Никитко И. - Баня, сауна. Строим своими руками (Современный домострой) - 2013

Иван Никитко Баня, сауна. Строим своими руками Современный домострой -

«Баня, сауна. Строим своими руками»:Питер; Санкт-Петербург; 2013 ISBN 978-5-496-00492-3

Аннотация

Бане быть! Наконец-то вы решились на строительство. Неважно, станете вы возводить баню своими руками или привлечете специалистов, – без этой книги вам не обойтись. Особенности планировки бань и саун; стадии строительства от составления проекта до внутренней отделки; советы по выбору материалов и оборудования – все это уместилось под одной обложкой. Детально рассмотрены такие этапы работ, как закладка фундамента, возведение стен, сооружение кровли и оснащение бани коммуникациями. Ваша баня обязательно станет уютной и комфортной!

Иван Никитко Баня, сауна. Строим своими руками Введение Трудно найти человека, который не любил бы баню. Большинство из нас хоть раз в жизни, да «изменили» привычной городской ванной и отдали должное настоящей бане – с парной, веником, квасом и пивом. Тем более что городские жители, у которых раньше, в советское время, была лишь одна альтернатива – помыться в ванной или пойти в городскую баню, – теперь могут обзавестись своей законной банькой на правах собственника. Либо такой, какая была у их дедов, либо шикарной сауной, отделанной карельской березой, – это уж как средства позволят. В общем, собственная баня перестала быть объектом экзотического путешествия в российскую глубинку и превратилась в привычную часть повседневности. О пользе бани написаны сотни тысяч страниц, так что углубляться в эту тему нет необходимости. Все знают, что пребывание в парилке буквально обновляет измотанный постоянной спешкой организм. Под воздействием пара уходит тревога, фильтруются и отсеиваются «черные» мысли, улучшается настроение. После парилки вы будто заново рождаетесь на свет. После того как вы приобрели участок и решили начать строительство бани, предстоит определить, какой тип бани вам подходит больше всего. Собственно, я не стану вдаваться в подробные описания экзотических видов бань – римских, турецких либо японских. Привычные нам бани отличаются не столько конструкцией, сколько техническими параметрами, прежде всего температурой и уровнем влажности в парилке. Здесь выделяют русскую баню и финскую баню-сауну. В первой выше влажность, но ниже температура, во второй температура доходит до 120 °C при незначительной влажности. Теперь о том, почему баню стоит сооружать своими руками, если у вас есть возможность и желание. У большинства городских жителей имеется опыт перепланировки и перестройки своей квартиры, по большей части с привлечением бригад строителей, электриков, декораторов из стран бывшего СССР. Они чаще всего навязывают самые дорогие материалы, затягивают сроки сдачи, а после того, как бригада получила расчет и испарилась, оказывается, что работа выполнена халтурно и приходится многое доделывать самостоятельно. Побывав в такой ситуации, многие убеждаются в том, что, умея держать в руках молоток и используя хорошую электродрель, можно самим и электропроводку в доме обновить, и детскую сделать сказочным дворцом из гипсокартона и лепнины. Вот и закрадывается мысль: а почему бы не взяться и не построить своими руками что-то более существенное? Наш дом – это часть нас самих, отражение нашего образа жизни, главное, что мы по наследству передадим детям. А разве им не будет приятнее париться в баньке, сложенной руками отца или деда? Есть еще один нюанс: приступая к постройке дома, первым делом имеет смысл возвести именно баню. Это отапливаемое сооружение, то есть там можно подолгу ночевать, как будто вы поселились на даче или во времянке. Таким образом, еще не построив гостиную с камином, вы уже обретете место, где вам будет просто уютно. Кроме того, если вы впервые приступаете к строительству, на бане можно просто потренироваться. Ведь сложенную с огрехами маленькую каменку проще разобрать и

сложить заново, чем массивную печь или камин в самом доме. И даже если вы остановитесь на варианте найма бригады строителей для постройки самого дома, вам будет гораздо легче контролировать качество их работы. В этой книге вы найдете информацию о том, как самостоятельно построить баню, то есть спроектировать ее, правильно выбрать место, заложить фундамент, возвести стены, крышу и соорудить печи. Вы узнаете о недостатках и преимуществах различных строительных и отделочных материалов, а также о некоторых секретах профессиональных мастеров.

Глава 1 Проектируем баню Читая последующие главы книги, вы убедитесь, что построить баню собственноручно, в общем-то, не так уж и сложно, особенно если вы обладаете некоторыми строительными навыками. Начнем с выбора подходящего для бани места.

Выбираем место Возвышенный берег реки или озера – идеальное место для строительства бани. Конечно, далеко не всегда получается найти такой участок, и все-таки постарайтесь выбрать место повыше или построить баню на сваях – при отсутствии канализации будет гораздо легче сливать воду и устраивать дренажную систему.

ВНИМАНИЕ Окна бани должны смотреть на юг и запад: южная сторона, что ни говори, теплее, а лучи заходящего солнца приятны для глаза, снимают усталость и создают атмосферу спокойствия и уюта. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть следующими: • от садового дома – 3 м; • от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; • от других построек, например бани, – 1 м; • от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; • от кустарника – 1 м. Минимальные расстояния между постройками: • от садового дома и погреба до уборной – 12 м; • от душа, бани и сауны до уборной – 8 м; • от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м; • от постройки для содержания мелкого скота и птицы до душа, бани, сауны – 12 м; • от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7 м. Эти нормативы должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между сооружениями, расположенными на смежных участках. Иначе могут возникнуть неприятности с соседями и санитарной службой. Баню можно пристроить и к дому. Вход в нее возможен как непосредственно из дома, так и со стороны участка. Если в доме есть канализация, водопровод и электропроводка, то таким образом можно сэкономить средства. В этом случае нужно тщательно продумать пожарную безопасность, устройство вентиляции и гидроизоляции.

Составляем проект Выбор проекта бани зависит прежде всего от возможного количества людей, одновременно посещающих баню, от планировки места, приспосабливаемого под баню, и, конечно, от финансовых возможностей. А вот тип бани – это уже вопрос вкуса. Независимо от того, купили вы готовый проект или нарисовали свой, его нужно согласовать с местной пожарной службой. А после окончания строительства представитель МЧС посетит готовый объект и посмотрит, отвечает ли устройство ваших локальных инженерных сетей требованиям противопожарной безопасности. Переходим непосредственно к работе над проектом. Чаще всего баня состоит из прихожей-тамбура, предбанника, моечного отделения и парной (иногда их совмещают). Непосредственно у входа нужно спроектировать тамбур, который зимой не позволит холодному воздуху проникать в предбанник. Площадь последнего – 4–6 м², в нем необходимо сделать окно. Здесь же посетители бани раздеваются, а также охлаждаются и отдыхают после парилки. Двери из парилки (моечного отделения) и предбанника должны выходить в тамбур, что позволит рационально использовать площадь, и главное, все три помещения будут отапливаться одной печью. Площадь парилки чаще всего составляет 7–9 м². Ее лучше спроектировать квадратной. Чтобы не выходил пар, дверь в парильное отделение делают с высоким порогом и низкой коробкой. Печь-каменку обычно устанавливают в углу у двери. (Подробнее о печах для бани будет рассказано в одной из следующих глав.) Для такого типа бань оптимальным будет размер 2,5 × 4,5 м. Предлагаю вашему вниманию несколько проектов бань, одни из которых рассчитаны на небольшую семью, а другие подойдут для проведения банных вечеринок в компании друзей. Одноэтажная деревянная баня (рис. 1.1, 1.2). Общая площадь – 25 м². Материал рубленых стен – архангельская сосна (место произрастания – северные районы Архангельской области). Диаметр вершины бревна – 20–22 см. Крыша имеет деревянную стропильную конструкцию.

Рис. 1.1. Одноэтажная баня из дерева

Рис. 1.2. План одноэтажной деревянной бани Деревянная баня – гостевой дом с мансардным этажом (рис. 1.3, 1.4). Общая площадь – 50 м². Материал рубленых стен – архангельская сосна. Диаметр вершины бревна – 20–22 см. Крыша имеет деревянную стропильную конструкцию.

Рис. 1.3. Баня – гостевой дом

Рис. 1.4. План первого этажа Одноэтажная деревянная баня с террасой (рис. 1.5, 1.6). Общая площадь – 25 м². Материал рубленых стен – архангельская сосна. Диаметр вершины бревна – 20–22 см. Крыша имеет деревянную стропильную конструкцию.

Рис. 1.5. Деревянная баня с террасой

Рис. 1.6. План бани с террасой Одноэтажная баня (рис. 1.7, 1.8), которую можно использовать как место для отдыха, так как возле нее спроектирована вместительная терраса. Сама баня относительно небольших размеров, поэтому отлично подойдет как экономичный вариант для семьи из трех-четырех человек.

Рис. 1.7. Баня с вместительной террасой

Рис.

1.8.

План бани

Подбираем материалы Итак, проект бани перед вами. Теперь предстоит составить смету, то есть подробный список всего, что вам придется приобрести. Примерная смета строительства деревянной бани представлена в табл. 1.1–1.3. Цены приведены в российских рублях. Размер сооружения: 5,5 × 8,76 м по осям. Фундамент – ленточный железобетонный. Таблица 1.1. Фундамент

Таблица 1.2. Сборка сруба

Таблица 1.3. Крыша

Итого: ✓ по материалу – 324 718,1 р.; ✓ работа – 252 715 р.; ✓ транспортные расходы – 25 000 р. Общая стоимость: 602 433,1 р. Несомненно, лучшая баня – срубленная из хорошо высушенных бревен и досок. Деревянные стены быстрее нагреваются и хорошо впитывают влагу. В такой бане легче поддерживать нужную температуру и влажность. На богатой лесами Руси бани всегда строили из дерева. Но времена изменились, и сегодня для возведения бани используют не только дерево, но и камень, кирпич, пеноблок. Понадобятся цемент, глина, песок, шифер, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, минеральные и органические утеплители, стекла, асбестоцементные трубы, пароизолирующие пленки и листы, кровельное железо и некоторые другие материалы. Если вы ранее никогда не сталкивались со строительством довольно крупных сооружений, вам будет полезно заранее узнать о некоторых свойствах этих материалов.

Древесина Самый нужный материал для строительства бани – это дерево, из которого можно построить, как и много веков назад, всю баню, от фундамента до крыши. Опорные подушки, столбы для фундамента, первый венецстен и лаги для пола делают из дуба, высушенного на специальных подставках под навесом. Бревна, доски и брусья из качественной смолистой сосны служат для укладки 3–4-го нижних венцов стен, пола и матицы потолка. Для этих конструкций, а также для постройки фундамента прекрасно подходит и лиственница. Для верхних венцов, потолка и обшивки стен используются пиломатериалы из легкой белой ели и липы. Эти породы дерева хорошо поглощают влагу и звуки. Говорят, что такая древесина «дышит, как живой организм». Полки и скамейки лучше всего делать из липовых досок и брусьев, создающих ощущение

теплоты и мягкости. На сегодняшний день несомненные лидеры в строительстве из дерева – профилированный брус и оцилиндрованное бревно (рис. 1.9, 1.10).

Рис.

1.9.

Профилирование бруса (а) и оцилиндровка бревна (б)

Рис.

1.10.

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус разной толщины Оцилиндровка бревна и профилирование бруса позволяют сделать рабочую поверхность древесины практически идеально чистой и гладкой. Стены из такого материала не нуждаются во внешней отделке досками либо вагонкой: подготовленная древесина сама по себе очень красивая. Кроме того, сооружение стен из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса и их усадка требуют меньше времени, чем уходит для срубов из неподготовленной древесины. Реже (из-за высокой стоимости) в строительстве бань применяется клееный брус (рис. 1.11). Теплоизоляционные свойства 20-сантиметровой стены из этого материала, в очень малой степени подверженного воздействиям гнили и грибка, сопоставимы со свойствами метровой кирпичной стены.

Рис.

1.11.

Клееный брус Конечно, несмотря на все достоинства материалов, о которых было сказано выше, более дешевым остается необработанный лесоматериал, так называемые кругляши. Это тонкие жерди толщиной не более 7 см (замер без коры), некрупные столбы, то есть фрагменты древесины диаметром от 7 до 12,5 см, средние или крупные бревна, диаметр которых – от 12,5 до 24,5 см и более. Вместо профилированного либо клееного бруса можно приобрести обычный. Правда, отделке бани придется уделить немного больше внимания (если, конечно, вы не хотите сохранить традиционный «русский стиль»). Ширина и толщина таких брусьев (они бывают двух-, трех– и четырехкантными), как правило, от 10 см. Максимальная толщина досок также 10 см. Помните, что их ширина непременно должна быть в два раза больше! Помимо лесоматериалов, вам понадобятся пиломатериалы. К ним относятся, во-первых, пластины и четвертины, во-вторых, элементарные брусья, доски и бруски, шпалы и горбыли, а также струганый погонаж. Этот термин означает наличники – обработанные, иногда резные доски, которыми отделывают дверные и оконные блоки, плинтусы, поручни для перил, шпунтованные и фальцованные доски для настила полов. У шпунтованных досок на одной кромке вырезан шпунт (выемка), на другой имеется гребень (выступ), входящий в шпунт следующей доски (рис. 1.12, а). У фальцованной доски на кромке вырезают выемки в противоположных углах, что обеспечивает перекрытие соседних досок путем ввода выступа одной доски в выемку другой (рис. 1.12, б). Эти материалы используются для устройства пола и потолка, а также внутренней отделки стен.

Рис. 1.12. Доска: а – шпунтованная; б – фальцованная

Камень, кирпич Для кладки фундаментов и стен бани широко применяют бутовый камень – куски известняка неправильной формы. Используют также шлакобетонные и бетонные блоки, кирпич и гипсовые плиты для перегородок. Поскольку кирпич в любом случае будет применяться (хотя бы для кладки печи), поговорим о нем подробнее. В среднем масса кирпичины составляет 1700 кг/м², то есть штучно – от 3,3 до 3,8 кг. Продают его, как правило, кубометрами. В одном кубометре находится 480 кирпичей. Параметры средней кирпичины: 25 × 12 × 6,5 см (возможны варианты 25 × 12 × 8,8 см и 25 × 12 × 10,3 см). Пустоты внутри кирпича бывают круглые либо щелевые, а также сквозные или несквозные. Главное, на что нужно обратить внимание, – хорошо ли выполнен обжиг. Непригоден для выполнения большинства строительных работ недосушенный (имеет алый оттенок и

недостаточно прочен) либо пережженный кирпич, иначе говоря «железняк» буро-фиолетового оттенка. Беда такого кирпича заключается в его повышенной теплопроводности, то есть вы запросто можете обжечься, случайно дотронувшись до стены печи. Силикатный кирпич использовать нельзя, он пригоден только для кладки тех стен и перегородок, которые не будут подвергаться воздействию влаги. Могут понадобиться и керамические пустотелые камни. Их параметры: 25 × 12 × 13,8 см (плоские небольшие), 25 × 13,8 × 13,8 см (полуквадратные), 25 × 25 × 13,8 см (крупные полуквадратные). Для кладки печи, точнее, фрагментов стен и перегородок, которым предстоит выдерживать воздействие температуры от 1580 °C, нужен шамот (огнеупорный кирпич).

Растворы При кладке фундаментов и стен, а также печи применяют строительные растворы, которые получают, разбавляя водой вяжущие материалы – глину, известь и цемент. Для сухих частей строений, печей и дымоходов применяется глина. При затвердевании глиняное тесто дает большую усадку. Для ее уменьшения в тесто при замесе засыпают песок. Для придания связующим материалам пластичности глину добавляют и в цементные растворы. Строительная известь получается в результате обжига известняков. Смоченная водой известь полностью гасится и образует пластичное тесто. Она довольно быстро твердеет, приобретая со временем водостойкость. Ее применяют для получения растворов и бетонов с невысокой прочностью. Основной связующий материал при строительстве – портландцемент. После смешивания с водой он постепенно твердеет. Цемент схватывается не ранее чем через 45 минут после затворения, твердеет – не позднее чем через 10 часов. Если применять теплую воду, которая быстрее испаряется, то раствор затвердеет еще быстрее. Твердеющий на воздухе цемент дает усадку, в воде – слегка набухает. Чтобы избежать образования трещин, при твердении бетон на цементной основе нужно увлажнять. Чтобы получить экономичный и качественный раствор, вяжущие материалы следует смешать с водой, всыпав туда песок и некоторые специальные добавки. Используют и смешанные растворы. В них, кроме цемента, входят известь, глина, гипс и т. д. В такие растворы тоже нужно обязательно добавлять песок. При сооружении хозяйственно-бытовых строений типа бани или гаража раствор для кладки стен можно готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в соотношении 1:0,5:5 по объему. При заливке фундамента глину добавлять нельзя из-за ее усадки. Вяжущие материалы используют и для приготовления бетона, который служит в основном для заливки фундамента бани или производства различных блоков и плит. Из следующих глав вы узнаете, какие работы надо проводить при укладке бетона, как рассчитать нужное количество и как повысить его теплоизоляционные свойства.

Кровельные материалы Материалы для покрытия кровли делятся на жесткие и мягкие (легкие). В числе первых – черепица, которая бывает глиняной, цементно-песчаной, металлической, асбестоцементные листы (обычно их называют шифером), ондулин и листовая сталь (кровельное железо). К мягким относятся пергамин, толь и рубероид. Черепица может быть натуральной и искусственной. К натуральной относятся керамическая и цементно-песчаная. В основе первой – глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Черепичные плитки либо прессуются в металлических формах, либо нарезаются из сформированной ленты и затем обжигаются.

Цементно-песчаная черепица получается в результате смешивания цемента, кварцевого песка, воды и красящих пигментов. Черепица – тяжелый материал, поэтому при возведении такой крыши понадобится достаточно массивная стропильная конструкция. Однако при строительстве капитальной бани с бетонными, кирпичными и мощными деревянными стенами расходы на устройство стропил возрастут не более чем на 5 %. Для маленькой семейной бани лучше выбрать более легкие кровельные материалы. Теперь поговорим об искусственных черепицах. Например, битумная черепица производится из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Такая черепица не гниет, но служит всего 25 лет. Выглядит она как полоски из трех-четырех черепичек (форма бывает разной: от прямоугольника до фигурки) площадью примерно 100 × 30 см. Это очень легкий материал, поэтому его рекомендуется приобретать тем, кто спроектировал в бане крышу с сильным уклоном. Самый легкий из видов черепицы – металлическая черепица. Это алюминиевый (либо выполненный из оцинкованной стали) лист, имеющий профиль настоящей черепицы. На листах имеется минимальное количество стыков, поэтому работать с этим материалом нетрудно. Листы покрывают слоями разноцветного защитного пластика, который практически не выгорает на солнце. Понятно, что использовать такой материал можно лишь для накрытия очень крутых крыш и никак нельзя – для накрытия плоских. Срок службы – 30–50 лет. Из «старых» кровельных материалов наиболее часто употребляют шифер. Он обладает высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Выпускают листы марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина их соответственно 120 и 175 см, толщина – 0,55 и 0,6 см. Ширина зависит от числа волн и составляет 44,8–67,8 см и 72,5–112,5 см соответственно. Вместе с листами шифера поставляют еще и асбестоцементные детали для коньков крыш. Листы и детали реализуют в штуках. Среди застройщиков пользуется популярностью и ондулин, иными словами, еврошифер. Он дает весьма качественную звукоизоляцию (практически полностью «съедает» звук барабанящего по крыше дождя), кроме того, не выгорает на солнце. Ондулин отличается от обычного шифера гибкостью, а также тем, что на каждой плоскости не 12 «волн», а 10. По своему составу ондулин – это битумный кровельный лист волнообразной формы. Его можно использовать в областях с любым климатом. Ондулин не только выдерживает мощную снеговую нагрузку зимой, но и способен противостоять ураганному ветру скоростью до 190 км/ч. Он экологически безопасен, так как состоит из безвредных материалов: битума, наполнителя, целлюлозных волокон и минеральных пигментов. Еще одно достоинство ондулина – его гибкость. Это очень важно, если радиус кривизны вашей кровли – от 5 м. С листом ондулина легко работать, он хорошо сгибается как продольно, так и поперечно относительно волны. Укладывают этот материал на деревянную либо стальную обрешетку с использованием теплоизоляционных материалов.

Паро-, тепло– и гидроизоляционные материалы Цель установки систем гидро-, паро– и теплоизоляции банного сооружения – обеспечить своего рода «эффект термоса». Для того чтобы баня простояла долго, стены и потолки влажных помещений должны иметь изнутри парогидроизоляционную защиту. Иначе их ждет быстрое разрушение. Гидроизоляция. При сооружении фундамента для защиты его от снега и дождя устраивают гидроизоляцию с применением преимущественно толя и рубероида. Более подробно о гидроизоляции и материалах, используемых для нее, вы прочитаете в соответствующей главе. Пароизоляция. Основная задача пароизоляции – поддержание требуемого режима работы

теплоизоляции. Это значит, что пароизоляция должна помешать проникновению в теплоизоляционный материал влаги, снижающей его свойства, а в ряде случаев ведущей к разрушению. Кроме того, пароизоляция не дает влаге накапливаться в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу. Самыми распространенными пароизоляционными материалами являются алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном. Можно применять в этих целях также полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, пергамин, толь. Но последние при высокой температуре неприятно пахнут, поэтому использовать эти материалы, особенно в парилке, не следует. Пароизоляционные материалы, как правило, укладывают под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных. Теплоизоляция. Теперь рассмотрим, какие материалы специалисты предлагают использовать для теплоизоляции бани. Древесные, торфяные и арболитовые теплоизоляционные материалы, а также картон и строительный войлок недолговечны и нестойки. Поэтому рекомендуется применять материалы, изготовленные на основе синтетических смол, например вспенивающийся полистирол (пенопласт), который не пропускает влагу, но хорошо ее поглощает, не гниет, может прослужить около 20 лет. Используют также и экструдированный пенополистирол. Его теплопроводность еще ниже, он прочный и полностью отталкивает влагу. Оба материала выпускаются в виде плит, которые остается лишь смонтировать, подогнав их по площади поверхностей, нуждающихся в термоизоляции. Популярны и фольгированные утеплители. Очевидно, что это самый современный и перспективный вариант паро-, гидро– и теплоизоляции. Именно фольга позволяет получить эффект отражающей изоляции. По сути, это все тот же пенопласт, но фольгированный. Утеплитель может быть покрыт фольгой с одной либо с двух сторон. Отличный утеплитель – минеральная вата. Это, по сути, сбор теплоизолирующих волокон, для производства которых используются минералы. Данный материал рекомендуется применять в бане еще и потому, что его максимальная температура эксплуатации – до 1000 °C. Минеральная вата – гидрофобная, то есть не впитывает влагу, так как та, попадая в нее, лишь заполняет воздушные поры. Сама же вата остается сухой, и ее теплозащитные свойства не уменьшаются. Стекловолокно обладает всеми достоинствами минеральной ваты, но оно при своей дешевизне недолговечно, кроме того, аккумулирует влагу. Из стекловолокна выпускают различные мягкие маты и стекловатные плиты, которые покрываются крафт-бумагой, нетканым материалом и стекловойлоком с алюминиевой облицовкой. Маты применяют для утепления любых конструкций из дерева, металла, кирпича, бетона, а плиты – для стен, потолков и полов. Если вы строите кирпичную баню, то для утепления воздушных прослоек, возникающих в процессе кладки (при качественном выполнении они не превысят 4 см), лучше применять пенопласт. Для утепления кровли принято использовать подкровельную пленку, а пол чердака можно залить слоем глины или засыпать слоем керамзита. Подробнее о кровле мы поговорим в соответствующей главе.

