Mff70 lug ago 2013 lr by Class Editori

MFF

Magazine For Fashion

w w w. m f f a s h i o n . c o m

n. 70. LUGLIO/AGOSTO 2013. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 4,50 (3,00 + 1,50) TRIMESTRALE

INTERNATIONAL

Supplemento al numero odierno di MF/Mercati Finanziari. Estero: F 10,00 €. Spedizione in abbonamento postale L. 46/2004 art. 1 C. 1 DCB Milano

EDITION

Nella foto, Alessandro Sartori con quattro look Berluti s-s 2014, ritratto da Stéphane Gallois

ALESSANDRO SARTORI, IN QUATTRO STAGIONI, HA RIPENSATO L'ANIMA DI BERLUTI. TRASFORMANDO LA GRIFFE NEL PORTABANDIERA DI UN DRESS CODE MASCHILE FATTO DI TRADIZIONE SARTORIALE, LUSSO ELEGANTE E MODERNITÀ SOFISTICATA

Men's CLUB

10 | MFF-Magazine For Fashion

Haider Ackermann

Alexis Mabille

Brioni

Belstaff

Berluti

Byblos

Roberto Cavalli

Thom Browne Cerruti

HermĂ¨s

Costume national

Corneliani Dolce & Gabbana London

Etro

Ermenegildo Zegna

Hackett London

Moschino

Lanvin

Ermanno Scervino

Dsquared2

MFF-Magazine For Fashion | 11

Les hommes

Saint Laurent

Louis Vuitton

Missoni

Bottega veneta

Trussardi

Moncler gamme bleu

Yohji Yamamoto

Michael Kors

Versace

Gucci Lapo’s wardrobe

Onitsuka Tiger X Andrea Pompilio Paul Smith

Jonathan Saunders

Loewe

John Varvatos

openview

men’s cluB

Papillon e farfallini. Cravatte. Bandane e foulard. Gioielli al maschile. Dettagli vezzosi concessi per impreziosire la silhouette. Simboli di un dress-code tradizionale, pass per entrare in un men’s club moderno, che sta rileggendo il tailoring, proiettandolo nel contemporaneo e svecchiandolo. Ovvero il percorso che, stagione dopo stagione, sta portando avanti Alessandro Sartori, anima creativa di Berluti, chiamato da Bernard Arnault di Lvmh, a cui fa capo il brand italiano, per scrivere una storia di menswear lussuoso ed elegante. Progenitore di un genere che sta contagiando le passerelle. A lui è dedicata la cover story di MFF-Magazine For Fashion, incentrato sulle collezioni primavera-estate 2014. Un numero alla ricerca di un nuovo vocabolario estetico maschile. Dove stanno cadendo i confini tra urbano ed elegante, sport e formale. Dove sempre più si impongono fenomeni globali dal carattere fashion. Dove stilisti star hanno iniziato un percorso di innovazione creativa. Senza eccessi. Senza esagerazioni. Scegliendo di rispettare una storia vecchia di secoli. Giampietro Baudo

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contents what’s new

lo show dsquared2

Andrea Pompilio elisa Rossi

10 e 11 Openview Giampietro Baudo

24 e 25 Facecool Francesca Manuzzi e Matteo Zampollo

26 a 27 Frontrow elisa Rossi

28 e 29 Bienvenew Francesca Manuzzi

alice Merli

42 a 49 Men’s club Giampietro Baudo e stefano Roncato Foto stéphane Gallois

32 e 33 Next stars Francesca Manuzzi

52 e 53 Top of the tops Francesca Manuzzi e Matteo Zampollo

#phenomenon Francesca Manuzzi

55 e 56 Giappone e Usa di lusso Fabio Gibellino

talks 34

New formal Matteo Zampollo

30 e 31 Zegna+Pilati Giampietro Baudo

Jonathan W. Anderson

Alexandre Mattiussi Matteo Zampollo

36 e 37 Kim Jones silvia Manzoni

58 e 59 Flower power Diane Pernet Foto sonny Vandevelde

60 e 61 Imparare dall’arte Fabio Maria Damato

16 | MFF-Magazine For Fashion

contents

lo show dolce & GaBBana

Fashion 63

The season stefano Roncato, Francesca Manuzzi, elisa Rossi, Matteo Zampollo, Fabio Maria Damato e Michela Zio

64 a 77 The Best Kenzo Prada Fendi raf Simons Saint Laurent James Long calvin Klein Msgm Gucci Alexander McQueen Givenchy Dries van Noten Giorgio Armani 78 e 79 Outfit to remember 80 e 81 Details to remember

82 e 83 The top five

IN cOver

84 a 102 The Trends Tropicalia Blue Klein campus time esotismo dâ&#x20AC;&#x2122;Oriente Sailor life chic graphique Urban uniform Alpha man Summer hardcore Denim addicted nella Foto, alessandro sartori insieMe a quattro Modelli della collezione sartoriale Grande Mesure di Berluti per la priMavera-estate 2014 servizio: GiaMpietro Baudo e steFano roncato Foto: stĂŠphane Gallois

DsquareD2.com

24 | MFF-Magazine For Fashion

FACECOOL Nove volti cool, hot names italiani e internazionali. Imprenditori, designer e creativi sotto i riﬂettori. Da tenere d’occhio, perché stanno mettendo la loro firma nel fashion business. Francesca Manuzzi e Matteo Zampollo Victoria Andrejeva WORK: Shoe designer / FOR: Cherevichkiotvichki / WHERE: London

Un nome scioglilingua, che in lituano, la lingua madre dell’Andrejeva, significa: «Una scarpa di Victoria». Cherevichkiotvichki è concetto prima che complemento oggetto. Installazioni per presentare, agglomerati di scarpe à la Chiharu Shiota e un tema a stagione, che privilegia gli spazi abbandonati. Ma è la memoria dell’Unione Sovietica a tratteggiare scarpe e borse scruffy-chic, dal fascino dell’utilitaria di lusso, solo made in Italy e presenti al Comme des garçons trading museums di Parigi e Tokyo, per volere di Rei Kawakubo in persona. Oggi, dopo cinque stagioni, è in vendita da LN-CC.com e da Dover street market.

Federico Capalbo WORK: Designer / FOR: Komakino / WHERE: London

Komakino, la canzone dei Joy division e il cinema delle ombre. Per un brand di streetwear tailored 100% made in Uk. Alle spalle il know-how del fiorentino Federico Capalbo, che dopo la laurea in arte con tesi sul teatro migra a Londra, per studiare al Central Saint Martins college. Due anime che si uniscono: sport e controcultura, come coma e kino, con la prima collezione lanciata nel 2007 (ai tempi il brand era creato in tandem con la graphic designer Young-Jin Kim). Poi, nel 2012, la corona di Opening ceremony, con una capsule in collaborazione per le Olimpiadi e oggi la presentazione parigina per una tribù sport-couture.

Han Chul Lee WORK: Designer / FOR: Himself / WHERE: Seoul

È il nuovo talento incoronato da Its - International talent support, la kermesse di Trieste diretta da Barbara Franchin e patrocinata da Diesel, Ykk e Swarovski. Han Chul Lee ha saputo stupire tutti con una collezione all’insegna della mutazione, dai tocchi volutamente orientali. Anche Renzo Rosso, patron del gruppo Otb-Diesel, è rimasto colpito dal: «Livello incredibile di creatività. La nostra missione è di tirare fuori il massimo da questi studenti». E il massimo vuol dire anche portare a casa l’ambito award di 15 mila euro per sviluppare la sua linea. Trieste lo aspetta ancora l’anno prossimo, ma nelle vesti di gran giurato.

Alessia Crea e David Parisi WORK: Entrepreneur / FOR: Casamadre / WHERE: Milan

Doppia coppia, di creativi e nella vita. Nati a Palmi, con una passione per l’heritage, la loro terra e l’handmade più che perfetto. Alessia Crea e David Parisi, vincitori dell’ultimo Who Is On Next? Uomo 2013, vedono lungo. Dopo la laurea in Industrial design, esperienze da Unilever e Algida e nella comunicazione tra Karla Otto e Italia independent per lui e anni tra Circolo Marras, Costume national, Moi multiple e la creazione della collezione eponima, per lei, fondano Casamadre. Un brand che, grazie al Laboratorio Casamadre, diventa fucina creativa, con collabs speciali, come gli abiti di Vincent Gallo per La leggenda di Kasper Hauser.

MFF-Magazine For Fashion | 25

Piergiorgio Del Moro WORK: Casting director / FOR: DM fashion studio / WHERE: Milan - New York

Campagne, show ed editoriali. Del Moro, casting director basato tra la Grande Mela e Milano, cesella i volti, sceglie le fisicità e la presenza scenica più che giuste, che danno il carattere a ogni singolo progetto. Con il suo DM fashion studio collabora con magazine del calibro di CR fashion book, la pubblicazione di Carine Roitfeld, poi Vogue China e Vogue Japan, oltre curare i casting delle sfilate di Loewe, Vivienne Westwood, Ermanno Scervino, Emanuel Ungaro e Costume National. Decretando il trend visivo di stagione, perché, come ha spiegato: «Quello che mi affascina di più è la ricerca di nuove bellezze, nuovi talenti da scoprire».

Yasmina Dexter WORK: DJ / FOR: Herself / WHERE: London

C’è sempre un po’ di mistero quando si assiste alle sfilate. Di chi siano le mani che guidano il mixer, chi abbia pensato alla musica. Ogni tanto, il mistero è svelato. Yasmina Dexter, fisico statuario, look severo, Helmutnewtiano. E gusti musicali invidiabili. Tanto da essere tra i nomi più richiesti dietro le quinte dei catwalk, con la sua musica carica di erotismo e sensualità. Non è un caso che Agent Provocateur, tra gli altri, abbia chiesto la sua presenza in più di un’occasione. E lei non ha mai detto di no. Vista anche la sua passione per la moda. E a chi le domanda di questa passione risponde candidamente: «Clothes are like toys, you know?»

Murad Osmann WORK: Photographer / FOR: Follow me / WHERE: Moscow

Una donna di spalle, che tende la mano, con confidenza. «Follow me», sembra sussurrare Nataly Zakharova al compagno. E Murad Osmann, che suo partner lo è anche nella vita, la segue volentieri e trasforma quel momento in cartoline da tutto il mondo. «Eravamo in vacanza a Barcellona, Nataly non ne poteva più che facessi foto. Infastidita, ha provato a trascinarmi via, e click!». Così è nata la prima foto e Osmann, ingegnere civile, ma fotografo e art director della Hype production e la Zakharova, cronista, si sono trasformati in turisti per caso. Da 337k follower su Instagram più 81k sull’account di lei, yourleo, che mostra il lato A degli scatti.

Rémi Paringaux WORK: Creative director / FOR: Meri Media / WHERE: London

Il suo nome è abbinato ad alcune delle cose più cool viste nel mondo della moda, tra editoria stampata e online. Ed esserlo prima ancora di aver tagliato il traguardo dei trent’anni è un valore aggiunto da non sottostimare. Rémi Paringaux è il volto, o meglio la testa, dietro ad alcune della app di maggiore successo oggi nel mondeo della moda. Grazie alla sua Meri Media, compagnia fondata nel 2010, ha studiato e sviluppato software per Gucci, Stella McCartney, Comme des garçons e Lancôme. Forme digitali di contenuti editoriali. Una linea diretta tra carta stampata, da dove Paringaux viene, e i device di ultima generazione.

Partel Oliva WORK: Communication artistic director / FOR: Kenzo / WHERE: Paris

Hanno per le mani un ruolo impegnativo: trasmettere in immagini visive il lavoro iper creativo di Kenzo. E, al primo lavoro, ce l’hanno fatta. Si chiamano Partel Oliva e sono il duo creativo dai nomi top-secret dietro Cloudbusting, il film realizzato per il marchio per la collezione fall-winter 2013/14 maschile e la precollezione femminile. Il loro primo film, anche. «Abbiamo visto questi capi molto precisi, con un focus sull parte tecnica, ma decorati con motivi dipinti. Il contrasto era bellissimo, una tuta spaziale dipinta a mano». Da qui l’ispirazione per il mondo delle motociclette e la loro danza. Il romanticismo reso meccanico.

00 | MFF-Magazine For Fashion 26

ON STAGE

A cura di Elisa Rossi

Tra moda ed economia: le anticipazioni, le notizie e gli approfondimenti importanti per leggere in prima fila il fashion system

Front ROW

phenomenon

County of Milan It’s party time! Non ha bisogno di presentazioni Marcelo Burlon, creativo a 360 gradi, organizzatore di eventi, pr, stylist, dj, fashion editor, blogger, oggi anche fashion designer. La sua etichetta County of Milan, nome nato in omaggio alla città in cui questo personaggio multitasking è cresciuto professionalmente, è sbocciata presentando una linea di T-shirt e si è via via ampliata fino a rappresentare una collezione completa composta da bermuda, felpe, sneakers, borse, teli da mare e custodie per iPhone. «L’ispirazione si sta evolvendo sviluppando l’immaginario della mia terra d’origine, la Patagonia», ha spiegato Burlon. «La potenza della natura selvaggia, i simboli esoterici degli indigeni Tehuelches e Mapuches che la abitavano, il tutto miscelato a una mia simbologia che ricorda i rave degli anni 90 e la club culture. Mi piace coinvolgere moltissimi miei amici da tutto il mondo per fare i lookbook... Oggi i canali di comunicazione e di vendita si sono moltiplicati. Instagram e Facebook poi fanno la loro parte. Grazie agli oltre mille nuovi followers di settimana ho avuto modo di raggiungere facilmente anche la comunità afro-americana e l’Asia. Logicamente l’Italia è un mercato importante, ma devo ammettere che il sucesso è arrivato prima all’estero, poi qui a casa». Un mix vincente, che in maniera virale ha letteralmente contagiato personaggi come Justin Bieber, Rita Ora, Timbaland, Victor Cruz, Lewis Hamilton, Jr Smith e Drake. Ma anche LeBron James e Pusha T, coi quali è in corso una collaborazione. Tutti orgogliosi di indossare e farsi fotografare sui social con le magliette di County of Milan. Il segreto? «Grafiche belle e fresche, una bella distribuzione, siamo in 400 negozi al mondo con un fatturato di circa 3 milioni di euro a stagione, e soprattutto una bella promozione e marketing». Questa la ricetta di Marcelo Burlon: «Ho un animo in continua evoluzione. Per l’inverno ci sono molte partnership in arrivo, stay tuned!»

FAShion WeeK

New York Tutto sembra essere pronto per la fashion week maschile a New York. La prima tornata di sfilate menswear dovrebbe partire subito dopo la settimana della couture parigina a febbraio 2014 con gli show autunno-inverno. La primavera-estate sfilerebbe invece a luglio, dopo la couture di Parigi. Primo a muoversi in questo senso è stato Michael Kors, che ha svelato nelle scorse settimane, in singolo, la sua collezione nello showroom al 101 di Prince street.

opening

progetti

Rick Owens sta studiando il taglio del nastro al suo primo monomarca in Italia, a Milano. Lo store dello stilista di Los Angeles, che nei piani dovrebbe essere inaugurato entro la fine dell’anno, era già stato individuato in un primo momento in uno spazio di oltre 500 metri quadrati in via della Spiga. Ma, dopo diversi sopralluoghi, lo stilista si sarebbe innamorato di un nuovo spazio meno centrale e più underground. L’indirizzo, al momento, ancora top secret. Quello che è certo è che lo stilista potrà consolarsi con i due pop-up store che inaugurerà a Londra e a New York, dedicati alla label giovane DRKSHDW.

Kiton esplora per la prima volta il mondo degli accessori uomo, e lo fa guidato dall’esperienza di Diego Dolcini. L’azienda di alta sartoria partenopea, che ha chiuso il 2012 con una crescita pari al 20% a 96 milioni di euro, lancia così la prima accessory line dedicata a lui composta da calzature, borse e piccola pelletteria firmata dallo stilista che ha collaborato anche con maison del calibro di Tom Ford, Gucci e Dolce&Gabbana. Le proposte saranno in vendita nelle boutique di proprietà e nei multimarca del marchio dalla primavera 2014.

Rick Owens

Kiton + Diego Dolcini

MFF-Magazine For Fashion | 27

collaborazioni

H&M + Isabel Marant Isabel Marant debutta nel menswear grazie alla nuova collaborazione con H&M. La stilista francese, che dopo Maison Martin Margiela sarà la guest designer del colosso svedese, si è servita di Twitter per svelare in anteprima alcuni look. In vendita dal 14 novembre prossimo all’interno di 250 store H&M in tutto il mondo e tramite le vetrine online del gruppo di fast fashion, le proposte comprendono una carrellata di look donna e uomo ispirati allo stile boho chic parisienne, che da sempre contraddistingue la designer. exhibition

indiscrezioni

Azzedine Alaïa si racconta. Lo stilista tunisino, satellite del gruppo Richemont, si prepara a inaugurare il 28 settembre prossimo una grande exhibition all’interno del Musée Galliera di Parigi, che ha scelto di festeggiare la sua riapertura dopo un lungo periodo di lavori proprio con la mostra dedicata allo stilista, che resterà aperta fino al 26 gennaio 2014. Olivier Saillard, direttore del museo, ha voluto raccontare ed esplorare attraverso un percorso immaginifico i meandri creativi del designer schivo e riservato, capace di creare un’estica femminile glam ed elegantemente raffinata.

Vento di cambiamenti in casa Acne studios. Secondo indiscrezioni, l’italiano Sergio Zambon, anima creativa di Galitzine, sarebbe stato nominato responsabile della collezione uomo del marchio svedese, sotto la direzione creativa di Jonny Johansson, anima stilistica e co-fondatore del marchio. Il brand scandinavo da 100 milioni di euro di ricavi ha nei piani un grande progetto di espansione worldwide che prevede opening di nuovi monomarca a Parigi, Londra, Los Angeles, Osaka e Seoul, dopo le aperture di boutique monomarca a New York e Tokyo.

Azzedine Alaïa

Acne

nomine

Coach + Stuart Vevers

immobiliare

Coach arruola Stuart Vevers. Il designer, ex Loewe, si insedia così sulla poltrona di executive creative director del marchio americano, che Reed Krakoff ha lasciato libera dopo 16 anni di collaborazione. Lo stilista 39enne vanta esperienze tra le fila di Mulberry, Calvin Klein e Bottega Veneta.

Dsquared2

contest

Woolmark prize

debutti

L’International Woolmark prize svela i suoi finalisti. Sono ffiXXed per l’Asia, Joseph Altuzarra per gli Usa, Sibling per l’Europa, Rahul Mishra per l’India e Christopher Esber per l’Australia. I cinque concorrenti si sono meritati l’accesso alla finale internazionale che vedrà le collezioni dei designer di ogni Paese andare in scena a febbraio 2014 durante la fashion week di Milano moda donna, per aggiudicarsi il premio di 100 mila euro.

L’Wren Scott muove i primi passi nel mondo del menwear. E lo fa disegnando i costumi di scena per il compagno, Mick Jagger, e per il suo gruppo, i Rolling Stones durante il 50 & Counting tour. Per l’occasione, la stilista si è cimentata nella reinterpretazione di alcuni pezzi utilizzati dalla band durante la famosa esibizione Stones in the park del 1969. La butterfly jacket, per esempio, è stata creata in omaggio alle centinaia di farfalle che il gruppo liberò durante il concerto.

L’Wren Scott + Mick Jagger

Il mondo della moda si lega ancora una volta a quello del food. Sarà infatti attivo a partire dal prossimo settembre Ceresio 7, il nuovo ristorante milanese situato sul roof top dell’headquarter, nell’omonima via, di Dsquared2. I gemelli Dean e Dan Caten, anima del marchio, hanno curato in collaborazione con lo studio di architettura Storage e a quello di interior design Dimore la realizzazione del concept degli interni e dei complementi d’arredo, mentre la cucina sarà affidata allo chef Elio Sironi, ex Bulgari. Lo stabile degli anni 30 sarà inoltre arricchito dalla costruzione di due piscine.

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Alexander Wang @ BALENCIAGA Come di consueto niente pedana per l’uomo di casa Balenciaga, nonostante il timone creativo sia passato dalle mani di Nicolas Ghesquiére al ragazzo dalla matita d’oro Alexander Wang. Bale-xander è ancora una volta il debutto di stagione e il focus si accende sulle spille da balia, segno distintivo del womenswear, ma utilizzandole come sigillo di coat couture e minuscole giacche, che fanno da contraltare a pezzi di matrice military, camicie asimmetriche, capispalla in pvc e cavallino laserato. Il golden boy della moda newyorkese quasi trentenne, rilegge monsieur Cristobal, con un dinamismo solido, quasi la lavorazione marmorea della donna si tramutasse in forme bold e monolitiche sull’uomo. In un tout court di bianco, nero e grigio.

HAIDER ACKERMANN Ackermann is back. A tre anni dalla prova del giugno 2010 a Pitti immagine uomo, il designer torna con la collezione maschile. Con trench e bomber kimono, giacche da camera e suit che mixano cenni pajama e heritage berberi. Anne Chapelle, mente di 32 Bvba che detiene una quota di maggioranza del marchio, si dichiara pronta a scindere il gruppo in due unità separate per gestire in maniera indipendente la maison di Ackermann e quella di Ann Demeulemeester. «L’etichetta di Haider genera oggi un fatturato tale da essere economicamente e societariamente autosufficiente», ha spiegato Chapelle. Una decisione che permetterà alla griffe dello stilista colombiano di operare nuovi investimenti e potenziare la collezione precedentemente messa in stand-by. In passerella il benchmark Ackermann: lusso trasandato che si orpella di poesia. Pantaloni baggy quasi tracksuit e giacche in duchesse couture. Per una sorta di alta moda sportiva al maschile.

STELLA JEAN Burkina Faso, Haiti e Cuba. Sono gentlemen di Paesi esotici, luoghi poco conosciuti, quelli che marciano negli spazi della Dogana. Stella Jean, designer italo-haitiana tra i protagonisti del progetto Pitti italics di Pitti immagine uomo, già celebre per il suo womenswear di matrice ethno-couture, porta a battesimo la linea Stella Jean homme. Timidamente salita in passerella durante l’edizione di gennaio 2013 di AltaRoma, ora diventa una collezione completa. «Nel crearla ho utilizzato lo stesso spirito di contaminazione culturale della mia moda femminile», ha spiegato la stilista. Sono dandy meticciati, con look che sovrappongono tessuti impressi con la tradizione di terre lontane, influenzati dall’eleganza dell’abbigliamento degli ebrei ortodossi.

FASHION MOMENTS

BIENVENEW Otto nomi graffiano il menswear. La prossima primavera-estate è accesa da una serie di debutti e nuove leve. Tra liaison creative inedite e il battesimo del lato mannish di brand femminili. Poi, giri di poltrone ed eredità importanti. Per un’estate ricca di prime volte. Francesca Manuzzi

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Federico Curradi @ ICEBERG Anni tra le fila creative di Ermanno Scervino, Roberto Cavalli e sette anni come fashion consultant del brand di Gilmar. Per Federico Curradi, ora arriva il momento della consacrazione alle redini creative del menswear di Iceberg. Con una collezione: «Dai toni active, com’è nel mio spirito», ha spiegato il designer. Primo su tutto la maglieria, segno distintivo Iceberg, che si cesella d’intarsi arcobaleno in nylon, celati sotto mackintosh iper leggeri. Poi, il suit editato in chiave sportiva, in tessuto tecnico. Tutto in mescola a blouson e biker jacket destrutturate, felpe boxy di nappa e suede operate, giacche forate, in match a bermuda e pantaloni slim. «Gilmar è un gruppo che per vocazione ha sempre aiutato i talenti. È per noi naturale ora scommettere su Federico», ha spiegato l’ad Paolo Gerani, lasciando intendere un ulteriore annuncio riguardo la donna.

Roberto Menichetti @ BALLANTYNE La matita di Roberto Menichetti tratteggia la tradizione. Ballantyne e il suo cashmere haut de gamme, satellite del fondo Charme della famiglia Montezemolo, prendono forma sotto la direzione del creativo ex Burberry e Céline, che ne recupera tutta la storia post Yossi Cohen. Partendo dall’original diamond, elemento iconico del brand, che si trasforma in scacchiera romboidale sulla maglieria peso piuma, quasi appartenesse alla Regina di cuori de Alice nel paese delle meraviglie, per poi lavorare le pelli stretch tinte a mano di bomber e chiodo, abbinati a pantaloni morbidi. Per un’estetica rilassata, che abbraccia il cuore.

«Apri le finestre e guarda il mondo», questo recita il libretto della sfilatapièce teatrale di Issey Miyake. Così sbarca in pedana il primo menswear sotto l’egida di Yusuke Takahashi, giovane designer in azienda dal 2012, e del suo braccio destro Manabu Kikuchi, specializzato nello sviluppo tessile. In scena abiti trattati come fossero le tele di Mondrian, Rothko o Kline. Action painting su abito, per completi cracklé, solarizzati, pixelati o in denim doppio colore, dalla tradizione giapponese. Per una nuova estetica orientale, che anno dopo anno vede protagonista l’arte di Miyake-san, riveduta e corretta, trasportata verso un futuro di computer grafica e realtà virtuale.

Yusuke Takahashi @ ISSEY MIYAKE Gaia Trussardi @ TRUSSARDI Dopo Sergio Daricello è la volta di un italo-canadese. Le redini di tutti i segmenti uomo, donna e accessori di Giuliano Fujiwara, brand che fa capo alla taiwanese Breeze, arrivano nella mani di Antonio Azzuolo, designer con un curricula che annovera esperienze tra le fila di griffe come Hermès, Kenzo e Ralph Lauren. Non è un caso che le note di Fujiwara per la spring-summer 2014 si declinino in un mix di streetwear e sartoria, che tiene legati a doppio filo la collezione maschile e quella femminile. In un’ottica di bespoke scomposto, dall’animo nomade e urbano. «È uno spirito libero ma dalle radici salde al suo heritage. Un viaggiatore, un esploratore che conferisce in abiti sartoriali», ha spiegato.

Antonio Azzuolo @ GIULIANO FUJIWARA

Dune e il Deserto dei tartari. Stargate e Lektionen in Finsternis di Herzog. Sono uomini-automa, vigorosi e iper-mascolini. Così, Gaia Trussardi sigla il suo ritorno alla direzione creativa del gruppo Trussardi dopo l’era Umit Benan, attingendo dall’immaginario del viaggio, tanto caro al brand del levriero. Trussardi boys che celano lo sguardo sotto occhiali specchiati, vestono pull girocollo dall’intreccio largo come maglia metallica. Indossano solo armature moderne, trench di rettile, così aggressivo che protegge. Sono centauri del deserto, in una ParigiDakar del futuro. Viaggiano con borsoni capienti da weekend, si spalmano di struzzo e pellami esotici extra-light. Camminano scattanti in cerca dell’oasi più vicina, con ai piedi boots di preziosa pelle intrecciata e sandali; indosso T-shirt e pants tracksuit in mimesi con la sabbia. Tra heritage e palestra, Harley Davidson e club del tennis.

