Журнал "Мои Часы" #3 2012 by Watch Media Publishing House

№3 август-сентябрь 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#3 ’12 август-сентябрь

www.mywatch.ru

Мои Часы

TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph 34

Zenith christophe

мишель питтелу.

hublot classic.

colomb.

как юрист

до и после

императорский

придумал часы

«большого

шарнир

для graff

взрыва»

№3 август-сентябрь 2012

ои асы М Ч все о часах и стиле

#3 ’12 август-сентябрь

www.mywatch.ru

Мои Часы

TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph 34

Zenith christophe

мишель питтелу.

hublot classic.

colomb.

как юрист

до и после

императорский

придумал часы

«большого

шарнир

для graff

взрыва»

На обложке часы Tag Heuer Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph Бутики Tag Heuer: Москва, Столешников пер., д. 14 тел.: 8 (495) 623-09-17 Москва, ул. Тверская, д. 19 тел.: 8 (495) 699-38-39 Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 15 тел.: 8 (812) 458-85-88

3/2012 Учредитель OOO «Издательство «Часовая литература» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Екатерина ДЕГТяРЕВА Литературный редактор Евгений Бабушкин Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Заместитель генерального директора по кoммерческим вопросам Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Отдел рекламы и информации Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru Марина ЗАЙЦЕВА adverts@mywatch.ru www.MyWatch.ru Анна Аранчук anna@mywatch.ru Над номером работали: Игорь ТЫШЕЦКИЙ, Андрей Данилов, Марина Медведева, Ксения Воронина, Елена Олейникова, Иван ГОПЕЙ, Михаил алексенко Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано МРФ по печати, свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены указанные в журнале даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © ООО «Издательство «Часовая литература», 2012 г.

МОИ ЧАСЫ

Наступило лето — пора ознакомительных экскурсий по часовым мануфактурам. «Мануфактурам» в современном понимании, исказившем первоначальное значение слова. Потому что сейчас первым делом гостей приглашают не в залитые светом помещения Т1 и Т2 (сборки и тестирования механизмов и готовых часов), откуда открываются романтические виды на альпийские лужки и пасущихся коров, а сразу ведут в подвал — на уровень Т0, где создаются сами детали. В подвале всегда прохладно, пахнет машинным маслом, несколько угрюмых мастеров в спецовках что-то регулируют на панелях многоосных CNC. Станки в основном немецкой марки Kern или швейцарской Humard. Последняя — известная фирма, выпускающая высокоточные инструменты, основана в 1995 году в Делемонте, столице кантона Юра и историческом центре производства всяческой машинерии. Производство одного только Humard Automation занимает больше 16 000 кв. метров, сейчас заканчивается строительство четвертого цеха. А всего в Делемонте десяток производителей высокоточных станков и прессов. Даже из окна поезда Базель—Биль видны эти блоки промзоны — там роботы делают роботов. Действительно, в отличие от самой часовой механики, демонстративно не изменяющей принципам Гюйгенса и Бреге, инструменты ее производства все более совершенствуются. Они становятся быстрее, точнее, компактнее, почти не нуждаются в человеческом внимании. Глядишь, и платину механизма будет выпиливать устройство размером с микроволновку, а после разрешения всех патентных вопросов с кремниевой технологией балансы и спуски будут выращиваться, как грибы, в пробирках. После кварцевого кризиса часовым производителям удалось обуздать технический прогресс, подчинить его законам роскоши — о чем рассказывает главная тема этого номера. Но насколько интересен будет часовой механизм, если он будет изготовлен не под девизом «изобрел и сделал», а «запрограммировал и собрал»? Даже если на нем будет стоять самое честное клеймо Swiss made? Зал жужжащих роботов часовые любители проходят в почтительном молчании. И с оживлением устремляются к двери, ведущей наверх — к настоящей «мануфактуре», то есть ручному труду реальных людей: к сборщикам, полировщикам и граверам, к солнцу, бабочкам и коровам. К двери в лето.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Содержание ХРОНОГРАФ

Персона

Время вечное

Время материальное

44 Мишель Питтелу. Индивидуальность и вкус

Время-деньги

Вильгельм Шмидт. Секрет везения

Бренд-портрет Премьера

TAG Heuer против Галилея

Сложные

TAG Heuer Mikrotourbillon. Вихрь и ураган

Классические

Спортивные

Выбор

Дамские

Vacheron Constantin. Malte Tourbillon

Дизайнерские

Ulysse Nardin. Classico 1812. Raevsky

Часовое искусство 34

Zenith Christophe Colomb.

Другой путь

ноябрь 2011

74 118

100 58

Roger Dubuis. Velvet Amethysts and Spinels

Epos. Originale Ref. 3420

Вruno Sohnle. Lagomat

Тема номера 64 Жестокий урок роскоши

Поиск 74

Квадратриса

Breguet Reine de Naples. Обретенное время

Коллекция 82

Rolex для авиаторов и первопроходцев

Стиль жизни 100 Raymond Weil. Freelancer Urban Black 104

Christina Watches. Danish Queen

108 Лепидоптерия

Карта мира 112

Часы Огненной земли

События 114 Люди

122

Hublot Classic Fusion.

E la nave va

МОИ ЧАСЫ

Дизайн и инженерия

118 Места

Культ

Все о…

Юбилей 78

Галерея

№3

Предметы

Admiralâ&#x20AC;&#x2122;s Cup name approved by the Royal Ocean Racing Club, London.

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

8 ЧАСОВ

составила ВЫДЕРЖКА при создании старейшего из сохранившихся фотоснимков. За это время сегодня с помощью мыльницы Casio Exilim EX-F1 можно ОТСНЯТЬ 1 728 000 КАДРОВ. Самый древний сохранившийся фотоснимок был сделан в 1826 году Нисефором Ньепсом с помощью камеры-обскуры: коробки с отверстием в одной из стенок. Свет, проходящий через отверстие, проецировал перевернутое изображение на противоположную стенку. Чтобы зафиксировать это изображение, Нисефор Ньепс использовал пластину из сплава олова и свинца, покрытую раствором лавандового масла и битума. Чтобы изображение стало достаточно четким, пластина пролежала в камере обскура 8 часов, после чего была извлечена готовая фотография, на которой изображен вид из окна мастерской. Интересно, что здания на изображении освещены с обеих сторон, так как за 8 часов солнце изменило свое положение.

10 000 ЛЕТ должен прослужить САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ в мире. Слава техасским часовщикам!

Больше 20 лет понадобилось Дэнни Хиллису, чтобы придумать 10 000 Year Clock, гигантские часы, возводимые на вершине Сьерра Дьябло в Техасе, призванные отсчитывать и отмечать перезвонами столетия и тысячелетия. Чтобы понять масштаб сооружения, достаточно сказать, что гиря 10 000 Year Clock будет весить 4,5 тонны. Помимо индикации времени часы будут оснащены механизмом автоподзавода, черпающим энергию от суточных колебаний температуры, а также механизмом автоматической коррекции времени с помощью солнечных лучей. Проекту дал жизнь Джеффри Безос — владелец Amazon.com, выделивший на постройку 42 млн долларов. Чудо механики будет расположено в 150-метровой шахте, по периметру которой будет вырезана спиральная каменная лестница. За ходом работ этого фантастического проекта можно проследить на сайте 10000yearclock.net. Положение Солнца Линия горизонта Год Век Карта звездного неба Видимая часть звездного неба Положение Луны 8

МОИ ЧАСЫ

№3

1 СЕКУНДА ночной ГОНКИ ПО ПУСТЫНЕ в штате Аризона была признана самым красивым микрофильмом года 1 секунду и 24 кадра имели в распоряжении участники конкурса The Beauty of a Second, проводимого мануфактурой Montblanc. Поводом послужило 190-летие изобретения Николя-Матье Рьессеком хронографа. В честь этого юбилея Montblanc выпустила лимитированную серию хронографов Nicolas Rieussec Anniversary Edition, а также предложила всем желающим снять свой микрофильм (в буквальном смысле), длительностью не превышающий 1 секунду. Победителем стал датчанин Ян Хермас, снявший движение автомобиля по ночной Долине Монументов — национальному парку навахо в штате Аризона, а затем сжавший естественный хронометраж до 1 секунды. Приз победителю — юбилейный хронограф Montblanc — вручил режиссер Вим Вендерс.

август-сентябрь 2012

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

65 СУТОК высиживают ЯЙЦА императорские пингвины. В ЧАДОЛЮБИИ они уступают только КОРОЛЕВСКИМ КОБРАМ

0,05 СЕКУНДЫ

занимает ПРИЕМ ПИЩИ

у хамелеонов. Он является рекордсменом тропического фаст-фуда Во рту у этих чешуйчатых располагается, как и следует ожидать, — язык, причем его длина, как правило, превышает длину самого животного. На кончике языка находится липкий круглый наконечник, которым хамелеон может за 1/20 секунды поймать добычу, расположенную на весьма далеких расстояниях. Наиболее крупные ящерицы могут поглощать мелких грызунов, пробегающих в радиусе метра, а мелкие особи подойдут в качестве средства борьбы с молью. В качестве альтернативы можно завести жабу, однако ее язык поражает цель на расстоянии всего 10 см и затрачивает на это в среднем на 1/60 секунды больше.

6120 ЛЕТ

Птички киви — братья пингвинов по несчастью — порой тратят на это невеселое занятие все 80 суток. Хотя не стоит принижать значение родительских чувств: пингвины в течение всего инкубационного периода не оставят яйцо без присмотра, попеременно занимая почетное родительское место во время приема пищи. В свою очередь, птицы киви могут оставить яйцо без присмотра и даже позволяют другим особям посидеть на своих яйцах. Ну а абсолютный рекорд по высиживанию яиц принадлежит королевской кобре. Эта змея не покидает гнезда в течение 100 дней инкубационного периода, а за несколько дней до его окончания, как и подобает порядочной матери, оставляет гнездо, чтобы не съесть собственное потомство.

— возраст самого древнего

КАРАНДАША. Это на 5792 года раньше ЕГО ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ в письменных документах и на 3900 лет раньше изобретения папируса Находку обнаружили иркутские археологи в Бодайбинском районе. Этот необычный писчий предмет представляет собой заостренный кусок графита, которым до сих пор можно писать. Интересно, что, несмотря на открытие такого замечательного способа писать еще в 42 веке до н.э., в XIII веке люди продолжали использовать для письма непрактичные серебряные и свинцовые стержни, а массовое производство карандашей освоили лишь в начале XVIII века.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Êóëüòîâûå ÷àñû ÕÕ âåêà

A äî Z

Êîëëåêöèîííîå èçäàíèå, ïîñâÿùåííîå

10-ëåòèþ æóðíàëà «Ìîè ÷àñû»

МОИ ЧАСЫ

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ îáðàùàéòåñü â ðåäàêöèþ ïî òåëåôîíó +7 495 645-55-79 e-mail: zakaz@mywatch.ru

Îò

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

7 399 999 ДОЛЛАРОВ за 225 ЛЕТ набрал в цене 1 доллар. Причина: КЛЕЙМО НА ГРУДИ орла

7 500 000 РУБЛЕЙ за 20 СЕКУНД унесли грабители из московского отделения почты России. Таким показателям позавидовали бы все ДРУЗЬЯ ОУШЕНА Унести деньги пенсионеров и нуждающихся помогла одна из сотрудниц отделения. Она описала грабителям план здания и не стала нажимать тревожную кнопку во время ограбления. Благодаря этому грабителям понадобилось всего 20 секунд, чтобы зайти, забрать и уйти. Однако раскрыть преступление удалось в рекордные сроки: полиции понадобилось всего 24 часа, чтобы допросить сотрудницу и выйти на грабителей, один из которых оказался ее женихом. Другое молниеносное ограбление произошло в мае в магазине Apple в штате Огайо. Злоумышленники унесли 24 MacBook-а и один сувенирный i-Pod Touch всего за 31 секунду, пока ночной сторож отлучился по нужде. Любителей яблочной продукции так и не удалось поймать.

МОИ ЧАСЫ

№3

Золотая монета весом в 26,66 грамма была продана в Новом Орлеане за рекордные 7 400 000 долларов. Эта монета является одной из серии «Дублонов Брашера», названной так в честь ювелира Эвраима Брашера и испанской денежной единицы — дублона, схожего с золотым долларом по весу. Всего в серии было семь монет, шесть из которых рассеяны между коллекционерами по всему миру, а нахождение последней неизвестно. В 2004 году другая монета из серии была продана за 2 990 000 долларов американскому коллекционеру, а в этот раз «Дублон» был оценен столь высоко, так как клеймо в виде инициалов ювелира расположено на груди орла. На всех остальных монетах серии Эвраим Брашер ставил автографы на левом крыле орла. Покупателем стал представитель одного из крупных инвестиционных фондов с Уолл-стрит.

264 180 ДОЛЛАРОВ и 15 ЧАСОВ нужно, чтобы

беспосадочно пролететь 14 500 км. Кроме того, для этого понадобится Aerobus A380 — САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВИАЛАЙНЕР На один час полета этот самолет затрачивает почти 16,5 тонны топлива, а крейсерская скорость полета составляет 960 км/ч. Таким образом, чтобы пролететь максимальное расстояние, понадобится 15 часов, а стоимость топлива, необходимого для полета в течение часа, составляет 17 612 долларов. Это стоит того, если срочно необходимо добраться от Москвы до Канберры. август-сентябрь 2012

главная часовая выставка россии

Часы, которых вы еще не видели 24–27

октября Москва «Крокус Экспо»

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Concord

Arnold&Son

Хищное дитя ночного индустриального мегаполиса гипнотически приковывает к себе взгляд и вызывает смешанные чувства глубокого страха и восхищения. В крупном титановом корпусе 47 мм Cocncord С1 словно поселился техногенный паук. По бокам туловища и на квадратных черных лапах насекомого — 224 белых бриллианта общим весом чуть больше двух карат. В голове и теле паука расположились заводной барабан и каретка турбийона. Калибр Concord C105 с ручным заводом украшен пескоструйной обработкой (19 камней, 21 600 пк/ч). Ремень из черного каучука и крокодиловой кожи крепится перпендикулярно корпусу, возникает полная иллюзия, что паук вцепился в руку жертвы.

Прыгающая секундная стрелка — самое трендовое усложнение сезона. На циферблате модели TB88 True Beat обнажены все ключевые элементы сложного мануфактурного калибра A&S5003 с ручным заводом. Два заводных барабана на 100 часов работы, крупный баланс с брегетированной спиралью и субциферблат с «мертвой секундой» своими формами обыгрывают число «88». Под этим номером вышли первые карманные часы Джона Арнольда. Механизмы с dead beat часто использовались для прецизионных вычислений с помощью морских хронометров, создание которых прославило выдающегося английского часовщика. Механизм TB88 помещен в крупный корпус диаметром 46 мм из розового золота или нержавеющей стали, водонепроницаемость — 30 метров.

C1 BlackSpider Brilliant

TB88 True Beat

Harry Winston Histoire de Tourbillon 3

Этот футуристический часовой прибор буквально начинен турбийонами. Первые два составляют двухосную конструкцию, в которой внутренняя каретка делает один оборот за 40 секунд, а внешняя — за 120, при этом оси их вращения перпендикулярны. Третий турбийон обособленно расположился чуть правее и имеет ускоренный период вращения — 36 секунд. Две регулирующие системы соединены между собой дифференциальной зубчатой передачей, позволяющей получить усредненное значение погрешностей их хода. Огромный прямоугольный корпус 65x45,9 мм изготовлен из белого золота и сплава Zalium. Индикация времени осуществляется при помощи двух вращающихся дисков, третий диск показывает 50-часовой запас хода. Часы украшены 11 багетными синими сапфирами и 6 желтыми цитринами. Лимит — 20 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ №3 №№3 №6 3

август-сентябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Carl F. Bucherer Manero Chrono Perpetual Мануфактура Carl F. Bucherer решила совместить flyback-хронограф, вечный календарь и индикацию фаз луны. Когда устройство настолько сложно, возникает проблема удобного, читабельного расположения множества указателей, тем более что в Manero Chrono Perpetual все они стрелочные. Нужный эффект был достигнут благодаря грамотной игре с цветами, объемами и формами счетчиков и стрелок. Нашлось место даже тахиметрической шкале. Автоматический калибр CFB1904 был собран на фабрике Vaucher и имеет запас хода 49 часов. Manero Chrono Perpetual будет выпущен строго ограниченной серией из 150 экземпляров в стальном корпусе 42,5 мм и двумя сериями по 100 экземпляров в корпусе из розового золота со светлым и темным циферблатами.

Patek Philippe

Ladies First Perpetual Calendar Тьерри Штерн создает женские модели Patek Philippe с нуля, избегая адаптации существующих мужских моделей: он считает это неуважением к прекрасному полу. Но в последнее время ему все сложнее разделять свои сложные калибры на мужские и женские, так как спрос на вторые неуклонно растет. Вслед за хронографом и репетиром прекрасные дамы в этом году дождались и модели с еще одним фирменным усложнением женевского дома — вечным календарем. Механизм помещен в классический корпус Calatrava из розового золота, рант инкрустирован 68 бриллиантами общим весом 0,68 карата. Внутри этих женственных часов бьется легендарный ультратонкий калибр 240 Q с микроротором, балансом Gyromax и спиралью Spiromax. Задняя крышка может быть прозрачной или золотой.

Loiseau 1f4 Имя Доминика Луазо известно узкому кругу специалистов. Но именно благодаря его гению были созданы ультрасложные модели последних десятилетий для Omega, Blancpain, Girard-Perregaux. Выпустить самые сложные часы в мире под своим собственным брендом было мечтой Луазо. Его дебютная модель 1f4 насчитывает 32 усложнения, среди которых парящий турбийон, однокнопочный сплит-хронограф, вечный календарь, два часовых пояса, минутный репетир с большим и малым боем, уравнение времени и так далее. Автоматический механизм насчитывает 891 деталь, его сборка занимает полгода. Индикация всех многочисленных функций осуществляется на двух циферблатах, причем благодаря хитроумной конструкции часы можно носить на обе стороны.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. Классические

Chronoswiss Kairos Несмотря на смену владельца, баварская марка Chronoswiss изменять своему фирменному стилю не собирается и представляет обновленную версию классической модели Kairos. Часы декорированы щедро, но со вкусом: узнаваемое монетное рифление ранта, тонкое гильоше «парижские гвозди» на центральной части серебряного циферблата, полированнные синие стрелки с яблоками Бреге и крупная головка-луковица. В корпусе из розового золота диаметром 40 мм размещен автоматический калибр C281 с глюцидуровым балансом, пружиной Nivarox и системой защиты Incabloc. Также доступна версия в стальном корпусе и женская версия диаметром 34 мм.

Longines Saint-Imier Collection C 1832 года часовая фабрика Longines располагается в Сент-Имье, и на протяжении всей истории марки ее судьба тесно переплеталась с судьбой этого швейцарского городка. В обширной коллекции механических часов 2012 года, названной в честь родного города, есть часы на самый капризный и прихотливый вкус: трехстрелочники с датой представлены в 4 размерах (26 мм, 30 мм, 38,50 мм и 41 мм), на ремне или на браслете, сталь, биколор или золото, с бриллиантами или без, с целым спектром циферблатов. Кроме простых моделей в коллекцию входит элегантный винтажный хронограф (также в целой линейке вариаций) на калибре L688.2 с колонным колесом, специально разработанным ETA для Longines. Венец всему — квадроретроград с калибром L707 в крупном 44-мм корпусе.

Epos 3419 Limited Edition Оригинальные часы-трансформеры представила на BaselWorld-2012 марка Epos: благодаря специальной конструкции корпуса модель 3419 может использоваться и как наручные, и как карманные часы. Стальной корпус карманного варианта (42x10,5 мм) при желании вставляется в стальную раму с ушками для ремня наручного варианта (44x11,6 мм). Великолепно декорированный механизм ETA Unitas 6498 с ручным заводом частично просматривается со стороны циферблата — Epos 3419 можно отнести к классу Open Balance. Доступны различные цветовые исполнения циферблата. Водонепроницаемость до 50 метров. Всего будет изготовлено 222 экземпляра.

МОИ ЧАСЫ №3 №№3 3

август-сентябрь октябрь 2010 2012

ПРЕМЬЕРА. Классические

Tissot Le Locle Chronometer Le Locle Chronometer базируется на автоматическом механизме ETA 2824-2 — он прошел все тесты лаборатории COSC и заслужил право носить гордое звание хронометра. Калибр работает с частотой 28 800 пк/ч и имеет запас хода 42 часа. Достойной начинке соответствует не менее достойное облачение — тщательно полированный корпус диаметром 39,3 мм изготовлен из нержавеющей стали 316L и покрыт золотистым PVD (также доступна двуцветная версия). С обеих сторон корпуса механизм защищает сапфировое стекло, при этом тыльная сторона корпуса украшена изящной гравировкой. Черный циферблат с арабскими цифрами украшен тонким гильоше. Облик дополняет ремешок из натуральной кожи с браслетной застежкой.

Frederique Constant Vintage-Rally Frederique Constant давно поддерживает спортивные состязания ретроавтомобилей, и ралли La Carrera Panamericana — логичное продолжение традиции. В честь 24-й по счету гонки по территории Мексики мануфактура выпустила лимитированную серию классического трехстрелочника с боковой секундной стрелкой. Новый калибр FC-435 с ручным заводом защищен корпусом из нержавеющей стали диаметром в 43 мм и водонепроницаемостью до 100 метров. С обеих сторон корпуса установлено сапфировое стекло. На серебристом гильошированном циферблате с накладными часовыми метками изображен небольшой цветной логотип соревнования. Всего будет выпущено 1888 экземпляров в двух вариантах исполнения: в стали и с золотым покрытием.

Versace Business GMT

Saint Honore

Дом Versace в этом году не обошел вниманием мужчин, особенно деловых мужчин, предпочитающих или вынужденных часто путешествовать по всему миру. Часы Business GMT можно отнести к классу WorldTimer. Они одновременно отображают время во всех основных 24-х часовых поясах мира, хотя на циферблате значатся лишь 10 ключевых столиц — диск GMT расположен во внутренней, меньшей части циферблата. Управляет индикацией универсального времени автоматический калибр ETA 2893.1. Крупный 43-миллиметровый корпус из нержавеющей стали скомпонован с черным или серебристым циферблатом (есть версия с золотистым IP-напылением). Крепятся часы с помощью кожаного ремешка с крокодиловым теснением и браслетной застежкой.

Вслед за популярным прошлогодним кварцевым хронографом Worldcode компания Saint Honore теперь представляет и механическую версию. Она выглядит еще более солидно за счет массивного широкого ранта, на котором вместо римских цифр остались простые часовые насечки, браслета с крупными звеньями и общего сатинирования всех поверхностей. Черный циферблат декорирован в технике «парижские гвозди», также доступна версия с карбоновым циферблатом. В нижней его части расположено увеличенное окно, показывающее не только текущую дату, но и две соседние. С обеих сторон корпуса расположено сапфировое стекло. В часах установлен автоматический механизм ETA 2824, тщательно декорированный специально для Saint Honore.

МОИ ЧАСЫ

№3

Worldcode

август-сентябрь 2012

Часовая мануфактура с 1922 года

Hermle

www.hermle-1922.de

Классика от — настольные часы, инкрустированные перламутром. Механизм с 8-дневным заводом, бой каждый полный час, мелодия (Westminster) — каждые четверть часа. Автоматическое отключение боя и мелодии на ночь.

ПРЕМЬЕРА. Спортивные СПОРТИВНЫЕ

Maurice Lacroix Baume&Mercier Capeland Pontos S Diving Chronograph

У представленной в Базеле модели Pontos S Chronograph сложно найти недостатки — часы великолепны как эстетически, так и функционально. Подкупает продуманный дизайн счетчиков хронографа и тщательный подбор шрифтов разметки, а необходимой изюминки добавляет взвешенный ансамбль синих и оранжевых акцентов. Кончики стрелок и 15-минутная дайверская шкала прекрасно оформлены. Головка управления внутренним кольцом хитроумно совмещена с кнопкой старта/остановки хронографа. Хронограф, оснащенный Valjoux 7750, приятно удивляет 200-метровой водонепроницаемостью. Стальной корпус диаметром 43 мм крепится на полосатый нейлоновый ремешок NATO. Сделано с любовью к деталям.

В этом году Baume&Mercier продолжает расширять спортивноповседневную коллекцию автоматических хронографов Capeland. Вслед за 42-миллиметровой моделью на механизме Valjoux 7753 появилась 44-миллиметровая версия с калибром La Joux-Perret 8120. Обе версии с этого года будут иметь прозрачную заднюю сапфировую крышку. Кроме того дизайнеры бренда создали абсолютно новый стальной браслет с закругленными звеньями и тройной застежкой с блокировкой. Все модели снабжены хронографом, тахиметром, телеметром и индикацией даты, корпус водонепроницаем до 50 метров. Куполообразное сапфировое стекло придает часам винтажности.

Cyrus Kuros

Catch the Eye — кредо ателье Cyrus. Внешний облик модели должен сходу приковывать к себе даже беглый взгляд. В спортивной коллекции Kuros этого удается добиться с помощью массивного корпуса сложной формы «бочки» (44 мм в ширину). Часы по сравнению с циферблатом визуально увеличены почти вдвое. Кнопки хронографа и заводная головка, глубоко спрятанные в массивных «флангах», имеют очень крупную, дерзкую насечку. Чтобы сбалансировать симметрию корпуса, на «9 часов» расположена еще одна фальшголовка, смещение которой открывает секретный номер экземпляра в лимитированной серии (188 стальных и 33 золотых). На задней части корпуса традиционно для Cyrus закреплена точная копия античной монеты. За отсчет времени и работу секундомера отвечает автоматический механизм ETA 2094 с отделкой TOP.

МОИ ЧАСЫ №3 №3

август-сентябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ

Eberhard

For-125 Anniversary Extra-Fort Компания Eberhard празднует свое 125-летие. Одна из вех в развитии компании — хронограф Extra-fort 50-х годов, который с помощью выдвижной кнопки мог замерять время промежуточных кругов. Юбилейная серия посвящена этой исторической модели. For-125 Anniversary Extra-Fort — элегантный автоматический хронограф с колонным колесом и двойной датой калибра EJ8150 (на базе ETA Valjoux 7750). Корпус диаметром 41 мм и высотой 15 мм изготовлен из нержавеющей стали (500 экземпляров) или розового золота (125 экземпляров) и доступен с белым или черным циферблатом. С обеих сторон установлено сапфировое стекло, сквозь него можно разглядеть декорированный сектор подзавода с юбилейной надписью.

Certina

DS Master Black Каждая часовая марка, ориентирующаяся на молодую энергичную аудиторию, должна иметь в ассортименте Watch in Black — полностью черные спортивные часы, от которых веет здоровой агрессивностью и уверенностью в себе. Master Black — заполнение этого пробела в коллекции Certina. Кварцевый хронограф ETA 251.233, прошедший сертификацию COSC для данного типа механизмов, помещен в крупный стальной корпус диаметром 45 мм. В оформлении корпуса использовано несколько геометрических форм — круглый рант наложен на основу-подушку. Интегрированный стальной браслет со складной застежкой обладает функцией удлинения для подводного плавания. Стальные элементы прибора покрыты черным PVD. Фирменная система защиты Double Security обеспечивает водонепроницаемость до 100 метров.

Oris

Tubbataha Limited Edition В 2012 году Oris вновь радует нас самобытным лимитированным выпуском в своей дайверской линейке. Часть выручки от продажи часов Oris Tubbataha Limited Edition направят на сохранение рифа Туббатаха на Филиппинах — акулам, там обитающим, грозит вымирание. Функционально новые дайверские часы безупречны: сборный 46-миллиметровый титановый корпус, автоматический калибр Oris 749 на базе Sellita SW 220, водонепроницаемость до 500 метров с автоматическим гелиевым клапаном, стальная заводная головка на резьбе, вращающийся керамический рант, оранжевое Superluminova на стрелках и метках, каучуковый ремешок с надежной застежкой (опционально — титановый браслет). Лимит серии — 2000 экземпляров.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Piaget

Limelight Dancing Light 4 Seasons Мануфактура Piaget выпустила новую серию часов с вращающимся диском на циферблате. Limelight Dancing Light 4 Seasons — это четыре времени года, которые вечно сменяют друг друга. Каждая модель коллекции стилистически полностью соответствует выбранному сезону. Весну символизируют бабочки, лето — пчелы в роскошном золотом сиянии, осень поражает буйством золотых оттенков листвы, которая кружится на фоне инкрустированного розовым перламутром циферблата. Замыкает цикл зима с бело-золотыми снежинками. Живая картинка и мерцание драгоценных камней способны покорить сердца самых романтичных женщин. Корпус из белого золота 39 мм закреплен на белом атласном ремешке.

DeLaneau

Four Seasons Cerisier Компания DeLaneau сменила креативную команду, но по-прежнему осталась самой женственной часовой маркой. Дизайнеры компании черпают вдохновение в живой природе. Представленная в этом году на выставке в Базеле новая коллекция DeLaneau ассоциируется с флорой: на циферблате часов Cerisier изображено вишневое дерево. Четыре модели коллекции — четыре времени года. Изображения цветущего дерева выполнены в технике выемчатой эмали и обрамлены бриллиантами, украшающими золотой корпус. Каждую миниатюру выполняет один художник, так что часы являются неповторимым авторским экземпляром.

МОИ ЧАСЫ

№3

Cartier Temps Moderne Cartier не перестает удивлять изысканностью идей и смелостью дизайна ювелирных часов. Любителям роскоши и подвижных элементов на циферблате наверняка придется по вкусу новая модель Temps Moderne de Cartier. Золотой корпус диаметром 42,8 мм вмещает в себя перламутровую сцену, на которой разворачивается непрекращающаяся игра шестеренок, украшенных бриллиантами. Все элементы приходят в действие благодаря надежному кварцевому механизму. Всего для декорирования часов было использовано 508 драгоценных камней общим весом 3,7 карата. Циферблат занимает совсем небольшое пространство. Время для этих часов не так важно, здесь царствует красота и уникальное мастерство исполнения.

август-сентябрь 2012

w w w. c o n c o r d . c h

ПРЕМЬЕРА. Дамские

Saint Honore Opera Black Eclair Saint Honore выпустила обновленную версию Opera Black Eclair. Из названия ясно, что теперь эти женские часы «одеты» в культовый черный цвет. Корпус выполнен из стали с титановым PVD-покрытием. В центре циферблата расположен круг с имитацией паве — эффект бриллиантового сияния возникает благодаря уникальной запатентованной технологии компании Saint Honore. Она же используется для декорирования ранта. В часах есть и настоящие бриллианты в виде сияющих звезд на циферблате, которые соседствуют с четырьмя арабскими цифрами. Окошко даты расположено между отметками «4 и 5 часов». Диаметр корпуса — 33 мм, впрочем, для любительниц размеров покрупнее есть и 37-миллиметровый вариант. Ощущение дорогого вечернего аксессуара поддерживает изысканный атласный ремешок черного цвета.

Ebel Beluga Grande Sertie По мнению многих женщин, самые роскошные и элегантные модели марки Ebel представлены в коллекции Bеluga, и вообще эта коллекция — подлинный флагман марки. Поэтому в Ebel решили свернуть проект брутальных хронографов BTR, отказались от собственных механизмов и вернулись к «корням» — роскошным, но доступным дамским часам. Таким, как Beluga Grande Sertie. Изящный круглый корпус диаметром 36,5 мм выполнен из стали. Циферблат украшает сдвоенная буква «Е» на отметке «3 часа» и небольшое окошко даты на отметке «6 часов». Место привычных меток на циферблате заняли изящные римские цифры. Не обошлось и без драгоценных камней: на ранте разместились 36 бриллиантов общим весом 1,692 карата. Внутри установлен кварцевый механизм Ebel 955.

