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Jangala – Magazine · Nº 5 · Octubre de 2006

3.

Carta al lector. Roberto Gonella

4.

Agradecimientos.

5.

Centro de recuperación de anfibios y reptiles de Alcalá la Real (Jaén – España). Luis Pedrajas

10.

Chamaeleo calyptratus. Pepe Cordero

18.

Plantas tóxicas, plantas medicinales. Soledad Navarro

20.

Un terrario desértico de cristal a partir de una ventana vieja. Marcos Ceballos

24.

Trachemys scripta elegans. Pedro Durán

32.

Furcifer lateralis. Pedro Vega

38.

Un terrario para Boa constrictor imperator. Nicolás Merino

Todas las opiniones vertidas en Jangala Magazine y recogidas en sus artículos, provienen de puño y letra de sus colaboradores, cualquier plagio o reproducción por parte de estos, de artículos, textos, trabajos de campo…etc, de terceros autores sin su autorización previa por escrito, supondría automaticamente la supresión de dichas colaboraciones por parte de la redacción de la revista. La redacción de la revista se reserva el derecho de publicación sobre dichos trabajos.

Jangala-Magazine Revista sobre terrariofilia y naturaleza

Fundación y dirección: Roberto Gonella Colaboradores: Diana Arango, Emilio Gozálvez, Alejandro de la Fuente Maquetación: Juanma Díaz

EN PORTADA Nacimiento de Calyptratus.

www.jangala-magazine.com jangala-magazine@jangala-magazine.com

Fotografía de Pepe Cordero.

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“Queremos trabajos:

dedicar

un

especial

agradecimiento

por

el

envío

de

sus

... a Pepe Cordero, por su magnífico trabajo sobre la cría del Camaleón Calyptratus, ... a Soledad Navarro Mas por su nuevo artículo sobre plantas tóxicas, ... a Pedro Durán por el trabajo sobre la tortuga de orejas rojas, ... a Pedro Vega por su bonito artículo sobre Furcifer lateralis, ... a Marcos Ceballos por su magnífico artículo visual sobre el montaje de un terrario desértico para Eublepharis macularius, ... a Nicolás Merino Milla por enseñarnos a construir un terrario para boas imperator, ... a todos los que han confiado o apoyado en cualquier momento nuestro proyecto, Reptilmanía, Vivaria Projects, Camaleo, La Grillería, Xaraleira, Reptilica, ... a los colegas de Terribilis, ... a las webs amigas Iguania y Fauna Exotica, ... a Emilio Gozálvez y Pedro Durán les debemos un agradecimiento especial por todo el trabajo desempeñado como administradores y webmasters de nuestra web y foros, ... a Sergi Romeu por entrar a formar parte de nuestro equipo, ... a Samuel por ayudarnos a moderar en los foros recién estrenados, ... a Juanma Díaz por ese magnífico trabajo de maquetación que hace ... y a ti, lector y aficionado a la naturaleza que nos lees, apoyas y divulgas, sin todos vosotros no seríamos nada, así que desde aquí, ... nuestro agradecimiento más sincero. El equipo de JANGALA MAGAZINE."

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Introducción Desde el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real se entiende la educación ambiental como el valor fundamental para la concienciación y sensibilización ciudadana, así como para la protección y conservación efectiva de nuestro patrimonio natural.

- Las poblaciones de anfibios y reptiles están amenazadas a nivel mundial debido a tres factores fundamentales:

En este sentido se desarrolla el proyecto del Centro de Interpretación de la Naturaleza en su primera fase como Centro de Rescate de los Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real, proyecto pionero en Andalucía. Este centro surge con la intención de actuar como punto permanente desde el que se trabaje en el campo de la educación ambiental y, consecuentemente, en la protección, conservación y recuperación del medio ambiente. La selección de los anfibios y reptiles para la temática del centro se fundamenta en una serie de motivos que se relacionan a continuación: - Los anfibios y reptiles son dos de los grupos de fauna vertebrada sobre los que se presenta un mayor desconocimiento tanto a nivel de distribución como de biología, comportamiento, etc.

Muchas son las leyendas que se ciernen sobre los anfibios y, fundamentalmente, sobre los sapos: el poder de su veneno, la habilidad de escupir y provocar calvicie… Todas estas falsas creencias han provocado odios y miedos infundados que originan la persecución de estas especies. En la foto se observa un ejemplar hembra de sapo corredor (Bufo calamita), especie inofensiva y muy común en nuestros territorios.

o

Pérdida o alteración de hábitats: ya sea por la destrucción, contaminación, intoxicación por pesticidas, etc.

o

La introducción de especies foráneas: la liberación de especies exóticas origina importantes alteraciones en los ecosistemas, afectando negativamente a las poblaciones de anfibios y reptiles.

o

Persecución por aversión. El desconocimiento, su imagen histórica ligada a la muerte y la errónea creencia de que todas son especies peligrosas para el ser humano ha contribuido a la erradicación de estas especies en muchos entornos, originando graves desequilibrios ecológicos.

Al igual que el sapo corredor, el sapo común (Bufo bufo), es totalmente inofensivo. En la foto observamos un ejemplar macho adulto.

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una de las principales amenazas de estos grupos faunísticos, la persecución por aversión.

- Los anfibios y reptiles actúan como reguladores naturales de poblaciones plaga para el ser humano, estando todas las especies protegidas y siendo consideradas por la normativa como de “especial interés”. Ejercen una labor importantísima en el control de las poblaciones de insectos y pequeños vertebrados perjudiciales para la salud pública y/o para actividades como agricultura: ortópteros (saltamontes), lepidópteros (mariposas), coleópteros (escarabajos), dípteros (moscas), roedores, etc.

- Promover movimientos conservacionistas y de investigación sobre los anfibios y reptiles andaluces, sobre su biología, distribución, actividad como depredadores de especies plagas para la agricultura andaluza, etc. ¿Como funciona el Centro de Rescate de los Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real?

1º. Como centro de rescate y conservación:

El Centro de Rescate de los Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real no es un zoológico, se recogen ejemplares o poblaciones que sufren amenazas concretas para después liberarlos en sus mismas zonas de distribución. Muchos de los ejemplares alojados en el centro proceden de hábitats donde se están desarrollando diversas infraestructuras (carreteras, encauzamientos, etc.). Las lagartijas son unos de los reptiles que pueden observarse con mayor facilidad. Estas especies juegan un papel importantísimo en el control de insectos considerados plagas. En la foto observamos un ejemplar hembra de una de las especies más comunes en las zonas de matorral, la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), ni que decir tiene que se trata de una especie totalmente inofensiva.

Objetivos Teniendo en cuenta que los anfibios y reptiles no gozan de mucha popularidad entre la inmensa mayoría de los ciudadanos y que en algunos casos se traduce en sentimientos de odio y repulsa, los objetivos del Centro de Rescate de los Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real se encaminan hacia la información, concienciación y desmitificación de estas especies: Los reptiles no tienen la capacidad de huida de otros grupos como las aves o mamíferos, por lo que, durante las obras de construcción, pueden ser atrapados por la maquinaria. La imagen muestra un lagarto ocelado (Lacerta lepida) rescatado de una zona donde se iba a proceder al destierro.

- Dar a conocer la diversidad de especies de anfibios y reptiles que pueblan el territorio Andaluz. - Acompañar este conocimiento con toda aquella información que permita a los ciudadanos comprender la importancia de conservar cualquier elemento natural de nuestra fauna y flora y en particular de estos grupos taxonómicos.

En su funcionamiento interno, el personal del centro se traslada a aquellas intervenciones que pueden dañar las poblaciones de anfibios y reptiles, capturando sólo los ejemplares susceptibles de ser afectados por la actividad. Estos ejemplares se trasladan a las instalaciones y se mantienen hasta que las obras han finalizado, después vuelven a ser liberados en la zona de la que procedían.

- Eliminar leyendas y falsas creencias sobre los anfibios y reptiles que influyen directamente en

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Paralelamente a esta actividad de rescate, se han emprendido dos programas de conservación exsitu de especies amenazadas en Andalucía; •

¿Qué actividades se pueden desarrollar el Centro de Rescate de los Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real? En esta primera fase se trabaja mediante visitas concertadas con los centros escolares, existiendo un programa de actividades dirigidas específicamente hacia los alumnos de primer curso de la E.S.O.

Programa de conservación exsitu del galápago europeo (Emys orbicularis): en el que se pretende comenzar un proyecto de reproducción en cautividad que permita reforzar las poblaciones de esta especie catalogada como vulnerable a la extinción en Andalucía.

