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QUENTIN TARANTINO

C’ERA UNA VOLTA UNA ROCKSTAR

DUE PREMI OSCAR ALLA SCENEGGIATURA, UN’ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO DA PARTE DELLA SUA MUSA UMA THURMAN E ALMENO TRE CAPOLAVORI ALL’ATTIVO CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL CINEMA CONTEMPORANEO. QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE ANIME CHE LO HANNO FATTO GRANDE NELLA HOLLYWOOD DEI GIORNI NOSTRI DI GUIDO TORTORELLA

IN QUESTA PAGINA, BRAD PITT, LEONARDO DI CAPRIO, QUENTIN TARANTINO E MARGOT ROBBIE Ph. Olivier Vigerie © 2019 CTMGInc. All Rights Reserved

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NELLA FOTO A DESTRA, BRAD PITT E LEONARDO DI CAPRIO. Andrew Cooper © 2018 CTMG, Inc. All Rights Reserved

Butch entra con il volto ferito in un negozio di chitarre. C’è qualcuno che lo insegue, qualcuno che lo vuole morto. Il commesso chiede spiegazioni, ma lui gli risponde di farsi gli affari suoi. Nel frattempo Marsellus, l’inseguitore, sopraggiunge nel locale; si tratta di un uomo di colore corpulento, che regge una pistola in mano. I due si azzuffano ma il primo ha la meglio: lo stende con una serie di pugni e gli sottrae la pistola determinato ad ucciderlo. A questo punto interviene nuovamente il commesso: con l’ausilio di un fucile esorta i due a fermarsi, poi stordisce Butch colpendolo alla testa con il calcio dell’arma. È qui che avviene l’inaspettato: l’uomo telefona a un certo Zed, dicendogli di “aver preso due mosche nella sua ragnatela”. Marsellus perde i sensi e al suo risveglio si ritrova in una cantina legato ed imbavagliato insieme a Butch. Di fronte a loro Zed, il poliziotto, e Maynard, il commesso del negozio, con in mente propositi del tutto fuori legge…

Comincia così una delle scene più strabilianti e indimenticabili del capolavoro di Quentin Tarantino “Pulp Ficton”, il film che lo ha consacrato a livello mondiale come regista e sceneggiatore di successo, quello con cui ha vinto la prima di due statuette dell’Academy.

DA ALLORA SONO PASSATI BEN VENTICINQUE ANNI EP-

PURE LA PELLICOLA NON HA PERSO UN MINIMO DEL SUO SMALTO E DELLA SUA FRESCHEZZA, DIVENTANDO

AL CONTRARIO UN CULT PER CINEAMATORI DI TUTTE LE

ETÀ E FONDANDO ADDIRITTURA UN NUOVO GENERE, QUELLO DEI RACCONTI INCROCIATI, CHE DA ALLORA HA AVUTO UN GRANDISSIMO SUCCESSO.

Quentin ha dichiarato che “C’era una volta a… Hollywood”, uscito in Italia il 19 settembre, sarà probabilmente il suo testamento cinematografico. Gli accaniti fan di tutto il mondo sanno bene che Tarantino ha più volte espresso l’intenzione di accomiatarsi dalla regia dopo il suo decimo film, ma nella sua vita ci sono stati dei recenti sconvolgimenti che potrebbero convincerlo ad anticipare tale decisione. In effetti anche la vita privata di Quentin assomiglia inevitabilmente a quella di una star del rock, fuori dagli schemi tanto sul set quanto nel quotidiano. Come spesso succede ai registi, gli aneddoti più piccanti e curiosi riguardano il rapporto con gli attori. Margot Robbie, l’ottima interprete della figura di Sharon Tate in “C’era una volta a… Hollywood”, ha dichiarato che sul set era rigorosamente vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari. Quella che inizialmente poteva sembrare una decisione dispotica, ha avuto invece un risvolto più che positivo: gli attori e i tecnici hanno miracolosamente ripreso a parlarsi tra di loro, a guardarsi in faccia. In questo modo è stato più facile immedesimarsi negli anni sessanta, periodo in

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cui è ambientato il film, tanto che la Robbie ha deciso di “rubare” l’idea mettendola in pratica anche nel suo ultimo lavoro, in uscita nel 2020.

C’è però un altro episodio meno felice, risalente al 2004 durante le riprese di Kill Bill, che di recente è salito agli onori della cronaca per una presunta relazione con lo scandalo Weinstein, produttore di quel film insieme al fratello. All’epoca della lavorazione, infatti, Tarantino obbligò la sua musa Uma Thurman a girare una pericolosa scena in automobile senza controfigura, mettendo a rischio la vita dell’attrice che perse il controllo della vettura impiantandosi contro un albero e finendo in ospedale. In un’intervista, uscita sul New York Times nel febbraio 2018, la Thurman accusa senza mezzi termini Quentin di tentato omicidio e per avvalorare la sua tesi divulga sui suoi canali il video dello schianto, video che la produzione le aveva impedito di rendere pubblico fino ad allora. A detta dei fan più sfegatati del regista, questa accusa è uno dei motivi principali per cui Tarantino vorrebbe anticipare il suo addio al grande schermo.

Eppure “C’era una volta a… Hollywood” gode già di ottime critiche in tutti i paesi, accolto da ben sette minuti di standing ovation durante la proiezione al festival di Cannes. il film racconta della Los Angeles del 1969 sullo sfondo degli efferati delitti della famiglia Manson. Un attore e la sua controfigura, interpretati magistralmente da Brad Pitt e da Leonardo di Caprio (che per partecipare al film si è volontariamente ridotto la paga), cercano di sfondare nella difficile Hollywood di quegli anni. A dare una svolta alla loro vita sarà la nuova vicina di casa, Sharon Tate, che a quei tempi era moglie incinta di Roman Polanski e futura vittima della setta satanica che turbò per lungo tempo i sonni degli abitanti della città degli angeli.

IL NONO FILM DI TARANTINO È UN CHIARO OMAGGIO ALL’ETÀ DELL’ORO DI HOLLYWOOD, perenne punto di riferimento di tutte le idee creative del regista. L’accoppiata Pitt/Di Caprio, definita “la più efficace dai tempi di Redford e Newman”, incarna tutti i topos prediletti da Quentin, come il cinema nel cinema, unito al curioso rapporto speculare che si instaura tra un attore e il suo doppio. Ma la vera rivelazione è la straordinaria Margot Robbie, che mette una seria ipoteca su una futura statuetta dell’Academy, dopo la fresca candidatura nel 2018 per il film Tonya. Il suo lavoro su Sharon Tate è stato definito impressionante dalla critica di tutto il mondo. La Robbie ha dichiarato di essersi documentata per mesi, di aver letto e guardato tutto il materiale possibile sull’ex moglie di Polanski e di essere giunta alla conclusione che il suo personaggio rappresentasse “il vero e unico raggio di sole di questa storia”; curiosamente “luce di questo mondo” era anche l’appellativo che alla Tate dedicavano molti dei suoi amici.

