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100 Womenswear Brands

Summer 2017


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Diseño y maquetación Stephanie Wurm

Fotografía Pere Larrègula

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MUAH Antonio Garrido, Isabel Temprado y Karla Auradel

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Asistente de fotografía Natalia Buzón

Depósito legal B-13081-2010 Noticias y notas de prensa noticias@coolturemag.com info@coolturemag.com www.coolturemag.com

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Entrevistas Ada Parellada........................................22

Maria Molins..........................................30

Contenido 1.

Agatha Ruiz de la Prada...................... 54

26.

Firiri........................................................104

2.

Ailanto..................................................... 56

27.

Francis Montesinos...........................106

3.

Alvarno.................................................... 58

28.

Guillermina Baeza..............................108

4.

Amor Guerrero..................................... 60

29.

Habey....................................................110

5.

Ana Locking.......................................... 62

30.

Hannibal Laguna................................112

6.

Andres Sarda......................................... 64

31.

Hipertrófico Swimwear....................114

7.

Ángel Schlesser.................................... 66

32.

Ika...........................................................116

8.

Antonio Miro.......................................... 68

33.

Ion Fiz....................................................118

9.

BCN Brand.............................................. 70

34.

Isabel Zapardiez.................................120

10.

Beatriz Peñalver ................................... 72

35.

Jesús Peiró...........................................122

11.

Biba.......................................................... 74

36.

Jorge Vázquez....................................124

12.

Bibian Blue............................................. 76

37.

Juan Carlos Pajares...........................126

13.

CarlotaOms............................................ 78

38.

Juana Martín.......................................128

14.

Celia Vela................................................ 80

39.

Juanjo Oliva.........................................130

15.

Como un Pez en el Agua................... 82

40.

Justicia Ruano....................................132

16.

Cristina Tamborero.............................. 84

41.

Krizia Robustella................................134

17.

Custo Barcelona................................... 86

42.

Lajuana.................................................136

18.

Delicada Greta...................................... 88

43.

Lebor Gabala.......................................138

19.

Dolores Cortés...................................... 90

44.

Less Bore..............................................140

20.

Dr. Kokoro............................................... 92

45.

Llamazares y de Delgado................142

21.

DUYOS..................................................... 94

46.

LOA by Lidia Aguilera........................144

22.

Eline van Ree......................................... 96

47.

Lola Casademunt..............................146

23.

Escorpion............................................... 98

48.

Loretta Piovano..................................148

24.

Esther Noriega....................................100

49.

Malne.....................................................150

25.

Feler Sunglasses...............................102

50.

Marcos Luengo...................................152

Editorial Brickell Avenue by Llamazares y de Delgado .....................................................................254


Paula Bonet...........................................39

Sara Pi.....................................................47

51.

Mârgarette Barcelona.......................154

76.

Smash....................................................204

52.

M aría Escoté.......................................156

77.

Sonia Peña............................................206

53.

Maria Magdalena...............................158

78.

Ssic and Paul........................................208

54.

Matilde Cano.......................................160

79.

Suela......................................................210

55.

Maya Hansen.......................................162

80.

Tass Joies.............................................212

56.

Med Winds...........................................164

81.

TCN........................................................214

57.

Menchén Tomàs.................................166

82.

The 2nd Skin Co..................................216

58.

Mikel Colás...........................................168

83.

Thinking MU........................................218

59.

Miriam Ponsa.......................................170

84.

Threeones ...........................................220

60.

Moisés Nieto........................................172

85.

Torras.....................................................222

61.

Naulover...............................................174

86.

Tribulë ................................................................................................224

62.

Norriss Glasses...................................176

87.

Twenty Violets....................................226

63.

Oscarleon.............................................178

88.

Txell Miras............................................228

64.

Pau Esteve............................................180

89.

Ulises Mérida.......................................230

65.

Punto Blanco.......................................182

90.

Ursulitas................................................232

66.

Red Point ..............................................184

91.

Verdugo................................................234

67.

Reset Priority.......................................186

92.

Victoria Barrueco...............................236

68.

Rita Row................................................188

93.

Who........................................................238

69.

Roberto Torreta...................................190

94.

Wom & Now.........................................240

70.

Roberto Verino....................................192

95.

Woodys Barcelona.............................242

71.

Rocío Laseca.......................................194

96.

Xavi Grados..........................................244

72.

RosBags................................................196

97.

Xavier Garcia.......................................246

73.

Roser Martínez....................................198

98.

Xtellar....................................................248

74.

Samuel Alarcón...................................200

99.

Yerse......................................................250

75.

Sita Murt................................................202

100. Yolancris...............................................252


Ada Parellada Ada Parellada es hija, nieta y bisnieta de los Parellada, una familia de restauradores que hace más de doscientos años se dedica a cocinar y servir platos. Se crio en la Fonda Europa y en 1993 nació el Semproniana, su restaurante ubicado en el Eixample de Barcelona

Eres una gran defensora de no tirar comida, llevas años celebrando el Gastrorecup, una cena de denuncia en contra del despilfarro alimentario. ¿Cómo nació la iniciativa? Fue una casualidad, estamos en el inicio de esta lucha. Lo empecé en 2012, así que es todo muy reciente. Un día estaba en un congreso y hablaron de ello y me fascinó. Investigué las cifras dantescas de la comida que se tira y como estamos en el proceso de visibilizar el problema, decidí crear una comida denuncia.

Últimamente escuchamos mucho el término alimentos malos, superalimentos.... ¿Qué es para ti un buen alimento? Depende de cómo lo miremos, si nos centramos en si es sostenible o no, o miramos sus nutrientes. Por ejemplo, la quinoa es buenísima a nivel de nutrientes y deliciosa, pero no es sostenible porque no se produce aquí. A mí me gustan mucho las gambas, pero sé que no pueden ser frescas cada día, porque no sería sostenible. ¿Y un buen hábito alimentario?

Tal y como está organizada la industria y el proceso productivo, ¿es posible no tirar nada? ¡Y tanto! Si a lo largo de toda la cadena vamos analizando todos los procesos, dejamos de importar tanta cantidad de alimentos que se producen fuera de nuestras fronteras y ponemos en valor la austeridad y revalorizamos los alimentos, lo podemos conseguir. Por ejemplo, los supermercados tienen una gran cantidad de trabajo en esto de no tirar alimentos… Sí, pero debemos mirar toda la cadena. La problemática de los supermercados la sabemos porque nos ha llegado esta denuncia y la hemos vinculado, en estos años de crisis, a gente buscando en los contenedores. Pero no debemos olvidar todo lo que se tira en el origen, los restaurantes, las cárceles o lo que se tira en las casas. No hay que criminalizar los supermercados, porque son solo una parte del problema.

No debemos culpar a un alimento, sino a la alimentación en general. El aguate es un superalimento, porque tiene unos nutrientes muy beneficiosos, pero no es nuestro; yo apostaría más por alimentos de nuestra tierra. Por ejemplo el Donutt, que es bollería industrial, pues de vez en cuando no hace daño. Para mí lo que es un buen hábito alimentario es una dieta muy variada, nada restrictiva y teniendo en cuenta que la dosis es el veneno. Si comes ensalada y pez a la plancha, como menú está bien, pero si cada día comes esto pues estarás comiendo muy mal. Una de las excusas que se dice más para justificar comer mal es que no tenemos tiempo, ¿la verdadera causa es esta o es que no sabemos comer bien? El tiempo es el mismo ahora, que hace millones de año, el día dura 24h. lo que sí ha cambiado son las prioridades y que hemos perdido habilidades culinarias. También hemos perdido a la mujer, que legítimamente se ha


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“Un buen hábito alimentario es una dieta muy variada, nada restrictiva y teniendo en cuenta que la dosis es el veneno.”


No pinta muy bien la verdad… Pero mira, últimamente digo una cosa que a veces se malinterpreta y suena extraña. Para mí, es más importante la mesa que la cocina. Si a una persona le estresa mucho cocinar, prefiero que se siente a la mesa con los suyos y que comparta la mesa antes que cocinar. Hay todo un engranaje que antes no había, que es la industria alimentaria y la restauración donde nos pueden ofrecer unos platos cocinados buenísimos. Dependerá de nosotros mismos la variedad y la calidad, pero es muy importante compartir la mesa porque este tiempo, sí que no se puede comprar. Si no sabemos, no es una prioridad y no tenemos habilidades, ¿la cocina debe entrar en las escuelas? Sí, pero de una forma transversal, no creo que sea necesaria una asignatura que se llame alimentación o nutrición. A los niños de primaria cuando les explicas los nutrientes no lo comprenden, ellos comprenden más a base de ir comiendo. Una asignatura en primaria no le veo sentido y no creo que sea la solución. Yo creo que sería más eficiente aprovechar el momento libre de después de comer para hacer actividades lúdicas relacionadas con la alimentación. No debemos olvidar que la cocina tiene esta parte lúdica, nosotros cuando quedamos con los amigos quedamos para comer o cenar, no quedamos para hablar de nutrientes. ¿Y entonces cuando aprendemos? Sí que me gustaría reivindicar un espacio en secundaria que creo que es muy interesante, el espacio del hogar. Un aula donde haya cocina, pero también que se enseñara a coser un botón, a limpiar cristales, a planchar ropa y a cambiar una bombilla, por ejemplo. Así daríamos autonomía a los adolescentes.

La verdad es que hay mucho desconocimiento, no sabemos ni cuales son las verduras y frutas de temporada. Esto es muy difícil porque nosotros, los que nos dedicamos a la alimentación, hemos desdibujado las temporadas. No podemos exigir a la gente que sepa las temporadas cuando tú vas al mercado y ya no existen. Las personas que nos dedicamos a esto, hemos luchado para desdibujar las temporadas. En el Semproniana damos espárragos fuera de temporada, ¿entonces porque no lo puede hacer la gente? ¿Entonces no debemos recuperarlas? No lo sé, pero no podemos exigirle al consumidor si nosotros no le ayudamos. ¿Por qué debemos respetarlas si el mercado no las respeta? Ya, pero ¿y la sostenibilidad? En el Maresme, por ejemplo, su sostenibilidad económica es poder ofrecer productos todo el año. Debemos tener en cuenta que si no son del Maresme serán de Bangkok o Marruecos. La sostenibilidad, para mí es la sostenibilidad económica de la agricultura. Si nos empeñamos con la sostenibilidad medioambiental, perderemos la agricultura. Tendremos un entorno medioambiental impecable y una agricultura destruida. La gente abandonará el campo, tendremos ciudades superpobladas y una sociedad empobrecida. Dejemos que la agricultura sea libre, puedan poner invernaderos y que sea económicamente viable, es que sino morirán. Soy muy radical y sé que políticamente no es bonito escuchar esto, por eso muchas veces me dicen de todo en Twitter. NR. 54 · VERANO 2017

incorporado al mundo laboral. ¡Y está bien que lo haga eh! No la queramos volver a encerrar en la cocina. El resumen sería este: no tenemos demasiado tiempo, no es nuestra prioridad y no tenemos demasiadas habilidades.


“No podemos exigir a la gente que sepa las temporadas cuando las personas que nos dedicamos a la alimentación hemos luchado para desdibujarlas.”

El Semproniana es un restaurante de referencia y con una larga trayectoria. ¿Qué crees que habéis aportado a la gastronomía catalana? No tengo ni idea de que hemos aportado, creo que no mucha cosa. Lo que sí que sé, es lo que me ha aportado a mí personalmente. En el Semproniana lo he aprendido todo, el fracaso, las cosas que no debo hacer, la humildad, el esfuerzo… me ha dotado de muchos valores. Y un día llego la Creu de Sant Jordi Aquí creo que hay una mezcla de cocina, de esfuerzo y de implicación con el país. La tenacidad, la perseverancia, en definitiva, que cuesta mucho que los restaurantes perduren en el tiempo, porque ahora se ha vuelto un negocio efímero. En el Semproniana has unido dos de tus pasiones, gastronomía y literatura en las Lectures Comestibles, ¿cómo surgió la idea? Tengo una buena amiga que es Ada Castells, que es una escritora muy reconocida. Yo creo que la literatura tiene una parte muy sensual y que combina perfectamente con la gastronomía. Hemos hecho estos encuentros con escritores que nos permiten compartir un rato alrededor de una mesa y pasar un buen rato. Es que el lujo ya no es el producto, es la experiencia y el tiempo. .semproniana.net


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Maria Molins Maria Molins es actriz de teatro, cine y televisión. Cien años de perdón, El bosque, Hijo de Caín, La que se avecina o El Cor de la Ciutat son algunas de las películas y series donde la hemos visto. Actriz polivalente que ha dado voz a muchos personajes y reivindicadora de la importancia de la cultura en un momento de fuertes recortes.

Actualmente estás rodando con Silvia Munt “Vida Privada”, una miniserie basada en la obra de Josep Maria de Segarra. ¿Cómo está yendo el rodaje? Está siendo un rodaje maravilloso porque ya han salido algunos cortes de lo que hemos rodado y los productores han dicho que está quedando fantástico. La novela es una de las grandes novelas escritas del siglo XX y está ambientada en la Barcelona de los años 30 y habla del barrio gótico. Un barrio lleno de arte, música, prostitutas, marines americanos que venían a encontrar fortuna…. La aristocracia del momento, como se aburrían en la zona alta, bajaba para irse de putas y putos. ¿Y qué papel interpretas? Yo hago de prostituta, de una aristócrata venida a menos, que se arruina y hace de prostituta para ganarse la vida. Es un papel maravilloso con un elenco fantástico encabezado por Francesc Garrido y Pablo Derqui.

También estás de lleno con Cabareta, un espectáculo del Festival Grec que veremos en la Sala Muntaner. ¿Qué ha cambiado para que haya prácticamente desaparecido el cabaret? Precisamente lo que reivindicamos es esta Barcelona canalla de los años 20 y 30. Ahora tenemos una Barcelona en manos de turistas, pero en aquella época Barcelona tenía mucha vida. El Paral·lel era conocido como la “avenida de los teatros de Europa”, porque estaba lleno de teatros y cabarets. Hay una parte del espectáculo que reivindicamos esta Barcelona, nos metemos con toda la actualidad y somos muy descaradas, creo que es un espectáculo que gustará mucho a la gente. Te formaste en el Institut del Teatre. ¿Siempre tuviste claro que querías interpretar? La verdad es que no, empecé Bellas Artes y lo dejé porque no era lo mío. Decidí estudiar por lo que era mi vocación, ser bailarina y entré en el Institut del Teatre. Es una carrera de ocho años y es muy difícil entrar porque se presenta gente de todo el mundo, ya que con la danza no hay el hándicap de la lengua. Pero te licenciaste en interpretación por el Institut del Teatre Sí, porque cuando está a punto de empezar el quinto curso de danza me lesioné. Tenía 21 años y la carrera de bailarina es muy corta. Me derrumbé, no sabía qué hacer, pero mi pareja actual fue el que me animó a presentarme a las pruebas de teatro. Lo hice dudando, pero mira, entré y aquí estoy.


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“Tienen que haber más papeles reales y adultos de mujeres.”


Eres una de las caras conocidas de la escena catalana, pero últimamente también te vemos mucho en Madrid. ¿Hay mucha diferencia a la hora de trabajar? La industria está en Madrid, aquí hay muy poca industria. Pero las cosas se hacen igual que aquí, muy bien hechas. Aquí hay muy buenos profesionales, pero no hay presupuesto, así que hay que tirar de ingenio. Allí cuando te toca trabajar con Telecinco o una de las grandes, notas que hay un poco de cambio, pero tampoco te creas. Todo se hace deprisa y corriendo y con el mínimo presupuesto posible. Ahora estás trabajando más que nunca, ¿ha habido momentos difíciles? Yo soy muy afortunada. He trabajado con gente maravillosa y siempre voy teniendo trabajo así que toco madera para que siga así. Tengo la suerte de que los momentos de parón los he decidido yo, como por ejemplo cuando fui madre o he querido pasar más tiempo con mi hija. Y a la que he vuelto a arrancar me vienen proyectos muy bonitos. En 2013 nació tu hija Dora, ¿qué importancia tiene la maternidad a la hora de elegir los papeles? Especialmente miro que tenga tiempo de estar con ella. Ahora rechazo más teatro porque me implica estar en el teatro mucho tiempo y a mí me gusta ponerla a dormir. Por eso ahora se me ve más en cine y televisión. Cuando era muy pequeña rechacé un papel que era precioso porque tenía que irme durante meses a la India y la niña era muy pequeña. A veces, tenemos la sensación de que si no coges un tren ya no volverá a pasar, pero los trenes van pasando.

Pues sí, ahora estoy en un proyecto de Julio Medem que empezaremos a rodar en septiembre. No te puedo avanzar mucha cosa, pero en el elenco estará Marta Etura, Álvaro Cervantes y Najwa Nimri entre otros.

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¿Algún tren que hayas cogido últimamente y nos puedas explicar?


Te hemos visto en papeles muy diferentes. A la hora de prepararte un papel, ¿tienes alguna técnica o cada personaje es un mundo? A mí me gusta mucho decir que interpreto papeles, porque yo vivo el papel. Lo que yo hago es aportar cosas mías al personaje para acabar creando el personaje. Yo los papeles me los preparo mucho y hablo con personas reales para buscar la esencia. Es importante buscar la verdad, porque una cosa es la imagen que tenemos de una profesión, pero hay que ir al hueso para poder llegar a la piel del personaje. ¿El hecho de ser mujer ha hecho que sea difícil encontrar papeles interesantes?

¿Qué crees que falla? Falla crear una industria sólida y exportar nuestro cine. Si miramos Dinamarca, tiene una industria sólida, tiene su propia lengua y exporta muchísimo, un ejemplo sería Lars von Trier. Aquí también tenemos nuestra lengua propia pero lo que nos falta es una industria sólida e internacionalizarnos y difundir nuestra cultura. Tenemos buenos directores, actores, actrices, personal de producción… material tenemos de sobra. Pero no sólo catalanas, cuesta ver cine europeo en las carteleras. Sí, hay que promover que las salas no estén llenas de películas americanas. En Europa se hace un cine más introspectivo y hay que valorarlo. Hay que dejar entrar al cine europeo y ganaremos en calidad.

Yo siempre digo que formo parte del baby boom, y que somos una generación con En cambio, como las series catalanas muchos niños y niñas. Tarde o temprano se como Nit i Dia, La Riera, Merlí… están darán cuenta de que el público potencial triunfando. ¿Qué ha cambiado para quiere más papeles femeninos. Pero papeles que ahora vuelvan a conectar con el de mujeres de verdad, de nuestra edad. Hay un público? abuso hacia el culto de la juventud, y es mucho más interesante una mujer de 50 años que de Ha pasado una cosa, ha habido mucho 20, porque ha vivido mucho más. Tienen que haber más papeles reales y adultos de mujeres. director de cine que ahora dirige series, esto ha hecho que la calidad del cine se traslada a las series. Los presupuestos han aumentado y Tienes una larga trayectoria, y se ha visto reconocida con el Premi Gaudí. por consecuencia hemos ganado en calidad. La gente ve que una serie catalana tiene la ¿Cómo ves la situación actual del misma calidad que una de americana, ¡y eso cine catalán? que los americanos tienen 10 veces más de presupuesto! Curiosamente como llega tan poco cine catalán, cuando lo hace tiene mucho éxito y Las plataformas VOD han venido las salas se llenan. Fíjate en Pa Negre, Incerta para quedarse, ¿así que la lucha Glòria o Un Monstruo viene a verme. Aquí para que la gente vaya al cine es una tenemos muy buen material peor hace falta utopía? que los políticos hagan un clic, que se vuelvan a dar subvenciones y se vuelvan a hacer las Ha cambiado el perfil del espectador, ahora películas magníficas que nos merecemos. con un ordenador o una tele en casa tienes tu cine en casa. Yo reivindico el cine, la sala oscura, las palomitas…. Ver una película en una pantalla de 12 metros es mágico, pero sí, las plataformas VOD son el futuro. .mariamolins.com


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“Hay que dejar entrar al cine europeo y ganaremos en calidad.”


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Paula Bonet Paula Bonet es una de las ilustradoras más conocidas de nuestro país. Sus seguidores se cuentan por miles y sus obras han recorrido todo el país. El increíble éxito de su libro “Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End” ha supuesto un altavoz muy potente. El pasado Sant Jordi “Quema la memoria” junto a The New Raemon y “La Sed” han evidenciado que Paula Bonet tiene una conexión muy fuerte con sus seguidores.

La verdad que ha sido un proyecto muy interesante. Ramón me lo propuso hace dos años, cuando publiqué 1813. Me invitó a su programa de radio y cuando estábamos comiendo me propuso ilustrar el libro. Yo le dije que sí al momento porque me encanta todo lo que hace Ramón. Cuando empezamos a perfilar el proyecto me di cuenta de que tenía muy poco tiempo, y yo salía del proyecto agotador que ha sido La Sed. Así que decidimos hacer un libro modesto con unos veinte dibujos. Y estas veinte ilustraciones se han convertido en 217 páginas ¡Sí! Dos meses antes de ir a imprenta vi que no podía ser así. Se trataba de ilustrar diez años de letras muy potentes, con mucho contenido. Además, agrupadas te ayudan a conocer el pensamiento de un autor que llega a un sitio donde es aplaudido y rápidamente lo abandona. Ramón necesita experimentar, en eso nos parecemos mucho. Al final ilustré cada canción y ha sido muy interesante. Emocionalmente he pasado por situaciones complicadas y bastantes oscuras durante estos dos meses. El libro de Ramón está lleno de tinieblas y luces y creo que era el mejor lugar donde yo podía volcar todo lo que me ha pasado de una forma inconsciente.

Y a finales del 2016 publicaste La Sed, un homenaje al feminismo y un libro con el que rompes con toda tu estética previa. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Ha sido un proceso muy largo, La Sed nació cuando publique The End. Todo el proceso ha sido un desgarro muy bestia, que me ha supuesto mucho tiempo, especialmente con el texto. También me ha supuesto viajar muchas veces a Chile, recupero la pintura al óleo y al final ha salido un libro de más de 300 páginas… me dejó agotada. La Sed es la reivindicación de la mujer, pero desde la desorientación sentimental y emocional… Cuando publiqué The End veo que el trato que se me da no es el mismo que reciben mis compañeros hombres que hacen un trabajo parecido. Empiezo a sentirme agredida de una forma muy frecuente y descaradamente misógina. Mi objetivo no era hacer un libro sobre esto, sino entender porque pasa esto. Tenía muy claro que no quería huir, ni esconderme y aún menos dejar de trabajar. Quería intentar entender qué pasaba y así poder enfrentarme.