Todas las actividades del centro están encaminadas hacia la educación y sensibilización medioambiental, y en este sentido, se entiende que el primer paso es dar a conocer las diferentes especies, su importancia en los ecosistemas, la realidad de mitos y leyendas, etc.:

Programa de conservación exsitu del cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes), especie en serio peligro de extinción en Andalucía. Este programa trabaja en la cría de esta especie en las instalaciones exteriores en condiciones de semilibertad con la intención de establecer una población estable y reproductora desde la que abastecer a los ríos y arroyos de Alcalá la Real.

- Charla – Presentación de las especies de anfibios y reptiles presentes en Alcalá la Real, Jaén y Andalucía. Se hace especial hincapié en el reconocimiento de las diferentes especies, características de cada una de ellas, distribución y amenazas en Andalucía. (duración aproximada 60 minutos).

2º. Como centro de educación ambiental: Como ya hemos comentado, la persecución por aversión es una de las principales amenazas para los anfibios y reptiles, es decir, los eliminamos porque no nos gustan. Las creencias erróneas, los mitos y leyendas y el hecho de que algunas especies sean venenosas han propiciado que la mayoría de la población tenga miedo a estas criaturas.

- Sala de exposición, donde se albergan determinados ejemplares de diferentes especies acompañados de paneles informativos sobre distintas características de las especies. En esta fase los visitantes observan de forma directa las especies de anfibios y reptiles, su hábitat, las amenazas de la especie, así como otros parámetros interesantes como la diferenciación de sexos, el desarrollo larvario en anfibios, falsas leyendas y mitos, etc. (duración aproximada 60 minutos).

Este centro trabaja para que conozcamos la realidad de las especies de anfibios y reptiles, lo beneficiosos e importantes que resultan para la estabilidad de los ecosistemas y que son una parte importante y fundamental de nuestro patrimonio natural.

- Visita al laboratorio donde se desarrollan diversas actividades relacionadas con los anfibios y reptiles: determinación de alguna de las especies acogidas mediante el uso de claves.

La muerte a manos del hombre es una gran amenaza que se ciñe sobre los anfibios y reptiles y que con la ayuda de todos debemos erradicar.

- Una vez finalizan las actividades desarrolladas en el laboratorio se prolonga la visita hacia la charca natural, observando la dinámica de este ecosistema, localizando y diferenciando aquellas especies que con anterioridad hemos identificado en el laboratorio, etc. Durante el recorrido se puede observar como se distribuyen las especies o los ejemplares, tanto de fauna como de flora autóctona, en los diferentes espacios (a más profundidad, orillas, entre la vegetación sumergida o emergida, etc.). Además se pueden tomar parámetros actividad de las diferentes especies (activo, inactivo, presencia de larvas o puestas, etc.) así como de temperatura ambiental y del agua, climatología, estación del año…

La culebra de escalera (Rhinechis scalaris) es una de las especies más abundantes y totalmente inofensiva. El la fotografía encontramos un ejemplar juvenil en el que se conserva el diseño de coloración que le da nombre a la especie, en forma de escalera.

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Conclusión En definitiva, con la creación del Centro de Interpretación de la Naturaleza y, más concretamente, en esta primera fase como Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real, se pretende que el visitante salga con un concepto nuevo sobre estas especies, entendiendo el importante papel que desempeñan en nuestros ecosistemas, los falsos mitos que acompañan a estas inofensivas criaturas, el importante patrimonio natural que representan para nuestro territorio, que se tratan de especies protegidas cuyas poblaciones están amenazadas a nivel mundial y que su conservación está en manos de cada uno de nosotros.

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Espero que este artículo fruto de mi formación y experiencia, sirva para animar a unos y ayudar a otros, a mantener un animal tan bello y fascinante como es el camaleón velado. Pepe Cordero. Descripción. El camaleón velado (Chamaeleo calyptratus) es uno de los camaleones más grandes de su género, pudiendo alcanzar un macho adulto hasta 50 cms. Tienen un marcado dimorfismo sexual. Las hembras son considerablemente más pequeñas, unos 35 cms. incluida la cola.

Detalle de escamado y colorido del dorso de un macho adulto.

Los machos pueden llegar hasta los 5 años de edad y las hembras a unos 3, aunque en estas es muy determinante el número de puestas, por el gran desgaste que esto les supone.

Distribución. Su área de distribución abarca desde el suroeste de Arabia Saudí, pasando por toda la costa occidental del Yemen hasta la región de Adén. El clima de esta zona es cálido, con temperaturas que rondan los 30-35 grados de día con un gran descenso nocturno de, a veces, más de 15 grados. Las lluvias, aunque no abundantes, podría decirse que en determinadas épocas si son cuantiosas.

Fíjense en los espolones tarsales y en la coloración característica de este joven macho.

Hembra de 4 meses de edad con su coloración normal.

Tienen un casco menos pronunciado y además carecen de los espolones tarsales y los poros femorales que se aprecian en los machos al poco de nacer. La coloración difiere bastante entre ellos, mientras las hembras son verdes uniformes, los machos alternan bandas verdeturquesas y amarillo-naranjas por todo su cuerpo.

Mapa de distribución del camaleón velado.

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El terrario. Digamos que no hay una medida estándar, pero para un macho adulto debería ser de al menos 60x60x120 cms. (base x fondo x altura). Desde luego cuanto mayor sea el terrario mucho mejor, sobre todo si tenemos pensado tener una pareja junta. Nunca hay que poner dos machos juntos ya que son muy territoriales, ni siquiera en dos terrarios distintos si entre ellos existe contacto visual permanente. Macho de 4 meses se dispone a devorar un grillo en su jaula-terrario.

Debemos tener cuidado con el sustrato, ya que se dan muchos casos de camaleones con obstrucciones intestinales por un sustrato inadecuado. Personalmente uso papel de periódico (muy fácil y cómodo de renovar), grandes hojas secas y a veces turba. Difícilmente crearán problemas este tipo de sustratos, sobre todo los dos primeros. Respecto a las plantas suelo combinar ficus benjamina, pacíficos o potos, con troncos de alcornoque que les proporcionan “perchas” fuertes y seguras, a la vez que una cobertura vegetal suficiente. Para los fondos se pueden crear volúmenes y texturas con espuma de poliuretano, colocar planchas de corcho o simplemente no poner nada. Tendremos cuidado que todo vaya libre de insecticidas, en el caso de las plantas, desinfectar todo lo posible los troncos y airear bien los posibles fondos que lleven algún tipo de disolvente o alguna otra sustancia química.

Terrario exterior para una pareja. Medidas 80x50x270.

A la hora de construir el terrario hay que tener en cuenta la ventilación del mismo, así como la iluminación y la calefacción, que deben ir en la parte superior. Hay diversas formas de construirlo, pero no debemos olvidar que el bienestar del camaleón es lo que prima. También hay que tener en cuenta, aunque de manera secundaria, que sea fácil de limpiar y que podamos observar a nuestro animal de forma clara.

Calefacción e iluminación. Es muy importante mantener un gradiente térmico en el terrario para que pueda regular la temperatura según sus necesidades. Debemos situar una bombilla incandescente o una tipo spot en la parte superior del terrario dirigida hacía una rama cercana donde pueda tomar sus “baños” solares y alcanzar una temperatura óptima por la mañana, en este punto debe alcanzar unos 30 grados o algo más.

Lo ideal, y más practico, sería una estructura de listones de pino o de perfileria de aluminio y cubrir todos los lados con rejilla a excepción de la base, y también la trasera si se quiere. No olvidemos que los camaleones son reptiles que necesitan una gran ventilación por lo que los típicos terrarios de cristal no son lo más adecuado. En fin, todo esto es muy subjetivo y debe adaptarse al espacio y al lugar donde vaya ubicado, así como, a las posibilidades de cada uno, pero no hay que interponer la estética a la funcionalidad del terrario, pero si además podemos hacerlo atractivo, pues mejor.

Para la iluminación emplearemos un tubo fluorescente que emita rayos ultravioleta, (a mí personalmente me ha ido muy bien el sylvania reptistar que además es bastante más económico comparado con otros tubos especializados), y/o una lámpara de vapor de mercurio, dependiendo de la altura del terrario, aunque está última no la mantendremos encendida más de 2 horas diarias. Nunca he

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tenido problemas de descalcificación con este tipo de iluminación, ni tan siquiera con crías que, debido a la poca altura de sus terrarios, tan sólo utilicé el tubo fluorescente. No hay que olvidar proteger las lámparas o situarlas en lugares inalcanzables para el camaleón, de lo contrario podéis estar seguros de que se quemará. Resumiendo, podríamos decir que habría que mantener una temperatura en el terrario de 25-28 grados, con un punto caliente de 30-35 grados. Por las noches no les hace falta ningún tipo de calefacción si el lugar donde está ubicado no baja de 16-18 grados, es más, es muy recomendable un descenso nocturno de la temperatura.