Приобретаем необходимые инструменты В зависимости от выбранного варианта строительства на разных его этапах потребуются различные инструменты. Главный плотницкий инструмент – топор – необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней. Он должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку-топорище. Чем острее топор, тем легче им работать. Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Для ускорения работы лучше, конечно,

обзавестись бензо– или электропилой. Стамески и долота необходимы для долбления различных отверстий в древесине. Бурава и сверла используют при работе с деревом или по металлу. Струги необходимы для строгания древесины. Они по-разному называются, имеют неодинаковую форму железки и длину колодки. Кроме того, применяют: шпунт – для выборки шпунтов; рейсмус – для проведения линий-рисок и т. д. Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют швы и удаляют его излишки. Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича. Молотком и кувалдой остроносой откалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и щели между ранее уложенными камнями. Печной молоток – это стальной молоточек, закрепленный на деревянной ручке. Он состоит из квадратного обушка и носика в виде очень острой (для тески кирпича) лопатки-кирочки. Закрепленная на ручке так называемая мочальная кисть используется для затирки либо швабровки печной кладки, то есть для удаления шероховатостей и потеков глиняного раствора. Прави́ло – это фугованная древесная линейка длиной 2 м и сечением 40 мм для проверки ровности печной кладки, а также для разбивки формы печей. Отвес – это приспособление для выверения вертикальности поверхностей. Выглядит как подвешенный к крепкому узкому шнуру длиной 7–10 см грузик цилиндрической формы, острый снизу и полукруглый сверху. Уровень тоже необходим, чтобы выверять горизонтальность либо вертикальность, имеет вид бруска (металлического или деревянного) со вставленными в него двумя стеклянными трубочками. Если он не очень длинный, в процессе проверки его накладывают на прави́ло. Ватерпас – рейка-отвес, которая заменяет уровень. Это две отфугованные деревянные рейки длиной от 60 см до 1 м. Маленькая под прямым углом врезана в большую и скреплена с ней с помощью прямого шипа. Это приспособление нужно, чтобы по рейкам проводить линии для вбивания шпилек, указывающих правильное направление отвеса. Угольник – строго деревянный, длиной 100–120 см, шириной 50–60 см. Это приспособление для выверки прямоугольности рядов кладки. Деревянное весло понадобится при приготовлении растворов (рекомендуемая длина – 150 см). Для замешивания растворов необходимы большие ящики с ручками для переноски. Рекомендуем выбрать ящик рабочим объемом 80 × 50 × 30 см. Чтобы готовить раствор было легче, хорошо иметь одно сито с ячейками для просеивания песка и сухих вяжущих материалов, второе – для процеживания приготовленного раствора. И, конечно же, вы не сможете обойтись без электрических инструментов: перфоратора, дрели, болгарки, степлера, шуруповерта и даже лобзика, если решите украсить вашу баню резными деталями. При строительстве вам непременно понадобятся расходные материалы: гвозди, шурупы, саморезы, дюбеля и др. Их необходимо подбирать, исходя из того, в каком помещении они будут использоваться. К примеру, в парилке и моечном отделении, где большая влажность, лучше применять шурупы и гвозди с антикоррозийным покрытием.

Специальные приспособления для сооружения печи Что еще, кроме проекта, материалов и инструментов, нужно для кладки печи? Для работы на высоте необходимы подмости, для воды – ведро, для хранения и приготовления раствора – ящики и т. д. Сито необходимо для просеивания сухих материалов (подойдет с ячейками от 0,1 × 0,1 см до 0,15 × 0,15 см) и для процеживания раствора (с сечением 0,3 × 0,3 см). Рамки для смачивания кирпича в воде и его подноски могут быть из деревянных брусков или

из стальной проволоки. Размеры рамки – 50 × 25 см. Кирпич укладывают в рамку на ребро. Наиболее удобная для кладки высота подмосток – 60–80 см над полом. Можно стоять на полу и выкладывать печь до этой высоты, затем требуются подмости. Они должны быть прочными, так как на них создается нагрузка не только от самого рабочего, но и от материала. Для удобства работы стоит подумать и о специальной скамье с двумя полками размером 150 × 25 × 50 см. Ее устанавливают параллельно кладке, на расстоянии 50–60 см от нее. На верхнюю толстую и прочную полку ставят воду, ящик с раствором и кирпич; более легкая нижняя служит только для инструмента. Направляющие стойки изготавливают из досок или брусков, устанавливают в углах печи строго по отвесу и прочно прикрепляют к полу и потолку планками так, чтобы стойки нельзя было сбить во время работы. Тогда не потребуется проверять точность кладки по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся пропилы в соответствующих местах, то можно отказаться и от горизонтальной проверки.

Глава 2 Устройство фундамента под баню Современную баню, на каком бы грунте она ни стояла, устраивают на фундаменте. Далее будут подробно рассмотрены порядок закладки фундамента, характеристика почв и их влияние на его долголетие. Как правило, сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, потом вам предстоит вырыть котлован или траншею, соорудить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. После того как он схватится, необходимо снять опалубку и ждать, пока фундамент отстоится. Затем нужно устроить отмостку, соорудить цоколь (если он предусмотрен вашим проектом) и уложить гидроизоляцию. Начнем с изучения грунта.

Исследование грунта и выбор типа фундамента Маловероятно, что земля под вашей баней будет намного отличаться от той, на которой стоит вся усадьба. Но так как зачастую баню на участке строят прежде всех остальных сооружений, то остановимся на общих характеристиках грунтов и их воздействии на конструкции. Это пригодится вам для дальнейших работ на участке. Чтобы точно выяснить, на какой почве будет стоять баня (а впоследствии и дом), стоит взять пробы грунта, которые затем необходимо подвергнуть инженерно-геологическим исследованиям. Для этого вам надлежит связаться с организацией, которая выполняет такие работы. Чаще всего это любая из проектных организаций, имеющая специалистов по грунтам. Выделяют шесть видов грунтов: скалистые, обломочные, песчаные, пылеватые, суглинистые и глинистые. Скалистые грунты – самые надежные. Они весьма прочны, не проседают, не размываются и не вспучиваются зимой. Следующие по прочности – обломочные, или хрящеватые, грунты. Они содержат обломки камней и гравий, не размываются и не сжимаются. В этом случае фундамент нужно заглублять не более чем на 50 см. Песчаные грунты проседают, то есть существенно уплотняются под нагрузкой. Песок не задерживает воду и зимой незначительно промерзает. Фундамент нужно закладывать на глубине от 40 до 70 см. Необходимо опасаться пылеватых грунтов, или плывунов. Нет гарантии, что ваше сооружение не «поплывет» вместе с ними в самый неподходящий момент, поэтому перед началом строительства необходимо проконсультироваться с опытными специалистами.

В составе суглинистых грунтов от 3 до 30 % глины. Если в почве менее 10 % глины, она называется супесчаной, при повышенном содержании – суглинистой. Глинистые грунты могут сжиматься, размываться и вспучиваться при промерзании. Это самый ненадежный вариант при строительстве. В глинистых грунтах фундамент закладывается на всю глубину промерзания. Какой же тип фундамента подойдет больше всего? Это решение нужно принимать в зависимости от грунта, на котором расположен участок. Два самых распространенных вида фундамента, которые применяются при строительстве бани, – ленточный и столбчатый. В нашем случае по всем параметрам самым целесообразным специалисты считают ленточный монолитный фундамент мелкого заглубления, оборудованный мощным металлическим арматурным каркасом, о закладке которого мы далее расскажем подробно. Но, конечно, перед закладкой любого фундамента необходимо подготовить для него площадку.

Подготовка площадки Строительная площадка должна быть ровной, за исключением обязательного наклона на восток, запад либо юг для оттока дождевой и талой воды. Прежде чем начертить на строительной площадке контур будущего фундамента, с почвы нужно удалить всю растительность. Затем следует тщательно выровнять поверхность (рис.

2.1).

Рис. 2.1. Разметка площадки под фундамент: 1 – обноска из досок; 2 – отвес; 3 – уровень; 4 – шнур Ширина фундамента, как правило, рассчитывается с оглядкой на конструкцию будущих стен. Обязательная формула: ширина стен плюс 10 см. Инструменты, нужные для разметки площадки: колышки длиной 50 см, шнур, рулетка, уровень, а также прямоугольный треугольник с катетами 30 и 60 см. Определяем, с какого угла бани мы начнем. Вбиваем в этом месте первый колышек, а затем, надев на него треугольник, отмеряем по одной из его внешних сторон расстояние, соответствующее длине будущей продольной стены бани. По другой внешней стороне откладываем длину поперечной стены в осевых линиях. Второй и третий колышки забиваем на пересечении осей, то есть на конечных точках длин стен.

Перемещаем треугольник в противоположный угол бани. Снова находим место пересечения осей и забиваем в этой точке четвертый колышек. Удостовериться, нет ли перекоса в замерах, можно, сопоставив диагонали в получившемся прямоугольнике. Если все сделано правильно, разница в их длинах не превысит 2 см. Следующий этап: берем столбики с предварительно прибитыми к ним досками и начинаем выполнять обноску на расстоянии 1–2 м от столбиков (доски крепим на высоте 1,5 м от земли так, чтобы их положение было строго параллельно положению банных стен). Прежде чем приступить к работе, еще раз удостоверьтесь с помощью уровня и рейки в том, что конструкция сооружена ровно. Теперь вам предстоит нанести осевые размеры контура фундамента на верхнюю кромку обноски. Для этого сначала вобьем в зарубки гвозди так, чтобы строго над вбитыми в будущие углы колышками можно было ровно протянуть шнур. Натянув оси и удостоверившись, что они проходят правильно, следует взять отвес и перенести осевые линии на площадку. Именно от них нужно откладывать во все стороны заданные расстояния, по которым пройдут линии, фиксирующие контуры внутренней и наружной стороны фундамента. Начинаем копать. Помните, что строительство бани желательно завершить в один сезон, поэтому, как только котлован либо траншея вырыты, следует сразу же приступать к закладке фундамента. Если вы копаете неглубокий котлован (до 1 м), его стены желательно делать строго вертикальными; если от 1 м, допустим некоторый уклон. Чтобы грунт в процессе работы не сыпался, понадобятся щиты с распорками. Их следует установить между стенками котлована либо траншеи. Они извлекаются по окончании земляных работ.

Устройство ленточного фундамента Если грунт на вашем участке неоднородный, то есть рельеф сам по себе неровный, а влажность почвы очевидна даже на ощупь, выбора нет: придется укладывать ленточный фундамент. О том, на какую глубину нужно это делать, вы узнаете, проведя исследования грунта (либо попросив об этом специалиста). В среднем она составляет 70–100 см. Понятно, что первый этап приведения такого грунта в вид, позволяющий вашему участку стать строительной площадкой, – удаление растительного покрова. Поскольку грунтовые воды наверняка залегают близко к поверхности, слой дерна, скорее всего, достаточно велик. Его необходимо полностью удалить, а вместо него засыпать слой песка, смешанного с гравием, и как следует уплотнить. Чем плохи глинистые и суглинистые грунты? Они, как никакие другие, сильно вспучиваются зимой. Если, заложив фундамент, вы не управились со строительными работами к исходу осени, то будущая баня, оставшаяся зимовать без завершенных стен, а также перекрытий и крыши, непременно разрушится или как минимум покосится. А если она уже готова, то из-за вспучивания грунта может «встать на цыпочки», поднявшись на 10 см! Результат предсказуем: трещины в стенах плюс перекос всего сруба. Во избежание негативных последствий нужно заранее позаботиться о том, чтобы грунт как можно в меньшей степени вспучивался зимой и не оседал летом. Начиная строительство на глине либо на суглинке, сначала делаем «пробку» из песка толщиной 30 см. Если подземную часть фундамента в глинистом грунте вы можете устраивать без опалубки, то при возведении наземной части опалубка просто необходима. Итак, первостепенное правило устройства фундамента в глинистом грунте: он должен закладываться ниже глубины промерзания почвы, то есть минимальная глубина должна составить 0,5 м. Но это не единственная мера предосторожности! Вам все равно понадобится система защиты от вспучивания грунта, если не хотите, чтобы небольшая баня «выскочила» из земли вместе с промерзшей почвой. Чтобы этого не случилось, обязательно покройте фундамент солидолом и

сделайте над траншеей, тянущейся по его периметру, небольшой вал из песка либо мелкого гравия. Если вы приобрели либо получили в наследство участок, находящийся на торфянике или мелком песке, то вам придется, выкопав глубокую траншею, насыпать новый слой грунта, своего рода «пробку» из крупнозернистого песка, высотой не менее 30 см. Затем, чтобы она утрамбовалась, ее нужно обильно залить водой и дать песку спрессоваться. Теперь перейдем непосредственно к возведению ленточного фундамента. Спектр материалов, пригодных для его закладки, широк: бут, бутобетон, сборный бетон, монолитный бетон. Напомню: ленточный фундамент подразумевает «тяжелую» баню, стены которой будут возводиться из камня либо кирпича. Ленточный фундамент выдержит и пенобетонные стены. Чтобы самим не умалить его прочность, вы должны, посоветовавшись со специалистом, правильно установить характер грунта на участке. Исходя из этого следует выбирать цементный раствор, с помощью которого будет строиться фундамент. Приведу рецептуры растворов в зависимости от вида грунта: ✓ для не слишком влажной почвы (грунтовые воды залегают глубже 3 м) подойдет смесь цемента марки 100, известкового теста (при отсутствии – глины) и песка в пропорции 1:0,5:5; для очень влажного грунта (грунтовые воды находятся на глубине 1–3 м) берут те же компоненты, но в ином соотношении – 1:0,3:3,5; ✓ если грунт совсем «мокрый» (грунтовые воды находятся на глубине 1 м), используют смесь цемента марки 150 и песка в пропорции 1:2,5. Закладка ленточного фундамента начинается с засыпки в подготовленный котлован либо траншею слоев (в указанной очередности) гравия, а затем крупнозернистого песка. Толщина каждого – примерно 20 см. Трамбуем, поливаем слои водой. Повторяем последовательность, пока не достигнем уровня земли под ногами. После того как опалубка готова, а также заложена и связана воедино арматура, можно заливать жидкий цементный раствор (рис. 2.2, 2.3).

Рис. 2.2. Установка опалубки и арматуры

Рис. 2.3. Заливка фундамента с использованием желоба Все, можно приступать к возведению цоколя из кирпича либо бутового камня (рис. 2.4). Не забудьте проложить под его конструкцией два слоя рубероида в целях преграды для проникновения влаги. Существует и такой вариант: описанные выше слои из крупнозернистого песка и гравия засыпаем лишь до половины котлована либо траншеи. Выравниваем верхний край как можно тщательнее. Рядом поверх засыпки выкладываем кирпичи. Для них предварительно нужно поставить опалубку из досок, обложив (обив) их обрезками шифера. Пропитываем деревянные фрагменты опалубки антисептическим раствором и после высыхания покрываем их гудроном.

Рис. 2.4. Фундамент из природного камня: 1 – глиняная отмостка; 2 – гидроизоляция; 3 – камень Поставив фрагменты опалубки вертикально, соединяем их с помощью деревянных связок. Некоторые мастера предлагают (если, конечно, грунт достаточно плотный) устанавливать в котлован либо траншею плоскости с шифером «внахлест», ограничившись креплением между собой лишь верхних концов шиферных листов посредством съемных связок. В таком случае

пустоты между шифером и стенками котлована засыпают песком, который затем тщательно трамбуют. Наполняем опалубку до середины песком и гравием, трамбуем, заливаем поверх бетоном. Следите, чтобы толщина слоев бетона не превышала 15 см. О том, что бетон утрамбован в достаточной степени, свидетельствует появление на его поверхности цементного молока. Выждите 3 часа. Укройте готовый фундамент любым пропускающим влагу материалом. Это могут быть мешковина, опилки, стружки. Обильно полейте фундамент через покрытие. Это придется сделать неоднократно, летом – каждые 3–4 часа в течение трех суток. Затем накрываем полиэтиленом бетон. Убедившись, что он схватился (об этом судят по степени его затвердения), снимаем опалубку. Осталось наполнить глиной пазухи вокруг фундамента и утрамбовать ее. Выполняем отмостку. Далее делаем гидроизоляцию (простейший ее вариант, напомню, – два слоя толя либо рубероида).

Гидроизоляция фундамента и цоколя Как защитить фундамент от воды? Задача довольно сложная, поэтому рассмотрим ее подробней. Во-первых, почему гидроизоляция и ремонт конструкций, которые подвергаются воздействию подземных и надземных вод, необходимы не только во время строительства бани, но и в период ее дальнейшей эксплуатации? Потому что деревянные, бетонные, каменные и кирпичные здания, подвергающиеся воздействию агрессивных подземных вод, в конце концов теряют прочность и разрушаются. От таких неприятностей постройку защищают с помощью специальных материалов. Защитные материалы делятся на две группы: ✓ традиционные (рулонные и мастичные), изготовленные на основе полимерных смол, полимеров, битумных мастик и др.; ✓ материалы проникающего действия на основе минерального сырья. Сегодня наибольшей популярностью пользуется вторая группа, принцип действия которой предусматривает проникновение химических веществ в пористую структуру материала защищаемой конструкции, после чего поры заполняются кристаллогидратами, и эксплуатационные характеристики бетона с течением времени только повышаются. Поскольку для фундамента бани такой способ не столь уж необходим, напомню, что гидроизоляцию фундаментов выполняют и традиционными материалами. Например, укладывают цементный раствор слоем 2–3 см, выравнивают и сушат, после чего настилают рубероид. Поступают и так: из 1 части разогретой сосновой смолы и 1/2 части просеянной извести-пушонки готовят мастику, которую в горячем виде наносят тремя слоями на цемент. При этом толщина каждого слоя должна быть не менее 3 мм. Верхнюю часть фундамента покрывают горячей битумной мастикой и наклеивают на нее слой рубероида. Напоминаю вам, что в защите от вредного воздействия дождевых и талых вод нуждается не только подземная часть фундамента, но и цоколь. Гидроизоляция цоколя призвана противостоять потокам воды во время дождя или таяния снега и предотвращать впитывание воды поверхностями фундамента. Гидроизоляцию обычно выполняют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Для этого под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами укладывают рулонные водонепроницаемые материалы, например рубероид, а для защиты вертикальных поверхностей стенок можно несколько раз обмазать их битумом (рис. 2.5). Однако такой способ эффективен только в том случае, если строение стоит на сухом грунте, ведь срок службы битума невелик. Уже через 3–3,5 года он начинает покрываться трещинами, а исправить это, к сожалению, невозможно.

Рис. 2.5. Гидроизоляция ленточного фундамента битумом Экономить на возведении фундамента не стоит. Нужно пользоваться современными материалами для обмазочной гидроизоляции, например жидким стеклом. В отличие от битума, данный материал более долговечен, и при устройстве фундамента на влажном грунте этот вариант предпочтительнее.

Устройство отмостки Отмостку можно делать из бетона, асфальта, бетонных плит, булыжников (рис. 2.6). Наиболее прочными считаются бетонные отмостки, которые менее зависят от внешних условий. От чего зависит ширина отмостки? От типа грунта и ширины выноса карнизных свесов кровли. Если грунт обычный, отмостку сооружают на 20 см шире карнизного свеса, а минимальная ее ширина – 60 см. Если же баня стоит на просадочных грунтах, ширину отмостки увеличивают. Иногда ее делают настолько широкой, что она выполняет функции дорожки вокруг бани.

Рис. 2.6. Схема отмостки без утепления: 1 – цоколь; 2 – бетонное покрытие; 3 – растительный слой; 4 – арматурная сетка; 5 – слой щебня; 6 – слой песка; 7 – грунт; 8 – фундамент Итак, начинаем сооружать отмостку. Сперва удалим растительность вокруг бани и снимем дерн на глубину 15 см и выбранную вами ширину. По углам бани забиваем колышки, отмечаем на них высоту примыкания отмостки к фундаменту. Закрепляем на этом уровне шнур по всему периметру. Вторую линию колышков устанавливаем по наружному краю отмостки, отмечаем на них высоту наружного края бетонного покрытия. Чтобы отводить дождевую воду, делаем небольшой уклон, примерно 5 %. Теперь на подготовленное основание нужно насыпать песок слоем 10 см и утрамбовать его. После этого вдоль внешнего края отмостки сооружаем опалубку, которая должна удерживать бетон при его заливке. Затем на песок укладываем щебень, высота слоя которого – 15 см, а на него – арматурную сетку с нахлестом 10 см в местах стыков. Чтобы избежать трещин там, где есть максимальное напряжение, прокладываем деформационные швы, которые отделяют заливку одной порции бетона от другой. Для этого используют уложенные на ребро обработанные антисептиком доски шириной 15–20 мм. Раствор нужно заливать постепенно: затвердеет одна порция – берем следующую, и т. д. На несколько дней отмостку нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы она не потрескалась от солнечных лучей. Через месяц, когда бетон затвердеет, опалубку можно убирать. Отмостка готова. Не стоит забывать, что в бане есть еще один фундамент – фундамент для печи, или так называемый цоколь. Его также нужно отразить в проекте. Печи массой не более 750 кг (имеются в виду легкие печи в металлическом кожухе) можно установить и на полу, если он достаточно прочен. Но для стационарных кирпичных печей фундамент необходим. Расстояние от фундамента бани до фундамента печи должно быть не менее 5 см. Этот промежуток засыпают песком. Важно отметить, что кладку фундамента дома ни в коем случае нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как у них разная осадка. В главе о сооружении печей мы поговорим об этом подробнее.

Глава 3 Возведение стен

Исходя из ваших возможностей, можно возвести однослойные либо многослойные стены, выполнив их из брусьев либо бревен, из кирпича или бетона. Самое главное – материал должен быть однороден.

Стены из подготовленной и неподготовленной древесины Испокон веков считалось, что лучший материал для бани – дерево. Здесь на первом месте однозначно стоят хвойные породы деревьев. Они быстро и без остатка впитывают пар, способны поддерживать в парильном помещении равномерные температуру и влажность. Кроме того, сосна и ель под воздействием повышенной температуры во влажном микроклимате выделяют очень мощные целебные вещества. Дерево обладает большой теплоизоляционной способностью. Чтобы прогреть баню до максимально высокой температуры, достаточно полутора часов. При этом необязательна большая толщина стен. Если они выкладываются из деревянного бруса, максимальная толщина может быть ограничена 15 см, бревна – 25 см. Деревянные конструкции легкие, они практически не подвержены быстрому разрушению. Во многих русских деревнях и теперь функционируют бани, возведенные столетие назад. Самые лучшие из деревянных материалов с точки зрения современного строительства – это клееный или профилированный брус и оцилиндрованное бревно. Возведенные из них стены служат дольше, нежели из обычного бруса. Конечно, чтобы внешний вид банной постройки был на должном уровне, стены нужно будет умело проконопатить, не позволив теплоизоляционному материалу, например мху или пакле, торчать снаружи. Главное преимущество оцилиндрованного бревна и профилированного и клееного бруса состоит в том, что возводить из них сооружение так же просто, как собирать детский конструктор. В такой древесине все продумано и учтено. Вы просто заказываете сруб по собственному или уже готовому проекту, вам его привозят в разобранном виде, и вы можете собрать его собственными силами либо с помощью бригады той фирмы, которая вам этот сруб поставила (рис. 3.1). Но это, конечно, обойдется довольно дорого.

