Swn #1 (2005 12) эдуар муэкс наследник petrus

Дорогие любители и ценители вина,

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

С радостью хочу представить Вам наш новый проект — журнал Simple Wine News. Искренне надеюсь, что первый номер позволит Вам составить правильное представление о том, каким будет издание в целом. Мы долго и обстоятельно вынашивали план создания серьезного винного журнала. Сначала задумывалась русскоязычная версия одного из самых авторитетных западных винных изданий. Были мысли и о сотрудничестве на этом поприще с одним из наиболее крупных российских печатных холдингов, чьи тиражи бьют все рекорды. Но в конце концов мы остановились на самой простой мысли: всё гениальное Simple. Почему мы это делаем? В настоящее время Россия испытывает неподдельный интерес к вину. Многие даже говорят о некоем винном буме. При всем видимом разнообразии печатных изданий о вине в России, а это свыше 10 журналов, мы до сих пор сталкиваемся с проблемой информационного винного голода. И это на рынке, чья емкость в десятки раз уступает, например, американскому рынку, на котором закрепилось всего два профессиональных издания. Но наша задача действительно проще и лежит на поверхности: за 12 лет существования наша компания накопила такое количество информации о виноделах и их авторском вине, что она просто не в состоянии уместиться в рамки существующих изданий и разнообразных винных колонок. Если бы об одном из наших поставщиков писали в каждом номере любого издания, то на охват всего нашего портфолио ушло бы более 10 лет! Обладая самым большим в России портфелем великих вин со всего мира, мы не можем заставить наших друзей столько ждать! За многими винами талантливых виноделов мы стояли в очереди годами: 120 поставщиков, свыше тысячи вин, каждое из которых обладает уникальной историей, хотят поделиться с Вами, дорогой читатель, своей тайной, зарядить Вас своей волшебной энергией. Поэтому, засучив рукава, мы начали издавать журнал, в котором познакомим Вас со всем многообразием винодельческих регионов Европы и остального мира, с великими винодельческими хозяйствами и теми, кто творит там. Вас ждут неизведанные эногастрономические маршруты, которыми мы ходили сами и которыми мы с удовольствием пройдем с Вами вновь. Мы надеемся, что, став постоянным читателем нашего журнала, Вы приобретете еще одно увлекательное хобби, и легко сможете разбираться в любых картах, как географических, так и винных. Команда Simple доказала, что её знания и профессионализм уникальны. Поэтому я уверен, что этот журнал будет востребован и быстро найдет своего читателя. Остаёмся всегда в Вашем распоряжении! С наилучшими пожеланиями,

Максим Каширин, Генеральный директор компании Simple

2

1[1], 2005

Простое величие Шампани

тел. 095 105 5544

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

Дорогие любители и ценители вина,

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

С радостью хочу представить Вам наш новый проект — журнал Simple Wine News. Искренне надеюсь, что первый номер позволит Вам составить правильное представление о том, каким будет издание в целом. Мы долго и обстоятельно вынашивали план создания серьезного винного журнала. Сначала задумывалась русскоязычная версия одного из самых авторитетных западных винных изданий. Были мысли и о сотрудничестве на этом поприще с одним из наиболее крупных российских печатных холдингов, чьи тиражи бьют все рекорды. Но в конце концов мы остановились на самой простой мысли: всё гениальное Simple. Почему мы это делаем? В настоящее время Россия испытывает неподдельный интерес к вину. Многие даже говорят о некоем винном буме. При всем видимом разнообразии печатных изданий о вине в России, а это свыше 10 журналов, мы до сих пор сталкиваемся с проблемой информационного винного голода. И это на рынке, чья емкость в десятки раз уступает, например, американскому рынку, на котором закрепилось всего два профессиональных издания. Но наша задача действительно проще и лежит на поверхности: за 12 лет существования наша компания накопила такое количество информации о виноделах и их авторском вине, что она просто не в состоянии уместиться в рамки существующих изданий и разнообразных винных колонок. Если бы об одном из наших поставщиков писали в каждом номере любого издания, то на охват всего нашего портфолио ушло бы более 10 лет! Обладая самым большим в России портфелем великих вин со всего мира, мы не можем заставить наших друзей столько ждать! За многими винами талантливых виноделов мы стояли в очереди годами: 120 поставщиков, свыше тысячи вин, каждое из которых обладает уникальной историей, хотят поделиться с Вами, дорогой читатель, своей тайной, зарядить Вас своей волшебной энергией. Поэтому, засучив рукава, мы начали издавать журнал, в котором познакомим Вас со всем многообразием винодельческих регионов Европы и остального мира, с великими винодельческими хозяйствами и теми, кто творит там. Вас ждут неизведанные эногастрономические маршруты, которыми мы ходили сами и которыми мы с удовольствием пройдем с Вами вновь. Мы надеемся, что, став постоянным читателем нашего журнала, Вы приобретете еще одно увлекательное хобби, и легко сможете разбираться в любых картах, как географических, так и винных. Команда Simple доказала, что её знания и профессионализм уникальны. Поэтому я уверен, что этот журнал будет востребован и быстро найдет своего читателя. Остаёмся всегда в Вашем распоряжении! С наилучшими пожеланиями,

Максим Каширин, Генеральный директор компании Simple

2

1[1], 2005

Простое величие Шампани

тел. 095 105 5544

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

ДЕКАБРЬ

В НОМЕРЕ:

1[1] 2005

82

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

СЕЗОН

что пить под салат Оливье?

Учредитель ООО Компания Симпл

24

Главный герой новогоднего сезона 2005–2006

Шампанское Blanc de Blancs:

ИСТОРИЯ

Belle Epoque и вино

46

Издатели Максим Каширин, Анатолий Корнеев

26

Руководитель проекта Анатолий Корнеев

ТРЕНД

Чем объясняется мода на Blanc de Blancs?

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Эндрю Ллойд Уэббер: легендарный создатель «Кошек»

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Большая дегустация лучших шампанских категории. Самые редкие и дорогие — Salon и Krug 1990 г. Международная команда экспертов

52

СНАРУЖИ

смысл этикетки: Bonny Doon ОТКРЫТИЕ

100-балльный Gunderloch

86

Главный редактор Анастасия Прохорова (AProkhorova@simplewine.ru)

30

Ответственный редактор Сандро Хатиашвили

42 26

44

Координатор дегустаций Вероника Денисова (VDenisova@simplewine.ru)

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ

Как создается великое шампанское

ВИНОДЕЛ

Альваро Паласьос в Приорато, Бьерсо и Риохе

PЕtrus и Помроль:

76

АРТ

источники вдохновения: Les Sources de Caudalie

12 42

Координатор проекта Ольга Борисова (OBorisova@simplewine.ru)

66

Директор по рекламе и распространению Наталья Кокорина (NKokorina@simplewine.ru)

82

ГЕРОЙ ДНЯ

Эдуар Муэкс. Один день в Москве. Наследник PНtrus и продолжатель дела Jean-Pierre Moueix ТЕРРУАР

ВСЁ, что должны знать любители бордо о Помроле

МЕНЮ

оливковое масло, брускетта и вино ДИЖЕСТИВ

первая граппа Италии

Редакционный совет: Максим Каширин, Анатолий Корнеев, Сандро Хатиашвили, Биссо Атанасов, Влада Лесниченко, Вероника Денисова, Didier Depond, Nicolo СAfflito, Rudi Buratti

92

96

Над номером работали: Анна Кукулина, Ирина Сезина, Ксения Самохина, Наталья Шастина

92 Винная мозаика рестораны, акции, фэшн события водство для любителей вкусно поесть объекты

86

20 : :

14 : :

18 : :

Фото на обложке: Fotobank.ru / Cephas

[в городе N] Нижний Новгород: руко

promotion новинки и другие интересные

simply the best свежие рейтинги

100

: : English summary

102

Анатолий Корнеев

Сандро Хатиашвили

Биссо Атанасов

Влада Лесниченко

... ВИНОвата

Нет времени

Анализ новостей

Покупая вино...

глобализация, или

пить ерунду!

Новый Третий Рим

34 энолитика Хозяйства/вина, упомянутые в номере: Abadia Retuerta [100] Allegrini [10, 101] Alvaro Palacios [76–80] Bonny Doon [6, 21, 42–43] Can Rafols [6] Capanelle [94]

Редакция выражает особую благодарность: Luca Ardini, Francesco Trimani, Alice Cathiard Tourbier, Claire Fordyce Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов

Эксперты

96

Фотографы Andrea Cracco, Jon Wyand

34 энолитика

6 вокруг света 38

wine & the city

Дизайн, шрифты, предпечатная подготовка Студия «Дельта и Сигма» www.deltasigma.ru

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законо дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, регистрацион ный номер ПИ № ФС77 19958 Распространяется бесплатно Тираж 8000 экз.

Castello Banfi [38, 94] Castello dei Rampolla [20, 100] ChЛteau Smith Haut Lafitte [82–85] Cheval des Andes [20] Conti Zecca [6, 100] De Sousa [16, 51] Delamotte [17, 50, 53–65] Di Majo Norante [6] Dominio de Atauta [100] Gunderloch [44–45] Halbturn [6] Jean Pierre Moueix [12 13, 70–74] Librandi [21] Luigi Bosca [6] Lungarotti [8, 20, 100] Maison Leroy [30] Marchesi de' Frescobaldi [10, 94, 101] Nonino [96–99] Olivier Leflaive [30] Salon [17, 47–50, 53–65, 86–90, 101] Tasca d'Almerita [6, 94, 100] Tenuta San Guido [8, 10, 22, 94] Vega Sicilia [15, 38, 100] Vietti [100]

4

Адрес редакции: 123007 Москва, ул. 4 я Магистральная, д. 11/2 Тел. +7 (095) 105 5544

ДЕКАБРЬ

В НОМЕРЕ:

1[1] 2005

82

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

СЕЗОН

что пить под салат Оливье?

Учредитель ООО Компания Симпл

24

Главный герой новогоднего сезона 2005–2006

Шампанское Blanc de Blancs:

ИСТОРИЯ

Belle Epoque и вино

46

Издатели Максим Каширин, Анатолий Корнеев

26

Руководитель проекта Анатолий Корнеев

ТРЕНД

Чем объясняется мода на Blanc de Blancs?

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Эндрю Ллойд Уэббер: легендарный создатель «Кошек»

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Большая дегустация лучших шампанских категории. Самые редкие и дорогие — Salon и Krug 1990 г. Международная команда экспертов

52

СНАРУЖИ

смысл этикетки: Bonny Doon ОТКРЫТИЕ

100-балльный Gunderloch

86

Главный редактор Анастасия Прохорова (AProkhorova@simplewine.ru)

30

Ответственный редактор Сандро Хатиашвили

42 26

44

Координатор дегустаций Вероника Денисова (VDenisova@simplewine.ru)

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ

Как создается великое шампанское

ВИНОДЕЛ

Альваро Паласьос в Приорато, Бьерсо и Риохе

PЕtrus и Помроль:

76

АРТ

источники вдохновения: Les Sources de Caudalie

12 42

Координатор проекта Ольга Борисова (OBorisova@simplewine.ru)

66

Директор по рекламе и распространению Наталья Кокорина (NKokorina@simplewine.ru)

82

ГЕРОЙ ДНЯ

Эдуар Муэкс. Один день в Москве. Наследник PНtrus и продолжатель дела Jean-Pierre Moueix ТЕРРУАР

ВСЁ, что должны знать любители бордо о Помроле

МЕНЮ

оливковое масло, брускетта и вино ДИЖЕСТИВ

первая граппа Италии

Редакционный совет: Максим Каширин, Анатолий Корнеев, Сандро Хатиашвили, Биссо Атанасов, Влада Лесниченко, Вероника Денисова, Didier Depond, Nicolo СAfflito, Rudi Buratti

92

96

Над номером работали: Анна Кукулина, Ирина Сезина, Ксения Самохина, Наталья Шастина

92 Винная мозаика рестораны, акции, фэшн события водство для любителей вкусно поесть объекты

86

20 : :

14 : :

18 : :

Фото на обложке: Fotobank.ru / Cephas

[в городе N] Нижний Новгород: руко

promotion новинки и другие интересные

simply the best свежие рейтинги

100

: : English summary

102

Анатолий Корнеев

Сандро Хатиашвили

Биссо Атанасов

Влада Лесниченко

... ВИНОвата

Нет времени

Анализ новостей

Покупая вино...

глобализация, или

пить ерунду!

Новый Третий Рим

34 энолитика Хозяйства/вина, упомянутые в номере: Abadia Retuerta [100] Allegrini [10, 101] Alvaro Palacios [76–80] Bonny Doon [6, 21, 42–43] Can Rafols [6] Capanelle [94]

Редакция выражает особую благодарность: Luca Ardini, Francesco Trimani, Alice Cathiard Tourbier, Claire Fordyce Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов

Эксперты

96

Фотографы Andrea Cracco, Jon Wyand

34 энолитика

6 вокруг света 38

wine & the city

Дизайн, шрифты, предпечатная подготовка Студия «Дельта и Сигма» www.deltasigma.ru

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законо дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, регистрацион ный номер ПИ № ФС77 19958 Распространяется бесплатно Тираж 8000 экз.

Castello Banfi [38, 94] Castello dei Rampolla [20, 100] ChЛteau Smith Haut Lafitte [82–85] Cheval des Andes [20] Conti Zecca [6, 100] De Sousa [16, 51] Delamotte [17, 50, 53–65] Di Majo Norante [6] Dominio de Atauta [100] Gunderloch [44–45] Halbturn [6] Jean Pierre Moueix [12 13, 70–74] Librandi [21] Luigi Bosca [6] Lungarotti [8, 20, 100] Maison Leroy [30] Marchesi de' Frescobaldi [10, 94, 101] Nonino [96–99] Olivier Leflaive [30] Salon [17, 47–50, 53–65, 86–90, 101] Tasca d'Almerita [6, 94, 100] Tenuta San Guido [8, 10, 22, 94] Vega Sicilia [15, 38, 100] Vietti [100]

4

Адрес редакции: 123007 Москва, ул. 4 я Магистральная, д. 11/2 Тел. +7 (095) 105 5544

ВОКРУГ СВЕТА С БИССО АТАНАСОВЫМ

ВИНОЛЮЦИЯ

Винный мир бурлит. Точнее, среди любителей вина поднялась новая волна. Под ее напором в поисках лучшего, нового и необычного устои традиционного винного рынка пошатнулись.

Вы знаете, что такое АВС? Anything But Chardonnay — Все, кроме шар доне! Особо непримиримые усматривают за буквой С еще и каберне, а фантазеры — и мерло. Вы думаете, когда известный певец Prince приходит в Dolce Enoteca — ресторан свежеиспеченного мужа Дэми Мур Эштона Катчера, он заказывает культовое калифорнийское Cabernet? Вовсе нет! Он, как и большинство модных винолюбов Лос Анджелеса, просит сомелье предложить что нибудь новенькое и необычное. А сомелье тут как тут — такая вольница, по чему бы не развернуться?! Винная карта, раздел «вина по бокалам». Хотите 50 вин, редких и необычных, дорогих и не очень? По жалуйста! Может 70? Не вопрос! А 120? Да ради Бога! Вионье из долины Роны, ге вюрцтраминер из Новой Зеландии, пино нуар из Германии, темпранильо из испанской Са морры. Мало? Тогда берите вино из француз ской Жюры или ливанской долины Бекаа. Еще? Может, Prosecco или Lambrusco? Или Barbaresco? Вдруг все начали понимать, как это все вкусно. Вся эта волна захлестнула Америку после вышедшего прошлой весной фильма Side ways, который наши прокатчики очень не кстати перевели как «На обочине», убрав из него «лишнюю винную болтовню». А в Шта тах народ завелся: дегустационные залы ви ноделен переполнены, в винных барах не протолкнуться, а в Санта Барбаре скоро наступит дефицит пино ну ар — ведь все хотят сами пережить то, что испытали герои фильма. Винные критики тоже не остались в стороне от этого процесса. «Маховик винопотребления пошел в обратную сторону, — считает Дженсис Робинсон, — и от брендовых Gallo, Yellow Tail и прочих Blossom Hills просвещенный народ постепенно отходит, возвращает ся обратно к биоразнообразию и открывает заново забытые ранее вина из местных сортов». Так что же мы будем пить завтра, тетя Дженсис? Из белых, по мнению львицы британской энокритики, —

Roussanne (причем необязательно ронский), AlbariХo из испанского Риас Байшас (хотя в Орегоне он тоже ничего получается), итальян ские Fiano, Falanghina и Grechetto (в сторону которых кроме самих итальянцев смотрит еще и долина МакЛарен в Австралии), австрий ский GrФner Veltliner и греческий Assyrtiko с острова Санторини. Сре ди красных на первый план выйдут Cabernet Franc (да, да, это не опе чатка), Mencia из испанского Бьерсо, Tempranillo (и не только из Испании), порту гальская Touriga Nacional, но балом все рав но будут править итальянские сорта: Aglianico, Ciliegiolo, Nero d'Avola и Primitivo. Так что же мы имеем предложить нашему взыскательному и не желающему отставать от мировой винолюции потребителю? Напри мер, аргентинский Tempranillo от Luigi Bosca. Или калифорнийские Malvasia или Mour vНdre от Bonny Doon. А может, Falanghina «Biblos» от итальянца Di Majo Norante? Поче му не попробовать CuvНe Imperial (традици онный бордоский бленд с добавлением Blaufrankisch) от австрийского хозяйства Halbturn — даром, что ли, его зачислили сре ди лучших красных вин немецкоговорящей Европы уже 2006 года? Или El Rocallis от ви нодельни Can Rafols из каталонского Пене деса? Ведь белое вино из сорта Incrocio Manzoni не каждый день встретишь. Надо Бьерсо? Вот вам вино Corullon. Нужна мод ная Италия? Primitivo от Conti Zecca, Serra delle Querce от d'Angelo, Lamuri от Tasca d'Almerita. А вы пробовали бургундский совиньон блан? Не знаете, что такой есть в природе? Есть! Saint Bris AOC от домена Sainte Claire — это то, что вам нужно. Сомелье в LA соревнуются, у кого карта вин необычнее. Времена, ко гда можно было увлечь клиента, предлагая супервина вчерашнего дня, ушли в прошлое. Теперь сомелье ищет вина будущего, а клиент ему помогает, доверяясь его авангардному вкусу. Так что налетай — торопись!

Мировая

Энотерроризм в действии

© Fotobank.ru / Rex

Франция продолжает удивлять и держать пальму первенства в вин ных инновациях. Правда, не всегда с нужной стороны. Весной на юге страны недовольные виноделы обстреливали цистерны с испан ским вином, другие подожгли парочку энотек, торгующих привоз ным товаром. Так возник энотерроризм. В начале ноября на его «ростках» расцвел настоящий вандализм, приведший к введению комендантского часа, из за которого, безусловно, сильно падает по требление вина за ужином в ресторанах крупных городов. На фоне этого очень убедительно смотрится бунт божолейцев, которые от казались было снижать уровень урожайности всего на 5 гл/га (но их в итоге заставили) и предложение Anivit (Ассоциации производите лей столового вина) о введении новой категории Vin de Table des Vignobles de la France. Которая, видимо, будет разительно отличать ся от категории Vin de Table Francais и добавит ясности в понимании «французскости» среди и так ошарашенных происходящим любите лей вин этой страны.

6

1[1], 2005

ВОКРУГ СВЕТА С БИССО АТАНАСОВЫМ

ВИНОЛЮЦИЯ

Винный мир бурлит. Точнее, среди любителей вина поднялась новая волна. Под ее напором в поисках лучшего, нового и необычного устои традиционного винного рынка пошатнулись.

Вы знаете, что такое АВС? Anything But Chardonnay — Все, кроме шар доне! Особо непримиримые усматривают за буквой С еще и каберне, а фантазеры — и мерло. Вы думаете, когда известный певец Prince приходит в Dolce Enoteca — ресторан свежеиспеченного мужа Дэми Мур Эштона Катчера, он заказывает культовое калифорнийское Cabernet? Вовсе нет! Он, как и большинство модных винолюбов Лос Анджелеса, просит сомелье предложить что нибудь новенькое и необычное. А сомелье тут как тут — такая вольница, по чему бы не развернуться?! Винная карта, раздел «вина по бокалам». Хотите 50 вин, редких и необычных, дорогих и не очень? По жалуйста! Может 70? Не вопрос! А 120? Да ради Бога! Вионье из долины Роны, ге вюрцтраминер из Новой Зеландии, пино нуар из Германии, темпранильо из испанской Са морры. Мало? Тогда берите вино из француз ской Жюры или ливанской долины Бекаа. Еще? Может, Prosecco или Lambrusco? Или Barbaresco? Вдруг все начали понимать, как это все вкусно. Вся эта волна захлестнула Америку после вышедшего прошлой весной фильма Side ways, который наши прокатчики очень не кстати перевели как «На обочине», убрав из него «лишнюю винную болтовню». А в Шта тах народ завелся: дегустационные залы ви ноделен переполнены, в винных барах не протолкнуться, а в Санта Барбаре скоро наступит дефицит пино ну ар — ведь все хотят сами пережить то, что испытали герои фильма. Винные критики тоже не остались в стороне от этого процесса. «Маховик винопотребления пошел в обратную сторону, — считает Дженсис Робинсон, — и от брендовых Gallo, Yellow Tail и прочих Blossom Hills просвещенный народ постепенно отходит, возвращает ся обратно к биоразнообразию и открывает заново забытые ранее вина из местных сортов». Так что же мы будем пить завтра, тетя Дженсис? Из белых, по мнению львицы британской энокритики, —

Roussanne (причем необязательно ронский), AlbariХo из испанского Риас Байшас (хотя в Орегоне он тоже ничего получается), итальян ские Fiano, Falanghina и Grechetto (в сторону которых кроме самих итальянцев смотрит еще и долина МакЛарен в Австралии), австрий ский GrФner Veltliner и греческий Assyrtiko с острова Санторини. Сре ди красных на первый план выйдут Cabernet Franc (да, да, это не опе чатка), Mencia из испанского Бьерсо, Tempranillo (и не только из Испании), порту гальская Touriga Nacional, но балом все рав но будут править итальянские сорта: Aglianico, Ciliegiolo, Nero d'Avola и Primitivo. Так что же мы имеем предложить нашему взыскательному и не желающему отставать от мировой винолюции потребителю? Напри мер, аргентинский Tempranillo от Luigi Bosca. Или калифорнийские Malvasia или Mour vНdre от Bonny Doon. А может, Falanghina «Biblos» от итальянца Di Majo Norante? Поче му не попробовать CuvНe Imperial (традици онный бордоский бленд с добавлением Blaufrankisch) от австрийского хозяйства Halbturn — даром, что ли, его зачислили сре ди лучших красных вин немецкоговорящей Европы уже 2006 года? Или El Rocallis от ви нодельни Can Rafols из каталонского Пене деса? Ведь белое вино из сорта Incrocio Manzoni не каждый день встретишь. Надо Бьерсо? Вот вам вино Corullon. Нужна мод ная Италия? Primitivo от Conti Zecca, Serra delle Querce от d'Angelo, Lamuri от Tasca d'Almerita. А вы пробовали бургундский совиньон блан? Не знаете, что такой есть в природе? Есть! Saint Bris AOC от домена Sainte Claire — это то, что вам нужно. Сомелье в LA соревнуются, у кого карта вин необычнее. Времена, ко гда можно было увлечь клиента, предлагая супервина вчерашнего дня, ушли в прошлое. Теперь сомелье ищет вина будущего, а клиент ему помогает, доверяясь его авангардному вкусу. Так что налетай — торопись!

Мировая

Энотерроризм в действии

© Fotobank.ru / Rex

Франция продолжает удивлять и держать пальму первенства в вин ных инновациях. Правда, не всегда с нужной стороны. Весной на юге страны недовольные виноделы обстреливали цистерны с испан ским вином, другие подожгли парочку энотек, торгующих привоз ным товаром. Так возник энотерроризм. В начале ноября на его «ростках» расцвел настоящий вандализм, приведший к введению комендантского часа, из за которого, безусловно, сильно падает по требление вина за ужином в ресторанах крупных городов. На фоне этого очень убедительно смотрится бунт божолейцев, которые от казались было снижать уровень урожайности всего на 5 гл/га (но их в итоге заставили) и предложение Anivit (Ассоциации производите лей столового вина) о введении новой категории Vin de Table des Vignobles de la France. Которая, видимо, будет разительно отличать ся от категории Vin de Table Francais и добавит ясности в понимании «французскости» среди и так ошарашенных происходящим любите лей вин этой страны.

6

1[1], 2005

ВОКРУГ СВЕТА С БИССО АТАНАСОВЫМ

СЧЕ Т Chiara Lungarotti

Roman Abramovich

монте, Челентано купил имение в Радда ин Кьянти, Аль Банно уже много лет делает вино в своей родной деревне в Апулии. Великий Стинг и французская актриса Кароль Буке облюбовали Сицилию: оба производят пантеллерийский Muscat и оливковое масло. А куда же без Жерара нашего, Депардье в этой впечатляющей плеяде? И хотя он лучший Сирано нашего времени, виноградники у него в Луаре и Лангедоке. А вот в Бержераке присмотрел себе несколько лет на зад виноградничек другой наш соотечественник — Евгений Швидлер. И пригласил в консультанты бордоского царя Мидаса — энолога кон сультанта Мишеля Роллана. Не отставать же в конце концов Роману Аркадьевичу. Тратить — так миллионы, иметь — так «Сассикаю».

Лингвинистика

Недавно на форуме сайта Роберта Паркера разгорелись нешуточные споры, как правильно читать такие известные винные названия, как Cos d'Estournel, Montrachet и Montrose. Борцы за чистоту языка призыва ли неукоснительно соблюдать правила местной грамматики, другие парировали тем, что в слове англий ского происхождения Talbot конечная «t» не читается, третьи говорили, что «сами слышали» как бургундцы произносят «t», а бордосцы — наоборот — не произносят «s». Консенсуса не достигли, но возобладало мнение, что все таки «Кос д'Эстурнель», «Монраше» и «Монроз». Бурную дискуссию вызвало и произно шение слова sommelier в США. Некоторые утверждали, что в большинстве ресторанов оно произносится как waiter (официант), но предлагались и другие варианты, от «You!» (Ты!) и «Hey, beer man!» (Эй, человек с пивом!) до Some lie (некоторые врут). Приз зрительских симпатий, однако, получил вариант freedom wait er (официант свободы) по аналогии с freedom fries, в которые патриотами были переименованы french fries (картофель фри) после того, как Штаты не сошлись с Францией по иракскому вопросу.

V

O

D

K

A

N

O

P

A

S

A

R

В

!

Думаете, какой нибудь Уго Чавес решил таким образом побороться с распространением ал коголизма в подопечной Венесуэле? Отнюдь! В неравной битве сцепились мелкий винодел из под Перпиньяна (французская Каталония) и шведский водочный гигант Absolut. И все из за того, что мсье Жан Филипп с говорящей фамилией Бей (Beille) выпустил вино под маркой Tinto Absoluto (исп. — абсолютное красное), которое, по мнению дистилляторов, «может спровоцировать путаницу продуктов среди покупателей». Видимо, среди слепых. Или крайне нетрезвых. Желто синие готовят судебные иски. И не знают своего счастья. Господа шведы, скажите спасибо человеку, что не по каталонски назвал вино. А то имели бы Н мы сейчас Roge Absolut [рожэ абсолут]!

8

1[1], 2005

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В октябре в связи со сменой российского импортера, в две столицы пожаловала владелица самого известного в регионе Умбрия винного хозяйства Кьяра Лунгаротти (Lungarotti). Отец Кьяры был одним из первых энтузиастов, которые в 1970 е годы начали продвижение ита льянских вин по всему миру. Сегодня Rubesco от Lungarotti является одним из самых престижных итальянских вин. Кроме проведенных дегустаций и ужинов в Москве и Петербурге, Кьяра с удовольствием рассказывала о недавнем посещении ее хозяйства Романом Абрамо вичем с друзьями и о казусе, приключившемся с одним местным журналистом. Дело в том, что список посещенных хозяйств, попав ший в прессу, был несколько расширен — туда «случайно» попала одна из ведущих виноделен района Монтальчино Biondi Santi. «Да кто такой Biondi Santi, — негодовал итальянский поверенный Романа Аркадьевича в телефонном разговоре с Кьярой, — чтобы делать се бе рекламу за счет Абрамовича?!» О том, что в свое время основа тель династии Бьонди Санти «придумал» Brunello — одно из трех ве личайших итальянских вин современности, представитель известно го бизнесмена, скорее всего, не знал. Итальянская пресса по поводу визита губернатора Чукотки сильно взбудоражилась. «Г н Абрамович хочет купить себе немножко вино градников в Италии…» «Топовые французские замки не продаются, поэтому он выбрал Италию…» «Маршрут Абрамовича — от Lunga rotti в Умбрии и до Болгери — к Ornellaia и Tenuta San Guido…». К слову, San Guido производит первое «историческое» и одно из са мых дорогих супертосканских вин — Sassicaia. Британский журнал Decanter даже слегка приоткрыл карман владельца Chelsea — якобы на быструю покупку винодельни с принадлежащей ей землей Роман Аркадьевич выделил $18 млн. Так покупает или нет? Вино становится не только модной игрушкой, но и хорошим бизнесом для знаменитых и богатых. Орнелла Мути производит Dolcetto в Пье

© Gamma / EasNews

Италия выставляет

тел. 095 105 5544

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

ВОКРУГ СВЕТА С БИССО АТАНАСОВЫМ

СЧЕ Т Chiara Lungarotti

Roman Abramovich

монте, Челентано купил имение в Радда ин Кьянти, Аль Банно уже много лет делает вино в своей родной деревне в Апулии. Великий Стинг и французская актриса Кароль Буке облюбовали Сицилию: оба производят пантеллерийский Muscat и оливковое масло. А куда же без Жерара нашего, Депардье в этой впечатляющей плеяде? И хотя он лучший Сирано нашего времени, виноградники у него в Луаре и Лангедоке. А вот в Бержераке присмотрел себе несколько лет на зад виноградничек другой наш соотечественник — Евгений Швидлер. И пригласил в консультанты бордоского царя Мидаса — энолога кон сультанта Мишеля Роллана. Не отставать же в конце концов Роману Аркадьевичу. Тратить — так миллионы, иметь — так «Сассикаю».

Лингвинистика

Недавно на форуме сайта Роберта Паркера разгорелись нешуточные споры, как правильно читать такие известные винные названия, как Cos d'Estournel, Montrachet и Montrose. Борцы за чистоту языка призыва ли неукоснительно соблюдать правила местной грамматики, другие парировали тем, что в слове англий ского происхождения Talbot конечная «t» не читается, третьи говорили, что «сами слышали» как бургундцы произносят «t», а бордосцы — наоборот — не произносят «s». Консенсуса не достигли, но возобладало мнение, что все таки «Кос д'Эстурнель», «Монраше» и «Монроз». Бурную дискуссию вызвало и произно шение слова sommelier в США. Некоторые утверждали, что в большинстве ресторанов оно произносится как waiter (официант), но предлагались и другие варианты, от «You!» (Ты!) и «Hey, beer man!» (Эй, человек с пивом!) до Some lie (некоторые врут). Приз зрительских симпатий, однако, получил вариант freedom wait er (официант свободы) по аналогии с freedom fries, в которые патриотами были переименованы french fries (картофель фри) после того, как Штаты не сошлись с Францией по иракскому вопросу.

V

O

D

K

A

N

O

P

A

S

A

R

В

!

Думаете, какой нибудь Уго Чавес решил таким образом побороться с распространением ал коголизма в подопечной Венесуэле? Отнюдь! В неравной битве сцепились мелкий винодел из под Перпиньяна (французская Каталония) и шведский водочный гигант Absolut. И все из за того, что мсье Жан Филипп с говорящей фамилией Бей (Beille) выпустил вино под маркой Tinto Absoluto (исп. — абсолютное красное), которое, по мнению дистилляторов, «может спровоцировать путаницу продуктов среди покупателей». Видимо, среди слепых. Или крайне нетрезвых. Желто синие готовят судебные иски. И не знают своего счастья. Господа шведы, скажите спасибо человеку, что не по каталонски назвал вино. А то имели бы Н мы сейчас Roge Absolut [рожэ абсолут]!

8

1[1], 2005

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В октябре в связи со сменой российского импортера, в две столицы пожаловала владелица самого известного в регионе Умбрия винного хозяйства Кьяра Лунгаротти (Lungarotti). Отец Кьяры был одним из первых энтузиастов, которые в 1970 е годы начали продвижение ита льянских вин по всему миру. Сегодня Rubesco от Lungarotti является одним из самых престижных итальянских вин. Кроме проведенных дегустаций и ужинов в Москве и Петербурге, Кьяра с удовольствием рассказывала о недавнем посещении ее хозяйства Романом Абрамо вичем с друзьями и о казусе, приключившемся с одним местным журналистом. Дело в том, что список посещенных хозяйств, попав ший в прессу, был несколько расширен — туда «случайно» попала одна из ведущих виноделен района Монтальчино Biondi Santi. «Да кто такой Biondi Santi, — негодовал итальянский поверенный Романа Аркадьевича в телефонном разговоре с Кьярой, — чтобы делать се бе рекламу за счет Абрамовича?!» О том, что в свое время основа тель династии Бьонди Санти «придумал» Brunello — одно из трех ве личайших итальянских вин современности, представитель известно го бизнесмена, скорее всего, не знал. Итальянская пресса по поводу визита губернатора Чукотки сильно взбудоражилась. «Г н Абрамович хочет купить себе немножко вино градников в Италии…» «Топовые французские замки не продаются, поэтому он выбрал Италию…» «Маршрут Абрамовича — от Lunga rotti в Умбрии и до Болгери — к Ornellaia и Tenuta San Guido…». К слову, San Guido производит первое «историческое» и одно из са мых дорогих супертосканских вин — Sassicaia. Британский журнал Decanter даже слегка приоткрыл карман владельца Chelsea — якобы на быструю покупку винодельни с принадлежащей ей землей Роман Аркадьевич выделил $18 млн. Так покупает или нет? Вино становится не только модной игрушкой, но и хорошим бизнесом для знаменитых и богатых. Орнелла Мути производит Dolcetto в Пье

© Gamma / EasNews

Италия выставляет

тел. 095 105 5544

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

ВОКРУГ СВЕТА

© Fotobank.ru / Rex

С БИССО АТАНАСОВЫМ

Фараоны пили…

Код де'Фрескобальди

… красное вино — доказало исследование группы испанских уче ных. Примерно 3500 лет назад Тутанхамон взял с собой в послед ний путь именно красное вино. Остается непонятной цель этого ис следования, ведь от этого ни фараоны, ни кто либо еще не станут пить больше красного, принимая во внимание тот факт, что Тутанха мон не то чтобы хорошо кончил. Но винникам все таки легче, пото му как предмет скорее поэтический (и все равно потом кто нибудь объяснит, почему это хорошо, что фараоны пили красное), а вот банкирам, с их конкретикой, повезло меньше: недавно группа Hyundai Card Co (!!) опубликовала исследование о влиянии группы крови на выбор кредитной карты. Думается, что после ознакомле ния с ним у банкиров, возможно, повысится потребление красного вина. Почему бы и нет?

Депешей из солнечной Тосканы прилетела свежая новость: в экра низации наделавшей немало шума книги Дэна Брауна «Код Да Вин чи», в которой снимается целая плеяда голливудских и не совсем звезд во главе с Томом Хэнксом (Hanks), с новой силой заблестит и одна итальянская звезда. Достойную пару профессору Лэнгдону (Том Хэнкс), кроме очаровательной Софи (Одри Тоту), составит … бутылочка кьянти (а возможно, и не одна) от маркизов de'Frescobal di, а именно их флагманское вино Castello di Nipozzano. Оно и пра вильно — ведь Фрескобальди всегда поддерживали (и не только ви ном) католическую церковь и искусство, их вина пили Микеландже ло, Данте, Донателло и Микелоцци, не говоря уже о папах римских, а вот другой великий тосканец и соотечественник семьи Фреско бальди — Леонардо — как то в сторонке остался. Так выпьем же по бокалу Nipozzano за то, что историческая справедливость рано или поздно наступает! Фильм ожидается на большом экране весной 2006 года.

Погребок в московских катакомбах

«Остров» сокровищ

Один московский коммерсант, пожелавший остаться неназванным, недавно купил с аук циона помещение во 2 м Трубниковом пе реулке. При детальном осмотре приобре тенной недвижимости он «по запаху» обна ружил замурованный проход в винный погреб. По одной из версий происхождения погреба, в этом здании в середине ве ка жили высокопоставленные чиновники Министерства фи нансов, которым и могли бы принадлежать невиданные по со ветским меркам винные раритеты. До наших дней в симпатич ном погребке с арочными сводами долежало 30 бутылок французских, итальянских, испанских и массандровских вин. Среди них — бургундские RomanНe 1921 от C. Marey & C. Li ger Belair и Chambertin 1923 от Colcombet Ferees, каталонские красные Perelada 1932 и J Girona 1929, Vino Falerno 1880 сор та альянико из итальянского региона Кампания и др. Нашед ший клад коммерсант открыл две самые старые бутылки и ре зюмировал, что вина все еще живы.

Ведущее винное хозяйство региона Венето Allegrini совместно со своим американским импортером Winebow представили первые ви на своего нового тосканского проекта Poggio al Tesoro (холм с со кровищем — ит.). В собственности альянса находятся четыре вино градника в знаменитом районе Болгери на побережье, основной из которых граничит с Masseto. Хозяйство выпустило два вина урожая 2003 года. Dedicato a Walter — необычное вино из 100% каберне франа — посвящено, как следует из названия, Вальтеру Аллегрини, брату нынешних владельцев хозяйства. Именно Вальтер сделал имя Allegrini: выпустил впервые в Венето вина с отдельных виноградни ков (La Poia и La Grola), придумал концепцию зонирования и видоиз менил технологию ripasso. Второе вино — Sondraia — традицион ный бордоский ассамбляж из каберне совиньона, мерло и каберне фран. Следует также отметить, что Poggio al Tesoro является круп ным хозяйством (65 га) и единственным, после Tenuta San Guido (производящего знаменитое вино Sassicaia), владельцем виноград ников в разных частях Болгери, что позволяет получать более ком плексные вина благодаря разнообразию терруаров.

10

1[1], 2005

ВОКРУГ СВЕТА

© Fotobank.ru / Rex

С БИССО АТАНАСОВЫМ

Фараоны пили…

Код де'Фрескобальди

… красное вино — доказало исследование группы испанских уче ных. Примерно 3500 лет назад Тутанхамон взял с собой в послед ний путь именно красное вино. Остается непонятной цель этого ис следования, ведь от этого ни фараоны, ни кто либо еще не станут пить больше красного, принимая во внимание тот факт, что Тутанха мон не то чтобы хорошо кончил. Но винникам все таки легче, пото му как предмет скорее поэтический (и все равно потом кто нибудь объяснит, почему это хорошо, что фараоны пили красное), а вот банкирам, с их конкретикой, повезло меньше: недавно группа Hyundai Card Co (!!) опубликовала исследование о влиянии группы крови на выбор кредитной карты. Думается, что после ознакомле ния с ним у банкиров, возможно, повысится потребление красного вина. Почему бы и нет?

Депешей из солнечной Тосканы прилетела свежая новость: в экра низации наделавшей немало шума книги Дэна Брауна «Код Да Вин чи», в которой снимается целая плеяда голливудских и не совсем звезд во главе с Томом Хэнксом (Hanks), с новой силой заблестит и одна итальянская звезда. Достойную пару профессору Лэнгдону (Том Хэнкс), кроме очаровательной Софи (Одри Тоту), составит … бутылочка кьянти (а возможно, и не одна) от маркизов de'Frescobal di, а именно их флагманское вино Castello di Nipozzano. Оно и пра вильно — ведь Фрескобальди всегда поддерживали (и не только ви ном) католическую церковь и искусство, их вина пили Микеландже ло, Данте, Донателло и Микелоцци, не говоря уже о папах римских, а вот другой великий тосканец и соотечественник семьи Фреско бальди — Леонардо — как то в сторонке остался. Так выпьем же по бокалу Nipozzano за то, что историческая справедливость рано или поздно наступает! Фильм ожидается на большом экране весной 2006 года.

Погребок в московских катакомбах

«Остров» сокровищ

Один московский коммерсант, пожелавший остаться неназванным, недавно купил с аук циона помещение во 2 м Трубниковом пе реулке. При детальном осмотре приобре тенной недвижимости он «по запаху» обна ружил замурованный проход в винный погреб. По одной из версий происхождения погреба, в этом здании в середине ве ка жили высокопоставленные чиновники Министерства фи нансов, которым и могли бы принадлежать невиданные по со ветским меркам винные раритеты. До наших дней в симпатич ном погребке с арочными сводами долежало 30 бутылок французских, итальянских, испанских и массандровских вин. Среди них — бургундские RomanНe 1921 от C. Marey & C. Li ger Belair и Chambertin 1923 от Colcombet Ferees, каталонские красные Perelada 1932 и J Girona 1929, Vino Falerno 1880 сор та альянико из итальянского региона Кампания и др. Нашед ший клад коммерсант открыл две самые старые бутылки и ре зюмировал, что вина все еще живы.

Ведущее винное хозяйство региона Венето Allegrini совместно со своим американским импортером Winebow представили первые ви на своего нового тосканского проекта Poggio al Tesoro (холм с со кровищем — ит.). В собственности альянса находятся четыре вино градника в знаменитом районе Болгери на побережье, основной из которых граничит с Masseto. Хозяйство выпустило два вина урожая 2003 года. Dedicato a Walter — необычное вино из 100% каберне франа — посвящено, как следует из названия, Вальтеру Аллегрини, брату нынешних владельцев хозяйства. Именно Вальтер сделал имя Allegrini: выпустил впервые в Венето вина с отдельных виноградни ков (La Poia и La Grola), придумал концепцию зонирования и видоиз менил технологию ripasso. Второе вино — Sondraia — традицион ный бордоский ассамбляж из каберне совиньона, мерло и каберне фран. Следует также отметить, что Poggio al Tesoro является круп ным хозяйством (65 га) и единственным, после Tenuta San Guido (производящего знаменитое вино Sassicaia), владельцем виноград ников в разных частях Болгери, что позволяет получать более ком плексные вина благодаря разнообразию терруаров.

10

1[1], 2005

Фото: А. Антоненко

рабочего дня (из чего несложно заключить, что готовит он минимум пять дней в неделю, — золото, а не мужчина). Что же касается винного сопровождения его кулинарных экзерсисов, то, разумеется, даже Муэксы не пьют PНtrus каждый день (всего-навсего 2–3 раза в месяц). Однако обед и ужин без вина они себе не представляют. Когда мы спросили, что заказывает сам юный Муэкс, если ведет девушку в ресторан, то получили катего-

ПРИНЦ ПОМРОЛЯ Гостивший у нас в октябре Эдуар Муэкс свел с ума женскую поло& вину московской околовинной публики. Он, без сомнения, самый завидный жених из «мира вина»: молод, хорош собой, весьма обес& печен, успешно занимается любимым делом и пока не женат.

Кладезь совершенств Эдуару Муэксу 28 лет, и его сегодняшний титул, данный ему французской прессой, — «принц Помроля». Титул этот означает, что Эдуар — сын и наследник Кристиана Муэкса, представитель легендарной винодельческой династии и один из членов команды, управляющей семейной собственностью Муэксов. А она включает в себя больше десятка собственных шато в Сент-Эмильоне и Помроле и еще несколько поместий, которые находятся в управлении у Муэксов. И само собой, бриллиант в короне Муэксов — это великое PНtrus. Чтобы наследник этого богатства не зазнался, его мудрый отец Кристиан отправил его учиться в Беркли, где, с одной стороны, можно получить превосходное образование, с другой — расширить горизонты, а с третьей — оказаться обычным парнем среди американских студентов, большинство которых знает о PНtrus немногим больше, чем о пентакварках. Чтобы придать образованию законченность, Эдуар после Бер-

12

кли проучился еще и в Европейской бизнес-школе в Лондоне, а потом дополнительно в Париже прослушал специализированный курс по винному маркетингу. Потом Эдуар как законопослушный гражданин Франции служил в армии. Далее по решению семейного совета его отправили на «бизнеспрактику» на стороне — в одну бельгийскую корабельную компанию. И наконец в 2001 году Эдуар Муэкс стал частью команды дома Jean-Pierre Moueix. Как «лицо дома», он путешествует по всему миру, начав свой промо-тур с Японии. Отработав пару лет, он понял, что ему необходимо еще одно повышение квалификации, — и получил DUAD (диплом дегустатора). В результате он может рассказывать о любимом Помроле часами, и даже непрофессиональные слушатели начинают чувствовать в представляемых винах тона и черешни, и чернослива, и черной смородины, и подлеска, и грибов, и всего остального, о чем раньше они даже не догадывались.

Он кажется немножко стеснительным и чуток угловат из-за своего высокого роста, но он аристократ до мозга костей (хотя его дедушка, основатель дела Муэксов, был выходцем из простой крестьянской семьи). Эдуар говорит о земле и божественной сути хороших вин настолько проникновенно, что нет ничего лучше для понимания осязаемости концепции терруара.

В частной жизни Хобби у Эдуара в высшей степени аристократическое — охота. Это, конечно, отметает в качестве возможных претенденток на его сердце всех вегетарианок, но его, кажется, это не слишком волнует. Поскольку охотничий сезон не слишком длинный, а стрессы преследуют всех, и даже богатых наследников, у Эдуара есть пара более тихих и простых способов релаксации — готовка и музеи. По его словам, поход в картинную галерею — это лучший способ расслабиться, а приготовить себе ужин — единственная возможность прийти в себя в конце

1[1], 2005

ричный ответ: «Только не PНtrus!» Дипломированный дегустатор очень любит пробовать вина, поэтому в каждой стране предпочитает заказывать или какоето вино, которое он еще не знает, или то, которое наилучшим образом подходит к выбранному ужину (совет дамам — если ваш спутник окажется приверженцем той же концепции, заказывайте бифштекс: шанс получить к нему хорошее бордо наиболее велик).

В отличие от большинства других негоциантских домов Бордо, которые обычно продают ви но нескольким импортерам в той или иной стране, у дома Jean Pierre Moueix в каждой стра не есть только по два уполномоченных представителя (как говорит Эдуар, это делается для «обеспечения здоровой дистрибуции без искусственной конкуренции»). Летом 2005 года компания Simple стала одним из двух представителей Jean Pierre Moueix в России. А в октя бре в гостях у Simple был Эдуар Муэкс. По случаю его приезда состоялась большая дегуста ция в Swissotel, больше похожая на спектакль одного актера, поскольку Эдуар был велико лепен в роли «посланника Помроля». Бывалые винные журналисты могут подтвердить, что давно к нам не заезжали настолько вдохновенные ораторы. Кроме удовольствия от выступ ления Эдуара, более четырехсот гостей дегустации смогли попробовать линейку вин от Jean Pierre Moueix включая новое амбициозное Hosanna 2001 и само PНtrus 1997 года. На чем основан успех негоциантского бизнеса Муэксов? Создав свою виноторговую фирму в 1937 году, мой дед быстро понял: чтобы добиться успеха на винном рынке, нужно не только продавать вино, но и, так сказать, участво вать в культурном процессе вокруг вина. Не просто коммерция, а идеология. В ассортименте дома Jean Pierre Moueix помимо вин звездных поместий имеется региональное Bordeaux за 10 евро. Как оно вписывается в идеологию компании? Великие вина не пьют каждый день. Наше региональное бордо — это удовольствие и простота восприятия для будней. Вода как материя отсутствует на столе у нашей се мьи. И это вино заменяет нам воду. Я выпи ваю по две бутылки каждый день, и мой отец тоже, а дед выпивал по четыре. Дед был большим человеком: 120 кг и больше 190 см ростом. И очень располагал к себе: его все обожали. Вы теперь ездите по разным странам как «лицо дома Jean Pierre Moueix». Навер няка, на вас везде смотрят с таким же, как бы это сказать… трепетом, как на де густациях, которые вы провели в Москве. Людям, которые знают, что означает PНtrus, вы кажетесь полубогом… Как вы себя чувствуете в этой роли? Мы не голливудские звезды. Мы являемся работниками сельскохозяйственной отрасли Франции, и всего лишь стараемся оставать ся в гармонии с природой. Мы очень много работаем и не почиваем на лаврах. Мой отец всегда говорил о скромности и смире нии. Мы всегда будем оставаться в тени своих вин, не выпячивая свое имя.

ГЕРОЙ ДНЯ / ПРИНЦ ПОМРОЛЯ

Благодарим Umani Ronchi

Текст: Анна Кукулина

ГЕРОЙ ДНЯ

Фото: А. Антоненко

рабочего дня (из чего несложно заключить, что готовит он минимум пять дней в неделю, — золото, а не мужчина). Что же касается винного сопровождения его кулинарных экзерсисов, то, разумеется, даже Муэксы не пьют PНtrus каждый день (всего-навсего 2–3 раза в месяц). Однако обед и ужин без вина они себе не представляют. Когда мы спросили, что заказывает сам юный Муэкс, если ведет девушку в ресторан, то получили катего-

ПРИНЦ ПОМРОЛЯ Гостивший у нас в октябре Эдуар Муэкс свел с ума женскую поло& вину московской околовинной публики. Он, без сомнения, самый завидный жених из «мира вина»: молод, хорош собой, весьма обес& печен, успешно занимается любимым делом и пока не женат.

Кладезь совершенств Эдуару Муэксу 28 лет, и его сегодняшний титул, данный ему французской прессой, — «принц Помроля». Титул этот означает, что Эдуар — сын и наследник Кристиана Муэкса, представитель легендарной винодельческой династии и один из членов команды, управляющей семейной собственностью Муэксов. А она включает в себя больше десятка собственных шато в Сент-Эмильоне и Помроле и еще несколько поместий, которые находятся в управлении у Муэксов. И само собой, бриллиант в короне Муэксов — это великое PНtrus. Чтобы наследник этого богатства не зазнался, его мудрый отец Кристиан отправил его учиться в Беркли, где, с одной стороны, можно получить превосходное образование, с другой — расширить горизонты, а с третьей — оказаться обычным парнем среди американских студентов, большинство которых знает о PНtrus немногим больше, чем о пентакварках. Чтобы придать образованию законченность, Эдуар после Бер-

12

кли проучился еще и в Европейской бизнес-школе в Лондоне, а потом дополнительно в Париже прослушал специализированный курс по винному маркетингу. Потом Эдуар как законопослушный гражданин Франции служил в армии. Далее по решению семейного совета его отправили на «бизнеспрактику» на стороне — в одну бельгийскую корабельную компанию. И наконец в 2001 году Эдуар Муэкс стал частью команды дома Jean-Pierre Moueix. Как «лицо дома», он путешествует по всему миру, начав свой промо-тур с Японии. Отработав пару лет, он понял, что ему необходимо еще одно повышение квалификации, — и получил DUAD (диплом дегустатора). В результате он может рассказывать о любимом Помроле часами, и даже непрофессиональные слушатели начинают чувствовать в представляемых винах тона и черешни, и чернослива, и черной смородины, и подлеска, и грибов, и всего остального, о чем раньше они даже не догадывались.

Он кажется немножко стеснительным и чуток угловат из-за своего высокого роста, но он аристократ до мозга костей (хотя его дедушка, основатель дела Муэксов, был выходцем из простой крестьянской семьи). Эдуар говорит о земле и божественной сути хороших вин настолько проникновенно, что нет ничего лучше для понимания осязаемости концепции терруара.

В частной жизни Хобби у Эдуара в высшей степени аристократическое — охота. Это, конечно, отметает в качестве возможных претенденток на его сердце всех вегетарианок, но его, кажется, это не слишком волнует. Поскольку охотничий сезон не слишком длинный, а стрессы преследуют всех, и даже богатых наследников, у Эдуара есть пара более тихих и простых способов релаксации — готовка и музеи. По его словам, поход в картинную галерею — это лучший способ расслабиться, а приготовить себе ужин — единственная возможность прийти в себя в конце

1[1], 2005

ричный ответ: «Только не PНtrus!» Дипломированный дегустатор очень любит пробовать вина, поэтому в каждой стране предпочитает заказывать или какоето вино, которое он еще не знает, или то, которое наилучшим образом подходит к выбранному ужину (совет дамам — если ваш спутник окажется приверженцем той же концепции, заказывайте бифштекс: шанс получить к нему хорошее бордо наиболее велик).

В отличие от большинства других негоциантских домов Бордо, которые обычно продают ви но нескольким импортерам в той или иной стране, у дома Jean Pierre Moueix в каждой стра не есть только по два уполномоченных представителя (как говорит Эдуар, это делается для «обеспечения здоровой дистрибуции без искусственной конкуренции»). Летом 2005 года компания Simple стала одним из двух представителей Jean Pierre Moueix в России. А в октя бре в гостях у Simple был Эдуар Муэкс. По случаю его приезда состоялась большая дегуста ция в Swissotel, больше похожая на спектакль одного актера, поскольку Эдуар был велико лепен в роли «посланника Помроля». Бывалые винные журналисты могут подтвердить, что давно к нам не заезжали настолько вдохновенные ораторы. Кроме удовольствия от выступ ления Эдуара, более четырехсот гостей дегустации смогли попробовать линейку вин от Jean Pierre Moueix включая новое амбициозное Hosanna 2001 и само PНtrus 1997 года. На чем основан успех негоциантского бизнеса Муэксов? Создав свою виноторговую фирму в 1937 году, мой дед быстро понял: чтобы добиться успеха на винном рынке, нужно не только продавать вино, но и, так сказать, участво вать в культурном процессе вокруг вина. Не просто коммерция, а идеология. В ассортименте дома Jean Pierre Moueix помимо вин звездных поместий имеется региональное Bordeaux за 10 евро. Как оно вписывается в идеологию компании? Великие вина не пьют каждый день. Наше региональное бордо — это удовольствие и простота восприятия для будней. Вода как материя отсутствует на столе у нашей се мьи. И это вино заменяет нам воду. Я выпи ваю по две бутылки каждый день, и мой отец тоже, а дед выпивал по четыре. Дед был большим человеком: 120 кг и больше 190 см ростом. И очень располагал к себе: его все обожали. Вы теперь ездите по разным странам как «лицо дома Jean Pierre Moueix». Навер няка, на вас везде смотрят с таким же, как бы это сказать… трепетом, как на де густациях, которые вы провели в Москве. Людям, которые знают, что означает PНtrus, вы кажетесь полубогом… Как вы себя чувствуете в этой роли? Мы не голливудские звезды. Мы являемся работниками сельскохозяйственной отрасли Франции, и всего лишь стараемся оставать ся в гармонии с природой. Мы очень много работаем и не почиваем на лаврах. Мой отец всегда говорил о скромности и смире нии. Мы всегда будем оставаться в тени своих вин, не выпячивая свое имя.

ГЕРОЙ ДНЯ / ПРИНЦ ПОМРОЛЯ

Благодарим Umani Ronchi

Текст: Анна Кукулина

ГЕРОЙ ДНЯ

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН СОБЫТИЕ ГОДА

привык питаться с шиком не только в ресторанах, но и дома

Правильный взгляд на итальянскую кухню Линда Макколл Риччи (MaCall Ricci), супруга главы генерального консульства Италии в Санкт Петер бурге Марко Риччи, который известен как тонкий знаток вина, издала на русском языке книгу «Вкус Италии». Она очень отличается от всех книг рецептов, к которым мы привыкли. Изящно оформлен ная художником Массимо Каталани, чьи работы, по словами г жи Риччи, «живо передают самый дух Италии», книга легко рассказывает обо всех «стилеобразующих» продуктах итальянской гастроно мии и о смысле и правилах их использования в традиционных блюдах. При большом количестве ре цептов книга не просто практически полезна, но представляет собой экскурс в итальянскую культу ру со вкусным ракурсом.

Открытие бутика HEDIARD в Москве Если вы еще не успели стать завсегдатаем открывшегося минувшей осенью гастрономического бутика Hediard (что, впрочем, маловеро ятно), то перед Новым годом — самое время приобщиться к тради циям и стилю прославленного французского бакалейного дома, ос нованного в середине XIX века. Московский Hediard — это делика тесы со всего света от классики до экзотики, уникальный ассорти мент высококачественных продуктов, продуманная винная коллек ция для идеальных гастрономических пар, изысканная кулинария, впечатляющий интерьер и грамотный персонал, знающий все об ис кусстве сочетания продуктов и гармонии вкуса. Здесь вы сможете не только купить соответствующие самым высоким запросам про дукты и вина, но и получить добрый совет, как устроить праздник haute cuisine у себя дома. Адрес: Москва, ул. Садовая Кудринская, д.7. Тел. (095) 254 1710

Закулисье высокой гастрономии В декабре выходит в свет новая книга звездного шеф повара Вильяма Ламберти, поставившего кухню модного московского ресторана «Галерея» Аркадия Новико ва. Для работы над книгой «Вильям Ламберти. Кафе «Галерея» был приглашен один из лучших food фотографов мира Армин Зогбаум. Опять же эта книга — не просто собрание эксклюзивных рецептов Ламберти (хотя они присутствуют в лучшем виде), а рассказ о закулисной жизни ресторана с про екцией на светскую хронику столицы.

Завтраки в Palazzo Ducale Полюбившиеся де ловой элите завтра ки в ресторане «Па лаццо Дукале» с декабря будут на чинаться каждый день в 8 часов ут ра. Меню завтраков будет расширено новыми блюдами от шеф повара Тино Демонтиса. В тече ние декабря будут представлены спе циалитеты сицилий ской кухни, а к праздникам го товится множество сюрпризов. Также в ресторане серьез но изменилось де сертное меню, представленное шеф кондитером Ириной Андрюкиной. Тел. (095) 203 0231

14

Королевский хамон в Los Bandidos В ресторане Los Bandidos (и только там, поскольку подписан дого вор об эксклюзивных поставках) появился хамон от известной всей Испании семьи Хоселито, которая 200 лет является поставщиком испанского королевского двора. Самый дорогой сорт хамона — Jamon de Bellota представители маленького семейного бизнеса Хо селито делают по старинным рецептам в местечке Саламанка. Чер ных поросят (pata negra) кормят желудями вековых средиземномор ских дубов. Хамон выдерживается два года. Он обладает нежней шим вкусом и незабываемым ароматом. Тел. (095) 788 0600

ДЛЯ ТЕХ, КТО

Аукционные трюфеля в Villa Белые тосканские (а не только пье монтские) трюфеля продаются только на аукционах в са мой Италии. Каж дую осень ради это го туда съезжаются самые авторитетные рестораторы со все го света. Ставки традиционно превы шают пределы ра зумного. В этом году цен нейший аукцион ный лот достался респектабельному московскому ресто рану Villa, по слу чаю чего в декабре и январе там будет проходить гастро номическая акция «Белый трюфель из Тосканы». Зимнее трюфельное меню в Villa включает та кие блюда, как ри зотто с фуа гра и трюфелем, дикий сибасс с фенхелем и трюфелем, гра тен из морских гре бешков с трюфе лем, скалопина с трюфелем и мно гое другое. Тел.(095) 925 9240

1[1], 2005

Anatoly Komm: в представлении не нуждается Знаменитый ресторан Green Grill room пере ехал на Ленинградский проспект, д. 23, а на его месте (по адресу Кутузовский проспект, д. 12), открылся Anatoly Komm, заявленный в качестве оплота московской высокой гаст рономии. Как вы уже догадались, назван он в честь бессменного повара и совладельца Green Анатолия Комма, который в 2005 году поразил всех активно вовлеченных в сто личную ресторанную жизнь. Дело в том, что открытый им в Женеве ресторан, тоже Green, попал в Красный гид Michelin. Подоб ной чести еще не удостаивался никто из российских шефов. Ресторан Anatoly Komm представил новую для Москвы концепцию: меню составлено из набора тематических сетов. Подача блюд сопровождается множе ством сюрпризов комплиментов от шефа.

Новый год у Новикова По традиции те из ресторанов Группы ком паний Аркадия Новикова, которые не будут в новогоднюю ночь заняты под частные ве черинки, готовят феерические тематические программы. Гости ресторана «Узбекистан» — старейшего заведения Москвы, которому в этом году исполнилось 54 года, отправятся в путешествие на «Остров миллионеров». Цитата из пресс релиза: «Это возможность провести незабываемую ночь с самыми бо гатыми и известными людьми мира, которые умеют веселиться на высоком уровне… Ког да все миллионеры соберутся и попробуют настоящего грога, белый корабль доставит всех на Остров миллионеров, где каждый посадит настоящую пальму и будут творить ся новогодние чудеса, которые удивят и раз веселят даже самого придирчивого гурма на». Стоимость путешествия 1000 у.е. на че ловека. Столько же будет стоить новогодняя

И это единственный ресторан в столице, где по бокалам подают такие вина, как Vega Sicilia Unico и Ornellaia. Средний счет без спиртного — около 150 евро на человека. Тел. (095) 725 5575 ночь в ресторане «Веранда у Дачи», где обещается невиданное количество икры и лучшего шампанского, а также группы Boney M и «Рефлекс». В ресторане «Цар ская охота» ($700 в основном зале, $600 — в остальных) столы будут ломиться от ново годних экзерсисов с белыми осетрами, по росятами и утками. Арт кафе «Галерея» бу дет работать по предварительному заказу столиков (депозит $100 в счет меню), а гос тей кроме специального меню ожидает «Но вый год open air с ледяным баром, водкой, икрой и салютом» и программа от vengeroff & fedoroff live show. В ресторане «Пирами да» ожидается веселый праздник в традици ях «Новогоднего голубого огонька», с розыг рышами, катаниями на собачьих упряжках, лазерным шоу и специальными предложени ями от шеф повара. Гостям будут дарить по дарки! Билеты — 4500 руб. на 1 м этаже, 6000 руб. на 2 м этаже и в VIP зоне.

Private parties в «гостиной» China Club Камин, старинный рояль, диванная комната. В ресторане China Club после реконструк ции открылся знаменитый банкетный зал, излюбленное место российских и зарубеж ных селебрити еще со времен легендарного «Клуба Т», не раз принимавший самых вы соких и почетных гостей. Авторы интерьера Аркадий Новиков и ме бельный салон Truggelmann. Тел. (095) 232 2778

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН

15

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН СОБЫТИЕ ГОДА

привык питаться с шиком не только в ресторанах, но и дома

Правильный взгляд на итальянскую кухню Линда Макколл Риччи (MaCall Ricci), супруга главы генерального консульства Италии в Санкт Петер бурге Марко Риччи, который известен как тонкий знаток вина, издала на русском языке книгу «Вкус Италии». Она очень отличается от всех книг рецептов, к которым мы привыкли. Изящно оформлен ная художником Массимо Каталани, чьи работы, по словами г жи Риччи, «живо передают самый дух Италии», книга легко рассказывает обо всех «стилеобразующих» продуктах итальянской гастроно мии и о смысле и правилах их использования в традиционных блюдах. При большом количестве ре цептов книга не просто практически полезна, но представляет собой экскурс в итальянскую культу ру со вкусным ракурсом.

Открытие бутика HEDIARD в Москве Если вы еще не успели стать завсегдатаем открывшегося минувшей осенью гастрономического бутика Hediard (что, впрочем, маловеро ятно), то перед Новым годом — самое время приобщиться к тради циям и стилю прославленного французского бакалейного дома, ос нованного в середине XIX века. Московский Hediard — это делика тесы со всего света от классики до экзотики, уникальный ассорти мент высококачественных продуктов, продуманная винная коллек ция для идеальных гастрономических пар, изысканная кулинария, впечатляющий интерьер и грамотный персонал, знающий все об ис кусстве сочетания продуктов и гармонии вкуса. Здесь вы сможете не только купить соответствующие самым высоким запросам про дукты и вина, но и получить добрый совет, как устроить праздник haute cuisine у себя дома. Адрес: Москва, ул. Садовая Кудринская, д.7. Тел. (095) 254 1710

Закулисье высокой гастрономии В декабре выходит в свет новая книга звездного шеф повара Вильяма Ламберти, поставившего кухню модного московского ресторана «Галерея» Аркадия Новико ва. Для работы над книгой «Вильям Ламберти. Кафе «Галерея» был приглашен один из лучших food фотографов мира Армин Зогбаум. Опять же эта книга — не просто собрание эксклюзивных рецептов Ламберти (хотя они присутствуют в лучшем виде), а рассказ о закулисной жизни ресторана с про екцией на светскую хронику столицы.

Завтраки в Palazzo Ducale Полюбившиеся де ловой элите завтра ки в ресторане «Па лаццо Дукале» с декабря будут на чинаться каждый день в 8 часов ут ра. Меню завтраков будет расширено новыми блюдами от шеф повара Тино Демонтиса. В тече ние декабря будут представлены спе циалитеты сицилий ской кухни, а к праздникам го товится множество сюрпризов. Также в ресторане серьез но изменилось де сертное меню, представленное шеф кондитером Ириной Андрюкиной. Тел. (095) 203 0231

14

Королевский хамон в Los Bandidos В ресторане Los Bandidos (и только там, поскольку подписан дого вор об эксклюзивных поставках) появился хамон от известной всей Испании семьи Хоселито, которая 200 лет является поставщиком испанского королевского двора. Самый дорогой сорт хамона — Jamon de Bellota представители маленького семейного бизнеса Хо селито делают по старинным рецептам в местечке Саламанка. Чер ных поросят (pata negra) кормят желудями вековых средиземномор ских дубов. Хамон выдерживается два года. Он обладает нежней шим вкусом и незабываемым ароматом. Тел. (095) 788 0600

ДЛЯ ТЕХ, КТО

Аукционные трюфеля в Villa Белые тосканские (а не только пье монтские) трюфеля продаются только на аукционах в са мой Италии. Каж дую осень ради это го туда съезжаются самые авторитетные рестораторы со все го света. Ставки традиционно превы шают пределы ра зумного. В этом году цен нейший аукцион ный лот достался респектабельному московскому ресто рану Villa, по слу чаю чего в декабре и январе там будет проходить гастро номическая акция «Белый трюфель из Тосканы». Зимнее трюфельное меню в Villa включает та кие блюда, как ри зотто с фуа гра и трюфелем, дикий сибасс с фенхелем и трюфелем, гра тен из морских гре бешков с трюфе лем, скалопина с трюфелем и мно гое другое. Тел.(095) 925 9240

1[1], 2005

Anatoly Komm: в представлении не нуждается Знаменитый ресторан Green Grill room пере ехал на Ленинградский проспект, д. 23, а на его месте (по адресу Кутузовский проспект, д. 12), открылся Anatoly Komm, заявленный в качестве оплота московской высокой гаст рономии. Как вы уже догадались, назван он в честь бессменного повара и совладельца Green Анатолия Комма, который в 2005 году поразил всех активно вовлеченных в сто личную ресторанную жизнь. Дело в том, что открытый им в Женеве ресторан, тоже Green, попал в Красный гид Michelin. Подоб ной чести еще не удостаивался никто из российских шефов. Ресторан Anatoly Komm представил новую для Москвы концепцию: меню составлено из набора тематических сетов. Подача блюд сопровождается множе ством сюрпризов комплиментов от шефа.

Новый год у Новикова По традиции те из ресторанов Группы ком паний Аркадия Новикова, которые не будут в новогоднюю ночь заняты под частные ве черинки, готовят феерические тематические программы. Гости ресторана «Узбекистан» — старейшего заведения Москвы, которому в этом году исполнилось 54 года, отправятся в путешествие на «Остров миллионеров». Цитата из пресс релиза: «Это возможность провести незабываемую ночь с самыми бо гатыми и известными людьми мира, которые умеют веселиться на высоком уровне… Ког да все миллионеры соберутся и попробуют настоящего грога, белый корабль доставит всех на Остров миллионеров, где каждый посадит настоящую пальму и будут творить ся новогодние чудеса, которые удивят и раз веселят даже самого придирчивого гурма на». Стоимость путешествия 1000 у.е. на че ловека. Столько же будет стоить новогодняя

И это единственный ресторан в столице, где по бокалам подают такие вина, как Vega Sicilia Unico и Ornellaia. Средний счет без спиртного — около 150 евро на человека. Тел. (095) 725 5575 ночь в ресторане «Веранда у Дачи», где обещается невиданное количество икры и лучшего шампанского, а также группы Boney M и «Рефлекс». В ресторане «Цар ская охота» ($700 в основном зале, $600 — в остальных) столы будут ломиться от ново годних экзерсисов с белыми осетрами, по росятами и утками. Арт кафе «Галерея» бу дет работать по предварительному заказу столиков (депозит $100 в счет меню), а гос тей кроме специального меню ожидает «Но вый год open air с ледяным баром, водкой, икрой и салютом» и программа от vengeroff & fedoroff live show. В ресторане «Пирами да» ожидается веселый праздник в традици ях «Новогоднего голубого огонька», с розыг рышами, катаниями на собачьих упряжках, лазерным шоу и специальными предложени ями от шеф повара. Гостям будут дарить по дарки! Билеты — 4500 руб. на 1 м этаже, 6000 руб. на 2 м этаже и в VIP зоне.

Private parties в «гостиной» China Club Камин, старинный рояль, диванная комната. В ресторане China Club после реконструк ции открылся знаменитый банкетный зал, излюбленное место российских и зарубеж ных селебрити еще со времен легендарного «Клуба Т», не раз принимавший самых вы соких и почетных гостей. Авторы интерьера Аркадий Новиков и ме бельный салон Truggelmann. Тел. (095) 232 2778

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН

15

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН НАШ РЕПОРТАЖ:

Шампанское, шубы, Венеры Новый восточный ресторан в центре столицы В Театре эстрады одновременно открылись малая сцена и уютный восточный ресторан «Га лилея». Двухуровневый зал ресторана выполнен по аналогии с традиционным устройством восточного дома. Изюминка весьма претенциозного интерьера — ручная роспись на стенах с видами старого Иерусалима. В основе меню — авторски переработанная шеф поваром ближневосточная кухня (Иран, Ирак, Марокко, Татарстан, Кавказ): манты нескольких разно видностей и иранский плов, лагман, норим и чачак, марокканский королевский кускус и са зан по эмирски и прочая экзотика, среди которой, впрочем, встречаются и вполне европей ские кушанья. С кошерными блюдами в «Галилее» дело обстоит на редкость хорошо: мож но даже заказать полностью кошерный банкет. В винной карте вы найдете джентльменский набор Bordeaux Grand Cru, включая Mouton Rothschild 1990 и Palmer 1996, шампанскую линейку от дома De Sousa не без модного CuvНe de Caudalie Grand Cru Blanc de Blancs, хорошо сочетающиеся с восточной кухней эль засские вина от Domaine Bott Geyl, расширенный итальянский раздел и даже немецкое звездное Riesling Auslese 2003 от Gunderloch. Средний счет: $50–70. Тел. (095) 950 5581

Фотоискусство в «Галерее» Излюбленное место московской культурной элиты арт кафе «Галерея» стало площадкой для выставок знаменитых фотохудожников современности. В рамках совместного про екта ресторана с галереей «Глаз» и Москов ским домом фотографии уже прошла вы ставка француза Жана Батиста Уина, которо го успели полюбить завсегдатаи московско го «Фотобиеннале», а в ближайшее время нас ожидают дефиле фоторабот от классика современной репортажной фотографии Иго ря Мухина и лауреата премии «Серебряный венок» Юлии Бочковой, которая специали зируется на «мобилографии» (снимках, сде ланных с помощью мобильного телефона).

Звезды джаза в «Красном баре» Джазовые вечеринки в «Ред баре» при обретают все больший размах. 22 октяб ря здесь прошел «Сигарный вечер», ко торый сопровождало выступление вели колепных джазистов из Нью Йорка: во калистки Хилари Гарднер и барабанщика Джерома Дженнингса, которых пригла сил в Москву легендарный Валерий По номарев. Накануне Дженнингс и Гард нер выступали в концертном зале им. Чайковского. Телефон: (095) 730 0808

Виктория Аксенова, телеканал РБК

Марьяна Нигматулина, финансовый директор компании Simple

Юлия Заболотская, директор Школы вина «Энотрия»

Елена Жукова, директор турагентства «Элит М»

Культура водки в лучших ресторанах

Еще одна «Галерея табака» У сигарного салона «Галерея табака» в «Галерее Актер» появился брат близнец на Смоленском бульваре, дом 1/2. Ценителей культу ры курения порадует широкий ассортимент сигар, табаков, трубок и разнообразных аксессуаров от ведущих мировых производителей. К услугам любителей изысканных вин — большой винный погреб. Коллекция крепкого алкоголя также на высшем уровне. В уютных кожаных креслах салона, у камина можно приятно провести время в компании близких друзей или деловых партнеров. Тел. (095) 933 7156 www.tabakeria.ru

16

Еще один арт проект реализу ется в московских ресторанах, на этот раз... известным водоч ным брендом. Создатели хлеб ного вина «Аз» решили возро дить репутацию водки как бла городного и заслуживающего всяческого уважения напитка с помощью проекта «Традиции русского застолья». В октябре водочная акция прошла в рес торане CarrН Blanc, где был вы ставлен натюрморт художника Гарри Гордона с хлебным ви ном «Аз» в окружении кули нарных изысков шеф повара CarrН Blanc Давида Эммерле. С подобными экспозициями в ближай шее время вы можете столкнуться и в ряде других ресторанов. Ну а для хлебного вина «Аз» 2005 год был особенно знаменательным, поскольку на международном конкурсе International Spirits Challenge, который проводит британский журнал Wine&Spirits International оно получило единственную на этот раз золотую ме даль в категории «водка».

1[1], 2005

Фэшн акцию в не ожиданном формате дегустации лучшего шампанского устрои ли компания Simple и меховой салон «Баркаролла» по случаю приезда в Москву главы дома Salon Delamotte Ди дье Депона. Действо называлось «Венера в мехах». Поскольку основатель дома Salon — Эжен Эме Салон в конце XIX века стал миллионе ром на торговле рус скими мехами, тема вечеринки напраши валась сама собой. Прекрасные гостьи вечера примеряли модели из новой коллекции итальян ской марки Barcarol la, меха для которой были закуплены на аукционе в Копенга гене: соболь голубой и дымчатый, шин шилла и рысь, лиса и норка. Дидье Де пон, представивший свое шампанское, был чрезвычайно до волен «легкому фор мату» после серии профессиональных дегустаций, прове денных в Москве, и сокрушался, что в Шампани даже зи мой даму в шубе не часто встретишь.

Бэлла Яблонски, Red Spot Life Style Management

Каталонский акцент в Воронеже В последнее время нестоличные рестораны по части следования ми ровым гастрономическим трендам не отстают от столичных. Шеф по вар известного воронежского отеля «Яр» недавно вернулся с обуче ния в школе высокой кухни Hofmann в Барселоне, которая стала од ним из очагов той гастрономической революции, которая происходит в Каталонии, где восторжествовала современная авторская кухня, за мешанная на каталонском диалекте. Теперь в ресторане отеля «Яр» в Воронеже представлено особое меню, включающее дораду с ле пестками из картофеля и чесночным соусом, каталонский пирог с сардинами, черную треску с яйцом пашот и прочие изыски.

14 декабря Москва ждет в гости Франсуа Вуайе, который наме ревается научить нас дегустировать один из лучших коньяков в мире. В рамках дегустации Voyer будут представлены Terres de Grande Champagne, VSOP, Napoleon, XO, Extra, Hors d`Age, Pineau des Charentes. Коньячный дом FranМois Voyer создает одни из самых достойных коньяков класса «премиум». Они представлены в лучших ресторанах Франции (Alain Ducasse, Lucas Carton, Laurent). Майкл Джиллет, владелец самой полной коллекции великих коньяков мира (за что был занесен в книгу рекордов Гиннесса) говорит, что «коллекция коньяков FranМois Voyer одна из его любимых. Этот дом не входит в число самых известных, но определенно является одним из лучших…» Ждем всех желающих в «Марриотт Аврора», 14 декабря в 13.30.

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН

17

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН НАШ РЕПОРТАЖ:

Шампанское, шубы, Венеры Новый восточный ресторан в центре столицы В Театре эстрады одновременно открылись малая сцена и уютный восточный ресторан «Га лилея». Двухуровневый зал ресторана выполнен по аналогии с традиционным устройством восточного дома. Изюминка весьма претенциозного интерьера — ручная роспись на стенах с видами старого Иерусалима. В основе меню — авторски переработанная шеф поваром ближневосточная кухня (Иран, Ирак, Марокко, Татарстан, Кавказ): манты нескольких разно видностей и иранский плов, лагман, норим и чачак, марокканский королевский кускус и са зан по эмирски и прочая экзотика, среди которой, впрочем, встречаются и вполне европей ские кушанья. С кошерными блюдами в «Галилее» дело обстоит на редкость хорошо: мож но даже заказать полностью кошерный банкет. В винной карте вы найдете джентльменский набор Bordeaux Grand Cru, включая Mouton Rothschild 1990 и Palmer 1996, шампанскую линейку от дома De Sousa не без модного CuvНe de Caudalie Grand Cru Blanc de Blancs, хорошо сочетающиеся с восточной кухней эль засские вина от Domaine Bott Geyl, расширенный итальянский раздел и даже немецкое звездное Riesling Auslese 2003 от Gunderloch. Средний счет: $50–70. Тел. (095) 950 5581

Фотоискусство в «Галерее» Излюбленное место московской культурной элиты арт кафе «Галерея» стало площадкой для выставок знаменитых фотохудожников современности. В рамках совместного про екта ресторана с галереей «Глаз» и Москов ским домом фотографии уже прошла вы ставка француза Жана Батиста Уина, которо го успели полюбить завсегдатаи московско го «Фотобиеннале», а в ближайшее время нас ожидают дефиле фоторабот от классика современной репортажной фотографии Иго ря Мухина и лауреата премии «Серебряный венок» Юлии Бочковой, которая специали зируется на «мобилографии» (снимках, сде ланных с помощью мобильного телефона).

Звезды джаза в «Красном баре» Джазовые вечеринки в «Ред баре» при обретают все больший размах. 22 октяб ря здесь прошел «Сигарный вечер», ко торый сопровождало выступление вели колепных джазистов из Нью Йорка: во калистки Хилари Гарднер и барабанщика Джерома Дженнингса, которых пригла сил в Москву легендарный Валерий По номарев. Накануне Дженнингс и Гард нер выступали в концертном зале им. Чайковского. Телефон: (095) 730 0808

Виктория Аксенова, телеканал РБК

Марьяна Нигматулина, финансовый директор компании Simple

Юлия Заболотская, директор Школы вина «Энотрия»

Елена Жукова, директор турагентства «Элит М»

Культура водки в лучших ресторанах

Еще одна «Галерея табака» У сигарного салона «Галерея табака» в «Галерее Актер» появился брат близнец на Смоленском бульваре, дом 1/2. Ценителей культу ры курения порадует широкий ассортимент сигар, табаков, трубок и разнообразных аксессуаров от ведущих мировых производителей. К услугам любителей изысканных вин — большой винный погреб. Коллекция крепкого алкоголя также на высшем уровне. В уютных кожаных креслах салона, у камина можно приятно провести время в компании близких друзей или деловых партнеров. Тел. (095) 933 7156 www.tabakeria.ru

16

Еще один арт проект реализу ется в московских ресторанах, на этот раз... известным водоч ным брендом. Создатели хлеб ного вина «Аз» решили возро дить репутацию водки как бла городного и заслуживающего всяческого уважения напитка с помощью проекта «Традиции русского застолья». В октябре водочная акция прошла в рес торане CarrН Blanc, где был вы ставлен натюрморт художника Гарри Гордона с хлебным ви ном «Аз» в окружении кули нарных изысков шеф повара CarrН Blanc Давида Эммерле. С подобными экспозициями в ближай шее время вы можете столкнуться и в ряде других ресторанов. Ну а для хлебного вина «Аз» 2005 год был особенно знаменательным, поскольку на международном конкурсе International Spirits Challenge, который проводит британский журнал Wine&Spirits International оно получило единственную на этот раз золотую ме даль в категории «водка».

