Журнал Мои часы №6-2015 by Watch Media Publishing House

№6 декабрь-январь 2015-2016

МоиЧасы все о часах и стиле

#6декабрь-январь ’15-16

www.mywatch.ru

16+

Мои Часы

Cle de Cartier Mysterious Hour 38

FERDINAND

ДАНИЭЛЬ РИДО.

БАЗОВЫЙ

BERTHOUD FB1.

ГОТОВ ПРЕДСТАВИТЬ

ПРИНЦИП.

СЕЗОН МУЗЕЙНЫХ

КОЛЛЕКЦИЮ

ЧЕМ ХОРОШИ

ИЗЫСКАНИЙ

REVERSO A RIEDO

НОВЫЕ КАЛИБРЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Зимний шопинг в Foxland

МАГАЗИН

К этой зиме магазины Foxland приготовили для своих покупателей новые коллекции одежды от всемирно известных европейских брендов. Наступление холодов – отличный повод для шопинга. Истинные ценители загородного отдыха и активного образа жизни не отказывают себе в модной и комфортной одежде, чтобы получить удовольствие от каждого зимнего дня. Поклонники известного итальянского бренда Emporio Armani оценят ассортимент оригинальных пуховиков, джемперов, кардиганов и пуловеров из линейки EA7. Идеальные как для тренировок в спортзале, так и для активного отдыха коллекции отличают эргономичный

«Лисья нора», www.foxlodge.ru тел.: + 7 (495) 995 1383 ТЦ «Горки 10», Рублево-Успенское шоссе. ТК «Юнимолл», Новорижское ш., 7-й км.

дизайн, «дышащие» и водонепроницаемые материалы, созданные на основе натуральных волокон и суперлегких тканей. Марка EA7 давно стала синонимом современной высокотехнологичной одежды для фитнеса и зимних видов спорта. Легкие куртки для города или лыжных прогулок быстро выводят влагу, что позволяет сохранять тепло даже при больших физических нагрузках, а удлиненные пуховики спасут от ветра и снегопада. Короткая модель на утином пуху с эффектным бархатом с рисунком, придется по вкусу почитательницам модных трендов. Безупречный стиль и современный дизайн великолепно гармонируют в выразительной коллекции английского бренда Musto. Являясь номером один в мире среди производителей экипировки для профессиональных яхтсменов, компания успешно внедряет технологии, разработанные для экстремальных условий в повседневные городские модели. Обувь от шведского бренда Polyver Original обеспечит комфорт в любую погоду. Сапоги, устойчивые к агрессивной среде - прекрасный выбор для охоты, рыбалки и повседневного использования в условиях российской зимы. Эта обувь выдерживает температуру до -40° C. В магазинах Foxland вы найдете различные модели для взрослых и для детей. ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 тел. +7 (495) 933 8663 Интернет-магазин: www.mustofox.ru

ТВК «Спорт-Хит» тел. +7 (495) 933 8663, 52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 www.sporthit.ru Магазин Foxland расположен в крупном торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь представлены ведущие производители катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, альпинистского снаряжения, оборудования для дайвинга, охоты и рыбалки и, конечно же, есть все необходимое для любителей активного отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с удобной инфраструктурой: бесплатная парковка, банкоматы, обмен валюты, кафе и рестораны, фитнес-центр и салон красоты. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. «Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение — недалеко от Рублевского шоссе рядом с МКАД. Двери торгового центра открыты для Вас ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.

На обложке часы

Cle de Cartier Mysterious Hour Бутик Cartier Петровка, 5 +7 495 510 50 60 www.ru.cartier.com

6/2015 Учредитель OOO «Воч Медиа» Генеральный директор Вячеслав МЕДВЕДЕВ vmedvedev@mywatch.ru кoммерческий директор Галина СТРЮКОВА gstryukova@mywatch.ru Главный редактор Лиза ЕПИФАНОВА eepifanova@mywatch.ru Главный художник Светлана ЗАХАРОВА Ответственный секретарь Ольга Хиринская office@mywatch.ru Отдел распространения Василий Кивалин distribution@mywatch.ru Руководитель отдела продаж Ольга АНИСИМОВА oanisimova@mywatch.ru www.MyWatch.ru Михаил АЛЕКСЕНКО web@mywatch.ru

Над номером работали: Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Иван ГОПЕЙ, Ирина гончарова, андрей бабанин, Елена Саблук, Валентин корнеев

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объединенный почтовый каталог «Пресса России», подписной индекс 84597 или через Интернет: www.presscafe.ru Адрес редакции: 115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 107 Тел./факс: (495) 64-555-79 email: info@mywatch.ru Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство ПИ № ФС77-56915 от 30 января 2014 г. При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются Тираж 25 000 экз. Цена свободная Все рекламируемые товары сертифицированы © OOO «Воч Медиа»

МОИ ЧАСЫ

В последнем номере уходящего 2015 года мы, по традиции, предпочитаем воздерживаться от какого-либо подведения итогов. За небольшими исключениями (вроде светской хроники, которая в журнале «Мои часы» степенная и вдумчивая, или ежегодного хит-парада часовых бестселлеров в России) — это самый обычный выпуск журнала, старающийся охватить самые интересные и значимые часовые события осени. Но вроде не связанные между собой материалы в итоге складываются в картину, четко отражающую тенденции часовой механики. В первую очередь: смещение интереса от анимации (крутящегося, быстрого, очевидного) к внутренней логике. Об этом говорит глава Jaeger-LeCoultre Даниэль Ридо в интервью журналу, ему вторят многие специалисты: турбийон, до недавнего времени символ часового искусства, уходит на второй план, уступая место классическим и медитативным усложнениям. В следующем году тон будут задавать всевозможные календарные индикации. Это видно уже по осенним премьерам (Montblanc, MB&F) и по предпоказам SIHH-2016. Подробно рассмотренный на этих страницах самый сложный часовой механизм — Vacheron Constantin 57260 — соединил такое богатство экзотических календарей, которое вряд ли кому-то удастся превзойти. Потому что календари — вечные, звездные, религиозные и деловые — это самая изощренная форма контроля и организации человеческой жизни. Даже прецизионный лунный индикатор в новой модели Piaget Limelight Stella демонстрирует не просто красиво декорированный астрономический диск, а реальное следование за движением спутника. Кстати, тут стоит упомянуть о второй важной новой тенденции — о все большем приближении женской часовой механики к стандартам мужской. Оборот ведущих марок почти сравнялся по соотношению полов, а многие новые коллекции запускаются сразу в расчете на обе гендерные аудитории. Чему способствует и появление новых базовых мануфактурных калибров, которые очевидно становятся не только более продвинутыми и надежными, но и уменьшаются в размере (этому посвящена главная тема номера). И, наконец, еще одно занимательное явление последнего времени: новая волна возвращения из небытия легендарных часовых имен прошлого. Причем весьма причудливыми путями. Например, в виде камерного проекта Ferdinand Berthoud, под который было создано особое подразделение мануфактуры Chopard, или наоборот — практически общественного движения имени возрождения дома Czapek & Cie, объединившего нескольких успешных мастеров и предприятий и собравшего уставной капитал с помощью краудфайндинга. Возможно, именно последний способ — это и есть самое ближайшее будущее часовой механики, после того как коллекционеры устанут от бесконечной гонки технологий крупных концернов. «Сами насобираем на собственную роскошь!» — таков будет девиз часовых ценителей. Почему бы и нет? Сейчас, безусловно, присутствует ощущение, что критерии роскоши сильно изменяются, но сама она никуда не исчезает. Можно вспомнить слова Оскара Уальда: Give me the luxuries and I can dispense with the necessities (в русском переводе известна как «Я могу обойтись без необходимого, но не могу жить без лишнего»). Так что в будущем году нас ждет еще много красивых и удивительных часовых изделий. Излишних, но совершенно необходимых.

Лиза Епифанова, главный редактор журнала «Мои Часы»

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Содержание ХРОНОГРАФ

Часовое Искусство

Время вечное

Время материальное

Время-деньги

Персона

Бестселлеры-2015

Даниэль Ридо. Золотая середина Geophysic

Лоран Лекамп. Роскошь — это умение предвидеть

Репортаж 16

XV Grand Prix d’Horlogerie de Geneve

Бренд-портрет 52

Премьера

Ferdinand Berthoud FB 1. Спорт эпохи Просвещения

Cartier. Петля времени

Сложные

Выбор

Классика

Piaget. Limelight Stella

Спорт

Oris. Calibre 111

Дамские

IWC. Portugieser Yacht Club Worldtimer

Дизайнерские

Maurice Lacroix. FC Barcelona Pontos S

20 44

Frederique Constant.

Vintage Rally Healey Chronograph

Longines. Heritage Military COSD

Тема номера 70

Базовый закон

Коллекция 78

Grand Seiko. Три взгляда

Возвращение Czapec & Cie

Сервис 96

Мокрое дело

События 98

Люди

Red carpet-2015

100

Места

106

Предметы

112

Книги-2015

Технологии 86

Победа Судного дня

Аксессуары 92

Тайна движения Encelade 1789

Все о… 94

Рыба

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ХРОНОГРАФ.

Время вечное

437 СУТОК 17 ЧАСОВ 58 МИНУТ 16 СЕКУНД составляет рекорд продолжительности пребывания ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ. За 20 лет этот рекорд так и НЕ БЫЛ ПОБИТ 29 октября 2015 года Скотт Келли провел свой 216-й день на МКС, установив тем самым новый рекорд среди американских астронавтов по продолжительности нахождения в космосе. Автором предыдущего рекорда был Майкл Лопез-Алегрия, который провел в 2006 году 215 дней на орбите. Сам Келли планирует остаться на МКС до марта и отметить годовое пребывание в космосе — в рамках специальной программы НАСА по изучению работы человеческого организма в невесомости. Но даже годовое пребывание будет меньше результата российского космонавта Валерия Полякова, который стартовал на корабле «Союз ТМ-18» к орбитальной станции «Мир» 8 января 1994 года, а приземлился на «Союзе ТМ-20» 22 марта 1995 года.

12 МИНУТ

31 МИНУТА 2 СЕКУНДЫ

составил ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ марафона по взлетной полосе аэропорта Будапешта. Swiss получила титул САМой БЫСТРОНОГОЙ АВИАКОМПАНИИ В сентябре в аэропорте Будапешта состоялся благотворительный марафон Bud Runway Run, в котором приняло участие 920 работников авиакомпаний со всего мира. Забег состоялся прямо на взлетно-посадочной полосе, которую для этой цели пришлось закрыть на 2 часа. Всего участникам нужно было пробежать по полосе 4 раза, что составило дистанцию 10 километров. Лучший результат — 31 минуту и 2 секунды — показал пилот Swiss Кристиан Матис, завоевавший швейцарской компании титул «самого быстробегающего авиаперевозчика». А самым быстрым директором авиакомпании стал СЕО литовской Small Planet Airlines Андреас Вобиг с результатом 45 минут 43 секунды.

нужно спускаться по лестнице башни ArcelorMittal Orbit, чтобы УВИДЕТЬ ЛОНДОН И НЕ УМЕРЕТЬ. С 2016 года этот путь станет В 18 РАЗ БЫСТРЕЕ Смотровая башня и скульптура ArcelorMittal Orbit была воздвигнута в Олимпийском парке в Стаффорде в 2012 году в честь летней Олимпиады в Лондоне. Со смотровой площадки на высоте 114,5 метра в ясную погоду открывается обзор в радиусе до 30 километров. До недавнего времени спуститься с башни на землю можно было на лифте или пешком по лестнице (спуск занимал около 12 минут). С марта 2016 года в башне начнет функционировать труба-слайдер, по которой можно будет скатиться на землю всего за 40 секунд, развив скорость до 24 км/час. Плата за слайдер составит дополнительные 5 фунтов к обычному билету на вход в башню ценой 10 фунтов.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ХРОНОГРАФ.

Время материальное

14 ДНЕЙ

калифорнийская компания Diamond Foundry ВЫРАЩИВАЛА ПЕРВЫЙ искусственный БРИЛЛИАНТ ВЕСОМ 9 КАРАТ. Прощайте, кровавые алмазы Компания из Калифорнии Diamond Foundry, инвесторами которой являются актер Леонардо Ди Каприо, выступающий за этическую добычу алмазов, а также основатель Twitter Джек Дорси, заявила о том, что создала первый крупный и чистый искусственный алмаз. Компания разработала собственную технологию химического осаждения газа с использованием нового плазменного реактора, повышающего энергетический выход в 10 раз. На то, чтобы вырастить камень 9 карат в лабораторных условиях, потребовалось две недели. Diamond Foundry собирается продавать свои камни не только производителям полупроводников, но и ювелирам. Сегодня ежегодный оборот рынка природных алмазов составляет 15 миллиардов долларов, рынок ограненных бриллиантов оперирует суммой уже 24 миллиарда долларов, а продажи бриллиантовых ювелирных изделий в прошлом году составили 74 миллиарда долларов.

67 ДНЕЙ

5 ЧАСОВ

варки и 5 дней ФЕРМЕНТАЦИИ занимает приготовление пива в первой в мире автоматической ДОМАШНЕЙ ПИВОВАРНЕ. И еще 20 минут на охлаждение

путешествовал автостопом РОБОТ hitchBOT, пока его не сломали. Роботам стоит ОБЪЕЗЖАТЬ СТОРОНОЙ ФИЛАДЕЛЬФИЮ

Проект Brewie, заявленный на сайте краудфайндинга Indiegogo в феврале этого года, представил готовые к работе мини-пивоварни 21 октября. Это первая в мире полностью автоматизированная домашняя пивоварня: чтобы приготовить напиток, достаточно засыпать все ингредиенты в специальный контейнер и нажать на кнопку. Сама варка пива занимает 5 часов, а еще от 5 до 14 дней идет процесс ферментации. Разливать пиво по стаканам можно тут же, поскольку встроенный рефрижератор позволяет за 20 минут охладить напиток. В карте памяти процессора содержится более 200 рецептов пива, кроме того, можно самому производить ручную корректировку процесса варки по 23 параметрам. По подсчетам президента Brewie Марселя Пэла, разработка всех деталей, программ и дизайна устройства заняла 5400 часов.

В 2014 году группа канадских инженеров в рамках социального исследования создала робота-автостопщика hitchBOT с целью проверить отношение людей к «разумным машинам». Робот мог голосовать рукой и называть свой маршрут и ближайшую цель путешествия. Если человек соглашался подвезти робота, он сам должен быть перенести hitchBOT в машину и высадить в нужном месте. Чтобы не возникло желания украсть, робот был сделан из бочонка для охлаждения пива и других подручных материалов. Первое путешествие hitchBOT по Канаде из Новой Шотландии в Британскую Колумбию длиной 10 000 километров заняло 26 дней. Еще 9 дней робот путешествовал по Германии, 17 дней провел в Голландии, а в августе на 15-й день поездки по США был найден сломанным на обочине дороги близ Филадельфии, штат Пенсильвания.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ХРОНОГРАФ.

Время-деньги

Bulova Chronograph

Patek Philippe ref. 5016

27 844 575 швейцарских франков заработал часовой аукцион Phillips 7 и 8 ноября аукционный дом Phillips совместно с компанией Bacs & Russo после рекордного Only Watch провел еще один часовой аукцион в Женеве. Общая сумма торгов, на которых были проданы 95% лотов, составила 27 844 575 франков. За обладание часовыми шедеврами сражались более 400 покупателей из 30 стран мира. Самой дорогой моделью стал хронограф Patek Philippe ref. 1436 из 1940-х. Часы в стальном корпусе ушли с молотка за 3 300 000 франков. Еще четыре лота — две модели Patek Philippe и две Rolex — перешагнули миллионную черту. 6 110 405 швейцарских франков принес женевский аукцион Antiquorum На прошедшем 8 ноября в Женеве аукционе Important Modern & Vintage Timepieces, организованном Antiquorum, общая выручка составила 6 110 405 франков. Топ-лотом торгов был заявлен Nano-Ceramic RM 52-01 Tourbillon Skull от Richard Mille с титановым черепом на циферблате и корпусом из нанокерамики TZP-N. Он был продан за 411 750 швейцарских франков. F.P.Journe Tourbillon Souverain Bleu

101 663 753 евро составила общая выручка ювелирного аукциона Christie's в Женеве На прошедшем 9 ноября в Женеве аукционе дом Christie's выручил в общей сумме 110 264 375 швейцарских франков, или 101 663 753 евро, продав 80% всех лотов. Рекорд установил розовой бриллиSweet Josephine

Patek Philippe ref. 1436

Richard Mille RM 52-01

ант чистоты VVS2 подушкообразной огранки и весом 16,08 карата, получивший имя «Милая Жозефина». Проданный за 28 725 000 франков азиатскому покупателю, он стал самым дорогим розовым бриллиантом, выставлявшимся на аукционе.

10 430 798 евро собрал благотворительный аукцион Only Watch в Женеве На аукционе Only Watch, состоявшемся в Женеве 7 ноября, стальные Patek Philippe ref. 5016 поставили новый рекорд, превысив эстимейт в 700 000 франков в 10 раз. Новый покупатель заплатил за модель, объединившую в корпусе в стиле Calatrava турбийон, минутный репетир и вечный календарь с индикатором фаз Луны, 7 300 000 франков. На втором месте по выручке занял RM 27-02 Рафаэля Надаля от Richard Mille с суммой 650 000 франков, на третьем Tourbillon Souverain Bleu от F.P.Journe в корпусе из тантала, проданная за 550 000 швейцарских франков. 3 692 774 доллара выручил аукцион космоса

и авиации дома RR в Бостоне Из общей суммы выручки аукциона, состоявшегося 15 октября, чуть меньше половины — 1 625 000 долларов — принесла продажа хронографа Bulova, принадлежащего астронавту Дейву Скотту. Превзойдя заявленный эстимейт в 700 000-1 000 000 долларов, хронограф стал самыми дорогими часами и самым дорогим лотом в целом, когда-либо проданным на RR Auction.

на правах рекламы

бестселлеры

2015 Бестселлеры Накануне прихода нового 2016 года журнал «Мои Часы» публикует традиционный праздничный хитпарад самых популярных моделей* от известных марок из разных ценовых категорий. Это выбор, который сделали российские покупатели. IWC Portugieser Annual Calendar Ref. IW503302 Цена: 1 371 000 руб.

Movado Museum Ref. 0606610 Цена: 30 690 руб. BALL Engineer II Green Berets Ref. NM2028C-L4CJ-BK Цена: 127 300 руб.

Bovet Recital 12 Monsieur Dimier Ref. R12007 Цена: 3 140 000 руб. SeikoAstron GPS Solar Dual-Time Ref. SSE043J1 Цена: 199 900 руб. 14

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Aquanautic Bara Cuda Clip Ref. BCW CLIP 6053 Цена: 775 000 руб.

Vacheron Constantin Patrimony Ref. 86020/000G-9860 Цена: 2 919 750 руб. Certina DS 8 Moon Phase Ref. C033.450.16.081.00 Цена: 44 550 руб.

Cartier Cle de Cartier Ref. W2CL0002 Цена: 680 000 руб.

Montblanc Star Lady Moonphase Automatic Ref. 103112 Цена: 296 400 руб.

Baume & Mercier Clifton Complete Calendar Ref. M0A10213 Цена: 298 000 руб. Jaeger-LeCoultre Geophysic Universal Time Ref. Q8102520 Цена: 1 460 000 руб.

Aviator Douglas Day-Date Ref. V.3.20.0.141.4 Цена: 62 000 руб.

МОИ ЧАСЫ

репортаж

Текст: Ксения воронина

XV Grand Prix

d’Horlogerie de Geneve

Исключительная

механика: The Charming Bird от Jaquet Droz 16

МОИ ЧАСЫ

№6

Вручение Grand Prix d’Horlogerie de Geneve — это не только чествование выдающихся часов и их создателей, но и повод для победителей поделиться с коллегами своими размышлениями о будущем отрасли. В этом году вручение наград традиционно проходило в Большом театре Женевы — как раз перед его закрытием на реставрацию. Основной темой в разговорах часовщиков в кулуарах и на сцене стала реконструкция часовой отрасли. декабрь-январь 2015-2016

Сложности, с которыми сталкивается классическое искусство, необходимость его сохранения и невозможность развития без инноваций — наверняка этими идеями руководствовались и архитекторы, принявшие решение о переезде женевского Большого во временный павильон Театра наций — на два года начиная с февраля 2016-го. Поп-культура и современные технологии как угроза традиционному часовому делу — умные часы все же заставили о себе говорить, несмотря на уверения многих часовых боссов в том, что безликие часы от Apple никогда не займут место живой механики в сердцах потребителей. Жюри XV Гран-при возглавил Орель Бакс — покинувший Christie’s часовой эксперт, теперь проводящий рекордные аукционы дома Phillips, в том числе и Only Watch. В состав экспертов, отбирающих претендентов на награды, в этом году вошли журналисты, коллекционеры, директора выставки SalonQP и цюрихского часового музея — ценители часов из Швейцарии, США, стран Южной Америки, ОАЭ и Китая. Достичь разнообразия взгля-

дов организаторам конкурса, скорее всего, удалось, ведь наряду со специалистами по истории часового дела в жюри вошли и такие эксцентричные ценители, как Дитер Мейер из группы Yello и барабанщик Kiss Эрик Сингер. Между прочим, первый являлся многолетним другом главы Ulysse Nardin Рольфа Шнайдера и даже удостоился именной модели марки, а второй — большой поклонник марки Ball Watch. Но вернемся в Женеву. Выступление часового подразделения LVMH Жан-Клода Бивера было и вовсе похоже на призыв к войне Швейцарии против современного мира. Получая награду в категории «Лучшие женские часы» за Hublot Big Bang Broderie, объединившие часовые традиции со знаменитым кружевом из СанктГаллена, Бивер заявил, что благодаря часам Швейцария устанавливает свой флаг в разных странах. И в условиях, когда вокруг говорят о том, что у часовой индустрии нет светлого будущего, швейцарские ремесленники встают плечом к плечу как единая семья и продолжают завоевывать мир. Обладатель «Золотой стрелки»-2015 Стивен Форси, поднявшийся на сцену бла-

Специальный приз жюри: Мике Пинтус, Янник Пинтус и Жан-Люк Перрен, разработавшие Vacheron

Ref. 57260

Constantin

Лучшее художественное оформление:

Shakudo от Blancpain

Лучшие ювелирные дамские часы: Diamond

Punk от Audemars Piguet

Золотая стрелка:

Tourbillon 24 Secondes Vision от Greubel Forsey

МОИ ЧАСЫ

репортаж

Лучший хронограф: Лауреаты XV

Grand Prix d’Horlogerie de Geneve: в центре обладатель Гран-при Aiguille d’Or Стивен Форси и федеральный советник Швейцарии Ален Берсе, слева ведущие вечера Гаспар Пруст и Фредерик Бегбедер

годаря модели Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision, выступил в качестве миссионера, несущего в далекие страны идеи традиционного часового дела. Он рассказал о запуске проекта по обучению классических часовщиков и о распространении этих идей в Дубае, Сингапуре и Гонконге. В этом году сразу двух наград удостоился ювелирно-часовой дом Piaget. Сначала Филипп Леопольд-Метцгер поблагодарил жюри за то, что лучшим хронографом признали Altiplano Chrono, а потом

Altiplano Chrono от Piaget

получил приз за возрождение женской модели Extremely Piaget Double Sided Cuff Watch. Глава компании продолжил тему, заданную Бивером, пояснив, почему ему так нравится работать в Piaget. По словам Леопольд-Метцгера, каждое утро он наблюдает за тем, как часы рождаются из взаимодействия часовщиков и ювелиров. И несмотря на технологический бум, шедевры из золота по-прежнему создаются руками при помощи простейших инструментов.

Лучшие инновационные часы и приз зрительских симпатий:

Tourbillon of Tourbillons от Antoine Preziuso Лучшее возрождение: Extremely Piaget Double Sided Cuff от Piaget

Малая стрелка (часы стоимостью до 5000

Felix от Habring2

CHF): 18

МОИ ЧАСЫ

№6

Лучшие мужские часы: GMR

от Voutilainen декабрь-январь 2015-2016

Лучший календарь: Slim

d’Hermes QP от Hermes

Лучшие спортивные часы:

Традиционные ремесла и хранящие традиции мастера — неудивительно, что на этом фоне в Женеве вспомнили и о традиционных семейных ценностях. Антуан Прециузо — создатель Tourbillon of Tourbillons, обладателя приза зрительских симпатий и награды в категории «Инновационные часы», — вышел на сцену со своим сыном Флорианом. Пошедший по следам отца молодой часовщик уже успел внести свой вклад в разработку дизайна инженерного монстра с тремя турбийонами. Среди победителей оказалась и семейная пара из Австрии — Рихард Хабринг и его жена Мария Кристина, стоящие у руля марки Habring2. Настоящие любимцы жюри в 2012 году получили приз за лучшие спортивные часы Doppel 2.0, в 2013-м — «Малую стрелку» за Jumping Second Pilot. После годового перерыва австрийцы вновь оказались по красно-черной сцене благодаря сдержанным Habring2 Felix. Начав с поцелуя мужа, Мария Кристина поделилась с гостями церемонии личными переживаниями, рассказав, что только успешные продажи Felix помогают их семье сохранять позитивный настрой на фоне потерь и смертельных болезней. Habring2 вместе с Greubel Forsey вошла в четверку независимых часовых марок, удостоившихся наград в Женеве. Лорана Ферье и его Galet Square жюри назвало «Часовым открытием года», а признанный мастер Кари Воутилайнен был признан победителем в категории «Мужские часы» за модель Voutilainen GMR. В Женеве надеются, что будущее — за талантом, творчеством и традицией.

Лучшие женские

часы: Big Bang Broderie от Hublot

Часовое открытие:

Galet Square

от Laurent

Ferrier

Pelagos от Tudor

Лучшие сложные дамские часы: Lady Лучшее звучание:

Minute Repeater Tourbillon with Gold Bridges от Girard-Perregaux

Compliquee Peacock от Faberge

Лучший турбийон:

Ulysse Anchor Tourbillon от Ulysse Nardin МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

ArtyA

Arabesque Tourbillon

В этой уникальной модели есть все, что нужно настоящему мужчине: трудная задача, сверхпрочные современные материалы, оружейная тема и турбийон. Иван Арпа впервые представил корпус из гравированного титана 5-го класса (который невероятно сложно обрабатывать из-за его прочности), причем гравированного арабесками, которыми украшали приклады старинных ружей. Кроме того, узор на корпусе 53х40 мм дополнен золотыми вставками, а внутри помещен калибр с парящим турбийоном, 72-часовым запасом хода и мостами, изготовленными из прессованного углеволокна, также в форме арабесок. Одно украшение корпуса заняло более 100 часов работы гравера.

AkriviA

Tourbillon Chiming Jump Hour Косовар Реджеп Реджепи, в 14 лет поступивший в школу Patek Philippe, а затем работавший у Франсуа-Поля Журна, и женевец Этьен Дешам, работавший на Chopard, открыли собственное ателье AkriviA в 2012 году. А в этом году представили механизм, соединивший турбийон, прыгающий час в центре циферблата, бой (с режимом тишины, активируемым кнопкой, встроенной в заводную головку) и 100-часовой запас хода. Механизм ручной работы помещен в стальной корпус 43 мм. Модель была номинирована на женевский Гран-при в категории часов с боем. Уступила Girard-Perregaux, но все еще впереди.