Рис. 3.1. Сруб из оцилиндрованного бревна Иное дело – неподготовленная древесина. Поговорим о том, как правильно выбрать неподготовленные бревна и другие деревянные строительные материалы. При выборе бревен желательно посоветоваться с плотником, а не только с продавцом, заинтересованным в том, чтобы вы купили у него товар. Ведь для установления «на глаз»

сорта бревна нужен действительно хороший опыт. Вот несколько советов для начинающих строителей. Бревно хорошее, если на срезе нет «нездоровых» голубоватых пятен, а его сердцевина занимает около трех четвертых диаметра. Сравните ее оттенок с цветом остальной поверхности: сердцевина должна быть темнее. На ощупь поверхность среза должна казаться твердой. Проверить качество бревна можно с помощью топора. Если ударить обухом по торцу, не прикладывая особой силы, от качественного бревна топор сразу отскочит, слегка зазвенев, а древесина «загудит». Намного легче удостовериться в качестве уже ошкуренного бревна. Если оно качественное, цвет его поверхности колеблется от светло-желтого до темно-желтого. Сучья должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае сердцевина бревна под зазорами обязательно окажется трухлявой. Скажем несколько слов о срубе из осины. В ней содержатся антисептические вещества. Следовательно, увлажняясь, постройка не станет гнить. Но здесь есть нюанс: запах антисептических смол при нагреве воздуха будет присутствовать на протяжении всего процесса парения. По тем же причинам – выделение в процессе нагрева смолы из волокон – сосна и лиственница категорически не подходят для устройства пола и потолка парилки, а также парилочных полок. А вот для сруба эта древесина подходит прекрасно. Есть, правда, один нюанс, касающийся лиственницы: она идеальна для настила первого ряда, который разрушается быстрее всего. Именно это дерево, оказавшись во влажной среде, становится лишь крепче. Однако, выложив из лиственницы первый ряд, имеет смысл остановиться. Дело в том, что в структуре этого дерева весьма высоко содержание живицы. Данное вещество обладает свойством давать своеобразный, очень резкий и приторный запах. Так что первый, максимум второй ряд сруба – предел для этого дерева. Независимо от того, какую вы приобретете древесину, это должно быть дерево, выросшее в вашей местности с обычным для нее климатом. «Модное» дерево с юга, как правило, очень пористое, и уже через три года стены начнут гнить. А вот наше дерево, кстати, на юге чувствует себя превосходно. Расскажем об основных правилах работы с неподготовленной древесиной. Для тески древесины важно правильно подобрать топор. Он должен быть средних размеров, с топорищем, длина которого равняется двум с половиной высотам самого топора. Под топорищем понимается промежуток от лезвия (жала) топора до его обуха. Есть несколько вариантов тески бревна. Например, на один кант. Делается это так: бревно укладывается на две деревянные подкладки-чурки и крепится с помощью угловых скоб. Чтобы оно стало прочнее, в подкладках должны быть треугольные либо полукруглые выемки. Затем отвесом размечаем на торцах бревна вертикальные линии-риски. Поверх них с помощью топора наносим защепы. Закладываем в них шнур, придерживая его рукой (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Теска плотничным топором: а – разметка торца бревна; б – надрубка; в – теска по надрубам; г – разметка торца бревна для тески на четыре канта; д, е – теска на четыре канта Тесать можно как по ошкуренному, так и по неошкуренному бревну. Возможно, ошкуренное бревно почернело от времени, тогда шнур нужно натереть мелом. Если древесина ошкуренного бревна слишком светлая, возьмите цветной мел. Итак, вы закрепили шнур. Теперь подходим к середине бревна, становимся у обратной стороны стеса и выпрямляем шнур строго вертикально. Вам нужны вертикальные линии на торцах. Их вы получите за счет того, что, опускаясь, шнур будет ударяться о бревно и осыпать на него краситель, отбивающий линию. По ней и будет выполняться теска бревна на один кант. Ведем ее от вершины к комлю, тогда удастся избежать заусениц. Через каждые 25–30 см со стороны стеса делаем надрубы на глубину отеса: так намного легче работать, ведь сначала вы древесину скалываете, а затем отесываете. Снимать первичную щепу следует до отбитой линии. Неповрежденными должны остаться 5 мм древесины. Следующий этап – финальная зачистка до отбитой линии. Древесная вертикальная поверхность после тески должна быть идеально чистой. Похожим образом выполняется теска бревна на два канта. Следите за тем, чтобы ширина стесываемых поверхностей была одинаковой, в противном случае вы получите «кривобокое» бревно. Кстати, чтобы аккуратно стесать изначально кривые бревна, положите их выпуклой стороной вверх. Можно тесать бревно на четыре канта (равно как и прямоугольный деревянный брус). Для этого сначала нужно с помощью циркуля провести окружность на некомлевой стороне. Ее диаметр подбирается так, чтобы затем в него мог войти брус заданных параметров. Затем такую же окружность проводим по комлю. Пропускаем через ее центр взаимно перпендикулярные линии, соединяя их концы прямыми линиями в пределах окружности (в

результате должен получиться квадрат). Разметив нужное количество таких квадратов, намечаем через их вершины на обоих торцах линии-риски. По ним и следует тесать. В процессе возведения стен вы будете выполнять шпунтовые ряды (то есть устанавливать в грунт ряд шпунтин, которые затем свяжете между собой сбоку в замок, изолировав от влаги). Для их устройства в бревнах заранее выбираются четверти. Осуществляется этот процесс так: устанавливаем бревно на подпорки, закрепляем и проводим окружности по обоим его торцам. Через их центры пропускаем взаимно перпендикулярные линии: горизонтальную и вертикальную. Они должны соответствовать диаметрам окружностей. Делим каждый из диаметров на три равные части. Теперь параллельно им можно проводить соответствующие линии. У нас получилась четверть торца. Осталось отбить линии между сделанными рисками и выбрать ненужную древесину. Заключительный этап – чистовая зачистка внутренней полости четверти с помощью стамесок. Чтобы соединяемые друг с другом бревна плотно прилегали одно к другому, вам понадобится устроить в них соединительные овальные пазы (рис. 3.3). Соединение выполняется за счет укладки верхнего бревна в овальный паз нижнего. Насколько широким вы решите его сделать, зависит от того, какая обычно температура будет сохраняться снаружи банного строения.

Рис. 3.3. Теска плотничным топором: а, б – теска «под скобу» по шаблону; в – выемка и зачистка паза; г – выборка четверти в толстой доске; д – выборка паза в толстой доске Важно, чтобы по всей длине бревна паз имел одинаковый профиль. Для этого можно заранее сделать шаблоны, например, из фанеры. Когда все готово, то есть вы выполнили отбивку линий, необходимо выбрать ненужную древесину, выверяя профиль паза с помощью лекала. Соединять деревянные элементы можно различными способами (рис. 3.4). Например, осуществлять наращивание впритык. Для этого срежьте торцы бревен, которые нужно соединить, затем просверлите в их центрах отверстия и совместите фрагменты, используя штырь с тугой посадкой.

Рис. 3.4. Способы наращивания и соединения бревен и брусков: 1 – наращивание прямой накладкой; 2 – наращивание косой накладкой; 3 – сращивание прямым замком; 4 – натяжные клинья; 5 – соединение брусков сковороднем; 6 – соединение бревен сковороднем; 7 – соединение брусков полусковороднем Второй способ – соединение прямым замком. Это возможно лишь в том случае, когда торцы фрагментов, которые нужно соединить, одинаковых размеров. Чтобы «вырубить» замок, нужно разделить высоту торца одного из бревен на пять одинаковых отрезков. Затем проводим четыре линии. Отступаем от торца на два отрезка (длиной по полторы высоты бруска). По верху и по боковым сторонам бруска наносим две линии-риски: под первый и под второй пропилы. Далее от второй линии на торце по боковой стороне тянем линию до первой риски. Соответственно, от третьей линии на торце по боковой стороне тянем линию до второй риски. Следующий шаг: делаем пропил по первой и второй рискам до третьей линии. Теперь до второй линии торец нужно сколоть. Осталось удалить ненужную древесину между пропилами третьей линии. Таким же образом нужно обработать второй брусок. Затем тщательно зачистим поверхности обеих половин замка так, чтобы их можно было плотно наложить друг на друга. Третий способ соединения деревянных фрагментов – сращивание прямым замком с натяжным клином. Под этим подразумевается, что в середине каждой из половин замка будут предусмотрены места для специальных клиньев. Они вбиваются с обеих сторон. Приступаем к возведению деревянных стен. Фундамент у вас уже готов. Теперь на него поверх гидроизолирующего слоя нужно положить окладной (первый) венец (рис. 3.5). В процессе эксплуатации бани он всегда разрушается в первую очередь, а подновлять его, меняя сгнившие бревна, крайне непросто. Для того чтобы этого избежать, понадобится специальная подкладка, то есть обычная доска толщиной 5 см и шириной 3 см, пропитанная антисептическим раствором либо покрытая с трех сторон (кроме верхней или торцовой) битумной мастикой. Стелем на подкладку теплоизоляционный материал и уже поверх него устанавливаем окладной венец, предварительно стесав его нижние поверхности. Вторые бревна окладного венца должны быть установлены так, чтобы возвышаться над

первыми ровно на половину их диаметра. В результате у вас образуется свободное пространство между венцом и фундаментом. Закладываем его кирпичом либо камнем.

Рис. 3.5. Укладка первых венцов: 1 – второй венец; 2 – окладной венец; 3 – доска-подкладка; 4 – прибивной брусок для крепления слива; 5 – сливная доска или фартук; 6 – прокладка из пакли; 7 – слой толя Теперь поверх окладного венца вам предстоит водрузить второй венец, а далее – третий. Снова напомню о том, что между пазами бревен теплоизоляционный материал должен быть уложен так, чтобы не осталось пустот. Теперь устраиваем отток атмосферных вод. Выбираем во втором венце паз. В него и будет вставляться сливная доска (рекомендуем вам кровельную сталь). Ее ширина подбирается так, чтобы отстоять от цоколя как минимум на 5 см. Особое внимание уделите венцу, на котором будут закладываться оконные проемы. Его подготовка заключается в следующем: под оконный проем вырубается специальный гребень. Можно ограничиться лишь стесыванием венцов, добившись их безукоризненной горизонтальности. Заключительный этап подготовки венцов – на задуманной вами высоте между ними нужно врубить балки чердачного перекрытия (либо потолка, если у вас крыша без чердака). Соединение бревен в окладном нижнем или верхнем венцах непременно выполняется косым натяжным зубом. Остальные венцы можно соединять впритык вертикальным гребнем (от 7 см в одном торце так, чтобы в другом торце паз тоже соответствовал по размеру). Теперь непосредственно стены. Самый распространенный вид древесного материала для возведения бани – круглые бревна диаметром от 20 до 25 см. В процессе наращивания стен их следует укладывать венцами. Этим строительным термином обозначаются горизонтальные

ряды. Прежде чем приступить к укладке бревен, в нижней стороне каждого из них нужно вытесать паз. Он будет укладываться на круглую сторону предыдущего бревна. Между бревенчатыми фрагментами обязательно должен находиться слой пакли из льняных или конопляных очесов. Его рекомендуемая толщина – 1 см. Между самым нижним из венцев и ленточным фундаментом нужно поместить слой рубероида. Чтобы при укладке ряды получались строго горизонтальными, комли бревен нужно направлять в противоположные стороны, стыкуя их по углам «в чашку» («в обло», с остатком) либо «в лапу» («в чистый угол», без остатка) (рис. 3.6, 3.7). Все фрагменты бревен, оставшиеся торчать из поверхности выложенной стены, нужно обрезать по отвесу. Решив крепить их «в чашку», вы должны начать с вырубания в двух соседних бревнах четырех «чашек». Чтобы верхнее бревно плотно «легло» в нижнее, в последнем нужно выбрать продольный полукруглый паз. Затем, прежде чем вставить второе бревно, вкладываем в «чашку» слой пакли или джута толщиной 1 см. Концы пакли непременно должны свешиваться на обе стороны стены на 7–8 см, затем они убираются в пазы.

Рис. 3.6. Рубка «в чашку»: 1 – циркуль плотника; 2 – шип; 3 – гнездо; 4 – разметка для вырубки чаши; 5 – насечки для выборки продольного паза; 6 – готовый участок продольного овального паза

Рис. 3.7. Рубка «в лапу» Далее в брусчатых либо бревенчатых стенах проделываются оконные и дверные проемы с последующей вставкой косяков. Когда это сделано, в косяках устраивают пазы, необходимые для их соединения со срубом, а также четверти для оконных и дверных переплетов. Верхние края проемов должны быть заделаны брусками такой же формы, что и косяк, только без паза. Поскольку потом стены осядут, поверх бруса обязательно оставляется зазор 5 см. Его следует заложить паклей. Отдельно скажу о конопатных работах: без них немыслимо возведение деревянной постройки. В процессе сборки сруба, как уже было сказано, между бревнами укладывают утеплительный материал. Первый раз стены конопатят после устройства перекрытий, крыши и отделки оконных и дверных проемов. Повторяют процедуру уже после того, как стены полностью осели, но не ранее чем через год после их возведения. При этом обязательно проконопатить щели и зазоры в проемах и трещины в бревнах, образовавшиеся при усушке дерева. Проконопатить сруб – значит заполнить зазоры между бревнами венцов и во врубках углов мхом, паклей, войлоком, пенькой. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем на 5 см. Мох или паклю (для бани, конечно же, лучший материал все-таки мох) расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью конопаток. Это специальные деревянные лопаточки в виде заостренного клина с рукояткой и колотушкой, сделанной также из твердой древесины. Колотушкой забивают лопатку в паз, пока не почувствуется упругость мха. При этом его то и дело добавляют до полного заполнения шва между бревнами. Эту операцию выполняют как внутри сруба, так и снаружи. Полезно знать, что конопатка каждой стены в отдельности приведет к тому, что строение перекосится. Поэтому сначала конопатят первый паз по всему периметру бани, затем второй и т. д. После того как закончили работу с внешней стороны, переходят к внутренней. Конечно, мох – это традиционный материал, но он не всегда доступен. Проще приобрести джут либо льноватин. Это современные материалы для утепления деревянной бани. Они не гниют, являются экологически чистыми, и их не ест моль. Использование джута и в особенности льноватина дает возможность не прибегать к повторной конопатке (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Утепление сруба Важно проконопатить баню своевременно: материалы должны быть проложены между бревнами еще в процессе возведения сруба. Пазы и зазоры – после того как завершим возведение крыши.

Кирпичные стены В кирпичных банях стены кладутся в четверть либо в полкирпича, затем выполняются утепление и система пароизоляции. У них есть свои сторонники и противники. Я рекомендую вам сооружать такую баню в случае, когда она будет пристраиваться к жилому либо хозяйственному сооружению. Дело в том, что из-за высокой теплопроводности кирпичные стены, особенно в сравнении с деревянными, действительно хуже сохраняют тепло, и спасти ситуацию может лишь продуманная и массивная теплоизоляция. Сразу перечислю достоинства кирпичных стен. Они крайне прочные, им не страшен огонь, равно как гниение и подтачивание насекомыми. Самое главное, на такие стены можно уложить железобетонные перекрытия, что важно для оригиналов, которые намерены расположить над пристроенной к основному массиву баней летнюю комнату, бильярдную либо зимний сад. Работая с кирпичом, банные стены можно сделать красивыми. Из него можно выложить различные конфигурации стен, в том числе разнообразить облик бани ажурными декоративными элементами. Используя огнеупорный кирпич, можно не опасаться печи-каменки, кроме того, внутри такой стены несложно устроить вентиляционный канал либо дымоход. Однако есть и очень существенный с точки зрения банного строительства недостаток. Теплопроводность кирпича крайне низка. Такую баню сначала сложно разогреть, а затем охладить. Именно высокой теплоемкостью кирпича объясняется его ощутимая тепловая инерция. Он не всегда хорош в качестве материала для возведения бани еще и потому, что, отсыревая, быстро разрушается, особенно зимой, когда на него увеличиваются температурные нагрузки (притом что кирпичные стены и без того нуждаются в капитальном ремонте каждые 25 лет). Кирпич – тяжелый материал, следовательно, чтобы избежать скорой деформации стен, вам придется очень серьезно отнестись к устройству фундамента, делая его мощным. Необходимо также хорошо просчитать максимальную глубину промерзания грунта.

Кроме того, кирпичные стены бани должны быть как можно более толстыми. Например, в Подмосковье – не менее 52 см. Следует помнить и о том, что к отделке кирпичных стен можно приступать не ранее чем спустя год по окончании строительства. За более короткий промежуток времени они не успеют осесть. Скорее всего, для кладки стен банного сооружения вы приобретете самый распространенный кирпич – глиняный красный. Сразу оговорим, что вам могут предложить и желтый, выдав его за пригодный для оформления стен, но помните, что он сугубо облицовочный. Еще одна градация кирпичей – по пустотелости. Полнотелый кирпич – это сплошной массив. Пустотелый – с круглыми либо прямоугольными сквозными дырочками. Именно благодаря им показатели последнего по теплоемкости выше, нежели у полнотелого. Кирпичи имеют два размера: 25 × 12 × 6,5 см и 25 × 12 × 8,8 см. Дальше будут разбираться несколько видов кирпичной кладки, однако сначала нужно освоить терминологию каменного дела. Нижняя и верхняя постель – это широкие грани кирпича (рис. 3.9). Ложок – длинная боковая грань, тычок – короткая боковая грань. Соответственно, когда говорят о ложковом ряде, имеют в виду ряд кирпичей, выложенных вдоль стены длинной стороной, а когда о тычковом – выложенных поперек стены. Верста – наружный ряд кладки, забутка – внутренний (как правило, он выкладывается из бракованных кирпичей, битых и со сколами).

Рис. 3.9. Основные части кирпича: 1 – постель; 2 – тычок; 3 – ложок; а – в четверть кирпича; б – в полкирпича; в – в кирпич Существует и такая разновидность кирпича, как керамический камень. Это большой пустотелый кирпич объемом 25 × 12 × 3,8 см. Запомните: желательно в целях повышения прочности кладки предварительно увлажнить кирпич. Поскольку обычно строительство ведется в теплое время года, его достаточно полить из лейки либо положить на какое-то время в ведро с водой. Если вы возводите баню все-таки зимой, смачивать кирпич не нужно, иначе кладка будет очень долго сохнуть. Теперь собственно о видах кладки. Правило для кладки любого вида: прочность стены зависит от того, насколько тщательно вы соблюдаете однорядную либо многорядную перевязку. Под однорядной кладкой подразумевается последовательное чередование ложковых рядов с тычковыми либо их комбинации (рис. 3.10). Скажу сразу, что это будет сложно для человека, выполняющего такие работы впервые. Кроме того, придется запастись большим количеством кирпичей-трехчетвертинок для выкладывания углов. Иное дело многорядная перевязка (рис. 3.11). Ее смысл заключается в следующем: от трех до пяти ложковых рядов приходится на один тычковый, а сам по себе «рисунок» шва становится

элементом декора. Если вы хотите усилить эффект декоративности, можно выполнить кладку лицевых поверхностей по трех-пятирядной системе, причем так, чтобы швы были сквозными и направлялись вертикально. Здесь пригодится и облицовочный желтый кирпич. Из него можно выполнить версту. (Еще один секрет мастерства: если делать ложковые и тычковые ряды из кирпичей разных цветов, получится симметричная кладка в полосочку.) Какую бы кладку вы ни выполняли, есть общие правила. Прежде всего, ширина швов не должна превышать 1 см. Каждые два-три ряда кладки непременно проверяем ее горизонтальность. Если нужно что-то подправить, делаем это за счет утолщения либо заужения шва, постепенно распределяя раствор на нескольких рядах. Кроме того, важно, чтобы швы заполнялись полностью. Расшивать их, то есть придавать им выпуклую, вогнутую либо треугольную форму, нужно немедленно, пока раствор не высох. И в любом случае кладка всегда ведется от угла дома с первого тычкового ряда лицевой версты.

Рис. 3.10. Способы однорядной перевязки кирпичной кладки: 1 – ложковая; 2 – тычковая; 3 – цепная; 4 – крестовая; 5 – готическая; 6 – голландская

Рис. 3.11. Типы многорядной перевязки: 1 – трехрядная; 2 – четырехрядная; 3 – пятирядная Выполняя порядовку кладки в полтора кирпича (с простенками, углами и четвертями проемов), обязательно используйте не полнотелый, а пустотелый кирпич, заложив по краям оконных и дверных проемов (с каждой стороны) по две деревянные пробки величиной с полкирпича и обернув их слоем рубероида. Это понадобится для последующей установки дверных и оконных коробок. Их перед установкой в проем также изолируют рубероидом. Поверьте, вы ничего не потеряете в теплоизоляционных показателях. От тридцатиградусного мороза вас защитит либо кирпичная кладка с воздушным промежутком (толщина стены – примерно 56 см), либо кладка с внутренним утеплением (толщина – примерно 37 см), либо колодцевая кладка с засыпкой (толщина – от 52 до 58 см) (рис. 3.12–3.14). Для сравнения: толщина стены, выполненной сплошной кладкой из пустотелого кирпича, получится 51 см.

Рис. 3.12. Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком

Рис. 3.13. Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем

Рис. 3.14. Колодцевая кладка с засыпкой или заполнением легким бетоном Кладка с воздушными пустотами предполагает наружный ряд толщиной в полкирпича, воздушные пустоты, основной кирпичный массив толщиной в один либо полтора кирпича. Особенность кладки состоит в том, что через каждые пять-шесть рядов необходимо

перевязывать обе кладки тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Можно вместо кирпичных связей армировать кладку через каждые 50 см с помощью стальных прутьев диаметром 7 мм, согнув их концы для более качественного сцепления с раствором и следя при этом, чтобы концы прутков не доходили до наружных граней стены на 5 см. Кладка с вкраплением утепляющих плит. В обычной сплошной кладке устраиваем маяки из раствора с зазором 2–4 см. К ним и будут крепиться утепляющие плиты. Можно в швах установить пробки и, прибив к ним деревянные рейки, «нашить» поверх утепляющие плиты из арболита, фибролита, минеральной ваты либо легкого бетона. В таком случае толщина кладки будет в полтора кирпича при использовании полнотелого и в один кирпич при применении пустотелого кирпича. Колодцевая кладка с засыпкой подразумевает следующее: по всей длине стены через каждые три кирпича будем устраивать поперечную стенку, выкладывая наружные углы тычком. В качестве засыпки можно использовать мелкий шлак, керамзит либо другие легкие заполнители слоями по 10–15 см по мере прироста стены. Через каждые два-три слоя нужно поливать засыпку известковым раствором. Последний такой ряд армируется металлической сеткой. Однако верхние три-четыре ряда колодцевой кладки должны быть сплошными. Еще один вариант – облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она представляет собой две связанные тычковыми рядами (диафрагмами) стенки, выложенные в полкирпича. Между ними должен быть утеплитель. Диафрагмы выполняются с промежутками в четыре-пять рядов.

Глава 4 Особенности устройства банной крыши Крыша – важнейшая часть любого сооружения, в том числе и бани. Во-первых, именно она «бросается в глаза» и обеспечивает визуальную оценку бани. Во-вторых, крыша должна надежно защищать баню от дождя, снега и ветра. Следовательно, при сооружении кровли нужно добиться оптимального соотношения визуального и функционального.