1[1], 2005

Фэшн акцию в не ожиданном формате дегустации лучшего шампанского устрои ли компания Simple и меховой салон «Баркаролла» по случаю приезда в Москву главы дома Salon Delamotte Ди дье Депона. Действо называлось «Венера в мехах». Поскольку основатель дома Salon — Эжен Эме Салон в конце XIX века стал миллионе ром на торговле рус скими мехами, тема вечеринки напраши валась сама собой. Прекрасные гостьи вечера примеряли модели из новой коллекции итальян ской марки Barcarol la, меха для которой были закуплены на аукционе в Копенга гене: соболь голубой и дымчатый, шин шилла и рысь, лиса и норка. Дидье Де пон, представивший свое шампанское, был чрезвычайно до волен «легкому фор мату» после серии профессиональных дегустаций, прове денных в Москве, и сокрушался, что в Шампани даже зи мой даму в шубе не часто встретишь.

Бэлла Яблонски, Red Spot Life Style Management

Каталонский акцент в Воронеже В последнее время нестоличные рестораны по части следования ми ровым гастрономическим трендам не отстают от столичных. Шеф по вар известного воронежского отеля «Яр» недавно вернулся с обуче ния в школе высокой кухни Hofmann в Барселоне, которая стала од ним из очагов той гастрономической революции, которая происходит в Каталонии, где восторжествовала современная авторская кухня, за мешанная на каталонском диалекте. Теперь в ресторане отеля «Яр» в Воронеже представлено особое меню, включающее дораду с ле пестками из картофеля и чесночным соусом, каталонский пирог с сардинами, черную треску с яйцом пашот и прочие изыски.

14 декабря Москва ждет в гости Франсуа Вуайе, который наме ревается научить нас дегустировать один из лучших коньяков в мире. В рамках дегустации Voyer будут представлены Terres de Grande Champagne, VSOP, Napoleon, XO, Extra, Hors d`Age, Pineau des Charentes. Коньячный дом FranМois Voyer создает одни из самых достойных коньяков класса «премиум». Они представлены в лучших ресторанах Франции (Alain Ducasse, Lucas Carton, Laurent). Майкл Джиллет, владелец самой полной коллекции великих коньяков мира (за что был занесен в книгу рекордов Гиннесса) говорит, что «коллекция коньяков FranМois Voyer одна из его любимых. Этот дом не входит в число самых известных, но определенно является одним из лучших…» Ждем всех желающих в «Марриотт Аврора», 14 декабря в 13.30.

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН

17

о гарантированно

достойных ресторанах и гостиницах

[в городе N]

«Робинзон»

О невиданном роскошестве и количестве ресторанов высшей ценовой категории в Москве иностранцы, гостившие в столице в последние годы, уже сложили легенды. На поверхность всплывают восклицания вроде «Москва город хлебный» и «Куда же столько?» Все новые открывающи еся заведения (и отнюдь не всегда они открываются взамен вышедшим из моды) москвичи все равно встречают на ура. Однако новая ресторанная и винная культура, к счастью, шагнула за пределы Садового кольца, и замечательные рестораны появились во многих российских городах. Но если в Москве за роскошными фасада ми все чаще встречается «холодный расчет» с элементами манипулиро вания сознанием доверчивых гостей, то в других городах первые яркие оплоты высокой кухни пропитаны искренним энтузиазмом и радушием. Интерьеры часто кажутся более приближенными к той лаконично уют ной стилистике «правильного ресторана», которую встречаешь в хоро ших ресторанах с богатой историей в провинциях Франции, Италии или Испании, чем золотые саркофаги иных московских заведений. В кухне могут чувствоваться «перебои с поставками деликатесов», но фантазии и тщательности лучшим немосковским шеф поварам не занимать. В винных картах иногда бывают перекосы, которые некоторые надмен ные московские сомелье нашли бы «крайне забавными», но мы знаем, что те люди в регионах, которые взялись за вино всерьез, зачастую бо лее эрудированы в предмете и тратят много усилий на то, чтобы найти свои вина изюминки и донести знания о вине до часто не слишком иску шенной публики. Поэтому в Simple Wine News мы решили уделить особое внимание немосковским ресторанам. Свои маленькие рейтинги мы будем состав лять на основании опроса наших дистрибьюторов в указанном городе и собственного опыта. Начинаем с Нижнего и в следующем номере продолжим им же.

«Золотая вилка»

18 «Октябрьская»

(Best Eastern класса Moderate Business), в центре города.

DBL: $128–162, SGL: $100–130

«Нижегородский»

Гостиничный комплекс на живописном откосе с видом на Стрелку (место слияния Волги и Оки).

DBL: 1300–4500 руб.,

SGL: 1000–2900 руб.

ул. Заломова, д.2, тел. (8312) 30 5387

КУЛЬТОВЫЕ РЕСТОРАНЫ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ: часть I «Робинзон»

Что касается рейтинга, то, находясь на расстоянии, мы не можем делать категоричных заявлений, но надеемся, что самые интересные рестораны нам охватить все таки удастся. Все же заранее просим прощения, если кого то пропустим. Пишите в редак цию: мы приветствуем всех на своих страницах. «Виталич»

ул. Б.Печерская, д. 32 Тел. (8312) 78 9292

Этот ресторан, открывшийся в мае 2004 года, был задуман как место, где нижегородцы могут почувствовать себя жи телями большого современного мегаполиса, окунувшими ся в атмосферу лоска, уюта и комфорта. Во всем видны ре зультаты работы сплоченной профессиональной команды во главе с управляющей Ириной Цхай. Это первый серьез ный ресторан итальянской кухни в городе: действительно огромный выбор паст и пицц, полный ассортимент итальян ских сыров, множество блюд из морепродуктов, впечатля ющее гриль меню. Недавно было презентовано новое об ширное авторское меню с такими блюдами, как «Барабуль ка на шалфеевом масле с грибами иноки и ростками горо ха» (510 руб.) или «Новозеландский теленок на виноград ных листьях» (720 руб.). Винная карта (около 170 позиций) на 80% итальянская, но акцент в основном сделан на вина средней цены. Особенно поражает воображение Венето с 21 позицией, среди которых есть вина и от Allegrini, и от Domini Veneti, и от Maculan, и от Masi, и от Pieropan, хотя такие достижения, как 10 позиций в Умбрии (все разных DOC и IGT и от разных производителей), тоже наводят на мысли о масштабности замыслов сомелье Сергея Киселе ва. Нельзя не отметить отличное предложение вин по бо калам и интересный новосветский раздел.

Верхне Волжская наб., д.9а, тел. (8312) 32 8080

«Виталич» ул. Б. Покровская, д.35 Тел. (8312) 33 1691

наши рекомендации

Георгиевский съезд, д.3, тел. (8312) 77 8141

Гребной канал, д. 108 Тел. (8312) 31 3062

примите к сведению

DBL: $212–222, SGL: $154–165

Один из «старейших» ресторанов в новейшей истории Нижнего Новгорода открылся в 1992 году. Его вла делец Сергей Рубан — известный в городе человек, а сам ресторан в Нижнем играет такую же роль, как «Пушкинъ» в Москве: сюда в протокольном порядке приводят гостей иностранцев, чтобы поразить богат ством русской кухни. В ресторане пять залов: «Русская изба», «Охотничья сторожка», «Оружейный» (где выставлена коллекция антикварного оружия) и два «Европейских». Сергей Рубан считает особенно важным в концепции ресторана то, что его двери открыты не только для лю дей с высоким достатком: наряду с дорогими блюдами в меню есть демократичные позиции не менее качес твенного приготовления. Но и самые дорогие блюда «от Виталича» любого командировочного москвича при ведут в неописуемый восторг разумностью цен: «Стерлядь по царски» за 1000 руб., «Белуга Стеньки Раз ина» (начиненное осетровой икрой филе белуги, жаренное в кипящем масле до хрустящей корочки) за 750 руб.; по 950 руб. идут «Сюпрем из фазана с солеными груздями, мочеными яблоками и ежевикой», «Мясо дикого оленя с мирпуа в сырных чипсах», «Жареная вырезка оленя с ароматом можжевеловых ягод под малиновым соусом», «Соте из дикого вепря с гарниром из лесных ягод и «поддельных» фаршированных боровичков». Порции доброго размера, качество на высшем уровне. Очевидный принцип в составлении винной карты (120 позиций) — разнообразие и хорошее соотношение цены и качества. Здесь нет непомерно дорогих «культовых» вин, но зато представлены практически все винодельческие регионы. Сомелье Дмитрий Одноклубов избежал соблазна «закрыть» сразу по несколько разделов карты винами какого нибудь одного расхожего негоцианта. В «игристом» разделе помимо шам панского от De Sousa есть эльзасский и бургундский креманы и даже итальянское Franciacorta от Ca' del Bosco. В Бордо нет 1 er Grand Cru с неподъемными ценами, зато радует подборка Cru Bourgeois. Италия представлена редкими DOC'ами и почти всеми регионами включая Трентино с Colterenzio, Кампанию с Mastroberardino, Марке с Umani Ronchi и Базиликату с D'Angelo. В Испании, кроме вездесущего Torres есть такие виноделы, как Can Rafols и Abadia Retuerta.

путешествуете по России,

(отель группы Best Eastern класса Business Superior), на самом берегу Волги.

Открывшийся в начале 2004 года ресторан «Робинзон» облюбовала молодая бизнес элита Нижнего. Здесь модно проводить презента ции, корпоративные вечеринки, неформальные встречи. Ресторан находится в живописном месте на косе Гребного канала. Интерьер концептуальный: по задумке, гости должны ощущать себя неожидан но вынесенными на берег какой нибудь из английских колоний в Аф рике. Нижегородский «фьюжн» в исполнении «Робинзона» — это по несколько вариантов тар тара и карпаччо, блюд с устрицами и омара ми, это авторские фантазии шеф повара вроде «Фуа гра с фламби рованной клубникой на медово бальзамическом соусе» плюс много экзотики от венесуэльской паэльи, тайского кокосового супа и ки тайской лапши удон до «Филе кенгуру с фруктовой сальсой и со усом из маракуйи», а также «Ролла из страуса с дыней и стеблем сельдерея». Отлично смотрится «телега» со свежей рыбой и море продуктами: королевские креветки, каменный окунь, стерлядь, морской язык, сибас, пагр, дорада, тюрбо. Винная карта (почти 200 позиций) составлена с расчетом на знатоков. Очень много звездных имен. Если Фриули, то имеется и Vie di Romans, и Jermann, если Сицилия, то вот вам и Donnafugata, и Planeta; если Венето, есть и Allegrini, и Masi. Трендовые винодельни Alvaro Palacios, Joseph Phelps и Almaviva, и в то же время классические раритеты, та кие как Echezeaux'69 от Leroy или Haut Brion'89. Удивительно хороши подборки хересов, портвейнов и традиционных итальянских ликеров.

Если вы часто Ресторан «Золотая вилка»

Рекомендованные отели:

Ресторан «Виталич»

«Александровский Сад»

Клуб;ресторан «Робинзон»

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН

о гарантированно

достойных ресторанах и гостиницах

[в городе N]

«Робинзон»

О невиданном роскошестве и количестве ресторанов высшей ценовой категории в Москве иностранцы, гостившие в столице в последние годы, уже сложили легенды. На поверхность всплывают восклицания вроде «Москва город хлебный» и «Куда же столько?» Все новые открывающи еся заведения (и отнюдь не всегда они открываются взамен вышедшим из моды) москвичи все равно встречают на ура. Однако новая ресторанная и винная культура, к счастью, шагнула за пределы Садового кольца, и замечательные рестораны появились во многих российских городах. Но если в Москве за роскошными фасада ми все чаще встречается «холодный расчет» с элементами манипулиро вания сознанием доверчивых гостей, то в других городах первые яркие оплоты высокой кухни пропитаны искренним энтузиазмом и радушием. Интерьеры часто кажутся более приближенными к той лаконично уют ной стилистике «правильного ресторана», которую встречаешь в хоро ших ресторанах с богатой историей в провинциях Франции, Италии или Испании, чем золотые саркофаги иных московских заведений. В кухне могут чувствоваться «перебои с поставками деликатесов», но фантазии и тщательности лучшим немосковским шеф поварам не занимать. В винных картах иногда бывают перекосы, которые некоторые надмен ные московские сомелье нашли бы «крайне забавными», но мы знаем, что те люди в регионах, которые взялись за вино всерьез, зачастую бо лее эрудированы в предмете и тратят много усилий на то, чтобы найти свои вина изюминки и донести знания о вине до часто не слишком иску шенной публики. Поэтому в Simple Wine News мы решили уделить особое внимание немосковским ресторанам. Свои маленькие рейтинги мы будем состав лять на основании опроса наших дистрибьюторов в указанном городе и собственного опыта. Начинаем с Нижнего и в следующем номере продолжим им же.

«Золотая вилка»

18 «Октябрьская»

(Best Eastern класса Moderate Business), в центре города.

DBL: $128–162, SGL: $100–130

«Нижегородский»

Гостиничный комплекс на живописном откосе с видом на Стрелку (место слияния Волги и Оки).

DBL: 1300–4500 руб.,

SGL: 1000–2900 руб.

ул. Заломова, д.2, тел. (8312) 30 5387

КУЛЬТОВЫЕ РЕСТОРАНЫ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ: часть I «Робинзон»

Что касается рейтинга, то, находясь на расстоянии, мы не можем делать категоричных заявлений, но надеемся, что самые интересные рестораны нам охватить все таки удастся. Все же заранее просим прощения, если кого то пропустим. Пишите в редак цию: мы приветствуем всех на своих страницах. «Виталич»

ул. Б.Печерская, д. 32 Тел. (8312) 78 9292

Этот ресторан, открывшийся в мае 2004 года, был задуман как место, где нижегородцы могут почувствовать себя жи телями большого современного мегаполиса, окунувшими ся в атмосферу лоска, уюта и комфорта. Во всем видны ре зультаты работы сплоченной профессиональной команды во главе с управляющей Ириной Цхай. Это первый серьез ный ресторан итальянской кухни в городе: действительно огромный выбор паст и пицц, полный ассортимент итальян ских сыров, множество блюд из морепродуктов, впечатля ющее гриль меню. Недавно было презентовано новое об ширное авторское меню с такими блюдами, как «Барабуль ка на шалфеевом масле с грибами иноки и ростками горо ха» (510 руб.) или «Новозеландский теленок на виноград ных листьях» (720 руб.). Винная карта (около 170 позиций) на 80% итальянская, но акцент в основном сделан на вина средней цены. Особенно поражает воображение Венето с 21 позицией, среди которых есть вина и от Allegrini, и от Domini Veneti, и от Maculan, и от Masi, и от Pieropan, хотя такие достижения, как 10 позиций в Умбрии (все разных DOC и IGT и от разных производителей), тоже наводят на мысли о масштабности замыслов сомелье Сергея Киселе ва. Нельзя не отметить отличное предложение вин по бо калам и интересный новосветский раздел.

Верхне Волжская наб., д.9а, тел. (8312) 32 8080

«Виталич» ул. Б. Покровская, д.35 Тел. (8312) 33 1691

наши рекомендации

Георгиевский съезд, д.3, тел. (8312) 77 8141

Гребной канал, д. 108 Тел. (8312) 31 3062

примите к сведению

DBL: $212–222, SGL: $154–165

Один из «старейших» ресторанов в новейшей истории Нижнего Новгорода открылся в 1992 году. Его вла делец Сергей Рубан — известный в городе человек, а сам ресторан в Нижнем играет такую же роль, как «Пушкинъ» в Москве: сюда в протокольном порядке приводят гостей иностранцев, чтобы поразить богат ством русской кухни. В ресторане пять залов: «Русская изба», «Охотничья сторожка», «Оружейный» (где выставлена коллекция антикварного оружия) и два «Европейских». Сергей Рубан считает особенно важным в концепции ресторана то, что его двери открыты не только для лю дей с высоким достатком: наряду с дорогими блюдами в меню есть демократичные позиции не менее качес твенного приготовления. Но и самые дорогие блюда «от Виталича» любого командировочного москвича при ведут в неописуемый восторг разумностью цен: «Стерлядь по царски» за 1000 руб., «Белуга Стеньки Раз ина» (начиненное осетровой икрой филе белуги, жаренное в кипящем масле до хрустящей корочки) за 750 руб.; по 950 руб. идут «Сюпрем из фазана с солеными груздями, мочеными яблоками и ежевикой», «Мясо дикого оленя с мирпуа в сырных чипсах», «Жареная вырезка оленя с ароматом можжевеловых ягод под малиновым соусом», «Соте из дикого вепря с гарниром из лесных ягод и «поддельных» фаршированных боровичков». Порции доброго размера, качество на высшем уровне. Очевидный принцип в составлении винной карты (120 позиций) — разнообразие и хорошее соотношение цены и качества. Здесь нет непомерно дорогих «культовых» вин, но зато представлены практически все винодельческие регионы. Сомелье Дмитрий Одноклубов избежал соблазна «закрыть» сразу по несколько разделов карты винами какого нибудь одного расхожего негоцианта. В «игристом» разделе помимо шам панского от De Sousa есть эльзасский и бургундский креманы и даже итальянское Franciacorta от Ca' del Bosco. В Бордо нет 1 er Grand Cru с неподъемными ценами, зато радует подборка Cru Bourgeois. Италия представлена редкими DOC'ами и почти всеми регионами включая Трентино с Colterenzio, Кампанию с Mastroberardino, Марке с Umani Ronchi и Базиликату с D'Angelo. В Испании, кроме вездесущего Torres есть такие виноделы, как Can Rafols и Abadia Retuerta.

путешествуете по России,

(отель группы Best Eastern класса Business Superior), на самом берегу Волги.

Открывшийся в начале 2004 года ресторан «Робинзон» облюбовала молодая бизнес элита Нижнего. Здесь модно проводить презента ции, корпоративные вечеринки, неформальные встречи. Ресторан находится в живописном месте на косе Гребного канала. Интерьер концептуальный: по задумке, гости должны ощущать себя неожидан но вынесенными на берег какой нибудь из английских колоний в Аф рике. Нижегородский «фьюжн» в исполнении «Робинзона» — это по несколько вариантов тар тара и карпаччо, блюд с устрицами и омара ми, это авторские фантазии шеф повара вроде «Фуа гра с фламби рованной клубникой на медово бальзамическом соусе» плюс много экзотики от венесуэльской паэльи, тайского кокосового супа и ки тайской лапши удон до «Филе кенгуру с фруктовой сальсой и со усом из маракуйи», а также «Ролла из страуса с дыней и стеблем сельдерея». Отлично смотрится «телега» со свежей рыбой и море продуктами: королевские креветки, каменный окунь, стерлядь, морской язык, сибас, пагр, дорада, тюрбо. Винная карта (почти 200 позиций) составлена с расчетом на знатоков. Очень много звездных имен. Если Фриули, то имеется и Vie di Romans, и Jermann, если Сицилия, то вот вам и Donnafugata, и Planeta; если Венето, есть и Allegrini, и Masi. Трендовые винодельни Alvaro Palacios, Joseph Phelps и Almaviva, и в то же время классические раритеты, та кие как Echezeaux'69 от Leroy или Haut Brion'89. Удивительно хороши подборки хересов, портвейнов и традиционных итальянских ликеров.

Если вы часто Ресторан «Золотая вилка»

Рекомендованные отели:

Ресторан «Виталич»

«Александровский Сад»

Клуб;ресторан «Робинзон»

РЕСТОРАНЫ. АКЦИИ. ФЭШН

PROMOTION НОВИНКИ, СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВИНО декабря Умбрийские особенности Большой энтузиаст Джорджио Лунгаротти был первым, кто за ставил всех обратить внимание на Умбрию. Сегодня дело про должает его дочь Кьяра. Помимо прочего, винодельня Lungarotti известна бережным отношени ем к итальянской гастрономиче ской истории: ей принадлежат музей вина и уникальный музей оливкового масла (это крупней шие частные коллекции!). Вни мание к историческим деталям прослеживается и в вине Rubes co 2001 из коммуны Торджано, что на левом берегу Тибра. Этим вином Lungarotti доказывает зна чение сорта санджиовезе для всей Италии. Оно сделано на 70% из санджиовезе, но по сти лю совсем не похоже на вина То сканы, узурпировавшей права на этот сорт. В исполнении Lunga rotti санджиовезе имеет потря сающий рубиновый цвет и обла дает исключительной, чистой фруктовой насыщенностью. Поставщик: Simple

Castello dei Rampolla Vigna d'Alceo 1997 – 20% для частных клиентов Simple до 31 декабря

Специальный проект только для читателей Simple Wine News. Каждый месяц одно культовое вино Европы будет предложено по особой

97

цене в строго ограниченный период времени.

Gambero Rosso

Усовершенствования у EuroCave Славное тосканское поместье Castello dei Rampolla давно было известно как производитель од ного из утвердившихся супертос канских вин «первой волны» — Sammarco. Но в 1996 году в кол лекции Castello dei Rampolla по явилось «суперновое супертос канское» — Vigna d'Alceo. Как ут верждает Джеймс Саклинг (Suck ling), ведущий эксперт журнала Wine Spectator по итальянским

винам, «Vigna d'Alceo затмило даже само Sammarco, хотя по следнее остается вином обяза тельным к покупке для коллекци онеров топовых вин Италии». Концепция Vigna d'Alceo была со здана известнейшим энологом Джакомо Такисом (Tachis), крест ным отцом Sassicaia. Оно проис ходит с одного из выдающихся (по мнению того же Саклинга) ви ноградников Тосканы, располо

женного недалеко от города Пан цано. Vigna d'Alceo представляет собой купаж 80% каберне сови ньона с пти вердо. Оно отличает ся мощной устойчивой структу рой, обычно приписываемой бор доским Grand Cru. Из четырех вышедших винтажей Vigna d'Alceo 1997 год, по версии WS, остается лучшим, хотя в Gambero Rosso все четыре имеют по «три бокала».

Если ваш винный шкаф больше не вмещает разросшую ся коллекцию и вы собираетесь завести еще один, вам повезло, потому что компания EuroCave недавно приду мала, как усовершенствовать «начинку» привычного ви нохранилища. Новая серия мультитемпературных шка фов EuroCave отличается не только дизайном, но и улуч шенной системой управления. Внутри каждого шкафа установлены дополнительные датчики, позволяющие очень четко регулировать температуру в каждой «зоне» и уровень влажности. Кроме того, теперь, если вы слу чайно оставите шкаф открытым, он сам напомнит вам об этом через 20 минут мелодичным сигналом.

Поставщик: Simple

Аргентинское Cheval Blanc

Наконец самая остроумная аме% риканская винодельня — в России!

2001 год — это первый винтаж аргентинского винного проекта концерна LVMH, который актив но пополняет свой портфель люксовых торговых марок самы ми престижными винами мира. Вино Cheval des Andes делается под присмотром Пьера Люртона (Lurton), директора знаменитого бордоского ChЛteau Cheval Blanc, которое тоже принадле жит LVMH. Кроме части назва ния, у Premier Grand Cru из Бор до амбициозная аргентинская винодельня позаимствовала фи лософию создания вина. Купаж мальбека, который считается фирменным сортом Аргентины, каберне совиньона и пти вердо с высокогорных виноградников, возделываемых органически, Cheval des Andes сегодня входит в тройку самых дорогих арген тинских вин.

Bonny Doon — это эксцентричная философия, оп позиция мэйнстриму, принципиально невысокие цены, при всем том всегда достойные оценки кри тиков, ну и бесконечный поток шуточек от идей ного вдохновителя всего этого движения Рэндал ла Грэма (Grahm). В 1970 х Грэм стал фанатиком французских вин, бросил работу и занялся вино делием. Он сразу выступил с лозунгом «Освобо дим Калифорнию от до боли приевшихся шардоне и каберне» и занялся сортами долины Роны: сира, гренаш, мурведр и др. Он же был одним из созда телей бойкого кружка «Ронские рэйнджеры», на делавшего много шума в США. Освоив Рону, Грэм сосредоточился на целом ассортименте «не поп совых» сортов (он называет их «гадкими утятами, о которых знают лишь посвященные»). Кое что ин тересное о Bonny Doon читайте на стр.42.

Поставщик: Simple

Поставщик: Simple

Вино из сортов Древней Греции Калабрия, расположенная на «носке» «итальянского сапога», — 100% экзотики для пресытившихся знатоков вин Италии, а Librandi — единственная винодельня региона, чьи вина сниска ли расположение винной критики. В чем экзотичность? Librandi работает с очень редкими сортами, растущими только в Калаб рии: гальоппо, греко, монтонико, мальокко и др. В питомнике у братьев Никодемо и Антонио Либранди 126 сортов, большин ству из которых более 2000 лет. Вино Magno Megonio 2002 на звано в честь римского центуриона Мегония Великого, который две тысячи лет назад первым описал технологию винификации сорта мальокко. Дерзкий пряный стиль мальокко у Librandi при обрел элегантную статность. С этим вином Калабрия впервые получила высокие оценки от Gambero Rosso. Поставщик: Simple

20

1[1], 2005

PROMOTION

PROMOTION НОВИНКИ, СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВИНО декабря Умбрийские особенности Большой энтузиаст Джорджио Лунгаротти был первым, кто за ставил всех обратить внимание на Умбрию. Сегодня дело про должает его дочь Кьяра. Помимо прочего, винодельня Lungarotti известна бережным отношени ем к итальянской гастрономиче ской истории: ей принадлежат музей вина и уникальный музей оливкового масла (это крупней шие частные коллекции!). Вни мание к историческим деталям прослеживается и в вине Rubes co 2001 из коммуны Торджано, что на левом берегу Тибра. Этим вином Lungarotti доказывает зна чение сорта санджиовезе для всей Италии. Оно сделано на 70% из санджиовезе, но по сти лю совсем не похоже на вина То сканы, узурпировавшей права на этот сорт. В исполнении Lunga rotti санджиовезе имеет потря сающий рубиновый цвет и обла дает исключительной, чистой фруктовой насыщенностью. Поставщик: Simple

Castello dei Rampolla Vigna d'Alceo 1997 – 20% для частных клиентов Simple до 31 декабря

Специальный проект только для читателей Simple Wine News. Каждый месяц одно культовое вино Европы будет предложено по особой

97

цене в строго ограниченный период времени.

Gambero Rosso

Усовершенствования у EuroCave Славное тосканское поместье Castello dei Rampolla давно было известно как производитель од ного из утвердившихся супертос канских вин «первой волны» — Sammarco. Но в 1996 году в кол лекции Castello dei Rampolla по явилось «суперновое супертос канское» — Vigna d'Alceo. Как ут верждает Джеймс Саклинг (Suck ling), ведущий эксперт журнала Wine Spectator по итальянским

винам, «Vigna d'Alceo затмило даже само Sammarco, хотя по следнее остается вином обяза тельным к покупке для коллекци онеров топовых вин Италии». Концепция Vigna d'Alceo была со здана известнейшим энологом Джакомо Такисом (Tachis), крест ным отцом Sassicaia. Оно проис ходит с одного из выдающихся (по мнению того же Саклинга) ви ноградников Тосканы, располо

женного недалеко от города Пан цано. Vigna d'Alceo представляет собой купаж 80% каберне сови ньона с пти вердо. Оно отличает ся мощной устойчивой структу рой, обычно приписываемой бор доским Grand Cru. Из четырех вышедших винтажей Vigna d'Alceo 1997 год, по версии WS, остается лучшим, хотя в Gambero Rosso все четыре имеют по «три бокала».

Если ваш винный шкаф больше не вмещает разросшую ся коллекцию и вы собираетесь завести еще один, вам повезло, потому что компания EuroCave недавно приду мала, как усовершенствовать «начинку» привычного ви нохранилища. Новая серия мультитемпературных шка фов EuroCave отличается не только дизайном, но и улуч шенной системой управления. Внутри каждого шкафа установлены дополнительные датчики, позволяющие очень четко регулировать температуру в каждой «зоне» и уровень влажности. Кроме того, теперь, если вы слу чайно оставите шкаф открытым, он сам напомнит вам об этом через 20 минут мелодичным сигналом.

Поставщик: Simple

Аргентинское Cheval Blanc

Наконец самая остроумная аме% риканская винодельня — в России!

2001 год — это первый винтаж аргентинского винного проекта концерна LVMH, который актив но пополняет свой портфель люксовых торговых марок самы ми престижными винами мира. Вино Cheval des Andes делается под присмотром Пьера Люртона (Lurton), директора знаменитого бордоского ChЛteau Cheval Blanc, которое тоже принадле жит LVMH. Кроме части назва ния, у Premier Grand Cru из Бор до амбициозная аргентинская винодельня позаимствовала фи лософию создания вина. Купаж мальбека, который считается фирменным сортом Аргентины, каберне совиньона и пти вердо с высокогорных виноградников, возделываемых органически, Cheval des Andes сегодня входит в тройку самых дорогих арген тинских вин.

Bonny Doon — это эксцентричная философия, оп позиция мэйнстриму, принципиально невысокие цены, при всем том всегда достойные оценки кри тиков, ну и бесконечный поток шуточек от идей ного вдохновителя всего этого движения Рэндал ла Грэма (Grahm). В 1970 х Грэм стал фанатиком французских вин, бросил работу и занялся вино делием. Он сразу выступил с лозунгом «Освобо дим Калифорнию от до боли приевшихся шардоне и каберне» и занялся сортами долины Роны: сира, гренаш, мурведр и др. Он же был одним из созда телей бойкого кружка «Ронские рэйнджеры», на делавшего много шума в США. Освоив Рону, Грэм сосредоточился на целом ассортименте «не поп совых» сортов (он называет их «гадкими утятами, о которых знают лишь посвященные»). Кое что ин тересное о Bonny Doon читайте на стр.42.

Поставщик: Simple

Поставщик: Simple

Вино из сортов Древней Греции Калабрия, расположенная на «носке» «итальянского сапога», — 100% экзотики для пресытившихся знатоков вин Италии, а Librandi — единственная винодельня региона, чьи вина сниска ли расположение винной критики. В чем экзотичность? Librandi работает с очень редкими сортами, растущими только в Калаб рии: гальоппо, греко, монтонико, мальокко и др. В питомнике у братьев Никодемо и Антонио Либранди 126 сортов, большин ству из которых более 2000 лет. Вино Magno Megonio 2002 на звано в честь римского центуриона Мегония Великого, который две тысячи лет назад первым описал технологию винификации сорта мальокко. Дерзкий пряный стиль мальокко у Librandi при обрел элегантную статность. С этим вином Калабрия впервые получила высокие оценки от Gambero Rosso. Поставщик: Simple

20

1[1], 2005

PROMOTION

PROMOTION НОВИНКИ, СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

GR против Альто Адидже

Горячая тенденция

В России появились вина компании Alois Lageder, которой принадлежит два хозяйст ва в североитальянском регионе Альто Адидже (Tenuta LУwengang и Cason Hirsch prunn), специализирующиеся на таких сор тах, как пино бьянко, пино гриджо, гевюрц траминер, каберне совиньон, мерло и др. Интересно, что сам Алоис Лагедер, безус ловно входящий в круг качественных и имиджевых лидеров Альто Адидже, не на шел общего языка с одним из влиятельных рейтинговых изданий — Gambero Rosso, и его вина в нем не упоминаются.

в оформлении винных погребов. Узоры и надписи на каждой из этих плиток — тайный код, понят ный только истинным знатокам вина. Этикетки величайших бур гундских вин воспроизведены на плитках из шассаньского камня, добытого в древних карьерах. Из этого же материала в достопа мятные времена были построены замки Clos de Vougeot и ChЛteau de Chassagne Montrachet. Камен ная плитка расписывается вруч ную, а потом обжигается в печи. С такой отделкой ваш погреб приобретет эксклюзивный вид, хотя плитку можно использовать и для декорации кухни, а при ми нималистском подходе — просто в качестве подставок под бокалы.

Поставщик: DP Trade

Новый продукт к идеальной дегустации Теперь в Москве можно приобре сти сыр из итальянской провин ции Апулия — буррату не только в ресторанах. Это мягкий сыр из коровьего молока, своего рода моцарелла со сливочным «нут ром», еще более нежный и без пресноватого привкуса ориги нальной моцареллы. Буррата наилучшим образом сочетается с ярким благодаря своей мине ральности белым вином Fiano di Avelllino из Кампании, например от Mastroberardino, или белым же ароматным и полным Luna от Conti Zecca, родом из того же ре гиона, что и сама буррата.

Создатели Sassicaia на Сардинии Barrua. Вино с таким необычайным названием выпустил новый совместный проект Tenuta San Guido (Sassicaia) из Тосканы и Santadi с острова Сардиния. Виноградники хозяйства расположены на юго западе острова в районе Сульчис, на землях, когда то принадлежавших Карфагену, что дало и имя предприятию: Tenuta Agripunica. Выбор Сардинии в качества региона для новых инвестиций объ ясняется тем, что недалеко от этого района располагалось родовое поместье маркизов Инчиза дела Рокетта (Rochetta) — владельцев San Guido и создателей первого в истории супертосканского — Sassicaia. Ассамбляж Barrua сделан на основе кариньяна с добавлением кабер не совиньона (10%) и мерло (5%). Выпущенное только в сентябре вино уже успело завоевать признание крити ков, получив два красных бокала в новом издании Gambero Rosso за 2006 год. Энологом нового проекта яв ляется знаменитый Джакомо Такис (Tachis). Поставщик: Simple

Эксклюзивный нож сомелье

Где купить: винные нож шкафы: сомелье: вино: плитка: буррата: т. 095 105 5544 т. 095 510 6565 т. 095 299 1690 т. 095 299 1690 т. 095 956 9023

22

Для продвинутых любителей вина. Еще одна марка из Лагиоля — французской столицы производства сверхпрочной стали — появилась в России. Ножи сомелье от Laguiole en Aubrac делаются только вручную и отличаются особым великолепием в оформлении рукоятки.

1[1], 2005

PROMOTION НОВИНКИ, СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

GR против Альто Адидже

Горячая тенденция

В России появились вина компании Alois Lageder, которой принадлежит два хозяйст ва в североитальянском регионе Альто Адидже (Tenuta LУwengang и Cason Hirsch prunn), специализирующиеся на таких сор тах, как пино бьянко, пино гриджо, гевюрц траминер, каберне совиньон, мерло и др. Интересно, что сам Алоис Лагедер, безус ловно входящий в круг качественных и имиджевых лидеров Альто Адидже, не на шел общего языка с одним из влиятельных рейтинговых изданий — Gambero Rosso, и его вина в нем не упоминаются.

в оформлении винных погребов. Узоры и надписи на каждой из этих плиток — тайный код, понят ный только истинным знатокам вина. Этикетки величайших бур гундских вин воспроизведены на плитках из шассаньского камня, добытого в древних карьерах. Из этого же материала в достопа мятные времена были построены замки Clos de Vougeot и ChЛteau de Chassagne Montrachet. Камен ная плитка расписывается вруч ную, а потом обжигается в печи. С такой отделкой ваш погреб приобретет эксклюзивный вид, хотя плитку можно использовать и для декорации кухни, а при ми нималистском подходе — просто в качестве подставок под бокалы.

Поставщик: DP Trade

Новый продукт к идеальной дегустации Теперь в Москве можно приобре сти сыр из итальянской провин ции Апулия — буррату не только в ресторанах. Это мягкий сыр из коровьего молока, своего рода моцарелла со сливочным «нут ром», еще более нежный и без пресноватого привкуса ориги нальной моцареллы. Буррата наилучшим образом сочетается с ярким благодаря своей мине ральности белым вином Fiano di Avelllino из Кампании, например от Mastroberardino, или белым же ароматным и полным Luna от Conti Zecca, родом из того же ре гиона, что и сама буррата.

Создатели Sassicaia на Сардинии Barrua. Вино с таким необычайным названием выпустил новый совместный проект Tenuta San Guido (Sassicaia) из Тосканы и Santadi с острова Сардиния. Виноградники хозяйства расположены на юго западе острова в районе Сульчис, на землях, когда то принадлежавших Карфагену, что дало и имя предприятию: Tenuta Agripunica. Выбор Сардинии в качества региона для новых инвестиций объ ясняется тем, что недалеко от этого района располагалось родовое поместье маркизов Инчиза дела Рокетта (Rochetta) — владельцев San Guido и создателей первого в истории супертосканского — Sassicaia. Ассамбляж Barrua сделан на основе кариньяна с добавлением кабер не совиньона (10%) и мерло (5%). Выпущенное только в сентябре вино уже успело завоевать признание крити ков, получив два красных бокала в новом издании Gambero Rosso за 2006 год. Энологом нового проекта яв ляется знаменитый Джакомо Такис (Tachis). Поставщик: Simple

Эксклюзивный нож сомелье

Где купить: винные нож шкафы: сомелье: вино: плитка: буррата: т. 095 105 5544 т. 095 510 6565 т. 095 299 1690 т. 095 299 1690 т. 095 956 9023

22

Для продвинутых любителей вина. Еще одна марка из Лагиоля — французской столицы производства сверхпрочной стали — появилась в России. Ножи сомелье от Laguiole en Aubrac делаются только вручную и отличаются особым великолепием в оформлении рукоятки.

1[1], 2005

СЕЗОН

Текст: Александр Кирсанов

ВИНО ПОД ОЛИВЬЕ

или С Новым годом! Н о с т а л ь г и я п о с о в е т с к о м у п р о ш л о м у б о с о б е н н о с и л ь н а в н о ч ь п о д Н о в ы й г о т о м у ч т о у в с е х и в с е г д а н о в о г о д н и й с в я з а н с в о с п о м и н а н и я м и о д е т с т в е . о ж и в и т ь и х в н а с т о я щ е м , д о б а в ь т е х о в и н о к с т а р о м у д о б р о м у « О л и в ь е » . Новогодний комплект жителей бывшей одной шестой части суши включал салат «Оливье», «Советское шампанское», мандарины и фильм «Ирония судьбы». Впоследствии мандарины дополнились массой экзотических фруктов, а «Советское» оказалось совсем не шампан$ ским, хотя традиция с хлопком откупоривать бутылку чего$нибудь игристого аккурат под бой курантов и речь президента и в тот же момент поджигать бенгальские огни и целоваться со всеми вокруг — осталась. Как известно, в тех же Франции или Италии шампанское в ново$ годнюю ночь хотя и фигурирует, но, как прави$ ло, в качестве аперитива, то есть выпивается уже часов в восемь$девять вечера и с непо$ средственным моментом перехода из старого в Новый год не связано. Так что бывшим граж$ данам СССР, теперь встречающим Новый год в аутентичных условиях заграницы в компании с иностранцами, каждый раз приходится отста$ ивать свое право на бутылку шампанского в полночь, когда все остальные уже хороше$ нечко поднабрались бордо (или кьянти) и уже перешли на портвейн (или Vin Santo). Что же касается «Оливье», то, несмотря на все гастрономические достижения последних лет, он удерживает позиции. По сведениям социологов, в грядущую новогоднюю ночь его — «в классическом советском» или в «ав$ торском» исполнении — будут поглощать около 55% москвичей, не говоря уже о про$ чих жителях нашей страны.

ы в а е т д , п о $ с е з о н Ч т о б ы р о ш е е

История с приключениями

Трезвые праздники

Все знают, что «Оливье» назван так по имени французского повара, работавшего в Москве в ресторане «Эрмитаж», и что в оригинале он представлял собой вовсе не то, что в СССР поглощали «тазиками». Люсьен Оливье, про$ славленный Гиляровским, изобрел несколько другое блюдо, которое объединяет с привыч$ ным нам «Оливье» только присутствие майо$ неза и «мясного продукта». Небольшая разни$ ца в том, что «мясом» в оригинальном рецеп$ те являлись нарезанные полосками жареные рябчики (или в чистом виде, или дополненные телятиной и куропатками), а майонез был, разумеется, собственного приготовления. Не$ много похожее блюдо, кстати, фигурирует еще у Молоховец — под названием «Майонез из дичи». Точный рецепт самого Оливье не сохранился, но по воспоминаниям посетите$ лей «Эрмитажа», кроме рябчиков, в салате фигурировали также кубики желе (из бульона от куропатки), корнишоны, свежие огурцы и крутые яйца, которые должны были испол$ нять сугубо декоративную роль — Оливье был потрясен до глубины души, когда русские купцы размяли яйца вилкой, подмешали к ос$ тальному блюду и съели. Гарнировался салат раковыми шейками и трюфелями. Судя по всему, идея добавить в салат вареную картош$ ку Оливье в голову не пришла (он все$таки был французом, а не немцем), но уже в рус$ ских поваренных книгах рубежа XIX–XX веков

Поскольку «мордой в салат» — не наш метод, вековая традиция восприятия «Оливье» как лучшей закуски к сорокоградусной должна быть отринута. Так чем же можно «элегантно» запить это блюдо? Как ни смешно — шампанским (не «Советским»). Во$первых, все$таки Новый год, во$вторых, по мнению половины московских со$ мелье, «Оливье» вполне сочетается с хорошим брютом. Например, Владимир Басов (винотека Tre Bicchieri) утверждает, что брют, особенно с низким дозажем (Brut Naturel или, в случае с итальянским игристым Franciacorta — Dozage Zero), может справиться с яйцами и уксусом в майонезе, но тут возможны два варианта: не$

«Оливье» в ресторане «Баскервиль» 24

этот ингредиент фигурирует в рецептах. В за$ правку, помимо майонеза, изрядно разведенно$ го оливковым маслом, добавлялась еще загадоч$ ная «соя кабуль» — судя по всему, это был ка$ кой$то вид соевого соуса. Но главные приключения «Оливье» начались после революции. В 1930$х годах салат мутиро$ вал в «Столичный» (у этого рецепта, кстати, то$ же есть автор — Иван Иванов, шеф$повар ресто$ рана «Москва»): курица вместо рябчиков и ника$ ких трюфелей с раковыми шейками, которые за$ менились вареной морковью. Последняя, по ле$ генде, появилась в «Столичном» в ресторане Дома литераторов, где принявшему на грудь цвету литературы СССР резали ее вместо кра$ бов — по цвету немного похоже, а на вкус ни прозаики, ни поэты отличить их уже были не в состоянии.

1[1], 2005

которые шампанские потеряют вкус на фоне са$ лата и будут восприниматься просто как вода, запивка, а некоторые, с действительно высокой кислотностью, дадут сильное и интересное вку$ совое сочетание, которое далеко не всем по$ нравится — наша публика еще не очень к тако$ му привыкла. Если выбирать среди тихих вин, то появляются два пути — либо что$нибудь простое и недоро$ гое, например, новосветское шардоне (без ду$ ба), южный рислинг, чтобы в нем была не только кислотность, но и хорошая алкогольная состав$ ляющая, или средней цены совиньон блан (кото$ рый будет хорош и к аутентичному рецепту — он справится и с майонезом, и с рябчиками, и с раковыми шейками). Сомелье ресторана «Кафе Пушкинъ» Дмитрий Туфанов отмечает, что к «Оливье», которое по$ дают в его ресторане, вино подобрать не очень сложно, потому что в него входят хорошо соче$ тающиеся с ним раковые шейки, немного кури$ ного мяса и языка, а также черная икра (точный список ингредиентов является коммерческой тайной ресторана). К этим «легким» наполните$ лям наилучшим образом подходит средней силы белое вино. Г$н Туфанов особенно удачным вы$ бором полагает белую Бургундию (конкретный аппелласьон зависит от обстоятельств) или са$ мые легкие образцы Sancerre. Консервативно настроенные сомелье предлага$ ют к салатику крепленые вина: херес категории амонтильядо, сухую малагу, марсалу или белый портвейн — то есть что$то не особенно сладкое, но с хорошим «телом» и мощным букетом.

В одну только ночь сна311 января декабря встране нашейбудет приготовлено свыше 40 млн кг самого знаменитого салата

Вариации на тему «Оливье» из ресторана «Кафе Пушкинъ»

Что предлагают московские сомелье под «Оливье»? шампанское с низким дозажем итальянское Franciacorta Dozage Zero чилийское, австралийское или калифорнийское Chardonnay без выдержки в дубе белое бургундское со средним «телом» и высокой кислотностью австралийский Riesling новозеландский Sauvignon Blanc недорогой Sancerre херес Amontillado сухую малагу или марсалу белый портвейн

СЕЗОН / ВИНО ПОД ОЛИВЬЕ

25

СЕЗОН

Текст: Александр Кирсанов

ВИНО ПОД ОЛИВЬЕ

или С Новым годом! Н о с т а л ь г и я п о с о в е т с к о м у п р о ш л о м у б о с о б е н н о с и л ь н а в н о ч ь п о д Н о в ы й г о т о м у ч т о у в с е х и в с е г д а н о в о г о д н и й с в я з а н с в о с п о м и н а н и я м и о д е т с т в е . о ж и в и т ь и х в н а с т о я щ е м , д о б а в ь т е х о в и н о к с т а р о м у д о б р о м у « О л и в ь е » . Новогодний комплект жителей бывшей одной шестой части суши включал салат «Оливье», «Советское шампанское», мандарины и фильм «Ирония судьбы». Впоследствии мандарины дополнились массой экзотических фруктов, а «Советское» оказалось совсем не шампан$ ским, хотя традиция с хлопком откупоривать бутылку чего$нибудь игристого аккурат под бой курантов и речь президента и в тот же момент поджигать бенгальские огни и целоваться со всеми вокруг — осталась. Как известно, в тех же Франции или Италии шампанское в ново$ годнюю ночь хотя и фигурирует, но, как прави$ ло, в качестве аперитива, то есть выпивается уже часов в восемь$девять вечера и с непо$ средственным моментом перехода из старого в Новый год не связано. Так что бывшим граж$ данам СССР, теперь встречающим Новый год в аутентичных условиях заграницы в компании с иностранцами, каждый раз приходится отста$ ивать свое право на бутылку шампанского в полночь, когда все остальные уже хороше$ нечко поднабрались бордо (или кьянти) и уже перешли на портвейн (или Vin Santo). Что же касается «Оливье», то, несмотря на все гастрономические достижения последних лет, он удерживает позиции. По сведениям социологов, в грядущую новогоднюю ночь его — «в классическом советском» или в «ав$ торском» исполнении — будут поглощать около 55% москвичей, не говоря уже о про$ чих жителях нашей страны.

ы в а е т д , п о $ с е з о н Ч т о б ы р о ш е е

История с приключениями

Трезвые праздники

Все знают, что «Оливье» назван так по имени французского повара, работавшего в Москве в ресторане «Эрмитаж», и что в оригинале он представлял собой вовсе не то, что в СССР поглощали «тазиками». Люсьен Оливье, про$ славленный Гиляровским, изобрел несколько другое блюдо, которое объединяет с привыч$ ным нам «Оливье» только присутствие майо$ неза и «мясного продукта». Небольшая разни$ ца в том, что «мясом» в оригинальном рецеп$ те являлись нарезанные полосками жареные рябчики (или в чистом виде, или дополненные телятиной и куропатками), а майонез был, разумеется, собственного приготовления. Не$ много похожее блюдо, кстати, фигурирует еще у Молоховец — под названием «Майонез из дичи». Точный рецепт самого Оливье не сохранился, но по воспоминаниям посетите$ лей «Эрмитажа», кроме рябчиков, в салате фигурировали также кубики желе (из бульона от куропатки), корнишоны, свежие огурцы и крутые яйца, которые должны были испол$ нять сугубо декоративную роль — Оливье был потрясен до глубины души, когда русские купцы размяли яйца вилкой, подмешали к ос$ тальному блюду и съели. Гарнировался салат раковыми шейками и трюфелями. Судя по всему, идея добавить в салат вареную картош$ ку Оливье в голову не пришла (он все$таки был французом, а не немцем), но уже в рус$ ских поваренных книгах рубежа XIX–XX веков

Поскольку «мордой в салат» — не наш метод, вековая традиция восприятия «Оливье» как лучшей закуски к сорокоградусной должна быть отринута. Так чем же можно «элегантно» запить это блюдо? Как ни смешно — шампанским (не «Советским»). Во$первых, все$таки Новый год, во$вторых, по мнению половины московских со$ мелье, «Оливье» вполне сочетается с хорошим брютом. Например, Владимир Басов (винотека Tre Bicchieri) утверждает, что брют, особенно с низким дозажем (Brut Naturel или, в случае с итальянским игристым Franciacorta — Dozage Zero), может справиться с яйцами и уксусом в майонезе, но тут возможны два варианта: не$

«Оливье» в ресторане «Баскервиль» 24

этот ингредиент фигурирует в рецептах. В за$ правку, помимо майонеза, изрядно разведенно$ го оливковым маслом, добавлялась еще загадоч$ ная «соя кабуль» — судя по всему, это был ка$ кой$то вид соевого соуса. Но главные приключения «Оливье» начались после революции. В 1930$х годах салат мутиро$ вал в «Столичный» (у этого рецепта, кстати, то$ же есть автор — Иван Иванов, шеф$повар ресто$ рана «Москва»): курица вместо рябчиков и ника$ ких трюфелей с раковыми шейками, которые за$ менились вареной морковью. Последняя, по ле$ генде, появилась в «Столичном» в ресторане Дома литераторов, где принявшему на грудь цвету литературы СССР резали ее вместо кра$ бов — по цвету немного похоже, а на вкус ни прозаики, ни поэты отличить их уже были не в состоянии.

1[1], 2005

которые шампанские потеряют вкус на фоне са$ лата и будут восприниматься просто как вода, запивка, а некоторые, с действительно высокой кислотностью, дадут сильное и интересное вку$ совое сочетание, которое далеко не всем по$ нравится — наша публика еще не очень к тако$ му привыкла. Если выбирать среди тихих вин, то появляются два пути — либо что$нибудь простое и недоро$ гое, например, новосветское шардоне (без ду$ ба), южный рислинг, чтобы в нем была не только кислотность, но и хорошая алкогольная состав$ ляющая, или средней цены совиньон блан (кото$ рый будет хорош и к аутентичному рецепту — он справится и с майонезом, и с рябчиками, и с раковыми шейками). Сомелье ресторана «Кафе Пушкинъ» Дмитрий Туфанов отмечает, что к «Оливье», которое по$ дают в его ресторане, вино подобрать не очень сложно, потому что в него входят хорошо соче$ тающиеся с ним раковые шейки, немного кури$ ного мяса и языка, а также черная икра (точный список ингредиентов является коммерческой тайной ресторана). К этим «легким» наполните$ лям наилучшим образом подходит средней силы белое вино. Г$н Туфанов особенно удачным вы$ бором полагает белую Бургундию (конкретный аппелласьон зависит от обстоятельств) или са$ мые легкие образцы Sancerre. Консервативно настроенные сомелье предлага$ ют к салатику крепленые вина: херес категории амонтильядо, сухую малагу, марсалу или белый портвейн — то есть что$то не особенно сладкое, но с хорошим «телом» и мощным букетом.

В одну только ночь сна311 января декабря встране нашейбудет приготовлено свыше 40 млн кг самого знаменитого салата

Вариации на тему «Оливье» из ресторана «Кафе Пушкинъ»

Что предлагают московские сомелье под «Оливье»? шампанское с низким дозажем итальянское Franciacorta Dozage Zero чилийское, австралийское или калифорнийское Chardonnay без выдержки в дубе белое бургундское со средним «телом» и высокой кислотностью австралийский Riesling новозеландский Sauvignon Blanc недорогой Sancerre херес Amontillado сухую малагу или марсалу белый портвейн

СЕЗОН / ВИНО ПОД ОЛИВЬЕ

25

ИСТОРИЯ

Текст: Анастасия Прохорова

Больше огня Благодаря невиданному прогрессу науки, промышленности, транспорта, благодаря паровозам, доехавшим теперь до многих уголков Европы, первым аэростатам Zeppelin, дирижаблям и океанским лайнерам, в людях Belle Epoque поселилась уверенность в безграничности человеческих возможностей. Они были охвачены гигантоманией, которая сказалась и на стиле жизни: есть, пить и развлекаться все больше, лучше и дороже. Эпоха многих желаний. В отелях и ресторанах элита требовала все более высоких уровней обслуживания.

LA BELLE

EPOQUE «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» — ВРЕМЯ, СДЕЛАВШЕЕ ШАМПАНСКОЕ НОВОГОДНИМ ВИНОМ И АТРИБУТОМ СВЕТСКИХ РИТУАЛОВ ЭЛИТЫ, КОТОРАЯ ТОГДА ПРЕД ПОЧИТАЛА ЖИТЬ В АПАРТАМЕНТАХ ОТЕЛЕЙ И ПРОВОДИТЬ ДНИ И НОЧИ В ПЕРВЫХ В ИСТОРИИ РЕСТОРАНАХ ВЫСОКОЙ КУХНИ ПОД НЕПРЕСТАННЫЙ ЗВОН БОКАЛОВ. Самосознание на терруаре

© East News / Roger Violett 1[1], 2005

ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕТЬ XIX ВЕКА. ТОГДА ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛОСЬ ПОНЯТИЕ «НУВОРИШИ» — NOUVEAU RICHES. МАГНАТЫ РАЗНОГО РОДА НОВОМОДНЫХ ИНДУСТРИЙ ОКАЗАЛИСЬ БОГАЧЕ АРИСТОКРАТИИ. МОЛОДАЯ БИЗНЕС ЭЛИТА СТАЛА ГЛАВЕНСТВУЮЩИМ КЛАССОМ, ОПРЕДЕЛИВШИМ КУЛЬТУРУ BELLE EPOQUE, ЗАМЕШАННУЮ НА ART DECO, ПУТЕШЕСТВИЯХ ПЕРВЫМ КЛАССОМ, КАБАРЕ, КАЗИНО И КАРУСЕЛЯХ И, КОНЕЧНО, НА ШАМПАНСКОМ, НУ И ЕЩЕ РИСЛИНГЕ И БОРДО.

Главное пузырящееся и вдохновляющее

Открытие Всемирной выставки в Париже, 1889 г.

У новых богатых не было фамильных замков с привидениями. Они предпочитали динамичный стиль жизни — курсировали между отелями в Лондоне, Париже и Монако. Свежая кровь Европы, они не без оснований гордились богатством и любили выставлять его напоказ. Для них придумали высокую моду и высокую кухню. Вместо любимых стряпух их кормили и обслуживали профессионалы (новое по тем временам понятие). Они всегда ели «на людях»: в кафе и ресторанах. Для трапез напоказ нужны были эффектные этикетки. В чести были клареты и немецкие вина, но напитком эпохи стало шампанское. Серебряное ведерко со льдом, хлопок пробки, игра пузырьков, — что может быть зрелищнее?

26

В США были сильны отголоски Belle Epoque с ее изощренными развлече ниями. На фото: «Ужин на лошадях» в ресторане Louis Sherry на Пятой авеню в Нью Йорке в 1903 году, устроенный одним из богатейших людей Америки тех лет — Корнелиусом Биллингсом, владельцем компаний Coke и People's Gas Light. Винное меню ужина включало немецкий рислинг от Laubenheimer, шам панское G.H.Mumm's Selected Brut 1892 и RomanНe Conti 1881.

© Fotobank.ru / Bridgeman

Вино напоказ

но концепция производства шампанского была результатом маленьких и больших от крытий многих людей и целых поколений. Но миф есть миф, и он очень поспособство вал популяризации Шампани в целом. Ле генду о Периньоне начали раскручивать в массах во время Всемирной выставки в Па риже в 1889 году. К этой же выставке была построена Эйфелева башня. Воскрешение образа Дома Периньона похоже на то, что случилось с Жанной д'Арк, которую фран цузы сначала отдали в руки англичан, потом почти забыли, а четыре века спустя вдруг возвели в ранг национальной иконы, заодно удачно заклеймив тех же англичан. Опять же в Belle Epoque придумали концеп цию терруара, которую впервые применили именно к шампанскому. О терруаре первыми заговорили географ Поль Видаль де ля Бланш, историк Эрнест Лависс и великий повар Огюст Эскоффье, настаивавшие на том, что уникальность французских вин свя зана с совокупностью географических и ис торических аспектов каждого региона.

© Fotobank.ru / Topfoto

Шампанское сыграло настолько заметную роль в Belle Epoque, что на его примере те перь защищают диссертации по темам вро де «становление национального самосозна ния французов в Новейшее время». С ним по миру распространились мифы о француз ском стиле жизни, представляющем собой сплав актуального шика, фривольностей, выглядящих прилично только в исполнении самих французов, и традиций. Все француз ское изысканно на генетическом уровне, и французские вина неповторимы потому, что связаны с ментальностью народа и свой ствами самой земли. Как раз во времена Belle Epoque первые пи арщики поняли, что модному продукту нуж на предыстория. И придумали миф про мо наха Дома Периньона, который с тех пор из вестен как «легендарный изобретатель шампанского». Конечно, это реальная исто рическая личность, но ни он сам, ни люди его эпохи (конец XVII века) не приписывали ему шампанское ноу хау. Он сделал очень много для улучшения качества вин региона,

Хотя во второй половине XIX века во Франции свирепствовала филлоксе ра, уничтожившая в итоге две трети виноградников, для главных столиц Европы вина хватало. Допив по следние дофиллоксерные винтажи из Бордо, элита сосредоточилась на Шампани, куда прожорливая тля до бралась только в конце 1880 х. К тому времени ученые нашли спо соб борьбы с нею, так что в Шампа ни нашествие не имело таких тяже лых последствий, как в южных реги онах. За 50 лет продажи шампан ского выросли в семь раз, составив к 1910 году 40 млн бутылок, три

четверти которых шли на экспорт. Ну а в тавернах и кабаре пили вина из Луары, Лангедока, с севера Ис пании и юга Италии. Пиво тогда еще не составляло конкуренции ви ну: его в то время еще не бутили ровали, и перевозка была очень до рогой (пивные бочки в вагонах нуж но было обкладывать льдом). Единственным конкурентом вину можно было бы назвать абсент. В 1910 году французы выпили 36 млн литров абсента (но это все го 3% от общего потребления ал коголя, тогда как на долю вина при ходилось 72% — французы пили

много). Однако на пике Belle Epoque абсент стал порочным на питком, связанным в умах с исто риями вроде той, как «некий госпо дин, находясь под чарами зеленой феи, убил беременную жену и че тырех детей». В 1890 х Ван Гог и Верлен, воспевшие абсент как источник вдохновения, больше не стояли в авангарде искусства. Го раздо ближе к элите были последо ватели эстетизма Оскара Уайлда, а это означало: «Савой», икра, ма гнумы шампанского и романтичес кое исступление поэта с набриоли ненными волосами.

Tonic wine

сто или вместе с кокаином). А иногда кокаин шел в комплекте с кларетами. Например, предприимчивый иммигрант из Италии Анджело Мариани в течение 15 лет «радовал» парижан продуктом под названием tonic wine: смесь «любимого

бордо мсье Мариани» с кокаином. Это был вполне легальный и очень популярный продукт. Власти запретили его только в 1910 году из-за жалоб некоторых горожан на «аномальные реакции», которые вызывало tonic wine.

В Европе Belle Epoque шампанское было в моде, конечно, не только из-за красоты ритуала и дороговизны, но и благодаря своему быстрому веселящему эффекту. Богема увлекалась им в немеряных количествах (вме-

РЕТРО / LA BELLE EPOQUE

27

ИСТОРИЯ

Текст: Анастасия Прохорова

Больше огня Благодаря невиданному прогрессу науки, промышленности, транспорта, благодаря паровозам, доехавшим теперь до многих уголков Европы, первым аэростатам Zeppelin, дирижаблям и океанским лайнерам, в людях Belle Epoque поселилась уверенность в безграничности человеческих возможностей. Они были охвачены гигантоманией, которая сказалась и на стиле жизни: есть, пить и развлекаться все больше, лучше и дороже. Эпоха многих желаний. В отелях и ресторанах элита требовала все более высоких уровней обслуживания.

LA BELLE

EPOQUE «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» — ВРЕМЯ, СДЕЛАВШЕЕ ШАМПАНСКОЕ НОВОГОДНИМ ВИНОМ И АТРИБУТОМ СВЕТСКИХ РИТУАЛОВ ЭЛИТЫ, КОТОРАЯ ТОГДА ПРЕД ПОЧИТАЛА ЖИТЬ В АПАРТАМЕНТАХ ОТЕЛЕЙ И ПРОВОДИТЬ ДНИ И НОЧИ В ПЕРВЫХ В ИСТОРИИ РЕСТОРАНАХ ВЫСОКОЙ КУХНИ ПОД НЕПРЕСТАННЫЙ ЗВОН БОКАЛОВ. Самосознание на терруаре

© East News / Roger Violett 1[1], 2005

ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕТЬ XIX ВЕКА. ТОГДА ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛОСЬ ПОНЯТИЕ «НУВОРИШИ» — NOUVEAU RICHES. МАГНАТЫ РАЗНОГО РОДА НОВОМОДНЫХ ИНДУСТРИЙ ОКАЗАЛИСЬ БОГАЧЕ АРИСТОКРАТИИ. МОЛОДАЯ БИЗНЕС ЭЛИТА СТАЛА ГЛАВЕНСТВУЮЩИМ КЛАССОМ, ОПРЕДЕЛИВШИМ КУЛЬТУРУ BELLE EPOQUE, ЗАМЕШАННУЮ НА ART DECO, ПУТЕШЕСТВИЯХ ПЕРВЫМ КЛАССОМ, КАБАРЕ, КАЗИНО И КАРУСЕЛЯХ И, КОНЕЧНО, НА ШАМПАНСКОМ, НУ И ЕЩЕ РИСЛИНГЕ И БОРДО.

Главное пузырящееся и вдохновляющее

Открытие Всемирной выставки в Париже, 1889 г.

У новых богатых не было фамильных замков с привидениями. Они предпочитали динамичный стиль жизни — курсировали между отелями в Лондоне, Париже и Монако. Свежая кровь Европы, они не без оснований гордились богатством и любили выставлять его напоказ. Для них придумали высокую моду и высокую кухню. Вместо любимых стряпух их кормили и обслуживали профессионалы (новое по тем временам понятие). Они всегда ели «на людях»: в кафе и ресторанах. Для трапез напоказ нужны были эффектные этикетки. В чести были клареты и немецкие вина, но напитком эпохи стало шампанское. Серебряное ведерко со льдом, хлопок пробки, игра пузырьков, — что может быть зрелищнее?

26

В США были сильны отголоски Belle Epoque с ее изощренными развлече ниями. На фото: «Ужин на лошадях» в ресторане Louis Sherry на Пятой авеню в Нью Йорке в 1903 году, устроенный одним из богатейших людей Америки тех лет — Корнелиусом Биллингсом, владельцем компаний Coke и People's Gas Light. Винное меню ужина включало немецкий рислинг от Laubenheimer, шам панское G.H.Mumm's Selected Brut 1892 и RomanНe Conti 1881.

© Fotobank.ru / Bridgeman

Вино напоказ

но концепция производства шампанского была результатом маленьких и больших от крытий многих людей и целых поколений. Но миф есть миф, и он очень поспособство вал популяризации Шампани в целом. Ле генду о Периньоне начали раскручивать в массах во время Всемирной выставки в Па риже в 1889 году. К этой же выставке была построена Эйфелева башня. Воскрешение образа Дома Периньона похоже на то, что случилось с Жанной д'Арк, которую фран цузы сначала отдали в руки англичан, потом почти забыли, а четыре века спустя вдруг возвели в ранг национальной иконы, заодно удачно заклеймив тех же англичан. Опять же в Belle Epoque придумали концеп цию терруара, которую впервые применили именно к шампанскому. О терруаре первыми заговорили географ Поль Видаль де ля Бланш, историк Эрнест Лависс и великий повар Огюст Эскоффье, настаивавшие на том, что уникальность французских вин свя зана с совокупностью географических и ис торических аспектов каждого региона.

© Fotobank.ru / Topfoto

Шампанское сыграло настолько заметную роль в Belle Epoque, что на его примере те перь защищают диссертации по темам вро де «становление национального самосозна ния французов в Новейшее время». С ним по миру распространились мифы о француз ском стиле жизни, представляющем собой сплав актуального шика, фривольностей, выглядящих прилично только в исполнении самих французов, и традиций. Все француз ское изысканно на генетическом уровне, и французские вина неповторимы потому, что связаны с ментальностью народа и свой ствами самой земли. Как раз во времена Belle Epoque первые пи арщики поняли, что модному продукту нуж на предыстория. И придумали миф про мо наха Дома Периньона, который с тех пор из вестен как «легендарный изобретатель шампанского». Конечно, это реальная исто рическая личность, но ни он сам, ни люди его эпохи (конец XVII века) не приписывали ему шампанское ноу хау. Он сделал очень много для улучшения качества вин региона,

Хотя во второй половине XIX века во Франции свирепствовала филлоксе ра, уничтожившая в итоге две трети виноградников, для главных столиц Европы вина хватало. Допив по следние дофиллоксерные винтажи из Бордо, элита сосредоточилась на Шампани, куда прожорливая тля до бралась только в конце 1880 х. К тому времени ученые нашли спо соб борьбы с нею, так что в Шампа ни нашествие не имело таких тяже лых последствий, как в южных реги онах. За 50 лет продажи шампан ского выросли в семь раз, составив к 1910 году 40 млн бутылок, три

четверти которых шли на экспорт. Ну а в тавернах и кабаре пили вина из Луары, Лангедока, с севера Ис пании и юга Италии. Пиво тогда еще не составляло конкуренции ви ну: его в то время еще не бутили ровали, и перевозка была очень до рогой (пивные бочки в вагонах нуж но было обкладывать льдом). Единственным конкурентом вину можно было бы назвать абсент. В 1910 году французы выпили 36 млн литров абсента (но это все го 3% от общего потребления ал коголя, тогда как на долю вина при ходилось 72% — французы пили

много). Однако на пике Belle Epoque абсент стал порочным на питком, связанным в умах с исто риями вроде той, как «некий госпо дин, находясь под чарами зеленой феи, убил беременную жену и че тырех детей». В 1890 х Ван Гог и Верлен, воспевшие абсент как источник вдохновения, больше не стояли в авангарде искусства. Го раздо ближе к элите были последо ватели эстетизма Оскара Уайлда, а это означало: «Савой», икра, ма гнумы шампанского и романтичес кое исступление поэта с набриоли ненными волосами.

Tonic wine

сто или вместе с кокаином). А иногда кокаин шел в комплекте с кларетами. Например, предприимчивый иммигрант из Италии Анджело Мариани в течение 15 лет «радовал» парижан продуктом под названием tonic wine: смесь «любимого

бордо мсье Мариани» с кокаином. Это был вполне легальный и очень популярный продукт. Власти запретили его только в 1910 году из-за жалоб некоторых горожан на «аномальные реакции», которые вызывало tonic wine.

В Европе Belle Epoque шампанское было в моде, конечно, не только из-за красоты ритуала и дороговизны, но и благодаря своему быстрому веселящему эффекту. Богема увлекалась им в немеряных количествах (вме-

РЕТРО / LA BELLE EPOQUE

27

тел. 095 105 5544

ИСТОРИЯ

© Fotobank.ru / Hulton

Наполеон III и префект Парижа Осман дали импульс пре ображению древнего города. Belle Epoque стала венчаю щей частью развития его архитектурного облика.

Огюст Эскоффье

Впервые на сцене: haute cuisine Это время открытия величайших оте лей дворцов. Первые гостиницы в но вом формате появились в Монако и Каннах. В «Гранд отеле» в Монако на чал свою карьеру (в качестве директора отеля) знаменитейший отельер всех времен Цезарь Ритц (Ritz). И там же сложился тандем: Цезарь Ритц + Огюст Эскоффье. Эскоффье — человек, впервые система тизировавший «достижения» француз ской кулинарии предыдущих эпох и изо бретший «высокую кухню» в современ

ном понимании. В 1887 году, когда в Мо нако случилась эпидемия холеры, Ритц как раз строил отель «Савой» в Лондо не. Шеф поваром он пригласил Эс коффье. «Савой» открылся в 1889 году. Это был первый отель, полностью обес печенный электричеством. Здесь в 1894 году Эскоффье изобретает знаменитый десерт «Персики Мельбы» в честь певи цы Хелен Митчелл (по прозвищу Мель ба) из Королевского оперного театра в Ковент Гардене. Половинки персиков на ванильном мороженом, подававшие ся на лебеде изо льда, стали фетишем Лондона. А после того как в честь Сары Бернар на память о «Блеске и нищете куртизанок» Эскоффье придумал ре цепт филе перепелки в апельсинах, это блюдо стало «программным» для всех куртизанок Европы. «Савой» был известен оригинальными гастрономическими мероприятиями (вроде «Вечера гондол» в 1905 году, ко гда отель превратили в маленькую Ве нецию и украсили 12 тысячами свежих гвоздик), равно как и эксцентричными посетителями, такими как оперная певи ца Луиза Тетраззини, останавливавшая ся здесь со своим ручным крокодилом.

Ресторан отеля «Ритц». Лондон, 1906 г.

Апартаменты с ванной и лампочкой 5 июня 1898 года Ритц и Эскоффье открывают отель «Ритц» в Париже. Успех гарантирован. Отель еще более роскошен, чем «Савой». Ванная комната и телефон в каждом номере по тем временам были прорывом в будущее. В винном погребе отеля, которым могли располагать гости ресторана L'Espadon, было 184 тыс. бутылок. Позднее те же двое мэтров открывают «Ритц» (1906) и «Карлтон» (1910) в Лондоне, «КарлтонРитц» в Нью-Йорке (в 1910 году).

Границы оптимизма

Шампанское Clicquot 1900 ...................$3,50 Pommery 1900 .................$3,25 Moet et Chandon Imperial 1898 ...................................$3,12 Heidsieck Monopole 1898, 1990 .........................$3,12 Mumm's Extra Dry 1900 ........ ............................................$3,00 Perrier Jouet Extra Quality 1898.....................$3,00 Ruinart Brut.....................$2,75 Клареты Chateau Rauzan Segla $1,25 * Chateau Camponac Medoc ...............................$0,75

Сотерн Sauterne** .......................$1,00 Рейнские вина Nonpareli Sparkling $1,50 Rudesheim $1,25 Мозельские вина Josephshofer Still ............$1,00 Порт Old Matured **................$1,25 Fine Old Tawny **...........$1,25 Херес Vino de Pasto ** ..............$1,25 Бургундское Volnay **...........................$1,25

цены за бутылку * год не указывался ** производитель не указывался

28

Меню рождественского ужина 1870 года в ресторане Cafe Voisin в Париже - Фаршированная ослиная голова - Консоме из слона - Жаркое из верблюжатины по-английски - Рагу из кенгуру - Жаркое из медвежьих ребер под перечным соусом - Волчий окорок в соусе из косули - Кошка с гарниром из крыс - Паштет из антилопы с трюфелями - Пирожное из риса - Швейцарский сыр ВИНА: - ChЛteau Mouton 1846 - ChЛteau Latour 1861 - RomanНe Conti 1858 - ChЛteau Palmer 1864 - Grand Porto 1827

1[1], 2005

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Винная карта «Титаника»

В XIX век Франция вступила повелительницей мира, но эпоха войн закончилась катастрофой для страны. Несколько десятилетий депрессии обусловили мощный экономический рывок во второй половине века.

Belle Epoque — это мирный период между франкопрусской войной 1870–1871 гг. и началом Первой мировой войны. За это время в Европе свершилась культурная революция. Европейская элита пережила мощный духовный подъем. Некоторые исследователи определяют рамки этой эпохи двумя событиями, сильно повлиявшими на общественные настроения. Начало — это голод в Париже зимой 1870–1871 гг., когда город находился в осаде армии Бисмарка. Рестораны продолжали работать. Парижане доедали обитателей зоопарка, запивая их великими винами. Конец — это гибель «Титаника» 15 апреля 1912 года. Лайнер рассматривали как символ могущества человеческого гения. Его крушение означало крах оптимизма, на котором держалась Belle Epoque. Шампанское было главным вином на «Титанике». Главным принципом обедов в ресторане первого класса было то, что каждая перемена блюда сопровождалась маленьким бокалом шампанского. Обед состоял из одиннадцати перемен блюд и занимал не менее трех часов. За это время шампанское успевало абсорбироваться, и на «Титанике» благодаря этому не было пьяных.

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

тел. 095 105 5544

ИСТОРИЯ

© Fotobank.ru / Hulton

Наполеон III и префект Парижа Осман дали импульс пре ображению древнего города. Belle Epoque стала венчаю щей частью развития его архитектурного облика.

Огюст Эскоффье

Впервые на сцене: haute cuisine Это время открытия величайших оте лей дворцов. Первые гостиницы в но вом формате появились в Монако и Каннах. В «Гранд отеле» в Монако на чал свою карьеру (в качестве директора отеля) знаменитейший отельер всех времен Цезарь Ритц (Ritz). И там же сложился тандем: Цезарь Ритц + Огюст Эскоффье. Эскоффье — человек, впервые система тизировавший «достижения» француз ской кулинарии предыдущих эпох и изо бретший «высокую кухню» в современ

ном понимании. В 1887 году, когда в Мо нако случилась эпидемия холеры, Ритц как раз строил отель «Савой» в Лондо не. Шеф поваром он пригласил Эс коффье. «Савой» открылся в 1889 году. Это был первый отель, полностью обес печенный электричеством. Здесь в 1894 году Эскоффье изобретает знаменитый десерт «Персики Мельбы» в честь певи цы Хелен Митчелл (по прозвищу Мель ба) из Королевского оперного театра в Ковент Гардене. Половинки персиков на ванильном мороженом, подававшие ся на лебеде изо льда, стали фетишем Лондона. А после того как в честь Сары Бернар на память о «Блеске и нищете куртизанок» Эскоффье придумал ре цепт филе перепелки в апельсинах, это блюдо стало «программным» для всех куртизанок Европы. «Савой» был известен оригинальными гастрономическими мероприятиями (вроде «Вечера гондол» в 1905 году, ко гда отель превратили в маленькую Ве нецию и украсили 12 тысячами свежих гвоздик), равно как и эксцентричными посетителями, такими как оперная певи ца Луиза Тетраззини, останавливавшая ся здесь со своим ручным крокодилом.

Ресторан отеля «Ритц». Лондон, 1906 г.

Апартаменты с ванной и лампочкой 5 июня 1898 года Ритц и Эскоффье открывают отель «Ритц» в Париже. Успех гарантирован. Отель еще более роскошен, чем «Савой». Ванная комната и телефон в каждом номере по тем временам были прорывом в будущее. В винном погребе отеля, которым могли располагать гости ресторана L'Espadon, было 184 тыс. бутылок. Позднее те же двое мэтров открывают «Ритц» (1906) и «Карлтон» (1910) в Лондоне, «КарлтонРитц» в Нью-Йорке (в 1910 году).

Границы оптимизма

Шампанское Clicquot 1900 ...................$3,50 Pommery 1900 .................$3,25 Moet et Chandon Imperial 1898 ...................................$3,12 Heidsieck Monopole 1898, 1990 .........................$3,12 Mumm's Extra Dry 1900 ........ ............................................$3,00 Perrier Jouet Extra Quality 1898.....................$3,00 Ruinart Brut.....................$2,75 Клареты Chateau Rauzan Segla $1,25 * Chateau Camponac Medoc ...............................$0,75

Сотерн Sauterne** .......................$1,00 Рейнские вина Nonpareli Sparkling $1,50 Rudesheim $1,25 Мозельские вина Josephshofer Still ............$1,00 Порт Old Matured **................$1,25 Fine Old Tawny **...........$1,25 Херес Vino de Pasto ** ..............$1,25 Бургундское Volnay **...........................$1,25

цены за бутылку * год не указывался ** производитель не указывался

28

Меню рождественского ужина 1870 года в ресторане Cafe Voisin в Париже - Фаршированная ослиная голова - Консоме из слона - Жаркое из верблюжатины по-английски - Рагу из кенгуру - Жаркое из медвежьих ребер под перечным соусом - Волчий окорок в соусе из косули - Кошка с гарниром из крыс - Паштет из антилопы с трюфелями - Пирожное из риса - Швейцарский сыр ВИНА: - ChЛteau Mouton 1846 - ChЛteau Latour 1861 - RomanНe Conti 1858 - ChЛteau Palmer 1864 - Grand Porto 1827

1[1], 2005

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Винная карта «Титаника»

В XIX век Франция вступила повелительницей мира, но эпоха войн закончилась катастрофой для страны. Несколько десятилетий депрессии обусловили мощный экономический рывок во второй половине века.

Belle Epoque — это мирный период между франкопрусской войной 1870–1871 гг. и началом Первой мировой войны. За это время в Европе свершилась культурная революция. Европейская элита пережила мощный духовный подъем. Некоторые исследователи определяют рамки этой эпохи двумя событиями, сильно повлиявшими на общественные настроения. Начало — это голод в Париже зимой 1870–1871 гг., когда город находился в осаде армии Бисмарка. Рестораны продолжали работать. Парижане доедали обитателей зоопарка, запивая их великими винами. Конец — это гибель «Титаника» 15 апреля 1912 года. Лайнер рассматривали как символ могущества человеческого гения. Его крушение означало крах оптимизма, на котором держалась Belle Epoque. Шампанское было главным вином на «Титанике». Главным принципом обедов в ресторане первого класса было то, что каждая перемена блюда сопровождалась маленьким бокалом шампанского. Обед состоял из одиннадцати перемен блюд и занимал не менее трех часов. За это время шампанское успевало абсорбироваться, и на «Титанике» благодаря этому не было пьяных.

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Текст: Анастасия Прохорова

ТАНИННЫЕ ПИТОМЦЫ

ЛОРДА ЭНДРЮ КОМПОЗИТОР ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР (LLOYD WEBBER) — ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА БРОДВЕЯ И ЛОНДОНСКОГО УЭСТ ЭН ДА, А В ДОВЕСОК — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОЛЛЕК ЦИОНЕРОВ ВИНА В МИРЕ.

Сара и Марго

© Fotobank.ru / TopFoto

Будущий лорд Уэббер родился в 1948 году в Лондоне в семье музыкантов. С трех лет стал играть на скрипке и фортепиано. В шесть начал сочинять мелодии. Когда ему было девять, написанная им сюита была опубликована в журнале «Учитель музыки».

Cемья была небогатой, и вина в доме почти не пили. К нему Уэббер пристрастился в 16 лет, когда очутился в Оксфорде, на историческом отделении Магдален-колледжа. Проучился он там, правда, недолго (бросил ради музыки), но успел сдружиться с членами университетского «Винного общества», которое в то время стало главным рассадником «коннессеров» в Британии, — раньше эту функцию выполняли закрытые клубы джентльменов. В середине XX века вино считалось элитарной забавой, в тайны которой посвящали только избранных. Но если до 1960-х избранными были манерные седовласые сэры

кается прерафаэлитами). Но вино все равно оставалось главной страстью: каждый день не менее часа Уэббер тратил на чтение книг о виноделии, изучение последних рейтингов, дела с агентами, скупавшими для него раритеты на аукционах, переговоры с негоциантами.

и пэры, то чуть позже ряды знатоков заполнили студенты самых престижных университетов. Они учили своих родителей пить вино, а не наоборот. Свои первые гонорары Уэббер почти целиком тратил на вино. В то время он был помешан на кларетах 1961 года (этот винтаж считается одним из лучших в Бордо в XX веке): скупал ящиками вина всех замков первого и второго класса (1-er и 2-eme Grand Cru). Он говорит, что недоступность вина в то время была скорее общественным предрассудком. Людям только казалось, что они не могут себе позволить хорошего вина, тогда как на деле ящик ChЛteau Palmer 1961 можно было «достать» за $16 (а Palmer, хотя и относится к третьему классу, в этом винтаже считается одним из лучших). Укомплектовав подборку по 1961 году, Уэббер занялся другими сильными бордоскими урожаями: 1959, 1949, 1947, 1945, 1929. После того как в 1970-м вышла в свет рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда», репутация гения смешения классики и рока закрепилась за композитором. Теперь гонорары позволяли ему коллекционировать не только вино, но и живопись (он особенно увле-

Эндрю Ллойд Уэббер: Автор 15 мюзиклов, в том числе «Иисус Христос Суперзвезда», «Кошки», «Эвита», «Звездный экспресс», «Призрак оперы» и др. Обладатель семи «Тони», трех «Грэм& ми», шести наград Лоуренса Оливье, «Золо& того глобуса», «Оскара» и пр.; Владелец компании Really Useful Group; Летом 2005 года продал четыре из при& надлежавших Really Useful Group двенадца& ти театров в Лондоне за $11 млн; Личное состояние оценивается в $450 млн; В 1992 году был посвящен в рыцари; В 1997&м королева Великобритании пожаловала ему титул лорда, барона Сид& монтонского.