МОИ ЧАСЫ

№6

Concord С1 Tourbillon Флагманская коллекция Concord в этом году обогатилась очередным ярким турбийоном. На этот раз главной темой самой авангардной и техничной линии бренда C1 стала, как ни странно, преемственность традиции и швейцарское трудолюбие. Идею отражает циферблат, будто бы сложенный из миниатюрных кирпичиков. У отметки «6 часов» виден парящий турбийон с запасом хода 48 часов, изготовленный Concepto. Механизм помещен в корпус 47 мм из титана, черной керамики и карбона, водонепроницаемый до 50 метров.

декабрь-январь 2015-2016

Jaeger-

Master Grande Tradition Tourbillon В 2013 году эта модель была выпущена ограниченной серией в платине, но поскольку сочетание парящего турбийона с цилиндрической спиралью, вечного календаря и автоматического завода — даже по современным меркам редкое и весьма востребованное у коллекционеров, то мануфактура представила калибр 985 в золотом корпусе диаметром 42 мм и высотой 13 мм. Запас хода 48 часов, с задней стороны виден инерционный сектор на подшипниках, украшенный копией золотой медали, которую Jaeger-LeCoultre выиграла на Всемирной выставке в Париже в 1889 году.

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ

Harry Winston

Richard Mille

Opus 14

RM 63-02 World Timer Automatic

Пропустив прошлый год, Harry Winston все-таки представил 14-й механизм Opus в октябре в Баден-Бадене. Очередную главу проекта создали Франк Орни и Джонни Жирарден (известные по первому Metamorphosis). Идея позаимствована у музыкального автомата 50-х годов: диски индикации местного времени, GMT и даты подставляются в окно «проигрывателя» у отметки «9 часов» с помощью селектора на боковой стороне корпуса и кнопки у отметки «4 часа». Диски стилизованы под виниловые пластинки. Запас хода составляет 68 часов, а отдельный барабан обеспечивает работу селектора дисков. Лимит 50 экземпляров.

В 2013 году Richard Mille представил калибр 58-01, сочетающий турбийон и мировое время. В конце 2015 года бренд присоединился к общему настроению скромности и практичности в часовой механике: турбийон исчез, зато индикация мирового времени в 24 зонах с указателем времени суток теперь функционирует на базе CRMA3 — первого мануфактурного автоматического калибра Richard Mille с золотым инерционным сектором на шарикоподшипниках и запасом хода 50 часов. Платина и мосты механизма выполнены из титана 5-го класса.

Hautlence Atelier Tourbillon 01 Красноречивый пример того, что никогда не следует говорить «никогда». После многолетних заверений, что авангардный дизайн Hautlence и турбийон — понятия несовместимые, глава марки Гийом Тетю был вынужден поступиться принципами ради калибра HMC 802 от сестринской компании H. Moser & Cie. Механизм оснащен сверхточным спуском от Precision Engineering, запасом хода 72 часа, автоподзаводом и индикатором GMT. Он помещен в классический круглый корпус 44 мм из титана и розового золота, многоуровневый циферблат украшен «женевскими волнами».

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

МОИ ЧАСЫ

ПРЕМЬЕРА. классические

Struthers of London Morgan II Лондонская компания Struthers была основана супругами Крейгом и Ребеккой Стразерс (он часовщик, она специалист по антиквариату). Поначалу они выпускали модели, стилизованные под классические «луковицы» XIX века, также выглядела и первая версия проекта Struthers London for Morgan Motor Company. Роскошно, но слегка уныло. В этом отношении второй релиз, выпущенный в 2015 году, — это настоящий дизайнерский прорыв. Детали и сама форма корпуса из белого золота безошибочно напоминают суперкар Morgan Aero 8 Series III. В часах установлен винтажный калибр Omega.

Alpina Alpiner Manufacture В середине прошлого века Alpina выпускала часы с собственным автоматическим калибром 582, и теперь у марки вновь появился мануфактурный трехстрелочник AL-710. Его отличают крупный баланс из глюцидура, работающий на частоте 28 800 пк/час, запас хода 42 часа и инерционный сектор черного цвета на керамических подшипниках, украшенный «женевскими волнами» и круговым зернением. Новый калибр помещен в стальной корпус 41,5 мм, водонепроницаемый до 50 метров. Кремовый циферблат защищает стойкое к царапинам инновационное стекло Glass Box.

Hermes

Dressage L’heure Masquee В отличие от предыдущей модели Le Temps Suspendu, новое изобретение Hermes хотя бы нормально показывает минуты. Тут «спрятан» только час — так дословно переводится название модели. Если сдвинуть слайдер у отметки «9 часов», а потом нажать на заводную головку, от часовая стрелка выскочит как чертик из-под минутной и встанет на нужную позицию, а в окне у «6 часов» появится время второго часового пояса. Стоит отпустить кнопку и снова наступает «10 минут чего-то». Хитроумный модуль установлен на мануфактурном автоматическом калибре Н1925, украшенным фирменной гравировкой Hermes. Версия в золотом корпусе выпущена тиражом 500 экземпляров и 1000 экземпляров в стали.

МОИ ЧАСЫ

№6

A.Lange & Sohne Saxonia Automatiс Коллекция классических часов Saxonia появилась у мануфактуры из Гласхютте ровно двадцать лет назад, и в честь юбилея A. Lange & Sohne представила три обновленные модели: с ручным заводом, со вторым часовым поясом и автоматическую версию с калибром L 941.1. Основным изменениям подвергся циферблат. Метки часов были перемещены ближе к периферии окружности, а в ключевых позициях сделаны сдвоенными. Кроме того, индексы боковой секундной шкалы удлинились, а десятисекундные отметки теперь продублированы цифрами. В результате циферблат теперь выглядит просторнее и лучше читается.

декабрь-январь 2015-2016

ПРЕМЬЕРА. классические Классические

Girard-Perregaux 1966 Steel Наконец-то в культовой коллекции Girard-Perregaux «1966» появилась долгожданная и давно обсуждаемая стальная версия. Она получилась поистине универсальной, а при диаметре 40 мм подойдет и женщинам, любящим классику. В модели сохранены все исторические «коды» коллекции: листовидные стрелки, молочный циферблат, центральная секунда и календарь-дата. Представлены варианты на кожаном ремешке и стальном браслете. В элегантном корпусе высотой 8,9 мм за сапфировым стеклом виден автоматический калибр GP03300-0030 с запасом хода 46 часов.

Cuervo y Sobrinos Robusto Churchill

C. H. Wolf

Специальную серию, ограниченную 200 экземплярами, в этом году Cuervo y Sobrinos посвятила известному ценителю сигар и, кстати, частому клиенту прежнего магазина марки в Гаване — Уинстону Черчиллю. Модульный корпус 43 мм состоит из стальных и титановых элементов и водонепроницаем до 100 метров. Вместо обычной заводной головки используется система с «ключом», запатентованная Cuervo y Sobrinos. Сквозь сапфировое стекло на задней крышке, украшенное выгравированным профилем Черчилля, виден автоматический калибр ЕТА-2834. Циферблат цвета слоновой кости украшен узором craquele, имитирующим винтажные трещины.

Racing Speed 11

Независимое ателье C. H. Wolf из Гласхютте представило свое посвящение другой немецкой легенде — 911 Classic, выпущенной Porsche в 2013 году в честь 50-летия культового спорткара. Циферблат с краснозеленой разметкой и стрелками в форме шила повторяет приборную панель, полированный корпус 45 мм — хромированную отделку салона, ремешок из телячьей кожи стилизован под обивку кресел. В часах установлен мануфактурный калибр Alpha CHW 306 с ручным заводом, запасом хода 46 часов и саксонской платиной 3/4. Серия не лимитирована.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ПРЕМЬЕРА. спортивные

Gucci Dive Gucci Timepieces & Jewelry впервые представила коллекцию дайверских моделей два года назад. тогда для премьеры марка выбрала механические калибры, зато для коллекции 2015 года было решено использовать более практичный и демократичный кварц. Это позволило расширить линейку тремя разными размерами: 32, 40 и 45 мм. Модели представлены в разной цветовой гамме, но ярким акцентом каждого циферблата является полоска с фирменной для Gucci комбинацией зеленого и красного. Корпус дополнен дайверским однонаправленным рантом и каучуковым ремешком. Водонепроницаемость 200 метров.

H.Moser & Cie

Officine Panerai

Pioneer Centre Seconds Mare Nostrum Titano Свою первую коллекцию спортивных моделей мануфактура из Нойхаузена планировала официально представить в 2016 году, но в итоге рассудила, что раз все готово — то нечего и тянуть. В октябре состоялась презентация модели из новой линии Pioneer, оснащенной мануфактурным калибром HMC 230 со спуском Precision Engineering, лично испытанным главой марки в невесомости, 72-часовым запасом хода и центральной секундной стрелкой. Корпус 42,5 мм из золота с черными титановыми вставками отличает водонепроницаемость 120 метров. Также впервые марка использовала люминесцентные метки и каучуковый ремешок.

МОИ ЧАСЫ

№6

Это культовая модель уже второй раз переиздается мануфактурой Officine Panerai. Как известно, она основана не на подводных, а на палубных офицерских часах, выпущенных Panerai в 1943 году и тогда же получившая имя Mare Nostrum, то есть «наше море», как привыкли по-домашнему называть Средиземное море древние римляне. Премьера 2015 года, хотя и сохранила внушительный исторический диаметр 52 мм, вдвое легче предыдущей версии 5-летней давности, поскольку корпус изготовлен не из стали, а из титана. В часах установлен калибр OP XXV с ручным заводом и запасом хода 55 часов. Выпуск разделен на два года по 150 экземпляров в каждом.

декабрь-январь 2015-2016

ПРЕМЬЕРА. спортивные

Seiko Astron GPS Solar Chronograph Giugiaro Design

Seiko вновь обратилась к сотрудничеству со знаменитым дизайн-бюро, основанным Джорджетто Джуджаро. Итальянцы, известные своим автомобильным дизайном, уже несколько раз создавали модели для Seiko в 80-е и 90-е, в том числе и культовый кварцевый аналоговый хронограф 7A28 6000, снявшийся на руке лейтенанта Рипли в фильме «Чужие». А в этом году Giugiaro Design создала свою версию Astron с калибром хронографа 8Х, которую отличает корпус со сверхтвердым черным покрытием, черный керамический рант и элементы цветов итальянского триколора. Лимит выпуска 5000 экземпляров.

Tissot

Ball Watch

PRS 516

Engineer Master II Skindiver II

В 1965 году Tissot выпустила модель PR 516, в которой впервые использовала элементы автомобильного дизайна: обтекаемый корпус, рифленые накладные метки, крупные отверстия в ремешке (да, да, их придумали в Tissot). В честь 50-летнего юбилея марка представила хронограф PRS 516 в корпусе 45 мм выгнутой формы с черным рантом и заводной головкой, напоминающей поршень автомобильного двигателя. Любители прошлой модели с удовольствием заметят, что сохранены все оригинальные «коды»: знаменитые отверстия в браслете и парящие указатели. Внутри установлен автоматический калибр ETA A05.H31 с 60-часовым запасом хода.

В этом году Ball представила вторую реплику культовой модели Skindiver, ставшей в 1962 году первыми официальными часами Американского дайверского сообщества (выпуск первой реплики был приурочен к юбилею в 2012-м). Облик новинки соответствует оригиналу 60-х, зато технические характеристики более чем современные: корпус 43 мм с автоматическим гелиевым клапаном водонепроницаем до 500 метров, он способен противостоять ударам до 5000 Gs и магнитному полю в 4800 A/m. А циферблат четко виден под водой благодаря тритиевой подсветке trigalight, способной автономно работать до 25 лет.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ПРЕМЬЕРА. дамские

Frederique Constant Classics Delight Для женщин, предпочитающих миниатюрную классику, женевская мануфактура создала шесть моделей в новой коллекции Classics Delight. В овальном корпусе диаметром 28 мм скрывается практичный кварцевый механизм FC-200. В линии представлены часы в версии из полированной стали или в сочетании стали с золотым покрытием, а также с инкрустацией бриллиантами. Также можно выбрать один из вариантов перламутрового циферблата: с римскими цифрами и круговым гильоше или с гравировкой Hearts и бриллиантовыми индексами.

Chanel Boy.Friend Watch Как известно, сама Мадемуазель с удовольствием носила предметы гардероба своих возлюбленных, и ее стиль нашел отражение в новой дамской часовой коллекции Chanel. Восьмигранный корпус в форме Вандомской площади (и крышки парфюма №5) сразу напоминает о другой линии марки — Premiere, но, в соответствии с говорящим названием, стал более строгим, лаконичным, увеличился в размере (26,6х34,6 мм), дополнился классическим кожаным ремешком, указателем даты или боковой секундной стрелкой. Впрочем, для поклонниц ювелирной роскоши есть и версии с бриллиантовой инкрустацией.

Bell & Ross BR S Camouflage Карлос Росилью и Брюно Белламиш придумали квадратные часы BR, вдохновленные авиационными бортовыми приборами ровно десять лет назад. Отмечая эту дату, Bell & Ross представила новую коллекцию BR S уменьшенного размера 39 мм, предназначенную женщинам. Оказывается, этот дизайн может выглядеть весьма изысканно: например, в белой керамике или с перламутровым циферблатом, украшенным серым камуфляжным рисунком. В часах установлен кварцевый механизм BR-CAL.102, водонепроницаемость корпуса 100 метров. Есть версия с 66 бриллиантами на ранте.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ПРЕМЬЕРА. дамские

Chronoswiss Breitling Srius Artist Diamond Galactic 36 SleekT

Backes & Strauss

Коллекция Sirius Artist представляет самые изощренные техники украшения циферблата, включающие до 60 различных этапов, все из которых осуществляются в собственном ателье Chronoswiss в Люцерне. Наряду с такими исключительными экземплярами, как «Уроборос», представленный на Only Watch, марка в этом году представила и элегантную дамскую линию: гравировка эмальерного циферблата сделана с помощью уникальной машины, созданной в 1924 году, а рант и ушки стального корпуса 38 мм украшают 573 сверкающих бриллианта. Внутри установлен автоматический калибр C. 281.

Одной из главных премьер марки в Базеле стала модель SleekT с мировым временем и рантом из сверхпрочного карбида вольфрама. Осенью Breitling выпустила ее упрощенную дамскую версию в корпусе 36 мм с водонепроницаемостью 100 метров. Внутри установлен механизм SuperQuartz, имеющий сертификацию хронометра. Получилось характерное для Breitling сочетание высоких профессиональных характеристик и удобства. Циферблаты предлагаются в версии с отделкой из черного лака или перламутра, с бриллиантовыми часовыми маркерами или без. Есть также гламурная версия со стальным рантом, инкрустированным бриллиантами.

Piccadilly Princess Royal Emerald Green Лондонский ювелирный дом Backes & Strauss, отмечающий в этом году свое 225-летие, несколько лет назад открыл собственное часовое производство. Естественно, самое главное в его часах — драгоценные камни. Этой осенью Backes & Strauss представил первые часы, полностью покрытые изумрудами, предоставленными добывающей компанией Gemfields, гарантирующей их этическое происхождение. Камни добыты на шахте Кагем в Замбии, их общий вес составляет 31,91 карата. Всего часы Piccadilly Princess Royal Emerald Green украшены ровно 245 изумрудами в 10 различных вариантах огранки.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ПРЕМЬЕРА. дизайнерские

Van der Bauwede Legend T. Crown Tourbillon Коллекция VDB Legend от Максенса Ван дер Бауде дополнилась новой фантазией, в которой к сложной форме корпуса добавился сложный механизм. Название модели указывает на источник ее вдохновения: фильм 1968 года «Афера Томаса Крауна», а точнее его заглавная песня «Мельницы в твоей голове». Асимметричный турбийон, индикатор запаса хода и стрелочный календарь действительно создают некоторый ветряной хаос на циферблате. Стальной корпус украшен бронзовым, голубым или антрацитовым покрытием.

HYT

H2 Aviator Марка HYT представила новую версию модели H2 — с механизмом с центральной часовой стрелкой, разработанным Джулио Папи. Заявленная в названии связь с миром авиации проявляется в деталях: центральную стрелку завершает выразительный бело-красный кончик, удобное чтение показаний обеспечивают увеличенные цифры 15, 30, 45 и 60. Красным выделили и кончик указателя положения заводной головки H-N-R. Ремешок с красной прострочкой изготовлен из кевлара. Диаметр корпуса из титана с черным DLC-покрытием составляет 48,8 мм.

МОИ ЧАСЫ

№6

Zannetti

Magnificum Compass Rose

Итальянский мастер Давид Заннетти известен тем, что берет обычный швейцарский автоматический калибр ЕТА 2824 и дополняет его совершенно фантастическим циферблатом. Например, дайверские модели украшает изображение пираньи в технике витража, а коллекцию этого года, посвященную яхтсменам, отличают циферблаты из слоновой кости, покрытые цветной гравировкой розы ветров в старинной китайской технике. Всего в линейке представлено 6 разновидностей рисунка в корпусе 44 мм из стали. Декорирование циферблата и механизма выполнено исключительно вручную.

декабрь-январь 2015-2016

Konstantin Chaykin Romain Gauthier Logical one Secret Kakau Hoefke Роман Готье дополнил свой механизм хронометра Logical One необычным художественным оформлением. Бразильская художница Какау Хефке украсила крышку корпуса из белого золота 43 мм картиной с изображением символа Риоде-Жанейро — статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду. Сотрудничество мастеров не случайно: именно Хефке разработала логотип Romain Gauthier в момент основания бренда в 2005 году. Для выпущенной в единственном экземпляре модели художница составила мозаику из 352 кусочков нефрита и агата.

Burberry Britain Icon Check for Men Глава и креативный директор Burberry Кристофер Бейли лично разработал новую часовую коллекцию бренда Britain Icon, обыгрывающую мотив Check — ромбовидную клетку, придуманную Burberry в 1920-е годы. В новой лимитированной серии этого года знаменитый узор преобразился в скелетонизированные мосты циферблата, сквозь которые виден стандартно обработанный перлажем механизм ЕТА-2824. Корпус внушительного диаметра 45 мм сделан из титана с черным DLC и дополнен классическим кожаным ремешком. Лимит 20 экземпляров.

Время России На территории Российской Федерации расположено 11 часовых поясов — больше, чем в любой стране мира. Поэтому российский часовщик, член AHCI Константин Чайкин логично рассудил, что такая протяженность заслуживает собственного модуля одномоментного отображения времени. 24-часовая индикация представлена в виде карты России, разделенной на 11 секторов. Модулем управляет мануфактурный калибр с ручным заводом К01-7 с запасом хода 48 часов. Диаметр стального корпуса 44 мм. Впрочем, идея не совсем оригинальна: мастер вдохновлялся древними настольными часами Ивана Юрина, выставленными в Фермерском дворце Петергофа.

Meccaniche Helmet Skull Итальянский дизайнерский бренд, тесно связанный с автоспортом, в этом году представил коллекцию Helmet, созданную совместно с известным производителем мотоциклетных шлемов Suomy. Трехстворчатый корпус 48 мм изготовлен из титана и покрыт черным PVD. Циферблаты украшают известные байкерские сюжеты, например, главный герой линии Skull — череп, одетый в цилиндр дяди Сэма. В соответствии с концепцией Meccaniche Veloci можно выбрать вариант с одной, двумя или сразу четырьмя временными зонами, причем, управлять каждой будет независимый мехаМОИ ЧАСЫ

МОИ ЧАСЫ № 6

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

Ferdinand Berthoud FB 1 Chronometre

Спорт эпохи Просвещения

Текст: Иван гопей

В конце сентября сопрезиденты Chopard Group брат и сестра Карл-Фридрих и Каролина Шойфеле с гордостью представили в Yacht Club de France первую модель амбициозного проекта La Chronometrie Ferdinand Berthoud, получившего имя одного из величайших французских часовщиков XVIII века. Реализация идеи заняла восемь лет, из них три года потребовалось на создание самих часов. В итоге Chopard удалось достичь двух целей: оживить подзабытые страницы часовой истории и открыть новые перспективы современной хронометрии.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Герои вчерашних дней Было время, когда марки, названные в честь знаменитых часовых мастеров прошлого, появлялись одна за другой: маркетологи не вылезали из архивов, а инвесторы думали, как бы подешевле договориться с наследниками и правопреемниками. Но затем у современного часового искусства стали появляться новые герои, все стоящие исторические эпонимы обрели (с разной степенью успеха) вторую жизнь и многим успели наскучить. Поэтому возвращение на часовую орбиту наследия Фердинанда Берту в этом году воспринимается почти как сенсация. Самого Берту вместе с извечным соперником Пьером Леруа принято считать отцами французской морской хронометрии. Леруа, самыми известными работами которого являются термокомпенсационный баланс и хронометровый спуск, сейчас бы назвали гением с эмоциональным интеллектом. Глубоко осознавая теоретическую инженерную проблему, он был склонен

к озарениям и искренне считал свои изобретения не подлежащими усовершенствованию. Тогда как Берту был склонен к системной и последовательной итерационной работе по улучшению существующих решений, учась на своих и чужих ошибках. Фердинанд Берту родился в 1727 году в швейцарской долине Валь-де-Траверс в пяти минутах от Флерье, правда, едва достигнув совершеннолетия, перебрался в Париж. В 1754-м он построил свой первый морской хронометр, а в 1762 году удостоился права быть наравне с Бреге официальным часовщиком Королевского флота и Королевского двора (с 1773 года). Принято считать, что именно благодаря Берту рубиновые и бриллиантовые камни стали повсеместно использоваться в качестве опор для осей, хотя он и не является изобретателем этого решения. Много внимания мастер уделял вопросам термокомпенсации в регуляторе часов. Например, в Британском музее хранится крайне интересные экспериментальные

часы авторства Берту с использованием компенсатора гридирон, фузеи и шпиндельного спуска. Гридирон состоит из нескольких параллельных стержней, изготовленных из материалов с разными коэффициентами терморасширения (Берту использовал по 6 стержней из стали и латуни). Стержни эти объединяются в единую раму так, что различное изменение их длины в силу изменения температуры через специальный рычаг изменяет рабочую длину спирали баланса, тем самым компенсируя изменение ее эластичных свойств. Гридирон был придуман Джоном Харрисоном в 1726 году и долгое время использовался в больших маятниковых часах, хотя трение в местах крепления стержней и изобретение сплавов без теплового расширения, например инвара, отбросило эту конструкцию на эволюционную обочину. Берту также неоднократно экспериментировал с созданием механизмов с двумя балансами, которые должны компенсировать взаимные погрешности

Фердинанд Берту родился в 1727 году в швейцарской долине Вальде-Траверс в пяти минутах от Флерье, правда, едва достигнув совершеннолетия, перебрался в Париж. В 1754-м он построил свой первый морской хронометр, а в 1762 году удостоился права быть наравне с Бреге официальным часовщиком Королевского флота и Королевского двора

Карл-Фридрих Шойфеле выкупил все права на марку

Ferdinand Berthoud еще в 2006 году Абсолютно новый калибр

FB-T.FC с ручным заводом,

турбийоном и фузеей был спроектирован и собран на мануфактуре

Chopard во Флерье

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 9.

10. 11.

12.

6. 5.

13. 3.

Схема калибра FB-T.FC 1. Титановые колонны 2. Анкерное колесо и спуск 3. Четвертое колесо, вращающее центральное секундное, размещено коаксиально с кареткой турбийона 4. Каретка турбийона 5. Щуп индикатора запаса хода, считывающий с конуса состояние пружины 6. Конус индикатора запаса хода, поднимающийся при заводе пружины 7. Индикатор запаса хода 8. Заводной барабан 9. Цепь фузеи 10. Центральное секундное колесо 11. Часовое колесо 12. Конус фузеи 13. Коронное колесо и система ремонтуара 14. Платина из нейзильбера

14. 2.

Команда La Chronometrie Ferdinand Berthoud выбрала в качестве регулятора традиционный анкерный спуск, аргументировав это тем, что он наиболее надежен, а кроме того, сам Берту также многократно использовал анкерный спуск для своих часов, иногда даже оснащая им морские хронометры. Единственным отклонением от нормы для турбийона является использование центральной секундной стрелки

в работе. Именно его механизмы вдохновили команду MB&F на создание Legacy Machine 2. А основываясь на различных решениях Берту и Леруа, Джон Арнольд создал простую и эффективную конструкцию морского хронометра, которая без особых принципиальных изменений использовалась еще около двух столетий. Кроме того Берту считается самым плодотворным часовым писателем в истории, являясь автором многих книг по теории и популяризации часовых механизмов, самыми известными из которых являются Essai sur l’Horlogerie (1763 г.) и Histoire de la mesure du temps par les horloges (1802 г.). За теоретические труды и обширнейший ассортимент созданных изобретательных механизмов Фердинанд Берту почитается швейцарцами как один из величайших часовщиков в истории, хотя, как и многие мастера того времени, он почти всю свою жизнь провел во Франции. В 1804 году

МОИ ЧАСЫ

№6

за выдающиеся заслуги перед Францией Наполеон наградил Берту Орденом Почетного легиона. Турбийон на колоннах Впервые с именем Berthoud Карл-Фридрих Шойфеле столкнулся в музее L.U.C.eum на фабрике Chopard во Флерье. Это был морской хронометр, созданный одним из племянников Берту, который продолжил дело мастера после его смерти. Когда Шойфеле узнал, что Берту родился практически во Флерье, он более плотно занялся изучением наследия великого часовщика и обнаружил, что права на имя уже выкуплены и даже существуют первые наброски наручных часов на базе хронометров Берту. В 2006 году все права на использования имени Ferdiand Berthoud были без особой огласки выкуплены КарломФридрихом Шойфеле и… все материалы положили в дальний ящик. По словам Шойфеле, в начале он просто не знал, что

делать с выкупленным проектом, так как искренне считал, что это имя достойно особенных часов. Реализация проекта заняла около 8 лет. Несмотря на то что часы Ferdiand Berthoud полностью изготавливаются на мануфактуре Chopard, новой маркой занимается отдельная команда из пяти человек, в которой главным мастером является Жан-Марк Бейер. Источником вдохновения для создания первой модели FB1 возрожденного бренда послужил, в основном, морской хронометр Ferdinand Berthoud no. 6 выпуска 1777 года, хранящийся в музее L.U.C.eum. Конечно же, Шойфеле решил, что FB1 Chronometer должен быть спроектирован так, как будто бы сам Берту дожил до наших дней и мог реализовать свое видение современного часового дела. Достаточно общая фраза для подобных проектов, однако глядя на архитектуру и особенности конструкции узлов калибра FB-T. FC

декабрь-январь 2015-2016

Ключевым элементом нового механизма FB-T.FC стоит считать фузею, состоящую из конуса и цепи, наматывающейся на заводной барабан в процессе работы часов. На конусе фузеи закреплено колесо, передающее энергию в колесную систему и, следовательно, на регулятор. Когда барабан полностью заведен, вся цепь находится на конусе, и момент передается на широкую часть, с минимальным рычагом. По мере раскручивания и ослабления пружины барабан наматывает на себя цепь и передает момент на узкую часть конуса, увеличивая момент силы.