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zegna +pilati backstage

«evoluzione e non rivoluzione... coniugare contraddizioni». il verbo del creativo italiano per la prima collezione al timone del gruppo ermenegildo zegna è semplice; costruito intorno a 33 tonalità cromatiche, a una precisa sartorialità e all'esplorazione del lato più sexy dell'industria. Giampietro Baudo

«C

oniugare contraddizioni». due parole semplici per spiegare la mission di stefano pilati, arrivato a sorpresa al timone creativo del gruppo ermenegildo zegna con un ruolo multisfaccettato: head of design di ermenegildo zegna, con responsabilità delle sfilate del brand e della ermenegildo zegna couture, linea top di gamma prima della sua nomina concentrata prevalentemente sul formale, ma anche direttore creativo di agnona (la prima collezione per il marchio femminile fondato nel 1953 e gravitante nell’orbita del gruppo laniero dal 1999 sarà svelata a settembre durante milano moda donna con un evento speciale, ndr). e il primo banco di prova sono state le sfilate maschili della primavera-estate 2014. in scena, nella macro-installazione allestita in uno dei luoghi simbolo della storia della moda a milano, il padiglione vi Febbraio di Fiera milano city, i 43 outfit della prossima stagione. prima lettera del vocabolario di pilati per la griffe. pronti ad animare i 2.500 metri quadrati del grande padiglione accompagnati dal contributo creativo di tre artisti: il regista Johan söderberg, il musicista Klas Åhlund e il pianista maxence cyrin. il tutto rispettando un mantra preciso. «coniugare contraddizioni è la sfida che mi sono posto per la collezione ermenegildo zegna couture. il concept per la mia prima collaborazione con il gruppo è un lavoro che mescola sartorialità, gestualità cromatiche (sono trentatré i colori della sfilata, ndr) e il lato sexy dell’industria. contraddizioni», ha spiegato pilati, «che ho declinato anche negli outfit, come ad esempio per i broken suit, apparentemente abiti, se li si guarda solo da un punto di vista del colore, ma realizzati in tessuti e lavorazioni differenti per giacca e pantaloni. un esempio? la giacca in micro pattern di lana con i pantaloni lavorati floral jacquard». in mente ricordi e frammenti di passato elegante. miscelati con grande rispetto cercando di raccontare una storia nuova, fedele al background di un gruppo, simbolo della storia del menswear italiano, che oggi fattura worldwide 1,261 miliardi di euro (+11,9%) a fronte di un utile netto di 130 milioni di euro (+13%). «non rivoluzione ma evoluzione... è stata anna zegna (sorella di gildo, ceo del gruppo piemontese, ndr) che mi ha dato il via consegnandomi alcuni filmini dei suoi genitori. mi ha colpito in particolare uno di questi, dove compariva il padre di anna in vacanza a capri con un completo rosso slavato ed erano gli anni 60. ecco», ha continuato pilati, «quello è l'uomo che in un certo senso mi ha ispirato: capace di smettere i panni del businessman e di rilassarsi in modo intimista, senza nostalgia o melancolia. potere e romanticismo, credo che questo sia davvero il codice estetico della contemporaneità maschile». a scandire il messaggio anche il setting dello show, in bilico tra défilé tradizionale e performance d'artista grazie a tre contributi eccellenti. «ho cercato di traslare la tradizionale manualità sartoriale e statutaria di zegna in un pezzo poetico, inedito e originale, ispirato dal suono delle macchine di tutti i siti produttivi del gruppo, composto e interpretato dal pianista maxence cyrin. il tutto», ha concluso il designer, «è stato intervallato da un ritmo contemporaneo, techno-industrial, musicato da Klas Åhlund, in sintonia con le immagini girate ed editate dal regista Johan söderberg». tre voci unite per proclamare un messaggio nuovo, per iniziare una storia di evoluzione nel segno del rispetto di una grande tradizione. Full translation at page 103

MFF-Magazine For Fashion | 31

nella Foto qui sopra, il runway order della priMavera-estate 2014 di erMenegildo zegna, priMa stagione aFFidata alla creativitĂ di steFano pilati

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FASHION MOMENTS

next stars

balMain Da hit a hot. Così si è evoluta Balmain. Con Christophe Decarnin, l’ex direttore creativo del brand di cui Olivier rousteing era braccio destro, l’occhio di bue illuminava la donna, di lustrini e mini abiti da hit girl. Oggi il focus si allarga e Balmain prende sempre più corpo con l’uomo. rousteing, all’alba dei suoi trent’anni e con quasi tre anni alla guida del brand, conia una collezione maschile pronta per la pedana. Dal China boy à la David Bowie, si arriva a un più maturo e bourgeois serge Gainsbourg. suggellato dai dettagli marinière proveniente dal sud della Francia, da quella saint tropez tanto cara al regista-musicista.

Undici brand, tra upcomers ed heritage, sono gli hot names del menswear futuro. Oggi, sotto i riflettori tra presentazioni e happening, ma già con le carte in regola per la passerella. Francesca Manuzzi

alexander wang alexander Wang vale la tripla C: coveted, cheap & cool. Il segmento maschile del brand, in azione dal 2011, ben quattro anni dopo la fondazione della alexander Wang, vale la candela, grazie a un pricing intelligente, un’alta dose di coolness e desiderabilità 100%. Quell’anima sportswear, la pelle trasformata in t-shirt e camicie da basket e baseball, must-have per la stagione calda, con una speciale foratura al laser e un tout court di bermuda e pants oversize, sembrano non aspettare altro che poter solcare la passerella. Il passo sarà breve.

caruso Vestiti di tutto punto, con giacche tartan e casacche in tessuto rain & storm system Loro Piana, come gentiluomini che bloccano il tempo, ridonandogli quella perfezione che solo un abito di alta sartoria riesce a creare. I Caruso boys impersonaficano, con le loro maschere, un back to 1.900, ragazzi di un college inglese, di una league sportiva. Posano come manichini, Fefe, ricky, Pedro e JeanBaptiste, così li hanno rinominati sergio Colantuoni alle redini creative del brand e il ceo Umberto angeloni. Ma sono pronti a saltare alla bersagliera sulla bici, giocare una partita di polo o di tennis, in una delle sfilate-spettacolo. Do as the italians do.

belstaFF Le mille declinazioni del trialmaster e della Perfecto jacket. Dal camouflage decostruito al trench, fino alla tuta intera in morbidissima pelle. Questa stagione l’uomo Belstaff, sotto l’egida creativa di Martin Cooper, usa la macchina del tempo, viaggia fino al 1948, alle radici del brand oggi controllato dal gruppo Labelux, e ripiomba sull’attualità. e per farlo, dopo la prima presentazione della scorsa spring-summer e la minisfilata invernale torna alla formula statica. Ma quei capi, così aerodinamici, di matrice biker, sono nati per essere sempre in movimento.

MsgM In una parola: smart. al posto giusto nel momento giusto. Massimo Giorgetti e la sua Msgm sono intelligenti. Dai capi 90s, tra Beverly Hills 90210 e il grunge lisergico, fino alle location, sempre limitrofe ai big name, così come i set-up futuribili. «servono formule innovative e rapide, che siano alternative alle sfilate. Le mie presentazioni sono una sorta di installazione-happening per far conoscere il brand agli addetti», ha spiegato il designer, tra i protagonisti di Pitti immagine uomo. e, alla Leopolda, porta skater che corrono intorno ai modelli. a spiegare che Msgm cammina sulle sue gambe, anche grazie al lancio degli accessori.

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loewe Lvmh scommette su Loewe. e Loewe ricambia, con fatturati da record nel 2012 e una serie di iniziative che mettono in luce il brand spagnolo. Grandi investimenti per crescere in Cina e Usa, l’opening del primo monobrand italiano a roma, con già in cantiere quello meneghino, la presentazione a tokyo della capsule creata con Junya Watanabe e la mostra fotografica «the Kennedys». Manca soltanto lo show maschile, che a tre anni dall’esordio del duo creativo-manageriale VeversMontague non sembra altro che la ciliegina sulla torta, per portare worldwide il made in spain. arriverà con il nuovo designer, atteso per il prossimo autunno.

woolrich Preppy 100%. In match ai tecnicismi che contraddistinguono tutti i brand dell’orbita WP lavori in corso. Woolrich, a differenza degli altri però, conia quell’uomo trasversale, senza età e ageografico, che ricorda le passerelle di alcuni brand giapponesi. Il tipico uomo cool, con barba, pantaloncino e aria da lupo di mare, noncurante per scelta. L’uomo con la scarpa da trekking xxL, il windbreaker e il maxi parka portati con pantaloni ampi, t-shirt, camicia e felpa check o con micro ancore. Per un Fitzcarraldo su un’isola privata a largo dell’Ontario.

jonathan saunders Quadri, color blocking e imprimé botaniche. Questi i trademark di Jonathan saunders. Che stagione dopo stagione spalma addosso al suo uomo. Pescando pezzi della storia del costume Uk. Dai completi classici di savile row puntellati di quadri e imprimé optical ai bomber degli Hooligans rieditati in seta shiny. Le cartelle dei banker della City e le righe e i quadri delle maglie della Premier league in gioco allo stadio del West Ham. In una collezione composta da 19 look, super accessoriati e che nulla ha da invidiare ai colossi britannici che calcano le pedane della London collections: Men.

christopher kane

Marni

3D e morphing. Il mago delle stampe lisergiche e delle incursioni musicali torna a far parlare di sé. Con una collezione che aggiunge un tassello all’uomo di Christopher Kane. normalmente si trattava della versione basic della donna, ma questa stagione i dettagli si aggiungono. a felpe in jersey e maglie intarsiate con crani vettoriali si vanno a sommare alcuni pezzi tailored. Che il tutto sia realizzato in un’ottica di crescita del segmento maschile o di richieste del commerciale non è dato sapere. Ma il risultato è un guardaroba più completo, non soltanto uno spin-off del womenswear.

«Lo spazio di viale Umbria, tra qualche stagione, vedrà probabilmente sfilare anche l’uomo. Una linea su cui stiamo puntando molto e che sta funzionando molto bene in asia, dove già esistono monobrand e a cui si aggiungerà una nuova apertura in Giappone». Così si è espresso Gianni Castiglioni, ceo della maison, durante la fashion week. e poco c’è da aggiungere. Il brand, recentemente entrato nell’orbita di Otb, per la spring-summer 2014 ha coniato pastrani parachute, suit asciutti, ma anche felpe e pantaloni over in bilico tra work e business. e ora è pronto a un nuovo grande passo.

balenciaga Da quando alexander Wang è salito sul trono della creatività del brand di Kering, il cerchio si chiude. La presentazione mima una sfilata, quasi a presagire che prima o poi la sezione mannish della maison parigina sarà sotto i riflettori. Wang non stravolge Balenciaga. si attesta vicino a ciò che Ghesquière progettava, ma pone la sua effige e lo fa con un fil rouge che corre verso la collezione donna. recuperando la spilla da balia modernista e utilizzandola come trademark. a sigillo di giacche piccole e coat couture, che fanno da contraltare a uniformi urbane, camicie asimmetriche e texture hi-tech per capispalla in pvc ultra sottili.

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nelle Foto, a sinistra, tre look aMi-alexandre Mattiussi della collezione spring-suMMer 2014. a lato, un ritratto dello stilista

interVieW

alexandre MattiuSSi

LONTANO DALL'ExTRAVAgANzA PARISIENNE, LO STILISTA CON LA SUA AMI STA SCRIVENDO UN MENSwEAR ALL'INSEgNA DELLA NORMALITà. ChE L'hA TRASCINATO AL SUCCESSO E ALLA VITTORIA DEL PRESTIgIOSO ANDAM AwARD. Matteo Zampollo

embra che sia nata una generazione nuova. Che si fa affascinare più dalla strada che dal luccicare della couture parigina. Che bada al sodo, che si guarda intorno e viaggia. Ed è una generazione che ha Alexandre Mattiussi come portabandiera. Poco più che trentenne, con la sua label Ami - Alexandre Mattiussi si è conquistato schiere di ammiratori, diventando il nome cult del menswear francese. Apprezzato da tutti gli attori del fashion biz. Dai buyer, che ammirano la sua portabilità, fino all'establishment della stanze della couture. Che da poche settimane gli ha assegnato l'Andam fashion award, dopo un ventennio dominato dalla moda per lei. Oltre a una discreta somma di denaro. La destinazione? Rinnovare il suo sito e integrare l'e-commerce. In primis congratulazioni per questo prestigioso premio, arrivato quasi inaspettato... È stata una bella sorpresa. Che ha coinvolto tutto il team con cui lavoro, i miei amici, la mia famiglia. È stato bello che la giuria abbia apprezzato il mio marchio, creato non per essere fashion a tutti i costi, ma per vestire le persone a cui voglio bene. In più, ammetto che il premio dà anche una buona spinta finanziaria (il premio è di 250 mila euro oltre al supporto per due stagioni da parte della Otb di Renzo Rosso, ndr). Essenziale per lavorare su un marchio a lungo termine. Ha già un'idea di come investire questa somma? Sito web ed e-commerce. Il mio è abbastanza datato ora e ha bisogno di una rinfrescata. In più, ci serve un canale web dove vendere direttamente le nostre creazioni. Dovrebbe essere tutto pronto entro settembre. Era un investimento già in cantiere, ma adesso possiamo permetterci di farlo molto più velocemente. A proposito di web, nella sua ultima sfilata ha chiamato Tommy Ton praticamente una web-celeb, a scattare per lei, oltre ad avere creato l'hashtag #amitommyton. Sembra che abbia un buon rapporto con i social network... Sì, mi piace l'idea di community che creano. Quando ho aperto la pagina di Facebook di Ami, eravamo in pochi, tutti amici miei. Poi col tempo ti dà la possibilità di creare nuove connessioni, di ampliare la tua cerchia, tutto in modo molto naturale. Tommy Ton per me è fantastico, volevo

creare questa atmosfera da viaggio nella mia presentazione, molto reale. Tommy è arrivato, 45 minuti prima della presentazione abbiamo scattato il look book, in modo dinamico e poco posato. Non mi appartengono molto le pose fashion, preferisco la spontaneità. Ah, e a proposito di foto, da poco tempo mi sono iscritto a Instagram. Mi piace perché puoi condividere istantaneamente le immagini dei momenti importanti della tua vita. Continua a parlare di amici e amicizia. Quanto contano i rapporti quotidiani per lei? Moltissimo. Quello che io creo lo faccio per loro. Quando devo iniziare una collezione, spesso mi confronto con i miei amici. Se loro mi dicono che hanno voglia di un maglione rosso, li ascolto. Anche se il rosso non c'entra nulla con quello che sto facendo. La moda è il mio lavoro, che mi piace, ma non rappresenta un'ossessione. Preferisco confrontarmi con la realtà, come fanno in molti della mia generazione. Quando lavoravo per altre case di moda, era molto frustrante disegnare capi bellissimi, ma che potevi comprare solo alle svendite aziendali! Ami, invece, nasce proprio per colmare questa necessità. Creare un guardaroba bello, per persone normali. Magari trovando posto vicino a quel paio di jeans di vent'anni fa, o alla maglia a cui siamo tanto affezionati. Il suo marchio si chiama Ami (amico, in francese, ndr) per questo motivo? Anche. In realtà ho sempre firmato i miei bozzetti Ami, che sono l'iniziale del mio nome e la prima e l'ultima lettera del mio cognome. Fin da quando sono piccolo ho scritto sempre Ami sotto i disegni. E quando ho dovuto creare una mia linea, mi è venuto naturale chiamarla così. Mettere il mio nome e cognome l'avrei trovato troppo pretenzioso. La sua «normalità», a quanto pare, sta pagando. Ci sono voci insistenti che la danno pronto a disegnare per altri marchi... Non ho mai chiuso le porte a nessuno e ammetto che un paio di nomi sono venuti a chiedere informazioni. Ma voglio prendermi il mio tempo: sono molto interessato, ma voglio capire prima come integrare questo lavoro con Ami, senza forzature. Non punto ad arricchirmi o a guadagnare fama. Vivo ancora il mio lavoro come una passione. Full translation at page 103

berlut i.c om

Pier re C a si r a g h i, i n it i ate d by Jac k y Ic k x

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INTERVIEW

kim jones

«Il lusso sI esprIme In modI dIversI, non c’è bIsogno dI ostentarlo secondo clIché ben conoscIutI... è una questIone dI emozIonI sottIlI: la comodItà dI un capo, la sua facIlItà». parola del desIgner Inglese, anIma del menswear dI louIs vuItton. Silvia Manzoni

ancano meno di 24 ore all’inizio. e sono momenti in cui il tempo sembra correre per conto proprio, a velocità triplicata. al terzo piano della maison louis vuitton a parigi, affacciata sul pont neuf, su sottofondo di disco-music anni 70, ci si prepara con effervescente rigore al tradizionale conto alla rovescia che precede la sfilata del menswear. si fa fatica a trovare Kim Jones, direttore stile uomo sotto la direzione artistica di marc Jacobs, nell’ampio studio di creazione dove esamina gli ultimi dettagli, con la testa china su uno dei modelli che sfileranno in pedana, intento a parlare al suo staff. concentrato. si esita quasi a disturbarlo, ma lui spalanca gli occhi e la forte stretta di mano è il lasciapassare che trascina all’interno del suo mondo. non lascia nemmeno il tempo di formulare la prima domanda. parla in fretta, con un accentuatissimo accento british. «venga a vedere. questa collezione è come un viaggio in america dall’est all’ovest, con un ricorrente uso delle pelli, anche esotiche, perché siamo pur sempre alla maison vuitton ed è importante lasciarle spazio». C’è un’atmosfera molto cool in questa collezione. Ha voglia di prendere le distanze da un certo formalismo? In un certo qual modo sì, ho voluto soprattutto mettere l’accento sulla vestibilità. perché indossando un abito ci si possa sentire bene, in pieno relax. un mix tra chic e sportswear, qualcosa di innovante nello spirito, che suggerisce orizzonti più larghi, senza frontiere. e di una grande freschezza. una boccata d’aria. sono fiero della collezione per queste ragioni. anche la bandana, che è un accessorio legato alla cultura nord-americana, è diventata un elemento di distinzione molto vuitton con il monogram... di cui ciascuno può appropriarsi come vuole. Ma la collezione resta targata Vuitton dunque votata al lusso anche nelle sue espressioni più casual... Il lusso può esprimersi in maniere molto diverse, non c’è bisogno per forza di ostentarlo secondo i cliché ben conosciuti. lusso può essere questa pelle scamosciata sulla giacca di jeans o il coccodrillo e il pitone morbidissimi per realizzare dei bomber per il week-end. Il lusso è spesso una questione di emozioni sottili. la comodità di un capo, la facilità con cui lo si porta fanno parte di questi elementi distintivi, per questo per me l’aspetto che definisco easy è così importante. perché in definitiva, in termini generali, il vero lusso oggi è poter scegliere liberamente quello che si ha voglia

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di fare. ecco, vede, l’idea di libertà e di evitare le costrizioni torna sempre. ma in ogni caso, nelle mie collezioni, anche nei capi meno formali, si deve sempre riconoscere l’impronta vuitton. I materiali sono comunque un punto di partenza quando si lavora per una maison di lusso? sicuramente, e questa è la ragione per cui io e il mio staff consacriamo moltissimo tempo allo sviluppo delle pelli, le selezioniamo e ogni volta introduciamo delle novità in termini di leggerezza, duttilità, colori. Qual è il segnale di moda più importante nel menswear di questi ultimi anni? se mi guardo intorno, cosa che faccio continuamente, direi proprio quest’atteggiamento disinvolto e sereno con l’abito. ho osservato i giovani, che siano europei, americani o asiatici. per loro è così, cercano innanzitutto la comodità nel loro guardaroba, e per me questo elemento è un punto di partenza indispensabile che ho voluto introdurre nel menswear di uno dei luxury brand per eccellenza. Ha un’idea in testa sull’uomo che indossa le sue collezioni? Una star emblematica che li porterebbe perfettamente? non proprio. anche perché non mi immagino una persona, ma piuttosto una mentalità. vedo bene un self made man, qualcuno che sa quello che vuole, attirato dalle novità. Insomma non mi raffiguro un modello in carne ed ossa, ma un modo di pensare. un viaggiatore, che si sposta per lavoro, ma anche perché gli piace. Il tema del viaggio resta centrale, nelle sue collezioni, lei stesso è un gran viaggiatore e i suoi percorsi sono regolarmente presenti nel fashion.. è molto importante osservare in diretta. per questo, anche se tutto può essere fonte di ispirazione il fatto di viaggiare mi offre nuovi stimoli, e la possibilità di arricchire in maniera più pertinente le mie collezioni. In che modo il viaggio si trasforma in collezione? prima di partire mi preparo molto e già a questo stadio cominciano ad affluire le prime idee. Inoltre, come dicevo, mi lascio trasportare perché l’ispirazione può arrivare in qualsiasi momento e da qualunque cosa. Anche la moda dei decenni passati è per lei fonte di ispirazione? non sono un nostalgico, mi piacciono gli anni 50 e 60 americani, è il periodo dei grandi film hollywoodiani, di un lifestyle in cui spensieratezza e lusso si sposavano bene... ho introdotto qualche capo su questo mood palm springs nell’ultima collezione. In che modo elabora le origini francesi e molto parigine di Vuitton nelle sue creazioni? vuitton è strettamente legato a parigi, lo riconosco, ma è un brand worldwide, il più internazionale che conosca. la parte francese si esprime in certi dettagli e in certi materiali riservati ai capi più eleganti... ma questa maison è il riflesso di una società che non ha confini. Questa globalità del brand facilita la sua diffusione worldwide? credo che sia la parte più difficile del mio lavoro, creare collezioni che dialoghino con uomini molto diversi come età e origini. la percezione di questo brand resta coerente nel suo statuto e nella sua immagine con clienti che hanno culture diversissime, è un patrimonio raro e sta a noi trovare la chiave per perpetuarlo. Considerando la libertà il vero lusso contemporaneo, lei pensa di averne accesso? sì, sono molto fortunato. riconosco di averla, anche nel mio lavoro. mi lasciano tutti i margini di manovra. mi sento, effettivamente, un uomo libero. Full translation at page 103

NEllE IMMagINI, look louIs VuITToN dalla passERElla E dal backsTagE dElla sFIlaTa pRIMaVERa-EsTaTE 2014 NElla pagINa accaNTo, kIM joNEs, dIRETToRE dEllo sTIlE uoMo soTTo la dIREzIoNE aRTIsTIca dI MaRc jacobs

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NELLE FOTO, A SINISTRA, ALCUNI LOOK ANdREA pOMpILIO pRIMAvERA-ESTATE 2014. A dESTRA, UN RITRATTO dELLO STILISTA

INTERvIEW

andREa pompilio «DEBuTTARE A MILAnO nELLA SETTIMAnA DELLA MODA uOMO È STATA LA nATuRALE EVOLuzIOnE DEL MIO MARCHIO. L’InVITO DI GIORGIO ARMAnI È ARRIVATO In un SECOnDO MOMEnTO... MI HA SORPRESO E MI SOnO SEnTITO OnORATO», HA SPIEGATO LO STILISTA CRESCIuTO nELLA BOuTIQuE DI FAMIGLIA. Elisa Rossi

n battesimo d’oro. Andrea Pompilio ha debuttato a Milano moda uomo preso per mano da Giorgio Armani, che lo ha ospitato nel suo Armani/Teatro di via Bergognone dando vita a un nuovo progetto per sostenere la creatività emergente italiana. La collezione che è scesa in pedana, dopo gli eventi di Pitti immagine uomo, ha sfoderato stampe grintose e forti cromie, pronte a costruire l’identità estetica del marchio che sta muovendo i primi passi nell’universo femminile. E che si prepara a sfilare sotto le volte della Galleria Vittorio Emanuele II, in occasione della prossima edizione del progetto On stage di Milano unica. Da dove è nata la sua passione per la moda? Sono cresciuto in ambiente molto creativo. Ho trascorso l’infanzia scorrazzando all’interno della boutique di mia nonna, luogo in cui è nata e si è sviluppata la mia passione per tutto quello che riguarda tessuti e colori. Ricordo che già all’età di 8 anni avevo chiaro nella mente di volere diventare un fashion designer. Cosa rappresenta il debutto alle sfilate milanesi, ospitati da un grande del calibro di Giorgio Armani? Pitti immagine uomo ha rappresentato per me un importante trampolino di lancio, fornendomi una forte visibilità internazionale. Presentare la collezione a Milano, in occasione della settimana di Milano moda uomo, è stata la naturale evoluzione per il mio marchio, una transizione che era già in programma per questa stagione. L’invito del signor Armani è arrivato in un secondo momento, cogliendoci tutti di sorpresa. È stato un immenso onore per me poter sfilare all’interno dello spazio di Giorgio Armani, lo stilista che più di ogni altro ha dettato lo stile italiano nel mondo. Qual è stato l’in bocca al lupo di re Giorgio per il suo esordio? Prima della sfilata ho ricevuto un emozionante biglietto di personale augurio da parte del signor Armani in persona. Cosa ha provato prima di uscire in passerella a fine show? Come sempre ho provato un’emozione fortissima, in quell’occasione sicuramente amplificata dalla location d’eccezione. Qual è stata l’ispirazione per la collezione della prossima primavera-estate? Per questa ultima collezione ho rafforzato alcuni temi che reputo parte del Dna del mio brand. Stampe paisley, righe, e contrastanti abbinamenti cromatici riportati su classici capi del guardaroba maschile. L’ispirazione scaturisce spesso dai viaggi, ma non solo. Passo tanto tempo ad osservare le persone e i luoghi della mia vita quotidiana in Italia. Tutti questi impulsi confluiscono nella mia mente e riaffiorano inconsciamente durante il processo creativo. Tre aggettivi per descrivere l’uomo che veste Andrea Pompilio... Cosmopolita, sicuro di sé ma estremamente rilassato. Quella con Onitsuka Tiger è una collaborazione che continua ad ampliarsi. In che direzione si evolverà? La linea Onitsuka Tiger x Andrea Pompilio è un progetto molto interessante, che si rinnova ormai da tre stagioni e che continua ad ampliarsi, unendo l’heritage sportivo del brand giapponese al gusto e alla creatività italiana. È cominciata con la creazione di una sneaker, fino ad arrivare, per la stagione spring-summer 2014, a una collezione completa ready to wear maschile e femminile. La collezione è formata da 35 total look tra abbigliamento e accessori, dalla giacca al pantalone con forti connotazioni tecniche ad altri capi dallo stile più casual ma sempre con un touch contemporaneo e di tendenza. Dove si vede tra dieci anni? Vivo la bellezza del momento e mi godo ciò che mi viene regalato giorno per giorno... Riaggiorniamoci tra dieci anni! Full translation at page 103

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INTERVIEW

Jonathan W. anderson «LIMPIDO, AVVOLGENTE, MODERNISTA». QUESTO IL MONDO DELLO STILISTA IRLANDESE CHE CON IL SUO MARCHIO, J.W. ANDERSON, STA SCRIVENDO UN PERCORSO ESTETICO DI ANDROGINIA. alice Merli

a firma è irlandese. E il suo universo estetico rigorosamente androgino. Jonathan W. Anderson ha deciso di scrivere il proprio presente nei talenti della new generation con il brand J.W. Anderson. Prima il lancio del menswear nel 2008 e due anni dopo le collezioni donna, fino ad arrivare allo scorso anno come vincitore del premio Emerging talent per il ready to wear, assegnato durante i British fashion awards. Un percorso che ha preso velocità anche grazie alla collaborazione con Versus Versace, da cui è nata una capsule collection di abbigliamento e accessori portata in pedana lo scorso maggio. Un percorso costruito su una costanza che traspare anche nel suo stile, fedele al Giappone e al suo minimalismo, unito a un touch metropolitano. A partire dal rigore scolpito del suo prêt-à-porter uomo della prossima stagione calda, fino alle asimmetrie e al movimento che contamina la collezione Resort 2014. In un fil rouge di geometrie puriste e raffinatamente essenziali. Un gioco di risvolti e sovrapposizioni impeccabili che contaminano tuniche in neoprene o in pelle abbinate a pantaloni morbidi e oversize. Quale è stata l’ispirazione del menswear per la primavera-estate 2014? Ho cercato nuove proporzioni e diversi tipi di linee sulla silhouette maschile, in particolare mi sono concentrato sulla modernità delle scollature. E per la donna invece? Come ha lavorato sulla Resort 2014? Ho provato a indagare sulla struttura di nuove forme astratte. Quali sono i must-have delle nuove collezioni? Le nuove forme tubolari in maglia prodotte in Italia. Quali sono le icone che guidano lo stile J.W. Anderson? Non ho ancora una musa. Quando creo mi ispiro a ciò che accade ogni giorno, con un approccio non narrativo, ma concettuale. Devo dire che è stato grande avere icone d’ispirazione come Alexa Chung e Rooney Mara. Sono veramente onorato di vedere i miei vestiti indossati da loro. Qual è il suo cliente ideale? Chiunque voglia partire con me per un viaggio alla scoperta del mio mondo. Se dovesse scegliere tre aggettivi per descrivere il suo marchio, quali sarebbero? Limpido, avvolgente e moderno. Come sono strutturati i vostri progetti retail per il futuro? Continuerò a lavorare e collaborare con i negozi in tutto il mondo per crescere e andare avanti. Quali saranno i mercati principali su cui scommettete? Europa, Asia e America. Quale messaggio vorrebbe lanciare ai giovani designer? Non scendere mai a compromessi. Full translation at page 103

NELLE IMMAGINI, CINQUE CREAZIONI FIRMATE J.W. ANdERsON. sOpRA, UN RITRATTO dEL dEsIGNER JONAThAN W. ANdERsON, ANIMA dEL bRANd INGLEsE

Willie Nelson, Lukas Nelson & Micah Nelson Photographed by Danny Clinch, Des Moines IA 2013

V I E W T H E F I L M A T J O H N VA RVA T O S . C O M

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men's club

AlessAndro sArtori, in quAttro stAgioni, hA dAto unA nuovA AnimA A Berluti. trAsformAndo lA mAison di lvmh nel portABAndierA di un dress code mAschile fAtto di trAdizione sArtoriAle, lusso elegAnte e modernità sofisticAtA servizio giampietro baudo e stefano roncato foto stéphane gallois

l suo destino era scritto nel nome. si chiamava Alessandro il Berluti che nel 1895, timidamente, arrivò a parigi creando un atelier bottier destinato a entrare nel mito. e si chiama Alessandro, sartori, il nuovo Berluti. l’uomo che sta scrivendo un capitolo innovativo nella storia della maison di lvmh. il designer che da Biella, il 1° luglio del 2011, è arrivato anche lui a parigi e ha, anche lui timidamente, completato un universo di lusso estremo. che fino a quel momento era rimasto ancorato al mondo delle calzature, piccoli gioielli del menswear sfoggiati da pablo picasso, Bryan ferry, Yves saint laurent o Andy Warhol. e che grazie a lui, e alle sue quattro collezioni, si è evoluto in un men’s club di eccellenza maschile. progenitore di un genere di cui molti brand stanno seguendo la scia. in mente concetti precisi di made to mesure, di eleganza colta che profuma di storia e di un linguaggio vicino alla contemporaneità. con una sola mission: creare una couture al maschile per una generazione di happy few, che alla frenesia della modernità estrema preferiscono la tranquillità dell’atelier e delle 72 ore necessarie per realizzare una giacca dipinta sul corpo con precisione ingegneristica. un percorso lontano dalle passerelle e dai cliché canonici del fashion. un cammino in bilico tra moda e teatro, tanto che ogni stagione a raccontare il mondo immaginato da sartori sono pièce dal gusto cinematografico, dove poter vedere i vestiti che prendono anima: camminano, si muovono e posano come opere in scenografiche installazioni. A suggellare un unicum è la filiera produttiva, strutturata scegliendo un pool di eccellenze. una fabbrica-atelier a ferrara, storico cuore del marchio, che si sta ampliando grazie a un importante progetto di sviluppo legato al territorio; 16 laboratori artigianali italiani per assemblare, pezzo dopo pezzo, ogni