Общие и индивидуальные требования к конструкции крыши Не стоит забывать, что основная нагрузка приходится на банную крышу не снаружи, а изнутри, непосредственно из парильного помещения. Порывы ветра, давление слоев снега – это удел всех крыш. А крыша бани расположена над помещением, в котором на раскаленные камни постоянно льется вода, превращающаяся затем в горячий пар. Таким образом, экспериментировать не стоит, лучше следовать общепринятым строительным нормам (рис.

4.1). Двускатная кровля наиболее прочная и экономичная. Разница лишь в том, в какой ландшафт помещена ваша застройка. Одно дело, если вокруг лес. Как правило, в такой зоне летом часто идут дожди, зимой падает снег. И поскольку уровень осадков обычно велик, нужно заранее позаботиться о том, чтобы угол ската крыши снижал накопление на ней снега. Он не должен превышать 45°. А вот на равнине, где ветра дуют с особенной силой, наоборот, нужно заведомо снизить парусность крыши. Это означает, что скат должен быть как можно ниже, тогда ветер будет просто огибать кровлю. Ее аэродинамика значительно уменьшится. Крыша состоит из конькового прогона, стропил, обрешетки и непосредственно кровли. Коньковый прогон – это прогон, уложенный в вершине стропильной конструкции. Его задача – соединить между собой стропила. На нем и будет находиться конек. Стропила – вертикальная конструкция из деревянных брусков и брусьев, возведенная в качестве каркаса будущей крыши для настила по ней кровельного материала. Обрешетка – это горизонтальная конструкция из брусков, досок либо жердей, возведенная перпендикулярно стропилам.

Рис. 4.1. Формы крыши: а – односкатная; б – двускатная щипцовая; в – шатровая; г – четырехскатная полувальмовая; д – четырехскатная вальмовая; е – двускатная полувальмовая; ж – многощипцовая; з – мансардная полувальмовая; и – мансардная вальмовая; к – коническая щипцовая; л – вальмовая с ломаным скатом; м – пирамидальная щипцовая; 1 – скат; 2 – щепец (фронтон); 3 – вальма; 4 – полувальма; 5 – конек; 6 – ломаный скат Последовательность сооружения крыши такова: сначала на стойки укладывается коньковый прогон. Затем устанавливаются стропила, выполняется обрешетка и уже после этого настилается кровля. Выбирать для кровли стоит наиболее долговечный и нетяжелый материал (он должен быть малогорючим или несгораемым). Далее отдельно поговорим о материалах для кровли, а также о том, почему на практике большинство застройщиков предпочитает использовать шифер. Если место расположения постройки открыто всем ветрам, выбор типа крыши сужается. Самое разумное – сделать ее односкатной либо двускатной, с минимальным уклоном и однозначно без чердака. Кровельный материал тоже можно будет использовать не всякий. Выбирать придется между рубероидом, кровельным железом и алюминиевой «гофрой», отказавшись от асбестоцементных волнообразных листов (шифера), иначе крыша быстро протечет. Но если, не зная об этом, вы уже приобрели шифер и настроены его использовать, следите, чтобы угол уклона кровли был не менее 30°.

Последовательность установки стропил Стропила могут быть двух видов: настеленные либо висячие. Последние представляют собой две стропильные так называемые ноги (рис. 4.2). В качестве стропил могут быть использованы бревна диаметром 13–16 см либо доски, имеющие в сечении 4–18 см. Их задача – хорошо сжиматься и изгибаться, а также сообщать усилие распора деревянной затяжке. В ее качестве выступает специальная балка чердачного перекрытия, у которой для этого выпущены концы. Если вам не удалось приобрести доски нужной толщины (как минимум 4 см), возьмите две тонкие доски и соедините их между собой с помощью болтов либо шурупов.

Рис. 4.2. Висячие стропила Готовые стропильные ноги нужно соединить в коньковом прогоне в полдерева (рис. 4.3), закрепив их нижние концы в балке так, чтобы между соседними стропилами сохранялось расстояние 1–1,2 м. Такие стропила лучше устанавливать, если у вас будет двускатная крыша.

Рис. 4.3. Вязка в полдерева Следующий этап: увязка стропильных ног с элементами опоры. Очень важно выполнить эту работу качественно, тогда вы можете быть уверены в том, что крышу не сорвет сильным порывом ветра.

Для выполнения крепежа понадобятся стальные шпильки с резьбой. Их можно заменить специальными скобами либо в крайнем случае фрагментами стальной проволоки диаметром 6–8 мм. От качества крепления стропил зависит, насколько плотно банная крыша будет прилегать к стенам. Для повышения его надежности лучше всего присоединить стропила скобами к предпоследнему венцу. Остановимся подробнее на некоторых аспектах установки стропил. Чаще всего, как показывает практика, застройщики имеют дело с наклонными стропилами, изготавливаемыми при возведении односкатных крыш. В качестве опор им нужны две наружные либо одна наружная и одна внутренняя опоры. Необходимость в подкосах определяется расстоянием между опорами. Обойтись без них можно лишь в том случае, когда оно не превышает 5 м. Важно следить, чтобы нижние концы стропил плотно опирались на стены, а верхние сходились друг с другом в коньке. Будучи врубленной в затяжку, стропильная нога оказывает давление на ее конец. Если оно чрезмерно, со временем (или даже в процессе работы) верхний конец затяжки может отколоться. Чтобы этого не случилось, имеет смысл осуществлять врубание ноги с помощью зуба либо шипа или одновременно с помощью того и другого (рис. 4.4). Если оно делается на расстояние 25–30 см, то скатывать концы затяжки не обязательно.

Рис. 4.4. Соединение стропил зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип Когда опора стропильной ноги врубается в затяжку с помощью двойного зуба (рис. 4.5), площадь затяжки соответственно увеличивается. Для этого на затяжке для первого зуба делаются упор и шип, а для второго – только упор. На стропильной ноге выполняется проушина. Чтобы конструкция была еще прочнее, имеет смысл дополнительно скрепить стропильные ноги с помощью болтов либо хомутов (второе предпочтительнее, так как болты в некоторой степени ослабляют сечение стропильных ног и затяжек).

Рис. 4.5. Врубка с двойным зубом Крыша непременно должна иметь свес (у деревянной бани – от 55 см), иначе не будет осуществляться отвод воды от стен. Для этого за их линию нужно выпустить затяжки либо стропильные ноги. Если вы строите баню не из дерева, а из кирпича либо из панелей, в качестве опоры стропил будет выступать настенный брус – мауэрлат. Брусья-мауэрлаты выкладываются по всему периметру каменных, кирпичных либо бетонных стен, и уже в их гнезда с помощью шипов крепятся стропила. Использование мауэрлата необходимо, когда в бане толстые стены. Тогда вам потребуется большой свес. Но из-за того, что балки приходится устанавливать по внутреннему краю стены, со временем может прогнуться кровля. Следовательно, прокладывая мауэрлат, от внутреннего края стены нужно сделать отступ, а место потенциального прогиба заранее укрепить, прибив к концам стропильных ног так называемую кобылку – положенную на ребро доску. Стропила следует надежно прикрепить к стене, тогда крышу не поднимет сильный порыв ветра. В случае каменных либо кирпичных стен на стропила нужно надеть специальный «хомут» – чехол, свитый из проволоки диаметром 4–6 мм. Из тонкой проволоки можно также сделать специальные тросики, закрепив их за вбитый в стену штырь.

Выполнение обрешетки Независимо от того, будете вы устраивать кровлю из штучных либо рулонных материалов, вам понадобится обрешетка. Она представляет собой разреженное (или сплошное) деревянное основание, собранное из досок либо брусков. Сплошная деревянная обрешетка необходима, если наверх укладываются рулонные материалы или асбестоцементная плитка (рис. 4.6). В первом случае делается сплошное основание в два слоя с максимальным зазором под досками 1 см, во втором – в один слой с таким же зазором. Первый настил из досок является рабочим. Его кладут по стропилам, выдерживая одинаковые небольшие промежутки. Следующий настил – защитный. Он выкладывается из

примерно равных по ширине узких досок, которые устанавливаются под углом 45° относительно предыдущего. В промежутке между двумя настилами обязательно устанавливается защитная (от порывов ветра) прокладка из одного слоя рубероида либо специальной пленки. Если в качестве материала для кровли вы будете использовать волнообразные асбестоцементные листы, «гофру» из алюминия, черепицу либо деревянные панели, следует делать разреженную деревянную обрешетку, прочно крепя ее фрагменты прямо на стропила. В таком случае над ними нужно располагать стыки брусков, досок либо жердочек стропилами непременно вразбежку.

Рис. 4.6. Выполнение обрешетки: 1 – обрешетка; 2 – контробрешетка Помните, что все деревянные элементы обрешетки и стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны находиться от дымовой трубы на расстоянии не менее 13 см. Важно также предусмотреть размещение закладных деталей под трубу еще до того, как вы начнете укладывать кровлю. Выполняя обрешетку под черепицу при условии, что покрытие вы делаете в один слой, лучше использовать обрезной брусок сечением 0,2 см²; если в два слоя (либо под тяжелую штампованную черепицу) – сечением 6 см². Важно помнить, что самый последний брусок карниза должен выдаваться над остальными примерно на 3 см. Иногда вместо него укладывают толстую доску, прибив к ней уравнивающую рейку.

Для обрешетки под шифер лучше приобретать мерный брусок сечением 6 см² , при этом высота карнизного бруска будет составлять 6,6 см. Для выполнения настила «четные» бруски понадобятся высотой 6,3 см, «нечетные» – высотой 6 см. Бруски чаще всего бывают одинакового сечения (6 см² ), поэтому при креплении «четных» брусков под них подкладывают планочки или рубероид, чтобы «нарастить» недостающие 3 мм. «Четные» бруски должны быть помещены в середину шиферного листа. Как уже говорилось, под каждый потребуется примерно три бруска.

Виды кровли Шифер Самая распространенная кровля – шиферная (рис. 4.7). Для ее выполнения годятся три вида волнообразных асбестоцементных листов – с обыкновенным, усиленным либо унифицированным профилем. Укладывают их непосредственно поверх обрешетки, состоящей из деревянных брусков площадью 0,2 × 0,2 см. Если крыша с более крутым скатом, прибиваем по три доски под каждый лист, если с более пологим – по четыре. Важно, чтобы стыки верхнего и нижнего листов шифера обязательно попадали на брус. При этом шаг обрешетки может варьироваться от 37 до 52 см. Чтобы листы лучше крепились к обрешетке, имеет смысл использовать гвозди с шайбами, выполненными из кусочков оцинкованного железа, а также с мягкими прокладками из резины либо рубероида. Отверстия следует высверливать в окончании волны. Для крепления каждой из сторон листа понадобятся три-четыре гвоздя. Лучше всего приобретать специальные шиферные. Если нет возможности их использовать, подложите под шляпки обычных гвоздей по две круглые либо квадратные шайбы (примерно 3 см в диаметре). Желательно, чтобы они были из оцинкованной стали.

Рис. 4.7. Укладка шифера на крыше: 1 – обрешетка; 2 – стропильная нога; 3 –

асбестоцементный волнистый лист; 4 – гвозди; 5 – коньковая деталь; 6 – толевая прокладка; 7 – металлическая скоба; 8 – угловая деталь; 9 – ригель; а – схема укладки; б – крепление листов между собой; в, г – крепление коньковых деталей, примыкание к дымовой трубе Для покрытия конька шиферной крыши используются специальные коньковые детали из асбестоцемента. Но можно заменить их фрагментами из кровельной стали либо досок, скрепив их под углом. Чтобы дождевая вода миновала свес крыши, необходимо подвесить съемные желобы. Для более прочного крепления листов на свесе карнизов лучше использовать пару стальных (оцинкованных) противоветровых скоб. Удостоверьтесь в ходе работы, что они точно пришлись напротив верхнего гребня волны. Для фиксации ходовых мостиков понадобятся скобы толщиной 6 мм и шириной 4 см. Если продольные кромки листов шифера располагаются в разных местах (а также при реальной возможности совмещения по всей длине), их укладывают вразбежку. Для этого листы стелют в определенной последовательности. (В таком случае карнизный свес из кровельной стали не выполняется.) Прежде всего к опалубочному свесу либо карнизному бруску обрешетки нужно прибить уравнивающие рейки. При необходимости их заменяют специальными подкладками толщиной 6 мм и шириной 2,5–5 см. А можно просто прибить доску, однако она должна быть выше выполненной обрешетки. Далее на расстоянии 7 см от бруска свеса нужно туго натянуть шнур либо снова прибить доску. Это необходимо для того, чтобы соблюсти ровную линию выкладывания первых листов. По этой доске (либо шнуру) и будем стелить первый лист, делая напуск на обрешетку фронта на одну волну. Прикрепляем его с помощью гвоздей либо шурупов, просверлив для этого отверстие у нижнего края на гребне второй волны. Предварительно надеваем на гвоздь шайбу из оцинкованной стали, а затем – резиновую подкладку, покрытую с обеих сторон густотертой масляной краской. Гвоздь вбиваем, пока из-под шайбы не покажется краска. Затем приглаживаем ее так, чтобы покрыть и шляпку гвоздя, и стальную шайбу. То же самое проделываем в других местах крепления. Последний штрих: окрашиваем гвозди и шайбы масляной краской, подходящей по цвету к шиферным листам. Если вы укладываете листы не вразбежку, все равно предварительно нужно протянуть между крайними стропилами шнур. Далее начинаем стелить нижний ряд, напуская листы друг на друга на менее чем на полуволну по ширине и на 10–15 см по длине. Укладывание второго ряда будем вести с половины листа, предварительно разрезав его продольно на две ровные половины, лучше с помощью ножовки с мелким зубом. Это необходимо для того, чтобы была возможность расположить продольные швы в шахматном порядке. В противном случае углы каждой пары верхних и нижних листов соберутся в одной точке, дав четырехкратную толщину. Если вы хотите выполнить покрытие, совмещая продольные кромки, сначала понадобится подготовить листы, то есть срезать их углы. Когда это сделано, прибиваем к свесу обрешетки уравнивающую рейку толщиной 0,6 см и шириной 2,5–5 см. Снова, как и при выполнении покрытия вразбежку, натягиваем шнур либо прибиваем доску на расстоянии 70 см от бруска. Далее решим, слева направо либо справа налево будем вести укладку листов. Это важно, так как в первом случае вы должны будете срезать левые углы, во втором – правые. Необходимо также определить их величину в зависимости от того, насколько большая будет нахлестка листов. Рекомендуем срезать углы по 12–14 см по длине листа, по 10,5 см – по ширине. Наиболее подходящий для этой цели инструмент – ножовка с мелким зубом. Можно ли обойтись без срезания углов? Да, но тогда вам придется смириться с тем, что между листами остался крупный зазор, то есть нахлестка выполнена не вплотную. На практике это чревато тем, что в сильную метель порывами ветра в них забьется снег и тающая вода будет стекать на чердак. Поэтому, заведомо оставив большие зазоры, обязательно обработайте швы на стыках листов мастикой либо цементным раствором.

Еще один минус кромок с несрезанными углами – на стыках получатся уплотнения до 2,4 см, следовательно, кромка одного листа неплотно накроет следующую. Предыдущий лист как бы «зависнет» над обрешеткой и, оказавшись под тяжестью снега, может сломаться.

Ондулин Монтаж ондулина (рис. 4.8) принципиально не отличается от монтажа обычного шифера. Прежде чем начать его укладывать, нужно позаботиться о гидро– и пароизоляции. Имеет смысл, к примеру, настелить паропроницаемую пленку поверх всей площади стропил. Она должна провисать между ними на 2 см. Настилается пленка перпендикулярно кровле. Верхний лист следует расположить внахлест над нижним. Рекомендуем также проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Рис. 4.8. Монтаж ондулина: 1 – вентиляционный зазор; 2 – обрешетка; 3 – рейки 3 × 5 см, по стропилам; 4 – кровельное покрытие; 5 – ветровлагозащитный слой «Изоспан А» (кровельный); 6 – отверстие для вентиляции кровли; 7 – стропильная нога; 8 – пароизоляция «Изоспан В»; 9 – утеплитель; 10 – внутренняя обшивка; 11 – рейка 3 × 5 см Набиваем поверх пленки (по стропилам) бруски площадью 4 × 5 см. Это своего рода «контробрешетка». Именно на ней вам следует закрепить с помощью саморезов поперечную обрешетку (из таких же брусков). Шаг – примерно 60 см по осям. Кстати, именно саморезы удобны тем, что дают возможность исправлять неровности в плоскости, симметричные неровностям стропил. Лучше всего, если вам удастся расположить стыки бруска прямо на стропилах. Натягиваем шпагат по нижнему краю кровли и по боковым краям ее скатов. Следует еще раз выверить диагонали плоскости крыши, ведь стропила не всегда удерживают предельно ровные и точные расстояния и углы. Далее следует монтаж, напоминающий монтаж шифера. По каждой волне пробиваем нижний ряд листа ондулина. Точно так же делаем стык листов. Средние ряды будем пробивать через волну. Кстати, советую вам размечать линии крепежа не набивкой по шпагату, а прямо на материале с помощью ровного деревянного бруска, прокладывая его вдоль намеченной линии. Перекрывать ондулин следует на одну волну в месте маркировки, соблюдая нахлест между рядами в 17 см. Старайтесь не допускать большего свеса листа, нежели 7 см. Добравшись до конька, под него нужно набить дополнительный ряд брусков.

Семейство черепицы Черепичное покрытие – самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо расстилать рулонный парогидроизоляционный материал. Смеем предположить, что площадь вашей черепичной кровли рассчитывалась исходя из известной длины и ширины одной черепичной плитки. Необходимо, чтобы на каждой грани ската крыши разместилось их целое число. Под общей длиной черепицы подразумевается кроющая длина (равна шагу между брусками плюс длина свеса и шипа), под чистой длиной (на ней основаны наши расчеты) – лишь кроющая длина. Важный нюанс, о котором нельзя забывать: черепички прикарнизного ряда непременно должны нависать над стропилами на 6–9 см. К монтажным работам черепички нужно подготовить, то есть отложить в сторону треснутые, деформированные, некачественно окрашенные. (Качественная плитка издает чистый звук при постукивании по ней металлическим молотком.) Все черепички, в которых вы усомнились, откладываются для последующего выполнения карнизов, ребер и конька. Половинки плиток тоже нужно подготовить заранее. Для этого материал необходимо вымочить и, сделав ножовкой надпил, перерубить фрагмент кирочкой. Проверим элементы крепежа. У штампованной черепицы внутри обычно предусмотрено специальное ушко с прорезью для нанизывания на проволоку, то есть для прибивания плитки к обрешетке. Если черепица ленточная, то отверстие высверлено в верхней части каждого фрагмента. Плоская плитка будет прибиваться гвоздями либо крепиться клямерами, фиксирующими сразу две штуки. Металлическая черепица кладется с помощью шурупов-саморезов с антикоррозийным покрытием, которые не нуждаются в высверленных отверстиях. Мягкая плитка (покрытая слоем каменной либо минеральной крошки и специальным битумом) защищена полиэтиленовой пленкой, которая в процессе монтажа снимается. Под воздействием солнечного света черепичка приклеивается к основанию крыши. Так выстилается сплошное покрытие. Заранее готовим и проволоку. Она должна быть окрашена масляными красками и хорошо высушена. Опытные строители рекомендуют одновременно вести монтаж черепичной кровли на двух скатах (рис. 4.9). Так нагрузка на несущую конструкцию крыши распределится более равномерно.

Рис.

4.9. Укладка черепицы: а, б – направление; в, г, д – крепление; е – сдвиг не закрепленных проволокой черепиц; ж – перекрытие коньковой черепицы в рядах; з – «спинка» из раствора для «приклеивания» черепицы; и – основание для раствора под коньковой черепицей; к – разделка растворного шва между коньковыми и рядовыми черепицами; л – замена коньковой черепицы; м – металлический зонт; 1 – раствор; 2 – шип черепицы; 3 – проволока; 4 – коньковый брус; 5 – болт; 6 – стропило; 7 – скоба для крепления накладной лестницы; 8 – дополнительный брусок; 9 – металлическая полоса; 10 – доски Особое внимание потребуется в процессе оформления ребер и конька кровли. Лучше приобрести специальную коньковую желобчатую черепицу, оснащенную пазовым ободком для сцепки плиток друг с другом. Второе сложное место – воротник дымохода. Чтобы вокруг него со временем не образовалась течь, сделаем вокруг трубы (тоже из черепицы) так называемую выдру на цементно-песчаном растворе. Заключительный этап: укладываем на черепичную кровлю дощатый настил – лесенки, протянутые от выхода на крышу до дымовой трубы, а также вдоль конька и карнизов. В противном случае со временем вы не сможете подступиться к дымовой трубе либо

отремонтировать крышу.

Глава 5 От пола до потолка Банный пол Иногда вызывает удивление, какая грязная вода остается после того, как мы примем ванну, хотя и делаем это регулярно. На стенках остается странный серо-белый налет, о котором не хочется даже думать, что полчаса назад он был на нашей коже. Что-то подобное оседает и на банном полу, только в значительно большем количестве. Поэтому основное требование, которое предъявляется к полу, – обеспечение быстрого оттока воды и возможность его тщательной уборки. Если уж вам так захотелось иметь баню, проект которой полностью «содран» у предков, то для улучшения качества земляных полов можно сделать следующее. Отступив от фундамента на 50 см, выберите грунт на глубину не менее 50 см или более и в образовавшуюся яму насыпьте песок или гравий. По гравию сделайте засыпку песком и уложите доски. Вода не будет задерживаться и станет стекать в яму, а затем впитается в грунт. Запахи от влаги в данном случае незначительные. Если же вы захотели сделать пол на уровне понятий о гигиене нашего времени, то следует обратиться к соответствующим техническим решениям. Тепло, как известно, идет не вниз, а, наоборот, поднимается вверх. Отсюда легко понять, почему даже в очень жаркой бане температура полов примерно 30 °C, не выше. И какими бы они ни были – бетонными, глиняными и даже земляными, – теплоизоляция как таковая на эксплуатации помещения особо не сказывается. Главное, чтобы вода отходила! Теперь поговорим о технологии настила банного пола. Оптимальный вариант для простейшего «помывочного» отделения – бетонные полы с необходимым уклоном и сливом в канализационную систему. При их устройстве не следует забывать про водяные замки и колена, которые предотвращают проникновение запаха из ямы в баню и не должны промерзать зимой (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Бетонный пол: 1 – деревянная решетка; 2 – водосливная решетка; 3 – гидроизоляция; 4 – пароизоляция; 5 – внутренняя обшивка каркасной стены; 6 – фундамент; 7 – водосливная

труба; 8 – гидрозатвор; 9 – приямок; 10 – щебеночно-гравийная подсыпка; 11 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 12 – цементная стяжка; 13 – покрытие из керамических плиток Использованную воду отводят в специально сооруженную сливную яму, обустроенную по всем нормам канализационных систем, поскольку неочищенный сток с недавнего времени запрещен законодательством. Если бетонные полы обложить кафельной плиткой, то уход за ними станет еще проще. И все-таки по многим причинам наилучшее решение для бани – капитальные деревянные полы. Полы из дерева бывают протекающими (рис. 5.2) и непротекающими (рис. 5.3). В первом случае вода удаляется через щели в них, а во втором – доски уложены плотно и влага стекает поверх них в направлении сделанного склона. Протекающие полы хороши тем, что доски не прибивают к лагам, а просто укладывают на них. Это дает возможность вынести доски во двор и проветрить, а также убрать и привести в порядок подпол. Конечно, постоянно так делать неудобно. Кроме того, если между лагами уложен утеплитель, то для уборки нужно разбирать и его. Непротекающие полы удобнее, поскольку если уж их заменяют, то полностью и только тогда, когда они придут в негодность от времени.