не остается сомнений в серьезности намерений команды Бейера. Сама архитектура механизма отсылает к началу XVII века: платина и мосты, изготовленные из нейзильбера, соединены с помощью титановых колонн. Благодаря им сложный механизм получается очень светлым, легким, практически воздушным. В сердце нового калибра FB-T.FC диаметром 35,5 мм и высотой 8 мм располагается минутный турбийон, каретка которого состоит из 67 элементов. Команда La Chronometrie Ferdinand Berthoud выбрала в качестве регулятора традиционный анкерный спуск с частотой 3 Гц, аргументировав это тем, что он наиболее надежен, а кроме того, сам Берту также многократно использовал анкерный спуск для своих часов, иногда даже оснащая им морские хронометры. Единственным отклонением от нормы для турбийона является использование центральной секундной стрелки длиной 26 мм. Четвертое колесо, вращающее центральное секундное, размещено коаксиально с кареткой турбийона. На конструкцию оформлена заявка на патент. Центральная секундная стрелка является неотъемлемым атрибутом морских хронометров, к тому же отсылает к дизайну циферблата часов Берту. Без остановки Ключевым элементом нового механизма стоит все-таки считать не турбийон, а фузею. Берту очень часто использовал ее в качестве устройства постоянной силы в своих часах. Напомним, что фузея позволяет выровнять момент, передаваемый с заводного барабана в колесную передачу, в независимости от степени натяжения заводной пружины. Конструктивно фузея состоит из конуса и цепи, наматывающейся на заводной барабан в процессе работы часов. На конусе фузеи закреплено колесо, передающее энергию в колесную систему и,

следовательно, на регулятор. Когда барабан полностью заведен, вся цепь находится на конусе, и момент передается на широкую часть, с минимальным рычагом. По мере раскручивания и ослабления пружины барабан наматывает на себя цепь и передает момент на узкую часть конуса, увеличивая момент силы. Самый распространенный спуск в первых напольных, настольных и карманных часах был шпиндельный. Это спуск крайне чувствителен к изменению момента, поэтому фузея была очень распространена в часах с подобным регулятором. Совершенствование заводных барабанов и пружин сделало фузею ненужной, за исключением высокоточных морских хронометров, в которых она применялась до 1970-х годов. Фузейная конструкция в последнее время стала периодически появляться в разных калибрах, однако она имеет ряд особенностей, о которых редко упоминают. Во время завода цепь наматывается на конус фузеи и, пока это происходит, она не способна передавать энергию в колесную систему. То есть часы останавливаются. Чтобы избежать этого, все тот же Джон Харрисон, например, изобрел специальное устройство сохранения энергии, состоящее из маленькой пружины внутри фузеи, которая продолжает снабжать регулятор энергией во время завода часов. Но внутри FB1 использовано другое решение, к которому ранее прибегали часовщики A. Lange & Sohne в часах Richard Lange Tourbillon Pour Le Mеrite: между коронным колесом и осью конуса фузеи помещают дифференциал, который позволяет энергии поступать в колесную систему даже в процессе подзавода. Цепь калибра FB-T.FC длиной 28 см состоит из 474 звеньев и 316 штифтов диаметром 0,3 мм. Вращение заводного барабана контролируется особым стопорным устройством в

Калибр

FB-T.FC с турбийоном и фузеей

имеет колонную архитектуру — платина и мосты из нейзильбера соединены титановыми колоннами

форме мальтийского креста. Это устройство ограничивает количество оборотов барабана, чтобы использовать только самую стабильную с точки зрения передаваемой энергии часть заводной пружины. Поэтому в работе часов задействовано только 60% возможностей пружины. Без ограничителя калибр мог бы работать 80 часов, однако это сказалось бы крайне негативно на точности. Фузея и турбийон очень непросто совместить в одних часах, так как такая комбинация занимает много места в механизме. Помимо упомянутой модели Lange на ум приходит только Breguet La Tradition 7047. Чтобы уменьшить высоту калибра FB-T.FC,

МОИ ЧАСЫ

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО

инженеры Ferdiand Berthoud использовали необычную консольную конструкцию фузеи — барабан и конус закреплены только с одной нижней стороны. Помимо уменьшения высоты это еще и полностью открывает взгляду работу устройства постоянной силы. На это решение также подана заявка на патент. В результате толщина FB1 составляет всего 13 мм, а запас хода самый большой среди подобных устройств — 53 часа.

Открытый механизм морского хронометра

Ferdinand Berthoud №6, созданного в 1777 году

Кардан и иллюминаторы Еще одно редкое для современных часов решение использовано в индикаторе запаса хода. Вместо обычной дифференциальной колесной системы, соединенной с заводным барабаном, инженеры Ferdinand Berthoud применили элегантную схему, состоящую из

конуса на резьбовой оси, закрепленной на платине механизма, и поворотного рычага с рубиновым камнем-щупом. Когда часы заводятся, барабан, вращаясь, поднимает конус по резьбовой оси — рычаг отклоняется и индикатор на циферблате отображает увеличение запаса хода. Стоит отметить, что такое решение использовал в своих поздних часах великий Джордж Дэниэлс. Часы FB1 прошли тест COSC, а также испытания Chronofiable. На вопрос «почему модель не получила сертификат Qualite Fleurier, который Chopard активно поддерживает», представители Ferdiand Berthoud отвечают, что тестирование QF настолько экстремальное, что 5% тестируемых механизмов просто серьезно ломаются в процессе, поэтому механизмы FB-T.FC решили пока что

В Британском музее хранятся крайне интересные экспериментальные часы авторства Берту с использованием компенсатора гридирон, фузеи и шпиндельного спуска. Гридирон состоит из нескольких параллельных стержней, изготовленных из материалов с разными коэффициентами терморасширения, сам Берту использовал по 6 стержней из стали и латуни

Источником вдохновения для создания первой модели

FB1

послужил, в основном, морской

хронометр Ferdinand Berthoud №6, хранящийся в музее L.U.C.eum

Фердинанд Берту (1727-1807 ) — один из величайших швейцарских часовщиков, считающийся основателем французской морской хронометрии

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Для создания модульного корпуса FB1 дизайнер Гай Бове взял за основу идею карданного подвеса морских хронометров в деревянной коробке с боковыми иллюминаторами

поберечь. Внешний вид FB1 был полностью придуман главным дизайнером Chopard Гаем Бове. Рожденный в США дизайнер постарался представить себе, как бы выглядели спортивные часы в XVIII веке. Корпус имеет сложную модульную конструкцию, вдохновленную, в основном, устройством деревянных коробок с карданным подвесом для морских хронометров. Центральная цилиндрическая часть с механизмом с двух сторон скреплена с помощью больших видимых винтов накладными боковыми элементами, превращающими часы в восьмиугольник. В накладных элементах с каждой стороны сделано по два сапфировых «иллюминатора», с помощью которых можно, например, наблюдать за работой фузеи. Это решение также в некоторой степени дань истории — такие боковые окна использовались в морских хронометрах, чтобы определить, работают ли часы. Ремень крепится к часам вплотную — с помощью специальных вставок часы лишены ушек. Благодаря этому крупный 44-миллиметровый корпус сидит на запястье достаточно удобно. Часы будут выпущены в двух версиях по 50 экземпляров в каждой: либо корпус из розового золота с керамическими вставками и черным циферблатом, либо корпус из белого золота с титановыми вставками и серым циферблатом.

Несмотря на то что дебютные часы получились интересными и многообещающими, отношение коллекционеров к возрожденной марке можно назвать выжидательным. Действительно, в наши дни больше энтузиазма вызовет бренд ныне живущего часовщика, способного доходчиво объяснить свою философию клиентам, чем

проект, полный исторических аллюзий и требующий серьезного знания часовой теории и персоналий. Впрочем, если Ferdinand Berthoud будет развиваться на том же уровне замысла и исполнения, у марки весьма скоро появится круг лояльных почитателей. А для этого у Chopard есть абсолютно все возможности.

La Chronometrie Ferdinand Berthoud FB 1 Chronometre Ref.: FB 1.1 или FB 1.2 Корпус: 44 мм из белого золота и титана (или розового золота и черной керамики), высота 13 мм, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, сапфировое окно на задней крышке, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом FB-T.FC, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 53 часа, минутный турбийон, фузея, сертифицированный хронометр COSC, несущая опора механизма на титановых колоннах Функции: часы, минуты на отдельном циферблате, центральная секундная стрелка, индикатор запаса хода Циферблат: сатинированный с открытой центральной частью, золотые стрелки, бронзовая вороненая секундная стрелка Ремешок: из кожи аллигатора, двойная золотая браслетная застежка Лимит: 50 экземпляров Цена: 220 000 евро

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Даниэль Ридо Золотая середина Geophysic

Под конец года мануфактура из Ле-Сентье сумела по-настоящему поразить своих поклонников и ценителей часовой механики, представив два новых интересных механизма в линии Geophysic, также неожиданно превратившейся в отдельную коллекцию. Тайны «кухни» Jaeger-LeCoultre и некоторые планы на ближайшее будущее приоткрыл глава марки Даниэль Ридо.

Беседовала: Лиза Епифанова

Когда в 2014 году вы запускали лимитированную серию Tributre to Geophysic 1958, то уже планировали, что эта модель превратится в отдельную линию с собственными усложнениями? Да, изначально идея заключалась в том, чтобы запустить новую линию классических часов с высокотехничными калибрами. Мы начали полтора года назад с переиздания оригинальной модели 1958 года с некоторыми современными элементами, во-первых, чтобы напомнить саму историю появления этих часов, их выдающихся для своего времени характеристик, а во-вторых, посмотреть, как клиенты отреагируют на эту концепцию, дизайн и цену. Лимитированная серия была фактически пробным шаром, перед тем как мы представили второе поколение Geophysics: мировое время и True Second. Но ведь раньше у Jaeger-LeCoultre уже был успешный опыт выпуска «трибьютов», например Memovox. И главной их ценностью в глазах тех же коллекционеров была аутентичность, следование принципам оригинала. В той же лимитированной Tributre to Geophysic пришлось пожертвовать прозрачной задней крышкой, чтобы сохранить историческую клетку Фарадея. В новом поколении Geophysic уже ничего этого не осталось... Повторю: коллекция не копирует, а развивает оригинал. В 1958 году использование

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

770, разработанный True Second, отличает балансовое колесо Gyrolab, запас хода 40 часов и стоп-секунда, диаметр корпуса из стали или золота 39,6 мм, высота 11,7 мм, WR 50 метров Автоматический калибр

для Geophysic

корпуса Фарадея было оптимальным решением для защиты от магнитного воздействия. В переиздании Tributre to Geophysic 2014 года это решение было сохранено, чтобы подчеркнуть связь времен, перекинуть мост между прошлым и будущим коллекции. Потому что очевидно, что сегодня в клетке Фарадея нет необходимости, антимагнитность достигается другими методами, в первую очередь новыми материалами, над которым Jaeger-LeCoultre давно работает. Точно так же, как и устойчивость баланса к ударам. В калибре 770, разработанном для Geophysic True Second, мы применили баланс Gyrolab, который, как вы знаете, раньше был испытан в спортивных концептах Extreme Lab. Идея в том, что баланс сделан в форме не традиционного обода, а выпуклой буквы Н. После восьми лет тестирования в Extreme Lab мы полностью убедились, что Gyrolab лучше в плане балансировки и устойчивости к сотрясениям, с ним спираль при ударе не отклоняется от центра. То есть сегодня Geophysic так же, как и полвека назад, представляет лучшие характеристики хронометрии. Помню, что в прошлом году директор по маркетингу Jaeger-LeCoultre Стефан Бельмон рассказывал, что история с плаванием атомной подлодки «Наутилус» была извлечена из архивов в первую очередь для того, чтобы добавить романтики к 1000-часовому тесту. Что клиентам скучно просто смотреть в технический сертификат, они хотят

красивую историю. И таким образом Geophysic привлекает больше интереса, соответственно, к линии Master Control. На самом деле, как вы знаете, 1000-часовой тест проходят все модели JaegerLeCoultre. Но что касается появления новых калибров именно в Geophysic, я отвечу просто: нам нужна была линия механики, которая бы располагалась в золотой середине. То есть с более изощренными и эксклюзивными усложнениями, чем Master Control и Master Calendar, но при этом более понятными и демократичными, чем в Duometre.

А что именно Geophysic заимствовал у Duometre? Посмотрите на циферблат мирового времени — он вам ничего не напоминает? Например, глобус на циферблате Duometre Unique Travel Time. Калибр 772 в Geophysic Universal Time — это также хронометр с балансом Gyrolab, но при этом с более понятной и наглядной функцией мирового времени, чем в «высокой коллекции». По-моему, получилось очень удачное сочетание сложного механизма и удобного повседневного аксессуара, вы не находите?

То есть существует вероятность, что Gyrolab со временем появится и в Master Control? Подождите и все сами увидите (смеется).

Безусловно. По мнению многих, это одна из лучших осенних премьер этого года. А другие усложнения в Geophysic вы будете разрабатывать?

МОИ ЧАСЫ

Geophysic Universal Time с автоматическим калибром 772 с запасом хода 40 часов и индикацией мирового времени в 40 зонах представлена в корпусе из розового золота или стали диаметром

41,6 мм, высотой 11,84 мм, WR 50 метров

Премьера SIHH-2015: вечный календарь Boheme Perpetual Calendar в корпусе 36 мм из розового золота с инкрустацией 60 бриллиантами

Конечно. Как я уже сказал, новая коллекция — это «хай энд» в сегменте классической механики. Обязательно появятся другие интересные, но не запредельно сложные функции. Вся коллекция, представленная в январе на SIHH, была посвящена астрономической теме. А новые Geophysic вы приберегли для Watches & Wonders. Это теперь такая новая стратегия мануфактуры — планировать сразу две годовые премьеры? На самом деле премьера Geophysic состоялась не только на выставке в Гонконге, а одновременно еще в Нью-Йорке и Лондоне. Так мы хотели подчеркнуть саму тему «геофизики», путешествий и мирового времени, охватив сразу три континента. Но мы не ждали специально до осени. Просто к женевскому салону механизмы еще не были до конца протестированы,

МОИ ЧАСЫ

№6

нужно было сделать несколько доработок. А я не хотел показывать прототипы, раздавать фотографии прессе, а потом приговаривать: «подождите, подождите, скоро все будет готово». Это коммерческая линия, и было важно, чтобы сразу после премьеры часы появились во всех наших бутиках и часовых магазинах, представляющих Jaeger-LeCoultre. Тут вы можете задать следующий логичный вопрос: а почему мы тогда не подождали до следующего SIHH? Отвечу. Потому что в следующем году будет юбилей Reverso и мы собираемся представить большую обновленную коллекцию. Именно поэтому вы в этом году и не показали новых Reverso, за исключением лимитированного выпуска для лондонского бутика? Совершенно верно. Мы долго готовились к этому юбилею, и я вас уверяю, резуль-

тат вас поразит. Будут новые формы, различные размеры для мужчин и для женщин, механизмы от классических до... Все, я больше не буду ничего рассказывать (смеется). Несмотря на предвкушение новой коллекции, судя по всему, следующий год будет очень непростым. У вас есть общее представление о том, что сейчас происходит в часовом мире, какие тенденции выходят на первый план? Прогнозировать сейчас трудно, потому что рынок меняется очень быстро. Что я вижу по итогам этого года: спрос смещается с востока на запад. Знаете, какой рынок Jaeger-LeCoultre показал в этом году самый большой рост продаж? В Испании — 60%. Естественно, за счет туристов, но они предпочитают совершать покупку именно там, а не, скажем, в Макао, где жизнь совсем

декабрь-январь 2015-2016

Rendez-Vous Ivy Minute Repeater с автоматическим калибром 942A с минутным репетиром в корпусе из белого золота 39 мм, эмалевый циферблат украшен цветочным рисунком с бриллиантами

В прошлом году на Watches & Wonders мы показали Rendez-Vous Ivy. Это был скорее эксперимент, желание продемонстрировать достижения мануфактуры. Мы думали: ну какая женщина захочет купить такие дорогие часы? Но на выставке мы получили в шесть раз больше заказов, чем рассчитывали

замерла. Соответственно, меняются и предпочтения в люксовой механике, от показных заметных усложнений к более интеллектуальным конструкциям. На смену турбийонам приходят вечные календари, это заметно по продажам. Зато, кажется, спрос на турбийоны растет в сегменте дамских часов... И причем феноменально! Мы сами не ожидали такого результата, когда запускали коллекцию Rendez-Vous. Сегодня женские часы составляют 44% оборота Jaeger-LeCoultre. Поскольку в следующем году мы готовим несколько интересных предложений в дамской Reverso, думаю, эта доля увеличится. Но все-таки наш козырь — это RendezVous, сейчас эта коллекция представляет четверть всей нашей продукции. Многие нам завидуют (смеется). Я думаю, это связано с тем, что женщины

сейчас по-настоящему захотели иметь собственные часы. Не копию мужских, но и не фэшн. Как раз доля последних на рынке стала заметно снижаться. Что нас по-настоящему удивило, это не сам факт интереса женщин к часам, а то, насколько поднялась планка запроса в этой области. Приведу пример. В прошлом году на Watches & Wonders мы показали Rendez-Vous Ivy, минутный репетир с ручной инкрустацией. Это был скорее эксперимент, желание продемонстрировать достижения мануфактуры из коллекций Hybris Artistica и Hybris Mechanica. Мы думали: ну какая женщина захочет купить такие дорогие часы? Но на выставке мы получили в шесть раз больше заказов, чем рассчитывали. Та же история с Rendez-Vous Tourbillon. Вы правы. Сейчас доля мужских турбийонов Jaeger-LeCoultre остается на прежнем уровне, зато выпуск

дамских турбийонов растет. Могли вы такое предсказать пару лет назад? Да, сейчас трудно поверить, что когдато главной гордостью и достижением Jaeger-LeCoultre для женщин был миниатюрный калибр 101. Наверное, сейчас он вообще не востребован? Мы его по-прежнему выпускаем и развиваем, но он изначально разрабатывался как «начинка» для ювелирных украшений, а это не наша специализация. Но в 2019 году будет юбилей Calibre 101, и мы обязательно что-то выпустим интересное. Я правильно понимаю, что вы создали линию Geophysic, чтобы выпускать более доступные усложнения? Это значит, что на ультрасложные модели спрос падает? Наоборот! Сейчас единственный потолок для нашей высокой коллекции — собственные возможности мануфактуры. Как только мы заканчиваем сложный уникальный экземпляр, на него уже есть покупатель. Но мы разрабатываем новые механизмы и технологии не только для того, чтобы коллекционеры каждый год говорили «вау», а чтобы со временем сделать их доступными большому кругу ценителей часов. Теперь Geophysic — это именно такая линия. Достаточно демократичная по сравнению с той же Duometre, но при этом с уникальными разработками, испытанными в концептах.

МОИ ЧАСЫ

ПЕРСОНА

Лоран Лекамп

Роскошь — это умение предвидеть Последние два года в истории Carl F. Bucherer были богаты событиями: марка радикально обновила дамскую коллекцию Pathos, представила дайверскую линию Patravi ScubaTec, впервые приняла участие в Only Watch и после долгого перерыва вновь появилась в России. Все эти события прокомментировал вицепрезидент швейцарской компании Лоран Лекамп.

Беседовала: Лиза Епифанова

Почему Carl F. Bucherer год назад решил вернуться в Россию? Для меня Россия — это не просто рынок, а культура, которую я изучаю и люблю. А когда это не просто бизнес, а личная заинтересованность, желание найти общий язык, то и взаимоотношения с партнерами и клиентами строятся по-другому. Многие говорят: российский рынок падает, зачем туда идти, надо искать более перспективные направления. Простите, но о какой перспективе мы говорим? Год, два? Carl F. Bucherer — это люксовый бренд. А в сегменте роскоши ни в коем случае нельзя спешить. Роскошь — это умение выстраивать долгосрочную стратегию, умение предвидеть. Все правильные шаги, предпринятые сейчас, приведут к стабильному успеху марки в будущем. Вторая причина, почему я считаю Россию одним из важнейших в мире рынков, это язык. Представляете, в вашей стране живет 143 миллиона человек, и все говорят на одном языке. И это не считая стран СНГ, которые более-менее русскоязычные, и стран, связанных с Россией, жители которых также понимают русский. То есть, если вы можете коммуницировать на одном этом языке — вы тут же находите понимание у огромного числа людей! Чего нельзя добиться, например, в Китае, потому что не существует единого «китайского языка», а есть несколько диалектов, носители которых с трудом понимают друг друга.

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Patravi TravelTec II, выпущенная к 10-летию модели, автоматический калибр CFB 1901.1 с указателем времени в 3 часовых зонах, запас хода 42 часа, стальной корпус 47,4 мм, высота 15,9 мм, WR 100 метров

Вы учите русский? Конечно. И стараюсь говорить на нем как можно больше. Повторю, нельзя относиться к рынку как к сухим цифрам статистики продаж. Нужно изучать культуру, язык, психологию отношений. Например, существует некий миф, что русские редко улыбаются. Потому что в Европе улыбка это вежливая формальность, в России — проявление доверия. Русский клиент, зайдя первый раз в бутик, не улыбается. Не потому что он мрачный и невоспитанный, а потому что такова традиция поведения. Но если ему там понравилось, если он вернется, он уже будет улыбаться продавцам как хорошим знакомым. Еще один пример: русскоязычные журналы. У вас очень любят читать, любят получать информацию. Вы видели американские или китайские часовые журналы? Это сплошные фото часов и два абзаца текста (смеется). Тогда как в России даже издания life style полны больших информативных статей. Потому что русские клиенты очень эрудированы, они требуют подробных объяснений. И поэтому они — идеальная аудитория Carl F. Bucherer. Я могу обоснованно рассказать, что именно в наших часах заслуживает внимания: это независимый семейный бренд с собственной мануфактурой и сетью бутиков, у нас есть уникальные изобретения и при этом хорошая ценовая политика... Это марка для тех, кто привык полагаться на факты и собственные выводы, а не следовать моде.

Департамент исследований и разработок

Carl F. Bucherer в Сен-Круа

Что сейчас происходит на мануфактурах Carl F. Bucherer? Сейчас мы объединяем все производственные мощности под одной крышей в Ленгнау, тогда как в Сен-Круа будет отдел исследований и разработок. Эта модернизация требует больших инвестиций. И при этом со времен запуска А1000 вы не особенно развиваете линию собственных базовых калибров. А, как вы знаете, мануфактурные механизмы особенно ценятся российскими часовыми знатоками. Почему, например, в ScubaTec стоит калибр на базе ЕТА? Потому что ScubaTec — это дайверские часы, и особое внимание в них уделяется дизайну и качеству корпуса, которые мы проработали на высшем уровне. Калибр

ЕТА простой и надежный для данной задачи и позволяет сохранить цену на конкурентном уровне. Зато в другом нашем флагмане Patravi — TravelTec установлен наш мануфактурный механизм с собственной системой быстрой коррекции трех часовых поясов. Калибр с периферическим ротором А1000, который вы упомянули, используется в Manero Big Date и EvoTec. Последнюю коллекцию мы также будем расширять, увеличивать модельный ряд и больше представлять в России. До появления в 2014 году Patravi ScubaTec у марки не было дайверских часов. Почему возникла идея пойти в этом направлении? Вы ошибаетесь. Еще в 1970-е Bucherer выпускал в рамках коллекции

МОИ ЧАСЫ

Patravi ScubaTec, автоматический калибр CFB 1950.1, запас хода 42 часа, корпус из золота и керамики 44,6 мм, высота 13,45 мм, WR 500 метров

Archimedes дайверские часы. К тому же история дома всегда была связана с морем, поскольку семья Бухерер стала первой, кто отправился через океан в Южную Америку, чтобы лично открыть там представительство. К тому же сам Люцерн, где расположена штаб-квартира компании, находится на озере, и мы поддерживаем водные виды спорта. Но главной отправной точкой появления и концепции Patravi ScubaTec стало партнерство с фондом Manta Trust, занимающимся изучением и защитой морских скатов. Это очень благородная миссия, к тому же официальное сотрудничество позволило нам изобразить на задней крышке двух скатов манта — а у большинства дайверских моделей задние крышки довольно скучные и похожи друг на друга. Кстати, с этими скатами связана интересная история. На самом деле эта гравировка изображает двух реальных манта, на которых закрепили датчики GPS, чтобы проверить, на какую глубину они опускаются. Такого исследования раньше не проводилось, и Carl F. Bucherer в нем участвовал, поэтому мы сами дали скатам имена: Скуба и Трэвел. И когда мы получили результаты, оказалось, что максимальная глубина

МОИ ЧАСЫ

№6

Гравировка изображает двух реальных манта, на которых закрепили датчики GPS, чтобы проверить, на какую глубину они опускаются. Мы сами дали скатам имена: Скуба и Трэвел. И когда мы получили результаты, оказалось, что максимальная глубина погружения скатов манта — 500 метров. В точности как водонепроницаемость ScubaTec! погружения скатов манта — 500 метров. В точности как водонепроницаемость ScubaTec! То есть вы можете надеть на скатов часы и отправить их в океан? Видимо, да (смеется). Но, подождите, я еще не все рассказал о символах ScubaTec. Как вы видите, тут цвет циферблата и начального отрезка дайверского кольца на керамическом ранте синий. И не только потому, что этот цвет очень популярен, а потому, что это точное повторение оттенка синего с флага Люцерна. Тем самым мы вновь демонстрируем связь новой коллекции с наследием дома.

Кстати, о наследии: раньше марка регулярно создавала особые выпуски, посвященные знаменитым представителям семьи Бухерер. Почему вы прекратили эту традицию? А мы и не прекратили. Но я не буду раскрывать все секреты. Естественно, «фамильная линия» — это гордость бренда, потому что Carl F. Bucherer — одна из редчайших в Швейцарии компаний, которая по-прежнему принадлежит семье основателя. Именно основателя, имя которого она носит. И сегодняшний глава компании Йорг Бухерер принимает самое активное участие во всех проектах по развитию мануфактуры и бренда.

