В зачет соревнования пойдут не только результаты океанских этапов, но и время, показанное каждой командой в коротких иншорных гонках: в каждом порту по пути следования организаторы традиционно устраивают однодневную регату. Это делается не только для того, чтобы порадовать публику – а следить за состязанием самых быстрых в мире яхт всегда выходит сотни две-три лодок сопровождения со зрителями – но и для того, чтобы в полной мере выявить навигаторское мастерство участников. Ведь если на длинных отрезках победу определяют тактическое чутье шкипера и выносливость команды, то

REVOLUTION

186

В мире есть и другие престижные регаты, например Кубок Америки. Но участники Кубка Америки, отгонявшись на дистанции, каждый вечер возвращаются ночевать в свои теплые постельки. В сравнении с такими «паркетными» регатами «Вольво Оушен Рейс» – чистый экстрим, ведь она представляет собой настоящую одиссею длиной 9 месяцев, полную суровых испытаний: яхтсменам приходится жить и работать на борту 21-метровой яхты безо всякого комфорта – неважно, швыряют ли лодку неистовые океанские шторма, стоит ли вокруг изнуряющий экваториальный штиль или пробирает до костей адский холод антарктических широт.

момент), откуда яхты доставят на борту, возможно, военного корабля непосредственно в Эмираты. О том, чем еще удивит участников и гостей портдебютант, чуть ниже. Следующий пункт – китайский город Санья на острове Хайнань. Хотя регион славится приятным климатом, в прошлом году там разыгрались такие шторма, что этот этап окрестили Китайской мясорубкой. После паузы в 10 лет новозеландский Окленд вновь примет промежуточный финиш кругосветки – и станет для участников последней тихой гаванью перед самым изматывающим пятым этапом: яхты должны будут пересечь Тихий океан и, миновав по ревущим широтам легендарный мыс Горн, выйти к бразильским тропикам (6 705 морских миль).

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 186

25.11.11 16:09

REVOLUTION

187

Водный мир

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 187

25.11.11 16:09

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 188

25.11.11 16:09

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 189

25.11.11 16:09

REVOLUTION

190

Водный мир

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 190

25.11.11 16:09

Водный мир

РУССКИЙ СЛЕД Читатели «Революшн» уже хорошо знакомы с «Вольво Оушен Рейс»: мы подробно рассказывали о гонке 2008– 2009 гг., когда на старт впервые в истории вышла российская команда (если не считать советской яхты «Фазиси», выступавшей в 1989 г.). Вернее, сам экипаж был интернациональным – нанимать высококлассных рейсеров-легионеров в парусном спорте практика обычная, – но на ахтерштаге яхты «Косатка» реял российский триколор. История российской команды оказалась драматичной. Весь проект осуществлялся усилиями и на средства одногоединственного человека, петербургского предпринимателя Олега Жеребцова. Он настолько увлекся яхтингом, что построил яхту, собрал команду и, оставив бизнес, решил обогнуть земной шар под парусом. И даже прошел несколько нелегких этапов в качестве боумена (матроса на носу яхты). Однако в разгар гонки пришло известие, что «Косатка» выходит из соревнования. Затратив на свое хобби 16 млн евро и не сумев привлечь других спонсоров, дальнейший путь россиянин просто не потянул финансово. Впрочем, именно благодаря Жеребцову финиш регаты – тоже впервые в истории – все-таки состоялся в Санкт-Петербурге, так что Россия, пусть и не триумфально, но вернулась в когорту великих морских держав, способных на достижения в парусном мире XXI в.

ВСТРЕЧА РЕГАТЫ И НОВОГО ГОДА Со свойственными этому региону основательностью и размахом Компания по развитию туризма и инвестициям Абу-Даби буквально преобразила набережную Корниш и окрестности. Так, в ноябре на берегу Персидского залива открылся пятизвездочный отель «Джумейра эт Этихад Тауэрз»: с 280-метровой высоты этого небоскреба вся грандиозная марина «Дестинейшен Виледж», куда 1 января 2012 г. должен прибыть гоночный флот, видна, как на ладони – и лучшего пункта для наблюдения портовой гонки во всем городе не сыскать. Гоночные деревни возводятся в каждом порту, принимающем «Вольво Оушен Рейс», но эмират превзошел даже склонных к гигантомании китайцев. Комплекс площадью в 55 тысяч квадратных метров включает в себя марину, которая на две недели станет домом для яхт «Вольво Оупен 70», и развлекательный городок. Ультрасовременную марину оснастят всем

Участники Борьбу за главный приз «Вольво Оушен Рейс» ведут шесть команд: Team Telefónica – Испания, Team Sanya – Китай, Groupama – Франция, CAMPER with Emirates Team New Zealand – Испания – Новая Зеландия, Abu Dhabi Ocean Racing – ОАЭ, PUMA Ocean Racing powered by BERG Propulsion – США.

Немного истории Эта великая регата впервые стартовала в г. в Великобритании под названием «Кругосветная гонка Уитбред». Основатели – полковник Билл Уитбред из одноименной пивоваренной компании и адмирал Отто Снайдер из Королевской парусной ассоциации – хотели превратить кругосветку из «снобской прогулки под парусом» в соревнование профессионалов и технологий. Затея удалась: сейчас яхты, которые строятся специально для этой регаты, представляют собой ультрасовременные гоночные машины, где собрано все, на что способны современные технологии – от принципиально новых материалов до сверхточной электроники, – а сама регата входит в пятерку самых крупных спортивных событий в мире. В г. все права на событие выкупил шведский автоконцерн «Вольво», с тех пор гонка носит свое нынешнее имя «Вольво Оушен Рейс». Состязание проводилось каждые четыре года, но коммерческий и зрительский успех был таков, что с г. кругосветка стартует раз в три года. Девиз регаты – «Жизнь на пределе».