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La unión Paula Bonet y The New Raemon ha sido todo un éxito. ¿Ha sido muy duro ilustrar los diez años de carrera de The New Raemon?


Y entonces fue cuando ves que no estás sola y llega a Clarice Lispector, Patti Smith, Teresa Wilms, Sylvia Plath o Virgina Woolf entre otras… Todo este proceso de entendimiento me obligó a alimentarme y beber y fue en ese momento cuando llego a la obra de una serie de autoras. Muchas en su momento, fueron leídas y valoradas e incluso premiadas, pero siempre a la sombra de un hombre y también, muchas acabaron suicidándose. Su obra, a pesar de todo esto, en el momento de fijar la historia, desaparecen de los libros, y las mujeres que venimos después volvemos a partir de cero. Hay temas que, aunque estén hechos por mujeres no tienen por qué ser estrictamente femeninos, sino universales. Las nuevas generaciones tienen que empezar desde el mismo punto y estamos dando siempre la misma vuelta. Una forma de reivindicar esto, era haciendo un libro homenaje a la obra y figura de estas mujeres. ¿Cómo ha sido el proceso de inmersión a todas estas mujeres?

Llegas a este punto por la banalización de tu obra, ¿no? Durante mucho tiempo la imagen que se daba de Paula Bonet era de una ilustradora mujer que hace dibujos fáciles para mujeres. Sí, pero era una obra que tenía mucho trabajo de línea, de encaje, siempre estaba vinculada a un contenido. Al principio siempre aparecía con versos de autores que yo admiraba. La obra salía de un lugar muy honesto y donde el contenido era lo más importante. El hecho de que esta línea durase tiñese de color, hizo vestir de preciosismo mi obra. Y esto hacía que el mensaje no llegara al público. ¿Fue muy difícil convivir con la reducción de tu obra a la niña de los mofletes rojos? Esto me hacía mucha rabia. Mi obra tenía un trabajo muy heavy de dibujo y se redujese a las dos manchas rojas. Creo que fue muy positivo para mi obra que pasara esto, este libro y me dio a la vez un altavoz y una bofetada. Seguramente una bofetada necesaria, especialmente para poder huir del machismo.

Cuando llegaba a una de ellas, aparecían cuatro o más a su alrededor y ves cómo es de injusta esta sociedad patriarcal. Soy muy Desde tus inicios hasta La Sed consciente cuando empiezo el libro que no hemos visto una evolución muy puedo hacer como con Truffaut, porque no clara. ¿Esta evolución ha sido natural conozco su obra en su totalidad. Entonces o por huir del encasillamiento? creo que lo más honesto por mi parte es hablar desde el yo, desde un personaje de ficción que Creo que la primera persona que tenía miedo comenta sus palabras. a encasillarse he sido yo misma. Creo que cuando alguien está creando no puede estar Y gracias a todo este proceso pendiente ni del público ni de los miedos, descubrimos a la Paula Bonet más porque si estás pendiente de esto te estás feminista. olvidando de lo más importante: del hueso, de lo que se quiere explicar. Ahora he localizado el término, lo verbalizo y lo defiendo. Yo siempre he sido feminista, pero Por ejemplo, si veo que unos dibujos funcionan sin saber que era feminista. El problema es que y los repito hasta que no se pueden exprimir en nuestra sociedad aún hay mucha gente que más, creo que el concepto de carrera artística no entiende el feminismo. Cuando empiezo no tiene sentido. Lo que yo quiero es estar a ser más consciente de lo que está pasando corriendo siempre. Habrá veces que correré es cuando me siento agredida y que yo soy la más lento o más rápido, pero yo considero mi culpable de esta agresión. En ese momento trabajo como una carrera de fondo. empiezo a localizar actitudes machistas en mí. En La Sed he intentado localizar todos estos puntos misóginos con los que he estado viviendo e intentando eliminar estos prejuicios.


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“Cuando publiqué The End empecé a sentirme agredida de una forma muy frecuente y descaradamente misógina.”


A veces pienso que es una involución natural, porque los dibujos por los cuales a mí se me conocen, son un trabajo que hice de forma accidental y anecdótica. Yo era muy consciente de que estos dibujos preciosistas, más accesibles y más coloridos eran algo paralelo a mi proyecto. Estos dibujos me dieron un altavoz, me dieron popularidad, pero por otro lado también fueron un espacio de donde casi no puedo salir. Estos dibujos los hice durante poco más de un año, y hoy en día aún hay gente que los reclama.

Mirando hacia atrás y poniéndolo todo en una balanza, ¿volverías a hacerlos? Sí, no me arrepiento y no digo que no los volvería a hacer. Simplemente ahora ya no me aportan lo que me aportaban cuando los hacía. Estos dibujos me vinculaban a una obra fácil de consumir y que se consume a una velocidad que da miedo. Después de publicar mi primer libro tenía muchas ganas de volver a técnicas que me obligan a parar, como el grabado o el aguafuerte.

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Por lo tanto, había la necesidad de huir de los dibujos que tanto éxito te dieron…


“Si veo que unos dibujos funcionan y los repito hasta que no se pueden exprimir más, creo que el concepto de carrera artística no tiene sentido.”

Actualmente estás en un momento de tu carrera en el cual ya puedes vivir de tu obra, ¡has conseguido algo que es extremadamente difícil! Pues sí, es muy difícil. Yo soy muy consciente de la suerte que tengo y que se trata de un privilegio que puede desaparecer en cualquier momento. Desde que acabé bellas artes tenía muy presente de que tendría que hacer otros trabajos para seguir pintando. Nunca me imaginé que llegaría un momento que podría dedicarme solo a pintar. No sé qué pasará dentro de cinco años, lo único que sé es que seguiré pintando. ¿Hasta dónde quiere llegar Paula Bonet? No sé hasta donde llegaré o si llegaré a algún lugar, pero no tiene sentido repetir patrones, hacer lo que el público quiere que hagas. Tú mismo tienes que ponerte en situaciones incómodas y obligarte a salir de la zona de confort. Cuando algo lo controlas mucho, en mi trabajo, la primera persona que lo rechaza soy yo, porque me aburre y veo que no me aporta nada. En las redes sociales eres una de las ilustradoras que más seguidores tiene, ¿cuál es tu relación con ellos? De distancia, nadie de mi generación ha crecido con las redes sociales, así que estamos todos experimentando con ellas. Hay veces que piensas que haces algo que está bien y ves que no, así que no lo vuelves a repetir. Pero mi relación con las redes sociales es de alguien que se fía poco de estos espacios. Es una relación muy prudente que intento que todo lo que muestro esté vinculado a mi trabajo. Para mi hay una línea que no quiero pasar, es la de mostrar y no exhibir.

A lo largo de tu obra has utilizado muchas técnicas y se te define de muchas formas: pintora, ilustradora, artista…. ¿Con cuál te sientes más cómoda? Yo soy pintora, me he formado como pintora, pero es cierto que también utilizo el dibujo o la palabra para comunicarme. Quizás soy autora, porque depende de lo que quiero contar me va bien un formato u otro. Unas veces es la pintura al óleo y hacer una exposición, otras el formato editorial porque puedo hablar con imágenes y texto. Si tuviera la habilidad del canto o hacer vídeos, también las utilizaría para poderme explicar. Hace días hablaba con Aitor Saraiba y me contó que estáis trabando en un proyecto en común pero no me avanzó mucha cosa… ¡A ver si contigo tengo más suerte! Pues sólo te puedo avanzar que saldrá en marzo de 2018, así que tampoco te puedo avanzar mucho. A pesar de que el trabajo de Aitor y el mío son muy diferentes y parezca que somos opuestos, tenemos la misma forma de entender el arte. Nos relaciones igual con nuestra obra y a los dos la literatura nos influye mucho. Lo que te puedo avanzar es que este amor por la literatura estará muy presente en el proyecto. Y para terminar, ¿algún otro proyecto de futuro que nos puedas contar? Estoy trabajando con el compositor catalán Guillermo Martorell en un proyecto que aún tardará en ver la luz. Es un proyecto muy abstracto y combina imagen con aguafuerte, que es una técnica que me interesa mucho. Ahora estoy intentando romper con todo el conocimiento que tengo, de este concepto harmónico y de control de técnicas. .paulabonet.com


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Sara Pi A Sara Pi lo de la música no le viene de nuevo, su familia está vinculada a la música desde varias generaciones atrás. Su primer disco “Burning” tuvo un gran éxito y ahora sigue girando con “Break The Chains”, su segundo disco. No abandona nunca sus raíces R&B y soul, que se complementan con ingredientes de la música brasileña tradicional.

¡Muy positivamente! Ha sido un segundo disco hecho totalmente por nosotros, pero esta vez, de una forma mucho más independiente. Es muy mágico este momento de publicar algo que es muy tuyo y ver lo bien que reacciona. Tener un feedback tan positivo es lo que realmente te alimenta.

Para ti, ¿qué es más gratificante? ¿El proceso de componer y grabar el disco o presentar en una gira? Pues no sabría decirte, creo que las dos cosas. El proceso de estudio es mucho más introspectivo de autoanálisis, autocrítica, de dejarlo todo perfecto y es todo muy técnico. La parte de los directos es el momento de dejarte ir y disfrutar de esta energía tan guay que tiene un directo, que pueden pasar muchas cosas y que nada está estipulado. La emoción del directo es muy chula también, ¡no sabría que elegir!

Tu primer disco “Burning” tuvo tanto éxito que en 2013 ficháis por Sony y Tu música bebe de muchos estilos lanzáis una reedición llamada “Wake diferentes, ¿está planeado o surge Up”. Con vuestro segundo disco, el de una forma más improvisada? éxito se ha visto multiplicado, ¿fue muy dura la presión del segundo Yo creo que es porque no miramos en qué disco? podríamos hacer para cambiar o destacar. Simplemente queremos mejorar y ser fieles a Nosotros estamos convencidos de lo que nosotros mismo. En este disco ha pasado esto, hemos hecho, principalmente porque era lo queríamos arriesgar más con las influencias que realmente nos apetecía. La reacción del brasileñas, ya que en el anterior disco las público como no tienes forma de medir estas teníamos más reservadas. A nivel de percusión, cosas pues nunca lo sabes, pero sí que por los instrumentos de músicos brasileños han su feedback vemos que ha gustado y sigue participado mucho más en este disco. Ha gustando. habido cosas muy diferentes respecto al primero, pero es algo que nos sale. Érico es de Brasil y le sale de forma natural, yo soy de soul y black music, así que esta diversidad es innata en nosotros.

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En 2015 publicaste “Break The Chains”, y su acogida demuestra que aún hoy es un disco que tiene recorrido. ¿Cómo valoras la acogida por parte del público?


Soul, funk, reggae, rhythm & blues…. ¿hay algún estilo que te gustaría cantar pero que se te resista? La música negra, que es un mundo infinito, hay muchos referentes que tengo que sé que nunca podré llegar a hacer lo que ellos hacen. De todas formas, te alegras que ellos sí lo hayan hecho y lo admiras y valoras. Sara Pi como proyecto habría sido imposible sin Érico Moreira, ¿qué consideras qué te ha aportado?

Te hemos visto por muchos espacios como el Palau de la Música, Apolo, Music Hall, Harlem Jazz Club, Jamboree Jazz Club o Sidecar. ¿Hay alguno que sea especial en tu carrera? Sí, creo que el Palau de la Música. No tanto por el concierto en sí, sino por los nervios que me produjo actuar allí. Cuando tocas en el Palau, tocas dentro de una obra de arte, en un escenario donde ha pasado mucha gente muy importante y esto hace que sea un espectáculo único.

Lo principal es la visión de que este proyecto podía tirar adelante y hacerlo. Ha aportado también el componente de producción musical, su creatividad... ¡tantas cosas que no sabría decirte! Yo lo considero como el piloto del avión.

“Es muy mágico publicar algo que es muy tuyo y ver lo bien que reacciona.”

También te hemos visto en muchos festivales como el CruÏlla, Festival Mas i Mas, Festival d’Estiu d’Alella, Festival del Mil·lenni…. ¿en qué formato te sientes más cómoda, en el de festival o de concierto? Pues principalmente más que el formato lo que más me importa es el escenario. El problema de los escenarios de los festivales es que normalmente son abiertos, al aire libre y el sonido siempre cuesta mucho más de controlar. En los espacios más pequeños, esto es más fácil. A mí lo que más me preocupa es el sonido, si tenemos un buen sonido da igual dónde sea.

Comenzaste tus estudios de solfeo y piano a los 6 años, y a los 12 de canto y técnica vocal. ¿Te imaginabas que algún día se convertiría en tu profesión? No recuerdo un momento en especial, pero sí que recuerdo la evolución de ver que me gustaba más cantar que mi trabajo de entonces. Fue todo muy progresivo, creo que la vida me está dando pistas y yo las voy siguiendo.


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¿Ser mujer ha sido un hándicap? ¿Hay mucho machismo en la industria? Sí, hay mucho machismo…. En la vida del disco, en los directos, en la vida real. Es como si nuestra voz no fuese tan importante. En cambio, actualmente sois muchas las mujeres que estáis triunfando en la escena musical como Judit Neddermann, Maria Arnal, Joana Serrat o Sílvia Pérez Cruz. ¿Se está produciendo un cambio de paradigma? Yo creo que siempre hemos estado, pero es verdad que ahora empezamos a destacar. creo que es porque ofrecemos un producto diferente y está despuntando muy fuerte en Barcelona. No sé bien la explicación, pero me gusta porque hay mucho talento femenino. Y no solo en voz, sino que ahora se ven muchas mujeres instrumentistas.

Una de las plataformas más conocidas es Spotify, pero hay artistas que se han negado a estar. Afirman que si alguien quiere escuchar su música deben comprarse el disco… ¿a favor o en contra? Si yo fuese muy famosa y dependiese de mi estar en Spotify, no estaría. Lo que recibimos es ínfimo, para mí es un robo. Pero bueno, son plataformas para darte a conocer y difundir tu trabajo y es imprescindible estar. ¿Cómo se presenta el verano? Pues seguiremos girando con Break The Chains, así que tocar, tocar y tocar. También tenemos muchas ganas de volver a Brasil. ¿Y cómo va el tercer disco? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, ahora estamos trabajando en un nuevo estilo musical y estamos haciendo las primeras tomas de contacto. Sé que estará dentro de la música negra, pero tendrá otro color. No sé bien que saldrá, pero sí que sé que vamos por otro camino.

Hay muchas voces que dicen que el negocio de la música actualmente es insostenible. Hoy consumimos más música que nunca, hay más conciertos que antes… ¿De verdad es insostenible o el modelo tiene que .sarapi.com adaptarse a la situación actual? ¡Es que el funcionamiento de las discográficas es muy fuerte! Ahora te compras un ordenador y ya no tienen ni CD: el disco físico no vale para nada, ha muerto pero la era digital que vivimos es muy interesante. Tenemos muchos medios para llegar a mucha gente más rápido… simplemente tenemos que adaptarnos.

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“Si yo fuese muy famosa y dependiese de mi estar en Spotify, no estaría.”


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Agatha Ruiz de la Prada Y la fiesta continua... Se acaba el verano, pero no con ello la diversión y el mundo de Agatha Ruiz de la Prada se transforma en enormes prendas que envuelven el cuerpo en forma de caramelo, de tarta, de sabrosos cupcakes y en todo en lo que una buena fiesta dé de sí. El universo Agatha se reinventa en otra fiesta, pasamos de los bañadores imposibles a enormes vestidos. Es una colección para una mujer que se quiere sentir la reina de la fiesta, formada por piezas únicas que representan la diversión, que nos sumergen en una divertida celebración donde el cuerpo se viste con trajes en forma de donut, en enormes piruletas y caramelos. En lacasitos y macarons que se reinventan para formar enormes faldas, vestidos y abrigos oversize, elegantes tops y faldas acampanas. Las ya clásicas cintas multicolores de la casa se combinan con serpentinas que forman elegantes cuellos, y se mezclan con confeti de purpurina que se maxifican para hacer espectaculares vestidos asimétricos o adornar el interior de faldas transparentes. Como en cualquier fiesta no pueden faltar las tartas que formaran gigantes faldas y vestidos, los regalos, los lazos y por supuesto los globos de los que cuelgan finos vestidos de muselina. En general todas las formas están maxificadas con patrones oversize. Faldas maxi en forma de media esfera o acampanadas, vestidos abullonados que se convierten en caramelos o cupcakes con tejidos de espejo, enormes volantes forman escarapelas, los vestidos largos son rectos con magas piruletas, cuellos en forma de donuts o con una maraña de serpentinas multicolor. Las asimetrías están presentes en forma de enormes confetis o con cintas multicolores. Los vestidos vaporosos cogen su forma definitiva gracias al helio de los globos que los adornan. Cajas con regalos formando faldas y lazos que envuelven vestidos.

En este desfile se mezclan los tejidos más nobles como el terciopelo de algodón, o el shantung y muselina de seda con lycras con diferentes acabados que van desde el brillo a las metalizadas, tules, lentejuelas de diferentes tamaños, lúrex y neoprenos. Paños de lana que se mezclan con plásticos de colores o transparentes, tejidos con efecto de espejo. Todo ello adornado con “toppings” multicolores hechos con materiales plásticos o de papel. Cada vestido es único, pequeñas obras de arte formando volúmenes con un amplio trabajo de patronaje y experimentación con los tejidos. Piezas que forman una colección en el que se combinan los cortes clásicos como la manga japonesa, escotes barco o cuellos caja y prendas overzize con las clásicas estructuras de la casa en forma de corazones gigantes (ya un clásico), formas tarta, cubos o medias esferas y enormes volúmenes cónicos y acampanados. .agatharuizdelaprada.com


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Ailanto Ailanto es una empresa de diseño de moda creada por los hermanos gemelos Iñaki y Aitor Muñoz, ubicada en Barcelona desde 1995. El universo de Ailanto es conocido por sus combinaciones de colores, formas geométricas y referencias a los movimientos artísticos de vanguardia. El bordado figurativo y las yuxtaposiciones elegantes de textura se emplean con frecuencia para enriquecer las colecciones. Las colecciones Ailanto se venden internacionalmente desde 1999. La colección Ailanto Otoño Invierno 2017 toma como punto de partida el proyecto del fotógrafo Jimmy Nelson (Sevenoaks, Reino Unido, 1967) titulado “Before they Pass Away”. Un viaje donde documenta las distintas tribus a punto de desaparecer que encuentra a lo largo y ancho del mundo. Son las fotografías que el autor tituló “Gauchos”, la referencia para construir las imágenes de nuestra colección. Instantáneas de coloridos jinetes y vaqueros nómadas que ya desde la década de 1700 recorrían las praderas de la Patagonia argentina y el entorno natural que el fotógrafo inglés describe en sus imágenes: atmósferas de praderas abiertas, altas montañas nevadas... .ailanto.com


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Alvarno La firma ALVARNO nace con la fusión de dos energías creativas, Arnaud Maillard y Álvaro Castejón. Sus años de experiencia por separado y en común junto a Karl Lagerfeld, les llevan a un objetivo común: ALVARNO. Eligen Madrid para empezar su aventura, pero siempre con un claro objetivo internacional que es de donde proceden. ALVARNO ha conseguido elevar el Prêt-àPorter al nivel de lujo mediante una exquisita selección de tejidos, bordados y un estudiado patronaje. Desde el primer momento, el minimalismo barroco de Alvarno y el refinamiento de su prêt à couture ha cautivado a las mujeres más elegantes y carismáticas de nuestro país. ALVARNO viste a una mujer con fuerte personalidad y segura de sí misma, aportándole una “rock attitude” en su día a día. La expectación ante sus propuestas crece año tras año: la prensa, sus clientes y su público esperan que les sorprendan con cada desfile. La presentación de sus dos colecciones anuales, con su espectacular puesta en escena donde cada detalle cuenta, genera una gran repercusión mediática. .alvarno.com


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Amor Guerrero En Febrero de 1985 nació Amor Ruiz Guerrero en Granada, la cuarta de cinco hermanas, en el seno de una familia trabajadora, que le inculcaron los valores del trabajo, la honradez y el amor a su tierra. 2015 en un año importantísimo: nace su firma AMOR GUERRERO, en la que expresa todo lo que es ella, aplica tejidos tecnológicos punteros y tejidos nobles de la máxima calidad, italianos y franceses su mayoría, así como la piel de cordero merino español, considerada la mejor del mundo. Tiene una visión arquitectónica y futurista de la moda, se vuelca en la creación de patrones diferentes y mezcla texturas y tejidos. Diseños que se inspiran en momentos y lugares muy diferentes entre sí. Prendas que se conciben para el cuerpo y la mente de una mujer contemporánea y cosmopolita, pero que a su vez puede ser clásica, sobria y discreta. Amor Guerrero es versatilidad. Sus piezas desprenden a la vez clasicismo y modernidad, seriedad y alegría, artesanía y tecnología. El dominio de la figura, el volumen y las texturas definen a la perfección sus colecciones, creadas con maestría artesanal a través de técnicas de costura de vanguardia. Todas las piezas diseñadas en el atelier se inspiran en una realidad envuelta con un toque de fantasía y creatividad. Combinación perfecta de comodidad de lo cotidiano con la exclusividad de los momentos irrepetibles, siempre a través de diseños que rompen con los patrones estilísticos establecidos. El estilo y el valor añadido de los diseños Amor Guerrero se produce en cada paso de creación. La selección de materiales de origen natural es como lanas, crepes y piel de vacuno. Estos elementos dan forma a unas telas de alta calidad y resistencia al paso del tiempo que, junto con un diseño único e innovador, configuran el estilo de Amor Guerrero. Pero no solo la naturaleza es la base de las texturas con las que se configuran las prendas. El atelier también configura sus propios materiales para conseguir, mediante los patrones, modelar la figura perfecta, a imagen de la mujer del siglo XXI. .amorguerrero.com


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Ana Locking Ana Locking es una firma de prêt-à-porter fundada en Madrid en 2008. La afinidad de Ana por la moda comenzó a temprana edad, formándose en la mejor de las enseñanzas para una diseñadora de moda, al crecer entre patrones y tejidos en el taller de confección de su madre. Todo ello influyó subconscientemente en su desarrollo posterior y experto conocimiento del entorno de la moda. Ana enfocó sus estudios superiores hacia las Bellas Artes, estudiando en la Universidad Complutense de Madrid donde desarrolló aún más su toma visual del mundo y su pasión por la belleza, calidad y creatividad. Su constancia y pasión por la moda y el arte han soportado su creencia sobre la importancia de que la igualdad de oportunidades a través de la determinación y el trabajo duro sirven para alcanzar los sueños. Esta idea universal y atemporal de convertir los sueños en realidad es algo con lo que Ana se identifica y que define toda su experiencia de vida. La firma Ana Locking, se define por la fusión de artesanía y experimentación, ligada a ideas conceptuales y una atención al detalle siempre con un sentido de la practicidad. El concepto de cada colección es una manifestación de la inspiración que Ana dibuja desde su visión del arte contemporáneo, la cultura juvenil y las experiencias personales de su propia vida. Los materiales y telas para cada colección son cuidadosamente seleccionados y hechos a medida para crear prendas con un énfasis en la sastrería de calidad. La yuxtaposición de detalles hechos a mano, calidad en los tejidos y vanguardia en el diseño son la clave de su identidad.