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singolo capo; una squadra di piccole realtà francesi chiamate a realizzare progetti unicum, come gli occhiali. e, ciliegina sulla torta, l’Atelier Arnys, nome storico del tailoring parigino maschile. regalato a sartori da lvmh con un obiettivo preciso: creare un’haute couture homme. ecco allora la nascita della grande mesure, prezioso programma bespoke che permetterà ai clienti più speciali di poter scegliere tra 25 stili differenti e di vedere il loro capo realizzato seguendo il loro cartamodello. secondo regole da sartoria d’altri tempi. «sono cresciuto in un atelier fin da bambino… mia madre maria aveva una piccola sartoria e io passavo le giornate a sfogliare le riviste e a vederla tagliare abiti con una perfezione quasi maniacale. la passione mi è arrivata da lì. da quelle mani capaci di trasformare una pezza di stoffa in un abito incredibile, seguendo regole di precisione estrema». e se mamma maria occupa un posto di primo piano tra i maestri di sartori, accanto a lei trovano posto altre due figure iconiche, che ben spiegano il mondo di riferimento del 47enne creativo, con un passato nel gruppo ermenegildo zegna dove ha costruito, step by step, il progetto zzegna. «gabrielle coco chanel, per la sua disciplina nel vestire punteggiata da un certo romanticismo, per il suo aver capito che cosa le donne volevano in quel momento e per aver rivoluzionato il dress code dell’epoca. e irving penn, per la sua capacità di catturare in una fotografia, in un’immagine bidimensionale, un mondo, evocando atmosfere di grande sofisticatezza». ma nella mente del creativo italiano, si annodano frammenti di personaggi differenti quando inizia a creare il racconto di stagione. «sono simboli di eleganza maschile, figure che hanno saputo unire una certa raffinatezza naturale con un’attitudine speciale, in un bilanciamento sempre misurato di eccentricità e tradizio-

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ne, figure creative che hanno interpretato a loro modo certe regole di sartoria al maschile. che si tratti di le corbusier o di marcello mastroianni, di Andy Warhol o giovanni Agnelli e gary cooper. in ogni collezione c’è un po’ di loro». e c’è anche un po’ di quell’Alessandro Berluti che ha dato il via a fine ’800 a tutta questa avventura. «quando ho iniziato a curiosare e a scoprire il mondo di Berluti e gli archivi della maison è stato come entrare nel paese delle meraviglie… ero affascinato, stupito. e nel progettare l’abbigliamento sono partito proprio da qui: Berluti è un marchio conosciuto nel mondo per la sua esperienza di calzolaio haut de gamme, un artigiano delle scarpe maschili dalla qualità eccellente e dalla precisione incredibile. stagione dopo stagione ho scoperto che potevo applicare questi stessi codici al ready to wear, ho capito che lo stesso rigore creativo e la stessa manualità elegante potevano essere applicati nella costruzione di una giacca o di un paio di pantaloni». ma qual è il suo primo ricordo legato al mondo Berluti? «È un paio di scarpe, inevitabilmente... un paio di mocassini vintage Andy grigi, meravigliosi, che ho comprato ai tempi della scuola, quando ero ancora studente 20enne, durante un viaggio a parigi. e che in quegli anni amavo portare con un semplice paio di jeans. ironia della sorte, anche per Antoine Arnault (figlio di Bernard Arnault, grand patron di lvmh e numero uno della maison Berluti, ndr) il primo ricordo legato a Berluti era proprio un paio di scarpe. quelle che suo padre gli regalò per il suo 16esimo compleanno. quando ci siamo incontrati ne abbiamo parlato e forse anche da lì è scattata la scintilla». perché a volere sartori al timone di Berluti è stato proprio Antoine Arnault, che insieme a pietro Beccari, presidente della maison, sta guidando lo

sviluppo worldwide di una griffe rimasta dormiente per diversi anni. «quando ho iniziato a fare i primi colloqui non sapevo perché il gruppo lvmh mi stava cercando e non sapevo in quale maison volevano indirizzarmi… poi poco per volta è diventato tutto più chiaro. e quando ho incontrato Antoine a le stresa per parlare (lo stesso ristorante, in segno beneaugurale, è stato scelto per annunciare il gemellaggio creativo con un dinner intimo nel luglio del 2011, ndr) abbiamo capito subito che eravamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda. Avevamo voglia di creare un dress code elegante per una generazione giovane, cittadina del mondo, internazionale. non nostalgica ma con la voglia di riscoprire certe regole di sartorialità che si stavano perdendo. e partendo da questa idea abbiamo cercato di sviluppare un progetto a tutto tondo. Abbiamo cercato di raccontare un mondo completo. Abbiamo immaginato un men’s club dove gli uomini potessero interagire con le calzature, con gli abiti, con gli oggetti che amano. ed è stata questa anche la linea guida che caratterizza tutte le boutique: non luoghi finalizzati soltanto alla vendita ma piccoli angoli dedicati all’uomo. ci sono clienti che vanno in negozio ogni giorno per farsi soltanto lucidare le scarpe, e intanto che gli artigiani sono all’opera leggono un giornale, ascoltano musica o si inebriano con il profumo della boutique: abbiamo voluto che l’aroma d’ambiente evocasse note intense e avvolgenti di cuoio, per ricordare in ogni secondo la storia e il passato di Berluti». il futuro della maison, che nel giro di due anni ha conquistato un posto di primo piano nel cuore del gigante francese del lusso, è proiettato verso lo sviluppo worldwide. nei piani, grandi espansioni retail: il progetto è di portare, in cinque anni, l’attuale rete

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retail composta da 35 vetrine a toccare quota 70-80 location di primo piano. in questa direzione ci sono lo store recentemente aperto a hong Kong e la maison inaugurata a londra, arrivata insieme agli spazi di parigi, new York, shanghai e tokyo. in rampa di lancio sono pronti i monomarca di miami, nel design district, e di parigi, in rue de sevres nell’ex boutique Arnys. e poi milano, con una relocation attesa a brevissimo in quello che era l’ex storico negozio della maison fendi, pronta a traslocare in via montenapoleone. «Berluti è un piccolo gioiello che lvmh ha custodito e accudito gelosamente, fino al momento in cui ha capito che era cresciuto ed era diventato capace di camminare con le sue gambe. io lo sto accompagnando in questo percorso. come vedo io Berluti? se dovessi riassumere questa maison in una frase, è il fatto a mano con un grande contenuto umano. questo marchio è l’essenza dell’artigianalità più pura e rispettosa della tradizione. È la scoperta di un mondo che troppo spesso la frenesia moderna ci fa dimenticare. È una combinazione di classicismo e di tradizione, con la certezza, però, di voler vestire l’uomo del futuro». Full translation at page 103

Foto: stéphane Gallois artistic Direction: alessanDro sartori in tUtto il serviZio aBiti e accessori BerlUti priMavera-estate 2014. GrooMer: Mickael JaUneaU MoDels: anthon e antoine @ ForD, lUka @ sUccess e scott @ nathalie location: hotel De sUlly - 7 place De vosGes, paris

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NEw FoRMAL Focus

New names e maison storiche reinterpretano il tailoring del guardaroba per lui Donando una nuova vita a grisaglie e giacche doppiopetto, adatta a moderni gentlemen. Che scelgono per l'oggi un'eleganza senza tempo. Matteo Zampollo 01

l vociare elegante delle sartorie napoletane. L'odore laborioso delle botteghe di Savile Row. La forza delle grisaglie viene riscoperta in una vampata moderna, che definisce un sapore inedito. Non solo essere ben vestiti, ma infondere il gusto per il lusso e per il comfort anche a generazioni non abituate a farlo. Il menswear nuovo riscopre un codice tradizionale di tailoring preciso. Le prime suggestioni a Pitti immagine uomo, dove Kolor (foto 08) ha guardato alla tradizione europea, intrecciandola con quella, propria, nipponica, usata per alleggerire formalwear di altri tempi. A Londra i nomi della London collections: men hanno saputo plasmare una upper class ben costruita. Brit, ipertradizionale, quella definita da Mehmet Ali per Hardy Amies (foto 01). Jason Basmajian, al debutto da Gieves & Hawkes, non ha tradito la Corona, vista la preferenza della famiglia reale verso il marchio, ricalcando cartamodelli rubati alle sartorie storiche (foto 04). Da Brioni, è toccato all'inglesissimo Brendan Mullan, alla seconda stagione, spostare il focus su un guardaroba completo e deluxe (foto 03). MP di Massimo Piombo, la label fondata dallo stilista ligure con Kiton, traccia nuovi percorsi inediti e décontracté (foto 05). Il turco, ma ormai di casa nostra, Umit Benan (foto 02), mette la sua firma sotto una nuova idea di formale. Mentre a Parigi, Aldo Maria Camillo con Cerruti scava nel Made in Italy per rileggere due pezzi in chiave hi-tech (foto 07). È ancora il Far East, con Sacai (foto 06), a raccontare una formal youth. Che si trova a proprio agio, anche stretta in completi abbottonati.

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top of the Model chart

best exclusive

Most booKAble

1 1

JANIS ANCENS Damir Doma

BEN ALLEN Z Zegna

sMAshiNG New fAce TIM SChuhMAChER Prada

JACk ChAMBERS Burberry prorsum

TOM GASkIN Jil Sander

TOMMASO Valentino

ABEL VAN OEVEREN Salvatore Ferragamo

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tops 3

ARTHUR GOSSE Neil Barrett

GUERRiNO SANTUlliANA Les hommes

Le esclusive più interessanti. I volti più richiesti dell’estate 2014. e i più nuovi, pronti al boom, da tenere d’occhio per le stagioni che verranno. secondo il parere esperto di una selezione di casting director italiani e internazionali. In una classifica che rivela quali sono stati i nomi più caldi visti sui catwalk di tutto il mondo. Francesca Manuzzi e Matteo Zampollo

kRiSTOFFER HASSlEvAll 3.1 Phillip Lim

THANKS TO: Edward Brachfeld Shelley Durkan casting @ D & V management Serena Daddato Piergiorgio Del Moro & Samuel Ellis Scheinman @ DMCasting Bettina Fuortes Gisella Genna Adam Hindle Calvin Wilson @ JV8, Inc. Ardea Pederzoli @ Marabini Baiocchi Maurilio Carnino @ Mtc casting Caterina Matteucci @ Random production Julien Sanchez Alexandra Sandberg

ZAcH McpHERSON Comme des garçons

FiEldiNG lEWiS John Varvatos

TOM WEBB

John Galliano

Daniel Peddle & Drew Dasent @ The Secret Gallery Inc

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#PHENOMENON INSTACOOL

Instamaniacs, follow @mffashion_com. Pezzi tormentone e fenomeni spontanei. Trend 2.0 sbarcati sulla carta. Indossati da celeb, blogger, modelli ed editor. Oggetti del desiderio, personalizzati o cadeaux esclusivi. Destinati al sold-out nelle boutique. Francesca Manuzzi

#barbamania @mikenouveau @paridecalvia #party

#sneakers #addict @nssmag with @reebokpumpfury

#oldschool #tattoo #sailor #sweatshirt @leitmotiv

@nickwooster of @s5a wearing #bermuda #suit

@msgmtoiletpaper #apparel @mauriziocattelan

@riccardopozzoli #2breasted + @ferruccimilano

@guerreisms #enjoying a @borsalino #hat

@celine #python #slipon #shoes #obsession

#hello #skater @models @independentmen_agency

#custom @rolex #by @bamfordwatchdepartment

#mirror #sunnies @spektre @chiarabiasi @oscarbranzani @missoni & @cbmadeinitaly #slipper #fashionshow

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IN ALTO, UN MOMENTO DELLA SFILATA-HAPPENING DI ONITSUKA TIGER X ANDREA POMPILIO DURANTE L’ULTIMA EDIZIONE DI PITTI IMMAGINE UOMO A FIRENZE

BUSINESS VIEW

GIAPPONE E USA DI LUSSO L

usso: Usa e Giappone spiccano il volo mentre la Cina segna il passo. Un titolo del genere, pochi mesi fa, sarebbe stato quanto meno audace. Invece politica ed economia corrono veloci e spesso fuori dai binari. Così oggi ci troviamo a ragionare sul concetto di vecchio che avanza. Dove i mercati d’oltreoceano e del Sol Levante, che negli ultimi tempi erano stati sacrificati all’altare del grande ex Celeste Impero, si prendono una rivincita del tutto inattesa. A confermarlo sono gli stessi attori della moda. «In questo momento le performance più significative le abbiamo registrate in Giappone e negli Stati Uniti, dove tra l’altro, dopo le aperture di New York e Tokyo, inaugureremo a Los Angeles e Osaka», ha spiegato Mikael Schiller, executive chairman di Acne studios. In casa Costume national, invece: «I mercati hanno riflesso lo stato delle economie, con sorprese positive come gli Usa, che in più continueranno a crescere», ha spiegato Carlo Capasa, ceo del marchio. E dello stesso avviso è stato Gian Giacomo Ferraris, amministratore delegato di Versace: «Una sorpresa positiva è sicuramente la crescita negli Stati Uniti, che per noi si attesta intorno al +40%». Con Ippolito Etro, numero uno di Etro, che sottolinea: «Gli Usa con il +22% hanno superato le nostre aspettative». E continueranno a farlo anche per Carlo D’Amario, amministratore unico di Vivienne Westwood: «Quello a stelle e strisce è il mercato su cui scommettere in un anno che chiuderemo rispettando le nostre previsioni di crescita». E sullo stato delle cose si è pronunciato anche l’aggiornamento di primavera dell’Osservatorio Altagamma sui mercati del lusso realizzato da Bain&Company. I dati sono chiari. Negli Usa le stime di crescita dell’alto di gamma sono passate, per il 2013, da +6% a +7%, in Giappone invece sono cresciute dal +2% al +4%. Per contro, l’Asia ha visto ridimensionare le proprie prospettive dal +17% al +11%, considerando che la Cina, per quest’anno, dovrà accontentarsi di una crescita ferma solo al 7%. Certo, è vero, il tasso è lo stesso di quello maturato dal mercato a stelle e strisce, però sono i numeri assoluti a fare la differenza. Perché se Washington può contare su un mercato da oltre 63 miliardi di euro, Pechino arriva a 16 miliardi. Il che significa due cose. La prima è che gli Usa matureranno circa 4,13 miliardi in più, rispetto al miliardo cinese. La seconda, non meno importante, è che comunque si sta parlando di crescita. Dunque non c’è nulla di allarmante, come sottolinea Armando Branchini, segretario generale di Altagamma: «Il mercato cinese rallenta... Non corre, ma non va in negativo». Le ragioni sono ben note: «Nei primi mesi dell’anno, a causa della politica di frugalità, marchio di fabbrica del nuovo governo, e alla maggior attenzione al gifting per quanto riguarda i pubblici ufficiali, c’è un certo tipo di

Mentre la Cina rallenta la sua corsa, tornano sotto i riflettori due mercati che hanno scritto la fortuna della moda: l’impero del Sol Levante, che nell’anno crescerà del 4%, e gli Stati Uniti, pronti a segnare un +7%. Con buona pace dell’ex Celeste Impero che attende, solo, il suo +7%. Fabio Gibellino

impatto negativo sui consumi ostentativi. Ma attenzione», ha continuato Branchini, «perché bisogna ricordare che, comunque, alla performance americana contribuiscono anche i cinesi, che si stanno rilevando ottimi spender al di fuori dei loro confini». Altro punto di vista è quello di Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, quando osserva come sia «interessante la flessione del mercato cinese, perché in realtà e per quando riguarda il made in Italy stiamo diminuendo i quantitativi ma con crescita del valore, che significa un aumento delle esportazioni dell’alto di gamma». E infatti per Mario Boselli, presidente di Cnmi-Camera nazionale della moda italiana: «Sento di contestare tutto questo clamore attorno alla Cina, perché intanto si tratta di un raffreddamento voluto, poi perché il nostro settore invece si trova di fronte a una grande opportunità costituita dai 400 milioni di cinesi

VOLUMI DI VENDITA DEL LUSSO IN CINA, GIAPPONE E USA DATI IN MILIARDI DI EURO (FONTE ALTAGAMMA) CINA GIAPPONE USA 59

53 48

18 9,6

2010

12,5

2011

2012

2013

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CRESCITA NELL’ULTIMO TRIENNIO

+30%

VARIAZIONI IN % DAL 2011 AL 2013 (FONTE ALTAGAMMA)

+20%

+13% +11% +8%

+7%

+7% +5%

+2%

2011

2012

CINA

2013

2011

2012

2013

GIAPPONE

2011

2012

2013

USA

QUI SOPRA, DUE LOOK MARC JACOBS P/E 2014. PIÙ IN ALTO, DA SINISTRA, UN’OVERVIEW DI WHITE MILANO E IL FRONT ROW DI CELEBRITIES USA ALLA SFILATA CALVIN KLEIN COLLECTION. SOTTO, DA SINISTRA, ROSSELLA JARDINI, ANIMA DI MOSCHINO, ALL’EVENTO DEL BRAND DI SHANGHAI, E ALCUNI BUYER ORIENTALI NEGLI STAND DI PITTI IMMAGINE

che nei prossimi anni dalle campagne verranno verso le città, e non solo in quelle grandi, ma anche nelle altre 100 che hanno comunque almeno un milione di abitanti». E se la Cina è oggetto di dibattito un po’ più a oriente, c’è un Giappone che fino a poco tempo fa era considerato il grande malato, ma che negli ultimi tempi ha decisamente cambiato rotta. «Il governo Abe per rilanciare economia ed esportazioni ha svalutato lo yen, stimolando i consumi interni», ha spiegato Branchini. Non è un caso, dunque, se Pitti Immagine uomo si è lanciata nel progetto Isetan men’s, dove dal 26 giugno al 16 luglio scorsi, nello store di Shinjiuku-Tokyo è stata ospitata una selezione dei marchi che hanno partecipato all’ultima edizione del salone fiorentino. «Il Giappone è clamoroso, vive realtà complicatissima ma nonostante tutto la moda registra dati positivi il che ci soddisfa moltissimo, considerato che si tratta di un mercato altamente qualificato», ha spiegato Napoleone. Analisi che trova in parte d’accordo Boselli: «Hanno grande capacità di spesa. Ma rispetto alla Cina, in prospettiva, devono comunque scontare un gap incolmabile, basta guardare il numero degli abitanti». Il discorso semmai è diverso per quanto riguarda gli Stati Uniti. «Ricordiamo che la capitale vendite è New York, che da sola vale come tutta l’Italia (20 miliardi di euro), a cui bisogna aggiungere città come Chicago, Las Vegas, Miami, Atlanta, Dallas e Houston che stanno crescendo molto», ha precisato Branchini. Mentre per Boselli «gli Usa in realtà non sono mai calati, è sempre stato un buon mercato, se poi riuscissimo ad avere il rapporto euro-dollaro favorevole saremmo ancor più felici». E le prospettive future? «Sento di fare previsione sugli Usa di una crescita stabile, anche per il 2014, perché se in realtà ci sono tanti aspetti critici, la parte industriale ha dimostrato notevole vitalità», ha dichiarato il segretario di Altagamma. Per contro, il presidente di Cnmi: «Sul medio lungo termine dico la Cina perché a breve altri clienti cominceranno a consumare, magari poco all’inizio, ma sono consumatori nuovi, che prima non c’erano». In sostanza, e per quanto riguarda una visione strategica, il segretario Branchini ha affermato: «Il problema non è se vado in un Paese piuttosto che in un altro, ma come sono organizzato e dove. Allora bisogna porsi obiettivi di struttura di mercato adeguata per cogliere opportunità, magari tenendo conto che in alcune aree, tipo gli Usa, è meglio ristrutturare che aprire, e tendendo presente che in Cina ora non è più così tanto economico aprire nuove vetrine». In conclusione, la scommessa di Branchini è su Usa e Cina. «Perché la seconda vive un momento congiunturale ma è strutturata benissimo, ma la prima non solo ha un’economia più solida e grazie alle nuove tecniche di estrazione petrolifera rischia di diventare energeticamente autosufficiente e quindi di rimanere a lungo la prima economia del mondo». La previsione di Napoleone, è più prudente. «Il mercato ormai è veramente globale, quindi non bisogna puntare su una sola piazza, anche se la Cina rimane comunque un Paese da un miliardo di potenziali clienti», ha concluso il numero uno di Pitti immagine. Full translation at page 103

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Dries Van Noten

OVERVIEW

FLOWER POWER S Pacifismo idealista vs military rielaborato. In un momento sociale difficile, le passerelle di stagione diventano termometro del contemporaneo e svelano un movimento estetico che inneggia agli slogan anni 70, recuperando un certo gusto romantico nuovo, che dimentica ogni traccia melensa Testo Diane Pernet. Foto Sonny Vandevelde

cansionando le sfilate di questa stagione, sembra di assistere a una singolare tipologia di stile in stallo. Da una parte trionfano i pacifisti, idealisti e sognatori. Dall’altra vince un mondo di ragazzi pronti a protestare, quasi preparati per un mortal combat. Con tutte le recenti calamità naturali, le manifestazioni di massa su scala globale, gli informatori sotterranei e lo spionaggio dei governi internazionali, coinvolti in intercettazioni ad alto rischio ai danni della popolazione, non sorprende trovarsi davanti due temi contrapposti: disciplina militare e movimenti romantici, figli di un certo flower power. In questo attuale clima di terrore, gli stilisti stanno offrendo un messaggio complesso di ansioso escapismo, scegliendo il rigore ma anche una fuga sognante dalla realtà. Ne sanno qualcosa i modelli di Dries Van Noten, allineati contro uno sfondo dorato, con indosso vestiti estremamente accattivanti con fiori in bocciolo che germogliavano contro una superficie digitalmente scansionata e stampata. Mentre Ann Demeulemeester ha sgocciolato una nera e delicata pianta rampicante, la Wisteria, come ricamo per i suoi caratteristici cappotti-tonaca. Prada ha battezzato la sua collezione Menacing paradise, ovvero Paradiso minaccioso, perché il suo paradiso tropicale si è trasformato in una zona di guerra che evocava riferimenti cinematografici come Da qui all’eternità. In sostanza, per riassumere: guerra e amore in un paesaggio vaporoso. In casa Comme des garçons, Rei Kawakubo ha smosso un po’ le acque con il suo concetto tratteggio, fatto di tessuti che sembravano staccarsi come uno strato di pelle scottata dal sole, per poi mostrare, sotto un paio di strati, qualcosa di nuovo, inatteso. I suoi fiori sono stati creati dall’unione tra stampe e tartan. Gli occhi dal tratto scuro e i lucidi capelli lisci sembravano uniformare i ragazzi in pedana, a prescindere dal fatto che i modelli indossassero pantaloni con ruches, gonne, shorts o completi caratterizzati

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Rick Owens

Prada

Louis Vuitton

Raf Simons

dall’effetto strappato della stagione. Nel frattempo, Haider Ackermann ha esordito a Parigi con la sua seconda collezione maschile, con le sue giacche casual-sartoriali per uomini alla moda, realizzate in duchesse di raso e tessuti cangianti, in un gioco di Rinascimento e jacquards. Raf Simons ha fatto viaggiare il suo pubblico tra i sobborghi di Parigi, per arrivare alla Gagosian gallery di Le Bourget, dove ci si immagina di trovare collezionisti di arte che arrivano con i loro aerei privati da tutte le parti del mondo, atterrano, comprano l’arte e scappano via in un lampo. Quelli come noi, privi di tasche piene, non avrebbero mai avuto l’opportunità di visitare questa galleria aperta soltanto-su-appuntamento. Tra un’installazione di Jean Prouvé e le sculture cinetiche di Alexander Calder, Simons ha mostrato una collezione fedele al marchio e mirata al consumatore. C’erano valanghe di T-shirt e borse fuori misura, decorate da slogan sintetici ed evocativi. In scena la nuova forma del comfort. Le silhouette erano tagliate con T-shirt extralarge usate come vestiti, grembiuli e gonne. Feroce era invece il tema dello show firmato Rick Owens che ha aperto il suo happening con la performance di Winny Puhh, una death metal band estone. I componenti del gruppo erano legati, con una cinghia e delle imbracature, al soffitto e suonavano mentre gli alieni lunari del designer di Los Angeles sfilavano sulla passerella. Con un umore di allegra aggressione, indossavano casacche semitrasparenti, minimal ed extra-large, tute da volo con zip frontali che davano un look sexy e attraente, da uomo delle

caverne. E sfoggiavano le migliori sneakers di stagione, frutto del co-branding con il colosso Adidas. Kim Jones, ultimo viaggiatore del mondo, ha accompagnato gli uomini firmati Louis Vuitton in un road trip attraverso l’America, con magliette dalla stampa a bandana, giacche da college, T-shirt scozzesi e abiti su misura, pronti per Wall Street, spesso abbinati con una perfetta borsa da uomo. Forse la collezione che ha unito nel modo migliore i trend predominanti della stagione, ovvero militare e romantico, è stata quella firmata Thom Browne, con il suo cenno cinematografico a La caduta degli dei di Luchino Visconti, e un velato riferimento ai militari gay. I pezzi dello show erano un trionfo di eccentricità: cappotti in vinile allacciati stile corsetto con gonne brillanti e piccole peep. Ammirando un trionfo di sartorialità come questo, forse la domanda da porsi sarebbe una sola: come si dovrebbe reinterpretare la parola romantico in un mondo così diverso? E quanto siamo disposti a sovvertire i simboli di conflitto di una società in cui viene costantemente ricordato che siamo sull’orlo della violenza? Certamente, sono solo vestiti dopotutto, ma il modo in cui decidiamo di discutere l’espressione della propria personalità non è affatto superficiale. Forse c’è un po’ più di profondità nella moda di questa stagione, questa volta più che mai... E forse vale davvero l’espressione tipica del movimento hippy, per definire un’ideologia non violenta. Flower power, ovvero potere ai Fiori. Full translation at page 103

Thom Browne

Dior

Givenchy

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spotlight

IMPARARE DALL’ARTE Cieli surrealisti, delicati ed evanescenti. Volti umani e ritratti abbozzati sulla tela. Esplosioni cromatiche dalle pennellate folli e intense. La primavera-estate 2014 ruba piccoli segreti alle arti visive contemporanee. Per creare una silhouette d’autore. Fabio Maria Damato 01

os’è quello? Avrei potuto farlo anch’io! Alzi la mano chi non ha esclamato una frase del genere almeno una volta nella vita, intento a scrutare controverse opere d’arte contemporanea. Pensiero che, a giudicare da una attenta analisi delle proposte uomo per la prossima primavera-estate, devono aver fatto svariati blasonati fashion designer. A credere evidentemente che l’arte non è Marte è stato Italo Zucchelli, direttore creativo di Calvin Klein collection, con una collezione true male, sempre in bilico tra active-sportswear e surrealismo (foto 06). E se dichiara apertamente di essersi lasciato influenzare dal lavoro di James Turrell (foto 02, Deer shelter skyspace) esposto nella personale a lui dedicata al Guggenheim museum di New York, nel suo lavoro non si fa fatica a riscontrare tracce di predecessori come Salvador Dalì (foto 04, Rosa meditativa), René Magritte (foto 01, Beautiful

word) o addirittura cieli alla vaniglia come quello di Claude Monet ne La Seine à Argenteuil (foto 05). Nuvole e lenzuola a quanto pare molto di tendenza nel fashion system meticciato da arti applicate più alte, come la campagna per il prossimo autunno-inverno firmata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari per il marchio Kenzo (foto 03), già fieri autori di una serie di opere che avevano per protagonisti cieli astratti e oggetti contemporanei. Va da sé che attraversando le Alpi, in rotta verso le sfilate di Parigi, i riferimenti si fanno più intimisti e velati. In una summa di referenze auliche tipiche di quello snobismo tutto à la française. Non è un caso se Guillaume Henry, timoniere creativo di Carven, utilizza la tavolozza materica di Giorgio Morandi per plasmare outfit plastici (foto 10) in perfetta sincronia con il mondo di Alberto Giacometti. Volti oblunghi, sfigurati, quasi orrorifici si rincorrono su maglie e piccoli comple-

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menti del vestire, come a fare il verso agli autoritratti di Pablo Picasso (foto 16), fisionomie famigliari ad Amedeo Modigliani (foto 11, Ritratto di Juan Gri), urla di terrore by Edvard Munch (foto 07), volti noti osannati da Francesco Vezzoli (foto 15), fino alle teste di sangue congelato e scolpite da Marc Quinn con i suoi stessi tratti (foto 08). Non poteva non essere super cool, street oriented e psichedelica, invece, l’ispirazione art-pop di Donatella Versace (foto 13), forse proprio in omaggio all’imminente uscita dell’omonimo album di Lady Gaga, musa e amica della designer. E allora ecco la pedana di via del Gesù esplodere in una galassia di macchie di colore in action painting. E come non citare la rivoluzione dell’espressionismo astratto di Jackson Pollock (foto 17, No. 6), ma anche i tormentati graffiti dell’altrettanto tormentato Jean Michel Basquiat (foto 09). Seppur ricodificato in una versione molto sporty, very athletic,

nuova ossessione della platinatissima designer che non fa fatica a inventare un facile e inconsapevole parallelismo con il progetto Skulls di Rankin con il quotatissimo Damien Hirst (foto 14). In scena una moda componibile. E chi avesse inventiva, tempo e voglia di cimentarsi, potrebbe dipengersi addosso autonomamente la tendenza per l’estate 2014. Come ha fatto Yayoi Kusama con la sua installazione The obliteration room (foto 12), una stanza total white poi dipinta a mano di migliaia di pois da uno stuolo di bambini chiamati a prendere il posto dell’artista nipponica dal gusto cromatico irriverente. Riflettete. Perché questa è la stagione giusta per dire della moda, come è stato fatto in passato con l’arte: potevo farlo anch’io! Ma ne siete proprio sicuri? Forse sì o forse proprio no! Full translation at page 103

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Th s ason Stefano Roncato Francesca Manuzzi Elisa Rossi Matteo Zampollo Fabio Maria Damato Michela Zio

Tendenze e cult pieces per disegnare il nuovo homme-style

The Top five Buyer’s best choice. Quello che scenderà dalle passerelle per arrivare nei negozi

Time capsule I want it. Ossessioni da fashionista e capi chiave del vestire contemporaneo. Sessanta pezzi, tra outfit e accessori per la prossima stagione

The besT Kenzo Prada Fendi Raf Simons Saint Laurent James Long Calvin Klein collection Msgm Gucci Alexander McQueen Givenchy Dries Van Noten Giorgio Armani

The Trends Tropicalia Blue Klein Campus time Esotismo d’Oriente Sailor life Chic graphique Urban uniform Alpha man Summer hardcore Denim addicted

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kenzo Se ci fosse un marchio da citare per l’abilità nel cogliere i cambiamenti di questi anni nella moda e da guardare con ammirazione per la sua camaleontica vita, di sicuro sarebbe Kenzo. L’avvento dei fab two, ovvero Carol Lim e Humberto Leon, ha cambiato faccia a tutto il brand. E affidando loro la direzione creativa i vertici di Lvmh hanno tentato un nuovo esperimento di business, complice il successo dello speciality store Opening ceremony creato da loro. Così la stagione calda immaginata dal duo è ispirata da New York, Parigi e Tokyo. Tre simboli del vivere urbano. Tre metropoli opposte ma unite nelle identiche necessità di vita. Così la collezione si anima di pezzi da sold out sugli scaffali, di grafiche immediate che sanno di mare e di onde, nello specifico quella di Kanagawa. E poi scarabocchi da studentelli, cromie pantone, linee svelete e urbane, gioielli metropolitani e un pezzo immancabile: la felpa dal macro logo, che in questa stagione è total white.