ArtyA Small is Beautiful Компания ArtyA продолжает диктовать свой собственный авангардный стиль в часовой индустрии. Новым творением искусного провокатора и талантливого дизайнера Ивана Арпы стали женские часы Small is Beautiful. После успеха моделей с крупными корпусами 47 и 39 мм Арпа решил показать, что для воплощения красоты хватит и 26 мм. Дизайн миниатюрных

МОИ ЧАСЫ №6 №3

моделей полностью отвечает миссии компании — при помощи современного искусства изменить привычное представление о часах. Корпуса обработаны разрядом тока, достаточным, чтобы убить человека. Каждая модель уникальна и создана в единственном экземпляре, хотя все в целом немного смахивает на ассортимент китайского киоска на сельской ярмарке.

декабрь-январь август-сентябрь 2011-2012 2012

ПРЕМЬЕРА. Дизайнерские

Rado

r5.5 Colour У четырех моделей новой коллекции — циферблаты фиолетового, синего, бежевого и коричневого цвета. Благодаря игре света часы напоминают блестящую мозаику. Разнообразные цвета придают им особую выразительность, но при этом не отвлекают от главного. Новинки коллекции обладают всеми характеристиками, сделавшими в свое время часы r5.5 узнаваемыми. Квадратный корпус с закругленными углами, простой циферблат и браслет из high-tech керамики — материала, с которым Rado произвела революцию в часовой индустрии 25 лет назад. Плоское сапфировое стекло со стальным оттенком прочно прикреплено к корпусу сложной технологией склейки. Стальную головку украшает наконечник из белой керамики, а двенадцать маркеров стального цвета расставляют акценты на циферблате.

Bell & Ross BR 01 Horizon Компания Bell & Ross все углубляется в авиационную тематику и представляет очередную версию модели BR 01 — BR 01 Horizon. Дизайн новинки вдохновлен авиационным гироскопом, предназначенным для определения положения самолета относительно звезд. Корпус часов диаметром 46 мм выполнен из стали с черным PVDпокрытием. Циферблат двухуровневый. Нижний уровень разбит на две части: верхняя — светло-серая, почти белая — символизирует небо, нижняя — черная — землю. Ровно посередине их разделяет белая линия горизонта. Часовые маркеры, как и стрелки, покрыты люминесцентным составом. В часах установлен автоматический механизм ETA 2892. Модель представлена на черном каучуковом или текстильном ремешке и выпущена лимитированной серией 999 экземпляров.

Hysek

Phenomeno Hysek обладает неповторимым стилем, узнаваемым дизайном и богатым наследием, которое вдохновляет часовых мастеров на новые творения. В этом году бренд выпустил знаковую новинку под названием Phenomeno. Сразу же привлекает внимание авангардный дизайн: циферблат обрамляют две пластины на крупных болтах. Массивный корпус, образующий с каучуковым ремешком единое целое, выглядит на мужском запястье вполне органично. Окошко большой даты расположено на отметке «12 часов», индикатор запаса хода занимает циферблат на «6 часах». Знатоки часов сразу же распознают в необычном рисунке «феномена» культовые черты изогнутого корпуса первой коллекции Йорга Хайсека Bridge, нашедшего столь свежее и необычное переосмысление.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Marvin

Malton 160 Cushion Часовой бренд Marvin пополнил популярную коллекцию Malton 160 Cushion новыми, летними версиями. Все модели выдержаны в типичном для этой коллекции стиле ретро. Часы сохранили характерную для марки форму корпуса, но модные цвета и яркие акценты привносят современные нотки. Одна из моделей выполнена в трендовом total white: стальной корпус подушкообразной формы, светлый гильошированный циферблат и белый ремешок. Окошко даты, традиционно расположенное на отметке «6 часов», в новой версии выглядит более сдержанно и неброско. Размер корпуса составляет 42 мм. В зависимости от предпочтений можно выбрать модель с кварцевый механизмом Ronda 715 или автоматическим Sellita SW200.

Константин Чайкин Mystery Российский часовой мастер Константин Чайкин представил свое новое творение — механические часы-загадку Mystery. Большую часть циферблата часов занимает асимметрично расположенное прозрачное окошко, в котором словно в невесомости парят золотые стрелки. Секрет заключен в их креплении: минутная и часовая стрелки установлены на прозрачных сапфировых дисках. Диски удерживаются по окружности зубчатыми колесами, которые вращают невидимый часовой механизм. Он полностью скрыт под рантом корпуса, украшенного накладными римскими цифрами и указателем фаз Луны. Часы представлены у двух вариантах корпуса: 38 мм и 33 мм.

Chinese Timekeeper Second Collection 12 Special Dragon Watch Приборы измерения времени появились в Китае во времена династии Шан в XVI веке до нашей эры. Почтить эту древнейшую традицию вызвалась молодая марка Chinese Timekeeper (CTK), создающая престижные хронометры под девизом «с гордостью сделаны в Китае». На BaselWorld-2012 компания представила свою вторую коллекцию, включающую 8 лимитированных моделей, демонстрирующих оригинальную китайскую индикацию (например, времени суток) и декоративные техники. В стальном корпусе 44 мм установлен автоматический механизм CTK 2189, произведенный Hangzhou Watch Company, лаковый циферблат украшен золотым драконом. Заводная головка смещена к отметке «2 часа», а на отметке «12 часов» разместился логотип компании: изображение легендарного китайского астронома Су Сонга. 32

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Zenith Christophe Colomb Другой путь

Текст: Иван Гопей

В прошлом году модель Christophe Colomb с уникальной системой гироскопического спуска была признана лучшими сложными часами на конкурсе Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, и выбор жюри ни у кого не вызвал нареканий. Потому что те, кто держал в руках эти часы, знают: их необычная конструкция настолько оригинальна и в то же время наглядна, что от стеклянного шара в нижней части циферблата, в котором качается шарнирный модуль, буквально невозможно оторвать взгляд. 34

МОИ ЧАСЫ №3 №3

август-сентябрь 2012

В современной часовой истории начало третьего тысячелетия наверняка запомнится «турбийоновыми войнами» — азартным соревнованием часовщиков в стремлении придумать и создать самый изощренный и небывалый регулятор хода. Именно тогда название этого часового усложнения фактически стало именем нарицательным, заменив в обиходе непрофессиональных любителей наручных часов понятие эксклюзивных дорогих и сверхдорогих механизмов. «Турбийоном» стали называть бутики, тематические журналы и даже ночные клубы. Нельзя сказать, что сейчас интерес к этому знаменитому изобретению Бреге угас — ежегодно мы получаем все новые порции вихря в различных ипостасях, но все ключевые его разновидности родом из той ярмарки турбийонового тщеславия. Часовые пуристы не раз критиковали использование турбийона. Первоначально он предназначался для карманных часов, которые большую часть времени находятся в вертикальном поло-

Премьера

Christophe Colomb состоялась

в Гринвичской королевской обсерватории

Карданный подвес назван в честь итальянского математика и инженера XVI века Джероламо Кардано — по легенде Кардано открыл шарнирную основу, совершенствуя паланкин императора Карла V. Предложенный подвес позволял нивелировать неровности местности, и кресло монарха сохраняло равновесие, даже если один из носильщиков спотыкался жении — напротив, наручные часы постоянно меняют ориентацию в пространстве, а значит, нуждаются в более совершенной регулировке хода. Исследования показали, что часы с вертикальной ориентацией действительно имеют некоторое преимущество. Качественный скачок произошел в 2004 году, когда сразу три компании (Jaeger-LeCoultre, Franck Muller и Greubel Forsey) представили публике часы с двух- и даже трехосными турбийонами. Регулятор хода строился по принципу матрешки: вращающаяся каретка турбийона «вкладывалась» в еще одну, которая вращалась в другой плоскости — и так далее. Таким образом, колебательная система механизма вращалась сразу в нескольких плоскостях, а позиционные погрешности ее хода компенсировались в любом положении часов. Идея компенсации погрешностей с помощью турбийона достигла своего апогея — дальнейшая эксплуатация этого подхода была бы лишь вариациями на тему. Поэтому мануфактура

Zenith взялась реализовать альтернативную идею. Императорский шарнир История создания точных часов неразрывно связана с мореходством и необходимостью точных навигационных измерений. Само появление термина «хронометр» связано с морскими приборами. Необходимая прецизионность хода морских хронометров достигалась при помощи карданного подвеса — прибор помещали в универсальной шарнирной опоре, которая позволяла хронометру свободно поворачиваться в разных плоскостях и сохранять горизонтальное положение при любой качке. Карданный подвес назван в честь итальянского математика и инженера XVI века Джероламо Кардано, который подробно описал его в своей книге — по легенде Кардано изобрел шарнирную основу, совершенствуя паланкин императора Карла V. Предложенный подвес позволял нивелировать неровности местности, и кресло монарха сохраняло равновесие, даже если один из носильщиков спотыкался.

Итак, с помощью карданного подвеса можно добиться перманентного горизонтального положения часов — гравитационное поле Земли воздействует на детали спуска перпендикулярно плоскости механизма, а значит, не вносит помех в его работу. Но одно дело — полностью поместить часы или механизм в такой подвес, и совсем другое — создать наручные часы по такому принципу, не увеличивая размеры калибра до абсурда. Эту амбициозную задачу поставили перед собой конструкторы мануфактуры Zenith. И решением данной задачи стало размещение в гироскопическом модуле (гироскоп — устройство на основе принципа карданового подвеса, способное реагировать на изменение углов ориентации связанного с ним тела) только элементов спуска механизма с целью постоянного удержания регулятора хода в строго горизонтальном положении. И если сама установка регулятора хода в шарнирном подвесе была достаточно легкореализуема, то создание связи между подвесом

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Zenith Christophe Colomb

Academy El Primero 8804

с индикатором 50-часового запаса хода

Калибр

на отметке «3 часа» и боковой секундной

с ручным заводом обеспечивает индикацию часов,

стрелкой у «9 часов»

минут, секунд и 50-часового запаса хода

Механизмом и остальным механизмом потребовало многих лет расчетов и разработок. От Zero-G к Колумбу Первые часы с гироскопическим модулем были представлены Zenith в апреле 2008 года на выставке в Базеле. Модель Zero-G Tourbillon (часть снятой с производства коллекции Defy Xtreme) стала квинтэссенцией эпохи правления Тьерри Натафа — противоречивой фигуры, деятельность которого на посту CEO Zenith была раскрашена яркими и вызывающими красками, однако привела в итоге компанию в достаточно сложную ситуацию. Defy Xtreme Zero-G Tourbillon с калибром El Primero 8800 были великолепны по содержанию, но очень спорны по форме и по цене (почти полмиллиона долларов). Тут важно прояснить терминологию: помещенный в гироскопический модуль регулятор — совсем не то, что гиротурбийон (многоосный турбийон). Путаница

МОИ ЧАСЫ №3 №3

Гироскопический модуль

Zenith Colomb стеклянных купола

защищают два

в понятиях возникла не без помощи самой мануфактуры. Принцип турбийона — ежеминутная усредненная компенсация отклонений. Таким образом, даже если часы неподвижны, их ход все равно подвергается усредненной корректировке. Гироскопический модуль Zenith (запатентованная система Zero-G или 0G) реализует другой принцип: предупреждает отклонения в точности хода, вызванные изменением положения механизма. То есть турбийон исправляет ситуацию после, а Zero-G старается ее не допустить вовсе. В 2009 году к руководству компанией пришел Жан-Фредерик Дюфур, проделавший титаническую работу по обновлению марки, ее имиджа и модельного ряда. В первую очередь претенциозный дизайн был заменен изначально свойственной Zenith практичной строгостью: вначале в базовых коллекциях, а затем и в «флагмане» марки. В течение года Zero-G был полностью переосмыслен. Устройство

август-сентябрь 2012

1. схема калибра Academy el primero 8808 1) Мосты механизма 2) Рейка индикатора запаса хода 3) Щуп, считывающий значение уравнения времени, и соединенная с ним зубчатая рейка 4) Диск с месяцами и аналеммой, определяющей значение уравнения времени на протяжении года 5) Платина механизма 6) Заводной барабан 7) Гироскопический модуль Zero-G

2. 4.

Первые эскизы гироскопического спуска Zenith

Гироскопический модуль Zenith (запатентованная система Zero-G или 0G) реализует отличный от гиротурбийона принцип: предупреждает отклонения в точности хода, вызванные изменением положения механизма. То есть турбийон исправляет ситуацию после, а Zero-G — старается ее не допустить вовсе реинкарнировало в традиционной для марки классической эстетике — появилась модель Zenith Christophe Colomb с калибром Academy 8804. Руководство Zenith неслучайно решило назвать новые часы именем великого мореплавателя XV века. В архивах компании был найден хронометр Lepine калибра 20 ½ NVI 1916 года со спусковым механизмом Echappement Colomb.

Эти часы были отмечены тремя первыми призами на конкурсе Обсерватории Невшателя, а также сертификатом класса A обсерватории в Кью-Теддингтоне. К тому же техническое решение связано с морскими приборами колумбовой эпохи. И подобно тому, как Колумб решил плыть в Китай не в привычном восточном направлении, а на запад, часовщики компании нашли альтернативный и необыч-

ный путь регулировки точности хода — во всяком случае, именно такую параллель проводит Zenith. Лучшие среди сложных При создании гироскопического спуска сложней всего было разработать устройство, координирующее обе части механизма: ту, что следует движению запястья, и ту, что закреплена на подве-

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Морские хронометры Zenith на кардановых подвесах

се. Регулятор механизма помещен в гироскопический модуль и задает ритм работы зубчатой передаче, отвечающей за индикацию времени в части механизма, которая следует за положением запястья. Изменение положение модуля отслеживает зубчатая передача, а дифференциальный реверсивный механизм компенсируют воздействие от этого изменения. Он, в свою очередь, состоит из десяти конических колес, шести сферических и шести шарикоподшипников, компенсирует воздействие от изменения положения модуля. Система в целом включает 166 деталей (для сравнения, среднестатистический модуль турбийона — всего 66). Узел баланс-спираль работает на традиционной для Zenith высокой частоте — 36 000 пк/час. Самая узнаваемая и обсуждаемая внешняя деталь часов — большой стеклянный «пузырь» в нижней части корпуса. Он и скрывает гироскопический модуль. Большая часть сферы находится сверху циферблата, а сзади выступает лишь небольшая «шишка». Так что эта конструкционная особенность не доставляет обладателю часов ни малейшего дискомфорта, что подтверждается практикой: люди, носившие Zenith Christophe Colomb целый день, не снимая, утверждают, что ощущают их присутствие на руке только из-за повышенного интереса окружающих. Калибр Academy El Primero 8804 с ручным заводом обеспечивает индикацию часов, минут, секунд и 50-часового запаса хода. Маленький субциферблат

МОИ ЧАСЫ

№3

расположен симметрично стеклянному куполу в верхней части циферблата. Спустя год был презентован доработанный калибр El Primero 8808 — секундная стрелка перекочевала на шарнирный модуль, а ее место на отметке «9 часов» занял индикатор уравнения времени. Циферблат приобрел радующую глаз симметрию, а часы усложнились редкой астрономической функцией — стали показывать разницу между истинным солнечным и стандартным

временем. Именно эта модель Zenith Christophe Colomb Equation of Time получила женевский Гран-при 2011 года в категории «Сложные часы», а самого Дюфура в том же году признали «Человеком года» — по версии ведущих часовых журналистов. Корпус «Колумба» составляет в диаметре 45 мм — солидный размер обусловлен сложностью и габаритами самого механизма: можно не сомневаться, что конструкторы Zenith стремились соблюсти умеренные классические пропорции. Покупателю предлагается на выбор один из трех видов золотого корпуса, а также специальная версия, богато украшенная бриллиантами. Посеребренный циферблат вручную гильоширован узором Grain d’Orge («ячменное зерно»). Фасетные стрелки выполнены из вороненой стали. Christophe Colomb выпускается очень ограниченными сериями: по 25 экземпляров в каждом исполнении для первой модели и по 75 — для модели с уравнением времени. Сложно сказать, какая конструкция — многоосный турбийон или гироскопический спуск — дает лучшие результаты точности хода в условиях нормальной эксплуатации. Но это и не главное. Создав Christophe Colomb, мануфактура Zenith в очередной раз подтвердила, что даже в условиях жесткой конкуренции всегда выбирает свой путь, реализует собственные оригинальные технические идеи. Благодаря этим идеям у часового искусства есть выбор — а, значит, есть будущее.

Zenith Christophe Colomb Equation of Time Ref: 18.2220.8808/01.C631 Корпус: 45 мм из розового золота 18К, сапфировое стекло и задняя крышка с двусторонним антибликовым покрытием, стеклянный купол в нижней части корпуса, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом Academy El Primero 8808, гироскопический модуль для регулятора хода (166 деталей), частота работы баланса 36 000 пк/час, запас хода 50 часа Функции: смещенный циферблат для часов и минут, боковая секундная стрелка баланса, на отметке «9 часов» уравнение времени, индикатор запаса хода на отметке «3 часа» Циферблат: серебристый с гильоше Grain d’Orge и Clou de Paris на счетчике боковой секундной стрелки, черные лакированные римские цифры, вороненые стрелки Ремешок: из кожи аллигатора, тройная раскладывающаяся золотая застежка Цена: 9 500 000 руб.

август-сентябрь 2012

МОИ ЧАСЫ

персона

Вильгельм Шмидт Секрет везения

Беседовала: Лиза Епифанова

Новый глава саксонской мануфактуры A. Lange & Sohne — человек-загадка. Совершенно неожиданно он сменил автомобильную индустрию на часовую, а экзотическую Южную Африку на спокойную Европу. Целый год Вильгельм Шмидт избегал встреч с журналистами, а о новых моделях и калибрах рассказывали Антони де Хаас и Тино Бобе — хорошо известные представители технического департамента мануфактуры. Впрочем, подчеркнутая дискретность и профессионализм — характерная черта стиля A. Lange & Sohne, за которую марку и ценят коллекционеры во всем мире. Господин Шмидт, начну с тривиального вопроса: могут ли немецкие часы конкурировать со швейцарскими? Я бы не стал так обобщать. Все бренды разные. Думаю, сейчас нет общего понятия «немецкие часы». Да и часы, выпускаемые в Швейцарии, тоже могут обращаться к разным покупательским аудиториям. Сильная сторона A. Lange & Sohne в том, что эта часовая марка символизирует возрождение Саксонии, она ассоциируется с другими выдающимися именами региона, например, мейсенским фарфором, автомобильными брендами, дрезденскими музеями. Это — наше окружение. И конкурируем мы вовсе не со швейцарскими часами, а

МОИ ЧАСЫ

№3

со швейцарским люксом. И тут, я считаю, A. Lange & Sohne удалось занять свою уникальную нишу. Впрочем, если клиенты под «люксом» понимают четыре турбийона и бриллианты, тут мы, конечно, конкурировать не можем (смеется). В этом, кажется, и кроется главная проблема саксонского люкса — ваша подчеркнутая скромность, несмотря на выдающиеся усложнения. Это касается не только дизайна и усложнений, но стратегии компании, например, в рекламе и коммуникациях… Вы не думаете, что A. Lange & Sohne не помешало бы больше пиара?

Компании, как и люди, имеют свой характер. И поступать вопреки характеру плохо, потому что сразу заметна фальшь. Тихо и размеренно производить самые качественные часы без публичности и сенсаций — таков характер нашей мануфактуры. И это в первую очередь ценят наши клиенты, которых не интересует мода и сенсации-однодневки. Действительно, A. Lange & Sohne, несмотря на короткий период, прошедший с возрождения марки, уже заслужила серьезную репутацию среди коллекционеров. Часы завоевывают награды, показывают хорошие результаты на аукционах. Но коллекционеры

август-сентябрь 2012

тоже люди. Их тоже нужно привлекать и заинтересовывать, фразы «мы просто выпускаем красивые и надежные часы» явно не достаточно. Как я уже сказал, громкие акции, актеры и прочие знаменитости — это не стиль A. Lange & Sohne. Но мы очень много внимания уделяем общению с коллекционерами. И по всему миру проводим интересные, но камерные мероприятия, посвященные нашим клиентам, настоящим и потенциальным. Я лично весь последний год провел в разъездах, чтобы узнать получше клиентуру A. Lange & Sohne и понять, чего они ждут от мануфактуры. Именно поэтому вы не нашли времени, чтобы встретиться с прессой? Вы же знаете, я пришел в часы из автомобильной отрасли. Мне потребовалось определенное время, чтобы освоиться, вникнуть во все детали работы часовой мануфактуры, создания часов. Да, я возглавляю компанию, но в ней работает много людей, и мне в первую очередь нужно было почувство-

вать себя частью команды. Я пришел в A. Lange & Sohne, чтобы остаться, а не чтобы дать пару оптимистичных интервью и уйти. Как вы думаете: почему именно вас пригласили на эту должность? Одного известного южноафриканского гольфиста как-то спросили в интервью: почему вы такой везучий? А он ответил: «Трудно сказать, но я заметил одну закономерность. Чем больше я тренируюсь, тем более везучим становлюсь». Мне, безусловно, повезло, но я шел к этому шансу всю жизнь. Автомобили — моя страсть, часы — тоже моя страсть, и я не думаю, что мог бы уйти из BMW куда-либо, кроме A. Lange & Sohne. Вы встречались с коллекционерами и вникали в работу мануфактуры. Означает ли это, что вы будете принимать участие в разработке новых коллекций? Конечно! Мы с Тино и Антони постоянно встречаемся с дизайнерами, с техниками, с инженерами, обсуждаем все

Премьера SIHH-2012: Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar

Lange 1 Time Zone в корпусе из белого золота оснащены Lange L031.1 с трехчетвертной платиной Конструкция периферийного сектора

мануфактурным калибром

подзавода калибра

А1000

из нейзильбера

персона

этапы разработки. Например, художники предлагают несколько вариантов новых циферблатов, а мы вносим свои корректировки. От циферблата и того, что на нем находится, зависит, какие изменения надо привнести в механизм. В среднем работа над одним проектом занимает порядка 12 месяцев. Над каждой новой моделью работает отдельная команда. Например, сейчас в разработке коллекция 2013 года, и я принимаю участие на каждом этапе. У вас есть свое видение часов A. Lange & Sohne? Я считаю, что хороший продукт — тот, у которого есть четкое описание, определенность в стиле и функциональности. Например, часы для путешественников не должны быть обременены лишними функциями, турбийон не должен отвлекать внимание от инди-

кации вечного календаря. В часах не может быть ничего «просто так», каждая деталь имеет свое назначение. Это, кстати, предохраняет и от бездумного разрастания модельного ряда, когда новинки выпускают одну за другой, просто чтобы произвести впечатление. В результате клиенты начинают путаться. У A. Lange & Sohne сейчас 5 коллекций и порядка 60 референций. Я думаю, это оптимальный ассортимент. Ваше кредо — осторожность. Вы не думаете, что в таком случае у вас появляется сильная конкуренция среди независимых ателье, которые нацелены только на одно — пора зить клиента? У нас своя школа, выпускающая людей, которые умеют делать только одно — часы. Закончив обучение, эти люди найдут у нас рабо-

Часы для путешественников не должны быть обременены лишними функциями, турбийон не должен отвлекать внимание от индикации вечного календаря. В часах не может быть ничего «просто так», каждая деталь имеет свое назначение Последние 10 лет часы

A. Lange & Sohne Datograph считаются образцом для механических хронографов

В обновленной

Grand Lange 1

диаметр корпуса увеличился до 40,9 мм

ту. Те 540 человек, которые приходят на работу в A. Lange & Sohne сегодня, будут приходить и завтра, и через год, и в течение многих лет, они могут не беспокоиться о своем будущем. Вот в чем мы хотим быть уверены. А придумать отличную идею, запустить в производство, а потом, когда надоело, разойтись — это не для нас. Мне нравится то, что делают независимые производители, но это не наш стиль работы. Как вы думаете, почему профессия часовщика становится все более востребованной? Как вы сами говорите, это же индустрия люкс — она не может быть массовой. К тому же если в индустрии начнется кризис, то многие специалисты окажутся не у дел, потому что, как вы справедливо заметили, они умеют делать только одно — часы. Почему многие люди получают художественное образование, хотя существует фотография? Часовой мастер — это не просто профессия, это способ выражения личности. Она была востребована в течение 500 лет, а потом случился небольшой провал в 70-е, но затем она возродилась с новой силой.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Saxonia Thin – самые тонкие часы A. Lange & Sohne высотой всего 5,9 мм — теперь в корпусе из белого золота

Почему многие люди получают художественное образование, хотя существует фотография? Часовой мастер — это не просто профессия, это способ выражения личности. Она была востребована в течение 500 лет, а затем возродилась с новой силой Как получить работу часового мастера на A. Lange & Sohne? Квалифицированных мастеров найти сложно, поэтому в 1992 году мы открыли свою школу. Вначале нужно пройти недельное тестирование. Многие хотели бы у нас работать часовщиками, но у них просто нет для этого данных, хотя они могут успешно работать в других компаниях. Также мы предпочитаем, чтобы у соискателя было техническое или математическое образование. Если тесты пройдены, кандидат проходит обучение. Что интересно, за 14 лет у нас ни разу не было так, чтобы кто-то проучился месяц, а потом сказал — нет, все, это не для меня. А потом, что очень важно, мы всем предлагаем стабильный постоянный контракт сразу после обучения. То есть если мастер заканчивает школу A.Lange & Sohne, значит, он совершенно точно получает рабочее место. Вы сказали, что ваши главные увлечения — часы и машины. Это характерно для многих успешных менеджеров. Почему так?

Потому что мы — мальчишки (смеется). На самом деле успешные менеджеры еще любят хорошее вино, живопись, красивые дома… Но часы и автомобиль, это то, что всегда при тебе.

вам не близко, люди это скоро поймут. Конечно, когда я жил в ЮАР, там были одни правила поведения, в Германии — другие, но на самом деле я предельно искренен.

A. Lange & Sohne не планирует поработать с автомобильной маркой? Что касается совместного выпуска — определенно нет. Если самая эксклюзивная часовая мануфактура объединится с самым эксклюзивным производителем автомобилей, оба потеряют свою эксклюзивность. Но мы готовы участвовать в автомобильных мероприятиях, близких нам по духу. Например, мы изготовили уникальный экземпляр Lange 1 Time Zone с эмблемой автошоу Concorso d’Eleganza, которое прошло на озере Комо в мае.

Когда люди говорят о немецких часах, они в первую очередь думают о качестве и аккуратности. Но почти никто не проводит параллели между часовым искусством и немецкой культурой — музыкой, поэзией, философией… Вы не находите, что A. Lange & Sohne несколько не хватает поэтичности? Часовое дело в Германии умерло после Второй мировой войны и было возрождено только в 90-е. Традиция была прервана. Проблема в том, что немцы сегодня не так сфокусированы на часах, как швейцарцы, этого нельзя не признать. Вначале нам надо возобновить традиции, а потом уже с ними экспериментировать. К тому же Дрезден выпал из мировой культуры на полвека. Город должен подняться, дайте ему время.

Вы и правда такой рассудительный и сдержанный или это часть имиджа типичного главы немецкой часовой мануфактуры? Об этом лучше спросите мою жену (смеется). Вы не можете долго играть. Есть вам что-то не нравится или это

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Беседовала: Лиза Епифанова

Мишель Питтелу Индивидуальность и вкус

Часовое направление знаменитого ювелирного дома Graff весьма молодо, но его глава и идейный вдохновитель Мишель Питтелу — один из самых опытных менеджеров часовой индустрии, работающий в ней с 1975 года. Он может рассказать об истории появления многих известных люксовых марок. Но, как и сам Лоуренс Граф, господин Питтелу предпочитает говорить не о прошлом, а о настоящем и будущем. И о том, в чем разбирается лучше всего: как создать часы, которые непременно захотят носить люди. Graff и раньше выпускал часы в качестве дополнения к ювелирным коллекциям. И вдруг в 2008 году такой резкий рывок на часовой рынок. В чем причина? У Graff 35 бутиков по всему миру, но в них практически ничего нет для мужчин — разве что запонки. При этом чаще всего наши клиентки приходят в бутик со спутниками, и вполне логично, что пока мужчина ожидает, когда его дама подберет себе колье, он может выбрать что-то и для себя. Тем более что у посетителей бутика Graff наверняка уже есть пять или

МОИ ЧАСЫ №3 №3

десять люксовых часов. Так что мы просто расширяем клиентуру. Вторая причина — в логотипе. Марка завоевала исключительную репутацию в области высокого ювелирного искусства. Но украшения, какими бы они ни были совершенными, все-таки слегка безличны. Вы видите, например, даму в шикарном бриллиантовом колье и думаете: скорее всего, это Graff. Но все-таки не до конца уверены. А часы не просто выглядят узнаваемо — имя производителя четко написано на циферблате. Это великолепная реклама бренда.

Идея запустить отдельное часовое направление принадлежала вам или Лоуренсу Графу? Давайте я расскажу все по порядку. С 2005 по 2007 год я консультировал несколько часовых компаний. И мне сказали, что Graff ищет человека, который мог бы с нуля создать часовое направление. Я разработал весь проект, это заняло у меня месяца четыре, после чего поехал в Лондон, чтобы показать его Лоуренсу Графу. Это был просто голый проект в виде электронной презентации, но он предполагал создание четырех основных направле-

август-сентябрь 2012

ний: повседневные часы, спортивные, сложные и ювелирные. Все часы были в виде эскизов, а главной идеей была форма корпуса, повторяющая огранку бриллианта. Лоуренсу Графу потребовалось всего пять минут, чтобы принять решение и запустить проект в реализацию. Конечно, был риск, что традиционная аудитория Graff не примет новое направление, но нашей главной задачей было добиться, чтобы часы по качеству и дизайну не уступали ювелирным изделиям. Господин Граф во всех интервью говорит: мы не хотим быть пер-

Украшения, какими бы они ни были совершенными, всетаки слегка безличны. Вы видите, например, даму в шикарном бриллиантовом колье и думаете: скорее всего, это Graff. Но все-таки не до конца уверены. А часы не просто выглядят узнаваемо — имя производителя четко написано на циферблате

выми в часовом бизнесе, но мы хотим лидировать в индустрии «люкса». Как вы подбирали партнеров и поставщиков для производства часов? Я в индустрии уже 30 лет и как минимум три очень известных бренда создал практически с нуля. Так что я знаю, как это делается и к кому обращаться. Сейчас несколько швейцарских ателье обслуживают порядка 200 часовых марок нашего уровня цены и качества. Для начала надо узнать, с какими брендами ателье работает. Например, если поставщик работает с несколькими крупными домами, это говорит о его высокой репутации, но, с другой стороны, он может сказать, что на тебя ему не хватает времени. Мне повезло, потому что в 2008 году, когда я начал проект, кризис был в разгаре. Все хотели сэкономить, а Graff, наоборот, не ограничивал

инвестиции, чтобы не уронить репутацию дома. Так что я — один из любимых клиентов. Второй важный момент: надо всегда дублировать источники. Сейчас мы работаем с Пьером Фавром, Concepto, Technotime, Timeless — если с одним из наших поставщиков что-то случится, мы всегда можем обратиться к другому. При этом вы производите еще и собственные калибры… У нас нет своего часового производства, если вы об этом. Мы инвестировали в одну женевскую компанию R&D, которая разработала для нас механизм для ScubaGraff, механизм с большой датой и ультратонкий калибр. Нам принадлежит вся документация, но выпускают их независимые подрядчики. А почему базовый ультратонкий калибр вы представили только в 2012 году?

