Лацис М. С. (отв. ред.) - Энциклопедия бани. От проектирования до строительства - (Интерьер и благоу

УДК 643/645 ББК 37.279 Э 68

Энциклопедия бани. От проектирования до строительства. – М. : ЭксЭ 68 мо, 2012. – 280 с. : ил. – (Интерьер и благоустройство дома).

ISBN 978-5-699-56486-6 Эта энциклопедия содержит актуальную информацию о том, как построить баню быстро и качественно. Для начала необходимо разработать проект: подобрать оптимальное расположение на участке, выбрать тип конструкции бани. В книге вы найдете подробную информацию о фундаментах, различных типах кровли и крыш, печей и дымоходов, а также несколько готовых проектов наиболее популярных типов бань. Определив свои ожидания, можно смело переходить к строительству. Каждая из современных строительных технологий, приведенных в книге, подробно охарактеризована и пошагово проиллюстрирована.Также, ознакомившись с соответствующей главой, вы сможете самостоятельно освоить все тонкости проведения инженерных коммуникаций. Энциклопедия содержит подробнейшую информацию о различных материалах, используемых при строительстве. Все они охарактеризованы по простоте в использовании и характеристикам износостойкости. Подробно приведены базовые технологии работы с каждым из них. Эта книга будет полезна всем любителям бани, мечтающим построить свою, вне зависимости от имеющегося у читателей опыта строительства. УДК 643/645 ББК 37.279

ISBN 978-5-699-56486-6

© ООО «Айдиономикс», иллюстрации, текст, 2012 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2012

Оглавление Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ЧАСТЬ 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ . . . . . 7

Глава 1. Самые популярные бани мира . . . . 8 Русская баня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Финская баня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Турецкая баня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Японские бани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Какую баню выбрать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка . . . . . . . . . . . . . . 18 Местоположение бани и юридические тонкости . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Расположение бани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 относительно сторон света и ландшафта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Расположение бани относительно других построек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Разрешение на строительство . . . . . . . . . 22 Узаконивание бани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Планировка бани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Выбираем проект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ЧАСТЬ 2. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ . . . 47

Глава 3. Материалы и конструкции стен . . Деревянные бани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Выбираем древесину . . . . . . . . . . . . . . . . . Деревянные конструкции . . . . . . . . . . . . . Каркасные бани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бани из оцилиндрованного бревна . . . . Бани из профилированного бруса . . . . . Бани из обыкновенного бруса — строганого и нестроганого . . . . . . . . . . . . Бревенчатые бани ручной рубки . . . . . . Бани из кирпича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Какой материал выбрать . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 48 48 54 54 56 60 65 66 67 68

Глава 4. Конструкции фундамента . . . . . . . . 69 Фундаменты под деревянную баню . . . . . . . 70 Ленточный мелкозаглубленный фундамент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Свайный фундамент . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фундаментная плита (плавающий фундамент) . . . . . . . . . . . . . Фундаменты под кирпичную баню . . . . . . . Какой фундамент выбрать . . . . . . . . . . . . . . . .

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Уклон крыши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Форма крыши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Односкатные крыши . . . . . . . . . . . . . . . . . Двухскатные крыши . . . . . . . . . . . . . . . . . . Четырехскатные крыши . . . . . . . . . . . . . . Конструкция крыши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Конструирование крыши . . . . . . . . . . . . . . . . . Горизонтальная проекция . . . . . . . . . . . . Вертикальная проекция . . . . . . . . . . . . . . Материал для кровли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рубероид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Асбестоцементные волнистые листы (шифер) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Битумный шифер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Металл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Металлочерепица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Керамическая черепица . . . . . . . . . . . . . . . Цементно-песчаная черепица . . . . . . . . . Битумная черепица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Полимерпесчаная черепица . . . . . . . . . . . Дерновая кровля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Какой материал выбрать . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 71 72 72 74

77 77 79 79 79 81 82 85 85 86 86 86 87 87 88 88 89 90 90 91 92 92

Глава 6. Печи и дымоходы . . . . . . . . . . . . . . . 93 Виды печей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Режим работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Тип нагрева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Тип топлива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Материал печей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Типы каменки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Какую печь выбрать . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Камни для печи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Дымоход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Материалы для устройства дымохода . . . 111 3

Оглавление

Виды и параметры дымоходов . . . . . . . . 113 Задвижки для дымохода . . . . . . . . . . . . . 115 Защита от конденсата . . . . . . . . . . . . . . . 115 Дымоход для дровяной и газовой печки-каменки . . . . . . . . . . . . 115 Обслуживание дымохода . . . . . . . . . . . . 116 ЧАСТЬ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ . . . . . 119

Глава 7. Возведение фундамента . . . . . . . . 120 Подготовка площадки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Строительство ленточного монолитного фундамента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Строительство комбинированного ленточного и сборного фундаментов . . . . . 126 Строительство столбчатого фундамента . . 127 Строительство свайного фундамента с монолитным ростверком . . . . . . . . . . . . . . . 129 Строительство плитного фундамента . . . . 129 Гидроизоляция фундамента . . . . . . . . . . . . . 131 Дренаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Глава 8. Установка стен . . . . . . . . . . . . . . . . Строительство стен из обыкновенного и оцилиндрованного бревна . . . . . . . . . . . . . Врубки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Межвенцовые соединения . . . . . . . . . . . Конопатка стен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стыковка наружных и внутренних стен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Строительство стен из нестроганого и строганого бруса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Строительство стен из профилированного бруса . . . . . . . . . . . . . Строительство стен из утепленного клееного бруса . . . . . . . . . . Строительство каркасных стен . . . . . . . . . . Строительство кирпичных стен . . . . . . . . .

135 135 136 139 139 141 142 144 147 147 151

Глава 9. Установка перекрытий . . . . . . . . . 155 Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Устройство висячих стропил . . . . . . . . . . . . 159 Устройство наслонных стропил . . . . . . . . . 162 Укладка обрешетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Обрешетка под рулонные материалы . . . 170 Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы . . . . . . . . . . . . . 170 Обрешетка под листовую сталь . . . . . . . 170 Обрешетка под керамическую черепицу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4

Обрешетка под цементно-песчаную черепицу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Обрешетка под полимерпесчаную черепицу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Обшивка фронтонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Настил кровли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Крепление керамической черепицы . . . 172 Укладка цементно-песчаной черепицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Укладка битумной черепицы . . . . . . . . 172 Монтаж металлочерепицы . . . . . . . . . . . 172 Укладка полимерпесчаной черепицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Укладка рубероида . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Укладка волнистых асбестоцементных листов . . . . . . . . . . . . 174 Укладка битумного шифера . . . . . . . . . 175 Укладка листовой стали . . . . . . . . . . . . . 176 Укладка дерновой кровли . . . . . . . . . . . 177 Организация водослива . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Глава 11. Устройство мансардного этажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Глава 12. Обустройство первого этажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Устройство окосячки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Установка окон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Установка дверей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Устройство полов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Деревянный пол для душевой . . . . . . . . 187 Бетонный и керамический пол для душевой и парилки . . . . . . . . . . . . . . 193 Полы для других помещений . . . . . . . . . 194 Глава 13. Отделочные работы . . . . . . . . . . . 202 Внутренняя отделка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Огне- и биозащита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Наружная отделка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Резьба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Сайдинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Вагонка, блок-хаус, имитация бруса . . . 206 Фасадная плитка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Глава 14. Устройство бани, совмещенной с другими помещениями . . 208 Пристроенная баня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Пристройка к бревенчатому дому . . . . 208 Пристройка к брусовому дому . . . . . . . 209 Пристройка к каркасному дому . . . . . . 210 Встроенная баня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Инфракрасная и инфрасоляная сауна . . . 211

Оглавление

Портативная паровая и паро-душевая сауна . . . . . . . . . . . . . . . . Фитобочка и сауна-бочка . . . . . . . . . . . . Купель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Криосауна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Финская баня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214 215 217 217 218

ЧАСТЬ 4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Глава 15. Водоснабжение . . . . . . . . . . . . . . 220 Централизованное водоснабжение . . . . . . . 220 Индивидуальное водоснабжение . . . . . . . . 220 Колодец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Скважина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Насос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Водонапорные сооружения . . . . . . . . . . . . . . 227 Система подачи воды с напорной цистерной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Система подачи воды с напорным баком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Система подачи воды с насосом . . . . . . 229 Трубопровод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Монтаж внутреннего водопровода . . . . 231 Прокладка подземного водопровода . . . 233 Водонагреватель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Электрический водонагреватель . . . . . 234 Дровяная водогрейная колонка . . . . . . 235 Глава 16. Канализация . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Сток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Септик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Фильтрующий колодец . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Песчано-гравийный фильтр . . . . . . . . . 239

Смотровой колодец . . . . . . . . . . . . . . . . . . Система глубокой биологической очистки . . . . . . . . . . . . . . Туалет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Биотуалет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ватерклозет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240 240 241 241 242

Глава 17. Бассейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Разновидности бассейнов . . . . . . . . . . . . . . . 244 Строительство бассейна . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Бассейн на мягких и оползневых грунтах . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Бассейн на суглинистых и глинистых грунтах . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Бассейн на скалистых, каменных, песчаных и гравелистых грунтах . . . . . 252 Благоустройство бассейна . . . . . . . . . . . . . . . 253 Уход за бассейном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Бассейн в помещении бани . . . . . . . . . . . . . . 256 Глава 18. Вентиляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Глава 19. Электроснабжение . . . . . . . . . . . . 260 Прокладка силового электрокабеля . . . . . . 260 Прокладка электрокабеля в траншее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Ввод электрокабеля в баню . . . . . . . . . . 261 Воздушная прокладка электрокабеля . . . 262 Монтаж электропроводки внутри бани . . . 266 Освещение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Алфавитный указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Введение

Введение «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню» — эта фраза из бессмертной комедии Эльдара Рязанова давно стала крылатой. Вы заметили, что в киноленте люди условно разделены на две группы — на тех, кто понимал истинную суть похода в баню, и на всех остальных? Если вы держите в руках данную книгу, то, скорее всего, относитесь к первой категории и никогда не скажете в ответ на предложение посетить баню: «Спасибо, у меня в квартире есть ванна». Вы ведь знаете, что баня — это баня и никакая ванна вместе с гидромассажной душевой кабинкой и прочим современным оборудованием ее не заменит. Данное издание понадобится тем, кто точно знает, что он хочет баню, и планирует сам, этап за этапом, от проектирования до возведения стен и прокладки инженерных сетей, ее возводить. Книга доступным языком рассказывает, как построить баню своей мечты, уложившись в запланированный бюджет и установленные сроки.

Кто не мечтает сразу после постройки собственного дома возвести и свою баню

Мы расскажем о разных банях: отдельно стоящих и устраиваемых прямо в домах и квартирах, традиционных и оригинальных. С этой книгой стоит ознакомиться и тем, кто хочет видеть на своем участке баню, но выполнять самостоятельно все строительные работы не собирается. Такой смешанный вариант строительства, когда владелец будущей бани какие-то работы берет на себя, а какие-то поручает специалистам, весьма популярен. Если вы планируете вести строительство бани именно таким образом, вам безусловно пригодится эта книга. За работой наемных

рабочих непременно нужно следить: всё ли они правильно делают, не нарушают ли технологию строительных работ. Для этого необходимо самому разбираться в различных технологических процессах. Вы согласны? В таком случае приступаем к изучению «банных» работ.

Часть 1 Предпроектные работы

Прежде чем переходить к проектированию, следует разобраться, какая именно баня вам нужна. Ведь словом «баня» иногда называют совершенно разные по виду постройки. Давайте рассмотрим, какие существуют бани и чем они принципиально отличаются друг от друга.

Глава 1. Самые популярные бани мира Банный жар в качестве эффективного средства для расслабления и оздоровления человеческого организма стал применяться разными народами очень давно. Благодаря различным климатическим условиям и культурным особенностям в разных регионах баня с течением времени приобретала свои особенные черты, которые выразились в оригинальности постройки или уникальности самих банных процедур. Так в мире появились совершенно разные бани, которые имеют и принципиальные различия, и схожие черты. Сегодня как в странах Запада, так

и в России можно встретить русские, турецкие, финские бани. Бани классифицируют по множеству признаков: по конструкции, температуре, относительной влажности, способу и специфике обогрева, последовательности банных процедур — хотя все классификации очень условны. Итак, какие виды бань распространены сегодня? Самые популярные — это финская баня (сауна), турецкая баня (хаммам), различные японские бани и, конечно, наша баня, русская. О ней первой и поговорим.

Русская баня Баня — это наш национальный проект, своего рода тест на «русскость»: русский человек должен уметь вынести три стихии — мороз, водку и баню. Историк Николай Карамзин рассказывал, что Дмитрийсамозванец никогда не посещал баню, именно поэтому москвичи считали его нерусским. Чем дело кончилось, вы, наверное, помните. Баня по-черному. Традиционная русская баня, в которой наши предки парились с незапамятных времен, называлась баней по-черному (рис. 1.1).

свежий воздух, стены и каменку обливали водой, помещение заполнялось паром. Оборудовалась баня по-черному просто — в ней были полок да скамья. Такие бани теперь не очень популярны: далеко не всем нравится париться в копоти, пусть даже очень полезной. Да и зачем, ведь есть варианты. Сейчас в почете другие русские бани — по-белому.

Внутри такой бани находилась печь-каменка, которая и обогревала все помещение, дымохода же здесь не было. Дым от открытого очага шел прямо в парную, а после вытягивался через двери в бане, отдушину на потолке либо попросту через деревянные стены. Из-за постоянной копоти и дыма внутренние стены бани становились черными, поэтому она и получила свое название. Осевшая на стены бани копоть считается полезной: она не только хорошо впитывает влагу, неприятные запахи и удерживает тепло в помещении, но и обладает дезинфицирующими свойствами. Топили в русской бане поленьями из березы, ольхи, липы. Они не коптят и, сгорая, наполняют помещение приятным ароматом. После того как каменка нагревалась до нужной температуры, в баню запускали 8

Рис. 1.1. Русская баня по-черному — небольшой сруб без окон

Глава 1. Самые популярные бани мира

Баня по-белому. В этой бане нет открытого очага и дым от печи-каменки выходит наружу через дымоход (рис. 1.2). В бане по-белому находится кирпичная, каменная или металлическая печь, которую можно не только топить до начала банных процедур, но и поддавать жару во время них. Печь имеет три уровня: на первом расположено поддувало, на втором — очаг, а на третьем находятся наваленные камни. Печь разогревают до такого состояния, что попавшая на каменку вода мгновенно испаряется, образуя клубы пара. Баню по-белому не нужно проветривать: в ней, в отличие от баньки по-черному, сохраняется чистый воздух без примеси дыма.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Ставшее крылатым выражение «С легким паром!» родилось во времена бань по-черному. Перед тем как идти париться, баню сначала растапливали, затем проветривали, чтобы едкий дым улетучился, а тепло осталось. Дым далеко не всегда выветривался полностью. Поэтому идущему в парную желали легкого пара, то есть чистого, бездымного. В чем же заключаются уникальные особенности русской бани? В первую очередь она знаменита своим особым температурно-влажностным режимом, который всесторонне воздействует на организм че-

ловека. Влажность воздуха в русской бане составляет около 45–60 %, что соответствует климатическим условиям средней полосы России и переносится человеком достаточно легко. Но иногда температура в русской бане может достигать и 60–90 °С. Это настоящая шоковая терапия для организма. Далеко не каждый ее выдержит, поэтому, если вы не уверены в своей стойкости, не стоит разогревать баню до такого состояния. Ключевая особенность русской бани — наличие знаменитого легкого пара (рис. 1.3), получить который может только умелый банщик, плеская холодную воду на разогретые камни в печи. Чем выше температура камней, тем мельче частички пара, а значит, он горячее и суше одновременно. На раскаленные камни часто поддают не просто чистую воду, а настой из лекарственных трав, пиво или квас, что позволяет получить в парной изумительный, волшебный аромат, который к тому же еще и очень полезен. Русская баня всегда была срубовой, выполненной из цельных бревен или брусьев (рис. 1.4). Ее внутренняя планировка традиционно состоит из трех помещений: раздевалка (тамбур), моечное отделение (душевая) и парная. При необходимости в целях экономии строительных материалов или

Рис. 1.2. В бане по-белому дым от печи-каменки выходит наружу через дымоход 9

Часть 1. Предпроектные работы а)

б)

Рис. 1.3. Под воздействием пара организм омолаживается, кожа становится чистой и свежей

Рис. 1.4. Старинная русская баня по-белому: а — общий вид; б — вид сбоку

свободного пространства первых два помещения совмещаются. Подробнее о планировке современной русской бани поговорим позднее.

с кирпичом и раствором, если можно купить готовую печку, которая нагревает баню ничуть не хуже, а главное — намного быстрее классической печи?

Строительство русской бани начинается с подготовки и устройства фундамента. Затем возводится печь-каменка, которая представляет собой довольно сложный инженерный объект. Кладкой печи-каменки во все времена занимались только опытные мастера, знакомые со всеми правилами ее устройства и создания оптимального температурно-влажностного режима в различных отделениях бани. Сейчас редко кто озадачивается строительством кирпичной каменки. Во-первых, это сложно, во-вторых, долго, а в-третьих, зачем возиться

После этого возводятся основные стены и крыша. Во внутренних помещениях русской бани обязательно предусматриваются теплоизоляция и вентиляция. Наконец, с учетом индивидуальных пожеланий и предпочтений владельца выполняется внешняя и внутренняя отделка бани. Обо всех этапах строительства будет подробно рассказано в соответствующих главах. Поэтому сейчас предлагаем перейти от русской бани к ее «сестрице» — бане финской, или сауне.

Финская баня Многие считают, что сауна (рис. 1.5) принципиально отличается от русской бани. Это неверно. Сауна (слово sauna в переводе с финского означает баня) очень близка по устройству к традиционной русской бане, поскольку их общей прародительницей была бревенчатая баня, которую топили по-черному. Первые бани появились на территории современной Финляндии еще в VI–VIII веках. Они представляли собой деревянные постройки, состоящие из одной комнаты, в которой одновременно и мылись, и парились. Кстати, строительство сауны из бревен было 10

своего рода финским ноу-хау, которое впоследствии распространилось по всему миру. В центре финской бани располагалась каменка, то есть два или три слоя небольших камней, которые нагревали, и вокруг них устраивали парную. Дым от печи-каменки выходил на улицу через небольшое отверстие в потолке. Раскаленные камни передавали свое тепло воздуху, и, когда он прогревался до нужной температуры, можно было приступать к банным процедурам. Как видите, в устройстве традиционной сауны прослеживается очевидное сходство с русской баней. Пар в этих банях получали одинаково —

Глава 1. Самые популярные бани мира

обливая водой раскаленные камни печи-каменки. Да и сейчас в сауне пара добиваются точно так же. Сухой пар в сауне — это миф. Каждый парящийся создает наиболее комфортную для себя атмосферу, плеская воду на камни и нагнетая столько пара, сколько нужно лично ему.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Недалеко от столицы Финляндии расположена самая большая в мире сауна, которая до сих пор отапливается дровами. Сауне уже больше ста лет: ее построили в 1904 году. В парилку площадью 65 м2 и высотой около 5 м одновременно помещается 180 человек!

В современной Финляндии более 80 % населения имеют собственную сауну в квартире или загородном доме. Иногда финскую баню делают очень простой или вовсе покупают готовой в виде сауны-домика и устанавливают во дворе (рис. 1.6), а порой создают настоящий банный дворец с великолепной отделкой и высокотехнологичным оборудованием.

Охлаждение — обязательный этап принятия процедур в сауне. Недаром классическая финская баня всегда располагалась на берегу озера или реки. Поэтому при проектировании сауны важно продумать отдельное помещение с душем или небольшим бассейном либо даже искусственный водоем рядом.

При устройстве финской бани следует продумать множество важных моментов: планировку, материалы для полков, стен и потолков, нагревательное оборудование и т. д. При проектировании сауны нужно уделить особое внимание вентиляции парной. Для этого следует продумать устройство специальных воздуховодов между полом сауны и ее стенами. Воздуховоды обеспечат циркуляцию воздуха и комфорт для человека даже при самых высоких температурах.

Так в чем же принципиальные отличия между финской и русской банями? Считается, что сауну отличают от русской бани более высокая температура — 90–140 °С, более низкий уровень влажности и хорошая вентиляция парной. Однако это не совсем так. И высокая температура, и определенная влажность — все это присуще традиционной финской бане, в которую приходят не только для того, чтобы отдохнуть и оздоровиться: финны в сауне просто греются.

Центральный элемент финской бани — традиционная печь-каменка на дровах или современная электрическая печь, предназначенная для эксплуатации в сауне. Электропечь обычно размещают в углу, поближе к двери.

В современной сауне, как и в русской бане, можно с легкостью настроить любую температуру и влажность. Хотите париться при температуре 100 °С и минимальной влажности, как делают замерзшие

Рис. 1.5. Финская баня идеально подходит энергичным людям

Рис. 1.6. Сауна-домик Harvia SO2200 с электрокаменкой. Размеры в плане — 2000 u 3000 мм. Цена: около 250 000 руб.

11

Часть 1. Предпроектные работы

Рис. 1.7. Хотите много пара в сауне? Просто плесните воды на раскаленные камни

Рис. 1.8. Веником пользуются не только в русской бане — финны тоже любят париться с вихтой

финны? Пожалуйста. Предпочитаете принимать банные процедуры в менее горячей и более влажной баньке? Нет ничего проще — поверните терморегулятор и плесните побольше воды на раскаленные камни печи (рис. 1.7).

Перечисляя различия между русской и финской банями, часто вспоминают про веник. Мол, веник — это традиционный атрибут именно русской бани, а в сауне веником не пользуются. Но и это неверно. Финны часто, разогрев тело и поддав пару, похлопывают себя по бокам веником, сделанным из березовых прутьев. В западной Финляндии веник называют вихтой, в восточной — вастой (рис. 1.8).

Именно поэтому противопоставлять современную русскую и финскую бани не стоит. Мода на сауны — это результат широкой рекламной кампании усовершенствованных финских бань и ничего более. По устройству и конструкции отдельных элементов русская и финская бани мало отличаются друг от друга.

Из холодной Финляндии переместимся на Восток — в восточные бани, которые также имеют специфические особенности.

Турецкая баня Римско-турецкие, арабские, или восточные, бани отличаются от своих русско-финских собратьев более высокой относительной влажностью и довольно низкой температурой. Яркий представитель этого вида — турецкая баня, или хаммам, у которой поклонников ничуть не меньше, чем у классической русской бани или сауны. Увеличению популярности турецких бань в последние десятилетия способствовало активное развитие туризма. Сегодня практически все мировые туристические курорты предлагают своим гостям посетить турецкую баню, восстановив в ней силы и душевный покой. Хаммам имеет много общего с классическими римскими банями (термами), однако благодаря климатическим и культурным особенностям южного ре12

гиона турецкая баня обрела уникальные восточные черты (рис. 1.9). От терм хаммам позаимствовал принцип обогрева помещения через пол. Но хаммам помимо этого обогревается огромными встроенными в стену котлами с кипящей водой (под ними расположена печь). Эти же котлы являются источником знаменитого влажного пара: он попадает в баню через отверстия, расположенные на высоте полутора метров от пола. Кроме того, пол для образования пара поливают горячей водой. Именно благодаря этому устанавливается уникальный температурно-влажностный режим, присущий лишь традиционной турецкой бане. В современном хаммаме источником пара служит мощный парогенератор с точной и удобной системой управления, датчиками температуры и влажности.

Глава 1. Самые популярные бани мира

Рис. 1.9. В хаммаме все стены каменные

Рис. 1.10. Отличительная черта хаммама — лежанка из камня

С точки зрения архитектуры классические турецкие хаммамы разделены на пять комнат-ниш (не считая предбанника), которые расположены по тому же принципу, что и пальцы на ладони. Желающий попариться переходит из самого холодного в хаммаме помещения (33 °С) в более теплое, пока не доходит до последней комнаты, температура в которой достигает 100 °С. Здесь босиком уже не походишь — нужно обувать деревянные сандалии.

ся грубой мочалкой (к примеру, из конского волоса). Далее следует намыливание и по желанию обливание водой или купание в неглубоком бассейне (теплом или холодном). Посещение турецкой бани обычно заканчивается релаксацией в комнате отдыха.

Турецкие бани оборудуются лежанками из камня, на них посетители потеют (рис. 1.10). Лежанки, как полы и стены, имеют индивидуальный подогрев. Обогрев пола, стен и лежанок обеспечивается за счет нагревательного кабеля с управлением через терморегуляторы. Это позволяет поддерживать особый температурный режим для каждой поверхности. В отдельных нишах лежанки также имеют разную температуру — от 45 до 80 °С.

Отличается хаммам и материалом стен: в нем нет не только деревянных стен, но и обшивки из древесины, здесь везде царит камень. Невозможно не обратить внимания и на высокий куполообразный потолок. Именно такая форма способствует оптимальной концентрации пара в помещениях (рис. 1.11).

Как видите, банные процедуры в хаммаме коренным образом отличаются от принятых в русских и финских банях.

Посещение турецкой бани помимо оздоровительного и косметического эффекта приносит и чисто

После того как посетитель должным образом пропотел, ороговевший поверхностный слой кожи снимает-

ЭТО ИНТЕРЕСНО По принципу устройства на турецкий хаммам похожи ирландские бани. Их роднит то, что здесь также имеется несколько помещений с различными температурными режимами, но их не пять, а три. В результате при перемещении из одной комнаты в другую температура и влажность воздуха равномерно повышаются. Температура воздуха в последней парилке может достигать 55–60 °С. Здесь на полу нет каменных плит, пол сделан из кирпичей с отверстиями (через них в парную поступает свежий воздух). Кроме того, воздух нагнетается и через специальную трубу. Поэтому в ирландской бане дышится легче.

Рис. 1.11. Знаменитые купола турецких бань 13

Часть 1. Предпроектные работы

мини-хаммаме ни о каком принципе постепенного нагрева тела за счет перехода из холодного помещения в более теплое и речи быть не может. Но если вам нравится именно температурно-влажностный режим хаммама, внимательнее присмотритесь к этому варианту, возможно, он вам подойдет.

Рис. 1.12. Роскошный интерьер хаммама

эстетическое удовольствие: роскошные интерьеры внутренних помещений в хаммаме — мраморные и мозаичные композиции — радуют глаз и приводят в состояние умиротворения (рис. 1.12). Сегодня многие мечтают устроить турецкую баню непосредственно на своем загородном участке. Безусловно, возвести настоящий классический хаммам из пяти помещений с разной температурой довольно сложно, да и весьма накладно. Но вот сделать восточную мини-баню вполне возможно. Состоит такая баня из одного, максимум двух помещений — раздевалки и парной. Естественно, в таком

Для устройства бани необходимо возвести гидроизолированную коробку из современных строительных панелей, отделать ее мрамором, жадеитом или другим камнем либо плиткой и оснастить необходимым оборудованием: парогенератором, контрольной панелью, понижающим трансформатором, системой обогрева поверхностей для лежаков и пола, специальной стеклянной дверью с коробкой, влагозащитными светильниками. Температура лежанок и пола регулируется нажатием кнопки на пульте управления. Часто хаммам дополнительно оснащают чашей для омовений (курной), аудиосистемой и системами принудительной вентиляции и ароматерапии. Мы рассмотрели принцип устройства классического и современного хаммама. Теперь обратим внимание на еще один вид — японские бани.

Японские бани Япония славится как минимум тремя типами бань — офуро, опилочной и сэнто. Офуро (японская домашняя баня). Баня офуро представляет собой деревянную бочку (фурако) или прямоугольный деревянный ящик, заполненный водой (рис. 1.13). Традиционные размеры такой бани: глубина — 810 мм, ширина — 1000 мм, длина — 1400 мм, но при желании можно заказать бочку любого размера. Внутри бочки (или ящика) сделан порожек, для того чтобы во время процедуры можно было принять полулежачее положение, и встроена печь, которая нагревает воду в емкости до 45–50 °С. Очень часто в воду добавляют добытую из термальных источников соль, цедру или огуречный сок. Сейчас фурако часто делают продолговатой. В баню такой формы ставят две лавочки, чтобы иметь возможность париться не в одиночестве, а вдвоем с любимым человеком (рис. 1.14). Есть офуро, которые 14

Рис. 1.13. Фурако (бочка) — основа бани офуро

Глава 1. Самые популярные бани мира

состоят из двух бочек, объединенных лестницей, по которой желающие попариться забираются в емкости с водой. Посетитель японской бани погружается в бочку (горячая вода должна находиться ниже уровня сердца, чтобы не нарушалась его нормальная работа) и проводит там около 10–15 мин. В такой бане воду нагревают постепенно, чтобы кожа хорошо распарилась и раскрылись поры. Затем следуют обтирание и массаж. Благодаря высокой температуре воды и особому микроклимату из организма выводятся шлаки и токсины, уходят боль и усталость. Кроме того, японские водяные бани положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и почек, помогают снимать нервное напряжение и ревматические боли, восстанавливать силы и укреплять иммунитет. У японской водяной бани по сравнению с другими есть одно неоспоримое преимущество. Человек, находясь в бочке, постепенно адаптируется к высокой температуре воды и начинает обильно потеть, но голова и сердце не подвергаются интенсивному нагреву. Это позволяет принимать водяную баню даже гипертоникам и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дерево в Японии стоит дорого, поэтому большинство современных фурако делают из нержавеющей стали либо пластика. Температуру воды в бочке поддерживают с помощью термостатов и нагревателей. Обеспеченные японцы по-прежнему заказывают емкость для офуро из дерева, причем предпочитают хиноки — одну из самых дорогих пород.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Перед посещением офуро японцы обязательно моются. Дело в том, что они не меняют воду в емкости несколько дней, а пользуются офуро все члены семьи ежедневно. Кстати, в японских гостиницах, оборудованных офуро, придерживаются того же правила. Несомненный плюс офуро и в том, что для этой бани не нужно строить отдельное здание — такую «бочкобаню» можно разместить где угодно. Главное, чтобы имелась система водо- и электроснабжения. В России емкость для офуро изготавливают из кедра, лиственницы или дуба по специальной технологии в соответствии с индивидуальными размерами и пожеланиями заказчика. Баню оснащают электри-

Рис. 1.14. В фурако продолговатой формы можно париться вдвоем

ческой системой подогрева или компактной газовой печью. Офуро может размещаться и прямо на загородном участке в летнее время. В этом случае она оборудуется дровяной печью из нержавеющей стали, которая встроена в общую конструкцию бани. Печь позволяет поддерживать заданную температуру воды на открытом воздухе. Бочку покрывают лаком, пропитывают специальными маслами и украшают резьбой. Чтобы сделать баню еще комфортнее, ее дополнительно оснащают системой гидромассажа и подсветкой. Форма и дизайн фурако всегда подбираются индивидуально, под конкретного человека. В этом также состоит уникальность японской бани. Опилочная баня. Подобная баня по конструкции практически ничем не отличается от офуро, только вместо горячей воды в бочке используется нагретая смесь из кедровых опилок, измельченной древесины, листвы и лекарственных трав (рис. 1.15). Человек по шею погружается в душистую массу и активно потеет в течение 15 мин. Особенность такой бани заключается в том, что опилки и смесь из древесины и трав прекрасно впитывают пот и в то же время отдают телу множество полезных веществ. Иногда в емкость для парения вместо опилок помещают круглые камешки, которые отлично прогревают и одновременно массируют тело. Во время процедур в опилочной бане тело насыщается эфирными и ароматическими маслами, которые не только оздоравливают, но и омолаживают. Японцы и поклонники японской бани часто сначала парятся в офуро, а потом принимают опилочные ванны и лежат в фурако на горячих камнях.

15

Часть 1. Предпроектные работы

Рис. 1.15. Сеанс массажа в опилочной бане

Рис. 1.16. Сердце сэнто — неглубокий бассейн. Его гармоничный интерьер способствует наибольшему расслаблению

ЭТО ИНТЕРЕСНО Травяную японскую баню очень напоминает баня, которая весьма популярна у жителей сибирских сел. Для банной процедуры запасаются свежими березовыми или кедровыми опилками, которые разогревают до 50 °С и засыпают в сделанный из дерюги мешок, в котором и парятся 20–30 мин. Опилочно-мешочные процедуры следует принимать только в теплом помещении, лучше всего лежа на русской печке. Аналогичную процедуру практикуют и канадцы, но они заполняют мешок не опилками, а сеном и листьями. Итальянцы вместо опилок используют чистый разогретый песок, который отлично впитывает в себя пот. После принятия итальянской песочной бани обычно купаются в морской воде. Считается, что подобная баня избавляет человека от болезней суставов.

маслами и лекарственными травами. После этого посетители сэнто отдыхают в живописно обставленной комнате отдыха и наслаждаются чайной церемонией.

Сэнто (японская общественная баня). Если офуро — водяная или опилочная — может вместить лишь одного желающего попариться, то сэнто рассчитана на целую компанию. Сэнто — традиционная общественная баня. Сначала все посетители предварительно моются в отдельном помещении, затем переходят в общую купальню или бассейн с водой, которая нагрета до 50 °С (рис. 1.16). Покинув купальню, можно принять водные процедуры с массажем опилками, перемешанными с ароматическими

Если вы любите посидеть в бане в дружеской компании и вам близка идея сэнто, такую баню можно сделать на своем участке. Планировка сэнто должна соответствовать последовательности принятия восточных банных процедур. Перед погружением в общий бассейн необходимо принять горячий душ. Это нужно не только из гигиенических соображений — таким образом тело подготавливается к горячей воде купальни. Попотев некоторое время, следует покинуть горячую воду и растереться жесткой рукавицей. После сеанса самомассажа вновь можно идти париться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Опилочная баня, офуро, сэнто — это далеко не все, что придумали оригиналы японцы. Некоторые жители Японии очень любят кофейные бани, которые устраиваются по принципу опилочной: в емкость — ванну или маленький бассейн — насыпают подогретые до 60 °С кофейные зерна. Уставший человек, проведя в такой бане 15–20 мин, чувствует себя отдохнувшим и полным сил.

Какую баню выбрать Подведем итог и объединим все полученные знания о самых популярных банях (табл. 1.1). Любую из бань можно поставить на своем участке — и японскую офуро, и хаммам, и финскую, и русскую. Однако здесь есть несколько но.

16

Офуро, конечно, можно расположить и непосредственно на участке, но, учитывая специфику российского климата, париться в «бочкобане» вы сможете от силы месяца три в году. Поэтому японскую баню лучше размещать в доме (рис. 1.17), возводить от-

Глава 1. Самые популярные бани мира

дельную постройку для бочки нецелесообразно. К офуро вернемся, когда будем говорить о банях, которые можно разместить в домах и квартирах. Японские сэнто пока не очень популярны в нашей стране. Все-таки русский человек привык париться в бане, сидя на полке с веником в руках, а не релаксируя в бассейне с горячей водой. К тому же строительство такой бани-бассейна — дорогое удовольствие. Построить традиционный турецкий хаммам самостоятельно довольно сложно (учитывая каменные стены, пять помещений с разной температурой, мраморные полы и куполообразный потолок), да и обойдется это совсем не дешево. Гораздо проще и намного дешевле собрать хаммам из комплектующих. Чаще

всего компании-поставщики сами монтируют приобретенное у них оборудование. О мини-хаммамах будет подробнее рассказано в разделе, посвященном встроенным баням. Самыми популярными в России были и остаются русская баня (рис. 1.18) и сауна, поэтому именно им посвящена основная часть книги. Особых отличий в конструкции современных русской и финской бань нет — они различаются лишь температурновлажностным режимом, а его с легкостью можно изменить, просто повернув ручку терморегулятора. Так что во всех приведенных ниже рекомендациях под словом «баня» подразумевается и русская баня, и сауна.

Таблица 1.1. Сравнительная характеристика популярных бань Температура, oС

Влажность воздуха, %

Русская

60–90

45–60

Финская (традиционная сауна)

90–140

5–15 (посетитель сам регулирует влажность, поливая камни водой)

30–100 (в каждом помещении разная)

100

Японская водяная (офуро и сэнто)

45–55

—

Бочка или бассейн с водой

Тепло от воды. Воду подогревает погруженная в нее печь

Японская опилочная

45–50

—

Бочка с опилками

Тепло от опилок. Опилки подогревает печь, находящаяся внизу бочки

Баня

Турецкая (хаммам)

Рис. 1.17. Офуро лучше располагать в доме

Место парения Парная с каменкой

За счет чего происходит нагрев организма Тепло от печи и пара. Пар дает печь, политая водой В основном тепло печи

Тепло от полов и пара. Парная с нагреваемыми каменными полами, Пар дают политые водой из котлов полы или парогенератор стенами и лежанками

Рис. 1.18. Самой популярной была и остается русская деревянная баня

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка Время всего типового давно прошло — наступила пора индивидуального строительства. Каждое строение — квартиру, дом и даже баню — владельцы стремятся максимально приспособить под собственные нужды. Естественно, для этого прежде всего необходимо представить, что хотелось бы получить в итоге (и чем нагляднее, тем лучше), а потом выполнить нужные расчеты, то есть спроектировать постройку. Комплексное проектирование предполагает выбор тех или иных конструктивных и строительных решений, подбор материалов для возведения и отделки бани, составление подробной проектно-сметной документации. Проект можно заказать профессионалам, которые при разработке учтут как нормативные требования, так и любые ваши пожелания по планировке, оборудованию, внутренней и внешней отделке. Они же помогут выбрать и оптимальное

местоположение будущей бани на участке с учетом строительных норм и предпочтений владельца. В результате вы получите комплексный проект бани, в котором воплощены все ваши пожелания. Проектирование — наиболее ответственный этап строительства бани. Если планируется построить большую и (или) двухэтажную баню со множеством помещений, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Только они смогут профессионально оценить грунт, выбрать нужный тип фундамента, рассчитать затраты на материалы, спроектировать все необходимые инженерные сети и т. д. Если же вы мечтаете видеть на своем участке небольшую баньку, проектирование можно взять на себя. Но отнестись к нему нужно серьезно: от этого зависит, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в бане и как долго она прослужит.

Местоположение бани и юридические тонкости Правильно определить местоположение иногда бывает очень непросто (рис. 2.1). Прежде чем приступать к поиску подходящего места на участке, где планируете разместить баню, нужно хотя бы приблизительно знать площадь будущей постройки. Подробнее о площади и планировке говорится в следующей главе, сейчас же нужно прикинуть, будет баня 2,5 u 2,5 м или 25 u 25 м. Помимо размера на расположение бани влияют площадь и особенности загородного участка, рельеф местности, размещение загородного дома и хозяйственных строений, как ваших, так и соседских.

может идеально вписаться баня-землянка: это обеспечит минимальное заглубление водостока. Окна желательно располагать на запад или северо-запад. Вход лучше сделать с юга: зимой на южной стороне будет скапливаться меньше сугробов, да и таять

Расположение бани относительно сторон света и ландшафта

Баню лучше располагать вдали от пыльной дороги, где-нибудь в тихом месте, отгороженном хозяйственными постройками, кустарником или забором. При выборе места на участке важно использовать все детали ландшафта. К примеру, в крутой склон 18

Рис. 2.1. На местоположение бани на участке влияют многие факторы

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Рис. 2.2. Задумывая баню, нужно позаботиться о месте хранения дров

Рис. 2.3. Небольшой бассейн рядом с баней — это удобно

они будут гораздо быстрее, поэтому перед походом в баню не придется расчищать путь с лопатой в руках.

построек на участке обязательно нужно соблюсти все требования строительных норм и правил (СНиП). СНиПы устанавливают расстояния между различными строениями, расположенными на участке (рис. 2.4).

Если планируется топить печь дровами, нужно сразу определиться с местом их складирования (рис. 2.2). Если дрова будут храниться на улице, при поиске места для бани желательно подумать и о навесе или дровяном сарае. Следует подыскать и место для отдыха на улице: в теплое время года приятно отдыхать после парной на свежем воздухе. И место для отдыха, и дровяной сарай должны находиться недалеко от бани. Для удобства пользования баней идеально расположить ее в 15–30 м от естественного водоема — озера, реки или пруда. При этом баню следует разместить таким образом, чтобы во время весеннего разлива ее не затопило. Рядом с участком нет естественного водоема? Не беда! При желании можно построить рядом с баней небольшой бассейн или вырыть искусственный водоем глубиной до полутора метров и охлаждаться в нем после парной (рис. 2.3). Об искусственных водоемах и бассейнах рассказывается в отдельной главе. Если участок имеет уклон, при выборе места для бани нужно предусмотреть фильтрующие канавки либо колодец — мыльная вода не должна стекать ни под дом, ни в водоем. Расположение бани относительно других построек

Выбирая место для бани, следует думать не только о собственном комфорте. При размещении любых

В соответствии с градостроительными нормами на загородных участках по взаимному (и оформленному!) согласию соседей можно размещать хозяйственные постройки на смежных участках блоками. Если согласие не получено, минимальное расстояние от границы участка соседей до вашей хозяйственной постройки — 1 м, а еще лучше — 1,5–2 м (рис. 2.5). При этом следует учитывать установленные противопожарными и санитарно-бытовыми требованиями расстояния между жилыми домами, которые расположены на соседних участках (рис. 2.6). Эти расстояния зависят от материалов, из которых сделаны несущие и ограждающие конструкции строений. Согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»:

от окон жилых строений до бытовых построек

(сараи, гаражи и бани), расположенных на соседних участках, должно быть не меньше 6 м, между постройками из бетона, железобетона, камня и других негорючих материалов — 6 м; между сооружениями из указанных негорючих материалов и такими же, но с покрытиями 19

Часть 1. Предпроектные работы

и перекрытиями из дерева, защищенными негорючими и трудногорючими материалами, — 8 м; между постройками из древесины с каркасными ограждающими конструкциями из негорючих, трудногорючих и горючих материалов и строениями из негорючих материалов — не менее 10 м.

При планировке участка все измерения производятся от одного цоколя до другого. Если у строений есть выступающие более чем на 0,5 м части (навесы, балконы, крылечки и т. п.) (рис. 2.7), измерения следует проводить от проекции данных частей на землю.

Рис. 2.4. При строительстве обязательно нужно соблюдать все установленные нормами расстояния 20

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Если баня будет топиться по-черному, расстояние между ней и другими строениями на вашем и соседнем участках должно быть не менее 12 м. Если же баня не дымная, то расстояние можно сократить до 5–6 м.

Рис. 2.5. Минимальное расстояние от вашей бани до соседского участка — 1 м

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» уточняет:

от хозяйственных построек до красных линий

Конечно, лучше всего размещать баню (да и другие постройки) на еще не застроенном участке. Если же при первоначальной разметке ландшафта баня не планировалась, придется замерять все расстояния самым тщательным образом. Читая эти строки, кто-то может просто махнуть рукой: «Мол, зачем такие сложности? Построю баню там, где мне удобно, а соседи переживут, она им не будет мешать». Так поступают очень многие. Но потом начинают судиться с соседями, старыми или новыми, которые подали в суд из-за постройки, размещенной не по правилам. Подобные суды иногда длятся годами. Не проще ли сразу все строить по правилам, чем потом доказывать свою правоту в суде или сносить постройки по судебному решению? Кроме того, на основании статьи 47 Земельного кодекса России злостного нарушителя могут лишить права собственности. Подумайте об этом.

улиц и проездов расстояние должно быть не меньше 5 м; до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: y от усадебного 1-, 2-квартирного и блокированного дома — 3 м; y от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; y от других построек (баня, гараж и др.) — 1 м; y от стволов высокорослых деревьев — 4 м; y от стволов среднерослых деревьев — 2 м; y от кустарников — 1 м.

Кстати, такая история может приключиться и с вами: сосед построил что-то на своем участке, не согласовав подобные действия с ближайшими соседями. Что же можно предпринять для защиты своих прав?

Рис. 2.6. При выборе места для бани следует учитывать установленные противопожарными и санитарно-бытовыми требованиями расстояния между домами и постройками на участке

Рис. 2.7. Если у строений, между которыми измеряется расстояние, есть выступающие более чем на 0,5 м части, то измерения следует проводить от проекции данных частей на землю 21

Часть 1. Предпроектные работы

Если вы видите, что соседи затеяли строительство с явными нарушениями нормативных расстояний, попробуйте сначала поговорить с ними и указать на ошибку. Возможно, они просто не знают о том, что нарушили требования.

ного реестра земель (получить ее можно в районном управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии).

Если сосед продолжает строительство домика, бани или любой другой постройки, расположенной не по правилам, и разговоры не помогают, можно обратиться с заявлением в пожарную инспекцию. Ведь установленные нормами расстояния между строениями определяются исходя из соображений пожарной безопасности.

Желающие обзавестись баней нередко задаются вопросом: нужно ли получать разрешение на строительство бани в отделе строительства и архитектуры?

Если сосед при строительстве вышел за границы своего участка и захватил часть вашей территории, необходимо пригласить кадастрового инженера. Он обязан проверить документы, которые хранятся в архиве, и границы соседних участков будут восстановлены. Незаконная стройка все равно не прекращается? Обращайтесь к юристу. Он составит заявление в правоохранительные органы о самоуправстве вашего соседа. После необходимых разбирательств его привлекут к административной ответственности. Если все осталось на своих местах, смело подавайте исковое заявление о восстановлении нарушенного права в суд. К заявлению нужно приложить план, на котором отражены результаты геодезических измерений, либо ксерокопию из Единого государствен-

Разрешение на строительство

Согласно статье 51 Градостроительного кодекса России разрешения на строительство бани не требуется, так как она относится к строениям вспомогательного использования. Естественно, баня должна быть построена на принадлежащем вам земельном участке. Право собственности на землю регистрируется в Главном управлении Федеральной регистрационной службы субъекта в Реестре прав записью, которой присваивается номер. На руках владелец земельного участка должен иметь свидетельство о праве собственности на эту землю. Разрешение потребуется при подключении бани к коммуникациям (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, канализация и т. д.) жилого дома. Кстати, если планируется провести в баню газ, на проекте для газовиков лучше не указывать, что это баня, назовите ее гостевым домиком (рис. 2.8).

ɉɥɚɧ ɝɨ ɷɬɚɠɚ

ɉɥɚɧ ɝɨ ɷɬɚɠɚ

Рис. 2.8. Баня с жилыми помещениями 22

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Иногда газовые службы отказываются давать разрешение для газа в бане.

строите баню с жилыми помещениями (комната для временного размещения рабочих, гостей и т. п.) на втором этаже, могут возникнуть сложности. Часто инженеры БТИ отказываются воспринимать подобную постройку только лишь как баню, мотивируя тем, что «родня в деревне имеет дом похуже, чем ваша баня» (рис. 2.9). Вот и попробуйте отбить такие железные аргументы. Поэтому лучше стройте ее без получения разрешений и, если вдруг возникнет необходимость, позже оформите самострой.

Все сказанное выше касается обычной бани без дополнительных жилых помещений. Если же вы

ɉɥɚɧ ɝɨ ɷɬɚɠɚ

ɉɥɚɧ ɝɨ ɷɬɚɠɚ

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ

Ȼɚɥɤɨɧ ɦ

8550

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ

ɉɚɪɧɚɹ ɦ ȿɞɢɧɚɹ ɡɨɧɚ ɦ

ɋɩɚɥɶɧɹ ɦ

Ɍɚɦɛɭɪ ɦ

Ɍɟɪɪɚɫɚ ɦ

8700

Рис. 2.9. Подобную баню, на первом этаже которой находится парная, на втором — жилые помещения, часто не хотят воспринимать только как хозпостройку 23

Часть 1. Предпроектные работы

Если вы все-таки хотите получить разрешение на строительство, для этого нужно собрать и представить в органы городского самоуправления следующие документы:

заявление в управление архитектуры и градо-

строительства; документы, которые подтверждают ваши права на земельный участок; утвержденный архитектурный проект постройки (должен быть разработан организацией, имеющей лицензию). Разрешение на строительство выдается в двух экземплярах: один отдается застройщику, второй остается у органа местного самоуправления. Обычно разрешение выдается на три года, но срок может быть продлен, если застройщик подаст соответствующее заявление. Если проектная документация не соответствует СНиП или на этом земельном участке нельзя возводить данное строение (это обычно относится к смешанным баням), органы местного самоуправления вправе не давать разрешение. Но если вы уверены в своей правоте, можно обжаловать подобное решение в суде. Узаконивание бани

Часто владельцы земельных участков, на которых помимо дома располагается еще и баня, беспокоятся по поводу узаконивания данной постройки. Что делать с баней, если нужно, например, продать дом? Баня ведь нигде не зарегистрирована.

Если же баня совмещена с жилыми помещениями (к примеру, с комнатой для гостей), узаконить ее сложнее. Такую баню можно рассматривать и как баню, и как жилое строение. При заполнении декларации об объекте недвижимого имущества лучше указать, что постройка — просто баня. Если вдруг проверяющие начнут разбираться, прежде чем что-либо предпринимать, желательно проконсультироваться у адвоката. Универсального решения здесь нет, все индивидуально. Перед продажей смешанную баню придется узаконить как самострой, в случае если ее все-таки приравняют к капитальному строению (рис. 2.10). Для узаконивания обязательно нужно соблюсти все указанные выше расстояния между постройками (в противном случае придется снести строение или заплатить большой штраф). Затем следует пригласить техника из БТИ — он произведет необходимые обмеры. На основании этих обмеров делаются технический и кадастровый паспорта, по которым регистрационная палата может выдать свидетельство о праве собственности. Итак, подведем итог всему вышесказанному. При поиске места для бани очень важно соблюсти все нормативные расстояния. На размер участка под баню влияют ее размеры, наличие дополнительных построек (сарай, навес для дров и т. п.) и особенности конкретного участка.

Лучше поступить следующим образом. Если баня не является капитальным строением, нужно обратиться в бюро технической инвентаризации и заказать в нем справку о размере домовладения, в которой в качестве надворной постройки указана и баня. Можно заказать не справку, а новый техпаспорт, в который будет внесена баня. Зарегистрировать право собственности на баню можно в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на основании декларации об объекте недвижимого имущества.

24

Рис. 2.10. Смешанную баню лучше узаконить уже после постройки

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Планировка бани Принимая решение о местонахождении бани (совмещать ее с хозяйственными постройками или строить отдельное строение на участке), необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант, который не только устроит вас и обеспечит комфортные условия для пользования баней, но и позволит сэкономить средства при строительстве.

Если самостоятельно сложно определиться с местом для бани, нужно набросать примерный план ее размещения и согласовать его с профессиональными архитекторами. Они оценят предложенный вами вариант размещения с точки зрения строительных, санитарно-технических и пожарных норм и, возможно, посоветуют что-то изменить. Это же относится и к планировке бани, о которой поговорим в следующем разделе. Чаще всего баня имеет в плане прямоугольную либо квадратную форму. Причина проста — изначально бани строили исключительно из бревен (во всех проектах у строений также бревенчатые стены), и самостоятельно сложить, а точнее срубить из них постройку, имеющую криволинейную форму, неопытному человеку сложно (если не использовать оцилиндрованные бревна), хотя и это возможно (рис. 2.11).

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

Площадь бани может быть любой — от 7 м2 (рис. 2.12) и до бесконечности (рис. 2.13). Все зависит от возможностей, площади участка и фантазии владельца будущей бани.

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2

ɉɪɟɞɛɚɧɧɢɤ ɦ2 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2 Ɍɚɦɛɭɪ ɦ2

Ɍɟɪɪɚɫɚ ɦ2

Рис. 2.11. Этот с виду простенький домик украшает комната отдыха необычной формы

Современная стандартная баня состоит из парилки, душевой и комнаты отдыха, в которой отдыхают и раздеваются-одеваются. Только владелец бани решает, делать ли в ней отдельный тамбур, туалет, бассейн, кладовую для хранения вещей и прочие помещения (рис. 2.13). Можно соорудить хоть дворец, было бы желание (рис. 2.14).

Баня или сауна может состоять только из парилки (рис. 2.15): баню ведь изначально строят именно изза парной, а все остальные помещения добавляются 25

Часть 1. Предпроектные работы

3000

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

Ʉɭɯɧɹ 26,39 ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 16,1 ɦ2

Ⱦɜɨɪɢɤ 86,57 ɦ2

ɉɚɪɧɚɹ 42,65 ɦ2

ɏɨɡɛɥɨɤ 26,33 ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2 500

Ɋɚɡɞɟɜɚɥɤɚ ɦ2

Ɍɭɚɥɟɬ ɦ2

3000

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ 42,65 ɦ2

ɋɩɚɥɶɧɹ 42,71 ɦ2

Ʉɚɛɢɧɟɬ 26,33 ɦ2

ȼɟɪɚɧɞɚ 35,29 ɦ2

20 000

Рис. 2.12. Баня общей площадью 7,6 м2

Рис. 2.13. Баня общей площадью 258,45 м2

по желанию хозяина; печку (электрическую либо дровяную) ставят в углу. Баня из одного помещения наименее удобна для владельцев, так как в ней нет места, где можно отдохнуть, выйдя из жаркой парилки (рис. 2.16). В то же время она наиболее экономична и в плане строительства, и в плане расходов на содержание. Кстати, старинная русская баня изначально была однокомнатной — в ней и мылись, и парились, одежду оставляли в неотапливаемом предбаннике.

считать, что дешевле — стройматериалы на прихожую или отопление бани.

Печку в бане лучше разместить так, чтобы она обогревала и комнату отдыха — выйдет экономичнее. Для лучшей теплоизоляции перед комнатой отдыха можно сделать прихожую (тамбур), но здесь нужно 26

Помещения в бане должны располагаться следующим образом: ближе к выходу находится комната отдыха (с прихожей или без нее), дальше всех — парная, между ними — душевая. Такие планировка и расположение банных помещений обусловлены последовательностью банных процедур. Ведь как нужно правильно париться? Раздеваемся, ополаскиваемся под душем (желательно теплым), вытираемся насухо и идем в парную. Полежали (вначале лучше именно лежать, чтобы тело равномерно воспринимало температуру) 6–7 мин. Перед каждым заходом в парную нужно отдыхать 10–20 мин. В это время

20 000

500

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

3000

ɉɥɚɧ ɝɨ ɷɬɚɠɚ

Ɍɚɦɛɭɪ 2,69 ɦ2

ɉɚɪɧɚɹ 5,09 ɦ2

2700

6900

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 11,59 ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ 22,88 ɦ2

ɉɚɪɧɚɹ

ȼɟɪɚɧɞɚ 9,04 ɦ2 11 100

ɉɥɚɧ ɝɨ ɷɬɚɠɚ

6900

Рис. 2.15. Небольшая баня (9 м2), состоящая только из парной

Ȼɢɥɶɹɪɞɧɚɹ 57,69 ɦ2

9000

Рис. 2.14. Двухэтажная баня, на втором этаже которой расположен зал для игры в бильярд

можно посидеть в комнате отдыха, попить горячего чайку. Потом снова в парилку, теперь уже с веником. В промежутках между посещениями парной любители контрастных процедур зачастую плавают

в холодном бассейне или ныряют в расположенный поблизости водоем. При разработке плана будущей бани нужно учитывать не только собственные желания, но и придерживаться некоторых нормативов. Площади помещений в бане определяются исходя из количества человек, которые будут одновременно в ней находиться. На одного человека необходимо:

парная — 1,5 м2; душевая — 1,5 м2; раздевалка — 1,4 м2; комната отдыха — 0,75 м2; прихожая — 1,3 м2. Здесь приведены минимальные значения, иными словами, помещения можно сделать и большей площади.

27

Часть 1. Предпроектные работы

Рис. 2.16. Интерьер сауны, состоящей из одного помещения

Рис. 2.17. Эта сауна с максимальным комфортом: удобные полки с регулируемыми спинками и упорами для головы

Оптимальное соотношение площадей парилки, душевой и раздевалки — 1:1,5:2.

Для двух-трех человек удобна баня площадью 12–15 м2. При этом на зону для раздевания отводится от 4 м2, на помывочную — от 5 м2, на парилку — от 6 м2 (рис. 2.19). Иногда владельцы бани в целях экономии строительных материалов либо из-за недостатка места на участке объединяют парилку и моечную (рис. 2.20).

При определении площади парной нужно учесть конструкцию полков (рис. 2.17), их размеры (рис. 2.18) и посмотреть, сколько человек смогут париться одновременно. Минимально допустимая ширина полка, предназначенного для сидения, — 400 мм, ширина полка, на котором можно сидеть с ногами, — 900 мм, лежать, согнув в коленях ноги, — 1500 мм, вытянуться на полке — 1800–2000 мм (все зависит от роста владельцев бани).

ЭТО ИНТЕРЕСНО Париться с поднятыми ногами полезнее, чем просто лежать на лавке. Помните пословицу: «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле»? Она очень верно описывает правильную банную процедуру: не переедать перед посещением парилки, не позволять голове перегреваться (следует надевать шапочку или наматывать чалму из полотенца) и поднимать ноги, чтобы они находились там, где воздух горячее.

Общая высота парной — от 2000 до 2500 мм. На самом деле высота потолка в помещении зависит от того, как именно хозяева любят париться — с паром или без. Для любителей пара высота парной должна быть 2300–2500 мм: пару ведь нужно где-то накапливаться, да и дышать и махать веником легче в более просторном помещении. Для всех остальных вполне достаточно парной высотой 2000–2300 мм. Такая высота наиболее оптимальна: во-первых, парная быстрее прогревается и горячий воздух более равномерно распределяется по полкам, а во-вторых, меньше затраты на отопление. Если же в бане много разных помещений, можно сделать потолок повыше.

Выбираем проект Ниже приведены проекты бань. Обратите внимание на площадь помещений, их расположение относительно друг друга и на внешний вид постройки в целом, ведь эстетика тоже важна. Проекты расположены в порядке возрастания общей площади.

28

Проект 1

Баня небольшого размера с двухскатной крышей. Общая площадь 24 м2. Баня имеет открытую веранду площадью 7,42 м2. Спроектирована постройка по типу «трамвай» (рис. 2.21). Через веранду вход ведет в комнату отдыха, оттуда — в душевую, из нее —

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

400

E

1500

1100

ɚ E ɦ

600

400

400

1500

600

900

400

300

850

950

a

1800

Рис. 2.18. Многообразие размеров полков

в парную. Чтобы добраться до парилки и выйти из бани, придется пройти через все помещения. Проект 2

Баня с двухскатной крышей и небольшим козырьком над входом (рис. 2.22). Общая площадь 27,09 м2, жилая площадь 5,25 м2. Постройка состоит из большего числа помещений: помимо парилки, душевой и комнаты отдыха здесь есть отдельная топочная и туалет. Предусмотрен также навес, под которым можно хранить дрова (это очень удобно, если вы не хотите строить отдельный дровяной сарай). Комната отдыха имеет отдельный вход с террасы. Такая планировка позволяет устраивать в ней, к примеру, званые обеды либо в случае необходимости размещать гостей. Проект 3

Баня со стандартной планировкой «комната отдыха — душевая — парная» (рис. 2.23). Общая площадь 32,58 м2. Этот проект привлекателен удобной террасой площадью 8,22 м2. Остальные помещения среднего размера, жилая площадь составляет всего 7,64 м2.

Проект 4

Баня прямоугольной формы с двухскатной крышей и очень удачной планировкой (рис. 2.24). Общая площадь 38,88 м2, то есть баня не слишком маленькая и не слишком большая. В тамбуре предусмотрен шкаф для хранения вещей. Проект 5

Баня средних размеров, квадратная в плане (рис. 2.25). Жилая площадь — 18,95 м2. Тамбур совмещен с раздевалкой, но, учитывая его размеры, раздеваться здесь очень удобно. Эта банька может похвастаться большой и хорошо освещенной комнатой отдыха и удобной планировкой. Проект 6

Баня с крытой верандой площадью 14,18 м2, под которой хозяева и их гости с легкостью укроются от дождя (рис. 2.26). Благодаря веранде нет необходимости устраивать на улице отдельное место для отдыха.

29

Часть 1. Предпроектные работы

а)

1500

1100

400 9

6

Рис. 2.19. Планы бань с раздельными парилкой и душевой: а — баня на 1–2 человек с размещением в парной сидя; б — баня на 2–3 человек, которые могут разместиться в парной лежа и сидя; в — баня на 3–4 человек с размещением в парной как лежа, так и сидя: 1 — вешалка для вещей; 2 — предбанник; 3 — парная; 4 — душевая; 5 — скамья; 6 — полки; 7 — место для отдыха (лежанка); 8 — двери; 9 — печь; 10 — стол; 11 — шкаф

850

7

1300

8

4

5

3

2

1

б)

в) 1800

3

650

1800

7 7 1500

6

2000

1300

1300

2

1800

10 3 9 8

6 2000

1800

8 8 400

5

9

4

2

1

Проект 7

Баня рассчитана на большое количество людей (рис. 2.27). Все помещения, включая открытую террасу, большие и просторные. Общая площадь — 54 м2, жилая — 18,96 м2.

30

7

4

5

11

Проект 8

Эта баня помимо стандартного набора помещений — парилки, душевой, раздевалки, санузла и комнаты отдыха — имеет большой бассейн с практически полностью стеклянными стенами (рис. 2.28).

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка 1800

1400

6

7

а)

650 6

1

4 1 6

2 1400

3

100

2

5

4

5

1700

650

1150

5

8

8

4

1

2000

2

7

9

3 400

б)

Рис. 2.20. Планы бань с совмещенными парной и душевой: а — на 1 человека; б — на 2 человек; в — на 3 человек: 1 — парная-душевая; 2 — предбанник; 3 — двери; 4 — полок для сидения; 5 — подставка; 6 — печь; 7 — скамья; 8 — полок-лежанка; 9 — лежанка; 10 — стул; 11 — стол

Общая площадь — 57,05 м2. Чтобы попасть в бассейн из парной, придется пересечь три помещения — комнату отдыха, раздевалку и душевую, что не очень удобно. Зато бассейн представляет собой автономное помещение с собственным входом, и перед его посещением совсем не обязательно париться в бане. По сути, это две различные по назначению постройки, объединенные под одной крышей. Проект 9

В этом проекте баня совмещена с хозблоком (рис. 2.29). Удобно для тех, кто не хочет видеть на своем участке много маленьких построек разного назначения и предпочитает поместить их рядом. Размеры бани (общая площадь — 56,25 м2) позволяют расположить в банной части большую, хорошо освещенную комнату отдыха площадью 16,16 м2 и отдельный гардероб. Проект 10

Баня необычной г-образной формы (рис. 2.30). Общая площадь — 66,24 м2. С веранды в постройку ведут сразу две двери: одна — в банную часть с раздевалкой, душевой и парной, другая — в так называемую гостевую. Обе части связаны между собой. Это, по сути, домик для гостей, совмещенный с баней.

10

1800

400

1150

3 11

650

в)

Проект 11

Баня со стандартным набором просторных помещений и с хозблоком (рис. 2.31). Общая площадь — 69 м2. Кроме того, в бане — в душевой — есть небольшой прямоугольный бассейн площадью 5,94 м2. Проект 12

Баня внушительных размеров (общая площадь — 74 м2), что позволяет сделать в ней отдельный от других помещений бассейн нестандартной формы (рис. 2.32). Площадь бассейна — 7,96 м2. Проект 13

Баня с шатровой крышей и огромной комнатой отдыха (54,45 м2), в которой размещается бассейн (рис. 2.33). Проект 14

Большая баня (площадь — 114 м2) с бассейном, расположенным на открытой террасе (площадь — 33,83 м2). Вся планировка завязана именно на нем (рис. 2.34).

31

Часть 1. Предпроектные работы

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

4000

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2

ȼɟɪɚɧɞɚ ɦ2

6000

Рис. 2.21. Проект 1. Баня, спроектированная по типу «трамвай»

32

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 7,23 ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ 5,25 ɦ2

4300

ɉɚɪɧɚɹ 4,75 ɦ2

Ɍɨɩɨɱɧɚɹ 1,44 ɦ2 ɇɚɜɟɫ 0,37 ɦ2

Ɍɭɚɥɟɬ 1,08 ɦ2

Ɍɟɪɪɚɫɚ 2,28 ɦ2

6300

Рис. 2.22. Проект 2. Баня с отдельной топочной и комнатой отдыха

33

Часть 1. Предпроектные работы

6000

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2 Ɍɟɪɪɚɫɚ ɦ2

6700

Рис. 2.23. Проект 3. Баня с террасой

34

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

7200

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2

Ʉɪɵɥɶɰɨ ɦ2

Ɍɚɦɛɭɪ ɦ2

ɒɤɚɮ ɦ2

5400

Рис. 2.24. Проект 4. Баня с тамбуром

35

Часть 1. Предпроектные работы

7000

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2

Ɍɭɚɥɟɬ ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2

Ɍɚɦɛɭɪ ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɚ ɦ2 7000

Рис. 2.25. Проект 5. Баня с тамбуром-раздевалкой

36

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ 13,38 ɦ2

ɉɚɪɧɚɹ 7,84 ɦ2

5000

ȼɟɪɚɧɞɚ 14,18 ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 5,01 ɦ2 9000

Рис. 2.26. Проект 6. Баня с крытой верандой

37

Часть 1. Предпроектные работы

ɉɚɪɧɚɹ 7,53 ɦ2

9000

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ 18,96 ɦ2 Ⱦɭɲɟɜɚɹ 5,29 ɦ2

ȼɟɪɚɧɞɚ 16,06 ɦ2

6000

Рис. 2.27. Проект 7. Просторная баня

38

5500

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2

Ȼɚɫɫɟɣɧ ɦ2

Ɍɭɚɥɟɬ ɦ2

Ɋɚɡ ɞɟɜɚɥɤɚ ɦ2

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

12 200

Рис. 2.28. Проект 8. Баня с бассейном

39

Часть 1. Предпроектные работы

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2

7000

Ʉɥɚɞɨɜɚɹ ɦ2

ɏɨɡɛɥɨɤ ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2 Ƚɚɪɞɟɪɨɛ ɦ2

Ɍɚɦɛɭɪ ɦ2

Ʉɪɵɥɶɰɨ ɦ2

9000

Рис. 2.29. Проект 9. Баня, совмещенная с хозблоком

40

Ɋɚɡ ɞɟɜɚɥɤɚ ɦ2

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Ɍɭɚɥɟɬ 1,97 ɦ2 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 15,13 ɦ2

8400

Ɍɚɦɛɭɪ

Ɋɚɡɞɟɜɚɥɤɚ 4,31 ɦ2

Ɍɚɦɛɭɪ 2,42 ɦ2

ȼɟɪɚɧɞɚ 12,35 ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 4,31 ɦ2 ɉɚɪɧɚɹ 7,62 ɦ2

9600

Рис. 2.30. Проект 10. Баня необычной г-образной формы

41

Часть 1. Предпроектные работы

ɏɨɡɛɥɨɤ 6,38 ɦ2

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 9,18 ɦ2

ɉɚɪɧɚɹ 9,21 ɦ2

11 000

Ȼɚɫɫɟɣɧ 5,94 ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ 18,99 ɦ2

ȼɟɪɚɧɞɚ 10,35 ɦ2

8000

Рис. 2.31. Проект 11. Баня с небольшим бассейном и хозблоком

42

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

8100

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2 Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2

ȼɟɪɚɧɞɚ ɦ2

Ȼɚɫɫɟɣɧ ɦ2

Рис. 2.32. Проект 12. Баня с отдельным бассейном необычной формы

43

Часть 1. Предпроектные работы

ɉɚɪɧɚɹ ɦ2

Ȼɚɫɫɟɣɧ

Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɦ2

10 800

Ɍɟɪɪɚɫɚ ɦ2

Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɦ2

Ɋɚɡɞɟɜɚɥɤɚ ɦ2

Ʉɭɯɧɹ ɦ2

10 200

Рис. 2.33. Проект 13. Баня с шатровой крышей и большой комнатой отдыха

44

9500

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 10,45 ɦ2

ɋɚɧɭɡɟɥ 4,72 ɦ2

ɋɚɭɧɚ ɦ2

Ɍɨɩɨɱɧɚɹ 4,72 ɦ2

Глава 2. Расположение бани на участке. Узаконивание. Планировка

Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 18,88 ɦ2

Ʉɨɪɢɞɨɪ ɦ ɉɪɢɯɨɠɚɹ 3,33 ɦ2

Ȼɚɫɫɟɣɧ 8,22 ɦ2

Ɍɟɪɪɚɫɚ 33,83 ɦ2

12 000

Рис. 2.34. Проект 14. Баня с бассейном на открытой террасе

45

Часть 1. Предпроектные работы

Появилось желание построить свою, приспособленную под собственные прихоти баню (рис. 2.35)? В таком случае нарисуйте ее на миллиметровке либо начертите в любом графическом редакторе (к примеру, в AutoCAD или ArCon), чтобы уточнить все размеры помещений. При создании плана собственной бани можно взять за основу приведенные проекты и подкорректировать их под свои нужды. После того как вы сделали примерный план, отправляйтесь в проектную организацию, которая специализируется на разработке документации для домов и бань. Только на первый взгляд кажется, что

спроектировать баню сможет каждый. На самом деле в процессе много подводных камней, которые дилетанту не известны. В книге рассказывается именно о таких деталях, поэтому, прочитав ее, можно взять разработку проекта бани на себя. Но если вы в чемто не уверены, лучше согласовать план со специалистами. При этом совершенно не обязательно заказывать полный пакет проектно-сметной документации. Специалисты помогут сэкономить на строительстве бани, подобрав оптимальную планировку, выбрав самые подходящие материалы и сделав карту раскроя, с помощью которой можно минимизировать количество отходов.

Рис. 2.35. Одна стена в парной сделана из стекла — благодаря этому, сидя на полках, можно наблюдать за резвящимися в бассейне

Часть 2 Материалы и конструкции

Планировку бани вы уже представили и, может быть, даже набросали эскиз. Теперь нужно разобраться с материалами, из которых делаются основные конструктивные элементы строения — стены и фундамент.

Глава 3. Материалы и конструкции стен Прежде чем определиться с конструкцией стен бани, нужно выбрать материал, из которого они будут изготовлены.

Сейчас бани делают либо деревянными, либо кирпичными. Об этих двух материалах и пойдет речь дальше.

Деревянные бани Нередко будущие владельцы бани раздумывают, не сделать ли стены из кирпича, мотивируя это тем, что кирпич кажется надежнее и солиднее древесины. Это мнение ошибочно. Достаточно вспомнить деревянные строения в Кижах, Суздале, Костроме, чтобы оценить надежность, красоту и долговечность построек из дерева. Деревянная баня (рис. 3.1) простоит 70–100 лет, а возможно, и дольше, Кижи ведь простояли триста с лишним лет. Здесь все зависит от ухода за постройкой.

Древесина очень красива. Кроме того, она способна накапливать и сохранять тепло, следовательно, не придется излишне тратиться на отопление бани. Экономия и на отделке — дерево в ней почти не нуждается.

В деревянной бане стены дышат, то есть набирают и отдают влагу, благодаря чему в ней комфортнее, чем в постройке из кирпича. А каким неповторимым ароматом наполняют парную деревянные стены!

Еще одно достоинство древесины в том, что она создает особый микроклимат, который положительно сказывается на самочувствии человека.

Дерево — не очень дорогой материал, да и строится деревянный домик гораздо быстрее кирпичного. К тому же постройки из древесины без проблем можно возводить как летом, так и зимой.

Часто не хотят затевать строительство из древесины по причине ее горючести и «привлекательности» для жуков, плесени и грибков. Это, пожалуй, единственные недостатки дерева, но они легко устранимы — достаточно воспользоваться антипиреновыми составами, и бревна станут практически несгораемыми. Даже при высокой температуре пропитанная составом древесина будет тлеть, но не гореть. Антисептические пропитки сделают древесину несъедобной для насекомых. Теперь обратимся к древесине: как правильно ее выбрать и на что обращать внимание про покупке. Выбираем древесину

В старину деревянные дома возводили из деревьев хвойных пород — сосны и ели. Поговорка «Изба елова, да сердце здорово» — дополнительное тому подтверждение. Считалось, что хвойные деревья обладают большей прочностью, чем древесина лиственных пород, лучше противостоят гниению и отличаются более ровной формой. Рис. 3.1. Традиционная русская деревянная баня может простоять сто лет 48

Кроме того, особые ароматические вещества, содержащиеся в такой древесине, обладают бактерицид-

Глава 3. Материалы и конструкции стен

ными свойствами и благотворно воздействуют на здоровье человека. С этим никто и не спорит, однако сегодня деревянную постройку можно возводить практически из любой древесины, главное, чтобы она была здоровой. В старину хвойные породы применялись во многом из-за их доступности и ровности, ведь тогда стволы обрабатывались вручную, а дерево с прямым стволом обтесывать намного легче. Кстати, дома раньше строили в основном из сосны и ели, а вот бани предпочитали возводить из осины или липы.

Кедр. Дерево хвойной породы, которое иногда называют кедровой сосной. Относится к мягким породам древесины, легко обрабатывается и режется. Ядро имеет розоватый оттенок и заболонь беложелтого цвета (рис. 3.4). Кедр довольно стоек к гниению, слабо трескается и имеет красивую текстуру. По плотности он почти не отличается от сосны или ели. Живет 200–300 лет.

Сейчас, когда в продаже можно найти практически любую древесину (даже самую экзотическую), выбор зависит лишь от финансовых возможностей и эстетических предпочтений владельца постройки. Давайте рассмотрим, какие породы дерева наиболее часто применяются в строительстве, и кратко охарактеризуем их. После этого вы сами решите, какая древесина вам больше нравится. При выборе нужно учесть, что дерево в зависимости от породы ведет себя в определенных условиях совершенно по-разному: одно любит влажную среду, другое — сухую, третьему нравится постоянная перемена этих сред, а четвертое вообще ничего не боится. Сосна. Дерево хвойной породы с прямым и ровным стволом, который легко пилить и строгать. Сосна относится к мягким древесным породам, поэтому ее легко обрабатывать. Она не очень сильно растрескивается при высыхании. Цвет древесины — желтовато-белый, ядро при хранении темнеет и становится буровато-красным (рис. 3.2). Отличается четко выраженной текстурой и высоким содержанием смол. Живет сосна 400–600 лет.

Рис. 3.2. Текстура сосны

Рис. 3.3. Текстура ели

Ель. Дерево хвойной породы с круглым и прямым стволом. Из-за большой твердости сучьев обрабатывать ель трудно, несмотря на то что древесина у нее мягкая и легкая. Ель подвержена растрескиванию и имеет более рыхлую структуру, но за счет этого она теплее сосны. Еще одно достоинство ели — ее реже поражает синева, да и табачных сучков у ели меньше. Цвет древесины — белый, с золотистым оттенком (рис. 3.3). Ель сохраняет свой неповторимый цвет длительное время. Считается лечебным деревом. Живет около 300 лет.

Рис. 3.4. Текстура кедра 49

Часть 2. Материалы и конструкции

Лиственница. Дерево хвойной породы с прямым стволом. Прочнее, плотнее (плотность лиственницы 550–740 кг/м3, а сосны и ели — максимум 540 кг/м3) и тверже сосны. Показатели теплоемкости у лиственницы на 30 % выше, чем у сосны. Но и стоит она намного дороже. Лиственница практически не гниет и не синеет. Кроме того, она мало подвержена поражению грибком и насекомыми из-за особенностей смолы, которая является антисептиком. Благодаря этому люди, живущие в домах из лиственницы, реже болеют. Лиственница имеет интересную текстуру, которая очень красиво выглядит после обработки. Цвет древесины — темно-бурый (рис. 3.5). Живет лиственница около 550–600 лет. Сосна, ель, кедр, лиственница — самые распространенные хвойные древесные породы, которые применяются в строительстве. Сразу добавим, что баню, построенную из такой древесины, обязательно нужно отделывать изнутри. Дело в том, что при высоких температурах из хвои начинает выделяться и стекать смола. Придется отделывать стены и потолок. Декорируют парную лиственными породами. Вот о них и пойдет речь дальше. Дуб. Лиственное дерево, живет в среднем 1000 лет. При этом чем старше дуб, тем лучше его древесина. Дуб не гниет в воде, его не берет грибок, не портят солнце и ветер. В древесине дуба присутствуют особые вещества, которые консервируют древесину: не зря дорогие коньяки выдерживают и хранят именно в дубовых бочках. Самая ценная часть ствола дуба располагается ближе к сердцевине. Дуб имеет очень прочную древесину, которую сложно резать. Но это одновременно и достоинство дуба — он умеренно растрескивается и мало коробится. Древесина дуба имеет неоднородный цвет — заболонь желтовато-бурая, ядро может быть как светло-бурым, так и темно-бурым (рис. 3.6).

