Digital photo 015 2004 07

СП 160 2C ЕЦ CТР D ВЫ АН ПУ ИЦ СК

DIGITAL PHOTO ИЮЛЬ 2004

№7(15) ИЮЛЬ 2004

УЧЕБНИК ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ

WWW.DPCAMERA.RU

www.dpcamera.ru

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

7(15) Июль 2004 Учредитель и издатель ООО „Арт Аудио пресс“, Издательский дом Mediasign

Главный редактор Евгений Уваров uvarov@dpcamera.ru Заместитель главного редактора Алексей Ерохин aler@dpcamera.ru

Концепция журнала

Арт#директор Константин Юшин Редактор веб#сайта Евгений Волков volkov@dpcamera.ru

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Редактор мультимедийного раздела (диски) Александр Асташов astashov@dpcamera.ru Над номером работали: Анастасия Размахнина, Сергей Макеев, Ольга Зиновьева, Валерий Кнотько, Мария Дягилева, Андрей Рогозин Директор по рекламе Лидия Стрекнева lidia@dpcamera.ru Менеджеры по рекламе: Юлия Линникова julia@dpcamera.ru Ирина Крайнова krainova@dpcamera.ru Литературный редактор и корректор Евгения Доброва Верстка Лариса Смышникова, Дмитрий Волков, Михаил Саутин, Сергей Антипов ООО „Арт Аудио пресс“ Генеральный управляющий Олег Аргиров argirov.oleg@mediasign.ru Председатель совета директоров Юрий Цеберс tsebers.yury@mediasign.ru Директор по производству и обеспечению Станислав Бобрышев bobryshev.stanislav@mediasign.ru Финансовый директор Елена Бугайцова Директор по распространению Александр Глечиков glechikov.aleksander@mediasign.ru Руководитель отдела препресс Вячеслав Кузнецов kuznetsov.slava@mediasign.ru Директор по маркетингу Михаил Кудрявцев kudryavtsev.michael@mediasign.ru Менеджер по маркетингу и PR Мария Иртюга irtuga.maria@mediasign.ru Менеджер по спецпроектам Юрий Немков nemkov.yura@mediasign.ru Адрес редакции: Москва, 101000, Главпочтамт, а/я 174 Тел.: (095) 737 5971 Факс: (095) 737 5970

а улице льет дождь и опять +15 днем (это в июне то!), а вы, скорее всего, уже планируете свой отпуск. И, конечно же, собираетесь взять с собой фотоаппарат. Вот тут и пригодится наш летний спецвыпуск. В нем вы найдете массу информации как по практике съемки, так и по приемам обработки изображений. А теперь серьезная новость: последние полгода в недрах редакции вызревали стратегические пла ны, благодаря которым этот спецвыпуск учебник станет последним для Digital Photo… Не пугайтесь! Это означает лишь, что пришло время перемен. Если вы внимательно смотрели на обложку, то должны были заметить, что начались они с исчезно вения слова „camera” в названии. Мы решили, что пора подумать над корректировкой концепции из дания. Причин две — изрядная часть наших постоянных читателей начала стремительно наращивать свое творческое мастерство и требует от журнала повышения уровня учебных статей. Однако другая часть читателей (пожалуй, гораздо большая) — новички в цифровой фотографии. Они, в свою оче редь, просят прямо противоположного — увеличить количество статей более доступного уровня. Ра зорваться журнал не может, а вот разделиться в плановом порядке… Итак, у журнала скоро появятся два постоянных 160 страничных (!) приложения, выходящих раз в два месяца и чередующихся друг с другом. Первое из них, премьера которого состоится в конце сен тября, пока носит рабочее название „Digital Photo — мастерская”. Этот журнал будет содержать только учебные материалы для начинающих и чуть более продвинутых фотолюбителей. К нему будет прила гаться один компакт диск с фотографическим софтом и снимками сэмплами для учебных упражне ний. Причем по содержанию он не будет пересекаться со своим прародителем Digital Photo, а будет его только дополнять, поскольку одновременно с этим начнет постепенно меняться сам DP в сторону появления более серьезных материалов для опытных фотолюбителей и дальнейшего развития „вверх” концепции тестов камер. Методика тестирования и система оценок изменятся в сторону боль шей прозрачности результатов теста с элеменами лабораторного тестирования. Для тех же, кто планирует выбирать свою первую или вторую камеру в конце года, стартует второе приложение с одним компакт диском, которое также будет выходить раз в два месяца, чередуясь с „Учебником”. Его рабочее название „Digital Photo — техника”, и оно будет целиком состоять из тестов и обзоров фототехники и аксессуаров, а также сканеров, принтеров и другой компьютерной „фотопе риферии”. Методика тестирования и формат представления результатов тестов будут более простыми, чем в DP, но не менее наглядными. Хотя тестовые снимки на дисках останутся только в „большом” журнале (приложения, кстати, будут иметь традиционный формат А4). Но и это еще не все. К моменту появления июльского номера в продаже триаду „журнал диски сайт” ждет серьезное обновление последней составляющей. Новый сайт будет значительно отличаться от нынешнего в сторону максимума функциональности и насыщенности полезной информацией. А с августа частичные изменения произойдут и в содержании компакт дисков. Уфф… Кажется, на этом список новостей окончен. Теперь главное, чтобы хватило сил воплотить все это в реальность. До встречи в августе! Евгений Уваров, главный редактор uvarov@dpcamera.ru

Н

Каждый месяц мы будем стараться показать и объяснить вам, как „поймать“ в объектив ва шей цифровой камеры лучшие кадры. И что можно потом с ними сделать в компьютерных программах редакторах. Будем давать четкие и независимые оценки фотоаппаратуре и вы пускать вместе с журналом два компакт диска с новейшим программным обеспечением и учебными материалами. Мы используем подсказки и советы, мно гочисленные ссылки на Интернет сайты и, ко нечно же, интересные фотографии, чтобы по казать вам, как улучшить свое мастерство. Мы — независимое издание, и все обзо ры основаны исключительно на редакционных оценках техники. А благодаря содержащимся на дисках тестовым снимкам и виртуальным обзорам вы сможете легко составить собст венное мнение о протестированных камерах. Мы приветствуем ваше участие в созда нии журнала. Присылайте свои идеи, мысли, статьи. Ниже приведены адреса электронной почты.

@

Обратная связь

Нам необходимы ваши советы, комментарии и статьи! Пишите электронной почтой соответственно темам: Содержание компакт дисков techsupport@dpcamera.ru Ваши пожелания редакции editor@dpcamera.ru Фотографии для читательской галереи gallery@dpcamera.ru События, идеи, выставки news@dpcamera.ru Ваша камера: вопросы и ответы photohelp@dpcamera.ru Статьи, темы и идеи для публикаций editor@dpcamera.ru Идеи и предложения по веб сайту webeditor@dpcamera.ru

Подписка: 82847 — индекс по каталогам АПР „Пресса России“, „Роспечать“ Представительство в Санкт#Петербурге: Телефон/факс: 320 8789 E mail: info@aap.spb.ru Типография RR DONNELLEY, Poland Тираж 78 700 экз. Выходит один раз в месяц

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ФОТОЭКЗОТИКА MINOX DIGITAL CLASSIC CAMERA LEICA M3 3.0 MP

PENTAX OPTIO 43WR

Миниатюрная реплика знаменитой „Лейки” времен Второй мировой

Цифровая камера, которую можно ронять и… топить!

SANYO FVD"C1

Зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77 14190 Цена свободная За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Все материалы номера являются собственностью ИД, перепечатка или воспроизведение их любым способом полностью или по частям допускается только с письменного разрешения редакции © DIGITAL PHOTO camera 2004 Articles in this issue translated or reproduced from „Digital Photo cаmera“ are copyright or licensed by Future Publishing Limited, UK 2002. All rights reserved. „Digital Photo cаmera“ is a trademark of Future Publishing Limited, a Future Network plc group company used under license. For more information about this and other Future Publishing Magazines contact http://www.futurenet.co.uk/home.html

Новый класс устройств, для которого даже пришлось придумывать собственное название — Camera Corder

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

июль 2004

Содержание СПЕЦВЫПУСК Учебник цифровой фотографии. Часть 2.

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ

МАСТЕР КЛАСС

Мастер класс

Что такое экспозиция Горный пейзаж Портрет звезды Магия фауны Загадки природы Да будет цвет! На отдыхе! Экспрессивный портрет

ПЕРВЫЕ СНИМКИ

стр. 30 стр. 40 стр. 52 стр. 62 стр. 72 стр. 80 стр. 86 стр. 94

Страница

72

Страница

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ „ЦИФРЫ“

18

Страница Первые шаги

Плюсы и минусы „цифры“ Анатомия камеры Первые снимки Азы обработки Обзор фильтров

10 стр. 10 стр. 16 стр. 18 стр. 22 стр. 26

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

июль 2004

Содержание СПЕЦВЫПУСК Учебник цифровой фотографии. Часть 2.

Страница

АРТ ПРОЕКТЫ

ДИКАЯ ПРИРОДА ДОМА

Страница

104 Арт проект

Атомный паровоз Отпуск на Таити Сказочный портрет Дикая природа дома Обложка для DVD

Страница

124

стр. 104 стр. 112 стр. 118 стр. 124 стр. 128

Страница

136

Градиентные карты

118

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА Цифровая школа

Градиенты Фильтры в Photoshop Ручная маскировка Устраняем последствия вспышки Корректирующие слои Курсы омоложения Реставрация черно=белой фотографии Реставрация цветной фотографии Простые приемы реставрации

стр. 134 стр. 136 стр. 138 стр. 140 стр. 142 стр. 145 стр. 150 стр. 154 стр. 158

Страница

150

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

СТЬ

На наших дисках

О ИМ

СТО

ПО ЕЕ Л

0 2 $1

БО

Два CD каждый месяц! Вот что мы приготовили в этом выпуске:

PhotoMeister Ваш личный менеджер… фотографий!

– Импортируйте фотоснимки с цифровой камеры – Сортируйте, обрабатывайте, кадрируйте и удаляйте де фекты и „красные глаза” – Создавайте из фотографий веб страницы, и скрин сейверы – Создавайте фотоальбомы, печатайте, экспортируйте снимки в PDF файлы

Исходные изображения для арт проектов

И это еще не все! Небольшая, но весьма универсальная програм ма сможет заме нить вам несколько отдельных инструментов.

УЧЕБНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ БАЗА ДАННЫХ ФОТОАППАРАТОВ ГАЛЕРЕЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СНИМКОВ

ДИСК В

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ PhotoMeister PhotoAlb 3DCombine

Все необходимые материалы для выполнения уроков рубрик „Арт проект“ и „Цифровая школа“

Арт проекты: – Наш атомный паровоз – Отпуск, которого не было – Сказочный портрет – Книга джунглей – Обложка для DVD Цифровая школа: – Градиентные карты – Корректирующие слои

ДИСК А

ДЕМО ВЕРСИИ Ai Picture Utility DaVince Tools Earth Explorer Photo2DVD PhotoLightning Digital Photo Recovery PhotoThumb SnapTouch StudioLine Photo Super Color Picker XnView You Select It

Видеоуроки Путь к совершенству

Очередная „порция” видеоуроков научит вас увеличивать резкость изо бражения и правильно печатать цифровые фотоснимки. Открывайте наш ДИСК B и приступайте к изучению!

ПЛАГИНЫ FocalBlade Intellihance AutoEye 2 FocusFixer 1.3.4 Ultra Sharpen Pro PhotoKit Sharpener 1.1 Focus Magic v3 nik Sharpener Pro PowerRetouche Sharpness Editor ВИДЕОУРОКИ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ PHOTOSHOP

ДИСК ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ЖУРНАЛУ DIGITAL PHOTO ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Если диск не запускается автоматически после его установки в CD привод, то запустите файл DigitalPhoto_A.exe или DigitalPhoto_B.exe из корневого каталога компакт диска.

ВНИМАНИЕ!

Все визуальные и текстовые материалы на диске являются ин теллектуальной собственностью издательского дома ООО „Арт Аудио пресс“. Их копирование, перепечатка или использование любым другим способом полностью или по частям допускается только с письменного разрешения редакции. Программное обеспечение, размещаемое на дисках, публикует ся на основе лицензионного соглашения с издательским домом Future Publishing © DIGITAL PHOTO camera 2004

008 DIGITAL PHOTO camera

РАЗДЕЛ #1 ПЕРВЫЕ ШАГИ СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА Цифровой фотограф может снимать, сколько хочет, в свое удовольствие. Много снимать — это возможность потратить де% сять, двадцать, пятьдесят кадров на один сюжет, найти лучший ракурс, лучший свет, сделать настоящую фотографию. Много снимать — это подлинная свобода!

АНАТОМИЯ КАМЕРЫ Сегодня цена цифровой камеры колеблется примерно от $200 (компакты начального уровня) до $1200 (компакты высокого класса или бюджетные цифровые зеркалки). Но набор наибо% лее важных деталей, независимо от цены, остается практически неизменным. Меняются только характеристики…

страница

18

10 страница

16

АЗЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

страница

Цифровые фотографии, которые вы загрузили в компьютер из своей камеры, — это всего лишь сырой материал. Настоящая работа начинается дома, в вашей цифровой лаборатории

22

ЗАЧЕМ СВЕТОФИЛЬТР ЦИФРОВОЙ КАМЕРЕ?

страница

Компьютерная обработка, с одной стороны, „может все”, но с другой — представьте себе, сколько „машино%часов” потребуется, чтобы скорректировать влияние ультрафиолета на паре сотен снимков, сделанных во время горнолыжного отпуска?

26

ПЕРВЫЕ СНИМКИ Вы только что приобрели цифровую камеру? Тогда эта статья — для вас. Прочтите ее внимательно, проштудируйте инструкцию по эксплуатации камеры — и можете смело отправляться на первую „фотоохоту”

страница

страница

страница

10

24

26

Первые шаги

Первые шаги — самые трудные. Первые шаги — самые легкие. ТВОРЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ! Мы стараемся сделать наши уроки фотомастерства максимально доступными и наглядными. Мы хотим, чтобы эта рубрика не просто давала вам новую информацию, но и вдохновляла на новые творческие поиски!

страница

ДЕРЖИТЕ С НАМИ СВЯЗЬ По возможности мы будем включать в содержание дисков фотографии и программное обеспечение, которые помогут на деле использовать полученные советы.

Если у вас есть комментарии и предложения по этому разделу, пишите нам на editor@dpcamera.ru

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ — НАЧАЛО

Свобода творчества: плюсы и минусы цифровой фотографии Ежедневно в наш журнал приходят сотни писем, многие из которых начинаются словами: „Я новичок в фотографии, только что купил цифровую камеру…” И далее следует просьба расска7 зать о базовых понятиях фотографии, желательно в доступной форме. Эта статья открывает курс „Первые шаги”, который, возможно, придется продолжить еще не в одном номере Digital Photo

СЛОВАРИК 357ММ ЭКВИВАЛЕНТ Фокусное расстояние объектива — одно из центральных понятий в фо' тографии. От него зависит очень много параметров съемки — на' пример, угол обзора камеры. Боль' шинство советов и правил, связан' ных с фокусным расстоянием, при' вязаны к традиционному размеру пленочного кадра — 35'миллимет' ровому. Поэтому в описании циф' ровых камер наряду с истинным фокусным расстоянием объектива дается его эквивалентное фокусное расстояние для 35'мм пленки — для лучшего представления о его „широкоугольности” или „длинно' фокусности”.

АЛЕКСЕЙ ЕРОХИН aler@dpcamera.ru

010 DIGITAL PHOTO camera

Е

ще не так давно фотографы смотрели на цифровые камеры с нескрываемым пре зрением, на что у них, впрочем, были основательные причины — ведь история цифровой фотографии насчитывает менее десяти лет, — и да же модели пятилетней давности были скорее доро гими игрушками, чем настоящими фотокамерами. Первая модель, получившая коммерческий успех, — Casio QV 10 — была выпущена знаменитой японской фирмой в 1995 году. И хотя это была до вольно забавная диковинка, серьезные фотогра фии она, конечно, делать не умела. Только „кар тинки“ с очень невысоким разрешением — 0.25 мегапикселя (МП), форматом 320х240 или 640х480 пикселей (причем последний формат по лучался за счет небольшого цифрового увеличе ния). Этого было бы достаточно для оформления Интернет страниц, да вот беда — Интернет тогда то же только зарождался. А стоила модель QV 10 око ло 1000 долларов США! Но время бежит быстро, а технический прогресс — еще быстрее. Довольно скоро камеры проскочили рубеж в 1 миллион пикселей, потом в 2 миллиона и дошли до „решающей границы” — 3 миллиона пикселей, или 3 МП. Такое разрешение позволяет печатать полноценные фотографии формата А5 и с запасом перекрывает площадь самого распростра ненного формата 10х15 см. После того как был до

стигнут и перейден порог 3 МП, к цифровой фото графии стали относиться серьезно. И она начала завоевывать все новых поклонников…

…ПОТОМУ ЧТО… Потому что дает фотографу свободу творчества. Да вайте определим точнее, что значит эта свобода. Например, это возможность снимать, не думая о расходе пленки. Раньше только профессиональные фотографы и очень продвинутые фотолюбители могли об этом не думать. А простые смертные вы нуждены были считать кадры — ведь 36 кадровая пленка стоит 2–3 доллара. Это немного, если речь идет об одной пленке, но какой фотограф раньше мог отснять 200 пленок в год и потратить на них 400–600 долларов? Только профи! А цифровой фотограф может снимать, сколько хо чет, в свое удовольствие. Что, кстати, вовсе не блажь, а насущная необходимость. Много снимать — это значит быстро учиться фотографировать. Много сни мать — значит дублировать ценные кадры. Много снимать — это возможность потратить десять, двад цать, пятьдесят кадров на один сюжет, найти лучший ракурс, лучший свет, сделать настоящую фотогра фию. Много снимать — это подлинная свобода! Но это еще не все. Свобода также связана с воз можностью видеть кадр до того, как нажата кноп ка спуска! Владельцы фотоаппаратов типа „мыль

ница”, наверное, замечали, что отпечатанная фото графия не совпадает с тем, что они наблюдали в видоискателе. В итоге в кадре появляются совер шенно лишние предметы или части тела. И вооб ще, внятно построить композицию кадра, пользу ясь крошечным оптическим видоискателем, прак тически невозможно. Только владельцы зеркаль ных камер адекватно видят то, что снимают, по скольку в случае зеркалок взгляд фотографа идет прямо через объектив.

НАЗАД К ПЛЕНКЕ Впрочем, чтобы лучше почувствовать свободу циф рового фото, давайте нарисуем традиционный об раз пленочного фотолюбителя и его обычных дей ствий. Человек покупает пленку, заправляет ее в фотока меру, нажимает на кнопку спуска 36 раз, отдает в минилаб. Обычно со словами „отпечатайте, пожа луйста, все хорошие”. Знакомо? А теперь вспомните, что фотолюбитель получает после печати. Допустим, ему повезло, и из 36 кадров оператор минилаба 30 признает год ными для печати — т.е. качество картинки на них будет приемлемым. В итоге любитель станет обла дателем 30 цветных карточек. Но сколько из них можно назвать фотографиями? Боюсь, не больше половины. Хотя бы потому, что

композиция на карточках просто отсутствует — мы уже об этом говорили. А оставшаяся половина так же представляет сомнительную ценность, потому что карточки удивительно похожи друг на друга. Нет, конечно, люди и здания везде разные — это незабываемые впечатления о встречах, поездках… никто никого не хочет обидеть. Только после того, как в альбоме накопится не 30, а 300 таких фото графий, даже не слишком увлеченный фотолюби тель заметит, как они похожи, — все сделаны по единому шаблону. На всех кадр четкий, резкий от переднего плана и до бесконечности — к сожа лению, дешевые „мыль ницы” на большее не способны. Но человеку, хоть немного занимав шемуся фотографией, от этого не легче. Для него рассматривать такие кар точки — мука адская. После просмотра первых пяти десятков появляется легкое головокружение, после первой сотни не хватает воздуха, после вто рой обычно вызывают скорую. Но, допустим, владелец пленочной мыльницы захо чет что то изменить. И начать снимать нечто боль шее, чем цветные карточки. Есть ли у него шанс продвинуться в фотографии? Ответим честно. Если он не решится купить зеркаль ную фотокамеру и потратить несколько десятков, если не сотен пленок на оттачивание приемов фото графии, эти шансы равны нулю. И дело здесь не только в том, что у владельца „мыльницы” минимум рычагов для съемки кадров с хорошо выстроенной композицией. Главное — что он ничего не сможет исправить потом. Когда то, во времена черно белого фото, в нашей стране фото любительство было развито довольно сильно. Тыся чи людей не только покупали, но и сами проявляли пленку, а после часами колдовали в „темных ком натах”. Индивидуально работали над каждой фото графией. И, как минимум, делали продуманную об резку кадра, выстраивали много раз упомянутую композицию после съемки.

Много снимать — это возмож7 ность потратить десять, двад7 цать, пятьдесят кадров на один сюжет, найти лучший ракурс, лучший свет, сделать настоя7 щую фотографию

Все возможности цифровой фотографии раскрываются в компьютерной обработке. Самым распространенным графическим редактором в нашей стране является Adobe Photoshop, но многие фотолюбители используют не более 5–10% возможностей этой мощной программы. Поэтому для начала бывает полезно поработать в менее сложных редакторах — Photoshop Elements или Paint Shop Pro

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ — НАЧАЛО пьютерной обработки. В наших конкурсах не раз по беждали фотографы, снимающие на пленочные ка меры. Но сегодня они получили возможность оциф ровать фотографии на сканерах, обрабатывать на компьютерах и после печатать их на принтерах или в цифровых фотолабораториях. То есть частично пришли к „цифре”. Причем возможности улучшения пленочного изображения в плане цвета, зернистости и очистки от сильных загрязнений — фантастичны!

И ВСЕ ЖЕ… Цифровая камера, оснащенная качественным ЖК'экраном, дает фотографу те же возможности, что и зеркальный фотоаппарат. Но при этом камера может быть миниатюрной — например, 5'ме' гапиксельная Sony Cuber'shot T1 не больше колоды карт

ДЕТАЛИ ВИДОИСКАТЕЛЬ Оптика хоть и хитрая наука, но ре' шить одну простую проблему все равно не может. Фотографу нужно, чтобы поле видоискателя совпада' ло с тем, что проецируется на плен' ку. Еще лучше, когда фотограф ви' дит, какие объекты в кадре будут резкими, а какие размытыми. Но поскольку объектив и „глазок” про' стого оптического видоискателя — две разные оптические системы и в пространстве разнесены, реальный кадр всегда отличается от „взгля' да”, к тому же, чтобы скомпенсиро' вать неточности кадрирования (па' раллакс), его поле зрения делается меньшим, чем реальный кадр. Соб' ственно, в этом и есть главное от' личие „мыльницы” от зеркалки. В последних взгляд идет через объ' ектив, что дает практически 100' процентное совпадение „что вижу” и „что снимаю”.

ПИТАНИЕ КАМЕРЫ Если камера питается от пальчико' вых алкалиновых батареек форма' та АА, лучше сразу перейти на ак' кумуляторы этого формата — они лучше приспособлены для работы под большой нагрузкой, медленнее теряют заряд и позволяют камере работать несравнимо дольше

012 DIGITAL PHOTO camera

У современного пленочного фотолюбителя такого шанса нет. Поскольку печатать цветные фотографии в домашний условиях практически невозможно (тех нология проявки и печати слишком сложна и доро га), а минилабы способны отпечатать лишь „все год ные”. В том виде, как они сняты. Кроме случаев, ког да вам позволят „сидеть рядом с оператором”, но это большая редкость…

ВПЕРЕД К ЦИФРЕ Сразу оговорим, что мы не склонны идеализировать цифровую фотографию — она многогранное явление. У нее есть свои недостатки, о которых мы скажем чуть позже. Но она действительно как ничто другое способ на подарить фотографу свободу творчества. Ведь на жидкокристаллическом цветном экране он видит кадр не только до того, как нажать на спуск, но и сразу по сле того, как снимок сделан. Т.е. любая цифровая ка мера, оснащенная ЖК экраном, дает фотографу воз можности даже большие, чем пленочные зеркалки. Потому что цифровые камеры позволяют проконтро лировать результат сразу после съемки. И, если что то вышло неудачно, тут же повторить кадр. А на ЖК дисплее видно немало, несмотря на его небольшие размеры. Буквально сразу после съемки можно рас смотреть, сложилась или не сложилась композиция, как „играет” в кадре цвет, с помощью гистограммы лабораторно точно оценить экспозицию и даже рез кость снимка проверить — для этого в большинстве современных камер есть функция увеличения кад ра. Кроме того, фотографии даже в путешествии можно оперативно рассмотреть на большом экране компьютера или телевизора. И, если возможно, от снять неудачные кадры заново. А если нет — про анализировать ошибки и таким образом продвинуть ся в мастерстве еще на несколько ступенек. Вообще, цифровая фотография дает возможность быстро учиться. Мы уже говорили, что о расходе пленки можно не думать. Но дело не только в этом! Я бы хотел найти более точные слова, но не найду, поскольку абсолютно точные в одной статье (www.compulenta.ru/dk/offline/2002/72/18466/page 2.html) нашел известный журналист и писатель Евге ний Козловский: „Вообразите, вы учите ребенка письму. Но карандаш и бумага устроены так, что увидеть написанное он (и вы вместе с ним) сможет только через неделю (не

принципиально: завтра, послезавтра… даже через час — и то не принципиально!). Вот он пишет. Вот вы смотрите. Вот через неделю получаете результат. Ви дите… черт знает что! Пытаетесь объяснить, что эту палочку надо вести не так, а эдак. А ребенок уже за был, как он ее вел. И вы тоже не помните… Как по лагаете — через сколько лет ваш младенец мало мальски научится писать? Как думаете, даже когда научится — всегда ли можно будет прочесть напи санное? Фантастика? Парадокс? Горячечный бред? Только отчасти. Потому что именно так вы учитесь фотографировать”. Думаю, это лучшая иллюстрация того, как человек учится фотографировать с пленочным фотоаппара том. Если у вас еще остались сомнения, продолжайте снимать на пленку, но не удивляйтесь, если пройдет несколько лет, а ваше умение не сдвинется с места.

ДАЛЬШЕ В ЦИФРУ Идеальные кадры получаются далеко не всегда. На против, почти всегда кадр требует немалой работы, чтобы стать фотографией. Поэтому полностью воз можности цифровой фотографии раскрываются в компьютерной обработке. Сегодня многие статьи строятся по схеме „старое и но вое”. В них говорится, какие жуткие трудности прихо дилось преодолевать бедным фотографам, сидя в душной темной комнате при свете красного фонаря. После чего делается небольшая пауза, и радостно со общается, что теперь все иначе, и сегодня… дальше идет описание нескольких приемов работы в графиче ском редакторе, простых и понятных даже новичкам. По большому счету, это не преувеличение. Действи тельно, то, что раньше требовало часов, сегодня можно сделать за минуты. Посмотрите на чудеса компьютерного фотомонтажа в разделе „Арт про ект”. Сегодня подобные вещи доступны любому фо тографу, в то время как еще десять лет назад это бы ло под силу только профессионалам, работающим в студиях с оборудованием, стоимость которого лучше не произносить вслух. Другое дело, работа в графи ческом редакторе все равно требует упорства и тру да, без которых „рыбка не выловится”. Будь у тебя хоть самый навороченный компьютер и самая что ни на есть крутая камера — думать вместо вашей голо вы они не научатся! Справедливости ради надо ска зать, что пленочная фотография не отрезана от ком

И все же, если не поставить перед собой задачу „за копать как можно больше пленочных камер”, а по пытаться честно разобраться в достоинствах и недо статках цифровых, придется признать, что у „цифры” есть немало минусов. Первый и наиболее очевидный связан с основным инструментом цифрового фотографа — ЖК диспле ем. Это прекрасное средство для работы при неярком освещении. Но под слепящим солнцем большинство существующих экранов не позволит увидеть ничего. Разве что общие контуры будущего кадра. А для кон троля съемки приходится уходить в тень или пытаться разглядеть кадры под курткой. Такая досада! — выгля дывает солнышко, и камера становится слепой, такой же слепой, как и пленочная. Есть правда, экзотичес кие средства — специальные экранчики, похожие на экраны, защищающие компьютерные мониторы от солнечного света. Держатся они на тесемочках и вид камеры портят. Но если съемка постоянно ведется на свету слепящего солнца (например, в горах), прихо дится жертвовать красотой. Правда, в последнее время появились т.н. трансре флективные экраны (одновременно пропускающие и отражающие свет). Изображение на них прекрас но видно даже на самом ярком свету, но большого распространения они пока не получили, отчасти по тому, что имеют (пока!) более низкую контрастность по сравнению с обычными рефлективными. Следующий минус цифровых компактов — относи тельно медленная работа. Относительно — по срав нению с пленочными камерами того же класса. При чем задержки заметны и при включении камеры, и при работе автофокуса. Это требует немалой сно ровки при съемке динамичных сюжетов — только ты „прицелился”, как снимок ушел из поля кадра. На ножках, сам. Это обидно, часто хочется выругаться или купить более шустрый (и дорогой) аппарат. Или присмотреться к самым современным моделям — во многих новейших компактах эти недостатки сведены к минимуму, причем с каждым поколением камер их медлительность уходит в прошлое. Так же успешно разработчики борются и с другим недостатком цифровиков — сильной зависимостью от источника питания. Дело в том, что цифровые ка меры по определению более „прожорливы”, осо бенно при постоянно включенном ЖК экране. Если камера питается от пальчиковых алкалиновых бата реек формата АА, их приходится менять через каж дые полчаса. Буквально! Поэтому лучше сразу пе рейти на аккумуляторы этого формата — они не сравнимо лучше приспособлены для работы под большой нагрузкой, т.е. медленнее теряют заряд. Да и „прожорливость” камер стремительно падает — в них начинают применять менее энергоемкую элек тронику, а в некоторых моделях расход энергии контролирует процессор камеры. Так что теперь многие современные (даже очень миниатюрные!) модели на одной зарядке могут продержаться це лый день и отщелкать сотни кадров.

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ — НАЧАЛО

Пленочная фотография тоже может быть подвергнута компью' терной обработке. Но для этого придется обзавестись хорошим сканером. Лучше, если это будет специальный сканер для пленок

ДЕТАЛИ Если вы не собираетесь печатать фотографии формата больше А4, гоняться за мегапикселями боль' шого смысла нет (4 МП будет вполне достаточно). Лучше обра' тить внимание на другие характе' ристики цифровой камеры

РАЗРЕШЕНИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН Но самой жестокой критике приверженцы пленочной фотографии подвергают недостаточно высокое разре шение цифровых камер и их недостаточно широкий динамический диапазон. Чуть забегая вперед, замечу, что очень часто эти утверждения опровергаются про стым опытом: критику вручается пачка фотографий (отпечатанных либо на принтере, либо в минилабе) с просьбой разобрать их на две кучки — сделанные ци фровой камерой и сделанные пленочной. Этот опыт я и мои коллеги проводили не раз, а его результат был неизменным — критик настолько часто ошибается, что

после этого перестает говорить об особом пленочном качестве (если, конечно, не сравнивать 500 долларо вый цифровой компакт со среднеформатным „Хас сельбладом”). По крайней мере, при печати фотогра фий небольшого формата, вплоть до А4. При печати фотографий большего размера хорошая пленочная камера будет на несколько шагов впереди. Но только действительно хорошая, с прекрасной дорогой опти кой. А мыльницы (даже продвинутые) уже не могут тя гаться с цифровыми компакт камерами. Теперь давайте разберемся, что это за „звери” — раз решение и динамический диапазон. Большинство картинок, которые мы видим на страни цах книг, журналов или на экране компьютерного

монитора состоят из точек, называемых пикселями (от английского составного слова pixel — picture element — элемент картинки). Чем больше в картинке элементов (или точек, или пикселей), тем лучше она смотрится. Общепризнанным уровнем качества счита ется полиграфический стандарт 300 пикселей на дюйм, когда в каждом дюйме (2.5 сантиметра) фото графии размещается 300 пикселей. А количество пикселей в цифровой камере зависит от количества светочувствительных точек в матрице каме ры — специальной микросхеме, которая заменила светочувствительную пленку. Как мы уже говорили, у первых цифровых камер разрешение было совсем низким — гораздо меньше миллиона пикселей. С та ким числом пикселей можно было напечатать только крошечную качественную фотографию. В матрицах со временных камер количество пикселей колеблется от 2 миллионов до 8. Это позволяет печатать фотографии высокого качества от самых маленьких (10х15 см) до довольно крупных (формата А3 — 30х40 см). И толь ко по максимальному формату фотографий, которые вы собираетесь печатать, стоит выбирать камеру. Если этот формат не будет превышать А4, гоняться за каме рами разрешением более 4–5 мегапикселей большого смысла нет. Единственная ситуация, когда он появля ется, — при сильной обрезке фотографии. Но случаи, когда требуется сильная обрезка (в качестве фотогра фии остается меньше половины кадра), у аккуратных фотографов бывают довольно редко. Что касается динамического диапазона — это возмож ность камеры делать снимки, у которых затемненные и осветленные фрагменты не сливаются в единую „черноту” и „белизну”. Здесь цифровые камеры, во преки распространенным стереотипам, лишь незначи тельно проигрывают пленочным. Но опять же, только самым лучшим! (Подробнее об этом сложном вопросе см. в статье „Что такое экспозиция” на стр. 18.) Т.е. споры о качестве снимков уже покинули поле любительской фотографии и перешли на профессио нальное. Так что озадачиваться этими вопросами бу дем, когда достигнем уровня профессионалов. Но к тому времени цифровые камеры сделают еще не

Если вы не собираетесь печатать фотографии формата больше А4, гоняться за мегапикселями боль' шого смысла нет (4 МП будет вполне достаточно). Лучше обра' тить внимание на другие харак' теристики цифровой камеры Светочувствительная матрица заменила в ци' фровых камерах пленку. Это микросхема, способная преобразовывать свет в электри' ческий заряд. Как правило, в цифровых каме' рах применяются CCD'матрицы (от английско' го Charge Coupled Device — прибор с зарядо' вой связью)

014 DIGITAL PHOTO camera

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

ПЕРВЫЕ ШАГИ АНАТОМИЯ КАМЕРЫ

Анатомия камеры

Сегодня цена цифровой камеры колеблется примерно от $200 (компакты начального уровня) до $1200 (компакты высокого класса или бюджетные цифровые зеркалки). Но набор наиболее важных деталей, независимо от цены, остается практически неизменным. Меняются только характеристики…

ЗУМ ОБЪЕКТИВ Большинство цифровых камер оснащаются так называемыми зум объективами, которые обладают возможностью приближать и уда лять кадр. Связано это с тем, что зум объектив имеет оптическую схему, позволяющую менять его фокусное расстояние и, как след ствие, изменять масштаб изображения на чувствительной матрице. При коротком фокусе зум становится широкоугольным — захваты вает максимум видимого пространства. При длинном — выхваты вает из видимого пространства относительно небольшой фрагмент и таким образом как бы увеличивает или приближает предметы. Зум объективы, как правило, характеризуются кратностью увели чения и минимальным/максимальным значением фокуса. В боль шинстве компактных камер применяется 3 или 4 кратный зум. Ес ли же говорить о фокусном расстоянии, то трехкратное увеличе ние кадра равнозначно трехкратному увеличению фокусного рас стояния. Например, от 35 до 105 мм (в 35 мм эквиваленте)

КОЛЕСО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ Все цифровые камеры работают в нескольких режимах. Как минимум, это съемка и просмотр отснятых ка дров. Для переключения между ни ми достаточно одной кнопки, но ес ли режимов значительно больше, то самым удобным средством навига ции по ним становится колесо пе реключения режимов. Сегодня наи более часто встречающимися режи мами являются автоматический (когда камера полностью управляет процессом съемки), программный (камера выбирает экспозицию ав томатически, но позволяет фотогра фу менять другие параметры), сю жетный (камера подстраивает па раметры съемки под заданный сю жет — например, съемка в помеще нии, портрет, пейзаж, ночная съем ка и т.д.), приоритет выдержки или диафрагмы (с этими режимами придется разбираться отдельно, в двух словах их назначение не объ яснить) и ручной (фотограф полно стью берет контроль в свои руки)

ГОРЯЧИЙ БАШМАК Это так называемый горячий башмак для установки внешней вспышки. К сожалению, он есть не у всех камер — только у относительно дорогих и крупных. В принципе, это логично, по скольку большая внешняя вспышка на миниатюрной камере будет смотреться нелепо, да и станет банально переве шивать камеру при съемке. А „без принципа” — жаль, поскольку внеш няя вспышка в творческом смысле продвигает камеру на несколько ша гов вперед. С ней становится возмож на полноценная съемка в условиях низкого освещения. Свет от внешней вспышки можно направить в потолок, и тогда вместо жесткого направленно го света на объект съемки будет па дать мягкий отраженный свет. Если же потолка нет или его цвет не позво ляет использовать отраженный им пульс света, внешнюю вспышку можно оснастить рассеивателем, который также смягчает направленный им пульс жесткого света

ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА Встроенная вспышка бывает необходима при недостаточном освеще нии, хотя большинство фотографов считают, что это очень вредный инструмент. Поскольку она слишком часто портит кадры — выбели вает лица, снабжает их жуткими красными глазами и помещает гус тые тени за головами и фигурами. Однако в современных камерах мощность вспышки можно регулировать, да и сама камера порой способна автоматически определить, какой импульс света необходим в данных условиях для того, чтобы кадр выглядел естественным. И тогда из вредного инструмента встроенная вспышка превращается в полезный. Например, если съемка ведется под высоко стоящим солнцем, вспышка может убрать глубокие тени под глазами и подбо родком или высветить лицо человека, стоящего против света

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ Для перекачки фотографий любая современная камера может быть подключена к компьютеру с помощью USB кабеля. Как правило, если компью тер работает под управлением Windows Me или Windows XP, камера распознается без установки дополнительных программ. Компьютер „видит” ее как сменный накопитель, и работать — с фай лами фотографий (копировать, перемещать, уда лять) можно в проводнике Windows так же, как и с файлами на жестком диске

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ Без запаса электроэнергии, по нятное дело, камера работать не будет. А запас должен быть немаленьким, поскольку каме ра быстро его расходует, осо бенно при включенном ЖК эк ране. Еще пару лет назад это было большой бедой — фото графу приходилось носить с собой несколько комплектов аккумуляторов. Но сегодня ка меры стали очень экономичны ми. Там, где раньше требова лось четыре аккумулятора формата АА, сегодня с успехом справляются два. Причем ка мера работает дольше! Многие модели оснащаются фирмен ными аккумуляторами. С одной стороны, это не очень здорово — не на каждом углу можно купить такой аккумулятор, да и стоит он дорого. С другой — на одной зарядке можно про держаться целый день, отснять не одну сотню кадров. И заря жаются такие аккумуляторы быстро — всего за пару часов

016 DIGITAL PHOTO camera

ВИДЕОРАЗЪЕМ Если в путешествии у вас нет под рукой компьютера — не беда. Камеру можно подклю чить к телевизору и на боль шом экране рассмотреть отсня тые кадры. Если свободного места на карте памяти оста лось не так много, возмож ность рассмотреть кадры на экране телевизора очень важ на — чтобы принять решение, какие стоит оставить, а какие стереть

ВИДОИСКАТЕЛЬ Оптический видоискатель циф ровой камере нужен не часто — ведь у фотографа есть возмож ность компоновать кадр по ЖК дисплею. Но если запас элект роэнергии на исходе или слепя щее солнце не позволяет уви деть картинку на ЖК дисплее, приходится использовать видо искатель, что затрудняет съемку, поскольку в поле зрения опти ческого видоискателя попадают несколько иные границы кадра, чем те, что окажутся на свето чувствительной матрице фото камеры. Возможно, поэтому в некоторых компакт камерах оп тический видоискатель заменя ют на электронный (как в ви деокамерах). Он представляет собой миниатюрный ЖК дис плей, в котором видна точно та кая же картинка, что попадает на матрицу. Но ее качество за висит от разрешения мини дис плея и различается от камеры к камере

ЦВЕТНОЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ Его также называют ЖК экраном, или LCD панелью. Это настолько удобный инструмент для съемки, что владель цы цифровых зеркалок порой завидуют владельцам компактных камер (на ЖК экране зеркального фотоап парата изображение можно увидеть только после съем ки, и он не умеет поворачиваться). Если солнечный свет не „забивает” картинку на ЖК экране, на нем видны все детали будущего кадра, вплоть до того, какие объекты будут резкими (в фокусе), а какие нет. Особенно удобно пользоваться ЖК экраном с возможностью поворота — тогда съемку можно вести не только от уровня лица, но и от пояса, от земли, над головой… И вообще, исполь зовать ракурсы, которые в классической фотографии требуют от фотографа недюжинных акробатических способностей. Современные модификации ЖК дисплеев имеют особую конструкцию, позволяющую при ярком освещении ис пользовать падающий снаружи свет для увеличения яр кости изображения

НАВИПЭД Иногда этот многопозицион ный переключатель называют джойстиком, что не совсем правильно, поскольку он плос кий. Так что навипэд (букваль ный перевод — навигацион ная панель) — самое подходя щее название. А его функция — это оперативное управле ние камерой в разных режи мах. Например, перелистыва ние уже отснятых фотографий и одновременный выбор тех, которые нужно удалить. Или быстрое переключение режи ма вспышки (автомат, прину дительное отключение, прину дительное включение, режим подавления красных глаз). Или установка баланса белого, которая бывает необходима, если съемка ведется при свете люминесцентных ламп или обычных ламп накаливания с вольфрамовой нитью. Кроме того, навипэд позволяет быст ро перемещаться по пунктам меню настроек камеры

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА Светочувствительная матрица — это микросхема с миллионами све точувствительных точек, число которых определяет разрешение камеры: 1 миллион — 1 мегапик сель, 2 миллиона — 2 мегапикселя и т.д. В компактных камерах, как правило, применяют CCD матрицы небольшого размера (очень рас пространенный формат 1.1/8 дюй ма имеет диагональ всего 10 мм!), которые хороши всем, кроме одно го — при выставлении чувстви тельности на уровень 400 единиц ISO и выше они дают картинку с за метным цифровым шумом. Этот шум особенно заметен в камерах высокого разрешения — 8 мега пикселей. В зеркальных аппаратах применяют матрицы большего раз мера (иногда изготовленные по другой технологии — т.н. CMOS ма трицы), которые даже на высокой чувствительности, порядка 800 ISO, дают невысокий уровень шумов

КАРТА ПАМЯТИ Карты памяти, или флэш карты, — это миниатюр ные микросхемы, упакованные в пластмассовый корпус. Иногда камеры снабжаются встроенной па мятью небольшого размера — она может приго диться, если на сменной карте закончилось свобод ное место, или для того, чтобы через нее скопиро вать отснятые кадры с одной карты на другую. Но основной объем памяти находится именно на смен ных картах. Они, впрочем, бывают разными — от 8 мегабайт до 6 гигабайт. Наиболее ходовыми в на стоящее время являются карты емкостью 256 Мб, 512 Мб и 1 Гб — они достаточно большие (на гига байтной карте можно разместить до 500 кадров в высоком разрешении) и относительно недорогие (сегодня гигабайтную карту можно купить за 300–350 долларов). Самым выгодным форматом считается Compact Flash, но эти карты самые боль шие по размерам. Гораздо меньше карты форматов Multimedia Cart, Secret Digital и xD Picture Card. Фор мат Smart Media считается недостаточно надежным. А в камерах Sony применяется фирменный стандарт флэш карт — Sony Memory Stick

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ Кроме большого цветного экрана, некоторые камеры оснащаются маленькими монохром ными ЖК дисплеями. На них в виде специ альных значков, цифр и букв высвечивается полезная информация. Например, какой включен режим вспышки, на сколько кадров хватит памяти, какие выставлены разрешение и качество кадров и многое другое. В отли чие от большого ЖК экрана, маленькая па нель потребляет совсем мало энергии. И еще она может подсвечиваться небольшой лам почкой в сумерках, чтобы фотолюбитель точ но знал, какие параметры съемки выставлены в данный момент

МИКРОФОН И ДИНАМИК Когда очень много снимаешь, бывает удобно к каждому снимку добавить маленькое звуковое письмо. Например, „снимаю собор Нотр Дам, но не в Париже, а в Страсбурге”. Этот звуковой комментарий можно прослу шать не только с помощью компьютера, но и при просмотре фотографий на дисплее камеры. Разумеется, для всего этого камеру оснащают мини атюрным динамиком и микрофоном. Они, кстати, необходимы не только для звуковых комментариев, но и для записи и прослушивания звуково го сопровождения к видеороликам, которые умеют снимать многие циф ровые фотокамеры. Самые современные камеры снимают практически полноценное видео формата 640х480 пикселей, 30 кадров в секунду

DIGITAL PHOTO camera 017

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРВЫЕ СНИМКИ

Первые снимки Вы только что приобрели цифровую камеру? Тогда эта статья — для вас. Прочтите ее внимательно, проштудируйте инструкцию по эксплуатации камеры — и можете смело отправляться на первую „фотоохоту”

ДЕТАЛИ ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ Перезаряжаемые батареи перед „фотосессией” лучше подзарядить. Тем более, что современные NiMH (никель!металл!гидридные) акку! муляторы имеют слабо выражен! ный эффект памяти, а Li!Ion (ли! тий!ионные) не имеют его вовсе. ЭФФЕКТ ПАМЯТИ Один из наиболее существенных недостатков никель!кадмиевых (NiCD) аккумуляторов заключается в наличии так называемого „эф! фекта памяти”. При подзарядке еще не полностью разряженного аккумулятора этого типа его макси! мальная емкость уменьшается до уровня наличествующего заряда. В результате NiCD!батареи очень бы! стро становятся непригодными к использованию. А NiMH и Li!Ion аккумуляторы можно смело заря! жать в любой момент, даже если они еще не успели полностью раз! рядиться.

Ц

ифровая фотография идеально подходит для начинающих фотолюбителей — ведь результат съемки и все свои ошибки можно сразу же уви деть на экране камеры. А возможность свободно экспери ментировать, как известно, самый быстрый способ научить ся снимать. Но не спешите бросаться творить шедевры — перед началом серьезной работы полезно познакомиться с основными функциями и элементами управления вашего фотоаппарата. Инструкция по эксплуатации — не самая увлекательная книга, но и с ней стоит ознакомиться для того, чтобы полу чить более полное представление о том, как работает ваша камера. Обязательно попробуйте все доступные режимы съемки и вообще практикуйтесь в использовании различ ных дополнительных функций до тех пор, пока все их осо бенности не станут очевидными и понятными. В отличие от „пленки”, эксперименты с цифровой фотокамерой практи чески ничего не стоят, и вы можете свободно тренироваться и оценивать результаты своего творчества. Снимайте все, что попадается вам на глаза, — это позволит лучше понять свою камеру, узнать, как она работает в разных условиях.

ОДНО НАЖАТИЕ

СЛОВАРИК „ШЕВЕЛЕНКА” Пока открыт затвор, любое, даже самое незначительное движение камеры приводит к размытию изо! бражения. Этот эффект, иногда называемый „шевеленкой”, стано! вится особенно заметен при съем! ке с длительной выдержкой и при сильном увеличении кадра (на длинном фокусе, в телеположении зума). В таких случаях неподвиж! ность фотоаппарата во время экс! понирования кадра становится очень важной.

018 DIGITAL PHOTO camera

Технически процесс создания фотографии несколько слож нее, чем простое нажатие на кнопку спуска. Даже в полно стью автоматическом режиме камера должна совершить множество операций, прежде чем снимок будет готов. По дожмите (наполовину утопите) кнопку спуска — и фотоап парат получит команду „прицелиться” — начнут работать си стемы автофокусировки и замера экспозиции. Обязательно дождитесь окончания настройки (когда на ЖК экране уста новится четкая картинка, а объектив перестанет тихо жуж жать), в противном случае вы получите либо испорченный снимок, либо случайный — снимок все равно будет сделан, но с задержкой, которую вы не сможете контролировать. Вам нужно привыкнуть нажимать спуск плавно, без резких движений — это минимизирует дрожание камеры в мо мент съемки и уменьшает эффект „шевеленки” на фотогра фиях. В условиях низкого освещения, когда недостаток све та компенсируется установкой более длительных выдер жек, дрожание камеры может стать существенной пробле мой. В таких ситуациях камеру обязательно нужно держать обеими руками, а еще лучше, если вы сможете облокотить ся на какую либо устойчивую поверхность или прислонить ся к какой либо опоре. И не спешите убирать камеру сразу после снимка. Лучше посмотрите на результат и сделайте

еще два три дубля — на всякий случай. Еще лучше, если вы сможете найти для следующих кадров новый ракурс, тогда у вас получатся похожие, но не одинаковые фотогра фии, и появится возможность выбрать наиболее удачную.

ПРИБЛИЖАЕМСЯ К ОБЪЕКТУ Если фотоаппарат оснащен зум объективом, вы получили прекрасную возможность использовать оптическое прибли жение при кадрировании и компоновке снимка. Посредст вом правильного зумирования значительно проще добить ся того, чтобы в кадр попали все нужные объекты, или, на оборот, избавиться от отвлекающей периферии, сконцент рировав внимание на объекте съемки. Впрочем, не пере кладывайте всю работу на зум: даже небольшой шаг в сто рону зачастую позволяет обнаружить лучшее положение для съемки и за счет правильной компоновки кадра сде лать фотографию более красивой и интересной. Не забывайте пробовать различные режимы съемки и чаще анализируйте результат на компьютере — даже самый луч ший встроенный экран фотокамеры не позволит полностью адекватно оценить качество съемки (даже если тратить вре мя на зумирование кадра и просмотр его гистограммы). Окончательно разобравшись с управлением и почувствовав уверенность в своих силах, можно приступать к серьезной работе. Но прежде чем выйти на „фотоохоту”, обязательно проверьте заряд батарей — нет ничего хуже, когда отлич ные моменты и ситуации безвозвратно упущены из за „сев ших” батарей. Учтите, что даже полностью заряженные ак кумуляторы при холодной погоде (порядка нуля — минус пяти градусов), могут весьма быстро разрядиться. Поэтому очень полезно иметь при себе дополнительный аккумуля тор или запасной комплект батарей. И, наконец, главное правило для фотолюбителя — всегда иметь фотоаппарат при себе. Ведь зачастую возможность снять хорошую фотографию появляется совершенно нео жиданно, и будет очень обидно, если именно в этот раз ва ша камера осталась дома. Большинство современных циф ровых фотоаппаратов достаточно компактны и легки, так что, выходя на улицу, обязательно положите камеру в кар ман или сумку — кто знает, какой неожиданный сюжет вам встретится по пути…

СОСРЕДОТАЧИВАЕМСЯ НА ГЛАВНОМ Чем ближе вы находитесь к объекту съемки, тем выше бу дет качество фотографии. Определите главного персонажа

СОВЕТ

O1

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ Оптический видоискатель компактных фотокамер по казывает не совсем то, что „видит” объектив, так что при его использовании необходимо быть очень акку ратным. Держите камеру так, чтобы случайно не заго родить пальцами объектив — на видоискателе вы это го не заметите, а вот снимок окажется испорченным. То же самое касается и встроенной вспышки.

СОВЕТ

O2

ПИТАНИЕ Даже если в камере установлены полностью заря женные батареи, обязательно возьмите с собой за пасной комплект аккумуляторов. Особенно если на улице стоит холодная погода — на морозе батареи разряжаются значительно быстрее. Также старай тесь отключать „прожорливый” ЖК дисплей, когда он не нужен.

СОВЕТ

O3

НАЙДИТЕ УПОР Для уменьшения дрожания камеры, особенно при съемке в условиях низкого освещения, обязательно используйте штатив. Если же такой возможности нет, прижмите руки или кисти к какой нибудь непо движной поверхности — стене, парапету, перилам… В крайнем случае, можно присесть и положить ка меру на колени.

СОВЕТ

O4

ХРАНИТЕ КАМЕРУ В ТЕПЛЕ Старайтесь не оставлять фотоаппарат в прохладном месте — например, в багажнике машины на ночь. Если после этого вы перенесете ее в теплое поме щение, то на объективе камеры может образовать ся конденсат, оставляющий загрязнения и портя щий оптику. По возможности старайтесь бережно и заботливо обращаться со своим фотоаппаратом.

Композиция. При съемке пейзажей вы можете включить в кадр предметы, нахо! дящиеся на переднем плане, близко от ка! меры. Это добавит ощущение перспективы и сделает снимки более интересными

или объект, который вы хотите отобразить на снимке, и приблизьтесь к нему настолько, на сколько это возможно. Телеположение объек тива может оказаться здесь очень полезным, но с увеличением фокусного расстояния уменьшается глубина резкости, из за чего на снимке в фокусе окажутся лишь отдельные ча сти сцены, а общее восприятие пространства ощутимо ослабнет. Единственное исключение из правил — порт ретная фотография. В этом случае желательно не смущать объект съемки фотоаппаратом, на ставленным на него в упор, а находиться чуть поодаль — тогда человек будет чувствовать се бя свободней и снимки получатся более есте ственными. А небольшая глубина резкости (съемка с максимальной диафрагмой) только улучшит визуальное качество фотографии, вы делив лицо за счет размытия заднего плана. Еще один секрет портретной фотографии — снимок получается значительно лучше, когда человек занимается своими делами, а не пози рует перед камерой, пытаясь изобразить улыб ку. И обязательно делайте сразу несколько

Только не в центре! Помещая основной объект съемки в центре кадра, вы сильно упрощаете фотографию. И наоборот, снимки, в которых объект смещен к краю кадра, выглядят более интересно

снимков — нередко единственным хорошим оказывается вовсе не тот кадр, который вы тщательно обдумали.

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ Простые, лаконичные снимки всегда оказы ваются более выразительными. Пестрящий деталями фон и перегруженная композиция кадра в результате приведут к появлению на фотографии большого количества цепляю щих взгляд, но не имеющих никакого значе ния объектов. И если вы не можете сразу добиться хорошей композиции кадра — что совсем не редкость, например, при съемке пейзажей, — попробуйте передвинуться или изменить высоту точки съемки, максимально упрощая кадр. Множество посвященных пейзажам книг дают еще один важный совет для начинающих: все гда старайтесь включить в кадр удаленные, фоновые объекты. Огромные просторы не производят должного впечатления, будучи уменьшенными до размеров фотокарточки, поэтому просто необходимо включить в кадр

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРВЫЕ СНИМКИ СЛОВАРИК ЦИФРОВОЙ ЗУМ Увлекшись цифровыми возможнос! тями фотокамеры, не сложно прий! ти к выводу, что все цифровое — это хорошо. Но это не совсем так, особенно когда речь идет о цифро! вом приближении. Большинство со! временных цифровых фотокамер — включая и модели с оптическим зу! мом — обладают функцией цифро! вого приближения, суть которой сводится к увеличению централь! ной части снимка до размеров пол! ного кадра.

3!кратный оптический зум фо! токамеры и 2!кратный цифровой способны в совокупности дать 6!кратное увеличение, что, каза! лось бы, весьма полезно. Однако, в отличие от оптического, зумирова! ние цифровое не способно доба! вить снимку новых деталей — вме! сто этого камера лишь „предпола! гает”, что находится между физиче! ски видимыми точками изображе! ния. Результат такого приближения оказывается довольно!таки низко! го качества: снимки теряют рез! кость, а границы объектов, особен! но диагональные линии, становятся зазубренными и неровными. Во из! бежание потери качества лучше всего сразу отключить в камере ци! фровое увеличение, а вместо этого попробовать ближе подобраться к объекту съемки.

ВОПРОС РАЗМЕРА Разрешение сенсора цифровой фотокамеры определяет тип фотографии, которую вы можете получить Многие современные фотоаппараты оснащаются сенсорами с разреше нием в четыре, пять, шесть и даже восемь млн. пикселей, но какое раз решение вам действительно необходимо? Если все свои снимки вы про сматриваете исключительно на экране компьютера, вам вряд ли понадо бится разрешение больше чем 1024х768 точек — то есть больше одного мегапикселя. Фотографии 2 мегапиксельной камеры размером 1600х1200 точек в этом случае уже можно считать роскошью — их мож но даже дополнительно кадрировать без потери качества и при необхо димости увеличивать изображение до размеров экрана. Совсем иначе обстоит дело, если фотографии планируется печатать. Так, для получе ния четкого, качественного отпечатка формата А4 при печати на струй ном принтере необходимо разрешение минимум в 3–4 млн. пикселей. Кроме разрешения, на качество снимка влияет и такой немаловаж ный параметр, как степень сжатия. На карту памяти объемом 64 Мб можно записать примерно 128 двухмегапиксельных кадров со средней степенью сжатия, однако это число может как уменьшиться до сорока с небольшим снимков максимального качества, так и наоборот, увели читься до шести с лишним сотен при выборе максимального сжатия.

подходящий фон, подчеркивающий масштабы и пер спективу ландшафта.

Многие начинающие фотографы раз за разом совершают одну и ту же типичную ошибку — располагают объект съемки точно посредине кадра. При съемке портрета по добная техника почти всегда приводит к тому, что фото графию можно использовать для паспорта или водитель ского удостоверения, но вот художественная ее ценность оказывается минимальной, потому что она банально скучна. В то же время, размещение объекта съемки бли же к краю кадра, вне центральной части снимка, зачас тую способно сделать фотографию более интересной. Единственное, на что стоит всегда обращать внима ние — это правильность фокусировки. Системы авто фокусировки многих фотокамер при подстройке рез кости ориентируются на центральную часть кадра, из за чего находящийся не по центру объект съемки может оказаться не в фокусе. В таком случае лучше нацелить камеру точно на объект и наполовину прижать спуск, а затем, не отпуская кнопки, вернуться к исходной ком позиции снимка и только тогда дожать спуск до конца. Это же правило актуально при фотографировании двух стоящих рядом людей. Камера может случайно сфокусироваться на чем нибудь, находящимся между ними, — и тогда вы получите четкий задний план и раз мытые фигуры вместо людей. Во избежание ошибки лучше сфокусироваться на одном из объектов съемки и затем повернуть камеру, вернувшись к исходной ком позиции кадра.

АВТОФОКУС ПЕЙЗАЖИ Используя максимально закрытую диафрагму и широкоугольное положение зума, вы добьетесь большой глубины резкости, так что дальние и близкие объекты будут в фокусе

020 DIGITAL PHOTO camera

3

Средняя степень компрессии может привести к появлению нежела тельных артефактов сжатия на изображении, которые будут совсем неза метны при выборе максимального качества. Однако в последнем случае не только уменьшится количество кадров, которые можно будет сохра

ИЗБЕГАЕМ ЦЕНТРА

С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ Телеположение зума и открытая диа! фрагма способствуют небольшой глу! бине резкости — идеальной для раз! мытия фона и выделения объекта

нить на карте памяти, но и заметно увеличится время, необходимое для записи каждого изображения, ограничив возможность делать серии снимков. Для выбора оптимального соотношения попробуйте все до ступные в вашей фотокамере сочетания размера и степени сжатия. Если запись при максимальном качестве происходит достаточно быстро, луч ше не опускаться до среднего. Тем более что карты памяти высокой ем кости — порядка 256 или 512 Мб — сегодня стоят не так уж и дорого.

Перемещающийся объект может стать суровым испыта нием для системы автофокусировки вашего фотоаппа рата: камера будет пытаться навестись на резкость, пока окончательно не упустит объект. С подобной пробле мой легко столкнуться при съемке сцен с низкой кон трастностью или небольшим количеством выделяющих ся деталей — например, пейзажа туманным днем. Ка

мера просто не сможет найти подходящего объекта для фокусировки, что, как и в первом случае, приведет к неудачному снимку. Во избежание подобных сложностей проверьте, есть ли у вашей фотокамеры режим ручной наводки на резкость, и воспользуйтесь им для фокусировки на то место, через которое пройдет движущийся объект, или, как в случае с пейзажем, на точку, которую вы со чтете наиболее важной. К сожалению, ручная фокуси ровка есть далеко не у всех камер, однако даже в этом случае проблему помогают решить дополнительные функции, например, установка фокуса на бесконеч ность (режим „пейзаж”).

О ПОЛЬЗЕ ОБЛАКОВ Многие фотографы убеждены, что для получения хоро шего снимка просто необходима ясная солнечная пого да. В чем то они, конечно, правы, но природа не всегда радует нас такими днями даже летом — что уж гово рить про весну, осень и тем более зиму! В то же время, облачное, а временами и пасмурное небо часто создает отличные условия для съемки великолепных портретов и пейзажей. Забудьте о распространенном мнении, что при съем ке портрета солнце должно находится за спиной фото графа, подсвечивая лицо снимаемого. Снимая так, вы, скорее всего, получите пересвеченную кожу и прищу ренные на солнце глаза портретируемого. Опять же, сильные контрастные тени от яркого света могут полно стью испортить снимок. Лучше всего делать портрет при облачной или даже пасмурной погоде, создающей мяг кое рассеянное освещение и дающей более естествен ный и интересный результат.

УПРАВЛЯЕМ ЭКСПОЗИЦИЕЙ На первых порах самый простой и удобный способ уп равлять экспозицией — доверить выбор нужных пара метров автоматике камеры. Такой режим обычно назы вается полностью автоматическим, или программным (обозначается буквой „P”). Однако многие фотокамеры

предоставляют возможность частичного или полностью ручного управления экспопараметрами в режимах при оритета диафрагмы или выдержки и в полностью руч ном режиме. В некоторых фотокамерах аналогичный эффект — хотя и в слегка завуалированной форме — достигается за счет выбора той или иной сюжетной про граммы, например, „портрета”, „пейзажа”, „снимка с контровым освещением” и т.д. И хотя автоматика современных цифровых фотока мер работает достаточно точно, все же полезно изучить влияние тех или иных значений выдержки и диафраг мы на получаемый результат, научившись достигать на илучшего эффекта в каждом конкретном случае. В ре жиме приоритета диафрагмы фотографу позволяется установить требуемое значение диафрагмы, а автомати ка камеры уже самостоятельно подбирает соответствую щую выдержку. Чем более сужена (закрыта) диафраг ма, тем больше ее численное значение, обозначаемое буквой „f” — например, f/11 или f/16. При выборе та ких значений увеличивается глубина резкости, давая одинаково четкое изображение как близких, так и уда ленных объектов. Однако при этом увеличивается вы держка, что может привести к появлению размытости из за сотрясений камеры в момент съемки. Широко от крытая диафрагма, например, при f/2,8 или f/4, позво ляет уменьшить глубину резкости и таким образом вы делить фотографируемый объект, размыв задний план, а более короткие выдержки позволят получить четкие фотографии даже при съемке с рук.

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ И РУЧНОЙ РЕЖИМ Режим приоритета выдержки похож на описанный вы ше режим приоритета диафрагмы, только в этом случае вам предоставляется возможность самостоятельно уста навливать скорость затвора, предоставив выбор значе ния диафрагмы автоматике камеры. Для того чтобы „за морозить” быстро двигающийся объект, необходимо поставить минимальную выдержку, доступную при дан ном освещении. По возможности следует использовать

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАВЕДЕНИЕ Чтобы не упустить „тот самый мо! мент”, заранее наведите камеру на объект и наполовину прижмите кноп! ку спуска. И нажимайте ее полно! стью, когда поймаете момент

вспышку, импульс которой позволит умень шить выдержку еще на несколько ступеней. Ручной режим позволяет фотографу само стоятельно определять значения диафрагмы и выдержки. Это довольна сложная задача, но когда необходимо правильно проэкспониро вать определенный объект в сцене со слож ным освещением, приходится использовать ручной режим (подробнее об использовании этого режима читайте в статье "Что такое экспо зиция" на стр. 18).