декабрь-январь 2015-2016

Manero Tourbillon Limited Edition 2015, мануфактурный калибр с ручным заводом и турбийоном

CFB T1001, запас хода 70 часов, корпус из золота 41,8 мм, 30 метров , лимит 188 экземпляров

высота 12,58 мм, WR

В этом году вы впервые приняли участие в аукционе Only Watch. Вы довольны результатом? Да, конечно. Мы выставили модель в корпусе из белого золота, которое сейчас не очень популярно, и все равно превысили эстимейт, хоть и ненамного. А зачем было так рисковать? Почему выбор пал на Manero ChronoPerpetual и именно в белом золоте? Мы участвовали в этом мероприятии впервые, поэтому задача заключалась в том, чтобы изготовить что-то уникальное, что мануфактура раньше не делала. Не просто установить новый циферблат или придумать гравировку. Вы понимаете, что сделать корпус из материала, который раньше не применялся — это технически очень трудная задача и требует больших усилий и инвестиций. Особенно когда речь идет всего об одном экземпляре. Мы хотели, чтобы будущий владелец часов получил действительно что-то особенное, чего ни у кого нет и не будет. Хотя, скажу по секрету, мы изготовили два идентичных корпуса. Второй будет храниться на мануфактуре, если у владельца когда-либо появится нужда в реставрации часов. Для первого

раза мы выбрали проверенный механизм ChronoPerpetual, однако уже сейчас начали готовиться к следующему Only Watch — возможно, теперь это будет и уникальное усложнение. Одна из самых интересных новинок Carl F. Bucherer — женская линия Pathos. Как появилась эта идея? Это действительно очень популярная модель! Мы также рисковали, когда ее запускали, потому что, как ни странно, дизайн женских часов сейчас очень консервативный, все боятся экспериментов. Но когда мы, просмотрев множество эскизов, увидели этот золотой узор, обвивающий корпус, то сразу сказали себе — это то, что нужно! Кажется, будто часы охвачены сиянием. Кстати, первыми часами, проданными в России в прошлом году, стали именно Pathos. Вы не думаете, что и в этой линии не помешают более сложные механизмы? Действительно, дамы сейчас покупают меньше кварца, больше автоматики, интересуются усложнениями. Я бы сказал, что часы становятся все более сложными вслед за своими хозяйками (смеется). Так что мы кое-что интересное представим скоро и в коллекции ScubaTec.

Pathos Queen, автоматический калибр

CFB 1969, корпус из розового

золота 26,5 мм,

высота 9,08 мм, WR 30 метров

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

Cartier

Петля времени Текст: Ксения Воронина

Дом Cartier заслуженно носит титул творца новых форм в часовом и ювелирном искусстве. В 1904 году Cartier представил свое видение квадрата — Santos, в 1917-м настала очередь прямоугольника в Tank. В 2007-м была написана ода идеальной окружности в Ballon Bleu. Новая коллекция Cle de Cartier — это точно просчитанная геометрия, основанная на изогнутых линиях и сложных формах, которые только кажутся простыми. 52

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Воспоминания о будущем Впервые продемонстрированные в начале года на SIHH в Женеве, часы Cle de Cartier с первого взгляда приковывали внимание благодаря удивительной гармонии форм. Ретростиль корпуса с превращающими круг в овал ушками смотрится свежо и в окружении новинок нового века. Плавность линий и полное отсутствие углов рождают ассоциации с узнаваемыми часами из конца 1960-х и зародившимся в то время неофутуризмом, чья устремленность в будущее до сих пор обеспечивает популярность этому стилю в архитектуре и дизайне. Создание коллекции потребовало трех лет разработок, зато в результате ценителям культового стиля Cartier представили не одну флагманскую модель, а целую разнообразную коллекцию. Среди них — и мужские часы в корпусе диаметром 40 мм, и женские Cle de Cartier в корпусах диаметром 31 и 35 мм из белого или розового золота, которые могут быть декорированы бриллиантами —

От совершенного круга к

гармоничному овалу: Cartier

полностью или только по ободку. Корпус может быть дополнен кожаным ремешком или браслетом. «Изюминкой» всех моделей стала заводная головка, управление которой дарит ощущения, максимально приближенные к поворачиванию старинного заводного ключа. Чтобы придать механизму новый заряд энергии, владелец часов должен выдвинуть головку, повернуть ее, а затем она вернется на место с мягким щелчком, сигнализирующим, что все детали калибра работают как сплоченная команда. Неотъемлемым элементном «ключа» является синий сапфир, который появился еще на моделях, превративших Cartier из знаменитого ювелира в легенду мира часов. Синий кабошон венчал заводную головку первых мужских наручных часов в мире — Cartier Santos, созданных Луи Картье в 1904 году для его друга авиатора Альберто Сантоса-Дюмона, а также необычной модели Tank 1917 года в революционном прямоугольном корпусе.

Антуан де Сент— Экзюпери

Classics Manufacture Worldtimer Navy Blue с 42 часа, корпус 42 мм,

автоматическим калибром FC-718, запас хода

элегантный темно-синий циферблат

Ballon Bleu (вверху) и

премьера 2015 года Cle

de Cartier с уникальной

системой заводной головки

Премьера-2015:

Pilot’s Watch Double Chronograph Edition «Le Petit Prince» с калибром 79420 в стальном корпусе 44 мм На мануфактуре Frederique Constant в Плян-лез-Уатт, чья площадь составляет 3000 м2 с 2015 года производится 18 собственных калибров

МОИ ЧАСЫ

парящими в хрустальном корпусе, были представлены в 1912 году

Cartier

А в Cle de Cartier 2015-го круглый сапфир заменили на прямоугольный — образующий идеально ровную линию с обтекаемой изогнутой формой корпуса. Еще одно напоминание об исторических корнях можно найти в имени нового калибра Cartier 1847 MC, созданного специально для Cle de Cartier. Родившийся в мастерских мануфактуры автоматический механизм, управляющий отсчетом часов, минут, секунд и индикацией даты, назван в честь года основания Cartier. Запас хода механизма с частотой работы баланса 28 800 пк/час составляет 42 часа. В калибре используется барабан с высокой скоростью вращения, а также двунаправленный заводной механизм с специально разработанным модулем спуска, который

МОИ ЧАСЫ

№6

отвечает за повышенную прочность и долговечность работы. Примечательно, что в названии нового механизма зашифрована целая временная петля развития часового дела. В 1847 году Антуан ЛеКультр изобрел первую систему завода без ключа, названную «рычажной головкой», а ровно через 70 лет Луи Картье и Эдмон Жеже модифицировали ее, превратив хорошо всем знакомый штифт с резьбой, впервые примененный в часах Tank. Не удивительно, что систему Cle de Cartier ее создатели назвали «переизобретением заводной головки». Ключ к иллюзии Первые положительные отзывы о новой коллекции в Женеве переросли

в настоящую бурю восторга на осенней выставке Watches & Wonders в Гонконге. Использовав традиционные усложнения, инженеры Cartier создали ультрасовременные новинки, смело трансформировавшие классические детали. Римские цифры с привычного циферблата Cle de Cartier начала 2015-го к осени превратились в Mysterious Hour в лучи, вытянувшиеся от циферблата с крутящимися в невесомости стрелками. В Cle de Cartier Flying Tourbillon сквозь нижнюю часть сдержанного гильошированного циферблата прорвался турбийон с опорой в форме буквы «С», а ушки и рант оказались полностью усыпанными бриллиантами. Круглый золотой корпус диаметром 41 мм Cle de Cartier Mysterious Hour стал драгоценной рамой для усложнения, родившегося еще в 1912 году. Тогда сотрудничавший с Луи Картье часовщик Морис Куэ создал настольные часы Pendule mysterieuse Modele A в корпусе из горного хрусталя. Куэ вдохновлялся часами известного тогда иллюзиониста Жана Эжена Робера-Удена, которому пришла идея вращения не стрелок, а прозрачных дисков и их изображением. В Modele A диски с платиновыми стрелками были соединены при помощи боковых рычажков с механизмом, скрытым в основании из белого агата. Модель настольных часов претерпела несколько перерождений. В начале века, в котором тяга к мистицизму и любовь к чудесам удивительным образом объединилась с техническим рывком, часы с таинственным усложнением оказались очень популярны. В ответ на спрос со стороны монарших особ и

Nicolas Gouhier © Cartier

«Model A» Mystery Clock с платиновыми стрелками,

Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier

бренд-портрет

декабрь-январь 2015-2016

влиятельных промышленников Морис Куэ — выходец из семьи часовщиков, начавший сотрудничество с Картье всего в 25 лет — создал часы с центральной осью, а затем — часы Portique с расположением механизма над циферблатом. В архивах компании есть и изображение карманных часов 1931 года с парящими в невесомости стрелками. Так часы меняли расположение механизма, материалы и форму корпуса

и циферблата, пока спустя 100 лет после создания Pendule mysterieuse Cartier не использовал таинственный механизм для наручных часов. В 2013 году на SIHH были представлены часы Rotonde de Cartier Mysterious Hours. Еще через два года дизайн, объединивший римские цифры и парящие стрелки, перешел в коллекцию Cle de Cartier, обретя новую форму корпуса. По сравнению с Rotonde de Cartier часы с «заводным

ключиком» сделали еще один шаг в сторону воздушности и обнаженности. Теперь прозрачное окошко со стрелками соседствует со скелетонизированным механизмом. Корпус из палладия или розового золота заключил в себе декорированный узором Vagues de Geneve мануфактурный механизм 9981 MC с ручным заводом, уже использовавшийся в Rotonde de Cartier. Состоящий из 158 элементов механизм

Laziz Hamani © Cartier

От глаз скрыта управляющая вращением дисков система, сократившая трение дисков до минимума. Фокусники из мира механики спрятали края дисков, соединенные с другими элементами механизма при помощи зубчиков. Для обработки мельчайших деталей калибра использовалась инновационная технология глубинного реактивного ионного травления

Cle de Cartier Mysterious Hour с калибром 9981 MC с ручным

заводом, корпус 41 мм из розового золота, заводная головка с прямоугольным сапфиром,

WR 30 метров

МОИ ЧАСЫ

бренд-портрет

диаметром 31,9 мм и высотой 4,61 мм открыт и со стороны задней крышки, где он выставляет на суд зрителей несколько уровней и изысканных деталей, среди которых балансовое колесо с синей «С». От глаз скрыта управляющая вращением дисков система, сократившая трение между ними до минимума. Фокусники из мира механики спрятали края дисков, соединенные с другими элементами механизма при помощи зубчиков. Для изготовления мельчайших деталей калибра использовалась инновационная технология глубинного реактивного ионного травления (Deep Reactive Ion Etching — DRIE). Вес каждого из дисков с антибликовым покрытием составляет всего 0,56 г.

Vincent Wulveryck © Cartier

Рождение новой легенды В Cle de Cartier Flying Tourbillon на смену прозрачному кругу со стрелками пришло окошко с парящим турбийоном, собранным в мастерских Cartier в доме 35 на Рю-дю-Рон в Женеве. С влиянием земной гравитации ажурный турбийон борется в составе механизма 9452 диаметром 24,9 мм. Высота калибра 9452 MC с ручным заводом составляет 4,50 мм. Механизм из 142 элементов, разработанный группой инженеров во главе с Кароль Форестье-Касапи в 2010 году, уже демонстрировал свою красоту в модели Ballon Bleu 39 mm Flying Tourbillon прошлого года. Роскошной оправой для 9452 MC стал 35-милли-

Cle de Cartier Flying Tourbillon с калибром 9452 MC с ручным заводом, корпус 35 мм из белого золота, инкрустирован 478 бриллиантами весом 3,56 карата, WR 30 метров

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

метровый корпус с 478 бриллиантами, общий вес которых составляет 3,56 карата. По богатству оформления Flying Tourbillon может посоперничать только с еще одним представителем семьи Cle de Cartier — моделью, весь циферблат и ушки которой покрывают бриллианты огранки багет. На циферблате модели, стоящей ближе других к ювелирным коллекциям марки, появились 224 брил-

ширением линейки сдержанными моделями с новыми деталями. Cartier представил часы в корпусах диаметром 31, 35 и 40 миллиметров из стали и розового золота, повторяющие облик моделей, в январе дебютировавших на SIHH-2015. У Cartier есть уникальная способность использовать легендарные усложнения и формы из прошлого и создавать на их основе модели, прекрасно под-

ходящие клиентам эпохи смартфонов и бесчисленных гаджетов. Ценителям узнаваемого стиля, до сих пор способным удивляться фокусу, уже отметившему вековой юбилей, остается лишь затаить дыхание и ждать ближайшего смотра часовых достижений в Женеве, чтобы увидеть, какие сюрпризы мастера Cartier приготовили на этот раз.

У Cartier есть уникальная способность использовать легендарные усложнения и формы из прошлого и создавать на их основе модели, прекрасно подходящие клиентам эпохи смартфонов и бесчисленных гаджетов. Ценителям узнаваемого стиля, до сих пор способным удивляться фокусу, уже отметившему вековой юбилей, остается лишь затаить дыхание и ждать ближайшего смотра часовых достижений в Женеве лианта весом 6,6 карат, а на корпусе — еще 228 камней весом более 13 карат. На Watches & Wonders в этом году турбийон вновь появился и в коллекции Rotonde de Cartier сразу в трех моделях — Mysterious Double Tourbillon, Minute Repeater Flying Tourbillon и Astrocalendaire. В первой новинке идею мистических часов развивает двойной турбийон, путешествующий в прозрачном окошке и совершающий оборот за 60 секунд вокруг своей оси и за 5 минут — вокруг каретки. Во вторых часах парящий турбийон дополнен минутным турбийоном, которым управляет мануфактурный калибр 9402. Обнаженным оказался не только турбийон, но и частично музыкальный механизм с его молоточками и гонгами, видимый в нижней части циферблата. Наконец, в Astrocalendaire турбийон становится центром всей системы календарной индикации, именно вокруг него в круге диаметром несколько миллиметров выстраиваются диски с указателями даты, месяца и дня недели. Набор из трех премьер, выпуск которого ограничен всего пятью экземплярами, был помещен в уникальную шкатулку из красного дерева, покрытого черным лаком. Открывая шкатулку, коллекционер будто распахивает двери в настоящий музей, где черный цвет становится идеальным фоном для яркой синей эмали циферблатов и усложнений из разряда высокого часового искусства. Конец года, запомнившегося всем поклонникам часового искусства рождением Cle de Cartier, завершается рас-

Cle de Cartier с автоматическим калибром

1847 MC, корпус 40 мм

МОИ ЧАСЫ

Limelight Stella

Piaget

ВЫБОР

Ref.: G0A40123 Корпус: 36 мм из розового золота, сапфировое с антибликовым покрытием стекло и сапфировое окно на задней крышке, 126 бриллиантов весом 0,65 карата,WR 30 метров Механизм: автоматический калибр Piaget 584P, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 42 часа, мосты украшены гравировкой «женевские волны», на золотом инерционном секторе выгравирован «герб Piaget» Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, индикатор фазы Луны Циферблат: белый, золотые стрелки и индексы, индикатор фазы Луны обрамлен 14 бриллиантами (ок. 0,06 карата) Ремешок: из кожи аллигатора цвета фуксии Цена: 28 600 USD

Механические часы с усложнениями для прекрасного пола уже не приятное исключение и не эпатаж, а самая актуальная мода. В подтверждение этого дом Piaget, который раньше всегда разделял сложную механику и драгоценные циферблаты, наконец, выпустил ювелирно-часовой гибрид. Лунный календарь, но очень, очень романтичный.

Овальная форма корпуса Limelight Stella c бриллиантовой инкрустацией сразу вызывает в памяти знаменитую премьеру восьмилетней давности: часы Limelight Magic Hour с рантом, который мог вращаться, полностью меняя облик циферблата. «Вот что мы называем высокой механикой для женщин» — уверяли в то время инженеры Piaget. Оказывается, представительницы прекрасной половины очень приветствуют и традиционную высокую часовую механику. Чтобы не бросаться сразу в омут дамских турбийонов, Piaget начал с усложнения, которое и так сейчас стало почти исключительно женским — с лунного календаря. Выполнено оно действительно очень необычно и изысканно: диск с изображением фазы Луны помещен в верхней части циферблата в крупное окно, своей формой оригинально напоминающее вырез вечернего пла-

МОИ ЧАСЫ

№6

тья. Большая площадь индикатора позволила дизайнерам Piaget проявить фантазию в декоре. Золотой диск спутника выполнен необычайно правдоподобно (напоминая аналогичную Луну из коллекции Emperador Coussin) и окружен сверкающими созвездиями. И, конечно же, Piaget не могла уронить свой статус высококлассной часовой мануфактуры, использовав обычный механизм с лунным календарем — поэтому в калибре 584Р, специально разработанном для новой коллекции, этот модуль сделан астрономически точным. Диск приводится в движение колесом со 135 зубьями. В то время как в стандартном индикаторе фаз Луны один день опоздания накапливается за каждые два с половиной года, механизм, используемый в часах Limelight Stella, потребует коррекции на один день только через 122 года.

декабрь-январь 2015-2016

Филипп Леопольд-Мецгер, глава Piaget: «Представляя первые автоматические часы с усложнением для женщин

Piaget Limelight Stella мы открываем новую главу в своей истории. Эта модель была разработана усилиями обеих наших мануфактур, расположенных в Женеве и Кот-о-Фе, и станет началом нового оригинального направления».

Calibre 111

Oris

ВЫБОР

Ref.: 01 111 7700 4061 Корпус: 43 мм из золота или стали, выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающаяся прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла, WR 30 метров Механизм: с ручным заводом, калибр Oris 111, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 240 часов, функция стопсекунды Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, запатентованный нелинейный указатель запаса хода, дата Циферблат: cтальная модель с серебристо-серым или с темно-антрацитовым циферблатом, модель из розового золота с белым матовым посеребренным циферблатом или коричневым с золотым отливом (оба циферблата с золотыми элементами), стрелки покрыты составом Super-luminova C3 Green Line Ремешок: из крокодиловой кожи, браслетная застежка, также есть версии на стальном браслете Цена: 1 150 000 руб. (золото)

В прошлом году Oris в честь 110-летнего юбилея представил первый мануфактурный калибр с 10-дневным запасом хода. Но настоящей сенсацией стал запущенный в этом году следующий в серии калибр 111. Потому что это уже не лимитированный эксперимент для коллекционеров. А реальная мануфактурная механика от Oris для реальных покупателей.

Сразу тянет предположить, что запас хода у нового механизма Oris 111 в соответствии с названием увеличился на один день. Это было бы поэтично, но не практично. А, как известно, в Oris ничего не делают просто для красоты. Поэтому завода 180-сантиметровой пружины нового механизма по-прежнему хватает на 240 часов работы, о чем свидетельствует круговой индикатор запаса хода, расположенный у отметки «3 часа». Важно другое: Oris доказал, что может разработать и запустить в производство нормальный (и вполне бюджетный) серийный мануфактурный калибр, который при исключительном заводе демонстрирует вполне приличную точность хода на протяжении всего периода без использования каких-либо дополнительных устройств — только благодаря выверенной конструкции и грамотному выбору высокотехнологичных

МОИ ЧАСЫ

№6

материалов. Вот что значит прогресс на службе часовой классики! Соответственно, на базе нового механизма была представлена уже полноценная нелимитированная серия Calibre 111, состоящая из восьми различных моделей в корпусе 43 мм: из стали и золота, с коричневым, белым, антрацитовым и серебристым циферблатами, на ремешке и на браслете. Выбор на любой вкус. Oris ярко и мощно вышла в сегмент мануфактурной механики. Этим летом к радости поклонников спортивных моделей марки калибр 111 появился и в серии Big Crown. Маленькое, но важное отличие нового механизма от Calibre 110 в том, что к конструкции добавилось окно даты у отметки «9 часов». Усложнение полезное, к тому же явно намекает — это только начало: 10-дневный завод и не на такое способен.

декабрь-январь 2015-2016

Ульрих Херцог, глава и владелец Oris: «В прошлом году для лимитированной серии Oris Calibre 110 мы собирали механизмы буквально вручную, один за другим. Новый калибр технически не отличается от предыдущего, но он выпускается совершенно иначе, серийно, по конкурентной цене. Теперь сегмент собственной механики на основе

Oris Calibre 111 непременно будет только расти и развиваться».

IWC

Portugieser Yacht Club Worldtimer

ВЫБОР

Ref.: 3266 Корпус: 45,4 мм из стали, высота 14 мм, сапфировое стекло, на задней крышке матовое стекло с гравировкой всех часовых зон планеты, завинчивающаяся заводная головка, WR 60 метров Механизм: автоматический калибр 35750, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, 24-часовая индикация мирового времени, дата Циферблат: серый, стальные листовидные стрелки с люминесцентным покрытием, накладные арабские цифры с люминесцентными метками, шкала «железная дорога» Ремешок: черный каучуковый со вставкой из кожи аллигатора, браслетная застежка Лимит: 500 экземпляров Цена: 639 000 руб.

Это новейшее дополнение обновленной коллекции Portugieser этого года и, пожалуй, самое неожиданное для поклонников мануфактуры из Шаффхаузена. Впервые вместо хронографа узнаваемый корпус Yacht Club оснастился калибром 35750 с индикацией мирового времени. Модель ограниченной серии будет выпущена в двух вариантах.

Без привычных вертикально расположенных счетчиков хронографа (калибр 89361) циферблат нового Yacht Club выглядит посвежевшим и просторным. К тому же, сохранив высокие характеристики защиты корпуса, модель приобрела больше «португальской» респектабельности и самое актуальное на сегодня усложнение. Автоматический калибр 35750 с индикацией мирового времени хорошо известен: он надежно себя зарекомендовал в IWC Pilot's Watch Worldtimer, а также использовался другими дружественными брендами. Интересно, что здесь IWC решила пожертвовать объемом данных ради информативности — на циферблате нанесены названия только 12 мировых столиц, обозначающих часовые пояса, а также отметка начала координат UTC. Это решение позволило уложить

МОИ ЧАСЫ

№6

индикацию мирового времени в одно компактное кольцо, к тому же написать названия ключевых столиц без сокращений. Время в любом из поясов легко узнать благодаря 24-часовому двухцветному кольцу, кроме того, основная стрелка быстро корректируется под нужную временную зону шагом в час вперед или назад. Если же кому-то этого недостаточно — карта мира со всеми официальными часовыми зонами выгравирована на стекле задней крышки. Листовидные стрелки и индексы мирового времени покрыты люминесцентным составом, накладные арабские цифры часа дополнены четкой минутной шкалой в стиле «железной дороги». Модель выпущена в корпусе 45,4 мм из стали с серым циферблатом серией в 500 экземпляров или золота с серебристым циферблатом в количестве 100 экземпляров.

декабрь-январь 2015-2016

Кристиан Кнооп, креативный директор IWC: «Я думаю, сейчас индикация мирового времени является одной из самых востребованных часовых функций наряду с датой и прочими календарными указателями. Современные люди много путешествуют, они мыслят глобально, и такая модель как

IWC Portugieser Yacht Club Worldtimer позволяет им постоянно ощущать себя на связи со всем миром».

FC Barcelona Pontos S

Maurice Lacroix

ВЫБОР

Ref.: PT6008-SS002-431-1 Корпус: 43 мм из стали, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, дайверское алюминиевое кольцо, WR 200 метров Механизм: автоматический калибр ML112 (на базе ETA/ Valjoux 7750 или Sellita SW500), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 46 часов Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка хронографа, 30-минутный и 12-часовой счетчики, боковая секундная стрелка, дата Циферблат: синий с зеркальной полировкой, накладные стальные индексы и стрелки с люминесцентным покрытием, логотип FCB Браслет: стальной, дополнительно прилагается военный текстильный ремешок в цветах FCB Цена: 257 125 руб.

Не так давно Maurice Lacroix и футбольный клуб «Барселона» подписали трехлетний контракт о партнерстве, и уже швейцарская марка наглядно продемонстрировала, что сотрудничество это отнюдь не формальное. В этом году были представлены сразу четыре яркие, одновременно динамичные и респектабельные модели часов.

В новой коллекции Maurice Lacroix, отмеченной стилистикой ФК «Барселона», каждый может найти часы по душе. Для ценителей бюджетной классики — два варианта Eliros Date на ремешке фирменных цветов «Барсы» или стальном браслете. Более сложный и динамичный вариант представляет Eliros Chronographe с «большой датой» (кварцевый и потому тоже весьма демократичный). На другом полюсе, для знатоков подлинной мануфактурной механики — великолепный скелетон из топ-линии Masterpiece, в котором герб «Барселоны» превращается в золотой элемент одного из мостов механизма. Но, пожалуй, настоящим флагманом новой коллекции, квинтэссенцией современных, супернадежных и престижных механических часов является модель FCB Pontos S, дайверский хронограф с

МОИ ЧАСЫ

№6

водонепроницаемостью 200 метров, оснащенный автоматическим калибром ML112 на базе безотказного Valjoux 7750. Дизайнеры Maurice Lacroix постарались на славу, сумев максимально привлекательно обыграть цвета «Барселоны». Металлизированный блеск синего циферблата, оттененный счетчиками более темного синего оттенка — это просто находка. Добавляют динамики красные элементы на дайверском кольце на ранте и на кнопке заводной головки. Узнаваемый с первого взгляда логотип футбольного клуба украшает циферблат и заднюю крышку корпуса. Такая модель отлично будет смотреться на руке и в спортзале, и в море, и на деловой встрече. К тому же в комплекте на выбор предлагаются два сменных ремешка: из легкого и прочного цветного нейлона или солидный стальной браслет.

декабрь-январь 2015-2016

Марк Глэзер, управляющий директор Maurice Lacroix: «Футбольный клуб «Барселона» и наша компания показали себя настоящими партнерами. Мы разделяем общие ценности — целеустремленность, качество и точность. Поэтому эмблема FCB не просто украшает циферблат новых часов

Maurice Lacroix FC Barcelona Pontos S Это символ наших совместных достижений, новый уровень которого достигла часовая марка. Вместе с «Барселоной» у нас получилась отличная, слаженная и креативная команда».

Vintage Rally Healey Chrono

Frederique Constant

ВЫБОР

Ref.: FC-397HS5B6 Корпус: 42 мм из стали (есть версия с золотым покрытием), высота 14,45 мм, выпуклое сапфировое стекло, сапфировое окно на задней крышке, завинчивающаяся заводная головка, WR 50 метров Механизм: автоматический калибр FC-397, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 46 часов Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка хронографа, 30-минутный счетчик, боковая секундная стрелка у отметки «9 часов» Циферблат: серебристый или темно-зеленый, центральная часть гильоширована, накладные стальные индексы и стрелки с люминесцентным покрытием Ремешок: коричневый из телячьей кожи, традиционная застежка Лимит: 2888 экземпляров Цена: 207 230 руб. (сталь), 233 100 руб. (позолота)

В течение нескольких последних лет Frederique Constant является партнером клуба Austin Healey, создавая коллекционные выпуски, навеянные дизайном этих легендарных автомобилей. Женевская мануфактура уже представляла в серии версию с хронографом, однако новая модель наиболее точно передает дух винтажной классики.

Успех марки Frederique Constant во многом основан на личности самого владельца и главы мануфактуры Петера Стаса. Он целеустремленный бизнесмен, много работает, но при этом умеет отдыхать и ценит красивые и функциональные вещи: красивые лодки (партнерство с Runabout), красивые автомобили (партнерство с Austin Healey), и конечно, красивые часы. Имя «Остин-Хили» для каждого британского автолюбителя звучит как музыка. Эти шикарные спорткары, выпускавшиеся до 1970-х, сегодня являются предметом охоты коллекционеров. Четыре такие машины этим летом были привезены на мануфактуру Frederique Constant в План-лез-Уат в рамках сотрудничества марки с автоклубом Южных графств Великобритании. Оригинальный дизайн автомобиля послужил образцом и источником вдохновения

МОИ ЧАСЫ

№6

для нового лимитированного выпуска Vintage Rally Healey. Модель, оснащенная автоматическим калибром хронографа FC-397, стильно и ненавязчиво сохраняет ключевые элементы ретроклассики. На циферблате расположено всего два горизонтальных счетчика (точнее 30-минутный индикатор и боковая секундная стрелка), как это было принято в середине ХХ века. Сам циферблат слегка выпуклый, строгую разметку подчеркивают зеленые акценты в фирменной гамме Austin Healey, а кожаный ремешок напоминает обшивку руля и водительские перчатки. Модель представлена в корпусе 42 мм из стали или с золотым покрытием, ограниченным выпуском по 2888 экземпляров. Каждые часы, обладающие индивидуальным номером, продаются в дизайнерском подарочном футляре с миниатюрной моделью автомобиля Healey NOJ393.