“C’era una volta a… Hollywood” è il primo film di Tarantino dichiaratamente sul cinema e su un’industria fotografata sull’orlo di una decadenza. In questo senso è esemplare una scena che vede ancora pro-

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tagonista la Robbie/Tate, quando si reca in una sala a guardare un film di cui è anche protagonista. Si genera in questo modo un gioco dei doppi davvero elaborato, in cui le emozioni del mondo della finzione si confondono con quelle della persona reale.

Di affinità tra Quentin Tarantino e il temperamento turbolento di una stella ce ne sono tante altre. Nonostante un quoziente d’intelligenza superiore a 160, il regista non ha mai finito le superiori poiché ha preferito dedicarsi subito alle sue passioni, tra cui giochi da tavolo e soprattutto cinema. Gira solo le sceneggiature che ama veramente, tanto che nella sua carriera ha rifiutato diversi blockbuster, rei di non stuzzicare abbastanza il suo interesse (“Man in Black” e “Speed”, per fare due esempi).

ESATTAMENTE COME UNA POPSTAR PUÒ INVENTARSI UN NUOVO MODO DI SUONARE LA CHITARRA O DI BALLARE, ANCHE TARANTINO HA IL SUO MARCHIO DI FABBRICA CHE CONSISTE IN UN’INQUADRATURA UTILIZZATA IN PIÙ OCCASIONI: “TRUNK SHOT”, DAL BAGAGLIAIO DI UNA MACCHINA.

È diventato un’icona di hollywood come abitualmente capita soltanto agli attori, tanto che compare addirittura in un videogioco del 1996.

Ha sempre avuto rapporti turbolenti con le donne, tanto con le sue muse quanto con le compagne di vita e sulla questione dell’incidente durante le riprese ha ammesso pubblicamente l’errore, definendolo “uno dei più grandi rammarichi della sua vita”. A questo punto c’è solo da sperare che le dichiarazioni sul ritiro siano l’ennesima, forse l’ultima mossa degna di una rockstar: farsi piangere dal suo pubblico per poi risorgere come l’araba fenice. In ogni caso, noi pubblico, ce ne stiamo come sempre seduti nel buio della sala, pronti ad un altro grande spettacolo.

IN ALTO, QUENTIN TARANTINO CON LA MOGLIE DANIELLA PICK Ph. Olivier Vigerie © 2019 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

NELLA PAGINA A FIANCO MARGOT ROBBIE, Photo Olivier Vigerie © 2019 CTMG, Inc. All Rights Reserved

SUA REGIA DINAMICA, INTRAPRENDENTE, PER IL SUO CARATTERE RIBELLE E SCATENATO PER VIA DELLA

TARANTINO È STATO DEFINITO LA “ROCKSTAR” DEL CINEMA AMERICANO.

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TOYS

VIRILE FEMMINILITÀ I 40 ANNI DEL ROYAL OAK LADY DI AUDEMARS PIGUET

REINTERPRETATO DA UNA DONNA, PER LE DONNE. OGGI COSÌ COME NEL 1976 LA MANIFATTURA DI LE BRASSUS SI AFFIDA ALLA SENSIBILITÀ FEMMINILE PER PERPETUARE IL SUCCESSO DI UN OROLOGIO-ICONA. SOFISTICATO, RAFFINATO, ELEGANTEMENTE MASCOLINO di Diego Tamone

Il XX secolo ha visto interi decenni vivere letteralmente proiettati nel futuro. Se non proprio con i fatti, quanto meno con l’immaginazione.

Decadi inchiodate nell’attualità da un’incontestabile data stampata sul calendario in cui però, l’accontentarsi del presente, così reale, tangibile e quindi privo del brivido di inaspettate sorprese, non era considerato più sufficiente, o soddisfacente. E allora si azzardava, si viaggiava di fantasia, ci si muoveva idealmente sempre un po’ più avanti, cercando di anticipare, di prevedere se non addirittura di vivere il futuro. Nel cinema così come nella letteratura, nel design e nella tecnologia, spostare costantemente in là l’orizzonte del tempo si rivela così, spesso, una chiave del successo. Persino il conservativo settore dell’orologeria, pur dovendo tener fede alla sua rinomata puntualità e precisione, cerca ove possibile di intercettare le correnti più avanguardiste, specialmente in fatto di stile e di materiali. Il primo Royal Oak, all’inizio degli Anni 70, nasce così, sotto questa spinta. Grande, mascolino, spigoloso come non mai, e soprattutto in acciaio, le métal du 20ème siècle. Avveniristico e per questo dirompente. Audace per genetica, sfrontato per vocazione, al punto che nel 1976, quattro anni dopo la sua nascita, Audemars Piguet non si accontenta e, azzardo nell’azzardo, chiede alla designer Jacqueline Dimier, da poco assunta, di compiere un sacrilegio. Mettere mano al progetto originario del maestro Gérald Genta per ricavarne una versione da donna. Dalle linee ingentilite, naturalmente. Dalle dimensioni ridotte, naturalmente. Ma dal carattere e dall’estetica tassativamente immutati.

Così, tra un lavoro di pantografo e un tocco di sensibilità tecnico/ artistica di quella che, ancora oggi, resta una delle rarissime creative del mondo delle lancette, il Royal Oak “lady” prende forma nella dimensione da 29 mm. E immediatamente si cristallizza in una sorta di dima. Le mythe se conjugue aussi au féminin, recita al tempo la manifattura di Le

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The twentieth century saw whole decades living literally projected in the future. If not in the action, at least through imagination. Decades fixed in the present by an incontestable date printed on the calendar, where the happiness for present, so real, tangible but without the shiver of unexpected sur prises, was considered no more enough, or satisfying. So people dared, traveled through imagination, ideally moved forward, trying to anticipate, to foresee if not live the future. In cinema as in literature, design and technology, to steadily move the horizon of time is often a key for success. Even the conservative section of watch-making , although it should be faithful to its famous punctuality and precision, tries where possible to catch the most avant-garde trends, especially about style and materials. The first Royal Oak is created by this pressure at the beginning of the 70’s. Big , masculine, shar p as never, and most of all in steel, le métal du 20éme siécle.

Futuristic and so sensational. Daring for genetics, impudent for vocation, so that in 1976, four years after its creation, Audemars Piguet feels not satisfied and, to risk in the risk, asks the designer Jacqueline Dimier, just engaged, to commit a sacrilege. To work on the original project of the master Gérald Genta to get a female version. With gentle lines, naturally. With reduced dimensions, naturally. But keeping rigorously the same personality and aesthetics. So between a pantograph work and a touch of technical/artistic sensitivity of who, till today, is one of the most exceptional creative of watch world, the Royal Oak “lady” takes form in the 29 mm dimension. And immediately after crystallizes in a sort of template.

Le mythe se conjungue aussi au féminin, Le Brassus manufacture claims.

More than a self-celebration, a synthesis of the realization of a won bet, which would have been made by few ones, at least at the beginning , sure to have a reasonable safety limit. Since then the Royal Oak never turns back.