Рис. 5.2. Деревянный протекающий пол: 1 – асбестоцементные трубы; 2 – протекающий пол; 3 – плинтус; 4 – бревенчатая стена; 5 – гидроизоляция; 6 – фундамент; 7 – яма; 8 – щебеночно-гравийная подсыпка

Рис. 5.3. Деревянный непротекающий пол: 1 – непротекающий пол; 2 – лоток; 3 – гидроизоляция; 4 – внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 5 – пароизоляция

стены; 6 – фундамент; 7 – лаги; 8 – лаги для желоба Доску нужно укладывать обязательно половую с профилем шпунт-гребень. Она стелется плотно, со стандартной стяжкой клиньями или скобами. Делается общий уклон в сторону сливной ямы, а в полах – отверстие, подсоединяется сифон. Подпол при обустройстве непротекающих полов не обязательно заполнять утеплителем, но если уж вы решили это сделать, можно обойтись пенопластом или пенополистиролом (рис. 5.4). В этом качестве также неплохо служат перлит, керамзит и вспученный песок. Как правило, можно использовать любой утеплитель, поскольку данное место считается сухим.

Рис. 5.4. Утепление пола: 1 – рейки; 2 – черновой пол; 3 – половая доска; 4 – утеплитель; 5 – рубероид; 6 – балки Толщина досок (после острожки) должна быть 2,7–3 см. Они настилаются на лаги, которые, в свою очередь, укладывают через 40–60 см по балкам (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Цокольное перекрытие по балкам: 1 – половая доска; 2 – плинтус; 3 – балка; 4 – рубероид Доски в настил укладываются сердцевинной стороной вверх. Первоначально их прибивают каждую пятую через одну лагу. Окончательно все доски крепятся к лагам после того, как высохнут, – примерно через год. Шляпки гвоздей утапливаются в древесину на 0,2–0,3 см. Доски полового настила не должны доходить до стен или перегородок на 1–2 см. Эти зазоры после настилки пола перекрываются плинтусами (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Цокольное перекрытие по лагам: 1 – половая доска; 2 – лага; 3 – плинтус; 4 – прокладка; 5 – рубероид; 6 – кирпичный столбик При небольших размерах бани лаги удобно опирать непосредственно на стены, точнее, на нижнюю обвязку сруба, поскольку нагрузка на такие полы небольшая и дополнительная опора не нужна. Для лучшего сохранения тепла в парной уровень ее полов должен быть выше уровня полов моечного отделения на 15–20 см, для раздевалки достаточно всего 3–5 см. Защита полов от гниения, то есть антисептическая обработка, сделает их долговечными. Чем качественнее вы обработаете подпольное пространство, лаги и низ досок, тем дольше они прослужат. Дерево лучше брать хвойных пород, потому что сравнительно невысокая температура полов не выдавливает смолу из древесины.

Перекрытия и потолки Высоты потолка должно хватать лишь для того, чтобы можно было сесть на полок, лишний объем бани вам не нужен – прогреть ее будет трудно. Из чего состоит деревянный потолок в бане? Из балок, подшивки, наката и утеплителя. Балка перекрытия представляет собой брус или доску из хвойных пород древесины. Ее ширина должна быть не больше 1/25 длины пролета, толщина может составлять 8–10 см. Если крыша спроектирована с наклонными стропилами, длину балки определяют шириной бани по наружным стенам, если же стропила висячие – к ее длине добавляют удвоенную величину выноса. Балки должны быть врублены в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Между их осями необходимо соблюсти расстояние 6–10 см. Балки, которые расположены около дымохода, должны быть защищены от огня кирпичными разделками. Подшивку делают из досок толщиной 2–3 см (рис. 5.7). Теплоизоляция чаще всего состоит из слоя минеральной ваты или древесной щепы, которую нужно смочить цементно-водной эмульсией, или из других материалов, о которых говорилось ранее. Толщина засыпки зависит от температуры наружного воздуха и может колебаться от 5 до 22 см. При температуре до 30 °C толщина слоя из сухих листьев составит 5 см, из древесных опилок – 10 см, стружек – 15 см, котельного шлака – 22 см, сухой земли – 20 см.

Рис. 5.7. Подшивной потолок: 1 – утеплитель; 2 – рубероид; 3 – доска; 4 – деревянная балка Поверх утеплителя обычно делают известково-песчаную стяжку. Чердак над баней должен хорошо проветриваться (рис. 5.8). Для этого в крыше или фронтонах прорезают слуховые окна. Для защиты от пожара чердачные конструкции необходимо обработать растворами, повышающими огнестойкость древесины, например раствором извести и поваренной соли.

Рис. 5.8. Чердачное перекрытие: 1 – ходовая доска; 2 – балки; 3 – утеплитель; 4 – пергамин; 5 – подшивка потолка; 6 – настил из необрезанных досок Опалубку делают по всей площади потолка бани или ее помещений. Чтобы он был ровным, на нее укладывают картон или ДВП. Просвет между опалубкой и арматурой должен составлять 3–5 см. Чтобы во время бетонирования избежать деформации опалубки, снизу ставят подпорки. Снимают подпорки и опалубку только после схватывания бетона, толщина которого должна составлять не менее 20–25 см. Перекрытие со стороны чердака закрывают толем или рубероидом, засыпают сухим шлаком или землей слоем не менее 20 см.

Глава 6 Строим печь Самое важное в бане – печь. В свое время русская баня и начиналась с русской печи – люди мылись в ней издавна, и, видимо, правильно будет сказать, что баня – это и есть печь. Печь мало спроектировать и построить, нужно задать в ней такой температурно-влажностный режим, который будет вас удовлетворять. Проблема в том, что

влажность в бане варьируется в очень широких пределах: от 5 до 100 %, а температура – от 30 до 150 °C. Стоградусную (и выше) жару можно переносить только при самой малой влажности, иначе посетитель парной рискует просто «свариться». При таком режиме мы получаем сауну, и печь для этого нужна соответствующая – та, которая может обеспечить максимально высокую температуру без подачи воды для образования пара. Веник в такой парной не используется, тело прогревается просто от горячего воздуха (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Печь для сауны Баня может работать еще в нескольких режимах. Если на камни, нагретые до температуры 500–700 °C, лить воду, то вы получите сухой, или легкий, пар. Такой режим реализуется только в закрытых каменках, где вода на камни подается через специальную дверцу. Влажность в подобных парных средняя – 20–30 %, а температура воздуха не поднимается выше 70–80 °C. Третий режим – это режим именно русской бани. Камни приобретают температуру 350–450 °C, влажность – около 45–60 %. Пар получается влажный, или тяжелый: частички воды быстро оседают. Температура в бане не поднимается выше 50–60 °C. В этом случае используется печь самой простой конструкции (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Печь для русской бани Строят еще печи, которые дают «мокрый» пар, когда, кроме парообразования на камнях, пар получают кипением воды в баке. Влажность 100 %-ная и температура соответствующая… Такое выдержать под силу не каждому! Вот и решайте, какой режим подходит вам и, следовательно, какого типа печь надлежит сооружать в построенной вами бане.

Какую печь выбрать? Банная печь-каменка должна отапливать помещение, нагревать воду для мытья и получать пар. Запас тепла аккумулируется стенками и каменной засыпкой, и чем толще стенки печи, тем медленнее печь нагревается и дольше сохраняет тепло. В обычной индивидуальной бане для этого строят печь-каменку на дровяном топливе, если это не электропечь в сауне. Печь должна быть компактной, дешевой, с быстрым нагревом и малым расходом топлива. Желательно, чтобы одной печью можно было отапливать сразу парильню, моечную и предбанник, при этом теплой воды и пара должно быть столько, чтобы его хватило всей семье, друзьям, знакомым и соседям. Это, конечно, идеальный вариант, но вполне достижимый при наличии у вас хорошего проекта и опыта печной кладки. Такая печь при массивной кирпичной кладке должна вместить солидный объем камней. Массивность кладки способствует защите наружной стенки от перегрева и сохраняет тепло, что дает возможность помыться и попариться достаточно большому количеству людей. Если печь вытопить «по максимуму», каменная засыпка в нижней части нагревается до 1000–1100 °C, а в верхней части – до 500–600 °C. Сажа на камнях полностью выгорает, поэтому дым может быть пропущен через камни, чтобы использовать его теплоту.

Правда, есть у таких печей и недостаток: нужно ждать, пока дрова не сгорят до последней щепки, и только тогда можно париться, иначе попросту угоришь.

Устройство фундаментов под печи и трубы Прежде чем приступить к закладке печного фундамента, нужно удостовериться, что вы правильно выбрали место для будущей печи. Чердачные балки и стропила не должны помешать вывести трубу через перекрытие и крышу наружу, а место, где будет стоять печь, необходимо защитить от сквозняков. Замечу, что печи массой не более 750 кг (имеются в виду легкие печи в металлическом кожухе, а не стационарные кирпичные) можно ставить на полу, если он достаточно прочен. Фундамент закладывают на солидном основании и плотном грунте. Для строительства фундаментов под печи в качестве подсыпки используют щебень, гравий, песок и глину. Насыпные грунты тщательно утрамбовывают. Нижняя часть фундамента, которая опирается непосредственно на грунт, называется подошвой. Для одноэтажных печей с насадными трубами она должна обязательно заглубляться в грунт на 75 см. По технологии размеры фундамента под печь должны быть минимум на 5 см больше ее длины и ширины. Чем больше площадь фундамента, тем меньше на него нагрузки от печи. От фундамента бани фундамент печи должен отстоять не менее чем на 5 см. Этот промежуток засыпают песком. Важно отметить, что кладку фундамента дома нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как у них разная осадка. Фундамент для печи сооружают чаще всего из бутового камня, прочного кирпича-железняка или бетона. Если грунт сухой, кладку делают на известковом и смешанном цементно-известковом растворах. В сырых почвах применяют только цементный раствор. Итак, место для печи вы определили. Приступаем к рытью ямы-котлована. Если фундамент сооружается из бетона, яму нужно вырыть на 8–10 см шире фундамента, потом устроить опалубку, уплотнить дно ямы, приготовить бетон и залить его в опалубку до нужного уровня. Верхнюю часть фундамента выравнивают ниже уровня чистого пола на 14 см, устанавливают вокруг дощатые бортики с выпуском поверх него на 2 см и заливают это пространство цементным раствором в соотношении одна часть цемента на три части песка. Раствор нужно приготовить густой, хорошо его разровнять и загладить кельмой. Через неделю поверх фундамента укладывают толь или рубероид в два слоя, оставив напуск 2–3 см. Можно при этом употребить специальную мастику. Затем на поверхности рубероида вычерчивают форму печи и выкладывают сперва первый ряд, а за ним остальные. При этом пользоваться нужно уже не цементным, а глиняным раствором. На рис. 6.3–6.5 показано несколько вариантов фундаментов.

Рис. 6.3. Сплошной фундамент (бутобетонный): 1 – печь; 2 – уровень пола, гидроизоляция; 3 – кирпичная кладка или бетонная заливка; 4 – бутовый камень, щебенка, гравий; 5 – грунт

Рис. 6.4. Капитальный фундамент для тяжелой печи: 1 – доски пола; 2 – горизонтальная гидроизоляция (два слоя рубероида); 3 – печь; 4 – кирпич керамический полнотелый (два ряда); 5 – песчаная засыпка; 6 – обмазочная вертикальная гидроизоляция; 7 – ж/б плита; 8 – утрамбованный гранитный щебень; 9 – лаги пола

Рис. 6.5. Фундамент на сваях: 1 – печь; 2 – уровень пола, гидроизоляция; 3 – плита; 4 – сваи; 5 – грунт

Готовим материалы для постройки печи При выборе материала для сооружения печи нужно учитывать их взаимную сочетаемость. Например, при облицовке топливников и каналов никогда не перевязывают керамический кирпич с огнеупорным, потому что при одинаковом нагреве эти материалы дают разное расширение, и в местах перевязки будут быстро разрушаться. Еще одно обязательное условие: там, где кладка сильно нагревается, внутри нее нельзя применять металл, так как от высокой температуры он сильно расширяется и может просто ее разорвать. Для кладки используют естественные и искусственные каменные материалы. К первым принадлежат булыжники и бутовый камень для устройства фундаментов под печи, ко вторым – кирпич. Один кубический метр кирпича весит около 1700 кг и содержит 480 шт. При укладке на растворе необходимое количество кирпича меняется: при тонких швах его уходит меньше, при толстых расход больше. Например, если вы вычислили, что на ваш проект печи уйдет, скажем, 2 м² кирпича, то запастись им следует не из расчета 960 шт., а прикупить до тысячи. Перед началом кладки печи кирпич предварительно отбирают и сортируют. Лучший по качеству, без сколов и трещин применяют для кладки топливников и дымовых каналов. Можно использовать и кирпич от разобранных печей. Глиняный раствор, применяемый для кладки банных печей, отстает от кирпича не так трудно, как цементный. Такой кирпич полностью очищают от раствора и сортируют. Применяют его в основном для кладки фундаментов и труб.

Техника печной кладки Теперь – о процессе кладки. Честно говоря, не увидев воочию, как это делает опытный специалист, самостоятельно за столь непростое дело браться несколько опрометчиво. Тем не менее некоторые теоретические знания вам не повредят. Прочность кладки зависит от того, как уложен кирпич, высоко ли его качество, как он будет намочен и как приготовлен раствор. Если при кладке вы добьетесь того, что у вас получится единый, общий массив, как бы монолит, то качество получится высоким. Но если она будет разделена сплошными

вертикальными швами, то такая печь просто развалится. О трещинах тоже не может идти и речи. Стенки печи ни в коем случае не должны пропускать дым в помещение. Иначе получится баня «по-черному». Перед началом работы кирпичи раскладывают по каждому ряду кладки, раскалывают, отесывают и подгоняют так, чтобы они в точности легли на место. Затем кирпичи замачивают в корыте длиной, равной количеству кирпичей в ряду. Для этого кирпичи снимают, укладывают в ряд, вымачивают по одному или все сразу и кладут на глиняном растворе на место. Раствор замешивать следует, исходя из соотношения песка и глины 1:1. Он должен получиться такой консистенции, чтобы излишки свободно выдавливались из швов. Большинство печников наносят раствор во время кладки рукой. Кельму используют только при создании стен с наружной стороны. Вот один из способов кладки из вымоченного кирпича. Забираем рукой горсть глиняного раствора, вынимаем кирпич из воды, тонким слоем расстилаем по нему раствор и укладываем его на место. После этого, сильно нажимая, немного двигаем кирпич назад и вперед. Снимаем с двух сторон кирпича излишки раствора. Вынимаем из воды следующий, намазываем раствор на плоскость и тычковую грань. Укладываем кирпич на место, придавливаем его к нижнему и к тычковой грани уже уложенного, снимаем излишки раствора. Остальные кладем в таком же порядке. Смоченный в воде кирпич быстрее впитывает влагу из быстро густеющего раствора. Поэтому его приходится силой выжимать из швов, которые все равно получаются довольно толстыми. Такую работу лучше вести вдвоем. Печник с помощью тряпки или кисти смачивает часть кладки. Его помощник окунает кирпич в воду, быстро намазывает на него раствор и укладывает на подготовленное место. В результате кирпич не успевает впитать влагу из раствора и шов получается более тонким. Разные способы есть и для выполнения швов в печной кладке. Если вы собираетесь штукатурить печь, швы можно сделать впустошовку, то есть не заполнять их раствором на глубину 0,5–1 см. Тогда штукатурка затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью. Как уже говорилось, раствор нужно делать с таким расчетом, чтобы во время кладки излишки можно было легко выдавить из швов. После того как насухо заложен первый ряд печи, ее форму и размеры нужно проверить прави́лом, угольником, метром или шнуром, который натягивают по углам кладки. Только после этого кирпич кладут на раствор, соблюдая перевязку швов. Каждый ряд во избежание перекоса необходимо проверять по горизонтали прави́лом с уровнем, по вертикали – отвесом, на прямоугольность – угольником или шнуром по диагоналям. Выявленные вовремя неточности можно исправить. Понятно, что частые проверки занимают много времени, поэтому при работе применяются направляющие стойки, которые устанавливают строго вертикально. При кладке из обыкновенного (красного) кирпича толщина швов должна быть не более 0,5 см; из огнеупорного – не более 0,3 см. После того как вы убедились в хорошем качестве кирпича и определили по второму ряду кладки его толщину, параметры нужно перенести на стойки. К примеру, толщина швов составит 0,5 см, толщина кирпича – 6,5 см. Значит, толщина ряда кладки должна быть 7 см. Это расстояние наносят на стойки с помощью неглубоких пропилов на одном уровне. Если вести кладку по этим отметкам, отпадает необходимость проверять ее для каждого ряда. Топливники, каналы, горнило, трубы, то есть внутренние поверхности печей, должны быть ровными и чистыми, без выступов и шероховатостей. По вертикали в кладке печи отклонения допускаются не более 1 см на всю высоту, на лицевых сторонах печи неровности могут быть не более 0,5 см, а при облицовке изразцами – 0,2 см. Швы кладки необходимо перевязывать. Наилучшим вариантом является, когда кирпич своей серединой ложится на шов. Удовлетворительной считается кладка, при которой перевязка

делается от половины до четверти кирпича, перевязку менее четвертой части допускать не следует. Если же в нескольких местах ее избежать не удается, все нужно перевязать целым кирпичом. Такие печи могут простоять десятки лет. Стенку толщиной в один кирпич кладут поочередно из тычковых и ложковых рядов. Тычковые ряды должны быть уложены поперек стенки, а ложковые – вдоль. Для перевязки нужно использовать трехчетверку. Перегородки, образующие дымовые каналы внутри печи, кладут так, чтобы кирпичи свободно примыкали друг к другу. Перевязывают кирпич через два-три ряда в замок с наружными стенками. В некоторых случаях можно просто выпустить его тычковой гранью на лицевую сторону печи. В процессе выполнения кладки некоторых фрагментов печи вам нужно будет раскалывать и стесывать кирпич, чтобы придать ему нужную форму, а затем аккуратно зачищать стесанные поверхности либо закрывать их кладкой. Это нужно обычно для улучшения качества перевязки. Раскалывать качественный кирпич можно без предварительной насечки, только наметив линию. Если у вас несколько пережженный алый кирпич с волосяными трещинами, проводить насечку перед колкой нужно обязательно. Она делается по всему периметру, ее глубина должна быть не более 0,5 см. Если вы раскололи кирпич аккуратно, у вас получатся половинки: 12,2 и 12,5 см. Они считаются ровными, потому что учитывается линия раскола. Но так бывает редко, чаще он поглощает большее количество миллиметров. Чтобы не терять ширину кирпича, имеет смысл раскалывать кирпич так, чтобы насечка шла рядом с нанесенной линией.

Простейшие перемычки: арки и своды Одна из самых сложных задач среди тех, которые стоят перед неопытным печником, – выполнить перекрытие топливников, топочных отверстий и камер. Для этого применяются различные перемычки. Их форма зависит от размера отверстия или пролета, нуждающегося в перекрытии (рис. 6.6.)

Рис. 6.6. Кладка арок и сводов: а – перекрытие топливника на выпусках; б – арочное перекрытие топливника; в – вычерчивание свода Расскажу о перемычках – арках и сводах – несколько подробнее, хотя в банных печах они применяются реже, чем в больших по размерам стационарных домашних. Сперва несколько терминологических тонкостей. Для начала уточним, чем арка отличается от свода. Аркой называется полукруглое перекрытие в стене. Свод – это перекрытие между стенами. Арки и своды используются, когда нужно перекрыть достаточно большие отверстия или пролеты. Небольшие пролеты перекрывают перемычками из одного или двух кирпичей, которые укладывают плашмя или с небольшим подъемом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый. Если же по каким-то причинам кирпичей или рядов четное количество, тогда замковыми становятся два кирпича. Пяты – это кирпичи, на которые опирается перемычка. Необходимая форма им придается соответствующей обработкой. Пролетом называют пространство, перекрываемое любой перемычкой. Помните, что при кладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда необходимо направлять к точке, из которой описывается кривая арки или свода. Высота их подъема называется стрелой подъема. В зависимости от назначения и конструкции печи своды выполняют высокими или крутыми, плоскими или пологими. Высокий полуциркульный свод равен половине окружности. Менее крутой – пологий свод. Закладка пят – первая операция, которую проводят при закладке арки или свода. Ее выполняют по шаблону. Нужно учесть, что высота арки или свода разная, угол пяты изменяется, поэтому нельзя применять для всех арок и сводов одну форму пяты.

В небольших банных печах, ширина топливников и пролетов над дверками которых не превышает 42 см, пролеты перекрывают простым треугольным сводом. Кирпич для этого нужно укладывать с подъемом кверху и продолжать кладку стенок, которые будут надежно прижимать пяты к нижним рядам. Такой свод нельзя возводить без продолжения кладки, потому что уложенные пяты не удержат прочно кирпичи треугольного свода. Они не будут прижаты сверху с достаточной силой. В этом случае пяты сдвинутся распором свода, который может обрушиться. Для предотвращения этого пяты, уложенные под своды, стягивают или сжимают стальными брусками и связывают жгутом из проволоки. Такая конструкция должна находиться внутри кладки, ведь если жгут останется открытым, он из-за высокой температуры быстро перегорит в топливнике. Надежнее вместо проволоки применять полосовую сталь, которую надлежит прочно приклепать к брускам. Еще одно важное замечание. Запрещается опирать кирпичи на рамку дверки, поэтому при кладке топочные отверстия необходимо перекрывать перемычками. Топочное отверстие, ширина которого меньше кирпича, перекрывают кирпичом в замок. Если же оно более широкое, перекрытие нужно выполнять клинчатой перемычкой из кирпича. Если отверстие и вовсе большое, то делают арочное перекрытие. Своды в этом случае опираются на боковые стенки топливника, плоскости которого стесывают под определенным углом. Опорой для свода служат также его задняя и передняя стенки.

Устройство дымовых труб Заключительный, сложный и не менее важный этап строительства банной печи – это сооружение дымовой трубы (рис. 6.7–6.9). Трубы в печах служат не только для отвода дыма, но и для образования тяги. Чтобы каналы труб меньше засорялись сажей и обеспечивали хорошую тягу, они должны иметь очень гладкие стенки. В разных печах применяется довольно много видов труб: насадные, коренные, а также стенные каналы или дымоходы. Насадные трубы (именно такие в большинстве своем употребляются в индивидуальных банях) служат продолжением печи. Их кладут на ее перекрытие. Такие трубы ставят не прямо на печную кладку, а на железобетонную плиту, хорошо армированную, толщиной не менее 5 см, чтобы обеспечить более устойчивую опору. Плита позволяет при необходимости поочередно разбирать стенки печи, не нарушая трубы.