REVOLUTION

ВОПРОС ПРЕСТИЖА В гонке 2011–2012 гг. наша страна не участвует, но в стартовом протоколе есть другой, не менее интригующий дебютант – команда «Абу-Даби Оушен

Рейсинг» (ADOR). В ее составе числятся всего два арабских яхтсмена, но количество не имеет значения, ведь смысл участия эмирата Абу-Даби – в дальнейших перспективах. Согласно регламенту регаты страна, представляющая на соревнования лодку под своим флагом, получает право принять у себя один из промежуточных финишей. По этой же причине на прошлой гонке в стартовом протоколе появился Китай со своим проектом «Зеленый Дракон». И город Циндао, куда в январе 2009-го, несмотря на несезон и бушевавший уже вовсю экономический кризис, съехались со всего мира сотни тысяч фанатов паруса, оказался в таком выигрыше, что китайцы снова выставили яхту и примут у себя финиш третьего этапа кругосветки в феврале 2012-го. В отличие от российских, власти и бизнесмены «неморских» Китая и Эмиратов хорошо понимают все выгоды участия в этом престижнейшем мероприятии. Сам факт того, что Абу-Даби станет первым портом на Ближнем Востоке, где состоится промежуточный финиш регаты, уже помог привлечь щедрые инвестиции, и устроители уверены, что в ближайшем будущем это место станет центром парусного спорта в ОАЭ. Поэтому на то, чтобы достойно встретить регату, Абу-Даби не скупится.

191

в спринте главную роль играют конструктивные особенности яхты и ювелирная точность работы экипажа. По словам генерального директора гонки Кнута Фростада, остроты нынешней «Вольво Оушен Рейс» добавит и состав участников. Во-первых, в офшорные парусные соревнования вливаются решительные новички – вслед за Китаем в турнирной таблице появились Арабские Эмираты. Во-вторых, в регате снова участвуют старые бойцы из традиционно морских держав: Франции (после 17-летнего перерыва) и Новой Зеландии (через 10 лет).

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 191

25.11.11 16:09

Водный мир

необходимым оборудованием, чтобы принимать не только гоночные яхты, но и круизные, в том числе суперъяхты с максимальной осадкой 4,5 метра. А для гостей регаты на территории размером в восемь футбольных полей откроются рестораны и магазины, павильоны спонсоров и команд-участниц, будут проходить бесчисленные шоу и выставки, посвященные кругосветке и морской тематике вообще. Специальные игровые зоны предоставят возможность проникнуться атмосферой регаты: здесь будет и кинотеатр D, где крутят потрясающие фильмы о парусном спорте, и множество яхтенных симуляторов, позволяющих почувствовать, каково бывает на борту «Вольво Оупен 70» в штормовых условиях. Особой популярностью у публики пользуется тренажер, воспроизводящий лебедку-«кофемолку» – именно на таких с бешеной скоростью работают гриндеры при смене галса. Среди прочих аттракционов оборудуется даже бассейн, где морскую борьбу настоящих яхт дублируют радиоуправляемые модели. «Дестинейшен Виледж» будет открыта для бесплатного посещения ежедневно с 30 декабря по 14 января 2012.

ВРЕМЯ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ! Титульным спонсором команды АбуДаби и таймкипером всей регаты стала швейцарская часовая марка «IWC Шаффхаузен». «Интернэшнл Уоч Компани» – компания со 143-летней историей. Она одной из первых в мире занялась разработкой специальных хронографов для использования на борту самолетов – авиаторские наручные часы IWC появились в 1936 г. Но стиль жизни тех, кто работает в небе и в море, во многом совпадает: в обоих случаях нужна безупречная точность, надежный механизм и предельная функциональность, чтобы часами было удобно пользоваться в самых непредсказуемых ситуациях. Поэтому «морские» коллекции «IWC Шаффхаузен» не замедлили появиться – к концу столетия в портфеле компании были уже и сверхмощные титановые дайверские часы с водозащитой до 2 000 метров, и спортивная линия «Акватаймер» (Aquatimer), и великолепная серия «Порчугиз» (Portuguese), самым блистательным образчиком которой является хронограф «Порчугиз Йот Клаб». Вообще, IWC – это часы для настоящих мужчин. Ни в одной коллекции нет ярких циферблатов или россыпи драгоценных камней. Зато это всегда крупный корпус с неброским благородным цветом циферблата, простой и понятный дизайн и, разумеется, эталонное качество. Хронометр на море испокон века был не менее ценным навигационным прибором, чем компас. От точности часов часто зависит успех плавания, а значит, и жизнь экипажа. А в наше время – победа в таком серьезном испытании, как гонка вокруг света. Помимо обязанностей официального хронометриста IWC взяла на себя и спонсорство наилучшего 24-часового перехода. Это отдельное соревнование проходит в рамках самой регаты. Приз вручается победителю каждого этапа, а в финале присуждается награда самой скоростной команде – все 11 членов экипажа получат хронограф «Порчугиз Йот Клаб “Вольво Оушен Рейс –”» (IWC

«Мы очень горды тем, что можем весь свой опыт и все свои передовые технологии использовать в «Вольво Оушен