использовать для внутренней отделки бани или сауны. При сушке она практически не коробится и не растрескивается. Цвет древесины — белый с небольшим розовым оттенком (рис. 3.7). Живет липа до 400 лет. Осина. Это дерево лучше всего подходит для строительства бани. По устойчивости к истиранию данную древесину приравнивают чуть ли не к дубу. Осина не боится перепадов температур и хорошо переносит влажность (не зря наши предки строили колодцы именно из осины). Она не трескается и не коробится. Кроме того, осина долговечна и прочна (ее плотность при естественной влажности — 689 кг/м3), она прекрасно сохраняет тепло и не обжигает тело при нагревании. Еще одна особенность осины — белый цвет древесины (рис. 3.8). Она белее других пород. Осину легко резать и обрабатывать, она легкая и однородная. Теперь нужно сказать несколько слов о зимнем лесе (рис. 3.9). Бытует мнение, что лес, который заготовили зимой, лучше, чем лес, срубленный осенью или в другое время года. Объясняют это тем, что зимой

Рис. 3.5. Текстура лиственницы

Липа. Лиственное дерево, древесина которого очень хорошо держит тепло и устойчива к влаге, поэтому липу издавна использовали для строительства бань, однако постройка из этой древесины не простоит долго — липовая древесина непрочная. Липу не любят грызуны (из-за этого из нее часто делали не только бани, но и амбары), но она склонна к поражению грибком. Древесина липы легкая и мягкая, однородного строения, очень легко режется, поэтому ее лучше 50

Рис. 3.6. Текстура дуба

Глава 3. Материалы и конструкции стен

дерево как будто впадает в спячку, движение соков в стволе останавливается, древесина становится суше и поэтому меньше трескается. Вы слышали об этом? Если да, знайте: подобное утверждение — миф. Если это произнес представитель компании, в которой вы собираетесь приобрести лес, то он ничего не понимает в своем деле. Почему так? Сейчас поясним. Действительно, зимой сокодвижение в дереве приостанавливается. Ну и что из этого? Соки все равно находятся в стволе, они никуда не делись. Кроме того, влажность в зимних бревнах выше, чем в летних (например, у сосны и ели влажность заболони зимой на 25–30 % выше, чем летом). Поэтому и бревна, заготовленные зимой, тяжелее летних. Так с чего вдруг зимний лес будет меньше трескаться? Кто-то может возразить: мол, раньше лес заготавливали в основном зимой. Наверное, люди, которые издавна жили в деревянных срубах, лучше разбирались в древесине, чем современные «умники». Так оно и было. Раньше крестьяне заготавливали лес зимой, но делали они это по двум причинам. Во-первых, зимой у них было время, чтобы этим за-

ниматься. Во-вторых, зимой лес вывозили на санях, на телеге сделать это крайне трудно. Вывод: не обращайте внимания на время заготовки леса. Зимний лес не лучше, но и не хуже летнего. Главное, на что нужно обратить внимание при покупке леса, — нет ли на нем гнили и червоточин. Одним словом, лес должен быть здоровым. Мы уже рассказали о цвете, который имеет самая популярная строительная древесина. Он может быть различным — белым, красным, розовым, желтым, черным и т. д. За цвет древесины отвечают дубильные, красящие и смолистые вещества, которые находятся в полостях клеток. На количество тех или иных веществ влияют порода дерева, его возраст, место и условия произрастания, режим хранения древесины. Окончательную окраску древесина приобретает со временем. Но когда она из светложелтой становится темно-желтой, это нормально, а вот нормально ли радикальное изменение цвета, которое называют синевой? Синевой страдают практически все хвойные породы (рис. 3.10). Синеву вызывают различные грибы,

Рис. 3.7. Текстура липы

Рис. 3.9. Лес, заготовленный зимой, не лучше и не хуже леса летнего

Рис. 3.8. Текстура осины

Рис. 3.10. Синева — поражение древесины грибами рода Ceratocystis 51

Часть 2. Материалы и конструкции

поэтому очень важно сразу же после строительства обработать древесину противогрибковыми составами и еще раз после усадки дерева. Выбирая антисептик, обратите внимание на его назначение: не следует обрабатывать внутренние стены бани составами для наружных работ. Грибы наиболее активны при температуре 20–27 оС, поэтому собирать сруб деревянного дома лучше зимой. В холодное время года вероятность заражения древоразрушающими грибами и, следовательно, посинения древесины невелика. Если вдруг древесина уже посинела, не нужно расстраиваться: в продаже имеется много высокоэффективных отбеливающих средств. Еще один параметр, на который необходимо обратить внимание при выборе древесины, — ее влажность. Абсолютной влажностью древесины называют отношение количества влаги, находящейся в древесине, к весу древесины после сушки. Влажность выражается в процентах (табл. 3.1). Если изменяется влажность, происходит изменение линейных размеров и объема древесины: при повышении влажности древесина разбухает, при уменьшении — усыхает. Уменьшение или увеличение размеров древесины протекает в разных направлениях и частях ствола неодинаково и приводит к появлению трещин и короблению. Из какого же бревна лучше всего строить баню? Из бревна естественной влажности или из предварительно высушенного материала? В принципе, можно строить из любого, но при этом нужно знать особенности возведения стен из бревен разной влажности.

Таблица 3.1. Влажность древесины Тип древесины Мокрая

Влажность, % Выше 100

Примечание Такую влажность имеет древесина, долго пролежавшая в воде

Свежесрубленная

50–100

—

Воздушносухая

15–20

Такую влажность имеет древесина, которую долгое время хранили на воздухе

Камерной сушки

8–12

—

Абсолютно сухая

0

—

тите, что в конструкции сруба из этого материала не должно быть жестких креплений. Первые полторадва года сруб будет усаживаться — уменьшаться в объеме и по высоте. У каждого материала свой процент усадки, и очень важно, чтобы этому процессу ничего не мешало. Все конструкции строения должны иметь компенсаторы усадки. С их помощью можно потом отрегулировать высоту конструкций, сохранив проектную геометрию постройки. Стены из материала естественной влажности (если это позволяет конструкция стен) нужно обязательно конопатить сразу после постройки и примерно через год после усушки древесины (рис. 3.11).

В старину для строительства домов и бань использовали древесину естественной влажности. В первый год после постройки, в так называемый период усушки, бревно обязательно трескалось и уменьшалось в объеме. Бревно большого диаметра могло сохнуть и пять лет и просесть в итоге на 100–150 мм. В небольших трещинах ничего страшного нет, наоборот, это признак натуральности материала. Под собственным весом бревна плотно прилегают друг к другу. Это уменьшает коэффициент продувания стен и увеличивает их теплоизоляционные характеристики. Если вы собираетесь использовать для строительства бревна или брусья естественной влажности, уч52

Рис. 3.11. Бревна или брусья естественной влажности нужно конопатить

Глава 3. Материалы и конструкции стен

Напомним еще раз: не забывайте обработать древесину антисептиками сразу же после постройки и повторно через год-два. Обращайтесь с таким материалом предельно аккуратно, читайте требования изготовителя, иначе посинения древесины не избежать. Бревна естественной влажности соединяются между собой деревянными нагелями, расположенными на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. Не следует использовать металлические нагели, кто бы что ни рассказывал. Металл в дереве ржавеет, и дерево из-за этого начинает гнить. Имеет ли древесина естественной влажности недостатки? Конечно, недостатки есть у любого материала. Чтобы избежать проблем, запомните следующие правила.

При строительстве бани из бруса естественной

влажности нужно очень тщательно выполнить окосячку проемов (о том, как это делать правильно, написано в отдельной главе). Из бруса естественной влажности нельзя строить фронтоны — не нагруженный как следует, он начнет выгибаться и коробиться. Зачем вам фронтоны со щелями в один-два пальца толщиной? Для фронтонов лучше использовать клееный брус. Если на стены не будет давить значительная нагрузка, велика вероятность, что деревянные венцы начнут выгибаться. По этой причине очень важно правильно подобрать диаметр (сечение) строительного материала: чем больше диаметр, тем больше должна быть нагрузка. В старину эта проблема решалась просто — на изготовление верхнего венца шли более тяжелые бревна.

Рис. 3.12. Атмосферная сушка пиломатериала — длительный и не всегда оправданный технологический процесс

К строению из брусьев естественной влажности нельзя сразу пристраивать веранду или открытую террасу — одним словом, каркасную пристройку. Такие пристройки не имеют просадки, поэтому нужно выждать, пока баня окончательно усядется, а потом уже заниматься «пристроительством».

Из мокрой древесины, влажность которой приближается к 100 %, вряд ли кто-то строит баню, поэтому на строительстве из мокрой древесины останавливаться не будем. Не используют сейчас производители бревен и атмосферную сушку (рис. 3.12). Как написано в учебнике древесиноведения, древесина, которая прошла правильно проведенную камерную сушку, равноценна материалу, полученному в результате атмосферной сушки. Зачем же тратить время и ждать, пока бревна сами высохнут? Проще и быстрее засунуть их в сушилку. Единственный нюанс: фраза «правильно проведенная камерная сушка» означает, что сушить древесину следует при соответствующих тепловых режимах (рис. 3.13). При слишком высоких температурах бревна сохнут, конечно, быстрее (что на руку производителям), но вот механические свойства древесины при этом ухудшаются. Если вы не уверены в том, что сушка происходила правильно, стоит выбрать материал естественной влажности. Если вы все же не боитесь строить из древесины камерной сушки, имейте в виду, что на стройплощадке такой материал начинает активно впитывать влагу.

Рис. 3.13. Лес камерной сушки хорош, только если процесс был проведен правильно 53

Часть 2. Материалы и конструкции

Это может привести к искривлению древесины. Поэтому долго хранить материал на улице не рекомендуется (даже под навесом). Как только брус оказался на участке, сразу начинайте строительство. Вполне достаточно один раз обработать готовые стены защитными составами. Стены постройки, конечно, будут усаживаться, но величина усадки будет значительно меньше, чем у древесины естественной влажности. Да и трескается такой материал намного меньше. Сухая древесина не синеет. Бревна камерной сушки не удастся посадить на деревянные нагели — они сломаются. Поэтому вместо нагелей используется металлическая арматура, которой стягиваются разбухающие от влаги и выпирающие из сруба бревна. Стены из бревен камерной сушки не садятся так, как бревна естественной влажности. Нет большой усадки — нет и очень плотного естественного уплотнения. Следовательно, придется позаботиться об искусственном уплотнении — конопатить стены нужно очень тщательно. Из-за применения стяжек, дополнительного уплотнения и других мероприятий строительство из бревен камерной сушки обходится дороже. Сейчас некоторые производители предлагают клиентам своеобразную альтернативу бревнам естественной влажности и камерной сушки — подсушенные бревна. Их влажность ниже естественной, но выше равновесной, то есть той, которую бревна приобретают после укладки и усушки. Если вы знаете об особенностях поведения древесины той или иной влажности (о разных типах стен мы поговорим в следующем разделе), проблем во время и после строительства возникнуть не должно (табл. 3.2).

Деревянные конструкции

Бани из дерева с точки зрения конструкции делятся на несколько основных типов (рис. 3.14). Перечислим их в порядке возрастания стоимости (сравниваются бани одного класса комфортности):

каркасные бани; бани из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна;

бани из обыкновенного бруса; бревенчатые бани ручной рубки. Каркасные бани

Последние десятилетия привнесли в строительную отрасль новые технологии, в частности ставшие очень популярными каркасные строения (рис. 3.15).

г) в) б) а) Рис. 3.14. Конструкции деревянных стен: а — из оцилиндрованного бревна; б — из клееного профилированного бруса; в — из цельного профилированного бруса; г — из клееного бруса с утеплителем

Таблица 3.2. Усушка стен из древесины различной влажности Стены Каркасные

Величина усадки, мм 0

Клееный брус (влажность 12–14 %)

30–50

Клееный утепленный брус (влажность 12–14 %)

10–30

Брус естественной влажности

100–150

Оцилиндрованное бревно естественной влажности

100–150

Сухое оцилиндрованное бревно Рубленые (кругляк, лафет)

54

20–50 120–150

Рис 3.15. Каркас строящейся бани

Глава 3. Материалы и конструкции стен

Суть каркасного строительства довольно проста: каркас из обрезного пиломатериала (рис. 3.16) — стойки, ригели и обвязки, представляющий собой несущую конструкцию, обшивается с обеих сторон вагонкой или другим подобным материалом.

Нагрузки на фундамент от каркаса такой бани очень малы, поэтому для ее строительства достаточно облегченного ленточного фундамента. Таким образом имеется существенная экономия средств на нулевом цикле.

Внутри стены находится утеплитель, чаще всего минвата из стекла (рис. 3.17). Толщина утеплителя составляет 150–200 мм. Основные стойки и горизонтальные элементы каркаса делают из пиломатериалов сечением от 8 u 8 до 12 u 12 см. Дополнительные элементы изготавливают из брусьев меньшего сечения — 5 u 8 или 5 u 12 см. Парную часто обшивают хорошо высушенными досками толщиной 2–3 см.

Сравнительная простота работ и быстрота возведения строения в любое время года также выгодно отличают каркасную баню от других видов бань. Кроме того, технология каркасного строительства позволяет спрятать все инженерное оборудование непосредственно в стену, что улучшает внешний вид бани.

Финские, канадские и другие каркасные технологии отличаются друг от друга лишь материалами, которые применяются при создании многослойных стен. В чем преимущества каркасных конструкций при строительстве бани? Каркасная баня обойдется раза в полтора-два дешевле обычной бревенчатой или брусчатой. Именно из-за своей стоимости каркасная баня стала столь популярна среди владельцев загородных участков.

Наконец, еще одно преимущество каркасной бани: она не подвержена усадке, благодаря чему можно приступить к ее обустройству и отделке сразу после окончания строительных работ. Каркасная баня не идеальна, у нее имеются и недостатки. Такая баня не является на 100 % экологичной из-за синтетического утеплителя в стенах. Но иногда в качестве утеплителя используют эковату (рис. 3.18). Сравним эковату и минеральную вату (рис. 3.19). В эковате вода связывается внутри волокон и до

1 7

6

2 3

3 1

4

1 4

2

5 5

1

8 6

9

Рис. 3.16. Деревянный каркас бани: 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 3.17. Состав каркасной стены: 1 — внутренняя обшивка; 2 — деревянный каркас; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветро- и гидроизоляция; 6 — внешняя обшивка 55

Часть 2. Материалы и конструкции

Рис. 3.18. Эковата — древесноволокнистый материал, который, помимо выполнения основной функции за счет содержащихся в нем целлюлозного волокна и минералов, служит отличным антипиреном и антисептиком

Рис. 3.19. Эковата (слева) и минеральная вата (справа)

достижения влажности 20 % (по весу) теплопроводность не меняется. В минеральной вате вода конденсируется на поверхности волокон и увеличивает теплопроводность, увлажнение на 1 % ухудшает качество утеплителя на 8 %. Кроме того, в каркасных постройках затруднен влаго- и газообмен, поэтому каркасные бани по микроклимату и уровню комфортности уступают баням из бруса или бревна. Для сравнения: в полностью закрытых помещениях бревенчатых бань за сутки меняется до 30 % от общего объема воздуха. В каркасной бане без использования дополнительных систем кондиционирования воздуха такое невозможно. Для изготовления каркаса правильнее всего использовать сухой пиломатериал, причем его обязательно нужно обработать антисептиками, так как каркасные постройки подвержены гниению. Есть у каркасной бани и еще один недостаток: она не соответствует русскому менталитету. Большинство жителей нашей страны считают, что баня обязательно должна быть сделана из бревен или в крайнем случае из бруса. Бани из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна и профилированный брус в последние годы стали очень активно использоваться для строительства загородных домов и возведения деревянных бань (рис. 3.20). Такие бани стоят на 15–20 % дороже каркасных, но они полностью натуральны и умеют дышать.

56

Рис. 3.20. Баня, стены которой выполнены из оцилиндрованного бревна с простым цилиндрическим венцовым пазом

Оцилиндрованные бревна, как и профилированный брус, изготавливаются в заводских условиях. При обработке ствол дерева проходит через систему фрез и превращается в идеальный цилиндр со струганой поверхностью (рис. 3.21). При этом древесина сохраняет естественную твердую оболочку и мягкую сердцевину, а по физико-техническим характеристикам не уступает бревнам, рубленным вручную. Поскольку поверхности обрабатываются очень тщательно (перепад диаметра бревна по всей его длине не должен превышать 0,2–0,4 см) и пазы с чашками также изготавливаются на станках, венцы из оцилиндрованных бревен имеют минимальные зазоры. При этом благодаря чашам, угол расположения которых относительно центральной оси бревна устанавливается по требованию заказчика, бревна можно соединять под любым углом (рис. 3.22).

Глава 3. Материалы и конструкции стен 1

3

5

2 4

Рис. 3.21. Изготовление оцилиндрованного бревна: 1 — подающие ролики; 2 — оцилиндровочная головка; 3 — фрезы; 4 — пилы дисковые; 5 — приемные ролики

считаные дни. Короткие сроки возведения объясняются просто: все детали поступают на стройплощадку не в виде заготовок, а уже полностью готовыми к сборке — распиленными и промаркированными согласно проекту (рис. 3.24).

1

2

4

3

Рис. 3.22. Оцилиндрованное бревно: 1 — укладочный (посадочный) паз; 2 — монтажная чашка 90о; 3 — монтажная чашка 90о ± 45о; 4 — компенсационный пропил

В то же время можно приобрести оцилиндрованные бревна и без заводской нарезки чашек (или лап) — погонажем. Однако нарезать чаши все равно придется, а качество их нарезки на стройке будет однозначно хуже заводского. На качестве экономить не стоит, поэтому лучше сразу купить готовый сруб. ГОСТ 30974-2002 устанавливает разделение бревен по профилю (рис. 3.23). Здесь перечислены далеко не все профили оцилиндрованных бревен, но по сути остальные почти не отличаются от приведенных. О том, как соединяются бревна между собой, подробно говорится в части 3 «Строительные работы». Строения из оцилиндрованных бревен отличаются четкой геометрией и очень быстро возводятся. Если на заводе заказываются не только бревна, но и комплект сборочных чертежей, баня собирается за

Оцилиндрованные бревна, изначально обладая эстетичным и привлекательным внешним видом, практически не требуют какой-либо внутренней отделки, кроме небольшой шлифовки. Производители в основном выпускают бревна стандартной длины — 6 м и различных диаметров — 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 см и более. Производителей бревен большего диаметра не так много, поэтому стоят такие бревна недешево. Характеристики самых востребованных бревен диаметром 18–28 см приведены в табл. 3.3 (оцилиндрованные бревна часто продают кубометрами, эта таблица поможет определить, сколько кубометров бревен приобретать); размеры, которые нужно соблюдать, нарезая пазы самостоятельно, — в табл. 3.4 и на рис. 3.25. Диаметр бревен подбирается исходя из назначения и размеров постройки. Для бань небольшого размера подойдут бревна диаметром 180–220 мм. Строения среднего размера (площадью 120–200 м2) следует делать из бревен диаметром 240 мм. Если постройка имеет площадь 180–200 м2 и предназначена для постоянного использования, приобретаются бревна диаметром 260–280 мм. При выборе диаметра также следует учесть, что от размера бревен зависит внешний облик строения.

57

Часть 2. Материалы и конструкции Таблица 3.3. Характеристики оцилиндрованных бревен диаметром 18–28 см Диаметр бревна, мм Количество оцилиндрованных бревен (стандартных 6-метровых) в 1 м3 Количество м3 в оцилиндрованном бревне Погонные метры в 1 м3

а)

б)

д)

е)

180

200

220

240

260

280

6,5

5,3

4,38

3,69

3,14

2,7

0,1526

0,1884

0,228

0,271

0,318

0,369

39,3

32,0

26,3

22,1

18,9

16,3

в)

г)

ж)

з)

Рис. 3.23. Основные профили бревен: а — с простым цилиндрическим венцовым пазом; б — с трапецеидальным венцовым пазом; в — с трапецеидальным венцовым пазом и канавкой для плоского уплотнителя; г — с простым цилиндрическим венцовым пазом и канавками для уплотнителя; д — с трапецеидальным венцовым пазом и канавками для уплотнителя; е, ж — с трапецеидальным венцовым пазом и соединением «шпунт-гребень»; з — эллиптическое бревно из клееной древесины с простым цилиндрическим венцовым пазом

H

D

180–280

A

Рис. 3.24. 3D-модель строения из оцилиндрованного бревна обычно входит в состав проекта, который разрабатывается специалистами 58

Рис. 3.25. Размерности оцилиндрованного бревна: D — диаметр, Н — высота усеченной части сечения; А — ширина усечения

Глава 3. Материалы и конструкции стен Таблица 3.4. Размеры оцилиндрованных бревен (см. рис. 3.25) D, мм

Н, мм

А, мм

180

162,7

90

200

173,2

100

220

190,5

110

240

207,8

120

260

225,2

130

280

242,5

140

изготавливает бревна. Дело в том, что, если бревна сделаны с отклонениями, сруб невозможно будет собрать. Нужно обратить внимание и на размеры стен, которые вы приняли, когда рисовали эскиз бани. Как мы говорили, производители в основном выпускают 6-метровые бревна. Если баня имеет большую длину, бревна придется стыковать между собой и эти стыки нужно учитывать в проекте.

Размеры бревен и дома должны соотноситься друг с другом: большой коттедж, построенный из тонких бревен, будет смотреться негармонично. Еще один момент: бревно более крупного диаметра меньше подвержено деформациям. Объясняется это просто — такие бревна изготавливаются из деревьев, имеющих более зрелую и сложившуюся древесину. После возведения стены из бревен ее придется обязательно конопатить. Конопатку нужно повторить примерно через год, когда дерево полностью высохнет, а стены «сядут»: величина усадки стен, сложенных из оцилиндрованных бревен, варьируется от 5 до 15 см (все зависит от влажности бревен). О том, как и чем именно следует конопатить деревянные стены, подробно рассказывается в части 3 «Строительные работы». Как и у любого другого материала, у оцилиндрованного бревна имеется несколько недочетов. В процессе обработки с бревна наискосок срезаются слои древесины. Торцевые срезы волокон хорошо впитывают влагу, поэтому такие бревна следует очень тщательно обрабатывать антисептиками. Кроме того, нужно учесть, что во время оцилиндровки с дерева снимаются самые плотные слои древесины (рис. 3.26). Если вы решили построить баню из уже готовых оцилиндрованных бревен, настоятельно рекомендуем заказать проект строительной фирме, которая

К срубу из оцилиндрованных бревен вместе с чертежами и маркировкой каждого бревна обязательно прилагаются спецификация на элементы и технологическая карта, по которой впоследствии собирается постройка. Перед тем как оплатить заказанные бревна, обязательно проверьте качество их обработки, ведь от этого зависит срок службы строения (рис. 3.27). Обратите внимание на качество:

пазов оцилиндрованных бревен (1), так как они

гарантируют максимальное прилегание венцов, а также их минимальную усадку; пазов для укладки изоляции (2), которые предохраняют от попадания влаги; конструкции так называемых капающих носов (3), которые защищают бревна от проникновения влаги; продольных надпилов, сделанных внизу бревен (4); они направляют процесс естественного растрескивания древесины на нижнюю поверхность бревен;

7 5

1

6

300

200

1

2 3

2

Рис. 3.26. В процессе оцилиндровки с бревна неравномерно срезаются самые плотные слои: 1 — перерезанные слои; 2 — сердцевина

4

Рис. 3.27. Убедитесь в качестве оцилиндрованного бревна 59

Часть 2. Материалы и конструкции

шпунтовых угловых замков (5), которые обес-

печивают герметичность конструкций стен из оцилиндрованных бревен; шпунтовых угловых соединений (6), так как благодаря им и изоляции, уложенной между бревнами, стены бани получаются герметичными и теплыми; специальной обработки угловых замков (7), которая позволяет эффективно отводить влагу от стен сруба. Проверьте и общую геометрию изделий. Диаметр бревен не должен отклоняться от номинального больше чем на 5 мм. Это же касается и продольных размеров изделия. Изделия не должны быть сильно изогнуты — допускается лишь небольшая кривизна в пределах 0,5 % от общей длины бревна. Кривизну можно проверить шнуром и линейкой. Оси нарезанных чашек должны быть перпендикулярны продольной оси бревна, при этом допускается отклонение не более чем на 1о. Не дайте себя обмануть недобросовестным производителям: не стесняйтесь провести все нужные измерения — угловые и линейные, сверяясь с приложенной документацией. Полученные значения должны отличаться от проектных размеров максимум на 5 мм, а угловые — на 1–2о. Если ваши измерительные приборы — линейка и рейка — показывают большие отклонения, не принимайте эти изделия. Зачем вам некачественный стройматериал? Бани из профилированного бруса

Профилированный брус (рис. 3.28) во многом похож на оцилиндрованное бревно, но для его получения у бревна в заводских условиях отпиливают

несколько кантов, придавая древесине требуемую форму, и выпиливают пазы-шипы, облегчающие сборку строения. В ГОСТ 30974-2002 приведены типовые профили профилированного бруса (рис. 3.29). Производители последнего не останавливаются лишь на типовых профилях, расширяя их ассортимент (рис. 3.30). Из профилированного бруса возводят дома и бани (рис. 3.31), сооружают каркасы для перекрытий, такой брус используют в качестве лаг и др. Профилированный брус делится на три вида: цельный, клееный и клееный с утеплителем. Цельный профилированный брус делают из массива дерева, обрабатывая ствол на манер оцилиндрованных бревен. При изготовлении цельного бруса не применяют клей и другие химические вещества. Плотное прилегание брусьев, широкий мостик холода, сложный «лабиринтный» замок в двух плоскостях — все это способствует тому, что по теплоизоляции цельный брус намного превосходит бревна. Именно поэтому баня из профилированного бруса даже в холодное время года прогревается всего за пару часов. Профилированные брусья сечением 19,2 u 14,5 см по теплопроводности соответствуют бревнам диаметром 32 см. Брус немного меньше трескается и по ширине, и по глубине, чем бревна. Баню, построенную из цельного профилированного бруса, отличают легкость конструкции и способность стен активно выводить из помещений избыточную влагу. Как и любой другой материал, такой брус имеет свои минусы. Самый главный его недостаток, о котором невозможно не упомянуть, — вероятность деформации. Брус может закручиваться или выгибаться. В этом случае неравномерных зазоров не избежать.

Рис. 3.28. Стены из профилированного бруса 60

Брус деформируется по нескольким причинам: вопервых, из-за недостаточной нагрузки на стены (вот почему желательно заказывать проект специалистам, которые при подборе материала учтут и это), а вовторых, из-за того, что либо изготовлен некачественно, либо сделан из нездоровой или неподходящей древесины. По этой причине очень важно перед по-

Глава 3. Материалы и конструкции стен а)

б)

в)

г)

Рис. 3.29. Основные профили брусьев: а — с трапецеидальным венцовым пазом; б — с трапецеидальным венцовым пазом и канавками для уплотнителя; в — с соединением «шпунт-гребень» и пазом для плоского уплотнителя; г — с трапецеидальным венцовым пазом и уплотнителем в виде сминаемых треугольных гребней древесины а)

г)

и)

б)

д)

е)

к)

в)

ж)

з)

л)

Рис. 3.31. Стены бани из профилированного клееного бруса Рис. 3.30. Виды профилированного бруса: а — прямой профиль № 1 (100 u 150 u 6000 мм, 90 u 140 u 6000 мм); б — профиль полуовал № 1 (100 u 150 u 6000 мм, 90 u 140 u 6000 мм); в — прямой профиль «Новый» № 1 (100 u 150 u 6000 мм, 90 u 140 u 6000 мм); г — прямой профиль № 2 (150 u 150 u 6000 мм, 140 u 140 u 6000 мм); д — профиль полуовал № 2 (150 u 150 u 6000 мм, 140 u 140 u 6000 мм); е — прямой профиль «Новый» № 2 (150 u 150 u 6000 мм, 140 u 140 u 6000 мм); ж — «Лунный профиль» № 1 (150 u 150 u 6000 мм, 140 u 140 u 6000 мм); з — прямой профиль «Перегородка» (150 u 150 u 6000 мм, 140 u 140 u 6000 мм); и — прямой профиль № 2 (150 u 200 u 6000 мм, 140 u 190 u 6000 мм); к — «Лунный профиль» № 2 (150 u 200 u 6000 мм, 140 u 190 u 6000 мм); л — прямой профиль «Новый» № 3 (150 u 200 u 6000 мм, 140 u 190 u 6000 мм)

купкой партии бруса узнать, дает ли фирма гарантию на продукцию и, если дает, на сколько лет. Есть еще один минус в возведении стен из профилированного бруса — его профиль мешает сделать как первичную, так и повторную конопатку стен. Клееный брус. Подобный брус склеивают на специальном оборудовании из досок (ламелей), предварительно отсортированных, высушенных, остроганных и пропитанных антисептиками и антипиренами. Обычно количество ламелей варьируется от 2 до 5.

61

Часть 2. Материалы и конструкции

8 120

47

36,5

190, 192

3

150 30

30

142 150 200

185

140, 185, 265

3 10

120

10

140, 185, 190, 265

12

20

10

19,14 14,9 150, 200

14,05

7,7

11,9

10 10

8

200, 145, 90

185, 160, 135, 110, 85

47°

25

11

11

10

45°

25,4 55

12

11

10

205

7,7

140, 185, 190, 265

140, 185, 190, 265

14,8

8 8

10

45°

55

15

14,8

18

140, 185, 265

25

14

14

25 14,8

Рис. 3.32. Различные профили клееного строительного бруса

В клееном брусе ламели соединяют таким образом, чтобы рядом оказались доски, годовые кольца которых располагаются в противоположном направлении (рис. 3.32). Максимальная высота многослойного бруса — 27 см, ширина — 32 см. Для стен бани подойдет клееный брус толщиной 180–200 мм, можно взять и 150 мм, но такая баня потребует больших расходов на отопление. Для склеивания выбираются особые клеи, которые не мешают древесине дышать, — бесформальдегидные полиуретановые составы. Иногда недобросовестные производители применяют другие виды клея, поэтому при покупке бруса лучше потребовать документы, в которых указан состав клея. Не факт, конечно, что свидетельства не будут подделаны. Но если свидетельств нет совсем, в такой компании лучше вообще ничего не покупать. Приобретать нужно максимально экологичный и качественный материал. После того как брус принял требуемую форму, в профиле на станках нарезаются чашки и высверливаются отверстия под нагели. В принципе, можно 62

приобрести клееный брус (как, кстати, и цельный) и погонажем без нарезанных чашек и зарезать их непосредственно на месте строительства, но качество зарезки с заводским, естественно, не сравнится. Какими же достоинствами обладает полученный по такой непростой технологии брус? Клееный брус:

отличается повышенной прочностью по сравне-

нию с цельным профилированным брусом, да и не только с ним; пониженной теплопроводностью — по теплоизоляционным свойствам многослойный брус шириной 20 см не уступает кирпичной стене толщиной 50 см; мало деформируется в процессе эксплуатации (в том числе под воздействием влаги); имеет небольшой процент усадки — 3–5 см, что в разы меньше, чем усадка оцилиндрованных бревен или цельных брусьев; почти не трескается; огнеупорен; устойчив к гниению и воздействию насекомых.

Глава 3. Материалы и конструкции стен

Про сжатые сроки возведения строения из клееного бруса, красоту и экологичность стен, которые не требуют дополнительной отделки, так как выглядят монолитными, умолчим — все и так понятно. Теперь немного о недостатках многослойного бруса. Если на стены из такого бруса будет действовать недостаточная нагрузка, они могут начать выгибаться. Учтите: чем больше толщина бруса, тем большая должна быть на него нагрузка. Еще один существенный минус этого материала — сравнительно высокая цена. Клееный брус (именно сам брус, а не сруб с установкой) стоит дороже круглых бревен, строганого бруса и клееного бруса с утеплителем. Клееный брус с утеплителем. Считается, что такой брус (рис. 3.33) больше подходит для строительства деревянного дома, чем отдельной бани. Это говорят люди, которые плохо знакомы со свойствами утепленного бруса. Он прекрасно подходит для стен бани. Кроме того, баню ведь можно пристроить к существующему дому. Если планируется строить дом из клееного бруса, ни в коем случае не верьте тому, что говорят его производители: «Купите брус толщиной 20 см и стройте дом, утеплять его не нужно». Не будем приводить здесь теплотехнические расчеты (которые, кстати, ностали требовательнее к показателю теплопроводно-

сти), указанные в соответствующем СНиПе, скажем просто — утеплять нужно, да еще как. Чтобы показатель теплосбережения соответствовал современным нормам, толщина стены из многослойного бруса должна быть 40 см. Утеплять клееный брус — выбрасывать деньги на ветер, они ведь были уплачены за то, чтобы любоваться деревянной поверхностью бруса, а не утеплителем. По этой причине была найдена более теплая (и менее дорогая) альтернатива простому клееному брусу — утепленный клееный брус. Исследования показали, что утепленный клееный брус толщиной 15 см в два раза теплее клееного бруса без утеплителя толщиной 20 см. Клееный брус с утеплителем состоит из ламелей толщиной 40 мм, которые образуют лицевую поверхность бруса, и находящегося между ними вспененного пенополиуретана (он считается безопасным материалом). Ламели крепятся между собой с помощью перпендикулярных перемычек, врезанных методом «ласточкин хвост» через каждые полметра (рис. 3.34). Элементы соединены очень надежно — такая конструкция не рассыплется. У клееного бруса с утеплителем помимо нестандартной конструкции имеется и весьма необычный иль. Он специально сделан та профиль. таким образом, чтобы ы при укладке брусь ьев друг на друга сначала брусьев 1 3

2

1

а)

Рис. 3.33. Строящаяся баня, стены которой выполнены из утепленного клееного бруса

б)

2

в)

Рис. 3.34.

34. Изготовление з о о е е утепленн уутепленного е ленн е ого клееного бру бруса: уса: а — соединяющие ламели перемычки еще не установлены на место; б — перемычки закреплены «ласточкиным хвостом»; в — готовый клееный брус с утеплителем: 1 — ламели; 2 — соединяющие перемычки; 3 — вспененный полиуретан 63

Часть 2. Материалы и конструкции

соприкасался пенный утеплитель, а после окончательной затяжки — деревянные ламели (рис. 3.35). Ни о каких сквозняках, коварно проникающих между брусьями, и речи быть не может. Помимо сквозняков (точнее, их отсутствия) утепленный клееный брус отличается довольно низкой стоимостью. Если исходить из того, что эквивалентные друг другу по теплоизоляционным свойствам 1 м3 клееного бруса с утеплителем толщиной 15 см и 1 м3 клееного бруса толщиной 20 см стоят одинаково, утепленный брус дешевле клееного на 35 % (табл. 3.5; цены и параметры приводятся на примере дома размером 9,40 u 7,70 м; сравниваются только стены дома, остальные параметры условно считаются равными; клееный брус рассчитан по среднерыночной стоимости). Кстати, стоимость монтажа сруба рассчитывается как процент от стоимости самого сруба, то есть и здесь приличная экономия.

Стены из утепленного бруса также отличаются малой усадкой (10–30 мм на 3 м высоты) и быстротой монтажа (на готовый фундамент баню размером 12 u 14 м можно поставить за три-четыре дня; стены готовятся на производстве, на площадке их просто собирают). Для строительства бани лучше брать утепленный клееный брус толщиной 150 мм. При покупке профилированного бруса обращайте внимание на его качество: частенько из-за неверного технологического процесса стыки конструкции прилегают друг к другу неплотно, что приводит к заметной потере тепла. Именно поэтому не забудьте проверить качество заказанных брусьев (рис. 3.36). Посмотрите на то, насколько хорошо проклеены заготовки (1), заодно проверьте и качество сушки деталей: плохо высушенные элементы почти невозможно склеить. Твердая ядровая древесина

Монтаж бани из клееного утепленного бруса лучше доверить профессионалам. Дело в том, что за брус уплачена приличная сумма и будет очень обидно, если при укладке материал пострадает. Дешевле бани из утепленного бруса лишь каркасная и баня из обыкновенного нестроганого бруса. Если же сравнивать утепленный брус с обыкновенным (учитывая при этом внутреннюю и внешнюю обшивку стен), то стены из обычного бруса обойдутся дороже. Утепленный брус не нуждается в отделке, да и трещины, которыми страдают все остальные стройматериалы из дерева, на его поверхности не появляются.

Рис. 3.35. Соединение утепленного клееного бруса

Таблица 3.5. Сравнительные характеристики клееного и утепленного клееного бруса Параметры Объем бруса, м3

Утепленный брус, 146

Клееный брус, 204

28,8

39,4

Стоимость 1 м сруба без комплектующих, руб.

20 800

21 650

Стоимость сруба без комплектующих, руб.

599 040

853 010

Стоимость сборки сруба, руб.

149 760

213 252

Стоимость сруба со сборкой, руб.

748 800

1 066 262

3796

5521

42

100

Коэффициент теплосопротивления стены Rт, м С/Вт

3,847

1,49

Количество тепла на обогрев дома Qт, кВт ч/год

7300

18 700

17

0,8

3

Стоимость 1 м стены, руб.

2

Вес 1 м2 стены, кг 2

о

Средняя температура стены, °С (при условии, что снаружи –30 °С, внутри +22 °С)

64

Глава 3. Материалы и конструкции стен

в склеиваемых заготовках обязательно должна находиться снаружи (2). Обратите внимание на качество:

пазов для укладки изоляции (3), которые предо-

храняют от проникновения влаги; конструкции так называемых капающих носов (4), которые защищают брусья от попадания влаги; угловых замков и двойной изоляции брусьев (5); геометрических размеров брусьев и шпунтовую заготовку стыка (6). Помните: правильно обработанные профилированные брусья долговечны. Бани из обыкновенного бруса — строганого и нестроганого

До недавнего времени бани из обыкновенного нестроганого бруса были самыми распространенными. Но появившиеся не так давно новые, более теплые и красивые материалы постепенно вытесняют брус с рынка. Производители обыкновенного бруса пытаются привлекать новичков ценой и доказывают, что бани из бруса получаются едва ли не самыми дешевыми. Однако это совсем не так.

Кроме того, у обыкновенного бруса нет теплового замка. Значит, строение или всегда будет продуваться, или придется утеплять стены и обшивать их с двух сторон. На это уйдут все сэкономленные на приобретении простого бруса деньги, да еще, скорее всего, придется доплатить. Если же все-таки хочется видеть у себя на участке баню из обыкновенного бруса и вы не боитесь дополнительных работ и затрат, смело приобретайте этот материал. По своим свойствам он очень неплох: брус отличается низкой теплопроводностью: по теплосбережению стена из бруса толщиной 350 мм эквивалентна кирпичной стене толщиной 1500 мм. Бани строят также из строганого бруса (рис. 3.37). При этом стены из нестроганого бруса с обшивкой обойдутся приблизительно на 25 % дороже, чем из строганого бруса. Строганый брус не нужно обшивать с двух сторон, но придется снимать фаски с углов перед укладкой. Это необходимо, чтобы потом стены можно было проконопатить. После усушки у строганого и нестроганого бруса появляются трещины.

Если взять калькулятор и прибавить к стоимости бруса стоимость дополнительных отделочных работ, которые обязательно нужно произвести, получится, что фактически баня из нестроганого бруса стоит на 10–15 % дороже, чем такая же, но из оцилиндрованных бревен. Поэтому пусть вас не вводит в заблуждение относительно низкая цена самого бруса.

2

4

3

2 5 1

6

4

3

Рис. 3.36. Убедитесь в качестве профилированного бруса 65

Часть 2. Материалы и конструкции

Рис. 3.37. Стена из строганого бруса

Рис. 3.38. Стена из бревен, срубленная вручную

Для стен бани лучше брать брус толщиной от 150 мм; оптимальная толщина — 200 мм. Учтите, чем меньше толщина бруса, тем дольше нужно протапливать баню перед тем, как лезть на полки.

а)

б)

в)

Бревенчатые бани ручной рубки

И наконец, самый дорогой вариант бани — баня ручной рубки (рис. 3.38). Стоимость материала — кругляка, кругляка с внутренней протеской или лафета (рис. 3.39) — для строительства такой бани не слишком высока, но процесс рубки, продолжительный по времени, требует много сил. Да и без необходимого опыта стены подобной бани будут выглядеть не совсем аккуратно. Кроме того, не забывайте: все необходимые пазы и лапы придется зарезать самим. Но если уж очень хочется париться в баньке, срубленной самостоятельно, и вы умеете хорошо обращаться с бензопилой и топором, не будем вас останавливать. В конце концов, срубленная вручную баня — это не машинная штамповка, а своеобразное произведение искусства, которое ценится намного выше. Для рубленой бани выбирают прямые, хорошо просушенные бревна диаметром около 20–30 см. Они не должны быть поражены грибком или изъедены древесными жуками. Объем материала для рубленой бани, то есть количество бревен сруба, можно легко подсчитать, если ориентироваться на их диаметр и предполагаемую высоту стен сооружения. Нужно учесть также глубину стыковочного паза между бревнами. Рассчитав это число и умножив его на четыре (по количеству несу66

Рис. 3.39. Материал для строительства рубленой бани: а — кругляк; б — кругляк с внутренней протеской; в — лафет (кругляк с внешней и внутренней протеской)

щих стен), можно узнать необходимое для строительства бани количество бревен. К нему следует добавить бревна, которые пойдут на сооружение простенков. Бревна для возведения рубленой бани должны заготавливаться заблаговременно, чтобы до начала строительства древесина успела просохнуть. При подготовке древесины к строительству комлевые стороны бревен отесывают, придавая им форму овала. С внутренней стороны древесину стесывают до толщины, равной верхнему диаметру. После этого пилой и топором бревна делают примерно одинакового диаметра. Еще перед началом строительства необходимо правильно организовать хранение древесины, чтобы она в полной мере сохранила все свои качества. Для этого с бревен следует снять кору, так как под ней частенько заводятся древоточцы или развивается бурая плесень, которая может испортить все бревно. При этом на концах бревен оставляют полосы из коры шириной 10 см, чтобы сократить количество радиальных трещин, образующихся в процессе суш-

Глава 3. Материалы и конструкции стен

ки древесины. После окончания работ все опилки и кору следует сжечь, чтобы исключить заражение бревен жучками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму негативное воздействие радиальных трещин, в верхней части бревна выпиливается компенсационный паз (рис. 3.40), за счет которого в древесине снимается внутреннее напряжение. Бревна из деревьев, заготовленных зимой, нужно ошкурить до наступления теплого времени года, а при летней заготовке — в течение двух недель после заготовки. Бревна рекомендуется хранить в специальных штабелях, установленных на подставках высотой не менее полуметра. Древесину защищают от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков с помощью навеса сверху штабеля. Кроме того, под низ штабеля укладывается слой рубероида для защиты древесины от воздействия грунтовых вод. От последних нужно охранять не только древесину, из которой будут построены стены: фундамент боится воды не меньше. Об этом пойдет речь в следующей главе.

Рис. 3.40. Компенсационный паз препятствует появлению трещин в срубе

Бани из кирпича Несмотря на то что кирпич по своим эксплуатационным характеристикам уступает древесине, многие все-таки строят кирпичные бани. Это неудивительно: кирпич — универсальный строительный материал. Сегодня существует немало строительных компаний, предлагающих проекты кирпичных бань в качестве альтернативы традиционным деревянным. Для бань используют кирпич глиняный обыкновенный и кирпич глиняный пустотелый (рис. 3.41). При этом материал должен быть правильной формы, без дефектов и трещин. Силикатный кирпич нельзя применять при возведении бани, так как он плохо переносит сырость. К преимуществам кирпичной бани можно отнести долговечность и прочность. Такая баня обладает исключительной устойчивостью ко всем атмосферным явлениям, она отличается морозостойкостью и низким водопоглощением. Именно поэтому срок эксплуатации кирпичной бани может составлять до 100–150 лет. При этом баня из кирпича при правильной эксплуатации в ремонте практически не нуждается. Еще один фактор,

Рис. 3.41. Баня из красного кирпича 67

Часть 2. Материалы и конструкции

из-за которого в качестве строительного материала для стен выбирают именно кирпич, — высокая огнестойкость. Помимо этого кирпичная баня отличается богатыми архитектурными возможностями, многообразием форм, монументальностью и выразительностью. С помощью камня можно воплотить самые смелые дизайнерские фантазии и решения. Стены в кирпичных банях обычно делают в кирпича, а после прокладывают пароизоляцию и утеплитель. Иногда возводят стены кирпича и облицовывают досками толщиной в толщиной 25 мм.

Таблица 3.6. Сравнительная характеристика теплопроводностей и температур промерзания стен из кирпича и бревен Диаметр бревна, мм

Температура промерзания, °С

Кирпичная стена, мм (аналог теплопроводности)

160

–36

630

180

–40

750

200

–48

1000

220

–54

1130

Но кирпичная баня имеет и существенные недостатки. Во-первых, кирпичные стены по сравнению с древесиной характеризуются более высокой теплопроводностью (табл. 3.6). В результате такая баня гораздо медленнее нагревается, особенно зимой. Для того чтобы поддерживать в кирпичной бане нормальный температурный и влажностный режим, придется ее регулярно протапливать. Во-вторых, для повышения теплопроводности кирпичных стен нужно обшить баню изнутри вагонкой или другим подходящим материалом, уложив между обшивкой и кирпичной стеной слой тепло- и пароизоляции. Это еще одна статья расходов. В-третьих, под кирпичную баню придется делать массивный фундамент, так как кирпич значительно тяжелее дерева. Если учесть, что в климатических условиях России фундамент устраивают на глу-

бину промерзания грунта, это обойдется довольно дорого. И в-четвертых. Кирпичная баня строится гораздо медленнее деревянной. О том, как и чем обшивать кирпичные стены, как делать фундаменты под кирпичные бани, подробно рассказывается в части 3 «Строительные работы».

Какой материал выбрать Мы ознакомились с материалами — как современными, так и традиционными, проверенными временем, из которых можно построить стены бани. Из этого можно сделать несколько выводов.

Самая дешевая и практически беспроблемная

баня — это каркасная постройка. Самая теплая, не требующая конопатки и отделки — баня из утепленного клееного бруса. Если выбирать между неутепленным и утепленным клееным брусом, лучше приобрести утепленный. В итоге строительство обойдется дешевле. Бани из профилированного и клееного бруса можно строить только в том случае, если имеется

возможность его проконопатить, то есть важно выбрать правильный профиль таких брусьев. Баня из оцилиндрованного бревна по теплопроводности и надежности практически не уступает рубленному вручную срубу. Оцилиндрованные стены более красивы и не нуждаются в отделке. Если их приобрести со всеми нужными зарезками, можно сэкономить время на монтаже. Кирпичную баню стоит строить только тем, у кого есть возможность приобрести дешевый кирпич, хотя в любом случае фундамент под такую баню нивелирует всю полученную на материалах экономию.

Глава 4. Конструкции фундамента Приступая к разговору о материалах бани, мы отметили, что начинать следует именно со стен. Почему? Да потому что при выборе фундамента нужно знать конструкцию постройки, материал стен и их вес. Проектирование и в дальнейшем строительство фундамента (рис. 4.1) лучше доверить профессионалам. Подумайте сами: построив фундамент самостоятельно, вы сэкономите 30 % (это максимум). Хорошо, если все сделано правильно. А если нет? Придется создавать замену. Это будет стоить минимум 100–150 % от затраченной на строительство фундамента суммы. К тому же придется демонтировать старый фундамент. Это еще 20 % к уже указанному бюджету. Итого имеем от 190 до 240 % «экономии». Если вы ошибетесь в процессе проектирования фундамента, здание прослужит недолго и (или) будет доставлять массу неприятностей в процессе эксплуатации. Именно поэтому к самостоятельному проектированию фундамента, а также к его строительству нужно отнестись очень серьезно. На выбор типа фундамента влияет несколько параметров, в частности:

материал, из которого будут сделаны основные конструкции бани — стены и крыша;

нагрузка на фундамент (все, кроме уже указан-

ций) — площади фундамента должно хватить на то, чтобы воспринять все переданные на него нагрузки; тип грунтов (пучинистые, осадочные и др.) — нужно обязательно учитывать характеристики грунтов, иначе фундамент будет либо проседать, либо, наоборот, неравномерно выпучиваться; уровень грунтовых вод; глубина промерзания грунтов — обычно фундаменты домов закладывают на глубину промерзания грунтов, хотя на бани это правило распространяется далеко не всегда, здесь можно обойтись и небольшой глубиной; уклон поверхности — если участок имеет большой уклон, фундамент следует делать ступенчатым, иначе постройка может сползти с него; сейсмичность района. Эти данные приведены не для того, чтобы вас испугать. Просто хочется подчеркнуть, что проектирование фундамента — дело сложное и весьма ответственное. Ниже приводятся рекомендации относительно типов, глубины и размеров фундаментов под простую одноэтажную баню. При строительстве бани более сложной конструкции, состоящей из нескольких этажей, даже не стоит пробовать самому подбирать фундаменты. В этом случае разумнее нанять специалистов, которые сделают все необходимые расчеты и выдадут уже готовый проект, по которому можно смело строить.

ных нагрузок от собственного веса конструкПроектировщики на основании инженерно-геологических изысканий оценят грунты, которым предстоит стать основанием фундамента, а также глубину залегания грунтовых вод. Только после такого исследования они примут окончательное решение о том, какой фундамент больше всего подходит в данных условиях.

Рис. 4.1. Фундамент — основа всей бани

Кроме того, при проектировании бани всегда следует учитывать устройство дополнительного фундамента под печь (если, конечно, планируется ставить тяжелую печку), который делают отдельно от общего фундамента. Это нужно для того, чтобы обеспечить свободную осадку этих фундаментов относительно друг друга. При возведении фундамента обязательно продумываются вопросы теплоизоляции пола и устройство дренажной системы по периметру цоколя здания. Важно также не забыть о гидроизоляции фундамента.

69

Часть 2. Материалы и конструкции

Фундаменты под деревянную баню Под современные деревянные постройки чаще всего устраивают ленточные железобетонные мелкозаглубленные фундаменты, фундаменты на буронабивных сваях с монолитным ростверком, столбчатые мелкозаглубленные фундаменты, монолитные фундаментные плиты.

заглубленных на глубину промерзания. На бетоне можно сэкономить от 50 до 80 % бюджета, так как материала расходуется намного меньше. Экономия на трудозатратах составит 40–70 % (возводятся такие фундаменты быстрее и легче). Столбчатый мелкозаглубленный фундамент

Теперь немного о том, в каких условиях какой фундамент лучше всего применять. Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Это самый распространенный фундамент для деревянных бань (рис. 4.2). Дело в том, что на данный тип фундамента можно ставить практически любую деревянную постройку, имеющую стены из бревен или бруса. Каркасные бани также обычно размещают именно на ленточных фундаментах. При этом общая высота (и подземная, и надземная) такого фундамента должна быть не менее 700 мм.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Сохранились построенные около ста лет назад деревянные дома, стоящие на весьма своеобразных ленточных фундаментах, в качестве материала для которых был использован, конечно, не бетон, но и не стволы деревьев, а пни, стоящие вертикально в жидкой грязи. Ленточный мелкозаглубленный фундамент хорош тем, что подходит практически для любых грунтов (за исключением торфа), даже для пучинистых. При этом они обходятся гораздо дешевле фундаментов,

Рис. 4.2. Баня на ленточном фундаменте 70

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент считается наиболее дешевым вариантом: объемы земляных работ для него по сравнению с другими видами фундаментов не такие масштабные, да и бетона требуется меньше. Но подходит такой фундамент в основном для песчаных (во всяком случае неглинистых) сухих грунтов. На него ставят преимущественно каркасные или каркасно-панельные бани небольшого размера. Основной элемент столбчатого фундамента (как видно из названия) — столбы, которые могут быть деревянными, кирпичными, каменными, бетонными, железобетонными. Весьма популярен вариант, когда в качестве столбов используются асбестовые трубы, заполненные бетонной смесью. Столбы располагают под углами бани, а также в тех местах, где соединяются внутренние и наружные стены (рис. 4.3). При необходимости между основными столбами ставят на определенном расстоянии друг от друга дополнительные. Специалисты считают столбчатый фундамент временным, столбики фундамента под зданием не свя-

Рис. 4.3. Баня на столбчатом фундаменте

Глава 4. Конструкции фундамента

заны между собой, и из-за постоянной проморозки грунтов фундамент перестает служить опорой постройки. По этой причине лучше сразу сделать основательный фундамент. Свайный фундамент

В свайном фундаменте (рис. 4.4) для передачи нагрузки от сооружения на грунт используют сваи (буронабивные сваи), представляющие собой скважины, в которые вначале помещается арматурный каркас, затем закачивается бетон, цементный раствор или песчано-цементные смеси. На буронабивные сваи можно поставить абсолютно любую баню, они способны выдерживать приличные нагрузки. В этом их плюс. Минус фундаментов на буронабивных сваях в том, что они дороги (уж точно дороже мелкозаглубленных), поэтому применять их следует только там, где это действительно нужно: на просадочных грунтах, торфах и т. д. (табл. 4.1). При устройстве такого фундамента обязательно нужно, чтобы сваи прошли слой торфа и стали на твердый грунт. Для этого придется выяснить глубину залегания торфа.

Таблица 4.1. Стоимость фундамента на буронабивных сваях1 Размер бани, м

Кол-во свай, шт.

Размер свай, мм

Размер основания, мм

Стоимость, руб.

6u6

9

1900 u 250

600

45 000

6u8

12

1900 u 250

600

60 000

6u9

12

1900 u 250

600

60 000

7u8

14

1900 u 250

600

70 000

8u9

14

1900 u 250

600

70 000

9 u 10

17

1900 u 250

600

85 000

10 u 10

20

1900 u 250

600

100 000

Если баня строится на участке с высоким уровнем грунтовых вод или на неоднородном грунте со сложным рельефом местности, в частности на склоне холма, можно устроить фундамент из винтовых свай. Его основной элемент — винтовая свая, представляющая собой стальную трубу с заостренным наконечником и лопастью для заглубления в грунт и надежного в нем закрепления (рис. 4.5). Такие сваи могут ввинчиваться на разную глубину (в зависимости

Для малонагруженных зданий, к которым относятся бани, применяют буронабивные сваи без закрепления стенок скважин. Длина сваи — 3–8 м, диаметр ствола — 400–600 мм.

D

D

D

а)

б)

в)

S

S

300, 400

Рис. 4.4. Сваи располагаются в тех же местах, что и столбики в столбчатом фундаменте

L

L

L

S

500

850

Рис. 4.5. Винтовая свая: а — для вечномерзлых грунтов ( 300, 400 мм); б, в — для обводненных и пучинистых грунтов ( 500, 850 мм): S — 8–16 мм; L — 4–16 м; D — 219, 325 мм

Среднерыночная стоимость на 2011 год. На стоимость фундамента влияют его высота и размер: чем короче длина и меньше диаметр свай, тем они дешевле.

1

71

Часть 2. Материалы и конструкции Таблица 4.2. Стоимость фундамента на винтовых сваях1 Размер бани, м

Кол-во свай, шт.

Размер свай, мм

Размер основания, мм

Стоимость, руб.

6 u 6

9

2500 u 108

250

45 900

6u8

12

2500 u 108

250

66 000

6u9

12

2500 u 108

250

66 000

7u8

14

2500 u 108

250

77 000

8u9

14

2500 u 108

250

77 000

9 u 10

17

2500 u 108

250

93 500

10 u 10

20

2500 u 108

250

110 000

Рис. 4.6. Баня на плитном фундаменте

от рельефа участка), становясь надежной опорой для всех остальных строительных конструкций бани. Стоимость фундамента на сваях зависит от различных факторов (табл. 4.2). Фундаментная плита (плавающий фундамент)

Фундамент называется плавающим, так как он при сезонных колебаниях грунта он опускается и поднимается вместе с почвой, практически не деформируясь. Монолитный фундамент такого вида (рис. 4.6) самый дорогой, так как расход материала и трудозатраты на сооружение его велики. Ставить, вернее класть, такую плиту можно на любой грунт — и на водонасыщенный, и на слабонесущий. Главное, чтобы не было уклона поверхности, иначе незастывший бетон стечет в сторону уклона и фундамент будет кривым.

Таблица 4.3. Стоимость плитного фундамента2 Тип фундамента

Толщина, мм

Высота, мм

Eд. измерения

Цена, руб.

Плита

200

—

м2

3600

Стена цокольная

250

450

п. м

2950

250

600

п. м

3950

Чтобы не прогадать, затрачивая большую сумму на строительство плиты (табл. 4.3), очень важно правильно рассчитать нагрузки от строения, распределить их по поверхности плиты и на основании этого выбрать ее толщину и армирование. Иногда вместо монолита применяются готовые плиты из железобетона.

Фундаменты под кирпичную баню Под кирпичные бани чаще всего делают ленточные фундаменты, но не мелкозаглубленные, а глубокие. Глубина закладки ленточного фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта на конкретном участке.

шеи, на их дно укладывается слой песка толщиной около 15–20 см. После этого закладывается бутовый камень, который скрепляется цементным раствором, а также бетон, кирпич или железобетонные блоки одинаковой формы (рис. 4.7).

Фундаменты под тяжелые стены выполняются из сборного или монолитного бетона, кирпича, бута, бутобетона. При возведении ленточного фундамента по всему периметру стен бани сначала роются тран-

Несмотря на то что полнопрофильный монолитный фундамент лучше всех остальных вариантов устройства ленточного фундамента, иногда в целях экономии времени верхнюю часть ленточного фундамен-

Среднерыночная стоимость на 2011 год. На стоимость фундамента влияют его высота и размер: чем короче длина и меньше диаметр свай, тем они дешевле.

1

2

Среднерыночная стоимость на 2011 год. На стоимость фундамента влияет его высота: чем тоньше фундамент, тем он дешевле.

72

Глава 4. Конструкции ру ц фу фундамента д а)

2

1

б)

в)

1

2

1

250

200–250

г)

1

2

0,000

д)

1

е) 1

2

2

200

200

200

200

400–800

Рис. 4.7. Ленточные фундаменты из различных материалов: а — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом; б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — бетон; в — кирпичный: 1 — кирпич, 2 — обратная засыпка грунтом; г — из блоков на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий; д — монолитный на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь; е — из кирпича на пучинистых грунтах: 1 — щебень или гравий, 2 — песчаная подушка

та делают из фундаментных блоков или кирпичей. Они укладываются на монолитную ленту, выведенную выше уровня земли. Под фундаментные блоки нужно проложить два слоя гидроизоляции (чаще всего используется рубероид) на битумной мастике. Если грунт совсем плохой, основание под монолитный ленточный фундамент укрепляется с помощью буронабивных свай, из-за чего стоимость фундамента только увеличивается (табл. 4.4). Основанием для ленточного фундамента служит песчаная подушка, которая обычно располагается на 200 мм ниже глубины промерзания грунта. Если грунты песчаные, то ленточные фундаменты могут располагаться выше. Ленточный фундамент для бани обладает большим запасом прочности и превосходной надежностью

Таблица 4.4. Стоимость монолитного железобетонного ленточного фундамента на буронабивных сваях1 Размер бани, м

Кол-во свай, шт. / п. м

Размер свай, мм

Стоимость (бетон М200), руб.

Стоимость (бетон М350), руб.

6u6

9 / 30

400 u 250

157 000

163 000

6u8

12 / 34

400 u 250

185 000

190 000

6u9

12 / 36

400 u 250

194 000

198 000

7u8

14 / 38

400 u 250

209 000

217 000

8u9

14 / 43

400 u 250

238 000

243 000

9 u 10

17 / 48

400 u 250

274 000

281 000

10 u 10

20 / 48

400 u 250

304 000

311 000

даже в суровых климатических условиях. Однако его главный минус — приличные затраты, связанные с большим объемом земляных работ и расходами на материалы.

Среднерыночная стоимость на 2011 год. На стоимость фундамента влияет его высота: чем короче сваи, тем они дешевле. В данном примере применяется арматура класса А диаметром 10, 12, 16 мм.

1

73

Часть 2. Материалы и конструкции

Какой фундамент выбрать Вполне вероятно, что вас до сих пор мучает вопрос, какой же фундамент лучше выбрать — мелкозаглубленный или все же глубокий. Не переживайте, вопрос вполне естественный: с одной стороны, не хочется переплачивать лишние деньги за фундамент, с другой — есть желание, чтобы баня стояла на крепком, надежном, долговечном фундаменте. По этой причине еще немного поговорим о глубине залегания: какой она должна быть и от чего зависит. Проектирование и выбор того или иного фундамента для бани, а также глубины его закладки зависят от ряда факторов. При этом в расчет обязательно принимаются природные и климатические особенности данной местности. Один из важнейших параметров, на который нужно ориентироваться при выборе типа фундамента, — характер грунта на участке, где планируется строительство бани. Лучше всего, чтобы основание для фундамента было естественным, но если грунт недостаточно надежен, его можно закрепить искусственным образом — трамбованием либо специальными инъекциями или составами (которые, надо сказать, довольно дороги). Определите, из каких грунтов сложено основание, на которое вы собираетесь поставить баню (табл. 4.5, рис. 4.8). Для того чтобы отобрать грунты и узнать их тип, необходимо сделать не менее четырех шурфов (можно и больше, но под углами будущей постройки обязательно), воспользуйтесь для этого ручным зондом. Если планируется построить деревянную баню, шурфы должны иметь глубину около

5 м. Если стены у бани кирпичные, делайте шурфы глубиной 7–10 м. К сожалению, многие доморощенные строители уверены: чем глубже заложен фундамент, тем он устойчивее и надежнее. Если в этом уверен и владелец будущей бани, который нанимает для возведения фундаментов людей со стороны, никто из возможно разбирающихся в фундаментах рабочих не станет его разубеждать. Зачем? За глубокий фундамент хозяин заплатит гораздо больше. Какой смысл просвещать его и терять хороший заработок? В результате при закладке фундамента характер грунта не учитывается, что порой приводит к серьезным негативным последствиям, особенно если основанием служат плохие пучинистые грунты. Посудите сами: зачем глубоко закапываться в плохие грунты и тем самым увеличивать площадь их соприкосновения с фундаментом? Ведь силы морозного пучения в этом случае еще больше воздействуют на фундамент. При этом нужно учитывать, что такие силы действуют не только снизу, но и на боковые поверхности конструкции, причем они таковы, что могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Вам нужны разломы и трещины? Они обязательно появятся, если силы выпучивания, действующие в мороз на фундаменты, не будут уравновешены весом самого строения. Если учесть, что возводится довольно легкое деревянное строение или небольшая кирпичная баня, неприятностей из-за неравномерного подъема фундаментов не избежать. Именно поэтому так важно вначале провести анализ грунта на месте будущего строительства и исходя из полученных результатов грамотно спроектировать фундамент для бани.

Рис. 4.8. Первое представление о грунте можно получить на основе визуального анализа 74

Как вы поняли, на пучинистых грунтах лучше всего устраивать мелкозаглубленные фундаменты, которые образуют горизонтальную раму. Благодаря такой жесткой раме перераспределяются все неравномерные деформации основания фундаментов. Если вы выбрали столбчатые фундаменты, они также должны жестко связываться между собой фундаментными балками.

Глава 4. Конструкции фундамента Таблица 4.5. Виды и характеристики грунтов Грунт Скалистый

Внешний вид Сплошной каменный массив, части которого прочно связаны между собой

Характеристики Самый прочный из всех возможных, не сжимается, не пропускает воду, не накапливает влаги (пучинистый). Фундамент можно ставить прямо на него, не опасаясь ни морозного пучения, ни усадки

Крупнообломочный

Более чем наполовину состоит из больших обломков камней, щебня и гравия. Пространство между ними заполняет глинистый грунт либо песок. Размер крупных частиц — от 100 мм и более

Большая несущая способность. Практически не сжимается. Подвергается пучению, только если в нем есть глинистые включения. Если пространство между крупными фракциями заполнено песком, грунт будет непучинистым

Песчаный

Более чем наполовину состоит из частиц песка размером 0,1–5 мм. В сухом состоянии рассыпается. При растирании в ладонях не скатывается в шнур

Небольшой коэффициент сжатия и большая скорость уплотнения под нагрузкой, поэтому осадка фундамента, который построен на уплотненном песчаном грунте, проходит быстро.

Глинистого типа: супесь

Очень мелкие частицы — менее 0,01 мм

Пластичен, очень хорошо удерживает влагу, поэтому сильно подвержен пучению: при замерзании может увеличиваться Содержит не более 10 % глинистых частиц, в объеме на 10–15 %. промежуточный вид между глиной Сильно подвержен сжатию (больше чем песок), скорость его и песком. осадки ниже, отчего этот процесс занимает гораздо больше В сухом состоянии рассыпается и крошится, очень плохо скатывается в шнур; если увлажненную супесь скатать в шар, он легко рассыпается

суглинок

Содержит 10–30 % глины. В сухом состоянии слабопластичен. Во влажном состоянии из него можно скатать шар, который при сжатии образует лепешку с трещинами по краям

глина

Содержит более трети глинистых частиц. Пластична, хорошо скатывается в шнур, глиняный шар сдавливается в лепешку без образования трещин

Чернозем

Чем крупнее песок, тем у него лучше свойства: гравелистый и крупный песок более прочен, имеет большую несущую способность и плохо удерживает влагу, поэтому мало подвержен пучению

Верхний плодородный слой почвы. Толщина слоя 150–30 мм

Для других типов грунтов — глины, суглинка и супеси — глубину заложения определяют исходя из глубины промерзания грунта, который принят за естественное основание. На глубину промерзания влияют два фактора: климатические условия и тип самого грунта (табл. 4.6). Сложнее всего возводить фундамент на глинистых грунтах, насыщенных водой. Помимо закладки фунда-

времени

Строить на нем нельзя, необходимо убрать до начала строительства

мента на глубину 0,2–0,5 м ниже уровня промерзания грунта здесь потребуется еще подготовить уплотненную песчаную подушку толщиной около 30 см, чтобы обеспечить более прочное и надежное основание. Самое лучшее основание для фундамента — сухой и плотный однородный грунт. Если вы строите баню на песчаных грунтах, то глубина промерзания грунта не влияет на глубину заложения фундамента — он 75

Часть 2. Материалы и конструкции Таблица 4.6. Нормативные глубины промерзания для разных городов и типов грунта, см Город

Глина, суглинки

Пески, супеси

Архангельск

160

176

Астрахань

80

88

Брянск

100

Волгоград

Город

Глина, суглинки

Пески, супеси

Оренбург

160

176

Орск

180

198

110

Пенза

140

154

100

110

Пермь

180

198

Вологда

140

154

Псков

80

88

Воркута

240

264

Ростов-на-Дону

80

88

Воронеж

120

132

Рязань

140

154

Екатеринбург

180

198

Салехард

240

264

Ижевск

160

176

Самара

160

176

Казань

160

176

120

132

Кемерово

200

220

СанктПетербург

Киров

160

176

Саранск

140

154

Котлас

160

176

Саратов

140

154

Курск

100

110

Серов

200

220

100

110

Липецк

120

132

Смоленск

Магнитогорск

180

198

Ставрополь

60

66

Москва

120

132

Сургут

240

264

Набережные Челны

160

176

Сыктывкар

180

198

Тверь

120

132

Нальчик

60

66

Тобольск

200

220

Нарьян Мар

240

264

Томск

220

242

Нижневартовск

240

264

Тюмень

180

198

Уфа

180

198

Ухта

200

220

Челябинск

180

198

Нижний Новгород

140

154

Новокузнецк

200

220

Новосибирск

220

242

Элиста

80

88

Омск

200

220

Ярославль

140

154

закладывается на глубину не менее 500 мм от планировочной отметки.

чтобы баня могла как можно дольше радовать своих владельцев.

Нужно помнить, что правильная технология устройства фундамента для бани должна обеспечивать эффективное распределение вертикальных нагрузок и их передачу на крепкие грунтовые слои. Фундамент должен противостоять любым деформациям грунта,

Если фундамент — это часть здания, которая важна, но не видна, то крыша и важна, и влияет на визуальное восприятие постройки в целом. Поэтому плавно от основания строения переходим к верху — в следующей главе поговорим о крыше и кровле.

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли Крыша и кровля — часто эти термины путают, считая их синонимами, однако это совсем не так. Крыша — конструкция, защищающая постройку от дождя, солнца, снега и ветра (рис. 5.1). Кровлей называют верхнюю водонепроницаемую оболочку крыши. Любая крыша состоит из несущей и ограждающей частей. Ограждающая часть — это кровля и основание под нее (обрешетка из деревянных брусьев, дощатый настил и т. п.). Задача несущей части — передавать снеговую, ветровую и нагрузку от собственного веса крыши на отдельные опоры и стенки постройки. Несущая часть деревянной бани обычно сделана в виде деревянных стропил или стропильных ферм.

Рис. 5.1. Кровля — часть крыши

Уклон крыши

Какой уклон крыши выбрать? Если в местности, где вы живете, часто идут дожди, лучше сделать как можно больший уклон, чтобы вода, нигде не задер-

ɍɤɥɨɧ 100

1

90 80 70 60

1: 1

ɤɚ

2 5

y

50

1 :2

40 30 20 10 0

ɢ ɢɬɤ ɩɥ ɵɟ ɜ ɜ ɞɨ ɰɟ ɚɧ ɟɧ ɬɤɢ ɫɥ ɨ ɢ

ɥ

ɬ ɜ ɢ ɟɧ ɥɨ ɟɦ ɢɚ ɵɟ ɨɰ ɪ ɟ ɣɧ ɬɟ ɧɵ ɥɨ ɦɚ ɨɣ ɯɫ ɟ ɟ ɥ ɯ ɧɵ ɬɪ ɯɫ ɨɣ ɵ ɪɟ ɫɥ ɢɬ ɬ ɯ ɳ ɭ ɞɜ ɡɚ ɜ ɡ ɥɨ ɚ o ɪɢ 50 ɟɦ ɥɹ ɧɢ ɮɢ ɧɟ ɩɪɨ ɬ o ɨ ɝɨ ɨ ɚ ɥ 40 ɧ ɰ ɩ ɧ ɢ ɭ ɟɩ ɫɢɥɟ ɟɪ ɥɹ ɭ ɱ ɵ ɮɢ ɹ ɬ o ɪɨ ɢɫ 30 . ɩ ɧ ɥ ɵɤ ɨɛ ɚɹ o ɬɵ ɫ 20 ɢ ɥ ɦ.

ɧɬ ɝɨ ɚ ɟɩ ɳ

Ʉɪɨɜɥɢ ɱɟɬɵ Ʉɪɨɜɥɢ ɪɟɯɫ ɢɡ ɪ ɥɨ ɭɥɨ ɑɟ ɧɧɵ ɣɧɵɟ ɋɬ ɢ ɪɟ ɯ ɦ Ʉɪɨɜɥ ɛɨ ɪɭ ɚɬɟ ɩɢ ɢ ɢɡ ɥɟ ɠ ɰɚ ɪɢ ɪɭɥ ɟ ɢɡ ɚɥ

ɨɧɧ

ɚɫ ɨɜ

ɪ ɵ ɛɟ ɫ ɭɥ ɯ ɦ Ʉɪɨ ɡɚ ɨɧ ɫɬ ɜɥɢ ɚɬ ɳ ɟɪ ɢɡ ɧɵ ɢɬ ɢɚ ɪɭ ɨɣ ɥɨ ɥɨ ɧɧ ɜ ɛɟ ɵɯ ɦ ɚɬ ɟ Ʉɪɨ ɜɥɢ ɢɡ ɥɢ ɫɬ ɨɜ Ƚɥɢ ȼ ɧ ɍ Ⱥɫɛ ɹɧɚɹ ɫ ɠ ɟɫ ɟɥ ɬɨ ɨɛ ɰɟ ɦɟ ɱɚ ɋɬ ɚɥ ɬ ɧɬ Ⱥɫ ɧɵ ɚ ɛɟ ɶ ɥɢ ɟ ɫɬ ɫɬ ɨɰ ɨɜ ɟ

В зависимости от величины уклона крыши делятся на плоские и скатные. Плоские крыши отличает очень малый уклон — всего 1–3 %. Скатные крыши — это системы пересекающихся наклонных плоскостей, которые называются скатами. Уклон скатных крыш зависит от нескольких факторов: от климатических условий и обилия атмосферных осадков в конкретном регионе, а также от характеристик выбранного материала кровли (рис. 5.2).

живаясь, быстро стекала с крыши. То же касается и снега — чем больше его выпадает, тем больший уклон крыши нужен. На плоской крыше задерживается больше снега, чем на скатной, излишне нагружая несущие конструкции. Следовательно, чем меньший уклон у крыши, тем большие сечения

1:

Крыша бани обязательно должна иметь уклон, чтобы с нее беспрепятственно стекала дождевая вода и на ней не задерживался снег. Уклон крыши — это отношение высоты подъема (Н) к половине перекрываемого пролета (L) или угол наклона ( ) крыши к горизонту. Например, при = 27° Н / L = 1 / 2 = = 0,5. Если крыша имеет небольшой угол наклона, то уклон выражается в процентах. Чтобы получить значение в процентах, отношение Н / L умножают на 100. При Н / L = 1 / 20 уклон равен 1 / 20 u 100 = = 5 %. В табл. 5.1 приведены уклоны крыш — в градусах, процентах и в виде отношения высоты к величине пролета.

1:3 1:3 5 1:4

1:5 1:6 6 o 10

1:20

1:40

Рис. 5.2. Уклоны крыш при различных видах кровли 77

Часть 2. Материалы и конструкции Таблица 5.1. Уклон крыши и его расчет Отношение высоты к величине пролета

Уклон, °

Уклон, %

Относительная высота ската

Относительная ширина ската в горизонтальной проекции

Относительная длина ската

1:0,58

60,00

173,2

1

0,58

1,1547

1:1

45,00

100,0

1

1

1,4143

1:1,19

40,00

83,9

1

1,19

1,5557

1:1,43

35,00

70,0

1

1,43

1,7434

1:1,5

33,69

66,7

1

1,5

1,8028

1:1,73

30,00

57,7

1

1,73

2,0000

1:2

26,57

50,0

1

2

2,2361

1:2,14

25,00

46,6

1

2,14

2,3662

1:2,5

21,00

40,0

1

2,5

2,6926

1:2,75

20,00

36,4

1

2,75

2,9238

1:3

18,43

33,3

1

3

3,1623

1:3,5

15,95

28,6

1

3,5

3,6401

1:4

14,04

25,0

1

4

4,1231

1:4,5

12,53

22,2

1

4,5

4,6098

1:5

11,31

20,0

1

5

5,0990

1:5,67

10,00

17,6

1

5,67

5,7588

1:6

9,46

16,7

1

6

6,0828

1:7

8,13

14,3

1

7

7,0711

1:7,12

8,00

14,1

1

7,12

7,1853

1:8

7,13

12,5

1

8

8,0623

1:9

6,34

11,1

1

9

9,0554

1:10

5,71

10,0

1

10

10,0499

1:11,43

5,00

8,7

1

11,43

11,4737

1:14,3

4,00

7,0

1

14,30

14,3356

1:19,08

3,00

5,2

1

19,08

19,1073

1:20

2,86

5,0

1

20

20,0250

1:28,64

2,00

3,5

1

28,64

28,6537

1:40

1,43

2,5

1

40

40,0125

1:50

1,15

2,0

1

50

50,0100

1:57,29

1,00

1,7

1

57,29

57,2987

1:60

0,95

1,7

1

60,00

60,0083

1:80

0,72

1,3

1

80

80,0062

1:100

0,57

1,0

1

100

100,0050

должны иметь конструкции, составляющие ее несущую часть. Если у вас за окном постоянно «то дождь, то снег», сделайте уклон крыши не менее 45°, не пожалеете. В таких условиях лучше всего подойдет крутая двухскатная крыша.

78

Если же осадки в виде дождя и снега выпадают не слишком часто, но при этом регулярно дует сильный ветер, большого уклона стоит либо избегать, либо дополнительно усиливать конструкции, из которых состоит крыша. Для таких климатических условий наиболее подходит двухскатная крыша с небольшим уклоном.

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли

Форма крыши В зависимости от формы скатные крыши бывают следующих видов (рис. 5.3):

материалах. Односкатная крыша — это бюджетный вариант.

односкатные; двухскатные; четырехскатные: y вальмовые; y полувальмовые; y вальмовые сложной формы.

На односкатных крышах скапливается гораздо меньше снега: ветер легко сдувает его с поверхности кровли. Поэтому, если баня располагается на хорошо продуваемом и открытом месте, целесообразно выбрать для нее односкатную крышу с небольшим уклоном. Она будет испытывать меньшие снеговые и ветровые нагрузки, а значит, прослужит значительно дольше.

Односкатные крыши

Как правило, односкатные крыши не имеют чердачного перекрытия и состоят только из самой крыши, которая совмещена с потолком. Такая конфигурация чаще всего выбирается для небольших по размеру бань, площадь которых не превышает 15 м2. Основные варианты устройства односкатных крыш приведены ниже (рис. 5.4). Построить такую крышу несложно. При этом можно сэкономить на

а)

б)

Двухскатные крыши

В отличие от односкатных крыш, которые имеют всего два возможных варианта устройства, двухскатные крыши отличаются боЌльшим многообразием форм. Двухскатная крыша, по сути, — это две плоскости, которые опираются на стены, и два фронтона, размещенных с противоположных сторон, и из этих двух

1

в)

2

3 4

6

г)

5

д)

Рис. 5.3. Основные формы скатных крыш: а — односкатная; б — двухскатная; в — четырехскатная вальмовая; г — четырехскатная полувальмовая; д — четырехскатная вальмовая сложной формы: 1 — конек; 2 — щипец; 3 — ребро; 4 — вальма; 5 — полувальма; 6 — ендова (разжелобок) 79

Часть 2. Материалы и конструкции

o

25–30

плоскостей строятся существенно различающиеся крыши. Можно поиграть с уклоном крыши: здания, имеющие двухскатные крыши с уклоном 20° и 50°, отличаются друг от друга. Уклоны скатов не обязательно должны быть равнозначными (рис. 5.5, 5.6). Можно установить крышу на баню чуть боком — выглядит современно и необычно (рис. 5.7). Не всегда два ската сопрягаются между собой, образуя конек крыши. Подобная бесконьковая скатная крыша с верхними точками скатов, расположенными на разной высоте, подходит для больших бань, совмещенных с другими помещениями. Скат крыши может также состоять из нескольких частей (рис. 5.8). Конструкция двухскатной крыши более сложна, нежели односкатной, и предполагает устройство чердака. Обычно двухскатную крышу делают в банях

Рис. 5.4. Устройство односкатных крыш и водоотлива

Рис. 5.7. Крыша, «надетая» набекрень

Рис. 5.5. Равнозначная двухскатная крыша

Рис. 5.6. Неравнозначная двухскатная крыша 80

Рис. 5.8. Коньковая крыша, скаты которой состоят из нескольких частей

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли

большей площади. Преимущество такого варианта заключается в том, что появляется еще одно помещение, которое можно использовать для самых разных целей — сушки белья, хранения веников или хозяйственного инвентаря. При правильной организации пространства получится даже спальня. Еще один плюс двухскатной крыши — более надежная и качественная теплоизоляция, поэтому такая крыша больше подойдет для бани, в которой парятся и в холодное время года. Однако за универсальность и дополнительные удобства придется заплатить, причем в прямом смысле этого слова. Возведение двухскатной крыши потребует больших усилий

и значительного расхода материалов по сравнению с односкатной. Четырехскатные крыши

К четырехскатным крышам относятся различные типы вальмовых и шатровых крыш (рис. 5.9). Это классические варианты. В действительности четырехскатных крыш намного больше, и они могут быть гораздо интереснее (рис. 5.10–5.13). Есть еще сводчатые, конические и купольные крыши, но они довольно сложны в изготовлении. Хотя при большом желании можно найти специалистов, которые сделают и такие крыши (рис. 5.14, 5.15).