Премьера Базеля-2012: MasterGraff Skeleton с турбийоном с сапфировыми мостами

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

вать свою часовую марку — были бы деньги. И в итоге это подрывает репутацию часовых производителей. Вам не кажется, что Graff — как раз из тех компаний, которая пользуется только выгодами часовой индустрии, но сама в нее ничего не вкладывает? Я был знаком с господином Хайеком много лет, и, когда начал делать часы Graff, обратился к нему, потому что мне были нужны калибры F. Piguet. И я их получил, потому что Николас Хайек высоко оценил мой проект. Я думаю, его слова относились к маркам, которые вообще не имеют отношения к часам, но то, что делает Graff, — это очень близкая область. Например, Cartier сегодня половину дохода получает от часов. Тогда почему Graff только

Потому что всего год назад мы решили, что он нам необходим. Тех нический уровень часового производства сейчас позволяет делать фантастические вещи. Компьютеры, пятиосные CNC-машины могут воплотить любой замысел. Представьте сами: в прошлом году запланировали — и вот, перед вами новая модель. То, чего мы достигли всего за 4 года, лет 15 назад потребовало бы 20 лет. Сколько часов в год вы сейчас выпускаете? Около 900. Это немного. Но вот вам другие цифры: в первый год оборот составил 400 тысяч франков, во второй 600 тысяч, а в 2011 году уже 840 тысяч франков, то есть при том же объеме производства мы продаем все больше дорогих часов. Сколько людей работает в часовом подразделении Graff? Около двадцати. Еще десять специалистов работают над нашими проектами в ателье R&D в Женеве, но официально они не являются сотрудниками Graff. Николас Хайек-старший сетовал, что сегодня любой может осно-

3%? Я считаю, что довести эту долю до 10% вполне реально. Но ведь тот же Cartier построил собственную мануфактуру. Потому что Cartier ориентирован на большой объем выпуска, а Graff нет. Я буду счастлив, если мы станем выпускать три, максимум четыре тысячи часов в год. Если у нас не будет массовой продукции, а часы, как и сегодня, в среднем будут стоить около 80 тысяч франков, то оборот составит 240 миллионов франков в год. Я не говорю, что Graff не собирается становиться частью часовой индустрии. Марка стала членом FHS (Часовой федерации Швейцарии), в следующем году у нас появится большой стенд в основном

Я был знаком с господином Хайеком много лет, и, когда начал делать часы Graff, обратился к нему, потому что мне были нужны калибры F. Piguet. И я их получил, потому что Николас Хайек высоко оценил мой проект. Я думаю, его слова относились к маркам, которые вообще не имеют отношения к часам, но то, что делает Graff, — это очень близкая область павильоне выставки в Базеле. Конечно, Graff не претендует быть в той же лиге, что и ведущие часовые дома, но мы вполне можем стоять в одном ряду с такими именами, как Harry Winston, de Grisogono и Hermes.

Премьера Базеля-2012: Baby Galaxy 46

МОИ ЧАСЫ

№3

Премьера Базеля-2012: LadyGraff

Вам не кажется, что вы развиваете часовое производство быстрее, чем рекламируете его? И что многие по-прежнему воспринимают Graff как ювелирный бренд, а о турбийонах и спортивных часах даже не слышали? Пока что наш основной канал коммуникации с клиентами — это собственная сеть бутиков. При существующих объемах выпуска наши основные покупатели, как я уже говорил, — это мужчины, которые приходят со своими спутницами за украшениями, и дамы, приобретающие ювелирные часы. К тому же наши бутики расположены в самых престижных торговых местах, и часы в витрине, безусловно, привлекают внимание. С расширением модельного ряда мы, конечно, будем уделять больше внимания рекламе в прессе и участию в различных выставках.

август-сентябрь 2012

Премьера Базеля-2012: MasterGraff Double Tourbillon GMT

Почему для спортивной коллекции вы выбрали дайверскую тему? Существуют три направления в спортивных часовых коллекциях: земля — это автомобильные хронографы, море — часы для дайвинга и воздух — авиационные часы. У нас уже есть хронограф и часы ScubaGraff со счетчиком погружения. Осталась только авиационная тема, и, думаю, в ближайшее время мы что-то сделаем в этом плане. Но, как вы понимаете, это очень рискованная область для такой марки, как Graff: мы должны выпускать часы технологичные и спортивные, но при этом достаточно респектабельные. Я знаю, что если сейчас пройтись по стендам некоторых извест-

Премьера Базеля-2012: GyroGraff, созданный Пьером Фавром

ных брендов Baselworld, то можно увидеть часы, которые придумали вы лично и которые до сих пор являются бестселлерами. Часы Graff тоже сразу вызвали множество положительных откликов. Скажите, у вас есть какойто главный секрет: как создать успешные и привлекательные часы? Что часы удачные, можно сказать лишь когда вы их продадите! Впрочем, некоторые законы тут есть. Например, проще всего создать классические часы. Я могу назвать минимум пять известных марок, которые представляют более или менее одинаковый дизайн с различиями в незначительных деталях. Почему же эти часы пользуются такой популярностью? Потому что сочетают два важных фактора: инди-

Премьера Базеля-2012: MasterGraff Diamond Minute Repeater

видуальность (те самые мелкие детали) и хороший вкус (классический облик). Именно так большинство представляют себе идеальные часы. Если часы уж слишком шаблонные — они не запоминаются, если слишком дизайнерские — возникает вопрос со вкусом. Никогда не надо ориентироваться на моду. Скажем, когда я разрабатывал женскую коллекцию, Лоуренс Граф сказал: нам непременно нужно сделать маленькие часы. Я засомневался, потому что три года назад все ориентировались на крупный, почти мужской размер, но мы все-таки выпустили линию BabyGraff, и она стала бестселлером! А почему? Потому что эти часы одновременно и отличались от всех прочих, и были образцом классики.

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Текст: Ксения воронина

TAG Heuer против Галилея

2012-й стал годом высокочастотных часов. Компания TAG Heuer была и осталась первопроходцем в этой области — она представила первые постгалилеевы механизмы. Новые секундомеры TAG Heuer работают на таких сумасшедших скоростях, что законы физики из школьного учебника для них не существуют. 48

МОИ ЧАСЫ №3 №2 №2

август-сентябрь май-июль 2012

Уже 7 лет инженеры TAG Heuer экспериментируют со сверхчастотными балансами. В 2005 году они представили концепт TAG Heuer Calibre 360 — первый механический наручный хронограф, способный измерять промежутки времени с точностью до 1/100 секунды. Механизм Calibre 360 состоял из двух независимых частей — часовой и хронографической. У первой был обычный баланс с частотой 28 800 пк/ч, а вторая половинка, отвечающая за работу модуля хронографа, имела собственный заводной барабан, отдельную колесную передачу и персональный узел «баланс-спираль» со скоростью 360 000 пк/ч. После нажатия стартовой кнопки хронографа часы превращались в шипящую вибрирующую бомбочку, готовую взорваться прямо в руках — столь высока была частота баланса и столь бешено стучали палеты анкера. Спустя всего два года TAG Heuer запустила часы с этим механизмом в серию.

лиметровый корус из розового золота. Механизм настолько надежен, что TAG Heuer сразу же выпустил его в количестве 150 экземпляров, а точность его подтверждена сертификатом хронометра COSC. Казалось, балансовая частота в 50 герц — предел разумного и надежного. Но в прошлом году TAG Heuer представила очередную сенсацию — Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph — первые механические часы, способные измерять отрезки времени с точностью до 1/1000 секунды. Механизм нового суперхронографа также состоял из двух независимых частей. Вот только сердце хронографа билось со скоростью 3 600 000 пк/ч! Даже двигатели болидов «Формулы-1» вращаются со скоростью 18 000 оборотов в минуту, что соответствует примерно1 080 000 пк/ч. Частота баланса Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph втрое больше!

Предел рекордам Разумеется, в этих часах балансовое колесо отсутствовало. Такая частота — за пределами возможности колесных колебаний. Необычно быструю спираль для сверхскоростного баланса компании TAG Heuer помогла создать мануфактура Atokalpa. У механизма те же габариты, что и у Calibre Mikrograph 1/100th Second Chronograph — диаметр 35,8 мм, высота 7,95 мм. Вот только из-за огромной скорости запас хода хронографа составляет уже не 90 минут, а 150 секунд. У хронографа две центральные стрелки. Желтая совершает за 1 секунду 10 оборотов вокруг своей оси и отвечает за индикацию тысячных долей секунды. Белая стрелка — отсчитывает минуты. А счетчик у отметки «6 часов» показывает десятые доли секунды. Многие поклонники TAG Heuer считают, что эта модель в стильном стальном

Что еще, кроме балансового колеса, может стать источником колебаний? На одном из совещаний кто-то из инженеров положил стальную линейку на край стола и ударил по выступающему кончику. Линейка затрещала, дико вибрируя. «А что? — изумились коллеги. — Это идея!» Сквозь прорези в платине

Предел разумного В прошлом году компания представила уже второй механизм аналогичной конструкции. Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph — фактически первый в мире профессиональный наручный секундомер. Модель значительно доработана: появилось колонное колесо и центральная стрелка с функцией мгновенного обнуления показаний. Эта же стрелка фиксирует сотые доли секунды, совершая 1 оборот в секунду, с шагом в 1/100. Также хронограф оснащен счетчиком секунд на отметке «6 часов» и счетчиком минут на отметке «3 часа». Модуль секундомера почти полностью независим от часового механизма. Собственный узел «балансспираль», собственное колонное колесо. Часовой механизм заводится автоматически, а два заводных барабана секундомера — только вручную. Запас хода секундомера — 90 минут. При этом механизм получился вполне разумным по габаритам: диаметром 35,8 мм при высоте всего лишь 7,95 мм. Он без проблем поместился в 43-мил-

виден только баланс основного механизма Mikrogirder

МОИ ЧАСЫ

45-миллиметровом корпусе с чернотитановым PVD-покрытием — одна из самых красивых в истории марки. Нынешней весной TAG Heuer побила свой же феноменальный мировой рекорд частоты баланса. Последний концепт под названием TAG Heuer Mikrogirder имеет регулятор с частотой 10 000 герц — 7 200 000 пк/ч! Точность этого механического хронографа составляет 1/2000, или 5/10 000 секунды. Традиционный швейцарский анкерный спуск не справляется с такими скоростями. Он состоит из трех блоков: колесная передача снабжает спусковое колесо энергией заводного барабана, спуск передает энергию регулятору, контроллер задает частоту полуколебаний. Чем выше частота, тем выше нагрузка на спусковое колесо, и ему все сложнее выдерживать задаваемый темп. В определенный момент

наступает так называемая энергетическая асфиксия, в результате чего спусковое колесо и вся колесная передача во главе с заводным барабаном полностью сбиваются с такта и заданной скорости. 3 600 000 пк/ч — максимум, на котором может работать традиционный спуск. Стержень против колеса Пришлось конструкторам TAG Heuer изобретать вместо традиционного швейцарского анкерного спуска нетрадиционный регулятор. Что еще, кроме балансового колеса, может стать источником колебаний? На одном из совещаний кто-то из инженеров положил стальную линейку на край стола и ударил по выступающему кончику. Линейка затрещала, дико вибрируя. «А что? — изумились коллеги. — Это идея!».

Так был выбран тип регулятора. Правда, вместо линейки разработчики остановились на тонком стержне (так вольно можно перевести слово girder). Только такое устройство может обеспечить четкую фиксацию показаний хронографа при частоте 1000 Гц. Защищенный десятью патентами стержневой осциллятор состоит их трех связанных собой стержней: вибрирующего стержня, сцепного стержня и осциллятора. Как и в предыдущих моделях со сверхскоростными спусками Mikrograph и Mikrotimer, модуль хронографа Mikrogirder — независимый механизм с собственным заводным барабаном, колесной передачей и спуском. Никакого балансового колеса у механизма нет, как нет и привычной системы «старт—стоп» в виде колонного колеса или кулачковой системы.

Нынешней весной TAG Heuer побила свой же феноменальный мировой рекорд балансовой скорости. Последний концепт под названием TAG Heuer Mikrogirder имеет регулятор с частотой 10 000 герц — 7 200 000 пк/ч! Точность этого механического хронографа составляет 1/2000, или 5/10 000 секунды

Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph — фактически первый в мире профессиональный наручный секундомер

МОИ ЧАСЫ №3

Серьги

Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph в 2011 году стали первыми механическими часами, способными измерять отрезки времени с точностью до 1/1000 секунды

Желтая стрелка совершает за 1 секунду 10 оборотов и отвечает за индикацию тысячных долей секунды. Многие поклонники TAG Heuer считают, что эта модель в стальном 45-мм корпусе с черно-титановым PVD-покрытием — одна из самых красивых в истории марки Функцию хронографа активирует втулка, она же останавливает отсчет, просто касаясь вибрирующего стержня. Отдельный заводной барабан обеспечивает работу хронографа в течение 3 минут. Вряд ли процессы, продолжительность которых измеряется с точностью до 1/2000, или 5/10 000 секунды, должны длиться дольше. Часовой механизм нового концепта — калибр ЕТА, лишенный модуля хронографа, с частотой 28 800 пк/ч и запасом хода 42 часа. На циферблат вынесены два счетчика хронографа: у «12 часов» счетчик секунд, у «3 часов» — большой счетчик 1/100 секунды. За заявленную точность 5/10 000 секунды отвечает центральная синяя стрелка хронографа. Если стрелка остановится между метками, это будет означать 1/2000 секунды. Кроме того, в горизонтальной «щели» на циферблате видны вибрирующий и сцепной стрежни хронографа, сделанные из титанового сплава. Стальной

корпус диаметром 45 мм защищен от царапин титановым PVD-покрытием. Конечно, этот опытный концепт не скоро запустят в производство. Да это пока и не нужно. Предыдущий суперхронограф Mikrograph с частотой баланса 360 000 пк/ч был запущен в серию, но лишь в количестве 150 экземпляров. Коллекционеры уже выстроились в очередь. Впрочем, изобретения TAG Heuer — это не игрушки для коллекционеров. Конструируя свои концепты, компания испробовала множество перспективных сплавов и материалов, а также внесла огромный вклад в развитие микромеханики и теории часового дела. Например, опытным путем было выяснено, что законы Галилея и Гюйгенса работают лишь до скорости 550 Гц, а максимальный разумный порог частоты для механических часов составляет 3000 Гц. В общем, TAG Heuer в авангарде технологий. Как всегда.

Механизм Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph МОИ ЧАСЫ

События.

МЕСТА

Текст: Лиза епифанова

TAG Heuer MikrotourbillonS Вихрь и ураган

Прототип этой модели главный конструктор TAG Heuer Ги Семон охотно демонстрировал еще на выставке в Базеле, уверенно утверждая, что механизм вполне готов к тому, чтобы запустить его в серию. И уже через три месяца сдержал обещание. А изображение MikrotourbillonS — самого быстрого в мире турбийона — теперь украшает главный вход мануфактуры TAG Heuer в Ла-Шо-де-Фоне. Когда TAG Heuer в соответствии с концепцией «авангардных технологий» в названии начал представлять одну за другой премьеры хронографов, нарезающих все более микроскопические отрезки времени, доходящие до десятитысячных долей секунд, многие задались вопросом: а что же будет дальше? Ведь не может регулятор хронографа ускоряться до бесконечности. Сам глава технического отдела TAG Heuer, космический инженер Ги Семон, привнесший в традиционную часовую механику самые свежие и эффект-

МОИ ЧАСЫ

№2 №3

ные на сегодняшний день идеи, ответил: конечно, не может. Уже измерение выше 1/5000 доли секунды не представляется возможным, да и не слишком практичным. А между тем, свою знаменитую конструкцию с двумя спусками, на основе которой работают все модели серии Mikro, господин Семон создал в первую очередь из практических соображений. Его главной задачей с самого начала было повышение точности хода хронографа, при этом не влияющей на точность хода основного механизма.

А что может быть еще более эффективным решением задачи изохронности баланса в сочетании со способностью измерять доли секунды? Конечно же — двухрегуляторный хронограф с турбийоном. Причем турбийоном оснащен не только спуск основного механизма, но и спуск хронографа! В качестве основы MikrotourbillonS был взят первый механизм серии — Mikrograph 1/100th Second, прямой наследник знаменитого секундомера Mikrograph, замеряющего сотые доли секунды, представленного компанией еще в 1916 году. Оба балан-

август-сентябрь май-июль 2012

са — 28 800 пк/час и 360 000 пк/ час — были помещены на платформы турбийонов. Естественно, для хронографа Ги Семон сконструировал особый вариант «вихря» — с половиной моста (так называемый полупарящий) и без каретки, которая мешала бы механизму активации. Если в обычном Mikrograph балансы были видны только со стороны задней крышки, то в MikrotourbillonS полностью открыта левая половина циферблата, чтобы во всей красе показать турбийоны: обычный — вверху — постоянно вращающийся со скоростью 1 оборот в минуту и сверхбыстрый вихрь хронографа, совершающий оборот всего за 5 секунд. А вот что нельзя увидеть на фотографии и трудно описать словами — как всегда в серии Mikro,– звуки, издаваемые механизмом. Теперь к гудению секундной стрелки, замеряющей до 1/100 секунды, добавился стрекот 5-секундного турбийона, который превращает MikrotourbillonS почти в живое существо. Все остальные характеристики хорошо знакомы по Mikrograph 1/100th Second: автоматический механизм с запасом хода до 45 часов, причем продолжительность работы хронографа с турбийоном — до 60 минут. Счетчики минут (у отметки «3 часа») и секунд («у 6 часов»), индикатор запаса хода вверху циферблата. Сам механизм, видимый сквозь прозрачную заднюю крышку, напоминает, что тубийон — это квинтэссенция традиционного часового искусства, и даже в столь прогрессивном исполнении обработан по всем канонам ручного финиширования и покрыт гравировкой «женевские волны». Помещен механизм в культовый корпус Carrera диаметром 45 мм, изготовленный из розового золота и титана. Кажется, вслед за титулом «лучших спортивных часов» модель Mikrotomer Flying 1000 в прошлом году на женевском Гранпри, в этом году TAG Heuer может серьезно рассчитывать на приз за лучшие сложные часы или даже «Золотую стрелку».

В серии Mikro нельзя увидеть на фотографии и трудно описать словами звуки, издаваемые механизмом. Теперь к гудению секундной стрелки, замеряющей до 1/100 секунды, добавился стрекот 5-секундного турбийона, который превращает MikrotourbillonS почти в живое существо

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Vacheron Constantin Malte Tourbillon Начало XX века: переворот в искусстве, новые жанры живописи, новые архитектурные формы. В 1912 году революция произошла и в часовом деле: вдохновленные искусством модерна, мастера компании Vacheron Constantin отказались от традиционного круглого корпуса и представили первые в истории бочкообразные часы. Сегодня «бочка» стала одним из классических решений. Но порой игра с изгибом корпуса выглядит не менее новаторской, чем сто лет назад. Форма tonneau использована в четырех новых моделях коллекции Malte, представленных в начале января на SIHH: Malte Tourbillon, Malte Small Seconds, Malte Small Model и в юбилейной Malte 100th Anniversary Edition. Модель Malte Tourbillon обыгрывает сразу две выразительные формы: модернистскую «бочку» и мальтийский крест. Каретка турбийона выполнена в виде этого старинного рыцарского символа. Его заостренные края идеально сочетаются с новым, более экспрессивным корпусом. Благодаря мастерству часовщиков из Женевы, восьмиконечный крест стал ассоциироваться не только с доблестями мальтийских рыцарей, но и с высоким часовым искусством.

Audemars Piguet Edward Piguet Tourbillon Big Date Цена: 7 523 000 руб.

Breguet Heritage 5497 Цена: 5 006 000 руб.

Окошко на «6 часах» приоткрывает новый механизм 2785 также в форме tonneau, разработанный в мастерских мануфактуры. Калибр с ручным заводом состоит из 246 деталей, и если перевернуть корпус, можно разглядеть искусную отделку некоторых элементов. Через окошки, обрамленные женевскими волнами, видны закругленные края деталей. Каждый изгиб — результат многодневного труда мастера. При помощи множества специальных инструментов и паст часовщики добиваются высочайшего качества обработки. Malte Tourbillon гораздо больше остальных моделей «мальтийской» коллекции: 38 мм в ширину и 48,2 мм в длину. Корпус выполнен из розового золота, этот же материал использован для складной застежки. Она, в свою очередь, сделана в форме половинки мальтийского креста, в честь которого и названа коллекция. Рыцарский знак можно увидеть и на заводной головке Malte Tourbillon, а также на строгом циферблате с часовыми метками и римскими цифрами из розового золота. Malte Tourbillon соответствует новым строгим стандартам Женевского клейма. А впервые этот почетный знак украсил часы Vacheron Constantin еще в 1901 году.

Модель Malte Tourbillon обыгрывает сразу две выразительные формы: модернистскую «бочку» и мальтийский крест. Каретка турбийона выполнена в виде этого старинного рыцарского символа

Альтернатива

Parmigiani Kalpa XL Tourbillon Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Vacheron Constantin Malte Tourbillon Ref: 30130/000R-9754 Корпус: 38,00 х 48,24 мм, из розового золота 18К, прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла закреплена винтами, высота 12,73 мм, WR 30 метров Механизм: калибр 2795 с ручным заводом и турбийоном, частота колебаний баланса 18 000 пк/час, запас хода 45 часов Функции: часы и минуты, боковая секундная стрелка на каретке турбийона Циферблат: посеребренный циферблат с пескоструйной обработкой и черной рисованной минутной шкалой, 10 накладных меток и 2 накладные римские цифры из розового золота Ремешок: прошитый вручную блестящий коричневый ремешок из кожи миссисипского аллигатора с крупной квадратной текстурой, полированная раскладная тройная застежка из розового золота в виде половинки мальтийского креста Цена: 5 000 000 руб.

ВЫБОР

Ulysse Nardin Classico 1812. Raevsky Самое удивительное в часах серии Сlassico 1812 — циферблат. Даже не то, что на нем изображено, а то, как он сделан. Лаковая миниатюра по перламутру — эта старинная техника росписи используется в часовом искусстве крайне редко. Швейцарская мануфактура Ulysse Nardin неслучайно обратилась к ней: новая коллекция посвящена Отечественной войне 1812 года. Двести лет назад офицеры брали с собой шкатулку, ларец или табакерку — безделушку, искусно покрытую лаком, которая скрашивала тяготы долгого военного похода. Акварельной кистью толщиной в человеческий волос мастера Ulysse Nardin нанесли несколько слоев краски на перламутровый диск циферблата. Каждый слой был покрыт лаком, затем обожжен в специальной печи и отполирован. Благодаря оптическим свойствам перламутра картинка получи-

Bovet Miniature Painting Цена: по запросу

Cartier Rotonde de Cartier Tiger Motif Цена: по запросу

Ulysse Nardin неслучайно обратилась к редкой технике лаковой росписи по перламутру в коллекции Classico 1812. Двести лет назад офицеры брали с собой шкатулку, ларец или табакерку — безделушку, искусно покрытую лаком, которая скрашивала тяготы долгого военного похода лась живой и объемной. Кажется, будто нарисованные элементы находятся в непрерывном движении — старинный 3D-эффект, воскрешенный швейцарскими часовщиками. Три модели серии — три батальных полотна русских художников. пока к выпуску готовы две модели. Первые

Альтернатива

Jaquet Droz Petite Heure Minute Relief Цена: 2 425 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

в серии часы Classico 1812. Raevsky созданы на основе знаменитой картины Николая Самокиша «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой», изображающей бой 2-го корпуса армии Багратиона в самом начале Отечественной войны 1812 года, в котором командир Раевский увлекает в атаку собственных сыновей. Второй циферблат оформил современный русский баталист Игорь Егоров, автор картины «Атака русских улан». В разработке третьей модели будет использован фрагмент знаменитой Бородинской панорамы — эпизод «Кавалерийский бой во ржи». Художник Франц Рубо изобразил, как в бою схлестнулись саксонские и русские кирасиры. Коллекция создана на базе хорошо знакомого калибра UN-815, блестяще зарекомендовавшего себя в коллекции Classico. Корпус диаметром 40 мм выполнен из 18-каратного белого или розового золота. На оборотной стороне каждых часов выгравирован портрет Михаила Кутузова — главнокомандующего русскими армиями. Первая модель выпущена по 12 экземпляров в белом и розовом золоте, подготовлена только для России и будет эксклюзивно представлена в бутиках компании Ulysse Nardin в Москве и СанктПетербурге.

август-сентябрь 2012

Ulysse Nardin Classico 1812. Raevsky Ref: 8150-113-2 Корпус: 40 мм, из белого или розового золота 18К, сапфировое стекло, задняя крышка украшена ручной гравировкой Механизм: автоматический UN-815 (на базе ETA 2892-A2), запас хода 42 часа Функции: часы, минуты Циферблат: перламутровый, расписанный вручную лаковой миниатюрой Ремешок: синий или коричневый из кожи луизианского аллигатора, золотая классическая застежка Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

ВЫБОР

Roger Dubuis Velvet Amethysts and Spinels Совершенно неотразимое впечатление в новой модели Roger Dubuis, представленной в январе в Женеве, производит, конечно, геометрия. Стоит представить себе, как на бумаге возникали все эти круги и бочки и как они соединялись подобно паззлу в общий трехмерный замысел — дух захватывает. Такой легкой и свободной фантазии в экспериментировании с простыми формами давно не хватало часовому искусству. Здесь корпус — это разомкнутый круг диаметром 36 мм, визуально удлиненный благодаря трем фигурам tonneau: в центре циферблата и в качестве креплений ремешка. А характерная римская разметка Roger Dubuis приобретает сходство с колоннадой греческого Парфенона.

Frank Muller Infinity Ellipse Цена: по запросу

«бархат», и претендуют на то, чтобы стать иконой стиля Roger Dubuis, всегда склонного к сочетанию гламура и бунтарства. Рант украшен аметистами, сияние которых отражается на корпусе из титана с черным алмазоподобным углеродным покрытием. Черный матовый центр циферблата, словно лучами, окружен фактурными римскими цифрами в тон камням. Лучи нанесены методом термоаппликации. Ушки и крепления мягкого атласного браслета украшены шпинелью, «младшей сестрой» сапфира, чье скромное обаяние только подчеркивает удивительный дизайн корпуса. Не менее драгоценно и его содержимое — механизм с ручным заводом RD821, разработанный и изготовленный в стенах мануфак-

Эти черно-сиреневые часы наиболее полно раскрывают название коллекции, которое переводится как «бархат», и претендуют на то, чтобы стать иконой стиля Roger Dubuis, всегда склонного к сочетанию гламура и бунтарства

de Grisogono Tondo by Night Цена: по запросу

Коллекция Velvet представлена различными вариантами моделей, включая и полностью покрытую бриллиантами, но наибольшее внимание привлекает та, что инкрустирована аметистами и шпинелью — в ней продуманная геометрия поддерживается роскошной игрой цвета и контраста. Эти черно-сиреневые часы наиболее полно раскрывают название коллекции, которое переводится как

туры. Механизм вручную украшен гравировкой «женевские волны», а сами часы Velvet, как и все модели Roger Dubuis, полностью отвечают новым требования женевского клейма. Версия с аметистами и шпинелью выпущена лимитированной серией 188 экземпляров (выпуск других версий неограничен). Коллекция ожидается в московском бутике марки в течение лета.

Альтернатива

Hublot Big Bang Tutti Frutti Caviar Цена: по запросу

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Roger Dubuis Velvet Amethysts and Spinels Ref.: RDDBVE0005 Корпус: 36 мм, титан с черным DLC-покрытием, сапфировое стекло и задняя крышка, рант украшен 46 аметистами (ок. 0,74 карата), крепления ремешка 40 шпинелями (ок. 0,5 карата), WR 30 метров Механизм: автоматический RD821, хронометр, отрегулированный в пяти позициях, мосты покрыты ручной гравировкой Cotes de Geneve, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 48 часов Индикация: часы, минуты Циферблат: черный, матовый центр, сатинированный край с узором в виде лучей, черные римские цифры, нанесенные методом термоаппликации, фиолетовая окантовка, черные накладные римские цифры 6 и 12, стрелки «дофин» Ремешок: черный атласный, браслетная застежка из титана или стали Цена: 1 310 000 руб.

ВЫБОР

Epos Originale Ref. 3420 Создать классические часы, на первый взгляд, достаточно просто — стоит лишь избавиться от лишних наслоений, отказаться от дополнительной функциональности, чрезмерной брутальности стиля — и готово. Легко сказать, но не каждому дано сделать. За столетия работы часовщики сформировали собственный канон для классики. Кто как не часовые мастера из швейцарского Вале-де-Жу лучше других разбираются в нюансах применения этих неписаных правил? Представленная компанией Epos Montres S.A. на выставке в Базеле новая модель ref. 3420 из коллекции Originale вызвала ажиотаж. Многие ценители часов ждали именно такой классики. В чем же секрет этой модели?

Gc Classic Цена: 20 970 руб.

ботан мастерами компании Epos, — и это вторая отличительная черта Epos Originale. Как всегда, мастера ателье из Вале-де-Жу с вниманием отнеслись к обработке мельчайших деталей механизма, их гравировке и финишированию вручную. Третья черта — это возможность выбора не только черного кожаного ремешка, но и плетеного стального браслета, позволяющая окунуться в ностальгию по романтичным шестидесятым, которая сегодня как никогда актуальна. Конечно, важную роль играет и разнообразие цветовых решений: оставаясь в строгих рамках классики, дизайнеры предлагают модели с черным, синим или серебристым циферблатом, сталь

Кто как не часовые мастера из швейцарского Вале-де–Жу лучше других разбираются в нюансах применения этих неписаных правил? Представленная компанией Epos Montres S.A. на выставке в Базеле новая модель вызвала ажиотаж. Многие ценители часов ждали именно такой классики

Hamilton Jazzmaster Slim Цена: по запросу

Во-первых, высоту корпуса ограничили всего 7,7 мм. В прошлом году компания Epos продемонстрировала свое увлечение ультратонкой классикой, представив модель ref. 3408 высотой всего 5,9 мм, однако отсчетом времени в ней руководил механизм с ручным заводом. В этом году ему на смену пришел калибр, получающий энергию от движения владельца часов. «Мотором» новинки служит надежный и изысканно исполненный калибр ETA 2892 с автоподзаводом, который вручную обра-

или сталь с розовым PVD-покрытием, а также версию с открытым и скелетонизированным механизмом. В последнем случае на циферблате остаются лишь минималистичные часовые метки по краю, а главную роль начинает играть элегантно декорированный механизм. Сапфировое стекло открывает калибр взгляду не только с внешней стороны корпуса, но и сзади. Многие традиционные детали вновь на пике моды. Компании Epos удалось совместить их все в одних часах.

Альтернатива

Edox Les Bemonts Ultra Slim Цена: 43 630 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

EPOS Originale Ref: 3420.152.20.16.30 Корпус: 40 мм, высота — 7,7 мм, из стали или стали с розовым PVD-покрытием, сапфировое стекло, WR 30 метров Механизм: автоматический калибр ETA 2892, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа, мосты и платина декорированы вручную Функции: часы, минуты, дата Циферблат: серебристый, черный или синий, накладные индексы Ремешок: черный кожаный ремешок или стальной браслет Цена: 50 200 руб.