РАБОТАЕМ СО ВСПЫШКОЙ Часто встроенная вспышка фотокамеры быва ет „предана забвению” и применяется только в условиях низкого освещения. Но не стоит недооценивать ее возможности! Например, использование вспышки дает великолепные результаты при съемке портрета, когда солн це находится за спиной портретируемого, а вспышка подсвечивает находящееся в тени лицо человека. Еще полезно использовать вспышку для выделения на общем фоне объ екта съемки, будь то днем или ночью, — для этого необходимо воспользоваться „заполня ющей” вспышкой (этот режим также называ ется принудительным включением вспышки, или "медленной синхронизацией"), заставля ющей камеру использовать вспышку незави симо от уровня окружающего освещения. Еще один популярный режим работы вспышки — вспышка с защитой от „красных

глаз”. Однако мы настоятельно рекомендуем не использовать эту функцию. Быстрые предвари тельные импульсы хотя и заставляют зрачки че ловека сузиться, эффективно уменьшая эф фект красных глаз, но приводят к тому, что портрет получается неестественным — человек за время ожидания „главной” вспышки успева ет изрядно напрячься. Гораздо лучший резуль тат дает последующее устранение неприятного эффекта в графическом редакторе.

ПРОВЕРЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ Сделав интересный снимок, не дожидайтесь, пока доберетесь до дома и сможете просмот реть фотографию на компьютере — она ведь может выйти неудачно. Обязательно сразу же проверьте снимок на ЖК дисплее фотокаме ры. Конечно, маленький экран не позволит полностью оценить качество съемки, но его возможностей достаточно, чтобы заметить пе ресвет, моргнувшие глаза или какие либо дру гие неприятные ошибки. А если у вашей каме ры есть функция гистограммы, то с ее помо щью вы можете научиться очень точно оцени вать экспозицию снятого кадра (подробнее см. на стр. 18–24). Возможность экспериментировать и сразу же получать результат — одно из самых потря сающих достоинств цифровой фотографии, и попросту глупо этим не пользоваться. К тому же, неудачные снимки вы можете сразу сте реть, освободив место для новых шедевров.

ПРОВОДКА Проводка камеры вслед за движу! щимся объектом позволяет получить резкий объект и размытый фон — превосходное средство передачи движения

ПЕРВЫЕ ШАГИ АЗЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Как улучшить свои снимки Цифровые фотографии, которые вы загрузили в компьютер из своей камеры, — это всего лишь сырой материал. Настоящая работа начинается дома, в вашей цифровой лаборатории

з опыта традиционной фотографии известно, что выдающиеся произведения обязаны своим успехом не только искусству выбора сюжета, но и в такой же степени искусству обработки снимков в „темной комнате“. Это верно и для цифровой фотогра фии, которая к тому же имеет дополнительные преиму щества — сегодня вам уже не нужно работать в „темной комнате“, вы можете в реальном времени видеть на мо ниторе результаты всех манипуляций с изображением и вносить необходимые поправки. Если что то сделано не правильно, ничто не мешает вам вернуться назад на лю бое число шагов. В таких условиях процесс обработки снимков становится более простым и творческим.

И

Благодаря мощным программам обработки изображе ний, таким как Paint Shop Pro, Photoshop Elements или профессиональному редактору Adobe Photoshop, вы мо жете пойти гораздо дальше, чем простое редактирование мелких дефектов. Вы можете дать волю своей фантазии, провести массу экспериментов со специальными эффек тами и создать великолепные композиции. Но все это чуть позже, а сначала надо освоить азы.

ОСНОВЫ ВЫБОРА ОБЪЕКТА СЪЕМКИ В отличие от зеркальных камер, в которых видоискатель „смотрит“ через основной объектив камеры, в большинст ве цифровых камер видоискатель не связан с объекти

вом. Недостатком такого автономного видоискателя явля ется несовпадение изображения, которое вы наблюдаете через окуляр видоискателя, с тем изображением, которое будет сфотографировано камерой. Расхождения возникают, когда вы с помощью зума ме няете масштаб изображения и переходите на крупный план. Кроме того, при съемке с близкого расстояния по являются дополнительные погрешности, их причина в различии углов обзора, под которыми объект съемки ви ден через видоискатель и через объектив камеры. Поэто му в кадр могут войти совершенно лишние объекты или просто нежелательные — те, которые, ничего не дают композиции.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ Эти три операции исправят самые типичные ошибки начинающих фотолюбителей

Всего пара минут потребуется, чтобы обрезать края фотографии и сделать более светлым дождливый день

ВЫРАВНИВАНИЕ Часто встречающаяся ошибка, которую допу" скают при съемке городских сцен, заключа" ется в том, что не выдерживается горизонтальность и вертикальность линий объекта съемки. Поворачивайте изображение с шагом 0.5 градуса, пока не выровняете линии.

01

022 DIGITAL PHOTO camera

ОТРЕЗАЕМ ЛИШНЕЕ Теперь, когда горизонтальные и вертикаль" ные линии заняли нужное положение, необ" ходимо обрезать края снимка. Причем мы должны не просто их обрезать, а сделать это предельно аккуратно, чтобы избавиться от ненужных участков на краях фото" графии, но не задеть важные фрагменты.

02

ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ Даже лучшие в мире фотографы не могут уп" равлять погодой, но вы сможете сделать пас" мурный день светлее, немного повысив уровень яркос" ти и контрастности своих фотографий. А графический редактор покажет вам предварительные результаты прежде, чем вы примете окончательное решение.

03

Обработка цифровой фотографии начинается с удале ния таких фрагментов по краям снимка. Самая простая операция, которую обычно выполняют в этом случае, — обрезка полосы шириной в несколько пикселей сверху, снизу и с боков фотографии. Однако большего художе ственного эффекта можно достичь, если при обрезке (ее стоит проводить очень аккуратно) удалить все ненужные детали из кадра. Кстати, для этого имеет смысл фотогра фировать с самым высоким разрешением, которое поз воляет выставить ваша камера, даже если она вам не требуется. Например, при печати карточек 10х15 см с разрешением 300 dpi достаточно двух мегапикселей, и если вы снимаете 5 мегапиксельной камерой, то три пя тых площади кадра можно смело отсечь.

ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ Еще одна операция, часто применяющаяся в обработке фотографий, заключается в коррекции базовых уровней яркости и контрастности. Как и при печати с обычных не гативных пленок, цифровая обработка предоставляет по трясающие возможности для исправления ошибок, допу щенных при определении экспозиции. Если общая яр кость и контрастность снимка вас не устраивает, измени те их и получите приятный глазу результат.

РЕЗКОСТЬ И „КРАСНЫЕ ГЛАЗА“ Существует множество способов погубить самые лучшие фотографические замыслы, но два из них относятся к числу наиболее „популярных“ — дрожание камеры и „красные глаза“. Если вы снимаете людей в помещении, ваши действия невольно попадают в порочный круг — либо приходится отключать вспышку и становиться жерт вой дрожащей камеры во время слишком медленного

срабатывания затвора, либо — включать вспышку и стал киваться с проблемой „красных глаз“. Поскольку фото графу проще всего бороться с „красными глазами“, мы начнем с этой проблемы.

„КРАСНЫЕ ГЛАЗА“ Практически у каждой камеры есть специальный режим работы вспышки, предназначенный для устранения „красных глаз“. Но чтобы эффективно бороться с про блемой, нам нужно разобраться в причине ее возникно вения. Как правило, из за компактных размеров цифро вых или обычных пленочных камер встроенная вспышка располагается очень близко к объективу. Это означает, что импульс вспышки попадает в глаз субъекта съемки, отражается от сетчатки глазного яблока и возвращается обратно в объектив камеры, причем при отражении от сетчатки он приобретает красноватый оттенок. Режим ра боты вспышки для уменьшения эффекта красных глаз заключается в подаче нескольких предварительных им пульсов света, которые предназначены для того, чтобы сузить зрачки фотографируемого человека (обычно они широко раскрыты из за слабой освещенности) и, следо вательно, уменьшить интенсивность красного цвета на фотографии. Но при этом возникает еще одна проблема — быстрая череда импульсов света отвлекает внимание большинст ва людей во время фотосъемки, и вы получаете на фото графии что угодно, только не естественное выражение лиц. Поэтому лучшим решением все же является устра нение „красных глаз“ при обработке — использование тех инструментов подавления этого нежелательного эф фекта, которые есть в большинстве программ редактиро вания фотографий.

УСИЛЕНИЕ РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ Вторая проблема связана с получением нерезких сним ков. Сразу же стоит сказать, что программы редактирова ния изображений могут творить чудеса, но способны спа сти далеко не каждый испорченный при съемке снимок. К сожалению, они не могут справиться с последствиями от дрожания камеры. При этом надо отметить, что неко торые компактные камеры оснащены объективами с сильным зумом — увеличивающим кадр в 5 и более раз. Но надо четко представлять, что с ростом фокусного рас стояния (при переводе зума в телевизионное положе нии) „шевеленка“ в кадре становится более заметной. Чтобы убрать ее, приходится использовать более корот кие выдержки, что не всегда удается сделать при недо статочном освещении. Это тоже порочный круг. Размытое изображение — настолько часто встречаю щаяся ошибка, что практически любая программа редак тирования изображений предложит вам набор инстру ментов для усиления резкости. Как правило, предлагают ся стандартные установки для повышения резкости и до полнительные установки, позволяющие задавать различ ные уровни резкости. Более сложные программы могут предоставить в ваше распоряжение подвижную шкалу с ползунком для задания требуемого уровня резкости. Од нако вы должны понимать, что чем больший уровень вы задаете, тем больше вы исказите оригинальное изобра жение; на снимках появятся легкая зернистость и неже лательные цветовые оттенки. Поэтому используйте инст рументы усиления резкости с большой осторожностью. Еще один полезный инструмент для работы с резкос тью — Unsharp Mask (контурная резкость). Эта специаль ная функция предназначена для обнаружения границ объектов на вашей фотографии и усиления их резкости,

СЛОВАРИК КЛОНИРОВАНИЕ Не путать с генетической модифи" кацией. Клонирование — это про" цесс копирования в буфер одной части изображения и затем встав" ки ее поверх другой части изобра" жения. Эта операция полезна для закрашивания царапин, волосков и точек от пылинок на отсканиро" ванных фотографиях. МАСКИ Маской называется контур, накла" дываемый на редактируемое изоб" ражение для защиты области изо" бражения, ограниченного этим контуром, от действия применяе" мого фильтра или эффекта. Напри" мер, если вы хотели бы размыть линии фона, на котором снят порт" рет, и, в тоже время, сохранить резкость на самом портрете, вы можете закрыть портрет маской и после этого применить сглаживаю" щий фильтр ко всему изображе" нию. Только тогда области изобра" жения, лежащие вне маски, будут подвергнуты сглаживанию.

УСИЛЕНИЕ РЕЗКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ Если ваш снимок немного размыт, воспользуйтесь следующими приемами

Хирургия глаза — занятие не для слабонервных, но графические редакторы предлагают простые инструменты для проведения операции по удалению красных глаз При соблюдении разумной предосторожности с помощью инструментов усиления резкости можно получить на удивление удачные результаты, особенно если после этой операции провести сглаживание неровных контуров

UNSHARP MASK (КОНТУРНАЯ РЕЗКОСТЬ) Основная идея, заложенная в функцию Unsharp Mask, заключается в значительном усилении резкости контуров и линий, присутствующих на фотографии. При этом практически не затрагивают" ся остальные участки изображения. Однако вы должны быть готовы к тому, что на снимке появится легкая зер" нистость.

01

ЗЕРНИСТОСТЬ В результате выполнения операций по усиле" нию резкости, как правило, снижается каче" ство однородных поверхностей и заливок. Обратите внимание, как изначально гладкая боковая панель это" го „феррари“ покрылась пятнами после применения фильтра контурной резкости. Для ослабления эффекта вы можете обработать этот участок с помощью сглажи" вающей кисти.

02

СОХРАНЕНИЕ ГЛАДКОСТИ КОНТУРА Этот удобный фильтр, предлагаемый редак" тором Paint Shop Pro, называется Edge Preserving Smooth (сохранение гладкости контура). Вы можете найти его в раскрывающемся меню Effects, Noise (эффекты, шум). Фильтр содержит различные элементы настройки и позволяет посмотреть предвари" тельные результаты операции. Этот фильтр идеален для подавления зернистости.

03

DIGITAL PHOTO camera 023

ПЕРВЫЕ ШАГИ АЗЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ФОТОГРАФИИ С ЦАРАПИНАМИ Царапины наверняка погубили бы любую фотографию, но после обработки с помощью редактора изображений эти снимки получают новую жизнь

С помощью плавного перемещения кисти и обеих кнопок мыши вы захватываете пиксели, предназначенные для клонирования, и покрываете ими царапины и другие дефектные участки снимка

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА Множество тестов подтвердило, что приме" нение инструментов для автоматического удаления царапин совершенно себя не оправдывает. Этот инструмент не только не оказывает никакого воз" действия на саму царапину, но к тому же добавляет массу нежелательных цветовых эффектов к прическе молодой женщины.

01

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Лучшим инструментом для работы в ручном режиме является Clone Brush. Самая крупная царапина на этом снимке расположена горизонтально на темном фоне, который делает ее еще заметнее. Для заливки царапины кликните правой кнопкой мыши сверху или снизу царапины для того, чтобы захватить цвет прилегающей области.

02

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ФОРМУ КИСТИ Для Clone Brush предлагается множество различных форм. Выберите наиболее подхо" дящую для вашей работы. Этот инструмент так же хо" рош и для удаления следов пыли. Для получения наи" лучшего результата очень полезно вдвое увеличить масштаб изображения на мониторе, и тогда вы ничего не упустите.

03

ДОБАВЛЕНИЕ РАЗМЫТИЯ В ДВИЖЕНИИ Съемки автогонок представляют определенные трудности, заключающиеся в передаче впечатления скорости

Вы можете отдельно применить эффект размытия в движении к заднему и переднему планам изображения, при этом центральный объект съемки останется резким, и вы создадите впечатление бешеной скорости

МЕДЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ Если затвор срабатывает достаточно быстро, чтобы „заморозить“ быстро движущийся мо" тоцикл, фон получается слишком резким и не передает впечатления скорости. Воспользуйтесь инструментом Freehand (рисование от руки) и обведите ту область изображения, к которой вы хотите применить эффект размытия в движении.

01

024 DIGITAL PHOTO camera

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ После того, как вы создали маску, выберите Motion Blur из раскрывающегося списка Blur (размытие) в меню Effects. Теперь замените направле" ние размытия с помощью круга в диалоговом окне так, чтобы указатель был направлен в сторону, противопо" ложную направлению движения мотоцикла.

02

ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ Теперь вы можете еще раз или два повторить шаги по применению фильтра размытия в движении для верхней половины изображения. Если вы обнаружите какие"либо небольшие пропущенные участки (создать маску рисованием от руки довольно непросто), примените размытие в ручном режиме с помощью кисти.

03

плавная заливка однородных областей снимка при этом не затра гивается. Для этой функции также предлагаются на выбор различ ные уровни настройки, так что, манипулируя ими, можно добить ся очень неплохих результатов.

ВОССТАНОВИМ ПЛАВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ После обсуждения приемов усиления резкости изображения да вайте обратимся к приемам сглаживания. Повышая резкость, мы зачастую теряем цветовые детали в областях снимка с плавными цветовыми переходами. Поэтому в программу Paint Shop Pro включен замечательный инструмент под названием Edge Preserving Smooth (сохранение гладкости контура). Доступ к нему осуществляется через опцию Noise (шум) в раскрывающемся ме ню Effects. Этот инструмент заслуживает того, чтобы с ним позна комиться поближе. Используйте его для восстановления плавных переходов на однородных поверхностях, при этом резкость конту ров, которой вы только что добились, не будет разрушена.

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ КАМЕРЫ Конечно, цифровая камера — это не единственный источник циф ровых фотографий. Гораздо более дешевым и эффективным спо собом является оцифровка существующих фотографий с помо щью сканера. Причем сегодня даже сканеры стоимостью от $100 дают очень хороший уровень качества, а если потратить чуть боль ше, можно получить приставку для сканирования изображений на прозрачных носителях, а также для сканирования слайдов и нега тивов 35 мм формата. Однако сканирование приносит новые проблемы. С некоторы ми из них удается справиться во время процесса сканирования. Например, фотографии, сканируемые со страниц журнала, часто приобретают муаровый узор. Причина заключается в том, что жур нальная фотография состоит из мельчайших точек, и если эти точ ки не совпадают с точками сканирования, изображение искажает ся. Как правило, программное обеспечение сканеров имеет функ цию Descreen (очистка), которая предназначена для решения этой проблемы и позволяет получать качественные результаты даже при сканировании журнальных фотографий. Другая распростра ненная проблема состоит в том, что крошечные пылинки, волоски и мелкие соринки, которые не особенно заметны на оригиналь ной фотографии, проявляются „во всей красе“ на отсканирован ном изображении. В результате вы обнаруживаете, что по всему полю кадра разбросаны белые и цветные пятна. Причем чем выше разрешение при сканировании, тем хуже последствия. Для неко торых сканеров предлагаются встроенные инструменты для пре одоления этих дефектов, например, режимы удаления царапин небольшого размера, однако успех они приносят не во всех слу чаях. Если же вам необходимо сохранить тонкие детали изобра жения, последствия могут оказаться еще более тяжелыми.

ОЧИСТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ Программы редактирования предлагают вам множество различ ных инструментов для очистки отсканированных изображений. Наиболее известным является фильтр Despeckle (очистка), кото рый пытается удалить точки и полоски от пылинок. С этим фильт ром полезно поработать, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не удалить заодно и мелкие детали собственно изображе ния. Для того чтобы лучше контролировать процесс, вы можете пе реключиться на ручное управление и самостоятельно удалять лишние детали. Многие программы редактирования также пред лагают инструменты для удаления царапин, но лучшего результата вы добьетесь, если возьметесь сами обрабатывать таким инстру ментом выбранную область, а не доверитесь программе.

БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Мы так много говорили о маленьких царапинах. А что же делать с большими? Идеальным инструментом для удаления пятен является Clone Brush (кисть для клонирования). Вместо удаления дефекта эта кисть буквально закрашивает его тем цветом, который она позаим ствовала из области, непосредственно прилегающей к царапине.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ Даже самые заурядные фотографии приобретают новую жизнь с помощью нескольких хитроумных приемов или специальных эф фектов. Причем каждая программа редактирования изображений предлагает свой собственный набор эффектов, предназначенных для украшения снимков. С помощью этих программ вы можете применить к своим снимкам эффекты размытия в движении или мягкого фокуса, имитации глубины поля для выделения каких ни будь элементов, добавить сюрреалистические, абстрактные черты для получения фантастических сюжетов, изменить цвета, сделать черно белое изображение цветным и даже превратить день в ночь. Фотографию можно изменить до неузнаваемости — все за висит от вашей выдумки и художественных наклонностей! Но хорошие эффекты не должны отвлекать внимание зрителя или искажать содержание вашей фотографии. Например, обыч ный портрет можно обработать под старину, применив эффект ок раски в тон сепии.

ВЫБОР ЭФФЕКТА В программе Paint Shop Pro, которую мы использовали для обзо ра, помещенного на этих страницах, специальные эффекты удоб но собраны в раскрывающемся меню Effects. Чтобы упорядочить хранение этих эффектов, внутри меню эффекты разделены на ряд категорий: 3D (трехмерные), художественные, геометрические, эф фекты освещения, отражения и текстуры. Короче говоря, это об ширная коллекция, и основной вопрос заключается в поиске и выборе подходящего эффекта. Чтобы облегчить вам жизнь, Paint Shop Pro предлагает восполь зоваться Effect Browser (проводник по эффектам), с помощью ко торого вы можете быстро просмотреть пиктограммы различных эффектов, применимых для данного изображения. После выбора нужного эффекта обычно предлагаются допол нительные возможности для точной настройки, а также для зада ния уровня применения к вашей фотографии. Теперь, когда вы получили элементарные знания о том, что представляют собой предлагаемые фильтры, вы можете быстро добраться до них с помощью раскрывающегося меню. Например, набор художественных фильтров Paint Shop Pro содержит специ альные эффекты для преобразования обычного цифрового изоб ражения в нечто, похожее на карандашный или угольный рису нок, или добавить к нему восковое покрытие, неоновое свечение или трехмерный топографический контур. Кроме того, вы можете придать вашему изображению признаки старины с помощью ок раски его в тон сепии или сделать изображение похожим на газет ную вырезку.

ЕСЛИ ВАМ ЭТОГО МАЛО Если вам недостаточно встроенных эффектов, популярные про граммы редактирования предоставляют вам возможность созда вать свои собственные фильтры, а также использовать дополни тельные фильтры непосредственно от производителей или от дру гих компаний. Они представляют собой небольшие программы (так называемые плагины), которые не могут работать самостоя тельно, но расширяют функции редактора. В нашем случае — в части дополнительных спецэффектов.

ОБЗОР СВЕТОФИЛЬТРЫ

Зачем светофильтр цифровой камере?

Фильтры Marumi Qlick Mount держатся в резьбе под светофильтр тремя подпружиненными шариками

В этом кратком обзоре мы рассмотрим наиболее востребованные фильтры для творческой работы с цифровой фотокамерой на примере наиболее популярной марки фильтров Marumi (www.marumi*filter.ru) ветофильтры — одна из наиболее сложных, разнообразных и интересных групп фотопри надлежностей, которых за 150 лет фотографы навыдумывали несметное число. Фильтруя, преломляя и размывая свет, фильтры способны решать классические задачи фотографии. Компьютерная обработ ка, с одной стороны, „может все”, но, с другой — пред ставьте себе, сколько „машино часов” потребуется, чтобы скорректировать влияние ультрафиолета на паре сотен снимков, сделанных во время горнолыжного отпуска? Но если вы думаете, что ультрафиолетовыми (или за щитными) светофильтрами нужды цифровых камер ис

C

черпаны, то это не так. Помимо защитных фильтров в цифровой фотографии применяются и поляризацион ные, и нейтрально серые, и градиентно окрашенные. Трудно приходится без фильтров „люминесцентной” группы, которые экономят массу времени при обработке снимков, сделанных при искусственном освещении.

НА СТРАЖЕ ОПТИКИ Первое условие для проведения сколько нибудь ответст венных съемок (да и просто для собственного спокойст вия) — это физическая защита высококачественного объ ектива от пыли, царапин, влаги, неаккуратных и неосто

Типы защитных фильтров: MC UV — многослойно просветленные защитные светофильтры, значительно ослабляющие ультрафиолетовое излучение; Dynamic — фильтры из тонкого стекла со специальным многослойным просветлением, не пропускающим ультрафиолет вообще — вплоть до границ диапазона видимого света; DHG (Digital High Grade) — защитные фильтры для цифровых камер (помимо ультрафиолетовых лучей DHG фильтры ослабляют и вредное для цифровых матриц тепловое излучение)

Циркулярный поляризатор Marumi DHG C PLD. Для уменьшения толщины такого фильтра поляризующее покрытие внедрено в структуру поверхности оптического стекла

026 DIGITAL PHOTO camera

рожных пальцев. С этой задачей издавна прекрасно справляется так называемый защитный UV фильтр. На экспозицию он никак не влияет, зато одновременно от секает ультрафиолетовые лучи, которые могут стать при чиной общей голубоватой засветки кадра в яркий сол нечный день, особенно в горах. Самые современные защитные фильтры, созданные специально для цифровых камер, отсекают не только ультрафиолет, но и лучи теплового диапазона, из за ко торых повышается уровень шума цифровой картинки (специальные тепловые фильтры Hot Mirror ставят только в самых дорогих фотоаппаратах).

На некоторых защитных фильтрах просветление дела ется антистатическим и влагоотталкивающим. Использо вать качественный защитный фильтр важно еще и пото му, что специализированное просветление, нанесенное на прочное и очень тонкое оптическое стекло, позволяет избавляться от паразитных бликов, являющихся бичом серьезных цифровых камер. Для них эта проблема оказалась даже более актуаль ной, чем для пленочных камер, поскольку чувствитель ная матрица отражает падающие на нее лучи света на много активнее, нежели фотопленка. Внутренняя меха ника объектива, линзовые элементы и сам светофильтр начинают бликовать, многократно отражая блеск матри цы, — луч попадает в „ловушку”. Современное многослойное просветляющее покры тие позволяет переотраженным лучам свободно „выхо дить” из оптической системы, поэтому очень важно, что бы на защитном фильтре было такое покрытие.

но случаются съемочные ситуации, в которых и мини мальной чувствительности (особенно 200 ISO!) оказыва ется слишком много. Например, в заснеженных горах или при необходимости съемки портрета с полностью открытой диафрагмой. Кроме того, существуют ситуации дисбаланса яркос тей — небо и передний план в полдень могут отличать ся на 4–5 ступеней экспозиции. В таких случаях может успешно применяться нейтрально серый градационный полуфильтр. Собранный в двойной оправе вращаю щимся, он может быть повернут так, чтобы наиболее точно соответствовать линии горизонта в поле кадра, и притемненное небо будет правильно проработанно. С помощью градационных фильтров можно усилить эффект заката или рассвета в любимом Голливудом стиле: градационные оттененные фильтры могут быть разных цветов — для решения различных творческих задач.

ЖИЗНЬ БЕЗ БЛИКОВ

В ПОМОЩЬ БАЛАНСУ БЕЛОГО

Вторую популярную группу специальных фильтров не заменить никакой компьютерной обработкой. При выбо ре поляризационного фильтра следует учитывать, что для обеспечения правильной работы современных сис тем автофокуса и замера экспозиции, которыми оснаще ны практически все современные цифровые фотоаппа раты и видеокамеры, необходимо использовать поляри зационные фильтры с круговой поляризацией, обычно называемые циркулярными. Правила успешной работы с поляризационником сравнительно просты: солнце должно стоять как можно ниже над горизонтом и сбоку от объектива (чем ближе оно к 90 градусам, тем лучше проявится эффект). Вра щая подвижную переднюю часть фильтра относительно вкрученной в резьбу объектива, можно плавно изменять контраст и яркость бликов на поверхностях. В результате отражения и блики на воде, стекле, лист ве и прочих неметаллических поверхностях могут быть уменьшены (или удалены совсем!) с повышением насы щенности цвета и проработкой фактуры объекта; чистое небо может превратиться из голубовато серого в пронзи тельно синее, а из пасмурно серого станет объемным, с прорисованными границами облаков. Однако стоит помнить, что металлические и жесткие блики поляризационными фильтрами не убираются.

Баланс белого — уникальный по эффективности инст румент цифровой фотокамеры. Но существуют ситуа ции, в которых могут правильно сработать только еди ничные модели профессиональных цифровых зер кальных камер за тысячи долларов… Это люминес центный свет, типов ламп которого существует бес счетное количество. Некоторые из этих ламп псевдо белого и „как бы дневного” света способны окрасить изображение в трудноудаляемые дальнейшей обра боткой неприятные зеленовато желтые тона. Примене ние цветокорректирующих фильтров позволит полу чить качественный цвет без дополнительных трат ком пьютерного времени. Кроме того, существуют анало гичные фильтры для… фотовспышек! Они позволяют сбалансировать цвет импульса вспышки с окружаю щим искусственным освещением — это очень удобно для репортеров!

КАРМАННЫЙ ГОЛЛИВУД Следующая группа фильтров — лучшее средство для борьбы с пересветом. Цифровая камера способна сни мать с изменяемой по воле хозяина чувствительностью,

СОФТ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОГРАММЫ Множество разнообразных типов смягчающих фильтров позволяют выбрать тот эффект размытия и ту его сте пень, которая вам нужна для конкретной задачи. Созда ваемый ими романтический эффект позволит создать маленький шедевр без компьютерной обработки, кото рая во многих случаях может быть далеко не так эф фектна и эффективна. Наиболее востребованы софт фильтры в портретной и пейзажной съемке. Хотя, в от личие от компьютерной обработки, эффект их воздейст вия отменить „одним кликом” уже не удастся. Зато сним ки будут иметь „штучную ценность”.

КРЕПИМ СВЕТОФИЛЬТР Если с зеркальными камерами, использующими смен ную оптику, все ясно — каждый объектив имеет резь бу под фильтр, — то с компактными цифровыми каме рами ситуация иная. Сразу отметим, что в аппаратах со сдвижной защитной панелью (например, серии фо токамер Canon PowerShot S или Konica Minolta DiMAGE G) вообще невозможно использовать дополни тельный защитный фильтр: он просто не поместится перед объективом. В других случаях объектив в транспортном положе нии уходит в камеру и закрывается „ставнями”, а резьбы под светофильтры на нем нет. Если тубус объектива ме таллический, то фильтр можно прямо на нем закрепить магнитом (такие фильтры выпускаются некоторыми ком паниями). Но он может сдвинуться в сторону и даже от валиться — или магнит должен быть очень сильным, что может негативно сказаться на механике объектива и эле ктронике камеры. Лучше, если к внешней поверхности тубуса объектива будет приклеено магнитное кольцо, к которому и будет „прилипать” фильтр. Такое магнитное крепление держит фильтр довольно крепко, и не только на металле. По добные светофильтры могут быть использованы даже на объективах камер, встроенных в сотовые телефоны! Кстати, а вы знаете, что самый быстрый (и самый ста рый) способ крепления фильтра — насадочный? В сере дине ХХ века насадочный фильтр надевался на тубус объектива как подпружиненная крышка. Но не было чет кой фиксации. Теперь существуют системы, в которых светофильтр держится в резьбе объектива тремя подпру жиненными шариками. Это очень удобно, поскольку ус тановка фильтра занимает буквально секунду. Конечно, защитный UV фильтр в такой оправе особого смысла не имеет — он должен быть навинчен постоянно, — но большинство специальных и эффектных фильтров ис пользуются фотографом для одного двух кадров.

И НАПОСЛЕДОК… При выборе фильтра следует учесть особенности его оп равы: высота кольца оправы обычного фильтра от 4 до 9 мм, а у некоторых составных фильтров (поляризацион ных и эффектных) и того больше. Такая оправа может создать затемнение (виньетирование) по углам поля изо бражения. Если объектив вашей камеры имеет очень широкий угол (более 65 градусов), то понадобится тон кий фильтр Wide для широкоугольных объективов. Его высота — от 2.8 до 4.5 мм, и он никак не влияет на ка чество изображения.

Рассеивающие фильтры: Marumi Diffusion, Foggilizer (туманный), Silky Soft (эффект тонкого шелка) и DHG Soft Spot (размытие вокруг резкого центра). Не влияют на работу фокусировки и автоматики

Применение фильтров Marumi F DL и F WL облегчает задачу получения качественной цветопередачи при съемке с искусственными источниками света

Фильтры Marumi QM 27 и Marumi GC Gray позволяют расширить возможности манипуляции с экспозицией, особенно во время съемки при открытой диафрагме

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

РАЗДЕЛ #2 МАСТЕР КЛАСС ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОСЪЕМКА ГОРНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ

„Лучше гор могут быть только горы...“ — пел Владимир Высоцкий, и те, кто хоть раз побывал в горах, знают: лучше не скажешь!

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОЗИЦИЯ От всех этих терминов у новичка начинает темнеть в глазах. Он пытается забыть их, как дурной сон, и переходит в „полный автомат”. С одной стороны, правильно делает, поскольку современная автоматика работает лучше, чем руки „чайника”, но с другой…

СНИМАЕМ КЛАССИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ Когда речь идет о классическом портретном снимке, мы обычно представляем себе яркий образ какой+нибудь известной личности. Но портретная фотография — это не только изображенная на ней знаменитость…

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ Как ни странно, начать осваивать мастерство пейзажной съемки лучше именно с таких общеизвестных мест. И в любой стране найдется немало местностей, не уступающих по красоте „жемчужинам“ Великобритании

ФИЛОСОФИЯ ЦВЕТА Приходит время, и любой фотограф начинает серьезнее задумываться о роли цвета в своих фотографиях. Мэтт Генри предлагает свой подход к использованию цветовых решений в композиции

страница

40

страница

страница

страница

30

62

94

Мастер класс

Сотни полезных советов, сотни полезных приемов!

ДЕРЖИТЕ С НАМИ СВЯЗЬ

ТВОРЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ! Мы стараемся сделать наши уроки фотомастерства максимально доступными и наглядными. Мы хотим, чтобы эта рубрика не просто давала вам новую информацию, но и вдохновляла на новые творческие поиски!

По возможности мы будем включать в содержание дисков фотографии и программное обеспечение, которые помогут на деле использовать полученные советы.

Если у вас есть комментарии и предложения по этому разделу, пишите нам на editor@dpcamera.ru

страница

30 страница

52 страница

72 страница

80

МАСТЕР1КЛАСС ЭКСПОЗИЦИЯ

Что такое экспозиция

Идеально экспонированный кадр с идеальной гистограммой. Причем получен он в полностью автоматическом режиме. Причи" ной тому не только высокий уровень интеллектуальности совре" менной экспоавтоматики, но и равномерно рассеянный неплотной облачностью свет солнца плюс невысокий контраст сцены

СЛОВАРИК РУЧНОЙ РЕЖИМ Режим, в котором камера полностью управляется вводимыми вами уста" новками. В плане экспозиции режим М оказывается востребован либо при съемке со студийными фото" вспышками, либо при наличии внеш" него экспонометра или полноценно" го встроенного точечного экспоре" жима. Для фотолюбителя, не знако" мого с основами экспонометрии, этот режим бесполезен. ВЫДЕРЖКА Время, в течение которого свет воз" действует на чувствительную мат" рицу. Выдержка регулируется уст" ройством, называющимся затвор.

ЕВГЕНИЙ УВАРОВ uvarov@dpcamera.ru

030 DIGITAL PHOTO camera

а самом деле слова „экспозиция” совершен но не стоит пугаться. Я даже не буду вам рас сказывать о том, откуда пошла его этимоло гия („Термин „экспозиция” происходит от ла тинского слова…” и т.д.) — это вы сможете легко найти в любой статье о ней в Интернете или в книгах по фо тографии. Я же постараюсь убедить вас в том, что экс позиция и ее измерение почти такие же белые и пуши стые, как кисточки для чистки оптики. Естественно, с одной оговоркой — вы должны не просто знать, как получить правильную экспозицию, но и понимать, по чему экспозиция бывает „правильной” и „неправиль ной”. Начнем?

Н

БОЛЬШЕ СВЕТА, МЕНЬШЕ СЛОВ…

Каждый из вас хотя бы раз имел дело с фотопленкой. Тогда вы наверняка знаете, что если просто подержать кусочек пленки на свету и проявить его, то он окажется угольно черным. А если пленка на свету не находилась, она будет прозрачной. В промежутке между этими состо яниями пленка может обретать целую гамму тонов, вы званную почернением вследствие той или иной дозы воздействовавшего на нее света (простите за столь умную фразу). О причинах этого физико химического явления мы сейчас рассуждать не будем, а постараемся оставить в памяти его главную суть — чем больше света попадает на

фотопленку, тем она чернее после проявления. А по скольку фотопленка является негативом (мы сейчас гово рим именно о такой пленке, а не о слайде), то при печа ти воображаемой засвеченной пленки мы получим отпе чаток настолько светлый, насколько плотной (черной) бы ла фотопленка. То есть (говоря си и ильно упрощенно) чем больше света попадает на фотопленку, тем более светлый тон получается на фотоотпечатке. С матрицей ци фровой фотокамеры то же самое, только процесс пере носа негативного изображения в позитивное (черное на пленке становится белым на отпечатке и наоборот) в этом случае исключен. То есть чем больше света попадает на матрицу, тем более светлый тон получается в цифровом изображении. Если мысленно вообразить, как множество лучей, от раженных от каждой части снимаемой вами сцены, про ходит через объектив и попадает на CCD матрицу каме ры, то легко представить, что в каждом конкретном слу чае лишь при определенном количестве света, попавшем на матрицу, конечное изображение будет иметь вид, ко торый удовлетворит вас по соотношению яркостей сня тых объектов, то есть по тому, поскольку реалистично бу дут выглядеть привычные объекты на снимке. Проще говоря, если вы снимаете человека на фоне прекрасного летнего пейзажа, то ситуация, когда небо на снимке будет совершенно белым, а лицо и листва вы

беленными (света на матрицу попало слишком много), вас не удовлетворит, равно как и ситуация, в которой небо получится мрачно серым, а лицо почти черным (света на матрицу попало слишком мало). А вот где то посередине между этими случаями и будет лежать то оп тимальное количество пропущенного к матрице света, при котором все полутона в кадре будут выглядеть есте ственными для глаза. Это количество света и будет назы ваться правильной экспозицией. Причем в зависимости от условий съемки и расположения источников света правильная экспозиция в каждом случае будет разной и целиком зависит от поставленной вами художественной задачи. А нахождение правильной экспозиции для кон кретной съемочной ситуации называется решением экс понометрической задачи. Но не пугайтесь — эта задача не потребует знания ка ких либо сложных формул. Более того, ее решение не потребует от вас ничего, кроме… умения осознанно ис пользовать функцию экспокоррекции, которая есть в лю бой мало мальски приличной цифровой камере. „И это все?!” — спросите вы. Как ни странно — фактически да. Только это простенькое „все” требует некоторого напря жения вашего внимания для понимания и осознания, по чему и как вы должны осуществлять те или иные мани пуляции при замере экспозиции. Кстати, а в чем ее изме ряют, эту самую экспозицию?

Евгений Уваров

Экспозиция, экспоавтоматика, экспокоррекция… От всех этих терминов у новичка в фотографии начинает темнеть в глазах. Он пытается забыть их, как дурной сон, и переходит в „полный автомат”. С одной сто1 роны, правильно делает, по1 скольку современная автомати1 ка работает лучше, чем руки „чайника”, но с другой…

Игорь Верещагин

В случае съемки против света такой контрастной сцены нужно либо включать заполняющую вспышку, либо (как в этом случае) идти на ми" нимум потерь деталей фона, „пере" местив” лицо в зону темно"серого ("1 EV). Небольшая коррекция в Shadow/Highlight окончательно вы" правила картинку

ЗАГАДОЧНЫЕ „И1ВИ” И „ИСО”

Если вы заглянете в инструкцию любой нормальной компактной камеры („нормальная” — это примерно от $200 — дешевых чудес в сфере цифры пока не быва ет), то увидите среди параметров диапазона работы экспоавтоматики и автофокусировки буквы EV. Силь но вдаваться в подробности их значения в этой статье мы не будем, но вы должны знать, что расшифровы ваются они как Exposure Volume, или значение экспо зиции. Величина EV зависит только от яркости/осве щенности снимаемой сцены и выставленного значе ния чувствительности ISO (об этом чуть позже). В обыденной же практике вам придется пользо ваться упомянутой светочувствительностью и значени ями выдержки и диафрагмы. Эти два понятия и пред ставляют собой два инструмента изменения экспози ции, то есть количества прошедшего к матрице света. Выдержка меняет время, в течение которого свет воз действует на чувствительную матрицу, а диафрагма управляет количеством („толщиной”) светового пото ка, прошедшего через объектив. Чувствительность ISO (эта аббревиатура означает, что стандарт международ ный) обозначает собой некий коэффициент, введя значение которого в экспонометр или экспоавтомати ку камеры, мы при измерении получим заранее изве стный эффект воздействия света на матрицу или пленку. Если бы не было такого стандарта для чувст

вительности фотопленок и эквивалентной чувстви тельности матриц цифровых камер, то фотографы не смогли бы, например, взять экспонометр одной фир мы и использовать его для работы с фотоаппаратом другой. Теперь мы можем сформулировать понятие „пра вильной экспозиции” более точно: правильной экспо зицией называется правильно подобранное для за данной чувствительности сочетание выдержки и диа фрагмы, адекватно передающее в кадре соотношение яркостей разных частей снимаемой сцены (звучит жут ко, но если перечитать несколько раз, то покажется не так уж и сложно).

ВСЕ КОШКИ СЕРЫ?

Это сочетание выдержки и диафрагмы во всех совре менных камерах подбирает экспозиционная автомати ка — она оценивает яркость нескольких (до сотен!) участков, на которые разбивается поле кадра, и сама выставляет правильную, на ее взгляд, экспозицию. Ес ли ваша камера работает в полностью автоматическом режиме, информация, изложенная в этой статье, вам не пригодится. Ведь, на худой конец, вы можете сде лать картинку ярче или темнее, используя лишь упо минавшуюся выше экспокоррекцию и оценивая ре зультаты „метода экспозиционного тыка” на глаз по ЖК дисплею.

Этот непростой по распределению яркостей кадр снят в режиме многозонного экспозамера. Как видите, авто" матика неплохо разобралась, где белое, а где черное

ВВЕРХУ

При определении экспозиции этого фрагмента был выбран вариант „по белому” — точечный замер с кор" рекцией +2 ступени

ВНИЗУ СПРАВА

При съемке этого кадра экспозиция выставлялась по лицу художницы с коррекцией +1 ступень. В результа" те получился очень пластичный портрет

ССЫЛКИ Если вы решите продолжить совер" шенствоваться в освоении искусства управления светом и цветом (что намного сложнее), попытайтесь оси" лить замечательную, хотя и не про" стую книгу В. Железнякова „Цвет и контраст”. К сожалению, бумажный вариант книги вы сможете найти разве что в библиотеке — она вы" шла тиражом всего тысяча экземп" ляров. Но по этой ссылке вы сможе" те найти электронную версию: www.ezhe.ru/data/vgik/zhv" cvet_kontrast.html

032 DIGITAL PHOTO camera

Экспонометрические знания понадобятся вам тогда, когда вы решите взять процесс формирования экспози ции будущего кадра полностью в свои руки, используя ручной режим М, либо снимать в одном из приоритетов (выдержки или диафрагмы), осознанно используя экс покоррекцию и экспопамять. Для начала стоит развеять небольшой миф о „крутости камеры, если в ней есть полностью ручной режим”. Для полноценной и комфортной работы в нем вам потребует ся либо реально точечный экспозамер в камере (с узкой зоной в 1–3% площади кадра), либо внешний экспоно метр спотметр. Второй вариант также потребует наличия в камере настоящего точечного замера (часто под этим термином в недорогих камерах подразумевается „точка” размером 10–20% площади кадра, что уже ближе к цент ровзвешенному замеру). Так что само по себе наличие „профессионального” режима М абсолютно ничего не дает владельцу камеры, если он не знает, как пользо ваться экспозамером. Если же ни режима М, ни точечного замера или внешнего экспонометра у вас нет, то дочитайте статью до конца хотя бы для того, чтобы понять сущность экспо коррекции, — это вас выручит не раз. А если указанные функции или внешний экспоно метр плюс режим М у вас есть, попробуйте начать с про стого упражнения. Возьмите лист белой бумаги. А также лист черной бу маги, лист какой нибудь серой бумаги и еще какую ни будь совсем черную ткань. Расположите их в месте, ко торое равномерно освещено рассеянным светом, напри мер, на подоконнике. Переведите вашу камеру в точеч ный режим экспозамера и (для лучшего понимания сути

эксперимента) переключите ее в черно белый режим съемки. А теперь сделайте последовательно кадры с каждой из бумаг (или тканей) в программном режиме так, чтобы их поверхность полностью занимала всю пло щадь кадра. А теперь загрузите полученные снимки в графичес кий редактор. То, что вы увидите, обескуражит вас, ес ли эксперимент поставлен тщательно (то есть снимае мые поверхности были освещены достаточно равно мерно). Вы увидите, что на снимках черная, белая и се рая бумага получилась фактически одного тона (осо бенно если расфокусировать объектив при съемке, что бы убрать фактуру поверхностей). И тон этот — серый. Если измерить его в Photoshop инструментом „пипет ка”, то в палитре Info высветится значение тона где то между 115 и 130 — как раз посередине между 0 (чер ным) и 255 (белым). Получается, что на какую бы поверхность мы ни навели экспонометр при замере — в результате она все равно обретет на снимке некий средне серый тон. „Глюк” или ошибка экспоавтоматики? Нет! Ре зультат уже упомянутой выше стандартизации! Причи на этого явления в том, что все экспонометры и экс посистемы калибруются по некоему „средне серому” эталонному тону — поверхности, отражающей 18% упавшего на нее света. То есть на что бы мы ни навели наш экспонометр или камеру в режиме точечного замера — он/она сочтут это „что то” средне серым (утверждение не относится к мат ричному и центровзвешенному экспозамерам, почему — читайте сноски на полях). Так что же делать? Выучить чудо формулу экспозамера!

Евгений Уваров

МАСТЕР1КЛАСС ЭКСПОЗИЦИЯ

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

Сергей Паршиков

МАСТЕР1КЛАСС ЭКСПОЗИЦИЯ

СЛОВАРИК ЭКСПОАВТОМАТИКА Система автоматического определе" ния экспозиции по заранее задан" ному алгоритму оценки яркостей снимаемой сцены. Экспоавтоматика выставляет пару выдержка"диа" фрагма при заданной чувствитель" ности, ориентируясь на данные од" ного (точечный замер) или не" скольких (многозонный замер — до 256 зон) датчиков, определяю" щих яркость объектов в разных зо" нах кадра. ЭКСПОНОМЕТР Прибор для определения яркости объекта или его освещенности. При замере по яркости экспонометр на" водят на интересующий объект (в случае точечного замера можно осуществлять замер с весьма уда" ленного от объекта расстояния). При замере по освещенности рас" сеивающую сферическую или плос" кую насадку направляют на источ" ник света от объекта (замер произ" водится непосредственно у объекта съемки!). На дисплее экспонометра высвечиваются значения пар вы" держка — диафрагма в зависимос" ти от введенной светочувствитель" ности и уровня замеренной яркос" ти/освещенности.

034 DIGITAL PHOTO camera

ЧУДО1ФОРМУЛА ЭКСПОЗИЦИИ

Звучит она, как заклинание из детской сказки: „Хочу, чтобы это было таким!” Нет нет! Я не пере сидел за компьютером и не перекатался на гор ном велосипеде! Я действительно излагаю вам формулу экспозамера, которая проясняет его фотографическую сущность настолько, насколь ко это вообще возможно в популярной статье об экспонометрии! Поясняю. Например, вы снимаете портрет на улице. Вы навели ваш экспонометр на самую сю жетно важную часть кадра — лицо модели. Сня ли с него показания, ввели их в камеру (или просто предоставили камере самой выставить ре зультаты точечного экспозамера), нажали на спуск. И что в результате? Учитывая сказанное в предыдущей главе, экспонометр сочтет, что заме ряется средне серый объект и сделает лицо мо дели… правильно, средне серым. А для глаза не искушенного в экспонометрии зрителя просто серым, каковым оно в реальной жизни бывает, только когда у человека крайне серьезные про блемы со здоровьем. Искушенный же в экспоно метрии фотограф знает, что незагоревшая кожа „бледнолицего” европейца отражает примерно 35% упавшего на нее света. А это почти в два ра за больше, чем 18 процентное „средне серое”, на которое ориентирован экспонометр. Если для дальнейших экспорассуждений подключить про стейшую логику, то мы придем к выводу: чтобы лицо перестало быть „средне серым” при замере

и обрело свою истинную тональность, нужно внести в этот экспозамер поправку. Какую? Дума ем дальше: если света от лица отражается в два раза больше, чем от „средне серого”, то нужно при его замере в два раза увеличить экспози цию, чтобы вернуть тональность кожи на ее за конное место (см. врезку с графиком). „Два раза” — это одна экспозиционная ступень. Вносим экс попоправку +1 и получаем кадр, в котором кожа лица выглядит по тональности естественно. Для большей полноты картины рассмотрим и обратную ситуацию. Допустим, что для съемки новых моделей одежды для вас в будущих фото графиях жизненно необходимо, чтобы на чер ной пречерной маечке (наподобие той, что наде та на девушке в приведенной иллюстрации) обя зательно была проработана фактура ткани. Мы знаем (или, сверившись со справочником, узна ем), что глубоко черная ткань отражает примерно 3–5% упавшего на нее света. Это в 4–6 раз мень ше, чем количество света, отраженного от 18% „средне серого” (или на 2–2.5 ступени меньше). Значит, для гарантированной проработки факту ры черной ткани мы делаем экспозамер по ней, а затем вводим экспокоррекцию (в данном слу чае на „минус” 2–2.5 экспозиционных ступени) и сдвигаем замеренный объект со „средне серой” позиции на позицию „глубокий черный”. Вот мы и подошли к „волшебной” формуле экспозамера. Посмотрите очень внимательно на график во врезке, иллюстрирующий коэффици енты отражений наиболее типовых в нашем окру

ВВЕРХУ

Классический пример того, что камера не может за фотографа определить, что именно он снимает. Белый снег был приведен автоматикой (многозон" ный замер) к привычному для экспонометра серому, и пейзаж стал тусклым и мрачноватым. Экспопоправка в 1–1.5 ступени исправила бы ситуацию. В данном случае осуществлена коррекция уровнями

ВНИЗУ СПРАВА

При съемке силуэтов можно работать и в авторежиме. В данном сюжете никаких манипуляций с картинкой производить не хочется, потому что силуэт колокольни весьма выразителен, а закатное небо выглядит таким, каким оно и было

ГИСТОГРАММЫ, ГИСТОГРАММЫ Итак, учимся оценивать экспозицию снимка по гистограмме. Для начала вы должны запомнить, что чем плавнее очертания гистограммы, тем правильнее сочетаются друг с другом сосед ние полутона. Разрывы в гистограмме означают отсутствие соответствующих им полутонов — в частных случаях это приводит к визуальным „проплешинам” в наиболее богатых полутона ми участках снимка

01 НЕДОЭКСПОЗИЦИЯ Гистограмма сдвинута влево, а справа присутствует пустое, незаполненное полутонами пространство. Если вы попытаетесь вернуть крайний правый тон на „белое” (то есть на позицию 255), пододвинув к нему правый флажок в Levels или изогнув кривую в Curves, то сначала вам покажется, что все полутона вернулись на свои места. Однако достаточно взглянуть на гистограмму, чтобы понять, насколько пострадал снимок после коррек ции, — гистограмма превратилась в „расческу”, где дыры — отсутствующие в снимке полутона. Конечно, луч ше так, чем никак, но если вы правильно произведете экспокоррекцию в момент съемки, то по гистограмме будет видно, насколько богаче такой снимок полутоновыми градациями, нежели „вытянутый”. Мораль — не надейтесь полностью на „Фотошоп”, мол, „потом поправлю”. Ведь кроме потери полутонов при высветлении сильно недоэкспонированных снимков растет и их зернистость — как при увеличении чувствительности!

02 ПЕРЕЭКСПОЗИЦИЯ Гистограмма переэкспонированного снимка заметно сдвинута вправо, а пик светлых тонов наползает на правую вертикаль ную границу, словно снег, нанесенный метелью на стену дома. Этот „нанос” означает, что ряд светлых тонов в вашем снимке обрезан и в нем присутствуют белые „дыры” вместо объектов со светлой фактурой (например, подвенечное платье превра щается в сплошную белую кляксу). Попытка в целом притемнить кадр увенчается успехом лишь отчасти — полутона светлых фрагментов не вернутся, потому что их там просто нет. Увы. Еще один повод быть внимательнее при съемке и пользоваться экспокоррекцией хотя бы на уровне „темнее/светлее”, оценивая полученный кадр с помощью экранной гистограммы (если эта функция есть в вашей камере) или визуально.

03 ЧУДО1ФУНКЦИЯ SHADOW/HIGHLIGHT Все, кто хоть раз пользовался этой функцией в Photoshop CS, остаются под сильнейшим впечатлением. Ей можно легко вытянуть до приемлемого уровня даже сильно недодержанные снимки и проявить фактуру на переэкспонированных белых участках там, где ее, казалось бы, вовсе нет. При чем если вы посмотрите на гистограмму после коррекции этим инструментом, то… не увидите разрывов. Алгоритм функции Shadow/Highlight ка ким то образом интерполирует недостающие полутона и позволяет получить результат, добиться которого вручную невозможно.

МАСТЕР1КЛАСС ЭКСПОЗИЦИЯ СЛОВАРИК

В таком малоконтрастном сюжете экспонометр не мо" жет разобраться, что птица — белая. А фотограф ему не помог. Но такую недодержку можно без проблем и потерь исправить кривыми. Малоконтрастные сюжеты корректируются легче всего

ФЛЭШМЕТР Экспонометр, позволяющий заме" рять интенсивность очень коротких по длительности импульсов элек" тронных фотовспышек. ЭКСПОЗАМЕР В цифровых камерах существует несколько типов экспозамеров. Матричный (он же многозонный, или оценочный) — оценивает яр" кость различных участков кадра по нескольким (от 5 до 256) зонам и сам определяет, согласно заложен" ному алгоритму, где „черное”, а где „белое”. Качество работы этого ре" жима в большей степени зависит от алгоритма его работы, нежели от количества зон. Центровзвешенный — оценивает общую средневзвешенную яркость снимаемой сцены с приоритетом чувствительности в центре кадра. Отлично работает на сценах с нор" мальной контрастностью и часто ошибается на высококонтрастных сценах (в отличие от матричного). Точечный — замер, который позво" ляет полностью взять в свои руки управление экспозицией будущего снимка. Именно с точечным экспо" замером обретает смысл преслову" тый ручной режим М.

ВНИЗУ Сергей Паршиков

А в этом случае был использован точечный замер с поправкой на +2 ступени — мы фактически подска" зали экспонометру, что замеряем именно белое

жении поверхностей и соответствующие им значения экспокоррекции (в экспозиционных ступенях). Запомнив эти простые соотношения, вы можете не только „возвращать” тональность замеренных объектов на их законное место (чтобы бумага была белой, черная ткань — черной, а ли цо — лицом), но и, замерив любой из окружающих вас объектов, сде лать их тональность в снимке такой, какой вы желаете ее видеть. „Хочу, чтобы это было таким!” Замеряете лицо и говорите: „Хочу, что бы оно было лицом”. Вносите экспокоррекцию +1 — желание исполня ется. Снимаете любимую девушку против солнца, и матричный замер дает недостаточно адекватный результат? Замеряете в точечном режиме ее лицо, вносите поправку +1 и… получаете полностью выбеленные остальные участки кадра (см. иллюстрации). Пробуете при нулевой экс покоррекции — небо и облака все равно не проработаны! Тогда вы ре шаете: „Пусть ее лицо переместится на зону темно серого”, а еще мож но вытянуть в „шопе”, зато на небе хоть какие то детали останутся!” За меряете ее лицо и помещаете его на зону „темно серого”, отстоящую от „средне серого” на 1 ступень. Вот она и вырисовалась перед вашим взором, „чудо формула экспо зиции”! Держите в памяти простую табличку соотношений, легко иден тифицируемых по яркостям поверхностей (которые встречаются чаще всего!), с величинами экспокоррекции в экспозиционных ступенях. И тогда решение экспонометрической задачи будет представлять для вас простую последовательность из решения, какой объект является при оритетным в будущем снимке, и того, какое место на шкале восприятия яркостей этот объект должен занять. Если вы замерите белую бумагу и внесете экспопоправку для белой бумаги, то бумага и станет на снимке белой. А если вы внесете после ее замера экспопоправку для глубоко черной ткани, то бумага обретет на снимке яркость, соответствующую та кой ткани. Все остальное затемнится пропорционально ей на 4.5 ступе ни (+2 — место бумаги, а 2.5 место черной ткани: разница 4.5 ступени). Поверьте, все это кажется сложным лишь до того момента, как вы несколько раз сами попробуете это на практике.

036 DIGITAL PHOTO camera

ОТ ЧЕРНОГО ДО БЕЛОГО… ВСЕГО ПЯТЬ ШАГОВ!

Если у вас хватило духу прочитать предыдущие абзацы и не впасть в ступор, то попытаюсь поведать вам о еще одном варианте трактовки „решения экспонометрической задачи” — в почти профессиональном ее виде, но без пугающих графиков — „черное“ должно стать черным, а „белое“ белым. Существует захватывающая легенда, гласящая, что диапазон переда ваемых одновременно в кадре яркостей (т.н. динамический диапазон) у цифровых камер значительно уже, чем у пленки, и намного уже, чем у человеческого глаза. Сказать, что это не так — значит не сказать ничего. Давайте для начала проведем один мысленный эксперимент (особо упорные могут проделать его и на практике). Представьте себе чистей ший, белейший свежевыпавший снег. Получилось? Тогда представьте, что на этом снегу лежит кусок черного бархата. Думаю, тоже получи лось… А теперь попытайтесь вообразить (или проверить на практике), что вы должны увидеть одновременно фактуру черного бархата и фак туру чистого снега. Уверен, что даже при мысленном эксперименте вы поймете, что увидеть эти две вещи одновременно вам не удастся — ли бо одно, либо другое! А ведь если посмотреть на коэффициенты отра жения этих двух поверхностей, то выяснится, что бархат отражает око ло 2% упавшего на него света, а свежий снег около 90–95%. Если поде лить 95 на 2, получим 46. Разница в 46 раз составляет всего… 5.5 экс позиционных ступеней (каждая из которых означает изменение яркос ти/экспозиции в 2 раза). 1:32–1:45 — таково соотношение максималь ной и минимальной яркостей, которые человеческий глаз в состоянии одновременно воспринять. Современные же компактные камеры в со стоянии воспроизводить интервал яркостей (от черного до белого с со хранением фактуры) в 7–8 экспозиционных ступеней (соответствует ди намическому диапазону 2.1–2.4 D). А профессиональные цифровые задники уже давно освоили диапазон до 10–12 экспозиционных ступе ней (или до 3.6D). Чтобы понять значение загадочных „D”, достаточно знать, что 0.3D в десятичных логарифмах соответствуют одной экспози

ционной ступени — изменению значения чего либо в два раза. Почему же нам кажется, что глаз видит одновременно гораздо боль ший диапазон яркостей? Причина в механизме обработки нашим моз гом сигналов от зрительных рецепторов. Наше сознание воспринимает „как должное” сложнейшую суммарную картинку, которая составлена примерно из 20 изображений, получаемых глазом каждую секунду (столько раз человеческий глаз совершает микродвижения за 1 сек.), но это — тема отдельного разговора о психофизиологии восприятия нами окружающего мира… А пока примите как должное, что автоматика даже самой совершен ной цифровой камеры лишь подчиняется искусственному алгоритму, определяющему, какой тон должен занять предмет с такой то яркостью в будущей фотографии. И не всегда ее решение будет нравиться лично вам, потому что сколько людей, столько и мнений…

ЧЕРНОЕ1СЕРОЕ1БЕЛОЕ Эти две серии снимков демонстрируют сначала „тупую” работу экспоавтоматики в режиме точечного замера, а за тем вмешательство в этот экспозамер головы фотографа. В серии из трех кадров у девушки в руках белая, сред не серая и черная карты. Экспозамер произведен без экспокоррекции в точечном режиме. Как видите, все три карты обрели примерно одинаковый серый тон (факти чески мы сказали экспозамеру: "Хочу, чтобы это было се рым"). Однако правильно проэкспонирован лишь кадр, в котором замер произведен по серой карте.

Во второй серии замер производился по пяти различным зонам с введением соответствующих экспопоправок ("Хочу, чтобы замеренное мною стало таким то…"). Чер ная блузка ("Хочу, чтобы это было глубоким черным", или 2.5 EV). Черная бумага ("Хочу, чтобы это было светло черным", или 1 EV). Серая карта ("Хочу, чтобы это было средне серым", или 0 EV). Белая карта ("Хочу, чтобы это было белой бумагой", или +2 EV). Кожа ("Хочу, чтобы это было светлой кожей", или +1 EV). В результате общая передача тональностей на всех кадрах практически сов падает.

НОЧЬ1СУМЕРКИ1ДЕНЬ Эти три снимка получены при исполь зовании точечного замера, экспопамя ти и экспокоррекции. Меняя объект то чечного замера и вносимую экспопо правку, мы за полминуты из одного и того же сюжета сделали ночь, сумерки и пасмурный день. Вот она, сила уме ния использовать экспокоррекцию! Справедливости ради отмечу, что ана логичных результатов вы можете до стичь и методом „научного тыка”, внося экспокоррекцию в авторежиме и оце нивая результаты по ЖК дисплею.

ШКАЛА СООТНОШЕНИЯ ПАМЯТНЫХ ТОНАЛЬНЫХ ЗОН И ЭКСПОКОРРЕКЦИИ Есть предметы, тон которых у нас прочно сидит в зрительной памяти. Я говорю „асфальт”, и вы четко пред ставляете себе этот объект. Я говорю „белая бумага”, и вы сразу понимаете, о каком тоне идет речь. Я гово рю „кожа европейца” или „кожа африканца”, и вы четко идентифицируете в своем воображении эти слова с соответствующим тоном. Читай: с поверхностью, имеющей определенный коэффициент отражения упав ших на нее лучей света. Ведь чем меньше света отражает поверхность, тем темнее она кажется глазу, и тем темнее она должна выглядеть на отпечатке. Я намеренно не трогаю тему экспозиции и цвета, чтобы не ос ложнять первый этап восприятия экспозиционных премудростей.

Если вы запомните эту простенькую шкалу экспокоррекции и „волшебную” формулу экспозиции „хочу, чтобы это было таким…”, то ваши манипуляции с тональностью объектов на снимках обретут новое, осо знанное измерение. Вы выбираете „тональную позицию” замеряемого объекта и вводите соответствующую ей экспокоррекцию. Вот и вся экспонометрия (да простят меня профи!). А если объект имеет тон, отсутству ющий на данной шкале (а таких тонов будет подавляющее большинство, как легко догадаться), то просто напрягите воображение и попробуйте оценить, к какой группе памятных тонов он близок. Или между ка кими группами памятных тонов он, на ваш взгляд, находится — тогда величина экспокоррекции будет иметь промежуточное значение.

Поверхность/зона

Глубокое черное (черный бархат, некоторые виды черных тканей)

Черное (плотно окрашенная черная ткань)

Светло черное или темно серое (простая черная бумага, мокрый асфальт)

Средне серое

Светлая кожа (лицо)

Белое (высококачественная отбеленная бумага, белая рубашка)

Свежевыпавший снег (белое на грани исчезновения фактуры)

Коэффициент отражения

2–3%

4–6%

10–12%

18%

30–35%

70–80%

90–95%

Экспопоправка

2.5

2

1

0

+1

+2

+2.5

DIGITAL PHOTO camera 037

Сергей Паршиков

МАСТЕР1КЛАСС ЭКСПОЗИЦИЯ

СЛОВАРИК ЭКСПОПАМЯТЬ Функция фотокамеры, позволяющая при нажатии специальной кнопки AE"L (или полуподжатии кнопки спуска) зафиксировать значения экспозамера камеры. При наличии точечного экспозамера в камере и активном использовании экспокор" рекции функция экспопамяти ока" зывается неоценимым помощником при ручных экспозамерах. ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ Возможность увеличения или уменьшения экспозиции кадра в программном или полуавтоматиче" ском режиме (приоритет выдерж" ки/диафрагмы) простым сдвигани" ем экспокоррекции на 2–5 ступе" ней в плюс или в минус. В простей" шем случае достаточно понимать, что сдвиг экспокоррекции в плюс высветляет картинку, а в минус — затемняет. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ Для пленки — условный установ" ленный международным стандар" том ISO коэффициент, который обозначает, что „при таком"то зна" чении ISO” мы получим заранее из" вестную плотность почернения не" гативной фотопленки. В случае ци" фровых фотокамер справедливо говорить об „эквивалентной чувст" вительности ISO”. Хотя суть ее при работе с внешним экспонометром не меняется — если мы замеряем серое пальто, то и получим на снимке серое, а не черное или бледно"серое пальто. ДИАФРАГМА Механическое устройство, изменя" ющее диаметр отверстия, через ко" торое может пройти свет в объек" тиве. Цифра, индицирующаяся на дисплее камеры, обозначает диа" фрагменное число — чем оно больше, тем меньше диаметр от" верстия диафрагмы объектива, че" рез которое проходит свет к матри" це. Чем меньше, тем больше диа" метр диафрагмы и тем больше све" та попадет на матрицу.