Ana Locking ha jugado un papel importante en la revitalización de la moda española de los últimos años. Aparte de su trabajo como diseñadora de moda, Ana continúa profundizando en el mundo del arte, colaborando con distintas instituciones culturales y organizaciones artísticas a nivel nacional e internacional a través de exposiciones, instalaciones, videoarte, fotografía, seminarios, conferencias y clases magistrales. Ana no sólo se esfuerza para seguir desarrollando su creatividad en el mundo del arte y la moda; también comparte sus conocimientos con los aspirantes a diseñadores de moda como profesora desde el 2011 en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) de la Universidad Politécnica de Madrid. .analocking.com


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Andres Sarda La creatividad, la exquisitez y la novedad de los materiales, el gusto por el riesgo en el diseño, la vocación de sorprender, son las pinceladas que definen el estilo de los productos de la empresa Andrés Sardà. La firma Andres Sarda hace un recorrido por las cuatro estaciones del año, rindiendo tributo a la belleza de la naturaleza, con la gama cromática característica de cada una de ellas. La primavera, que la firma imagina llena de flores y con rosas, azules, verdes y naranjas, como una explosión de esplendor y un tributo al comienzo del ciclo. El verano, por su parte, se inspira en la temática navy y la esencia del Mediterráneo, con anclas, gorritos de marinero, triquinis declinados en azul, blanco y amarillo y, por supuesto, grandes pamelas y bañadores de una pieza. El otoño trata de colores tierra y verdes, de hojas y de un toque de sensualidad gracias a las texturas y al juego de transparencias. Las joyas, en forma de hojas trepadores, escalan y dibujan la silueta femenina, siempre con el detalle preciosista de las aplicaciones de Swarovsky. El invierno, finalmente, rinde tributo a la nieve, pero también a la Navidad, a los regalos y a los colores metalizados. Es el momento que la firma aprovecha para las piezas más lúdicas e imaginativas, con tules que recorren la silueta y encaje de chantilly. Y, todo ello, siempre con el mismo objetivo de la firma: ensalzar la belleza del cuerpo femenino. .andressarda.com


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Ángel Schlesser La firma Ángel Schlesser comenzó su andadura en 1983 de la mano de Ángel Fernández Ovejero y Juan Rufete. Desde entonces, ha logrado posicionarse como una de las marcas más visibles y reconocidas a nivel nacional. Angel Schlesser es un referente imprescindible en la industria de la moda fabricada en España. Desfila en la Pasarela Cibeles de Madrid –hoy Mercedes Benz Fashion Week Madrid- desde 1988, y su éxito le ha llevado a abrir tanto tiendas propias como franquicias. Las colecciones van destinadas a una mujer urbana y trabajadora con un talante práctico y elegante. Diseños sencillos y actuales, que tienen su fuerza en la nobleza de los tejidos, en la proporción de los volúmenes y en la precisión de los cortes. Prendas hechas para mujeres sencillas, urbanas y elegantes.

se convierten en un escenario perfecto donde hombres y mujeres disfrutan de las frías noches de invierno. La estética masculina de la mafia norteamericana se apodera de las prendas femeninas para el día aportando sobriedad y elegancia. Las proporciones de abrigos, chaquetas y pantalones se ajustan en la parte superior para despegarse a medida que la prenda va creciendo en longitud. Tejidos confortables y cálidos como crêpe de lana, viscosa y terciopelo se mezclan con potro, napa espejo y paño.

Estos clubes son un lugar idóneo donde encontrar la gama de colores para el invierno: azul humo, tinta, vino y acero se mezclan con colorete, calcáreo, ocre, cobre y blanco. La noche, donde el negro es el color protagonista, reduce la masculinidad del día con vestidos, La colección OI 17/18 de Ángel Schlesser hace túnicas y monos en tejidos delicados como el un viaje en el tiempo hasta los años 30 para Jacquard y devoré, incorporando en algunos coger prestado el espíritu gánster. Los clubes casos lúrex y pailletes. nocturnos Art Decó del Chicago de la época .angelschlesser.com


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Antonio Miro La firma Antonio Miro, insignia de la moda con sede en Barcelona y más de 35 años de trayectoria, viste al hombre y la mujer contemporáneos, con una visión propia del diseño. La creatividad, la autenticidad y la elegancia de Antonio Miro se nutren del contacto directo con su entorno. El arte, el cine, la música o la arquitectuvra impregnan las colecciones de la marca. De la mano del director de diseño Albert Villagrasa, la firma vuelve a desfilar en las mejores pasarelas y a mostrar su visión holística del diseño para complementar el lanzamiento continuo de líneas de moda, complementos de interiorismo y decoración, entre muchas otras. “Arquitectura del color” es un trabajo de convivencia entre colores, de búsqueda de equilibrios y contrastes para alcanzar una singularidad centrada en el juego de sus combinaciones. Antonio Miro concibe la colección como si de una obra arquitectónica se tratase. Juega con colores, estructuras, texturas y matices, maximizando la atención a los pequeños detalles. “Arquitectura del color” irrumpe con una paleta de colores fresca y con mucha luz. Una obra marcada por la calidad de los materiales y de los acabados y por los cortes limpios. La propuesta respira el refinamiento y la originalidad que definen a la firma, apostando siempre por la convivencia entre modernidad y tradición. .antoniomiro.es


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BCN Brand A Pablo Caralps, nacido en Barcelona hace 43 años, economista de formación, desde muy pequeño le atrajo el mundo de la creatividad y del diseño. Además, es un apasionado de la ciudad de Barcelona. Hace ya algunos años que ha unido sus dos pasiones en BCN Brand, marca de ropa y de calzado inspirada en la ciudad de la cual utiliza el nombre. BCN Brand sigue ligada a la ciudad de Barcelona, no sólo en el namimg, si no también en sus diseños. La colección de esta temporada, más que nunca, busca reflejar el día a día y el estilo urbano que rodea a los habitantes de Barcelona, transmitiendo el espíritu que emana de la ciudad. .bcnbrand.com


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Beatriz Peñalver La diseñadora Beatriz Peñalver nació el 18 de Julio de 1986 en Granada, España. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la universidad San Pablo CEU (Madrid), se define como un “producto bueno” de la crisis. Decidió cambiar su rumbo en 2012, abandonar las finanzas y embarcarse en un nuevo proyecto empresarial: crear su propia firma de moda y diseñar colecciones y trajes a medida. Beatriz Peñalver es una firma de moda femenina con línea casual, cocktail y noche cuyas clientas defienden un estilo contemporáneo, sofisticado, atrevido y totalmente adaptado a las tendencias internacionales Con pasos cortos y sólidos, la marca ha conseguido tener su primera boutique (Granada). Además de su tienda online, que realiza shipping a todos los rincones del mundo, tiene seis puntos de venta repartidos por todo el territorio español, y dos en el extranjero: en Panamá City y Kuwait; actualmente trabaja para estar presentes en países como Alemania e Italia. Con “RED”, la más reciente de sus creaciones, Beatriz se sumerge en el mar y nos regala una colección llena de colores, texturas y tejidos inspirados en las redes de los barcos y en las escamas de los peces. .beatrizpenalver.com


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Biba Biba nació con la idea de unir en un mismo espacio diferentes marcas de bolsos y complementos de todo el mundo que comparten un espíritu casual y un diseño único, con el objetivo de ofrecer un producto de calidad a precios asequibles, en un ambiente familiar y próximo. La marca de bolsos Biba nace de la sensibilidad de sus creadoras Helena Montguillot y Maria Guardia, BIBA es una línea de bolsos “designed in Barcelona”, renovada e inspirada en los volúmenes de la naturaleza. Bolsos elaborados con pieles provenientes de curtidos vegetales, que respetan y cuidan el medio ambiente. Con ganas de sorprender, estas dos barcelonesas, decidieron unir sus experiencias como viajeras para crear una colección llena de contrastes. Materiales puros, colores extraídos de paisajes lejanos y de culturas de alrededor del mundo, son la esencia de los bolsos Biba. El objetivo es continuar ampliando la gama actual y ofrecer un producto fresco, casual y atemporal; sin abandonar nunca sus valores, principios y raíces. Mirando hacia el mañana, pero sin olvidar el ayer, nacida de una pasión, convertida en una idea y plasmada en un proyecto. Cada bolso Biba es una imagen llena de vida del álbum de sus viajes y experiencias. Actualmente cuentan con más de vente puntos de venta repartidos entre Barcelona, Madrid y las Islas Baleares. .bibashops.com


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Bibian Blue La carrera de BIbian Blue como diseñadora empieza en el año 2000 con su primera colección de moda, consiguiendo gran aceptación dentro de la escena underground europea, y confirmando además su presencia en varios festivales por todo el continente. Las líneas de la marca son diversas, pasando de la sobriedad y la elegancia a creaciones mucho más inconformistas y radicales, pero siempre con el realce de la figura femenina y la sofisticación en los tejidos. El corset es la prenda clave en sus colecciones, utilizándola por separado o en vestidos. Apasionada de la corsetería, actualmente tiene más de 50 patrones diferentes, inspirados en todas las épocas y para todos los gustos. Desde su atelier en el centro de Barcelona, la evolución en sus diseños combina técnica e intuición, simbología e inspiración onírica, a través de un desarrollo constante de materiales no-convencionales aplicados a patrones reinterpretados. Bibian Blue no es moda, sino un cosmos de originalidad en prendas que han sido casi literalmente esculpidas con el objetivo de ofrecer una imagología de historias neorománticas protagonizadas por retro-musas no exentas de ambigüedad y sofisticación. .bibianblue.com


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CARLOTAOMS CARLOTAOMS nace a partir de la fusión de las diseñadoras Elisabet Carlota y Elisenda Oms, las dos con carácter emprendedor, ideas frescas y con la necesidad de dar respuesta a sus inquietudes creativas. CARLOTAOMS apuesta por un producto km 0. La rueda de creación y producción se realiza en empresas y talleres situados en Barcelona y alrededores. Promueve el retorno de la industria textil y la recuperación del sector. La marca rompe con los estereotipos y lleva a término un diseño sin género. Las prendas acompañan a los consumidores en su día a día, completan su personalidad y les ayudan a crear y a fomentar la propia identidad. La marca ofrece un producto de ropa en el que el diseño de líneas puras y el estilo urbano interactúan con la persona que lo viste. Para este verano 2017 CALOTAOMS pretende transmitir un concepto de naturaleza evolutiva a través de estampados, acabados, colores y formas. Las tres visiones temporales están reflejadas buscando la necesaria comodidad y utilidad de las prendas, pilares identitarios sobre los que asienta la marca. .carlotaoms.com


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Celia Vela Celia Vela debuta en la Pasarela Gaudí de Barcelona y, actualmente participa en la 080 Barcelona Fashion. Tiene tienda propia en Figueras pero sus colecciones se pueden encontrar también en Japón, país al que viaja por primera vez en el 1999 y por el que queda fascinada. Cuenta con un showroom propio en Tokio. También ha presentado sus nuevas colecciones en el Salón Atmosphère de la semana de los Creadores de París. Ha colaborado con Coty-Astor, Moda FAD, Bcn Moda Centre, Dupont, el Círculo Textil y Lucky Strike, entre otras. Desde el 1998 ha recibido diversos premios y el año 2015 el Premio Nacional a la Mejor Colección, otorgado por la Generalitat de Catalunya. Ha participado en exposiciones, mesas redondas y conferencias sobre moda. La femineidad, la sofisticación y el cuidado por los detalles son su sello. La inmediatez no parece una opción. La moda es efímera por naturaleza. Transgredir ha sido siempre un recurso creativo. Diseñar sin ser consciente del mundo para el que se diseña no parece sensato. Todos los caminos parecen llevarnos al mismo sitio. De agosto a septiembre. Más allá está, sólo, el futuro lejano… y una nueva cápsula esperando. .celiavela.com


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Como un Pez en el Agua Como un pez en el agua nace el año 2010 de la mano de Raquel Pérez y Sandra Puig. Ambas comparten su pasión por la moda, Raquel en el diseño y patronaje y Sandra en la comunicación, la comercialización y la imagen. Swim Dreams comienza en las paradisíacas aguas del mar del Caribe, con piezas de estampados frutales y alegres volantes que se mueven al son de los ritmos latinos. Continúa por los exóticos parajes de la Polinesia, donde la exuberancia de flores tropicales y palmeras da vida a prendas sugerentes, con predominio de cortes asimétricos y proporciones XS. Este viaje onírico termina en el continente africano, disfrutando del contraste de sus paisajes, que nos invita a mezclarnos con su esplendor, a través de nuestros intrépidos camuflajes en tonos mar y sabana, engalanados por el atrayente colorido de las flores y el print animal. .comounpezenelagua.com


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Cristina Tamborero Cristina Tamborero se graduó en Dirección Administración de Empresas en la Universitat Ramon Rull. Tras ello, Cristina inició sus estudios de Diseño de Moda en el Instituto Europeo di Design. La pasión por el mundo de la moda y la obsesión por los pequeños detalles le han llevado a diseñar colecciones de Novia y Fiesta. Sus diseños son únicos, cuidados, mimados y personalizados. Todos ellos confeccionados con tejidos nobles y bordados a mano que definen a la perfección las colecciones de Cristina. Un guiño a la antigua alta costura trasladada a la actualidad. La nueva colección de novia de Cristina Tamborero se inspira en el jardín del Edén. La vegetación y la variedad floral que protagoniza el paisaje se ve reflejados en los diseños de esta nueva colección de novia. Tejidos nobles como el otomán, el organdí o el mikado de seda tiene como única misión dar volumen a diferentes faldas. Los tímidos escotes de esta colección representan la inocencia que caracteriza a Adán y Eva. Por el contrario, las transparencias y escotes de espalda nos recuerdan la única indumentaria presente en el jardín del Edén, el cuerpo desnudo. El fruto prohibido, culpable de llevar al pecado a los protagonistas de este jardín, se traduce en cortas faldas, de aspecto ligero, transparencias y siluetas ceñidas que dejan percibir el cuerpo de la mujer. Destellos de pedrería bordada a mano y flores colocadas estratégicamente, adornan los diseños de esta nueva colección. Vestidos diseñados para mujeres actuales donde la belleza de cada una de ellas es el principal ingrediente de esta nueva colección de novia, Edén. La nueva colección de fiesta de Cristina Tamborero, Mirage, se inspira en los desiertos, haciendo hincapié en el desierto de Rajasthan situado al norte de la India. Las noches estrelladas del desierto se ven traducidas en pedrerías bordadas a mano con cristales de colores. Logrando un efecto de espejismo gracias a los destellos de cada uno de los bordados. Tonos tierra y suelos agrietados estampan los tejidos a lo largo de la colección. Vaporosas faldas hacen referencia a las olas de viento concentradas en los canales naturales de las dunas. Diseños confeccionados con tejidos nobles, cuidadosos acabados y patrones elaborados. Vestidos con fuerza pensados para mujeres con carácter, elegancia y actitud. .cristinatamborero.com


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Custo Barcelona Custo Barcelona fue creada a principios de los años 80 por los hermanos Dalmau, Custo y David, tras un largo viaje que les llevó alrededor del mundo. En su camino descubrieron no solo nuevos paisajes sino también las más variadas manifestaciones artísticas, culturales y filosóficas. Una de las cosas que más llamó su atención fue el estilo de California, expresado en el look de los surferos que vivían en el sur del estado, así como la psicodelia de la parte norte. La innovadora moda llena de color que encontraron allí les impresionó, especialmente un estilo de camisetas que no existía en España en aquella época. Usando esto como punto departida, la marca se lanzó bajo el nombre de Custo Line. Los hermanos Dalmau empezaron a trabajar aprendiendo todo lo posible sobre técnicas de impresión y sus acabados, con una particular atención al área del diseño gráfico, en la que se sentían especialmente cómodos. Con el tiempo, la investigación en el uso del color y los estampados se convirtió en innovación, audacia y sofisticación. En la actualidad, se puede decir que Custo Barcelona existe como un estilo en sí mismo que en cierta medida sugiere una manera concreta de ver la vida. Una manera de ver la vida que se expresa en colecciones para mujer y hombre. Custo Barcelona es actualmente una marca de imagen consolidada que, desde 1997, presenta sus colecciones cada temporada en la New York Fashion Week. Innovación y creatividad constituyen la base de un estilo caracterizado por la utilización de gráficos y color que se ha convertido en un icono. Su éxito se ha visto reconocido no solo por el público que compra sus prendas sino también por los profesionales de la moda, medios de comunicación y celebrities. .custo.com


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Delicada Greta El diseño de moda ha sido siempre la pasión de Montse, y los momentos íntimos y llenos de ternura durante los primeros años de la vida de su hija Greta inspiraron su creatividad y de ahí nació Delicada Greta. Montse viene de una familia de artesanos y desde muy pequeña ha estado rodeada de jarrones y botes de cerámica. Así que pintar una actividad que relaja a Montse y trae buenos recuerdos de su infancia. Inició este proyecto a través de la pintura y de esta manera creó las imágenes de dos mujeres diferentes que representan su personalidad. Las colecciones de Delicada Greta están dirigidas a mujeres que, valoran los pequeños detalles, el handmade y la producción Km0. Por eso, todas las prendas de la firma están cosidas a mano en su taller de Girona y cuentan con un diseño 100% original inspirado en la moda vintage. .delicadagreta.com


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Dolores Cortés Dolores Cortés es la continuadora de una tradición familiar de más de sesenta años en el diseño y la fabricación de trajes de baño femeninos, que se remonta a una época anterior a la existencia de los actuales tejidos elásticos, cuando la madre de la diseñadora, Dolores Cortés, diseña estas prendas de forma artesanal en la década de los 50. Recogiendo esta tradición, Dolores Font Cortés, cuya infancia y juventud discurre en contacto con la creación y la fabricación de trajes de baño, comienza en los años 80 a diseñar colecciones de baño. Los modelos los produce en su propio taller, adoptando como firma de sus creaciones la denominación Dolores Cortés, en homenaje a su madre. Comienza así una nueva etapa, con el objetivo de asimilar el concepto de la moda a las exigencias técnicas del producto, creando colecciones innovadoras en las que el bañador es un producto de tendencia, además de un traje para el baño. Tras participar en diversas ferias internacionales, Dolores Cortés inicia su trayectoria en el mundo de las pasarelas en el año 1999 en la Pasarela del Carmen (Valencia), y debuta en la Pasarela Gaudí de Barcelona con su colección de baño para el verano 2002. En 2007 inicia su participación en la MercedesBenz Fashion Week Madrid y en 2008 es invitada a participar en la pasarela Gran Canaria Moda Cálida. Desde el año 2010, presenta sus colecciones también en la Mercedes-Benz Fashion Week Swim de Miami. Dolores Cortés está presente en más de 1.500 puntos de venta multimarca, en más de 15 países: España, Francia, Portugal, Andorra, Italia, Reino Unido, México, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Japón, República Checa, Rusia, Alemania, etc. También distribuye sus productos a través de más de 200 corners en grandes almacenes (EL CORTE INGLÉS en España y LIVERPOOL en México) y en tiendas minoristas. Además, Dolores Cortés cuenta actualmente con 10 tiendas propias en España donde se distribuyen, en exclusiva, productos de la firma. .dolorescortesonline.com


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Dr. Kokoro “Kokoro” significa corazón en japonés, y es que es así como se hacen estas gafas, con el máximo cariño. Cuidando cada detalle y empleando los mejores materiales, creyendo en la gafa no sólo como un producto sanitario, sino también como un complemento de moda. Belleza, estética y diseño están al alcance de todos: Dr. Kokoro crea diseños exclusivos de alta calidad y crean productos únicos. Así nace Dr. Kokoro, para urbanitas aventureros y amantes de la vida, los viajes y de las buenas experiencias. Descubrir rincones mágicos, observar la inmensidad del océano, perderse en lo alto de una montaña o deslizarse por su ladera nevada, sentir la paz de una puesta de sol, perderse entre el ruido de una ciudad salvaje… el mundo es un lienzo para explotar la creatividad y capturar la inspiración del día a día. Dr. Kokoro crea gafas de diseño inspiradas en la naturaleza, en lo que nos rodea y en las tendencias de vanguardia. Detalles como lentes semi-espejadas, monturas bi-color, pines metálicos asimétricos en el frente, varillas moldeables para un mejor ajuste o un estuche plegable para que ocupe menos, son sólo varios de los detalles que hacen de Dr. Kokoro un producto exclusivo, para gente exclusiva. .doctorkokoro.com