Рис. 6.7. Печная труба Диаметр внутренних каналов труб из любого материала должен быть не менее 200 см² . Их устраивают строго вертикальными. Кирпичная труба должна иметь сечение не менее 14 × 14 см, то есть в полкирпича. Каналы труб меньшего сечения быстро зарастают сажей и начинают дымить. Трубы выкладывают на разных растворах: глиняных, известковых, известково-цементных (сложных) или цементных. Толщина швов должна быть не больше 1 см. Если на чердаке трубы обычно выкладывают на глиняном растворе, то выше крыши их следует устраивать на более прочном, лучше сложном или цементном растворах, чтобы трубы не разрушались от атмосферных осадков (это часто приводит к пожару) и не требовали систематического ремонта. Швы кладки всегда заполняют, не оставляя пустот. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность, трубы оштукатуривают или облицовывают. Это дополнительно утепляет их и сводит к минимуму образование конденсата. Иногда вместо кирпичных применяют асбестоцементные, керамические и стальные трубы. Они прочны, легки и не имеют швов. Гладкие внутренние стенки труб улучшают тягу. Прежде чем приступить к кладке трубы, изучим ее составные части. В качестве примера рассмотрим насадную трубу. Она устанавливается на перекрыше печи, которую на два-три и более ряда не доводят до междуэтажного перекрытия. Можно закрепить трубу и на шейке печи, на так называемой шейке распушки. В шейке печи обычно ставят вьюшку. При подходе к междуэтажному перекрытию над шейкой кладку расширяют. Таким образом создают разделку или распушку, толщина которой считая от «дыма» – от 30 до 40 см. Ее выкладывают в несколько рядов кирпича по высоте. Выше распушки по чердачному

пространству проходит стояк, то есть ровная часть трубы, доведенная до кровли. Над кровлей выкладывают головку трубы, после чего делают вторую распушку, называемую выдрой. Она обычно нависает над кровлей на 10 см по четырем сторонам. Это мешает дождевой и снеговой воде стекать на крышу. В противном случае вода будет беспрепятственно стекать вниз, разрушая стояк и заливая чердак бани. Поверх выдры кладут вторую головку трубы такого же сечения, как и стояк. Наконец, кладку расширяют, в результате чего получается оголовок. Чтобы защитить трубу от разрушения, над ней желательно установить колпак из кровельной стали. Он, кроме всего прочего, также улучшает тягу в печах. Все части головки трубы, которые выступают над кровлей, покрывают кровельной сталью или цементным раствором с уклоном для стекания воды. Лучше всего оштукатурить головку цементно-известковым или цементным раствором, после чего побелить известью. В таком случае она прослужит долго, ее не придется перекладывать раз в несколько лет. Как уже говорилось ранее, ширина каналов дымоходов бывает разной, поэтому класть распушку и выдру приходится по-разному, но в любом случае тщательно перевязывая швы. Приведем пример кладки распушки и выдры с каналами разного сечения (см. рис. 6.8, 6.9).

Рис. 6.8. Выполнение распушки кирпичной трубы

Рис. 6.9. Выполнение выдры кирпичной трубы Допустим, мы имеем дымовой канал 14 × 26 см, толщина стенок которого составляет 26 см. Если толщина швов меньше, размеры канала могут быть уменьшены на 1 см. Кладка распушки и выдры рассчитывается так, чтобы по длине и ширине по каждому ряду они увеличивались на четверть кирпича (на 6–7 см). Первый ряд – шейка печи. Ее выполняют из пяти кирпичей, размеры дымового канала составят 14 × 26 см, наружные стороны – 31 × 38 см. Второй ряд – начало распушки. Наружные размеры составят 59 × 45 см. Чтобы их получить, в кладку нужно добавить четверки и половинки кирпича. Для ограничения размеров канала внутри распушки в кладку вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной 3–4 см. Таким образом, размер дымового канала распушки не изменяется. Третий ряд распушки должен иметь размеры 65 × 51 см. Теперь внутрь кладки вставляют пластинки кирпича толщиной уже около 6 см. Четвертый ряд имеет размеры 71 × 57 см. Внутри распушки нужно вставить кирпичи толщиной 9–10 см. Пятый ряд состоит полностью из целого кирпича. Шестой ряд кладется так же, как и пятый, со строгим соблюдением перевязки швов. Если высоту распушки нужно увеличить, пятый и шестой ряды чередуются. С седьмого ряда начинается кладка стояка трубы в пять кирпичей, который доводят на один-два ряда выше уровня кровли. Далее на стояке возводят выдру, не забывая при этом тщательно перевязывать швы.

Кладку выдры делают в девять рядов, каждый из которых выступает на четверть кирпича вперед. Внутри нее, около дымового канала, вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они сохраняли размеры канала постоянными. В заключение напомню, что любые печные трубы необходимо осматривать несколько раз в год и в случае обнаружения дефектов сразу же их устранять.

Печные приборы Теперь, когда печь практически готова, поговорим о печной «фурнитуре», или, как их называют, печных приборах. Печные приборы – это готовые металлические изделия: топочные, поддувальные и другие дверки, колосниковые решетки, колосники, дымовые задвижки, печные вьюшки, чугунные плиты, заслонки, духовые шкафы, водогрейные коробки и др. (рис. 6.10–6.12).

Рис. 6.10. Топочная дверка

Рис. 6.11. Печная задвижка

Рис. 6.12. Колосник Стоит выбирать чугунные приборы, ибо они более прочные, чем стальные, не прогорают, не ржавеют, меньше коробятся от высокой температуры и долго служат. Дверки и задвижки, а также вьюшки должны хорошо закрываться. Наиболее плотно это делают герметические дверки. Дверки и ручки должны иметь плавный ход, без заедания задвижек, свободно перемещаться в пазах рамок. Дверки и полудверки подразделяют на топочные, поддувальные, прочистные и вьюшечные. Топочные дверки служат для закрывания печи, загрузки топлива в печь и его перемешивания – шуровки при горении (см. рис. 6.10). В печах, не имеющих поддувала, их используют для регулировки подаваемого воздуха, необходимого для горения топлива. Каждая дверка состоит из рамки, к которой приделан крючок, и полотна. Его крепят на двух петлях к рамке и закрывают ручкой за крючок. Рамку любой дверки нужно прочно приделывать к кладке печи. Изготавливают такие дверки обыкновенными и герметическими. Прочистные дверки устанавливают в стенках печи или дымовой трубы. Они предназначены для очистки их каналов от золы и сажи. Размеры дверок – 11,2 × 15 см. Чистки-коробочки более практичны, чем дверки. Их можно изготовить из кровельной стали таким же размером, как и прочистные дверки простой конструкции. Они состоят из рамки, в которую входит коробочка с ручкой. Их легко изготовить самостоятельно. Внутреннюю часть коробочки заполняют куском кирпича на глиняном растворе. Его толщина должна быть равна толщине стенки печи или дымохода. Можно обойтись одной коробочкой без рамки, вставляя ее в отверстие кладки и обмазывая глиняным раствором. Чтобы можно было прочно установить дверку в печной кладке, к рамкам дверок крепят лапки из полосовой стали. Не стоит фиксировать дверки проволокой: она быстро отгорает. Металлический бак для воды чаще всего устанавливают в печь так, чтобы он своим днищем накрывал верхнюю часть топки. При таком классическом способе языки пламени нагревают воду непосредственно через его стенки. Берут горячую воду из таких емкостей или ковшиком, открыв крышку, или самотеком по вмонтированной трубе с краном. Форма баков обычно прямоугольная, а материалом служат сваренные в жесткую конструкцию стальные листы (рис. 6.13). Его можно сварить самому в домашних условиях. При этом лучше использовать «нержавейку» (обычная сталь под воздействием воды и огня быстро ржавеет, и бак приходится заменять).

Рис. 6.13. Бак для воды Под холодную воду специально никаких емкостей, как правило, не изготавливают, приспосабливая молочные фляги, бочки или другую подобную посуду. В последние годы в бани возвращается деревянная утварь: шайки, бочки, кадушки, черпаки, изготовленные иногда фабричным способом, но чаще народными умельцами, в роду которых такое ремесло передается из поколения в поколение. В металлических печах, работающих на электричестве, газе и других видах топлива, горячее водоснабжение организовано по-другому. Нагревается маленький объем воды на большой контактной площади теплообменника, которая силой конвекции поднимается наверх, заменяясь холодной порцией. Внешние накопительные баки таких систем могут находиться довольно далеко от котла, соединяясь с ним трубами и обеспечивая циркуляцию воды. Такие баки уже не контактируют напрямую с печным жаром, они более долговечны. Поэтому их делают из тонкого металла, всячески украшают в соответствии с выбранным интерьером. Установка внешнего бака из нержавеющей или хромированной стали, кроме того, приносит в баню дополнительный свет, поскольку такая сталь обладает зеркальным эффектом. Использование же проточного водонагревателя вообще делает накопление горячей воды ненужным; остается лишь позаботиться о получении пара.

Камни для печи Эффективность печи во многом зависит от правильного подбора загружаемых в нее камней. Основное требование к ним – чтобы они хорошо аккумулировали, а затем и отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого камни должны быть плотными, однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь во всех направлениях одинаковый коэффициент теплового расширения. Стоит отбирать гладкие и имеющие округлую форму камни. Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергшиеся за миллионы лет закалке солнцем и водой. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхождения, например базальта гранита, андезита. Если невозможно достать камни горных пород вулканического происхождения, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Они отличаются твердостью, плотностью, темным цветом. Такие камни собирают на берегах

рек, озер, заливов. Песчаник, известняк и другие осадочные породы для печей не подходят, так как быстро разрушаются, забивая каналы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя молотком. Кроме того, пригодность определяют, раскаливая их докрасна и окуная в воду. Если камень при этом не треснул, его можно использовать в банной печи. Диаметр камней должен быть 5–13 см. В нижней части контейнера на одну третью его объема укладывают более крупные диаметром 10–13 см, выше помещают средних размеров диаметром 7–9 см. Сверху насыпают мелкие диаметром 5–6 см. При укладке следует учитывать, что камни должны как можно меньше закрывать отверстия решетки между камерой сгорания и контейнером для них. Их заменяют через каждые 2–3 года. Чтобы устранить все недостатки, присущие натуральному камню (пористость, острые края, недостаточная аккумуляция тепла, растрескивание, неоднородность, отсутствие гладкой поверхности), в последнее время широкое распространение получила технология изготовления искусственных камней для засыпки печей на основе керамики, керамических смесей и фарфора. Полученный таким образом новый, не существующий в природе сплав позволил существенно улучшить характеристики материала для засыпки печи-каменки. Конечно, дополнительные затраты повышают его стоимость, но знатоки быстро смогут оценить его очевидные преимущества. Большая, чем у горных пород, объемная теплопроводность и теплоемкость присуща чугуну и стали. Поэтому для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла при подаче воды на камни их укладывают вперемежку с чугунными или стальными болванками или чурками, которые следует располагать вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх.

Печи-каменки на любой вкус Вы познакомились с описаниями различных печей и пошаговыми рекомендациями по их строительству. Тем не менее, исходя из того, что печь – это самое главное и сложное сооружение в бане, лучше всего поручить кладку печи специалисту. В этом разделе будет приведено несколько эскизов-проектов печей-каменок, из которых вы сможете выбрать подходящую для вас модель.

Простейшая металлическая печь-каменка В этом проекте бак для нагрева воды не предусмотрен, так что его можно использовать в качестве печи для сауны (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Простейшая металлическая печь-каменка, обложенная кирпичом: 1 – труба; 2 – перекрытие в два ряда на уголках; 3 – дверцы для выхода воздуха; 4 – дверца для подбрасывания воды; 5 – камни; 6 – металлическая печь; 7 – дверцы для забора воздуха

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды Эта печь может использоваться для индивидуальной семейной бани больших размеров. Масса камней для печи подсчитывается исходя из того, что на 1 м² парилки требуется 30–40 кг камней. Таким образом, для парилки объемом 8–10 м² необходимо как минимум 250–300 кг камней. В этой оригинальной печи свод выполняется из отрезка разрезанной вдоль металлической трубы диаметром 300–400 мм и длиной 500–600 мм. Водогрейный бак размещается сбоку (рис.

6.15). К трубе, разрезанной вдоль, привариваются опорные стальные листы толщиной 5–6 мм, которыми отрезок трубы закладывается в кладку печи. Для герметичности свода торцы трубы также надлежит обварить металлическим листом с примыканием к ним кирпичной кладки. Со стороны дымохода к трубчатому своду приваривается металлический лист – экран, который задерживает выход горячего воздуха в дымовую трубу. В боковую стенку печи вмуровывают водогрейный бак размером 50:37:35 см, емкостью 40–45 л. Бак изготавливают из листовой стали толщиной 5–10 мм, сторону, примыкающую к топке, сваривают из листа толщиной 10 мм. С внутренней стороны боковой стены печи устанавливают металлический отрезок дымовой трубы, которая снабжена круглой заслонкой. Дымовая труба закрепляется в кирпичной кладке проволочными хомутами. Внизу она

опирается своим обрезанным концом в металлический бак. Верхняя часть печи представляет собой каменку, куда закладываются камни общей массой 150–200 кг. Каменка сверху закрывается крышкой из оцинкованной жести, которая снимается для выхода пара. Вода на камни подается через боковое отверстие размером 200:250 мм.

Рис. 6.15. Печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 – водогрейный бак; 2 – печь; 3 – дымовая труба; 4 – камни; 5 – крышка каменки; 6 – отверстие для подачи воды; 7 – металлический свод; 8 – экран; 9 – колосниковая решетка; 10 – дверка топки; 11 – дверка поддувала Малогабаритная кирпичная печь-каменка с системой подогрева воды для семейной бани на 2–3 человека

Размер печи в плане 510:640 мм, вертикального вентиляционно-дымового канала 380:260 мм, высота 2030 мм при средней толщине швов 5 мм (рис. 6.16–6.18). Кладка вентиляционно-дымового канала ведется совместно с кладкой печи с перевязкой швов. Устье вентиляционного канала располагается на уровне пола моечного отделения или ниже его, если уровень пола в предбаннике ниже уровня пола в моечном отделении. Вентиляционный канал перекрывается задвижкой № 4.

Рис. 6.16. Схема малогабаритной кирпичной печи-каменки с системой подогрева воды: 1 – задвижка № 1; 2 – задвижка № 2; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционный канал; 5 – уровень

пола; 6 – задвижка № 4; 7 – котел-змеевик; 8 – задвижка № 3; 9 – прочистная дверка; 10 – камера-каменка

Рис. 6.17. Кладка печи для бани из кирпича, 3–10-й ряды

Рис. 6.18. Кладка печи для бани из кирпича, 11–30-й ряды Благодаря вертикальному вентиляционно-дымовому каналу есть возможность использования двух рабочих режимов и вентиляции моечного отделения. Сперва открываются задвижки № 1 и № 3, дымовые газы с большим содержанием продуктов

неполного сгорания уходят в дымовую трубу и далее в атмосферу. Горячий воздух заполняет камеру-каменку и прогревает камни, но циркуляции дымовых газов через камеру при закрытой задвижке № 2 не происходит.

Во втором режиме работы – при открытой задвижке № 2 и закрытой задвижке № 3 – раскаленные дымовые газы через отверстия в своде и слой камней будут проходить в тепловую камеру, а через нее – в дымовую трубу и далее в атмосферу.

Печь-каменка для русской бани с поддувалом Стенка для направления горячих газов в нижнюю часть камеры расположена в самой печи (рис. 6.19). Чтобы поместить нужное количество топлива, высота топливника от дна котла должна составить не менее 50 см.

Рис. 6.19. Печь-каменка с поддувалом: 1 – дверь топки; 2 – котел; 3 – крышка котла; 4 – дымоходные каналы; 5 – дверки каменки; 6 – дверка поддувала; 7 – канал выхода горячих газов; 8 – камни и чугунные чушки Между стенками печи и котлом должно остаться пространство 4–5 см, чтобы горячие газы омывали котел со всех сторон и вода нагревалась быстрее.

Печь для небольшой бани с открытой каменкой и водогрейным баком для воды На рис. 6.20 показана печь с открытой каменкой, в которой расположен водогрейный бак емкостью 50–60 л. Такая печь хорошо подходит для небольшой семейной бани, когда в один день парится несколько человек, так как открытая каменка быстрее прогревает парилку. Чтобы постоянно поддерживать открытую каменку горячей, необходимо накрывать камни экранной крышкой (из оцинковки) после каждой подачи пара.

Корпус печи сварен из стального листа толщиной 5 мм. Дно бака для надежности надо сварить из утолщенной листовой стали. Снаружи печь обложена красным кирпичом. Печь выложена в полкирпича с трех сторон, кроме лицевой. Кирпичная кладка фиксируется специальными проволочными скрепами диаметром 3 мм, которые приваривают по разметкам к корпусу печи. В средней зоне камни укладываются на решетку из арматурных прутков диаметром 28–30 мм, свободно лежащую на прочных опорных планках (швеллер, рельс и т. п.). Для ускорения нагрева воды в баке и камней на решетке бак и отверстие выхода пара закрываются крышкой и заслонкой из оцинкованной жести. Дымовая труба в металлических печах изготавливается из жести толщиной 1–1,5 мм, нижний патрубок длиной 1,5 м, устанавливаемый в печь, желательно выполнить из водопроводной трубы диаметром 100–150 мм. На этом патрубке устраивается фланцевое соединение с заслонкой.

Рис. 6.20. Металлическая печь с открытой каменкой: 1 – кирпичная кладка; 2 – корпус печи; 3 – скрепы; 4 – крышка каменки; 5 – труба дымовая; 6 – бак для нагрева воды; 7 – камни; 8 – решетка; 9 – планка опорная; 10 – дверка топки; 11 – дверка поддувала; 12 – опорный лист Для хорошей работы каменки большую роль играют правильно подобранные, качественные камни. Булыжники необходимо выбирать тяжелые, крепкие, без трещин, они должны иметь округлую форму, быть гладкими и различной величины (50–150 мм). Укладку камней на решетку производят следующим образом: вниз кладут самые большие камни, чтобы они не закрывали полностью щели решетки, затем укладывают камни чуть меньшего размера, а наверху должны быть самые мелкие. Общий вес камней зависит от

размеров парилки, в металлической печи для небольшой семейной бани масса камней равна 80–100 кг. Достаточное количество камней аккумулирует много тепловой энергии, при этом верхние камни должны быть прогреты до 300–350 °C, тогда вода, выплескиваемая на камни, сразу испаряется в сухой горячий пар. На хорошо прогретых камнях вода должна моментально испаряться со своеобразным треском. Камни в небольших печах постоянного нагревания постепенно покрываются сажей, поэтому их надо периодически очищать – каждые 3–4 месяца. С течением времени камни покрываются трещинами, начинают крошиться и их заменяют через 2–3 года. Для такой печи применяют обычно асбоцементную или металлическую дымовую трубу. Но есть и комбинированный вариант, в котором нижняя часть дымовой трубы – металлическая, а верхняя – из асбоцементной трубы (рис. 6.21). Такая конструкция более предпочтительна, так как отсутствует непосредственный контакт асбоцементной трубы с печью и нет прямого воздействия на нее очень высокой температуры. Таким образом внезапное растрескивание асбоцементной трубы и все неприятные последствия ее разрушения (пожар, травмы, замена трубы и т. п.) можно исключить. Дымовая труба обычно выводится на 0,4–0,6 м выше конька крыши бани, на верху трубы устанавливается защитный колпак от осадков. Нижний глухой конец дымовой трубы закрывается плотной жестяной заглушкой и используется для прочистки трубы от сажи и слива конденсата.

Рис. 6.21. Устройство комбинированной дымовой трубы: 1 – печь-каменка; 2 – скользящая опора; 3 – металлическая труба; 4 – асбоцементная труба; 5 – опорное кольцо; 6 – заслонка; 7 – заглушка; 8 – хомут заглушки; 9 – стойка опоры Конструкция комбинированной дымовой трубы поддерживается скользящей опорой, расположенной на ее металлической части, то есть труба свободно лежит на опорной части, перемещаясь при тепловом расширении.

Металлическая печь из стальной трубы Составляющие будущей печи для бани вырезают из полутораметровой трубы диаметром в полметра. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Трубу необходимо разрезать на две части – 0,6 м и 0,9 м. Больший отрезок трубы

предназначен для каменки и топки, а меньший будет использоваться в качестве бака для горячей воды. Внизу трубы для каменки делают вырез для поддувала шириной 18–20 см и высотой 5–6 см. Над вырезом монтируется с помощью сварки круглая стальная пластина толщиной не менее 1,2 см. Отдельно следует вырезать часть металла для размещения печного колосника в поддувале. Для его закрепления с помощью сварки нужно зафиксировать четыре «ушка». После этого вырезается ниша для топки. Из куска металла (остатков все той же трубы) размерами 25:30 см изготавливается дверца топки, которая подвешивается на крючках или петлях. К дверце приделывается защелка. Над топкой приваривается отрезок трубы – будущая каменка. Ее размеры – 30–35 см. Каменка должна быть расположена так, чтобы расстояние от ее днища до верха было не менее 10 см. Заднюю стенку трубы необходимо заварить, а на наглухо приваренной к корпусу печи сделать еще небольшую дверцу размерами 25–30 см. Каменку до половины заполняют округлыми булыжниками. Для того чтобы камни не высыпались, желательно дополнительно приварить ограждающий стальной прут. (Самодельные печи для бань, изготовленные из трубы, могут быть и иной конструкции. Например, с приваренной над топкой на высоте 35–40 см от колосника решеткой из стальных прутков, на которой и расположены камни.) Далее в верхней части печи нужно закрепить муфту из стальной шины толщиной 5 мм и шириной не менее 50 мм. Выступающая над печью часть муфты предназначена для монтажа бака. После устанавливают бак для горячей воды. Для этого к его торцевой части снизу закрепляется с помощью сварки стальной круг толщиной не менее 8 мм. В круге нужно вырезать смещенное к задней стенке бака отверстия для дымовой трубы диаметром 12–15 см. Нижняя сторона дымовой трубы наглухо фиксируется сваркой к самому днищу бака, чтобы исключить возможность протечки воды из бака в топку печи. Верхнюю часть бака закрывают стальным полукругом с заранее проделанным в нем отверстием для дымовой трубы, которую позже приваривают наглухо к этому отверстию. Таким образом, верхняя часть бака остается открытой для залива воды, а для закрытия горловины изготавливается крышка с ручкой (рис. 6.22).

Рис. 6.22. Устройство металлической печи из стальной трубы: 1 – поддувало; 2 – топка; 3 – каменка; 4 –

дверца; 5 – кран (желательно пробковый); 6 – бак для горячей воды; 7 – дымовая труба; 8 – площадка для кирпичной трубы; 9 – кирпичная труба; 10 – задвижка; 11 – верх бака; 12 – окно для прохода дымовой трубы; 13 – крышка с ручкой; 14 – окно для трубы; 15 – днище бака; 16 – решетка из прутов арматуры; 17 – стальная пластина; 18 – колосник; 19 – ушки; 20 – кольцо (муфта) из стальной шины На дымовой трубе на высоте 35 см от бака нужно приварить стальную площадку 30:30 см. Она предназначена для монтажа кирпичной трубы с вьюшкой. Внизу бака, как раз напротив отверстия для залива воды, нужно приварить кран с вентилем. Готовую печь, установленную на фундаменте, можно обложить кирпичом.