4

б)

а)

3

в)

4

г) 5

5

5

2

7

1

1

2

2

2

2 1 6

7

5

6 4

Рис. 5.9. Виды четырехскатных крыш: а — вальмовая; б — шатровая; в — полувальмовая; г — вальмово-фронтонная: 1 — конек; 2 — вальма; 3 — треугольные скаты; 4 — фронтон; 5 — скат; 6 — разжелобок (ендова); 7 — опорная доска

Рис. 5.10. Вальмово-фронтонная крыша под помещение трапециевидной формы

Рис. 5.11. Сложная крыша: одна часть — шатровая, другая — полувальмовая 81

Часть 2. Материалы и конструкции

Рис. 5.12. Эта экстравагантная крыша называется многощипцовой

Рис. 5.13. Это не две двухскатные крыши, а одна крыша сложной формы

Рис. 5.14. Купольная крыша

Рис. 5.15. Сложная крыша полуконической формы

Конструкция крыши Уже упоминалось, что крыша состоит из двух частей: несущей и ограждающей. Про ограждающую часть поговорим чуть позже, сейчас же разберем структуру несущей части, так сказать, скелет нашей крыши (рис. 5.16). На самом деле все не так сложно (рис. 5.17). Разберемся, из каких элементов состоит крыша и какую роль они играют. Скаты крыши (1) опираются на стропильные ноги (2), между стропилами находится обрешетка (3). Она нужна, чтобы кровля не проваливалась между стропилами, а также для жесткости всей конструкции. Стропильные ноги в нижней части опираются на балку, которая называется мауэрлатом (4). Он представляет собой брус, который уложен поверх наружных стен строения.

82

Рис. 5.16. Несущий каркас крыши

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли

а)

1

12

б)

1

5

8

2

9

11

6 7

3

в)

4

10 5

г)

3 2 4 9

д)

7

6

е)

11

8 10

Рис. 5.17. Элементы крыши: 1 — скаты; 2 — стропильные ноги; 3 — обрешетка; 4 — мауэрлат; 5 — конек; 6 — разжелобок; 7 — карнизные свесы; 8 — настенный желоб; 9 — водоприемная воронка; 10 — водосточная труба; 11 — фронтонный свес; 12 — ребра

Рис. 5.18. Несущие конструкции скатных крыш: 1 — стропило; 2 — мауэрлат; 3 — коньковый прогон; 4 — стойка; 5 — лежень; 6, 9 — перекрытия; 7 — подкос; 8 — затяжка; 10 — ригель; 11 — бабка

Пересекаясь, скаты образуют горизонтальные и наклонные ребра (12). Горизонтальные ребра называют коньком (5). Горизонтальные свесы, выходящие за контур стен, именуют карнизными свесами (7). Если свес расположен под наклоном, его называют фронтонным (11). Влага, попадающая на поверхность кровли, сначала стекает к настенным желобам (8), оттуда — в водоприемные воронки (9) и по водосточным трубам (10) течет вниз.

тренней стене, нижний прогон — на колоннах-стойках, которые находятся посредине пролета.

На рис. 5.18 изображены остальные несущие конструкции, которые по большому счету и являются крышей. Специально приводим разные варианты крыш, чтобы вы смогли увидеть, как именно связаны между собой различные элементы. Эти варианты устройства крыши больше подходят для бань с кирпичными стенами. О том, каким именно образом делают крыши деревянных строений, расскажем позже. Односкатная крыша (рис. 5.18, а) состоит из стропильных ног (1), которые врезаются в мауэрлат (2), и подкоса (7), который ставят, чтобы стропила не сгибались. В двухскатной крыше на рис. 5.18, б, коньковый прогон (3) опирается на стойку (4), в свою очередь опирающуюся на лежень (5), который еще называют нижним прогоном. Лежень располагается на вну-

Двухскатная крыша на рис. 5.18, в, имеет больший пролет, поэтому стропильные ноги подпирают с двух сторон подкосы (7). Небольшая двухскатная крыша на рис. 5.18, г, не имеет внутренней стены, на которую можно поставить стойку, поэтому стропильные ноги стянуты затяжкой (8). Стропильные ноги крыши на рис. 5.18, д, скреплены между собой с помощью ригеля (10). Ригели применяют для того, чтобы сделать конструкцию крыши более жесткой и надежной. Иногда их используют для украшения (рис. 5.19). И наконец, в бане, крыша которой представлена на рис. 5.18, е, наружные стены находятся друг от друга на приличном расстоянии, внутренняя стена по центру отсутствует, поэтому в конструкции крыши используется затяжка большого сечения, на нее ставится стойка-бабка (11), подпираемая двумя подкосами. В некоторых случаях крышу, стропила и затяжку соединяет бабка (рис. 5.20). С деревянными банями все немного по-другому. Рассмотрим, как устроена их стропильная система 83

Часть 2. Материалы и конструкции

Рис. 5.19. В этой бане умело обыграны ригели и подкосы: они не только выполняют свою функцию, но и украшают фасад

Рис. 5.20. Стропила и затяжку для надежности соединяет бабка (вертикальная затяжка)

(рис. 5.21). Такое устройство крыши подходит как для каркасных домов, так и для домов из бруса и бревен. Стропильные ноги (1) врезаются в подстропильные балки (2), которые укладываются на обвязку или на верхний венец сруба. Обратите внимание, как именно балки устанавливаются на стены здания и как они соединяются между собой вверху. Есть еще две вертикальные стойки и два горизонтальных элемента — они образуют каркас фронтона (3). Если позволяют высота стропил и сечение подстропильных балок, под крышей можно устроить удобную мансарду (рис. 5.22). Мансарда в деревянной постройке — это не просто дополнительное помещение под крышей: мансардный этаж дополнительно нагружает деревянные

Рис. 5.22. Мансардный этаж способствует более плотной и ровной усадке стен

стены, благодаря чему они усаживаются плотнее и ровнее. В полутораэтажном деревянном доме с фронтонами из бруса или бревна (рис. 5.23), конечно, тоже есть стропила (2), но в отличие от стропильной системы, изображенной на рис. 5.21, они опираются не на подстропильные балки, а непосредственно на верхний венец (1) — обвязку или мауэрлат. Немного по-другому здесь устроены и каркасы фронтонов (3). Так как баня полутораэтажная, в ней имеются и балки перекрытия первого этажа (4). Потолок и наклонные стены второго этажа утепляются и обшиваются по потолочным ригелям (на схеме не показаны) и стропильным ногам.

3

2

1

Рис. 5.21. Стропильная система одноэтажной деревянной бани: 1 — подстропильная балка (затяжка); 2 — стропильная нога; 3 — каркас фронтона 84

1 2

4

3

Рис. 5.23. Стропильная система полутораэтажной деревянной бани: 1 — верхний венец; 2 — стропильные ноги; 3 — каркас фронтона; 4 — балки перекрытия первого этажа

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли

Фронтоны полутораэтажной бани (рис. 5.24) сделаны несколько иначе, чем в уже рассмотренных нами строениях. В этой бане фронтоны продолжают стены, они сложены из бревен или брусьев. Так как собственного веса таких фронтонов недостаточно, чтобы бревна (или брусья) стен не скручивались и между ними при усадке не образовывались щели, фронтоны требуется дополнительно нагрузить. Это делается с помощью несущих фронтонных балок (2).

3

4 2

Стропила (4) опираются не только на верхний венец сруба с балочными выносами (1), но и на коньковую (3) и фронтонные балки (рис. 5.25). Вот, собственно говоря, и весь скелет крыши деревянной бани. О сечениях всех элементов, входящих в состав стропильной системы кирпичной и деревянной бани, подробно рассказывается в части 3 «Строительные работы». Устройство крыши — один из наиболее ответственных этапов строительства бани, ведь от того, насколько грамотно будет возведена крыша, напрямую зависят эксплуатационные качества всей конструкции. Правильный подход к устройству крыши позволит существенно продлить срок службы бани и надежно защитить ее от любых внешних воздействий.

5 1

Рис. 5.24. Стропильная система полутораэтажной деревянной бани с фронтонами из бревна или бруса: 1 — верхний венец с балочными выносами; 2 — несущие фронтонные балки; 3 — коньковая балка; 4 — стропила; 5 — балки перекрытия первого этажа

Рис. 5.25. Несущие фронтонные балки

Конструирование крыши Русская баня традиционно имеет скатную крышу. Чаще всего строители выбирают самые простые конструкции крыши — односкатную и двухскатную. Они дешевле и проще в изготовлении. Более состоятельные люди, случается, отдают предпочтение вальмовым, шатровым и другим имеющим более сложные формы крышам. Теперь вооружимся карандашом и миллиметровой бумагой (или откроем файл с уже начерченным планом бани) и приступим к проектированию. Горизонтальная проекция

Скорее всего, вы уже знаете, какая именно крыша нужна вашей бане. Определили, плоская она будет или скатная, и если скатная, то на сколько именно скатов. Приступим к горизонтальной проекции будущей крыши (рис. 5.26). Возьмем нарисованный

Рис. 5.26. Горизонтальные проекции крыш 85

Часть 2. Материалы и конструкции

ранее план бани. Он послужит горизонтальной проекцией крыши. Правда, крыша имеет свесы (около полуметра в каждую сторону), поэтому размеры проекции немного выйдут за границы стен. После того как нарисованы границы крыши, разбиваем ее на отдельные прямоугольники, которые будут проекциями скатов, равнозначными или неравнозначными — это решать вам. Осталась самая малость: провести биссектрисы всех нужных углов. В местах, где биссектрисы углов пересекаются, будет расположен конек и границы скатов (см. рис. 5.26). Вертикальная проекция

Для того чтобы получить вертикальную проекцию крыши, нужна лишь одна величина — высота конька. Остальные размеры можно вычислить с помощью простых геометрических формул. Как же узнать, на какой высоте должен находиться конек? Для этого, во-первых, нужно вспомнить, какой угол наклона крыши вы выбрали (см. табл. 5.1), а во-вторых, определить высоту расположения стропил (табл. 5.2).

Высота конька определяется формулой h = L u Х, где h — высота конька; L — уже известная нам величина, обозначающая половину ширины пролета строения; Х — относительная величина. Проверим на простом примере, как работает эта формула. Планируется строительство бани шириной 10 м. Уклон крыши равен 40°. Данному уклону соответствует относительная величина 0,86. Пролет составляет 10 м, половина от него — 5 м. Подставляем в формулу и получаем: h = 5 u 0,86 = 4,3 м. Значит, стропила при строительстве этой бани нужно поднять на высоту 4 м 30 см. Теперь можно смело чертить вертикальную проекцию будущей крыши, размеры остальных элементов вы получите либо с помощью синусов-косинусов-тангенсов, либо геометрическим путем.

Таблица 5.2. Зависимость относительной величины, необходимой для определения высоты расположения стропил, от угла наклона Угол наклона, °

5

10

15

20

25

30

40

45

50

60

Относительная величина

0,08

0,17

0,26

0,36

0,47

0,59

0,86

1,0

1,22

1,78

Материал для кровли Вы уже представляете, какая именно крыша будет у бани, вычислили ее высоту и узнали длину всех элементов, составляющих стропильную систему. Осталось выбрать материал кровли. Строительный рынок предлагает большое разнообразие рулонных и листовых кровельных материалов. При выборе кровельного покрытия следует прежде всего учитывать климатические условия местности, обилие осадков, направление и силу ветра. Немаловажны и эстетические качества кровельного материала, которые должны совпадать с общей стилистикой бани. Остановимся более подробно на наиболее популярных и распространенных кровельных материалах, которые используются для покрытия крыши бани.

86

Рубероид

Один из самых экономичных и доступных вариантов кровли для бани — рулонная кровля из рубероида и толя. Рубероид (рис. 5.27) настилают сразу в несколько слоев (лучше в три-пять) на сплошную деревянную обрешетку: только в этом случае можно добиться высокой прочности и надежности кровли. Основание под рубероид предпочтительнее делать двухслойным (об этом подробнее говорится в части 3 «Строительные работы»). Оно должно быть не только гладким и без выбоин, но и чистым и сухим, ведь к сырому основанию подобный рулонный материал не приклеивается. Рулонный ковер наклеивают с помощью специальной мастики (как горячей, так и холодной),

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли

Рис. 5.27. Рубероид в рулонах

разглаживая и укладывая слои рубероида точно по намеченной линии. Для внутренних слоев применяют рубероид с мелкозернистой посыпкой, для наружного слоя больше подойдет крупнозернистый материал. Рубероид можно положить на крышу, имеющую минимальный уклон (вплоть до 1°). Это одно из достоинств данного материала. Главный недостаток рубероида и других рулонных материалов — повышенная горючесть. Асбестоцементные волнистые листы (шифер)

Рис. 5.28. Волнистый асбестоцементный лист Битумный шифер

Сейчас некоторые производители стали изготавливать шифер по новым технологиям. Так появился битумный шифер (рис. 5.29). Он сделан из целлюлозных волокон, которые пропитаны битумом и обработаны смолами, миндобавками и красящими веществами (рис. 5.30). Битумный шифер часто называют гибким шифером, или ондулином. Размер листа гибкого шифера — около 2000 u 1000 мм (зависит от производителя), 1 м2 этого материала весит 3–5 кг и стоит 5–6 долл. Данный кровельный материал можно укладывать на крыши, имеющие уклон от 5° и выше.

Шифер сделан из цементного композиционного материала, упроченного асбестовым волокном (рис. 5.28). Шифером, или волнистыми асбестоцементными листами (высота волны — 28–32–40– 45–50 мм; толщина листов может быть разной), покрывают крыши бань довольно давно. Причина популярности шифера банальна: считается, что это один из самых недорогих кровельных материалов.

Кровля из ондулина не шумит, не ржавеет и не гниет. Бытует мнение, что цветовая палитра ондулина довольно бедна. И правда, изначально ондулин выпускался черного, красного, зеленого и коричневого цветов, однако сейчас его цветовой спектр значительно расширился. Причем производится не только однотонный ондулин, но и двухцветные листы.

Да, шифер действительно в несколько раз дешевле металла: 1 м2 стоит 2–3 долл. Но, во-первых, обычный шифер морально устарел и не очень красив; вовторых, он довольно ломкий, его нужно приобретать с запасом и впоследствии тратить время на частичную замену, а время, как известно, тоже деньги. Хотя при правильной укладке такая кровля прослужит 20–30 лет. Кроме того, шифер морозостоек, без проблем выдерживает тяжесть снега и практически не нуждается в постоянном уходе. Важно помнить, что этот материал можно использовать только для крыши с углом более 20° (оптимальный уклон — 20–45°), в противном случае такая кровля начнет быстро протекать.

Рис. 5.29. Битумный шифер — ондулин 87

Часть 2. Материалы и конструкции

1 2 3 4

5

Рис. 5.30. Состав ондулина: 1 — минеральная посыпка; 2, 4 — битум; 3 — стекловолокно; 5 — кремниевый песок

Рис. 5.31. Профилированный лист

Достоинство гибкого шифера заключается в том, что его можно применять на крышах сложной конфигурации. Он удобен в работе, имеет разнообразную расцветку. Отметим, что битумный шифер можно использовать в качестве основного кровельного материала, укладывая прямо на старое кровельное покрытие без предварительного демонтажа, а также в качестве подложки под новый строительный кровельный материал. К минусам битумного шифера относится то, что на солнце он выцветает и иногда коробится, горюч и имеет низкую морозостойкость, неэкологичен.

Металлическая кровля способна прослужить несколько десятилетий, не изменяя при этом весьма неплохих эксплуатационных качеств. Она отличается легкостью (1 м2 весит всего 4–5 кг), прочностью и негорючестью, а также позволяет создавать разные по конфигурации и сложности конструкции крыши.

Металл

Для покрытия крыши бани также используются металлические листы, оцинкованные и неоцинкованные, толщиной 0,5–1 мм. Стоят они, конечно, дороже шифера. Различают следующие разновидности металлических листов:

гладкий лист (для его укладки лучше пригласить профессионального жестянщика, знакомого не понаслышке с понятиями «фальцевое соединение», «кламмер» и т. п.); профилированный лист (рис. 5.31); гофрированный (волнистый) лист.

Выделяют также крашеные металлические листы. Крашеная кровля очень красива, да и нанесенная в заводских условиях краска держится долго. Кроме того, можно найти металлические листы, внешне напоминающие шифер, черепицу или кровельную дранку.

88

Минусы металлической кровли:

нагревается на солнце; требует утепления; «шумит»; требует оборудования снегоудержателями —

с нее легко соскальзывают и снег, и лед, поэтому, если не хотите, чтобы на вас неожиданно упал сугроб, такую крышу придется оборудовать снегоудержателями.

Минимальный уклон крыши, на которую можно настелить металл, — 20°. Металлочерепица

Металлочерепица — оцинкованный стальной лист, покрытый полимерной пленкой, которая одновременно защищает и украшает материал основы (рис. 5.32). Внешне она похожа на свою прародительницу — обычную черепицу. На самом деле металлочерепица представляет собой фактурный рифленый лист толщиной от 0,4 мм разнообразных размеров. Укладывать металлочерепицу можно на крыши, имеющие уклон от 15° (рис. 5.33). Если уклон крыши находится в диапазоне до 20о, стыки между листами черепицы обязательно нужно герметизировать.

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли

1

2

3

4

5

4

3

2

6

Рис. 5.32. Состав металлочерепицы: 1 — лицевой слой (покрытие); 2 — грунтовочная окраска; 3 — пассивирующий слой; 4 — оцинковка; 5 — сталь 0,4–0,5 мм; 6 — окраска с оборотной стороны

К недостаткам металлочерепицы можно отнести шумность во время дождя. В качестве кровельного материала для крыш, имеющих сложную форму, металлочерепицу использовать нецелесообразно: из-за большого процента отходов крыша получится очень дорогой. С кровли из металлочерепицы также легко соскальзывают снег и лед, поэтому придется либо устанавливать снегоудержатели, либо ходить мимо бани с опаской.

Рис. 5.33. Металлочерепица укладывается на крыши с уклоном от 15°

Минусов не так много, плюсов значительно больше. Металлочерепицу относительно легко и быстро монтировать, она устойчива к механическим воздействиям, легкая (1 м2 весит всего 3–5 кг), не трескается и не ломается при транспортировке. Да и цена у нее вполне приемлема — 1 м2 стоит от 7 до 15 долл. Керамическая черепица

Это не новый, но весьма неплохой по характеристикам кровельный материал (рис. 5.34). Керамическая черепица долговечна (100–150 лет), красива, ей не страшен ни огонь, ни мороз, она не коррозирует, поглощает шум и, что особо понравится любителям всего натурального, экологически чистая, так как изготавливается из глиняной массы.

Рис. 5.34. Керамическая черепица

Сейчас практически повсеместно на керамический черепок наносится глазурованная защитная пленка, которая сводит к минимуму паро- и водопроницае-

мость материала. Черепица может быть разного размера — от 300 u 300 мм (такой черепок весит около 2 кг) и более.

89

Часть 2. Материалы и конструкции

Она бывает как гладкой, так и структурной. Радует и разнообразие форм. Черепица может быть:

ется завидной устойчивостью к агрессивным средам и морозостойкостью.

плоской; пазовой ленточной и пазовой штампованной; прямоугольной; полукруглой; в форме бочонка; в виде пластины и т. д.

Цементно-песчаная черепица может быть профильной и плоской, покрытой слоем глазури и без нее. Цветовое разнообразие черепицы также обрадует любого покупателя. Ее можно укладывать на крыши деревянных или кирпичных бань, имеющих уклон от 20 до 60°. ЦП-черепица стоит дешевле керамической — 10–20 долл. за 1 м2.

Оптимальная величина уклона крыши, на которую можно укладывать керамическую черепицу, — 25–60°. Если уклон меньше 22°, нужно позаботиться о дополнительной гидроизоляции и вентиляции кровли. При наклоне стропил более 60° черепицу к обрешетке следует крепить шурупами. Керамической черепицей можно накрывать кирпичные, деревянные, каменные бани без оглядки на их этажность. Минусы керамической черепицы: она довольно тяжела, поэтому под нее нужны надежные стропила приличного сечения; она также сложна в укладке, хрупка и недешево стоит — около 20–50 долл. за 1 м2. Цементно-песчаная черепица

У довольно тяжелой керамической черепицы есть достойная альтернатива — цементно-песчаная черепица (рис. 5.35), изготовленная из цемента, песка и красителя — оксида железа. 1 м2 такой черепицы весит 35–45 кг, она толще керамической и менее прочна: при неправильной транспортировке до 10 % черепицы может поломаться. ЦП-черепица отлича-

Рис. 5.35. Цементно-песчаная черепица 90

Битумная черепица

Еще один популярный кровельный материал — битумная черепица, или мягкая кровля, которая смотрится очень красиво (рис. 5.36, 5.37). Она имеет размеры 1000 u 317 мм, 1 м2 этой черепицы весит 7,5–12 кг. Уклон крыши под такую кровлю должен быть более 12°. Мягкая кровля практически безотходна — ее листы можно без проблем склеить друг с другом, за счет этого исключаются протечки. Данный вид кровельного материала надежно защищает баню от влаги, так как плитки под солнцем склеиваются в один монолитный ковер. Битумную черепицу можно уложить на крышу самой замысловатой формы, причем прямо поверх старой кровли из битума или железа. Этот

Рис. 5.36. Битумная черепица разнообразна по форме и цвету

Глава 5. Материалы и конструкции крыши и кровли

1 2 3 2 4

5

Рис. 5.37. Состав мягкой кровли: 1 — верхняя крупнозернистая посыпка; 2, 4 — битумно-полимерное вяжущее; 3 — основа (стеклоткань/армированный стеклохолст/полиэстер); 5 — тонкая сгораемая пленка

материал не ломается в процессе монтажа и транспортировки, не «шумит». Прогуливаясь мимо бани, покрытой мягкой кровлей, вы ничем не рискуете: наледь или снежный сугроб не свалится на голову. Мягкая кровля имеет шершавую текстуру, за счет этого снег удерживается на поверхности и тает постепенно. В состав мягкой кровли не входит ни один элемент, который бы подвергался коррозии. Минимальный срок службы такой кровли составляет 15 лет, максимальный — 30 лет. Хотя если учесть, что материалу не страшны ни дождь, ни снег, ни солнце, так как в его состав входят стекловолокно, битум и базальтовый гранулят, который предохраняет битумные смолы от УФ-излучения, то такая кровля может прослужить и дольше. Минусы битумной черепицы:

не натуральна; горюча; нельзя монтировать зимой.

Рис. 5.38. Полимерпесчаная черепица

черепица вам не по карману, обратите внимание на полимерпесчаную черепицу (рис. 5.38). В ее состав входят песок (70 % от общего объема), полимер и краситель. Полимерпесчаная черепица внешне не отличается от керамической прародительницы, морозоустойчива, прочна (не бьется), не нагревается летом, не «шумит», довольно легкая (1 м2 весит 22 кг), довольно легко монтируется. Данный кровельный материал можно устанавливать под любым углом наклона крыши — от 20 до 90°. Среди недостатков полимерпесчаной черепицы — подверженность воздействию ультрафиолета (во многом это зависит от порядочности производителя). Некоторые компании, выпускающие ПП-черепицу, окрашивают лишь ее поверхность, а внутри черепица остается серой либо белой. Такая черепица выгорит на солнце через пару лет. Чтобы не покупать кота в мешке, поцарапайте один черепичный брусок: хорошая черепица должна быть окрашена в массе. Не хотите царапать? Посмотрите на излом любого черепичного элемента — он должен иметь цвет, одинаковый по всей толщине.

1 м2 битумной черепицы стоит 8–10 долл. Полимерпесчаная черепица

Если вас привлекают черепичные кровли традиционного вида, но керамическая и цементно-песчаная

Иногда встречается ПП-черепица с неустойчивой геометрией, то есть неровная. Такую некачественную черепицу монтировать трудно, поэтому данный параметр нужно проверять до начала монтажа, лучше всего — еще перед покупкой. Как это сделать?

91

Часть 2. Материалы и конструкции

Легко: выньте из пачки пару черепичных брусков и поставьте их на какую-нибудь ровную поверхность, допустим, на стол. В отличие от качественной, кривая черепица качается. И последнее — перед покупкой обязательно проверьте группу горючести полимерпесчаной черепицы. Разные производители присваивают своей продукции различные группы горючести — от «негорючий материал» (НГ) до «сильногорючий материал» (Г4).

Дерновая кровля

Подобное покрытие последнее время стало популярным в Европе и имеет все шансы получить широкое распространение и у нас в стране (рис. 5.39). К достоинствам этой кровли можно отнести экологичность1, дополнительное утепление, озеленение и оригинальный внешний вид (рис. 5.40). Однако такая кровля достаточно тяжела, и для ее устройства нужны прочный настил и мощные стропила.

5

4

3

2 1

Рис. 5.39. Дерновая кровля: 1 — дощатый настил; 2 — гидроизоляция; 3 — гравий; 4 — дерн корнями вверх; 5 — дерн корнями вниз

Рис. 5.40. Баня с дерновой кровлей

Какой материал выбрать Кровля дает прекрасную возможность сделать неповторимой любую постройку на участке. И баня не исключение. Она тоже должна быть красивой и органично вписываться в общий ландшафт. Но, присматриваясь к тому или иному материалу, нужно обращать внимание не только на его внешний вид. При выборе кровельного материала следует узнать:

из чего именно и как он сделан; срок службы; разновидности; максимальный и минимальный уклон; порядок укладки;

конструктивную подготовку (тип обрешетки, гидро- или пароизоляционный слой и т. п.);

условия эксплуатации; достоинства и возможные недостатки; цену. Лишь выяснив все это, можно принимать окончательное решение — покупать этот материал или выбрать что-то более подходящее. Только подобрав материал, который удовлетворяет всем вашим запросам, можно обращать внимание на эстетику: удобно расположившаяся на участке современная баня, украшенная нарядной кровлей, должна радовать взор.

К экологичным кровельным материалам относятся также сланец, солома, камыш, дерево (гонт), но о них в рамках этой книги не рассказывается. Если вас заинтересовали подобные материалы, прочитать о них можно на сайте http://www.builderclub.com.

1

Глава 6. Печи и дымоходы Сейчас владельцы бань предъявляют к печам (рис. 6.1) множество серьезных и порой противоречивых требований. Благо есть из чего выбрать. С одной стороны, печь должна быстро нагреваться, а с другой — отапливать не только помещение парной, но и моечную и даже предбанник. При этом не стоит забывать, что в каждом помещении нужно поддерживать свой конкретный температурный режим. Например, для парилки — около 50° у пола и 95–100° под потолком, для душевой — около 40°, для комнаты отдыха — 20–25°. Печь должна быть экономичной с точки зрения расхода топлива и не занимать много места. Желательно, чтобы она давала не только пар, но и теплую воду. Ну и конечно, современная печь для бани должна быть максимально безопасной — нужно исключить возможность возникновения пожара, получения случайных ожогов или ошпаривания тела кипятком (рис. 6.2). Печка не должна выделять газ и дым.

Рис. 6.1. Печь — сердце бани, именно от эффективности ее работы зависят микроклимат в парной и качество банных процедур

Виды печей Сегодня в продаже можно встретить самые разнообразные печи для бани, отличающиеся материалом, типом используемого топлива и, как следствие, конструктивными особенностями. Попробуем разобраться во всем этом многообразии.

Сгорая, топливо позволяет поддерживать температуру камней на уровне 300–350 °С. Количество камней в такой печи может быть гораздо меньшим, чем в печах периодического действия, ведь потери тепла здесь восполняются непрерывной топкой.

Режим работы

В первую очередь все печи-каменки для бани подразделяются на две большие группы — печи постоянного (длительного) действия и печи периодического действия. Печи непрерывного, или постоянного, действия имеют минимальную толщину стенок и небольшой объем камней, находящихся в специальной духовке. Как правило, такие печи делают из металла (рис. 6.3). Отапливаются она посредством угля, электричества, жидкого или газообразного топлива. Плюсы печи постоянного действия в том, что при ее использовании практически исключается возможность попадания продуктов сгорания в помещение.

Рис. 6.2. Две печи-каменки для обогрева парной большой площади установлены в центре помещения и в целях безопасности огорожены деревянным забором 93

Часть 2. Материалы и конструкции

Для печек постоянного действия самое перспективное и теплотворное топливо — природный газ. Такие печи оснащаются устройствами автоматического контроля и регулирования температуры, что существенно упрощает их эксплуатацию. Для печей, работающих на природном газе, обязательно наличие автоматических устройств, которые при отсутствии тяги в дымоходе отключают подачу газа. Такое отопительное оборудование можно подключить к газовым сетям только при наличии проекта, который был согласован со службами горгаза. Печи периодического действия традиционно представляют собой массивные кирпичные печи со значительным объемом нагреваемых камней (рис. 6.4). Солидная толщина кладки защищает наружную стенку печи от перегрева и долго держит тепло. Исторически бани оснащались именно такими печами, которые следовало основательно протопить перед началом банных процедур. В состав старорусской печки-каменки входят топливник для дров и закрытая камера, в которой на свод топливника кладут камни и чушки из чугуна. Камни и чушки в нижней части печи периодического действия могут нагреваться до температуры в 1000– 1100 °С, в верхней — до 550–650 °С. Нагревают камни дымовые газы, которые проникают к булыжникам через щели в кирпичном своде. После этого

дым попадает в опускные каналы, расположенные сбоку, и улетучивается в дымовую трубу. Чтобы получить банный пар, через специальное окошко нужно облить водой раскаленные камни. Как видите, все довольно просто. Такие печи могут оснащаться водогрейной емкостью. БоЌльшая экономичность бани достигается при топке по-черному, то есть когда дым выпускается прямо через помещение бани, хотя такой способ, а)

б)

в)

6

5 4

1 2

Рис. 6.3. Металлическая печь-каменка постоянного действия 94

3

Рис. 6.4. Кирпичная печь-каменка периодического действия: а, в — без водогрейной емкости, б — с водогрейным котлом: 1 — топочная дверца; 2 — поддувальная дверца; 3 — колосниковая решетка; 4 — топливник; 5 — щелевая арка; 6 — огнеупорный кирпич

Глава 6. Печи и дымоходы

безусловно, более пожароопасный. К тому же стены бани, покрытые копотью, будут выглядеть не слишком презентабельно. По этой причине в настоящее время каменку периодического действия закрывают плотной металлической крышкой или специальной дверкой, которую приоткрывают только после полного сгорания топлива. Периодический режим работы имеет дровяная печь-каменка «Русь» (рис. 6.5, 6.6). За 70 мин она нагревается до 100 °С, весит от 45 до 75 кг (в зависимости от модели), в нее может поместиться 60–120 кг камней. Эта печка-каменка отделана нержавеющей термостойкой сталью. Есть модели, оснащенные баком для воды на 55–75 л, и без него, а также модели, которые позволяют созерцать пламя. Габариты печи (высота u ширина u длина): 835 u 335 u 490– 590 мм, диаметр дымохода — 115 мм. В комплект современных металлических печей периодического действия иногда входит высокопроизводительный парообразователь, с помощью которого можно получить мягкий пар и без поливания камней печи водой. Некоторые современные печи периодического действия облицовывают огнеупорным кирпичом (шамоном) или натуральным камнем (талькохлоритом). Например, металлическая печка-каменка «Чародейка» создает эффект кирпичной стены (рис. 6.7). Она способна отопить парную объемом до 30 м3. Масса печи — 225 кг, масса камней — 70–80 кг. Габариты (высота u ширина u длина с тоннелем) — 865 u 540 u 900 мм, диаметр дымохода —130 мм. Топка «Чародейки» сделана из жаростойкой нержавейки с содержанием хрома и титана, толщина топки — 6 мм, иногда топки для подобных печей делают не стальными, а из чугуна. Корпус этой печи облицован шамоном, благодаря которому печь ожого- и пожаробезопасна. Печи отделываются не только шамоном — часто в ход идут и другие, не менее красивые и пожаробезопасные камни (рис. 6.8). Чем еще хороша эта печка? Ее дверка-камин позволит, расслабляясь в бане, любоваться живыми язычками пламени, лижущими поленья. У печей периодического и постоянного действия есть свои определенные преимущества, поэтому споры о том, какие печи лучше, продолжаются до сих пор. Печи постоянного действия нагревают баню за небольшой промежуток времени, так как металл

а)

б) 1

2

3

4 5

6 7

8

Рис. 6.5. Металлическая печь-каменка периодического действия «Русь»: а — внешний вид (слева — без бака для воды; справа — с экраном и баком для воды); б — разрез: 1 — бак для воды; 2 — открытая вентилируемая каменка; 3 — система газовых каналов; 4 — топка из высоколегированной жаростойкой стали; 5 — наружный кожух-конвектор; 6 — выносной топливный канал; 7 — самоохлаждающаяся дверца; 8 — ящик зольника 95

Часть 2. Материалы и конструкции

500 min

14

13 10

12

380 min

380 min

70 min

11

8

260 min 9

6

Рис. 6.7. Печь-каменка «Чародейка», облицованная шамоном

672, 816

10

500

7

5 1 4

3

2

Рис. 6.6. Монтаж печи-каменки «Русь» в конструкции бани: 1 — лаги; 2 — стальной лист; 3 — чистовой пол; 4 — глиняная стяжка; 5 — кирпичная площадка; 6 — кирпич; 7 — базальтовая вата; 8 — асбестовый картон; 9 — стартовый модуль (повышает КПД и увеличивает ресурс дымохода); 10 — дымоход; 11 — потолочная разделка; 12 — керамзит; 13 — кровельный проходной узел; 14 — оголовок-зонтик

быстро прогревается и отдает тепло в парную, но топить их нужно в течение всего времени принятия банных процедур. Кирпичную печку периодического действия требуется довольно долго растапливать (минимум три часа), прежде чем она нагреет всю баню, но когда печка как следует раскочегарится, отдавать тепло 96

Рис. 6.8. Печка, отделанная камнем

Глава 6. Печи и дымоходы

она будет долго. Естественно, париться в бане, нагретой такой печью, можно лишь после полного сгорания топлива. Ждать этого момента приходится для того, чтобы, открыв камеру для камней, не отравиться дымовыми газами, попавшими в парную. Если печь периодического действия топить дровами, в бане будет царить приятный древесный аромат, который создаст в парной уютную атмосферу. В то же время на камнях и стенках печи в процессе растопки неминуемо будет образовываться копоть, которая уменьшает срок службы печи-каменки. В печах постоянного действия этого не происходит, поскольку дым здесь не проходит через камни. С одной стороны, нельзя насладиться приятным ароматом горящих дров, с другой — обшивка парной бани дольше сохранит хороший внешний вид, а у вас появится возможность поддерживать нужную температуру камней в закрытой духовке, постоянно подтапливая печь во время банного сеанса. Тип нагрева

Банные печи бывают отражательными (горячими) — баня нагревается за счет высокой температуры наружных поверхностей печи и конвекционными (холодными) — в таких печах прохладный воздух проходит через топку печи, нагревается и затем поступает в помещение бани. Отражательные печи могут иметь температуру наружных стенок до 100 °С и обычно устанавливаются непосредственно в парной, что обеспечивает быстрый нагрев бани. К сожалению, в этом скрывается и существенный недостаток такого типа печей — горячая печь в процессе приготовления пара может перегреть парную, создав не самые комфортные условия. Конвекционные, или холодные, печи имеют температуру стенок около 45 °С, нагрев помещений осуществляется не за счет их горячих стенок, а посредством специальных каналов, по которым в парную поступает уже прогретый воздух.

Рис. 6.9. Конвекционная банная печь марки Norsken с быстрым прогревом и комфортным мягким паром

следующие габариты (высота u ширина u длина): 770 u 495 u 510 мм, диаметр дымохода — 110 мм. Производитель, компания «Мета-Бел», обещает, что эта печь будет нагреваться быстро и сильно благодаря эффективной системе циркуляции конвективного горячего воздуха и особенностям конструкции емкости для камней. Быстро — это значит, что камни раскалятся до 300 °С через 80–120 мин. По сравнению с отражательными печами холодная печь прогревает помещение бани медленнее, однако при нагреве парильной до температуры, которой будет достаточно, чтобы приготовить пар, каналы подогрева воздуха можно легко перекрыть, то есть по сути температуру в парной вы регулируете сами. Получается, что температурно-влажностный режим в бане, оборудованной конвекционной печью, будет отличаться большей стабильностью. Тип топлива

Конвекционная печь Norsken, произведенная в Беларуси (рис. 6.9), рассчитана на сауну объемом 20 м3. Мощность печки — 10 кВт, масса камней, которые в нее помещаются, — около 50 кг. Печь изготовлена из жаростойкой стали толщиной 4 мм и имеет

Дровяные печи. Это традиционные печи для русской бани. Они имеют простую конструкцию, к тому же, сгорая, древесина оказывает на организм человека прекрасный оздоровительный эффект. Такие печки 97

Часть 2. Материалы и конструкции

выбирают те, для кого процесс топки — неотъемлемый и чрезвычайно приятный ритуал, а не скучная обязанность, цель которой — довести температуру в помещении до необходимой. Дровяные печи позволяют насладиться великолепным ароматом древесины. Их делают с дымоходом и размещают в парилке. Такая печь может топиться как оттуда, так и из смежного моечного помещения. Современные дровяные печи нередко оборудуются специальной дверцей из жаропрочного стекла, что позволяет не только слышать потрескивание дров, но и наслаждаться эффектным зрелищем полыхающих поленьев (рис. 6.10). Однако основное преимущество таких печей вовсе не в визуальных эффектах. Например, печь-каменка «Гейзер» компании «Термофор» (рис. 6.11) отличается умением готовить легкий пар. Причем печка делает это сама, нужно только плеснуть в нее воды.

Рис. 6.10. Дровяная печка-каменка Tulikivi, превращающаяся в комнате отдыха в камин. Такие печки часто именуют печамикаминами 13

1

2 12

3 4

11 10 5

6

7

8 9

Рис. 6.11. Дровяная печь-каменка «Гейзер»: 1 — дозатор для воды; 2 — закрытая каменка для первичного испарения; 3 — труба; 4 — дополнительная каменка для получения сухого легкого пара; 5 — канал для подачи вторичного воздуха; 6 — топка из жаростойкой нержавеющей стали и хрома; 7 — зольник; 8 — чугунная колосниковая решетка; 9 — выдвижной зольный ящик; 10 — самоохлаждающаяся топочная дверца; 11 — выносной топливный канал; 12 — наружный кожух-конвектор; 13 — дымоход 98

Банный пар, как известно, представляет собой смесь воздуха в виде газа и воды (мельчайших капель). Для того чтобы пар получался легким или сухим, таких капель должно быть как можно меньше, то есть брошенная на камни вода должна нагреться до температуры кипения, испариться с поверхности камней и раствориться в воздухе. К сожалению, тепла камней в обычных каменках не хватает для испарения абсолютно всей воды, попавшей на камни. В итоге пар становится тяжелым и сырым. В печке «Гейзер» легкий пар образуется подругому. Когда вода наливается в дозатор (1), она попадает в закрытую каменку (2), которую пламя прогревает со всех сторон. Здесь вода закипает, превращается в пар и под давлением перемещается в трубу (3). Оттуда пар на большой скорости перемещается в дополнительную каменку (4), в которой из пара-аэрозоля испаряются последние капельки. На выходе получается легкий и абсолютно сухой пар. «Гейзер» по желанию можно оснастить выносным баком для горячей воды (рис. 6.12). По такой же схеме подключается основная масса выносных баков. Кстати, многие производители комплектуют свои печки баками для воды, которые надеваются на печку сверху. Производителей можно понять: если покупатель купит печку вместе с баком, он заплатит

min ɥ

Глава 6. Печи и дымоходы

дороже. Да и покупателю не нужно в придачу к печке разыскивать бак, подбирать его характеристики и т. п. Но здесь есть одно большое но. Поместив такой бак в парилке, вы испортите банный пар — он станет тяжелым. По этой причине бак нужно выносить за пределы парной.

4

С паром и горячей водой разобрались, идем дальше. Что еще нужно знать о современных дровяных печках-каменках? Тепло, которое выделяется дровяной печью, напрямую зависит от влажности (лучше не использовать дрова, влажность которых более 20 %) и вида используемой для топки древесины.

5

1

6 min 30°

2

7 3

Лучшим топливом считаются твердые лиственные породы деревьев. Самые хорошие дрова — из березы, при сгорании они выделяют значительные объемы тепла, не стреляют и отличаются высоким и ровным пламенем. Древесина хвойных пород имеет один недостаток: в ее состав входят смолистые вещества, которые при горении нередко образуют сажу. Рис. 6.12. Подключение к печи «Гейзер» выносного бака для воды: 1 — дымоход; 2 — теплообменник самоварного типа; 3 — печь «Гейзер»; 4 — выносной бак для горячей воды; 5 — кран для разбора горячей воды; 6 — соединительные трубы; 7 — кран для слива воды 4 5 1

2 6

3

7

Минус дровяной печи в том, что за процессом ее растапливания необходимо постоянно наблюдать. Сажа, которая неизменно при этом образуется, оседает на стенках печи, дымохода и на каменной засыпке. Правда, с сажей можно бороться. Для этого к концу топки в печь каждый раз следует подбрасывать несколько осиновых поленьев или кожуру картофеля — они выжигают всю сажу и гарь. Кстати, современные дровяные каменки могут и совсем не иметь стенок, на которые оседает пресловутая сажа. Такие экземпляры называют печками-сетками (рис. 6.13). В этих печках камни находятся не внутри емкости, как в обычных каменках, а снаружи, в сетке, так как бак для камней в принципе не существует. Такие печи отличаются специально созданной для сетоккаменок топкой и оригинальным дизайном. Но за красоту приходится расплачиваться и временем, и деньгами: такая печь прогревает камни и парилку довольно медленно. На нагрев всей массы камней понадобится около 2 ч в отличие от «Гейзера», который нагревает помещение парилки за 40–50 мин. Работают дровяные печи по следующей схеме.

Рис. 6.13. Печь-сетка «Саяны»: 1 — сетка; 2 — дверца топки; 3 — светопрозрачный экран; 4 — дымоход; 5 — каменка; 6 — топливник; 7 — зольный ящик

1. В печку загружается фиксированный объем (эта величина указана в инструкции по эксплуатации) топлива.

99

Часть 2. Материалы и конструкции

2. Через неплотно закрытый зольник и колосниковую решетку первичный воздух подается к дровам, а оттуда уже нагретый воздух начинает нагревать и камни банной печи. Функция колосника — обеспечивать равномерное горение топлива.

3. Дымовые газы выводятся через патрубок в дымоход, а шлак и зола через щели колосниковой решетки попадают в зольник, который периодически нужно вычищать. В следующем типе печей золы и прочего мусора не образуется, так как «питаются» эти печки не дровами, а электричеством. Электрические печи-каменки. Часто слышишь возражения критиков, мол, что такое электрическая печка для бани — ни веником по спине да по бокам не пройтись, ни пара хорошего от нее не добиться. Но они ошибаются: современные электрические печки выпускаются с ТЭНами, которые не боятся влаги и, следовательно, не перегорают от того, что на них нальют воды для создания банного пара. Если есть пар, значит, можно пускать в ход любимый банный атрибут — березовые веники. Главное преимущество электрических печей перед обычными дровяными — максимальная практичность, простота и удобство. Оцените сами:

для электропечей не требуется заготавливать дрова и организовывать место для их хранения;

электропечка благодаря встроенной системе

управления разогревает парилку бани в точности до нужной температуры; электрические печи не выделяют дыма, а значит,

экономятся средства на устройстве дымохода; температура камней в электропечи достигает 650–800 °С, что практически приближается к температуре камней в периодической печи; современные модели электрокаменок обладают малыми размерами, что позволяет легко разместить их в любом банном помещении.

Камни в электрокаменках чаще всего нагреваются трубчатыми электронагревателями, входящими снизу непосредственно в толщу каменной засыпки. В зависимости от вида электропечи вентиляционный воздух может не проходить через всю толщу камней, а свободно обтекать каменную засыпку между двумя специальными кожухами. В настоящее время на рынке можно встретить электрические банные печи с системой раздельного нагрева камней и воздуха, а также регулированием массы каменной засыпки. Такие каменки имеют ТЭН и ленточный нагревательный элемент. При этом ТЭН разогревает камни в печке, а ленточный нагреватель, расположенный в специальном отсеке, непосредственно нагревает воздух в парной. Благодаря подобной системе воздух не контактирует с раскаленными камнями и не приобретает неприятного запаха из-за возможного пригорания пыли, которая постоянно витает в воздухе. Подобные печи в большом количестве выпускает «Инжкомцентр ВВД». При выборе электропечи важно определиться с оптимальной для конкретной бани мощностью. Мощная печка будет съедать слишком много электроэнергии, занимать боЌльшую площадь и к тому же способна создать пожароопасную ситуацию. Однако маломощная печь тоже не подойдет: она не только долго нагревает парную, но и регулярно включается, чтобы поддерживать нужную температуру, поэтому быстрее изнашивается. Упомянутая выше печь Sawo Nimbus Combi имеет несколько модификаций, различающихся мощно-

Конструкция электрокаменки представляет собой электропечь закрытого типа, на которую устанавливается металлическая коробка с камнями. По этому принципу работает напольная электропечь Sawo Nimbus Combi, все стороны которой покрыты талькохлоритом (рис. 6.14). Этот материал уменьшает потерю тепла и соответственно увеличивает теплоемкость.

100

Рис. 6.14. Электрическая печь-каменка Sawo Nimbus Combi

Глава 6. Печи и дымоходы

стью и, как следствие, объемом помещения, которое они могут обогреть (табл. 6.1).

ски выключит электрооборудование при малейших утечках тока или коротком замыкании.

При подборе мощности печки, как правило, лучше выбирать электрокаменку мощностью на 10–20 % выше расчетной, чтобы не зависеть от каких бы то ни было колебаний напряжения в электросети или температуры наружного воздуха.

Газовые печи. Газ — один из самых дешевых видов топлива (во всяком случае электричество по стоимости с ним не сравнится), поэтому владельцы бань все чаще отдают предпочтение газовым печам-каменкам. Такие печи позволяют с легкостью регулировать температуру в парной, к тому же после них не остается ни копоти, ни остатков поленьев. Помещение парилки газовые печи нагревают примерно за час.

На всех готовых электропечах обычно написано, на какой объем они рассчитаны (часто указывается и высота помещения — обязательно обращайте внимание на этот параметр), поэтому внимательно прочтите документацию на какую-нибудь печь из линейки продуктов приглянувшегося производителя печек и, если хотите перестраховаться, прибавьте к заявленной мощности 10–20 %. На основании этих данных можно смело выбирать электрическую каменку. При выборе модели нужно также помнить о такой немаловажной детали, как рабочее напряжение — 220 или 380 В. Мощные электрические печи (более 7 кВт), как правило, требуют напряжения в 380 В. К недостаткам электрических печей относят дополнительные затраты на электроэнергию, отсутствие приятного древесного запаха и довольно высокую пожароопасность. Из соображений безопасности в бане следует сделать контур заземления. Дополнительно можно использовать устройство защитного отключения (УЗО), которое автоматиче-

В качестве топлива в таких печках используется природный газ (ГОСТ 5542-87), который переходит в жидкую фазу лишь при очень высоком давлении, поэтому транспортируется исключительно по магистральным газопроводам. Принцип работы газовой печки-каменки (рис. 6.15) довольно прост: топливо подается в газогорелочное устройство (7), расположенное в топке (6). Газы разогревают каменку (5), находящуюся в верхней части печи, а затем выводятся в дымоход (1). Все поверхности нагрева печки охватывает конвектор (2), который образует мощный конвекционный поток и ускоряет процесс нагрева помещения. При топке газовые печи заметно чище и экономичнее дровяных, однако их применение весьма ограничено, ведь не у каждого загородного участка рядом проходит труба газовой магистральной сети.

Таблица 6.1. Зависимость мощности печки-каменки Sawo Nimbus Combi от объема бани Модель

NIMC-90N

NIMC-105N

NIMC-120N

NIMC-150N

NIMC-180

9

10,5

12

15

18

Ширина, мм

575

575

575

775

775

Высота, мм

690

690

690

690

690

Глубина, мм

470

470

470

470

470

Вес, кг

90

90

90

120

120

Вольтаж, 3ф

15V3N

415V3N

415V3N

415V3N

415V3N

Сечение электрического кабеля, мм2

5 u 2,5

5 u 25

5u4

5u4

5 u 2,5 + 5 u 4

Пробка, шт. u А

3 u 16

3 u 20

3 u 20

3 u 25

3 u 16 + 3 u 16

Мощность, кВт

Объем бани, м

3

минимальный

8

9

10

13

17

максимальный

14

15

18

23

29

Минимальная высота бани, см

210

210

21

210

210

Максимальная масса камней, кг

50

50

50

75

75

101

Часть 2. Материалы и конструкции

В 2006 году компания «Термофор» наладила выпуск печей-гибридов, которые могут работать на нескольких видах топлива. В частности, на газе и дровах (рис. 6.16). Говоря о печках-гибридах, невозможно не упомянуть еще об одной очень интересной, но довольно дорогой печи. Эту печку периодического и постоянного действия, Mironoff M3, считают самой технологичной банной каменкой. Печь весит больше 2 т и при этом занимает около 1 м2 площади. Особенности ее конструкции позволяют внутренней засыпке за 3 ч нагреться до 500 °С, но при этом стенки печки охлаждаются (рис. 6.17). Нагревается такая каменка довольно быстро, а отдает накопленную температуру в течение 2 суток. Представьте, вы нагрели баню в пятницу, а в воскресенье можете еще раз пойти попариться, и для этого не нужно будет заново включать печь. Такая печь подойдет для любой бани: и для маленькой площадью всего 4 м2, и для просторной площадью 50 м2. Mironoff M3 можно одновременно топить дровами и газом — основной нагрев печи осуществляется за счет дешевого газа, а дровишки в топку подбрасывают ради аромата и волнующего вида пламени.

Кроме умения долго держать температуру эта печь славится запатентованной технологией Stop Back, которая позволяет получать идеальный легкий пар. Подача топлива и воздуха в такой печке регулируется очень просто, за счет этого в бане можно создавать разные температурно-влажностные режимы: русский, финский, турецкий. Каменка Mironoff M3 не производится массово, так как ее создание очень трудоемко. Изготавливают такую печь около 100 дней, но время ожидания окупается с лихвой, ведь производители печей-каменок Mironoff M3 дают гарантию на свое изделие на 30 лет. Корпус печи (рис. 6.18), изготовленный из жаростойкой нержавеющей стали, чаще всего покрывают полудрагоценным камнем — жадеитом — на манер рыбьей чешуи, иногда вместо жадеита применяет1

2

1 5

3

2 3 6 4

4

7 5

6

7

Рис. 6.15. Газовая печь-каменка «Уренгой» (производитель «Термофор»): 1 — дымоход; 2 — конвектор; 3 — выносной топливный канал; 4 — дверца топки; 5 — каменка; 6 — топка; 7 — газогорелочное оборудование 102

Рис. 6.16. Газо-дровяная печь: 1 — дымоход; 2 — бак для нагрева воды; 3 — защитная сетка для запаривания веников; 4 — наружный кожух-конвектор; 5 — выносной топливный канал; 6 — газогорелочное устройство; 7 — ящик зольника

Глава 6. Печи и дымоходы

ся более дешевый талькохлорит. Причем тысячу «чешуек» очень твердого и полированного жадеита (талькохлорита) закрепляют на стальном корпусе без применения клея или цемента. Каждый камешек с помощью нержавеющих штифтов приваривается аргоЌном к корпусу печки. ɋ

ɋ

ɋ

Подобное произведение искусства, к сожалению, стоит очень много. Печь без отделки обойдется в 0,75–1 млн руб. в зависимости от марки применяемой при изготовлении корпуса стали. Отделка пластинами из талькохлорита или жадеита стоит около 340 тыс. руб., отделка колотым жадеитом — около 600 тыс., полированным жадеитом с воздушным 10-миллиметровым зазором — 880 тыс. руб. Материал печей

ɋ

Рис. 6.17. Система турбонаддува одновременно увеличивает температуру пламени и охлаждает внешние стенки печи

Рис. 6.18. Корпус печи-каменки Mironoff M3

В зависимости от материала выделяют печи из кирпича, обычного и бутового камня, а также металлические печи и металлические печи, обложенные кирпичом. Кирпичные печи-каменки. Допустим, вы планируете собственноручно срубить баню по старому дедовскому методу и желаете оборудовать ее традиционной тяжелой печью, которую следует топить дровами (рис. 6.19). Возврат к традициям — это, конечно, похвально, но прежде чем окончательно принять решение в пользу громоздкой кирпичной печки, сядьте и хорошенько подумайте — нужна ли вам лишняя головная боль?

Рис. 6.19. Традиционная кирпичная русская печь может использоваться и в бане 103

Часть 2. Материалы и конструкции

Кладка банных печей на Руси представляла собой настоящее искусство, секреты которого постигали лишь немногие, а в наше время стоящего печника днем с огнем не сыщешь. Можно поэкспериментировать и попробовать сделать такую печь самому, но нужно понимать, что сложить печь — это не полку прибить, и исправить плохо сделанную печку намного сложнее, чем выдернуть из стены погнувшийся гвоздь. Сложнее и дороже. Растапливать такую печь тяжелее, нагревается она намного дольше, где-то нужно хранить дрова, под эту печь необходим отдельный фундамент (а нулевой цикл, как вы помните, самый затратный при строительстве любого здания). Да и вообще, для чего возиться с возведением этой старорусской печи, если в продаже можно найти компактные металлические печи — и дровяные, и электрические, укомплектованные декоративным кирпичом разнообразнейших расцветок? К основным недостаткам кирпичных печей, помимо необходимости строительства фундамента, также можно отнести следующие:

растопка требует около 5 ч, не у каждого хватит

терпения дождаться, пока баня нагреется; для получения пара на каменную печку плещут водой, при этом мокрый кирпич пахнет не слишком ароматно;

чем ниже уровень мастерства каменщика, тем

быстрее появятся трещины, которые придется заделывать.

Несколько рекомендаций для тех, кто все же решится на кирпичную печь в бане. Конструкции кирпичных банных печей и котлы отличаются широчайшим разнообразием. Такие печи выполняют тройную задачу: обогревают баню, нагревают воду, а также используются для получения пара (рис. 6.20, 6.21). Топка располагается в предбаннике (это удобнее) или самой бане. Стенки выкладываются из хорошо обожженного кирпича (в один или половину), обычного или бутового камня. Толщина перевязки швов должна быть минимальной. Рекомендуемый диапазон толщины стенок печи — 13–25 см. Независимо от габаритных размеров в трубе (или на высоте 180–200 см от камеры) устанавливается задвижка. Верхняя дверка камеры используется не только для смачивания камней водой, но и для получения тепла. Для закрываемых парилок подходят герметические дверки размерами 26 u 16 см или 22 u 6 см. Размеры котлов или баков для горячей воды вычисляются по соотношению: 6–7 л воды, нагретой до 50 °С, из расчета на одного человека. Чем горячее вода, тем меньше ее фактический расход. Баки (котлы) в печах крепятся следующим образом: они опираются бортами на столбики внутри топки или на стенки кладки и подвешиваются при помощи троса или проволоки к балке. Трубки кранов, как правило, привариваются

4

3

5

2

1 2

Рис. 6.20. Банная печь-каменка: 1, 3 — дверки; 2 — чугунные брусья; 4 — проволока или тросик; 5 — топливник 104

1

Рис. 6.21. Улучшенная печь-каменка со стенкой для направления горячих газов: 1 — стенка внутри топливника; 2 — отверстие в стенке камеры

Глава 6. Печи и дымоходы

как можно ближе ко дну баков и котлов и обязательно защищаются от прогорания (облицовываются кирпичом или изолируются асбестом). Банная печь-каменка с котлом, используемым для нагревания воды, очень похожа на кухонную плиту, но у нее более широкая труба (или камера, которая заполняется камнем). Камни размещаются на чугунных колосниках. В нижней части печи на расстоянии 1,5 м от пола устанавливаются две дверки, одна над другой. После топки (обеспечивающей подачу тепла по направлению к полу) открывается нижняя дверка. Через верхнюю для получения пара горячие камни поливаются водой. Конструкция печи достаточно проста. Она не имеет поддувала. Тепло подается достаточно слабо, так как камни размещены высоко. В улучшенном варианте печи-каменки (у стенки камеры в нижней части топливника) предусмотрены отверстия, через которые выходит горячий газ (рис. 6.22). Чтобы он направлялся по нужному пути, выкладывается дополнительная стенка толщиной в полкирпича. Она размещается между топкой и стеной камеры на расстоянии от 10 до 20 см от последней и на аналогичном расстоянии от верха топливника. Такое конструктивное решение обеспечивает нагрев камней именно в нижней части каменки. Модель печи-каменки с поддувалом изготавливается со стенкой, направляющей горячие газы в низ ка2

3

4

1

Рис. 6.22. Печь-каменка с поддувалом: 1 — топливник; 2 — зольник; 3 — канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 — отверстия

меры. Эта стенка располагается в топливнике. Для того чтобы единовременно заложить необходимое количество топлива, высота камеры, считая от дна котла, должна быть 50 см и более. Условие, которое неукоснительно соблюдается при изготовлении печи любой конструкции, — между котлом и стенками печи обязательно оставляется свободное пространство (5–6 см и более). Оно предназначено для сокращения времени обогрева котла горячими газами со всех сторон. Из-за недостатка профессионалов-печников сейчас больше распространены металлические печи (рис. 6.23), обложенные кирпичом, нежели чисто кирпичные печки. Металлические печи-каменки, обложенные кирпичом. К сожалению, фундамент под такую печку (рис. 6.24, 6.25) тоже необходим. Но, согласитесь, обложить печь кирпичом проще, чем делать ее полностью кирпичной. Металлокирпичные печи, конечно, не лишены недостатков, но они унаследовали от кирпичных печей и достоинства, к которым можно отнести большую теплоемкость (камни прогреваются до 600 °С, не перегревая при этом парную) и приятное тепловое излучение от стен печки. Если вы соберетесь делать такую печь, имейте в виду: кирпичный кожух должен быть установлен с зазором не меньше 3 см (лучше 10 см), прижимать кирпичи вплотную к металлу нельзя — последний быстро прогорит. Не забудьте и про отверстия для циркуляции воздуха — их делают и сверху, и снизу в кирпичной кладке. Металлические печи-каменки. Такие печи хороши тем, что гораздо быстрее прогревают банные помещения (печка разогревается до 100 °С за 40–50 мин), ведь металлы обладают большей теплопроводностью, чем кирпич. Печи заводского изготовления отличаются превосходной герметичностью и высоким качеством. К тому же металлические печи более компактны, легки, а значит, не требуют устройства дополнительного фундамента и сложного ухода. О металлических печах довольно подробно говорилось выше. У металлических печей имеются и недостатки. Вопервых, из-за большой теплопроводности металла 105

Часть 2. Материалы и конструкции

Рис. 6.23. Металлическая печь-каменка, обложенная кирпичом

Рис. 6.25. Металлическая печь после монтажа

при поливании водой такие печи дают небольшой объем пара, что может не устроить истинного любителя полноценной парной. Чтобы сгладить этот недостаток, иногда специально уменьшают площадь парильного помещения и его высоту. Во-вторых, при достижении металлом температуры каления (более 600 °С) воздух в парной начинает жечь и сушить кожу. Типы каменки

Печи, используемые в банях, различаются по типу каменки. Они бывают с открытой или закрытой каменкой.

Рис. 6.24. Металлическая печь до монтажа 106

В печах с открытой каменкой (рис. 6.26) камни располагаются над топкой и не защищаются сверху огнеупорной кладкой. Такая конструкция обеспечивает не только быстрый нагрев помещения бани, но и его быстрое охлаждение. В результате печь с открытой каменкой приходится топить непрерывно в течение всего времени пребывания в парной. Обычно открытые каменки применяются в электропечах.

Глава 6. Печи и дымоходы

Рис. 6.26. Печь-каменка открытого типа в интерьере бани

Рис. 6.27. Дровяная печь «Президент» KL JK с закрытой каменкой

В печах с закрытой каменкой (рис. 6.27) камни размещаются внутри специальных газоходов. При этом самих камней понадобится гораздо больше, что увеличивает размеры банной печи. Для нагрева печки с закрытой каменкой требуется существенно больше времени, однако разогретая печь будет отдавать тепло достаточно долго.

ство горячей воды. Поэтому перед покупкой приглянувшейся печки обязательно нужно выяснить все, на что она способна.

Какую печь выбрать

Итак, мы перечислили основные виды банных печей, дали их характеристики, рассказали о плюсах и минусах. Если у вас уже сложилась картинка под названием «Моя идеальная печь», можно отправляться в магазин. При выборе печи нужно обращать внимание на несколько факторов. Компания-производитель печи. Лучше купить печку, изготовленную компанией, специализирующейся на выпуске банных печей, пусть даже немного переплатив. Такие компании дорожат репутацией и дают гарантии на свою продукцию. Самые известные производители печей — «Термофор», «Теплодар», «Инжкомцентр ВВД», Harvia, Narvi, «Конвектика». Назначение печи. Далеко не все печи способны отопить парилку бани и смежные с ней помещения, а также дать хороший, легкий пар и нужное количе-

Технические характеристики печи. К ним относятся не только высота, ширина и длина печи (габариты), но и параметры дымохода — его высота и минимальный диаметр (о дымоходе читайте далее в одноименном разделе). Необходимо также узнать массу печи и камней, которые будут греть баню, максимальный объем помещения, который может отопить конкретно эта каменка, и за какое время она сможет это сделать. Только после того как вы узнаете абсолютно все технические характеристики выбранной печки, можно реально оценить, подходит ли она вам: поместится ли печка в бане, устраивает ли вас режим ее работы, сможет ли печь быстро нагреть постройку и т. д. Комплектация печи. Обязательно уточните, что входит в комплект поставки и какие характеристики должны иметь те элементы, которые приобретаются отдельно (чаще всего емкость бака для горячей воды и теплообменник в комплект не входят). Вид топлива. Нелишним будет узнать, какой вид топлива лучше всего подходит для печки, которую вы присмотрели. Например, если на ценнике указано, что печка работает на угле, это совсем не значит, что 107

Часть 2. Материалы и конструкции

для нее подойдет любой уголь. Под словом «уголь» подразумевается бурый уголь, а вот такой привычный для русского человека каменный уголь нечасто используется в качестве топлива для печек-каменок заводского изготовления. Расход топлива. Нужно узнать, во сколько обойдется каждая банная процедура. Топливный канал. Наличие у печки топливного канала позволяет топить ее из смежного помещения. Однако если баня маленькая и состоит из одного помещения, этот топливный «придаток» совсем не нужен. Для бани небольшого размера больше подойдет электрокаменка. Если же вы присмотрели дровяную печь непрерывного действия, настоятельно советуем сделать хотя бы крохотный предбанник и вывести в него топку. Ведь вам придется не только подтаскивать дрова к топке, но и заметать мусор после них, а в жаркой парной это делать нелегко.

Дизайн. Конечно, в печке главное — функционал, но если она не нравится внешне, то какими бы суперхарактеристиками ни обладала печь, вы вряд ли ее купите. Вполне логично, что чем проще дизайн печки (при прочих равных условиях), тем меньше она стоит. И наоборот. Сейчас модно обустраивать бани-сауны печками, облицованными змеевиком — натуральным экологически чистым камнем (рис. 6.29). Но и стоит такая печь около 40 тыс. руб. Схема монтажа печи. Каждая печь имеет свои параметры установки, поэтому привести здесь их все просто нереально. Но для того чтобы убедиться, что схема монтажа — это очень важно и ее обязательно нужно выяснить до покупки печки, приведем схемы монтажа уже рассмотренной нами печи «Гейзер» (рис. 6.30, 6.31).

Исполнение по способу установки. Этот пункт в основном касается электрокаменок, которые можно не только поставить, но и повесить на стену (рис. 6.28), если они имеют небольшие размеры и массу.

Как видите, для каждого конкретного случая рассчитаны определенные величины, которых нужно придерживаться. Данные величины приведены в инструкции по монтажу и эксплуатации печи. Помимо этого там подробно описано, как подготовить печь к эксплуатации, как ее топить, как создать в парилке правильный воздухообмен и микроклимат, много сказано и о дымоходе.

Рис. 6.28. Настенная печь

Рис. 6.29. Электрокаменка, облицованная змеевиком

108

Глава 6. Печи и дымоходы

3

700

1200 min

500

Ⱦɟɪɟɜɨ ɝɨɪɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɤɟɪɚɦɡɢɬ ɲɥɚɤ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜɚɹ ɜɚɬɚ

Ʉɢɪɩɢɱ ɢ ɬ ɩ ɧɟɝɨɪɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɟɝɨɪɸɱɢɣ

L min

6

70 min

4

250 min 595 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɫɬ ɩɨ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɚɫɛɟɫɬɨɜɨɦɭ ɤɚɪɬɨɧɭ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɦɦ

B

L2min

1

250 min

500 min

Ⱥ

250 min

2

Рис. 6.30. Монтаж печи с использованием кладки из негорючего материала и металлического листа по асбесту: 1 — предтопочный лист; 2 — искроуловитель; 3 — зонтик; 4 — детали кровли из горючих и трудногорючих материалов; 5 — отверстие для притока свежего воздуха; 6 — отверстие для вытяжки отработанного воздуха; 7 — регулируемые вытяжки; Lmin — расстояние от наружной поверхности трубы до стены или перегородки; L1min — расстояние от наружной поверхности печи до стены или перегородки; L2min — расстояние от внутренней поверхности трубы до сгораемой конструкции

380 min

4 250 min Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɫɬ ɩɨ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɚɫɛɟɫɬɨɜɨɦɭ ɤɚɪɬɨɧɭ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɦɦ

Ⱦɟɪɟɜɨ ɝɨɪɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

L2min

595

500

1200 min

500 min

A

1

70 min

2

250 min

3

540

L1min

700

5

250 min

Ȼ

795

7

ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɤɟɪɚɦɡɢɬ ɲɥɚɤ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜɚɹ ɜɚɬɚ

Ʉɢɪɩɢɱ ɢ ɬ ɩ ɧɟɝɨɪɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

B

Ȼ

5

Рис. 6.31. Монтаж печи с использованием кладки из негорючего материала: 1 — предтопочный лист; 2 — искроуловитель; 3 — зонтик; 4 — детали кровли из горючих и трудногорючих материалов; 5 — отверстие для притока свежего воздуха; 6 — отверстие для вытяжки отработанного воздуха; 7 — регулируемые вытяжки; Lmin — расстояние от наружной поверхности трубы до стены или перегородки; L1min — расстояние от наружной поверхности печи до стены или перегородки; L2min — расстояние от внутренней поверхности трубы до сгораемой конструкции

795

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɟɝɨɪɸɱɢɣ

6 7

260 min

540

109

Часть 2. Материалы и конструкции

Камни для печи Вы любите париться с веником и время от времени поддавать пару? В таком случае позаботьтесь о том, чтобы камни в печке были правильными. Для эффективной работы каменной засыпки необходимо использовать качественные камни. Не тяжелые и крепкие булыжники округлой формы, собранные у берегов рек, заливов и озер, а специально предназначенные для современных банных печей камешки. В них, в отличие от камней неизвестного происхождения, не будет ни радионуклидов, ни сернистых соединений, ни прочих вредных примесей. При выборе камней лучше отдать предпочтение жадеиту, габбро-диабазу, перидотиту или талькохлориту. Обычно используются голыш, бут или гранит. Эти камни не только красивы и обладают большой теплоемкостью, но и не трескаются при постоянных температурных перепадах. Вес каждого из камней, используемых для устройства каменки, составляет от 1 до 5 кг. Кремень,

известняк или мрамор применять нельзя. Два последних при нагревании превращаются в известькипелку, при добавлении воды — в известковое тесто. Кремень при нагревании лопается на куски. Для накопления большего количества тепла к камням рекомендуется добавлять чугунные чушки (80 % камней, 20 % чушек). Перед тем как закладывать камни в печь, их нужно как следует промыть. Камни укладываются на решетку печи следующим образом: чтобы большие камни не закрывали полностью щели решетки, их кладут вниз, выше размещают камни чуть меньшего размера, а наверху — самые мелкие камешки. Не стоит складывать камни горкой, то есть выше уровня емкости для камней, лучше от этого не станет. Камни в печах непрерывного нагревания с течением времени покрываются сажей, поэтому их нужно периодически очищать, желательно делать это каждые три-четыре месяца.

Дымоход Дымоход — неотъемлемая часть отопительной системы бани, он обеспечивает вывод продуктов сгорания за пределы строения (рис. 6.32). Современные дымоходы представляют собой не только практичную, надежную и безопасную конструкцию, но и отличаются привлекательным видом. Правильный выбор и качественный монтаж дымохода очень важны, ведь из-за легкомысленного отношения к устройству этого элемента системы отопления бани может произойти череда пренеприятнейших событий — задымление помещений бани, отравление угарным газом, возникновение обратной тяги и даже пожар. Одним словом, от того, насколько грамотно и ответственно вы подойдете к установке и обслуживанию дымохода, зависит не только безопасность и долговечность бани, но и ваша жизнь. К современному дымоходу, как и к самой печке, предъявляется много требований. Во-первых, дымоход должен обеспечивать хорошую тягу и быть безопасным — угарный газ и другие продукты горения ни в коем случае не должны попасть внутрь помещений парной и моечной. Во-вторых, он должен не давать парной перегреваться и поддерживать в по110

Рис. 6.32. Дымоход в бане

Глава 6. Печи и дымоходы

мещении необходимый температурно-влажностный режим. В-третьих, современный дымоход для бани должен отличаться повышенной стойкостью к коррозии и эрозии, ведь содержащиеся в продуктах сгорания кислоты постепенно разъедают материал и швы дымовой трубы. Кроме того, дымоход обязан быть долговечным и способным выдерживать высокие температуры удаляемых дымовых газов, удовлетворяя тем самым всем требованиям пожарной безопасности. И наконец, современный дымоход для бани должен отличаться легкостью и удобством в обслуживании, экономичностью монтажа и по возможности иметь привлекательный дизайн. Такое количество требований вполне объяснимо: от выбора конструкции дымохода напрямую зависит долгая и надежная работа отопительной печи бани, а также создание необходимых вам температурновлажностных условий в помещениях парильной и моечной. Материалы для устройства дымохода

На протяжении многих столетий дымоходы в домах и банях делали из кирпича и природного камня. Эти традиционные материалы до сих пор не потеряли своей актуальности, и сейчас многие владельцы частных домов и бань при возведении дымоходов отдают предпочтение именно им. Однако за последние десятилетия ситуация изменилась: появилась масса новых, практичных и современных материалов для изготовления дымоходов. Каждый из этих материалов уже занял свою нишу на рынке, стараясь доказать, что он — лучший. Ниже дадим характеристику каждому новому и традиционному материалу, а вы сами решите, какой из них больше по душе. Кирпичные дымоходы. Это, безусловно, классика (рис. 6.33). Но кто сказал, что классика — плохо? Такой дымоход отличается экономичностью, ведь для его устройства достаточно иметь под рукой песок, глину, воду и кирпичи. При этом в силу высоких эксплуатационных требований для кладки кирпичного дымоходного канала используется исключительно полнотелый глиняный, обожженный кирпич. Для такого дымохода нужно приготовить хороший раствор (обычно 2 части цемента на 1 часть извести и 5 частей песка). Кладку цельных кирпичей осуществляют с плотно заполненными швами и надежной перевязкой — дымоходная труба обязательно

Рис. 6.33. Кирпичный дымоход

должна быть абсолютно герметичной. При этом во внутридымоходном пространстве не допускается появление излишков раствора или выпуклых швов. При сужении и поворотах дымохода кирпичам придается округлая форма, чтобы закруглить дымовой канал. Кирпичный дымоход должен иметь стенки толщиной не менее 120 мм. Плюс кирпичного дымохода для бани в том, что он органично вписывается в общий архитектурный облик и внутренние интерьеры. Но, естественно, кирпичный дымоход не лишен и минусов. Главные недостатки такого дымохода — громоздкость и тяжеловесность, сравнительная недолговечность и относительно невысокая естественная тяга. Кирпичные дымоходные каналы довольно быстро зарастают копотью и впитывают в себя продукты сгорания. Сегодня кирпичные дымоходы сооружают в основном для традиционных дровяных печей или каминов в комнате отдыха. Металлические дымоходы. Популярной альтернативой кирпичному дымоходу стали металлические трубы, из которых легко можно сделать безопасное и надежное отопительное оборудование. Такие дымоходы для бань и загородных домов (рис. 6.34) изготавливают из специальной жаропрочной, нержавеющей стали. Стенки дымохода должны быть толщиной не менее 1 мм. Металлические дымоходы технологичны и удобны, ведь они собираются, как детский конструктор, из отдельных элементов.

111

Часть 2. Материалы и конструкции

Современные металлические дымоходы имеют перед традиционными кирпичными массу преимуществ:

конструкция отличается легкостью и не требует

устройства дополнительного фундамента под печку; трубы из нержавеющей стали долговечны и устойчивы к коррозии; стенки металлического дымохода имеют глад кую внутреннюю поверхность, отходящие газы улетучиваются с минимальным сопротивлением, поэтому на поверхности дымохода не накапливается сажа, сталь не впитывает в себя продукты сгорания; абсолютно герметичны, поэтому их внутренняя поверхность быстро нагревается, благодаря чему резко снижается образование конденсата; металлические трубы имеют круглое сечение, что гарантирует отсутствие каких-либо завихрений, препятствующих движению потока дымовых газов.

Благодаря всем вышеперечисленным достоинствам металлические дымоходы столь популярны при строительстве загородных домов, бань и других сооружений. Стеклянные дымоходы. Сегодня на рынке можно встретить и другие, более экзотические материалы для устройства дымоходов, например дымоходы из стекла. У стеклянных дымоходных каналов несколько неоспоримых преимуществ: не подвержены коррозии, имеют низкую тепловую инертность, не впитывают ни влагу, ни агрессивные кислоты, экологически безопасны и очень привлекательны на вид. Но, как известно, у любой медали имеется две стороны. Вторая, менее привлекательная сторона — цена и трудоемкость монтажа таких дымоходов. Именно поэтому спрос на стеклянные дымоходы пока невелик.

Помимо этого разнообразие модульных элементов, которые предлагаются в настоящее время на рынке, позволяет «привязать» дымоход практически к любой бане и различным модификациям отопительных котлов или печей. Малый вес сборных деталей облегчает их доставку и делает монтаж дымохода быстрой и достаточно простой процедурой. Еще одно немаловажное преимущество металлического дымохода заключается в том, что его можно установить даже внутри старых кирпичных дымовых труб или в уже построенных банях.

Керамические дымоходы. Помимо стеклянных дымоходов в продаже можно встретить дымоходы из керамики (рис. 6.35). Такие изделия устойчивы к агрессивным средам, механическим нагрузкам, конденсату и высокой температуре (рис. 6.36). Помимо этого они отличаются гладкой внутренней поверхностью, низкой теплопроводностью, полной пожаробезопасностью и долгим сроком службы. Керамические дымоходы быстро и легко собираются, при этом они просты в обслуживании, да и стоят сравнительно немного. Правда, на российском рынке высокотехнологичные керамические дымоходы пока представлены не столь широко, как их аналоги из нержавеющей стали.