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DUYOS Juan Duyos, nacido en Madrid, empieza a trabajar en 1992 con el diseñador Manuel Piña mientras, paralelamente, diseña sus primeras colecciones con Cecilia Paniagua, como DUYOS&PANIAGUA, cosechando un gran interés hacia su trabajo. Tras varios desfiles de la firma en Pasarela Cibeles y la participación en 1998 en la London Fashion Week, Juan firma su primera colección como DUYOS en 1999,” Recuerda y guarda” que fue premiada como la mejor colección de Cibeles. A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonado con varios premios, como el de Glamour, Lancia, Vanidad.... Desde 2005, DUYOS se desarrolla con una línea de óptica, DUYOS VISTA y otra de complementos. FANDEDUYOS, la segunda línea de la firma, nace en 2006 con una gran acogida. También en el 2006 empieza su colaboración con el suplemento semanal YODONA del diario El Mundo, escribiendo una columna mensual,” Corte de mangas”. Duyos sigue participando en diversas exposiciones, como MMODANY en el Queen Sofía Spanish Intitute de NY; la exposición itinerante 12 Trajes para..., inaugurada en Tokyo y también exhibida en Beijing, en Estambul y en Milán o La moda es Sueño, presentada en 2012 en el Museo Cerralbo de Madrid. Asimismo, continúa su expansión a través de nuevas licencias como las de hogar o accesorios para móvil, además de su labor de atelier y muy especialmente, de diseño de vestidos de novia. En septiembre de 2009, presenta su colección “Tiki” en la NY Fashion Week, dentro del proyecto colectivo 4EYES, mediante una videoinstalación artística, gozando de gran repercusión mediática tanto nacional como internacionalmente. .duyos.net


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Eline van Ree La belga Eline van Ree es una diseñadora emergente de moda que encontró su identidad como diseñadora en Barcelona: La fuerza de sus diseños está en la mezcla de sus raíces belgas con el estilo de vida mediterráneo abierto. La marca EVR nació en 2014 y su primera colección para mujer, Mathilda, fue lanzada al mercado en marzo de 2015. EVR para mujer es una marca icónica, ecléctica y muy llevable. Centrada en estampados hechos a mano, cortes lúdico-minimalistas y telas exuberantes. Todas las prendas son fabricadas en los alrededores de Barcelona. Diseñadas para aportar belleza y estética para hacer de este mundo un lugar agradable y saludable, donde las mujeres pueden expresarse libremente. La evolución de la colección Twiggy va desde siluetas femeninas, frívolas, inspiradas en los años 20, hasta las siluetas geométricas más bruscas en las que los temas de Picasso juegan un papel importante. Las serigrafías manuales vuelven a formar parte del juego. La gama de colores son el azul eléctrico, verde musgo, plata, blanco y negro, no se permiten otros colores. También está introduciendo géneros de punto Jacquard, apoyando así el proyecto de dos jóvenes empresarios (proyecto llamado Madame Seguin). Estos empresarios están montando pequeñas fábricas en Mongolia para apoyar la producción local de la lana y de cachemir. Todas las demás prendas se producen en pequeñas fábricas en los alrededores de Barcelona. .elinevanree.com


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Escorpion Desde su creación en 1929, Escorpion ha buscado con éxito la innovación, lo que la convirtió en la marca de referencia para las mujeres a lo largo de las décadas. Los valores de excelencia y de modernidad que reflejan el espíritu de la marca están presentes en cada colección. Su directora creativa, Sybille Horaist, aporta su visión innovadora respetando el heritage de la marca. En el año 2015 marca un nuevo reto para todo el equipo de Escorpion con el lanzamiento de su colección cápsula: Escorpion Studio Barcelona, que presentamos en el marco del desfile de la 080 Barcelona Fashion Week. La fascinación por Oriente, su misterio, su enigmática magia... la nostalgia de un clima, del ritmo indolente y pausado de mujeres inmersas en rituales ancestrales de belleza, envueltas en hermosas telas, ajenas al ojo que observa y rendidas al placer del hammam. Conversaciones femeninas en voz baja, el sonido del agua, los perfumes exóticos, la piel. La belleza de las odaliscas de Ingres, la explosión solar de color en Matisse, las flores extrañas, el sigilo, la media luz. .escorpion.com


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Esther Noriega Esther Noriega se estableció en 2005 por la diseñadora de moda homónima. La marca está asentada en la ciudad donde se encuentra afincada, un enclave histórico situado en el corazón de España, Valladolid. Allí se encuentra el corazón de Esther Noriega, el atelier, desde donde diseña y produce sus colecciones de mujer. Couture y moda a medida también se proporcionan en el Atelier de Esther Noriega. Esther Noriega crea estilos definidos como elegancia contemporánea no carente de detalles de vanguardia. Tejidos relacionados con el lujo, algunos especialmente hilados, muchos exclusivamente estampados, drapeados, moulage, patronaje, bordados y adornos textiles o de cristales cosidos a mano, cortes con láser, un resumen de la mezcla única de técnicas de atelier y artesanías que dan lugar a las colecciones de temporada con la firma estilística de Esther Noriega. La moda de Esther Noriega embellece editoriales de moda y es una marca de moda asidua en los principales medios de moda. La colección otoño-invierno 2017 evoca la efervescencia única que produce el descorche de un gran champange. Es fruto del reciente viaje que la diseñadora realizó a la región francesa cuyo nombre es sinónimo de celebración: la Champagne. El talento artesano con el que se elabora el vino espumoso en las Bodegas Sanger le inspiró; el ‘savoir faire’ de los enólogos consigue que los matices singulares de una vendimia del pasado viajen con frescura hasta la actualidad en el mismo instante en que se sirve una copa. VOYAGE 360 es un viaje lleno de colores y texturas de nuestros días que en ocasiones nos trasladan a la década de los 80. .esthernoriega.es


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Feler Sunglasses Feler Sunglasses es una marca dedicada al diseño y fabricación de gafas de madera hechas a mano, dirigida a un público exigente que busca un producto único y exclusivo. Ofrecer la máxima calidad es una condición indispensable y para ello utilizan los mejores materiales en la fabricación. Se emplean lentes con protección total contra la radiación solar UV y una amplia selección de maderas elegidas una a una para asegurar los mejores tonos y acabados. Y además, para mayor resistencia y durabilidad del producto, el acabado está constituido con el tratamiento necesario para garantizar la protección contra el sudor y la humedad. Al igual que cualquier miembro de la familia #FelerPeople, toda gafa es única. No solo por la personalidad que otorga un material irrepetible como la madera, sino porque cada una de ellas está hecha a mano. Es por ello que, cada persona que posea unas gafas de madera Feler Sunglasses, tiene la seguridad de tener en sus manos un producto único y made in Spain. .felersunglasses.com


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Firiri Firiri nos trae el movimiento del cambio. Un cambio lento pero constante, en el que todos avanzamos para vivir en un mundo menos competitivo, más tranquilo y pausado, en el que tomamos conciencia de quién, dónde y cómo se ha hecho la ropa que llevamos. Este es el mundo de firiri. A través de las iniciativas del proyecto firiri quieren tener la oportunidad de hacer algo diferente, único, justo y responsable para las personas y el medio ambiente. Empoderar a las mujeres y compartir con todos nosotros la responsabilidad de hacer mejor nuestra sociedad, un lugar mejor y más justo para todos. Los productos firiri se confeccionan en su fábrica de Katmandú, la capital de Nepal, símbolo de paz y tierra de Buddha. En este pequeño gran país se encuentra la cordillera del Himalaya, con las montañas más altas del planeta como el Everest, donde pastan las ovejas, cabras, yaks y vuelan en libertad los pájaros “Himalayan Monal Danfe”, el pájaro nacional de Nepal. Las artesanas y artesanos tejedores e hiladores usan técnicas ancestrales para producir tejidos naturales como el bambú, lino, algodón, cachemir, pashmina y lana de oveja, cabra y yak. Y por supuesto, el tejido tradicional de Nepal, el dhaka. Todas las prendas confeccionadas por firiri están realizadas con fibras naturales que benefician a todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles. .firiri.com


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Francis Montesinos Francis Montesinos ha desarrollado una de las carreras más excitantes y significativas dentro del panorama de la moda española. Visionario, creativo, innovador, su aportación a esta disciplina ha marcado nuevas pautas artísticas. Su estética ha influido tanto a la industria como a la cultura de la moda. La Colección “Adán y Eva en el Paraíso Natural” es, ante todo, un homenaje al territorio del Principado de Asturias, sus parajes, sus paisajes y sus paisanos, un paraíso en la Tierra que es, además, un referente liminar de las Españas. La propuesta de moda empieza, precisamente, con una declaración de principios paradisíacos: Adán y Eva, el padre y la madre, sobre la pasarela en su esencial e inocente desnudez, dando un salto vertiginoso al futuro y comunicándose entre sí y con el Orbe a través de la tecnología móvil con la cobertura de moda que proporcionan las carcasas Francis Montesinos para sus smartphones.

Las propuestas para moda urbana de Francis Montesinos se camuflan, gracias a estampados evocadores de la piel de vaca, en una llamada a la naturaleza y a las esencias del Principado de Astúrias, sus paisajes y sus productos más célebres. Gasas estampadas y lanas naturales con aplicaciones brillantes para simular texturas animales, en prendas urbanas con sabor campero.

El “sportwear” hace su entrada con prendas sueltas de abrigo, las superposiciones, con felpas y puntos de algodón, acompañadas por el eterno punto a mano, marca de la casa, en tonos verdes. El abrigo, la cazadora, el poncho, prendas eternas para dar calor. Estolas en simulación de tonos granate.

En su propuesta de “streetwear”, la tela de gabardina de algodón 100% es la elección de Francis Montesinos para evocar la lluvia que fecunda las tierras asturianas: dúctil, ligera, fuerte, elegante, en color verde militar, para pantalones, faldas, cazadoras. Moda urbana invadida por la evocación melancólica del campo y la vida rural.

“Elogio de la sombra” es el primer estampado de la Colección: una sutil evocación de la luz del sol filtrándose entre las hojas y reflejándose en un estanque habitado por peces dorados y rojos. Puro Junichiro Tanizaki gloriosamente vinculado a la sensualidad asturiana .Este estampado coloniza las series y las prendas, con detalles, apliques y veladuras, hasta invadirlas francamente y convertirlas, manteniendo su esencia, en otra cosa, en otro lenguaje.

Las opciones para la fiesta y el cocktail de Francis Montesinos se construyen sólidamente sobre la gasa crêpe 100% natural, la organza de seda y, de nuevo, el elegante punto a mano. Los colores verdes, rojo granate y azul noche conforman una gama cromática sofisticada de absoluta tendencia para la temporada. .francismontesinos.com


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Guillermina Baeza La diseñadora Guillermina Baeza nace en el protectorado español de Marruecos. En los años 60 se traslada a Barcelona y, en los 70, empieza su andadura profesional que la llevó, en los años 80, a desfilar en las principales pasarelas de moda europeas. Su continuada presencia en las pasarelas ha creado un estilo propio, que afianza la máxima de la filosofía de Guillermina Baeza: “El baño y la lencería no son meros accesorios. Hoy cobran la misma importancia que las prendas exteriores. El gran mérito de Guillermina Baeza ha sido adaptarse siempre a las necesidades del mercado, gracias a su intuición, cubriendo los diferentes segmentos del mismo en función de estilos, gustos y edades. Actualmente, junto a la diseñadora se encuentra también su hija, Belén Larruy, dirigiendo el equipo creativo. La feminidad se planea sobre la colección de Guillermina Baeza. Romanticismo y delicadeza con un toque bohemio. Se priorizan los tejidos delicados como calados, estructuras, organzas strech y toques metalizados sobre los prints, convirtiendo los bañadores y bikinis en tesoros que conquistarán todas las miradas. Las transparencias trabajadas en crochet dejan la piel al descubierto buscando su espíritu boho. La gama de colores es delicada y exótica. Rosas, malvas, amarillos, naranjas y azules intensos se alternan con la elegancia del negro. .guillerminabaeza.es


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Habey HABEY es una firma fundada por los jóvenes diseñadores españoles David Salvador, natural de Valladolid, y Javier Zunzunegui, Cantabria, directores creativos. Ambos cursaron sus estudios en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM). En 2013 deciden probar suerte como tándem creativo, siendo pioneros en la formación de este tipo de uniones estando aun cursando sus estudios. Gezellig se trata de una colección que comenzó a fraguarse en torno al traje típico holandés, pero pronto la inspiración comenzó a propagarse a todo lo que tiene que ver con la cultura holandesa, alejándose siempre de los estereotipos y las literalidades. Colección colorista, geométrica y de cortes limpios, Gezellig reúne gran cantidad de elementos que nos llevan directamente a la Holanda más castiza sin ser conscientes de ello, albergando diversos colores de forma completamente estudiada y tomando como punto de partida el tono neerlandés por excelencia, el naranja, que se encuentra presente en la colección de dos formas distintas, por un lado de forma literal en las organzas plastificadas y en los algodones rayados y por otra parte de forma fragmentada puesto que se encuentra descompuesto en los distintos colores que lo integran: rojo, amarillo y blanco, colores a su vez propios de

la flor insignia de este país, el tulipán, cuyos característicos pétalos se aprecian en las solapas de vértices romos que se observan en todo tipo de prendas, como si se hubiese deshojado esta flor quedando un solo pétalo. Las siluetas siguen la estela del traje tradicional ajustándose a la cintura tanto en faldas como en pantalones sin olvidar un elemento clave en esta indumentaria: el delantal, cuyo rastro está presente en las cintas anudadas. A lo largo de la colección encontramos volantes de diferentes formas, tamaños y acabados que aluden directamente a las faldas fruncidas en la cintura y el efecto visual que éstas producen al ser generalmente de tejidos rayados. Gezellig se apoya sobre el más pequeño de sus elementos, el bordado a mano, dividido en dos partes fundamentales para que esta colección sea plenamente entendida por el observador: bordados multicolor que encuentran su inspiración fundamental en las aspas de los molinos y los interminables campos de flores. En definitiva, se trata de una potenciación de los rasgos más característicos de una sociedad, una cultura, un modo de vida, que envidiable o no, tiene un trasfondo inspirador. .habeyclub.com


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Hannibal Laguna SILVERSPRING es una colección que rompe las barreras de la estacionalidad, como modelo de evolución para la vigencia de las pasarelas. Hace años que sus clientas no deseaban esperar seis meses para adquirir un modelo de sus colecciones. Por ello, evolucionaron sus sistemas de producción artesanal, para atender una realidad que con el paso del tiempo se consolida cada vez más. “Yo quería una colección que tamizara los límites de la estacionalidad, que hable de la primavera y el otoño dentro del mismo contexto, pero de una manera diferente, lejos de las ideas establecidas, hacia algo más libre, más real, más inmediato” explica Hannibal Laguna. SILVERSPRING se manifiesta con los primeros vientos de un otoño cálido, seco y nostálgico. Un otoño tan tenue, que evoca el renacer de

una nueva primavera; ligeramente lluviosa y teñida por un manto húmedo, metálico y de color plata. Hannibal Laguna nos presenta una sucesión de elegantes vestidos de tarde y noche, con contornos delineados con formas sinuosas y aparentemente sencillas. Que esconden los secretos de la técnica de su Costura, capaz de esculpir la silueta femenina, con maestría y precisión.

tejidas con filamentos metálicos. Las faldas largas y sinuosas, con nesgas o asimétricas. Todas, piezas modeladas al bies directamente sobre el maniquí. Un trabajo manual, que a través de los años se han convertido en una de las principales señas de identidad de las colecciones del diseñador.

Los deliciosos floral print y sus colores, fluyen desde el enérgico resurgir de la floración hasta la nostálgica caída de las hojas. Rosa Flamenco, Nude, Palo de Rosa, Avellana, Amarillo Arce, Rechazando ceñirse estrictamente al concepto Verde Hoja y Azul Nube. Una paleta cromática Otoño-invierno, en pos de una colección de que presenta cada tono individualmente y carácter atemporal. Destacan las delicadas también combinados entre si; sobre Muselina de T-shirts joya que envuelven la piel y desvelan Seda, Crepe Pique, Mikado Pique, Organza, Satín espaldas invisibles; ornamentadas en relieves, y Lana Gofrada. con delicados bordados florales. Los cuerpos con escotes verticales infinitos; translucidos y .hannibal-laguna.com cubiertos con suntuosas redes de macramé,


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Hipertrófico Swimwear Hipertrófico Swimwear nace en el verano de 2013 tras finalizar un workshop impartido por Calima Swimwear y Croissier Swimwear, diseñadores de Gran canaria Moda Cálida La primera colección, en 2013, se llamó Miami, inspirada en el Miami de los años 90, la cual captó clientes de diferentes partes de España. La propuesta moda balo para este 2017 es la segunda parte del proyecto BIOSFERA. Para esta ocasión, la inspiración se basa en la flora autóctona de las Islas Canarias. Con esta colección la firma da un giro, siendo esta la más atrevida hasta el momento. Realizando un patronaje mucho más estructurado, que como fuente de inspiración tomamos la arquitectura de jardines verticales y las hojas de palmeras. Una colección con unos estampados creados en exclusiva para la firma por el artista Ramón Tormes (como en la anterior colección) con vegetación popular de Canarias y una amplia gana de turquesas, aguas marinas y la presencia del negro, que nos llevarán a descubrir una vegetación salvaje en las Islas Canarias, que aún está por descubrir…. Donde la mujer tiene un gran protagonismo tanto por los diseños como por la gran variedad en bañadores y trikinis. Diseños para una mujer, con personalidad, carácter y que se quiera sentir única y especial. .hipertrofico.es


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Ika IKA es una marca artesanal de ropa y accesorios fundada en 2015. Toda la producción tiene lugar en Barcelona como parte de la misión de IKA de apoyar la fabricación local de moda de alta gama. Basada en la sencillez y el confort, su producción se compone de materiales naturales: lana, seda, lino, algodón. En IKA buscan que sus clientes se sientan cómodos y únicos. Quieren ofrecer ropa que dure más que una temporada, por eso creen en la estética más sencilla, atemporal y con materiales de alta calidad de forma artesana. .ikaeditions.com


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Ion Fiz En 2012, celebró su 10o Aniversario en el mundo de la Moda con una Colección de Alta Costura compuesta por 30 creaciones titulada “FIZISSIMO“ y presentada por todo lo alto en un desfile de gala en el Museo Guggenheim. FIZ clausuró la celebración de su Aniversario con un Taller en el Museo Balenciaga, donde mostró cómo realizar un vestido de Alta Costura. ION FIZ estudió Diseño de Moda en la Escuela de Moda Vasca con Matrícula de Honor, su interés por la moda y la costura es innato, desde muy temprana edad ha aprendido en los talleres de sus familiares, sastres; cómo se corta y se cose una prenda. FIZ supervisa todo el proceso de creación de sus diseños: desde el boceto y el patrón, pasando por el corte y la confección final de cada vestido. FIZ ha diseñado colecciones para otros importantes maestros de la Alta Costura como Pertegaz. Entre sus clientas se encuentran las mujeres más elegantes a nivel nacional e internacional.

Las colecciones de ION FIZ se distribuyen en España, Francia, Italia, Rusia, Noruega, Australia, Emiratos Árabes y Japón. La semana de la moda MERCEDES BENZ FASHION WEEK MADRID y el PRÊT-À-PORTER DE PARÍS son algunas de las importantes citas a las que acude cada seis meses el diseñador. ION FIZ comienza una nueva etapa en su carrera desde su recién inaugurado taller de costura en Madrid, donde recibe a sus clientes para encargos de creaciones de Novia y costura y la apertura de la tienda online. .ionfiz.com


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Isabel Zapardiez Los diseños de Isabel Zapardiez se definen por la creación totalmente artesanal y a medida de cada mujer y por una confección exquisita que se realiza con la implicación directa de la diseñadora. La singularidad de todas sus prendas se asienta en que cada una está concebida, en todos sus detalles, para la mujer que lo va a llevar. Entre sus señas de identidad se encuentra la utilización de una gran diversidad de tejidos y materiales, la reinterpretación de los patrones clásicos de la Alta Costura y la innovación en sus propuestas, con una fusión de estilos. La inspiración de Isabel Zapardiez está hecha de contrastes y fusiones, de conceptos y vivencias, de la experiencia de todas las mujeres a las que ha vestido y de referencias a los mundos estéticos que le apasionan. Un universo cosmopolita muy personal de la diseñadora ha convertido en una marca reconocida y con identidad propia. Isabel Zapardiez muestra en su colección 2017 una dualidad llena de ricos matices intermedios. Es su propuesta más cosmopolita llena de reflejos de la mujer actual, poniendo de relieve su pluralidad pero al mismo tiempo acentuando la singularidad de cada persona. .isabelzapardiez.com


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Jesús Peiró Fundada en 1988, INTERSPOSA S.A. lleva 28 años dedicada en exclusiva a la creación de vestidos de novia bajo la marca JESÚS PEIRÓ. Dirigida por el empresario Jesús Díez, JESÚS PEIRÓ ha evolucionado progresivamente hasta afianzarse como una de las firmas con mejor situación en el sector nupcial a nivel nacional. En los últimos ejercicios, la marca ha tenido también una fuerte expansión internacional, con una posición privilegiada en plazas tan exigentes como Gran Bretaña, Francia e Italia; y la apertura de nuevos mercados como Estados Unidos y América del Sur, ampliando su presencia a más de 30 países.

Con estas premisas, el estilo de JESÚS PEIRÓ es limpio y depurado. La ligereza, incluso en trajes de volumen importante, es una de sus señas de identidad. Las líneas son esenciales, dibujadas con feminidad y sutileza. Una silueta equilibrada y elegante, favorecedora; y la luminosidad de las prendas por la forma en que se disponen los tejidos, acaban de dibujar su ADN.

Las colecciones de JESÚS PEIRÓ van dirigidas a una mujer exigente en la calidad y los detalles, pero que sabe manejar la parte lúdica de un vestido de novia para ponerlo al servicio de su personalidad. Es sofisticada, o romántica, o coqueta, pero siempre con una mirada JESÚS PEIRÓ confecciona sus vestidos de personal, no exenta de sentido del humor. Para novia con la misma exigencia que una maison complementar sus colecciones de vestidos de de costura. Todas las fases de la producción se novia, y persiguiendo una propuesta armónica realizan en los talleres que la empresa posee en de total look, la marca propone también una Viladecans (Barcelona), donde un equipo de colección de complementos realizados de petites mains, costureras y patronistas con un forma artesanal, desde prendas de abrigo a altísimo nivel de especialización, trabaja bajo tocados. la dirección creativa de la diseñadora Merche Segarra. El taller conserva los tradicionales .jesuspeiro.com procesos artesanos propios de la confección nupcial, incluido el acabado a mano y la fabricación a medida de cada uno de los pedidos que recibe.