Глава 7 Внутреннее обустройство парилки и других помещений Идеальный план внутреннего устройства бани выглядит примерно так: с торца строения располагается входная дверь, в центре, со смещением в сторону на полметра, сложена печь, ее топочная дверца выведена в предбанник. Логично возвести основную перегородку, которая будет отделять предбанник от собственно бани, заподлицо с печным порталом. Дверь, ведущую в моечный отсек, можно устроить посередине между печью и правой стеной всего строения. Понятно, что моечный отсек лучше разделить на два функциональных помещения: мойку и парилку. Следовательно, имеет смысл протянуть перегородку вдоль печи, оставив проем под дверь в ее середине. Таким образом посредством одной печи можно отапливать три помещения: предбанник, моечный отсек и парилку. Это минимум функциональных помещений, предусмотренных в любой бане. Размещение полков в парилке, как правило, тоже традиционное: вдоль стен сруба. Однако возможны различные варианты расположения банной «начинки». Что главное в бане: «легкий» пар или визуальная эстетика банного культа? Разумеется, первое важнее, однако и второе нельзя отодвигать на задний план. Следовательно, во всем, что касается внутреннего оформления бани, мелочей нет. Все они направлены на то, чтобы получить в первую очередь возможность достижения в парной очень высокой температуры. А для этого у вас должны быть не только правильно подобраны породы дерева, не только разумно устроены вентиляция и циркуляция воздуха, но и продуман максимальный комфорт, который поможет организму пережить «паровой шок» с удовольствием, без отрицательных последствий для внутренних органов в результате полученной ими нагрузки. Хорошо ли устроена баня, становится понятно сразу, едва человек в нее вошел. Если она уже протоплена до высокой температуры, вы испытаете очень приятное ощущение, едва только втянете в себя горячий воздух. Но когда технология строительства не соблюдена, уже спустя пять минут вы ощутите подташнивание, учащенное сердцебиение и, скорее всего, вам захочется отказаться от идеи попариться. Сколько бы помещений вы ни запланировали сделать в бане, обязательно, чтобы в каждом были низкая притолока и высокий порог. Тогда не будет улетучиваться тепло. Рекомендуемая высота порога – 20–25 см. Итак, даже в самой простой бане есть раздевалка, парилка и моечный отсек. Конечно, существует вариант попроще, когда парилка и моечный отсек совмещены (из соображений экономии), а их разделение осуществляется лишь за счет зонирования. Но не всегда уместно так поступать. Естественно, чем больший объем всей бани в целом, тем большие издержки понадобятся для обогрева всех ее отсеков. Однако лучше экономить не на планировке, а именно на площадях, делая все помещения компактными, но все-таки автономными. Предбанник. Без него невозможно и нельзя обходиться, если баня стоит отдельно от жилых или подсобных строений. Предбанник – это своего рода тепловой «рубеж» бани, он становится

заградительным барьером на пути стремящегося к выходу горячего воздуха. Самое правильное – организовать топку печи именно из этого отсека, поэтому здесь особенно тщательно должна быть выполнена теплоизоляция, необходимо исключить сквозняки, а также чрезмерное переохлаждение пола. Нежелательно минимизировать это помещение, особенно если вы планируете отдыхать в нем после парения. Примерный расчет – 1,5 м² свободной площади на человека. Но это лишь в том случае, если под отдыхом понимаются исключительно посиделки с бокалом пива без массажа, ароматерапии и тем более без бильярдного стола и хотя бы небольшого тренажера. Моечный отсек подразумевает «джентльменский» набор конструкций и банной утвари: баки с горячей и холодной водой (инженерным конструкциям будет посвящена отдельная глава), лавочки, тазики. О том, как и где располагать «банные излишества» (конечно, не излишества, а самое что ни на есть необходимое для современного парщика), поддон для принятия душа или обливания, купель либо бассейн, поговорим чуть позднее. Но все вышеперечисленное требует места, а излишек площадей мешает сохранять тепло. Следовательно, в моечном отсеке как раз и нужно «минимизироваться». Для бассейна либо купели имеет смысл пристроить отдельный закуток. Тепло будет поступать в моечный отсек как от печи, так и из парной (во время, когда люди входят в нее и выходят из нее, а также в процессе проветривания). Поэтому, если парилка и моечный отсек совмещены, возможность помыться будет лишь после того, как все уже попарились и основное тепло ушло. В таком случае нужно ориентироваться на площадь совмещенного отсека исходя из 1 м² на человека. Парилка (площадь парилки) рассчитывается точно так же, как и рождественский стол: нужное количество приборов плюс один человек. Для бани это количество людей, которое обычно будет париться (например, трое), плюс метраж на еще одного условного человека. Почему это обязательно? Потому что парилка – это все же серьезная нагрузка для организма. Никакой парильщик со стажем не застрахован от случайностей вроде кислородного голодания. Его причиной может стать элементарное переувлажнение. Хорошую теплоизоляцию в парилке необходимо устроить именно из-за высокой температуры, а хорошую вентиляцию – из-за вашей в ней физической активности (интенсивной работы веником). Воздуха в парилке должно быть достаточно, она должна «дышать». «Мебель» в парилке может быть на ваше усмотрение: качество парных процедур не зависит от того, лежа париться либо сидя. Вам решать, оборудовать ли ее полками, скамейками, лежанками. Если поставить лежанку, появится возможность привести второго парильщика, который будет парить вас веником, то есть вы сможете пробыть в парилке дольше, кроме того, увеличите температурную нагрузку. Обязательное условие при устройстве полков и скамеек: когда вы сидите в парилке, ноги должны опираться, то есть не должны свисать. Очень важно помнить об этом, ведь в противном случае край полка становится препятствием для циркуляции крови в конечностях, при том что одновременно интенсивность кровотока возрастает. Итак, рекомендуемое соотношение площадей основных помещений банной постройки (парилки, моечного отсека, предбанника) – 1:1,5:2. Конечно, это условно. Кроме прочего, на соотношение будут влиять отсутствие либо наличие в банной постройке помещений для душа и уборной, габариты комнаты отдыха. Некоторые вообще не хотят, чтобы топливо и банный инвентарь хранились в предбаннике либо комнате отдыха, и организуют для них что-то вроде кладовки. Отличие раздевалки (предбанника) от других банных отсеков состоит и в том, что они имеют окна и двери (понятно, что в парилку мы тоже попадаем через дверь, но об этом ниже). Еще на стадии проектирования вы должны определиться с функциональным предназначением каждого помещения и разметить дверные проемы. К их разметке нужно подходить предельно тщательно, ведь за счет дверей в бане одновременно осуществляется и вентиляция. Чтобы удачно спланировать предбанник, будем исходить из того, что на каждого

предполагаемого парильщика должно приходиться хотя бы 1,3 м² площади, при этом минимальная ширина – 1 м. Если вы хотите поставить в предбаннике лежанку (это лишь повысит комфортабельность и качество банного отдыха), вам необходимо увеличить его ширину до 1,8 м. Упомянем и интерьер предбанника-раздевалки. Что должно находиться здесь в обязательном порядке? Вешалки для одежды, ящики (тумбы) для обуви, стулья (лавки) для вас и ваших гостей, место для ведер с водой, сундук для дров либо ящик с крышкой для запасов угля. Опытные мастера всегда советуют сэкономить за счет этого место, «спрятав» все, кроме вешалок и сундука для дров, под лавки. Немаловажная деталь – вешалка для полотенец. Крючков на ней должно быть как минимум три на каждого парильщика. В бане, выполненной «с размахом», в предбаннике, обычно являющемся одновременно и комнатой отдыха, часто есть камин. Желательно, чтобы в комнате отдыха (даже если она одновременно является предбанником-раздевалкой) было зеркало. Оно должно давать возможность увидеть в нем хотя бы верхнюю половину туловища, но лучше – всю фигуру полностью. Помните, что нижний край зеркала должен находиться на высоте до 30 см от уровня пола, а само зеркало должно быть вертикальным. Сверху его нужно хорошо подсветить. Под ним же будет как раз наиболее подходящее место для полки либо столика с туалетными и косметическими принадлежностями. Наиболее желательная мебель для комнаты отдыха: удобные комфортные стулья (можно использовать кожаные кресла), стол либо столик для закусок. Парилка и моечный отсек. На стадии проектирования вы уже решили, будут парилка и моечный отсек совмещенными, смежными либо в каждое из этих помещений из предбанника будет вести автономная дверь. Оговорим лишь, что параметры моечного отсека рассчитываются исходя из того, что на каждого человека должен быть заложен примерно 1 м² . Если в моечном отсеке будет массажный стол либо лежанка (рекомендуемые размеры: 65 × 180 см), то они не должны загромождать все помещение. Следовательно, стоит «дорастить» минимальную площадь моечного отсека до 180 × 180 см. При этом крайне желательно для отмежевания его от парилки (при смежной планировке) установить и легкую перегородку с дверью. Теперь поговорим об устройстве, конструкции и размерах полков (рис. 7.1, 7.2), без которых парилка попросту немыслима. Для их изготовления лучше использовать сосну, липу, сухую осину. Наилучшее сырье для полков – отшлифованные доски шириной 8–12 см и толщиной 4–6 см. Их концы непременно нужно несколько закруглить. При укладке досок между ними обязательно оставляются зазоры, равные 1–1,5 см. Рекомендуемая щель между стеной и полком – 1 см. Алгоритм установки полков таков: снизу каркаса привинчиваем доски (либо прибиваем гвоздями сверху), обязательно утопив шляпки гвоздей в древесину. (Заранее приобретите нужное количество стальных, медных либо из нержавеющей стали винтов и гвоздей с гальваническим покрытием.)

Рис. 7.1. Варианты устройства полков (цифрами обозначена примерная ширина полков и ступеней, см)

Рис. 7.2. Конструкция полка: а – лежак; б – скамья; в – полок; 1 – стойка; 2 – опорный брус; 3 – узкие доски; 4 – рама, к которой прибивают доски; 5 – опора; 6 – гидроизоляция (резина) Теперь разберемся с размерами полков. Рекомендую вам примерно следующие: длина от 180 см, ширина от 40 до 80 см. Желательное расстояние между полками по высоте – от 35 до 50 см, от верхнего полка до потолка – от 110 см. Большинство мастеров настаивает на том, чтобы полки делались откидными либо съемными, так вам будет намного легче следить за гигиеничностью парилки в процессе уборки. Но есть и прямо противоположное мнение: поскольку в процессе «поддачи пара» пустоты под полками не используются, а лишь увеличивают объем свободного воздуха («требуя» нагревать и его), лучше «закрывать» пространство под ними, как мы закрываем в квартире свободное пространство под ванной. Внешний вид полков и их форма могут быть разными. Традиционное для русской парилки их устройство – в виде ступеней, причем верхняя значительно шире всех остальных. Она является своего рода лежанкой, на ней можно и сидеть, и лежать. В некоторых парных на полки нужно подниматься по специально находящейся здесь для этой цели деревянной лестнице. Еще вариант: комбинация из трех секций, две из которых вмонтированы в стену, а третья расположена на полу. Между нижним и средним полками установлены перила, оснащенные подставками под ноги. При этом расстояние между потолком и верхним полком должно быть

не менее 110 см, иначе человеку будет неудобно сидеть. Если сделать расстояние еще большим, вы не сможете воспользоваться прелестями самого горячего воздуха, скапливающегося под потолком. Нижний полок должен находиться на одном уровне с дверцей печи-каменки либо чуть выше ее. Особо скажу о подставке под ноги. Они способны выдержать большую температуру, нежели все остальное тело. Подставка должна быть такой, чтобы на нее можно было положить ноги. Помните, что полки нельзя красить, лакировать, а также чем-либо пропитывать, иначе они будут раздражать потную кожу. С такой же целью в древесине досок, из которых сооружены полки, утапливают гальванизированные шляпки гвоздей и шурупов.

Глава 8 Инженерные работы в бане: электро– и водоснабжение, вентиляция и канализация Париться в бане при свечах и носить в нее воду на коромысле, конечно, весьма романтично, но не совсем удобно. Точнее, совсем неудобно. Поэтому, построив баню, необходимо озаботиться созданием инженерных сетей, в первую очередь монтажом электропроводки и проведением водопровода. Весьма важным моментом является также устройство вентиляции и канализации.

Особенности монтажа электропроводки Готовясь к монтажу проводки, нужно четко уяснить, что бани и сауны, особенно деревянные, являются пожароопасными объектами. Кроме того, в таких помещениях создается агрессивная среда (высокая температура и влажность), тоже влияющая на эксплуатацию электропроводки. Что в первую очередь нужно сделать в процессе подготовки к монтажу? Ответ прост: рассчитать мощность, которую будет нести эта сеть в бане или сауне. Это нужно знать, чтобы определить, какую нагрузку будут иметь ваши провода и, соответственно, какое сечение для них выбрать, чтобы они выдержали максимальный ток. Если вы планируете использовать в бане только осветительные приборы, то хватит небольшой мощности (примерно 1–2 кВт). Если же хотите подключить дополнительные устройства, например фен, плойку, установить в предбаннике стиральную машину, то мощность нужно рассчитывать с запасом (около 5–6 кВт). В последние годы, когда в индивидуальных саунах все чаще встречаются электропечи, то есть энергоемкое оборудование, мощность сети может возрасти до 10–20 кВт. Теперь о том, как неспециалисту рассчитать, какая суммарная мощность будет использоваться. Это, в общем, несложно. На каждом электрическом приборе указываются напряжение, которое он потребляет (220 или 380 В, в некоторых случаях – 12 и 24 В), и мощность электроприбора в киловаттах (кВт). Небольшие и средние печи (до 7 кВт) рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, на однофазное или трехфазное подключение. Однофазное подключение на 220 В выполняется двухжильным (фазная жила и нуль) или трехжильным (фазная жила, нуль и земля) кабелем. Чтобы рассчитать конечную нагрузку, к общей ранее определенной нагрузке нужно прибавить мощность печки. Например, посчитаем нагрузку довольно простой сауны. Имеется четыре лампочки по 100 Вт (в итоге 400 Вт), стиральная машина – еще 2000 Вт, фен потребляет 200 Вт, обогреватель в комнате отдыха – 2000 Вт, средняя печь для сауны – 4000 Вт. Получаем 8600 Вт. На всякий случай прибавляем запас мощности 20 %, итого 8600 Вт × 1,2 = 10 320 Вт. Это и есть общая

нагрузка. Конечно же, для полноценной установки сети вам понадобятся защитные автоматы, рассчитанные на определенный ток. Как его узнать? Вспомним из школьного курса физики закон Ома и разделим нагрузку на напряжение, которое у нас составляет 220 В. Таким образом, получим следующее значение величины тока: 10 320 / 220 = 46,9 А. Теперь можно выбрать сечение провода, который пойдет от основного электрощита к банному. Из него провода разветвляются: отдельные кабели идут в распределительные коробки в каждое из помещений бани, а оттуда – на печь, выключатели, розетки. Посчитаем ток, который будет потреблять печь. Он составит 4000 Вт × 1,2 (запас) / 220 В = 22 А. Исходя из этого значения, нужно выбирать сечение провода для печки, а также защитный автомат с большим значением номинального тока. Имеются приборы с номиналами 6, 10, 16, 25, 32 А. Теперь о трехфазной печи. Проводка выполняется четырех– или пятижильным проводом (три фазы, нуль и защитный проводник), а нагрузка по проводам распределяется симметрично, то есть поровну. Ток, полученный для однофазного варианта подключения, делим на 3 и, исходя из этого, выбираем сечение провода. Если нагрузка печи составила 22 А, то сечение провода нужно будет выбирать из условия 22 / 3 = 7,5 А. Сечение проводника будет меньше, но количество жил в кабеле увеличится и составит 4 или 5. Теперь можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки в квадратных миллиметрах. Если брать с небольшим, но достаточным запасом, оно составит 2 кВт на 1 мм² сечения провода. Иными словами, если потребляемая мощность достигает 10 кВт, то вам понадобится провод сечением 5 мм² . После распределения нагрузки на банном щитке для печи 4000 Вт (4 кВт) потребуется провод сечением 2 мм² . Для трехфазного варианта (380 В) сечение провода смело уменьшается соответственно в три раза. Если вы имеете печь мощностью до 10 кВт, то при ее трехфазном подключении обычно используют кабель 5 × 2,5 мм² (5 жил по 2,5 мм² ). Нужно уточнить, что здесь идет речь только о печи; дополнительные нагрузки в этом случае не учитываются и подключаются к отдельному кабелю от щитка. Когда с оборудованием и сечением проводников определились, начинаем непосредственные работы. Какие же есть особенности при выполнении ввода электропроводки в баню? Проложить силовой кабель, подвести его непосредственно к бане можно двумя способами: «земляным», когда провод прокладывается под землей, и «воздушным», когда он ведется по воздуху (рис. 8.1, 8.2). Траншея должна быть глубиной не более 0,7 м. На ее дно засыпают песок слоем примерно 10 см. Сверху провода засыпаются таким же слоем песка. Ввод кабеля в постройку делается сквозь стальную втулку. Она необходима для защиты провода при подвижке и полной усадке деревянной стены. Кабель освобождают от «брони» перед вводом в щиток. Только после этого жилы кабеля подключают к автомату, делая заземление и громоотвод.

Рис. 8.1. Прокладка кабеля и ввод в баню под землей: 1 – сетка предупреждения; 2 – труба с кабелем; 3 – песок или рыхлая земля

Рис. 8.2. Подведение силового кабеля к бане «воздушным» способом: 1 – место ввода воздушной линии в здание; 2 – участок ответвления; 3 – опора ЛЭП; 4 – трубостойка; 5 – дорога; 6 – дополнительная опора; 7 – тротуар Чаще всего ввод делают с помощью стальной трубы, окрашенной с обеих сторон битумным лаком. Чтобы не проходила вода, ее верхний конец нужно немного изогнуть, а на нижнем – просверлить отверстие для выхода влаги от конденсата. Провода от ввода необходимо присоединять к проводам в тех частях, где они наименее натянуты. Чтобы избежать излишнего натяжения при воздушном вводе, в стену бани можно ввинтить крюк с изолятором. Иногда вместо стальной трубы применяются специальные короба, в которых провода защищены от воздействия агрессивной среды. Какие же виды кабелей и проводов лучше использовать? Специалисты рекомендуют применять кабели ВВГ и АВВГ, имеющие оболочку из поливинилхлорида и резиновую изоляцию. Последняя должна быть рассчитана на высокие температуры (не меньше 170 °C), но при этом не выделять дыма при горении. Что касается проводов, то лучше всего использовать марки ПРН, ПРВД, АПРН с двойной изоляцией либо одножильные провода ПВ и АПВ. Многие применяют двух– и трехжильные

АППВ и ППВ. Что же стоит за этими аббревиатурами? Провода и кабели маркируются буквами. Первые буквы говорят о том, из какого материала выполнена токопроводящая жила. Например, А – алюминиевая, AM – алюмомедная, АС – из алюминиевого сплава. Если таких букв нет, значит, жила медная. Остальные буквы относятся к характеристике других элементов провода или кабеля. К примеру, буквы ПП означают плоский провод. Следующая буква указывает на материал изоляции: Р – резина, В – поливинилхлорид, П – полиэтилен. В маркировке кабелей вторая буква обозначает материал оболочки: А – алюминиевая, С – свинцовая, В – поливинилхлоридная, Н – найритовая, П – полиэтиленовая, СТ – стальная гофрированная. Третья буква указывает на материал изоляции жил, четвертая – на конструкцию защитной оболочки. В маркировке кабелей и проводов могут стоять и другие буквы для обозначения особенностей изготовления. Кроме букв, в маркировке проставляют цифры. Первая показывает количество жил, вторая – площадь их сечения, третья – номинальное напряжение, на которое рассчитан провод или кабель. Если первая цифра отсутствует, кабель или провод состоит из одной жилы. Сегодня из-за сравнительно низкой стоимости алюминия наибольшее распространение получили провода и кабели с алюминиевыми жилами. Однако те, которые имеют медные жилы, гораздо более практичны в техническом плане. К примеру, медь обладает меньшим удельным сопротивлением, то есть при одинаковой силе тока площадь сечения таких жил может быть меньше. Этот материал более прочен и устойчив к коррозии. Но из-за высокой стоимости меди производство кабелей и проводов с такими жилами значительно уступает алюминию. Для большей безопасности все провода в бане должны быть заключены в изолирующие трубки или брызгозащищенные короба. Если возникает необходимость вести проводку сквозь стены, необходимо воспользоваться специальными электромонтажными трубками. Снаружи стены применяют также фарфоровые воронки, а внутри – фарфоровые втулки. Теперь поговорим о подключении электропечи в сауне. Замечу, что так же подключаются и водонагреватели. Печи и водонагреватели можно подключать к однофазной или трехфазной сети по однофазной схеме параллельного, последовательного и смешанного, то есть параллельно-последовательного включения. Схема переключения двух сопротивлений с параллельного соединения на последовательное обеспечивает три ступени мощности: 100; 50; 25 %. Если имеются два сопротивления, то можно получить четыре ступени мощности, соединяя их так, как показано на рис. 8.3. Мощность печи изменяют вручную либо автоматически по команде термопары, которую устанавливают в верхней точке парной. Температура разогрева камней в печах составляет 350–450 °C. Еще раз напоминаю, что в бане или сауне необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечки 5–10 мА. Не раз установка УЗО спасала жизнь человеку или саму баню от пожара при замыкании проводки. В бане повышенная влажность, поэтому там нельзя использовать УЗО на 30 мА. Рекомендуется применять только качественные электромеханические защитные автоматы известных фирм.

Рис.

8.3.

Электросхема соединений ТЭНа Розетки и выключатели из пластика нельзя устанавливать во влажном помещении, например в парной или моечной. Лучше – только в предбаннике. Кроме того, розетки и выключатели должны быть защищены от брызг. Для этого устанавливают брызгозащищенные розетки и выключатели.

Освещение в бане и сауне В моечной и парной придется разместить светильники в брызгозащищенном исполнении. Материал, из которого они сделаны, должен быть изолирующим, а патрон – с высоким кольцом. Металлическую арматуру светильников необходимо заземлять. Для этого используют трехжильный кабель. Один провод подключается к фазе, другой – к нулю, а третий – к земле в распределительном щитке. Освещение в парной лучше всего сделать неярким. Мягкий, приглушенный свет способствует созданию атмосферы покоя, необходимой в финской бане, где используется сухой пар и не в ходу обычай направо и налево размахивать веником. Часто в саунах применяют светильники, в которых лампа прикрыта деревянным экраном. Люстры с лампочкой, защищенной от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком, размещают на потолке или на стене вверху, позади человека, пользующегося парилкой. Вообще, освещение в бане – вопрос особый. В ней царят высокая температура и влажность. Не вызывает удивления, что наши предки, не знавшие электричества, мылись в бане исключительно засветло, при естественном свете из окон: лучина и свеча в парной гореть не будут, а керосинка может взорваться, подобно гранате. Обычная лампочка – тоже не лучший вариант. Электросеть может замкнуть, а сама раскаленная лампочка – взорваться от попавших на нее капель воды. Уж не из-за проблем ли с освещением наши предки частенько поселяли в баню всякую нечистую силу? Теперь парную можно осветить так, что никакой злой дух не спрячется, причем сделать это безопасно. В этом поможет волоконная оптика. Оптоволоконные системы освещения, разработанные на рубеже тысячелетий, великолепно подходят для бань, саун и ванных комнат, то есть для жарких и влажных помещений. Источником света в них служат галогенные лампы. Они дают больше света, чем обычные лампочки. Проводка делается из оптоволокна, которое не проводит электричество, зато превосходно проводит свет, не замыкает и не загорается в довольно агрессивных условиях банной среды. Оптоволоконная система освещения бани обычно состоит из галогенной лампы, расположенной в предбаннике или другом безопасном месте, оптических проводников и

нескольких небольших лампочек, размещенных в моечной и парилке. Мощность галогенной лампы позволяет обеспечить хорошее освещение, даже если она находится в соседнем помещении. Оптическое волокно бывает разной толщины и выполняется из стекла или пластика. В бане рекомендуется применять стеклянный кабель, на который практически не действуют температура и влажность. Пластик же придется регулярно менять. Хоть он и дешевле, но на качестве лучше не экономить. К слову, оптоволоконные системы весьма экономичны.