Рис. 6.34. Металлический дымоход

Рис. 6.35. Керамический дымоход

112

Глава 6. Печи и дымоходы а)

б)

ɋ ɋ

40 ɋ

't ɋ

ɋ ɋ

ɋ

ɋ ɋ

't ɋ

Рис. 6.36. Перепад температур при нормальном режиме эксплуатации: а — кирпичный дымоход; б — керамический (многослойный с внутренней шамотной трубой)

Пластиковые дымоходы. Такие дымоходы (рис. 6.37) используются для водогрейных котлов, печей на газе или жидком топливе с низкой температурой уходящих газов (до 120 °C). Эти трубы изготавливаются из полипропилена или поливинилиденфторида, благодаря чему они устойчивы к конденсату и агрессивным кислотам. Пластиковые дымоходы легки и просты в монтаже: трубы без проблем режутся под нужный размер труборезом или пилой, после чего отдельные компоненты соединяются посредством специальных насадных муфт. Впрочем, пластиковые дымоходы пока не получили широкого распространения, и, как следствие, их ассортимент весьма ограничен. Из-за небольшой распространенности пластиковых и стеклянных дымоходов мы не будем к ним возвращаться и сравним только дымоходы из кирпича, металла и керамики (табл. 6.2). Виды и параметры дымоходов

Для того чтобы правильно выбрать конструкцию дымохода для бани, необходимо рассчитать несколь-

Рис. 6.37. Пластиковый дымоход

ко параметров. В первую очередь следует определить оптимальную высоту и диаметр дымоходного канала. При этом основная часть дымохода должна проходить внутри отапливаемого помещения бани, его высота не может быть менее 5 м от поверхности горения. В идеале чем выше дымовая труба, тем сильнее естественная тяга. Однако слишком длинный дымоход создает большее аэродинамическое сопротивление, в результате чего тяга в дымовом канале неминуемо снижается. То же происходит и с диаметром дымовой трубы: при малом диаметре дымовой канал просто захлебнется дымом, а слишком большое сечение ослабит тягу. По этой причине на этапе проектирования следует точно определить оптимальное соотношение высоты, диаметра и силы тяги исходя из характеристик печи или котла и особенностей бани. Устанавливать или класть дымоход рекомендуется строго вертикально, без каких-либо изгибов и поворотов. Дело в том, что такие участки могут привести к существенному снижению тяги дымохода и понижению КПД самой печи. Если без горизонтальных участков не обойтись, проследите, чтобы их длина не превышала 1 м. Кроме высоты и диаметра дымохода нужно определиться с формой и площадью сечения дымового канала, которые напрямую влияют на его пропускную способность, то есть на объемы газообразных продуктов сгорания, проходящих через это сечение за единицу времени при конкретном разряжении. Лучшим для дымохода было и остается круглое сечение, поскольку дым движется по спирали. Прямоугольное сечение дымового канала — самый худший вариант дымохода, вместо него советуем выбрать дымоход в форме квадрата, если по какой-то причине вы пренебрегли трубами круглого сечения. Наибольшее распространение получили одностенные и двухстенные дымоходы. Первые отличаются простотой и обычно используются только в самых несложных по конструкции банях. В холодное время года такой дымоход может иметь недостаточную тягу и плохо сохранять тепло в бане. Вторые часто называют дымоходами-сэндвичами. Они состоят из двух отдельных труб различного диаметра, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал. В качестве такого материала применяется базальтовое волокно или минеральная вата, его толщина 113

Часть 2. Материалы и конструкции Таблица 6.2. Сравнение современных систем дымоудаления Характеристики

Материал

Монтаж

Кирпич Трудоемкий и длительный, особенно труден при возведении дымохода сложной конфигурации. Преимущественно строго вертикальный

Керамика

Металл

Легкий и быстрый. Дымоходные системы в оболочке из легкого бетона не должны иметь больших отклонений от вертикали

Легкий и быстрый. Огромное количество соединительных элементов и различных модулей позволяет смонтировать дымоход любой конфигурации

Качество работ

Зависит от квалификации каменщика и качества материала

Если при сборке соблюдены все инструкции, дымоход работает очень надежно, так как все его элементы изготовлены в заводских условиях

Обслуживание

Сложен. Требует тщательного ухода и регулярного осмотра на предмет появления трещин

Прост. Имеет специальные устройства, облегчающие чистку и ревизию

Чаще всего стенки имеют наплывы, что в совокупности Аэродинамические свойства с прямоугольной формой дымового канала создает дымового канала большое сопротивление движению газов

Сечение дымового канала круглое и гладкое, дымовые газы выводятся без проблем, так как сопротивление движению минимальное. Сажа и смолы не оседают на стенках благодаря гладкой поверхности дымовой трубы

Очень стоек к воздействию дымовых выделений

Со временем появляются трещины, которые могут стать причиной пожара

Необычайно стоек к воздействию высокой температуры и дымовых газов

Соответствие современным режимам использования

Не подходит для современных печей-каменок. Требует постоянной топки

Оптимально подходит для современных печей-каменок и любого типа топлива. С легкостью выдерживает режим периодической топки

Наличие конденсатообразования

Имеет большую тепловую инертность. Много времени затрачивается на прогрев дымохода

Имеет низкую тепловую инертность. Быстро преодолевает порог конденсатообразования

Требования к фундаменту

Требует устройства дополнительного фундамента

В основном фундамент не нужен

Имеет высокую коррозионную стойкость. Устойчив к воздействию агрессивных кислот и влаги

Стойкость и долговечность

Имеет низкую коррозионную стойкость. Впитывает влагу. Требует регулярного осмотра и периодического ремонта

Стабильность в интерьере

Периодически возникают протечки конденсата и на штукатурке появляются пятна

Способен долгое время стабильно функционировать в любой облицовке

Зависит от режима эксплуатации

Срок службы — свыше Большой срок службы.

10 лет. Не рекомендуется Гарантия на керамичеперегрев ские элементы — 30 лет. Допускаются любые условия эксплуатации

Пожаробезопасность

Срок службы

114

Фундамент не нужен

Глава 6. Печи и дымоходы

определяется исходя из диаметра дымоходного канала и необходимого температурного режима бани. В любом случае лучше делать теплоизолирующий слой толщиной не менее 20–25 см. Часто используются составные дымоходы: нижняя находящаяся внутри бани часть дымохода — одностенная, верхняя, которая подвержена влиянию отрицательных температур, — двухстенная.

ных паров, содержащихся в дымовых газах, оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года на внутренних поверхностях дымовых труб конденсат незначителен, поскольку с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется. Зимой стенки трубы сильно охлаждаются, что увеличивает конденсацию водяных паров и может привести к образованию в дымоходе настоящих ледовых пробок.

Задвижки для дымохода

Проектируя дымоходный канал для бани, необходимо предусмотреть специальные задвижки, которые решают очень важные задачи: регулируют выведение газов в трубу и герметично закрывают топку. Именно задвижки отвечают за стабильность и эффективность работы дымохода, поэтому так важно уделить им особое внимание. Защита от конденсата

Водяные пары — неотъемлемая часть любых дымовых газов, проходящих через дымовой канал бани. Причем в продуктах сгорания природного газа их выделяется существенно больше, чем при сжигании обычных дров. Водяные пары, соприкасаясь с холодной поверхностью трубы, оседают на стенках дымохода в виде конденсата, что снижает тягу в дымоходном канале. Помимо этого оседание конденсата приводит к тому, что в помещениях бани чувствуется запах гари. К тому же конденсат постепенно разрушает стенки дымохода, что обусловливает образование микротрещин. Особенно явно негативное влияние конденсата заметно в кирпичных дымоходах бани, на стенках которых образуются черные смолистые разводы, а кирпичная кладка разъедается конденсатом практически насквозь. Образованию конденсата способствуют неоптимальные условия работы печи, когда температура внутренней поверхности стенок дымовой трубы падает ниже точки росы для газов (около 44–61 °С). В связи с этим не рекомендуется топить печь бани при открытом топливнике. Кроме того, конденсат оседает на стенках дымохода, когда дым из-за различных поворотов или шероховатостей стенок проходит по каналу очень медленно. Наконец, серьезное влияние на конденсацию водя-

Как же бороться с конденсатом и обеспечить стабильную, долговечную работу дымохода бани? Для этого наружные поверхности дымовых труб утепляют: штукатурят снаружи или дополнительно закрывают шлакобетонными плитами, щитами и глиняными кирпичами. Нередко кирпичные трубы оштукатуривают известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента или облицовывают плитами, надежно закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Металлические трубы обычно утепляют с помощью специальных материалов (например, минеральной ватой), изолируя таким образом наружные поверхности. Утепленные трубы следует периодически осматривать, чтобы своевременно исправлять небольшие дефекты. Дымоход для дровяной и газовой печки-каменки

Как известно, теория без практики ничто, поэтому предлагаем рассмотреть дровяную банную печь, выполненную из конструкционной стали среднего класса «Карасук» (рис. 6.38), и требования, которые производители предъявляют к ее дымоходу. В технических характеристиках печи указываются диаметр дымохода и его минимальная высота: 115 мм и 5 м соответственно. Печь рассчитана на парилку площадью 8–18 м3, которая должна нагреться за час. Благодаря конструкции печи раскаленные газы не сразу уходят в дымоход, они огибают дефлектор, отдавая тепло стенкам печки и заложенным в нее камням. Только после этого продукты горения выводятся через находящийся в центре патрубок диаметром 115 мм в дымоход. Печка обязательно размещается в соответствии с инструкцией, соблюдаются все расстояния. Чтобы защитить стены и пол бани от возгорания, нужно 115

Часть 2. Материалы и конструкции

1 2 7

8

3

4

5

9

10

6

Рис. 6.38. Дровяная банная печь из конструкционной стали среднего класса «Карасук»: 1 — дымоход; 2 — каменка; 3 — выносной топливный канал; 4 — топочная дверца; 5 — экран из жаростойкого стекла; 6 — выдвижной зольный ящик; 7 — дефлектор; 8 — конвектор; 9 — топливник; 10 — колосник чугунный

непременно придерживаться размеров всех указанных производителем зазоров и расстояний от печки до стен (рис 6.39). Перед дверцей печи укладывается металлический лист по теплоизоляционному материалу, в качестве которого можно использовать асбестовый картон толщиной 1 см. Под самой печью делается основание из кирпича (два слоя). Топливный канал должен проходить через негорючий материал, для этого из кирпича выкладывается часть стены высотой h, которая равна высоте печки (в данном случае 790 мм) плюс 250 мм. Другие стены, выполненные из горючих материалов, защищаются аналогичным образом: либо штукатурятся по металлической сетке (толщина штукатурки — не менее 25 мм), либо ставится защита из асбестового картона, а поверх него — лист металла. Высота штукатурки или сэндвича «картон — металл» также равна высоте h.

116

На рис. 6.39 хорошо видно, как именно нужно выводить дымоход, каким образом он проходит через перекрытие и покрытие, а также как происходит воздухообмен в помещении парной. Но о приточно-вытяжной вентиляции мы поговорим чуть позже, а сейчас еще раз внимательно рассмотрим дымоход. На разрезе (см. рис. 6.39) показана прямая труба — дымоход должен иметь как можно меньше колен. Производитель печи рекомендует использовать тонкостенный дымоход диаметром 115 мм, изготовленный из высоколегированной коррозионностойкой стали. Выбор обусловлен тем, что данные трубы эффективны, долговечны, их довольно легко монтировать, они просты в эксплуатации. Все стыки модулей дымохода между собой и с печкой уплотняются жаростойким герметиком, который предотвратит утечку дыма внутрь помещения. Ранее упоминалось о необходимости теплоизолировать негорючим материалом ту часть трубы, которая находится в зоне отрицательных температур. В данном случае производитель предлагает установить в верхней части дымохода уже готовые термоизолированные модули. Все соединения дымохода с печью и между собой должны быть разборными. Если вдруг на наружной поверхности дымовой трубы появятся потеки, следует как можно скорее уплотнить стыки герметиком. По такому же принципу устанавливается и монтируется газовая печь-каменка. Обслуживание дымохода

Печь-каменка, ранее работавшая исправно, вдруг начала дымить? Скорее всего, причина кроется в том, что дымоход засорился сажей или в нем образовались завалы из выпавшего кирпича и раствора (если дымоход кирпичный). Такой завал обычно пробивается с помощью гири, падающей по трубе с большой высоты. Очистить дымоход от сажи можно двумя способами — механическим или химическим. Первый предполагает очистку с использованием ершей, щеток и скребков, которые спускают вниз вместе с грузом (рис. 6.40). Разумеется, чистить печку и дымоход нужно только тогда, когда печь полностью остынет. Химический способ предусматривает использование специальных веществ, добавляемых в топку

Глава 6. Печи и дымоходы 2 1

250 min

700

500 min

4

380

3

595

500

30 min 70

5

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɫɬ ɩɨ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɚɫɛɟɫɬɨɜɨɦɭ ɤɚɪɬɨɧɭ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɦɦ

Ⱦɟɪɟɜɨ ɝɨɪɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

380 1200 min

6 7

790

250

Ⱥ

8

9

ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɤɟɪɚɦɡɢɬ ɲɥɚɤ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜɚɹ ɜɚɬɚ

Ʉɢɪɩɢɱ ɢ ɬ ɩ ɧɟɝɨɪɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɟɝɨɪɸɱɢɣ

Рис. 6.39. Монтаж дровяной печи в помещении из горючего материала: 1 — предтопочный лист; 2 — зонтик; 3 — дымовая труба с теплоизоляцией типа «сэндвич»; 4 — перекрытие из негорючего материала; 5 — потолочная разделка; 6 — отверстие для вытяжки отработанного воздуха; 7 — регулируемые задвижки; 8 — вертикальный короб; 9 — отверстие для притока свежего воздуха

Рис. 6.40. Приспособления и средство для прочистки дымохода 117

Часть 2. Материалы и конструкции

печи (так называемых бревен-трубочистов), которые в процессе сгорания выносят в воздух значительное количество сажи, скопившейся на внутренних стенках дымохода. Однако подобная смесь легко воспламеняется, поэтому с ней нужно обращаться очень осторожно. Химическую очистку дымохода лучше проводить в летнее время года сразу после дождя.

По этой причине очень важно правильно спроектировать и установить дымоход бани, основываясь на рекомендациях, приведенных в инструкции по эксплуатации каменки (рис. 6.41). Следует также периодически проверять герметичность соединения модульных элементов и швов кирпичной кладки (если дымоход кирпичный), по мере необходимости очищая внутренние поверхности стенок от сажи.

Печку и дымоход следует отчищать от сажи перед началом отопительного сезона, а также как минимум один раз в два месяца.

Мы рассмотрели всевозможные варианты стен, печей и фундаментов бани, рассчитали высоту, уклон и размеры элементов крыши. Теперь перейдем от теории к практике — к строительным работам.

Задымление бани при растопке печки может быть вызвано образованием трещин в дымоходе, поэтому рекомендуется периодически осматривать дымоходные каналы. В заключение разговора о дымоходе давайте еще раз повторим самое важное. Дымоход следует выбирать в зависимости от условий, в которых планируется его эксплуатировать, то есть от нужного температурного режима парной, конструктивных особенностей бани и, конечно, характеристик печи-каменки. Дымоход обеспечивает естественную тягу печи, ее стабильную работу, КПД и ожидаемую мощность. Стоит помнить, что в 90 % случаев причиной возгорания загородного дома или бани становится либо неверная конструкция дымохода, либо невнимательное отношение к его состоянию.

Рис. 6.41. Важно правильно установить дымоход с соблюдением требований пожарной безопасности

Часть 3 Строительные работы Все строительные работы можно условно разделить на несколько этапов: 1) возведение фундамента; 2) установка деревянных стен; 3) установка перекрытий первого этажа; 4) возведение несущей стропильной системы; 5) завершающие работы по крыше и кровле; 6) устройство мансардного этажа (если таковой есть); 7) обустройство первого этажа; 8) отделочные работы.

Глава 7. Возведение фундамента Сейчас можно было бы перейти к первому этапу — фундаменту, но перед этим нужно выяснить еще одну важную вещь: в какое время года лучше всего строиться.

нибудь к морю, будет вынужден торчать под жарким летним солнышком на стройке. Согласитесь, перспектива малоприятная.

Считается, что лучше начинать строительство деревянного загородного дома или бани в теплое время года, так как весной-летом теплее, подъездные пути к участку суше, а дни длиннее. Однако на самом деле летом баню строить не лучше, а хуже всего!

В-третьих, зимнее строительство на пользу деревянным конструкциям: влажность воздуха ниже, проливной дождь древесину не мочит. Если вдруг снег ляжет на еще не готовые стены, его можно просто смести веником. На деревянных конструкциях даже без использования защитных антисептиков не появится гниль или плесень, ведь грибок развивается только в тепле. Нет тепла — нет проблем с хранением и заготовкой древесины.

Посудите сами: во-первых, зимой вы получите значительные скидки на материалы и услуги рабочих (если таки решите их привлекать). Вы ведь хотите сэкономить? Кроме того, обратившись в строительную компанию зимой, вы практически со 100%-ной вероятностью получите самых лучших рабочих — заказов ведь зимой не так много. Во-вторых, владелец постройки, вместо того чтобы отдохнуть в уже готовом доме или съездить куда-

Тем не менее, затевая зимнюю стройку, следует поглядывать на градусник. При серьезных морозах (при температуре ниже –25 °С) древесина становится хрупкой, поэтому в такие холодные дни нужно временно приостанавливать строительные работы.

Подготовка площадки Возведение фундамента всегда начинается с подготовки площадки. Нужно снять с нее верхний слой почвы (20–30 см), а затем разровнять ее. Площадка для фундамента должна быть ровной с возможным небольшим уклоном для стока ливневой воды. Если площадка имеет большой уклон, фундамент придется делать уступами (табл. 7.1). Следующий шаг — разбивка осей и определение контура фундамента. Разбивка осей потребует особой точности. Для бани такая разметка обычно производится с помощью колышков, рулетки, шнура и прямоугольного треугольника с длиной гипотенузы не менее метра. Прежде всего необходимо перенести с чертежа на плоскость главные оси возводимого фундамента — I—I и II—II. Они представляют собой две взаимно перпендикулярные линии, которые, пересекаясь, дают точку, где сходятся диагонали будущей бани. Затем, отталкиваясь от главных осей, отмечают остальные габаритные оси: оси стен по периметру сооружения — а—а, б—б, в—в, г—г и 1—1, 2—2, 3—3, 4—4, которые являются осями внутренних стен (рис. 7.1). В местах пересечения 120

осей вбиваются колышки, на которые натягиваются шнуры. Под непрерывный ленточный фундамент разбивка завершена. Для столбчатого фундамента при разбивке следует дополнительно отметить контуры колодцев под столбики-опоры. Столбы располагаются в местах пересечения стен, по длине стен на расстоянии 100–200 см друг от друга и, разумеется, по углам бани (рис. 7.2). Таблица 7.1. Коэффициенты удорожания ленточной части фундамента в зависимости от перепада высот Перепад высоты на периметре Без перепада

Увеличение стоимости, % 0

До 250 мм

10

До 500 мм

20

До 750 мм

30

До 1000 мм

40

До 1500 мм

50

Более 1500 мм

Договорная

Глава 7. Возведение фундамента

Теперь нужно вырыть котлован, траншеи или колодцы. Если фундамент ленточный, по периметру роются траншеи под наружными и несущими внутренними стенами шириной 500 мм. Под плитный фундамент роется котлован, под столбчатый — колодцы размером 510 u 510 мм. Как и на основании чего выбирать глубину заложения и тип фундамента, подробно рассказывается в части 2 «Материалы и конструкции». ||

3

ɜ

Подошва мелкозаглубленного фундамента (рис. 7.3) под немассивные бани располагается на глубине 500–800 мм ниже уровня земли (вместо традиционных 1500–1700 мм). Если стены бани сделаны из кирпича, придется возводить монолитный железобетонный фундамент, подошва которого располагается ниже глубины промерзания грунта на 20 см (рис. 7.4), или даже железобетонную фундаментную плиту (о плите рассказывается чуть позже).

300

4

ɝ

ɚ

1

ɚ

2 500

2

| 1

1 Ȼ

ȼ

Ⱥ

Ƚ

3

2 |

4

300 200

5

ɛ

ɛ 3

ɜ

||

4

6

ɝ

Рис. 7.1. Разбивка траншей под фундаменты: римскими цифрами отмечены главные оси сооружения, арабскими — габаритные вертикальные оси, строчными буквами — габаритные горизонтальные оси бани, заглавными — углы фундамента под тяжелую печь

Рис. 7.3. Конструкция мелкозаглубленного фундамента: 1 — бетон М300; 2 — арматура диаметром 10 мм; 3 — песчаная подушка; 4 — грунт; 5 — отдушина; 6 — гидроизоляция 400 1

1000

2 400

1000 2000

1700

Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɟɱɤɢ

3

4000 1000

300

4 5 6

4000

Рис. 7.2. Расположение столбов-опор под баню 4 u 4 м

Рис. 7.4. Конструкция заглубленного фундамента: 1 — бетон М300; 2 — арматура диаметром 12 мм; 3 — песчаная подушка; 4 — грунт; 5 — отдушина; 6 — гидроизоляция 121

Часть 3. Строительные работы

Строительство ленточного монолитного фундамента Для устройства такого типа фундамента сначала выкапываются траншеи, имеющие определенные глубину и размеры. Эти параметры напрямую зависят от толщины стен будущей бани и грунтов под основанием фундамента. Для того чтобы уточнить принятую вами ширину фундамента, можно воспользоваться сайтом онлайн-расчетов фундаментов: http://www.2k8.ru/. Прямо на сайте нужно ввести следующие параметры (рис. 7.5):

высоту бани; этажность; размер фундамента по оси L; размер фундамента по оси W; общую длину перемычек P1 + P2; высоту цоколя фундамента H0; глубину заложения фундамента; толщину цоколя.

Нажмите кнопку «Расчет». Проанализировав введенные данные, программа выдаст, например, такой отчет: «Минимальная ширина основания фундамента равна: Х см. Если это значение меньше, чем толщина цоколя, то в данном случае возведение столбчатых фундаментов более целесообразно». Ширина ленточных фундаментов напрямую зависит от несущей способности грунтов основания. Поэтому, если вы не уверены в надежности основания, наймите специалистов, которые проведут необходимые исследования грунтов и с учетом этого спроектируют фундамент.

После того как основные размеры постройки введены, следует выбрать из раскрывающихся списков:

Разобравшись с шириной фундамента, вернемся к рытью траншеи (рис. 7.6). Очень важно вырыть ее аккуратно, ведь от отметки низа траншеи отсчитывается глубина промерзания. Некоторые горе-строители пытаются выравнивать неровное дно фундамента вынутым грунтом. Никогда не уподобляйтесь им! Дело в том, что насыпной грунт, лежащий в основании фундамента, со 100%-ной вероятностью даст интенсивную просадку данного участка и фундамент лопнет.

плотность грунта; материал фундамента; тип перекрытий; вид кровли; регион застройки.

После того как траншея вырыта, устраивается песчаная подсыпка (ее еще называют подушкой) определенной толщины — обычно 300–500 мм. Подушка делается следующим образом: на дно укладывается слой крупнозернистого песка тол-

W P1 P2

L

H0

Рис. 7.5. Параметры, которые необходимо задать для проверки ширины ленточного фундамента 122

Рис. 7.6. Траншеи под ленточный фундамент

Глава 7. Возведение фундамента

щиной 15 см, он тщательно утрамбовывается, разравнивается, проверяется его горизонтальность, песок проливается водой и следом насыпается новый слой (рис. 7.7). Для укрепления такого песчаного основания можно дополнительно насыпать слой щебня.

1 2 3

а)

3

Подушка готова. Теперь можно приступать к устройству опалубки, то есть подготовить специальную форму, куда укладывается бетон. Опалубка представляет собой каркас, состоящий из стенок (брусков, фанеры, металла или досок) с прибитой к ним обшивкой.

4

б)

В качестве материала для устройства опалубки часто используется дерево, которое обладает достаточной прочностью, — следует взять доски толщиной минимум 40 мм. Такая доска не прогнется под весом залитого в форму бетона, и стенки фундаментной ленты будут ровными.

4

Для устройства 100 м3 ленточного бетонного фундамента шириной 500 мм нужно:

102,0 м3 бетона; 408 м2 щитов опалубки 25 мм; 0,7 м3 доски 40 мм; 1,8 м3 доски 25 мм; 32 кг гвоздей строительных 100 мм; 30,9 кг проволоки стальной диаметром 4 мм; арматура — по проекту. Если не хочется подсчитывать количество стройматериалов, необходимых для устройства опалубки исходя из приведенных выше цифр, можно поступить проще — воспользоваться онлайн-калькулятором: http://www.zhitov.ru/fundament/. Здесь приводится калькулятор, с помощью которого можно узнать:

площадь основания фундамента (например, для

определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент); количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливки пола подвала; количество арматуры (автоматический расчет ее

веса исходя из длины и диаметра); площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в штуках; площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции фундамента) и боковых поверхностей и основания; стоимость стройматериалов фундамента.

3

5

6

5

3

в)

Рис. 7.7. Этапы устройства фундамента: а — устройство песчаной подушки; б — монтаж опалубки и арматурного каркаса; в — заливка бетона: 1 — траншея; 2 — песчаная подсыпка; 3 — грунт; 4 — опалубка; 5 — арматурный каркас; 6 — ленточный фундамент

Программа также нарисует план фундамента. Если какие-то параметры непонятны, можно воспользоваться справкой, нажав на изображение зеленого щита со знаком вопроса, которым снабжены практически все пункты исходных данных этого калькулятора. Безусловно, такой сервис полезен тем, кто строит фундамент самостоятельно. Наилучший вариант деревянных конструкций для опалубки — материалы из лиственных пород древесины. Менее прочными считаются опалубки, 123

Часть 3. Строительные работы

изготовленные из хвойных пород. Тем не менее их прочности вполне достаточно для устройства опалубки под фундамент бани (рис. 7.8). Недостаток деревянной опалубки заключается в том, что ее не получится использовать повторно. Сегодня кроме деревянных используются и так называемые металлические опалубки, они представляют собой особый металлический каркас из стали и алюминия. Прочность такой опалубки заметно выше деревянных конструкций, она не ржавеет и легко монтируется. Благодаря высокой несущей способности металлической опалубки в случае повреждения конструкции она лишь деформирует определенные части сооружения, не разрушая его полностью. Но стоит металлическая опалубка заметно дороже, поэтому ее применяют главным образом при строительстве габаритных монолитных сооружений и сравнительно редко при возведении бань. В то же время при устройстве опалубки для фундамента бани могут применяться комбинированные каркасы, в которых несущими и поддерживающими элементами служит металл, а в качестве палубы, непосредственно соприкасающейся с бетоном, выступают пиломатериалы или водостойкая фанера. Если строится глубоко залегающий фундамент, следует позаботиться о вводе-выводе водопроводно-канализационных труб. Для ввода водопроводных труб и вывода труб канализации в мелкозаглубленном фундаменте деревянной постройки не

Рис. 7.8. Деревянная опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента с готовым арматурным каркасом 124

нужно делать специальных закладок, так как трубы должны располагаться ниже глубины промерзания, то есть ниже фундамента. В связи с этим после того как выбранная опалубка установлена, можно начинать укладывать арматурные каркасы. Затем нужно закрепить трубы под вентиляционные отдушины (рис. 7.9) и, если ввод электрокабеля к распределительному щитку выполняется в стене бани, заложить патрубки из стальных труб. Диаметр арматуры для ленточного фундамента зависит от материалов, из которых сделаны стены и крыша бани: толщина арматурных стержней варьируется от 8 до 20 мм. Для строительства фундамента под не слишком большую баню можно использовать арматуру диаметром 10–12 мм, реже — 14 мм. В ленточных фундаментах работает продольная арматура (то есть арматура, уложенная вдоль траншеи), остальная арматура — вертикальная и поперечная — вспомогательная, ее делают из гладких стержней и устанавливают с шагом полметра. При ширине фундаментной ленты, равной 400 мм, вполне достаточно уложить четыре продольных прутка — два внизу и два вверху. При укладке арматуры очень важно как можно дальше разнести нижнюю и верхнюю линии армирования — арматурные пояса укладывают, отступив от верха и низа фундамента 50 мм (рис. 7.10). Этот слой бетона защищает металлическую арматуру от коррозии. Общий расход арматуры можно определить с помощью рассмотренного ранее онлайнкалькулятора http://www.zhitov.ru/fundament/.

Рис. 7.9. Вентиляционные отдушины

Глава 7. Возведение фундамента

Выбор бетона для закладки фундамента — очень ответственный этап, от которого во многом зависят прочность и надежность конструкции будущего сооружения. При выборе бетона прежде всего нужно обратить внимание на его марку. Чем выше марка, тем выше прочность. Для ленточного фундамента при уровне грунтовых вод ниже полутора метров подойдет бетон марки 200. Для свайного, плитного фундамента нужен более прочный бетон — марки 300–400. На прочность бетона также влияет применяемая в качестве наполнителя засыпка. Обычно для этих целей используется крупный песок или щебень. Таким образом, качество готового бетона в конечном счете определяется размерами (фракцией) используемого щебня или гравия, маркой цемента, а также длительностью и условиями его хранения, ведь известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства (особенно в условиях повышенной влажности). По возможности нужно покупать цемент еще теплым.

Рис. 7.10. Арматура монолитного ленточного фундамента

При этом следует иметь в виду, что арматурные каркасы не сваривают, а связывают с помощью вязальной проволоки. Во-первых, сварка прослабляет арматуру, во-вторых, сварные каркасы не работают должным образом. Если для возведения фундамента нанимаются рабочие, нужно проследить за тем, как они сделали и установили каркасы, нельзя пускать это на самотек. Необходимо контролировать каждый этап возведения фундамента, а не только его армирование. Нужно следить, чтобы в процессе строительства не было отклонений от проекта и чтобы использовались соответствующие строительные материалы. Нередко строители, стремясь сэкономить, заменяют, например, гранитный щебень на известковый, вместо железобетонных блоков кладут блоки из вспененного бетона. Фундамент — основа здания, и к его возведению нужно подойти ответственно. Но вернемся к ленточному фундаменту. После завершения армирования можно заливать бетон.

Если фундамент для бани возводится в холодное время года, для повышения свойств бетона нужно применять специальные химические добавки. Они несколько увеличивают стоимость бетона, но зато значительно повышают его влаго- и морозостойкость. Приготовление бетонной смеси для фундамента собственными силами — весьма сложная работа, которая требует определенных знаний и квалификации. Цемент обычно привозят на строительную площадку в мешках по 50 кг, их складывают в закрытом сухом помещении. Долго хранить цемент не следует, так как он впитывает влагу из воздуха и теряет свои качества: после месячного хранения — до 10 % прочности, после трех месяцев — до 20 %, после шести — до 30 %, после года — до 40 %, после двух лет — более 50 %. По этой причине процесс приготовления бетона лучше не откладывать в долгий ящик. Бетонную смесь на строительной площадке желательно готовить в специальной бетономешалке, куда закладывают щебень, воду, песок и цемент. Состав жесткого бетона (в частях по объему):

портландцемент марок М300–М500 или пуццолановый цемент — 1; строительный песок — 3,8;

125

Часть 3. Строительные работы

щебень или гравий — 6,5; вода — 60–75 % от массы цемента (в зависимости Из песка, цемента, щебня или гравия готовится однородная сухая масса, в которую добавляется вода, масса постоянно перемешивается. Если бетономешалки нет, можно замешать бетон вручную. Для этого сначала сбивают из досок специальный щит

и укладывают его на выровненный грунт или на подкладку. При приготовлении бетонной смеси вручную нельзя допустить, чтобы в нее попадали глина, трава или другие примеси, это значительно уменьшит прочность бетона. Уложенную бетонную смесь необходимо разровнять (рис. 7.11). Готовая бетонная смесь должна быть использована в течение 2 ч. На то, чтобы бетон в опалубке затвердел, обычно уходит 2–3 дня (рис. 7.12).

Рис. 7.11. Разравнивание бетона в опалубке

Рис. 7.12. Бетон в опалубке затвердевает за 2–3 дня

от влажности песка и щебня или гравия).

Строительство комбинированного ленточного и сборного фундаментов Помимо монолитного ленточного иногда делают комбинированный ленточный фундамент (рис. 7.13). Этот фундамент состоит из монолитной части и сборного цоколя. Алгоритм возведения комбинированного ленточного фундамента:

роется траншея; готовится песчаная подушка; устанавливается арматура подземной части

фундамента; устраивается опалубка;

заливается бетон; снимается опалубка (после того как бетон схватился); на монолитной части монтируется цокольная часть фундамента (цоколь может быть кирпичным или из бетонных блоков); 126

Рис. 7.13. Комбинированный ленточный фундамент под большую и тяжелую баню; цокольная часть выполнена из бетонных блоков

Глава 7. Возведение фундамента

душки (если строение тяжелое); монтируется фундамент из бетонных блоков; гидроизолируется фундамент; делается обратная засыпка.

Ни комбинированный, ни сборный фундамент по прочности не сравнятся с монолитным, поэтому по возможности не стоит экономить на нулевом цикле — ремонт или замена слабого фундамента обойдется гораздо дороже.

600

3

600

роется траншея; готовится песчаная подушка; устанавливаются бетонные фундаментные по-

200

400

Кроме комбинированного устраиваются также сборные фундаменты (рис. 7.14):

1 2

1200

гидроизолируется фундамент; делается обратная засыпка.

100

400

100

600

Рис. 7.14. Сборный ленточный фундамент: 1 — стена фундамента; 2 — уровень земли; 3 — подошва фундамента

Строительство столбчатого фундамента Иногда у владельца будущей бани нет возможности сделать пусть не самый дорогой, но и не самый дешевый ленточный фундамент, поэтому он выбирает в качестве основы для бани наиболее доступный по деньгам фундамент — фундамент столбчатого типа (рис. 7.15). Однако следует иметь в виду, что такой фундамент недолговечен и через пару лет с ним начнутся прой блемы, ведь столбчатые фундаменты между собой м не связаны; в разрушение и без того не слишком надежного фундамента вносит свою лепту и про-у морозка грунта. По этой причине через пару-тройку о лет фундамент придется либо ремонтировать, либо менять на ленточный, за что нужно будет отдать не-маленькую сумму.

Если вы решились возвести столбчатый фундамент, делать это нужно в определенной последовательности. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент строится так: 1) в местах установки столбиков снимается верхний плодородный слой земли (150–250 мм); 2) делается песчаная подушка (100–150 мм); 400 1 2 400 200

3

х, Но наше дело — предупредить о последствиях, ваше — все тщательно продумать и взвесить насто-ящие и будущие затраты. В принципе, для не-большой бани такой фундамент сгодится, но вотт ю ставить на него двухэтажную совмещенную баню не стоит. Для того чтобы проверить, сколько столбов и какого сечения нужно под баню, какое расстояние должно быть между ними, воспользуйтесь калькулятором http://www.2k8.ru/stolb.php.

4 5

Рис. 7.15. Конструкция мелкозаглубленного столбчатого фундамента: 1 — ФБС (фундаментный блок строительный); 2 — бетонная плита; 3 — песчаная подушка; 4 — грунт; 5 — гидроизоляция 127

Часть 3. Строительные работы

3) устанавливается опорная плита размером 500 u 500 мм; 4) на опорную плиту ставится столб, собранный из мелких бетонных блоков размером 300 u 300 или 200 u 400 мм. Заглубленные столбчатые фундаменты (рис. 7.16) делаются несколько иначе: 1) в местах, где устанавливаются столбы, бурятся отверстия диаметром 200–300 мм; 2) в полученные отверстия насыпается часть песка; 3) устанавливается опалубка из труб, которые выступают над поверхностью земли на 400–500 мм; 4) при необходимости вставляется вертикальный арматурный каркас; для того чтобы заармировать столбики, достаточно арматуры диаметром 10 мм; в столбчатых фундаментах нагрузки от здания воспринимает вертикальная арматура — ее нужно делать из стержней периодического профиля; гладкие горизонтальные прутки, расположенные через каждые полметра, лишь связывают вертикальную арматуру в каркас; в качестве горизонтальной арматуры чаще всего используется арматура диаметром 6 мм; 5) заливается бетон; 6) срезаются торчащие над землей части труб, остальная часть трубы не вынимается. Обычно для армирования одного столбчатого фундамента диаметром менее 200 мм достаточно 2–4 прутков, размер которых равен высоте столбика.

а)

Вертикальные прутки следует располагать примерно через 100 мм друг от друга. Для столбов большего диаметра понадобится большее количество вертикальной арматуры. Для устройства 100 м3 бетонного столбчатого фундамента (сечение 500 u 500 мм) нужно:

102,0 м3 бетона; 824 м2 щитов опалубки 25 мм; 12,8 м3 доски 40 мм; 38,2 кг гвоздей строительных 100 мм; 80 кг проволоки стальной диаметром 4 мм. Столбчатый фундамент хорошо себя зарекомендовал только на песчаных грунтах (рис. 7.17), на грунтах другого типа он проседает и наклоняется. Некоторые, обратив внимание на такую ситуацию, пытаются вытащить столбы, насыпав под них песка. Вот этого делать точно не стоит. Почему? Опора, под которую подсыпали песок, оказывается на насыпном основании, а не тронутые заботливыми руками горе-строителей столбики-опоры стоят на уплотненном грунте. В итоге свежеподсыпанный грунт уплотняется и работы по реанимации фундамента можно начинать сначала. Чтобы спасти такой фундамент, нужно приподнимать и выравнивать постройку, наращивать раствором либо бетоном просевшие столбы. Сделать это самостоятельно, без привлечения специализированных организаций, точно не получится.

5

б)

4

4

3

2

в)

6

3

1

Рис. 7.16. Заглубленный столбчатый фундамент: а — столб; б — оголовок столба; в — вид сверху: 1 — песок; 2 — бетонная подушка; 3 — бетон; 4 — форма; 5 — опалубка; 6 — арматура 128

Рис. 7.17. Столбчатые фундаменты больше всего подходят для песчаных грунтов

Глава 7. Возведение фундамента

Строительство свайного фундамента с монолитным ростверком Если в основании будущей бани лежат плохие грунты (например, торф), лучше выбрать недешевый, но очень надежный для подобного основания фундамент — свайный с монолитным ростверком (рис. 7.18). При возведении такого фундамента нужно пройти плохие грунты и проследить, чтобы сваи вошли в жесткий хороший грунт хотя бы на полметра. Подобное заглубление опор-свай предохраняет фундамент от проморозки, а ростверк связывает все сваи в единую конструкцию. Свайный фундамент с монолитным ростверком строится следующим образом:

1) в местах, где устанавливаются сваи, бурятся отверстия диаметром 200–300 мм; 2) в полученные отверстия насыпается часть песка; 3) устанавливается опалубка из труб (рис. 7.19), трубы не должны выступать над поверхностью земли; 4) обязательно вставляется вертикальный арматурный каркас, арматура выпускается на 500–600 мм вверх; чтобы сделать арматурный каркас, нужно взять четыре прута и на расстоянии 400–500 мм связать их вязальной проволокой с небольшими отрезками арматуры; в итоге получается довольно жесткая четырехгранная конструкция; 5) в отверстие заливается бетон; 6) по периметру плана ростверка роется траншея глубиной 150–200 мм; 7) в траншею засыпается песок, то есть делается песчаная подушка; 8) устанавливается опалубка для ростверка; 9) устанавливается арматурный каркас ростверка; 10) в подготовленную опалубку заливается бетон.

3 1

2 3

4

4 1

2

5 6

Рис. 7.18. Свайный фундамент с монолитным ростверком: 1 — буронабивная свая из монолитного бетона марки В22,5 (M300) и каркас из рабочей арматуры диаметром 12 A400 и конструктивной арматуры диаметром 6 A240; 2 — ростверк из монолитного бетона марки В22,5 (M300) и каркаса из арматуры диаметром 12 A400 и диаметром 6 А240 (корректируется расчетом); 3 — горизонтальная гидроизоляция; 4 — продух диаметром 150 мм

7 8

Рис. 7.19. Буронабивная свая с ростверком: 1 — ростверк; 2 — щебень; 3 — песок; 4 — буронабивная свая; 5 — обвязка арматуры; 6 — бетон; 7 — арматура; 8 — основание сваи

Строительство плитного фундамента Если основание для фундамента сложено из рыхлых или сложных пучинистых грунтов, наиболее целесообразно сделать плитный фундамент (рис. 7.20).

Такой фундамент материалоемкий и, следовательно, дорогостоящий, но плита (рис. 7.21) прекрасно выдерживает все деформации и перемещения сложных грунтов, поэтому игра стоит свеч.

129

Часть 3. Строительные работы 5 6

4

3 9

1

2 7

8

Рис. 7.20. Плитный фундамент

В некоторых случаях, чтобы снизить расходы, на фундаментную плиту устанавливается ленточный или столбчатый фундамент — они позволяют сделать фундамент нужной высоты и не разориться на материалах. В табл. 7.2 представлено количество материалов, необходимых для устройства 100 м3 бетонных и железобетонных плоских плит и опалубки из отдельных досок; в табл. 7.3 — количество строительных материалов для устройства 100 м3 бетонных и железобетонных плоских плит и мелкощитовой опалубки из деревянных щитов.

Рис. 7.21. Монолитная плита: 1 — плита фундаментная из монолитного бетона марки В22,5 (M300); 2 — каркас из арматуры диаметром 12 A400 и диаметром 6 А240 (корректируется расчетом); 3 — цокольная стена из монолитного бетона марки В22,5 (M300); 4 — каркас из арматуры диаметром 12 A400 и диаметром 6 А240 (корректируется расчетом); 5 — горизонтальная гидроизоляция; 6 — продух диаметром 150 мм; 7 — подготовка из бетона марки В7,5; 8 — песчаная подушка толщиной 50 мм; 9 — отмостка

Таблица 7.2. Расчет количества строительных материалов (опалубка из отдельных досок) Материалы Бетон, м

Расход на плиты площадью, м3, до 10

25

40

50

100

250

400

500

101,5

3

Доски 25 мм, м3

3,36

2,07

1,72

1,53

1,0

0,67

0,5

0,4

Доски 40 мм, м3

0,8

0,4

0,33

0,29

0,24

0,134

0,1

0,08

Гвозди строительные 100 мм, кг

22,4

11,2

8,0

7,14

4,62

3,78

2,8

2,24

Таблица 7.3. Расчет количества строительных материалов (мелкощитовая опалубка) Материалы

Расход на плиты площадью, м3, до 10

25

40

50

100

250

400

500

101,5

Бетон, м3 124,8

76,8

64,0

57

37

25

18,5

14,9

Доски 40 мм, м3

0,8

0,4

0,33

0,29

0,24

0,134

0,1

0,08

Гвозди строительные 100 мм, кг

9,6

4,8

4,14

3,43

2,4

2,14

1,6

1,3

Щиты опалубки, м3

130

Глава 7. Возведение фундамента

Для армирования плитного фундамента нужно брать арматурные прутки периодического профиля не менее 10 мм в диаметре, ведь его прочность напрямую зависит от арматуры — чем больше ее диаметр, тем плита прочнее и, к сожалению, дороже. Фундамент для легкой деревянной бани на болееменее хорошем грунте достаточно заармировать арматурой десяткой. Если грунты слабые, а баня тяжелая (например, кирпичная), нужно армировать прутками потолще — 12 или 14 мм. Плиты армируются сетками (рис. 7.22), при этом для фундаментной плиты нужно делать две сетки — верхнюю и нижнюю. Каждая сетка должна защищаться пятисантиметровым слоем бетона. Шаг сетки арматурного пояса — 200 мм. Обе сетки должны связываться друг с другом с помощью поперечной арматуры, обычно для этого используются гладкие прутки диаметром 8 мм. Бетон укладывается в вырытую траншею или построенную опалубку и тщательно уплотняется деревянным молотком. Необходимо также предусмотреть меры защиты бетона от внешних факторов: например, укрыть бетонную смесь от солнца. Примерно через три часа после схватывания открытая поверхность бетона покрывается мешковиной, опилками или стружками и обильно поливается водой. В жаркую погоду первые два-три дня требуется поливать бетон каждые 3–4 ч, затем — 2–3 раза

Рис. 7.22. Арматурная сетка

в день в течение недели. Если фундамент делается зимой при температуре воздуха –3 °С и ниже, первые две недели бетон следует предохранять от промерзания с помощью паро- или электроподогрева. Опалубка, как правило, снимается через три дня. Для того чтобы бетон схватился, достаточно недели, но полностью он затвердевает лишь через месяц. Если быть точными, бетон набирает расчетную прочность за 28 дней. Чтобы продолжить строительные работы, ждать так долго не нужно, в принципе, дней через десять можно начинать заниматься стенами.

Гидроизоляция фундамента После того как фундамент залит, перед установкой сруба необходимо фундамент гидроизолировать, то есть оградить от негативного воздействия грунтовых вод, атмосферных осадков и влаги, образующейся в процессе принятия банных процедур. Неравномерная осадка и, как следствие, трещины на кирпичных стенах (если баня из кирпича), загнивание венцов сруба и разрушение строения раньше срока — в этом виновата вода. Не зря говорят, что вода — самый страшный враг фундамента. Главное предназначение антикоррозионной гидроизоляции — защита от сырости фундамента, на котором стоят все основные строительные конструкции. При этом гидроизоляция фундамента может быть нескольких видов.

Под термином «обмазочная или окрасочная гидроизоляция» скрывается процесс обмазывания наружных и внутренних поверхностей фундамента битумно-полимерными, битумно-резиновыми смесями или мастикой (рис. 7.23). Еще один вид гидроизоляции — оклеечная: специальные рулонные материалы наклеиваются (обычно мастикой) с наружной стороны фундамента и цоколя бани. Для защиты фундамента может использоваться и проникающая гидроизоляция. Она представляет собой цементную смесь, содержащую кварцевый песок и активные добавки. Компоненты гидроизоляции при нанесении состава на внешние и наружные стены фундамента вступают в химическую реакцию с бетоном и образуют на поверхности 131

Часть 3. Строительные работы

фундамента бани кристаллические комплексы, заполняя собой поры и микротрещины. Это, в свою очередь, обеспечивает отличную герметизацию фундамента. Кроме того, гидроизоляция подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Давайте рассмотрим, в каком месте, для чего и из чего делать горизонтальную гидроизоляцию. Во-первых, необходимо проложить водонепроницаемую прокладку между нижними венцами деревянной бани и гидроскопичным фундаментом. Гидроизолировать это место можно несколькими способами:

поверх фундамента уложить несколько слоев

рубероида; на фундамент с помощью битумной мастики наклеить слои рубероида (рис. 7.24); наклеить гидроизол — более качественный (но и более дорогой) материал; поверх фундамента уложить тонкий слой мелкой щебенки, пропитав ее перед этим мастикой. Во-вторых, перед тем как укладывать деревянный либо плиточный пол, следует гидроизолировать пол бани. Делается это точно так же: посредством укладки и (или) наклейки на фундамент слоев рубероида или гидроизола.

Вертикальная гидроизоляция защищает вертикальные поверхности фундамента от воздействия грунтовых вод. Делается она предельно просто:

если грунты сухие, фундамент несколько раз обма-

зывается горячим битумом; для этой цели применяются также ПВХ-составы, водоотталкивающие пропитки типа Septovel и битумно-латексные мастики БЛЭM-20; если грунтовые воды находятся близко, фундамент изолируется специальными рулонными материалами — рубероидом, техноэластом, изоэластом и т. д. (битум в такой ситуации быстро трескается); под низ фундамента рекомендуется насыпать слой щебенки, пропитанной битумом.

В табл. 7.4 представлено количество материала, необходимое для гидроизоляции 100 м2 поверхности. Чтобы защитить фундамент от дождевой воды, нужно делать отмостку шириной до 1500 мм. Она выполняется на песчаной подушке из проармированного бетона. Случается, что в отмостке, расположенной на пучинистых грунтах, появляются трещины или же она отрывается от стен фундамента. В этом случае трещины в теплое время года заполняются жидким раствором.

Куда бы вы ни наклеивали гидроизоляционные материалы, важно, чтобы эта поверхность была абсолютно ровной и гладкой.

Если грунты сильно насыщены водой, следует сделать вокруг фундамента дренаж, отвести воду и позаботиться об устройстве гидроизоляции в плоскости фундаментной подушки. Гидроизоляцией в этом случае служат песчано-цементные растворы, цементно-полимерные мастики, эмульсионные пасты и материалы типа гидротекса и гермопласта.

Рис. 7.23. Вертикальная обмазочная гидроизоляция

Рис. 7.24. Гидроизоляционный материал на основе битума в рулоне

132

Глава 7. Возведение фундамента Таблица 7.4. Расход материалов на гидроизоляцию Работы То же в два слоя1

Боковая оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами в два слоя по выровненной поверхности

Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумной мастикой в два слоя

2,5

2,5

220,2

—

110,2

220,4

—

—

эмульсия битумная, кг

45,1

45,1

46,1

—

или битум разжиженный, кг

80,2

80,2

82,3

—

Материалы

Раствор цементный, м3 Гидроизоляционные рулонные материалы, м2

Горизонтальная изоляция фундамента из рулонного материала в один слой (оклеечная) с выравниванием раствором до 25 мм

Грунтовка:

75,1

75,1

77,1

—

Мастика

или деготь разжиженный, кг

220,2

420,4

420,3

240,2

Дрова

0,35

0,7

0,68

0,35

Дренаж Дренаж — это комплекс мероприятий, направленный на отведение от бани и загородного участка излишков воды. Если баня уже построена, но про устройство дренажа вы забыли, сезонная борьба с водой может обойтись в копеечку. По этой причине устройство дренажной системы лучше детально продумывать еще на этапе проектирования бани. К сожалению, для российских климатических условий устройство дренажной системы при возведении любых зданий и сооружений — практически обязательное мероприятие, ведь на большинстве загородных участков в средней полосе России либо почва сложена из тяжелых глин, либо уровень грунтовых вод достаточно высок. Устройство дренажной системы предполагает создание инженерной конструкции, препятствующей подтоплению заглубленных в землю строительных конструкций и позволяющей эффективно отводить грунтовые воды. Это дает возможность поддерживать нормальный режим эксплуатации бани, да и строительные конструкции проживут намного дольше. Дренажные системы могут быть самыми разными. Чтобы правильно выбрать такую систему, необ-

ходимо, прежде всего, проанализировать генплан участка с нанесенными на него высотными отметками, получить данные о глубине залегания грунтовых вод и составе почвы. Только на основании этого можно спроектировать оптимальную систему дренажа. Если баня строится на песчаных грунтах, ее система дренажа выглядит очень просто. В данном случае можно ограничиться устройством обычной дренажной ямы, размеры которой напрямую зависят от размеров самой бани и расхода воды. Яма, обычно глубиной чуть более полуметра, заполняется битым кирпичом, крупным щебнем или гравием. Вокруг нее грунт тщательно утрамбовывается и покрывается рубероидом. При этом поверхность должна иметь небольшой уклон по направлению к яме. Такая простая дренажная система вполне способна справиться с отводом использованной воды из бани и дождевой воды. Если же грунт на участке глинистый, а грунтовые воды располагаются близко к поверхности, нужно сооружать более сложную дренажную систему (рис. 7.25).

На каждый последующий слой гидроизоляции сверх двух добавляются гидроизоляционные 110,1 м2 рулонных материалов и 215 кг мастики.

1

133

Часть 3. Строительные работы 400 1 400 100 100 100

2 3 4

В качестве дренажных труб можно использовать к керамические, асбестоцементные, бетонные, жел лезобетонные или пластмассовые трубы, которые г герметично соединяются друг с другом.

5 6 7 8

Рис. 7.25. Дренажная система для пучинистых глинистых грунтов при высоком уровне грунтовых вод: 1 — гидроизоляция; 2 — отдушина; 3 — бетон М250; 4 — арматура диаметром 10 мм; 5 — щебень; 6 — песчаная подушка; 7 — грунт; 8 — дренажная скважина

Для этого рядом с баней необходимо сделать специальный дренажный колодец или бетонный приямок, глубина которого должна быть чуть ниже глубины промерзания грунта. Колодец засыпается керамзитом или другим подходящим дренажным материалом с таким расчетом, чтобы даже в зимнее время дренаж не промерзал (рис. 7.26). Фундамент бани окольцовывается герметичными дренажными трубами, по которым вода стекает

а)

в дренажный колодец. Ливневые воды с крыши бани ттакже сбрасываются в единую дренажную сеть.

П При устройстве дренажной системы важно выдерж жать уклон: наверху располагается баня, внизу — д дренажный колодец. Накопившаяся в дренажном к колодце вода легко удаляется с помощью насоса. Такая дренажная система потребует более серьезных затрат, но способна обеспечить эффективный отвод воды даже на дачном участке, расположенном в низине и страдающем от постоянных сезонных подтоплений. Перед строительством бани рекомендуется тщательно продумать и подготовить дренажную систему для удаления использованной воды. Плохой отвод воды вкупе с близким расположением грунтовых вод к поверхности на загородном участке, в конце концов, могут привести к тому, что строительные конструкции начнут разрушаться и срок эксплуатации бани значительно уменьшится. Грамотно устроенная дренажная система позволит раз и навсегда решить проблему сезонных подтоплений участка и отвода использованной воды из бани.

б)

Рис. 7.26. Дренажная система: а — дренажные трубы (выходят в место размещения дренажного колодца (сливной ямы)); б — внешний вид дренажного колодца (крышка поднимается и вода при ее большом скоплении удаляется с помощью насоса)

Глава 8. Установка стен Возведение стен бани — ничуть не менее ответственный процесс, чем строительство фундамента под них. Особенно ответственно нужно подходить к строительству деревянных стен (рис. 8.1). Для стен используются бревна толщиной от 10 до 26 см, для простенков — от 8 до 22 см с градацией 1 см. Выбирая диаметр бревна или сечение бруса, нужно учитывать, что древесина со временем усыхает, поэтому рассчитывать размер сечения следует исходя из уже рассмотренных нами ранее величин усушки.

Рис. 8.1. Возведение деревянных стен — процесс ответственный

Строительство стен из обыкновенного и оцилиндрованного бревна В рубленых банях деревянная стена, которая состоит из продольно уложенных друг на друга бревен, называется срубом. Каждый ряд такой конструкции называется венцом и представляет собой перпендикулярно уложенные в квадрат либо прямоугольник бревна, которые скрепляются по углам между собой особым замковым соединением — врубкой (рис. 8.2). О замковом соединении и его разновидностях поговорим чуть позже, а сейчас рассмотрим причину разрушения деревянных построек и узнаем, что нужно сделать, чтобы баня жила как можно дольше.

не по причине накопления внешней влаги, а потому что гидроизоляция фундамента мешает древесине отдать собственную. Что же делать: без гидроизоляции нельзя и с гидроизоляцией плохо. На самом деле выход есть и найден он не современниками, а нашими предками, дома которых стояли по 200–300 лет. В старину первый венец деревянной постройки делали из смоляного соснового комля, из дуба или же лиственницы — чтобы сгнила эта древесина, среда должна быть очень агрессивной. Если бревна из дуба или лиственницы не по карману, можно поступить по-другому.

Практика показывает, что в современных деревянных банях в первую очередь и, к сожалению, достаточно быстро гниют первые венцы. Это происходит

Под первый венец укладывается антисептированная доска из лиственницы толщиной 40 и шириной 200–300 мм. Эта доска по сути будет играть роль прокладки между гидроизоляцией и срубом

Рис. 8.2. Врубка

Рис. 8.3. Первый венец сделан из более прочной древесины 135

Часть 3. Строительные работы

(рис. 8.3). Чем лиственничная доска лучше бревна? Во-первых, ценой — доска значительно дешевле. Вовторых, если доска когда-нибудь сгниет, заменить ее гораздо проще, нежели менять бревно со всеми его пазами, лапами и прочим. На стене деревянного дома в разрезе (рис. 8.4) показано, как и где именно нужно укладывать спасительную доску. С основанием для укладки бревен разобрались, переходим к срубу.

1 2

Врубки

Процесс соединения бревен (или брусьев) сруба между собой называется врубкой. К врубкам предъявляется ряд требований:

соединение должно без проблем воспринимать

любые нагрузки (растяжение, сдвиг, сжатие); соединяемые бревна должны плотно прилегать друг к другу; в соединениях бревен не должна застаиваться вода. Перед тем как приступить к рубке стен бани, нужно выбрать способ соединения бревен по углам строения. Их всего два: концы бревен соединяются либо без остатка, либо с остатком.

4

Последний способ менее экономичен, но проще в изготовлении, да и угол получается более теплым и устойчивым. Рубленные без остатка стены выходят дешевле, но они требуют большей аккуратности и знаний. Давайте обо всем по порядку.

4

Существует более десятка основных типов рубки углов стен, но наибольшей популярностью попрежнему пользуются классические варианты, хорошо знакомые еще нашим прадедам, — рубка сруба в чашу и рубка в лапу.

3

5

6 7

При рубке в чашу бревна выводятся за границы угла сруба на 20–30 см (табл. 8.1), из-за чего размеры бани в плане по сравнению с длиной исходного бревна сокращаются до полуметра с каждой стороны. Именно поэтому такой способ рубки часто называется рубкой с остатком.

8 9

Таблица 8.1. Рекомендуемые размеры соединения в чашу

10 11 12

Общий вид соединения Элемент соединения

Рис. 8.4. Деревянная стена и цоколь: 1 — элемент кровли; 2 — скоба; 3 — осадочный зазор 100 мм (окончательное проконопачивание через год после осадки стен); 4 — оконная коробка; 5, 10 — сливная доска; 6 — пакля; 7 — бревно (диаметр 200 мм); 8 — вставной щип; 9 — окладной венец; 11 — консервированная доска; 12 — войлок, пропитанный в антисептике 136

d

Соотношение размеров соединения

L d/2

b

B t 0,5d; L t 1,4d; r = d / 2

r = d/2

Глава 8. Установка стен

Подобная технология рубки обеспечивает устойчивость сруба и за счет выступающих частей бревен хорошо защищает стены бани в углах от внешних воздействий. С одной стороны, если рассчитывать материалы на общую полезную площадь бани, рубка в чашу — более затратный способ, с другой стороны — такой метод привлекает многих своими эксплуатационными характеристиками и внешним видом строения. Углы сруба, украшенные выпусками бревен, отлично берегут тепло и защищают стены от влаги. Рубка в чашу имеет несколько разновидностей (рис. 8.5). Самый простой вариант — рубка чаши в полдерева. Рубка может производиться как чашей вверх (как на рис. 8.5), так и чашей вниз. Чашей вниз располагать бревна даже лучше — меньше шансов, что в соединение попадет вода (рис. 8.6). Рубку чашей вниз называют еще рубкой в охлоп. Такое не очень благозвучное название данное соединение получило за то, что верхнее бревно, в котором вырезана чаша, как бы прихлопывает нижнее. Последнее соединение похоже на рубку в лапу, но охлоп рубится с небольшим остатком, тогда как соединение в лапу — это рубка без остатка (рис. 8.7). При рубке в лапу бревна не выступают за пределы наружных углов сруба и к процедуре укладки элементов нужно подходить очень тщательно (табл. 8.2). Как вы уже, наверное, поняли, данный способ рубки — более трудоемкий.

замка, устраиваемого в углах сруба (рубка угла в ласточкин хвост с коренным шипом). Любые неточности или отклонения бревен при изготовлении сруба могут в конечном счете привести к тому, что

а)

б)

г)

д)

в)

е)

Рис. 8.6. Типы угловых врубок в чашу (чаша вниз): а — простейший охлоп в полдерева (паз снизу); б — охлоп (заоваленный гребень); в, г — охлоп в курдюк (паз снизу и сверху); д — в охряп (паз может быть снизу и сверху); е — то же с оттеской концов

Здесь плотное соединение бревен обеспечивается за счет использования так называемого двойного а) а)

б)

б)

в)

в)

Рис. 8.5. Типы угловых врубок в чашу (чаша вверх): а — простейшая чаша в полдерева; б — заоваленный гребень; в — в курдюк

Рис. 8.7. Типы угловых врубок в лапу: а — простая лапа; б — лапа с присеком; в — соединение внутренней стены с наружной в полдерева 137

Часть 3. Строительные работы

баня будет продуваться, и никакие теплоизоляционные материалы уже не исправят этого недостатка. Нужно иметь в виду, что при такой технологии рубки углы бани в большей степени подвержены атмосферным воздействиям и отличаются большей теплопроводностью, поэтому их рекомендуется утеплять и обшивать с наружной стороны. В то же время рубка в лапу позволяет добиться существенно большей полезной площади внутренних помещений бани при той же длине бревна. Венцы сруба рекомендуется укладывать в следующем порядке: сначала уложить первые 3–5 нижних венцов (рис. 8.8), затем смонтировать лаги пола, уложить на них временный настил и продолжить возводить сруб. Поверьте, так удобнее. К полам бани вернемся позже, в главе «Обустройство первого этажа». Не хотите сами рубить лапы и чаши — купите готовые к сборке оцилиндрованные бревна. Они уже строганые, зарезка лап и пазов для стыковки балок, углов, перегородок у них более плотная и точная Таблица 8.2. Рекомендуемые размеры соединения в лапу

Схема элемента соединения

Ⱥ

a

d b

c a

Диаметр, см

Размеры соединений

138

Как же закрепить венцы оцилиндрованных и неоцилиндрованных бревен между собой?

Ȼ

L

(делалась ведь в заводских условиях, а не на стройплощадке), да и по теплопроводности от обычного бревна того же диаметра ничем не отличаются. Для такой покупки нужно рассчитать количество материала (табл. 8.3). Существует предположение, что оцилиндрованное бревно менее долговечно, но эта теория пока не доказана, к тому же сейчас имеется масса антисептиков, которые помогут спасти древесину от гниения и продлить срок ее службы.

Общий вид соединения Элемент соединения

Рис. 8.8. Начальный этап возведения сруба из оцилиндрованного бревна

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

e

d e b

f f

ɉɥɨɫɤɨɫɬɶ Ⱥ

а 99 113 127 141 156 170 184 198 212 226 240 255

a

Таблица 8.3. Расход материалов на возведение рубленой стены (на 100 м2)

a c

Работы

ɉɥɨɫɤɨɫɬɶ Ȼ

Размеры, мм b c e 74 49 49 85 57 57 95 64 64 106 71 71 117 78 78 127 85 85 138 92 92 148 99 99 159 106 106 170 113 113 180 120 120 191 127 127

f 25 28 32 35 39 42 46 49 53 57 60 64

Материал

Бревна строительные, м3 Доски 40–60 мм, м3 Пакля, кг Толь, м2 Войлок, кг Гвозди строительные, кг Смола, кг Паста антисептическая, кг

Рубка стен из бревен диаметром 200 мм 24,1

То же То же диаметром диаметром 240 мм 260 мм 28,5

31,0

0,4 190 19,3

0,42 165 23,8

0,44 150 25,0

7,0 2,8

7,0 3,0

7,0 3,2

21 15,2

27,0 15,2

15,2 30

Глава 8. Установка стен Межвенцовые соединения

Венцы бревенчатых стен держатся друг на друге за счет угловых соединений, продольных пазов, сделанных в нижних частях бревен, окосячки (ее выполняют уже после того, как стены и крыша готовы, поэтому о ней мы поговорим позже) и, конечно, за счет деревянных гвоздей — нагелей.

Если уж применять новые технологии, лучше воспользоваться вертикальными металлическими стяжками (шпильками), которые вставляются в просверленные отверстия и поджимают венцы с помощью промежуточных гаек и муфт. Такая система соединения венцов просадке стен абсолютно не мешает. Конопатка стен

Нагели использовали еще наши предки, которые прекрасно разбирались в деревянном домостроении. Они не позволяли венцам смещаться относительно друг друга, но и не мешали усадке деревянных стен. Для этого в верхних венцах прорубали паз на несколько сантиметров глубже, чем длина нагеля, выступающего из нижнего венца. Этот способ соединения успешно используется и по сей день. Нагели следует расставлять на расстоянии 1000–1500 мм друг от друга, а также вокруг всех дверных и оконных проемов. Как уже упоминалось, паз для нагеля должен быть на пару сантиметров длиннее последнего (рис. 8.9). Чтобы упростить установку, можно использовать круглые нагели, которые устанавливаются в просверленные вверху бревна сквозные отверстия (рис. 8.10). Сейчас многие наловчились использовать в качестве нагелей гвозди или куски арматуры, которыми не мудрствуя лукаво прибивают венец к венцу. Так делать ни в коем случае нельзя! Гвозди не дадут стенам бани просесть, и те просто повиснут, в придачу появятся сантиметровые щели между венцами. Да и конопатку можно производить только в том случае, когда венцы давят друг на друга собственной массой, а здесь они просто висят на гвоздях.

При укладке венцов важно не забыть о прокладкахуплотнителях. Наши деды при рубке деревянных стен в качестве межвенцового утеплителя использовали мох, который обладал еще и склеивающим свойством. К сожалению, сейчас достать мох для уплотнения стен крайне проблематично. Все дело в том, что между венцами нельзя класть ни сырой, ни сухой мох. Сырой сгноит древесину, сухой — превратится в труху. Так какой же мох нужен? Раньше между венцами клали мох, подвяленный до определенной влажности. Процесс приготовления этого материала был довольно долог и кропотлив. Сейчас мало кто хочет возиться с приготовлением правильного мха, защищать его от солнца, регулярно ворошить, поэтому про это растение, использовавшееся когда-то для утепления деревянных стен, практически забыли. На смену мху пришла пакля. Для бревенчатых стен в качестве уплотнителя лучше использовать обычную (не рулонную!) льняную паклю, так как она позволяет через некоторое время проконопатить стены (что, кстати, является неоспоримым достоинством бревенчатых стен). Этому материалу абсолютно все равно, с какой именно плотностью один венец лег на другой.

2

2

1

Рис. 8.9. Вертикальный разрез межвенцового соединения: 1 — деревянный нагель сечением 50 u 30 мм; 2 — усадочный зазор 10–20 мм

1

Рис. 8.10. Вертикальный разрез межвенцового соединения: 1 — круглый деревянный нагель; 2 — усадочный зазор 10–20 мм 139

Часть 3. Строительные работы

Пакля подходит для утепления не только бань из ошкуренного кругляка и оцилиндрованного бревна любой влажности, но и для постройки из строганого и нестроганого бруса естественной влажности.

По этой причине, несмотря на удобство укладки ленты-утеплителя, выбирайте в качестве уплотнителя традиционную паклю, и из хорошо проконопаченных впоследствии стен бани дуть точно не будет.

Современные межвенцовые уплотнители типа утеплительного полотна из лубяных волокон джута, которые поставляются в виде ленты, к сожалению, не учитывают, что бревна и брусья усыхают неравномерно. С помощью этих материалов провести равномерное уплотнение не удастся, а следовательно, стены бани будут продуваться уже через год (рис. 8.11).

Ранее уже упоминалось, что сруб нужно повторно конопатить через год-два после постройки, чтобы избавиться от сквозняков, которые проникают в щели, образовавшиеся после усушки древесины. Причем конопатить сруб следует не «местами-временами», а полностью, так как проконопаченные участки будут плотнее соседних, не проконопаченных, а это для сруба нехорошо.

Джутовыми и льняными веревочками и лентами можно утеплять только срубы, сделанные из хорошо высушенной древесины — клееного бруса, утепленного клееного бруса (который вообще не нуждается ни в каких дополнительных утеплителях) и дорогого оцилиндрованного бревна, высушенного в спецсушилке особым способом (рис. 8.12).

Конопатить стены нужно после того, как готова крыша бани. Для конопатки следует обзавестись двумя ручными инструментами: киянкой (деревянным молотком) и конопаткой (напоминает широкую тупую стамеску). Вбивая паклю, не стоит слишком усердствовать, чтобы утеплитель улегся на место, — достаточно серии слабых ударов. К слову, хорошему конопатчику по силам увеличить высоту севшей после просадки стены до 10 см.

Что представляет собой джут? Джутом называются однолетние растения из семейства липовых. Эти растения вырастают до 3500 мм, имеют прямостоячий ветвистый стебель, стержневую корневую систему и овально-ланцетные зубчатые по краям листья. Больше всего джута выращивается в Бангладеше и Индии. Волокна джута по прочности сравнимы с пенькой, отделяются от стеблей методом вымачивания. Джут не всегда подходит в качестве уплотнителя, но вот технические, упаковочные и мебельные ткани, изготовленные из него, прекрасно выполняют свои функции.

Рис. 8.11. В стене, где между бревнами проложен ленточный утеплитель, через год-два появятся щели, которые нужно конопатить 140

Помимо стен нужно проследить, чтобы не дуло в районе плинтусов, окон, подоконников и дверей. Это легко узнать в ветреный морозный день. Если откуда-то тянет холодом, необходимо снять наличник, плинтус или даже демонтировать часть обшивки, но щели, через которые улетучивается тепло, нужно найти. Кстати, помимо сквозняков в щели попадает и влага с улицы, вследствие чего древесина начинает гнить, именно поэтому конопатка так не-

Рис. 8.12. Стены, законопаченные волокнами джута

Глава 8. Установка стен

обходима. Иногда делают и третью, контрольную, конопатку сруба, года через три-четыре. Для сохранности бани и собственного спокойствия. Стыковка наружных и внутренних стен

Таблица 8.5. Рекомендуемые размеры соединения прямоугольным трапециевидным шипом (открытым полусковороднем)

Общий вид соединения

Соотношение размеров соединения

d/4 d/2

Итак, сруб установлен, между венцами и в углах проложена пакля-уплотнитель, теперь осталось вырезать

Элементы соединения

d

После того как несущие стены готовы, можно заняться внутренними стенами и простенками (рис. 8.13). Как именно следует стыковать наружные и внутренние стены бани, показано в табл. 8.4–8.7.

Таблица 8.6. Рекомендуемые размеры соединения симметричным трапециевидным шипом (глухим сковороднем) Общий вид соединения

Элементы соединения

Рис. 8.13. Стыковка наружных и внутренних стен бани

d/3 S1

S

Таблица 8.4. Рекомендуемые размеры соединения симметричным трапециевидным шипом (открытым сковороднем)

Общий вид соединения

S1 = S d / 4 Таблица 8.7. Рекомендуемые размеры соединения прямоугольным трапециевидным шипом (глухим полусковороднем)

Общий вид соединения

Элементы соединения

Элементы соединения

S

d/2

Соотношение размеров соединения

d/2

d/4 d

d/2

d

d/4

Соотношение размеров соединения

d

Соотношение размеров соединения

d /2

d/4

S1

S1 = S d / 8 141

Часть 3. Строительные работы

в стенах бани проемы под окна и двери и ждать момента (примерно год), когда сруб усядется и его можно будет проконопатить. В это время древесину нужно защитить специальными антисептическими средствами, которые по-

зволяют существенно продлить срок службы сруба и сохранить натуральный красивый цвет бревен в течение многих лет. Применение антисептиков сокращает срок сушки сруба, поскольку готовый сруб нуждается в просушивании не только для усадки бревен, но и для предотвращения загнивания древесины.

Строительство стен из нестроганого и строганого бруса Порядок возведения стен из бруса (рис. 8.14) практически ничем не отличается от возведения сруба из бревен. Венцы из бруса укладываются на доску-

прокладку из лиственницы, уплотняются паклей, усаживаются и конопатятся через год-полтора. Углы сруба из бруса собираются и с остатком, и без остатка (рис. 8.15), венцы соединяются с помощью деревянных нагелей, оконные и дверные проемы окосячиваются.

7

4 1 8

6

2

3

Рис. 8.14. Баня из строганого бруса: 1 — строганый брус 150 u 150 мм; 2 — утеплитель; 3 — лага (брус 150 u 150 мм); 4 — черепной брусок; 5 — черновой пол (необрезная доска 25 u 150 мм); 6 — утеплитель URSA; 7 — пергамин; 8 — чистовой пол (шпунтованная половая доска толщиной 36 мм)

а)

б)

в)

5

Перед тем как начинать возводить сруб с углов брусьев, нужно снять фаски, без этого не получится проконопатить баню. Размер фасок — 2 u 2 см. Для брусьев, толщина которых не превышает 180 мм, фаски можно сделать меньшего размера — 1,5 u 1,5 см. Соединение бруса имеет разновидности, представленные в табл. 8.8–8.10. Размеры бани больше, чем линейные размеры бруса? В таком случае брус придется стыковать по длине (табл. 8.11–8.14). По тому же принципу стыкуются и бревенчатые элементы. Расход материалов на 100 м2 стены представлен в табл. 8.15. Разница между стенами из строганого и нестроганого бруса в том, что последние нужно будет изнутри и снаружи обшивать (рис. 8.16). Отделывать

г)

д)

е)

з)

и)

к)

ж)

л)

Рис. 8.15. Типы угловых врубок из бруса с остатком: а — простейшая чаша в полдерева; б — в курдюк; в — в охряп; без остатка: г, л — на коренном шипе; д, и — на вставном шипе; е — в полдерева; ж — в лапу; з — полусковороднем; к — сковороднем 142

Глава 8. Установка стен

Из бруса естественной влажности ни в коем случае нельзя делать фронтоны, если, конечно, вы не хотите получить фронтоны со щелями толщиной в палец, так как их нагрузить ничем не получится. Фронтоны следует делать из сухого клееного бруса.

Общий вид соединения Элементы соединения b

b

Соотношение размеров соединения

d

S

B = 2S; a = 0,8b; d1 = d y (d – 1,0); L = 1,8 толщины бруса

Таблица 8.11. Продольное соединение с коренным шипом

Таблица 8.8. Рекомендуемые размеры соединения на прямоугольных шпонках

Общий вид соединения

Общий вид соединения

a a` = a – 5

a S

b = 0,2S; a = 0,8b

a = 0,25S; b = 1,2a

Таблица 8.9. Рекомендуемые размеры соединения на шпонках «ласточкин хвост»

Таблица 8.12. Продольное соединение на шпонках Общий вид соединения

Общий вид соединения

S

b = 0,3S (но не менее 20 мм)

a

a b – 1,0

Соотношение размеров соединения

b

S

a = a – 1,0

a` = a – 1,0

2b – 1,0

a`

a

b

a –1,0

Элементы соединения

Элементы соединения

Соотношение размеров соединения

Соотношение размеров соединения

b

a

b

S

b – 1,0

b` = 2b – 10

b

a – 1,0

Элементы соединения

Элементы соединения

Соотношение размеров соединения

d1 L

a

Если в бане, построенной из бруса естественной влажности, не планируется делать мансардный этаж, нужно продумать, как нагрузить стены, чтобы брус не завинчивался и не становился на дыбы. Для этого можно наверху расположить брусья, сделанные из более тяжелой по весу древесины, — различные металлические стяжки здесь мало помогут.

Таблица 8.10. Рекомендуемые размеры соединения с коренным шипом

a

стены рекомендуется не раньше чем через год после повторной конопатки. Если уж очень не терпится, можно обшить стены по плавающему каркасу.

a = 0,25S; b = 1,2a

143

Часть 3. Строительные работы Таблица 8.13. Продольное соединение в полдерева

Таблица 8.15. Расход материалов на возведение рубленой стены из бруса (на 100 м2) Работы

Общий вид соединения

Материал

Элементы соединения

H/2

Соотношение размеров соединения

H

H/2

H

H

Таблица 8.14. Продольное соединение на косой замок

Бруски 70 мм, м3 Доски 25–32 мм, м3 Пакля, кг Толь, м2 Войлок, кг Гвозди строительные, кг Смола, кг Паста антисептическая, кг Дрова, м3

Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм

То же толщиной 150 мм

То же толщиной 180 мм

10 0,11 140 27,7 7,0 2,7

15,2 0,15 211 27,7 7,0 2,9

18,1 0,18 253 27,7 7,0 3,0

21 15,2

27,0 15,2

30,0 15,2

—

—

0,35

Общий вид соединения Элементы соединения 2H H

H

H/4 H/3

H/4

Соотношение размеров соединения

H/3

H

Рис. 8.16. Стены из нестроганого бруса, срубленные без остатка

Строительство стен из профилированного бруса Такой брус изготавливается на заводе и имеет профильное межвенцовое соединение. Можно заказать брус с уже нарезанными пазами либо зарезать их самому, руководствуясь указанными ниже размерами (табл. 8.16–8.19). Стены бани из профилированного бруса собираются с помощью нагелей, между венцами прокладываются рулонной паклей или джутом (рис. 8.17). Баня из профилированного бруса смотрится очень привлекательно (рис. 8.18). Далее приведены соединения брусьев с остатком. Однако углы бани из профилированных брусьев могут быть собраны и без остатка (рис. 8.19). Сделайте угловые планки (рис. 8.20): они не только закроют не слишком приглядные углы, но и придадут завершен144

ность архитектурному облику постройки. Расход материала на возведение стены представлен в табл. 8.20. Казалось бы, идеальный материал для стен: профиль изготовлен на заводе, а следовательно, межвенцовые соединения должны быть точными и плотными, собирается несложно и к тому же красив. Но у этого бруса есть один существенный недостаток — из-за профиля его невозможно проконопатить (рис. 8.21), а ведь брус — профилированный или нет — все равно садится, и садится неравномерно, как и вся древесина из массива. По причине неравномерности усадки появившиеся в процессе усушки щели не удается убрать

Глава 8. Установка стен 5

5

4

2

3

4

9 8

3

10 2

1

Рис. 8.17. Соединение профилированных брусьев: 1 — профилированный брус; 2 — нагель; 3 — отверстие под нагель; 4 — косяк оконного блока; 5 — межвенцовый утеплитель

1

6

7

Рис. 8.19. Баня из профилированного бруса, соединенного без остатка: 1 — профилированный брус 94 u 142 мм; 2 — брус, пиленный для обвязки, 100 u 150 мм; 3 — запил угла обвязки в полбруса; 4 — запил угла «теплый классический»; 5 — нагель; 6 — уплотнитель; 7 — черновой пол (необрезная доска толщиной 22 мм); 8 — пароизоляция (пергамин); 9 — утеплитель URSA 50–100 мм; 10 — половая доска шпунтованная толщиной 36 мм 4 5

9 8

3 1 2

6

Рис. 8.18. Стены из профилированного бруса, срубленные с остатком

7

10

Рис. 8.20. Угловая планка, закрывающая теплый классический угол бани: 1 — профилированный брус 94 u 42 мм; 2 — брус, пиленный для обвязки, 150 u 150 мм; 3 — угловая планка; 4 — запил угла «теплый классический»; 5 — нагель; 6 — уплотнитель; 7 — черновой пол (необрезная доска толщиной 22 мм); 8 — пароизоляция (пергамин); 9 — утеплитель URSA 50–100 мм; 10 — половая доска шпунтованная толщиной 36 мм 145

Часть 3. Строительные работы

и с помощью металлических стяжек. Что же делать хозяевам бани, которая спустя какое-то время начнет продуваться? Остается только закрыть щели в стенах из профилированного бруса утеплителем (рис. 8.22). Такая недешевая обшивка при неправильно сделанной вентиляции приведет к тому, что брус начнет задыхаться и загнивать.