С постановкой «Эвиты» в 1977 году Уэббер достаточно финансово окреп для основания собственной компании.

1981 год стал первым в нескончаемом марафоне мюзикла-долгожителя: «Кошки» выползли на лучшие сцены мира. Тогда же начался роман Уэббера с молоденькой певицей Сарой Брайтман (Brightman), ради которой он бросил свою первую жену. Под руку с Сарой он вступил в сибаритский период своей богемной жизни. Он обожал ее голос и под звуки Don't Cry for Me Argentina в ее исполнении в легкую скупал роскошную недвижимость и самые редкие вина: $6 млн за двухэтажные апартаменты в небоскребе в центре Манхеттена (в Trump Tower) с такими соседями, как Элтон Джон, Софи Лорен и султан Брунея и $150 тыс. за пять ящиков Cheval Blanc'47. В подвале средневекового замка в графстве Хемпшир, окруженного 400 га леса, который Уэббер купил за $12 млн, разместились пять тысяч бутылок бордо. К этому времени компания пополнилась 30 ящиками кларета урожаев XIX века и «пожизненным запасом» ChЛteau Margaux 1899 и 1900 годов. В то же время в Бордо грянул новый великий винтаж — 1982-й, и Уэббер скупал все на своем пути: 200 ящиков одного только Cheval Blanc'82. В роскошной квартире Уэббера на Eaton Square в Лондоне нашлось место для сотен бутылок бургундского. Из Бургундии лорд больше всего любит белые Montrachet и Mersault от Olivier Leflaive и Maison Leroy, впрочем, верти-

Со второй женой Сарой Брайтман

30

1[1], 2005

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Текст: Анастасия Прохорова

ТАНИННЫЕ ПИТОМЦЫ

ЛОРДА ЭНДРЮ КОМПОЗИТОР ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР (LLOYD WEBBER) — ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА БРОДВЕЯ И ЛОНДОНСКОГО УЭСТ ЭН ДА, А В ДОВЕСОК — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОЛЛЕК ЦИОНЕРОВ ВИНА В МИРЕ.

Сара и Марго

© Fotobank.ru / TopFoto

Будущий лорд Уэббер родился в 1948 году в Лондоне в семье музыкантов. С трех лет стал играть на скрипке и фортепиано. В шесть начал сочинять мелодии. Когда ему было девять, написанная им сюита была опубликована в журнале «Учитель музыки».

Cемья была небогатой, и вина в доме почти не пили. К нему Уэббер пристрастился в 16 лет, когда очутился в Оксфорде, на историческом отделении Магдален-колледжа. Проучился он там, правда, недолго (бросил ради музыки), но успел сдружиться с членами университетского «Винного общества», которое в то время стало главным рассадником «коннессеров» в Британии, — раньше эту функцию выполняли закрытые клубы джентльменов. В середине XX века вино считалось элитарной забавой, в тайны которой посвящали только избранных. Но если до 1960-х избранными были манерные седовласые сэры

кается прерафаэлитами). Но вино все равно оставалось главной страстью: каждый день не менее часа Уэббер тратил на чтение книг о виноделии, изучение последних рейтингов, дела с агентами, скупавшими для него раритеты на аукционах, переговоры с негоциантами.

и пэры, то чуть позже ряды знатоков заполнили студенты самых престижных университетов. Они учили своих родителей пить вино, а не наоборот. Свои первые гонорары Уэббер почти целиком тратил на вино. В то время он был помешан на кларетах 1961 года (этот винтаж считается одним из лучших в Бордо в XX веке): скупал ящиками вина всех замков первого и второго класса (1-er и 2-eme Grand Cru). Он говорит, что недоступность вина в то время была скорее общественным предрассудком. Людям только казалось, что они не могут себе позволить хорошего вина, тогда как на деле ящик ChЛteau Palmer 1961 можно было «достать» за $16 (а Palmer, хотя и относится к третьему классу, в этом винтаже считается одним из лучших). Укомплектовав подборку по 1961 году, Уэббер занялся другими сильными бордоскими урожаями: 1959, 1949, 1947, 1945, 1929. После того как в 1970-м вышла в свет рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда», репутация гения смешения классики и рока закрепилась за композитором. Теперь гонорары позволяли ему коллекционировать не только вино, но и живопись (он особенно увле-

Эндрю Ллойд Уэббер: Автор 15 мюзиклов, в том числе «Иисус Христос Суперзвезда», «Кошки», «Эвита», «Звездный экспресс», «Призрак оперы» и др. Обладатель семи «Тони», трех «Грэм& ми», шести наград Лоуренса Оливье, «Золо& того глобуса», «Оскара» и пр.; Владелец компании Really Useful Group; Летом 2005 года продал четыре из при& надлежавших Really Useful Group двенадца& ти театров в Лондоне за $11 млн; Личное состояние оценивается в $450 млн; В 1992 году был посвящен в рыцари; В 1997&м королева Великобритании пожаловала ему титул лорда, барона Сид& монтонского.

С постановкой «Эвиты» в 1977 году Уэббер достаточно финансово окреп для основания собственной компании.

1981 год стал первым в нескончаемом марафоне мюзикла-долгожителя: «Кошки» выползли на лучшие сцены мира. Тогда же начался роман Уэббера с молоденькой певицей Сарой Брайтман (Brightman), ради которой он бросил свою первую жену. Под руку с Сарой он вступил в сибаритский период своей богемной жизни. Он обожал ее голос и под звуки Don't Cry for Me Argentina в ее исполнении в легкую скупал роскошную недвижимость и самые редкие вина: $6 млн за двухэтажные апартаменты в небоскребе в центре Манхеттена (в Trump Tower) с такими соседями, как Элтон Джон, Софи Лорен и султан Брунея и $150 тыс. за пять ящиков Cheval Blanc'47. В подвале средневекового замка в графстве Хемпшир, окруженного 400 га леса, который Уэббер купил за $12 млн, разместились пять тысяч бутылок бордо. К этому времени компания пополнилась 30 ящиками кларета урожаев XIX века и «пожизненным запасом» ChЛteau Margaux 1899 и 1900 годов. В то же время в Бордо грянул новый великий винтаж — 1982-й, и Уэббер скупал все на своем пути: 200 ящиков одного только Cheval Blanc'82. В роскошной квартире Уэббера на Eaton Square в Лондоне нашлось место для сотен бутылок бургундского. Из Бургундии лорд больше всего любит белые Montrachet и Mersault от Olivier Leflaive и Maison Leroy, впрочем, верти-

Со второй женой Сарой Брайтман

30

1[1], 2005

© Fotobank.ru / TopFoto

© Fotobank.ru / TopFoto

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Серена Сатклиф с ценными экземплярами из запасников композитора

«ЕСЛИ БЫ У БАХУСА БЫЛА ВИННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ОНА БЫЛА БЫ ИМЕННО ТАКОЙ, КАК У ЛОРДА ЛЛОЙ ДА УЭББЕРА», — ГОВОРИЛА ПЕРЕД ТОРГАМИ СЕРЕНА САТКЛИФ (SUTCLIFFE), ГЛАВА ВИННОГО ДЕПАРТА МЕНТА SOTHEBY'S. В погребе своего замка в графстве Хемпшир

КРОМЕ ВИНА, ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ… ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. ОН ПРОВОДИТ ДЕГУСТАЦИИ МА& СЕЛ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ДЛЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ И ОБЕЩАЕТ ОДНАЖДЫ УСТРОИТЬ МАСЛЯНЫЙ АУКЦИОН. У НЕГО НЕТ ЛЮБИМЫХ МАРОК, НО В ЦЕЛОМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЕМУ НРАВЯТСЯ ТОСКАНСКИЕ И СИЦИЛИЙСКИЕ МАСЛА. кальная подборка RomanНe-Conti от DRC для коллекционера с уэбберовским размахом — дело чести. Он купил замок во Франции, под Ниццей, и там разместил наиболее «эклектическую» часть своей коллекции: Эльзас, долина Роны, винтажный портвейн и вина Нового Света, включая полную подборку урожаев культового австралийского Grange от Penfolds и «кое-что» из Калифорнии.

Бокал в курятнике Сколь бы банальным ни казалось правило «две звезды не уживаются вместе», но чета Сара+Эндрю распалась в 1990 году. Она страдала, а он объявил о новой помолвке в тот же день, когда получил документы о разводе. С новой женой, Долли, Уэббер обзавелся тремя ребятишками. Она оказалась отличной наседкой, но не очень-то терпимо отнеслась к его привычке везде таскать за собой откупоренную бутылку ChЛteau PНtrus'82 или Pichon-Longueville'47. Уэббер начал вести свою колонку в газете Daily Telegraph. Временами он давал в ней ресторанные обзоры, а временами просто забавно жаловался читателям на то, как Долли в очередной раз застукала его посреди винтовой лестницы, ведущей в погреб (когда он уже облизывался, думая откупорить бутылочку Charmes-Chambertin'69) с криком «Дорогой, ты разве не помнишь, что вино несовместимо с антибиотиками?». Или как он купал дочку, а потом обна-

32

руживал мыльные пузыри в бокале ChЛteau АArossНe 1989. Он начал называть свои вина «танинными питомцами», горячо любимыми хозяином, но нередко попираемыми домочадцами. Наконец, в 1997 году он решил выставить часть винной коллекции на аукцион. В официальном заявлении для прессы говорилось: «Я покупал слишком много вина. Такого количества мне хватило бы на пять жизней». Позже он объяснял, что хотел прополоть ряды на своих стеллажах, чтобы освободить место под свежие поступления, ведь по нынешним временам пополнять коллекцию можно не только новыми винтажами бордо и бургундского, но и культовыми калифорнийскими каберне совиньонами или супертосканскими.

Рекордные торги До того, как состоялись эпохальные торги Sotheby's, Уэббер подчеркивал, что, годами скупая вино ящиками, он никогда не задумывался о его инвестиционном потенциале: «Если не считать аномального взлета ChЛteau Le Pin, цены на лучшие вина все же не вырастают с годами в разы». (Стоит напомнить, что эти слова относятся к 1997 году, с тех пор ситуация на винном рынке сильно изменилась.) Но продажа уэбберовской коллекции побила все рекорды винных аукционов. 18 000 бутылок было выставлено на торги. Сбор вдвое превысил самые смелые ожидания, перевалив за $6 млн. Здесь были выстав-

лены такие суперлоты, как, например, 12 магнумов ChЛteau PНtrus'47. Злопыхатели говорили, что эта распродажа выглядела так же, как аукцион старых платьев и искусственного жемчуга «из коллекции Джеки Кеннеди». Из-за «эффекта имени селебрити» все вина продавались чуть ли не вдвое дороже, чем их можно было бы купить в то же время без «звездной печати». Самый большой лот (265 бутылок и 77 магнумов) ушел за $396 920 в руки Барри Ларвина (Larvin), сомелье казино Rio из Лас-Вегаса. В 1970-х Ларвин трижды становился лучшим сомелье мира, побеждая на мировых чемпионатах, а в середине 1990-х очутился в Лас-Вегасе, который в то время отказался от джина и водки и подсел на вино. Нигде в мире не выпивается такого количества самых дорогих вин. Владельцы ресторанов, расположенных в казино (в одном только Rio их одиннадцать), живут по принципу: «Клиент, выигравший миллион в рулетку, легко потратит $30 тысяч на бутылку вина». Ларвин распродал свой куш от коллекции Уэббера за месяц. Он продавал даже пустые бутылки, и даже ящики, в которых они поступили из погребов звезды. Что же касается самого лорда, то не так давно он говорил, что подумывает заняться строительством гостиничного комплекса в Лас-Вегасе, с мюзик-холлом и ресторанами, так что опасность снова накупить слишком много вина отпадет сама собой. Если Долли не будет против.

1[1], 2005

© Fotobank.ru / TopFoto

© Fotobank.ru / TopFoto

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Серена Сатклиф с ценными экземплярами из запасников композитора

«ЕСЛИ БЫ У БАХУСА БЫЛА ВИННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ОНА БЫЛА БЫ ИМЕННО ТАКОЙ, КАК У ЛОРДА ЛЛОЙ ДА УЭББЕРА», — ГОВОРИЛА ПЕРЕД ТОРГАМИ СЕРЕНА САТКЛИФ (SUTCLIFFE), ГЛАВА ВИННОГО ДЕПАРТА МЕНТА SOTHEBY'S. В погребе своего замка в графстве Хемпшир

КРОМЕ ВИНА, ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ… ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. ОН ПРОВОДИТ ДЕГУСТАЦИИ МА& СЕЛ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ДЛЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ И ОБЕЩАЕТ ОДНАЖДЫ УСТРОИТЬ МАСЛЯНЫЙ АУКЦИОН. У НЕГО НЕТ ЛЮБИМЫХ МАРОК, НО В ЦЕЛОМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЕМУ НРАВЯТСЯ ТОСКАНСКИЕ И СИЦИЛИЙСКИЕ МАСЛА. кальная подборка RomanНe-Conti от DRC для коллекционера с уэбберовским размахом — дело чести. Он купил замок во Франции, под Ниццей, и там разместил наиболее «эклектическую» часть своей коллекции: Эльзас, долина Роны, винтажный портвейн и вина Нового Света, включая полную подборку урожаев культового австралийского Grange от Penfolds и «кое-что» из Калифорнии.

Бокал в курятнике Сколь бы банальным ни казалось правило «две звезды не уживаются вместе», но чета Сара+Эндрю распалась в 1990 году. Она страдала, а он объявил о новой помолвке в тот же день, когда получил документы о разводе. С новой женой, Долли, Уэббер обзавелся тремя ребятишками. Она оказалась отличной наседкой, но не очень-то терпимо отнеслась к его привычке везде таскать за собой откупоренную бутылку ChЛteau PНtrus'82 или Pichon-Longueville'47. Уэббер начал вести свою колонку в газете Daily Telegraph. Временами он давал в ней ресторанные обзоры, а временами просто забавно жаловался читателям на то, как Долли в очередной раз застукала его посреди винтовой лестницы, ведущей в погреб (когда он уже облизывался, думая откупорить бутылочку Charmes-Chambertin'69) с криком «Дорогой, ты разве не помнишь, что вино несовместимо с антибиотиками?». Или как он купал дочку, а потом обна-

32

руживал мыльные пузыри в бокале ChЛteau АArossНe 1989. Он начал называть свои вина «танинными питомцами», горячо любимыми хозяином, но нередко попираемыми домочадцами. Наконец, в 1997 году он решил выставить часть винной коллекции на аукцион. В официальном заявлении для прессы говорилось: «Я покупал слишком много вина. Такого количества мне хватило бы на пять жизней». Позже он объяснял, что хотел прополоть ряды на своих стеллажах, чтобы освободить место под свежие поступления, ведь по нынешним временам пополнять коллекцию можно не только новыми винтажами бордо и бургундского, но и культовыми калифорнийскими каберне совиньонами или супертосканскими.

Рекордные торги До того, как состоялись эпохальные торги Sotheby's, Уэббер подчеркивал, что, годами скупая вино ящиками, он никогда не задумывался о его инвестиционном потенциале: «Если не считать аномального взлета ChЛteau Le Pin, цены на лучшие вина все же не вырастают с годами в разы». (Стоит напомнить, что эти слова относятся к 1997 году, с тех пор ситуация на винном рынке сильно изменилась.) Но продажа уэбберовской коллекции побила все рекорды винных аукционов. 18 000 бутылок было выставлено на торги. Сбор вдвое превысил самые смелые ожидания, перевалив за $6 млн. Здесь были выстав-

лены такие суперлоты, как, например, 12 магнумов ChЛteau PНtrus'47. Злопыхатели говорили, что эта распродажа выглядела так же, как аукцион старых платьев и искусственного жемчуга «из коллекции Джеки Кеннеди». Из-за «эффекта имени селебрити» все вина продавались чуть ли не вдвое дороже, чем их можно было бы купить в то же время без «звездной печати». Самый большой лот (265 бутылок и 77 магнумов) ушел за $396 920 в руки Барри Ларвина (Larvin), сомелье казино Rio из Лас-Вегаса. В 1970-х Ларвин трижды становился лучшим сомелье мира, побеждая на мировых чемпионатах, а в середине 1990-х очутился в Лас-Вегасе, который в то время отказался от джина и водки и подсел на вино. Нигде в мире не выпивается такого количества самых дорогих вин. Владельцы ресторанов, расположенных в казино (в одном только Rio их одиннадцать), живут по принципу: «Клиент, выигравший миллион в рулетку, легко потратит $30 тысяч на бутылку вина». Ларвин распродал свой куш от коллекции Уэббера за месяц. Он продавал даже пустые бутылки, и даже ящики, в которых они поступили из погребов звезды. Что же касается самого лорда, то не так давно он говорил, что подумывает заняться строительством гостиничного комплекса в Лас-Вегасе, с мюзик-холлом и ресторанами, так что опасность снова накупить слишком много вина отпадет сама собой. Если Долли не будет против.

1[1], 2005

ЭНОЛИТИКА

«КОРОЛЬ УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!» Анатолий Корнеев с моим коллегой Сандро очень лю бим вино. Это, пожалуй, един ственное, что нас объединяет. Мы часто спо рим. Один любит Италию, другой — Фран цию. Один из нас непримиримый консерва тор, другому мир видится более разнообраз ным. У нас разные взгляды на политику, кух ню, музыку и женщин. При этом разница во мнениях даже на вино не мешает нам ощущать себя полными единомышленника ми. Фокус в том, что истина в вине, словно юная девственница классического старомод ного воспитания, не приоткрывается и не от дается первому встречному после первой же рюмки. С вином нужно провести немало встреч наедине, с глазу на глаз, чтобы исти на смогла раскрыться и поманить, но нужно еще свериться с мнением многих, с кем она была уже помолвлена, чтобы сделать верный вывод. В вине абсолютная и монопольная ис тина есть удел людей ограниченных. То, что может показаться им непререкаемым, есть лишь не что иное, как сфера сугубо личност ного их мироощущения, подчеркнутая и под крашенная, часто даже расцвеченная парами

Мы испытываем на себе — и как импортеры, и как ресто2 раторы, и как проводники в культуру вина — гнет и давле2 ние со стороны поставщиков, коммерческое собачье чутье со стороны винных критиков, интерес всевозможных селеб2 рити2сомелье, слетающихся как осы на намазанный медом кусок пирога в виде молодого российского рынка.

глобализацию. Якобы винная культура прихо дит в упадок, потому что вокруг продукта, стандартизированного так же, как coca cola, не может быть никакой культуры. Фразочка о том, что «будущее вина умерло», вооб ще то принадлежит британскому винному авторитету Роберту Джозефу, с которым мы встречались недавно. Он в последнее время зачастил в Россию и объясняет это тем, что ему в Англии стало скучно, потому что там людям надоело интересоваться вином. Но это его точка зрения. Я его спросил: «Ес ли интерес к вину угасает, почему тогда на свободном рынке наблюдается колоссаль ный рост цен на вина ведущих хозяйств? А самое главное — расширяется ассорти мент, появляются новые имена, а значит, рас тет предложение, подтверждаемое спро сом». Он так и не ответил. Состояние дел на аукционном рынке вина не вписывается в драматические теории журна листов в отношении глобализации. Я не теоретик. Для меня лакмусовой бумаж кой является то, что происходит на свобод ном рынке редких вин. Поскольку одним из

направлений деятельности нашей компании является поиск, добыча раритетов — старых винтажей или каких то современных культо вых вин, ознакомление с предложением да ет мне пищу для размышлений в другом ключе. При всем том, что в производстве и маркетинге вина растет влияние «глобаль ного подхода», именно сейчас резко вырос ло количество редких вин, выпущенных на свободный рынок. Можно достать как никог да много интересных позиций. Ассортимент большой, но объемы конкретных наимено ваний быстро снижаются, как только их вы ставляют в продажу. Но главное то, что цены при этом — непомерные!!! Взять хотя бы Masseto: цена на 1997 год за последние не сколько месяцев выросла почти вдвое. При этом найти его стало еще сложнее. Не чего и говорить про такие изыски, как RomanНe Conti, Le Pin или Montrachet любо го винного домена. Напрашивается логич ный вывод, что идет серьезное повышение спроса. А значит, люди интересуются вином в сегменте вин класса «Люкс»! Естественно, здесь речь идет не о массовом

Мы

2005 году глобализация действительно была главной темой для обсуждения на винном рынке. Страсти еще больше разгоре лись из за краха империи Роберта Мондави, которую многие считали примером того, что крупный винный бизнес может быть семей ным. Тут же на экраны вышел нашумевший фильм Mondovino, представивший винный рынок эдакой клоакой, где значение имеют только «консультанты», которые любое вино могут оттюнинговать таким образом, чтобы «продажные» критики потом поставили ему высокую оценку. С весны начались все эти погромы во Франции, где то ли антиглобали сты, то ли какие то местные террористы жгли склады крупных винных компаний. Жур налисты, критики, которые десятилетиями следят за ситуацией на рынке, твердят про

В

Состояние дел на аукционном рынке вина не вписывается в драматические теории журналистов в отношении глобализации.

прекрасного напитка, что вполне натураль но, — в кристально прозрачных контурах бо кала мир предстает в иных красках. Мы с Сандро всегда готовы поделиться свои ми подчеркнуто субъективными и часто про тиворечащими друг другу ощущениями с ок ружающими, у которых немного меньше, чем у нас, личного опыта взаимоотношений с вином (мы просто вынуждены работать с вином по 15–18 часов в сутки на протяже нии 12 лет). При этом единодушным в наших оценках будет лишь то, что определяет вино

Сандро Хатиашвили

паршивое, плохое и просто не очень качест венное. Это самое мы и пытаемся донести до каждого, с кем вступаем в диалог. В этом весь смысл наших пикировок, из которых и родилась данная рубрика. Для первого номера журнала мы, вполне ес тественно, выбрали самую волнующую тему. Как вам такое замечание: «Развитый и циви лизованный мир испытывает тяжелейший кризис благополучия и благосостояния, что приводит ко впадению его в затяжную кому, и не вполне ясно, выйдет ли он из нее. Вино есть продукт благосостояния. Будущего у Ви на нет. Великое вино умерло». Луи Вюитон в вине — вот что нас ожидает! Одна престиж ная марка на всех, какими бы разными мы ни были. В этой связи возникло ощущение осо бой роли России, которое мы испытываем сейчас. Россия может стать Третьим Римом для мира вина. Мы испытываем на себе — и как импортеры, и как рестораторы, и как проводники в культуру вина — гнет и давле ние со стороны поставщиков, коммерческое собачье чутье со стороны винных критиков, интерес всевозможных селебрити сомелье,

слетающихся как осы на намазанный медом кусок пирога в виде молодого российского рынка. Сумеем ли мы осознать значимость этой великой миссии и воспользуемся ли мы вовремя данным нам шансом? В западной прессе все чаще заговаривают о глобализации, которая противоречит самой сути вина в качестве продукта, отображаю щего многообразие проявлений природы и поведения людей. Мы все — представите ли разных культур. Мы по разному пьем, едим, смотрим на вещи. Вино для многих на родов Европы — стилеобразующая часть на ционального характера, потому что гастроно мическую традицию человек усваивает на много раньше, чем успевает стать частью не коего культурно языкового пространства: с молоком матери мы уже воспринимаем привычки семьи, связанные с тем, чем и как мы будем питаться всю жизнь. Культура еды есть самая устойчивая и пагубная привычка, она сильнее курения, алкоголизма и нарко мании, от которых можно избавиться. В спокойном, стабильно благополучном ми ре виноделие сейчас бесповоротно встает на

Новоявленный миллионер, когда он доходит до понима2 ния того, что в его «тепереш2 нем положении» следует пить вино, дорогое вино и ничего кроме дорогого вина, будет пить одно и то же дорогое вино. Расширять спектр — это было бы уже слишком слож2 но для его вальяжного вос2 приятия действительности.

от маленьких производителей. Здесь даже появились удивительные вина из Лангедока Руссильона, не говоря уже о долине Роны или Шампани, новые испанские культовые вина, прекрасные раритеты из Германии. Мо жет быть, их покупают как раз те люди, кото рые представляют подпольное противостоя ние глобализации? Вино в истории цивилиза ции не раз оказывалось своеобразной фор мой сопротивления. Не только о дорогом и редком вине можно рассуждать в этом клю че. Сейчас наступает золотой век Вина, ибо вино стало доступным и перестало быть лишь уделом аристократии и буржуазии. Россия сейчас находится на начальном этапе определения своих винных пристрастий, и здесь безумно интересно работать, потому что есть возможность повлиять на формиро вание правильного отношения к вопросу. На мой взгляд, по настроениям на винном рынке мы ближе всего к Японии. Правда, Япония опередила нас лет на двадцать и у японцев выше покупательная способ ность, но главное, в чем мы сходимся, это ис креннее любопытство по отношению к про дукту. У них сейчас сверхпопулярна профес сия сомелье. Они интересуются вином не просто как статусным удовольствием: их тро

покупателе. Тем не менее такую ситуацию нельзя объяснить и пресловутым «растущим числом миллионеров на планете». Новояв ленный миллионер, когда он доходит до по нимания того, что в его «теперешнем поло жении» следует пить вино, дорогое вино и ничего кроме дорогого вина, будет пить од но и то же дорогое вино. Расширять спектр — это было бы уже слишком сложно для его вальяжного восприятия действительности. Тем не менее, структура спроса на свобод ном рынке показывает, что интерес покупате лей сегодня не ограничивается одним только первоклассным бордо или, скажем, несколь кими наименованиями супертосканских вин. Под этот бум подпадает и редкая Бургундия

путь стандартизации вкуса под запросы гло бализированного рынка, и в первую очередь под влиянием самого важного и богатого по требителя — рынка США, и это приведет к потере аутентичности разных культур. Нас всех ждет большой винный «Макдоналдс», хороший, добротный, вкусный, но такой оди наковый в Москве, Париже, Милане и То кио… Экономические и политические факто ры глобализации захватывают в этот процесс виноделов, которым сложно противостоять общемировым тенденциям и той модели маркетингового поведения, к которой их склоняют силы высшего порядка. Великие винные ремесленники, пока еще вручную со зидающие «покрой авторского платья», не могут выжить в мире, захваченном объемны ми производителями вроде LVMH и Constellation. Таким образом, вино теряет региональную и даже национальную специ фику из за того, что становится однообраз ным продуктом; а европейцы все более ося заемо будут терять национальные отличия не только по причине того, что могут ездить без паспорта через границы государств, еще

«ВИНО — ЭТО НАШЕ ВСЕ» 34

1[1], 2005

ЭНОЛИТИКА

35

ЭНОЛИТИКА

«КОРОЛЬ УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!» Анатолий Корнеев с моим коллегой Сандро очень лю бим вино. Это, пожалуй, един ственное, что нас объединяет. Мы часто спо рим. Один любит Италию, другой — Фран цию. Один из нас непримиримый консерва тор, другому мир видится более разнообраз ным. У нас разные взгляды на политику, кух ню, музыку и женщин. При этом разница во мнениях даже на вино не мешает нам ощущать себя полными единомышленника ми. Фокус в том, что истина в вине, словно юная девственница классического старомод ного воспитания, не приоткрывается и не от дается первому встречному после первой же рюмки. С вином нужно провести немало встреч наедине, с глазу на глаз, чтобы исти на смогла раскрыться и поманить, но нужно еще свериться с мнением многих, с кем она была уже помолвлена, чтобы сделать верный вывод. В вине абсолютная и монопольная ис тина есть удел людей ограниченных. То, что может показаться им непререкаемым, есть лишь не что иное, как сфера сугубо личност ного их мироощущения, подчеркнутая и под крашенная, часто даже расцвеченная парами

Мы испытываем на себе — и как импортеры, и как ресто2 раторы, и как проводники в культуру вина — гнет и давле2 ние со стороны поставщиков, коммерческое собачье чутье со стороны винных критиков, интерес всевозможных селеб2 рити2сомелье, слетающихся как осы на намазанный медом кусок пирога в виде молодого российского рынка.

глобализацию. Якобы винная культура прихо дит в упадок, потому что вокруг продукта, стандартизированного так же, как coca cola, не может быть никакой культуры. Фразочка о том, что «будущее вина умерло», вооб ще то принадлежит британскому винному авторитету Роберту Джозефу, с которым мы встречались недавно. Он в последнее время зачастил в Россию и объясняет это тем, что ему в Англии стало скучно, потому что там людям надоело интересоваться вином. Но это его точка зрения. Я его спросил: «Ес ли интерес к вину угасает, почему тогда на свободном рынке наблюдается колоссаль ный рост цен на вина ведущих хозяйств? А самое главное — расширяется ассорти мент, появляются новые имена, а значит, рас тет предложение, подтверждаемое спро сом». Он так и не ответил. Состояние дел на аукционном рынке вина не вписывается в драматические теории журна листов в отношении глобализации. Я не теоретик. Для меня лакмусовой бумаж кой является то, что происходит на свобод ном рынке редких вин. Поскольку одним из

направлений деятельности нашей компании является поиск, добыча раритетов — старых винтажей или каких то современных культо вых вин, ознакомление с предложением да ет мне пищу для размышлений в другом ключе. При всем том, что в производстве и маркетинге вина растет влияние «глобаль ного подхода», именно сейчас резко вырос ло количество редких вин, выпущенных на свободный рынок. Можно достать как никог да много интересных позиций. Ассортимент большой, но объемы конкретных наимено ваний быстро снижаются, как только их вы ставляют в продажу. Но главное то, что цены при этом — непомерные!!! Взять хотя бы Masseto: цена на 1997 год за последние не сколько месяцев выросла почти вдвое. При этом найти его стало еще сложнее. Не чего и говорить про такие изыски, как RomanНe Conti, Le Pin или Montrachet любо го винного домена. Напрашивается логич ный вывод, что идет серьезное повышение спроса. А значит, люди интересуются вином в сегменте вин класса «Люкс»! Естественно, здесь речь идет не о массовом

Мы

2005 году глобализация действительно была главной темой для обсуждения на винном рынке. Страсти еще больше разгоре лись из за краха империи Роберта Мондави, которую многие считали примером того, что крупный винный бизнес может быть семей ным. Тут же на экраны вышел нашумевший фильм Mondovino, представивший винный рынок эдакой клоакой, где значение имеют только «консультанты», которые любое вино могут оттюнинговать таким образом, чтобы «продажные» критики потом поставили ему высокую оценку. С весны начались все эти погромы во Франции, где то ли антиглобали сты, то ли какие то местные террористы жгли склады крупных винных компаний. Жур налисты, критики, которые десятилетиями следят за ситуацией на рынке, твердят про

В

Состояние дел на аукционном рынке вина не вписывается в драматические теории журналистов в отношении глобализации.

прекрасного напитка, что вполне натураль но, — в кристально прозрачных контурах бо кала мир предстает в иных красках. Мы с Сандро всегда готовы поделиться свои ми подчеркнуто субъективными и часто про тиворечащими друг другу ощущениями с ок ружающими, у которых немного меньше, чем у нас, личного опыта взаимоотношений с вином (мы просто вынуждены работать с вином по 15–18 часов в сутки на протяже нии 12 лет). При этом единодушным в наших оценках будет лишь то, что определяет вино

Сандро Хатиашвили

паршивое, плохое и просто не очень качест венное. Это самое мы и пытаемся донести до каждого, с кем вступаем в диалог. В этом весь смысл наших пикировок, из которых и родилась данная рубрика. Для первого номера журнала мы, вполне ес тественно, выбрали самую волнующую тему. Как вам такое замечание: «Развитый и циви лизованный мир испытывает тяжелейший кризис благополучия и благосостояния, что приводит ко впадению его в затяжную кому, и не вполне ясно, выйдет ли он из нее. Вино есть продукт благосостояния. Будущего у Ви на нет. Великое вино умерло». Луи Вюитон в вине — вот что нас ожидает! Одна престиж ная марка на всех, какими бы разными мы ни были. В этой связи возникло ощущение осо бой роли России, которое мы испытываем сейчас. Россия может стать Третьим Римом для мира вина. Мы испытываем на себе — и как импортеры, и как рестораторы, и как проводники в культуру вина — гнет и давле ние со стороны поставщиков, коммерческое собачье чутье со стороны винных критиков, интерес всевозможных селебрити сомелье,

слетающихся как осы на намазанный медом кусок пирога в виде молодого российского рынка. Сумеем ли мы осознать значимость этой великой миссии и воспользуемся ли мы вовремя данным нам шансом? В западной прессе все чаще заговаривают о глобализации, которая противоречит самой сути вина в качестве продукта, отображаю щего многообразие проявлений природы и поведения людей. Мы все — представите ли разных культур. Мы по разному пьем, едим, смотрим на вещи. Вино для многих на родов Европы — стилеобразующая часть на ционального характера, потому что гастроно мическую традицию человек усваивает на много раньше, чем успевает стать частью не коего культурно языкового пространства: с молоком матери мы уже воспринимаем привычки семьи, связанные с тем, чем и как мы будем питаться всю жизнь. Культура еды есть самая устойчивая и пагубная привычка, она сильнее курения, алкоголизма и нарко мании, от которых можно избавиться. В спокойном, стабильно благополучном ми ре виноделие сейчас бесповоротно встает на

Новоявленный миллионер, когда он доходит до понима2 ния того, что в его «тепереш2 нем положении» следует пить вино, дорогое вино и ничего кроме дорогого вина, будет пить одно и то же дорогое вино. Расширять спектр — это было бы уже слишком слож2 но для его вальяжного вос2 приятия действительности.

от маленьких производителей. Здесь даже появились удивительные вина из Лангедока Руссильона, не говоря уже о долине Роны или Шампани, новые испанские культовые вина, прекрасные раритеты из Германии. Мо жет быть, их покупают как раз те люди, кото рые представляют подпольное противостоя ние глобализации? Вино в истории цивилиза ции не раз оказывалось своеобразной фор мой сопротивления. Не только о дорогом и редком вине можно рассуждать в этом клю че. Сейчас наступает золотой век Вина, ибо вино стало доступным и перестало быть лишь уделом аристократии и буржуазии. Россия сейчас находится на начальном этапе определения своих винных пристрастий, и здесь безумно интересно работать, потому что есть возможность повлиять на формиро вание правильного отношения к вопросу. На мой взгляд, по настроениям на винном рынке мы ближе всего к Японии. Правда, Япония опередила нас лет на двадцать и у японцев выше покупательная способ ность, но главное, в чем мы сходимся, это ис креннее любопытство по отношению к про дукту. У них сейчас сверхпопулярна профес сия сомелье. Они интересуются вином не просто как статусным удовольствием: их тро

покупателе. Тем не менее такую ситуацию нельзя объяснить и пресловутым «растущим числом миллионеров на планете». Новояв ленный миллионер, когда он доходит до по нимания того, что в его «теперешнем поло жении» следует пить вино, дорогое вино и ничего кроме дорогого вина, будет пить од но и то же дорогое вино. Расширять спектр — это было бы уже слишком сложно для его вальяжного восприятия действительности. Тем не менее, структура спроса на свобод ном рынке показывает, что интерес покупате лей сегодня не ограничивается одним только первоклассным бордо или, скажем, несколь кими наименованиями супертосканских вин. Под этот бум подпадает и редкая Бургундия

путь стандартизации вкуса под запросы гло бализированного рынка, и в первую очередь под влиянием самого важного и богатого по требителя — рынка США, и это приведет к потере аутентичности разных культур. Нас всех ждет большой винный «Макдоналдс», хороший, добротный, вкусный, но такой оди наковый в Москве, Париже, Милане и То кио… Экономические и политические факто ры глобализации захватывают в этот процесс виноделов, которым сложно противостоять общемировым тенденциям и той модели маркетингового поведения, к которой их склоняют силы высшего порядка. Великие винные ремесленники, пока еще вручную со зидающие «покрой авторского платья», не могут выжить в мире, захваченном объемны ми производителями вроде LVMH и Constellation. Таким образом, вино теряет региональную и даже национальную специ фику из за того, что становится однообраз ным продуктом; а европейцы все более ося заемо будут терять национальные отличия не только по причине того, что могут ездить без паспорта через границы государств, еще

«ВИНО — ЭТО НАШЕ ВСЕ» 34

1[1], 2005

ЭНОЛИТИКА

35

ЭНОЛИТИКА

Анатолий Корнеев «КОРОЛЬ УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!»

каких нибудь шестьдесят лет назад враждеб но смотревших друг на друга через двойной шлагбаум, но и из за того, что теряют свое индивидуализированное вино. Примеры: Италия политически была одной из первых держав, ратовавших за создание Евросоюза, но при этом она дольше всех со противлялась глобализации в отраслях, свя занных с традициями и семейственностью: текстиль, обувь, вино… Увы, в последние го ды, покупая брюки Giorgio Armani или Dolce & Gabbana, находишь все то же клей мо: Made in Turkey или Made in Сhina. Но что еще страшнее для Италии, так это потеря по нятия исконной семьи, в рамках которой теп лились традиции ремесла и привитое уважи тельное отношение к труду. Еще совсем не давно в их семьях было по 7–8 детей, сегод ня — один, и воспитывается он, очевидно, иначе, чем в 60 е годы. Торговля ремесленными товарами ручной сборки приходит в упадок, и это происходит оттого, что благополучное население пере стает мыслить. Леность и праздность ума суть естественное следствие экономической стабильности и нежелания созидать. Люди зарабатывают спокойные деньги, перестав двигаться к прогрессу и разучившись произ

Сегодня среднестатисти2 ческий россиянин, пьющий вино, находится в более благоприятной среде, чем те же французы, италь2 янцы, англичане. По сравнению с нашими любителями они знают мень2 ше о вине в целом.

Подсчитано, что среднестатистический человек за свою непродолжительную жизнь может прочитать не больше 900 книг. Наши возможности ограничены, и нет време2 ни растрачивать усилия попусту. То же с вином — нет времени пить ерунду.

Естественно, в вине есть и вмешательство господа бога. В определенные моменты все зависит от его воли. А старое вино — это за стывшее мгновение прошлого. Из за снижения значимости других продук тов вино сегодня снова, как в античности, приобретает фундаментальную функцию. Оно призвано давать нам дополнительные эмоции, заставлять отречься от стандартиза ции, серости, однообразной массы машин, которые стоят в пробках… Оно достойно трепета и уважения. Подсчитано, что среднестатистический чело век за свою непродолжительную жизнь мо жет прочитать не больше 900 книг. Наши возможности ограничены, и нет времени растрачивать усилия попусту. То же с вином — нет времени пить ерунду. В общем, несмотря на стандартизацию, вы скажу свой эгоистический взгляд на вещи. Оно, быть может, лет через четыреста все и окажется «под Китаем», но на наш век хо рошего вина хватит. А поскольку для России все только начинается, то нам и нашим де тям предстоит стать свидетелями расцвета: за культуру в целом не поручусь, а за винную — определенно!

гают истории о регионах и производителях, разные технологические нюансы. Поэтому некоторые винные специалисты из Европы, тот же Роберт Джозеф, сегодня обожают ез дить в Японию читать лекции — они видят живую реакцию. Вино нуждается в трепетном отношении. Оно действительно является последним оп лотом ремесленничества (в хорошем смыс ле) в Европе. Оно идет от земли, но в то же время это продукт «ручной сборки», плод коллективных усилий людей, каждый из ко торых имеет значение, в отличие от конвей ерного машинного производства.

водить адекватный продукт. Посмотрите, что творится во Франции с ее пресловутой 35 ча совой рабочей неделей? Даже в применении к сезонным сельскохозяйственным работам законодательство оставляет лишь два вари анта продления рабочего дня: либо доплата за сверхурочные часы, либо предоставление оплаченных выходных. Но поражает то, что люди предпочитают деньгам дополнитель ный отдых. Их выбор склоняется в пользу лишней возможности пожариться еще денек на пляже, ничего не производя. Как резуль тат — виноделы не могут содержать сборщи ков винограда из «местных» и вынуждены искать иные источники дешевой рабочей си лы, — качество урожая уже сложнее гаран тировать. Подобные процессы происходят и в Италии, где никто не хочет возвращаться

к каторжному труду по пошиву ботинок: го раздо проще заменить его китайцами на станках. Старушка Европа переживает дра матические времена, — она перестала рабо тать, ее охватил кризис. При всем том эконо мический рост уже сдержан, покупательная способность падает, и благополучие Евросо юза еще больше размывается за счет приня тия в эти ряды неблагополучных «союзни ков», например стран Балтии, которых евро пейцам приходится содержать за свой счет. В подобной ситуации для виноделов, беспо мощно барахтающихся в затягивающем их бурном потоке глобализации и пытающихся выплыть на поверхность, молодой россий ский рынок представляется спасательным кругом. Но что же в таком случае происходит с нами? За 13–14 последних лет винный ры нок как таковой еще не успел сформировать ся или, вернее сказать, не сумел окончатель но оформиться. Государство сдерживает его развитие сложной акцизной и налоговой по литикой, заточенной в пользу производите лей пива, что видно невооруженным глазом, достаточно включить телевизор и дождаться первой же рекламной паузы. Вино поставле но в один ряд с иным по философии и доход ности продуктом нашей доморощенной куль туры — водкой. Тем не менее вопреки огра ничениям и сложным обстоятельствам, на которых мы все взрощены, именно в Рос сии создались, в значительной степени бла годаря природной любознательности нашего населения, предпосылки к формированию самой просвещенной культуры винопития. Мы привыкли что нибудь создавать сопро тивляясь. Более того, для нас во многом ви но — это еще и экзотика. Человек, пьющий вино, у нас почти инопланетянин, да к тому же обеспеченный. Вот и пьют без счету де нежных знаков, как последний день живут… Мы пытаемся, порой мучительно коверкая слова на чуждом нам языке, морща лоб и чи тая по слогам, осилить смысл непонятных слов аппелласьон, терруар… Не всем дана эта непростая наука. Но в целом в результа те мы активнее наших западных соседей

Не только в Москве, всюду — в Екатеринбурге, Ростове, Казани все приезжающие иностранцы чувствуют колоссальную динамику. Там тоже входят в стадию бурного всплеска интереса к вину. У нас есть аудитория, готовая слушать, поэтому нам интересно работать.

проходим путь осмысленного выбора, учим и учимся разбираться в вине. Сегодня сред нестатистический россиянин, пьющий вино, находится в более благоприятной среде, чем те же французы, итальянцы, англичане. По сравнению с нашими любителями они знают меньше о вине в целом. В странах, где производят вино и где для населения это са мый обыденный продукт, существует ограни ченный подход к выбору вина и разборчивос ти в его типологии. В Бургундии бессмыс ленно искать знания о винах Бордо и наобо рот, не говоря уже об итальянском Пьемон те. Что касается англосаксонских стран, ко торые традиционно были наиболее благодат ными рынками, там тоже сейчас наступил «умственный застой»: они думают только о том, чтобы максимально облегчить для се бя задачу в любой сфере. Ради них даже французы дошли до того, что начали на сво их этикетках писать сорта винограда, хотя это примитивный и обманчивый подход. Но так проще продать… В России все иначе. У нас другое отношение к закону, другая производительность, сумас шедший ритм жизни. Не только в Москве, всюду — в Екатеринбурге, Ростове, Казани все приезжающие иностранцы чувствуют ко лоссальную динамику. Там тоже входят в ста дию бурного всплеска интереса к вину. У нас есть аудитория, готовая слушать, поэтому нам интересно работать. Винный бум связан не только с покупательной способностью, но и с культурными амбициями. Нувориши, пьющие великие вина бездумно, без разбо ру, — это одна сторона медали. Другая часть покупателей с деньгами — люди с интере сом к жизни вообще, которые много путеше ствуют, читают, анализируют. Их мы хотим привлечь в союзники, чтобы противостоять винной глобализации и делиться с едино мышленниками своим знанием, размножая этот вирус культурной винной лихорадки. Импортеры в союзе с потребителями, спо собными влиять на политическую ситуацию, вместе должны пробить брешь в сознании со стороны государства в отношении тех про цессов, которыми регламентируется оборот алкогольной продукции в нашей стране. А именно Россия сейчас несет в себе заряд желания поддержать европейских и мировых винных ремесленников, авторское традици онное виноделие, которое нуждается в бла годарном потребителе. Мы, быть может, то же скоро успокоимся, обретя благополучие, — кто знает, сколько еще лет осталось на любознательность? Не упустить бы отведен ное нам время. А пока за дело, господа. Чин чин.

Сандро Хатиашвили. «ВИНО — ЭТО НАШЕ ВСЕ»

36

1[1], 2005

ЭНОЛИТИКА

ЭНОЛИТИКА

Анатолий Корнеев «КОРОЛЬ УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!»

каких нибудь шестьдесят лет назад враждеб но смотревших друг на друга через двойной шлагбаум, но и из за того, что теряют свое индивидуализированное вино. Примеры: Италия политически была одной из первых держав, ратовавших за создание Евросоюза, но при этом она дольше всех со противлялась глобализации в отраслях, свя занных с традициями и семейственностью: текстиль, обувь, вино… Увы, в последние го ды, покупая брюки Giorgio Armani или Dolce & Gabbana, находишь все то же клей мо: Made in Turkey или Made in Сhina. Но что еще страшнее для Италии, так это потеря по нятия исконной семьи, в рамках которой теп лились традиции ремесла и привитое уважи тельное отношение к труду. Еще совсем не давно в их семьях было по 7–8 детей, сегод ня — один, и воспитывается он, очевидно, иначе, чем в 60 е годы. Торговля ремесленными товарами ручной сборки приходит в упадок, и это происходит оттого, что благополучное население пере стает мыслить. Леность и праздность ума суть естественное следствие экономической стабильности и нежелания созидать. Люди зарабатывают спокойные деньги, перестав двигаться к прогрессу и разучившись произ

Сегодня среднестатисти2 ческий россиянин, пьющий вино, находится в более благоприятной среде, чем те же французы, италь2 янцы, англичане. По сравнению с нашими любителями они знают мень2 ше о вине в целом.

Подсчитано, что среднестатистический человек за свою непродолжительную жизнь может прочитать не больше 900 книг. Наши возможности ограничены, и нет време2 ни растрачивать усилия попусту. То же с вином — нет времени пить ерунду.

Естественно, в вине есть и вмешательство господа бога. В определенные моменты все зависит от его воли. А старое вино — это за стывшее мгновение прошлого. Из за снижения значимости других продук тов вино сегодня снова, как в античности, приобретает фундаментальную функцию. Оно призвано давать нам дополнительные эмоции, заставлять отречься от стандартиза ции, серости, однообразной массы машин, которые стоят в пробках… Оно достойно трепета и уважения. Подсчитано, что среднестатистический чело век за свою непродолжительную жизнь мо жет прочитать не больше 900 книг. Наши возможности ограничены, и нет времени растрачивать усилия попусту. То же с вином — нет времени пить ерунду. В общем, несмотря на стандартизацию, вы скажу свой эгоистический взгляд на вещи. Оно, быть может, лет через четыреста все и окажется «под Китаем», но на наш век хо рошего вина хватит. А поскольку для России все только начинается, то нам и нашим де тям предстоит стать свидетелями расцвета: за культуру в целом не поручусь, а за винную — определенно!

гают истории о регионах и производителях, разные технологические нюансы. Поэтому некоторые винные специалисты из Европы, тот же Роберт Джозеф, сегодня обожают ез дить в Японию читать лекции — они видят живую реакцию. Вино нуждается в трепетном отношении. Оно действительно является последним оп лотом ремесленничества (в хорошем смыс ле) в Европе. Оно идет от земли, но в то же время это продукт «ручной сборки», плод коллективных усилий людей, каждый из ко торых имеет значение, в отличие от конвей ерного машинного производства.

водить адекватный продукт. Посмотрите, что творится во Франции с ее пресловутой 35 ча совой рабочей неделей? Даже в применении к сезонным сельскохозяйственным работам законодательство оставляет лишь два вари анта продления рабочего дня: либо доплата за сверхурочные часы, либо предоставление оплаченных выходных. Но поражает то, что люди предпочитают деньгам дополнитель ный отдых. Их выбор склоняется в пользу лишней возможности пожариться еще денек на пляже, ничего не производя. Как резуль тат — виноделы не могут содержать сборщи ков винограда из «местных» и вынуждены искать иные источники дешевой рабочей си лы, — качество урожая уже сложнее гаран тировать. Подобные процессы происходят и в Италии, где никто не хочет возвращаться

к каторжному труду по пошиву ботинок: го раздо проще заменить его китайцами на станках. Старушка Европа переживает дра матические времена, — она перестала рабо тать, ее охватил кризис. При всем том эконо мический рост уже сдержан, покупательная способность падает, и благополучие Евросо юза еще больше размывается за счет приня тия в эти ряды неблагополучных «союзни ков», например стран Балтии, которых евро пейцам приходится содержать за свой счет. В подобной ситуации для виноделов, беспо мощно барахтающихся в затягивающем их бурном потоке глобализации и пытающихся выплыть на поверхность, молодой россий ский рынок представляется спасательным кругом. Но что же в таком случае происходит с нами? За 13–14 последних лет винный ры нок как таковой еще не успел сформировать ся или, вернее сказать, не сумел окончатель но оформиться. Государство сдерживает его развитие сложной акцизной и налоговой по литикой, заточенной в пользу производите лей пива, что видно невооруженным глазом, достаточно включить телевизор и дождаться первой же рекламной паузы. Вино поставле но в один ряд с иным по философии и доход ности продуктом нашей доморощенной куль туры — водкой. Тем не менее вопреки огра ничениям и сложным обстоятельствам, на которых мы все взрощены, именно в Рос сии создались, в значительной степени бла годаря природной любознательности нашего населения, предпосылки к формированию самой просвещенной культуры винопития. Мы привыкли что нибудь создавать сопро тивляясь. Более того, для нас во многом ви но — это еще и экзотика. Человек, пьющий вино, у нас почти инопланетянин, да к тому же обеспеченный. Вот и пьют без счету де нежных знаков, как последний день живут… Мы пытаемся, порой мучительно коверкая слова на чуждом нам языке, морща лоб и чи тая по слогам, осилить смысл непонятных слов аппелласьон, терруар… Не всем дана эта непростая наука. Но в целом в результа те мы активнее наших западных соседей

Не только в Москве, всюду — в Екатеринбурге, Ростове, Казани все приезжающие иностранцы чувствуют колоссальную динамику. Там тоже входят в стадию бурного всплеска интереса к вину. У нас есть аудитория, готовая слушать, поэтому нам интересно работать.

проходим путь осмысленного выбора, учим и учимся разбираться в вине. Сегодня сред нестатистический россиянин, пьющий вино, находится в более благоприятной среде, чем те же французы, итальянцы, англичане. По сравнению с нашими любителями они знают меньше о вине в целом. В странах, где производят вино и где для населения это са мый обыденный продукт, существует ограни ченный подход к выбору вина и разборчивос ти в его типологии. В Бургундии бессмыс ленно искать знания о винах Бордо и наобо рот, не говоря уже об итальянском Пьемон те. Что касается англосаксонских стран, ко торые традиционно были наиболее благодат ными рынками, там тоже сейчас наступил «умственный застой»: они думают только о том, чтобы максимально облегчить для се бя задачу в любой сфере. Ради них даже французы дошли до того, что начали на сво их этикетках писать сорта винограда, хотя это примитивный и обманчивый подход. Но так проще продать… В России все иначе. У нас другое отношение к закону, другая производительность, сумас шедший ритм жизни. Не только в Москве, всюду — в Екатеринбурге, Ростове, Казани все приезжающие иностранцы чувствуют ко лоссальную динамику. Там тоже входят в ста дию бурного всплеска интереса к вину. У нас есть аудитория, готовая слушать, поэтому нам интересно работать. Винный бум связан не только с покупательной способностью, но и с культурными амбициями. Нувориши, пьющие великие вина бездумно, без разбо ру, — это одна сторона медали. Другая часть покупателей с деньгами — люди с интере сом к жизни вообще, которые много путеше ствуют, читают, анализируют. Их мы хотим привлечь в союзники, чтобы противостоять винной глобализации и делиться с едино мышленниками своим знанием, размножая этот вирус культурной винной лихорадки. Импортеры в союзе с потребителями, спо собными влиять на политическую ситуацию, вместе должны пробить брешь в сознании со стороны государства в отношении тех про цессов, которыми регламентируется оборот алкогольной продукции в нашей стране. А именно Россия сейчас несет в себе заряд желания поддержать европейских и мировых винных ремесленников, авторское традици онное виноделие, которое нуждается в бла годарном потребителе. Мы, быть может, то же скоро успокоимся, обретя благополучие, — кто знает, сколько еще лет осталось на любознательность? Не упустить бы отведен ное нам время. А пока за дело, господа. Чин чин.

Сандро Хатиашвили. «ВИНО — ЭТО НАШЕ ВСЕ»

36

1[1], 2005

ЭНОЛИТИКА

WINE & the CITY С ВЛАДОЙ ЛЕСНИЧЕНКО

WINE SHOPPING Lavinia

Париж. июль

Lavinia

Lea & Sandeman

Лондон. август Нью-Йорк. сентябрь

В мировых модных столицах наметилась новая тенденция: встречают отнюдь не по одежке, а по пакетам в ваших руках. Хаотичные толпы вездесущих азиатов сбили флер недосягаемос! ти с царственных брендов, волоча за собой по большим городам припыленные пакеты Gucci и Louis Vuitton. Мы уже знаем: модно быть умным, и как следствие, модно быть гурманом. Современные девушки и юноши, прогрессивные парижане и лондонцы, становятся эпицентром общего внимания и отличаются от общей массы, когда гордо несут пакеты с оттисками гастрономических утех — Fauchon, Hediard, Lavinia, Fortnum & Mason, Lea & Sandeman. Эти магазины — золотая жила для новых трендеров, для охотников за вкусом. За вкусом вина.

38

18.00 Мы с подругой из Голландии становим! ся космополитичнее год от года и за вином решили зайти в парижский филиал испан! ской империи винных магазинов Lavinia: трехэтажный винный мегашоп. Lavinia при! надлежит двум французам — Тьерри Севану и Паскалю Шевро. Севан когда!то оказался в Мадриде по делам своего вертолетного бизнеса. Шевро и Севан, как пара настоящих экс!патриотов, завели дружбу в поисках французского вина в испанских магазинах. Начиная свой проект, они равнялись на Caves Auge, один из самых старых винных магазинов Парижа. Его владелец Марк Си! бар согласился помочь ребятам при условии: в Lavinia они будут предлагать эксклюзивные вина маленьких виноградарей — vigneron. Вина для Lavinia выбирает Высокий cовет: все трое устраивают слепую дегустацию но! винок. Они считают свой магазин местом расцвета культуры вина, а не местом для коммерции. Нефранцузским винам выдели! ли весь первый этаж, а «Франция» и особые коллекции вроде вертикали австралийского Grange и испанского Vega Sicilia покоятся в специально оборудованном 14!градусном погребе. Brunello di Montalcino Poggio all'Oro от Banfi отдают настоящим ценителям за 83 евро, коллекция ливанского красного ChЛteau Musar — от 45,55 евро за 1988 до 472 евро за отлично сохранившийся 1959 год. Lavinia, расположенная в приятном окружении бутиков, уютных кафе и в удоб! ной близости к гастрономическому раю Fauchon, стала тем адресом, который вино! любители всего мира передают друг другу как необходимый пункт посещения из списка значимых мест Парижа.

понедельник, 15.00 Послеобеденное время располагает к гастрономическому шоппин! гу — на сытый желудок лишнего не купишь. Дорого упакованные деликатесы с золотым гербом королевы предлагает лондонский по! борник равноправия — магазин Fortnum & Ma! son. Магазин!история был открыт в 1700 году. Поставщик королевского двора сохраняет до! военную аристократичность в интерьере, утонченный стиль во всем, от мебели до упа! ковки, и высокие цены. Изобилие деликате! сов со всех концов света подчеркивает отлич! ный выбор вина. Широкая линейка Шампани, добротная Бургундия, на удивление интерес! ная Италия и даже английские вина. Этот ма! газин сам по себе является сочным куском лондонской жизни: самодостаточная досто! примечательность. В нашей гостинице фир! менные пакеты Fortnum & Mason услужливо донесли до номера и даже отказались от чае! вых. В Лондоне гурманов особенно ценят! четверг, 20.00 Гуляя по городу, я поймала се! бя на мысли, что винные бутики все дальше уходят от привычного стиля старинного по! греба в интерьере. Сводчатые балки и высту! пающая кладка на стенах остались в итальян! ских тратториях. Нейтральные декорации в сочетании с дорогой и удобной мебелью бо! лее располагают к обстоятельному выбору ви! на. Два ближайших винных магазина как нель! зя лучше проиллюстрировали мои мысли и мои желания на сегодняшний вечер. Английский винный дистрибьютор Philglas & Swiggot открыл одноименный магазин в пре! стижном районе Лондона — Мэрилебон. Спокойный английский интерьер и доброт! ная коллекция с уклоном в блестяще подо! бранную Австралию. По соседству располо!

1[1], 2005

Fortnum & Mason

жен отличный мясной магазинчик Gary Chadwick, так что легкий, но сытный поздний ужин с друзьями все!таки состоится. суббота, 11.00 – 19.00 Чарлза Ли и Патрика Сандимэна считают новичками на английском винном рынке, но количество и качество ма! газинов Lea & Sandeman заслуживают того, чтобы вас внесли в число постоянных клиен! тов. Потрясающую атмосферу в ярком, со! временном пространстве поддерживает дру! желюбный персонал. Владельцы магазина лично следят за ассортиментом, представ! ленным небольшими винодельнями высочай! шего качества. Акцент сделан на белую Бур! гундию, Шампань, Рону и Тоскану. Ребята с уважением отнеслись к пристрастиям луч! шей половины человечества и подготовили для нас впечатляющую линейку десертных вин. Мы не удержались и купили бутылочку сладкого Condrieu. Пусть ужин затянется!

Рим. октябрь

12.00 Гуляем с подругой по Манхэттену. Она уже 12 лет в Нью!Йорке, живет привычками и обычаями соседних улиц. Вино жители Манхэттена любят покупать в Sherry!

Lehrmann Wine and Spirits на Мэдисон!аве! ню. За впечатляющей витриной в отличном интерьере роскошная коллекция вин и луч! ший выбор скотчей single!malt в городе. Нет, спасибо, мы определенно пришли за крас! ным — на обед, на мамин борщ собирается женская русская диаспора. Хорошо подко! ванный продавец советует нам Amarone для тех, кто любит «погорячей», а для мамы — Triple Overtime Chardonnay от Игоря Ларио! нова. Последние годы она не пропускала ни одной игры с его участием, а теперь пьет его вина. Я еще выбрала замечательные подвес! ки на бокалы в форме лоз, штопоров и ма! леньких бочек. Ну, простите, не удержалась! Красивые пакеты оказались тяжелыми, и продавец с удовольствием донес наши по! купки до дома. На прощанье он сообщил, что журнал Forbes отметил их сайт как лучший винный сайт в стране. Будем пользоваться!

15.00 Все еще жарко! В машине тем более, но мы умышленно не включаем кондицио! нер — едем с открытыми окнами, наблюдая Рим осенью… Друзья с трудом отпустили нас купить вина и взяли страшную клятву не заходить в мага! зины одежды. Мы уже час безрезультатно пытаемся припарковаться вокруг пьяцца Ве! неция и оставляем машину на проезжей час! ти виа Гойто. В дверях самой старой энотеки в Риме, известнейшего магазина Trimani, стоит при! влекательный молодой римлянин. Он, несмотря на молодость, живая легенда, один из тех столпов, на которых стоит современ! ный Рим. Семья Тримани в винном деле с 1821 года со времен папы Пиуса VII, когда Франческо Тримани начал продавать вина ря! дом с пьяцца Навона. С 1870 года бурная за! стройка вокруг станции Термини привлекла большое количество лавочников и купцов со всех уголков Рима, и семья Тримани, следуя положительному примеру соседей, перене! сла свое дело на виа Гойто. Магазин пере!

Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу винного бутика. Помните, чтобы работать в роли «кависта», он долго учился, сдавал серьезные экзамены в школе сомелье и т.д. И он жаждет поделиться с вами знаниями!!! Кависты в основном очень увлеченные ребята, и им доставит удовольствие угодить с выбором вина к заданной ситуации. Вы# ложите продавцу всю правду: ваш ценовой потолок, если, конечно, таковой имеется; что вы собираетесь приготовить; какой вкус вина действительно нравится вам и ва# шей компании; что за атмосферу вы хотите создать и… какой эффект получить. Все это значительно упростит процесс подбора вина и сэкономит время.

WINE

& the CITY / WINE SHOPPING

39

WINE & the CITY С ВЛАДОЙ ЛЕСНИЧЕНКО

WINE SHOPPING Lavinia

Париж. июль

Lavinia

Lea & Sandeman

Лондон. август Нью-Йорк. сентябрь

В мировых модных столицах наметилась новая тенденция: встречают отнюдь не по одежке, а по пакетам в ваших руках. Хаотичные толпы вездесущих азиатов сбили флер недосягаемос! ти с царственных брендов, волоча за собой по большим городам припыленные пакеты Gucci и Louis Vuitton. Мы уже знаем: модно быть умным, и как следствие, модно быть гурманом. Современные девушки и юноши, прогрессивные парижане и лондонцы, становятся эпицентром общего внимания и отличаются от общей массы, когда гордо несут пакеты с оттисками гастрономических утех — Fauchon, Hediard, Lavinia, Fortnum & Mason, Lea & Sandeman. Эти магазины — золотая жила для новых трендеров, для охотников за вкусом. За вкусом вина.

38

18.00 Мы с подругой из Голландии становим! ся космополитичнее год от года и за вином решили зайти в парижский филиал испан! ской империи винных магазинов Lavinia: трехэтажный винный мегашоп. Lavinia при! надлежит двум французам — Тьерри Севану и Паскалю Шевро. Севан когда!то оказался в Мадриде по делам своего вертолетного бизнеса. Шевро и Севан, как пара настоящих экс!патриотов, завели дружбу в поисках французского вина в испанских магазинах. Начиная свой проект, они равнялись на Caves Auge, один из самых старых винных магазинов Парижа. Его владелец Марк Си! бар согласился помочь ребятам при условии: в Lavinia они будут предлагать эксклюзивные вина маленьких виноградарей — vigneron. Вина для Lavinia выбирает Высокий cовет: все трое устраивают слепую дегустацию но! винок. Они считают свой магазин местом расцвета культуры вина, а не местом для коммерции. Нефранцузским винам выдели! ли весь первый этаж, а «Франция» и особые коллекции вроде вертикали австралийского Grange и испанского Vega Sicilia покоятся в специально оборудованном 14!градусном погребе. Brunello di Montalcino Poggio all'Oro от Banfi отдают настоящим ценителям за 83 евро, коллекция ливанского красного ChЛteau Musar — от 45,55 евро за 1988 до 472 евро за отлично сохранившийся 1959 год. Lavinia, расположенная в приятном окружении бутиков, уютных кафе и в удоб! ной близости к гастрономическому раю Fauchon, стала тем адресом, который вино! любители всего мира передают друг другу как необходимый пункт посещения из списка значимых мест Парижа.

понедельник, 15.00 Послеобеденное время располагает к гастрономическому шоппин! гу — на сытый желудок лишнего не купишь. Дорого упакованные деликатесы с золотым гербом королевы предлагает лондонский по! борник равноправия — магазин Fortnum & Ma! son. Магазин!история был открыт в 1700 году. Поставщик королевского двора сохраняет до! военную аристократичность в интерьере, утонченный стиль во всем, от мебели до упа! ковки, и высокие цены. Изобилие деликате! сов со всех концов света подчеркивает отлич! ный выбор вина. Широкая линейка Шампани, добротная Бургундия, на удивление интерес! ная Италия и даже английские вина. Этот ма! газин сам по себе является сочным куском лондонской жизни: самодостаточная досто! примечательность. В нашей гостинице фир! менные пакеты Fortnum & Mason услужливо донесли до номера и даже отказались от чае! вых. В Лондоне гурманов особенно ценят! четверг, 20.00 Гуляя по городу, я поймала се! бя на мысли, что винные бутики все дальше уходят от привычного стиля старинного по! греба в интерьере. Сводчатые балки и высту! пающая кладка на стенах остались в итальян! ских тратториях. Нейтральные декорации в сочетании с дорогой и удобной мебелью бо! лее располагают к обстоятельному выбору ви! на. Два ближайших винных магазина как нель! зя лучше проиллюстрировали мои мысли и мои желания на сегодняшний вечер. Английский винный дистрибьютор Philglas & Swiggot открыл одноименный магазин в пре! стижном районе Лондона — Мэрилебон. Спокойный английский интерьер и доброт! ная коллекция с уклоном в блестяще подо! бранную Австралию. По соседству располо!

1[1], 2005

Fortnum & Mason

жен отличный мясной магазинчик Gary Chadwick, так что легкий, но сытный поздний ужин с друзьями все!таки состоится. суббота, 11.00 – 19.00 Чарлза Ли и Патрика Сандимэна считают новичками на английском винном рынке, но количество и качество ма! газинов Lea & Sandeman заслуживают того, чтобы вас внесли в число постоянных клиен! тов. Потрясающую атмосферу в ярком, со! временном пространстве поддерживает дру! желюбный персонал. Владельцы магазина лично следят за ассортиментом, представ! ленным небольшими винодельнями высочай! шего качества. Акцент сделан на белую Бур! гундию, Шампань, Рону и Тоскану. Ребята с уважением отнеслись к пристрастиям луч! шей половины человечества и подготовили для нас впечатляющую линейку десертных вин. Мы не удержались и купили бутылочку сладкого Condrieu. Пусть ужин затянется!

Рим. октябрь

12.00 Гуляем с подругой по Манхэттену. Она уже 12 лет в Нью!Йорке, живет привычками и обычаями соседних улиц. Вино жители Манхэттена любят покупать в Sherry!

Lehrmann Wine and Spirits на Мэдисон!аве! ню. За впечатляющей витриной в отличном интерьере роскошная коллекция вин и луч! ший выбор скотчей single!malt в городе. Нет, спасибо, мы определенно пришли за крас! ным — на обед, на мамин борщ собирается женская русская диаспора. Хорошо подко! ванный продавец советует нам Amarone для тех, кто любит «погорячей», а для мамы — Triple Overtime Chardonnay от Игоря Ларио! нова. Последние годы она не пропускала ни одной игры с его участием, а теперь пьет его вина. Я еще выбрала замечательные подвес! ки на бокалы в форме лоз, штопоров и ма! леньких бочек. Ну, простите, не удержалась! Красивые пакеты оказались тяжелыми, и продавец с удовольствием донес наши по! купки до дома. На прощанье он сообщил, что журнал Forbes отметил их сайт как лучший винный сайт в стране. Будем пользоваться!

15.00 Все еще жарко! В машине тем более, но мы умышленно не включаем кондицио! нер — едем с открытыми окнами, наблюдая Рим осенью… Друзья с трудом отпустили нас купить вина и взяли страшную клятву не заходить в мага! зины одежды. Мы уже час безрезультатно пытаемся припарковаться вокруг пьяцца Ве! неция и оставляем машину на проезжей час! ти виа Гойто. В дверях самой старой энотеки в Риме, известнейшего магазина Trimani, стоит при! влекательный молодой римлянин. Он, несмотря на молодость, живая легенда, один из тех столпов, на которых стоит современ! ный Рим. Семья Тримани в винном деле с 1821 года со времен папы Пиуса VII, когда Франческо Тримани начал продавать вина ря! дом с пьяцца Навона. С 1870 года бурная за! стройка вокруг станции Термини привлекла большое количество лавочников и купцов со всех уголков Рима, и семья Тримани, следуя положительному примеру соседей, перене! сла свое дело на виа Гойто. Магазин пере!

Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу винного бутика. Помните, чтобы работать в роли «кависта», он долго учился, сдавал серьезные экзамены в школе сомелье и т.д. И он жаждет поделиться с вами знаниями!!! Кависты в основном очень увлеченные ребята, и им доставит удовольствие угодить с выбором вина к заданной ситуации. Вы# ложите продавцу всю правду: ваш ценовой потолок, если, конечно, таковой имеется; что вы собираетесь приготовить; какой вкус вина действительно нравится вам и ва# шей компании; что за атмосферу вы хотите создать и… какой эффект получить. Все это значительно упростит процесс подбора вина и сэкономит время.

WINE

& the CITY / WINE SHOPPING

39

WINE & the CITY

Париж Lavinia 3!5 boulevard de la Madeleine, тел. 01.42.97.20.20; с 10.00 до 20.00 кроме воскресенья

Лондон Fortnum & Mason 181, Piccadilly, тел: 0207 734 8040 Phiglas & Swiggot 22 New Quebec Street, ближайшая станция метро: Marble Arch тел. 0207 402 0002

Нью#Йорк

Lea & Sandeman 301, Fulham Road Lea & Sandeman 211, Kensington Church Street

Sherry#Lehrmann Wine and Spirits 679 Madison Ave., рядом с 61 St., тел. 212!838!7500 понедельник!суббота

9.00 ! 19.00 Lea & Sandeman 51, Barnes High Street

Токио Wine Market Party Ebisu 4!20!7, Yebisu Garden Place B1F, ближайшая станция метро: JR Ebisu, тел. 5424!2580

Рим

Meidiya 2!21, Tsunaba machi, Hakata!ku, ближайшая станция метро: Hiroo, Hibiya line, тел. 3444!6221 10.00 ! 21.00

вторник!воскресенье,

Москва

Trimani V. Goito, 20 тел: 06!4469661

Grand Cru Ленинградский пр., 50, тел. 510!6565

понедельник!пятница,

8.30 ! 13.30 и 15.30 ! 20.30

Grand Cru Новинский бульвар, 31, ТЦ «Новинский пассаж», тел. 775!5553

11.00 ! 19.30

Токио–Москва. октябрь

Trimani

жил веселую эволюцию от бочек, полных до краев скромным Castelli Romani, до внуши! тельных стеллажей, ломящихся под хариз! мой ярких калифорнийцев и Новой Зелан! дии. С начала этой эволюции в магазине ос! тались исторический мраморный прилавок и мраморный резервуар, вода в который по! ступает из римского водопровода I века до нашей эры. На этом в Тримани старина за! канчивается, и остальные 400 кв.м магазина заполнены 4 500 бутылками красных, белых, игристых, шампанских, крепленых, десерных вин, а также ликерами, баночками редкого кофе, чая и деликатесами. Высокий градус обаяния живой легенды Пао! ло Тримани — нынешнего владельца магази! на, был сублимирован в бутылочке Barolo и 300 граммах камамбера с черными трюфе! лями. Долгое отсутствие будет прощено!

17.00 Мой друг сегодня вернулся из Токио, почти как из космоса. Привез мне бокалы для вина с изображенными на них суши и рассказывал, как под моим влиянием меж! ду пятиэтажной Prada и маленькими магази! нами японских дизайнеров забегал в токий! ские гастрономы. Например, Wine Market Party. В магазине с бодрым названием из двухсот вин большая часть французские, причем те, которые нельзя найти нигде боль! ше в Токио. Краткое описание каждого вина расположено здесь же, на полке, что значительно облегчает выбор. Яркие бумажки создают эффект присутствия на пестром и шумном рынке. С особым вос! торгом друг рассказал мне о выборе винных аксессуаров: там можно найти умильные японские штопоры, неподвластные рукам среднестатистического европейца.

Trimani

Grand Cru

40

В Meidiya японцы ходят за европейской экзо! тикой, а европейцы!экспаты за теплым дыха! нием дома. Это самый космополитичный ма! газин Токио: итальянцы с фуа гра, французы со свежей моцарелой и американцы, выбира! ющие рыбу. Японцы прежде всего выбирают европейские вина. И правильно делают! За разговором подошло время ужина. К при! езду друга я готовилась: купила мясных де! ликатесов, утиный паштет и немного сыра в Fauchon'e на Тверской. А за вином загляну! ла в Grand Cru. Этот магазин — квинтэссен! ция новейших тенденций в подаче вина. Он вобрал в себя то, что отличает бутик от су! пермаркета, — тщательно подобранная кол! лекция, редкие аксессуары, отличный выбор литературы и концептуальный дизайн. Ниче! го лишнего, только вино, как в библиотеке, бери бутылку и читай.

1[1], 2005

WINE & the CITY

Париж Lavinia 3!5 boulevard de la Madeleine, тел. 01.42.97.20.20; с 10.00 до 20.00 кроме воскресенья

Лондон Fortnum & Mason 181, Piccadilly, тел: 0207 734 8040 Phiglas & Swiggot 22 New Quebec Street, ближайшая станция метро: Marble Arch тел. 0207 402 0002

Нью#Йорк

Lea & Sandeman 301, Fulham Road Lea & Sandeman 211, Kensington Church Street

Sherry#Lehrmann Wine and Spirits 679 Madison Ave., рядом с 61 St., тел. 212!838!7500 понедельник!суббота

9.00 ! 19.00 Lea & Sandeman 51, Barnes High Street

Токио Wine Market Party Ebisu 4!20!7, Yebisu Garden Place B1F, ближайшая станция метро: JR Ebisu, тел. 5424!2580

Рим

Meidiya 2!21, Tsunaba machi, Hakata!ku, ближайшая станция метро: Hiroo, Hibiya line, тел. 3444!6221 10.00 ! 21.00

вторник!воскресенье,

Москва

Trimani V. Goito, 20 тел: 06!4469661

Grand Cru Ленинградский пр., 50, тел. 510!6565

понедельник!пятница,

8.30 ! 13.30 и 15.30 ! 20.30

Grand Cru Новинский бульвар, 31, ТЦ «Новинский пассаж», тел. 775!5553

11.00 ! 19.30

Токио–Москва. октябрь

Trimani

жил веселую эволюцию от бочек, полных до краев скромным Castelli Romani, до внуши! тельных стеллажей, ломящихся под хариз! мой ярких калифорнийцев и Новой Зелан! дии. С начала этой эволюции в магазине ос! тались исторический мраморный прилавок и мраморный резервуар, вода в который по! ступает из римского водопровода I века до нашей эры. На этом в Тримани старина за! канчивается, и остальные 400 кв.м магазина заполнены 4 500 бутылками красных, белых, игристых, шампанских, крепленых, десерных вин, а также ликерами, баночками редкого кофе, чая и деликатесами. Высокий градус обаяния живой легенды Пао! ло Тримани — нынешнего владельца магази! на, был сублимирован в бутылочке Barolo и 300 граммах камамбера с черными трюфе! лями. Долгое отсутствие будет прощено!

17.00 Мой друг сегодня вернулся из Токио, почти как из космоса. Привез мне бокалы для вина с изображенными на них суши и рассказывал, как под моим влиянием меж! ду пятиэтажной Prada и маленькими магази! нами японских дизайнеров забегал в токий! ские гастрономы. Например, Wine Market Party. В магазине с бодрым названием из двухсот вин большая часть французские, причем те, которые нельзя найти нигде боль! ше в Токио. Краткое описание каждого вина расположено здесь же, на полке, что значительно облегчает выбор. Яркие бумажки создают эффект присутствия на пестром и шумном рынке. С особым вос! торгом друг рассказал мне о выборе винных аксессуаров: там можно найти умильные японские штопоры, неподвластные рукам среднестатистического европейца.

Trimani

Grand Cru

40

В Meidiya японцы ходят за европейской экзо! тикой, а европейцы!экспаты за теплым дыха! нием дома. Это самый космополитичный ма! газин Токио: итальянцы с фуа гра, французы со свежей моцарелой и американцы, выбира! ющие рыбу. Японцы прежде всего выбирают европейские вина. И правильно делают! За разговором подошло время ужина. К при! езду друга я готовилась: купила мясных де! ликатесов, утиный паштет и немного сыра в Fauchon'e на Тверской. А за вином загляну! ла в Grand Cru. Этот магазин — квинтэссен! ция новейших тенденций в подаче вина. Он вобрал в себя то, что отличает бутик от су! пермаркета, — тщательно подобранная кол! лекция, редкие аксессуары, отличный выбор литературы и концептуальный дизайн. Ниче! го лишнего, только вино, как в библиотеке, бери бутылку и читай.

1[1], 2005

СНАРУЖИ

ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ СМЕШНОЙ НАРУЖНОСТИ о

Го Г о во в о ри р и т т.

э

ли

д бу

ти

ь

что n ни o Вс B луч ае с

к

ет

o D

к

а

о

Зайдите на сайт www.bonnydoonvineyard.com: это настоящий шедевр сетевого арта! Кроме прочего на сайте вы найдете ис торию всех этикеток в виде задиристых мультиков.

ви не в бу ты лк е?

ч ень многое.

— o

n

Le Cigare Volant 2002 Одно из первых (исторически) вин в портфеле Bonny Doon является ассамбляжем из шести ронских сортов — немного не дотягивает до ChЛteauneuf du Pape (в котором может быть на мешано до 13 ти сортов), но все равно много. Этикетку нарисовал Чак Хаус из агентства Icon, которое специализируется на работе с вино дельнями и оформило больше сотни бутылок калифорнийских вин, от культовых до массовых. Но, естественно, Bonny Doon — любимый кли ент, позволяющий смелые эксперименты. Название вина и картинка придуманы под влия нием анекдота про то, как однажды в середине XX века над виноградниками Шатонёф дю Пап

y n

Создатель Bonny Doon Рэндал Грэм ненавидит натуральные пробки, которые часто портят вино, почти так же сильно, как он ненавидит каберне совиньон. Поэтому все его вина закрываются завинчивающимися крышками, которые, ко всему прочему, удобно разрисовывать в том же духе, что и этикетку. Каждая бутылка от Bonny Doon имеет оригинальное оформление, но все эти веселые картинки настраивают на правильное восприятие вина. Ведь как говорит Рэндал Грэм, «вино должно доставлять нам столько радости, сколько позволит правительство». (См. также стр. 21)

повис ог огромный дирижабль, который местные жители приняли за НЛО. «Летающая сигара» вызвала такой ужас, что в 1954 году был принят закон, запрещающий полеты и посадку неопознанной техники над этой коммуной. Запрет оказался эффективным: с тех пор НЛО над Шатонёфом не засвечивались. Этикетка подчеркивает обожание традиций до лины Роны создателем вина, который понимает, что на своей далекой планете (в Новом Свете, где все другое) сможет воспроизвести все это лишь поверхностно. Но он — старательный и де ликатный «инопланетянин».

Pacific Rim Dry Riesling 2003 Рэндал Грэм придумал бутылку для рислинга за время обеда в японском ресторане. Он заимство вал образы из картинок на стенах и вырезал фигурки из салфеток. Рислинг — сорт хамелеон, из менчивый, как погода или как характер «архетипичной фемины» (по выражению Грэма). Впрочем, здесь была и конкретная цель: связать в представлении покупателя рислинг с восточной кухней. Посему фемина по азиатски раскосая и плавает в золотом бассейне в окружении сушей и роллов. Однако зайдите на сайт www.bonnydoonvineyard.com, и вы узнаете, как жадно эта романтическая дамочка поедает означенные деликатесы, подпевая: «Каждый вечер хорош для маленькой суши!»

Ca 'Del Solo Malvasia Bianca 2004 Последнее увлечение Грэма — ита льянские сорта винограда, настоль ко же экспрессивные и необычные, как мальвазия, которую на этой эти кетке работы агентства Icon симво лизирует маленькая девочка. Вино посвящается тинэйд жерам и труд ностям общения с ними. Есть над чем подумать.

42

Old Telegram 2002 Cardinal Zin 2003

Вино названо в честь культового производителя долины Роны Domaine du Vieux Telegraphe. Оно делается на 100% из мурведра, «старомодного» сорта, забытого, как старая телеграмма, не принятая к сведению. Но для Грэма этот сорт один из любимых, а само вино — топовое в его линейке. В нем доминируют странные ароматы седельной кожи, трюфелей, копченого мяса, подлеска. Оно делается без осветления и фильтрации. Грэм считает его «своей телеграммой в будущее о том, каким должно быть вино в старом стиле». Естественно, к приходу будущего телеграмма состарится. Этикетка выполнена Чаком Хаусом.