«СКАКОВЫЕ ЛОШАДКИ» ОКЕАНА Среди сотен тысяч зрителей, которым посчастливится встречать в «Дестинейшен Виледж» флот «Вольво», а вместе с ним и Новый год, будет и Луис Агилар из Испании. Министерство туризма АбуДаби премировало его семидневной поездкой в эмират по итогам международного конкурса на лучшее название для яхты команды «Абу-Даби Оушен Рейсинг». В конкурсе приняли участие 2 415 человек из 73 стран, в том числе 319 из ОАЭ. Организаторы выбрали вариант Луиса «Аласан» (с испанского – «гнедой»). Идея ассоциировать яхту с неудержимым гнедым скакуном всем пришлась по душе, к тому же слово оказалось созвучно арабскому «асам», что значит «решимость» – лодку нарекли «Асам». Заказав проект яхты у Брюса Фарра, команда ADOR стала единственным синдикатом, работающим в новом сезоне с его дизайн-студией. Ранее знаменитый новозеландец проектировал большинство лодок для флота «Вольво Оушен Рейс», но сейчас сдал позиции аргентинцу Хуану Куйюмджану. Вот еще одна особенность регаты 2011–12: это конструкторский бенефис молодого аргентинца, который построил яхты для французов, испанцев и американской команды PUMA. В июле 2011 «Асам» была спущена на воду на итальянской верфи «Персико SPA», а уже в августе эмиратская команда приняла участие в гонке «Ролекс Фастнет» у берегов Британии, где в качестве квалификации померялась силами с французской «Групама» и китайской «Тим Санья». И свою морскую

REVOLUTION

192

Portuguese Yacht Club Chronograph Edition «Volvo Ocean Race – »).

Рейс», – сказал Джордж Керн, президент «IWC Шаффхаузен». – В парусной регате точность крайне важна, поэтому нам особенно приятно учредить особую награду за самый быстрый 24-часовый переход. В «Вольво Оушен Рейс 2008–2009» рекорд скорости был побит дважды. Последнее достижение принадлежит команде «Эрикссон 4», победителю прошлой кругосветки: за сутки она прошла 596,6 морских миль. Мы с нетерпением ожидаем, что покажет предстоящий сезон самой популярной в мире регаты, телеаудитория которой составляет свыше 1,5 миллиардов человек по всему миру».

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 192

25.11.11 16:09

REVOLUTION

193

Водный мир

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 193

25.11.11 16:09

Водный мир

карьеру «Асам» начала с рекорда: 605 миль до скалы Фастнет и обратно в Каус она прошла за 1 день 18 часов 39 минут – на сегодня это лучший результат для однокорпусных судов. Мало того, в первой же портовой гонке в Аликанте, когда лил проливной дождь и ветер был не ахти, ADOR обошел всех соперников с огромным отрывом! Ни один из экспертов не ожидал от новичка подобной прыти. После старта кругосветки 5 ноября команда Абу-Даби тоже продолжала оставаться главным ньюсмейкером: пройдя всего 84 мили, яхта «Асам» сломала мачту и вынуждена была вернуться в Аликанте для срочного ремонта. Вслед за ней вернулась и «Санья Тим», повредившая киль. Так что борьба на дистанции идет самая интригующая – следить за ней можно онлайн на сайте www.volvooceanrace.org.

ПЕРСОНАЛИИ Состав участников «Вольво Оушен Рейс» блистает звездными именами. Скажем, шкипером ADОR стал двукратный призер Олимпийских игр и победитель «Вольво Оушен Рейс 2008–2009» англичанин Ян Уокер. Навигатором у арабов идет Джулз Салтер, который выиграл эту кругосветку с «Эрикссон 4» (и в 2005–2006 занял второе место с «Пиратами Карибского моря»), а в перерыве успел стать победителем в гонке «Медкап-2010» и в регате «Луи Вюиттон Трофи – 2010». Начальник вахты Роб Гринал был рулевым на ABN AMRO I и ходил на лодке PUMA. Рулевой Саймон Фишер (по кличке Сай-Фай) участвовал в двух Кубках Америки, выиграл два этапа с «Телефоника Блю» и прошел кругосветку с ABN AMRO II. Два арабских яхтсмена Адил Халид и Бутти аль Мухайри пока мало известны парусной общественности,

но с такими соратниками, безусловно, получат все шансы прославиться. В гонке принимают участие звезды Олимпийских игр, чемпионы мира и ветераны яхтенного спорта. Шести командам принадлежат восемь олимпийских медалей, по четыре золотых и серебряных. На всех участников регаты приходится 106 кругосветных плаваний, которые они совершили за предыдущие регаты «Вольво Оушен Рейс»/«Кругосветная гонка Уитбред». Кнут Фростад, гендиректор регаты, не скрывая, гордится таким составом: «Шесть команд, которые ведут борьбу за звание победителя в регате «Вольво Оушен Рейс», – это лучшие представители мирового яхтенного спорта. У меня нет никаких сомнений в том, что это будет самая яркая регата за всю 38-летнюю историю соревнований «Вольво Оушен Рейс»». ★

REVOLUTION

194

Напомним, что яхты монокласса «Вольво Оупен 70» (последняя их версия помечается литерой Vͯ) строятся по унифицированным правилам: длина, ширина, вес судна, а также высота мачты и минимальная масса киля строго регламентированы. Все остальные особенности конструкции определяются дизайнерами и заказчиками судна, поэтому постройка этих лодок всегда становится фронтом борьбы за первенство идей и технологий.