Таблица 8.16. Рекомендуемые размеры соединения в односторонний замочный паз Общий вид соединения

Элемент соединения

1

n

H

m

Соотношение размеров соединения, мм

m = 0,5H; n = 0,7H 2

Рис. 8.21. Главный недостаток стен из профилированного бруса — отсутствие возможности конопатки: 1 — джутовый утеплитель; 2 — место, где проконопатить невозможно 6

Общий вид соединения

Элемент соединения n

1

Таблица 8.17. Рекомендуемые размеры соединения в двухсторонний замочный паз

n

H

Соотношение размеров соединения

m

3

m = 0,5H; n = 0,25H

Таблица 8.18. Рекомендуемые размеры соединения в четырехсторонний замочный паз, первый вариант

Общий вид соединения

7 5

2

146

n

Соотношение размеров соединения

n

S

m

Рис. 8.22. Утепление стены из профилированного бруса: 1 — стеновой брус 68 u 132 мм; 2 — блок-хаус 35 u 135 мм; 3 — монтажный брус 40 u 50 мм; 4 — п-образный профиль; 5 — пароизоляция; 6 — утеплитель на базальтовой основе (2 контура по 50 мм); 7 — ветрозащита

Элемент соединения

H

4

m = 0,5H; n = 0,25H

Глава 8. Установка стен Таблица 8.19. Рекомендуемые размеры соединения в четырехсторонний замочный паз, второй вариант

Таблица 8.20. Расход материалов на возведение стены из заводского бруса (на 100 м2) Работы

Общий вид соединения

Сборка стен из брусьев толщиной 100 мм

То же толщиной 150 мм

То же толщиной 180 мм

Пакля пропитанная, кг

140

211

250

Паста антисептическая, кг

15,2

15,2

15,2

Материал

H R

R

45

n

Соотношение размеров соединения, мм

S

m

m

n

n

Элемент соединения

0

n

m = 0,5S; n = 0,1S; R = S/2 – 2n

Строительство стен из утепленного клееного бруса Профиль у утепленного клееного бруса заводской, усадке и деформациям он подвергается мало, так как сделан из тщательно высушенных и склеенных ламелей, к тому же он гораздо теплее остальных брусьев. Соединяются утепленные клееные брусья по тому же принципу, что и профилированные. Между венцами стен, сделанных из утепленного бруса, не нужно прокладывать уплотнитель, так как в середине такого бруса находится вспененный утеплитель, выступающий за края брусьев. Благодаря этому при укладке одного венца на другой утепли-

тель задавливается и уплотняется, поэтому стены из утепленного бруса не продуваются. При строительстве стен из клееного бруса нужно действовать очень оперативно — начинать возводить сруб следует сразу же после выгрузки бруса на площадке строительства, так как он очень быстро забирает влагу извне, даже навес не спасает. Как только стены протянуты стяжками, их нужно обработать защитным составом. Это относится ко всем деревянным стенам, как заводского производства, так и рубленным самостоятельно.

Строительство каркасных стен В России каркасные бани только набирают популярность. Однако уже сегодня становится очевидно, что будущее именно за каркасным строительством, ведь такие строения отличаются экономичностью, надежностью и меньшей трудоемкостью. Радуют и сроки строительства — каркасную баню можно построить всего за один-два месяца. Стены — это жесткий каркас, состоящий из деревянных стоек, ригелей и подкосов, который устанавливается на фундамент и обшивается с обеих сторон досками. Стены рекомендуется собирать так, чтобы каждая из них представляла собой отдельную раму. Такие рамы обычно собираются рядом с местом строительства на подходящем для сборки ровном участке.

При сборке рам необходимо проконтролировать, чтобы расстояние между осями стоек было около 500–600 мм. Если в стене каркасной бани располагается проем или она примыкает к другим стенам, это расстояние можно немного увеличить. Обязательно нужно установить раскосы: баня — не шкаф, она должна быть достаточно жесткой. После сборки рамы следует в обязательном порядке проверить ее прямоугольность. Схема сборки каркасной бани приведена ниже (рис. 8.23). Монтаж собранных конструкций бани начинается с цокольной обвязки. Для этой цели обычно используются доски сечением 50 u 100 мм, которые предварительно обрабатываются антисептическими веществами.

147

Часть 3. Строительные работы 2

4

3

1

Рис. 8.23. Упрощенная схема сборки каркасной бани: 1 — нижняя обвязка стен (может быть брусовой); 2 — стойки стен; 3 — верхняя обвязка стен; 4 — подкосы (обязательны по всем углам бани)

В начале работ проводится тщательная разметка стен возводимой конструкции. Цокольная обвязка предполагает укладку досок по наружному контуру стены, которые в углах между собой соединяются гвоздями. Необходимо постоянно проверять горизонтальность укладки досок с помощью уровня. Непосредственно монтаж стен каркасной бани начинается с образования одного угла: сначала на цокольную обвязку устанавливается одна рама, проверяется ее вертикальность, она закрепляется временными подкосами, затем под прямым углом к ранее установленной монтируется вторая рама стены. Нижние и верхние обвязки установленных рам в местах стыка надежно скрепляются досками. После этого таким же образом устанавливаются все рамы, при этом важно контролировать их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки.

Утепление каркасной бани — один из важнейших этапов строительства, ведь от того, насколько качественно проведены работы по укладке теплоизоляционного материала, в конечном счете зависят ее эксплуатационные качества (рис. 8.26). До начала возведения стен для защиты каркасных конструкций фундамент каркасной бани (как, впрочем, и любой другой) нужно накрыть двумя слоями рубероида. Теплоизоляция бани начинается с фундамента — его верхняя часть обязательно утепляется минеральными матами (рис. 8.27). Грунт непосредственно под полом бани можно дополнительно утеплить керамзитом или шлаком. При этом, для того чтобы влага не скапливалась под баней, в фундаменте обязательно делаются специальные вентиляционные отверстия. Но теплоизоляция фундамента — всего лишь первый шаг. Для длительного удержания пара и тепла внутри парилки нужно заняться ее тепло- и пароизоляцией. Для теплоизоляции бани применяется несколько видов теплоизоляционных материалов. Во-первых, это неорганические материалы, к которым, в частности, относятся минеральная и стеклянная вата, маты и плиты на синтетическом или битумном связующем, изделия из перлита. Такие теплоизоляционные материалы отличаются повышенной долговечностью, они огнестойки, не подвержены гниению, и их не едят грызуны.

Затем деревянный каркас можно прикрепить гвоздями к цокольной обвязке. Каркас бани установлен на фундамент? Приступайте к его обшивке, установке внутренних перегородок и укладке соответствующих теплоизоляционных материалов (рис. 8.24, 8.25).

Во-вторых, это материалы из органического сырья. Они изготавливаются из разнообразных отходов, которые получаются в процессе обработки древесины, торфа и камыша. Примерами подобных материалов могут служить торфяные, древесноволокнистые, камышитовые и древесностружечные плиты, а также кострамитовые, фибролитовые и арболитовые

Рис. 8.24. Настил пола каркасной бани

Рис. 8.25. Сборка стен каркасной бани

148

Глава 8. Установка стен

плиты, сделанные из соломы, льна и отходов деревообработки. Органические материалы хорошо горят, поэтому их нужно обрабатывать специальными составами.

Для утепления парилки подойдут камышитовые и фибролитовые плиты, которые при обработке огнестойким составом вполне способны обеспечить надежную и безопасную теплоизоляцию.

В-третьих, это материалы из различных пластических масс. Ячеистые и пенистые пенопласты, поропласты и сотопласты отличаются низкой объемной массой, отличными теплоизоляционными свойствами и повышенной стойкостью к воздействию влаги.

Для теплоизоляции моечной и душевой лучше использовать древесноволокнистые, древесностружечные плиты и пенополиуретан. В моечной, где температурные условия не такие жесткие, подобные теплоизоляционные материалы будут весьма кстати, при этом они позволят сэкономить. Пенополистирол в деревянном строении использовать не стоит. У него неплохие теплопроводные характеристики, но он паронепроницаем, что категорически не подходит для деревянной дышащей бани. Еще один нюанс: пенополистирол очень нравится мышам — нет, они его не едят, но любят в нем селиться.

Для надежной термоизоляции парильного помещения обычно применяются плиты из минеральной и стеклянной ваты, которые с помощью прижимных деревянных перемычек закрепляются в полости каркаса стен. Такие теплоизоляционные материалы стойко переносят повышенную температуру. Изовер, парок, эковата — эти плитные утеплители подходят не только для потолка и пола, но и для вертикальных, наклонных и мансардных стен. Кстати, в продаже встречаются те же парок, эковата и изовер, но не в виде плит, а в виде рулонов. По теплопроводности эти материалы равны, но плитные стоят дороже. Что же выбрать — плиту или все же отдать предпочтение рулонному утеплителю?

Около 70 % тепла в парилке — так называемое лучистое тепло, которое нужно отразить и возвратить обратно в помещение. Для этого требуется предусмотреть не только теплоизоляцию стен и потолка парилки, но и надежную пароизоляцию всего помещения за счет специальной алюминиевой фольги (рис. 8.28).

Для потолков и полов подойдут утеплители, выпускающиеся в рулонах, а вот для стен лучше приобрести плиту. Дело в том, что если рулонный утеплитель, закрепленный в стене, сползет хотя бы на сантиметр вниз, что получится щель, через которую в баню проникнет холод. С плитным утеплителем такого не случится — вероятность его уплотнения и образования щелей вследствие этого минимальна.

Вместо фольги может использоваться и простая вощеная бумага или плотный картон, которые укладываются между наружной стеной и внутренней деревянной обшивкой бани. На потолке под пароизоляцией нередко укладывается слой мягкой глины, смешанной с опилками: эта смесь защитит деревянные конструкции стропил и крыши от поднимающегося вверх пара и конденсата.

Рис. 8.26. Укладка утеплителя каркасной бани

Рис. 8.27. Теплоизоляция пола каркасной бани 149

Часть 3. Строительные работы

Утеплять баню нужно только после укладки слоя надежного пароизоляционного материала. Утеплитель следует крепить к стенам бани с особой тщательностью, особенно это касается рулонного утеплителя (если вы решились его использовать). Если подойти к этому процессу спустя рукава, утеплитель через несколько лет просядет вниз и оголит верхнюю часть стен. В этом случае, сами понимаете, сколько ни топи, тепло в бане не будет. Придется снимать обшивку и добавлять утеплитель. При прокладке теплоизоляционного материала необходимо проследить, чтобы утеплитель не мешал нормальному воздухообмену (рис. 8.29). Кстати, все сказанное о тепло- и пароизоляционных материалах относится не только к каркасным баням, но и ко всем остальным видам бань, нуждающимся в утеплении (например, кирпичным) и пароизоляции. Некоторые владельцы каркасных построек жалуются на то, что бани со временем перекашиваются и гниют. Чтобы эти проблемы вас не коснулись, еще раз остановимся на технологии строительства каркасной бани (рис. 8.30).

Причем важно, чтобы выбранная обшивка применялась по назначению: снаружи стены отделываются материалом для наружных работ, внутри — для внутренних. Нередко строители делают все наоборот или считают, что и так сойдет. Не сойдет. Все дело во влажности отделочных материалов: для наружных работ нужно использовать материал влажностью 12–14 %. Если обшивка суше, она просто станет горбом. В заключение перечислим наиболее часто встречающиеся причины, которые приводят к гниению деревянных стен (имеются в виду не только каркасные стены). Сгнили нижние венцы сруба: между нижним венцом и фундаментом нет гидроизоляционного слоя либо не сделана вентиляция фундамента или же, возможно, неправильно сконструирован фундаментный отлив. Есть еще одна причина — нижний венец сделан не из той древесины (читаем: не из лиственницы). Кстати, из-за гнилого нижнего венца и отсутствия вентиляции фундамента гниют и половые балки, врубленные в сруб.

1. Cобираем деревянный каркас из сухих (!) обрезных пиломатериалов и не забываем про подкосы (именно из-за них, вернее, из-за их отсутствия перекашиваются стены).

2. Как следует пропитываем каркас защитными составами, чтобы он не гнил.

3. Закрепляем утеплитель.

4. Закрываем утеплитель с двух сторон гидрои пароизоляцией.

5. Обшиваем стены вагонкой, блок-хаусом или любым другим приглянувшимся материалом.

Порой стены не гниют, а перекашиваются, но, согласитесь, и в этом приятного мало. Из-за чего же перекашиваются стены деревянных бань? Причины перекоса каркасных стен рассмотрены выше: к отсутствию подкосов и гнилой нижней обвязке стен можно добавить лишь деформацию фундамента.

Рис. 8.28. Пароизоляция парильного помещения

Рис. 8.29. Укладка пароизоляции

150

Иногда гниют углы деревянной бани. Причин чаще всего две — либо некачественно сделана конопатка углов здания, либо карнизы бани узкие и на угловые соединения стен регулярно попадает вода.

Главаа 8. Установка стен Глав

Если дугой выгнуло стены из бревна или бруса, это означает, что в них нет либо не хватает межвенцовых нагелей или (и) не сделана окосячка проемов. От каркасных стен дует? Кроме уже рассмотренного сползания утеплителя дело может быть в про прон текании крыши: вода замочила утеплитель и он ныее утратил свои первоначальные теплоизоляционные свойства. и нее Если дует от рубленых стен, значит, либо они проконопачены повторно, либо владелец бани по-спешил обшить свежесрубленные стены по верти-кальному каркасу, который не позволил им нормально просесть. Наконец, из-за окосячки, вернее ее отсутствия, между венцами в простенках образовались щели в палец шириной.

1

6 3

7

2

8

4

5

Рис. 8.30. Деревянная каркасная стена бани и перекрытие: 1 — стойки каркаса; 2 — контррейки; 3 — волокнистый утеплитель; 4, 5 — пароизоляция; 6 — ветрозащита; 7 — внутренняя отделка помещений; 8 — покрытие пола

Строительство кирпичных стен Один из главных этапов строительства кирпичной бани — кирпичная кладка. Чтобы она получилась красивой и прочной, требуются определенные навыки и умения. Для кладки стен кирпичной бани используется классический глиняный (красный) кирпич размером 250 u 120 u 65 мм, который способен выдержать высокую температуру и влажностные перепады, характерные для бани (табл. 8.21).

Таблица 8.21. Зависимость толщины кирпичной стены от минимальной температуры воздуха

Конструкция стены Сплошная кладка из обыкновенного кирпича Колодцевая кладка Кладка с воздушной прослойкой Кладка с плитным утеплителем (фибролит 80 мм) Кладка с горизонтальными диафрагмами

Минимальная температура наружного воздуха, оС –3 –10 –20 –20 –18 –25 –20 –30 –20 –30 –12 –25

Толщина стены, мм 250 380 510 380 420 510 420 550 250 380 380 510

Ряды кирпича, которые укладываются вдоль стены длинными боковыми поверхностями, называют ложковыми, короткими боковыми поверхностями перпендикулярно к плоскости стены — тычковыми (рис. 8.31). Каждый ряд кирпича соединяют с нижним рядом горизонтальным швом толщиной около 12 мм, кирпичи внутри одного ряда — вертикальными поперечными и горизонтальными швами толщиной около 10 мм. Для того чтобы воспрепятствовать расслоению кладки и равномерно распределить нагрузки, обязательно делаются перевязки. При однорядной цепной системе перевязки (рис. 8.32, 8.33) чередуются тычковые и ложковые 1

2

3

Рис. 8.31. Кирпич: 1 — тычок (65 мм); 2 — пастель (250 мм); 3 — ложок (120 мм) 151

Часть 3. Строительные работы 3

8

2 1 1

2 2

1

7 5 3

2 1

6 4 2

1

Рис. 8.32. Однорядная система перевязки: 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд; 3 — забутка

Рис. 8.34. Многорядная система перевязки: 1, 7 — тычковый ряд; 2–6 — ложковый ряд; 8 — забутка

ряды, поперечные вертикальные швы смещены на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы перевязаны на полкирпича. Такая перевязка отличается простотой в исполнении и гарантирует хорошую прочность кладки.

кирпича, в то же время со второго по шестой ряд включительно продольные и вертикальные швы не перевязываются. С одной стороны, такая система перевязки весьма эффективна и дает возможность использовать для внутренней части кладки половинки кирпича, а с другой — прочность такой кладки будет заметно меньше, чем прочность кладки с однорядовой системой перевязки.

Многорядная система перевязки (рис. 8.34, 8.35) предполагает чередование тычковых рядов через пять или три ложковых. При этом поперечные вертикальные швы тычковых рядов смещаются на четверть кирпича, а в ложковых рядах — на пола)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 8.33. Типы однорядной перевязки: а — ложковая; б — тычковая; в — цепная; г — крестовая; д — готическая; е — голландская 152

От того, насколько правильно была выполнена кирпичная кладка, зависит ее прочность, поэтому к данному процессу нужно отнестись со всей серьезностью. Возведение кирпичных стен бани всегда начинается с установки порядовок по отвесу на углах, в местах пересечения и примыкания стен, на прямых участках — не далее чем 10–15 м одна от другой. Для каждого ряда кладки натягивается шнур, под который подкладываются маячные кирпичи. Шнур помогает обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кладки, а также одинаковую толщину горизонтальных швов. Кладку стен (рис. 8.36) начинают с углов — на смежных углах укладываются несколько кирпичей, они соединяются с помощью шнура, ориентируясь на который кладут следующие ряды. Необходимо постоянно проверять правильность кладки углов с помощью угольника. Горизонтальность рядов контролируется правиЌлом и уровнем, ее следует проверять не менее двух раз на протяжении 1 м кладки.

Глава 8. Установка стен

кладки. В ходе кладки кирпичных стен не нужно забывать и о контроле за толщиной швов, которая в среднем должна быть равна 12 мм.

а)

При выполнении кирпичной кладки важно правильно подготовить растворную постель и контролировать качество швов, которые нужно равномерно заполнять раствором и тщательно уплотнять, обеспечивая одинаковую толщину и высокую прочность кладки.

Ɋɹɞɵ

б)

При строительстве бани возводят четыре типа кирпичных стен (рис. 8.37).

4, 6

В первом случае возводится кирпичная стена с воздушным промежутком шириной около 6 см, расположенным в толще самой стены. Такая конструкция состоит из наружного ряда кладки толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива кирпичной стены толщиной в один или полтора кирпича.

3, 5

Второй тип кирпичной конструкции предполагает устройство специальной теплоизоляционной засыпки между наружными и внутренними рядами кирпича с поперечными перегородками. В качестве засыпки используются керамзит, мелкий шлак или песок, смешанный с опилками.

в) 2

Еще один вариант кирпичной конструкции — стена с облицовкой изнутри утеплителем, который крепится к стене с помощью специальных растворных маяков или деревянных реек, прибитых к пробкам в швах кладки.

1, 7

Рис. 8.35. Типы многорядной перевязки: а — трехрядная; б — четырехрядная; в — пятирядная

Рис. 8.36. Кладка стены в полтора кирпича

И наконец, последний тип кирпичной кладки — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами.

Вертикальность кладки поверхностей и углов также регулярно проверяется с помощью правиЌла с уровнем и отвесом. При обнаружении небольших отклонений они исправляются в процессе последующей

Рассчитаем количество материала, необходимое для возведения стены на 1 м2 кладки (табл. 8.22).

Таблица 8.22. Расход материалов на возведение кирпичных стен (1 м2 кладки) Работы Кладка стен наружных и внутренних из кирпича глиняного обыкновенного

Материал

Расход при толщине швов, см 1,0

1,5

2,0

2,5

400

395

394

392

Раствор, м3

0,222

0,235

0,236

0,246

Пробки деревянные, м3

0,001

0,001

0,001

0,001

Кирпич глиняный обыкновенный, шт.

153

Часть 3. Строительные работы 1

а)

г)

6

б)

7

2 3

8

Кир Кирпичные стены по сравнению с деревянными кон конструкциями обладают более высокой теплопро проводностью, поэтому их необходимо тщательно уте утеплить. При Применение современных теплоизоляционных мат материалов позволяет создать надежный тепловой бар барьер, препятствующий потерям тепла. В процессе уте утепления бани пространство между стенками кирпич в облегченной кладке заполняют керамзитом пича др и другими подобными материалами. Ши Широко используются так называемые плитные утеп утеплители, которые крепятся к внутренней стене пол ками-фиксаторами либо с помощью синтетичеполос ски связующих. При этом между утеплителем и наских руж ружной стеной образуется необходимый воздушный зазор. Кирпичные стены для большей сохранности тепла рекомендуется изнутри обшить деревом.

в)

4 5

Оклеечная гидроизоляция предполагает приклеивание рубероида и других гидроизоляционных материалов к кирпичной стене дома. За счет покрытия нижних частей стены заделываются различные зазо зазоры и щели по периметру проемов, окон и дверей бани. При окрасочной гидроизоляции стены обм обмазываются битумной мастикой в тех местах, где мож просочиться коварная влага. может

9

Рис. 8.37. Типы кирпичных кладок: а — облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком; б — облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем; в — колодцевая кладка с засыпкой или заполнением легким бетоном; г — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами: 1 — полнотелый кирпич; 2 — плитный утеплитель; 3 — растворимые маяки; 4 — поперечная стенка; 5 — легкий бетон или засыпка; 6 — монолитная перемычка; 7 — оконный блок; 8 — слив из оцинкованной стали; 9 — фундамент

При устройстве кирпичных стен важно предусмотреть надежную гидроизоляцию, чтобы защитить их от разрушительного влияния воды. При этом применяется два основных способа гидроизоляции: оклеечный и окрасочный.

Прежде тем как затевать строительство кирпичной бани, еще раз все хорошенько взвесьте и подсчитайте расходы на стройматериалы. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который называется «Расчет стеновых материалов», http:// www.zhitov.ru/steni/. Можно подсчитать также стоимость кирпичных, брусовых и каркасных стен, введя их габариты. Часто, приценившись к деревянной бане и подсчитав, во сколько обойдется такая же, но кирпичная, люди приходят к выводу, что кирпичная баня дешевле, покупают кирпичи, затевают стройку и обнаруживают, что не все так просто, как казалось. Они забывают, что под кирпичную баню нужно возводить дорогой глубокий фундамент, да и отделать кирпичные стены тоже стоит довольно дорого. Нужно иметь это в виду.

Глава 9. Установка перекрытий 1

В качестве балок перекрытия используют как брусья, так и бревна, однако последние, хотя и способны выдержать боЌльшую нагрузку, менее прочны на изгиб. Размеры элементов деревянного перекрытия нельзя брать «с потолка» — и шаг балок, и их сечение обя1

2 3 4 5

2

2100 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

900 900 900 900 900 900 900 900 900

900

1100

Ȼ

2

1150

150

800 800 800 800 800

Балки перекрытия первого этажа (рис. 9.2) выполняют несколько функций. В первую очередь это каркас, на который настилается половое покрытие второго этажа и к которому подшивается потолок первого. При этом на главные характеристики перекрытия — сечение и шаг балок — влияют ширина пролета, величина ожидаемых нагрузок на перекрытие и толщина утеплителя. Ведь если зажать утеплитель толщиной 15 см между балками, имеющими сечение 10 см, он будет работать как утеплитель толщиной 10 см. В одноэтажных банях или Ⱥ банях с мансардным этажом балки, которые выпускают за границы наружных стен, служат также опорой для стропил и каркасом для подкрышных карнизов. В этом случае балки, грубо говоря, несут крышу бани, поэтому они должны иметь гораздо большее сечение, чем в первом случае.

2 3400

3

10 000

После того как стены бани готовы, а лаги пола первого этажа смонтированы, можно заниматься перекрытием (рис. 9.1).

100 100

1

1

100 100 100

6000

6000 12 000

1

2

3

Рис. 9.2. План балок деревянного перекрытия

зательно нужно рассчитать. При раскладке балок также необходимо учесть и лестничный проем, и расположение вентиляционного канала. Сейчас можно было бы привести много формул, только зачем это делать, ведь все давным-давно автоматизировано, и на сайтах, специализирующихся на конструировании деревянных домов, есть программы-калькуляторы. В частности, балки перекрытия рассчитываются на сайте http://luchshiy-dom. ru/konstr.php.

6 7 8

Расчет деревянных балок выполняется методом подбора предельного прогиба, который не должен превышать 1/200 пролета. Так, для постройки с пролетом 6 м (расстояние между стенами) прогиб балки не может превышать 6000 мм / 200 = 30 мм. Чтобы программа подсчитала предельный прогиб, необходимо ввести:

Рис. 9.1. Межэтажное перекрытие: 1 — доска пола; 2 — лаги пола; 3 — ЦСП-перекрытия; 4 — звукоизоляция (теплоизоляция); 5 — балка-перекрытия; 6 — черновой пол; 7 — черепной брусок; 8 — обшивка потолка

величину пролета — от 1 до 15 м; высоту и ширину балки, которую предполагается использовать (наиболее прочной считается 155

Часть 3. Строительные работы

балка с пропорциями сторон 7:5, то есть на 7 единиц высоты должно приходиться 5 единиц ширины, например: при ширине балки 150 мм ее высота должна быть 210 мм); шаг балок — от 800 до 1200 мм (шире раздвигать балки не стоит — настил пола начнет скрипеть и проседать при ходьбе). Теперь нужно внести эти величины, нажать кнопку «Проверить балку» — и программа сама скажет, подходит ли выбранное сечение балки для пролета (рис. 9.3). Если рассчитанная величина прогиба превышает предельно допустимую, необходимо либо уменьшить шаг балок, либо увеличить их сечение. Чтобы сразу задавать реальные размеры балок, нужно ориентироваться на следующие данные (табл. 9.1).

Рис. 9.3. Важно правильно выбрать шаг балок перекрытия

Если здание имеет слишком большие линейные размеры и расчет по предельному прогибу показывает, что нужно использовать дорогие балки очень большого сечения, имеет смысл установить несколько силовых балок, расположив их перпендикулярно балкам перекрытия. Силовые балки, во-первых, примут на себя боЌльшую часть нагрузки, а во-вторых, украсят помещение. Сечение и шаг балок подобраны. Переходим к заделке их в стены (рис. 9.4, 9.5). В полутора- и двухэтажных деревянных банях балки нужно аккуратно врезать между венцами, но ни в коем случае не опирать их на доски, прибитые с двух сторон к стенам бани. В этом случае несущая способность перекрытий зависит только от гвоздей, точнее, от того, насколько крепко они сидят в стенах, но такое крепление крайне ненадежно. Если по какой-то причине врезать балки в перекрытия не получается, следует воспользоваться специальными металлическими скобами для крепления балок (одна скоба на один конец балки), которые крепят к стенам саморезами (на одну скобу восемь штук).

Рис. 9.4. Монтаж деревянных балок в стены из профилированного бруса

Традиционно балки перекрытия укладываются параллельно той стороне стены, которая имеет меньший линейный размер. В венцы балки врубают соединением сковородень, уже рассмотренным нами в главе «Установка стен».

Таблица 9.1. Допустимые сечения балок перекрытий Балка Брусья, высота u u ширина, см Бревна, диаметр, см

156

Пролет, м

Расстояние между балками, м

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

12 u 8

14 u 10

16 u 11

18 u 12

20 u 12

22 u 14

22 u 16

24 u 16

25 u 18

1

10 u 7

12 u 8

14 u 9

15 u 10

16 u 12

18 u 12

18 u 14

20 u 14

22 u 14

0,6

13

15

17

19

21

22

24

25

27

1

11

13

14

16

17

19

20

21

23

0,6

Глава 9. Установка перекрытий а) 5

1 4

2

1

6

б) 1

2

3 3

7 2

1

1

1—1

2

в)

5

1

110 75 120

4

3

1

6

185

Рис. 9.5. Заделка концов деревянных балок и щитов перекрытия в рубленые бревенчатые наружные стены: 1 — балка; 2 — щит перекрытия; 3 — отверстие диаметром 6 мм; 4 — металлический анкер; 5 — гвозди; 6 — два слоя толя (рубероида); 7 — подшивка потолка; разрез 1—1 — заделка с помощью металлического анкера

Часто возникает необходимость устроить в междуэтажном перекрытии какой-либо проем (под лестницу, дымовую трубу и т. п.). Для этого между балками поперек располагаются ригели, на которые опираются дополнительные балки. Ригели врезаются в балки перекрытия несколькими основными методами, представленными на рис. 9.6. Кстати, по поводу дымовых труб. По нормам пожарной безопасности между элементами, сделанными из древесины, и дымовой трубой должно быть не менее 30–35 см. Именно поэтому проемы под трубу должны защищаться несгораемыми материалами, например асбестовым картоном толщиной 3 мм. В кирпичные стены деревянные балки обычно заделываются наглухо (рис. 9.7). Для того чтобы деревянная балка могла дышать, нужно отпилить ее конец под углом 60о. После этого балку необходимо

Рис. 9.6. Крепление балок и ригелей: а — «ласточкин хвост» (врезной ригель); б — на металлических хомутах (подвесной ригель); в — на черепных брусках: 1 — балка; 2 — ригель; 3 — металлический хомут из пластины 2 u 60 мм длиной 60 см; 4 — скоба; 5 — соединение «ласточкин хвост»; 6 — черепной брусок 50 u 50 мм

покрыть антисептиком, обмазать смолой на всю глубину заделки в стену (кроме концов) плюс 5 см и обернуть толем или пергамином в два слоя. Теперь осталось нанести на стенки гнезда, в которое ложится балка перекрытия, слой раствора и уложить балку (глубина ее заделки в стенку — не менее 180 мм). Причем скошенный торец балки не должен доходить до кирпичной стены на 30–50 мм. Балки укладываются и в открытые гнезда, при этом под низ подкладываются просмоленные прокладки. Торцы балок должны быть открытыми в любом случае, независимо от открытости или закрытости гнезда. В каркасных банях балки перекрытия кладутся на обвязки между распорками и прикрепляются к ним гвоздями (рис. 9.8).

157

Часть 3. Строительные работы 1

3

5

2

4

3

1 9 4 8

Рис. 9.7. Заделка деревянной балки перекрытия в кирпичную стену: 1 — деревянная балка; 2 — конец балки, обмазанный смолой и обернутый толем; 3 — гидроизоляция (слой рубероида); 4 — кирпичная стена; 5 — воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки

Итак, балки перекрытия уложены. О том, как и с помощью чего они станут полом и потолком, рассказывается немного позже, а сейчас займемся крышей бани.

5 7 2 6

Рис. 9.8. Крепление балки перекрытия в каркасной бане: 1 — несущая стойка стены (брус 200 u 100 мм); 2 — верхний обвяз (брус 200 u 200 мм); 3 — балка и лага перекрытия; 4 — обрешетка (брус 50 u 25 мм); 5 — финишная отделка; 6 — звукотеплоизоляция ROCKWOOL (150–200 мм); 7 — плита OSB (9 мм); 8 — пенополистирол (60 мм); 9 — наружная отделка

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли Несущая стропильная система — действительно очень важная часть бани. Если непрофессиональные строители сделают ее правильно и без ошибок — это настоящее счастье. Об устройстве стропильной системы деревянных домов много сказано в части 2 «Материалы и конструкции», поэтому в данной главе подробно рассмотрим возведение деревянной крыши кирпичной бани, тем более что большинство узлов деревянной и кирпичной бани идентичны. Итак, возведение несущей стропильной системы (рис. 10.1) начинается с выбора системы. Стропила могут быть висячими либо наслонными.

Рис. 10.1. Несущая стропильная система

Устройство висячих стропил Висячие стропила представляют собой две стропильные ноги, работающие на сжатие и изгиб и передающие усилие распора на деревянную затяжку, в качестве которой выступает балка чердачного перекрытия с выпущенными концами.

Висячие стропила могут иметь и иную, отличную от приведенной на рис. 10.2 конфигурацию. Другие схемы крыш с системой висячих стропил и подробные узлы соединений их элементов приведены на рис. 10.3, 10.4.

Все элементы, из которых состоят висячие стропила (рис. 10.2), должны жестко связываться между собой, ведь они, по сути, представляют собой ферму, опирающуюся только на две опоры (такие стропила часто называют шпренгельной фермой). Стропила в коньке упираются друг в друга либо соединяются через накладки, создавая тем самым существенное горизонтальное давление, которое впоследствии передается на стены бани. В качестве нижнего пояса фермы выступает затяжка, которая гасит этот распор.

И висячие, и наслонные стропила делаются из бревен, диаметр которых варьируется от 13 до 16 см, или из досок сечением от 4 до 18 см. Если проблематично отыскать доски большого сечения, можно взять несколько более тонких досок и сплотить их гвоздями или шурупами. Стойки крыши, подкосы, а также одинарные затяжки должны иметь то же сечение, что и стропила (но не менее 12 см).

2

6

3 1

При устройстве двойных затяжек применяются доски, толщина которых не менее 4 см. Для изготовления ригелей и накладок используются доски толщиной 2,5–3 см.

4 5

Рис. 10.2. Деревянные висячие стропила: 1 — стропильная нога; 2 — затяжка; 3 — подвеска, или бабка; 4 — подкос; 5 — подвесное чердачное перекрытие; 6 — кровля

Конечно, стропила, сделанные из досок, намного проще в изготовлении и монтаже, нежели стропила из бревен, ведь доски соединяются с помощью гвоздей и деревянных накладок. Врубки применяются в основном для соединения затяжки и стропила.

159

Часть 3. Строительные работы а)

б)

Чтобы определить сечение стропил, необходимо взять расчеты, которые делались при выборе конфигурации крыши для бани. На их основе рассчитывается сечение стропил с помощью программы, которую можно бесплатно скачать в Интернете. Называется программа «Стропила», разработана она конструктором из Беларуси, скачать ее можно на сайте http://constructorsoft.ucoz.ru/load/stropila_101/.

Ⱥ

Ȼ

в)

г)

Ⱥ

ȼ

Ȼ

д) Ⱥ

Ⱥ ȼ

С помощью этой программы можно подобрать сечение и шаг стропильных ног. «Стропила» предназначена для расчета двухпролетной стропильной ноги. На рис. 10.5 показаны стропильные системы, доступные в программе. Если среди них есть нужная вам, смело проверяйте сечение стропил по программе.

Рис. 10.3. Деревянные висячие стропила для пролетов: а, б — до 8,0 м; в, г — до 9,0 м; д — до 12 м; А, Б, В — узлы (рис. 10.4) 1

6

5

ɍɡɟɥ Ⱥ

ɍɡɟɥ Ȼ

8

0 13

3

1

2 6

150

150

1—1

1 9

13 0

130

3

ɍɡɟɥ ȼ

4

4

7

7

130

5

10

Рис. 10.4. Узлы соединения элементов висячих стропил (к рис. 10.3): 1 — стропильная балка; 2 — затяжка; 3 — бабка; 4 — подкос; 5 — болт; 6 — гвоздь; 7 — хомут; 8 — деревянная накладка; 9 — скоба; 10 — металлическая накладка 160

Чтобы рассчитать стропильную конструкцию, необходимо задать:

нагрузку от кровли; снеговую нагрузку; нагрузку от обрешетки (ввести предполагаемое

130

330

Не обращайте внимания на то, что программа ссылается на строительные нормы, действующие на территории Беларуси, — она написана с учетом законов строительной механики и сопромата, которые, как известно, действительны для любого государства.

сечение); величину пролета; уклон крыши; предполагаемое сечение и шаг стропильных ног (о размерах сечения говорилось выше; шаг стропил из досок может варьироваться от 1 до 1,2 м, шаг стропил из бревен либо брусьев — от 1,5 до 2 м). Значение снеговой нагрузки зависит от региона (табл. 10.1). Если вашего города в таблице нет, величина снеговой нагрузки рассчитывается по формуле S = Sgm, где Sg — расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по табл. 10.1 (табл. 10.2), в зависимости от снегового района Российской Федерации; m — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, который зависит от угла наклона ската кровли (табл. 10.3). Нагрузки от кровли принимаются из расчета выбранного кровельного материала (при покупке материала нужно узнать вес 1 м2).

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли

Рис. 10.5. Стропильные системы, которые можно проверить в программе «Стропила» Таблица 10.1. Величина снеговой нагрузки в разных районах Снеговая нагрузка, кг/м2 Снеговой район

на односкатные крыши с углом наклона

Город

на двухскатные крыши с углом наклона

0–25°

25–30°

20–39°

I

Калининград, Донецк, Вильнюс, Ростов-на-Дону, Астрахань

50

55

65

II

Рига, Минск, Киев, Белгород, Волгоград

70

55

90

III

Москва, Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Саратов, Тамбов, Ульяновск

100

80

125

IV

Архангельск, Вологда, Петрозаводск, Нижний Новгород, Самара

150

120

190

После того как введены все данные, нужно нажать кнопку «Расчет» и посмотреть, проходят ли выбранное вами сечение и шаг стропил по деформациям и несущей способности. Если да, то вы увидите сообщение «Прочность обеспечена. По прогибам сечение проходит». Если программа сообщит, что прочность не обеспечена или стропила не проходят по прогибам, следует увеличить размер сечения или же уменьшить шаг стропильных ног и проверить по прочности и прогибам новые параметры системы. Висячие стропила могут использоваться поразному (рис. 10.6). На висячие стропила большого сечения, установленные с шагом 2500–3000 мм, в продольном направлении можно уложить через 2000–3000 мм деревянные прогоны, к ним через 1000–1300 мм прикрепить стропила малого сечения, по которым подбить обрешетку. Но можно поступить по-другому: установить висячие стропила через 1000–1200 мм и к ним прибить

а)

2

3

4

1

4

б)

1

Рис. 10.6. Использование висячих стропил: а — с прогонами и верхними стропилами; б — под обрешетку: 1 — висячие стропила; 2 — прогоны; 3 — верхние стропила; 4 — доски обрешетки 161

Часть 3. Строительные работы Таблица 10.3. Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие в зависимости от угла наклона ската кровли

Таблица 10.2. Определение снеговой нагрузки местности Снеговой район Вес снегового покрытия Sg (кг/м2)

I 80

II

III

IV

V

VI

VII VIII

120 180 240 320 400 480 560

обрешетку. Последний способ менее экономичный, но более быстрый, первый — с точностью до наоборот.

Угол наклона ската кровли

m

Меньше 25°

1

25–60°

0,7

Более 60°

Не учитывается

в стену костылям с помощью скруток из проволоки диаметром 3–4 мм. Вместо проволоки могут использоваться шпильки или скобы. Это касается как висячих, так и наслонных стропил.

Для того чтобы крышу не оторвало ветром, концы стропил через одно прикрепляются к вбитым

Устройство наслонных стропил Наслонные стропила (рис. 10.7) отличаются от висячих тем, что стропильные ноги прикрепляются не к затяжке, а врезаются в мауэрлат — опорный брус, лежащий на наружных стенах, либо (при строительстве деревянной бани) — в верхнюю обвязку или верхний венец. Данный тип стропильных конструкций получил наибольшее распространение (особенно часто он используется при устройстве

Рассмотрим классическую схему монтажа двухскатной крыши кирпичной бани (один из вариантов). Сначала на внутреннюю стену на слой рулонной гидроизоляции укладывается лежень, который крепят к стене с помощью проволочной скрутки. После

0

2

2,

1,

а)

1

5–

2

односкатных крыш): в этом случае не нужны никакие затяжки, стойки и подкосы.

Ȼ

3

б)

9

Ⱥ

8

5 3

4

5 5

4

7

г)

д)

11

16

ɍɡɟɥ Ȼ

1 6 14 15 17

ȼɢɞ ɫɜɟɪɯɭ

13 12

5

6

8

6

ɍɡɟɥ Ⱥ 8

в)

Ƚ

1

10

40

2

ȼ

2

ɍɡɟɥ ȼ 1

ɍɡɟɥ Ƚ 3 5

3 ȼɢɞ ɫɜɟɪɯɭ 14 2

5 ²

3 4

3,0 6

1

Рис. 10.7. Деревянные наслонные стропила: а — общий вид; б — поперечная схема; в — план; г — продольная схема; д — узлы: 1 — стропильная нога; 2 — коньковый прогон; 3 — стойка; 4 — лежень; 5 — поперечные подкосы; 7 — продольные подкосы; 8 — кобылки; 9 — обрешетка; 10 — чердачное перекрытие; 11 — средняя продольная стена; 12 — накосная стропильная нога; 13 — нарожники; 14 — проволочная скрутка; 15 — костыль; 16 — толь; 17 — верх чердачного перекрытия 162

1

1

1

1

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли

этого на наружные стены кладутся два мауэрлата, которые, как и лежень, гидроизолированы и надежно прикреплены к стенам. На уложенный лежень с шагом 3–4 м ставят деревянные стойки, которые соединяют с ним либо скобами, либо деревянными накладками. Сверху к стойкам крепят прогон. Для того чтобы придать полученной конструкции жесткости, ставятся продольные подкосы. После этого через 1–1,2 м можно устанавливать стропильные ноги, опирая их одним концом на прогон, другим врезая в мауэрлат. Чтобы кровля имела свесы, к стропильным ногам прибиваются кобылки.

Наслонные стропила могут иметь разнообразную конфигурацию. Схемы крыш с системой наслонных стропил и узлы соединений их элементов представлены на рис. 10.8, 10.9. Размеры элементов наслонных стропил аналогичны размерам висячих, поэтому повторяться нет смысла. У висячих стропил нет лишь мауэрлата, лежня и конькового прогона (см. рис. 10.7, узел Б). Для изготовления конькового прогона (его может не быть вовсе) и лежня, который укладывается на внутреннюю стену, может использоваться брус

ɍɡɟɥ Ȼ

ɍɡɟɥ Ⱥ

Если пролет стропил более 4 м, лучше подстраховаться и установить поперечные подкосы, если более 5 м — необходимо делать затяжку.

1

3

1 2 8 9

3 ȼ Ȼ

1

Ȼ Ƚ

10 2 1

Ƚ

3 Ȼ

ɍɡɟɥ ȼ

Ȼ Ƚ

Ƚ

1

ɍɡɟɥ Ƚ

13

Ⱥ Ȼ

Ȼ

11

6

8

5

4

Ⱥ

4

7

5

4 1 13

12

11

Рис. 10.8. Системы наслонных стропил для пролета: а — до 12 м; б — до 10–14 м (без ригеля — до 10 м, с ригелем — до 14 м); в, г — до 14 м; д, е — до 16 м; ж — до 14 м; А, Б, В, Г — узлы соединений (рис. 10.9)

Рис. 10.9. Узлы соединений элементов наслонных стропил (к рис. 10.8): 1 — стропильная балка; 2 — мауэрлат; 3 — затяжка; 4 — стойка; 5 — коньковый брус; 6 — шип; 7 — болт; 8 — гидроизоляция; 9 — проволочная скрутка; 10 — костыль; 11 — лежень; 12 — деревянная накладка; 13 — поперечный подкос 163

Часть 3. Строительные работы

сечением 10 u 10 см (если конек изготовлен из бревна, его диаметр должен быть не менее 16 см). Расстояние между стойками, на которые опирается коньковый прогон, должно быть от 3 до 5 м. В коньке стропила соединяются в полдерева, их нижние концы врубаются в мауэрлат, диаметр которого также должен быть не менее 16 см.

ɉɪɨɜɨɥɨɤɚ – ɦɦ

5 7

Даже если выбрана иная стропильная схема, следует помнить: чтобы повысить продольную жесткость стропильной системы, у каждой стойки нужно поставить парные продольные подкосы. Иногда они располагаются через одну стойку.

4 3

2 1

Не хотите расставлять продольные подкосы? Можно установить пару диагональных связей в каждом скате крыши (рис. 10.10). Эти связи делаются очень просто: к середине одного стропила и основанию соседнего прибиваются 30- или 40-миллиметровые доски.

Рис. 10.10. Примыкание наслонных стропил к стене: а — кирпичной; б — каркасной: 1 — каркасная панель; 2 — обшивка; 3 — стропила; 4 — карнизная доска; 5 — обрешетка; 6 — кровля; 7 — мауэрлат 2

1

Иногда не хватает материала на всю длину последней стропильной ноги. В этом случае можно соединить два элемента с помощью лобового упора (рис. 10.11). Чтобы элементы не смещались относительно друг друга, они фиксируются накладками на стяжных болтах (диаметр болтов 12–16 мм). Далее (рис. 10.12–10.28) приводятся самые распространенные варианты раскладки стропил и деталей стропильной системы, а также разрезы и узлы к ним. Они помогут вам правильно выбрать стропильную схему и не наделать ошибок при ее реализации. При этом нужно обращать внимание на пролеты, указанные на схемах. Как только стропильная система установлена, следует немедленно приступить к кровельным работам: чем раньше это произойдет, тем меньше вероятность, что деревянные элементы крыши намокнут.

Рис. 10.11. Врубка — лобовой упор: 1 — накладки; 2 — стяжные болты

Ɇɚɭɷɪɥɚɬ Ʉɨɛɵɥɤɢ

ȼɟɬɪɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɜɟɪɚɧɞɵ ɛɚɧɢ Ʉɨɛɵɥɤɢ ɇɚɤɥɚɞɤɢ ɛɚɧɢ ɤ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦ 2

систему.

164

ɉɨɞɤɨɫ ɩɨɞ ɩɪɨɝɨɧ

1 2

ɋɬɨɣɤɢ ɩɨɞ ɩɪɨɝɨɧ

1 3

Итак, стропильная система готова. Теперь осталось провести завершающие работы по крыше и кровле:

положить обрешетку; обшить фронтоны; подбить карнизы; настелить кровлю и установить водосточную

ɉɪɨɝɨɧɵ ɩɨɞ ɫɬɪɨɩɢɥɚ ɛɚɧɢ

ɉɪɨɝɨɧɵ ɩɨɞ ɫɬɪɨɩɢɥɚ ɜɟɪɚɧɞɵ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɜɟɪɚɧɞɵ

ɉɨɞɤɨɫ ɩɨɞ ɩɪɨɝɨɧ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɛɚɧɢ 3

Ʉɨɛɵɥɤɢ Ɇɚɭɷɪɥɚɬ

Рис. 10.12. План наслонных стропил для бани с мансардным этажом

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли

1—1

Ʉɨɧɶɤɨɜɚɹ ɞɟɬɚɥɶ

ɉɪɨɝɨɧ ɩɨɞ ɫɬɪɨɩɢɥɚ

Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ î Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɛɚ î

ɋɬɪɨɩɢɥɚ Ⱥ ɛɚɧɢ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɜɟɪɚɧɞɵ

ȼ

3600–4800

±

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ î

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɛɚɧɢ

Ȼ

3600–4800

Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ

2—2 Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ⱥɪɤɚ ɫɬɪɨɩɢɥɚ

ɇɚɤɥɚɞɤɚ ɤ ɚɪɤɟ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦ

Ƚɜɨɡɞɢ

Рис. 10.14. Узел А плана наслонных стропил для бани с мансардным этажом (к рис. 10.13) ɋɤɪɭɬɤɚ ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ 4 ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɭ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɭɸ ɧɨɝɭ

Ɂɚɤɥɚɞɤɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦɢ ɢɡ ɞɨɫɤɢ

Ɇɚɭɷɪɥɚɬ ×

ɉɪɨɬɢɜɨɜɟɬɪɨɜɚɹ ɫɤɨɛɚ

Ⱦɜɨɣɧɨɣ ɩɨɞɤɨɫ ɩɨɞ ɩɪɨɝɨɧ

ɉɪɨɝɨɧ ɩɨɞ ɫɬɪɨɩɢɥɚ

ȿɪɲ ɜ ɲɜɟ ɤɥɚɞɤɢ

3—3 ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ⱦɜɚ ɫɥɨɹ ɬɨɥɹ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɤɚ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ

Ʉɨɛɵɥɤɚ Ʌɨɛɨɜɚɹ ɞɨɫɤɚ

ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ

Рис. 10.15. Узел Б плана наслонных стропил для бани с мансардным этажом (к рис. 10.13)

Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ ɋɥɨɣ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɢɥɢ ɩɟɪɝɚɦɢɧ

Ⱦɜɨɣɧɨɣ ɩɨɞɤɨɫ ɩɨɞ ɩɪɨɝɨɧ

ɉɪɨɝɨɧ ɩɨɞ ɫɬɪɨɩɢɥɚ

Рис. 10.13. Разрезы 1—1, 2—2, 3—3 плана наслонных стропил для бани с мансардным этажом (к рис. 10.12); А, Б, В — узлы соединений (рис. 10.14–10.16)

Ȼɚɥɤɚ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ

ɉɨɞɲɢɜɤɚ ɢɡ ɞɨɫɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɦɦ

Рис. 10.16. Узел В плана наслонных стропил для бани с мансардным этажом (к рис. 10.13) 165

Часть 3. Строительные работы Ʉɨɛɵɥɤɚ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ

3

Ⱥɪɤɚ

1

ȼɟɬɪɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ

ɍɡɟɥ Ⱥ Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ ×

1

1

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ×

Ɇɚɭɷɪɥɚɬ Ʌɨɛɨɜɚɹ ɞɨɫɤɚ

Ⱥɪɤɚ

ɉɪɨɝɨɧ

Ɉɩɨɪɧɵɣ ɛɪɭɫɨɤ × ɉɪɨɝɨɧ ɫɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ

ɋɬɨɣɤɚ Ⱦɵɦɨɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɉɪɨɝɨɧ ɫɬɨɹɤ

ɋɬɨɣɤɚ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɇɚɤɥɚɞɤɚ ɬɟɪɪɚɫɵ ɤ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦ ɋɬɨɣɤɚ ɬɟɪɪɚɫɵ 3

ɇɚɤɥɚɞɤɚ ×

2

ɍɡɟɥ Ȼ

Рис. 10.17. План наслонных стропил для бани с поперечными несущими стенами (без внутренней несущей стены) 1—1

1—1 Ɂɚɬɹɠɤɚ ɚɪɤɢ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɇɚɤɥɚɞɤɚ ×

2

1

ɋɬɨɣɤɚ

ɉɨɞɤɥɚɞɨɱɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ×

Ⱥɪɤɚ Ⱥ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ⱦɜɚ ɫɥɨɹ ɬɨɥɹ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ

Ʉɨɛɵɥɤɚ

ȼ

Ȼ 10 800

ɋɬɨɣɤɢ

Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ ×

Ɉɤɧɨ ɮɪɨɧɬɨɧɚ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɋɤɪɭɬɤɚ × ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ 4 ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɭ Ⱥɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɥɢɫɬ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɭɸ ɧɨɝɭ

2—2

Рис. 10.19. Узлы А и Б плана наслонных стропил для бани с поперечными несущими стенами (без внутренней несущей стены) (к рис. 10.17)

3—3

ɇɟ ɦɟɧɟɟ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ɇɚɭɷɪɥɚɬ × Ⱦɜɚ ɫɥɨɹ ɬɨɥɹ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɤɚ

±

ȿɪɲ ɜ ɲɜɟ ɤɥɚɞɤɢ Ʉɨɛɵɥɤɚ Ʌɨɛɨɜɚɹ ɞɨɫɤɚ ɑɟɪɞɚɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ

ɉɪɨɬɢɜɨɜɟɬɪɨɜɚɹ ɫɤɨɛɚ ɇɟ ɦɟɧɟɟ

Рис. 10.18. Разрезы 1—1, 2—2, 3—3 плана наслонных стропил для бани с поперечными несущими стенами (без внутренней несущей стены) (к рис. 10.17); А, Б, В — узлы соединений (рис. 10.19, 10.20) 166

Рис. 10.20. Узел В плана наслонных стропил для бани с поперечными несущими стенами (без внутренней несущей стены) (к рис. 10.17)

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли Ʌɨɛɨɜɚɹ ɞɨɫɤɚ

1

Ɇɚɭɷɪɥɚɬ

Ʉɨɧɶɤɨɜɚɹ ɞɟɬɚɥɶ

Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ

ɇɚɤɥɚɞɤɚ ɤ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦ Ʉɨɛɵɥɤɚ

Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ × 100 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɛɚ ×

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ 50 ×

ɋɬɪɨɩɢɥɚ

ɉɪɨɝɨɧ ɋɬɨɣɤɚ

2

2

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ȼɟɬɪɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ 1

ɉɪɨɝɨɧ

ɋɬɨɣɤɚ

Рис. 10.23. Узел А плана наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами (к рис. 10.22)

Рис. 10.21. План наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами 1—1 Ⱥ ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ʌɨɛɨɜɚɹ ɞɨɫɤɚ

ɋɬɨɣɤɚ Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ Ȼ

Ɇɚɭɷɪɥɚɬ

3600–4800

1

3600–4800

1

2—2 ɋɜɹɡɢ ɩɨ ɫɬɨɣɤɚɦ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ

ɉɪɨɝɨɧ Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ

ɋɬɨɣɤɚ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ɂɚɬɹɠɤɚ ȼɟɬɪɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ

Рис. 10.22. Разрезы 1—1 и 2—2 плана наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами (к рис. 10.21); А, Б — узлы соединений (рис. 10.23, 10.24)

Ʉɨɛɵɥɤɚ

Рис. 10.24. План наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами (с внутренней стеной) 167

Часть 3. Строительные работы ɋɬɨɣɤɚ × 100

ɑɟɪɟɩɢɰɚ Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ ×

ɋɤɪɭɬɤɚ ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ 4 ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɭ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɭɸ ɧɨɝɭ Ʉɚɠɞɚɹ ɬɪɟɬɶɹ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɱɟɪɟɩɢɰɚ ɩɨɞɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤ ɨɛɪɟɲɟɬɤɟ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ×

ɉɨɞɤɨɫ × 100

ɇɟ ɦɟɧɟɟ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ × 100 ɇɚɤɥɚɞɤɚ ɤ ɩɨɞɤɨɫɚɦ × 100

Ɇɚɭɷɪɥɚɬ × Ⱦɜɚ ɫɥɨɹ ɬɨɥɹ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɤɚ

ɉɨɞɤɥɚɞɧɚɹ ɞɨɫɤɚ ɦɦ Ⱦɜɚ ɫɥɨɹ ɬɨɥɹ Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɤɚ ɑɟɪɞɚɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ

ȿɪɲ ɜ ɲɜɟ ɤɥɚɞɤɢ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɟɧɚ Ʉɨɛɵɥɤɚ Ʌɨɛɨɜɚɹ ɞɨɫɤɚ ɑɟɪɞɚɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɇɟ ɦɟɧɟɟ

Рис. 10.27. Узел А плана наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами (с внутренней стеной) (к рис. 10.26)

Рис. 10.25. Узел Б плана наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами (к рис. 10.22) 335

1—1 Ȼ

335

Ɂɚɬɹɠɤɚ

ɉɨɞɤɨɫ

Ⱥ

3600–4800

3600–4800

Рис. 10.26. Разрез 1—1 плана наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами (с внутренней стеной) (к рис. 10.25); А, Б — узлы соединений (рис. 10.27, 10.28)

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ × 100

Ɂɚɬɹɠɤɚ ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Ʉɚɠɞɚɹ ɬɪɟɬɶɹ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɱɟɪɟɩɢɰɚ ɩɨɞɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤ ɨɛɪɟɲɟɬɤɟ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ

0 08 06 06 6 60

ɉɨɞɤɨɫ × 100

ɍɩɨɪɧɵɣ ɛɪɭɫ × 50 ɋɬɪɨɩɢɥɚ

Рис. 10.28. Узел Б плана наслонных стропил для бани с продольными несущими стенами (с внутренней стеной) (к рис. 10.26)

Укладка обрешетки Укладывая обрешетку, нужно продумать, как будет вентилироваться кровля и на сколько выпустить обрешетку за крайние стропила. Ведь именно этот выпуск определяет ширину фронтонных карнизов. Карниз здания выносится не менее чем на 400 мм, крыльцо и веранда, если таковые имеются, — не менее чем на 300 мм. Вентиляцию чердачных крыш лучше сделать естественной — через слуховые окна или окна фрон168

тонов. О последних поговорим чуть позже, когда будем рассматривать окна бани в целом. Сейчас рассмотрим план стропил для устройства слухового окна и узлы к нему (рис. 10.29–10.32). Нужно также иметь в виду, что под каждый вид кровельных материалов с учетом используемого покрытия делается своя обрешетка. Обрешетка, или деревянное основание, может выполняться как отдельным сплошным щитом, так и с промежутками между

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɛɚɧɢ

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ ɍɡɟɥ Ⱥ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Ɂɚɤɥɚɞɤɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦɢ

1

ɍɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɪɭɫɨɤ

Ɋɹɞɨɜɚɹ ɱɟɪɟɩɢɰɚ Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ

1

Ɂɚɡɨɪ ɞɥɹ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Ʉɪɚɣɧɹɹ ɱɟɪɟɩɢɰɚ Ɂɚɤɥɚɞɤɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦɢ

Ɋɟɣɤɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɣɤɚɦɢ

Ȼɥɨɤ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Ȼɥɨɤ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ 1—1 ȼ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ×

ɍɡɟɥ Ȼ

Ⱥ Ȼ

Ɋɢɝɟɥɶ ɧɢɠɧɢɣ Ȼɨɛɵɲɤɚ ɤ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɧɨɝɟ

Ɏɚɪɬɭɤ Ƚɜɨɡɞɶ Ʉ 120

ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɛɚɧɢ Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɋɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɧɨɝɚ

Рис. 10.29. План стропил слухового окна; А, Б, В — узлы соединений (рис. 10.30–10.32) ɍɡɟɥ Ⱥ

Ɋɟɣɤɚ ɋɩɥɨɲɧɨɣ ɧɚɫɬɢɥ ɢɡ ɫɬɪɨɝɚɧɵɯ ɞɨɫɨɤ Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɤɪɨɜɥɢ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ ȼɨɥɧɢɫɬɵɟ Ɂɚɡɨɪ ɞɥɹ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɋɥɨɣ ɪɭɛɟɪɨɢɞɚ ɢɥɢ ɬɨɥɹ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Рис. 10.31. Устройство слухового окна: второй вариант узлов А и Б плана стропил слухового окна (к рис. 10.29)

ȼɨɥɧɢɫɬɵɟ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɤɪɨɜɥɢ ɛɚɧɢ

Ɋɟɣɤɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɣɤɚɦɢ Ʌɨɛɨɜɚɹ ɞɨɫɤɚ Ȼɥɨɤ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Ɂɚɤɥɚɞɤɚ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɨɩɢɥɚɦɢ Ɋɢɝɟɥɶ ɜɟɪɯɧɢɣ

±

ɍɡɟɥ Ȼ

ɐɟɦɟɧɬɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɚ Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɤɪɨɜɥɢ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ ȼɨɥɧɢɫɬɵɟ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɤɪɨɜɥɢ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

ɋɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɧɨɝɚ

Ȼɥɨɤ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Ɂɚɞɟɥɤɚ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ ɤɪɨɜɥɢ ɛɚɧɢ Ɉɰɢɧɤɨɜɚɧɧɚɹ ɤɪɨɜɟɥɶɧɚɹ ɫɬɚɥɶ

Ɏɚɪɬɭɤ ɢɡ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɣ ɤɪɨɜɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɥɢ

Ƚɜɨɡɞɢ Ʉ ×

Ȼɨɛɵɲɤɚ ɤ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɧɨɝɟ Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ Ⱥɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɥɢɫɬ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɛɚɧɢ

Рис. 10.30. Устройство слухового окна: первый вариант узлов А и Б плана стропил слухового окна (к рис. 10.29)

Ɂɚɡɨɪ ɞɥɹ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɋɥɨɣ ɪɭɛɟɪɨɢɞɚ ɋɩɥɨɲɧɨɣ ɧɚɫɬɢɥ ɢɡ ɫɬɪɨɝɚɧɵɯ ɞɨɫɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɦɦ ɋɬɪɨɩɢɥɚ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɨɤɧɚ

Рис. 10.32. Устройство слухового окна: узел В плана стропил слухового окна (к рис. 10.29) 169

Часть 3. Строительные работы ɋɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɧɨɝɚ

а)

брусьями или досками, составляющими обрешетку. Она изготавливается либо из брусков, либо из досок и бывает разреженной и сплошной.

Ⱥɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɥɢɫɬ

Обрешетка под рулонные материалы

Под рулонные материалы — рубероид, битумную черепицу (она становится монолитной под палящими лучами солнца), битумный шифер (если уклон крыши равен 5–10°) — обычно выполняется сплошная обрешетка. Причем под кровли из рулонных материалов делаются двухслойные обрешетки. Доски толщиной 25 мм, из которых состоит первый слой обрешетки, прибиваются к стропилам с небольшими промежутками (10–50 мм), на первый (рабочий) слой в качестве противоветровой прокладки укладывается один слой рубероида. Второй слой обрешетки, который называется защитным, состоит из узких дощечек толщиной 15–20 мм, которые укладывают под углом 30–45° к нижнему слою.

Ƚɜɨɡɞɢ × 90 ɫ ɦɹɝɤɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɨɣ

б)

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ × Ⱥ²Ⱥ Ⱥɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɥɢɫɬɵ

Ⱥ

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ î

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Обрешетка под асбестоцементные листы делается так, чтобы на крышу легло целое количество листов и вдоль крыши, и поперек. Не получается? Попробуйте поиграть величинами карнизных и фронтонных свесов. Если и так не выходит, придется использовать обрезанные листы. В поперечном направлении обрезанный лист идет предпоследним по счету у фронтонного свеса, в продольном направлении лист-обрезок укладывается у конька. Обрешетка под листовую сталь

Под этот тип кровли делается либо брусовая (сечение брусьев 50 u 50 мм), либо дощатая обрешетка (из доски толщиной 40 мм). Между досками или брусьями обрешетки должно быть не более 200 мм. Иногда при устройстве кровли из стали делается 170

ɍɡɟɥ Ⱥ

Ⱥ

Ⱥɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɥɢɫɬ

10 0

ɉɥɚɧɤɚ Ⱥ Ʉɨɛɵɥɤɚ

ɉɪɨɬɢɜɨɜɟɬɪɨɜɚɹ ɫɤɨɛɚ Ƚɜɨɡɞɢ î

Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ

Ȼ

Ȼ²Ȼ 20

20 20

20

в)

10

Под кровлю из шифера делается обрешетка из брусьев размером 50 u 50 мм (под листы обычного профиля), 75 u 75 мм (под листы усиленного профиля) или из доски-сороковки. Брусья и доски кладутся по направлению от карниза к коньку через 500–550 и 750–800 мм (рис. 10.33). Каждый лист должен лежать на трех брусках: два располагаются по краям, один посередине. Листы шифера крепятся к обрешетке с помощью специальных шиферных гвоздей с резиновой шайбой, которые забиваются в гребни волны.

Ƚɜɨɡɞɶ î ɫ ɦɹɝɤɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɨɣ

Ƚɜɨɡɞɢ × 90 ɫ ɦɹɝɤɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɨɣ

10 10

Ȼ

Рис. 10.33. Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы: а — общий вид; б — крепление асбестоцементных листов к обрешетке; в — противоветровая скоба

сплошная обрешетка, на которую настилается слой рубероида. Независимо от типа обрешетки все ее элементы должны прочно закрепляться на стропилах. Стыки досок и брусков, составляющих обрешетку, нужно располагать вразбежку. В процессе укладки обрешетки не забудьте про дымовую трубу — для пропуска трубы нужно установить закладные детали. Деревянная обрешетка и элементы стропильной конструкции, не защищенные теплоизоляцией, располагаются не ближе 13 см от дымовой трубы.

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли Обрешетка под керамическую черепицу

Под кровлю из черепицы делается брусковая обрешетка (рис. 10.34), размеры которой напрямую зависят от размеров черепицы. Черепица размером 400 u 220 мм кладется на обрешетку из брусьев сечением 50 u 50 мм, брусья прибиваются к стропилам через 330 мм.

расстояние может варьироваться от 32 до 37,5 см. Расстояние между следующими брусками обрешетки должно быть одинаковым. Обрешетка под полимерпесчаную черепицу

Размеры реек обрешетки под полимерпесчаную черепицу представлены в табл. 10.4.

Обрешетка под цементно-песчаную черепицу

ɦɦ

25–

Верхний брусок обрешетки под цементно-песчаную черепицу (рис. 10.35) должен располагаться на расстоянии 2,5–4 см от конька (зависит от уклона крыши). До края второго бруска обрешетки должно быть не более 37,5 см. В зависимости от уклона это

Alcaicería

1 2

ɦɦ

3

ɥɟɟ ɛɨ

ɇɟ

4

ɬɶ

ɱɚɫ

ɚɹ

ɳ ɹɸ ɞɟɥ ɩɪɟ

Ɋɚɫ

ɦɦ

ɢɧɚ

Ⱦɥ

ɥɨɫ

ɣ ɩ

ɬɧɨ ɫɤɚ

ɢ

ɵɲ

ɤɪ

ɬɢ ɤɨɫ

ɦɦ

Рис. 10.35. Обрешетка под цементно-песчаную черепицу: 1 — брус обрешетки; 2 — вентиляционная рейка; 3 — пароизоляция; 4 — карнизная доска

Таблица 10.4. Зависимость сечения брусьев обрешетки от ширины пролета

Рис. 10.34. Под кровлю из черепицы делается брусковая обрешетка

Ширина пролета, мм До 900 1200 1500 180

Сечение брусьев обрешетки, мм 50 u 40 50 u 50 50 u 65 50 u 75

Обшивка фронтонов После укладки обрешетки следует вплотную заняться фронтонами. В обшивке фронтонов тоже есть свои тонкости. Во-первых, обшивку следует делать так, чтобы она немного выступала наружу, то есть за стены первого этажа. Это нужно для того, чтобы вынести подальше подфронтонные отливы. В этом случае вероятность попадания воды внутрь бани минимальна.

Во-вторых, не нужно забывать о вентиляции чердака. Для этого во фронтонах устраиваются маленькие окошки. Если не сделать подкровельную вентиляцию, можно сгноить всю стропильную систему. Это же может произойти, если вы приобрели некачественную или неподходящую под климатические условия кровлю. Такая кровля потечет, сначала пострадает обрешетка, а потом и стропильная система.

171

Часть 3. Строительные работы

Настил кровли Укладка цементно-песчаной черепицы

Обрешетка сделана, фронтоны обшиты, теперь можно начинать укладку кровельного материала. Это очень важный этап строительства, так как в целом состояние крыши зависит и от кровли, ведь если она протекает, стропильная система бани рано или поздно сгниет. Именно поэтому в процессе строительства так важно не нарушить технологию установки (укладки) кровли.

Цементно-песчаная черепица укладывается на обрешетку рядами внахлест. К обрешетке она крепится гвоздями, которые вставляются в отверстия, сделанные в черепичных брусках на заводе. Покупая черепицу, не забудьте приобрести все необходимые сопутствующие элементы — коньковые элементы, желобки и др. Как правильно оформляется карнизный свес цементно-песчаной черепицы, показано на рис. 10.37.

Крепление керамической черепицы

Черепичные бруски крепятся друг к другу с помощью особых пружинных скоб, которые зацепляются за черепицу в районе замка и упруго, но жестко прижимают ее к обрешетке. Такая система замков исключает протекание. Процесс укладки керамической черепицы показан на рис. 10.36.

Укладка битумной черепицы

Битумная черепица укладывается на сплошную обрешетку, сделанную из водостойкой фанеры. Под черепицу нужно положить подкладочный слой гидроизоляции (рис. 10.38). Если черепица укладывается на старую битумную кровлю, слой-подкладку можно исключить, старый битум прекрасно справится с этой ролью. Монтаж металлочерепицы

Металлочерепицу довольно легко монтировать: к обрешетке ее прикрепляют с помощью гвоздей либо саморезов (рис. 10.39). В продольном направлении ската листы металлочерепицы должны находить друг на 4 9 3 10 2 1 11 друга минимум на 250 мм, в поперечном — на одну волну 12 5 8 (рис. 10.40).

6

Рис. 10.36. Процесс укладки керамической черепицы 172

7

Рис. 10.37. Узел карнизного свеса цементно-песчаной черепицы: 1 — черепица; 2 — обрешетка; 3 — контробрешетка; 4 — ветрозащитная пленка; 5 — стропило; 6 — водосточный желоб; 7 — клинообразный брус; 8 — мауэрлат; 9 — утеплитель; 10 — пароизоляция; 11 — перекрытие; 12 — стена

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли Укладка полимерпесчаной черепицы

Полимерпесчаную черепицу следует укладывать снизу вверх и справа налево. При этом важно помнить о преобладающих ветрах — нахлест должен быть направлен в противоположную этим ветрам сторону. Черепица к обрешетке крепится с помощью саморезов (по два самореза на штуку), заворачивать саморез нужно строго перпендикулярно поверхности черепицы.

наклеиваться как на горячую, так и на холодную мастику. До укладки рулонного материала деревянное основание грунтуется и на мастику укладывается пергамин. Основание готово? Значит, можно вплотную заниматься наклейкой рубероида.

Укладка рубероида

Накрывать кровлю рубероидом следует в безветренную погоду. Перед укладкой кровельный материал перематывается в рулон обратной стороной. Количество слоев укладываемого кровельного материала зависит от уклона крыши: если угол наклона стропил больше 45° (то есть скаты крутые), достаточно положить два слоя материала, при уклоне 20–40° нужно класть три слоя, если уклон совсем небольшой (1–5°) — четыре.

Рис. 10.39. Обрешетка под металлочерепицу 12 13

Для укладки внутренних слоев используется рубероид с мелкой посыпкой, верхние слои лучше делать из крупнозернистого рубероида. Рубероид может 3

5

4 32 1

14

2 1 6 11 7

15

5 11 4 10 9 10 8

9

7

6

8

Рис. 10.38. Конструкция карнизного свеса при устройстве кровли из битумной черепицы: 1 — битумная черепица; 2 — подкладочный ковер; 3 — сплошная обрешетка; 4 — стропильная нога; 5 — мауэрлат; 6 — капельник; 7 — водосточный желоб; 8 — подшивка карниза; 9 — стена; 10 — утеплитель; 11 — плита перекрытия

Рис. 10.40. Монтаж металлочерепицы: 1 — металлочерепица; 2 — воздушное пространство; 3 — прижимная рейка; 4 — ветрозащитная пленка; 5 — стропильная нога; 6 — рядовая рейка обрешетки сечением 50 u 50 мм; 7 — дополнительная рейка обрешетки сечением 50 u 50 мм; 8 — первая рейка обрешетки сечением 100 u 65 мм; 9 — планка защиты карниза; 10 — уплотнительная прокладка; 11 — снегоуловитель с ребром жесткости; 12 — крепление труб; 13 — опора; 14 — болт 8 мм; 15 — заклепка 173

Часть 3. Строительные работы

Если уклон превышает 15°, рубероид укладывается от конька по направлению к карнизным свесам (рис. 10.41); если уклон меньше 15°, кровельный материал можно укладывать вдоль карниза. Независимо от уклона полотнища рубероида наклеиваются внахлест.

а)

53 0– 54 3 0

Ряды листов шифера укладываются внахлест. Если уклон крыши менее 30°, величина нахлеста должна составлять 14 см, при большем уклоне — 12 см. Если в районе регулярно дуют сильные ветра, шифер в карнизном ряду прикрепляется шурупами либо скобами. Позаботьтесь о правильном устройстве конька (рис. 10.43).

3 2

14 0

9 10 2

(1 20 ) 12 57 0

65

в)

45

78 5

53 0– 54 0

Укладка волнистых асбестоцементных листов

Листы шифера укладывают вразбежку, направление монтажа — справа налево или слева направо — выбирается исходя из направления преобладающих ветров для вашего района (рис. 10.42). Отверстия под гвозди в листах шифера не пробиваются, а сверлятся дрелью, причем сверло, точнее, его диаметр подбирается на пару миллиметров больше диаметра метиза. Под шляпку гвоздей подкладывается резина или рубероид.

б)

(5 60 ) 6

10 0

10 0

B

Рис. 10.42. Укладка и крепление шиферных листов: а — кровля с наслонными стропилами; б — крепление шифера шурупами и гвоздями; в — закрепление шифера на карнизе: 1 — уравнительный брусок; 2 — лист шифера; 3 — обрешеточный брусок; 4 — шиферный гвоздь; 5 — резиновая шайба; 6 — карнизный брусок; 7 — шайба; 8 — шуруп; 9 — гвоздь; 10 — противоветровая скоба; В — вынос карнизного свеса

Технология покрытия конька такова: 1) устанавливается брусок (2); 2) с обеих сторон от бруска (2) крепятся по два бруска обрешетки (1); 3) после того как скаты накрыты кровельным материалом (4), на бруске (2) устанавливаются скобы (7), чтобы закрепить на них переносные ходовые мостики и коньковый брусок (3);

5 6 3 4 1

100 5

2

7

6 11 10

а)

б)

6 9 84 10 1

5 3 7 2 0 18 70

Рис. 10.41. Укладка рубероида при уклоне более 15° 174

Рис. 10.43. Покрытие конька асбестоцементными коньковыми деталями: а — последовательность работ; б — поперечный разрез конька: 1, 2, 3 — бруски; 4 — толь или рубероид; 5, 6 — коньковые детали; 7 — скоба; 8 — резиновая шайба; 9 — гвоздь; 10 — лист кровельного шифера; 11 — мастика

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли

4) верхняя грань бруска (3) немного закругляется; 5) коньковый брусок (3) накрывается рубероидом (4); 6) укладываются коньковые детали (5, 6).

610

Если трудно найти готовые коньковые детали из асбестоцемента, можно закрыть конек двухмиллиметровой кровельной сталью или взять две обрезные доски и сбить их под нужным углом. Укладка битумного шифера

Рис. 10.46. Укладка битумного шифера на крышу с уклоном от 15°

Битумный шифер укладывается на обрешетку, устройство которой зависит от уклона крыши. Уклон 5–10° требует сплошной обрешетки из фанеры либо доски (рис. 10.44). На такой уклон шифер кладется с боковым нахлестом в две волны, концевой нахлест — 30 см. Если угол наклона стропил лежит в диапазоне 10–15°, делается обрешетка с шагом 45 см, боковой нахлест — одна волна, концевой — 20 см (рис. 10.45). При большем уклоне изготавливается обрешетка, шаг которой равен 60 см; листы кладутся с боковым нахлестом в одну волну, концевой нахлест — 17 см (рис. 10.46). Битумный шифер закрепляется по каждой волне на концевом нахлесте и на конце листа, а также с обеих сторон бокового нахлеста. К промежуточным брусьям обрешетки шифер прибивается через одну волну. Чтобы закрепить один лист, нужно 20 гвоздей (рис. 10.47). Перед тем как окончательно закреплять шифер, следует положить утеплитель (рис. 10.48).

Рис. 10.47. Закрепление листа битумного шифера на обрешетке

1

2 7 6

Рис. 10.44. Укладка битумного шифера на крышу с уклоном 5–10° 450

3 4 5

Рис. 10.45. Укладка битумного шифера на крышу с уклоном 10–15°

Рис. 10.48. Монтаж кровли из ондулина: 1 — ондулин; 2 — утеплитель; 3 — стропила; 4 — пароизоляция; 5 — подшивка; 6 — контробрешетка; 7 — поперечная обрешетка 175

Часть 3. Строительные работы 10

Рассмотрим, как именно кровельные листы укладываются на крышу (рис. 10.53). Ряды картин обычно раскладываются по направлению от конька к желобам. Укладывая вторую картину к первой, верхним отгибом зацепляются за нижний отгиб картины, которая лежит ближе к коньку. Картины к деревянной обрешетке крепятся с помощью кляммеров, при этом один конец кляммеров прибивается к обрешетке, а другой заделывается в стоячие фальцы. Кляммеры делаются из кровельной стали — сначала вырезаются полосы размером 100 u 30 или 150 u 40 мм, затем они скручиваются под прямым углом. Кляммеры расставляются через 0,5–0,7 м. За карнизный край крыши отвечают т-образные костыли, которые прибиваются по краям карнизов через 0,7 м. Костыли можно заменить прямоугольными металлическими полосами толщиной 3–4 мм и шириной 40–60 мм. Эти полосы прибиваются через 0,3–0,4 м.

20

25

г)

Рис. 10.50. Последовательность формирования фальцевых соединений: а — отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б — соединение листов одинарным лежачим фальцем (внизу — лист с подсечкой); в — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца; г — соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем) б)

а)

в)

д)

г)

е)

Рис. 10.51. Формирование одинарного лежачего фальца: а — фиксирование листа на верстаке загибом углов; б — отгиб всей кромки на 90°; в — кромка перед сваливанием на плоскость; г — сваливание на плоскость; д — соединение листов фальцем и его уплотнение; е — подсечка фальца а)

1

б)

в)

2

25

Самый сложный участок кровли из листовой стали — так называемый воротник вокруг дымовой трубы (рис. 10.54). Он делается для того, чтобы в районе дымовой трубы влага не проникала под кровлю.

в)

35

Прежде чем начинать укладку кровли из стали, следует должным образом подготовить листы: очистить их от ржавчины или смазки и покрыть с обеих сторон горячей олифой. Затем можно переходить к составлению из них картин, то есть кровельных элементов, у которых все кромки подготовлены для соединения. Картины составляются из двух листов (рис. 10.49). Если лист имеет длину 1,5–2 м, картина делается одинарной. Листы связываются с помощью фальцевых соединений (рис. 10.50), которые подразделяются на лежачие (рис. 10.51) и стоячие (рис. 10.52).

б)

3

а)

Укладка листовой стали

71 0

10

Рис. 10.49. Картина, состоящая из двух листов 176

39

1

38

1

ɋɬɨɤ ɜɨɞɵ

14

ɞɵ ɜɨ ɨɤ ɬ ɋ

35

80 27

2

1

20

00 –1 80

Рис. 10.52. Отгиб стоячих фальцев гребнегибом: а — отгиб кромки; б — подгиб кромки киянкой; в — уплотнение фальца: 1 — скребок гребнегиба; 2 — брусок гребнегиба

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли 3

2

Укладка дерновой кровли

4

Под кровлю из дерна делают сплошную обрешетку из доски 45–50 мм и укладывают дренажные трубы. Подробный состав дерновой кровли представлен на рис. 10.55.

0 10 5

10 0

8

0 10

7 8

11 12 11 1413

1 30

30

6

в)

Рис. 10.53. Рядовое покрытие ската: а — укладка рядовых полос; б — коньковый стоячий фальц; в — крепление фронтонного края рядовой полосы: 1 — картина в рядовой полосе; 2, 3 — одинарный лежачий и стоячий фальцы; 4 — коньковый стоячий фальц; 5 — доска; 6 — брусок; 7 — фронтонный кляммер; 8 — кровельный гвоздь

M6

M6

40 0

100

0 40

0 50

L

д)

18

16 ȼ

18

100

L

41 5

5 37

г) 10 0

50 0

в)

L

40 0

16

ȼ

б)

150

а)

ɞɵ ɜɨ

ɨɤ ɋɬ

15

5

Рис. 10.55. Состав дерновой кровли: 1 — трава (растительность); 2 — дерн (земля, торф); 3 — георешетка (при необходимости); 4 — гидроизоляция (при необходимости); 5 — утеплитель 150 мм; 6 — утеплитель 100 мм; 7 — гидроизоляция; 8 — дерновая доска 50 u 200 (250) мм; 9 — дренаж (щебень, гравий); 10 — дренажная труба (при организованном водостоке); 11 — крепеж (оцинкованный металлический профиль); 12 — обрешетка (настил); 13 — декоративное стропило; 14 — вспомогательный водосточный желоб 30 u 250 мм; 15 — опорный брусок 50 u 100 (75) мм; 16 — наружная стена

30

M

10 9 7 6

565

15

б)

2 1

4 3

150

1

47 5

0 20 L

0 40

M6

5 M8 30 66 16

L

е)

ж) 5

а)

Рис. 10.54. Воротник дымовой трубы: а — обмер ствола трубы; б — части воротника, подготовленные к укладке; в — передний фартук; г — затрубный фартук; д — нижняя часть правого бокового фартука; ж — соединение вертикального отворота переднего фартука с таким же отворотом бокового фартука; L — длина сечения трубы по уклону крыши; M — ширина трубы

Организация водослива Во время настила кровельного материала будет нелишним установить водосточную систему. Это можно сделать и позже, но подумайте: захочется ли вам еще раз лезть на крышу?