038 DIGITAL PHOTO camera

ГИСТОГРАММА И ВНЕШНИЙ ЭКСПОНОМЕТР

Первый инструмент, к которому вы обращаетесь для кор рекции тонов вашего цифрового снимка в Photoshop или других редакторах, — это „уровни” (Levels), в которых по казывается гистограмма текущего снимка. Самое удиви тельное, что если вы попытаетесь поискать информацию в Интернете на предмет пояснений, что это такое, вы наткне тесь на загадочный заговор молчания относительно сущ ности гистограммы. Хотя, допустим, по двум словам — „проявитель” и „экспонометр” — поиск выдает кучу статей, а вот про гистограмму как то скуповато… Но бог с поиском. И без него достаточно легко устано вить, что по горизонтали в ней расположены тона от само го черного, до абсолютно белого, а вот по вертикали… не сколько сложнее. Верхнее значение по вертикали — это относительная характеристика, которая определяется мак симальным числом пикселей одного тона. Разумеется, максимальным числом пикселей в конкретном кадре. Чтобы убедиться в этом, проделайте следующее упраж нение: создайте в „Фотошопе” файл любого размера, за полненный чистым белым тоном, — вызванная гистограм ма покажет вам пустую горизонтальную шкалу с единст венным пиком на тоне 255 (белом) высотой до „потолка” гистограммы. Теперь поделите поле файла на две части и затемните вторую часть до какого либо „серого” состояния. Вы увидите на гистограмме два одинаковых пика на всю вертикальную высоту, соответствующих тонам каждого из

полей кадра. Если в дальнейшем продолжить делить каж дое из полей на два и давать каждому новому полю лю бой новый тон, то размер (в высоту) пиков, соответствую щих тонам каждого из полей, окажется одинаковым — на всю высоту гистограммы. Поскольку в данном примере все участки одинаковы по площади и, следовательно, каждый указывает на максимальное число пикселей одного тона. Таким образом, можно понять, что гистограмма цифро вого фотокадра представляет собой диаграмму, на кото рой видно соотношение каждого из полутонов. Левая гра ница гистограммы соответствует черному тону (0 по „фото шопной” шкале), а правая — белому тону (255 й тон по той же шкале). По вертикали же обозначается относитель ное присутствие каждого из 256 полутонов в кадре. После того как вы просмотрите достаточное количество гистограмм отснятых вами фотографий, вы сможете на учиться оценивать эти кадры с точки зрения адекватной экспозиции. Если самый „левый” тон находится на замет ном удалении от левого края гистограммы, то кадр в прин ципе не имеет черных тонов и, скорее всего, передержан (будет выглядеть слишком светлым). Если же, наоборот, крайний тон справа заметно отстоит от правого края гисто граммы, то кадр недодержан и будет выглядеть темным. Освоение оценки кадра по гистограмме столь удобно, что позволяет даже отказаться от использования флэшмет ра при съемке в студии! А при съемке с постоянным све том дает возможность очень точно оценить результат экс позамера, но это — тема отдельной статьи.

СОВЕТЫ ПО СЪЕМКЕ В „АВТОМАТЕ”

Нельзя исключить и такую ситуацию, что вы, прочитав на шу статью, решите для себя: „Все это круто, но лично мне снимать проще не заморачиваясь, в программном или полностью автоматическом режиме”. Действительно, уро вень качества работы алгоритмов этих режимов ныне та ков, что мне даже трудно подвергнуть критике подобное решение. Не скрою, что в туристических поездках я сам использую преимущественно программный режим с экс покоррекцией. Однако и эту экспокоррекцию нужно применять, зная, чего хочешь. Запомните главное правило, отличающее на стоящего фотографа от „получателя снимков на память”: фотограф всегда должен понимать, что он хочет получить в результате. Работая в программе или полном автомате, вы должны понимать, что камера не может сама за вас определить, ка кой объект снимаемой сцены является сюжетно важным (данных о ближайшем объекте, определенном автофоку сом, не всегда достаточно). Следовательно, камера не все гда может сама понять, какую именно тональность должен обрести ключевой объект в будущем снимке. В таком слу чае ей должны помочь вы, внося экспокоррекцию и оце нивая результат по гистограмме полученного снимка (или, если ваша камера не умеет отображать гистограммы, про сто по ЖК дисплею). Ведь даже самая умная камера за ты сячи долларов не заменит на 100% умную голову фотогра фа. И это — аксиома!

ВВЕРХУ СЛЕВА

Вот так выглядит гистограмма сюжета с невысоким контрастом. В нем нет ни чисто черного, ни чисто белого. Потому справа и слева от двух плавных горбов гистограммы пустота. В данном случае это нормально

ВВЕРХУ СПРАВА

Мне очень понравилась фактура и цвета веревок, из которых сплетены эти ко" рабельные швабры, но в контрастном освещении часть ее терялась из"за пере" экспозиции. Чтобы выровнять контраст, теневая часть была подсвечена вспыш" кой при одновременной экспокоррекции "1 ступень, чтобы проявить фактуру веревок на солнце

ВНИЗУ

Если вам придется оценивать отснятый кадр по гистограмме на ЖК"дисплее ва" шей камеры, то знайте, что даже такой незначительный резко обрезанный пик справа в реальности может означать заметно пересвеченные сюжетно важные части кадра

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

МАСТЕР(КЛАСС ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Художественная фотосъемка горных пейзажей

Согласно современной статистике, подавляющее большинство населения земного шара живет в городах. Может быть, именно поэтому мы так ценим возможность вырваться на природу из мира автомобильных пробок, запруженных улиц и шумных супермаркетов

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ

Dmitry.Kuznetsov@licr.org

040 DIGITAL PHOTO camera

Градиентный фильтр может затемнить не только небо, но и дерево и другие вертикальные объекты, попадающие под темную область фильтра

о после возвращения назад приятно ока заться не просто один на один со своими воспоминаниями, а с чем нибудь более осязаемым, например, пачкой фотографий, которые можно не только рассматривать самому, но и показывать другим. Но не каждый уголок природы при годен для съемок. Конечно, спору нет, подышать возду хом в ближайшем лесочке очень приятно, но вот фото графировать там, скорее всего, будет нечего, поскольку далеко не всякая местность бывает интересна для зри теля. Да и сами мы любим разглядывать в журналах не много раз виденные пейзажи средней полосы, а вели чественные творения природы — море, горы, пустыню или джунгли. Но горы в этом списке стоят особня ком — уж больно завораживают взгляд эти каменные исполины, перед которыми человек ощущает себя пы линкой. „Лучше гор могут быть только горы...“ — пел Владимир Высоцкий, и те, кто хоть раз побывал в горах, знают: лучше не скажешь!

Н

СПЕЦИФИКА СЪЕМКИ ГОР

Несмотря на то, что большинство из нас живет в рав нинной местности, мало кто хотя бы раз в жизни не по бывал в горах. И, наверное, каждый пытался их фото графировать, потрясенный вечной красотой и величием горных вершин. Но чаще всего безуспешно. Потому что на фотокарточках не остается и сотой доли того, что мы видели воочию. Мои первые снимки гор тоже оставляли желать лучшего. Однако это мне стало понятно только сейчас, а первое время я недоумевал: почему же зрите ли вежливо молчат, просматривая мои лучшие снимки? Позже, усвоив на практике основные правила и научив шись снимать неплохие пейзажи, я стал сравнивать свои неудачные кадры и неудачные кадры, сделанные другими. И понял: все фотографы могут делать похожие ошибки, только начинающие делают их почти всегда, опытные фотографы — редко, а мастера фотографии — почти никогда. Почему? Потому, что мастера критически оценивают будущий снимок еще во время съемки. Напротив, новичка зачастую так поражают открыв шиеся его взору виды, что он перестает задумываться о том, как, собственно, наилучшим образом передать эту красоту на фотографии. Ведь фотограф должен выст раивать композицию каждого кадра, а снимать все под ряд — это плохая идея. Съемка гор не фоторепортаж, и тут не нужно ежесекундно давить на спуск — количе ство фотографий не перейдет в качество. Начинающие авторы, как правило, думают, что натура самодостаточ но красива, то есть, если снимаешь великолепный вид, можно особенно не напрягаться. „Зачем, ведь Монблан или Килиманджаро завораживают сами по себе?“ При этом они забывают, что фотоаппарат — лишь слабое подобие человеческого зрения, а фотопленка или мат рица способны зафиксировать только изображение. Ваше восхищение останется за кадром. Зритель не до гадается, что вам приходилось запрокидывать голову и поднимать глаза, чтобы сфотографировать вершину. И у него не закружится голова, как у вас, стоящего на краю глубокого каньона. Ведь на фотографии он уви дит не глубокий каньон, а просто темное пятно. Поэто му съемка без понимания художественных и техничес ких возможностей фотографии для передачи красоты каждого выбранного сюжета — это потерянное время. Итак, какие же ошибки чаще всего делают начинаю щие пейзажисты в горах?

1. Съемка одних вершин. Наиболее распростра ненная ошибка. Обычно это происходит примерно так: турист впопыхах выбирает экскурсию на близлежащую вершину, заезжает туда на фуникулере, выйдя, подхо дит к перилам смотровой площадки и, восхищаясь ощу щением полета и открывшийся панорамой, наводит 50–миллиметровый объектив на бесконечность и дела ет снимок с рук. В самом лучшем случае с помощью та кого маневра вы просто повторите одну (далеко не са мую выразительную!) открытку, которую можно купить в сувенирной лавке. Но на фирменной открытке будут хотя бы подписи с названиями пиков. Ваша же фото графия будет лишена даже этого.

2. Съемка при вертикальном солнечном свете. К сожалению, есть много причин, подталкивающих фото

Каждый пытался фотографировать горы, потрясенный их вечной красотой и величием. Но чаще всего безуспешно. Потому что на фотокарточках не остается и сотой доли того, что мы видели воочию. Мои первые снимки гор тоже оставляли желать лучшего

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЪЕМКИ В ГОРАХ КАМЕРА При сегодняшнем разнообразии фотокамер можно бесконечно при водить аргументы за и против ка мер того или иного типа, от цифро вых до широкоформатных пленоч ных. В конечном итоге решающим оказывается бюджет и степень ув леченности фотографа, его готов ность приносить удобство в жертву качеству. Я сам фотографирую, ис пользуя среднеформатную пленоч ную камеру Pentax 67II с набором сменных объективов, и нахожу этот комплект оптимальным в смысле соотношения разнообразных затрат к конечному качеству фотографий. Лучшие кадры я обычно оцифровы ваю на профессиональном сканере. ВСПЫШКА Несмотря на то, что большинство ка мер оснащены встроенной вспыш кой, ее эффективное использование при съемке пейзажей практически невозможно в силу ее недостаточ ной мощности, т.е. для фотографи рования пейзажей выносная вспыш ка совершенно необходима. Она обязательно должна обладать пово ротной в двух плоскостях головкой и регулируемой мощностью.

Что же именно должно быть в центре внимания? Все, что смотрится красиво или неожиданно там, где вы снимаете. Например, камень необычной формы

ЭТО ВАЖНО! Для безопасного и комфортного фотографирования горных пейза жей фотограф должен быть соот ветствующе экипирован. Наивно в модельных туфлях пытаться зале зать на гору с намерением получить сногсшибательный пейзаж. Скорее, сногсшибательным окажется оче редной скользкий камень, и неза дачливый фотограф в лучшем слу чае окажется в местном травмпунк те. Горы, даже в цивилизованной Европе, могут оказаться жестокими и наказать за беспечность.

DIGITAL PHOTO camera 041

Типичный пример необходимости освещать передний план — контражурная (против света) съемка заката с камнями на переднем плане

Довольно интересными бывают кадры с включением одиночных растений или небольших групп деревьев, естественно, в контексте гор

Одна из важнейших задач при художественной съемке пейзажа — передача глубины сцены, ощущения простора

графа горных пейзажей снимать днем: утром хочется спать, вечером спутница запланировала посещение ресторана, да и общественный транспорт ходит пре имущественно днем. Равномерно освещенная сверху гора будет выглядеть на вашей фотографии немногим лучше, чем лицо фотомодели, освещенной сверху.

3. Съемка без UV(фильтра. В безоблачный день на высоте двух километров ультрафиолетового излу чения обычно бывает вполне достаточно, чтобы пре вратить палитру вашего снимка в подобие синей джинсовой рубашки.

4. Съемка без учета широты фотопленки или матрицы. Если начинающий пейзажист, прочитав два предыдущих пункта и решив пожертвовать ве черними часами, помчится фотографировать закат в горах, скорее всего, он „споткнется“ на другой про блеме. Это неспособность фотопленки или матрицы передать весь диапазон интенсивности света, от яр кого закатного неба до глубоких теней в долинах. Ес ли камера постарается вам помочь и поставит экспо зицию ровно посередине между оптимальными (для наиболее светлого и наиболее темного места) значе ниями, то и небо будет передержано, и долины недо держаны. Если же вы попытаетесь обмануть камеру и увеличите (или уменьшите) выдержку, то хорошо по лучится только выбранная вами половина пейзажа.

5. Съемка с доступных точек (площадок фунику леров, придорожных парковок, горнолыжных трасс и т.д.). При этом вы обязательно столкнетесь с тем, что

042 DIGITAL PHOTO camera

в кадр будут лезть различные объекты, эстетическая ценность которых весьма сомнительна: столбы и вы соковольтные мачты, провода и серпантин шоссе, ав томобили и придорожные закусочные и, наконец, просто случайно гуляющие люди. Подводя итог, можно сделать вывод: получить хо роший кадр горного пейзажа случайно или в качест ве дополнения к туристским развлечениям практиче ски невозможно. Вывод несложный, не правда ли? Однако, несмотря на очевидность этого тезиса для всех, количество фотографов, упорно повторяющих одни и те же ошибки, ничуть не уменьшается — до статочно взглянуть на многие работы фотографов, выставляющихся в любой Интернет галерее. Приведенные выше примеры показывают, как сни мать не надо. А как надо? Об этом речь дальше, а сначала несколько слов о том, что, собственно, мы собираемся снимать, то есть о горных пейзажах. Ка кими они бывают?

ПЕЙЗАЖИ И ВЫСОТЫ

Горные пейзажи, снятые с равнины. Это наиболее распространенный вид съемки среди новичков — и, к сожалению, дающий наименее интересные резуль таты. Основная причина такова: при съемке „снизу вверх“ теряется масштаб, и горы получаются фоном, настоятельно требующим переднего плана. При том, что найти интересный передний план в условиях на селенной и цивилизованной равнины весьма непро

сто. Чаще всего в этих условиях получается „граж данский портрет“ горы, демонстрирующий зрителю не более чем сам факт ее существования. Включение фигур жены, друзей, любимой собаки или собствен ного автомобиля только ухудшают сцену и, как пра вило, полностью лишают подобные снимки художест венной ценности (хотя для семейного альбома это, наверное, самое „то, что доктор прописал“). Исклю чение могут составить редкие снятые „снизу“ кадры, на которых все же удалось показать величие гор с помощью противопоставления их знакомым объек там, например, небольшому домику или идеально гладкой поверхности озера. Пейзажи в низких горах (высота до 2 км над уровнем моря). Основной особенностью горных пейзажей, снятых на этой высоте, является наличие деревьев. Во многих случаях они закрывают сцену, но умелое расположение стволов и ветвей в кадре порой может дать вполне приличные результаты. Но гораздо интереснее бывают кадры с включением одиночных растений, или небольших групп деревьев, естественно, в контексте гор. Также на этих высотах часто встречаются отдельные дома или даже целые поселки — это нужно учитывать при выборе места съемки и, при желании, умело включать их в компо зицию. Пейзажи в средних горах (2–3.5 км). Отсутст вие деревьев с лихвой компенсируется обилием кам ней и отличной видимостью до самого горизонта. В сочетании с относительно доступностью этих высот и полной независимостью фотографа от цивилиза ции фотосъемка пейзажей в средних горах выглядит наиболее привлекательно. Основной фотоматериал,

представленный в этой статье, снят именно на этих высотах. Пейзажи в высоких горах (выше 3.5 км). Так как выше 3.5 км на широте Европы снег и лед обыч но никогда не тает, фотосъемка на этих высотах — довольно непростое занятие, даже если вы профес сиональный альпинист. С фотографической точки зрения, составление композиций только из снега, льда и камней сложно и усугубляется отсутствием структуры поверхности на освещенном снеге и вы соким контрастом между освещенностью снега и те нями на камнях. В таких условиях в композиции не обходимо наличие крупных, хорошо читаемых эле ментов. С практической стороны, высокогорные экс педиции требуют хорошей физической подготовки, наличия специального (дорогого и тяжелого) обору дования для скалолазания, равно как и присутствия спутников по подъему. Добавим сюда низкую тем пературу и жесткий временной график. Все это от нюдь не располагает к неторопливой, вдумчивой съемке с использованием разнообразной фототех ники. С другой стороны, хорошо снятые высокогор ные пейзажи исключительно красивы и очень ред ки. К сожалению, сам я не могу похвастаться хоро шей коллекцией таковых и рекомендую интересую щимся посетить, например, сайт www.horolezec.cz/a_horole/galery/gal_66/peru/ galpe66.html.

ТЕХНИКА СЪЕМКИ ПЕЙЗАЖА В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Хорошая пейзажная фотография заставляет зрителя забыть о том, что это всего лишь фотография.

Из психологии восприятия известно, что элементы сцены (камень, цветок, освещенное солнцем пятно на склоне горы), помещенные в точки золотого сечения, привлекают к себе внимание зрителя

СОВЕТ ЭКСПЕРТА При съемке широкоугольным объективом на передний план попадут все небольшие объекты (цветы, камни, пни и т.д.), расположенные вблизи, в пределах 2–3 шагов от точки съемки

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЪЕМКИ В ГОРАХ ФИЛЬТРЫ Необходимыми в комплекте я счи таю UV, поляризационные и гради ентные фильтры. При съемке в го рах наличие задерживающих ульт рафиолет фильтров достаточно ак туально из за сильного потока ульт рафиолета. UV фильтры довольно дешевы и абсолютно прозрачны, поэтому владельцы хороших объек тивов часто используют их просто для защиты передних линз. По при чине отсутствия автофокуса в моей камере я могу пользоваться более эффективными линейными поляри заторами (владельцы автофокусных камер вынуждены покупать круго вые поляризаторы). Считается, что хорошие поляризаторы произво дятся немецкими (B&W) и амери канскими (Tiffen) фирмами, хотя я нигде не встречал количественных измерений степени их качества. Градиентные фильтры (представля ющие, как правило, прямоугольные стеклянные или пластиковые плас тины, частично затемненные краси телем и смонтированные на объек тив с помощью специального адап тера) различаются по степени плот ности затемненной области, плав ности перехода между темной и прозрачной частями и, конечно, по цвету. Большое разнообразие та ких фильтров предлагает, напри мер, французская фирма Cokin.

DIGITAL PHOTO camera 043

МАСТЕР(КЛАСС ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Оправленная в рамку и грамотно размещенная на хо рошо освещенной стене, она превращается в „откры тое окно“. Чтобы это произошло, снимок должен быть и технически безукоризненным и увлекательным по содержанию. Технические недочеты отвлекают внима ние и не позволяют зрителю насладиться красотой природы, запечатленной на снимке. Зритель будет (и совершенно справедливо!) сетовать на неумение фо тографа, не сумевшего сфотографировать великолеп ную сцену, — примерно так же, как посетитель ресто рана будет зол на повара, пережарившего прекрасную отбивную. Напротив, технически совершенный снимок представит сфотографированную природу во всей красе, т.е. покажет все элементы сцены с достаточной четкостью и хорошо освещенными. Что же нужно сде лать, чтобы добиться такого эффекта? Резкость изображения. Пейзажный снимок должен иметь безупречную резкость по всей площади кад ра — от травинок на переднем плане до горной гря ды на горизонте. Резкость изображения по всей глу бине сцены, от переднего до заднего планов, достига

044 DIGITAL PHOTO camera

ется, естественно, использованием максимально за крытой диафрагмы — в этом съемка пейзажа в горах ничем не отличается от съемки на равнине. Помните, что чем ближе элементы переднего плана к точке съемки, тем больше придется „зажимать“ диафрагму для достижения резкости по всей глубине сцены. С точки зрения теории, расстояние от ближайшего эле мента переднего плана до объектива должно быть не меньше гиперфокального расстояния — тогда вся сцена будет находиться в зоне резкости. Гиперфо кальное расстояние при компоновке конкретного ка дра зависит и от установки диафрагмы, и от особен ностей конкретного объектива (широкоугольники имеют более короткое гиперфокальное расстояние, нежели длиннофокусные объективы). Если вам никак не удается добиться резкости во всем кадре, выбери те из двух зол меньшее. Запомните, что при съемке пейзажей нерезкий передний план выглядит куда ху же, чем нерезкий задний план. Поэтому передний план должен быть резким всегда. А фоном в крайнем случае можно пожертвовать. В редких случаях легкую

Хотя это звучит немного фантастично, но могу засвидетельствовать, что я сам несколько раз „вычислял“ кадр по карте

Существует множество вариантов неполных диагоналей. Например, хорошие результаты получаются при использовании диагоналей, идущих из угла в точку и делящих противоположную сторону кадра в соответствии с правилом золотого сечения или соединяющих точки золотого сечения, лежащие на противоположных сторонах кадра

размытость заднего плана можно использовать для фокусировки внимания зрителя на переднем плане, если там нет четко выраженного центра внимания. Обязательно используйте при этом функцию камеры Depth of Field Preview (предварительный просмотр глубины резкости). Всем известно, что проработка деталей на снимке в первую очередь зависит от качества вашего объекти ва. Однако, даже снимая через высококачественный, правильно диафрагмированный объектив, можно лег ко получить размытое изображение из за нестабиль ности положения фотоаппарата, проще говоря, при съемке с рук или неустойчивого штатива. Учтите, что съемка пейзажей зачастую производится не при яр ком солнечном свете. Использование поляризацион ного фильтра дополнительно съедает добрую полови ну света. Если к тому же вам понадобится максималь но закрыть диафрагму (для большей глубины резкос ти), то на пленку или матрицу попадет лишь малая то лика доступного света, и выдержка наверняка будет дольше 1 сек. Очевидно, что устойчиво держать фото аппарат руками в течение одной секунды невозможно, поэтому штатив необходим. Это позволит вам, кстати, в прямом смысле этого слова „развязать“ руки. Уста новив фотоаппарат на штатив, вы сможете спокойно манипулировать объективами, фильтрами, насадками, блендами. Борьба с контрастом. Правило пейзажной фото графии гласит: все элементы кадра должны быть хо рошо читаемыми на снимке. Другими словами, на снимке у вас не должно быть больших бесцветно бе лых участков и проваленных черных теней. Зритель должен иметь возможность и „заглянуть“ в самую глу бокую тень, и разглядеть все полутона в самом ярком месте снимка. Если этого не получилось — значит, ваш кадр нельзя считать успешным! Но почему же та кое происходит? Почему красивое пухлое кучевое об лако на вашем снимке зачастую предстает плоским белым „блином“? Дело в том, что и фотопленка, и ци фровая матрица имеют ограниченные способности по передаче интенсивности света (так называемую све тошироту, или динамический диапазон). Наиболее широка классическая черно белая негативная пленка. Цветная негативная пленка, как правило, имеет мень ший динамический диапазон, слайдовая — еще уже. Матрицы лучших современных цифровых аппаратов по светошироте только только начинают приближают ся к негативной пленке. Ограниченная светоширо та — одно из самых слабых мест фотографии, и о нем всегда надо помнить. В горных условиях проблема чрезмерной разницы освещенности встречается еще чаще, чем на равнине. Это происходит по двум причинам: во первых, из за отсутствия пыли в воздухе, а значит, и рассеянного солнечного света; во вторых, из за большого количе ства вертикальных преград, потому что все, начиная от крутой скалы и заканчивая маленьким камешком, отбрасывает тень. К тому же, летом в горах часто встречаются ярко белые водопады и остатки снега, еще больше раздвигающие динамический диапазон освещенности сцены. Если не предпринять каких то мер для выравнивания освещенности объектов, полу ченные снимки таких контрастных сцен попадут пря миком в мусорную корзину на цифровой камере. Что же делать? Все просто: нужно затемнять слишком светлые области (в 999 случаях из 1000 это будет не бо) и освещать слишком темные. „Как это сделать?“ — спросите вы. Очень просто. Притемнить светлые области можно с помощью све тофильтров, а подсветить темные — с помощью вспышки. Как правило, в арсенале пейзажиста, снимающего горы, обязательно должны быть два светофильтра: по ляризационный и градиентный. Поляризатор спосо бен „погасить“ небо независимо от сложности релье фа горизонта, но делает это эффективно лишь под уг лом, близким к 90 градусов относительно направле ния на солнце. А взамен — сдвинет цвета в сторону

DIGITAL PHOTO camera 045

МАСТЕР(КЛАСС ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ рактерными короткими тенями. Чтобы избежать этого, по экспериментируйте со вспышкой заранее, изменяя направ ление, ширину луча и время импульса вспышки. Современ ные камеры и вспышки предлагают богатый выбор спосо бов контроля равномерности освещения в пределах кадра, вплоть до показа гистограммы яркостей. Их надо знать и умело использовать.

Естественной диагональю может стать наклонный пласт горной породы или сбегающий по нему поток воды, наклоненная ветром елка или застрявшее в водопаде бревно

желтой части спектра, что редко сможет вас обрадовать. К тому же, дешевые поляризационные фильтры часто при дают снимку неприятный фиолетовый оттенок. Градиентный фильтр представляет собой стеклянную или пластиковую пластинку с полупрозрачной темной полосой. Он может затемнить небо независимо от положения солнца или присутствия дымки, рассеивающей солнечные лучи, но вместе с ним затемнит и дерево, и другие вертикальные объекты, попадающие под темную область фильтра. Так как поляризатор и градиентный фильтр в известной степени дополняют друг друга, то в комплекте надо иметь и тот, и другой. Для освещения темных областей элементов сцены суще ствует единственный приемлемый способ — использование вспышки. Этот прием обычно называют „заполняющая вспышка“ (в англоязычной литературе — fill in flash). Есте

046 DIGITAL PHOTO camera

ственно, что речь идет о подсвечивании элементов перед него плана, находящихся в пределах мощности вашей вспышки. Не стоит пытаться подсветить склон удаленной горы, если, конечно, вы не счастливый обладатель прожек тора ПВО. Типичный пример необходимости освещать пе редний план — контражурная (против света) съемка заката с камнями на переднем плане. Без применения вспышки обращенные к вам поверхности камней будут выглядеть од нотонными темными пятнами. Важная деталь: вспышка и светофильтры должны быть использованы так, чтобы на снимке не осталось паразитных следов их применения в виде теней, полосок и т.д. Зритель должен видеть перед собой идеально экспонированный кадр, а ваши усилия и ошибки должны остаться „за кад ром“. Например, типичная ошибка начинающих — неесте ственно ярко освещенный вспышкой передний план с ха

КОМПОЗИЦИЯ ГОРНОГО ПЕЙЗАЖА Не секрет, что хороший пейзажный снимок отличает преж де всего отточенная композиция. Без этого съемка приро ды будет обречена на неудачу. Построение правильной, гармоничной композиции в пределах кадра — это целая наука (или искусство), и на эту тему написано немало ста тей и книг. Естественно, идеальной композиции не сущест вует. Однако если вы научитесь соблюдать некоторые не сложные правила, ваши кадры будут выглядеть существен но лучше. Передний план. В отличие от живописца, вольного включить любые реальные и выдуманные элементы в свою композицию, фотограф жестко ограничен реальностью и вынужден фотографировать „то, что есть“. То есть строить свои композиции путем перемещения камеры относитель но сцены, проще говоря, приседая вверх вниз или шагая влево вправо. При съемке широкоугольным объективом небольшие объекты (цветы, камни, пни и т.д.), расположенные вблизи, в пределах 2–3 шагов от точки съемки, и будут передним планом фотографируемой сцены. Передний план можно и нужно искать. Можно — потому что расположенные близ ко от точки съемки предметы заметно двигаются в кадре при небольших смещениях камеры вверх вниз влево впра во. Нужно — потому что с помощью умелого наложения элементов переднего плана можно весьма существенно улучшить кадр — например, заслонить стоящий вдали ав томобиль, дать направление взгляду зрителя на незамет ный цветок или стоящего вдали горного козла, подчеркнуть ритм чередующихся горных пластов на заднем плане. Од ной из важнейших задач при художественной съемке пей зажа является передача глубины сцены, ощущения просто ра, что практически невыполнимо при отсутствии хорошего переднего плана. Поэтому известное правило фотографи рования пейзажа „ищите передний план“ я бы дополнил такой практической формулой „если ничего подходящего нет — не снимайте эту сцену вообще“. Правило золотого сечения. Это правило было известно еще строителям египетских пирамид, но оно не потеряло своей актуальности и теперь. Правило золотого сечения — основа гармоничной и легко воспринимаемой компози ции — при фотографировании пейзажей в горах может быть применено с большим эффектом. Это возможно пото му, что горные пейзажи часто содержат много наклонных и вертикальных линий, в дополнение к горизонтальным ли ниям, столь характерным для равнинных пейзажей. Фор мально правило золотого сечения заключается в располо жении линий и объектов не посередине кадра, а немного сбоку — так, чтобы соотношение расстояний от, например, линии до ближней и до дальней границ кадра равнялось соотношению расстояния от линии до дальней границы к размеру всего кадра. Для практического применения в фо тографии часто бывает достаточно следовать правилу тре тей: например, расстояние этой линии до левой границы кадра равно удвоенному расстоянию до правой и т.д. Оче видно, что в прямоугольном кадре легко насчитать четыре линии золотого сечения (правая, левая, верхняя и нижняя) и четыре точки золотого сечения, лежащих, соответствен но, на пересечении этих линий. Многие фирмы (например, „Пентакс”), кстати, выпускают фокусировочные экраны, на которых уже нанесены эти линии золотого сечения, что де лает практическое применение этого правила еще легче. Почему надо помещать объект в линию или точку зо( лотого сечения? Из психологии восприятия известно, что элемент сцены (камень, цветок, освещенное солнцем пятно на склоне го ры), помещенные в точки золотого сечения, привлекают к себе внимание зрителя. Этим, безусловно, надо пользо ваться для подчеркивания интересных, несущих смысло вую нагрузку элементов сцены, или, наоборот, не помещать

туда бессмысленные, не соответствующие художествен ному замыслу элементы типа отцветшего цветка или ва ляющейся бутылки (если, конечно, вы не собираетесь по слать эту фотографию на какой нибудь экологический конкурс). С другой стороны, правило золотого сечения не долж но быть догмой. Например, не стоит помещать береговую линию озера на уровень нижнего золотого сечения, если поверхность озера проецируется в кадр как монотонная серая полоса, занимающая целую треть кадра. Центр внимания кадра и „вопрекизмы“. Взгляд зри теля надо уважать. Это означает, что его нельзя застав лять мучительно блуждать по вашей фотографии от одно го небрежно помещенного объекта к другому в попытках понять, что тут более интересно — этот пень или тот ка мень? Иными словами, в вашей композиции должен быть центр внимания. Однако недостаточно просто поместить некий объект в точку золотого сечения и уповать на пси хологию восприятия. Надо, чтобы вся композиция рабо тала на „вежливое препровождение“ взгляда зрителя к этому объекту. Что же именно должно быть в центре внимания? Все, что смотрится красиво или неожиданно там, где вы снимаете. Например, камень необычной формы (все кам ни вокруг мелкие и круглые, а этот — большой и с инте ресной трещиной по диагонали). Или старый рассохший ся пень, стоящий на фоне заснеженной вершины. В горах из за небольшого разнообразия композиционных эле ментов всегда бывает легко (и очень полезно) „сменить материал“ — например, показать цветок на фоне камней или камень на фоне мхов, кочку мха на фоне падающей воды или камень, о который разбивается струя водопада, и т.д. При поиске таких парных комбинаций можно руко водствоваться вопросом: а что в пределах этой сцены есть такого, что растет (стоит, лежит) вопреки давлению окружения? Дерево на камне — идеальный пример тако го „вопрекизма“. Запечатленный пример „героической борьбы“ всегда вызовет одобрение вашего снимка. Взглянув чуть более философски на задачу о центре ком позиции, можно сказать, что она, в конце концов, сводит ся к простому вопросу: что вы хотите сказать этим кад ром? Постарайтесь ответить себе на этот вопрос, компо нуя кадр (а не рассматривая его потом), и если ответа нет — лучше не снимайте его вообще. Подчеркивание диагоналей. Так как физиологи вы яснили, что траектория движения фокуса внимания зри теля редко бывает параллельна краям кадра, становится понятно, почему расположение отдельных линий сцены по диагоналям кадра воспринимается гармонично и поз воляет связать содержимое кадра (например, передний и задний план) в единое целое. К сожалению, классичес кий пример построения диагонали в равнинном пейза же — дорога, выходящая из левого (или правого) нижне го угла и заканчивающаяся где то на горизонте (перспек тивная диагональ), — вряд ли будет работать в горных пейзажах по простой причине отсутствия в горах прямых дорог. Зато для съемки в горах более чем достаточно ес тественных диагоналей. Например, ей может стать на клонный пласт горной породы или сбегающий по нему поток воды, наклоненная ветром елка или застрявшее в водопаде бревно. Для перспективной диагонали хорошо подойдет тень от крутой скалы или отражение скалы в горном озере. Художественная диагональ не есть диагональ геометри ческая. Иными словами, она вовсе не обязательно должна пролегать строго из одного угла кадра в противополож ный. Существует множество вариантов неполных диагона лей. Например, хорошие результаты получаются при ис пользовании диагоналей, идущих из угла в точку и деля щих противоположную сторону кадра в соответствии с правилом золотого сечения или соединяющих точки золо того сечения, лежащие на противоположных сторонах кад ра, и так далее, т.е. возможны многочисленные варианты. Боковое оформление кадра. На левую или правую границу кадра иногда уместно поместить какой нибудь вертикальный объект (дерево, вертикальную стенку ска лы и т.д.). Делают это для того, чтобы внимание зрителя не уходило „за кадр“, что часто бывает при подчеркива

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЪЕМКИ В ГОРАХ

„Сползание внимания“ особенно актуально при отсутствии ярко выраженного центра внимания в кадре

нии нескольких диагоналей в одном направлении (на пример, из левого верхнего угла в правый нижний). Такое „сползание внимания“ особенно актуально при отсутст вии ярко выраженного центра внимания в кадре.

СВЕТ В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

Фотография в переводе с древнегреческого означает „за пись света“. То есть свет — основа всего процесса фото графии. Очевидно, что свет должен не просто быть — он должен правильно освещать сцену в соответствии с на шими художественными замыслами. Помимо разного ос вещения местности за счет угла падения, свет утром, днем и вечером имеет разную окраску, что придает разное эмоциональное настроение фотографируемой сцене. Утренний или вечерний свет. Основное различие ут реннего и вечернего бокового света в том, что он позво ляет разделить проецирующиеся друг на друга элементы сцены и избежать их „слипания“, нечитаемости одних объектов на фоне других. В горах это особенно важно, поскольку очень часто одни элементы (деревья, камни или вершины) находятся на фоне других, и при непра вильном свете снимок выходит „плоским“. Именно поэто му считается правильным фотографировать утром или ве чером, при положении солнца „сбоку“. Однако не стоит пытаться фотографировать горный пейзаж, когда утрен ний или вечерний свет падает „сзади“ — почти наверня ка вы получите „плоский“ снимок. Отдельно стоит фото графирование „против света“, или контражур. Снимая в контровом свете, можно совершенно испортить кадр, а можно получить шедевр. Проблем при съемке в контра журе возникает достаточно, начиная от паразитного отра жения солнечного света на поверхностях внутренних линз объектива и заканчивая повышенной контрастнос тью всей сцены. Почему же снимки, сделанные в контра журе, так специфичны и интересны? Основная причина,

на мой взгляд, состоит в том, что основные типы элемен тов горных сцен (камень, вода, снег, растительность) по разному отражают контровой свет, поэтому сцена отчет ливо разделяется на планы и элементы легко читаются. Дать рецепт сценария удачной съемки в контражуре не возможно. Только практика и анализ собственных неудач дадут ответы на возникающие вопросы. С точки зрения эмоциональности, утренний свет обыч но рисует фотографируемую сцену в жизнерадостных то нах. Вечерний свет может придать фотографии и настрое ние расслабленности, и настроение возбужденности, даже агрессивности — в зависимости от интенсивности крас ного цвета. Дневной свет. Дневной свет, конечно, не так живопи сен, как утренний или вечерний. Однако и его можно до вольно удачно использовать для съемки, если помнить о наличии облаков. Основная идея заключается в использовании световых акцентов. Это происходит, когда малозначительные объ екты попадают в тень облаков, в то время как ключевые предметы освещены. Но если передвинуть солнце или ра зогнать тучу невозможно, то остается одно — ждать. При этом надо помнить, что не все облака в горах равномерно движутся в одном направлении, как это обычно происхо дит над равниной. Часто облака зависают над каким то местом (например, над ледниками) и могут висеть там, увеличиваясь или уменьшаясь в размере, в течение всего дня. Бывает и наоборот: невинное с виду облачко за ка ких нибудь двадцать минут превращается в грозовую ту чу. Опыт позволяет кое что предсказывать, но, в любом случае, если вы хотите сделать удачный снимок, запаси тесь терпением. Другим положительным свойством почти вертикально го дневного света является то, что он освещает узкие, глу боко лежащие долины или каньоны. Такое освещение в

ОБЪЕКТИВЫ Так как серьезное фотографирова ние все же предполагает зеркаль ную камеру и сменные объективы, скажу несколько слов о наборе не обходимых, с моей точки зрения, объективов. Прежде всего, это ши рокоугольный объектив (с фокус ным расстоянием порядка 20–24 мм в эквиваленте 35 мм формата). С помощью широкоугольника вы не только сможете охватить большие просторы — он обладает специфи ческим свойством немного иска жать пространство, растягивая на ходящиеся по углам кадра объекты, в частности, расположенный внизу передний план. Это надо знать и, после соответствующей практики, умело применять. Далее в линейке необходимых объективов стоят два зума: один в диапазоне от широко угольника до нормального объекти ва, другой от нормального до длин нофокусного. В заключение линей ки хорошо иметь длиннофокусный объектив (порядка 200–300 мм), ко торый может оказаться полезным при съемке пейзажей с включением диких животных. Если вы снимаете на цифровую зеркалку, нужно учи тывать так называемый „кроп фак тор“, то есть небольшое увеличение изображения за счет неполнораз мерной матрицы. В этом случае есть смысл запастись самым короткофо кусным объективом из доступных. ШТАТИВ Конечно, штатив — это отдельный предмет для переноски, зачастую нелегкий (мой Manfrotto 055nat с головой Manfrotto 029, например, весит почти 5 кг), но облегчать себе жизнь за счет заметного ухудшения качества фотографий не стоит. Ес тественно, что штатив по прочности должен соответствовать весу вашей камеры. Если бюджет позволяет, стоит приобрести штатив из угле пластика — он значительно легче. Не менее важно грамотно выбрать головку к штативу. На мой взгляд, для фотографирования пейзажей более подходит трехосевая головка в силу ее большей механической стабильности. Шаровая головка, хоть и предполагает более быструю установку камеры в нужном поло жении, может оказаться беспомощ ной при необходимости удержать фотоаппарат в свешенном набок положении для съемки вертикаль ных кадров. Также способность трехосевой головки двигаться толь ко в одной расфиксированной пло скости может оказаться очень по лезной при съемке серии кадров, смещенных строго по горизонтали.

DIGITAL PHOTO camera 047

МАСТЕР(КЛАСС ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ сочетании с интересными тенями от соседних гор и облаков позволит вам снимать эти „неудобные“ для фотографии со здания природы, показывая их глубину и величие. Кстати, обобщая этот пример, можно сказать, что удачные пейзаж ные снимки, сделанные днем, отличает именно хорошая пе редача объема сцены. Рассеянное освещение. Равномерный свет облачного дня весьма труден для создания эмоциональных снимков. Хорошие снимки, сделанные при таком освещении, встреча ются нечасто, именно поэтому они ценятся и вызывают ин терес зрителя. Обычный мотив, на тему которого удается сделать удачный снимок, — демонстративная неприветли вость дикой природы. Сумерки. Съемка горных пейзажей в условиях сумерек редка и, как правило, ограничена фотографированием гор ных силуэтов. Отдельно стоят редкие и красивые кадры гор ных пейзажей, снятые при слабом освещении полной луной, однако, в силу сложностей как со стороны практической, так и со стороны фотографической, практику такого вида съемки вряд ли можно рекомендовать для начинающих фотографов.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЪЕМКИ

„Оказаться в нужном месте в нужное время“ — гласит одно из непреложных правил фотографии. Хотя это правило и подразумевает изначально репортажную съемку, осмысление и применение его в пейзажной съемке более чем полезно. Первую половину этого правила следует понимать как практику посещения мест, где возможно появление каких нибудь красивых природных явлений, начиная от простого освещения горы лучом закатного солнца и заканчивая из вержением вулкана. Хотя очевидно, что немаловажную роль в том, что вы оказались именно в нужном месте и в нужное время, играет удача, целенаправленно планировать фотографические вылазки можно и нужно. При планирова нии посещения какого нибудь места в первый раз необхо димо прежде всего учитывать рельеф местности и его рас положение относительно солнца, т.е. пытаться предвидеть, что будет освещено, а что окажется в тени в то или иное время суток. Это потребует подробной карты местности, а также уме ния с этой картой работать. В идеале после внимательного

изучения карты региона предполагаемого похода в голове должен возникнуть приблизительный трехмерный набросок местности и ваш маршрут. Как минимум, необходимо пони мать, где вам предстоит идти вверх, а где вниз. Как цель (или одну из целей) похода полезно бывает наметить не большие плато, желательно с маленькими озерами, — опыт показывает, что именно там можно снять наиболее инте ресные кадры. Это звучит немного фантастично, но могу засвидетельст вовать, что я сам несколько раз „вычислял“ кадр по карте. Огромную помощь в осознании художественного потенциала незнакомой для вас местности может оказать просмотр ту ристических открыток. Конечно, не надо пытаться повторять эти открытки (да это и практически невозможно, так как „нельзя войти в одну и ту же реку дважды“), однако прене брегать ими не стоит, тем более что эти открытки, как пра вило, снимают профессионалы, хорошо знающие местность. Естественно, что первый поход вполне может оказать ся не слишком продуктивным. Это нормально. Просто вам, будучи вооруженным знаниями, надо не лениться и,

Проблем при съемке в контражуре возникает достаточно, начиная от паразитного отражения солнечного света на поверхностях внутренних линз объектива и заканчивая повышенной контрастностью всей сцены

048 DIGITAL PHOTO camera

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ЭКИПИРОВКА ФОТОГРАФА ДЛЯ СЪЕМКИ В ГОРАХ ОДЕЖДА „Здесь вам не равнина, здесь кли мат иной...“ Основным фактором, определяющим выбор одежды, яв ляется понижение температуры с набором высоты. Считается, что температура падает на 7 градусов с подъемом на каждый километр, т.е. если, например, внизу, на уровне моря, температура равна 30 граду сам, то на высоте 3 км это будет только 9 тепла, что предполагает совершенно другую одежду, осо бенно если принять во внимание почти постоянно дующий ветер. Несмотря на то, что при пешем подъеме холодно вам не будет (ско рее, наоборот), по прибытии на ме сто предполагаемой съемки вам бу дет очень неприятно остывать, бу дучи одетым в легкую и к тому же влажную от пота одежду. На высоте около трех километров даже летом вам наверняка понадобится легкая непродуваемая куртка (лучше с подкладкой из материала GoreTex) и длинные брюки (я нахожу шорты непрактичными, т.к. при съемке, на пример, с низкой точки, часто при ходится вставать коленями на ост рые камни).

Перевал Col Jamain. Вид в направлении Женевского озера. Поняв, что приближающаяся гроза может принести отличный кадр с молнией, и зная, что среагировать на нее вне пределов быстроты человеской реакции, я быстро поставил фотоаппарат на штатив, „зажал“ диафрагму, открыл затвор, и стал ждать. Молния ударила приблизительно через пол7минуты.

с учетом собственных промахов и полученных конкрет ных знаний о местности, посетить облюбованную точку во второй (а при необходимости и в третий) раз, и снять там свой шедевр. Как пример, могу привести фо тографию места, куда я ездил не меньше десяти раз, и в результате все таки снял неплохой кадр. Вторая половина правила предписывает быть на месте вовремя. „Быть вовремя“ — понятие широкое, включаю щее и сезонные сроки (например, период цветения гор ных лугов, время, когда желтеют лиственницы или проис ходит обильное выпадение снега), и суточные сроки (ска жем, время восхода и заката), и сиюминутные временные рамки (например, наползание облака, закрывающего те нью задний план, или прекращение ветра, колышущего траву на переднем). Практически всегда лучше быть на месте заранее и, подготовив все для съемки, ожидать благоприятного мо мента. Хотя пейзажная съемка не репортаж, тем не менее, и в ней требуется умение оперативно оценить живопис ность сцены и вовремя нажать на спуск. Я потерял значи тельное количество отличных кадров из за того, что не успевал вовремя среагировать на какое нибудь быстрое изменение сцены, придающее кадру „изюминку“. Но если вы среагировали вовремя и действовали быстро и точно, наградой вашему мастерству будет эффектный кадр.

НАВИГАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ

Как я уже говорил, для планирования похода совершенно необходима карта. Но еще более она необходима в самом походе. Я помню один случай, произошедший со мной, когда, вкратце наметив кольцевой маршрут около перева ла Гран Сен Бернар, я смело выдвинулся вперед, забыв карту в автомобиле. Впереди, как я считал, было два пере вала. Фотографирование было очень интересным, и я,

Вечерний свет может придавать фотографии и настроение расслабленности, и настроение возбужденности, даже агрессивности — в зависимости от интенсивности красного цвета

МАСТЕР(КЛАСС ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ Удачные пейзажные снимки, сделанные днем, отличает именно хорошая передача объема сцены

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Во многих случаях деревья закрывают пространство, но умелое расположение стволов и ветвей в кадре порой может дать вполне приличные результаты

ЭКИПИРОВКА ФОТОГРАФА ДЛЯ СЪЕМКИ В ГОРАХ ОБУВЬ Это основа безопасной и комфорт ной прогулки в горах. Подошва гор ных ботинок, сделанная из крепкого каучука, для хорошего сцепления с камнями просто незаменима. Не пы тайтесь обойтись эрзацем вроде кроссовок для бега. Существует не сколько типов горных ботинок, раз личающихся по высоте и по степени утепления. Для лета и высоты до трех километров можно обойтись легкими низкими ботинками, в дру гих же случаях надо одевать более высокие и теплые. Многие туристы носят высокие ботинки всегда, счи тая, что они лучше держат лодыжку, страхуя от вывиха голеностопа. Как и в случае одежды, утепление боти нок GoreTex’ом можно только при ветствовать. Спектр производителей горной обуви широк — из личной практики могу порекомендовать Salomon и Lewe.

050 DIGITAL PHOTO camera

Дневной свет, конечно, не так живописен, как утренний или вечерний. Однако и его можно довольно удачно использовать для съемки, если помнить о наличии облаков. Основная идея заключается в использовании световых акцентов. Это происходит, когда малозначительные объекты попадают в тень облаков, в то время как ключевые предметы освещены

Обычный мотив, на тему которого удается сделать хороший снимок при рассеянном свете, — демонстративная неприветливость дикой природы

пройдя первый перевал, несколько задержался перед вторым перевалом, считая (по памяти!), что от машины меня отделяет совсем немного. Каково же было мое изум ление, когда, взобравшись уже после заката на второй пе ревал, вместо огней парковки я увидел еще одну долину, окруженную горной грядой. Самое неприятное, что в су мерках туристическую тропу уже почти не было видно. Подниматься же на следующую гряду наугад, без карты, в поисках перевала было бы безумием, так как можно было выйти не к перевалу, а к отвесному обрыву. Спас меня тогда случайно остановившийся на ночлег турист, пока завший мне правильное направление на перевал. Из этого урока, помимо необходимости иметь карту, следует запомнить еще два правила: во первых, обяза тельно брать с собой фонарик и, во вторых, реально рас считывать время переходов. Помните, что указанное на картах время рассчитано на молодых здоровых мужчин, несущих минимум груза и не останавливающихся для фо тосъемки. Для себя я нашел, что отмаркированное на кар те время лучше умножать на три и исходя из полученных величин планировать переходы. Альтернативой ориентированию по классическим кар те и компасу сегодня является ставшее доступным ориен тирование с помощью ручных приборов GPS (General

Как пример, могу привести фотографию места, куда я ездил не меньше десяти раз, и в результате все7таки снял неплохой кадр

Дерево на камне — идеальный пример „вопрекизма“

Positioning System). Эти устройства размером с мобиль ный телефон дают координаты вашего местоположения с точностью до одного метра, а также высоту. Более того, существует возможность привязки к карте и занесения маршрута планируемого перехода в память прибора. Оче видно, что GPS намного удобнее с точки зрения практики ориентирования. Однако он не заменяет полностью карту, необходимую для обзора возможных вариантов маршру та, а скорее дополняет ее.

ЭТО НЕ РОСКОШЬ…

Последним „штрихом“ для экипировки является средство передвижения. У фотографа всегда есть дилемма между пользованием общественным транспортом и личным или взятым напрокат автомобилем. Естественно, поскольку разные страны предлагают разные по уровню услуги об щественного транспорта, в некоторых из них такой дилем мы вообще не существует. Например, Швейцарию можно назвать страной образцового общественного транспорта, его сеть хорошо продумана, а движение педантично точ но. Классические поезда и автобусы дополнены фунику лерами и канатными дорогами, поэтому туристам, при ехавшим для фотографирования на пару недель, для

подъезда до места съемки я бы порекомендовал восполь зоваться именно общественным транспортом. Предпочи тающим автомобиль я настоятельно советую быть осто рожными при движении по узкому горному серпантину, помня о своевременном торможении перед поворотами и необходимости спуска на передаче (т.е. торможения дви гателем) во избежание вскипания тормозной жидкости от постоянного торможения и отказа тормозов. Также не лишне помнить, что в межсезонье и тем более в зимнее время даже на очищаемых от снега дорогах может ока заться внезапно выпавший снег, поэтому полнопривод ный автомобиль с зимними шинами будет очень кстати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой не такой уж и маленькой статье мне удалось изло жить лишь самые основы съемки в горах, не вдаваясь в детали. Каждый из разделов легко детализировать до от дельной книжной главы. Если после внимательного про чтения вы правильно соберете экипировку и спланируете путешествие, будете удачливы, окажетесь „в нужном мес те в нужное время“ и сумеете применить свой фотографи ческий опыт, получив красивые и редкие снимки, — я бу ду рад. Удачной охоты за лучшими кадрами!

DIGITAL PHOTO camera 051

МАСТЕР КЛАСС ПОРТРЕТ ЗВЕЗДЫ

Снимаем классические портреты

Джо Пламридж рассказывает о классической портретной съемке на примерах очень известных фотографий

К

огда речь идет о классическом портретном снимке, мы обычно представляем себе яркий образ какой-нибудь известной личности. Но портретная фотография — это не только изображенная на ней знаменитость, но и удачное использование света и целого ряда приемов, особого стиля — лишь в результате сочетания всех этих факторов получается великолепный снимок, который запомнится многим людям на долгие годы. В этом мастер-классе мы предлагаем вам не просто „постоять рядом с великими”, тем более что некоторых звезд кино уже помнят не все. И если образ Мерилин Монро стал устойчивым мировым символом, то лица таких прекрасных актеров, как Одри Хепберн и Хамфри Богарт, увы, знакомы лишь немногим. В нашу задачу не входит воскрешение памяти о звездах прошлых лет. Мы просто решили использовать знаменитые портреты, чтобы помочь вам изучить технику освещения и композиции, которую использовали фотографы знаменитостей. Личные фотографы знаменитостей получали свои заказы потому, что могли сделать фотографии, на которых их клиенты выглядели действительно потрясающе. Конечно, большинство актеров имеют превосходные внешние данные, но это нисколько не умаляет работу фотографов — они знали множество приемов и умели их мастерски использовать во время съемки. И сегодня, по прошествии стольких лет, у них есть чему поучиться. Тем более что нам, обладателям цифровых камер, будет легко сделать десятки пробных фотографий и сразу оценить результаты съемки, а затем быстро и просто произвести все необходимые исправления. При подготовке мастер-класса мы использовали цифровую камеру Canon EOS 10D с большим набором объективов, но вы можете проделать ту же работу практически с любым компактным фотоаппаратом, единственное требование — у камеры должен быть объектив с переменным фокусным расстоянием (зум), чтобы иметь возможность изменять крупность плана, не меняя положения камеры. Все фотографии в этом материале снимались в студии, с разным освещением и фонами. Студийный свет позволяет легко манипулировать со световыми эффектами, кроме того, с ним не возникает проблем при установке баланса белого. Если ваш бюджет не слишком велик, чтобы использовать студийные источники света, можете воспользоваться обычными бытовыми осветительными приборами — несколько настольных ламп или светильников на прищепках. Вообще, не бойтесь экспериментировать со светом из окон, от ламп и других источников, чтобы воссоздать показанные нами направление, характер и интенсивность света. Но при этом вам придется соответствующим образом cкорректировать установку баланса белого в вашей камере.

052

DIGITAL PHOTO camera

DIGITAL PHOTO camera

053

Простой классический снимок, где границы кадра обрамляют лицо Одри Хепберн и концентрируют внимание на ее прекрасных темных глазах

054

DIGITAL PHOTO camera

НАША ЗАДАЧА

Создать технически сложный снимок, направляя ровный свет на лицо модели, скрывающейся за зонтиком

Одри Хепберн

Простая поза и строгие цвета буквально заставляют этот снимок выглядеть выигрышно. Неброская помада помогает сохранить ровный тон лица модели

Этот снимок известной актрисы, опубликованный в Cinema Photos, был сделан в 60-х годах. Черты Одри Хепберн проявляются четче при съемке крупным планом Аппаратура: 01 02 03 04

Камера, объектив Один источник света и белая отражающая панель Два источника света с рефлекторами Один источник света с рассеивателем

Процесс съемки Уровень сложности

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

еподражаемые черты лица Одри обрекают съемку на успех практически при любом ракурсе. Ее резкие скулы позволяют получить превосходные выразительные портреты. Конечно, не всякий может похвастаться такой внешностью, так что прежде чем повторить этот снимок, вам придется тщательно подумать, как же наиболее выигрышно представить лицо вашей модели. Мы начали с нанесения макияжа и первым делом подчеркнули глаза. Дело не только в том, что Хепберн редко снимали без макияжа, но и в том, что черные тени для век позволят нам приблизиться к ее глазам. Волосы модели подняты, и большая их часть обернута вокруг лба. Мы выбрали нейтральный цвет губной помады, чтобы лучше выделить глаза и привлечь внимание зрителя. Обратите внимание на то, что нам пришлось использовать сравнительно сложную схему освещения: два источника света с рефлекторами расположены с двух сторон от модели, чтобы получить рассеянно-направленный ровный свет. Также мы задействовали более жесткий свет, направив луч от лампы на белую панель сбоку, — для заполнения сцены рассеянным светом. А свет от источника с рассеивателем направлен прямо на лицо модели — он играет ключевую роль в формировании светового рисунка на снимке. Значение диафрагмы намеренно выставлено так, чтобы получить хорошее размытие вне фокуса на зонтике. Размыв эту часть снимка, мы добились эффекта

Н

насыщенного солнцем пространства, а также сконцентрировали внимание зрителя на лице модели. Если вы хотите добиться того же эффекта, не имея под рукой специальных студийных источников света, попробуйте расположить модель перед большим окном в облачный, но светлый день (так, чтобы ее лицо было наполовину обращено в сторону окна). Осветите другую сторону зонтика комнатным светом или, что еще лучше, рефлектором, который ваш ассистент будет держать за спиной модели. Следите, чтобы зонтик не отбрасывал тень на лицо. Этого легко добиться, если попросить модель наклонить зонтик немного назад.

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ Если какие-то части лица модели освещены недостаточно, попробуйте использовать другой, меньший по размерам, рефлектор, чтобы заполнить „пробелы”. Самый подходящий для этой задачи рефлектор — так называемый санфаер (от английского sunfire), представляющий собой комбинацию серебряных и золотых полос. Такое сочетание полосок отражателя придает коже неуловимый, но приятный здоровый отблеск. Подобные рефлекторы разных размеров производит фирма Lastolite (www.lastolite.com), причем стоят они не очень дорого — от 15 долларов. Снимая портреты такого типа, вы должны принимать во внимание угол наклона лица модели. Наиболее уместно чуть наклонить голову, чтобы очертить линию подбородка и скулы. Также для подобной съемки может оказаться удачной посадка

СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ Два источника, расположенные по обе стороны от модели, дают свет, отражающийся от рефлекторов и падающий на фон за моделью

МОДЕЛЬ

Свет, падающий на фон позади модели, отражается и от белой панели, в данном случае тоже являющейся рефлектором

модели строго анфас. Мы снимали этот кадр с фокусным расстоянием 100 мм. Но при использовании компактной камеры, возможно, придется увеличить фокусное расстояние до 160 мм. Это позволит вам снять плотно кадрированный снимок.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СНИМКА Вначале мы сбалансировали тон кожи и убедились, что цвет фона действительно белый. Далее мы использовали корректировку по кривым, яркости и контрасту. Инструмент Healing Brush (лечащая кисть) помог сгладить тон кожи и сымитировать знаменитую „фарфоровую” кожу Одри Хепберн. Наконец, мы использовали инструмент Magic Wand (волшебная палочка), выделили белки глаз и немного их очистили, чтобы придать взгляду чистоту и более открытое выражение.

СОВЕТ СОВЕТЫ ПО ПОСАДКЕ МОДЕЛИ

Расположить модель правильно в нашем случае — значит найти правильный угол между головой и плечами. Попросите ее повернуть голову к вам на четверть, а потом немного наклонить, чтобы очертить линию подбородка. Наиболее удачное положение зонтика лучше всего определить самому.

Осветлите белки глаз, чтобы усилить выразительность взгляда

Перед моделью — один источник света с рассеивателем КАМЕРА

DIGITAL PHOTO camera

055

Простой пример, но обратите внимание, как линия правой руки ведет взгляд по фотографии и останавливает его на глазах актера

056

DIGITAL PHOTO camera

НАША ЗАДАЧА

Майкл Кейн

Снимок, сделанный Дугласом Керклендом в феврале 1983 г. в Нью-Йорке. Это довольно типичный кадр для того времени, с жестким освещением и без лишних деталей декораций и костюма

Снять классический кадр эпохи 80-х, повторить полную иллюзию естественности за счет использования жесткого прямого освещения

Это не очень сложный кадр, поскольку снять его можно с минимумом дополнительного освещения. Однако дополнительные штрихи придется наложить в графическом редакторе

Аппаратура: 01 02 03 04

Камера, объектив Два источника света с отражателями Одна высокая стойка с лампой и софтбоксом Белый фон, отбрасывающий свет на модель

Процесс съемки Уровень сложности

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

о, что снимок сделан в восьмидесятые, легко определить по кейновскому респектабельному костюму и жесткому освещению. Керкленд решил снять Кейна в состоянии покоя, даже умиротворения, хотя может показаться, что актер почти скучает. Но это и придает портрету особое очарование. Нам хотелось немного обновить снимок, сделать его чуть более современным. Поэтому мы решили кое-что изменить — вместо рубашки надели футболку, избавились от лишних деталей на лацкане пиджака и запястье, но постарались подобрать пиджак, подобный респектабельному костюму Майкла Кейна. Фотограф постарался передать образ Кейна как можно более естественно. По этой причине мы тоже сохранили естественный вид нашей модели. Софтбокс на высокой стойке был наклонен вниз, чтобы получить ровный свет, который подчеркивает черты лица. Мы также использовали белый отражатель, помещенный на более низком уровне, чтобы избежать чрезмерно жестких теней, которые могли возникнуть из-за положения руки модели. Свет вышел почти таким же жестким, как на фотографии 1983 года, но в то же время он обеспечивает естест-

Т

венный вид, приближает фотографию к реальности. Мы снимали при выдержке 1/60 секунды и диафрагме f/11 с фокусным расстоянием 100 мм, чтобы создать эффект плотного кадрирования. Это не тот снимок, который захочется снять каждому, но у этой работы есть чему поучиться, поскольку она прекрасно демонстрирует, как простые съемочные приемы могут подчеркнуть индивидуальность модели.

ТЕНИ И МОРЩИНЫ Следует помнить, что, приближая к лицу любой объект, например, руку на этом снимке, мы создаем тени. Вот почему в студиях издавна применяют различные рефлекторы для подсветки теней. Если средства не позволяют вам завести в домашней студии дорогие источники рассеянного света, или у вас вообще есть только один источник, вы сможете компенсировать это наличием рефлектора. Серебристый отражатель дает самый яркий отражающий эффект, так что он идеально подходит для подобных ситуаций. В 1983 году Майкл Кейн был уже немолодым человеком. Учтите это, если будете фотографировать людей средних лет: нужно как можно осторожнее снимать анфас человека в возрасте. По крайней

„У этой работы есть чему поучиться, поскольку она прекрасно демонстрирует, как простые приемы подчеркивают индивидуальность“ СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ МОДЕЛЬ

мере, если вы не хотите, чтобы подбородок модели оказался опущенным и превратился из-за тени в двойной или тройной. А жесткий свет неизменно высветит какое-то количество морщин, что для мужских портретов, впрочем, не так уж и страшно. Но все же, по возможности, избегайте излишнего драматизма.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СНИМКА Мы не стали усложнять процесс редактирования. Наша главная задача заключалась в том, чтобы добавить слой Curves (корректирующий слой кривых), сгладить цвет и насыщенность тона кожи и немного подтянуть ее. Мы также использовали Magic Wand (волшебную палочку) применительно к глазам и сгладили яркость и контраст всего снимка, чтобы выделить их. Кроме того, нам понадобился инструмент Healing Brush (лечащая кисть) для устранения некоторых дефектов кожи.