It evolves in gold and gold/steel in the ‘78, it shows the first diamonds on

ERMENGILDO ZEGNA

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Carolina Bucci e Jacqueline Dimier

Brassus. Più che un’autocelebrazione, la sintesi della presa di coscienza di una scommessa vinta sulla quale in pochi, almeno all’inizio, avrebbero puntato sicuri di godere di un ragionevole margine di sicurezza. Da lì in poi il Royal Oak non si guarda più indietro. Si evolve in oro e in oro/acciaio nel ‘78, sfoggia i primi diamanti sull’esterno della lunetta, si presenta in versione “alta gioielleria” nel 1983. Adotta movimenti al quarzo, gioca con i colori di pietre e quadranti, nel 1997 si rimpicciolisce addirittura fino a 20 mm nella sua interpretazione Mini. Arriva persino a seguire le mode concedendosi, nel 2005, arditi cinturini ricamati o in versione Tuxedo, da abbinare magari con la collezione di bijoux dalle linee ottagonali nata nel frattempo per assecondare un successo divenuto ormai dilagante. Curiosamente però anche chi è abituato a viaggiare sempre “avanti tutta” ogni tanto finisce col guardarsi indietro.

Ed è così anche per il Royal Oak Lady, giunto nel frattempo al suo 40esimo anniversario. Dopo un passato all’inseguimento del futuro, ecco un futuro alla riscoperta del passato. Un ideale loop temporale capace, al netto della contraddizione, di racchiudere in un arco di 4 decenni esatti tutta l’essenza di un orologio da sempre concepito per eludere le convenzioni. Aperto e chiuso in prima persona, e a quattro mani, da due figure femminili chiamate, oggi così come un tempo, a misurarsi e a confrontarsi con un oggetto, paradossalmente, sempre destinato ad accompagnarsi all’invito “non toccare”. Perché pressoché perfetto, bello così, in una parola, definitivo. Ma davanti al talento, come successo con Jacqueline Dimier, si è pronti a fare eccezione. Così il nuovo Royal Oak Frosted Gold nasce oggi dall’intuito e dal bagaglio artistico di 132

the external bezel, it is presented in “high jewelry” version in 1983. It takes quartz movements, it plays with colors of stones and faces, in 1997 it becomes smaller to 20 mm in its Mini inter pretation. It even follows fashion including , in 2005, bold embroidered bracelets or in Tuxedo version, to match the collection of costume jewelry in octagonal lines, created in the meantime to confirm a success become widespread by now. Curiously also who usually travels “speed ahead” sometimes turns back. And it is like that also for the Royal Oak lady, which got now to its 40th anniversary.

After a past chasing the future, here is a future rediscovering past.

An ideal time loop which, in a clear contradiction, can enclose in a period of 4 decades all the essence of a watch always conceived to evade conventions. Open and closed in first person, and with four hands, by two female figures called, now like once, to measure and compare themselves to an item, paradoxically, always bound to present the invitation “don’t touch”.

Because it’s just perfect, beautiful like that, in a word, definitive. But in front of talent, as it happened to Jacqueline Dimier, there is the exception.

So the new Royal Oak Frosted Gold comes from the intuition and the artistic baggage of Carolina Bucci: studies in New York (Fine Arts and Design of Jewelry) and training in Florence. Where she started to apply to her creations the old goldsmith’s art making pieces reinter preted through a contemporary approach but marked by tradition. For example, thanks to the old Florentine art of hammering or diamond-tooling , by engraving the surface of precious metal through manual tools with diamond points, so to get a finish, at touch, similar to silk, and at sight, full of brilliance comparable only to the effect of a full pavé setting.

Carolina Bucci: studi a New York (Belle Arti e Design del Gioiello) e formazione a Firenze dove ha iniziato ad applicare alle sue creazioni le antiche tecniche orafe gigliate dando vita a pezzi reinterpretati con approccio contemporaneo ma contraddistinti dall’impronta della tradizione. Grazie per esempio all’antica arte fiorentina della martellatura o diamantatura, realizzata incidendo la superficie del metallo prezioso con strumenti manuali dalla punta di diamante fino a ottenere una finitura, al tatto, simile alla seta, e alla vista, dotata di una scintillante lucentezza in grado di emulare l’effetto che solo un’incastonatura full pavé è capace di assicurare. Un mestiere d’arte trasmesso nei suoi segreti agli artigiani di Le Brassus che lo hanno applicato al bracciale e alla lunetta del Frosted Gold conferendo al modello un fascino e una riconoscibilità unici anche da lontano. “Quando penso ai miei gioielli – confida Carolina Bucci – penso sia a chi li indosserà sia a chi li vedrà indossati. Trattando la finitura dell’oro con questo effetto diamantato non si aggiunge né si sottrae nulla all’orologio, ci si limita a modificare la superficie dell’oro affinché brilli alla luce. In questo modo l’orologio assume un aspetto completamente nuovo e molto incisivo”. Esercizio di stile che in Audemars Piguet hanno voluto declinare in oro bianco e in oro rosa, ma anche applicare andando incontro a due gusti ben distinti.

Uno più maschio, assecondato con referenze dotate di cassa da 37 mm e movimento meccanico automatico. Uno più raffinato, soddisfatto nelle dimensioni da 33 mm e con l’adozione di un movimento al quarzo.

Sempre e comunque 100% femminile e dal carattere virile. In sintesi, sempre e comunque Royal Oak.

A trade of art inherited in its secrets by the artisans of Le Brassus, who applied it to the bracelet and the bezel of the Frosted Gold, making the model uniquely charming and recognizable even from far. “When I think of my jewels – Carolina Bucci says – I consider both who will wear them and who will see them worn. Giving to the gold finish this diamond effect, nothing changes in the watch, but the surface of gold is made more brilliant at the lights. In this way the watch gets a fully new and very incisive look”. A practice of style which in Audemars Piguet declines in white and rose gold, but which is also applied to satisfy two different tastes. One more masculine, with a watch-case of 37 mm and an automatic mechanic movement. One more refined, in the dimension of 33 mm and a quartz movement. Always and anyway 100% feminine and with virile personality. In synthesis, always and anyway Royal Oak. 133

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A 19 ANNI È IL NUOVO SIMBOLO DELL’ INCLUSIVITÀ DELLA MODA

Sud-sudanese di origine ma australiana di adozione, arriva sotto i riflettori nel 2017 firmando un’esclusiva per lo show di Saint Laurent. Ora “medium” di Pierpaolo Piccioli che per Valentino sta reinventando un mondo stravagante e ricco di sfumature

AKECH

ADUT

Un fisico statuario e uno sguardo energico che esprimono tutto il carisma di una giovane donna combattiva. Adut Akech è nata nel 1999 a Kakuma, al confine tra Kenya e Uganda, dove ha conosciuto l’orrore della guerra. Dopo il campo profughi ha trovato rifugio in Australia dove ha iniziato una nuova vita con la mamma e i cinque fratelli.