ВЫБОР

Вruno Sohnle Lagomat Мануфактура Bruno Sohnle — ровесница тысячелетия, она производит точные и надежные немецкие часы 12 лет, хотя сам Бруно Зонле пришел в часовое дело гораздо раньше, еще в 1957 году. В то время в мире еще господствовала традиционная механика, она считалась не «престижным анахронизмом», а повседневным функциональным прибором, поэтому молодой часовщик приобрел опыт работы с часовой механикой разного уровня качества и сложности. Опыт, ставший бесценным в наше время. Времена изменились, и когда Бруно Зонле открыл, наконец, собственную часовую фабрику, основной ее специализацией стали кварцевые модели. Правда, изготавливались они в соответствии с традициями высокого качества настоящей мануфактуры из Glashutte: вплоть

Union Noramis Цена: по запросу

мосты изготовлены в Гласхютте — старинном центре саксонской часовой индустрии. Сектор подзавода — собственная разработка Bruno Sohnle, что и отражено в названии коллекции. Прозрачная задняя крышка позволяет в деталях рассмотреть покрытый золотом или никелем автоматический механизм, украшенный гравировкой. Сердце Lagomat помещено в корпус из стали высококачественной маркировки 316L — сплав содержит минимум никеля и не вызовет аллергическую реакцию даже на самой чувствительной коже. Часы удобно использовать в любую погоду и время суток: на сапфировое стекло нанесено антибликовое покрытие, стрелки светятся в темноте. Облик Lagomat классически строг — стальные индексы, гравировка «солнечные лучи», окошко даты на пози-

Коллекция Lagomat основана на точном и надежном швейцарском механизме, однако все платины и анкерные мосты изготовлены в Гласхютте — старинном центре саксонской часовой индустрии. Сектор подзавода — собственная разработка Bruno Sohnle, что и отражено в названии коллекции

Nomos Zurich braungold Цена: по запросу

до ручной гравировки мостов и платин. А вскоре колоссальный опыт господина Зонле в области механических часов, привел и к появлению у марки долгожданного направления — случилось это в год 10-летнего юбилея Bruno Sohnle. Коллекция Lagomat, как и предыдущие коллекции мануфактуры, основана на точном и надежном швейцарском механизме, однако платины и анкерные

ции «6 часов». Но в этой строгости есть простор для разнообразия. У часов черный, серебристый или угольно-серый циферблат — на выбор. Поверхность корпуса отполирована или сатинирована, а рант двух моделей покрыт желтым или розовым золотом толщиной 10 микрон. На заводной головке изображен логотип мануфактуры, буквы BS — символ точности и знак немецкого качества.

Альтернатива

Chronoswiss Kairos Цена: от 152 500 руб.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Вruno Sohnle Lagomat Ref: 17-12096-742 Корпус: 42 мм, стальной, комбинирование сатинированной и полированной поверхности, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, WR 50 метров Механизм: автоматический калибр Bruno Sohnle на базе Selita SW 200, мосты обработаны вручную и украшены гравировкой, собственная конструкция сектора завода с фирменным логотипом Индикация: часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата Циферблат: черный с гравировкой «солнечные лучи», накладные стальные индексы, стрелки с люминесцентным покрытием Ремешок: черный из натуральной кожи с имитацией крокодиловой, винтовое крепление, раскладная застежка с логотипом BS Цена: 54 180 руб.

МОИ ЧАСЫ

Жестокий урок роскоши Текст: Лиза епифанова

На протяжении четверти века основатель компании Intel Гордон Мур носил часы Microma, которые называл самыми дорогими в истории — «часами за 35 миллионов долларов». Именно столько потерял Intel, инвестируя в собственное часовое производство. Этот устрашающий цифровой анахронизм Мур не снимал до конца 90-х годов вовсе не из сентиментальных соображений. Таким образом он постоянно напоминал себе и коллегам: не стоит лезть в бизнес, в котором ни черта не понимаешь. 64

МОИ ЧАСЫ №3 №3

август-сентябрь 2012

тема номера

Пионеры luxury В прошлом году «кварцевой революции» исполнилось 40 лет, и много было разговоров о том, как технология изменила историю и чуть не погубила традиционную часовую индустрию. Впрочем, на самом деле поначалу индустрии ничего не грозило. И японский Astron, и знаменитый швейцарский механизм Beta 21, и американские Bulova и Hamilton развивались в рамках традиционного часового бизнеса: корпуса изготавливались из золота (вспомним знаменитый Feuille d’Or от Longines), циферблаты красиво гравировались, еще немного — и сами механизмы научились бы покрывать женевскими волнами, а катушки и крепления батареек украшать кабошонами. Сегодня некоторые производители так и делают. Коллапс случился, когда в середине 70-х часами заинтересовались компьютерщики: Intel, Texas Instruments, японская Casio. Появилась технология LED, позволившая создать небольшой диод-

Восстание полупроводников Первые цифровые часы, представленные компанией Intel в 1976 году, когда она инвестировала в часового производителя Microma, стоили порядка 400 долларов — чуть больше тысячи в современном пересчете. Получился вполне престижный и модный продукт, который не стыдно приобрести врачу, учителю или даже голливудскому актеру. Терри Адамс, ставший в 1975 году директором по продажам Intel, вспоминал: казалось, будто компания приобрела печатный денежный станок. Но проблемы начались почти сразу же. Первая заключалась в том, что производители «железа» доселе вели дела только с закупщиками техники и просто не умели продавать часы. «Мы вели переговоры с представителями модных супермаркетов и объясняли им, как правильно менять батарейку, а они спрашивали нас о золотом напылении и цвете ремешка», вспоминал Адамс. Вторая проблема оказалась еще драматичнее. За десять лет до запуска пер-

Глава

Intel Гордон Мур смог

предсказать развитие технологий, но ошибся

в прогнозе Luxury

Перед часами раскрылся весь мир. Маленькая портативная коробочка с понятным и несложным функционалом, к тому же ей можно придумать симпатичный дизайн в стиле Айзека Азимова. Кто-то еще сомневается в перспективности часового рынка? ный дисплей с подсветкой, удалось снизить энергопотребление, чтобы не сжигать батарейку за несколько месяцев. На подходе был еще более продвинутый в плане различных функций, энергосбережения и внешнего вида экран LCD. Компьютеры в то время были устройствами размером с комнату, с весьма низкой производительностью, сложным оперированием и ограниченной клиентурой: пользовались ими только специалисты. А перед часами раскрылся весь мир. Маленькая портативная коробочка с понятным и несложным функционалом, к тому же ей можно придумать симпатичный дизайн в стиле Айзека Азимова. Кто-то еще сомневается в перспективности часового рынка? Так и произошло: крупнейшие производители транзисторов в 70-е годы наперегонки ринулись на часовой рынок, потому что он показался им очень «перспективным». Именно они задолго до ювелирных производителей, фэшн-брендов и автомобильных марок пришли к выводу, что выпускать часы — это самый короткий и надежный путь донести имя до сознания и сердца потребителя.

Модель с цифровым дисплеем, выполненным

из кристаллов, D-Light, представленная

Swarovski в 2010 году, оказалась бестселлером

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Часы

Chopard Happy Diamonds 1960-х (справа) и Базеля-2012: Chopard Happy 8 (слева)

премьера

вых часов тот самый Гордон Эрл Мур сформулировал свой знаменитый «закон Мура», согласно которому количество полупроводников в схемах ежегодно удваивается. Это позволило делать процессоры мощнее, компактнее и, главное, дешевле — и в результате привело ксовременному буму компьютерной индустрии. Но Мур не учел часовую специфику, за что и поплатился своим самым дорогим в мире экземпляром: как только часы попали в поле деятельности компьютерщиков, они тоже стали подчиняться закону Мура. Уже через год Microma продавала часы за 150 долларов, а в течение последующих двух лет Texas Instruments снизил цену на электронные часы вначале до 90, а потом и до 19 долларов. Расходы на изготовление и продажу готовых экземпляров превышали выручку, в результате все часовые проекты компьютерных фирм к 1978 году практически закрылись, и последние стали поставлять только процессоры сторонним часовым компаниям, имевшим больший опыт вэтой области. Участники и наблюдатели этой истории особенно любят говорить об извлеченных уроках. Производители компьютеров — о том, что научились представлять свой товар конечному потребителю. Часовые специалисты на вопрос о цифровых часах только пожимают плечами: конечно, проект провалился, ведь эти часы были «ненастоящими» — и как

МОИ ЧАСЫ

№3

Все хорошо выучили уроки: опираться на дизайн, не демпинговать и, главное — ни в коем случае не позволять технологиям встать во главе процесса. Но опыт показал: каждая отрасль, думая, что она просто открывает новый рынок, на самом деле создает новый продукт — и трудно предсказать, какое влияние он окажет на своих «родителей» только подвернулся случай, покупатели тут же проголосовали за классические цифры и стрелки. Народ просто привык: с одной стороны — 500 лет часового искусства, а с другой — какие-то транзисторы. Ценности часового искусства — разговор особый. На то они и ценности, чтобы их отстаивать. Вопрос в другом. Ведь не просто кварцевые, а именно многофункциональные цифровые часы довели традиционных производителей до банкротства, потому что вообще перестали символизировать хоть какую-либо ценность. Представители компьютерной и часовой отраслей, создавая вроде как совместный дополнительный рынок для извлечения дополнительной прибыли, на самом деле породили третью отдельную разрушительную индустрию, которая стоила первым миллионы потерянных средств и инженерных ресурсов, а вторым чуть ли не всего бизнеса разом.

Эта «третья индустрия» вовсе не исчезла, просто со временем заняла свою нишу — развлекательных гаджетов для молодежи (Casio) либо сугубо технических приборов для спортсменов и прочих профессионалов. Как бы то ни было, эта спонтанно возникшая отрасль оказалась симптомом нового тренда, а компьютерщики — его пионерами. Часы стали самой широкой дверью на потребительский рынок для представителей нечасовой индустрии. Конечно, все хорошо выучили уроки: опираться на дизайн, не демпинговать и, главное — ни в коем случае не позволять технологиям встать во главе процесса производства. Но опыт кремниевой долины показал: каждая отрасль, думая, что она просто открывает для себя новый рынок, на самом деле создает новый продукт — и трудно предсказать, какое влияние он окажет на своих «родителей».

август-сентябрь 2012

Базеля-2012: Harry Winston Premier Feathers Lady Amherst с уникальным узором Премьера

из перьев

Премьера Serpenti-2012 от Bvlgari: розовое золото, черная эмаль

и 245 бриллиантов

Обертка вместо начинки Итак, несмотря на неудачу электронных гаджетов, в конце 70-х часы окончательно стали весьма притягательным объектом для расширения бизнеса и остаются им до сих пор. То, что не удалось сделать обладателям технологий, сделали компании, чье богатство находится в области прямо противоположной — те, которые мы называем «брендами». Восьмое десятилетие прошлого века ознаменовало приход тотальной логомании, и часы оказались идеальным носителем продаваемого товарного знака. Что привнесли фэшн-бренды в часовую индустрию? Отвечая на этот вопрос, большинство производителей начинают бормотать что-то о ярких красках, новых формах и материалах, понятии сезонных коллекций и total look. Однако влияние оказалось куда более глобальным. Сам

по себе рынок часов как был маленьким, замкнутым миром, имеющим предел растяжимости, так им и остался. Зато появились две новые огромные индустрии, зажившие своей жизнью: аксессуары и товары роскоши. Заметим, сегодня понятие «часы» практически перестало иметь смысл само по себе. Об этом все твердят уже лет двадцать, но почему-то до конца отказываются верить. Между тем, все новые игроки условного «часового рынка» начинают с декларации: «Да, есть традиционные уважаемые производители. Есть дома, которые выпускают часы как объект для инвестиций. Но мы не собираемся с ними конкурировать! Мы хотим быть первыми не на рынке часов, а на рынке luxury». Действительно, сам по себе часовой круг почти и не растет. На аукционах и в

разговорах коллекционеров крутятся одни и те же имена. Даже многие исторические швейцарские марки, которые никогда не имели отношения к брендированной моде, сегодня выбирают для дальнейшего развития ниши аксессуаров или роскоши (хотя уж скорее традиционные часы стоит называть «нишей»), потому что они более перспективные и динамичные. Флагманы роскоши Дуализм новообразованной индустрии получился потому, что компании, пришедшие на часовой рынок в конце 70-х — начале 80-х, как водится, начали с крайностей: с выпуска часов либо очень дешевых, либо сразу дорогих (по тем временам) и статусных. Первое было более распространено, потому что мало кто верил, что часы можно продавать за десятки тысяч, даже просто за тысячи.

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Кроме того, если еще десять лет назад люксовые дома выпускали часы в первую очередь в поддержку основных коллекций, теперь значимость часов даже превзошла «родительскую» продукцию. Дома Haute Couture признают, что если раньше их флагманским товаром закономерно выступала одежда, то сегодня эту роль забрали аксессуары: сумочки, обувь и, конечно же, часы. А флагман никак не может быть скромным и доступным — он должен олицетворять все лучшее в марке. Индустрия «часы — предметы роскоши» оформилась лет на пятнадцать позже, чем «часы — модные аксессуары», и как раз она сегодня вышла на передний план. Те дома из первой десятки мировых брендов de luxe, которые даже в 70-е не под-

давались соблазну выпустить уж совсем доступные часы: Cartier, Chanel, Chopard, Harry Winston, Van Cleef&Arpels — воспринимаются сегодня как важнейшие авторитеты, на которые необходимо держать равнение. Другие дома из того же списка, до недавнего времени осторожно относившиеся к часам в рамках тренда «аксессуаров», с удовольствием влились в новый тренд «флагманов роскоши». Ярчайший пример — запустивший свое часовое направление Graff, а также вернувшийся два года назад на базельскую выставку Boucheron. Часовые направления таких домов, как Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Bottega Venetta, естественно, тоже стартовали сразу с высокой планки.

Если раньше флагманским товаром выступала одежда, то сегодня эту роль забрали аксессуары. А флагман никак не может быть скромным и доступным — он должен олицетворять все лучшее в марке Премьера Базеля-2012: Velvet

Lady от Balmain, которая давно

Премьера Базеля-2012: Chanel Chromatic Diamants, металлическая

стала самостоятельной часовой маркой

керамика дополнилась бриллиантами

Так начинали американские концерны фэшн-марок (Fossil Group, E.Gluck и, конечно же, пионер движения Callanen, позже вошедший со всеми своими лицензионными марками в состав Timex), итальянская Binda Group, Северин Вундерман, приобретший в 1982 году лицензию на часы Gucci, наконец, даже знаменитая концепция Must de Cartier Франка Колоньи предполагала вовсе не образцы высокого часового и ювелирного искусства, а вполне массовые кварцевые модели, которые молниеносно расходились по всему миру. Жирную точку в этом тренде поставил в 1984 году Swatch, который и сегодня остается главным конкурентом всего массового фэшн. С началом третьего тысячелетия акцент начал решительно смещаться в сторону люкса. Тут, очевидно, сработала другая разновидность «закона Мура»: количество модных и дизайнерских часов ежегодно росло по экспоненте, и различались они между собой практически только надписью на циферблате, так что покупатели начали терять интерес к брендам, не подкрепленным чем-то особенным.

МОИ ЧАСЫ

№3

Часовая премьера от ювелирного дома

Damiani: Mimosa Dragon из белого золота и бриллиантов

август-сентябрь 2012

Премьера Базеля-2012:

Fendi

Chameleon в честь одноименной коллекции сумок

Даже проект Ralph Laurent, начатый модельером совместно с группой Richemont, хотя и не вызвал энтузиазма у прессы («кто захочет покупать фэшн-часы по цене Piaget и IWC?!»), показывает весьма недурные продажи в США и Азии. Остается только дождаться, когда полноценные часовые коллекции представят Mikimoto и De Beers, чем легендарная компания уже неоднократно грозила.

Премьера Базеля-2012:

Damiani Belle Epoque Masterpeice: 225 бриллиантов, 23 рубина

Group, а рассматривает крупные концерны «смешанной роскоши»: Richemont, LVMH, PPR, а также всемирно известные бренды Burberry, Chanel, Christian Dior, Dolce&Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Hermes, Ralph Laurent. Прошедший экономический кризис был жестким, но непродолжительным (а следующий кризис будет, возможно, еще жестче и еще короче) и не оказал длительного влияния на рынок. Согласно прогнозу, в 2015 году розничный оборот мирового luxury вырастет на 65% по сравнению с 2010 годом и составит 284 миллиарда евро. При этом наиболее активные продажи придутся на часы, украшения и аксессуары. Соответственно, те марки, у которых часов нет либо они недостаточно колоритно представлены, ожидает стагнация — как, например, Giorgio Armani и Burberry. Прогноз выглядит вполне реально, учитывая, что крупнейшим рынком останется Азиатско-тихоокеанский регион. Как остроумно заявила Арлетт-Эльза Эмш, президент Swatch и cK, даже если в Китае покупательской способностью обладает всего 10% населения, получается 130 миллионов потенциальных клиентов. Несложно посчитать, что, даже если свезти все товары роскоши в Китай, каждому клиенту придется потратить чуть менее 3000 евро в год, из них тысячу — на часы. А те времена, когда представителям

Премьера Базеля-2012:

Gucci Bamboo в корпусе из бамбука и стали

284 евро на человека По данным агентства Datamonitor, за прошедшие пять лет общий оборот мирового рынка роскоши вырос на треть (со 130 до почти 186 миллиардов евро), при этом доля продаж предметов одежды упала с 48% до 41%, а продажи часов и ювелирных изделий выросли с 16% до 18,5%. Что вполне соответствует статистике FHS (Швейцарской часовой федерации), согласно которой в 2011 году экспорт часов составил 19,3 миллиарда франков. Правда, дальнейший прогноз Datamonitor не затрагивает отдельные часовые мануфактуры и Swatch

МОИ ЧАСЫ

тема номера

«золотого миллиарда» планеты придется снимать последнюю рубашку Van Laak, чтобы купить часы с турбийоном, явно наступят нескоро. Причины успеха новых люксовых марок очевидны: во-первых, появилась безупречная мировая торговая сеть товаров роскоши, и она развивается огромными темпами; во-вторых, стало меньше консервативных рынков, оперирующих категориями «вот это часы, а вот это — не часы». За что, конечно, спасибо компании Intel, в частности. Нетрудно убедиться — ни одна из марок, недавно открывших для себя богатство мира часов, уходить не собирается. Принцип «чем дороже — тем успешнее» безотказно работает. Идеальной конкурентной ценой сегодня считается от 5 до 15 тысяч франков. Например, очень хорошо сегодня дела идут у тех домов, которые вовремя пересмотрели концепцию своих коллекций от легкомысленных аксессуаров к представительской роскоши: Christian Dior, Versace. Причем демократичность самого модного дома вовсе необязательно долж-

Dior Christal Red с бриллиантами выполнен в любимой гамме Кристиана Диора Самая знаменитая модель Ralph

Нетрудно убедиться — ни одна из марок, недавно открывших для себя богатство мира часов, уходить не собирается. Лучше всех дела идут у тех домов, которые вовремя пересмотрели концепцию от легкомысленных аксессуаров к представительской роскоши

Премьера Базеля-2012: Versace Mystic Hibiscus с цветком гибискуса и листьями пальмы на циферблате выполнен в стиле барокко

МОИ ЧАСЫ

№3

Lauren Stirrup с корпусом в виде подковы

на быть помехой: например, джинсовый Guess прозорливо выделил в часовой марке отдельное направление Gc, ставшее в итоге самостоятельным успешным часовым брендом, выпускающимся в Швейцарии. Показательный пример — ликвидация всенародно любимого бренда D&G, в том числе и часов, которые по лицензии выпускала Binda Group. Основной причиной послужила проблема с уплатой налогов, но неразлучные друзья заявили, что оно даже и к лучшему: теперь они могут целиком сосредоточиться на премиальном бренде Dolce&Gabbana, и уже скоро можно ожидать выхода на рынок первых часов означенного имени. Естественно, также в премиальном сегменте. Исключение на этом дефиле роскоши составляют часовые марки изначально американского (а точнее, нью-йоркского) происхождения — они по-прежнему удерживаются в классе «часоваксессуаров» с достаточно демократичными ценами, что объясняется типично американской философией affordable beauty, через которую не так-то просто переступить. Хотя понемногу тот же cK вводит и коллекции с бриллиантами, и механические модели. Впрочем, главный принцип все равно остается неизменным: регулярные, в первую очередь сезонные новинки,

август-сентябрь 2012

бросающийся в глаза дизайн, запоминающийся стиль. Между прочим, такие марки, как cK, Guess, Hugo Boss, сейчас оказались на вершине индустрии аксессуаров. И сама эта отрасль, ясное дело, никуда не исчезла, она по-прежнему огромна, просто постепенно ее центр тяжести сместился к брендам с меньшей ценностью и известностью. Самый дорогой смартфон Постепенно давление со стороны люкса и аксессуаров на «просто часы» изменило наше восприятие. С этой точки зрения становится понятно, почему при всех разговорах об открытости и прозрачности часового производства большая часть индустрии оста-

ется скрытой непроницаемой мглой — ведь в luxury речь идет не о производстве, а об интеллектуальной собственности, идеях, которыми нельзя делиться. И маркировка Swiss made в одночасье превратилась в священную корову часового мира вовсе не потому, что швейцарцы делают часы лучше всех, а потому, что в роскоши никак не обойтись без священных коров. В отличие от просто часового дела, индустрия роскоши — всеядна. Единожды возникнув, она легко принимает в свою почву разные гибриды, и не только часы дизайнеров и модельеров, но и часы автомобильных марок, автогонщиков, актеров и прочих знаменитостей. Даже Франсуа-Поль Журн, считающий себя наследником Авраама Бреге — мол, изобрел, сделал, снова изобрел, и так до самой смерти — за вдохновением отправился в конюшни Маранелло, чтобы сделать хронограф совместно с инженерами Ferrari. И тут мы видим, как в этой изменившейся часовой отрасли начинает прорастать совсем новый гибрид — речь идет,

конечно же, о люксовых мобильных телефонах и смартфонах, появляющихся уже под сенью окрепших часовых брендов. Интересно, будет ли когда-нибудь глава часовой мануфактуры четверть века носить свой самый дорогой в мире смартфон?

Премьера Базеля-2012: Gucci G-Timeless Sport с фирменным трехцветным ремешком

Премьера Базеля-2012: cK Cogent с оригианальным стеклом на винтах

Премьера Базеля-2012:

лимитрованный скелетон Gc-4 15th Anniversary Limited Edition

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Паоло Мараи (Президент Versace Watches)

Урок толерантности Идея выпустить часы Versace впервые появилась 21 год назад еще у самого Джанни Версаче. Он не сомневался, что люксовый бренд просто обязан иметь собственные часы и аксессуары. В качестве первого партнера в часовой отрасли выступила компания Ebel, которая фактически производила часы «по заказу Versace», но в основном так, как считала нужным она. В 2002 году мы решили изменить стиль работы: найти партнера, который сам бы согласился инвестировать в часовое направление, то есть был бы заинтересован в его успехе. Мы зарегистрировали собственную часовую компанию Versace в Швейцарии, а лицензионным партнером была выбрана корпорация Timex. Меня многие спрашивают: почему вы не нашли швейцарского или итальянского партнера, на что я всегда отвечаю вопросом — а кого бы вы предложили? У Timex есть собственные фабрики в Швейцарии, это очень богатый концерн с огромной сетью дистрибуции, к тому же Versace стал их первой люксовой часовой маркой, а, согласитесь, к первенцу всегда отношение особое.

МОИ ЧАСЫ

№3

Первое, что мы сделали — это подняли качество и ценовую планку часов. Раньше самая дорогая модель стоила 1200 долларов. Разве это Versace? Мы сразу же запустили серию DV One, цена на модели которой составляла от 3000 до 15 000 долларов — и она стала бестселлером. Тут , правда, важно не перегнуть палку. Например, мы выпускали турбийон Versace. После кризиса пришлось это прекратить — все-таки 90 тысяч для нас это неоправданно высокая цена. Лучшие усложнения от Versace — это GMT и хронограф. Но все-таки главная ошибка большинства модных домов вовсе не в неправильном выборе цены, а в том, что они продают часы как одежду. Например, раньше у нас был один дистрибьютор на весь Ближний восток: а ведь Саудовская Аравия, Оман, Дубаи — это совершенно разные по менталитету рынки! Это как иметь одного ритейлера и в Германии, и в Италии. Одежда в этом плане более универсальна. Сегодня часы составляют 8% от оборота Versace, и я считаю вполне

реальным за два года увеличить долю до 15%. Причем у нас все больше растет число проданных мужских моделей, хотя изначально, конечно, Versace воспринимался как исключительно женский бренд. Впрочем, сама Донателла предпочитает носить мужские массивные часы. Чего я искренне не понимаю: почему в часовом мире факт , что компания пользуется посредниками для производства, вызывает такое недоверие, едва ли не презрение. Я, например, помню, что происходило с производителями кожи в Италии 30 лет назад. Они владели собственными маленькими мастерскими и шили свои сумки и обувь под собственным маленьким брендом. Но потом их стали вытеснять глобальные фэшн-марки. И у них хватило ума не выносить эту битву на рынок. Они предложили модным маркам: отлично, у нас есть опыт и производство, а у вас бренд и дистрибуция. давайте объединимся и дадим нашим клиентам то, что они хотят . Лучше делиться, чем остаться ни с чем.

август-сентябрь 2012

Арлетт-Эльза Эмш (президент cK Watches)

Урок демократии Ровно 15 лет назад появились первые часы под маркой cK. Между прочим, в этом году мы выпустили их юбилейную реплику, и я поразилась, как современно она выглядит. Впрочем, это все, что я хотела сказать о прошлом: да, у нас юбилей, но это вовсе не повод ностальгировать. cK всегда смотрит только вперед. Если сравнить, с чего мы начали и к чему пришли, то поначалу у cK были только женские коллекции. Теперь же их ровно пополам, что я считаю очень важным достижением для фэшнмарки. У нас по-прежнему много новых идей, которые мы ни у кого не копируем. И что самое важное: мы не поддались соблазну и остались в своем ценовом сегменте «доступной роскоши». Почему? Потому что cK — это часы людей, добившихся первого успеха. Людей с обычными доходами, повседневными проблемами, но при этом желающих проявить свою индивидуальность. В этом сегменте по разнообразию дизайна у нас нет конкурентов среди швейцарских часов.

Часовая индустрия постоянно обновляется с 70-х годов. Она претерпела три важных изменения: приход кварца, потом появление Swatch — часов «под настроение» и, наконец, третье — когда все часы по сути своей стали аксессуаром. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, и в cK людям импонирует именно эта определенность: да, перед вами аксессуар, украшение со стрелками. Но оно реализует себя как украшение на сто процентов. Со сталью, каучуком и стеклом можно творить совершенно фантастические вещи, надо только дать волю этой фантазии. Конечно, очень важно, что за стилем cK стоит стиль Нью-Йорка, его архитектура и образ жизни. Американские модельеры, и в частности Кальвин Кляйн, первыми создали моду , которую можно переносить с подиума прямо на улицы. Платья и костюмы, которые удобно сидят, а не разрушают женщину. Так же и все часы cK предназначены только для одного: надеть и пойти. Поэтому мы и не пишем длинных пресс-релизов.

Сейчас многие говорят, что модные часы для повседневной жизни вовсе необязательно должны иметь маркировку Swiss made. Совершенно не согласна. Swiss made — это как кубинские сигары и бордосские вина. Как американские джинсы. Так уж исторически сложилось, и не нам с этим спорить. Можно занизить значимость региона производства — и тогда пропадет все очарование. Да, пусть Swiss made регулируется искусственно и кому-то кажется несправедливым. Но мне иногда кажется, что глобальный мир похож на диктатуру. При тоталитаризме все всегда огромное: здания, памятники, площади, чтобы на них собирались толпы людей. А при демократии все маленькое, обособленное. И нам нужны регуляции, ограничения, правила, чтобы сохранять пусть меньше, но традиционнее и качественнее. Поэтому в Швейцарии находят свое место и крупные исторические мануфактуры, и массовые марки, и маленькие независимые ателье. Это — демократия.

МОИ ЧАСЫ

поиск

Квадратриса В начале ХХ века часы переместились из кармана на запястье, и это, как ни странно, было в первую очередь связано с изменением формы корпуса. Обычные карманные часы, к которым просто прилаживали ремешок, не претендовали на звание нового продукта новой эпохи. Такой продукт впервые придумал Луи Картье в 1904 году: он сделал для своего друга-авиатора Алберту Сантуш-Дюмона часы, которые можно было носить только на руке. И часы эти были квадратными. «Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера. Природа движется по кругу. Искусство — по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато» — писал О. Генри. Неудивительно, что 70% современных наручных часов — круглые. Солнце движется по кругу, время измеряется по Солнцу — и для часов естественной будет круглая форма. А все прочее — изыски. Действительно, самые знаменитые прямоугольные часы появились в эпоху ар-деко, когда в дизайне господствовали решительные рубленые линии. Но поговорим о квадратных часах с точки зрения диалектико-материалистического детерминизма. Карманные часы были преимущественно круглыми, потому что так легче скользили в карман. Очевидно, что ношение часов на запястье требовало собственной формы, и оптимальным вариантом стал квадрат: он лучше

лежит на руке, гармонирует с манжетой, к нему легче прицепить ремешок. История наручных часов ХХ века — это история квадратных и прямоугольных корпусов. Не только Santos, но и Tank от Cartier (1917 г.), Reverso от Jaeger-LeCoultre (1931 г.) и, наконец, появившийся в 1944 году Ref. 1593 от Patek Philippe, чей дизайн единодушно признан экспертами одним из самых элегантных среди наручных часов. Самая известная модель Zenith прошлого века, любимые часы Джона Ф. Кеннеди — это квадратный Respirator. Даже легендарные Oyster от Rolex и Roayl Oak от Audemars Piguet слегка вдохновлены квадратурой круга. Сегодня часовое искусство в области механики все больше апеллирует к ценностям карманных часов XIX века, что не может не сказываться и на дизайне: приходится признать, что современные художники просто разучились придумывать красивые удобные квадратные часы. К счастью, не все художники.

Glashutte Original Sixties Square Tourbillion Плавные линии квадратного корпуса, характерные для 60-х годов прошлого века, традиционная искусная работа германских часовых мастеров и самые современные мануфактурные технологии сочетаются в часах лимитированной серии Sixties Square Tourbillon. Винтажный дизайн матового серебряного циферблата еще раз подчеркивает культовый характер часов: оригинальное, характерное для Гласхютте большое окно даты с узкими черными цифрами, окруженное изысканными будто бы нарисованными пером арабскими цифрами разметки. Но главное — это, конечно, расположенный у отметки «6 часов» парящий турбийон, изобретенный саксонским мастером Альфредом Хельвигом. К 125-летию со дня рождения мастера Glashutte Original и выпустила эту изысканную серию, ограниченную 50-ю экземплярами. Характеристики: 41,35х41,35 мм, корпус из розового золота, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 30 метров, автоматический механизм 94-12 с парящим турбийоном, совмещенным с секундной стрелкой и эксцентричным инерционным сектором из золота 22К, платина ¾, запас хода 48 часов, календарь «большая дата», серебристый циферблат, черный ремешок из кожи луизианского аллигатора, золотая застежка Где найти: бутик Tourbillon, ул. Петровка, д. 16 Цена: 4 215 000 руб.