СОВЕТ ВЗГЛЯД

Главное в этом кадре — заполнить его границы, начиная с правой руки и заканчивая левым плечом. Убедитесь, что кисть правой руки подложена под голову — камера должна хорошо воспроизводить внутреннюю сторону руки. Сбалансируйте кривые, чтобы кожа приобрела естественный оттенок

Два источника света, отраженного от рефлекторов, расположенных по обе стороны от модели и направленного на фон

Лист белого картона, направленный на модель и отражающий снизу свет верхней подсветки

Высокая стойка и источник света с софтбоксом

КАМЕРА

DIGITAL PHOTO camera

057

Сильное боковое освещение создало эту величественную тень на стене позади Хамфри Богарта

058

DIGITAL PHOTO camera

НАША ЗАДАЧА

Создать по-настоящему эффектный портрет с использованием всего одного источника света и однотонного фона. Жесткое освещение иногда лучше всего подходит для моделей-мужчин

Хамфри Богарт

Этот известный снимок из коллекции Джона Спрингера изображает Богарта в образе Сэма Спейда — героя фильма „Мальтийский сокол”. Фотография была сделана в 1941 году в Лос-Анджелесе Аппаратура и аксессуары: 01 02 03

Камера, объектив Один осветитель с лампой накаливания и простой белый фон Кресло, стол, сигарета и стакан

Процесс съемки Уровень сложности

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

а этом фото Богарт был снят с мальтийским соколом в руках, поскольку как раз в это время проходила съемка фильма с тем же названием („Мальтийский сокол”). Однако, чтобы повторить этот снимок немного более легким способом, мы сделали крупноплановый откадрированный портрет сидящего мужчины с тенью позади него. Наша модель была одета в черный костюм, похожий на костюм Богарта. Поскольку наша модель — мужчина, нам не пришлось беспокоиться о макияже, но вы все же можете использовать немного тональной пудры, если на лице модели есть бликующие области, которые желательно тонировать. В съемке мы использовали не плоский фон, а изогнутый — он позволил нам сделать кадр более объемным. А белый цвет фона — это лучший цвет, если вы намерены ввести в кадр очень заметную тень. Тогда „эффект тени” проявится наиболее сильно, поскольку белый цвет абсолютно нейтрален и наилучшим образом подчеркивает тень, делает ее хорошо видимой как при съемке, так и на конечном снимке. В качестве единственного источника света мы использовали мощный галогеновый осветитель: чем больше его мощность, тем более густая тень

Н

получится в итоге. Изгиб фона помог создать хорошо очерченную тень. Заметим, что отсутствие мощного осветителя можно скомпенсировать следующим приемом: чтобы снять такой же кадр без сильного источника света, попробуйте снимать в абсолютно темной комнате и использовать простую настольную лампу, которая бы отбрасывала направленный свет. Но при этом для освещения поверхностей, где света недостаточно, придется использовать дополнительный рефлектор.

ВСПЫШКА И БЕЗОПАСНОСТЬ Если у вас нет подходящего осветителя и вы хотите использовать внешнюю студийную вспышку, убедитесь, что напряжение на контактах вашей цифровой камеры соответствует напряжению на выходе студийной вспышки. Это необходимо знать, потому что в случае несовпадения можно испортить и камеру, и вспышку. А для полной уверенности лучше применить адаптер Safe Sync. Не забудьте переключить камеру в ручной режим, чтобы выставить наиболее подходящие диафрагму и выдержку. Если у вас нет экспонометра, сделайте пробный снимок в авторежиме (никогда не знаешь, где тебе улыбнется удача), но не забудьте отключить встроенную вспышку — от нее точно хорошего худо-

„В качестве единственного источника света мы использовали мощный галогеновый осветитель: чем больше его мощность, тем более густая тень получится в итоге“ СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ МОДЕЛЬ

Осветитель c лампой накаливания, направленной строго на модель, чтобы получить густую тень на белом фоне

жественного эффекта ждать не придется. А потом поэкспериментируйте с разными значениями экспозиции, пока не найдете подходящее. Скорее всего, вам потребуется выставить значение диафрагмы от f/8 до f/11, чтобы достичь хорошей глубины снимка. Мы использовали объектив с переменным фокусным расстоянием 28–135 мм, установленный на значение 28 мм (45 мм в 35-мм эквиваленте). Но, возможно, вам не придется заморачиваться с точными значениями параметров съемки, если вы используете компактную камеру. Гораздо проще контролировать глубину резкости и освещенность по показаниям ЖК-дисплея и гистограммы.

Хотя этот снимок и выглядит так, будто его сложно повторить, он, вероятно, один из наиболее простых. Добиться подобного светотеневого эффекта достаточно просто. Вы даже можете попробовать сделать это дома, используя простую белую стену и бытовой источник света

РЕДАКТИРОВАНИЕ СНИМКА Когда вы откроете этот снимок в Adobe Photoshop или в другом графическом редакторе, вам придется произвести несколько действий с выделением тени, и, главное, нужно создать новое соотношение баланса яркостей участков с разной освещенностью. К счастью, последние версии Adobe Photoshop позволяют отдельно работать с яркими, полутеневыми и теневыми участками изображения (уникальный инструмент Shadow/Hilights). Но, даже работая со старыми версиями редактора, с помощью инструмента Curves (кривые) можно регулировать насыщенность тона на участках разной яркости. Если в ходе регулировки нарушится цветовой баланс — это не страшно, поскольку нам все равно потребуется убрать цвет, сделав фотографию монохромной. Напомним, что один из лучших способов перевода в черно-белый режим — использование панели Channel Mixer.

СОВЕТ СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ! Все дело в осанке! Убедитесь вначале, что ваша модель хорошо знакома с оригиналом фотографии (в идеале дайте ему посмотреть фильм с Богартом). Усадите его, сложите руки на реквизите, а потом попросите вообразить себя частным детективом, которого уже ничто не может удивить.

Добавьте немного шума — это сгладит результат использования инструмента Healing Brush и сделает модель более фотогеничной

КАМЕРА

DIGITAL PHOTO camera

059

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

НАША ЗАДАЧА

Насытить простой снимок блеском и оживить его, используя всего лишь пару удачно поставленных ламп. Обратите внимание на серьги — они добавляют портрету необходимые штрихи

Мерилин Монро

Мерилин Монро была одной из наиболее часто фотографируемых женщин на планете. Этот снимок из Cinema Photo 50-х годов прекрасно демонстрирует самые яркие черты знаменитой кинозвезды Аппаратура и аксессуары: 01 02 03 04 05

Камера, объектив Два источника света с рассеивателями Два черных (поглощающих свет) фона с двух сторон от модели Красный фон, установленный на двух стойках и перекладине Сверкающие сережки

Процесс съемки Уровень сложности

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

онро была одной из наиболее часто фотографируемых женщин мира. Существуют тысячи ее снимков, в основном относящихся к тому времени, когда она уже закрепила за собой фирменный имидж — светлые локоны. Однако большинство ее фотографий черно-белые, цветных снимков гораздо меньше. Что делает этот снимок таким интересным, так это игра красного фона и красной помады, которую часто использовала Монро. Это заставляет портрет выглядеть необычайно ярко и динамично. Наша модель не полностью походит на Монро. Несмотря на это, мы смогли реконструировать некоторые главные моменты снимка, чтобы создать эффектный портрет. Мы убрали волосы модели с лица, чтобы открыть чистый гладкий лоб. Глаза достаточно выразительно подведены, чтобы по ним можно было легко сфокусироваться. Модель использовала помаду „под фон” — того же цвета и оттенка. Однако необходимо помнить: если вы используете ярко-красную помаду, нужно убедиться, что она подходит к тону кожи вашей модели. Неподходящий оттенок испортит впечатление от портрета, даже если все остальные детали будут продуманы до мелочей.

M

Начнем с фона. Мы взяли половину ширины стандартного бумажного фона, который легко закрепить на двух стойках и перекладине. Использование фирменного фона, конечно, не является обязательным, но подобрать нечто подобное в домашних условиях не так просто. Поэтому, если вы хотите в точности повторить этот потрет, вам, возможно, придется потратить на фон половинной ширины порядка 60 долларов. Что, впрочем, является прекрасным вложением денег, если вы думаете продолжать работу над студийными портретами. Но учтите, что использование цветного фона дает специфические световые эффекты, и в идеале надо подбирать наиболее подходящий к оттенку кожи модели фон. Наше освещение состоит из двух ламп с рассеивателями, направленных непосредственно на модель, и двух черных фонов с обеих сторон от нее, что позволило исключить случайное попадание света и помогло создать по обеим сторонам лица небольшие выразительные тени. Дома, чтобы достичь того же эффекта, вы можете попробовать использовать две лампы в темной комнате.

СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ Два черных фона с обеих сторон от модели необходимы, чтобы немного затемнить по краям ее лицо

МОДЕЛЬ

Убедитесь, что освещение не слишком жесткое, — обратите внимание на экспозицию, чтобы не получить пересвеченные кадры

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭКСПОНОМЕТРА При использовании цветного фона вы должны брать показания экспонометра очень аккуратно. Начните с лица модели, потом продолжайте с каждой стороны, продвигаясь по направлению к фону. В идеале у лица модели вы должны получить требуемое значение диафрагмы f/11 (замер по освещенности со сферической насадкой), а в районе фона — f/8 (то есть на ступень меньше). Это значит, что вы незаметно приглушаете тон фона и не даете ему доминировать над изображением и затенять лицо модели. Наконец, мы взяли объектив с фокусным расстоянием 28–135 мм и установили максимальное фокусное расстояние, чтобы достичь плотной компоновки кадра, чего, безусловно, требовал этот портрет.

СОВЕТ БЛЕСК! Это простая поза, но все равно вам нужно срежиссировать ее. Обратите внимание на то, чтобы модель была повернута к вам на четверть, — даже когда она смотрит прямо в камеру, это поможет привнести в снимок динамику. Напоследок не забудьте, что главное в этом снимке — доброжелательное выражение глаз и лица в целом.

Осторожное использование Unsharp Mask сделает глаза и черты лица более энергичными

Две лампы с рассеивателями спереди размещены на разных уровнях по обе стороны камеры и обращены в сторону модели

КАМЕРА

DIGITAL PHOTO camera

061

МАСТЕРKКЛАСС СНИМАЕМ МИР ЖИВОТНЫХ

Магия фауны Кого бы вы ни снимали — диких зверей, животных из вашего сада или домашних питомцев — для достижения лучших результатов надо знать некоторые приемы. В этой статье Стив Бэвистер откроет несколько секретов анималистической фотосъемки… ногда я спрашиваю своих коллег фотографов, где бы они хоте ли работать? И очень часто получаю искренний и даже взвол нованный ответ — естественно, в National Geographic! Конечно, где же еще! Только представьте себе, что вы можете запросто поехать в любую страну и вдоволь пофотографировать там самых красивых, самых редких или опасных животных, а по возвращении опубликовать свои работы в престижных журналах… Впрочем, оставим в покое фотографов Географического общества, а сами вернемся на землю. Фотографировать животных можно и в заповедниках, зо опарках, аквариумах. Что до естественной среды обитания, то чем жители на ших садов и лесов — дрозды, малиновки, синицы, барсуки, зайцы, лисы, ежи ки, журавли, совы и мыши — хуже орлов или тигров? Но что бы вы ни снимали, в каких бы условиях съемка ни проходила, вы обязаны знать свою модель, почти как себя самого. Так что мой первый со вет — не торопиться и сначала досконально изучить один вид животных, а только потом начинать осваивать следующий. Самые преуспевающие фотографы натуралисты в первую очередь натура листы, и только во вторую — фотографы. Так что перед тем, как отправиться на съемки, полистайте книги и посмотрите атласы. Не мешает на первых порах объединиться с другими начинающими фотографами: вы сможете делиться

И

062 DIGITAL PHOTO camera

идеями и перенимать друг у друга навыки съемки. Чем больше вы знаете и чем лучше подготовлены, тем качественнее получатся снимки, хотя время, по траченное непосредственно на съемку, тоже немаловажно. Если вы решили снимать, например, перелетных птиц, то хорошо бы знать, что после долгого полета первое, на что они бросаются, — это еда. Так что занимайте стратеги ческую позицию возле ягодных кустов. УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ… Если вы решили серьезно заняться фотосъемкой животных, придется по стоянно разведывать новые места съемки — чтобы знать, когда там достаточ но света и какие позиции самые подходящие. Кроме того, ни в коем случае не нужно мешать животным. Пожалуй, можно сказать так: фотографы, уважаю щие братьев наших меньших и их привычки, добиваются самой естественной и впечатляющей съемки. О себе, кстати, тоже нужно позаботиться. Если вы поехали на сафари, со блюдайте правила безопасности и не высовывайтесь из фургона. Так, напри мер, шимпанзе только с виду такие замечательные и безобидные — в агрес сивном состоянии они невероятно сильны и быстры, и запросто могут отку сить вам ухо, если вы потеряете бдительность.

© Frans Lanting

DIGITAL PHOTO camera 063

МАСТЕРKКЛАСС СНИМАЕМ МИР ЖИВОТНЫХ Максимально приблизьте объект (естественно, при помощи зума) и настройтесь на маленькую глубину резкости (f/2.4 или f/4), чтобы акцентировать внимание на голове зверя, а его тело — размыть

ности“, и пересекать эту границу не рекомендуем, иначе… придется спасаться бегством. Чтобы избежать подобных крайних мер, разумно запас тись переносным укрытием. Хорошее укрытие должно быс тро и легко раскрываться. Например, компания Wildlife Watching Supplies (www.wildlifewatchingsupplies.co.uk) выпускает вполне подходящие укрытия разных размеров и моделей. За $270–400 вы можете приобрести каркасную модель — почти два квадратных метра безопасного прост ранства, которое в „мирное“ время складывается в не большую сумку переноску, весящую всего 2.7 кг. Расцветки у защитных каркасов бывают разными — зе леный камуфляж, сафари, пустыня, снег. Помимо этого, имеются оттенки для каждого сезона. Разумеется, каркасы можно использовать не только как защиту, но и как маски ровку. Хотя это довольно дорогое решение — можно обойтись и меньшими средствами. Например, укрытие ме шок, которое накидывается на одежду и драпирует вашу фигуру, стоит всего $60. Есть и другой вариант: можно не покупать собственное укрытие, а воспользоваться одним из тех, которые обычно стоят в зонах опасности. В некоторых заповедниках они бесплатные, в других их надо арендовать заранее.

www.photolibrary.com

Вот несколько советов, как сделать снимки более интересными. Независимо от того, снимаете вы в экзотической поездке или в зоопарке ольшинство животных и птиц просыпается вмес те с солнцем. Это время лучше всего подходит для проведения съемок, поскольку у животных начинается пик активности. Если обстоятельства позволя ют подойти поближе, можете воспользоваться вспышкой и заодно проанализировать все ее возможности. Лучшим ва риантом режима работы вспышки для подобных съемок по праву считается заполняющая, так как в этом случае ее не слишком яркий импульс не портит естественное освеще ние, а только подправляет его, подчеркивая важные дета ли снимка. Среди фотографов бытует мнение, что если камера ос нащена телеобъективом, то съемка сразу превращается в развлечение. На самом деле даже при увеличении в 16 ©Frans Lanting

Б

раз (причем на такое способны только цифровые зеркал ки!) 600 миллиметровый объектив на расстоянии 10 мет ров может запечатлеть крупным планом всего навсего обычную птицу среднего размера, например, голубя. К ди ким зверям так просто не подберешься, поскольку у них очень развит инстинкт самосохранения, и снимать их при ходится, как правило, с гораздо большего расстояния. ПОДКРАДЫВАЕМСЯ НЕЗАМЕТНО… Здесь можно вспомнить о хорошем термине — фотоохота. Действительно, подкрадываться к объекту съемки надо так, как это обычно делают охотники, — с подветренной сто роны. Причем (милые дамы, обратите внимание!) за не сколько дней до „охоты“ необходимо исключить из обихо да мыло, шампунь и дезодорант. С птицами, правда, в этом отношении проще: нюх раз вит у них не так хорошо, как у млекопитающих, зато слух — отлично. И зрение у птиц прекрасное. Глаза перна тых расположены так, что боковым зрением они могут ви деть все, что происходит вокруг (угол обзора равен прак тически 360 градусам). Что же касается млекопитающих, то все зависит от вида. Хотя, конечно, ночные животные вряд ли примут вас за привидение… Животное должно знать, что вы ему ничем не угрожае те. Продвигайтесь вперед медленно, не делайте резких движений и не смотрите ему в глаза, хотя старайтесь все время находиться на виду. Вам надо, чтобы зверь привык к вашему присутствию. Но не забудьте, что у животных есть определенная дистанция, отделяющая „зону безопас

Чтобы заря была мягкой и теплой, а модель отчетливо выделялась на ее фоне, переведите камеру в режим ночного портрета

ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ КАМЕРУ Фотоаппараты с несменными объективами хороши в по вседневной жизни, например, для портретных и пейзажных работ. Что же касается съемок диких животных в их естест венной среде, то в этой области их возможностей явно не хватает. Увеличения в 3–4 раза достаточно для работы в саду или в зоопарке, но для выхода в лес этого явно мало. Как раз для таких съемок и придуманы зеркалки и сменная оптика к ним. Например, в любой момент вы мо жете поставить телеобъектив, который значительно „при близит“ вас к месту действия, или подключить более мощ ную вспышку, которая осветит удаленные объекты.

КОМПОЗИЦИЯ

www.photolibrary.com

Дикие животные

Снимая зверей и птиц, всегда тщательно продумывайте задний план — вне зависимости от места съемки. Фон должен быть максимально естественным: такие объекты, как вольеры, клетки, дощечки с названиями и стеклян ные витрины, выносите за кадр. Часто оказывается кстати слегка искаженный цвет — порой он может „сделать“ фо тографию (см. фото сверху) Регулировка глубины резкости — основной метод ра боты с фоном, в частности, в зоопарках и заповедниках. Вам нужно сократить глубину резкости (зону, в которой все предметы отчетливо видны) до минимально возмож ной. Сделать это можно путем увеличения значения диа фрагмы и вывода зума в максимальное телеположение. Обычно эти меры приводят к полному размытию в кадре всего, кроме модели.

Если у вас нет телеобъектива, перед съемкой внимательно изучите задний план. Увеличить и немного обрезать кадр можно и после

Установите значение диафрагмы f/5.6–8, а скорость за твора 1/125–1/250, и вы сможете зафиксировать дейст вие „вживую“, не отвлекаясь на незначительные моменты

ПРИБЛИЖЕНИЕ Период активности львов приходится на вечернее вре мя, так как днем они отдыхают. Эта оригинальная сцена „выяснения отноше ний“ двух самцов бы ла снята в зоопарке те леобъективом при маленькой скорости затвора, благодаря чему движение животных получило нужный акцент

РАБОТА ТЕЛЕОБЪЕКТИВОМ С широкоугольным объективом бывает трудно как следует увеличить объект съемки, но это не означает, что в фото охоте лучшее оснащение — длиннофокусный объектив. Лучше всего взять комплект зум объективов разной длины. Они более удобены в работе и занимают меньше места. Вполне доступный (до $350) 75–300 мм зум при уста новке на цифровую камеру легко превращается в 120–480 мм, что просто незаменимо на фотоохоте. При съемке с рук не забывайте о правиле „обратной выдержки“ — фо кусное расстояние задает выдержку, при которой тремор рук практически не заметен. Например, в случае 100 мм при съемке с рук „безопасной“ будет выдержка 1/125 се кунды. А на длинном краю этого зума (480 мм) придется пользоваться выдержками от 1/500 сек. Второй способ увеличить мощность вашего объектива — приобрести те леконвертер. Тогда из 300 мм вы сразу получите 600 мм. Только имейте в виду, что при использовании конвертеров оптика теряет в резкость, контрастность и светосилу.

Важно, чтобы животное почувствовало, что вы не причините ему вреда. Продвигайтесь вперед медленно и без резких движений

www.photolibrary.com

Хотя, конечно, зеркалка далеко не всем по карману. Большинство любительских зеркалок стоят $2000 — $2500 за „тушку“, плюс цена объектива. Хотя вы можете купить и устаревшую модель, например, Canon EOS D30, ко торая обойдется вам меньше чем в $1300. Когда речь за ходит о цене объектива, то „предела совершенства“ здесь нет. Хороший 600 миллиметровик может стоить и $10 000. Утешает лишь то, что все цифровые зеркалки из за мень шего чем 35 мм кадр размера матрицы увеличивают фо кусное расстояние примерно в 1.6 раза, так что такой объ ектив фактически эквивалентен 960 мм пленочному.

Фотографировать некоторых ночных обитателей, на пример, лис и ежей, действительно трудно. Если про сто блуждать по лесу в их поисках, скорее всего, вы ничего не найдете, потому что у всех ночных видов очень хорошо развит слух (удивительно, но далеко не все ночные животные хорошо видят в темноте. Недо статки зрения им компенсирует слух). Чтобы встретиться с ними, вы можете либо пойти туда, где они часто бывают, либо в течение нескольких но чей регулярно выкладывать им приманку. В любом случае, наберитесь терпения. Для работы вам понадо бится вспышка, лучше выносная, поставленная на штатив как можно ближе к приманке, так как вам мо жет потребоваться вынести ее за кадр. Камеру тоже установите на штатив и подключите к ней вспышку. Другой вариант — одновременно использовать встро енную вспышку. Если же у вас нет объектива с доста точным фокусным расстоянием, можно установить ря дом с приманкой камеру и вспышку, а когда животное появится, сделать кадр при помощи дистанционного пульта управления.

© Manfred Danegger/NHPA

© Stephen Dalton/NHPA

Ночная охота

DIGITAL PHOTO camera 065

ะ ะฟั ั ั ะธั ะต ะพะฑั ะตะบั ะธะฒ ะดะพ ั ั ะพะฒะฝั ะณะปะฐะท ั ะฒะพ" ะตะณะพ ะฟะธั ะพะผั ะฐ, ั ั ะพะฑั ั ะฝะธะผะพะบ ะฟะพะปั ั ะธะปั ั ะฑะพะปะตะต ะฒั ั ะฐะทะธั ะตะปั ะฝั ะผ

All images www.photolibrary.com

ะ ะต ั ะพั ะพะณั ะฐั ะธั ั ะนั ะต ั ะฒะพะตะณะพ ะฟะธั ะพะผั ะฐ ะฟั ะพ" ั ั ะพ, ะฑะตะทะดั ะผะฝะพ โ ะฒะฟะธ" ั ะธั ะต ะตะณะพ ะฟะพั ั ั ะตั ะฒ ะบะพะผะฟะพะทะธั ะธั ะธะท ะพะบั ั " ะถะฐั ั ะธั ะฟั ะตะดะผะตั ะพะฒ

ะคะพั ะพะณั ะฐั ะธั ั ั ะปั ะฑะธะผั ั ะกะฝะธะผะบะธ ะปั ะฑะธะผั ั ะฟะธั ะพะผั ะตะฒ โ ะดะพั ะพะณะฐั ั ะตั ะดั ั ะฟะฐะผั ั ั ะธ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพั ั ั ั ะฐั ั ะบะฐะทะฐั ั ะพ ั ะฐั ะฐะบั ะตั ะต ั ะฒะพะตะณะพ ั ะตั ะฒะตั ะพะฝะพะณะพะณะพ ะดั ั ะณะฐ ะตั ะฝะธะบะฐ ั ั ะตะผะบะธ ะดะพะผะฐั ะฝะธั ะถะธะฒะพั ะฝั ั ะฟะพั ะพะถะฐ ะฝะฐ ะฟะพั ั ั ะตั ะฝั ั ั ะพั ะพะณั ะฐั ะธั . ะ ะดะธะฝั ั ะฒะตะฝะฝะพะต ะพั ะปะธั ะธะต ะทะดะตั ั โ ะฟั ะธะผะตะฝะตะฝะธะต ะฑะพะปั ั ะตะณะพ ั ะฒะตะปะธั ะตะฝะธั , ะฟะพ ั ะบะพะปั ะบั ะถะธะฒะพั ะฝั ะต ะฒั ะต ะถะต ะผะตะฝั ั ะต ะปั ะดะตะน. ะกั ะตะดะฝะธั ะฟะพ ั ะฐะทะผะตั ั ะถะธะฒะพั ะฝั ั , ะฝะฐะฟั ะธะผะตั , ะบะพั ะตะบ ะธ ั ะพ ะฑะฐะบ, ะปั ั ั ะต ั ะฝะธะผะฐั ั ั ะตะปะตะพะฑั ะตะบั ะธะฒะพะผ. ะขะฐะบะถะต ะฟะพะดะพะนะดะตั ะธ ะทั ะผ ั ะธั ั ะพะฒะพะณะพ ะบะพะผะฟะฐะบั ะฐ ะฒ ะบั ะฐะนะฝะตะผ ั ะตะปะตะฟะพะปะพะถะตะฝะธะธ. ะ ะดะปะธะฝะฝะพั ะพะบั ั ะฝั ะน ะทั ะผ ะทะตั ะบะฐะปะบะธ ะฟะพะทะฒะพะปั ะตั ั ะฝะธะผะฐั ั ะผะตะปะบะธั ะถะธะฒะพั ะฝั ั โ ะณั ั ะทั ะฝะพะฒ ะธ ะธะผ ะฟะพะดะพะฑะฝั ั . ะกะฐะผั ะต ั ะพั ะพั ะธะต ั ะฝะธะผะบะธ ะฒั ั ะพะดั ั ะฟั ะธ ะดะฝะตะฒะฝะพะผ ะพั ะฒะตั ะต ะฝะธะธ ะธ ะตั ั ะตั ั ะฒะตะฝะฝะพะน ะฟะพะทะต ะถะธะฒะพั ะฝะพะณะพ. ะ ะพ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพั ั ะธ ะฝะต ะธั ะฟะพะปั ะทั ะนั ะต ะฒั ะฟั ั ะบั , ั ะฐะบ ะบะฐะบ ะฒ ะฟั ะพั ะธะฒะฝะพะผ ั ะปั ั ะฐะต ะฒั ั ะธั ะบั ะตั ะต ะฟะพะปั ั ะธั ั โ ะบั ะฐั ะฝั ะต ะณะปะฐะทะฐโ ะฒะผะตั ั ะพ ะดะพะฒะตั ะธั ะตะปั ะฝะพะณะพ ะบะพั ะฐั ั ะตะณะพ ะธะปะธ ั ะพะฑะฐั ั ะตะณะพ ะฒะทะณะปั ะดะฐ. ะ ะปั ั ะฐะฑะพั ั ะฒั ะฑะตั ะธั ะต ั ั ะฝั ะน ะดะตะฝั โ ั ะพะปั ะบะพ ะฝะต ั ะพะปะฝะตั ะฝั ะน ะฟะพะปะดะตะฝั , ะฟะพั ะพะผั ั ั ะพ ั ะฒะตั ะดะพะปะถะตะฝ ะฑั ั ั ะผั ะณะบะธะผ. ะคะพั ะพะณั ะฐั ะธั ะพะฒะฐั ั ะฟะธั ะพะผั ะฐ ะปั ั ั ะต ะฟะพั ะปะต ะตะดั , ะบะพะณะดะฐ ะพะฝ ะพั ะดั ั ะฐะตั , ะฐ ะฝะต ะฑะตะณะฐะตั ะทะฐ ะฒะฐะผะธ ั ะฟะธ ั ะบะพะผ โ ะฟะพะบะพั ะผะธ ะผะตะฝั , ะธ ะฟะพั ะบะพั ะตะตโ . ะขะฐะบะถะต ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ ะธั ะฟะพะปั ะทะพะฒะฐะฝะธะต ะผะฐะปะตะฝั ะบะพะณะพ โ ะฑะฐะบั ะธั ะฐโ , ะบะพั ะพั ั ะน ะทะฐั ั ะฐะฒะธั ะถะธะฒะพั ะฝะพะต ะฝะฐั ะพะดะธั ั ั ั ั ะฐะผ, ะณะดะต ั ั ะตะผะบะฐ ะพะฑะตั ะฐะตั ะฑั ั ั ะฝะฐะธ ะฑะพะปะตะต ั ั ั ะตะบั ะฝะพะน. ะกั ะตะผะบั ะปั ั ั ะต ะฟั ะพะธะทะฒะพะดะธั ั ะฒ ั ะฐะบะพะผ ะผะตั ั ะต, ะณะดะต ั ะฒะตั ะฟะฐ ะดะฐะตั ะฟะพะด ะพั ะฒะตั ะฝั ะผ ั ะณะปะพะผ ะธ ะณะดะต ะตั ั ั ะฟะพะดั ะพะดั ั ะธะน ั ะพะฝ. ะ ะฐะน ะผะธั ะต ั ะฐะบะพะต ะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต, ั ั ะพะฑั ะบะฐะผะตั ะฐ ะฑั ะปะฐ ะฝะฐ ะพะดะฝะพะผ ั ั ะพะฒ ะฝะต ั ะณะปะฐะทะฐะผะธ ะถะธะฒะพั ะฝะพะณะพ (ะฝะต ะธั ะบะปั ั ะตะฝะพ, ั ั ะพ ะดะปั ั ั ะพะณะพ ะฒะฐะผ ะฟั ะธะดะตั ั ั ะปะตั ั ะฝะฐ ะฟะพะป). ะ ั ะปะธ ะตั ั ั ะฒะตั ะพั ั ะฝะพั ั ั , ั ั ะพ ะฒะฐั ะฐ ะผะพะดะตะปั ะผะพะถะตั ั ะฑะตะถะฐั ั , ะพั ะณะพั ะพะดะธั ะต ะฝะตะบะพั ะพั ะพะต ะฟั ะพั ั ั ะฐะฝั ั ะฒะพ, ะทะฐั ะตะผ ะพั ะบะฐะดั ะธั ั ะนั ะต ั ะฝะธะผะพะบ ั ะฐะบ, ั ั ะพะฑั ะทะฐะณะพั ะพะดะบะธ ะฝะต ะฑั ะปะพ ะฒะธะดะฝะพ.

ะข

ะฃั ั ะฐะฝะพะฒะธั ะต ะดะปะธะฝะฝะพั ะพะบั ั ะฝั ะน ะพะฑั ะตะบั ะธะฒ ะธ ะปะธะฑะพ ะทะฐั ะฐะธั ะตั ั , ะปะธะฑะพ (ะตั ะปะธ ะฒั ั ะฝะธะผะฐะตั ะต ะถะธะฒะพั ะฝะพะต ะฒ ะดะฒะธะถะตะฝะธะธ) ั ั ั ะฐะฝะพะฒะธั ะต ะฒั ะดะตั ะถะบั ะฝะต ะผะตะฝะตะต 1/125, ั ั ะพะฑั ะธะทะฑะตะถะฐั ั ั ะฐะทะผั ั ะธั ะบะฐะดั ะฐ

ะ ั ะปะธ ั ะฒะฐั ะตะณะพ ั ะตั ะฒะตั ะพะฝะพะณะพะณะพ ะดั ั ะณะฐ ะธะณั ะธะฒั ะน ะฝั ะฐะฒ, ะฟะพ ะฟั ั ะฐะนั ะตั ั ะทะฐั ะธะบั ะธั ะพะฒะฐั ั ะตะณะพ ะฒ ะดะฒะธะถะตะฝะธะธ, ะฝะฐะฟั ะธะผะตั , ั ะพะณ ะดะฐ, ะบะพะณะดะฐ ะพะฝ ะฟั ั ะณะฐะตั ะทะฐ ะผั ั ะธะบะพะผ. ะ ะปั ั ั ะพะณะพ ะฒะฐะผ ะฟั ะธะดะตั ั ั ั ะฒะตะปะธั ะธั ั ั ะฒะตั ะพั ั ะฒั ั ะฒะธั ะตะปั ะฝะพั ั ั ะดะพ 400, ั ั ะพะฑั ะฟั ะธ ั ะฒะต ะปะธั ะตะฝะธะธ ั ะบะพั ะพั ั ะธ ะทะฐั ะฒะพั ะฐ ั ะฒะฐั ะธะปะพ ั ะฒะตั ะฐ, ะฐ ะดะฒะธะถะตะฝะธะต โ ะทะฐ ะผะพั ะพะทะธะปะพั ั โ . ะ ะพะฑั ะฐั ะธั ะต ะฒะฝะธะผะฐะฝะธะต ะฝะฐ ั ะพั ะฝะพั ั ั ั ะพะบั ั ะธ ั ะพะฒะบะธ โ ะพั ะพะฑะตะฝะฝะพ ะตั ะปะธ ั ะฒะฐั ะฐะฒั ะพั ะพะบั ั ะฝะฐั ะบะฐะผะตั ะฐ. ะ ะ ะ ะกะขะ ะก ะ ะฎะ ะฌะ ะ ะกั ะพั ะพะณั ะฐั ะธั ะพะฒะฐั ั ะดะพะผะฐั ะฝะตะต ะถะธะฒะพั ะฝะพะต ะฒะผะตั ั ะต ั ะตะณะพ ะฒะปะฐ ะดะตะปั ั ะตะผ โ ั ั ะพ ะฑะตั ะฟั ะพะธะณั ั ั ะฝั ะน ะฒะฐั ะธะฐะฝั ! ะ ะพ ั ั ะพะฑั ั ะฝะธ ะผะพะบ ะฟะพะปั ั ะธะปั ั ะตั ะต ะปั ั ั ะต, ะฟะพ ั ั ะฐั ะฐะนั ะตั ั ั ะปะพะฒะธั ั ะฝะตะทั ะธะผั ั ั ะฒั ะทั ะผะตะถะดั ั ะตะปะพะฒะตะบะพะผ ะธ ะตะณะพ ะปั ะฑะธะผั ะตะผ. ะกะปะพะถะฝะตะต, ะตั ะปะธ ะฒั ั ะฐะผะธ ั ะพั ะธั ะต ั ั ะพั ะพะณั ะฐั ะธั ะพะฒะฐั ั ั ั ั ะพ ั ะฒะพะตะน ะผะพั ั ะบะพะน ั ะฒะธะฝะบะพะน. ะ ะปั ั ั ะพะณะพ ะฒะฐะผ ะฝั ะถะฝะพ ะฟะพั ั ะฐะฒะธั ั ะบะฐะผะตั ั ะฝะฐ ั ั ะฐั ะธะฒ, ะฝะฐะฒะตั ั ะธั ั ะฝะฐ ั ะพะบั ั , ะฝะฐั ั ั ะพะธั ั ะฐะฒั ะพั ะฟั ั ะบ ะธ ั ะฐะนะผะตั , ั ั ะฟะตั ั ะดะพะฑะต ะถะฐั ั ะดะพ ะฟั ะตะดะฐะฝะฝะพ ะถะดั ั ะตะณะพ ะฒะฐั ะถะธะฒะพั ะฝะพะณะพ ะธ ั ะปั ะฑะฝั ั ั ั ั . ะ ั ะต ะฑะพะปะตะต ั ะปะพะถะฝะฐั ะทะฐะดะฐั ะฐ โ ะฟะพ ั ั ะฐั ะฐะนั ะตั ั ะทะฐั ั ะฐะฒะธั ั ะฒะฐ ั ะตะณะพ ะฟะธั ะพะผั ะฐ ั ะปั ะฑ ะฝั ั ั ั ั ะฒะผะตั ั ะต ั ะฒะฐ ะผะธ!

МАСТЕРKКЛАСС СНИМАЕМ МИР ЖИВОТНЫХ

Подводная съемка сновная трудность подводной съемки состоит в том, что она требуют специального оборудова ния, так как вода — самая неподходящая среда для фотографии. Пожалуй, лучшее решение в этом слу чае — купить подводный бокс для своей камеры. Многие производители — Minolta, Canon, Nikon, Olympus и дру гие — выпускают подводное оборудование ценой от $100. Но это еще не все. Снимать вы сможете только на небольшой глубине и при хорошем освещении. Связано

О

это с тем, что каждые три метра в глубину будут обхо диться вам как минимум в одну ступень шкалы EV в сторону уменьшения. Так что даже на относительно не большой глубине условия становятся неприемлемыми для съемки без вспышки. Кроме того, вода действует наподобие синего цветового фильтра, и результаты сказываются уже на трехметровой глубине: в тропичес ком климате она дает синий тон кадра, а в северном — зеленый.

Конечно, цифровые камеры в определенной степени могут исправить цветовой баланс, но если вы хотите полу чить яркие цветные снимки, без вспышки не обойтись. Как и на суше, встроенная вспышка часто дает резкий и некачественный свет, высвечивая всю содержащуюся в воде „муть“, но не отчаивайтесь — порой можно обойтись и без нее: например, в хорошо подсвеченном аквариуме, если фотографировать сквозь стекло, легко получить „подводный“ эффект. Вообще, для работы с аквариумом лучше всего подой дет цифровая зеркалка с выносной вспышкой. Если уста новить вспышку так, чтобы свет падал по диагонали, полу чится красивый эффект, хотя все движения объекта будут „заморожены“. СЪЕМКА КОМПАКТНОЙ КАМЕРОЙ Если у вас нет зеркалки, просто максимально приблизьте камеру к стеклу аквариума и оградите объектив от лишне го света. Не устанавливайте поток света в упор (источник отразится в стекле и попадет обратно в камеру), а просто наклоните его под углом 60 градусов. Чтобы ваше собст венное отражение не испортило снимка, старайтесь фото графировать из затемненной зоны и не надевайте светлую одежду.

МАСТЕРKКЛАСС СНИМАЕМ МИР ЖИВОТНЫХ

Птицы и насекомые www.photolibrary.com

ъемка птиц — задача не из легких. В большин стве случаев возможностей зума здесь не хватит, и даже на цифровую зеркалку придется устано вить как минимум 300 мм объектив. Иначе даже птицу на дереве перед вашим окном на снимке не будет видно. А в заповеднике, где вам вряд ли удастся приблизиться к мо дели вплотную, надо использовать сверхдлиннофокусный объектив. Чтобы потренироваться в съемке пернатых, посетите зо опарк: там вам не понадобится никакого особенного обо рудования. Вы сможете приблизиться на расстояние до 2 метров к птицам самых редких и красивых пород: совам, кондорам, ястребам, орлам, соколам и пустельгам. На та кой дистанции можно сделать полноценный портрет, а ес

www.photolibrary.com

C

068 DIGITAL PHOTO camera

ли вы тщательно откадрируете снимок и выбросите из фо на все лишнее, такой снимок будет ничем не хуже снятого в живой природе. Очень эффектны кадры птиц в полете, но тут не обой тись без быстрой реакции и длиннофокусного объектива. Как правило, здесь хватает скорости затвора в 1/500 се кунды, но если погода пасмурная, придется увеличивать светочувствительность матрицы со всеми вытекающими последствиями (увеличением уровня цветового шума). На природе или в саду камеру лучше установить на штатив, поскольку вы устанете долго держать ее в руках. Если у вас нет телеобъектва, можно поместить камеру неподалеку от объекта съемки и управлять ею с помощью ИК пульта.

расцветке. И хотя пауки и жуки тоже по своему вырази тельны, ваше внимание, скорее всего, привлекут бабочки, стрекозы, пчелы и кузнечики.

А ТЕПЕРЬ — НАСЕКОМЫЕ Вы уже научились фотографировать птиц и готовы услож нить себе задание? Тогда приступайте к фотосъемке насе комых. Здесь главное — научиться мыслить мелкими поня тиями, т.е. полностью переместить мысли в мир макрофо тографии. Большинство цифровых камер имеет режим ма кросъемки, позволяющий снимать крупным планом любых насекомых — от муравья до стрекозы. Для съемок лучше выбрать яркий солнечный день, пото му что в данном случае необходима как большая скорость затвора, так и маленькое значение диафрагмы. Вам пона добится экспозиция по крайней мере в 1/125 сек., а лучше 1/250 или 1/500 секунды. Это связано с тем, что даже ког да насекомые кажутся неподвижными, они все равно не заметно для нас двигаются. И еще с тем, что растения, на которых они сидят, колышутся от ветра. Что касается зна чения диафрагмы, то оно должно быть как можно мень шим (хотя бы на уровне f/8 в компактных камерах), так как при приближении к объекту съемки глубина резкости катастрофически падает, и только часть насекомого может оказаться в резкой зоне. Снимки оживляют яркие краски, поэтому неплохо было бы запечатлеть насекомое на ка ком нибудь растении или цветке, сочетающемся с ним по

01 Выберите ракурс, при котором движение модели будет направлено перпендикулярно направлению съемки, а обзор достаточно хорошим.

ВПЕРЕД ШАГОМ МАРШ! Если вы намерены заснять объект в движении, можно по пробовать следующий прием: поверните камеру в гори зонтальное положение и двигайте ее в том направлении, куда движется модель. В результате (если повезет!) получится фотоснимок, на котором модель достаточно четкая, а фон совершенно размыт. Это распространенный прием съемки „с проводкой“ придает кадру замечатель ную динамику. Разберем этот прием съемки более подробно.

02 Скорость затвора должна соотноситься со скоро стью перемещения вашего объекта съемки. Для быстрого движения, чтобы смазался фон, подойдет выдержка от 1/125 до 1/30 сек., для медленного — от 1/60 до 1/8 сек.

03 Прижмите руки к туловищу (но мышцы расслабьте!) и повторяйте движения модели камерой, с которой вы должны слиться в единое целое, плавно поворачивая кор пус. Сопровождайте объект камерой так, как если бы вы держали перемещающуюся модель непрерывно в крестике оптического прицела.

04 Продолжая слежение камерой, слегка нажмите на кнопку затвора, и когда объект окажется в фокусе, дожми те ее до конца.

05 Постарайтесь отснять как можно больше кадров — вероятность, что хотя бы один выйдет очень удачным, при этом резко возрастет.

Редактируем приземления птиц

Наблюдая за тремя ласточками, приземляющимися на кормушку, фотограф Анупам Пал решил создать динамичную цифровую картинку. Подробности в пошаговом описании…

Однажды мне пришло в голову пофотографировать ласточек в естественных условиях. Солнечным днем я установил свой Nikon D100 на штатив, установил объектив Nikkor 80–200/2.8 AFD, выставил светочувствительность 400 ISO и навел фокус на кормушку с расстояния 5 мет ров. Экспозиция была выставлена в соответствии со значением диафрагмы, при матричном замере (1/4000 се кунды, f/4). Приблизительно через час появились птицы. Удивительно, как красиво они приземляются — будто тор мозят после быстрого полета. Моей задачей было запечат леть ласточку в момент перед приземлением. Но это было не так то просто из за стре мительности полета: когда мо дель влетала в видоискатель, было уже поздно. И так я сни мал до тех пор, пока флэш карта не переполнилась. После просмотра кадров на компьютере я выбрал девять снимков, задумав соединить их в последовательность движений. Помимо птиц в эту стопку попал и тот снимок, где модели не было, но зато на заднем плане виднелись деревья: из этого кадра я „соорудил“ фон для коллажа. Последующие мои действия лучше разобрать по шагам.

ОБРАБОТКА ФОНА Расширьте полотно фона так, чтобы на нем могло поместиться 9 снимков (воспользуй тесь меню Image > Image Size) Теперь сделайте фон более мягким (Filter > Blur > Gaussian Blur) при радиусе в 5 пикселей.

МАСКИРОВАНИЕ При помощи Magnetic Lasso Tool выделите контуры птиц на тех снимках, которые вы используете в коллаже. Далее создайте маску и увеличьте ее на 5 пикселей (Select > Modify > Expand).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПТИЦ Скопируйте (Edit > Copy) замаскированные участки выбранных вами снимков и перене сите их на общий фон в виде отдельных слоев (Edit > Paste). При помощи Move Tool поместите птиц в нужной последовательности.

РАБОТА ЛАСТИКОМ Для того чтобы стереть кусочки старого фона, перенесенные вместе с птицами, используйте ластик — Eraser Tool.

НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТОВ Примените Hue/Saturation Layer, (Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation Layer), что бы увеличить насыщенность примерно на 19 единиц.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ Чтобы получить завершенную последователь ность движений приземляющейся птицы, от кадрируйте коллаж.

01

04

02

05

03

06

DIGITAL PHOTO camera 069

© Frans Lanting

Мы привели этот замечательный снимок, чтобы стало понятно, почему Франса Лантинга считают одним из самых выдающихся wildlife"фотографов мира

070 DIGITAL PHOTO camera

„С течением времени я привык к мысли, что моя работа носит публичный характер. И многие темы, за которые я берусь, предопределены сегодняшней „повесткой дня“, то есть предметами разговоров и формированием научных теорий. Хочется верить, что мои работы помогут найти новые точки зрения на основные проблемы современности“

Взгляд эксперта ©Frans Lanting

Франс Лантинг Неподражаемый стиль Франса Лантинга удерживает этого фотографа с мировым именем на „передовой“ жанра вот уже более 20 лет. Нашему фотографуKэксперту Андреа Томпсон удалось встретиться с человекомKлегендой…

Ф

– Обычно я работаю с удаленной камерой, оборудо ванной множеством импульсных осветителей, шторок и каркасов, — это незаменимое оборудование, особенно в тропических лесах, где большинство животных выходят только ночью и к тому же ведут себя предельно осто рожно. На протяжении многих недель мы с группой моих помощников боролись с различными трудностями — например, поиском места съемки и настройкой обору дования — но и после всех этих трудов я смог отснять пару сотен кадров, не больше. Дело в том, что работа в джунглях связана со множеством технических сложностей: ужасным количеством влаги, запотеванием объектива и камер, поиском объектов, причем в подходящем освещении. За 3 месяца работы я поменял 10 камер!

Большинство животных на редкость вежливы: очень редко ктоKто из них проявляет агрессию без предварительного предупреждения – Как вы готовитесь к длинным опасным походам?

– Обычно я провожу детальное исследование местности, где мне предстоит работать, и знакомлюсь со своими будущими „моделями“. Потом консультируюсь с учеными. У нас достаточно тесные связи с организациями, опекающими заповедник, а у них есть много серьезных исследований по всем видам фауны.

– Расскажите о вашем самом длительном путешествии, а также о самом захватывающем.

– Некоторые путешествия могут длиться больше года — но это в основном касается экспедиций Национального географического общества, они занимают не менее 3–9 месяцев. Лично я стараюсь не задерживаться на одном и том же месте больше 2–3 месяцев, иначе есть риск исчерпать себя. Что касается моей экспедиции в Атлантику и работы с императорскими пингвинами, это было так: мы арендовали вертолет, опустились на ледник в океане и прожили там месяц. Когда мы отправляемся в поход со множеством переходов и несколькими стоянками, то берем с собой абсолютно все и проходим через множество аэропортов. Сейчас это не так просто, как раньше, — после терактов 11 сентября такое путешествие чревато для фотографов бесконечными досмотрами и проверками.

– Каким, по вашему мнению, оборудованием лучше всего пользоваться при съемках животных с небольшого расстояния?

Однажды я фотографировал диких макак на Амазонке, в Перу. Вот это было „развлечение“! Чтобы туда попасть, я сначала ехал на грузовике по восточной стороне Анд, а потом сплавлялся по реке Ману на побитом каноэ, нагруженном вещами и фотооборудованием, в частности 30 метровым (!) стальным штативом, весящим около тонны. Далее этот „подъемный кран“ по частям проносили в лес и только там его наконец то собрали. Но самое страшное было потом: мне пришлось взобраться на этот „насест“ и провести там 12 часов, сидя на маленькой деревянной платформе размером с письменный стол, да к тому в окружении не слишком дружелюбных и приятно пахнущих насекомых.

– Вспомните самую большую опасность, которой вы подвергли себя, чтобы приблизиться к животному.

– Наверное, тогда, когда я пытался пересечь границу Борнео с 22 чемоданами аппаратуры и был вынужден пройти таможенный контроль. Это оказалось намного бо лее опасным и проблематичным, чем работа с дикими зве рями. Что касается зверей, то сложности, возникающие у других фотографов, ко мне не относятся. Я сужу о намере ниях и настроении животного по его движениям и поведе нию. К тому же, большинство животных очень вежливы и редко начинают проявлять агрессию без предупреждения.

– Вы всегда работаете вместе с бригадой ассистентов?

– Обычно я нанимаю местных жителей, чтобы учиться у них специфическим аутентичным знаниям. Например, во

время той фотосессии в Перу мы наняли 16 человек, потому что нам надо было прожить два месяца в полевом лагере. Нам были нужны повара, люди, работающие с оборудованием, рыбаки и проводники по лесу. Хотя при других обстоятельствах мы с женой можем путешествовать вдвоем на машине и все делать сами.

– Насколько реально сегодня стать фотографомK натуралистом и что для этого требуется?

– Когда я начинал, в этом направлении почти никто не работал. Сегодняшний уровень намного выше того, который был в то время. Сейчас очень многие работают в этом жанре, поэтому для достижения высокого уровня новичку придется несколько лет активно снимать и набираться опыта. Пробиться сразу может только человек, обладающий нестандартным видением животного мира. К тому же, сейчас увлечение фотографией требует намного больших затрат в материальном плане. На самом деле, людям увлеченным, обязательным и знающим в любом жанре фотографии всегда найдется место — в то время как те, кто слепо повторяет работы своих предшест венников, вряд ли добьются успеха.

©Frans Lanting

ранс Лантинг — один из самых уважаемых фотографов натуралистов мира. И дело не только в его энциклопедических знаниях, необычайном воображении и железной воле, но и в мистической связи с животным миром. Его уникальный дар находить общий язык со своими „моделями“ позволил этому голландскому натуралисту сделать тысячи снимков редчайших животных. И это при том, что многих из них почти нереально заставить позировать!

Pаботы Франса Лантинга издаются как отдельными альбомами — уже опубликованные занимают восемь увесистых томов, — так и красуются на страницах самых престижных журналов (National Geographic, Natural History, Life & Stern и др.).

DIGITAL PHOTO camera 071

МАСТЕР>КЛАСС РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Загадки природы Осень — идеальное время для анализа пейзажей, отснятых несколько месяцев назад сть все таки что то особенное в пейзажной фотографии. Хотя многие увлекаются порт ретами, съемками архитектурных сооруже ний, спортивных соревнований и натюр мортов, ничто не сравнится с моментом построения композиции в жанре пейзажной фотографии. Возмож но, это связано с тем, что один и тот же пейзаж так за хватывающе меняется в зависимости от времени года или даже в течение одного дня; или с тем, что всегда можно скомпоновать различные элементы и получить отличный кадр для своей коллекции. Разные пейзажи снимаются по разному, поэтому фотографы, работающие в этом жанре, обычно не страдают от однообразия. Когда речь заходит о жи вописных ландшафтах (а ваш покорный слуга, на помню, живет в Великобритании), на ум приходит в основном такая „классика жанра“, как Дартмур,

Е

СТИВ БЭВИСТЕР WWW.DCMAG.CO.UK /STEVEBAVISTER

072 DIGITAL PHOTO camera

Озерный край, Сноудония, Йоркшир и самые извест ные места Шотландии.

СТРЕМИМСЯ К ЦЕЛИ

Как ни странно, начать осваивать мастерство пейзаж ной съемки лучше именно с таких общеизвестных мест (уверен, что в любой стране найдется немало местнос тей, не уступающих по красоте перечисленным „жем чужинам“ Великобритании), потому что эти снимки просто не могут получиться плохо, а успех вдохновит вас на более сложные задачи. То же самое и с портре тами: всегда легче сделать снимок кого нибудь фото геничного и, вернувшись домой с десятками отличных кадров, воодушевиться на более сложную работу. Правда, на такое путешествие вам придется потратить как минимум пару дней. С другой стороны, всегда мож но найти красивые пейзажи рядом с домом…

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТОТ КАДР?

Скалы придают снимку объ емность. Используйте широ коугольный объектив для до стижения лучших результатов

На границе суши и воды экспоно метр часто ошибается. Не идеаль ны и наши глаза. Поэтому, чтобы наверняка не „потерять“ кадр, сде лайте экспозиционную вилку — несколько одинаковых снимков подряд с коррекцией выдержки на пару шагов в плюс и пару в минус

DIGITAL PHOTO camera 073

МАСТЕР>КЛАСС РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Весной – тюльпаны, летом – маки, грибы – осенью, а зимой остаются только голые ветки… ЛЕС… ИЛИ ПРОСТО ПАРК

Даже в городе у вас есть возможность заняться пейзажной съемкой — не забывайте про парки и скверы! Весной там цветут тюльпаны, летом распускаются маки, осенью появляются грибы, а зимой остаются только голые ветки: любой пейзаж так меняется в течение года, что вы не соскучитесь. В настоящем лесу освещение может быть не достаточным, так что заранее увеличьте свето чувствительность камеры или захватите с собой штатив. Вообще то, вспышка, настроенная на полную мощность, дает слишком резкий и неес тественный свет, но при съемке в лесу вам мо жет понадобиться режим заполняющей вспышки (Fill In Flash), чтобы уловить весь спектр цветов при высокой контрастности, особенно в тех мес тах, где сквозь листву и ветви пробивается луч света или виднеется небо. При работе с лесным 074 DIGITAL PHOTO camera

пейзажем вам поможет широкоугольный объек тив, так как им намного удобней снимать пано рамные кадры.

ЗАСЕЯННЫЕ ПОЛЯ

Найти пейзаж с засеянным полем тоже вполне реально, если только вы живете не в самом цент ре большого города. Что касается „полевого“ жанра, здесь вы найдете большое разнообразие цветов и фактур, особенно когда вечные соседи ячмень и пшеница станут перемежаться с ярко желтым подсолнечником и голубым льном. Хоро шо бы найти поблизости какую нибудь высокую точку — оттуда вы сможете сделать кадр, состав ленный из геометрических фигур, образованных изгородями, заборами, насыпями, стенами и ка навами. Исключите из кадра небо, и, если вы по ставите длиннофокусный объектив, выйдет от личный абстрактный снимок.

ПРИБРЕЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ

И совершенно иной тип пейзажа предстанет пе ред вами там, где земля встречается с морем. Вас встретят и песчаные дюны, и вулканические ска лы, и суровые вершины утесов. Но не особо ув лекайтесь и берегите вашу камеру от песка и брызг: они могут сыграть злую шутку с вашей ап паратурой. На берегу лучше всего снимать широ

коугольным объективом: на переднем плане пусть окажется песок, а дальше будет море. По экспериментируйте и с линией горизонта, чтобы определить, какой вариант лучше всего. И все таки ничто не смотрится так хорошо, как восхо дящее или садящееся над водой солнце! К тому же, сделать такой снимок совсем не трудно: просто надо найти подходящее для съемки место и вовремя туда прийти.

ВОДА, ВОДА…

Оказавшись у моря во время прилива или в штормовую погоду, вы можете вдоволь наиграть ся с выдержкой, снимая волны, разбивающиеся о прибрежные скалы. Высокая скорость затвора заморозит движение, а низкая, наоборот, смажет черты, превратив все море в сплошную пену. Кстати, эта правило подходит для любой текущей воды — от ручейка до водопада. Вода вообще очень подходящая для съемки стихия, и что бы вы ни выбрали — прогулку по берегу реки или ожидание подходящего освеще ния у озера — ваши усилия будут вознагражде ны сполна. Дело в том, что в прозрачной воде отражается окружающий мир. За короткое время у воды мо гут смениться сотни едва уловимых выражений, и чтобы запечатлеть их все, потребуется целая

МАГИЯ ДЕРЕВЬЕВ Деревья — незаменимый элемент пейзажной съемки. Когда они находятся в отдалении, то создают ощущение объемности и структуру, удобную для фокусирования. Роща или лес дают широкий выбор возможностей в плане композиции: на переднем плане можно поместить одно дерево — оно задаст тон композиции, — а остальные сгруппировать на заднем плане. Особый случай — съемка телеобъективом, поскольку он так сжимает про странство, что удаленные от вас одиночные деревья кажутся сгруппированными вместе. Вообще, одиночные деревья хорошо смотрятся на фоне заката или сумрачного неба — на снимке они получатся силуэтами. Причем эффект будет более сильным, если в кадр попадут голые, угловатые, „графичные“ ветки. Снимая высокие деревья широкоугольным объективом, попробуйте отклониться с камерой назад — тогда они визуально отдалятся от вас. Цветущие и плодоносящие деревья выигрышно смотрятся на фоне неба глубокого синего цвета; то же относится и к листве, на которую свет падает так, будто она подсве чена изнутри. У многих пород деревьев очень красивая кора, так что если вы подойдете вплотную, у вас получатся отличные абстрактные кадры с хорошей текстурой.

жизнь. Малейшее дуновение ветра — и рябь на воде превратит любое отражение в прекрасный абстрактный кадр.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ

Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта, то материал для этого пейзажного жанра у вас всегда под рукой. У вас всегда есть воз можность сделать редкие снимки и потом уди вить ими знакомых. С высоких плато вы можете сфотографировать туман, окутывающий горные вершины. А вот если вы занимаетесь спелеоло гией, главное — не забывать правильно исполь зовать вспышку и корректировать светочувстви тельность камеры.

ДЕТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Иногда особенности местности лучше улавлива ются через детали, чем через вид всего пейзажа. Например, собранные вами ракушки и камни со струящейся по ним водой в некоторых случаях смотрятся выигрышнее, чем плановый снимок всего пляжа. Точно так же небольшой кустик по левых цветов порой впечатляет больше, чем вся поляна. Абстрактный кадр из сочетания цветов и фактур, глядя на который с первого раза не все гда понимаешь, что это, всегда интригует силь нее, чем обычный снимок. Цифровые камеры идеально подходят для та кого вида работы, потому что их способность фокусироваться на близком расстоянии позво лит вам заполнить весь кадр отдельными деталя ми. Секрет успеха состоит в умении переклю читься на детали и видеть не пейзаж в целом, а только какую то его часть. Подобные кадры луч ше снимать при рассеянном свете, не дающем те ни — это раскроет наибольшее количество дета лей в нежной гамме цветов. Лучше всего для та ких съемок подойдут облачные дни.

СИЛА СВЕТА

Вне зависимости от типа пейзажа, с которым вы собираетесь работать, до съемки вам придется провести разведку местности. Конечно, можно сразу попасть в удивительно красивое место и

тут же отснять массу удачных кадров, но так ве зет не всем. Так что не поленитесь потратить время на изучение карт: так вы заранее будете знать, где находятся точки, с которых удобно снимать, и когда солнечный свет будет падать на ваш объект под нужным углом. А знать это необ ходимо, так как освещение играет исключитель но важную роль при съемках пейзажей. Одна из сложностей пейзажной фотографии состоит в том, что даже самые прекрасные места могут вы глядеть неинтересными при рассеянном освеще нии, но в выигрышном свете (часто независимо от того, как направлен свет) этот „недостойный внимания“ пейзаж может преобразиться в вели колепную картину. На освещение влияет множество факторов, та ких как время года, час, погодные условия и рас положение объектов. Как правило, пейзажи луч ше снимать в яркий день до 10 утра и после трех дня. В это время солнце стоит низко и отбрасы вает длинные тени, создающие особое настрое ние, а свет мягкий и теплый. Следует избегать съемок в середине дня, пото му что свет в это время жесткий и либо нейт ральной, либо холодной температуры. В пасмур ные дни отчетливо получаются только очень ко лоритные объекты, так что в большинстве случа ев для придания фотографии блеска солнце не обходимо. Исключение составляет, пожалуй, только штормовая погода: „тяжелое“ освещение придает пейзажу дополнительный драматизм. Конечно, мы не заказываем погоду, и основ ной секрет состоит в том, чтобы оказаться в нуж ном месте в подходящее время. Как вариант по дойдет тактика — набраться терпения и ждать „правильного“ солнца.

КОМПОЗИЦИЯ

Также как освещение, композиция, бесспорно, очень важный элемент пейзажной съемки. От то го, что вы выберете из общей панорамы и как вы расположите в кадре объекты, зависит качество снимка. К композиции относится и выбор объек тива, и выбор формата кадра — вертикального или горизонтального. Хороший подбор „состав

DIGITAL PHOTO camera 075

ДАЛЕКО>ДАЛЕКО… Если вы намереваетесь снять красивый пейзаж, приготовьтесь к длительным путешествиям, причем чем дальше вы окаже тесь от исхоженных мест, тем лучше. Посмотрите на основной снимок вверху: чтобы запечат леть эту волнующую панораму, пришлось пробираться прямо по колосящемуся полю. Дело было на заре, когда теплый свет оку тывал все поле золотистым сия нием. Для усиления эффекта можно использовать фильтр теплого оттенка

076

DIGITAL PHOTO camera

ных частей“ пейзажа обеспечит фотографии глу бину — а как иначе передать трехмерное прост ранство в двухмерной форме?.. Секрет в том, что передний план не должен пу стовать, иначе вся композиция будет казаться слишком удаленной. Если возможно, оформите пейзаж рамкой: для этого подойдет, например, какая нибудь арка или ветви раскидистого дере ва, кустарник или валун на переднем плане. В такой ситуации чем шире объектив, тем лучше, поэтому здесь заметно выигрывают обладатели цифровых зеркальных камер — ведь у них объек тив значительно шире, чем у других аппаратов. Это, в частности, касается полноформатных зерка лок, например, Canon EOS 1DS и Kodak Pro 14n, но чтобы их приобрести, надо иметь либо очень глу бокий карман, либо богатого и покладистого спон сора. Телеобъектив в данном жанре понадобится в том случае, если вы захотите сфотографировать какую нибудь отдельную деталь или когда вам по надобится специально „сжать“ панораму. Вне зависимости от того, чем вы снимаете, важно иметь точку фокуса, приковывающую к себе внимание зрителя. Это может быть и дере во, и какая нибудь застройка.

РАБОТАЕМ С ГЛУБИНОЙ РЕЗКОСТИ Для фотографа важно не только понимать, что такое глубина резкости, но и уметь применять это понимание на практике. Глубина резкости — одна из сложнейших концепций фотографии. Как вы могли не раз заметить, пейзаж, который вы видели перед собой, иногда потом сильно от личается от сделанного снимка. Пока вы наводи те кадр, все кажется резким, а в результате на снимке отчетливо получается только часть объ ектов. Эта зона как раз и называется глубиной резкости, и распространяется она на предметы впереди и позади точки фокуса. Размер этой зоны определяется тремя важней шими факторами: значением диафрагмы, типом объектива и расстоянием до объекта съемки. Ре гулировка этих факторов позволяет полностью контролировать глубину резкости. Когда весь кадр достаточно резкий, глубина резкости считается хорошей. В противном слу чае она называется ограниченной, или мелкой. Многие цифровые камеры позволяют вручную настраивать значение диафрагмы, что открывает большие творческие возможности. Величина от верстия диафрагмы обратно пропорциональна

ЗЕМЛЯ И НЕБО Сложнее всего снимать интересные пейзажи в равнинных, плоских областях, потому что там мало бросающихся в глаза объектов. Один из подходов к такой съемке — сосредо точиться на том, что имеется. То есть в первую очередь на небе, всегда открытом в такой местности. И тогда вместо сопутствующего объекта небо становится центром кадра, а земля при этом играет роль „точки отсчета“. Простое небо не привлечет ничьего внима ния надолго, так что старайтесь делать такие снимки в те дни, когда на небе происходит что нибудь интересное. В таких случаях обычно хорошо смотрятся пушистые облака, особенно если вы используете поляризационный фильтр, чтобы синий цвет неба полу чился более насыщенным. Также возможна и дальнейшая компьютерная обработка снимка по тому же принципу: увеличение глубины оттенка синего и выделение белого. Еще вы можете использовать широкоугольный объектив, и если вы при этом отклонитесь чуть чуть назад, то панорама визуально увеличится, а облака при этом будут выглядеть более живописно. А вот тяжелая облачная завеса не подойдет для такого рода снимков из за недостатка контрастности. Восход или закат могут в данном случае выглядеть ин тересно, при условии, что на вашей равнине найдется хоть что нибудь, из чего на этом фоне может получиться силуэт.

DIGITAL PHOTO camera 077

МАСТЕР>КЛАСС РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ПЕЙЗАЖИ Многие цифровые камеры позволяют вручную устанавливать значение диафрагмы – это открывает большие творческие возможности глубине резкости: чем меньше первое, тем боль ше второе. Если вы хотите, чтобы резким вышел весь кадр, выставьте маленькое значение диафраг мы — например, f/11 или f/16. В хорошую погоду с этим обычно проблем не возникает, но в дождь или в пасмурный день вам придется снизить скорость затвора, чтобы обеспечить достаточное количество света. В этом случае не обойтись без штатива, так как ве лик риск получить „шевеленку“. Если же вы хотите сделать акцент на какой то части снимка (например, выделить дерево из общего фона), а все остальное выбросить из фо куса — надо увеличить значение диафрагмы. Сказать точно, каким оно должно быть, невоз можно: все зависит от возможностей вашего объектива. Если у вас нет зума, то оно, скорее всего, равно f/2.8, а если есть — f/4 или f/5.6. Хотя в теории глубина резкости не зависит

МАГИЯ ЧЕРНО>БЕЛОГО ПЕЙЗАЖА В жанре пейзажной фотографии черно белые работы составляют огромный фонд, и многие фотографы предпочитают работать именно в этой монохромной гамме. Разница между цвет ной и черно белой съемкой состоит в том, что во втором случае вы концентрируете внима ние только на очертаниях и формах, а не на цветах. Преимущество цифровых камер заклю чается в том, что вам не надо специально покупать черно белую пленку. Можно работать, не думая о цвете, а потом сделать кадр черно белым в любом фоторедакторе. Затем в этой же программе можно имитировать различные тонкости черно белой профессиональной печа ти — увеличивая контраст для большей графичности изображения или, наоборот, расширяя тональную гамму для получения утонченно пикториальных „полотен“. Заодно можно решить вопрос — вирировать или нет? Разумеется, в цифровом варианте это тоже возможно. Сепия покроет фото „патиной времени“, синий тон поможет „заморозить“ снимок. Можно раскра сить в произвольные цвета отдельные детали снимка. Конечно, никто не сможет с помощью фотографии превратить, по английской пословице, свиное ухо в шелковую сумочку. Но, в любом случае, будьте просто внимательны — и вы не пропустите идущую к вам в руки „изю минку“, тот прием, который сделает фотографию более интересной.