A quattordici anni inizia a lavorare come modella, a sedici arriva il primo ingaggio importante: firma un contratto con l’agenzia Chadwick e inizia a viaggiare per il mondo. Anthony Vaccarello, già direttore creativo di Saint Laurent, la incontra nel 2017 e se ne innamora tanto da volerla in esclusiva sulle passerelle dei suoi show. Semplicemente magnetica. Non tardano ad arrivare le copertine dei magazine internazionali e le campagne per i più importanti brand dell’alta moda, una realtà che per Adut sembrava impossibile: «CHI VORREBBE UNA GIOVANE RAGAZZA NERA PER IL LANCIO DEI PROPRI PRODOTTI?», SI È CHIESTA PER TANTO TEMPO. EPPURE LA NEO TOP MODEL NON SI ERA RESA CONTO DEL SUO POTENZIALE, ESPRESSO OGGI A PIENO TITOLO GRAZIE A PIERPAPOLO PICCIOLI E MAISON VALENTINO CHE GUARDANO A QUESTA RAGAZZA NELL’ESATTO MODO IN CUI MARSHALL MCLUHAN ANALIZZAVA NEL SUO SAGGIO SULLA TEORIA DEI MEDIA “IL MEZZO È IL MESSAGGIO”.

Dunque, portare modernità alla moda non tramite gli abiti ma tramite le persone che li indossano. Allora il ruolo di Adut non è quello di musa ma quello di un medium ideale per trasmettere un messaggio universale. Piccioli la sceglie come protagonista della campagna per le nuove fragranze Valentino “Born in Roma”, realizzate in

collaborazione con L’Oréal, e dichiara sulle pagine di Business of Fashion: «Il mio compito è diffondere la mia visione inclusiva della bellezza. Lo streetwear per esempio è qualcosa di diverso, ma quando le persone vedono una ragazza nera in abiti couture, il livello più alto della moda, il lavoro è fatto».

Un messaggio estetico colpisce molto più di una retorica xenofoba e populista.

Anche le fragranze “Born in Roma” rappresentano una rottura rispetto alla profumeria classica, realizzate per un’intera generazione che abbraccia la diversità in ogni sua forma, perché difendere i diritti vuol dire difendere tutti.

Adut non è l’unico esempio di una modella nera che affronta le catwalk con fierezza e personalità, Naomi Campbell è l’emblema dell’attivismo, una profonda veicolazione di messaggi combattivi. Allo stesso modo Adut incarna l’esempio di una mentalità che sta cambiando ancora. È il simbolo di una nuova apertura mentale, ancora più profonda, incisiva e inclusiva che se non passa per la moda, allora da chi dovrebbe essere veicolata?

A testimonianza di questa nuova era “full of conscience” c’è l’uscita in passerella che Adut ha fatto per Chanel Haute Couture al Grand Palais quando Karl Lagerfeld l’ha voluta in abito da sposa per la chiusura dello show, una presenza che l’ha consacrata, dopo circa un decennio dal primo avvenimento, come la seconda modella nera a chiudere una sfilata del marchio francese. La prima fu Alek Wek. Nel luglio 2008 Franca Sozzani sfidava la mancanza di inclusività della moda pubblicando un servizio su Vogue Italia con un cast composto da 65 modelli, di cui 48 neri. La rivista andò sold out ovunque tranne che in Italia. Un record che oggi non è ammissibile ripetere.

Adut indossa un abito Valentino alla presentazione del profumo Born in Roma

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COME NON L’ABBIAMO MAI VISTA. UN ANGELO INASPETATTO

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KRISTEN

STEWART

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Ha sempre mostrato un animo molto riservato, un muro costruito tra lei e la fama. Oggi, superati gli anni della Saga e dopo diversi ruoli impegnati, affronta la vita con più consapevolezza. La ritroviamo nei panni di Jean Seberg e nel reboot di Charlie’s Angels

Nata nel 1990 per Kristen il cinema è vero e proprio pane quotidiano: è cresciuta nella San Fernando Valley, a Los Angeles, insieme ai genitori John e Jules, papà manager televisivo, mamma supervisore di sceneggiature. La Stewart inizia a recitare già a otto anni e conquista da subito il pubblico del grande schermo per i ruoli in “Panic Room”, il thriller in cui ha recitato al fianco di Jodie Foster nel 2002 che le è valso la prima candidatura agli Young Artist Award. Mentre nel 2007 arriva la seconda candidatura ai SAG Awards, per l’interpretazione in “Into the wild – nelle terre selvagge” film scritto e diretto da Sean Penn.

Ma Kristen la fama internazionale la raggiunge grazie alla saga di Twilight: la vampiresca storia d’amore tra lei, che veste i panni di Bella Swan e il tenebroso Edward Cullen, interpretato da Robert Pattinson, tiene incollati allo schermo adulti e teenagers di tutto il mondo.

SOPRANNOMINATA LA “RIBELLE DI HOLLYWOOD”, KRISTEN HA SEMPRE MOSTRATO UN’AVVERSIONE AI TABLOID SCANDALISTICI CHE DA SUBITO HANNO COMINCIATO A SEGUIRLA IN TUTTO E PER TUTTO NELLA VITA PRIVATA CHE LEI HA SEMPRE CERCATO DI DIFENDERE, TENENDOLA RISERVATA IL PIÙ POSSIBILE.

Parlando del suo rapporto con la fama e dell’ex compagno ha dichiarato ad Harper’s Bazzar che inizialmente era tremendamente difficile gestire la notorietà e il gossip: «Quando io e Robert (Pattinson) stavamo insieme, non avevamo un esempio da seguire. Ci è stata tolta tanta libertà per poter mantenere il controllo. Avevamo scelto di non parlare mai della nostra relazione perché volevamo rimanesse sola nostra».

Un aspetto, la protezione della riservatezza, che ritroviamo anche nella sua interpretazione per il film “Seberg” (che in Italia uscirà probabilmente con il titolo di “Against all enemies”), presentato fuori concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dedicato agli ultimi anni di vita dell’attrice francese Jean Seberg presa di mira dall’Fbi

per la sua relazione con l’attivista Hakim Jamal e i rapporti con il movimento delle Pantere Nere. In una delle ultime interviste rilasciate a Vanity Fair, Kristen racconta: «Anche se Jean Seberg ha vissuto fatti davvero spaventosi e tragici, in lei c’era un’innegabile energia. Ma è stata completamente fraintesa.

Non bisognerebbe venerare le celebrità, sono semplicemente persone che ti ritrovi a guardare. Il fatto è che tutti gli sguardi furono puntati su di lei e si dissero cose non reali, congetture: alla fine fu questo a distruggerla». Per il momento l’uscita italiana del film su Jean Seberg è ancora un mistero, siamo sicuri però di poter rivedere Kristen a gennaio nel reboot Charlie’s Angels, diretto da Elizabeth Banks, dove interpreta Sabina, un’ereditiera di Park Avenue che si trasforma in una spia internazionale.

Per Kristen, quello in Charlie’s Angels, è un ruolo che le ha permesso di mostrare il suo lato poco conosciuto, molto più divertente, grintoso e combattivo che finalmente le fa staccare da dosso quell’immagine imbarazzata che aveva da adolescente alle prese con la fama. Kristen oggi è una donna sicura di sé, che si batte per le pari opportunità e quando Harper’s Bazaar le ha chiesto come mai, nonostante recitasse da tantissimi anni non le fossero stati offerti sempre ruoli da protagonista, ha risposto senza mezzi termini: «Mi hanno detto che se avessi smesso di tenere la mano della mia fidanzata in pubblico, avrei potuto recitare in un film Marvel. Non voglio lavorare con gente così. Mi hanno consigliato di farlo per preservare la mia carriera e il mio successo, perché ci sono persone nel mondo a cui non piace che io esca con le ragazze. Ma io voglio godermi la vita e questo ha la priorità».