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Jorge Vázquez Tras una breve experiencia con sólo 18 años en el grupo Inditex (Zara), Jorge Vázquez natural de Betanzos (A Coruña) comienza sus estudios de diseño en Madrid para posteriormente completarlos en EE.UU. A los 23 años obtuvo el primer premio de la “IV Mostra de Novos Creadores de Moda” otorgado por la Xunta de Galicia. En febrero de 2002 Jorge Vázquez presenta su primera colección bajo nombre propio “JORGE VÁZQUEZ” en la entonces Pasarela Cibeles (ahora MBFWM). En su 6º desfile, en el cual presentó la colección Jorge Vázquez Primavera-verano 2005, para mujer y hombre fue galardonado con el premio L’Oreal a la mejor colección y joven diseñador. El 16 de febrero de 2006 Jorge Vázquez presentó su propuesta para otoño-invierno 2006/2007, en su 9º colección presentada en Pasarela Cibeles bajo una nueva marca JV by JORGE VÁZQUEZ. Jorge inicia, con este desfile en Cibeles, una nueva etapa empresarial para consolidar su proyecto de moda ampliándolo con una línea de Alta Costura (novias, cocktail, madrinas y fiesta) la cual se ha ido consolidando con el paso de los años y ha dotado a la firma de fama y referente del sector. En 2009 lanza su primera colección de la línea JV Petit Couture vestidos de comunión para niñas ofreciendo trajes de comunión exclusivos confeccionados en su propio atelier de Alta Costura de Madrid. En 2016 Jorge Vázquez vuelve a subir a la Pasarela MBFWM tras 10 años, presentando su colección JV by Jorge Vázquez Otoño-Invierno 2016/17, la cual fue galardonada con el premio L’Oreal a la mejor colección. Actualmente continúa con su proyecto bajo la marca JV por Jorge Vázquez y la línea de Alta Costura, complementada con las colaboraciones habituales con otras empresas del sector. .jvporjorgevazquez.com


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Juan Carlos Pajares Considerado como uno de los talentos de la moda española, Juan Carlos Pajares -1993-, comenzó su formación de manera autodidacta. Graduado con honores por la Escuela Superior de Diseño de Madrid y por la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, donde fue becado. Por petición popular y de clientela presentó su primera colección, con la que fue seleccionado para el LVMH Prize Young Fashion Designer 2015 por el online recruitment de la compañía. Tras conquistar los street styles de semanas de la moda como Nueva York, Milán, París, Estocolmo, Dubai o Madrid, y con publicaciones nacionales e internacionales, ha sido candidato para aparecer en Vogue Talents de Vogue Italia, colaborado a nivel internacional con marcas como Missoni o H&M y trabajado en la industria cinematográfica de Hollywood. La inspiración de esta colección parte del arte, de la actualidad de la naturaleza y de las noticias. También nos habla de un robo, aquel que se produjo en Madrid y que afecta a 5 obras de Francis Bacon que realizó para su último amante. Esta colección surge de la unión y el arte entre dos inspiraciones diferentes, con el fin de concienciar al espectador a través de la

inspiración y los mensajes implícitos en las prendas. Una colección llena de simbolismos y de detalles con significados que refleja dos realidades paralelas: La realidad que vivía Bacon y plasmaba en sus cuadros, y la realidad que vivimos nosotros con el consumo del “fast fashion”. La colección representa la obra de Bacon principalmente por los colores. También los cuerpos mutilados y deformados dibujados por él, principalmente gracias a las prendas asimétricas, ya que son estas las que piden ayuda. Es la tortura humana de la que, sin darnos cuenta, somos creadores y víctimas. Otro reflejo claro de su obra en la colección es las grandes superficies de color plano y la abstracción de la geometría. Esta colección tiene como misión educar al espectador y despertar su conciencia, realizar una crítica social de una realidad para dejar un claro mensaje, y apostar por la moda ética hecha responsablemente y por el diseño emergente. Nos creemos que ladrones solo son unos poco y, en definitiva, lo somos todos. .juancarlospajares.com


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Juana Martín Juana Martín comenzó su trayectoria profesional en 1999, en este año, su colección fue seleccionada, entre más de 150 propuestas, para representar a su ciudad natal, Córdoba, en el concurso de Jóvenes Diseñadores de España. En el año 2001 participó como novel en la Salón Internacional de Moda Flamenca, en el que obtuvo, en 2003, el premio a la mejor colección. Y su trayectoria no ha dejado de crecer desde entonces. Ha sido una de las protagonistas del libro “50 Mujeres Gitanas en la Sociedad Española” (2003), que fue coeditado por la Fundación Secretariado Gitano y el Instituto de la Mujer. Y es asociada, desde 2014, en la Asociación de Creadores de Moda de España. En 2005 se convirtió en la primera mujer andaluza, la primera mujer cordobesa y la primera mujer gitana que llega a la pasarela Cibeles, obteniendo un gran éxito. Sin faltar, desde la fecha de su debut, a ninguna edición de la actual MERCEDES BENZ FASHION WEEK. Abrió su primera tienda en Córdoba en junio de 2007 y en diciembre del mismo año inauguró su segunda tienda en la ciudad de Sevilla. Inquieta creadora, lanza en 2009 la que será su segunda marca: ICONICAJUANA. Actualmente, sus colecciones se pueden adquirir en el Atelier de Córdoba o en su Showroom de Madrid. También dispone de tienda en Marbella (Málaga). Hoy es una de las diseñadoras más versátiles de la moda española, con colecciones como “Redemption” en Pret-á-Porter o “La niña de la India” en Flamenca. .juanamartin.ne


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Juanjo Oliva Juanjo Oliva nació en Madrid. Tras diplomarse en Diseño de Moda en IADE (Madrid), desempeñó su primera labor profesional como ilustrador, diseñador de moda para nombres tan relevantes como Sybilla o Zara. Tras esta prolífica etapa laboral, en el año 2000 Oliva decidió crear su propia compañía Egotherapy SL, que es propietaria de la marca Juanjo Oliva. Participó por primera vez en la pasarela Cibeles Madrid Fashion Week con la colección otoñoinvierno 04/05. Desde entonces, ha estado presente en todas las ediciones de la pasarela madrileña. La extensa y sólida trayectoria descrita ha merecido un también amplio y profundo reconocimiento. Son ya muchos los premios recibidos por este diseñador, como el L´Oréal a la Mejor Colección de la Pasarela Cibeles en tres ocasiones otoño-invierno 05/06, Primavera Verano 2009 y Primavera verano 2012, Le Prix d´Excellence Marie-Claire Internacional 2005 al Mejor Diseñador Novel, la “T” de Telva 2006 al Mejor Diseñador Nacional y el Style Award de la revista ELLE al Mejor Diseñador Nacional en octubre 2014. En 2012, Juanjo Oliva, comienza su colaboración con El Corte Inglés, diseñando su primera colección cápsula “Juanjo Oliva para Elogy”. En 2013 presenta su primera colección de bolsos colaborando también con la marca Elogy de El Corte Inglés. En 2016 esta colaboración evoluciona y se convierte en Juanjo Oliva colección exclusiva El Corte Inglés. Juanjo Oliva continúa comercializando sus propuestas de moda Prêt-à-Porter y costura en su tienda / taller en la calle Justiniano 14 (Madrid). .juanjooliva.com


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Justicia Ruano Justicia Ruano es una compañía creada en 2009 en Barcelona. Tras una larga trayectoria en el mundo del diseño -dentro de grandes marcas- su directora creativa, Justicia Ruano, ha querido reinventar, con su particular visión, el lujo y la feminidad actuales. La cuidada selección de todos los materiales, telas, patrones y todo el proceso creativo de cada prenda, hacen de Justicia Ruano una marca en la que el detalle y la calidad son parte de sus señas de identidad. Con cada propuesta y diseño, se reflejan las diferentes formas de ver la moda femenina en cada etapa, creando colecciones verdaderamente atemporales. Especializada en el prêt-à-porter, muestra en cada colección piezas para ocasiones especiales. Esto se consigue con la utilización de multitud de materiales, sedas, crepes, chantillíes, cuero, piel, bordados a mano… que hacen posible confeccionar un total look de tendencia. Es una marca totalmente cosmopolita y entiende que su “mujer actual” se encuentra en todas partes. Actualmente, tiene presencia en diferentes países y ciudades tales como France, Italia, Líbano, Taiwán o New York. .justiciaruano.com


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Krizia Robustella Krizia Robustella es una firma de moda autodefinida como “Sport Deluxe” que toma como referencia las prendas deportivas de las últimas décadas para crear un universo propio, donde lo cómodo se funde con el lujo. Y el lujo se transforma en formas y tejidos hasta ahora relegados a la escala de lo informal. En la mayoría de culturas la muerte suele verse como algo negativo, triste y doloroso. En otras en cambio, la muerte es sólo el fin de una etapa y el principio de otra. Happy Ending es la nueva colección de la diseñadora Krizia Robustella para el verano 2017, un funeral donde el color, las flores y la ironía son los protagonistas. Los estampados, de la mano del artista David Méndez Alonso, se llenan de iconografía gangsta: pistolas, navajas y puños americanos mezclados con smileys, plantas y rejas. Personajes urbanos característicos de Robustella donde el lujo y el deporte se mezclan para crear este vestuario funnyfúnebre. .kriziarobustella.com


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Lajuana Lajuana es un proyecto que nace para transmitir un estilo de vida mediterráneo. A través de la creatividad y el diseño ofrecen productos que hagan sentir especiales a las personas. Lajuana nace cuando tres amigos de toda la vida, se reencuentran y deciden empezar un nuevo proyecto. La alpargata es un producto único por su tradición y artesanía, y se atreven a reinterpretarlo. Para ello, buscan antiguas artesanas que les enseñen el arte de confeccionarlas y así hacerse propio el oficio, dándole una nueva visión sin perder la esencia del cosido a mano tradicional. Fusionan el diseño y la artesanía con un estilo influenciado por el entorno y la cultura mediterránea. En su colección prueban nuevos tejidos y materiales junto con la aportación de nuevos patrones y formas, siempre con la aplicación de mucho color. Es así como nacen las juanas, unas alpargatas de diseño muy actual, llenas de optimismo, alegría y mucha pasión. .lajuanashop.com


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Lebor Gabala Lebor Gabala es el proyecto profesional de Maite Muñoz que aprendió el oficio de pioneros de la industria de la moda de este país, como Pedro Morago, Rap Diffusion, o Mila y Tucho Balado. Un precioso y sonoro nombre fue su primera declaración de principios; la traducción de Leabhar Ghabhála Erenn, un conjunto de manuscritos gaélicos del siglo XI que cuentan la fundación de Irlanda. La fantasía de las historias y el hecho de que Irlanda esté tan unida a la tradición lanera, la decidieron a adoptar la fonética del título, que en español se pronuncia Lebor Gabala. Esta temporada Primavera-Verano 2017, Lebor Gabala realiza un viaje a las exóticas tierras de Indonesia, donde descubre el cálido trato de la brisa de sus mares y el brillo de sus aguas. La colección presenta elementos que te transportan a un espacio tranquilo y relajado, donde cuerpo y alma conviven en armonía. Los colores brillantes del trópico generan emociones que inspiran al espectador a realizar un viaje imaginario. Siguiendo con su estilo desenfadado, la silueta de Lebor Gabala acompaña el cuerpo permitiéndole desplazarse confortablemente: prendas holgadas que reflejan el movimiento del agua y líneas orgánicas como muestra de su unión con la naturaleza. Siempre fiel a sus raíces presenta jerséis con tonos luminosos, inspirados en los colores de su amplia fauna marina. .leborgabala.com


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Less Bore Less Bore es una marca artesana de bolsos de lujo. La marca sigue una línea moderna y minimalista combinada con la tradición que aportan las pieles españolas curtidas vegetalmente. La fusión entre la tradición artesanal y una línea de diseño joven resultan en un estilo atemporal para la mujer que ama la sofisticación y la calidad con acabados de alto nivel. Como resultado de la pasión por la artesanía, todas las creaciones son responsables con el medio ambiente ya que siempre producen a pequeña escala y usando curtidas de manera vegetal, resultando en un producto totalmente ecológico. Solamente usan cuero vacuno de la más alta calidad combinada con acero inoxidable. Ambos materiales son nobles y altamente duraderos, por lo que, todas las creaciones de Less Bore envejecen sin perder su belleza. Todos los productos son hechos por Less Bore y respetando el medio ambiente. .lessbore.com


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Llamazares y de Delgado LLAMAZARES Y DE DELGADO con sede en Barcelona y creada en 1997 presenta anualmente dos colecciones de pretcouture para hombre y mujer, las cuales se complementan con una línea de punto y otra de accesorios creando así su universo. Teniendo como leitmotiv la versatilidad de las prendas, un look atemporal, un sutil toque retro, la calidad de acabados, la mezcla de géneros y colores, que permiten fácilmente jugar con las diferentes piezas creando variadas y atrevidas combinaciones.

La silueta de una antigua ciudad perdida bajo la espesa vegetación de la jungla, se refleja en las líneas y volúmenes de las prendas, el colorido vibrante y contrastado nos recuerda a exóticas aves y delicadas orquídeas salvajes. Detalles de inspiración safari, interpretados a través de la sastrería, en linos, batista bordada, algodón y sedas estampadas para una colección urbana y romántica como Hilang Bandar, la colección que nos proponen para este verano. .llamazaresydedelgado.com

Inspirándose en temas relacionados con el cine, la arquitectura, viajes, música, libros, antiguas fotos de familia, recuerdos… Fabricio y Jaime realizan un trabajo de diseño en el cual se parte de una idea original, prescindiendo de lo obvio y el cliché, que se va transformando y diluyendo hasta obtener la esencia para adaptarla a la realidad del momento.

Fotógrafo: Iban Gallego Assistente: Rocío Durand Make Up: Sandra Delgado Modelos: Katherine Ogando (Mot Management) Natalia Antonina Estilista: Gabriel Maldonado Estudios: VERSATIL STUDIO


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LOA by Lidia Aguilera LOA es el nombre que recibe la colección de la diseñadora catalana Lidia Aguilera. Después de muchos años formando parte de importantes empresas de moda internacionales como cool hunter y directora creativa, decide emprender su carrera profesional como creadora independiente. Inspirada en su amor por Formentera, lugar donde pasó los primeros años de su vida, y en su pasión por el vanguardismo de su ciudad natal, Barcelona, nace LOA. Una bella fusión de sus raíces mediterráneas y del lado más cosmopolita de Barcelona, obteniendo así una preciosa mezcla de tradición, feminidad y moda. Basada en la combinación de diferentes texturas y materias para dar volumen a colores sutiles y empolvados, con acentos de colores vivos y metalizados. Tejidos naturales que respetan nuestro equilibrio, valores por conservar y recuperar técnicas artesanales, respeto por el planeta. Aspecto orgánico, natural y rústico con aires mediterráneos que caracterizan la parte más artesana de LOA. Formas y volúmenes especiales forman parte de esta colección en la que el término midi adquiere gran protagonismo en las siluetas. Evolución constante por conservar nuestra belleza sin renunciar a estar cómodas y ser parte del incansable día a día, aportando un aire urbano. .loa.eu.com


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Lola Casademunt Lola Casademunt empezó su actividad en 1981 en el garaje de su domicilio particular, donde empezó a realizar artesanalmente complementos para pelo. Con el paso de los años, la pequeña empresa familiar comenzó a crecer y no solo amplió sus puntos de venta, sino que también se amplió la línea de productos, diseñando bisutería, moda y complementos para mujer. En la actualidad, la dirección de la marca está en manos de Mar y Maite Gassó, hijas de la fundadora. Temporada tras temporada, todas sus colecciones siguen el mismo criterio: ofrecer una gran gama de productos que siguen las últimas tendencias, manteniendo la identidad y el carácter propios de Lola Casademunt. La colección que Lola Casademunt presenta para este verano 2017, lleva el nombre de “Savannah Princesses” una apuesta por estampados que nos transportan al continente africano. La propuesta de la firma está llena de vida, color y feminidad. Los tejidos vaporosos y las prendas espectaculares por su colorido y volúmenes, contrastan con los motivos animales en blanco y negro y las formas geométricas de reminiscencia árabe. Una explosión de color y vida que nos transporta a un lugar donde la naturaleza y las tendencias se funden para dar lugar a algo mágico. .lolacasademunt.com


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Loretta Piovano La marca Loretta Piovano es la filosofía de la diseñadora del mismo nombre, y va dirigida a una mujer moderna, vanguardista, que le gusta destacar con su estilo sin miedo de ir a contracorriente. Con una cuidada elección de los materiales con los que trabaja, siempre está en la constante búsqueda de tejidos naturales, de calidad e innovadores y tecnológicos. La creatividad de los diseños a veces transgresores pero siempre equilibrados en la comodidad y teniendo un especial cuidado en los acabados hacen que la marca destaque por su autenticidad. Sofisticada y creativa, un patronaje elaborado, una selección de tejidos naturales y una producción realizada enteramente en Barcelona son la filosofia de Loretta Piovano. .lorettapiovano.com


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Malne Paloma Álvarez y Juanjo Mánez son dos conocidos profesionales del diseño de prêtà-porter de lujo y costura cuyo trabajo ha sido requerido por las firmas de moda española más prestigiosas. Avalados por su amplia trayectoria y experiencia como diseñadores de costura, crean Malne, su propia firma, especializada en prendas de lujo personalizado en ediciones limitadas para clientes Premium. Paloma Alvarez y Juanjo Mánez tienen una larga experiencia como diseñadores y directores creativos de importantes desfiles en MBMFW y MFSHOWMEN los dos eventos de moda más importantes de España. También ha desarrollado ideas de imagen y vestuario para artistas internacionales como Kilye Minogue o Enrique Iglesias, así como para numerosas personalidades de la vida social y política. La década de los 70 es un episodio de la moda que no sólo creó tendencias, sino que marcó una época, una actitud y un modo de vida. La colección otoño invierno de Malne actualiza y reivindica ese momento único de libertad sexual y fantasía lisérgica, con un caleidoscopio de color, texturas, arquitecturas y materiales. Lúrex, print animal, brocados, patrones de estilo Biba, componen un mundo de creaciones maximalistas que celebran la extravagancia, la originalidad, la singularidad y el lujo. .malne.es


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Marcos Luengo Marcos Luengo nace en Asturias, España, en 1964. Licenciado en psicología y bilingüe en inglés, monta su propio negocio de enseñanza hasta que decide dedicarse a su gran pasión: el arte y el diseño. Creativo y emprendedor presenta su primera colección de bolsos, a lo que le sucederá otra colección de pieles, que comienzan a venderse en las mejores tiendas de España y Portugal. Esto le lleva a abrir su propio espacio en Oviedo y ampliar su gama de productos y líneas, diseñando novia y fiesta a medida exclusivamente para clientasde su tienda. Marcos Luengo concibe sus colecciones de forma atemporal y adecuándose a las necesidades de la mujer contemporánea. Colecciones urbanas, líneas limpias y cortes impecables para unos patrones exactos con aparente sencillez, vistiendo a una mujer elegante de la mañana a la noche. En esta ocasión, muy especial para el diseñador, Marcos Luengo presenta por primera vez su colección en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Un motivo más que inspirador para una propuesta personal, potente y colorista. La inspiración de Marcos es siempre la misma: embellecer a la mujer y crear prendas que enfaticen lo mejor de cada una de ellas. Como es habitual, materiales nobles con carácter. Aplicaciones de latón en oro viejo en colores naturales como hilo conductor a lo largo de esta historia.