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prada Bienvenido a Miami. È il cartello fashion di Prada. Pablo Escobar in viaggio a Malibu. Nei toni di Paura e delirio a Las Vegas, con frammenti di Apocalypse now. I ragazzi di Prada sono narcos del vestire, con camicie fiorate, celate sotto doppiopetto gessati. Boxeur in casacche, shorts di seta e sneakers high top. Il luogo che abitano è un Paradiso minaccioso: «Che cita l’estate e il suo immaginario. Vietnam, Hawaii, luoghi magnifici, ma spesso segnati da povertà o guerre. Il sogno di una bellezza incontaminata e felice non è impossibile», ha spiegato Miuccia Prada. Sono i tropici postguerra, popolati di ibischi e donne di Gauguin, dipinte con la china di fronte al Sol Levante su felpe e bomber in giallo, rosso, bordeaux, ciano e verde. Sulle note di Brivido caldo, con il Tangerine dream dei Risky Business a suonare in sottofondo.

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fendi Techno beduini che solcano le sabbie del deserto. Da Fendi la canicola estiva si esprime attraverso il mood da grande caldo inscenato alla meneghina Fondazione Pomodoro. La polvere si alza e si mescola alle fibre, stingendo la palette cromatica bruciata dai raggi del sole. «Dopo il ghiaccio della collezione invernale, mi sono ispirata a un’altra condizione con agenti atmosferici in condizioni estreme», ha detto Silvia Venturini Fendi, anima del menswear e degli accessori della maison, «il deserto. La desertificazione. Il sole». Ocra, blu minerale, terra rossa e verde dusty si disidratano su giacche da vero hard worker, dove i taschini nascono da profili effetto scotch, sui giubbini peso piuma lavorati a cracklè, sui pantaloni cinquetasche in tessuti tecnici ultraresistenti o sui jogging pant in nappa impalpabile, ma anche sui pellami esotici come lo struzzo o il pitone. Le maniche delle maglie sono staccabili, le T-shirt sono in seta micro stampata a paesaggio: sembrano miraggi di dune, dall’effetto ottico wet.

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raf simons Cinetica e cinematica. Le geometrie fluttuanti del Circo Calder e frammenti di pop art. Jean Prouvé e la logo-mania à la Paul Rand maniera. Esplode di colore la pedana di Raf Simons scandita dal ritmo del beat dei Technotronics. «Pump up the jam». Tra le sculture mobili della Gagosian gallery, si muovono anime salve, uomini silfide, a 130 bpm. Frutti couture della produzione di massa, in mini-dress femminili, decostruiti abiti di Courreges da indossare con camicie floreali, casacche con gli strilli dell’Harper’s bazaar di Alexey Brodovitch o degli snack made in Japan. Recitano: «This is the new shape» o «Artificially flavoured». Sembrano action figure nipponiche, con le gambe lunghe e gli abiti iper particolareggiati, con gocce manga che esprimono sentimenti. Per una generazione Bandai.

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saint laurent If it’s too lord, you’re too old. Uno schiaffo in faccia, di nuovo. La seconda prova di monsieur Hedi Slimane da Saint Laurent. Un accordo distorto col gain ai massimi livelli. Il grunge lascia il posto al rock. Con accenni glam, glitterati. I pantaloni, ultra-skinny. Le giacche si stringono ancora di più, per Ziggy Stardust contemporanei. Tutto urla, grida. Si fa notare per forza espressiva. Nessun look tenue, nessun compromesso, understatement neanche per idea. Lo street casting pesca ancora una volta nelle band underground, colme di facce imprecise. E di fisici asciutti, come da regolamento dell’estetica slimaniana. Le bocche truccate, il vinile e la pelle rimandano al mondo del dr Frank-N-Furter. Ancora, la musica. Slimane trascina Saint Laurent in un’epopea rock. Un ritmo così veloce che non ammette pause.

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james long Riding fast. Prende in prestito i dettagli sporty dal mondo delle due ruote. Ma quelle a pedali. Il fenomeno del biking è ormai attecchito anche a Londra, che rimane però una delle città più pericolose per i ciclisti. Ma l’ondata non si può fermare. E si mette a cavalcarla anche James Long. Il designer dedica alla bicicletta l’intera collezione, puntualizzando in backstage, però, che lui appartiene al mondo della moda, non a quello dello sportswear. Ma è da qui che attinge per disegnare le stampe delle sue shirt elasticizzate, rubate agli specialisti delle scalate più dure, animate da grafiche geometriche. Oppure il lattice, utilizzato come nuovo materiale per creare un knitwear futuribile, traforato e see-through. I windbreaker sostituiscono le giacche. Gommati, come le ruote dei mezzi, i bermuda extra-large, disegnati con forme svasate, presenti in tutte le uscite. I pesi dei capi sono leggerissimi, adatti allo sforzo fisico. Il Giro della Britannia è pronto a partire. Con James Long a tirare la volata.

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calvin klein collection «Ho celebrato l’estate, la mia stagione preferita, quella in cui sono nato. Virando una collezione intera sui toni del blu». Italo Zucchelli nel backstage di Calvin Klein collection si tuffa nei ricordi. Si tuffa, perché una tavola di acqua azzurra è lo sfondo ideale di una spring-summer in blu. Il blu di Klein, Yves Klein questa volta. Una cartolina che emana aria d’estate, giocata su un alternarsi di toni simili, di contrasti tenui. Di sublimazioni stampate, vibranti di paesaggi vacanzieri e onirici. La firma di Zucchelli, al suo decimo anno chez Calvin Klein, è ormai tracciata con mano ferma, con sapienza ed esperienza e un gusto proprio che si integra con l’heritage. Fedele agli stilemi originali, ma fortissimamente personale. Sportswear futuribile, tessuti hi-tech che definiscono forme asciutte, completi young neo-formali. Un cyan declinato in mille forme, mille toni. Che rappresentano la visione moderna della gioventù fashion di casa Ck.

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The BesT

msgm Harmony Korine ne potrebbe andare fiero. Il padre spirituale di una generazione di culture sotterranee, di skater provinciali con problemi paranoici, di dark humour in bikini. Tutto quel mondo degli anni 90, solcato dagli skateboard kids della West coast arriva in terra fiorentina. Da Portland a Visania, dall’Oregon alla California, da Paranoid park a Ken park. Due film che Massimo Giorgetti dichiara come massima ispirazione per la prossima primavera di Msgm, presentata a Pitti immagine uomo. Uniti a un fattore chiave, sempre presente. Youth. La gioventù. Quella un po’ sfocata delle super 8 con cui si riprendevano ollie, slide e trick vari. Quella mai contenta, contro tutto, anche senza averne un motivo. Urlata dagli Offspring e dai Green day, dalle Hole di Courtney Love. L’estate della California con un filtro freddo, un po’ blurry. Esaltata dalle stampe tie-dye, dalle fantasie floreali insistite, dai giubbini di jeans washed. E dagli skate, immancabili compagni di viaggi al confine con la cronaca. A cui Msgm regala nuovi colori, inaspettatamente accesi.

72 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

gucci Gucci flora team. Una squadra di nuoto o di polo, così come nobili cavallerizzi. La passerella del brand di Kering sboccia di fiori. La tenuta active coniata da Frida Giannini accosta mackintosh over e felpe in nappa a pantaloni riding, asciutti come una muta da sub. Poi, sneakers in pelle con la para bianca e maxi zaini, tous les jours, se portati con i completi sottili in blue Klein o aranciati. Sono ragazzi young & cool, da country club, atletici e ripuliti di ogni orpello. La T-shirt stampata sostituisce la camicia, che a sua volta fa scomparire il blazer; i pantaloni sono leggings veloci e scattanti. È extra lusso hi-tech. In cui il blouson di pelle cognac si profila di giallo limone, l’anorak diventa passe partout fitness, il pull dalla trama larga è ricamato con fiori 3D. Per una doppia G sporty deluxe.

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74 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

alexander mcqueen Sembra che la corte della regina Vittoria si sia trasferita per un attimo sotto le arcate ferrose di una vecchia ferrovia dismessa nel cuore di Londra. Il damerino impomatato immaginato da Sarah Burton negli abiti di Alexander McQueen sfila emergendo da una densa nebbia. Svela un racconto potente di romanticismo struggente. It’s all about lace. Il pizzo è il grande protagonista di stagione, pronto a disegnare una silhouette tailored, dalle linee svuotate. Languidi abiti da cerimonia, a tratti decadenti, vestono un moderno Oliver Twist con indosso braghette puerili e ai piedi mary-jane da fanciullo. Contorto in un animo maledetto che esplode in intrighi di fili ricamati, a ricordare mosaici di tête de mort da ossario. La rendigote è stretta in vita e si illumina di broccato e damaschi, passando per motivi araldici e merletti virginali. In un gioco di ricche sovrapposizioni a inscenare un racconto di passaggio, partendo dall’infanzia fino alla maturità e passando per l’adolescenza.

MFF-Magazine For Fashion | 75

The BesT

givenchy È una tribù che balla. Su potenti note di print robotiche. La primavera-estate disegnata da Riccardo Tisci per Givenchy è hip–hop(tical). È ipergrafismo metamorfico all over, un caleidoscopio evocativo di cromie. Il designer accantona momentaneamente l’immaginario ultra dark, per vestire il suo nuovo: «Nerd d’Africa». Con bermuda e pants attillati come leggings, skirts strong, felpe, colletti e parka oversized, a volte avvolti stretti in vita, in un sapiente layering di incastri cromo e pixel sia sulle maniche delle camicie che sui pantaloni. Per un totem che scorazza tra Los Angeles, la banlieue parigina e il Continente nero, veloce sullo skate. Ipnotizzando le metropoli con un’esplosione di total look a righe squillanti, frammenti di computer, chip digitali, volti totemici futuribili, piatti di consolle che gridano un sound tecnho-tribale e bersagli di tiro a segno. Decisamente centrati.

76 | MFF-Magazine For Fashion

The BesT

dries van noten High nine, mr. Van Noten! Il numero feticcio di stagione sulla passerella del designer belga compare ricamato su canotte e camicie, ma anche su bermuda portati con spolverini. È un perfetto mix & match di fantasie botaniche, abilmente abbinate, nei toni polverosi rubati dalle tele delle pitture fiamminghe. È arte. Un’anima décor che trasmuta la pedana in vibrante exhibition. Non a caso il museo de Les arts décoratifs di Parigi dedicherà allo stilista di Antwerp, il prossimo febbraio, un’exhibition per ripercorrerne la creatività, in un dialogo d’avanguardia tra abiti e opere. Il turbinio di stampe non lascia spazio al caos: gli incastri sono sapientemente studiati, a comporre una sinfonia equilibrata di pattern block nel medesimo look. Per miscelare un cocktail ipergrafico che invade anche le calzature avvolgenti e le cerate da vero lupo di mare. Con un touch eccentrico.

MFF-Magazine For Fashion | 77

The BesT

giorgio armani Blues in blue. Navy. Da crociera. Delicatamente rilassato. Con tocchi ciliegia, pennellate di rosa cipriato e di deserto al tramonto si rincorrono ai bianchi in geometrie ortogonali. Una sinfonia pastorale, dei toni di Fantasia di Walt Disney, contraddistinta dalla grazia del volo di Pegaso. «È un uomo che ha dimenticato le violenze nei suoi atteggiamenti. Meno attenzione al fisico. Spazio alla testa». Racconta così la sua linea ammiraglia Giorgio Armani. È un dressy sportivo, con blazer e T-shirt, scarpe e borse a mano addolcite da una nuvola o da un batik lisergico. «È un soffio di gentilezza, di tenerezza», ha continuato lo stilista, «la moda educa, può proporre atteggiamenti diversi e nuovi». In scena un Giorgio Armani riveduto e corretto. Con il potere di trasformare il tailoring in active, impiegando neoprene e maglieria dal touch optical. «C’è un grande ritorno della giacca. Ma quella tradizionale sartoriale è démodé», prosegue, in un filo che si torce per costruire la trama di capispalla morbidi.

78 | MFF-Magazine For Fashion

COUNTY OF MILAN - SNAKE EFFECT NELLE T-SHIRT DI MARCELO BURLON

TOPMAN - LA CAMICIA DI SETA, DALL’ALLURE WESTERN-CAMP

PRADA - UN PARADISO TROPICALE E DARK PER LE CAMICIE DI STAGIONE

SALVATORE FERRAGAMO - LA CANOTTA È ACTIVE E PARLANTE

BURBERRY PRORSUM - IL NUOVO BLAZER È DECOSTRUITO E FLUFFY

COMME DES GARÇONS - IL BERMUDA DIVENTA GONNELLINO

BALMAIN - IL BOMBER È DI DENIM MATELASSÈ, CON BORCHIE DORATE

HAIDER ACKERMANN - IL BOMBER DI SATIN, PER ELEGANZA INTIMISTA

TOM FORD - TUXEDO ECCENTRICO DAL PRINT TROPICAL-DAMASCATI

VALENTINO - LA FELPA CON TASCA CLEAN, TERMOSALDATA AL LASER

GUCCI - L’ANORAK SUPERTECNICO È ANCHE ULTRAPERFORMANTE

DIESEL BLACK GOLD - LA T-SHIRT È DI NAPPA BLACK, SECONDA PELLE

RAF SIMONS - LE LUNGHE T-SHIRT, DAI CLAIM IN STILE POP ART

MAISON MARTIN MARGIELA - LA GIACCA SPEZZATA DIVENTA GONNA

LOUIS VUITTON - IL GIUBBETTO DA BOY SCOUT, SUPERLUSSUOSO

HERMÈS - LA T-SHIRT/CAMICIA RUBATA ALLA PIGIAMERIA

TRUSSARDI - BERMUDA DI RETTILE PER LA PRIMA DI GAIA TRUSSARDI

MFF-Magazine For Fashion | 79

CHRISTOPHER KANE - LA FELPA A STAMPA DIGITAL-PSICHEDELICA

ERMENEGILDO ZEGNA - IL COAT VESTAGLIA BY STEFANO PILATI

GIVENCHY - VOLTI AFRO-DIGITALI SULLE FELPE DI RICCARDO TISCI

STELLA JEAN - L’ELEGANZA AFRICANA IN SALSA KOSHER

BALENCIAGA - IL TRENCH PLASTICO, PER IL DEBUTTO UOMO DI WANG

TIME CAPSULE

OUTFIT TO REMEMBER

TO VERSACE - IL BIKER CRIVELLA DI BORCHIE, VERY DONATELLA

DOLCE&GABBANA - LE T-SHIRT STAMPATE CON ROVINE SICILIANE

A volte basta soltanto un capo cult per creare il guardaroba. Ecco i pezzi blockbuster, subito riconoscibili e da ostentare anche nella prossima stagione calda. Pescati, osando, tra le passerelle di Londra, Firenze, Milano e Parigi. Fabio Maria Damato

FENDI - IL TRENCH DECOSTRUITO, TRA HI-TECH E TEXTURE DI LUSSO COSTUME NATIONAL - IL TUXEDO GOLD ISPIRATO A JOVANOTTI

KENZO - GIOCHI TROMPE L’OEIL PER LE STAMPE SCARABOCCHIATE SAINT LAURENT - IL BOMBER DA ROCKY HORROR PICTURE SHOW

JIL SANDER - IL SUIT MINIMALISTA TINTEGGIATO IN CROMATISMI FLUO

JUNYA WATANABE - L’IM PERMEABILE DA CACCIA GROSSA, RIP ENSATO

80 | MFF-Magazine For Fashion

LOUIS VUITTON - L’HANKY SOTTO LA CAMICIA E LE PINS GIOIELLO

POLLINI - EFFETTO POLLOCK PER IL RESTYLING DI KIRKWOOD

DSQUARED2 - MAXI ZAINO DA ESPLORATORE IN CANVAS E PELLE

BURBERRY PRORSUM - LA BORSA DI NAPPA MORBIDA A SACCHETTO

DAMIR DOMA - I SUNGLASSES INVISIBILI STUDIATI CON MYKITA

ADIDAS BY RICK OWENS - SCARPE FUTURIBILI DAL DESIGN ALIENO

PRADA - LA CARTELLA DA LAVORO SI COLORA DI STAMPA TROPICALE

DIOR - INSERIMENTI METALLICI ANCHE IN CHIAVE SPORTIVA

VALENTINO - LE INFRADITO CREATE INSIEME AD HAVAIANAS

BOTTEGA VENETA - SOFT BAG CON PICCOLI TOCCHI D’INTRECCIATO

COSTUME NATIONAL - IL CAPPELLO DA MINIMAL COWBOY

THOM BROWNE - ROSSETTO ROSSO E AVIATOR FIAMMANTI

SERGIO ROSSI - LAMINA 24 CARATI PER LE STRINGATE BIC OLORE

MISSONI - LA SCIARPA DI MAGLIA E I CIONDOLI ETNICI PORTAFORTUNA

BB WASHED - CALZATURE A QUADRI E PUNK TOUCH BY BRUNO BORDESE

MSGM - I NUOVI SANDALI DA TREKKING, POP E ULTRACOLORATI

ETRO - IL FOULARD DA CHARRO, SAUVAGE MA MOLTO ELEGANTE

MFF-Magazine For Fashion | 81

MARC JACOBS - LA SNEAKER ARTISTOIDE CREATA CON BAST

CARVEN - LA CARTELLA OLD SCHOOL, IN VERSIONE CIPRIATO

VERSACE - I CEROTTI MUSCOLARI, PER NUOVI ATLETI ECCENTRICI

Z ZEGNA - IL VISORE AL RASOIO, PER LE CALDE GIORNATE DI SOLE JUNYA WATANABE - BAG DA CACCIA CREATA CON SEIL MARSCHALL

TIME CAPSULE

DETAILS TO REMEMBER

GUCCI - LA NUOVA WEEK END O BAG SI INDOSSA COME UNO ZAIN

BRUNO MAGLI - LA CARTELLA 24 ORE DIVENTA FUTURISTICA

God is in the details! In scena gli accessori del desiderio per la prossima stagione calda; ossessioni del vestire, capaci di catturare lo sguardo e immaginazione fashionista. Svelati sotto i riflettori di Firenze, Londra, Milano e Parigi. Fabio Maria Damato

DOLCE&GABBANA - I SANDALI DI CUOIO, DA GLADIATORE LANVIN - LA CINTURA DI FRANGE E CINGHIE EFFETTO SADOMASO

JIL SANDER - LA SHOPPING BAG MORBIDA, DAI DETTAGLI FLUO KATIE EARY - LO SKATEBOARD AEROGRAFATO DI OCCHI SURREALI

JIMMY CHOO - LE SNEAKERS PER LA PRIMA PROVA DI SANDRA CHOI

ANDREA INCONTRI - LO ZAINO A PIRAMIDE, COME UN ORIGAMI

82 | MFF-Magazine For Fashion

THE TOP FIVE

BUYER VIEW

The best pieces

1 2 3 4 5

The best accessories

The best mood

TROPICAL

GRAPHIC T-SHIRT GOSHA RUBCHINSKIY

WEEKENDER Piquadro by Antonio Marras

Jean Paul Gaultier

GIACCA DÉCONTRACTÉ

SCARPE INTRECCIATE

CLASSY

PRINTED SUIT

POCHETTE

ACTIVE CHIC

An Italian theory

Krisvanassche

BERMUDA BAGGY

MONK

TOTAL WHITE

Church’s

Diesel black gold

BOMBER

MOCASSINO

MULTI LAYERING

Bally

Hermès

Pantofola d’oro

Andrea Cammarosano

Jil Sander

Au jour le jour Garçon

Sergio Rossi

Comme des garçons

MFF-Magazine For Fashion | 83

Sei domande a chi può misurare il polso della stagione. Il punto di vista esclusivo di chi si muove a cavallo tra business cool hunting e marketing. Buyer nazionali e compratori worldwide raccontano le impressioni su quello che hanno visto in pedana. E svelano i pezzi più venduti. Francesca Manuzzi, Matteo Zampollo e Michela Zio THANKS TO: ANGELO MINETTI @ Angelo Minetti (Casale Monferrato), LORIS PORTOLAN @ Biba’s (Pordenone), ROSY BIFFI @ Biffi (Milano), ALESSANDRA DAINELLI @ Boon the shop (Seoul), SUSANNA AVESANI @ Club 21 (Singapore), GINO CUCCUINI @ Cuccuini (Livor no), MARIO DELL’OGLIO @ Dell’Oglio (Palermo), ELEONORA BONUCCI @ Eleonora Bonucci (Viterbo), FABRIZIO FAGNI @ Fagni (Pistoia), DANIELA KRALER @ Franz Kraler (Cortina d’Ampezzo), GIGI TROPEA @ Gigi Tropea (Catania), MICHELE GIGLIO @ Giglio (Palermo), GEORGIA PIZZI @ Harvey Nichols (Hong Kong), PATRICK ARAMBURU @ L’eclaireur (Parigi), AMOS E ANGELA ADANI @ La boutique di Adani (Modena), JACK CASSIDY @ LN-CC.com (London), LEILA GIACOMELLI @ Lungolivigno (Livigno), DAMIEN PAUL @ Matchesfashion.com (London), BEPPE NUGNES @ Nugnes (Trani), JESSE HUDNUTT @ Opening ceremony (New York, London, online), ROBERTA VALENTINI @ Penelope (Brescia), ERIC JENNINGS @ Saks Fifth Avenue (New York), LUIS SANS @ Santa Eulalia (Barcellona), ANDREA PISTILLI @ Susy store (Latina), TIZIANA FAUSTI @ Tiziana Fausti (Bergamo), HIROFUMI KURINO @ United Arrows (Tokyo)

The best look

The best seller in store

The best new names

LANVIN

STELLA JEAN

FELPA TIGRE KENZO

CALVIN KLEIN COLLECTION

LEE ROACH

CAMOUFLAGE VALENTINO

DOLCE & GABBANA

TOTHEM

PRADA

PETER NON

TRAINERS

Giuseppe homme

BERMUDA Marni

ALEXANDER MCQUEEN

NHIVURU

GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND SHOES

84 | MFF-Magazine For Fashion

Marc Jacobs

Dirk Bikkembergs

Jean Paul Gaultier

Comme des garçons

Tom Ford

Leitmotiv

BLOOMING DAYS, COSTELLATI DI SETE DAI MAXI DèCOr fLOrEAL-vEGETALI. fLOwErING ShIrT pOrTATE CON ABITI ALLA MIAMI vICE. IN UN TOUT COUrT DI STAMpE ErBArIO, DAI TONI MULTICOLOr

Dries Van Noten

Mason’s

Dolce & Gabbana

Ami - Alexandre Mattiussi

MFF-Magazine For Fashion | 85

Prada

Gucci

3.1 Philip Lim

TRENDS

TROPICALIA Stella Jean

Saint Laurent

Les hommes

86 | MFF-Magazine For Fashion

Dior

Lanvin

Canali

Calvin Klein collection

trends

blue klein

monocromie totali rubate alle tele del pittore francese, per dipingere il formalwear di ultima generazione. sintetico e dalle incursioni artistoidi

Salvatore Ferragamo

Valentino

Dolce & Gabbana

Costume national Damir Doma

E. Tautz

John Galliano

88 | MFF-Magazine For Fashion

Komakino

Salvatore Ferragamo

Frankie Morello

trends

CAMPUS TIME

UN GIOCO DI SQUADRA. PER RAGAZZI IVY LEAGUE, CON INDOSSO BOMBER E LETTERING SPORTIVO. A CREARE UN’ESTETICA à LA SATURDAY NIGHT LIGHTS Louis Vuitton

Iceberg

Juun.J

Dolce & Gabbana

Ermanno Scervino

Richard Nicoll

Rag & Bone

Moncler gamme bleu

Onitsuka tiger x Andrea Pompilio

90 | MFF-Magazine For Fashion

Alexis Mabille

Missoni

Stella Jean Emiliano Rinaldi

Dsquared2

Vivienne Westwood

trends

ESOTISMO Dâ&#x20AC;&#x2122;ORIENTE fantasie afRO,tinte etniCHe, tRaCCe fOLKisH. La stagiOne CaLda si anima di aRabesCHi e deCORaZiOni, CHe CitanO CULtURe LOntane e anCestRaLi

Jean Paul Gaultier

Etro

John Richmond

Marco, Col du Grand Colombier, Km 151

92 | MFF-Magazine For Fashion

Andrea Incontri

Christopher Raeburn

Bally

Trussardi

trends

sailor life

cerate oversize, per sfidare ogni condizione meteorologica. la vita in alto mare regala fibre tecniche e forme esagerate. dal sabbia al fluo, esplorando tutte le gradazioni del giallo

Krisvanassche

MFF-Magazine For Fashion | 93

Salvatore Ferragamo

John Galliano

Marni

Dries Van Noten

Gucci

Burberry prorsum

94 | MFF-Magazine For Fashion

Neil Barrett

TRENDS

CHIC GRAPHIQUE

ILLUSIONI OP ART. GIOCHI DI FORME RIPORTATI AI COLORI BASICI, CREANDO SCACCHIERE FUTURIBILI. CHE ANIMANO GLI OUTFIT PIÙ DIVERSI, DAL FORMALE ALL’URBANWEAR

Bottega veneta

Krisvanassche

Daks

3.1 Phillip Lim

Paul Smith

Kenzo

Jil Sander

96 | MFF-Magazine For Fashion

Jil Sander

Dirk Bikkembergs

Daks

Pringle of Scotland

Z Zegna

Diesel black gold

Lou Dalton

Emporio Armani

Damir Doma

trends

urban uniform Neil Barrett

Giacca e bermuda, soltanto in total white. la divisa quotidiana dei metro boys sceGle unâ&#x20AC;&#x2122;estetica asettica e diGitale, nel rispetto di un tailorinG minimalista

Tillmann Lauterbach

98 | MFF-Magazine For Fashion

Bottega veneta

Giorgio Armani

trends

alpha man

divise da lavoro: da broker di wall street, da squali ambiziosi del business world. grisaglie up to date, per creare una generazione ipermaschile e tailor-made Les hommes

Valentino

Ermenegildo Zegna

Philipp Plein

Dolce & Gabbana London

Burberry prorsum

celebrates

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100 | MFF-Magazine For Fashion

Versace

Angelos Frentzos

Saint Laurent

Roberto Cavalli

Iceberg

trends

SUMMer hardcore

NEW WAVE plus puNK. pEllE NERA COME lA pECE, CHIODO DEMI COuTuRE O BORCHIATI: lA sOVVERsIONE METROpOlITANA DEI 70s è RIlETTA IN CHIAVE DARK E uNDERgROuND

Costume national

Ermanno Scervino

ceLebrates

Vogue eyewear e Jude Law

Vogue eyewear e Jude Law insieme per La nuoVa campagna pubbLicitaria He’s in Vogue di Vogue eyewear for men.siamo ad oyster bay, Long isLand, un set naturaLe doVe sono stati ambientati romanzi come iL Grande Gatsby di francis scott fitzgeraLd e L’inverno deL nostro scontento di JoHn steinbeck, cHe diVenta territorio artistico quando a scattare iL diVo ingLese è peter LindbergH. cHe immortaLa iL modeLLo Vo 2777s in acetato e metaLLo daLL’aLLure gioVane, La montatura Vo 3826s con Lenti sfumate e L’intramontabiLe Vo 2794sdaLLe Linee essenziaLi. suL fronte Vista c’è L’essenziaLe modeLLo V0 2788, La montatura uLtra LigHt Vo 3820 con aste coLorate suL finaLe e iL semi-rimLess Vo 3844.