Il suo carattere anticonformista, la bellezza androgina e punk non potevano lasciare indifferenti il mondo della moda. Kristen viene infatti scelta per le più importanti campagne pubblicitarie di Chanel, inizialmente per la collezione eyewear primavera/estate 2015 ritratta con scatti in bianco e nero da Karl Lagerfeld, che la dirigerà poi nel cortometraggio “Once and Forever” dedicato alla fondatrice Coco Chanel, poi nel 2017 come nuovo volto del profumo Gabrielle Chanel, diventando poi Ambassador della Maison francese a tutti gli effetti.

KRISTEN STEWART indossa CHANEL alla prima del film Seberg durante la 15esima edizione dello Zurich Film Festival il 2 Ottobre scorso.

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La stilista greca rende omaggio alla sua terra, culla della civiltà occidentale, con una sfilata di abiti ispirati ad architettura, teatro, scienza e filosofia. Sullo sfondo i 2500 anni di storia del tempio di Poseidone

PROVE GENERALI DI HAUTE COUTURE

DI DANIELA FEDI

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ILA STILISTA GRECA MARY KATRANTZOU

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ary Katrantzou, 36 anni, stilista greca di stanza a Londra, è riuscita a sfilare nel tempio di Poseidone a Capo Sounio, un monumento d’importanza storica e artistica cruciale per l’intera Grecia. Per molto meno marchi d’importanza planetaria come Gucci e Chanel avrebbero fatto i salti mortali oltre a versare cifre importanti nelle esauste casse dello Stato ellenico. Invece a loro il governo di Atene ha detto no, che nella versione moderna della lingua di Omero si pronuncia “oki”, mentre per la dolce Mary la risposta è stata “ne”, l’equivalente greco del più gioioso sì. In poche parole il mondo intero ha assistito al remake ellenico del trionfo di Davide su Golia. Il bello è che dietro a tutto questo c’è una nobile causa: raccogliere fondi per Elpida, l’associazione fondata 30 anni fa da Marianna V. Vardinoyannis per aiutare i bambini malati di cancro e le loro famiglie. Tra la gente che in questi anni ha concretamente sostenuto Elpida ci sono nomi altisonanti: da Sua Santità ai coniugi Obama, dalla defunta Principessa Diana alla regina Rania di Giordania, da Bill Clinton a Kofi Annan. Il lavoro di questa associazione ha un’importanza cruciale in un Paese tecnicamente fallito pochi anni fa dove c’è ancora gente che in farmacia è costretta a comprare un blister di pillole alla volta perché l’intera confezione di medicinali è troppo costosa. Invece nell’ospedale dell’associazione ad Atene (nel 1933 Elpida ha costruito la prima unità per i trapianti di midollo osseo in Grecia) le cure sono gratuite per chi ne ha bisogno e viene anche fornita l’assistenza familiare. Insomma un’importante realtà greca con rilevanti connessioni internazionali. Ateniese di ottima famiglia borghese (il padre è un imprenditore tessile, la madre una specialista in interior decoration) Mary Katrantzou ha studiato prima in America e poi alla Saint Martin School di Londra dove 11 anni fa ha aperto la sua casa di moda. Per lei conquistarsi un posto al sole è stato relativamente facile grazie all’intelligente idea di sperimentare le più ardite stampe digitali su vestiti di forma classica. Non a caso tra le sue clienti ci sono donne di forte personalità come Michelle Obama, Beyoncè e il premio Oscar Lupita Nyong’ò. Il suo talento stilistico è stato celebrato un anno fa da una bella mostra organizzata a Dallas, niente in confronto con l’incredibile location di questa sfilata. Siamo infatti sul promontorio da cui

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Egeo si gettò in mare erroneamente convinto che il figlio Teseo fosse morto nella lotta col Minotauro. Da allora quel lenzuolo blu cobalto tra le cui onde ci si può perdere o ritrovare, si chiama come lui. Il tempio di Poseidone viene costruito nel 440 a.C. probabilmente da uno degli architetti del Partenone e diventa subito famoso per la sua posizione strategica. Il primo scrittore a parlarne è Omero nel canto dell’Odissea in cui, dopo aver doppiato Capo Sounio, muore il nocchiero della nave di Menelao. Nelle Storie di Erodoto si narra dello strano fenomeno luminoso per cui in certe ore del giorno le 43 colonne doriche del tempio sembravano fatte di fuoco. La spiegazione scientifica è che il marmo dell’Attica usato per la costruzione ha importanti venature di cristallo per cui riflette la luce del sole. Oggi di questa meraviglia restano in piedi solo 18 colonne e su una di queste Lord Byron pensò bene di lasciare un graffito con la sua firma mentre si faceva ispirare dal luogo per scrivere il suo Don Juan.

Molto più generosi gli artisti e i professionisti che hanno collaborato gratuitamente con Mary per rendere possibile l’indimenticabile show. Tra loro val la pena di ricordare Vangelis Papatanassiou (premio Oscar per la musica del film Momenti di gloria) che ha curato la colonna sonora mentre il celeberrimo regista di sfilate Etienne Rousso di Villa Eugenie si è occupato dello show. Per lo styling è intervenuta Sophia Neophitou, una delle migliori al mondo in questo settore. Grazie a lei i migliori artigiani della Grecia hanno generosamente fornito i classici sandali di cuoio con cui le ragazze hanno sfilato. Bvlgari ha prestato i gioielli e anche in questo caso la grecità è stata un valore aggiunto perché il fondatore del marchio, Sotirio Boulgarious è partito da queste coste per venire a Roma in cerca di fortuna. Infine Eugenia Niarchos, che in mezzo a tutto è una delle migliori amiche della stilista, ha accettato di sfilare con uno splendido vestito blu coperto da un cielo ricamato in cristallo. Uno spettacolo indimenticabile, l’evento più bello in conclusione del cosiddetto “fashion month”, un’interminabile sequela di eventi dal 4 settembre al 4 ottobre. A poche ore di distanza dallo show, Mary Katrantzou racconta la sua storia a Posh.

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___Com’è stato tornare a casa per mostrare il tuo lavoro?

Molto emozionante. All’inizio non mi sono nemmeno resa conto di essere in Grecia. Per prima cosa ho pensato al rispetto dovuto a questo luogo che appartiene al mondo in quanto simbolo di storia, bellezza e cultura universale. Inoltre l’ho fatto per Elpida per cui l’intera operazione aveva una narrativa più importante del mio essere greca e fiera di esserlo. Certo per me che vivo lontana da qui è inevitabile sentire una connessione sempre più profonda con il mio Paese. Appena mi allontano non vedo l’ora di tornarci: sto diventando sempre più nostalgica. ___Perché hai scelto questo tempio in particolare?

Non ho nemmeno preso in considerazione altri templi un po’ perché questo è bellissimo: le 18 colonne che sono arrivate fino a noi prendono il colore dei raggi del sole, all’ora del tramonto passano dall’oro rosa al rosso fuoco. E poi la location a 70 metri dal mare ti fa sentire connesso ai quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Quando sono venuta qui per la prima volta tanti anni fa ero solo una bambina ma mi sono sentita in contatto con la terra, il cielo, il mare e i raggi del sole. È un luogo dalla bellezza epica, si sente il respiro dell’eternità. Da questo tempio hai la più ampia visuale possibile sull’Egeo.