Прокладка водопровода Времена, когда воду в баню носили ведрами, давно прошли. Конечно, не каждый может пробурить на участке артезианскую скважину с насосом, но уж водонапорные башни есть почти в каждой деревне или дачном поселке. Следовательно, не так уж сложно построить водопровод, который будет снабжать баню водой. Если же центрального водопровода по каким-то причинам нет, можно установить насос. Он будет качать воду из колодца или близлежащего водоема. Банный водопровод является только частью общего водопровода усадьбы или дачи. В этой книге мы не станем углубленно рассматривать общую технологию прокладки водопровода, варианты артезианских скважин, виды насосов, автоматики и водных баков-накопителей. Более подробную информацию по этим вопросам вы сможете найти в других пособиях серии «Современный домострой» издательства «Питер». Здесь же остановимся лишь на том, что необходимо непосредственно для снабжения водой бани. Если взять за основу общую схему водоснабжения (насос – труба до хозяйственного блока – обратный клапан – фильтр – блок автоматики – коллектор – потребитель), то нас интересует участок «коллектор – потребитель». Замечу, что чаще всего водопровод на участке имеет две ветви: круглогодичного пользования и ту, которая задействована в теплое время года. В первом случае трубы закапывают ниже глубины промерзания почвы, а во втором – прокладывают либо над землей, либо в земле на небольшой глубине. Наземную ветвь собирают из оцинкованных стальных труб, а летнюю, подземную, – из полиэтилена низкого давления (ПНД) или полипропилена. Последняя обязательно монтируется с небольшим уклоном: либо в сторону источника воды, либо в сторону потребителей. Благодаря этому при отключении на зиму вода сама вытекает из труб. Что нужно для прокладки водопровода в баню? В первую очередь, конечно же, трубы. Для прокладки водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали. Стальные трубы применяют едва ли не чаще всего. Их производят сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Хотя бесшовные трубы обойдутся несколько дороже, но они более надежны в эксплуатации. В качестве антикоррозийного покрытия (если оно есть) обычно используется слой цинка. Трубы без него называют «черными». Лучше всего, конечно, выбирать оцинкованные. Они не требуют дополнительной защиты от ржавчины, например грунтовки и покраски (за исключением участков с нарезанной резьбой, на них тонкий защитный слой нарушен). Если вы соединяете оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, нужно позаботиться о надежной защите от коррозии. Трубы из ПНД и металлопластика, предназначенные для проведения подземных трубопроводов, можно нарезать фрагментами любой длины, потому что поставляются они в бухтах. При монтаже такие трубы удобнее других. Можно проложить трубу, например, от насоса до самой бани практически без соединений, то есть опасность протечек становится минимальной. Трубы из других материалов производят мерными, длиной от 4 до 6 м. Полипропиленовые конструкции можно быстро собрать в трубу нужной длины, стоит только нагреть промежуточные фитинги и соединить 4-метровые отрезки. Медные трубы, которые применяют для внутреннего водопровода, соединяют пайкой, но

обойдутся они намного дороже других. Трубы из металлопластика эластичны. Их можно сгибать, без лишних трудностей изменяя конфигурацию водопровода. Особенно удобно работать с ними в труднодоступных местах или когда требуется присоединить, например, гидроаккумуляторный (накопительный) бак. Не стоит забывать о том, что неметаллические трубы имеют ограничения по давлению. Поскольку температура под землей составляет приблизительно 4 °C, температурные деформации длинной пластмассовой трубе не страшны. По мнению специалистов, сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны, потому что имеют толстые стенки и их легко наращивать при необходимости. Что же касается извечной проблемы – замерзания воды в трубах, то нужно сказать однозначно: труб, которые абсолютно не боятся замерзания, не существует. Правда, некоторые виды выдерживают достаточно большое количество циклов замерзания и благодаря своей гибкости и способности расширяться вместе с водой успешно противостоят разрывам. Например, такими свойствами обладают трубы ПНД. Сразу отмечу, что соединители данных способностей не имеют, поэтому воду из незащищенной системы все же придется сливать. Чтобы защитить от промерзания подводящие водопроводные трубы, а также трубы наружной канализации, чаще всего применяется стекловата. Она представляет собой неорганический утеплитель, негорючий и негниющий. Такая вата выпускается в матах или рулонах. Применять в жилых помещениях этот материал запрещено. Кроме стекловаты, используются заготовки из пенополистирола, да и вообще подойдет любой теплоизоляционный материал. Кроме труб, возможно, вам понадобится еще накопительный бак, особенно в тех местах, где нет централизованного водоснабжения. Резервуар объемом 3–5 м³ закапывают в землю. Чтобы его не выдавливали зимой поверхностные и грунтовые воды, под дно закладывают бетонную плиту. Такую емкость размещают либо на свободной площади участка, либо под домом или баней (это нужно предусмотреть при проектировании). В случае если источник воды – артезианская скважина, влага из нее обязательно должна фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. В противном случае поверхность ваших сантехнических изделий быстро покроется ржавыми потеками, засорится, а просвет труб сузится из-за водонерастворимых отложений на стенках. Для подачи воды из бака в трубы нужен дополнительный насос. Итак, прежде чем приступить к монтажу водопровода, следует подготовить трубы: нарезать их, а также при необходимости и резьбу, изогнуть, подготовить соединители, водоразборную арматуру. Сама сборка банного водопровода (возможно, правильнее будет назвать его «водоотводом» от центральной магистрали) много времени не займет. Гораздо больше проблем возникнет, когда вы станете делать ввод в баню, если, конечно, собираетесь устроить там душ и бассейн. В случае же, если планируете провести водопровод с той только целью, чтобы наполнять водогрейный бак печи, можно просто смонтировать в удобном месте, лучше всего в моечной, кран, от которого провести воду к баку обычным гибким шлангом.

Вентиляция бани Теперь поговорим о вентиляции. По мнению специалистов, в индивидуальных загородных банях непрерывная принудительная вентиляция не нужна. Однако должна быть возможность моментального проветривания, например, с помощью открытых дверей и форточек. Но совсем без вентиляции обойтись, само собой, нельзя. Существует теория, в соответствии с которой в загородных банях, где нет опасных последствий увлажнения соседних помещений, вполне эффективна простейшая естественная вентиляция через щели шириной 1–2 см над и под дверью. Это не совсем так. Вентиляция бани нужна для обеспечения теплового режима, притока свежего воздуха, а также для просушивания помещения после «банного дня». Обычные щели справиться с такой задачей не смогут. Что же предпринять?

Сперва немного теории. Проектировщики выделяют два принципиальных вида вентиляции. Первый – вентиляция через отдельные отверстия в стенах, например через воздухозаборы, отсосы, продухи, а попросту – через открывающиеся окна, форточки и двери. Второй – через продуваемые ограждающие конструкции больших площадей, то есть пористые или мелкощелевые стены. Первый принцип соответствует смесительной схеме вентиляции, второй – вытеснительной. В смесительной схеме чистый воздух соединяется с внутренним загрязненным. Эта смесь поступает в вытяжку. Вытеснительная схема заставляет приточный воздух выдавливать внутренний загрязненный в сторону вытяжки. Получается, что он движется от одной стены к другой без перемешивания. Таким образом, достаточно один раз «сменить воздух» – и цель достигнута. В быту вытеснительная схема называется сквозняком. В бане это явление нежелательно, потому что, выдувая старый воздух, сквозняк иногда чрезмерно охлаждает кожу. Так и до простуды недалеко. Чаще всего в быту встречается комбинированная схема, сочетающая в одном и том же помещении смесительную и вытеснительную. А сквозняки образуются потому, что одиночные вентиляционные отверстия имеют излишне большую площадь. Она не дает широкой струе сквозняка быстро перемешиваться в воздухе помещения. Избавиться от них можно, если правильно выбрать место для небольших по сечению вентиляционных отверстий и улучшить условия для смешивания воздуха. А теперь несколько слов о том, как все это выглядит на практике (рис. 8.4, 8.5).

Рис. 8.4. Схема движения воздуха в бане

Рис. 8.5. Возможные схемы вентиляции бань и саун: а – забор воздуха над полом; б – забор воздуха из верхней части помещения; в – забор воздуха из-под пола; г – забор воздуха в печь из углубления Для вентиляции бани посредством забора воздуха для топки используется печь-каменка. Моечная, парная и предбанник могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. Для этого обязательно над верхним полком устраивают отдушину в стене диаметром 20 см. Регулирование вентиляции обеспечит скользящая заглушка – обитая мягким материалом заслонка с деревянной ручкой. Для притока в баню свежего воздуха и дополнительной вентиляции на высоте полуметра от пола возле печи устраивают еще одно вентиляционное отверстие, тоже снабженное заслонкой. Воздух в него сможет проходить лишь при наличии тяги, которая создается специальной вентиляционной либо дымовой трубой каменки. Нелишним будет устроить дополнительное закрывающееся отверстие внизу двери. Чердак бани проветривают через оконце, которое зимой перед топкой закрывают. Есть и еще один немаловажный нюанс. Если отверстие топки печи находится в предбаннике, необходимо отводить из-под пола сырой холодный воздух. В этом случае пол будет быстро нагреваться и сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола, что обеспечит хорошую вентиляцию.

Канализация Канализация представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования бани и инженерных коммуникаций к ней. Правильная система канализации в бане избавит вас от многих неудобств, связанных с отводом воды.

Как вы знаете, полы в бане бывают бетонными и деревянными. Среди последних выделяют протекающие и непротекающие. Перед тем как настилать полы, нужно решить, каким образом у вас будет удаляться «отработанная» вода. Через щели протекающего пола она уходит прямо под него, где необходимо предусмотреть слой дренажа. Правда, зимой такой способ не годится: дренаж замерзает. Поэтому в бане, которая используется в холодное время года, лучше настелить непротекающий пол. Обычно в моечной и парилке его делают с наклоном в сторону канализационной решетки или отверстия в нем, из которого вода уходит в желоб из асбеста или оцинкованного железа, а оттуда – через канализационную трубу (преимущественно чугунную) в дренажный колодец. Колодец, представляющий собой яму 1 × 1 м, как правило, вырывают недалеко от бани. Если вы используете ее интенсивно, он может быть и больше. Глубину колодца рассчитывают в зависимости от уровня промерзания грунта. Он должен быть глубже на 60–80 см. На дно колодца, чуть выше уровня промерзания грунта, укладывают дренажный материал, например щебень. Потом колодец засыпают землей и трамбуют. Главное, чтобы в морозы дренаж не замерз, в противном случае вода останется в канализационной трубе, под полом образуется лед, из-за чего пол быстро сгниет. Да и трубы ваши, скорее всего, разорвет, так как вода при замерзании расширяется. Если грунт, на котором стоит баня, плохо впитывает влагу, вместо колодца нужно сделать приямок. В нем будет собираться сточная вода, которая впоследствии выводится через трубу далеко за пределы бани. Приямок должен быть герметичным и не пропускать воду. Выводной конец сливной трубы отстоит на 10–12 см от дна. Под наклоном к нему устанавливается герметичная пластина, закрепленная со всех, кроме нижней кромки, сторон. Она не даст неприятному запаху попасть в баню. При проектировании канализации нельзя забывать и о таком необходимом элементе, как вентиляционный стояк. Его делают на сливе из трубы, на верхний конец надевают дефлектор. Диаметр стояка должен быть равен диаметру самой большей из присоединенных к нему отводных труб, однако не меньше 50 мм. Трубы для стояков изготавливаются из чугуна или пластика (ПВП). Обратите внимание на то, что сливное отверстие в полу, особенно зимой, лучше всего закрывать герметичной пластиковой заглушкой. Она входит в комплект канализационной арматуры. Открывать заглушку нужно только для выпуска воды. Тогда холодному воздуху не будет доступа в баню, а пол в этом месте останется ровным. Материалами для отводных труб чаще всего служат пластик (ПВП) и чугун. При прокладке канализации чугунными трубами вам понадобится заделать стыки между их раструбами. Для этого зачастую применяется техническая сера, которую предварительно измельчают и нагревают до плавления. Следует иметь в арсенале и эпоксидную смолу или клей на ее основе. Она является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п., потому что обладает высокой надежностью и герметичностью. Часто для замазки стыков и зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб применяют портландцемент, преимущественно в виде асбестоцементной смеси.

Глава 9 Внутренняя отделка бани Поход в баню для настоящих парильщиков – не просто оздоровительная процедура, а стиль жизни. Следовательно, «декорации», в коих это совершается, должны радовать глаз. Для всех банных помещений – предбанника-раздевалки, комнаты отдыха, парилки, моечного отсека – есть несколько универсальных правил. Во-первых, все лавки, лежанки, полки должны быть не просто красивыми, но и удобными, то есть не скрипеть, не шататься, не ранить кожу

(лучше, если у них будут закругленные края), быть приятными тактильно (на ощупь). Во-вторых, желательно, чтобы вся банная мебель была открытой снизу: так удобнее убирать, кроме того, в пазах деревянных конструкций не будет застаиваться сырой воздух. Банный интерьер должен не просто быть красивым и продуманным, но и располагать к умиротворению и покою. Психологически важно, чтобы весь набор нужных в бане вещей был организованно размещен. Речь идет об аптечке, шкафчиках для белья и банных принадлежностей, подвеске для веников, полочках для обуви, дровнице, местах для резервуаров воды. Вы можете сообразно своему вкусу оформить зеркало, туалетный столик, однако помните, что в бане не место какой-либо иной ароматерапии, кроме собственно банно-веничной (некоторые грешат тем, что устраивают там кадильницы для благовоний). Конечно, в целях экономии часть внутренних банных конструкций и мебельных составляющих могут быть пластиковыми. Однако это не нужно. Пластик – слишком «техногенный», повседневный и утилитарный материал для того, чтобы пользоваться им еще и в бане. Потому остановимся на «живых» отделочных материалах: дереве и керамике.

Облицовка парилки и других помещений древесными материалами Дерево превосходит нежелательный для бани пластик и по экологичности, и по гигиеничности, и по набору целебных качеств. Это живой материал, он «дышит», пронизывая банную атмосферу благотворными бактерицидными веществами. Конечно, существует градация древесных пород, уместных для того или иного сектора банной постройки. В одной из предыдущих глав уже говорилось о том, что для изготовления полков и лавочек лучше использовать тополь, липу и осину – породы, не нагревающиеся до такой степени, чтобы обжечь тело, и не содержащие смол. Для облицовки стенных панелей наименее желательна древесина хвойных пород (по той же причине – большое содержание смол). Лучше использовать древесину лиственных пород: осину, липу, кедр, березу (а уж если хвою, то предварительно обработать ее составами, «купирующими» смолистость). Еще нюанс: крайне нежелательно, чтобы в облицовке бани соседствовали и лиственные, и хвойные породы, ведь они взаимоисключающе воздействуют на человеческий организм. Дерево, особенно в парилке и моечном отсеке, должно быть прекрасно само по себе, без «украшательства» с помощью лакокрасочных материалов. Они не просто «закупорят» древесину, но и будут выделять токсичные вещества под воздействием высокой температуры. В качестве материала для внутренней обшивки бани рекомендуется использовать оструганные шпунтованные доски толщиной от 15 до 25 мм. Чем толще, тем лучше. Толщина досок прямо пропорциональна их способности хорошо впитывать влагу и выделять приятный запах древесины. Если шпунтованных досок нет, можно использовать обычную обрезную доску, укладывая ее внахлест. Еще замечание по ширине досок: она не должна превышать их толщину больше чем в шесть раз, в противном случае велик риск того, что со временем доски потрескаются. Укладывая доски, их следует располагать исключительно вертикально. Следите за тем, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу. Кроме того, не забудьте уложить под них слой фольгированного утеплителя. Выполняя крепеж, следите за тем, чтобы шляпки гвоздей не выступали из поверхности досок; советую вам прибивать доски через шпунт. В противном случае, когда металл гвоздей нагреется, им можно обжечься. Чтобы шляпки не выступали, можно использовать и другую несложную «хитрость»: высверлить в доске лунку и заглубить туда шляпку гвоздя с помощью металлического штыря, по которому достаточно несколько раз ударить молотком. Это же касается и шурупов. Их шляпки также можно заглубить с помощью специально высверленных лунок. Отдельные аспекты деревянной обшивки рассмотрим в случае устройства сауны. Здесь, выполняя облицовку, нужно оставлять некоторый зазор между обшивкой и

гидроизолирующим слоем. Это необходимо для циркуляции воздуха. Когда сауна начнет охлаждаться, на внутренней стороне обшивки станет собираться конденсат и она, вплотную прилегая к гидроизоляции, будет обильно впитывать влагу, что со временем может поспособствовать гниению. Особенно важно не забыть делать зазор, если ваш фундамент недостаточно вентилируется, а также если вы живете в регионе с влажным климатом.

Укладка плитки Керамическая облицовка (облицовка плиткой) – тоже хороший вариант для декорирования стен моечного отсека, предбанника-раздевалки, комнаты отдыха (в данном случае можно купить дорогую нарядную плитку и сделать помещение не менее интересным, чем ажурная ванная в элитной городской квартире). Понятно, что парилку никто плиткой отделывать не станет. Хотя бывают и исключения. В первую очередь подложкой для плиточной облицовки становятся кирпичные стены. Однако плитку можно класть и на деревянные стены. В этом случае между плиткой и деревом необходимо уложить качественный гидроизоляционный слой, набив сквозь него на деревянную поверхность сначала рейки, а затем металлическую сетку. На нее нужно поместить слой штукатурки, в который будут «усаживаться» плиточки. В парилке керамической плиткой может быть облицован исключительно пол. Такой вариант достаточно распространен, но при этом все же придется применять переносные деревянные решетки или ходить в тапочках, потому что о плитку при высокой температуре можно обжечь ступни. Так не лучше ли устроить в парилке добротный деревянный пол? К плитке, подходящей для внутренней облицовки стен, относится и глазурованная, и неглазурованная (квадратная, прямоугольная либо фигурная, гладкая либо рифленая, с завалом и без завала). Ее можно «разбавить» керамическими фасонными фрагментами. Керамическая плитка для пола отличается от стенной не только формой и толщиной (последний показатель может достигать 1,3 см), но и стойкостью декоративного покрытия к истиранию. Ее поверхность отполирована не столь гладко. Кроме того, для устройства пола в парилке и моечном отсеке рекомендуем приобретать плитку с наибольшим рифлением. Для придания бане шика можно выложить на полу целый ковер из специального комплекта. Сейчас популярны наборы маленьких «мозаичных» плиточек площадью 4,8 см × 4,8 см, которые крепятся к настеленной на основание пола оберточной либо мешочной бумаге с помощью костного клея. Независимо от того, будете вы укладывать плитку на пол либо облицовывать ею стены, вам понадобятся цементно-песчаный раствор, полимерцементная и другие мастики, а также клеи, которые рекомендуются в прилагаемых к наборам инструкциях. Прежде чем покупать плитку, промерьте площадь поверхности под облицовку. Хорошо, конечно, если все заранее, еще на стадии проектирования, просчитано так, что резать ее не придется. В противном случае «раздвинуть» покрытие можно за счет увеличения швов на стыках, а также добавлением в композицию декоративных бордюров и фризов. Удостоверьтесь в том, что поверхность идеально прямоугольная. Это важно, чтобы не «полетели» стыковочные линии. Выверите длину и высоту, а также совпадение диагоналей (для замера нужны строительный уровень и угольник либо, что лучше, современная лазерная рулетка). Далее готовим стены или пол. Нужно выровнять их по горизонтали и вертикали. Удаляем с поверхности следы прежней отделки, если она была. До основания счищаем старый кафель, смываем либо механически удаляем старую краску. Если плитка будет укладываться на штукатурку, следует сделать предварительные насечки: они увеличат площадь сцепления. Чтобы плитка лучше прилегала к стене, нужно с помощью тряпки покрыть ее цементом, разведенным в холодной воде до сметанообразного состояния. Еще одна хитрость: для увеличения прочности нужно добавить в раствор некоторое количество поливинилацетатной дисперсии. Прежде чем приступить к накладыванию плиточек, на заданную глубину поверхности

устанавливается рейка, на которую они будут опираться. По плоскости рейки их выравнивают с помощью ровного бруска. Если вы кладете плитку самостоятельно впервые, сделайте рейку пошире. После того как плитка наклеена, ее нужно придавить и, пристукивая, убедиться в плотном прилегании бруска. Снять рейку можно после того, как клей затвердел. В заключение несколько слов о «финишной» отделке – фуговании, то есть замазке швов. Эта операция не только выполняет декоративную функцию, но и защищает стены от плесени. Пазы между плитками должны быть чистыми, без остатков клея, с одинаковой глубиной. Необходимо, чтобы клей, на который вы ее сажали, застыл и высох. На стыках стен между собой и стен с полом щели заполняют силиконовыми массами для фугования. Фуговые растворы могут быть любых цветов. Они мелкозернисты, что дает возможность получить гладкую поверхность шва. Разбавленный водой раствор наносят на плитку по диагонали к линиям швов специальной теркой. После того как нанесенный раствор затвердеет, плитку нужно несколько раз промыть влажной губкой. Поверхность фуги необходимо осторожно разгладить, протирая губкой вдоль линии шва. Остатки раствора с лицевой стороны плитки удаляют с помощью сухой тряпки. В местах вывода сантехники пазы и щели заполняются силиконовым уплотнителем, имеющим противогрибковые свойства.

Оштукатуривание и окраска Как ни странно, масляная краска – тоже приемлемый материал для внутренней облицовки бани (однако только в предбаннике-раздевалке и моечном отсеке и только в случае, если у вас кирпичные стены). Несколько подробнее поговорим об оштукатуривании кирпичных стен в раздевалке и моечном отсеке. Сначала следует расчистить швы кладки на 1,5–2 см. Затем увлажнить поверхность. Непосредственно процесс оштукатуривания состоит из трех этапов: обрызгивания, грунтовки, накрывания. Лучше всего наносить штукатурку с помощью маяков, выставленных с таким шагом, чтобы была возможность разравнивать между ними раствор с помощью прави́ла. Помните: толщина маяков непременно равняется толщине слоя штукатурки (без накрывания). Если на улице стоит сухая жаркая погода, имеет смысл периодически увлажнять только что нанесенную штукатурку, иначе она высохнет быстрее, чем это предусмотрено технологическим процессом, и сразу потрескается. Если вдруг проявились дефекты вроде непонятной шероховатости либо потеков раствора, их можно сразу же зачистить с помощью торца сухого дерева либо скребка.

Заключение Очевидно, в наше время придумать и создать что-то совершенно новое для строительства бань, тем более «самодельных», просто невозможно. Слишком это искусство – да-да, баня во всех ее проявлениях – это действительно искусство, – древнее и устоявшееся. Банные технологии, по большому счету, не изменились за последние столетия – разве что русские бани «по-черному» уступили место баням «по-белому», все больше становится модных финских саун, да и дерево немного потеснил камень. Конечно, и стройматериалы шагнули вперед – дранкой баню сейчас никто не кроет, особо богатые соотечественники предпочитают ее потомка – безумно дорогую деревянную черепицу. Но принцип остался прежним. Прочитав эту книгу, вы смогли убедиться, что довольно простую баню своими руками, в принципе, построить не так уж и сложно. Главное, иметь желание и некоторые навыки выполнения строительных работ. Материал-то всегда можно найти, и совсем недорогой, особенно если вы живете в местности, где много леса. А в самом строительстве, думается, эта

книга вам поможет. Так что – с легким паром!