МОИ ЧАСЫ №3 №2

август-сентябрь 2012

Ulysse Nardin Quadrato Dual Time Perpetual В 1993 году Ulysse Nardin представила запатентованную систему GMT+/-, позволяющую мгновенно переводить показатели часового пояса вперед и назад нажатием соответствующих кнопок. В 1995-м она дополнилась указателем «большой даты», а еще через год — модулем вечного календаря, став, по сути, образцом функциональной механики для современного бизнесмена. В 2005 году этот сложный механизм калибра UN-32 обрел и новый «дом» — квадратный корпус Quadrato, идеально сочетающий костюмную элегантность, современные материалы и спортивную надежность. С тех пор эта коллекция остается неизменным бестселлером и который год пополняется новыми оригинальными вариантами, при этом сохраняя узнаваемый стиль. Характеристики: корпус 45х45 мм из желтого золота, высота 13,7 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, автоматический механизм UN-32, запас хода 45 часов, индикации вечного календаря («большая дата» у отметки «1 час», день недели, месяц, указатель года у отметки «6 часов»), второго часового пояса третьей центральной стрелкой, браслет из золота Где найти: бутик Ulysse Nardin, ул.Никольская, д. 19 Цена: 2 860 740 руб.

Bell&Ross BR 03-94 Heritage Карлос Росильо и Брюно Белламиш всей душой любили военный дизайн, и, поскольку никто так и не придумал идеальные часы, навеянные кораблями и самолетами, то они в итоге придумали их сами. Первая модель марки Bell&Ross (уже после того, как она отделилась от фабрики Sinn) называлась BR 01 и практически в точности копировала старый счетчик кокпита аэроплана — даже винты, которыми он крепится к панели. Ее «младшая сестра» — коллекция BR 03 — выполнена в той же стилистике, но меньшего размера, более пригодного для повседневного использования. А специальная серия Heritage соединяет мужественность квадрат-

ного корпуса и классические черты винтажных пилотских часов середины ХХ века, также столь любимых создателями Bell&Ross. Характеристики: корпус 42х42 мм из стали с черным PVD, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, WR 100 метров, механизм автоматического хронографа на базе ЕТА 2894, запас хода 42 часа, черный циферблат, стрелки и часовые метки с фотолюминесцентным покрытием, ремешок из натуральной кожи, классическая застежка Где найти: бутик Bell&Ross, ул. Петровка, д. 2 (ТД ЦУМ) Цена: 332 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

поиск

Glycine

Airman 7 Plaza Mayor Titanium black DLC Каждый, кто хоть раз видел часы Glycine, сразу же запоминает стильный крупный корпус с несколькими циферблатами, характерный для авиахронометра. Компания из Бьенна постоянно пополняет свою самую знаменитую коллекцию, но главные черты остаются неизменными: большой корпус, способный вместить 3 механизма, отображающих время в четырех часовых поясах одновременно. Стрелки главного циферблата с индикацией основного времени и GMT приводятся в движение автоматическим механизмом ETA 2893-2. Циферблаты в нижней части квадрата указывают часы еще в двух поясах. Эти элементы Airman 7 работают на небольших автоматических механизмах ЕТА 2671-2. Благодаря крупному размеру, а также покрытию стрелок и всех часовых меток составом SuperLuminova данные часов легко считываются. Главное для владельца — помнить, на какой именно город настроен каждый из циферблатов. Характеристики: корпус 53х53 мм из титана с черным родиевым покрытием DLC, высота 12,5 мм, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, механизмы ETA 2893-2 с гравировкой Cotes de Geneve, изображением аэроплана и два механизма ETA 2671-2, запас хода 38 часов, три черных гладких карбоновых циферблата, с темно-красно-оранжевыми индикаторами, покрытыми люминесцентным составом, черный кожаный ремешок Где найти: салон-магазин Beautiful Times, ул. Ильинка, д. 4 Цена: 255 300 руб.

Fortis

Square Chronograph 100 лет истории, связанной с авиацией, 20 лет в космосе, 100 000 витков вокруг Земли — вот доказательства профессионализма Fortis в изготовлении авиационных хронометрических приборов. Хронограф Fortis Square Chrono создан по запросу пилотов гражданского флота в сотрудничестве с авиакомпанией Swiss International Airlines. Закономерно, что в результате очередного сотрудничества часовщиков и пилотов получились квадратные часы. Настоящий профессиональный инструмент для пилотов и отличный подарок всем любителям часов авиационного стиля. Лаконичный дизайн корпуса не отвлекает взгляд от четкого легкочитаемого циферблата, контрастного благодаря люминесцентной краске, кнопки хронографа не мешают движениям запястья. Характеристики: корпус 38х38 мм из сатинированной нержавеющей стали, сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, WR 100 метров, автоматический хронограф ЕТА 2894, запас хода 42 часа, оригинальное антишоковое устройство для поглощения ударов, цифры, метки, стрелки покрыты люминесцентным составом, объемный ремешок из кожи теленка с крупной прострочкой ручной работы Где найти: салон «ТаймВест», пр-т Мира, ВВЦ, пав. Москва, стр. 70 Цена: 130 305 руб. 76

МОИ ЧАСЫ №3 № №2 6

август-сентябрь май-июль 2012

Marvin Malton 160

Форма корпуса cushion, или «подушка» появилась в начале 20-х годов прошлого века и представляла собой оригинальную идею квадратного корпуса ар-деко, в который будто бы с усилием впихнули классический круглый механизм карманных часов. Именно эта нарочитая «квадратокруглость» и отличает cushion от похожей на него формы TV-Screen, ставшей популярной в 70-е годы. Подушкообразные часы, благодаря анатомическому удобству, сразу же заслужили любовь первых автомобилистов, и с тех пор этот дизайн прочно ассоциируется с автостилем. Чем и воспользовалась марка Marvin, воссоздающая свои самые популярные модели середины ХХ века — в том числе и шикарные винтажные часы Malton, сочетающие стиль эпохи джаза с современной надежностью и комфортом повседневного ношения. Характеристики: корпус 42х42 мм из стали с черным PVD, сапфировое стекло и задняя крышка, WR 50 метров, автоматический механизм SW 200, запас хода 38 часов, черный гильошированный циферблат , синее кольцо 24-часовой разметки, черный ремешок Jack из натуральной кожи, прошитый вручную. Где найти: салон «Ля Буссоль», ул. Митинская, д. 40 (ТЦ «Митино») Цена: 46 490 руб.

Certina

DS Podium Square Automatic Линия DS Podium увидела свет в 2004 году и сразу же стала пользоваться огромным успехом. Новый хронограф DS Podium Square Automatic — осовремененная оригинальная версия универсальных часов, идеально подходящих к одежде любого стиля. Вдумчивое внимание уделено каждой детали — переходам поверхностей различной отделки и более открытому, изящному циферблату. Современный облик с налетом роскоши этой спортивной и одновременно классической модели обязательно оценят истинные любители традиционной механики. Внутри установлен хорошо известный хронограф ЕТА/Valjoux с дополнительной индикацией даты и дня недели, а на квадратном ободке корпуса нашлось место тахиметрической шкале, ассоциирующейся с автоспортом. Характеристики: корпус 39х39 мм из стали, сапфировое стекло, система DS («двойная надежность»), завинчивающаяся заводная головка с защитными выступами, WR 100 метров, автоматический механизм хронографа ETA/Valjoux 7750, запас хода 42 часа, циферблат черный, счетчики хронографа и боковой секундной стрелки серебристые, ремешок из натуральной кожи с браслетной застежкой. Где найти: бутик Hour Passion, ул.Тверская, д.9 Цена: 62 950 руб. МОИ ЧАСЫ

юбилей

breguet Обретенное

Текст: Ксения воронина

время

Сегодня на суд знатоков часового искусства представлено множество интересных и удивительных образцов наручной механики, достойных занять место в коллекции. Но среди женских часов мало что может сравниться с моделью Reine de Naples от Breguet, сочетающей классический механизм с усложнениями, ювелирную работу и поразительно элегантный облик, который узнается с первого взгляда. Не удивительно — ведь эти часы создал непревзойденный гений. 78

МОИ ЧАСЫ

№ №32

август-сентябрь май-июль 2012

Не будет преувеличением сказать, что именно в Reine de Naples отразилось все величие таланта Авраама-Луи Бреге: не только часового мастера, но и дизайнера и визионера, придумавшего часы, которые и через 200 лет будут на пике моды. Закономерно, что в честь юбилея коллекции, в этом году Breguet постаралась в точности воссоздать образ легендарной модели 2639, заказанной у Бреге королевой Неаполитанской, последний след которой теряется в 1855 году. Из-за того, что первые наручные часы до сих пор так и не были найдены, современным мастерам пришлось руководствоваться исключительно историческими документами. Бреге скрупулезно записывал все получаемые заказы и создаваемые модели. Не исключением были и первые в истории наручные часы. На 29-й странице списка заказов содержится датированная 8 июня 1810 года информация о пожелании Каролины Мюрат: «часы на браслете, за которые мы заплатим 5000 франков». К тому времени на счету 63-летнего часовщика уже было изобретение механических часов с автоматическим подзаводом, часов с одной стрелкой, музыкального хронометра, турбийона и многого другого. Бреге удавалось сохранить свой статус приближенного ко двору часовщика, создающегося часы для первых лиц государства, хотя его первая покровительница супруга Людовика XVI МарияАнтуанетта уже была обезглавлена на площади Согласия, всего в трех километрах от мастерской мастера на набережной Ке де л'Орлож. В отличие от политиков искусство — вечно, и равнодушным к нему не могли остаться и представители новой власти. Объявивший себя императором в мае 1804 года Наполеон Бонапарт делал приобретения в мастерской Бреге, еще будучи генералом — до начала египетской кампании в 1798 году. Конечно, не могла не попасть под чары произведений Бреге и Каролина — самая младшая из сестер Бонапарта. Считавшаяся в детстве дурнушкой, Каролина была не менее честолюбива, чем ее брат, сделавший столь стремительную карьеру, и смогла превратиться из представительницы корсиканского дворянского рода в королеву Неаполя. Этому способствовал брак с одним из самых успешных генералов Наполеона — Йоахимом Мюратом. В конце 1799 года Мюрат принимал участие в организации государственного переворота, приведшего к власти Наполеона, а уже 20 января

Каролина Мюрат

Авраам-Луи Бреге

Регистрационная книга Бреге с записью о заказе

Выставка, открывшаяся в январе 2012 года в первых наручных часов Breguet

королевы Неаполя

Cite de Temps, посвященная 200-летию

МОИ ЧАСЫ

1810 года состоялась свадьба Каролины и Йоахима. В 1806 году генерал и сестра Наполеона были провозглашены великой герцогиней и великим герцогом Берга и Клеве, а два года спустя — королевой и королем Неаполитанскими. В 1810 году, когда был сделан часовой заказ, жизнь Каролины находилась в зените. Она не только управляла Неаполем, но мечтала о том, что ее старший сын Наполеон-Ашилль станет наследником Наполеона. Ее смелые фантазии воплощались в жизнь, поэтому и экстравагантный заказ на часы был с блеском реализован. Каролина верила в создание самых необычных моделей, так как была преданной поклонницей часового искус-

Кольцо из коллекции

Reine de Naples, 2004 г.

ства — с 1808 по 1814 годы она приобрела 34 произведения Бреге. В 1806 году она даже могла стать настоящей «королевой часовщиков» — брат предлагал ей править княжеством Невшатель, где в 1747 году родился Авррам-Луи, но Каролина отказалась из-за небольших размеров предлагаемого региона. К исполнению заказа, получившего номер 2639, в мастерской Бреге приступили 11 августа 1810 года. Известно, что эти часы, в соответствии с пожеланием королевы, имели продолговатый корпус и были оснащены термометром и репетиром. В записях Бреге описан и процесс производства — над созданием часов, потребовавшим проведения 34 операций, трудились 17 мастеров. 5 декабря 1811 года Бреге получил чек на 4800 франков, а 21-го часы были закончены. Впрочем, Каролине пришлось ждать часы своей мечты еще год. За это время дизайн часов был доведен до совершенства. так, гильошированный золотой циферблат заменили на серебряный. Известно, что на часах были арабские цифры, которые легче наносились на эмаль, а не на циферблат из драгоценного металла.

МОИ ЧАСЫ

№ №32

Reine de Naples Sonnerie с будильником, 2010 г.

Каролина верила в создание самых необычных моделей, так как была преданной поклонницей часового искусства — с 1808 по 1814 годы она приобрела 34 произведения Бреге. В 1806 году она даже могла стать настоящей «королевой часовщиков» — брат предлагал ей править княжеством Невшатель

Уникальный корпус Reine

Серьги Montblanc White Nights Collection 2011

de Naples требует ручной работы на всех этапах

август-сентябрь май-июль 2012

В следующий раз часы упоминаются, когда во Франции уже произошли значительные политические перемены. Вернувшись после кампании в России Мюрат, которому Наполеон передал главное командование, покидая армию в декабре 1812 года, поддался уговорам своей жены, успевшей заключить союз с Австрией против Наполеона, и выступил против своего бывшего покровителя. Несмотря на то что позже он пытался вернуться в войска Бонапарта, тот отказался от участия предателя в битве при Ватерлоо. 13 октября 1815 года Мюрат был расстрелян. Каролине удалось сбежать в Австрию, где жила до своей смерти в 1839 под именем графини Липоны. О своих амбициях и королевском прошлом Каролине напоминало не только имя de Lipona (анаграмма слова Napoli — Неаполь), но и спасенные драгоценности и часы, заказанные в период расцвета. Согласно историческим архивам следующей владелицей модели 2639 была младшая дочь Каролины Луиза-Жюли. В 1825 году она вышла замуж за графа Джулиано Распони, а 8 марта 1849 года графиня Распони сдала часы в ремонт, благодаря чему было получено более полное описание модели: «очень тонкие часы с репетиром №2639, серебряный циферблат, арабские цифры, термометр и индикатор ускорения/отставания, часы закреплены на браслете из волоса, переплетенного с золотой нитью, простой золотой ключ, второй ремешок, также переплетенный с золотом, в красном кожаном футляре». За 80 франков в мастерской починили термометр, восстановили репетир, отремонтировали циферблат и почистили механизм. Часы были возвращены владелице 27 марта 1849 года. Спустя шесть лет модель снова оказалась в ремонтной мастерской, а затем исчезла из всех исторических архивов. Сегодня представить, как выглядел этот прародитель наручных часов, позволяет запущенная Breguet в 2002 году коллекция Reine de Naples (Королева Неаполя). А через 10 лет в коллекции появились сразу три новинки, воплощающие образ часов, заказанных Каролиной Мюрат. Золотая нить, которая упоминается в записях, была воссоздана при создании браслета из 12 нитей белого золота для модели Reine de Naples 8908. Изящные нити обрамляют циферблат из черного таитянского перламутра, окруженный 117 бриллиантами. В модели Reine de Naples 8928 с браслетом «Чарльстон» нити свободно ниспадают, благодаря системе крепления с перемен-

Премьера Базеля-2012: Reine de Naples Charlestone и Reine de Naples Mini

ными звеньями из белого и желтого золота. На циферблате Reine de Naples 8928 можно увидеть утонченные арабские цифры, которые появлялись и на легендарной модели 2639. Принадлежность всех трех моделей к коллекции, посвященной королеве Неаполя, заметна сразу. Все часы имеют овальный корпус, повторяющий «вытянутую форму», которую описывал АвраамЛуи Бреге, и сразу привлекающий внимание шарообразный декоративный элемент в положении «6 часов», ставший одной из «семейных черт» коллекции.

В январе 2012 года во время проведения SIHH в Женеве в павильоне Cite de Temps была организована выставка, рассказывающая о драматической судьбе Каролины Мюрат, ее дружбе с Бреге и истории легендарных часов. Успех экспозиции, которая также приурочена к 10-летнему юбилею коллекции Reine de Naples, способствовал тому, что исторические реликвии и произведения часового искусства было решено отправить в кругосветное путешествие в честь великого творения, которое, возможно, все же будет когда-нибудь найдено.

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Текст: Игорь Тышецкий

Rolex для авиаторов и первопроходцев

В середине 1950-х годов Rolex создал две ставшие культовыми модели для активно путешествующих людей. Одна из них — GMT-Master — предназначалась для авиаторов, но моментально завоевала признание не только профессионалов, но и обычных граждан. За прошедшие почти 60 лет она стала самой популярной в мире и самой массовой моделью мужских наручных часов с функцией одновременного определения времени в разных часовых поясах. Другая модель — Explorer — прошла более тернистый путь, как и полагается часам, предназначенным для экстремальных путешествий и исследований. Через два десятилетия обе модели дали рождение новой — Explorer II, объединившей лучшие качества своих предшественниц. Сами «родители» после этого не ушли на покой, а продолжают полноценно жить, незаметно совершенствуя, казалось бы, и так уже совершенное. 82

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

GMT-Master класс от Rolex Первые наручные часы Rolex с одновременным указанием времени в двух часовых поясах появились в 1954 году. Они получили название GMT-Master и модельный номер 6542. Новые часы родились в тесном сотрудничестве с ведущим американским авиаперевозчиком того времени. Компания Pan Am готовилась открыть новые трансатлантические маршруты с только что созданным пассажирским лайнером Boeing-707 и решила, что для более уверенной навигации ее пилотам потребуются часы, которые будут одновременно показывать время в двух точках — вылета и прилета. Подобные часы в то время уже существовали, но они были либо слишком сложными, либо чересчур дорогими. Выбор Pan Am пал на Rolex, потому что последний зарекомендовал себя как производитель относительно недорогих и чрезвычайно надежных часов. Расчет авиакомпании полностью оправдался, и скоро GMT-Master стали официальными часами пилотов Pan American Airways. Модель 6542, как и все последующие, Rolex сертифицировал как

самый маленький во всем последовавшем модельном ряду корпус (38 мм). Примеру Pan Am быстро последовали другие ведущие авиаперевозчики того времени, а также многие военные летчики, и GMT-Master стали общепризнанными часами пилотов. Интересно, что поначалу Rolex их так и позиционировал. Однако вскоре часы стали очень популярны и среди пассажиров трансатлантических рейсов, и Rolex стал ориентироваться на всех путешествующих граждан. Резонно решив, что люди, часто пересекающие Атлантику, должны быть вполне обеспечены, Rolex добавил к стальной версии золотую. Первые годы обе версии выходили с акриловым (материал назывался perspex) рантом. Это было сделано для того, чтобы ободок часов не слепил летчиков на высоте «солнечными зайчиками». Однако материал оказался непрочным, часто трескался и ломался. Поэтому Rolex стал изготавливать рант из легкого алюминия, попутно заменив радий на тритий при нанесении люминесцентных меток. Модель 6542 в стальном корпусе выходила до 1959 года, а золотая версия продержалась на год дольше.

Первая модель часов GMT-Master появляется в наши дни на аукционах или в антикварных магазинах крайне редко и поэтому очень высоко ценится коллекционерами. Встретить ее в отличном состоянии практически невозможно, а в хорошем она может стоить до 50 000 франков и выше. Цена будет также зависеть от редкости различных оформительских особенностей этих часов. Наиболее редкими и дорогими считаются часы, выпущенные специально для пилотов авиакомпании Pan Am. Они имеют родной циферблат белого цвета, алюминиевый красно-синий рант (так называемый «пепси-безель») и гравировку логотипа компании на задней крышке. Чуть дешевле оцениваются экземпляры с уцелевшими акриловыми рантами и часы, выпущенные для латиноамериканского дилера Rolex компании Serpico Y Laino, с названием этой фирмы на циферблате. В 1959 году Rolex выпустил следующую модель GMT-Master, присвоив ей порядковый номер 1675. От первой модели она отличалась увеличенным размером корпуса (40 мм) и появившимися защитными буртиками заводной головки. Интересно, что

Примеру Pan Am быстро последовали другие ведущие авиаперевозчики того времени, а также многие военные летчики, и GMT–Master стали общепризнанными часами пилотов. Интересно, что поначалу Rolex их так и позиционировал хронометр, о чем и написал на циферблате. Название было зарегистрировано чуть позже, в апреле 1955 года. Техническое решение было чрезвычайно простым. Часы GMT-Master имели вторую часовую стрелку и вращающийся рант с нанесенными 24-часовыми метками. Основная часовая стрелка (типа «мерседес») показывает время в традиционном 12-часовом формате, а дополнительная (красного цвета, с хорошо видимым белым треугольником на острие) — совершает полный круг за 24 часа. Возможно, на такое решение Rolex натолкнули идеи выдающегося женевского часовщика Луи Котье, с которым компания в эти годы сотрудничала в производстве карманных часов с мировым временем (см. «Мои Часы» №3, 2011 — прим. ред.). В любом случае, идея, предложенная Rolex, была технически гораздо проще, но не менее эффективна. Часы GMTMaster с самого начала получили окошко с датой в положении «3 часа» и лупу («глаз циклопа») над ним. Смена даты происходит только по показаниям основной («мерседесовской») часовой стрелки. Характерной особенностью модели 6542 было отсутствие защитных буртиков у заводной головки и

Ref.6542 с самым маленьким во всем последовавшем модельном ряде размером корпуса (38 мм),

1959 г.

Накануне Второй мировой войны для часов итальянских ВМС, выходивших под серийным номером

Panerai 3646,

корпуса, заготовки механизмов и завинчивающиеся заводные головки флорентийская компания

Officine Panerai закупала у Rolex

МОИ ЧАСЫ

коллекция

золотая версия новой модели некоторое время продолжала выходить без защитных буртиков, которые у нее появились только в середине 1960-х. Модель получила также новые калибры 1565GMT и 1575GMT. Кроме того, с 1971 года Rolex стал выпускать эту модель в комбинированном варианте стальзолото. Часы GMT-Master 1675 выходили больше 20 лет и поэтому не считаются редкими, хотя некоторые их вариации ценятся выше других. Например, серии, изготовленные для Ирака (с национальным гербом на циферблате), или для ВВС Перу. Ценовым рекордсменом для этой модели является уникальный для всех Rolex экземпляр с прозрачной задней крышкой корпуса. В 2008 году эти часы были проданы на аукционе за 125 500 долларов. Изначально они вышли в 1961 году, как им и было положено — со стальной задней крышкой. Но через год их владелец (южноафриканский профессормаркетолог) попросил Rolex заменить крышку на прозрачную. Самое удивитель-

ное, что Rolex согласился, и южноафриканец получил поистине уникальные часы. Можно добавить, что модель 1675 побывала в космосе во время полета на Луну американского корабля Apollo 13 (ее носил астронавт Джон «Джек» Свигерт) и что ей отдавал предпочтение латиноамериканский революционер Че Гевара (лидер кубинской революции Фидель Кастро носил первую модель GMT-Master — 6542). Следующий раз линейка часов с двойным временем была обновлена Rolex в конце 1970-х, когда появились модели 16750 (сталь), 16753 (сталь-золото) и 16758 (золото). Они получили новый калибр (3075) и быструю смену даты промежуточным положением заводной головки. В начале производства этих моделей Rolex гарантировал их водонепроницаемость, как и всех предыдущих, до 50 м, а с середины 1980-х увеличил гарантию до 100 м. Золотую версию (16758) с 1984 года комплектуют сапфировыми стеклами. Также на золотой версии впервые

установлен рант, выложенный драгоценными камнями багетной огранки. Часы с таким рантом обозначаются аббревиатурой SARU (сапфиры и рубины) и являются наиболее редкими и высоко ценимыми. Последней моделью, которую теперь принято относить к первому поколению часов GMT-Master, стала 16700. Она выпускалась исключительно в стальном корпусе, с сапфировым стеклом и имела другой калибр (3175). Самыми знаменитыми часами этой серии стала очень небольшая партия, участвовавшая в постановочном эксперименте восхождения на Эверест, который осуществила в 1997 году компания Comex. Задняя крышка этих часов имеет гравировку «Everest 8848 m Comex 1997», и цена их может доходить до 100 000 франков. Появление GMT-Master II В 1983 году Rolex создает модель 16760 и называет ее GMT-Master II (то есть второго поколения). Основное отличие новых часов

Изначально этот экземпляр Ref.1675 вышел в 1961 году, как ему и было положено — со стальной задней крышкой. Но через год его владелец южноафриканский профессор-маркетолог попросил Rolex заменить крышку на прозрачную. Самое удивительное, что Rolex согласился

Ref.1675 в золотом корпусе. Ранняя версия без защитных буртиков

Ref.6542 — очень редкий золотой вариант с акриловым (Perspex) ободком, 1957 г.

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Ref.1675 в корпусе 40 мм, 1967 г. состоит в том, что их механизм (калибр 3085) позволяет «развести» две часовые стрелки, и теперь «мерседесовскую» (12-часовую) можно выставлять самостоятельно при неполном вытягивании заводной головки. Секундная стрелка при этом продолжает идти непрерывно. Она останавливается лишь при полном вытягивании заводной головки для перевода минутной стрелки, совмещенной с 24-часовой. Таким образом, решаются две задачи. Во-первых, при установке времени реального места нахождения не сбивается хронометрическая точность (секунды продолжают свой отсчет). Во-вторых, два времени можно читать по циферблату, а вращающийся рант использовать для установки времени 3-го часового пояса. Модель выходила всего пять лет, но, учитывая масштабы производства Rolex, она не является редкой. Какое-то время Rolex продолжал одновременно выпускать модели обоих поколений, и лишь в 1999 году оставил в производстве только GMT-Master II. Но это была уже другая модель. В 1989 году вышли три новые референции — 16710 (сталь), 16713 (комбинированная сталь-золото) и 16718 (золото). На них стоял новый калибр (3185), а в остальном они ничем не отличались от первых часов 2-го поколения (кроме материала корпуса у 16713 и 16718, конечно). Стальная версия этих часов стала на сегодняшний день последней, на которой Rolex устанавливал свой знаменитый «пепси-безель».

В 2004 году исполнилось 50 лет со времени появления первых часов GMT-Master, и по традиции Rolex отметил юбилей появлением новой модели — 116718 в золотом корпусе. Вообще-то готовилась к обновлению вся линейка GMT-Master II, но юбилей внес свои коррективы в график, и золотая версия появилась на два года раньше других — стальной (116710) и комбинированной (116713). Опять же по традиции, юбилейная модель получила в оформлении зеленый цвет (фирменный цвет Rolex, который он использует на всех юбилейных выпусках). На этот раз зеленым стал циферблат (правда, одновременно эта модель стала выходить еще и с черным циферблатом). Керамическая вставка ранта была только черного цвета, а полюбившаяся многим двухцветная была отложена до лучших времен. Rolex объясняет ее отсутствие тем, что пока не удается добиться в керамике четкого разделения двух цветов на стыке. Новые модели оснащены улучшенными заводными головками triplock (на предыдущих стояли twinlock). Наконец, все они получили новый калибр (3186). Характерной особенностью современной линейки GMT-Master II стало появление в середине нулевых годов большого количества часов с драгоценными камнями (бриллиантами, рубинами и сапфирами). В 1980-е годы Rolex уже выпускал одну

такую модель. Но тогда это было скорее оригинальное дизайнерское оформление «пепси-безеля», когда рубины символизировали светлое время суток, а сапфиры — темное. Новые же модели выпускаются целенаправленно для покупателей из высших слоев общества. Драгоценными камнями у них выложены не только ранты (Ref.116748), но и корпуса часов (Ref.116758). В 2007 году появляется первая модель из белого золота (Ref.116759), к которой предлагается браслет, также усыпанный бриллиантами. Естественно, что такие часы выходят небольшими партиями и очень часто изготовляются под заказ. Сообщество коллекционеров на появление таких часов отреагировало вяло: попадая на аукционы, они теряют до 25% своей салонной цены. Rolex вторгся в до сих пор не характерную для него сферу. Впрочем, делает он это достаточно деликатно, и его часы с драгоценными камнями выглядят отнюдь не вульгарно. Очевидно, что появление таких часов вызвано общей тенденцией в развитии часового рынка. Точная дата рождения не известна В отличие от большинства других популярных моделей Rolex, однозначно определить точное время рождения часов Explorer не представляется возможным. Точнее говоря, точек отсчета может быть несколько, и каждая будет иметь под собой осно-

Ref.1675, выпущенная в 1964 году для ВВС Перу

МОИ ЧАСЫ

коллекция

вание. Причина лежит на поверхности — такие часы никто специально не создавал. Это уже потом Rolex будет рекламировать Explorer как часы первопроходцев и путешественников-экстремалов. А вначале речь шла исключительно о создании очень простого, не перегруженного различными показаниями и легкочитаемого циферблата. Такой циферблат устанавливался на разные модели часов (Ref.6098, 6150, 6298, 6350, 6610 и другие), и каждая из них при жела-

педиции (не напрямую, а через общество) небольшое количество своих часов (обычно говорят о 10–12). Первыми 29 мая покорили самую высокую вершину планеты новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей. Это — факты. А дальше — загадки. Хиллари и Тенцинг входили во вторую группу альпинистов, штурмовавших Эверест, но первая пробиться к вершине не смогла. Кому руководство экспедиции выделило часы Rolex для восхождения? У Тенцинга,

эти подробности (возможно, ему и так все было ясно), а со свойственной ему энергией и напором развернул широкую рекламную кампанию, утверждая, что Эверест был покорен в часах, специально разработанных для этого Rolex. Так родилась легенда, но не сами часы. Хотя в любом случае надо признать, что модель 6098 принимала участие в том легендарном восхождении и на Эвересте была. Эти часы носил руководитель экспедиции, британский пол-

Хиллари и Тенцинг входили во вторую группу альпинистов, штурмовавших Эверест, но первая пробиться к вершине не смогла. Кому руководство экспедиции выделило часы Rolex для восхождения? У Тенцинга, например, были на руке Rolex, но другой модели нии может считаться прародительницей линейки. В то же время на все перечисленные модели ставились и другие циферблаты, и тогда их еще никто не называл Explorer. Помогли определиться с рождением новой модели одно знаменательное событие и гениальное коммерческое чутье Ханса Вилсдорфа. Я имею в виду первое успешное восхождение на Эверест, случившееся в мае 1953 года, и то, как раскрутил участие в нем Rolex основатель и тогдашний глава компании. Известно, что это восхождение было организовано Британским королевским географическим обществом и что Rolex выделил для участников экс-

16700, участвовавшая в эксперименте Comex по восхождению на Эверест, 1997 г. Модель

МОИ ЧАСЫ

№3

например, были на руке Rolex, но совсем другой модели и доставшиеся ему не от англичан, а предположительно от швейцарцев, годом ранее неудачно штурмовавших вершину. Кроме того, сразу по возвращении экспедиции, одна английская часовая компания стала утверждать в своей рекламе, что Хиллари был на вершине в ее часах. Сам же он хранил на этот счет молчание. Сэр Эдмунд владел моделью 6098, это сомнению не подлежит. Сегодня его часы хранятся в музее Теодора Байера в Цюрихе. Но получил он их от Rolex до или после успешного восхождения — неизвестно. Ханс Вилсдорф не стал выяснять

GMT-Master II Ref.16710 с новым калибром 3185, 2004 г.

ковник Джон Хант, сделавший им впоследствии неоценимую рекламу (кстати, говорил он всегда об Oyster, а не об Explorer). Один из участников экспедиции — альпинист и фотограф Альфред Грегори — сопровождал штурмующие группы до последнего базового лагеря, разбитого на высоте 8500 м. Он также носил часы, выделенные ему Географическим обществом, и это была модель 6098, не имевшая, кстати, как и экземпляр Хиллари, слова Explorer на своем циферблате. В 2010 году его часы «ушли» на аукционе за 145 300 франков. Часы разных моделей с циферблатом Explorer принимали участие во многих зна-

Ref.116748 SARU с рубинами и сапфирами, 2006 г. август-сентябрь 2012

Юбилейная модель 116718LN с калибром 3186, черным циферблатом и одноцветным керамическим ободком, 2004 г.