декабрь-январь 2015-2016

Петер Стас, владелец и глава Frederique Constant: «У автопроизводителя и часовой мануфактуры немало общего в плане инженерных разработок, применения инноваций и художественного воплощения моделей. Вот почему наши дизайнеры создали модель

Frederique Constant Vintage Rally Healey Chrono — часы, воплощающие в себе наследие автоспорта».

Heritage Military COSD

Longines

ВЫБОР

Ref.: L2.832.4.73.5 Корпус: 40 мм из стали, сапфировое с антибликовым покрытием стекло,WR 30 метров Механизм: автоматический калибр L619.2 (на базе ETA 2892/А2), частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата Циферблат: кремовый с воронеными стрелками или черный с родированными стрелками, 12-часовая и 24-часовая разметки, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом Ремешок: темно-зеленый нейлоновый военный (вариант с черным ремешком из кожи аллигатора) Цена: 93 400 руб.

Командование совместными операциями — особое подразделение британской армии, созданное в годы Второй мировой войны. У его десантников была собственная экипировка, каждый предмет которой был отмечен знаком COSD. В эту экипировку входили и часы Longines. В этом году марка из Сент-Имье воссоздала их современную копию.

Британские вооруженные силы первыми сделали часы официальной частью армейской экипировки и ввели строгие критерии для производителей. Во время Второй мировой войны лишь несколько швейцарских марок имели постоянные контракты с различными военными ведомствами и могли размещать знак «широкой стрелы» (то есть королевской собственности) на корпусах и циферблатах. В 1940-х годах бренд Longines, один из крупнейших официальных поставщиков британских войск, создал специальную модель, предназначенную для десантников: в прочном стальном корпусе, на текстильном ремешке с дублирующейся разметкой на «12 и 24 часах». Часы были отмечены не только «широкой стрелой», но и маркировкой COSD, означающей, что они предназначены исклю-

МОИ ЧАСЫ

№6

чительно для использования войсками специального назначения в командовании совместными операциями. Все экземпляры строго учитывались, поэтому они сегодня весьма редки, и за каждым стоит захватывающая история. Один из них хранится в музее Longines в Сент-Имье — и в этом году он послужил прототипом для современной реплики из двух моделей с циферблатами черного или кремового цвета (оригинальная версия — белая). Кроме более современного циферблата с люминесцентными метками и нового автоматического калибра L619.2, Longines не стала ничего менять в классическом облике военного прибора: простой полированный корпус, красная 24-часовая шкала, минутная разметка «железная дорога». В версии с кремовым циферблатом стрелки вороненые, а для черного циферблата родированные.

декабрь-январь 2015-2016

Вальтер фон Кенэл, президент Longines: «За каждой моделью коллекции Heritage стоит подлинная история. И они не просто внешне похожи на реальные прототипы. Ведь на каждые исторические часы в нашем музее в Сент-Имье сохранена вся документация, чертежи и технические описания, поэтому у таких моделей, как

Longines Heritage Military COSD степень аутентичности и исторической достоверности очень высока».

тема номера

Базовый закон Еще пять лет назад новые механизмы, которые разрабатывали компании, были призваны стать предметом шумного обсуждения. Их необычный замысел и исполнение повышали узнаваемость бренда, а также отчасти оправдывали неуклонный рост цен. Будут ли в реальности работать эти часовые кунштюки, считалось делом десятым. Сегодня мы видим смену тренда: вместо волшебных штучных изделий большинство марок стараются освоить базовые калибры. Текст: Вячеслав медведев

Калибр 1847МС создан специально для

Cartier Cle de Cartier

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Модульная альтернатива Подталкиваемая решением Swatch Group прекратить поставки механизмов сторонним маркам, в 2007-м в компании Eterna решили, что свято место не должно быть пусто, и взялись за создание замены ЕТА 7750. Проект получил название «калибр 39» и предполагал разработку модельного ряда механизмов как для собственных нужд, так и на продажу. Особенностью проекта являлась изначально заложенная в него модульность: в основе 88 модификаций лежит один и тот же набор деталей. В базовом двустрелочнике с ручным заводом предусмотрено пространство для автоподзавода, а также возможности для присоединения дополнительных устройств и индикаторов. Согласно концепции, практически все модули должны быть съемными, что упрощает обслуживание механизма. Визитной карточкой калибра 39 стала запатентованная Eterna система Spherodrive: увеличенный барабан, вращающийся на микроподшипниках, которые минимизируют трение, износ и количество точек смазки. Все это дает запас хода до 69 часов в зависимости от состава дополнительных модулей. «Калибр 39» стал реализацией идей, родившихся в часовой отрасли еще в 197080-х. Тогда многие заводы, в том числе в

Калибр Omega

Master Co-Axial с кремниевой спиралью Si14, а элементы

коаксиального спуска выполнены из антимагнитных сплавов

Ультратонкий калибр H1950 специально разработан для часов Slim

d’Hermes в корпусе 39,5 мм

МОИ ЧАСЫ

тема номера

Первым шагом модернизации мануфактуры IWC стала новая линия механизмов 52-й серии (калибр IWC

52010 с 7-дневным запасом хода установлен в часах Portugieser Automatic), в дальнейшем планируется выпуск автоматических механизмов в рамках семейств 69000 (хронографы) и 42000 (три стрелки) СССР, разрабатывали модульные системы, позволяющие из минимального набора деталей формировать максимально возможное количество вариантов механизма. Скорее всего, именно столь интересный проект стал основной приманкой, из-за которой в 2012 году Eterna была приобретена китайской Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. До полной реализации проекта дело пока не дошло, но в этом году Eterna представила The Royal KonTiki Chronograph GMT’s на базе калибра 3927A. Он имеет автоподзавод, возвратный хронограф, указатель времени во втором часовом поясе. Существуют также вариации 3903A (трехстрелочный автомат с датой), 3914A (добавлена функция GMT), 3945A (с центральной секундной стрелкой). Доля миллиметра Проект модульного механизма Eterna, который компания планирует поставлять и другим брендам, скорее служит исключением. Большинство марок разрабатывают механику в первую очередь под собственные весьма индивидуальные нужды. И одна из главных причин запуска новых калибров в этом году — назревшая необходимость в уменьшении размеров механики. Готовя новую коллекцию Cle de Cartier, мануфактура одновременно разрабатывала

МОИ ЧАСЫ

№6

и корпус, и механизм для него. Им стал калибр 1847МС. Разница в размерах с предшественником кажется несущественной: 25,6 мм в диаметре против 26,18 мм, но и эти полмиллиметра оказываются крайне важными, когда вопрос стоит об элегантных часах. Заботясь о внешности и габаритах будущих часов, инженеры Cartier не забыли и о технических характеристиках. Калибр имеет двунаправленный модуль автоподзавода, в описании говорится о «быстром» барабане, обеспечивающем запас хода в 42 часа и высокую стабильность хода. Для решения похожей задачи — выпуска линейки ультратонких часов — мануфактура Vaucher, принадлежащая Hermes, создавала калибр Н1950. Благодаря использованию микроротора его толщину удалось уменьшить до 2,6 мм. Механизм может использоваться как в базовом варианте, так и служить основой для вечного календаря, получившего в этом году приз в соответствующей категории на Женевском Гран-при, а в перспективе и других усложнений. Создать элегантные часы с автоподзаводом, Tangente Neomatic, компании Nomos позволил калибр DUW 3001. Собственные механизмы мануфактура из Гласхютте выпускает давно, но все они были относительно громоздки: диаметр 31 мм, толщина

от 4,3 до 5,7 мм. Новинка имеет диаметр 28,8 мм и высоту 3,2 мм. DUW 3001 полностью соответствует традициям саксонских часовщиков: калибр имеет трехчетвертную платину, свой особый мост баланса, синие винты, покрытые родием поверхности мостов, украшенные своим собственным узором. Помимо внешнего вида, инженеры уделили огромное внимание точностным характеристикам. Благодаря измененным количеству и углам наклона зубьев в колесной передаче потери энергии удалось снизить до 5,8% по сравнению с примерно 20% в традиционных механизмах. В DUW 3001 использован спуск собственного изготовления, который на фабрике назвали Nomos Swing System. Регулировка хода осуществляется с помощью винта, что позволяет часам иметь точность, сопоставимую с хронометровой. В компании говорят, что сложность создания калибра 3001 сравнима с посадкой на Луну. Детали спуска спрятаны под платиной, и для размещения всех их остается всего 1 мм пространства. Чтобы избежать трения, потребовалось использование новых специальных материалов. При всех своих особенностях DUW 3001 относится именно к базовым калибрам, предназначенным для массового производства: Tangente Neomatic стоит всего 2800 евро.

декабрь-январь 2015-2016

Тренд «новой элегантности», столь ярко обозначившийся в этом году у самых разных часовых брендов, имеет несколько причин. Начать хотя бы с того, что большинство механизмов, разрабатывавшихся в 2007-2013 годах, были реально здоровыми. Во-первых, они проектировались во времена популярности крупных и демонстративных часов, а больший размер позволял обеспечить высокий запас энергии, необходимой для работы дополнительных модулей. Во-вторых, изготовить работоспособный большой механизм существенно проще, чем маленький. В часах все сделано «на грани», и даже доля миллиметра является критичной. Надежность ЕТА 2892, 2924, 7750 обеспечена десятилетиями выпуска огромных тиражей, во время которых инженеры давно «вылечили» все тонкие места. У новых мануфактур не было ни опыта, ни времени для подобной работы. А потому и начинали они «с чего попроще», постепенно переходя к более тонким калибрам. Похожий путь от карманных часов к наручным когда-то про-

Калибр Nomos DUW 3001 с собственным спуском Nomos Swing System

делала часовая индустрия в целом. Сегодня небольшой и тонкий базовый калибр становится и показателем класса мануфактуры, предоставляет больше возможностей для дизайна и отвечает общей моде на дис-

кретную классику. Дополнительным стимулом к миниатюризации становятся клиенты, и прежде всего азиатские, которые предпочитают относительно компактные часы. Волей-неволей производителям приходит-

Некоторые калибры серии FC-700 выпускаются в двух версиях: с традиционным и кремниевым спуском. Frederique Constant одной из первых инвестировала в инновационные разработки. Использование передовых технологий и открывающихся благодаря им возможностей часто становятся причиной создания новых калибров Новый мануфактурный

клибр Frederique Constant FC-715 Classic Manufacture Moonphase

МОИ ЧАСЫ

тема номера

ся учитывать этот факт и при разработке и новых моделей часов, и калибров для них. Механизм в центре внимания Обычный серийный механизм, который еще несколько лет назад был почти невидимым, становится лицом часов. Яркий пример — TAG Heuer, который параллельно с экспериментами над сверхбыстрыми турбийонами и магнитами, шаг за шагом продвигался к цели создания собственного массового хронографа, причем хронографа, рассчитанного на молодежную аудиторию (то есть яркого, заводного и недорогого). Этапы этого большого пути в подробностях обсуждались в часовом сообществе: от первого калибра 1887, делавшегося в крайне сжатые сроки и поэтому заимствовавшего ключевые узлы у Seiko, до строительства собственной мануфактуры в Шевене, где должен был запуститься механизм второго поколения,

более совершенный, инновационный и уже полностью свой. Но оказалось, что он не вписывается в главную цель стратегии TAG Heuer — иметь механический хронограф ценой до 5000 франков. Жан-Клод Бивер применил другой подход к решению задачи. Этой весной TAG Heuer показала новый мануфактурный Calibre Heuer 01, который представляет из себя все тот же Calibre 1887, но декорированный и оптимизированный для максимальной визуализации. Основные технические моменты в Calibre Heuer 01 сохранились прежними, но он приобрел колонное колесо красного цвета, черные скелетонизированные сектор и мост модуля подзавода. Калибр изначально был спроектирован так, чтобы стать визуальным продолжением корпуса и циферблата. Важность имиджа «собственного базового» осознала и Zenith. Когда-то эта

марка подарила миру El Primero — едва ли не самый успешный автоматический хронограф. С 2013 года спрос во всем мире стал явно смещаться в сторону еще более демократичных часов, и в прошлом году Zenith шокировала поклонников известием о том, что в части своих моделей собирается использовать механизмы от Sellita. Причиной стала нехватка мощностей для производства моделей базовой, наиболее доступной линейки: выпускаемых 50 000 «моторов» компании было мало. Разумеется, престижа подобный шаг не прибавлял, поэтому весной в Базеле был показан новый калибр Elite 6150. Запас хода увеличился до 100 часов. Для этого инженеры добавили второй барабан, а заодно перенесли на центральную ось секундную стрелку. При этом размеры механизма практически не выросли, толщина осталась 3,92 мм. Таким образом, калибр

Визитной карточкой калибра 39 стала запатентованная Eterna система Spherodrive: максимально увеличенный барабан, вращающийся на микроподшипниках, которые минимизируют трение, износ и количество точек смазки. Все это дает запас хода до 69 часов в зависимости от состава дополнительных модулей Калибр Eterna часах Royal

3927A, установленный в новых KonTiki Chronograph

GMT, представляет модульное усложнение на базе 39

мануфактурного калибра Eterna

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

6150 станет прекрасной основой для элегантных часов, представляя сочетание привлекательной цены и прекрасных технических характеристик. И главное — это не Sellita. Свои «фишки» есть и у обеих линеек калибров Frederique Constant: FC-900 и FC-700. У первой это открытый баланс — это решение Frederique Constant предложила еще в 1994 году, но своевременно не запатентовало, о чем Питер Стас сильно жалеет. Вторая линейка состоит из семи вроде бы обычных механизмов, но каждый из них тоже имеет свои особенности. Например, стрелочный календарь у отметки «6 часов», который стал узнаваемым элементом, обыгранным даже в Horological Smartwatch. Основой для всех из них служит калибр FC-700. Одной из интересных новинок Frederique Constant этого года стал «лунник» с калибром FC-715. Он идеально вписался в новый актуальный тренд: мануфактурные часы со специфическими функциями по относительно небольшой цене. В зависимости от исполнения, модели с FC-715 стоят от 3450 франков. Новое поколение Некоторые калибры серии FC-700 выпускаются в двух версиях: с традиционным и кремниевым спуском: Frederique Constant одной из первых инвестировала в инновационные разработки. Использование передовых технологий и открывающихся благодаря им возможностей часто становится причиной создания новых калибров. Например, ключевыми элементами линии механизмов 52000 от IWC стали детали из керамики. Сквозь окно задней крышки видно черное колесо с надписью Сeramic и черные же толкатели. Именно эти детали испытывают наибольшую нагрузку и подвержены быстрому износу в автоподзаводе Пеллатона — фирменном решении компании из Шаффхаузена. Особенностью линии 52000 является

Автоматический калибр Elite

6150

с запасом хода 100 часов и одноименная модель

Zenith Elite

Калибр хронографа с красным колонным колесом Heuer

01 Heuer Carrera Heuer 01 установлен в TAG

МОИ ЧАСЫ

тема номера

7-дневный запас хода. Для этого в механизме установлены сразу два больших барабана со сверхмощными пружинами. Чтобы справиться с ними, потребовались детали из сверхтвердой керамики (оксида циркония). Для размещения барабанов диаметр калибра пришлось увеличить до 38,2 мм. Увеличившееся при этом плечо и масса сектора автоподзавода помогают ему справиться с жесткими пружинами. Семейство 52000 уже стало базой для калибров 52010 (трехстрелочник с кален-

дарем и индикатором запаса хода), 52820 (годовой календарь) и 52615 (вечный календарь). Рассказывая про IWC, сделавшую ставку на улучшение базовых характеристик, нельзя обойти вниманием работы гигантов отрасли — Swatch Group и Rolex. «Младшая сестра» последнего, Tudor, до недавнего времени использовала механизмы ЕТА. Теперь компания решила положить конец данной истории и представила модели на базе собственного калибра МТ5621. Его девиз «функциональность важнее картинки». Внешне калибр выглядит не слишком привлекательно. Он весьма большой для трехстрелочника с указателем запаса хода (33,8 мм в диаметре и 6,3 мм в высоту), весьма скромен по части декорирования. Зато отличается запасом хода в 70 часов, благодаря чему часы спокойно отдохнут

с пятницы по понедельник, и наличием сертификата COSC. Добиться высокой точности позволяют кремниевая спираль, баланс с регулируемым моментом инерции и закрепленный с двух сторон мост баланса. При этом за часы с сертификатом COSC, трехдневным запасом хода и мануфактурным механизмом компания просит около трех тысяч франков. Калибр Tudor МЕ5621 показывает магистральное направление развития часового дела на ближайшее десятилетие, которое заключается не просто в повышении потребительских характеристик, а в формировании нового понятия «хорошие часы». Что означают эти слова, наглядно видно на примере калибра Rolex 3255. При его создании было оформлено 14 патентов, 90% деталей разработаны заново или существенно переделаны. Например, сектор подзавода

Калибр Tudor МЕ5621 показывает магистральное направление развития часового дела на ближайшее десятилетие, которое заключается не просто в повышении потребительских характеристик, а в формировании нового понятия «хорошие часы». Что означают эти слова, наглядно видно на примере калибра 3255 от «старшей сестры» Rolex

Калибр 3255 со спиралью

Parachrom и новым спуском Chronergy и часы Rolex Oyster DayDate 40

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Калибр MT5621 с запасом хода

70 часов,

сертифицированный хронометр

COSC,

установленный в

Tudor North Flag в стальном корпусе 40 мм с WR 100 метров

выполнен как моноблок, но имеет отверстия, которые повышают момент инерции и смягчают ударные нагрузки. Для достижения более высокого КПД модернизирована система реверсивных колес. Уменьшенная вдвое толщина стенок барабана и оптимальное использование его внутреннего пространства позволили увеличить запас хода примерно на 10 часов. Компания улучшила зубчатую передачу и даже синтезировала новые высокотехнологичные смазочные материалы, отличающиеся большим сроком службы. Но самым большим переделкам подвергся главный узел, отвечающий за точность, — спуск. Rolex изменила и форму деталей, и технологию их изготовления. Традиционная Т-образная вилка в ходе Chronergy заменена на У-образную, толщина палет уменьшена, при этом площадь их контакта с зубьями анкерного колеса увеличена вдвое. Вилка и колесо выполнены из сплава никеля и фосфора, используемый для их изготовления метод электроформовки позволил внести в конфигурацию сквозные отверстия, понижающие инерцию и потери энергии. Все это позволило повы-

сить КПД спуска на 15%, а запас хода — до 70 часов. Спираль с приподнятым вверх внешним витком специальной формы (похожей на Бреге) обеспечивает максимальную изохронность колебаний баланса в любом положении. Она изготовлена из запатентованного сплава Parachrom, не восприимчивого к изменениям температуры и магнитным полям. Сам баланс с регулируемым моментом инерции получил новую форму, что вместе с высокоточной обработкой позволило улучшить его балансировку втрое. В новом калибре были пересмотрены даже крепление спирали к оси баланса и система защиты от ударов. Для демонстрации особых качеств механизма, помимо сертификации COSC, Rolex подвергает уже собранные часы своей собственной системе испытаний. К механизмам нового поколения относится и линия Master Co-Axial от Omega. Первые коаксиальные механизмы, разработанные Omega в 1999 году, были основаны на идее отказа от традиционного швейцарского анкерного спуска в пользу новой конструкции, которая позволяла избавиться от скольжения палет вилки по

зубьям анкерного колеса, снизить потери на трение, отказаться от густеющей со временем смазки, повысить равномерность хода часов при разных температурах и в течение длительного времени. На втором этапе компания заменила двухуровневое спусковое колесо на трехуровневое, пересчитала форму деталей спуска. В 2008-м Omega стала использовать пружину баланса из кремния. В модернизированном калибре 8400 оси и цапфы сделаны из Nivagauss, сталь в элементах коаксиального спуска заменена на антимагнитные материалы, пружина амортизатора противоударной системы выполнена из аморфного сплава. Чтобы подчеркнуть особые характеристки своих моделей, Omega, как и Rolex, ввела свою собственную систему испытаний и сертификации часов. Уже сейчас Master Co-Axial используются в значительной части моделей, а вскоре компания обещает интегрировать передовую технологию во все свои коллекции. Так что время, когда новое понимание «хороших часов» станет неотъемлемой частью всех базовых калибров, уже близко.м

МОИ ЧАСЫ

Grand Seiko Три взгляда

Текст: Лиза епифанова

В этом году исполнилось 55 лет Grand Seiko, флагманской коллекции механических часов марки. Японская компания выбрала сразу три способа отметить юбилей так, чтобы он надолго запомнился ценителям часов. Представила перевыпуск исторической модели 62GS, первых автоматических часов Grand Seiko, созданных в 1967 году. Выпустила новую коллекционную юбилейную лимитированную модель и совершенно новый хронограф. А также запустила уникальный художественный проект. 78

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО Этой осенью в Москве открылся первый в России бутик Seiko, в котором теперь можно увидеть самый большой выбор марок и коллекций японского часового концерна, в том числе и те, которых раньше в стране просто не было. В частности, именно здесь ценителей часового мастерства, наконец, ждет большая линия культовых моделей Grand Seiko — включая премьеры этого года, о которых стоит рассказать как можно подробнее, поскольку созданы они были в рамках празднования 55-летия легендарного имени. На выставке в Базеле состоялась премьера Grand Seiko Historical Collection — линии автоматических моделей, пред-

ставленной в восьми вариантах. Четыре модели с кожаными ремешками выполнены на базе автоматического калибра 9S65 с запасом хода 72 часа в корпусе 37,5 мм из белого, розового или желтого золота, а также версия в стали. Еще две стальные модели диаметром 40 мм оснащены высокочастотным 5-герцевым механизмом 9S85 с запасом хода 55 часов, а еще две в таких же корпусах — механизмом 9R65 с запасом хода 72 часа и системой Spring Drive. Эти четыре вариации дополнены стальными браслетами. Знатоки истории Grand Seiko сразу же увидели в моделях хорошо известные исторические черты. Эмблема льва на задней крышке корпуса, компоновка

циферблата, характерные часовые метки и логотипы на циферблате — все позаимствовано у оригинальных часов 62GS, первых автоматических часов коллекции, увидевших свет в 1967 году. Дизайн Grand Seiko Historical Collection сразу заставляет вспомнить, почему эти часы уже более полувека удерживают статус флагмана всего японского часового искусства. Концепция Grand Seiko была создана в конце 1950-х Таро Танака, первым дипломированным часовым дизайнером марки. Он поставил амбициозную задачу пошатнуть гегемонию швейцарских часов на послевоенном рынке и вскоре понял, что для ее решения нужно не копировать швейцарский стиль, а идти собственным

Дизайн юбилейной серии заставляет вспомнить, почему эти часы уже более полувека удерживают статус флагмана всего японского часового искусства. Концепция Grand Seiko была создана в конце 1950-х Таро Танака, первым дипломированным часовым дизайнером марки. Он поставил амбициозную задачу пошатнуть гегемонию швейцарских часов и вскоре понял, что для ее решения нужно не копировать их стиль, а идти собственным путем Grand Seiko 55th Anniversary SBGR097, корпус 42 мм из стали, автоматический калибр

9S61, лимит 500 экземпляров

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Grand Seiko 55th Anniversary Spring Drive Chronograph Limited Edition, корпус 43,5 мм из титана, калибр 9R96 Spring Drive, лимит 400 экземпляров

Получились универсальные по набору усложнений и характеристикам часы с электромагнитным регулятором, обеспечивающим точность хода до +/- 0,5 секунды в день, а восполняет энергию 3-дневного запаса хода этот хронограф Spring Drive от обычного автоподзавода. Cквозь сапфировое окно на задней крышке можно увидеть великолепно декорированный инерционный сектор, украшенный исторической золотой эмблемой Grand Seiko с изображением льва путем, найти свою эстетику и технические приемы. Танака стал автором легендарной «Азбуки дизайна Seiko», свода правил и метрических норм, на основе которых много лет создавались удивительно гармоничные пропорции каждого элемента часов — от граней корпуса, полированных в японской технике обработки самурайских мечей «зарацу», до точно выверенного циферблата, стрелок и звеньев браслета. Взгляд из настоящего Осенью была представлена новая лимитированная модель Grand Seiko 55th Anniversary, также посвященная 55-летнему юбилею линейки. И она преподнесла поклонникам бренда долгожданный подарок — динамичный корпус, увеличившийся до 42 мм. Юбилейная серия представлена в трех вариантах исполнения: SBGR099 с сере-

МОИ ЧАСЫ

№6

бристым циферблатом, SBGR101 с черным циферблатом (обе не лимитированы), а также с синим циферблатом Grand Seiko SBGR097, выпущенная ограниченным тиражом 500 экземпляров. Поклонники Grand Seiko знают, что стоимость знаковых моделей этой коллекции с годами неуклонно растет, а SBGR097 — как раз тот случай, когда можно надежно инвестировать в будущий исторический раритет. На задней крышке, кроме индивидуального номера модели, сквозь сапфировое стекло виден автоматический механизм Seiko 9S61 с запасом хода 72 часа, хронометр, отрегулированный в шести позициях (согласно стандарту GS). Его мосты украшены ручной гравировкой, а инерционный сектор отмечен золотым клеймом эмблемы Grand Seiko. Этот же знак можно обнаружить на торце заводной головки, фирменно «утопленной» в корпус, а его многочисленное повторение

в виде тисненых букв образует необычный фактурный узор на поверхности синего циферблата, над которым как будто левитируют стальные полированные индексы. Вторая лимитированная премьера, также носящая напоминание о юбилее, — Grand Seiko 55th Anniversary Spring Drive Chronograph Limited Edition. Эти часы представлены в еще более внушительном исполнении. Корпус диаметром 43,5 мм и высотой 16,5 мм сделан из титана и впервые в Grand Seiko дополнен черным керамическим рантом. Он обладает водонепроницаемостью 100 метров и защитой от магнитного воздействия до 4800 А/m. И к тому же эта модель стала самой сложной в коллекции, поскольку оснащена калибром 9R96 с запасом хода 72 часа, технологией Spring Drive, хронографом и указателем GMT. Получились универсальные по набору усложнений и характеристикам часы с

декабрь-январь 2015-2016

SBGH039 Hi-Beat стальной корпус 40 мм

SBGR094, корпус 37,6 мм

электромагнитным регулятором, обеспечивающим точность хода до +/- 0,5 секунд в день. При этом восполняет энергию 3-дневного запаса хода этот хронограф Spring Drive от обычного автоподзавода, и сквозь сапфировое окно на задней крышке можно увидеть великолепный декорированный инерционный сектор, украшенный исторической золотой эмблемой Grand Seiko с изображением льва. Эта модель выпущена серией в 400 пронумерованных экземпляров.