El mismo macho, mucho más relajado. El cambio de coloración es impresionante.

Humedad.

Es importante resaltar que la luz del tubo y de la lámpara de vapor de mercurio no debe ser filtrada por ningún cristal ni plástico, debe iluminar directamente al camaleón, de otro modo no serviría de nada, y este acabaría descalcificándose al no poder fijar el calcio a los huesos. Ningún tubo fluorescente es comparable al sol directo, no solo por los rayos ultravioleta, ni por la cantidad y calidad de la luz, sino porque los colores, vitalidad y actividad que desarrolla el camaleón son espectaculares. Recomiendo, siempre que sea posible, poner a nuestro camaleón al sol, teniendo en cuenta que siempre debe disponer de sitios de sombra donde pueda resguardarse cuando alcance la temperatura óptima, un golpe de calor puede matar a un camaleón fácilmente.

La humedad ambiental no debe ser ni muy seca ni tampoco demasiado húmeda, un 60-70% estaría bien, aunque debemos pulverizar el terrario por las mañanas y por las noches, uno bien ventilado se secaría en una hora aproximadamente. La pulverización, aparte de mantener una humedad más alta durante la noche, es importante porque será una forma natural de darle de beber, ya que lamerá las gotas de las hojas, cristal etc. En verano debemos aumentar las pulverizaciones también a mediodía para evitar la deshidratación. Hay otras formas de darle de beber, si bien no son naturales, sí son igual de eficaces. Una muy común es la del goteo, que consiste en poner un recipiente con un pequeño agujero sobre la rejilla superior del terrario de forma que irá goteando lentamente encima de alguna planta para mojar sus hojas. Hay que poner otro recipiente debajo para evitar encharcamientos, o bien algún sistema de drenaje del terrario, pero esto ya es algo más complejo. Otra forma consiste en utilizar una jeringuilla tipo insulina o similar y darle directamente al camaleón, él irá lamiendo gota a gota hasta que quiera, esto no está mal combinarlo con las pulverizaciones para asegurarnos que siempre está saciado, ya que los camaleones se deshidratan facilmente si no estamos atentos. A veces he puesto el pulverizador en chorro fino y he disparado directamente a la boca, cuando empieza a beber, sólo hay que sincronizar el chorro con la abertura de la boca cada vez que traga. En fin hay numerosas formas pero raramente un camaleón beberá agua estancada en un platito, aunque tuve un caso con una hembra que se habituó a hacerlo de vez en cuando. Con que beban 2 o 3 veces por semana será suficiente.

Espectacular coloración de un macho adulto. Aparte del grado de excitación, el sol tiene mucho que ver en esto.

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vivirá a duras penas un par de años. Los camaleones velados no sólo se alimentan de insectos, he visto a menudo a mis camaleones comiendo hojas y flores de madreselva y de pacíficos, también les gustan comer trocitos de fruta como el plátano, mango,...etc.

Alimentación. Dos puntos muy importantes en este apartado son la variedad y la calidad del alimento. La variedad es complicada, sobre todo en Málaga donde este campo, del alimento vivo aún no está muy desarrollado, aunque es cierto que últimamente está mejorando. También tenemos a nuestra disposición multitud de empresas especializadas en España donde poder hacer pedidos regulares de alimentos. Pero mucho mejor sería criarlo nosotros mismos, así sabremos qué está comiendo exactamente. A esto es a lo que me refería con la calidad, debemos alimentar a nuestros grillos, langostas, cucarachas, tenebrios, zophobas, moscas, etc. con verduras y hortalizas frescas antes de suministrarlos a nuestra mascota, no es coherente comprar una caja de grillos y echarlos directamente al comedero, debemos cebarlos a conciencia para que sean lo más nutritivos posible.

Hasta los 3 ó 4 meses deben comer a diario y abundantemente, pero a partir de entonces no es recomendable que coman todo lo que quieran, la sobrealimentación traerá problemas de salud, sobre todo con patologías que afectan al hígado, es preferible racionalizar la comida, quizás con 5 ó 6 piezas diarias es suficiente y un día de ayuno a la semana excepto con los machos adultos, que tendrán 2 días de ayuno por semana.

Los adultos no tienen ningún problema a la hora de devorar grandes insectos como esta langosta.

Reproducción. El Chamaeleo calyptratus es sin duda uno de los camaleones más fáciles de reproducir. Una hembra que está receptiva muestra un color de fondo verde uniforme con manchas y puntitos amarillos y turquesas, estás últimas se hacen más evidentes en el casco. Cuando el macho se acerca exhibe sus colores más espectaculares, moviendo la cabeza de arriba abajo y con el cuerpo totalmente aplanado lateralmente para mostrarse mucho más grande de lo que en realidad es. Ella se alejará lentamente ignorándolo hasta que éste le da alcance, la agarra por la cola y el lomo y da pequeños golpes con la boca cerrada en el costado, entonces ella levanta ligeramente la cola y se produce la cópula. Esta va de más a menos, tanto en la duración de la misma como en el número de cópulas diarias. Las hembras están receptivas durante 3 o 4 días consecutivos. Tan pronto finalice, la hembra adopta la librea de gestación, un fondo negro con puntitos amarillos y turquesas, y repelerá al macho abriendo la boca y mordiéndole si este no desiste.

Cría con pocos días, alimentándose de un grillo.

Es importante espolvorear los insectos con calcio y vitaminas sobre todo para camaleones jóvenes y hembras gestantes. El calcio a diario y las vitaminas una vez por semana. Para los machos adultos, bastará con las vitaminas una vez por semana y el calcio cada 10/15 días. Me ha ido bastante bien con la marca “reptivite” de Zoomed. El calcio lo compro a granel en farmacias, que es mucho más económico, mezclando al 50% calcio carbonato y calcio lactato. No debemos abusar de los tenebrios por su alto contenido en grasas, un camaleón alimentado casi exclusivamente de gusanos

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Llegados a este punto recomiendo separarlos, aunque el terrario sea grande, porque aunque el macho no la acose, ella estará con un estrés continuo y necesita estar lo más tranquila posible. En las 2 semanas siguientes comerá abundantemente e irá reduciendo la ingesta progresivamente hasta que deje de comer, esto ocurrirá, aproximadamente 1 semana antes de la puesta. Para entonces habrá aumentado su volumen corporal considerablemente, hasta el punto de notársele los huevos a simple vista.

Pareja de calyptratus en celo, se disponen a efectuar la cópula.

Hembra en estado de gravidez con su singular librea.

La puesta. En total pasarán, aproximadamente, cuatro o cinco semanas hasta que la hembra haga la puesta. Para ello necesitará un recipiente de unos 20 cms. de altura lleno de una mezcla de turba y arena húmeda. La arena hará que la mezcla se apelmace lo suficiente para que no se derrumbe el túnel. Unos días antes excavará algunos túneles de prueba que no llevará a término hasta hacer el definitivo, que casi con toda seguridad llegará hasta el fondo del recipiente, donde depositará entre 30 y 50 huevos, aunque pueden poner muchos más. Hace unos años una hembra primeriza, aunque tenía 18 meses, me puso 89 huevos. Los huevos tienen de media 1.7 x 1.1 cms.

En plena cópula tras el cortejo inicial.

Se puede observar la masa de huevos a través del cristal del recipiente de puesta.

Fíjense como la hembra levanta la cola para que el macho introduzca uno de sus hemipenes.

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Los huevos parcialmente desenterrados.

Secuencia fotográfica del nacimiento de una cría.

Una buena forma de comprobar si ha puesto los huevos, ya que los vuelve a enterrar y deja el sustrato tal como estaba, es observar a la hembra, acaba exhausta, muy delgada y sedienta, en cuanto la ves sabes, y es evidente, que ha hecho la puesta. En los días siguientes hay que darle mucha agua y que no le falte alimento con vitaminas y calcio, una vez recuperada, ya podemos juntarla de nuevo con el macho, el cual empezará a cortejarla inmediatamente, aunque esta vez ella lo repelerá y no le permitirá la cópula, abriéndole la boca e incluso mordiéndole si este no desiste de su intento. Tuve un macho que perdió parte de la cola debido a la agresividad de la hembra.