078 DIGITAL PHOTO camera

от вида объектива, на практике оказывается, что зависит. Широкоугольный объектив обес печит вам расширенную глубину резкости, а телеобъектив ее ограничит. Чем ближе вы подходите к объекту съемки, тем более ограни ченной получается глубина резкости. Короче, когда вы, снимая пейзаж, хотите увеличить глу бину резкости, вам надо установить широко угольный объектив, зафиксировать маленькое

значение диафрагмы и отойти на несколько метров от первого крупного объекта в кадре. Если же вы хотите сократить глубину резкости, чтобы отчетливо получилась только часть кад ра, вам надо использовать телеобъектив, уве личить значение диафрагмы и приблизиться к первому объекту съемки.

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

МАСТЕР КЛАСС ЗАСТАВЬТЕ ЦВЕТ РАБОТАТЬ НА ВАС

Да будет цвет!

Приходит время, и любой фотограф начинает серьезнее задумываться о роли цвета в своих фотографиях. Мэтт Генри предлагает свой подход к использованию цветовых решений в композиции

рудно представить, что зеркальная поверх ность тропической лагуны будет вселять в вас ощущение безмятежности и восторга, если вода в ней окажется грязно коричне вой, а не прозрачно голубой. А если бы хоть один из маков, покачивающихся на ветру среди поля, был не ярко красным, а, к примеру, зеленым или оранже вым? Цвет — нечто вроде музыкального сопровожде ния к форме и текстуре предметов, важный, но часто упускаемый элемент, способный вдохнуть жизнь в каждую вещь. Фотограф любитель часто склонен недооценивать его влияние, но подлинный профессионал знает ему цену. Если вы ошибетесь в значимости цвета или не поймете, как он оживляет снимки, ваша фотография может потерять то, что сделало бы ее более удачной.

Т

ВЫБОР И ПОСТРОЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ МЭТТ ГЕНРИ WWW.DCMAG.CO.U K/MATTHENRY

080 DIGITAL PHOTO camera

Выбор красочного объекта съемки — всего лишь первый шаг в освоении цвета. Но что бы вы ни выбрали, вам придется взглянуть на это глазами художника, иначе вы вряд ли добьетесь удовлетворительных результатов.

Для начала научитесь абстрагироваться от того, как воспринимает глаз окружающую действительность. Научитесь выделять в предметах две составляющие — цвет и форму. Пару уличных фонарей на фоне пас мурного ночного неба можно сделать почти моно хромной картинкой из линий и завитков, подчеркну тых золотыми лучами, льющими свет в темноту. Или представьте банальный дорожный знак в виде абст рактного красно синего геометрического узора, кото рый наверняка у вас получится при правильном по ложении зума и определенном воображении. Да и сама природа предлагает вам фантастические цвето вые сюжеты: одинокая ромашка на фоне зеленой травы, ржаное поле, переливающееся самыми теплы ми оттенками желтого, или ковер опавшей листвы, пестрящий всеми цветами от коричневого до золо того. Что бы вы ни снимали, акцент на цвете заставит вас пересмотреть еще раз всю композицию.

Запомните, что цвет — очень активная композици онная составляющая среди инструментов воздейст вия на зрителя. Если в кадр случайно попало что то лишнее, мешающее правильному пониманию картин ки, откадрируйте эту деталь (либо подойдите ближе, либо наведите зум). Крашеный средиземноморский домик только потеряет, если в кадр попадет садовая дорожка, соседский мусорный бак или разносчик мелкого товара. Лучше подойдите поближе и распо ложите по контуру кадра красную ограду напротив желтой оконной рамы или синюю садовую лестницу рядом с оранжевой кирпичной стеной — таким обра зом, у вас будут только цвета и орнаменты, и ничего лишнего. Обычное горизонтальное и вертикальное положение камеры уже немного устарели: если ком позиция требует диагонали, то пусть так и будет. Ко нечно, есть такие сюжеты, где цвет играет ключевую роль: например, морские закаты, зеленые холмы,

Любители часто недооценивают влияние цвета, но профессионалы думают иначе…

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТУ КАРТИНКУ? Маленький объем позволяет предмету максимально выделяться на размытом фоне

Приковывающие взгляд яркие цвета и мельчайшие детали вдыхают в изображение жизнь

DIGITAL PHOTO camera 081

„НЕУДОБНОЕ“ ОСВЕЩЕНИЕ Когда вы снимаете „неудобно“ под свеченные предметы, например, ок но с испачканным стеклом или ноч ной городской пейзаж, автофокус вашей камеры, скорее всего, сфоку сируется на наиболее удаленных объектах, так как ваш предмет съем ки покажется ему слишком темным. Переключитесь на ручное управле ние и введите экспокоррекцию на 1–2 ступени в минус (на минус 1/3 или 2/3). Но стремление к недоэкс понированию имеет и свои плюсы: цвета выглядят ярче и насыщенней. В случае с витражом — все, что рас полагается вокруг него, будет ради кально черным

Поскольку человеческий глаз более чувствителен к зеленому цвету, чем к красному и синему, CCD% и CMOS% сенсоры, применяемые в камерах, содержат вдвое больше зеленых пикселей, чем красных и синих. А недо% статок пикселей в двух других каналах восполняет цветовая интерполяция — вычисление среднего между цветом двух соседних точек

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА Недодержка в 1/3 ступени делает цве% та ярче и чуть%чуть притемняет изобра% жение, добавляя ему насыщенности

Экспозиционные ошибки могут „аукнуть% ся“ в сбитом цветовом балансе. Если с экс% позицией на отснятых кадрах происходит что%то непонятное, попробуйте включить точечный замер и замерить экспозицию по объекту средней освещенности. Перед тем как окончательно скомпоновать кадр, за% действуйте память экспозиции

Если вы передадите на снимке синева% тую дымку пасмурного, тоскливого дня, то снимок с „настроением“ вам обеспечен. Сдвинуть баланс в сторону синего можно либо с помощью ручной установки балан% са белого, либо (если нет ручного управ% ления цветобалансом) в режиме „за% кат/сумерки“

Переэкспонирование и потеря деталей в светах, как ни странно, иногда хорошо влияет на передачу телесных тонов, уст% раняя с кожи пятна, неровности и прочие неприглядные дефекты. Попробуйте пе% редержать снимок на 0.5–1.5 ступени, пока не добьетесь желаемого результата

Что надо знать о свете при съемке? Самое важное — куда он направлен и под каким углом падает лодки у причала, ночная неоновая подсветка, порт реты ярко накрашенных или одетых в яркую одеж ду моделей и ярмарочные огни. Не важно, насколь ко интересны формы и детали сами по себе — глав ное не увлекаться и помнить, что цвет может либо испортить снимок, либо сделать из него шедевр, а контроль над этим в ваших руках.

ЦИФРОВАЯ ДОРАБОТКА КАДРА Если вы добились почти идеального цветовоспроизведения с помощью регулировки цветовой температуры балансом белого и грамотного использования вспышки, то цифровыми методами сможете еще сильнее улучшить фотографию. Регуляторы цветовой насыщенности и контрастности в камере или в Photoshop — превосходные средства для еще большего цветового насыщения снимка. В некоторых цифровых камерах есть режим вирирования — обычно снимок снимается в серой гамме и затем окрашивается в какой%то один цвет (обычно это сепия, но возможны варианты). Такого же эффекта можно достичь в „Фотошопе“ с помощью Channel Mixer (смешивание каналов) — да еще и с большей гаммой цветов. Лучше всего применять этот фильтр, чтобы подчеркнуть то, что уже содержится в объекте съемки — так, корабли и вода часто „просят“ синего оттенка, а сепия лучше всего смотрится на пленэрных портретах.

ЗНАЧИМОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ Что бы вы ни снимали, вы обязаны знать хоть что то о свете и о том, как с ним работать, если хотите по лучать естественные цвета. Для начала, цвет — это зрительное ощущение, вызываемое световой вол ной той или иной длины. Отражаясь от предмета, она окрашивает его в определенный цвет. Две важ нейшие детали, которые надо знать — это куда и под каким углом свет падает. Правило это действи тельно как для искусственного, так и для естествен ного освещения. Степень рассеивания светового пучка называется степенью направленности. Например, резкий сол нечный свет, формирующий четко направленные те ни, может падать на предмет под разными углами. А вот когда свет рассеивают облака, на снимке полу чается эффект более ровного и мягкого освещения. Эта деталь очень важна, так как направленный свет дает блики и слишком темные тени, к тому же, свет лые предметы получаются слишком яркими, а насы

Яркое цветовое пятно на снимке сразу притягивает внимание зрителей

DIGITAL PHOTO camera 083

МАСТЕР КЛАСС ЗАСТАВЬТЕ ЦВЕТ РАБОТАТЬ НА ВАС

Голубой тон часто портит пейзажные снимки и всегда плохо влияет на телесные цвета, зато „модные“ снимки с ним заметно выигрывают щенность цветов слабой. Но, с другой стороны, слишком толстый слой облаков в пасмурный день тем более не способствует цветовой насыщенности, хотя освещение получается достаточно ровное. Ко нечно, идеальный вариант — это солнечный день со слабой облачностью, когда облака лишь слегка при крывают солнечный диск и вокруг него какое то пространство — по принципу рассеивателя перед студийным прибором. Угол падения света определяется местом нахож дения источника по отношению к объекту съемки и камере. Если угол падения меньше 90 градусов, то свет будет падать сверху, а тени получатся очень яв ными. А вот если источник строго за вами, то теней не будет видно, а освещение получится плоским и ровным. Причем для качества передачи цвета вы годнее последнее, а для объемности предметов, на оборот, первое, так как форма и текстура видны бо лее отчетливо.

084 DIGITAL PHOTO camera

ЦВЕТ И ВСПЫШКА Передача цветов при съемке со вспышкой основана на тех же принципах, что и при естественном осве щении. Направленный свет вспышки означает, что тени будут резкими, а передача цвета не самой луч шей из за бликов. К тому же, светлые части изобра жения получатся настолько яркими, что будут едва различимы. Вот почему внешняя (или встроенная) вспышка, расположенная близко к объективу, при водит к таким однообразным и непривлекательным результатам. Чего только не делают студийные фотографы, что бы этого избежать. К наиболее часто используемым средствам рассеивания света относятся всевозмож ные софтбоксы, отражатели и зонты. Если же у вас встроенная вспышка, тут уже ничего не подела ешь — просто старайтесь не пользоваться ей без особой необходимости. Тем, кто использует внешние вспышки, можно по советовать козырьки, рассеивающие свет, или, еще лучше, миниатюрные софтбоксы (есть даже надув ные модели). Еще один вариант — вспышка, наце ленная в потолок или в стену (если у вас модель с поворотной головкой).

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И БАЛАНС БЕЛОГО Предмет приобретает свой цвет благодаря световой волне той или иной длины, которую он отражает. Но спектральный состав освещения тоже влияет на отте

нок цвета. Если в спектре всех волн поровну, то свет получается нейтральным, то есть белым. Если каких то волн больше — цвет света меняется. Так что не пугайтесь, если на вечернем фото у телевизора ваша бабушка получилась с лицом голубоватого оттен ка — это просто игра света. В безоблачный день около полудня свет обычно белый, но если погода плохая и небо в облаках, то предметы приобретают легкую голубоватую окрас ку. А вот рано утром или поздно вечером, особен но во время восхода и заката, оттенок света стано вится оранжевым, если, конечно, небо не затянуто облаками. В отличие от глаза, камера не всегда может при способиться к такой смене освещения, поэтому да же небольшого изменения в окрасе света хватит для того, чтобы либо испортить кадр, либо придать ему особый колорит — в зависимости от ваших на мерений. Пейзаж с голубоватым оттенком вряд ли будет выглядеть привлекательно, зато „модный“ снимок от этого значительно улучшится. Во всяком случае, для большинства жанров голубоватый тон считается нежелательным (дело в том, что он оттор гается нашей психикой, когда заметен на коже), а теплый тон, наоборот, подходящим. В зависимости от своего источника искусственный свет имеет различную цветовую температуру. Вспыш ка дает близкий к дневному „белый свет“. Обычные лампы накаливания дают оранжевый тон (если пло

ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ Существует несколько разновидностей светофильтров, которые помогут расширить цветовые эффекты в ваших снимках. Вот только чего нам не надо, так это ужасных „звезд“, „призм“ и „радуг“. Лучшие из фильтров — те, что дают самые тонкие эффек% ты (их, однако, немного, всего шесть%семь разновидностей — остальные или совер% шенно безвкусны, или легко создаются в „Фотошопе“). Королем таких фильтров можно по праву считать „Поляроид“. Он всегда помогает при серьезных съемках на пленэре — прекрасно регулирует насыщенность цветов, уби% рает блики и… притемняет голубое небо на целую ступень! Другие реально полезные „стекляшки“ — нейтрально%серый фильтр, позволяющий раскрыть диафрагму при съемке портрета, „теплый“, „закатный“, а также много разновидностей цветовых гради% ентных фильтров. Более подробное описание фильтров можно найти в июльском номе% ре Digital Photo на стр. 62 (скоро эту статью можно будет увидеть и на нашем сайте).

хо сработал баланс белого). Люминесцентные лам пы из за особенностей спектра излучения придают предметам зеленоватый оттенок (не видимый глазом при съемке). Что же касается других цветовых иска жений при съемке с искусственными источниками света, то они зависят от типа ламп. Все цифровые камеры имеют автоматический ба ланс белого, который приспосабливается к измене нию оттенка освещения. Также, как правило, у них есть несколько предустановок (пресетов) под раз ные типы источников света, которыми вы можете воспользоваться в том случае, если камера ошиба ется или вы хотите специально исказить цвета для создания особенного эффекта. Пресеты и ручной баланс белого (устанавливае мый по белому объекту) помогут вам значительно улучшить качество снимков. Например, сбалансиро вавшись в условиях сложного смешанного освеще ния в городских сумерках можно получить цвета, которых вы никогда не добьетесь на пленке. А на меренно использовав одну из предустановок, не подходящую к конкретным условиям освещения, можно оттенить элементы дневного пейзажа оран жевым — словно он снят на закате. Но это, естест венно, не заменит специфического натурального ос вещения. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши кад ры выглядели действительно классно, то не полени тесь встать пораньше и встретить рассвет с цифро вой камерой. Право, это намного интереснее, чем мудрить с ее настройками.

РЕКОМЕНДУЕМ! Не так уж и много в наше время фотографов, кото% рые принципиально снимают только черно%белые фотографии. В любом крупном книжном магазине всегда можно найти цветные альбомы, полные впе% чатляющих фотографий на са% мые разные темы. Любители фотографий при% роды оценят творчество Франса Лантинга (Frans Lanting). Его последний аль% бом, посвященный джунг% лям, представляет собой коллекцию потрясающих фотографий самых при% чудливых и красивых со% зданий живой природы. Поклонникам фотопейза% жа советуем присмотреться к изданию ведущих британ% ских пейзажистов Тома Макки и Чарли Уэйт (Tom Mackie & Charlie Waite). Чарли Уэйт, кроме всего прочего, явля% ется автором полезнейшей книги по пейзажной фотографии Seeing Landscapes („Увидеть пейзаж“), где проблеме цветов как раз уделено особое вни% мание. Так что если вы снимаете пейзажи, присмо% тритесь! Если ваша стихия — не созерцательный пейзаж, а залихватский сюрреализм, загляните в издания Дэвида Лашапеля (David LaChapelle), настоящего короля экспериментов в мире модной фотографии. Про все его фотографии можно сказать: живые и ультранасыщенные. Последний альбом Лашапеля, David LaChapelle Photographs, обязательно вам по% нравится — если вы, конечно, любите ироничные снимки людей.

DIGITAL PHOTO camera 085

МАСТЕР/КЛАСС УЛУЧШЕНИЕ СНИМКОВ, СДЕЛАННЫХ НА ОТДЫХЕ

Снимаем на отдыхе В одном из прошлых номеров мы уже поднимали тему трэвел/фотографии. Но этот материал рассчитан скорее на новичков, желающих сделать отпускные снимки интерсными не только для них самих кажите, у вас когда нибудь сводило челюсти от тоски, когда друзья и соседи упорно показывали вам сотни не бог весть каких фотографий, сде ланных на отдыхе? Или когда вы показывали свою съемку, а у них вдруг находилась „тысяча дел“: „Слу шай, дружище, не сегодня, ладно?“ Если да, то пора задуматься о том, как сделать кадры, хо тя бы те, что вы уже сняли этим летом, более привлекатель ными. Только представьте себе, как нетерпеливо зашумят ваши родные и близкие: „Покажи, что ты снял в этом го ду!!!“ — когда вы вернетесь из отпуска. Неужели это недо статочный стимул, чтобы чуть чуть напрячься и отснять что нибудь действительно интересное и вдохновляющее? То, что любое путешествие — уникальная возможность плодотворно поработать цифровой камерой, не требует до казательств. Будь то неделя в Бангкоке, месяц на Барбадо се или пять дней на черноморском побережье — всякий отъезд пробудит вашу творческую энергию. Свободные от рутины домашних обязанностей и ежедневной работы, вы

C

СТИВ БЭВИСТЕР WWW.DCMAG.CO.UK /STEVEBAVISTER

086 DIGITAL PHOTO camera

наконец то сможете воплотить в жизнь свои заветные мечты и освоить новые методы съемки. У вас будет время обойти все интересные места в райо не. Ошеломляющие закаты, прекрасные пейзажи, извест ные памятники — и на этом фоне местные жители и народ ные промыслы: куда ни взгляни, везде можно найти кадры, отображающие колорит и характер места. И все же, находясь на отдыхе в самом что ни есть экзо тическом крае, не бросайтесь щелкать все подряд. Не под давайтесь соблазну сразу запечатлеть все, что выглядит хоть чуточку привлекательным со стороны, — в результате вы получите сотню кадров, из которой только несколько будут удачными. Это тот самый случай, когда количество вовсе не переходит в качество! С другой стороны, уровень съемки не так сильно зависит от класса цифровой камеры, как это принято считать. Даже так называемая „цифровая мыльница“ позволит вам созда вать целые альбомы таких кадров, что ваши соседи просто позеленеют от зависти.

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТОТ КАДР? Тени и рябь на поверхности воды создают отличный фон для портретного снимка

Солнечные блики на груди модели придают снимку глубину и реалистичность. Покажите, что в момент съемки солнце не пряталось за тучами!

DIGITAL PHOTO camera 087

ОСОБЕННОСТИ ПЛЯЖНЫХ СНИМКОВ На морских курортах люди, как пра вило, веселятся и чаще обычного пребывают в хорошем, даже пре красном настроении. Попытайтесь отобразить это на своих пляжных снимках. Вот например, здесь, на ос новной фотографии, две девушки бегут по воде к берегу, и ветер раз вевает их волосы. Все это „поймано“ под таким углом, что придает кадру реалистичную динамику и передает настроение моделей. Снимок по меньше (слева) сделан с „лягушачь ей перспективы“, что позволило фо тографу передать магическое наст роение лучей заходящего солнца

088 DIGITAL PHOTO camera

НОЧНЫЕ ЗАРИСОВКИ Одно из истинных наслаждений во время отдыха — это поздний ужин на свежем воздухе. В открытых ресторанчиках обычно горят огоньки, и атмосфера летнего вечера получается просто чудесная. Запечатлеть это мимолетное очарование совсем не трудно — достаточно соблюсти всего несколько простых правил. Во первых, отключите вспышку: она дает нейтральный или голубоватый тон, уничтожаю щий ту чарующую атмосферу, ради которой и делался снимок. К тому же, многие места хо рошо освещены, поэтому вспышка вам вряд ли понадобится. А вот выставить светочувствительность на максимум вам все таки придется. Советуем также позаботиться об опоре, чтобы избежать „шевеленки“. Что же касается съемок людей на фоне ярко освещенного здания или уличной иллюминации, то здесь вспышка как раз будет кстати. Во многих камерах есть специальная программа ночного портрета: это соче тание длительной экспозиции и вспышки. Благодаря длинной выдержке прорабатываются объекты на заднем плане, а вспышка подсвечивает людей на переднем. Большинство камер также без труда справляется со смешанным светом ночных объек тов — от неоновой рекламы до фар проезжающих машин.

НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ… Несмотря на то, что туристические агентства сегодня предлагают множество вариантов проведения отпуска, для большинства из нас летний отдых — это солнце, море и песок. И если вам не по карману отправиться в какой нибудь райский уголок с пальмами и ананасами, пляж всегда можно найти неподалеку от дома — осо бенно, если погода будет хорошей. На большинстве пляжных снимков окажутся, разу меется, ваши родственники и друзья. Но это совсем не повод отказываться от творческого подхода, бросать фотографировать и начинать просто „щелкать“. Конечно, пляж — это не фотостудия: свет там обычно слишком яркий и резкий, к тому же еще и от раженный песком, а фон пестрый и не всегда привле кательный. Но, что называется, было бы желание — а выход сам найдется: тщательно планируйте, продумы вайте свои снимки, и вы увидите, что все эти помехи преодолимы. Что касается света, то проблема заключается в том, что когда солнце находится в зените, вы получите глу

бокие тени на глазах, под носом и подбородком. В этом, конечно, лестного мало — как для фотографа, так и для модели. Но выход есть: снимайте утром или вечером, когда солнце стоит низко над горизонтом, а свет ярче и теплее. Если же вам все таки надо сделать снимок в сере дине дня, то приготовьте импровизированный отража тель из полотенца или рубашки — он подсветит зате ненные участки. Другой вариант — режим заполняю щей вспышки (Fill In Flash): при свете дня аппарат выдаст небольшую вспышку для подсветки теней и со ответственно скорректирует экспозицию. Еще способ: поставить модель так, чтобы прямой свет не падал на лицо (т.е. спиной к солнцу или под зонтиком). Резкий свет, отраженный песком и морем, — сиг нал к тому, что вам надо обратить особое внимание на экспозицию. Будьте осторожны — экспонометры в та ких ситуациях дают осечку: света на самом деле на много меньше, чем „покажется“ автоматике. Поэтому, если послушаться советов экспонометра, вы гаранти рованно получите недоэкспонированные и смазанные

Все снимки на этой странице разные, но их объединяет атмо сфера отдыха. Будь то весенний Париж или лондонский парк, в первую очередь по старайтесь ухватить центральные, сюжетно важные фигуры

DIGITAL PHOTO camera 089

МАСТЕР/КЛАСС УЛУЧШЕНИЕ СНИМКОВ, СДЕЛАННЫХ НА ОТДЫХЕ

Представьте себе радость путешественника, обнаруживше го такой замечательный кадр! Когда вы отдыхаете в другой стране, такие вроде бы непримечательные объекты, как дома, способны надолго привлечь к себе внимание. Не упустите свой шанс поснимать, гуляя по обычным город ским улочкам

Стремление поместить людей в центр кадра вполне естественно; но если они будут смещены немного в сторону, кадр получится более динамичным

снимки. Так что наш совет: тут же просматривайте по лученные кадры и делайте соответствующую коррек цию (для описанной ситуации „в плюс“). ВЫДЕЛИТЕ СВОЙ ОБЪЕКТ Если вы тщательно обдумываете композицию кадра, то рискуете не заметить очевидных — после съемки, ко нечно, — вещей. Например, можете „потерять“ свой объект среди множества цветастых полотенец и ку пальников. Чтобы этого не произошло, снимайте стоя, наклонив камеру вниз. Тогда фоном будет песок, а не окружающие люди и яркие куски материи. Если в вашей камере есть зум, максимально уве личьте изображение объекта и обрежьте все лишнее. Если вы отступите на несколько шагов назад и опять же воспользуетесь зумом, это позволит хорошо раз мыть фон. Если же вы можете выставить экспозицион ные параметры вручную, снимайте с открытой диа фрагмой (до f/5.6), и тогда фон совсем размоется, не попадет в фокус.

090 DIGITAL PHOTO camera

Снимая группу из нескольких человек, убедитесь, что автофокус не „схватил“ объект между ними, иначе резкими получатся не лица моделей, а фон. Если каме ра сбивается („уставилась на стенку“), действуйте просто: либо воспользуйтесь функцией AF Lock, либо попросите людей сплотить ряды. Как ни странно, лучше всего в отпускных альбомах выглядят снимки, люди на которых не позировали специально. Или вообще не знали, что их снимают! Хороший фотограф редко отрывает людей от занятий — наоборот, он снимает их в тот момент, когда они целиком поглощены своим делом. Тут ваш лучший помощник — длиннофокусный объектив. С ним вы сможете получить ряд потрясающих кадров: от детей, строящих песочные замки, до взрослых, посапы вающих в шезлонгах. На отдыхе люди более расслаблены и меньше себя контролируют — так что камеру стоит все время держать наготове, на случай, если вдруг появится достойный кадр. А они появляются очень часто!

СЪЕМКА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ Конечно, вы не будете весь день сидеть на пляже — возможно, вы отправились в путешествие совсем не для этого, а для того, чтобы осмотреть города, музеи и пейзажи страны. Если вы все время снимаете „на фоне своего оте ля“ или „в соседнем ресторанчике“, снимки, возмож но, будут скучными. И в любом случае, чтобы фото графии получились удачно, съемку надо тщательно продумывать. Или же экспериментировать! Можно „поиграть“ расположением объектов в кадре. Ваше стремление расположить людей в центре кадра впол не естественно, но если сместить их (это относится по большей части к пейзажам), вы сможете лучше за снять и саму местность. Чтобы привезти из поездки фотографии „себя любимого“, не забудьте маленький штатив, который всегда можно носить с собой. В любой момент вы мо жете включить автоспуск, и — вуаля! — рядом с дру зьями появляетесь вы сами.

КРАСОТА ЗАКАТОВ Ни одно лето не обходится без съемки закатов. Как же добиться, чтобы такой кадр полу чился действительно замечательным? Цвета самого заката должны быть яркими и насыщен ными; но дело не только в этом. Во первых, надо правильно выставить экспозицию: если кадр переэкспонирован, он получается невнятным. Недоэкспонированный кадр, напротив, выглядит неряшливо и грязно. Так что не лишне после первого кадра оценить экспози цию — и при необходимости сделать повторный снимок. Еще одна заповедь фотографа: в кадре не должно быть ничего лишнего! Ряд припарко ванных машин на переднем плане и опоры чуть поодаль могут перечеркнуть все достоинст ва снимка. Как только вы поняли, что сегодняшний закат — потенциальный шедевр, начинайте ис кать подходящее место для съемки. Снимки, где солнце садится в воду, выглядят лучше все го… А вообще то достаточно просто встать лицом к западу — так даже равнинная мест ность будет очень выигрышно смотреться. Но, с другой стороны, если вы считаете, что в кадре не должно быть ничего, кроме зака та, вы ошибаетесь. Все объекты на переднем плане будут выглядеть силуэтами — поэтому смело вводите в кадр любые графичные объекты: так ваши закаты приобретут уникальные, неповторимые черты. Если ваша цель — включить в кадр само солнце, придется подождать, пока оно не нач нет уходить за горизонт. Иначе оно засветит весь снимок.

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ Если вы хотите придать фотографиям местный колорит, попробуйте запечатлеть на них „аборигенов“. Только сна чала советую вам оценить обстановку: насколько люди рады тому, что их фотографируют? Не ощущают ли они се бя „экспонатами“ — а вас, соответственно, бесцеремонным посетителем? Если вы собираетесь заняться репор тажной съемкой, без этого знания вам не обойтись. Многие новички стесняются попросить незнакомца ненадолго стать фотомоделью — и от этого попадают в еще худшую ситуацию. Конечно, в большинстве случаев, желательно заручиться согласием человека на съемку — хотя бы из вежливо сти. Надо попытаться объяснить ему, чего вы хотите. И посмотреть на его реакцию. В худшем случае он просто от кажется. Другой хороший подход, особенно если вы не знаете языка, состоит в том, чтобы дать человеку понять (двумя тремя знаками), что вы собрались его фотографировать. Затем подождите некоторое время. Если человек не захочет фотографироваться, он быстро уйдет из кадра. Большинство людей, однако, остаются и начинают охот но позировать. Одно из преимуществ цифровой фотографии в том, что вашей случайной модели можно сразу показать снимок. Большинство людей любят рассматривать себя — это отличный вариант установки контакта, особенно если вы не знаете языка. Для репортажных городских кадров лучше всего подходит стандартный объектив. Если вы хотите заснять чело века на фоне чего то знаменитого или характерного, вам понадобится широкоугольный объектив; телеконвертер же поможет обрезать все лишнее. В небогатых странах с вас могут попросить денег за фотографирование. Заранее продумайте такую ситуацию и решите, как и в каком количестве вы будете давать „бакшиш“. Некоторые фотографы, как это ни парадоксально, первыми поднимают вопрос о плате, чтобы избежать попрошайничества. Дело в том, что человек с камерой по оп ределению имеет какие то деньги, а незначительная для вас сумма будет бедняку большим подспорьем.

DIGITAL PHOTO camera 091

МАСТЕР/КЛАСС УЛУЧШЕНИЕ СНИМКОВ, СДЕЛАННЫХ НА ОТДЫХЕ НЕ ТОЛЬКО ПРИВЫЧНОЕ… Пускай люди и достопримечательности будут основным объектом вашей съемки. Но существует множество других вещей, которые достойны внимания фотографа и помогают сохранить незабываемые воспоминания, как ни ба нально это звучит. Обычно местный колорит легче всего угадывается в различных мелочах, поэтому еще раз повторим: не упус кайте детали! Рыбацкие сети, сохнущие у пирса, красочные цветочные клумбы, поросшие мхом и диким виногра дом усадьбы, цветы в старинных горшках и корзинах… Все это придаст особое настроение вашим снимкам и в конце концов сделает подборку фотографий интересной. Практически в каждой стране есть свой народный про мысел. В Испании это кожа, на Крите — ювелирные изделия и керамика, в Португалии — пробка. Колорит города легче всего уловить на ярмарках: вот уж где можно встретить раздолье цвета и узоров! С цифровой камерой вы можете вплотную подойти к объекту и быть при этом уверенным, что съемка с близкой дистанции даст хорошие результаты. Обдумайте композицию кадра: основной объект не следует располагать в са мом центре. Попробуйте переключать зоны фокуса: посмотрите, умеет ли ваша камера фокусироваться не по цен тру кадра. Сделать объем тоже достаточно просто: часть объектов перенесите на передний план, а часть — на задний. Чтобы разнообразить кадр, используйте естественное обрамление поля кадра.

Чтобы уловить размах и красоту моря, съемка должна производиться либо рано утром, либо поздно вечером. Это общее правило для пейзажной фотографии Снимая разные достопримечательности, вы, наверное, захотите сделать несколько кадров: с людьми или без них. Всегда можно полюбоваться на почтовые открытки с местными видами, чтобы определить, какой ракурс чаще повторяется. Но это вовсе не исключает творческой вылазки на этюды в поисках чего либо более оригинального и необычного. Отдых на побережье ассоциируется с красивейшими клас сическими морскими пейзажами. Живописные бухты и зали вы, каменистые скалы, переливающаяся голубая вода и ухо дящие вдаль полосы песчаных пляжей… Чтобы уловить кра соту и размах вида, снимать следует рано утром или вечером, когда свет приобретает теплый оттенок. Займите более высокую „командную точку“ — и кадр приобретет передний план, станет более интересным; введите в кадр лодки или корабли — они послужат мерилом размаха морской пано рамы. Если же к морю вы равнодушны, а пейзажную фотографию обожаете — также можете смело пользоваться упомянутыми здесь советами. В середине дня солнце палит невыносимо ярко и резко — на лице модели уже не будет таких аппетит ных ямочек, которые могли бы получиться при съемке в бо лее раннее или позднее время. „Чумовой“ солнечный контраст придется кстати лишь при съемке архитектуры, особенно конструктивистских зданий. Часто такое освещение требует ярко синего неба. В общем, при съемке на отдыхе главная трудность — в вы боре: куда бы вы ни глянули, везде есть „заготовки“ для уни кальных кадров. И неважно, куда вас занесло: в джунгли, на развалины античных храмов или на пляж. Что у вас под ру кой? Бокал с коктейлем? Отлично! Аккуратно ставим его на столик в пронизанном лучами солнца кафе или на край бас сейна. Дальше — просто вдыхаем момент, чувствуем его ат мосферу… И неспеша достаем камеру, готовую „остановить мгновенье“.

092 DIGITAL PHOTO camera

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

МАСТЕР КЛАСС ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОРТРЕТ

Экспрессия в портретной съемке Почему некоторые портретные фотографии сразу же приковывают взгляд, в то время как другие остаются незамеченными? Рассказывает Стив Бэвистер юди, лица, фигуры — самые распространен ные объекты съемки. Ежедневно в мире сни мается до нескольких миллионов портретных фотографий. Но большинство из них, честно говоря, оставляет желать лучшего. В основном это снимки, просто запечатлевшие человека и какой то фон, — не бо лее того. Зачастую слишком мало внимания уделяется осве щению и построению композиции, что, конечно, дает соот ветствующие „результаты“. Иногда модель кисло улыбается, бессмысленно смотрит в объектив или находится так дале ко от камеры, что выражения лица не видно совсем. А в итоге получаются абсолютно неинтересные фотографии без „изюминки“. На самом деле, если мы говорим о Фотографии, так быть не должно. Особенно если учесть, что делать такие снимки, на которых модель предстает перед вами как живая, так легко! Просто надо немного поработать — сначала голо вой, а потом руками. Возможно, вы видели такие фотогра фии — чаще всего они сделаны профессионалами, — и не

Л

СТИВ БЭВИСТЕР (STEVE BAVISTER) www.dcmag.co.uk

094 DIGITAL PHOTO camera

удивляетесь, что хорошая портретная съемка идет нарас хват в самых модных журналах. Конечно, ведь издателям необходимы такие снимки, которые будут притягивать взгляд покупателя именно к их изданию, выделяя его из об щей массы. ФОРМУЛА УСПЕХА Формула успеха — ее то мы и попробуем поймать за хвост в этом мастер классе. И смеем надеяться, что после прочте ния этих страниц вы сможете начать творить самостоятель но. А еще мы приготовили вам сюрприз — три очень изве стных в Англии фотографа портретиста поделятся с вами своими секретами и полезными замечаниями. Мы расскажем о технике съемки: о том, как надо позиро вать; об освещении, подходящем к позе; о правильном ис пользовании разных объективов. Плюс к этому — затронем проблему, не относящуюся непосредственно к технике, но имеющую огромное влияние на качество фотографий, — проблему контакта с моделью.

Многие люди сильно смущаются во время съемки, и от этого получаются в скованных позах и с вымученными улыбками. Но даже с такими скромниками можно эффек тивно работать, если потрудиться изучить элементарные на выки общения с моделью и основы естественного позиро вания. Уверяем вас, освоить все это несложно, и после не большой тренировки у вас будут получаться действительно выразительные портреты, а не просто снимки, отщелканные на скорую руку. И еще: вы должны понимать, что нельзя просто четко вы полнять все изложенные здесь технические требования — тогда ваши фотографии будут правильными, техничными, но все равно недостаточно живыми. Запомните главное: чтобы получить выразительный портрет, зачастую нужно выйти за рамки привычного и общепринятого, в конце концов, пойти на риск и придумать что нибудь нестандартное и притягива ющее взгляд! И, главное, самому не оставаться равнодуш ным во время съемки, вкладывая в нее то, что называется эмоциональным накалом, то есть частичку самого себя.

www.photolibrary.com

DIGITAL PHOTO camera 095

© Terry O’Neill

Загляните в какую нибудь фотостудию — большинство фотографий, отснятых там, отличает мягкое освещение. Свет проникает сквозь большие окна, а в углу стоят зонты и софтбоксы… Все это так, но здесь мы можем вас обра довать: полный комплект всей этой аппаратуры, служащей для коррекции теневых участков и прочих недостатков лиц ваших моделей, вам не понадобится!

Выразительные портреты

При помощи нестандартного освещения и подобранной под него экспозиции можно сделать очень интересный и необычный портрет, даже если модель не обладает броскими внешними данными

ВВЕРХУ Портрет Изабеллы Росселлини (автор Терри О'Найл). Освещение жесткое, а экспозиция прекрасно ему соответствует ВВЕРХУ СПРАВА На этом кадре запечатлены Дэвид Боуи и Элизабет Тэйлор. Но зато как!

чем думает фотограф, снимающий портрет? Правильно, об освещении и выдержке, а также о том, чтобы все технические „заморочки“ не испортили снимок. А вот фотограф, снимающий вырази тельный портрет, не должен мелочиться: искусство есть искусство, так что можете выбросить все умные вычисле

О

ния и прикидки типа „на сколько десятых долей ступени экспозиция соответствует освещенности“… Но что точно необходимо — так это создать что то вроде маленького спектакля, запечатлеть модель в каком то определенном образе. Это совсем не то же самое, что просто „красиво сфотографировать“. Хотя случаются и совпадения.

© Terry O’Neill

Освещение и экспозиция

ИСТОЧНИК ЭКСПРЕССИИ Не понадобится? Да! И вот почему. Фотографии с таким мягким освещением, как в большинстве фотоателье, очень редко бывают по настоящему интересными, экспрессив ными. Если вы хотите добиться чего то более выразитель ного, но сами ничего не можете придумать, полистайте ка кой нибудь стильный журнал. И вот вам, пожалуйста, пер вая идея: мощное освещение, высокая контрастность и полный цветовой ряд от ослепительно белого до угольно черного. Даже и не пытайтесь добиться подобного эффекта при помощи вспышки или естественного освещения на улице в пасмурный день. В большинстве случаев необходимо, что бы свет был боковым. Поставьте модель боком к окну, а если контраст окажется слишком высоким, установите на теневой стороне рефлектор, который будет несильно отра жать свет на затененные участки, выравнивая световой рисунок. Также важен и угол поворота модели к окну: всего не сколько градусов в ту или иную сторону могут радикально изменить глубину и резкость тени. Если повернуть модель боком к источнику света так, чтобы угол поворота был равен примерно 90 градусам,

ВЫСТРАИВАЕМ КОМПОЗИЦИЮ Не надо повторять старые снимки — ищите новые способы оформления кадра и расположения модели

СОВЕТ ЭКСПЕРТА СТИВ БЭВИСТЕР КАДРИРУЕМ ПРИ СЪЕМКЕ Не бойтесь слишком приблизиться к модели и скомпоновать снимок так, чтобы в кадре оставалось толь ко полголовы! Если есть вырази тельные линии черт лица, может оказаться, что больше ничего и не нужно!

096 DIGITAL PHOTO camera

Самый лучший способ сделать фотографии более вырази тельными — не бояться экспериментов с позами и компози цией. Если вы будете каждый раз применять одни и те же приемы и модель на ваших фотографиях будет стоять точно по центру кадра, вскоре ваше портфолио начнет напоминать „Санта Барбару“ — серий вроде много, а все одинаковые. Начните эксперименты с расположения модели — необя зательно всегда ставить ее в центре. Методом проб и ошибок выясните, что получится, если поставить модель правее или левее. Даже небольшое изменение может сильно повлиять на равновесие кадра и, следовательно, на зрительское вос приятие. Наиболее известное правило построения композиции — правило золотого сечения, или „двух третей“ — основывает

ся на визуальном делении кадра на девять квадратов, как в игре в „крестики нолики“. Если вы скомпонуете снимок так, что модель займет его на 2/3 справа или слева, то фотогра фия получится очень динамичной и при этом вполне уравно вешенной. Далее по мере продвижения модели к краю кадра равновесие будет теряться. То же самое произойдет и в слу чае расположения модели ниже верхней трети кадра, если пространства над ее головой слишком много. Но, применяя готовые рецепты, надо помнить, что компо зиция не бывает правильной или неправильной — все отно сительно, в конечном счете все диктуется конкретным сюже том и наполнением кадра. Постройте композицию так, как вы считаете нужным, — главное, чтобы снимок вам нравился и был выразительным.

Например, можно фотографировать модель с разной высо ты по отношению к уровню ее лица. Можно лечь и снимать снизу вверх или встать на небольшое возвышение и сделать снимок сверху вниз — результаты будут очень разными и до статочно привлекательными. В первом случае модель будет казаться выше своего роста — особенно удлинятся ноги и ту ловище. А во втором акцент будет на лице, в то время как ту ловище и ноги будут казаться меньше. Также можно попробовать расположить композицию по диагонали (для этого обычно хватает поворота камеры на 30–45 градусов от обычного горизонтального положения). Если динамичное диагональное построение не противоречит сюжету фотоснимка, этот ход также будет удачным.

© Terry O’Neill

Если на всех снимках модель будет стоять точно по центру кадра, ваше портфолио вскоре начнет напоминать „Санта Барбару“ половина ее лица окажется освещенной, а половина будет оставаться в тени. По мере уменьшения угла теневая сто рона будет все сильнее и сильнее освещаться. Попробуй те, эффект получится потрясающим! На улице же контролировать свет куда труднее — его просто слишком много. Причем в яркие солнечные дни эта проблема особенно актуальна. СПЕЦЭФФЕКТЫ При помощи студийного света и съемной вспышки (съем ной, потому что в этот раз вам придется ее снять) вы мо жете попробовать применить разные спецэффекты. На

пример, можно поместить источник света в ногах модели и направить его вверх — получится леденящее душу зрели ще. Этот прием часто используется в кинематографе для съемки привидений и прочей мифической нежити — толь ко не переборщите, не превратите хороший эффект в не что сумбурное. Выбранная определенным образом экспозиция может создавать эффект очень сильной или, наоборот, очень сла бой освещенности. Хотя, конечно, лучше всего сначала сделать нормальный кадр с наибольшим количеством де талей, и только потом уже привносить спецэффекты при помощи графического редактора. Инструменты Levels,

Curves и Brightness/Contrast помогут вам достичь желае мого эффекта. Если вы намерены изменить освещение в кадре, вам опять таки придет на помощь графический редактор. Зате нить определенные участки снимка можно с помощью Dodge Tool, а осветлить — с помощью Burn Tool. И, конеч но, такие программы, как Photoshop, предоставляют ог ромный выбор возможностей работы со светом. Но ни од но из этих средств не может „вытянуть“ неудачный кадр — все они предназначены для работы с хорошо экс понированными снимками.

ВВЕРХУ Этот снимок Фрэнка Синатры наилучшим образом показывает, что портрет вовсе не обязан быть статичным

© Richard Periera

ИНТЕРВЬЮ ТЕРРИ О'НАЙЛ

Фотограф, вот уже более сорока лет снимающий зна менитостей. В „хиповые“ шестидесятые годы прошлого ве ка он стал одним из ведущих лондонских фотографов. Вскоре начал работать не только с представителями „оп позиции“, но и с персонами из высшего общества. Публи ковался в ведущих журналах Европы, в частности, был фо тографом Vogue и Paris Match. В наше время фотографии Терри О'Найла можно увидеть в The Sunday Times Magazine, а полное собрание его работ недавно вышло од ной книгой — Celebrity: The Photographs of Terry O'Neill.

— Каков ваш подход к портретной фотографии?

— Моя цель — показать модель, как она есть. И, как ни странно, при этом моя методика состоит в том, чтобы полностью контролировать съемку. Как только человек появляется в студии, я понимаю, что теперь все зависит только от меня, и активизируюсь. Многие, наверное, ду мают, что со знаменитостями все по другому; что они са ми будут что то представлять, а вы будете их просто сни мать. Это совсем не так — без помощи фотографа они обычно тоже ничего не могут. Вот представьте себе, к вам приходит Фрэнк Синатра, и вы должны объяснить ему, что и как надо делать. Если оставить его просто стоять и ни чего не делать, то никакого кадра не получится. Даже его известность тут не поможет, к ней надо обязательно еще чего нибудь добавить. Люди для меня — это мягкая гли на, которой я должен придать такую форму, чтобы в ре зультате получилось произведение искусства.

— Вы планируете свои снимки заранее?

— Да, когда человек приходит ко мне, у меня уже есть несколько идей. И во время их изложения я внимательно наблюдаю за моделью, а дальше мы работаем экс промтом. Идеи возникают вполне естественным путем, прямо в процессе работы. Я стремлюсь к тому, чтобы человек чувствовал себя как дома и сам бы решал, что ему нужно делать. Я только направляю и подбадриваю. В случае необходимости я могу дать пару советов, но мне больше нравится, когда все основные идеи исходят от модели.

Сперва я выясняю, какой ракурс дает лучший эф фект — каждый из нас с одной стороны выглядит лучше, чем с другой, и мне важно знать, с какой. Для этого я про шу модель встать перед собой и оглянуться сначала через левое, а потом через правое плечо. Это мой необходимый ритуал. После того как я выясню, с какой стороны чело век смотрится лучше, я сосредотачиваюсь только на ней: будь то правая, левая сторона или просто определенный наклон головы. Я никогда не фотографирую людей ан фас — у меня это не получается.

— Каким освещением вы пользуетесь?

— Только верхним светом слева или справа от камеры. Еще я пользуюсь фильтром „соты“ поверх головки вспыш ки, чтобы усилить характер света. Когда я впервые попро бовал снимать со вспышкой, результаты меня вполне удов летворили, поэтому теперь я всегда ею пользуюсь, даже на улице — разумеется, вынося в сторону от камеры.

— Говорят, на работу с некоторыми знаменитостя ми вы тратите совсем мало времени?

— Да, конечно. Но ведь я всегда знаю, что я хочу по лучить в результате. И если мой замысел быстро материа лизуется, а других идей не возникает, я завершаю работу. Кстати, звездам очень нравится, когда съемка не занимает много времени. Одна из самых удачных моих работ — фотография королевы в окружении Тони Блэра, Джона Мэйджора,

Джеймса Каллабана и Теда Хита. И знаете, сколько време ни у меня это заняло? Всего пару минут! Они зашли ко мне по пути на обед, а у меня уже все было готово к их приходу. Я просто сделал снимок, и все! Но, в принципе, фотографировать группу из четырех человек очень труд но, и тут как повезет. В любом случае надо быть всегда готовым к съемочным трудностям. В тот раз я работал цифровой камерой Canon EOS 1Ds, и мне пришлось пару раз попросить королеву изменить поворот головы. На одном из снимков все выглядели про сто идеально, за исключением королевы, и тогда я взял ее изображение из следующего кадра и вмонтировал его в этот удачный кадр.

— Как вам удается расположить к себе модель?

— Все люди разные. Королева, например, любит анек доты, особенно о верховой езде. С Тони Блэром можно прекрасно пофилософствовать о жизни вообще, а в пау зах делать фотографии. Если я ничего не знаю про свою будущую модель, я най ду какую нибудь статью про нее и изучу этот и другой до ступный материал. Но вообще то я сделал столько фото графий и успел пообщаться с таким количеством людей, что временами мне кажется, что я знаю все про всех в Анг лии. К тому же, знаменитостям очень нравится слушать ис тории про своих коллег, которых я уже фотографировал. А вот легче всего работать с актерами, потому что они быстро входят в предложенную роль.

DIGITAL PHOTO camera 097

www.photolibrary.com

Разные точки зрения

Правильно выбранный объектив может буквально преобразить любой кадр

ВВЕРХУ СПРАВА В данном случае расположение модели вне фокуса не испортило, а скорее улучшило кадр, придав ему объемность ВНИЗУ В таком ракурсе „сверху вниз“ ярче всего получается лицо

СОВЕТ ЭКСПЕРТА СТИВ БЭВИСТЕР ВЫБОР ОБЪЕКТИВА Для того чтобы максимально при близиться к модели и сконцентри роваться на ее лице, используйте длиннофокусный объектив. Также он поможет размыть лишние детали фона, отвлекающие внимание от модели.

098 DIGITAL PHOTO camera

радиционное мнение насчет объективов, когда речь заходит о портретах, таково: для индиви дуальных этюдов нужен не очень длинный теле вик, а для групповых снимков, а также портретов на фоне каких то объектов, нужен широкоугольник. Обсуждать плюсы и минусы этой теории можно долго, поэтому ска жем просто: такими методами вам никогда не добиться ус пехов в сценической портретной фотографии. При помощи средних значений зума стандартного циф рового компакта вы можете сделать снимок в полный рост или только по плечи. Что же касается цифровых зеркалок, то всегда надо помнить, что большинство таких камер, за исключением разве что самых дорогих, увеличивают изоб ражение в 1.6 раза из за меньшего, чем 35 мм кадр, раз мера чувствительной матрицы. То есть зум 28–80 мм пре вращается в 45–128 мм, что идеально для портретной фо тографии. Но в большинстве случаев подобные фотогра фии достаточно банальны, и ситуацию может спасти толь ко невероятная фотогеничность модели, ваше исключи тельное мастерство или какие то необычные особенности снимка. Широкоугольный объектив цифрового компакта или 15–30 миллиметровый зум цифровой зеркалки (в пере счете на 35 мм — 24–48 мм) идеальны для ситуаций, когда надо приблизиться к объекту съемки, снимать в тесном пространстве, фотографировать модель на протяженном фоне или запечатлеть пару или группу людей. Вам, наверное, уже говорили, что, снимая портрет, надо отойти как можно дальше, чтобы лицо модели не искази лось. Итак, чем шире объектив, тем круглее будет лицо мо дели и тем сильнее предметы переднего плана будут пре

вышать по размеру предметы фона. Но если вы задались целью сделать необычный вырази тельный портрет, то эти условности вас не касаются. Не останавливайтесь на уже известном, постарайтесь вопло тить в жизнь все свои идеи. Подойдите как можно ближе к модели с широкоугольным объективом и посмотрите, что из этого получится. Потом попробуйте расположить мо дель справа или слева — так будет лучше виден фон.

Т

www.photolibrary.com

ВВЕРХУ Широкоугольный объектив, низкая точка съемки — и блестящий оригинальный снимок готов!

www.photolibrary.com

Выразительные портреты

РАССТОЯНИЯ И ПРОСТРАНСТВА Если камера позволяет регулировать параметры экспози ции, то почему бы вам не воспользоваться этой возможно стью? Эффект глубины резкости, о котором пойдет речь, основывается на значении диафрагмы. Узкое отверстие диафрагмы и, соответственно, большое значение ее числа (например, f/11 или f/16) подходит для случаев, когда весь фон должен быть в фокусе. А большое отверстие, то есть маленькое значение — f/2.8 или f/4 — ограничивает глубину резкости кадра, снижая резкость фона. Длинно фокусные телеобъективы обычно рекомендуют для непо становочной фотографии, когда модель не знает, что ее снимают. Что же касается выразительного портрета, то здесь при помощи длиннофокусного объектива можно до биться некоторых очень интересных эффектов. Была бы фантазия! Мощный зум цифрового компакта или телеобъектив зеркалки помогут вам создать замечательные объемные портреты, на которых модель будет отчетливо выделяться на фоне. Для этого вам понадобится установить самое ма ленькое значение диафрагмы (соответственно, самое большое отверстие), равное примерно f/4, чтобы макси мально снизить глубину резкости. Но главное — не пере усердствовать: если установить меньшее значение, то все, кроме глаз модели, получится размытым.

© Adam Lawrence | Dennis Pennis 1996 | www.adamlawrence.com

На этой фотографии каждая деталь имеет значение: поза модели, выражение лица, стиль одежды и, естественно, сочные цвета... Такие мелочи — любимый конек Адама Лоренса

DIGITAL PHOTO camera 099

ИНТЕРВЬЮ АДАМ ЛОРЕНС

© Adam Lawrence | Mark Duerdon Smith for Taylor Herring 2003

просто согласился с моей задумкой, но и с нетерпением ждал, когда можно будет ее воплотить.

Выразительные портреты

Экспрессия

Когда вы снимаете сценический портрет, сильнее всего вас должны беспокоить три вещи: выражение, выражение и выражение...

авайте разберемся, почему большинство портретов не представляет собой ничего особенного и попросту „не цепляют” взгляд? Потому что на них ничего не происхо дит. Человек обычно просто смотрит в объектив в ожидании, что сейчас оттуда „вылетит птичка“. Иногда видно, насколько модели наскучило это ожидание. А с некоторых портретов на нас смотрят люди, явно чем то напуганные, может быть, неэтичным отношением фотографа к бедной птичке, часами сидящей в объективе? Это на зывается синдромом подопытного кролика и встречается достаточ но часто. Создается впечатление, что модель опасается, как бы ее не запихнули в камеру вместо вылетевшей птички и не заставили оттуда куковать... В общем, нечасто можно увидеть фотографии с довольной и самодостаточной моделью. Итак, ваша первая задача — вызвать хоть какое нибудь выраже ние лица модели. Вашей первой идеей, возможно, окажется улыбка, а первым импульсом — попросить сказать „чи и из“. Но вскоре вы убедитесь, что такой номер не пройдет, потому что вместо улыбки все равно получится кислая усмешка или вымученная гримаса. По этому советуем просто начать с моделью непринужденный разговор. Возможных тем существует огромное множество: обсудите ее интересы, а также последние события. Поделитесь житейским опы том, расспросите о новостях. Как только разговор завяжется, мо дель перестанет стесняться и расслабится. Ваша цель — извлечь весь спектр эмоций и соответствующих выражений лица модели — а потом просто выбрать из этого „ассортимента“ нужное. Также во © Adam Lawrence | Footballer Adi Akinbiyi, test shoot 2003

Д

ВВЕРХУ Выразительный портрет красивым может и не быть, но оригинальным быть обязан! Как только вы расскажите модели свои задумки, она, возможно, ответит вам своими. А если повезет, то и продемонстрирует! ВНИЗУ Старательно подготовьтесь к съемке: придумайте и спланируйте пару необычных моментов, которые выделят вашу фотографию из общей массы

время разговора у вас появится шанс уловить множество мимолет ных движений, большинство из которых могут быть очень интерес ными. Еще интересны выражения лиц рефлексирующих людей. На толкните модель на воспоминания или на ее собственные мечты и ностальгию. Дайте ей вспомнить „тот потрясающий гол“ или „прос то волшебные каникулы на море“, а сами тем временем будьте гото вы запечатлеть мечтательное и оживленное выражение лица. Ино гда достаточно просто попросить модель рассказать о детях… Если вам нужно сделать более динамичные снимки, предложите модели немного поиграть на зрителя и подурачиться перед каме рой. Для начала предложите ей представить, как она вытаскивает из глаза соринку, а дальше уже можно начинать просто строить гримасы. Если человек увлечется игрой, то имейте в виду, что игра может продолжаться только до тех пор, пока модель не перейдет в фазу истерического смеха. И вот тут то и не думайте расслабляться или вызывать врача — снимайте, снимайте и еще раз снимайте! И вам обеспечена целая подборка прекраснейших кадров. Когда мо дель начнет успокаиваться, вы сможете запечатлеть ее трогатель ную улыбку, причем не „специаль ную“, а очень даже натуральную. И только после того, как все это сделано, фотограф может бросить камеру и идти вызывать „скорую“. Если, конечно, понадобится. Также можно попросить модель выразить различные эмоции, такие как от вращение, радость или злость.

Адам Лоренс — „звездный фотограф“, сотрудничающий с FHM и другими извест ными журналами. Его моделями были Вик Ривз, Дэвин МакКолл и Пол Кэй. Закончив курс фотографии в Хэрроу, Адам присту пил к своей деятельности 11 лет назад, и с тех пор его работы неизменно радуют зрителей. Однако фотографировать звезд мастер начал не сразу: все началось с подвернувшейся ему работы на Capital Radio, где нужно было снимать ведущих.

— В чем основной секрет ваших стильных фотографий?

— В отношениях с моделью. Это важ нее всех технических навыков съемки и владения графическим редактором вмес те взятых! Все зависит от того, насколько у вас сложатся отношения с конкретным человеком. Вы должны вызвать в нем до верие к себе; надо, чтобы он поверил, что вы на его стороне и что на протяжении съемки у него не будет друга лучше вас. В студии я веду себя очень свободно: завожу на полную мощность музыку и много дурачусь. Приходя ко мне, люди понимают, что сейчас начнется веселье. Хотя, надо признаться, нравится это не всем — все зависит от человека, и ино гда мне приходится вести себя более сдержанно. Это, естественно, сказывает ся на фотографии. А вообще мне очень нравится смешить людей. Со знаменитостями надо вести себя так, как будто ты и сам известен во всем мире; нельзя стесняться и показывать им, что ты „хуже“. Запросто подходите к ним со словами: „У меня есть потрясающая идея, я обещаю, что смотреться все будет здорово. Что ты думаешь по этому поводу?“ Однажды я делал снимок одного экс футболиста. У меня возникла такая мысль: а что, если попросить его сымити ровать удар по мячу из прыжка? Я даже специально для этого маты заказал. Его менеджер уверял меня, что он вряд ли на такое пойдет, потому что у него травми ровано колено, да и вообще... Но когда дело дошло до самой съемки, мы так здо рово поладили с этим парнем, что он не

— Можете дать какой нибудь дель ный совет непрофессиональным фото графам, снимающим в основном родню и друзей?

— Модель надо хорошо знать. Для этого вам надо найти точки соприкосно вения, общие интересы, словом, наладить контакт. Я не сторонник статичных фотогра фий, где модели просто стоят и смотрят в объектив. Однажды фотографировал я известного игрока в крокет. Так вот мы придумали, что ему надо балансировать с крокетным мячиком на лбу! Я снимал его в профиль, и видеоряд получился просто шикарным! Насколько я знаю, основных правил не так уж и много. Во первых, нельзя фо тографировать „в лоб“ — надо искать бо лее интересные ракурсы. Попросите мо дель отвернуться от камеры на три чет верти, а потом оглянуться на вас. Большинство моих удачных снимков нельзя назвать постановочными — это просто вовремя пойманные моменты. То модель разражается смехом, то почесы вает бровь, даже не подозревая о моем фотографическом коварстве. Даже если вы делаете портрет по плечи, это не зна чит, что он должен быть скучным. Пред ложите модели надуть щеки и поднять ладони к лицу — получится очень инте ресный снимок.

— Что нибудь еще имеет для вас значение?

— Свет! Модель надо правильно осветить, но у меня нет устоявшегося ре цепта — я все делаю экспромтом. Если на улице пасмурно, я пользуюсь заполня ющей вспышкой. В этих же условиях ино гда можно установить экспокоррекцию на 2–3 ступени ниже необходимого, и тогда в кадре появится незначительный голубоватый оттенок. Также интересна съемка в контражуре (это когда источник света находится позади модели, а для ос ветления затененных участков перед ней установлен белый или серебристый отра жатель) — они обычно дают классные результаты. Если говорить о съемке в по мещении, то для портретной работы под ходит свет, идущий из больших окон. Мои фотографии, наверное, проще всего вычислить по сочным, ярким цве там. Я наполовину дальтоник, и, видимо, поэтому все время увеличиваю контраст ность и насыщенность. А вообще, мой де виз — естественность и простота.

© Eolo Perfido Makeup: Domenico Sanna Model: Erika M

Выразительные портреты © Eolo Perfido Makeup: Maurizio Menga Model: Teresa F

Разгул фантазии

Необычный фон, интересная одежда, а также специфические аксессуары сделают ваши фотографии более запоминающимися

де бы вы ни были, везде ищите интересные места для съемок. Все, что необычно или имеет особен ный колорит, должно привлекать ваше внимание. Возможно, вам посчастливится заснять парня в джинсах и в майке, облокотившегося на стену, исписанную граффити, или вычурно одетую девушку у входа в дорогой отель. Такие полезные мелочи значительно обогащают кадр — они как будто подсказывают зрителю, что хотел сказать ав тор этим снимком, и привносят некоторый контекст в ситуа цию. Скажем, выразительный портрет человека с гитарой

Г

глубже раскроет внутренний мир изображенного и внесет контекст в ситуацию. Но такие приемы не обязательно должны быть связаны с действительными интересами или хобби модели — их можно включать в кадр просто потому, что так фотография выглядит лучше. Одежда — тоже важный компонент снимка. Конечно, ес ли съемка незапланированная, то модель фотографируется в том, что она обычно носит. Но если вы все планируете за ранее, то неплохо подумать и об одежде. Хорошо, если у вас есть небольшой гардероб специально подобранных наря

дов. Чем колоритнее и выразительнее одежда, тем боль ший успех будет иметь фотография. Ни один зритель не пропустит такие вещи, как широкополая шляпа, яркий топ или экстравагантный шарф. И если вам уже ясно, что при помощи необычного осве щения или выдержки, нестандартного объектива и компо зиции можно создать выразительный портрет, то пора по говорить о том, что окружающие предметы тоже могут при нести кадру немалый успех.

ВВЕРХУ СЛЕВА Как на улице, так и в студии при помощи одежды, аксессуаров и прочих мелочей можно создать прекрасные яркие снимки

ИНТЕРВЬЮ ЭОЛО ПЕРФИДО назад, когда во время съемки ему пришлось ассистиро вать мастеру. До этого он занимался техническим обеспе чением в компьютерной компании. Но, купив свою пер вую камеру, он быстро освоился с ней и изучил основы мастерства. В 2002 году он приобрел фотостудию в Риме и взял себе в напарники гримера Доминико Санна. Эоло уже не раз снимал фотосессии в жанре фэшн, а кроме того, его фотографии украшают некоторые обложки Digital Photo.

Уроженец знаменитой провинции Коньяк во Франции, Эо ло Перфидо „загорелся“ фотографией лишь четыре года

— Как вы создаете такие стильные фотографии?

— Я работаю на стыке портретной и модной фотогра фии, и для меня нет ничего важнее той атмосферы, в ко торую я помещаю модель. Согласитесь, мои портреты не выглядят репортажными. Люди на любой из моих работ сильно изменены; они как актеры, играющие ту или иную роль. Моя цель — найти такой фон, который поможет нам создать некий параллельный мир. Большая часть моих

работ снималась в студии, несмотря на то, что выглядят они так, словно съемка велась на улице.

— Значит, вы тщательно планируете предстоящую съемку?

— Да. Фон и прочие окружающие предметы очень важны, поэтому я трачу массу сил и времени на создание определенного стиля. Вообще, я стараюсь максимально подготовиться к съемке, чтобы сам процесс проходил лег че. Когда это представляется возможным, я встречаюсь с моделью незадолго до съемок и объясняю, что мне от нее нужно. Кстати, самим моделям это тоже идет на пользу, поскольку такие встречи помогают проникнуться друг к другу доверием. Но как только модель оказывается в кад ре, я вижу в ней только воплощение стиля окружающих предметов и прошу ее вписаться в этот стиль. Я немного направляю ее мысли, но вообще мне нравится, когда че ловек сам начинает фантазировать.

— Не могли бы вы рассказать про освещение?

— Обычно я освещаю все очень просто: мне нужен ак цент на модели, а не на свете. Иногда мы пользуемся софтбоксом или дневным светом из больших окон, а ино гда совмещаем дневной свет со вспышкой. Потом я уже дорабатываю свет в графическом редакторе: затемняю или осветляю некоторые участки, чтобы подчеркнуть за думанные эффекты.