Если крыша имеет уклон более 15 %, оправданна установка организованной водосточной системы. В ее состав входят водосточные желоба, уклон которых не менее 2 %, и наружные водосточные трубы.

177

Часть 3. Строительные работы

Принцип работы системы прост: вода с крыши попадает в желоб, оттуда — в водозаборную воронку, расположенную у карнизного свеса, и по водосточной трубе отводится либо в ливневку, либо в дренажный колодец. Можно вообще не устраивать водоотвода, то есть предпочесть организованной системе водоотвода неорганизованную. В этом случае не придется тратиться на приобретение желобов, воронок и прочего, да и прилаживать к крыше ничего не нужно. Но… При неорганизованном водоотводе быстрее разрушается цоколь, вследствие чего повреждаются фундамент и фасады. В подобных случаях карниз иногда выносят подальше — на 550–600 мм от стены. Это несколько улучшает ситуацию, но от косых дождей все равно не спасает (рис. 10.56). Необходимо учесть, что бани с неорганизованным водостоком располагаются от тротуаров на расстоянии не меньше полутора метров.

регулярно идут сильные дожди, имеет смысл выбрать квадратный желоб — он более вместительный. Рельефный желоб стоит приобрести тем, кто не желает регулярно вычищать желоба от листьев и прочего мусора, но такой желоб будет стоить дороже. Не хотите переплачивать — берите классический полукруглый. Теперь перейдем к водосточным трубам (рис. 10.59). Они тоже бывают разного сечения — чаще всего круглыми и квадратными. Форма трубы напрямую зависит от формы желоба — к круглому желобу не стоит крепить квадратную трубу, и наоборот.

1

Для того чтобы снег, скатывающийся с крыши, не срывал водосточные желоба с креплений, их наружные края нужно располагать ниже плоскости, которая продолжает поверхность ската крыши (рис. 10.57). Следует обратить внимание на то, где именно расположена середина желоба. Желоба бывают полукруглыми, квадратными и рельефными (рис. 10.58). Если в вашем районе

3 2

Рис. 10.57. Установка водосточного желоба: 1 — плоскость, продолжающая поверхность ската; 2 — центр желоба; 3 — вода а)

3

2

1

3

2

б)

1

4

2

2 3

в)

Рис. 10.56. При неорганизованном водостоке быстрее разрушаются древесина стен, цоколь и фундамент бани 178

Рис. 10.58. Желоба: а — полукруглый; б — квадратный; в — рельефный: 1 — желоб; 2 — элемент для огибания углов здания; 3 — заглушка (ставится по краям желоба); 4 — соединитель (закрепляет два желоба между собой)

Глава 10. Возведение стропильной системы и кровли

При покупке водосточных труб главное — правильно выбрать их диаметр. Если баня небольшая (с площадью кровли менее 30 м2), для нее достаточно труб диаметром 80 мм. Для бани, кровля которой имеет большую площадь (от 30 до 50 м2), нужно покупать трубы диаметром 90 мм. Если площадь кровли бани около 125 м2 и более, берите трубы диаметром 100 мм — не промахнетесь. Водосточные трубы должны отстоять от стены минимум на 3–3,5 см. К стене они крепятся хомутами и держателями — штырями с ухватами (рис. 10.60). Эти элементы должны быть либо покрыты противокоррозионным составом, либо оцинкованы. Водостоки могут изготавливаться из оцинкованной стали, пластика, меди, из смеси титана с цинком или из алюминия. Наиболее распространены пластик и оцинкованная сталь (рис. 10.61). Остальные варианты, как правило, ставятся на кровли, сделанные из таких же материалов. Водостоки из алюминия нередко устанавливаются на крышах, имеющих сложную конфигурацию, так как алюминий хорошо гнется. По цене пластик в среднем процентов на 30–50 % дешевле системы из оцинковки с покрытием (систему без защитного покрытия лучше не покупать вовсе — она недолговечна; или же ее придется покрывать защитным слоем самостоятельно). Пластик проще монтируется — собирается наподобие детского конструктора «Лего», не шумит, не коррозирует, нормально переносит агрессивное воза)

б)

Рис. 10.59. Водосточные трубы: а — квадратного сечения; б — круглого сечения

действие окружающей среды (заводские выбросы, морской климат и т. п.). Однако если в вашем районе выпадает много осадков (дождя и снега), лучше установить не пластиковую, а металлическую систему, так как последняя не лопнет под давлением снега. Именно поэтому для металлических фальцевых кровель или кровли из металлочерепицы более целесообразно покупать оцинкованный водосток, ведь снег с этих поверхностей сходит лавинообразно. Многие считают, что возведение стропильной конструкции — самая сложная и трудоемкая процедура. На самом деле ее можно упростить и намного сократить время сборки. Собирать конструкцию можно не на высоте, а на земле, а потом с помощью нанятой на один день техники установить уже готовые блоки наверху. Казалось бы, стены первого этажа готовы, крыша есть, теперь можно вплотную заниматься обустройством первого этажа, а потом уже двигаться вверх на мансардный этаж или чердак. Но не все так просто. Мансардный этаж лучше приготовить раньше первого. Вас интересует, почему? Ответ на этот вопрос — в следующей главе. а)

б)

в)

Рис. 10.60. Крепления водосточных труб: а — хомут для круглой трубы; б — держатель для круглого желоба; в — держатель для квадратного желоба

Рис. 10.61. В конструкциях пластиковых и металлических водостоков есть отличия: между кронштейнами, которые предназначены для крепления металлических желобов, должно быть не более 900 мм, для пластика — не более 600 мм

Глава 11. Устройство мансардного этажа Мансардный этаж или чердак, если мансарда не предполагается, следует обустроить до чистовой отделки первого этажа. Это позволит нагрузить конструкцию стен и избежать неравномерной усадки.

Из трех перечисленных вариантов рекомендуем выбрать подшивной либо панельный потолок. При устройстве первого вы сэкономите время, при устройстве второго — деньги.

Раньше для дополнительной нагрузки на стены использовались тяжелые комли. Это можно сделать и сегодня, но если планируется строительство мансардного этажа, займитесь обустройством мансарды сейчас.

Подшивной потолок (рис. 11.1) выполняется следующим образом. Потолочные балки (1), уложенные на стены, снизу подшиваются обрезными либо шпунтованными досками толщиной 30–40 мм (2), на которые укладывается слой пароизоляционного материала (3). Сверху — слой утеплителя (4), в качестве которого можно взять древесные опилки или стружки, керамзит, минеральную вату, плиты из вспененного полипропилена или пенопласта и т. д. На утеплитель укладывается слой гидроизоляции (5). Полученный «сэндвич» можно зашить обрезными или необрезными досками (6).

Стены и стропила уже имеются, осталось: 1) утеплить потолок, перегородки и стены, не забыв при этом о паро- и гидроизоляционных мембранах и об обрешетке для утеплителя; 2) обшить уже утепленные потолок, стены и перегородки мансардного этажа; 3) вставить двери и окна на мансарде (о них поговорим в следующей главе); 4) подшить потолки первого этажа и настелить полы мансарды, так как эти процессы взаимосвязаны; 5) установить наличники и плинтусы. Существует несколько видов устройства деревянных потолков в бане: подшивной, панельный, настильный.

Пароизоляция к балкам перекрытия крепится с помощью строительного степлера (рис. 11.2). Перед укладкой первого пароизоляционного слоя советуем обработать древесину тремя слоями антисептика. Пароизоляция (1) должна находить на стены (2) на 150–200 мм. В дальнейшем это позволит получить герметичный стык потолочного сэндвича (3) и стен.

4 5 3

6

2

1

Настильный потолок не такой прочный, как подшивной, да и ширина пролета в 2500 мм ограничивает его применение. Кроме того, из-за особенности конструкции настильный потолок устраивается только в банях, которые не имеют мансардного этажа или чердака. Подшивной потолок прочнее настильного, не ограничен пролетом и менее трудоемок в изготовлении, нежели панельный. По такому перекрытию можно ходить без опаски. Панельный вариант требует больше времени, к тому же уложить щиты без чьей-либо помощи вряд ли получится — придется кого-то привлекать. Немало усилий нужно приложить, чтобы должным образом заделать стыки между щитами. У панельного потолка есть одно весомое преимущество — его можно изготовить из обрезков пиломатериалов, которые обязательно появятся в процессе строительства.

180

Рис. 11.1. Подшивной потолок: 1 — балки перекрытия; 2, 6 — доски обшивки; 3, 5 — пароизоляционный слой (плотная полипропиленовая пленка); 4 — утеплитель (минеральная вата, вспененный полистирол, пенопласт); 5 — гидроизоляция

150 –20 0

Глава 11. Устройство мансардного этажа

2

4

1

3

Рис. 11.2. Устройство пароизоляции подшивного потолка: 1 — пароизоляция; 2 — стены; 3 — место соединения стены и балки; 4 — балки потолочного перекрытия

Потолочный щит собирается из дощечек методом «шип — паз». Сначала к балке перекрытия прибивается первая доска, в которой до этого рубанком предусмотрительно сделан шип, к ней с помощью киянки присоединяется следующая дощечка, имеющая уже не только шип, но и паз, и т. д. — до тех пор, пока весь щит не будет собран. После того как работы по укладке щита завершены, можно настилать следующие слои потолка-пирога (рис. 11.3). На пленку-пароизоляцию укладывается утеплитель (1), слой гидроизоляции (2). К балкам перекрытия (3) прибивается дощатый настил (4). Без зазора на утеплитель укладывается только гидроизоляционная мембрана, паропроницаемость которой равна 1300 г/м2 за 24 ч и более. Если в ка-

честве гидроизоляции используется обычная пленка (которая стоит дешевле мембраны) проницаемостью 40 г/м2 за 24 ч, между ней и утеплителем должен оставаться зазор в 20–40 мм. Обычно этот зазор обеспечивается за счет разности высот между верхним уровнем балки перекрытия и верхним уровнем утеплителя. Если простая изоляция уложена на утеплитель без зазора, под ней скопится влага, вследствие чего утеплитель намокнет. В конструкции перекрытия можно обойтись и без гидроизоляции, но только в том случае, если от влаги защищены скаты крыши. С подшивными потолками разобрались, настало время поговорить о панельных. Панельные потолки начинаются с устройства панелей. Панели можно полностью изготовить вне стен бани, на земле, но такие щиты тяжело поднимать. Чтобы было удобнее, можно поступить по-другому: часть работы по сборке панелей сделать внизу, остальное доделывать уже наверху. Панельный потолок (рис. 11.4) собирается из сделанных заранее щитов. В состав щита входят два несущих бруска (1), которые подшиваются снизу. Поверх обшивки (2) укладываются пароизоляция (3), теплоизоляция (4), в качестве которой лучше использовать минеральную вату или стекловату, гидроизоляция (5) и настил чердачного пола (6). Чтобы исключить потери тепла, между стыками уложенных

1

3

1

2

4

Рис. 11.3. Готовый подшивной потолок: 1 — утеплитель; 2 — гидроизоляция; 3 — балка перекрытия; 4 — настил

2

3

4

5

6

7

Рис. 11.4. Панельный потолок: 1 — бруски; 2, 6 — обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — гидроизоляция; 7 — уплотнитель 181

Часть 3. Строительные работы

рядом панелей кладется слой уплотнителя (7). Он должен быть влаго- и теплосберегающим. Для этой цели можно, например, использовать войлок, уложив его на слой фольги или полиэтилена. Если при изготовлении панелей брались бруски сечением 100 u 50 мм и более, щиты можно укладывать и без балок перекрытия — брусья способны выдержать нагрузку. Для сборки панелей (рис. 11.5) возле бани нужно выбрать относительно ровную площадку (1), уложить на землю рейку (2), которая выступает в качестве упора для брусков щита (3), и подготовить несколько шаблонов длиной 500 мм (они помогут выставить бруски на нужное расстояние). Щит собирается так (рис. 11.6): к брускам крепятся доски, длина которых больше расстояния между брусками на 100 мм — с каждой стороны доски должны выступать на 50 мм. В выступ укладываются межпанельный утеплитель и пароизоляция. Доски к брускам крепятся либо саморезами, либо

гвоздями. На одну доску требуется четыре метиза. Затем потолочная панель переворачивается и с помощью степлера прикрепляется пароизоляционный слой (рис. 11.7). Панель поднимается наверх. Предварительно она скрепляется (рис. 11.8) деревянными укосинами для жесткости. Когда панели подняты наверх, под поверхность верхнего бруса стены укладывается слой уплотнителя, в качестве которого может использоваться джут (рис. 11.9). На слой пароизоляции кладется утеплитель, на него — гидроизоляция. Причем на стенки брусков панелей ее класть не нужно, только на утеплитель (рис. 11.10). В местах стыков панелей между собой укладывается паро- и теплоизоляция. Панели друг к другу и к сте-

2

1

50 0

2

Рис. 11.7. Устройство пароизоляции потолочной панели для бани: 1 — пароизоляционный материал; 2 — места крепления

1

Рис. 11.5. Укладка несущих брусков для сборки панели: 1 — площадка для сборки; 2 — рейка-упор; 3 — бруски будущей панели

600 1

500

10 5

1

2

3

Рис. 11.6. Устройство щита потолочной панели для бани: 1 — бруски; 2 — доски; 3 — метизы 182

Рис. 11.8. Подготовка панели к подъему наверх: 1 — деревянные укосины

Глава 11. Устройство мансардного этажа 4

6 7

600

00 13 0– 0 10

100 0 10 50 0

50 1

10 0

2

Рис. 11.9. Укладка потолочных панелей на деревянные стены бани: 1 — потолочные панели; 2 — уплотнитель (джут)

нам прикреплять не нужно — они соединяются деревянным настилом. Настил изготавливается из цельной доски, длина которой равна ширине щитов. Доска прикрепляется к брускам саморезами. Затем закрепляется ряд коротких досок и через 1000–1200 мм снова прибивается цельная доска. Получившиеся в процессе укладки настила стыки можно закрыть накладной доской. Если вы воспользуетесь приведенными здесь рекомендациями и выдержите все указанные расстояния и зазоры, проблем с устройством пола или потолка

8

1

2

3 5

Рис. 11.10. Соединение и закрепление потолочных панелей в бане: 1 — пароизоляция; 2 — утеплитель; 3 — гидроизоляция; 4 — утепленный зазор между панелями; 5, 7 — цельная доска; 6 — короткая доска; 8 — накладка

любого типа — панельного или подшивного — возникнуть не должно, да и в процессе эксплуатации эти конструкции не подведут. Теперь спустимся с мансарды вниз, на первый этаж, и займемся его обустройством.

Глава 12. Обустройство первого этажа На данном этапе строительства деревянной бани предстоит: 1) 2) 3) 4)

сделать окосячку оконных и дверных проемов; установить окна и двери в силовые короба; уложить полы на первом этаже; установить отливы по фундаменту;

5) обшить стены первого этажа (если стены нестроганые); 6) установить входную и межэтажную лестницы; 7) установить плинтусы, наличники и подоконные отливы. Остановимся на ключевых моментах.

Устройство окосячки Окосячка (силовой короб) — конструкция оформления дверных и оконных проемов (рис. 12.1). Некоторые горе-строители не уделяют данному процессу должного внимания и создают проблемы в будущем. Дерево — живой материал, который ведет себя иначе, чем кирпич или пеноблоки. Особенности поведения древесины нужно знать, учитывать и приспосабливаться к ним при строительстве.

Для крепления простенков в вертикальных косяках имеется паз, в который входит стеновой торцевой шип (так называемая забривка торца проема). При этом нижнее и верхнее бревна проема прорезаются на полбревна. Для прорезанной половины также делается забривка, чтобы прикрепить к целым венцам насквозь прорезанные. Конструкция окосячки обеспечивает усадку бревенчатых стен за счет того, что между бревном и верхним косяком обязательно оставляется просадочный

Благодаря окосячке (рис. 12.2):

6

5

происходит беспрепятственная усадка деревянных стен; защищаются от воздействия усадки оконные и дверные блоки, а также обналички блоков; в деревянных стенах крепятся простенки.

2 1

3

4

Рис. 12.1. Окосячка оконного проема 184

Рис. 12.2. Окосячка окна: 1 — вертикальный косяк; 2 — забривка (шип) торца проема; 3 — «четверть» под оконный блок; 4 — подоконник; 5 — паз в вертикальном косяке; 6 — вершник

Глава 12. Обустройство первого этажа

проем (70–80 мм). Его заполняют паклей и зашиповкой торцов бревен в проемах в вертикальные косяки. Лет через пять ширина просадочного проема уменьшится с 80 до 10–20 мм: баня даст усадку.

Чтобы в процессе усадки не лопались стекла в окнах и не заклинивали двери, в косяках прорезаются «четверти» под дверные и оконные коробки. Такое обрамление проемов также позволяет их конопатить.

Установка окон Окна в бане, особенно в парной, нужны не для естественного освещения, а для проветривания и просушивания помещений (рис. 12.3). Окна не должны пропускать тепло и должны подходить по дизайну к общему стилевому решению бани.

что эти формы считались самыми красивыми из всех возможных, а в том, что квадратно-прямоугольные окна проще герметизировать. С той же целью окошки в банях делали небольшими — от 300 u 400 до 600 u 800 мм.

Для бани лучше выбирать окна с двойным остеклением и расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. При выборе рам по возможности нужно отдать предпочтение клееному трехслойному брусу. В регионах с мягким климатом можно обойтись и без двойного остекления, но следить, чтобы рамы плотно закрывались, не было зазоров и тепло не улетучивалось через строительные дыры и щели.

Сейчас в продаже есть масса герметиков и гидроизоляционных смесей, которые решат все проблемы с потерей тепла через окна, поэтому, если вам хочется сделать в бане круглые или треугольные окна огромного размера, делайте на здоровье. Силиконовый герметик в помощь!

Иногда предусматривается тройное остекление, что позволяет уменьшить теплопотери на 30–35 %. Но в любом варианте окна обязательно должны открываться — это значительно облегчает проветривание и просушку помещений после каждого посещения парилки.

В парной окна делаются далеко не всегда, ведь расслабляться лучше в полумраке, проветрить помещение можно и через отдушину — так называется специальное отверстие в стене размером примерно 100 u 200 мм, которое закрывается деревянной заглушкой, задвижкой или заслонкой (рис. 12.5).

Раньше на Руси окошки в бане делали преимущественно прямоугольными или квадратными, причем длинная сторона окна была не перпендикулярна, а параллельна полу (рис. 12.4). Причина не в том,

Если вы все-таки решили сделать окно в парной, позаботьтесь о том, чтобы оно не имело металлических элементов — задвижек, щеколд, запоров, петель и т. д. Если такие элементы все же присутствуют, во-первых, они должны быть сделаны из металла, не подверженного коррозии, во-вторых, их нужно

Рис. 12.3. Небольшое квадратное окно для проветривания умело обыграно двумя угловыми светильниками, закрытыми декоративными решетками

Рис. 12.4. При установке прямоугольных окон длинная сторона окна располагается параллельно полу 185

Часть 3. Строительные работы

Рис. 12.5. В парной для вентиляции устраивается отдушина

очень тщательно спрятать. Стекла лучше приобретать тонированные или зеркальные.

Рис. 12.6. Для террасы, веранды, тамбура и подобных банных помещений можно выбирать любые окна, подходящие для деревянных домов

В другие банные помещения можно ставить любые окна, подходящие для деревянных домов (рис. 12.6). Для кирпичной бани лучше всего подойдут стеклоблоки: они не боятся влаги, их легко мыть. Монтируя стеклоблоки, не забудьте оставить сверху и по бокам температурно-компенсационные зазоры, которые затем заполняются теплоизоляционным материалом. Для утепления бани зимой окна снаружи можно закрывать ставнями (рис. 12.7). Заканчивая разговор об окнах, еще раз напомним об окосячке. Если вы не хотите, чтобы стены бани искривились, стеклопакеты полопались и простенки выпали, окна обязательно нужно устанавливать в окосячку. Как, впрочем, и двери: силовой короб предохранит двери от перекоса в процессе усадки деревянных стен и они всегда будут хорошо открываться.

Рис. 12.7. Ставни не только защитят баню от сквозняков, но и украсят ее

Установка дверей Средняя ширина дверей в доме — 0,91 u 2,10 м. В бане, чтобы сохранить тепло, двери делаются меньше обычных (рис. 12.8). Размеры дверей в моечной и предбаннике обычно составляют около 1,6–1,7 м в высоту и 0,6–0,7 м в ширину. Двери парной имеют еще более скромные размеры — 1,5–1,6 м в высоту и 0,55–0,6 м в ширину. Можно сделать их и большего размера, но за удобство в прямом смысле придется платить: чем больше проем, тем больше потери тепла.

186

Самая лучшая дверь — стеклянная тонированная (рис. 12.9) либо деревянная из осины. Если же вы все-таки купили дверь из другой древесины, не забудьте сделать внизу отлив, который прикроет дверной порог. Межкомнатные двери можно приобретать любые. В качестве входной лучше выбрать деревянную филенчатую или металлическую дверь, главное, чтобы двери и дверные конструкции не имели щелей

Глава 12. Обустройство первого этажа

и были хорошо пригнаны. Из соображений теплосбережения и безопасности двери в бане должны открываться наружу. Не обязательно покупать готовые двери, при желании их можно сделать самостоятельно. Двери для бани изготавливаются из досок, обиваются снаружи качественным утеплителем, а изнутри — тонкой водостойкой фанерой или ДСП.

Рис. 12.8. Деревянная дверь в парную

Дверь в парильное помещение обычно делается в виде панельной конструкции — дощатой с теплоизоляцией из войлока или минеральной ваты. Такие панельные двери изготавливаются из двух деревянных рам разного размера, причем внутренняя рама должна легко входить в наружную. Чтобы обеспечить плотное прилегание, наружная рама должна точно соответствовать размерам дверного косяка, края ее должны быть немного скошены. Двери тщательно подгоняются к дверной коробке, все зазоры или небольшие щели уплотняются войлочными или поролоновыми прокладками. При монтаже дверей используются только нержавеющие петли (латунные, омедненные). Все двери в бане делаются преимущественно одностворчатыми, так как двухстворчатые двери пропускают большее количество тепла. Дверные ручки для бани традиционно вырезаются из дерева, запоры устанавливаются сверху и снизу.

Рис. 12.9. Стеклянная дверь в парную

В банной двери предусматривается порог высотой 100–150 мм, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

Устройство полов Чтобы банные процедуры проходили в комфортной обстановке и доставляли исключительно положительные эмоции, полы в бане обязательно должны быть теплыми (рис. 12.10). Это правило распространяется практически на все банные помещения, кроме разве что тамбура. Достаточный прогрев объединяет все полы в бане. Но есть и различия. Например, требования к полам в душевой и парной значительно отличаются от требований, которые предъявляются к полам в остальных банных помещениях.

Деревянный пол для душевой

Пол в моечном помещении бани должен справляться с использованной водой — ее нужно быстро отводить в канализационную сеть. По этой причине пол делается с уклоном в сторону специально оборудованного приямка для сбора воды, который оснащается водяным затвором и соединяется водосливной трубой с канализационной сетью. Второе отличие заключается в серьезном воздействии высокой температуры и влажности на напольное 187

Часть 3. Строительные работы

Рис. 12.10. Пол в бане обычно делают деревянным или кафельным

Рис. 12.11. Протекающий пол

покрытие, поэтому к выбору материала для пола в моечных помещениях следует подходить очень ответственно.

Непротекающие деревянные полы — конструкция, при которой вода стекает по полу за счет уклона (10 мм на 1 м длины доски) в специальное отверстие, собирается в водосборник и по канализационной трубе выводится за пределы бани. Такой пол может быть как холодным, так и теплым.

В парилке и моечной при устройстве пола нельзя использовать синтетические материалы, так как синтетика из-за особого температурно-влажностного режима, характерного для бани, может выделять вредные вещества. Предпочтение отдается древесине хвойных пород, бетону или керамике. Многие фирмы, которые занимаются строительством бань, предлагают два варианта устройства деревянного пола: его можно сделать протекающим и непротекающим. Принцип работы протекающего пола (рис. 12.11, 12.12) состоит в том, что вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней. Для этого сначала делается приямок для слива воды, затем кладется деревянный пол. При монтаже протекающего пола важно предусмотреть устройство эффективной дренажной системы для отвода воды. На рис. 12.12 изображена схема протекающего деревянного пола и заполненная щебнем дренажная канавка. Канавка делается не всегда. Если грунты песчаные, вполне достаточно дренажной ямы размером 600 u 600 u 600 мм, которая засыпается щебенкой, песком, битым кирпичом. Вокруг ямы грунт обязательно нужно уплотнить, сделать уклон в сторону ямы и насыпать слой щебенки. Протекающие полы дешевле, однако они остаются холодными, поэтому такие полы применяются в основном в южных регионах. Лаги можно укладывать и непосредственно на щебенку, без асбестоцементных труб.

188

При устройстве холодного пола в лагу-желоб укладывается с уклоном лоток, из него вода прямиком направляется к сливному отверстию, снабженному гидрозатвором, а затем по сливной трубе выводится либо в яму, либо в дренажную канавку. При сооружении непротекающего теплого пола под половыми досками в 50–70 мм над плитным утеплителем устанавливается воронка из оцинкованного листа. Конструкция непротекающего пола более сложна (уклон, водоотвод, утепление) и трудоемка. На рис. 12.13, 12.14 приведены конструкции непротекающих полов — холодных и теплых.

1

2

3

4

Рис. 12.12. Протекающий деревянный пол: 1 — фундамент; 2 — щебенка; 3 — асбестоцементная труба; 4 — лаги; 5 — половые доски

5

Глава 12. Обустройство первого этажа

6

5

2

1

3

Какой бы тип полов вы ни выбрали, для его устройства необходимо подготовить основание. Деревянные полы лежат на сосновых либо лиственничных лагах. Это лучшая древесина для банного пола. Доски тоже лучше приобретать из этого же материала. При устройстве протекающих полов лаги укладываются на одном уровне, перпендикулярно длинной стороне бани, в непротекающей конструкции — с перепадом, что обеспечивает уклон пола. Лаги укладываются поперек потока воды (рис. 12.15).

4

Каждая лага ставится на опорный стул — деревянный, кирпичный или бетонный, благодаря чему она будет жесткой и не прогнется под нагрузкой. Под кирпичные либо деревянные стулья-опоры необходимо сделать армированное бетонное основание (плиту) толщиной минимум 200 мм. Это основание должно выступать из-под стула на 50 мм с каждой стороны (рис. 12.16).

1

Рис. 12.13. Непротекающий деревянный пол без утеплителя: 1 — фундамент; 2 — лоток; 3 — лага-желоб; 4 — половые доски; 5 — гидроизоляция по пристенной лаге; 6 — плинтус

ɉɚɪɧɚɹ 1

Ⱥ

2

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɤɥɚɞɤɢ ɥɚɝ

Ⱦɭɲɟɜɚɹ 5

6

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞɵ

4

Рис. 12.15. Лаги укладываются поперек движения потока воды Ⱥ 7

3

Ⱥ²Ⱥ

50

1

5

3 5

5

2

100

2

150

1

100

3

4

Рис. 12.14. Непротекающий деревянный пол с утеплителем: 1 — половые лаги; 2 — доски чистого пола; 3 — доски черного пола; 4 — утеплитель; 5 — водосборник; 6 — сливная воронка; 7 — сливной трубопровод

5

Рис. 12.16. Устройство основания под стул-опору: 1 — опора; 2 — основание; 3 — арматура; 4 — щебень; 5 — песок 189

Часть 3. Строительные работы

Плиту-основание нельзя ставить просто на землю: под нее выкапывается яма глубиной 400 мм, которая тщательно утрамбовывается. На дно ямы насыпается 100 мм песка, который также следует утрамбовать и полить водой, сверху укладывается 150-миллиметровый слой крупной щебенки или битого кирпича (он также утрамбовывается).

L H

Теперь можно устанавливать дощатую опалубку такой высоты, чтобы ее края выступали над поверхностью земли минимум на 50 мм. Края опалубки нужно гидроизолировать — положить рубероид или толь (рис. 12.17). В готовую опалубку можно заливать бетонную смесь, в состав которой входят 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей мелкой щебенки или гравия. Залитый до краев опалубки бетон утрамбовывается. Не забудьте заармировать основание. Продолжать работы по устройству банного пола можно через сутки. Прежде чем ставить на подсохшее бетонное основание стул-опору, плиту необходимо гидроизолировать — уложить на нее слой рубероида. Высота стульев зависит от типа и высоты фундамента. Если баня стоит на ленточном фундаменте, верх стула-опоры должен находиться на одной отметке с обрезом фундамента (рис. 12.18). Если в качестве фундамента под стены выбраны столбы, в этом случае концы лаг опираются не на фундамент, а на брусья (или бревна) нижнего венца. Следовательно, верх стульев должен находиться на одном уровне с верхом этого венца (рис. 12.19).

4

3

2

1

2

Рис. 12.18. В ленточном фундаменте верх стула-опоры находится на одном уровне с обрезом фундамента: 1 — ленточный фундамент; 2 — слой гидроизоляции; L = H

После того как стулья-опоры установлены на место, можно переходить к устройству подполья. В протекающих полах на песчаных грунтах между стульями можно засыпать щебенку, которая сыграет роль фильтра (толщина слоя 250 мм) и не даст подполью заилиться (рис. 12.20). Если под баней находится плохо впитывающий влагу грунт, придется предусмотреть лоток, вода из которого будет стекать в приямок и выводиться за пределы бани. Приямок-водоприемник нужно делать в душевой, возле стены. Диаметр трубы, которая выведет всю использованную воду из приямка наружу, должен быть не менее 150 мм (рис. 12.21).

1

L

400

50

h

1

Рис. 12.17. Опалубка для устройства основания стула: 1 — бетон; 2 — гидроизоляция; 3 — обрезная доска; 4 — щебень 190

2

Рис. 12.19. В столбчатом фундаменте верх стульев находится на одном уровне с верхом закладного венца: 1 — столбчатый фундамент; 2 — закладной брус; L = Н

Глава 12. Обустройство первого этажа 2

150

250

1

Рис. 12.20. Основания под баню на песчаных грунтах: 1 — песчаный грунт; 2 — слой щебня

Непротекающие полы можно утеплить с помощью керамзита. Но между нижним уровнем лаг и уровнем засыпки керамзита следует оставить зазор не менее 150 мм для проветривания подполья (рис. 12.22). Для непротекающего пола лаги укладываются по направлению от стен бани к водосборнику. Крайние лаги должны располагаться выше тех, которые находятся ближе к приямку (рис. 12.23). Десятиградусный уклон образуется за счет врубок в лагах: в крайних лагах их делать не нужно, но следующие лаги уже должны иметь врубки с небольшим уклоном — буквально в несколько миллиметров. Такие врубки должны быть не только на лагах вверху, но и внизу — там, где лаги соприкасаются с опорами-столбами (врубки делаются на всю ширину опоры). Точную глубину врубок назвать сложно — все зависит от количества лаг (рис. 12.24). Протекающий ровный пол не имеет уклона, лаги делаются без врубок и укладываются на одном уровне. Каждая лага предварительно обрабатывается антисептиком. Лаги с обеих сторон не должны доходить до стен бани на 30–40 мм (рис. 12.25). Слишком близко к наружным стенам их придвигать нельзя — между лагами и стенами должен оставаться вентиляционный зазор. Для устройства протекающих полов берутся необрезные доски и хорошенько обстругиваются. Торцы досок также должны быть ровными. Затем доски

2

1

Рис. 12.22. Утепление подполья керамзитом: 1 — лага; 2 — опора; 3 — утеплитель (керамзит); 4 — грунт 4

3

2

1

10

Ʌɢɧɢɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ 10

Рис. 12.23. Укладка лаг: 1 — лага; 2 — опора; 3 — приямок; 4 — грунт

± ɦɦ

Рис. 12.24. Врубка в лаге

1

Рис. 12.21. Устройство лотка и приямка: 1 — уплотненный щебень; 2 — глина; 3 — приямок; 4 — стенки из глины; 5 — труба (диаметром не менее 150 мм)

30–40 30–40

300

Ʌɢɧɢɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ 10

3620–3660

30–40

2

3

100

3 4

150

5

4

3700

Рис. 12.25. Выбор размеров лаги 191

Часть 3. Строительные работы

обрезаются по размеру помещения, чтобы между стенками и доской оставался вентиляционный зазор около 20 мм (рис. 12.26). Первая доска прибивается к лагам с отступом от стены на величину вентиляционного зазора, равного 15 мм (рис. 12.27). Как только первая доска закреплена, можно, оставив между досками небольшой зазор в 3–5 мм, укладывать вторую и все последующие (рис. 12.28). Готовые протекающие полы следует несколько раз проолифить. Непротекающий пол изготавливается из шпунтованных досок древесины хвойных пород (рис. 12.29). Шпунтованный настил укладывают поверх чернового пола, выполненного из обрезков оставшихся пиломатериалов, горбыля или необрезной доски. Прежде всего к лагам снизу крепим бруски, сверху — черновой настил. Следующий слой — гидроизоляция, в качестве которой обычно используется рубероид. Затем следует слой утеплителя (керамзит), еще один гидроизоляционный слой и сверху — основной шпунтованный пол (рис. 12.30).

ɦɦ 40°

1 2

Рис. 12.27. Крепление половой доски к лаге: 1 — доска пола; 2 — лага

ɦɦ

В душевой и парилке доски пола необязательно прибивать гвоздями, их можно сделать съемными. По периметру помещения половые доски крепятся с помощью брусков небольшого сечения (достаточно 30 u 20 мм), бруски прикрепляются к лагам шурупами-глухарями. Как только понадобится просушить доски, их без проблем можно снять (рис. 12.31). Чтобы избежать специфического запаха, идущего снизу, между основным и черным полом можно сделать вентиляцию (рис. 12.32). В углу душевой устанавливается вентиляционная труба (для этого в полу нужно оставить отверстие). Она изготавливается из оцинкованной стали, ПВХ или асбестоцемента. Если труба проходит в парилке, она должна быть металлической. Если вы не собираетесь пользоваться баней больше двух-трех раз в неделю, покупайте трубу не очень большого диаметра

2

3

Рис. 12.28. Укладка половых досок на лаги: 1 — первая доска; 2 — вторая доска; 3 — стена

ɍɡɟɥ Ⱥ 20

4 Ⱥ

Ⱥ 1

2 3

Рис. 12.26. Укладка досок протекающего пола: 1 — доска пола; 2 — лага; 3 — опора; 4 — стена бани 192

1

1

2

Рис. 12.29. Непротекающий пол настилается шпунтованными досками: 1 — паз; 2 — шип

Глава 12. Обустройство первого этажа 6 2 6 3

1

4

3

5

4

2

5

1

Рис. 12.30. Утепление и гидроизоляция непротекающего пола: 1 — лага; 2 — брусок; 3 — доски черного пола; 4 — гидроизоляция; 5 — утеплитель; 6 — основной пол 3

Рис. 12.32. Вентиляция подполья: 1 — пол бани; 2 — чердак бани; 3 — вентиляционная труба; 4 — черный пол; 5 — керамзит; 6 — перегородка

50

2 4

400

300

400

200

1

2

1

Рис. 12.31. Устройство съемного непротекающего пола в душевой и парной: 1 — пол душевой; 2 — пол парной; 3 — бруски, прикрепленные глухарями; 4 — перегородка

Рис. 12.33. Устройство приямка для бани площадью 16 м2: 1 — приямок; 2 — труба

(50–60 мм), при желании ее можно спрятать в стене под обшивкой.

воду в предусмотрительно сделанную на улице сточную канаву.

Бетонный и керамический пол для душевой и парилки

Помимо деревянных полов — протекающих и непротекающих — в парилке и душевой часто делается монолитный пол из керамзитобетона. В отличие от не слишком долговечного деревянного пола бетонный прослужит не менее 25–30 лет. Перед устройством бетонного пола необходимо сделать приямок-водосборник (рис. 12.33), стенки которого можно забетонировать и проложить трубу диаметром 200 мм, которая отведет использованную

Теперь можно заняться основанием под бетонный пол. Грунт выравнивается, и на него укладывается слой битого кирпича толщиной 150 мм и 100-миллиметровый слой щебенки. Оба слоя хорошенько утрамбовываются. Как только основание готово, можно начинать бетонные работы: укладывается первый слой бетона толщиной 50 мм (пол должен иметь уклон в сторону водосборника). Первый слой застыл? На него насыпается керамзит (толщина слоя 50–80 мм) и сверху укладывается еще один слой бетона. Второй слой армируется: достаточно положить сетку-рабицу. После этого бетон утрамбовывается, 193

Часть 3. Строительные работы

поверхность пола выравнивается цементно-песчаным раствором с добавлением перлита и тщательно разглаживается. Получившуюся плиту со слабо выраженной воронкой, в нижней части которой сделан водосток, следует облицевать керамической плиткой для пола, на которую положить удобные, красивые, экологичные и снимающиеся решетки, изготовленные из лиственницы (рис. 12.34). Бетонное основание пола можно облицевать керамической плиткой (рис. 12.35). Такой пол проще убирать. Выбирайте материалы, которые подходят для помещения с высокими температурами. Полы для других помещений

Рассмотрим особенности устройства полов в других помещениях бани — в тамбуре, санузле, комнате отдыха, комнате для гостей. Деревянный пол. В комнате отдыха, предбаннике, туалете полы чаще всего делаются по простой и известной схеме: сначала кладется черновой пол, затем — слой утеплителя, после настилаются половые доски. Иногда последние красятся или накрываются линолеумом. Но обо всем по порядку. Для монтажа деревянных полов потребуется сухая доска влажностью не более 12 %. Обычно исполь-

зуется пиломатериал 1-го сорта толщиной 29 мм и более. Для лаг подойдет доска 2-го и 3-го сорта толщиной 40–80 мм. Понадобится еще брус для подкладок. Их толщина — 15–40 мм. Влажность лаг и подкладок — около 18 %. Чтобы застелить 100 м2 пола, необходимо запастись следующим количеством материала (примерно): половые доски в объеме 2,5 м3 и более, гвозди длиной в две толщины доски — 12,5 кг, плинтусы — 45 п. м. Для утепления пола под деревянным настилом используются керамзит, шлак, песок, минвата. Технология монтажа деревянных полов ничем не отличается от технологии монтажа деревянных полов в душевой. Поэтому повторяться не будем. Чтобы выровнять поверхность, полы острагиваются с помощью рубанка. Шляпки гвоздей утапливаются молотком и специальным клинышком. Прежде чем начать укладывать плинтус, необходимо между ним и стеной положить прокладки. Последние обычно делаются из двух материалов: мягкого ДВП и рулонного водоизолирующего. В бане полы не покрываются лаком — вредные испарения могут навредить здоровью. Но все деревянные материалы и конструкции обрабатываются антисептиком со всех сторон.

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Рис. 12.34. Бетонный пол: 1 — внутренняя обшивка стены; 2 — пароизоляция стены; 3 — гидроизоляция фундамента; 4 — фундамент; 5 — щебеночная подсыпка; 6 — слой бетона с теплоизолирующим наполнителем; 7 — цементная стяжка под керамическую плитку; 8 — керамическая плитка; 9 — сливная труба; 10 — решетчатые деревянные щиты; 11 — сливная решетка; 12 — перегородка гидрозатвора; 13 — сливной желоб 194

Рис. 12.35. Кафельный пол в парной

Глава 12. Обустройство первого этажа

Рис. 12.36. Устройство подсыпки из песка

Рис. 12.37. Устройство слоя из керамзита

Деревянные полы или настилы из деревянных досок в бане — своего рода дань традициям, ведь эксплуатационные качества такого пола отнюдь не идеальны. Деревянный пол в парной и моечной быстро загрязняется и становится источником неприятных запахов и сырости даже при устройстве эффективной системы стока воды, да и в других помещениях такие полы быстро затаптываются и намокают. Бетонный пол. Для устройства прочного бетонного пола требуется густая бетонная смесь из песка, цемента, воды, мелкого щебня или гравия. Кроме того, чтобы такой пол не был холодным, он делается двухслойным с прокладкой из минеральной ваты, стекловаты или керамзита.

а)

Если пол устраивается прямо по грунту, работы проводятся в такой последовательности. Уплотняется грунт основания, который очищается от посторонних примесей, щепок, остатков строительного мусора. Делается подсыпка из песка толщиной 50–70 мм, которая хорошо утрамбовывается и при необходимости поливается водой (рис. 12.36). Насыпается слой щебенки или керамзита (100– 120 мм), который разравнивается с помощью рейки или правиЌла и утрамбовывается (рис. 12.37). Делается черновая стяжка (бетонная прослойка) толщиной 50–70 мм (рис. 12.38). Помещение разделяется на полосы шириной около 1 м с помощью реек. Строгая горизонтальность реек регулируется

б)

Рис. 12.38. Черновая стяжка: а — установка горизонтальных реек и укладка черновой стяжки от угла комнаты; б — разравнивание черновой стяжки с помощью правиЌла 195

Часть 3. Строительные работы

с помощью водяного уровня (рейки утапливаются на необходимую глубину в керамзит или чуть приподнимаются) и контролируется с помощью натянутого шнура. Укладка бетона начинается с самого дальнего от двери угла. Слой стяжки разравнивается с помощью правиЌла между рейками. Устраивается гидроизоляционный слой (рис. 12.39). Если грунтовые воды залегают ниже 2 м, гидроизоляцию можно не делать. Рис. 12.39. Укладка гидроизоляционного слоя

1

2

Рис. 12.40. Укладка теплоизоляционного слоя: 1 — линия уровня на высоте 1 м; 2 — линия уровня чистового пола

Укладывается слой утеплителя — минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола (рис. 12.40). Делается чистовая стяжка (рис. 12.41) — минимум 50 мм, которая армируется арматурной сеткой с ячейкой 100 u 100 мм. Подойдет сетка из проволоки ВР-1 диаметром 3–4 мм. На теплоизоляционный слой от угла помещения с помощью щетки наносится тонкий слой цементного теста (консистенция жидкой сметаны). На слой стяжки устанавливаются деревянные или специальные строительные маяки. Горизонтальность укладки контролируется с помощью уровня. Маяки устанавливаются на расстоянии около 1 м друг от друга и 10 см от стены. Стяжка распределяется между маяками, разравнивается с помощью правиЌла. При подсыхании маяки убираются и образовавшиеся пустоты заполняются

а)

в)

б)

г)

Рис. 12.41. Чистовая стяжка: а — нанесение слоя цементного теста; б — установка маяков и армирование; в — нанесение чистовой стяжки; г — чистовое выравнивание стяжки 196

Глава 12. Обустройство первого этажа

выравниванием по уже имеющемуся слою стяжки с помощью правила. Круговыми движениями поверхность стяжки разглаживается мастерком или стальной гладилкой. Стяжка остается для затвердевания на ночь, затем смачивается водой для медленного высыхания и предупреждения образования трещин. При обустройстве пола бани особое внимание следует уделить удалению из-под пола влажного воздуха, который скапливается там после каждой банной процедуры — эффективное вентилирование пространства под полом может осуществляться с помощью устройства специальных вентиляционных отверстий в цоколе бани, через которые влажный воздух быстро уйдет. Кафельный пол. Кафель для бани выбирают не простой — с показателями низкого водопоглощения и высокой химической стойкостью и, конечно же, нескользкий. Такой кафельный пол прослужит в течение долгого времени, он легко моется и не пропускает влагу (рис. 12.42). Правда, кафельный пол при сильном нагревании парной может обжигать ноги, поэтому на него дополнительно укладываются специальные деревянные трапики или решетки. Чтобы узнать, сколько именно плитки уйдет на облицовку пола, воспользуйтесь калькулятором «Расчет напольного покрытия», http://allcalc.ru/ node/212. Керамическая плитка как на пол, так и на стены душевой, санузла и даже комнаты отдыха может укладываться несколькими способами: шов в шов (шахматная), вразбежку, по диагонали.

Схема укладки шов в шов (рис. 12.43) состоит из ровных рядов (как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении). Чем они ровнее, тем качество работы выше. Малейший дефект, обусловленный небрежной укладкой или заводским браком, сразу же заметен. Чтобы оживить поверхность, облицованную шахматным способом, рекомендуется либо использовать плитку больших размеров, либо применять различные цветовые модификации, к числу которых относятся такие популярные узоры, как линии, калейдоскоп, орнамент и др. Не бойтесь экспериментировать, но не забывайте про чувство меры: слишком сложный или слишком яркий узор выглядит попросту безвкусно. Схема укладки плитки вразбежку (рис. 12.44): плитки каждого следующего ряда сдвигаются ровно на полразмера относительно предыдущего. В результате образуются горизонтальные швы (вертикальные отсутствуют). Схема укладки плитки по диагонали (рис. 12.45) считается наиболее сложной и трудоемкой. Успех зависит от нанесения правильной разметки, в ходе которой из центра облицовываемой поверхности под углом 45° проводятся диагональные оси. Именно вдоль них и укладывается плитка. Кроме того, плитка обязательно режется. Выбирая схему укладки, следует иметь в виду, что она способна влиять на восприятие пространства. Так, облицовка шов в шов зрительно сужает помещение, а диагональная, наоборот, расширяет его. Перед укладкой плитки нужно позаботиться о том, чтобы основание для укладки было сухим, чистым и ровным. Если основание имеет какие-то изъяны, от них необходимо избавиться с помощью самовыравнивающейся смеси или выравниванием пола по маякам, как и в случае с бетонным полом.

Рис. 12.42. Для бани важно выбрать правильный кафель

Обязательно проверьте плитки — их боковые грани должны образовывать прямой угол с плоскостями плиток, в плитках не должно быть трещин или сколов. Затем плитку необходимо рассортировать по цвету и уложить стопками. Прежде чем приступать к укладке покрытия, на листе бумаги рисуется план раскладки плиток — так называемая карта раскроя — этот маневр позволит сэкономить материалы и минимизировать подрезку плиток.

197

Часть 3. Строительные работы

Рис. 12.43. Укладка плитки шов в шов

Рис. 12.44. Укладка плитки вразбежку

Итак, горизонтальность основания и геометрические размеры плитки проверены, карта раскроя готова — можно приступать к разметке пола, его провеске и установке маяков. Делается это согласно предварительно нарисованному плану раскладки. Если нужно выложить довольно сложный напольный рисунок, лучше вначале разложить плитку насухо, все как следует промерить и подрезать плиткорезом необходимое количество плиток. В расчетах не забудьте о расстоянии между плитками!

Рис. 12.46. Нанесение клея на основание пола

Рис. 12.47. Нанесение клея на внутреннюю поверхность плитки

Рис. 12.48. Укладка плитки

Рис. 12.49. Установка дистанционных крестиков

Согласно инструкции готовится плиточный клеевой раствор, который нужно хорошо вымешать дрелью на малых оборотах. Раствор наносится на поверхность пола и распределяется зубчатым шпателем. Клей наносится на поверхность площадью не больше одной, максимум двух плиток (рис. 12.46). Укладку плитки следует начинать сразу же после нанесения клея. Плиточный клей имеет особенность быстро схватываться, потому все действия должны быть точными и быстрыми. При укладке плитки в труднодоступных участках, а также для более надежного склеивания клей можно наносить прямо на керамическую плитку (рис. 12.47). Плитка прижимается к основанию стены, на нее нужно слегка надавить и немного подвигать из стороны в сторону (рис. 12.48). Таким же образом укладываются следующие плитки. В процессе работы не забывайте вычищать из плиточных швов излишки клея. При укладке плитки нужно применять специальные разделительные (дистанционные) крестики, которые обеспечат равномерные швы между плитками. Крестики необходимо устанавливать 198

Рис. 12.45. Укладка плитки по диагонали

в перекрестья плиток и по два на каждую сторону плитки (рис. 12.49). Немаловажно периодически проверять ровность как вертикальных, так и горизонтальных рядов с помощью уровня Рис. 12.50. Проверка ровности (рис. 12.50). По завер- уложенных плиток с помощью шении укладки плитке уровня необходимо дать время высохнуть (не менее суток). Соединения между полом и стеной должны заполняться специальным герметиком (рис. 12.51).

Глава 12. Обустройство первого этажа

а)

б)

Рис. 12.51. Стыки между кафельным полом и стеной, а также в местах примыкания сантехнического оборудования нужно герметизировать: а — герметики; б — пистолет для равномерного распределения герметика вдоль шва

Через сутки после укладки можно начинать затирать швы. К затирке следует отнестись со всей серьезностью: если она выполнена неаккуратно, все напольное покрытие будет выглядеть некрасиво. Нужно хорошо вымешать приготовленную затирочную смесь до получения однородной массы (рис. 12.52). После этого на резиновый шпатель набирается нужное количество смеси и заполняются межплиточные швы (рис. 12.53). После заполнения всех межплиточных швов излишки смеси удаляются с плитки теркой, затем — влажной губкой (рис. 12.54). Затирка в швах уплотняется старой зубной щеткой либо ластиком (рис. 12.55). Через полчаса после нанесения затирочного раствора можно наводить чистоту — очищать плитки от загрязнений, которые неизбежно появятся на их поверхности во время облицовочных работ. Для очистки воспользуйтесь жесткой губкой и фланелью. По уложенному кафельному полу можно ходить примерно через неделю. Теплый пол с обогревом. В прихожей, раздевалке, комнате отдыха лучше всего сделать полы с обогревом. Обогрев пола использовался еще в общественных и частных банях в Древнем Риме и включал в себя специальные печи и каналы, находившиеся под полом. В турецких банях подогрев пола за счет обустройства системы теплых полов — неотъемлемый элемент, причем с помощью прокладки системы труб горячей воды в хаммаме подогревается не только пол, но и сиденья, лежаки.

Рис. 12.52. Приготовление затирки а)

б)

Рис. 12.53. Нанесение затирки: а — затирочной теркой; б — шпателем

а)

б)

Рис. 12.54. Удаление излишков затирки: а — теркой; б — губкой

Сегодня во многих русских банях используется подобная технология, которая обеспечивает необходимый комфорт при посещении парной и моечной. Системы теплых полов могут быть двух видов — электрические и водяные. Электрические системы полов (рис. 12.56) предполагают Рис. 12.55. Уплотнение применение специального затирки нагревательного кабеля, в плиточных швах 199

Часть 3. Строительные работы

преобразующего электрическую энергию в тепловую. Электрический кабель укладывается непосредственно в бетонную стяжку пола. Однако использовать электрические системы обогрева пола в условиях повышенной влажности и температуры небезопасно, поэтому следует тщательно продумать электроизоляцию.

Рис. 12.56. Электрическая система обогрева: 1 — перекрытие; 2 — алюминиевая фольга и теплоизоляция; 3 — нагревательный элемент; 4 — датчик температуры; 5 — цементно-песчаная стяжка; 6 — покрытие пола; 7 — термостат

Электрическая система обогрева отличается технологичностью, доступностью и удобством монтажа. Теплые полы монтируются по следующей технологии. Перед укладкой нагревательного кабеля прежде всего нужно позаботиться о теплоизоляции. В качестве теплоизоляции можно использовать пенопласт, оргалит, каменную минеральную вату, керамзитобетон, утеплитель кладется на слой алюминевой фольги (рис. 12.57). Нагревательный кабель следует устанавливать, вооружившись обычными инструментами, в некоторых случаях может понадобиться пневматический молоток или быстросохнущий клей (рис. 12.58).

Рис. 12.57. Укладка утеплителя

Рис. 12.58. Укладка нагревательного кабеля

На поверхности пола, покрытой слоем теплоизоляции, нагревательный кабель закрепляется с помощью монтажной ленты (обычно в трех точках) (рис. 12.59). Между витками нагревательного кабеля нужно установить температурный датчик. Он закладывается в пластиковую трубочку диаметром не менее 1 см. Для того чтобы внутрь не попал бетон или мастика, один конец трубки заглушается (рис. 12.60).

Рис. 12.59. Закрепление кабеля монтажной лентой

Рис. 12.60. Установка температурного датчика

Теперь нужно проштробить в стене канал для проводов и силового кабеля к терморегулятору, который после укладки электропроводки в штробу замазывается (рис. 12.61). После того как кабель и трубочка с датчиком температуры пола уложены, можно заливать пол бетоном или специальной мастикой (толщина заливки — не более 50 мм). Теплый пол можно облицовывать плиткой через неделю, когда стяжка окончательно высохнет (рис. 12.62).

Рис. 12.61. Подготовка канала для проводов и силового кабеля

200

Рис. 12.62. Заливка пола бетоном (мастикой)

Энергоносителем для обогрева полов в бане также может служить нагретая жидкость (вода, раствор

Глава 12. Обустройство первого этажа

этиленгликоля, антифриза и т. п.), протекающая по трубам и отдающая тепло полу (рис. 12.63). В этом случае трубы также укладываются в стяжку пола, однако для получения относительно низкой температуры (40–50 °С) подаваемой воды нужно организовать смесительный узел, который не способен функционировать без насоса. Таким образом, для устройства системы водяного теплого пола понадобится дополнительное оборудование, тем не менее такой вариант обустройства пола с обогревом в бане более безопасен. Можно выделить две основные схемы укладки труб при устройстве водяных полов: зигзагообразную и двойную змейку (рис. 12.64). Эти схемы обеспечивают максимальную теплоотдачу. В процессе укладки труб следует выдерживать определенное расстояние (шаг труб) — между соседними трубами должно быть от 100 до 350 мм. Кроме того, общая длина труб в контуре не может превышать 100 м. Один контур применяется для обогрева комнаты площадью не более 40 м2, самая длинная сторона этой комнаты не должна быть более 8 м. Если указанные параметры больше, нужно использовать несколько контуров. В зоне наибольших теплопотерь (возле наружных стен) целесообразнее либо увеличить шаг укладки отопительных труб, либо применить отдельный контур (рис. 12.65). Как электрические, так и водяные системы теплого пола позволяют регулировать температуру полов в бане в зависимости от ваших пожеланий, что обеспечивает высокий уровень комфорта при принятии всех банных процедур. Хотя полы не играют такой важной роли в сохранении тепла в бане, как потолок или стены, тем не менее от их правильного устройства в конечном счете зависят качество банных процедур и общий уровень комфорта в бане. Не следует забывать про плинтуса, особенно в парной. И потолок, и пол парилки по периметру нужно обязательно обить плинтусом, причем на уровне пола он делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Плинтус устанавливается по отношению к нижнему ряду внутренней обшивки таким образом, чтобы стекающая со стен влага за него не попадала.

4

6

3

1

5

2

Рис. 12.63. Водяная система обогрева: 1 — перекрытие; 2 — утеплитель 10 мм; 3 — арматурная сетка 10 мм; 4 — металлопластиковая труба 20 мм (внутренний диаметр 16 мм); 5 — бетонная стяжка 30–70 мм; 6 — напольное покрытие а)

б)

Рис. 12.64. Схемы укладки водяных теплых полов: а — зигзагообразная; б — двойная змейка а)

б)

Рис. 12.65. Схемы укладки водяных теплых полов: а — с увеличенным шагом между трубами; б — с отдельным контуром в зоне наибольшей теплопотери

Глава 13. Отделочные работы Вот и закончены основные строительные работы, осталось только провести отделку и можно наслаждаться банным теплом, паром, нагнетаемым березовым веником, и ароматом древесины. Вы это честно заслужили.

Но к заключительному этапу тоже необходимо отнестись серьезно, ведь для каждого помещения бани нужно подобрать правильные отделочные материалы, которые не только украсят, но и помогут сохранить ее превосходные эксплуатационные качества.

Внутренняя отделка Если вы планируете построить деревянную баню, вопрос о внутренней отделке парной вас, скорее всего, мало интересует: натуральное дерево само по себе красиво, да и нельзя в парной применять различные краски и лаки. Стены, полки, деревянные двери, решетки на полу и все остальное, что сделано из дерева, должно быть гладким и приятным на ощупь. Сев, встав или прислонившись к чему-нибудь деревянному в бане, вы не должны ни загнать занозу, ни прилипнуть к поверхности, с которой не счищена древесная смола (рис. 13.1). Нагревающегося металла в парной должно быть по минимуму, но если уж он там присутствует, нужно утопить его в дерево, чтобы случайно не обжечься. По-хорошему, в бане вообще не место металлическим элементам, но если без них никак не обойтись, лучше отдать предпочтение латуни, бронзе, нержавейке или оцинкованной стали — они коррозионноустойчивы. Металлические гвозди также следует монтировать впотай или заменить на деревянные.

чем основная древесина, и сильнее нагреваются, что также может стать причиной ожога. Под обшивкой (рис. 13.2) в качестве отражающей изоляции обязательно прокладывается слой фольги. Делается это в следующем порядке: фольга, затем рейка и в конце вагонка, чтобы между фольгой и вагонкой образовался воздушный зазор. По тому же принципу нужно закрыть фольгой и потолок, так как через него теряется наибольшее количество тепла. Будет ли стена дышать, если закрыть ее фольгой? Нет, не будет. Но в парной это не так уж важно. Ведь если баню хорошенько протопить, притока свежего воздуха через стены все равно не будет — этому помешает поток теплого влажного воздуха, стремящийся наружу. Но вот в других банных помещениях фольгу в стены прокладывать нельзя.

Стены и потолки лучше обшить вагонкой из липы, осины или абаша. Выбор той или иной породы древесины зависит только от личных эстетических предпочтений и от суммы, которую планируется потратить на отделку бани. При этом древесина должна иметь низкие показатели теплопроводности и быть устойчивой к гниению. О свойствах древесины и принципах ее выбора, особенностях каждой породы уже говорилось в отдельной главе. Здесь лишь отметим два момента:

из древесины при нагревании не должно выделяться заметного количества смолы, иначе не избежать ожога; для финишной отделки вагонка используется без сучков; сучки имеют большую плотность, 202

Рис. 13.1. Нужно предусмотреть, чтобы те поверхности, к которым прислоняются, были приятны на ощупь

Глава 13. Отделочные работы

3 2

1

4

Рис. 13.2. Отделка вагонкой: 1 — стена из бруса; 2 — рейка; 3 — отражающая изоляция (фольга); 4 — обшивка (вагонка)

Под деревянные стены следует в тон подбирать и предметы обстановки. Пластика и других ненатуральных материалов должно быть как можно меньше. Говоря о предметах обстановки, нельзя не вспомнить о скамьях и полках, без которых в бане просто не обойтись (рис. 13.3). Размер и форма различных полок, лавок и скамеек напрямую зависят от размера банных помещений и, конечно, от габаритов самих парящихся. При изготовлении скамеек и полков важно, чтобы все предметы были не только красивыми, но и функциональными, то есть прочными, не шаткими и гладкими. Лучшей древесиной для устройства полок и скамеек для бани по праву считают тополь, осину или липу, так как они хорошо сохнут, не содержат смолистых веществ и не обжигают при касании.

Полки изготавливаются на специальных рамах из брусьев. Доски располагаются поперек рамы с небольшим зазором и крепятся нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы металлические шляпки не обжигали тело. Для большего удобства полки можно сделать съемными на стационарных опорах, а нижний полок — в виде переносной скамейки. Скамьи и полки для бани рекомендуется оборудовать съемными подголовниками из осины или тополя, а также подставками для ног. С парной вроде бы все понятно. Как быть с отделкой подсобных помещений — прихожей, раздевалкой, комнатой отдыха? Лучше, чтобы стены и потолки в этих помещениях тоже были деревянными. Вы можете возразить: «Допустим, в парной будет все как положено — из дерева, но другие-то помещения бани можно отделать чем-нибудь другим, не обязательно деревом». В принципе, вы правы. При отделке других помещений можно изменить древесине и обшить стены по плавающему каркасу каким-то другим материалом. Но нужно ли это? Ведь, скорее всего, вы строите деревянную баню для того, чтобы отдохнуть в ее стенах от привычной не слишком экологичной обстановки. Зачем же тащить с собой в деревянную постройку краски, пластики и другие подобные материалы? Даже стены санузла не обязательно облицовывать пластиковыми панелями. Лучше отделать их

Скамьи или полки для лежания в парильном помещении обычно крепятся у стены, которая не имеет окошек. Их можно сделать в несколько ярусов, при этом самая верхняя лавка часто делается шире нижней и средней. Располагаются полки один над другим или буквой Г. Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя и пользоваться веником, расстояние от него до потолка должно быть около 120 см, а между верхним и средним полками — 40 см. Нижний полок устанавливается на высоте 20–25 см от уровня пола.

Рис. 13.3. Владельцы бани тщательно продумали отделку парной: все обшито древесиной разных пород, чтобы в парилке было не только комфортно, но и красиво 203

Часть 3. Строительные работы

лиственничной или сосновой вагонкой и покрыть водостойким лаком. Это хорошо и для стен, так как между деревянными стенами и пластиковой отделкой рано или поздно просочится вода и они начнут гнить.

Но, естественно, обработать стены бани все-таки придется. Нужно нанести на них огнебиозащитный состав для древесины. Эта защита — самая безобидная и самая дешевая отделка деревянных стен.

Огне- и биозащита Для защиты деревянных конструкций бани от плесени, грибов, насекомых и возгорания древесина обрабатывается специальными составами (рис. 13.4), разработанными для применения в условиях банных помещений, например «Биотекс», «Микаут», «Здоровый дом», серия средств от торговой марки «Сенеж».

Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɢɛɤɨɜ

Ɉɝɧɟɡɚɳɢɬɚ

Ⱥɧɬɢɫɟɩɬɢɤ ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟɦ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ

«Здоровый дом» защищает древесину от влаги, темий пературных перепадов, атмосферных воздействий ве и УФ-излучения. Средство на алкидной основе ссодержит биоцидные добавки, которые прекрасют но проникают в поры древесины и предохраняют вее от гнили, синевы, грибков, плесени и жуковну вредителей. Льняное масло защищает древесину от растрескивания. о«Биотекс» выполняет те же функции, что и «Здох, ровый дом», используется и для наружных, и для внутренних работ по защите и отделке древесины. Состав «Микаут» применяется в тех случаях, когда грибки, синева и плесень уже появились на поверхности древесины и их необходимо срочно уничтожить. Средствами биозащиты в первую очередь нужно обрабатывать полы и стены бани (особенно нижние венцы), после — элементы крыши и перекрытий. Огнезащитными составами, наоборот, следует сначала обрабатывать перекрытия, обшивку стен и крышу, затем стены и полы. Из огнезащитных составов

Рис. 13.4.

13 3.4. Для каждого ттипа ипа древесины в зав зависимости ввисимости от услов условий эксплуатации эксплуа тации требуется свое свое ое средс средствоо защиты защ ы

советуем выбрать «Олимп», «Сенеж», «Неомид» и КСД. Не стоит бояться пожара в деревянной бане — по статистике они горят не чаще, чем кирпичные. Но в целях безопасности нужно прислушиваться к рекомендациям по выбору материалов, оборудования, по эксплуатации, ведь баня — особенное строение с повышенной влажностью, экстремальным температурным режимом, деревянными конструкциями, близким соседством воды, электричества и т. д.

Наружная отделка Чем можно украсить баню снаружи? Ведь она должна соответствовать стилевому решению дома и других построек, расположенных на участке, как минимум вписываться в окружающую ее обстановку, как максимум — украшать и дополнять ее.

204

Резьба

Наши предки украшали окна, двери, наличники, ставни, карнизы, фронтоны, углы, открытые террасы и крыльца дома и бани резьбой (рис. 13.5).

Глава 13. Отделочные работы

Внешние резные элементы можно покрыть морилкой, тонировать. Выбор лучше остановить на составах на основе этиленгликоля (в отличие от воднодисперсионных морилок, которыми обрабатываются стены внутри помещений). Такая морилка дает белый эффект тонирования. Поверхность древесины, прокрашенная водной морилкой, становится матовой. Для достижения желаемого оттенка ее следует нанести в 2–3 слоя.

маленькие отверстия, расположенные внизу сайдингпанелей) работает слабо, свежая древесина начинает задыхаться, чернеть и гнить. Чем меньше дерево закрыто, тем дольше оно проживет.

Морилкой обрабатывают не все древесные породы, например, береза и без какой-либо обработки отличается неповторимым розовым цветом и эффектной сложной структурой. Липа привлекательна золотистым оттенком, а яблоня и груша — медово-розовым цветом и необычной текстурой. В качестве материала для резьбы могут использоваться насыщенные смолами хвойные породы (например, лиственница или кедр) либо более плотные лиственные породы — ясень или дуб. Сайдинг

Фасады кирпичных и каркасных бань можно отделать сайдингом. Высококачественный фирменный сайдинг не коррозирует, не боится перепадов температуры (выдерживает от –50 до +50 оС), не горюч и не токсичен, не выгорает на солнце. К тому же легко моется, красив, не продувается и довольно долговечен — срок службы около 50 лет. Однако в последнее время на рынке в изобилии более дешевый, но гораздо менее качественный материал. Сайдинг, или, как его еще называют, пластиковая вагонка, отличается широкой цветовой гаммой, но темные тона найти труднее, чем светлые (рис. 13.6). Некоторые виниловые панели имитируют цвет и текстуру древесины (например, кедра) — кирпичная баня, обшитая таким сайдингом, издали кажется деревянной.

Рис. 13.5. Аккуратная резьба украсит любое строение

Для монтажа потребуется множество разнообразных дополнительных деталей. Воспользовавшись калькулятором расхода сайдинга (http://allcalc.ru/node/85), с достаточной степенью точности можно подсчитать необходимое количество облицовочного материала. На схеме показано, какие специальные детали используются при обшивке здания. Бревенчатые и брусовые бани обшивать сайдингом не рекомендуется: натуральное дерево должно дышать, а система вентиляции сайдинга (так называют

Рис. 13.6. Баня, отделанная сайдингом 205

Часть 3. Строительные работы а)

Вагонка, блок-хаус, имитация бруса

Вагонка, блок-хаус, имитация бруса (рис. 13.7) прекрасно подойдут для отделки стен бани. Отделка вагонкой — один из самых недорогих типов отделки. При покупке вагонки нужно обратить внимание на ее влажность. Если вы не хотите в дальнейшем заниматься повторной перетяжкой, покупайте сразу материал влажностью 14–16 %. В обшивке из недосушенной вагонки в процессе усадки (куда ж без нее) образуются щели, пересушенная вагонка может стать горбом.

б)

Для наружной обшивки подойдет вагонка толщиной 14–16 мм. Для расчета метража вагонки можно воспользоваться онлайн-калькулятором «Расчет количества вагонки» на http://allcalc.ru/node/92. Блок-хаус прекрасно имитирует массивную поверхность оцилиндрованного бревна разной толщины и радиуса обвода. Отделка блок-хаусом обойдется дороже вагонки.

в)

Рис. 13.7. Материалы для отделки бани: а — вагонка; б — блок-хаус; в — имитация бруса 5

Выбирая блок-хаус, нужно выяснить его влажность. Пересушенный или, наоборот, слишком влажный блок-хаус покупать не стоит. Монтаж блок-хауса — довольно непростое занятие. Если есть возможность, лучше нанять для этого профессионалов. Блок-хаус монтируется к кирпичной стене или по обрешетке — такой способ чаще всего используется, если поверхность стен неровная (рис. 13.8).

4

2

6

3

7

1

8

Если планируется отделать этим материалом деревянные стены, утеплитель между блок-хаусом и стеной лучше не класть, так как дерево может «задохнуться». Аналогичное правило распространяется и на отделку деревянных стен вагонкой и сайдингом. Имитацию бруса иногда называют разновидностью вагонки, только более толстой и широкой. Имитация представляет собой строганые доски, которые имеют профиль «шпунт — паз». Этими досками изнутри и снаружи обшиваются стены, выполненные из разных стройматериалов. Панели фальшбруса изготавливаются из заготовок, склеенных вдоль из двух частей. Это сводит к минимуму все возможные деформации. Длина панелей финского производства — от 3 до 4,8 м, российского — от 2,2 до 6 м (табл. 13.1). Панели изготавливаются из древесины хвойных пород влажностью 12–15 %.

206

Рис. 13.8. Монтаж блок-хауса: 1 — кирпичная стена; 2 — пароизоляция; 3 — обрешетка; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляционная пленка; 6 — второй слой обрешетки; 7 — блок-хаус; 8 — места крепления блок-хауса Таблица 13.1. Размеры профиля панелей под брус Тип фундамента Толщина, мм

Высота, мм

Цена, руб.

Плита, м2

200

—

3600

Стена цокольная, п.м.

250

450

2950

250

600

3950

Глава 13. Отделочные работы Фасадная плитка

Стены можно облицевать фасадной плиткой (рис. 13.9), снабженной крепежными пластинами. Данный облицовочный материал имеет уникальную технологию крепления — пластины из оцинковки, с помощью которых плитку можно прикрепить саморезами к обрешетке (рис. 13.10). Обрешетка в данном случае необходима: она не только выравнивает стены перед отделкой фасадной плиткой, но и позволяет деревянной стене дышать за счет вентиляционных каналов, которые образуются между стенкой и плиткой.

10 9 8

7

Нужно иметь в виду, что деревянные стены из бруса или бревна можно облицовывать только после их окончательной усадки, каркасные и кирпичные — в любое время. Подведем итоги. Внутренняя и внешняя отделка бани производится по желанию заказчика. Если внутренняя отделка исходя из соображений теплосбережения практически всегда необходима, внешняя отделка бани нужна далеко не всегда. Действительно, такие строительные материалы, как брус, кирпич или оцилиндрованное бревно, выглядят привлекательно сами по себе и, в принципе, не нуждаются в дополнительной отделке.

6

1 2

3 5

4

Рис. 13.10. Монтаж фасадной плитки к кирпичной стене: 1 — фасадная плитка; 2 — завершающий крепежный кляммер; 3 — тарельчатый дюбель; 4 — теплоизоляция; 5 — гидроветрозащитная мембрана; 6 — стена; 7 — крепежный кронштейн; 8 — г-образный крепежный профиль; 9 — рядовой крепежный кляммер; 10 — фасонный элемент

Мы закончили строительство отдельно стоящей бани: разобрались с фундаментами, возвели стены, уделили должное внимание перекрытиям, крыше

и кровле, не забыли про отделку, окна и двери. Предлагаем рассмотреть бани, совмещенные с другими помещениями, — пристроенные и встроенные.

а)

б)

Рис. 13.9. Фасадная плитка: а — под кирпич; б — под дикий камень

Глава 14. Устройство бани, совмещенной с другими помещениями Баню лучше ставить отдельно. В таком случае создается атмосфера некой уединенности, спокойствия и отрешенности. Если на участке мало места или нет возможности вести в отдельно стоящую баню

коммуникации, имеет смысл рассмотреть вариант пристройки к дому. Обратим в этой главе внимание и на бани, которые можно смонтировать в городской квартире.

Пристроенная баня Пристраивать что-либо, в том числе баню, к деревянному дому довольно опасно и сложно. Начинать следует с фундамента, причем не с фундамента самой пристройки, а с определения типа, заглубления, материалов и размеров фундамента основного строения. Необходимо также выяснить, какие нагрузки действуют на фундамент и есть ли в наличии дренажная система вокруг дома. Новый фундамент должен быть не просто надежно сделан и правильно заглублен — он в первую очередь должен «жить и работать» совместно со старым фундаментом, иначе пристройка просто отвалится от дома (рис. 14.1).

Чтобы не ошибиться с фундаментом под пристройку, лучше сразу обратиться к специалистам: они проведут необходимые исследования и рассчитают параметры нового фундамента. Пристройка к бревенчатому дому

Крайне важно правильно соотнести материал пристройки и возраст уже построенного бревенчатого дома, а также величину усадки древесины. Условно разделим бревенчатые дома на три возрастные категории и посмотрим, какие проблемы подстерегают желающих сделать пристройку к тому или иному дому.

Если на фундамент дома действует сила давления, равная 20 кг на 1 см2, а на фундамент пристройки — всего 12 кг на 1 см2, пристройка, скорее всего, скоро отойдет от дома. Если старый фундамент промерз уже в начале декабря, а новый — только в январе, то и в этом случае пристройка отвалится.

Нужно сделать пристройку к бревенчатому дому, которому еще не исполнилось года. К такому дому (рис. 14.2) без проблем можно пристроить бревенчатую баню на сквозных металлических стяжках. С помощью стяжек свежепостроенный сруб сжима-

Рис. 14.1. Бревенчатый дом с баней-пристройкой

Рис. 14.2. К новому бревенчатому дому без особых трудностей пристраивается баня на сквозных металлических стяжках

208

Глава 14. Устройство бани, совмещенной с другими помещениями

ется, стены под воздействием усилия садятся (первичная усадка древесины) и затем стены пристройки и стены самого дома садятся вместе.

Можно пристроить каркасную баню, соблюдая условия, описанные выше для дома, находящегося в первой возрастной категории.

Делать пристройку из брусьев нежелательно, потому что бревна и брусья имеют разный режим усадки — брусья сохнут быстрее. В дальнейшем это приведет к тому, что стены бревенчато-брусовой бани будут деформироваться неравномерно и появления межвенцовых щелей не избежать.

Наилучший вариант пристройки к двух-трехлетнему дому — пристройка либо из клееного, либо из утепленного клееного бруса. Стены такой бани-пристройки тоже садятся, но величина усадки — всего 2–5 см; если дом за пару лет сядет примерно на столько же, ничего страшного не случится.

К бревенчатому дому, которому еще не исполнился год, можно пристроить каркасную баню, но при этом нужно соблюсти несколько условий. Вопервых, у крыши пристроенной бани должен быть консольный навес, во-вторых, между каркасными стенами бани и крышей должен иметься просадочный проем.

Нужно сделать пристройку к бревенчатому дому, которому уже исполнилось четыре года. К четырехлетнему бревенчатому дому, усадка которого уже закончилась, можно без проблем пристраивать любые каркасные бани (рис. 14.3). Бани из обыкновенного бруса или бревна пристраивать нельзя, так как и брус, и бревно интенсивно садятся. К такому дому можно пристроить баню из материала, имеющего минимальную усадку утепленного клееного бруса, но лишь при условии, что над домом и над баней будет общая крыша.

Нужно сделать пристройку к бревенчатому дому, возраст которого два-три года. По-хорошему, в этот период вообще лучше ничего не пристраивать.

Пристройка к брусовому дому

Несмотря на то что стены дома из бревен уже хорошо просели, то есть их основная усадка закончилась, они продолжат садиться еще год, а то и два. Размер дополнительной просадки сложно угадать. Отсюда можно сделать несколько выводов.

Как и в случае с пристройкой бани к дому из бревен, все зависит от того, сколько лет назад был построен брусовый дом.

Как и в первом случае, пристраивать баню из бруса к дому из бревен не следует. Кроме того, даже баню из бревен пристраивать к такому полупросевшему дому крайне нежелательно. Деревянная пристройка начнет активно садиться, а дом будет этому мешать.

Нужно сделать пристройку к брусовому дому, которому еще не исполнилось года. К молодому дому из бруса можно без проблем пристраивать баню, брусья которой соединены металлическими затяжками (рис. 14.4). Деревянные стены пристройки

Рис. 14.3. К четырехлетнему дому из бревна без проблем пристраиваются любые каркасные бани

Рис. 14.4. К новому дому можно пристроить каркасную либо брусчатую баню на металлических затяжках 209

Часть 3. Строительные работы

нужно сжимать, ускорив процесс первичной усадки сруба. После этого стены дома и стены бани будут садиться вместе.

безусадочные каркасные бани, они явно «сработаются» с уже усевшимся брусовым домом. Пристройка к каркасному дому

Пристраивать баню из бревна к брусовому дому, которому еще не исполнилось года, не рекомендуется — эти материалы (бревно и брус) отличаются разным режимом усадки, вследствие чего конструкции деформируются неравномерно. Можно пристроить каркасную баню, но не стоит забывать о консольном навесе крыши и о просадочном проеме между стенами бани и крышей. Нужно сделать пристройку к брусовому дому, возраст которого два-три года. В этот период к брусовому дому (рис. 14.5) можно пристроить либо баню из клееного или утепленного клееного бруса, либо каркасную баню, соблюдая условия, предусмотренные для домов первой возрастной категории.

Несмотря на то что каркасный дом вообще не садится, к нему нельзя пристраивать что угодно. К каркасным стенам дома рекомендуется пристраивать такую же безусадочную каркасную баню (рис. 14.6). И только ее! Стены бани из любого другого материала будут садиться, и это движение не пойдет на пользу ни им, ни дому. Если правильно возвести фундамент под пристройку, можно поставить на него каркасную баню — никаких проблем с домом и баней возникнуть не должно. Отделывается пристроенная баня точно так же, как и отдельно стоящая, поэтому не будем останавливаться на отделке.