Этикетку для вина из зинфанделя нарисовал художник Ральф Стэдман, которого Грэм рекомендует как очень правильного и эрудированного английского джентльмена, пользую щегося кисточкой, как огнеметом. «Из за него люди забывают, что у Bonny Doon не только этикетки пре красные, но и вина отличные», — жалуется Грэм. В вине много ярких ароматов красных фруктов. Карди нал выступает на этикетке в качест ве высшей моральной инстанции с подпорченной репутацией. Ну а «вы сокоморальной» составляющей са мого Cardinal Zin является сильный аккорд минеральных нот, которые должны доминировать в «правиль ном» вине, опирающемся на терруар и старые лозы.

1[1], 2005

СНАРУЖИ / ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ СМЕШНОЙ НАРУЖНОСТИ

43

СНАРУЖИ

ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ СМЕШНОЙ НАРУЖНОСТИ о

Го Г о во в о ри р и т т.

э

ли

д бу

ти

ь

что n ни o Вс B луч ае с

к

ет

o D

к

а

о

Зайдите на сайт www.bonnydoonvineyard.com: это настоящий шедевр сетевого арта! Кроме прочего на сайте вы найдете ис торию всех этикеток в виде задиристых мультиков.

ви не в бу ты лк е?

ч ень многое.

— o

n

Le Cigare Volant 2002 Одно из первых (исторически) вин в портфеле Bonny Doon является ассамбляжем из шести ронских сортов — немного не дотягивает до ChЛteauneuf du Pape (в котором может быть на мешано до 13 ти сортов), но все равно много. Этикетку нарисовал Чак Хаус из агентства Icon, которое специализируется на работе с вино дельнями и оформило больше сотни бутылок калифорнийских вин, от культовых до массовых. Но, естественно, Bonny Doon — любимый кли ент, позволяющий смелые эксперименты. Название вина и картинка придуманы под влия нием анекдота про то, как однажды в середине XX века над виноградниками Шатонёф дю Пап

y n

Создатель Bonny Doon Рэндал Грэм ненавидит натуральные пробки, которые часто портят вино, почти так же сильно, как он ненавидит каберне совиньон. Поэтому все его вина закрываются завинчивающимися крышками, которые, ко всему прочему, удобно разрисовывать в том же духе, что и этикетку. Каждая бутылка от Bonny Doon имеет оригинальное оформление, но все эти веселые картинки настраивают на правильное восприятие вина. Ведь как говорит Рэндал Грэм, «вино должно доставлять нам столько радости, сколько позволит правительство». (См. также стр. 21)

повис ог огромный дирижабль, который местные жители приняли за НЛО. «Летающая сигара» вызвала такой ужас, что в 1954 году был принят закон, запрещающий полеты и посадку неопознанной техники над этой коммуной. Запрет оказался эффективным: с тех пор НЛО над Шатонёфом не засвечивались. Этикетка подчеркивает обожание традиций до лины Роны создателем вина, который понимает, что на своей далекой планете (в Новом Свете, где все другое) сможет воспроизвести все это лишь поверхностно. Но он — старательный и де ликатный «инопланетянин».

Pacific Rim Dry Riesling 2003 Рэндал Грэм придумал бутылку для рислинга за время обеда в японском ресторане. Он заимство вал образы из картинок на стенах и вырезал фигурки из салфеток. Рислинг — сорт хамелеон, из менчивый, как погода или как характер «архетипичной фемины» (по выражению Грэма). Впрочем, здесь была и конкретная цель: связать в представлении покупателя рислинг с восточной кухней. Посему фемина по азиатски раскосая и плавает в золотом бассейне в окружении сушей и роллов. Однако зайдите на сайт www.bonnydoonvineyard.com, и вы узнаете, как жадно эта романтическая дамочка поедает означенные деликатесы, подпевая: «Каждый вечер хорош для маленькой суши!»

Ca 'Del Solo Malvasia Bianca 2004 Последнее увлечение Грэма — ита льянские сорта винограда, настоль ко же экспрессивные и необычные, как мальвазия, которую на этой эти кетке работы агентства Icon симво лизирует маленькая девочка. Вино посвящается тинэйд жерам и труд ностям общения с ними. Есть над чем подумать.

42

Old Telegram 2002 Cardinal Zin 2003

Вино названо в честь культового производителя долины Роны Domaine du Vieux Telegraphe. Оно делается на 100% из мурведра, «старомодного» сорта, забытого, как старая телеграмма, не принятая к сведению. Но для Грэма этот сорт один из любимых, а само вино — топовое в его линейке. В нем доминируют странные ароматы седельной кожи, трюфелей, копченого мяса, подлеска. Оно делается без осветления и фильтрации. Грэм считает его «своей телеграммой в будущее о том, каким должно быть вино в старом стиле». Естественно, к приходу будущего телеграмма состарится. Этикетка выполнена Чаком Хаусом.

Этикетку для вина из зинфанделя нарисовал художник Ральф Стэдман, которого Грэм рекомендует как очень правильного и эрудированного английского джентльмена, пользую щегося кисточкой, как огнеметом. «Из за него люди забывают, что у Bonny Doon не только этикетки пре красные, но и вина отличные», — жалуется Грэм. В вине много ярких ароматов красных фруктов. Карди нал выступает на этикетке в качест ве высшей моральной инстанции с подпорченной репутацией. Ну а «вы сокоморальной» составляющей са мого Cardinal Zin является сильный аккорд минеральных нот, которые должны доминировать в «правиль ном» вине, опирающемся на терруар и старые лозы.

1[1], 2005

СНАРУЖИ / ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ СМЕШНОЙ НАРУЖНОСТИ

43

ОТКРЫТИЕ

GUNDERLOCH : Если вы, выбирая вино для своей коллекции, привыкли обращать внимание на комментарии ведущих мировых критиков, то вы прекрасно знаете, что высшая оценка — 100 баллов — огромная редкость. У немецкой винодельни Gunderloch за последние 12 лет набралось три раза по сто. Самый влиятельный в мире винный журнал Wine Spectator (тираж которого перевалил за 300 тыс. экземпляров), проводит конкурсные дегустации, на которых вина оцениваются по 100-балльной шкале, с середины 1980-х годов. За всю историю этих дегустаций эксперты журнала оценили более 200 тысяч вин, и только 70 из них получили оценку в 100 баллов. Из этих 70 центурионов только семь вин — немецкие, и среди этих семи три вина — от Gunderloch. Это три винтажа одного и того же кюве: сладкого вина высшей категории (по официальной немецкой классификации) Trockenbeerenauslese (TBA), сделанного из рислинга с виноградника Накенхайм Ротенберг (Nackenheim Rothenberg), который считается одним из трех топовых виноградников крупнейшего немецкого винодельческого региона Рейнхессен.

100-балльные урожаи у Gunderloch уродились в 1992, 1996 и 2001 годах. Известный немецкий винный критик Дэвид Шильдкнехт (Schildknecht) называет Gunderloch в числе трех виноделен Германии, продемонстрировавших наиболее впечатляющий прогресс за последнее время. Невероятный рост качества всех вин этого маленького хозяйства начался, когда его владельцами стали Фритц Хассельбах (Hasselbach) и его жена Агнес. Семья Агнес владела этой винодельней уже в пятом поколении, но ее вина никогда не сры-

44

вали звезд с неба — были приемлемыми, но не великими. Ко всему прочему в 70–80-х годах немецкое виноделие в целом переживало грустные времена. Имидж вин Германии на мировом рынке был хуже некуда из-за агрессивной политики гигантских винных заводов в Рейнхессене и Мозеле и проблем, вызванных несовершенством винного законодательства страны, которое не было настроено на поддержку качественного виноделия. Из-за этого отец Агнес собирался продать виноградники, и сделал бы это, если б не уговоры дочери и ее мужа. Фритц закончил престижный энологический университет и несколько лет занимался консультированием виноградарей. Он знал, что виноградники Gunderloch — настоящее сокровище. Так и есть. Их купил в 1890 году прапрадед Агнес банкир Карл Гундерлох. В те времена немецкие вина были в топе и ценились европейскими королевскими дворами на уровне кларетов, сотернов и токайского. Гундерлох был господином зажиточным и всю жизнь мечтал делать престижное вино под своей маркой. Каждый день он ездил из пригорода в свой банк в Майнце вдоль засаженных рислингом холмов по берегам Рейна и внимательно наблюдал за тем, на каком из склонов чаще задерживаются лучи солнца. Он «вычислил» самый солнечный участок и купил его. Если сам Гундерлох ори-

1[1], 2005

ЧТО ЗНАЧАТ ЭТИ 100 БАЛЛОВ? ентировался по солнцу, то местным виноградарям уже тогда была понятна ценность этого кусочка земли, и банкиру пришлось выложить за него целое состояние. К несчастью, дети и внуки не поддержали бодрого начинания основателя Gunderloch. Вплоть до Фритца с Агнес. Эта семейная пара встала у руля хозяйства в 1986 году. Им принадлежит 3,7 гектара виноградника Ротенберг (название означает «красный холм»). Ценность его определяется не только отличной солнечной экспозицией, но и почвами. Здесь в основном сланцевые почвы с высоким содержанием железа. Фритц объясняет, что темный цвет поверхности земли притягивает дополнительное тепло, а состав почвы обеспечивает все вина из Ротенберга устойчивыми характеристиками: абрикосовым ароматом, бензоловой ноткой и бесконечным минеральным послевкусием. Фритц подчеркивает, что все это в его винах появляется благодаря земле и не связано со свойствами самого рислинга. Фритц и Агнес с пятью работниками делают несколько вин разного уровня сладости. То самое 100-балльное TBA требует таких трудозатрат, что его производство держится исключительно на страстном желании владельцев иметь в своем портфеле бриллиант — ради репутации. Вина сладких категорий делаются из самого спелого винограда, тронутого благородной плесенью (ботритисом). Для TBA Фритц лично вручную выбирает лучшие ботритизированные ягоды: здорового цвета, с неповрежденной кожицей, самые тяжелые. Из производственных особенностей у Gunderloch интересна 12-часовая мацерация (настаивание сока на кожице), которую очень мало кто применяет для рислинга, и до чрезвычайности продолжительная ферментация: если обычно брожение длится от одной до трех недель, то Фритц растягивает его на несколько месяцев, очень сильно охлаждая чаны с ферментирующимся суслом (так что они снаружи покрываются коркой льда), что обеспечивает всем его винам особенную комплексность.

Фритц Хассельбах и Агнес Гундерлох

ОТКРЫТИЕ / Gunderloch: Что значат эти 100 баллов?

45

ОТКРЫТИЕ

GUNDERLOCH : Если вы, выбирая вино для своей коллекции, привыкли обращать внимание на комментарии ведущих мировых критиков, то вы прекрасно знаете, что высшая оценка — 100 баллов — огромная редкость. У немецкой винодельни Gunderloch за последние 12 лет набралось три раза по сто. Самый влиятельный в мире винный журнал Wine Spectator (тираж которого перевалил за 300 тыс. экземпляров), проводит конкурсные дегустации, на которых вина оцениваются по 100-балльной шкале, с середины 1980-х годов. За всю историю этих дегустаций эксперты журнала оценили более 200 тысяч вин, и только 70 из них получили оценку в 100 баллов. Из этих 70 центурионов только семь вин — немецкие, и среди этих семи три вина — от Gunderloch. Это три винтажа одного и того же кюве: сладкого вина высшей категории (по официальной немецкой классификации) Trockenbeerenauslese (TBA), сделанного из рислинга с виноградника Накенхайм Ротенберг (Nackenheim Rothenberg), который считается одним из трех топовых виноградников крупнейшего немецкого винодельческого региона Рейнхессен.

100-балльные урожаи у Gunderloch уродились в 1992, 1996 и 2001 годах. Известный немецкий винный критик Дэвид Шильдкнехт (Schildknecht) называет Gunderloch в числе трех виноделен Германии, продемонстрировавших наиболее впечатляющий прогресс за последнее время. Невероятный рост качества всех вин этого маленького хозяйства начался, когда его владельцами стали Фритц Хассельбах (Hasselbach) и его жена Агнес. Семья Агнес владела этой винодельней уже в пятом поколении, но ее вина никогда не сры-

44

вали звезд с неба — были приемлемыми, но не великими. Ко всему прочему в 70–80-х годах немецкое виноделие в целом переживало грустные времена. Имидж вин Германии на мировом рынке был хуже некуда из-за агрессивной политики гигантских винных заводов в Рейнхессене и Мозеле и проблем, вызванных несовершенством винного законодательства страны, которое не было настроено на поддержку качественного виноделия. Из-за этого отец Агнес собирался продать виноградники, и сделал бы это, если б не уговоры дочери и ее мужа. Фритц закончил престижный энологический университет и несколько лет занимался консультированием виноградарей. Он знал, что виноградники Gunderloch — настоящее сокровище. Так и есть. Их купил в 1890 году прапрадед Агнес банкир Карл Гундерлох. В те времена немецкие вина были в топе и ценились европейскими королевскими дворами на уровне кларетов, сотернов и токайского. Гундерлох был господином зажиточным и всю жизнь мечтал делать престижное вино под своей маркой. Каждый день он ездил из пригорода в свой банк в Майнце вдоль засаженных рислингом холмов по берегам Рейна и внимательно наблюдал за тем, на каком из склонов чаще задерживаются лучи солнца. Он «вычислил» самый солнечный участок и купил его. Если сам Гундерлох ори-

1[1], 2005

ЧТО ЗНАЧАТ ЭТИ 100 БАЛЛОВ? ентировался по солнцу, то местным виноградарям уже тогда была понятна ценность этого кусочка земли, и банкиру пришлось выложить за него целое состояние. К несчастью, дети и внуки не поддержали бодрого начинания основателя Gunderloch. Вплоть до Фритца с Агнес. Эта семейная пара встала у руля хозяйства в 1986 году. Им принадлежит 3,7 гектара виноградника Ротенберг (название означает «красный холм»). Ценность его определяется не только отличной солнечной экспозицией, но и почвами. Здесь в основном сланцевые почвы с высоким содержанием железа. Фритц объясняет, что темный цвет поверхности земли притягивает дополнительное тепло, а состав почвы обеспечивает все вина из Ротенберга устойчивыми характеристиками: абрикосовым ароматом, бензоловой ноткой и бесконечным минеральным послевкусием. Фритц подчеркивает, что все это в его винах появляется благодаря земле и не связано со свойствами самого рислинга. Фритц и Агнес с пятью работниками делают несколько вин разного уровня сладости. То самое 100-балльное TBA требует таких трудозатрат, что его производство держится исключительно на страстном желании владельцев иметь в своем портфеле бриллиант — ради репутации. Вина сладких категорий делаются из самого спелого винограда, тронутого благородной плесенью (ботритисом). Для TBA Фритц лично вручную выбирает лучшие ботритизированные ягоды: здорового цвета, с неповрежденной кожицей, самые тяжелые. Из производственных особенностей у Gunderloch интересна 12-часовая мацерация (настаивание сока на кожице), которую очень мало кто применяет для рислинга, и до чрезвычайности продолжительная ферментация: если обычно брожение длится от одной до трех недель, то Фритц растягивает его на несколько месяцев, очень сильно охлаждая чаны с ферментирующимся суслом (так что они снаружи покрываются коркой льда), что обеспечивает всем его винам особенную комплексность.

Фритц Хассельбах и Агнес Гундерлох

ОТКРЫТИЕ / Gunderloch: Что значат эти 100 баллов?

45

© Fotobank.ru / Cephas

Текст: Александр Кирсанов

ТРЕНД

Blanc de Blancs — яркая тенденция последнего времени среди шампанских. После моды на полнотелые игристые в «стиле Ай», рафинированная публика переключилась на возвышенно — строгую классику. Этот тренд лишний раз под тверждает правило «общей моды» — обычно людям в какой то период нравится примерно одно и то же в разных областях. Сегодня культурная элита предпо читает ясность и чистоту: французскую электронную музыку, простые нор вежские сказки Эрленда Лу, азиатские камерные фильмы и... Blanc de Blancs.

КЛ АССИЦ ИЗ М И З К О Т Д Е Б Л А Н Природа моды Такая тема, как мода на определенный стиль шампанского, возникла относительно недавно, где-то в начале 1990-х. Связано это с тем, что только в конце 1970-х годов производители Шампани увлеклись международным маркетингом. До этого сами французы выпивали вдвое больше шампанского, чем отправляли на экспорт, но из-за постоянных колебаний ситуации на внутреннем рынке по окончании эпохи Шарля де Голля (когда были достигнуты рекордные показатели по продажам вин Шампани), производители региона начали активнее расширять горизонты. Мировой рынок потребовал от Шампани категориальных инноваций, и в 1980-х появилось множество новинок в высших категориях. До этого такие варианты, как CuvНe Prestige, Blanc de Blancs или, скажем, миллезимное RosН*, встречались лишь у небольшого количества эксклюзивных производителей, но с укреплением экспортного направления многие дома пытаются расширить ассортимент за счет особых позиций (на продажах миллионов бутылок ординарного брюта могут держаться только такие гиганты, как MoПt et Chandon и Veuve Clicquot). Покупатели в Северной Европе и Америке поняли, что Brut NV — не совсем то, на чем основано величие Шампани, заинтересовались разнообразием шампанского и стали открывать для себя новые категории. Одна из первых волн моды была связана с «полнотелыми» шампанскими, которые обычно происходят из субрегиона Ай. Это мощные (насколько шампанское может быть мощным) вина, в которых доминируют пино нуар и пино менье, дающие насыщенный, даже пышный вкус. (По времени это совпало с пиком интереса к сверхконцентрированным «черным» гаражным винам из Сент-Эмильона и к «желтым и жирным» новосветским шардоне, выдержанным в дубе. Беря проекцию шире, можно вспомнить высокие прически, массивные золотые украшения, подплечники и синтетику, последние аккорды эпохи диско.) В новом веке продвинутые ценители Шампани внедрились в узкие круги так называемых rНcoltant-manipulant — небольших, обычно семейных домов шампанского, которые саВиноградники Кот де Блан

* Подробнее о категориях шампанского и некоторых важных нюансах производства читай те в рубриках «Винный протокол» и «Факультет энологии».

ми растят виноград, производят и бутилируют вина в скромных объемах (не более нескольких тысяч бутылок). Это связано с ростом образованности потребителей, за которым последовал и рост требований, предъявляемых к винам. Важная винная публицистка Дженсис Робинсон замечает: «Некоторые дома шампанского умудряются полностью игнорировать то, что уровень искушенности покупателей растет. Производители других вин стараются донести до людей максимум информации, а шампанцы часто не ставят на этикетке даже дату бутилирования, так что в массе своей потребитель почти ничего не знает о самом дорогом вине, которое он покупает. Крупные шампанские дома ведут себя, как производители стирального порошка, а не вина». Такая политика «больших боссов» сыграла на руку реколтантам, которые делают шампанское чуть ли не вручную, а кроме того, в рамках органического или биодинамического виноградарства, которое остается одной из «горячих» тем. А познакомившись с реколтантами, публика обратилась к классической изысканности — Blanc de Blancs. «Чрезмерная» тонкость этой категории видна даже в том, что до сих пор многие критики и винные дистрибьюторы считают Blanc de Blancs слишком «эзотерическим» вином для широкого рынка. Но любопытство — великая сила, и она может продвинуть категорию дальше нынешнего положения, которое можно описать как «отрада для широкого круга эстетов».

Причины минимализма Чтобы лучше понять современность Blanc de Blancs (составляющего всего 5% общего объема производства Шампани), надо понять особенности здешнего виноделия в целом. Это самый северный винодельческий регион во Франции. Виноград в условиях довольно прохладного климата не всегда достигает полной зрелости, зато может похвастаться изрядной кис-

ТРЕНД / КЛАССИЦИЗМ ИЗ КОТ ДЕ БЛАН

47

© Fotobank.ru / Cephas

Текст: Александр Кирсанов

ТРЕНД

Blanc de Blancs — яркая тенденция последнего времени среди шампанских. После моды на полнотелые игристые в «стиле Ай», рафинированная публика переключилась на возвышенно — строгую классику. Этот тренд лишний раз под тверждает правило «общей моды» — обычно людям в какой то период нравится примерно одно и то же в разных областях. Сегодня культурная элита предпо читает ясность и чистоту: французскую электронную музыку, простые нор вежские сказки Эрленда Лу, азиатские камерные фильмы и... Blanc de Blancs.

КЛ АССИЦ ИЗ М И З К О Т Д Е Б Л А Н Природа моды Такая тема, как мода на определенный стиль шампанского, возникла относительно недавно, где-то в начале 1990-х. Связано это с тем, что только в конце 1970-х годов производители Шампани увлеклись международным маркетингом. До этого сами французы выпивали вдвое больше шампанского, чем отправляли на экспорт, но из-за постоянных колебаний ситуации на внутреннем рынке по окончании эпохи Шарля де Голля (когда были достигнуты рекордные показатели по продажам вин Шампани), производители региона начали активнее расширять горизонты. Мировой рынок потребовал от Шампани категориальных инноваций, и в 1980-х появилось множество новинок в высших категориях. До этого такие варианты, как CuvНe Prestige, Blanc de Blancs или, скажем, миллезимное RosН*, встречались лишь у небольшого количества эксклюзивных производителей, но с укреплением экспортного направления многие дома пытаются расширить ассортимент за счет особых позиций (на продажах миллионов бутылок ординарного брюта могут держаться только такие гиганты, как MoПt et Chandon и Veuve Clicquot). Покупатели в Северной Европе и Америке поняли, что Brut NV — не совсем то, на чем основано величие Шампани, заинтересовались разнообразием шампанского и стали открывать для себя новые категории. Одна из первых волн моды была связана с «полнотелыми» шампанскими, которые обычно происходят из субрегиона Ай. Это мощные (насколько шампанское может быть мощным) вина, в которых доминируют пино нуар и пино менье, дающие насыщенный, даже пышный вкус. (По времени это совпало с пиком интереса к сверхконцентрированным «черным» гаражным винам из Сент-Эмильона и к «желтым и жирным» новосветским шардоне, выдержанным в дубе. Беря проекцию шире, можно вспомнить высокие прически, массивные золотые украшения, подплечники и синтетику, последние аккорды эпохи диско.) В новом веке продвинутые ценители Шампани внедрились в узкие круги так называемых rНcoltant-manipulant — небольших, обычно семейных домов шампанского, которые саВиноградники Кот де Блан

* Подробнее о категориях шампанского и некоторых важных нюансах производства читай те в рубриках «Винный протокол» и «Факультет энологии».

ми растят виноград, производят и бутилируют вина в скромных объемах (не более нескольких тысяч бутылок). Это связано с ростом образованности потребителей, за которым последовал и рост требований, предъявляемых к винам. Важная винная публицистка Дженсис Робинсон замечает: «Некоторые дома шампанского умудряются полностью игнорировать то, что уровень искушенности покупателей растет. Производители других вин стараются донести до людей максимум информации, а шампанцы часто не ставят на этикетке даже дату бутилирования, так что в массе своей потребитель почти ничего не знает о самом дорогом вине, которое он покупает. Крупные шампанские дома ведут себя, как производители стирального порошка, а не вина». Такая политика «больших боссов» сыграла на руку реколтантам, которые делают шампанское чуть ли не вручную, а кроме того, в рамках органического или биодинамического виноградарства, которое остается одной из «горячих» тем. А познакомившись с реколтантами, публика обратилась к классической изысканности — Blanc de Blancs. «Чрезмерная» тонкость этой категории видна даже в том, что до сих пор многие критики и винные дистрибьюторы считают Blanc de Blancs слишком «эзотерическим» вином для широкого рынка. Но любопытство — великая сила, и она может продвинуть категорию дальше нынешнего положения, которое можно описать как «отрада для широкого круга эстетов».

Причины минимализма Чтобы лучше понять современность Blanc de Blancs (составляющего всего 5% общего объема производства Шампани), надо понять особенности здешнего виноделия в целом. Это самый северный винодельческий регион во Франции. Виноград в условиях довольно прохладного климата не всегда достигает полной зрелости, зато может похвастаться изрядной кис-

ТРЕНД / КЛАССИЦИЗМ ИЗ КОТ ДЕ БЛАН

47

ТРЕНД

Триста лет со времен Дома Периньона считалось, что искусство винодела в Шампани — это искусство ассамбляжа. С Blanc de Blancs высокой гаммы, сделанных только из шардоне определенных виноградников в Кот де Блан, впервые во главе угла оказался терруар. лотностью. В течение веков виноделы искали способ бороться с особенностями своего климата и в итоге пришли к классической технологии производства шампанского: со второй ферментацией в бутылках и дозажем, смягчающим излишнюю кислотность, а также со смешиванием винограда из разных частей Шампани, чтобы получить достаточно ровный вкус. Итоги сортового отбора всем известны: в обычных брютах пино нуар, пино менье и шардоне составляют в среднем около трети каждый. Но при этом виноградари все-таки предпочитают красные сорта — относительно неприхотливый пино менье занимает 40% виноградников, пино нуар — около 30 с небольшим, а шардоне — все остальное. Из этого следует один важный для Blanc de Blancs вывод: в Шампани не так уж много шардоне, и большая его часть идет в ассамбляжи. Еще меньше шардоне, которое можно использовать в чистом виде, — часто ему здесь не хватает силы, чтобы «вытащить» на себе структуру сортового вина. Лучшим считается шардоне из Кот-де-Блан. Кот-де-Блан представляет собой узкую полосу длиной всего 15 км, тянущуюся на юг от Эперне, и в этом регионе 95% винограда — шардоне. Кроме всего прочего, это обусловлено и климатическими условиями: склоны Кот-де-Блан ориентированы на восток, поэтому виноградники подвержены влиянию преимущественно западных ветров, более теплых, чем восточные и северные, благодаря чему шардоне легче переносит весенние заморозки. Почва здесь также лучше подходит для шардоне: в ней много известняка, который так любит этот сорт винограда (в отличие от пино нуар, предпочитающего глину). Среди виноградников Кот-де-Блан шесть коммун классифицированы как Grand Cru, из них наибольший интерес представляют Мениль-сюр-Оже, Авиз, Краман и Оже. Внутри коммун виноградники не имеют отдельной классифицикации, но иногда имеют имя собственное (lieu-dit — «лье-ди»). Самый известный пример «названного» виноградника — Кло-дю-Мениль. Два самых знаменитых производителя Blanc de Blancs — Salon и Krug для своих вин используют только виноград из

Флагманы & Co. Исторически первое Blanc de Blancs сделал Эжен-Эме Салон, основатель одноименного дома. Он вырос в Шампани, но юнцом сбежал от родителей в Париж и там к тридцати годам умудрился стать Эжен Эме Салон миллионером. Он занимался торговлей русскими мехами, принадлежал к сливкам парижского общества, знал все о «шике» и «люксе». Самым шикарным вином тогда считалось шампанское, и мсье Салон увлекся идеей сделать лучшее шампанское для себя и своих друзей. В 1910-е годы он выбрал несколько виноградников в Мениле. Поскольку вино задумывалось как «личная прихоть», оно отвечало всем непростым запросам Эжена-Эме: только шардоне, только из Мениля, только винтажное. В 1920-х гг. Salon стал культовым благодаря «широкой известности в узких кругах» парижского бомонда (первым рестораном, выставившим Salon, был знаменитый Maxim`s). И до наших дней Salon сохранил

Анри Крюг

©F otob ank. ru

/ Ce phas

Дидье Депон

Мениль-сюр-Оже. В целом же считается, что Мениль дает винам элегантность, Авиз — силу, а Краман — нежность. За пределами Кот-де-Блан интереса заслуживает виноградник около деревни Виллер-Мармери, на западе Монтань-де-Реймс. Его урожай использует дом Ruinart для своего престижного кюве Dom Ruinart Blanc de Blancs. В чистом виде этот виноград испытывает некоторый недостаток тонкости, но зато в смеси с шардоне из Авиза или Крамана добавляет вину богатства и характерную ореховую нотку.

48

1[1], 2005

ТРЕНД

Триста лет со времен Дома Периньона считалось, что искусство винодела в Шампани — это искусство ассамбляжа. С Blanc de Blancs высокой гаммы, сделанных только из шардоне определенных виноградников в Кот де Блан, впервые во главе угла оказался терруар. лотностью. В течение веков виноделы искали способ бороться с особенностями своего климата и в итоге пришли к классической технологии производства шампанского: со второй ферментацией в бутылках и дозажем, смягчающим излишнюю кислотность, а также со смешиванием винограда из разных частей Шампани, чтобы получить достаточно ровный вкус. Итоги сортового отбора всем известны: в обычных брютах пино нуар, пино менье и шардоне составляют в среднем около трети каждый. Но при этом виноградари все-таки предпочитают красные сорта — относительно неприхотливый пино менье занимает 40% виноградников, пино нуар — около 30 с небольшим, а шардоне — все остальное. Из этого следует один важный для Blanc de Blancs вывод: в Шампани не так уж много шардоне, и большая его часть идет в ассамбляжи. Еще меньше шардоне, которое можно использовать в чистом виде, — часто ему здесь не хватает силы, чтобы «вытащить» на себе структуру сортового вина. Лучшим считается шардоне из Кот-де-Блан. Кот-де-Блан представляет собой узкую полосу длиной всего 15 км, тянущуюся на юг от Эперне, и в этом регионе 95% винограда — шардоне. Кроме всего прочего, это обусловлено и климатическими условиями: склоны Кот-де-Блан ориентированы на восток, поэтому виноградники подвержены влиянию преимущественно западных ветров, более теплых, чем восточные и северные, благодаря чему шардоне легче переносит весенние заморозки. Почва здесь также лучше подходит для шардоне: в ней много известняка, который так любит этот сорт винограда (в отличие от пино нуар, предпочитающего глину). Среди виноградников Кот-де-Блан шесть коммун классифицированы как Grand Cru, из них наибольший интерес представляют Мениль-сюр-Оже, Авиз, Краман и Оже. Внутри коммун виноградники не имеют отдельной классифицикации, но иногда имеют имя собственное (lieu-dit — «лье-ди»). Самый известный пример «названного» виноградника — Кло-дю-Мениль. Два самых знаменитых производителя Blanc de Blancs — Salon и Krug для своих вин используют только виноград из

Флагманы & Co. Исторически первое Blanc de Blancs сделал Эжен-Эме Салон, основатель одноименного дома. Он вырос в Шампани, но юнцом сбежал от родителей в Париж и там к тридцати годам умудрился стать Эжен Эме Салон миллионером. Он занимался торговлей русскими мехами, принадлежал к сливкам парижского общества, знал все о «шике» и «люксе». Самым шикарным вином тогда считалось шампанское, и мсье Салон увлекся идеей сделать лучшее шампанское для себя и своих друзей. В 1910-е годы он выбрал несколько виноградников в Мениле. Поскольку вино задумывалось как «личная прихоть», оно отвечало всем непростым запросам Эжена-Эме: только шардоне, только из Мениля, только винтажное. В 1920-х гг. Salon стал культовым благодаря «широкой известности в узких кругах» парижского бомонда (первым рестораном, выставившим Salon, был знаменитый Maxim`s). И до наших дней Salon сохранил

Анри Крюг

©F otob ank. ru

/ Ce phas

Дидье Депон

Мениль-сюр-Оже. В целом же считается, что Мениль дает винам элегантность, Авиз — силу, а Краман — нежность. За пределами Кот-де-Блан интереса заслуживает виноградник около деревни Виллер-Мармери, на западе Монтань-де-Реймс. Его урожай использует дом Ruinart для своего престижного кюве Dom Ruinart Blanc de Blancs. В чистом виде этот виноград испытывает некоторый недостаток тонкости, но зато в смеси с шардоне из Авиза или Крамана добавляет вину богатства и характерную ореховую нотку.

48

1[1], 2005

Обед в белых тонах Мода на Blanc de Blancs связана с другой шампанской тенденцией. Долгое время шампанское пили в основном в качестве аперитива: бутылку изысканного игристого открывали перед ужи ном, говорили все торжественные слова по случаю, который был удостоен покупки шампанско го, а после этого приступали к еде с винами без пузырьков. Но теперь лучшие сомелье и пова ра убеждают публику в том, что шампанское — истинно гастрономическое вино и им можно со провождать всю трапезу от рыбы и мяса до десерта. Ну а из всех шампанских наиболее гаст рономическим является, конечно, Blanc de Blancs.

50

более 30 тысяч ящиков шампанского. Один из владельцев дома Delamotte — Николя Луи Деламот был президентом Торговой палаты Реймса и рыцарем Мальтийского креста. Как раз когда он стоял у руля семейной компании, в начале XIX века, для шампанского начался золотой век: оно стало чуть ли не самым известным французским вином, которое пили при всех королевских дворах Европы. А Николя Луи был одним из первых, кто начал осознанно работать над тем, чтобы закрепить за шампанским имидж предельно аристократического напитка, хотя в то время даже к бордо или бургундскому еще никто не применял эпитетов вроде «великое вино» или «божественное вино». В силу своего общественного положения Николя Луи Деламот был организатором торжеств 19 июня 1825 года по случаю коронации французского короля Карла X (напомним, что именно в Реймсе в V веке н.э. был крещен первый христианский король франков, и в дальнейшем все французские монархи короновались в Реймском кафедральном соборе, построенном в XIII веке). По заказу Деламота композитор Джоаккино Россини написал оперу «Путешествие в Реймс», музыка которой столь же элегантна и возвышенна, как классическое шампанское. Премьера прошла с бешеным успехом, но после еще нескольких представлений Россини изъял партитуру из обращения. До недавнего времени опера считалась утерянной, а в 1970-х годах в нескольких европейских библиотеках обнаружили отдельные ее рукописные части и усилиями энтузиастов оригинальная версия была восстановлена.

Ансельм Селос

После того как в 1984 году на фестивале в Пезаро опера «Путешествие в Реймс» прозвучала под управлением Клаудио Абадо, поклонники дома Delamotte связали стиль Россини со стилем своего любимого шампанского. В Blanc de Blancs от Delamotte нет субъективизма: оно является примером гармонии в классицистическом духе. Из старожил категории Blanc de Blancs нельзя не упомянуть дом Taittinger с его престижным кюве Comtes de Champagne, первым урожаем которого был 1952 год. Здесь уже география происхождения винограда расширяется за пределы Менильсюр-Оже (используется преимущественно урожай из Авиза, Крамана и Шули). С 1985-х годов другие дома тоже осваивают территорию Blanc de Blancs. Из последних пополнений — CuvНe des Caudalies Blanc de Blancs Grand Cru от дома-реколтанта De Sousa, сделанное с 50-летних лоз из Авиза с виноградника, где семья Де Суза практикует биодинамику. CuvНe des Caudalies, как и Clos du Mesnil, ферментируется в дубе и проходит яблочно-молочную ферментацию. Эрик де Суза, представитель третьего поколения португальской семьи, осевшей в Шампани, в начале 1990-х был одним из тех виноделов, кто заставил модную публику обратить внимание на «шампанское от реколтантов» — маленьких домов с их собственными любовно выпестованными маленькими виноградниками. Многие реколтанты, которые сегодня, несмотря на крошечные объемы производства, попали в анналы международных рейтингов, подхватили призыв Эрика де Сузы «дать земле возможность высказаться». Он оказался одним из первых теоретиков терруаризма в регионе, и все его кюве в действительности обладают ярко выраженным индивидуальным характером.

Оттенки белого

© Ea st Ne ws / AGE

свою непохожесть на всех остальных: помимо прочего, это очень малодоступное вино — с 1911 года на рынок вышло только 34 релиза (последние урожаи 1990-х еще не продаются), а объем производства составляет всего около 5 тыс. ящиков в каждый винтаж. Сами виноделы Salon называют себя сумасшедшими — в отличие от своих коллег по всей Шампани, они не имеют возможности «поправить» и «дополнить» вино при помощи ассамбляжа, а дозаж никогда не превышает 8 г/л. Следующим «культовым» Blanc de Blancs стало Krug Clos du Mesnil. Это фактически первое «шампанское одного виноградника» — Кло-дю-Мениль. До 1970 года этот лье-ди принадлежал некоему мсье Таррану, и так и назывался — КлоТарран. Ровно половину своего урожая Тарран продавал дому Salon, а остальное бутилировал под своей маркой, но после того как он отошел в мир иной, виноградник был выставлен на продажу и его купил Реми Крюг. В 1979 году вышел первый винтаж Krug Clos du Mesnil — 1971 года. Хотя хозяин относился к нему как к «экспериментальному кюве», вино сразу стало считаться жемчужиной дома Krug. Концептуальное различие между Salon и Clos du Mesnil состоит в том, что первое для максимального выражения терруара не касается дуба в процессе производства, а Krug все свои вина принципиально ферментирует в дубовых барриках, так что в этом случае мы имеем Blanc de Blancs с более пышным букетом. Впрочем, сами Крюги и не ратуют за точное соответствие классическим представлениям о Blanc de Blancs. Для них это в первую очередь вино с отдельного исторического лье-ди, в котором растет шардоне. Сегодняшний владелец дома Анри Крюг поддерживает пессимистические взгляды на Blanc de Blancs как на «эзотерическую» категорию для «узкого круга». Он не раз высказывался в таком духе, что, может быть, дом Krug даже перестанет выпускать свое прославленное кюве (представьте, каких масштабов в этом случае достигнет ажиотаж по поводу старых винтажей). Их величества Salon и Krug, к огорчению знатоков, являются не только самыми дорогими шампанскими, но и очень редкими: их делают в крошечных количествах, не каждый год, и лоты, поступающие на рынок, раскупаются молниеносно. Постольку поскольку пить или хотя бы однажды попробовать такое шампанское — удел немногих, то вряд ли даже стоит приводить их в качестве примера эталонных, хрестоматийных Blanc de Blancs. Это уникумы с яркой индивидуальностью, но для соприкосновения с классикой жанра существуют несколько более доступные варианты (хотя в любом случае Blanc de Blancs, даже невинтажные, как правило, котируются выше ассамбляжей трех сортов и стоят дороже). При мыслях о классике жанра Blanc de Blancs в голову сразу же приходит дом Delamotte, который находится в сердце Котде-Блан и опять же использует шардоне только из коммуны Мениль-Сюр-Оже. Delamotte — один из пяти старейших домов Шампани, основанный в 1760-х годах, который в отличие от большинства вошедших в столь же солидный возраст устоявшихся шампанских марок так и не разросся до масштабов крупного производства и остается фактически семейным: в нем работает команда из десяти человек. В год делается чуть

Фото: Jon Wyand

ТРЕНД

1[1], 2005

Все дома, которые делают вино из чистого шардоне, имеют свои представления об идеальном Blanc de Blancs. Обычно собственный стиль выражается в таких параметрах, как степень зрелости собираемого винограда, ферментация в дубе, яблочно-молочная ферментация (или отказ от того и другого) и сроки выдержки. Зрелый виноград вообще больная тема для Шампани, и шардоне — не исключение. Вопрос, насколько полно может вызреть ягода на лозе в условиях регулярных похолоданий и до-

ждей, до сих пор открыт. Радикальным сторонником полной зрелости выступает не стесняющийся в выражениях Ансельм Селос (Selosse), еще один биодинамист из Авиза, считающий, что винифицировать в дубе (модное поветрие среди малых домов) можно только идеально спелый виноград: «Люди говорят, что в Шампани вы не можете получить хорошо вызревший урожай. На самом деле они этого не хотят. Они извиняют себя тем, что зрелый виноград не будет иметь нужной кислотности. Но это неправда, потому что они путают кислотность со свежестью и минеральностью. Обычно на известняке вы получаете «острое» вино. Но когда урожайность становится выше крыши, минеральность, которая и обеспечивает острый и свежий вкус, размывается и исчезает. Все что вы можете дать своему вину тогда, — оставить в нем всю кислотность не вполне спелого винограда и сделать vinho verde, если вам так нравится. Минеральность целиком заменяется кислотностью. Меня же критикуют за то, что мой виноград дозревает до уровня естественного алкоголя в 12.8°–13.6°, — считается, что для шампанского это чересчур, хотя в моем Blanc de Blancs можно найти и свежесть, и минеральность». Что касается времени, проводимого вином на осадке, то тут расхождения могут составлять около пяти лет, хотя в целом все согласны, что шардоне требует больше времени для созревания. Salon, Krug и Billecart-Salmon — производители вин, рассчитанных на долгую жизнь, поэтому они выдерживают Blanc de Blancs в погребе в среднем 8–12 лет, чтобы оно стало вином, в котором будут доминировать тона меда, цветов, бриошей, орехов, а не яблочно-дынные оттенки молодого шардоне (Анри Крюг был уверен, что его Clos du Mesnil 1979 только пять лет назад достигло своей зрелости). А, например, Charles Heidsieck и De Sousa держат вино около 4–7 лет. Зато их шампанские можно или пить немедленно после бутилирования, или выдерживать несколько лет.

ТРЕНД / КЛАССИЦИЗМ ИЗ КОТ ДЕ БЛАН

51

Обед в белых тонах Мода на Blanc de Blancs связана с другой шампанской тенденцией. Долгое время шампанское пили в основном в качестве аперитива: бутылку изысканного игристого открывали перед ужи ном, говорили все торжественные слова по случаю, который был удостоен покупки шампанско го, а после этого приступали к еде с винами без пузырьков. Но теперь лучшие сомелье и пова ра убеждают публику в том, что шампанское — истинно гастрономическое вино и им можно со провождать всю трапезу от рыбы и мяса до десерта. Ну а из всех шампанских наиболее гаст рономическим является, конечно, Blanc de Blancs.

50

более 30 тысяч ящиков шампанского. Один из владельцев дома Delamotte — Николя Луи Деламот был президентом Торговой палаты Реймса и рыцарем Мальтийского креста. Как раз когда он стоял у руля семейной компании, в начале XIX века, для шампанского начался золотой век: оно стало чуть ли не самым известным французским вином, которое пили при всех королевских дворах Европы. А Николя Луи был одним из первых, кто начал осознанно работать над тем, чтобы закрепить за шампанским имидж предельно аристократического напитка, хотя в то время даже к бордо или бургундскому еще никто не применял эпитетов вроде «великое вино» или «божественное вино». В силу своего общественного положения Николя Луи Деламот был организатором торжеств 19 июня 1825 года по случаю коронации французского короля Карла X (напомним, что именно в Реймсе в V веке н.э. был крещен первый христианский король франков, и в дальнейшем все французские монархи короновались в Реймском кафедральном соборе, построенном в XIII веке). По заказу Деламота композитор Джоаккино Россини написал оперу «Путешествие в Реймс», музыка которой столь же элегантна и возвышенна, как классическое шампанское. Премьера прошла с бешеным успехом, но после еще нескольких представлений Россини изъял партитуру из обращения. До недавнего времени опера считалась утерянной, а в 1970-х годах в нескольких европейских библиотеках обнаружили отдельные ее рукописные части и усилиями энтузиастов оригинальная версия была восстановлена.

Ансельм Селос

После того как в 1984 году на фестивале в Пезаро опера «Путешествие в Реймс» прозвучала под управлением Клаудио Абадо, поклонники дома Delamotte связали стиль Россини со стилем своего любимого шампанского. В Blanc de Blancs от Delamotte нет субъективизма: оно является примером гармонии в классицистическом духе. Из старожил категории Blanc de Blancs нельзя не упомянуть дом Taittinger с его престижным кюве Comtes de Champagne, первым урожаем которого был 1952 год. Здесь уже география происхождения винограда расширяется за пределы Менильсюр-Оже (используется преимущественно урожай из Авиза, Крамана и Шули). С 1985-х годов другие дома тоже осваивают территорию Blanc de Blancs. Из последних пополнений — CuvНe des Caudalies Blanc de Blancs Grand Cru от дома-реколтанта De Sousa, сделанное с 50-летних лоз из Авиза с виноградника, где семья Де Суза практикует биодинамику. CuvНe des Caudalies, как и Clos du Mesnil, ферментируется в дубе и проходит яблочно-молочную ферментацию. Эрик де Суза, представитель третьего поколения португальской семьи, осевшей в Шампани, в начале 1990-х был одним из тех виноделов, кто заставил модную публику обратить внимание на «шампанское от реколтантов» — маленьких домов с их собственными любовно выпестованными маленькими виноградниками. Многие реколтанты, которые сегодня, несмотря на крошечные объемы производства, попали в анналы международных рейтингов, подхватили призыв Эрика де Сузы «дать земле возможность высказаться». Он оказался одним из первых теоретиков терруаризма в регионе, и все его кюве в действительности обладают ярко выраженным индивидуальным характером.

Оттенки белого

© Ea st Ne ws / AGE

свою непохожесть на всех остальных: помимо прочего, это очень малодоступное вино — с 1911 года на рынок вышло только 34 релиза (последние урожаи 1990-х еще не продаются), а объем производства составляет всего около 5 тыс. ящиков в каждый винтаж. Сами виноделы Salon называют себя сумасшедшими — в отличие от своих коллег по всей Шампани, они не имеют возможности «поправить» и «дополнить» вино при помощи ассамбляжа, а дозаж никогда не превышает 8 г/л. Следующим «культовым» Blanc de Blancs стало Krug Clos du Mesnil. Это фактически первое «шампанское одного виноградника» — Кло-дю-Мениль. До 1970 года этот лье-ди принадлежал некоему мсье Таррану, и так и назывался — КлоТарран. Ровно половину своего урожая Тарран продавал дому Salon, а остальное бутилировал под своей маркой, но после того как он отошел в мир иной, виноградник был выставлен на продажу и его купил Реми Крюг. В 1979 году вышел первый винтаж Krug Clos du Mesnil — 1971 года. Хотя хозяин относился к нему как к «экспериментальному кюве», вино сразу стало считаться жемчужиной дома Krug. Концептуальное различие между Salon и Clos du Mesnil состоит в том, что первое для максимального выражения терруара не касается дуба в процессе производства, а Krug все свои вина принципиально ферментирует в дубовых барриках, так что в этом случае мы имеем Blanc de Blancs с более пышным букетом. Впрочем, сами Крюги и не ратуют за точное соответствие классическим представлениям о Blanc de Blancs. Для них это в первую очередь вино с отдельного исторического лье-ди, в котором растет шардоне. Сегодняшний владелец дома Анри Крюг поддерживает пессимистические взгляды на Blanc de Blancs как на «эзотерическую» категорию для «узкого круга». Он не раз высказывался в таком духе, что, может быть, дом Krug даже перестанет выпускать свое прославленное кюве (представьте, каких масштабов в этом случае достигнет ажиотаж по поводу старых винтажей). Их величества Salon и Krug, к огорчению знатоков, являются не только самыми дорогими шампанскими, но и очень редкими: их делают в крошечных количествах, не каждый год, и лоты, поступающие на рынок, раскупаются молниеносно. Постольку поскольку пить или хотя бы однажды попробовать такое шампанское — удел немногих, то вряд ли даже стоит приводить их в качестве примера эталонных, хрестоматийных Blanc de Blancs. Это уникумы с яркой индивидуальностью, но для соприкосновения с классикой жанра существуют несколько более доступные варианты (хотя в любом случае Blanc de Blancs, даже невинтажные, как правило, котируются выше ассамбляжей трех сортов и стоят дороже). При мыслях о классике жанра Blanc de Blancs в голову сразу же приходит дом Delamotte, который находится в сердце Котде-Блан и опять же использует шардоне только из коммуны Мениль-Сюр-Оже. Delamotte — один из пяти старейших домов Шампани, основанный в 1760-х годах, который в отличие от большинства вошедших в столь же солидный возраст устоявшихся шампанских марок так и не разросся до масштабов крупного производства и остается фактически семейным: в нем работает команда из десяти человек. В год делается чуть

Фото: Jon Wyand

ТРЕНД

1[1], 2005

Все дома, которые делают вино из чистого шардоне, имеют свои представления об идеальном Blanc de Blancs. Обычно собственный стиль выражается в таких параметрах, как степень зрелости собираемого винограда, ферментация в дубе, яблочно-молочная ферментация (или отказ от того и другого) и сроки выдержки. Зрелый виноград вообще больная тема для Шампани, и шардоне — не исключение. Вопрос, насколько полно может вызреть ягода на лозе в условиях регулярных похолоданий и до-

ждей, до сих пор открыт. Радикальным сторонником полной зрелости выступает не стесняющийся в выражениях Ансельм Селос (Selosse), еще один биодинамист из Авиза, считающий, что винифицировать в дубе (модное поветрие среди малых домов) можно только идеально спелый виноград: «Люди говорят, что в Шампани вы не можете получить хорошо вызревший урожай. На самом деле они этого не хотят. Они извиняют себя тем, что зрелый виноград не будет иметь нужной кислотности. Но это неправда, потому что они путают кислотность со свежестью и минеральностью. Обычно на известняке вы получаете «острое» вино. Но когда урожайность становится выше крыши, минеральность, которая и обеспечивает острый и свежий вкус, размывается и исчезает. Все что вы можете дать своему вину тогда, — оставить в нем всю кислотность не вполне спелого винограда и сделать vinho verde, если вам так нравится. Минеральность целиком заменяется кислотностью. Меня же критикуют за то, что мой виноград дозревает до уровня естественного алкоголя в 12.8°–13.6°, — считается, что для шампанского это чересчур, хотя в моем Blanc de Blancs можно найти и свежесть, и минеральность». Что касается времени, проводимого вином на осадке, то тут расхождения могут составлять около пяти лет, хотя в целом все согласны, что шардоне требует больше времени для созревания. Salon, Krug и Billecart-Salmon — производители вин, рассчитанных на долгую жизнь, поэтому они выдерживают Blanc de Blancs в погребе в среднем 8–12 лет, чтобы оно стало вином, в котором будут доминировать тона меда, цветов, бриошей, орехов, а не яблочно-дынные оттенки молодого шардоне (Анри Крюг был уверен, что его Clos du Mesnil 1979 только пять лет назад достигло своей зрелости). А, например, Charles Heidsieck и De Sousa держат вино около 4–7 лет. Зато их шампанские можно или пить немедленно после бутилирования, или выдерживать несколько лет.

ТРЕНД / КЛАССИЦИЗМ ИЗ КОТ ДЕ БЛАН

51

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ Текст: Анатолий Корнеев, Анастасия Прохорова

БЛ АН ДЕ БЛ А Н В КАРЕ БЛАН

ДЕГУСТАЦИЯ В Т РЕХ ДЕЙСТВИЯХ

В канун Нового года мы подарили себе несказанное удовольствие, и длилось оно четыре часа. Целых четыре часа общения с великими винами и единомышленниками, одинаково профессионально говорящими на одном нам с ними понятном «птичьем» языке лаконичных обрывистых суждений, сосредоточенных разглядываний, причмоки6 ваний, посасываний, закатывания глаз, односложных реплик, скорее похожих для непосвященного на междометия, языке6жар6 гоне блаженства, почти сексуального удовлетворения от сознания существования равных тебе, и равенство это кроется в посвященности в некое таинство.

52

При этом все собравшиеся говорили на разных языках, были представителями разных культур и возрастов, разного воспитания, социального происхождения, вероисповедания… Объединяло всех одно — сознание величия момента. Такого в Москве еще не было и наверняка уже не случится — как минимум такого состава вин, в такой изящной камерной обстановке, с такой бесподобной кухней и с такими чудесными собеседниками. Под Новый год у нас сложился обоснованный повод начать дегустации в рамках «Винного протокола» с изумительно изысканной и многообещающей темы: Blanc de Blancs — категории шампанского, которая сегодня находится на пике моды. Сегодняшний момент не оставил нам времени на полуденный сон после обильного трехчасового обеда из шести смен (забавный рудимент спокойного XIX столетия). Сегодня законодательница креативной переработанной кухни — Франция во всю пытается заменять свои гастрономические фетиши на стыдливый эвфемизм «фьюжн», прикрывающий их признание в собственном кулинарном бессилии противостоять нахлобученному на глаза американизированному фаст-фуду. Новое слово в авторской кухне сегодня — это прежде всего попытка подчеркнуть заложенные природой характеристики продукта, непременно качественного, — той самой первичной материи (Materia Prima), излюбленного термина шеф-поваров, — не перегружая ее замысловатыми соусами и очень длительной термической обработкой. Своего рода обманчивая невыразительность, врожденная скромность внешнего выражения, при глубине, благородстве и богатстве содержания — вот что нам сегодня надо, вот что стало модно пить и есть. Подкупают кажущиеся легкость вина и простота форм пищи. Та самая простота, что граничит с гениальностью. В нашем случае гениальностью винодела и повара, что и было предложено обсудить в прекрасном обрамлении картины Белый Квадрат. Шампань… Самое универсальное вино мира… Самое выразительное. По виртуозному замечанию великого ценителя женской красоты Вольтера, единственное вино на свете, которое после обильного возлияния делает прекрасный пол еще краше. Именно в Blanc de Blancs отчетливо прослеживаются уникальные, прямолинейные достоинства этого напитка, не завуалированные дополнительными нотами и ароматами чего бы то ни было еще, честные и открытые. Именно в Blanc de Blancs приоткрываются характеристики великого шардоне — сорта винограда, ставшего самым важным и часто встречающимся в мире, когда речь заходит о великих белых. И только здесь он приобретает такую кристальную чистоту. И лишь здесь так выражены неповторимые оттенки благодатной земли — Шампань. Именно здесь угнездились самые почитаемые экспертами вина Шампани, а к тому еще и самые дорогие, — сделанные вручную с маленьких виноградников вразрез пугающим тенденциям индустриализации в шампанском производстве. Пристально вглядитесь в игру пузырьков, струящихся в бокале, жадно глотающих воздух на поверхности. Как странно: так стремительно и безудержно стремиться вверх, чтобы умереть… Их жертвенное вальсирование завораживает, ты не в силах отвести взор в стремлении уловить смысл их самоубийственной безрассудности. Помните, у Толстого: «Voila, la belle mort», — «Вот прекрасная смерть»… А вы никогда не пробовали долго всматриваться в фужер с изысканным шампанским, а потом неожиданно легчайшим колебанием руки придать новую, удивительной стройности и строгости, линию пузырькам, изменить их слаженные пляски, создать в объятиях стекла круговорот, изгиб, словно линии гитары,

Основные действующие лица: Дидье Депон (Depond), Франция. Глава шампанских домов Salon и Delamotte. Отвечает за весь винодельческий процесс в Salon Delamotte*, а также кадровую и маркетинговую политику компании.

… Костас Тулумдзис (Touloumtzis), Греция. Президент Международной ассоциации сомелье (ASI), президент Ассоциации сомелье Греции, ресторатор.

… Мишель Гарнеро (Garnero), Франция. Эксперт по органолептике вина. Ведущий преподаватель Лицея Луи Мартин Бре (Франция), преподаватель школы вина «Энотрия» (Россия).

… Корнел Дюра (Dura), Венгрия. Генеральный представитель брендов компании Riedel (включая Spiegelau) в Центральной и Восточной Европе.

… Александр Телье (Thellier), Франция. Сомелье ресторана CarrН Blanc в Москве. Ведут вечер:

Максим Каширин, Россия. Генеральный директор компании Simple.

… Анатолий Корнеев, Россия. Коммерческий директор и соучредитель Simple, создатель и ведущий преподаватель школы вина «Энотрия».

… Сандро Хатиашвили, Россия. Директор по импорту Simple, ведущий преподаватель и учредитель школы вина «Энотрия».

… на дегустации также присутствуют Vip гости, в числе которых могли бы оказаться и Вы (или окажетесь в следующий раз).

… Место действия:

Москва, ресторан CarrНН Blanc

* дом Salon Delamotte, делающий шампанское под двумя марками — Delamotte и Salon, входит в состав группы Laurent Perrier.

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

53

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ Текст: Анатолий Корнеев, Анастасия Прохорова

БЛ АН ДЕ БЛ А Н В КАРЕ БЛАН

ДЕГУСТАЦИЯ В Т РЕХ ДЕЙСТВИЯХ

В канун Нового года мы подарили себе несказанное удовольствие, и длилось оно четыре часа. Целых четыре часа общения с великими винами и единомышленниками, одинаково профессионально говорящими на одном нам с ними понятном «птичьем» языке лаконичных обрывистых суждений, сосредоточенных разглядываний, причмоки6 ваний, посасываний, закатывания глаз, односложных реплик, скорее похожих для непосвященного на междометия, языке6жар6 гоне блаженства, почти сексуального удовлетворения от сознания существования равных тебе, и равенство это кроется в посвященности в некое таинство.

52

При этом все собравшиеся говорили на разных языках, были представителями разных культур и возрастов, разного воспитания, социального происхождения, вероисповедания… Объединяло всех одно — сознание величия момента. Такого в Москве еще не было и наверняка уже не случится — как минимум такого состава вин, в такой изящной камерной обстановке, с такой бесподобной кухней и с такими чудесными собеседниками. Под Новый год у нас сложился обоснованный повод начать дегустации в рамках «Винного протокола» с изумительно изысканной и многообещающей темы: Blanc de Blancs — категории шампанского, которая сегодня находится на пике моды. Сегодняшний момент не оставил нам времени на полуденный сон после обильного трехчасового обеда из шести смен (забавный рудимент спокойного XIX столетия). Сегодня законодательница креативной переработанной кухни — Франция во всю пытается заменять свои гастрономические фетиши на стыдливый эвфемизм «фьюжн», прикрывающий их признание в собственном кулинарном бессилии противостоять нахлобученному на глаза американизированному фаст-фуду. Новое слово в авторской кухне сегодня — это прежде всего попытка подчеркнуть заложенные природой характеристики продукта, непременно качественного, — той самой первичной материи (Materia Prima), излюбленного термина шеф-поваров, — не перегружая ее замысловатыми соусами и очень длительной термической обработкой. Своего рода обманчивая невыразительность, врожденная скромность внешнего выражения, при глубине, благородстве и богатстве содержания — вот что нам сегодня надо, вот что стало модно пить и есть. Подкупают кажущиеся легкость вина и простота форм пищи. Та самая простота, что граничит с гениальностью. В нашем случае гениальностью винодела и повара, что и было предложено обсудить в прекрасном обрамлении картины Белый Квадрат. Шампань… Самое универсальное вино мира… Самое выразительное. По виртуозному замечанию великого ценителя женской красоты Вольтера, единственное вино на свете, которое после обильного возлияния делает прекрасный пол еще краше. Именно в Blanc de Blancs отчетливо прослеживаются уникальные, прямолинейные достоинства этого напитка, не завуалированные дополнительными нотами и ароматами чего бы то ни было еще, честные и открытые. Именно в Blanc de Blancs приоткрываются характеристики великого шардоне — сорта винограда, ставшего самым важным и часто встречающимся в мире, когда речь заходит о великих белых. И только здесь он приобретает такую кристальную чистоту. И лишь здесь так выражены неповторимые оттенки благодатной земли — Шампань. Именно здесь угнездились самые почитаемые экспертами вина Шампани, а к тому еще и самые дорогие, — сделанные вручную с маленьких виноградников вразрез пугающим тенденциям индустриализации в шампанском производстве. Пристально вглядитесь в игру пузырьков, струящихся в бокале, жадно глотающих воздух на поверхности. Как странно: так стремительно и безудержно стремиться вверх, чтобы умереть… Их жертвенное вальсирование завораживает, ты не в силах отвести взор в стремлении уловить смысл их самоубийственной безрассудности. Помните, у Толстого: «Voila, la belle mort», — «Вот прекрасная смерть»… А вы никогда не пробовали долго всматриваться в фужер с изысканным шампанским, а потом неожиданно легчайшим колебанием руки придать новую, удивительной стройности и строгости, линию пузырькам, изменить их слаженные пляски, создать в объятиях стекла круговорот, изгиб, словно линии гитары,

Основные действующие лица: Дидье Депон (Depond), Франция. Глава шампанских домов Salon и Delamotte. Отвечает за весь винодельческий процесс в Salon Delamotte*, а также кадровую и маркетинговую политику компании.

… Костас Тулумдзис (Touloumtzis), Греция. Президент Международной ассоциации сомелье (ASI), президент Ассоциации сомелье Греции, ресторатор.

… Мишель Гарнеро (Garnero), Франция. Эксперт по органолептике вина. Ведущий преподаватель Лицея Луи Мартин Бре (Франция), преподаватель школы вина «Энотрия» (Россия).

… Корнел Дюра (Dura), Венгрия. Генеральный представитель брендов компании Riedel (включая Spiegelau) в Центральной и Восточной Европе.

… Александр Телье (Thellier), Франция. Сомелье ресторана CarrН Blanc в Москве. Ведут вечер:

Максим Каширин, Россия. Генеральный директор компании Simple.

… Анатолий Корнеев, Россия. Коммерческий директор и соучредитель Simple, создатель и ведущий преподаватель школы вина «Энотрия».

… Сандро Хатиашвили, Россия. Директор по импорту Simple, ведущий преподаватель и учредитель школы вина «Энотрия».

… на дегустации также присутствуют Vip гости, в числе которых могли бы оказаться и Вы (или окажетесь в следующий раз).

… Место действия:

Москва, ресторан CarrНН Blanc

* дом Salon Delamotte, делающий шампанское под двумя марками — Delamotte и Salon, входит в состав группы Laurent Perrier.

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

53

Для дегустации дорогого шампанского подходят только бокалы с более широкой чашей, чем у стандартных узких флютов (На фото бокалы Spiegelau Authentis)

составленного по результатам экспертных дегустаций, к которому ни у кого не возникало бы никаких нареканий. Всегда находятся недовольные. Так что мы в Simple Wine News решили не ввязываться в дискуссии об объективности/субъективности винной экспертизы и политкорректности систем оценки. И придумали свой формат дегустации, в котором делается акцент на: 1) профессиональный подбор вин с детальной селекцией по группам; 2) обсуждение и описание вместо категоричных оценок (но чтобы интрига сохранялась, в каждой группе дегустируемых образцов участники будут называть своего победителя); 3) уважение к субъективным мнениям экспертов, в качестве которых будут выступать люди, которым действительно есть что сказать о вине. (В профессиональном мире считается, что человек имеет право на публичные высказывания о вине, если в год он пробует не менее 3500 образцов и делает это не менее 10 лет.)

Категориальное единство а может быть, женского бедра... Это завораживает! Мы этим занимались четыре часа. Горделивое дефиле шампанского сопровождали шедевры шеф-повара CarrН Blanc Давида Эммерле, которого выбор вин вдохновил на создание особого меню. Как известно, из всех шампанских именно Blanc de Blancs наиболее удачно выступает в роли гастрономического вина, посему кухня, при всей ее неуместности в подобных акциях, совершенно не отвлекала от сути. Впрочем, на долю изысков, представленных шефом, пришлось достаточное количество аплодисментов. Блюда следовали от простого к сложному, как и представленные образцы вин. В паузах первого действия нам подали желе из грейпфрута с крабом, канапе с лососем, ананасовые равиоли с креветками и блины с икрой. К разгару обсуждения вин в действии втором были доставлены устрицы, канапе из морских улиток и экзотический салат со средиземноморскими пряностями. Шампанское из третьего действия уже дозволено было сочетать с равиоли из лангустина с черными трюфелями, крем-супом из фуа гра с цедрой апельсина конфит, а к самому «тельному» Blanc de Blancs идеально пошло карпаччо из говядины. Истому удовлетворения после вынесения вердикта шампанским финала растягивали авторским десертом от Эммерле — Perles Blanches: творожный мусс с малиновым кремом в белом шоколаде, «сервированный» в устричных раковинах.

Фабула Живая дегустация — чуть ли не самая важная рубрика всякого уважающего себя винного журнала, но и, признаться, больное место винной журналистики в целом. По сей день в мире не появилось ни одного винного рейтинга,

Само название рубрики — «Винный протокол» обосновано желанием в подробностях до6 нести до читателя все нюансы проведения дегустации, принципы и этикет, правила и терминологию, аргументы и механизм вынесе6 ния вердикта, причем все это меняется для вин разных категорий, и каждый раз наши за6 седания мы будем подробно протоколировать.

54

В тематической дегустации важно, чтобы образцы были сопоставимы между собой, чтобы ни один не выбивался из общего ряда ни по заявленному уровню качества, ни по нюансам сортового состава, ни по уровню виноградника, ни по примененным методам винификации. С шампанским разбиение конкретных вин по категориям особенно запутанно. Даже если вы возьметесь дегустировать ординарные брюты, встанет вопрос о колебаниях пропорции между сортами в ассамбляже, происхождении винограда, не говоря уже о базовой стилистике, которой придерживается тот или иной дом. Например, существует любопытная, ориентированная на потребителя классификация шампанских по стилю, где выделяются такие категории как «шампанское тела», «шампанское сердца», «шампанское души» и «шампанское духа». В первых двух категориях находятся вина, с, как правило, доминированием красных сортов винограда в ассамбляже (пино нуар и пино менье), с полным «телом», насыщенные, с большим количеством фруктовых и хлебных нот в букете, в производстве которых иногда даже применяются дубовые бочки. «Душа» и «дух» — это утонченные, как бы возвышенные, воздушно-свежие вина с доминантой шардоне в ассамбляже. Если эксперты на слепой дегустации будут пробовать одновременно «шампанские тела» и «шампанские души», объективное сравнение уровня вин по качеству проблематично, потому что каждый предпочтет то вино, которое соответствует его представлениям о правильном шампанском («тельном» или «воздушном»). Гораздо сложнее обстоит дело с шампанскими винами высших категорий. Есть несколько уровней категориального деления для Шампани. Во-первых, невинтажные и винтажные (они же миллезимные) вина. Вторые делаются из урожая одного года, а для первых дополнительно используются части вин предыдущих урожаев (резервные вина; это делается для того, чтобы качество и стиль вина были одинаковы, не зависимо от особенностей конкретного урожая). Во-вторых, бывают стандартные ассамбляжи трех основных шампанских сортов (хотя опять же пропорции сильно разнятся в винах разных домов), а бывают Blanc de Blancs, Blanc de Noirs и RosН. В-третьих, существует особая категория — CuvНe Prestige, для которой вообще нет стандартного определения: это просто те вина, которые дома шампанского выделяют

1[1], 2005

Максим Каширин

Корнел Дюра

Дидье Депон

Анатолий Корнеев

Сандро Хатиашвили

Мишель Гарнеро

Александр Телье

Костас Тулумдзис

в качестве своих топовых позиций. Основания для такого выделения могут быть разными, и это зависит от уровня вин стандартной линейки конкретного шампанского дома. Например, если речь идет о крупном производителе, бизнес которого основан на миллионах бутылок ординарного брюта, то он в качестве своей престижной позиции может выделять шампанское, сделанное из винограда из коммун класса Premier Cru и Grand Cru. У более эксклюзивных производителей такие вина могут как раз составлять базовую линейку (для них это стандарт), а топ-классом будет позиция из урожая только виноградников Grand Cru, или даже одного-единственного Grand Cru, или, в идеальном варианте, одного небольшого виноградника, имеющего имя собственное, с уникальным терруаром, который входит в состав большого Grand Cru. Опять же выделение позиции в качестве CuvНe Prestige может быть основано не на происхождении винограда, а на применении особых (по стандартам конкретного дома) методов винификации. Допустим, некий крупный производитель в качестве идеального воплощения своего стиля видит «тельное» шампанское, но для вин базовой линейки не может себе позволить ферментацию в дубовых бочках. А для небольшого количества вина (для своего CuvНe Prestige) он все-таки обзаводится дорогостоящими бочками и далее в своих рекламных обращениях пытается убедить покупателей, что именно такое шампанское — это настоящий хай-класс. С другой стороны, некоторые производители принципиально отрицают использование бочек, и для них технологическим изыском будет, например, особенно длительная выдержка sur lie (вплоть до 10–12 лет). Есть также маленькие производители, делающие, допустим, одноединственное шампанское, на этикетке которого не будет никаких претензий на принадлежность к категории CuvНe Prestige, но которое тем не менее по всем параметрам по уровню будет гораздо выше, чем громко заявленные в качестве CuvНe Prestige шампанские от иных крупных производителей. Наконец, есть дома, которые выпускают розовые шампанские, Blanc de Blancs или Blanc de Noirs в рамках своей базовой линейки (в качестве обычного брюта или миллезимного варианта), а есть те, кто именно эти типы позиционирует в качестве CuvНe Prestige. Все это осложняется еще и тем, что формально

CuvНe Prestige может быть и винтажным, и невинтажным. Теперь рассмотрим образцы, выбранные нами для этой дегустации. Общая тема — Blanc de Blancs (шампанские, сделанные только из шардоне). На рынке их не так уж много. Blanc de Blancs составляют всего 5% всех вин Шампани, и значительная часть — бренды коммерческих производителей, которые мы не брали в расчет. Мы собирали образцы в три группы: 1) невинтажные Blanc de Blancs, причем одно из пяти вин в этой группе — CuvНe (но без указания года); 2) винтажные Blanc de Blancs без спецификации по классу виноградника. (Уж конечно, если речь идет о дегустации винтажных вариантов, то это должен быть один и тот же винтаж! При соблюдении этого условия количество сопоставимых по категории образцов, доступных на российском рынке, сильно сокращается.)

3) Blanc de Blancs урожая 1990 года (забегая вперед скажем, что это один из двух-трех лучших урожаев Шампани в XX веке), соответствующие формату CuvНe Prestige и сделанные из винограда одной коммуны класса Grand Cru — Мениль-сюр-Оже (это самая престижная коммуна в Кот-деБлан). Поскольку в этих винах ключевым моментом является происхождение винограда, то категория обозначается как «Терруарные Blanc de Blancs». Вообще-то вин, подпадающих под это определение, в природе существует только два. И мы нашли оба. Специально к нашей дегустации их привезли из Реймса. Это Krug Clos du Mesnil и Salon (cамые дорогие шампанские в мире). Krug этого года урожая в России не был обнаружен, а Salon, который импортирует компания Simple, урожая 1990 года доступен только по индивидуальным заказам. Это самая верхняя точка шампанского айсберга, и мы не могли отказать себе в удовольствии, хотя для большинства читателей повторить такую же по составу дегустацию было бы очень не просто. Здесь настоящие раритеты! Даже для участников сегодняшнего собрания дегустация такого уровня — редкий шанс, что всеми было признано. А среди экспертов на этот раз присутствовали профессионалы с авторитетом международного масштаба и сам мсье Дидье Депон, который знает о шампанском все! Нам повезло собрать сильную команду. К делу!

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

55

Для дегустации дорогого шампанского подходят только бокалы с более широкой чашей, чем у стандартных узких флютов (На фото бокалы Spiegelau Authentis)

составленного по результатам экспертных дегустаций, к которому ни у кого не возникало бы никаких нареканий. Всегда находятся недовольные. Так что мы в Simple Wine News решили не ввязываться в дискуссии об объективности/субъективности винной экспертизы и политкорректности систем оценки. И придумали свой формат дегустации, в котором делается акцент на: 1) профессиональный подбор вин с детальной селекцией по группам; 2) обсуждение и описание вместо категоричных оценок (но чтобы интрига сохранялась, в каждой группе дегустируемых образцов участники будут называть своего победителя); 3) уважение к субъективным мнениям экспертов, в качестве которых будут выступать люди, которым действительно есть что сказать о вине. (В профессиональном мире считается, что человек имеет право на публичные высказывания о вине, если в год он пробует не менее 3500 образцов и делает это не менее 10 лет.)

Категориальное единство а может быть, женского бедра... Это завораживает! Мы этим занимались четыре часа. Горделивое дефиле шампанского сопровождали шедевры шеф-повара CarrН Blanc Давида Эммерле, которого выбор вин вдохновил на создание особого меню. Как известно, из всех шампанских именно Blanc de Blancs наиболее удачно выступает в роли гастрономического вина, посему кухня, при всей ее неуместности в подобных акциях, совершенно не отвлекала от сути. Впрочем, на долю изысков, представленных шефом, пришлось достаточное количество аплодисментов. Блюда следовали от простого к сложному, как и представленные образцы вин. В паузах первого действия нам подали желе из грейпфрута с крабом, канапе с лососем, ананасовые равиоли с креветками и блины с икрой. К разгару обсуждения вин в действии втором были доставлены устрицы, канапе из морских улиток и экзотический салат со средиземноморскими пряностями. Шампанское из третьего действия уже дозволено было сочетать с равиоли из лангустина с черными трюфелями, крем-супом из фуа гра с цедрой апельсина конфит, а к самому «тельному» Blanc de Blancs идеально пошло карпаччо из говядины. Истому удовлетворения после вынесения вердикта шампанским финала растягивали авторским десертом от Эммерле — Perles Blanches: творожный мусс с малиновым кремом в белом шоколаде, «сервированный» в устричных раковинах.

Фабула Живая дегустация — чуть ли не самая важная рубрика всякого уважающего себя винного журнала, но и, признаться, больное место винной журналистики в целом. По сей день в мире не появилось ни одного винного рейтинга,

Само название рубрики — «Винный протокол» обосновано желанием в подробностях до6 нести до читателя все нюансы проведения дегустации, принципы и этикет, правила и терминологию, аргументы и механизм вынесе6 ния вердикта, причем все это меняется для вин разных категорий, и каждый раз наши за6 седания мы будем подробно протоколировать.

54

В тематической дегустации важно, чтобы образцы были сопоставимы между собой, чтобы ни один не выбивался из общего ряда ни по заявленному уровню качества, ни по нюансам сортового состава, ни по уровню виноградника, ни по примененным методам винификации. С шампанским разбиение конкретных вин по категориям особенно запутанно. Даже если вы возьметесь дегустировать ординарные брюты, встанет вопрос о колебаниях пропорции между сортами в ассамбляже, происхождении винограда, не говоря уже о базовой стилистике, которой придерживается тот или иной дом. Например, существует любопытная, ориентированная на потребителя классификация шампанских по стилю, где выделяются такие категории как «шампанское тела», «шампанское сердца», «шампанское души» и «шампанское духа». В первых двух категориях находятся вина, с, как правило, доминированием красных сортов винограда в ассамбляже (пино нуар и пино менье), с полным «телом», насыщенные, с большим количеством фруктовых и хлебных нот в букете, в производстве которых иногда даже применяются дубовые бочки. «Душа» и «дух» — это утонченные, как бы возвышенные, воздушно-свежие вина с доминантой шардоне в ассамбляже. Если эксперты на слепой дегустации будут пробовать одновременно «шампанские тела» и «шампанские души», объективное сравнение уровня вин по качеству проблематично, потому что каждый предпочтет то вино, которое соответствует его представлениям о правильном шампанском («тельном» или «воздушном»). Гораздо сложнее обстоит дело с шампанскими винами высших категорий. Есть несколько уровней категориального деления для Шампани. Во-первых, невинтажные и винтажные (они же миллезимные) вина. Вторые делаются из урожая одного года, а для первых дополнительно используются части вин предыдущих урожаев (резервные вина; это делается для того, чтобы качество и стиль вина были одинаковы, не зависимо от особенностей конкретного урожая). Во-вторых, бывают стандартные ассамбляжи трех основных шампанских сортов (хотя опять же пропорции сильно разнятся в винах разных домов), а бывают Blanc de Blancs, Blanc de Noirs и RosН. В-третьих, существует особая категория — CuvНe Prestige, для которой вообще нет стандартного определения: это просто те вина, которые дома шампанского выделяют

1[1], 2005

Максим Каширин

Корнел Дюра

Дидье Депон

Анатолий Корнеев

Сандро Хатиашвили

Мишель Гарнеро

Александр Телье

Костас Тулумдзис

в качестве своих топовых позиций. Основания для такого выделения могут быть разными, и это зависит от уровня вин стандартной линейки конкретного шампанского дома. Например, если речь идет о крупном производителе, бизнес которого основан на миллионах бутылок ординарного брюта, то он в качестве своей престижной позиции может выделять шампанское, сделанное из винограда из коммун класса Premier Cru и Grand Cru. У более эксклюзивных производителей такие вина могут как раз составлять базовую линейку (для них это стандарт), а топ-классом будет позиция из урожая только виноградников Grand Cru, или даже одного-единственного Grand Cru, или, в идеальном варианте, одного небольшого виноградника, имеющего имя собственное, с уникальным терруаром, который входит в состав большого Grand Cru. Опять же выделение позиции в качестве CuvНe Prestige может быть основано не на происхождении винограда, а на применении особых (по стандартам конкретного дома) методов винификации. Допустим, некий крупный производитель в качестве идеального воплощения своего стиля видит «тельное» шампанское, но для вин базовой линейки не может себе позволить ферментацию в дубовых бочках. А для небольшого количества вина (для своего CuvНe Prestige) он все-таки обзаводится дорогостоящими бочками и далее в своих рекламных обращениях пытается убедить покупателей, что именно такое шампанское — это настоящий хай-класс. С другой стороны, некоторые производители принципиально отрицают использование бочек, и для них технологическим изыском будет, например, особенно длительная выдержка sur lie (вплоть до 10–12 лет). Есть также маленькие производители, делающие, допустим, одноединственное шампанское, на этикетке которого не будет никаких претензий на принадлежность к категории CuvНe Prestige, но которое тем не менее по всем параметрам по уровню будет гораздо выше, чем громко заявленные в качестве CuvНe Prestige шампанские от иных крупных производителей. Наконец, есть дома, которые выпускают розовые шампанские, Blanc de Blancs или Blanc de Noirs в рамках своей базовой линейки (в качестве обычного брюта или миллезимного варианта), а есть те, кто именно эти типы позиционирует в качестве CuvНe Prestige. Все это осложняется еще и тем, что формально

CuvНe Prestige может быть и винтажным, и невинтажным. Теперь рассмотрим образцы, выбранные нами для этой дегустации. Общая тема — Blanc de Blancs (шампанские, сделанные только из шардоне). На рынке их не так уж много. Blanc de Blancs составляют всего 5% всех вин Шампани, и значительная часть — бренды коммерческих производителей, которые мы не брали в расчет. Мы собирали образцы в три группы: 1) невинтажные Blanc de Blancs, причем одно из пяти вин в этой группе — CuvНe (но без указания года); 2) винтажные Blanc de Blancs без спецификации по классу виноградника. (Уж конечно, если речь идет о дегустации винтажных вариантов, то это должен быть один и тот же винтаж! При соблюдении этого условия количество сопоставимых по категории образцов, доступных на российском рынке, сильно сокращается.)

3) Blanc de Blancs урожая 1990 года (забегая вперед скажем, что это один из двух-трех лучших урожаев Шампани в XX веке), соответствующие формату CuvНe Prestige и сделанные из винограда одной коммуны класса Grand Cru — Мениль-сюр-Оже (это самая престижная коммуна в Кот-деБлан). Поскольку в этих винах ключевым моментом является происхождение винограда, то категория обозначается как «Терруарные Blanc de Blancs». Вообще-то вин, подпадающих под это определение, в природе существует только два. И мы нашли оба. Специально к нашей дегустации их привезли из Реймса. Это Krug Clos du Mesnil и Salon (cамые дорогие шампанские в мире). Krug этого года урожая в России не был обнаружен, а Salon, который импортирует компания Simple, урожая 1990 года доступен только по индивидуальным заказам. Это самая верхняя точка шампанского айсберга, и мы не могли отказать себе в удовольствии, хотя для большинства читателей повторить такую же по составу дегустацию было бы очень не просто. Здесь настоящие раритеты! Даже для участников сегодняшнего собрания дегустация такого уровня — редкий шанс, что всеми было признано. А среди экспертов на этот раз присутствовали профессионалы с авторитетом международного масштаба и сам мсье Дидье Депон, который знает о шампанском все! Нам повезло собрать сильную команду. К делу!