Double face de cordero y toscana con descarado pelo largo y rizado en abrigos en ocasiones rematados con vistosos cierres de asta. Prendas exteriores que nos abrazan en diferentes largos, tres cuartos y hasta el tobillo; prendas envolventes en mohair o lana cocida, quizá en talla oversize. Texturas gustosas en jerseys de punto de lana. Bombers en napa y ante trazando nuevas siluetas. Faldas evasé con diferentes largos. Pantalones anchos, grandes en twill elástico de lana o terciopelo. Complementos como sello indispensable de Marcos Luengo. Bolsos sólidos y riñoneras caprichosas en ante, napa y toscana. Para la noche, sofisticados vestidos en crêpe pesado combinados con gasa y aplicaciones de plumas de oca en tono verde-azulado. Culminantes prendas de exterior como capas en toscana de pelo largo y rizado, combinados con deliciosos estampados en satén de seda o gasa engamados y grandes abrigos de mohair. Colores con diferentes intensidades que se acentúan en los materiales que se proponen para el día y la noche. Mostaza, sepia-violeta, rojo-fresa, petróleo. .marcosluengo.com


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Mârgarette Barcelona Mârgarette Barcelona es una marca nacida de la pasión por la calidad y la aversión por el exceso. Elegancia, minimalismo, confort y atención a los detalles, son el adn de la marca. Diseñan, cortan y confeccionan todas las piezas en sus propias instalaciones en Barcelona, usando solamente tejidos de calidad. El objetivo es crear moda que pueda ser vestida por todo tipo de mujeres y así ser considerada como una marca esencial dentro de cualquier armario. El propósito del equipo de trabajo de Mârgarette Barcelona es diseñar lo básico, excluyendo lo no esencial, y es por eso que se combinan cortes clásicos con modernos, el estilo de Mârgarette Barcelona pretende trascender más allá del tiempo y el lugar. Su aspiración es producir prendas de vestir impecables, siendo sostenible y siempre atentos a la conciencia por la economía local. Mârgarette Barcelona, desde su creación en 2015, desarrolla unas piezas que contengan un poco de tendencia, algo de moda y mucha personalidad, la nueva colección de primavera está compuesta por tejidos de calidad, incluyendo su especialidad, la seda. La colección, con patrones básicos mezcla tendencias como los pantalones de corsario, el tabardo o el mono, con blusas y vestidos habituales de Mârgarette Barcelona. .margarettebcn.com


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María Escoté La libertad, el color, las formas geométricas y la ruptura con la estética tradicional clásica son el alma de la nueva colección de María Escoté para la próxima temporada primavera-verano. L’OISEAU, el vuelo del pájaro extendiendo sus colores y formas al sol, se ve reflejado en esta colección como exaltación del máximo símbolo de libertad para el hombre. Las formas y colores, la lucha interior artística y la liberación pictórica son una clara influencia del artista francés, Auguste Herbin, al que hace homenaje la diseñadora. Toda una oda a la libertad. María Escoté descompone la realidad y reduce la naturaleza a las formas geométricas que considera esenciales y más significativas, desarrollando un lenguaje artístico y matemático inspirado en bloques de color. Abrigos de patchwork de efecto cubista combinan con prendas oversized de irisados colores y equilibradas estructuras bordadas en lana que simulan los colores de las más bellas aves. Prendas monocolor de formas geométricas que combinan perlas engarzadas que se mezclan con diferentes texturas. Terciopelos estampados que marcan el estilo cubista abstracto. Un homenaje a la obra del pintor, un vuelo creativo para la liberación del alma. A este viaje por los colores y la libertad, le seguirá acompañando la calidad de los bolsos artesanos Blover. La firma de calzado alicantina Baltarini, experta en pisar fuere desde los 60´; así como la visión colorista oversized de las gafas Kaleos se unen a esta búsqueda de la libertad. .mariaescote.com


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Maria Magdalena Alejandra Jaime nace en Lepe, Huelva. Desde muy pequeña siente curiosidad por lo artístico, y su afición a la literatura le conduce a reflejar su creatividad escribiendo poesía. Aunque su madre y su abuela le inculcan el gusto por la estética y la moda, ella sólo lo concibe como hobbie. Tras sufrir un profundo desencanto con la carrera de Derecho, que cursó durante tres años en la Universidad de Sevilla, decidió abandonar estos estudios y replantearse su vocación, optando por cursar Diseño y Gestión de la Moda en CEADE Leonardo, donde se permite redescubrirse y usar la moda como soporte donde volcar su talento artístico y sus inquietudes. Ha participado en varios desfiles y festivales como South Cádiz, Vejer Weekend Fashion y Andalucía de Moda, concurso del que fue ganadora. Fue elegida para desfilar en el concurso Samsung Ego de MBFWM en la pasada temporada otoño/invierno 2015, por la que ha recibido muy buenas críticas. Realizó sus prácticas en el atelier de Roberto Diz.

que nos sigue fascinando, que se resume en el hombre, necesitando aún, tras años de evolución, satisfacer sus necesidades primarias. “Integración” huye de lo aséptico, de lo cuadriculado y lo disociativo, en una colección que mezcla diversas polaridades del mundo particular de la diseñadora, en un intento de abrazar la dualidad, aceptando los dos o más planos que lo componen todo. Referencias a lo auténtico, lo puro, lo espontáneo, lo racial y costumbrista, lo espiritual, etc.

Estéticamente aparecen reminiscencias de la escena sevillana de finales de los 90, principios del 2000, en la que las tribus urbanas que reinaban en la ciudad se dividían en canis y pijos, sirviendo de base para conceptualizar esa dualidad marcada, que en este ejercicio se pretende que convivan en una misma María Magdalena es una firma joven que busca colección sin necesidad de mezclarse. En incesantemente la magia como inspiración, definitiva, es una colección que habla del que no reside más que en lo cotidiano y conocimiento de uno, la aceptación y la en lo burdo. Todo lo que se postula como integración de todas las partes del self. glamouroso solo tiene el fin de llenar de misterio a lo banal, lo único importante y .maria-magdalena.es


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Matilde Cano La diseñadora cordobesa Matilde Cano lleva ya un largo camino recorrido en el mundo de la moda. Comenzó su andadura en 1976 cuando presentó su primera colección de vestidos de fiesta prêt-à-porter, con un claro éxito en el dominio de la luz y el color en sus tendencias, que no olvidan su origen cordobés y su saber sentir y amplio conocimiento de la moda española. A lo largo de los años su expansión ha continuado gracias a sus acreditadas colecciones de vestidos de fiesta, vestidos de novia y cóctel, que le hacen pionera en el sector y referente indudable en los grandes acontecimientos sociales. Hablar de vestidos de fiesta es hablar de Matilde Cano. Nombrada cordobesa del año, abre su primera boutique en Córdoba su

ciudad natal, contando en la actualidad con siete tiendas propias y tiendas multimarca en toda España, Unión Europea y Oriente Medio, además actualmente se están estudiando las posibilidades de mercado en Nueva York. Pero no sólo es referente en nuestro país, el mercado internacional se le ha abierto en cuanto se lo ha propuesto gracias al esmero en el tratamiento de las materias primas, sedas, gasas, muselinas o chantillys y su continua y esmerada búsqueda de la elegancia en el resultado final. Francia es elegida como primer paso en su posicionamiento en tiendas multimarca, y a su expansión le sigue el mercado italiano o portugués. .matildecano.es


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Maya Hansen Maya Hansen es la diseñadora que hay detrás de la marca con su propio nombre. Maya es medio argentina y medio danesa. Nació y creció en España donde se tituló en Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid. Maya Hansen tiene una visión de la ropa de mujer que se centra en una nueva elegancia basada en la creatividad y las formas de las mujeres. La mezcla de telas de encaje con neopreno, con patrones estructurados que se inspiran en la corsetería clásica, convierten sus diseños en una nueva visión de la alta costura. Los corsés se entienden como formas suaves y ponen las bases para desarrollar el resto de las piezas. La innovación en materiales y la colaboración artistas y artesanos para hacer piezas únicas está siempre presente en la colecciones de Maya Hansen. .mayahansen.com


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Med Winds Med Winds es una marca de inspiración Mediterránea nacida en el barrio del Raval de Barcelona. La marca nació en la primavera de 2011, convencidos de que podían diseñar colecciones de ropa y accesorios fieles a su estilo de vida, un estilo propio y diferente, un estilo de vida Med. Producen aquí, en pequeñas fábricas y talleres del Mediterráneo, principalmente en España y en Italia. Los proveedores de tejidos y materiales también son locales. Su equipo está convencido de que la pasión de las personas que elaboran cada uno de sus productos hacen que el resultado sea único: imperfecto, pero de gran calidad. Cuentan con la valiosa ayuda de artesanos locales para desarrollar series muy limitadas y productos especiales de cada viaje que hacen. Empezaron como on-line, pero en 2012 abrieron su primera tienda en Barcelona. A ésta, le siguieron Palma de Mallorca, Londres, Atenas, Amberes, Berlín, Madrid… Además, colaboran y apoyan a organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por preservar la costa mediterránea. .medwinds.com


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Menchén Tomàs Olga Menchén estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona. Tras finalizar sus estudios trabajó como diseñadora para teatro, cine y televisión. En 1995 funda la marca MENCHÉN TOMÀS. MENCHÉN TOMÀS diseña, produce y confecciona sus propias colecciones de Prêtà-Porter, Fiesta y Novia. También se realizan diseños exclusivos de alta costura y Novias a medida. Asimismo, todos los modelos de la colección pueden realizarse a medida. MENCHÉN TOMÀS también ha confeccionado uniformes para La Pedrera de Gaudí o para hoteles como el Peralada cinco estrellas en Girona. Todo el proceso de producción se realiza en España para, a través del seguimiento continuo de cada una de las fases del mismo, conseguir el máximo control de calidad del producto final. Moda y arte se dan la mano en esta nueva colección de MENCHÉN TOMÀS. Inspirada por el universo de Lita Cabellut y diseñada por Olga Menchén, ambas obras se caracterizan por la fuerza de sus protagonistas que, con empeño, se abren camino dentro del caos de la creación. En la primera salida despuntan el blanco y el negro, principio y fin de una paleta compuesta por miles de colores. El blanco como inicio, como el lienzo para la artista y el papel para la diseñadora donde aún no han expresado ningún sentimiento, cuando todo está por venir.

Le siguen el gris y el plata, colores que expresan una etapa que todos hemos vivido en algún momento, que invita a la autoprotección representada por prendas con más de 8.000 alfileres clavados. No obstante, así como en la obra de Lita siempre encontramos pinceladas de esperanza, ésta se plasma en la colección con el uso de los ocres, los mismos ocres que tiñen las pinturas como si todavía de un lienzo se tratara. Azul noche mezclado con verdes, tweed con tules de seda. Tejidos y colores llevados al extremo de su coherencia, reflejo de los contrastes de la noche. Redimidos de nuevo por el amanecer, los estampados de seda sirven para reflejar el exotismo de las mujeres japonesas de Lita. Seda color rosa palo con mariposas de organza en 3D. Una alegoría de que todo es posible y la metamorfosis es prueba de ello. Llegamos al final de la colección y seguimos con más color. Una tonalidad de burdeos que bien podría ser el color intenso de los labios de las mujeres de Lita, mezclado con azul cielo, símbolo de la libertad que a la diseñadora inspira el mar. .menchentomas.com


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Mikel Colás Pamplonés de nacimiento se traslada a Barcelona en 2006 para cursar los estudios en la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce donde recibe el premio a la mejor colección de su promoción. En 2010 crea su propia marca. Desde entonces su trabajo se ha mostrado en diversos concursos. Su capacidad para desarrollar un estilo propio le ha permitido recibir diversos reconocimientos. Sus colecciones desvelan situaciones cotidianas y sentimientos propios en los que encuentra la inspiración. Como consecuencia surgen colecciones aparentemente sencillas, pero pensadas y trabajadas hasta el último detalle. Las prendas se teatralizan a través de referencias a las artes escénicas con cortes irregulares y asimétricos. Siluetas limpias y acabados perfectos. Volúmenes naturales y relajados en una paleta de colores intensa y caótica. Tejidos naturales. Crepes, algodones y sargas. Tejidos suaves y envolventes con gran peso y caída se contraponen a ligeras sedas. .mikelcolas.es


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Miriam Ponsa Miriam Ponsa proviene de una familia con una antigua tradición textil que se remonta a principios de siglo XX. Sus colecciones están impregnadas de este espíritu industrial de tradición centenaria

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la humanidad. Sólo en Asia, más de dos billones de personas obtienen un 60% de las calorías diarias gracias al arroz y es la fuente de alimento de más rápido crecimiento en África. Desde tiempos inmemoriales las El taller de Miriam Ponsa ocupa las creencias en Japón han relacionado los dioses instalaciones de la antigua fábrica Francesc con la protección de los campos de arroz. Ponsa. Desde este ‘santuario’, la diseñadora Tradicionalmente, la floración de los cerezos desarrolla una investigación constante, sin anuncia la llegada de los dioses y es cuando la cual no se puede entender la moda. Por se inicia la temporada de siembra del arroz, eso, su trabajo es un ‘work in progress’. La con la celebración de rituales y homenajes investigación que desarrolla es completamente a los dioses de la tierra. Actualmente, los libre, basada en su propia experiencia y en todo japoneses hacen referencia al arroz como su lo que le rodea. nueva “madre” y consideran los productores de arroz con los guardianes de su cultura y de El proyecto empezó en el año 2000 con su campo. Este ritual del arroz en Japón es una la reforma de la antigua fábrica familiar, clara inspiración en esta colección. abandonada desde hacía 5 años. En la actualidad, sus piezas han paseado por las Las formas oversize, la indumentaria festiva pasarelas y performances de todo el Estado, las presente en los arrozales japoneses, se combinaciones de las técnicas más modernas, presentan en forma de prendas inspiradas con las reminiscencias de las disciplinas más en esta ofrenda. Las cintas que ciñen las antiguas. Pero hoy la marca Miriam Ponsa prendas se inspiran en las cintas que llevan es mucho más que la creatividad de una los arroceros para atarse las mangas y la diseñadora independiente. Es todo un equipo parte inferior de las piernas. Se trabajan las de personas que trabajan con los mismos cintas y cuerdas para evocar la forma de los objetivos y que gracias a su harmonía ayudan arrozales y de la misma planta de arroz. Se tiñen a crear este mundo con evocaciones tan mayoritariamente en telar manual. Se utilizan personales y genuinas. diferentes técnicas para evocar la naturaleza y sus formas. En el décimo aniversario de la firma, la pasarela Barcelona 080 otorgó a Miriam Ponsa el premio Los bancales del arroz se representan en a la mejor colección otoño-invierno 2010la unión de los tejidos, creando formas 2011 para mujer. Este galardón se sumaba al orgánicas. También se utilizan gomas elásticas que ya recibió la diseñadora en diciembre de y superposiciones de tejidos. El paisaje de 2007, el premio “Barcelona és Moda” a la mejor los arrozales se construye combinando empresa emergente. El jurado del 080 volvió diferentes materiales y colores. Los materiales, a reconocer el trabajo de Miriam Ponsa con mayoritariamente naturales, se componen de el premio a la mejor colección otoño-invierno algodón, lino, seda e Ivocell. La tendencia de 2013-14 Transhumància y a la colección combinar tejidos en una sola prenda es una primavera-verano 2015 Dones Mula. constante. Los colores emulan la naturaleza y los arrozales, desde el color fango de la tierra hasta el verde de la planta florida. Los tonos de la tierra y las plantas están presentes en toda la colección.


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Moisés Nieto Moisés Nieto es una marca de moda femenina con sede en Madrid, fundada en 2011 por el diseñador que da el nombre a la firma. Graduado en el Istituto Europeo di Design en 2010 su Tesis se convirtió en su primera colección y desfiló por primera vez en South36.32N. Moisés Nieto se define por su fusión de la artesanía y la atención al detalle, con un sentido de refinado gusto. La inspiración extraída del arte nacional y la cultura juvenil se combina con un énfasis en la adaptación y el uso de materia prima 100% hecho en España. Moisés Nieto ha jugado un papel importante en la revitalización de la moda española. Galardonado con el premio “My Own Show” Vogue Italia en 2011 y comisariado por el Grupo Valentino. La marca comienza el camino hacia la creación y producción de sus colecciones y tras ganar el premio L’Oreal Paris a la mejor colección de EGO en 2012, Moisés se establece como uno de los talentos en la moda española. Moisés Nieto abre mercado internacional en 2014 y comienza a vender sus prendas en uno de los mayores concept store en Japón. Sus prendas se encuentran en Opening Ceremony Tokyo y Osaka. En 2016 realiza una colaboración con Ecoembes usando tejidos 100% reciclados. Este mismo año es el ganador de Whos on Next Vogue España. Moisés Nieto para este otoño una colección deshilvanada que compone una auténtica ceremonia de la confusión. Inspirada en la obra de David Lynch, Mullholand Drive. La colección se inunda de color asfalto, ráfagas intensas de azul y brillo rojo de un Hollywood decadente. .moisesnieto.com


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Naulover Diseño, calidad y confort hechos en Barcelona. Carme Noguera es la administradora y la directora artística de la firma. Nacida en Barcelona e hija del fundador. Estudió empresariales y se inició a la empresa desde muy joven. El punto de Naulover tiene un ADN que permite a los creadores hacer piezas exclusivas y estudiadas, de larga duración y de calidad. Total look, basado en el punto, y mezclado con seda, bordados, estampados, blusones, chaquetas, twin-sets, pantalones y faldas. La nueva abstracción y el minimal art de finales de los sesenta inspiran la colección para este verano de Naulover. En una búsqueda de la estética pura lo absurdo se vuelve poético. Juegan con amplios campos de color liso y sólido, aparecen interesantes geometrías, listados, intarsias XXL y fuertes contrastes. Dotando la colección de un espíritu muy juguetón y juvenil. La silueta es limpia, piezas de patrones geométricos simples. En la pintura del Color Field, el color es liberado del contexto objetivo y se convierte en el sujeto en sí mismo. .naulover.com


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Norriss Glasses Norriss Glasses es una marca en la que colaboran artesanos, diseñadores, ópticos y como en todos los proyectos que empiezan pequeños, también forman parte imprescindible de Norris, la familia y amigos. La idea de la creación de gafas de cero nace tras un año de investigación y experimentación de un equipo de amigos, Juanje Ruiz, original de Benidorm y Manuel García de A Coruña. Junto con la experiencia que aportan Ana y Rober del taller artesanal de Santiago de Compostela MediaLua, llegan a desarrollar lo que hoy son las gafas de cuero Norriss. Las monturas están diseñadas por ellos mismos en Santiago de Compostela y siempre buscan un toque diferente pero sutil para que sea la combinación del cuero, el acabado y las lentes lo que conforme el carácter de las gafas y no solo una forma radical o exagerada. Las monturas están formadas por dos piezas de cuero de vaca de curtido vegetal, sin ácidos. Este proceso se basa en curtir la piel con tanino, que se encuentra de forma natural en la corteza de algunos árboles como el castaño, el roble o el cerezo. Estas pieles provienen de las mejores curtiderías tradicionales españolas, donde trabajan con pieles de máxima calidad, que también suministran a grandes marcas del mundo de la moda y complementos. Norriss no utiliza cuero de animales que se hayan sacrificado por su piel. .norrissglasses.com


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Oscarleon Oscarleon es licenciado en patronazgo, diseño y estilismo y en asesoría de imagen integral. Diseño su primera colección en 1996, y desde entonces no ha dejado de crear para su propia marca, tarea que ha compaginado con el diseño de colecciones para otras empresas estatales e internacionales. Ha presentado sus trabajos a la Pasarela Gaudí y en la 080 Barcelona Fashion y ha estado presente en showrooms internacionales de alto nivel en Londres y en París. Actualmente, compagina su tarea como diseñador con la docencia (profesor en ESDi, URL y en Idep), y también colabora como estilista para editoriales de moda, y es comentarista de moda en medios de comunicación. Las colecciones de Oscarleon se caracterizan por su enorme identidad y su elaboración compleja. Oscarleon propone para este verano la colección “Je te aime à mourir”, con la que marca un punto de inflexión en su trayectoria. A diferencia de anteriores colecciones, el creador propone una mujer más sentimental, con una puesta en escena más estilística y musical, más serena y tranquila, a la que ha vestido con piezas donde el negro, el blanco roto, el gris y el rojo son los protagonistas. .oscarleon.com


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Pau Esteve El diseñador Pau Esteve es fundador y diseñador de la marca homónima Pau Esteve. Su pasión por la moda nace de bien joven y decide orientar su formación en este campo. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como estilista y ha creado el vestuario para series de televisión además de para anuncios televisivos. Además, ha desarrollado diseños y asistencia en Berlín y Barcelona. Tras tres años trabajando en Berlín, en febrero de 2016, presenta por primera vez en el Ciudad Condal su colección para otoño-invierno 16/17 en la 080 Barcelona Fashion. SWEAT, está trabajada partiendo de la premisa insignia de la marca: crear prendas que no limiten a los que las llevan. Se ha trabajado específicamente en diseños que permitan una buena movilidad a la hora de bailar, como representación de las libertades de expresión. Las feromonas que produce el cuerpo tratadas como vía de comunicación para con los demás. Permitir que llegue ese mensaje silencioso, de origen químico-natural sin reprimirlo. La ausencia de tejido en zonas específicas o las ranuras entre tejidos, permiten que los diseños sean insinuantes, para gente sin complejos y que quiera expresar sus libertades mediante el movimiento y la moda. .pauesteve.net


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Punto Blanco Punto Blanco se dedica a la fabricación de calcetines de alta gama desde 1948, y está presente en mercados internacionales desde 1953. Punto Blanco Underwear nace en 1996 con el objetivo de satisfacer la necesidad de incorporar el elemento de moda en la ropa interior. Las prendas, fabricadas con materias primas de máxima calidad, han evolucionado la ropa interior. Ésta pasa de ser una commodity olvidada a ser un producto actual, al que se le exigen unas características de patronaje y diseño que lo convierten en el actor principal del mundo de la moda. Punto Blanco son líderes del sector en el mundo de los calcetines y ofrecen una colección específica para cada situación, con materiales de primera calidad y tecnología punta, para proporcionar al mercado calcetines y ropa interior que satisfagan al usuario más exigente. Para este verano presentan una colección inspirada por el espíritu barcelonés de un atardecer disfrutando de la fresca brisa y del paisaje playero en bicicleta en el paseo marítimo al final de un caloroso día. El contraste se encuentra en el juego de los estampados y vívidos colores desde los tonos luminosos como azules, turquesa y otros más intensos como el verde, amarillo, coral y fucsia, llenando los días de ocio de alegría y frescura dando el toque perfecto a esta colección de esencia del mar mediterráneo. Prendas informales yuxtaponen opuestos y juegan con los contrastes creando una nueva estética de diseño. Un “must” para la época estival .puntoblanco.com


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Red Point Red Point se fundó en 1982 y su principal actividad es la fabricación y comercialización de moda baño, nuestras prendas están avaladas por un proceso de diseño, confección y acabado de alta calidad. La marca está consolidada como sello de moda española, y aunque el mercado principal es España, también exportan al resto de Europa, América y Australia. Todos sus esfuerzos están encaminados a convertir las tendencias en un producto funcional y atractivo, capaz de sentar bien sin sacrificar la estética. Conseguirlo requiere un exhaustivo estudio de las formas, muchas horas de trabajo artesano y la constante aplicación de las técnicas más avanzadas. Productos para todo tipo de personas con todo tipo de necesidades. Prendas de baño para que la mujer se quiera, se guste y se sienta cómoda. Red Point nació apostando por el control de la cadena de valor, y mantiene su filosofía de integrar los procesos creativo y productivo de forma que el resultado final garantice altos estándares de calidad y estilo. A pesar del crecimiento de los últimos años, Gemma Torrent, su diseñadora, ha sabido mantener el espíritu artesano y personal que refleja año tras año en sus colecciones de baño. Sorprender e ilusionar es el reto de cada temporada. Glamour y sofisticación para todas las horas del día, con prendas de cortes extremados que te transportan a la Riviera Francesa. Gamas de colores sofisticados plasmadas en estampados muy ópticos. Flores y acabados irregulares que parecen querer fundirse con la piel y elementos que engañan a la vista. .redpoint.es