Para retirar los huevos lo primero que tenemos que hacer es sacar el recipiente del terrario, ponernos cómodos y empezar a desenterrarlos con cuidado de que no se giren sobre si mismos, de lo contrario podemos matar el embrión. Hay que colocarlos tal cual estaban en un recipiente con vermiculita húmeda. A veces he usado perlita, e incluso turba, pero he obtenido mejores resultados con vermiculita. Los enterramos como mínimo hasta las ¾ partes del huevo y no hay que ponerlos demasiado cerca unos de los otros, unos 3 o 4 cms. de separación entre ellos estaría bien. Incubándolos a una temperatura constante de 28º C nacerán en 5 meses aproximadamente, también he probado a 27-28 grados durante el día y a 22-23 por la noche, tardan más, hasta 6 meses y medio, pero las crías son más vigorosas y fuertes. La humedad en ambos casos la he mantenido en un 70-80%.

Volverá a estar receptiva en unos meses, ya que las hembras de Chamaeleo calyptratus están en celo 3 o 4 veces al año.

Colocando los huevos, justo antes de meterlos en la incubadora.

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A los 3 meses las pongo en terrarios individuales y empiezo a ponerles un día de ayuno a la semana, con esta edad ya han triplicado el tamaño y empieza a notarse en los machos sus colores característicos y su casco más pronunciado, a las hembras aún les faltaran 2 o 3 meses más para ser sexualmente maduras, aunque no es aconsejable reproducirlas hasta que tengan como mínimo 9 meses de edad.

Cuidados de los neonatos. Las crías rasgan el huevo, se asoman un poco y permanecen tranquilamente, desde unos minutos hasta varias horas, absorbiendo el vitelo que aún les quede, luego abren los ojos y salen rápidamente, algo nerviosas y asustadas. Desde que nace la primera hasta la última, tardan 3 o 4 días, a veces más, hasta 10 días en una ocasión.

Agradecimientos. Quisiera agradecer en primer lugar a mi mujer Almudena, por tantos años de apoyo y paciencia, ya que no siempre es fácil compaginar la vida familiar con una afición que te da muchas satisfacciones, pero a la vez es tan exigente. También quisiera agradecer a todos aquellos amigos, conocidos y desconocidos que me han ayudado desinteresadamente, sobre todo en los comienzos, que siempre son difíciles y que sin sus aportaciones, experiencias y consejos, aún los serían más. Varías crías naciendo a la vez.

Y como no, a mi hija Luna, que tan sólo una mirada suya basta para sentirme la persona más afortunada de este mundo.

Enseguida las coloco todas juntas en un gran terrario con mucha vegetación, el cual pulverizo 4 o 5 veces al día, también dispongo de varios comederos a distintas alturas, donde no faltan cucarachas y grillos espolvoreados con vitaminas y calcio. Así las tengo el primer mes, a partir del cual las separo por tamaños, ya que siempre hay algunas más dominantes que otras.

Bibliografía. -PHILIPPE de VOSJOLI. Essential care of chameleons. Editorial THE HERPETOCULTURAL LIBRARY. 1999 -WOLFGANG SCHMIDT. Chamaeleo calyptratus. Camaleón del Yemen. Editorial MATTHIAS SCHMIDT PUBLICATIONS. 2001. -L. BRUNETTI; L. GIANDOMENICO; M. MILLEFANTI. Los camaleones. Editorial DE VECCHI. 2003. -PETR NEÇAS. Las joyas ocultas de la naturaleza. Editorial CHIMAIRA y REPTILIA EDICIONES. 2004.

Cría dando su primer paseo.

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aplicaciones más, pero si nos pasamos en la dosis puede provocar nauseas y vómitos. Esto nos demuestra que la planta a nuestro parecer más inofensiva, puede ser tóxica.

Podemos encontrar en un manual una planta considerada como medicinal y en otro, en cambio, la misma planta aparece como tóxica. Lo cierto es que las plantas tienen principios diversos y según las dosis pueden ser beneficiosas o perjudiciales, llegando algunas a ser mortales. La toxicidad de las plantas, así como sus efectos beneficiosos, dependen sin duda de la dosis. Es muy difícil saber la concentración de los principios de las plantas, ya que esta concentración no es la misma en todos los meses del año y seguramente también influye el sustrato donde se desarrolla esta, el agua que ha recibido,…etc. Por todo esto es recomendable utilizar una dosis menor, que pasarse y además es bueno no confiar demasiado en nuestros propios conocimientos y buscar en un experto el consejo sobre el uso de cualquier especie.

Matricaria camomilla

Las famosas espinacas (Spinacea oleracea) del personaje Popeye y las acelgas (Beta vulgaris) contienen ácido oxálico en forma de sales solubles y pueden provocar intoxicaciones si son consumidas en cantidades importantes. Otros vegetales habituales en nuestra dieta como son la patata (Solanum tuberosum), el tomate (Solanum lycopersicum) y la berenjena (Solanum melongena) contienen solanina que es un glucoalcaloide que irrita la mucosa gastrointestinal y tiene efectos negativos sobre el sistema nervioso. Esta sustancia se acumula en las partes verdes, por lo que no conviene aprovechar las patatas ni las berenjenas si todavía no están en su punto.

Además, las plantas tienen infinidad de componentes y por eso, cada una puede tener diversas aplicaciones. Como ejemplo tomaremos una de las más conocidas y desecharemos otras que puedan inducir a error en su reconocimiento o en la aplicación de su dosis. Podemos estudiar la cantidad de componentes en una planta que se puede utilizar sin riesgo, como es la Manzanilla (Matricaria chamomilla L.). Entre otros, contiene materias minerales, un mucílago urónico, un principio amargo y colina, pero sus principios activos son aceite esencial con camazuleno (que deriva de la matricina), carburos terpénicos (farneseno, cadineno, etc.), un alcohol sesquiterpénico que es el bisabolol, compuestos pilifenólicos formados por flavonoides (glucósidos del quercetol, de la apigenina y de la luteolina) y cumarinas. Por todo ello se puede usar como antiulcerosa debido al contenido de bisabolol, antiespasmódica por el aceite esencial, los flavonoides y las cumarinas, como antinflamatoria por el camazuleno y la matricina. Es antibiótica, antimicrobiana, antifúngica y seguramente también tiene varias

Solanum melongena

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Si a pesar de todo nos decidimos por la recolección y uso de las plantas por nuestra cuenta, hay que tener especial cuidado con los manuales que indican la recolección de estas y su preparación y como no, seguir las instrucciones al pie de la letra, para no tener sorpresas desagradables, por otro lado existen plantas como la adormidera (Papaver somniferum), la belladona (Atropa belladonna), la digital (Digitalis lanosa o D. purpurea) y algunas otras que vale más dejar su utilización para los auténticos expertos en el tema. Solanum lycopersicum

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Para la construcción de este terrario utilicé dos ventanas viejas de las que separé el cristal y el aluminio. Es muy fácil desmontarlas pues los marcos van unidos solo con cuatro tornillos nada más. Se retiran los marcos con ayuda de un destornillador y un mazo de plástico o goma y obtenemos el cristal.

Montaje terrario eubles.

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Comenzando a pegar los cristales terrario eubles. (Colocadas una al lado de la otra). Otra imagen montaje terrario eubles.

Una vez cortados los cristales según el plano que tenía hecho del terrario, procedí a unirlos todos. Para eso corté un listón de aluminio a 45 grados con las dimensiones de cada lado de la base y pegándolos a ella con silicona especial para acuarios. Para cortar a 45 grados es muy práctico tener una sierra de ingletes, pero con un simple cartabón marqué los ángulos y con una herramienta multiusos de altas revoluciones corté los listones.

Con ayuda de una rulina para cortar cristal, corté todos los trozos necesarios. La rulina es una herramienta similar a un “corta-pizzas”, pero con una cuchillita circular pequeñita y lo que permite es rayar el cristal para que luego con un poco de presión se parta por la ralladura. Al principio es difícil cortar con precisión pero con el tiempo se va cogiendo la técnica necesaria.