Нужно сделать пристройку к брусовому дому, которому уже исполнилось четыре года. За это время деревянные стены дома должны окончательно просесть, поэтому в качестве материала для стен бани-пристройки подойдет имеющий минимальный размер усадки утепленный клееный брус, но, выбрав его, нужно сделать над пристройкой и домом общую крышу. Не хотите возиться с крышей? Выбирайте

Стоит ли совмещать баню с загородным домом или все-таки вынести ее за стены дома — решать только вам. Многие считают, что подобное совмещение бани с домом приводит к появлению в жилых помещениях неприятного запаха или сырости. В действительности пристроенная баня помогает сэкономить немаленькую сумму на строительных материалах. Кроме того, совмещение бани с домом или хозяйственными постройками существен-

Рис. 14.5. Требования для пристройки к трехлетнему брусовому дому аналогичны таковым для новых домов

Рис. 14.6. К каркасному дому можно пристраивать только каркасную пристройку

210

Глава 14. Устройство бани, совмещенной с другими помещениями

но упрощает процесс ее подключения к системе водо- и электроснабжения. Однако при совмещении нужно соблюсти определенные требования. В частности, необходимо сделать качественную гидроизоляцию влажных помещений бани, предусмотреть вентиляцию и эффективный отвод воды. Чтобы не возникло особых проблем, чаще всего с домом или хозяйственными постройками совмещают баню с сухим паром или

финскую сауну, в которой не очень много воды и хорошая, а главное — постоянная, циркуляция воздуха в парилке. При соблюдении всех санитарно-технических требований совмещенная влажная баня нисколько не ухудшит жилищные условия в загородном доме. Аналогичные требования нужно соблюдать, размещая баню в квартире. Именно о встроенных банях поговорим дальше.

Встроенная баня При желании можно сделать баню и в квартире, правда, ее размеры напрямую зависят от габаритов вашего жилья (рис. 14.7). Инфракрасная и инфрасоляная сауна

Современное оборудование и технологии постепенно изменяют традиционный взгляд на баню. Взять хотя бы инфракрасную баню (рис. 14.8). Несмотря на то что она лишена всей привлекательности привычной бани с ее по-настоящему ритуальными и знакомыми с детства банными процедурами, тем не менее такая сауна тоже очень приятна и полезна для здоровья.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Широкое распространение инфракрасных саун началось после того, как в 1965 году японский врач Тадеши Ишикава получил патент на изобретение целительных инфракрасных нагревателей. В течение долгих лет он экспериментировал и детально изучал особенности инфракрасного излучения. Результатом этой долгой и упорной работы стало появление первых инфракрасных саун, которые были оборудованы специальными излучателями. Четырнадцать лет инфракрасные сауны использовались исключительно в японских центрах медицины, но с 1979 года новая технология начала массово распространяться по всему миру. Инфракрасные сауны отличаются от классических бань методом нагрева тела человека: в инфракрасных кабинах применяются инфракрасные нагреватели, которые передают энергию волновым способом и таким образом эффективно прогревают тело человека. Инфракрасные волны, используемые в таких саунах, абсолютно безопасны для здо-

ровья и, по сути, являются естественной энергией, которая выделяется практически любым тепловым объектом. В традиционной русской или финской бане тепло, которое передается от раскаленных камней через воздух, проникает неглубоко (всего на 3–5 мм от поверхности тела), поэтому пот, который выходит из организма человека, содержит около 90 % воды и 10 % минеральных веществ. Инфракрасные волны благодаря конструкции специальных излучателей могут проникать вглубь тканей человека на 4–5 см. Такое глубокое проникновение инфракрасных волн позволяет передать организму необходимую тепловую энергию, не нанося вреда человеку и улучшая его самочувствие. Излучатели, установленные в кабине так, чтобы можно было прогреть тело человека целиком, позволяют добиться более «качественного» пота, в составе

Рис. 14.7. Баня в интерьере городской квартиры 211

Часть 3. Строительные работы

времени нагрева организма: чтобы разогреться как следует, достаточно 5–10 мин, полный сеанс процедуры обогрева инфракрасными лучами занимает всего 20–30 мин. Современные инфракрасные сауны не имеют какихлибо противопоказаний и идеально подходят для людей любого возраста. Посещение инфракрасной бани позволяет эффективно очистить организм от разнообразных шлаков и токсинов. Медицинские исследования показали, что регулярные прогревания инфракрасными лучами снижают уровень холестерина в крови, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Инфракрасная баня помогает решить проблему лишнего веса, поскольку инфракрасные волны вызывают расщепление жировых клеток. За 30 мин активного потоотделения в такой сауне сжигается до 600 ккал, что вполне сопоставимо с пятикилометровой пробежкой в среднем темпе. Инфракрасная баня обладает прекрасным косметологическим эффектом, поскольку активизация кровообращения и обильное потоотделение позволяют очистить поры, придать коже необходимые гладкость, упругость и здоровый цвет. Рис. 14.8. Встраиваемая инфракрасная сауна

которого до 80 % воды и 20 % минеральных веществ. При этом человек потеет в сравнительно мягких условиях — 40–60 °С. Инфракрасные волны, проникающие под кожу, в сочетании с оптимальной температурой воздуха внутри кабины создают наилучшую атмосферу для восприятия тепла организмом. В начале сеанса обычно усиливается кровообращение, затем до 38 °С повышается температура тела и начинается обильное потоотделение. Естественный и легкий процесс потоотделения в инфракрасной сауне способствует разогреву мышц и тканей изнутри, оживлению, очистке и омоложению кожи. Преимущество инфракрасной бани по сравнению с другими банями заключается в минимальном 212

При регулярных посещениях такой бани разглаживаются морщины, рассасываются рубцы и шрамы. Кроме того, инфракрасные лучи помогают при ревматизме, поясничных, плечевых, шейных и мышечных болях, радикулите, невралгии, гастритах и простудных заболеваниях. Преимущества инфракрасных саун очевидны.

Возможность установки подходящего темпера-

турного режима. Компактность — обычно под инфракрасную сауну в городской квартире выделяется отдельная комната или (если такой возможности нет) ее обустраивают прямо в ванной; естественно, ванная комната должна иметь более-менее приличную площадь. Хорошо, если там же, где установлена инфракрасная сауна, можно принять душ после очередного сеанса оздоровления. Удобство управления — современные инфракрасные кабины для удобства пользования оснащаются датчиком температуры, таймером и пультом

Глава 14. Устройство бани, совмещенной с другими помещениями

управления, с помощью которого можно настраивать работу сауны в соответствии с личными предпочтениями. Отсутствие дополнительного оборудования. Возможность установки в городской квартире без согласования. Инфракрасные кабины за счет достаточно компактных размеров (рис. 14.9) могут устанавливаться практически в любом помещении загородного дома или городской квартиры. Собираются такие кабины довольно просто — из нескольких отдельных элементов. С помощью обычных штепсельных разъемов также быстро осуществляется сборка всех электрических деталей, излучателей и светильников в единый блок.

бований к помещению, в котором устанавливается инфракрасная сауна, нет. Почти нет. Во-первых, в этом помещении обязательно должна иметься розетка с заземлением; во-вторых, для нормального функционирования сауны в помещение обязательно должен поступать свежий воздух. Действительно, устройство сауны обязательно предполагает организацию приточно-вытяжной вентиляции. При этом свежий воздух обычно поступает из-под пола кабины, а вытягивается через вентиляционный клапан, расположенный в потолке. ИК-обогреватели в кабине должны создавать единое поле излучения, поэтому все излучатели обычно устанавливают на одной высоте, за исключением излучателя, расположенного в ногах.

Изнутри инфракрасную кабину обшивают осиной, липой, ольхой или кедром, с внешней стороны — разнообразными декоративными панелями. Кабина изолируется минеральным утеплителем и древесноволокнистой плитой.

В кабине на одного человека традиционно устанавливают пять излучателей: два на задней стенке кабины, два впереди по углам и один горизонтально под скамьей, он воздействует на ноги. На внешней стороне кабины располагается пульт управления.

Современная инфракрасная баня подключается к обычной бытовой электросети, и для этого не требуется получать специальные разрешения. Кроме того, ИК-сауна сравнительно экономична в потреблении электроэнергии. Да и вообще, никаких особых тре-

Помимо инфракрасных можно встретить инфрасоляные сауны (рис. 14.10). Такая сауна прогревает тело за счет ИК-излучения, ионизирует воздух и насыщает его полезными для человека минеральными солями.

Рис. 14.9. Двухместная инфракрасная кабина. Размеры 90 u 90 u 190 см

Рис. 14.10. Инфрасоляная кабина 213

Часть 3. Строительные работы

Воздух, находящийся в кабине, попадает в высокопроизводительный концентратор, который выделяет из воздуха кислород и увеличивает его процентное содержание. После воздух ионизируется и поступает обратно в кабину. Помимо этого, в инфракрасной сауне есть соляной блок, в который входит особый минеральный раствор солей, при его обработке ультразвуковым кварцевым прибором выделяется соляной пар. Затем этот негорячий пар стабилизируется с помощью ионизированного кислорода и подается в кабину. В настоящее время в продаже есть множество инфракрасных и инфрасоляных саун как отечественного, так и зарубежного производства. При выборе инфракрасной бани важно определиться с ее оптимальными размерами. ИК-сауны могут быть одно-, двух-, трех- и даже четырехместными. Причем есть кабины, в которых можно только сидеть, а есть такие, где можно прилечь и отдохнуть, встречаются угловые и даже горизонтальные ИК-кабины (рис. 14.11).

Принцип работы портативной паровой сауны довольно прост. В изолированную кабину поступает пар, который нагнетается специальным парогенератором. За короткое время человек, принимающий такую сауну, начинает обильно потеть. Кабина паровой сауны изготавливается из высокотехнологичной пластмассы, стекла, металла или плитки, а также других современных материалов, устойчивых к условиям 100%-ной влажности. Но, естественно, центральный элемент конструкции такой сауны — система выработки пара. Мощный парогенератор создает внутри кабины мокрый воздух с влажностью практически в 100 %. При этом температура воздуха в такой сауне составляет оптимальные для человека 40–45 °С. Нужно учесть, что в силу большого потребления электричества парогенератор требует отдельной проводки.

Еще один вариант устройства бани в городской квартире — портативная паровая сауна (рис. 14.12), или домашний хаммам. Она также вызывает обильное потоотделение и обладает отличным лечебным воздействием.

Паровая сауна также оснащается герметичным ограждением, удобным сиденьем, душевым поддоном и электронной панелью управления. Благодаря широким функциональным возможностям сауны в соответствии с индивидуальными пожеланиями можно регулировать температуру, поступление и плотность пара. Герметичная конструкция портативной сауны предотвращает выход пара за пределы кабины и повреждение интерьера помещения.

Рис. 14.11. Одноместная горизонтальная кабина. Оснащена внутренней и внешней подсветкой (на козырьке). Размеры: 80 u 71 u 180 + 35 см (подголовник). Вес: 80 кг. Мощность: 900 Вт

Рис. 14.12. Портативная паровая кабина

Портативная паровая и паро-душевая сауна

214

Глава 14. Устройство бани, совмещенной с другими помещениями

Тепло, создаваемое парогенератором, ускоряет биохимические процессы в организме человека и обеспечивает эффективный вывод токсинов. Паровая сауна обладает прекрасным лечебным воздействием, активизируя обмен веществ, сжигая калории и стимулируя деятельность сердечно-сосудистой системы. Тепло и влага оказывают великолепный косметологический эффект, и кожа становится более гладкой, мягкой и здоровой. После посещения паровой сауны вы почувствуете себя словно заново родившимся. Паровая сауна ускоряет кровообращение и снабжение организма необходимыми питательными веществами и кислородом, регулярное посещение такой сауны стимулирует иммунную систему, уничтожает различные бактерии и вирусы, расслабляет мышцы и дает возможность для полноценного восстановления. Паровая сауна особенно полезна для людей, испытывающих мышечную слабость, перенапряжение или нарушение сна из-за чрезмерной активности.

минимальное и рекомендованное давление воды (для паро-душевой кабины); электропотребление; мощность парогенератора; эргономику (насколько удобны сиденья, снабжены ли они подлокотниками и эргономичной нишей для спины, много ли места для ног, можно ли их вытянуть и т. д.).

Фитобочка и сауна-бочка

В начале книги уже говорилось о японской бочкобане на травах. В нашей стране такую баню прозвали фитобочкой, или мини-сауной с паром «Кедровая бочка» (рис. 14.14). Иногда подобные бочки делают из другой древесины, но кедровая заслуженно считается наиболее полезной. Если вы мечтаете о собственной сауне, но живете в квартире, обязательно присмотритесь к этой сауне повнимательнее. Тем более что места она занимает

Установить паровую сауну в квартире благодаря компактному портативному каркасу, оборудованному всеми необходимыми устройствами и элементами питания, очень просто. Портативные паровые сауны имеют разные размеры, именно поэтому их легко разместить в любом помещении квартиры или дома. Установка паровой кабины в квартире не отнимает много времени, специалисты устанавливают ее часа за два. При этом никаких особых требований по электро- или пожаробезопасности к помещениям под паровую сауну не выдвигается. К тому же портативная паровая кабина отличается легкостью и простотой в обслуживании. Есть паровые кабины, в которых можно не только попариться, но и принять душ с гидромассажем. Такие гибриды называются паро-душевыми кабинами (рис. 14.13). При выборе паровой кабины обращайте внимание:

на размеры кабины; комплектацию; дополнительные функции (нужна ли вам, к примеру, полихроматическая подсветка «Звездное небо» или радио с телефоном и готовы ли вы за это платить); вес кабины (вдруг перекрытие не выдержит);

Рис. 14.13. Индивидуальная паро-душевая кабина REPABAD 215

Часть 3. Строительные работы

избавляет от синдрома хронической усталости; очищает организм от шлаков; избавляет от лишнего веса и целлюлита; омолаживает кожу, возвращая ей молодость и упругость;

благотворно действует на нервную систему и повышает иммунитет.

Фитобочку можно разместить практически в любом помещении — она мала, имеет привлекательный дизайн, ее даже не обязательно подключать к водопроводу (бочка работает автономно). Все, что ей нужно, — бытовая розетка с напряжением 220 В.

Рис. 14.14. Овальная фитобочка

совсем немного. Прогрев этой мини-сауны и увлажнение воздушной среды внутри бочки происходят с помощью пара, который подается внутрь емкости из котла парогенератора по специальному шлангу и вызывает активное потоотделение. Бочка из древесины сибирских кедров с целебными фитосборами:

помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, ревматизме;

а)

В продаже есть всевозможные бочки (рис. 14.15): и круглые, и овальные, и прямоугольные, и со скошенными краями, и даже горизонтальные — для любителей париться лежа. Самая недорогая фитобочка стоит около 25 тыс. руб. Заканчивая разговор о бочкобанях, невозможно не упомянуть о такой разновидности бань, как сауна-бочка с закрытым предбанником. Она представляет собой большую бочку (сделанную чаще всего либо из ангарской сосны, либо из дуба), которую размещают на участке. Сауна состоит из двух помещений — маленького предбанника и самой сауны. Сауны-бочки чаще всего изготавливаются диаметром 2100 мм, а длина может варьироваться от 2300 до 5200 мм.

б)

Рис. 14.15. Кедровая фитобаня: а — в закрытом виде; б — в открытом виде 216

Глава 14. Устройство бани, совмещенной с другими помещениями

Внутри бочки находятся полки и печка — дровяная каменка (с дымоходом) или электрокаменка (рис. 14.16). Нагревается бочка быстро — буквально за полчаса. Подобная сауна рассчитана на 5–6 человек. Ее неоспоримое достоинство заключается в том, что под бочку не нужно заливать фундамент, она не занимает много места и мобильна — при желании ее легко можно перевезти на новое место. Стоит саунабочка от 140 до 205 тыс. руб. — все зависит от размера. Купель

В фитобочке без парогенератора не прогреться, в купели же организм нагревается за счет горячей воды. В принципе, купель — это та же японская офуро, только без печки. При желании практически каждую купель можно оснастить печью, тогда она превратится в настоящую офуро, но можно использовать купель и просто в качестве бассейна, в который предварительно наливают горячую (или не очень) воду. Купели размещают как в квартире (если размеры позволяют (рис. 14.17)), так и на участке. Делаются купели из дуба или кедра — и та и другая древесина полезна для здоровья человека и долговечна. Специализированные компании могут изготовить купель из любой породы дерева — хоть из лиственницы, липы или из бука — и любого размера. Как известно, желание клиента — закон.

Рис. 14.16. Сауна-бочка

Купель обычно комплектуется скамейкой (или скамьями) и двух- или трехступенчатой лестницей, без которой в купель не забраться. Во всех купелях также имеется стандартный еврослив. При желании можно заказать вместо лестницы красивый подиум, но, естественно, стоит такая купель дороже. Можно приобрести готовую купель стандартного размера, заказать емкость по индивидуальным меркам, главное — определиться с объемом и вместительностью. Одноместная купель обычно имеет высоту 1,2 м и диаметр 0,8 м. Купель из кедра (рис. 14.18) такого размера стоит около 40 тыс. руб. Купель на двоих чуть шире, ее диаметр 1 м; трехместная имеет 1,5 м в диаметре, пятиместная — 2 м. Последняя стоит около 85 тыс.

Рис. 14.17. Купель в квартире

чуждое и ненужное — болезни, лишний вес и прочее. Все к этому привыкли, но… С появлением криосауны представления о том, какой должна быть сауна, могут резко поменяться, ведь криосауна — это, по сути, сауна наоборот. Здесь организм оздоравливается не за счет высоких температур, а за счет криогенного газа, причем крион не нагрет, а охлажден до температуры –150 оС.

Криосауна

Сауна невозможна без жара, под воздействием которого из организма вместе с потом уходит все

Сейчас криотерапию назначают больным ревматоидным артритом, бронхиальной астмой, псориазом, экземой, аллергией. И это — далеко не полный 217

Часть 3. Строительные работы

Рис. 14.18. Овальная купель из кедра

Рис. 14.19. Готовая сауна-кабина — аналог самодельной саунышкафа

перечень заболеваний, которые можно излечить крионом. На самом деле такой перечень практически бесконечен — хирургия, гастроэнтерология, невропатология, гинекология, пластическая хирургия. Причем подобную терапию можно назначать всем — для посещения криосауны не существует возрастных и физиологических ограничений.

Помимо саун иностранного производства в магазинах можно встретить модели отечественных производителей.

Сеанс длится всего 2–3 мин. Холод не почувствуется, хотя необычные ощущения гарантированы. Финская баня

Если вы — традиционалист и предпочитаете расслабляться в тепле, а не поправлять здоровье с помощью холодного газа, присмотритесь к финской бане, ее можно разместить не только на участке, но и в квартире, причем квартира не обязательно должна быть большой. Можно приобрести сауну, площадь которой составляет всего 1 м2, стоимостью около 65 тыс. руб. Естественно, в продаже есть и более крупные сауны для квартиры.

Где бы вы ни жили — в частном доме или в городской квартире, — обзавестись личной баней или сауной можно в любом случае, было бы желание. Конечно, сауну на 6–8 человек в стандартной квартире не установишь, но вот поставить баньку на двух или, в крайнем случае, на одного желающего попариться всегда можно, если не в комнату, то на балкон или лоджию. Подумайте хорошенько, какую именно баню вы хотели бы видеть у себя в доме, и действуйте — выберите готовую кабину (рис. 14.19) или сделайте самодельную сауну, пусть даже самую маленькую. Поверьте, как только вы очутитесь в своей собственной бане и всем телом прочувствуете царящую там волшебно-оздоровительную атмосферу, вы поймете, что не напрасно тратили свои силы и деньги. Это действительно того стоит!

Часть 4 Инженерные коммуникации Если в старину в бане были только полки да печка-каменка, которая и обогревала баню, и давала целительный пар, и нагревала воду, то в современной бане без развитой системы инженерных коммуникаций не обойтись. Именно поэтому мало кто в нынешнее время, возводя баню, не озадачится устройством инженерных сетей — без водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электричества сегодня никуда.

219

Глава 15. Водоснабжение Способов водоснабжения бани всего два: можно либо подключиться к центральной водопроводной сети, либо сделать в бане автономное водоснабже-

ние — вырыть колодец, пробурить скважину или заняться устройством водозабора из близлежащего водоема.

Централизованное водоснабжение Конечно, подключение бани к городскому водопроводу — самый лучший способ ее водоснабжения. Посудите сами: во-первых, вы не ограничены в расходе воды, во-вторых, не нужно обслуживать водопровод, в-третьих, такой водопровод не зависит от электричества и для него не требуется сооружать накопительные емкости или устанавливать гидроаккумулятор. Конечно, придется ежемесячно платить за потребленную воду, но, согласитесь, достоинства подобного способа водоснабжения с лихвой это компенсируют. Единственный нюанс: к сожалению, далеко не в каждом районе есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению — баню ведь

часто строят за городом. Если баня находится именно на таком, лишенном благ цивилизации, участке, придется забыть о централизованном водоснабжении и обзавестись индивидуальным.

ЭТО ИНТЕРЕСНО В Древнем Риме состоятельные граждане посещали бани два раза в день — утром и вечером. В те времена баня была нечто вроде клуба. При этом на каждого римлянина приходилось около 600 л воды в день (для сравнения: сегодня в Москве в сутки на человека расходуется в среднем 700 л). Что бы делали римляне, если бы у них не было централизованного водопровода? Кстати, плата за посещение терм шла на его развитие.

Индивидуальное водоснабжение Колодец

Колодец (рис. 15.1) — самый недорогой вариант автономного водоснабжения. Преимущества колодца:

чтобы выкопать на своем участке колодец, не

нужно оформлять кипу документов (хотя после возведения его необходимо зарегистрировать); служит около полувека; не нужно ежемесячно платить за воду; довольно удобно чистить: диаметр колодезной шахты составляет 1000–1200 мм; стоит гораздо дешевле скважины.

Однако у колодца есть и недостатки:

имеет сравнительно небольшую глубину, из-за

чего в колодец могут попасть поверхностные воды; роется чаще всего вручную; 220

несколько раз в год требует очистки; имеет непостоянный уровень воды, который колеблется в зависимости от сезона.

Стоимость колодца будет зависеть от выбранного материала и, конечно, от того, станете ли вы нанимать бригаду для рытья колодца или же справитесь с работами самостоятельно. Колодцы сооружаются из различных материалов — в ход идут дерево, обожженный красный кирпич, бетонные блоки, камни, железобетонные кольца. Деревянные колодцы (рис. 15.2) чаще всего возводятся из бревен лиственницы, дуба или сосны-смолки, имеющих диаметр от 120 до 180 мм. Деревянные колодцы сегодня вновь становятся популярными, и это все благодаря использованию электронасосов центробежного или вибрационного типа в качестве технических средств водоподъема. Традиционные ручка и ведро сейчас используются только в качестве резервного способа добычи воды из шахты и как

Глава 15. Водоснабжение

украшение. Разумеется, многие хозяева оформляют свои колодцы именно в деревенском стиле, украшая их резными орнаментами и причудливыми фигурками. Размер сруба шахтного колодца обычно варьируется от 1 u 1 до 1,5 u 1,5 м. Сруб заглубляется в водоносные слои грунта на 1,5–2 м с тем расчетом, чтобы вода на глубине могла отстояться и ее чистый слой составлял не менее 1 м. К слову, работать в шахте большего сечения удобнее. Часть колодца, которая расположена над землей, называется оголовком. Он закрывается крышкой, предохраняющей колодец от мусора и защищающей зимой от обледенения и промерзания. Оголовок делают высотой 0,8–1 м. Часть колодца, расположенная под землей, называется стволом. Он представляет собой шахту, спускающуюся вниз. Стенки этой шахты укрепляются деревянным срубом (рис. 15.3). Форма подземной части колодца может быть разнообразной — круглой, квадратной, прямоугольной или даже шестигранной.

Рис. 15.2. Шахтный колодец

Венцы изготавливаются заблаговременно и укладываются друг на друга как можно плотнее, чтобы между ними не могла просочиться влага и в воду не попадал грунт. Для этого бревна подгоняются, внутренняя сторона венца обтесывается на плоскость. В нижней части сруба будет собираться и храниться вода, поэтому данная часть изготавливается из прочных

Первый этап — сборка сруба. Вначале на местности размечаются шахта и глиняный замок, после этого начинается выемка грунта с двухметровой глубины. В вырытую яму опускается собранный сруб.

Рис. 15.1. Колодец — достаточно простой и недорогой способ водоснабжения бани

Рис. 15.3. Устройство шахтного колодца с деревянным срубом: 1 — песок; 2 — гравий; 3 — уровень воды; 4 — отмостка; 5 — щебенка; 6 — глиняный замок; 7 — ворот 221

Часть 4. Инженерные коммуникации

и долговечных пород древесины, таких как дуб, ольха или вяз (то есть тех, которые не влияют на изменение вкуса, цвета и запаха воды). Нижняя часть колодца может иметь глубину от 0,75 до 2 м. Размеры оголовка и водоприемной части не зависят от того, насколько глубока шахта колодца, высота ствола может изменяться. При рытье шахты грунт необходимо равномерно выбирать со всех сторон на толщину венца. После этого следует подвести бревна новых венцов, которые между собой зажимаются временными скобами. На дно колодца в качестве фильтрующего слоя засыпается крупный песок, мелкая галька или гравий на 20–25 см.

кирпича. Укладывая кирпичи, второй ряд кладки нужно немного сместить в сторону (по сравнению с первым) так, чтобы швы не совпадали. Бетонный колодец. Из всех перечисленных выше видов колодцев самый эффективный и распространенный — собранный из железобетонных колец, готовых либо изготовленных собственноручно. Глубина такого колодца может достигать 20 м, его очень просто монтировать, да и служат подобные сооружения не менее 50 лет. Чтобы быстро построить шахтный бетонный колодец, нужно взять бетонные или железобетонные кольца высотой 0,6–0,9 м и диаметром 1–1,5 м. Данная конструкция — очень практичное, долговеч-

Каменные и кирпичные колодцы. Возводить шахты колодцев из мелкоштучных материалов — дело очень трудоемкое, поэтому чаще всего глубина таких колодцев составляет не более 3 м. Однако подобные колодцы — очень надежные и долговечные источники воды. Они также весьма эффективно защищают воду от проникновения частиц грунта. Для изготовления кирпичного колодца подходит только красный, хорошо обожженный, плотный, без трещин и надломов кирпич. У кирпичного колодца лишь один существенный недостаток — в строительстве он может оказаться значительно дороже деревянного. Каменные колодцы строят из плотных известняков, сланцев и песчаников. Если у камня нет плоской стороны, его придется обтесать. Крупные и мелкие камешки лучше выкладывать отдельными слоями. Каменные и кирпичные колодцы делаются обычно круглыми, диаметром 90 см (рис. 15.4).Толщина каменных стен должна быть 35 см, кирпичных — 25 см, в глубоких колодцах — 37 см, в полтора 222

Рис. 15.4. Устройство кирпичного колодца: 1 — кладка; 2 — анкер; 3 — скоба; 4 — стойка диаметром 22 см; 5 — арматурный стержень диаметром 3 см и длиной 31 см; 6 — диск диаметром 30 см и длиной 31 см; 7 — ворот-бревно; 8 — колесо; 9 — деревянная рукоятка; 10 — уровень воды; 11 — деревянная опора; 12 — вибрационный насос

Глава 15. Водоснабжение 5

ное и простое решение. Для колодцев с неглубоким (4–6 м) залеганием подводных вод подойдут бетонные кольца высотой 3–4 м и диаметром 0,6–0,7 м. При строительстве колодца из бетонных колец используется опускной способ работы с постепенным наращиванием (чтобы избежать опасности завалов). Данный способ практичен, но, к сожалению, может применяться только для неглубоких колодцев глубиной до 6 м или если на улице стоит сухая погода — в таком случае можно возвести колодец за два-три дня. Рассмотрим процесс строительства поэтапно: 1) грунт равномерно подрывается по периметру кольца, после чего оно опускается на всю высоту; 2) сверху наводится второе кольцо, и грунт подрывается снова; 3) чтобы проконтролировать равномерный процесс опускания кольца, нужно взять четыре опоры (ими могут служить кирпичи или камни) и вставить их в четыре углубления под кольцом, выкопанные симметрично друг другу; 4) грунт, находящийся между опорами, убирается, чтобы опускаемое кольцо опиралось только на них; 5) грунт равномерно подкапывается под опорами уже на противоположной стороне, и кольцо опускается. Данные операции следует повторить до полной готовности колодца (рис. 15.5). Ненужный грунт вытаскивается на поверхность бадьей или ведром с помощью треноги с блоком.

4 6

3

2

1

Рис. 115.5. Рис 5 5 Устройство Устройство желе железобетонного езобетонннног езобетонн огго го колодца: 1 — гр гравий; авиий ий; й 2 — водоносный слой; 3 — песок с примесью ракушечника; 4 — глина; 5 — глиняный замок; 6 — крупнозернистый песок

который будет работать круглый год, внутри колодца на уровне поверхности земли необходимо соорудить дополнительную крышку — для утепления. Вода из шахтного колодца подается с помощью электромагнитного насоса вибрационного типа, который обеспечивает водоподъем с глубины до 50 м при производительности от 0,3 до 1,5 тыс. л/ч. Рыть колодец на участке лучше всего в период с июня по сентябрь. Не будут мешать воды верхних почвенных слоев, которые вы ошибочно можете принять за слой-водонос. Представьте, как будет обидно после того, как вы обнаружите, что верховодка иссякла. Скважина

Глубокие колодцы строятся по-другому. Сначала шахта роется до водоносного слоя, и только потом кольцо опускается. После этого работы продолжают вести опускным способом. Бетонные кольца между собой скрепляются стальными скобами (20 см), которые устанавливают с наружной и внутренней стороны, концы загибаются. Если в кольцах нет отверстий для скоб, их нужно сделать с помощью электродрели. Для заделывания стыков между кольцами используется цементный раствор. В самом нижнем кольце можно проделать боковые отверстия. Надземная часть колодца делается из досок, сооружается навес, и устанавливается небольшая скамейка для ведра. Если вы собираетесь использовать насос,

Если на глубине 15–20 м на участке не залегают водоносные слои, то даже железобетонный колодец не спасет — придется бурить скважину. Ее можно бурить и летом, и зимой. Во втором случае вы заплатите меньше и не будете стоять в очереди на бурение. Скважины с учетом глубины бывают двух видов: песчаные (скважины на песок) и артезианские (скважины на известняк). Песчаная скважина — нечто среднее между артезианской скважиной и колодцем. Она бурится на глубину до 40 м. Вода в такой скважине добывается из верхних слоев почвы, из так называемого песчаного горизонта.

223

Часть 4. Инженерные коммуникации

Преимущества песчаной скважины:

имеет относительно невысокую стоимость бу-

рения (по сравнению с артезианскими скважинами); быстро возводится (за один-два дня); не требует лицензирования и регистрации (чего нельзя сказать об артезианских скважинах); по качеству вода в песчаной скважине лучше, чем в обыкновенном колодце (для отдельно стоящей бани этот пункт не особо актуален, конечно, если она не совмещена с жилыми помещениями). У скважин на песок есть и некоторые минусы:

срок службы скважины 8–15 лет; при правиль-

ной эксплуатации она проработает 15 лет, при интенсивном использовании — не больше 8; небольшой запас воды (от 0,3 до 0,8 м3/ч).

Песчаная скважина (рис. 15.6) бурится до ближайшего водоносного слоя, который залегает в песчаных грунтах на глубине от 10 до 30 м. Срок службы скважины зависит от качества сетки на обсадной трубе и от правильного выбора насоса. При изготовлении песчаной скважины применяется одна колонна из черных либо оцинкованных труб, которые соединяются друг с другом сваркой или резьбой. Одна труба используется для обсадки грунта, другая — для фильтрования. На конце последней просверливаются отверстия для забора воды. На них, чтобы предотвратить попадание песка в воду, устанавливается сетчатый фильтр. Правда, если вы будете редко пользоваться скважиной, с большой долей вероятности фильтр через несколько лет забьется илом и выйдет из строя. Скважина на известняк, или артезианская, выгодно отличается от песчаной (рис. 15.7) сроком службы — более 50 лет — и неограниченным запасом качественной воды (от 2 до 10 м3/ч): вода в артезианских скважинах берется из известняковых горизонтов почвы, и до них скважина, глубина которой может достигать 135 м, достает. Но строительство такой скважины обойдется гораздо дороже, чем устройство песчаной скважины или колодца, да и делается подобная скважина дольше — около недели. Кроме того, на бурение артезианской скважины нужна лицензия и регистрация (рис. 15.8).

224

Рис. 15.6. Устройство скважины на песок: 1 — водоупорный слой глины; 2 — водоносный слой песка; 3 — сетчатый фильтр; 4 — насос; 5 — глина; 6 — насосный грунт; 7 — гусак

Рис. 15.7. Расположение скважины на песок и артезианской скважины: 1 — гусак; 2 — фильтр; 3 — кессон; 4 — автоматика; 5 — гидроаккумулятор; 6 — насос

Артезианскую скважину лучше делать до начала строительства и благоустройства участка, так как бурение происходит с использованием габаритной техники. Производительность артезианской скважины напрямую зависит от ее диаметра, а долговечность — от качества обсадки. Обсадные трубы, как правило, используются стальные, но в последнее десятилетие применяются и металлопластиковые. Стальные трубы соединяются сваркой либо резьбой. Сварка нежелательна из-за того, что в местах соединений вероятно образование коррозии.

Глава 15. Водоснабжение

После того как скважина пробурена, она промывается до чистой по внешним признакам воды. Вся установка замеряется, и владельцу выдается паспорт, в котором указываются глубина, дебит, высота уровня воды и другие характеристики скважины. Артезианская скважина — долговременное сооружение. Она способна прослужить от 30 до 50 лет. Срок службы зависит от грунта, в котором скважина находится, условий эксплуатации, качества бурения и сборки скважины. В качестве профилактики внутреннюю поверхность обсадных труб и фильтры необходимо очищать от осадков через несколько лет после начала эксплуатации.

Рис. 15.8. Артезианские скважины на территории России должны бурить только организации, имеющие лицензию

Вариант с устройством системы водоснабжения из открытых источников предлагаем не рассматривать, так как без очистки такая вода годится только для технических целей, а сумма, которую вы потратите на очистительные мероприятия, будет не меньше той, которую вы заплатили бы за устройство артезианской скважины. Причем полученная после очистки речная вода по качеству хуже артезианской.

Насос После того как бурение скважины завершено, организация, производившая работы, обязана предоставить документацию на скважину, где указаны все характеристики. На их основании можно приобретать подходящий насос, учитывающий глубину водоносного слоя и объем потребляемой воды. Для забора небольшого количества воды используется ручной насос или колонка (рис. 15.9). Однако сегодня более эффективными в применении считаются электрические насосы. Но так ли это на самом деле? Не стоит недооценивать ручные насосы, особенно при относительно малых объемах потребляемой воды. Тем более что на загородных участках очень часто выключают электричество. Ручной насос ставится только в скважинах, вода в которых залегает на глубине не более 8 м. Он представляет собой (рис. 15.10) корпус с поршнем, который приводится в действие штоком, пропущенным через выпускную трубу (шток изготовлен из тонких дюралевых труб). Эти две части имеют длину, которая позволяет погружать насос с заглублением в воду на 0,5–1 м. Насос вывешивается в скважину,

Рис. 15.9. Ручная колонка 225

Часть 4. Инженерные коммуникации

шток вращается ручкой. Если вода в скважине или колодце залегает глубже 8 м, используется скважинный насос, как правило, электрический. Среди электрических насосов выделяются поверхностные и погружные. Первые устанавливаются над уровнем воды, вторые — под ним. Для изготовления электронасосов используются нержавеющая сталь и водостойкие полимеры. Поверхностный насос (рис. 15.11, 15.12). Он устанавливается таким образом, чтобы от низа электродвигателя до минимального уровня воды было не более 7 м. Для увеличения мощности всасывания и подъема жидкости с большей глубины используются инжекторы. Поверхностные насосы практичны и долговечны — срок их службы около 15 лет. Из европейских производителей на рынке представлены поверхностные насосы от Wilo, VMtec (Германия), Pedrollo, Nocchi (Италия) и ESPA (Испания). Наиболее популярные модели поверхностных насосов — «Агидель», «Кама 10» и белорусский «Палессе». Погружной насос (рис. 15.13, 15.14). Такой насос можно опускать на глубину до 5 м с минимальным расстоянием от дна скважины 15 см. Он имеет небольшой вес (не более 4 кг), в конструкции отсутРис. 15.10. Устройство ручного насоса: 1 — ручка; 2 — привод поршня; 3 — сливная трубка; 4 — корпус насоса; 5 — гайка; 6 — шайба; 7 — резиновый сальник-клапан; 8 — поршень; 9 — болт; 10 — фланец; 11 — впускной клапан; 12 — фланец со штуцером

Рис. 15.11. Поверхностный насос 226

Рис. 15.12. Поднятие воды из колодца с помощью поверхностного насоса: 1 — насосная система; 2 — вентиляционный стояк; 3 — всасывающая труба; 4 — колодец

Глава 15. Водоснабжение

Рис. 15.13. Погружной насос для колодца и скважины

ствует всасывающая труба, обратный клапан встроен внутрь. Лидеры в производстве погружных насосов — Grundfos (Дания), ESPA (Испания), Nocchi, Pedrollo, Lowara (Италия), CAPRARI (Италия), а также VMtec и Wilo (Германия). Погружной насос устанавливается в скважину, внутренний диаметр которой больше 10 см. Действие этого прибора основывается на том, что давление для подъема воды снизу создать намного проще, чем откачивать воздух и тянуть жидкость сверху. Недостаток погружного насоса заключаются в том, что он не способен выдерживать темп работы более 2 ч — необходимо делать перерыв на 20 мин. Новый агрегат монтируется путем опускания его на глубину скважины на тросе, сделанном из нержавеющей стали. Обязательно следует позаботиться

Рис. 15.14. Схема работы погружного насоса: 1 — колодец; 2 — пускатель; 3 — мембранный бак на 24–500 л; 4 — блок автоматики; 5 — вентиль; 6 — пластиковые или металлические фитинги; 7 — труба; 8 — кабельные стяжки через каждые 1,5 м; 9 — трос из нержавеющей стали; 10 — электрический кабель; 11 — соединитель; 12 — обратный клапан; 13 — насос; 14 — поплавковый выключатель

о наличии обратного клапана, который устанавливается перед началом эксплуатации насоса. Перед подключением насоса установите стабилизатор напряжения, так как в большинстве случаев поломок из строя выходит именно электрическая часть.

Водонапорные сооружения Выстроив колодец или пробурив скважину, вы обеспечили себя необходимым запасом воды. Можно поднять воду с помощью насоса на поверхность, но не носить же ее ведрами в баню. Имея современные строительные материалы и желание, можно провести воду непосредственно в баню, причем развести ее и по внутренним помещениям — в сан-узел, парную, душевую, бассейн. Внутридомовая система водоснабжения состоит из водонапорного или гидропневматического бака, насоса и внутренних трубопроводов. Идеальный вариант — внутренняя система водоснабжения с автома-

тической безбашенной водоподъемной установкой, напорным воздушно-водяным баком и периодически действующим насосом, создающим необходимое давление в водопроводной сети без запасного бака. По экономии расхода металлических или пластиковых труб безбашенная установка, расположенная в подвале, не имеет себе равных. Если вы приобрели гидропневматический бак (по-другому — напорный воздушно-водяной), на чердаке можно установить водонапорный. Эти два устройства обеспечивают механизацию и полную автоматизацию водоснабжения.

227

Часть 4. Инженерные коммуникации Система подачи воды с напорной цистерной

В зависимости от объемов потребляемой воды выбирается оборудование соответствующей производительности. Существует вариант горизонтальной напорной цистерны (рис. 15.15), где предусматривается консоль, к которой крепится насос, а также гидрофон. Он подключается между насосом и отборным трубопроводом и обеспечивает постоянное автоматическое регулирование водоснабжения. Оборудование должно обязательно устанавливаться в защищенном от холодов и заморозков месте. От колодца к насосу прокладывается водопровод на высоту не более 5–7 м. Если высота оказалась больше, применяется погружной или глубинный поршневый насос.

ние, что напорный трубопровод следует укладывать ровно по восходящей линии к насосу. Принцип действия работы напорной цистерны заключается в следующем. Когда вода закачивается в резервуар, воздух, расположенный выше зеркала воды, начинает сжиматься, а его давление повышается. При наполнении резервуара наполовину сжатый воздух способен поднимать воду на высоту до 8–10 м. Именно поэтому в напорной цистерне так важна герметичность. При необходимости устанавливается специальный клапан, который подкачивает воздух в цистерну со стороны всасывающей трубы. Стояк с выходящей из цистерны водой ведет наверх и обязательно должен иметь запирающий и спускной краны после каждого изменения направления (рис. 15.18).

В колодец устанавливается всасывающая труба, которая имеет приемный клапан. Он защищает систему от вытекания воды обратно в случае, если насос вышел из строя. Трубопровод из колодца прокладывается по земле и ведется к насосу. Следует помнить, что путь трубопровода лучше выбирать по прямой, так как частые повороты и изгибы затрудняют всасывание. Трубопровод диаметром от 25 мм укладывается в земле на глубине 1 м, утепляется и засыпается грунтом (рис. 15.16). Трубопровод, выходящий из насоса, поступает к напорному резервуару (рис. 15.17). Обратите внима-

Рис. 15.15. Горизонтальная напорная цистерна с закрепленным на ней насосом: 1 — всасывающий трубопровод; 2 — напорная цистерна; 3 — двигатель; 4 — насос; 5 — напорный трубопровод 228

Рис. 15.16. Укладка трубопровода в траншею: 1 — технологическая труба (полипропиленовая канализационная диаметром 110 мм); 2 — водопроводная труба; 3 — щебень; 4 — утеплитель (пенопропилен); 5 — грунт

Рис. 15.17. Гидропневматический бак

Глава 15. Водоснабжение Система подачи воды с напорным баком

от 75 тыс. руб. Максимальная цена может быть в несколько раз выше.

Один из способов накопления влаги — напорный бак, который устанавливается в высоком месте, например на чердаке бани. Резервуар для воды подбирается такого размера, чтобы хватало на одну банную процедуру. Бак может изготавливаться из металла или пластика. В зимнее время обязательно следят за тем, чтобы вода после эксплуатации бани в напорном баке и трубопроводах не оставалась, иначе не избежать разрыва коммуникаций.

Система подачи воды с насосом

В данном варианте системы водоснабжения отсутствует напорный бак, напор воды обеспечивается работой насоса (рис. 15.19). Обратите внимание

Вода в бак закачивается ручным или электрическим насосом. При использовании воды из резервуара долгое время она поступает под одним и тем же давлением — в этом заключается преимущество установки. Стоимость напорного бака самого малого объема — 560 л — составит 4 тыс. руб., большой бак объемом 4500 л обойдется в 16 тыс. руб. Полностью функционирующая скважина, которая включает оборудование наружного водопровода, хороший погружной насос, установка напорной цистерны, земляные работы специалистов и гарантия на год безупречной службы стоят минимум

4

Рис. 15.18. Система водоснабжения с напорной цистерной: 1 — всасывающая коробка; 2 — насос; 3 — двигатель; 4 — запорный вентиль; 5 — обратный клапан; 6 — напорная цистерна; 7 — водопровод

3 8

ȼɵɯɨɞ ȼɵɯɨɞ ɝɨɪɹɱɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɨɞɵ

1 9

17

14

ɍɥɢɰɚ

14 Ɂɚɥɢɜ ɜɨɞɵ ɋɥɢɜ ɜɨɞɵ

5

15 ɋɥɢɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ

6 13

7

12

18 16

10 11

Рис. 15.19. Схема водоснабжения бани без использования напорного бака: 1 — бак (резервуар для воды); 2 — насосная станция; 3 — электрический водонагреватель; 4 — водопровод подачи воды в бак; 5 — уровнемер; 6 — тройник;

ɋɥɢɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ

2

7 — сливной трубопровод; 8 — сливной вентиль; 9 — водопровод аварийного слива; 10 — фильтр грубой очистки; 11, 17 — обратный клапан; 12 — запорные вентили; 13 — напорный трубопровод; 14 — смеситель душа; 15 — вентиль слива горячей воды; 16 — вентиль слива холодной воды 229

Часть 4. Инженерные коммуникации

на простое, но эффективное устройство для контроля заполнения бака водой с аварийным сливом — прозрачную трубку ПВХ. Холодная вода по трубопроводу поступает в электронагреватель, смеситель душа, а также в кран, к которому может подсоединяться, например, стиральная ма-

шина или унитаз. Горячая вода после нагрева также поступает в смеситель душа или выводится в кран. В качестве трубопроводов использованы металлопластиковые трубы. Бак, насос, электронагреватель соединены с основным трубопроводом гибкими подводками.

Трубопровод Для оснащения бани водой, а также устройства канализационной системы все элементы водопроводной системы необходимо соединить трубопроводом. Наружный трубопровод используется для подачи воды от источника (колодца, скважины, центральной сети) до банного домика и ввода в само здание, а также для отвода канализационных стоков. Внутренний трубопровод призван донести воду (горячую и холодную) до места конечного потребления. На современном рынке строительных материалов представлены всевозможные виды труб (табл. 15.1).

Для банных нужд рекомендуется использовать:

поливинилхлоридные трубы в качестве канализационных;

полипропиленовые, металлопластиковые и сталь-

ные — для внутреннего водоснабжения, причем последние придется использовать при подводе воды к водонагревательному баку в печи-каменке.

Прежде чем приступать к реализации водопроводной системы на практике, еще раз нужно начертить всю схему на бумаге или в графических редакторах

Таблица 15.1. Виды труб Материал

Свойства

Применение

Особенности монтажа

Минимальная цена за 1 п. м

Срок эксплуатации, лет

13 руб.

30–40

Металлические трубы Сталь

Чугун

Медь

230

Подвержены коррозии, тяжелые; Трубопроводы высокая теплопроводность водоснабжения и канализации

Муфты, угольники, фитинги, сварка

Большая толщина стенок; несильно подвержены коррозии; тяжелые; стойкие к перепадам температур; прочные, неаварийные

Водопроводные и канализационные сети, дождевые и фекальные водостоки

Уплотняющие прокладки и раструбы

Мало подвержены коррозии; один из самых надежных материалов; теплопроводность в 4 раза выше, чем у стали; устойчивы к действию УФ-излучения; непроницаемы для газов; обладают бактерицидным действием; диапазон рабочих температур — до +200 °С; не подвержены старению; со временем покрываются тонким слоем окисла, который не влияет на прочность

Трубопроводы систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, маслопроводы, газопроводы

Капиллярная высокотемпературная пайка, фитинги

ДУ 25 мм От 500 руб.

80–100

50 u 2000 мм

220 руб. ДУ 25

50–70

Глава 15. Водоснабжение Материал

Свойства

Особенности монтажа

Применение

Минимальная цена за 1 п. м

Срок эксплуатации, лет

От 32 руб.

45–50

Пластиковые трубы Полибутилен

Эластичность, теплопроводность; Теплые полы максимальная температура эксплуатации 82 °С; подвержены воздействию УФ-лучей, устойчивы к замерзанию

Полиэтилен

Эластичность, прочность, переносимость замерзаний, повышенная чувствительность к УФ-лучам, плавятся при высокой температуре

Холодное водоснабжение

Сшитый полиэтилен

Высокая прочность, устойчивость к высоким температурам, кислородопроводимость

Обжимные Внутренние водопроводные, отопи- металлические тельные, наружные муфты газо- и водопроводы

Поливинилхлорид (ПВХ)

Склеивание Негорючесть, легкость, стойкость Строительство по отношению к УФ-лучам бассейнов, питьевое водоснабжение

Фитинги

ДУ 16 мм

Сварка

Эластичность, легкость, долговечность, устойчивость к температурным нагрузкам до +95 °С

Водоснабжение, отопление

на компьютере, произвести расчет погонного метража, количества и наименования фитингов и арматуры (табл. 15.2). Монтаж внутреннего водопровода

Если баня не будет постоянно эксплуатироваться зимой, то водопровод должен оставаться пустым, без воды. Для этого сделайте уклон в пределах 0,02–0,05о, который ведет к главному запирающемуся крану. К стенам трубы крепятся с помощью специальных зажимных хомутов (рис. 15.20). Существуют фитинги с готовыми элементами крепления. Для вертикального трубопровода они устанавливаются через каждые 2 м, для горизонтального — через 1,5 м. Для более удобного монтажа расстояние от стены должно равняться диаметру трубы. Хомуты крепятся к стене с помощью дюбелей. Для этого в стене просверливается отверстие, которое в разрезе напоминает ласточкин хвост. Затем в него вставляется дюбель на гипсе.

50

ДУ 32 мм

Холодное и горяПолипро- Эластичность, герметичность, пилен прочность, устойчивость при вы- чее водоснабжение, канализация, соких температурах отопление Металлопластик

15,5 руб.

36 руб.

50

ДУ 16 мм

18,5 руб.

50

ДУ 20 мм

Сварка

35 руб. ДУ 20 мм

Фитинги

85 руб.

В холодном водоснабжении — 50, в горячем — 25 50

ДУ 25 мм

Работу по сборке нужно начинать с водоподводящего трубопровода. При работе с металлическими трубами следует использовать вариант с удлиненной резьбой. Трубы соединяются с уже накрученными на них фитингами (рис. 15.21). Одна из труб должна иметь удлиненную резьбу, на которую можно навинтить одну контргайку и одну муфту, другая имеет нормальную резьбу (рис. 15.22).

Рис. 15.20. Зажимной хомут 231

Часть 4. Инженерные коммуникации Таблица 15.2. Виды фитингов Изображение

Название Соединительная муфта

Материал Полипропилен

Применение Соединение различных участков водопровода, двух участков трубы, рукава шланга без изменения хода трубы. Это деталь, которая соответствует диаметру и материалу соединяемых труб. Основная функция — герметичность соединения

Т-образный фитинг

Полипропилен

Соединение труб друг с другом, причем одна труба отводится от другой под углом 90°

Угольник

Полипропилен

Соединение труб, подходящих одна к другой под прямым углом. Таким образом изменяется направление трубы. Угол отклонения составляет 90° или 45°

Крестовый фитинг

Полипропилен

Разветвление труб в четыре направления, имеет четыре выхода, расположенных друг к другу под углом 90°

Колено

Полипропилен

Соединение труб в единую цепь

Резьбовое соединение

Сталь

Соединение труб

При работе с т-образным фитингом контргайка и муфта накручиваются на трубу с удлиненной резьбой. После того как трубы ввинчены, муфта откручивается назад. Так нужно делать до тех пор, пока обе трубы не будут соединены друг с другом, потом нужно зажать их контргайкой. Другие соединения производятся путем совмещения двух труб и фитинга между ними. Резьба в данном случае должна быть обыкновенной длины. Рис. 15.21. Ответвление водопровода: 1 — угольник; 2 — т-образный фитинг 232

Рис. 15.22. Муфтовое соединение с удлиненной резьбой: 1 — муфта; 2 — контргайка; 3 — удлиненная резьба

Для прокладки труб сквозь стены (рис. 15.23) применяются защитные трубы, которые используются с антикоррозийными целями.

Глава 15. Водоснабжение Прокладка подземного водопровода

Ввод водопроводной сети в баню (рис. 15.24) производится следующим образом. При рытье траншеи сделайте небольшой уклон 0,003° в сторону наружной сети, чтобы в случае необходимости водопровод можно было опорожнить. Траншеи для укладки подземного трубопровода бывают нескольких видов: прямоугольные в сечении с отвесными стенками, трапецеидальные с наклонными стенками и смешанные. Ширина траншеи определяется исходя из минимального объема работ, диаметра трубы и глубины ее залегания, в расчет также берутся геологические условия.

Рис. 15.23. Прокладка трубы в стене: 1 — пеньковый джут; 2 — труба; 3 — универсальная пастообразная замазка на меловой основе; 4 — защитная труба

Глубина траншеи должна составлять минимум 1 м до верха трубы. Лучше сделать специальную засыпку из искусственных или натуральных материалов, так как дно должно быть идеально ровным. Для искусственного основания используются гравий или щебень, который рассыпается по всей длине, потом выравнивается. Затем укладываются трубы и подсыпается необходимое количество материала в пазухи. Для натурального основания траншеи используется песок. Высота засыпки — 10–30 см. Для прокладки подземного трубопровода можно применять оцинкованные трубы, имеющие резьбу. Диаметр выбирается из расчета по максимальному расходу воды за секунду. Когда трубопровод подходит к вертикальной трубе, для нее устанавливается столбик. Необходимо продумать устройство перекрытия данного ответвления, чтобы иметь возможность спускать через него воду. В баню труба заводится через проем фундамента или под фундаментом в грунте (рис. 15.25), тем более что она залегает глубже данного основания. При прокладке сквозь стену фундамента (рис. 15.26) в кладку заделывается защитная стальная труба чуть большего диаметра, чем основная, которая вводится в дом. После того как трубопровод проложен, оставшиеся пустоты рядом с защитной трубой заделываются и уплотняются пенькой. Щели замазываются универсальной пластической замазкой — пастообразным составом на основе мела, который при охлаждении затвердевает. Можно также использовать цинковую или асбесто-бариевую замазку. Она затвердевает через 1 мин. Стоимость замазки — 100–1000 руб. в зависимости от состава и производителя.

Рис. 15.24. Прокладка труб холодного водопровода под землей

Рис. 15.25. Ввод водопровода в грунте под фундаментом: 1 — каптажная камера; 2 — водомер; 3 — насос 233

Часть 4. Инженерные коммуникации

Прокладка подземного трубопровода — это часть работ по оснащению дачного дома водой. Если речь идет о большой разводке труб, данные работы выполняются квалифицированными специалистами. Стоимость работ по прокладке подземного трубопровода составляет 1000–1500 руб. за 1 п. м в зависимости от глубины траншеи и особенностей грунта. Работы ведутся как вручную, так и с применением спецтехники.

Рис. 15.26. Прокладка трубы в баню через стены фундамента: 1 — ввод (диаметр трубы не менее 5 см); 2 — первый вентиль; 3 — второй вентиль; 4 — спускной кран; 5 — колодец; 6 — насос

Если такие работы выполняются самостоятельно, нужно обратить внимание на гидроизоляцию труб и целостность антикоррозийного покрытия, чтобы не прибегать к ремонту в скором времени.

Водонагреватель От скважин по трубам в баню поступает холодная вода. Один из вариантов — нагревать воду в баке для воды, встроенном в банную печь. Но постепенно такой способ уходит в прошлое, так как для полноценных гигиенических процедур требуется больший объем воды. Электрический водонагреватель

Чаще для нагрева воды используется электрический водонагреватель достаточной емкости. При выборе водонагревателя обратите внимание на его мощность. Так, минус проточного электронагревателя (рис. 15.27) — большая потребляемая мощность. Для того чтобы принять легкий душ, производительность водонагревателя должна быть примерно 3–4 л/мин (для нагрева воды до температуры +45 оС). Это соответствует мощности 5–5,5 кВт. Если хотите, чтобы вода в душе нагревалась быстрее, понадобится проточный электроводонагреватель, мощность которого 7–10 кВт. Тогда поток воды будет 5–7 л/мин при той же температуре воды. Цена проточных водонагревателей мощностью 5–10 кВт составляет 900–3500 руб. Естественно, существуют и более дорогие модели. Накопительный электрокотел (рис. 15.28) представляет собой цилиндрическую трубу с нагревательным элементом внутри. Такие же котлы устанавливаются в частных домах и выполняют двойную роль: участвуют в отоплении дома и горячем водоснабжении. В банях вопрос отопления не стоит.

234

Рис. 15.27. Проточный водонагреватель, совмещенный с водопроводным краном

Способ нагрева воды может быть различным. В некоторых системах встроен ТЭН, имеющий внутренний проводник и обладающий большим сопротивлением, — так называемый кипятильник, который нагревает проточную воду. Система начинает работу сразу после включения. В случае утечки теплоносителя возникает угроза перегорания ТЭНа. Такие котлы выпускаются фирмой «Галан» под названиями «Очаг-Турбо», «Гейзер-Турбо» и «Вулкан-Турбо». ТЭНовый котел с малой мощностью в 3 кВт стоит примерно 7 тыс. руб. Существует еще один вид котлов, работающих от электричества, — электродный. Вода в таком котле

Глава 15. Водоснабжение

Рис. 15.28. Накопительный электрокотел

нагревается за счет того, что ионы движутся между электродами. Основу работы этой системы составляют лезвия, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга и погруженные в воду, к ним подведено напряжение. Электродный котел работает по принципу ионизации теплоносителя. Молекулы расщепляются на положительно и отрицательно заряженные ионы, которые стремятся к положительным и отрицательным электродам. Во время этого процесса выделяется тепловая энергия, которая передается теплоносителю. Так вода нагревается. В отличие от предыдущего типа электродный котел нагревается постепенно. Расход электроэнергии также зависит от потребляемых объемов, заданной температуры и общего объема системы. Электродные котлы выпускаются отечественными производителями. Наиболее популярная модель — «Галан» (рис. 15.29) — стоит около 20 тыс. руб. Котел имеет цилиндрическую форму, сам настраивается на необходимую потребляемую мощность и может отключаться в случае короткого замыкания, утечки жидкости или перегрева. Из импортных аналогов электрокотла «Галан» можно выделить немецкие Bosch, Eleko и Protherm, польский Kospel и чешский Dakon. Дровяная водогрейная колонка

Этот недорогой агрегат стоимостью от 7 тыс. руб. и вместимостью 80 и 90 л отлично нагревает воду, которая используется в бытовых целях. Изготавливают

Рис. 15.29. Электрический котел «Галан»

Рис. 15.30. Дровяная водогрейная колонка

такие колонки (рис. 15.30) из жаростойкой стали, имеющей антикоррозийное покрытие. Колонку топят дровами. В качестве топлива подойдут также щепки, картон и даже бумага. Колонка очень проста в устройстве. Она состоит из печи, водонагревательного бака (титана) и смесителя. Принцип работы прост: горячая вода вытесняет холодную и поступает в кран. Если планируется установить такой агрегат в помещении, его придется оборудовать дымоходом. При объеме бака дровяной колонки 90 л он нагревает воду до температуры +35 °С за 25 мин, до +75 °С — за 50 мин. Дровяная колонка оснащена специальным смесителем, который подает в титан холодную воду, берет из него горячую, смешивает их и подает в душ. Разрешений специализированных организаций на работу дровяной водогрейной колонки не требуется. Гарантийный срок работы колонки — 10 лет, но при неправильной эксплуатации прибор может выйти из строя раньше. К примеру, если вы не пользуетесь баней зимой, нужно слить воду, иначе она замерзнет и разорвет бак. Забыли наполнить бак водой перед топкой? Результат — сгоревший низ бака. Если наполнили колонку не до верху, прогорит верх. Соблюдайте простые правила эксплуатации этого нагревательного прибора, и он прослужит долго.

Глава 16. Канализация Сток Устройство системы канализации бани прежде всего предусматривает организацию стока использованной воды в парильном и моечном отделениях, устройство дренажного колодца или приямка и прокладку канализационной трубы от стока к приямку. О том, как именно вода из помещения парилки и моечной попадает в канализационные трубы (рис. 16.1), подробно рассказано в разделе «Устройство полов» (глава 12). Поэтому переходим к следующему этапу — отводу стоков по канализационной трубе в дренажный колодец или приямок. Для устройства стока сегодня применяются чугунные, асбестоцементные, керамические или бетонные трубы, а также современные канализационные трубы на основе ПВХ. Использовать полиэтиленовые и полипропиленовые трубы в качестве канализационных не стоит: под воздействием горячей воды и агрессивной среды такие трубы разрушаются и дают течь. Не рекомендуется применять в системе канализации бани стальные трубы, которые довольно быстро коррозируют. Диаметр канализационных труб, с помощью которых из бани отводится загрязненная вода, должен быть не менее 50–75 мм (лучше 100 мм), чтобы отходы могли беспрепятственно проходить по трубам и не

задерживались в них (рис. 16.2). При прокладке требуется точно рассчитать угол наклона трубы, которая пойдет на дренажный колодец, чтобы вода естественным образом и без каких-либо препятствий стекать в приямок. При этом она должна перемещаться по канализационной трубе максимально быстро, чтобы в зимнее время стоки не замерзали в трубе под полом бани. Уклон канализационных труб должен быть около 2 %, то есть при их прокладке нужно соблюдать уклон 2–3 см на 1 м длины труб. Из бани сточные воды попадают в дренажный колодец или приямок для сбора воды, который располагается на расстоянии не менее 3 м от бани (иначе может подмокнуть фундамент). Как правило, такой колодец представляет собой яму размером 1 u 1 м, стенки которой укреплены металлическими листами или пластиком. Глубина ямы зависит от глубины промерзания грунта на данном участке, дно ямы должно располагаться ниже этой отметки. В стенках ямы нужно сделать отверстия, в том числе для ввода сливной трубы. Многочисленные отверстия в поглощающем колодце способствуют быстрому уходу воды в почву, поэтому хороший колодец в особом уходе не нуждается. Дно вырытого колодца засыпают щебнем или керамзитом. Если же яма или емкость не имеют отверстий для водоотведения,

1000

1

ɍɪɨɜɟɧɶ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɚ ɍɤɥɨɧ

± ɦɦ ɍɤɥɨɧ 8

2 3 100 4

5

7 6

Рис. 16.1. Монтаж выпуска канализационного стояка: 1 — стояк; 2 — ревизия; 3 — крепление стальным крючком под раструб; 4 — отвод под углом 135°; 5 — пробка прочистки; 6 — стальная гильза; 7 — забивка из смоляного каната; 8 — цементный раствор 236

Рис. 16.2. Водопроводные и канализационные пластиковые трубы в стенах моечного отсека бани

Глава 16. Канализация

то по мере накопления отходов вызывается техника для откачки. Частота прочистки зависит от объема емкости и режима использования бани. Конец канализационной трубы, идущей от бани, выводится на уровне 10 см от дна колодца (рис. 16.3). Чтобы такой колодец не замерзал в холодные дни, на него устанавливают крышку с теплоизоляционным материалом, а сверху дополнительно засыпают опилками или шлаком, смешанным с землей. Подобное устройство канализационной системы обеспечивает эффективный отвод использованной воды за пределы бани, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду. С течением времени дренажный колодец для сбора воды и канализационные трубы могут забиваться мыльной водой и грунтом, поэтому рекомендуется их периодически прочищать.

Рис. 16.3. Установка канализационной трубы

Септик Решающий фактор в выборе способа очистки сточных вод и варианта очистных сооружений — общая характеристика грунтов. Прежде чем заняться обустройством канализационной системы на даче, выясните геологические условия местности и глубину залегания грунтовых вод, чтобы избежать их загрязнения. Подземные очистные сооружения можно возводить только при условии, что уровень грунтовых вод находится на глубине как минимум 1 м от нижней части дренажных труб.

90 см, высота — 150–200 см (указаны внутренние размеры ямы), толщина стен равна примерно 30 см. Простой биологический септик имеет две камеры (рис. 16.7), хотя иногда бывает и четырехкамерным. Возле входного отверстия ставится доска для задерживания всплывающих частиц. Между камерами устанавливается одна или две перегородки с отверстиями на глубине, которые улавливают жир. На впускную трубу насаживается тройник, конец которого 5 4

6

50

500

Рассмотрим устройства, которые позволяют не только накапливать стоки, но и быстро очищать их, предотвращая таким образом процесс загнивания. Одно из таких устройств — септик (рис. 16.4, 16.5).

1800

3

2 1

7 150 400

Септик создается обычно прямоугольной формы, а в качестве материала для строительства используются бревна, красный кирпич на цементном растворе, бетон (рис. 16.6). Стандартно септик делают следующих размеров: длина — около 270 см, ширина —

300

Прообраз септика — обычный дворовый выгреб. Это яма без выхода содержимого, куда отводились хозяйственные воды. Иногда яма наполнялась булыжником, а сверху покрывалась дерном. Если грунт позволял, такая яма превращалась в фильтрующий колодец. После того как выгреб наполнялся на 2/3, он обрабатывался хлорной известью.

1250

600

400

2000

Рис. 16.4. Двухкамерный бревенчатый септик: 1 — стенка септика из бревен диаметром 12 см; 2 — глиняный замок; 3 — тройник; 4 — верхний люк; 5 — утеплитель (солома); 6 — нижний люк 237

Часть 4. Инженерные коммуникации 2

4 6

1

5 3

Рис. 16.5. Устройство септика: 1 — вход; 2 — воздух; 3 — ил; 4 — корка; 5 — минеральный осадок; 6 — выход Рис. 16.8. Заводской септик из прочного полиэтилена

опускается в жидкость. Септик вентилируется через банную канализационную сеть и фановую трубу над кровлей. Сооружается люк, имеющий двойную крышку, который на зиму утепляется и засыпается землей. В течение трех суток в септике происходит биологическая очистка нечистот. Твердые органические вещества должны осесть на дно в первой камере, которая вычерпывается 3–5 раз в году. Осветленная жидкость, попавшая во второй отсек, продолжает путь к очистке в сооружениях подземной фильтрации — фильтрующем колодце, песчано-гравийном фильтре или фильтрующих траншеях, которые выкапываются в почве и являются отличным местом обитания для микроорганизмов, питающихся органическими загрязнениями и тем самым очищающих стоки. Степень очистки стоков после песчано-гравийного фильтра может достигать 95 %! Это позволяет отводить очищенные стоки на грунт.

Рис. 16.6. Бетонный септик

1

2

3

Рис. 16.7. Система канализации с двухкамерным септиком и фильтрующим полем: 1 — септик; 2 — погружной насос; 3 — распределительный колодец; 4 — поле подземной фильтрации 238

4

Глава 16. Канализация

Сегодня специализированные фирмы продают готовые септики, которые изготавливаются из прочного полиэтилена толщиной 15–30 мм (рис. 16.8). Такие септики легки и долговечны в использовании (до 50 лет эксплуатации) по

сравнению с металлическими или бетонными. Для большей эффективности расщепления взвешенных частиц используются биопрепараты, раз в год остатки ила вывозятся ассенизаторской машиной.

Фильтрующий колодец Фильтрующий колодец предназначен для биологической очистки сточных вод, которые предварительно осветлены в септике. Данное сооружение способно очищать по полному биохимическому потреблению кислорода до 90 %, по взвешенным частицам — до 60–70 %.

Сточные воды должны находиться на высоте 15 см от поверхности фильтрующей засыпки, на которую в месте падения вод устанавливается деревянный щиток с камнем. Воды попадают на большой камень, ударяются о него и равномерно распределяются по всей поверхности колодца. В стенах сооружения на уровне расположения сточных вод должны иметься небольшие отверстия размером 5 см, которые размещаются на расстоянии 10 см друг от друга. Наружные пазухи фильтрующего колодца также наполняются засыпкой на ширину 25 см.

7

8

9

620

10

5 4

890

1800

3 2 1

250

Такой колодец выглядит как шахта без дна, имеющая отверстия в стенах. Делается он из красного кирпича, бута или железобетонных колец. Шахта колодца и наружные пазухи засыпаются фильтрующей засыпкой из щебня, гравия, песка, кокса и шлака, высота засыпки — 1 м от дна.

6

250

Рис. 16.9. Устройство фильтрующего колодца: 1 — железобетонное кольцо диаметром 1,5 м; 2 — фильтрующая засыпка из щебня; 3 — гравий, щебень; 4 — камень; 5 — деревянная крышка; 6 — кирпичная кладка; 7 — солома; 8 — чугунный люк; 9 — вентиляционная труба; 10 — плита перекрытия Песчано-гравийный фильтр

Сточные воды в фильтрующем колодце (рис. 16.9) очищаются таким образом: взвешенные частицы остаются в фильтре, расположенном на дне, а также в прилежащем слое грунта. Органические вещества, растворенные в сточных водах, сорбируются, затем окисляются на поверхности загрузки.

Если стоки невозможно отвести в песчаный грунт, потому что на необходимой глубине его просто нет либо грунтовые воды расположены очень близко к поверхности земли, для очистки стоков можно соорудить песчано-гравийный фильтр (рис. 16.10).

В фильтрующем колодце обязательно устанавливается вентиляционная труба, которая возвышается над землей минимум на 70 см. Колодец имеет двухуровневый люк с двумя крышками, между которыми засыпается утеплитель (например, солома или минеральная вата).

Органические соединения окисляются на песчаногравийном фильтре, который располагается между двумя трубами — дренажной и оросительной. Стоки в оросительную трубу поступают из септика. Пройдя сквозь слой фильтра, они попадают в дренажную трубу и выводятся наружу.

239

Часть 4. Инженерные коммуникации Система глубокой биологической очистки

Это компактная, экономичная и экологически безопасная установка очистки сточных вод, работающая на электричестве (рис. 16.11).

Рис. 16.10. Песчано-гравийные фильтры: 1 — утепляющая обсыпка; 2 — глиняный замок; 3 — гидроизоляция; 4 — зона орошения (щебень); 5 — песок; 6 — вентиляционный стояк; 7 — подводящий трубопровод; 8 — оросительные трубы Смотровой колодец

На линии основной канализации к подводящим каналам необходимо возвести смотровой колодец. Изначально он сооружается для того, чтобы с легкостью чистить подводящий канал. Причем канализационная труба, которая проходит по участку, в колодце не прерывается. Для контроля за движением сточных вод, а также чтобы иметь возможность производить чистку, в трубе нужно оставить отверстие. Смотровой колодец чаще всего изготавливается из бетонных колец. Дно колодца должно быть водопроницаемым, если предполагается открытый сток. Для смотрового колодца изготавливается крышка, чтобы неприятный запах не выходил наружу. Строительство септика, фильтрующего колодца или песчано-гравийного фильтра — трудоемкое и финансово затратное мероприятие. Для всех сооружений системы очистки сточных вод методом подземной фильтрации требуется провести большой объем работ: чего стоят только устройство колодцев, рытье траншей и фильтрация. При этом нужно учесть, что примерно через 5 лет верхний слой грунта забьется взвешенными частицами, которые содержатся в сточных водах, ремонтные работы по восстановлению способности грунта к фильтрации займут много времени и сил. Придется снять слой земли, заменить трубы и засыпать новый фильтрующий грунт. Тем не менее данный способ довольно популярен среди владельцев загородных участков, ведь для его обслуживания не требуется электричество.

240

На сегодняшний день локальные очистные сооружения сточных вод выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями. Степень очистки стоков достигает почти 100 %, поэтому никакие дополнительные устройства не потребуются. Прошедшая очистку вода может сливаться в близлежащие водоемы или канавы. Стоки очищаются с помощью микроорганизмов во время аэрации. Аэрация — это процесс насыщения жидкости кислородом через специальные распределительные устройства. После многоступенчатой системы очистки из сооружения выходят ил и техническая вода. Гниение сточных вод в биологической системе очистки исключено, поэтому неприятные запахи отсутствуют. На выбор системы глубокой биологической очистки влияют несколько факторов: рельеф местности, особенности почвы, глубина нахождения грунтовых вод и объем потребления воды. Однако при использовании биологической системы очистки имейте в виду — она хороша для постоянных загрузок, при непостоянном использовании теряет свои свойства. Систему придется перезапускать.

Рис. 16.11. Система глубокой биологической очистки: 1 — третичный отстойник; 2 — аэротенк второй ступени; 3 — вторичный отстойник; 4 — аэротенк первой ступени; 5 — отстойник-жироловка для сбора ила, песка и жира

Глава 16. Канализация

Биологические станции очистки разных производителей имеют свои отличия, но общий принцип работы и конструкция остаются неизменными. Корпус системы сделан из пластмассы или металла, имеющего антикоррозийное покрытие, отсеки камеры выполняют различные функции очистки. Первая камера похожа на септик: в ней задерживаются взвешенные частицы и регулируется подача стоков для последующей очистки. Во втором отсеке происходит аэрация первой ступени. Сточные воды насыщаются воздухом и перемешиваются с илом. В процесс очистки вступают бактерии, которые поглощают кислород при окислении органических веществ. В третьем отсеке улавливается избыток ила, который с определенной периодичностью удаляется

либо погружным электрическим насосом, либо водовоздушным насосом. Станции, имеющиеся в продаже, могут отличаться друг от друга материалом, из которого изготовлен корпус (пластмасса, железобетон, сталь), способом удаления избытка ила и принципом насыщения воды воздухом. Зимой во время снижения уличных температур эффективность работы бактерий уменьшается. Производительность станции напрямую зависит от ее размеров. В обслуживании системы необходимо делать профилактику два раза в год и по мере необходимости менять запчасти. Стоимость станции колеблется в пределах 90–200 тыс. руб., цена зависит от объема.

Туалет Если вы хотите стать обладателем действительно комфортной бани, стоит подумать о размещении в ней санузла. Биотуалет

Сейчас в продаже можно найти несколько разновидностей биотуалетов. Электрические (рис. 16.12). Установка такого туалета обязательно требует наличия вентиляции

Для бани, которая не совмещена с жилыми помещениями или совмещена только с помещениями, не предназначенными для постоянного проживания, самый лучший и недорогой вариант — установка биотуалета. Биотуалетами называются переносные либо стационарные (кассетные) туалеты, в которых отходы растворяются химическим (органическим) путем. Биотуалет состоит из двух соединенных между собой баков: в верхней, соединенной с унитазом, емкости находится чистая вода, торф или специальная жидкость, в нижней — стоки. В нижнем баке происходит дезодорация, то есть здесь стоки органическим путем очищаются. В отверстие на крышке бачка устанавливается вентиляционная труба, которая выводится на высоту минимум 1 м через крышу либо через стенку под углом 45°. Оптимально, когда общая длина трубы составляет не менее 4 м. Биотуалеты компактны, мобильны, просты в обслуживании, гигиеничны, рассчитаны минимум на 5 лет. Установив такой туалет, вы не будете ощущать никаких неприятных запахов, и, наконец, биотуалет обойдется намного дешевле, чем устройство полноценной канализации.

Рис. 16.12. Схема электрического биотуалета: 1 — корпус; 2 — ящик; 3 — вентилятор; 4 — вентиляционный стояк 241

Часть 4. Инженерные коммуникации

и электричества (220 В). Этот вид туалета удобен в использовании и быстро чистится. Торфяные (рис. 16.13). Отходы в таком туалете перерабатываются с помощью торфа, который обладает большой поглотительной способностью. В биотуалетах этого типа вода для слива не используется; для установки необходима вентиляция. Мобильные. Очистка в таких туалетах происходит с помощью специальных жидкостей.

Ватерклозет (от нем. Wasser — вода) работает с использованием воды для смыва нечистот. В конструкции есть смывной бачок (рис. 16.14) с постоянным количеством воды, который равномерно наполняется после ее расходования. Изобилие на рынке товаров для ванных комнат позволяет выбрать керамический унитаз в любом стиле и исполнении. Определившись с выбором унитаза, нужно решить вопрос по его установке. Существует несколько способов крепежа унитаза к полу (рис. 16.15).

Ватерклозет

Счастливые обладатели загородных бань в последнее время стараются перенести в них городской комфорт в полной мере. У многих можно встретить так называемое устройство комбинированной системы канализации (ватерклозет), или смывной туалет. Почему бы и нет, если на участке все равно устраивается полноценная канализационная система для утилизации вод от парной и душевой.

6

5

4

3

2

1

Унитаз фиксируется на шурупы, которые ввинчиваются в дюбеля, устанавливаемые в плиточный или цементный пол (рис. 16.15, а). Унитаз прикрепляется к деревянной панели, которая уже установлена на полу (рис. 16.15, б). Унитаз закрепляется на эпоксидный клей, при этом поверхность тщательно очищается и просушивается (рис. 16.15, в). Бачок может крепиться как к стене, так и к полке унитаза. В первом случае труба прикручивается к унитазу (рис. 16.16). Горловина чаши и труба соединяются манжетой. Сливной бачок подсоединяется к холодной воде. Для этого используется гибкий шланг, который подключается к водопроводу.

7 8

Рис. 16.13. Торфяной биотуалет: 1 — корпус; 2 — сиденье; 3 — крышка бачка; 4 — ручка дозатора торфа; 5 — бачок; 6 — вытяжная труба; 7 — дозатор торфа; 8 — перфорированный контейнер, в котором отходы перерабатываются в компост 242

Рис. 16.14. Устройство смывного бачка: 1 — подъемный канал; 2 — приток воды; 3 — колокол; 4 — поплавок; 5 — смывная труба

Глава 16. Канализация а)

Устанавливается вентиль, перекрывающий поступление воды в унитаз, прослеживается регулировка уровня жидкости.

б)

Унитаз соединяется с канализационной сетью с помощью тройника, который входит в состав отводной линии. В случае использования клея ватерклозет устанавливается так, чтобы образовался откос от канализационного стояка. Керамический унитаз можно установить с прокладкой отводной трубы открыто над полом или в плинтусе.

в)

Рис. 16.15. Крепление унитаза: а — на шурупы; б — к деревянной панели; в — на клей

Рис. 16.16. Присоединение бачка к полке унитаза

Глава 17. Бассейн Если баня находится далеко от естественного водоема, а вы очень любите поплавать после парилки, не расстраивайтесь, ведь для этих

нужд можно построить бассейн. Бассейны могут быть закрытыми и открытыми, стационарными и мобильными.

Разновидности бассейнов По конструкции бассейны бывают:

вкопанными, когда верхняя площадка стенок находится на уровне земли либо выступает на треть или на четверть (рис. 17.1); полувкопанными, когда корпус бассейна углублен в землю на четверть, на треть или наполовину (рис. 17.2); наземными, когда дно бассейна заливается на поверхности земли (рис. 17.3); сборно-разборными (рис. 17.4), когда конструкция бассейна позволяет монтировать и демонтировать элементы чаши, стоек, подпорок и креплений;

надувными (рис. 17.5), когда монтаж бассейна

сводится к закачиванию воздуха в полость конструкции стенок.

По форме бассейны бывают самыми разнообразными: квадратными, прямоугольными, трапециевидными, круглыми, овальными, декорированными под естественные водоемы, с прямыми и наклонными стенками. По стройматериалам бассейны подразделяются на бетонные, кирпичные, металлические, деревянные, резиновые, пластмассовые, матерчатые, комбинированные.