Quando sei qui non vedi solo la magnifica prospettiva della costruzione e la grazia infinita di queste colonne, che per inciso hanno resistito 2500 anni.

La posizione del tempio e tutto ciò che lo circonda, sono più importanti dell’architettura. Non è una cosa che percepisci quando ci sono milioni di turisti, ma lo senti quando sei solo. Se aspetti che se ne vadano tutti cadi in una specie di magia. ___Insomma non avevi dubbi su dove sfilare per la prima volta in Grecia.

Il governo greco ha detto no perfino a Gucci che pare abbia offerto due milioni di euro per 900 secondi di sfilata sul Partenone. Come hai fatto a convincerli?

Penso che il merito non sia mio ma di Elpida, come diceva Aristotele tutto succede per una ragione. Non per nulla ho ricamato questa frase su uno dei vestiti della sfilata. Credo che per il governo fosse fondamentale vedere un fine importante dietro a questo progetto. È stato comunque difficile, mi hanno detto no per ben tre volte, hanno accettato solo alla quarta.

Continuavamo a cambiare la forma della richiesta e loro continuavano a mettere sempre più restrizioni. Nel frattempo il governo è cambiato e ho dovuto ricominciare tutto daccapo. Alla fine ho anche pianto perché tra permessi e divieti è arrivato luglio e in così poco tempo non era possibile fare due sfilate: quella per la fashion week di Londra e questa. Ho deciso di saltare l’appuntamento londinese, questo era troppo importante. ___Come mai hai scelto Elpida?

Loro hanno scelto me. Marianna Vardinoyannis, mi ha telefonato lo scorso febbraio, si è presentata e poi mi ha chiesto come mai non avevo mai fatto qualcosa nel mio Paese. Mi ha detto che quest’anno festeggiavano 30 anni di attività e volevano che in qualche modo facessi parte delle celebrazioni del loro lavoro. Ovviamente li conoscevo, ma non li avevo mai incontrati di persona. Così alla prima occasione sono andata a visitare l’ospedale e a conoscere la squadra medica. Quel giorno stesso sono diventata una donatrice: l’intera esperienza mi ha veramente toccata. Elpida si occupa dell’80 per cento dei bambini malati di cancro in Grecia: 300 casi clinici all’anno. Con loro non ci sono liste d’attesa e non bisogna mostrare passaporto o permesso di soggiorno: curano chiunque ne abbia bisogno e tre pazienti su quattro vanno in completa remissione. Quello che fanno è pazzesco, loro sono pazzeschi. Appena fuori dall’ospedale hanno perfino costruito delle case in cui le famiglie possano stare per essere il più vicino possibile ai bambini mentre vengono curati. Ho deciso che per aiutarli non bastava fare una cena di beneficenza invitando qualche amico ricco: volevo farli conoscere al mondo. Per me era anche importante far vedere come un monumento greco di 2500 anni fa possa ancora oggi essere di supporto

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ai bambini malati in Grecia. Sono esausta ma felice: è stata un’esperienza indimenticabile. ___Tu sei la regina dei colori e delle stampe digitali ma in questa bellissima collezione ogni vestito aveva un solo colore e c’erano soprattutto dei ricami. Come mai?

L’intera collezione si basa sulle idee nate in Grecia all’epoca in cui è stato costruito il tempio di Poseidone: architettura, teatro, scienza, geometria, filosofia, democrazia e chi più ne ha più ne metta. Questa è stata la culla della civiltà occidentale, il mondo non sarebbe lo stesso senza quello che hanno inventato gli antichi greci. Per raccontarlo attraverso i vestiti dovevamo unificare tutto portando l’alto in basso e viceversa sotto una stessa lunghezza d’onda. Quindi l’abbiamo fatto attraverso uno spettro di colori primari dal bianco e nero che rappresentano la dualità della natura e il passaggio dal buio alla luce per poi attraversare tutti gli spettri cromatici dedicando un colore ben preciso a ogni silhouette e una specifica tecnica manifatturiera a ciascuna idea. Molte cose sono state tradotte in modo astratto e simbolico su vestiti tipo l’abito pitagorico color grafite sul foglio con linee geometriche attorno al corpo oppure quello tondo che rappresentava la dualità della natura. In un abito c’è il simbolo della nemesi, nell’altro hai la luna e il sole.

Quindi la lotta tra Atena e Poseidone, il pensiero aristotelico, la mappa della Grecia e l’intero mappamondo. Abbiamo preso tutte le idee degli altri vestiti e le abbiamo messe in uno solo facendolo in tre diverse forme: il triangolo, il cerchio e il quadrato della tradizione euclidea. ___Qual è il modello più elaborato e sofisticato fra tutti e quante ore ci avete messo?

Non posso rispondere a questa domanda: ho fatto questa collezione più velocemente di qualsiasi altra cosa nella mia vita, il lavoro di un anno in tre mesi scarsi. Non so come sia successo: siamo solo tre persone in studio, abbiamo cucito e ricamato fino all’ultimo secondo. Dovevano sfilare 40 modelli ma alla fine ne sono usciti 38 perché due non ce l’hanno fatta, non erano pronti per Poseidone quindi ci siamo detti “fa niente, presentiamo quello che è pronto”. ___Per assistere alla sfilata 500 persone hanno speso 1000 euro a testa, una cifra destinata alla ricerca. Adesso metterai in vendita i vestiti: a Elpida andrà l’intero ricavato oppure una parte?

Ho preso questo impegno e lo rispetterò, ma non c’è ancora stato tempo per capire come. Abbiamo saltato un’intera stagione ed è stato molto rischioso, perché come tutte le company dobbiamo vendere per andare avanti ma non c’era altro modo. Del resto questa è una cosa unica. Dovremo capire come fare perché sono tutti pezzi su misura e non abbiamo nessuna esperienza in questo senso, nemmeno dal punto di vista commerciale. Penso che con qualche pezzo potremmo fare un’asta qui in Grecia e in questo caso tutti i soldi andranno a Elpida. Altrimenti bisognerebbe risolvere alcune costose complessità: non sappiamo nemmeno come trasportare alcuni capi. ___In pratica hai debuttato nella couture... È senza dubbio una collezione molto diversa ma non la chiamo couture perché non siamo a Parigi e non l’abbiamo fatta seguendo le regole dell’alta moda. Però le soluzioni che abbiamo trovato per fare questi pezzi non possono essere riprodotte su larga scala a livello industriale. Insomma non è couture ma nemmeno prét-à-porter: è una cosa fatta con il cuore pensando ai bambini malati e alla Grecia.

«La Grecia è stata la culla della civiltà occidentale, il mondo non sarebbe lo stesso senza quello che hanno inventato gli antichi. Per raccontarlo attraverso i vestiti abbiamo utilizzato uno spettro di colori primari dal bianco e nero che rappresentano la dualità della natura e il passaggio dal buio alla luce per poi attraversare tutti gli spettri cromatici dedicando un colore ben preciso a ogni silhouette e una specifica tecnica manifatturiera a ciascuna idea».