Deepsea «double red patent pending» Ref.1665. Этот экземпляр был продан за 237 600 долларов

Ref.116619, 2008 г.: модели с новыми керамическими рантами получили дополнительную единичку в начале

Появившись на свет, модель Explorer II приумножила славу своих «родителей». Она сделалась незаменимой участницей многих экспедиций — побывала в горах, ледяных и песчаных пустынях, на обоих полюсах планеты чимых экспедициях 1950-х — начала 1960-х годов, но реально первая модель, получившая такое название, увидела свет лишь в 1962 году (Ref.1016). В каталоге Rolex первые Explorer описаны как «сверхпрочные Oyster» с укрепленным корпусом, гарантированной водонепроницаемостью до 100 м и «выдающейся противоударностью». Там же упомянуто, что подобные часы носил во время экспедиции на Эверест Джон Хант, а об Эдмунде Хиллари не сказано ни слова. Часам оставили только черный циферблат с хорошо читаемыми белыми или золотыми метками. Модель имела относительно небольшой корпус (36 мм) и проверенный калибр 1560, замененный позднее на 1570. В 1963 году Rolex выпустил небольшую партию модели 1016, посвященную американской космической программе Mercury (полеты астронавтов), назвав ее Space Dweller. Однако в космос эта модель так и не полетела. Ханса Вилсдорфа уже не было в живых (он скончался в июле 1960 года), а у его преемников еще недоставало опыта и влияния, чтобы проталкивать подобные проекты. Первая модель Explorer выпускалась почти 30 лет и лишь в 1991 году была заменена следующей — 14270, которая, получив новый калибр (3000) и сапфировое

стекло, сохранила внешний вид и основные характеристики своей предшественницы. Еще через 10 лет появилась модель 114270 с новым калибром 3130. Наконец, на Baselworld-2010 Rolex представил современную версию этих часов — модель 214270 с увеличенным до 39 мм корпусом. Все модели Explorer выходили только со стальными корпусами — в географических экспедициях не до гламура. «Совместный проект» GMT-Master и Explorer Теперь настало время рассказать об упомянутом в начале этой статьи симбиозе двух популярных часов. В 1971 году увидела свет новая модель — Explorer II (Ref.1655), которая стала результатом «скрещивания» GMT-Master 1675 и Explorer 1016. От первой модели новые часы получили 40-мм корпус, защитные буртики для заводной головки, дату с «глазом циклопа», вторую часовую стрелку и градуированный 24-часовой рант, правда, не вращающийся, а фиксированный. От второй — название, исключительно черный цвет циферблата, героическую биографию и философию супернадежных и легкочитаемых часов. А также калибр (1570), хотя базовый для всех трех моде-

Первая модель GMTMaster II в белом золоте — Ref.116759SA, 2007 г.

лей один. Абсолютно новым стал дизайн 24-часовой стрелки, которая была окрашена в ярко-оранжевый цвет. Эта люминесцентная стрелка в дальнейшем стала своего рода «фирменным знаком» всех моделей Explorer II. В реальности новые часы стояли, безусловно, гораздо ближе к GMT-Master, но дух и ауру легендарных часов первопроходцев им постарались передать от Explorer. В 1983 году Explorer II, вслед за GMTMaster, был усовершенствован. У новой модели (Ref.16550) появилась возможность независимой настройки 12-часовой стрелки. Секундная стрелка в это время продолжала свой отсчет, что делало механизм более точным при смене часовых поясов. Возможность выбирать третью часовую зону у модели не появилась, так как рант оставался фиксированным. Сам рант был значительно улучшен. Цифры на нем стали больше (и, соответственно, лучше читаемы), и наносить их стали новым способом, чтобы исключить затираемость. Появились циферблаты белого и кремового (слоновая кость) цветов. Насчет последнего существует легенда, что он не предназначался для этих часов, и использовали его по ошибке, именно поэтому кремовых циферблатов было выпущено очень мало. Как бы то ни было, цвет получился просто замечательный, и он прекрасно сочетался со стальным корпусом часов. В любом случае такой цвет присутствует только на циферблатах модели 16550, и среди коллекционеров эти часы ценятся больше других. Модель 16550 получила новый калибр (3085 — такой же, как и на появившихся одновременно GMT-Master II 16760) и сапфировое стекло.

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Часы, принимавшие участие в покорении Эвереста, были проданы за 145

300 франков

Ref.16550 с циферблатом кремового цвета, среди коллекционеров эти часы ценятся больше других

Explorer II происходит «в тандеме» с GMTMaster II: на фото Ref.16570 Совершенствование

МОИ ЧАСЫ

№3

Через 6 лет (и тоже вместе с новым GMT-Master II) у Explorer II появился новый калибр (3185) и, естественно, новое модельное обозначение — Ref.16570. То есть очевидно, что совершенствование Explorer II происходит в тандеме с GMT-Master II, тогда как линия первого Explorer развивается отдельно и сама по себе. Последняя версия Explorer II была представлена в прошлом году на Baselworld. Она имеет несколько существенных отличий. Во-первых, у нее на 2 мм вырос корпус. Во-вторых, появился новый калибр — 3187. А главное, модель 216570 получила новую систему подсветки — Chromalight, которая позволяет часовым меткам поддерживать в темноте ровное голубое свечение в течение 8 часов. Появившись на свет, модель Explorer II приумножила славу своих «родителей». Она сделалась незаменимой участницей многих экспедиций — побывала на всех широтах, в горах, ледяных и песчаных пустынях, на географических и геомагнитных полюсах планеты. В этих часах Оливер Шепард участвовал в трех летней экспедиции (1979–1982), которая впервые обогнула Землю через ее полюса. Шепард, который и раньше пользовался часами Rolex в своих путешествиях, попросил компанию поста-

вить на модель 1655 циферблат и набор стрелок от GMT-Master, поэтому его часы стали настоящим гибридом двух моделей. В Explorer II альпинист Рейнхолд Месснер совершил многие восхождения, в том числе и первое «бескислородное» покорение Эвереста. В модели 16550 экспедиция Уилла Стегера, состоявшая из 6 человек, добралась в 1986 году до северного полюса на собачьих упряжках. В этой же модели в следующем году Карло Бондавалли достиг северного геомагнитного полюса, двигаясь попеременно пешком, на лыжах и на собачьих упряжках. Примеры участия Explorer II в сложнейших экспедициях можно приводить и дальше, но и так ясно, насколько точны и надежны эти часы. За что и ценят их коллекционеры и любители. В 2004 году, например, часы Бондавалли были проданы на аукционе за 27 600 франков, а годом позже часы Шепарда — за 43 700 франков. Может быть, смотрятся часы Explorer и простовато, но учитывая их предназначение, это следует считать скорее достоинством. А любители придать часам более «живой» вид давно нашли выход, и на рынке нередко встречаются тюнинговые варианты Explorer II. Впрочем, к качеству самих часов это никак не относится.

август-сентябрь 2012

Таблица выпускавшихся моделей Rolex GMT-Master и Explorer Годы

Модель (Reference)

Сталь

Сталь — золото

Желтое золото

Примечания

GMT-Master 1954-1960

6542

1959-1980

1675

+ с 1971

1979-1988 1979-1988

16750 16753

+ -

1979-1988

16758

1989-1999

16700

1983-1988 1989-2006 1989-2006 1989-2004

16760 16710 16713 16718

+ + -

+ -

2004~

116718

2006~ 2006~ 2006~

116710 116713 116748

+ -

2006~

116758

2007~

116759

+ белое золото

калибры 1036 GMT, 1065 GMT, 1066 GMT (базовый — 1030), заводная головка без защиты, корпус 38 мм, первые экземпляры с акриловым (perspex) рантом, дата с «глазом циклопа». калибры 1565 GMT и 1575 GMT, заводная головка с защитой (у золотой версии с 1967 г.), корпус 40 мм. быстрая смена даты, калибр 3075. то же в корпусе сталь-золото. то же в золотом корпусе, SARU (сапфиры и рубины), с 1984 г. — сапфировое стекло. калибр 3175, корпус 40 мм, участвовали в «Everest Mission» Comex (1997 г.). GMT-Master II, с 3-й часовой зоной, калибр 3085. GMT-Master II, калибр 3185. GMT-Master II 16710 в корпусе сталь-золото. GMT-Master II 16710 в золотом корпусе. в честь 50-летия модели, черный керамический рант, циферблат черный или зеленый, triplock, калибр 3186. керамический рант, калибр 3186. то же в корпусе сталь-золото. то же с рантами SARU, SA, SANR. рант и корпус с драгоценными камнями: SARU (бриллианты, рубины, сапфиры), SA (бриллианты, сапфиры), SANR (бриллианты и черные сапфиры). то же в корпусе из белого золота.

Explorer 1950

6098

1953

6150

1953

6298

1953

6350

1953

6610

1962-1990

1016

1991-2000

14270

2000-2009

114270

2010~

214270

1971-1982

1655

1983-1988

16550

1989-2010

16570

2011~

216570

непосредственная предшественница, на некоторых циферблатах надпись Explorer, участница первого восхождения на Эверест. непосредственная предшественница, на некоторых циферблатах — Explorer. непосредственная предшественница, на некоторых циферблатах — Explorer. непосредственная предшественница, на некоторых циферблатах — Explorer. непосредственная предшественница, на некоторых циферблатах — Explorer.

Explorer I, калибр 1560 и 1570, корпус 36 мм, циферблат Explorer (3-6-9). Explorer I, калибр 3000, корпус 36 мм, циферблат Explorer (3-6-9). Explorer I, калибр 3130, корпус 36 мм, циферблат Explorer (3-6-9). Explorer I, корпус 39 мм, циферблат Explorer (3-6-9). Explorer II, корпус 40 мм, калибр 1570 GMT, 2-я часовая стрелка и фиксированный рант с 24-часовой индикацией, дата с «глазом циклопа». Explorer II, корпус 40 мм, калибр 3085, независимая настройка 12-часовой стрелки, twinlock, улучшенный рант, сапфировое стекло. Explorer II, корпус 40 мм, калибр 3185. Explorer II, корпус 42 мм, калибр 3187, новая индикация подсветки (Chromalight) до 8 часов.

МОИ ЧАСЫ

культ

Hublot classic fusion И корабль плывет Текст: Иван Гопей

Большая часть населения Земли узнала марку Hublot всего несколько лет назад. Узнала и полюбила, при том что на слух жителей одной шестой части суши это имя по-прежнему звучит странновато. Между тем Hublot — это настоящее дитя ХХ века, вариация самой удачной дизайнерской находки прошлого столетия. Концепция Hublot во многом уникальна. Уже хотя бы тем, что это единственный из культовых «иллюминаторов», придуманный не Джеральдом Джентой.

МОИ ЧАСЫ №3 №3

август-сентябрь 2012

Все достижения Hublot прочно ассоциируются с именем легендарного менеджера Жан-Клода Бивера. Он возглавил компанию в 2004 году и превратил умирающий бренд в сверхуспешный коммерческий проект, лидирующий в сегменте спортивного люкса. Впрочем, задолго до Бивера марка выбрала свое основное направление — фьюжн, и сам Бивер не раз признавал, что не достиг бы успеха, не будь у Hublot столь четкой и привлекательной идеи с самого начала. Фьюжн — это смешение различных стилей и техник, совершенно не совместимых на первый взгляд. Результат нередко получается смелым и новаторским, а созданный продукт вызывает либо восторг, либо категорическое неприятие. Сложно встретить человека, равнодушного к часам Hublot: их или безоговорочно любят, либо насмешливо отрицают. Агрессивный маркетинг тоже сыграл свою роль. Вокруг марки бушуют страсти, бренд не по-швейцарски быстро реагирует на все события. Впрочем, это объяснимо: корни Hublot — не в швейцарской размеренности, а в итальянской импульсивности.

Основатель Hublot Карло Крокко

женевская компания MDM Geneve (Montre des Montres), которая стала производить под маркой Hublot универсальные часы для ежедневной носки, так называемый casual. Стилистически корпус Hublot обыгрывал очень популярную в 70-е морскую тематику, о чем говорило и само название бренда (hublot — по-французски «иллюминатор»). Отличительной чертой Hublot стал, как ни странно, ремешок.

вать нагрузку, создаваемую часами при носке. Результат был достигнут. В отличие от кожи, каучук оказался стойким к различным химическим воздействиям: он не боялся воды и пота, к тому же идеально облегал запястье. Каучуковый ремешок был надежен, как стальные браслеты, но гораздо легче их. Такие характеристики делали его идеальным вариантом для спорта и активного отдыха. Две половинки ремня обрезали четко под запястье покупателя прямо в ходе покупки — это обеспечивало высочайший уровень комфорта. Чтобы избавиться от характерного и малоприятного запаха каучука, в материал добавляли специальный сорт ванили. Это был очень смелый шаг, нарушающий общепринятые правила. Консерваторы обвинили Hublot в нелепице и глупости: «Ну как можно носить золотые часы на резинке?». Но Карло Крокко не боялся рисковать и выходить за рамки пыльных и скучных традиций. Каучуковый ремень стал символом его стремления быть не таким, как все. Презентация проекта состоялась на

Канонический первый Hublot выглядел так: округлый тонкий стальной или золотой корпус-иллюминатор, черный циферблат и в тон ему каучуковый ремень, кварцевый механизм ETA, 50 метров водонепроницаемость. Поначалу на Hublot не обратили внимания Резиновая революция Риск, провокация и эпатаж сопровождали Hublot еще до официального появления марки. В 1976 году миланец Карло Крокко сообщил семье, что решил перебраться в Женеву и открыть независимое часовое производство. «Свихнулся», — подумали родственники. Начиная с основания компании в 1906 году ни один член семьи Крокко не уходил из бизнеса. Но тридцатидвухлетний наследник огромной итальянской часовой империи Binda, производившей часы под брендами Breil и Wyler, захотел сделать что-то свое, отличное от мейнстрима. Это был не спонтанный каприз бунтаря-подростка, а взвешенный поступок взрослого человека. У Карло была ясная концепция будущего бренда: смесь итальянского стиля и швейцарских традиций плюс новаторская изюминка. Собрав 4 миллиона долларов, Крокко открыл небольшую фабрику и нанял штат дизайнеров, способных воплотить его задумки. Так родилась

Однажды, летя в самолете Париж— Женева, Карло Крокко от скуки принялся раскрашивать ремешок своих часов черным фломастером. Результат ему так понравился, что у него родилась идея создать ремень из каучука. Абсолютно революционная идея для конца 70-х: каучук в часовой отрасли не применялся ни разу. Сейчас в это трудно поверить, ведь модели на каучуковом ремне имеют в своем портфеле почти все производители. Что просто на бумаге, трудно реализовать на практике. Карло потратил около миллиона долларов и почти 3 года на исследования и создание нужного материала. Особое внимание он уделил местам крепления стальных деталей — осям и застежкам. Ремень должен быть достаточно мягким и удобным, но при этом не рваться и выдержи-

Кварцевые настенные часы

Hublot, 2000 г.

МОИ ЧАСЫ

культ

Hublot в 80-е стали Испании Хуан-Карлос...

... и поп-звезды, например, Элтон

Базельской выставке в 1980 году: все было готово, все составляющие собраны воедино. Канонический первый Hublot выглядел так: округлый тонкий стальной или золотой корпус-иллюминатор, черный циферблат и в тон ему каучуковый ремень, кварцевый механизм ETA, 50 метров водо-

непроницаемость. Поначалу на Hublot не обратили внимания, что заставило немало понервничать Карло, вложившего кучу денег и годы своей жизни в стоящие на витринах часы. Но к концу выставки павильон гудел как улей. На MDM посыпались заказы, выручка от продаж в первый год составила впечатляющие 2 миллиона долларов. Впрочем, у Карло не возникло головокружения от успехов: его опыт работы на семейную компанию Binda подсказывал, что мало иметь уникальный продукт. Предстояла огромная работа по продвижению вновь созданной марки.

Первыми поклонниками

монархи: король

Джон

Королевский выбор

Hublot, MDM Geneve, Automatic 20 Ans, выпущены к 20-летию марки, лимит 200 экз. 92

МОИ ЧАСЫ

№3

Крокко хорошо понимал, что именно обеспечит марке долгосрочный успех: грамотная реклама и тщательно выстроенные отношения с розничными магазинами. Конкуренция в выбранной ценовой нише была очень высока, трудно убедить покупателя сделать свой выбор именно в пользу Hublot. Вместо того чтобы довериться крупным «оптовикам», Карло открыл свои офисы-филиалы во всех ключевых европейских городах и нацелился на рынок США. Несмотря на выставочный успех Hublot, магазины и дилеры боялись рисковать и вкладывать большие суммы в часы, образ которых многим казался абсурдным. Крокко предстояло не только убедить ритейлера в перспективности часов на каучуковом ремне, но еще и научить правильно преподносить их конечному покупателю.

князь Монако Альбер поддерживает дружеские отношения с Hublot долгие годы (на фото с Жаном-Клодом Бивером) Даже при большом везении на выстраивание стабильных отношений требуется не менее пяти лет. Если в центральной Европе к середине 80-х Hublot достиг определенных успехов, то в США дела оставляли желать лучшего. Японские часы были на порядок дешевле, а Rolex, например, был известен всем и каждому и имел богатейшую историю. Американские покупатели не готовы были рассматривать часы как инвестицию и существенно переплачивать за молодую европейскую компанию с чудными резиновыми ремешками. Потребовалось немалое упорство и усердие, чтобы их настрой изменился. Навыки работы на огромную семейную часовую компанию подсказали Карло еще один очень удачный шаг. Нужна была умная и красивая рекламная кампания на глянцевых страницах периодических изданий: все богатые и знаменитые носят Hublot. К счастью для Крокко, часы приглянулись ряду монарших особ Европы — шведскому королю Карлу Густаву, наследному принцу Монако Альберту, королю Испании Хуану Карлосу I. Кроме них в кампании приняли участие Джорджио Армани, Сильвестр Сталлоне, Элтон Джон и другие звезды. Популярность бренда выросла, и за Hublot закрепился образ идеальных часов для состоятельных и успешных людей 80-х. С течением времени часы, выпускавшиеся MDM, эволюционировали. В 1987 году Карло впервые представил вари-

август-сентябрь 2012

Hublot Classic Fish с циферблатом ручной

Hublot Classic Horse, корпус и циферблат

работы, золотым корпусом и бриллиантами, кварцевый

из белого золота, кварцевый механизм, выпущена

механизм, выпущена в 1990-е тиражом 30 экз.

ант с белым циферблатом и начал заменять кварцевый механизм механическим. Постепенно появились коллекции Hublot Classic, Hublot Elegance и Hublot Sport. Вместе с ростом популярности компания столкнулась с непредвиденной проблемой: повсеместно распространились подделки — от дешевых имитаций до копий очень высокого качества. Конечно, наличие такого количества фальшивок было огромным комплиментом для Hublot, признаком известности и востребованности, но все же этот факт не особо радовал Карло Крокко. Он развернул тотальную борьбу против контрафакта, сумев за несколько лет отрубить гидре большинство ее голов и не позволив вырасти новым. Мечта, овладевшая Карло Крокко много лет назад, воплотилась в реальность. «В самом начале пути я сказал себе, что не буду сдаваться, как бы тяжело мне не было. Если ты любишь и веришь в то, что делаешь, иди до конца. И тебе обязательно воздастся». В середине 90-х Hublot стала всемирно известным брендом со стабильным годовым оборотом около 22 миллионов долларов.

лимитированным тиражом в 2000 г.

и новаторства потихоньку сошел на нет. Карло Крокко все больше времени уделял дизайнерской работе и благотворительному детскому фонду MDM (main dans la main — рука об руку), придуманному им в 1996 году после путешествия в Индию. Марке требовалась новая кровь, новые идеи, новый энту-

Hublot Classic, сталь и розовое золото 18К, автоматический механизм ETA 2892-A2, выпущена в 2007 г. зиазм. Карло начал искать человека, который смог бы вдохнуть в его детище новую порцию драйва и креатива. Этим человеком стал Жан-Клод Бивер. Бивер и Крокко познакомились в 2003 году. Жан-Клод Бивер уже тогда был суперзвездой. Фантастическое чутье, позволявшее запускать самые

Жан-Клод Бивер постепенно превратил

дизайнерскукю марку Hublot в часовую мануфактуру

Чудо JCB К концу 90-х звезда Hublot изрядно потускнела. Каучуковый ремешок стал обычной опцией, эффект уникальности

МОИ ЧАСЫ

культ

Турбийон Hublot

Solo T — первый шаг марки в высокое HUBST 1 с запасом хода 120 часов), 3 экземпляра, 2005 г. часовое искусство (калибр

В 1987 году Карло впервые представил вариант с белым циферблатом и начал заменять кварцевый механизм механическим. Постепенно появились коллекции Hublot Classic, Hublot Elegance и Hublot Sport. Вместе с ростом популярности компания столкнулась с непредвиденной проблемой успешные в часовой индустрии стартапы, даже назвали «чудо JCB» — по инициалам его обладателя. Вместе с Жаком Пиге он вернул из небытия один из старейших часовых домов Европы Blancpain и превратил его в успешную и способную на любые механические чудеса мануфактуру. Права и все связанные с именем бренда активы были куплены в 1981 году за 22 000 CHF, а в 1992 году Blancpain был приобретен группой Swatch (тогда носившей имя SSIH) за 60 миллионов франков! Бивер вошел в совет директоров Swatch Group, оставил за собой пост CEO в Blancpain и занялся про-

МОИ ЧАСЫ №3 №3

самые разные слухи. Например, говорили, что он намерен объединиться с Франком Мюллером (тот как раз разошелся со своим партнером Сирмейкесом) для запуска абсолютно нового часового бренда. Первое реальное предложение Биверу поступило именно от Карло Крокко. Вот как сам Жан-Клод Бивер говорил о причинах своего согласия: «Hublot — живое воплощение всего, что я люблю в часовом деле. У этой марки есть очень четкая и ясная позиция в часовой иерархии, очень чистый дизайн и концепция. Корпус в форме иллюминатора (что следует из названия) и главная «фишка» — золото и каучук. Hublot была первой маркой, которая осмелилась объединить эти два материала. Фактически Hublot производит монопродукт. Итак, это компания с ясной понятной концепцией в основе, от которой можно отталкиваться. И при этом компания много лет находилась в глубоком сне, практически в летаргии. Все, что мне нужно было сделать — разбудить марку. А это я умею делать очень хорошо». В 2004 году Бивер официально стал CEO Hublot и принялся за работу. «Перезапуск» Hublot проходил под девизом «Искусство слияния» (Art of Fusion). Имелось в виду объединение швейцарских традиций производства часов и новых возможностей XXI века.

Hublot Classic Fusion Racing Grey, 2011 г.

движением бренда Omega, также принадлежавшего группе. За 10 лет работы Бивера объемы продаж Omega выросли втрое. В 2003 году Бивер устал от работы на большую группу, к тому же появились проблемы со здоровьем. По словам самого Бивера, он вдруг осознал, что превращается в настоящего корпоративного функционера, который не ищет новых идей, а беспокоится за свое место в совете директоров. Бивер решил начать с чистого листа, покинул Swatch Group и продал все доли в компании. Сейчас странно представить, но в то время о планах Бивера ходили

август-сентябрь 2012

В помощники Бивер взял Ивана Арпа — он разработал первую коллекцию, но сразу после этого покинул Hublot ради еще более провокационного проекта Titanic DNA для Romain Jerome. А на BaselWorld-2005 настоящей сенсацией стала новая коллекция хронографов Big Bang. Потрясающе красивый корпус, состоящий из 14 частей,

шись новыми вариациями, хронографами и скелетонами. Конечно, Classic Fusion не столь эффектен и интересен, как нашумевший Big Bang. Но на многолюдной Ривьере летом легко можно встретить французов — типичных представителей среднего класса и среднего возраста — которые, отправляясь

в отпуск, вот уже 30 лет традиционно надевают Hublot Classic с нетускнеющей надписью MDM Geneve на циферблате. И есть все основания надеяться, что «большой взрыв» стал началом новой жизни и для классической коллекции: надежных повседневных часов casual в золотом корпусе на каучуковом ремешке.

В 2004 году Бивер официально стал CEO Hublot и принялся за работу. «Перезапуск» Hublot проходил под девизом «Искусство слияния» (Art of Fusion). Имелось в виду объединение швейцарских традиций производства часов и новых возможностей XXI века. В помощники Бивер взял Ивана Арпа — он разработал первую коллекцию, но сразу после этого покинул Hublot удобный фирменный каучуковый ремень, визуально дополненный кевларовыми боковыми вставками на корпусе, функциональный и надежный механизм — часы моментально стали хитом продаж. Для производства корпусов в ход пошли самые невероятные на тот момент материалы — керамика, тантал, цирконий, вольфрам, магний, кермет, чуть позже карбон и специальный сплав хублониум. Big Bang собрал целый урожай наград по всему миру, в частности, получил женевский Гран-при в номинации «Дизайн года». Новый хронограф был нарасхват, заказы сыпались на Hublot как из рога изобилия. К концу 2006 года ежегодные продажи компании перевалили за 100 миллионов франков. В год прихода Бивера оборот составлял 24 миллиона франков, то есть за 2 года он увеличился в 4 раза. На этой мажорной ноте Карло Крокко завершил свою главу в истории Hublot — в 2007 году он продал компанию концерну LVMH за неразглашаемую, но весьма внушительную сумму, и полностью посвятил себя общественной деятельности. Но, как оказалось, «новый Hublot» не собирался совсем отказываться от ценностей старого: в 2009 году в Базеле состоялась премьера классической модели Hublot Classic Fusion — прямой наследницы Hublot Classic 80-х. Тонкий и более изящный корпус, узнаваемые 6 винтов на округлом ранте в форме иллюминатора и 4 винта на креплениях ремешка, автоматический мануфактурный механизм. За прошедшие годы коллекция показала свою жизнеспособность, дополнив-

Basel-2012: Hublot Classic Fusion Exta-Thin Skeleton Премьера

МОИ ЧАСЫ

галерея.

дизайн и инженерия

Башня Torre AgBar Строительство: 1999–2005 Архитектор: Жан Нувель Место расположения: Барселона, Испания Башня Торре Агбар была построена в Барселоне в 2005 году для размещения штаб-квартиры Управления водного хозяйства Барселоны (Aguas de Barcelona). Башня, напоминающая о строении Нормана Фостера в Лондоне, стала одним из самых высоких строений города: она на 28 м ниже самого высокого здания Барселоны — церкви Саграда Фамилиа Гауди. Факты и цифры: • Высота: 142 м, 35 этажей над землей и четыре подземных уровня • Фасад украшают 56 619 стеклянных панелей, наклоненных под различным углом • Нижние этажи имеют 4400 окон • Ночью здание освещают 4500 желтых, синих, розовых и красных светильников • от двадцать пятого этажа небоскреб венчает стеклянная коническая часть • Квадратные окна 25 нижних этажей расположены таким образом, чтобы их размещение казалось случайным, но на каждом этаже есть ряд расположенных друг над другом окон, выровненных по оси с видом на Саграда Фамилиа.

Hermle German Grandfather Clock Ref. 01087-030461 Корпус часов изготовлен из массива дерева и стекла. Цвет орехового дерева был придан путем морения клену и ольхе. Механизм с восьмидневным запасом хода играет мелодию Westminster с автоматическим ночным отключением Закругленная форма классического корпуса напольной модели Hermle расширяет сферу применения часов в интерьере: модель одинаково выигрышно смотрится в классической обстановке и современном дизайне. Факты и цифры: • Высота: 193 см, циферблат виден из любого угла помещения • Ширина: 52 см • Глубина: 32 мм • Механизм: Hermle с 8-дневным заводом с цепным подвесом гирь • Вестминстерский бой каждые 15 минут, 8 молоточков • Маятник с лирой 114 см

МОИ ЧАСЫ

№ №32

август-сентябрь май-июль 2011 2012

Кёльнский собор Строительство: 1248–1437, 1842–1880 гг. Место расположения: Кельн, Германия Третий по высоте среди церквей готический собор в мире некоторое время (с 1880 по 1884 год) и вовсе был самым высоким зданием в мире. Более значительным стал рекорд, поставленный Кельнским собором в области длительности строительства. Оно должно было начаться 15 августа 1248 года, когда первый камень в основание собора был заложен архиепископом Кельна Конрадом фон Хохштаденом. Однако окончательно собор был достроен лишь в 1880 году.

K.Mozer Mantel Bronze Clock

Факты и цифры: • Общая длина: 144,58 м, общая ширина: 86,25 м • Высота северной башни: 157,18 м, южной башни — 157,14 м • Высота нефа: 69,95 м, высота центральной башни (на коньке крыши): 109,00 м, высота конька крыши: 61,10 м • Ступеней до шпиля: 509 • 11 колоколов, 8 из которых расположены в южной башне, а 3 — на коньке крыши центральной башни. Самым большим колоколом собора является колокол «Петер» весом 24 тонны — самый большой действующий колокол в Европе на сегодняшний день • При строительстве использовано около 300 000 тонн камня • Поддержание собора в привлекательном виде ежегодно требует 10 миллионов евро

Ref. H1/1070 Каминные часы Страна-производитель: Германия Корпус выполнен из бронзы Каминные часы с боем K.Mozer, чей бронзовый корпус удивляет обилием искусно проработанных элементов, выполнены в готическом стиле, объединившем изящество с монументальностью. Факты и цифры: • Механический калибр с запасом хода 8 дней • Часы с боем • Размер корпуса: 42х26х12 см МОИ ЧАСЫ

галерея.

дизайн и инженерия

Metropol Parasol Строительство: 2004–2011 Архитектор: Юрген Майер, бюро Mayer H. Architects Место расположения: Севилья, Испания В марте 2011 года на пустовавшей более 30 лет площади Плаза-де-ла-Энкарнасьон в историческом центре Севильи выросли шесть больших деревянных «зонтиков» Metropol Parasol, которые вместили продовольственный рынок площадью 2 155 кв.м, археологический музей с экспонатами, обнаруженными во время строительства, прогулочную зону на высоте 5 м над рынком и рестораны на третьем уровне. На вершине четырехуровневой деревянной конструкции, созданной берлинским архитектором Юргеном Майером, разместилась смотровая площадка. Факты и цифры: • Длина: 150 м, ширина: 75 м, высота: 28 м • «Сетка» была собрана из клееного бруса из финской сосны Kerto-Q, с делениями 1,5x1,5 м • На фабрике Finnforest в немецком Айхахе были изготовлены 3400 деревянных элементов • Ширина панелей: от 68 до 311 мм, размер самой большой детали — 16,5x 3,5x 0,14 м, всего использовано около 2500 кубометров параллельно-слоистого бруса • Деревянная структура покрыта полиуретаном • Стоимость строительства 90 млн евро

Kieninger Doran Grandfather Clock Ref. 0130-63-01 Напольные часы Корпус выполнен из массива сосны Напольные часы в колониальном стиле от немецкой фабрики Kieninger, которая в этом году празднует 100-летний юбилей, выполнены из массива сосны. Модель с лирообразным маятником выглядит элегантно и строго, по сути единственным украшением часов из Шварцвальда является резьба на основании и в верхней части корпуса. Факты и цифры: • Высота: 195 см • Ширина: 50 см • Глубина: 25 см • Диаметр циферблата: 27 см • Механизм: SK019 • Мелодия: Westminster, 8 гонгов, автоматическое выключение боя на ночь с 22.00 до 7.15

МОИ ЧАСЫ

№ №32

август-сентябрь май-июль 2011 2012

Jaeger-LeCoultre Atmos

Media-ICT Строительство: 2009-2011 Архитектор: Энрико Руиз Гели, архитектурное бюро Cloud 9 Место расположения: Барселона, Испания Здание Media-ICT архитектора Энрико Руиза Гели стало частью Districlima — инновационной системы, которая является теплосетью для отдельного района Барселоны. Поэтому и строящиеся здесь здания применяют современные системы использования природных ресурсов и погодных условий.