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Reset Priority Reset Priority es una marca de ropa de baño y lencería especializada en prendas contemporáneas y exclusivas. Elegante y con carácter, cada diseño está creado para aumentar la confianza de la mujer con materiales cuidadosamente seleccionados y formas exquisitas. Su filosofía se basa en que el verdadero lujo reside en el placer de las pequeñas cosas y su filosofía se refleja en cada pieza. Seleccionando solo los mejores materiales que respeten el medioambiente, así como la durabilidad, fabrican responsablemente en España e Italia siguiendo el proceso desde la creación hasta el final. Sus estampados y piezas minimalistas se presentan en cada colección junto con líneas innovadoras, resultado de la búsqueda de nuevos materiales y formas. Creciendo entre el cariño de una modista y los recuerdos del atelier de costura de su abuela, Ester Milano, ha vivido en el extranjero y viajado antes de llegar a Barcelona, trabajando para compañías multinacionales. Tras estudiar en FD Moda y trabajar directamente en talleres de Italia y España, fundó Reset Priority con el objetivo de crear moda de baño y lencería contemporánea de alta calidad y estilo único. .resetpriority.com


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Rita Row Rita Row nace en junio de 2013 y la forman dos mitades, Imma Serra y Xènia Semis. Rita Row ofrece una nueva generación de prendas de calidad a mujeres modernas que buscan prendas distintivas. Rita Row crea sus prendas de ropa siguiendo y creando tendencia. Sus colecciones se producen en talleres 100% locales y familiares para apoyar la pequeña industria de proximidad. Rita Row diseña con mucho mimo, tratando de mantener la máxima calidad. Prendas pensadas para ser llevadas “alldaylong”, con mucho estilo. FRIZZ SS17 Deja de rizar el rizo que las cosas son más sencillas que todo eso. Frizz, la nueva colección de Rita Row mezcla la estética del pop art y la corriente social del materialismo absoluto. En la sociedad en la que vivimos, en la que nunca tenemos suficiente, reivindican el menos, es más. Frizz es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una cultura caracterizada por el abuso de la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos son producidos más seriados que nunca. .ritarow.com


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Roberto Torreta Un espíritu de modernidad es el término adecuado para describir la nueva colección otoño invierno 17/18 de Roberto Torretta, donde se mezclan los acabados artesanos, el estudio de los cortes en las prendas y la innovación en tejidos y pieles de calidad sensacional. El otoño /invierno 17/18 de Roberto Torretta prevalecen influencias históricas miradas al archivo personal del diseñador y guiños a la moda del inicio de los años 90 donde los primeros aires del minimalismo y las líneas más rebuscadas convivían juntas… La sastrería, arraigada en la marca de manera precisa, es parte esencial de la colección. El diseñador aporta novedad en las chaquetas de martillos despegados en forma de foulard, en tops y blusas impecables de formas infladas, protagonismo en las cinturillas de los pantalones, las quillas de los vestidos audazmente estudiadas y desestructuradas, en los ojales extra largo de abrigos que realzan la silueta con gestos seductores y en el juego mate brillo del smoking que junto a la piel son señas de identidad de la marca. Con la selección de tejidos Roberto Torretta transmite una actitud dinámica y sofisticada que realza la colección. Paños de factura exquisita en azul claro y verde loden, sargas black beauty, lanas bouclé blue midnight y negro, algodón de aspecto aterciopelado en color azul tinta, seda negra labrada con motivos metálicos, micro dibujos de efecto red cloqué en negro, espiga de lana gris y negra, crêps en tonos azules clear y declinaciones phlox … Los estampados de temas botánicos y florales en tonos verdosos por un lado y azules con base negra, marrón chocolate y verdes spearmint por otra cierran la propuesta de colección de Roberto Torretta para el otoño invierno 17/18. .robertotorretta.com


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Roberto Verino Una prestigiosa etiqueta nacida en 1982 que es sinónimo de calidad hace de ROBERTO VERINO un referente indiscutible del mejor diseño“Made in Spain”. La búsqueda de la excelencia en el patronaje, la calidad en el tejido y una silueta femenina y elegante pero siempre sugerente son las máximas de Roberto Verino. Este reconocido diseñador gallego nació en Verín en 1945 y cursó estudios de Bellas Artes en París, donde residió en los años 60. Tras diseñar varias colecciones para Billy Bonny, Roberto Verino regresó a su tierra con la responsabilidad de desarrollar la firma francesa en España. En 1982 creó su primera colección bajo la marca Roberto Verino y en 1983 abrió su primera tienda en Paris en el 33 de la Rue de Grenelle, siendo el primer diseñador español (exceptuando a Balenciaga) en tener un punto de venta en la ciudad de la luz. En 1984 desfiló por primera vez en la entonces Pasarela Cibeles y en 1987 comienza a vender sus colecciones en la “Boutique Internacional” de los grandes almacenes de moda “El Corte Inglés”. En 1997 sumó a su propuesta la colección Roberto Verino Hombre y en 2004 sus colecciones de accesorios. A lo largo de su larga trayectoria, prestigiosos galardones como la “Aguja de Oro” (1992), tres “T de Telva” (1991, 1994 y 1995), el “Prix d’Excellence” de Marie Claire (2002) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2008) entre otros han reconocido la labor de este creador. .robertoverino.com


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Rocío Laseca Rocío Laseca nace el 11 de febrero de 1993 en Madrid, 19 años más tarde decide trasladarse a Galicia donde empieza sus estudios de diseño de moda en ESDEMGA (Pontevedra). Es entonces cuando forja su identidad como diseñadora creando prendas donde predominan los volúmenes y las estructuras orgánicas. Tras finalizar sus estudios lanza su primera colección bajo el título “WHO ARE YOU?”. “WHO ARE YOU?” es el nombre que recibe esta colección de moda que toma como referente inspiracional la banda de rock británica “The Who”, un icono para una generación de jóvenes que se rebelaron contra lo establecido. Son los años sesenta y la juventud que había crecido en la posguerra empieza su particular revolución en busca de la libertad. explosión de color como forma de protesta con las normas establecidas. Sedas de estampación floral, algodones con prints geométricos, lúrex dorado y nailon serigrafiado confluye un conjunto de prendas que plasman los cambios de esa época. El volumen en los volantes de las prendas contrasta con la delicadeza de las sedas. La psicodelia aparece reflejada en los complementos utilizando como material principal el metacrilato translúcido. .rociolaseca.com


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RosBags Cuando a finales del 2013 nace Isabella, Rosana Tellez se dispone a hacerse con ese bolso que le acompañará en esta nueva faceta como madre. Quiere un bolso para todo: para llevar las cosas que su hija pueda necesitar y para ella. Y solo encuentra ositos, estrellas y colores en tonos pastel que poco o nada tienen que ver con su estilo. Fruto de esta necesidad nace RosBags. Para esta aventura, Rosana se alió con María Elena Zárate, compartían la misma idea y desde el primer momento le encantó el proyecto. Así es como se pone en marcha, este proyecto que hoy es ya una marca reconocida en el sector gracias a la calidad y diseño de sus bolsos. En RosBags ellas son el alma del producto, diseñan los bolsos, eligen la piel, la polipiel, el serraje y hasta el hilo para el pespunte. El proceso de producción se realiza en Elche por maestros expertos en el sector, cuentan con la misma patronista desde que arrancó la firma y que se identificó con el proyecto desde el primer momento, es madre y comparten las necesidades propias de esta etapa, en cuanto a calidad y a la practicidad de cómo debe ser el producto final: un bolso para bebé con el diseño de un bolso para mujer, diseñado para el día a día de una madre valiente y luchadora. Los bolsos están pensados para llevarlos colgados, combinados con cualquier estilo, pero también para llevarlos en el carrito del bebé gracias a unos enganches diseñados por ellas. De esta manera, se pretende conseguir un accesorio que facilite la vida de la madre y además, lo haga con estilo. .rosbags.com


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Roser Martínez Roser Martínez es un alma libre, creadora y emocional. La mayoría de veces para apreciar una alhaja solemos dejarnos llevar por los sentidos del tacto y la vista, para entender las creaciones de Roser es imprescindible también captar el alma de cada pieza y es que las mayores fuentes de inspiración de la artista ampurdanesa son la emoción, el mar y la naturaleza. Pequeñas obras de arte que cuentan historias y despiertan sensaciones. Colección Perseidas. Es una colección donde la creadora quiere “reflejar el viaje que hacen muchas mujeres desde las constelaciones preestablecidas hasta el interior de su alma, para hacer aflorar, en el universo creativo de la joyería, su propia luz y su fuerza innata”. La porcelana, el hilo de mineral de hierro, el hilo de plata y el polvo de terciopelo son los materiales de la colección perseidas Colección Naturaleza emergente. Una explosión de creatividad con gran variedad de materiales forman esta colección, dónde la naturaleza se transforma en joyas escultura con originales diseños. Hojas, flores, frutos... Emergen para ser transformados en pequeñas obras de arte con volumen. Extraordinarias piezas creadas para hacer deslumbrar a quien las luce. Diseños con un estilo muy particular para gustos alejados de los convencionalismos. Asimétrico, imperfecto, especial, original… Emociones táctiles, así son los diseños Roser Martínez .rosermartinez.com


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Samuel Alarcón Nacido en Gran Canaria, Samuel Alarcón se traslada a Barcelona en 2008 y cursa estudios en Patronaje y Diseño de Moda en el Institut Catalá de la Moda. Desde su llegada, siente pasión por una de las especialidades de Cataluña, el tricot, pasa las sus horas libres investigando y restaurando tricotosas de los años 80, con las que desarrolla sus proyectos, gracias a los cuales Shima Seiki (empresa líder en maquinaria de tricot) le ofrece una formación que le permite una especialización de alto nivel técnico. En 2015 se gradúa en diseño de moda con matrícula de honor por el Institut Catalá de la Moda, donde desarrolla su primera colección de tricot, “Beyond the previous form” por la que obtiene el premio a la Mejor Colección de su promoción y por la que ModaFAD le otorgó el Premio a la Creatividad, y la oportunidad de presentar una nueva colección. En febrero de 2016 presentó su segunda colección, “El chico que pescaba sueños” en la 080 Barcelona, a través de la plataforma ModaFAD. En abril de 2016 es invitado por la Universidad de Aguas Calientes, para presentar su colección en México. En la actualidad, Samuel Alarcón se encuentra desarrollando nuevos proyectos enfocados en naturalización del “Agender” usando como lenguaje los tejidos de punto. Una reflexión sobre la identidad, las partes que la conforman y cual es el origen de ésta, es el punto de partida de “Etimología del Yo” SS 2017, la nueva colección del diseñador Samuel Alarcón. En esta el tricot se mantiene como principal medio de expresión con el que desarrolla prendas agender, con las que reclama la llegada de un quiebre en la moda y una disociación entre el sexo, género y moda. .samuel-alarcon.com


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Sita Murt Sita Murt quiere ser un homenaje a las mujeres luchadoras, que persiguen sus sueños y son auténticas equilibristas de emociones. Personas curiosas, inquietas, sencillas y complejas, comprometidas con su entorno y… libres. Isabel Esteve es la actual directora de diseño de la firma Sita Murt, cargo que asumió después de la muerte de Sita en 2014. Las colecciones de Sita Murt son para ellas, para estas mujeres reales que ríen, lloran y siempre siguen adelante. Para construir el estilo natural chic de Sita Murt utilizan solo materiales de calidad y fabrican en talleres de proximidad. Sita Murt apuesta por el tacto, el olor, la calidez, por la personalidad de las líneas sencillas, por la serenidad de los tonos neutros con pinceladas de vitalidad. La colección Primavera-Verano del 2017 de Sita Murt, habla de libertad femenina y RHYTHM & BLENDS es el lema. Como observadores y receptores de todas las tendencias del planeta Sita Murt busca en esta colección una mezcla constante de cultura, texturas, colores y volúmenes. La base de la colección es el juego del punto y los tejidos camaleónicos que tienen como resultado texturas muy contrastadas. Sita Murt crea estas texturas jugando con linos cableados, algodones, hilos rizados y delicados flecos en un fino algodón crêpe en tricot. Jaquards llenos de mestizaje, dan ritmo y mezclas a la colección. La colección de PV 17 llena de patrones delicados, que en muchos casos resaltan la espalda, se expresa en colores azul índigo, azul agua, ocre cúrcuma, rojo goji y un toque cítrico inunda los tonos más naturales como el blanco, el crudo y el color lino. .sitamurt.com


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Smash Smash es una empresa de diseño, distribución y venta al por menor de prendas y accesorios de vestir para mujer. Nacida en Amsterdam a finales de los 90, sin embargo, no es hasta su traslado a Barcelona en 2005 que no adquiere su sello distintivo: esa forma colorista, desenfadada y alegre de ver la moda. El concepto se basa en ofrecer prendas divertidas e inspiradoras a un amplio abanico de mujeres de edades y gustos diferentes. Smash destila pasión por el arte y el diseño gráfico, una pasión que se refleja en sus estampados – diseñados y escogidos con mimo- y que se han convertido en el rasgo identificativo de sus colecciones. Sus colecciones incluyen desde artículos coloridos hasta los básicos en colores más suaves. Todas las prendas combinan perfectamente para crear un total look único. Smash! es una marca cañera que busca vestir a mujeres osadas y divertidas, a quienes les encanta no pasar desapercibidas. Seguras de sí mismas, creativas y jóvenes de corazón que quieren vestir con estilo y comodidad. .smash-wear.com


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Sonia Peña Sonia Peña es la segunda generación de una familia con vocación empresarial y con un gran espíritu emprendedor. Apasionada del campo de la moda, con espíritu incansable, dedica muchas horas diariamente a lo que más le caracteriza, su trabajo creativo. Con más de 35 años de trayectoria empresarial, Sonia Peña es hoy una empresa líder. Una marca de referencia en el sector de la moda de fiesta, ceremonia y cóctel, que dispone de más de 1100 puntos de ventas distribuidos por todo el mundo y mantiene una presencia activa en las mayores ferias de moda del sector. El origen malagueño de la diseñadora Sonia Peña inspira colecciones llenas de luz, color y alegría que nos evocan a Andalucía, pero con la elegancia como premisa previa. Sonia Peña viste a una mujer de hoy, real, independiente, segura de sí misma, muy femenina y, sobre todo, elegante. Una sabia mezcla de sofisticación, naturalidad y estilo con la que Sonia Peña consigue que cada mujer que luzca uno de sus modelos sienta una experiencia única e inolvidable. SONIA PEÑA COUTURE nos habla de la promesa de volver a una elegancia refinada. Una cuidada selección de tejidos, texturas exquisitas y una suave paleta de color nos traslada a un concepto de moda absolutamente bella. Sonia Peña ha elegido una nueva aventura, que maneja con precisión al igual que las tendencias actuales y las colecciones vivas en la alta costura. Un lujo discreto que aboga por prendas con clara personalidad dirigidas a una mujer que sabe disfrutar del vestir en momentos especiales. .soniapenacouture.com


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Ssic and Paul SSIC AND PAUL es una marca creativa y funcional de estilo contemporáneo fundada en 2012. Desde su studio store ubicado en el barrio barcelonés de Sant Gervasi, crea colecciones “made in Barcelona” con materiales y acabados de alta calidad, poniendo especial cuidado en la investigación del patronaje, las superposiciones de las prendas y los volúmenes sin romper las normas del estilo minimalista como esencia de la marca. La colección que proponen para este verano 2017 está inspirada en la naturaleza y en el arte. En la atracción entre el mar y la tierra, justificando así nuestra paleta de color. El arte y la belleza de la ciudad de Buhkara. Nostalgia de antiguas civilizaciones. El mar Muerto, capricho de la naturaleza. Profundidad en la que tan sólo reside el silencio. Privilegio de flotar ante la adversidad. Colección asimétrica, minimalista y con un toque romántico. Buscando conceptos puros y lineales, con detalles y acabados especiales. Un juego de tejidos y de texturas que dan lugar a formas y volúmenes inesperados. Ausencia de costuras que se mezclan con superposiciones. .ssicandpaul.com


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Suela Suela es una marca española de calzado por y para mujeres que huyen de diseños convencionales, siendo éstos piezas importantes en su armario. Todos los diseños están fabricados en España de principio a fin, utilizando materiales nobles y hormas cómodas. SUELA nace en el 2003 como un concepto de zapatería para la mujer que huye de los convencionalismos de las grandes cadenas. Con el slogan “Mad about Shoes”, Suela pretende llegar a una mujer atraída por el calzado contemporáneo, distinto y muy femenino y, por supuesto, por un diseño y fabricación de calidad, cien por cien española. Sin duda, Suela es una incursión inteligente y divertida en el mundo del calzado de la mujer. El showroom de Suela, situado en la calle Goya de Madrid, es un espacio íntimo y genuino. El espacio sorprende a las clientas ya desde su llegada señalizada por una bicicleta vintage cargada de cestas y flores en una de las calles más comerciales de la capital. Ubicada en un antiguo garaje de un edificio señorial; con vistas a un patio acompañado de cicas procedentes de los viveros donde se fabrican sus colecciones; nos encontramos con un espacio diáfano donde se ha respetado el encanto original de vigas, ventanas y la mezcla de la elegancia del edificio con líneas limpias y blancas donde el protagonista es el calzado. .suelashoes.com


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Tass Joies Tass Joies es una marca 100% hecha en Barcelona y nacida en 1994 en el barrio de Sants. En Tass diseñan sus propias colecciones, inspirándose en la naturaleza que nos rodea como puede ser el Mediterráneo, aunque la inspiración puede surgir de cualquier ciudad, tendencia o cultura. Sus joyas se han visto reconocidas con el Premio mejor joyero artesano del año 2016, otorgado por el Gremio de Joyeros de Catalunya. Las joyas se crean una a una, en un procesa artesanal en el que se cuida y se mima cada una de estas creaciones únicas. Este proceso permite dar una excelente calidad a las piezas y acabados que forman las colecciones de Tass. Utilizan la plata y el oro y les dan diferentes acabados, para ofrecer una amplia gama de tonalidades. Para dar color a las piezas utilizan esmaltes, pan de oro o plata y piedras preciosas y semipreciosas. .tassjoies.com


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TCN Nació en Arenys de Mar, Barcelona, en la década de los sesenta. De Saint Tropez donde su familia tenía una tienda y donde ella pasaba sus vacaciones de verano, todavía recuerda sus juegos de infancia perdida entre maniquíes, probadores y estanterías. A los 10 años, TotónComella dibujaba con rapidez cualquier figurín, patrón o estampado que se le pasara por la cabeza. Su talento natural le decide a estudiar interiorismo e ingresar en Bellas Artes ya que en esa época su deseo era dedicarse a la pintura y interiorismo. TCN nace de la necesidad de encontrar una prenda de baño cómoda, versátil, que se adapte a su gusto natural e innato. Desde 1987 la firma esta presente en las mejores tiendas del mundo siendo una referencia hoy ya en el mundo entero por su estilo shaby chic. .tcn.es


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The 2nd Skin Co. THE 2ND SKIN CO. es una firma de moda creada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández. Afines por una complementariedad estética y socios por una pasión, pusieron esta empresa en marcha en el 2006, consiguiendo una amplia cobertura en prensa, que aguardó su sigilosa aparición con grandes expectativas. La actividad THE 2ND SKIN CO. se centra en dos líneas fundamentales, diferenciadas por precio, calidades, confección y vocación. La de prêt-a-porter se distribuye en una seleccionada red de tiendas multimarca, donde el producto encaja por su estilo urbano, contenido, femenino y elegante, con detalles de confección apreciados por una mujer que no tiene edad, pero es exigente con su imagen y disfruta con las cosas bien hechas. La colección Atelier por su parte, trabaja la medida y ofrece modelos exclusivos de factura handmade. Este servicio de costura, destinado a quienes apuestan por un producto único, de diseño personalizado y materiales exquisitos, abarca desde vestidos de novia y trajes de ceremonia, a modelos de noche y cualquier otra alternativa que requiera un patronaje estudiado y único, para sentar como un guante. El universo de THE 2ND SKIN CO. ofrece una versión contemporánea de un lujo cercano y versátil, apto para un amplio rango de mujeres, con distintos gustos y estilos de vida. La sofisticada sencillez de los diseños y su delicada confección nos hablan del gusto, el oficio y las aspiraciones del equipo que conforma THE 2ND SKIN CO.