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102 | MFF-Magazine For Fashion

Ann Demeulemeester

Valentino

Dsquared2

Diesel black gold

Ermanno Scervino

trends

denim addicted

Balmain

Miharayasuhiro

la tela di genova resta al top dei must-have del guardaroba per lui. facendosi morbida ed elegante, o scolpendo look dallâ&#x20AC;&#x2122;appeal youngish

John Varvatos

Sacai

Carven Frankie Morello

MFF-Magazine For Fashion | 103

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English backstage - Zegna + Pilati “Evolution and no rEvolution ... ConjugatE ContradiCtions. “ thE vErb of thE italian CrEativE for thE first CollECtion at thE hElm of thE ErmEnEgildo ZEgna group is simplE, built around 33 ChromatiC tonEs, in a prECisE tailoring and ExplorE thE sExiEr sidE of thE industry. giampiEtro baudo “Conjugate contradictions.” two simple words to explain the mission of stefano pilati, who arrived in surprise at the creative helm of the Ermenegildo Zegna group is a multi-faceted role: head of design of Ermenegildo Zegna, with responsibility for the parades of the brand and Ermenegildo Zegna couture line, top of the range before his appointment mainly concentrated on the formal but also the creative director of agnona (the first collection for the women’s brand founded in 1953 and gravitated into the orbit of the wool group since1999 will be unveiled in september during milan fashion week with a special event, ed) . and the first test were the men’s fashion shows for spring-summer 2014. on stage, in the macro-installation set up in one of the landmarks in the history of fashion in milan, the pavilion vi february of fiera milano city, the 43 outfits for next season. first letter of the vocabulary of pilati for the label. ready to animate the 2,500 square meters of the large pavilion accompanied by the creative contributions of three artists: director johan söderberg, the musician Klas Åhlund and the pianist maxence Cyrin. While respecting a precise mantra.”Conjugate contradictions is the challenge that i have set myself for the Ermenegildo Zegna couture collection. the concept for my first collaboration with the group is a work that mixes tailoring, chromatic gestures ( thirty-three colors of the parade, ed) and the sexy side of the industry. Contradictions, “pilati said,” that i declined even in the outfits, such as for broken suit, apparently dresses, if you look at them only from the point of view of color, but made of different fabrics and workmanship for jacket and trousers . an example? the jacket in micro pattern of wool with floral jacquard pants. “in memories and fragments of past elegant. mixed with great respect trying to tell a new story, true to the background of a group, a symbol of the history of italian menswear, which today has a turnover of 1.261 billion Euros worldwide (+11.9%) compared to a net profit of 130 million euro (+13%). “no revolution but evolution ... it was anna Zegna (who with her brothers gildo and paolo leads the group in piedmont, ed) that gave me the hands off ways and some family videos of her parents. i have been hit by one of them in particular, where it appeared the father of anna on holiday in Capri with a complete pale red were the 60s. here,that is the man who in a sense has inspired me: able to quit the role of business and to relax in an intimate way, without nostalgia or melancholy. power and romance, i think this is really the aesthetic code of the contemporary male. “to mark the message also the setting of the show, balanced between traditional fashion show and artist performance thanks to three excellent contributions. “i tried to translate the traditional tailoring and craftsmanship statutory Zegna in a piece of poetry, novel and original, inspired by the sound of machines all the production sites of the group, composed and performed by pianist maxence Cyrin. the whole, “concluded the designer,” was interrupted by a contemporary rhythm, techno-industrial, music by Klas Åhlund, in tune with the images shot and edited by director johan söderberg. “three voices united to proclaim a new message, to start a story of evolution in a sign of respect to a great tradition. inteRVieW - alexandRe Mattiussi far from ExtravaganZa parisiEnnE, thE dEsignEr With his a, is Writing a mEnsWEar in thE namE of normality. that draggEd to thE suCCEss and viCtory of thE prEstigious andam aWard. mattEo Zampollo it seems that a new generation is born. What most fascinated by the way that the shimmer of parisian couture. What it promises, look around and travels. and it is a generation that alexandre mattiussi as flagship in his early thirties, with the label ami - alexandre mattiussi has won legions of admirers, becoming the cult name of the french menswear. appreciated by all the players in the fashion biz. from the buyers, who admire its portability, up to the establishment of the couture rooms. a few weeks ago has assigned the andam fashion award, after two decades dominated by the fashion for his. in addition to a decent amount of money. the destination? renew his site and integrate e-commerce. First of all congratulations for this prestigious award, arrived almost unexpected... it was a beautiful surprise. Which involved the whole team i work with, my friends, my family. it was nice that the jury has appreciated my brand, created not to be stylish at all costs, but to dress people who i love. in addition, i admit that the award also gives me a good financial boost (the prize is 250,000 Euros as well as support for two seasons by the otb of renzo rosso, ed.) Essential for working on a long-term brand. Already have an idea of how to invest this sum? Website and e-commerce. mine is now quite dated and in need of a refresh. in addition, we need a web channel where directly sell our creations. Everything should be ready by september. it was an investment in the pipeline, but now we can afford to do it much faster. About web, in your last show asked Tommy Ton, basically a web-celeb, shooting for you, as well as having created the hashtag # amitommyton. You seem to have a good relationship with the social network... yes, i like the idea of community they create. When i started the facebook page of ami, were only a few, all of my friends. then over time it gives the ability to create new connections to expand your circle, all in a very natural way. tommy ton for me is fantastic, i wanted to create this atmosphere travel in my presentation, very real. tommy arrived 45 minutes before the presentation we took a look book, so dynamic and little posed. i do not belong to the very fashion poses, i prefer spontaneity. oh, and speaking of photos, recently i joined instagram. i like it because as you can instantly share pictures of the important moments of your life. Continue to talk about friends and friendship. How important are daily relationships for you? very much. i create what i do for them. When i start a collection, i always confront with my friends. if they tell me that they feel like a red sweater, i listen to them. Even if the red has nothing to do with what i’m doing. fashion is my work, which i like, but it is not an obsession. i prefer to confront with the reality, as many of my generation do. When i worked for other fashion houses, it was very frustrating draw beautiful garments, but you can buy them only during private sales! ami, however, was developed to fill this need. Create a beautiful wardrobe, for normal people. maybe finding place close to the pair of jeans of twenty years ago, or the mesh which we are so fond. Your label is called Ami (friend in French, ed) for this reason? also. in fact i always signed my sketches ami, which are the initial of my name and the first and last letters of my last name. Ever since i was little i have always written ami below designs. and when i had to create my own line, it seemed natural to call it that. put my name i would have found it too pretentious. Your ‘normality’, apparently is paying off. There are persistent rumors that you are ready to draw for other brands ... i never closed the door to anyone, and i admit that a couple of names have come to ask for information. but i want to take my time: i am very interested, but first i want to understand how to integrate this work with ami, without forcing. do not point to enrich myself or to gain fame. i still live my job as a passion. inteRVieW - kiM Jones “luxury is ExprEssEd in diffErEnt Ways, thErE is no nEEd to flaunt aCCording to WEll KnoWn CliChé ... is a mattEr of subtlE Emotions: thE ConvEniEnCE of an itEm, thE EasinEss“. Words of thE british dEsignEr , mEnsWEar soul of louis vuitton. silvia manZoni. less than 24 hours till the beginning. and are moments where

time seems to run on their own, to speed tripled. on the third floor of the louis vuitton house in paris, overlooking the pont neuf, with the background of 70s disco-music, they are preparing with rigor effervescent in the traditional countdown before the parade of menswear. it is hard to find Kim jones, director of man’s style under the artistic direction of marc jacobs, in the wide creation studio where he examines the last detail, with his head down on one of the models who will parade on stage, intents on talking to his staff. Concentrated. almost hesitate to disturb him, but he opens his eyes and strong handshake is a pass that carries inside his world. it leaves no time to formulate the first question. he speaks quickly, with a accentuated british accent. “Come and see. this collection is like a trip to america from east to west, with a recurrent use of leather, also exotic, because we are always vuitton fashion house and it is important to leave space.” There is a very cool atmosphere in this collection. You want to distance yourself from a certain formalism? in a way, yes, i especially wanted to put emphasis on wearability. because wearing a dress you could feel good, relaxing. a mix of chic and sportswear, something innovating spirit, which suggests wider horizons, without borders. and a great freshness. a breath of fresh air. i am proud of the collection for these reasons. also the bandana, which is an accessory tied to the north american culture, it has become an element of distinction very vuitton with the monogram ... each of which can appropriate as you want. But the collection remains targeted Vuitton therefore devoted to luxury even in the more casual expressions ... the luxury can be expressed in many different ways, there is no need to necessarily flaunt according to the well known cliché. luxury can be this suede jacket of jeans or crocodile and soft python to realize the bomber for the weekend. luxury is always a matter of subtle emotions. the convenience of an item, the easiness with which makes part of these distinctive elements, so for me the look i call Easy is so important. because ultimately, in general terms, the real luxury today is to be able to freely choose what you want to do. you see, the idea of freedom and avoid the constraints always comes back. but in any case, in my collections, even in less formal garments, you should always recognize the vuitton fingerprint. The materials are, however, a starting point when you work for a fashion house of luxury? surely, and this is the reason why i and my staff dedicate much time to the development of the leathers, we select and every time we introduce the novelties in terms of lightness, ductility and colors. What is the most important signal in menswear fashion in recent years? as i look around, which i do all the time, i’d say this relaxed and serene attitude with the dress. i watched the young people, whether European, american or asian. for them is like this, first of all seek comfort in their wardrobe and for me this element is an essential starting point that i wanted to introduce in one of the luxury menswear par excellence brand. Do you have an idea in mind about the man who wears your collections? A star that would lead them perfectly emblematic? not really. also because i do not imagine a person, but rather a mindset. i see a self-made man, someone who knows what he wants, attracted by the novelty. so i do not depict a model in the flesh, but a way of thinking. a traveler who travels for work, but also because he likes. The theme of the trip remains central in your collections, yourself is a great traveler and your tracks are regularly featured in fashion .. it is very important to observe live. for this reason everything can be an inspiration, the fact of travel gives me new ideas, and the ability to enrich my collections in a more relevant way. How the journey turns into collection? before leaving i prepare a lot and already at this stage begin to flood the first ideas. also, as i said, i get carried away because inspiration can come at any time and from any thing. Even the fashion of past decades is a source of inspiration for you? i’m not a nostalgic, i like the 50’s and 60’s americans, is the period of the great hollywood films, a carefree lifestyle married with luxury so well ... i introduced a few pieces of this palm springs mood in last collection. How do you draw the French origins and very Parisian Vuitton in your creations? vuitton is closely linked to paris, i admit, but it is a worldwide brand, the most internationally known. the french side is expressed in some detail and in certain sensitive materials across most elegant ... but this house is a reflection of a society that has no boundaries. This global brand facilitates its spread worldwide? i think that’s the hardest part of my job, create collections that communicate with men of diverse as age and origins. the perception of this brand remains consistent in its statute and its image with clients who have very different cultures, is a rare heritage and we have to find the key to perpetuate it. Considering freedom the real contemporary luxury, do you think you have access to it? yes, i am very lucky. i acknowledge it, even in my work. i leave all the margins for maneuver. i feel, indeed, a free man. inteRVieW - andRea PoMPilio “dEbut in milan in thE mEn’s fashion WEEK Was thE natural Evolution of my brand. giorgio armani’s invitation CamE at a latEr timE ... i Was surprisEd and i fElt honorEd, “said thE dEsignEr Who grEW up in thE family boutiquEs. Elisa rossi a golden baptism. andrea pompilio debuted at milan fashion Week taken by the hand of giorgio armani, who hosted him in his armani / teatro in via bergognone creating a new project to support the emerging italian creativity. the collection that has fallen on stage, after the events of pitti immagine uomo, has unsheathed bold prints and strong colors, ready to build the visual identity of the brand is taking its first steps in the female. and who is preparing to parade under the vaults of the galleria vittorio Emanuele ii, on the occasion of the next edition of the project on stage only in milan. Where does your passion for fashion come from? i grew up in a very creative environment. i spent my childhood running around in the boutique of my grandmother, the place where she was born and developed my passion for everything to do with fabrics and colors. i remember that at the age of eight, i had clear in the mind of wanting to become a fashion designer. What means for you your debut during the fashion shows in Milan, hosted by a big name as Giorgio Armani? pitti immagine uomo was for me an important springboard, giving me a strong international visibility. present the collection in milan, on the occasion of the milan men’s fashion week, it was a natural progression for my brand, a transition that was already scheduled for this season. the invitation from mr. armani has come at a later time, tacking us all by surprise. it was a huge honor for me to be able to pull within the space of giorgio armani, the designer who more than any other has dictated the italian style in the world. What was the “Good luck” of King George for the debut? before the show i got a exciting note of personal best wishes from mr. armani himself. How do you feel before going out on the catwalk at the end of the show? as always i felt a strong emotion, on this occasion certainly amplified by the exceptional location. What was the inspiration for the collection for next spring-summer? this latest collection have strengthened some of the themes that i think part of the dna of my brand. paisley prints, stripes, and contrasting color combinations shown on classic male wardrobe items. the inspiration always comes from travel, but not only. pass a long time to observe the people and places of my daily life in italy. all these impulses come together in my mind and re-emerge unconsciously during the creative process. Three adjectives to describe the man who dresses Andrea Pompilio ... Cosmopolitan, confident but extremely relaxed. The one with Onitsuka Tiger is a collaboration that continues to widen. In what direction will evolve? the line onitsuka tiger x andrea pompilio is a very interesting project, which has been held for three seasons and continues to expand, combining the sporting heritage of the japanese brand to the italian taste and creativity. it began with the creation of a sneaker, until get to the season spring-summer

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2014 collection to a complete ready-to-wear for men and women. the collection consists of 35 total look of clothing and accessories, from the jacket to the pants with strong technical connotations to other more casual style of the garments, but always with a touch of contemporary and the trend. Where do you see yourself in ten years? live the beauty of the moment and i’m enjoying what is given to me day by day... let’s update in ten years! inteRVieW - Jonathan W.andeRson “limpid,Wraparound, modErn.” this is thE World of irish dEsignEr Who With his brand, jW andErson, is Writing an aEsthEtiC journEy of androgyny. aliCE mErli the signature is irish. and his aesthetic universe strictly androgynous. jonathan W. anderson decided to write his talents in this new generation with the brand j.W.anderson. before the launch of menswear in 2008 and two years later the women’s collections, up to last year as winner of the Emerging talent for the ready to wear, assigned during the british fashion awards. a path that has gained momentum thanks to the collaboration with versus versace, from which built a capsule collection of clothing and accessories brought to the platform in may. a path built on a constancy that is also reflected in his style, loyal to japan and its minimalism, combined with a metropolitan touch. starting from the carved rigor of his prêt-à-porter menswear for the next hot season, to the asymmetries and the movement that contaminates the resort collection 2014. in a fil rouge of geometry purist and refined essential. A game of overlapping and impeccable lapels that contaminate neoprene or leather tunics combined with soft and oversized trousers. What was the inspiration for the menswear spring-summer 2014? i tried new proportions and different types of lines on the male silhouette, in particular i focused on modernity of necklines. And to the woman? How did you work on the Resort 2014? i tried to investigate the structure of new abstract forms. What are the must-have of the new collections? the new forms knitted tubular produced in italy. Who are the icons that guide the JW Anderson style? i don’t have a muse. When i create i am inspired by what happens every day, with a non-narrative approach, but conceptual. i must say it was great to have inspired icons such as alexa Chung and rooney mara. i am truly honored to see my clothes worn by them. Who are your ideal customers? anyone who wants to go with me on a journey to discover my world. If you had to choose three adjectives to describe your brand, what would be? limpid, wraparound, modern. What are the structures of your retail projects for the future? i will continue to work and collaborate with stores around the world to grow and move forward. What are the main markets on which you bet? Europe, asia and america What message would you like to send to young designers? do not ever stooping to compromise. coVeRstoRy - Men’s club alEssandro sartori, in four sEasons, has givEn a nEW soul to bErluti. transforming thE maison of lvmh in thE standard-bEarEr of a malE drEss CodE madE of traditional tailoring, ElEgant luxury and modErn sophistiCation. by giampiEtro baudo and stEfano ronCato. photo stéphanE gallois. With his fate written in his name, alessandro berluti made his timid arrival in paris in 1895, establishing a shoemaker’s workshop destined to go down in history. today, berluti is headed by another alessandro, albeit with a different surname (sartori). this is the man who is writing a new chapter in the history of the lvmh group brand. originally from biella, sartori arrived in paris on 1 july 2011 and timidly set about completing a world of extreme luxury, which until then had been anchored to the world of footwear, with a just few pieces of menswear sported by the likes of pablo picasso, bryan ferry, yves saint-laurent and andy Warhol. it is thanks to him, and his four collections, that the brand has evolved into a men’s club of masculine excellence, so much so that many other brands are now following in the footsteps of the genre he has created. sartori has come up with specific concepts of made-to-measure clothing and subtle elegance, packed with history and speaking a language appreciated by contemporary society. he has just one goal: to create men’s couture for the generation of the happy few, who shun frenetic modern life for the tranquillity of the workshop and the seventy-two hours needed to make a jacket moulded to the body with finely engineered precision. this path takes berluti far from the catwalks and canonical clichés of style, on a journey poised between fashion and theatre, so much so that each season sartori’s latest collection is presented in productions with cinematic flair, allowing the clothes to come to life: walking, moving and posing like works of art in eye-catching installations. this unique example is sealed by the production chain, structured on the basis of pooled expertise: a workshop/factory in ferrara, the brand’s historic heartland, which is being expanded thanks to a major local development project; sixteen italian artisanal workshops for assembling each individual item piece by piece; and a team of small french firms called upon to create unique designs, such as the glasses. last, but not least, comes atelier arnys, a historic name in men’s parisian tailoring, which was given to sartori by lvmh with a clear objective in mind: to create men’s haute couture. this has led to the development of the grande mesure, a bespoke programme that will allow key customers to choose between twenty-five different styles and see their garment made to their pattern, tailored in a traditional fashion. “i grew up in a workshop as a child… my mother maria had a small dressmaker’s shop and i spent my days flicking through magazines and seeing her cut out clothes with almost obsessive perfection. that’s where my passion comes from, inspired by those skilled hands able to transform a piece of cloth into an amazing dress, with great precision.” in addition to his mother maria, sartori is inspired by two other iconic figures, helping to explain the influences at work on this forty-seven year old designer who formerly worked for the Ermenegildo Zegna group, where he developed the Z Zegna project step by step. “gabrielle Coco Chanel, for her style of dressing marked by a certain romanticism, for understanding what women wanted back then, and for revolutionising the dress code of the time. and irving penn, because of his ability to capture a whole world in a photograph, in a two-dimensional image, evoking highly sophisticated atmospheres.” When starting work on each new collection, sartori has fragments of different people floating around in his mind: “they are symbols of masculine elegance, figures who have succeeded in combining a certain natural elegance with a special attitude, in a measured balance of eccentricity and tradition, creative figures who have interpreted certain rules of men’s tailoring in their own way. they include le Corbusier, marcello mastroianni, andy Warhol, giovanni agnelli and gary Cooper. there is a little bit of them in every collection.” there is also a little bit of alessandro berluti, who began this great venture in the late nineteenth century. “When i started doing some research, learning about the world of berluti and exploring the company archives, it was like entering wonderland… i was fascinated, stunned, amazed. i took this as my cue when i started designing the clothing: berluti is known around the world for its experience in making top-of-the-range footwear, as an artisan of fine quality men’s shoes made with incredible precision. season after season, i discovered i could apply these same codes to ready-to-wear fashion. i realised that the same creative rigour and the same elegant craftsmanship could be applied in the construction of a jacket and a pair of trousers.” What is sartori’s first memory associated with the world of berluti? “it is inevitably a pair of shoes, a pair of wonderful vintage grey andy moccasins, which i bought when i was still a 20-year-old student on a trip to paris. back then i loved wearing them with a simple pair of jeans. this is ironic, because antoine arnault (son of bernard arnault, chairman of lvmh, and CEo of berluti, ed.) also associates a pair of shoes with his first memory of berluti – the shoes his father gave him for his sixteenth birthday. We talked about this when we met, and perhaps this is what created the spark.” in fact it was antoine arnault himself who wanted sartori at the helm of berluti. together with pietro beccari, president of berluti, arnault is guiding the worldwide development of a brand that has remained dormant for several years. “When i started the interview process i had no idea what the lvmh group wanted from me… it all became

clear with time. When i met antoine to discuss it at the stresa (the same restaurant, as a token of good fortune, was chosen to announce the creative partnership with an intimate dinner in july 2011, ed.), we immediately realised we were on the same wavelength. We wanted to create an elegant dress code for a young, global and international generation. although we did not want to be nostalgic, we wanted to restore certain rules of tailoring that were being lost. We worked with this idea to develop an all-round project. We sought to convey a complete world. We imagined a men’s club where the men could interact with the footwear, the clothing, and the objects they love. and this is something that characterises all our boutiques, which are not designed exclusively with sales in mind, but as small corners dedicated to men. We have customers who visit the shop every day just to get their shoes polished. While our staff are at work, they read a paper, listen to music or simply breathe in the scent of the boutique. We wanted the ambient aroma to evoke intense and enveloping notes of leather, recalling the history and past of berluti in an instant.” the brand, which has conquered a key position in the heart of the french luxury giant in the space of just two years, aims to expand worldwide in the near future, increasing the current retail network from thirty-five to around seventy to eighty prime locations in the space of five years. in fact, work has already begun in this direction, as can be seen by the store opened recently in hong Kong and the maison inaugurated in london, following on from the spaces in paris, new york, shanghai and tokyo. soon to follow are single-brand stores in miami’s design district and in the former arnys boutique on rue de sevres, paris. next is milan, with a forthcoming relocation from the historic former fendi store to via montenapoleone. “berluti is a little gem that lvmh guarded jealously until it was sure it had grown up and had become able to stand on its own two feet. i am accompanying it on this journey. how do i see berluti? if i had to sum up this brand in a single sentence, i would say it is all about handmade articles with a great human content. this brand is the very essence of the purest craftsmanship and respects tradition. it is the discovery of a world that all too often hectic modern life causes us to forget. it is a combination of classicism and tradition, albeit with the certainty of wanting to dress the man of the future.” business VieW - the luxuRy of usa and JaPan WhEn thE China is sloWing doWn its running, thE tWo main marKEts WhiCh havE got thE grEat suCCEss in thE fashion arEa arE Coming baCK to thE CEntEr of thE attEntion: thE sunrisE EmpirE is going to inCrEasE 4% in thE yEar, and thE usa is rEady to sign +7%. thE Ex CElEstial EmpirE Wait for, only, +7%. fabio gibEllino luxury : usa and japan soar while the China come to a standstill. such a title, several months ago, seems at least very audacious. however, the politic and the economy running forward rapidly but often get off the rails. so let’s study the old concept which is going forward. Where the market of usa and japan which at the latest period were sacrificed by the great old Celestial empire, are waiting for an revenge. they are the same actors of the fashion who confirmed with us. “at this moment, the more significant performance we have registered are in japan and usa, between which, after the opening of new york and tokyo, we are going to launch a new one in los angeles and osaka”, explained mikael schiller, the executive chairman of acne studios. at the home of Costume national, while: “the market reflected the state of the economy, with the positive surprise like usa, and more, they are going to increase continuously”, explained Carlo Capasa, CEo of the brand. same as the news from gian giacomo ferraris, the delegate administrator of the versace: “for sure, one positive surprise is the growing of the usa, which will attest around +40% for us. ippolito Etro, the number one of Etro, underlined: “the usa exceeded our expectation with +22%”. also for Carlo d’amario, the only administrator of vivienne Westwood the same thing continue: “the market of the stars and the stripes is the one we wager that in one year is going to closed with the increase just like what we expected. among the announcements, there is also the update of the spring of the luxury market of the bain & Company made by the osservatorio altagamma. the data is very clear, the estimates of high increasing of the usa are already past, for the year of 2013, from +6% to +7%, while in japan the growth is from +2% to +4%. on the contrary, considering that China, for this year, is going to be satisfied with an increase of only 7%, asia has modified their own expectation from +17% to +11%. Certainly, the rate is the same of the usa, but the absolute figure show the difference. because the Washington can rely on the market of about 63 billion euro, beijing arrive 16 billion. it means two things. the first one is that usa will reach about 4.13 billion more, respect the 1.05 billion of Chinese. the second one, not the less important one, is that anyway we are talking about the growth, so there is nothing to be alert. just like underlined by armando branchini, the general administrator of altagamma: “ the Chinese market is slowing down... not run, but not even negative”. the reasons are very clear: “in the prime months of the year, caused by the frugal politic, the simbol of the new government, and the major attention on the gifting in the official public occasions, there is a kind of the negative impact on the ostentatious consumption. but attention”, branchini has continued, “because we need to remember that, anyway, in the american performance, also the Chinese made contribution, who is showing evidently to become the best consumer abroad. another point of view is that of raffaello napoleone, the delegate administrator of pitti immagine, when he observes how it is: “interesting the decline of the chinese market, because in reality, from the side of made in italy, we are diminishing the quantity but with the increase of the value, which signify the rise of the exportation of the high level”. and in fact, for mario boselli, the president of national Cnmi-Camera of the italian fashion: “i feel to criticize all of these clamor around the China, because anyhow it is considered as a cooling down desired, then also because in our sector, we are confront a very big opportunity constituent by 400 million chines which in the next years are going to the cities from the countries, and not only in the big cities, but also the ones which have at least one million inhabitants”. and if China is the center of the debate, a little bit more east, there is japan which until short time ago is considered as a big patient, but recently it has definitely changed the route. “ the government abe has devalued yen to relaunch the economy and the exportation, stimulating the internal consumption”, explained branchini. anyway, it is not just a case, if pitti immagine uomo will launch in the project of isetan men’s where from 26 june to 16 july last year, in the store of shinjiuku-tokyo hosted one selection of the brands which have participated the last edition of salone fiorentino. the japan is clamorous, living in a very complicate reality, but the fashion registered very positive data, which gave us a great satisfaction, considering that it is a market very high qualified”. napolenoe explained, to some extend, part of his analysis is the same as that of boselli: “ they have a great capacity of spending, but comparing to China, in expectation, there is still an irreparable gap. only need to take a look at the population”. anyway, the discussion is very different when we talk about usa. remember that the capital of the sale is new york, which by alone have the same value as a whole italy (20 billion euro), to which we also need to add Chicago, las vegas, miami, atlanta, dallas and houston which are growing very much”, branchini specified. While for boselli: “in fact, the usa have never fell, it is always a good market, if we succeed to have a favourable euro-dollor ratio, we are going to be more happier”. and what’s the expectation to the future? “ i feel like to predict that usa is going to have a stable growth, also for 2014, because even though there are many critic aspects, the industrial part have demonstrated the notable vitality”, the administrator of altagamma declared. on the contrary, the president of Cnmi: “in the medium and long term i say China, because very soon the other clients are going to start the consumption, maybe at the beginning very few, but they are the new consumers, which doesn’t exist before”. Essentially, from the strategic view, for the administrator branchini: “ the problem is not going to one country rather than stay in another one, but how to organize there. so we need to have a general target on the adequate market for collect the opportunity. maybe think about that in some area, like usa, it’s better to reorganize rather than to open. and also need to remember that now in China it is not so economic anymore to open a new shop”. at the end, the bet is between usa and China. “because the second one is living in the moment of transition, but it is structured very well, while the first one has not only a stable economy, and thanks to the new technology of petroleum extraction, very probably, it is going to become an self-sufficient country on the energy and then remain as the first economy of the world for a long time”. the prediction of napoleone is more prudent. “ the market is now becoming really global, so we should not focus on only one part, even