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

55

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Действие первое:

НЕВИНТАЖНЫЕ BLANC DE BLANCS

Сцена первая Обсуждаются нюансы проведения дегуста ции. Советуем и читателям обратить внима ние на основные параметры, которые всегда помогут Вам оценивать шампанское катего рии Blanc de Blancs. А.Корнеев. В качестве основы мы будем использовать форму для слепой дегустации, которая разработана Международным союзом виноделов (Union Internationale des Ьnologues). Вот, в чем ее суть. Д.Депон. Таблица помогает оценивать вино очень быстро, а в случае с шампанским это особенно важно. Любая дегустация шампанского должна проходить почти мгновенно. В две минуты необходимо увидеть все в каждом образце. М.Гарнеро. Для начала необходимо свериться в терминологии. Основные параметры, из которых складывается оценка шампанского: «внешний вид», «аромат» (букет) и «вкус». Во внешнем виде два пункта — «перляж»* и «цвет». Оценка за перляж, на который обращается внимание в этом виде упражнений, то есть в дегустации шампанского, в первую очередь складывается опять же из оценок по нескольким параметрам. К.Тулумдзис. Первое — это количество пузырьков. Пузырьки могут быть тонкими и активными, но их количество может оказаться невелико. Это минус. М.Гарнеро. Самая высокая оценка перляжа по интенсивности будет связана с размером пузырьков. Чем тоньше они будут, чем меньше, — тем лучше образец. И конечно, интенсивность и устойчивость игры пузырьков очень важны. К.Дюра. В случае с шампанским количество пузырьков на 80% связано с качеством стекла и его чистотой. Малейшие остатки «химии» после мытья бокалов испортят игру. Наоборот, царапинки внутри бокала увеличивают интенсивность перляжа, что делает оценку качества вина необъективной. Д.Депон. Следует помнить, что губная помада тоже влияет на интенсивность перляжа, поскольку в ее состав входят антипенящие агенты. Важным фактором изменения ощущений будет даже температура пустых бокалов.

На значительных банкетах, для подавления пенистости все бокалы приносят из морозильных камер, они к тому же долго не дают нагреваться напитку. Что касается цвета шампанского категории Blanc de Blancs… Дефектом в данном случае будет чрезмерная интенсивность, желтизна в цвете. Оттенки и насыщенность (блеск) каждый из нас будет оценивать в соответствии со своими представлениями об идеале. С.Хатиашвили. В аромате первый подпункт — «чистота / выраженность». Имеется в виду, насколько определимы, отчетливы отдельные оттенки в букете. А.Телье. Далее идет «интенсивность аромата». Здесь каждый оценивает по своим принципам: насколько ему нравятся бьющие в нос или более «тактичные» ароматы. К.Тулумдзис. Следующий подпункт оценки — «тонкость аромата». Это параМ.Гарнеро.

метр, которым определяется, насколько каждый из ароматов, составляющих букет, соответствует типичному характеру Blanc de Blancs. Д.Депон. Типичными ароматами Blanc de Blancs будут тонкие и свежие (вот это особенно важно) ноты цитрусовых (причем не возбраняются и ноты засахаренных долек или цитрусового варенья), а также оттенки белых цветов. Появление в Blanc de Blancs нот, ассоциирующихся с лесными ароматами (запах древесной коры, листьев), а также дрожжевые запахи связаны с эволюцией вина — это вторичные ароматы. Они намекают нам на возраст образца (вернее, на какой стадии своего развития он находится). Если в аромате появляются запахи, связанные с продуктами горения, то это снижает оценку образца. И она становится еще ниже в случае появления животных (третичных) нот в аромате, которые атипичны

— самая чистая вода из артезианских источников южной Норвегии — признанная вода в кругу винных экспертов, она прекрасно аккомпанирует великим винам.

— представлена только в отелях и ресторанах для клиентов, которым нужно только лучшее.

— это дизайн, который был создан в студии Calvin Klein — это источник здоровой жизни — это синоним роскоши

* перляж (perlage) — игра пузырьков в бокале

56

1[1], 2005

тел. 095 105 5544

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Действие первое:

НЕВИНТАЖНЫЕ BLANC DE BLANCS

Сцена первая Обсуждаются нюансы проведения дегуста ции. Советуем и читателям обратить внима ние на основные параметры, которые всегда помогут Вам оценивать шампанское катего рии Blanc de Blancs. А.Корнеев. В качестве основы мы будем использовать форму для слепой дегустации, которая разработана Международным союзом виноделов (Union Internationale des Ьnologues). Вот, в чем ее суть. Д.Депон. Таблица помогает оценивать вино очень быстро, а в случае с шампанским это особенно важно. Любая дегустация шампанского должна проходить почти мгновенно. В две минуты необходимо увидеть все в каждом образце. М.Гарнеро. Для начала необходимо свериться в терминологии. Основные параметры, из которых складывается оценка шампанского: «внешний вид», «аромат» (букет) и «вкус». Во внешнем виде два пункта — «перляж»* и «цвет». Оценка за перляж, на который обращается внимание в этом виде упражнений, то есть в дегустации шампанского, в первую очередь складывается опять же из оценок по нескольким параметрам. К.Тулумдзис. Первое — это количество пузырьков. Пузырьки могут быть тонкими и активными, но их количество может оказаться невелико. Это минус. М.Гарнеро. Самая высокая оценка перляжа по интенсивности будет связана с размером пузырьков. Чем тоньше они будут, чем меньше, — тем лучше образец. И конечно, интенсивность и устойчивость игры пузырьков очень важны. К.Дюра. В случае с шампанским количество пузырьков на 80% связано с качеством стекла и его чистотой. Малейшие остатки «химии» после мытья бокалов испортят игру. Наоборот, царапинки внутри бокала увеличивают интенсивность перляжа, что делает оценку качества вина необъективной. Д.Депон. Следует помнить, что губная помада тоже влияет на интенсивность перляжа, поскольку в ее состав входят антипенящие агенты. Важным фактором изменения ощущений будет даже температура пустых бокалов.

На значительных банкетах, для подавления пенистости все бокалы приносят из морозильных камер, они к тому же долго не дают нагреваться напитку. Что касается цвета шампанского категории Blanc de Blancs… Дефектом в данном случае будет чрезмерная интенсивность, желтизна в цвете. Оттенки и насыщенность (блеск) каждый из нас будет оценивать в соответствии со своими представлениями об идеале. С.Хатиашвили. В аромате первый подпункт — «чистота / выраженность». Имеется в виду, насколько определимы, отчетливы отдельные оттенки в букете. А.Телье. Далее идет «интенсивность аромата». Здесь каждый оценивает по своим принципам: насколько ему нравятся бьющие в нос или более «тактичные» ароматы. К.Тулумдзис. Следующий подпункт оценки — «тонкость аромата». Это параМ.Гарнеро.

метр, которым определяется, насколько каждый из ароматов, составляющих букет, соответствует типичному характеру Blanc de Blancs. Д.Депон. Типичными ароматами Blanc de Blancs будут тонкие и свежие (вот это особенно важно) ноты цитрусовых (причем не возбраняются и ноты засахаренных долек или цитрусового варенья), а также оттенки белых цветов. Появление в Blanc de Blancs нот, ассоциирующихся с лесными ароматами (запах древесной коры, листьев), а также дрожжевые запахи связаны с эволюцией вина — это вторичные ароматы. Они намекают нам на возраст образца (вернее, на какой стадии своего развития он находится). Если в аромате появляются запахи, связанные с продуктами горения, то это снижает оценку образца. И она становится еще ниже в случае появления животных (третичных) нот в аромате, которые атипичны

— самая чистая вода из артезианских источников южной Норвегии — признанная вода в кругу винных экспертов, она прекрасно аккомпанирует великим винам.

— представлена только в отелях и ресторанах для клиентов, которым нужно только лучшее.

— это дизайн, который был создан в студии Calvin Klein — это источник здоровой жизни — это синоним роскоши

* перляж (perlage) — игра пузырьков в бокале

56

1[1], 2005

тел. 095 105 5544

www.simplewine.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР В РОССИИ

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Типичными ароматами Blanc de Blancs будут тонкие и свежие ноты цитрусовых (не возбраняются и ароматы засахаренных долек), а также оттенки белых цветов. Появление нот, ассоци6 ирующихся с лесными ароматами (запах древесной коры, лис6 тьев), а также дрожжевые запахи связаны с эволюцией вина. Они намекают нам на возраст образца (вернее на то, на какой стадии своего развития он находится). Если в аромате появля6 ются запахи, связанные с продуктами горения, то это снижа6 ет оценку. И она становится еще ниже в случае появления жи6 вотных нот в аромате.

для Blanc de Blancs высокой гаммы, особенно это распространяется на немиллезимные образцы. Последний подпункт в оценке аромата — «гармоничность». Здесь мы оцениваем, насколько сбалансированы тона в букете, не выпирают ли одни из них по сравнению с другими. М.Гарнеро. Во вкусе параметры «чистота/выраженность», «интенсивность», «тело», «гармоничность» связаны со вкусовой устойчивостью, определенностью доминирующих вкусов, текучестью и легкостью жидкости и тем, как быстро она заполняет объем полости рта при определении тактильных ощущений. Д.Депон. «Тело». Что означает «тельность» для хорошего шампанского? Здесь подразумевается не «мясистость», как в случае с красными винами, а то, насколько мы ощущаем присутствие вина во рту, его вес, структуру, наличие у него «внутреннего нервного стержня». Сцена вторая Никто из участников дегустации пока не знает не только о том, какие образцы будут представлены, но и как они разбиты на группы, поскольку подбором образцов зани малась редакция. При полном молчании проходит дегустация. Вина пробуются вслепую, то есть каждый образец выносят из за кулис упакованным таким образом, чтобы участники не могли догадаться о том, что это за вино, даже по форме бутылки. Для дегустации специально закуплены бока лы элитной серии Spiegelau — Authentis. Участники пробуют пять образцов первой группы. Ставят оценки в своих дегустацион ных листах.

Д.Депон. Итак мое резюме. Все вина — выше среднего. Добротные, типичные Blanc de Blancs, однако очевидно, что продолжительность выдержки на дрожжах у всех была разной. У некоторых всего лишь 15 месяцев, у других — три года. Образец #2 — наиболее сформировавшееся и сбалансированное шампанское. На втором месте у меня #5. А.Телье. Несколько отличен образец #4: он выбивается из общего ряда. Однако все пять гораздо выше среднего уровня невинтажных Blanc de Blancs, с отчетливой и отличной свежестью. Мое субъективное предпочтение — на стороне #3, хотя объективно у #2 также нет недостатков. М.Гарнеро. Мой лидер — #3. Далее следуют #2, #5 и #1, последний #4. У #2 и #5 особенно великолепный перляж, #3 выигрывает с точки зрения интенсивности ароматов, у #4 минус за «тонкость аромата», потому что отдельные оттенки хотя и отчетливы, но они расходятся с хрестоматийными представлениями о Blanc de Blancs. К.Тулумдзис. #4 на втором месте. Думаю, в нем сказывается влияние дуба, благодаря чему в шампанском появляются теплые хлебные ноты, которые мне лично как раз нравятся. Отстает же среди представленных образцов #1. Я не разделяю такую типологию аромата. В нем слишком много фруктовых, ягодных оттенков, а фруктовость для Blanc de Blancs простовата. Ну а на первом

месте у меня #5. Это опять же личный вкус. Для меня он наиболее комплексный, экспрессивный, хотя я понимаю, что наиболее классическим Blanc de Blancs из всех пяти является #2. А.Корнеев. Образец #1 выпал из общего ряда. Моему личному вкусу соответствуют #2 и #3. Они разные по характеру, но одинаково тонкие, свежие и элегантные. Вначале я им поставил практически одинаковые оценки, но по прошествии времени, когда образцы раскрылись в бокале, #2 мне начал нравится больше. М.Каширин. Образец #1 смутил невыразительностью и закрытостью. Для меня наиболее яркими и интересными были #2 и #5, хотя они разные по стилю: гораздо более «хлебный» #5 и какой-то совершенно волшебный #2. К.Дюра. Самая высокая оценка у #4. Оно, возможно, более юное, чем остальные, но в нем я нашел ту страстность и полноту, которая мне нравится в шампанском. #2 и #3 — замечательно элегантные вина, а вот в #1 присутствуют неуместные ноты свежей клубники. Он проигрывает. С.Хатиашвили. Если бы все дегустировали эти вина абстрактно, то оценки были бы другими. Но здесь стиль каждого вина соотнесен с «моделью» Blanc de Blancs. В этом смысле лидеры — #5 и #2, но #2 кажется более терруарным с точки зрения выраженности минеральности в букете. В первом образце

Сцена третья Обсуждение впечатлений. Участники пока не знают, какое шампанское скрывалось за каждым из образцов.

58

1[1], 2005

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Типичными ароматами Blanc de Blancs будут тонкие и свежие ноты цитрусовых (не возбраняются и ароматы засахаренных долек), а также оттенки белых цветов. Появление нот, ассоци6 ирующихся с лесными ароматами (запах древесной коры, лис6 тьев), а также дрожжевые запахи связаны с эволюцией вина. Они намекают нам на возраст образца (вернее на то, на какой стадии своего развития он находится). Если в аромате появля6 ются запахи, связанные с продуктами горения, то это снижа6 ет оценку. И она становится еще ниже в случае появления жи6 вотных нот в аромате.

для Blanc de Blancs высокой гаммы, особенно это распространяется на немиллезимные образцы. Последний подпункт в оценке аромата — «гармоничность». Здесь мы оцениваем, насколько сбалансированы тона в букете, не выпирают ли одни из них по сравнению с другими. М.Гарнеро. Во вкусе параметры «чистота/выраженность», «интенсивность», «тело», «гармоничность» связаны со вкусовой устойчивостью, определенностью доминирующих вкусов, текучестью и легкостью жидкости и тем, как быстро она заполняет объем полости рта при определении тактильных ощущений. Д.Депон. «Тело». Что означает «тельность» для хорошего шампанского? Здесь подразумевается не «мясистость», как в случае с красными винами, а то, насколько мы ощущаем присутствие вина во рту, его вес, структуру, наличие у него «внутреннего нервного стержня». Сцена вторая Никто из участников дегустации пока не знает не только о том, какие образцы будут представлены, но и как они разбиты на группы, поскольку подбором образцов зани малась редакция. При полном молчании проходит дегустация. Вина пробуются вслепую, то есть каждый образец выносят из за кулис упакованным таким образом, чтобы участники не могли догадаться о том, что это за вино, даже по форме бутылки. Для дегустации специально закуплены бока лы элитной серии Spiegelau — Authentis. Участники пробуют пять образцов первой группы. Ставят оценки в своих дегустацион ных листах.

Д.Депон. Итак мое резюме. Все вина — выше среднего. Добротные, типичные Blanc de Blancs, однако очевидно, что продолжительность выдержки на дрожжах у всех была разной. У некоторых всего лишь 15 месяцев, у других — три года. Образец #2 — наиболее сформировавшееся и сбалансированное шампанское. На втором месте у меня #5. А.Телье. Несколько отличен образец #4: он выбивается из общего ряда. Однако все пять гораздо выше среднего уровня невинтажных Blanc de Blancs, с отчетливой и отличной свежестью. Мое субъективное предпочтение — на стороне #3, хотя объективно у #2 также нет недостатков. М.Гарнеро. Мой лидер — #3. Далее следуют #2, #5 и #1, последний #4. У #2 и #5 особенно великолепный перляж, #3 выигрывает с точки зрения интенсивности ароматов, у #4 минус за «тонкость аромата», потому что отдельные оттенки хотя и отчетливы, но они расходятся с хрестоматийными представлениями о Blanc de Blancs. К.Тулумдзис. #4 на втором месте. Думаю, в нем сказывается влияние дуба, благодаря чему в шампанском появляются теплые хлебные ноты, которые мне лично как раз нравятся. Отстает же среди представленных образцов #1. Я не разделяю такую типологию аромата. В нем слишком много фруктовых, ягодных оттенков, а фруктовость для Blanc de Blancs простовата. Ну а на первом

месте у меня #5. Это опять же личный вкус. Для меня он наиболее комплексный, экспрессивный, хотя я понимаю, что наиболее классическим Blanc de Blancs из всех пяти является #2. А.Корнеев. Образец #1 выпал из общего ряда. Моему личному вкусу соответствуют #2 и #3. Они разные по характеру, но одинаково тонкие, свежие и элегантные. Вначале я им поставил практически одинаковые оценки, но по прошествии времени, когда образцы раскрылись в бокале, #2 мне начал нравится больше. М.Каширин. Образец #1 смутил невыразительностью и закрытостью. Для меня наиболее яркими и интересными были #2 и #5, хотя они разные по стилю: гораздо более «хлебный» #5 и какой-то совершенно волшебный #2. К.Дюра. Самая высокая оценка у #4. Оно, возможно, более юное, чем остальные, но в нем я нашел ту страстность и полноту, которая мне нравится в шампанском. #2 и #3 — замечательно элегантные вина, а вот в #1 присутствуют неуместные ноты свежей клубники. Он проигрывает. С.Хатиашвили. Если бы все дегустировали эти вина абстрактно, то оценки были бы другими. Но здесь стиль каждого вина соотнесен с «моделью» Blanc de Blancs. В этом смысле лидеры — #5 и #2, но #2 кажется более терруарным с точки зрения выраженности минеральности в букете. В первом образце

Сцена третья Обсуждение впечатлений. Участники пока не знают, какое шампанское скрывалось за каждым из образцов.

58

1[1], 2005

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

из-за его фруктовости кажется, будто виноград получил слишком много солнца, что нехарактерно для Шампани и более уместно в винах средиземноморского типа климата.

Вердикт первого действия Каждый из участников проголосовал за одно вино, которое он считает лучшим в этой группе. Вот как распределились голоса:

Бутылки достают из пакетов и участники с интересом разглядывают образцы.

Delamotte — Д.Депон, А.Корнеев, С.Хатиашвили Billecart-Salmon — К.Тулумдзис и М.Каширин Ruinart — М.Гарнеро и А.Телье De Sousa CuvННe des Caudalies — К.Дюра Cattier не достались ничьи симпатии.

Вопрос из зала:

Скажите, а угадали ли вы какие-то образцы? Мсье Депон, вы ведь не могли не узнать свое шампанское? Д.Депон. Да, я его узнал. Но насчет остальных образцов, я даже не пытался угадывать. М.Гарнеро. У нас стояла задача не угадывать вина, но дать им оценку. Остальные подтверждают, что не догадыва лись о том, что за шампанские дегустирова ли в первом туре. Порядок следования образцов: Образец #1 Cattier Образец #2 Delamotte Образец #3 Ruinart Образец #4 De Sousa Образец #5 Billecart6Salmon

Cattier я вообще вижу в первый раз. Что это за дом? Д.Депон. Этот дом базируется в области Монтань-де-Реймс, где в виноградниках доминирует пино нуар, поэтому понятно, что для них покупка хорошего шардоне довольно проблематична. Из представленных пяти производителей Delamotte и De Sousa находятся в сердце зоны Кот-де-Блан, специализируются на шардоне. У остальных Blanc de Blancs — это не самое характерное вино в портфеле, а позиция для ассортимента. То есть их лучшие вина относятся к другим категориям шампанского. Ruinart находится в Реймсе, а Billecart-Salmon — это Ай, зона пино нуар. М.Гарнеро.

Но Billecart — крупный дом с очень хорошо налаженной системой закупки винограда. Я знаю, что они отлично ориентируются во всех зонах Шампани и могут позволить себе лучший виноград. С.Хатиашвили. Теперь ясна ситуация с De Sousa, про которое многие говорили, что оно выбивается из общего ряда.

CuvНe des Caudalies — единственное из представленных вин, которое ферментировалось в дубовых бочках и прошло яблочно-молочную ферментацию. Поэтому оно отличается по стилю. Нам не следовало выставлять его на этой дегустации. К.Тулумдзис. Но у него нашлись поклонники! Напомню, что у меня оно на втором месте.

НЕВИНТАЖНЫЕ

BLANC DE BLANCS

#2

Образец

#5

#3

#4

#1

Название вина

Delamotte Blanc de Blancs Champagne AOC

Billecart Salmon Blanc de Blancs Champagne AOC

Ruinart Blanc de Blancs Champagne AOC

De Sousa CuvНe des Caudalies Blanc de Blancs Champagne AOC

Cattier Blanc de Blancs Champagne AOC

Происхождение шардоне

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Авиз

зона Кот де Блан, коммуны Авиз, Краман, Шуйи, Мениль сюр Оже

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Краман

зона Кот де Блан, коммуна Авиз

зона Монтань де Реймс

Первичная ферментация

в стали

в стали

в стали

дуб 100%

в стали

Яблочно молочная ферментация

используется

используется для части вина

используется

используется

используется

Выдержка sur lie

4 года

3 года

3 года

3 года

2–2,5 года

60

1[1], 2005

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

из-за его фруктовости кажется, будто виноград получил слишком много солнца, что нехарактерно для Шампани и более уместно в винах средиземноморского типа климата.

Вердикт первого действия Каждый из участников проголосовал за одно вино, которое он считает лучшим в этой группе. Вот как распределились голоса:

Бутылки достают из пакетов и участники с интересом разглядывают образцы.

Delamotte — Д.Депон, А.Корнеев, С.Хатиашвили Billecart-Salmon — К.Тулумдзис и М.Каширин Ruinart — М.Гарнеро и А.Телье De Sousa CuvННe des Caudalies — К.Дюра Cattier не достались ничьи симпатии.

Вопрос из зала:

Скажите, а угадали ли вы какие-то образцы? Мсье Депон, вы ведь не могли не узнать свое шампанское? Д.Депон. Да, я его узнал. Но насчет остальных образцов, я даже не пытался угадывать. М.Гарнеро. У нас стояла задача не угадывать вина, но дать им оценку. Остальные подтверждают, что не догадыва лись о том, что за шампанские дегустирова ли в первом туре. Порядок следования образцов: Образец #1 Cattier Образец #2 Delamotte Образец #3 Ruinart Образец #4 De Sousa Образец #5 Billecart6Salmon

Cattier я вообще вижу в первый раз. Что это за дом? Д.Депон. Этот дом базируется в области Монтань-де-Реймс, где в виноградниках доминирует пино нуар, поэтому понятно, что для них покупка хорошего шардоне довольно проблематична. Из представленных пяти производителей Delamotte и De Sousa находятся в сердце зоны Кот-де-Блан, специализируются на шардоне. У остальных Blanc de Blancs — это не самое характерное вино в портфеле, а позиция для ассортимента. То есть их лучшие вина относятся к другим категориям шампанского. Ruinart находится в Реймсе, а Billecart-Salmon — это Ай, зона пино нуар. М.Гарнеро.

Но Billecart — крупный дом с очень хорошо налаженной системой закупки винограда. Я знаю, что они отлично ориентируются во всех зонах Шампани и могут позволить себе лучший виноград. С.Хатиашвили. Теперь ясна ситуация с De Sousa, про которое многие говорили, что оно выбивается из общего ряда.

CuvНe des Caudalies — единственное из представленных вин, которое ферментировалось в дубовых бочках и прошло яблочно-молочную ферментацию. Поэтому оно отличается по стилю. Нам не следовало выставлять его на этой дегустации. К.Тулумдзис. Но у него нашлись поклонники! Напомню, что у меня оно на втором месте.

НЕВИНТАЖНЫЕ

BLANC DE BLANCS

#2

Образец

#5

#3

#4

#1

Название вина

Delamotte Blanc de Blancs Champagne AOC

Billecart Salmon Blanc de Blancs Champagne AOC

Ruinart Blanc de Blancs Champagne AOC

De Sousa CuvНe des Caudalies Blanc de Blancs Champagne AOC

Cattier Blanc de Blancs Champagne AOC

Происхождение шардоне

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Авиз

зона Кот де Блан, коммуны Авиз, Краман, Шуйи, Мениль сюр Оже

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Краман

зона Кот де Блан, коммуна Авиз

зона Монтань де Реймс

Первичная ферментация

в стали

в стали

в стали

дуб 100%

в стали

Яблочно молочная ферментация

используется

используется для части вина

используется

используется

используется

Выдержка sur lie

4 года

3 года

3 года

3 года

2–2,5 года

60

1[1], 2005

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Действие второе:

ВИНТАЖНЫЕ BLANC DE BLANCS

Сцена первая Идет дегустация трех образцов второй груп пы. Снова образцы пробуются вслепую. Уча стники не знают ни представленного вин тажа, ни производителей. Сцена вторая Обсуждение. Вопрос из зала. Господа эксперты, скажите, удалось ли вам распознать, что за винтаж представлен? М.Гарнеро. Нет ни одного человека, который бы мог сказать вам, соответствует ли то или иное вино типичности конкретного года урожая, пока он не знает этого года. Повторяю, что у нас серьезная дегустация, а не разгадывание загадок. М.Каширин. Идея не в том, чтобы угадать миллезим, а в том, чтобы описать механизм определения миллезима… Д.Депон. Я здесь, наверное, лучше всех знаком с типичностью разных миллезимов Шампани. У меня есть идея. Очевидно, что это молодые вина, вторая половина 1990-х годов. Могу сказать, что в этих трех винах я встретил определенные черты, характерные для двух урожаев: 1995 и 1997. Но я не уверен. Из зала. Многие потребители думают, что ты только тогда станешь знатоком вина, когда сможешь угадывать сорта, винтаж, производителя… Но это очень сложно, и поэтому многие люди думают, что они ничего не понимают в вине, что у них нет этого таланта… Д.Депон. Это не так. Есть, может быть, три-четыре человека в мире, которые очень плотно знакомы с винами определенных регионов и могут угадывать. Но даже самые великие дегустаторы и сомелье в мире не всегда решаются угадывать миллезимы Шампани. К.Тулумдзис. Это, кстати, показал и последний чемпионат сомелье, когда лучшие сомелье мира не смогли определить винтажи вин, представленных в конкурсах финала.

— мощные. Но эти образцы элегантны и изысканны. Я не ожидал этого от 1996 года! В отличие от дегустации в первой группе здесь я не имею представления о том, чьи это вина. Но могу точно сказать, что это одни из лучших представителей миллезима-1996. Все три вина очень высокого уровня, с прекрасным потенциалом для хранения: 30–50 лет и даже больше. К.Тулумдзис. У нас удивительная дегустация. Сошлись люди разного вероисповедания, мы говорим на разных языках, и представляем разные школы дегустации. Как следствие, наши оценки могут сильно отличаться. Но такое столкновение лично для меня очень интересно. Полное тело в шампанском связано с ускоренной оксидацией. Кому-то это нравится, другим — меньше. Где истина? Действительно ли оксидация хороша для шампанского Blanc de Blancs? Для меня в Blanc de Blancs важнее исчерпывающая свежесть в аромате и во рту, а тело, структура — отнюдь не в первую очередь. Я считаю, что эти три шампанских 1996 года близки по уровню. Это три больших вина, и все они мне нравятся. Если говорить о личных предпочтениях, то концептуально мне ближе образец #8. В нем больше комплексности со всех точек зрения. Дальше — #7. Следом за ним —

#6, но не потому, что он хуже: у него другая тонкость, другая сложность. М.Гарнеро. Я бы назвал эти три образца спринтерами. Все сильные, ни в одном нет черт, которые можно было бы подвергнуть критике, но они отличаются по композиции. Самую высокую оценку я поставил вину #8. Д.Депон. Мои фавориты — #8 и #6. Для меня это образцы одинаково высокого уровня. У #7 во вкусе наблюдается небольшой дисбаланс. К.Дюра. Соглашусь с Дидье: #8 и #6 очень хороши, #7 чуточку отстал. В образце #6 мне понравилась удивительная минеральная свежесть в аромате с «морскими» и цитрусовыми нотами. Но во вкусе по свежести это вино уступило образцу #8, в котором мне так понравилась приятная острота нот лимона и апельсина. С другой стороны, аромат у #8 не настолько свеж, как у #6: в нем больше хлебных, дрожжевых оттенков. Но для меня важнее свежесть во вкусе, поэтому отдаю предпочтение #8. На их фоне #7 выглядел чуть усталым. А.Телье. Мой пьедестал почета выглядит так: 1) #8, 2) #6, 3) #7. С.Хатиашвили. Я нахожусь в тисках темы дегустации. С одной стороны, если говорить о хрестоматийном Blanc de Blancs, то однозначный победитель — #8. Но #6 более комплексный, безотносительно к типичности Blanc de Blancs.

Д.Депон.

62

Сцена четвертая Рассекречиваем образцы.

Порядок следования образцов: Образец #6 Pol Roger Образец #7 Billecart6Salmon Образец #8 Delamotte

Вердикт второго действия

Кирилл Шлаен, генеральный директор виноторговой компании «Омега Спиритс», г. Екатеринбург

Анастасия Елсукова, предприниматель, г. Екатеринбург

Наталья Керможицкая, владелица ресторана Fashion Cafe, г. Новороссийск

1[1], 2005

(увидев Delamotte) Откуда вы взяли миллезим 1996 года? Он ведь не поступал на российский рынок. Урожай в Delamotte был маленьким, и вино 1996 быстро кончилось. Его получили только Швеция и Япония. Но мы у себя оставили магнумы 1996 года! Об этом еще никто не знает! В следующем году мы планируем продать 5 тысяч магнумов Delamotte 1996. Сейчас это вино раскрылось, и в магнумах оно особенно хорошо. Оргкомитет. Мы купили пару бутылок 1996-го в винотеке во Франции… Д.Депон

Дегустаторы выбирают одно вино из трех! Большинством голосов на пер вое место выдвигается образец #8, но у #6 также нашлись поклонники.

Delamotte — Д.Депон, К.Тулумдзис, М.Гарнеро, К.Дюра, А.Телье, С.Хати ашвили Pol Roger — М.Каширин, А.Корнеев Billecart-Salmon на этот раз не повезло.

ВИНТАЖНЫЕ

BLANC DE BLANCS 1996

#8

#6

#7

Название вина

Delamotte Blanc de Blancs 1996 Champagne AOC

Pol Roger Blanc de Blancs 1996 Champagne AOC

Происхождение шардоне

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Авиз

Первичная ферментация

в стали

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Краман, Авиз в стали + часть вина в бетонных чанах

Billecart Salmon Blanc de Blancs 1996 Champagne AOC зона Кот де Блан, коммуны Авиз, Кра ман, Шуйи, Ме ниль сюр Оже

Яблочно молочная ферментация

используется

используется

используется

Выдержка sur lie

5 лет

6 лет

5 лет

Образец

Сцена третья Объявляем год: это 1996.

Надо же, я ошибся, хотя возраст вина мной был угадан предельно точно. Но, вы знаете, 1996 год в Шампани был с «мускулами». В нем редко встречаются тонкие вина, большинство

К.Шлаен. Пять образцов в первой сессии были неровными, а во второй группе сразу видны целостность, высокий класс. Мой лидер из трех — #8. М.Каширин. Как потребитель, я сейчас задумался о том, что для меня лично является главным в шампанском? Это шарм и элегантность. По некой гармонии #6 мне ближе, но это если действительно абстрагироваться от разговоров о типичности / не-типичности. #7 выпадает: оно какое-то подавленное. А.Корнеев. #8 — это стилистика тонкости, тогда как #6 демонстрирует больше цельности, концентрации, терруарности. У меня #6 опередил #8 на один балл.

в стали

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Действие второе:

ВИНТАЖНЫЕ BLANC DE BLANCS

Сцена первая Идет дегустация трех образцов второй груп пы. Снова образцы пробуются вслепую. Уча стники не знают ни представленного вин тажа, ни производителей. Сцена вторая Обсуждение. Вопрос из зала. Господа эксперты, скажите, удалось ли вам распознать, что за винтаж представлен? М.Гарнеро. Нет ни одного человека, который бы мог сказать вам, соответствует ли то или иное вино типичности конкретного года урожая, пока он не знает этого года. Повторяю, что у нас серьезная дегустация, а не разгадывание загадок. М.Каширин. Идея не в том, чтобы угадать миллезим, а в том, чтобы описать механизм определения миллезима… Д.Депон. Я здесь, наверное, лучше всех знаком с типичностью разных миллезимов Шампани. У меня есть идея. Очевидно, что это молодые вина, вторая половина 1990-х годов. Могу сказать, что в этих трех винах я встретил определенные черты, характерные для двух урожаев: 1995 и 1997. Но я не уверен. Из зала. Многие потребители думают, что ты только тогда станешь знатоком вина, когда сможешь угадывать сорта, винтаж, производителя… Но это очень сложно, и поэтому многие люди думают, что они ничего не понимают в вине, что у них нет этого таланта… Д.Депон. Это не так. Есть, может быть, три-четыре человека в мире, которые очень плотно знакомы с винами определенных регионов и могут угадывать. Но даже самые великие дегустаторы и сомелье в мире не всегда решаются угадывать миллезимы Шампани. К.Тулумдзис. Это, кстати, показал и последний чемпионат сомелье, когда лучшие сомелье мира не смогли определить винтажи вин, представленных в конкурсах финала.

— мощные. Но эти образцы элегантны и изысканны. Я не ожидал этого от 1996 года! В отличие от дегустации в первой группе здесь я не имею представления о том, чьи это вина. Но могу точно сказать, что это одни из лучших представителей миллезима-1996. Все три вина очень высокого уровня, с прекрасным потенциалом для хранения: 30–50 лет и даже больше. К.Тулумдзис. У нас удивительная дегустация. Сошлись люди разного вероисповедания, мы говорим на разных языках, и представляем разные школы дегустации. Как следствие, наши оценки могут сильно отличаться. Но такое столкновение лично для меня очень интересно. Полное тело в шампанском связано с ускоренной оксидацией. Кому-то это нравится, другим — меньше. Где истина? Действительно ли оксидация хороша для шампанского Blanc de Blancs? Для меня в Blanc de Blancs важнее исчерпывающая свежесть в аромате и во рту, а тело, структура — отнюдь не в первую очередь. Я считаю, что эти три шампанских 1996 года близки по уровню. Это три больших вина, и все они мне нравятся. Если говорить о личных предпочтениях, то концептуально мне ближе образец #8. В нем больше комплексности со всех точек зрения. Дальше — #7. Следом за ним —

#6, но не потому, что он хуже: у него другая тонкость, другая сложность. М.Гарнеро. Я бы назвал эти три образца спринтерами. Все сильные, ни в одном нет черт, которые можно было бы подвергнуть критике, но они отличаются по композиции. Самую высокую оценку я поставил вину #8. Д.Депон. Мои фавориты — #8 и #6. Для меня это образцы одинаково высокого уровня. У #7 во вкусе наблюдается небольшой дисбаланс. К.Дюра. Соглашусь с Дидье: #8 и #6 очень хороши, #7 чуточку отстал. В образце #6 мне понравилась удивительная минеральная свежесть в аромате с «морскими» и цитрусовыми нотами. Но во вкусе по свежести это вино уступило образцу #8, в котором мне так понравилась приятная острота нот лимона и апельсина. С другой стороны, аромат у #8 не настолько свеж, как у #6: в нем больше хлебных, дрожжевых оттенков. Но для меня важнее свежесть во вкусе, поэтому отдаю предпочтение #8. На их фоне #7 выглядел чуть усталым. А.Телье. Мой пьедестал почета выглядит так: 1) #8, 2) #6, 3) #7. С.Хатиашвили. Я нахожусь в тисках темы дегустации. С одной стороны, если говорить о хрестоматийном Blanc de Blancs, то однозначный победитель — #8. Но #6 более комплексный, безотносительно к типичности Blanc de Blancs.

Д.Депон.

62

Сцена четвертая Рассекречиваем образцы.

Порядок следования образцов: Образец #6 Pol Roger Образец #7 Billecart6Salmon Образец #8 Delamotte

Вердикт второго действия

Кирилл Шлаен, генеральный директор виноторговой компании «Омега Спиритс», г. Екатеринбург

Анастасия Елсукова, предприниматель, г. Екатеринбург

Наталья Керможицкая, владелица ресторана Fashion Cafe, г. Новороссийск

1[1], 2005

(увидев Delamotte) Откуда вы взяли миллезим 1996 года? Он ведь не поступал на российский рынок. Урожай в Delamotte был маленьким, и вино 1996 быстро кончилось. Его получили только Швеция и Япония. Но мы у себя оставили магнумы 1996 года! Об этом еще никто не знает! В следующем году мы планируем продать 5 тысяч магнумов Delamotte 1996. Сейчас это вино раскрылось, и в магнумах оно особенно хорошо. Оргкомитет. Мы купили пару бутылок 1996-го в винотеке во Франции… Д.Депон

Дегустаторы выбирают одно вино из трех! Большинством голосов на пер вое место выдвигается образец #8, но у #6 также нашлись поклонники.

Delamotte — Д.Депон, К.Тулумдзис, М.Гарнеро, К.Дюра, А.Телье, С.Хати ашвили Pol Roger — М.Каширин, А.Корнеев Billecart-Salmon на этот раз не повезло.

ВИНТАЖНЫЕ

BLANC DE BLANCS 1996

#8

#6

#7

Название вина

Delamotte Blanc de Blancs 1996 Champagne AOC

Pol Roger Blanc de Blancs 1996 Champagne AOC

Происхождение шардоне

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Авиз

Первичная ферментация

в стали

зона Кот де Блан, коммуны Мениль сюр Оже, Краман, Авиз в стали + часть вина в бетонных чанах

Billecart Salmon Blanc de Blancs 1996 Champagne AOC зона Кот де Блан, коммуны Авиз, Кра ман, Шуйи, Ме ниль сюр Оже

Яблочно молочная ферментация

используется

используется

используется

Выдержка sur lie

5 лет

6 лет

5 лет

Образец

Сцена третья Объявляем год: это 1996.

Надо же, я ошибся, хотя возраст вина мной был угадан предельно точно. Но, вы знаете, 1996 год в Шампани был с «мускулами». В нем редко встречаются тонкие вина, большинство

К.Шлаен. Пять образцов в первой сессии были неровными, а во второй группе сразу видны целостность, высокий класс. Мой лидер из трех — #8. М.Каширин. Как потребитель, я сейчас задумался о том, что для меня лично является главным в шампанском? Это шарм и элегантность. По некой гармонии #6 мне ближе, но это если действительно абстрагироваться от разговоров о типичности / не-типичности. #7 выпадает: оно какое-то подавленное. А.Корнеев. #8 — это стилистика тонкости, тогда как #6 демонстрирует больше цельности, концентрации, терруарности. У меня #6 опередил #8 на один балл.

в стали

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Действие третье

Сцена первая Наконец приступаем к дегустации лучших из лучших, после которой катарсис обеспе чен. Всего два образца. В отличие от орга низаторов участники по прежнему не пред полагают, что за вина у них в бокалах. И не знают года урожая.

Это два великих белых вина! Поскольку в них есть пузырьки, то, наверное, это шампанское. Но по силе и комплексности эти вина ни в чем не уступят великой Бургундии. Я уверен, что одно из этих вин мое.

Д.Депон.

#10

#9 Название вина

Salon 1990 Сцена вторая М.Гарнеро. Читатели должны понять, что в отличие от всех предыдущих образцов, здесь мы имеем два выдающихся вина. Не имеют смысла споры о том, кому какое нравится больше, потому что оба находятся на одном уровне. А.Телье. Оба одинаково тонкие. Но, хотя здесь один миллезим, образец #9 выглядит старше, чем #10. Д.Депон. У #9 потенциал развития чуть ниже. М.Гарнеро. В #9 я почувствовал легкий оттенок золы потухшего камина. В самом начале мы говорили про то, что запахи горения свидетельствуют: вино уже нельзя назвать молодым. Д.Депон. Но надо помнить, что эта стадия у такого серьезного вина может длиться 20 лет! Вопрос из зала. Господа, а вы узнали миллезим? Д.Депон, М.Каширин и К.Дюра (одновременно).

ощущаются во рту. Это вино, возможно, ощутило на себе влияние дуба. #10 мне понравился больше. Он более комплексный, и его тонкость состоит не в интенсивности ароматов, а в их уникальном характере. Здесь много цитрусовых нот и экспрессивность грейпфрута. И очевидно, что у #10 больше потенциала. М.Каширин. Два почти совершенных шампанских под разные ситуации. Если бы я хотел насладиться вином самим по себе, я выбрал бы #9. А к тонкому меню лучше подойдет #10. А.Корнеев. У меня разница в три балла в пользу образца #10, учитывая, что оба выше 90 баллов, то это значительная разница в определении одного выдающимся, другого — великолепным. Я отдаю предпочтение не только большей свежести, но и запасу прочности. Шапо! С.Хатиашвили. В обоих нет недостатков. К.Шлаен. Десятый образец — более ясный, чистый, свежий. Идеал Шампани!

Мой выбор! Девятый — отличное вино для медитации. К. Тулумдзис. Медитации или любви… М.Каширин. Это вино, которое хорошо пить одному… А.Елсукова. Я предпочту #10. Хотя эгоцентричность девятого притягивает, десятый — свежее, сложнее, сильнее.

Происхождение шардоне

зона Кот де Блан, коммуна Мениль сюр Оже

Д.Депон. Я

очень рад и горд тем, что у меня есть такой конкурент и такой сосед, как Krug. Мне бы очень хотелось, чтобы общий уровень для Шампани был таким же, как у этих двух образцов. Тогда все были бы счастливы!

зона Кот де Блан, виноградник Кло дю Мениль в коммуне Мениль Сюр Оже

Первичная ферментация

только в стали Сцена третья Рассекречиваем образцы. Участники не сильно удивлены: они знали, что только эти два вина могут выступать на таком уровне. Но они не знали, какой из образцов — Salon, какой — Krug, потому что большинство рань ше не пробовали 1990 год!

Это 1990! Из зала. В этом случае было проще, чем с 1996? Д.Депон. 1990-й — великий год в Шампани, сложно было бы не узнать! Его можно назвать самым классическим из всех миллезимов шампанского. Энологи в Шампани считают, что лучшими в XX веке были 1928 и 1990-й годы. К.Тулумдзис. Здесь нам нужно было выбирать между Lamborghini и Ferrari. Возможно ли? Они равно великолепны. Но если говорить о личном вкусе, мне больше понравилось пить #9. Ароматы, которые появились в нем благодаря его эволюции, мне очень близки. К.Дюра. Я тоже заметил, что они находятся на разных этапах эволюции. В #9 ароматы темных, спелых фруктов: абрикосы, айва, персики, груши. Букет очень деликатный, но нотки оксидации

64

Krug Clos du Mesnil 1990

Порядок следования образцов Образец #9 Krug Образец #10 Salon

в дубовых бочках

Яблочно молочная ферментация

категорически не используется

если начинается сама, ее не останав ливают, в противном случае — не стиму лируют

Выдержка sur lie

8 лет для этого винтажа

11 лет для этого винтажа

Эпилог

Хотя по количеству голосов в финале лидирует Salon, все признают, что соревнование между двумя образцами такого класса из области фантастики. Единства мнений специалистов не может существовать в дегустации вин одного уровня качества, в которых не обнаружено каких бы то ни бы-

Вердикт третьего действия Выбирать между винами такого масштаба тяжело, но все таки (для сохранения интриги) каждый из участников назвал своего фаворита Salon 1990 — Д.Депон, М.Гарнеро, К.Дюра, А.Корнеев, А.Телье Krug 1990 — К.Тулумдзис М.Каширин и С.Хатиашвили поста вили обоим образцам одинаковое количество баллов

ло недостатков. Эксперты единогласно определяют аутсайдеров, но в отношении предпочтений все гораздо сложнее, потому что ни один дегустатор не может вполне абстрагироваться от личных симпатий по отношению к стилистике того или иного плана, сформированных на подсознательном уровне.

Вы можете стать гостем и экспертом следующей дегустации Дегустации проекта «Винный протокол» — это редкие вина, поданные в интересном формате «круглого стола» с участием международных экспертов; это возможность провести содержательный вечер за беседой о винах со знатоками. Дегустации проходят в лучших ресторанах (пока Москвы, но в планах — расширение географии) и сопровождаются специально подготовленными дегустационными меню. Дегустации январь–февраль: Вертикальная линейка винтажей Vega Sicilia Unico (восемь урожаев с 1953 года) Великие десертные вина мира. Подробности по телефону 105 5544 (координатор дегустаций Вероника Денисова)

1[1], 2005

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Действие третье

Сцена первая Наконец приступаем к дегустации лучших из лучших, после которой катарсис обеспе чен. Всего два образца. В отличие от орга низаторов участники по прежнему не пред полагают, что за вина у них в бокалах. И не знают года урожая.

Это два великих белых вина! Поскольку в них есть пузырьки, то, наверное, это шампанское. Но по силе и комплексности эти вина ни в чем не уступят великой Бургундии. Я уверен, что одно из этих вин мое.

Д.Депон.

#10

#9 Название вина

Salon 1990 Сцена вторая М.Гарнеро. Читатели должны понять, что в отличие от всех предыдущих образцов, здесь мы имеем два выдающихся вина. Не имеют смысла споры о том, кому какое нравится больше, потому что оба находятся на одном уровне. А.Телье. Оба одинаково тонкие. Но, хотя здесь один миллезим, образец #9 выглядит старше, чем #10. Д.Депон. У #9 потенциал развития чуть ниже. М.Гарнеро. В #9 я почувствовал легкий оттенок золы потухшего камина. В самом начале мы говорили про то, что запахи горения свидетельствуют: вино уже нельзя назвать молодым. Д.Депон. Но надо помнить, что эта стадия у такого серьезного вина может длиться 20 лет! Вопрос из зала. Господа, а вы узнали миллезим? Д.Депон, М.Каширин и К.Дюра (одновременно).

ощущаются во рту. Это вино, возможно, ощутило на себе влияние дуба. #10 мне понравился больше. Он более комплексный, и его тонкость состоит не в интенсивности ароматов, а в их уникальном характере. Здесь много цитрусовых нот и экспрессивность грейпфрута. И очевидно, что у #10 больше потенциала. М.Каширин. Два почти совершенных шампанских под разные ситуации. Если бы я хотел насладиться вином самим по себе, я выбрал бы #9. А к тонкому меню лучше подойдет #10. А.Корнеев. У меня разница в три балла в пользу образца #10, учитывая, что оба выше 90 баллов, то это значительная разница в определении одного выдающимся, другого — великолепным. Я отдаю предпочтение не только большей свежести, но и запасу прочности. Шапо! С.Хатиашвили. В обоих нет недостатков. К.Шлаен. Десятый образец — более ясный, чистый, свежий. Идеал Шампани!

Мой выбор! Девятый — отличное вино для медитации. К. Тулумдзис. Медитации или любви… М.Каширин. Это вино, которое хорошо пить одному… А.Елсукова. Я предпочту #10. Хотя эгоцентричность девятого притягивает, десятый — свежее, сложнее, сильнее.

Происхождение шардоне

зона Кот де Блан, коммуна Мениль сюр Оже

Д.Депон. Я

очень рад и горд тем, что у меня есть такой конкурент и такой сосед, как Krug. Мне бы очень хотелось, чтобы общий уровень для Шампани был таким же, как у этих двух образцов. Тогда все были бы счастливы!

зона Кот де Блан, виноградник Кло дю Мениль в коммуне Мениль Сюр Оже

Первичная ферментация

только в стали Сцена третья Рассекречиваем образцы. Участники не сильно удивлены: они знали, что только эти два вина могут выступать на таком уровне. Но они не знали, какой из образцов — Salon, какой — Krug, потому что большинство рань ше не пробовали 1990 год!

Это 1990! Из зала. В этом случае было проще, чем с 1996? Д.Депон. 1990-й — великий год в Шампани, сложно было бы не узнать! Его можно назвать самым классическим из всех миллезимов шампанского. Энологи в Шампани считают, что лучшими в XX веке были 1928 и 1990-й годы. К.Тулумдзис. Здесь нам нужно было выбирать между Lamborghini и Ferrari. Возможно ли? Они равно великолепны. Но если говорить о личном вкусе, мне больше понравилось пить #9. Ароматы, которые появились в нем благодаря его эволюции, мне очень близки. К.Дюра. Я тоже заметил, что они находятся на разных этапах эволюции. В #9 ароматы темных, спелых фруктов: абрикосы, айва, персики, груши. Букет очень деликатный, но нотки оксидации

64

Krug Clos du Mesnil 1990

Порядок следования образцов Образец #9 Krug Образец #10 Salon

в дубовых бочках

Яблочно молочная ферментация

категорически не используется

если начинается сама, ее не останав ливают, в противном случае — не стиму лируют

Выдержка sur lie

8 лет для этого винтажа

11 лет для этого винтажа

Эпилог

Хотя по количеству голосов в финале лидирует Salon, все признают, что соревнование между двумя образцами такого класса из области фантастики. Единства мнений специалистов не может существовать в дегустации вин одного уровня качества, в которых не обнаружено каких бы то ни бы-

Вердикт третьего действия Выбирать между винами такого масштаба тяжело, но все таки (для сохранения интриги) каждый из участников назвал своего фаворита Salon 1990 — Д.Депон, М.Гарнеро, К.Дюра, А.Корнеев, А.Телье Krug 1990 — К.Тулумдзис М.Каширин и С.Хатиашвили поста вили обоим образцам одинаковое количество баллов

ло недостатков. Эксперты единогласно определяют аутсайдеров, но в отношении предпочтений все гораздо сложнее, потому что ни один дегустатор не может вполне абстрагироваться от личных симпатий по отношению к стилистике того или иного плана, сформированных на подсознательном уровне.

Вы можете стать гостем и экспертом следующей дегустации Дегустации проекта «Винный протокол» — это редкие вина, поданные в интересном формате «круглого стола» с участием международных экспертов; это возможность провести содержательный вечер за беседой о винах со знатоками. Дегустации проходят в лучших ресторанах (пока Москвы, но в планах — расширение географии) и сопровождаются специально подготовленными дегустационными меню. Дегустации январь–февраль: Вертикальная линейка винтажей Vega Sicilia Unico (восемь урожаев с 1953 года) Великие десертные вина мира. Подробности по телефону 105 5544 (координатор дегустаций Вероника Денисова)

1[1], 2005

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ / ДЕГУСТАЦИЯ НОМЕРА

ТЕРРУАР

НА ВЕРШИНЕ

ХОЛ М А

© Fotobank.ru / Cephas

ВЕЛИКИЕ ВИНОГРАДНИКИ ЕВРОПЫ

Текст: Зоя Губицкая

Помроле

На фото – знаменитое поместье PНtrus, о котором сложено немало легенд. Оно обнесено высоким забором. В отличие от многих других бордоских шато попасть внутрь «с экскурсией» нереально. Раньше среди мифов о PНtrus значилось, что там имеется даже дворецкий в золотой ливрее. Теперь судачат о вертолетах, которые используют$ ся во время работ на винограднике, и пластиковых листах, которыми закрывают землю от дождя. И вертолеты действительно имеют мес$ то быть! Об этом читайте в следующем номере Simple Wine News в рубрике «Факультет энологии»

66

В делают два по нынешним временам самых дорогих бордоских вина — PЕtrus и Le Pin, которые никак не могли быть учтены классификацией Bordeaux Grand Cru, состоявшейся в 1855 году, но в последние 20 лет обошли «большую пятерку» c левого берега Жиронды (Latour, Lafite, Mouton, Margaux, Haut.Brion) в рейтингах редкости и востребованности у коллекционеров.

ТЕРРУАР / НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

67

ТЕРРУАР

НА ВЕРШИНЕ

ХОЛ М А

© Fotobank.ru / Cephas

ВЕЛИКИЕ ВИНОГРАДНИКИ ЕВРОПЫ

Текст: Зоя Губицкая

Помроле

На фото – знаменитое поместье PНtrus, о котором сложено немало легенд. Оно обнесено высоким забором. В отличие от многих других бордоских шато попасть внутрь «с экскурсией» нереально. Раньше среди мифов о PНtrus значилось, что там имеется даже дворецкий в золотой ливрее. Теперь судачат о вертолетах, которые используют$ ся во время работ на винограднике, и пластиковых листах, которыми закрывают землю от дождя. И вертолеты действительно имеют мес$ то быть! Об этом читайте в следующем номере Simple Wine News в рубрике «Факультет энологии»

66

В делают два по нынешним временам самых дорогих бордоских вина — PЕtrus и Le Pin, которые никак не могли быть учтены классификацией Bordeaux Grand Cru, состоявшейся в 1855 году, но в последние 20 лет обошли «большую пятерку» c левого берега Жиронды (Latour, Lafite, Mouton, Margaux, Haut.Brion) в рейтингах редкости и востребованности у коллекционеров.

ТЕРРУАР / НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

67

ТЕРРУАР

68

Церковь La Croix St.$Georges — центр Помроля

«Новая классификация» Premier Grand Cru Так выглядел бы список бордоских Premier Grand Cru, если бы классификация проводилась в 2005 году по тем же принципам, что были взяты за основу в 1855$м, но если бы в ней учи$ тывались также вина правого берега. Пять шато, которые являются Premier Grand Cru по дей$ ствующей по сей день классификации 1855 года, остались бы в первом классе при пересче$ те, но по ценам их существенно обгоняют вина Помроля и Сент$Эмильона. За основу брались средние цены, по которым каждое из вин (урожаев 1985–2003 годов) предлагалось на рынках США и Великобритании в начале 2005 года (на аукционах и у основных торговцев).

Шато

Сумма средних цен за ящик вина каждого винтажа с 1985 по 2003 год включительно

Это самый маленький коммунальный аппелласьон* в Бордо: всего 780 гектаров виноградников. Здесь находится около 130 поместий, но все они по меркам Бордо невелики, в среднем по 6–10 гектаров или даже по 2–3. Обычно бордоские коммуны организованы вокруг одного более или менее крупного города, но у Помроля нет столицы: аппелласьон держится на нескольких маленьких деревушках, а его формальную середину можно найти по колокольне церкви, построенной в 1898 году на месте часовни XII века. В Средние века в Помроле хозяйствовали рыцари монашеского ордена госпитальеров (он же орден Мальтийского креста). Здесь и был расположен «госпиталь», как в то время называли пристанища для пилигримов, где их ждал кров, стол и медицинская помощь. Через Помроль проходили крестоносцы, отправлявшиеся в Иерусалим, потом – паломники по пути к Сантьяго-де-Компостелла. С эмблемой госпитальеров – мальтийским крестом в разных видах вы все еще можете столкнуться, проезжая по Помролю. Каменный восьмиконечный крест, например, стоит рядом с Vieux-ChЛteau-Certan. Считается, что рыцари-монахи и начали сажать здесь лозы винограда. Вино было нужно им для медицинских целей и ритуалов. За время Столетней войны, финальная битва которой случилась как раз в Бордо в 1453 году, помрольские виноградники погибли. Новые лозы начали появляться здесь век спустя. Госпитальеры крепко держали область в своих руках. Если на левом берегу, в Медоке, уже в XVI—XVII веках стали возникать частные поместья, специализирующиеся на торговле вином, то в Помроле земли принадлежали Мальтийскому ордену и дельцы новой формации не могли проникнуть сюда: из-за р.Д ор до нь

Аппелласьон

PЕtrus *

$159 000

Помроль

Le Pin *

$151 000

Помроль

Lafleur *

$62 000

Помроль

Margaux

$43 200

Марго

Valandraud *

$43 000

Сент-Эмильон

Cheval Blanc *

$40 400

Сент-Эмильон

Latour

$40 300

Пойяк

Lafite.Rothschild

$38 800

Пойяк

Ausone *

$37 200

Сент-Эмильон

Haut.Brion

$35 200

Грав

* Шато, которые не

Mouton.Rothschild

$33 200

Пойяк

учитывались классификацией 1855 года

р.Иль

Помроль

Либурн

БОРДО

1[1], 2005

* аппелласьон в сложившейся русскоязычной практике – это законодательно обозначенная зона производства вин (и некоторых других продуктов) определенного наименова$ ния, отражающего их происхождение, в данном случае Pomerol AOC (Appellation d'Origine ControlНe).

© Fotobank.ru / Cephas

Основы Помроля

да он ир р.Ж

В этом году исполнилось 150 лет Классификации вин Медока и Грава, которая по сей день остается базовым документом для любителей Бордо (ее принято знать наизусть). По случаю юбилея легендарной Классификации многие энтузиасты решили (в шутку) «пересчитать» ее, и результаты пересчета прекрасно демонстрируют значение Помроля в сегодняшнем Бордо. Классификация 1855 года была составлена ко Всемирной выставке в Париже. Эта экспозиция была ответом Франции на Первую мировую выставку достижений промышленной революции, которая прошла в 1851 году в Лондоне. Наполеон III постарался сделать все, чтобы затмить англичан, отстроив огромный выставочный комплекс на Елисейских полях. Тайным мотивом было состязание между державами на предмет прогресса промышленности. Достижений сельского хозяйства вроде вина на выставке не предполагалось. Его Наполеон III решил добавить ради пафоса, но тут же встала проблема: какие из бордоских вин лучшие и достойны быть представлеными высоким гостям? За год до выставки торговой палате Бордо было дано задание составить нечто вроде реестра местных вин. До этого попытки классификации предпринимались уже не один раз. (Одна из старейших, кстати, была сделана в 1787 году Томасом Джефферсоном, который до того, как стать третьим президентом Соединенных Штатов, много путешествовал по Европе и прослыл большим знатоком французских вин.) Было решено, что составлять классификацию на основании дегустаций будет слишком сложно, поэтому у бордоских брокеров запросили информацию по продажам вин основных шато. Средняя стоимость ящика каждого вина за несколько лет была суммирована, и прямо по этим данным все лучшие замки разделили на пять классов Grand Cru. Эта классификация имела прикладную цель. Никаких фанфар при ее представлении общественности не было, и никто тогда не мог предположить, что она станет самым долгоживущим из подобных документов в винной истории мира. Главной проблемой классификации было то, что она учитывала только вина Медока, Грава, Барсака и Сотерна – области левого берега реки Жиронды, разделяющей Бордо пополам. За виноград-

никами правого берега в те времена не признавалось способности давать вина высокого статуса. Они были мало известны. Основным рынком для кларетов (как тогда называли и все еще часто называют бордоские вина) была Великобритания, а все английские торговцы или их брокеры кучковались на левом берегу, в самом городе Бордо, в районе набережной Шартрон. Про тех шартронцев сохранилось много анекдотов: мол, были они надменны и уж за реку, в непрестижные регионы, среди которых был и Помроль, носа не совали. Торговля правобережными винами держалась на дельцах из города Либурна, а у них были налажены связи с Голландией и Фландрией. Для Помроля основным рынком была Скандинавия. В Британии (как, впрочем, и в Париже) его вина были почти неизвестны вплоть до начала XX века. Однако с 1950-х годов некоторые из них начали котироваться настолько высоко, что при пересчете юбилейной классификации оказалось: три самых дорогих вина Бордо (в среднем с 1985 года) – помрольские. И именно они могли бы претендовать на высший класс (см. таблицу). К слову сказать, в Помроле до сих пор не вводилось никакой классификации (хотя в соседнем Сент-Эмильоне, также «обойденном» в 1855 году, с 1954 года действует своя система классов, регулярно обновляемая).

© Fotobank.ru / Cephas

Лирическое отступление к юбилею классификации Grands Crus Classes

Лозы мерло в винограднике PНtrus

этого виноделие развивалось медленнее. Долгое время в Помроле делали в основном белые вина. Есть свидетельства, что только в середине XVIII века в районе теперешнего PНtrus белые сорта начали заменять лозами каберне фран и мальбека (мерло вышел на сцену позже). В сущности, Помроль – это скошенный холм (точнее 50-метровая возвышенность), на самой высокой точке которо-

го находится знаменитый виноградник PНtrus. Почвы Помроля (как и в случае с другими лучшими аппелласьонами Бордо) сформировались благодаря «блуждающим рекам». Более миллиона лет реки, пронизывавшие регион, постоянно меняли русла, из-за этого почвы здесь настолько неоднородны. Реки размывали известняковые пласты и беспорядочно наносили камни с Пи-

Берег левый, берег правый В винной литературе вина правого и левого берегов Жиронды принято противопоставлять не только по географическому признаку. Исторически «берега» были дистанцированы друг от дру$ га и стали считаться единым регионом, только когда в XVIII веке через реку был построен мост, а через Антр$де$Мер (область между реками Гаронной и Дордонью, сливающимися в районе го$ рода Бордо) проложена дорога, соединившая Медок и Либурн. Левый берег всегда был опло$ том аристократии, поэтому поместья здесь большие, а винодельни являются настоящими зам$ ками (шато). На левом берегу главным землевладельцем долго оставалась католическая цер$ ковь, так что в архитектурном отношении все гораздо скромнее, и маленькие винные хозяйства гордо называются «шато» только по традиции, заимствованной у Медока. Главное, что до сих пор разделяет берега, – отличия в стиле вин. В виноградниках Медока до$ минирует каберне совиньон, поэтому традиционные вина здесь обладают строгой структурой и прочным «скелетом». На правом берегу предпочтение отдано мерло, дающему вина более пышные, бархатистые и «округлые» по структуре. В Помроле мерло чувствует себя отлично, хотя на самом деле его доминирование обусловлено тем, что здесь прохладнее, чем в Медо$ ке, и каберне не успевает хорошо вызревать.

ТЕРРУАР / НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

69

ТЕРРУАР

68

Церковь La Croix St.$Georges — центр Помроля

«Новая классификация» Premier Grand Cru Так выглядел бы список бордоских Premier Grand Cru, если бы классификация проводилась в 2005 году по тем же принципам, что были взяты за основу в 1855$м, но если бы в ней учи$ тывались также вина правого берега. Пять шато, которые являются Premier Grand Cru по дей$ ствующей по сей день классификации 1855 года, остались бы в первом классе при пересче$ те, но по ценам их существенно обгоняют вина Помроля и Сент$Эмильона. За основу брались средние цены, по которым каждое из вин (урожаев 1985–2003 годов) предлагалось на рынках США и Великобритании в начале 2005 года (на аукционах и у основных торговцев).

Шато

Сумма средних цен за ящик вина каждого винтажа с 1985 по 2003 год включительно

Это самый маленький коммунальный аппелласьон* в Бордо: всего 780 гектаров виноградников. Здесь находится около 130 поместий, но все они по меркам Бордо невелики, в среднем по 6–10 гектаров или даже по 2–3. Обычно бордоские коммуны организованы вокруг одного более или менее крупного города, но у Помроля нет столицы: аппелласьон держится на нескольких маленьких деревушках, а его формальную середину можно найти по колокольне церкви, построенной в 1898 году на месте часовни XII века. В Средние века в Помроле хозяйствовали рыцари монашеского ордена госпитальеров (он же орден Мальтийского креста). Здесь и был расположен «госпиталь», как в то время называли пристанища для пилигримов, где их ждал кров, стол и медицинская помощь. Через Помроль проходили крестоносцы, отправлявшиеся в Иерусалим, потом – паломники по пути к Сантьяго-де-Компостелла. С эмблемой госпитальеров – мальтийским крестом в разных видах вы все еще можете столкнуться, проезжая по Помролю. Каменный восьмиконечный крест, например, стоит рядом с Vieux-ChЛteau-Certan. Считается, что рыцари-монахи и начали сажать здесь лозы винограда. Вино было нужно им для медицинских целей и ритуалов. За время Столетней войны, финальная битва которой случилась как раз в Бордо в 1453 году, помрольские виноградники погибли. Новые лозы начали появляться здесь век спустя. Госпитальеры крепко держали область в своих руках. Если на левом берегу, в Медоке, уже в XVI—XVII веках стали возникать частные поместья, специализирующиеся на торговле вином, то в Помроле земли принадлежали Мальтийскому ордену и дельцы новой формации не могли проникнуть сюда: из-за р.Д ор до нь

Аппелласьон

PЕtrus *

$159 000

Помроль

Le Pin *

$151 000

Помроль

Lafleur *

$62 000

Помроль

Margaux

$43 200

Марго

Valandraud *

$43 000

Сент-Эмильон

Cheval Blanc *

$40 400

Сент-Эмильон

Latour

$40 300

Пойяк

Lafite.Rothschild

$38 800

Пойяк

Ausone *

$37 200

Сент-Эмильон

Haut.Brion

$35 200

Грав

* Шато, которые не

Mouton.Rothschild

$33 200

Пойяк

учитывались классификацией 1855 года

р.Иль

Помроль

Либурн

БОРДО

1[1], 2005

* аппелласьон в сложившейся русскоязычной практике – это законодательно обозначенная зона производства вин (и некоторых других продуктов) определенного наименова$ ния, отражающего их происхождение, в данном случае Pomerol AOC (Appellation d'Origine ControlНe).

© Fotobank.ru / Cephas

Основы Помроля

да он ир р.Ж

В этом году исполнилось 150 лет Классификации вин Медока и Грава, которая по сей день остается базовым документом для любителей Бордо (ее принято знать наизусть). По случаю юбилея легендарной Классификации многие энтузиасты решили (в шутку) «пересчитать» ее, и результаты пересчета прекрасно демонстрируют значение Помроля в сегодняшнем Бордо. Классификация 1855 года была составлена ко Всемирной выставке в Париже. Эта экспозиция была ответом Франции на Первую мировую выставку достижений промышленной революции, которая прошла в 1851 году в Лондоне. Наполеон III постарался сделать все, чтобы затмить англичан, отстроив огромный выставочный комплекс на Елисейских полях. Тайным мотивом было состязание между державами на предмет прогресса промышленности. Достижений сельского хозяйства вроде вина на выставке не предполагалось. Его Наполеон III решил добавить ради пафоса, но тут же встала проблема: какие из бордоских вин лучшие и достойны быть представлеными высоким гостям? За год до выставки торговой палате Бордо было дано задание составить нечто вроде реестра местных вин. До этого попытки классификации предпринимались уже не один раз. (Одна из старейших, кстати, была сделана в 1787 году Томасом Джефферсоном, который до того, как стать третьим президентом Соединенных Штатов, много путешествовал по Европе и прослыл большим знатоком французских вин.) Было решено, что составлять классификацию на основании дегустаций будет слишком сложно, поэтому у бордоских брокеров запросили информацию по продажам вин основных шато. Средняя стоимость ящика каждого вина за несколько лет была суммирована, и прямо по этим данным все лучшие замки разделили на пять классов Grand Cru. Эта классификация имела прикладную цель. Никаких фанфар при ее представлении общественности не было, и никто тогда не мог предположить, что она станет самым долгоживущим из подобных документов в винной истории мира. Главной проблемой классификации было то, что она учитывала только вина Медока, Грава, Барсака и Сотерна – области левого берега реки Жиронды, разделяющей Бордо пополам. За виноград-

никами правого берега в те времена не признавалось способности давать вина высокого статуса. Они были мало известны. Основным рынком для кларетов (как тогда называли и все еще часто называют бордоские вина) была Великобритания, а все английские торговцы или их брокеры кучковались на левом берегу, в самом городе Бордо, в районе набережной Шартрон. Про тех шартронцев сохранилось много анекдотов: мол, были они надменны и уж за реку, в непрестижные регионы, среди которых был и Помроль, носа не совали. Торговля правобережными винами держалась на дельцах из города Либурна, а у них были налажены связи с Голландией и Фландрией. Для Помроля основным рынком была Скандинавия. В Британии (как, впрочем, и в Париже) его вина были почти неизвестны вплоть до начала XX века. Однако с 1950-х годов некоторые из них начали котироваться настолько высоко, что при пересчете юбилейной классификации оказалось: три самых дорогих вина Бордо (в среднем с 1985 года) – помрольские. И именно они могли бы претендовать на высший класс (см. таблицу). К слову сказать, в Помроле до сих пор не вводилось никакой классификации (хотя в соседнем Сент-Эмильоне, также «обойденном» в 1855 году, с 1954 года действует своя система классов, регулярно обновляемая).

© Fotobank.ru / Cephas

Лирическое отступление к юбилею классификации Grands Crus Classes

Лозы мерло в винограднике PНtrus

этого виноделие развивалось медленнее. Долгое время в Помроле делали в основном белые вина. Есть свидетельства, что только в середине XVIII века в районе теперешнего PНtrus белые сорта начали заменять лозами каберне фран и мальбека (мерло вышел на сцену позже). В сущности, Помроль – это скошенный холм (точнее 50-метровая возвышенность), на самой высокой точке которо-

го находится знаменитый виноградник PНtrus. Почвы Помроля (как и в случае с другими лучшими аппелласьонами Бордо) сформировались благодаря «блуждающим рекам». Более миллиона лет реки, пронизывавшие регион, постоянно меняли русла, из-за этого почвы здесь настолько неоднородны. Реки размывали известняковые пласты и беспорядочно наносили камни с Пи-

Берег левый, берег правый В винной литературе вина правого и левого берегов Жиронды принято противопоставлять не только по географическому признаку. Исторически «берега» были дистанцированы друг от дру$ га и стали считаться единым регионом, только когда в XVIII веке через реку был построен мост, а через Антр$де$Мер (область между реками Гаронной и Дордонью, сливающимися в районе го$ рода Бордо) проложена дорога, соединившая Медок и Либурн. Левый берег всегда был опло$ том аристократии, поэтому поместья здесь большие, а винодельни являются настоящими зам$ ками (шато). На левом берегу главным землевладельцем долго оставалась католическая цер$ ковь, так что в архитектурном отношении все гораздо скромнее, и маленькие винные хозяйства гордо называются «шато» только по традиции, заимствованной у Медока. Главное, что до сих пор разделяет берега, – отличия в стиле вин. В виноградниках Медока до$ минирует каберне совиньон, поэтому традиционные вина здесь обладают строгой структурой и прочным «скелетом». На правом берегу предпочтение отдано мерло, дающему вина более пышные, бархатистые и «округлые» по структуре. В Помроле мерло чувствует себя отлично, хотя на самом деле его доминирование обусловлено тем, что здесь прохладнее, чем в Медо$ ке, и каберне не успевает хорошо вызревать.

ТЕРРУАР / НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

69

ТЕРРУАР

ChБteau PЕtrus

ChБteau Petit Village

ChБteau Nenin

Виноградник 10,9 гектара

Сортовой состав 73% мерло, 18% каберне

Виноградник 24 гектара

Сортовой состав 95% мерло, 5% каберне фран

совиньон, 9% каберне фран

Сортовой состав 75% мерло, 25% каберне фран

Объем производства в среднем 30 тыс. бутылок

Объем производства 48 тыс. бутылок

Объем производства 30 тыс. бутылок

Стиль вина неописуемое роскошество

Стиль вина соблазнительное, богатое,

Стиль вина пышное, с бархатистыми танинами

Культовое вино, икона винного мира,

сверхконцентрированное

Качество вина заметно улучшилось с тех пор, как

коллекционная редкость. Величие PНtrus

«За этим поместьем стоят большие деньги», —

в 1997 году его приобрел Жан Делон (Delon). Те!

связано с уникальным терруаром виноградника.

говорят наблюдатели. Дело в том, что в 1989 году

перь винодельню консультирует Мишель Роллан.

Поместье принадлежит семье Муэксов. Непо!

его приобрела группа AXA Millesimes, которой

Высшая оценка по Паркеру 93 за 2000 г.

средственно управляет делами в поместье Кри!

принадлежит множество отличных шато

Высшая оценка по Wine Spectator 92 за 2000 г.

стиан Муэкс. Энологом хозяйства уже больше

по всему Бордо.

20 лет является Жан!Клод Берруэ.

Высшая оценка по Паркеру 92 за 1988 г.

ChБteau La Conseillante

Высшие оценки по Паркеру 100

Высшая оценка по Wine Spectator 92 за 1982 г.

Виноградник 12 гектаров

ChБteau Lafleur

ChБteau Gazin

Сортовой состав 55% мерло, 45% каберне фран

Виноградник 3 гектара

Виноградник 24 гектара

за 1921, 1929, 1947, 1961, 1989, 1990, 2000 гг. Высшие оценки по Wine Spectator 100

ChБteau Lafleur Gazin

Объем производства 60 тыс. бутылок

Сортовой состав 50% мерло, 50% каберне фран

Сортовой состав 85% мерло, 12% каберне

за 1945, 1961, 1989, 1990, 1998 гг.

Виноградник 8 гектаров

Стиль вина пронзительное, нежное, ароматное,

Объем производства 12 тыс. бутылок в год

совиньон, 3% каберне фран

Сортовой состав 80% мерло, 20% каберне фран

без вычурной пышности

Стиль вина очень темное с пышным букетом

Объем производства 67 тыс. бутылок

Объем производства 42 тыс. бутылок

У этого поместья очень хорошая репутация у кри!

Находится всего в 200 метрах от PНtrus на том же

Стиль вина плотное, интенсивное, «теплое»

Стиль вина концентрация, яркая фруктовость

тиков и знатоков благодаря стабильности качест!

слое глины, но по характеру вино отличается из!за

Одно из самых старых поместий региона,

Высшие оценки по Паркеру 89 за 1998, 2001 гг.

ва, обеспеченной до чрезвычайности рачительным

высокого содержания каберне фран.

историю которого отсчитывают со времен

Высшие оценки по Wine Spectator 90 за 1982,

отношением хозяев к производству вина.

Высшие оценки по Паркеру 100 за 1945, 1947,

госпитальеров.

1990, 1995 гг.

Высшие оценки по Паркеру 97 за 1949, 1989, 1990

1950, 1975, 1982, 2000 гг.

Высшая оценка по Паркеру 94 за 2001 г.

Высшие оценки по Wine Spectator 96 за 1982 г.

Высшая оценка по Wine Spectator 100 за 1947 г.

Высшая оценка по Wine Spectator 93 за 1982 г.

Chateau Lafleur

Vieux Chateau Certan

Chateau Hosanna Lafleur Gazin Chateau Petrus

Chateau Chateau Le Pin Nenin

Chateau Petit Village

Chateau Gazin

2

4

граница между Помролем и Сент-Эмильоном

3

ChБteau Hosanna р. Дордонь

метров

40

1

20

Либурн

Ch. la Croix St-Georges

Выход на поверхность «голубых» глин Petrus`а Плодородный слой возвышенности Срединные почвы Речные наносы/ низинные почвы

0

Глина / железистые пески

N 89

Известняки

р.И

5 км

Пласты эоцена

ль

Цифрами обозначены: км 2,9

1. Chateau Clinet 2. Chateau La Conseillante 3. Chateau L`Evangile 4. Chateau Cheval Blanc (относится к региону Сент#Эмильон)

Помрольское плато возвышается на 40 метров в западной части аппелласьона. Плот$ ный слой голубой глины выходит на поверхность в районе поместья PНtrus, что делает его терруар уникальным. С этой глиной, образующей вершину холма, связан забавный факт: во время дождя вода с виноградника PНtrus стекает по канавам вниз к соседям. Дальше глиняный пласт «тянется» в направлении сент$эмильонского ChЛteau Cheval$ Blanc. В Помроле на этой глиняной подушке находятся также Lafleur, Hosanna, L'Evan$ gile. Благодаря глине вина приобретают особенно глубокий рубиновый цвет, мощь и объемное «тело». Виноградники, расположенные вокруг глиняного плато, лежат на гравийных почвах с большим количеством камней. Здесь, в частности, расположены Le Gay, Vieux ChЛteau Certan и La Conseillante. Их вина очень танинные, «жесткие» в молодости и нуждаются в хорошей выдержке. На западе аппелласьона почвы песчаные, более легкой структуры. Здесь есть участки того, что местные называют crasse de fer («железистая грязь») – песчано$глиняные слои, образовавшиеся в результате эрозии. Виноградники этой зоны дают вина, кото$ рые быстро созревают и могут похвастаться яркостью букета фруктовых ароматов, но не настолько мощные и комплексные, как вина с востока Помроля.

Виноградник 5 гектаров Сортовой состав 79% мерло, 21% каберне фран Объем производства 18 тыс. бутылок Стиль вина импрессивное, концентрированное, вязкое Это новый проект семьи Муэксов. В 1999 году они купили старинное ChЛteau Certan!Giraud и переименовали его в Hosanna. На винограднике был улучшен дренаж. Вино вполне современное по стилю, но, по словам Эдуара Муэкса, в отличие от гаражных вин, с их «накачанными мускулами», Hosanna «мускулистое от природы». Эдуар говорит, что Hosanna можно сравнить с мячиком для пинг!понга: бросишь мячик, и он прыгает долго!долго, так что не знаешь, когда он остановится, так и это вино бесконечно раскрывается во рту разными гранями.

© Fotobank.ru / SipaPress

Высшая оценка по Паркеру 96 за 2000 г.

ChБteau Le Pin

ChБteau Clinet

ChБteau L'Evangile

Виноградник 2 гектара

Виноградник 8,3 гектара

Виноградник 14,8 гектара

Сортовой состав 92% мерло, 8% каберне фран

Сортовой состав 85% мерло, 10% каберне фран,

Сортовой состав 78% мерло, 22% каберне

Объем производства ок. 7500 бутылок

5% каберне совиньон,

фран

Стиль вина безапелляционно терруарное

Объем производства 30 тыс. бутылок

Объем производства ок. 36 тыс. бутылок

Появление этого хозяйства на сцене в 1979 году

Стиль вина современный, «роллановский»

Стиль вина концентрированный букет

произвело эффект взорвавшейся бомбы.

С 1985 года поместье консультирует Мишель Рол!

цветочных ароматов

Коллекционеры с тех пор просто помешаны

лан. Авторитетный винный критик Хью Джонсон

В 1990 году шато было приобретено семей!

на Le Pin, и оно стало одним из самых дорогих

по поводу роллановских модернизаций говорит:

ством Ротшильдов (той ветвью, которая вла!

вин мира.

«Раньше Clinet было классическим и строгим,

деет ChЛteau Lafite!Rothschild). И до этого у хо!

Высшие оценки по Паркеру 100

а теперь стало пышным». Зато это одно из люби!

зяйства была довольно хорошая репутация,

за 1985 и 1991 гг.

мых помрольских шато Роберта Паркера.

но Ротшильды сразу обозначили амбициозную

Высшая оценка по Wine Spectator

Высшая оценка по Паркеру 100 за 1989 г.

цель сравняться в качестве с PНtrus. Оценки

100 за 1998 г.

Высшая оценка по Wine Spectator 96 за 2000 г.

критиков действительно растут год от года. Высшая оценка по Паркеру 99–100 за 1961 г. Высшая оценка по Wine Spectator 98 за 1998 г.

70

1[1], 2005

ТЕРРУАР / НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

71

ТЕРРУАР

ChБteau PЕtrus

ChБteau Petit Village

ChБteau Nenin

Виноградник 10,9 гектара

Сортовой состав 73% мерло, 18% каберне

Виноградник 24 гектара

Сортовой состав 95% мерло, 5% каберне фран

совиньон, 9% каберне фран

Сортовой состав 75% мерло, 25% каберне фран

Объем производства в среднем 30 тыс. бутылок

Объем производства 48 тыс. бутылок

Объем производства 30 тыс. бутылок

Стиль вина неописуемое роскошество

Стиль вина соблазнительное, богатое,

Стиль вина пышное, с бархатистыми танинами

Культовое вино, икона винного мира,

сверхконцентрированное

Качество вина заметно улучшилось с тех пор, как

коллекционная редкость. Величие PНtrus

«За этим поместьем стоят большие деньги», —

в 1997 году его приобрел Жан Делон (Delon). Те!

связано с уникальным терруаром виноградника.

говорят наблюдатели. Дело в том, что в 1989 году

перь винодельню консультирует Мишель Роллан.

Поместье принадлежит семье Муэксов. Непо!

его приобрела группа AXA Millesimes, которой

Высшая оценка по Паркеру 93 за 2000 г.

средственно управляет делами в поместье Кри!

принадлежит множество отличных шато

Высшая оценка по Wine Spectator 92 за 2000 г.

стиан Муэкс. Энологом хозяйства уже больше

по всему Бордо.

20 лет является Жан!Клод Берруэ.

Высшая оценка по Паркеру 92 за 1988 г.

ChБteau La Conseillante

Высшие оценки по Паркеру 100

Высшая оценка по Wine Spectator 92 за 1982 г.

Виноградник 12 гектаров

ChБteau Lafleur

ChБteau Gazin

Сортовой состав 55% мерло, 45% каберне фран

Виноградник 3 гектара

Виноградник 24 гектара

за 1921, 1929, 1947, 1961, 1989, 1990, 2000 гг. Высшие оценки по Wine Spectator 100

ChБteau Lafleur Gazin

Объем производства 60 тыс. бутылок

Сортовой состав 50% мерло, 50% каберне фран

Сортовой состав 85% мерло, 12% каберне

за 1945, 1961, 1989, 1990, 1998 гг.