из розового золота

SBGA037 Hi-Beat, стальной корпус 40 мм

Взгляд с высоты И, наконец, особое отношение создателей Grand Seiko демонстрирует необычный проект, посвященный юбилею коллекции. Он не имеет отношения к часам как материальным объектам, а обнажает их чистую эстетическую и философскую суть. Три фотографа провели несколько сессий на мануфактуре Grand Seiko в Мориоке, отразив свое видение часов. Кеити Тахара показал красоту всех деталей и мельчайших элементов механизмов, Юдзи Хамада

SBGR091, корпус 37,6 мм из белого золота

поймал в кадре бег времени, по-разному показываемого калибрами серии 9 (кварц, механика, Spring Drive), используемыми в Grand Seiko, а Сакико Номура запечатлела в истории мастеров, кропотливо работающих над созданием безупречных часов. Grand Seiko отметила 55-летие и отметит еще много юбилеев. Потому что этим часам удалось к стандарту качества и точности, к особенному дизайну добавить главное и неуловимое — бесценное искусство наслаждения временем.

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Возвращение Czapek & Cie Текст: Лиза епифанова

В часовом сообществе считается хорошим тоном во время беседы об именитых марках горестно разводить руками и вопрошать: «И кто сегодня помнит имя Франсуа Чапека, одного из основателей Patek Philippe?». Мол, история очень коварна: Чапек был великолепным часовым мастером, возможно, более талантливым, чем Адриан Филипп, но усилиями почти двухвекового маркетинга его имя осталось известным лишь нескольким специалистам. Но теперь историческая справедливость восстановлена. 82

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Чапек — почти Стив Возняк XIX века. В гипотетическом фильме «Patek Philippe. Империя соблазна» его наверняка изобразили бы романтическим идеалистом, честным эмигрантом, приехавшим в Женеву для реализации проекта о лучших современных часах. И имя у него такое забавное и милое, как у чешского писателя-фантаста. Франтишек Чапек по происхождению действительно чех, он родился в 1811 году в Богемии, но переехал вначале в Польшу, где успел поучаствовать в Кадетском восстании в Варшаве в 1830-м и был вынужден эмигрировать в Женеву, где в 1836 году познакомился с другим польским эмигрантом Антони Патеком де Правдзиком (который позже взял имя Антуан Норбер де Патек). К тому времени сам Чапек сменил имя на Франсуа, а в 1834-м женился на девушке по имени Мари, дочери известного часового мастера Пьера-Франсуа Геврил де Карружа. К моменту знакомства с Патеком он уже управлял собственным ателье Czapek & Moreau в Версуа под Женевой. А 1 мая 1839 года друзья зарегистрировали часовую фирму Patek, Czapek & Cie. Почти весь штат их ателье состоял из земляковполяков.

Фирма Patek, Czapek & Cie просуществовала шесть лет, потом между партнерами возник конфликт, и Чапек покинул компанию. Дальше одна часть истории всем хорошо известна. Уже 15 мая 1845 года Патек пригласил к сотрудничеству Адриана Филиппа, изобретателя заводного механизма без ключа, и в 1851 году накануне Всемирной выставки в Париже тот стал полноправным партнером новой фирмы, получившей имя Patek Philippe & Co. Впрочем, и у Франсуа Чапека к тому времени дела шли совсем неплохо. Скорее всего, бывшие друзья даже встретились во время выставки в Париже, поскольку именно там располагалось новое ателье Czapek & Cie. Сразу же после ухода от Патека мастер нашел себе нового партнера, также поляка Юлиуса Грушевского, обладавшего обширными связями среди европейской аристократии и даже лично знакомого с новым французским императором Наполеоном III. Тот стал самым верным заказчиком часов у Чапека, что в итоге привело его к решению закрыть ателье на Ке-де-Берг в Женеве и переехать в Париж. В 1850-м флагманский бутик Czapek & Cie открылся на Вандомской

Фирма Patek, Czapek & Cie просуществовала шесть лет, потом Чапек покинул компанию. Патек пригласил к сотрудничеству Адриана Филиппа, и в 1851 году накануне Всемирной выставки в Париже тот стал партнером фирмы Patek Philippe & Co. Впрочем, и у Франсуа Чапека дела шли неплохо. Скорее всего, бывшие друзья даже встретились во время выставки в Париже, поскольку именно там располагалось новое ателье Czapek & Cie

Французскй император Наполеон III,

постоянный клиент Czapek

& Cie

площади в доме 23. А еще через четыре года Чапек открыл второй бутик на своей предыдущей родине, в Варшаве. Мастер оказался стойко привязан к польским корням. В 1850-е он выпустил несколько книг по часовому делу, одну из которых написал по-польски. В середине XIX века среди клиентов Czapek & Cie, кроме Наполеона III, были правитель Египта Исмаил-паша и князь Голицын. В конце 60-х годов ателье неожиданно прекратило свое существование. Считается, что причиной тому была неожиданная болезнь и смерть самого Чапека, который не успел позаботиться

Третий бутик

Czapek & Cie открылся в

Варшаве на Королевском тракте в 1854 году

Первый бутик

Czapek & Cie

располагался на Ке-де-Берг в Женеве

Второй бутик был открыт в 1850 году в

Париже на Вандомской площади, 23

МОИ ЧАСЫ

коллекция

Карманные часы Czapek

& Cie № 3430

с боковой секундной стрелкой и указателем дня недели, выпущенные в 1850 году

Карманные часы Czapek Настольные часы Czapek

& Cie №5447

с календарем и 8-дневным запасом хода

& Cie №542, выпущенные

в 1842 году в честь польских героев Юзефа Понятовского и Тадеуша Костюшко

о преемнике. Во всяком случае, впоследствии коллекционерам попадались карманные часы, маркированные различными именами часовщиков, которые представлялись как «наследники Czapek and Company». Тем не менее Франсуа Чапек — это не портрет в книге или автор часового учебника, а хорошо известный исторический персонаж, создатель реальных часовых шедевров, которые регулярно попадают на аукционы и выставлены в музеях (в том числе и в экспозиции музея Patek Philippe). Очевидно, что если у современных производителей доходят руки до самых экзотических имен прошлого, то возрождение наследия Чапека — с готовой легендой, книгами и историческими прототипами — это только вопрос времени и инвестиций. Оно и произошло в 2015 году, ровно через 170 лет после основания ателье Czapek & Cie в Женеве.

МОИ ЧАСЫ

№6

Интересно то, что возвращение марки Czapek & Cie на часовой рынок произошло практически авантюрным способом с участием увлеченных энтузиастов и простых ценителей часового мастерства. Франсуа Чапеку такое наверняка бы понравилось. Еще в своем женевском ателье на Ке-де-Берг в начале 1850 года мастер изготовил модель 3430 — карманные часы с золотом корпусе с простым белым циферблатом с римскими цифрами и стрелками «флер-де-ли». Наиболее характерной особенностью часов стали две боковые стрелки в нижней части циферблата по бокам от отметки «6 часов». Одна показывала секунды, а вторая дни недели. Этот необычный и сразу узнаваемый дизайн послужил вдохновением для первой коллекции наручных часов Quai des Bergues от возрожденного бренда Czapek & Cie.

декабрь-январь 2015-2016

Инициаторами возвращения марки стали консультант Гарри Гуль и опытный менеджер Ксавье де Рокеморель, работавший на многие известные дома, в том числе и в Ebel. Вместо строительства вертикальной мануфактуры они избрали горизонтальную ассоциацию производителей. К созданию первой коллекции Czapek & Cie были привлечены лучшие из лучших: калибр SXH1 с двумя боковыми стрелками и недельным запасом хода разработал Жан-Франсуа Можон и его ателье Chronode, высокопрочная сталь для часового корпуса была эксклюзивно отлита на заводе Montanstahl из швейцарского Штабио, сами корпуса были сделаны на фабрике LAB, принадлежащей Parmigiani, циферблаты на Donze Cadran (Ulysse Nardin), общий дизайн разработал Антуан Тщуми (ателье Neo-Desis, Ла-Шо-де-Фон), наконец, стрелки «флер-де-ли» и титановую заводную головку сделал Орельен Буше (AB Concept). Но самый важный

вклад в процесс внесли сами часовые ценители. Новые партнеры Czapek & Cie решили не привлекать крупных инвесторов, а собрать уставной капитал с помощью краудфайндинга — таким образом, любой желающий может стать совладельцем акций компании. Сегодня этот способ становится все более распространенным в часовом деле, позволяя реализовывать самые смелые проекты. Первая коллекция Quai des Bergues, состоящая из шести моделей, уже готова. И создатели сразу анонсировали скорый запуск следующей линии, названной Place Vendome в честь второго бутика Чапека. Кстати, у Czapek & Cie есть еще один секретный козырь: третий партнер, чья личность пока не разглашается. Известно только, что это опытный часовщик, создававший турбийоны Greubel Forsey и Girard-Perregaux. И он уже работает над реализацией авторских усложнений Czapek & Cie.

Quai des Bergues №27, корпус 42,5 мм из титана или стали ХО, циферблат из карбона

Калибр SXH1, ручной завод, частота работы баланса 21 600 пк/час, запас хода 168 часов, разработан ателье

Chronode

Quai des Bergues №31, корпус из розового золота 42,5 мм, циферблат Grand Feu

Quai des Bergues №29,

корпус из белого золота 42,5 мм, циферблат Grand

Feu

МОИ ЧАСЫ

технологии

Победа Судного дня

Текст: Иван гопей

Старейший из непрерывно работающих швейцарских часовых домов — Vacheron Constantin — празднует в этом году 260-летие. Можно сказать, уже стало традицией для женевских мануфактур отмечать значимые юбилеи столь же значимыми моделями. И в этой «гонке усложнений» Vacheron Constantin уверенно оставил всех конкурентов далеко позади. Вслед за подробно разобранными в октябрьском номере журнала хронографами новой коллекции Harmony этой осенью дом представил миру ни много ни мало — самые сложные портативные часы в истории человечества, получившие название Reference 57260. 86

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Два вектора Самые сложные часы в мире были задуманы, а точнее заказаны одним из самых искушенных коллекционеров современности в 2007 году вместе с появлением на мануфактуре особого подразделения Atelier Cabinotier. Это ателье специализируется на изготовлении уникальных сверхсложных моделей по индивидуальному заказу будущего владельца в тесном с ним сотрудничестве. А это означает, что 57260 так же, как и все остальные юбилейные часы Vacheron Constantin, предназначены не для глухого сейфа в замершем состоянии, а для полноценной жизни. Конечно, любое обсуждение этих удивительных часов (и этот материал не исключение) невозможно представить без огромного количества ошеломительных цифр, тем более что само их название 57260 к этому побуждает. Дело в том, что 57 — это число усложнений уникального механизма, а 260 — как уже упоминалось, почтенный возраст производителя. Из 57 усложнений 10 — абсолютные дебютанты в часовом мире. На устройство калибра 3750 получено 10 патентов и еще 2 в процессе рассмотрения. На протяжении восьми лет над новым механизмом работали три мастера — ЖанЛюк Перрин и братья Мик и Янник Пинтус, которые совсем недавно получили специ-

альный приз жюри Grand Prix Horlogerie Geneve 2015 за создание самых сложных часов в мире. До появления 57260, насчитывающих в целом 2826 деталей (242 камня), рекорд сложности удерживали знаменитые часы Patek Philippe Calibre 89 с 33 усложнениями, выпущенные в 1989 году к 150-летию другого великого женевского часового дома и насчитывающие 1728 деталей. Это извечное противостояние в создании суперчасов среди двух культовых швейцарских производителей хорошо известно и подробно описано и восходит к изготовлению в 1919 году карманника Vacheron Constantin James Ward Packard с шестью функциями. Гонка тщеславия между Пакардом и Генри Грейвзом привела к появлению в 1933 году Patek Philippe Henry Graves Supercomplication с 24 усложнениями, которые в прошлом году стали самыми дорогими часами в мире, уйдя на аукционе в Женеве за 24 миллиона долларов. В 1946 году Vacheron Constantin создал часы для египетского короля Фарука I, которые до этого года оставались самыми сложными карманными часами в истории компании и насчитывают 15 усложнений. C возрождением часовой механики в конце XX века возобновилось, конечно же, и соревнование в формате наручных часов.

В целом калибр 3750 окружен 6 гонгами для функций большого и малого боя, репетира и будильника

Самые сложные часы в мире Vacheron

Constantin 57260 насчитывают 57 усложнений, индикация

которых осуществляется на двух циферблатах

МОИ ЧАСЫ

технологии

3. 6.

4. 8.

1. 5.

10.

12.

В 2001 году Patek Philippe выпустил самые сложные наручные часы в истории компании — культовые 5002 Sky Moon Tourbillon, насчитывающие 12 или, по другим подсчетам, 13 усложнений. Через четыре года в рамках празднования 250-летия компании Vacheron Constantin создал потрясающие часы Tour de L’Ile с 16 усложнениями, которые на тот момент стали самыми сложными наручными часами в мире. В прошлом году,

МОИ ЧАСЫ

№6

13.

11.

1. Циферблат второго часового пояса и указатель дней недели вечного григорианского календаря, над ним окно нужного города со временем суток. 2 и 3. Время восхода и заката и продолжительность дня и ночи. 4. Индикатор недели и номера дня в неделе над ним по стандарту ISO 8601, внутри — указатель месяца вечного григорианского календаря. 5. Две секундные шкалы ретроградного сплит-хронографа. 6. Ретроградная стрелка даты и звездная карта с сидерическим временем. 7. Уравнение времени. 8. Режимы боя (SIL — тишина, NIGHT — ночь, CHI — бой включен, GS — большой бой, PS — малый бой). 9. Режимы будильника (обычный и с Вестминстерским карийоном) и его индикатор запаса хода. 10. Часовая стрелка и указатели фазы и возраста Луны. 11. Шкала и стрелка года в метоническом цикле, а также две стрелки 12-часового хронографа и запаса хода механизма. 12. Трехсоставная шкала сезонноастрономической функции, на которой отображается дата/месяц, зодиак и сезон. 13. Головка завода пружины будильника

отмечая 175 лет основания компании, Patek Philippe вновь вырвался вперед, показав Grandmaster Chime 5175 с 20 усложнениями в нестандартном и вызвавшим противоречивые отклики корпусе. А годом ранее случился нашумевший перевыпуск Sky Moon Tourbillon в новом гравированном корпусе 6002. Анализируя юбилейные выпуски последних лет, можно смело сделать вывод, что эстетические взгляды двух великих

часовых женевских флагманов на то, какими должны быть суперчасы современности, имеют на данный момент максимально разнонаправленные векторы за всю историю их существования. союз солнца и луны Помимо базовой индикации в виде регулятора — центральная минутная стрелка, часовая стрелка на боковом циферблате

декабрь-январь 2015-2016

на «12 часах» и боковая же секундная стрелка на «6 часах» — все функции 57260 можно принципиально разбить на четыре группы: календарные, астрономические, бой и хронограф. На циферблате часовой стрелки помимо шкалы часа также находятся две стрелки лунного календаря с фазами Луны и ее возрастом с отклонением в сутки за 1027 лет. Львиная доля основного циферблата 57260 отдана под множественные индикации уникального вечного еврейского календаря, показывающего и дату главного праздника в иудаизме Йом-Киппура. Этот лунно-солнечный календарь математически гораздо сложнее привычного нам григорианского и основан на так называемом метоническом цикле — периоде в 19 лет, по истечению которого новолуние возвращается на тот же день солнечного года. Метонический цикл по сути связывает используемые нами солнечные и лунные циклы в календаре и показывает, какое целое количество вхождений месячных лунных циклов (235) необходимо для получения целого количества солнечных лет (19). Механическое вычисление этого цикла было заложено в мифическое устройство Антикитера, которому больше 2000 лет,

однако до наших дней не было воплощено ни в одном часовом механизме в вечной форме, то есть не требующей периодических коррекций. В этом календаре каждый месяц имеет либо 29, либо 30 дней, и за индикацию текущей даты отвечает золотая стрелка с полумесяцем на конце на малом циферблате на «6 часах». Соосно с ней расположена еще одна золотая ретроградная стрелка, которая показывает дату ЙомКиппура («Судного дня») и возвращается в исходное положение каждые 19 лет. В окне этого циферблата отображается с помощью трех вращающихся дисков четырехзначный цифровой индикатор текущего секулярного еврейского года начиная от библейской даты создания мира (3760 лет

до н.э.). Слева в окошке на «8 часов» отображается день недели, а справа на «4 часа» — месяц. Текущее состояние года в метоническом цикле показано с помощью стрелки в малом циферблате на «3 часа», а на «9 часах» находится указатель количества месяцев в году (12 или 13). Дело в том, что в еврейском календаре семь раз за метонический цикл в год добавляется дополнительный месяц, чтобы выравнять нерегулярность солнечных и лунных циклов, подобно тому как в григорианском календаре добавляются дополнительные дни в феврале. С обратной стороны часов расположена полная индикация традиционного вечного григорианского календаря с циклом в

В 2005 году в рамках празднования 250-летия компании Vacheron создал часы Tour

Constantin de L’Ile с 16 усложнениями, которые на тот момент стали самыми

сложными наручными часами в мире

Калибр

2750

насчитывает

834 детали

400 лет, включая ретроградную дату, день недели, месяц, цикл високосного года, а также бизнес-формат номера недели в году и номера дня в этой недели в отдельном окошке согласно стандарту ISO 8601. Таким образом вечный григорианский календарь в 57260 отображается двумя различными системами. Помимо календарных функций на задней стороне часов расположился полный набор астрономических функций: уравнение времени, время восхода и заката, звездная карта, привязанная к месту жительства владельца, индикация звездного времени, продолжительность дня и ночи для города заказчика. Кроме того, это календарное суперусложнение имеет еще одну композитную индикацию, которую в Vacheron Constantin назвали сезонно-астрономической. Она представляет собой центральную золотую стрелку со знаком солнца на противовесе, которая на тройной шкале показывает одновременно дату/месяц, знак зодиака и один из четырех сезонов; к тому же на этой шкале отмечены дни равноденствия и солнцестояния. Также на обратной стороне часов расположился 12-часовой индикатор второго часового пояса на малом циферблате на «9 часов» с указателем дня

ночи и привязкой к функции мирового времени для 24 городов мира, представляющих часовые пояса. Фантастическая сфера Отдельного подробного объяснения заслуживает регулятор калибра 3750. Мастера Atelier Cabinotiers создали уникальную армиллярную каретку из алюминия для трехосного турбийона, оснащенного сферической спиралью, также изготовленной собственными силами мануфактуры. Вдохновением для такой конструкции послужила армиллярная сфера — древний астрономический инструмент, изобретенный геометром Эратосфеном в III в. до н.э. и употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил. Впоследствии армиллярная сфера использовалась так же, как наглядное учебное пособие — в качестве модели небесной сферы. Каждые 15 секунд вращение каретки сопровождается появлением в большой апертуре мальтийского креста — символа женевского дома. Палеты анкерной вилки изготовлены из алмаза. Словно герои кинофильма «Фантасти ческое путешествие», уменьшенные до размера молекулы, чтобы спасти жизнь ученого, продолжим путешествие по все-

До появления в сентябре

2015 года часов 57260 самыми сложными часами в мире долгое время

оставались часы Patek

Philippe Calibre 89 с 33 усложнениями, выпущенные в 1989 году к 150-летию часового дома, и насчитывающие

1728 деталей

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

ленной 57260 и перейдем к аудиовозможностям. Самые сложные часы в мире оснащены тремя системами боя с различными тонкими настройками. Во-первых, калибр 3750 оснащен системой автоматического большого или малого боя с использованием пяти стальных гонгов в режиме Вестминстерского боя (то есть с использованием четырех нот). Помимо обычного для такого механизма режима Silent (то есть «Тишина»), по запросу заказчика мастера Vacheron Constantin разработали специальный «ночной режим», в котором бой отключается на период с 22:00 до 8:00. Во-вторых, с помощью переключа-

накладываются друг на друга, так как двигаются синхронно по двум шкалам около 170 градусов, расположенным друг напротив друга. Хронограф управляется единственной кнопкой, встроенной в заводную головку, а сплит-функция — отдельной кнопкой на «11 часов». Кроме секундных шкал хронограф использует два накопителя — на 60 минут на «9 часов», и на 12 часов на «3 часа». Вокруг этих накопителей расположены индикатор запаса хода механизма боя и запаса хода часов соответственно. Конечно, принято считать (и не без основания), что любые суперчасы — это прежде всего «tour de force», то есть в

Отмечая

175 лет основания компании, Patek Philippe в 2014 вновь вырвался вперед в гонке усложнений, представив

Grandmaster Chime 5175 с 20 усложнениями в гравированном корпусе-

C возрождением часовой механики в конце XX века возобновилось, конечно же, и соревнование в формате наручных часов. В 2001 году Patek Philippe выпустил культовые 5002 Sky Moon Tourbillon, насчитывающие 12 или, по другим подсчетам, 13 усложнений. Через четыре года в рамках празднования 250-летия компании Vacheron Constantin создал потрясающие часы Tour de L’Ile теля на боковой части корпуса владелец может в любой момент активировать минутный репетир также с использованием Вестминстерского боя. В-третьих, в стенах Atelier Cabinotier был разработан уникальный модуль будильника с отдельным гонгом и заводным барабаном. Будильник может работать в двух режимах — либо обычный сигнал с нарастающей громкостью с помощью ударов молоточком по отдельному гонгу будильника с отличающимся по тону звуком от боя часов, либо будильник можно переключателем привязать к главному Вестминстерскому бою часов с возможностью выбора режима малого или большого боя. Устройство кнопки завода будильника — отдельный повод для гордости великолепного трио часовщиков. Она полностью встроена в корпус часов и не нарушает его эстетики. При необходимости завода владелец нажимает на дугу над заводной головкой и проворачивает ее на четверть оборота, после чего кнопка выскакивает из корпуса. После завода ее необходимо вдавить обратно. Референс 57260 также обладает не имеющей аналогов в мире системой двойного ретроградного сплит-хронографа, управляемой тремя колонными колесами. В отличие от «обычного» двойного хронографа две секундные стрелки никогда не

чистом виде демонстрация возможностей, гонка за количеством функций и нулей в стоимости на аукционе. Несколько забавно говорить о, скажем, точности, стоимости обслуживания механизма, об удобстве форм-фактора — всех тех характеристиках, которые прочно ассоциируются с любыми механическими часами. Ну какой может быть форм-фактор у часов с 57 усложнениями и 31 стрелкой? Без малого килограмм веса и размер 98 на 50 мм! Но при этом часовщикам Vacheron Constantin удалось блестяще справиться со сложнейшей задачей компоновки всех указателей — 57260 удивительно читабельны с обеих сторон, огромное внимание было уделено удобству интерфейса управления часами. Все 16 кг чертежей и 85 (!) созданных работающих прототипов различных узлов и их комбинаций, в том числе в виде наручных часов, были направлены на решение конкретных микроинженерных часовых задач. Как бы это странно ни звучало, но 57260 удивительно рациональны, здесь нет ни единой маленькой детали для создания торжественного фона. И мы вправе рассчитывать, что в ближайшем времени все удивительные инновационные решения калибра 3750 найдут свою реализацию в серийных наручных часах в регулярных коллекциях Vacheron Constantin.

трансформере

АКСЕССУАРЫ

Тайна движения

Encelade 1789

Текст: Лиза епифанова

Швейцарская марка элитных аксессуаров Encelade 1789 представила третью коллекцию запонок — Rotor. Идея вращающегося сектора подзавода уже встречалась у других производителей, но только Encelade сумела придать ей свой авторский замысел, наполненный секретными символами, и уникальное воплощение. 92

МОИ ЧАСЫ

№6

Encelade 1789 Gyroscope Ref. 1805 сталь, золотое покрытие, синее PVD, может вращаться со скоростью 150 000 оборотов в минуту

декабрь-январь 2015-2016

Две мечты Encelade — название одного из крупнейших спутников Сатурна, который был открыт в 1789 году — в год Великой Французской революции. Так Жюльен Лекамп, основавший вместе со своим кузеном этот харизматичный бренд аксессуаров, решил отразить в названии его яркий характер и главные ценности: увлечение астрономией, пронесенное Жюльеном и его братом с детства, и французские корни своей семьи, с давних времен связанной со швейцарской часовой индустрией. Первая коллекция Gyroscope от Encelade 1789 произвела фурор, поскольку повторяла в миниатюре орбитальное движение спутника: несколько колец вращаются вокруг своей оси со скоростью до 150 000 оборотов в минуту благодаря сложной системе шарикоподшипников. Второй концепцией бренда стала Dice с крутящимися игральными костями, и, наконец, недавно была представлена самая «часовая» линия марки Rotor.

Запонки Encelade

1789 Rotor Ref. 1812 сталь, золотое покрытие

На первый взгляд запонки из стали, с золотым или черным PVD выглядят как настоящий механизм с камнями и колесными передачами, над которыми вращается скелетонизированный ротор. Впечатление не обманывает, потому эти изделия выполнены как настоящий часовой механизм На первый взгляд запонки из стали, с золотым или черным PVD выглядят как настоящий механизм с камнями и колесными передачами, над которыми вращается скелетонизированный ротор. Впечатление не обманывает, потому эти изделия выполнены в точности так, как настоящий часовой механизм: все элементы изготовлены по собственному проекту Encelade 1789 и собраны вручную. Особенно интересна конструкция самого ротора с изогнутыми ске-

летонизированными лопастями. Благодаря продуманной аэродинамике он невероятно быстро вращается от малейшего толчка (кстати, стоит подумать, что идею Rotor можно применить и в практической механике). А кроме того, как и все у Encelade 1789, глубоко символичен. Лопасти представляют собой соединенные буквы L, означающие фамилию братьев, чья общая мечта воплотилась в этих стильных, необычных, сразу привлекающих внимание аксессуарах.

Увлечение астрономией основатели

Encelade 1789 сохранили с детства

Encelade 1789 Rotor Ref. 1811 сталь, черное PVD, свободно вращающийся ротор состоит из двух соединенных букв

L, каждая деталь

конструкции изготовлена по специальному заказу и обработана вручную

МОИ ЧАСЫ

ВСЕ О...

Murat Paris, браслет Starfish, серебро, эмаль

Рыбки, рыбки вы в пруду, я крючок все не найду… повторял маньяк в триллере «Безумие-13». Фильм вышел в 1963 году и стал режиссерским и сценарным дебютом Френсиса Форда Копполы. Он хотел назвать картину просто «Безумие», но оказалось, что такой фильм был снят в 1955 году.

Gourji, запонки «Вобла» Nature of Eurasia, серебро

из коллекции

Рыба

— ситуация в домино, когда на руках у игроков еще есть костяшки, но нечем продолжить комбинацию. В таком случае выигравшим оказывается тот, у кого на руках осталось меньше всего очков.