though the China remains a country with one billion potential clients”, the first one of pitti immagine concluded. oVeRVieW - floWeR PoWeR idEalistiC paCifism vs. rEvisEd military. at a diffiCult soCial timE, thE CatWalKs of thE sEason bEComE thErmomEtEr and rEvEal a ContEmporary aEsthEtiC movEmEnt that Extols thE slogan of 70s, rECovEring a n rEW romantiC tastE that forgEts all saCCharinE traCEs. tExt dianE pErnEt. photo sonny vandEvEldE scanning the shows this season, it felt as though we were witnessing a peculiar kind of style standoff. on the one side were the pacifists, idealists and escapists and, on the other, stood those ready to protest and protect and a few who looked hell-belt for mortal combat. With all the recent natural disasters, mass global street demonstrations, whistle blowers involved in high-stakes espionage and governments eavesdropping on the public, it comes as no surprise that there were two opposing themes this season: military discipline and the romance of movements like flower power. instead of exposing the behaviour of political power people, in this current climate of fear, designers are offering us a complex message of anxious escapism, severity and the feel-good factor. granted, sometimes felt like ominous delight but one that let us dream nonetheless. Wickedly appealing clothes had models lined up against a gold backdrop at dries van noten with flowers blooming and sprouting against dark surfaces that had been digitally scanned and printed while ann demeulemeester dripped delicate black wisteria vines as embroidery on her signature frock coats. prada called her collection “menacing paradise” because her tropical heaven transformed into a war zone that evoked cinematic references like ‘from here to Eternity’. War and love in a steamy landscape pretty much summed it up. at Comme des garçons, rei Kawakubo shook things up with her ‘hatching’ concept that had fabrics appear to be peeling away like a layer of sunburnt skin only to reveal of few layers of something fresh underneath. in one case, a sleeve cap peeled away to reveal yet another layer of fabric. her flowers came in the merging of prints and plaids. the dark rimmed eyes and glossy slicked hair looked uniform regardless of whether models were wearing ruched pants, skirts, shorts or the season’s “torn” effects. meanwhile, haider ackermann debuted his second menswear collection with his casually chic men in tailored jackets cut in duchesse satins and shimmering renaissance jacquards. haider made clothes to suit himself and although i doubt that he sports any tattoos, the models were inked with them. raf simons had us travelling to the outskirts of paris to le bourget gagosian gallery where one imagines art collectors flying in their private planes, landing, buying art and getting out in a flash. those of us without bulging pockets would never have had the opportunity to visit this appointment-only gallery. With a setting of a jean prouvé installation and alexander Calder kinetic sculptures, raf showed us a collection focused on branding and consumption. there were oversized t-shirts and bags with slogans like “ClustErs artificially flavored supEr nylon, the flavor lasts …” the new shape of comfort. silhouettes were cropped with oversized t-shirts worn as dresses, pinafores and skirts. “vicious” was the theme at the rick owens show which opened with an Estonian death metal band called Winny puhh who were strapped into harnesses and strung up to the ceiling while his lunar aliens paraded down the catwalks. in a mood of cheerful aggression, they wore oversized, minimal, semitransparent tunics or silky jumpsuits with zip fronts that made for a hot and sexy caveman look and they were sporting the best trainers of the season. Kim jones, the ultimate world traveller, took his men on a road trip through america with bandana print shirts, varsity jackets, plaid shirts and sleek and tailored ready-for-Wall-street suits – frequently paired with the perfect ‘man bag’. perhaps the collection that merged the season’s prevailing trends of military and romanticism the best was thom browne’s cinematic nod to luchino visconti’s ‘the damned’ and a nod to gays in the military. the show pieces were distilled down to accessibility in the showroom – gone were the corset laced vinyl coats with flaring skirts and little bow peep ruffles and what remained were beautifully tailored well constructed clothes. With sartorial scenes like these, maybe one question we’re meant to ponder is how we should reinterpret the word ‘romantic’ for such a diverse world. and just how willing we are to subvert society’s symbols of conflict in an age when we’re constantly reminded that we’re on the verge of violence. sure, it is only clothes after all, but how we choose to debate self-expression is more than skin-deep. perhaps there’s a bit more depth in fashion this season than in most... sPotlight - leaRn the aRt surrEalist sKiEs, dEliCatE and EvanEsCEnt. human faCEs and portraits sKEtChEd on thE Canvas. ChromatiC Explosions from thE CraZy and intEnsE brushstroKEs. thE spring-summEr 2014 stEals sECrEts from thE ContEmporary visual arts. to CrEatE a silhouEttE of thE author. fabio maria damato What’s that? i could do it too! hands up who has not exclaim a sentence like that at least once in your life, intent on scrutinizing controversial works of contemporary art. thought that, judging from a careful analysis of the proposals of man for next spring-summer, must have done a number of renowned fashion designers. a clearly believe that art is not marte was italo Zucchelli, creative director of Calvin Klein Collection, a collection with true evil, is always hovering between activesportswear and surrealism (photo 06). and if openly declares of allowing himself to be influenced by the work of james turrell (photo 02, deer shelter skyspace) exposed in personal dedicated to him at the guggenheim museum in new york, in his work is not hard to detect traces of predecessors such as salvador dalì (photo 04, meditative rose), rené magritte (photo 01, beautiful word) or even vanilla skies like that of Claude monet’s la seine à argenteuil (photo 05). Clouds and linens apparently very trendy in the fashion industry by miscegenation applied higher arts, as the campaign for next autumn-winter by maurizio Cattelan and pierpaolo ferrari for the brand Kenzo (photo 03), already proud authors of a series of works that had as protagonists abstract skies and contemporary objects. needless to say, crossing the alps, en route to paris fashion shows, the references are more intimate and veiled. in a summary of references courtly typical of what snobbery everything à la française. it is not a coincidence that guillaume henry, Carven’s creative helm, using the material palette of giorgio morandi for shaping plastic outfits (photo 10) in perfect sync with the world of alberto giacometti. oblong faces, disfigured, almost horrific chase on jerseys and small additions of dress, as the self-portraits of pablo picasso (photo 16), faces familiar to amedeo modigliani (photo 11, portrait of juan gri), screams of terror by Edvard munch (photo 07), familiar faces acclaimed by francesco vezzoli (photo 15), till the heads of frozen blood and sculpted by marc quinn with his own traits (photo 08). Could not be super cool, street oriented and psychedelic, however, the pop-art inspiration of donatella versace (photo 13), perhaps in homage to the imminent release of the homonymous album of lady gaga, muse and friend of the designer. so here is the platform of via del gesù explode into a galaxy of colored spots in action painting. and not to mention the revolution of abstract expressionism of jackson pollock (photo 17, no. 6), but also the tormented brand equally tormented jean michel basquiat (photo 09). although re-encoded in a version very sporty, very athletic, new obsession of the most platinum designers who do not find it hard to invent an easy and unconscious parallelism with the project skulls of rankin with the most quoted damien hirst (photo 14). on stage a composable fashion. and who had inventive, time and want to try, it might portray himself the trend for summer 2014. as yayoi Kusama with the installation the obliteration room (photo 12), an all-white room then hand-painted thousands of dots from a bevy of children called to take the place of the japanese artist from the chromatic irreverent taste. reflect. because this is the right season to say the fashion, as has been done in the past with the art: i could do it too! but are you really sure? maybe yes or maybe no!

Pycckий Бэкстейдж - Zegna+Pilati «Эволюция, а не революция…спряжение противоречий». ГлаГол итальянскоГо дизайнера Группы ErmEnEgildo ZEgna прост: он состоит из 33-х оттенков цвета, точноГо

покроя и исследования самой сексуальной стороны индустрии». (статья giamPiEtro Baudo) «спряжение противоречий». два простых слова объясняют миссию стефано пилати (Stefano Pilati), который неожиданно занял место у штурвала группы Ermenegildo Zegna в качестве креативного директора. в круг его обязанностей входят показы бренда и Ermenegildo Zegna couture, топ линии гаммы, которая до его назначения была сконцентрирована по большей части на формальном, также он стал креативным директором agnona (первая коллекция женской марки, основанной в 1953, находится на орбите шерстяной группы с 1999 года. марка будет представлена в сентябре во время milano moda donna. прим. редакции). первым испытательным стендом стали мужские показы сезона весна-лето 2014. на подмостках, в макро инсталляции, подготовленной в одном из наиболее символичных мест в истории моды в милане, в павильоне Vi февраля выставочного комплекса Fiera milano city, были представлены 43 аутфита следующего сезона, первая буква в словаре пилати для фирменного бренда. Благодаря творческому вкладу трёх артистов: режиссёра йохана сёдерберга (Johan Söderberg), музыканта класа олунда (klas Åhlund) и пианиста максанса сирина (maxence cyrin), 2.500 квадратных метров огромного павильона ожили. всё это произошло в соответствии с определённой мантрой. «спряжение противоречий - это вызов, который я бросил самому себе относительно коллекции Ermenegildo Zegna couture. концепцией первого сотрудничества с группой является синтез покроя, языка цвета (на показе 33 цвета, прим. редакции) и самая сексуальная сторона индустрии. «противоречия я просклонял также в аутфитах, как например, для broken suit, если рассматривать их только с точки зрения цвета, то они кажутся костюмами, но пиджаки и брюки выполнены из разных материалов в различной обработке. пример? пиджак с мелким узором из шерсти с брюками из жаккардовой ткани с цветами»,- объяснил пилати. на ум приходят фрагменты элегантного прошлого, смешанные с большим уважением, с целью рассказать новую историю. прослеживается верность биографии группы, являющейся символом истории итальянской мужской моды, которая на сегодняшний день имеет мировой оборот в 1,261 миллиард евро (+11,9 %) с чистой прибылью в 130 миллионов евро (+13%). «не революция, а эволюция… именно анна зенья (anna Zegna) (возглавляет пьемонтскую группу вместе со своими братьями джильдо (gildo) и паоло (Paolo), прим. редакции) задала моё направление, предоставив мне некоторые видео своих родителей. особенно меня поразил один ролик, где отец анны был в отпуске на капри в костюме красного застиранного цвета, и это были 60-е годы. Этот мужчина в каком-то смысле вдохновил меня. он был способен расслабляться, оставляя позади образ делового человека, без ностальгии или меланхолии. я считаю, что настоящим эстетическим кодом мужской современности являются власть и романтизм», - продолжил пилати. Это послание скандировала и окружающая обстановка самого шоу, баланс между традиционным дефиле и артистическим исполнением, благодаря превосходной работе трёх артистов. «я попытался перевести традиционное мастерство пошива Zegna на оригинальный поэтический уровень, вдохновленный звуком машин на всём производстве группы. Эту идею воплотил и исполнил пианист максанс сирин (maxence cyrin). всё это было перемешано с современным ритмом техно, исполненным музыкантом класом олундом (klas Åhlund) в синтезе с образами, созданными режиссёром йоханом сёдербергом (Johan Söderberg)»,- сказал в завершении дизайнер. три голоса слились в один, чтобы донести новое послание, чтобы начать новую историю эволюции в знак уважения к великой традиции. Интервью - АлексАндр МАттюсИ (alexandre Mattiussi) далеко от парижской ЭкстраваГантности стилист создает мужской ГардероБ под знаменем “естественность”, который принес ему успех и поБеду на престижном andam award. (статья mattEo ZamPollo) кажется, как будто родилось новое поколение, которое больше очаровывает уличный стиль, чем мерцание парижской высокой моды. Это поколение зрит в корень, смотрит вокруг и путешествует. Это поколение для александра маттюси как знаменосец. ему немного за тридцать, и со своим лейблом ami, александр маттюси завоевал ряд поклонников, став культовым именем французской мужской одежды. его оценили все главные действующие лица fashion biz, начиная от оптовых покупателей, которые восхищаются его предметами одежды до представителей влиятельных кругов в высокой моде. все это позволило ему несколько недель назад получить помимо скромной суммы денег еще и andam fashion award, после двадцатилетнего доминирования моды “для нее”. направление? обновить свой сайт и пополнить рынок интернет продаж. в первую очередь поздравления с этой престижной премией, полученной практически неожиданно… Это был большой сюрприз, в который была вовлечена вся команда, с которой я работаю, мои друзья, моя семья. Было приятно, что жюри оценило мою марку, созданную не для того чтобы любой ценой быть модным, но для того чтобы одеть людей, которые мне дороги. к тому же замечу, что премия дает также хорошую финансовую базу (помимо премии в 250 тысяч евро, поддержка в течение двух сезонов со стороны otb ренцо россо (renzo rosso), прим.ред.), что очень важно для работы над маркой, у которой долгосрочная перспектива. У вас уже есть идея, куда инвестировать эту сумму? вэб-сайт и интернет продажи. мой сайт уже достаточно устарел и ему нужны обновления. Более того нам также нужен веб-канал, где бы мы могли бы продавать наши творения напрямую. все должно быть готово к сентябрю. Это инвестирование было уже в проекте, но сейчас мы можем позволить себе сделать все более быстро. кстати, что касается сети, то на свой последний показ вы пригласили томми тонa (tommy ton), практически веб-знаменитость, чтобы он фотографировал для вас и кроме того создал хэштэг #amitommyton. кажется у вас хорошие отношения с социальными сетями... да, мне нравиться идея сообществ, которые они создают. когда я создал страницу ami на Facebook, нас было мало, и все были мои друзья. но потом, со временем появляется возможность создавать новые связи и расширять круг знакомств и все это естественным образом. томми тон для меня фантастический человек, я хотел создать очень реалистичную атмосферу в моем показе. томми приехал за 45 минуть до показа, мы сфотографировали каталог, в очень динамичном ритме и с наименьшим позированием. я не очень люблю модные позы, предпочитаю спонтанность. кстати, что касается фото, недавно я начал пользоваться instagram и мне нравиться, потому что ты можешь моментально поделиться картинками из важных моментов твоей жизни. вы продолжаете говорить о друзьях и семье. насколько для вас важны отношения в обычной жизни? очень важны. то, что я делаю, я делаю для них. когда я должен начать создавать новую коллекцию, я часто сопоставляю ее с моими друзьями. когда они говорят, что они хотят красный свитер, то я прислушиваюсь, даже если красный совсем не подходит к тому, что я делаю. мода – это моя работа, которая мне нравиться, но не является одержимостью. я предпочитаю соответствовать реальности, как поступают многие люди моего поколения. когда я работал для других домов мод, было большим разочарованием создавать прекрасный гардероб, который можно было приобрести только на фирменных распродажах! но марка ami создана именно для того, чтобы заполнить этот пробел, чтобы создавать красивый гардероб для обычных людей, чтобы возможно находить место

рядом с парой джинсов двадцатилетней давности или с футболкой, которая так нам дорога. Именно поэтому ваша марка называется ami (с фр. – друг, ред.)? и поэтому тоже, но в действительности я всегда помечал мои эскизы ami- это первая буква моего имени и первая и последняя буквы моей фамилии. с маленького возраста я всегда писал ami под рисунками, и когда я должен был создать свою линию одежды, мне показалось естественным назвать ее именно так. назвать своим именем и фамилией мне показалось слишком претенциозно. ваша «естественность», кажется, приносит вам выгоду. Ходят постоянные слухи о том, что вы готовы создавать модели и для других марок... я никогда ни перед кем не закрывал дверей и признаю, что несколько известных имен приходили ко мне, чтобы узнать информацию, но я не хочу торопиться. я очень заинтересован, но хочу сначала понять, как совместить эту работу с ami без перенапряжения. я не хочу разбогатеть или получить известность. пока я отношусь к моей работе как к увлечению. Интервью - кИМ джонс (KiM Jones) «роскошь можно выразить разными спосоБами, неоБязательно выставлять её напоказ по примеру уже всем известных клише… Это вопрос тонких Эмоций: комфорт предмета одежды, еГо простота». Это слова анГлийскоГо дизайнера, который является душой мужской одежды от louiS Vuitton. (статья SilVia manZoni) осталось менее 24-ёх часов до начала. и это те моменты, когда кажется, что время идет по своим законам, со скоростью в три раза быстрее обычного. на третьем этаже дома моды louis Vuitton в париже, выходящем на мост пон-нёф, на фоне диско-музыки 70-х со всей строгостью идет подготовка и ведётся обратный отсчет до начала показа мужской коллекции. очень сложно найти кима джонса, директора мужского стиля под творческим управлением марка джейкобса (marc Jacobs), в просторной творческой студии, где он изучает последние детали, кивает в сторону мужчины-модели, который будет участвовать в показе, и разговаривает со своими сотрудниками. он так сконцентрирован, что даже возникает сомнение, стоит ли его беспокоить, но вот он обращает на меня внимание и его крепкое рукопожатие, как позволение проникнуть в его мир… он даже не дает времени, чтобы задать первый вопрос. Говорит быстро и с ярким английским акцентом. «идемте, посмотрим. Эта коллекция как поездка с востока америки на запад, с периодическим использованием кожи, даже экзотической, потому что мы все же находимся в доме моды Vuitton и необходимо оставлять пространство». в этой коллекции атмосфера очень cool. вы хотите отдалиться от формализма? в некотором роде да, прежде всего я хотел сделать акцент на соответствии. потому что, надевая одежду, нужно чувствовать себя хорошо, полностью расслабленно. Это смесь шика и спортивной одежды, что-то в новом духе, что подсказывает более широкие горизонты без границ как глоток свежего воздуха. именно по этим причинам я горжусь этой коллекцией. и даже бандана, которая является аксессуаром североамериканской культуры, стала элементом отличия очень в стиле Vuitton с монограммой,которую каждый может использовать так, как захочет. но коллекция останется под маркой Vuitton, так как является роскошной даже в своих casual (англ. – повседневный) вариациях … «роскошь можно выразить разными способами, необязательно выставлять её напоказ по примеру всем уже известных клише… роскошью может быть и эта замшевая кожа на джинсовой куртке или очень мягкая кожа крокодила и питона. часто роскошь - это вопрос тонких эмоций. комфортность предмета одежды, легкость с которой его носят, являются частью этих отличительных элементов, поэтому для меня внешний вид, который я определяю как Easy (англ. – лёгкий), так важен. потому что, в конечном счете, в общих словах, настоящая роскошь сегодня - это иметь возможность свободно выбирать то, чем мы хотим заниматься. вот видите, идея свободы и избегания принуждений всегда возвращается. но в любом случае, в моих коллекциях, даже в менее официальных предметах одежды, всегда должен быть узнаваем отпечаток Vuitton. но все же материал – это начальная точка, когда работаешь на великий дом моды? естественно, это причина, по которой я и мои сотрудники посвящаем очень много времени на разработку кожи, отбор, и каждый раз вводим новинки в плане легкости, пластичности и цвета. какой модный элемент наиболее важен в мужской моде в последние годы? если посмотреть вокруг, чем я занимаюсь постоянно, я бы сказал что это свободное и спокойное отношение к одежде. я наблюдал за молодежью, как за европейской, так и за американской и азиатской. для них это именно так, они ищут прежде всего комфорт в своем гардеробе, и для меня этот элемент является неизбежной отправной точкой, которую я захотел внести в мужскую коллекцию одного из великих брендов. У вас в голове есть представление о мужчине, который носит ваши коллекции? возможно известная личность, которая может одеваться в ваши коллекции? не совсем. потому что я не представляю личность, я представляю, прежде всего, образ мыслей. я хорошо представляю человека, который сам себя создает, кого-то притягиваемого новизной, того, кто знает, чего он хочет. в общем, я не представляю себе модель из плоти и крови, но образ мышления путешественника, который ездит по работе, но также и потому что ему просто нравится путешествовать. тема поездок остается центральной в ваших коллекциях, вы сами большой путешественник и ваши маршруты регулярно присутствуют в моде… Это очень важно наблюдать воочию. поэтому, даже если абсолютно все может быть источником вдохновения, путешествия дают мне новые стимулы и возможность украсить мои коллекции наиболее подходящим образом. каким образом путешествие превращается в коллекцию? перед тем как отправляться я тщательно готовлюсь, и уже на этой стадии начинают появляться первые идеи. кроме того, как я уже говорил, я позволяю себе плыть по течению, потому что вдохновение может прийти в любой момент и из любого предмета. Мода предыдущих десятилетий тоже является для вас источником вдохновения? я не тоскую по ушедшим временам, мне нравятся американские 50-ые и 60-ые годы - это период великих голливудских фильмов, стиль жизни, в котором легкомыслие и роскошь хорошо подходили друг другу… я вставил некоторые предметы одежды в этот mood Palm Springs в последней коллекции. каким образом вы отрабатываете французские и очень парижские корни от Vuitton в ваших моделях? Vuitton очень тесно связан с парижем, я это знаю, но это бренд с мировой известностью, он самый интернациональный из тех, что я знаю. французская часть выражается в некоторых деталях и в некоторых материалах, сохраненных в наиболее элегантных предметах одежды…но этот дом моды - это отражение общества без границ. эта всеобщность бренда упрощает его распространение в мире? думаю, что это наиболее трудная часть моей работы - создавать коллекции, которые вели бы диалог с мужчинами, очень отличающимися как возрастом, так и происхождением. восприятие этого бренда остается связано по своему положению и представлению с клиентами, у которых очень разные культуры, это редкое наследие и наша задача найти ключи, чтобы это увековечить. Учитывая свободу, которая является настоящей современной роскошью, вы думаете найти выход? да, мне очень повезло. я думаю, он у меня уже есть, даже в моей работе. у меня есть пространство для

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маневров. я чувствую себя действительно свободным человеком. Интервью - АндреА ПоМПИльо (andrea PoMPilio) «деБют в милане на неделе мужской модыЭто Была естественная Эволюция моей марки. приГлашение джорджо армани (giorgio armani) появилось позже...я Был удивлен и Горд», оБъяснил стилист, выросший в семейном Бутике. (статья EliSa roSSi) Это золотое крещение. андреа помпильо дебютировал в милане на неделе мужской моды, держась за руку с джорджо армани, который принимал его в teatro armani, на улице Bergognone, давая жизнь новому проекту в поддержку творческого потенциала италии. коллекция, выпущенная на подиум после Pitti immagine uomo, выставила напоказ агрессивные принты и яркие тона, готовые создать эстетическую личность марки, которая делает первые шаги в женский мир и которая готовиться пройти под сводами Галереи викторио Эмануеле ii по случаю следующего проекта on stage di milano unica. как родилась твоя страсть к моде? я вырос в очень творческой среде. я провел детство, блуждая по бутику моей бабушки, в месте, где родилась и развилась моя страсть, которая касается всего того, что относиться к ткани и цвету. я помню, что уже в восьмилетнем возрасте у меня в голове была четкая мысль, что я хочу стать дизайнером моды. Что представляет собой дебют на миланских показах под покровительством человека такой величины как джорджо Армани? Pitti immagine uomo стала для меня важной базой для старта, предоставляя мне возможность показать себя на международном уровне. показ коллекции в милане по случаю недели мужской моды - это была естественная эволюция для моей марки, это тот переход, который уже был запланирован на этот сезон. приглашение господина армани появилось позже, удивив нас всех. Это была большая честь для меня иметь возможность показать себя внутри пространства джоржо армани, стилиста который прежде всех остальных является законодателем итальянской моды в мире. каким было пожелание удачи от короля джорджо для вашего дебюта? перед показом я получил волнующую записку с личными поздравлениями от господина армани. Что вы чувствовали перед тем, как выходить на сцену в конце показа? как всегда были бурные эмоции, но в данной ситуации они увеличивались от чрезвычайности положения. Что вдохновило вас на создание следующей коллекции весна-лето? для этой последней коллекции я усилил некоторые тематики, которые приписываю к днк моего бренда: принты пейсли, полосы и цветные контрасты, соединенные на классических предметах мужского гардероба. вдохновение бьет ключом часто из путешествий, но не только. я провожу много времени, наблюдая за людьми и местами из моей повседневной жизни в италии, все эти импульсы сливаются в моем сознании и неосознанно расцветают в процессе создания. три прилагательных, которые описывают мужчину, который одевается в andrea Pompilio... Гражданин мира, уверенный в себе, но очень расслабленный. сотрудничество с onitsuka tiger продолжает расширяться. в каком направлении будет развиваться дальше? линия onitsuka tiger x andrea Pompilio это очень интересный проект, который обновляется уже три сезона и который продолжает расширяться, объединяя спортивное наследие японского бренда и итальянскую креативность. началось все с создания сникерсов и дошло до сезона весна-лето 2014, это полностью готовая коллекция мужского и женского гардероба. коллекция состоит из 35 total look с предметами одежды и аксессуарами, от пиджака до брюк и с сильными техническими коннотациями и другими предметами одежды более в стиле casual, но все так же пересекающиеся с современными тенденциями. как вы представляете себя через десять лет? я живу сегодняшним днем и наслаждаюсь тем, что мне дарит каждый новый день… поговорим об этом через десять лет! Интервью - джонАтАн в. Андерсон (Jonathan W. anderson) «чистый, окутывающий, современный» Это мир ирландскоГо дизайнера, который со своей маркой J.w. andErSon создает Эстетический путь андроГинии. (статья alicE mErli) Это ирландская марка и ее эстетическая вселенная является строго андрогенной. джонатан в. андерсон среди талантов нового поколения решил создать свое видение современности при помощи бренда J.w.anderson. начало положила мужская коллекция в 2008 году, два года спустя женская коллекция, а в прошлом году он стал победителем и обладателем премии Emerging talent в ready to wear, врученной ему на British fashion awards. во время прохождение этого пути он быстро набрал скорость, благодаря сотрудничеству с Versus Versace, из которого родилась коллекция одежды и аксессуаров, показанная на подиуме в прошлом мае. Этот путь построен на постоянстве, которое просвечивается в его стиле, преданном японии и минимализму, объединенному с прикосновением к метрополии, начиная от четкой строгости его prêt-à-porter для мужчин в следующем жарком сезоне и заканчивая асимметрией и движением, которое доминирует в коллекции resort 2014. красной нитью через все проходят пуристская геометрия и утонченная сущность. Игра безукоризненных отгибов и наслоений, которые присутствуют на туниках из неопрена или кожи в сочетании с мягкими брюками большого размера. Что вдохновило вас на создание следующей коллекции весна-лето 2014? я искал новые пропорции, и разные типы линий в мужском силуэте, в особенности я сконцентрировался на новизне горловины. А что касается женской коллекции? как вы работали над resort 2014? я пытался изучить структуру новых абстрактных форм. Что является must-have в новых коллекциях? новые трубообразные формы футболок, произведенных в италии. какие иконы стиля движут JW anderson? у меня еще нет музы. когда я создаю модели, я вдохновляюсь тем, что выпадает мне каждый день, у меня неповествовательный подход, а концептуальный. должен сказать, что было очень приятно иметь в качестве икон вдохновения алексу чанг (alexa chung) и руни мара (rooney mara). я очень горжусь тем, что вижу мою одежду на них. какой ваш идеальный клиент? каждый, кто хочет отправиться со мной в путешествие для того, чтобы открыть для себя мой мир. какие три прилагательных вы бы выбрали, чтобы описать вашу марку? «чистый, окутывающий, современный». какие ваши планы на будущее? я продолжу работать и сотрудничать с магазинами по всему миру, чтобы расти и идти вперед. на какие рынки вы делаете ставку? европа, азия и америка. какое напутственное слово вы бы сказали молодым дизайнерам? никогда не идти на компромиссы. легендУ - МУжской клУБ алессандро сартори (alESSandro Sartori), за четыре сезона, дал новое душу BErluti. преоБразовании дома lVmH в знаменосца мужской дресс-код из традиционных пошив одежды, ЭлеГантной роскоши и современной утонченности. служБа giamPiEtro Baudo и стефано roncato (StEFano roncato). фотоГрафия стефан Галуа (StéPHanE galloiS). его судьба была определена именем. того Берлути