Hecho esto coloqué las paredes del terrario sobre la base, ayudándome de pequeñas escuadras que hice con madera para mantener los cristales en un ángulo recto perfecto y también con listones de aluminio en los cantos para conseguir que se sujetase todo el conjunto bien. En las de los laterales las dividí en tres trozos, empezando por abajo, son 3/5 de cristal, 1/5 rejilla de aluminio y 1/5 de cristal de nuevo, de todas formas mejor si una de las dos rejillas se coloca un poco más abajo para favorecer la ventilación. Ya tenía la urna del terrario y me faltaba el techo. El techo lo dividí en mi caso en dos partes, una de 2/3 para la parte delantera de cristal y otra de 1/3 de rejilla. Con todos estos respiraderos debiera bastar. Una vez puesto así, cerré la parte superior con más listones en los cantos.

Terrario eubles, montaje vista lateral.

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Rejilla ventilación terrario eubles Otro detalle de la decoración final.

Con toda la estructura montada procedí a cortar un marco de aluminio de las ventanas que desmonté y lo coloqué en la base delantera del terrario por dentro de él, para que sirviera de apoyo para el riel de las puertas correderas. Pegué este riel en la parte del marco de aluminio y en el cristal de arriba (sabed que el riel de arriba es un poco más grande que el de abajo para permitir que se puedan extraer las ventanas) y acto seguido corté los cristales de las puertas, procurando hacerlo de tal forma que se puedan extraer de los rieles para poder limpiarlos fácilmente.

Vertí una capa de termite sobre el fondo y la prensé lo máximo posible, humedeciéndola con un pulverizador. Una vez seca, hice unas aperturas en los tupper para que entrasen los bichos y otras para que al quedar colocadas al cristal se vea la cueva creada en su interior.

Los corté fijándome en la distancia entre rieles y ampliándola 5mm. en mi caso. Finalizado todo este proceso solo me quedaba retirar la silicona sobrante de los bordes de los cantos de aluminio y proceder con la instalación. Coloqué un porta tubos en la rejilla de la parte superior y un porta bombillas, en los que puse un tubo de UV y una bombilla tipo “spot” para proporcionar calor, conectada a un pequeño termostato de sonda que me regula la temperatura. Una vez hecha esta fácil instalación le puse unos pequeños tiradores en las puertas y di por concluido el trabajo. El sustrato utilizado: A base de una tierra llamada termite, unos tupper, unas cepas de vid y unos pequeños trozos de pizarra preparé la base del terrario.

Detalle de la cueva creada a partir de un tupper.

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Coloqué los tuppers y procedí a cubrirlos con más tierra y con las cepas de vid. En las entradas de las cuevas coloqué pequeños trozos de pizarra a modo de entrada y cree otra cueva con un trozo más grande de pizarra.

Este tipo de sustrato mantiene perfectamente el calor y permite hacer maravillas al quedarse endurecido pero hay gente a la que no le gusta demasiado por el tema de las impactaciones intestinales, aunque esto a mi aun no me ha dado ningún problema, además la arena es de grano fino por lo que se reducen bastante los problemas.

Coloqué las sondas del los termómetros y el termostato y las cubrí y prensé igualmente.

Finalmente humedecí todo de nuevo y lo dejé secar, vosotros mismos podéis comprobar los resultados.

Otro detalle de la cueva y la decoración.

Finalización del proceso y acabado general.

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A pesar de que es una de las tortugas más fáciles de encontrar hoy día, la Trachemys scripta elegans, conocida por todos como “tortuga de Florida” o “de orejas rojas” sigue siendo una especie muy atractiva para muchos aficionados y al alcance del bolsillo de principiantes.

El nombre de tortuga de orejas rojas viene dado por una mancha horizontal detrás de cada ojo, que se extiende longitudinalmente hasta el tímpano, esta puede variar desde un rojo oscuro y apagado, hasta tonos rojo fuerte, rosáceo e incluso rojo-anaranjado. El caparazón es plano, y el diseño y color puede variar en cada ejemplar. Normalmente la parte dorsal es de color verde con rayas negras y amarillentas, mientras que el plastrón suele ser amarillo, con dibujos circulares verdosos cuando son pequeñas y que se volverán negros y menos definidos en estado adulto. Las hembras rondan los 23 cm de caparazón, pero dependiendo de la alimentación pueden crecer mucho más, el record lo ostenta una hembra de 27’5 cm, aunque hoy día se dice que muchas han alcanzado los 30 cm, mientras que los machos son algo más pequeños, raramente sobrepasando los 19 o 20 cm.

Su distribución natural ocupa la mayoría del territorio de Estados Unidos de América, exceptuando la zona más al norte, y llegando su distribución hasta el norte de México. Aunque hoy día, debido a la gran capacidad de aclimatación de la especie, podemos encontrarla en multitud de ecosistemas, a los cuales se ha adaptado perfectamente, llegando incluso a desplazar y eliminar especies autóctonas de su hábitat. Generalmente podemos encontrarla en ríos, pantanos, lagos y todo tipo de cursos acuáticos, exceptuando las aguas frías. Les encantan los sitios con troncos flotantes y rocas, de los cuales no dudarán en desaparecer lanzándose al agua a la menor sospecha de peligro.

Además de la diferencia de tamaño, otra característica que diferencia al macho de la hembra y que comparten con otras muchas especies de tortugas acuáticas, es que el macho en edad adulta presenta un gran desarrollo de las uñas de ambas patas delanteras, pudiendo alcanzar estas una longitud de hasta 3 cm. Otra característica es que el macho tiene la cola más larga y gruesa, con el ano separado a una distancia de unos 3-4 cm del caparazón, ya que es ahí donde tiene que albergar los hemipenes (órgano reproductor masculino), mientras que la cola de la hembra es corta, más estrecha y con el ano más cercano al caparazón. Por lo general, es bastante difícil sexar una tortuga que no supere como mínimo un tamaño de 13 cm.

Actualmente se encuentra protegida a nivel nacional, prohibiéndose su importación y venta en establecimientos en España, debido a su gran capacidad de adaptación a nuestro clima y al gran número de ejemplares que irresponsablemente han sido liberados en nuestro territorio, sin embargo, aún podemos encontrar algunos ejemplares a la venta, procedentes de la cría por aficionados.

Trachemys scripta elegans, tortuga de orejas rojas.

Dimorfismo sexual en la cola.

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En la zona seca debemos de conseguir un punto de calor de unos 32ºC, que se obtiene colocando una bombilla corriente, una bombilla infrarroja, una lámpara de cerámica o una lámpara de vapor de mercurio (que además tiene otras propiedades que veremos más adelante), colocando el foco de calor a una distancia de unos 25-30 cm y controlando la temperatura con un termómetro.

La Trachemys scripta elegans es una tortuga bastante agresiva, que no dudará en lanzar un buen mordisco a cualquier cosa que le moleste. Son tortugas que pasan bastante tiempo en el agua, buenas y veloces nadadoras, aunque también suelen salir a asolearse en zonas secas, donde las podemos encontrar con las patas traseras totalmente estiradas para aprovechar al máximo las radiaciones solares.

Aparte de un punto que proporcione calor, debemos ofrecer a nuestra tortuga radiación UVA y UVB, esencial para su crecimiento. Los rayos UVA estimulan la actividad de la tortuga, mientras que los UVB permiten que sinteticen vitamina D3, necesaria para que puedan asimilar el calcio para los huesos y el caparazón. Esta radiación se puede proporcionar de dos formas: la primera es gratuita, tan sólo hay que facilitar que nuestros animales puedan tomar el sol directamente, sin que haya ningún cristal de por medio, ya que filtran los rayos solares, pasando solamente el calor; la segunda forma es mediante tubos fluorescentes especiales para reptiles o lámparas de vapor de mercurio (antes mencionadas para administrar calor), hay que colocarlas para que ocupen parte de la zona seca, ya que las tortugas acudirán por el calor que se concentra en esa zona.

Ejemplar de tortuga de orejas rojas asoleándose bajo una bombilla.

Un acuario para una pareja debe tener como mínimo unos 100 litros de capacidad, a los cuales habría que añadir una zona seca con substrato para la puesta de huevos, en caso de que se desee reproducir. Siendo más pequeñas se pueden alojar en acuarios de menor capacidad, pero hay que tener en cuenta que habrá que cambiar de alojamiento en varias ocasiones, además de que estas tortugas crecen rápido y que pronto se les queda pequeño el espacio. No mantengas a tus tortugas en los típicos recipientes de plástico con palmerita con forma de riñón que venden en las tiendas de animales, ya que terminará escapando en cuanto crezca un poco, además de no ser el lugar adecuado para mantener una tortuga en óptimas condiciones. Durante el verano estos animales pueden mantenerse en el exterior, en estanques o piscinas de plástico, teniendo cuidado del ataque de otros animales como los gatos. La temperatura del agua debe rondar los 24ºC para que se muestren activas, por debajo de los 18ºC empiezan a disminuir la actividad, y por debajo de los 13ºC entran en un estado que se conoce como hibernación, del que hablaremos más adelante; la temperatura del agua no debe superar los 32ºC en ningún momento. Para conseguir una temperatura determinada podemos utilizar calentadores para acuarios, atendiendo a la capacidad del acuario podemos encontrar calentadores de diversos tamaños y potencias.