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 194

25.11.11 16:09

Водный мир

Часы покорителей океанских просторов Алексей Кутковой

Часовая марка IWC с необыкновенным воодушевлением взяла на себя роль официального хронометриста океанской регаты «Вольво Оушен Рейс – », стартовавшей октября этого года в испанском порту Аликанте. Джордж Керн, президент IWC, выразил свои эмоции по поводу сотрудничества с, пожалуй, наиболее суровой регатой современности, подчеркнув, что «партнерство «IWC Шаффхаузен» с кругосветной регатой «Вольво Оушен Рейс – » – это великолепная возможность в очередной раз продемонстрировать непревзойденное мастерство нашей компании в области инженерии, внедрения передовых технологий и соблюдения высочайших стандартов качества». Однако лучший способ проявить все эти качества – выпустить специальные часы, которые могли бы использоваться участниками регаты. Так и было сделано – тут же объявили о выпуске посвященной регате специальной модели, хронографе «Порчугиз Йот Клаб “Вольво Оушен Рейс – ”» (Portuguese Yacht Club Chronograph Edition «Volvo Ocean Race – »). «Вольво Оушен Рейс» – соревнование жесткое, требующее от участ-

ников концентрации всех сил и способностей: им предстоит преодолеть на яхтах почти за год свыше семидесяти тысяч километров. IWC добавляет жару – по окончании каждого из шести этапов океанской супергонки экипажу той яхты, что на завершившемся этапе преодолела наибольшее расстояние за сутки, будет вручаться приз. Это одно из условий объявленного часовой компанией конкурса «Рекорд скорости по версии «IWC Шаффхаузен»», а второе условие уже касается самих часов из спецсерии – после завершения гонки каждому из одиннадцати членов экипажа яхты, что сможет пройти наибольшее расстояние за сутки по итогам всех этапов, будут вручены часы «Порчугиз Йот Клаб “Вольво Оушен Рейс – ”». Давайте посмотрим, что же за приз достанется самому быстрому экипажу? Хронограф «Йот Клаб» – наиболее спортивные по духу и исполнению часы из коллекции «Порчугиз». Забудьте о золоте, о платине, тем более забудьте о бриллиантах – у этих часов титановый -миллиметровый корпус, с ювелирной

скрупулезностью отделанный продольной шлифовкой (в IWC работают замечательные мастера такого способа обработки корпусов), черный каучуковый ремешок со стальной раскладывающейся застежкой, черный углеволоконный циферблат спортивного стиля, стрелки и метки с люминесцирующим покрытием. Кроме того, от стандартных моделей «Йот Клаб» новинка отличается наличием окрашенных в красный и синий цвета пятиминутных секторов шкалы минутного счетчика хронографа, а также красного десятисекундного сектора (с до секунд) центральной секундной стрелки. Все это сделано для того, чтобы превратить просто хронограф в регатный хронограф, способный помочь команде вовремя и с наивысшей скоростью пройти стартовую линию каждого этапа. Не забыли в IWC и о простых ценителях часового дела – в задней крышке водостойкого до метров корпуса часов предусмотрено прозрачное сапфировое окно, сквозь которое виден великолепный мануфактурный хронографический калибр с фирменной пеллатоновской системой автоматического завода (еще бы они попробовали закрыть его

сплошной металлической крышкой!), установленными на одной оси стрелками часового и минутного счетчика хронографа и возвратной функцией, позволяющей одним нажатием кнопки сброса обнулять результаты текущего измерения и запускать новое. Также следует отметить, что у хронографа «Йот Клаб» имеется окошко указателя даты, отсутствующее у большей части моделей коллекции «Порчугиз». «Порчугиз» – ведь это же «португальские часы»! Действительно, происхождение этой коллекции связано с известной, по-видимому, всем историей приобретения двумя португальскими бизнесменами самых точных наручных часов – столь же точных, как и профессиональные карманные хронометры. Было это в г., и у этих джентльменов (история, кстати, сохранила их имена – Родригес и Тейшейра) хватило напористости и времени, чтобы лично для себя заказать на фабрике «Интернейшнл Уоч Компани» огромные по тем временам наручные часы, в которые установили прецизионный карманный калибр . Не потому ли маршрут «Вольво Оушен Рейс – » был запланирован так, что ее участники обязательно будут заходить в порт Лиссабона?

Portuguese Yacht Club Chronograph Edition «Volvo Ocean Race – »

REVOLUTION

195

Калибр с автоматическим заводом системы Пеллатона, возвратный хронограф с управлением от колонного колеса и вертикальным сцеплением, пк/ч, камней, запас хода – часов. Титановый корпус (диаметр , мм, толщина , мм), фиксируемая на резьбе заводная головка, водостойкость до м.

Volvo.av.ak.IK.dr.indd 195

25.11.11 16:09

Где потратить

С НЕМЕЦКОЙ ПУНКТУАЛЬНОСТЬЮ Анна Минакова

REVOLUTION

196

Дюссельдорф и Берлин – города, в которые многие ездят на отдых и по делам. Мы нашли в них дополнительные радости для настоящего любителя часов.

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 196

25.11.11 14:29

Где потратить

БЕРЛИН Есть в Берлине на Рёнебергштрассе (Roennebergstrasse) одна крайне занятная часовая компания. «Аскания» (Askania) производит механические часы и всячески пропагандирует тот факт, что сделаны они в Берлине. Кроме самого производства и магазина, у «Аскании» есть еще и музей, рассказывающий историю марки (дом 3А, работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера, вход бесплатный). Историю марки до 1930-х годов можно назвать среднестатистической.