Виноградник 8 гектаров

Стиль вина пронзительное, нежное, ароматное,

Объем производства 12 тыс. бутылок в год

совиньон, 3% каберне фран

Сортовой состав 80% мерло, 20% каберне фран

без вычурной пышности

Стиль вина очень темное с пышным букетом

Объем производства 67 тыс. бутылок

Объем производства 42 тыс. бутылок

У этого поместья очень хорошая репутация у кри!

Находится всего в 200 метрах от PНtrus на том же

Стиль вина плотное, интенсивное, «теплое»

Стиль вина концентрация, яркая фруктовость

тиков и знатоков благодаря стабильности качест!

слое глины, но по характеру вино отличается из!за

Одно из самых старых поместий региона,

Высшие оценки по Паркеру 89 за 1998, 2001 гг.

ва, обеспеченной до чрезвычайности рачительным

высокого содержания каберне фран.

историю которого отсчитывают со времен

Высшие оценки по Wine Spectator 90 за 1982,

отношением хозяев к производству вина.

Высшие оценки по Паркеру 100 за 1945, 1947,

госпитальеров.

1990, 1995 гг.

Высшие оценки по Паркеру 97 за 1949, 1989, 1990

1950, 1975, 1982, 2000 гг.

Высшая оценка по Паркеру 94 за 2001 г.

Высшие оценки по Wine Spectator 96 за 1982 г.

Высшая оценка по Wine Spectator 100 за 1947 г.

Высшая оценка по Wine Spectator 93 за 1982 г.

Chateau Lafleur

Vieux Chateau Certan

Chateau Hosanna Lafleur Gazin Chateau Petrus

Chateau Chateau Le Pin Nenin

Chateau Petit Village

Chateau Gazin

2

4

граница между Помролем и Сент-Эмильоном

3

ChБteau Hosanna р. Дордонь

метров

40

1

20

Либурн

Ch. la Croix St-Georges

Выход на поверхность «голубых» глин Petrus`а Плодородный слой возвышенности Срединные почвы Речные наносы/ низинные почвы

0

Глина / железистые пески

N 89

Известняки

р.И

5 км

Пласты эоцена

ль

Цифрами обозначены: км 2,9

1. Chateau Clinet 2. Chateau La Conseillante 3. Chateau L`Evangile 4. Chateau Cheval Blanc (относится к региону Сент#Эмильон)

Помрольское плато возвышается на 40 метров в западной части аппелласьона. Плот$ ный слой голубой глины выходит на поверхность в районе поместья PНtrus, что делает его терруар уникальным. С этой глиной, образующей вершину холма, связан забавный факт: во время дождя вода с виноградника PНtrus стекает по канавам вниз к соседям. Дальше глиняный пласт «тянется» в направлении сент$эмильонского ChЛteau Cheval$ Blanc. В Помроле на этой глиняной подушке находятся также Lafleur, Hosanna, L'Evan$ gile. Благодаря глине вина приобретают особенно глубокий рубиновый цвет, мощь и объемное «тело». Виноградники, расположенные вокруг глиняного плато, лежат на гравийных почвах с большим количеством камней. Здесь, в частности, расположены Le Gay, Vieux ChЛteau Certan и La Conseillante. Их вина очень танинные, «жесткие» в молодости и нуждаются в хорошей выдержке. На западе аппелласьона почвы песчаные, более легкой структуры. Здесь есть участки того, что местные называют crasse de fer («железистая грязь») – песчано$глиняные слои, образовавшиеся в результате эрозии. Виноградники этой зоны дают вина, кото$ рые быстро созревают и могут похвастаться яркостью букета фруктовых ароматов, но не настолько мощные и комплексные, как вина с востока Помроля.

Виноградник 5 гектаров Сортовой состав 79% мерло, 21% каберне фран Объем производства 18 тыс. бутылок Стиль вина импрессивное, концентрированное, вязкое Это новый проект семьи Муэксов. В 1999 году они купили старинное ChЛteau Certan!Giraud и переименовали его в Hosanna. На винограднике был улучшен дренаж. Вино вполне современное по стилю, но, по словам Эдуара Муэкса, в отличие от гаражных вин, с их «накачанными мускулами», Hosanna «мускулистое от природы». Эдуар говорит, что Hosanna можно сравнить с мячиком для пинг!понга: бросишь мячик, и он прыгает долго!долго, так что не знаешь, когда он остановится, так и это вино бесконечно раскрывается во рту разными гранями.

© Fotobank.ru / SipaPress

Высшая оценка по Паркеру 96 за 2000 г.

ChБteau Le Pin

ChБteau Clinet

ChБteau L'Evangile

Виноградник 2 гектара

Виноградник 8,3 гектара

Виноградник 14,8 гектара

Сортовой состав 92% мерло, 8% каберне фран

Сортовой состав 85% мерло, 10% каберне фран,

Сортовой состав 78% мерло, 22% каберне

Объем производства ок. 7500 бутылок

5% каберне совиньон,

фран

Стиль вина безапелляционно терруарное

Объем производства 30 тыс. бутылок

Объем производства ок. 36 тыс. бутылок

Появление этого хозяйства на сцене в 1979 году

Стиль вина современный, «роллановский»

Стиль вина концентрированный букет

произвело эффект взорвавшейся бомбы.

С 1985 года поместье консультирует Мишель Рол!

цветочных ароматов

Коллекционеры с тех пор просто помешаны

лан. Авторитетный винный критик Хью Джонсон

В 1990 году шато было приобретено семей!

на Le Pin, и оно стало одним из самых дорогих

по поводу роллановских модернизаций говорит:

ством Ротшильдов (той ветвью, которая вла!

вин мира.

«Раньше Clinet было классическим и строгим,

деет ChЛteau Lafite!Rothschild). И до этого у хо!

Высшие оценки по Паркеру 100

а теперь стало пышным». Зато это одно из люби!

зяйства была довольно хорошая репутация,

за 1985 и 1991 гг.

мых помрольских шато Роберта Паркера.

но Ротшильды сразу обозначили амбициозную

Высшая оценка по Wine Spectator

Высшая оценка по Паркеру 100 за 1989 г.

цель сравняться в качестве с PНtrus. Оценки

100 за 1998 г.

Высшая оценка по Wine Spectator 96 за 2000 г.

критиков действительно растут год от года. Высшая оценка по Паркеру 99–100 за 1961 г. Высшая оценка по Wine Spectator 98 за 1998 г.

70

1[1], 2005

ТЕРРУАР / НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

71

ТЕРРУАР

ренейских гор. В результате получилось сложное смешение гравия, гальки, песка и пластов железистой глины. В районе виноградника PНtrus плотный слой голубой глины выходит почти на поверхность, а гравий находится под ним. С таким строением почвы связаны глубокий цвет и мощь, характерные для культового вина.

72

Кристиан Муэкс

ChЛteau PНtrus, к несчастью, стало фетишем для толстосумов, которых совершенно не инте$ ресует тот факт, что это вино – дар божий, ведь оно делается с уникального виноградника в очень малых количествах: от 18000 до 45000 бутылок (в зависимости от винтажа) на всех жаждущих, многие из которых не способны оценить его вкус, и ради того, чтобы продемон$ стрировать свое благосостояние, могут додуматься до таких страшных вещей, как, напри$ мер, сварить глинтвейн из PНtrus. Это варварство. На вопрос об отношении к подобным ве$ щам Кристиан Муэкс отвечает: «Я оптимист. Я все$таки пытаюсь верить в то, что большая часть бутылок моих вин попадают в руки к людям, относящимся к ним с трепетом, которые по крайней мере пытаются понять, в чем заключается их ценность».

© Fotobank.ru / SipaPress

PНtrus – культовое поместье, окруженное непомерными восторгами, ярчайшая звезда винной галактики, чье вино что ключи от рая. Экзотическая палитра ароматов, ориентальная изысканность, уже не вписывающаяся в представления о классическом кларете, нереальные глубина и мощь в бархатном обрамлении — стиль PНtrus уникален. И это отличный пример того, что великий терруар, как алмаз, нуждается в искусной огранке, а для великого вина нужна обетованная земля в сочетании с человеческим гением. Лучшие терруары левого берега вот уже 200–300 лет как обеспечили себе почтение публики. Звезда PНtrus взошла гораздо позже. Впервые вино с этого виноградника блеснуло в 1878 году, на очередной выставке в Париже, где получило золотую медаль. В то время Помроль рассматривался как безымянный довесок к Сент-Эмильону, который и сам нуждался в сильном лобби. В 1926 году в «Книге вина» тогдашний видный публицист Мортон Шэнд (Shand) называл Помроль «неприметной местностью в окрестностях СентЭмильона», а о Сент-Эмильоне писал: «Это регион, который мог бы похвастаться разве что упоминаниями о мифической вилле поэта Авсония, но из вин беглого упоминания может быть удостоено только Cheval Blanc. Хотя называть его или Ausone ровней медокским Premier Cru – просто абсурд!» Ситуация эта была переломлена далеко не в одночасье и во многом благодаря стараниям одного человека – Жана-Пьера Муэкса (Moueix), которому и Помроль, и PНtrus обязаны нынешним величием. Его семья переехала в Бордо из Корреза в 1930 году. Родители на деньги, которые скопили за всю жизнь, купили небольшое поместье – ChЛteau Fonroque в Сент-Эмильоне. Тот факт, что небогатая семья смогла приобрести виноградник, иллюстрирует, насколько плохо шли дела в Бордо в те годы. 17-летний Жан-Пьер ввязался в винную торговлю. Он обратил внимание на то, что по качеству вина правого берега часто не уступают медокским. Он решил, что это зо-

© Fotobank.ru / Cephas

Взлет Петрюса

Жан$Пьер Муэкс

Мари$Луиза Луба

лотая жила, и в 1937 году создал торговую компанию в Либурне, решив заставить таки англичан распробовать вина Сент-Эмильона и Помроля. Он добился того, чтобы лучшие вина обоих регионов продавались только через его компанию. Позже он сам стал владельцем ряда отличных поместий в Помроле: Trotanoy, Lagrange, Lafleur-PНtrus, Magdelaine и др. Объехав пол-Европы с образцами помрольских вин, лично убеждая ценителей и сомелье в их прелестях, он добился заветной цели: вина правого берега заняли заслуженное место в винных картах лучших ресторанов. С 1943 года Муэкс стал эксклюзивным представителем PНtrus. В 1945-м он впервые отправился в Америку, где у PНtrus сразу появились поклонники, включая мультимиллионера Джозефа Кеннеди, отца 35-го президента США.

PНtrus стало знаковым вином для всей семьи Кеннеди. Хозяйкой поместья PНtrus тогда была Мари-Луиза Луба (Loubat), эксцентричная дама из семейства либурнских отельеров. Она очень гордилась PНtrus, которое выкупала акция за акцией в течение 20 лет. В 1947 году мадам была приглашена на свадьбу Елизаветы II. Она впервые была в Лондоне и настойчиво спрашивала: «Ну где же здесь можно поесть по-человечески?» Ей посоветовали французский ресторан Mirabelle, который она тут же обозвала таверной, хотя денег расплатиться по счету у нее не хватило. Тогда она велела шоферу принести в качестве компенсации ящик вина. Это был PНtrus винтажа 1945 года, ставший легендарным, и его новому владельцу – ресторатору очень повезло. Мадам Луба цепко держалась за PНtrus,

1[1], 2005

ТЕРРУАР

ренейских гор. В результате получилось сложное смешение гравия, гальки, песка и пластов железистой глины. В районе виноградника PНtrus плотный слой голубой глины выходит почти на поверхность, а гравий находится под ним. С таким строением почвы связаны глубокий цвет и мощь, характерные для культового вина.

72

Кристиан Муэкс

ChЛteau PНtrus, к несчастью, стало фетишем для толстосумов, которых совершенно не инте$ ресует тот факт, что это вино – дар божий, ведь оно делается с уникального виноградника в очень малых количествах: от 18000 до 45000 бутылок (в зависимости от винтажа) на всех жаждущих, многие из которых не способны оценить его вкус, и ради того, чтобы продемон$ стрировать свое благосостояние, могут додуматься до таких страшных вещей, как, напри$ мер, сварить глинтвейн из PНtrus. Это варварство. На вопрос об отношении к подобным ве$ щам Кристиан Муэкс отвечает: «Я оптимист. Я все$таки пытаюсь верить в то, что большая часть бутылок моих вин попадают в руки к людям, относящимся к ним с трепетом, которые по крайней мере пытаются понять, в чем заключается их ценность».

© Fotobank.ru / SipaPress

PНtrus – культовое поместье, окруженное непомерными восторгами, ярчайшая звезда винной галактики, чье вино что ключи от рая. Экзотическая палитра ароматов, ориентальная изысканность, уже не вписывающаяся в представления о классическом кларете, нереальные глубина и мощь в бархатном обрамлении — стиль PНtrus уникален. И это отличный пример того, что великий терруар, как алмаз, нуждается в искусной огранке, а для великого вина нужна обетованная земля в сочетании с человеческим гением. Лучшие терруары левого берега вот уже 200–300 лет как обеспечили себе почтение публики. Звезда PНtrus взошла гораздо позже. Впервые вино с этого виноградника блеснуло в 1878 году, на очередной выставке в Париже, где получило золотую медаль. В то время Помроль рассматривался как безымянный довесок к Сент-Эмильону, который и сам нуждался в сильном лобби. В 1926 году в «Книге вина» тогдашний видный публицист Мортон Шэнд (Shand) называл Помроль «неприметной местностью в окрестностях СентЭмильона», а о Сент-Эмильоне писал: «Это регион, который мог бы похвастаться разве что упоминаниями о мифической вилле поэта Авсония, но из вин беглого упоминания может быть удостоено только Cheval Blanc. Хотя называть его или Ausone ровней медокским Premier Cru – просто абсурд!» Ситуация эта была переломлена далеко не в одночасье и во многом благодаря стараниям одного человека – Жана-Пьера Муэкса (Moueix), которому и Помроль, и PНtrus обязаны нынешним величием. Его семья переехала в Бордо из Корреза в 1930 году. Родители на деньги, которые скопили за всю жизнь, купили небольшое поместье – ChЛteau Fonroque в Сент-Эмильоне. Тот факт, что небогатая семья смогла приобрести виноградник, иллюстрирует, насколько плохо шли дела в Бордо в те годы. 17-летний Жан-Пьер ввязался в винную торговлю. Он обратил внимание на то, что по качеству вина правого берега часто не уступают медокским. Он решил, что это зо-

© Fotobank.ru / Cephas

Взлет Петрюса

Жан$Пьер Муэкс

Мари$Луиза Луба

лотая жила, и в 1937 году создал торговую компанию в Либурне, решив заставить таки англичан распробовать вина Сент-Эмильона и Помроля. Он добился того, чтобы лучшие вина обоих регионов продавались только через его компанию. Позже он сам стал владельцем ряда отличных поместий в Помроле: Trotanoy, Lagrange, Lafleur-PНtrus, Magdelaine и др. Объехав пол-Европы с образцами помрольских вин, лично убеждая ценителей и сомелье в их прелестях, он добился заветной цели: вина правого берега заняли заслуженное место в винных картах лучших ресторанов. С 1943 года Муэкс стал эксклюзивным представителем PНtrus. В 1945-м он впервые отправился в Америку, где у PНtrus сразу появились поклонники, включая мультимиллионера Джозефа Кеннеди, отца 35-го президента США.

PНtrus стало знаковым вином для всей семьи Кеннеди. Хозяйкой поместья PНtrus тогда была Мари-Луиза Луба (Loubat), эксцентричная дама из семейства либурнских отельеров. Она очень гордилась PНtrus, которое выкупала акция за акцией в течение 20 лет. В 1947 году мадам была приглашена на свадьбу Елизаветы II. Она впервые была в Лондоне и настойчиво спрашивала: «Ну где же здесь можно поесть по-человечески?» Ей посоветовали французский ресторан Mirabelle, который она тут же обозвала таверной, хотя денег расплатиться по счету у нее не хватило. Тогда она велела шоферу принести в качестве компенсации ящик вина. Это был PНtrus винтажа 1945 года, ставший легендарным, и его новому владельцу – ресторатору очень повезло. Мадам Луба цепко держалась за PНtrus,

1[1], 2005

ТЕРРУАР

74

последние 20 лет. Раньше не было ни одного реального конкурента, а с Le Pin появилась интрига, – говорит Кристиан. Пара винтажей 1980-х у Le Pin лучше, чем у PНtrus. Мне пришлось сконцентрироваться, приложить все усилия, чтобы не пропустить их вперед, и думаю, что теперь мы лучшие».

Терруар в гараже Ну а самое важное, что случилось за последние 20 лет с Помролем в целом, это появление гаражистов*. Иногда Le Pin называют первым в истории гаражным вином, но это не совсем корректно, и хозяин этого маленького хозяйства – Жак Тьенпон (Thienpont) ненавидит, когда его рекомендуют в качестве «основателя гаражизма». Гаражистов часто обвиняют в том, что они ставят винодельческие технологии выше всего, что вино получает от земли. Это, конечно, вопрос спорный, но уж кого точно нельзя обвинить в неподобающем отношении к терруару, так это Жака Тьенпона. Жак – представитель винодельческой семьи, которой принадлежит известное помрольское поместье Vieux-ChЛteauCertan. В конце 1970-х он разглядел потенциал участка с гравийными почвами на глубоко залегающем слое «железистой грязи». Первоначально был план включить его в состав виноградников Vieux-ChЛteau-Certan (Жак считал, что виноград с этого участка добавит округлости и пышности вину фамильного шато), но владельцы земли хотели миллион франков за один гектар, и на семейном совете решили, что это слишком. Жак не хотел отступать и, поставив на карту свою часть наследства, уговорил отца и дядю купить виноградник для него. Жак сам сажал лозы, собирал виноград, отжимал сусло ручным прессом. Он купил один подержанный стальной чан и пару бочек. Когда вино бродило, он просыпался по ночам обливать чан холодной водой из-под крана, чтобы сусло не перегревалось. После брожения, когда нужно было слить вино с отстоявшейся массы из кожицы и косточек, ему пришлось использовать для этого дубовую бочку, потому что другой емкости у него не было. Пока вино находилось в бочке, началась яблочно-молочная ферментация. В тот раз Тьенпон использовал бочку от безыс-

Жак Тьенпон

ходности, но позже яблочно-молочная ферментация в дубе стала тем, что, по мнению Роберта Паркера, определяет стиль Le Pin с ароматами дыма и экзотических плодов. В любом случае Le Pin – вино не в современном пышном, а во вполне классическом, и даже старомодном бордоском стиле. Первый же винтаж (1979 года), был встречен на ура критиками. Сенсацией же стало Le Pin 1982 года: 99 баллов по Паркеру, 98 по Wine Spectator. Сейчас цены на это вино на аукционах превышают $25 000 за ящик: его в мире уже почти не осталось. Так или иначе, Le Pin приобрело культовый статус, но Тьенпон все время подчеркивает, что цены Le Pin, которые в некоторых винтажах выше, чем у PНtrus, – это абсурд. Но рынок не слушает маэстро. Успех Le Pin не остался незамеченным. Смысл триумфа в том, что Тьенпон доказал: в насквозь традиционном Бордо, где старожилы ненавидят новичков, новое вино может не только в принципе появиться, но и затмить признанных звезд. Это подбодрило многих энтузиастов. Рассадником гаражизма стал соседний Сент-Эмильон, но и Помроль охвачен этой модой. К тенденции примыкают такие вина, как ChЛteau Clinet, Clos Rene, ChЛteau le Bon Pasteur, ChЛteau la Fleur de Gay. Большое влияние в регионе приобрел Мишель Роллан (Rolland) – самый известный в мире энолог-консультант, имя которого вплотную связано с главной темой сегодняшнего винного рынка – глобализацией. Так что и в этом смысле Помроль в центре внимания.

* Гаражисты / гаражизм / гаражные вина — феномен, возникший в 1980$х годах в правобережных аппелласьонах Бордо (В Помроле и Сент$Эмильоне) и распространившийся по всему миру. Имеются в виду производители вина с очень малень$ кими виноградниками (иногда не больше гектара), часто сами обрабатывающие их и буквально вручную делающие вина. Га$ ражисты прилагают максимум усилий, чтобы сделать вино очень высокой концентрации, с ярким фруктовым букетом, что называется «современного стиля», часто почти черное. Для этого применяются определенные технологии (поздний сбор винограда, микрооксидация, длительная выдержка в новых дубовых бочках), которые осуждают традиционные виноделы. Гаражные вина производятся в мизерных объемах, поэтому цены на лучшие из них очень высоки.

1[1], 2005

© Fotobank.ru / Cephas

но в 1961 году она умерла. Наследниками стали ее племянники: Лили Лакост (Lacoste) и Ги Линьяк (Lignac). Последний продал свою половину PНtrus Муэксу. С 1970 года управлять всеми делами в поместье начал сын Жана-Пьера – Кристиан. Кристиан унаследовал у отца артистический талант, тонкое чутье вина и искусства (у него большая коллекция живописи), но он в большей мере философ и больше сосредоточен на виноделии, чем на бизнесе. Как и отец, он тоже стал вдохновенным посланником вин Помроля. Все относятся к нему с огромным почтением, ведь поразительно, что человек, обладающий таким сокровищем, как PНtrus, сохраняет настолько деликатный тон в общении с окружающими, кто бы это ни был. Он обладает столь редкими в наше время чертами: трудолюбием и скромностью («В PНtrus мы всем обязаны земле», – говорит он). Кристиан Муэкс много времени проводит на виноградниках, не только в PНtrus, но и во всех поместьях, принадлежащих негоциантскому дому JeanPierre Moueix. Он говорит: «Не знаю, что думают об этом лозы, но мне кажется, что я знаком с каждой из них по многу лет. Я знаю все о каждой из них». Сегодня семейству Муэксов принадлежит десять поместий в Помроле и одно в Сент-Эмильоне (ChЛteau Magdelaine) (PНtrus им удалось полностью выкупить у Лили Лакост только в 2001 году). Интересно отношение Кристиана к предполагаемой конкуренции между разными хозяйствами компании Jean-Pierre Moueix. Он объясняет, что, конечно, PНtrus – главный бриллиант в короне. Другие хозяйства не могут конкурировать с PНtrus, потому что их виноградники находятся на других почвах и каждый дает вино со своим характером. «Завидует ли брат царя своему брату? А может быть, люди предпочитают дружить с ним, а не с самим царем… PНtrus – удовольствие, доступное немногим… Когда я работаю в других шато, я не стремлюсь соревноваться с PНtrus, – это было бы утопией. С каждым вином я стараюсь вырабатывать новый стиль. У всех людей разные вкусы, и мне нравится, когда они могут выбирать среди моих вин». И все же к вопросу о конкуренции. Кристиан говорит, что был момент, когда у PНtrus , которое, казалось бы, непоколебимо в своем превосходстве, появился соперник. Это ChЛteau Le Pin, ворвавшееся в число лучших поместий Бордо меньше четверти века назад. «Le Pin – лучшее, что случилось с PНtrus за

ТЕРРУАР

74

последние 20 лет. Раньше не было ни одного реального конкурента, а с Le Pin появилась интрига, – говорит Кристиан. Пара винтажей 1980-х у Le Pin лучше, чем у PНtrus. Мне пришлось сконцентрироваться, приложить все усилия, чтобы не пропустить их вперед, и думаю, что теперь мы лучшие».

Терруар в гараже Ну а самое важное, что случилось за последние 20 лет с Помролем в целом, это появление гаражистов*. Иногда Le Pin называют первым в истории гаражным вином, но это не совсем корректно, и хозяин этого маленького хозяйства – Жак Тьенпон (Thienpont) ненавидит, когда его рекомендуют в качестве «основателя гаражизма». Гаражистов часто обвиняют в том, что они ставят винодельческие технологии выше всего, что вино получает от земли. Это, конечно, вопрос спорный, но уж кого точно нельзя обвинить в неподобающем отношении к терруару, так это Жака Тьенпона. Жак – представитель винодельческой семьи, которой принадлежит известное помрольское поместье Vieux-ChЛteauCertan. В конце 1970-х он разглядел потенциал участка с гравийными почвами на глубоко залегающем слое «железистой грязи». Первоначально был план включить его в состав виноградников Vieux-ChЛteau-Certan (Жак считал, что виноград с этого участка добавит округлости и пышности вину фамильного шато), но владельцы земли хотели миллион франков за один гектар, и на семейном совете решили, что это слишком. Жак не хотел отступать и, поставив на карту свою часть наследства, уговорил отца и дядю купить виноградник для него. Жак сам сажал лозы, собирал виноград, отжимал сусло ручным прессом. Он купил один подержанный стальной чан и пару бочек. Когда вино бродило, он просыпался по ночам обливать чан холодной водой из-под крана, чтобы сусло не перегревалось. После брожения, когда нужно было слить вино с отстоявшейся массы из кожицы и косточек, ему пришлось использовать для этого дубовую бочку, потому что другой емкости у него не было. Пока вино находилось в бочке, началась яблочно-молочная ферментация. В тот раз Тьенпон использовал бочку от безыс-

Жак Тьенпон

ходности, но позже яблочно-молочная ферментация в дубе стала тем, что, по мнению Роберта Паркера, определяет стиль Le Pin с ароматами дыма и экзотических плодов. В любом случае Le Pin – вино не в современном пышном, а во вполне классическом, и даже старомодном бордоском стиле. Первый же винтаж (1979 года), был встречен на ура критиками. Сенсацией же стало Le Pin 1982 года: 99 баллов по Паркеру, 98 по Wine Spectator. Сейчас цены на это вино на аукционах превышают $25 000 за ящик: его в мире уже почти не осталось. Так или иначе, Le Pin приобрело культовый статус, но Тьенпон все время подчеркивает, что цены Le Pin, которые в некоторых винтажах выше, чем у PНtrus, – это абсурд. Но рынок не слушает маэстро. Успех Le Pin не остался незамеченным. Смысл триумфа в том, что Тьенпон доказал: в насквозь традиционном Бордо, где старожилы ненавидят новичков, новое вино может не только в принципе появиться, но и затмить признанных звезд. Это подбодрило многих энтузиастов. Рассадником гаражизма стал соседний Сент-Эмильон, но и Помроль охвачен этой модой. К тенденции примыкают такие вина, как ChЛteau Clinet, Clos Rene, ChЛteau le Bon Pasteur, ChЛteau la Fleur de Gay. Большое влияние в регионе приобрел Мишель Роллан (Rolland) – самый известный в мире энолог-консультант, имя которого вплотную связано с главной темой сегодняшнего винного рынка – глобализацией. Так что и в этом смысле Помроль в центре внимания.

* Гаражисты / гаражизм / гаражные вина — феномен, возникший в 1980$х годах в правобережных аппелласьонах Бордо (В Помроле и Сент$Эмильоне) и распространившийся по всему миру. Имеются в виду производители вина с очень малень$ кими виноградниками (иногда не больше гектара), часто сами обрабатывающие их и буквально вручную делающие вина. Га$ ражисты прилагают максимум усилий, чтобы сделать вино очень высокой концентрации, с ярким фруктовым букетом, что называется «современного стиля», часто почти черное. Для этого применяются определенные технологии (поздний сбор винограда, микрооксидация, длительная выдержка в новых дубовых бочках), которые осуждают традиционные виноделы. Гаражные вина производятся в мизерных объемах, поэтому цены на лучшие из них очень высоки.

1[1], 2005

© Fotobank.ru / Cephas

но в 1961 году она умерла. Наследниками стали ее племянники: Лили Лакост (Lacoste) и Ги Линьяк (Lignac). Последний продал свою половину PНtrus Муэксу. С 1970 года управлять всеми делами в поместье начал сын Жана-Пьера – Кристиан. Кристиан унаследовал у отца артистический талант, тонкое чутье вина и искусства (у него большая коллекция живописи), но он в большей мере философ и больше сосредоточен на виноделии, чем на бизнесе. Как и отец, он тоже стал вдохновенным посланником вин Помроля. Все относятся к нему с огромным почтением, ведь поразительно, что человек, обладающий таким сокровищем, как PНtrus, сохраняет настолько деликатный тон в общении с окружающими, кто бы это ни был. Он обладает столь редкими в наше время чертами: трудолюбием и скромностью («В PНtrus мы всем обязаны земле», – говорит он). Кристиан Муэкс много времени проводит на виноградниках, не только в PНtrus, но и во всех поместьях, принадлежащих негоциантскому дому JeanPierre Moueix. Он говорит: «Не знаю, что думают об этом лозы, но мне кажется, что я знаком с каждой из них по многу лет. Я знаю все о каждой из них». Сегодня семейству Муэксов принадлежит десять поместий в Помроле и одно в Сент-Эмильоне (ChЛteau Magdelaine) (PНtrus им удалось полностью выкупить у Лили Лакост только в 2001 году). Интересно отношение Кристиана к предполагаемой конкуренции между разными хозяйствами компании Jean-Pierre Moueix. Он объясняет, что, конечно, PНtrus – главный бриллиант в короне. Другие хозяйства не могут конкурировать с PНtrus, потому что их виноградники находятся на других почвах и каждый дает вино со своим характером. «Завидует ли брат царя своему брату? А может быть, люди предпочитают дружить с ним, а не с самим царем… PНtrus – удовольствие, доступное немногим… Когда я работаю в других шато, я не стремлюсь соревноваться с PНtrus, – это было бы утопией. С каждым вином я стараюсь вырабатывать новый стиль. У всех людей разные вкусы, и мне нравится, когда они могут выбирать среди моих вин». И все же к вопросу о конкуренции. Кристиан говорит, что был момент, когда у PНtrus , которое, казалось бы, непоколебимо в своем превосходстве, появился соперник. Это ChЛteau Le Pin, ворвавшееся в число лучших поместий Бордо меньше четверти века назад. «Le Pin – лучшее, что случилось с PНtrus за

ВИНОДЕЛ

Текст: Зоя Губицкая

Р Е Й Т И Н Г О В О Е

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Альваро Паласьос (Palacios) был одним из первых, кто всего 15 лет назад доказал, что Испания может производить дорогие терруарные вина. Вслед за ним десятки амбициозных виноделов кинулись переустраивать винный ландшафт страны. С тех пор никого не удивишь культовыми испан4 скими винами, которые стоят дороже супертосканских и почти как бордо первого класса. Но Паласьос остается первооткрывателем. Блудный отпрыск Винные журналисты часто называют его самым влиятельным испанским виноделом, ведь благодаря его идеям в Испании появились современные «рейтинговые» вина. Конечно, в стране есть много маститых энологов старшего поколения, но Испания нуждалась в молодом азарте Паласьоса, пробившем брешь в стене недоверия, с которым относились к испанским винам до недавнего времени ценители в мире. Ему едва за сорок. Он большой романтик, идеалист и весельчак в то же время. И уже успел стать героем, в том числе в своей семье. Альваро был седьмым из девяти детей (и пятым из сыновей) в семье владельца крупной винодельни в Риохе — Herencia Remondo. Недавно, когда перестраивали семейную бодегу, обнаружили тайник с несколькими бутылками вина, датированными 1651 годом. Это значит, что предки Паласьосов в XVII веке не только делали вино, но и бутилировали его. Тогда еще не было промышленного стекольного производства: каждая бутылка выдувалась на заказ и стоила больших денег. А испанские вина вообще долгое время продавались в бурдюках из воловьих шкур. Позволить себе разливать вино в стеклянные бутылки могли только виноделы, ценившие свой продукт на вес золота. В общем, как шутит Альваро, Паласьосы считали себя великими виноделами даже 350 лет назад. Хотя большинство братьев и сестер выбрали «модные» профессии, уехав из Риохи в столицу, Альваро чувствовал, что красное вино течет в его жилах, и решил посвятить себя ему. Поступил в энологическую школу в Бордо. Разочаровался — учебный курс казался ему оторванным от земли. Бросил. Очутился в команде работников ChЛteau PНtrus в Помроле. Кристиан Муэкс (Moueix) из семьи владельцев этой великой бордоской винодельни всегда набирал стажеров с трепетным отношением к вину и вылепливал из них философов, начинавших жить материями вроде «уважать лозу как святое». Многие нынешние успешные виноделы в разных странах вспоминают практику в PНtrus как момент истины. Здесь молодой Паласьос понял, что главное в производстве вина — это земля и виноград, сросшийся с ней не только буквально. Почва и лозы (определенный сорт, определенный клон) образуют микрокосм, сбалансированный многовековым «сожительством»,

76

1[1], 2005

но в эту систему включен и человек, веками возделывавший эту лозу на этой земле и отдававший им свою энергию, оптимизм, любовь. Такого чувственного отношения к созданию вина ни на толику не нашел Альваро в Риохе, когда вернулся из Помроля. В Риохе в 1980-е годы превалировал индустриальный подход: огромные винодельни, механизация, гигантские объемы. Альваро решил, что должен искать свою землю, но не здесь. Отец не поддержал его. На свою мечту «отступник» не получил ни песо от семьи. Но он ценит решение отца: «Он хотел, чтобы я выкарабкался сам. Поскольку он оставил меня без средств, я должен был быть осторожным, просчитывать каждый свой шаг. Позже, когда мои вина стали известны во всем мире, отец ни разу не похвалил меня, намекая, что я способен на большее».

Приорато: миссия выполнена Свой первый проект Паласьос основал в Приорато, высокогорной деревушке в Таррагоне, которая, хотя и находится в получасе езды от Барселоны, до недавнего времени была замшелой провинцией. Еще в начале 1990-х годов в гидах по испанским винам Таррагону описывали как «наименее интересный регион Каталонии, не обретший собственного имени в производстве высококлассных вин». Но здесь все пронизано историей. В начале прошлого тысячелетия пастуху на склонах Приорато было видение: ангел спускался к нему по небесной лестнице. Там, где пастух увидел ангела, в 1163 году монахи-картезианцы основали большое аббатство Scala Dei («лестница господня»). Кстати, первый свой монастырь в XI веке картезианцы построили в Гренобле, в долине Роны, и неудивительно, что сорт винограда гренаш (в Испании — гарнача) стал для них своего рода фирменным. Они по традиции собирали виноград очень поздно и делали из него густые «церковные» вина. Сейчас в древних погребах приоратского монастыря располагается кооперативная винодельня Scala Dei. Ее вина всегда были примечательны только одним: это единственный пример в мире, когда вино достигает 18-градусной крепости естественным образом, без крепления. Что нашел здесь Альваро Паласьос в конце XX века? Неухоженные виноградники, в которых дикарями росли столетние лозы гарначи, никому не нужные, потому что этот сорт считался немодным и бесперспективным. В Приорато Паласьоса пригласил его приятель Рене Барбье (Barbier), тоже отпрыск винодельческого семейства из Пенедеса. Он тоже был вдохновлен возможностью работать с древними лозами гарначи и кариньены, растущими на почвах уникального состава: отвесные горные склоны сложены из кварцита и аспидного сланца со сланцевыми подпочвами. Смесь кварцита и сланца называется ликорельей. Это бедная каменистая почва, заставляющая каждую лозу бороться за выживание: растение тянется корнями вниз на десятки метров, чтобы обеспечить себя питательными веществами и водой. Ну а тренированная лоза с развитой корневой системой — находка для виноградаря, потому что для нее характерна очень низкая урожайность, а это означает высокую концентрацию в соке микроэлементов, кислот и всех тех веществ, которые обеспечивают вину комплексность. При всех этих преимуществах в конце 1980-х виноградник в Приорато можно было купить за бесценок. Сначала Паласьос и Барбье работали вместе, но в 1988 году Альваро приобрел девять маленьких виноградников общей площадью 12 гектаров в местечке Гратальопс. Это поместье из кусочков он назвал Finca DofР. Первый винтаж — 1989 года, который Альваро сделал на оборудовании Барбье, сразу был хорошо принят испанской винной прессой, а к 1993 году и за пределами Испании все уже знали о «новой волне из Приорато». Барбье и Паласьос сразу же далеко ушли от «традиционного стиля Приорато», который раньше был представлен грубыми, несбалансированными винами Scala Dei, доказав, что гарнача может быть изысканной. Тогда же, в 1993-м, на рынок вышло топовое вино Паласьоса в Приорато — L'Ermita. На трех гектарах виноградника Эрмита растут 100-летние лозы гарначи. Каждая из них дает всего по 3—4 грозди,

ВИНОДЕЛ / РЕЙТИНГОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Альваро Паласьос (справа), на винограднике Эрмита

Как найти свою землю? Итак, Паласьосу 22 года. Он придумал оригинальную стратегию поиска своего виноградника. Вообще отношение к винограднику как к микрокосму, в который искони включен и человек, — часть выжившего в поколениях европейских виноделов мировоззрения христианских миссионеров, для которых вино было частью религиозных ритуалов, воплощенной кровью Христа. В IX–XII веках монахи основали многие из величайших виноградников Европы — в долинах Рейна и Роны, в Бургундии и т.д. В Северной Испании монашеское виноделие тоже было весьма развито. Однако в передрягах истории многие монастыри, которые когда-то были влиятельны, приходили в упадок, оказывались в стороне от новых торговых дорог, вдали от новых городов. Деревни, где когда-то жизнь била ключом, становились глушью. Альваро Паласьос считает, что те древние монашеские виноградники и есть самые ценные, ведь миссионеры основывали их не абы где: «Им на эти земли указывал перст божий!» И он решил искать такие вот места с древней историей, пусть даже по сегодняшним меркам они казались бы абсолютно оторванными от цивилизации.

77

ВИНОДЕЛ

Текст: Зоя Губицкая

Р Е Й Т И Н Г О В О Е

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ Альваро Паласьос (Palacios) был одним из первых, кто всего 15 лет назад доказал, что Испания может производить дорогие терруарные вина. Вслед за ним десятки амбициозных виноделов кинулись переустраивать винный ландшафт страны. С тех пор никого не удивишь культовыми испан4 скими винами, которые стоят дороже супертосканских и почти как бордо первого класса. Но Паласьос остается первооткрывателем. Блудный отпрыск Винные журналисты часто называют его самым влиятельным испанским виноделом, ведь благодаря его идеям в Испании появились современные «рейтинговые» вина. Конечно, в стране есть много маститых энологов старшего поколения, но Испания нуждалась в молодом азарте Паласьоса, пробившем брешь в стене недоверия, с которым относились к испанским винам до недавнего времени ценители в мире. Ему едва за сорок. Он большой романтик, идеалист и весельчак в то же время. И уже успел стать героем, в том числе в своей семье. Альваро был седьмым из девяти детей (и пятым из сыновей) в семье владельца крупной винодельни в Риохе — Herencia Remondo. Недавно, когда перестраивали семейную бодегу, обнаружили тайник с несколькими бутылками вина, датированными 1651 годом. Это значит, что предки Паласьосов в XVII веке не только делали вино, но и бутилировали его. Тогда еще не было промышленного стекольного производства: каждая бутылка выдувалась на заказ и стоила больших денег. А испанские вина вообще долгое время продавались в бурдюках из воловьих шкур. Позволить себе разливать вино в стеклянные бутылки могли только виноделы, ценившие свой продукт на вес золота. В общем, как шутит Альваро, Паласьосы считали себя великими виноделами даже 350 лет назад. Хотя большинство братьев и сестер выбрали «модные» профессии, уехав из Риохи в столицу, Альваро чувствовал, что красное вино течет в его жилах, и решил посвятить себя ему. Поступил в энологическую школу в Бордо. Разочаровался — учебный курс казался ему оторванным от земли. Бросил. Очутился в команде работников ChЛteau PНtrus в Помроле. Кристиан Муэкс (Moueix) из семьи владельцев этой великой бордоской винодельни всегда набирал стажеров с трепетным отношением к вину и вылепливал из них философов, начинавших жить материями вроде «уважать лозу как святое». Многие нынешние успешные виноделы в разных странах вспоминают практику в PНtrus как момент истины. Здесь молодой Паласьос понял, что главное в производстве вина — это земля и виноград, сросшийся с ней не только буквально. Почва и лозы (определенный сорт, определенный клон) образуют микрокосм, сбалансированный многовековым «сожительством»,

76

1[1], 2005

но в эту систему включен и человек, веками возделывавший эту лозу на этой земле и отдававший им свою энергию, оптимизм, любовь. Такого чувственного отношения к созданию вина ни на толику не нашел Альваро в Риохе, когда вернулся из Помроля. В Риохе в 1980-е годы превалировал индустриальный подход: огромные винодельни, механизация, гигантские объемы. Альваро решил, что должен искать свою землю, но не здесь. Отец не поддержал его. На свою мечту «отступник» не получил ни песо от семьи. Но он ценит решение отца: «Он хотел, чтобы я выкарабкался сам. Поскольку он оставил меня без средств, я должен был быть осторожным, просчитывать каждый свой шаг. Позже, когда мои вина стали известны во всем мире, отец ни разу не похвалил меня, намекая, что я способен на большее».

Приорато: миссия выполнена Свой первый проект Паласьос основал в Приорато, высокогорной деревушке в Таррагоне, которая, хотя и находится в получасе езды от Барселоны, до недавнего времени была замшелой провинцией. Еще в начале 1990-х годов в гидах по испанским винам Таррагону описывали как «наименее интересный регион Каталонии, не обретший собственного имени в производстве высококлассных вин». Но здесь все пронизано историей. В начале прошлого тысячелетия пастуху на склонах Приорато было видение: ангел спускался к нему по небесной лестнице. Там, где пастух увидел ангела, в 1163 году монахи-картезианцы основали большое аббатство Scala Dei («лестница господня»). Кстати, первый свой монастырь в XI веке картезианцы построили в Гренобле, в долине Роны, и неудивительно, что сорт винограда гренаш (в Испании — гарнача) стал для них своего рода фирменным. Они по традиции собирали виноград очень поздно и делали из него густые «церковные» вина. Сейчас в древних погребах приоратского монастыря располагается кооперативная винодельня Scala Dei. Ее вина всегда были примечательны только одним: это единственный пример в мире, когда вино достигает 18-градусной крепости естественным образом, без крепления. Что нашел здесь Альваро Паласьос в конце XX века? Неухоженные виноградники, в которых дикарями росли столетние лозы гарначи, никому не нужные, потому что этот сорт считался немодным и бесперспективным. В Приорато Паласьоса пригласил его приятель Рене Барбье (Barbier), тоже отпрыск винодельческого семейства из Пенедеса. Он тоже был вдохновлен возможностью работать с древними лозами гарначи и кариньены, растущими на почвах уникального состава: отвесные горные склоны сложены из кварцита и аспидного сланца со сланцевыми подпочвами. Смесь кварцита и сланца называется ликорельей. Это бедная каменистая почва, заставляющая каждую лозу бороться за выживание: растение тянется корнями вниз на десятки метров, чтобы обеспечить себя питательными веществами и водой. Ну а тренированная лоза с развитой корневой системой — находка для виноградаря, потому что для нее характерна очень низкая урожайность, а это означает высокую концентрацию в соке микроэлементов, кислот и всех тех веществ, которые обеспечивают вину комплексность. При всех этих преимуществах в конце 1980-х виноградник в Приорато можно было купить за бесценок. Сначала Паласьос и Барбье работали вместе, но в 1988 году Альваро приобрел девять маленьких виноградников общей площадью 12 гектаров в местечке Гратальопс. Это поместье из кусочков он назвал Finca DofР. Первый винтаж — 1989 года, который Альваро сделал на оборудовании Барбье, сразу был хорошо принят испанской винной прессой, а к 1993 году и за пределами Испании все уже знали о «новой волне из Приорато». Барбье и Паласьос сразу же далеко ушли от «традиционного стиля Приорато», который раньше был представлен грубыми, несбалансированными винами Scala Dei, доказав, что гарнача может быть изысканной. Тогда же, в 1993-м, на рынок вышло топовое вино Паласьоса в Приорато — L'Ermita. На трех гектарах виноградника Эрмита растут 100-летние лозы гарначи. Каждая из них дает всего по 3—4 грозди,

ВИНОДЕЛ / РЕЙТИНГОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Альваро Паласьос (справа), на винограднике Эрмита

Как найти свою землю? Итак, Паласьосу 22 года. Он придумал оригинальную стратегию поиска своего виноградника. Вообще отношение к винограднику как к микрокосму, в который искони включен и человек, — часть выжившего в поколениях европейских виноделов мировоззрения христианских миссионеров, для которых вино было частью религиозных ритуалов, воплощенной кровью Христа. В IX–XII веках монахи основали многие из величайших виноградников Европы — в долинах Рейна и Роны, в Бургундии и т.д. В Северной Испании монашеское виноделие тоже было весьма развито. Однако в передрягах истории многие монастыри, которые когда-то были влиятельны, приходили в упадок, оказывались в стороне от новых торговых дорог, вдали от новых городов. Деревни, где когда-то жизнь била ключом, становились глушью. Альваро Паласьос считает, что те древние монашеские виноградники и есть самые ценные, ведь миссионеры основывали их не абы где: «Им на эти земли указывал перст божий!» И он решил искать такие вот места с древней историей, пусть даже по сегодняшним меркам они казались бы абсолютно оторванными от цивилизации.

77

ВИНОДЕЛ

Вина Альваро Паласьоса: в Бьерсо Corullon 2000 100% менсия. Отличная структура и сбалансированная кислотность. Ароматы ягод, трав, минералов и шоколада.

San MartРn 2001 100% менсия. Изготовлено всего 160 коробок. Ароматы голубики и сильная минеральная составляющая в букете.

Les Lamas 2001 100% менсия. Нежная текстура с нотками земли, лакрицы, ежевики, вибрирующей кислотностью.

Moncerbal 2001 100% менсия. Изготовлено всего 185 коробок. Утонченный букет минералов, голубики и «земляных» ароматов. «Хрустящая» кис' лотность и сладкие танины.

Бьерсо: один шаг вбок и до свидания

La Faraona 2001 100% менсия. Сделано всего 547 бутылок. В комплексном букете выделяются ноты какао, голубики, сырой земли, фиалок. Потряса' юще «многослойное», сильное и деликатное одновременно. в Приорато Les Terrasses 2002 Купаж кариньены, гарначи и каберне совиньона. Очень теплое, спелое, пышное вино.

Finca DofР 2001 Купаж гарначи, каберне совиньона, сиры и мерло. Мощная фруктовая составляющая дополненная нотами специй. Многогранное и долгое послевкусие.

L'Ermita 2002 Гарнача (80%) + каберне совиньон. Невероятно комплексное, мощное, полнотелое. Сейчас его рекомендуется приобретать для коллекции. Пика развития достигнет не ранее, чем через пять лет. в Риохе La Montesa Crianza 2000 Купаж гренаша, темпранильо, грасиано и масуэло. В букете аро' маты вишни и земляники, какао и апельсиновой корки, дополнен' ные нотами кипариса и розмарина.

La Montesa Reserva 1999 Купаж темпранильо, гарначи, масуэло и грасиано. Прекрасный баланс между насыщенными фруктовыми ароматами и нюансами специй.

La Vendimia 2002 100% темпранильо. Часть вина ферментируется с применением углеродной мацерации (гроздья помещаются в чан целиком, так что ферментация спонтанно начинается как бы внутри каждой яго' ды, под кожицей, что позволяет сохранить свежесть фруктовых ароматов в вине). Выдержка в новом дубе. Очень яркий фрукто' вый букет с чистым оттенком ванили.

Propriedad H.Remondo 2002 Топовое вино хозяйства Паласьоса в Риохе. Купаж гарначи, темпранильо, масуэло и грасиано. 24 месяца выдержки в дубе. Невероятно экстрактивное, полнотелое, комплексное, с роскошной структурой.

78

так что урожайность составляет не более 16 гл/га: десять лет назад это был самый низкий показатель в Европе. С первых же винтажей L'Ermita произвело фурор. Рыночная цена на него превысила цену Vega Sicilia — легендарного вина из Риберы-дель-Дуэро, которое всегда считалось единственной иконой винной Испании. Кроме Finca DofР и L'Ermita, в Приорато Паласьос делает вино Les Terrasses, виноград для которого покупает у сотни местных виноградарей. Средний возраст лоз, из урожая которых делается Les Terrasses, составляет 65–70 лет. В 1997 году Паласьос, наконец, достроил собственную винодельню, для которой закупил лучшее оборудование, так что его даже обвиняли в расточительности. Finca DofР и Les Terrasses ферментируются в цементных чанах (таких же, какие используют в ChЛteau PНtrus), а L'Ermita — в маленьких чанах из отборного французского дуба. Очень много вкладывается и в уход за виноградниками. Паласьос держит по одному человеку для ухода за каждым гектаром виноградника. Все делается вручную, а собранный виноград в деревню свозят в корзинках мулы.

В Приорато признание к Паласьосу пришло быстро. О нем пишут не только винные, но и все прочие журналы: отличный и симпатичный пример self-made. Но сам Альваро старательно поддерживает имидж скромного винодела, а в последнее время не любит говорить про L'Ermita (сложно ассоциировать себя с вином, оказавшимся предметом умопомешательства коллекционеров). Любимой же темой стал Бьерсо — проект, в который он ушел с головой с 1999 года. Бьерсо — местечко на северо-западе Испании, на границе с Галисией, еще более захолустное, чем Приорато. Паласьос бывал здесь в 1980-х, и уже тогда отметил выгоды горных участков, а когда в 1999 году ему позвонил его племянник и начал с восторгом расписывать прелести Бьерсо, Альваро решил, что это знак свыше. У Альваро всегда были не очень теплые отношения с родственниками, но сын его старшей сестры Чело, Рикардо Перес Паласьос, — самая родная душа: такой же фантазер и романтик, с такими же чувством юмора и силой воли. Рикардо Перес тоже учился в Бордо, проникнулся рвением делать в Испании великие вина и искал свою землю. В общем, тот телефонный звонок закончился восклицанием дяди: «Мы будем делать вино в Бьерсо! Мы начинаем. Прямо сейчас». У Бьерсо тоже богатое религиозное и винное прошлое. В Средние века деревушка была последним пунктом на пути к Сантьяго-де-Кампостелла, одному из важнейших мест паломничества в христианском мире. Там в XII веке были обнаружены мощи святого Иакова и монахи взяли эту местность под опеку. На пути к Сантьяго-деКампостелла было построено огромное количество монастырей и храмов. Дорога паломников проходила через всю Францию с севера на юг. И именно из Франции, по легенде, в Бьерсо попал сорт винограда менсия. Точно его происхождение пока не определено, но некоторые считают, что современная менсия — результат перерождения бургундского пино нуар, другие доказывают его родство с каберне фран. (Альваро Паласьос, правда, в эти истории не верит, считая менсию аутентичным сортом Бьерсо.) В климате Бьерсо есть что-то сродни условиям на севере Франции: прохлада, идущая с Атлантики, резкие перепады дневных температур, короткий период вегетации. Для Паласьоса новые виноградники стали антитезой тому, что он делает в Приорато. Les Terrasses, Finca DofР и L'Ermita — воплощение «средиземноморского» стиля: с фруктовой насыщенностью, танинной мощью, «пробивным» букетом, — Менсия почти не известна за пределами Бьерсо, но Паласьос считает, что этот сорт как никакой другой обладает мистической способностью отра' жать в вине все особенности терруара виноградника. Это сорт'хамелеон, который, в зависимости от виноградника, может проявлять характеристики разных сортов: каберне фран или пино нуар или сиры.

1[1], 2005

ВИНОДЕЛ

Вина Альваро Паласьоса: в Бьерсо Corullon 2000 100% менсия. Отличная структура и сбалансированная кислотность. Ароматы ягод, трав, минералов и шоколада.

San MartРn 2001 100% менсия. Изготовлено всего 160 коробок. Ароматы голубики и сильная минеральная составляющая в букете.

Les Lamas 2001 100% менсия. Нежная текстура с нотками земли, лакрицы, ежевики, вибрирующей кислотностью.

Moncerbal 2001 100% менсия. Изготовлено всего 185 коробок. Утонченный букет минералов, голубики и «земляных» ароматов. «Хрустящая» кис' лотность и сладкие танины.

Бьерсо: один шаг вбок и до свидания

La Faraona 2001 100% менсия. Сделано всего 547 бутылок. В комплексном букете выделяются ноты какао, голубики, сырой земли, фиалок. Потряса' юще «многослойное», сильное и деликатное одновременно. в Приорато Les Terrasses 2002 Купаж кариньены, гарначи и каберне совиньона. Очень теплое, спелое, пышное вино.

Finca DofР 2001 Купаж гарначи, каберне совиньона, сиры и мерло. Мощная фруктовая составляющая дополненная нотами специй. Многогранное и долгое послевкусие.

L'Ermita 2002 Гарнача (80%) + каберне совиньон. Невероятно комплексное, мощное, полнотелое. Сейчас его рекомендуется приобретать для коллекции. Пика развития достигнет не ранее, чем через пять лет. в Риохе La Montesa Crianza 2000 Купаж гренаша, темпранильо, грасиано и масуэло. В букете аро' маты вишни и земляники, какао и апельсиновой корки, дополнен' ные нотами кипариса и розмарина.

La Montesa Reserva 1999 Купаж темпранильо, гарначи, масуэло и грасиано. Прекрасный баланс между насыщенными фруктовыми ароматами и нюансами специй.

La Vendimia 2002 100% темпранильо. Часть вина ферментируется с применением углеродной мацерации (гроздья помещаются в чан целиком, так что ферментация спонтанно начинается как бы внутри каждой яго' ды, под кожицей, что позволяет сохранить свежесть фруктовых ароматов в вине). Выдержка в новом дубе. Очень яркий фрукто' вый букет с чистым оттенком ванили.

Propriedad H.Remondo 2002 Топовое вино хозяйства Паласьоса в Риохе. Купаж гарначи, темпранильо, масуэло и грасиано. 24 месяца выдержки в дубе. Невероятно экстрактивное, полнотелое, комплексное, с роскошной структурой.

78

так что урожайность составляет не более 16 гл/га: десять лет назад это был самый низкий показатель в Европе. С первых же винтажей L'Ermita произвело фурор. Рыночная цена на него превысила цену Vega Sicilia — легендарного вина из Риберы-дель-Дуэро, которое всегда считалось единственной иконой винной Испании. Кроме Finca DofР и L'Ermita, в Приорато Паласьос делает вино Les Terrasses, виноград для которого покупает у сотни местных виноградарей. Средний возраст лоз, из урожая которых делается Les Terrasses, составляет 65–70 лет. В 1997 году Паласьос, наконец, достроил собственную винодельню, для которой закупил лучшее оборудование, так что его даже обвиняли в расточительности. Finca DofР и Les Terrasses ферментируются в цементных чанах (таких же, какие используют в ChЛteau PНtrus), а L'Ermita — в маленьких чанах из отборного французского дуба. Очень много вкладывается и в уход за виноградниками. Паласьос держит по одному человеку для ухода за каждым гектаром виноградника. Все делается вручную, а собранный виноград в деревню свозят в корзинках мулы.

В Приорато признание к Паласьосу пришло быстро. О нем пишут не только винные, но и все прочие журналы: отличный и симпатичный пример self-made. Но сам Альваро старательно поддерживает имидж скромного винодела, а в последнее время не любит говорить про L'Ermita (сложно ассоциировать себя с вином, оказавшимся предметом умопомешательства коллекционеров). Любимой же темой стал Бьерсо — проект, в который он ушел с головой с 1999 года. Бьерсо — местечко на северо-западе Испании, на границе с Галисией, еще более захолустное, чем Приорато. Паласьос бывал здесь в 1980-х, и уже тогда отметил выгоды горных участков, а когда в 1999 году ему позвонил его племянник и начал с восторгом расписывать прелести Бьерсо, Альваро решил, что это знак свыше. У Альваро всегда были не очень теплые отношения с родственниками, но сын его старшей сестры Чело, Рикардо Перес Паласьос, — самая родная душа: такой же фантазер и романтик, с такими же чувством юмора и силой воли. Рикардо Перес тоже учился в Бордо, проникнулся рвением делать в Испании великие вина и искал свою землю. В общем, тот телефонный звонок закончился восклицанием дяди: «Мы будем делать вино в Бьерсо! Мы начинаем. Прямо сейчас». У Бьерсо тоже богатое религиозное и винное прошлое. В Средние века деревушка была последним пунктом на пути к Сантьяго-де-Кампостелла, одному из важнейших мест паломничества в христианском мире. Там в XII веке были обнаружены мощи святого Иакова и монахи взяли эту местность под опеку. На пути к Сантьяго-деКампостелла было построено огромное количество монастырей и храмов. Дорога паломников проходила через всю Францию с севера на юг. И именно из Франции, по легенде, в Бьерсо попал сорт винограда менсия. Точно его происхождение пока не определено, но некоторые считают, что современная менсия — результат перерождения бургундского пино нуар, другие доказывают его родство с каберне фран. (Альваро Паласьос, правда, в эти истории не верит, считая менсию аутентичным сортом Бьерсо.) В климате Бьерсо есть что-то сродни условиям на севере Франции: прохлада, идущая с Атлантики, резкие перепады дневных температур, короткий период вегетации. Для Паласьоса новые виноградники стали антитезой тому, что он делает в Приорато. Les Terrasses, Finca DofР и L'Ermita — воплощение «средиземноморского» стиля: с фруктовой насыщенностью, танинной мощью, «пробивным» букетом, — Менсия почти не известна за пределами Бьерсо, но Паласьос считает, что этот сорт как никакой другой обладает мистической способностью отра' жать в вине все особенности терруара виноградника. Это сорт'хамелеон, который, в зависимости от виноградника, может проявлять характеристики разных сортов: каберне фран или пино нуар или сиры.

1[1], 2005

в хорошем смысле вина-блокбастеры. Но в Бьерсо Паласьос увидел возможность делать вина с французским (и даже точнее — бургундским) характером: утонченные, с «интеллектуальной» структурой, — вина с силой танцора, а не штангиста. Компания двух Паласьосов приобрела в Бьерсо 95 участков, многие с очень старыми лозами. Первым на свет появилось Corullon, вслед за ним — четыре «терруарных» вина, каждое из урожая крошечного виноградника.

La Faraona — вино из одноименного виноградника, который находится на головокружительной высоте. Там страшно просто стоять, глядя в долину (оступишься — улетишь в бездну); трудно представить, какой выдержкой обладают люди, с помощью мулов обрабатывающие опасный виноградник. Отсюда открывается вид на ленивые деревушки, развалины монастырей, и первое, что приходит в голову: «Все это не имеет никакого отношения к современному виноделию. Это какой-то тринадцатый век!» На что Альваро отвечает: «Не подумайте, что это маркетинг». В год делается не более 550 бутылок La Faraona, потому что участок очень маленький, и урожайность мизерная — 11 гл/га (Паласьос превзошел сам себя). Многие дегустаторы отмечают параллели в стиле между La Faraona и бордоским Cheval Blanc, которое содержит высокий процент каберне фран. Другое «кюве» — San Martin, массивностью и пурпурными оттенками напоминает ронское CТte RТtie, производимое из сира. У Las Lamas отчетливо минеральный характер, подчеркнутый свежестью. Наконец, Moncerbal — это то самое, что Паласьос называет бургундским стилем: бледное в цвете, но с непередаваемо интенсивным букетом и бесконечным послевкусием, оно могло бы сразиться с молодым Echezeaux. Все вина делаются на 100% из менсии, так что драматические расхождения в стиле объясняются только различиями между виноградниками. Фанатичное внимание обоих Паласьосов к земле привело к тому, что в Бьерсо они практикуют биодинамическое виноградарство. Это означает не только полный отказ от химических удобрений. Биодинамика — сложная система, в которой работы на винограднике рассчитываются по лунному календарю, а почва и лозы подкармливаются самодельными удобрениями. Рецепты биодинамических снадобий выглядят примерно так: навоз набивается в коровий рог, рог закапывается на винограднике на зиму, весной выкапывается, и то вещество, которое в нем образовалось, используется как удобрение. Людям, впервые слышащим о биодинамике, это напоминает языческие ритуалы, но у убежденных биодинамистов, каким стал и Альваро Паласьос, есть серьезные логические обоснования их методов. Альваро говорит: «Терруар — это симбиоз почвы и климата, но свои усилия человек может приложить только к земле (на климат мы повлиять не можем). Мы должны поддерживать землю микробиологически живой, чтобы вся ее соль перешла в вино». Почва и камни, старые лозы и все другие растения, растущие между рядами виноградника, — единое целое. Срывая на винограднике цветок джады, Паласьос нюхает его и говорит: «Пахнет грейпфрутом и корицей. В точности как вино с этого участка».

80

© Fotobank.ru / Cephas

ВИНОДЕЛ

С Приорато Паласьос — звезда всемирного масшта4 ба, в Риохе он успешный бизнесмен, но душа его, как сам он признается, сегодня живет в Бьерсо. Он говорит: «Если одно из моих вин, L'Ermita или Corullon, под конец моей жизни станет считаться классическим, великим, я скажу, что достиг своей цели. Я надеюсь, что смогу сделать это. Мой проект в Приорато начался всего 15 лет назад. Но ведь если удача мне улыбнется, у меня впереди еще 25 винтажей!»

Альваро из Альфаро Свой проект дядя и племянник назвали «Descendientes de Jose Palacios» — «Наследники Хосе Паласьоса», в честь отца Альваро, который скончался в 2000 году. После его смерти мать Альваро, мудро решив не дробить собственность между девятью детьми, предложила, чтобы ктото из них выкупил отцовскую винодельню в Риохе (в Альфаро) целиком, а деньги были разделены между остальными братьями и сестрами. Но только Альваро смог «потянуть» такое приобретение. Встав у руля семейной компании, он сразу заявил, что перемены будут резкими и радикальными. Так и произошло. Производство было сокращено с двух миллионов бутылок в год до 800 тысяч. Альваро разорвал контракты почти со всеми виноградарями, потому что качество поставляемого ими винограда его не устраивало. В собственных виноградниках урожайность была сокращена до 35 гл/га. В первый же год Альваро закупил для винодельни несколько тысяч новых барриков, 80% которых — из дорогого французского дуба. И, конечно, Альваро пытается изучить характер каждого из участков почти сотни гектаров семейного виноградника, чтобы и здесь сосредоточиться на терруарных винах. Благо в Альфаро Паласьосу есть где развернуться. Дело в том, что коммуна Альфаро — та часть Риохи, которая расположена ближе остальных к морю. Вина, которые дают виноградники Паласьоса, отчетливо «средиземноморские» по стилю и обладают более яркими и свежими ароматами, чем, например, вина из Риохи-Альта. Здесь отлично чувствует себя любимая Паласьосом гарнача. Семейная бодега Альваро даже по меркам Риохи очень крупная. И это практически единственный пример в Риохе, когда производитель такого масштаба использует виноград только своей коммуны, так что вино имеет «стиль Альфаро», а не «среднестатистической Rioja».

1[1], 2005

в хорошем смысле вина-блокбастеры. Но в Бьерсо Паласьос увидел возможность делать вина с французским (и даже точнее — бургундским) характером: утонченные, с «интеллектуальной» структурой, — вина с силой танцора, а не штангиста. Компания двух Паласьосов приобрела в Бьерсо 95 участков, многие с очень старыми лозами. Первым на свет появилось Corullon, вслед за ним — четыре «терруарных» вина, каждое из урожая крошечного виноградника.

La Faraona — вино из одноименного виноградника, который находится на головокружительной высоте. Там страшно просто стоять, глядя в долину (оступишься — улетишь в бездну); трудно представить, какой выдержкой обладают люди, с помощью мулов обрабатывающие опасный виноградник. Отсюда открывается вид на ленивые деревушки, развалины монастырей, и первое, что приходит в голову: «Все это не имеет никакого отношения к современному виноделию. Это какой-то тринадцатый век!» На что Альваро отвечает: «Не подумайте, что это маркетинг». В год делается не более 550 бутылок La Faraona, потому что участок очень маленький, и урожайность мизерная — 11 гл/га (Паласьос превзошел сам себя). Многие дегустаторы отмечают параллели в стиле между La Faraona и бордоским Cheval Blanc, которое содержит высокий процент каберне фран. Другое «кюве» — San Martin, массивностью и пурпурными оттенками напоминает ронское CТte RТtie, производимое из сира. У Las Lamas отчетливо минеральный характер, подчеркнутый свежестью. Наконец, Moncerbal — это то самое, что Паласьос называет бургундским стилем: бледное в цвете, но с непередаваемо интенсивным букетом и бесконечным послевкусием, оно могло бы сразиться с молодым Echezeaux. Все вина делаются на 100% из менсии, так что драматические расхождения в стиле объясняются только различиями между виноградниками. Фанатичное внимание обоих Паласьосов к земле привело к тому, что в Бьерсо они практикуют биодинамическое виноградарство. Это означает не только полный отказ от химических удобрений. Биодинамика — сложная система, в которой работы на винограднике рассчитываются по лунному календарю, а почва и лозы подкармливаются самодельными удобрениями. Рецепты биодинамических снадобий выглядят примерно так: навоз набивается в коровий рог, рог закапывается на винограднике на зиму, весной выкапывается, и то вещество, которое в нем образовалось, используется как удобрение. Людям, впервые слышащим о биодинамике, это напоминает языческие ритуалы, но у убежденных биодинамистов, каким стал и Альваро Паласьос, есть серьезные логические обоснования их методов. Альваро говорит: «Терруар — это симбиоз почвы и климата, но свои усилия человек может приложить только к земле (на климат мы повлиять не можем). Мы должны поддерживать землю микробиологически живой, чтобы вся ее соль перешла в вино». Почва и камни, старые лозы и все другие растения, растущие между рядами виноградника, — единое целое. Срывая на винограднике цветок джады, Паласьос нюхает его и говорит: «Пахнет грейпфрутом и корицей. В точности как вино с этого участка».

80

© Fotobank.ru / Cephas

ВИНОДЕЛ

С Приорато Паласьос — звезда всемирного масшта4 ба, в Риохе он успешный бизнесмен, но душа его, как сам он признается, сегодня живет в Бьерсо. Он говорит: «Если одно из моих вин, L'Ermita или Corullon, под конец моей жизни станет считаться классическим, великим, я скажу, что достиг своей цели. Я надеюсь, что смогу сделать это. Мой проект в Приорато начался всего 15 лет назад. Но ведь если удача мне улыбнется, у меня впереди еще 25 винтажей!»

Альваро из Альфаро Свой проект дядя и племянник назвали «Descendientes de Jose Palacios» — «Наследники Хосе Паласьоса», в честь отца Альваро, который скончался в 2000 году. После его смерти мать Альваро, мудро решив не дробить собственность между девятью детьми, предложила, чтобы ктото из них выкупил отцовскую винодельню в Риохе (в Альфаро) целиком, а деньги были разделены между остальными братьями и сестрами. Но только Альваро смог «потянуть» такое приобретение. Встав у руля семейной компании, он сразу заявил, что перемены будут резкими и радикальными. Так и произошло. Производство было сокращено с двух миллионов бутылок в год до 800 тысяч. Альваро разорвал контракты почти со всеми виноградарями, потому что качество поставляемого ими винограда его не устраивало. В собственных виноградниках урожайность была сокращена до 35 гл/га. В первый же год Альваро закупил для винодельни несколько тысяч новых барриков, 80% которых — из дорогого французского дуба. И, конечно, Альваро пытается изучить характер каждого из участков почти сотни гектаров семейного виноградника, чтобы и здесь сосредоточиться на терруарных винах. Благо в Альфаро Паласьосу есть где развернуться. Дело в том, что коммуна Альфаро — та часть Риохи, которая расположена ближе остальных к морю. Вина, которые дают виноградники Паласьоса, отчетливо «средиземноморские» по стилю и обладают более яркими и свежими ароматами, чем, например, вина из Риохи-Альта. Здесь отлично чувствует себя любимая Паласьосом гарнача. Семейная бодега Альваро даже по меркам Риохи очень крупная. И это практически единственный пример в Риохе, когда производитель такого масштаба использует виноград только своей коммуны, так что вино имеет «стиль Альфаро», а не «среднестатистической Rioja».

1[1], 2005

АРТ искусство вокруг вина

ИСТОЧНИК

Этим летом в Les Sources de Caudalie проходила выставка инсталляций скульптора Натали Декостер (Decoster): бронзовые скульптуры в композициях с кольцами от винных бочек символизируют хрупкость человеческой природы перед силой времени

ВДОХНОВЕНИЯ

Герб Chateau Smith Haut Lafitte

В 2004 году комплекс Les Sources de Caudalie журналом Conde Nast Traveller был назван в числе пяти лучших туристических центров в мире и первым в Европе. Сегодня это самое модное место, где останавливаются винные туристы и те, кто приезжает в Бордо по делам. Идейные вдохновители этого пристанища любителей вина — семейство Катьяр (Cathiard). Флоранс и Даниэль Катьяр в молодости оба были спортсменами — лыжниками (Даниэль в 1960-х входил в состав французской олимпийской сборной, блиставшей на зимних Играх в Гренобле в 1968 году). Позже супруги занялись маленькой сетью бакалейных магазинов, доставшейся Даниэлю по наследству, превратив ее в розничного гиганта, а также создали сеть спортивных магазинов Go Sport, чей оборот превысил $1 млрд. В конце 1980-х, проезжая через Бордо, успешные предприниматели Катьяр были очарованы видами поместья ChЛteau Smith Haut Lafitte. Хозяйство тогда находилось не в лучшей форме, вина имели невысокие оценки в рейтингах и продавались недорого. Само шато постройки начала XVIII века было заброшенным. «Но мы сразу почувствовали, что это спящая красавица», вспоминает Флоранс. К тому времени Катьяры мало понимали в вине. Они были новичками в аристократическом

На великом винограднике сложно привлечь к себе внима ние чем то, кроме статуса и качества вина. Но случаются исключения, которые могут даже превзойти натуру. В сере дине 1990 х годов в Граве, в 20 минутах езды от города Бордо, посреди виноградников возник туристический оазис, где вино подчеркнуто возведено в ранг произведе ния искусства и окружено плодами дизайнерского вообра жения. Здесь же был создан первый в мире центр винотера пии, хотя это не самое главное в Les Sources de Caudalie.

82

1[1], 2005

Бордо, отвергающем чужаков. «Нам потребовалось 10 лет и много труда, чтобы нас здесь приняли и зауважали». Для начала чета занялась улучшением качества вина. Огромные инвестиции были сделаны в реставрацию винодельни. Сегодня в Smith Haut Lafitte можно проводить ликбез по передовым винодельческим технологиям. Было улучшено и состояние виноградников, в результате с начала 1990-х годов рейтинги вин поместья у Роберта Паркера приблизились к 90 баллам, а винтаж 2000 года получил все 94. В 1993 году в Smith Haut Lafitte гостил профессор Жозеф Веркотерен (Vercauteren), занимавшийся изучением целебных свойств вина, основанных на способности содержащихся в нем антиоксидантов нейтрализовать свободные радикалы: благодаря этому вино считается хорошим средством для профилактики заболеваний сердца, хотя в последнее время появляются все новые сообщения о возможностях с помощью вина бороться с разными недугами вроде катаракты, остеопороза и даже импотенции. Так вот Веркотерен был в авангарде всех нынешних исследований медицинских свойств вина. Он прогуливался по виноградникам в сопровождении старшей дочери хозяев шато — Матильды. У Катьяров только что закончился сбор урожая, и рядом с винодельней лежали большие груды ви-

Луна

Венера с высоты смотрит на виноградники. Здесь имеется в виду Венера из римской мифологии до того момента, когда ее стали ассоциировать с греческой богиней любви и красоты Афродитой. Изначально Венера выступала как покровительница плодородия и зрелости плодов. Работа Джима Дайна (Dine) АРТ / ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

83

АРТ искусство вокруг вина

ИСТОЧНИК

Этим летом в Les Sources de Caudalie проходила выставка инсталляций скульптора Натали Декостер (Decoster): бронзовые скульптуры в композициях с кольцами от винных бочек символизируют хрупкость человеческой природы перед силой времени

ВДОХНОВЕНИЯ

Герб Chateau Smith Haut Lafitte

В 2004 году комплекс Les Sources de Caudalie журналом Conde Nast Traveller был назван в числе пяти лучших туристических центров в мире и первым в Европе. Сегодня это самое модное место, где останавливаются винные туристы и те, кто приезжает в Бордо по делам. Идейные вдохновители этого пристанища любителей вина — семейство Катьяр (Cathiard). Флоранс и Даниэль Катьяр в молодости оба были спортсменами — лыжниками (Даниэль в 1960-х входил в состав французской олимпийской сборной, блиставшей на зимних Играх в Гренобле в 1968 году). Позже супруги занялись маленькой сетью бакалейных магазинов, доставшейся Даниэлю по наследству, превратив ее в розничного гиганта, а также создали сеть спортивных магазинов Go Sport, чей оборот превысил $1 млрд. В конце 1980-х, проезжая через Бордо, успешные предприниматели Катьяр были очарованы видами поместья ChЛteau Smith Haut Lafitte. Хозяйство тогда находилось не в лучшей форме, вина имели невысокие оценки в рейтингах и продавались недорого. Само шато постройки начала XVIII века было заброшенным. «Но мы сразу почувствовали, что это спящая красавица», вспоминает Флоранс. К тому времени Катьяры мало понимали в вине. Они были новичками в аристократическом

На великом винограднике сложно привлечь к себе внима ние чем то, кроме статуса и качества вина. Но случаются исключения, которые могут даже превзойти натуру. В сере дине 1990 х годов в Граве, в 20 минутах езды от города Бордо, посреди виноградников возник туристический оазис, где вино подчеркнуто возведено в ранг произведе ния искусства и окружено плодами дизайнерского вообра жения. Здесь же был создан первый в мире центр винотера пии, хотя это не самое главное в Les Sources de Caudalie.

82

1[1], 2005

Бордо, отвергающем чужаков. «Нам потребовалось 10 лет и много труда, чтобы нас здесь приняли и зауважали». Для начала чета занялась улучшением качества вина. Огромные инвестиции были сделаны в реставрацию винодельни. Сегодня в Smith Haut Lafitte можно проводить ликбез по передовым винодельческим технологиям. Было улучшено и состояние виноградников, в результате с начала 1990-х годов рейтинги вин поместья у Роберта Паркера приблизились к 90 баллам, а винтаж 2000 года получил все 94. В 1993 году в Smith Haut Lafitte гостил профессор Жозеф Веркотерен (Vercauteren), занимавшийся изучением целебных свойств вина, основанных на способности содержащихся в нем антиоксидантов нейтрализовать свободные радикалы: благодаря этому вино считается хорошим средством для профилактики заболеваний сердца, хотя в последнее время появляются все новые сообщения о возможностях с помощью вина бороться с разными недугами вроде катаракты, остеопороза и даже импотенции. Так вот Веркотерен был в авангарде всех нынешних исследований медицинских свойств вина. Он прогуливался по виноградникам в сопровождении старшей дочери хозяев шато — Матильды. У Катьяров только что закончился сбор урожая, и рядом с винодельней лежали большие груды ви-

Луна

Венера с высоты смотрит на виноградники. Здесь имеется в виду Венера из римской мифологии до того момента, когда ее стали ассоциировать с греческой богиней любви и красоты Афродитой. Изначально Венера выступала как покровительница плодородия и зрелости плодов. Работа Джима Дайна (Dine) АРТ / ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

83

АРТ

Ресторан La Grand'Vigne, расположенный в правом крыле вотвот должен получить вторую мишленовскую звезду. Винный погреб вмещает 15 тысяч наименований вин со всего света

Винный бар «Французский парадокс» в Les Sources de Caudalie выполняет ту же функцию, что и бары в обычных спа, где подают кислородные коктейли. Но здесь в качестве оздоровительного напитка выступает вино. Всем гостям Les Sources de Caudalie прописано два бокала хорошего вина ежедневно

Огромная скульптура зайца символизирует гостеприимство. Работа Барри Флэнагана (Flanagan)

Лебедь Первое в мире винотерапевтическое спа ноградного жмыха. Веркотерен рассказал Матильде, что с ним виноделы выбрасывают массу полезного. Матильда и ее муж Бертран прониклись пафосом профессора и стали создателями… первой в мире косметической линии с использованием виноградных полифенолов — Caudalie VinothНrapie. В то же время старшие Катьяры занимались исследованиями почв. Они знали, что несколько гектаров виноградника позади шато дают виноград более низкого качества, чем остальные участки, и взялись выяснить почему. Оказалось, что в 540 метрах под землей расположен горячий минеральный источник. И тут же рядом со зданием шато началось строительство роскошного отеля, частью которого стало винотерапевтическое спа. Все процедуры в нем связаны с вином и с Бордо: гидромассажная ванна с мерло, винно-медовые обертывания «Жиронда», массаж горячими бордоскими камнями, почти эро-

Эта скульптура изображает один из эпизодов исхода евреев из Египта. Моисей отправил группы своих людей в Ханаан, и через сорок дней они вернулись, неся на плечах гигантскую виноградную гроздь. Это было божьей вестью, что только через сорок лет народ Моисея сможет попасть в землю обетованную Ile aux Oiseaux отсылает к стилистике старинной рыбачьей деревушки на сваях в заливе Аркашона. Снаружи все выглядит аскетично, «по-крестьянски» вписываясь в море лоз вокруг. Но внутри вы погружаетесь в негу бутикового отеля 84

1[1], 2005

Алис Катьяр, младшая дочь Флоранс и Даниэля Катьяр, и Жером Турбье (Tourbier) – управляющие комплекса Les Sources de Caudalie.

тический по своей искусности… Здесь вы погружаетесь не только в чувственные, но и в эстетические наслаждения. Потрясает совершенное сочетание завершенного дизайна и продуманных деталей, вплоть до затейливых чашек, сделанных из фаянса таким образом, что на вид они кажутся смятыми пластиковыми стаканчиками. Это лишь один из сотен остроумных нюансов, из которых состоит комплекс Les Sources de Caudalie. Сам отель открыл двери в 1999 году. Для него Катьяры находили балки, фрагменты кровли старинных бордоских виноделен, собирали предметы интерьера в антикварных магазинах и сочетали их с современными материалами и формами, чтобы создать атмосферу спокойного безвременья. Комплекс состоит из четырех зданий, каждое со своей темой. La Bastide des Grands Crus посвящено людям, разделяющим страсть к вину; Le Comptoir des Indes

декором отсылает во времена, когда в гавани Бордо стояли корабли, увозившие местные вина на Восток, где их обменивали на пряности; La Maison du LiНvre построен как бы поверх двух старых бараков; Ile aux Oiseaux отсылает к стилистике старинной рыбачьей деревушки на сваях в заливе Аркашона. В отеле нет двух похожих комнат. В 2001 году открылся еще один отель на 20 комнат: La Grange au Bateau, «посвященный» воде. Есть опасность, что вы забудете о том, зачем приехали в Бордо. Махнете рукой на назначенные в других шато дегустации и скроетесь от зноя в Les Sources de Caudalie. Впрочем, проспать завтрак вы ни за что не сможете. Ведь, помимо прочего, это еще и гастрономическая мекка Бордо. Шеф-повар всех ресторанов — Франк Салейн (Salein). Кстати, это редкое место, где в качестве домашнего вина идет ChЛteau Smith Haut Lafitte. Не плохо, правда?

АРТ / ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

85

АРТ

Ресторан La Grand'Vigne, расположенный в правом крыле вотвот должен получить вторую мишленовскую звезду. Винный погреб вмещает 15 тысяч наименований вин со всего света

Винный бар «Французский парадокс» в Les Sources de Caudalie выполняет ту же функцию, что и бары в обычных спа, где подают кислородные коктейли. Но здесь в качестве оздоровительного напитка выступает вино. Всем гостям Les Sources de Caudalie прописано два бокала хорошего вина ежедневно

Огромная скульптура зайца символизирует гостеприимство. Работа Барри Флэнагана (Flanagan)

Лебедь Первое в мире винотерапевтическое спа ноградного жмыха. Веркотерен рассказал Матильде, что с ним виноделы выбрасывают массу полезного. Матильда и ее муж Бертран прониклись пафосом профессора и стали создателями… первой в мире косметической линии с использованием виноградных полифенолов — Caudalie VinothНrapie. В то же время старшие Катьяры занимались исследованиями почв. Они знали, что несколько гектаров виноградника позади шато дают виноград более низкого качества, чем остальные участки, и взялись выяснить почему. Оказалось, что в 540 метрах под землей расположен горячий минеральный источник. И тут же рядом со зданием шато началось строительство роскошного отеля, частью которого стало винотерапевтическое спа. Все процедуры в нем связаны с вином и с Бордо: гидромассажная ванна с мерло, винно-медовые обертывания «Жиронда», массаж горячими бордоскими камнями, почти эро-

Эта скульптура изображает один из эпизодов исхода евреев из Египта. Моисей отправил группы своих людей в Ханаан, и через сорок дней они вернулись, неся на плечах гигантскую виноградную гроздь. Это было божьей вестью, что только через сорок лет народ Моисея сможет попасть в землю обетованную Ile aux Oiseaux отсылает к стилистике старинной рыбачьей деревушки на сваях в заливе Аркашона. Снаружи все выглядит аскетично, «по-крестьянски» вписываясь в море лоз вокруг. Но внутри вы погружаетесь в негу бутикового отеля 84

1[1], 2005

Алис Катьяр, младшая дочь Флоранс и Даниэля Катьяр, и Жером Турбье (Tourbier) – управляющие комплекса Les Sources de Caudalie.