— Ваш совет фотографам любителям, намереваю щимся заняться съемкой сценических портретов?

— Многие непрофессионалы считают, что без камеры и высококлассного оборудования им не добиться успе хов. Но не в этом дело. Нужна не камера высшего уровня, а нечто совсем другое. Найдите изюминку в том человеке, чей портрет вы собрались снимать, заинтересуйте вашу модель. И тогда прекрасные снимки вам обеспечены!

DIGITAL PHOTO camera 101

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

РАЗДЕЛ #3 АРТ ПРОЕКТ ОТПУСК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

НАШ АТОМНЫЙ… ПАРОВОЗ!

Знаете, как это обычно бывает — целый год копишь деньги на новую 5 мегапиксельную камеру, а после уже не мо жешь себе позволить поехать в отпуск, где в самый раз пусть ее в дело…

Начался проект с посещения музея военной техники под открытым небом на Поклонной горе города Москвы, где за умеренную плату удалось сделать несколько снимков различных паровозов и вагонов

СКАЗОЧНЫЙ ПОРТРЕТ Все волшебное — просто. Сначала надо уменьшить детей, затем у девочки появятся ангельские крылышки, а потом изображение звездного шлейфа. Без сомнения, дети будут в восторге, увидев себя на такой сказочной картинке

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ Нередко на ум приходят такие сюжеты, что, кажется, их просто невозможно передать. Но это лишь первое впечатление. С помощью Photoshop возможно практически все! Джорджу Кэрнзу удалось даже укротить свирепого хищника

ОБЛОЖКА ДЛЯ DVD Фотоархивы становятся огромными, значительно больше тех, что были у нас во времена съемки на 35 миллиметровую плен ку. Хотя необходимость хранить пухлые конверты, полные не гативов, в коробках из под обуви и ящиках письменного стола, к счастью, отпала

страница

104

страница

страница

страница

112

118

124

Арт проект

Наши арт проекты — уникальная возможность изучить множество приемов обработки фотографий в один прием! ТВОРЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ! Мы хотим, чтобы наши уроки работы с программами для редактирования изображений давали вам новые идеи и приемы для достижения наилучших творче ских результатов. Статьи в этом разделе пишут настоя

щие энтузиасты своего дела, цель которых — научить вас чему то новому. По возможности мы будет вклю чать в содержание дисков фотографии и программное обеспечение, которое поможет на деле использовать полученные советы.

ДЕРЖИТЕ С НАМИ СВЯЗЬ Если у вас есть комментарии и предложения по этому разделу, пишите нам на editor@dpcamera.ru

страница

112 страница

118 страница

124 страница

128

ЛАБОРАТОРИЯ АРТ ПРОЕКТ

Наш атомный… паровоз!

Fusion Steam Engine, или „Паровоз с бортовой установкой термоядерного синтеза”, был задуман мной в качестве иллюстративного мате> риала к авторской веб>странице в стиле cyber и steam>punk. На начальном этапе идея могла быть описана в нескольких словах: „гигант> ский неправдоподобный паровоз”. Этого было достаточно, чтобы ввязаться в творческий процесс, а остальное придумывать на ходу

ИВАН МАЛЮТИН 10000MHz@radiowave.ru

104 DIGITAL PHOTO camera

ЛАБОРАТОРИЯ АРТ ПРОЕКТ ЭЛЕМЕНТЫ

АРТ ПРОЕКТ

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ

Для сборки „атомовоза” использовалось почти два десятка элементов. Вы найдете их на нашем ДИСКЕ А

НА НАШЕМ ДИСКЕ A

Все исходные изображения, ко

торые вам понадобятся, вы найдете на нашем ДИСКЕ А в каталоге Fusion Steam Engine

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

9 НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ЧАСОВ

12

ЭТАП 1

Три исходных снимка, с которых я решил начать, — фотография бронепоезда, паровой котел классического паровоза и фото паровозных колес. За исходный объект, почву для вооб ражения, я выбрал бронепоезд, как наиболее необычное творение с точки зрения всех представлений о железнодорожных локомотивах и вагонах. Форма лафета его крупнокалибер ной пушки сама по себе выглядела фантастично! Итак, принимая эту картинку за основную, сохраняем ее на жестком диске в формате psd и под новым именем. Кстати, не забывайте сохранять проделанную работу всякий раз после внесения сколько либо существенных изменений.

СОЗДАЕМ ПАРАВОЗ Огромная пушка и старый паровоз — отличные детали для сборки суперпоезда.

В ФОКУСЕ 01

ОЧИЩАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Открываем изображение и преобразовываем фон в слой, задав ему отдельное название (кликом правой кнопкой мыши в меню Layers вызываем опцию Layer Properties и в поле Name называем слой Engine).

Инструментом Polygonal Lasso при стопроцентном увеличении снимка обводим контур лафета, отсекая все лишние части изображения — небо, деревья и т.п. Затем функцией Selection > Feather (сочетание клавиш Сtrl + Alt + D) со значением диаметра в 0.2 пикселя смягчаем границы выделения — благодаря этому снижается впечатление аппликативности фрагментов изображения — и удаляем выделенную область клавишей Del.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ИВАН МАЛЮТИН С самого начала я решил работать с черно белым изображением. Во

первых, это хорошо соответство

вало стилю steam punk, а во вто

рых, заранее избавляло от допол

нительных корректировок цвета исходных фрагментов.

106 DIGITAL PHOTO camera

02

ПАРОВОЗ

На снимке классического паровоза обводим инструментом Polygonal Lasso контур парово

го котла. Не забудьте воспользоваться инструментом Feather (Selection > Feather) для смягчения границ вы

деления.

03

НАДСТРАИВАЕМ

Перетаскиваем выделенный фрагмент в окно основной картинки — паровоз окажется в исходном изображении на новом слое (назовите его Steamtank). Теперь зеркально отражаем изображение относительно вертикальной оси (Edit > Transform > Flip Horizontal).

04

ХОЛСТ

Как видно, паровой котел вылез за границы кадра. Решим эту проблему, увеличив размер холста на несколько сантиметров справа и сверху (Image > Canvas Size). С образовавшимся „обрезом” изображения в слое Engine мы разберемся чуть позже.

FUSION STEAM ENGINE В работе со средствами Photoshop я больше всего ценю уникаль ную возможность не ограничивать собственную фантазию ничем и постоянно импровизировать. Пошаговый разбор приведенного про екта может создать впечатление спланированной и продуманной акции, однако в рамки журнала не уместить десятки вариантов, ко торые я перебрал в процессе работы. Идеи сменяли одна другую, я заходил в тупик возвращался обратно на несколько шагов, созда вал различные варианты и долго выбирал наилучшие. Многогран ность и сложность принципиального устройства Photoshop ни разу не стали препятствием на этом пути, напротив — только стимулиро

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

В ФОКУСЕ

вали процесс поиска. К тому же, философия этого программного пакета такова, что однозначных путей для воплощения замысла просто не существует. Начался проект с посещения музея военной техники под откры тым небом на Поклонной горе города Москвы. За умеренную пла ту мне удалось сделать несколько снимков различных паровозов и вагонов. Наибольшую сложность, как показала дальнейшая работа с готовыми кадрами, вызвало верное позиционирование камеры. Предвидя эту сложность, я снимал общий экстерьер машин, стара ясь соотносить фокусные расстояния объектива и выбирая одина ковые ракурсы, к тому же, делал достаточное число дублей, чуть

варьируя положение камеры относительно объекта съемки. Затем, уже не имея представления, что мне может пригодиться в работе, я отснял огромное количество деталей: колеса, люки, трубопрово ды, заклепки, балки, фермовые конструкции и т.п. При съемке фрагментов также приходилось учитывать „исходный ракурс” буду щего синтезированного паровоза, но делал я и дубли в произволь ных ракурсах, поскольку не мог заранее предугадать их назначе ние и положение в пространстве. Наконец, отсняв практически все, что казалось полезным, я приступил к первому этапу работы за компьютером.

СОВМЕЩАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ИВАН МАЛЮТИН Полезный совет — выполняя слож

ную работу с выделениями, время от времени сохраняйте их как аль

фа каналы (Selection > Save Selection или при помощи кнопки Save Selection as Channel в палитре каналов). В случае, если на каком

то этапе вы захотите вернуться об

ратно на большое количество ша

гов, вам не придется повторно вы

полнять кропотливую работу по выделению сложной области — достаточно будет просто загрузить выделенную область через меню Selection > Load selection.

Кроме изменения размеров этот вид трансформации позволяет произвольно искажать изображение в плос$ кости. При достаточно умеренном использовании он помогает частично исправить перспективные и ра$ курсные несоответствия, допущенные при съемке. Теперь нам предстоит подогнать изображе$ ние на слое Steamtank, выполненное в не$ сколько отличающемся масштабе и другом ракурсе, под основное изображение в слое Engine. В меню Edit > Transform выбираем пункт Distort. Изображение в слое выделится прямоугольной рамкой — теперь, подтягивая любой из четырех уг$ лов рамки, подбираем подходящий масштаб изображе$ ния парового котла.

05

ДЕТАЛИ Чтобы задать имя новому слою, достаточно дважды кликнуть по его значку в палитре слоев. Изме

нить имя можно кликом по назва

нию выделенного слоя в той же палитре. Конечно, есть и обычный способ — через меню.

Разумеется, все образы, которыми оперирует Photoshop, представлены на плоскости и потому все трансформации также связаны с двумерным пред$ ставлением. По этой причине перспективные и ра$ курсные коррекции остаются сравнительно незамет$ ными только до определенных пределов, после кото$ рых неизбежно возникает ненормальное искажение перспективы.

06

ПОДГОНЯЕМ ЯРКОСТЬ

Наконец, осталось подрегулировать яркость и контраст изображения в слое Steamtank до степени визуального соответствия деталей — восполь

зуйтесь инструментом Levels (Image > Adjustment > Levels или Ctrl + L на клавиатуре). В дальнейшем эту операцию надо будет производить над каждым фраг

ментом изображения, добиваясь соответствия деталей по яркости и контрасту.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ИВАН МАЛЮТИН Для прорисовки теней лучше все

го пользоваться кистью (Brush) с мягкими краями и прозрачностью 30–40%. Нарисуйте тень по фор

ме объекта на новом слое, распо

ложенном под слоем с деталью. Не забывайте, что для качествен

ного монтажа нам придется созда

вать слой с рисунками теней практически для каждого нового фрагмента изображения.

07

РИСУЕМ КОЛЕСА

Переходим к снимку паровозных колес. Вы

делите нужную часть изображения, перета

щите ее в основную картинку и назовите полученный слой именем Wheels. С этим изображением придется поработать чуть более кропотливо из за существенных ошибок при съемке. К счастью, колеса лишены ярко выраженного объема, за счет чего изображение претерпевает большую степень трансформаций. Потом, правда, нам еще придется вы

думать какой нибудь ход, маскирующий ненормальные искажения тупой обрез шатунов.

08

И ПРЯЧЕМ КОЛЕСА

Пока же разберемся с другими деталями — из под края изображения в слое Wheels вы

глядывает фрагмент колеса в слое Engine, а изображе

ние больших колес перекрывает цилиндрическую „тор

педу” и балку справа, которые, казалось бы, наоборот должны закрывать колеса. Временно делаем слой Wheels невидимым и переключаемся на слой Engine. По нижнему краю точно обводим „торпеду” инструментом Polygonal Lasso с установкой Feather 0.2 пикселя, кли

каем правой кнопкой мыши по выделенной области и в ниспадающем меню выбираем пункт Layer via Copy. Вы

деленная часть изображения автоматически скопирует

ся в новый слой — назовем его Torpedo.

Повторяем описанные операции с лассо над балкой и переносим ее изображение в слой Boom. В палитре слоев перетаскиваем слой Wheels под слои Torpedo и Boom и делаем его видимым. Теперь колеса прячутся за цилиндрическую „торпеду”, а балка выступает над колесом.

09

DIGITAL PHOTO camera 107

ЛАБОРАТОРИЯ АРТ ПРОЕКТ СОВЕТ ЭКСПЕРТА

В ФОКУСЕ

СОЗДАЕМ ТЕКСТУРЫ

ИВАН МАЛЮТИН Полезный совет — совмещая де

тали различных изображений, просматривайте результат подго

нок по фактурам и яркостям в различных увеличениях. Несо

мненно, формат 100% наиболее демонстративен при обнаруже

нии неточностей, однако многие нуждающиеся в правке нюансы можно заметить только при об

щем взгляде на работу. При воз

можности выполняйте еще и оценочные распечатки проекта на промежуточных стадиях — это также позволяет сменить точку зрения на работу, заме

тить ошибки, а то и увидеть но

вые идеи.

Осталось чем$то прикрыть торчащее „лишнее” колесо. Для этого можно исполь$ зовать фрагмент вагонной тележки, отсня$ тый среди прочего материала. Вырезаем его и разме$ щаем между слоями Engine и Wheels, затем подгоняем по масштабу , яркости и контрасту. Назовем слой с изображением этой „штучки” именем Thing.

10

Поскольку уменьшение масштаба изображения в слое Thing было довольно существенным по сравнению с остальными деталями картинки, оно оказалось слишком четким и чистым. Придется слегка „испор$ тить” эту деталь. Сначала размываем изображение (Filter > Blur > Gaussan Blur) до потери четкости, до$ статочной по сравнению с общим фоном. Затем, чтобы изображение приобрело микрофактуру , добав$ ляем шумы фильтром Add Noise (Filter > Noise > Add Noise), поставив галочку на пункте Monochromatic. Еще раз слегка смягчаем шум фильтром Blur.

ДЕТАЛИ При дорисовке теней удобнее все

го работать планшетом и пером, хотя при достаточной аккуратнос

ти, варьируя прозрачность, мышью вы можете проделать это с тем же успехом.

11

СОЗДАЕМ ТЕНЬ

Хотя изображения готовы, некоторые недора

ботки все же остались. Присмотритесь — ко

леса в слое Wheels словно выпирают над основным изображением из за того, что торпеда не отбрасывает на них тени. Отсутствует тень и за самими колесами. Исправим это, дорисовав тени вручную на новом слое Shadow, расположенном под слоем Wheels. При съемке бронепоезда в кадр попала ограничитель

ная ленточка. На рельсах и шпалах она легко удаляется инструментом Clone Stamp. А вот „перечеркнутое” лен

той колесо проще вырезать из отдельного снимка ва

гонной тележки и вставить на место испорченного фрагмента изображения.

108 DIGITAL PHOTO camera

12

СТИЛИЗУЕМ

Вернемся к изображению парового котла. Его форма хороша сама по себе, легко узна

ваема. Но детали изображения — перила, ограничи

тельные цепи и даже вмятины — своим масштабом вы

дают стилистическое несоответствие этого фрагмента основному изображению. Исправить несоответствие нам поможет снимок бокового бронированного модуля пушки. Вырезаем часть модуля с „палубой” наверху и перетаскиваем в следующий за Steamtank слой. Назо

вем его Desk. Подкорректируйте форму изображения так, как мы делали это ранее. Лишняя часть „торпеды” удачно проецируется на тене

вую область, где детали и фактуры практически не раз

личимы, так что от нее легко избавиться с помощью ин

струмента Clone Stamp. Только не забудьте дорисовать тень от модуля на корпусе паровоза. Поскольку наша „палуба” симметрична, и точно такая же должна быть и с другой стороны паровоза, мы долж

ны видеть переднюю часть модуля справа от парового котла. Обводим эту часть изображения лассо, копируем на отдельный слой и перемещаем на нужное место.

13

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Осталось придумать, что делать с зияющей пустотой под паровым котлом. Среди отсня

тых фрагментов конструкций „затесалась” фотография люка, отлично подходящая для „заплаты”. Воспользуем

ся этой деталью, чтобы сделать из нее подобие крышки блока цилиндров. Трансформируйте изображение и не

сколько раз скопируйте слой с ним. Нужно только не

много уменьшить размеры копий так, чтобы люки укла

дывались в общую перспективу. Для удобства объеди

ните копии в один слой (сочетание клавиш Ctrl + E или через меню Layer > Merge Down) и назовите его Cylinders. Очевидный нижний обрез изображения парового котла удачно скроет уже имеющаяся у нас — и вполне при

годная для этой цели — балка. Создайте копию слоя Boom и перетащите ее поверх слоев Cylinders и Desk. Не забудьте дорисовать тень от балки на блоке цилиндров!

ЭТАП 2 СОЗДАЕМ ОТБОЙНИК

Ботинок и велосипедный шлем — предметы весьма далекие от паровозострое

ния, но и они пойдут в дело в нашем проекте.

Поздравляю, мы проделали огромную работу! Теперь можно слегка передохнуть, заодно подумав над нехваткой существенной и самой заметной части паровоза — отбойника, который, кстати, должен закрыть „дыру” в слое Engine. Жаль, в музее не нашлось ни одного достаточно выразительного для этого объекта. Зато, порывшись в окружавших меня вещах, я довольно быстро нашел два предмета, подходящих по форме. Выбор может показаться неожиданным и забавным: трекинговый ботинок и велосипедный full face шлем с „челюстью”. Достоинство этих объектов (кроме весьма экстравагантного внешнего вида, конечно) состояло и в том, что они были под рукой, так что я мог фотографировать их сколько угодно раз, добиваясь абсолютного соответствия по ракурсу и свету. Недостаток — в чрезвычайно малых размерах по сравнению с исходными паровозом и бронепоез дом, а значит, предстояло еще основательно потрудиться над характерными микрофактурами изображений сравнительно маленьких объектов. Начнем с велосипедного шлема, точнее, с нужной нам его детали — „челюсти”, похожей на отбойник паровоза.

14

ЗАЧЕМ ПАРАВОЗУ ШЛЕМ

Вырезаем нужный фрагмент шлема. Инстру

ментом Clone Stamp убираем все мелкие цара

пины и ссадины, выдающие истинные размеры объекта. Перетаскиваем в основную картинку и трансформируем.

15

СОЗДАЕМ ОТБОЙНИК

Очевидно, созданный нами отбойник пока по

лучается слишком тонким, но это не беда. Со

здайте три копии слоя с „челюстью” и разложите их на холсте веером — так, чтобы видеть каждый слой.

В ФОКУСЕ

Для создания правильной структуры необхо

димо пропорционально уменьшить каждую копию слоя так, чтобы она была чуть меньше предыдущей. Удобнее всего вводить нужный масштаб в процентах в полях Set Vertical Scale или Set Horizontal Scale на панели настроек инструмента Transform, не забыв при этом сцепить оба поля так, что

бы их значения изменялись на равные доли и одновре

менно. Инструментом Move Tool окончательно выстраи

ваем детали отбойника в правильный веер. Скрыть стыки копий изображения нам поможет ластик с радиусом пера около 20 точек. Обрабатывайте им слои, пока не исчезнут явные границы изображений. Когда отбойник начнет выглядеть как монолитная деталь, мож

но объединить слои с „челюстями” в один слой Giro.

16

ВЕЕР

Чтобы детали будущего отбойника сходились конусом к его основанию, чуть повернем изо

бражение в каждой копии слоя на пропорционально увеличивающийся угол (Edit > Transform > Rotate).

БОТИНОК ДЛЯ АТОМОВОЗА

17

Вырезаем из фотографии ботинка пятку , вставляем ее в основную картинку между слоями Giro и Engine и подгоняем масштаб до нужных размеров. Несколько неуместное название торговой марки Teva придется уничтожить инстру$ ментом Clone Stamp. Не забудьте создать тень в до$ полнительном слое под слоями Teva и Giro.

18

Вот мы и добрались до самого сложного — нам пред$ стоит избавиться от очевидного несоответствия фактур деталей. Разумеется, мы можем воспользо$ ваться описанной ранее процедурой с применением

фильтров Blur и Noise. Однако в данном случае одних этих хитростей будет недостаточно. Чтобы сде$ лать деталь более реальной, попробуем „проклепать” отбойник. В качестве исходника сгодится любая за$ клепка на изображении бронепоезда. Копируем заклеп$ ку в новый слой и перетаскиваем его поверх слоев Giro и Teva. Теперь самая скучная часть — многократно ко$ пируя изображение заклепки на отдельные слои, раз$ мещаем их вдоль линий отбойника. Руководствуйтесь собственным вкусом, но не забывайте и о естествен$ ности картинки. „Заклепав” весь отбойник, объеди$ ните копии в один слой.

DIGITAL PHOTO camera 109

ЛАБОРАТОРИЯ АРТ ПРОЕКТ ЭТАП 3

В ФОКУСЕ

ФИЛЬТР 3D TRANSFORM

НАВОДИМ КРАСОТУ Добавим лоску нашему по

езду — установим несколь

ко деталей, без которых да

же такой поезд кажется скучным.

Выделяем круглую рамку с литерой „М” в отдельный слой и удаляем ненужные де$ тали изображения. Для удобства можно просто обрезать картинку по самую рамку инст$ рументом Crop.

19

Открываем Filter > Render > 3D Transform. Выбираем цилиндр (Cylinder Tool) в качестве поверхности, на которую будем „натягивать” изображение. В окош$ ке предварительного просмотра нажатием на пра$ вую кнопку мыши и одновременным перетаскиванием курсора создаем нужный нам объект, а затем инст$ рументом Direct Selection Tool выравниваем цилиндр в проекцию по нормали, зацепляя его за обозначенные квадратиками узловые точки. Инструментом Selection Tool передвигаем цилиндр так, чтобы изоб$ ражение с логотипом находилось по его центру. И, наконец, инструментом Trackball Tool поворачиваем цилиндр в нужный ракурс. Трансформированное изображение перетаскиваем в основную картинку и масштабируем до нужных раз$ меров.

20

НЕ НАДО ГРЯЗИ

23

ПРОЖЕКТОР

Добавим еще немного фактуры в изображе

ние отбойника. На отдельном слое мягкой ки

стью нарисуем пятна сажи и еще один слой создадим для подтеков ржавчины, отрисованных тонкой кисточ

кой. Вот теперь отбойник смотрится достаточно прав

доподобно!

ДЕТАЛИ Вы уже перешли на новую вер

сию лучшего графического ре

дактора, Photoshop CS, но вдруг обнаружили, что в нем нет филь

тра 3D Transform? Не отчаивай

тесь, эта проблема разрешима. По причинам, предпочитающим остаться неизвестными, разра

ботчики восьмой версии про

граммы не включили один из са

мых интересных инструментов в стандартную установку програм

мы. И все же фильтр 3D Transform поставляется с Photoshop CS — в виде отдельного плагина, лежа

щего на диске с редактором в папке Goodies\Optional Plugins. Кстати, там же можно найти и еще ряд интересных плагинов, не устанавливаемых по умолчанию.

21

СНОВА ЛЮК

Уже использованный ранее люк теперь при

страиваем на торец парового котла. Назовите слой с изображением именем Hutch и разместите его сразу над слоем Steamtank. Трансформируйте картин

ку, как обычно, и нарисуйте тени.

22

ДА БУДЕТ СВЕТ

Такому грозному паровозу просто необходим ус

трашающий прожектор. Подставку для него — фрагмент мостика — можно взять из исходного изображе

ния бронепоезда. Сам прожектор нашелся в отснятых в процессе подготовки кадрах — вырежьте его и разместите под слоем Bridge.

В ФОКУСЕ

НАВОДИМ КРАСОТУ

Странного вида бак, ос$ тавшийся без дела, раз$ мещаем под слоем Desk так, чтобы он чуть$чуть выгля$ дывал из$за края изображения. Затем создаем копию слоя с ба$ ком, уменьшаем ее и располагаем на балке мостика бронепоезда, закрывая обрез. Создайте в новом файле устра$ шающую надпись „Активная зо$ на допуск #01” и нарисуйте про$ пеллер значка „радиоактив$

24

110 DIGITAL PHOTO camera

Снимок прожектора сделан в совсем неподхо

дящем ракурсе — фонарь, очевидно, целится куда то в сторону, да еще и сам наклонен вбок. Впро

чем, большая его часть все равно скрыта мостиком, так что его легко достаточно точно трансформировать, из

бежав при этом слишком заметных искажений.

ность”. Стильное дополнение перенесите в основное изобра$ жение и расположите над слоем Engine. Подогнав форму надписи и значка под перспективу изоб$ ражения, уменьшите прозрач$ ность слоя так, чтобы фактура борта паровоза стала различи$ ма. Если вы уверены, что нашли для подписи удачное место, мож$ но смело отрезать вылезающую на мостик часть надписи при по$ мощи лассо.

Отличной идей стало размеще$ ние в кадре нескольких человечес$ ких фигур — так мы можем не только украсить кадр, но и со$ здать иллюзию гигантских разме$ ров паровоза на фоне людей. Вы$ резанную фигуру масштабируем и размещаем на мостике. Край мос$ та копируем на отдельный слой, расположенный выше слоя с фи$ гуркой. Паровоз сразу приобрел свой гигантский масштаб!

ЭТАП 4

Паровоз на термоядерной тяге готов. Однако без окружающей среды, подчеркивающей фантастическую атмосферу, картинка явно смотрится блекло. Для решения этой проблемы мне пришлось объехать несколько близлежащих железнодорожных развязок. Прогулка на велосипеде с камерой и неопределенной целью снять какой то необычный пейзаж принесла не мало полезного материала — рельсовых путей, мостов, туннелей...

СОЗДАЕМ ОКРУЖЕНИЕ

Хороший экстерьер — окружа

ющая среда — подчеркнет фан

тастический вид паровоза и со

здаст подобающую атмосферу.

В ФОКУСЕ

НАВОДИМ КРАСОТУ

Возвращаемся к картинке с готовым паровозом и объединяем все слои в один (Layer > Flatten Image). Перета$ скиваем паровоз в окно с картинкой моста и на глаз масштабируем изображение до достижения приемлемых размеров. Заодно можно уничтожить ненужные уже рельсы.

26

Отличным окружением послужит снимок же

лезнодорожного моста. Создайте из фона картинки новый слой Bridge. Почти белое из

за пасмурной погоды небо без особого труда удаляется при помощи инструмента Magic Wand.При по

мощи градиентной заливки создайте под слоем Bridge изображение неба и добавьте ему немного фактуры фо

тографическими шумами.

25

Рельсовый путь на снимке моста под колесами паровоза кажется недостаточно выразитель$ ным. Заменим его фрагментом рельсового пу$ ти с переднего плана этого же изображения. Дублируя слой с рельсами и трансформируя ко$ пии, удлиняем путь до нужных размеров. Непростая задача — точно установить паро$ воз на рельсы. Вам придется постараться, по$ очередно трансформируя изображения фона, рельсов и самого паровоза так, чтобы до$ биться их максимального соответствия.

ДЕТАЛИ РЕМАРКА

Необходимость сохранить фантас

тическую атмосферу при создании „рабочего человечка” потребовала устроить целый маскарад: нарядив

шись в велосипедную защиту и шлем — антураж, будто срисован

ный из „Звездных войн”, — я пози

ровал перед камерой, размещен

ной на максимально низкой точке.

РЕМАРКА

Отбойник получился отменный, од

нако ему явно не хватает какой то дополнительной яркой детали! По

копавшись в библиотеке фотогра

фий, я нашел картинку вентиляци

онной решетки, снятой на одной из станций метро. Хромированная ли

тера „М” в круглой рамке подходит в качестве такой детали как нельзя лучше. Однако плоская решетка снята фронтально, тогда как отбой

ник паровоза сделан совсем в дру

гом ракурсе, да еще и изогнут. Зна

чит, нам опять придется потрудить

ся с трансформациями.

27

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?

В результате очередных раскопок в библиоте

ке фотографий были обнаружены несколько фотографий различных зданий — они тоже пойдут в дело! Вырезаем строения лассо и размещаем их в слои между небом и мостом. Регулируя прозрачность слоев, можно добиться впечатления, будто здания находятся вдалеке и покрыты туманной дымкой.

28

НЕБОСКРЕБЫ

Еще интереснее поступим с двумя небоскреба

ми по центру кадра — их верхние этажи будут исчезать в этом тумане. Переходим в режим „быстрой маски” (клавиша Q или Edit in Quick Mask Mode на пане

ли инструментов). Создайте на вершине небоскребов вертикальную градиентную заливку. Выйдя из режима Quick Mask, вы получите „растворяющуюся” выделенную область, которую теперь можно очистить клавишей Del.

В ФОКУСЕ

ДЫМ

Из запасов фотографий находим несколько изображений дымящихся труб. Клубы дыма произвольно обводим инструментом Lasso с сильным размытием, а затем перетаскиваем в наш проект под слой Bridge. Произвольно трансформируйте слои, отре

гулируйте прозрачность и при желании подкорректи

руйте яркость при помощи уровней.

РИСУЕМ ПАР

Мягкой кистью с пе ром около 20 точек различными оттенка ми серого нарисуйте струи па ра в тех местах, которые покажутся вам наиболее со мнительными с точки зрения качества монтажа. Например, вокруг больших колес и шату на паровоза. Особого таланта графика вам не потребуется — достаточно нарисовать пар

30

29

произвольными каракулями, а затем применить к слоям с его изображением фильтр Motion Blur (Filter > Blur > Motion Blur). Подкорректируйте изоб ражение пара ластиком с мяг кими краями и небольшой про зрачностью так, чтобы оно имело неравномерную плот ность и, регулируя прозрач ность слоя, добейтесь прием лемой правдоподобности.

Аналогичным образом нари суйте струи пара и тумана на фермах моста. Чтобы пар проходил сквозь мост, скопируйте фрагмент изоб ражения балки моста в от дельный слой и расположите его выше слоя с изображени ем пара.

DIGITAL PHOTO camera 111

АРТ;ПРОЕКТ ФОТОМОНТАЖ

Отпуск, которого... не было! Фотограф и художник Барри Джексон проведет вас через увлекательный процесс создания одновременно вымышленной и реальной фотографии ПРОЕКТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ НА НАШЕМ CD ФАЙЛЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Изображения для создания коллажа „Отпуск...“ вы най дете на прилагаемом диске

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

7 ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЧАСА

3–4

наете, как это обычно бывает — целый год копишь деньги на новую 5 мегапик сельную камеру, а после уже не можешь позволить себе поехать в отпуск, чтобы там пус тить ее в дело. Все бы ничего, да в гости посто янно заходят друзья, щеголяя загаром и снимка ми мест, где они только что отдыхали. Но взгляните на вещи с другой стороны. Если вы никуда не уезжаете, у вас есть уйма времени поиграть с новой камерой и отточить технику управления ею. А что может быть лучше, чем придумать себе свой собственный отпуск?

З

ВЕСЬ МИР ПЕРЕД ВАМИ Вы когда нибудь мечтали побывать в районе Большого Каньона, Пирамид или Дальнего Вос тока? Как говорится в одном русском мультике: „Вы не были на Таити?“ Не знаю, как вам, но мне легче всего отправить ся с семьей в… виртуальное путешествие. Причем сделать это, не покидая моего уютного компью терного кресла. Для проекта „Отпуск...“ я решил

ПОДГОТОВКА Не считая фонового изображения пляжа (его я взял из Интернета, в одной фотобиблиотеке), все фотографии были сделаны во дворе дома у моего друга. Я снимал своих друзей камерой Fujifilm S2 Pro, пока они играли в мяч на лужай ке за домом, позируя мне. Идея заключалась в том, чтобы создать под борку типичных семейных фотографий, которые обычно появляются у большинства людей. По сле этого я перенес все снимки на мой компью тер и отобрал наиболее гармонирующие с буду щим фоновым изображением. Все, что нужно для создания нашего вымыш ленного отпуска, можно найти на прилагаемом диске. Так почему бы не составить мне компанию и не пуститься в это увлекательное путешествие, которое мы вместе проделаем шаг за шагом?

ПЛЯЖ Вот что люди называют раем. И я его нашел в одной Интернет библиотеке изображений: так можно найти практически любой снимок, правда, не всегда бесплатно.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА Это снимок моих друзей, играющих в мяч мрачным субботним днем на заднем дворе. Его я сделал своей Fujifilm S2 Pro с широкоугольным объективом 17–35 мм.

A

БАРРИ ДЖЕКСОН / BARRY JACKSON www.dcmag.co.uk/ BarryJackson

112 DIGITAL PHOTO camera

поместить нашу символическую семью на песча ный тропический пляж, именно так большинство людей представляет себе райский уголок.

B

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИЛЬТР MOTION BLUR Научитесь создавать иллюзию движения с помощью фильтра Motion Blur.

ДЕТИ Я хотел, чтобы на будущей фотогра фии девочка сидела на пальме, и, сев на качели, она заняла наиболее подходя щее для этого положение.

C

Все необходимое для создания коллажа „Отпуск...“ находится на нашем диске Все изображения, фильтры и плагины, необходимые для этого коллажа, можно найти на прилагаемом CD. Авторские права на все изображения принадлежат Барри Джексону см. CD A, папку /Tutorials/

ПЛЯЖ

Beach.jpg

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

man&woman.jpg

ДЕТИ

boy.jpg girl.jpg

АРТ;ПРОЕКТ ФОТОМОНТАЖ СОВЕТ: Чтобы сохранить ваше изображение в другом формате, выберите File > Save As и поставьте галочку As a Copy. И не забывайте, что все слои объединятся в один

ВНИМАНИЕ! Инструменты извлечения

ЭТАП 1 ИЗВЛЕКАЕМ ФИГУРЫ

Начнем с отделения фигур от фона.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА БАРРИ ДЖЕКСОН ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP БИБЛИОТЕКИ ФОТОГРАФИЙ В Интернете вы найдете множество фотобиблио тек, где можно разыскать снимки на любую тему: достаточно в любой поис ковой машине набрать ключевые слова „photo library“. За фотографии очень высокого качества обычно приходится пла тить, но для некоммерчес кого использования мож но найти множество бес платных снимков просто хорошего качества в jpg файлах. Если рядом с фо тографией дан электрон ный адрес ее автора, по правилам нетикета (нео логизм, производный от слов „net“ — сеть и „эти кет“) лучше написать письмо и спросить разре шения на использование фотографии.

03

ЗАПОЛНЯЕМ ВЫДЕЛЕНИЕ

Выберите инструмент Fill (G) и щелкните внутри вы деления. Таким образом мы созда дим маску головы мужчины. Затем выберите Preview. Теперь инстру ментами Edge Clean Up (C) и Edge Tidy Up (T) можно подкорректиро вать контур выделения. Когда закон чите, нажмите OK.

01

ОДНА ЗА РАЗ

02

ИЗВЛЕКАЕМ „АКТЕРОВ“

04

ПОВТОРЯЕМ ШАГИ 2 И 3

HIGHLIGHTER (МАРКЕР)

КОРРЕКЦИЯ КОНТУРА

Используйте его для со здания контура извлекае мого объекта.

Инструменты Edge Clean Up и Edge Touch Up пригодятся вам, если вы захотите изменить или подчистить контур выделения в режиме Preview.

ERASER (ЛАСТИК) С помощью этого инстру мента можно исправлять ошибки, допущенные ин струментом Highlighter.

Извлечем фигуры, по одной за раз, и по местим их на отдельные слои. Откройте файл man&woman.jpg с прилагаемого диска и сделайте его копию, выбрав Layer > Duplicate Copy. Назовите слой „Мужчина и женщина“, щелкните OK и выключите слой Background.

С помощью инструмента Marquee (M) вы делите голову мужчины. Откройте Filter > Extract (Alt + Ctrl + X) и, выбрав Edge Highlighter (B), обведите ее. Учтите, что в контуре выделения не должно быть зазоров.

СЛОВАРИК КОЛЛАЖ

Это комбинированное изображение, составлен ное из элементов других изображений.

АВТОУРОВНИ

Яркость и контрастность изображения можно быс тро отрегулировать в ав томатическом режиме, выбрав Image > Adjustments > Auto Levels. Очень часто этот режим дает хорошие результаты.

114 DIGITAL PHOTO camera

Извлечение выделенной области должно походить на это (может, придется еще поработать инструментами Eraser и History Brush). Выделите другую область инструментом Rectan gular Marquee (M) и повторите шаги 2 и 3. Про должайте, пока полностью не извлечете мужчину.

05

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ

С той же картинки надо получить изоб ражения женщины и мяча. Выделение объектов — достаточно продолжительный про цесс. Постарайтесь не спешить, проявите терпе ние. Время, потраченное сейчас, превратится в более высокое качество вашей фотографии.

06

ДОБАВЛЯЕМ ФОН

Теперь откроем изображение пляжа и перенесем на него слой „Мужчина и женщина“. Затем выберем Layer > Matting > Defringe и в появившемся диалоговом окне вве дем 1. Так мы уберем окантовку и попутно смяг чим контуры наших фигур.

…PHOTOSHOP ELEMENTS

ИСПОЛЬЗУЕМ СЛОИ В…

…PHOTOIMPACT

Для дополнительной информации посетите www.adobe.com/products/tips/photoshopel.html

…PAINT SHOP PRO

Если вы используете редактор Photoimpact, загляните на страницу www.sub.inkl.co.uk/tutorials_001_e.htm

Учебные пособия для Paint Shop Pro можно найти на www.jasc.com/digitalphoto.asp

ЭТАП 2 РАЗМЕЩАЕМ ФИГУРЫ

Для достижения реалис тичности картины изме ним размер и положение фигур.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА БАРРИ ДЖЕКСОН ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ Очень удобно сохранять свою работу в формате Photoshop, но объем psd файлов, особенно если в работе много слоев, полу чается слишком большим. Чтобы они не засоряли жесткий диск, их можно временно переписывать на диск CD RW. Сегодня пи шущий дисковод стоит не многим больше обычного привода CD ROM (пример но $60–70).

07

МЕНЯЕМ РАЗМЕР ФИГУР

Фигуры слегка великоваты для выбран ного фона. Поэтому сейчас мы займемся изменением их размера. Выберите Free Transform в меню Edit и перемещайте по диагонали левый верхний угол рамки, удерживая клавишу Shift.

08

РАЗДЕЛЯЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Фигуру женщины нужно переместить. Выделите ее инструментом Lasso, щелк ните правой кнопкой мыши и выберите Layer via Cut. Мы поместили фигуру на новый слой и те перь можем работать с ней отдельно.

09

ИЗМЕНЯЕМ ПОЛОЖЕНИЕ

Переместите фигуру женщины вниз и с помощью ластика удалите часть ее ног, чтобы создалось впечатление, что она стоит за пальмой. Потом поместите на отдельный слой мяч. Слои назовем „Мужчина“, „Женщина“ и „Мяч“.

ВНИМАНИЕ! Хороший ракурс 12

РАЗМЕЩАЕМ СЛОИ

Когда вы начинаете продумывать фото композицию наподобие нашего „Отпуска...“, помните, что все снимки должны иметь тот же ракурс, что и фон. Тогда их сов мещение будет выглядеть реа листично.

10

ФИГУРА ДЕВОЧКИ

11

ФИГУРА МАЛЬЧИКА

ФОН

ПЕРСПЕКТИВА

Старайтесь, чтобы снимаемые вами объекты подходили под фон. Помочь вам сможет фотография фона, на которую вы можете время от времени смотреть во время съемки.

Объекты должны уменьшаться в размере по мере того, как они помещаются вглубь картинки.

ИНСТРУМЕНТ ERASER Удалите нижнюю часть ног жен щины и верхнюю часть левой ноги девочки. Создастся впечатление, что женщина стоит за пальмой, а девочка сидит на ней.

Откройте файл girl.jpg с прилагаемого диска и отделите фигуру девочки от фо на (шаги с 1 по 5). Затем скопируйте ее и помес тите на наш фоновый пляж. Чтобы изменить ее размеры, используйте инструмент Free Transform (см. шаг 7). После этого расположите ее над пальмой и инструментом Eraser подправьте ле вую ногу, чтобы казалось, что она сидит на ней.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА БАРРИ ДЖЕКСОН ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP ИНСТРУМЕНТЫ TRANSFORM Во время использования любого инструмента Transform можно быстро перейти к какому нибудь другому инструменту той же группы, щелкнув пра вой кнопкой мыши в обла сти трансформации и выбрав то, что нужно, из списка.

Откройте файл boy.jpg. Повторив шаг 10, поместите на пляж фигуру мальчика. По местите его в правую часть картинки таким обра зом, чтобы он сидел на песке, обняв ствол пальмы.

DIGITAL PHOTO camera 115

АРТ;ПРОЕКТ ФОТОМОНТАЖ СОВЕТ: Если для создания простых теней вы используете инструмент Airbrush, нажмите Caps Lock, и курсор превратится в более точное перекрестие

ЭТАП 3 ЗАГАР И ТЕНИ

Чтобы казалось, что люди действительно были под солнцем, нужно добавить тени и загар.

13

НАНОСИМ ЗАГАР

Создайте копию слоя с мужчиной, пе ретащив его на иконку New Layer внизу панели Layers. Выбрав созданный слой, вос пользуйтесь Colour Burn из меню в верхней час ти панели Layers. Таким образом, более темные цвета верхнего слоя наложатся на нижний слой.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

16

ВЫДЕЛЯЕМ ОБЛАСТЬ

17

ДОБАВЛЯЕМ НОВЫЙ СЛОЙ

Грудь и ноги мальчика слишком свет лые. Чтобы сгладить это впечатление, воспользуйтесь инструментом Magic Wand (W) для выделения всех светлых областей тела мальчика.

БАРРИ ДЖЕКСОН ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

116 DIGITAL PHOTO camera

Как видите, теперь мужчина получил загар, правда, слишком сильный (более темный, чем волосы и шорты). Чтобы исправить положение и придать загару здоровый и естест венный вид, мы уменьшим прозрачность слоя (изменим Opacity где то до 50%).

18

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

РЕЖИМЫ НАЛОЖЕНИЯ Поэкспериментируйте с различными режимами на ложения в окне Blending Options (вызывается через меню Edit > Fill). Здесь вы сможете найти массу инте ресных вариантов подст ройки цвета.

УМЕНЬШАЕМ ПРОЗРАЧНОСТЬ

15

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ДЕТАЛИ

С помощью инструмента Eraser (E) уда лите волосы и шорты на слое с мужчи ной, чтобы вернуть прежнюю детализацию в этих местах. После этого повторите весь про цесс добавления загара с фигурами женщины и девочки. Фигуру мальчика пока не трогайте.

ВНИМАНИЕ! Создаем тени

БАРРИ ДЖЕКСОН ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP КРИВЫЕ В режиме Curves (вызыва ется сочетанием Ctrl + M) можно увидеть соответст вие какой либо точки изо бражения и точки на кри вой распределения яркос ти. Для этого надо просто зажать левую кнопку мы ши и навести курсор на определенную область изображения. А чтобы установить кон трольную точку на кривой Curves, нажмите Ctrl и щелкните мышкой в нуж ной части кривой.

14

Выберите Layer > New Adjustment Layer > Colour Balance. Перед вами по явится окошко настройки цветового баланса. После того как добьетесь желаемого эффекта, совместите слои, выбрав Merge Down. Теперь са мое время добавить мальчику загар.

ДОБАВЛЯЕМ ТЕНИ

По теням, отбрасы ваемым пальмами, можно понять, что солнце на ходится как раз над нашей картинкой. Сейчас мы доба вим тени для женщины, маль чика и девочки. А мужчине тень не понадобится (она на ходится за пределами кадра).

ЦВЕТ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА

ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ

Чтобы определить цвет пе реднего плана, воспользуйтесь инструментом Eyedropper.

В меню Edit выберите Fill. В появившемся диалоговом окне установите Foreground Colour. Чтобы сохранить изменения, нажмите OK.

ДЕЛАЕМ КОПИЮ ДЕВОЧКИ Сделайте копию фигуры девоч ки. С помощью Magic Wand выде лите область вокруг нее, затем в меню Select выберите Inverse.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Список интересных, но не бесплатных фотобиблиотек вы можете найти на www.jagnets.co.uk/photo.htm

ЭТАП 4 ДОБАВЛЯЕМ ТЕНЬ, ПЕРСПЕКТИВУ И ДВИЖЕНИЕ

Еще пара штрихов, и наша картина готова.

19

ДЕФОРМИРУЕМ ТЕНЬ

Для измения тени воспользуемся Trans form из меню Edit. Выберите Flip Verti cally. Для сжатия и перемещения тени исполь зуйте Free Transform, для изменения перспекти вы — Distort и Perspective. В конце примените фильтр Gaussian Blur и выберите режим Multiply.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

20

НОВЫЙ СЛОЙ

Выберите слой с фоном, затем создайте новый, щелкнув по иконке New Layer в нижней части панели Layers. Нарисуйте тень на стволе пальмы под детьми. Примените фильтр Gaussian Blur для уменьшения прозрачности, ре жим наложения также установите Multiply.

21

ДОБАВЛЯЕМ ДВИЖЕНИЕ

Создадим эффект движения, применив к мячу фильтр Motion Blur. Перейдите на слой с мячом, затем в меню Filter выберите Blur > Motion Blur. Значение Angle установите на 37, а Distance — на 30. Нажмите OK.

ВНИМАНИЕ! Последние штрихи

БАРРИ ДЖЕКСОН ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP ИЗМЕНЯЕМ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЙ Во время использования инструмента Free Transform удобно удерживать клави шу Ctrl и перемещать угол области. Так вы избави тесь от нежелательных пе рекосов, оставляя изобра жение неизменным.

20

ГОТОВЫЙ СНИМОК

А вот и наша итоговая картинка: вся семья на отдыхе, кто то играет в мяч на песчаном пляже... Конечно, ощущений настоящего отпуска ей не заменить, но, тем не ме нее, было очень интересно по работать над ней.

22

ДОБАВЛЯЕМ ПЕСОК

23

ОБЪЕДИНЯЕМ И СОХРАНЯЕМ

УДАЛЕНИЕ ФОНА Инструментом Extract от деляем фон от фигур, а по том помещаем их на пляж.

НАКЛАДЫВАЕМ ЗАГАР

ДОБАВЛЯЕМ ТЕНИ И ДВИЖЕНИЕ Мы добавили тени, песок, налипший на ноги и шорты, и придали иллюзию движения мячу.

Для создания иллюзии на стоящего, здорового загара мы наложили один слой на другой в режиме Multiply.

Инструментом Eyedropper определите цвет песка, а затем пунктирной кистью нанесите песчинки на ноги детей и шорты мужчи ны. Изменяя размер кисти и ее прозрачность, по старайтесь добиться более натурального эффекта.

СЛОВАРИК РЕЖИМ MULTIPLY

Этот режим наложения увеличивает эффект на личия слоев, создавая бо лее глубокие и темные цвета.

ИНСТРУМЕНТ FREE TRANSFORM

При помощи этого инстру мента вы можете сжимать, растягивать, масштабиро вать изображение, а так же вращать его.

Старайтесь делать все необходимые кор ректировки до объединения слоев (Layer > Flatten Image). А лучше, прежде чем со хранять свою работу в JPEG или TIFF, сохранить ее в формате Photoshop (тогда у вас под рукой всегда будет многослойная копия).

DIGITAL PHOTO camera 117

АРТ ПРОЕКТ СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Семейный портрет

Такой семейный портрет провисит у вас на стене не один десяток лет. Причем создать его несложно — нужно лишь „смешать“ несколько элементов. А все необходимое для работы вы найдете на диске А ПРОЕКТ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ НА НАШЕМ CD ФАЙЛЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ Все необходимые материалы для этого арт проекта вы найдете на прилагаемом диске в папке Kids on Book

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

6 НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ЧАСА

отите удивить своих детей и близких нео бычной фотографией, которую они вряд ли когда нибудь забудут? Мы уже записа ли на диск все необходимое — от вас потребуется лишь фотография ваших ребятишек… и можно приступать к настоящему цифровому волшебству. Что мы собираемся делать? Все волшебное — просто. Сначала надо будет уменьшить детей, затем у девочки появятся ангельские крылышки, а „на слад кое“ придется изображение звездного шлейфа. Без сомнения, дети будут в восторге, увидев себя на та кой сказочной картинке. Тем более увлечение книга ми и фильмами в стиле Гарри Поттера и „Властелина колец“ сейчас переживает новый подъем.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ Без преувеличения можно сказать, что работа над этим проектом достаточно проста. Но несколько маленьких нюансов все же встретятся: нужно тщательно проработать искорки и тени на картин ке, а также подобрать цвет и освещение книги в соответствии с тем, как свет падает на детей. Лучшего результата можно добиться, если сни мать с хорошо установленным освещением. Но качество будет неплохим и в просто светлой ком нате, если использовать отражатели (они помогут обеспечить равномерное освещение лиц).

ДЕТИ Мы много экспериментировали с освещени ем, чтобы получить по настоящему волшеб ное изображение. Обратите внимание на сине холод ный свет справа и контрастирующие ему теплые тона слева. Было сделано более 100 снимков. А ТЕПЕРЬ ВЫ! Для создания такого освещения не обязательно иметь специальные студийные лампы. В Photoshop похожего результата можно добиться, экс периментируя с настройкой тона (Hue).

КНИГА Размытого фона мы добились с помощью камеры, подобрав уровень освещенности при полностью открытой диафрагме. И добавили голубой свет, точно такой же, как на снимке с детьми. А ТЕПЕРЬ ВЫ! Если в вашем арсенале нет ничего похожего, можете спокойно использовать в своей работе этот снимок.

Х

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕРО НАХОДИТСЯ на панели инструментов ПРИМЕНЯЕТСЯ для выделения сложных фрагментов ОБЛАДАЕТ рядом дополнительных функций

4

КАК МЫ ФОТОГРА ФИРОВАЛИ ЭЛЕ МЕНТЫ ПРОЕКТА

ФИЛИП СОВЕЛС ФОТОГРАФ

A

СПАСИБО, РЕБЯТА! ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛЯМ МЭТЬЮ И ШАННОН ИЗ АГЕНСТВА BOSS MODELS И СТИЛИ СТУ ЭЛИСОН ЧЕСТЕРТОН

118 DIGITAL PHOTO camera

B

КРЫЛЬЯ Ангельские крылышки были созданы с нуля в 3D приложении. Затем их импортировали в Photoshop, где, изменяя режим наложения и про зрачность слоя, сделали „волшебными“. Искорки так же были сделаны в Photoshop. А ТЕПЕРЬ ВЫ! Вы можете использовать наши крылья, а можете сфотографировать бабочку и использовать ее крылышки. После чего останется только увеличить их прозрачность.

C

НАШИ ПОМОЩНИКИ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ

На первый взгляд все кажется очень сложным, но скоро вы сами увидите, что все используемые приемы относительно просты. Вот основные ин струменты, которыми мы будем пользоваться

ПЕРО

Вы научитесь вы делять сложные фрагменты очень точно, легко и непринужденно

МАСКИ СЛОЯ

С помощью маски слоя мы сможем отделить изобра жение детей от фона фотографии

ГАУССОВО РАЗМЫТИЕ

Фильтр Gaussian Blur по может добавить свече ние крыльям. Кроме то го, мы используем его для создания теней

АРТ ПРОЕКТ СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ СОВЕТ: Нажмите клавишу F, и окно фотографии в Photoshop развернется на весь экран и заполнится серым фоном, окаймляющим фотографию. Повторное нажатие F приведет к тому,

ЭТАП 1 ОТДЕЛЯЕМ ДЕТЕЙ

Давайте начнем с отделения изображения детей от студийного фона.

РАЗБЛОКИРУЙТЕ СЛОЙ Откройте файл Kids.psd. Сейчас слой за блокирован. Дважды щелкните по пикто грамме слоя — появится окошко создания нового слоя. Назовите слой „Дети“, цвет выберите голубой, чтобы сразу можно было его найти. Нажмите OK. Вот и все, ранее заблокированный слой можно теперь редактировать.

01

ДЕТАЛИ

В ФОКУСЕ

КРИВЫЕ БЕЗЬЕ

В Photoshop есть целый на бор мощных инструментов для работы с контурами. Каждый контур можно задать точками сцепления и кривы ми, проходящими по контуру между двумя соседними точ ками. Этот участок представ ляет собой кривую Безье, из гиб которой точно задается с помощью „рычага“, исходя щего из точки сцепления. Используя эту возможность, можно обходиться малым числом точек сцепления и при этом выделять сложно изогнутые области.

РАЗМЕР ПИКТОГРАММЫ Давайте увеличим размер пиктограмм слоев. Сделать это можно, щелкнув правой кнопкой мыши по свободному месту на панели слоев. Появится выпадающее меню с предложением выбора размеров пиктограмм. Размер можно изменить еще одним спосо бом: щелкните по иконке со стрелкой в правом верх нем углу панели Layers и выберите Palette Options.

02

ТОЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ Увеличьте изображение головы мальчика. Поставьте самую первую точку сцепления. Когда будете ставить вторую, кнопку мыши не отпус кайте. Перемещая мышку, вы сможете управлять кри вой Безье — так, чтобы она как можно точнее повто ряла контур головы мальчика. Эта техника позволит вам легко прорисовать контур вокруг детей.

04

РАБОТА С КОНТУРОМ Есть одна очень интересная особенность ин струмента перо — вы можете приостановить создание контура, отвлечься на другую работу, а затем снова вернуться к нему (инструмент Lasso, например, такого не позволяет). Для этого надо просто выбрать инструмент Pen и навести курсор на последнюю точку сцепления — инструмент продолжит создание контура.

Создаем маску слоя

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО КОНТУРА Продолжайте рисовать контур вокруг детей. Если вы на жмете в это время Caps Lock, кур сор сменится на более удобное перекрестье. С таким „прицелом“ можно ставить точки намного точнее.

06

КОНТУР Выберите закладку Paths, затем щелкните по иконке Create New Path. Переименуйте „Path1“ в „Контур детей“. После этого выберите инструмент Pen (перо) и щелкните мышкой по пиктограмме контура. Теперь можно приступать к созданию контура детей.

03

СЛОЖНЫЕ КОНТУРЫ Когда вы доберетесь до таких сложных частей, как венок на голове девочки, точки сцепле ния нужно будет ставить бо лее часто. Но даже в этом случае старайтесь, чтобы между двумя точками была кривая линия, а не прямая.

05

120 DIGITAL PHOTO camera

ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА PEN www.arraich.com/ps6_tips_ppen1.htm

ТОЧНЫЙ КОНТУР Для достижения абсолютно точ ной обводки попробуйте, нажав Alt, щелкнуть по только что постав ленной точке. Таким образом вы до бавите дополнительный „рычаг“ для изменения формы кривой. Им можно воспользоваться для коррек ции кривой после того, как постав лена следующая точка сцепления.

В PHOTOSHOP ELEMENTS

МАСКИ СЛОЯ

Когда вы применяете один из эффектов панели Layer Effects, вы можете копировать маску слоя (удерживая клавишу Alt)

ИНСТРУМЕНТ PEN

Инструмента Pen в Elements нет, вместо него придется использовать инструмент Lasso

ГАУССОВО РАЗМЫТИЕ

Здесь все так же, как в Photoshop. Этот фильтр вы сможете найти, выбрав File > Blur > Gaussian Blur

что верхнее меню исчезнет, а фон вокруг изображения станет черным

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ДЖОРДЖ КЭРНЗ ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ КЛАВИША ALT (OPTION) Когда вы работаете с точками сцепления инструментом Direct Selection и вам нужно изменить кривые по разные стороны точки отдельно, на жмите Alt (или Option на Мас клавиатуре). КРУПНЫЙ ПЛАН Иногда изображение нужно видеть очень близко, а иногда наоборот. В Photoshop есть несколько способов увеличе ния и уменьшения картинки. Можно использовать Навига тор (Window > Navigator). Можно, удерживая Ctrl (Command на Мас клавиату ре), нажимать „+“ или „–“. А если вы уже увеличили изоб ражение, и нужно срочно пе реключиться на инструмент Hand (рука), нажмите пробел.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК Скорее всего, вы будете делать ошибки в прорисовке контура, особенно когда изоб ражение увеличено так сильно, что теряется представ ление об общем плане. Откройте панель History и, пе ретащив запись о создании ненужной точки сцепле ния на иконку „корзина“, удалите лишнюю точку.

07

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА Продолжайте рисовать контур вокруг ребят, пока не дойдете до точки, с которой начина ли. Последнюю точку поместите прямо поверх первой. Обратите внимание, как изменился курсор, указывая, что контур замкнется.

08

В ФОКУСЕ

МАСКИ СЛОЯ

ИЗМЕНЯЕМ СУЩЕСТВУЮ ЩУЮ МАСКУ Что очень удобно в мас ках — их всегда можно изменить. Если какие моменты и были пропу щены, то это не фатально.

12

РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНТУРА Вам понадобится подкорректировать неко торые части контура. Для этого выберите инструмент Direct Selection (он совмещен с инстру ментом Path Selection) и непосредственно точку, щелкнув по ней мышкой. Вы сможете редактировать кривую, а также перемещать точку сцепления.

09

МАСКА Выбрав маску слоя, вы можете убрать любые элементы изображения, закрасив их черным цветом.

НОВЫЙ КОНТУР Видимой осталась область под ступнями девочки. Чтобы скрыть ее, создайте новый контур (используя панель Paths) и выделите эту область.

ВЫДЕЛЯЕМ ФРАГМЕНТ Щелкните по пиктограмме контура, затем по стрелочке в верхнем правом углу. Появится меню, где нужно выбрать Make Selection. В появившемся окне параметр Feather Radius установите в 1 пиксель, что слегка смягчит углы контура. Вы видите „бегущих муравьев“ — фрагмент теперь выделен.

10

СЛОВАРИК ФИЛЬТР PROMIST

При помощи Photoshop вы можете сделать то же самое, что делают настоящие фильт ры для камеры, например, фильтр Promist (см. шаг 24). Он уже давно используется для удаления „коррекции воз раста“ или „омоложения“ ак теров. Этот фильтр смягчает резкие фотографии. МАСКА СЛОЯ Выберите слой с детьми на панели Layers. Щелкните по иконке Add a Mask,. Область вокруг выделенного фрагмента исчезла, и теперь все, что мы видим, — это детишки.

11

МАСКИ СЛОЯ В ELEMENTS www.arraich.com/elements/pse_rreal1.htm

DIGITAL PHOTO camera 121

АРТ ПРОЕКТ СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ СОВЕТ: „Бегущих муравьев“ можно скрыть, нажав Ctrl + H (Command для Mac'ов). При этом с самим выделенным фрагментом ничего не произойдет, но оценить результат работы можно будет без помех

В ФОКУСЕ

ЭТАП 2

ЗАПОЛНЯЕМ ФРАГМЕНТ

СОВМЕЩАЕМ СЛОИ

Настало время приступить к переносу детей на фон книги, а также к добавлению теней.

СОЗДАЕМ ТЕНИ Чтобы „влиться“ в картин ку, детям не помешали бы тени. Можно, конечно, попробовать скопировать их оригинальные тени, но размеры стола, на котором они лежат, мешают этому (стол слиш ком маленький, и на нем толком ничего не видно). Поэтому мы бу дем делать новые тени.

15

ВЫДЕЛЯЕМ ДЕТЕЙ Щелкните по пиктограмме маски слоя с детьми правой кнопкой. Выберите Set Selection to Layer Mask, после чего появятся контур с „бегущими муравьями“.

ЗАПОЛНЯЕМ ОБЛАСТЬ Создайте новый слой. Перейдите на него и, выбрав Edit > Fill > Black, заполните область черным цветом.

КНИГА И ДЕТИ Откройте файл Book.psd. Перейдите на изображение детей и перетащите их слой на изображение книги (они появятся на новом слое, причем маска сохранится).

13

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ДЖОРДЖ КЭРНЗ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP ЧАЩЕ СОХРАНЯЙТЕСЬ Ничто не вечно. Компьютеры дают сбои, люди ошибаются, а работа… теряется. Зачем де сятки раз переделывать одну и ту же работу, когда можно этого не делать. Чаще сохра няйтесь (Save аs), приписывая к имени файла номер версии (например, Fairy02.psd).

РАЗМЕРЫ ДЕТЕЙ Перейдите на слой с детьми и выберите Edit > Transform > Scale. Вокруг детей появится рам ка, двигая уголки которой, можно уменьшить фигуры де тей под размеры книги (удерживая Shift, вы сохраните пропорции слоя при масштабировании). Когда закончи те, скорее всего, вам потребуется сдвинуть детей в дру гое место. Для этого подойдет инструмент Move (V).

14

ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ТЕНЬ Выберите инструмент Free Transform, нажав Ctrl + T. Вокруг тени появится прямоуголь ник. Потяните его вниз за верхнюю среднюю метку — тень перевернется вверх ногами. Сохраните измене ния клавишей Enter.

16

122 DIGITAL PHOTO camera

ДОВОДКА ТЕНИ Тень еще нужно обработать, чтобы она дей ствительно выглядела как тень (используйте для этого Edit > Transform > Scale, Skew, Rotate). Когда закончите, перетащите слой с тенью под изображение детей.

17

РАЗМЫВАЕМ ТЕНЬ Примените к слою с тенью фильтр Gaussian Blur, затем непрозрачность слоя (Opacity) уменьшите до 55%. В тех местах, где дети соприкасают ся с книгой, тень должна быть темнее. Добавьте еще слой и аэрографом подкрасьте места соприкосновения.

18

www.istockphoto.com По этому адресу находится первоклассная библиотека изображений. Если в ней хорошенько покопаться, то можно что нибудь подобрать и для своего проекта. А если повезет и там примут присланную вами работу, удастся даже подзаработать

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭТАП 3 ПОСЛЕДНИИ ШТРИХИ

Дополним волшебную атмосферу воздушными крыльями за спиной девочки и сказочными искорками.

ДЕТАЛИ МАСКИ СЛОЯ

Когда вы закрашиваете чер ной кистью области маски слоя, то соответствующие места на слое становятся невидимыми. Чтобы вер нуть все обратно, просто покрасьте нужное место бе лой кистью. Самым главным достоинством таких масок является то, что они, в отли чии, например, от ластика, не стирают изображение навсегда.

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ Сделайте копию слоя с детьми и поместите ее над оригиналом. Примените фильтр Gaussian Blur, а затем выберите Layer > Remove Layer Mask > Apply. Добавьте новую маску и нарисуйте горизонталь ный черно белый градиент таким образом, чтобы изоб ражение было в фокусе, но ближе к ногам размывалось.

19

ПРИДЕЛЫВАЕМ КРЫЛО Вставьте в изображение (на новый слой) ле вое крыло из файла Wings.psd. Режим нало жения выберите Screen, заливку установите в 80% (параметр Fill). Добавьте маску слоя и черной кистью скройте части крыла, которые должны быть за плечом нашей юной феи.

20

В ФОКУСЕ

ГАУССОВО РАЗМЫТИЕ

ДОБАВЛЯЕМ ЧУТОЧКУ ВОЛШЕБСТВА Любой шедевр нужда ется в тщательной проработке. Все, что мы собираемся сде лать, — подправить тени, при дать искрам свечение и доба вить эффект легкой расфокуси ровки (он называется Promist).

24

СВЕРКАЮЩИЕ ИСКРЫ Затем „подарите“ девочке правое крыло. Ос танется добавить волшебные искорки вокруг крыльев феи. Выберите предустановленную кисть Star (ее можно найти в Brush Preset Picker). В меню можно выбрать размер кисти, — попробуйте подобрать его самостоятельно. Искорки добавляйте на новый слой.

21

ЭФФЕКТ PROMIST Объедините все слои. Со здайте копию основного слоя. Примените к копии фильтр Gaussian Blur, а затем переместите по верх оригинала. В конце установите режим нало жения копии Soft Light.

СВЕЧЕНИЕ Добавим сверкаю щим искрам нежное свечение. Сделать это можно, создав копию слоя и при менив к ней фильтр Gaussian Blur.

ТЕНИ Возможно, вам захо чется изменить прозрачность слоя со свечением крыль ев или, для придания большей достовер ности, затемнить тени.