REVOLUTION

197

онечно, Берлин – далеко не часовая столица Германии. Это совсем не Гласхютте и даже не Пфорцхайм. И все же своя часовая история у Берлина есть, он является частью биографий часовщиков и часовых компаний. Здесь в XVIII в. жил Луи Жорж (Louis George) – француз, из третьего поколения живущих в Берлине гугенотов, официальный часовщик прусского императора Фредерика Великого с 1769 г. (тот же год считается датой основания часовой компании Луи Жоржа, которую ловкие дельцы «восстановили» в Берлине в 2009 г. Они пользуются и давней датой основания, и словосочетанием «часовщик императора» – фирма называется «Луи Жорж Орложе дю Руа» (Louis George Horologer du Roi)). Здесь в 1894-м на Иерусалимштрассе был открыт филиал «Лонжина», отсюда, из Восточного Берлина, в 1960-х убежала семья Йорга Хайзека, а уже в XXI в. компания «А. Ланге унд Зёне» представляла новинки – тот же Zeitwerk в 2009-м.

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 197

25.11.11 14:29

Где потратить

(Quadriga), выпускаемая ежегодно тиражом, равным возрасту компании, посвящена знаменитой колеснице на главном символе Берлина – Бранденбургских воротах. Одна коллекция сделана в честь основателя компании и названа «К. Бамберг» (C. Bamberg). Другая – линия карманных часов для игроков в гольф. Остальные – все об авиации. Линия «Бремен» названа в честь самолета 3 летчиков – двух немцев и одного ирландца, Германа Келя, Е. Г. фон Хюнефельда и Джемса Фицмориса, – совершивших в 1928 г. трансатлантический перелет из Европы в Америку всего через год после знаменитого полета Линдберга. И, что важно, они летели из Европы в Америку, а их многочисленные предшественники – ровно по обратному маршруту. «Бремен» не единственный самолет, давший название коллекции, есть еще и «Хайнкель» (Heinkel), рассчитанный на четырех пассажиров и пилота самолет, который использовала компания «Люфтганза».

Но главная звезда в авиаистории «Аскании» – Элли Байнхорн, которой посвящено сразу две коллекции – «Элли Байнхорн» (Elly Beinhorn) и «Тайфун» (Taifun, так Элли прозвала свой любимый Мессершмитт). Элли Байнхорн – летчица, действительно знаменитая, с немалым количеством перелетов и достижений, о которых рассказывают энциклопедии (один ее кругосветный перелет в 1932-м дорогого стоит). Единственное «но»: чем конкретно Элли занималась во времена Второй мировой войны доподлинно не известно. Есть версия, что она и есть та знаменитая «Белая Роза», женщина-пилот, воевавшая на юге России и упоминающаяся во многих мемуарах. Была ли это она, была ли на борту ее любимого самолета (как и всех других, на которых она совершала перелеты) установлена аппаратура «Аскания» – об этом история умалчивает. на борту ее любимого самолета (как и всех других, на которых она совершала перелеты) установлена аппаратура «Аскания» – об этом история умалчивает.

REVOLUTION

198

Основал ее в 1871 г. изобретатель Карл Бамберг, протеже Карла Цейса. Компания создавала приборы – в том числе и измерители времени – для морского флота, обсерваторий, различных экспедиций. В XX в. марка подружилась с миром авиации, да так тесно, что в 1930-х и 1940-х почти все немецкие самолеты были оснащены приборами «Аскании», а многие пилоты носили часы той же марки и на запястье. Эти факты марка не скрывает, а напротив, с гордостью рассказывает. Собственно, у марки только два повода для гордости и есть – Берлин и авиация. В современной линейке представлено 9 коллекций, часть из них навеяна Берлином. Например, «Александерплатц» (Alexanderplatz) посвящена одной из самых знаменитых площадей Берлина (другое название коллекции, как и у самой площади, – «Алекс», немцы страшно любят все сокращать), коллекция «Темпельхоф» (Tempelhof) – дань самому старому аэропорту Берлина. Аэропорт был закрыт в 2008 г., теперь из его здания и территорий делают парк с музеями. Лимитированная серия «Квадрига»

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 198

25.11.11 14:29

Где потратить

Где жить? Grand Hyatt Berlin Grand Hyatt Berlin Большой отель ( номеров, сьютов) на Постдамер плац, интересный произведениями современного искусства – картинами, скульптурами, фотографиями, арт-объектами, – которыми украшены лобби и холлы отеля. Он был открыт в г. Обычно дизайн отелей конца -х лет через десять смотрится сильно устаревшим, но здесь все совсем не так: отель был настолько авангардным для своего времени, что именно сейчас время нагнало его. Жить лучше на верхних этажах – с видом на крыши Берлина.

Ресторан Vox специализируется на суши и модной сейчас «сезонной» кухне – меню составляется на основе тех продуктов, которые характерны для данного региона в конкретное время.

199

Меню ресторана Tizian состоит из местных и интернациональных классических блюд. Мой личный фаворит – ресторан Mesa, где корейского происхождения шеф-повар изумительно готовит блюда немецкой кухни. Без всякой иронии: действительно очень вкусно. А в контексте того что Германию захватила какая-то эпидемия итальянских заведений, стильный ресторан с немецкой кухней – на вес золота.

REVOLUTION

Спа в отеле совсем небольшой (комнаты для процедур так близко расположены к фитнес-центру, что возникают некоторые проблемы – согласитесь, сложно расслабиться на каком-нибудь массаже, когда слышишь громкие разговоры «спортсменов» по соседству). Сам массаж, правда, совсем не плох. Оживленность фитнес-зала, возможно, объясняется тем, что в отеле есть сразу три ресторана, после обильных трапез в которых занятия спортом совсем не помешают.