тический по своей искусности… Здесь вы погружаетесь не только в чувственные, но и в эстетические наслаждения. Потрясает совершенное сочетание завершенного дизайна и продуманных деталей, вплоть до затейливых чашек, сделанных из фаянса таким образом, что на вид они кажутся смятыми пластиковыми стаканчиками. Это лишь один из сотен остроумных нюансов, из которых состоит комплекс Les Sources de Caudalie. Сам отель открыл двери в 1999 году. Для него Катьяры находили балки, фрагменты кровли старинных бордоских виноделен, собирали предметы интерьера в антикварных магазинах и сочетали их с современными материалами и формами, чтобы создать атмосферу спокойного безвременья. Комплекс состоит из четырех зданий, каждое со своей темой. La Bastide des Grands Crus посвящено людям, разделяющим страсть к вину; Le Comptoir des Indes

декором отсылает во времена, когда в гавани Бордо стояли корабли, увозившие местные вина на Восток, где их обменивали на пряности; La Maison du LiНvre построен как бы поверх двух старых бараков; Ile aux Oiseaux отсылает к стилистике старинной рыбачьей деревушки на сваях в заливе Аркашона. В отеле нет двух похожих комнат. В 2001 году открылся еще один отель на 20 комнат: La Grange au Bateau, «посвященный» воде. Есть опасность, что вы забудете о том, зачем приехали в Бордо. Махнете рукой на назначенные в других шато дегустации и скроетесь от зноя в Les Sources de Caudalie. Впрочем, проспать завтрак вы ни за что не сможете. Ведь, помимо прочего, это еще и гастрономическая мекка Бордо. Шеф-повар всех ресторанов — Франк Салейн (Salein). Кстати, это редкое место, где в качестве домашнего вина идет ChЛteau Smith Haut Lafitte. Не плохо, правда?

АРТ / ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

85

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ © Fotobank.ru / Cephas

КАК ДЕЛАЕТСЯ ВЕЛИКОЕ ШАМПАНСКОЕ

Капризы погоды В Шампани весной часто бывают заморозки, иногда до начала июня довольно холодно. А летом бывает жарко. Лозам столько всего приходится перенести за год! Но наши лозы шардоне устойчивы к заморозкам, а сложная погода часто формирует уникальный характер шампанского того или иного урожая. Например, в 1985 году зимой и весной были сильные заморозки, в результате завязей на лозах оказалось мало. Но летом стояла жара, и виноград, который пережил заморозки, получился очень сочным и концентрированным. Сейчас, открывая бутылку Salon 1985, мы обнаруживаем, что это очень мощное, напористое вино, и все еще закрытое, то есть пик развития у него еще впереди. Похожим был винтаж 2003 года. Вы помните эту аномальную жару в августе? Много людей во Франции погибли из-за жары. Весной же были сильные заморозки. Уже из-за них урожай снизился вполовину, и еще часть винограда погибла в августе. Но в оставшихся ягодах концентрация была настолько высокой, что сока почти не было.

РОЖДЕНИЕ Рубрику «Факультет энологии» в Simple Wine News мы задумали для того, чтобы рассказать читателям, как делаются вина разных стилей, типов, сортов и категорий в разных странах на примере самых замечательных представителей этих самых стилей и категорий. В этом номере Дидье Депон (Depond), директор шампанского дома Salon-Delamotte, объясняет, как он делает свое знаменитое кюве «S».

Salon — шампанское, которое разрушает правила. Все другие дома шампанского* делают ассамбляжи: смешивают вина разных лет по «секретным рецептам» для обычных брютов, а часто и для престижных кюве; смешивают вина с разных участков виноградников, расположенных в разных коммунах Шампани; смешивают вина трех основных сортов Шампани: пи но нуар, пино менье и шардоне (все дома, кроме Salon, имеют в своем портфеле такие позиции). Дом Salon ничего этого не делает: он производит только винтажные шампанские, то есть в разрез устоям Шампани, никогда к вину нового урожая не добавляются так называемые «резервные вина»; он использует виноград одной единственной коммуны, расположенной рядом с деревней Мениль, и только с ви ноградников Grand Cru коммуны Мениль сюр Оже; он делает свое шампанское только из сорта шардоне (то есть единственной категории — Blanc de Blancs).

Выбор лучшего винограда

Дидье Депон

этапы производства шампанского сбор винограда (всегда ручной) прессование фильтрация сока (лучшие дома не применяют) алкогольная ферментация яблочно молочная ферментация (не всегда; у Salon — никогда) выдержка vin clair (иногда в дубе) ассамбляж (в доме Salon отсутствует) тираж (добавление тиражного ликера) бутилирование / первая укупорка бутылок вторичная ферментация (шампанизация) выдержка на осадке ремюаж дегоржаж дозаж (добавление экспедиционного ликера) окончательная укупорка корковой пробкой выдержка (не у всех)

* В русскоязычной практике стало принятым называть производителей шам панского домами шампанского (или шампанскими домами). 66% шампанско го делают крупные негоциантские дома (их около 300). Негоциантами называ ют производителей, работающих в основном с покупным виноградом. На эти кетках шампанского от таких домов вы встретите обозначение NM (nНgo ciant manipulant). Негоцианты владеют всего 10% виноградников в Шампани.

90% принадлежат виноградарям. Это около 2,5 тысяч небольших хозяйств, которые, впрочем, также имеют право выпускать шампанское под своей мар кой (производители категории rНcoltant manipulant — RM).

86

Коммуна Мениль сюр Оже

Что такое Grand Cru в Шампани?

Виноградники В Шампани почвы меловые. Поверх меловых пластов всего 30 см грунта, а местами известняк выходит прямо на поверхность. Лозы пускают корни через известняк вглубь на 15–30 метров. Да-да, у наших 40-летних лоз 30-метровые корни. Это довольно необычно. Благодаря этому наше шампанское становится таким сложным в букете. Всего 10% винограда для шампанского Salon мы получаем с собственного виноградника. Он очень мал. Остальное покупаем у виноградарей. Многие из них — внуки и правнуки тех людей, у которых покупал урожай основатель дома Salon — Эжен-Эме Салон в начале XX века**. Еще тогда он определил лучшие участки в Ле-Мениль-сюр-Оже (это около 15 га), и мы по традиции используем виноград оттуда. Ле-Мениль-сюр-Оже — самая знаменитая коммуна Grand Cru в Кот-деБлан, и единственный сорт у нас — это шардоне. Мы присматриваем за всеми виноградниками, с которых покупаем урожай. В июле мы проводим так называемый зеленый сбор: удаляем значительную часть виноградных гроздей, чтобы оставшиеся грозди смогли вобрать в себя больше всех тех веществ, которые формируют характер вина. С болезнями лоз мы боремся очень аккуратно и взвешенно. Мы дожидаемся последнего момента, чтобы начать лечение. Мы стараемся позволить природе самой одержать верх над болезнями (и часто так и получается). Но если все-таки приходится лечить лозы, то соответствующие препараты мы применяем в минимальных количествах.

В Шампани Grand Cru означает совсем не то, что в Бордо или Бургундии. Еще в 1911 году шампанские виноградники были ранжированы по классам по качеству винограда, который с них собирают. В 1981 году был проведен пере смотр классов и определены границы 17 коммун* «высшей категории» — Grand Cru и 41 коммуны Premier Cru. Если во всех других регионах Франции лучшие вина (за некоторыми экстравагантными исключениями) делаются с од ного маленького виноградника (и конечно, это всегда одно и то же Grand Cru), то в Шампани большинство самых что ни на есть престижных вин все равно смешиваются из урожая разных участков «высшего» и «первого» класса из разных коммун. Случаи, когда шампанское делается только из винограда с Grand Cru (без добавления Premier Cru) — буквально единичны. Еще реже случаи, когда вино полностью делается с одного единственного Grand Cru. Все виноградники региона Шампань сосредоточены в пяти зонах. Одна из них — Кот де Блан, где доминирует сорт шардоне. В Кот де Блан шесть коммун классифицированы как Grand Cru. Самая знаменитая из них — Mesnil sur Oger (это виноградник вокруг деревни Мениль сюр Оже). А в самой коммуне Mesnil sur Oger традиционно особенно ценятся несколько отдельных виноградников, неклассифицированных сами по себе, но имеющих имя собственное и отличаю щихся характерным терруаром (такие участки называют «льё ди»). Вообще эта классификация была придумана не для тех, кто пьет шампанское, а для самих производителей. С 1959 года в Шампани ежегодно устанавливают ся фиксированные цены на виноград. Цена килограмма винограда с Grand Cru берется за 100%, а для других классов понижается на фиксированный процент. * Под коммуной понимается виноградник вокруг какой то деревни, обычно разделенный на участки меж ду ее жителями и носящий ее имя. Коммуна — это самая мелкая единица административно территори ального деления во Франции.

** подробнее о создании шампанского дома Salon читайте в рубрике «Тренд»

1[1], 2005

Уже во время сбора винограда мы на 60% понимаем, будет ли возможным из урожая этого года сделать миллезимное шампанское Salon. Для Salon мы отбираем только лучшие ягоды: самые зрелые, неповрежденные, красивые. Урожай собирается вручную. Сбор начинается обычно на сотый день с того дня, который был отмечен как середина цветения винограда, — во второй половине сентября. У нас работают 70 сборщиков винограда. Это одни и те же люди вот уже 30 лет. Уже несколько поколений одних и тех же семей — бабушки, дедушки, дети, внуки — собирают виноград для Salon и Delamotte. Знакомство, доверие, традиция — все это очень важно. Эти люди понимают те высокие критерии, которые Salon предъявляет на всех этапах — от сбора винограда до продажи вина. Собственно, в этом и заключается основная разница между нами и другими шампанскими домами. У нас завышенные требования: мы делаем очень мало вина, но требуем совершенства.

Пресс Сборщики уже на винограднике отбирают для Salon только лучшие грозди. Вечером, когда виноград привозят в винодельню, он проходит еще одну стадию ручного отбора. И сразу поступает под пресс. У нас есть один суперсовременный пресс и два старых, вертикальных, с рычагами. Традиционные шампанские прессы вмещают 4 тонны ягод (это количество мы называем «марк» — единица измерения, принятая в Шампани). С марка делают две выжимки: первая это 2050 литров, и вторая — еще 500. Для Salon мы используем только лучшую первую выжимку, а остальное (taille — «хвост») продаем другим домам, которые делают более простое шампанское. После отжима сок немного мутный, но в отличие от других домов мы его не фильтруем, потому что контакт сока с остаточной мякотью придает в итоге шампанскому особые свойства, больше глубины.

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ / РОЖДЕНИЕ «S»

87

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ © Fotobank.ru / Cephas

КАК ДЕЛАЕТСЯ ВЕЛИКОЕ ШАМПАНСКОЕ

Капризы погоды В Шампани весной часто бывают заморозки, иногда до начала июня довольно холодно. А летом бывает жарко. Лозам столько всего приходится перенести за год! Но наши лозы шардоне устойчивы к заморозкам, а сложная погода часто формирует уникальный характер шампанского того или иного урожая. Например, в 1985 году зимой и весной были сильные заморозки, в результате завязей на лозах оказалось мало. Но летом стояла жара, и виноград, который пережил заморозки, получился очень сочным и концентрированным. Сейчас, открывая бутылку Salon 1985, мы обнаруживаем, что это очень мощное, напористое вино, и все еще закрытое, то есть пик развития у него еще впереди. Похожим был винтаж 2003 года. Вы помните эту аномальную жару в августе? Много людей во Франции погибли из-за жары. Весной же были сильные заморозки. Уже из-за них урожай снизился вполовину, и еще часть винограда погибла в августе. Но в оставшихся ягодах концентрация была настолько высокой, что сока почти не было.

РОЖДЕНИЕ Рубрику «Факультет энологии» в Simple Wine News мы задумали для того, чтобы рассказать читателям, как делаются вина разных стилей, типов, сортов и категорий в разных странах на примере самых замечательных представителей этих самых стилей и категорий. В этом номере Дидье Депон (Depond), директор шампанского дома Salon-Delamotte, объясняет, как он делает свое знаменитое кюве «S».

Salon — шампанское, которое разрушает правила. Все другие дома шампанского* делают ассамбляжи: смешивают вина разных лет по «секретным рецептам» для обычных брютов, а часто и для престижных кюве; смешивают вина с разных участков виноградников, расположенных в разных коммунах Шампани; смешивают вина трех основных сортов Шампани: пи но нуар, пино менье и шардоне (все дома, кроме Salon, имеют в своем портфеле такие позиции). Дом Salon ничего этого не делает: он производит только винтажные шампанские, то есть в разрез устоям Шампани, никогда к вину нового урожая не добавляются так называемые «резервные вина»; он использует виноград одной единственной коммуны, расположенной рядом с деревней Мениль, и только с ви ноградников Grand Cru коммуны Мениль сюр Оже; он делает свое шампанское только из сорта шардоне (то есть единственной категории — Blanc de Blancs).

Выбор лучшего винограда

Дидье Депон

этапы производства шампанского сбор винограда (всегда ручной) прессование фильтрация сока (лучшие дома не применяют) алкогольная ферментация яблочно молочная ферментация (не всегда; у Salon — никогда) выдержка vin clair (иногда в дубе) ассамбляж (в доме Salon отсутствует) тираж (добавление тиражного ликера) бутилирование / первая укупорка бутылок вторичная ферментация (шампанизация) выдержка на осадке ремюаж дегоржаж дозаж (добавление экспедиционного ликера) окончательная укупорка корковой пробкой выдержка (не у всех)

* В русскоязычной практике стало принятым называть производителей шам панского домами шампанского (или шампанскими домами). 66% шампанско го делают крупные негоциантские дома (их около 300). Негоциантами называ ют производителей, работающих в основном с покупным виноградом. На эти кетках шампанского от таких домов вы встретите обозначение NM (nНgo ciant manipulant). Негоцианты владеют всего 10% виноградников в Шампани.

90% принадлежат виноградарям. Это около 2,5 тысяч небольших хозяйств, которые, впрочем, также имеют право выпускать шампанское под своей мар кой (производители категории rНcoltant manipulant — RM).

86

Коммуна Мениль сюр Оже

Что такое Grand Cru в Шампани?

Виноградники В Шампани почвы меловые. Поверх меловых пластов всего 30 см грунта, а местами известняк выходит прямо на поверхность. Лозы пускают корни через известняк вглубь на 15–30 метров. Да-да, у наших 40-летних лоз 30-метровые корни. Это довольно необычно. Благодаря этому наше шампанское становится таким сложным в букете. Всего 10% винограда для шампанского Salon мы получаем с собственного виноградника. Он очень мал. Остальное покупаем у виноградарей. Многие из них — внуки и правнуки тех людей, у которых покупал урожай основатель дома Salon — Эжен-Эме Салон в начале XX века**. Еще тогда он определил лучшие участки в Ле-Мениль-сюр-Оже (это около 15 га), и мы по традиции используем виноград оттуда. Ле-Мениль-сюр-Оже — самая знаменитая коммуна Grand Cru в Кот-деБлан, и единственный сорт у нас — это шардоне. Мы присматриваем за всеми виноградниками, с которых покупаем урожай. В июле мы проводим так называемый зеленый сбор: удаляем значительную часть виноградных гроздей, чтобы оставшиеся грозди смогли вобрать в себя больше всех тех веществ, которые формируют характер вина. С болезнями лоз мы боремся очень аккуратно и взвешенно. Мы дожидаемся последнего момента, чтобы начать лечение. Мы стараемся позволить природе самой одержать верх над болезнями (и часто так и получается). Но если все-таки приходится лечить лозы, то соответствующие препараты мы применяем в минимальных количествах.

В Шампани Grand Cru означает совсем не то, что в Бордо или Бургундии. Еще в 1911 году шампанские виноградники были ранжированы по классам по качеству винограда, который с них собирают. В 1981 году был проведен пере смотр классов и определены границы 17 коммун* «высшей категории» — Grand Cru и 41 коммуны Premier Cru. Если во всех других регионах Франции лучшие вина (за некоторыми экстравагантными исключениями) делаются с од ного маленького виноградника (и конечно, это всегда одно и то же Grand Cru), то в Шампани большинство самых что ни на есть престижных вин все равно смешиваются из урожая разных участков «высшего» и «первого» класса из разных коммун. Случаи, когда шампанское делается только из винограда с Grand Cru (без добавления Premier Cru) — буквально единичны. Еще реже случаи, когда вино полностью делается с одного единственного Grand Cru. Все виноградники региона Шампань сосредоточены в пяти зонах. Одна из них — Кот де Блан, где доминирует сорт шардоне. В Кот де Блан шесть коммун классифицированы как Grand Cru. Самая знаменитая из них — Mesnil sur Oger (это виноградник вокруг деревни Мениль сюр Оже). А в самой коммуне Mesnil sur Oger традиционно особенно ценятся несколько отдельных виноградников, неклассифицированных сами по себе, но имеющих имя собственное и отличаю щихся характерным терруаром (такие участки называют «льё ди»). Вообще эта классификация была придумана не для тех, кто пьет шампанское, а для самих производителей. С 1959 года в Шампани ежегодно устанавливают ся фиксированные цены на виноград. Цена килограмма винограда с Grand Cru берется за 100%, а для других классов понижается на фиксированный процент. * Под коммуной понимается виноградник вокруг какой то деревни, обычно разделенный на участки меж ду ее жителями и носящий ее имя. Коммуна — это самая мелкая единица административно территори ального деления во Франции.

** подробнее о создании шампанского дома Salon читайте в рубрике «Тренд»

1[1], 2005

Уже во время сбора винограда мы на 60% понимаем, будет ли возможным из урожая этого года сделать миллезимное шампанское Salon. Для Salon мы отбираем только лучшие ягоды: самые зрелые, неповрежденные, красивые. Урожай собирается вручную. Сбор начинается обычно на сотый день с того дня, который был отмечен как середина цветения винограда, — во второй половине сентября. У нас работают 70 сборщиков винограда. Это одни и те же люди вот уже 30 лет. Уже несколько поколений одних и тех же семей — бабушки, дедушки, дети, внуки — собирают виноград для Salon и Delamotte. Знакомство, доверие, традиция — все это очень важно. Эти люди понимают те высокие критерии, которые Salon предъявляет на всех этапах — от сбора винограда до продажи вина. Собственно, в этом и заключается основная разница между нами и другими шампанскими домами. У нас завышенные требования: мы делаем очень мало вина, но требуем совершенства.

Пресс Сборщики уже на винограднике отбирают для Salon только лучшие грозди. Вечером, когда виноград привозят в винодельню, он проходит еще одну стадию ручного отбора. И сразу поступает под пресс. У нас есть один суперсовременный пресс и два старых, вертикальных, с рычагами. Традиционные шампанские прессы вмещают 4 тонны ягод (это количество мы называем «марк» — единица измерения, принятая в Шампани). С марка делают две выжимки: первая это 2050 литров, и вторая — еще 500. Для Salon мы используем только лучшую первую выжимку, а остальное (taille — «хвост») продаем другим домам, которые делают более простое шампанское. После отжима сок немного мутный, но в отличие от других домов мы его не фильтруем, потому что контакт сока с остаточной мякотью придает в итоге шампанскому особые свойства, больше глубины.

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ / РОЖДЕНИЕ «S»

87

© Fotobank.ru / Cephas

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ

Основные категории шампанского Невинтажное. Ассамбляж вина нового урожая и вин предыдущих урожаев (резервных). Смысл невинтажно го брюта в том, что, независимо от особенностей уро жая, в этом «базовом» вине каждого дома сохраняет ся стабильный уровень качества и по сути один и тот же узнаваемый вкус. Винтажное (или миллезимное*). Делается из уро жая одного года, урожай которого был признан выда ющимся. Такие урожаи случаются два–три раза за десятилетие. Каждый дом шампанского самостоятельно решает, выйдет ли шампанское того или иного урожая в качес тве винтажного, то есть «будет ли объявлен винтаж». Однако случаются годы, когда большинство домов объявляют винтаж. За последнее время это 2001, 1996, 1995 и 1990 годы. В винтажном шампанском всегда выражается стиль дома, но конкретные харак теристики варьируются в зависимости от особеннос тей винтажа. Престижное кюве (CuvНe de Prestige). Топовые пози ции в портфелях ведущих домов шампанского, для ко торых отбирается лучший виноград Grand Cru и Premi er Cru. Престижные кюве могут быть как винтажными, так и невинтажными, а также Blanc de Blancs. Блан де Блан (Blanc de Blancs) и Блан де Нуар (Blanc de Noirs). Большая часть шампанского делает ся из трех основных сортов винограда: шардоне, пино нуар и пино менье. Последние два — это классичес кие красные сорта винограда (с красной кожицей, но белой мякотью, поскольку при производстве шам панского исходное вино не настаивается на кожице, оно остается белым). Однако ряд домов делают шам панское только из белого винограда — шардоне (Blanc de Blancs — «белое из белых») или только из красных пино нуар и пино менье (Blanc de Noirs — «белое из красных»). Blanc de Blancs составляют все го 5% общего объема производства вин Шампани. В ряде ведущих домов эту категорию считают самой изысканной для шампанского. Розовое (RosН). Розовые шампанские составляют 2–3% от всех вин региона. Есть несколько вариантов производства RosН: иногда в основное, белое, vin clair перед бутилированием добавляют немного красного вина, а иногда еще перед ферментацией сок недолго настаивается на кожице пино нуар и пино менье.

Шампанское Salon может храниться десять, двадцать, пятьдесят лет...

Ферментация На начальной стадии создание шампанского неотличимо от производства белого вина из шардоне. Брожение проходит в небольших стальных чанах. Мы никогда не используем культивированные дрожжи, да и вообще не вмешиваемся в процесс, главное, что требуется, — обеспечить правильный температурный режим. Некоторые дома ферментируют, а потом выдерживают вино в дубовых бочках, но мы вообще не используем дуба, потому что он, как ни крути, привносит в вино дополнительные оттенки, а мы хотим, чтобы оно было чистым отражением терруара и свойств винограда шардоне. Кроме того, наш опыт показывает, что шампанское, которое не касалось дуба, обладает большим запасом жизненных сил и проживет дольше. Впрочем, использовать или не использовать дуб — это дело вкуса. Что касается яблочно-молочной ферментации, то мы ее не допускаем, чтобы сохранить свежесть и чистоту вина. Этот процесс ускоряет снижение уровня кислотности в вине, но нам этого не нужно, потому что наше шампанское предназначено для долгой выдержки: десять, двадцать, пятьдесят лет…

Vin Clair Молодое вино, пока еще спокойное**, в Шампани называют vin clair (чистое). Оно такое кислое, что непрофессионалу сложно в нем почувствовать что-нибудь. В январе-феврале мы начинаем дегустации. Для нас это почти самый важный этап, потому что здесь мы должны решить, станет ли вино этого года миллезимным шампанским Salon. Мы трижды пробуем вино, чтобы принять решение. Очень сложно, пробуя вино в 2005 году, предугадать, каким оно станет в 2015-м и в 2030-м. Чтобы оценить правильно потенциал вина, мы обращаем внимание на баланс сахара и кислотности. Очень мало миллезимов, когда этот баланс идеален. Но он, по сути, является решающим фактором. На протяжении уже века мы не ошибались и никогда не жалели о своем решении, делать или не делать тот или иной миллезим. Сейчас трое отвечают за принятие решения: я, потом Бернар де Нонанкур (de Nonancourt), глава группы Laurent-Perrier, которой принадлежит дом Salon-Delamotte, и снова я.

Та самая шампанизация

Шампанское Salon le Mesnil является: винтажным; престижным кюве; Blanc de Blancs.

*Миллезим и винтаж — синонимы, обозначающие год урожая. В Шампани говорят и так и так, и на этикетках вы можете встретить и vintage, и millНsimН. Мсье Депон предпочитает говорить «миллезим».

88

Ручной ремюаж в доме Salon

Итак, если мы решили, что вино нового урожая достойно стать шампанским Salon, в марте мы добавляем в него тиражный ликер, разливаем его в бутылки, закупориваем металлическими крышками (такими, как у пива) и отправляем в погреб. Дней через десять вино в бутылках снова начинает бродить. Эта вторичная ферментация (шампанизация) проходит очень бурно около месяца или чуть больше того (в зависимости от структуры вина). (Раньше, в XVII–XVIII веках, когда не было прочных бутылок, на этой стадии чуть ли не треть бутылок взрывалась, не выдерживая давления.) Очень важно в это время поддерживать в погребе температуру не более 11°. ** спокойное (или тихое) вино — антоним игристого

1[1], 2005

Сроки выдержки После того как в бутылках ослабевает вторичная фер ментация, их на долгое время оставляют в покое. По законодательству выдержка на осадке должна продолжаться: для невинтажных шампанских не менее 15 ме сяцев; для винтажных не менее 3 лет. На практике хорошие производители выдерживают свои невинтажные брюты по 2–3 года, винтажные — по 4–5 лет, престижные кюве — по 6–10 лет.

Ручной ремюаж, требующий колоссального труда, — старинная технология, ассоциирующаяся с духом и атмосферой Шампани. Надо признать, что автоматизация на этой стадии с помощью металлических контейнеров, управляемых компьютером (жиропаллетов), не сказывается на объективном качестве шампанского, и это полностью признает мсье Депон. Но вот что важно для всех великих вин — человеческое прикосновение. Вина, сделанные вручную, как в стародавние времена, приобретают особую ауру, которая усиливает восхищение потребителя, если он относится к категории людей, для которых важна эмоциональная составляющая вина как объекта культуры.

Выдержка sur lie Когда «бурный этап» вторичной ферментации заканчивается, в бутылке выпадает дрожжевой осадок, на котором наше шампанское и проведет следующие пять, семь, а то и десять лет («на осадке» — sur lie). У каждого миллезима свой срок выдержки. На самом деле дрожжи остаются активными во все время выдержки. Пока в вине остаются живые дрожжевые грибки, оно стареет очень-очень медленно, поэтому-то мы и выдерживаем на осадке так долго, а чем дольше, тем более глубокий и комплексный букет* успеет развить шампанское. Но, конечно, все зависит от потенциала, которым изначально обладало вино.

Десять лет спустя В среднем разные миллезимы Salon выдерживаются по 10 лет. Мы откупориваем отдельные бутылки и проверяем, как развивается вино. Только мы (я и Бернар де Нонанкур) определяем момент, когда начнется ремюаж. Например, миллезим 1985 года выдерживался 14 лет, а 1990-го — 12 лет, то есть до того момента, как при очередной дегустации мы поняли, что вино идеально. В Salon ремюаж до сих пор проводится вручную. У нас есть один опытный «ремюер», который в день переворачивает 50 тысяч бутылок. Да, это много, но вполне возможно. Сейчас почти все дома используют жиропаллеты, так что ему не с кем соревноваться, а раньше даже проводили конкурсы на скорость между «ремюерами». Чтобы перевернуть все бутылки Salon нужно три недели. После того как бутылки окажутся вниз горлышком, мы оставляем их так на пару месяцев, чтобы осадок уплотнился. Мы никогда не дегоржируем все вино миллезима одновременно. Важно, чтобы партия шампанского, поступающего на рынок, была «недав*если не вдаваться в химические подробности, можно сказать, что в отношении формирования букета (комплекса ароматов) любое вино переживает две стадии: 1) в молодом вине (только что после брожения) еще сохраняется много «первичных» фруктовых ароматов (которые были и у свежего виноградного сока), хотя в ходе брожения уже образуются и «вторичные», винные, ароматы; 2) за время выдержки вина (в ста ли и/или в бочках, а потом в бутылках) компоненты вина (фенолы, кислоты и т.д. и т.п.) проходят через ог ромное количество химических преобразований (в которых участвуют также «выжившие» дрожжи и кис лород), благодаря чему формируется множество новых ароматических нюансов («третичные» ароматы).

Секрет ассамбляжа, которого нет у Salon Для дома Salon самым волнительным этапом являются де густации vin clair, но в большинстве других домов главные решения принимаются в марте, когда идет ассамбляж. Большая часть шампанских вин — это смеси: базовых вин, сделанных из трех сортов; вина нового урожая и вин предыдущих урожаев; наконец, частей вин, сделанных из винограда, поступившего из разных зон Шампани. В ас самбляж могут входить до 50 ти разных вин. Правильно рассчитать пропорцию этих частей — неимоверно слож ная задача. Во многих домах есть своя «секретная форму ла», которая берется за основу и модифицируется в зави симости от свойств вин конкретного года. В этот секрет обычно посвящены только два–три человека. Части вин смешиваются в огромных стальных чанах. В ассамбляж добавляется тиражный ликер (liqueur de tirage). Это смесь вина, дрожжей и тростникового сахара. Вино разливается по бутылкам. Бутылки закрывают ме таллическими капсулами, и в них благодаря добавленным дрожжам и сахару снова начинается брожение, в ходе ко торого образуется углекислый газ. Так тихое вино стано вится шампанским.

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ / РОЖДЕНИЕ «S»

89

© Fotobank.ru / Cephas

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ

Основные категории шампанского Невинтажное. Ассамбляж вина нового урожая и вин предыдущих урожаев (резервных). Смысл невинтажно го брюта в том, что, независимо от особенностей уро жая, в этом «базовом» вине каждого дома сохраняет ся стабильный уровень качества и по сути один и тот же узнаваемый вкус. Винтажное (или миллезимное*). Делается из уро жая одного года, урожай которого был признан выда ющимся. Такие урожаи случаются два–три раза за десятилетие. Каждый дом шампанского самостоятельно решает, выйдет ли шампанское того или иного урожая в качес тве винтажного, то есть «будет ли объявлен винтаж». Однако случаются годы, когда большинство домов объявляют винтаж. За последнее время это 2001, 1996, 1995 и 1990 годы. В винтажном шампанском всегда выражается стиль дома, но конкретные харак теристики варьируются в зависимости от особеннос тей винтажа. Престижное кюве (CuvНe de Prestige). Топовые пози ции в портфелях ведущих домов шампанского, для ко торых отбирается лучший виноград Grand Cru и Premi er Cru. Престижные кюве могут быть как винтажными, так и невинтажными, а также Blanc de Blancs. Блан де Блан (Blanc de Blancs) и Блан де Нуар (Blanc de Noirs). Большая часть шампанского делает ся из трех основных сортов винограда: шардоне, пино нуар и пино менье. Последние два — это классичес кие красные сорта винограда (с красной кожицей, но белой мякотью, поскольку при производстве шам панского исходное вино не настаивается на кожице, оно остается белым). Однако ряд домов делают шам панское только из белого винограда — шардоне (Blanc de Blancs — «белое из белых») или только из красных пино нуар и пино менье (Blanc de Noirs — «белое из красных»). Blanc de Blancs составляют все го 5% общего объема производства вин Шампани. В ряде ведущих домов эту категорию считают самой изысканной для шампанского. Розовое (RosН). Розовые шампанские составляют 2–3% от всех вин региона. Есть несколько вариантов производства RosН: иногда в основное, белое, vin clair перед бутилированием добавляют немного красного вина, а иногда еще перед ферментацией сок недолго настаивается на кожице пино нуар и пино менье.

Шампанское Salon может храниться десять, двадцать, пятьдесят лет...

Ферментация На начальной стадии создание шампанского неотличимо от производства белого вина из шардоне. Брожение проходит в небольших стальных чанах. Мы никогда не используем культивированные дрожжи, да и вообще не вмешиваемся в процесс, главное, что требуется, — обеспечить правильный температурный режим. Некоторые дома ферментируют, а потом выдерживают вино в дубовых бочках, но мы вообще не используем дуба, потому что он, как ни крути, привносит в вино дополнительные оттенки, а мы хотим, чтобы оно было чистым отражением терруара и свойств винограда шардоне. Кроме того, наш опыт показывает, что шампанское, которое не касалось дуба, обладает большим запасом жизненных сил и проживет дольше. Впрочем, использовать или не использовать дуб — это дело вкуса. Что касается яблочно-молочной ферментации, то мы ее не допускаем, чтобы сохранить свежесть и чистоту вина. Этот процесс ускоряет снижение уровня кислотности в вине, но нам этого не нужно, потому что наше шампанское предназначено для долгой выдержки: десять, двадцать, пятьдесят лет…

Vin Clair Молодое вино, пока еще спокойное**, в Шампани называют vin clair (чистое). Оно такое кислое, что непрофессионалу сложно в нем почувствовать что-нибудь. В январе-феврале мы начинаем дегустации. Для нас это почти самый важный этап, потому что здесь мы должны решить, станет ли вино этого года миллезимным шампанским Salon. Мы трижды пробуем вино, чтобы принять решение. Очень сложно, пробуя вино в 2005 году, предугадать, каким оно станет в 2015-м и в 2030-м. Чтобы оценить правильно потенциал вина, мы обращаем внимание на баланс сахара и кислотности. Очень мало миллезимов, когда этот баланс идеален. Но он, по сути, является решающим фактором. На протяжении уже века мы не ошибались и никогда не жалели о своем решении, делать или не делать тот или иной миллезим. Сейчас трое отвечают за принятие решения: я, потом Бернар де Нонанкур (de Nonancourt), глава группы Laurent-Perrier, которой принадлежит дом Salon-Delamotte, и снова я.

Та самая шампанизация

Шампанское Salon le Mesnil является: винтажным; престижным кюве; Blanc de Blancs.

*Миллезим и винтаж — синонимы, обозначающие год урожая. В Шампани говорят и так и так, и на этикетках вы можете встретить и vintage, и millНsimН. Мсье Депон предпочитает говорить «миллезим».

88

Ручной ремюаж в доме Salon

Итак, если мы решили, что вино нового урожая достойно стать шампанским Salon, в марте мы добавляем в него тиражный ликер, разливаем его в бутылки, закупориваем металлическими крышками (такими, как у пива) и отправляем в погреб. Дней через десять вино в бутылках снова начинает бродить. Эта вторичная ферментация (шампанизация) проходит очень бурно около месяца или чуть больше того (в зависимости от структуры вина). (Раньше, в XVII–XVIII веках, когда не было прочных бутылок, на этой стадии чуть ли не треть бутылок взрывалась, не выдерживая давления.) Очень важно в это время поддерживать в погребе температуру не более 11°. ** спокойное (или тихое) вино — антоним игристого

1[1], 2005

Сроки выдержки После того как в бутылках ослабевает вторичная фер ментация, их на долгое время оставляют в покое. По законодательству выдержка на осадке должна продолжаться: для невинтажных шампанских не менее 15 ме сяцев; для винтажных не менее 3 лет. На практике хорошие производители выдерживают свои невинтажные брюты по 2–3 года, винтажные — по 4–5 лет, престижные кюве — по 6–10 лет.

Ручной ремюаж, требующий колоссального труда, — старинная технология, ассоциирующаяся с духом и атмосферой Шампани. Надо признать, что автоматизация на этой стадии с помощью металлических контейнеров, управляемых компьютером (жиропаллетов), не сказывается на объективном качестве шампанского, и это полностью признает мсье Депон. Но вот что важно для всех великих вин — человеческое прикосновение. Вина, сделанные вручную, как в стародавние времена, приобретают особую ауру, которая усиливает восхищение потребителя, если он относится к категории людей, для которых важна эмоциональная составляющая вина как объекта культуры.

Выдержка sur lie Когда «бурный этап» вторичной ферментации заканчивается, в бутылке выпадает дрожжевой осадок, на котором наше шампанское и проведет следующие пять, семь, а то и десять лет («на осадке» — sur lie). У каждого миллезима свой срок выдержки. На самом деле дрожжи остаются активными во все время выдержки. Пока в вине остаются живые дрожжевые грибки, оно стареет очень-очень медленно, поэтому-то мы и выдерживаем на осадке так долго, а чем дольше, тем более глубокий и комплексный букет* успеет развить шампанское. Но, конечно, все зависит от потенциала, которым изначально обладало вино.

Десять лет спустя В среднем разные миллезимы Salon выдерживаются по 10 лет. Мы откупориваем отдельные бутылки и проверяем, как развивается вино. Только мы (я и Бернар де Нонанкур) определяем момент, когда начнется ремюаж. Например, миллезим 1985 года выдерживался 14 лет, а 1990-го — 12 лет, то есть до того момента, как при очередной дегустации мы поняли, что вино идеально. В Salon ремюаж до сих пор проводится вручную. У нас есть один опытный «ремюер», который в день переворачивает 50 тысяч бутылок. Да, это много, но вполне возможно. Сейчас почти все дома используют жиропаллеты, так что ему не с кем соревноваться, а раньше даже проводили конкурсы на скорость между «ремюерами». Чтобы перевернуть все бутылки Salon нужно три недели. После того как бутылки окажутся вниз горлышком, мы оставляем их так на пару месяцев, чтобы осадок уплотнился. Мы никогда не дегоржируем все вино миллезима одновременно. Важно, чтобы партия шампанского, поступающего на рынок, была «недав*если не вдаваться в химические подробности, можно сказать, что в отношении формирования букета (комплекса ароматов) любое вино переживает две стадии: 1) в молодом вине (только что после брожения) еще сохраняется много «первичных» фруктовых ароматов (которые были и у свежего виноградного сока), хотя в ходе брожения уже образуются и «вторичные», винные, ароматы; 2) за время выдержки вина (в ста ли и/или в бочках, а потом в бутылках) компоненты вина (фенолы, кислоты и т.д. и т.п.) проходят через ог ромное количество химических преобразований (в которых участвуют также «выжившие» дрожжи и кис лород), благодаря чему формируется множество новых ароматических нюансов («третичные» ароматы).

Секрет ассамбляжа, которого нет у Salon Для дома Salon самым волнительным этапом являются де густации vin clair, но в большинстве других домов главные решения принимаются в марте, когда идет ассамбляж. Большая часть шампанских вин — это смеси: базовых вин, сделанных из трех сортов; вина нового урожая и вин предыдущих урожаев; наконец, частей вин, сделанных из винограда, поступившего из разных зон Шампани. В ас самбляж могут входить до 50 ти разных вин. Правильно рассчитать пропорцию этих частей — неимоверно слож ная задача. Во многих домах есть своя «секретная форму ла», которая берется за основу и модифицируется в зави симости от свойств вин конкретного года. В этот секрет обычно посвящены только два–три человека. Части вин смешиваются в огромных стальных чанах. В ассамбляж добавляется тиражный ликер (liqueur de tirage). Это смесь вина, дрожжей и тростникового сахара. Вино разливается по бутылкам. Бутылки закрывают ме таллическими капсулами, и в них благодаря добавленным дрожжам и сахару снова начинается брожение, в ходе ко торого образуется углекислый газ. Так тихое вино стано вится шампанским.

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ / РОЖДЕНИЕ «S»

89

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ

но дегоржирована», потому что так вино дольше сохраняет особую свежесть. Salon придерживается этого принципа уже сто лет. В последнее время это стало модно, а дом Bollinger даже сделал под это отдельную марку шампанского — RD (recently disgorged) — «только что дегоржированное»). Но у нас все шампанское такое, хотя это и не отмечено на этикетке. После дегоржажа в бутылки доливается liqueur d'expНdition. Его состав является нашим секретом, в который посвящены все те же трое. Многие наши заказчики просят, чтобы мы сделали для них партию brut nature — абсолютно сухого вина, но я принципиально против этого. Я считаю, что маленькая порция сахара плюс еще кое-какие секретные компоненты — это как макияж для красивой женщины. Совсем немножко макияжа подчеркивает красоту. Крошечный штрих, чтобы подчеркнуть вкус. Затем бутылки закупориваются пробкой. На них наклеиваются этикетки. Этикетка Salon совсем простая. Ее вид менялся только дважды. Ее прекрасно знают во всем мире. Лучшие сомелье мира говорят «Кюве S», хотя слова «кюве» нет на этикетке. Забавно, что это придумали не мы, а комментаторы, сомелье, журналисты… Salon — «кюве S»! Мы так не говорили, но хорошо, что образ марки Salon выражается таким образом. Когда Salon поступает в продажу, вы можете сразу же пить его: оно готово. Но мы всегда советуем покупать больше вина, чем вы собираетесь выпить сразу, — на будущее. Salon любого миллезима способно храниться в среднем 30 лет после поступления в продажу. Сейчас урожаи 1940-х, 1920-х годов все так же восхитительны. В аромате такого взрослого Salon появляются прекрасные нотки трюфелей. Эти вина неподвластны ходу времени.

Мастер демонстрирует стадии ручного ремюажа (4 фото)

Дегоржаж (удаление замороженного осадка)

Ремюаж, дегоржаж и дозаж Долгие годы закупоренные временными капсулами бутылки лежат в погребе: шампанское развива ется на дрожжевом осадке. Но чтобы выпустить вино в продажу, осадок нужно удалить. Для этого бутылки переворачивают вниз горлышком, чтобы осадок скопился у крышки. Переворачивать бутыл ки нужно очень аккуратно, чтобы не взболтать осадок. Традиционно это делалось с помощью дере вянных пюпитров с отверстиями, в которые под углом вставлены бутылки. В течение нескольких не дель и даже месяцев, вручную, по миллиметру, бутылки переворачивают в нужное положение. Сейчас в большинстве домов этот процесс автоматизирован: используются жиропаллеты — боль шие вращающиеся металлические контейнеры. Переворачивание бутылок — это ремюаж. После того как бутылки оказываются вниз головой, горлышко аккуратно помещают в замораживаю щий раствор (–30°). Осадок превращается в льдинку. Бутылку откупоривают и льдинка выстрелива ет. Удаление осадка — это дегоржаж. После этого в каждую бутылку доливают немного экспедиционного ликера (дозаж). До этого вино абсолютно сухое (brut nature), но в этот «ликер» добавляют определенное количество сахара, и именно это определяет, будет ли шампанское брютом (brut naturel, extra brut или просто brut) или, например, полусухим (demi sec). Бутылки закупоривают пробками и отправляют немного «отлежаться». После этого шампанское готово

маленький конкурс для знатоков Если вы знаете все о шампанском, пришлите до 15 января ответы на три вопроса (и все с подвохом) в редакцию (по адресу: OBorisova@simplewine.ru ). Автор самого полного ответа получит главный приз: 20% ную скидку на трехмесячный курс обучения в Школе вина «Энотрия». Второй приз — бутылка шампанского Delamotte Brut. Вопросы: 1) Какие сорта винограда используются в производстве шампанского?

2) В чем смысл металлической крышечки, которая помещается поверх пробки шампанского под мюзле?

3) Почему покровителем виноделов в Шампани считается не святой Винсент, как в большинстве других винодельческих регионов католической Европы, а Божья Матерь? Правильные ответы будут опубликованы в февральском номере Simple Wine News.

90

1[1], 2005

ФАКУЛЬТЕТ ЭНОЛОГИИ

но дегоржирована», потому что так вино дольше сохраняет особую свежесть. Salon придерживается этого принципа уже сто лет. В последнее время это стало модно, а дом Bollinger даже сделал под это отдельную марку шампанского — RD (recently disgorged) — «только что дегоржированное»). Но у нас все шампанское такое, хотя это и не отмечено на этикетке. После дегоржажа в бутылки доливается liqueur d'expНdition. Его состав является нашим секретом, в который посвящены все те же трое. Многие наши заказчики просят, чтобы мы сделали для них партию brut nature — абсолютно сухого вина, но я принципиально против этого. Я считаю, что маленькая порция сахара плюс еще кое-какие секретные компоненты — это как макияж для красивой женщины. Совсем немножко макияжа подчеркивает красоту. Крошечный штрих, чтобы подчеркнуть вкус. Затем бутылки закупориваются пробкой. На них наклеиваются этикетки. Этикетка Salon совсем простая. Ее вид менялся только дважды. Ее прекрасно знают во всем мире. Лучшие сомелье мира говорят «Кюве S», хотя слова «кюве» нет на этикетке. Забавно, что это придумали не мы, а комментаторы, сомелье, журналисты… Salon — «кюве S»! Мы так не говорили, но хорошо, что образ марки Salon выражается таким образом. Когда Salon поступает в продажу, вы можете сразу же пить его: оно готово. Но мы всегда советуем покупать больше вина, чем вы собираетесь выпить сразу, — на будущее. Salon любого миллезима способно храниться в среднем 30 лет после поступления в продажу. Сейчас урожаи 1940-х, 1920-х годов все так же восхитительны. В аромате такого взрослого Salon появляются прекрасные нотки трюфелей. Эти вина неподвластны ходу времени.

Мастер демонстрирует стадии ручного ремюажа (4 фото)

Дегоржаж (удаление замороженного осадка)

Ремюаж, дегоржаж и дозаж Долгие годы закупоренные временными капсулами бутылки лежат в погребе: шампанское развива ется на дрожжевом осадке. Но чтобы выпустить вино в продажу, осадок нужно удалить. Для этого бутылки переворачивают вниз горлышком, чтобы осадок скопился у крышки. Переворачивать бутыл ки нужно очень аккуратно, чтобы не взболтать осадок. Традиционно это делалось с помощью дере вянных пюпитров с отверстиями, в которые под углом вставлены бутылки. В течение нескольких не дель и даже месяцев, вручную, по миллиметру, бутылки переворачивают в нужное положение. Сейчас в большинстве домов этот процесс автоматизирован: используются жиропаллеты — боль шие вращающиеся металлические контейнеры. Переворачивание бутылок — это ремюаж. После того как бутылки оказываются вниз головой, горлышко аккуратно помещают в замораживаю щий раствор (–30°). Осадок превращается в льдинку. Бутылку откупоривают и льдинка выстрелива ет. Удаление осадка — это дегоржаж. После этого в каждую бутылку доливают немного экспедиционного ликера (дозаж). До этого вино абсолютно сухое (brut nature), но в этот «ликер» добавляют определенное количество сахара, и именно это определяет, будет ли шампанское брютом (brut naturel, extra brut или просто brut) или, например, полусухим (demi sec). Бутылки закупоривают пробками и отправляют немного «отлежаться». После этого шампанское готово

маленький конкурс для знатоков Если вы знаете все о шампанском, пришлите до 15 января ответы на три вопроса (и все с подвохом) в редакцию (по адресу: OBorisova@simplewine.ru ). Автор самого полного ответа получит главный приз: 20% ную скидку на трехмесячный курс обучения в Школе вина «Энотрия». Второй приз — бутылка шампанского Delamotte Brut. Вопросы: 1) Какие сорта винограда используются в производстве шампанского?

2) В чем смысл металлической крышечки, которая помещается поверх пробки шампанского под мюзле?

3) Почему покровителем виноделов в Шампани считается не святой Винсент, как в большинстве других винодельческих регионов католической Европы, а Божья Матерь? Правильные ответы будут опубликованы в февральском номере Simple Wine News.

90

1[1], 2005

МЕНЮ

Текст: Анна Кукулина

© Fotobank.ru / Cephas

ВСЕ ЗОЛОТО ЮГА

Двухсотлетнее оливковое дерево на Сицилии

Писатель Лоренс Даррелл говорил, что вкус оливок древнее хлеба и вина и, может быть, лишь вкус воды так же стар. С незапамятных времен оливки и оливковое масло — один из основных продуктов питания жителей Средиземноморья, от древних финикийцев до современных италь2 янцев, французов, греков и испанцев. За столь долгое время люди успели сделать с оливками многое: вывести множество сортов, изобрести множество блюд с использованием оливок и на2 учиться применять оливковое масло почти во всех областях жизнедеятельности — от кулина2 рии и косметики до медицины.

Древние оливковые корни Первые упоминания оливкового масла относятся к минойской культуре, существовавшей в Средиземноморье около 7 тысяч лет назад. Еще старше останки самого древнего оливкового дерева (2 млн лет), найденного археологами в Италии, близ Ливорно, но плоды этого дерева еще не использовались для получения масла. У минойцев оливковое масло было одним из центральных продуктов в культуре, поскольку считалось символом богатства. Египтяне тоже ценили оливы — на стенах гробницы Тутанхамона обнаружены рисунки, изображающие использование масла для ритуального благословения. Древние иудеи также трепетно относились к оливкам и тому, что они дают человеку (царь Давид иногда лично охранял свой оливковый сад от незаконных посягательств). Чуть позже Гомер назвал оливковое масло жидким золотом, и эта метафора остается жива до сих пор. Греки настолько почитали оливы, что в их пользу в конце I тыс. до н.э. на ог-

92

Все ценители вина со временем приходят и к увлечению оливковым маслом. Тема интересная и почти такая же сложная, как вино, хотя менее объемистая. Ну а начать советуем с простого — с брускетты.

панцы (40% мирового производства) и итальянцы (30%). Итальянское масло в целом считается лучше, но следует иметь в виду, что значительная часть испанской продукции отправляется в Италию, где упаковывается и продается под итальянскими марками (но на таком масле нельзя писать «итальянское», так что читайте этикетки). В самой Италии крупнейшие области производства — Лигурия, Тоскана, Умбрия, Сицилия и Апулия. Лигурийское масло идеально к рыбе. По сортовому составу оно считается наиболее тонким и рекомендуется к изысканным блюдам из рыбы, а кроме того, используется для классического лигурийского соуса песто, как заправка в салаты и для приготовления птицы. Тосканское масло обычно имеет зеленоватый оттенок и запах с фруктовыми тонами. Для того чтобы попробовать лучшее тосканское масло, можно купить бутылочку, на которой написано Laudemio. Это название консорциума производителей высококачественного масла в Тоскане (слово Laudemio в Средние века обозначало ту часть урожая, которую владелец поместья оставлял себе). В 1986 году 30 производителей масла объединились для того, чтобы выработать жесткие критерии, касающиеся всех аспектов производства масла, начиная с состава почв и солнечной экспозиции. Это первая попытка создания формальной категории для типичного тосканского масла по аналогии с DOCG в виноделии. В Тоскане существует несколько стилей: масло из провинций Сиена или Флоренция или из прибрежной Мареммы. Последнее будет «средиземноморским» по стилю. В сиенском Монтальчино, с его солнцем, оливки созревают быстрее всего и масло, например от Banfi, получается молодым и напорис-

тым, настолько насыщенным и пикантным, что вызывает покалывание во рту. Во флорентийской области Кьянти-Классико прохладнее, оливки вызревают медленнее, набирают максимальную концентрацию и дают масло со сложным букетом ароматов и характерной горчинкой. Например, оливковые деревья хозяйства Castello di Ama из Кьянти-Классико растут на вершине холма на 500 м над уровнем моря и получают максимальное количество солнечных лучей. Масло в итоге сочетает в себе концентрацию, характерную для Флоренции, с «южной» свежестью ароматов зелени и артишока. Такое масло может храниться до полутора лет.

Первый, он же холодный Оливковое масло — один из краеугольных камней «средиземноморской диеты», которая стала так модна в последнее время в Европе. Среди ее достоинств — разнообразие блюд и очевидная польза для организма Разнообразие обеспечивается двумя факторами: богатым ассортиментом вкусов самого оливкового масла, добавляемого почти во все блюда, и его способностью не забивать вкус других продуктов, но гармонично с ним сочетаться. Но все это относится только к хорошему маслу. А для того чтобы понять, какое масло лучшее, стоит разобраться в его производстве и классификации. Производится оливковое масло сразу после сбора урожая, то есть в конце ноября — начале декабря. На маслодельне оливки очищают от листьев и веточек, а затем моют. Потом плоды измельчают на каменных жерновах, полученную пасту перемешивают и нагревают (не более 27°) и отжимают из смеси масло с помощью традиционного пресса или центрифуги.

Основная классификация оливкового масла* Технически разделение проводится по содержанию в масле жирных кислот —

шие эксклюзивные производители, которые делают масло прямо у себя в хо

чем их меньше, тем масло лучше (и дороже). Сложность заключается в том,

зяйстве, могут достичь хороших показателей по кислотности. Это принципи

что оливки, как любой природный продукт, окисляются на воздухе и при повы

альный момент. Если на бутылке написано «traditional», это значит, что при от

шенной температуре, поэтому, для того, чтобы количество кислот в масле бы

жиме использовался традиционный пресс.

ло минимальным, отжим должен происходить максимально быстро после сбо

ромных площадях выкорчевывали другие культуры. Это нанесло ущерб экологии, потому что оливковые деревья, которые пытались посадить всюду, не везде прижились. Рыхлые по структуре почвы лишились укреплявшей их корневой системы выкорчеванных культур, обнажились, и так возникла колоссальная проблема эрозии почв. Оттого сегодня местами Греция напоминает пустыню — перестарались. От греков любовь к оливковому маслу по наследству получили римляне, которые слегка снизили религиозный пафос и привнесли в эту область сельского хозяйства свойственный им практицизм: Плиний подчеркивал, что отличное итальянское масло продается «по очень разумной цене».

ра и при температуре не выше 27°. А это удорожает производство.

Virgin Olive Oil. Классом чуть ниже Extra Virgin, содержит до 2% кислот. Также отжимается механическим способом, может представлять собой масло

Extra Virgin Olive Oil (или Extra Vergine, или Extra Vierge, или Extra Virgen — EVOO). Масло первого или холодного отжима. Полученное

холодного, но второго отжима — внимательнее смотрите на этикетку. Менее

механическим способом, такое масло формально может содержать до 1%

использования в кулинарии.

ароматно, чем масло высшей категории, но вполне кондиционно для

жирных кислот, но такой показатель для масел серьезного уровня качества уже неуместен: лучшие производители стремятся к нулю! Для покупателя это

Olive Oil. Обычно представляет собой смесь Virgin Olive Oil и рафинирован

очень важный параметр, по которому он может определить, насколько кон

ного масла. Не отличается особой тонкостью вкуса, но отлично подходит

кретный производитель масла озабочен качеством: если на этикетке указано

для готовки.

0,1–0,3% жирных кислот — это как раз намек на масло высокого уровня. Во обще кислотность связана с тем, что оливки, снимаемые с дерева, мгновенно

Olive Oil (Refined). Рафинированное масло, идеально подходит для жарки

окисляются, и чем ближе находится пресс, тем лучше. Так что только неболь

и фритюра (EVOO и Virgin Olive Oil для жарки лучше не использовать, посколь ку они теряют многие тонкие нюансы вкуса). Рафинируют (очищают) масло хи

Новые побеги Сегодня оливки растут везде, где им позволяет климат, — от Сирии и Турции до Калифорнии и Мексики. Но по-прежнему крупнейшими производителям остаются древнейшие — ис-

1[1], 2005

* Эта классификация распространяется только на Европу. Калифорния, которая производит много оливкового масла, классифицирует его по другому. Если в США вам попадется мас ло с надписью light, это будет означать пониженное содержание калорий (и мощную хими ческую обработку, чтобы этого добиться), а в Европе так маркируют все виды масла, кото рые были отфильтрованы сильнее обычного и поэтому имеют более светлый цвет и менее выраженные запах и вкус (но количество калорий там идентично обычному маслу).

мическими способами, поэтому оно заметно дешевле.

Pomace Olive Oil. Масло низшего класса. Его не продают в магазинах и обычно используют в пищевой и косметической промышленности.

МЕНЮ / ВСЕ ЗОЛОТО ЮГА

93

МЕНЮ

Текст: Анна Кукулина

© Fotobank.ru / Cephas

ВСЕ ЗОЛОТО ЮГА

Двухсотлетнее оливковое дерево на Сицилии

Писатель Лоренс Даррелл говорил, что вкус оливок древнее хлеба и вина и, может быть, лишь вкус воды так же стар. С незапамятных времен оливки и оливковое масло — один из основных продуктов питания жителей Средиземноморья, от древних финикийцев до современных италь2 янцев, французов, греков и испанцев. За столь долгое время люди успели сделать с оливками многое: вывести множество сортов, изобрести множество блюд с использованием оливок и на2 учиться применять оливковое масло почти во всех областях жизнедеятельности — от кулина2 рии и косметики до медицины.

Древние оливковые корни Первые упоминания оливкового масла относятся к минойской культуре, существовавшей в Средиземноморье около 7 тысяч лет назад. Еще старше останки самого древнего оливкового дерева (2 млн лет), найденного археологами в Италии, близ Ливорно, но плоды этого дерева еще не использовались для получения масла. У минойцев оливковое масло было одним из центральных продуктов в культуре, поскольку считалось символом богатства. Египтяне тоже ценили оливы — на стенах гробницы Тутанхамона обнаружены рисунки, изображающие использование масла для ритуального благословения. Древние иудеи также трепетно относились к оливкам и тому, что они дают человеку (царь Давид иногда лично охранял свой оливковый сад от незаконных посягательств). Чуть позже Гомер назвал оливковое масло жидким золотом, и эта метафора остается жива до сих пор. Греки настолько почитали оливы, что в их пользу в конце I тыс. до н.э. на ог-

92

Все ценители вина со временем приходят и к увлечению оливковым маслом. Тема интересная и почти такая же сложная, как вино, хотя менее объемистая. Ну а начать советуем с простого — с брускетты.

панцы (40% мирового производства) и итальянцы (30%). Итальянское масло в целом считается лучше, но следует иметь в виду, что значительная часть испанской продукции отправляется в Италию, где упаковывается и продается под итальянскими марками (но на таком масле нельзя писать «итальянское», так что читайте этикетки). В самой Италии крупнейшие области производства — Лигурия, Тоскана, Умбрия, Сицилия и Апулия. Лигурийское масло идеально к рыбе. По сортовому составу оно считается наиболее тонким и рекомендуется к изысканным блюдам из рыбы, а кроме того, используется для классического лигурийского соуса песто, как заправка в салаты и для приготовления птицы. Тосканское масло обычно имеет зеленоватый оттенок и запах с фруктовыми тонами. Для того чтобы попробовать лучшее тосканское масло, можно купить бутылочку, на которой написано Laudemio. Это название консорциума производителей высококачественного масла в Тоскане (слово Laudemio в Средние века обозначало ту часть урожая, которую владелец поместья оставлял себе). В 1986 году 30 производителей масла объединились для того, чтобы выработать жесткие критерии, касающиеся всех аспектов производства масла, начиная с состава почв и солнечной экспозиции. Это первая попытка создания формальной категории для типичного тосканского масла по аналогии с DOCG в виноделии. В Тоскане существует несколько стилей: масло из провинций Сиена или Флоренция или из прибрежной Мареммы. Последнее будет «средиземноморским» по стилю. В сиенском Монтальчино, с его солнцем, оливки созревают быстрее всего и масло, например от Banfi, получается молодым и напорис-

тым, настолько насыщенным и пикантным, что вызывает покалывание во рту. Во флорентийской области Кьянти-Классико прохладнее, оливки вызревают медленнее, набирают максимальную концентрацию и дают масло со сложным букетом ароматов и характерной горчинкой. Например, оливковые деревья хозяйства Castello di Ama из Кьянти-Классико растут на вершине холма на 500 м над уровнем моря и получают максимальное количество солнечных лучей. Масло в итоге сочетает в себе концентрацию, характерную для Флоренции, с «южной» свежестью ароматов зелени и артишока. Такое масло может храниться до полутора лет.

Первый, он же холодный Оливковое масло — один из краеугольных камней «средиземноморской диеты», которая стала так модна в последнее время в Европе. Среди ее достоинств — разнообразие блюд и очевидная польза для организма Разнообразие обеспечивается двумя факторами: богатым ассортиментом вкусов самого оливкового масла, добавляемого почти во все блюда, и его способностью не забивать вкус других продуктов, но гармонично с ним сочетаться. Но все это относится только к хорошему маслу. А для того чтобы понять, какое масло лучшее, стоит разобраться в его производстве и классификации. Производится оливковое масло сразу после сбора урожая, то есть в конце ноября — начале декабря. На маслодельне оливки очищают от листьев и веточек, а затем моют. Потом плоды измельчают на каменных жерновах, полученную пасту перемешивают и нагревают (не более 27°) и отжимают из смеси масло с помощью традиционного пресса или центрифуги.

Основная классификация оливкового масла* Технически разделение проводится по содержанию в масле жирных кислот —

шие эксклюзивные производители, которые делают масло прямо у себя в хо

чем их меньше, тем масло лучше (и дороже). Сложность заключается в том,

зяйстве, могут достичь хороших показателей по кислотности. Это принципи

что оливки, как любой природный продукт, окисляются на воздухе и при повы

альный момент. Если на бутылке написано «traditional», это значит, что при от

шенной температуре, поэтому, для того, чтобы количество кислот в масле бы

жиме использовался традиционный пресс.

ло минимальным, отжим должен происходить максимально быстро после сбо

ромных площадях выкорчевывали другие культуры. Это нанесло ущерб экологии, потому что оливковые деревья, которые пытались посадить всюду, не везде прижились. Рыхлые по структуре почвы лишились укреплявшей их корневой системы выкорчеванных культур, обнажились, и так возникла колоссальная проблема эрозии почв. Оттого сегодня местами Греция напоминает пустыню — перестарались. От греков любовь к оливковому маслу по наследству получили римляне, которые слегка снизили религиозный пафос и привнесли в эту область сельского хозяйства свойственный им практицизм: Плиний подчеркивал, что отличное итальянское масло продается «по очень разумной цене».

ра и при температуре не выше 27°. А это удорожает производство.

Virgin Olive Oil. Классом чуть ниже Extra Virgin, содержит до 2% кислот. Также отжимается механическим способом, может представлять собой масло

Extra Virgin Olive Oil (или Extra Vergine, или Extra Vierge, или Extra Virgen — EVOO). Масло первого или холодного отжима. Полученное

холодного, но второго отжима — внимательнее смотрите на этикетку. Менее

механическим способом, такое масло формально может содержать до 1%

использования в кулинарии.

ароматно, чем масло высшей категории, но вполне кондиционно для

жирных кислот, но такой показатель для масел серьезного уровня качества уже неуместен: лучшие производители стремятся к нулю! Для покупателя это

Olive Oil. Обычно представляет собой смесь Virgin Olive Oil и рафинирован

очень важный параметр, по которому он может определить, насколько кон

ного масла. Не отличается особой тонкостью вкуса, но отлично подходит

кретный производитель масла озабочен качеством: если на этикетке указано

для готовки.

0,1–0,3% жирных кислот — это как раз намек на масло высокого уровня. Во обще кислотность связана с тем, что оливки, снимаемые с дерева, мгновенно

Olive Oil (Refined). Рафинированное масло, идеально подходит для жарки

окисляются, и чем ближе находится пресс, тем лучше. Так что только неболь

и фритюра (EVOO и Virgin Olive Oil для жарки лучше не использовать, посколь ку они теряют многие тонкие нюансы вкуса). Рафинируют (очищают) масло хи

Новые побеги Сегодня оливки растут везде, где им позволяет климат, — от Сирии и Турции до Калифорнии и Мексики. Но по-прежнему крупнейшими производителям остаются древнейшие — ис-

1[1], 2005

* Эта классификация распространяется только на Европу. Калифорния, которая производит много оливкового масла, классифицирует его по другому. Если в США вам попадется мас ло с надписью light, это будет означать пониженное содержание калорий (и мощную хими ческую обработку, чтобы этого добиться), а в Европе так маркируют все виды масла, кото рые были отфильтрованы сильнее обычного и поэтому имеют более светлый цвет и менее выраженные запах и вкус (но количество калорий там идентично обычному маслу).

мическими способами, поэтому оно заметно дешевле.

Pomace Olive Oil. Масло низшего класса. Его не продают в магазинах и обычно используют в пищевой и косметической промышленности.

МЕНЮ / ВСЕ ЗОЛОТО ЮГА

93

МЕНЮ

2

3 4

1

Брускетта как она есть

5

Два элементарных и фундаментальных продукта средиземноморской диеты — оливковое масло и вино хорошо сочетаются между собой при посредничестве брускетты.

1.

Castello Banfi

Регион: Тоскана, Монтальчино Сорта оливок: франтойо, морайоло, леччино, оливастра Кислотность: 0,3% Стиль: золотисто желтый цвет с зеленова тыми отблесками, яркий фруктовый аромат с нотами скошенной травы и артишоков, не много острый вкус с пикантной горчинкой в завершении Масло от знаменитой тосканской винодель ни Castello Banfi, специализирующейся на Brunello di Montalcino. Кроме вина в Banfi в маленьких количествах делают эксклюзив ное оливковое масло и ачето бальзамико, сливовый конфитюр и мед. Все это, в до полнение к вину, подчеркивает традицион ность подхода Banfi к гастрономической ис тории Тосканы 2.

Tasca d'Almerita

Регион: Сицилия, Регалеали Сорта оливок: бьянколилла, ночеллара, олиара, джарраф фа, рицца, пирикуддаро, франтойо, леччино, морайоло, коратина Кислотность: 0,25% Стиль: желтый с зелеными отблесками цвет, аромат свежий и интенсивный с нота ми белых трюфелей и артишоков, вкус эле гантный с перечным тоном Старинное сицилийское хозяйство Tasca d'Almerita с начала XIX века славилось

94

как производитель одного из лучших олив ковых масел в Италии. В хозяйстве практи куют биодинамику, а большая часть оливко вых деревьев очень старые и редких мест ных сортов, которые почти нигде больше не встретишь

нину Джеймсу Шервуду, создателю и дирек тору сети отелей Orient Express. Очевидно, что для него хозяйство в Тоскане — это ме сто, где воплощаются идиллические мечты о превосходных традиционных продуктах 5.

3.

Tenuta san Guido

Регион: Тоскана, Болгери Сорта оливок: франтойо, раджиоло, морайоло Кислотность: 0,3% Стиль: глубокий золотистый цвет с зелены ми отблесками, ноты свежих оливок и су хой травы в аромате, фруктовый вкус с ню ансами томата и шалфея, шелковистый бла годаря присутствию некоторого количества мякоти, которая иногда образует неболь шой осадок Масло от хозяйства, создавшего первое в истории супертосканское вино — Sassicaia, где высочайшие стандарты качест ва поддерживаются во всем 4.

Marshesi de Frescobaldi

Регион: Тоскана, Кьянти Сорта оливок: франтойо, морайоло, леччино Кислотность: 0,14% Стиль: интенсивный зеленый цвет, тонкий фруктовый аромат свежих оливок, перечные ноты с оттенками артишока во вкусе Древний флорентийский род Фрескобальди занимается оливковым маслом и вином по следние 700 лет. Семье принадлежат 250 гектаров оливковых рощ, с которых де лается 50 тысяч бутылок масла Laudemio Extra Virgine (название свидетельствует о принадлежности Marshesi de Frescobaldi к консорциуму производителей высококаче ственного тосканского масла)

Capanelle

Регион: Тоскана, Гайоле ин Кьянти Сорта оливок: франтойо, морайоло, корреджоло Кислотность: 0,35% Стиль: насыщенный зеленый цвет, фрукто вый аромат с нотами артишоков и мяты, мягкий полный вкус с тонами специй Винодельня Capanelle принадлежит англича

Самый простой и удобный способ употребления хорошего оливкового масла — это брускетта. В наиболее простом варианте брускетта — это кусок поджаренного хлеба, натертый чесноком и политый оливковым маслом. Есть несколько версий происхождения ее названия. По одной брускетта получила свое имя от прилагательного brusco (одно из значений — «твердый, сухой»). По другой слово восходит к глаголу bruscare («запекать на углях»). Когда великие герцоги Тосканы ввели соляной налог, тосканцы вовсе отказались от соли, их традиционный хлеб и до сих пор остается пресным. Чтобы он был вкуснее, в дело шло оливковое масло в больших количествах. Сегодня вариантов «наполнителей» для брускетты множество во всех регионах Италии. Свежие помидоры, нарезанные кубиками, с солью, перцем и иногда базиликом — это классическая bruschetta alla romana, любимая римлянами. С пастой из черных или зеленых оливок (не путать с тапенадом — паста представляет собой исключительно измельченные плоды, к которым добавлено чуть соли и перца) брускетту готовят в Ломбардии (с маслинами) и Пьемонте (с зелеными оливками). С пастой из тунца брускетту любят на Сицилии. Кроме того, брускетта бывает с тапенадом (черным и зеленым), с сушенными на солнце помидорами, заправленными оливковым маслом (тоже классика), с паштетом из кабанятины, грибов (иногда и трюфелей) и др. (это уже скорее «ресторанные варианты»). В Италии есть даже специальные «брускеттерии» (наподобие испанских «тапасерий»), где подают разнообразные брускетты и подходящее к ним вино.

Чем запивают золото? Теоретически блюда, в которых используется оливковое масло, — это все блюда средиземноморской кухни, и стало быть, сочетаются они со всеми средиземноморскими винами. Но масло бывает разное, и это стоит иметь в виду.

1[1], 2005

Единственное правило (довольно относительное, правда): поскольку и оливки, и виноград сильно отражают особенности терруара, лучше подобрать к маслу из какого-то региона вино оттуда же. Но в принципе можно обойти и это правило. Например, к ходовой в США закуске в стиле «фьюжн» Terra Chips (овощным чипсам со сметаной и икрой летучей рыбы) сомелье рекомендуют кювейное шампанское, то есть вино из региона, где оливки не растут вообще. Тем не менее это очень вкусно. Поскольку брускетта в «базовом» варианте (масло и чеснок) — закуска чрезвычайно незатейливая, то и великое вино к ней выбирать не стоит. Что-нибудь не слишком сложное, вроде Rosso di Montalcino, будет в самый раз. Для римской брускетты с помидорами хорошо подойдет вино из «неоливкового региона» Италии — Пьемонта: Barolo обладает достаточным телом, чтобы справиться и с остротой чеснока, и с кислотностью томатов. Если в бруcкетте участвуют маслины, то можно также выбрать что-нибудь красное, но нетяжелое — Chianti Classico (лет трех), Barbera d'Asti (особенно если на брускетту положены еще и запеченные баклажаны) или хорошие красные из Умбрии (обратите внимание на вина из санджиовезе от Lungarotti). Не классический, но удачный вариант — хороший купаж каберне совиньона и мерло. Брускетты с рыбными начинками — вопрос довольно запутанный. С одной стороны, к ним нужны белые вина, с другой — чеснок обычно «убивает» легкие белые. Вспомните про «третий» цвет — и с розовым вы не ошибетесь. Пулийское или провансальское rose будут одинаково хороши. Если же вам попалась брускетта с паштетом из баранины с оливковым маслом, чесноком и розмарином и вы не стеснены в средствах — плюньте на все правила и возьмите очень хорошее бордо. Например, ChЛteau Hosanna 2001 — не прогадаете.

Брускетта — ресторан «Семифредо» (шеф повар Нино Грациано)

МЕНЮ / БРУСКЕТТА КАК ОНА ЕСТЬ

95

МЕНЮ

2

3 4

1

Брускетта как она есть

5

Два элементарных и фундаментальных продукта средиземноморской диеты — оливковое масло и вино хорошо сочетаются между собой при посредничестве брускетты.

1.

Castello Banfi

Регион: Тоскана, Монтальчино Сорта оливок: франтойо, морайоло, леччино, оливастра Кислотность: 0,3% Стиль: золотисто желтый цвет с зеленова тыми отблесками, яркий фруктовый аромат с нотами скошенной травы и артишоков, не много острый вкус с пикантной горчинкой в завершении Масло от знаменитой тосканской винодель ни Castello Banfi, специализирующейся на Brunello di Montalcino. Кроме вина в Banfi в маленьких количествах делают эксклюзив ное оливковое масло и ачето бальзамико, сливовый конфитюр и мед. Все это, в до полнение к вину, подчеркивает традицион ность подхода Banfi к гастрономической ис тории Тосканы 2.

Tasca d'Almerita

Регион: Сицилия, Регалеали Сорта оливок: бьянколилла, ночеллара, олиара, джарраф фа, рицца, пирикуддаро, франтойо, леччино, морайоло, коратина Кислотность: 0,25% Стиль: желтый с зелеными отблесками цвет, аромат свежий и интенсивный с нота ми белых трюфелей и артишоков, вкус эле гантный с перечным тоном Старинное сицилийское хозяйство Tasca d'Almerita с начала XIX века славилось

94

как производитель одного из лучших олив ковых масел в Италии. В хозяйстве практи куют биодинамику, а большая часть оливко вых деревьев очень старые и редких мест ных сортов, которые почти нигде больше не встретишь

нину Джеймсу Шервуду, создателю и дирек тору сети отелей Orient Express. Очевидно, что для него хозяйство в Тоскане — это ме сто, где воплощаются идиллические мечты о превосходных традиционных продуктах 5.

3.

Tenuta san Guido

Регион: Тоскана, Болгери Сорта оливок: франтойо, раджиоло, морайоло Кислотность: 0,3% Стиль: глубокий золотистый цвет с зелены ми отблесками, ноты свежих оливок и су хой травы в аромате, фруктовый вкус с ню ансами томата и шалфея, шелковистый бла годаря присутствию некоторого количества мякоти, которая иногда образует неболь шой осадок Масло от хозяйства, создавшего первое в истории супертосканское вино — Sassicaia, где высочайшие стандарты качест ва поддерживаются во всем 4.

Marshesi de Frescobaldi

Регион: Тоскана, Кьянти Сорта оливок: франтойо, морайоло, леччино Кислотность: 0,14% Стиль: интенсивный зеленый цвет, тонкий фруктовый аромат свежих оливок, перечные ноты с оттенками артишока во вкусе Древний флорентийский род Фрескобальди занимается оливковым маслом и вином по следние 700 лет. Семье принадлежат 250 гектаров оливковых рощ, с которых де лается 50 тысяч бутылок масла Laudemio Extra Virgine (название свидетельствует о принадлежности Marshesi de Frescobaldi к консорциуму производителей высококаче ственного тосканского масла)

Capanelle

Регион: Тоскана, Гайоле ин Кьянти Сорта оливок: франтойо, морайоло, корреджоло Кислотность: 0,35% Стиль: насыщенный зеленый цвет, фрукто вый аромат с нотами артишоков и мяты, мягкий полный вкус с тонами специй Винодельня Capanelle принадлежит англича

Самый простой и удобный способ употребления хорошего оливкового масла — это брускетта. В наиболее простом варианте брускетта — это кусок поджаренного хлеба, натертый чесноком и политый оливковым маслом. Есть несколько версий происхождения ее названия. По одной брускетта получила свое имя от прилагательного brusco (одно из значений — «твердый, сухой»). По другой слово восходит к глаголу bruscare («запекать на углях»). Когда великие герцоги Тосканы ввели соляной налог, тосканцы вовсе отказались от соли, их традиционный хлеб и до сих пор остается пресным. Чтобы он был вкуснее, в дело шло оливковое масло в больших количествах. Сегодня вариантов «наполнителей» для брускетты множество во всех регионах Италии. Свежие помидоры, нарезанные кубиками, с солью, перцем и иногда базиликом — это классическая bruschetta alla romana, любимая римлянами. С пастой из черных или зеленых оливок (не путать с тапенадом — паста представляет собой исключительно измельченные плоды, к которым добавлено чуть соли и перца) брускетту готовят в Ломбардии (с маслинами) и Пьемонте (с зелеными оливками). С пастой из тунца брускетту любят на Сицилии. Кроме того, брускетта бывает с тапенадом (черным и зеленым), с сушенными на солнце помидорами, заправленными оливковым маслом (тоже классика), с паштетом из кабанятины, грибов (иногда и трюфелей) и др. (это уже скорее «ресторанные варианты»). В Италии есть даже специальные «брускеттерии» (наподобие испанских «тапасерий»), где подают разнообразные брускетты и подходящее к ним вино.

Чем запивают золото? Теоретически блюда, в которых используется оливковое масло, — это все блюда средиземноморской кухни, и стало быть, сочетаются они со всеми средиземноморскими винами. Но масло бывает разное, и это стоит иметь в виду.

1[1], 2005

Единственное правило (довольно относительное, правда): поскольку и оливки, и виноград сильно отражают особенности терруара, лучше подобрать к маслу из какого-то региона вино оттуда же. Но в принципе можно обойти и это правило. Например, к ходовой в США закуске в стиле «фьюжн» Terra Chips (овощным чипсам со сметаной и икрой летучей рыбы) сомелье рекомендуют кювейное шампанское, то есть вино из региона, где оливки не растут вообще. Тем не менее это очень вкусно. Поскольку брускетта в «базовом» варианте (масло и чеснок) — закуска чрезвычайно незатейливая, то и великое вино к ней выбирать не стоит. Что-нибудь не слишком сложное, вроде Rosso di Montalcino, будет в самый раз. Для римской брускетты с помидорами хорошо подойдет вино из «неоливкового региона» Италии — Пьемонта: Barolo обладает достаточным телом, чтобы справиться и с остротой чеснока, и с кислотностью томатов. Если в бруcкетте участвуют маслины, то можно также выбрать что-нибудь красное, но нетяжелое — Chianti Classico (лет трех), Barbera d'Asti (особенно если на брускетту положены еще и запеченные баклажаны) или хорошие красные из Умбрии (обратите внимание на вина из санджиовезе от Lungarotti). Не классический, но удачный вариант — хороший купаж каберне совиньона и мерло. Брускетты с рыбными начинками — вопрос довольно запутанный. С одной стороны, к ним нужны белые вина, с другой — чеснок обычно «убивает» легкие белые. Вспомните про «третий» цвет — и с розовым вы не ошибетесь. Пулийское или провансальское rose будут одинаково хороши. Если же вам попалась брускетта с паштетом из баранины с оливковым маслом, чесноком и розмарином и вы не стеснены в средствах — плюньте на все правила и возьмите очень хорошее бордо. Например, ChЛteau Hosanna 2001 — не прогадаете.

Брускетта — ресторан «Семифредо» (шеф повар Нино Грациано)

МЕНЮ / БРУСКЕТТА КАК ОНА ЕСТЬ

95

ДИЖЕСТИВ

В СВЕТЕ ГРАППЫ

ВИНОДЕЛИЕ И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕМУ ЗАНЯТИЯ СЧИТАЮТСЯ ВЕЩАМИ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ТРАДИЦИОН2 НЫМИ, НЕТОРОПЛИВЫМИ И МАЛО ПОДВЕРЖЕННЫ2 МИ ИЗМЕНЕНИЯМ. ВИНОГРАД, РАЗУМЕЕТСЯ, В НАШЕ ВРЕМЯ ФЕРМЕН2 ТИРУЕТСЯ ПО ТЕМ ЖЕ ПРИНЦИПАМ, ЧТО И В СТАРИНУ, НО БОЧКИ УЖЕ СОВСЕМ ДРУГИЕ, А НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВО2 ДИТЕЛИ СОЗНАТЕЛЬНО ВЫДВИГАЮТСЯ НА ПЕРЕД2 НИЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИ2 ЧЕСКИХ И МАРКЕТИНГО2 ВЫХ НОВАЦИЙ. НАПРИМЕР, СЕМЕЙСТВО, ПРЕВРАТИВШЕЕ СВОЕ ИМЯ В СИНОНИМ СЛОВО2 СОЧЕТАНИЯ «СОВРЕ2 МЕННАЯ ГРАППА», — НОНИНО (NONINO).