ВОЛШЕБНОЕ СВЕЧЕНИЕ Щелкните правой кнопкой мыши по маске слоя с детьми. Выберите Set Selection to Layer Mask. Создайте новый слой с именем „Свече ние“. Выделенный фрагмент заполните белым и при мените к слою фильтр Gaussian Blur. Перетащите слой „Свечение“ под слой с детьми и скройте те его фраг менты, где дети лежат на книге.

22

СВЕЧЕНИЕ КРЫЛЬЕВ Точно таким же образом добавьте свечение вокруг крыльев девочки. Слой со свечением поместите над самими крыльями, режим наложения выберите Soft Light, заливку (параметр Fill) установите в 55%. Так крылышки будут выглядеть еще лучше.

23

DIGITAL PHOTO camera 123

АРТ-ПРОЕКТ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ

Зов природы

Нередко на ум приходят такие сюжеты, что, кажется, их просто невозможно воплотить в фотографии. Но это только первое впечатление — с помощью Photoshop можно практически все! На этот раз Джордж Кэрнз попытается укротить свирепого хищника... ПРОЕКТ

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

6 ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЧАСА

4

НА НАШЕМ CD Все необходимые исход

ные иллюстрации для этого арт проекта вы найдете на прилагаемом диске

СЛОВАРИК КОНТУР

Контур (Path) в Photoshop строится на точках сцепле ния, которые соединяются между собой. Возможность искривлять соединяющую линию позволяет выделять объекты сложной формы, об ходясь небольшим числом точек сцепления.

ДЖОРДЖ КЭРНЗ WWW.DCMAG.CO.U K/GEORGECAIRNS

124 DIGITAL PHOTO camera

громное количество красивых изображений, смотрящих на нас с экранов телевизоров и журнальных страниц, получили путевку в жизнь только благодаря специализированным про граммам редактирования — таким как Photoshop. Се годня терпеливый художник в состоянии создать фото реалистичное изображение чего угодно. Некогда нашу работу тормозили оборудование и недостаточно совер шенное ПО, но техника не стоит на месте — сейчас, по жалуй, единственным „ограничителем“ является наше

О

воображение. Все, что вам нужно, чтобы создать собст венную реальность, это цифровая камера и Photoshop. В этом арт проекте реальная проблема была всего одна — мы не могли перенести девочку прямиком в Кению и посадить ее на спину голодной львицы.

ИМПРОВИЗИРУЕМ ПОЕЗДКУ На этот раз цифровая камера и Photoshop смогли раз решить все возможные разногласия между нашей мо делью и голодной царственной особой. Друзья дали

мне несколько великолепных снимков, сделанных на настоящем сафари. Еще один мой приятель Крис при вел свою дочку Поппи для съемки и даже чуть чуть по работал львицей. Чтобы расположить камеру так же, как она была ориентирована при съемке на сафари, я вывел изображение львицы на свой ноутбук и помес тил его экран перед камерой, глядя одним глазом на него, а другим — на оседлавшую папу девочку. Без этого существенного момента у меня вряд ли получи лось бы удачно соединить два снимка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.istockphoto.com Иногда бывает так сложно подобрать необходимые изображения! Банк изображений Istock — не очень дорогое решение этой проблемы

ЭТАП 1 ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕВОЧКИ Инструмент Pen Selection по может нам выделить фрагмен ты изображения, которые мы хотим оставить, просто рисуя линию вокруг них. Затем с по мощью маски мы отделим изо бражение девочки.

ОТКРЫВАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ Вставьте прилагаемый ДИСК A и откройте файл ChildSource.psd. В настройках панели Layers увеличьте размер пиктограмм, так будет легче ориентироваться в слоях. Спрячьте рабочий стол, нажав клавишу F, — на рабочем столе останется лишь необходимое.

01

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

СОЗДАЕМ СЛОЙ У открытого изображения нет ни единого слоя, лишь заблокированный фон, что для работы не очень удобно. Создайте новый слой и назовите его „Девочка“ (мой совет: придерживайтесь этой практики и в дальнейшем, всегда назначая слоям логичные имена).

02

В ФОКУСЕ

ДЖОРДЖ КЭРНЗ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

СОЗДАЕМ КОНТУР ДЕВОЧКИ Перейдите на панель Paths (закладка Paths рядом с Channels). Щелкните по иконке Create New Path, которую можно найти в нижней части панели. Затем дайте контуру имя, например „Контур девочки“. После этого выберите инструмент Pen.

03

Работа с контуром

УБИРАЕМ ЛИШНЕЕ…

Если вы держите видимыми большое количество панелей инструментов и плавающих окон, то часть из них может перекрыть фрагмент, с кото рым вы сейчас работаете. Представьте, вы рисуете кон тур — и вдруг обнаруживаете, что часть изображения спря талась за плавающим окном. Чтобы выйти из этой затруд нительной ситуации, нажмите Tab (повторное нажатие вер нет все панели и окна). Чтобы скрыть только плавающие ок на, нажмите Shift + Tab.

ВЫБИРАЕМ ТОЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ Начните создание контура с щелчка мыши рядом с волосами девочки (видите, появи лась точка сцепления). Контур девочки будет состоять из большого числа таких точек вокруг нее. Заметьте, как только вы щелкаете мышкой, вновь созданная точ ка соединяется с предыдущей прямой линией.

04

РАБОТА С КОНТУРОМ На панели инструментов вы найдете множество вещей, при помощи которых можно аккуратно подкорректировать кон тур в сложных местах.

06

СЛОВАРИК ФИЛЬТРЫ

Если вы работаете с больши ми файлами на не самом но вом компьютере, то, возмож но, вы сталкивались с тем, что на некоторые эффекты не хватает памяти (например, Lens Flare). Но память можно очистить от фрагментов изо бражений, с которыми вы ра ботали ранее, выбрав Edit > Purge > Clipboard.

УПРАВЛЯЕМ КРИВЫМИ! Чтобы создаваемый контур точно соответст вовал голове девочки, не отпускайте кнопку мыши после того, как поставите новую точку сцепле ния. Попробуйте поводить мышкой в разные стороны, чтобы почувствовать, как искривляется соединитель ная линия. Кнопку отпускайте лишь после того, как добьетесь желаемого результата. Последнюю точку сцепления следует поместить над самой первой.

05

ИНСТРУМЕНТ DIRECT SELECTION Этот инструмент мо жет работать как с от дельными точками сцеп ления, так и с целыми группами. С его помощью можно переносить точ ки на новые места, а также работать с соединительными линиями.

ИНСТРУМЕНТ CONVERT POINT Чтобы найти этот ин струмент, нажмите кла вишу „вниз“ на иконке инструмента Pen. При помощи инструмента Convert Point можно регу лировать метки манипу ляторы (они расположе ны по разные стороны точки сцепления) незави симо друг от друга.

DIGITAL PHOTO camera 125

АРТ-ПРОЕКТ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ ЭТАП 2

В ФОКУСЕ

Завершаем контур

ОБЪЕДИНЯЕМ ОБЪЕКТЫ Воспользуемся маской слоя, чтобы спрятать дублера льва (спасибо Крису за его терпение!)

ДОБАВЛЯЕМ МАСКУ СЛОЯ Проверьте, что граница выделенной области все еще активна (бегут ли муравьи?). На па нели Layers щелкните по иконке Add Layer Mask. Рядом с пиктограммой оригинального слоя появится пикто грамма маски. Таким образом, видимым остается лишь выделенный фрагмент, остальное исчезает.

08

СЛОВАРИК „БЕГУЩИЕ МУРАВЬИ“

Этим довольно смешным тер мином называют пунктирную черно белую линию, которая показывает границы выде ленной области.

ПРЕОБРАЗУЕМ КОНТУР После того как вы закончили работу с контуром, настало время преобразовать его. Для этого на панели Paths в появляющемся меню выберите Make Selection.

07

СГЛАЖИВАЕМ КРАЯ Установите значение Feather Radius на 1. Изгибы контура ста нут более плавными и „мягкими“.

ВЫДЕЛЕНИЕ ФРАГМЕНТА Щелкните OK. Контур превратится в пунктир ную линию, обозначаю щую выделенную об ласть. Этот способ на много легче в работе со сложными областями, не жели использование ин струмента Lasso. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЬВИЦЫ Откройте изображение Lioness.psd. По сравнению с изображением девочки оно несколько тусклое. В меню выберите Image > Adjustment > Auto Contrast. Изображение львицы станет более контрастным.

09

ПЕРЕХОД К ХИЩНИЦЕ Перетащите слой с девочкой на изображение львицы. Теперь и девочка, и львица находятся в одном файле, но на разных слоях. Оригинальный файл с девочкой можно сохранить и закрыть. Не забудьте дать имя слою со львицей.

10

126 DIGITAL PHOTO camera

МАСШТАБИРУЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ Выберите Image > Transform > Scale и чуть чуть уменьшите размер девочки, чтобы по сравнению со львицей девочка была бы меньше. Инструментом Move [V] посадите девочку на спину дикой кошке.

11

ГАУССОВО РАЗМЫТИЕ Выберите маску слоя с девочкой. Для сгла живания краев примените фильтр Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur). Размытие маски по влечет сглаживание только контуров девочки, а дета лизация всего изображения не изменится.

12

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://studio.adobe.com/expertcenter/ Эксперт центр Adobe — отличное место, где есть все, что касается Photoshop. Чтобы получить доступ к этим ресурсам, сначала надо зарегистрироваться и получить персональный идентификатор

ЭТАП 3 ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

Чтобы все на картинке выгля дело естественно, мы изменим положение руки девочки и до бавим тени.

РАБОТАЕМ С РУКОЙ Выберите Layer > Remove Layer Mask > Apply. Инструментом Freehand Lasso выде лите руку девочки от плеча до кисти. Далее выполни те Edit > Copy, затем Edit > Cut > Paste. Рука появится на новом слое. Проделайте то же самое для кисти. Те перь можно изменить расположение руки, выбрав Edit > Transform > Rotate.

13

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТ ROTATE Вы можете вращать объект во круг любой точки, для этого до статочно переместить опорную точку в нужное место. Эта воз можность поможет нам создать своеобразные шарниры у запяс тья и локтя. Рука будет сгибаться, как настоящая.

СВЯЗЫВАЕМ СЛОИ Давайте соединим слои с девочкой, с рукой и с кистью, щелкнув на панели Layers по иконке с цепью. Затем из всплывающего меню на той же панели выберите Merge Linked. Инструментом Clone Stamp возьмите за образец кусочек ткани на куртке и нанесите полученный материал на разрывы руки, прямо как обычные заплатки.

14

В ФОКУСЕ

СОЗДАЕМ ТЕНИ Щелкните по слою с девочкой и выберите Select Layer Transparency. И вот вокруг девочки вновь „побежали муравьи“. Затем нажмите на иконку Create a New Layer. Назовите созданный слой „Тень“. Выберите Edit > Fill > Black. Переместите слой с тенью за девочку и инструментом Move сдвиньте тень, как показано на рисунке.

15

Последние штрихи

ДОВОДИМ ТЕНЬ Уменьшите прозрачность слоя с тенью до 60%. Щелкните по иконке Add Layer Mask. Затем черной кистью с размытыми краями закрасьте места маски, где тень не падает на львицу. Размойте изображение фильтром Gaussian Blur и установите режим наложения слоя в Overlay.

16

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ДЖОРДЖ КЭРНЗ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

НЕУЛОВИМЫЕ ДЕТАЛИ Чтобы наша работа приоб рела настоящий реализм, нужно еще несколько последних штри хов. Высокую траву на переднем плане размойте фильтром Gaussian Blur. Это придаст снимку достоверность и до вершит композицию.

18

КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

Намного быстрее и проще на жать соответствующую клави шу для выбора инструмента, нежели долго и безрезультат но бродить по экрану. В меню у всех пунктов есть своя ком бинация клавиш, и она напи сана рядом с ними. Если вы хотите узнать, какие клавиши вызывают инструмент, просто задержите на нем курсор на пару секунд и дождитесь по явления подсказки.

УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО Немного уменьшите уровень черного у девочки, чтобы ее слой не слишком выделялся на фоне остальных.

ФИЛЬТР LENS FLARE Объедините все слои (Flatten Image) и после добавьте эффект блика (Filter > Render > Lens Flare).

ДОБАВЛЯЕМ ТРАВУ Откройте файл Grass.psd. Выберите инстру мент Magic Wand, установите значение Tolerance на 33 и щелкните по какому нибудь фрагмен ту травы на переднем плане. Удерживая Shift, добавьте к выделенной оставшуюся траву. Когда закончите, ско пируйте траву и вставьте ее в основное изображение.

17

DIGITAL PHOTO camera 127

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА РАБОТА С ФИЛЬТРАМИ PHOTOSHOP

Как работать с фильтрами Photoshop

Если вы решите применить фильтры Photoshop для обработки своих фотографий, не стоит сразу „бросаться в бой“, перебирая пункты меню и наобум накладывая один мощный фильтр на другой. Умеренность и аккуратная работа позволят добиться гораздо лучших результатов. Тим Дэйли предлагает несколько способов искусного обращения с фильтрами КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

7 ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ

5

МИН./СНИМОК

отя программные фильтры работают в точ ности так же, как и обычные оптические фильтры для фотоаппаратов, у них есть ряд преимуществ — например, переменная сте пень воздействия или функция „отката“ в исходное положение. Для добавления новых эффектов к не большим и простым композициям — например, на тюрмортам или пейзажам — неплохо начать с фильт ров типа кисти, карандашей и пастелей. Однако стоит учесть, что эти фильтры удалят большинство вырази тельных деталей изображения и оставят на их месте заложенные в их алгоритмы узоры и рисунки. Большинство фильтров имеет дополнительные средст ва настройки. Их диалоговые окна позволяют задать раз мер кисти, длину штриха и текстуру фона. Но основная проблема не исчезает — она заключается в том, что все эти инструменты работают по одному и тому же заранее разработанному алгоритму, независимо от индивидуаль

Х

СМЯГЧАЕМ РЕЗКИЕ ГРАНИЦЫ

01

ТИМ ДЭЙЛИ tim@photocollege.co.uk

136 DIGITAL PHOTO camera

СОЗДАЕМ НОВЫЙ СЛОЙ

Переименовываем слой с фоновым рисунком и создаем копию этого слоя. Для этого мож но, например, щелкнуть по маленькой иконке внизу па литры слоев или воспользоваться комбинацией Shift + Ctrl + N. Затем скроем самый верхний слой, щелкнув на иконке „глаз“ в палитре слоев.

ных особенностей изображения, обрабатываемого в Photoshop. И здесь стоит учесть, что фильтры часто приме няются на заключительном этапе обработки изображения, что они необратимо изменяют ваш файл в Photoshop. Т.е. если вы не хотите потерять оригинальное изображение, постарайтесь еще до применения фильтров сделать ко пию оригинала — на всякий пожарный случай. Вообще, если работать с фильтрами аккуратно и умело их применять (работать с несколькими слоями, тщательно подбирая элементы общего изображения), можно достичь впечатляющих результатов и значитель но сократить затраты времени. Если вы опасаетесь раз рушающих последствий ваших операций с фильтрами, создайте сначала слой с копией изображения и при меняйте фильтр к этому слою, а не к лежащему под ним оригиналу. Преимущество работы со слоем дуб ликатом заключается в том, что вы можете с помощью простейшего инструмента Eraser (Ластик) частично сти

рать верхний слой и таким образом открывать вид на незатронутые фильтром фрагменты оригинального изображения. Работа фильтра состоит в математической обработке массива пикселей, включающего описания цвета и по ложения точек в растровом изображении. При выпол нении сложных алгоритмов, например, для фильтра Lightning Effects (Эффекты освещения), огромный объ ем вычислений может оказаться непосильным для ма ломощных компьютеров. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вашим программам выделялось достаточно па мяти для выполнения работ такого рода — в идеаль ном случае объем оперативной памяти (ОЗУ или RAM) должен в пять раз превосходить размер самого боль шого файла, с которым вам приходится работать. Если вы серьезно увлеклись „фильтровальной“ работой, предлагаю вам инсталлировать дополнительные набо ры — например, Coral KPT, Andromeda или Xenofex.

Создайте копию слоя, уменьшите на нем резкость изображения и добавьте этот слой к оригиналу

02

ФИЛЬТР GAUSSIAN BLUR

Теперь мы работаем с нижним слоем. Выби раем фильтр Filter > Blur (размытие) > Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Диалоговое окно разместим где нибудь на экране так, чтобы оно не заго раживало изображение. С помощью движка на линейке диалогового окна установим Radius (радиус) размытия, равный 15 пикселям. Изображение на вашем слое ста нет нерезким.

03

УДАЛЯЕМ ЛИШНЕЕ

Возвращаемся к резкому верхнему слою, выби раем инструмент Eraser (ластик) и кисть с мяг кими краями размером 30 пикселей, а значение Opacity (непрозрачность) не трогаем, оно остается в положении 100%. Теперь удалим все детали изображения, которые мы хотели бы видеть размытыми. Другими словами, выве дем на свет нижний слой с размытой резкостью.

ПОДСКАЗКА ВЕКТОРЫ ИЛИ ТОЧКИ

РАБОТАЕМ С ТЕКСТУРОЙ

Эффекты от применения фильтров Photoshop можно ослабить. Для этого достаточно сделать три шага…

Фильтры нельзя применять к тексто вым слоям Type, поскольку текстовая графика относится к векторному типу, а не к растровому. В этом случае мож но воспользоваться командой Layer (слой) > Rasterize (преобразовать в растровый тип) > Type (текст). Теперь текст нельзя редактировать, поскольку он уже не является текстом, а стал просто набором пикселей (растровым изображением). Но зато к новому слою можно применять любой фильтр или цветовой эффект, хотя и не удаст ся больше изменить начертание сим волов, тип шрифта или проверить ор фографию. Здесь очень эффектны размывающие фильтры — они созда ют текст, „летящий по ветру“.

ОСЛАБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРА

01

ПРИМЕНЯЕМ ТЕКСТУРИЗАТОР

В меню фильтров выберем Texture (текстура) > Texturizer (текстуризатор) и получим доступ к самым гибким эффектам. Диалоговое окно предложит вам четыре готовых модели. Другие текстуры вы можете найти в папке Preset (готовые решения) > Texture.

СМЕШИВАЕМ ФИЛЬТРЫ

02

ПОДБИРАЕМ ИНТЕНСИВНОСТЬ

Поэкспериментируем со Scaling (масштаб) и Relief (рельеф). Scaling задает размер от дельных элементов текстуры, а Relief определяет кон трастность. Не расстраивайтесь, если изображение по теряет пластику, даже если вы установите низкие значе ния параметров. Для смягчения эффекта у нас остался третий шаг.

03

ОСЛАБЛЯЕМ ЭФФЕКТ

Сразу же после применения фильтра вызыва ем команду Filter > Fade Texturizer (ослабить текстуризатор). В диалоговом окне можно задать значе ния двух параметров, таких же, как и в палитре слоев. Установите ползунок настройки непрозрачности Opacity в положение 45% и поэкспериментируйте с опциями смешения Blending.

Экспериментировать с эффектами помогает команда Fade (ослабить). Но как только редактиY рование будет закончено, вы не сможете вернуться к исходному изображению. Есть лучший способ смешивать эффекты…

Чтобы устранить искажения от слиш ком явного воздействия использован ного фильтра, сразу же выберите ко манду Edit > Fade (ослабить) и далее укажите имя последнего фильтра. По явится диалоговое окно, и теперь вы сможете менять интенсивность филь тра с помощью такого же движка, ка кой используется в палитре слоев для настройки прозрачности. Фильтры с умеренной интенсивностью выглядят гораздо более привлекательными и выразительными.

СМЕШЕНИЕ ФИЛЬТРОВ

Кроме команды Fade Filter (ослабить фильтр), очень полезным является режим смешения, тот же самый, что и для операций со слоями. Смешение может приводить к очень неожидан ным результатам путем комбинаций эффектов с командой выделения фрагментов или слоев.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

01

СМЕШИВАЕМ НЕГАТИВ С ПОЗИТИВОМ

Иногда хороший эффект получается при сме шении негатива и позитива в одном изобра жении. Для этого сначала тоже создается дополнитель ный слой и в нем при необходимости удаляется все лишнее.

02

ИНВЕРТИРУЕМ СЛОЙ

Теперь создаем копию слоя и инвертируем изображение с помощью команды Image (изображение) > Adjustments (настройки) > Invert (ин вертировать). На первый взгляд, изображение выглядит очень необычно.

УДАЛЯЕМ ПЫЛИНКИ И ЦАРАПИНЫ

03

СОЕДИНЯЕМ И ОТРЕЗАЕМ

В палитре слоев раскрываем меню Blend (сме шение) и выбираем режим смешения Hue (цветовой тон). С помощью Еraser (ластик) удаляем в верхнем слое те фрагменты, которые скрывают детали результирующего изображения позитива.

Исправляем негативы и диапозитивы, поврежденные при сканировании

ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ФИЛЬТРАМИ В PHOTOSHOP

Все фильтры работают с изображе ниями в цветовой модели RGB, но только некоторые из них примени мы в режимах CMYK, Grayscale, Lab или в режиме индексированных цветов. Если вы редактируете изо бражение с 16 битным представле нием цветов на канал, набор до ступных фильтров станет совсем небольшим. Если вы учли все вы шеуказанные обстоятельства, а фильтры по прежнему не доступны, проверьте, не пытаетесь ли вы при менить их к текстовым или вектор ным слоям.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТY РОВ К ФРАГМЕНТАМ

01

ВЫДЕЛЯЕМ ФРАГМЕНТ

С помощью инструмента Lasso (лассо) выде ляем фрагмент, который необходимо откор ректировать. Используем Feather (перо) радиусом 50 пикселей, это обеспечит плавный переход к остальной части изображения.

02

ФИЛЬТР DUST & SCRATCHES

Устанавливаем масштаб 100% , затем приме няем фильтр Filter > Noise (помехи) > Dust (пыль). В диалоговом окне задаем значение пороговой величины Threshold, равное одному, и постепенно, при бавляя по одному пикселю за раз, увеличиваем радиус.

03

РЕТУШИРУЕМ ОСТАТКИ

Для удаления крупных дефектов не следует устанавливать большой размер фильтра, иначе ухудшится резкость изображения. А очень заметные, но редкие следы от пыли лучше удалить с помощью инстру мента Rubber Stamp (штамп).

Вы можете применять фильтры к небольшим фрагментам, но гораздо лучшим решением является приме нение фильтра к копии слоя. После этого с помощью ластика Eraser следует удалить все лишнее на этом слое, настроить степень не

прозрачности слоя и режим смеше ния и наложить его на фоновый слой.

DIGITAL PHOTO camera 137

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА ИНСТРУМЕНТ SELECTION BRUSH

Ретушь фотографий с помощью Selection Brush Вам хочется создавать выделения быстрее и легче? Попробуйте воспользоваться Selection Brush. Как быстро и эффективно применять этот замечательный инструмент, рассказывает Тим Дэйли КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

8 ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ

10

МИН./ФОТО

сли в графических редакторах и есть что то раздражающее, даже мучительное — это, без сомнения, выделение объектов. Все не так, как в старом добром Word — щелчок, перетаскивание, построчное и посимвольное выделе ние... Просто и изящно! Растровый же элемент изобра жения выделить куда труднее. Программа Photoshop Elements предлагает два способа удобного выделения: по площади и по цвету. Чтобы работать каким либо участком изображения, следует очертить его границы — так сказать, огородить. Однако же, точно вывести „ограждение“ сложной фор мы нелегко даже для профессионала. Для облегчения

E

ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ

01

ТИМ ДЭЙЛИ tim@photocollege.co.uk

138 DIGITAL PHOTO camera

РАЗМЕР И ЖЕСТКОСТЬ КИСТИ

В панели инструментов выберите Selection Brush. Установите его в режим Selection при ширине кисти в 100 пикселей и жесткости 75%. Жест кость кисти — параметр сродни инструменту Feather (перо): низкие значения создают мягкие края выделе ния, высокие значения — резкие края.

этой нелегкой операции компания Adobe во 2 й вер сии Photoshop Elements предложила инструмент Selection Brush. В отличие от стандартных „обводилок“ Photoshop (где один лишний щелчок мыши иногда убивает получасовую работу) или инструмента Magic Wand (у него другая „милая“ особенность: иногда вместо нужного вам фрагмента „вол шебная палочка“ выделяет половину кадра), инструмент Selection Brush дает больше возможностей, большую управ ляемость — в общем, не ограничивает творческий процесс. Режим Mask — очень своеобразный режим редакти рования изображений: те участки фотографии, которые вы хотите защитить от манипуляций, вы… закрашиваете

жирным красным цветом. Страшновато? А вы представь те, что это не маска, а такая красная защитная оболочка! Как известно, сложнее всего выделять объекты с размыты ми или сильно и тонко изрезанными („волосяными“) края ми. Однако в Selection Brush имеется множество видов кисти и широкий диапазон размывания краев. Это значительно со кратит ваши мучения. По выделению, которое может иметь полупрозрачные края, затем пройдется Feather (перо); сде лать такое вдоль единственной кромки изображения, поль зуясь только обычными средствами, невозможно. С помо щью Selection Brush можно также создавать выделения с гра диентными краями — вещь, незаменимая при работе с фильтрами, цветокоррекции или изменениях контрастности.

Блики — одна из самых больших проблем при съемках со вспышкой. Но от них можно избавиться...

02

ТОНКИЕ ДЕТАЛИ

Не пытайтесь ограничить все выделение кис тью одного размера: это будет топорная рабо та. Сначала размашисто „пройдитесь“ по легким для ра боты центральным областям, затем увеличьте масштаб изображения и тонкой кистью обработайте края. Чем ближе к краю — тем тоньше должна быть кисть!

03

ПРИБАВИТЬ И ОТНЯТЬ

Если вы случайно „заехали“ на ненужный участок, ошибку можно легко исправить. Нажмите и удерживайте клавишу Alt и „стирайте“ ненужные участки выделения. Отпустите Alt — и выделение продолжится!

ОСНОВЫ „МАСКИРОВКИ“

Режим маски (Mask) — противоположность режиму Selections (выделения). Вы не выделяете участок изображения, а защищаете его от выделения

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

При всех своих преимуществах ко манда Select > Inverse требует творческого подхода. Иногда на много проще обработать фон во круг объекта и инвертировать вы деление, чем выделять сам объект.

01

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ КИСТИ

Выберите самую крупную кисть — примерно 400 пикселей при жесткости кисти 100%. На жмите левую клавишу мыши и двигайте инструментом по экрану. Так можно быстро выделять большие фрагменты.

02

Двигайтесь близко к краям, но не достигая их. Теперь можно сменить кисть на меньшую, а же сткость переставить на 50% (для получения мягких краев).

ВЫДЕЛЯЕМ „ВОЛОСЯНЫЕ“ ЛИНИИ

01

ПРИГОТОВЬТЕ ЦЕНТР ОБЪЕКТА

В режиме Mask выберите размер кисти 200 пикселей и жесткость 100%. Широкими маз ками проработайте всю поверхность объекта, немного не доходя до краев.

ОБРАБОТАЙТЕ КРАЯ

02

03

ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Щелкните по инструменту Marquee — и маска конвертируется в область выделения. Если оно вас устраивает, подтвердите его. Если выделение нужно еще чуточку „подогнать“, снова щелкните по Selection Brush.

Теперь для выделения „волосяных“ краев объекта используйте кисть Custom

ВКЛЮЧИТЕ КИСТЬ CUSTOM

В панели Brush (кисти) выберите кисть Dune Grass. Увеличьте масштаб изображения. Теперь двигайте кистью Dune Grass вдоль края объекта, и вы уви дите, как проводится волнистая граница выделения.

УЧИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГРАДИЕНТАМИ

03

ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

С помощью инструмента Marquee превращаем маску в область выделения. В данном случае фон фотографии затемнен, а лист остался зеленым и, благодаря „волосяному“ краю, выглядит естественно.

К другой области выделения на этой картинке „приделываем“ градиентный край

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

РЕЖИМ БЫСТРОЙ МАСКИ

01

ВЗМАХ „ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ“

В данном случае густая тень дерева велико лепно выделяется с помощью инструмента Magic Wand (волшебная палочка). После применим Select > Inverse и выделим все небо.

02

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШОЙ КИСТИ

Щелкните по инструменту Selection Brush и выберите режим Mask. Установите размер ки сти в 1/3 вертикали кадра, а жесткость — 1%. Проведи те кистью по нижнему краю изображения.

03

ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Выберите инструмент Marquee и подтвердите изменения в новой области выделения. Те перь небо на снимке приобрело иной оттенок и выглядит гораздо более выразительно.

Инструмент Selection Brush — это усеченная версия режима Quick Mask из полнофункциональной версии Photoshop. Этот режим со здавался как аналог традиционного ручного маскирования (применяет ся при ручной фотопечати и кли шировании). Это мощнейший инст румент для создания сложных об ластей выделения. В дополнение к кистевым способам выделения в полной версии инструмента пред ставлены и градиентные (требуют ся для создания мягких и незамет ных краев области выделения).

DIGITAL PHOTO camera 139

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ СО ВСПЫШКОЙ

Исправляем ошибки при работе со вспышкой с помощью Photoshop Elements

Не спешите выбрасывать в корзину фотографии, испорченные из(за неудачного срабатывания вспышки. Сначала попробуйте исправить эти снимки с помощью Photoshop Elements. Тим Дэйли рассказывает о шести простых приемах „работы над ошибками“ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

3 ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ

10

МИН./СНИМОК

строенная фотовспышка значительно расширя ет возможности фотографа, но в то же время она часто становится источником неприятнос тей, особенно для начинающих. В отличие от постоянного дневного света, вспышка включается лишь на мгновение — часто ее продолжительность не превышает 1/1000 доли секунды. Но именно этот короткий миг на вечно остается на ваших фотографиях, которые сохранят в ее свете и объект съемки, и окружающую обстановку. Фо тосъемка со вспышкой требует определенных навыков, да же искусства. Но пока необходимые приемы не стали вам привычными, рекомендую использовать Photoshop Elements — эта программа поможет вам преодолеть последствия наиболее типичных ошибок работы вспышки. Эффект „красных глаз“ занимает среди них первое мес то. Причиной их появления на снимке является отражение света вспышки от сетчатки глаза. При недостаточном осве щении зрачки широко открыты. Когда срабатывает вспыш ка, через „диафрагму“ зрачка на сетчатку попадает и затем

В

отражается довольно много света. В результате на фотогра фиях у людей появляется демонический взгляд. Думаю, большинству фотолюбителей знаком режим подавления этого эффекта. Работает он примерно так: основной вспышке предшествует слабая и мерцающая вспомогатель ная вспышка, необходимая для того, чтобы сузить зрачки у объекта фотографирования. Чем меньше зрачок, тем мень ше света пройдет через него и попадет на сетчатку глаза, а значит, меньше света отразится и попадет обратно в объек тив вашей камеры. Следующая неприятность связана с отражающими по верхностями. Свет распространяется прямолинейно, и если на его пути встречается такая поверхность, свет отражается от нее, и достаточно интенсивный луч возвращается обрат но в объектив вашей камеры ярким бликом. В результате на изображении появляются засвеченные области. Особен но часто бликуют очки и другие стеклянные предметы. Более сложными и трудноустранимыми последствиями, связанными с работой вспышки, являются белые выжжен

КОРРЕКТИРУЕМ „ВЫЖЖЕННЫЕ ЗОНЫ“

01

ТИМ ДЭЙЛИ tim@photocollege.co.uk

140 DIGITAL PHOTO camera

УВЕЛИЧИВАЕМ ФРАГМЕНТ

Освещение металлических предметов, напри# мер, этой бронзовой статуи, или других бли# кующих объектов требует немалого искусства даже при студийной съемке. Встроенная же вспышка в такой си# туации оставляет узкое яркое пятно на блестящем предмете. Коррекция заключается в ретуши „выбитых“ белых участков, но при этом нужно сохранить повы# шенный уровень освещенности этого фрагмента кадра.

02

ные переэкспозицией „дыры“ на ближайших к камере объ ектах. Чаще всего они возникают в том случае, когда дат чик, оценивающий отраженный от объекта импульс вспыш ки, улавливает одновременно с „полезным“ светом свет, от раженный от более удаленных светлых поверхностей. От переэкспонированных „дыр“ на снимках не застра хованы даже самые дорогие фотовспышки. Здесь следует помнить, что автоматике нужно не просто доверять, но и проверять ее работу в процессе съемки. Ваш ЖК дисплей при определенном навыке поможет вам понять переэкс понировала вспышка на вашем снимке какие либо участ ки или нет. А если ваша цифровая камера показывает гис тограмму снимка, то оценить это вообще не составит труда. Для решения подобной проблемы в некоторых каме рах существует специальная функция коррекции импульса встроенной вспышки. Но если у вас нет возможности ни уменьшить силу импульса, ни переснять кадр с пересве ченным передним планом, то остается надеяться лишь на обработку снимка в редакторе изображений.

Одним из самых распространенных дефектов снимков, сделанных со вспышкой, являются белые переэкспонированные „дыры“, как на этом снимке. Для коррекции этого дефекта…

ЗАМАЗЫВАЕМ „ДЫРЫ“

В панели инструментов возьмем инструмент Rubber stamp (штамп) и выберем большую кисть с мягкими краями. Возьмем участки для копирова# ния как можно ближе к дефектному фрагменту. Необхо# димо следить за тем, чтобы копируемые точки не иска# зили исходные детали фрагмента и не изменили его цвет. Легкими мазками удалим самые явные „дырки“.

03

ЗАТЕМНЯЕМ ЯРКИЕ ПЯТНА

Наконец, возьмем инструмент Burning in (за# темнитель), установим режим Highlights (света) и выберем большую кисть с мягкими краями. Затемним только светлые участки, установив ползунок Exposure (экспозиция) на 20%. Яркие участки обраба# тываются последовательно, и по ходу работы необходи# мо следить за тем, чтобы по тону они не сильно выби# вались из общей картины.

ВЫСВЕТЛЯЕМ ТЕМНЫЙ ФОН

Крупные объекты на переднем плане могут привести к слишком темному фону на ваших снимках

ССЫЛКИ Довольно подробно и доступно принципы работы автоматических вспышек и основы техники съем# ки со вспышкой есть на россий# ском сайте Kodak. http://www.kodak.com/RU/ru/co nsumer/pictureTaking/flash/flas hPhoMain.shtml Краткую историю фотовспышек и описание принципов их работы вы найдете на сайте „Потреби# тель“. http://www.potrebitel.ru/04/01 /flash.htm

01

СМОТРИМ НА ЗАДНИЙ ПЛАН

При фотографировании с близкого расстоя# ния со вспышкой автоматика камеры может сработать так, что задний план окажется сильно недо# экспонированным. Вот пример фотографии, сделанной в середине дня. А выглядит она так, как будто это позд# ний вечер.

УТЕПЛЯЕМСЯ

01

02

ВЫДЕЛЯЕМ ТЕМНЫЕ УЧАСТКИ

С помощью Lasso (лассо) выделим затемнен# ные участки заднего плана. Вся область этих участков должна быть выделена одним контуром — для добавления к уже выделенной области новых участков нажмите клавишу Shift. Для удаления — клавишу Alt.

03

ОСВЕТЛЕНИЕ

Для размытия контура выделенной области ус# тановим радиус пера Feather (в меню Select), равный двум пикселям. Откроем диалоговое окно наст# ройки уровней Levels (Enhance > Adjust Brightness Contrast > Levels). Переместим движок к середине поло# сы настройки. Выделенная область станет светлее.

Если вы владеете английским, то вы сможете дополнить свои зна# ния по технике работы со вспыш# кой вместе с Ле Ворхис (Les Voorhis) на сайте www.profotos.com/education/pr omag/articles/october2001/fill_ flash/index.shtml

Применение вспышки вне помещения часто приводит к появлению холодных тонов на вашей фотографии. Например, человек в кадре выглядит словно неживой…

СОГРЕВАЕМ ЗАМЕРЗШУЮ ВСПЫШКУ

Свет вспышки смешивается с дневным све# том, что может привести к появлению на фо# тографии холодных тонов. Когда преобладает какой# либо один тон, то другие цвета, например, цвет кожи, искажаются, и изображение теряет теплоту и живость.

ОЖИВЛЯЕМ ЦВЕТА

02

УДАЛЯЕМ СИНЕВУ

Откроем диалоговое окно Enhance > Adjust Colour > Colour Variations и установим пере# ключатель тональных диапазонов на Midtone. Убеди# тесь в том, что движок настройки интенсивности цвета расположен в середине линейки. Кликните по пикто# грамме Decrease Blue (уменьшить синий).

03

ТЕПЕРЬ ГОРАЗДО ТЕПЛЕЕ

Синеватые оттенки исчезли, кожа приобрела естественный цвет, и вообще все вокруг осве# тилось солнцем и стало теплее. В Photoshop та же оп# ция расположена по адресу: Image > Ajustments > Variations…

Еще одна опасность при съемке со вспышкой вне помещения заключается в снижении насыщенности цветов из(за передержки

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

ВНЕШНЯЯ ФОТОВСПЫШКА

01

ПОБЛЕКШИЕ КАРТИНКИ

Когда свет вспышки смешивается с сильным дневным светом, то полученный снимок мо# жет оказаться передержанным. Будут преобладать бе# лые, светлые и пастельные тона, а все насыщенные цве# та исчезнут. Сначала создадим копию основного слоя.

02

МНОЖИМ СЛОИ

Делаем эту копию слоя активной и выбираем режим смешивания с перекрытием Overlay Blending из раскрывающегося меню режимов Blending Modes в палитре слоев. Краски на фотографии станут как бы гуще, а снимок оживет.

03

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Если же предыдущий метод „пережарил“ цве# та вашего снимка, то попробуйте подвигать ползунки Opacity в верхнем слое или в качестве альтер# нативного решения применить инструмент Colour Burn (Spongle Tool в Photoshop) с установкой 50%.

Многих неприятностей при работе со вспышкой можно избежать, если воспользоваться вспышкой, выне# сенной с корпуса камеры. Такая фотовспышка соединяется с гнез# дом адаптера с помощью синхро# низирующего кабеля. У вас появит# ся значительно больше возможно# стей в выборе расположения ис# точника света и его направления. Многие современные компактные цифровые камеры высокого клас# са имеют возможность работы с внешними вспышками. Вам стоит серьезно подумать об использова# нии такой возможности, если вас явно не удовлетворяет результат съемки со встроенной вспышкой.

DIGITAL PHOTO camera 141

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СЛОИ ПОСЛЕ Настройка контраста, цветового баланса и насыщенности цветов позволила добиться более живы хи глубоких оттенков. Обратите внима ние на синие тона неба

ДО ьно интересный пейзаж, хоть и со Снимок представлял собой довол и в сумрачную погоду слегка бедной палитрой из за съемк

ПОСЛЕ 2 Другой вариант редактирования, напротив, не прояснил картинку, а сделал ее еще более мрачной. В работе задействован Channel Mixer на слое Adjustment для созда ния монохромного эффекта

Настройщика вызывали?

Хотите узнать лучший и самый безопасный способ редактирования снимков? Тим Дэйли рассказывает о работе с корректирующими слоями — Adjustment Layers КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СЛОИ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ НА НАШЕМ CD

Все материалы, необходимые для повторения описанных в статье опытов, вы можете найти на на шем диске в папке PS4 — AdjLayers. Все материалы, поме щенные на дисках, предназначе ны только для некоммерческого использования

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

6 НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

30

МИНУТ

ТИМ ДЭЙЛИ

(TIM DALY) www.dcmag.co.uk

142 DIGITAL PHOTO camera

редставьте себе, что команды, которыми вы задаете те или иные изменения, не влияют на само изображение, но вы видите конечный результат своих действий и легко можете вернуться к любому промежуточному результату, не прибегая к по искам в палитре History. Как говорят у вас в России, мечта поэта! Так называемые корректирующие, или на строечные, слои (Adjustment Layers) как раз и помога ют превратить такую мечту в реальность. С их помощью можно редактировать изображения, меняя только их образ, но не затрагивая собственно исходную картин ку. В отличие от обычного слоя, настроечный не содер жит изображения, а играет роль своеобразного свето фильтра для основного слоя. Вместо того чтобы обра щаться к меню Image > Adjustment, можно добавить настроечный слой с тем же названием. Команды Levels, Curves и Color Balance будут применены к изображе нию, и их настройки появятся в их собственных диало говых окошках. Также вы можете воспользоваться эти ми командами, выбирая их в меню. Новый настроечный слой появляется в палитре сло ев под именем, соответствующим выбранной команде. Состояние настроек сохраняется при каждом изме нении, риск испортить изображение практически от

П

сутствует. Причем все позиции ползунков, значения параметров, гамма кривая и прочие настройки остают ся в тех позициях, которые вы установите, на протяже нии всего редактирования изображения. Поэтому вы можете в любое время их изменить. Подобно любым другим слоям, настроечный слой влияет на представление слоев, находящихся ниже его, а на изображение верхних слоев — нет. Что касается слоя, для которого корректирующий и создавался, то влияние может распространяться не на весь слой, а лишь на его фрагменты — для этого допустимо совме стно с Adjustment Layer использовать слои с маской. Это может показаться странным, но, несмотря на от сутствие собственно изображения, содержимое наст роечного слоя можно выборочно стирать ластиком для применения его функции лишь к отдельным фрагмен там нижних слоев. Обратите на это внимание: такая возможность, несомненно, расширяет диапазон приме нения привычных команд работы со слоями. Самое же удобное и принципиально отличное от палитры History свойство настроечных слоев состоит в возможности сохранять их в формате PSD наравне со всеми осталь ными слоями. Вы обнаружите свои настройки неизмен ными после открытия файла и можете продолжить ос тавленную на время работу даже через год!

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ADJUSTMENT LAYER ПРИМЕНЕНИЕ настроечного слоя начинается с посещения меню Layer > New Adjustment в меню Layers. Также можно воспользоваться маленькой кнопкой с наполовину закра шенным черно белым кружком внизу палитры слоев. ИСПОЛЬЗУЙТЕ настроечные слои для тех же манипуляций с картинкой, которые вы привыкли выполнять через меню Image > Adjustment, настройки цветового баланса, контраст ности… В ПАЛИТРЕ слоев Adjustment Layer отмечается двумя ма ленькими окошками предварительного просмотра — пустым белым окном с символическим представлением функции вы бранного настроечного слоя.

В ОДНО КАСАНИЕ

СПАСЕНИЕ ЦВЕТА

Измените цвет переднего плана на белый и воспользуйтесь кистью для закрашивания тех областей в Adjustment Layer, которые вы удалили ластиком. Для автоматического переключения с черного на белый цвет нажмите „X“ на клавиатуре

Первым делом для восстановления искаженных цветов всегда следует использовать команду Levels

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ

ДОБАВЛЯЕМ ADJUSTMENT LAYER С ФУНКЦИЕЙ LEVELS Любые другие попытки исправить унылую ситуацию с цветовым балансом на этом этапе не дадут положительного результата из за неправильного уров ня контрастности. Поэтому начнем с того, что откроем изображение и развернем его на весь экран, а затем добавим новый настроечный слой с функцией Levels.

01

УСТАНАВЛИВАЕМ БЕЛУЮ И ЧЕРНУЮ ТОЧКИ При появлении диалогового окошка Levels обратите внимание на верхнюю гистограмму Input Levels. На снимках с низкой контрастностью, как в нашем примере, график заканчивается до конца шкалы, а значит, на снимке будет отсутствовать чис тый белый цвет. Для исправления передвиньте пустую стрелку справа к основанию гистограммы.

02

В ФОКУСЕ

НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ Как только вы правильно определите белую точку на снимке, изображение сразу станет отчетливым и не таким туманным. Если ваш снимок остается слишком темным, можно откорректировать яркость полутонов, переместив серый треугольник влево. Напротив, если изображение слишком светлое, перетащите полутоновую стрелку вправо.

03

ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА ДОБАВЛЯЕМ НЕМНОГО КРАСНОГО После того как мы подняли уровень желтого цвета, изображение стало выглядеть более живо. Сделать картинку еще более приятной для глаз также можно, увеличив уровень красного. Делается это здесь же, в панели настроек цветового баланса. Попробуйте добавить красного чуть меньше, чем желтого: 5–10 единиц будет достаточно.

06

СОЗДАЕМ ADJUSTMENT LAYER C ФУНКЦИЕЙ COLOUR BALANCE Теперь проблемы с контрастностью и экспо зицией решены, и самое время заняться исправлением цветового баланса с помощью соответствующего наст роечного слоя. Убедитесь, что вы поместили новый слой поверх остальных в палитре слоев.

04

ПРИВЯЗКА ADJUSTMENT LAYER Adjustment Layer влияет на отображение нижних относи тельно него слоев. И если вы в процессе редактирования сложного проекта измените порядок следования слоев в стопке, результат действия на строечного слоя может быть каким угодно. Для привязки Adjustment Layer к слою, где расположено собственно изоб ражение, подлежащее фильт рации, можно щелкнуть по иконке этого слоя и перета щить курсор на иконку настро ечного слоя. Появившееся изо бражение цепочки означает, что оба слоя могут переме щаться лишь вместе.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЧЕРЕЗ МАСКУ Если вы захотите вернуться и изменить любую из команд, щелкните по пустой иконке на строечного слоя и создайте ма ску. Сотрите ластиком соответ ствующие фрагменты этого слоя или закрасьте кистью, ус тановив в качестве цвета пе реднего плана черный цвет.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ

ДОБАВЛЯЕМ ЖЕЛТЫЙ В окне настроек увеличьте количество желтого цвета, пользуясь движками, или непосредственно введите новое значение в текстовую строку. Для нашего снимка пришлось добавить 10–15 процентов, чтобы сцена выглядела более теплой.

05

ПЕРЕНОСИМ НАСТРОЙКИ НА ДРУГОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ Потрудившись над настройками с использованием команд Curves или Channel Mixer и из готовив идеальный инструмент для обработки своих фотогра фий, вы можете перенести его на другое изображение. Просто откройте вторую картинку, по местите ее рядом с первой или с небольшим перекрытием и перетащите настроечный слой из палитры слоев в окно второ го изображения. Adjustment Layer появится в палитре слоев и окажет точно такое же дейст вие на новую картинку. Только не забудьте проверить порядок слоев в стопке.

DIGITAL PHOTO camera 143

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА РАБОТА С ФИЛЬТРАМИ PHOTOSHOP

Как работать с фильтрами Photoshop

Если вы решите применить фильтры Photoshop для обработки своих фотографий, не стоит сразу „бросаться в бой“, перебирая пункты меню и наобум накладывая один мощный фильтр на другой. Умеренность и аккуратная работа позволят добиться гораздо лучших результатов. Тим Дэйли предлагает несколько способов искусного обращения с фильтрами КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

7 ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ

5

МИН./СНИМОК

отя программные фильтры работают в точ ности так же, как и обычные оптические фильтры для фотоаппаратов, у них есть ряд преимуществ — например, переменная сте пень воздействия или функция „отката“ в исходное положение. Для добавления новых эффектов к не большим и простым композициям — например, на тюрмортам или пейзажам — неплохо начать с фильт ров типа кисти, карандашей и пастелей. Однако стоит учесть, что эти фильтры удалят большинство вырази тельных деталей изображения и оставят на их месте заложенные в их алгоритмы узоры и рисунки. Большинство фильтров имеет дополнительные средст ва настройки. Их диалоговые окна позволяют задать раз мер кисти, длину штриха и текстуру фона. Но основная проблема не исчезает — она заключается в том, что все эти инструменты работают по одному и тому же заранее разработанному алгоритму, независимо от индивидуаль

Х

СМЯГЧАЕМ РЕЗКИЕ ГРАНИЦЫ

01

ТИМ ДЭЙЛИ tim@photocollege.co.uk

136 DIGITAL PHOTO camera

СОЗДАЕМ НОВЫЙ СЛОЙ

Переименовываем слой с фоновым рисунком и создаем копию этого слоя. Для этого мож но, например, щелкнуть по маленькой иконке внизу па литры слоев или воспользоваться комбинацией Shift + Ctrl + N. Затем скроем самый верхний слой, щелкнув на иконке „глаз“ в палитре слоев.

ных особенностей изображения, обрабатываемого в Photoshop. И здесь стоит учесть, что фильтры часто приме няются на заключительном этапе обработки изображения, что они необратимо изменяют ваш файл в Photoshop. Т.е. если вы не хотите потерять оригинальное изображение, постарайтесь еще до применения фильтров сделать ко пию оригинала — на всякий пожарный случай. Вообще, если работать с фильтрами аккуратно и умело их применять (работать с несколькими слоями, тщательно подбирая элементы общего изображения), можно достичь впечатляющих результатов и значитель но сократить затраты времени. Если вы опасаетесь раз рушающих последствий ваших операций с фильтрами, создайте сначала слой с копией изображения и при меняйте фильтр к этому слою, а не к лежащему под ним оригиналу. Преимущество работы со слоем дуб ликатом заключается в том, что вы можете с помощью простейшего инструмента Eraser (Ластик) частично сти

рать верхний слой и таким образом открывать вид на незатронутые фильтром фрагменты оригинального изображения. Работа фильтра состоит в математической обработке массива пикселей, включающего описания цвета и по ложения точек в растровом изображении. При выпол нении сложных алгоритмов, например, для фильтра Lightning Effects (Эффекты освещения), огромный объ ем вычислений может оказаться непосильным для ма ломощных компьютеров. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вашим программам выделялось достаточно па мяти для выполнения работ такого рода — в идеаль ном случае объем оперативной памяти (ОЗУ или RAM) должен в пять раз превосходить размер самого боль шого файла, с которым вам приходится работать. Если вы серьезно увлеклись „фильтровальной“ работой, предлагаю вам инсталлировать дополнительные набо ры — например, Coral KPT, Andromeda или Xenofex.

Создайте копию слоя, уменьшите на нем резкость изображения и добавьте этот слой к оригиналу

02

ФИЛЬТР GAUSSIAN BLUR

Теперь мы работаем с нижним слоем. Выби раем фильтр Filter > Blur (размытие) > Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Диалоговое окно разместим где нибудь на экране так, чтобы оно не заго раживало изображение. С помощью движка на линейке диалогового окна установим Radius (радиус) размытия, равный 15 пикселям. Изображение на вашем слое ста нет нерезким.

03

УДАЛЯЕМ ЛИШНЕЕ

Возвращаемся к резкому верхнему слою, выби раем инструмент Eraser (ластик) и кисть с мяг кими краями размером 30 пикселей, а значение Opacity (непрозрачность) не трогаем, оно остается в положении 100%. Теперь удалим все детали изображения, которые мы хотели бы видеть размытыми. Другими словами, выве дем на свет нижний слой с размытой резкостью.

ПОДСКАЗКА ВЕКТОРЫ ИЛИ ТОЧКИ

РАБОТАЕМ С ТЕКСТУРОЙ

Эффекты от применения фильтров Photoshop можно ослабить. Для этого достаточно сделать три шага…

Фильтры нельзя применять к тексто вым слоям Type, поскольку текстовая графика относится к векторному типу, а не к растровому. В этом случае мож но воспользоваться командой Layer (слой) > Rasterize (преобразовать в растровый тип) > Type (текст). Теперь текст нельзя редактировать, поскольку он уже не является текстом, а стал просто набором пикселей (растровым изображением). Но зато к новому слою можно применять любой фильтр или цветовой эффект, хотя и не удаст ся больше изменить начертание сим волов, тип шрифта или проверить ор фографию. Здесь очень эффектны размывающие фильтры — они созда ют текст, „летящий по ветру“.

ОСЛАБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРА

01

ПРИМЕНЯЕМ ТЕКСТУРИЗАТОР

В меню фильтров выберем Texture (текстура) > Texturizer (текстуризатор) и получим доступ к самым гибким эффектам. Диалоговое окно предложит вам четыре готовых модели. Другие текстуры вы можете найти в папке Preset (готовые решения) > Texture.

СМЕШИВАЕМ ФИЛЬТРЫ

02

ПОДБИРАЕМ ИНТЕНСИВНОСТЬ

Поэкспериментируем со Scaling (масштаб) и Relief (рельеф). Scaling задает размер от дельных элементов текстуры, а Relief определяет кон трастность. Не расстраивайтесь, если изображение по теряет пластику, даже если вы установите низкие значе ния параметров. Для смягчения эффекта у нас остался третий шаг.

03

ОСЛАБЛЯЕМ ЭФФЕКТ

Сразу же после применения фильтра вызыва ем команду Filter > Fade Texturizer (ослабить текстуризатор). В диалоговом окне можно задать значе ния двух параметров, таких же, как и в палитре слоев. Установите ползунок настройки непрозрачности Opacity в положение 45% и поэкспериментируйте с опциями смешения Blending.

Экспериментировать с эффектами помогает команда Fade (ослабить). Но как только редактиY рование будет закончено, вы не сможете вернуться к исходному изображению. Есть лучший способ смешивать эффекты…

Чтобы устранить искажения от слиш ком явного воздействия использован ного фильтра, сразу же выберите ко манду Edit > Fade (ослабить) и далее укажите имя последнего фильтра. По явится диалоговое окно, и теперь вы сможете менять интенсивность филь тра с помощью такого же движка, ка кой используется в палитре слоев для настройки прозрачности. Фильтры с умеренной интенсивностью выглядят гораздо более привлекательными и выразительными.

СМЕШЕНИЕ ФИЛЬТРОВ

Кроме команды Fade Filter (ослабить фильтр), очень полезным является режим смешения, тот же самый, что и для операций со слоями. Смешение может приводить к очень неожидан ным результатам путем комбинаций эффектов с командой выделения фрагментов или слоев.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

01

СМЕШИВАЕМ НЕГАТИВ С ПОЗИТИВОМ

Иногда хороший эффект получается при сме шении негатива и позитива в одном изобра жении. Для этого сначала тоже создается дополнитель ный слой и в нем при необходимости удаляется все лишнее.

02

ИНВЕРТИРУЕМ СЛОЙ

Теперь создаем копию слоя и инвертируем изображение с помощью команды Image (изображение) > Adjustments (настройки) > Invert (ин вертировать). На первый взгляд, изображение выглядит очень необычно.

УДАЛЯЕМ ПЫЛИНКИ И ЦАРАПИНЫ

03

СОЕДИНЯЕМ И ОТРЕЗАЕМ

В палитре слоев раскрываем меню Blend (сме шение) и выбираем режим смешения Hue (цветовой тон). С помощью Еraser (ластик) удаляем в верхнем слое те фрагменты, которые скрывают детали результирующего изображения позитива.

Исправляем негативы и диапозитивы, поврежденные при сканировании

ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ФИЛЬТРАМИ В PHOTOSHOP

Все фильтры работают с изображе ниями в цветовой модели RGB, но только некоторые из них примени мы в режимах CMYK, Grayscale, Lab или в режиме индексированных цветов. Если вы редактируете изо бражение с 16 битным представле нием цветов на канал, набор до ступных фильтров станет совсем небольшим. Если вы учли все вы шеуказанные обстоятельства, а фильтры по прежнему не доступны, проверьте, не пытаетесь ли вы при менить их к текстовым или вектор ным слоям.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТY РОВ К ФРАГМЕНТАМ

01

ВЫДЕЛЯЕМ ФРАГМЕНТ

С помощью инструмента Lasso (лассо) выде ляем фрагмент, который необходимо откор ректировать. Используем Feather (перо) радиусом 50 пикселей, это обеспечит плавный переход к остальной части изображения.

02

ФИЛЬТР DUST & SCRATCHES

Устанавливаем масштаб 100% , затем приме няем фильтр Filter > Noise (помехи) > Dust (пыль). В диалоговом окне задаем значение пороговой величины Threshold, равное одному, и постепенно, при бавляя по одному пикселю за раз, увеличиваем радиус.

03

РЕТУШИРУЕМ ОСТАТКИ

Для удаления крупных дефектов не следует устанавливать большой размер фильтра, иначе ухудшится резкость изображения. А очень заметные, но редкие следы от пыли лучше удалить с помощью инстру мента Rubber Stamp (штамп).

Вы можете применять фильтры к небольшим фрагментам, но гораздо лучшим решением является приме нение фильтра к копии слоя. После этого с помощью ластика Eraser следует удалить все лишнее на этом слое, настроить степень не

прозрачности слоя и режим смеше ния и наложить его на фоновый слой.

DIGITAL PHOTO camera 137

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА ИНСТРУМЕНТ SELECTION BRUSH

Ретушь фотографий с помощью Selection Brush Вам хочется создавать выделения быстрее и легче? Попробуйте воспользоваться Selection Brush. Как быстро и эффективно применять этот замечательный инструмент, рассказывает Тим Дэйли КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

8 ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ

10

МИН./ФОТО

сли в графических редакторах и есть что то раздражающее, даже мучительное — это, без сомнения, выделение объектов. Все не так, как в старом добром Word — щелчок, перетаскивание, построчное и посимвольное выделе ние... Просто и изящно! Растровый же элемент изобра жения выделить куда труднее. Программа Photoshop Elements предлагает два способа удобного выделения: по площади и по цвету. Чтобы работать каким либо участком изображения, следует очертить его границы — так сказать, огородить. Однако же, точно вывести „ограждение“ сложной фор мы нелегко даже для профессионала. Для облегчения

E

ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ

01

ТИМ ДЭЙЛИ tim@photocollege.co.uk

138 DIGITAL PHOTO camera

РАЗМЕР И ЖЕСТКОСТЬ КИСТИ

В панели инструментов выберите Selection Brush. Установите его в режим Selection при ширине кисти в 100 пикселей и жесткости 75%. Жест кость кисти — параметр сродни инструменту Feather (перо): низкие значения создают мягкие края выделе ния, высокие значения — резкие края.

этой нелегкой операции компания Adobe во 2 й вер сии Photoshop Elements предложила инструмент Selection Brush. В отличие от стандартных „обводилок“ Photoshop (где один лишний щелчок мыши иногда убивает получасовую работу) или инструмента Magic Wand (у него другая „милая“ особенность: иногда вместо нужного вам фрагмента „вол шебная палочка“ выделяет половину кадра), инструмент Selection Brush дает больше возможностей, большую управ ляемость — в общем, не ограничивает творческий процесс. Режим Mask — очень своеобразный режим редакти рования изображений: те участки фотографии, которые вы хотите защитить от манипуляций, вы… закрашиваете

жирным красным цветом. Страшновато? А вы представь те, что это не маска, а такая красная защитная оболочка! Как известно, сложнее всего выделять объекты с размыты ми или сильно и тонко изрезанными („волосяными“) края ми. Однако в Selection Brush имеется множество видов кисти и широкий диапазон размывания краев. Это значительно со кратит ваши мучения. По выделению, которое может иметь полупрозрачные края, затем пройдется Feather (перо); сде лать такое вдоль единственной кромки изображения, поль зуясь только обычными средствами, невозможно. С помо щью Selection Brush можно также создавать выделения с гра диентными краями — вещь, незаменимая при работе с фильтрами, цветокоррекции или изменениях контрастности.

Блики — одна из самых больших проблем при съемках со вспышкой. Но от них можно избавиться...

02

ТОНКИЕ ДЕТАЛИ

Не пытайтесь ограничить все выделение кис тью одного размера: это будет топорная рабо та. Сначала размашисто „пройдитесь“ по легким для ра боты центральным областям, затем увеличьте масштаб изображения и тонкой кистью обработайте края. Чем ближе к краю — тем тоньше должна быть кисть!

03

ПРИБАВИТЬ И ОТНЯТЬ

Если вы случайно „заехали“ на ненужный участок, ошибку можно легко исправить. Нажмите и удерживайте клавишу Alt и „стирайте“ ненужные участки выделения. Отпустите Alt — и выделение продолжится!

ОСНОВЫ „МАСКИРОВКИ“

Режим маски (Mask) — противоположность режиму Selections (выделения). Вы не выделяете участок изображения, а защищаете его от выделения

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

ЧТО ВЫГОДНЕЕ?

При всех своих преимуществах ко манда Select > Inverse требует творческого подхода. Иногда на много проще обработать фон во круг объекта и инвертировать вы деление, чем выделять сам объект.

01

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ КИСТИ

Выберите самую крупную кисть — примерно 400 пикселей при жесткости кисти 100%. На жмите левую клавишу мыши и двигайте инструментом по экрану. Так можно быстро выделять большие фрагменты.

02

Двигайтесь близко к краям, но не достигая их. Теперь можно сменить кисть на меньшую, а же сткость переставить на 50% (для получения мягких краев).

ВЫДЕЛЯЕМ „ВОЛОСЯНЫЕ“ ЛИНИИ

01

ПРИГОТОВЬТЕ ЦЕНТР ОБЪЕКТА

В режиме Mask выберите размер кисти 200 пикселей и жесткость 100%. Широкими маз ками проработайте всю поверхность объекта, немного не доходя до краев.

ОБРАБОТАЙТЕ КРАЯ

02

03

ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Щелкните по инструменту Marquee — и маска конвертируется в область выделения. Если оно вас устраивает, подтвердите его. Если выделение нужно еще чуточку „подогнать“, снова щелкните по Selection Brush.

Теперь для выделения „волосяных“ краев объекта используйте кисть Custom

ВКЛЮЧИТЕ КИСТЬ CUSTOM

В панели Brush (кисти) выберите кисть Dune Grass. Увеличьте масштаб изображения. Теперь двигайте кистью Dune Grass вдоль края объекта, и вы уви дите, как проводится волнистая граница выделения.

УЧИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГРАДИЕНТАМИ

03

ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

С помощью инструмента Marquee превращаем маску в область выделения. В данном случае фон фотографии затемнен, а лист остался зеленым и, благодаря „волосяному“ краю, выглядит естественно.

К другой области выделения на этой картинке „приделываем“ градиентный край

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

РЕЖИМ БЫСТРОЙ МАСКИ

01

ВЗМАХ „ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ“

В данном случае густая тень дерева велико лепно выделяется с помощью инструмента Magic Wand (волшебная палочка). После применим Select > Inverse и выделим все небо.

02

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШОЙ КИСТИ

Щелкните по инструменту Selection Brush и выберите режим Mask. Установите размер ки сти в 1/3 вертикали кадра, а жесткость — 1%. Проведи те кистью по нижнему краю изображения.

03

ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Выберите инструмент Marquee и подтвердите изменения в новой области выделения. Те перь небо на снимке приобрело иной оттенок и выглядит гораздо более выразительно.

Инструмент Selection Brush — это усеченная версия режима Quick Mask из полнофункциональной версии Photoshop. Этот режим со здавался как аналог традиционного ручного маскирования (применяет ся при ручной фотопечати и кли шировании). Это мощнейший инст румент для создания сложных об ластей выделения. В дополнение к кистевым способам выделения в полной версии инструмента пред ставлены и градиентные (требуют ся для создания мягких и незамет ных краев области выделения).