(Berluti), который в 1895 году приехал в париж и создал легендарную обувную мастерскую, звали алессандро. нового Berluti, сартори (Sartori), тоже зовут алессандро. Этот человек пишет новую главу в истории модного дома lvmh. первого июля 2011 года этот дизайнер тоже приехал в париж и создал вселенную высшего класса. до того момента он был связан только с миром обуви, мелких мужских ювелирных украшений, которыми могли похвастаться пабло пикассо, Брайн ферри, ив сент-лоран и Энди ворхол. Благодаря ему и его четырём коллекциям, этот мир превратился в элитный «мужской клуб». он проложил путь, которому сейчас следуют многие бренды. на ум приходят точные концепции made to measure, утонченной элегантности с ароматом истории и языка, близкого к современности. единственная его миссия – это создавать мужскую высокую моду для поколения happy few, которое одержимости новизной предпочитает спокойствие ателье и 72 часа, необходимые для выполнения пиджака, нарисованного на теле с инженерской точностью. его путь далёк от подиумов и традиционных модных клише. Это путешествие между модой и театром, которое каждый сезон раскрывает придуманный мир сартори. он создаёт представления с кинематографическим вкусом, на них можно увидеть одежду, которая оживает: двигается и позирует как персонаж театральной постановки. вдобавок к уникуму – производственный ряд с безупречной структурой. фабрика-ателье в ферраре, историческом сердце марки, расширяется благодаря важному проекту развития территории; 16 итальянских ремесленных лабораторий занимаются поэтапным созданием каждого отдельного предмета одежды; команда из мелких французских предприятий вовлечена в создание таких уникум-проектов, как очки. и вишенкой на торте является atelier arnys, имя, вошедшее в историю мужской моды в париже. сартори подарил его lvmh с определённой целью: создать мужскую одежду высокого класса. так зародилась программа grande mesure, эксклюзивный пошив, клиент может выбрать из 25 различных стилей и наблюдать за выполнением костюма по индивидуальной бумажной выкройке, согласно правилам швейного ателье прошлого. «я вырос в ателье… моя мать мария владела маленькой швейной мастерской, и я проводил дни, листая журналы и наблюдая за тем, как она кроит костюмы с практически маниакальной точностью. вот откуда моё увлечение - от тех рук, способных превратить кусок материала в необыкновенный костюм, следуя правилу крайней точности». в то время как мама занимает первое место среди учителей сартори, рядом с ней находятся две другие легендарные фигуры, которые и объясняют мир, на который опирается сорокасемилетний дизайнер. в прошлом он работал в группе Ermenegildo Zegna, где занимался пошаговым созданием проекта ZZegna. «Габриэль коко шанель (gabrielle coco chanel) за её стиль в одежде с вкраплениями романтизма, за то, что она поняла желание женщин того времени и поменяла дресс-код эпохи. а также ирвинг пенн (iriving Penn) за его способность запечатлевать на фото, в двумерном изображении, уникальную изысканность окружающего мира». в сознании итальянского дизайнера связываются фрагменты разных персонажей, когда он начинает создавать историю сезона. «они являются символами мужской элегантности, персонажи, которые смогли соединить определённую естественную элегантность и особое отношение, балансируя всегда взвешенной эксцентричностью и традицией, творческие деятели, которые по-своему интерпретировали некоторые правила пошива для мужчин. Будь то ле корбюзье или марчелло мастроянни, Энди уорхол, джованни аньелли или Гэри купер, каждой коллекции есть немного от каждого». есть и немного того алессандро Berluti, который дар старт в конце 19-ого века всей этой затее. « когда я начал любопытствовать и открыл для себя мир Berluti и непосредственно архивы модного дома, то мне казалось, что я попал в страну чудес… я был очарован, удивлён и изумлён. я начал дизайн одежды с тех пор. Berluti- это известная в мире обувная марка haut de gamme, ремесленная мастерская мужской обуви высочайшего качества и невероятной точности. с каждым сезоном я понимал, что могу использовать эти принципы и для готовой одежды. я осознал, что та же творческая строгость и та же элегантная ручная работа могли применяться в создании пиджака либо пары брюк». какое ваше первое воспоминание относительно мира Berluti? «Это пара обуви: необыкновенные серые винтажные мокасины andy. я купил их во времена школы, когда был ещё двадцатилетним студентом во время поездки в париж. в ту пору я любил носить их с простыми джинсами. ирония судьбы в том, что и для антуана арно (antoine arnault) (сын Бернарда арно, великого покровителя lvmh и номера один в модном доме Berluti, прим. редакции) первое воспоминание, связанное с Berluti – это пара обуви, которую его отец подарил ему на шестнадцатилетние. когда мы встретились, мы говорили об этом, и, возможно, тогда и промелькнула искра». антуан арно вместе с пьетро Беккари (Pietro Beccari), президентом марки, занимается продвижением в мире бренда, который несколько лет находился в спячке. именно антуан арно захотел поставить за штурвал Berluti сартори. «когда я начал проходить первые собеседования, я не знал, почему группа lVmH искал меня и для какого модного дома... потом все постепенно прояснилось. когда я встретился с антуаном в ресторане Stresa (тот же ресторан был выбран для ужина в узком кругу в 2011 для объявления творческого союза, прим. редакции), мы сразу поняли, что находимся на одной волне. мы хотели создать элегантный дресс-код для международного молодого поколения, граждан мира, не впадающих в ностальгию, а желающих заново открыть некоторые правила пошива одежды, которые были забыты. отталкиваясь от этой идеи, мы попытались запустить широкомасштабный проект и создать завершенный мир. мы придумали создать мужской клуб, где мужчины могли бы щеголять в обуви, костюмах и с предметами, которые им по душе. Это и было ключевой затеей всех бутиков, которые являются не простыми местами продажи, а уголками, посвящёнными мужчинам. есть такие клиенты, которые заходят каждый день просто чтобы им начистили обувь, а в процессе чистки они читают газету, слушают музыку и впитывают особую атмосферу бутика. мы хотели, чтобы окружающий аромат имел насыщенные и обволакивающие нотки кожи и ежесекундно напоминал длинную историю Berluti». Будущее модного дома, который за два года вышел на первый план в структуре французского гиганта роскоши, направлено на мировое продвижение. в планы входит расширение сети розничной торговли: в проекте за пять лет расширить нынешнюю сеть розничной торговли, состоящую из 35 точек до 70-80 location высокого уровня. двигаясь в этом направлении, были открыты бутики в Гонконге и лондоне, а ещё ранее в париже, нью-йорке, шанхае и токио. к старту готовы монобрендовый магазин в design district в майами и париже, на улице rue de Sevres в бывшем бутике arnys. а потом милан, со скорым переселением в то, что раньше было историческим магазином Fendi, готовым к переезду на улицу монтенаполеоне». Berluti -маленькая жемчужина, о которой группа lVmH ревниво заботилась до момента, когда стало понятно, что он вырос и стал в состоянии ходить своими ногами. я сопровождаю его на этом пути. каким я вижу бренд Berluti? если бы я должен был подвести итог: всё делается вручную с большим человеческим наполнением. Этот бренд является чистейшей сущностью мастерства и уважения традиции. Это открытие мира, который слишком часто заставляет нас забыть современная суматоха. Это сочетание классицизма и традиции с уверенностью, конечно, вы хотите одеваться человека будущего». деловой оБзор - люксовый сектор ЯПонИИ И сША в то время как китай замедляет свой БеГ, под прожекторы возвращаются два успешных модных рынка: страна восходящеГо солнца за Год подрастёт на 4% и соединенные штаты, Готовые к показателю +7%. с

восточным спокойствием поднеБесная империя ожидает всеГо лишь свои +7%. (статья FaBio giBEllino) люксовый сектор: сша и япония вырываются вперед, в то время как китай замедляет шаг. всего пару месяцев назад такого рода заголовок мог бы показаться слишком дерзким. вопреки этому политика и экономика движутся быстро и часто отклоняются от заданного пути. так сегодня мы задумываемся над выходящей на первый план старой концепцией. заокеанский и японский рынки, которые последнее время приносились на алтарь поднебесной, отвоёвывают неожиданный реванш. Это подтверждают сами деятели моды. «на данный момент наиболее значимое продвижение зафиксировано в японии и соединенных штатах. после открытий в нью-йорке и токио мы планируем продолжить в лос-анджелесе и осаке»,- объяснил микаэль шиллер (mikael Schiller),исполнительный директор acne studios. Глава марки costume national карло капаза (carlo capasa) объясняет: «рынок отражает состояние экономики. приятно удивили соединённые штаты, этот рынок продолжит свой рост». такого же мнения придерживается и джан джакомо феррарис (gian giacomo Ferraris), генеральный директор Versace: «конечно, приятным сюрпризом для нас стал рост в соединенных штатах, который у нас составил приблизительно +40%». Глава Etro иполито Этро (ippolito Etro) подчеркивает: «показатель +22% в соединенных штатах превзошел наши ожидания». директор Vivienne westwood карло д’амарио (carlo d’amario) соглашается: «я уверен, что рынок соединенных штатов оправдает наши прогнозы роста». о таком состоянии дел свидетельствуют и обновленные весной данные фонда altagamma относительно люксового сегмента рынков, подсчеты выполнены агентством Bain & company. цифры говорят сами за себя: в 2013 году оценки роста люксового сегмента в сша с +6% перешли на +7%,а в японии выросли с +2% до +4%. вопреки этому азия переоценила свои перспективы с +17% на +11%,принимая во внимание тот факт, что китай в этом году должен будет довольствоваться стабильным ростом только в 7%. конечно, это правда, что индекс тот же, что и на рынке соединенных штатов, но есть разница по другим показателям. если вашингтон может рассчитывать приблизительно на 63 миллиардов евро, то пекин доходит до 16 миллиардов. Это означает две вещи: во-первых, оборот сша поднимется на 4,13 миллиарда, в то время как китайский рынок вырастет всего лишь на 1,05 миллиарда; во-вторых, немаловажно, что в любом случае речь идет о росте. Генеральный секретарь фонда altagamma армандо Бранкини (armando Branchini) подчеркивает, что не стоит бить тревогу: «китайский рынок снижает скорость…он не бежит, но и не опускается до негативных показателей». причины хорошо известны. в первые месяцы года умеренная политика нового правительства, а также особое внимание к подаркам государственным должностным лицам негативно сказались на потреблении напоказ. но внимание: важно помнить, что китайцы также вносят свой вклад в американские показатели, они являются отличными покупателями за пределами своей страны». другого мнения придерживается исполнительный директор Pitti immagine рафаелло наполеоне (raffaello napoleone), вот его наблюдения на этот счёт: «представляет интерес спад на китайском рынке, так как что касается made in italy, мы уменьшаем количество, но увеличиваем цену, а это означает рост экспорта люксовых товаров». и действительно марио Бозелли, президент национальной палаты моды италии, говорит: «хочется оспорить всю эту шумиху вокруг китая, потому что это замораживание было желаемым, а также потому что наш сектор напротив имеет перед собой прекрасную возможность, которая состоит в 400 миллионах китайцев, которые в ближайшие годы отправятся из деревень в города, не только в большие, но и в остальные 100, которые насчитывают хотя бы миллион жителей». и если китай является предметом дискуссий, то немного дальше на восток есть япония, которая до недавнего времени считалась больной, но в последнее время определенно сменила маршрут. «чтобы перезапустить экономику и экспорт, правительство абэ девальвировало иену, стимулируя внутреннее потребление», - объяснил Бранкини. не случайно, что салон Pitti immagine uomo участвовал в проекте isetan men’s, с 26-16 июля в токийском магазине Shinjiuku-tokyo были представлены избранные бренды с последнего выпуска флорентийского салона. «на самом деле япония - это бурная и сложнейшая действительность, но, несмотря на всё это, мода регистрирует положительные данные, которые нас очень удовлетворяют, нужно учитывать, что речь идёт о высококвалифицированном рынке»,- объяснил наполеоне (napoleone). с этим мнением частично соглашается Бозелли (Boselli): «они имеют большую покупательную способностью. но при сравнении с китаем, в будущем они все равно должны будут столкнуться с непреодолимой пропастью, достаточно посмотреть на число жителей». совсем другой разговор относительно соединённых штатов. «вспомним, что нью-йорк - столица продаж, там показатель равен общему показателю по всей италии (20 миллиардов евро), к нему нужно добавить ещё такие отмеченные быстрым ростом города как чикаго, лас вегас, майами, атланту, даллас и хьюстон»,- пояснил Бранкини. по мнению Бозелли, «на самом деле в соединённых штатах спада никогда не наблюдалось, рынок всегда был на хорошем уровне, если бы только удалось достичь выгодного соотношения доллара к евро, то мы были бы ещё более довольны». а будущие перспективы? «могу прогнозировать для сша стабильный рост и в 2014 году, потому что хоть и существует на самом деле много критических аспектов, индустриальная часть продемонстрировала значительную жизнеспособность»,- заявил секретарь фонда altagamma. а вот президент национальной палаты моды италии сказал: «в будущем я делаю ставку на китай, потому что в скором времени другие клиенты начнут потреблять, возможно сначала немного, но всё же это будут новые потребители, которых раньше не было». в общем, что касается стратегического видения ситуации, Бранкини говорит следующее: «проблема не в том, в какую страну отправиться, а в том, как в той стране всё организовано. чтобы воспользоваться возможностью роста в этом случае необходимо ставить своей целью создание адекватной рыночной структуры. наверное, нужно учитывать, что в некоторых местах, как например сша, лучше реорганизовывать, чем открывать что-то новое. а также нужно помнить, что открывать новые витрины в китае больше не является таким уж дешёвым вариантом. в итоге Бранкини делает ставку на сша и китай. «потому что хоть китай и переживает конъюнктурный момент, но он отлично организован. а сша не только имеет самую стабильную экономику, но и благодаря новым технологиям добычи нефти, может стать энергонезависимой державой и, таким образом, оставаться первой мировой экономикой ещё долгое время». прогноз наполеоне более осторожный: «рынок уже достаточно глобален, поэтому не стоит метить только в одном направлении, даже несмотря на то, что китай остаётся страной с миллиардом потенциальных клиентов»,- подвел итог глава Pitti immagine. оБзор - FloWer PoWer (с Англ.«влАсть цветов») идеалистический пацифизм против переосмысленноГо милитаризма. в социально сложный момент подиумы становятся термометром современности и раскрывают Эстетическое движение, воспетое слоГанами 70-х Годов, возвращая осоБый романтический вкус, который оставляет позади все остатки Глупости. текст dianE PErnEt. фото Sonny VandEVEldE при просмотре показов этого сезона создавалось впечатление своего рода отчуждённости стиля. на одной стороне находились пацифисты, идеалисты и эскаписты, а на другой стороне стояли те, кто готов к протесту и защите, а также некоторые настроенные на mortal combat (с англ.-смертельная битва). при всех происходящих в последнее время

природных бедствиях, глобальных массовых уличных демонстрациях, разоблачителях шпионажа и доступе правительства к общественным данным неудивительно появление двух противоречащих тем в этом сезоне: военной дисциплины и романтики движения Flower Power. вместо разоблачения поведения политических властей в нынешней атмосфере страха дизайнеры передают нам сложное сообщение тревожного эскапизма, суровости и фактора комфорта. конечно, иногда создавалось впечатление зловещего очарования, такого которое позволяло нам мечтать, не смотря ни на что. на показе дриса ван нотена (dries Van noten) страшно привлекательные модели одежды были выложены на золотом фоне с цветами, пробивающимися на тёмных поверхностях, которые были отсканированы и распечатаны. в то время как на типичных платьях-пальто анн демельмейстер (ann demeulemeester) вилась вышивка в виде деликатной чёрной вистерии. прада (Prada) назвала свою коллекцию «зловещий рай», её тропический рай превратился в зону военных действий, что вызвало кинематографическую ссылку на “отсюда в вечность”. в итоге получилась война, любовь и чувственная панорама. на показе comme des garçons, рей кавакубо (rei kawakubo) поразила всех своей концепцией “hatching” (с англ.- штриховка), казалось, что ткани отделялись как слои обгоревшей на солнце кожи, чтобы открыть находящиеся под ними слои чего-то свежего.так, например, в одной модели отслаивалось плечико и демонстрировался другой слой материала. цветы проникали в разнообразие принтов и шотландской клетки. тёмно подведённые глаза и гладкие лоснящиеся волосы выглядели одинаково, независимо от того были ли на моделях брюки с рюшами, юбки, шорты либо «отслаивающаяся одежда». тем временем дебютировала вторая мужская коллекция хайдера аккерманна (Haider ackermann) с его повседневным шиком в строгих пиджаках из атласа и мерцающего ренессансного жаккарда. хайдер делал одежду для себя, хотя сомневаюсь, что у него есть татуировки, а вот модели были ими расписаны. раф симонс (raf Simons) отправил нас в путешествия по предместьям парижа в галерею le Bourget gagosian. можно представить, как на частных самолётах туда прилетают коллекционеры искусства, приземляются, покупают предметы искусства и мгновенно улетают. вход в галерею только по записи, и людям без распухших кошельков вход туда закрыт. в окружении инсталляций жана пруве и кинетических скульптур александра кольдера раф преподнёс нам коллекцию, сосредоточенную на брендинге и потреблении. там были и объёмные майки, и сумки с такими слоганами, как например «cluStErS artificially Flavored SuPEr nylon, the Flavor lasts …” ( с англ.- скопление искусственно ароматизированное супер нейлон, стойкий вкус…) новая форма комфорта. силуэты в больших по размеру майках, одетых как платья, сарафаны и юбки. «порочность» была темой показа рика оуэнса ( rick owens), который открыла затянутая ремнями и подвешенная под потолком скандальная эстонская рок-группа winny Puhh, в это время его пришельцы с луны ходили по подиуму. в духе радостной агрессии они были одеты в большие по размеру, минимальные, полупрозрачные туники или шёлковые комбинезоны с молнией спереди, что создавало образ горячего и сексуального дикаря, они щеголяли в лучших кроссовках сезона. ким джонс (kim Jones) , мировой путешественник, отправил своих моделей в поездку по америке в рубашках в клетку или с принтом бандана, университетских куртках, лоснящихся и строгих костюмах, прямо как для wall Street, часто они дополнялись отличными мужскими сумками. пожалуй, коллекцией, соединившей в себе превалирующие тренды сезона, милитаризм и романтизм, стала коллекция тома Брауна (thom Browne) с его кинематографичной ссылкой на «Гибель богов» лукино висконти и намёком на геев в армии. модели с показа были доступны в шоуруме, разошлись виниловые пиджаки-корсеты на шнуровке с расширенными к низу юбками, осталась же красиво скроенная и сшитая одежда. при таких модных показах как эти всё-таки стоит задать себе один вопрос: как интерпретировать понятие «романтизм» в этом таком разном мире? и как охотно мы готовы свергнуть общественные символы конфликта в эпоху, когда нам постоянно напоминают, что мы находимся на грани жестокости. конечно, это только одежда, но, в конце концов, наше стремление полемизировать по поводу самовыражения более чем поверхностно. возможно в этом сезоне в моде немного больше глубины, чем во всём остальном… в центре внИМАнИЯ - УЧИтьсЯ У ИскУсствА сюрреалистический, мяГкий и уплывающий неБосвод. человеческие лица и наБроски портретов на холстах. взрывы цвета от сумасшедших и напряжённых мазков кистью. сезон весна-лето 2014 использует маленькие секреты современноГо изоБразительноГо искусства, чтоБы создать авторский силуЭт. (статья FaBio maria damato) что это? да я и сам мог такое сделать! поднимите руку те, кто хоть раз в своей жизни не произносили такого рода фразу при попытке понять спорные произведения современного искусства. при внимательном рассмотрении мужских коллекций следующего сезона весна-лето, кажется, что и титулованные модные дизайнеры думали то же самое, создавая их. веря в то, что искусство это просто, креативный директор calvin klein collection итало дзуккелли (italo Zucchelli) создал коллекцию для настоящего мужчины «true male», смешивая спортивную одежду «active-sportswear» и сюрреализм (фото 06). он открыто заявляет, что на него оказала влияние работа джеймса таррелла (фото 02, deer shelter skyspace), представленная на его персональной выставке в музее Гуггенхайма в нью-йорке. несложно найти и черты таких его предшественников, как сальвадора дали (фото 04, «медитативная роза»), рене магритта (фото 01, «Beautiful word») либо даже ванильное небо клода моне в “на сене под аржантейем» (фото 05). в модной индустрии прослеживается тенденция облаков и простыней сродни прикладному искусству самого высокого уровня. как, например, в кампании следующего осеннезимнего сезона маурицио каттелана (maurizio cattelan) и пьерпаоло феррари (Pierpaolo Ferrari) для марки kenzo (фото 03), они уже были авторами ряда работ с абстрактным небосводом и современными объектами в качестве главных героев. так уж сложилось, что за альпами, на пути к показам в париже, отсылки становятся более интимными и завуалированными. об этом свидетельствует типичный благородный снобизм на французский манер. неслучайно Гийом анри (guillaume Henry), креативный директор марки carven, использует материальную палитру джорджио моранди для создания пластических образов (фото 10) в идеальной синхронии с миром альберто джакометти. наводят страх продолговатые искаженные лица на майках и мелких элементах одежды, которые как бы дают ссылку на автопортреты пабло пикассо (фото 16), знакомые лица амедео модильяни (фото 11, «портрет хуана Гриса»), «крик» Эдварда мунка (фото 07), общеизвестные лица франческо веццоли (фото 15), скульптуры из замороженной крови - автопортреты марка куинна (фото 08). вдохновение поп-арт донателлы версаче, напротив, опиралось на уличную культуру, было психоделическим и super cool, возможно это связано с предстоящим выходом альбома леди Гага, музы и подруги дизайнера. так подмостки на улице дель джезу взрываются, создавая галактики цветных пятен как в живописи действия (англ. action Painting). как здесь не вспомнить революцию абстрактного экспрессионизма джексона поллока (фото 17, №6), а также беспокойные граффити не менее беспокойного жана-мишеля Баския (фото 09). знаменитый дизайнер перекодифицирует его в очень спортивную версию, свою новую страсть, а также без труда придумывает простой и неосознанный параллелизм с проектом «черепа» рэнкина и знаменитого дэмьена херста (фото 14). на подмостках составная мода. тот, кому хватает изобретательности, времени и желания пробовать свои силы, может самостоятельно нарисовать на себе тенденцию для лета 2014. как поступила яёи кусама со своей инсталляцией «the obliteration room» (фото 12), место японской художницы

заняла группа детей, которым вручили по несколько разноцветных горошков, чтобы наклеить в абсолютно белой комнате. подумайте! Этот модный сезон – лучшее время, чтобы заявить о моде, как ранее об искусстве: «да я и сам мог такое сделать!» вы точно уверены? возможно да, а возможно лучше и нет!

中文后台 - Zegna + Pilati “革命和非革命...矛盾共轭。” ermenegildo Zegna集团创意总监对于其首个掌舵的系列的用词非常简单，创建了33个多彩的单品，展示了精致的剪裁和对业内更性感一面的探索。giamPietro Baudo “矛盾共轭。”两个简单的字来诠释Stefano Pilati 的使命，其出乎意地出任ermenegildo Zegna集团创意总监，身兼数职：ermenegildo Zegna设计负责人，负责该品牌发布秀以及高端线ermenegildo Zegna couture，在其到任前一直走正装路线，也担任 agnona的创意总监（该女装品牌于1953年创立，从1999 年起被收归集团旗下，将在9月的米兰时装周举办特别活动，ed）。男装的第一次试水将是2014年春夏系列。其在米兰的的地标之一的米兰展会中心的Vi feBruary展馆设置了一个大型装置，展出该季的43间服装。Pilati为该品牌留下的第一个符号。在2500平方米的大型展馆中与三位艺术家的创造性贡献鼎力合作：导演Johan SoderBerg，音乐家 KlaS ahlund和钢琴家maxence cyrin。遵循一句同样的口号。 “矛盾共轭是我为ermenegildo Zegna couture系列定下的挑战，我和集团的第一次合作的概念是混合了剪裁，多色彩（发布秀有33种颜色，编者按）以及业内性感的一面。矛盾是指我排除了整套，像是破西装，显然属于礼服，如果你看的话只能从色彩角度，但夹克和裤子的面料和做工都不同。举个例子？微小图案的羊毛夹克搭配提花裤子。“回忆往日优雅的片段。带着崇高的敬意试图讲述一个新的故事，对于品牌背景真实的故事，其作为意大利男装的历史意义的象征，目前全球营业额达到12.61亿欧元（+11.9％），实现了净利润1.3亿欧元（+13％）。 “非革命又是革命......这是anna Zegna（与其兄gildo和 Paolo在Piedmont领导这集团，编者按）给我的自由之路以及一些她父母的家庭录影带，我尤其被其中一张打动，是anna的父亲在caPri度假，一种水洗的浅红色的60年代。在这里，这个男人在某种意义上启发了我：能退出企业运作，以个人的方式放松，毫不留恋或是忧郁。力量和浪漫，我觉得这是当代男性美。”作为佐证的还有这个在传统时装秀和艺人演出之间的平衡设置，也要归功于三位卓越的艺术家的贡献，”我试图把传统的剪裁和Zegna的代表工艺以诗，小说或是原创音乐的方式表达出来，灵感来自Zegna所有生产基地的机器的声音，由钢琴家maxence cyrin作曲和演奏。所有的一切被当代的节奏打断，工业-技术，由音乐家KlaS ahlund 搭配导演Johan SoderBerg拍摄和编辑的图像。 “三声部联合宣布了一个新的信息，开启一个尊重伟大的传统标识的革命故事。访谈 - alexandre mattiuSSi 远离远在云端的浮华，设计师与他代表系列谱写了男装的日常化。直接使其斩获了久负盛名的andam设计大奖。matteo ZamPollo 一个新时代貌似已经来临。以最蛊惑的方式照亮巴黎时装的微光。四下张望，旅行。这是时尚新一代，以 alexandre mattiuSSi为领军人物，在其30出头的年纪与其品牌ami - alexandre mattiuSSi已经赢得了大批的崇拜者，成为法国男装的热门名字。得到时尚圈的一致赞赏。从欣赏其便携性的买手到其时装室的成立。几周前更获得andam设计大奖，在二十年后首次花落时尚界。此外还有一个不小的奖金。目标？更新其网站，整合电子商务。首先祝贺您获得这一殊荣，几乎完全是个意外... 这是一个美丽的惊喜。其中涉及了我工作的整个团队，我的朋友和我的家人。评委们赞赏我的品牌，我想要创建一个不是不惜一切代价时尚，而是为我喜爱的人设计服装。此外我承认这笔奖金也给了我一个良好的财政刺激（奖金是25万欧元，以及将得到由renZo roSSo的otB赞助的两季，编者按），对于长期品牌建设是非常必要的。您已经有想法如何投资这笔钱了吗？用于网站和电子商务。我们目前的网站相当过时，需要更新。此外我们需要一个网络渠道直接销售我们的创作。一切都应该在9月准备就绪。这是一个计划中的投资，但现在我们可以做得更快。关于WeB，您最近一次秀请了tommy ton，基本上是一个网络名人，为您拍摄，以及已创建的 haShtag＃amitommyton。您似乎与社交网络有着良好的合作关系... 是的，我喜欢他们创造的社区。最初我在faceBooK上开设ami主页时，只有少数几个关注都是我的朋友。然后随着时间的推移，它有一种创建新的联系，以一种很自然的方式扩大你的圈子的能力。tommy ton对我来说棒极了，我想在我的发布中创造这种旅行的氛围，很真实。tommy 在发布前45分钟才到，我们用了looK BooK的方式，非常动态不拘泥姿势。我不属于很喜欢时尚姿势的人，我更喜欢自发性的表现。说道照片，最近我加入inStagram。我很喜欢它，因为可以即时分享生命中重要的时刻的照片。继续谈朋友和友谊。日报对你有多重要？非常。我创建的东西都是为了他们。当我开始一个系列时，我总是面对我的朋友们。如果他们告诉我，他们觉得像一件红色的毛衣，我听他们的。即使红色与我在做的东西一点关系也没有。时尚是我的工作，这是我喜欢的，但它不是一个着魔。我宁愿面对现实，正如我们这一代的很多人做的一样。当我为其他时装品牌工作时，令人非常沮丧的是我可以画出美丽的服装，但是他们只买那些有商业价值的！然而ami的开发填补了这方面的需求。创建一个漂亮的衣柜，为正常的人。也许可以找到一条接近二十年前的牛仔裤，或是件我们都好喜欢的上衣。您的品牌叫做ami（法文朋友的意思，编者按）是因为这个吗？也算是。事实上我总是为我的素描签名ami，这是我的名字，我的姓氏的第一个和最后一个字母。从我小时候开始我总是在设计作品下方这样签名。而当我创建自己的品牌时似乎就自然地这样称呼了。把我的全名署上，我会觉得太造作。您的“日常化”显然是初显成效。有传言说您准备签约其他品牌... 我从来没有向任何人关上了门，我承认，有一些品牌有前来询问资料。但是我想要慢慢来：我很感兴趣，但首先我想了解如何协调这项工作与ami，不想要强迫。并不想要为名或是利而选择。我还是视我的工作为一种激情。访谈 - Kim JoneS 远“以不同的方式表达奢华，没有必要以那种众所周知的方式标榜......是一种微妙的情感：一件单品的方便度和舒适度。”语出louiS Vuitton男装设计灵魂的英国设计师。SilVia manZoni 离开场不到24个小时。此时此刻对于他们来说时间似乎以 3倍的速度飞驰。在巴黎俯瞰新桥的louiS Vuitton总部3 楼，70年代迪斯科音乐的背景下，他们正在严谨地为男装秀做一贯的倒数。在marc JacoBS舵下的男装设计灵魂Kim JoneS却不见踪影，最后在宽阔的设计工作室中找到正埋头检查最后细节的他，他正对这一名即将上台演绎的男模，聚精会神地与工作人员沟通。异常专注到几乎让人不忍打扰，但当他抬起眼以强有力的握手传递了对进入他的世界的邀请。几乎没有时间构思第一个问题了。他说话很快，带着浓重的英国口音。“过来看。这个系列就像是一趟美国之旅，从东岸到西岸，频繁使用了皮革，非常有异国情调，因为我们还是Vuitton，留出空间很很重要。” 这个系列中有一种非常酷的氛围。你要要表达对某一种形式主义的疏离吗？在某种程度上，是的，我特别想强调可穿性。因为穿一件衣服会让你感觉良好和放松。混合时尚和运动，一些创新精神传达了更广泛的视野，无国界。以及一种伟大的新鲜感。呼吸着新鲜空气。因为这些原因我很对这个系列感到很自豪。包括头巾，这是一个北美文化的配件，和字母排列一样已经成为Vuitton的一个区别于其他的元素...你想要的刚刚好。系列维持了Vuitton的品牌即使是在奢侈品名义下以最休闲的方式表达... 奢侈品可以以许多不同的方式表达，没有必要以那种众所周知的方式标榜。奢华的麂皮夹克配牛仔裤或是鳄鱼和软蟒蛇皮的周末穿的BomBer。奢华是一种微妙的情感：一件单品的方便度和舒适度构成这些独特的元素，所以对我来说，被我叫做“简单”的东西是如此的重要。因为最终，总体而言，今天真正的奢侈品是能够自由选择你想要做什么。你看，自由和摆脱约束的理念总是不时回来。但在任何情况下，在我的系列中，即使是不那么正式的服装，你总是可以找到Vuitton的印迹。材质是您为一个奢侈品牌工作的起点吗？当然，这也是为什么我和我的员工会为皮革的发展投入了太多的时间，我们挑选并推出在亮度，延展性和颜色方面的新的材质。近几年的男装时尚中最重要的信号是什么？