а)

а)

б)

б)

Рис. 17.1. Вкопанный бассейн: а — общий вид, б — схема 244

Рис. 17.2. Полувкопанный бассейн: а — общий вид, б — схема

Глава 17. Бассейн

Рис. 17.4. Сборно-разборный бассейн а)

б) Рис. 17.3. Наземный бассейн: а — общий вид, б — схема

Рис. 17.5. Надувной бассейн

Строительство бассейна В зависимости от состава семьи и умения плавать выбирается глубина бассейна:

0,5 м — для малышей и детей младшего школь-

ного возраста; как вариант — двухчашевый бассейн (рис. 17.6) или дно с уклоном (нормальным считается перепад в 1 м на расстоянии не менее 6 м); 1,5 м — для взрослых, умеющих плавать; 2,2 и 2,5 м — для желающих нырять и прыгать с тумбочки.

Бассейн необходимо оснастить поручнями-лестницами для входа в воду и выхода из нее, оборудовать места для отдыха и загара, желательно также по краю чаши настелить так называемую непромокаемую резину, которая благодаря специальной пористой структуре быстро всасывает воду и тут же освобождается от нее. От забетонированных ступенек на дне бассейна лучше отказаться: это очень травмоопасно.

Рис. 17.6. В таком бассейне и малышу будет весело, и родителям спокойнее 245

Часть 4. Инженерные коммуникации

При проектировании и строительстве бассейна выбор формы, конструкционного решения, строительных материалов и технологии строительства напрямую зависит от характеристики почвы и близости деревьев (табл. 17.1). Место для бассейна необходимо выбирать таким образом, чтобы крупноразмерные растения располагались не ближе 8–10 м, иначе предстоят вырубка и выкорчевывание. От правильного выбора места для закладки бассейна зависят комфортный отдых у воды, удобный уход за водоемом, а также экономия средств в процессе эксплуатации. Наиболее оптимальное решение — площадь, расположенная на самой высокой точке участка, что обеспечит возможность организовать слив на небольшой глубине. Следует учесть влияние ветра. Длинные стороны бассейна необходимо расположить по направлению потоков за каким-либо зданием так, чтобы на их пути стояли строения, например баня. Если такой возможности нет, нужно возвести временные преграды в виде матерчатых шатров. При этом сливы следует делать с наветренной стороны, куда будет сдуваться весь мусор. Бассейн на мягких и оползневых грунтах

Строительство на некоторых видах песчаных и гравийных грунтов может сопровождаться подвижками почвы, что негативно влияет на стандартные конструкции бассейнов. Свайный метод предполагает возведение сооружения из бетона для объема воды, не превышающего 32 м3, что соответствует внутренним полезным габаритам чаши 6 u 4 u 1,5 м.

На предварительном этапе для вкопанных и полувкопанных конструкций роется котлован по габаритам будущего бассейна, для наземных разновидностей делается разметка и углубляется дно на 30–40 см. В остальном технология сооружения полностью идентична. Затем по двум длинным сторонам дна вбиваются сваи из расчета один ствол на 1 м (рис. 17.7). На концы свай привариваются ригели, и дно бассейна подготавливается к бетонированию. Сначала по уровню верхней плоскости ригелей засыпается щебень, песок или гравий и укладывается гидроизоляционный слой. Здесь можно использовать любые доступные в регионе материалы, начиная с битумно-полимерных листов и заканчивая водоотталкивающими добавками в бетон. Затем в два слоя с зазором 8–15 см между ними укладывается армирующая сетка, изготовленная из металлического прута диаметром 10–12 мм и с ячейками около 20 см; по месту закладки стенок выпускается по паре перпендикуляров из такого же металлического прута. В нижней точке с учетом наклона дна организовывается слив в сторону стока на дренаж — лучше, если их будет два по углам чаши бассейна (рис. 17.8). В качестве полости для слива желательно использовать ПВХ-трубу диаметром не менее 10 см, один конец которой должен выступать над поверхностью дна на 15–25 см под толщину будущей отделки и установку фильтра, а второй конец — выходить за пределы периметра бассейна. По завершении подготовительных работ заливается бетон толщиной 30–40 см с добавлением гидроизолирующих компонентов либо поверхность бетона обрабатывается гидроизоляционными пропитками проникающего действия (рис. 17.9). Пропитка на-

Таблица 17.1. Оценка пригодности почвы к устройству бассейна Тип почвы

Характеристика и особенности

Оценка пригодности для устройства бассейна

Скалистые и каменистые почвы

Пригодны для строительства любых искусственных водоемов

Песчаные и гравийные почвы

Отсутствуют грунтовые воды. Глубина промерзания не влияет Нормально на структуру дна и стенок бассейнов. Могут наблюдаться оползневые и просадочные процессы из-за большого веса самого бассейна и воды Содержат грунтовые воды, которые в зимнее время вспучива- Плохо ют землю, а оттаивая, приводят к усадке почвы, что негативно влияет на стенки и дно бассейна

Глинистые и суглинистые почвы

246

Отлично

Глава 17. Бассейн

носится, когда раствор полностью схватится и приобретет максимальную крепость. На это в теплую погоду с температурой воздуха 18–22 оС обычно уходит 5–7 дней. В холодную погоду с температурой ниже 10 оС заливать бетон не рекомендуется, а в жаркую погоду с температурой воздуха выше 25 оС свежезалитая поверхность бетона укрывается пленкой или другим материалом, замедляющим высыхание. Пока бетон сохнет, сооружается дренажная траншея, куда напрямую с бассейна будет стекать вода. Возможны два варианта: врезание дренажной системы в общую дренажную систему бани (рис. 17.10) и дома или создание отдельной дренажной ямы, так как объем воды в бассейне сравнительно большой, но вода относительно чистая и не требует прохождения септиков и фильтров. Сначала роется прямоугольная траншея, одна сторона которой равна ширине бассейна, а другая — 1,5 м. Глубина траншеи должна быть ниже дна бассейна не менее чем на 1 м. Затем дно траншеи засыпается крупным камнем на высоту 60–80 см и на этом уровне устанавливается конец стока, горловина которого защищается цилиндрической сеткой. Поверх него укладывается слой камней в 20–30 см, который засыпается «родным» грунтом. Дренажную траншею в слабых и подвижных грунтах ближе 10 м к бассейну выкапывать не рекомендуется, так как сточные воды могут постепенно смыть

а)

Рис. 17.9. Бетонирование дна бассейна

а)

б) Рис. 17.10. Схема соединения дна бассейна с дренажной системой: а — открытая траншея; б — закопанная траншея

в)

б)

Рис. 17.7. Вбивание свай: а — рытье котлована; б — вбивание свай по длинным сторонам котлована; в — приваривание ригелей к верхним концам свай

а)

б)

в)

г)

Рис. 17.8. Подготовка дна бассейна: а — подсыпка; б — укладка гидроизоляционного слоя; в — укладка армирующей сетки; г — организация системы слива 247

Часть 4. Инженерные коммуникации

почву под его дном. Если такой возможности нет, стенка дренажной ямы со стороны бассейна заливается бетоном толщиной 10–15 см под углом 45–90о. Бетон высох, дренаж готов — осталось соорудить стены чаши и перейти к окончательной отделке (рис. 17.11). К выпущенным стержням по периметру бассейна приваривается точно такая же сетка, которая использовалась для дна, в том же количестве с тем же зазором. Устанавливается опалубка шириной 30 см, и по той же технологии заливается бетон. В месте входа в воду оставляют закладные, приварив концы к сетке, для закрепления к ним поручней в дальнейшем. Кроме того, со стороны стока в дренаж на уровне 10– 20 см ниже высоты стенки бассейна и по ширине опалубки вставляется трубка. Ее диаметр немного больше заранее подготовленной ПВХ-трубы с диаметром около 100 мм, которая устанавливается впритирку после заливки бетона. В будущем она послужит для отвода лишней воды, чтобы исключить переливание через край бассейна. С противоположной стороны устанавливается еще одна трубка, через которую обеспечивается подача воды для заполнения бассейна. Ее диаметр подбирается по размерам входящей водопроводной трубы, отверстие располагается на 3–5 см выше переливного стока (рис. 17.12).

Окончательная отделка и оснащение бассейна производятся в несколько этапов. Сначала бассейн оборудуется приточными и сточными трубами, затем привариваются металлические поручни. Если чаша бассейна залита из обычного бетона, внешние и внутренние стороны обязательно промазываются гидроизоляционными мастиками, пропитками, смолами и прочими доступными средствами. Для крепления плиток финишной отделки используются специальные клеи, совместимые с гидроизоляционными материалами. Если чаша бассейна бетонировалась с использованием специальных гидроизолирующих компонентов, для отделки плиткой эти же компоненты добавляют в цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2. Перед укладкой плитки подводятся и подсоединяются все трубы. Сначала к концу сливной трубы, исходящей со дна бассейна, подсоединяется запорный механизм, маховик вентиля выводится на уровень поверхности земли, чтобы дистанционно открывать и перекрывать воду. Устанавливается тройник, к которому к месту переливного отверстия присоединяются вертикальная труба и горизонтальная, идущая на дренаж, с укло-

а)

а)

б)

б)

Рис. 17.11. Сооружение стенок бассейна: а — армирование стенок бассейна; б — установка опалубки

Рис. 17.12. Подвод приточных и сточных патрубков: а — до заливки бетоном; б — после заливки бетоном

248

Глава 17. Бассейн

ном не менее 2 см на 1 м. Один конец трубы на дне бассейна оснащается донной решеткой-фильтром с ячейками не более 1 u 1 см, чтобы крупный мусор не уходил в дренаж и не засорял его. Другой конец, расположенный непосредственно в дренажной яме, оборудуется цилиндрическим фильтром-решеткой с более крупными ячейками со сторонами от 2 до 5 см. Со стороны, откуда будет наполняться бассейн, подводится стационарная труба, на которую устанавливается вентиль, либо используется шланг. Внешняя сторона независимо от типа бетона обрабатывается жидкими гидроизоляционными средствами (рис. 17.13), пустоты между стенками котлована и бассейна заливаются глиняным раствором либо засыпаются глиной и обильно смачиваются водой. В результате получается своеобразный замок от воздействия талых и дождевых вод, которые тоже присутствуют в песчаных и гравийных грунтах. Затем внутренние стороны, дно и наземные части внешней стороны облицовываются плиткой (рис. 17.14). Метод с использованием эластичных материалов применяется только для вкопанных конструкций бассейнов. Это самый простой по сооружению и относительно дешевый по капиталовложениям способ. При этом для слишком сыпучих и подвижных грунтов он не подходит, но там, где песочные и гравийные почвы отличаются достаточно высокой плотностью, данный тип водоема может прослужить не один десяток лет.

а)

б)

в)

Такие бассейны имеют ряд особенностей (причем каждая разновидность — свои), поэтому покупные бассейны в большинстве случаев монтируются специалистами из компании, в которой заказан бассейн (рис. 17.15).

Рис. 17.14. Завершающая отделка стенок бассейна: а — нанесение гидроизоляционного слоя; б — установка лестницы; в — облицовка плиткой

Рис. 17.13. Битумная обмазка с помощью газовой горелки

Рис. 17.15. Монтаж каркасного листового бассейна 249

Часть 4. Инженерные коммуникации

Уже на стадии рытья котлована будущему бассейну придается точная и окончательная форма: дно скашивается на 6о, стенки подрезаются на угол в пределах от 40о до 50о, тем самым образуется четырехгранный урезанный перевернутый конус. Параллельно с этим оборудуется дренажная траншея. Точно так же, как и в предыдущем варианте, сразу прокладываются все необходимые трубы и вентили для слива, полива и перелива. Затем вся водопроводная и дренажная система закапывается, укладывается гидроизоляционный слой дна и стенок бассейна (рис. 17.16). В качестве гидроизоляции можно использовать три слоя технического полиэтилена, ПВХ-пленки или недорогого линолеума без утепляющей основы — их толщина должна быть не менее 3 мм. Если грунт содержит острые камешки, перед укладкой первого слоя насыпается 10-сантиметровая подушка из песка. Укладка гидроизоляции начинается со стенок бассейна: верхние и нижние края листов должны выступать за границы дна и горизонтального периметра чаши на 20–30 см, места стыковок — перекрывать друг друга не менее чем на 10–15 см и тщательно проклеиваться.

После того как все стыки чаши тщательно проклеены и выведены концы трубопроводов, дно засыпается песком толщиной 10–15 см, попутно укладывается квадратная тротуарная плитка (рис. 17.17). Такую же операцию проделывают со стенками бассейна, двигаясь порядно снизу вверх. После этого устанавливается металлическая лесенка для входа в воду. Наземные концы бетонируются у края бассейна так, чтобы направляющие находились параллельно плоскости стенки и подводные концы упирались в дно. Останется уложить тротуарную плитку по периметру чаши бассейна шириной от 80 см (рис. 17.18). Использование промышленных моделей тоже имеет право на существование. Сегодня есть множество образцов в виде сборных конструкций из полипропиленовых стоек, дна и стенок, которые прекрасно чувствуют себя на «слабых» почвах. Причем их можно устанавливать как на поверхности земли, так и вкопав на всю глубину или на половину высоты приобретенного бассейна. Для этого достаточно приобрести понравившуюся модель, выкопать котлован или оставить как есть, подготовить систему слива-налива воды и обустроить прилегающую

Пол настилают, выступая за линию границы стенок на 20–30 см, то есть полоса проклеивания между листами дна и стенок получается около 40–60 см, образуя огромное корыто. По такой же технологии укладываются второй и третий слои, причем склеивать их между собой не обязательно. В процессе укладки попутно продеваются трубы слива и перелива, которые к этому моменту уже установлены. Для этого по месту расположения труб вырезаются отверстия и плотно приклеиваются фитинги соответствующего диаметра. Трубы продеваются и герметично спаиваются либо проклеиваются. При этом концы труб должны выступать на высоту 20–30 см над плоскостью гидроизоляционных материалов по толщине будущей засыпки и окончательной отделки.

а)

б)

Рис. 17.17. Чтобы избежать перекосов плитки, песчаная засыпка тщательно утрамбовывается

в)

Рис. 17.16. Установка труб и укладка гидроизоляционного слоя: а — установка приточных и отводящих водопроводных труб; б — подсыпка из песка; в — укладка гидроизоляционного слоя 250

Глава 17. Бассейн

а) а)

б)

б)

Рис. 17.18. Отделка дна и стенок бассейна: а — подсыпка из песка; б — установка лестницы и укладка плит

Рис. 17.19. Укладка дна бассейна: а — укладка многослойной подушки; б — заливка бетоном

территорию. В качестве наземной, вкопанной и полувкопанной чаши неплохо показывают себя и надувные бассейны.

Кроме того, затвердевание почвы зимой и ее разжижение летом приводят к неравномерной усадке, не лучшим образом влияющей на целостность и монолитность сооружения, а также скашиванию по вертикальной и горизонтальной плоскости. Поэтому главная задача перед началом строительства бассейна, как и других зданий, — осушение участка посредством отвода вод. О создании дренажной системы на участке уже говорилось в главе 7.

Однако существуют и недостатки — высушивание под прямыми лучами солнца, когда в бассейне нет воды, и растрескивание от сильных морозов. Чтобы обезопаситься от этого, в летнее время пустая чаша накрывается плотным материалом, в зимнее — разбирается, промывается и ставится на хранение в относительно теплое помещение, где температура воздуха не опускается ниже –5 оС. Эти же модели с теми же условиями эксплуатации можно использовать на любых других почвах.

Никакая дренажная система не способна на 100 % осушить почву. Некоторое количество грунтовых, паводковых, талых и дождевых вод всегда присутствует в почве и негативно влияет на стены и дно бассейна, деформируя чашу и образуя в ней трещины.

Бассейн на суглинистых и глинистых грунтах

Суглинистые и глинистые почвы отличаются большой влажностью и высоким уровнем грунтовых вод, которые и создают проблемы. В теплые месяцы года подземные воды подмывают основания зданий, заливают пустоты и смывают ослабленные слои почвы, постепенно разрушая бетонные конструкции, изъедая коррозией армирующие каркасы и вызывая гниение деревянных деталей. В холодные дни замороженные воды вспучивают грунт, тем самым оказывая негативное динамическое влияние на основания строений, что нередко вызывает растрескивание и деформацию несущих конструкций.

Для снижения выдавливающего воздействия на дно бассейна в конструкцию основания вносятся демпфирующие и амортизирующие элементы в виде многослойной подушки на дне котлована (рис. 17.19). Сначала укладывается слой глины 15–20 см, поверх которого засыпается слой керамзита, мелкой щебенки или гравия толщиной 25–30 см и выравнивается 5-сантиметровым слоем песка. Полученный «сэндвич» укрывается листами пенопласта толщиной 4–5 см, поверх которых насыпаются 5-сантиметровый слой песка и 10-сантиметровый слой керамзита, мелкой щебенки или гравия. После этого следует перейти к заливке стен и дна бассейна.

251

Часть 4. Инженерные коммуникации

Когда стенки бассейна готовы и полностью просохли, проводится гидроизоляция внешних частей чаши (рис. 17.20). Сначала все наружные поверхности обрабатываются битумом, который предварительно разводится в керосине либо растапливается на огне. Затем, прогревая паяльной лампой нанесенный слой битума, приклеивают листы линолеума или 3 мм технического полиэтилена. Для снижения влажности вокруг периметра бассейна между почвой и стенками организовывается замок толщиной не менее 30 см путем заполнения жидкой глиной до уровня земли (рис. 17.21). Кро-

а)

ме этого, заливаются отмостки, ширина которых на 30–50 см больше величины заглубления. После можно переходить к отделке и благоустройству бассейна и прилегающей территории. Бассейн на скалистых, каменных, песчаных и гравелистых грунтах

Плотные скалистые, каменные, гравелистые и песчаные грунты — прекрасная среда для сооружения бассейнов любых форм и конструкций (рис. 17.22). Рытье котлована, оборудование дна и возведение стен производятся по той же технологии, которая

а)

б) б) Рис. 17.20. Гидроизоляция внешних стен бассейна битумом: а — нанесение битума; б — готовая гидроизоляция в)

а) г)

б) Рис. 17.21. Завершающая отделка: а — гидроизолированная стенка; б — стенка, отделанная плиткой и оборудованная лестницей 252

д) Рис. 17.22. Строительство бассейна на плотных грунтах: а — подсыпка; б — заливка дна; в — установка опалубки для стенок бассейна; г — заливка стенок бассейна; д — готовая чаша бассейна

Глава 17. Бассейн

приведена выше, естественно, без свай и многослойной подложки под основанием. При этом необходимо предпринять меры против скапливания влаги вокруг чаши бассейна. Для этого сначала рельефу дна котлована придается конусообразная форма, затем насыпаются слой песка толщиной 10 см и такой же

слой керамзита, щебня или мелкого гравия, и только после этого приступают к бетонированию. Такая же прослойка делается между стенками котлована и бассейна, но уже без песка. Прореженная и пористая среда позволяет воде быстрее просачиваться и устремляться вниз.

Благоустройство бассейна Благоустройство прилегающей территории бассейна, а также самой чаши — один из самых важных этапов в организации места для отдыха и купания.

Тенты (рис. 17.24) используются для защиты воды от наносных загрязнений, ускорения нагрева и уменьшения охлаждения в вечернее время суток. По конструкции могут быть разборными, стационарными, складными и роллетными, по форме — плоскими или куполообразными.

Подводные прожекторы (рис. 17.23) предназначены для подсветки воды в вечернее и ночное время. Они бывают двух типов: стационарные и переносные. Стационарные монтируются непосредственно перед отделочными работами, переносные — в любое время, достаточно опустить лампу на дно, и освещение воды готово. При этом плафоны и места электрических разъемов должны иметь высокую герметичность. Наиболее предпочтительны модели, в электрическую цепь которых включены понижающие трансформаторы до 12, 24 и 36 В — они не опасны для жизни и здоровья.

Резиновые, полимерные и деревянные дорожки по периметру бассейна позволяют уверенно держаться на ногах и предотвращают случайное падение в воду. Кроме того, они в какой-то мере удерживают мусор, наносимый ветром и ногами купальщиков.

Рис. 17.23. Подводные прожекторы в бассейне

Рис. 17.24. Тенты для защиты воды

Водонагреватели служат для дополнительного быстрого нагрева воды до нужной температуры.

253

Часть 4. Инженерные коммуникации

Уход за бассейном В уходе за бассейном недостаточно время от времени частично или полностью менять воду. В жаркие дни некоторые виды микробов увеличивают колонию в бассейне в миллион раз в сутки, попасть в воду они могут от пролетающих птиц, пробегающих мимо животных или вместе с пылью и мусором, нанесенным ветром. Отсюда кожные высыпания, аллергия и прочие неприятности. Второй не менее важный аспект — состав воды, или, иначе говоря, ее кислотно-щелочной баланс (pH), кальциевая жесткость (СН — Calcium Hardness), защелоченность (ТА — Total Alkalinity) и концентрация нерастворимых твердых частиц (TDS — Total Dissolved Solids). Дисбаланс каждой из этих составляющих негативно влияет на качество воды, стенки и дно бассейна, на используемое механическое оборудование, трубы и купающегося. Наиболее приемлемая норма рН для бассейнов находится в пределах от 7,0 до 7,8, когда вода считается практически нейтральной. Если значение рН ниже 7,0, в воде больше кислоты, которая уничтожает хлор и разрушает металлические детали. Если же значение рН выше 7,8, в воде больше щелочи, которая нейтрализует дезинфицирующие свойства хлора, раздражает глаза и вызывает реакции на коже.

бассейна и оборудование. Со временем они образуют очень прочный налет, а также могут окрашивать воду, делая ее мутной. Существует несколько методов, которые позволяют содержать бассейн в чистоте, не меняя воду полностью. Их можно применять как в отдельности, так и в комплексе, в зависимости от состава воды и уровня ее загрязненности. Для определения уровня загрязненности и степени отклонения состава воды от нормы используются специальные приборы, реагенты, ручные тестеры. Среди них наиболее точные и удобные — электрические фотометры, которые могут определять характеристики воды по цвету после растворения в ней определенных реагентов. Такой же принцип заложен в ручном методе (рис. 17.25). После проведенных анализов в зависимости от полученных результатов применяется один из следующих способов. Хлорирование. Бывает ударным и профилактическим. Профилактическое хлорирование проводится регулярно через определенные промежутки времени для предотвращения появления и размножения бактерий, грибков, вирусов и нежелательных водорослей. Ударное хлорирование применяется для

Жесткость (СН) напрямую зависит от концентрации соединений кальция, которые оседают внутри трубопроводов, рабочих агрегатов насосов, на поверхности нагревателей. Кроме того, снижается прозрачность воды. При этом низкое содержание кальция способствует образованию слизи на стенках бассейна и ускоряет рост зеленой микрофлоры. Защелоченность (ТА) — это наличие в воде таких щелочных веществ, как гидроксиды, бикарбонаты и карбонаты. Она может влиять на регулирование параметров рН. Другими словами, при низком содержании ТА кислотно-щелочной баланс можно изменять, добавляя кислоту или щелочь до нормы. Если же содержание ТА высоко, требуемый баланс настроить практически невозможно — рН всегда будет выше нормы, что вредно для купания. Нерастворимые твердые частицы (TDS) практически незаметны глазу, но негативно влияют на чашу 254

Рис. 17.25. Ручной метод определения характеристик и состава воды

Глава 17. Бассейн

быстрой дезинфекции только в тех случаях, когда в воду по каким-либо причинам попало большое количество загрязнений либо когда вода длительное время имела температуру свыше 28 оС и зацвела. Средства могут быть в виде порошков, гранул, таблеток или жидкости, такие как динотехлор, хлорилонг, хлорификс, хлориклар и др. Дозировка указана на упаковке.

того, попадая в полости приточных и сливных труб, а также на рабочие части оборудования, они способствуют их засорению. В качестве средств применяются жидкие препараты типа «Диноцид», «Динольгин», «Динозон», «Дезальгин» и др. Они абсолютно безвредны для людей, не имеют запаха, не пенятся и совместимы с другими концентратами для дезинфекции и чистки бассейна.

Бесхлорная дезинфекция. Основана на уничтожении вредоносной микрофлоры и бактеризации с помощью активного кислорода. Несмотря на то что такая дезинфекция менее эффективна по сравнению с хлорсодержащими препаратами, она обладает рядом преимуществ: не образовывает пены, не влияет на уровень рН и практически не имеет запаха, а также щадяще воздействует на волосы, кожу и глаза по сравнению с хлором. При этом для проведения ударной дезинфекции обязательно добавляется хлор, с которым она прекрасно сочетается. Сегодня популярны следующие препараты в виде порошков, гранул, таблеток и жидкости: «Байроклар», «Динофреш», «Аквабром» и «Софт энд Изи». Дозировка указана на упаковке.

Консервация на зиму. Производится по окончании купального сезона. Вода сливается, и бассейн оставляется открытым на 2–3 дня, чтобы дно и стенки хорошо просохли. Поверх воронки для слива устанавливается пластиковая тара из-под стеклопосуды, предотвращающая перекрывание стока дождевой воды листьями, сучьями и прочим мусором, которые наносятся ветром.

Коагуляция. Применяется для удаления мельчайших нерастворимых твердых частиц, предотвращения образования известкового налета. Процесс сводится к добавлению порошкообразного, гранулированного или жидкого средства в воду по указанной на упаковке рецептуре. После этого частицы обволакиваются и преобразуются в укрупненные хлопья, которые уже не способны откладываться на поверхности и закрепляться на ней. Впоследствии они утяжеляются и оседают на дно, что позволяет отфильтровать либо отсосать их специальным донным пылесосом. Среди продукции этого типа наилучшими эффективными свойствами отличаются «Декальцит» и «Фильтр клин сильвер».

Пока бассейн сохнет, прилегающая территория убирается от мусора. Через 2–3 дня приступают непосредственно к чистке стен и дна чаши. Для этого все поверхности очищаются от налипшей грязи и тщательно промываются 5%-ным раствором хлора. Дозировка обычно указывается на упаковке в зависимости от консистенции продукта. Чаша бассейна накрывается тентом (рис. 17.26) и оставляется так до первого снега, чтобы в чашу не наносило лишнего мусора. Когда снега выпадет много, бассейн раскрывается и до верха наполняется снегом, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта со дна чаши. Весной дожидаются оттаивания снега и слива талой воды в сток. Дно и стенки бассейна промываются хлорной водой и накрываются тентом до наступления купального сезона.

Регулирование кислотно-щелочного баланса воды. Предусматривает установление рН в пределах нормы. Для этого используются жидкие или гранулированные реагенты, снижающие либо повышающие уровень рН. Препараты так и называются — «рНплюс» или «рН-минус». Борьба с водорослями. Прежде всего направлена на предотвращение бурного развития микрофлоры, которая является прекрасной средой для размножения биологически активных колоний и образования слизистого налета на дне и стенках бассейна. Кроме

Рис. 17.26. Тент для бассейна 255

Часть 4. Инженерные коммуникации

Бассейн в помещении бани В средней полосе России купальный сезон в открытом бассейне составляет всего 2–3 месяца в году. Скромно, особенно если вы заядлый банщик и паритесь круглый год. Более универсален и практичен в таком случае бассейн внутри помещения бани. Причем это может быть совсем небольшой резервуар с водой. Ведь речь не идет о тренировках по плаванию и длине бассейна в 25 м. Польза бассейна в бане заключается в возможности быстро снизить температуру тела после парилки. Строительство бассейна внутри бани принципиально ничем не отличается от строительства открытого бассейна. Оно имеет те же этапы: создание фундамента, соответствующего нагрузкам; возведение стен; проведение коммуникаций, теплоизоляционных и гидроизоляционных мероприятий; отделка стен, облагораживание прилегающей территории, эксплуатация бассейна и уход за водой. Особенности технологии строительства связаны с поддержанием микроклимата: влажностного и температурного режима.

Рассмотрим один из вариантов устройства бюджетного бассейна внутри бани. Бетонная чаша возводится по одному из способов, описанных для открытого бассейна. Очищенная и выровненная поверхность стенок чаши и дно облицовываются керамической плиткой, мозаикой или ПВХ-пленкой. Последний вариант дешевле мозаики или плитки и в то же время является дополнительным гидроизолирующим слоем. Следующий этап — монтаж основного оборудования (рис. 17.27). В бюджетном варианте применяется навесной скиммер с возвратной форсункой.

9

8 6

Построить современный бассейн самостоятельно внутри бани довольно тяжело, и дело здесь даже не в проведении самих строительных работ, а в проектировании и теоретических расчетах. Поэтому предлагаем все же обратиться в специализированные компании, которые «под ключ» подберут и поставят оборудование (фильтры, насосы, теплообменники, вентиляторы), построят и введут в эксплуатацию бассейн.

7 11

10

5

4

12

3 13

2

1

Рис. 17.27. Система встроенного бассейна внутри помещения бани: 1 — фильтровальная установка; 2 — теплообменник; 3 — устройство управления фильтровальной установкой и теплообменником; 4 — дозатор хлора; 5 — насос противотока; 6 — форсунка противотока; 7 — стеновые форсунки возврата воды; 8 — лестница; 9 — труба водопада; 10 — подводный прожектор; 11 — скиммеры; 12 — насос водопада; 13 — труба для подпитки свежей водой 256

Глава 17. Бассейн

Фильтр располагается во встроенном шкафу. Чтобы избежать сильного испарения воды, бассейн накрывается плавающим покрывалом, которое для удобства эксплуатации наматывается на ролик. Помещение оснащается осушителем воздуха или системой вентиляции. В качестве системы дезинфекции можно использовать один из следующих вариантов: ручная, полуавтоматическая или автоматическая дезинфекция; станция на основе ионов серебра, хлорная или кислородная станция; установка озонирования или обработка ультрафиолетом. Во встроенном бассейне отдельное внимание стоит уделить вентиляции. Испарения должны беспрепятственно уходить через отверстия в перекрытии потолка помещения и в крыше самой бани (рис. 17.28). Используется приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечивает нормальный уровень воздухо-

Рис. 17.28. Вентиляция в бассейне, расположенном в помещении бани

обмена, исключает появление застойных зон и позволяет избежать образования грибков и плесени на поверхности стен и потолка.

Глава 18. Вентиляция При обустройстве помещения парилки и моечной в первую очередь решается вопрос надежной теплоизоляции, но практически полная герметичность данных помещений приводит к тому, что свежего воздуха недостаточно. Следовательно, если не предусмотреть устройство эффективной системы вентиляции, ни о какой атмосфере, способствующей оздоровлению и расслаблению, не может быть и речи. Вентиляция в бане выполняет две функции. Вопервых, она перемешивает воздух в парилке, вовторых, обеспечивает приток свежего и отток отработанного воздуха из этого помещения (рис. 18.1). Холодный воздух поступает в нижнюю зону нагревательного прибора, проходит через печку, нагревается и поднимается вверх. Оттуда он вытягивается наружу через выходное отверстие, расположенное в противоположном углу парилки. По-хорошему, таких отверстий в бане должно быть как минимум два: одно — под потолком, второе — на высоте 1000– 1200 мм от пола.

Выходные отверстия (если их несколько) должны быть связаны вентиляционным коробом, который выводит отработанный воздух либо на чердак, либо на крышу, либо в основную вентиляцию. Все отверстия — и входные, и выходные — прикрываются вентиляционной решеткой, снабженной задвижкой. С ее помощью происходит регуляция потока воздуха в парной. Подобная система вентиляции парилки обеспечивает быстрое и эффективное нагревание бани, а также длительное сохранение тепла, не допуская излишней переувлажненности бани и неприятного, затхлого запаха в помещении (рис. 18.2). Во время топки печи вытяжные и приточные вентиляционные каналы необходимо закрыть. Когда температурный режим в парильном помещении достигнет заданной отметки, следует отрегулировать работу системы вентиляции с помощью задвижек.

а)

б)

Если и входное, и выходное отверстия расположить на одном уровне, произойдет так называемое замыкание потока воздуха. Иначе говоря, внизу будет холодно, а вверху наоборот — жарко. Если оставить лишь одно выходное отверстие, которое расположено под потолком, теплый воздух практически сразу уходит вверх, не смешиваясь с холодным. Такой вариант тоже не самый лучший, поскольку нормально прогреть парную проблематично. Наконец, если выходную отдушину разместить в нижней части помещения, но не предусмотреть при этом устройство принудительной вентиляции, баня станет настоящей душегубкой. Иногда отверстие для притока свежего воздуха располагается не внизу, а над печкой. Нужно иметь в виду, что его не стоит располагать слишком высоко, иначе весь горячий воздух будет вверху. Чем ниже расположено вентиляционное отверстие, тем лучше. Если выпускное отверстие, через которое отработанный воздух покидает парную, находится внизу, в этом случае отвод воздуха из парилки возможен только при наличии принудительной тяги.

258

в)

г)

Рис. 18.1. Схемы вентиляции бани: а — забор воздуха над полом; б — забор воздуха из верхней части помещения; в — забор воздуха из-под пола; г — забор воздуха в печь из углубления

Глава 18. Вентиляция

5 4 2

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

2

3 1

3 1

Рис. 18.2. Вентиляция в бане: 1 — входное воздушное отверстие; 2 — воздушное отверстие при механической вентиляции (на высоте 0,5 м над печкой-каменкой); 3 — выходное отверстие; 4 — сушильное отверстие (второе выходное отверстие; закрывается на время нагрева помещения парной и парения); 5 — вентиляционное отверстие в душевой

Если, например, во время банных процедур хочется увеличить приток свежего воздуха в парилке, нужно лишь сделать вытяжную отдушину несколько большей по размеру, чем площадь притяжной.

сделать, говорилось в разделе «Устройство полов» (глава 12).

Учтите, размер вытяжного отверстия не может быть меньше приточного, иначе в помещении парильной образуется так называемая обратная тяга, которая в конечном счете неминуемо приведет к уменьшению количества свежего воздуха.

Как добиться эффективного воздухообмена в душевой? Для этого рядом с печью в парилке устраивается вентиляционный канал, идущий в моечное отделение. На уровне чистого пола в моечной также располагаются вентиляционные отверстия. В результате нагрева печи в вентиляционном канале возникает тяга, за счет которой загрязненный, влажный воздух, находящийся у пола в моечном отделении, вытягивается наружу через вентиляционные отдушины, а на его место приходит чистый теплый воздух из парильного помещения.

Вентиляция в душевой делается иначе, чем в парной. Из-за повышенной влажности подполья моечной в этом помещении нужно устроить эффективный воздухообмен именно в подпольной части бани. Для того чтобы сырость и гниль не скапливались под полом, следует также предусмотреть создание вытяжки от пола. О том, как именно это

Мы разобрались, как именно в бане следует делать вентиляцию. Но для комфортного времяпрепровождения в бане должен быть не только свежий воздух, в зимнее время здесь прежде всего должно быть тепло, причем во всех комнатах. Понятно, что в парной тепло дает печка. Что происходит в остальных помещениях? Как обогреть их?

Полное обновление воздуха в парильном помещении за счет грамотной работы вентиляционной системы осуществляется несколько раз в час.

Глава 19. Электроснабжение Провести электричество в баню (особенно если строится большая баня, совмещенная с жилыми помещениями) не так просто, как хотелось бы. Для этого потребуется заключить договор с поставщиком электроэнергии, получить технические условия (ТУ), заказать проект, выполнить строительно-монтажные работы и, наконец, перед началом эксплуатации оформить допуск у поставщика. Естественно, прежде чем оформлять допуски и заниматься проектными работами, стоит хорошенько продумать, для чего именно в бане нужно электричество, какие приборы будут питаться электроэнергией: только светильники или же вы собираетесь, например, нагревать воду, подключать стиральную машину и т. д. Взяв ведомость электрооборудования и архитектурно-строительный план, следует отправиться к проектировщику, который составит проект и сделает расчеты необходимой мощности. Тем более что проект «Электрооборудование и освещение» все равно придется заказывать после получения ТУ. Расчеты должны производиться с учетом различных нормативных документов:

ДБН В.2.5-23-2003 «Проектирование электро-

оборудования объектов гражданского назначения»; ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок»;

ДБН В2.5-28-2006 «Естественное и искусствен-

ное освещение»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и др. Проектировщик подберет марки и типы кабелей в зависимости от предполагаемых нагрузок и с учетом условий повышенной влажности, характерных для бани, выберет подходящую изоляцию, продумает места установки розеток и светильников. Если вы хорошо разбираетесь в электричестве и готовы самостоятельно сделать предварительные расчеты, воспользуйтесь калькулятором, который называется «Расчет сечения кабеля» (http://allcalc. ru/node/507). Онлайн-калькулятор позволяет рассчитывать сечения проводов и кабелей, выбирать сечение провода по нагреву и потерям напряжения, определять нагрузочную способность проводника заданного сечения, потери и максимальные параметры линии. Когда на руках имеется согласованный проект «Электрооборудование и освещение», сделанный на основании выданных ТУ, можно приступать к монтажу электроснабжения и разводке электропроводки. Если у вас есть опыт выполнения подобных работ, монтаж и разводку можно сделать самостоятельно, в противном случае лучше нанять специалистов, которые точно знают, как и что нужно делать, вам останется лишь проследить за их работой. Рассмотрим ключевые моменты электромонтажа.

Прокладка силового электрокабеля Необходимо использовать только кабели, указанные в проекте и предназначенные специально для эксплуатации в условиях бани. Не следует самовольно изменять ни тип, ни марку, ни сечение. В кабеле не должно быть трещин, вмятин и проколов. Прокладываются кабели или по воздуху на тросе, или же в земле, в траншее — рекомендуемый способ прокладки указывается в проекте.

260

Прокладка электрокабеля в траншее

Приступаем к рытью траншеи. Указанная в проекте траектория прокладки кабеля размечается на местности, и если кабель теоретически не пересекает иные подземные коммуникации, линия его прокладки отмечается с помощью деревянных колышков.

Глава 19. Электроснабжение

Если же кабель по проекту пересекает какие-либо коммуникации, следует пригласить представителей этих инженерных служб, уточнить у них местоположение сетей и в их присутствии провести земляные работы. По окончании работ нужно получить у представителя акт, в котором зафиксировано, что выполненные работы не повредили инженерные сети. На основании этого акта кабель заносится в техническую документацию в организации, представители которой контролировали проводимые работы. Ширина дна и глубина траншеи указываются в проекте, остается лишь следовать этим указаниям (рис. 19.1). Траншею можно вырыть вручную, а можно нанять траншейный экскаватор, он роет канавы глубиной до 1600 мм и шириной от 200 до 800 мм. Траншея обязательно должна быть прямолинейной, повороты делаются под углом 90о. В местах поворотов, для того чтобы кабель не изгибался слишком сильно, траншею следует расширить, срезав внутренний угол.

2

3

4

5

6

После того как траншея вырыта, необходимо выровнять ее дно и сделать песчаную подсыпку под кабель толщиной 100 мм. При подземной прокладке применяется либо медный кабель сечением не менее 4 мм2, либо алюминиевый сечением 2,5 мм2. Уложенный в траншею кабель нужно укрыть слоем песка или просеянной земли (рис. 19.2). Кабель можно защитить от негативных внешних воздействий, уложив сверху него кирпич (только не силикатный, так как он плохо сохраняется в земле). Если кабель проходит под дорогой или пересекает какие-либо трубопроводы, укладывать его нужно в трубах — бетонных, железобетонных, керамических, чугунных или пластиковых. Внутренний диаметр труб указывается в проекте. Трубы укладываются на предварительно выровненное и утрамбованное дно траншеи с уклоном минимум 0,2 %, чтобы в них не застаивалась вода. Перед засыпкой траншеи следует убедиться в том, что кабель лежит на песчаной подушке, в местах повор ворота выполнены расширения и кабель не слишком сог согнут, лежит свободно, не натянут. Ввод электрокабеля в баню

Чтобы Чт т ввести кабель в баню через стенку фундамее мента (рис. 19.3), на глубине не менее 0,5 м делаетсс отверстие, через которое пропускается трубка ется (ри 19.4) с уклоном в 5о в сторону наружной (ри (рис.

4 100

700

900

1

3 1

100

2

Рис. 19.1. Защита траншеи от осыпания на влажном и сыпучем грунте: 1 — грунт; 2 — доска, удерживающая осыпание бортов траншеи; 3 — деревянный брус для крепления; 4 — распорный брус; 5 — малый распорный клин; 6 — большой распорный клин

300

Рис. 19.2. Схема укладки кабеля в готовую траншею шириной 300 мм и глубиной 900 мм: 1 — кабель; 2 — песок; 3 — кирпич; 4 — естественный грунт 261

Часть 4. Инженерные коммуникации

траншеи. Эта трубка должна быть в 2 раза шире диаметра кабеля, выступать внутрь здания на 5–10 см и наружу на 50–60 см. Чтобы в отверстие не попадали грунтовые воды, его следует тщательно изолировать цементным раствором с песком. При этом в одну трубку вставляется только один кабель. Если требуется ввести несколько кабелей, то и трубок нужно прокладывать несколько. Если фундамент заложен на небольшую глубину, в его стенках отверстия под кабель можно не делать. Лучше пропустить кабель в асбестоцементной трубе под фундаментом (рис. 19.5). В этом случае электричество в дом проводится через перекрытие пола.

Путь ввода воздушных линий делится на два участка (рис. 19.6):

отрезок проводов от столба, где проходят воздушные линии, до места ввода в баню;

ввод в баню от изоляторов, расположенных на на-

ружной стене, до обустройства внутри помещения.

Если столб с воздушными линиями находится на расстоянии более 10 м от бани, чтобы ослабить натяжение проводов, устанавливается подставная опора — железобетонная или деревянная.

1 2

3

4

5

Ввод электричества в баню считается завершенным, если установлен электрический счетчик. Прибор для учета израсходованной энергии устанавливается на высоте 1,5 м от пола. Счетчик подсоединяется к проводам согласно прилагаемой схеме. Для этого используются медные провода сечением не менее 2,5 мм2 или алюминиевые сечением не менее 4 мм2. Воздушная прокладка электрокабеля Рис. 19.4. Проход провода ввода через стену фундамента: 1 — провод; 2 — втулка; 3 — изоляционная трубка; 4 — цементный или алебастровый раствор; 5 — фарфоровая воронка

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

Иногда электрокабель прокладывается не в земле, а по воздуху — делается так называемая тросовая прокладка, это обязательно указывается в проекте.

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

Рис. 19.3. Ввод электричества через стенку фундамента 262

Рис. 19.5. Ввод электричества под фундаментом

Глава 19. Электроснабжение

От воздушных линий ответвление ведется кабелем, который можно проложить и под землей. При ответвлении от воздушной линии однофазный ввод необходимо заземлять, подземный этого не требует. Для заземления нулевого провода используются обсадные трубы из металла, которые пригодны для скважины или водопровода. К трубе приваривается полоса из стали, к ней крепится нулевой провод. Если под рукой нет металлических материалов, заземление может производиться с помощью нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Подойдут также уголки с толщиной стенок не менее 4 мм. Нужно закопать их в землю выше глубины промерзания. Лучше выбирать оцинкованные или покрытые медью стержни, тогда они не подвергнутся коррозии. Стержни привариваются к уголку из полосовой стали, в котором имеется отверстие, куда крепится проводник из меди сечением от 2,5 мм2.

3 2 4 1 5

Рис. 19.7. Крепление электропроводки в трубе: 1 — стена; 2 — металлическая скоба; 3 — провод; 4 — труба; 5 — асбестовый шнур 3 4

2

Наружная проводка бывает двух видов: открытая и закрытая. По стенам бани провода прокладываются в трубах (рис. 19.7) или на изоляторах (рис. 19.8). Если кабель идет под навесом, где исключается попадание влаги, — на специальных роликах (рис. 19.9). Провода должны находиться на расстоянии не менее 2,75 м от земли. Наружные провода, которые прокладываются в металлических гибких рукавах или трубах,

1

Рис. 19.8. Крепление вводов воздушной электролинии на фарфоровом изоляторе: 1 — изолятор; 2 — крюк; 3 — цементный раствор; 4 — проволока

4

ɇɟ ɛɨɥɟɟ ɦ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

ɇɟ ɛɨɥɟɟ ɦ ɇɟ ɛɨɥɟɟ ɦ

Рис. 19.6. Схема ответвления от линии воздушных передач: 1 — место ввода воздушной линии в здание; 2 — участок ответвления; 3 — опора ЛЭП; 4 — дополнительная опора; 5 — дорога; 6 — тротуар 263

Часть 4. Инженерные коммуникации

1

обязательно уплотняются кабельным жгутом или асбестовым шнуром. Чтобы не повредить провода зимой, когда на них может попасть снег с крыш, их лучше разместить в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной.

2

Для ввода в здание используются крюки, имеющие на концах изоляторы. Если стены бани бревенчатые, такие приспособления войдут в дерево без труда (рис. 19.10). Фарфоровые воронки устанавливаются таким образом, чтобы они располагались на одной оси и были удалены друг от друга на расстоянии 10 см в деревянных строениях и на расстоянии 5 см в кирпичных. Для бетонной бани используют специальные кронштейны с крюками (рис. 19.11), которые закрепляются на цементном растворе с наполнителем из щебня. Рис. 19.9. Крепление электропроводки на роликах: 1 — провод; 2 — тесьма

2

1

4 4

500

1

3

500

Для невысоких бань применяется конструкция, состоящая из трубы и кронштейна, на который крепятся крюки, — так называемая трубостойка. За ее основу для одного провода берется водогазопроводная труба диаметром 20 мм, для двух — 32 мм. При

500

Ⱦɨ ɡɟɦɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦ

6

Рис. 19.10. Ввод электросети для деревянных стен: 1 — изолятор; 2 — крюк; 3 — изоляционная полутвердая трубка; 4 — фарфоровая воронка; 5 — фарфоровая втулка; 6 — провод 264

3 100 300

Рис. 19.11. Ввод электросети для кирпичных стен: 1 — свинцовая трубка; 2 — сварной кронштейн; 3 — цементный раствор с наполнителем

Глава 19. Электроснабжение

использовании данной конструкции высота от низа трубостойки до земли составляет 2 м. Она крепится таким образом, чтобы расстояние до крыши было не меньше метра. Трубостойка закрепляется на стене с помощью хомутов и шурупов, на крыше — с помощью растяжки из стальной проволоки.

3 4 2

В здание данная конструкция вводится через стену (рис. 19.12) и крышу (рис. 19.13). Попадания осадков в трубостойку можно избежать, если загнуть верхний край на 180° вниз. На этот край приваривается стальной уголок длиной 50 см. Затем к данному уголку привариваются два штыря, куда крепятся вводные изоляторы.

1

6 2°

600

При вводе электричества на металлической трубостойке делается зануление. Труба соединяется с нулевой жилой. Для этого к трубостойке приваривается болт неподалеку от изоляторов ввода. Края трубы зачищаются напильником, чтобы на ней не осталось заусенцев, которые могут стать причиной повреждения провода. Внутренняя сторона трубы покрывается антикоррозийной краской. В трубостойку закладывается стальная проволока, чтобы потом протянуть внутрь нее провода. После протяжки концы трубы заливаются битумом. Труба наполняется портландцементной влагостойкой замазкой.

5

5°

Рис. 19.12. Ввод трубостойки через стену: 1 — крыша; 2 — оттяжка; 3 — изоляторы; 4 — трубостойка; 5 — болт; 6 — кронштейн

Ввод трубостойки через стену считается более удобным. Монтируя трубостойку, нужно обращать внимание на то, чтобы ее нижний конец имел уклон 5° наружу. Необходимо проделать небольшое отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги. На конец внутренней стороны трубы надевается фарфоровая втулка.

2

3

4

На самом деле воздушная проводка электричества довольно сложна, и если вы никогда не делали этого раньше, рекомендуем привлечь специализированные бригады и не пытаться самостоятельно подключиться к электроснабжающей линии.

2500

1

Если высота здания недостаточна, для проведения электричества можно использовать трубостойку с вводом через крышу. В данном способе есть свои недостатки: неудобство монтажа на крыше, а также крепление с четырех сторон растяжками из стальной проволоки. Зазоры, оставшиеся после установки трубы на кровле, следует заделывать гидроизоляционной мастикой.

5 6

Рис. 19.13. Ввод трубостойки через крышу: 1 — провод; 2 — кабели ввода в здание; 3 — стальная труба; 4 — концевые изоляторы; 5 — траверса; 6 — растяжки 265

Часть 4. Инженерные коммуникации

Монтаж электропроводки внутри бани Баня — это помещение с повышенной влажностью, поэтому к электропроводке нужно отнестись очень внимательно. Все используемое электрооборудование должно быть обязательно заземлено и подключено к электрической сети через отдельные автоматические выключатели. Электропроводка в бане должна выполняться таким образом, чтобы провода или кабели в случае необходимости можно было легко найти и заменить без крушения стен. В банях рекомендуется делать открытую проводку, особенно это касается деревянных бань (рис. 19.14).

Рис. 19.15. Провода в кабельном плинтусе

При открытой электропроводке медный кабель ведется по стенам (идеально, если кабель в несгораемой оболочке закрепляется с помощью скоб), в пластиковых трубках и каналах, в специальных кабельных плинтусах (и плинтусы, и каналы также должны быть изготовлены из несгораемых электроизоляционных материалов) (рис. 19.15). При проведении электрокабеля сквозь деревянные стены или перегородки для него необходимо сделать специальные проходы в металлических трубкахгильзах (рис. 19.16). Высота прокладки защищенного кабеля, а также его спуски и подъемы к различным щиткам, выключателям, розеткам и светильникам не нормируются. Точно так же в ГОСТе не прописано расстояние от пола до розеток и выключателей. Если исходить из принципов безопасности, розетки должны устанавливаться не ниже 20 см от плинтуса, выше 120 см их устанавливать не имеет смысла

а)

б)

в)

Рис. 19.14. Открытая электропроводка в комнате отдыха в пластиковых кабель-каналах поверх деревянной обшивки 266

Рис. 19.16. Установка металлической гильзы для прокладки электрокабеля через деревянную стену или перегородку: а — сверление отверстий под гильзы; б — установка металлической гильзы; в — готовый проход для электрокабеля в деревянной стене

Глава 19. Электроснабжение

с точки зрения эргономичности. Выключатели устанавливаются на расстоянии 100–150 см от пола.

к нарезке проводов и кабелей и собственно к их закреплению.

Для того чтобы провести в баню электричество, нужно наметить места прохождения проводов (трассы), ввод кабелей, установку выключателей, светильников, розеток и распределительного щитка. Распределительный щиток обычно устанавливается недалеко от ввода кабеля в баню на высоте 150–170 см от пола. Электропровода следует располагать либо строго (!) вертикально, либо строго горизонтально. При этом горизонтальные участки проводки лучше провести под потолком (на 20 см ниже уровня потолка). В местах, где электропровода изменяют направление, нужно выдерживать угол, равный 90о.

Провода следует нарезать кусками, длина которых равна расстоянию между розеткой, выключателем и светильником и ответвительной коробкой плюс 100–150 мм. Запас нужен для того, чтобы можно было соединить проводники между собой и подключить их к контактам. Если нужен провод большей длины, чем имеется в наличии, придется срастить несколько кусков в один, для этого в месте соединения проводов следует установить соединительную коробку.

Выключатели, как правило, монтируются рядом со входом в комнату, со стороны дверной ручки, но так, чтобы открытая дверь их не касалась. Еще один нюанс: между проводами, подходящими к выключателям, и дверным косяком должно быть не менее 10 см; такого же расстояния нужно придерживаться, прокладывая провода рядом с окном. Теперь о розетках.

Открытую электропроводку можно крепить жестяными скобами, фарфоровыми изоляторами или роликами через каждые 0,5–0,8 м (рис. 19.18).

Провода закладываются в электротехнические плинтусы и кабель-каналы (рис. 19.17).

Фарфоровые изоляторы могут быть заменены на пластмассовые клицы. Провода крепятся к роликам следующим образом (рис. 19.19). К первому ролику

На расстоянии полуметра от водопроводных труб розеток быть вообще не должно. К электрокотлу и стиральной машине провода прокладываются непосредственно от распределительного щитка. Влажные помещения по ГОСТ Р 50571.11 «Электроустановки зданий» разделяются на четыре зоны:

зона № 0 — зона размещения источника воды (кран); зона № 1 — зона сауны, ванной, душа, умывальника, раковины; зона № 2 — зона пространства в радиусе 600 мм вокруг ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки; зона № 3 — зона пространства в радиусе 2400 мм вокруг 2-й зоны. В зонах № 0, 1 и 2 устанавливать выключатели и розетки категорически запрещено. В сауне, ванной комнате, душевой и умывальной возможна установка штепсельных розеток, защищенных устройством защитного отключения на ток до 30 мА, лишь в зоне № 3. После того как работы по разметке и определению всех электроточек закончены, можно переходить

Рис 19 Рис.

19.17.

17 Кабель Кабель-каналы каналы для прокладки открытой электропроводки 4

1

1 2

2

3

3 4 5

5

6

7

Рис. 19.18. Крепление проводов на роликах по деревянным основаниям: а — вид сбоку; б — разрез: 1 — пряжка; 2 — полоска размером 0,5 u 10 u 70 мм; 3 — провод; 4 — прокладка из электроизоляционного картона; 5 — шуруп 5 u 50 мм; 6 — ролик; 7 — разделительная пленка; 8 — деревянное основание 267

Часть 4. Инженерные коммуникации 1

700

38

700

800

2

Рис. 19.19. Крепление проводов на роликах

крепится конец провода, затем кабель натягивается вдоль линии прокладки и делается разметка линии с учетом всех изгибов и разветвлений. После этого провод снимается, к нему добавляются все ответвления, и он снова натягивается. Сначала крепятся прямые отрезки электролинии на концевые ролики, потом добавляется средний ролик, и завершается монтаж креплением ко всем промежуточным роликам. Эти держатели устанавливаются на шурупы. Чтобы не расколоть фарфоровую головку, под шуруп подкладывается эластичная шайба. Постарайтесь сделать так, чтобы провода не пересекались. Если этого не избежать, место пересечения дополнительно нужно обмотать несколькими слоями негорючей изоляционной ленты из ПВХ или надеть на него специальную трубку. Провода с медными жилами соединяются между собой пайкой или скруткой (рис. 19.20). Алюминиевые провода соединяются только пайкой. Пайка выполняется следующим образом: провода зачищаются от изоляции на 1 см. Затем их нужно спаять оловянно-свинцовым припоем (олово 30–40 %); место, где был сделан припой, заматывается изоляционной лентой. Скрутка проводов тоже начинается с их зачистки — так, чтобы хватило минимум на пять витков. После этого сверху также накладывается изоляционная лента. Для открытой электропроводки используются только открытые выключатели, которые крепятся к деревянному подрозетнику толщиной 10 мм с помощью шурупов (рис. 19.21). Розетки тоже подойдут не всякие, а только внешние, они устанавливаются на стену.

268

Рис. 19.20. Соединение проводов: 1 — место припоя; 2 — участок расположения изоляционной ленты

2

1

3

Рис. 19.21. Установка открытого выключателя: 1 — корпус выключателя; 2 — подрозетник; 3 — шуруп

Напомним еще раз: если вы не уверены в своих силах и электротехнических знаниях, лучше обратитесь к специалистам, которые все проведут и установят: и приборы электротеплоснабжения, и выключатели, и розетки, и светильники.

Глава 19. Электроснабжение

Освещение Освещение в бане должно быть неярким, ведь сюда приходят отдохнуть и расслабиться, а не почувствовать себя музейным экспонатом, заботливо подсвеченным со всех сторон. Нередко электролампы втапливаются в потолок и стены. Место размещения светильников — дело вкуса. Некоторые отдают предпочтение угловым светильникам (рис. 19.22); кому-то нравится, когда светильники встраиваются под или в полки (рис. 19.23). Они дают довольно необычное, но приятное рассеянное освещение. В баню нужно приобретать термо- и влагостойкие светильники, мощность которых не превышает 60 Вт и на которых написано, что данный светильник может эксплуатироваться при температуре 100–125 оС. Помимо светильников в современной бане можно встретить и другие приборы, например устройства для подсветки пара, светящиеся фонтанчики и декоративные кристаллы — все это выглядит весьма эффектно и оригинально.

которое проводит только свет, но не электричество, что обеспечивает высокую степень безопасности. Современные оптоволоконные системы включают в себя проектор (источник света), стеклянные или полимерные волоконные жгуты (световоды), разнообразные по форме светильники, а также насадки, монтируемые на концах волокон. Световоды проводятся сквозь стены и воду, огибают углы и обходят практически любые препятствия. Правильно подобрав мощность проектора, соответствующие насадки и толщину волокон, можно не только расставить световые акценты в помещении, но и изменить цветовую гамму освещения в различных помещениях. При обустройстве бани популярно освещение в виде звездного неба с оригинальным мерцающим эффектом. Оптоволоконный кабель абсолютно пожаро- и электробезопасен, поскольку не проводит ни тепло, ни электрический ток, а также устойчив к механическим повреждениям.

В последние годы большой популярностью при обустройстве бань и саун стала пользоваться совершенно новая технология освещения — оптическое волокно,

Современные оптоволоконные системы освещения помогут создать неповторимую атмосферу не только в парной, моечной и в комнате отдыха, но и в бассейне, где можно сделать подводную подсветку.

Рис. 19.22. Угловой жаропрочный светильник

Рис. 19.23. Светильники, встроенные в полки

Заключение Итак, мы обошли баню со всех сторон, заглянули во все ее укромные уголки и рассказали вам массу интересного и полезного. Полагаем, теперь вы без труда сможете построить свою собственную банюсауну, чтобы наслаждаться банными процедурами в любое удобное время. По статистике, около 20 % россиян ходят в баню или сауну хотя бы раз в месяц, вы же сможете делать это гораздо чаще. Только представьте: каждые выходные вы в кругу друзей, похлестывая себя по бокам березовым веником, сидите на полке, вдыхаете ароматный целебный пар и ощущаете, как вместе с потом вас покидают усталость и хвори, а тело становится удивительно легким... И сидите вы не где-нибудь, а в собственной бане! Поэтому приступайте к воплощению своей «банной» мечты прямо сейчас. И пусть пар в вашей бане всегда будет легким!

Алфавитный указатель А Арматура 54, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 134, 189 Асбестоцементные волнистые листы см. Шифер Аэротенк 240

Б Бабка 83, 84, 159, 160 Базальтовая вата 96, 109, 117 Балка подстропильная см. Затяжка Баня, виды: бочкобаня 216 встроенная 211 ирландская 13 каркасная 54, 55, 56, 64, 70, 147–150, 157, 205, 209, 210 по-белому 8, 9, 10 по-черному 8, 9, 10, 21, 94 пристроенная 208, 210 рубленая 66, 69, 135 турецкая см. Хаммам финская см. Сауна японская 14, 16, 217 опилочная 15, 16 офуро 15, 16, 17, 217 сэнто 16, 18 фурако 14, 15 Бассейн: бесхлорная дезинфекция 255 благоустройство 253 борьба с водорослями 255 вкопанный 244 встроенный 256, 257 каркасный листовой 249 коагуляция 255 консервация 255 надувной 245 наземный 245 полувкопанный 244 сборно-разборный 245 строительство, на грунтах: глинистых 75, 251 гравелистых 252 каменных 252 мягких 246

оползневых 246 песчаных 249, 252 скалистых 252 суглинистых 251 форма 13, 79, 111, 203, 221 хлорирование 254 Бетономешалка 125 Биозащита 204 Биотуалет: мобильный 241, 242 торфяной 242 электрический 242 Битум 87, 90, 91, 132, 142, 172, 175, 252 разжиженный 133 Блок-хаус 146, 206 Болты стяжные 164 Бревно: оцилиндрованное 54, 57, 60, 138, 207 эллиптическое из клееной древесины 58 Брус: имитация 206 обыкновенный: нестроганый 64, 65, 140, 142 строганый 65, 142 профилированный 56, 60, 145 клееный 53, 54, 60, 61, 62, 63, 209, 210 клееный с утеплителем 54, 60, 63 цельный 60, 62

В Вальма 79, 81 Ватерклозет 242, 243 Веник 12, 17, 28, 81, 100, 110, 120, 202, 270 Вентиляция 150, 193, 242, 257, 258, 259 Веранда 168 Ветрозащита 146, 151 Водогрейная дровяная колонка 235 Водонагреватель 229, 234 Водоотвод 178, 188 Водопровод: внутренний 231 подземный 233, 234 Водослив 177 Водоснабжение: индивидуальное 220 централизованное 220 271

Алфавитный указатель В–З Войлок 136, 182, 187 Волокно оптическое 269 Воронка фарфоровая 262, 264 Воротник 176, 177 Врубка: в лапу 136, 137, 138 в охлоп 137 в охряп 137, 142 угловая в чашу 137 Втулка 262 Выключатель: открытый 268 поплавковый 227

Г Гвозди строительные 130, 138, 144 Георешетка 177 Герметик 116, 185, 198, 199 Гидрозатвор 188 Гидроизоляция 92, 121, 127, 131, 132, 135, 154, 180, 194, 240, 252 Гравий 221, 222, 223, 233, 246 Грунт: глинистого типа 75 крупнообломочный 75 осадочный 69 песчаный 75, 191, 239 пучинистый 75 скалистый 75 чернозем 75

Д Двери: в парилку 186 входные 186 установка 186 Деготь разжиженный 133 Джут 140, 144, 182 Доска: антисептированная 135 необрезная 142, 145, 180, 192 опорная 81 половая шпунтованная 142, 145, 192 Древесина: влажность 52, 53, 99, 194, 206, 207 породы: дуб 50, 135, 205, 216, 217, 221 ель 49 272

кедр 49, 50, 205, 213, 217 липа 50, 205 лиственница 15, 50, 205, 217, 220 осина 50, 186, 202, 203 сосна 49, 50 синева 51, 204 сушка 53, 54 ядровая 64 Дренаж 132, 133, 177, 248 Дренажная система 69, 133, 135, 188, 208, 247, 251 ДСП 187 Душевая 9, 26 Дымоход: керамический 112 кирпичный 111 металлический 111, 112 обслуживание 116 пластиковый 113 стеклянный 112, 113 устройство 111 Дюбель тарельчатый 207

Е Ендова 79, 81 Емкость водогрейная см. Котел

Ж Жадеит 14, 102, 103 Желоб: водосточный 172, 173, 177 квадратный 178 полукруглый 178 рельефный 178

З Задвижка 104, 115, 185 Зазор: вентиляционный 192 усадочный 139 Запил угла 145 Затирка 199 Затяжка 64, 83, 159, 162, 209 Зольник 95, 98, 100, 105

Алфавитный указатель И–М

И Изовер 149 Изолятор фарфоровый 263, 267 Изоэласт 132 Искроуловитель 109

К Каменка 8, 10, 116, 217 Камин 98 Канализация 236 Каркас арматурный 71, 123, 128 Карниз 155, 168, 170, 204 Керамзит 148, 180, 191–196, 251 Кирпич: ложок 151 огнеупорный 94, 95 пастель 151 силикатный 67 тычок 151 Клей 198, 200, 242, 248 плиточный 198 Кляммер: завершающий 207 крепежный 207 рядовой 207 Кожух-конвектор 95, 98, 102 Колодец: бетонный 222 деревянный 220 каменный 222 кирпичный 222 Колосник 100, 105, 116 Коммуникации инженерные 219 Конденсат 112, 113, 115 Конек 79, 81 Конопатка 139, 140, 150 Контррейка 151 Короб силовой см. Окосячка Косяк 184, 187, 267 Котел 12, 94, 104, 105, 112, 113, 234, 235 Крепеж 177, 242 Крестики разделительные (дистанционные) 198 Криосауна 217, 218 Кровля: дерновая 92 из битумного шифера175 из битумной черепицы 90, 172 из волнистых асбестоцементных листов 174

из керамической черепицы 172 из металлочерепицы 172 из полимерпесчаной черепицы 173 из цементно-песчаной черепицы 172 металлическая: гладкий лист 88 гофрированный лист 88 профилированный лист 88 рулонная 86, 87, 170, 173 см. также Рубероид Кругляк 66, 140 с внутренней протеской 66 Крыша: двухскатная 78–81 коническая 81 купольная 81, 82 несущая часть 77 ограждающая часть 77 проектирование 85 вертикальная проекция 86 горизонтальная проекция 85 сводчатая 81 уклон 86, 87, 88, 90, 92, 170, 174 четырехскатная: вальмовая 79, 81 вальмовая сложной формы 79 полувальмовая 79, 81 шатровая 81 Купель 217, 218

Л Лаги 96, 138, 155, 188, 189, 191 Ламель 61, 62, 63, 64, 147 Лапа: в полдерева 137 простая 137 Лафет 54, 66 Лежанка 13, 17, 31 Лежень 83, 162, 163 Ливневка 178

М Мансарда 84, 180 Мастика битумная 73, 132, 133, 154 Маты 148 Мауэрлат 82, 83, 84, 162, 163, 164, 172 Мембрана гидроветрозащитная 207 Металлочерепица 88, 89, 173 273

Алфавитный указатель М–П Минеральная вата 56, 113, 239 Мох 139 Мрамор 14, 110 Муфта соединительная 232

Н Навес 19, 24, 29, 54, 147, 209, 223, 263 Нагель деревянный круглый 139 Наличники 180, 184, 204 Напорная цистерна 228, 229 Напорный бак 229 Насос: поверхностный 226 погружной 226, 227, 228, 238 ручной 226, 229 скважинный 226 электрический 226 Настил шпунтованный 192 Нога стропильная 84, 159, 162, 173

О Обвязка: нижняя 55, 148 цокольная 147, 148 Обналичка 184 Обрешетка 82, 83, 86, 158, 161, 168, 170, 171 брусковая 171 дощатая 170 разреженная 170 сплошная 170 Обшивка 97, 146, 150, 155, 164, 171, 181 внешняя 55 внутренняя 55 Огнезащита 204 Оголовок-зонтик 96 Окно: слуховое 168, 169 установка 185 Окосячка 151, 184 Ондулин 87, 88, 175 Онлайн-калькулятор: «Расчет балок перекрытия» 155 «Расчет количества вагонки» 206 «Расчет напольного покрытия» 197 «Расчет сечения кабеля» 260 «Расчет стеновых материалов» 155 274

«Расчет фундамента» 122 «Сайдинг для дома» 205 «Стропила» 160–161 Опалубка 123, 124, 126, 131, 248 Опора 128, 173, 189, 192, 262 Освещение 253, 269 Остекление 185 Отделка: внутренняя 151, 202, 207 наружная 204, 207 Отдушина вентиляционная 124 Отливы 171, 186 Очаг 8, 9

П Паз венцовый: простой цилиндрический 56, 58 — — с канавками для уплотнителя 58 трапецеидальный 58, 61 — с канавками для уплотнителя 58 — с канавкой для плоского уплотнителя 58 — с соединением «шпунт-гребень» 58, 61 Пакля: льняная 139 пропитанная 147 Панель потолочная 182, 183 Парная 9, 26, 29, 31 Парогенератор 12, 14, 214, 215, 216 Пароизоляция 55, 145, 150, 172, 175, 180, 182, 194 Парок 149 Паста антисептическая 138, 144, 147 Пеноблоки 184 Пенопласт: пенистый 149 ячеистый 149 Пергамин 157, 173 Перевязка: многорядная 152, 153 пятирядная 153 трехрядная 153 четырехрядная 153 однорядная 151, 152 голландская 152 готическая 152 крестовая 152 ложковая 152 тычковая 151, 152 цепная 152

Алфавитный указатель П–С Перекрытия: межэтажные 155 плита 173, 239 строительные работы 85, 86 чердачные 159, 162 Перемычка 63, 149, 155 Печь: газовая 101 дровяная 15, 97, 115 закрытая 98, 100, 106, 107 -каменка электрическая 100 кирпичная 10, 94, 96, 103 конвекционная 97 металлическая 103, 104, 105, 106 — обложенная кирпичом 106 настенная 108 открытая 107 отражательная 97 периодического действия 93–97 постоянного действия 93, 94, 95, 97 -сетка 99 электрическая 100 Планировка 9, 16, 18, 25, 29 Плинтус 140, 180, 184, 194, 243, 266, 267 Плита: арболитовая 148 древесноволокнистая 148 древесностружечная 148 из льна 149 из отходов деревообработки 149 из перлита 148 из соломы 149 камышитовая 148 кострамитовая фибролитовая 148 на битумном связующем 148 на синтетическом связующем 148 торфяная 1148 Плитка фасадная 207 Плитка, укладка: в разбежку 197, 198 по диагонали 197, 198 шов в шов (шахматная) 197, 198 Плиткорез 198 Поддувало 105 Подкос 55, 83, 84, 147, 150, 162, 164 Подоконник 140, 184 Подсыпка песчаная 122, 123, 261 Подушка песчаная 73, 75, 121, 122, 126, 129, 132, 261 Пол: бетонный 193, 194, 195 деревянный 132, 187

непротекающий 188, 192 протекающий 188, 191 керамический 193 основной 192, 193 теплый с обогревом 199, 201 черный 189, 192 чистовой 96, 142, 196 шпунтованный 192 Полок 8, 31, 203 Помывочная 28 Поропласт 149 Портландцемент 125, 265 Потолок: настильный 180 панельный 180, 181, 183 подшивной 180, 181, 183 Пристройка: к бревенчатому дому 208 к брусовому дому 209 к каркасному дому 210 Приямок-водоприемник 190 Прогон коньковый 83, 162, 163, 164 Проектирование 6, 11, 18, 69, 113, 133, 246 Проектор 269 Пролет 77, 83, 155, 160, 164, 180

Р Раздевалка 9, 27 Разметка пола 197, 198 Разрешение на строительство 22, 24 Район снеговой 160, 161, 162 Раствор: алебастровый 262 клеевой см. Клей цементный 223, 236, 262 Ребро 79 Резьба 204, 205 Ригель 55, 83, 147, 246 Ростверк 70, 129 Рубероид 67, 73, 86, 87, 132, 148, 170, 173, 190

С Сажа 99, 110, 112, 116, 118 Сайдинг 205, 206 Саморезы 156, 172, 182, 207 275

Алфавитный указатель С–Ф Сауна 10–12, 17, 211, 218 инфракрасная 211 инфрасоляная 211 паро-душевая 214 портативная паровая 214 Свая: буронабивная 71, 128 винтовая 71, 72 Светильник: встроенный в полок 269 встроенный под полок 269 угловой жаропрочный 269 Световод 269 Сейсмичность 69 Септик 237, 238, 239, 241 двухкамерный бревенчатый 237 из полиэтилена 238 Система глубокой биологической очистки 240 Скважина 223 артезианская 224, 225 дренажная 134 песчаная 223 Скоба 136, 156, 162, 172, 174, 222, 266 Скрутка проволочная 162, 163 Смола 202, 205, 248 Смотровой колодец 240 Соединение: в двухсторонний замочный паз 146 в односторонний замочный паз 146 в четырехсторонний замочный паз 147 глухим сковороднем 141 на прямоугольных шпонках 143 на шпонках «ласточкин хвост» 143 открытым полусковороднем 141 открытым сковороднем 141 продольное в полдерева 144 продольное на косой замок 144 прямоугольный трапециевидный шип 141 симметричный трапециевидный шип 141 Сотопласт 149 Сруб 9, 51, 57, 66, 141, 208 Стекловата 181, 195 Стеклопакеты 186 Стойка 55, 83, 222 Стропила 149, 155, 159–173, 175 висячие 159 декоративные 177 наслонные 162 Стыковка стен 141 276

Стяжка: бетонная 201 глиняная 96 цементно-песчаная 200 черновая 195 чистовая 196

Т Талькохлорит 100, 103 Теплоизоляция 10, 148, 155, 181, 207 Теплообменник 107, 256 Терморегулятор 17, 200 Техноэласт 132 Топка 95, 98, 102, 104 Топливник 94, 99, 105, 115, 116 Траншея 123, 126, 129, 238, 247, 261 Трубка изоляционная 262, 264 Трубопровод: внутренний 227, 230 наружный 230 Трубы: водосточные 83, 178, 179 канализационные 124, 188 металлопластиковые 224, 230 ПВХ 230, 231, 236 полипропиленовые 228, 230 стальные 224, 233, 236 Туалет 25, 29, 241

У Утеплитель: волокнистый 151 пенный 64 плитный 149, 151, 154

Ф Фальц: коньковый стоячий 176, 177 одинарный лежачий 176, 177 Фанера 123, 172, 187 Фартук 169, 177 Фаска 65, 142 Фильтр песчано-гравийный 239 Фильтрующий колодец 237, 238, 239 Фитинг 227, 231, 232, 250

Алфавитный указатель Ф–Э Фитобаня кедровая 216 Фольга 149, 182, 200, 202, 203 см. также Пароизоляция Фронтон 53, 81, 83–85, 143, 164, 170, 171, 172, 204 Фундамент: ленточный монолитный 73, 122 мелкозаглубленный 70, 127 на глубину промерзания 69, 70 плавающий 72 плитный 72, 121, 125, 129, 130, 131 свайный 71, 125, 129 столбчатый 70, 71, 74, 120, 130, 190

Ч

Х

Щебень 123, 126, 129, 134, 188, 190, 228, 233, 236, 246, 264 Щипец 79

Хаммам 8, 12–14, 16, 199, 214 Хозблок 31, 40 Хомут зажимной 231

Ц Цоколь 20, 69, 122, 126, 131, 178, 197

Ш Шамон 95, 96 Шифер 87, 88, 170, 174, 175 битумный см. Ондулин Шпатель резиновый 199 Шурупы-«глухари» 192

Черепица: битумная 90, 172 гладкая 88, 90 керамическая 91, 171, 172 полимерпесчаная 91, 92, 171, 173 структурная 90 цементно-песчаная 91, 171, 172

Щ

Э Эковата 55, 56, 149 Электрокабель 262 Электрокотел накопительный 234, 235 Электропроводка: монтаж внутри бани 266 открытая 266, 267 Электроснабжение: в траншее 260 ввод в баню 262 воздушная прокладка 262 Этаж мансардный см. Мансарда Эмульсия битумная 133

Источники иллюстраций В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензиям:

от shutterstock.com: .shock, 3dfoto, aarrows, Aija

Lehtonen, Alexandru Nika, alexwhite, Alfgar, alphaspirit, alvant, Andrey Ushakov, Andrey Zyk, Andy Z., Anton Gvozdikov, Atiketta Sangasaeng, Baloncici, basel101658, BHodanbosi, Birute Vijeikiene, blueElephant, Bondarenko, Boris Mrdja, Brian Chase, Brian J. Abela, Buslik, CAN BALCIOGLU, Charlie Hutton, Christina Richards, CoolR, Curioso, Daniel Yordanov, David Hughes, Denis Dryashkin, Dja65, dmitrieva, Dmitriy Karelin, Dmitry Kalinovsky, Dmitry Melnikov, dny3d, DVARG, Efired, Eky Studio, Elisa Locci, elsar, ep_stock, Ernest R. Prim, esbobeldijk, Florin C, Gaja, Gladskikh Tatiana, Grandpa, gravity imaging, grekoff, grynold, grzym, Guchi81, Gunta Klavina, haveseen, holdeneye, hxdbzxy, Iakov Filimonov, ID1974, Ignatenko Sergey, Igor Sokolov (breeze), Ilya Andriyanov, Irena Misevic, Irina Afonskaya, istidesign, Iva Barmina, Jan Bruder, JinYoung Lee, jokerpro, Julien, JuliusKielaitis, kaczor58, kai4107, Kapu, Kerry Vanessa McQuaid, Klimkov Alexey, Knyazhetskiy Alexander, Kompaniets Taras, konmesa, Konstantin Shevtsov, Krivosheev Vitaly, kropic1, krsmanovic, ksana Yakupava, kzww, LacoKozyna, LesPalenik, Levent Konuk, LianeM, Luna Vandoorne, Ma Spitz, Maniola, Marafona, MarFot, marilyn barbone, Mark Humphreys, Mark Winfrey, Matteo Festi, Matthew Collingwood, Meelis Endla, Melinda Fawver,

mexrix, Michelangelo Gratton, Mikhail Olykainen, Mircea BEZERGHEANU, Monkey Business Images, Neshom, nodff, Nomad_Soul, Offscreen, ohmjung, oksana2010, Oleg_Mit, Olegusk, Oleksii Zelivianskyi, Olinchuk, Orange Line Media, Parys Ryszard, Pashin Georgiy, paul prescott, Pavlovs Arturs, Peter Cox, Peter D., Photoseeker, pics721, Pi-Lens, Polushkin Ivan Nikolaevich, posztos (colorlab.hu), pryzmat, R McKown, Racheal Grazias, Rade Kovac, Richard A. Abplanalp, Risto Viita, Rob Wilson, Rodolfo Arpia, Ron Zmiri, Rumo, ruzanna, Sandra Kemppainen, Saulius L, Sergei Butorin, Sergey Chirkov, sergioboccardo, servantes, Shcherbakov Ilya, SMcAfoos, sommthink, Stanislav Komogorov, Steve Heap, Suslik1983, SVLuma, Taina Sohlman, Tatiana Grozetskaya, terekhov igor, Terry Underwood Evans, TFoxFoto, thieury, Tomas Skopal, Tomasz Markowski, TOMO, Toro Attila, trainman32, trufero, Tyler Boyes, Tyshko V. Vladimir, Uros Medved, Vadim Ponomarenko, Valery Shanin, VanHart, Vladimir Sklyarov, Vladimir Wrangel, Vladislav Gajic, VojtechVlk, whitehoune, Winiki, withGod, Yanas, yui, Zalka, Zurijeta; lori.ru: Абрамова Ксения, Сергей Буторин, Робул Дмитрий, Олег Титов, Алла Матвейчик, Александр Щепин, Анна Павлова, Вадим Хомяков, Александр Блинов, Алла Матвейчик, Удодов Алексей, Юрий Морозов, Юрий Морозов, Юлия Селезнева, Александр Подшивалов, Александр Подшивалов, Анастасия Золотницкая, Юрий Морозов.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà ÈÍÒÅÐÜÅÐ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÎÌÀ

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÁÀÍÈ

ÎÒ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÄÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Ì. Ëàöèñ Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ã. Áóëãàêîâà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 17.04.2012. Ôîðìàò 60x841/8. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 32,67 Òèðàæ ýêç. Çàêàç