Acuario acondicionado para esta especie.

Un buen sistema de filtrado eliminará la suciedad del acuario. Existen muchos tipos de filtros de varios tamaños y potencias, que a groso modo podemos clasificar en: filtros internos, filtros externos y filtros de canasta. Por experiencia, recomiendo los filtros externos, ya que son más potentes y de mayor capacidad, por lo que el agua puede aguantar más tiempo sin cambiarse; si no te puedes permitir uno externo, en todo caso utiliza uno interno. A pesar de tener el mejor filtro del mercado, hay que cambiar el agua parcialmente una vez a la semana, ya que aunque no veamos suciedad, el

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agua está repleta de bacterias y substancias como nitritos y amoniaco, que pueden resultar tóxicos en altas concentraciones. Con los filtros externos hay que cambiar el agua y limpiar las cargas filtrantes al menos una vez al mes, con los internos cada dos semanas más o menos, dependiendo del número y tamaño de las tortugas que tengamos. Nunca viene mal añadir un poco de sal al agua para evitar la aparición de hongos, (2 gramos por litro aproximadamente).

Las tortugas de orejas rojas pequeñas y juveniles son mayoritariamente carnívoras, se pueden alimentar con carne de pollo y ternera cortados en pedazos lo suficientemente pequeños como para que quepan en su boca, pescado, insectos como lombrices, grillos, langostas, cucaracha argentina, tenebrio, zophoba; pienso para tortugas y gammarus (este último se debe utilizar como complemento). En estado adulto siguen siendo carnívoras, pero algunos ejemplares tienden a añadir una parte vegetariana a su dieta, que incluye plantas acuáticas como la lechuga de agua; verduras y hortalizas como la zanahoria, escarola, espinacas, berenjena, calabacín, maíz dulce; e incluso algunas frutas. El alimento debe ser acompañado con suplementos vitamínicos una vez a la semana y de calcio cada dos o tres días, en especial en hembras gestantes o ejemplares en fase de crecimiento. A la hora de alimentar a tus tortugas, intenta no dar de comer juntas a tortugas que presenten una gran diferencia de tamaños, ya que probablemente la más grande termine mordiendo por despiste a la más pequeña.

Dimorfismo sexual en las uñas.

Sobre la decoración del acuario, cuanto menos tenga mejor, ya que será más fácil de limpiar. Se pueden colocar plantas de plástico, las naturales suelen comérselas cuando son adultas. Como substrato en el fondo del acuario se puede poner piedras de un tamaño lo suficientemente grande como para que no quepan en la boca de la tortuga, ya que podrían tragarlas ocasionando problemas digestivos. La zona seca, que como mínimo debe ser de unos 25 x 25 cm, se puede poner un substrato natural, o hacer una rampa en la que se puede colocar césped artificial.

Babys de T. s. elegans.

Grupo de tortugas de orejas rojas calentandose en la zona seca del acuaterrario.


profundidad, en él que pondrá de 2 a 15 huevos, según el tamaño de la tortuga. Los huevos son de forma elíptica, de 2’5-3 cm de longitud, y de color blanco. Una vez puestos los huevos, tenemos dos opciones, dejarlos donde están, por lo que dependiendo de las condiciones del sitio (temperatura y humedad), a donde los haya depositado, habrá nacimientos o no, o trasladarlos a una incubadora, donde si son fértiles nacerán la mayoría de las tortuguitas. Para trasladarlos debes retirar la tierra del nido con cuidado, y cuando localices los huevos debes señalar la parte superior de cada huevo con un lápiz, ya que por ningún motivo deben ser girados, porque el embrión podría morir. Una vez sacados se colocan en un recipiente con vermiculita húmeda o cualquier otro substrato de incubación, se coloca en la incubadora, ya sea casera o comprada y se incuban a una temperatura entre 27 y 32ºC. La temperatura de incubación puede definir el sexo del embrión, por lo que temperaturas de entre 27º y 29ºC darían mayoría de embriones hembras, mientras que temperaturas comprendidas entre 29º y 32º darían mayoría de machos. La humedad debe rondar el 65%. Tras un período de entre 80 y 85 días, las pequeñas tortugas eclosionarán, utilizando para ello una especie de diente que tienen bajo las narinas para romper el huevo y

Así mismo, hay que tener cuidado de no sobrealimentar a nuestras tortugas. Para ejemplares pequeños, hasta unos 10 cm, se les puede dar de comer dos veces al día, a partir de esa medida podemos darle de comer una vez al día, en días alternos. La época de reproducción comienza desde mediados de Marzo hasta finales de Mayo, pero en España y otros países de clima templado suele alargarse hasta finales de verano. La madurez sexual se alcanza a los 5 años, aunque en realidad depende más del tamaño de la tortuga que de la edad (13 cm. en los machos, 16 cm. en las hembras). Durante el cortejo, el macho comienza un ritual en el que persigue a la hembra dentro del agua, se coloca delante de ella, rozándole la cara con las garras, lo que se conoce como “danza del apareamiento” y si esta se encuentra receptiva dejará que el macho la copule. La puesta se produce aproximadamente a los dos meses de la cópula. La hembra pasará mucho tiempo en tierra, buscando un buen sitio para realizar la puesta, e incluso excavará algunos nidos de prueba. Una vez que se haya decidido, excavará un agujero con las patas traseras de unos 15 cm. de

T. s. elegans sobre T. s. scripta.

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que horas más tarde se caerá. Pueden tardar hasta 24 horas en salir del huevo y no hay que ayudarlas en ningún momento, ya que además de poder lesionarlas, si una tortuga no es capaz de salir del huevo es porque está demasiado débil y probablemente acabe muriendo al poco tiempo. Cuando ya han eclosionado se pasan a un acuario pequeño de cría, en el que la profundidad del agua no superará los 5 cm. y tendrá varios sitios en los que puedan salir del agua y apoyarse cuando lo necesiten. Al principio no comerán hasta que no terminen de reabsorber el saco vitelino.

Para hibernar a tu tortuga, primero tendrás que dejar de alimentarla al menos una semana antes. Debes darle baños con agua tibia para que evacue el intestino, ya que no pueden quedar restos de alimento que podrían producir lesiones intestinales. Una vez que han evacuado totalmente, comenzamos a bajar la temperatura del acuario progresivamente durante unos días, hasta alcanzar unos 13ºC. Entonces se apaga la iluminación, pudiendo quedar unicamente la iluminación natural del día (que al ser invierno será de pocas horas). Durante este período no hay que alimentar a la tortuga, hay que molestarla lo menos posible, el agua del acuario no suele ensuciarse mucho, hay que procurar no encender luces y sólo podemos cogerla para controlar su peso, que no debe disminuir más de un 25%. Si esto ocurriese, habría que suspender la hibernación e ir subiendo la temperatura del acuario poco a poco hasta alcanzar la temperatura adecuada, llegados a este extremo no volver a repetir la hibernación hasta el año siguiente. No está aconsejado hibernar animales enfermos, ya que probablemente no superen el proceso.

En cautividad, durante los meses de frío (generalmente desde mediados de noviembre hasta febrero), debido a la bajada de temperaturas y si no se toman medidas al respecto (subida de temperatura del acuario), entran en un estado de letargo en el que dejan de comer y se muestran menos activas, este estado de semilatencia es conocido como hibernación. Durante la hibernación se produce una disminución del metabolismo del animal, aprovechando las reservas de grasa que se han acumulado durante los meses de verano. Es peligroso dejar hibernar a tortugas juveniles, ya que muchas no son capaces de aguantar este letargo a bajas temperaturas, por lo cual no recomiendo hibernar tortugas de una talla menor a 13 cm.

Acuarios dedicados a tortugas acuáticas.

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- Presencia de parásitos en las heces u hongos en la piel.

Si todo ha ido bien, a mediados de febrero comenzaremos poco a poco a subir la temperatura del acuario y aumentaremos progresivamente las horas de luz durante unos días, para que las tortugas vayan saliendo poco a poco del letargo. Al principio puede que no quieran alimentarse durante unos días, es algo completamente normal.