Jaeger-LeCoultre Atmos 566 by Marc Newson Корпус выполнен из хрусталя Baccarat. Выпущены ограниченной серией 48 экземпляров В часовом искусстве перепады температуры используются для завода пружины механизма часов Jaeger-LeCoultre Atmos. Даже незначительное колебание температуры может увеличивать завод на два дня. Причина — в наполненной газом и жидкостью расширяющейся и сужающейся капсуле, которая и воздействует на завод. Факты и цифры: • Механизм: калибр Jaeger-LeCoultre 566, 309 деталей, 120 пк/час, 15 камней • Размер корпуса: 165x300x290 мм • Функции: часы, минуты, индикация месяца, уравнение времени, отображение ночного неба в Северном полушарии

Факты и цифры: • Размер здания: куб 44x44 м с высотой 37,82м • Площадь участка: 3 572,45 кв.м • Этажность: 8 надземных и 2 подземных этажа • Площадь здания 16 000 кв.м над землей, 7100 кв.м — подземные уровни с парковкой • Южный фасад покрыт «подушками» из полимерного материала ETFE (сополимер этилена и тетрафторэтилена). В летнее время надувные треугольные панели закрываются, защищая сотрудников центра от зноя, а зимой открываются и накапливают солнечную энергию • При повышении температуры вертикальные «подушки» на юго-западном фасаде могут наполняться дымом для повышения их непроницаемости и защиты от солнечных лучей

МОИ ЧАСЫ

стиль жизни

Raymond Weil Freelancer Urban Black

Пять лет назад женевская компания Raymond Weil выпустила серию Freelancer, адресованную новому классу молодых профессионалов. Людей, не связанных с местом работы, полностью распоряжающихся собственным временем. Новая модель серии Urban Black наполнена динамикой большого города, она отражает независимый характер своих владельцев, равно ценящих скорость гоночных трасс с размеренностью творческого процесса.

100

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

МОИ ЧАСЫ 101

стиль жизни

Новинка коллекции Freelancer Urban Black выделяется своим утонченным и в то же время свободолюбивым нравом. Урбанистическое настроение часов и их демократичная цена характеризует их обладателя как идущего в ногу со временем практичного жителя мегаполиса. Для него важно не стоять на месте, важна скорость, чтобы всегда быть впереди. Классический дизайн модели удивительно гармонируют с их спортивной темой — они не противоречат, а дополняют друг друга. Черное PVD-покрытие 42-миллиметрового корпуса, полуматовый кожаный ремешок прекрасно сочетаются со спортивным циферблатом, больше напоминающим приборную панель спорткара, чем часы. На черном опаловом циферблате с гальваническим покрытием выделяются 8 люминесцентных арабских цифр с посеребренными краями, переливаясь словно детали нового автомобиля. Тема ночной жизни, вечно горящих огней большого

102

МОИ ЧАСЫ

№3

города подчеркнута ярко-красными цифрами шкалы тахиметра и стрелки секундомера. В часах установлен механизм RW5000, созданный на основе хорошо известного и давно зарекомендовавшего себя ETA/Valjoux 7750 с частотой работы баланса 28 000 пк/час и запасом хода 46 часов. Расположение счетчиков хронографа и индикаторов даты и дня недели соответствует традиционной функциональности легендарного механизма, но нельзя не восхититься свежим решением оформления циферблата. Окошко даты у отметки «3 часа» подчеркнуто оригинальной рамкой с массивными винтами, а 30-минутный и 12-часовой счетчики хронографа увеличены в размере для визуального удобства и при этом стильно «обрезаны» с углов субциферблатом боковой секундной стрелки. Потрясающе элегантный рисунок, гарантированно привлекающий внимание.

август-сентябрь 2012

МОИ ЧАСЫ 103

БРЕНД-ПОРТРЕТ стиль жизни

Christina Watches Danish Queen

Роскошь и женственность Danish Queen сразу притягивают взгляд. Восьмигранный сверкающий корпус формы concave украшен 90 бриллиантами Top Wesselton, сменный ремешок, меняющий и цвет циферблата, гармонирует с выемчатой гравировкой внутреннего овала, тогда как круглая ребристая заводная головка напоминает о карманных часах. Столь необычное сочетание традиций и современного дизайна не случайно. В этих часах соединились судьба и характер трех удивительных женщин, две из которых — настоящие королевы. Королева Дании Маргарете II, королева Кристина Датская и знаменитый часовой дизайнер Кристина Хембо. О каждой из них — особый рассказ. 104

МОИ ЧАСЫ

№6 №3

декабрь-январь август-сентябрь 2010-2011 2012

Полное название марки Christina Design London скрывает обширную европейскую географию ее происхождения. Сама основательница и главный дизайнер бренда Кристина Хембо — из Дании. Но училась она в Лондоне: в знаменитом колледже искусств Сент-Мартин, где ее сокурсниками были Стела Маккартни, Джимми Чу и Александр Маккуин. Получив диплом, Кристина осталась в Лондоне, но вместо модной одежды стала создавать то, что ее всегда привлекало — часы и украшения. Часы, созданные Кристиной Хембо, сочетающие нетривиальность с практичностью, сразу же обрели успех, причем не только у прекрасной половины. Мужчины также попали под обаяние ее «строгой роскоши». Естественно, производятся все модели Christina Watches в Швейцарии, но в их облике безошибочно угадывается лондонский шик. Кристина сделала ставку на повседневную роскошь: любая женщина захочет носить бриллианты, но не хочет чувствовать себя новогодней елкой. Особую популярность у модниц получила линия Christina Collect, в которой обладательница часов сама может регулировать число бриллиантов на ранте в зависимости от ситуации. Швейцарское качество, лондонский стиль, датская практичность — это сочетание оценила и знаменитая соотечественница Кристины Хембо — датская королева Маргарете II.

МОИ ЧАСЫ 105

БРЕНД-ПОРТРЕТ стиль жизни

Королева Маргарете II, 54-й правитель Дании, одна из самых популярных монархических особ за всю историю Датского королевства. Ровно 40 лет она возглавляет страну, избегая конфликтов и скандалов. При этом королева Маргарете — весьма разносторонняя творческая личность, увлекается живописью, иллюстрирует книги, журналы и музыкальные альбомы. Она также создает театральные декорации, поэтому после некоторых спектаклей в Копенгагене можно видеть удивительную картину — королева выходит на сцену кланяться своим подданным. В 2009 году Кристина Хембо по специальному заказу Марагарете II создала модель Danish Queen, в которой сумела отразить характер демократичной королевы: многогранный корпус напоминает геральдический щит, логотип «С» на минутной стрелке выполнен в стиле королевской монограммы, гравиров-

106

МОИ ЧАСЫ

№6 №3

ка циферблата воссоздает образ камеи «ампир». Не стоит забывать и о блеске бриллиантов и золотого покрытия. При этом корпус выполнен из практичной стали и дополнен комплектом из трех сменных ремешков, легко меняющих цветовую гамму часов с практично-черного на романтично-белый или королевский пурпурный. В часах установлен швейцарский кварцевый механизм Ronda. Целых два года эта модель существовала в единственном экземпляре, и только в 2011 году Christina Watches запустила ее в серию, доступную всем желающим. Интересно, что название бренда и модели сразу же заставляют вспомнить другую знаменитую принцессу — Кристину Датскую. Легендарную красавицу, запечатленную Гольбейном, которая не побоялась отказать самому Генриху VIII, королю Англии. Независимость, смелость и красота — таков девиз Christina Watches.

декабрь-январь август-сентябрь 2010-2011 2012

МОИ ЧАСЫ 107

ВСЕ О...

Dior Joaillerie, кольцо, серьги, подвеска Diorette, белое золото 18К, бриллиант, лак

Чешуекрылые или бабочки (Lepidoptera linnaeus) — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек на передних и задних крыльях.

Более 1000 яиц может отложить самка бабочки за свою короткую жизнь. Большинство бабочек живет всего несколько дней, за исключением бабочки Монарх (Danaus plexippus), которая может жить до шести месяцев.

Van Cleef & Arpels, часы Vanessa из коллекции Lady Arpels Extraordinary Butterfly, корпус 38 мм из белого золота 18К, эмалевый циферблат, бриллианты, WR 30, лимит 8 экз.

World

го золота,

30 см размах крыльев самой крупной ночной бабочки в мире — павлиноглазки Атлас (Attacus Atlas), ее часто принимают за птицу. А одна из самых маленьких бабочек в мире — микромоль Stigmella ridiculosa с Канарских островов имеет размах крыльев всего около 2 мм.

108

МОИ ЧАСЫ

№1 №2 №3

февраль-апрель август-сентябрь 2012

Kimberley Selwood, колье Butterfly effect cloud, серебро 9250

Kimberley Selwood, браслет Butterfly effect tornado, серебро 9250

Prologue, подвеска Loop, белое золото 18К, бриллианты, сапфиры

Bvlgari, часы B.Zero 1, корпус 35 мм, эмалевый циферблат, бриллианты

Ритуальный танец бабочек, выражающий радость жизни, открывает все торжественные шествия и праздники в Японии. Нимфалида Sasakia charonda является символом страны. В японской культуре бабочка символизирует молодую женщину, порхающие друг вокруг друга бабочки — семейное счастье, а белая бабочка — душу умершего. В Древней Греции Психея (греч. «душа») изображалась в образе девушки с крыльями бабочки. В Китае же бабочка является воплощением изобилия, влюбленности, лета.

Cacharel, кольцо Jardin des merveilles, серебро 9250, кубический циркон

Уолтер, лорд Ротшильд II в своем имении Врен в Тринге собрал величайшую коллекцию: 2 250 000 бабочек, 300 000 птичьих чучел, 200 000 птичьих яиц и, помимо всего прочего, 144 живые гигантские черепахи. Лепидоптерофилами, или коллекционерами бабочек были также князь Николай Михайлович Романов, писатель Михаил Булгаков, академик Иван Павлов, революционер Николай Бухарин. В середине XVIII века английские коллекционеры бабочек называли себя аурелианами (от лат. aureus — «золотой»).

Kimberley Selwood, кольцо Butterfly effect flutter, серебро

«Беззаветная вера солдата»

Cacharel, браслет Jardin des merveilles, 0 серебро 925 , эмаль

называлась картина из 4 500 000 крыльев бабочек, подаренная солдатами и офицерами Ким Ир Сену в день его 80-летия. Бабочек военные ловили во время отдыха на учениях в 1991 году, затем их сортировали по цвету и выкладывали картину наподобие мозаики. МОИ ЧАСЫ 109

ВСЕ О...

Prologue, сет Legend Butterfly, золото 18К, бриллианты, синие и розовые сапфиры, рубины, цеварит, жемчуг

Van Cleef & Arpels, часы Parvana из коллекции Lady Arpels Extraordinary Butterfly, корпус из белого золота 18К, бриллианты,

WR 30, лимит 8 экз.

Эффект бабочки Dior Joaillerie, кольцо Incroyables et Merveilleuses Papillon, желтое золото 18К, бриллианты, цитрины, розовые и оранжевые сапфиры, изумруды

Траурница Chopard, часы Happy Diamonds, розовое золото 18К, бриллианты, перламутр

термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем. Незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые эффекты где-нибудь в другом месте и в другое время. Был придуман американским метеорологом Эдвардом Лоренцом, но распространение получил после рассказа Рея Брэдбери «И грянул гром» (1952 г.), где гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир будущего.

Nymphalis antiopa — одна из красивейших бабочек северных широт. В Европе ее можно встретить вплоть до северной оконечности Норвегии. Траурница упоминается в произведениях Владимира Набокова 12 раз. Во времена написания романа «Дар» (1935–1937 гг.) она относилась к роду Vanessa.

ArtyA, часы Tropical Butterfly, корпус из нержавеющей стали, на циферблате крылышко тропической бабочки, сапфиры, WR

Dior Joaillerie, кольцо Diorette, белое золото 18К, бриллиант, аквамарин, 110

МОИ ЧАСЫ

№1 №3

цаворит, желтый сапфир, лак

февраль-апрель август-сентябрь 2012

Temple St. Clair, подвеска, кольцо Classic Color, желтое золото 18К,

Cacharel, серьги Jardin des merveilles, золото 18К, оникс

Dior Joaillerie, кольцо Incroyables et Merveilleuses Papillon,

голубые сапфиры

белое золото, бриллианты, зеленый берил, шпинель, желтые сапфиры,

Dior Joaillerie, ожерелье Diorette, желтое золото 18К, бриллианты, аметист,

изумруды

сапфир, желтый сапфир, гранат, лак

Piaget, часы Limelight Dancing Light, перламутровый циферблат, бабочки из полированного золота с бриллиантами

Из яйца бабочки

Temple St. Clair, серьги Classic Color, желтое золото 18К, разноцветные сапфиры, бриллианты

вылупляется червеобразная личинка (гусеница), которая ползает, очень много ест и постоянно линяет, с каждым разом становясь все крупнее. В результате последней линьки образуется куколка, которая не двигается и не питается. На этой стадии анатомические структуры личинки разрушаются, их материал используется для построения взрослой особи (имаго). Внезапный выход взрослой особи из покровов куколки называется метаморфозом (греч. «изменение формы»). Личинка и взрослое насекомое различаются не только по внешнему виду, но и по образу жизни. Личинка питается листьями, а бабочка сосет цветочный нектар.

Dior Joaillerie, кольцо Diorette, желтое золото 18К, бриллиант, аметист, мандариновый гранат, цаворит, лак

К. Вилли, В. Детье, «Биологические процессы и законы» (Москва, 1974)

Prologue, кольцо Butterfly, золото 18К, бриллианты, рубины

Cacharel, серьги Jardin des merveilles, золото 18К, бриллианты

Bvlgari, часы B.Zero 1, корпус 30 мм, сталь и розовое золото, перламутровый циферблат, бриллианты

МОИ ЧАСЫ 111

коллекция

Relojеs en Tierra del Fuego* *Часы Огненной земли

Corum Тёркс и Кайкос, Провиденсьялес, Leeward Highway royaljewels@tciway.tc

Omega Исландия, Рейкьявик, Leonard ehf Kringlan 4-12 Тел.: +354 5887230

Vacheron Constantin Ямайка, Негрил Casa De Ora, Authorized retailer 2 Time Square Mall Тел.: +1 8769573631 Cartier Гибралтар, Cohen & Massias, 142 Main street Тел.: + 350 20074269

Rolex Гватемала, Сьюдад де Гватемала, Joyeria Y Relojeria Rolex, Zona-11, С 4-16, 2 Тел.: +502 24735409

Chopard Суринам, Парамарибо, Chee Jewelry and Watches, Hermitage Mall unit 104 Тел.: +597 532667

Ulysse Nardin Эквадор, Куэнка, Joyeria Guillermo, Vazquez S.A., Gran Colombia 7-97 Тел.: +593 72831583, centro.cuenca@jvg.com.ec

112

МОИ ЧАСЫ

№1 №3

Tissot Аргентина, Ушайя Joyeria Munoz, San Martin 1127 Тел.: + 02901 424794 февраль-апрель 2012

Один из министров Демократической Республики Вьетнам в прошлом году посетил бутик ArtyA в Сиднее и предложил Ивану Арпа отрыть такой же в Хошимин-Сити. Мы с нетерпением ожидаем этого события вместе с сотрудниками нефтяной компании «Вьетсовпетро», которую возглавляет Александр Патрушев, сын секретаря Совбеза. Haute Horlogerie шагает по планете. И даже в самом близком к Антарктиде обитаемом месте можно купить швейцарские часы. Может, скоро их можно будет приобрести и на самом Южном полюсе.

Ulysse Nardin Монголия, Улан-Батор 202(b) Suite, Central Tower Тел.: + 976 11320237 boutique@ulysse-nardin.mn A.Lange&Sohne Россия, Сургут, «Часики», проспект Мира, 19 Тел.: + 7 3462 363838/360117 www.часики.рф

Maurice Lacroix Вьетнам, Хошимин-Сити, Tic Tac, 72 Dong Khoi Street | Тел.: +84 838293519

Raymond Weil Найроби, Кения, Westminister House, Kenyatta Avenue Тел.: +254 20311179

Patek Philippe ЮАР, Йоханненсбург Shop 29, Nelson Mandela Square, Corner of Fifth & Maude Street, Sandton

Vacheron Constantin Индия, Ченнай, F49 Spencer Plaza, Phase II, Anna Salai Тел.: +91 4428490013/0015

ArtyA Австралия, Сидней, Jordan's Jewellers, 89, Market Street Тел.: + 61 2 92336287

МОИ ЧАСЫ 113

СОБЫТИЯ.

МЕСТА ЛЮДИ

«Римские приключения» Вуди Аллена и Piaget

Часы IWC Big Pilot’s Watch в честь Алексея Немова Компания IWC выпустила новую серию часов, посвященную знаменитому российскому гимнасту, четырехкратному чемпиону Олимпийских игр Алексею Немову. Коллекция 2012 года представлена авиаторской моделью Big Pilot’s Watch Edition Alexey Nemov с серебристым индикатором запаса хода и цифрами, метками синего и белого цветов. Для стрелки указателя запаса хода выбрали красный цвет, завершив тем самым триколор российского флага. Часы в 46-миллиметровом корпусе из нержавеющей стали выпущены ограниченной серией 50 экземпляров. В модели используется механизм 51111 диаметром 37,8 мм с системой автоматического завода Пеллатона и с 7-дневным запасом хода. На задней крышке часов выгравирован силуэт спортсмена.

Дом Piaget в сотрудничестве с Cinema Society стал партнером нью-йоркской премьеры новой картины Вуди Аллена «Римские приключения». Премьеру посетили Пенелопа Крус, Алек Болдуин, Грета Гервиг, Алессандра Мастронарди и Кэрол Альт. Вечер также сопровождался презентацией коллекции Piaget Rose. Итальянская актриса Алессандра Мастронарди, появившись на вечеринке в честь премьеры, поразила всех серьгами и кольцом с мотивом Piaget Rose из 18-каратного белого золота и инкрустированными бриллиантов, а также часами Piaget Limelight Tonneau из белого золота, украшенного 360 бриллиантами.

СЕО Cartier станет Станислас де Керсиз Нынешний глава Van Cleef & Arpels Станислас де Керсиз в конце этого года займет должность СЕО компании Cartier, став преемником 65-летнего Бернара Форнаса. Форнас останется членом управляющего комитета группы Richemont. Станислас де Керсиз, чья карьера связана с Richemont с 1989 года, успел поработать с Montblanc, Alfred Dunhill Van Cleef & Arpels, а также был президентом Cartier Inc. в США до 2005 года. Должность СЕО Van Cleef & Arpels займет Николя Бос, который в настоящее время является креативным директором марки и отвечает за развитие в Северной Америке.

114

МОИ ЧАСЫ

№3

Макс Бюссер и Степан Сарпанева сделали часы Коллекция часовых «машин» от MB&F пополнилась моделью MoonMachine, созданной финном Степаном Сарпаневой. За основу выбрали часы HM3 Frog, к ним добавили индикатор фаз спутника Земли с характерным для его часов ликом Луны и россыпью звезд. Ротор часов превратился в диск из стали и золота с вырезанными лазером звездами и созвездиями, которые можно увидеть на небе Северного полушария. Дизайнер остановил выбор на семи ярчайших звездах Большой Медведицы и семи — Малой Медведицы, в созвездие которой входит Полярная звезда. Модель MoonMachine выпущена тремя ограниченными сериями по 18 экземпляров в каждой. Часы существуют в трех вариантах: в титановом, в черном титановом и в корпусе из розового золота, с лунными лицами из белого и розового золота на голубом, темно-синем, а также антрацитовом фоне неба.

август-сентябрь 2012

Саймон Бейкер стал посланником Longines 17 июня 2012 года марка Longines официально представила нового посланника марки — Саймона Бейкера. Австралийский актер знаком зрителям по сериалу «Менталист», где он выступил в роли режиссера и сыграл главную роль. Среди последних работ актера картина о мировом финансовом кризисе 2008 года — «Предел риска», которая получила премию Оскар в номинации «Лучший сценарий». В ряды посланников элегантности марки также входят легенды тенниса Андре Агасси и Штеффи Граф, актрисы Кейт Уинслет, Айшварья Рай Баччан, Ингеборга Дапкунайте и Чи-Линг Лин.

Первая ракетка Великобритании представляет Rado

Шарлотта Казираги предпочла Cartier На 65-м Каннском кинофестивале завидная невеста голубых кровей и внучка легендарной Грейс Келли Шарлотта Казираги блистала в драгоценностях ювелирного дома Cartier. Для красной дорожки она подобрала прелестный гарнитур Trinity, состоящий из серег и браслета, выполненных из желтого золота и украшенных бриллиантами. Однако не одна Шарлотта сделала выбор в пользу Cartier: Николь Кидман отдала предпочтение изысканным серьгам и браслету из белого золота с бриллиантами и крупным изумрудом, а новая австралийская кинозвезда Мия Васиковска выбрала браслет, серьги и кольцо с бриллиантами из серого золота.

Андрей Воронин стал обладателем Parmigiani Pershing

25 мая 2012 года швейцарская часовая мануфактура Parmigiani Fleurier как официальный партнер премии «Звезда» вручила хронограф Pershing 005 Zvezda Андрею Воронину, который по решению влиятельных представителей спортивных СМИ был признан лучшим футболистом 2011 года в России и странах СНГ. Часы были созданы на основе популярной модели хронографа Pershing 005 с титановым корпусом и черным циферблатом, на который был нанесен логотип премии «Звезда», а на корпус — имя победителя и его номер «10». Премией ежегодно награждается лучший футбольный игрок из России, СНГ и стран Балтии. Победитель определяется путем голосования авторитетных спортивных журналистов, а приз вручается на торжественной церемонии в Москве.

Энди Мюррей, занимающий четвертое место среди теннисистов в мире, стал посланником бренда Rado. Энди начал заниматься теннисом с трех лет, в своей юношеской карьере он побеждал на турнирах Orange Bowl и US Open среди юниоров. Перейдя в статус профессионала, спортсмен попал в 100 лучших игроков, что для родины теннисиста произошло впервые за 30 лет. Теперь время побед Мюррея будут отмерять часы из коллекции Rado D-Star 200: классическая спортивная модель с автоматическим калибром ETA 2824-2 и хронограф с механизмом ETA A05.H31. Часы в корпусе из нержавеющей стали выполнены с использованием керамики голубого и черного цветов. Размер часов Rado D-Star 200 XL — 42x46 мм, хронографа Rado D-Star 200 XXL — 44x48,2 мм.

МОИ ЧАСЫ 115

СОБЫТИЯ.

ЛЮДИ

Виктория Ястребова и Андрей Серов — «Новые голоса» Montblanc С 2007 года компания Montblanc является партнером фестиваля Валерия Гергиева «Звезды белых ночей» в СанктПетербурге. В рамках фестиваля компания поощряет молодых оперных певцов, выбирая «Новые голоса Montblanc». В этом году лауреатами премии стали Виктория Ястребова и Андрей Серов, которые выступили на торжественном гала-концерте «Звезды белых ночей» 22 июня. Аккомпанировал лауреатам оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Сопрано Виктория Ястребова с 2002 года является солисткой Академии молодых певцов Мариинского театра, с 2008 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра. Бас-баритон Андрей Серов с 2005 по 2009 год был солистом театра «Геликон-Опера», с 2009 года является солистом Академии молодых певцов Мариинского театра.

116

МОИ ЧАСЫ

№3

Филипп Мерк покидает Audemars Piguet 24 мая компания Audemars Piguet Holding SA сделала официальное заявление, где говорится, что из-за разных взглядов на стратегию компанию совет директоров и Филипп Мерк — руководитель компании — приняли решение прекратить сотрудничество. Также сообщалось, что совет директоров ценит работу, проделанную за последние годы, и желает господину Мерку успеха в его будущих предприятиях. Должность временного управляющего занял 48-летний Франсуа-Анри Беннамиас, работающий в компании с 1996 года. С 1999 года он является президентом североамериканского отдела компании.

Диана Крюгер и Jaeger-LeCoultre на Каннском фестивале Знаменитая актриса Диана Крюгер озарила церемонию открытия Каннского кинофестиваля, появляясь на красной дорожке то в образе голливудской дивы 80-х, то преобразившись в сказочную принцессу. Для каждого наряда Диана умело подбирала и модель часов, оставаясь верна марке Jaeger-LeCoultre, чьей посланницей она является уже не первый год. Главной модной сенсацией стало великолепное сочетание шифонового платья нежно-зеленого цвета и часов Joaillerie 101 Art Deco. Не менее блестящим стало появление актрисы в золотом облегающем платье с элегантной моделью Jaeger-LeCoultre 101 Joaillerie на запястье. август-сентябрь 2012

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Побег из города

МАГАЗИН

Время зачастую требует от нас быстрых решений, даже когда речь идет об отдыхе. Мы сбегаем из мегаполиса , оставляя заботы дома, даже не успев как следует собраться. Чаще всего этот сценарий типичен для непродолжительных поездок за город . Мест неподалеку, где можно забыться и отдохнуть с максимальным комфортом всей семьей или в одиночестве, единицы. «Лисья Нора» — уникальный эко-курорт в 40 км. от Москвы. Кстати, к услугам всех, кто приехал налегке или просто решил обновить гардероб, здесь есть уникальный магазин Foxland, в котором представлена одежда и аксессуары известных брендов. Расположившись на пляже, на берегу чистейшего озера, или принимая солнечные ванны на веранде гостиницы, вы будете исключительно выглядеть в одежде из пляжной коллекции Emporio Armani EA7. Спортивная линейка для мужчин и женщин предназначена для самых требовательных любителей активного отдыха. Для них в «Лисьей Норе» созданы все условия — здесь есть площадки для волейбола, мини-футбола, тенниса, фитнес-зал, а также огромный простор для велосипедных прогулок и пробежек. Вечерние прогулки или посиделки с друзьями на уютной площадке для барбекю, которая находится в уединенном месте на берегу озера, или рыбалка доставят удовольствие в вечернее время или нежарким днем. Для такого времяпрепровождения у английского бренда MUSTO есть большой выбор вариантов в стиле casual, а также отдельное направление для любителей стрельбы, охоты и рыбалки. Жилеты с карманами, поло и толстовки с оригинальной вышивкой на груди, мягкие джем-

перы из хлопка и шерсти подойдут для прогулок и пикников. Шерстяную непродуваемую куртку или брюки с водоотталкивающими свойствами выберут любители ловли карпов и форелей. Если прогуляться по дорожке вверх, можно дойти до вертолетной площадки, которая является не только одним из «портов» Комплекса. Хотите получить массу новых незабываемых впечатлений или научиться пилотировать вертолет самостоятельно? Опытные инструкторы авиационного учебного центра помогут вам в этом! И здесь уместно рассказать еще об одной уникальной марке. Стиль «авиа-милитари», в котором выполнена коллекция итальянского бренда Aeronautica Militare — это не только оригинальные лекала, не имеющие аналогов, но и функциональность, которую вы сможете оценить, пилотируя вертолет. И, конечно, эта одежда поможет создать ваш неповторимый образ. Но не стоит думать, что дизайнеры компании уделяют больше внимания мужскому гардеробу. Для представительниц прекрасной половины человечества каждый сезон создаются эффектные шедевры, подчеркивающие женственность и уверенность в себе. Все коллекции представлены на сайте www.mustofox.ru и магазинах, которые расположены в ТВТ «Спорт-Хит» и на территории комплекса «Лисья Нора». Будем рады видеть вас в магазинах Foxland!

ССК «Лисья Нора» Телефон: + 7 495 995 13 83 www.foxlodge.ru

интернет-магазин WWW.MUSTOFOX.RU Скидки более 50% на коллекции прошлого сезона.

АДРЕС МАГАЗИНА FOXLAND В МОСКВЕ: ТВК «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

Москва — «Carillon», Галерея «Времена года», Кутузовский проспект 48, тел. 662-38-75

МОИ ЧАСЫ 117

СОБЫТИЯ.

МЕСТА Джеймс Кэмерон (слева) и члены экспедиции

Юбилейное ралли Chopard в Москве 3 июня в Москве состоялось 10-е юбилейное ралли старинных автомобилей L.U.C Chopard Classic Weekend Rally, в котором приняли участие 70 автомобилей. Самым старым участником заезда стал Rolls Royce Phantom 1 Open Tourer 1926 года выпуска. Для участников был разработан маршрут, рассчитанный на 3 часа. Ралли по традиции стартовало в Третьяковском проезде и финишировало в Барвиха Luxury Village. Гости с интересом изучали выставку хронометров L.U.C Chopard, наслаждаясь шампанским Moеt & Chandon и коньяком Hennessy. Часы L.U.C 1937 Classic — Moscow Classic Rally 10th Anniversary были вручены сопрезидентом компании Chopard Карлом-Фридрихом Шойфеле победителям сразу в двух категориях: в зачете «Ветеран», где участвовали довоенные автомобили, и в зачете «Абсолют», в котором соревновались автомобили, выпущенные с 1941 по 1969 гг.

118

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Bvlgari и Maserati в Барвихе 19 мая 2012 года на территории отеля Barvikha Hotel & Spa состоялась премьера новых часов Octo Maserati — продукта совместной работы часовой компании Bvlgari и автомобильного бренда Maserati, а также прошла презентация обновленного Maserati GranCabrio Sport. Часы, оснащенные сложнейшим механизмом с четырьмя ретроградными функциями, выпущены ограниченной серией в 200 экземпляров. Бесподобные технические характеристики и спортивный дизайн модели Octo Maserati очень точно подчеркивают дух автомобильной компании Maserati. Среди гостей вечера были продюсер Яна Рудковская с детьми, актриса Алика Смехова, стилист Влад Лисовец, «Краса России-2011» Наталья Переверзева, художник Даниил Федоров и многие другие.

Презентация новых коллекций Maurice Lacroix и Perrelet в «Турандоте» 7 июня 2012 года июня более 70 гостей собрались в московском ресторане «Турандот» на презентацию новых коллекций часовых марок Maurice Lacroix и Perrelet. Гостей приветствовали исполнительный директор LPI Rus Андрей Мордвинкин, швейцарские представители марок Аэд Эдван и Николя Меда, а также посланник Maurice Lacroix в России Леонид Парфенов. Участники презентации смогли оценить не только новые турбины от Perrelet, но и не характерную для Maurice Lacroix дайверскую тему, представленную в коллекции Pontos S, которая включает в себя хронографы с водонепроницаемостью до 200 метров с уникальной запатентованной системой push and turn, предотвращающей попадание воды в механизм. Особый восторг у гостей вызвали сменные нейлоновые браслеты Nato смелых расцветок, предлагающиеся к каждой модели на стальном браслете.