96

1[1], 2005

Женская собственность Семья Нонино делает граппу во Фриули с 1897 года, но первопроходцами они стали в последние 30 лет, когда делами занялись Джанолла и Бенито Нонино. Сегодня в Nonino руководство перешло к следующему поколению — дочерям Кристине, Антонелле и Элизабете, которые успешно развивают идеи родителей. Два поколения Нонино не просто ввели ряд технологических ноу-хау, но изобрели новые категории напитков: — сортовую граппу — граппу с одного виноградника (крю) — аквавит — медовый дистиллят. А «категориальные инновации» обычно автоматически зачисляют своих авторов в число ярчайших представителей своей отрасли. Джанолла говорит, что работа по усовершенствованию своего продукта — это «естественно». С ее точки зрения «противоестественно — это неприятие нового, характерное для большинства производителей крепкого алкоголя». А неприятие было: каждое нововведение Нонино коллеги встречали в штыки. В 1973 году против них даже подавались уголовные иски, а в 1984-м была предпринята попытка заблокировать принятие министерствами промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения нормативных актов, разрешающих использовать для перегонки целые грозди винограда. (Использование для перегонки винограда, а не жмыха, стало основой появления виноградного аквавита UE, изобретенного

На этой известной фотографии семейства Нонино (фотографа Оливьеро Тоскани) — краси вые люди, больше похожие на фотомоделей, чем на производителей граппы, которую до них считали «мужицкой». Они стали «лицом» современной граппы — стильного напитка для рафинированной публики. Глядя на улыбки Джаноллы и Бенито трудно представить себе, чего стоило им в 60–70 е годы в бедной, коррумпированной Италии, преодолеть сопротивле ние большинства, не признававшего за граппой большей потенции, чем оставаться зловон ным, зато «традиционным» дистиллятом, который одинаково делали отец, дед и дед деда из отходов виноделен. А Нонино умудрились превратить граппу в символ роскоши, полностью изменив представления о ее производстве, создав новый уникальный вкус. Вот они — рево люционеры из Фриули с тремя дочерьми красавицами (слева рядом с отцом — Элизабетта, справа — Кристина, внизу Антонелла).

Нонино). Самое забавное, что после фантастического успеха семейства с новыми продуктами многие их идейные противники начали делать то же самое, и сегодня, например, аквавит считается одним из самых перспективных продуктов сельского хозяйства Италии.

цадрия (пережиток феодализма — издольщина), крестьянская граппа лишилась потребителя. Ее производство снизилось с 70 млн бутылок до 32 млн. Фактически Нонино спасли древнюю традицию, адаптировав ее под запросы современных эстетов.

Граппа до Нонино

Соло пиколита

Граппа — это древнейший дистиллят Европы. Исследователи по-разному датируют ее изобретение, но все сходятся в том, что ей не меньше 1500 лет. Веками она была грубым, зловонным, «мужицким» напитком. Крестьяне, работавшие на винодельнях, растаскивали по домам ненужный хозяину жмых (спрессованную массу из косточек и кожицы винограда) и гнали граппу. В тридцатиградусную жару во время сбора винограда горячительная граппа компенсировала температуру тела и, как ни странно, бодрила (она очень высококалорийна, даже в большей степени, чем коньяк). В 1960–1970-х годах, когда в Италии наконец рухнула мец-

Первое (и главное) открытие Нонино — это не виноградный аквавит, а сортовая граппа, сделанная, как и полагается, из жмыха. Обычно жмых, поступающий на дистилляцию, это смесь всего, что остается в винодельне от производства вин разных сортов. То есть традиционно граппа — это побочный продукт виноделия, а Нонино придумали делать ее из жмыха, подготовленного специально для граппы из одного сорта винограда. В 1973 году Нонино впервые в истории Фриули сделали Grappa Monovitigno из пиколита — автохтонного сорта, который в то время находился на грани исчезновения. Его игнорировали виноделы, потому что его сложно возделы-

ДИЖЕСТИВ / В СВЕТЕ ГРАППЫ

97

ДИЖЕСТИВ

В СВЕТЕ ГРАППЫ

ВИНОДЕЛИЕ И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕМУ ЗАНЯТИЯ СЧИТАЮТСЯ ВЕЩАМИ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ТРАДИЦИОН2 НЫМИ, НЕТОРОПЛИВЫМИ И МАЛО ПОДВЕРЖЕННЫ2 МИ ИЗМЕНЕНИЯМ. ВИНОГРАД, РАЗУМЕЕТСЯ, В НАШЕ ВРЕМЯ ФЕРМЕН2 ТИРУЕТСЯ ПО ТЕМ ЖЕ ПРИНЦИПАМ, ЧТО И В СТАРИНУ, НО БОЧКИ УЖЕ СОВСЕМ ДРУГИЕ, А НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВО2 ДИТЕЛИ СОЗНАТЕЛЬНО ВЫДВИГАЮТСЯ НА ПЕРЕД2 НИЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИ2 ЧЕСКИХ И МАРКЕТИНГО2 ВЫХ НОВАЦИЙ. НАПРИМЕР, СЕМЕЙСТВО, ПРЕВРАТИВШЕЕ СВОЕ ИМЯ В СИНОНИМ СЛОВО2 СОЧЕТАНИЯ «СОВРЕ2 МЕННАЯ ГРАППА», — НОНИНО (NONINO).

96

1[1], 2005

Женская собственность Семья Нонино делает граппу во Фриули с 1897 года, но первопроходцами они стали в последние 30 лет, когда делами занялись Джанолла и Бенито Нонино. Сегодня в Nonino руководство перешло к следующему поколению — дочерям Кристине, Антонелле и Элизабете, которые успешно развивают идеи родителей. Два поколения Нонино не просто ввели ряд технологических ноу-хау, но изобрели новые категории напитков: — сортовую граппу — граппу с одного виноградника (крю) — аквавит — медовый дистиллят. А «категориальные инновации» обычно автоматически зачисляют своих авторов в число ярчайших представителей своей отрасли. Джанолла говорит, что работа по усовершенствованию своего продукта — это «естественно». С ее точки зрения «противоестественно — это неприятие нового, характерное для большинства производителей крепкого алкоголя». А неприятие было: каждое нововведение Нонино коллеги встречали в штыки. В 1973 году против них даже подавались уголовные иски, а в 1984-м была предпринята попытка заблокировать принятие министерствами промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения нормативных актов, разрешающих использовать для перегонки целые грозди винограда. (Использование для перегонки винограда, а не жмыха, стало основой появления виноградного аквавита UE, изобретенного

На этой известной фотографии семейства Нонино (фотографа Оливьеро Тоскани) — краси вые люди, больше похожие на фотомоделей, чем на производителей граппы, которую до них считали «мужицкой». Они стали «лицом» современной граппы — стильного напитка для рафинированной публики. Глядя на улыбки Джаноллы и Бенито трудно представить себе, чего стоило им в 60–70 е годы в бедной, коррумпированной Италии, преодолеть сопротивле ние большинства, не признававшего за граппой большей потенции, чем оставаться зловон ным, зато «традиционным» дистиллятом, который одинаково делали отец, дед и дед деда из отходов виноделен. А Нонино умудрились превратить граппу в символ роскоши, полностью изменив представления о ее производстве, создав новый уникальный вкус. Вот они — рево люционеры из Фриули с тремя дочерьми красавицами (слева рядом с отцом — Элизабетта, справа — Кристина, внизу Антонелла).

Нонино). Самое забавное, что после фантастического успеха семейства с новыми продуктами многие их идейные противники начали делать то же самое, и сегодня, например, аквавит считается одним из самых перспективных продуктов сельского хозяйства Италии.

цадрия (пережиток феодализма — издольщина), крестьянская граппа лишилась потребителя. Ее производство снизилось с 70 млн бутылок до 32 млн. Фактически Нонино спасли древнюю традицию, адаптировав ее под запросы современных эстетов.

Граппа до Нонино

Соло пиколита

Граппа — это древнейший дистиллят Европы. Исследователи по-разному датируют ее изобретение, но все сходятся в том, что ей не меньше 1500 лет. Веками она была грубым, зловонным, «мужицким» напитком. Крестьяне, работавшие на винодельнях, растаскивали по домам ненужный хозяину жмых (спрессованную массу из косточек и кожицы винограда) и гнали граппу. В тридцатиградусную жару во время сбора винограда горячительная граппа компенсировала температуру тела и, как ни странно, бодрила (она очень высококалорийна, даже в большей степени, чем коньяк). В 1960–1970-х годах, когда в Италии наконец рухнула мец-

Первое (и главное) открытие Нонино — это не виноградный аквавит, а сортовая граппа, сделанная, как и полагается, из жмыха. Обычно жмых, поступающий на дистилляцию, это смесь всего, что остается в винодельне от производства вин разных сортов. То есть традиционно граппа — это побочный продукт виноделия, а Нонино придумали делать ее из жмыха, подготовленного специально для граппы из одного сорта винограда. В 1973 году Нонино впервые в истории Фриули сделали Grappa Monovitigno из пиколита — автохтонного сорта, который в то время находился на грани исчезновения. Его игнорировали виноделы, потому что его сложно возделы-

ДИЖЕСТИВ / В СВЕТЕ ГРАППЫ

97

ДИЖЕСТИВ

Новое пополнение в коллекции Nonino Collection UE Cru Monovitigno Picolit — линия Hyle. Дизайн Луки Чендали. Декантеры (Venini) изготовлены вручную из муранского хрусталя

вать, а в то время мало кто мог позволить себе возиться с низкоурожайными лозами. Нонино же доказали, что пиколит отлично подходит для граппы, и возродили его. (Во Фриули позже появились даже великие десертные вина из пиколита: с ним, например, работает местная культовая винодельня Jermann.) Со временем Нонино вывели специальный клон пиколита, заточенный исключительно под граппу.

Цельный продукт Если пиколит — это прежде всего, граппа, то для других дистиллятов у Нонино есть целый арсенал аутентичных фриуланских сортов. Например, UE Uvarossa — один из юбилейных релизов к двадцатилетию Aquavite Uva — сделан из скьопеттино, рефоско и фраголино (это все красные сорта, поэтому напиток и называется Uvarossa — «красный виноград»). Аквавит — продукт перегонки не только жмыха, как в случае с граппой, но и части собственно вина. Он обладает более мягким, доступным характером чем граппа, но его аромат все равно мощнее, чем у коньяка или бренди, которые дистиллируются из одного только вина без жмыха и нуждаются в очень длительной выдержке, для того чтобы приобрести остроту во вкусе. Сама идея аквавита появилась в 1984 году и за двадцать лет завоевала если не мировую, то всеевропейскую популяр-

98

ность (сегодня он представлен на дижестивных тележках почти всех звездных европейских ресторанов). Название продукта, UE, отсылает к названию винограда на фриульском диалекте.

Серебром по хрусталю Сортовая граппа из специально выведенного пиколита, а тем более такой уникальный продукт, как аквавит, тре-

По сей день значительная часть производи мой 135 итальянскими предприятиями грап пы является продуктом промышленного производства. На крупные заводы с виноде лен свозят спрессованный жмых. Вооб ще то с помощью жмыха виноделы удобря ют землю, а уже то, что остается, отправля ют на перегонку. Кубы этого суррогата зака тывают в полиэтилен, и в таком виде они могут храниться годами. Его перегоняют на аппаратах непрерывной дистилляции. Есте ственно, здесь не идет речь об отсечении некондиционный частей дистиллята («голо вы» и «хвоста»). То, что получается, — ал коголь с агрессивным, даже вульгарным ха рактером. Непривычным к итальянскому дистилляту иностранцам запах промышлен ной граппы может показаться настолько от вратительным, что они впредь не захотят возвращаться к этой теме. Так что Нонино продолжают бороться. С 1989 года они лоббируют проведение но вого законодательства с более жесткими требованиями для производителей граппы. Например, они считают справедливым, что бы на каждой бутылке в обязательном по рядке указывался способ перегонки (с по мощью прерывного дистиллятора «домаш него» типа или промышленного «непре рывного» аппарата), чтобы «выдержанной» могла называться только граппа, которая провела не меньше трех лет в бочках объ емом не больше барреля, и чтобы перегон ку жмыха от свежего урожая разрешалось осуществлять в строго ограниченный пери од (не позднее декабря того же года).

1[1], 2005

бовали подходящего обрамления. И Нонино (снова первыми в истории граппы) придумали разливать этот напиток в роскошные хрустальные сосуды. «Весной 1974 года, — рассказывает Джаннола, — когда Бенито решил, что можно производить розлив необычайно удачной граппы Monovitigno Cru Picolit (граппа из пиколита с одного виноградника — крю) после шестимесячной выдержки в бочках, мы столкнулись с двумя проблемами: ограниченное количество напитка (всего шесть бочек) и необходимость дать понять клиентам, что эта партия граппы качественно отличается от своих предшественниц. Вот почему наш выбор остановился на специальной небольшой колбе ручной выдувки, имеющей такую изысканную форму, по которой покупатель интуитивно

чувствует, что содержимое является чем-то ценным и новаторским». В 1984 году, когда всем стало ясно, что аквавит обозначил своим появлением начало новой эпохи в производстве спиртных напитков, семья решила: разливать его следует в уникальные хрустальные бутылки. Специальные серии, изготовленные знаменитыми производителями хрусталя Venini, Baccarat, Riedel, в результате позволили создать престижную линию Nonino Collection UE Cru Monovitigno Picolit, бутылки из которой теперь продаются на аукционах и служат предметом вожделения для коллекционеров. Но, как и все удачные начинания, это обрело последователей, доведших идею до абсурда: сегодня в Северной Италии можно наблюдать настоящую гонку производителей за самой дорогой и не-

обычной упаковкой, и в этой гонке многим изменяет не только вкус, но и чувство меры (иначе нельзя объяснить бутылки в виде крестов, шокирующие большую часть покупателей католической Италии). Джаннола пытается объяснить, что на самом деле дорогая и роскошная бутылка — не самоцель: «Истинная революция семьи Нонино заключается не в особой элегантности упаковки, а в том, что мы пошли против течения, отбирая виноград только одного сорта (пиколит), позволяя ему бродить в чистом виде с немедленной перегонкой по домашним рецептам. Именно благодаря этому нам удается производить граппу, не имеющую аналогов, в которой ощущаются естественные ароматы и вкус винограда! А упаковка — это уже вторично».

Что сохранила современная, эстетская граппа, так это мощь и яркость аромата, который бодрит после плотного ужина. Его характер и оттенки стали настолько же сложны, как у хо2 рошего коньяка, но у граппы своя, чисто итальянская эле2 гантность. В любом случае хорошая граппа должна иметь интенсивный запах.

ДИДЖЕСТИВ / В СВЕТЕ ГРАППЫ

99

ДИЖЕСТИВ

Новое пополнение в коллекции Nonino Collection UE Cru Monovitigno Picolit — линия Hyle. Дизайн Луки Чендали. Декантеры (Venini) изготовлены вручную из муранского хрусталя

вать, а в то время мало кто мог позволить себе возиться с низкоурожайными лозами. Нонино же доказали, что пиколит отлично подходит для граппы, и возродили его. (Во Фриули позже появились даже великие десертные вина из пиколита: с ним, например, работает местная культовая винодельня Jermann.) Со временем Нонино вывели специальный клон пиколита, заточенный исключительно под граппу.

Цельный продукт Если пиколит — это прежде всего, граппа, то для других дистиллятов у Нонино есть целый арсенал аутентичных фриуланских сортов. Например, UE Uvarossa — один из юбилейных релизов к двадцатилетию Aquavite Uva — сделан из скьопеттино, рефоско и фраголино (это все красные сорта, поэтому напиток и называется Uvarossa — «красный виноград»). Аквавит — продукт перегонки не только жмыха, как в случае с граппой, но и части собственно вина. Он обладает более мягким, доступным характером чем граппа, но его аромат все равно мощнее, чем у коньяка или бренди, которые дистиллируются из одного только вина без жмыха и нуждаются в очень длительной выдержке, для того чтобы приобрести остроту во вкусе. Сама идея аквавита появилась в 1984 году и за двадцать лет завоевала если не мировую, то всеевропейскую популяр-

98

ность (сегодня он представлен на дижестивных тележках почти всех звездных европейских ресторанов). Название продукта, UE, отсылает к названию винограда на фриульском диалекте.

Серебром по хрусталю Сортовая граппа из специально выведенного пиколита, а тем более такой уникальный продукт, как аквавит, тре-

По сей день значительная часть производи мой 135 итальянскими предприятиями грап пы является продуктом промышленного производства. На крупные заводы с виноде лен свозят спрессованный жмых. Вооб ще то с помощью жмыха виноделы удобря ют землю, а уже то, что остается, отправля ют на перегонку. Кубы этого суррогата зака тывают в полиэтилен, и в таком виде они могут храниться годами. Его перегоняют на аппаратах непрерывной дистилляции. Есте ственно, здесь не идет речь об отсечении некондиционный частей дистиллята («голо вы» и «хвоста»). То, что получается, — ал коголь с агрессивным, даже вульгарным ха рактером. Непривычным к итальянскому дистилляту иностранцам запах промышлен ной граппы может показаться настолько от вратительным, что они впредь не захотят возвращаться к этой теме. Так что Нонино продолжают бороться. С 1989 года они лоббируют проведение но вого законодательства с более жесткими требованиями для производителей граппы. Например, они считают справедливым, что бы на каждой бутылке в обязательном по рядке указывался способ перегонки (с по мощью прерывного дистиллятора «домаш него» типа или промышленного «непре рывного» аппарата), чтобы «выдержанной» могла называться только граппа, которая провела не меньше трех лет в бочках объ емом не больше барреля, и чтобы перегон ку жмыха от свежего урожая разрешалось осуществлять в строго ограниченный пери од (не позднее декабря того же года).

1[1], 2005

бовали подходящего обрамления. И Нонино (снова первыми в истории граппы) придумали разливать этот напиток в роскошные хрустальные сосуды. «Весной 1974 года, — рассказывает Джаннола, — когда Бенито решил, что можно производить розлив необычайно удачной граппы Monovitigno Cru Picolit (граппа из пиколита с одного виноградника — крю) после шестимесячной выдержки в бочках, мы столкнулись с двумя проблемами: ограниченное количество напитка (всего шесть бочек) и необходимость дать понять клиентам, что эта партия граппы качественно отличается от своих предшественниц. Вот почему наш выбор остановился на специальной небольшой колбе ручной выдувки, имеющей такую изысканную форму, по которой покупатель интуитивно

чувствует, что содержимое является чем-то ценным и новаторским». В 1984 году, когда всем стало ясно, что аквавит обозначил своим появлением начало новой эпохи в производстве спиртных напитков, семья решила: разливать его следует в уникальные хрустальные бутылки. Специальные серии, изготовленные знаменитыми производителями хрусталя Venini, Baccarat, Riedel, в результате позволили создать престижную линию Nonino Collection UE Cru Monovitigno Picolit, бутылки из которой теперь продаются на аукционах и служат предметом вожделения для коллекционеров. Но, как и все удачные начинания, это обрело последователей, доведших идею до абсурда: сегодня в Северной Италии можно наблюдать настоящую гонку производителей за самой дорогой и не-

обычной упаковкой, и в этой гонке многим изменяет не только вкус, но и чувство меры (иначе нельзя объяснить бутылки в виде крестов, шокирующие большую часть покупателей католической Италии). Джаннола пытается объяснить, что на самом деле дорогая и роскошная бутылка — не самоцель: «Истинная революция семьи Нонино заключается не в особой элегантности упаковки, а в том, что мы пошли против течения, отбирая виноград только одного сорта (пиколит), позволяя ему бродить в чистом виде с немедленной перегонкой по домашним рецептам. Именно благодаря этому нам удается производить граппу, не имеющую аналогов, в которой ощущаются естественные ароматы и вкус винограда! А упаковка — это уже вторично».

Что сохранила современная, эстетская граппа, так это мощь и яркость аромата, который бодрит после плотного ужина. Его характер и оттенки стали настолько же сложны, как у хо2 рошего коньяка, но у граппы своя, чисто итальянская эле2 гантность. В любом случае хорошая граппа должна иметь интенсивный запах.

ДИДЖЕСТИВ / В СВЕТЕ ГРАППЫ

99

SIMPLY THE BEST СВЕЖИЕ РЕЙТИНГИ ВИН ИЗ ПОРТФЕЛЯ SIMPLE

IWC–2005 Один из самых престижных конкурсов вин в Европе — International Wine Challenge, который проходит в мае в Лон% доне, объявил официальные результаты 2005 года в начале сентября. Обладате% лем самого важного трофея конкурса — «Красное вино 2005 года» — стало вино

Sardon Н del Duero Seleccion Н Especial 2001 от Abadia Retuerta из Вальядо% лида (Испания). Но на этом достижения этого хозяйства из Риберы%дель%Дуэро не закончились. Анхель Аносибар (на фото) был назван Виноделом 2005 года на том же престижном конкурсе! «Это джекпот! — заявил Дональд Кусимано (Cusimano), генеральный директор Abadia Retuerta в официальном пресс%релизе, выпущенном по случаю награждения. — Выиграть трофей с вином 2001 года уро жая — шестого по счету для нашей моло дой винодельни, созданной только в 1996 году, я считаю огромным достижением».

Sardon Н del Duero Seleccion Н Especial 2001 получило высшую награду, соревнуясь с 997 винами, прошедшими во второй тур в своей категории.

Abadia Retuerta получила еще и серебря% Н del Duero ную медаль за вино Sardon Pago Negralada 2002, бронзовую за

Sardon Н del Duero CuvНe Palomar 2001 и специальное упоминание за Sardon Н del Duero RРvola 2003.

DWWA–2005 В конце сентября были объявлены ре% зультаты второго выпуска международ% ного конкурса Decanter World Wine Awards, который проводится под эгидой журнала Decanter. Конкурс основывается на трех принципах: региональное разде% ление вин, экспертная оценка высоко% профессиональных судей и Value for money. Судейскую комиссию возглавля% ет главный редактор журнала Decanter Стивен Спуррье (Spurrier). Вина соревнуются в двух больших ка% тегориях: до 10 фунтов (розничная цена в Великобритании) и вы% ше 10 фунтов ($17,20). Медали распределяются на первых трех этапах конкурса. На чет% вертом этапе собираются все вина, получившие золотые медали в своих региональных номинациях, и после их повторной дегуста% ции определяются так называемые региональные трофеи. На пя% том этапе конкурса из всех региональных трофеев в схожих кате% гориях выбираются международные трофеи (например, лучшие бордоские купажи из стран Нового Света соревнуются с облада% телями трофеев из самого Бордо). Региональный трофей за лучшее вино из региона Венето в кате% гории до 10 фунтов получило вино La Casetta Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2002 от Domini Veneti. Золотые медали в региональных категориях получили Vietti Barolo Rocche 2001 (Пьемонт) и Glen Carlou Syrah 2004 (ЮАР).

100

Gambero Rosso Vini d'Italia 2006

GuИa PeУИn

В последний день сентября издательский дом Gambero Rosso объявил обладателей заветных «трех бокалов» гида Vini d'Italia 2006. Вот победи% тели гонки, представленные в Москве компанией Simple. Три вина со значком * были, к тому же, вы% браны среди 10 лучших вин Италии в соответству% ющей категории. Пьемонт

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy Barbaresco Camp Gros 2001 Braida Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone 2003 Elio Grasso Barolo Gavarini Vigna Chiniera 2001 Vietti Barolo Rocche 2001 Ломбардия

Ca' del Bosco Franciacorta Cuvee Annamaria Clementi 1998* Венето

Roberto Anselmi Capitel Croce 2003 Allegrini La Poja 2001 Фриули Венеция Джулия

Russiz Superiore Collio Sauvignon 2004 Vie di Romans Dut'un 2002 Тоскана

Brancaia Brancaia Il Blu 2003 Castelgiocondo Brunello di Montalcino 2000 Castello Banfi Brunello di Montalcino Poggio all'Oro Riserva 1999 Castello di Ama Chianti Classico La Casuccia 2001* Tenuta Fontodi Chianti Classico Vigna del Sorbo Riserva 2001 Castello dei Rampolla D'Alceo 2003 Castello di Ama Vigna l'Apparita Merlot 2001 Марке

Oasi degli Angeli Kurni 2003 Umani Ronchi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Plenio Riserva 2002 Умбрия

С расстановкой и толком подошел ведущий испанский винный гид PeХРn к выбору Луч шей винодельни года, Лучшего вина года и Вина открытия года. В отличие от своих французских и итальянских собратьев, кото% рые к осени уже объявили лучших из лучших для своих изданий 2006 года, PeХРn только в номере за май / июнь 2005 года «подведом% ственного» журнала SIBARITAS объявил победителей за… 2004 год! А пока «новость» разошлась по миру, наступила осень. Итак, лучшей винодельней года признана Dominio de Atauta «за тот вклад, который ее владелец Мигель Санчес внес в открытие новых вино дельческих территорий». Винодельня была построена всего лишь в 1999 году на месте, где были обнаружены развалины бодег и погре% бов XV века и полузаброшенные виноградники. Самые молодые лозы были 60%летнего возраста, а некоторые достигали 160 лет. Лозы оказались непораженными филлоксерой, т.е. с оригинальной корневой системой. При содействии французского энолога Бертрана Сур% дэ (Sourdais), консультирующего ряд виноделен в Ме% доке, Чили и Приорате, 60 га виноградников Dominio de Atauta были поделены на 600 «микропаго» (мик% роучастки с характерным терруаром), некоторые из них состоят из всего лишь 400 лоз. Каждое микропаго носит свое название, которое впос% ледствии указывается на этикетках замечатель% ных вин бодеги. В Dominio de Atauta придержи% ваются биодинамических методов выращивания лозы и производства вин. Кстати, обладателем высокого титула «Винодельня года 2003» было хозяйство Vega Sicilia. Но это не единственная победа Dominio de Atauta. В категории Вино–открытие года

Llanos Almendro Ribera del Duero DO 2001 заняло 2%е место, уступив всего два голо% са победителю категории — La Faraona Bierzo DO 2001 хозяй% ства Descendientes de J. Palacios Альваро Паласьоса. Как отмечают испанские критики, в этом году победили элегантные и изысканные вина, отличающиеся «терруарностью», индивидуально% стью и собственным характером и отступающие от общей тенденции производства мощных и тельных вин «под вкусы США».

C'Ж olio e...

Olio in Toscana 2005 Известный гид по оливковым маслам Тосканы опубликовал свое очередное издание. Масло

Кампания

Сицилия

Tasca d'Almerita Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon 2003 Donnafugata Contessa Entellina Milleunanotte 2002 Сардиния

Olio Extravergine Chianti Classico DOP хозяйства San Felice получило высочайшие оценки гида: первое место среди масел в про% винции Сиена и третье место во всей Тоскане.

San Felice владеет 60 га оливок сортов фран% тойо, леччино, морайоло и др. Урожай собирается только вручную, масло добывают центрифугированием при низкой температуре на собственной маслодельне. Масло другого хозяйства в Монтальчино, находящегося во владении — Campogiovanni Olio Extravergine получило высокую оценку «две оливки» в другом итальянском гиде: Guida agli Extra vergini 2005.

San Felice,

Cantina Sociale di Santadi Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2001

1[1], 2005

/ декабрь категория Collectible («Для коллекционеров»)

Salon Le Mesnil Brut Blanc de Blancs 1995 Напористое и мощное шампанское, зернистое в текстуре, с насыщен% ным букетом и ярким вкусом. Печенье, графит, жимолость, персик и цветочные ноты соединяются в букете, дополняемом плотной струк% турой, и играют с такой же мощью в долгом послевкусии. Нужно еще совсем немного времени, чтобы вино стало еще более гармоничным.

96 / октябрь категория Highly Recommended («Высшие рекомендации»)

Brancaia Illatraia 2003 Восхитительный букет с тонами черники, малины и легким смолис% тым намеком прекрасно вписывается в полнотелость этого вина с его супер шелковыми танинами и невообразимо долгим послевкусием. Классическое красное вино высочайшего класса из Мареммы. Бога% тое и в то же время деликатное. Каберне совиньон, санджиовезе и пти вердо.

90 / октябрь категория Smart Buys («Выгодные покупки»)

Allegrini Palazzo della Torre 2001 Густой аромат с яркими нотами смородины и цветов, минералов и ду% бовой бочки. Полнотелое вино, во вкусе которого преобладают пря% ные сухофрукты. Хорошо выражены танины, послевкусие долгое и минеральное. Одно из лучших итальянских вин по доступной цене. / октябрь

Dino Illuminati Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Pieluni Riserva 2001

Conti Zecca Nero 2003

96

категория Smart Buys («Выгодные покупки»)

Абруццо

Апулия

Это авторитетнейшее американское издание выходит дважды в месяц и в каждом номере оценивает большой спектр вин: как новинки, так и старые и новые винтажи известных вин, и не только тех, что представлены на рынке США. Оценка выше 90 баллов от WS для каждого вина — все равно что «сертификат соответствия» самым взыскательным вкусам. Вот перечень последних достижений вин, представляемых Simple:

90

Colpetrone Montefalco Sagrantino 2002 Lungarotti Torgiano Rosso Vigna Monticchio Riserva 2001

Mastroberardino Greco di Tufo Novaserra 2004* Montevetrano Montevetrano 2003 Mastroberardino Taurasi Radici 2001

Журнал

Marchesi de'Frescobaldi Chianti Rufina Castello di Nipozzano Riserva 2002 Очень интересные ароматы лакрицы, ягод и дубовой бочки среднего обжига. Полнотелое вино, с выраженной фруктовостью и шелковы% ми танинами во вкусе. Долгое послевкусие. Серьезное вино по не% серьезной цене.

93 Insider / ноябрь

Domaine du Vieux Telegraphe ChЛteuaneuf du Pape La Crau 2003 Сдержанное в начале, это вино быстро открывается в бокале букетом из черной вишни, чернослива, табака, перца с нотами минералов и горячих камней, которые дополняют подчеркнутую фруктовость и терруарность вкуса и долгого послевкусия вина. Бесспорно, выдающееся вино. Потенциал к хранению: 2005–2020 гг.

SIMPLY THE BEST

101

SIMPLY THE BEST СВЕЖИЕ РЕЙТИНГИ ВИН ИЗ ПОРТФЕЛЯ SIMPLE

IWC–2005 Один из самых престижных конкурсов вин в Европе — International Wine Challenge, который проходит в мае в Лон% доне, объявил официальные результаты 2005 года в начале сентября. Обладате% лем самого важного трофея конкурса — «Красное вино 2005 года» — стало вино

Sardon Н del Duero Seleccion Н Especial 2001 от Abadia Retuerta из Вальядо% лида (Испания). Но на этом достижения этого хозяйства из Риберы%дель%Дуэро не закончились. Анхель Аносибар (на фото) был назван Виноделом 2005 года на том же престижном конкурсе! «Это джекпот! — заявил Дональд Кусимано (Cusimano), генеральный директор Abadia Retuerta в официальном пресс%релизе, выпущенном по случаю награждения. — Выиграть трофей с вином 2001 года уро жая — шестого по счету для нашей моло дой винодельни, созданной только в 1996 году, я считаю огромным достижением».

Sardon Н del Duero Seleccion Н Especial 2001 получило высшую награду, соревнуясь с 997 винами, прошедшими во второй тур в своей категории.

Abadia Retuerta получила еще и серебря% Н del Duero ную медаль за вино Sardon Pago Negralada 2002, бронзовую за

Sardon Н del Duero CuvНe Palomar 2001 и специальное упоминание за Sardon Н del Duero RРvola 2003.

DWWA–2005 В конце сентября были объявлены ре% зультаты второго выпуска международ% ного конкурса Decanter World Wine Awards, который проводится под эгидой журнала Decanter. Конкурс основывается на трех принципах: региональное разде% ление вин, экспертная оценка высоко% профессиональных судей и Value for money. Судейскую комиссию возглавля% ет главный редактор журнала Decanter Стивен Спуррье (Spurrier). Вина соревнуются в двух больших ка% тегориях: до 10 фунтов (розничная цена в Великобритании) и вы% ше 10 фунтов ($17,20). Медали распределяются на первых трех этапах конкурса. На чет% вертом этапе собираются все вина, получившие золотые медали в своих региональных номинациях, и после их повторной дегуста% ции определяются так называемые региональные трофеи. На пя% том этапе конкурса из всех региональных трофеев в схожих кате% гориях выбираются международные трофеи (например, лучшие бордоские купажи из стран Нового Света соревнуются с облада% телями трофеев из самого Бордо). Региональный трофей за лучшее вино из региона Венето в кате% гории до 10 фунтов получило вино La Casetta Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2002 от Domini Veneti. Золотые медали в региональных категориях получили Vietti Barolo Rocche 2001 (Пьемонт) и Glen Carlou Syrah 2004 (ЮАР).

100

Gambero Rosso Vini d'Italia 2006

GuИa PeУИn

В последний день сентября издательский дом Gambero Rosso объявил обладателей заветных «трех бокалов» гида Vini d'Italia 2006. Вот победи% тели гонки, представленные в Москве компанией Simple. Три вина со значком * были, к тому же, вы% браны среди 10 лучших вин Италии в соответству% ющей категории. Пьемонт

Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy Barbaresco Camp Gros 2001 Braida Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone 2003 Elio Grasso Barolo Gavarini Vigna Chiniera 2001 Vietti Barolo Rocche 2001 Ломбардия

Ca' del Bosco Franciacorta Cuvee Annamaria Clementi 1998* Венето

Roberto Anselmi Capitel Croce 2003 Allegrini La Poja 2001 Фриули Венеция Джулия

Russiz Superiore Collio Sauvignon 2004 Vie di Romans Dut'un 2002 Тоскана

Brancaia Brancaia Il Blu 2003 Castelgiocondo Brunello di Montalcino 2000 Castello Banfi Brunello di Montalcino Poggio all'Oro Riserva 1999 Castello di Ama Chianti Classico La Casuccia 2001* Tenuta Fontodi Chianti Classico Vigna del Sorbo Riserva 2001 Castello dei Rampolla D'Alceo 2003 Castello di Ama Vigna l'Apparita Merlot 2001 Марке

Oasi degli Angeli Kurni 2003 Umani Ronchi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Plenio Riserva 2002 Умбрия

С расстановкой и толком подошел ведущий испанский винный гид PeХРn к выбору Луч шей винодельни года, Лучшего вина года и Вина открытия года. В отличие от своих французских и итальянских собратьев, кото% рые к осени уже объявили лучших из лучших для своих изданий 2006 года, PeХРn только в номере за май / июнь 2005 года «подведом% ственного» журнала SIBARITAS объявил победителей за… 2004 год! А пока «новость» разошлась по миру, наступила осень. Итак, лучшей винодельней года признана Dominio de Atauta «за тот вклад, который ее владелец Мигель Санчес внес в открытие новых вино дельческих территорий». Винодельня была построена всего лишь в 1999 году на месте, где были обнаружены развалины бодег и погре% бов XV века и полузаброшенные виноградники. Самые молодые лозы были 60%летнего возраста, а некоторые достигали 160 лет. Лозы оказались непораженными филлоксерой, т.е. с оригинальной корневой системой. При содействии французского энолога Бертрана Сур% дэ (Sourdais), консультирующего ряд виноделен в Ме% доке, Чили и Приорате, 60 га виноградников Dominio de Atauta были поделены на 600 «микропаго» (мик% роучастки с характерным терруаром), некоторые из них состоят из всего лишь 400 лоз. Каждое микропаго носит свое название, которое впос% ледствии указывается на этикетках замечатель% ных вин бодеги. В Dominio de Atauta придержи% ваются биодинамических методов выращивания лозы и производства вин. Кстати, обладателем высокого титула «Винодельня года 2003» было хозяйство Vega Sicilia. Но это не единственная победа Dominio de Atauta. В категории Вино–открытие года

Llanos Almendro Ribera del Duero DO 2001 заняло 2%е место, уступив всего два голо% са победителю категории — La Faraona Bierzo DO 2001 хозяй% ства Descendientes de J. Palacios Альваро Паласьоса. Как отмечают испанские критики, в этом году победили элегантные и изысканные вина, отличающиеся «терруарностью», индивидуально% стью и собственным характером и отступающие от общей тенденции производства мощных и тельных вин «под вкусы США».

C'Ж olio e...

Olio in Toscana 2005 Известный гид по оливковым маслам Тосканы опубликовал свое очередное издание. Масло

Кампания

Сицилия

Tasca d'Almerita Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon 2003 Donnafugata Contessa Entellina Milleunanotte 2002 Сардиния

Olio Extravergine Chianti Classico DOP хозяйства San Felice получило высочайшие оценки гида: первое место среди масел в про% винции Сиена и третье место во всей Тоскане.

San Felice владеет 60 га оливок сортов фран% тойо, леччино, морайоло и др. Урожай собирается только вручную, масло добывают центрифугированием при низкой температуре на собственной маслодельне. Масло другого хозяйства в Монтальчино, находящегося во владении — Campogiovanni Olio Extravergine получило высокую оценку «две оливки» в другом итальянском гиде: Guida agli Extra vergini 2005.

San Felice,

Cantina Sociale di Santadi Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2001

1[1], 2005

/ декабрь категория Collectible («Для коллекционеров»)

Salon Le Mesnil Brut Blanc de Blancs 1995 Напористое и мощное шампанское, зернистое в текстуре, с насыщен% ным букетом и ярким вкусом. Печенье, графит, жимолость, персик и цветочные ноты соединяются в букете, дополняемом плотной струк% турой, и играют с такой же мощью в долгом послевкусии. Нужно еще совсем немного времени, чтобы вино стало еще более гармоничным.

96 / октябрь категория Highly Recommended («Высшие рекомендации»)

Brancaia Illatraia 2003 Восхитительный букет с тонами черники, малины и легким смолис% тым намеком прекрасно вписывается в полнотелость этого вина с его супер шелковыми танинами и невообразимо долгим послевкусием. Классическое красное вино высочайшего класса из Мареммы. Бога% тое и в то же время деликатное. Каберне совиньон, санджиовезе и пти вердо.

90 / октябрь категория Smart Buys («Выгодные покупки»)

Allegrini Palazzo della Torre 2001 Густой аромат с яркими нотами смородины и цветов, минералов и ду% бовой бочки. Полнотелое вино, во вкусе которого преобладают пря% ные сухофрукты. Хорошо выражены танины, послевкусие долгое и минеральное. Одно из лучших итальянских вин по доступной цене. / октябрь

Dino Illuminati Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Pieluni Riserva 2001

Conti Zecca Nero 2003

96

категория Smart Buys («Выгодные покупки»)

Абруццо

Апулия

Это авторитетнейшее американское издание выходит дважды в месяц и в каждом номере оценивает большой спектр вин: как новинки, так и старые и новые винтажи известных вин, и не только тех, что представлены на рынке США. Оценка выше 90 баллов от WS для каждого вина — все равно что «сертификат соответствия» самым взыскательным вкусам. Вот перечень последних достижений вин, представляемых Simple:

90

Colpetrone Montefalco Sagrantino 2002 Lungarotti Torgiano Rosso Vigna Monticchio Riserva 2001

Mastroberardino Greco di Tufo Novaserra 2004* Montevetrano Montevetrano 2003 Mastroberardino Taurasi Radici 2001

Журнал

Marchesi de'Frescobaldi Chianti Rufina Castello di Nipozzano Riserva 2002 Очень интересные ароматы лакрицы, ягод и дубовой бочки среднего обжига. Полнотелое вино, с выраженной фруктовостью и шелковы% ми танинами во вкусе. Долгое послевкусие. Серьезное вино по не% серьезной цене.

93 Insider / ноябрь

Domaine du Vieux Telegraphe ChЛteuaneuf du Pape La Crau 2003 Сдержанное в начале, это вино быстро открывается в бокале букетом из черной вишни, чернослива, табака, перца с нотами минералов и горячих камней, которые дополняют подчеркнутую фруктовость и терруарность вкуса и долгого послевкусия вина. Бесспорно, выдающееся вино. Потенциал к хранению: 2005–2020 гг.

SIMPLY THE BEST

101

ГДЕ КУПИТЬ ВИНО

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

Вина хозяйств, упомянутых в номере, Журнал Simple Wine News вы можете найти:

вы можете приобрести:

в Москве

В компании

Ежик

Антонио

Гранд Отель

М'Арс

Рубенс

Simple

Рублевское ш, 22

ул. Рочдельская,

ул. Тверская, 26/1

Пушкарев пер, 5

Фрунзенская наб.,

105 5544

ул. Б.Якиманка, 32

15, стр.28

Грильяж

Момо

36/2

Интендант. Элитные

Арарат Парк

ул. Пятницкая, 1/2, стр.1

ул. Пятницкая, 66, стр.2

Сандуновские

в бутиках

вина

Хайят

Грин

Мон Кафе

бани

Grand Cru

Кутузовский пр т, 33,

ул. Неглинная, 4

Кутузовский пр т, 12

ул. 1 я Тверская

ул. Неглинная, 14,

Новинский б р, 31

стр.1

Казино Арбат

Да Джакомо

Ямская, 4

стр.4

775 5553

Коллекция вин

ул. Новый Арбат,

ул. Мясницкая,

Николина гора

Семифредо

Ленинградский пр., 50

Бережковская наб., 20

21, стр.1

8/2, стр.1

Московская обл.,

ул. Россолимо, 2

510 6565

Комфорт

Базар Жуковка

Делмаре

Одинцовский р н,

Сыр

ул. Ярцевская, 25а

Московская обл.,

ул. Долгоруковская,

ДСК Ранис,

ул. Садовая

в магазинах/бутиках

Ле Кадо

Одинцовский р н,

19, стр. 7

Земляничный пр.

Самотечная,

Бонви

ул. Петровка, 28/2, стр.1

Жуковка, 201

Желтое Море

Ноа

16, стр. 2

ул. Покровка, 17,

ул. 1 я Тверская

Балаганчик

ул. Б. Полянка, 27, стр.1

Проточный пер, 7

Театро

стр.1

Ямская, 5

(Рыбный базар)

Замок Мефисто

Новые горки

Славянская пл, 2/5,

Елисеевский

Ле Сомелье

Трехпрудный пер, 10/2

Шмитовский пр д,

г. Королев,

стр.3

ул. Тверская, 14

ул. Смоленская, 5

Белград

10, стр.1

мкрн Первомайский,

Улей

Азбука вкуса

Магнум

ул. Смоленская, 8

In Vino

ул. Мира, 37

ул. Гашека, 7

Бережковская наб,

Кутузовский пр т, 24

Белый квадрат

ул. Б. Якиманка,

Отель

Флокса

20/410

Массандра

ул. Селезневская,

39/20, стр.1

Проспект Мира,

ул. Воронцовская, 6,

Алые паруса

Комсомольский пр т,

19/2, стр.1

Иночи

58, стр.1

стр.1

ул. Авиационная, 66

15, стр. 2

Бисквит

Кропоткинский пер.,

Палаццо Дукале

Фреско

Ароматный мир

Мегацентр Италия

ул. Кузнецкий мост,

16/31

Тверской б р, 3

ул. 1 я Фрунзенская,

Береговой пр., 5

ул. Ак. Пилюгина, 10

19, стр.1

Кавказская

Паризьен

8, стр.1

Ватель

Провино

Боско

пленница

Ленинградский пр т,

Царская охота

Комсомольский п т,

наб. Т. Шевченко, 1

Красная площадь, 3

П т Мира, 36

31, стр. 9

Московская обл.,

14/1, корп. 1

Fauchon

(ГУМ)

Капри

Пекинская утка

Одинцовский р н,

Винный погребок

ул. 1 я Тверская

Бочка

Уланский пер, д. 22

ул. Тверская, 24/2,

Жуковка, 186а

ул. Пятницкая, д. 22,

Ямская, 7

Улица 1905 года, 2

Катти Сарк

стр.1

ЦДЛ

стр. 1

Hediard

Бэд Кафе

Новинский б р, 12, стр.1

Paper Moon

ул. Поварская, 50/53,

Вино и табак

ул. Садовая

Пресненский вал,

Кафе Галерея

ул. Петровка, 17, стр. 1

стр.1

Б. Николопесковский

Кудринская, 7

6, стр.2

ул. Петровка, 27

Прадо

Четверг

пер., 13, стр. 1

Элитторг

Венский двор

Ки-ка-ку

Славянская пл, 2/5,

Рязанский пр т, 34,

Винум

ул.Краснопролетарская,

Краснопресненская

ул. Беговая, 28 30, стр.1

4, стр. 3

корп. 2

Ул. Пречистенка, д.

8, стр. 1

наб, 16, стр. 1

Кокон

Президент-Отель

Шатуш

Веранда у Дачи

П т Мира, 26, стр. 7

ул. Б. Якиманка, 24

Гоголевский б р, 17

40/2, стр. 2 Галерея Градусов

сеть Мосмарт

МО, Одинцовский р н,

Красный бар

Причал

Шафран

Серпуховской вал, 5

сеть Патерсон

Жуковка, 70а

Наб. Т. Шевченко, 23а

МО, Одинцовский р н,

Спиридоньевский пер,

Галерея Табака

сеть Перекресток

Виале

Ла Гротта

Ильинское ш,

12/9

Ленинградский пр т, 12

ул. Б. Бронная, 27/1

пляж Купалка

Шинок

Смоленский б р, 1/2 ул. Тверская, 16/2, стр.1

в ресторанах Москвы

Вилла

Ла Каза

Пронто

Улица 1905 года, 2

Глобус Гурме

Аврора Люкс

ул. Садовая Спасская,

ул. Сретенка, 4/1

г. Одинцово,

Шоколад

ул. Б. Якиманка, 18 22

ул. Петровка, 11/20

24

Лос Бандитос

Можайское ш, 159

Б. Путинковский пер, 5

Davidoff

Агни

Горки

ул. Б. Ордынка, 7

Пудра

Эль Гаучо

ул. Тверская, 23/12,

М. Сухаревская пл.,

ул. 1 я Тверская

Марио

ул. Б. Грузинская, 52,

Зацепский вал, 6/13,

стр.1 1а

8, стр.1

Ямская, 3, стр. 1

ул. Климашкина, 17

стр.1

стр. 1

Хозяйства/вина, упомянутые в номере: Abadia Retuerta [100] Allegrini [10, 101] Alvaro Palacios [76–80] Bonny Doon [6, 21, 42–43] Can Rafols [6] Capanelle [94] Castello Banfi [38, 94] Castello dei Rampolla [20, 100] Chateau Smith Haut Lafitte [82–85] Cheval des Andes [20] Conti Zecca [6, 100] De Sousa [16, 51] Delamotte [17, 50, 53–65] Di Majo Norante [6] Dominio de Atauta [100] Gunderloch [44–45] Halbturn [6] Jean Pierre Moueix [12 13, 70–74] Librandi [21] Luigi Bosca [6] Lungarotti [8, 20, 100] Maison Leroy [30] Marchesi de' Frescobaldi [10, 94, 101] Nonino [96–99] Olivier Leflaive [30] Salon [17, 47–50, 53–65, 86–90, 101] Tasca d'Almerita [6, 94, 100] Tenuta San Guido [8, 10, 22, 94] Vega Sicilia [15, 38, 100] Vietti [100]

102

1[1], 2005

рестораны Bellagio Мосфильмовская ул., 8 143 8887 Белый квадрат Селезневская ул., 19/2 258 4403 Бисквит Кузнецкий мост,19, стр.1 925 1729 Бульвар ул. Петровка, 30/7 209 6798 Ваниль ул. Остоженка ул., 1 202 3341 Венский двор Краснопресненская наб., 16а, 3 эт., 255 8101 Весна Новый Арбат, 19, стр. 1 783 6966 Вилла ул. Мясницкая, 48 925 4715 Vogue cafe Кузнецкий мост, 7/9 923 1701 Галерея ул. Петровка, 27 937 4544 Горки ул. 1 я Тверская Ямская, 3 775 2456 Граф Орлов 2 Верхн. Михайловский пр., 2 954 0583 Грильяж Пятницкая ул., 1/2, стр. 1 953 9333 Джан Карло пл. Победы, 2/1 148 7556 Зебра Сквер Славянская пл., 2 974 3238 Иль Мулино Московская обл., Жуковка, 74, стр. 1 418 4831 In Vino ул. Б. Якиманка, 39 230 3430 Капри пр т Сахарова, 7 207 5253 Casual 1 ый Обыденский пер., 3 775 2310 Cafe Roset Кутузовский пр т, 29 249 8585 Correa`s ул. Б. Грузинская, 32/34 933 4684 Красный бар наб. Т. Шевченко, 23а, 27 эт.

730 0808 Ла Каза ул. Сретенка, 4/1 923 6687

Марио ул. Климашкина, 17 253 6505 Маркет Садовая Самотечная ул., 18/1 209 4131 На Мельнице ул. Садовая Спасская ул., 24 925 8890 Ноа Проточный пер., 7 244 0777 Палаццо Дукале Тверской б р, 3 789 6404 Паризьен Ленинградский пр., 31 213 0784 Портофино ул. М. Лубянка, 16/4, стр. 1 923 0286 Прадо Славянская пл., 2 784 6969 Пушкинъ Тверской б р, 26а 629 5590 Семифредо ул. Россолимо, 2 248 6169 Скандинавия М. Палашевский пер., 7 937 5630 Сыр ул. Садовая Самотечная, 16, стр. 2 209 7770 Shore House 66 км МКАД 727 2678 China Club ул. Красина, 21 232 2778 Шатуш Гоголевский б р., 17 201 4071 Эль Гаучо Зацепский вал, 6/13 953 2876 Эльдорадо ул. Б. Полянка, 1/3 238 8611 Винные бутики Винотека ул. Варварка, 3 298 0570 Винум ул. Пречистенка, 40/2 775 2305 Grand Cru Новинский б р 31 775 5553 Ленинградский просп., 50 510 6565 Декантер ул. Полянка, 30, стр. 1 238 3808 Ежик Кутузовский п т, 8 240 3152

Магнум Кутузовский пр т, 24 937 6515 ул. Плющиха, 20 970 1697 Авиа: Форт Аэро 2 Звенигородская ул., 13, стр.42 107 7888 Фитнес клубы: Dr. Loder ул. Остоженка, д.25 201 4076, 201 4293 Страстной б р, д.10/1 775 7474, 775 7400 Сигарные бутики Галерея табака ул. Тверская, 16/2 933 7156 Смоленский б р, 1\2 933 7156 Davidoff Смоленская пл., 3 937 8083 ул. Б.Якиманка, 12, стр. 22 230 1415 Гольф клубы Le Meridien MCC Московская обл., Красногорский р н, пос. Нахабино 1 926 5911 Московский Городской Гольф клуб ул. Довженко, 1 147 8330 Салоны красоты Aldo Coppola 1 й Красногвардейский пр., 1 205 2966 Biosphere***** М. Калужская ул., 15, стр. 4 780 7171 Jaques Dessange Зубовский б р, 31/33 246 0484 ул. Лесная, 10 16, стр 1 251 0512 ул. Тверская, 24/2, стр. 1 299 3647 Мысин Студио ул. 1 я Тверская Ямская, 32 250 5035 ул. Русаковская, 25 268 2122 SPA VIP Center Озерковская наб., 50, стр. 1 953 7227 Салон красоты Сергея Зверева ул. 1 я Тверская Ямская, 28, стр. 1 933 7004 Tony & Guy Столешников пер., 10, стр. 3 933 1112

Элитные жилые дома ул. Климашкина, 16 ул. Остоженка, 25 ул. Новый Арбат, 29 Староконюшенный пер., 35 Таманская ул, 1 2 й Казачий пер, 6 Старомонетный пер., 18 20 Администрация Президента РФ Государственная Дума РФ

В Санкт Петербурге рестораны Aquarel пр. Добролюбова, 14а 320 8600 Vox пер. Соляной, 16 273 14 69 Восточный Париж ул. Садовая, 12 314 8373 Гинза пр. Аптекарский, 18 324 4176 ДеЖавю наб. р. Фонтанки, 30 740 1820 Don Corleone ул. Фуршатская, 58б 275 9288 Достоевский пр. Владимирский, 9 572 2230 Jelsamino ул. Полтавская, 5/29 703 5795 Il Grappolo ул. Белинского, 5 273 4904 Il Palazzo наб. р. Фонтанки, 34 X.O. ул. Жуковского, 10 719 65 42 Cafe D'Or пр. Невский, 44 449 9511 Macaroni ул. Рубинштейна, 23 572 2849 Мечта Молоховец пер. Ковенский, 23 279 0073 Онегинъ ул. Садовая, 7 9 12 310 1102 Opera Итальянская ул., 2 438 1458 Палкинъ Невский пр., 47 703 5371 Papa Pomidoro ул. Ак. Павлова, 5 335 7959 Парк наб. кан. Грибоедова, 2в 571 7309

Повари Большой пр. П.С., 38/40 233 7042 Porto Maltese пр. Невский, 174 271 7677 Receptoria пр. Адмиралтейский, 10 312 7967 Солнце ул. Ломоносова, 14 315 9986 Rыба ул. Ак.Павлова, 5 918 6969 Тритон наб. р. Фонтанки, 67 69 326 2312 Chateau ул. М. Морская, 8 312 6097 Шелк ул. М. Конюшенная, 5 571 5078 Эрмитажный пл. Дворцовая, 9 314 4773 Бутики Alta Vina ул. Добролюбова, 27 233 7488 пр. Московский, 75 316 3511 ул. Некрасова, 48 579 1825 наб. р. Фонтанки, 17 318 6327 Bon Vin 9 ая линия В.О.

323 3553 Vinarium ул. Караванная, 3/35 315 9996 Grand Cru ул. Декабристов, 6 314 1323 Интендант ул. Караванная, 18 571 1510 Невский п т, 125 277 0204 Grand Plaisir ул. Казанская, 8 10 312 77 65 Receptoria пр. Адмиралтейский, 10 312 7967 Тамада пр. Суворовский, 38 274 5250 Chateau Большой пр. П.С., 6 8 232 0472 ул. М. Морская, 8 312 6097

103

ГДЕ КУПИТЬ ВИНО

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

Вина хозяйств, упомянутых в номере, Журнал Simple Wine News вы можете найти:

вы можете приобрести:

в Москве

В компании

Ежик

Антонио

Гранд Отель

М'Арс

Рубенс

Simple

Рублевское ш, 22

ул. Рочдельская,

ул. Тверская, 26/1

Пушкарев пер, 5

Фрунзенская наб.,

105 5544

ул. Б.Якиманка, 32

15, стр.28

Грильяж

Момо

36/2

Интендант. Элитные

Арарат Парк

ул. Пятницкая, 1/2, стр.1

ул. Пятницкая, 66, стр.2

Сандуновские

в бутиках

вина

Хайят

Грин

Мон Кафе

бани

Grand Cru

Кутузовский пр т, 33,

ул. Неглинная, 4

Кутузовский пр т, 12

ул. 1 я Тверская

ул. Неглинная, 14,

Новинский б р, 31

стр.1

Казино Арбат

Да Джакомо

Ямская, 4

стр.4

775 5553

Коллекция вин

ул. Новый Арбат,

ул. Мясницкая,

Николина гора

Семифредо

Ленинградский пр., 50

Бережковская наб., 20

21, стр.1

8/2, стр.1

Московская обл.,

ул. Россолимо, 2

510 6565

Комфорт

Базар Жуковка

Делмаре

Одинцовский р н,

Сыр

ул. Ярцевская, 25а

Московская обл.,

ул. Долгоруковская,

ДСК Ранис,

ул. Садовая

в магазинах/бутиках

Ле Кадо

Одинцовский р н,

19, стр. 7

Земляничный пр.

Самотечная,

Бонви

ул. Петровка, 28/2, стр.1

Жуковка, 201

Желтое Море

Ноа

16, стр. 2

ул. Покровка, 17,

ул. 1 я Тверская

Балаганчик

ул. Б. Полянка, 27, стр.1

Проточный пер, 7

Театро

стр.1

Ямская, 5

(Рыбный базар)

Замок Мефисто

Новые горки

Славянская пл, 2/5,

Елисеевский

Ле Сомелье

Трехпрудный пер, 10/2

Шмитовский пр д,

г. Королев,

стр.3

ул. Тверская, 14

ул. Смоленская, 5

Белград

10, стр.1

мкрн Первомайский,

Улей

Азбука вкуса

Магнум

ул. Смоленская, 8

In Vino

ул. Мира, 37

ул. Гашека, 7

Бережковская наб,

Кутузовский пр т, 24

Белый квадрат

ул. Б. Якиманка,

Отель

Флокса

20/410

Массандра

ул. Селезневская,

39/20, стр.1

Проспект Мира,

ул. Воронцовская, 6,

Алые паруса

Комсомольский пр т,

19/2, стр.1

Иночи

58, стр.1

стр.1

ул. Авиационная, 66

15, стр. 2

Бисквит

Кропоткинский пер.,

Палаццо Дукале

Фреско

Ароматный мир

Мегацентр Италия

ул. Кузнецкий мост,

16/31

Тверской б р, 3

ул. 1 я Фрунзенская,

Береговой пр., 5

ул. Ак. Пилюгина, 10

19, стр.1

Кавказская

Паризьен

8, стр.1

Ватель

Провино

Боско

пленница

Ленинградский пр т,

Царская охота

Комсомольский п т,

наб. Т. Шевченко, 1

Красная площадь, 3

П т Мира, 36

31, стр. 9

Московская обл.,

14/1, корп. 1

Fauchon

(ГУМ)

Капри

Пекинская утка

Одинцовский р н,

Винный погребок

ул. 1 я Тверская

Бочка

Уланский пер, д. 22

ул. Тверская, 24/2,

Жуковка, 186а

ул. Пятницкая, д. 22,

Ямская, 7

Улица 1905 года, 2

Катти Сарк

стр.1

ЦДЛ

стр. 1

Hediard

Бэд Кафе

Новинский б р, 12, стр.1

Paper Moon

ул. Поварская, 50/53,

Вино и табак

ул. Садовая

Пресненский вал,

Кафе Галерея

ул. Петровка, 17, стр. 1

стр.1

Б. Николопесковский

Кудринская, 7

6, стр.2

ул. Петровка, 27

Прадо

Четверг

пер., 13, стр. 1

Элитторг

Венский двор

Ки-ка-ку

Славянская пл, 2/5,

Рязанский пр т, 34,

Винум

ул.Краснопролетарская,

Краснопресненская

ул. Беговая, 28 30, стр.1

4, стр. 3

корп. 2

Ул. Пречистенка, д.

8, стр. 1

наб, 16, стр. 1

Кокон

Президент-Отель

Шатуш

Веранда у Дачи

П т Мира, 26, стр. 7

ул. Б. Якиманка, 24

Гоголевский б р, 17

40/2, стр. 2 Галерея Градусов

сеть Мосмарт

МО, Одинцовский р н,

Красный бар

Причал

Шафран

Серпуховской вал, 5

сеть Патерсон

Жуковка, 70а

Наб. Т. Шевченко, 23а

МО, Одинцовский р н,

Спиридоньевский пер,

Галерея Табака

сеть Перекресток

Виале

Ла Гротта

Ильинское ш,

12/9

Ленинградский пр т, 12

ул. Б. Бронная, 27/1

пляж Купалка

Шинок

Смоленский б р, 1/2 ул. Тверская, 16/2, стр.1

в ресторанах Москвы

Вилла

Ла Каза

Пронто

Улица 1905 года, 2

Глобус Гурме

Аврора Люкс

ул. Садовая Спасская,

ул. Сретенка, 4/1

г. Одинцово,

Шоколад

ул. Б. Якиманка, 18 22

ул. Петровка, 11/20

24

Лос Бандитос

Можайское ш, 159

Б. Путинковский пер, 5

Davidoff

Агни

Горки

ул. Б. Ордынка, 7

Пудра

Эль Гаучо

ул. Тверская, 23/12,

М. Сухаревская пл.,

ул. 1 я Тверская

Марио

ул. Б. Грузинская, 52,

Зацепский вал, 6/13,

стр.1 1а

8, стр.1

Ямская, 3, стр. 1

ул. Климашкина, 17

стр.1

стр. 1

Хозяйства/вина, упомянутые в номере: Abadia Retuerta [100] Allegrini [10, 101] Alvaro Palacios [76–80] Bonny Doon [6, 21, 42–43] Can Rafols [6] Capanelle [94] Castello Banfi [38, 94] Castello dei Rampolla [20, 100] Chateau Smith Haut Lafitte [82–85] Cheval des Andes [20] Conti Zecca [6, 100] De Sousa [16, 51] Delamotte [17, 50, 53–65] Di Majo Norante [6] Dominio de Atauta [100] Gunderloch [44–45] Halbturn [6] Jean Pierre Moueix [12 13, 70–74] Librandi [21] Luigi Bosca [6] Lungarotti [8, 20, 100] Maison Leroy [30] Marchesi de' Frescobaldi [10, 94, 101] Nonino [96–99] Olivier Leflaive [30] Salon [17, 47–50, 53–65, 86–90, 101] Tasca d'Almerita [6, 94, 100] Tenuta San Guido [8, 10, 22, 94] Vega Sicilia [15, 38, 100] Vietti [100]

102

1[1], 2005

рестораны Bellagio Мосфильмовская ул., 8 143 8887 Белый квадрат Селезневская ул., 19/2 258 4403 Бисквит Кузнецкий мост,19, стр.1 925 1729 Бульвар ул. Петровка, 30/7 209 6798 Ваниль ул. Остоженка ул., 1 202 3341 Венский двор Краснопресненская наб., 16а, 3 эт., 255 8101 Весна Новый Арбат, 19, стр. 1 783 6966 Вилла ул. Мясницкая, 48 925 4715 Vogue cafe Кузнецкий мост, 7/9 923 1701 Галерея ул. Петровка, 27 937 4544 Горки ул. 1 я Тверская Ямская, 3 775 2456 Граф Орлов 2 Верхн. Михайловский пр., 2 954 0583 Грильяж Пятницкая ул., 1/2, стр. 1 953 9333 Джан Карло пл. Победы, 2/1 148 7556 Зебра Сквер Славянская пл., 2 974 3238 Иль Мулино Московская обл., Жуковка, 74, стр. 1 418 4831 In Vino ул. Б. Якиманка, 39 230 3430 Капри пр т Сахарова, 7 207 5253 Casual 1 ый Обыденский пер., 3 775 2310 Cafe Roset Кутузовский пр т, 29 249 8585 Correa`s ул. Б. Грузинская, 32/34 933 4684 Красный бар наб. Т. Шевченко, 23а, 27 эт.

730 0808 Ла Каза ул. Сретенка, 4/1 923 6687

Марио ул. Климашкина, 17 253 6505 Маркет Садовая Самотечная ул., 18/1 209 4131 На Мельнице ул. Садовая Спасская ул., 24 925 8890 Ноа Проточный пер., 7 244 0777 Палаццо Дукале Тверской б р, 3 789 6404 Паризьен Ленинградский пр., 31 213 0784 Портофино ул. М. Лубянка, 16/4, стр. 1 923 0286 Прадо Славянская пл., 2 784 6969 Пушкинъ Тверской б р, 26а 629 5590 Семифредо ул. Россолимо, 2 248 6169 Скандинавия М. Палашевский пер., 7 937 5630 Сыр ул. Садовая Самотечная, 16, стр. 2 209 7770 Shore House 66 км МКАД 727 2678 China Club ул. Красина, 21 232 2778 Шатуш Гоголевский б р., 17 201 4071 Эль Гаучо Зацепский вал, 6/13 953 2876 Эльдорадо ул. Б. Полянка, 1/3 238 8611 Винные бутики Винотека ул. Варварка, 3 298 0570 Винум ул. Пречистенка, 40/2 775 2305 Grand Cru Новинский б р 31 775 5553 Ленинградский просп., 50 510 6565 Декантер ул. Полянка, 30, стр. 1 238 3808 Ежик Кутузовский п т, 8 240 3152

Магнум Кутузовский пр т, 24 937 6515 ул. Плющиха, 20 970 1697 Авиа: Форт Аэро 2 Звенигородская ул., 13, стр.42 107 7888 Фитнес клубы: Dr. Loder ул. Остоженка, д.25 201 4076, 201 4293 Страстной б р, д.10/1 775 7474, 775 7400 Сигарные бутики Галерея табака ул. Тверская, 16/2 933 7156 Смоленский б р, 1\2 933 7156 Davidoff Смоленская пл., 3 937 8083 ул. Б.Якиманка, 12, стр. 22 230 1415 Гольф клубы Le Meridien MCC Московская обл., Красногорский р н, пос. Нахабино 1 926 5911 Московский Городской Гольф клуб ул. Довженко, 1 147 8330 Салоны красоты Aldo Coppola 1 й Красногвардейский пр., 1 205 2966 Biosphere***** М. Калужская ул., 15, стр. 4 780 7171 Jaques Dessange Зубовский б р, 31/33 246 0484 ул. Лесная, 10 16, стр 1 251 0512 ул. Тверская, 24/2, стр. 1 299 3647 Мысин Студио ул. 1 я Тверская Ямская, 32 250 5035 ул. Русаковская, 25 268 2122 SPA VIP Center Озерковская наб., 50, стр. 1 953 7227 Салон красоты Сергея Зверева ул. 1 я Тверская Ямская, 28, стр. 1 933 7004 Tony & Guy Столешников пер., 10, стр. 3 933 1112

Элитные жилые дома ул. Климашкина, 16 ул. Остоженка, 25 ул. Новый Арбат, 29 Староконюшенный пер., 35 Таманская ул, 1 2 й Казачий пер, 6 Старомонетный пер., 18 20 Администрация Президента РФ Государственная Дума РФ

В Санкт Петербурге рестораны Aquarel пр. Добролюбова, 14а 320 8600 Vox пер. Соляной, 16 273 14 69 Восточный Париж ул. Садовая, 12 314 8373 Гинза пр. Аптекарский, 18 324 4176 ДеЖавю наб. р. Фонтанки, 30 740 1820 Don Corleone ул. Фуршатская, 58б 275 9288 Достоевский пр. Владимирский, 9 572 2230 Jelsamino ул. Полтавская, 5/29 703 5795 Il Grappolo ул. Белинского, 5 273 4904 Il Palazzo наб. р. Фонтанки, 34 X.O. ул. Жуковского, 10 719 65 42 Cafe D'Or пр. Невский, 44 449 9511 Macaroni ул. Рубинштейна, 23 572 2849 Мечта Молоховец пер. Ковенский, 23 279 0073 Онегинъ ул. Садовая, 7 9 12 310 1102 Opera Итальянская ул., 2 438 1458 Палкинъ Невский пр., 47 703 5371 Papa Pomidoro ул. Ак. Павлова, 5 335 7959 Парк наб. кан. Грибоедова, 2в 571 7309

Повари Большой пр. П.С., 38/40 233 7042 Porto Maltese пр. Невский, 174 271 7677 Receptoria пр. Адмиралтейский, 10 312 7967 Солнце ул. Ломоносова, 14 315 9986 Rыба ул. Ак.Павлова, 5 918 6969 Тритон наб. р. Фонтанки, 67 69 326 2312 Chateau ул. М. Морская, 8 312 6097 Шелк ул. М. Конюшенная, 5 571 5078 Эрмитажный пл. Дворцовая, 9 314 4773 Бутики Alta Vina ул. Добролюбова, 27 233 7488 пр. Московский, 75 316 3511 ул. Некрасова, 48 579 1825 наб. р. Фонтанки, 17 318 6327 Bon Vin 9 ая линия В.О.

323 3553 Vinarium ул. Караванная, 3/35 315 9996 Grand Cru ул. Декабристов, 6 314 1323 Интендант ул. Караванная, 18 571 1510 Невский п т, 125 277 0204 Grand Plaisir ул. Казанская, 8 10 312 77 65 Receptoria пр. Адмиралтейский, 10 312 7967 Тамада пр. Суворовский, 38 274 5250 Chateau Большой пр. П.С., 6 8 232 0472 ул. М. Морская, 8 312 6097

103

SUMMARY In the City X, p. 18

publisher of Simple Wine News maga

Simple Wine News recommends the

zine speculates on the negative

Editorial

best restaurants and hotels in the city

impact of globalization on the world

Maxim Kashirin, President of the

of Nizhniy Novgorod. The restaurants

wine market and the role of the

Terroir, p. 66

Simple Wine Co., presents Simple

mentioned in the first part of the arti

Russian market in view of the world

Pomerol has become a source for the

Wine News — a new magazine dedi

cle are 'Vitalich', 'Zolotaya Vilka' and

tendencies.

most expensive Bordeaux. History of

cated to wine. '... Over the twelve

'Robinzon'. To be continued in the

His opponent Sandro Khatiashvili,

the appellation, soil types, best wines

years on the market we have collected

February issue.

Simpe Wine Co. Import Director,

and modern trends. The PНtrus glory

envisages a more positive perspective

and the Mouiex family contribution to the region's reputation.

so much information about winemak ers and their author wines that it could

Promotion, p. 20

for the future of wine abroad proving

not possibly fit the limits of the exist

Russian wine market novelties and

his point by the growing consumer

ing editions and numerous wine

special offers for Simple's clients.

demand for wine and the rising prices on wine rarities.

columns. Even if there were an article dedicated to one of our suppliers in

Winemaker, p. 76

each issue of any edition, a complete

Alvaro Palacios has revived the fame

overview of our portfolio would take

Season, p. 24

more than 10 years! Offering the

A peculiar remnant from the Soviet

Wine & the City, p. 38

and Bierzo planted by the medieval

largest choice of the world's greatest

times, the 'Olivier' salad (simply

Vlada Lesnichenko, Simpe Wine Co.

monks. He introduced garnacha and

wines on the Russian market, we can

known as the 'Russian salad' abroad)

PR manager, shares secrets on how to

mencia grapes by making cult wines

not make our friends wait this long.

remains the Russian’s New Year

shop for wine in the world capitals.

from them. Now busy bringing about

Over 120 suppliers, more than a thou

favourite. The salad was named after

The most famous food and wine bou

change in his native Rioja.

sand wines, each with a unique back

a French chef who worked for the

tiques of Paris, London, New York,

ground — they all strive to share with

Hermitage restaurant in Moscow in

Rome, Tokyo and Moscow.

you, dear reader, their secrets and to

the 19th century. The original recipe

convey the magic of their essence…

included grouse and quail, crayfish

This is the reason we have rolled up

and truffles. Moscow chefs of today

our sleeves and set to the difficult task

are trying to recover the old recipe

Outside of Wine, p. 42

attraction in the heart of ChЛteau

of publishing a magazine of our own'.

while sommeliers suggest a switch

Taking a close look at the labels of

Smith Haut Lafitte vineyards. Wine as a source for artistic inspiration.

of the ancient vineyards in Priorato

Art, p. 82 Les Sources de Caudalie — a tourist

from vodka, the original pairing for

Californian winery Bonny Doon. Who

Around the World

'Olivier', to Franciacorta Dozage Zero,

is the author and what did he mean?

with Bisso Atanassov, p. 6

unoaked Chardonnay from the New

The news section editor covers impor

World, white Burgundy, Jerez

tant and curious events and new trends

Amontillado, Malaga, Marsala, etc.

oenology

on the world wine market. In this issue:

Breakthrough, p. 44

High School, p. 86

the unusual wines and new wine styles

German winery Gunderloch made three

Didier Depond tells about the making

fashion, new ratings and up and com

100 point hits with Wine Spectator. The

of the great Salon Champagne.

story of success.

Additionally the article provides basic

ing grape varieties; the oenoterrorism

History, p. 26

in France; Chiara Lungartotti in

La Belle Epoque. The term 'terroir' is

knowledge on soil types, vineyards

Moscow and Roman Abramovich in

coined and the monk by the name of

and Champagne grape varieties,

Italy; the new wine slang in the USA;

Dom Perignon becomes a myth. First

the vodka giant Absolut fights against a

palace style hotels and haute cuisine

Trend, p. 46

small wine producer from Perpignan;

restaurants. August Escoffier and

Blanc de Blancs — the latest

what Tutankhamen used to drink; the

Ceasar Ritz. The glory of Champagne

Champagne tendency. After the Ay

discovery of a Stalin times wine collec

and Bordeaux with cocaine. The

styled full bodied sparkling wines the

tion in the Moscow catacombs; Poggio

'Titanic' wine list and the horseback

connoisseurs are switching back to

Menu, p. 92

al Tesoro — Allegrini's new project in

dinner on the Fifth Avenue.

the noble classics.

Olive oil history and classification.

Champagne categories and traditional winemaking methods.

Bolgheri; Frescobaldi's Castello di

Bruschetta and how to match it

Nipozzano stars in Hollywood's block

with wine.

buster to be "The Da Vinci Code" .

Collector, p. 30

Wine Protocol, p. 52

The author of 'Jesus Christ Superstar'

Blanc de Blancs Champagne tasting

and 'Cats' musicals Andrew Lloyd

in three categories — non vintage, vin

Digestive, p. 96

Hero of the Day, p. 12

Webber was one of the world's

tage 1996 and terroir (Salon 1990 and

The Nonino family are known as the

Edouard Moueix, the PНtrus and Jean

biggest wine collectors before he

Krug Clos du Mesnil 1990). Expert

creators of the modern grappa — a

Pierre Mouiex heir, his recent visit to

sold off the most of his immense col

Panel: Didier Depond (Head of Salon

luxury mascot of today. Giannola and

Moscow. The Moscow audience was

lection at Sotheby's. All because his

Delamotte Champagne House),

Benito Nonino introduced a number of

highly impressed by this handsome

third wife disapproved of the hobby

Costas Touloumtzis (President of the

the most significant innovations in the

young man's speaking talents and the

he had been keen on since his teens.

International Sommelier Association),

grappa field such as varietal and sin

depth of his knowledge of the

Michel Garnero (teacher in wine and

gle vineyard grappa, aquavit and honey

Libournais region and wine in general.

organoleptic analysis of wine), Kornel

distillate.

Dura (Riedel/Spiegelau Central and Restaurants, events, p. 14

oenolitics, p. 34

Eastern Europe Representative),

Simply the Best, p. 100

Overview of the most interesting

Anatoly Korneyev, cofounder and Com

Alexandre Thellier (sommelier, CarrН

Wines imported by Simple Wine Co.

restaurants events in Russia.

mercial Director of Simple Wine Co.,

Blanc restaurant, Moscow).

star in the latest wine ratings.

104

1[1], 2005

SUMMARY In the City X, p. 18

publisher of Simple Wine News maga

Simple Wine News recommends the

zine speculates on the negative

Editorial

best restaurants and hotels in the city

impact of globalization on the world

Maxim Kashirin, President of the

of Nizhniy Novgorod. The restaurants

wine market and the role of the

Terroir, p. 66

Simple Wine Co., presents Simple

mentioned in the first part of the arti

Russian market in view of the world

Pomerol has become a source for the

Wine News — a new magazine dedi

cle are 'Vitalich', 'Zolotaya Vilka' and

tendencies.

most expensive Bordeaux. History of

cated to wine. '... Over the twelve

'Robinzon'. To be continued in the

His opponent Sandro Khatiashvili,

the appellation, soil types, best wines

years on the market we have collected

February issue.

Simpe Wine Co. Import Director,

and modern trends. The PНtrus glory

envisages a more positive perspective

and the Mouiex family contribution to the region's reputation.

so much information about winemak ers and their author wines that it could

Promotion, p. 20

for the future of wine abroad proving

not possibly fit the limits of the exist

Russian wine market novelties and

his point by the growing consumer

ing editions and numerous wine

special offers for Simple's clients.

demand for wine and the rising prices on wine rarities.

columns. Even if there were an article dedicated to one of our suppliers in

Winemaker, p. 76

each issue of any edition, a complete

Alvaro Palacios has revived the fame

overview of our portfolio would take

Season, p. 24

more than 10 years! Offering the

A peculiar remnant from the Soviet

Wine & the City, p. 38

and Bierzo planted by the medieval

largest choice of the world's greatest

times, the 'Olivier' salad (simply

Vlada Lesnichenko, Simpe Wine Co.

monks. He introduced garnacha and

wines on the Russian market, we can

known as the 'Russian salad' abroad)

PR manager, shares secrets on how to

mencia grapes by making cult wines

not make our friends wait this long.

remains the Russian’s New Year

shop for wine in the world capitals.

from them. Now busy bringing about

Over 120 suppliers, more than a thou

favourite. The salad was named after

The most famous food and wine bou

change in his native Rioja.

sand wines, each with a unique back

a French chef who worked for the

tiques of Paris, London, New York,

ground — they all strive to share with

Hermitage restaurant in Moscow in

Rome, Tokyo and Moscow.

you, dear reader, their secrets and to

the 19th century. The original recipe

convey the magic of their essence…

included grouse and quail, crayfish

This is the reason we have rolled up

and truffles. Moscow chefs of today

our sleeves and set to the difficult task

are trying to recover the old recipe

Outside of Wine, p. 42

attraction in the heart of ChЛteau

of publishing a magazine of our own'.

while sommeliers suggest a switch

Taking a close look at the labels of

Smith Haut Lafitte vineyards. Wine as a source for artistic inspiration.

of the ancient vineyards in Priorato

Art, p. 82 Les Sources de Caudalie — a tourist

from vodka, the original pairing for

Californian winery Bonny Doon. Who

Around the World

'Olivier', to Franciacorta Dozage Zero,

is the author and what did he mean?

with Bisso Atanassov, p. 6

unoaked Chardonnay from the New

The news section editor covers impor

World, white Burgundy, Jerez

tant and curious events and new trends

Amontillado, Malaga, Marsala, etc.

oenology

on the world wine market. In this issue:

Breakthrough, p. 44

High School, p. 86

the unusual wines and new wine styles

German winery Gunderloch made three

Didier Depond tells about the making

fashion, new ratings and up and com

100 point hits with Wine Spectator. The

of the great Salon Champagne.

story of success.

Additionally the article provides basic

ing grape varieties; the oenoterrorism

History, p. 26

in France; Chiara Lungartotti in

La Belle Epoque. The term 'terroir' is

knowledge on soil types, vineyards

Moscow and Roman Abramovich in

coined and the monk by the name of

and Champagne grape varieties,

Italy; the new wine slang in the USA;

Dom Perignon becomes a myth. First

the vodka giant Absolut fights against a

palace style hotels and haute cuisine

Trend, p. 46

small wine producer from Perpignan;

restaurants. August Escoffier and

Blanc de Blancs — the latest

what Tutankhamen used to drink; the

Ceasar Ritz. The glory of Champagne

Champagne tendency. After the Ay

discovery of a Stalin times wine collec

and Bordeaux with cocaine. The

styled full bodied sparkling wines the

tion in the Moscow catacombs; Poggio

'Titanic' wine list and the horseback

connoisseurs are switching back to

Menu, p. 92

al Tesoro — Allegrini's new project in

dinner on the Fifth Avenue.

the noble classics.

Olive oil history and classification.

Champagne categories and traditional winemaking methods.

Bolgheri; Frescobaldi's Castello di

Bruschetta and how to match it

Nipozzano stars in Hollywood's block

with wine.

buster to be "The Da Vinci Code" .

Collector, p. 30

Wine Protocol, p. 52

The author of 'Jesus Christ Superstar'

Blanc de Blancs Champagne tasting

and 'Cats' musicals Andrew Lloyd

in three categories — non vintage, vin

Digestive, p. 96

Hero of the Day, p. 12

Webber was one of the world's

tage 1996 and terroir (Salon 1990 and

The Nonino family are known as the

Edouard Moueix, the PНtrus and Jean

biggest wine collectors before he

Krug Clos du Mesnil 1990). Expert

creators of the modern grappa — a

Pierre Mouiex heir, his recent visit to

sold off the most of his immense col

Panel: Didier Depond (Head of Salon

luxury mascot of today. Giannola and

Moscow. The Moscow audience was

lection at Sotheby's. All because his

Delamotte Champagne House),

Benito Nonino introduced a number of

highly impressed by this handsome

third wife disapproved of the hobby

Costas Touloumtzis (President of the

the most significant innovations in the

young man's speaking talents and the

he had been keen on since his teens.

International Sommelier Association),

grappa field such as varietal and sin

depth of his knowledge of the

Michel Garnero (teacher in wine and

gle vineyard grappa, aquavit and honey

Libournais region and wine in general.

organoleptic analysis of wine), Kornel

distillate.

Dura (Riedel/Spiegelau Central and Restaurants, events, p. 14

oenolitics, p. 34

Eastern Europe Representative),

Simply the Best, p. 100

Overview of the most interesting

Anatoly Korneyev, cofounder and Com

Alexandre Thellier (sommelier, CarrН

Wines imported by Simple Wine Co.

restaurants events in Russia.

mercial Director of Simple Wine Co.,

Blanc restaurant, Moscow).

star in the latest wine ratings.

104

1[1], 2005