Nella foto in apertura, la stilista greca Mary Katrantzou.

Tutte le altre immagini sono tratte dalla sfilata di Mary Katrantzou davanti al tempio di Poseidone.

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Elegante e sofisticata, Elena Radonicich preferisce non essere definita con alcun aggettivo, perché un’attrice deve nascondersi dentro i suoi personaggi. Perciò riesce a interpretare ruoli sempre diversi, diversi soprattutto da lei

L’ATTRICE CHE SCOMPARE

DI GUIDO TORTORELLA

ELENA

RADONICICH

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Dopo essersi formata nella più prestigiosa scuola di cinema d’Italia, Elena Radonicich non si è più fermata un momento. Nonostante la sua giovane età, tra cortometraggi, serie tv, film per la televisione e per il cinema, ha oggi più di quaranta ruoli all’attivo. Tutto questo non le ha impedito di condurre una vita parallela da mamma, che vive in perfetta armonia con il suo mestiere. Definita più volte dalla critica “l’elegante e sofisticata del cinema italiano”, la bionda dagli occhi di ghiaccio afferma di non riconoscersi per niente nella definizione e a Posh ha voluto spiegare il perché. ___Ricordi il momento in cui hai pensato: “farò l’attrice”?

Stavo studiando scienze della comunicazione in Piemonte e facevo la pendolare tra Asti e Torino. Quello che pensai fu più o meno: “Non riesco a fare quello che sto facendo ora, non mi piace.” Si sviluppò allora una sorta di istinto che mi spinse ad allontanarmi. Me ne volevo andare dalla mia città natale soprattutto per distaccarmi da quell’immagine, quella personalità che gli altri avevano costruito su di me, e non c’è modo migliore che in una grande città. Quasi per caso venni ammessa al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Fu il segnale che mi potevo dedicare a quel mestiere, che ne avevo il diritto.

Non c’è stato quindi un momento specifico, più semplicemente, mentre lo facevo, mi accorgevo che mi faceva stare bene e che mi aiutava a uscire dalle crisi meglio di prima, con qualche curiosità in più. Ho capito che era il mestiere attraverso cui avevo deciso di comprendere il mondo.

___Ci sei entrata con naturalezza, quindi…

Ho avuto un percorso molto fluido, organico. Sono passati più di dodici anni da quando ho cominciato la scuola di Roma, ma le varie tappe che da allora ho attraversato mi hanno sempre assomigliato.

Questo è un mestiere che ti può gettare in mezzo agli sguardi e al giudizio degli altri prima che tu sia pronto ed è una cosa in grado di demolirti.

Invece quello che è successo a me è il percorso più sano dal punto di vista della costruzione dell’identità. Mi sono sempre trovata a fare dei lavori che corrispondevano al mio stato interiore e di conseguenza la piccola carriera che ho costruito assomiglia tantissimo a come sono fatta io realmente. Una bella fortuna, no? ___Visto che hai citato la tua scuola, quanto pensi che sia importante la formazione per un attore?

Credo che lo studio sia tutto, per tutti, in ogni campo.

Dove non ci si mette umilmente ad “imparare” non ci sono cadute, non c’è scontro, non ci sarà mai nessun tipo di crescita né di miglioramento. In più, per la donna che sono, vivrei in uno stato di profonda ipocrisia o comunque di inadeguatezza, se non avessi studiato.

Non credo che a scuola di cinema mi abbiano insegnato a recitare, ma sicuramente ho imparato a muovermi in un gruppo di lavoro e ancora di più a sopportare il giudizio altrui, consapevole che tanti altri prima di me lo hanno vissuto a loro volta come ostacolo e brillantemente superato.

FARE UN FIGLIO È AGGIUNGERE BELLEZZA, COMPLESSITÀ ALLA PROPRIA ESISTENZA, OVVERO DIVENTARE ADULTI.

PH: Fabio Lovino per il progetto ‘IoVOGEL e lei’, PH. DIRK regia di Massimo Ferrari per Skyarte

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PH: Fabio Lovino per il progetto ‘Io e lei’, regia di Massimo Ferrari per Skyarte

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Photo by Paolo Santambrogio

DOVE NON CI SONO CADUTE, DOVE NON C’È SCONTRO, NON CI SARÀ MAI NESSUN TIPO DI CRESCITA NÉ DI MIGLIORAMENTO.

Elena Radonichic

___Quali sono i personaggi che hai più amato interpretare?

Mi è piaciuto tantissimo fare “La Porta Rossa”. Stella Mariani è stato un ruolo davvero intenso e adatto a me.

Ne “Il Principe Libero” mi sono innamorata del mio personaggio, Puny, la prima moglie di Fabrizio De Andrè. Ho amato moltissimo anche Giulia Castelli, che ho interpretato nella serie TV “1992”, “1993” e “1994”, tanto che avrei desiderato uno spin off su di lei. Per chiudere la quaterna non posso non citare una serie che sto finendo di girare per Rai Uno, Sei bellissima, con la regia di Andrea Molaioli che uscirà all’inizio del 2020. Il mio ruolo è stupendo, difficilissimo e mi ha intrigato molto. ___E per il prossimo futuro?

Ho da poco girato una serie per Sky, in onda già da questo autunno, dal titolo “Io e lei”. In ogni puntata un’attrice diversa si confronta con un’icona del novecento; il mio è un avvicinamento a Marlene Dietrich. Sto inoltre preparando uno spettacolo a Trieste, “L’onore perduto di Katharina Blum” con cui sarò in tournée in tutta Italia. Ci tengo anche a citare “Genitori quasi perfetti” nonostante sia già uscito dal circuito cinematografico. È una simpaticissima commedia sulla genitorialità e sulle difficoltà che si incontrano quando si decide di fare dei figli. ___A proposito di figli, qualche anno fa sei diventata mamma. Anche in quel caso c’è stata armonia con il mestiere di attrice?

Sono una donna molto analitica, penso tanto prima di fare le cose, così quando poi le faccio me le posso godere, che il tempo di pensare è finito. È così che ho vissuto la mia maternità, senza esitazioni, senza mai immaginare che ci potessero essere problemi di gestione.

In più sono stata coadiuvata dal padre di mia figlia, che fa il mio stesso lavoro e che quindi capisce bene quali siano gli impegni fisici e psicologici che comporta. Con il pancione ho fatto un film, “Banat” di Adriano Valerio.

Quando poi mia figlia Anna aveva meno di un mese ho preso parte ad una fiction e subito dopo è cominciata la serie TV “La Porta Rossa”. Insomma, non mi sono fermata un istante! Certo, non nego che ho fatto una gran fatica, ma è stato uno sforzo naturale poiché non ho mai immaginato che Anna potesse rappresentare un limite alla mia libertà. Fare un figlio è aggiungere bellezza, complessità alla propria esistenza, ovvero diventare adulti. Non ho mai vissuto la maternità come un sacrificio, né della mia femminilità né del mio lavoro.

Torniamo al tuo lavoro. In un’intervista vieni definita la “sofisticata ed elegante” del cinema italiano. È così che ti senti?