La colección PORCELAIN gira en torno a la rica historia de la porcelana, un viaje a través del tiempo desde su origen y creación en Asia Oriental hasta su llegada a Occidente y su “reinvención” en Europa. Una vez más en The 2nd Skin Co., la inspiración proviene de la selección del diseño de las telas. La colección parte en un estampado central sobre el que gira el resto de telas. Tonos que van desde los turquesas, azules, rojos, blancos y naranjas. Cortes estructurados, volúmenes sinuosos y la extrema feminidad como componente fundamental. .the2ndskinco.com


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Thinking MU Thinking MU es una marca de ropa para no conformistas, fundada en Barcelona. Desde 2010 producen ropa sostenible para personas conscientes del valor que tiene nuestra actitud frente a la vida. Cada prenda o accesorio se hace con tejidos orgánicos, reciclados y respetuosos con el medio ambiente y garantizando la máxima calidad. Las ideas son prestadas de la naturaleza, la artesanía, el humor, la música y la gente. Tendencias aparte, se enorgullecen de tener una personalidad única e inspirar este público que comparte sus valores. El equipo de Thinking MU está formado por diseñadores gráficos, ilustradores y copywriters que, inspirados en lo que más aman, están creando constantemente nuevos patrones, dibujos, diseños y mensajes pegadizos. Su estrategia de apoyar a artistas locales les ha llevado a colaborar con diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos y grafiteros y asociarse para compartir sus buenas vibraciones con el mundo. .thinkingmu.com


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Threeones Threeones es la consecuencia de la representación de tres pilares fundamentales: El Arte, La Cultura y la Moda. Tomando la cultura asiática como principal inspiración, estudio y desarrollo conceptual. Threeones no es solo colecciones de moda, otros proyectos verán la luz bajo este mismo enfoque. su filosofía gira en torno al mundo oriental, su belleza, el equilibrio, su naturaleza y tradición. Las siluetas de la marca proceden del exhaustivo estudio del patronaje característico de las prendas orientales y muchos de los tejidos son teñidos a mano por técnicas tradicionales como el Sibori japonés o el Tie dye chino. Todos los tejidos y texturas están cuidadosamente seleccionados para respetar todos los valores de la marca y son en ocasiones tan exclusivos y sorprendentes que tendrán que contarte su propia historia. Wabi Sabi es una colección cargada de simbología y tradición oriental. Desde su nombre hasta la última puntada, cada prenda refleja la simplicidad y el equilibrio espiritual de la filosofía de vida oriental. Concretamente wabi sabi es un concepto artístico, filosófico y cultural japonés, donde la imperfección es la máxima belleza, por lo que la importancia de lo natural, lo inacabado o deteriorado, así como lo artesanal tienen un papel fundamental en la concepción de los elementos que nos rodean. Wabi Sabi es una búsqueda de la parte más sensitiva y personal de cada individuo. Una búsqueda de lo esencial de la vida. Las siluetas de la colección están caracterizadas por líneas simples, de patronaje oversize inspirado en la indumentaria clásica oriental. En toda la colección hay un claro predominio de colores neutros, delicados bordados y tintes hechos a mano. .threeones-studio.com


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Torras TORRAS, fundada el 1951, ha creado un concepto innovador de moda en piel y punto. La marca diseña para seducir con estilo propio, más allá de las prendas básicas de vestir; una manera de entender la moda que pasa por incorporar los materiales de la más alta calidad en piel, algodón, seda, lino, lana, cachemir o tejidos funcionales. Las colecciones de TORRAS, nacidas en Caldes de Montbui, están hoy presentes en top stores de 40 países, en ciudades como Barcelona, Nueva York, Londres, Moscú o Shanghái. TORRAS tiene una red de exportación del 70%, showrooms en Milán y Nueva York, y participa en las principales ferias internacionales de moda. Cuando viajamos descubrimos nuevas maneras de vivir, coincidimos con personas que dejan huella en nuestro ADN, entendemos otras maneras de ver el mundo, otras prioridades, otros intereses. Viajamos para cambiar y para reencontrarnos, para descubrir quienes somos y reafirmar nuestra identidad. La colección para el 2017, inspirada en la arquitectura cubana de la época de Batista, ha sido para Torras un viaje y un descubrimiento. Hemos encontrado un eterno verano de colores que una vez fueron vivos, pero a los que el paso del tiempo ha dado la huella de la nostalgia, hemos encontrado líneas puras, figuras geométricas, simetrías y asimetrías. Añadamos combinaciones de materiales nobles, como la seda o el lino con la piel y el punto y encontraremos una mirada pura, esencial, al pasado. .torras.com


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Tribulë Tribulë es la marca creada por Marta Cònsola, residente en Barcelona y con raíces en Bell-lloc d’Urgell (Lleida). Todas las prendas que forman sus colecciones están inspiradas en todos los colores que la Tierra podría ofrecer. Las piezas están hechas con materiales de proveedores locales y sus aplicaciones también se derivan de Barcelona. Algodón, lino, batista, crèpe, sedas y detalles orgánicos hechos a mano son los principales materiales que utiliza Marta en sus prendas. Todas las piezas están diseñadas y producidas una a una desde el taller de diseño, patronaje y corteconfección cerca de Barcelona. Tribulë es una marca de moda fundada en 2010 después de finalizar sus estudios en Diseño de moda en IDEP Barcelona. Tribulë apuesta por un modelo de negocio local y sostenible, Tribulë es una forma de entender la vida. Su ropa está dirigida a un público independiente con estilo de vida libre y natural. Que quieran llevar productos hechos a partir de una realidad utópica, que se escapa de los esquemas marcados por la sociedad habitual y alcanza un concepto de prenda única, imaginativa y teatral. .tribule.com


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Twenty Violets Twenty Violets es una marca bohochic con sede en Barcelona de inspiración mediterránea, especializada en ropa y complementos para la mujer. Conocida internacionalmente por sus capazos de mimbre pintados, denominados Twenty’s, siendo la marca original y creadora de estos famosos capazos que han inundado las playas del Mediterráneo. Sus colecciones están fabricadas en España, de manera totalmente artesanal, pintadas a mano en base a diseños originales impregnados en todo momento de la esencia Twenty y utilizando materiales de alta calidad que garantizan una mayor durabilidad de sus cestos. Están sometidos, todos ellos, a un alto control de calidad. Camisetas, sudaderas, pantalones, leggins, shorts, vestidos, jerséis y chaquetas forman la colección de ropa de mujer. Colección con prendas que combinan con sus complementos: sombreros, bolsos, cinturones… y bisutería. Todo un universo para la mujer actual que busca un estilo único. .twentyviolets.com


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Txell Miras Sus diseños siempre se mueven entre juegos de capas y volúmenes, con una paleta de color escasa, en la que encontramos el negro, el blanco y el crudo. Miras también se caracteriza por experimentar con distintos tejidos como el algodón, que transforma en diferentes tejidos gracias a los diferentes tratamientos planteados por la diseñadora catalana. La marca Txell Miras nació en 2004 y para esta temporada presenta su colección COntainers. El punto de partida de la colección es el puerto de carga: estructuras metálicas, contenedores apilados, codificados, reutilizados. Una zona industrial llena de colores, grúas, ruido, grandes barcos, movimiento. Esto contrasta con el uso que se puede hacer de los contenedores: viviendas de líneas rectas, silencio, espacios abiertos. La colección resultante radica en esta dualidad. Un objeto sacado de contexto adquiere una dimensión opuesta pero mantiene la misma esencia. Los tejidos son impermeables, charol, algodones, viscosas, y neopreno. Los colores que ha elegido Miras para la colección son el blanco, el negro y los grises, con alguna nota de morado y camel. .txellmiras.eu


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Ulises Mérida La colección TÓTEM de Ulises Mérida se centra en la figura de la mujer como símbolo al que elevar, venerar… Una figura a la que adorar, segura de sí misma, por encima de toda tendencia. Una mujer fuerte, que proyecta su belleza personal en todo lo que hace. Un icono actual al que admirar y celebrar. La colección se plantea con siluetas verticales, sinuosas, con grandes piezas envolventes que definen el carácter protector, espiritual y, a veces, sobrenatural de la mujer. Una colección que quiere rendir homenaje a la figura de la mujer como TÓTEM de la sociedad. Tejidos gruesos, con marcadas texturas: paños de mohair cardados, punto grueso mezclado con cuero, tejidos tecnológicos calados, lentejuelas que dan al tejido aspecto de coraza… Todos ellos conviven con tejidos livianos como el satén y punto de seda, tejidos laminados con aspecto tornasol o el punto tricot con base lurex. La carta de colores de la colección refleja una naturaleza otoñal en la que se parte de los negros más intensos para pasar a los tonos pardos, el marrón chocolate, los tonos terrosos, el verde seco o el naranja persa, así como los morados tornasolados... Una gama de colores cálidos para envolver a una mujer segura de sí misma. .ulisesmerida.com


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Ursulitas Una ingeniera informática, una pasión y una necesidad dieron lugar a un proyecto repleto de emprendimiento y moda: Ursulitas, firmado por Úrsula Ponce. El proyecto nació por la necesidad de la propia diseñadora: Úrsula trabajaba en una consultoría con una jornada laboral muy extensa, siempre subida en tacones altos e incómodos. Encontrar zapatos femeninos en tendencia para acompañar su ritmo de vida con un tacón sensato, era misión imposible. Así nació Ursulitas, la primera marca de zapatos de tacón medio made in Spain fusionada con la tendencia y la moda femenina. La fuente de inspiración de Ursulitas son las mujeres: Mujeres que derrochan estilo y elegancia con un toque fresco y actual. Se inspiran para representar cada modelo, piel, grabado, forma y color, las diferentes actividades del día, momentos cotidianos o instantes únicos. Diseñan piezas únicas y propias. Desde el corte, el tipo de piel, hasta la horma son creados por Usulitas. Cosidos por los mejores artesanos de Elda, la cuna de referencia del calzado Made in Spain. Todos los modelos son realizados en piel, tanto en el interior como en el exterior, incluyendo plantillas de gel para un mayor confort al caminar. .ursulitas.com


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Verdugo Verdugo es un proyecto de moda nacido en Barcelona en 2013, no sujeto a las exigentes y rápidas directrices de la industria de consumo. Slow-fashion Sus diseños y patrones aúnan belleza estética, encontrando la funcionalidad, la comodidad y la atemporalidad en cada prenda. Sus creaciones nacen gracias a la inspiración dada por las energías transmitidas en la belleza de lo natural y a la fusión entre un diseño contemporáneo y una producción local artesanal. Su nombre, proviene de su diseñadora, patronista y directora creativa, Lourdes Verdugo. Acabados sus estudios de Psicóloga, estudia patronaje industrial en la escuela Felicidad Duce y decide adentrarse en lo que siempre había sido para ella un sueño, dedicarse a la creación artística. Junto a la calidad de sus creaciones, donde los cuidados por los acabados y el mimo por el detalle son protagonistas, subyace una filosofía de vida que es transmitida al cliente a simple vista. .verdugoclothing.com


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Victoria Barrueco Victoria Barrueco, diseñadora argentina, afincada en Barcelona desde hace más de 10 años, pisa fuerte con propuestas eclécticas, independientes, pero con un ADN común: color, volumen y variedad.

Una antología repleta de motivos que nos llevan al mundo del comic, la arquitectura, la geometría, la pintura, la poesía. Todas piezas inherentes en el proceso creativo de esta diseñadora.

Riqueza de tejidos escogidos por ella misma, cuya textura, color y diseño son fuente de inspiración a la hora de crear sus colecciones. Sus prendas, todas ellas con el distintivo «Made in Barcelona» están íntegramente producidas en la Ciudad Condal. Propuestas impregnadas de personalidad y de la esencia de la ciudad.

SS17 es la consolidación de una pasión por el diseño de ropa, talante que se evidencia en las más de cuarenta prendas que componen este catálogo.

Vive su vida como si fuera una obra de teatro, busca el vestuario idóneo para cada momento, para cada ocasión. De aquí nacen sus prendas más icónicas como el vestido trapecio o la gabardina bicolor, así como el resto de las piezas que componen sus colecciones.

El punto y los vestidos de noche son flamantes aciertos en esta colección que completan una propuesta amplia, exquisita y diferente. Para todas aquellas inconformistas que quieran sentirse auténticas y bellas.

Como elementos completamente nuevos aparecen los estampados, creación propia de la casa. Uno de ellos además aparece como símbolo de la marca. Y se convierte en logo Victoria Barrueco cumple un sueño y hace y en estandarte de los valores que aplaude realidad una pasión: diseñar y materializar la firma. “El Inconformismo”, se caracteriza todos aquellos bocetos y prendas que en algún en forma de Oveja Negra e imprime blusas, momento dibujó para ella misma. camisetas y hasta el packaging de la marca.

.victoriabarrueco.com “PLAY”, jugar, divertirse, arriesgar, desafiar, retar, son sinónimos de JUEGO siendo ellos, los que mejor definen la colección nueva de Victoria Barrueco.


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Who WHO nació el año 2000 de la mano de Laia Roca. Laia viene de una familia con una larga tradición en el mundo textil. Ya desde pequeña le fue fácil descubrir que el mundo de la moda sería el motor de su vida. Las colecciones de WHO son fácilmente identificables dentro de su estilo, por los detalles, volúmenes, tejidos… siempre en base a una línea personal estructurada y sobria. Calidad, diseño y creatividad de Barcelona. Who es ropa para una mujer urbana y cosmopolita. Alejada de las tendencias momentáneas de moda, Who sigue su propio ritmo con un diseño expresivo y lleno de libertad. La firma se distribuye en tiendas donde los diseños contemporáneos y personales son la referencia. Who ha desfilado en 080 Barcelona Fashion y ferias nacionales como Gaudí, Bread & Butter, Circuit y Cibeles, e internacionales: White en Milán, The Train en New York y Who’s Next en París. .who-bcn.com Fotos: Proyecto #sorrybutwewacheditagain


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Wom & Now WOM & NOW es una empresa de moda dedicada al diseño y la confección de prendas urbanas en clave deluxe; una fórmula que seduce a millones de mujeres. Prendas de corte perfecto que imprimen cierto allure y que, a su vez, son cómodas de llevar. Con más de 50 años de experiencia profesional, impregnan su magia y creatividad en cada una de las prendas consiguiendo así que cada mujer se sienta única y especial en cada momento del día. Piezas inéditas a partir de las telas más exclusivas, líneas puras y casi arquitectónicas, cortes exquisitos, siluetas perfectamente delineadas y originalidad en los detalles. Una tradición que se renueva en cada temporada y colección, siempre bajo los parámetros y las técnicas del sartorial más refinado, riguroso, funcional e innovador. Las colecciones están diseñadas para mujeres dinámicas, cosmopolitas y exigentes, que reinterpretan sus outfits cotidianos a través de prendas y accesorios de silueta impecable, altas dosis de feminidad y con un twist contemporáneo. .womandnow.com


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Woodys Barcelona En Woodys Barcelona producen gafas 100% de madera natural. Trabajan con 5 clases de maderas sostenibles de alta calidad. Bambú, una de las familias botánicas más importantes; Abedul, proveniente de los abedules que son árboles muy versátiles; Zebrabood, madera rayada como la cebra; Peral, del árbol cuya fruta es la pera y Skate reciclado. Los inicios de la firma se encuentran en la investigación sobre el reciclaje del skateboard. Dan una segunda vida a las tablas de skate que recopilan con la gran ayuda de profesionales de la ilustración. Con eso consiguen un material único y con una textura increíble aplicada encima de las gafas. Trabajar con madera natural reciclada es el resultado de una colección de gafas únicas. Cada pieza es diferente al resto por las aguas, tonalidades e imperfecciones de la madera que hacen que todos los diseños sean irreproducibles. Han trabajado con marcas del sector de la moda como Miriam Ponsa, diseñadora de moda independiente, y Lottusse, una de las firmas de zapatos y complementos de moda más reconocidas en España. En el sector de la música han colaborado con Fact ‘a human group that lives and breathes dance music’, con Midnight, festival de música y con Dimitri vegas and Like Mike, dos DJ’s belgas de música electrónica. Finalmente, entre otras experiencias, han trabajado con Bamboo Bikes Barcelona, una empresa que construye bicicletas ecológicas y Volkswagen, una de las empresas de automóviles españolas de referencia. .woodysbarcelona.com


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Xavi Grados Xavi Grados. Igualada, 1992. Graduado en diseño de moda por la Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona en junio del 2014, y semifinalista de los premios ModaFAD del mismo año. Pretende hacer bandera de la ciudad que lo ha visto nacer, trabajando el punto y la piel en sus prendas y garantizando la mejor calidad en materias primas, para poder hacer de esta manera un producto 100% catalán y con denominación de origen igualadino. RALL, colección inspirada en el paisaje costero catalán y en las sensaciones que este entorno nos provoca, en el que los pueblos de pescadores cobran protagonismo. El mar determina la paleta central, tonalidades azules comparten espacio con colores tostados y arena. Una lucha entre tierra y agua, donde el blanco es el nexo de unión. El tricot a través de diferentes texturas, volúmenes y desagujados se reafirma como identidad de la marca. Los materiales 100% naturales, como el algodón o el bambú, dotan la colección de una frescura totalmente estival. Con la colaboración de la artista Nuriatoll en los estampados, las prendas cobran vida gracias a sus ilustraciones. .xavigrados.com


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Xavier Garcia Xavier Garcia, marcando carácter Barcelona allá donde va Xavier Garcia Barcelona, empresa marcada por el carácter de la ciudad de Barcelona y de su diseñador y artista local, Xavier Garcia, sigue creciendo año tras año en equipo humano, exportando su esencia y cultura en todo el mundo, mediante sus colecciones de autor. Monturas urbanas, originales y vivas, con combinaciones de colores y formas inspiradas en la ciudad y en su movimiento constante. Monturas con una marcada actitud de gustar a quien las lleva; gente sensible al carácter urbano de una Barcelona creativa, auténtica e inconformista.

La nueva colección Xavier García – Barcelona Verano 2017 se centra en el concepto collage. Con el empleo de esta técnica de expresión artística, el collage, se componen obras con trozos de diferentes elementos con texturas, formas y colores diversos. Este arte responde al Character Barcelona, que impregna todas las colecciones de Xavier Garcia.

Fruto de este juego con la técnica del collage del diseñador, nace la Colección COLLAGE para este próximo Verano 2017. Actualmente sus colecciones se venden en Combinaciones de nuevos materiales, todas partes Europa, con Francia y Alemania colores y formas dan forma a estos diseños. como principales mercados y, desde principios En esta gama, el collage es entendido como de 2015, también en EEUU y en Canadá gracias una superposición de elementos, que es a la nueva colaboración con un distribuidor empleado para diseñar piezas únicas con canadiense. La clave: enfocar el trabajo y la claras referencias escultóricas, por sus formas creatividad en plasmar y transmitir una marca y volúmenes equilibrados. única, con personalidad y autenticidad como la misma ciudad. Porque con Xavier Garcia Barcelona es collage, es fusión, es mezcla, es a veces es difícil diferenciar si se trata del mestizaje. Ideas en ebullición. Creatividad que carácter de una marca o de la marca de un se comparte. carácter. Unos valores y un estilo creados desde el localismo pero con una clara visión Es cóctel: de tendencias, de gentes, de abierta y universal. Barcelona y Xavier García estilos, de opiniones, de propuestas, de son un binomio indestructible. Un carácter tan pensamiellage: es Xavier Garcia. parecido y compartido que se hace difícil de separar. .xaviergarcia.design


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Xtellar Xtellar surge en 2014 a partir de un par de proyectos artísticos de Marta Callen que encontraron en la joyería el mejor soporte. Por un lado #SkullsForChange, un ritual por el cambio, que simplemente consistía en crear una red de calaveras unidas por la etiqueta #SkullsForChange, para ello puso disponible online los planos de una escultura de calavera “opensource”, de ahí surgió una colección de joyas con calaveras. Otro proyecto es Xtellar un nuevo dogma religioso basado en la teoría de que Jesucristo era un viajero del tiempo que recalo cerca de Jerusalén allá por el año cero.

Desde el principio las joyas de Xtellar fusionan técnicas artesanales y las tecnologías DIY por lo que las piezas pueden parecer antiguas y posmodernas a la vez. Las piezas más icónicas de la marca , el anillo #SkullsForChange y la medalla X-Comunion donde aparece un Cristo pantocrator vestido de astronauta han dado paso a otras piezas más pegadas a las tendencias de moda aunque sin esconder su visión transgresora. Xtellar es como un relato distópico con un imaginario caótico muy contemporáneo donde se mezcla la ciencia, la religión, arte digital, con mucha ironía y sentido del humor. .xtellar.net


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Yerse Pensar en Yerse, inevitablemente, es pensar en tricot, ya que ha sido un referente en el género de punto durante muchos años, desde que Lluís Generó y Domènech fundó la marca en 1964. Desarrollando procesos e introduciendo nuevas texturas y materias, ha ido diversificando sus líneas de negocio hasta llegar al siglo XXI, ofreciendo colecciones íntegras de ropa y complementos para mujeres urbanas y vitales que buscan genuinidad y cuidado por los detalles y las materias. Yerse, de la mano de Lluís Generó, director creativo de la firma, sigue aportando calidad y creatividad. Con más de 50 años de trayectoria, sin perder la esencia de la empresa familiar, Yerse es hoy en día una marca consolidada que comercializa cuatro colecciones al año. Con un total de más de 600 referencias que se pueden encontrar en 1.500 puntos de venta de todo el mundo, entre tiendas propias, tiendas multimarca y shop in shops en grandes almacenes de Europa, Estados Unidos, Asia e incluso Australia. Existe una frontera invisible donde el mar se encuentra con la playa. Es líquida y cambiante. Se redibuja mil veces siguiendo el ritmo de las olas. Empuja la intensidad de los océanos hacia las rocas, dunas y árboles. Creando atmósferas magnéticas donde todo se llena de color y la energía se contagia. Yerse resigue sutilmente esta frontera para dar forma a las colecciones SS17. El oleaje nos regala un lienzo de azules que se despeinan con el aire. Tejidos bámbola, vaporosos e inquietos, se mueven sensualmente con cada paso. Rayas, estampados geométricos y flores gigantes. El sol hace que el plancton brille en hilos dorados y plata. Diseños esenciales. Estampados envejecidos vividos con decisión y carácter. .yerse.com


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Yolancris Yolanda y Cristina crecieron rodeadas de organza, tul y seda en la tienda de novias que su madre regentaba. Fue allí donde nació una idea: revolucionar la moda nupcial. En 2005 las dos hermanas deciden dar forma al sueño creando una firma dirigida a mujeres de esencia auténtica. Desde entonces, Yolan Cris ha conseguido posicionarse como una de las marcas referencias del sector con una creciente expansión a nivel nacional e internacional. Cada uno de los diseños de Yolan Cris está elaborado artesanalmente en el atelier de Barcelona, seleccionando tejidos europeos de la más alta calidad sin descuidar el más mínimo detalle. La fusión entre un diseño innovador, cercano a las tendencias de prêt-àporter, son la puntada de oro de una firma en constante evolución. Modernidad, vanguardia, contemporaneidad e innovación en diseño nupcial, de todo ello bajo códigos de máxima calidad. La nueva alta costura en novia se impone de la mano de Yolan Cris. La colección fiesta P/V 17 propone vestidos sofisticados y elegantes. La colección es un homenaje a Barcelona y al estilo modernista que marcó la ciudad a finales del siglo XIX. .yolancris.es


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Yolanc

Yolanda y Cristina crecieron rodeada organza, tul y seda en la tienda de no su madre regentaba. Fue allí donde n una idea: revolucionar la moda nupc 2005 las dos hermanas deciden dar sueño creando una firma dirigida a m de esencia auténtica. Desde entonce Cris ha conseguido posicionarse com de las marcas referencias del sector una creciente expansión a nivel naci internacional.

EDITO

Cada uno de los diseños de Yolan C elaborado artesanalmente en el ateli Barcelona, seleccionando tejidos eu de la más alta calidad sin descuidar e mínimo detalle. La fusión entre un di innovador, cercano a las tendencias porter, son la puntada de oro de una constante evolución. Modernidad, va contemporaneidad e innovación en nupcial, de todo ello bajo códigos de calidad. La nueva alta costura en nov impone de la mano de Yolan Cris.

La colección fiesta P/V 17 propone v sofisticados y elegantes. La colecció homenaje a Barcelona y al estilo mod que marcó la ciudad a finales del sig .yolancris.es


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