DIGITAL PHOTO camera 139

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ СО ВСПЫШКОЙ

Исправляем ошибки при работе со вспышкой с помощью Photoshop Elements

Не спешите выбрасывать в корзину фотографии, испорченные из(за неудачного срабатывания вспышки. Сначала попробуйте исправить эти снимки с помощью Photoshop Elements. Тим Дэйли рассказывает о шести простых приемах „работы над ошибками“ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

3 ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ

10

МИН./СНИМОК

строенная фотовспышка значительно расширя ет возможности фотографа, но в то же время она часто становится источником неприятнос тей, особенно для начинающих. В отличие от постоянного дневного света, вспышка включается лишь на мгновение — часто ее продолжительность не превышает 1/1000 доли секунды. Но именно этот короткий миг на вечно остается на ваших фотографиях, которые сохранят в ее свете и объект съемки, и окружающую обстановку. Фо тосъемка со вспышкой требует определенных навыков, да же искусства. Но пока необходимые приемы не стали вам привычными, рекомендую использовать Photoshop Elements — эта программа поможет вам преодолеть последствия наиболее типичных ошибок работы вспышки. Эффект „красных глаз“ занимает среди них первое мес то. Причиной их появления на снимке является отражение света вспышки от сетчатки глаза. При недостаточном осве щении зрачки широко открыты. Когда срабатывает вспыш ка, через „диафрагму“ зрачка на сетчатку попадает и затем

В

отражается довольно много света. В результате на фотогра фиях у людей появляется демонический взгляд. Думаю, большинству фотолюбителей знаком режим подавления этого эффекта. Работает он примерно так: основной вспышке предшествует слабая и мерцающая вспомогатель ная вспышка, необходимая для того, чтобы сузить зрачки у объекта фотографирования. Чем меньше зрачок, тем мень ше света пройдет через него и попадет на сетчатку глаза, а значит, меньше света отразится и попадет обратно в объек тив вашей камеры. Следующая неприятность связана с отражающими по верхностями. Свет распространяется прямолинейно, и если на его пути встречается такая поверхность, свет отражается от нее, и достаточно интенсивный луч возвращается обрат но в объектив вашей камеры ярким бликом. В результате на изображении появляются засвеченные области. Особен но часто бликуют очки и другие стеклянные предметы. Более сложными и трудноустранимыми последствиями, связанными с работой вспышки, являются белые выжжен

КОРРЕКТИРУЕМ „ВЫЖЖЕННЫЕ ЗОНЫ“

01

ТИМ ДЭЙЛИ tim@photocollege.co.uk

140 DIGITAL PHOTO camera

УВЕЛИЧИВАЕМ ФРАГМЕНТ

Освещение металлических предметов, напри# мер, этой бронзовой статуи, или других бли# кующих объектов требует немалого искусства даже при студийной съемке. Встроенная же вспышка в такой си# туации оставляет узкое яркое пятно на блестящем предмете. Коррекция заключается в ретуши „выбитых“ белых участков, но при этом нужно сохранить повы# шенный уровень освещенности этого фрагмента кадра.

02

ные переэкспозицией „дыры“ на ближайших к камере объ ектах. Чаще всего они возникают в том случае, когда дат чик, оценивающий отраженный от объекта импульс вспыш ки, улавливает одновременно с „полезным“ светом свет, от раженный от более удаленных светлых поверхностей. От переэкспонированных „дыр“ на снимках не застра хованы даже самые дорогие фотовспышки. Здесь следует помнить, что автоматике нужно не просто доверять, но и проверять ее работу в процессе съемки. Ваш ЖК дисплей при определенном навыке поможет вам понять переэкс понировала вспышка на вашем снимке какие либо участ ки или нет. А если ваша цифровая камера показывает гис тограмму снимка, то оценить это вообще не составит труда. Для решения подобной проблемы в некоторых каме рах существует специальная функция коррекции импульса встроенной вспышки. Но если у вас нет возможности ни уменьшить силу импульса, ни переснять кадр с пересве ченным передним планом, то остается надеяться лишь на обработку снимка в редакторе изображений.

Одним из самых распространенных дефектов снимков, сделанных со вспышкой, являются белые переэкспонированные „дыры“, как на этом снимке. Для коррекции этого дефекта…

ЗАМАЗЫВАЕМ „ДЫРЫ“

В панели инструментов возьмем инструмент Rubber stamp (штамп) и выберем большую кисть с мягкими краями. Возьмем участки для копирова# ния как можно ближе к дефектному фрагменту. Необхо# димо следить за тем, чтобы копируемые точки не иска# зили исходные детали фрагмента и не изменили его цвет. Легкими мазками удалим самые явные „дырки“.

03

ЗАТЕМНЯЕМ ЯРКИЕ ПЯТНА

Наконец, возьмем инструмент Burning in (за# темнитель), установим режим Highlights (света) и выберем большую кисть с мягкими краями. Затемним только светлые участки, установив ползунок Exposure (экспозиция) на 20%. Яркие участки обраба# тываются последовательно, и по ходу работы необходи# мо следить за тем, чтобы по тону они не сильно выби# вались из общей картины.

ВЫСВЕТЛЯЕМ ТЕМНЫЙ ФОН

Крупные объекты на переднем плане могут привести к слишком темному фону на ваших снимках

ССЫЛКИ Довольно подробно и доступно принципы работы автоматических вспышек и основы техники съем# ки со вспышкой есть на россий# ском сайте Kodak. http://www.kodak.com/RU/ru/co nsumer/pictureTaking/flash/flas hPhoMain.shtml Краткую историю фотовспышек и описание принципов их работы вы найдете на сайте „Потреби# тель“. http://www.potrebitel.ru/04/01 /flash.htm

01

СМОТРИМ НА ЗАДНИЙ ПЛАН

При фотографировании с близкого расстоя# ния со вспышкой автоматика камеры может сработать так, что задний план окажется сильно недо# экспонированным. Вот пример фотографии, сделанной в середине дня. А выглядит она так, как будто это позд# ний вечер.

УТЕПЛЯЕМСЯ

01

02

ВЫДЕЛЯЕМ ТЕМНЫЕ УЧАСТКИ

С помощью Lasso (лассо) выделим затемнен# ные участки заднего плана. Вся область этих участков должна быть выделена одним контуром — для добавления к уже выделенной области новых участков нажмите клавишу Shift. Для удаления — клавишу Alt.

03

ОСВЕТЛЕНИЕ

Для размытия контура выделенной области ус# тановим радиус пера Feather (в меню Select), равный двум пикселям. Откроем диалоговое окно наст# ройки уровней Levels (Enhance > Adjust Brightness Contrast > Levels). Переместим движок к середине поло# сы настройки. Выделенная область станет светлее.

Если вы владеете английским, то вы сможете дополнить свои зна# ния по технике работы со вспыш# кой вместе с Ле Ворхис (Les Voorhis) на сайте www.profotos.com/education/pr omag/articles/october2001/fill_ flash/index.shtml

Применение вспышки вне помещения часто приводит к появлению холодных тонов на вашей фотографии. Например, человек в кадре выглядит словно неживой…

СОГРЕВАЕМ ЗАМЕРЗШУЮ ВСПЫШКУ

Свет вспышки смешивается с дневным све# том, что может привести к появлению на фо# тографии холодных тонов. Когда преобладает какой# либо один тон, то другие цвета, например, цвет кожи, искажаются, и изображение теряет теплоту и живость.

ОЖИВЛЯЕМ ЦВЕТА

02

УДАЛЯЕМ СИНЕВУ

Откроем диалоговое окно Enhance > Adjust Colour > Colour Variations и установим пере# ключатель тональных диапазонов на Midtone. Убеди# тесь в том, что движок настройки интенсивности цвета расположен в середине линейки. Кликните по пикто# грамме Decrease Blue (уменьшить синий).

03

ТЕПЕРЬ ГОРАЗДО ТЕПЛЕЕ

Синеватые оттенки исчезли, кожа приобрела естественный цвет, и вообще все вокруг осве# тилось солнцем и стало теплее. В Photoshop та же оп# ция расположена по адресу: Image > Ajustments > Variations…

Еще одна опасность при съемке со вспышкой вне помещения заключается в снижении насыщенности цветов из(за передержки

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЭКСПЕРТ PHOTOSHOP

ВНЕШНЯЯ ФОТОВСПЫШКА

01

ПОБЛЕКШИЕ КАРТИНКИ

Когда свет вспышки смешивается с сильным дневным светом, то полученный снимок мо# жет оказаться передержанным. Будут преобладать бе# лые, светлые и пастельные тона, а все насыщенные цве# та исчезнут. Сначала создадим копию основного слоя.

02

МНОЖИМ СЛОИ

Делаем эту копию слоя активной и выбираем режим смешивания с перекрытием Overlay Blending из раскрывающегося меню режимов Blending Modes в палитре слоев. Краски на фотографии станут как бы гуще, а снимок оживет.

03

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Если же предыдущий метод „пережарил“ цве# та вашего снимка, то попробуйте подвигать ползунки Opacity в верхнем слое или в качестве альтер# нативного решения применить инструмент Colour Burn (Spongle Tool в Photoshop) с установкой 50%.

Многих неприятностей при работе со вспышкой можно избежать, если воспользоваться вспышкой, выне# сенной с корпуса камеры. Такая фотовспышка соединяется с гнез# дом адаптера с помощью синхро# низирующего кабеля. У вас появит# ся значительно больше возможно# стей в выборе расположения ис# точника света и его направления. Многие современные компактные цифровые камеры высокого клас# са имеют возможность работы с внешними вспышками. Вам стоит серьезно подумать об использова# нии такой возможности, если вас явно не удовлетворяет результат съемки со встроенной вспышкой.

DIGITAL PHOTO camera 141

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СЛОИ ПОСЛЕ Настройка контраста, цветового баланса и насыщенности цветов позволила добиться более живы хи глубоких оттенков. Обратите внима ние на синие тона неба

ДО ьно интересный пейзаж, хоть и со Снимок представлял собой довол и в сумрачную погоду слегка бедной палитрой из за съемк

ПОСЛЕ 2 Другой вариант редактирования, напротив, не прояснил картинку, а сделал ее еще более мрачной. В работе задействован Channel Mixer на слое Adjustment для созда ния монохромного эффекта

Настройщика вызывали?

Хотите узнать лучший и самый безопасный способ редактирования снимков? Тим Дэйли рассказывает о работе с корректирующими слоями — Adjustment Layers КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СЛОИ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ НА НАШЕМ CD

Все материалы, необходимые для повторения описанных в статье опытов, вы можете найти на на шем диске в папке PS4 — AdjLayers. Все материалы, поме щенные на дисках, предназначе ны только для некоммерческого использования

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

6 НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

30

МИНУТ

ТИМ ДЭЙЛИ

(TIM DALY) www.dcmag.co.uk

142 DIGITAL PHOTO camera

редставьте себе, что команды, которыми вы задаете те или иные изменения, не влияют на само изображение, но вы видите конечный результат своих действий и легко можете вернуться к любому промежуточному результату, не прибегая к по искам в палитре History. Как говорят у вас в России, мечта поэта! Так называемые корректирующие, или на строечные, слои (Adjustment Layers) как раз и помога ют превратить такую мечту в реальность. С их помощью можно редактировать изображения, меняя только их образ, но не затрагивая собственно исходную картин ку. В отличие от обычного слоя, настроечный не содер жит изображения, а играет роль своеобразного свето фильтра для основного слоя. Вместо того чтобы обра щаться к меню Image > Adjustment, можно добавить настроечный слой с тем же названием. Команды Levels, Curves и Color Balance будут применены к изображе нию, и их настройки появятся в их собственных диало говых окошках. Также вы можете воспользоваться эти ми командами, выбирая их в меню. Новый настроечный слой появляется в палитре сло ев под именем, соответствующим выбранной команде. Состояние настроек сохраняется при каждом изме нении, риск испортить изображение практически от

П

сутствует. Причем все позиции ползунков, значения параметров, гамма кривая и прочие настройки остают ся в тех позициях, которые вы установите, на протяже нии всего редактирования изображения. Поэтому вы можете в любое время их изменить. Подобно любым другим слоям, настроечный слой влияет на представление слоев, находящихся ниже его, а на изображение верхних слоев — нет. Что касается слоя, для которого корректирующий и создавался, то влияние может распространяться не на весь слой, а лишь на его фрагменты — для этого допустимо совме стно с Adjustment Layer использовать слои с маской. Это может показаться странным, но, несмотря на от сутствие собственно изображения, содержимое наст роечного слоя можно выборочно стирать ластиком для применения его функции лишь к отдельным фрагмен там нижних слоев. Обратите на это внимание: такая возможность, несомненно, расширяет диапазон приме нения привычных команд работы со слоями. Самое же удобное и принципиально отличное от палитры History свойство настроечных слоев состоит в возможности сохранять их в формате PSD наравне со всеми осталь ными слоями. Вы обнаружите свои настройки неизмен ными после открытия файла и можете продолжить ос тавленную на время работу даже через год!

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ADJUSTMENT LAYER ПРИМЕНЕНИЕ настроечного слоя начинается с посещения меню Layer > New Adjustment в меню Layers. Также можно воспользоваться маленькой кнопкой с наполовину закра шенным черно белым кружком внизу палитры слоев. ИСПОЛЬЗУЙТЕ настроечные слои для тех же манипуляций с картинкой, которые вы привыкли выполнять через меню Image > Adjustment, настройки цветового баланса, контраст ности… В ПАЛИТРЕ слоев Adjustment Layer отмечается двумя ма ленькими окошками предварительного просмотра — пустым белым окном с символическим представлением функции вы бранного настроечного слоя.

В ОДНО КАСАНИЕ

СПАСЕНИЕ ЦВЕТА

Измените цвет переднего плана на белый и воспользуйтесь кистью для закрашивания тех областей в Adjustment Layer, которые вы удалили ластиком. Для автоматического переключения с черного на белый цвет нажмите „X“ на клавиатуре

Первым делом для восстановления искаженных цветов всегда следует использовать команду Levels

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ

ДОБАВЛЯЕМ ADJUSTMENT LAYER С ФУНКЦИЕЙ LEVELS Любые другие попытки исправить унылую ситуацию с цветовым балансом на этом этапе не дадут положительного результата из за неправильного уров ня контрастности. Поэтому начнем с того, что откроем изображение и развернем его на весь экран, а затем добавим новый настроечный слой с функцией Levels.

01

УСТАНАВЛИВАЕМ БЕЛУЮ И ЧЕРНУЮ ТОЧКИ При появлении диалогового окошка Levels обратите внимание на верхнюю гистограмму Input Levels. На снимках с низкой контрастностью, как в нашем примере, график заканчивается до конца шкалы, а значит, на снимке будет отсутствовать чис тый белый цвет. Для исправления передвиньте пустую стрелку справа к основанию гистограммы.

02

В ФОКУСЕ

НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ Как только вы правильно определите белую точку на снимке, изображение сразу станет отчетливым и не таким туманным. Если ваш снимок остается слишком темным, можно откорректировать яркость полутонов, переместив серый треугольник влево. Напротив, если изображение слишком светлое, перетащите полутоновую стрелку вправо.

03

ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА ДОБАВЛЯЕМ НЕМНОГО КРАСНОГО После того как мы подняли уровень желтого цвета, изображение стало выглядеть более живо. Сделать картинку еще более приятной для глаз также можно, увеличив уровень красного. Делается это здесь же, в панели настроек цветового баланса. Попробуйте добавить красного чуть меньше, чем желтого: 5–10 единиц будет достаточно.

06

СОЗДАЕМ ADJUSTMENT LAYER C ФУНКЦИЕЙ COLOUR BALANCE Теперь проблемы с контрастностью и экспо зицией решены, и самое время заняться исправлением цветового баланса с помощью соответствующего наст роечного слоя. Убедитесь, что вы поместили новый слой поверх остальных в палитре слоев.

04

ПРИВЯЗКА ADJUSTMENT LAYER Adjustment Layer влияет на отображение нижних относи тельно него слоев. И если вы в процессе редактирования сложного проекта измените порядок следования слоев в стопке, результат действия на строечного слоя может быть каким угодно. Для привязки Adjustment Layer к слою, где расположено собственно изоб ражение, подлежащее фильт рации, можно щелкнуть по иконке этого слоя и перета щить курсор на иконку настро ечного слоя. Появившееся изо бражение цепочки означает, что оба слоя могут переме щаться лишь вместе.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ЧЕРЕЗ МАСКУ Если вы захотите вернуться и изменить любую из команд, щелкните по пустой иконке на строечного слоя и создайте ма ску. Сотрите ластиком соответ ствующие фрагменты этого слоя или закрасьте кистью, ус тановив в качестве цвета пе реднего плана черный цвет.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ

ДОБАВЛЯЕМ ЖЕЛТЫЙ В окне настроек увеличьте количество желтого цвета, пользуясь движками, или непосредственно введите новое значение в текстовую строку. Для нашего снимка пришлось добавить 10–15 процентов, чтобы сцена выглядела более теплой.

05

ПЕРЕНОСИМ НАСТРОЙКИ НА ДРУГОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ Потрудившись над настройками с использованием команд Curves или Channel Mixer и из готовив идеальный инструмент для обработки своих фотогра фий, вы можете перенести его на другое изображение. Просто откройте вторую картинку, по местите ее рядом с первой или с небольшим перекрытием и перетащите настроечный слой из палитры слоев в окно второ го изображения. Adjustment Layer появится в палитре слоев и окажет точно такое же дейст вие на новую картинку. Только не забудьте проверить порядок слоев в стопке.

DIGITAL PHOTO camera 143

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СЛОИ ПОДНИМАЕМ КОНТРАСТНОСТЬ

В ОДНО КАСАНИЕ

Если ваш первый опыт работы с настроечным слоем получился неудач ным, просто выберите его в палитре слоев и перетащите на значок кор зины, и вы снова обнаружите свое изображение в исходном виде

Для восстановления тусклых оттенков часто требуется поднять насыщенность

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ТИМ ДЭЙЛИ ПОДНИМАЕМ КОНТРАСТНОСТЬ В то время как команда Levels позволяет отрегулировать от дельно уровни контраста для светлых участков, полутонов и теней, настройки Brightness/Contrast более гру бые и влияют на все изобра жение в целом. Изменение на одну ступень в большую или меньшую сторону вызывает одинаковое изменение яркос ти всех пикселей изображе ния. Так, 30 процентное увели чение яркости осветлит всю картинку на 30%, поэтому со ветуем пользоваться подобны ми настройками осторожно, чтобы полутона не выцветали и не уходили в черноту.

01

СОЗДАЙТЕ ADJUSTMENT LAYER ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ HUE/SATURATION Снова начинаем с добавления нового настроечного слоя. На этот раз с функцией управления оттенками и насыщенностью. Проверьте, чтобы новый слой поместился поверх всех остальных.

02

УВЕЛИЧИВАЕМ НАСЫЩЕННОСТЬ Открываем окно настроек и выбираем пара метр Master Channel из верхнего открываю щегося меню. Беремся за ползунок Saturation и увели чиваем значение на 10–20 ступеней. Но не переусерд ствуйте, оставьте место для следующих команд — они сделают цвета еще более отчетливыми и яркими.

ВЫДЕЛЯЕМ НЕДОДЕЛКИ Теперь займемся улучшением внешнего вида отдельных фрагментов и выборочно подни мем контраст, не трогая изображение в целом. Возь мите инструмент лассо и уберите любые установки ди аметра пера вверху панели меню. Затем обведите под лежащие осветлению или затемнению области.

СМЯГЧЕНИЕ Для сглаживания границ эффекта нам потребуется команда Select > Feather. Здесь придется выбрать перо толщиной около 150 пикселей. Тогда граница сольется с окружением, и весь нежелательный ореол исчезнет.

BRIGHTNESS/CONTRAST Пока выделение активно, добавляем Adjustment Layer с функцией настройки яр кости и контрастности, как обычно, поверх всех ос тальных слоев. Теперь уменьшаем яркость, передвигая соответствующий ползунок влево. Этот прием подни мает выразительность центрального объекта в кадре.

ПРИСМАТРИВАЕМСЯ К ДЕТАЛЯМ Если на картинке остались еще детали, кото рые требуется отредактировать подобным образом, повторите шаги с первого по пятый для каж дой детали. В этом примере мы слегка затемнили не бо. Рекомендуем взять за правило снижать яркость и повышать, если требуется, контрастность.

04

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

МАГИЯ ЧЕРНОPБЕЛОГО

05

03

03

Как вариант, предлагаем превратить изображение в монохромное с помощью функции Channel Mixer в настроечном слое

ТИМ ДЭЙЛИ ПОЛЬЗУЕМСЯ НАСТРОЙКОЙ CHANNEL MIXER Золотое правило при работе с командой Channel Mixer для получения монохромного изо бражения: красный, зеленый и синий каналы в сумме должны образовывать 100%, иначе изображение получится блед ным. Небольшие отклонения в обе стороны допустимы, но при этом может потребоваться кор рекция с помощью ползунка внизу окна (настройка Constant), причем изменение в меньшую сторону предпочти тельнее, иначе в вашей картин ке непременно появятся про плешины из за слишком высо кого уровня контраста.

144 DIGITAL PHOTO camera

ДОБАВЛЯЕМ ADJUSTMENT LAYER C ФУНКЦИЕЙ CHANNEL MIXER После появления диалогового окошка с на стройками перетаскиваем его к краю экрана так, что бы оно не мешало нам контролировать вносимые из менения. Особенно важно, чтобы в поле зрения оста вались белые и черные области.

01

СМЕШИВАЕМ ТОНА Выбираем канал с красным цветом и отмеча ем галочкой строку Monochrome в нижнем левом углу. Теперь замешиваем новые цвета на основе оригинальных таким образом: красный увеличиваем на +200, синий и зеленый уменьшаем на 50. Изобра жение предстает в новом, слегка драматическом виде.

02

ТОНИРОВАНИЕ В СЕПИЮ Можно легко получить не черно белое, а то нированное изображение. Обратитесь к наст роечному слою с функцией Hue/Saturation, и вы смо жете раскрасить картинку. Щелкните по кнопке Colorize и измените уровень Hue и Saturation — в нашем случае были приняты значения 35 и 16 соответственно.

03

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА ВВЕДЕНИЕ В PAINT SHOP PRO

Эликсир молодости

Хотите выглядеть моложе, не прибегая к услугам пластического хирурга? Paint Shop Pro вас подлечит! Это совсем не больно и даже весело... КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

6 ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ

15

МИН./СНИМОК

орошо было бы повернуть реку времени вспять! С определенного момента своей жиз ни все хотят выглядеть чуточку моложе, чем есть на самом деле. Или, по крайней мере, убрать внешние признаки старения. Многие люди тра тят массу денег на омолаживающие средства и косме тические операции. Этому способствует и обществен ное мнение, формируемое прессой, особенно продав цами всяких „эликсиров”. Выглядеть надо непременно молодо! Если угодно, такова культурная традиция со временного западного общества. В реальном мире мы пока не можем остановить время, но в цифровом такого ограничения нет. Если точнее, с помощью графического редактора мы можем

Х

НАЧИНАЕМ

убрать морщины и прочие дефекты кожи, подкрасить седые волосы и т.д. На фотоснимке, разумеется. Любопытно, что теми же средствами можно проде лать и обратный процесс — не только омолодить и приукрасить внешность человека, но и состарить его (мы, правда, понятия не имеем, зачем кому то может потребоваться такая операция, но тем не менее…). В цифровой фотографии возможно все! А пока мы про сто разберемся с несколькими основными инструмен тами, доступными пользователям Paint Shop Pro. И на наглядном примере покажем, как с их помощью мож но провести косметические процедуры и немного омолодить женщину (не такую уж и старую, по боль шому счету).

ИНСТРУМЕТЫ ПАЛИТРА ИНСТРУМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТЫ Lasso, Paintbrush, Deformation и Crop собраны в па литре инструментов (Tool Palette)

Выделяем необходимые фрагменты и используем фильтр Gaussian Blur, чтобы убрать самые грубые признаки возраста

ДЕТАЛИ AUTO SATURATION

В ранних версиях Paint Shop Pro отсутствует oпция Auto Saturation. Чтобы достичь похожего эффекта в старых версиях PSP, воспользуй тесь цепочкой команд Colors > Adjust > Hue/Saturation/Lightness

01

ДЖО ЭПАЙС joseph.apice@verizon.net

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

Смотрим на снимок и обнаруживаем такие недостатки: морщины вокруг глаз, расширенные поры на лбу и подбородке, признаки старения кожи на носу и щеках. Наконец, лицо выглядит чуть более полным, нежели на самом деле. Возможно, так получилось из за слишком малого расстояния между камерой и объектом съемки.

02

МОРЩИНЫ ПОД ЛЕВЫМ ГЛАЗОМ

Первым делом займемся морщинами под гла зами. Используя инструмент лассо в режиме Freehand, обводим область с морщинами. Порядок дей ствий по шагам такой: в панели Standard Tool выбираем Lasso, в палитре Tool Option — Freehand, устанавливаем толщину Feather (пера) 10 пикселей. Теперь выделяем зону омолаживания, как показано на снимке.

03

УБИРАЕМ МОРЩИНЫ

Когда выделение закончено, отправляемся в основное меню по маршруту Effects > Blur > Gaussian Blur. В появившимся диалоговом окне вводим размер радиуса — 1.5. Вообще говоря, годится любой радиус в пределах от 1 до 2. Значения больше двух обеспечат большее размытие (и полное удаление де фектов), но результат будет выглядеть ненатурально.

DIGITAL PHOTO camera 145

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА ВВЕДЕНИЕ В PAINT SHOP PRO ССЫЛКИ

ПРОДОЛЖАЕМ

САЙТKУЧЕБНИК http://psp7tutorials.homestead.co m/index.html Производители фильтров, такие как Hoya и Tiffen, предлагают эффективные сглаживающие фильтры, очень хорошо подходящие для удаления морщин и кожных дефектов. Minolta предлагает 100 миллиметровые f/2.8 линзы, широко применяемые в портретной съемке. Они создают размывку вокруг объекта съемки, тогда как сам объект получается исключительно резким. Фильтры в составе Paint Shop Pro позволяют добиться похожих эффектов значительно меньшими усилиями. Преимущество PSP в том, что эффекты могут легко дозироваться и накладываться как на все изображение, так и на отдельные его области.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ДЖО ЭПАЙС ЭКСПЕРТ PAINT SHOP PRO

Удаляем оставшиеся морщины, приводим в порядок кожу вокруг носа и на подбородке, убираем излишнюю полноту и слегка подкрашиваем губы

04

МОРЩИНЫ ПОД ПРАВЫМ ГЛАЗОМ

07

БЕРЕМ ПРОБУ ЦВЕТА

Снова воспользуемся лассо и аналогичным об разом выделим область с морщинами под пра вым глазом. Выбираем Lasso в палитре Tool Option, остав ляем режим Freehand и толщину Feather 10 пикселей. За тем, как и на предыдущем шаге, выбираем Effects > Blur > Gaussian Blur с полуторным радиусом размывки.

Закончив выделение фрагмента, выбираем в стандартной панели инструментов Eyedropper (пипетка). Подводим пипетку к наиболее естественно окрашенному участку кожи и берем образец цвета (щел каем левой кнопкой мыши). Итак, мы выбрали цвет, ко торым будем рисовать на следующем шаге.

05

РАЗГЛАЖИВАЕМ КОЖУ НА ЛБУ

08

ЗАКРАШИВАЕМ СУХУЮ КОЖУ

И опять действующий инструмент — лассо. Вы деляем морщины на лбу. Нам важно, чтобы во лосы остались четкими, поэтому больше отступаем от гра ниц лба, но и толщину пера задаем большей. Для фрагмен та, подобного тому, что вы видите на снимке, подойдет тол щина пера 15 пикселей. Вызываем Gaussian Blur, а размер радиуса пусть будет равным 2.

Paintbrush (кисть) поможет подкрасить ко жу. Этот инструмент удобен тем, что позволя ет тонко ретушировать изображение, меняя плотность и жесткость кисти. В данном случае мы используем боль шую мягкую кисть (размер — 100). Параметры Opacity (плотность) и Hardness (жесткость) выставляем на 20.

НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ

06

ОБРАБАТЫВАЕМ СУХУЮ КОЖУ

09

ВЫДЕЛЯЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ ПОДБОРОДОК

Теперь принимаемся за дефекты кожи на правой щеке и носу. Снова беремся за лассо, выделяем область в режиме Freehand при толщине Feather 10 пикселей. А вот вместо размывки мы теперь применим другую технологию.

Теперь снова вернемся к Gaussian Blur для удаления расширенных пор и морщин на подбородке. Вновь выделяем область в режиме Freehand с увеличен ной до 15 толщиной Feather, причем стараемся завер шить выделение подальше от области губ. Готово? Выби раем Gaussian Blur с полуторным радиусом размывки.

Пользуясь инструментом Paintbrush (кисть), убедитесь, что у вас задан круглый значок курсора с диаметром, равным размеру кис ти (Brush Size), а не однопиксель ный Precise Cursor. Это позволит наглядно видеть закрашиваемую зону. Вы можете менять формат курсора в панели Cursor and Tablet Options палитры Tool Option — просто уберите галочку в строке Use Precise Cursors.

ФОКУС С ФОКУСОМ

Хотите создать эффект размытия переднего плана? Натяните ней лоновый чулок на объектив каме ры перед съемкой. Полупрозрач ная ткань смягчит снимок и со здаст очень интересный эффект. Можете поэкспериментировать и с другими прозрачными материала ми разных цветов.

146 DIGITAL PHOTO camera

10

ПОЛНАЯ КРАСОТА

Вновь беремся за лассо и аккуратно обводим гу бы. Затем автоматически поднимаем насыщен ность цвета с помощью опции Auto Saturation. В главном ме ню выбираем Effects > Enhance Photo > Auto Saturation Enhancement. В диалоговом окошке выбираем для парамет ра Bias значение Normal и значение Strong — для Strength.

11

ПРИБАВИМ УТОНЧЕННОСТИ

Откройте палитру Layers и дважды щелкните по Background. В появившемся окошке Layer Properties нажмите кнопку OK. Теперь на стандартной панели инструментов выбираем Deformation и втягива ем нижние углы снимка вовнутрь.

12

ГОТОВО!

Области с морщинами, сухой кожей и прочи ми дефектами практически исчезли. Теперь лицо выглядит гораздо моложе, чем на оригинальной фотографии. Для дальнейшего совершенствования об раза можно воспользоваться виртуальной косметикой (наложить румяна и тени).

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

ФОТОДОКТОР РЕСТАВРАЦИЯ

Вторая молодость старых фотографий Дорогие нашему сердцу фотографии со временем стареют, портятся, рвутся. Иногда их приходится склеивать скотчем. Эд Дэвис расскажет вам, как с помощью не совсем простых приемов реставрации и графического редактора Photoshop восстановить разорванную и, казалось бы, безвозвратно потерянную фотокарточку В ЦИФРОФВОЙ КЛИНИКЕ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 70 Х ГОДОВ XX ВЕКА

ы храним фотографии не только в альбо мах — карточки самых дорогих людей по стоянно находятся при нас. И мы не забо тимся об их сохранности до тех пор, пока не обнару живаем драгоценное фото согнутым, помятым или разорванным на части. А ведь этот снимок мог быть единственным напоминанием о близких или друзьях!

М

Фотография близнецов, которую вылечил наш фотодоктор, некогда была склеена клейкой лен той. С годами клей высох, стал коричневым и от слоился от пленки. Особенно досталось левой близняшке (пятно на воротнике). Также в глаза бросается коричневая линия, перечеркивающая весь снимок, и видны следы, оставшиеся от попыт

ки склеить правый край фотографии. Печально! Но наша задача не отчаиваться, а получить фото графию, на которой не осталось бы никаких сле дов ретуши! Поскольку фото серьезно повреждено (оторваны углы), мы поместим его в овальную рамку. Это создаст впечатление, что снимок цел и лишь частично закрыт рамкой.

Потерянные фрагменты Следы скотча и клея

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

6

ДО:

Фотография разорвана, видны следы клея, близнецы частично лишились коE нечностей

ПОСЛЕ:

Снимок выглядит вполне естественно, а детей мы пересадили на меховой коврик

ПОТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ

10

ЧАСОВ

ОБОРУДОВАНИЕ Планшетный сканер Epson Perfection 610

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Adobe Photoshop 7.0

04

Итак, есть разорванная фотография со следами коричневого клея, оставшегося от когда то накле енного скотча. Поверхность исцарапана, местами повреждена фотоэмульсия и видна бумага. Нако нец, отсутствуют некоторые фрагменты снимка

01 КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА ЭД ДЭВИС www.edEdavisE photography.co.uk

150 DIGITAL PHOTO camera

Лечение: Удаляем цвет, оставляем только черно белый тон, для чего в меню Image > Adjustment выбираем Desaturation. Теперь картинка стала однотонной.

02 ОТСУТСТВУЮЩИЙ ФОН

Лечение: Отделяем близнецов от фона. Создаем новое большое рабочее поле и помещаем их в центр.

03 ЦАРАПИНЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПРОЧИЕ ДЕФЕКТЫ

Лечение: Ретушируем изображение, используя прием Copy/Paste (копирование/вставка), инструмент Clone Stamp (клонирование) и Healing Brush (лечащая кисть).

04 ОТСУТСТВУЮЩИЕ КОНЕЧНОСТИ

Лечение: Восстанавливаем ноги, используя уце левшие на снимке фрагменты, дорисовываем ру ку. Пользуемся тем же приемом Copy/Paste, а так же инструментом Free Transform (свободное гео метрическое преобразование).

05 ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО „ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ“

Лечение: Создаем тени, стелим меховой коврик, расширяем фон, кадрируем снимок и помещаем в овальную рамку, чтобы скрыть отсутствующие углы.

СОВЕТ НА БУДУЩЕЕ

Когда вы закончите реставрацию снимка, самое время подумать, как сде лать его более привлекательным для зрителей. Неплохая идея — заклю чить фото в овальную рамку

ЭТАП 1 КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЯТЕН?

Воспользуйтесь командой Desaturation (обесцвечива ние) для того, чтобы уда лить коричневые следы, ос тавленные высохшим клеем.

01

УДАЛЯЕМ ПЯТНА

04

ОТСУТСТВУЮЩИЕ ФРАГМЕНТЫ

07

НАЧИНАЕМ УДАЛЯТЬ ФОН

Попытка заклеить повреждение скотчем привела к тем дефектам, которые мы ви дим на отсканированном снимке. Высохший клей ос тавил коричневые следы. Также хорошо видны мел кие пятнышки на лицах, одежде и на заднем плане.

02

ОБЕСЦВЕЧИВАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

05

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ РАМКИ

08

ПРОДОЛЖАЕМ УДАЛЯТЬ ФОН

В меню Photoshop выбираем пункты Image > Adjust > Desaturate. Теперь, когда наше фото стало черно белым, коричневые пятна частично нейтрализовались, а оставшиеся будет не трудно убрать.

03

ЭФФЕКТ DESATURATION

06

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ХОЛСТА

09

ПОДБИРАЕМ НОВЫЙ ФОН

Разноцветные пятна на черно белых снимках гораздо проще удалять, когда вы работаете с однотонной картинкой. Так что пока мы будем работать с монохромным изображением, но теплый оттенок старинного фото потом обяза тельно надо будет вернуть.

ЭТАП 2 КАК ВОССТАНОВИТЬ ФОН?

Отделяем близнецов от суще ствующего фона и помещаем их в центр нового холста.

Задний план фотографии сильно повреж ден. Если мы станем его реставрировать, у нас будет гораздо больше забот с фоном, чем с сами ми близнецами, которые относительно неплохо со хранились. Кстати, выбор удачной формы рамки мо жет свести к минимуму ретуширование.

Выбираем Lasso Tool (лассо) из панели инструментов, задаем толщину пера 1 пиксель и обводим близнецов. Копируем (Ctrl + C) и тут же вставляем (Ctrl + V) копию. Photoshop авто матически создаст новый слой, на который попадет вырезанная картинка.

Синим контуром обводим руки взрослого человека, которые на самом деле лишние в кадре — детей, очевидно, поддерживали во время съемки. Красным контуром обводим ноги детей — они были видны на оригинальной фотографии. Попы таемся восстановить конечности хотя бы частично.

Для слоя Background надо убрать иконку с изображением зрачка. При этом исход ное изображение исчезнет, останутся только близ нецы на чистом фоне. Теперь мы можем подобрать подходящую картинку для заднего плана.

Теперь увеличиваем размер холста. Выбе рите Image > Canvas Size и в открывшемся окне введите подходящий размер, например, 200%. Этим действием мы увеличим размер изображения вдвое, и свободного места будет предостаточно.

С фоном можно поступить по разному. Например, попытаться создать фон, мак симально похожий на исходный, либо подобрать собственный (студийную композицию, пейзаж или домашнюю обстановку). Мы решили посадить близнецов на коврик, снятый отдельно.

DIGITAL PHOTO camera 151

ФОТОДОКТОР РЕСТАВРАЦИЯ ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ: Быстро просмотреть изображение при работе в большом масштабе поможет „рука”, активируемая нажатием пробела. Удерживая пробел, легко „таскать” изображение курсором мыши

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ЭД ДЭВИС РЕКОМЕНДУЕТ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФОНА

Если у вас есть под рукой меховой коврик и цифро вая камера, проще всего сделать снимок и импорти ровать его в Photoshop. Если нет, найдите в Интер нете подходящий снимок, например, белого медведя, и выделите и скопируйте участок меха нужной вам формы.

10

СОЗДАЕМ ЗАДНИЙ ПЛАН

13

ДЕЛАЕМ КАРТИНКУ ОБЪЕМНОЙ

16

МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ

Создаем новый слой, для чего щелкаем по кнопке New Layer внизу палитры слоев, за тем в панели инструментов выбираем Rectangular Marquee (прямоугольное выделение) — его также можно вызвать клавишей M. Теперь растягиваем рам ку от верхнего левого угла до правого угла горизонта, то есть примерно до уровня коленей близнецов.

Чтобы создать впечатление объемности на шей картины, выбираем в меню Edit > Transform > Perspective (или просто нажимаем Ctrl + T). Теперь берем выделенную область за любой верхний угол и превращаем ее в трапецию — добиваемся того, чтобы поверхность визуально приняла горизонтальное положение.

11

ПРИЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОНА

14

ПОДКЛАДЫВАЕМ МЕХОВОЙ КОВРИК

17

КРУПНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Пожалуй, для этой фотографии подой дет фон, напоминающий облака. Задаем в качестве основного цвета и цвета фона в пане ли инструментов два разных оттенка серого. Те перь выбираем в меню Filters > Render > Clouds. Все, кучевые облака готовы.

Импортируем картинку белого медведя из Интернета. Выбираем в панели инст рументов лассо, выделяем им медвежью шкуру, копируем ее (Ctrl + C) и вставляем в фотографию близнецов (Ctrl + V). Снова выбираем команду Desaturate (см. шаг 02) и обесцвечиваем мех.

12

ТО, НА ЧЕМ СИДИМ

15

ВЫРАВНИВАНИЕ ФОНА

18

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД

Повторите два предыдущих пункта, только на этот раз выделите нижнюю часть изоб ражения и выберите для Rectangular Marquee (пря моугольного выделения) перо 5 пиксельной толщи ны. Снова возьмите два оттенка серого, но на этот раз несколько темнее, чтобы создавалось впечатле ние, что дети сидят на какой то поверхности.

Делаем слой с близнецами невидимым (см. шаг 08), размещаем коврик пример но там, где он должен быть, и окончательно пози ционируем его, периодически „включая“ и „вы ключая“ слой с близнецами. Фон для изображе ния полностью готов.

ЭТАП 3 КАК ВОССТАНОВИТЬ УТРАЧЕННЫЕ ФРАГМЕНТЫ?

Восстанавливаем оторван ные углы, удаляем поврежде ния, очищаем остатки клея. И все это с помощью приема Copy/Paste, Clone Stamp (клонирование) и Healing Brush (лечащая кисть).

152 DIGITAL PHOTO camera

Выбираем Healing Brush (клавиша J) в панели инструментов, подводим курсор к неповрежденному участку, зажав клавишу Alt, щел каем мышью. Таким образом мы помечаем участок донор. Теперь переводим курсор на реставрируе мый участок и аккуратно закрашиваем его. Повто ряем операцию для всех мелких повреждений.

Обводим руку ребенка с помощью лассо (L) с толщиной пера в один пиксель, ко пируем и вклеиваем ее. С помощью инструмента Edit > Free Transform (Ctrl + T) изменяем размер и положение фрагмента. Чтобы изображение оконча тельно приняло форму ноги, придется задейство вать уже знакомый нам инструмент Perspective.

В панели инструментов выбираем Eraser (ластик), устанавливаем мягкую кисточку, щелкаем по слою с новым изображением ноги и сти раем все, что выходит за пределы естественного кон тура. Чтобы замаскировать переход, идем в меню Image > Adjust > Levels (Ctrl + L) и подстраиваем тон „протеза“ ноги.

СОВЕТ НА БУДУЩЕЕ

19

СОБИРАЕМ ФОТОГРАФИЮ

Когда все недостающие фрагменты будут восстановлены, самое время объединить их в один слой. Сделайте невидимыми все слои, ко торые не должны попасть в финальный кадр, на жмите кнопку со стрелкой в правом верхнем углу палитры слоев и выберите в развернувшемся меню пункт Merge Visible (соединить видимые).

В ФОКУСЕ

20

НОВЫЕ ТЕНИ

Создайте новый слой кнопкой New Layer в палитре слоев и поместите его под слой с близнецами. Выберите слой с близнецами, оставьте на нем курсор и нажмите Ctrl, чтобы выделить объек ты. Теперь перейдите на новый слой и нажмите G (или выберите в панели инструментов рисование ли нейного градиента). Установите для переднего плана черный цвет и щелкните по выделенной области.

Экспериментируйте с разными тонами. Чтобы отреставрированный снимок выглядел как новенький, оставьте черно белую гамму и тем ную рамку. Но есть еще масса способов украсить изображение — доверьтесь вашему вкусу

21

„ШЛИФУЕМ“ ТЕНИ

23

РАСКРАШИВАНИЕ

24

ОВАЛЬНАЯ РАМКА

Создаем тени, которые должны были бы отбрасывать друг на друга созданные на ми объекты в тех условиях освещения, при которых был сделан снимок. Берем лассо, выделяем верхнюю часть снимка и копируем на новый слой. Командуем Edit > Transform > Distort и деформируем (растягива ем) левый угол рамки. Затем размываем тень с помо щью фильтра Gaussian Blur (меню Filters > Blur).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Перед тем как восстановить „теплый“ отте нок старого фото, объединяем все слои. Нажимаем маленькую стрелку в верхнем углу палит ры слоев и щелкаем по Flatten Image. Теперь обра щаемся к пункту Image > Adjust > Hue/Saturation (Ctrl + U), ставим галочку в окошке Colorize и регули руем оттенок и насыщенность по вкусу.

СОВЕТ ДОКТОРА ЭД ДЭВИС РЕКОМЕНДУЕТ СВЯЗЫВАНИЕ СЛОЕВ Щелкните в палитре слоев по фрагменту, расположенному справа от „зрачка“, — в нем по явится изображении це почки. Это означает, что слои объединены, и, пе ремещая один из них, мы будем синхронно двигать и второй.

22

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Оригинальная фотография так сильно пострадала, что было бы трудно и долго восстанав ливать изображение целиком. По пробуем заключить ее в какую ни будь рамку, чтобы скрыть недостаю щие фрагменты.

ОВАЛЬНАЯ РАМКА

Как представить рабо ту в наиболее выгод ном свете? Попробуй те заключить кадр в овальную рамку — это один их лучших спосо бов скрыть неустрани мые повреждения.

ТОНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При раскраске черно бе лого фото ваше творче ство ничем не ограниче но. Только после не скольких экспериментов можно понять, что будет лучше смотреться: рас крашенная фотография или строгая черно белая.

Снова щелкаем по кнопке New Layer в па литре слоев, выбираем эллиптическое вы деление (Elliptical Marquee) и создаем рамку. Инвер тируем выделение (Ctrl + Shift + I), выбираем сплош ную заливку (Paint Bucket), задаем цвет и щелкаем внутри выделенной области (вне нашего овала).

DIGITAL PHOTO camera 153

ФОТОДОКТОР РЕСТАВРАЦИЯ

Цвета семидесятых

Эта чудесная семейная фотография — бабушка с внуками — выцвела настолько, что мы с трудом можем узнать людей, запечатленных на снимке. К счастью, исходные цвета еще можно обнаружить на краях изображения, и мы будем использовать их как образец В ЦИФРОФВОЙ КЛИНИКЕ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 70 Х ГОДОВ XX ВЕКА Выгоревшие цвета Утраченная четкость

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

6 ПОТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ

2

ЧАСА

ОБОРУДОВАНИЕ Планшетный сканер Epson Perfection 610

Д

орогие сердцу фотографии мы стара емся держать на виду — вешаем на стены или ставим на рабочий стол. Это замечательно, когда любимые лица смотрят на нас. Но, к сожалению, для фотографии это гу бительно — постоянно находиться на открытом свету. Теперь выход найден: ведущие произво дители струйных принтеров добились прекрас ной светостойкости — более 70 лет. Традици онные „мокрые” снимки такой стойкостью по хвастаться не могли и не могут: даже лучшие сорта фотобумаги, выпускаемой в семидесятых годах прошлого века, при ежедневном воздей ствии света выцветали через пару десятилетий. И теперь фотокарточки, отпечатанные в эти го ды, приходится спасать. К счастью, новые тех

ДО:

нологии позволяют без особого труда спра виться с задачами реставрации. Как нетрудно догадаться, фотография, попав шая в нашу цифровую клинику, долгие годы подвергалась воздействию прямого солнечного света (висела на стене в рамке). В результате свет лые цвета стали едва различимы, лица людей почти невозможно разглядеть, а по всему полю кадра густо разлит сильный желтоватый оттенок. Но, к счастью, границы изображения сохра нили первоначальные цвета. Эта область была скрыта под рамкой, что и защитило ее от выго рания. Именно ее мы будем использовать как образец для восстановления снимка. При этом остается другая проблема — потеря четкости на наиболее светлых фрагментах кадра, которые и

Фотография почти полностью выцвела из за того, что долгое время находилась незащищенной на солнечном свету

ПОСЛЕ:

представляют основную художественно нос тальгическую ценность. Это лицо бабушки, ре бенок справа и девочка в красном свитере. Фо тография выцвела неравномерно, это видно по пятнам, поэтому при реставрации нам придется поработать над каждой областью в отдельности. Для начала мы восстановим цвет на лице ре бенка слева. Обратите внимание: нам пришлось сильно увеличить яркость, чтобы цвет стал более естественным. Но одновременно усилился и желтоватый оттенок — его мы удалим позже. Этот метод, состоящий из двух этапов, мы будем использовать для большинства проблемных об ластей. В конце концов изображение полностью преобразится, а то, что оно подвергалось рестав рации, вообще не будет заметно.

Теперь цвета и оттенки выглядят естественными, а лица людей, одежда и другие детали легко различимы!

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Adobe Photoshop 7.0

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

7 ПОТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ

8

ЧАСОВ

ЭД ДЭВИС www.ed davis photography.co.uk

154 DIGITAL PHOTO camera

01 ПОТЕРЯ ЧЕТКОСТИ

Лечение: Продублируем и наложим друг на друга час ти изображения, чтобы увеличить тональный диапазон. Для этого используем режимы смешивания слоев.

02 ВЫГОРЕВШИЕ ОБЛАСТИ

Лечение: Используем нетронутые края изображения как образец для подбора цвета. Работаем с меню Levels и инструментами Curves и Color Adjustment.

03 СЛИШКОМ МНОГО СЛОЕВ

Лечение: Чем больше слоев мы используем, тем больше требуется памяти компьютера. Если работа от этого замедляется, можно воспользоваться инстру ментом Work Paths.

В ОДИН КЛИК МЫШИ

Перед печатью изображения можно попытаться сделать его более отчетливым. Для этого используйте команду Unsharp Mask. Выберите ее в меню Filter > Sharpen > Unsharp Mask и попробуйте такие установки: Amount 65, Radius 1.0, Threshold 4.0

ЭТАП 1 ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ

Фотография обесцвечена почти полностью, за ис ключением границы снимка. Эту область мы и будем использовать как образец при восстанов лении цветов.

01

ФОРМУЛИРУЕМ ЗАДАЧУ

04

СОЗДАЕМ WORK PATH

07

БАЛАНС ЦВЕТОВ

Изображение выцвело почти целиком, разница между цветом лица ребенка и цветом стены позади него едва различима. Та ким образом, наша главная цель — исправление цветов и восстановление исходного тонального диапазона.

Теперь открываем закладку Paths и щелкаем по кнопке Make Work Path, как показано на скриншоте. Щелкаем по черной стрелке (в правом верхнем углу) и выбираем ко манду Save Path. Повторяем эту процедуру для всех участков изображения, нуждающихся в рес таврации.

02

ВЫБИРАЕМ ОБЛАСТЬ

05

РАЗДЕЛЯЕМ КАРТИНКУ

08

ХОРОШИЙ ТОН

Выделим область вокруг выцветшей час ти изображения, используя инструмент Rectangular Marquee Tool (M) с размытием (Feather) примерно 8 пикселей. Так мы установим мягкую границу для выбранного прямоугольника. Скопиру ем (Ctrl + C) и вставим (Ctrl + V) выбранную область для получения ее копии на новом слое.

Итак, мы разделили изображение на ча сти для того, чтобы нам было легче ре дактировать отдельные области снимка. К приме ру, у бабушки очень светлые волосы и кожа — выцветание больше всего затронуло именно цен тральную часть изображения, поэтому лицо глав ного персонажа кадра едва различимо.

03

РАБОТА НАД НОВЫМ СЛОЕМ

06

ЭКОНОМИМ ПАМЯТЬ

09

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Решаем, какие участки фотографии больше всего нуждаются в восстанов лении — нужно ли там повышать четкость или подбирать цвета. Выделяем на новом слое такую область (к примеру, лицо бабушки). Сделать это можно инструментом лассо (L) с толщиной пера 1 пиксель.

Будем использовать инструмент Work Paths и в дальнейшем — это поможет уменьшить объем обрабатываемого файла. Изоб ражение, которое мы сейчас редактируем, занима ет чуть больше 3 Мб, но если бы мы не использо вали Work Path, его размер достиг бы всех 30 Мб!

ЭТАП 2 КОРРЕКТИРОВКА

Когда мы разделяем фо тографию на части, это дает возможность ре дактировать каждую об ласть по отдельности: можно менять цвета, контраст, тона или рез кость до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Выбираем в меню Image > Adjustments > Curves (Ctrl + M). Теперь выделяем обла сти, соответствующие белому, черному и 50 процентному серому цветам, и щелкаем по кнопке OK. Если вас не устраивает полученный цвет, отмените изменения и попробуйте снова.

Создайте дубликат слоя, перетащив его в палитре слоев на иконку Create New Layer. В качестве режима наложения вы берите Multiply, от чего изображение потемне ет. Чтобы отменить это, щелкните по изобра жению зрачка на палитре слоев. Затем кликни те по черной стрелке в правом верхнем углу и выберите Merge Visible.

Откройте вкладку Paths и выберите ин тересующее вас выделение. Теперь щелкните по стрелке в правом верхнем углу и вы берите пункт Make Selection (перо возьмите раз мером 2 пикселя). Итак, область выделена, и вы можете добавлять или удалять из нее фрагменты с помощью лассо.

DIGITAL PHOTO camera 155

ФОТОДОКТОР РЕСТАВРАЦИЯ

10

СОВЕТ НА БУДУЩЕЕ

БАЛАНС ЦВЕТОВ

Выбрав очередной фрагмент, можем приступать к подбору цвета: пункт меню Image > Adjustments > Color Balance (Ctrl + B). Регулируем ползунки так, чтобы область выгляде ла естественно и исчез желтоватый оттенок. Ана логично обрабатываем другие области.

ЭТАП 3

В ФОКУСЕ

11

ВЫБОРОЧНЫЙ ЦВЕТ

Вот несколько источников вдохновения для тех, кто хочет совершенствоваться в ручной раскраске черно белых фотографий: www.io.com/~reuter/Biener3.htm http://collections.ic.gc.ca/peh/photoexhibit/tinting.html

Для более тщательного подбора цвета можно воспользоваться диалоговым ок ном Selective Color (Image > Adjustments > Selective Colour). Здесь можно по отдельности ре гулировать желтый, пурпурный, голубой и черный цвета независимо от других!

12

ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

13

БАЛАНС ЦВЕТА

14

РЕЗУЛЬТАТ

Описанным методом подбираем нужные цвета для каждой из областей, нуждаю щихся в восстановлении. Соединяем слои и щел каем по стрелке в правом верхнем углу палитры слоев. Выбираем пункт Flatten Image. Наконец, вычищаем все пятнышки с помощью Clone.

Демонстрация

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

„Шлифуем“ цветовой баланс — и получаем полностью преображен ную отреставрирован ную фотографию!

В Photoshop'е есть несколько заранее подобранных установок баланса цве тов. В пункте Image > Adjustments > Variations можно увидеть варианты, которые предлагает программа для подбора цветового баланса.

СОВЕТ ДОКТОРА ЭД ДЭВИС РЕКОМЕНДУЕТ РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ СЛОЯМИ Когда мы имеем дело с большим количеством слоев, имеет смысл свя зывать их с основным слоем по мере создания. (Если вы даже случайно сдвинете их, не надо будет тратить время на поиски). В палитре слоев щелкните по пункту ря дом с „глазом“. Появив шееся изображение це почки показывает, что слой связан.

156 DIGITAL PHOTO camera

15

ЛЮБУЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

Семейный портрет вновь обрел свои изначальные цвета. Чтобы снимок приобрел еще более праздничный вид, можно распеча тать его с широкой рамкой, проде монстрировав таким образом ре зультат реставрации во всей красе.

ТЕХНИКА

Более чем удовлетвори тельный результат был достигнут благодаря ис пользованию границы фото как образца. Реста врируя старые фотогра фии, всегда ищите остат ки оригинальных цветов.

БУМАГА

С появлением универ сальных фотопринтеров печатать стало можно практически на любом носителе — от высоко качественной мелован ной бумаги до компакт дисков.

В 7 й версии Photoshop'а добавился новый пункт в меню Adjustments под названием Auto Color (Shift + Ctrl + B). С его по мощью можно автоматически подобрать цвета фотографии. Чтобы уменьшить степень эффекта, воспользуйтесь ползунком Edit > Fade Auto Color.

ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКЛАМА

ФОТОДОКТОР РЕСТАВРАЦИЯ

Простые приемы реставрации Третий урок реставрации мы также решили посвятить цветной фотографии, поскольку сейчас, в начале XXI века, в каждой семье наберется немало выцветших фотографий, которые, кажется, сделаны так недавно — всего7то двадцать лет назад… В ЦИФРОФВОЙ КЛИНИКЕ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 70 Х ГОДОВ XX ВЕКА Выгоревшие цвета Мелкие дефекты

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

4 ПОТРАЧЕНО ВРЕМЕНИ

2

амять, человеческая память... Она ожива ет, когда мы пролистываем страницы ста рых альбомов или кипы фотографий, бес порядочно хранящихся в ящиках письменного сто ла. Прически, кажущиеся такими странными сего дня, друзья, места, где мы были счастливы, лица, которые даже не сразу и вспомнишь, а вспомнив, сразу становишься на двадцать лет моложе... Взгляд видит не только то, что изображено на фото графии, но и то, какой она стала со временем. В пре дыдущей статье мы говорили о пагубном влиянии све

П

ДО:

та. К сожалению, это не единственное, что разрушает наши любимые фотокарточки. Если они не защищены стеклом или слоем целлофана, каждый день их по верхность разъедает кислород. А в городском возду хе, к тому же, немало и других „окислителей”. Так есть ли способ сохранить снимки в перво зданном виде на долгие долгие годы? Сегодня — да! Сейчас разработано немало технологий, обеща ющих снимкам долгую жизнь. Общая их суть (с небольшим упрощением) такова: чернила струй ных принтеров проникают глубоко в полимерное

Фотографии сильно выцвела и словно покрыта красно7коричневой патиной

покрытие фотобумаги, которое и защищает фото графию от воздействия света и кислорода. Кроме того, цифровая фотография (если она находится на надежном носителе и продублирована в архиве) в виде нулей и единиц будет храниться вечно! Ее всегда можно напечатать заново. Или посмотреть на экране дисплея. Но пока у нас остались дорогие сердцу пленоч ные фото, нам придется хорошенько потрудиться, чтобы вернуть им былые краски. А себе — хоть на время — еще одну молодость.

ПОСЛЕ:

Цвета восстановлены, фотография спасена!

ЧАСА

ОБОРУДОВАНИЕ Планшетный сканер Epson Perfection 610

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Adobe Photoshop 7.0

ЭД ДЭВИС www.еd7davis7 photography.co.uk

158 DIGITAL PHOTO camera

01 РЕТУШИРУЕМ „БОЛЬНЫЕ” ФРАГМЕНТЫ Лечение: Особенно сильно пострадавшие фрагменты придется чистить с помощью клонирующего штампа.

02 ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ ОБЛАСТИ

Лечение: Выделим области, потерявшие цвет, и восстановим цветное изображение с помощью панели Hue/Saturation Adjustment.

03 ОБЩЕЕ ВЫЦВЕТАНИЕ

Лечение: Удаляем красно"коричневый налет, ис" правляем цветовой баланс и слегка корректируем цветовую гамму с помощью панели Curves Palette.

В ОДИН КЛИК

Если вы недостаточно хорошо владеете редактором Adobe Photoshop, попробуйте воспользоваться средствами восстановления фотографий, которые могут оказаться в наборе программного обеспечения вашего струйного принтера

ЭТАП 1 ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СИНИХ ПЯТЕН

Фотография обесцвечена почти полностью, за исклю" чением границы снимка. Эту область мы будем ис" пользовать как образец при восстановлении цветов.

01

ИСПОЛЬЗУЕМ КЛОН

04

ВЫДЕЛЯЕМ ЗАМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

07

МЕНЯЕМ УСТАНОВКИ

Выбираем в панели инструментов Cloning Tool (клонирующий штамп). Кроме того, нам понадобится мягкая кисточка — ее жесткость задается на панели Brush Palette, а курсор"кружок показывает размер кисти.

02

ЗАКРАШИВАЕМ ПОВРЕЖДЕНИЯ

05

СЛОЙ HUE/SATURATION

08

ЦВЕТОВОЙ ДИАПАЗОН

Располагаем курсор рядом с областью, которую мы хотим восстановить. Нажима" ем Alt и делаем „скол” кликом мыши, чтобы указать программе фрагмент, откуда берется неповрежден" ное изображение. Закрашиваем повреждение.

03

УБИРАЕМ ВСЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

06

ОТРЕЗАЕМ КРАЯ

09

ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ

Таким образом, Cloning Tool помогает уб" рать все повреждения. Это могут быть не только синие пятна, но и перегибы фотографии, потертости, фрагменты, куда попала грязь, и про" чие небольшие дефекты.

ЭТАП 2 ИСПРАВЛЯЕМ ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС

Фотография может выцвести неравномерно. Перед тем как начинать работать с цве" том всей фотографии, надо добиться того, чтобы все фрагменты были одинаково окрашены.

Используем инструмент Lasso Tool с толщи" ной пера порядка 10 пикселей, чтобы очертить область, заметную на общем фоне. „Толстое перо” позволит сделать выделение мягким, и тогда после обработки области граница будет практически не видна.

Выберем из меню Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation. Этот корректирую" щий слой позволит нам изменить цвет и насыщен" ность выделенной области. После того как мы подго" ним цвет под общий фон, свяжем видимые слои (Merge Visible).

Если фотография выцвела по краям слишком сильно, их придется обрезать. Для этого воспользуемся инструментом Crop Tool. Сделаем с его помощью прямоугольное выделение так, чтобы поврежденные края остались за краем рамки. Нажмем Enter.

ЭТАП 3 БОРЕМСЯ С ВЫЦВЕТАНИЕМ

Настало время скорректиро" вать цвет всей фотографии и удалить следы многолетнего пребывания на солнечном свету.

В Photoshop'е есть разные методы изме" нения цветового баланса. Сейчас мы вос" пользуемся инструментом Curves (кривые) — это позволит нам гибко менять цветовые настройки. Но для начала вызовем палитру кривых: Image > Adjust > Curves (горячие клавиши Ctrl + M).

Внизу палитры кривых изображены три пипетки, которые позволяют задавать цвета для самых ярких, полутоновых и самых тем" ных фрагментов. После двойного клика по любой пипетке перед нами появится цветовая палитра.

Теперь можно определить основные цве" та в раскладке CMYK. Установим для те" невых участков: C=75, M=63, Y=62 и K=100. Затем для полутонов: C=50, M=40, Y=40 и K=10. Затем для светлых участков: C=5, M=3, Y=3 и K=0. После каж" дой установки не забудьте нажать OK. DIGITAL PHOTO camera 159

ФОТОДОКТОР РЕСТАВРАЦИЯ ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ: Когда вы накладываете фильтр или корректируете изображение, вам может потребоваться быстро увеличить (Ctrl +) или уменьшить (Ctrl –) масштаб, чтобы рассмотреть изменения в деталях

СОВЕТ ЭКСПЕРТА ЭД ДЭВИС РЕКОМЕНДУЕТ

РАЗМЕР КИСТИ Чтобы быстро менять раз" мер кисти во время работы, воспользуйтесь горячими клавишами „квадратные скобки”. Левая „[” уменьша" ет размер, а правая „]” — увеличивает. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПОЛОТНУ Для быстрого перемещения по увеличенному полотну фотографии можно вос" пользоваться клавишей „пробел” — она превраща" ет любой инструмент в „ру" ку”, которой легко передви" гать рабочее поле в окне.

10

СВЕТЛЫЕ ФРАГМЕНТЫ

13

ЕЩЕ ОДИН НЕПРАВИЛЬНЫЙ КЛИК

16

ВОЗВРАЩАЕМ ЦВЕТА

Возвращаемся к палитре кривых, кликаем по третьей пипетке (для светлых участков) одинарным кликом и выбираем на изображении фрагмент, который должен быть ярким. Это нейтра" лизует красный налет, и изображение станем более естественным.

11

НЕПРАВИЛЬНЫЙ КЛИК

14

ПОЛУТЕНИ

17

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ КОЖИ

Если по ошибке взять для „точки бело" го” слишком темный фрагмент, снимок станет выбеленным. Что и произошло, когда мы капнули пипеткой на участок кожи вместо дейст" вительно белого участка.

12

УГЛУБЛЯЕМ ТЕНИ

15

ОПЯТЬ НЕВЕРНЫЙ ШАГ

18

ВЫРАВНИВАЕМ ЯРКОСТЬ

Теперь можно взяться за первую пипетку, которая определяет теневые участки, или „точку черного”. На нашей фотографии есть черное колесо автомобиля — его"то мы и выберем в качест" ве „точки черного”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Уровень сложности — 4! Сегодня мы использовали незамысловатые, но эффек" тивные приемы, которые, несомненно, пригодятся тем, кто только начинает ос" ваивать Photoshop. Перед изучением материала все" гда обращайте внимание на уровень его сложности!

Если выбрать слишком светлый участок, все изображение станет затемненным, так что постарайтесь не промахнуться мимо шины. Впро" чем, любое неверное действие поддается откату — нажмите Ctrl + Z, чтобы вернуться на шаг назад.

Используем палитру Hue/Saturation (Ctrl + U), чтобы убрать блеклые цвета там, где они должны быть яркими, — зеленая лист" ва, синий капот автомобиля, красно"коричневые де" тали одежды мальчика. Кликнем по меню Edit, что" бы выбрать цвет, с которым будем работать.

160 DIGITAL PHOTO camera

Полутеневая пипетка или „точка серого” позволяет нормализовать цвета относи" тельно какой"либо точки со средней яркостью. Но здесь надо постараться выбрать именно серую точку. Иначе все изображение получит синеватую, красноватую или зеленоватую окраску.

Чтобы сделать тон кожи естественным, нам придется усилить желтый и красный цвета. Работаем с ними последовательно, ориенти" руясь на цифры, приведенные на панели InFo (In Focus — в фокусе). Продолжаем, пока кожа не ста" нет выглядеть естественно.

Вот вам пример, показывающий, как из" менится цвет всей картинки, если вы" брать неверную „точку серого”. Если мы капнем „серой” пипеткой на зеленой области (шорты маль" чика), вся картинка зальется синеватым фоном.

В качестве последнего штриха нам придет" ся отрегулировать яркость нашей обнов" ленной фотографии. Для этого воспользуемся палит" рой Levels (уровни). Передвижением регуляторов по" лутонов и белого цвета добьемся, чтобы наша фото" графия смотрелась наилучшим образом.