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当我回顾时尚的发展以及我的个人旅程，我会说是服装的平静和轻松的态度。我看着那些年轻人，无论是欧洲，美国或亚洲。对于他们来说是这样的，在他们的衣柜中首先会找到的是舒适的服装，对于我来说这个元素是一个重要的起点，我想把他带入这个出类拔萃的奢侈男装品牌中。在您心中穿着您的系列的是怎样的人？一个明星，引导他们完美的象征？真的没有。也因为我不是想象一个人，而是一种心态。我看到一个自制的男人，知道他想要什么的人，被新事物所吸引。所以我从不在外形上描述一个模型，而是一种思维方式。一个旅行者，因为工作旅行，也因为他自己喜欢。旅行的主题一直是您的系列的中心，您自己是一个伟大的旅行家和您的轨迹也是时尚界不可磨灭的经典.. 观察生活非常重要。出于这个原因，一切都可以是一个启发，旅行本身给了我新的想法，并有能力以一种更确切的方式来丰富我的系列。如何把旅程转化为系列？在出发前我准备了很多，有些想法从第一时间就喷涌而出。此外，正如我所说，我被引导是因为灵感可以在任何时间从任何东西上来。即使是之前几十年的时尚也是您的灵感来源吗？我不是一个怀旧的人，但我喜欢50年代和60年代的美国，是伟大的好莱坞电影时期，无忧无虑的生活方式与奢侈品完美结合......在曾在上个系列介绍过这种棕榈泉春日的氛围。您怎样把品牌的法国起源和巴黎风格结合在作品中？ Vuitton与巴黎的关联非常密切，这我承认，但它是一个最有国际知名度的全球品牌。法式方面表现在某些细节和某些特别的材质中尤其是优雅...但是这个品牌反映了一整个社会，是没有国界的。对于品牌的全球性，您将怎样促进其全球发展？我认为这是我的工作最困难的部分，创造与不同年龄和国籍的沟通的系列。品牌在其发展和形象上与不同文化的客户保持一致的宗旨，是一个不可多得的文化遗产，我们必须找到延续的关键。关于真正的当代奢华的自由性，您觉得您有机会做到吗？是的，我感到非常幸运。我感受到了，即使是在我的工作中。我保留了所有的制作的空间。事实上我觉得我是一个自由的人。访谈 - andrea PomPilio “我的品牌在米兰男装时装周的首次亮相是一种自然演变。giorgio armani 的邀请是稍后的事了...我很惊讶，我也感到很荣幸，”这位在家族精品店中长大的设计师如是说。eliSa roSSi 黄金般的洗礼。andrea PomPilio在米兰男装周期间在Via Bergognone 的giorgio armani致力于支持时尚新力量的armani / teatro首次亮相。作为继Pitti immagine uomo佛罗伦萨男装周的亮相，其在舞台上展示了大胆的图案和强烈的色彩，准备打造其品牌的女装的视觉识别性的第一个步骤。并将在Vittorio emanuele ii画廊的拱顶下为下一届的on Stage项目在米兰独家发布。您对时尚的热情来自哪里？我从小生长在一个非常有创意的环境里。我在祖母的店铺中度过了童年，我祖母生在那里并培养我对于颜色和面料的激情。我记得，在八岁的时候我就明确得想要成一名时装设计师。由giorgio armani邀请的米兰时装周的发布秀对你意味着什么？ Pitti immagine uomo佛罗伦萨男装周对我来说是一个重要的跳板，给了我一个强大的国际知名度。目前在米兰男装时装周发布是一个自然的过程，我的品牌在本季已经实现了过渡。armani先生的邀请是在这之后，不过我们感到非常惊喜。这是一个巨大的荣誉，对我来说，armani是在世界范围内最能够代表意大利风格的设计师。时尚之王george带来了好运气吗？在发布秀前我收到了一张来自armani先生个人的美好的祝愿的消息。在时装秀结束时你出去谢幕时的心情是怎样的？我总是能感到一种强烈的情感，尤其在这个特别的场合这种情绪尤其强烈。明年春夏的系列的灵感是什么？这一季最新系列加强了一些主题，我认为属于我的品牌的dna的一部分。佩斯利印花，条纹，经典的男性衣柜单品和对比色组合。灵感总是来自于旅行，但不限于。我通过很长一段时间来观察我在意大利的生活的地方的人。所有这些冲动在我的脑海里走到了一起，并在创作的过程中不自觉地重新组合再现。三个形容词来形容穿andrea PomPilio的人... 世界性的，自信，又非常放松。与onitSuKa tiger的合作在继续扩大。将往什么方向发展？ onitSuKa tiger x andrea PomPilio线是一个非常有趣的项目，该项目已经延续了3季并在不断扩大，日本品牌的运动风格结合意大利品味和创造力。从运动鞋的创作开始，直到本季的2014春夏系列形成了一个完整的男装和女装成衣系列。该系列包括35件服装及衣着附件，具有很强的技术内涵，款式更为休闲，从上衣到裤子总是顺应时代感和流行趋势。 10年后您会是怎样的？活在当下的美丽时刻，我很享受一天又一天...十年内我会展示给大家的！访谈 - Jonathan W.anderSon “清澈，概括，现代的。”这是爱尔兰设计师携其J.W.anderSon品牌谱写的中性审美之旅。alice merli 典型的爱尔兰风格。他的美学宇宙极为中性化。Jonathan W. anderSon决定以其J.W.anderSon品牌一展才华。之前在2008年推出了男装，两年后推出了女装系列，在去年成为英国时尚大奖的成衣新晋天才大奖得主。风头正劲要感谢与VerSuS VerSace的合作，从而在5月份推出了一个服装及衣着附件的精简系列。一条成功之路建立在其恒定风格基础上，忠于日式的极简主义，又与大都市感相结合。他的雕刻严谨的男装迎来下一个炎热的季节，2014度假系列充满了不对称性和运动元素。几何的纯粹和必不可少的精致始终贯穿。一个玩转重叠层次和橡胶或皮革长袍搭配柔软和oVerSiZe裤子以及无可挑剔的翻领的系列。2014春夏男装的灵感是什么？我尝试了新的比例和不同类型的男性的轮廓线，我特别专注于领口部分的现代化。那女装呢？2014度假系列您是如何设计的？我试图探讨新的抽象形式的结构。新系列的muSt-haVe有哪些？新款的在意大利生产的针织抹胸服。 J.W.anderSon风格的缪斯是谁？我没有缪斯。当我创建系列时，我观察每天都在发生的事情，并不是具体的事而是一种概念的启发。我必须说有灵感缪斯棒极了，像是alexa chung和 rooney mara。我真的很荣幸能看到她们穿我的衣服。您的理想客户是谁？任何愿意和我一起去旅行，发现我的世界的人。如果一定要选择三个形容词来形容您的品牌，会是什么呢？清澈，概括，现代的。您的未来零售项目的构造如何？我会继续努力与世界各地的商店一起成长，勇往直前。您的主要战略市场有哪些？欧洲，亚洲和美洲。您想要给年轻的设计师传达怎样的信息？永不妥协。封面故事 - 男人的俱乐部亚历山德罗·萨托利，四季分明，赋予了新的灵魂，Berluti的。转化lVmh 众议院旗手传统的剪裁，优雅的豪华和现代复杂的男性着装。服务詹彼得罗 Baudo和Stefano roncato的。照片斯特凡加洛瓦。他的名字就预兆了命运。他的名字是alexander Berluti，于1895年怯生生的抵达巴黎开了一个鞋匠工作室打算进入神话。他的名字叫aleSSandro Sartori，新的Berluti，谱写了这个lVmh旗下的时装屋的历史新篇章。这名来自Biella的设计师于2011年7月1日抵达巴黎羞涩地完成了这个极度奢的宇宙。直到当时仍然停留在PaBlo PicaSSo, Bryan ferry, yVeS Saintlaurent 或是andy Warhol标榜的鞋类和男装小物的世界。感谢他和他的四个系列，演变成一个卓越男性的men’S cluB。成为许多品牌的追随的鼻祖。头脑中精确的定制概念培养优雅，历史和接近当代的气息。任务只有一个：为haPPy feW的一代创建一个男装时尚，这种疯狂的极端现代人喜欢宁静的工作室，在72小时内作出极为修身的精密工程诀窍的夹克。这条路远离常规的时装秀和刻板模式。在时尚和戏剧之间的平衡之旅，让每一季都讲述 Sartori所设想的电影片段的味道，可以看到灵魂的服装：他们行走，移动和摆姿势像是壮观的装置作品。要决定的供应链是独特的，结构性的选择卓越的集合。费拉拉的工厂-工作室是品牌历史悠久的心脏，链接到区域内的一个主要扩张发展项目，归功于16间意大利作坊，一片一片，每一片都响应这个法国实体的小团队的工厂车间实施独特的项目，如眼镜。而成果的背面是arnyS工作室，巴黎的历史悠久的男装裁剪大师。 lVmh为Sartori设立的精确的目标：创建一个高级男装时尚。由此诞生了尊贵的量身定制项目，将允许客户从 25个不同的风格中选择，根据他们的模式找出更特别的设计。“我的童年在工作室中度过，我的母亲maria有她自己的工作室和我在那里看杂志，看到她以一种近乎疯狂的完美执着剪裁礼服。我的激情来自那里。这些手能够把一块布变成一件惊艳的礼服，以一种极度精密的方式。如果说maria妈妈对于这位Sartori的设计师有着导师的作用的话，那么她旁边还有另外两名标志性人物，很好地解释了这位47岁的创作大师，曾在ermenegildo Zegna集团一步一步地建立Z Zegna项目。“gaBrielle coco chane，她在着装中点缀的浪漫，她了解那时的女性希望什么，彻底改变了那个时代的着装。iriVing Penn，他的捕捉照片的能力，一张图片，一个两维的世界，唤起一种的老练的气氛。”但在这位意大利创意天才的脑中浮现了不同的字符片段，当他开始创建本季的故事时。 “他们是阳刚优雅的符号，能结合一定的自然优雅与一种特殊的态度，总是在古怪和传统的平衡，创意人物发挥其一定的规则来呈现剪裁男装。le corBuSier 或是marcello maStroianni, andy Warhol, gioVanni agnelli 和 gary cooPer。系列中有一点点他们。“还有一点 aleSSandro Berluti在80年代末开始的大冒险。 “当我开始环顾四周，发现Berluti的世界和品牌的档案像是进入了仙境...我被迷住了，非常震惊和触动。在我设计衣服时我保留了这一点：Berluti是一个世界性的知名品牌，其作为鞋匠的专业知识，高级男鞋工艺的优良品质和令人难以置信的精确度。一季季后我发现我可以将这些相同的代码用在成衣系列，同样的严谨性和相同的工艺和优雅的创意可以应用在外套或裤子上。 “你的第一个有关Berluti世界的记忆是什么？”“不可避免的，是一双鞋，复古andy gray鹿皮鞋，非常美妙，当我还是一个20岁的学生时在区巴黎的旅途中买了它。在那些年里我喜欢搭配一条简单的牛仔裤。有趣的是lVmh的掌舵人Bernard arnault的儿子antoine arnault，作为品牌的头号人物的第一个关于Berluti的记忆也是一双鞋子。他16岁生日他的父亲送的礼物。“我们见面的时候谈论了这件事，很有共鸣。” 属意Sartori掌舵 Berluti的人是antoine arnault，其与品牌主席Pietro Beccari一起推动着品牌的全球发展已有数年。“当我开始面试时并不知道为什么lVmh集团找我以及会做哪个牌子...然后一点一点地变得更加清晰。当我在StreSa遇到antoine时（标志着良好祝愿的一间餐厅，也被选为宣布合作伙伴关系的地点，在2011年7月的一次亲密晚餐后，编者按），我们很快就意识到我们调整到了相同的波长。我们希望为年轻一代的世界公民营造了一个优雅的着装。怀旧，而是重新发现剪裁遗失的某些规则。从这个想法出发我们试图开发一个全面项目。我们试图讲述一个完整的世界。我们已经创建了一个men’S cluB，在那里男鞋，衣服以及所有的爱物都可以互相作用。同时这也是为了个性化所有的精品店以及一些商场里的男装角落。有些客户每天都去店里只是为了擦鞋，而操作的工匠正在读报纸，听音乐，或是为精品店的气息所沉醉：我们希望环境中弥漫着一种强烈的气息或是皮革味，可以记住Berluti的历史和过去的每一秒。 “品牌在两年内赢得了法国奢侈品巨头的中心位置，朝向一个突出的全球发展的未来前进。计划中主要是零

售扩张：计划在五年内把从当前的零售网络的35家门店扩展到70-80间作为第一步，在这个方向最近在香港新开了精品店，在伦敦开设了时装屋，继巴黎，纽约，上海和东京之后。之后准在迈阿密的设计区和巴黎的rue de SeVreS的前arnyS店址开设单一品牌店，而在米兰马上就会搬至历史悠久的Via montenaPoleone前fendi 店。“Berluti是一颗lVmh一直小心守护和照顾的瑰宝，直到有一刻他意识到他已经长大了并想要自己行走。我陪他在这条路上。我怎么看Berluti？如果我不得不用一句话来总结这个品牌的话，是通过手工工艺实现一个大的人文内涵。这个品牌有最纯粹的本质，对传统工艺的尊重。其发现的世界常常让我们忘记了现代化的狂潮。这是一个古典和传统相结合的未来男装趋势。” 商业视角 - 日本与美国奢侈业在中国放缓疾行脚步的时候, 两大时尚界曾经的主要市场正回归焦点: 太阳东升的帝国今年的增长率将达到4%, 美国也将要达到7%的增幅. 而前天朝帝国也只取得7%的增长与之持平. faBio giBellino 奢侈品: 美国和日本腾飞, 而中国却停滞不前. 一个类似这样的标题, 在数月前, 至少是很大胆的. 然而政治和经济滚滚向前, 经常面临出轨. 那么今天让我们一起来研究一下已经发生变化的老话题. 大洋彼岸和太阳东升的两大市场, 在过去的一段时间里被旧日天朝帝国一直牺牲着, 现在却突然有了一个雪耻的机会. 也正是时尚界的这些主角们跟我们确认了这些信息. “ 此时, 市场表现最突出的是日本和美国, 在纽约和日本新店开张之后, 我们将接着在洛杉矶和大阪开新店. acne 工作室的执行主席 miKael Schiller向我们解释道. coStume national 品牌ceo, carlo caPaSa 在其家中向我们阐释 “市场反应了经济状况, 随着美国带来的积极惊喜, 市场会一直保持增长.” 作出同样反应的是范思哲的行政代表 gian giacomo ferrariS, 他认为: “一个意外的惊喜当然是美国市场的增长, 我们将会达到大概40%”. iPPolito etro, 作为etro的掌门人, 则强调 “ 美国市场以22%的增长率将超出我们的预期. 继续支持这种看法的是ViVienne WeStWood的唯一董事carlo d’amario: “ 星条旗国是我们打赌一年内将会达到增长预期的市场”oSSerVatorio altagamma 发布了春季对于 Bain & comPany 公司奢侈品市场状况的调查更新. 数据显示很清晰. 对于美国高增长的估计已经成为过去, 2013年, 从+6%到+7%, 而日本的增长则从+2%到 +4%. 相反, 考虑到中国今年令人满意的增长率也只是停留在+7%, 亚洲区的增长期望值也从+17%重新调整到+11% 当然, 增长比率和星条旗国获得的确实是一样的, 但是从绝对数字上却能看出不同. 因为美国可以依靠一个630亿欧元的市场, 中国则达到160亿. 这意味着两样东西. 第一, 相对于中国的10.5亿, 美国将会多出大概41.3亿. 第二, 同样重要的是, 不管怎样, 我们在谈的是增长. 因此没有什么需要警觉的. 正如 altagamma 的执行理事armando Branchini 强调 “中国市场增长放缓...没有快速但是也不会负增长.” 原因很清楚: “在今年年初的几个月, 由于新政府标榜的政治清廉, 政府公务人员送礼引起特别关注, 对于炫耀性消费产生了一定的负面影响. 但是注意了” Branchini 紧接着说, “ 需要记住的是, 在美国市场的表现中, 也有中国人的贡献, 他们正成为在境外购物的主力军.”从其他角度来自的是Pitti immagin的行政代表raffaello naPoleone, 经过观察,他发现: “中国市场的曲折变化很有趣, 因为事实上, 从意大利制造方面来看, 我们的数量正在减少, 但是价值却在增加, 这意味着高端时尚的出口正在增长.” 对于意大利国家时装协会主席mario BoSelli来说, “我觉得应该批判围绕着中国的负面反应, 首先, 这种经济变冷是预料之中的事, 其次我们的领域所面对的, 是一个有4亿在接下来的几年内将从农村迁移到城市的中国人, 而且不仅仅是大城市, 还有另外100个至少有一百万居民的中小城市.” 如果说中国是讨论的中心, 那么再往东的日本, 不久前还被当作是很严重的患者, 在最近一段时间里无疑改变了航向. 安倍晋三政府为了重新激活经济, 刺激出口, 使得日元贬值, 促进了内需”, Branchini 解释道. 无论如何, 如果Pitti immagine uomo进军日本的iSetan men’S, 也就是在那里, 从去年的6月26 日到7月16日期间, 在ShinJiuKu-toKyo的店内集中入驻了一些参加Salone fiorentino最新一期的品牌. 那绝不是一个偶然. 日本是很强大的, 那里现实极其复杂, 尽管如此, 鉴于日本市场很高端, 所有时尚行业数据利好, 给人很大的满足感. naPolenone解释说. 他的分析和 BoSelli在某种意义上不谋而合: “ 日本有很大的消费能力. 但跟中国相比, 从长远来看, 总会存在一个无法填补的差距, 单从人口的数量就可以看出来.” 当然从美国方面来讲的话可能又不一样了.“要记得零售中心是纽约, 单独计算就可以跟整个意大利相提并论 (200亿欧元), 还需要加上芝加哥, 拉斯维加斯, 迈阿密, 亚特兰大, 达拉斯和休斯敦也正在大幅增长”, Branchini.明确指出. 而BoSelli则认为: “美国市场其实从来没有下降过, 一直都保持很好. 如果能够让欧元兑美元保持有利的地位的话, 我们当然会更开心.” 那未来的预计如何呢? “我预感美国市场会稳定增长, 2014年也会这样, 因为即时现实中有很多值得争论的地方, 她的工业方面已经显示了蓬勃的生机”, altagamma的行政总监向我们如此表明. 相反, cnmi的主席表示: “从中长期来看, 中国其他的客人将开始消费, 也许刚开始只是一点, 但是他们是新的消费者, 他们以前并不存在”. 实际上, 从战略的角度来看, 执行理事 Branchini认为: “问题不是离开一个国家而到另外一个地方区, 而是如何在那里组织好. 那么需要从总体上瞄准合适的市场来抓住机遇, 当然要考虑到, 在某些地方, 比如美国, 最好是重新建构而非打开.. 还有, 要在现在的中国开一个新店, 再也不象以前那么划算”. 总之, Branchini的赌注就介于美国和中国之间. “ 因为中国正处在一个转型时期, 但是建构地非常好. 而美国不仅仅拥有非常坚实的经济基础, 而且得益于新兴的石油开采技术, 很有可能会变成自给自足的能源大国. 因而会长期保持在世界第一的地位”. naPoleone的预言是很谨慎的. “现在的市场真的是全球化的, 因此不能只是关注于某一块, 即时中国是一个拥有十几亿潜在客源的国家”, Pitti immagine的掌门人如此总结. 概述 - 鲜花力量理想化的和平主义VS.改良的军装风。在一个如此艰难的社会时刻，本季的秀场成为测温计揭示了当代美学的变迁，颂扬70年代，恢复了一种不会甜得发腻的新的浪漫味道。内容 diane Pernet. 图片 Sonny VandeVelde 放眼本季时装展, 让人有种奇怪的与设计脱轨的感觉. 一边是和平主义, 理想主义和逃避现实主义者. 另外一边则是已经准备好为进行抗议保护运动而背水一战的人们. 近期来发生的所有自然灾害和大规模的全球示威游行, 卷入高风险间谍活动以及政府公众场所窃听事件的告密者, 所有的这一切毫无意外地向人们显示了今季两种完全相反的主题: 军队的纪律和革命的浪漫, 象鲜花的力量. 在如今充满恐惧的氛围中, 设计师并没有去批判政坛权势人物的行为, 取而代之的是, 向我们传递一种带有以下这些元素的复杂的信息: 充满焦虑的逃避, 严肃, 让人感觉良好. 的确, 这有时会让人有种不祥的喜悦感, 尽管如此, 但这却让我们充满遐想. drieS Van noten让身着邪恶而又迷人服装的模特们在金色背景的衬托下一字排开, 发芽盛开的鲜花被数码打印在衣服黑色的表面, 形成强烈的对比. 黑色紫藤在ann demeulemeeSter特巧妙的运用下, 化身为她那标志性大衣上的刺绣. Prada则把本季系列称为 “充满威胁的天堂”, 因为她的热带天国已沦陷为战争地带, 这多少唤起了人们对于电影 “乱世忠魂”的些许记忆. 在迷离的风景中战争和爱情的碰撞, 使她增色不少. 而在comme deS garconS, rei KaWaKaBo用她令人激动的 “阴影”理念, 使得服装面料象要剥去晒黑的皮肤外层一样, 为的只是向人们揭示隐藏在下面的新鲜层次. 在其中的一个设计中, 袖子的一边被卷起让其更有层次感. 格子和印花元素横空出世. 黑色的边框眼妆, 发亮的树叶状发型, 使得模特不管是身穿皱褶的裤子, 裙子, 短裤还是本季的破碎风格服饰, 都显得不拘一格. 与此同时, haider acKermann在第二季的男装系列中, 将随意的奢华和荷兰特色的定制剪裁巧妙结合, 再加上绚丽的文艺复兴提花工艺. 尽管海德为自己量体裁衣, 模特们的身上也布满了他的纹身设计, 但我仍然怀疑他会为自己刺一个纹身. raf SimonS带领我们从巴黎郊区旅行到勒布尔热的高古轩画廊, 那里让我们的脑海闪现这样一副画面, 艺术品收藏家们正坐在他们的私人飞机中飞行, 紧接着着落, 然后购买艺术品并离开, 囊中羞涩的我们可能永远也不会拥有这样一个机会去拜访这个只接受预约的画廊. Jean ProuVe 的家具和alexander calder的运动力学雕塑陈列中, raf向我们展示了一个着重于品牌与消费的系列. 有超大码的t恤衫和包包, 上面印有这样的标志 “手工质感的超级尼龙, 让人回味无穷...” 一种别样的舒适.夸张尺码的t恤衫被随意剪裁, 当作衣服和背带裙穿着. 邪气,堕落” 是本次ricK oWenS秀的主题. 本场秀以爱沙尼亚快乐节奏的金属乐队Winny Puhh 开场, 他们穿着包裹得很紧的紧身衣, 当他的月球外星人开始在走秀时, 他们则被腾空吊起. 在充满野性的欢腾气氛中, 他们一个个身着超大号, 最小号, 半透视的上装或者丝质的胸前带拉链的跳伞服, 这一切塑造了一个性感火热的野蛮人装束, 使得他们成为本季最动感的模特. Kim JoneS, 终极的世界旅行者, 带着他的模特一路旅行, 他们身穿带有印花图案的t恤衫, 机车夹克,格子衬衣和光滑而特制的为华尔街准备的套装,穿越美国大陆, 通常他们还会配有一个完美的男士包包. 也许将本季流行的制服军装风和浪漫风最好融合在一起的是thom BroWne, 对luchino ViSconti的电影”该诅咒的人” 和军队中同性恋的赞同. 秀场上的衣服经过选择后, 进入公司展厅, 去除掉的是蕾丝边的紧身乙烯基制作的大衣, 妖艳的裙子, 小小的蝴蝶结花边皱褶. 留下的是漂亮的立体剪裁的服饰. 面对这些服饰设计场景, 也许我们会问, 在当今如此缤纷的世界, 我们怎样才能很好地演绎 “浪漫” 这个词汇. 当现实不断地提醒着我们正深处暴力的边缘, 我们是多么想颠覆所有社会的冲突与纷争. 当然, 毕竟这只是衣服, 但我们怎样选择去自我表现不仅仅是一个肤浅的问题. 或许本季的时尚比以往任何时候都更有深层含义. 聚焦 - 艺术之旅超现实主义的天空，微妙而易逝。人脸和画像勾勒在画布上。疯狂和强烈的笔触构造出色彩爆炸。2014春夏偷师当代视觉艺术。以画家之笔勾勒。faBio maria damato 那是什么？我也可以做到！有谁在其一生中不曾至少一次惊呼出这样一句话，意图有审视那些有争议的当代艺术作品。而从男装的角度为明年春夏趋势来仔细分析，相信一些著名的时装设计师们已经在做了。一个明证艺术不是 marte 却曾是italo Zucchelli，calVin Klein系列的创意总监，一个真正邪恶的系列，总是在活泼运动服饰和超现实主义（图片06）之间徘徊。如果公开宣称允许自己被JameS turrell的作品所影响（图片02，deer Shelter SKySPace），专门为他在纽约guggenheim博物馆展出，在他的作品中不难找出前人的痕迹像是SalVador dali（图片04，冥想的玫瑰），rene magritte（图片01，美丽文字），或是claude monet的 la Seine a argenteuil的香草天空（图片05）。云和亚麻布与高端艺术的混血成为时尚界的新风潮，正如mauriZio cattelan和 PierPaolo ferrari为品牌 KenZo混搭的下季秋冬风格（图片03），由一些大师的作品所表现出的一系列抽象天空和当代主题。更不用说阿尔卑斯山另一侧的法国，巴黎的时装秀使用的更加私密和隐晦。引用了典型的一切都是法式的腔调。并不巧合的carVen 的创意总监guillaume henry使用了giorgio morandi调色板塑造其塑胶服（图片10），与alBerto giacometti的世界完美地同步。椭圆的脸，扭曲的容貌几乎是可怕地呈现在毛线衫和礼服的小配件上，比如PaBlo PicaSSo 的自画像（图片16），amedeo modigliani熟悉的脸（图片11，人像Juan gri），edVard munch (图片07)的惊恐尖叫声，franceSco VeZZoli的熟悉的欢呼的脸 (图片 15)，直至marc Quinn 以他自己的方式雕刻的冰冻血液的头(图片 08)。说到超级酷的街头和迷幻，donatella VerSace的流行艺术灵感（图片13），或许是向即将发行同名专辑的lady gaga致敬，后者作为设计师的缪斯和好友。于是通过Via del geSu 的平台爆发了一系列的绘画行为的彩点形成一个星系。更不用提JacKSon PollocK的抽象表现主义革命（图片17，第6号），同样百经磨难的Jean michel BaSQuiat的百经磨难的品牌（图片09）。虽然以一种非常华美和运动的方式重新编码，但是最铂金的设计师们并不觉得很难发明一种简单和无意识的与 ranKin的SKullS 项目与最多援引的damien hirSt并行（图片14）。在舞台上呈现一种组合的方式。谁别出心裁，有时间，想尝试，就可能描绘出自己的2014年夏天的趋势。就像是yayoi KuSama的装置项目闭塞的房间（图12），一个全白的房间，然后由一群孩子以随意的态度手绘上千的彩色点。反思。因为这是对于时尚合适的季节，就像已经在过去与艺术所做的：我也可以做到！但是，你真的确定吗？或许是或许不是！

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