Kerbedanz, часы Koi, турбийон, белое золото, сапфировое стекло

Annoushka, подвеска Mythology Lost Camouflage Fish,

Gourji, запонки Dolphin из коллекции Amur Tiger Cub, серебро

желтое золото, сапфиры, гранаты, бриллианты

Ilgiz F., кольцо Carp, белое золото, эмаль, бриллианты, лунный камень 94

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Wallace Chan, брошь Gleams of Waves, белое золото, желтые бриллианты, рубины, розовые сапфиры

Patek Philippe, часы Twenty-4 Haute Joaillerie Aquatic Life, белое и розовое

S.T.Dupont, ручка Meteorite Pen, железо, никель, метеорит

золото, бриллианты, сапфиры

Gebeon

Какая рыба в океане плавает быстрее всех? — спрашивал солист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков Annoushka, в песне «Рыба» в 1982 году. Ответ: парусник (Istiophorus подвеска platypterus). Он может развить Mythology скорость 110 км/час. Его Lost Stingray, догоняют полосатый марлин белое золото, (Kajikia audax) и ваху (Acanthoсапфиры, cybium solandri) на скорости бриллианты 80 км/час.

Парафилическая группа позвоночных челюстноротых (тип хордовых, царство животных, домен эукариотов), для которых характерно жаберное дыхание на всех этапах постэмбрионального развития организма, называется рыбами. Рыбы обитают как в соленой, так и в пресной воде, существуют глубоководные рыбы и рыбы, живущие на мелководье. Оценка количества видов рыб колеблется от 15 до 40 тысяч. Это объясняется тем, что плохо изучены мезопелагические рыбы, обитающие на глубине от 200 до 1000 метров.

Pippo Perez, подвеска Sea, белое золото, сапфиры, рубин, бриллианты

желтое золото, плоский

ΙΧΘΥΣ «ихтис», по-гречески означает «рыба», но также составляет акроним из первых букв фразы «Иисус Христос, сын Божий, спаситель» (Iesous Christos Theou Yios Soter). Слово «рыба» произошло из праславянского языка и является однокоренным немецкому названию налима die Ruppe. Тогда как само немецкое der Fisch, так же как и английское fish, и французское le poisson произошли от латинского piscis (ср. староанглийское fisks).

бриллианты, спессартины, желтые сапфиры, турмалины, подобные Параиба, черная шпинель

белое золото, эмаль

пресноводный жемчуг, топазы

Самый древний кетчуп изготавливался римлянами с V века до н.э. из протухшей рыбы путем ферментации. Его название Garum предположительно произошло от греческого наименования мелких рыбешек (анчоусов и макрели). Другое название соуса, известное с I века: Liquamen. В Византии большой популярностью пользовался «ойногарум», то есть рыбный соус, смешанный с вином. Сегодня наиболее близким аналогом Garum является вьетнамский соус Nuoc Mam.

Zannetti, часы Scuba Art Piranha Squelette, сталь, алюминий, золотое PVD, каучук

Van Cleef & Arpels, часы-браслет Carpe Koi, желтое и белое золото,

Vacheron Constantin, часы Fish из коллекции Metiers d’Art — Les Univers Infinis,

Mimi, шарм Les Lulu,

S.T.Dupont, ручка Meteorite Pen, Lucky Joaillerie, браслет Poisson, белое золото, бриллианты, бирюза

сервис

Мокрое дело Попадание влаги внутрь часов — одна из самых частых причин обращения в сервис. Как проверить герметичность корпуса и привести его в порядок, как правильно эксплуатировать часы и, наконец, на какие характеристики водозащиты стоит сразу обратить внимание, рассказывает ведущий мастер сервисного центра «КлокСервис» Николай Мараканов. Из-за чего вода попадает в часы? Вопросы с водонепроницаемостью чаще всего возникают из-за неправильной эксплуатации. Кто-то вопреки инструкции ходит в часах в душ, в баню. Другие ныряют в воду после долгого лежания на солнце. При этом часы, нагревшиеся на солнце, резко охлаждаются, разные детали меняются в размерах с разной скоростью, возникает их деформация, и капельки влаги попадают внутрь. Клиент даже не замечает это, но вода уже попала в механизм и начинает разъедать детали. Бывает, что человек едет в отпуск, откручивает головку, переводит время на новый часовой пояс, а закрутить забывает или завинчивает не до конца. В итоге часы теряют водонепроницаемость, и после первого же купания в них попадает вода. Некоторые нажимают под водой кнопки. Кстати, у нас в «КлокСервисе» проверка герметичности проводится бес-

МОИ ЧАСЫ

№6

платно. Рекомендуем проходить ее регулярно, особенно перед летним сезоном. Иногда владельцы жалуются на наличие испарины в часах, а в мастерской говорят, что все в порядке. Кто прав? Мастерская. Если прибор показывает, что в данный момент при тестовых условиях корпус герметичен, значит, вода могла попасть в него в другое время, в других условиях, которые возникли в результате каких-то нарушений правил эксплуатации. Например, тех, о которых я только что сказал. Как проверяется герметичность часов? Есть два типа тестов: «сухой» и «мокрый». Принимая часы в ремонт, мы в «КлокСервисе» всегда проводим «сухой» тест, чтобы определить герметичность сдаваемой нам модели. Его проводят на специальном приборе, который представляет собой что-то типа скороварки с очень

декабрь-январь 2015-2016

чувствительным датчиком. Часы кладутся под колпак, под которым в зависимости от теста создается или повышенное давление, или разрежение, а датчик анализирует, насколько на это реагирует стекло часов. Если часы герметичны — оно будет немного деформироваться под действием разницы давлений. Если стекло осталось неподвижно — значит, в корпусе есть «дырка». И нужно переходить к поиску места утечки, а для этого нужен «мокрый тест». Вы сказали, что часы испытываются не только давлением, но и разряжением. Зачем? Это позволяет более точно определить герметичность. К тому же при всплытии аквалангиста внешнее давление будет падать. А в салоне самолета давление окажется меньше нормального атмосферного. Кстати, к нам приходили клиенты, у которых во время полета стекло буквально «выпрыгнуло» из-за перепада давления. То есть было плохо вклеено в корпус? Открою секрет: стекло практически никогда не приклеивается. Оно закрепляется с помощью специальных акриловых прокладок. Потому что на изменение температуры стекло, уплотнитель и сталь реагируют по-разному. Если стекло приклеить, оно лопнет. Но вернемся к тесту. Если прибор показал, что все в порядке — часы поступают в ремонт. А если зафиксировал утечку, ее ищут с помощью «мокрого теста». Часы помещают внутрь прозрачного сосуда, наполовину наполненного водой. Затем в сосуде нагнетают давление, дают ему выровняться, опускают часы в воду, и начинают постепенно сбрасывать давление. Из-за разницы давления внутри и вовне часов воздух начинает выходить из корпуса, и мы видим, в каком месте происходит утечка: в головке, кнопке, прокладке. Более того, случается, что при занятиях особо экстремальными видами спорта появляются трещины в пластиковых и керамических корпусах. Такая трещина может быть не видна, но прибор позволяет ее обнаружить. Для проверки

дайверских часов под давлением до 125 Атм предназначен третий прибор — Notator. Часы помещаются в стальной стакан, заливаются водой. После этого «стакан» закрывают, накачивают давление до заданного уровня и оставляют на два часа. Если корпус не герметичен, в него попадет влага. Затем часы вынимаются, нагреваются на специальной плитке до 50 градусов, а затем стекло накрывают мокрой холодной салфеткой. Стекло остывает, и, если внутри есть влага, она конденсируется на внутренней стороне стекла. Такой проверке подвергают только часы с WR 20 Атм и более. Почему? Прежде чем отправить часы на тест, даже на «сухой», мы всегда осматриваем их. Если часам больше пяти лет, на стекле встречаются мелкие сколы и царапины. Но скол стекла может означать наличие в нем микротрещины. Бывали случаи, когда во время теста оно лопалось. Если клиент всерьез хочет привести свои часы в порядок, мы рекомендуем начать с замены стекла. Все ли компании используют одинаковые подходы к водонепроницаемости? Нет. Существуют разные категории водонепроницаемых часов. Бывают с совсем слабой защитой — 2 Атм, в которых можно только попадать под дождь, бывают 10 Атм. В каждой категории свои методы защиты. Например, в простых моделях во втулке устанавливают только один уплотнитель, в более серьезных — два. А если заводная головка закручивается, то в ней вложен еще один уплотнитель. Для дайвинга и плавания лучше иметь модель именно с завинчивающейся головкой. Некоторые марки используют два уплотнителя без завинчивающейся головки даже в 100-метровых моделях. Те бренды, гарантийное обслуживание которых ведет «КлокСервис» (Alpina, Armand Nicolet, Frederique Constant, Eberhard, Maurice Lacroix, Seiko), вполне надежны. Если правильно их эксплуатировать, то проблем не возникает.

Сервис-центр «КлокСервис» Работает с 1996 года Сертифицированный сервис-центр марок Alpina, Eberhard, Frederique Constant, Maurice Lacroix, Seiko. Гарантийное и сервисное обслуживание механических, кварцевых и электронных часов любой сложности, изготовление стекол на заказ. Количество мастеров: 6 человек. Адрес: Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 3 www.clockservice.ru

События.

люди

Виктор МюффаЖанде стал посланником Alpina Часы марки Alpina будет представлять Виктор Мюффа-Жанде — французский горнолыжник и участник Кубка мира FIS. Он дебютировал на Кубке мира в феврале 2009 года в словенской Краньска-Горе, а впервые поднялся на пьедестал в 2015 году, финишировав вторым в суперкомбинации на этапе в Венгене. Лыжник принимал участие в Чемпионатах мира 2013 и 2015 годов, а сезон этого года открыл в составе французской национальной команды на первом этапе Кубка мира FIS 25 октября в Зельдене.

Паскаль Раффи поддержал «Артистов за мир и справедливость» 15 сентября во время Международного кинофестиваля в Торонто при поддержке компании Bovet 1822 состоялся ежегодный благотворительный фестиваль фонда «Артисты за мир и справедливость». Основанный режиссером Полом Хаггисом фонд «Артисты за мир и справедливость» борется с бедностью во всем мире. Фестиваль, в котором приняли участие владелец Bovet 1822 Паскаль Раффи, основатель фонда Пол Хаггис, удостоенная рыцарского звания леди Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и Джордж Стромболопулос, смог собрать сумму в 1,2 миллиона долларов.

Паскаль Раффи, Хелен Миррен и Пол Хаггис

Пьер Жак покидает De Bethune

Жан-Клод Бивер представил TAG Heuer Connected в Нью-Йорке

Пьер Жак, в течение пяти лет исполнявший обязанности генерального директора компании de Bethune, объявил о своем уходе в конце 2015 года. «Для меня было большой честью работать на столь потрясающей мануфактуре вместе с ее основателями Давидом Дзанеттой и Дени Флажоле, но теперь я чувствую необходимость перевернуть эту главу моей профессиональный карьеры и открыть для себя новые горизонты», — заявил он. Пьер Жак работает в часовой индустрии уже более 15 лет в различных сферах: он был основателем журнала GMT, членом совета директоров Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, а также управлял сетью бутиков Ambassadeurs.

Премьера часов, созданных совместно TAG Heuer, Intel и Google, анонсированных еще весной в Базеле, состоялась 9 ноября в нью-йоркской башне концерна LVMH. Президент часового подразделения компании Жан-Клод Бивер эмоционально представил новый продукт: «Это брак часовой и Силиконовой долин». TAG Heuer Connected снабжены процессором Intel Atom Z34XX и работают на платформе Android Wear. Модель представлена в титановом корпусе 46 мм в узнаваемом дизайне TAG Heuer Carrera 01.

МОИ ЧАСЫ

№6

Жан-Клод Бивер, Брайан Кржанич, Бернар Арно и Дэвид Синглтон декабрь-январь 2015-2016

События.

Анжелина Джоли-Питт, Chanel Boy.Friend Watch, премия Wall Street Journal Innovator Awards, Нью-Йорк

Эдди Рэдмейн, Chopard Classic Manufacture, BAFTA, Лондон

Кристин Стюарт, Chanel Boy.Friend Watch, кинофестиваль, Венеция

Стив Карелл, Harry Winston Midnight Big Date Timepiece, «Оскар», Лос-Анджелес Мэтью Макконахи, Bvlgari Octo Solotempo, церемония «Оскар», Лос-Анджелес

Светлана Ходченкова, Bvlgari Lvcea, премьера фильма «Кровавая леди Батори», Москва

Джейк Джилленхол, Chopard L.U.C 1937 Classic, кинофестиваль, Канны

Red Carpet 2015

Кристоф Вальц, IWC Portugieser, церемония 1st Filmmaker Award, Цюрих

Майкл Китон, Piaget Altiplano, фестиваль Spirit Awards, Лос-Анжелес

Итан Коэн, Montblanc Star Steel, кинофестиваль, Канны

Кармен Чаплин, Jaeger-LeCoultre Master Calendar, кинофестиваль, Венеция

Робин Тик, Harry Winston Ocean Triple Retrograde Chronograph, вечер amfAR, Канны Джулиана Мур, Ralph Lauren Stirrup, неделя моды, Нью-Йорк

Дженнифер Моррисон, IWC Portugieser, фестиваль Tribeca, Нью-Йорк

Эдди Рэдмейн, Omega Seamaster Aqua Terra 150M, кинофестиваль, Венеция

МОИ ЧАСЫ

События.

МЕСТА

Cartier представил свое видение Азии В Музее искусства Дальнего Востока в Женеве открылась выставка Asia Imagined in the Baur and Cartier Collections. Экспозиция, организованная китаеведом Эстель Никлес ван Оссельт, отражает связь ювелирночасового дома Cartier и Азии, а также демонстрирует оригинальность двух визионеров: ювелира Луи Картье и коллекционера Альфреда Баура». Среди экспонатов — лакированные солнечные часы из фарфора, расписанные золотом, шкатулка с перламутровым узором, а также брошь в виде стрекозы с изумрудами и бриллиантами. Выставка продлится до середины февраля.

Horological Smartwatch пришли в Россию

В ГУМе открылся бутик Vacheron Constantin В ноябре, в год своего 260-летия, Vacheron Constantin открыл второй бутик в России — в ГУМе. Интерьер бутика выполнен с использованием благородных материалов. В оформлении пространства принимали участие венецианские дизайнеры и стеклодувы, использующие традиционные техники работы с деревом и муранским стеклом. Первый бутик в Москве марка открыла в 2002 году, в 2013 году распахнул двери бутик в Берлинском доме. Бренд-менеджер Vacheron Constantin в России Николя Дефлер заявил: «ГУМ — старейший универмаг Москвы. А где же расположиться старейшему часовому дому, если не в таком привилегированном месте?»

100

МОИ ЧАСЫ

№6

В конце октября Frederique Constant и Alpina представили в Москве Horological Smart Watch. Приглашенные журналисты узнали об инновационных и полезных свойствах и функциях умных часов с системой датчиков MotionX, которые с высокой точностью отслеживают периоды физической активности и сна человека. Также гости презентации смогли полюбоваться прекрасным видом Москвы с верхнего этажа отеля St. Regis, получили ценные советы по здоровому образу жизни от профессионального фитнес-тренера, а некоторые стали первыми обладателями умных часов Frederique Constant и Alpina в России. Часы поступили в продажу в ноябре.

Новый салон Da Vinci в Смоленском пассаже В Смоленском пассаже 22 октября состоялось официальное открытие нового салона Da Vinci, организованное совместно с марками Audemars Piguet и Jaeger-leCoultre. Новый салон, занимающий площадь около 30 м2, обыгрывает обновленный фирменный стиль Audemars Piguet и утонченную атмосферу бутиков Jaeger-leCoultre, соединяя природные материалы — массив светлого дуба, натуральный камень, кожу теплых тонов — с ультрасовременным дизайном. В честь открытия салона Jaeger-leCoultre предоставила экспозицию исторических часов, а мастер из Audemars Piguet демонстрировал гостям процесс сборки мануфактурного механизма.

декабрь-январь 2015-2016

Екатерина Винокурова (Christie’s) и Стефан Петер (Swatch Group Rus)

Торжественное открытие Tourbillon и выставки Christie’s Meccaniche Veloci открыла новую фабрику и головной офис под Женевой Часовая марка Meccaniche Veloci, известная своим смелым индустриальным дизайном на автомобильную тематику, открыла новый центральный офис и фабрику в женевском пригороде План-лез-Уат. Место хорошо известное как часовой индустриальный центр региона. Глава компании Чезаре Черрито заявил: «Я очень рад, что нам удалось создать пространство, полностью отражающее философию Meccaniche Veloci. Это open space, в котором расположены мастерские и отдел дизайна, и люди могут свободно общаться друг с другом, обмениваясь новыми идеями. В творческий процесс могут быть вовлечены также сами клиенты и гости бренда. Фактически это не мануфактура и не офис, а клуб Meccaniche Veloci».

Rolex вновь выступит хронометристом гонки в Дейтоне С 30 по 31 января 2016 года в Дейтона-Бич, штат Флорида, пройдет 54-я ежегодная гонка, официальным хронометристом которой с 1992 года выступает марка Rolex. Rolex 24 At Daytona представляет собой североамериканскую версию 24-часового заезда в Ле-Мане. Эта гонка приобрела известность далеко за пределами автомобильного мира и теперь пользуется популярностью у широкой аудитории. С момента своего появления Rolex 24 At Daytona является наряду с гонкой в Ле-Мане и «12 часами Себринга» одним из трех ключевых состязаний на выносливость. Победители получают в награду часы Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona — хронограф, созданный для гонщиков в 1963 году.

11 ноября состоялось официальное открытие бутика Tourbillon и выставки аукционного дома Christie’s, специально приуроченной к этому событию. Шедевры живописи и декоративноприкладного искусства Christie’s, включающие уникальные картины старых мастеров, полотна художников XX века, произведения Императорского фарфорового завода и работы фирмы Фаберже, были представлены гостям на двух этажах нового бутика, расположенного в историческом здании на Петровке.

События.

МЕСТА

В Москве открылся второй бутик Omega 5 ноября в столичных галереях «Времена года» открылся бутик Omega — второй в Москве и четвертый в России. В честь открытия за день до выхода новой серии бондианы часовой бренд организовал специальный показ фильма «Спектр». Ведущими мероприятия выступили друзья марки актеры Виктория Исакова и Владимир Вдовиченков. В день открытия собравшихся ждала премьера новой модели Seamaster 300 «Spectre», кроме того, гости могли познакомиться с еще одними часами, созданными специально к фильму «Спектр», — Seamaster Aqua Terra 150M.

Открытие нового бутика TAG Heuer на Кузнецком мосту Более двухсот гостей, среди которых были Наташа и Мурад Османн, Андрей Малахов, Павел Табаков, Александра Ребенок, Александра Федорова, Егор Корешков, Наталья Туровникова, Ясмина Муратович и другие пришли на открытие флагманского бутика TAG Heuer на Кузнецком мосту. Специально для этого мероприятия напротив бутика был построен огромный шатер, в котором работал настоящий роллердром. Гостей встречали генеральный директор TAG Heuer в России Олег Кайдалов и генеральный директор бренда и руководитель направления научных разработок TAG Heuer Ги Семон.

Карманные часы IWC, 1875 г. Big Pilot's Watch, 1940 г. увидеть уникальные Big Pilot's Watch калибра 52 T. S. C. (Ref. 431) — самые крупные часы, когда-либо созданные мануфактурой. Сложные механизмы представлены моделями Da Vinci 1985 года (Ref. 3750), созданной легендарным Куртом Клаусом, и II Destriero Scafusia (Ref. 1868), что в буквальном переводе означает «боевой конь из Шаффхаузена». Эти часы выпущены в 1993 году к 125-летнему юбилею мануфактуры и совмещают турбийон, сплит-хронограф, минутный репетир и вечный календарь. Выставка, приуроченная к 10-летнему юбилею московского бутика, продлится до 10 февраля 2016 года.

II Destriero Scafusia, 1993 г.

С 18 ноября в бутике IWC Schaffhausen в Берлинском доме на Петровке работает историческая выставка «Часовое наследие IWC». В столицу привезли уникальные произведения часового искусства из коллекции швейцарского музея марки. Куратором выставки стал хранитель музея в Шаффхаузене Дэвид Сейфер. В экспозиции представлено 14 экземпляров карманных и наручных часов. Начинается выставка с легендарных калибров Ф.А. Джонса, носящих имя основателя IWC Schaffhausen. Затем продолжается первыми штурманскими часами IWC Special Pilot's Watch (Ref. 436) 1936 года. Гости выставки также смогут

Da Vinci, 1985 г.

Выставка «Часовое наследие IWC» в Москве

104

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

часовой ломбард

Срочный выкуп элитных швейцарских часов и элитных телефонов кредит под залог элитных часов г. Москва, Мансуровский переулок, дом 10, строение 2; +7 (495) 215-21-15, +7 (800) 555-95-99; г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.25; +7 (812) 385-59-95, +7 (812) 922-59-92; г. Екатеринбург, ул Шевченко, д.27; +7 (343) 382-18-88, г. Алма-Ата, ул. Желтоксан, 138, за кафе wild Asia, Магазин Мидас; +7 (705) 777-71-08, +7 (705) 777-71-09; г. Київ, ул. Сергїя Гусовського, д.12/7; +38 (050) 999-61-99; г. Краснодар, ул. Пашковская, д.89; +7 (861) 249-44-44; г. Ростов на Дону, ул. Пушкинская, д.32; +7 988-998-7999

www.lombard- perspectiva.ru

Часовой ломбард на Кутузовском выкуп, продажа или выдача ссуд под залог как эксклюзивных швейцарских часов, так и дорогостоящих ювелирных изделий г. Москва, Кутузовский проспект, д. 43 тел.: +7 (495) 766-28-82, +7 (812) 570-29-69; www.viplombard.ru

События.

предметы

Роза ветров от Dior В новой коллекции Rose des Vents от Dior соединились несколько периодов жизни самого основателя дома Кристиана Диора, которого постоянно сопровождал его персональный символ удачи — «роза ветров», начиная с детства в Гранвилле и уже затем в Париже, когда Диор случайно найдет аналогичную эмблему в форме звезды прямо накануне открытия своего дома. Дизайнер ювелирной линии Dior Виктуар де Кастеллан не могла обойти вниманием эти истории: она наделила символикой розы ветров все предметы из новой коллекции, включающие изящные медальоны, браслеты и колье.

Легендарный дизайн Trinity Ruban de Cartier Дом Cartier представляет новую коллекцию солнечных очков Trinity Ruban. Их дымчатое стекло нежного оттенка будто бы создает сияние вокруг глаз. Усиливает эффект комбинированная оправа цвета стали и золота, оттеняющая роскошь и в то же время легкость и лаконичность аксессуара. Ключевым элементом дизайна является кольцо Trinity, украшающее оправу очков. Представлены варианты с серыми или бежевыми стеклами в оправе в форме квадрата или бабочки.

Коллекция S.T.Dupont, посвященная 007 В честь выхода нового фильма о Джеймсе Бонде Спектр, марка S.T.Dupont представила линию, посвященную одному из самых культовых образов из кинофильмов про агента 007 — пистолету двойного действия Walther PPK. Флагманом коллекции стала впечатляющая зажигалка с помещенной в центр пулей из пистолета агента 007 и пулевым отверстием на боковой панели. Помимо других творений марки, коллекция Spectre демонстрирует исключительное мастерство ювелиров S.T.Dupont при помощи мужественных и современных линий в каждом аксессуаре. Spectre — уже третья коллекция S.T. Dupont, посвященная приключениям Джеймса Бонда.

Мистическое рождество с Van Cleef & Arpels Ювелирный дом Van Cleef & Arpels приготовил своим поклонницам незабываемые подарки: новые редкие и даже уникальные ювелирные украшения, поступившие в московские бутики. Среди них коллекция Midsummer Night's Dream, вдохновленная пьесой Шекспира «Сон в летнюю ночь», кольца из коллекции Cosmos, представляющие игру бриллиантов на заостренных лепестках клевера, а также выполненнное в единственном экземпляре трансформируемое колье Pivoine Mysterieuse из коллекции Palais de la Chance. 106

МОИ ЧАСЫ

№6

декабрь-январь 2015-2016

Год обезьяны с Vacheron Constantin Дом Vacheron Constantin продолжил создавать часы с символами года по восточному календарю, выпустив модель Metiers d'Art legend of the Chinese zodiac — Year of the Monkey. Серия ограничена 12 экземплярами для каждой из версий: в платиновом корпусе или корпусе из розового золота. Вышедшая из рук искусного гравера обезьяна занимает центральное положение на циферблате. Фоном для ее игры выступает растительный орнамент, появившийся благодаря технике создания эмали Grand Feu. Оснащены часы калибром 2460 G4.

Ценности Энди Уорхола в исполнении Montblanc Montblanc выпустила новую серию пишущих инструментов в коллекции «Выдающиеся личности», отдав дань уважения художнику Энди Уорхолу. Творчество Уорхола нашло свое отражение в дизайне ручек. Так, колпачок ручки из серии Andy Warhol украшен четырьмя выгравированными изображениями банок с томатным супом: они выполнены на поверхности колпачка из нержавеющей стали в фирменном формате Уорхола «2 на 2». В дизайне колпачка ручки также угадываются очертания крышки знаменитой консервной банки с супом.

Символ удачи на циферблате от Chopard Мануфактура Chopard также начала подготовку к будущему году заранее и представила модель L.U.C XP Urushi «Year of the monkey», посвященную году Обезьяны по китайскому календарю, который начнется 8 февраля. На циферблате новых часов изображена обезьяна, собирающая персики, — популярная сцена из китайской иконографии, которая, как считается, приносит удачу. Автор изображения — японский художник Кииширо Масумура, известный по предыдущим работам Chopard из серии L.U.C Urushi.

МОИ ЧАСЫ

107

Неизвестные грани Graff Легендарный ювелирный дом Graff выпустил красочную книгу, раскрывающую многие неизвестные публике факты истории и философии компании, включая описание жизненного пути самого Лоуренса Граффа. Предисловие написала международный редактор Vogue Сюзи Менкес. В книге размещены редкие семейные фотографии, а также эксклюзивное интервью с Лоуренсом Граффом. Вcе средства от продажи книг пойдут в благотворительный фонд FACET, основанный Граффом в 2008 году.

Еще один шанс для слонов Книсны

Пять эссе про Officine Panerai В этом году в Италии была выпущена новая книга, посвященная истории флорентийского производителя часов Officine Panerai. Эссе о превращении марки для коллекционеров в один из самых популярных брендов написали пять авторов. О создании первых часов марки рассказал искусствовед Филиппе Даверио, Паоло Галюци поведал о роли Италии в создании измерительных инструментов, в эссе Джанпьеро Негретти изложена история семьи Панераи, журналист Саймон дэ Бертон рассказывает о техническом совершенстве часов и, наконец, часть, написанная журналистом и писателем Фабио Поццо, посвящена классическим яхтам. С осени книга доступна по всему миру.

112

МОИ ЧАСЫ

№6

Профессор бизнес-школы SKEMA Йонас Хоффман и предприниматель Лоран Лекамп написали книгу, посвященную независимым производителям роскоши. Их жизнестойкость авторы считают чудом и потому сравнивают с неожиданным возрождением популяции вымирающих слонов заповедника Книсна. На самом деле сама книга привлекает тем, что сделана по всем законам люксовой продукции: в ней есть схема действия (аббревиатура BA2RE от «верить», «предвосхищать», «действовать», «достигать» и «закреплять») и есть пять примеров стратегии ее реализации, для наглядности разбитых на нетривиальные образы: дракон, конь, тигр и орел в аквариуме. С помощью этих схем успех нескольких известных независимых марок объясняется легко и доступно.