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 199

25.11.11 14:29

Где потратить

ДЮССЕЛЬДОРФ

REVOLUTION

200

Дюссельдорфе любителю часов прежде всего стоит посетить телебашню. И не ради того чтобы узнать, как правильно считывать время на «самых высоких стоячих часах мира», созданных для башни компанией «Сейко». Кстати, считывать индикации со сфер, идущих в ряд по башне сверху вниз, крайне непросто. Горизонтальными отметками башня разделена на три сектора – часы, минуты и секунды. В каждом секторе индикации делятся на десятки и единицы. Далее – метод устного счета: складываем десятки и единицы в каждом из секторов – получаем текущее время. Так вот, посетить башню надо совсем не ради часов «Сейко». Подняться на нее стоит, чтобы посмотреть на Дюссельдорф с высоты и найти здание Ландтага – местного правительства. Необычных форм строение, разделенное на корпуса, выполнено в форме часового механизма. Этим правительство хотело сказать горожанам, что работает оно как часы.

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 200

25.11.11 14:29

REVOLUTION

201

Где потратить

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 201

25.11.11 14:29

Где потратить

из золота. В 1991-м «Элизе» была фактически основана в третий раз. Права на марку полностью выкупил «Райнер Сойм» (Reiner Seume) и решил провести полное репозиционирование. Оно коснулось и географической позиции – так марка оказалась в Дюссельдорфе. Намерения нового владельца были по-немецки четко сформулированы: заявить о своей продукции как о часах, «сделанных в Германии»; сосредоточиться не только на часах мидл-класса, но и на усложнениях (временных зонах, хронографах и даже турбийонах); дизайн должен быть современным, но одновременно отсылать к истории компании с момента ее основания. Кроме собственно «Элизе» компания создает еще и часы под маркой «Гант Тайм» (Gant Time). Кстати, ранее марка «Элизе» была не раз замечена в беззастенчивом копировании ярких дизайнов швейцарских часовых фирм, так что остаётся пожелать ей быть более оригинальной и полагаться на собственные разработки. ★

REVOLUTION

202

В Дюссельдорфе есть и своя часовая компания – «Элизе» (Elysée). Официальной датой основания считается 1960-й год. Интересны у компании даже не часы, интересна ее история, а именно – географическая ее часть. Дело в том, что это та редкая птица, которая на зимовку летит на север: «Элизе» перемещалась из Швейцарии в Пфорцхайм, а потом в Дюссельдорф. Началось все с часовщика Жака Бофора (Jacques Beaufort), основавшего свое маленькое производство в местечке Бемон, а это, между прочим, в швейцарском кантоне Жюра. Он назвал компанию «Элизе» и стал производить золотые часы с щедрыми бриллиантовыми инкрустациями. Так компания просуществовала до 1940-х. В 1960-х, два десятилетия спустя, она была основана снова, только уже в золотом и часовом центре Германии Пфорцхайме. На сей раз основала «Элизе» компания «Харер» (Harer). Кроме механических часов под этим названием она производила ювелирные изделия

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 202

25.11.11 14:29

Где потратить

Где жить? Hyatt Regency Dusseldorf

Ресторан Dox с открытой кухней – крайне приятное место. В конце зала ресторана есть лестница на второй этаж – там расположился футуристический бар, специализирующийся на шампанском и водке. Любителям же сигар после ужина лучше посетить сигарную комнату с приличным выбором сигар и подходящих напитков.

Отель очень манит своей открытостью и даже демократичностью: вход на территорию не запрещен, в хорошую погоду на набережной (она же веранда бара) раскладывают подушки, чтобы любой желающий мог присесть и полюбоваться видами.

203

открытие было декабря г., а официальное – февраля -го. Из номеров этого -этажного отеля открываются прекрасные виды на район доков, застроенный домами по проектам лучших архитекторов мира. Мой любимый вид – на дома Фрэнка О. Гери, три асимметричных здания, где ломаные линии сочетаются с плавными. Одно из строений имеет зеркальные стены. Глаз не оторвать!

REVOLUTION

Старый город Дюссельдорфа совершенно очарователен (тут же расположены и все бутики – а именно Дюссельдорф считается немецкой Меккой шоппинга), но жить лучше не здесь, а в районе доков. Бывший порт переделан в сити – с офисами, отелями, клубами, галереями и ресторанами. Офисы, правда, пока превалируют, но это место обязательно должно в ближайшем будущем стать более оживленным не только в рабочие будни. Отель открылся совсем недавно – техническое

GermanWatchesGuide.av.IK.ak.dr.indd 203

25.11.11 14:29

Где потратить

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ

Анна Минакова

REVOLUTION

204

«Время мечтать» от Hérmes

HermesChinaGuide.av.ak.IK.dr.indd 204

25.11.11 14:32

Где потратить

Участников вывезли в поле у озера где-то в двух с половиной часах езды от Пекина. На входе пришлось сдать часы и мобильные телефоны – ничто не должно было напоминать о времени. Дальше, переходя из зала в зал, люди оказывались в новом сюрреалистическом пространстве, напоминающем стилистику рекламных плакатов «Эрмес». То в лабиринте, где обитают люди с головами птицы или оленя, то в зале для игры в крокет, то на рыбалке у пруда, выловить в котором можно было «время» – огромных размеров цифры, напоминающие стилистикой часовые метки «Арсо Ле Тан Сюспандю» и «КейпКод Грандз Эр». Огромная лошадь-качалка, яркие воздушные шары, карета… Все это было странно и несколько напоминало детство. Но какое же удовольствие получали от путешествия вполне взрослые и серьезные люди! Время не то что остановилось, оно словно повернулось вспять, отнесло всех в сказку. Органичнее всего себя в этой сказке, в этой сюрреалистической вселенной чувствовал Жан-Марк Видеррехт. Свое отношение к мероприятию он выразил коротко, но ясно: «Я просто в восторге!». Да, он был тут как дома: в своей вселенной и в своем времени – времени мечтать. ★