- Problemas en el caparazón. Para terminar, decir que antes de adquirir una de estas fantásticas tortugas hay que pensar muy bien si de verdad podemos ofrecerle todo lo que necesita, ya que aunque el animal nos va a salir relativamente barato, su mantenimiento es lo que de verdad nos va a resultar más caro, (ten en cuenta que una de estas tortugas puede llegar a vivir hasta 30 años). No compres una tortuga u otro animal por capricho, para luego cansarte de ella y liberarla negligentemente en uno de nuestros ríos o charcas, si no la quieres seguir manteniendo seguro que puedes encontrar a alguien que pueda y quiera hacerse cargo de ella. Es muy importante informarse sobre sus cuidados antes de adquirir el animal, ya que la mayoría de las crías no superan el año de vida por falta de información del dueño. Si te planteas la reproducción de esta especie, piensa primero que vas a hacer con las crías y ten en cuenta que no pasa nada si tus tortugas no se reproducen.

Hay quien dice que hibernar a las tortugas antes del periodo reproductivo hace que sea más efectiva la reproducción, pero la verdad es que pueden reproducirse tanto si hibernan como si no. Algunos signos a observar en tortugas enfermas y por los cuales debemos de realizar una visita al veterinario son: - Ojos cerrados e inflamación. - Burbujeo en la nariz, acompañado a veces de sonidos (como maullidos) y de apertura de la boca. - Caparazón blando en Tortugas subadultas y adultas, (en las juveniles es normal).

Espero que este artículo te ayude a la hora de decidirte por la adquisición de un ejemplar de tan maravillosa especie y que mantengáis a vuestra tortuga como realmente se merece.

- Heridas que huelen mal y no cicatrizan o sangran demasiado. -Prolapsos (uno de los hemipenes del macho o el oviducto de la hembra sale por el ano y no puede volver a introducirse). - Abscesos de pus. - Perdida de peso de más del 30%. -Ausencia de heces (por posible fecaloma), o diarrea continua. - En condiciones normales de temperatura se muestra apagada y no come. - Retención de huevos. - Posibles fracturas óseas. - Pérdida de movimiento de uno o varios miembros.

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Esta especie fue descrita por GRAY en 1831 incluyéndola en el género Chamaeleo, y a pesar de no haber sufrido cambios taxonómicos importantes en 1986, los investigadores KLAVER and BÖHME incluyeron el Ch.lateralis en el género Furcifer, que es como actualmente se la conoce, considerándose a F.lateralis mayor como una especie diferente de mayor tamaño que el F.lateralis.

Siempre me han fascinado los reptiles y en especial los camaleones, pero dentro de las más de 160 especies de camaleones existentes, son quizás los pertenecientes al género Furcifer (F.pardalis, F.minor,..etc.) los más espectaculares debido a su coloración. Por esto, comúnmente se les conoce como camaleones alfombra, debido a su parecido con la coloración de las alfombras persas, o también conocidos como camaleones joya.

Sorprende al que observa a este camaleón por primera vez sus rápidos desplazamientos, pues de todos es bien conocida la lentitud del camaleón. Así al depositar un ejemplar en la palma de la mano tenderá a huir tirándose de ella al menor descuido. Presenta un yelmo ligeramente levantado con una coloración base del cuerpo verde-limón, con una línea lateral blanca y manchas ovaladas características a ambos lados del cuerpo. Durante las primeras semanas de vida no se observan diferencias apreciables en los sexos, aunque algunos criadores afirman que los machos tienen coloraciones más oscuras que las hembras, es a partir del tercer mes cuando en los machos se observa un engrosamiento de la base de la cola, así como un cuerpo mas alargado, siendo las hembras mas redondas o globosa.

Furcifer lateralis (Gray, 1831), es una pequeña especie endémica de Madagascar y que ocupa prácticamente toda la isla, excepto el norte y el noroeste, adaptándose muy bien a los diferentes hábitat, quizás sea esta la causa por la que se adaptan bien a la vida en los terrarios. Aunque tradicionalmente se la ha considerado una especie difícil de mantener, incluso por los herpetólogos experimentados, cada vez es más frecuente encontrarnos esta especie entre los aficionados a los reptiles debido a su resistencia (en especial los individuos criados en cautividad), su alta tasa reproductiva, su reducido tamaño y como no, su llamativa coloración.

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Decoro los terrarios con ramas de pequeño diámetro, acorde a sus extremidades con el fin de que tengan suficientes “perchas “para agarrarse.

MANTENIMIENTO EN EL TERRARIO Mi experiencia con esta especie parte de unos ejemplares criados en cautividad y traídos de Alemania por mi buen amigo Luís Casassus. Los ejemplares silvestres procedentes de Madagascar no suelen adaptarse a la cautividad, bien por inadaptación, bien por problemas de parásitos.

Normalmente beben de las gotas que quedan en las hojas, aunque aconsejo colocar un sistema de goteo, así tendrán agua en movimiento localizándola mas fácilmente. Particularmente para asegurarme de que tienen suficiente aporte de agua, semanalmente les ofrezco agua con una jeringuilla o cuentagotas, aprovechando para suministrarles un complejo vitamínico. En relación a la fuente de luz, utilizo indistintamente tubos de U.V o lámparas de vapor de mercurio. También durante el otoño y el invierno, para aumentar la temperatura ambiental coloco una lámpara de cerámica y no recomiendo focos de infrarrojos pues la luz nocturna impediría el descanso provocándoles estrés. Hay que tener especial cuidado con la fuente de luz y calor ya que tienen tendencia a aproximarse a ellas con las consiguientes quemaduras, así que siempre que sea posible se deberán colocar en el exterior del terrario.

Debido a que es una especie muy activa y necesita moverse por el terrario, yo los tengo alojados en terrarios de malla de 60 cm. de alto y 50 cm. x 50 cm. de base, de manera individual para evitar problemas de estrés, aunque excepcionalmente he mantenido hembras juntas antes de la etapa de adultas. Es necesario que los terrarios estén lo suficientemente ventilados, teniendo al menos 3 laterales de rejilla o malla, evitando los cristales desnudos pues su propio reflejo en él puede ser motivo de estrés continuado.

La alimentación básica la realizo a base de grillos ( Gryllodes sigillatus debido a que tienen un tamaño ideal cuando son juveniles, u otras especies de grillos cuyo tamaño no exceda los 15 mm.) Y durante la semana suelo separar en un contenedor especial los grillos que van ha servir de alimento, alimentándoles en los siguientes 7 días con zanahoria y espinacas exclusivamente, (con el fin de enriquecer el alimento en vitamina A).También utilizo en la alimentación tenebrios, cucarachas, moscas,…etc. Durante los 3 a 5 primeros meses de vida a los camaleones les alimento diariamente, para pasar posteriormente a hacerlo en días alternos.

Posiblemente, debido a que en origen su rango de distribución es muy amplio (prácticamente los dos tercios de la isla de Madagascar), la temperatura y humedad son variables, aconsejándose temperaturas que no bajen de 18º C y no excedan de 30º C (recomendándose 25º C o 26º C en el terrario con punto de calor a 29º C), reduciéndose algún grado en la época de invierno. También recomiendo pulverizar el terrario unas dos veces al día, por la mañana y al mediodía, con el fin de conseguir cierto grado de humedad (entorno al 70 %).Otra opción recomendable es colocar en el terrario pulverizadores automáticos programables así como plantas naturales (Ficus sp. o Photos sp.) para incrementar el grado de humedad.

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REPRODUCCIÓN

En las hembras de mi colección he observado que el periodo de gestación puede durar entre 25 y 45 días . Siendo normal que los últimos días antes de la puesta la hembra experimente una ausencia de apetito.

Si algo caracteriza a los F.lateralis es su alta tasa de reproducción, pudiendo llegar a tener hasta 6 puestas anuales. En la mayoría de las ocasiones llevo al macho al terrario de la hembra y en el caso de que esta esté receptiva suele mostrarse tranquila o intentar huir con poco éxito .El macho realiza un movimiento tembloroso con la cabeza al detectar la presencia de la hembra (comportamiento que también he observado en otras especies de género Furcifer) y rápidamente se dirige hacia ella colocándose sobre su dorso y uniendo sus cloacas. El acto en sí puede durar entre 5 y 20 minutos, es conveniente juntarlos al día siguiente para asegurar el éxito en la fecundación.