декабрь-январь 2015-2016

Где найти Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 Часовые салоны и магазины Москва A. Lange & Sohne Столешников пер., д.5, +7 495 775-18-15 Beautiful Times «Гостиный двор», +7 495 956-71-12 Bovet «Смоленский пассаж», +7 495 937-81-17 Breitling ул. Петровка 17. стр. 1, +7 495 988 96 25 Breguet Кутузовский пр-т, д.48, «Времена Года» Cartier Галерея «Времена года», +7 495 662-44-00 Столешников пер., д. 7, +7 495 510-50-60 Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 795-03-40 Cassaforte Б. Якиманка, д. 22, ТЦ «Гименей» ул. Петровка, д. 11/20, +7 495 937-10-78 ул. Тверская, д. 16/2, +7 495 937-53-94 Chanel Галерея «Времена года», +7 495 777-05-55 ул. Петровка, д. 7, +7 495 777-05-55 Conquest ул. Новослободская, д. 4, +7 499 973-93-04 ул. Петровка, д. 28, стр. 2, +7 495 650-76-37 Da Vinci «Смоленский пассаж», +7 495 937-80-89 Hour Passion ТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 915-84-49 ул. Тверская, д. 9, +7 495 792-37-40 Jaeger-LeCoultre Столешников пер., д. 14, +7 495 980-90-48 Longines ул. Петровка, д.17, +7 495 628-15-48 Louvre ТЦ «Атриум», +7 495 775-23-45 Галерея «Времена года», +7 495 642-81-90 ул. Петровка, д. 10, +7 495 692-90-47 ул. Тверская, д. 3, +7 495 981-42-82 Mobiado Охотный ряд, д. 2, +7 495 733-99-77 Montblanc Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 514-00-88 Галерея «Времена года», +7 495 795-24-28 Столешников пер., д. 14, +7 495 797-92-01 Omega Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 620-31-19 Officine Panerai ул. Петровка, д. 5, +7 495 662-75-76 Rado ул. Петровка, д. 30/7, +7 495 650-58-94 Seiko ул. Никольская д. 10/2, +7 495 966-00-87 TAG Heuer ул. Кузнецкий Мост, д.7 , +7 49 5 621-90-40   Time Code СТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 967-68-85 24 км. МКАД, ТРЦ «Вегас», +7 495 987-41-21 ТЦ «Европейский», +7 910 454-82-83 ТРЦ «Капитолий», +7 910 454-72-77

Tourbillon ул. Петровка, д. 16, +7 495 636 13 57 Ulysse Nardin ул. Петровка, д. 12, +7 495 234-23-34 Vacheron Constantin ул. Петровка, д.5, «Берлинский дом», +7 495 937-90-41 Vendome Ленинский пр-т, д. 3/5, +7 495 959-90-01 «Новинский пассаж», +7 495 215-19-41 Новинский б-р, д. 8, +7 495 540-48-72 «Смоленский пассаж», +7 495 937-81-35 Трубная пл, д. 2, +7 495 540-4261 Евротайм Сретенский б-р, д. 2, +7 495 625-26-21 Нобель Краснопресненская наб., д. 12, +7 495 258-21-29 САГА «Новинский пассаж», +7 499 255-97-63 ул. Дружинниковская, д. 15, стр. 1, +7 499 255-11-63 Тайм Авеню ТЦ «Атриум», +7 495 937-62-05 Ленинский пр-т, д. 109, +7 495 988-51-78 Ореховый б-р, д. 15, +7 495 393-68-34 ТЦ «Европейский», +7 495 225-73-54 ТРЦ «Золотой Вавилон» , +7 499 270-57-21 Санкт-Петербург Harold пр-т Космонавтов, д. 14, +7 812 449-64-69 Торфяная дорога, д. 7, +7 812 441-22-67 Status Большой пр-т, П.С., д. 60, +7 812 232-39-78 Литейный пр-т, д. 27, +7 812 327-25-00 Ulysse Nardin Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 315-15-47 Империал Большой пр-т, П. С., д. 46, +7 812 235-07-66 Большой пр-т, П. С., д. 57, +7 812 232-93-85 Владимирский пр., д. 3, +7 812 713-22-84 Невский пр-т, д. 114/116, +7 812 648-09-33 Невский пр-т, д. 44, +7 812 571-36-78 ул. Маяковского, д. 1, +7 812 273-51-59 Макситайм Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-89 Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-93 Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-90 Гражданский пр-т, д. 41, литера А, +7 812 677-71-75 Заневский пр-т, д. 67, корп. 2, лит. А, +7 812 677-71-73 Индустриальный пр-т, д. 24, +7 812 677-71-74 Комендантская пл., д. 1, литера А, +7 812 677-71-83 пр-т Большевиков, д. 18, +7 812 333-16-02 пр-т Просвещения, д. 19, литера А, +7 812 677-71-76 пр-т Стачек, д. 99, +7 812 677-71-81 пр-т Энгельса, д. 120, +7 812 677-71-78 ул. Белы Куна, д. 3 , +7 812 677-71-16 ул. Ефимова, д. 2, +7 812 677-71-94 ул. Савушкина, д. 141, литера А, +7 812 677-71-84 Нобель Невский проспект пр-т, д. 55, +7 812 335-09-08

Хронограф ул. Ефимова, д. 3, +7 812 740-46-56 Часовой дом «МИГ» Загородный пр-т, д. 30, +7 812 713-24-70 Лиговский пр-т, д. 111, +7 812 764-99-63 АЗОВ Les Montres ул. Ленина, д.75, +7 86342 4-11-62 АРЗАМАС Который час? пр-т Ленина, д. 129-А, ТЦ «Плаза», +7 83147 7-67-71 БАРНАУЛ Секунда Павловский тракт, д.188, ТРЦ «Арена», 1 эт. Павловский тракт, д.251в, ТРЦ «Европа», 1 эт. Антона Петрова, д.219б, ТРЦ «Огни», 1эт. Антона Петрова, д.219б, ТРЦ «Огни», 2 эт. ул. Шумакова, д.46, ТК «Лидер», 2 эт. ул. Попова, д.82, ТРЦ «Малина», 1 эт. пр-т Ленина, д.155, ТЦ «Норд Вест», 1 эт. Лапландия пр-т Ленина, д.98 Сувенир Красноармейский пр-т, д.118/пл. Победы, д.2 Белгород Swisstime ул. Попова, д. 36, +7 4722 400-081 Карат-Тайм Гражданский пр-т, д.18, +7 4722 202-202 БЛАГОВЕЩЕНСК Гринвич ул. 50 лет Октября, д.15, ТЦ «Амурская Ярмарка», 1 эт. Время подарков ул. Мухина, д.114, ТРЦ «Острова», 1 эт. БРЯНСК Хронограф ул. Грибоедова, д.3, +7 4832 665-436 ул. Объездная, д.30, ТРЦ «Аэропарк» , +7 4832 367-035 3-Интернационала ул., д.8, ТРЦ «Бум-Сити», +7 4832 510-143 Великий Новгород Швейцарские часы ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 16, +7 8162 90-16-00 Владивосток Золотое время Океанский пр-д., д. 8, +7 4232 209-108 пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57Г, +7 4232 650-879 пр-т Острякова, д. 13, +7 4232 74-50-71 ул. Запорожская, д. 77, +7 914 071-71-05 ул. Русская, д. 19-В , +7 4232 52-98-92 ул. Русская, д. 44, +7 914 071-71-05 ул. Светланская, д. 106, +7 4232 64-24-75

ул. Светланская, д. 23, +7 4232 65-16-30 ул. Светланская, д. 29, +7 4232 40-39-67 ул. Светланская, д. 35, +7 953 210-7-326 ул. Семеновская, д. 15, +7 4232 46-38-53 Волгоград Визит пр-т Ленина, д. 33, +7 8442 23-67-79 Клеопатра ул. Коммунистическая, д. 10, +7 8442 33-43-50 Магия времени пр-т Ленина, д.54б, ТРК «Европа Сити Молл» пр-т Ленина, д.54б, ТРК «Европа Сити Молл» ул. Александрова, д.18б, ТРК «Волгамолл» Casio пр-т Университетский, д.107, ТРК «Акварель» ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б, ТРЦ «Ворошиловский» Екатеринбург Time Code ул. Металлургов, д. 87, +7 343 253-67-98 ул. 8 Марта, д. 46, +7 922 211-23-11 Куранты ул. Радищева, д. 12, +7 343 356-04-91 Студия времени ул. 8 Марта, д. 127, +7 343 210-22-03 ул. Академика Шварца, д. 17, +7 343 218-66-79 ул. Вайнера, д. 10, +7 343 356-55-61 ул. Малышева, д. 16, +7 343 385-02-11 ул. Малышева, д. 23, +7 343 376-65-30 ул. Радищева, д. 10, +7 343 356-04-58 ул. Репина, д. 94, +7 343 282-94-99 ул. Сулимова, д. 50, +7 343 216-56-89 ул. Хохрякова, д. 21, +7 343 376-54-97 Ронда ул.Вайнера, д.10, ТЦ «Успенский» ул. 8 марта, д.46, ТЦ «Гринвич» ул. Металлургов, д.87, ТЦ «Мега» ул. 8 марта, д.149, ТЦ «Мегаполис» ул. Космонавтов, д.86, ТЦ «Белка» ИВАНОВО Золотое Время ул. Батурина, д.4 +7 4932 26-02-36 ул. Куконковых, д.141, ТМ «Евроленд» +7 920 676-57-54 ул. 8 Марта, д.32, ТРЦ «Серебряный город» +7 4932 93-11-11 Ижевск Елисейские поля ул. Советская, д. 7, +7 3412 785-040 Четвертое измерение ул. Ленина, д.17, +7 3412 78-61-93 ул. Карла Маркса, д.191, центр моды «Аксион», +7 912 764-87-68 Новое время ул. Карла Маркса, д.191, центр моды «Аксион» +7 3412 60-14-06 ул. 10 лет Октября, д.53, ТЦ «Эльгрин» ул. Автозаводская, д.3а, ТРЦ «Столица» ул. Петрова, д.29, ТРК «Петровский» Иркутск Золотое время

130-й квартал, ул. 3 Июля, д. 25, ул. Б. Хмельницкого, д. 1, +7 3952 330-739 ул. Б. Хмельницкого, д. 1Б, +7 3952 242-399 ул. Литвинова, д. 17, +7 3952 291-106 ул. Партизанская, д. 36, +7 3952 205-648 ул. Сергеева, д. 3, +7 3952 486-091 КАЛУГА Мир часов ул. Кирова, д. 1, ТРК «XXI век», 1-й эт., +7 4842 55-07-07 КЕРЧЬ Женева ул. Карла Маркса, д.33 Таймер пл. Сенная, д.1, «Центральный рынок» Кострома Аметист ул. Советская, д. 7, +7 4942 47-27-00 Краснодар Галерея времени ул. Индустриальная, д. 2, +7 861 213-47-76 Империал ул. Головатого, д. 313, +7 861 278-82-42 Мир часов ул. Новороссийская, д. 2А, +7 861 239-62-14 ЧасовЪ ул. Уральская, д.98, ТЦ «Галактика», +7 861 299-13-13 Тургеневское шоссе, д.27, ТЦ «Мега Адыгея Кубань», +7 861 201-01-13 Красноярск Гринвич ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 276-87-37 ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 258-89-00 Женева пр-т Мира, д. 105, +7 391 220-57-77 Сибтайм пр-т Красноярский рабочий, д. 120, +7 391 296-04-71 пр-т Мира, д. 98 ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12, +7 391 296-90-18 ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 296-66-08 ул. Карла Маркса, д. 102, +7 391 296-99-20 ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 212-01-09 ул. Карла Маркса, д. 129/11, +7 391 296-66-99 ул. Красной Армии, д. 10, +7 391 259-59-37 ул. Партизана Железняка, д. 23, +7 391 296-58-54 ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4, +7 391 296-65-94 Хронограф ТЦ «Красноярье», +7 391 290-40-69 пр-т Мира, д. 26, +7 391 268-11-10 ДЦ «Первая Башня», +7 391 226-63-53 ул. Весны, д. 1, +7 391 270-40-42 Четвертое измерение ул. Ленина, д. 133, +7 3912 21-14-60 Липецк Акула трейдинг пл. Плеханова, д. 5, +7 4742 27-32-02 ул. Зегеля, д. 30, +7 4742 27-32-02 МАГНИТОГОРСК Женева ул. Ленинградская, д. 33/1, +7 3519 28-88-98 пр-т Карла Маркса, д. 153, ТРК «Гостиный двор», +7 3519 580-423

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ Columb Watches «Международный аэропорт Минеральные воды», зал ожидания внутренних рейсов Московская обл. г. Коломна Тайм-Холл ул. Октябрьской революции, д. 362, ТРЦ «РИО» +7 496 616-98-18 Швейцарские часы ул. Октябрьской революции, д. 210 г. Раменское Тайм-Холл ул. Вокзальная, д. 4Б, , ТРЦ «Солнечный», +7 925 248-46-51 г. Серпухов Time Code Борисовское ш., д. 1, +7 929 923-67-71 г. Химки Time Trend мкр. IKEA, корп. 2, ТРЦ «МЕГА Химки», +7 495 916-86-36 Мурманск Светоч пр-т Кольский, д. 134, ТЦ «Форум», +7 8152 45-63-97 пр-т Ленина, д. 76, +7 8152 45-63-97 Bazel ул. Ленинградская, д.20/3 Geneve пр-т Ленина, д.69, ТЦ «Пять Углов» Casio Watch Factory пр-т Кольский, д.138 Swatch пр-т Кольский, д.138 Машины Времени ул. Карла Либкнехта, д.19/15 ул. Ленинградская, д.20/3 пр-т Ленина, д.69 , ТЦ «Пять Углов» Нижний Новгород Da Vinci ул. Ульянова, д. 5, +7 831 296-16-32 Montblanc ул. Ульянова, д. 5, +7 831 419-82-98 Который час? пл. Революции, д.9, ТЦ «Республика», +7 831 277-92-27 ул. Белинского, д.63, ТЦ «Этажи», +7 831 416-75-85 ул. Коминтерна, д.105, ТРЦ «Золотая Миля», +7 831 257-84-12 ChronoГраф пл. Революции, д.9, ТЦ «Республика», + 7 831 296-38-83 Casio Watch Factory д. Федяково, СТЦ «Мега», +7 999 075-78-19 НОВОМОСКОВСК Мир часов Трудовые резервы, д.33б, ТРЦ «Первый», +7 48762 9-76-56 Новороссийск Tango ул. Советов, д. 28, +7 8617 61-45-29 Легенда ул. Героев Десантников, д. 2, +7 8617 76-45-15 Эпоха

Где найти Анапское ш., д. 2, +7 8617 300-533 ул. Свободы, д. 3/5, +7 8617 605-722 Оренбург Золотая середина ул. Советская, д. 31, +7 3532 77-66-73 Часы ул. Советская, д. 44, +7 3532 77-32-43 ПАВЛОВО Который час? ул. Красноармейская, д.33, ТЦ «Цитрон», +7 3171 2-31-86 Пенза Новелла ул. Московская, д. 37, +7 8412 20-05-56 Пермь Швейцарские часы ул. Революции, д. 13, +7 919 706-03-28 ул. Мира, д. 41/1, +7 919 715-87-82 Эталон ул. Осинская, д. 6, +7 342 218-17-41 Пятигорск Фаренгейт ул. Мира, д. 14а, +7 8793 33-55-88 Columb Watches ул. Панагюриште, д.2, ТЦ «Университи», бутик 3А, +7 988 707-80-80 ул. Ессентукская, д.31А, ТЦ «Вершина Плаза», 1 эт., +7 988 707-60-60 Ростов-на-Дону 18 карат пр-т Чехова, д. 35/30, +7 863 250-11-11 ул. Большая Садовая, д. 111, +7 863 250-66-22 пр-т Михаила Нагибина, д. 32/2, +7 863 272-53-60 Montblanc Буденновский пр-т, д. 3, +7 863 262-55-48 Галерея времени Соборный пер., д. 22, +7 863 262-38-24 Золотой век ул. Б. Садовая, д. 37, +7 863 267-90-70 ул. Б. Садовая, д. 115, +7 863 263-90-10 Буденовский пр-т, д. 49/97, +7 863 291-09-70 Репетир Буденовский пр-т, д. 3, +7 863 262-44-11 Часы ул. Вавилова, д. 54 Orient пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт» Swiss Watch пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт» Diesel DKNY Fossil пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт» Самара Time Code 24-й км. Московского ш., +7 495 987-41-21 ул. Дыбенко, д. 30, +7 846 276-48-39 Саратов Da Vinci

ул. Волжская, д. 15, +7 8452 23-88-88 Магазин №10 «Часы» пр-т Кирова, д. 25, +7 8452 27-71-98 САРОВ Который час? ул. Московская, д.5, стр.1, ТЦ «Плаза», +7 83130 9-28-06 СВОБОДНЫЙ Часы ул. Ленина, д.70/1, ЦУМ, 1 эт. СЕВАСТОПОЛЬ Кронос пр-т Нахимова, д.17 ул. Очаковцев, д.19, ТЦ «Плаза», бутик № 20 СМОЛЕНСК Новое Время ул. Николаева, д.13, +7 4812 64-15-64 ул. Ново-Московская, д.2/8, ТРЦ «Галактика», +7 4812 250-273 Сочи Имидж ул. Воровского, д. 4, +7 8622 64-90-46 Имидж-Мелодия Курортный пр-т, д. 16, +7 918 916-19-98 Имидж-Моремолл ул. Новая Заря, д. 7, +7 8622 96-85-50 ТВЕРЬ Интерчас пр-т Победы, д.24, корп.1, +7 4822 58-74-33 Интерчас пр-т Чайковского, д.27а, +7 4822 34-72-42 Золотое Время пр-т Победы, д. 4В, Торговый дом «Золотое Время», +7 4822 76-08-33 Золотое Время пр-т Калинина, д. 15, стр. 1, ТРЦ «Рубин», бутик №1407, +7 4822 53-34-20 Томск Таймберри пр-т Фрунзе, д. 40, +7 3822 52-63-52 ТУЛА Мир часов ул. Пролетарская, д. 22а, ТРЦ «Рио», +7 4872 79-30-40 ул. Советская, д. 62/15, +7 4872 31-18-19 пр-т Ленина, д. 17, ТЦ «Парадиз», +7 4872 30-40-60 ул. Советская, д. 47, ТРЦ «Гостиный двор», 1-й эт., +7 4872 79-33-03 ул. Советская, д. 47, ТРЦ «Гостиный двор», +7 4872 25-55-10 Тюмень Time Code ул. Герцена, д. 94, +7 3452 58-13-54 Академия времени ул. Орджоникидзе, д. 63а, +7 3452 503-828 ул. Пермякова, д. 50, +7 3452 503-828

ул. Республики, д. 131, +7 3452 50-38-28 Женева ул. Республики, д. 46, +7 3452 46-63-47 Академия времени ул. Менделеева, д.1 ТРЦ «Кристалл» Ритм ул. Московский тракт, д.118, ТРЦ «Колумб», +7 982 914-85-22 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.63, ТРЦ «Премьер», +7 919 931-90-15 ул. Федюнинского, д.55, эко-рынок «Михайловский» ул. Дружбы, д.165 А, рынок «Северный» Уфа AlfaOmega Верхнеторговая пл., д. 1, +7 347 232-87-00 пр-т Октября, д. 31, +7 347 232-87-33 пр-т Октября, д. 4/1, +7 347 232-87-33 ул. Менделеева, д. 137, ТРК «Иремель» Новелла пр-т Октября, д. 84, +7 347 237-03-86 Хабаровск Золотое время ул. Карла Маркса, д. 59, +7 4212 473-936 ул. Карла Маркса, д. 76, +7 4212 41-26-34 ул. Карла Маркса, д. 91, +7 4212 463-164 ул. Муравьева-Амурского, д. 7, +7 4212 421-117 Челябинск Classic Time ул. Коммуны, д. 60, +7 351 263-77-83 Швейцарские часы пр-т Ленина, д. 46, +7 351 263-72-03 Бьюти Тайм ул. Каслинская, д.64, «Торговый центр», +7 351 215-42-42 ул. Молдавская, д.16, ТРК «Фокус» ул. Артиллерийсткая, д.136, ТРК «Горки» Комсомольский пр-т, д.35, ул. Труда, д.203, ТРК «Родник» ул. Черкасская, д.15, ТК «КС» ЯРОСЛАВЛЬ Верное время ул. Волгоградская, д.39, ТК «Салют плюс», +7 4852 510-500 пр-т Авиаторов, д.89, +7 4852 920-455

Жилые комплексы Москвы и области Жилой комплекс «Город яхт» Жилой комплекс «Тверской» Коттеджный поселок «Жуковка-3» Коттеджный поселок «Княжье Озеро» Лечебно-оздоровительный комплекс «Жуковка-2» Пансионат УДП РФ «Маслово» Пансионат УДП РФ «Петрово-Дальнее» Санаторий УДП РФ «Сосны»

Сеть супермаркетов «Седьмой континент»

Партнеры журнала Рестораны, кафе

La Panorama Севастопольский пр-т, д.47А +7(499)750-15-55 La Prima ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1 +7(495)650-52-61 La Provincia Калужская пл., д.1, стр.2 +7(495)287-00-66 Самарканд пр-т Мира, д.48 +7(495)680- 47-11 Сеть кафе «Де Марко» Смоленская-Сенная пл., д.23/25 +7(499)252-71-21 ул. Петровка, д.30/7 +7(495)650-44-27 Ленинский пр-т, д.13 +7(499)237-47-23 пр-т Мира, д.46 +7(495)680-64-65 Садовая-Триумфальная ул., д.4/10 +7(495)650-56-18 Краснопресненская наб., д.2/1 +7(495)605-31-15 Садовая-Черногрязская ул., д.13/3 +7(495)608-08-98

Бизнес центры,клубы

Автомобильная группа «АВИЛОН» Волгоградский пр-т, д.43,корп.2 БЦ «Жуковка» Одинцовский р-н, д. Жуковка, д.123б БЦ «Льва Толстого 23» ул. Льва Толстого, д.23/7 БЦ «Олимп» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.71 Галерея «Мельница» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.74, стр.1 ДЦ «Живой Дом» Одинцовский р-н, п. Горки-2, Рублево-Успенское ш., д.11

Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити», Башня «Империя» Пресненская наб., д.6, стр.2 Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити», Башня «Федерация» Пресненская наб., д.12 Салоны «Табачная любовь» ул. Никольская, д.25, ТЦ «Наутилус» Новинский б-р, д.8, ТЦ «Лотте Плаза» Сигарный клуб «Табачная любовь» Волоколамское ш., д.6 Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» МО, Дмитровский район, Кузяевский с.о., с. Игнатово, +7(495)995-13-83 Торгово-деловой центр «Новинский Пассаж» Новинский б-р, д.31 ТЦ «Жукоffка ПЛАЗА» Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., д.186 Центр Международной Торговли Краснопресненская наб., д.12 «Завидное» загородный клуб МО, Ленинский р-н, п. Измайлово +7 499 391-27-27 — рыбалка +7 499 391-28-28 — ресторан Сеть магазинов The Windsor Knot ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван плаза», 2-й уровень, +7 495 363-40-22; ул. Земляной вал, д.33, ТЦ «Атриум»,3-й уровень, +7 495 363-40-12; ул. маршала Бирюзова, д.32, ТЦ «Пятое Авеню», 2-й уровень, +7 495 926-00-24 Проспект Мира, д.211, ТЦ «Золотой Вавилон», 1-й уровень,2-й уровень +7 499 270-52-10 Пл. Киевского вокзала, д.2, ТЦ «Европейский», 3-й уровень +7 495 225-73-85 Рублевское шоссе, д.62, ТЦ «Европарк» +7 495 225-80-21 25-й км МКАД, ТЦ «Вегас»,2-й уровень +7 495 987-41-64

Богородский вал, д.6 корп.2 Борисовские пруды, д.10, к.1 Дмитровское шоссе, д.116 «Д» Можайское шоссе, д.39 Олимпийская деревня, д.3, корп.1. Ореховый б-р, д.22А Рублевское ш., д.52А ул. Арбат, д.54/2, стр.1 ул. Барвихинская, д.6 ул. Бибиревская, д.10/2 ул. Большая Лубянка, д.12/1 ул. Большая Черемушкинская, д.1 ул. Декабристов, д.15 ул. Днепропетровская д.4 ул. Дубнинская, д.30, стр.1 ул. Изумрудная, д.3, стр.1 ул. Красного Маяка, д.2Б ул. Магнитогорская, д.2, стр.1 ул. Медынская, д.7 ул. Менжинского д.27 ул. Мусы Джалиля, д.6 корп.2 ул. Паперника, д.9 ул. Таллинская, д.18 ул. Ферганская, д.21, стр.1 ул. Фестивальная, д.8, стр.1 ул. Чертановская, д.45 Ярославское ш., д.115 Ярославское шоссе, д.54

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» Дмитровское шоссе, д.102 Дмитровское шоссе, д.108 Каширское шоссе, д.78, корп. 1А Комсомольский пр-т, д.4 Ленинградский пр-т, д.52 Ленинский пр-т, д.34 Можайское шоссе, д.33А Нахимовский пр-т, д.61 Николоямский пер., д.2 Новинский бульвар, д.8 Осташковское шоссе, д.59 Пр-т Мира, д.58 Пр-т Мира, д.97 Пятницкое шоссе, д.14 Симферопольский бульвар, д.22 ул. Большая Тульская, д.13 ул. Большая Якиманка, д.32 ул. Островитянова, д.2 ул. Покрышкина, д.4 ул. Свободы, д.42 ул. Старая Басманная, д.28/2

Сеть супермаркетов «Зеленый перекресток»

б-р Адмирала Ушакова, д.7 г.Королев, пр-т Космонавтов, д.27Б Земляной вал, д.33, ТЦ «Атриум» МО, д.Новинки, д.115, стр. 2, ТЦ «Павлово подворье» Охотный ряд, д.2 Пресненская наб., д.2 ТЦ «Афимол Сити» Рублево-Успенское шоссе, д.17, ТЦ «Универмаг Наш» Смоленская пл., д.3, ТК «Смоленский пассаж» ул. Вавилова, д.69/75 ул. Генерала Кузнецова, д.25, корп. 1 ул. Удальцова, д.42 ул. Ясногорская, д.2 Шмитовский пр-д, д.16 МО, д. Лапино ГП-3, стр 25

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Зимний шопинг в Foxland

МАГАЗИН

№6 декабрь-январь 2015-2016

МоиЧасы все о часах и стиле

#6декабрь-январь ’15-16

www.mywatch.ru

16+

Мои Часы

Cle de Cartier Mysterious Hour 38

FERDINAND

ДАНИЭЛЬ РИДО.

БАЗОВЫЙ

BERTHOUD FB1.

ГОТОВ ПРЕДСТАВИТЬ

ПРИНЦИП.

СЕЗОН МУЗЕЙНЫХ

КОЛЛЕКЦИЮ

ЧЕМ ХОРОШИ

ИЗЫСКАНИЙ

REVERSO A RIEDO

НОВЫЕ КАЛИБРЫ