Открылся обновленный музей часового дела 25 мая 2012 года в Ле-Сентье после реконструкции открылся музей, посвященный 250-летней истории часового дела в Вале-де-Жу. Работы по обновлению начались в октябре прошлого года, и вот он вновь готов принять посетителей. Здание, которое в начале века служило в качестве фабрики Zenith, в 1979 году было приобретено коммуной Ле-Шен, пока, в 1996 году не превратилось в первый музей часового дела. Площадь музея — 500 кв.м. В экспозиции есть стенды, где дается полная информация о том, какие навыки нужны часовщикам, как происходит сборка механизма и другое. В музее разместились 3D-кинотеатр и магазин. Входной билет стоит 12 франков.

Слева направо: Андрей Мордвинкин (LPI Rus), Екатерина Форже (LPI Rus) и Леонид Парфенов

МОИ ЧАСЫ 119

СОБЫТИЯ.

МЕСТА

Алена Хмельницкая

Евгения Деллос и Мария Кристина Буччеллати

Празднование 7-летия Buccellati в «Каста Дива» В ресторане «Каста Дива» состоялся торжественный ужин «Итальянское каприччио» в честь 7-летия бренда Buccellati в России, организованный Maison Dellos и домом Buccellati, одним из самых известных и значимых в ювелирном искусстве. На вечер были приглашены близкие друзья, клиенты и партнеры двух домов. Мария Кристина и Андреа Буччеллати и супруги Деллос лично приветствовали гостей, которые были приятно удивлены необычайной инсталляцией, созданной мастерами цветочной галереи «Турандот» и Евгенией Деллос: прелесть утонченных ювелирных украшений в обрамлении миниатюрного сада из пионов и роз. Среди гостей были Алена Хмельницкая, Олег Меньшиков и Анастасия Чернова, Светлана Захарова, Оксана Бондаренко, Лада Дэнс, Алиса Хазанова, Николай Усков, Этери Крихели.

Часы A. Lange & Sohne в ГУМе С мая этого года часы A. Lange & Sohne можно приобрести в бутике Sublime by BOSCO на первом этаже ГУМа. В честь этого события рядом с бутиком прошла выставка часов саксонской мануфактуры. Впервые в Москве были представлены новинка этого года — часы Lange 1 Time Zone в белом золоте с люминесцирующими метками и стрелками. Были выставлены и уникальные Lange 31 — первые в мире наручные часы с запасом хода в 31 день. На выставке можно было увидеть лимитированную коллекцию Lange «165 Years — Homage to F.A. Lange», созданную в честь юбилея основания Фердинандом А. Ланге часовой мануфактуры в Германии. Коллекция состоит из трех моделей, выполненных в уникальном золоте медового оттенка.

Благотворительный вечер Omega

Ксения Раппопорт и Юлия Татарская (Omega)

120

МОИ ЧАСЫ

№3

В Театральном центре им. Всеволода Мейерхольда при поддержке генерального партнера компании Omega состоялся благотворительный вечер «Эффект бабочки», который провели актриса Ксения Раппопорт и Фонд помощи детям «БЭЛА» (буллезный эпидермолиз: лечение и адаптация). Это культурное событие было призвано оповестить о возможности и необходимости помочь российским детям, страдающим очень редким генетическим заболеванием. Участие в проекте приняли Леонид Федоров («Аукцыон»), Евгений Гришковец, Алексей Кортнев, Чулпан Хаматова, Дарья Мороз, Ингеборга Дапкунайте и другие. Постановка «Эффект бабочки», срежиссированная командой Алексея Аграновича, не оставила равнодушным никого. Все средства, собранные в ходе вечера, были направлены на помощь детям.

август-сентябрь 2012

«Космические» часы Breitling в Sublime by BOSCO В бутике Sublime by BOSCO компания Breitling представила новые часы Navitimer Cosmonaute, посвященные 50-й годовщине первого путешествия в космос наручного хронографа. Мероприятие открыли глава представительства Breitling в России Томас Герцог и генеральный директор ГУМа Тимур Гугуберидзе. Представить часы приехал космонавт Сергей Волков — сын космонавта и Героя Советского Союза Александра Александровича Волкова. 24 мая 1962 года хронограф Navitimer стал первым наручным инструментом, принявшим участие в покорении космоса, в честь которого марка Breitling и создала новый хронограф Navitimer Cosmonaute с мануфактурным механизмом Breitling Caliber 02. Часы выпущены ограниченной серией в 1962 экземпляров, с 24-часовым циферблатом и ручным заводом. На корпусе выгравировано название корабля «Аврора 7».

TAG Heuer на Гран-при Монако Компания TAG Heuer устроила сразу несколько мероприятий в рамках Гран-при Монако. На одном из них гости бренда прибыли на яхту, где смогли познакомиться с новым посланником часовой марки гонщиком Роменом Грожаном. Кроме того, на этой встрече было объявлено о продолжении сотрудничества TAG Heuer с Автомобильным клубом Монако. Компания TAG Heuer, представляющая официальные часы Гран-при Монако, в этом году выпустила сразу четыре новые модели, посвященные гонкам: Monaco Calibre 12 Chronograph с яркими оранжевыми стрелками и такой же прострочкой ремешка из кожи аллигатора, Monaco Heuer Calibre 11 Chronograph с голубым циферблатом и вертикальными белыми полосами, Monaco Twenty Four Calibre 36 Chronograph с системой поглощения вибраций и их трансформации в энергию и Carrera Calibre 16 Chronograph Monaco Grand Prix Limited Edition с тахиметрической шкалой и красной надписью Monaco Grand Prix на ранте.

Минутные репетиры Ulysse Nardin в Cassaforte 7 июня 2012 года мануфактура Ulysse Nardin и часовой бутик Cassaforte представили гостям вечера свой совместный проект — уникальную выставку минутных репетиров Ulysse Nardin. Только на один месяц из Швейцарии привезли полную коллекцию сложных механических шедевров Ulysse Nardin. Собрание насчитывает более 40 моделей, среди которых настоящие жемчужины — Genghis Khan с минутным турбийоном в циферблате, часы Cirсus Aventurine с анимированной композицией-ареной, модели Forgerons Minute Repeater и Triple Jack Minute Repeater. Выделяется уникальный экземпляр — Alexander the Great, специально изготовленный для России: модель в корпусе из 18-каратного розового золота, с циферблатом из лазурита с турбийоном, расположенным на лицевой стороне.

МОИ ЧАСЫ 121

СОБЫТИЯ.

ПРЕДМЕТЫ

Геометрия Partime Швейцарский дизайнер Андреас Мосснер создал часы Partime, использующие принцип работы песочных часов. Модель в 45-миллиметровом стальном корпусе показывает прошедшее время суток — белая часть циферблата и оставшееся время — синяя часть. В конце дня весь циферблат становится белым. Тогда владельцу часов надо нажать кнопку, чтобы начать новый отсчет. Стоимость необычных часов с LCD-циферблатом составляет 740 франков. Правда, продаются они пока только в Швейцарии и Бразилии.

Пополнение в коллекции Overseas от Vacheron Constantin В продажу поступили новинки 2011 года бренда Vacheron Constantin из коллекции Overseas — мужская модель Chronograph Perpetual Calendar Boutiques Exclusive и женская Small Model Date SelfWinding. Мужской хронограф с вечным календарем объединяет два популярных усложнения. Часы, выпущенные ограниченной серией 80 экземпляров, оснащены знаменитым калибром 1136 QP. Еще одна характерная особенность коллекции Overseas — закрепленная винтами задняя крышка с изображением знаменитого корабля Америго Веспуччи. Женские часы в корпусе из 18-каратного розового золота диаметром 36 мм оснащены автоматическим калибром 1226. Особенностью модели стали апертура даты в положении «3 часа» и арабские часовые метки из 18-каратного розового золота. Часы представлены в двух вариантах: с браслетом из 18-каратного розового золота или с кожаным темно-серым ремешком.

Мини-бар Наполеона III в галерее «Турнадот Антик» Среди уникальных предметов декоративно-прикладного искусства в галерее «Турандот Антик» на Тверском бульваре есть старинный мини-бар эпохи Наполеона III, в соответствии с модой того времени выполненный из дерева, покрытого черным лаком, и оформленный изящным узором в стиле рококо с перламутровой инкрустацией. В набор входят четыре стеклянных графина и шестнадцать рюмок, декорированных золоченым узором. Предметы закреплены на бронзовой позолоченой подставке в виде виноградной лозы. Также гости галереи «Турандот Антик» могут приобрести роскошное бюро, изготовленное в Западной Европе в середине XIX века в стиле ретроспективизма. Композиционное решение бюро стилизует формы барочных кабинетов XVII века. Набор декоративных пластин сам по себе представляет целую коллекцию художественной эмали и может быть крайне интересен для внимательного рассмотрения подготовленному зрителю.

122

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Часы Romain Jerome в честь статуи Свободы В честь 125-летия статуи Свободы часовой бренд RJ-Romain Jerome совместно с фондом The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation и Gold Leaf Corporation выпустила модель Liberty-DNA ограниченной серией в 125 экземпляров. Об узнаваемом оттенке статуи напоминает цвет циферблата — состаренная бронза. При изготовлении циферблата также использовались элементы статуи. Со временем приобрести этот цвет должен и крупный бронзовый обод, повторяющий форму короны, украшающей статую. На задней крышке часов можно увидеть гравировку с огнем, освещающим звезды и полосы американского флага. Стальной корпус с черным PVD-покрытием диаметром 46 мм заключает в себе автоматический калибр RJ001-A с 42-часовым запасом хода.

TF Est. 1968 выпустил запонки с индикатором фаз Луны Коллекционеры и ценители необычных запонок ликуют. Компания TF Est. 1968, уже удивлявшая любителей часов изысканными запонками с турбийонами, на этот раз представила изделия, посвященные другому популярному часовому усложнению — индикатору фаз Луны. Запонки, заключающие часовой механизм, выполнены из желтого и розового золота или стали, а также могут быть украшены бриллиантами.

Новый Runabout от Frederique Constant В 2012 году Frederique Constant представляет две новые модели Runabout — хронограф и автоматические часы с тремя стрелками и указателем даты — из специального выпуска Venice Edition. Новинки заключены в корпус из нержавеющей стали и имеют серебристый циферблат с покрытыми розовым золотом накладными арабскими цифрами. Новые модели выходят ограниченными сериями по 1888 экземпляров в каждой. Стальной корпус часов Runabout Venice Edition насчитывает 43 мм в диаметре. Посеребренный циферблат с изящным гильоше в центре и идеально расположенными счетчиками хронографа не перегружен деталями, что позволяет часам состязаться в элегантности с катерами Runabout, в честь которых они названы. По традиции, к часам Runabout прилагается деревянный футляр ручной работы, напоминающий о том, с каким увлечением строились легендарные катера.

МОИ ЧАСЫ 123

СОБЫТИЯ.

МЕСТА ПРЕДМЕТЫ

Lange 1 Time zone в подарок победителю В этом году A. Lange & Sohne дарит победителю автомобильной выставки Concorso d’Eleganza Villa d’Este на озере Комо уникальную модель часов Lange 1 Time zone. Часы с функцией индикации времени в двух часовых поясах как ни одни другие символизируют искусство путешествовать со вкусом. В знак уважения к традиционному месту проведения соревнования создатели сделали символом центральноевропейского времени город Комо, изображенный на вращающемся кольце. Часы оснащены защитной крышкой с выполненной вручную гравировкой. Дэвид Коэн из Канады принял из рук Вильгельма Шмидта, генерального директора часовой мануфактуры, единственные в своем роде часы Lange 1 Time zone. Коэн получил эту награду за купе Альфа Ромео 6C 1750 GS 6-й серии с кузовом Фигони 1933 года.

Ручка в честь Джонатана Свифта от Montblanc Серия Montblanc Writers Edition 2012 года посвящена английскому писателю Джонатану Свифту, создателю шедевра «Путешествия Гулливера», эпизод которого определил дизайн серии. Корпус ручки выполнен из черного лака и декорирован многоуровневой инкрустацией, напоминающей веревки, опутавшие Гулливера на пляже острова лилипутов. Колпачок из черной смолы с автографом писателя, выполнен в форме треуголки Гулливера. Клип с платиновым покрытием изображает лестницу, по которой поднимался главный лилипут. А венчает это неповторимое изделие сложная гравировка: на изящном пере из золота 18 карат с родиевым покрытием изображена имперская армия лилипутов, марширующих у ног Гулливера. Представлены перьевая, гелевая, шариковая ручки и механический карандаш.

124

МОИ ЧАСЫ

№3

август-сентябрь 2012

Richard Mille выпустил RM 016 Black Night Следуя по тропе, проторенной моделью RM 010 Black Night, часовой бренд Richard Mille представил часы RM 016 Black Night. Модель с красным каучуковым ремешком отличает ее черное DLC-покрытие титанового корпуса и скелетонизированный автоматический механизм RMAS7 с ротором изменяемой геометрии и запасом хода на 55 часов. Окошко даты расположилось в положении «7 часов». Размер корпуса составляет 49,8x38x8,25 мм. RM 016 Black Night выпущены ограниченной серией всего в 10 экземпляров. Часы скоро поступят в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Gourji представил «Камни Евразии» Марка Gourji представила вниманию своих поклонников новую коллекцию запонок «Камни Евразии». Каст запонок выполнен в форме пятиугольника — российского знака качества и фирменного знака Gourji. Коллекция включает в себя запонки с аметистом, ониксом, топазом, кварцем-волосатиком, лабрадоритом, дымчатым кварцем и танзанитом. Искусная огранка камней и использование серебра 925° подчеркивает природную красоту камней Евразии. Коллекция создана лучшими российскими мастерами и ограничена 1964 экземплярами.

Black Sea Chronograph от Ulysse Nardin

Часы в честь 50-летия первого фильма о Бонде В честь пятидесятилетия со дня выхода на экраны первого фильма о Джеймсе Бонде компания Omega выпустила часы James Bond 007 50th Anniversary Collector's Piece в корпусе из нержавеющей стали двух диаметров: 41 мм и 36,25 мм. Обе версии оснащены калибром 2507 с автоматическим подзаводом с коаксиальным спуском. О памятной дате фильма в обновленной версии Seamaster Diver 300M напоминает выделенная красным цифра 50 на керамическом ранте. Ограниченная серия часов диаметром 41 мм включает 11 007 экземпляров, а вторая версия диаметром 36,25 мм выпущена серией из 3007 экземпляров. На лаковый циферблат черного цвета нанесена монограмма 007. Индекс в положении «7 часов» украшен бриллиантом, что служит еще одним

Компания Ulysse Nardin выпустила модель, посвященную Черному морю. В соответствии с названием моря был выбран основной цвет часов — корпус из нержавеющей стали диаметром 45,8 мм покрыт слоем черного вулканизированного каучука. На черном циферблате индикатор секундной стрелки расположен в позиции «3 часа», счетчик, фиксирующий 30-минутные промежутки времени, находится на отметке «9 часов». Счетчики в положении «6 часов» фиксируют 12-часовые промежутки времени стрелками, окрашенными в красный и синий цвет. Дата расположена в положении «4 часа». Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла позволяет наблюдать за работой механизма UN-35 с 42-часовым запасом хода. Корпус закреплен на каучуковом ремешке с керамическими вставками. Несмотря на строгий и лаконичный дизайн в часах присутствует и украшение — якорь на стрелке хронографа, символ часовой мануфактуры Ulysse Nardin.

МОИ ЧАСЫ 125

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины

МОСКВА: магазины «CASSAFORTE»: Новый Арбат, 36, стр.3 (ТЦ «Сфера»); Столешников пер., 14; Петровка,д.11/20(Marriott), ул. Тверская,д.16/2 (Галлерея «Актер»); салон «Da Vinci», Смоленская пл., д. 3; ул.Никольская д.10; салоны «ТАЙМ АВЕНЮ»: Земляной вал, 33(Атриум); Пр-т Вернадского, д. 6 (ТЦ Капитолий); ул. Перерва, 43; ул. Петровка, 17; Ореховый б-р, 15 (ТЦ «Галерея «Водолей»); пр-т Мира, 33 (ТЦ «Олимпик-Плаза»); пл. Киевского вокзала, 2 (ТЦ «Европейский»); салон «Верное время»: Новый Арбат, 10; «Beautiful Times», ул. Ильинка, 4 («Гостиный двор»); бутик «TAG Heuer», ул. Тверская, 19А, стр.3;бутик «Rado», ул. Петровка, 30/7; бутики «Conquest»: ул. Петровка, 28 стр.2, ул. Новослободская, 4; салоны «Time Code»: пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТРЦ «Европейский»), ул. Правобережная 1Б (ТРЦ «Капитолий», 1 эт.), 24 км. МКАД (ТРЦ «Вегас»), 15 км. МКАД (СТЦ «Мега Белая Дача»), г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1 (ТЦ «Иридиум»); бутик Tourbillon Петровка, д.16; бутик «Dinet», ул. Тверская, 26; бутики Montblanc: Столешников пер., 14; Красная площадь, д.3, ГУМ, 1 линия; Кутузовский проспект, 48, Галерея «Времена года»; Ulysse Nardin: ул.Никольская,д.19; Mobiado, Новый Арбат, д. 36/3 (ТЦ «Сфера»); Евротайм, салон часов, Сретенский б-р, д. 2; Glamour Time, салон, пл.Киевского вокзала, д2; салоны ZIBI, Калужское ш. 21 км. (ТЦ МЕГА), 1й Покровский проезд, д. 5 (ТЦ “МЕГА” Белая Дача 2); Ореховый бульвар д. 22А (ТЦ «Облака»); Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 (ТЦ «Город»); Багратионовский проезд, д. 5 (ТЦ Филион); салон Time Trend, г.Химки, мкр.8 (СТЦ Мега). Салоны Louvre: ул. Петровка, 10; ул. Земляной Вал, 33; ул. Никольская, 25; ул. Тверская, 3 (Ritz Carlton); ул. Тверская, 15, стр. 1; Кутузовский просп., вл. 48 (Времена года); салон часов «САГА», Новинский бульвар, 31(«Новинский пассаж»,2эт.), ул. Дружинниковская,д.15, стр. 1;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: салоны «Империал»: Большой пр-т, 46; ул. Маяковского, 1; Невский пр-т, 44; Часовой дом «МИГ», Загородный пр-д, 30; Лиговский проспект,д.111; салоны «HAROLD»: Торфяная дорога, 7 (ТК «Гулливер»); пр. Космонавтов, 14 (ТРК «Радуга»); салоны «Макситайм»: ТК «Балтийский»; ТК «Заневский»; ТК «Фрунзенский»; ТК «Аэродром»; ТК «Норд»; ТК «Озерки»; ТК «ПИК»; ТЦ «Меркурий»; салон «Хронограф», ул. Ефимова, 3, (ТК «Сенная»); «STATUS» Швейцарские часы: Литейный пр., 27; Большой пр. П.С., 60; бутик «Longines», Невский пр., 137; бутик «Rado», Невский пр., 137. Бутик «Ulysse Nardin»: Б.Конюшенная ул. 12. Бутик «JaegerLeCoultre»: Б.Конюшенная ул. 12 БЕЛГОРОД:

салон «Swisstime», ул. Попова, 36 (универмаг

«Белгород»).

ВЛАДИВОСТОК: салоны «Золотое время»: Океанский пр-т, 8; ул. Алеутская, 20; ул. Светланская, 29; ул. Семеновская, 15; пр-т 100 лет Владивостоку, 57Г; ул. Светланская, 23; ул. Русская, 19Б. ВОЛГОГРАД: «Визит», пр-т

Ленина, 33; «Клеопатра»,

ул. Коммунистическая, 10.

ВОРОНЕЖ: сеть салонов «Ле-Локль»: ул. 20 лет Октября, 90, ТЦ «Петровский Пассаж»; Московский проспект, 129/1 (1 этаж); Средне-Московская, 32б (ТЦ Поиск); Революции проспект, 39; Героев Сибиряков, 65а (1 этаж; ТЦ Армада); Кольцовская, 35 (1 этаж); ул. Чапаева, д. 1А; ул. Плехановская, д. 21

ЕКАТЕРИНБУРГ: «Покровский пассаж», ул. Р. Люксембург, 4; салоны «Студия времени»: ул. Малышева, 16; ул. Хохрякова, 21; ул. Академика Шварца, 17; ул. Малышева, 23; ул. Сулимова, 50; ул. Вайнера, 10; ул. Радищева, 10; «Биг-Бен», ул. 8 Марта, 127; «Куранты», ул.

Радищева, 12; салоны «Time Code»: ул. Металлургов, д. 87 (СТЦ «Мега Екатеринбург»), ул.8 марта, д.46 (ТРЦ «Гринвич», 1 эт.)

ИРКУТСК: салоны «Золотое Время»: ул. Литвинова, 17 («Торговый комплекс», этаж 2); ул. Советская, 58 (ТЦ «Иркутский»); ул. Советская, 58 (ТЦ «Престиж»); пр-т Ленина, 46 (ТЦ «Вояж», пав. 9); ул. Октябрьской революции, 1. ИЖЕВСК: салон «Елисейские поля», ул.Советская,д.7 салоны «Империя»: ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж); ул. Мавлютова, 45 («Рамстор», 1 этаж); салон «Versal», ул. Баумана, 51/50 (ТЦ «ГУМ», 2 этаж)

КАЗАНЬ:

Кемерово Салоны часов «Циферблат», ул. Весенняя,д.7; пр.Октябрьский,д.34 (ТРЦ «Лапландия»); пр. Химиков,д.39 (ТРЦ «Променад-2»); пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»); салоны «Стерх» пр. Ленина,д.59А (ТРЦ «Променад-3»)

КЕМЕРОВО:

КОСТРОМА: «Аметист», ул. Советская, д.7 КРАСНОДАР: салон «Галерея времени», ул. Индустриальная, д. 2; «Гринвич Сити», ул. Северная, д.327 (ТРЦ «Галерея Краснодар»); «Империал» ул. Головатого, д. 313 (ТК»Галерея»), салон «ЧасовЪ», ул. Уральская-Стасова (ТРК»Галактика») КРАСНОЯРСК: салоны «Сибтайм»: пр. Мира, 98; ул. 9 мая, 77 (ТРЦ «Планета»); пр. Красноярский рабочий, 120 (ТЦ «Красноярье»); ул. Красной армии, 10 (ТК «Квант»); ул. 78-й Добровольческой бригады, 12 (ТК «Командор»); ул. Карла Маркса, 125 (ЦУМ); салоны швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич»: ул. Карла Маркса, 125 (ТЦ «Хамелеон»); салон «Париж», пр-т Мира, 78; «Четвертое Измерение», ул. Ленина, 133; салон «Хронограф» пр.Мира,26

ЛИПЕЦК: магазины «Акула трейдинг»: ул.Плеханова, д.5(ЦУМ); ул.Зегеля, д.30

Московская обл.: г. Коломна: магазин «Швейцарские часы», ул. Октябрьской революции, д 210; салон часов «Тайм Холл», ул. Октябрьской Революции (ТРЦ «РИО», 1-й этаж); г.

Раменское: салон часов «Тайм Холл», Северное ш.,д.10 БП «Плаза-Рам-Старс»,1 эт.; салон «Time Code»: г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1 (ТРЦ «XL-3»); г Котельники Новорязанское шоссе д. 5 (ТЦ «Реал»,1 эт.); г.Серпухов, Боровское шоссе, д.1

Мурманск: магазины «Светоч»: пр-т Ленина, 76; Кольский пр-т, 134. Нижний Новгород: бутик «Da Vinci» ул.Ульянова, д.5; бутик «Montblanc» ул.Ульянова, д.5; м-н «Классика» ул.Ульянова, д.5 Новокузнецк: Салоны часов «Циферблат», ул. Павловского, д.11 (ТВК «Ника»), ул. Орджоникидзе,д.35, ТЦ «ЦУМ»; салон «Стерх» пр.Ермакова,д.9а(БЦ «СИТИ»)

Новороссийск: салоны «Эпоха»: ул. Свободы, 3/5; Анапское ш., 2; «Легенда», ул. Г. Десантников, 2; салон, «Танго» ул.Советов,28 Новосибирск: «Женева», ул. Ленина, 10 (Универсам «Пассаж»); салоны «X-time»: ул. Ватутина, 107; ул. Крылова, 26; Красный пр-т, 101; ул. Фрунзе, 238; пр-т Дмитрова, 5; салоны «Принцип»: ул. Дуси Ковальчук 179/4; ул. Светлановская, 50; ул. Пушкина, 63; пл. Карла Маркса, 2; салоны «Импульс»: ул. Троллейная, 130А; ул. Громова, 7; Гоголя, 34; Красный пр-т, 85; Гусинобродское шоссе, 20. Оренбург: магазин «Золотая Середина», ул. Советская, 31; магазин «Часы» ул.Советская,44 Омск: салон «Женева», ул.Карла Маркса,д.34 Пенза: салон «Новелла» ул.Московская,37. Пермь: салон «Эталон», ул. Осинская,

Пятигорск: магазин «Фаренгейт», ул.Мира, д.14а. Ростов-на-Дону: салон «Галерея времени», Сапожный пер.,д.22; «Репетир», пр-т Буденновский, 3; салон «Montblanс», Буденовский пр-т, д.3, салон «18 карат», пр. Чехова, 35/30; салон «18 каратподарки», ул. Пушкинская, 199; м-н «Сириус», ул. Б. Садовая, 90; «Золотой Век». ул. Большая Садовая, 37; ул. Большая Садовая, 115 (Отель «Дон-Плаза»); пр. Буденновский, 49 (ТЦМ «Астор-Плаза»); «Time Code», г.Аксай, Аксайский пр-т, д.23(СТЦ Мега Ростов, 1 эт.) Саратов: магазин Часы, проспект Кирова,д.25; бутик «Da Vinci» ул.Волжская,д.15, «Time Code» ул. Чапаева, д.49 (ТД «Центральный») Самара: магазин «Аляска» пр-т Кирова, д. 228/126; Ново-Садовая, д.21; «Новелла» ул.Куйбышева,д.91; салоны «Time Code» ул. Дыбенко д.30 (ТРЦ «Космопорт», 1 эт.), 24 км Московское шоссе (СТЦ «МЕГА Самара»,1 эт.)

Сочи: магазин «Мир подарков», ул. Воровского, 32; салон «Имидж», ул. Воровского, 4; салон «Имидж – VIP подарки», ул. Навагинская, 12.

Сыктывкар: «Time Code» ул.Октябрьский проспект, д 141 (ТРЦ «Макси»,1 эт.)

Таганрог: «Time Code» ул. Петровская д. 91 (ТЦ «ТУМ», 1 эт.)

Где купить Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: ООО Горпечать; ЗАО Сейлс; ООО «Ритейл Медиагрупп»; ООО «ПрессХаус»; «HDS» и др. Сети супермаркетов: «Азбука вкуса»; «Седьмой Континент»; «Бахетле»; «Глобус Гурмэ» и другие. Мини-магазины прессы «Хорошие Новости». Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» Тюмень: «Женева», магазин, ул. Республики, 46; часовой салон «ТикТак», ул. Республики, 131. «Time Code» ул.Валерии Гнаровской, д.12 (ТРЦ Фаворит,3 эт.)

Томск: салон «Таймберри», ул.Фрунзе,д.40 Уфа: салоны AlfaOmega, Верхняя торговая пл., д. 1 (ТДК «Гостиный двор»); пр-т Октября, д. 4 (ЦТиР «Мир»); пр-т Октября, д. 31 (Универмаг «Уфа»); ул. Менделеева, д. 137 (ТРК «Иремель»); салон «Новелла» проспект Октября,д.84

Хабаровск: cалоны «Золотое Время»: ул. Карла Маркса, 76 (ТК «Сити»), ул. Муравьева-Амурского 7, ул. Карла Маркса, 59, ул. Ленинградская, 28.

Челябинск: «Classic Time», ул. Коммуны, 60, (ТК «Гостиный Двор»);«Швейцарские часы и подарки», ул. Коммуны, 60; «Швейцарские часы», пр-т Ленина, 46; «Часы и сувениры», ул. Кирова, 161А.

Южно-Сахалинск: «Time Code», 2-я Центральная ул.,д. 1 Б (ТРЦ «Сити Молл»)

Ярославль: магазин «Стрелка», ул.Депутатская,д.6/1а, салон «Швейцарские часы», ул.Кирова,д.11

Московские фирмы-распространители периодической печатной продукции: Дома отдыха, отели: Загородный отель «Царьград», спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» Офисы компаний: Тюменская нефтяная компания; «Daev Plaza»; Бизнес-центр на Моховой; «Meerhold Business center»; Красная роза БЦ; Олимпик Плаза 1; «Ринко Плаза» Бизнес-центр; «Павловский»; «Крылатские Холмы» (Бизнес-парк); «Аврора» Бизнес-парк; «Усадьба Центр»; Легион-1, всего 67 бизнес-центров. Салоны «Табачная любовь»: ул. Никольская, 25 (ТЦ «Наутилус»); Новинский бульвар, 8 (ТЦ «Лотте Плаза»);

Часовой Дом МИГ С. Петербург, Загородный, 30, тел.: (812) 713 18 96, факс: 764 15 27 Лиговский, 111 тел.: 764 99 63; www.watches-clock.ru LONGINES, RADO, TISSOT, N.O.A., PERRELET, CUERVO y SOBRINOS, DU BOIS & FILS, PEQUIGNET, GLYCINE, DUBEY & SCHALDENBRAND, CHARLES-AUGUSTE PAILLARD, MILUS, FORTIS, ORIS, VERSACE, LORENZ, CERTINA, BALMAIN, HERMLE, GALLO, RAPPORT

г. Санкт-Петербург: Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, swissstyle_shop@spb.lanck.net; ул. Савушкина, д. 126 лит. А, ТК «Атлантик-Сити», тел.: +7 (812) 334-25-50, swissstyle_atlantic@spb.lanck.net Сервисный центр: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 159, тел.: +7 (812) 388-33-64, swissstyle_shop@spb.lanck.net www.swiss-style.ru Armand Nicolet, Auguste Reymond, Bruno Sohnle, Century, Certina, Dupont, Epos, Longines, Louis Moinet, Maurice Lacroix, Perrelet, Rado, Raymond Weil, Tissot, Underwood

Первый Часовой Ломбард мб бар ард на рынке с 199 1998 998 98 года

ɫɧʇɧʃʊɸʠ ʆʅɮʁɸʃʃʅʈʊɸ ʊɯʒʃɸʕɯʈɼɧʠ ɫɧʇɧʃʊɸʠ

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А; Тел. (495) 545-73-47, 699-68-14; http://www.lombard-watch.ru/

ƗƍƘƙƗƍƒƚƐƊƈ ƟƈƙƖƊƖƑ ƓƖƔƉƈƘƌ-ƔƈƋƈƏƐƕ Срочный выкуп элитных швейцарских часов и телефонов VERTU, кредит под залог элитных часов г.Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 1, Тел.: (495) 998-72-72, (495) 637-31-70; www.lombard-perspectiva.ru

Catalog.MyWatch.ru Подскажем где купить! Уникальный интернет каталог: информация о наличии моделей в магазинах

9 7 5 5

более

2222

й е л е д о м

Уникальный каталог часов

ь с е т й а щ а р б о я и н е т е р б о и р п по вопросам 9 7 5 5 5 4 6 5 9 4 7 + у по телефон Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13а,

стр. 2

более

2222

й е л е д о м

Уникальный каталог часов

ь с е т й а щ а р б о я и н е т е р б о и р п по вопросам 9 7 5 5 5 4 6 5 9 4 7 + у по телефон Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13а,

стр. 2