REVOLUTION

ан-Марк Видеррехт – чуть ли не последний часовой романтик, сочиняющий поэму времени. В его часах всегда есть элемент сказки: то влюбленные сходятся на мосту, то воздушный шар улетает в неизвестность. Для «Монтр Эрмес» (Montre Hérmes) он сделал часы, которые словно отсылают к «Сказке о потерянном времени». Впервые «Арсо Ле Тан Сюспандю» (Arceau Le Temps Suspendu) представили еще в Базеле. Это часы с тремя секторными индикациями, способные останавливать время: одно нажатие кнопки – и стрелка даты исчезает с циферблата, а стрелки часов и минут сходятся и замирают в зоне «12 часов». При этом механизм продолжает работать. Второе нажатие копки – через минуту, день или час – и часы снова показывают точное текущее время. Казалось бы, зачем собирать журналистов со всего мира в Китае осенью, спустя полгода после премьеры? Чтобы показать уже известные «Арсо Ле Тан Сюспандю» и «Кейп-Код Грандз Эр» (Cape Cod Grandes Heures)? Чтобы рассказать о том, что некоторые технические моменты были доработаны и часы запускаются в продажу? Что в следующем году появится уменьшенный

205

женский вариант без индикации даты? Отчасти – да. Китай тоже был выбран неслучайно: на 100 иностранных журналистов приходилось столько же представителей китайской прессы. Какой рынок «Эрмес» считает одним из самых главных, совершенно очевидно. А вот дальше начинается сказка: «Эрмес» решил визуализировать свою философию и устроил масштабное событие под названием «Время мечтать». Ведь никто сегодня не покупает часы, чтобы знать точное время; все хотят свое собственное время.

HermesChinaGuide.av.ak.IK.dr.indd 205

25.11.11 14:32

Адреса салонов

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

A.Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www.arnoldandson.com

«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bulgari Москва, бутики Bulgari, Третьяковский пр-д, 1/1, тел. (495) 933 3390; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8738; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878

Carl F. Bucherer

тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

de Grisogono Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 DeWitt Москва, Москва, бутик «Louvre-Тверская», магазин Mercury, ул. Тверская, 15, Cartier Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 629 1615; Москва, тел. (495) 933 3393 бутик Cassaforte, бутики Cartier, Столешников пер., 14, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 411 7654; тел. (495) 662 7576; Ebel Sublime by Bosco Столешников пер., 7, Москва, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 510 5060; магазины Mercury, тел. (495) 620 3311, 620 3390 ул. Кузнецкий Мост, 19, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 937 9040; тел. (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 48, г-ца «Рэдиссон САС Baume & Mercier Галереи «Времена Года», Славянская», Sublime by Bosco тел. (495) 662 4400; пл. Европы, 2, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 695 4254 тел. (495) 933 3031; Bell & Ross Екатеринбург, «Времена года», Москва, ул. Сакко и Ванцетти, 74 Кутузовский пр-т, 48, магазины Mercury, тел. (343) 215 6000 тел. (495) 933 7366; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, «Галерея Актер», ул. Тверская, тел. (495) 933 7300 16, Chanel тел. (495) 935 7789; Москва, Blancpain «Крокус Сити Молл», Столешников пер., 16/18, Москва, 65-й км МКАД, тел. (495) 783 2840 Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 933 5939 тел. (495) 621 2937

Audemars Piguet

Bovet Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8117

Breguet Москва, салон Breguet Красная пл., 3, тел. (495) 915 8395

REVOLUTION

206

Breitling Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300;

206-207 Rev21 address.indd 206

Chopard

Москва, бутики Chopard Третьяковский пр-д, 9, тел. (495) 933 3383; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8875; магазины Mercury, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124

De Bethune Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31,

F.P. Journe Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939

Girard-Perregaux Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393;

Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Glashütte Original Москва, магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1968 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.graham-london.com

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Harry Winston Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Hautlence Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929;

«Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

HDͯ Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.Stern Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

IWC Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ,

25.11.11 15:43

Адреса салонов

Omega

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 624 6469

Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Longines Sublime by Bosco Бутик Longines Красная пл., 3, ГУМ, ТЦ «Смоленский пассаж», тел. (495) 620 3311, Смоленская пл., 3/5, 620 3390 тел: (495) 775 8543; Sublime by Bosco Весна Sublime by Bosco Ул. Н. Арбат, 19 Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 695 4254

Maurice Lacroix

Parmigiani

Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, 4; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл. 2 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, «L’Atelier Parmigiani» ул. Б. Дмитровка, 13/8 тел. (495) 777 8382 бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 Нижний Новгород, Victoria, ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10/16, тел. (831) 296 56 57 Екатеринбург, «Студия Времени», ул. Радищева, 10, тел. (343) 376 54 97 Ростов-на- Дону, «18 Карат», пр. Чехова, 35/30, тел. (863) 250 11 11

MB&F Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366

Montblanc Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201; Галереи «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 2428; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

Officine Panerai Москва, бутик «Панераи», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503;

206-207 Rev21 address.indd 207

Patek Philippe Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Piaget Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre,