Días antes de la puesta, coloco en el terrario turba humedecida con una profundidad de 30 cm. , la hembra excavará un agujero de unos 15 cm. donde depositara entre 9 y 20 huevos, siendo lo normal unos 11. En la segunda ocasión que tuve una hembra preñada la coloqué, como hago habitualmente, con su sustrato de puesta y mi sorpresa fue que durante todo el día fue liberando los huevos con cierta periodicidad desde una rama del terrario al sustrato. Posteriormente fui depositando los huevos en vermiculita humedecida con el fin de evitar su deshidratación. Con suerte, dichos huevos estaban fecundados y al cabo de 6 meses nacieron los pequeños camaleones. Este comportamiento se volvió a repetir en numerosas ocasiones con hembras distintas. Consultando bibliografía NECAS, 2004 en su libro “Camaleones: las joyas de la naturaleza”, describe este comportamiento y atribuye las causas a un sustrato demasiado frío para enterrar los huevos, aunque colocando esterillas calefactoras con el fin de calentar el sustrato este comportamiento se siguió repitiendo. Algunos autores atribuyen este comportamiento a una forma de eliminación de huevos no fecundados, que en otras especies si suele cumplirse, pero no en F.lateralis.

La hembra que antes de la fecundación mostraba una librea predominantemente verdosa, a los pocos días de la cópula comienza a cambiar progresivamente de coloración, pasando esta a ser negra y blanca de base con los óvalos laterales azulados, amarillos y anaranjados…….. En fin, un despliegue de colores espectacular y cuya finalidad biológica es la de informar al macho del estado de gestación en el que se encuentra.

El apartado de la incubación de los huevos ha sido durante tiempo uno de los factores que ha hecho que esta especie no proliferara en las colecciones particulares.Debido a que se hace necesaria la aplicación de una bajada de la temperatura durante un tiempo (diapausa), con el fin de que el embrión se desarrolle correctamente.Según NECAS (2004), dicha bajada de la temperatura tendría como finalidad la sincronización en el nacimiento

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de las crías, asegurándose que eclosionarán en épocas calurosas y húmedas, independientemente de cuando se haya producido la puesta. Los huevos suelen medir entre 9 y 11 mm. , aumentando su tamaño durante el desarrollo embrionario.

CUIDADO DE LAS CRIAS El esperado momento de la eclosión se intuye cuando los huecos comienzan a exudar pequeñas gotas , observando al cabo de horas las incisiones realizadas a modo de estrella en uno de su extremos por parte de la cría. Es entonces cuando comienzan a asomar la cabeza para finalmente salir del huevo, proceso que puede durar horas. No recomiendo ayudar a salir al camaleón del huevo pues suele tener resultados nefastos.

Particularmente mantengo los huevos a 20º-22º C durante los primeros 40 días, luego les bajo gradualmente la temperatura a 12º-15º C durante los siguientes 45 días, posteriormente los mantengo una semana a unos 21º centígrados, para finalmente subir esta poco a poco, hasta que alcanza los 25º C en el momento de su eclosión, que suele producirse a los 90 días desde que les mantengo a esta ultima temperatura. En el plazo de 2 a 3 días habrán eclosionados todas las crías y es el momento de tener suficiente alimento acorde con su tamaño, como pueden ser Drosophila sp. y microgrillos, espolvoreados diariamente con calcio y cada 3 o 4 días con vitaminas. En cuanto al alojamiento cuanto más individualizado sea mejor, ya que nos aseguraremos de que cada uno recibe la ración de alimento adecuada y así evitamos posibles comportamientos territorialistas, muy marcados a partir del tercer mes de vida, período en el que los machos comenzarán a agredirse, no así las hembras que podrían alojarse juntas siempre y cuando las dimensiones del terrario lo permitan. Les mantengo con humedad por encima del 50% y una temperatura que no exceda de los 27º C, bajando por la noche a unos 24º Celsius. También procuro que la cantidad de alimento necesaria este siempre disponible en el terrario, pues un déficit de algún nutriente en esta fase de crecimiento podría tener repercusiones en el futuro camaleón.

Una complicación que aparece con cierta frecuencia en camaleones criados en cautividad es la distocia o retención de huevos. Como se puede observar en la fotografía en dicha hembra el tamaño de alguno de los huevos impidió su salida al exterior, así como la de los posteriores.En estos casos se recomienda un tratamiento con calcio y pasada una hora aproximadamente inyectarla oxitocina intramuscular, el problema es ajustar la dosis, proceso que se ve dificultado debido a su pequeño tamaño. En el caso de que esto no de los resultados esperados se puede volver a repetir el proceso, pero no aumentando la dosis. Finalmente si no ha dado resultado esta práctica, el veterinario tendría que hacer una celotomía y extraer los huevos.

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BIBLIOGRAFÍA -FERGUSON, GRAY W., MURPHY, JAMES and RAMANAMANJATO, JEANBAPTISTE. 2004. The Panther Chameleon: color variation, natural history, conservation and captive managenent.Krieger publishing company. Florida. -MARTÍNEZ SILVESTRE, ALBERT. 2003. Enfermedades de los reptiles.Reptilia ediciones. Barcelona. AGRADECIMIENTOS.

-MÜLLER, ROLF; LUTZMANN, NICOLA; WALBRÖL, ULRIKE. 2004. Furcifer pardalis: Das Pantherchamäleon. Ed.Terraren bibliothek.Germany.

Quisiera dedicar este articulo a la memoria de mi madre (Nely) y agradecer en primer lugar a mi amigo Jordi Serrado, por las dilatadas horas al teléfono intercambiando experiencias sobre camaleones , a mi mujer Mariluz por su comprensión y tolerancia y a mis hijos Rodri y Caro cuyas sonrisas me aportan la energía suficiente para seguir trabajando.

-NECAS, PETR.2004.Camaleones: Las joyas ocultas de la naturaleza.Edition Chinamaira y Reptilia Ediciones, Barcelona, 253-257. -SCHMIDT, W., TAMM, K. y WALLIKEWITZ, E.1995 .Camaleones: cuidados y crianza.Ed. Hispano Europea, S.A. Barcelona.

Web de contacto: www.camaleonia.org

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Primero, ensamblaje de las maderas. Después se barnizó con barniz tapa poros todo el interior del cajón y una capa de barniz de color caoba.

Una vez afianzada la idea de construir un nuevo terrario para mi boa constrictor, tuve que tener en cuenta las medidas para introducirlo y sacarlo de la estancia a donde iba a ir destinado, esto me condicionó unas medidas de 180 x 70 x 70 cms, en resumidas cuentas, las medidas del ancho de la puerta. En cuanto a la decoración que utilizaría, en un primer lugar no lo tenía muy claro pero tras pensarlo un poco decidí darle un toque entre pared rocosa y el toque selvático definitivo, es decir una mezcla entres ambos. Debo decir que ya anteriormente construí uno parecido para una Pitón regius, actualmente destinado para Morelia spilota cheyne, aunque tras observar la idea del terrario con pared rocosa decidí aplicarlo para este proyecto. Al unir mi idea original y la decoración de selva tropical debo decir que el resultado fue inmejorable, al menos para mi gusto. Lo que andaba buscando era precisamente esto, combinar estos dos factores y de paso conseguir un hábitat lo más natural posible para la especie que pensaba alojar en él, mi boa constrictor imperator. A continuación detallo los pasos que seguí para la construcción de este terrario:

Ensamblaje de porexpan y aplicación de la espuma de poliuretano al gusto.

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Aplicación de 2 capas de cemento para endurecer el porexpan y aplicar mejor la pintura, ya que si no la pintura se “comería” el porexpan.

Ensamblaje de láminas de madera del color del interior, caoba mas o menos a todos los lados del terrario.

Detalle del grosor del aislamiento unos 6cms aproximadamente, 3 interior y 3 exterior.

Aplicación de 2 manos de pintura plástica.

Aislamiento también exterior con porexpan prensado de 2cms y las rejillas de ventilación.

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Ensamblaje final de todas las láminas de madera.

Decoración final con diversas plantas, musgo natural tratado y desinfectado.

Aplicación de agua de cemento a las “piedras” para darles un color más real.

Aplicación de 2 capas de látex y posteriormente arena del desierto de la marca Exoterra a todo el interior para darle una textura más real. (Las manchas blancas que se aprecian es por que aun no está seco).

Ensamblaje final de marco y ventanas de aluminio.

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Jangala Magazine - Número V Octubre 2006  

Revista de Terrariofilia

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