Rado

Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Tag Heuer Москва, бутик TAG Heuer, ул. Тверская, д.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Tiffany & Co. Москва, бутики Tiffany & Co. Richard Mille Третьяковский пр-д, 5, Москва, тел. (495) 933 3375; бутик Cassaforte, «Галерея Актер», Столешников пер., 14, ул. Тверская, 16, тел. (495) 411 7654; тел. (495) 935 7790; бутик «Louvre-Тверская», «Барвиха Luxury Village», ул. Тверская, 15 8-й км Рублево-Успенского тел. (495) 629 1615 ш., тел. (495) 225 8865; магазин Mercury, Roger Dubuis Кутузовский пр-т, 31, Москва, тел. (495) 933 3031 Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, Ulysse Nardin тел. (495) 258 2828; Москва, бутики Cassaforte, бутик Ulysse Nardin, Столешников пер., 14, ул. Никольская, 19, тел. (495) 411 7654; тел. (495) 6239070; ТЦ «Сфера», Sublime by Bosco ул. Н. Арбат, 36, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 290 7470; тел. (495) 620 3311, 620 3390 г-ца Marriott Royal, Sublime by Bosco Весна ул. Петровка, 11/20, Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 937 1078 тел. (495) 695 4254

Rolex

URWERK

Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929

S.T. Dupont Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза»,

бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & Arpels Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Zenith Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041;

«Первый Часовой Ломбард» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru

207

Jaquet Droz

Jean Dunand

ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

REVOLUTION

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

25.11.11 15:43

Когда верстался номер

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

REVOLUTION

208

... стали известны результаты Гранпри-2011, и выглядят они на удивление справедливыми и логичными. Приятно поразил факт присуждения Вьяннею Альтеру приза за то, что он … ну, словом, лучший. Да, мы согласны! Не отметить его, в конце концов, было бы глупо, несмотря на то, что он перемудрил с «Опусом 3» (то была головная боль организаторов Гран-при-2003, где несуществующие часы получили приз как самые лучшие из сложных). Свой спецприз жюри отдало патековскому музею, и, похоже, становится правилом, что жюри отдает спец-приз не часам, а организациям. Выглядит это как намерение создать хорошую атмосферу в таком нервном деле, как Гран-при: часы – это всегда спорно, а вот когда приз дается часовщику или музею, негативных эмоций, как правило, не возникает. Теперь – к часам. Голосовавшую в Интернете публику более всего впечатлили часы Millenary фирмы «Одемар Пиге». Публика показала, что ей понравилась горологическая мимикрия; жюри было настроено гораздо более традиционалистски и дало приз «Маленькие стрелки» (часы не дороже пяти тысяч франков) милым «на любой возраст» часам Star Worldtime GMT Automatic ( «Монблан»). У этой модели были достойные соперники – WW («Белл энд Росс»), Classic («Эбель») и KonTiki Date («Этерна»). Из спортивных лучшими были признаны часы Mikrotimer Flying 1000 Chronographe («ТАГ Хойер»), и из

Часы De Bethune DB , обладатель «Золотой стрелки»

11 финалистов с ними могли бы поспорить, на наш вкус, лишь Silverstone Tourbillograph Full Black («Грагам») да Chronographe Royal Oak Offshore («Одемар Пиге»), что с керамическим ободком. Лучшими сложными жюри назвало часы Academy Christophe Colomb Equation du Temps («Зенит»), хотя «Опус Одиннадцатый» и Richard Lange Tourbillon «Pour le Mérite» должны были дышать «Колумбу» в спину. Среди ювелирных и декоративных часов лучшими признали Lady Arpels Paysage Polaire (из серии Cinq Semaines en Ballon – l’Antarctique фирмы «Ван Клиф энд Арпельз»), хотя наши

сердца громко стучали за Métiers d’Art Chagall & l’Opéra de Paris, Hommage à P.I. Tchaïkovski («Вашерон Константин»), но, видимо, в Женеве слышно не было. «Дизайн» – урверковская новинка UR- Titanium (так тому и быть), лучшие мужские часы – Arceau Le Temps Suspendu («Эрмес»), часы замечательные, но хороши ли они в сравнении с Saxonia Thin («А. Ланге унд Зёне») или Patrimony Traditionnelle Worldtime («Вашерон Константин»)? В этом году была необыкновенно сильная подборка мужских часов, так что жюри было непросто принимать решение. Лучшими женскими часами признали Crazy Jungle Hathi «Бушерона». Хочется заметить, что в этой номинации были сплошь часы ювелирные, так что встает вопрос – зачем тогда номинация «Ювелирные и декоративные часы» (Prix de la montre joaillerie et metiers d’art). Вот и все. Впрочем, чего-то явно не хватает… Ах да, не хватает главного героя. Итак, самыми-самыми-самыми сладкими, бьющими не в бровь, но в глаз и при этом чертовски привлекательными в 2011 г. оказались дебетюновские часы DB , те самые, что, стоит им оказаться на руке, прилипают к ней намертво и никак не хотят с ней расставаться. Остается только поздравить дебетюновскую команду – Давида Занетту, Дени Флажоле и Пьера Жака, генерального директора «Де Бетюн» с марта этого года… которому, кстати, в 2009–2010 годах довелось возглавлять оргкомитет «Женевского часового Гран-при». ★

@SDKHDQ YTOOHMFDQ BG

The pedal next to the brake or a component in a chronograph watch?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

Cover21-1.indd 2

25.11.11 18:53

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

БИТВА ГИГАНТОВ

№21 ЗИМА 2012

№ ЗИМА 

ФРАНЦУЗСКИЕ СЛАСТИ Манящяя ассиметрия Délices de Cartier

DIOR

Baselworld vs SIHH

GRAND BAL www.chanel.ru

Король усложнений умер? Да здравствует король!

СИМВОЛ ДЕРЗКОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ

БИТВА ГИГАНТОВ

Cover21-1.indd 1

СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ

Обворожительно-красивая и безупречная коллекция Roger Dubuis La Monégasque

Великолепный выход в свет

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ 25.11.11 18:53