No, ma meglio così che se avessero detto che sono volgare. Quello che vorrei essere, però, è il più possibilmente “non identificabile”. Se mi si vede come elegante o sofisticata non verrò mai chiamata per fare una madre calabrese impazzita, o la cantante di una balera, e invece io amerei mettermi a confronto anche con ruoli lontani da me. Per definizione io mi nascondo dentro i personaggi, voglio esattamente l’opposto, voglio scomparire.

Ciò che sono veramente lo mostro alle persone che amo; gli altri si devono accontentare di quello che fingo di essere… più o meno bene. ___Che attenzioni dedichi alla tua femminilità e soprattutto cosa ti fa sentire bella?

Capelli puliti e mascara (ride, ndr). Sì, forse il segreto della bellezza è tutto qui. ___Ti piace l’atmosfera da red carpet?

Certo che mi piace, è divertente, un bel circo, ma purtroppo il pentimento è sempre dietro l’angolo. A caldo sei sempre convinta di aver fatto la scelta perfetta di vestito, di scarpe… quando poi riguardi la foto qualche anno più tardi, pensi sempre: “Ammazza, che abbaglio che avevo preso!” ___Raccontaci la tua capitale.

Vivo al rione Esquilino, che amo molto. Mi piace perché è una zona reale, per niente costruita. È una zona dura, non lo nego: è sporca, ci sono tante persone che non stanno bene e ne avverti il disagio anche solo camminandoci vicino… però è un quartiere sincero.

In più è una zona di portici e c’è qualcosa di sabaudo che mi ricorda casa (ride, ndr). Infine è vicino alla stazione e io adoro andare a Termini. Ho sempre amato i luoghi di passaggio, con la loro confusione. Non sono una donna da aperitivo, molto più da ristorante. Nella mia zona adoro la trattoria Monti, che fa l’ottima cucina italiana di una volta e ha dei camerieri di una gentilezza infinita, cosa non sempre scontata a Roma. Poi adoro anche il ristorante di Sonia, il cinese più famoso e gustoso del mio quartiere, mentre cambiando rione ho una passione esagerata per la trattoria da Teo in Trastevere. Inoltre, essendo fissata con i dolci mi piace molto Regoli, una pasticceria eccezionale. Anche se, mi perdonino i romani, i dolci piemontesi sono tutta un’altra cosa.

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INTERVIEW di Fabrizio Rinversi

JEAN-CHRISTOPHE BABIN CEO DI BULGARI 54

PER LUI, PER PRINCIPIO, LA PAROLA “IMPOSSIBILE” NON È PREVISTA Ci sono delle persone, dei manager per meglio dire, che riescono a rendere unica ogni intervista. Una di queste è, senza alcun dubbio, Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari dal maggio del 2013, vulcanico, creativo, entusiasta, sempre pronto ad aggiungere piuttosto che a conservare e a gestire, a suo completo agio nel lanciare sfide, spesso, senza fare troppi calcoli.

B

ulgari, quest’anno, ha voluto sottolineare di ritenersi la capofila di un profondo Rinascimento dell’orologeria svizzera…

Fondere il design italiano con l’eccellenza dei meccanismi svizzeri significa creare capolavori destinati a diventare leggende che dureranno nel tempo. La forza di Bulgari non sta nell’essere un orologiaio in generale, ma un orologiaio eccellente in una specialità, gli ultrapiatti, la nostra firma, esprimendola nell’alveo del nostro mestiere storico, ossia il gioiello. Il contributo di Bulgari all’orologeria può essere sintetizzato come eccellenza svizzera nel creare movimenti, ma in un contesto estetico che solo il più grande gioielliere italiano può perseguire.

Dunque, il cliente Bulgari, a suo giudizio, osservando un orologio, percepisce Bulgari come gioielliere o come orologiaio?

Attraverso l’Octo, l’Octo Finissimo, il Diva Finissima, le nostre Grande Sonnerie, sicuramente oggi il cliente che si avvicina all’orologio Bulgari, ci percepisce come uno dei marchi più rappresentativi dell’universo orologiero, in particolare, in termini di design. È oggi altrettanto forte, però, la possibilità di far capire quanto si sia sviluppato in Bulgari un puro savoir-faire tecnico, non solo nella gestione dell’eredità della manifattura di Le Sentier, ma anche nell’elaborazione di nuovi movimenti in-house, epocali direi, specificamente sul terreno degli ultrapiatti.

Molti operatori ci segnalano una ripresa degli acquisti da parte degli italiani e una contrazione invece di quelli dei turisti stranieri, che negli ultimi anni avevano fatto la parte del leone…

Per Bulgari ovviamente il mercato italiano ha un valore particolare, storico, affettivo. In effetti è

già da 2-3 anni che abbiamo notato una crescita della clientela italiana. Questo è molto positivo, perché è bene che un marchio sia radicato nel proprio territorio. L’Italia ha ancora i suoi problemi, ma l’amore degli italiani per l’arte e l’esclusività, la propensione per le cose belle e ben fatte, sofisticate e atemporali è fortissima.

Quali sono le collezioni orologiere più apprezzate di Bulgari?

Per il 2019 abbiamo concretizzato la fusione tra Tubogas e Skeleton e ulteriori sviluppi. Poi c’è l’Octo, che continua a crescere moltissimo, e non solo nelle versioni Finissimo, ma anche con il Roma, la variante più urbana, giovane e semplice. Serpenti, poi, viaggia alla grande! Spicca, infine, il nuovo record mondiale che abbiamo centrato con il Finissimo Carbonio: oltre allo spessore incredibile, prevede anche il bracciale in carbonio, che unisce l’alta tecnologia con il fatto di essere un materiale organico, rendendo, quindi, unico ogni esemplare.

La Casa fondata da Sotirio nel 1884 (dunque, quest’anno festeggia i 135 anni di attività) qualche piccola leggenda in termini di successo, ma soprattutto di stile, l’ha creata e continua a farlo tutt’oggi. Evidentemente, nel suo naturale alveo gioielliero, ma ormai, da più di un quarantennio, dal Bulgari-Bulgari in poi, anche in campo orologiero il brand romano sta dicendo la sua e, con l’accelerazione in ottica manifatturiera cominciata nel 2000, con l’acquisto di Gérald Genta S.A. e Daniel Roth S.A., è divenuto oggi un riferimento di assoluto rilievo nell’haut-de-gamme delle lancette.

Ultimo pensiero per l’interpretazione, in platino, dell’Arena Bi-Retro, per celebrare i 50 anni della fondazione del brand Gerald Genta, acquistato da Bulgari nel 2000 e, poi, “fuso” nel marchio di via Condotti…

Gérald Genta è stato un genio dell’orologeria.

Con l’acquisizione dell’azienda da lui fondata, nel 2000, ci assicurammo anche 35 talenti, che hanno fatto crescere il valore orologiero della Casa. Il nostro omaggio, conseguentemente, è a lui e alle sue intuizioni, che hanno scritto pagine importanti nella storia dell’orologeria, ma anche alle capacità delle persone che lavoravano per lui e che stanno contribuendo in modo decisivo all’eccellenza di Bulgari.

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DA ASSITENTE SOCIALE A POETESSA VISIVA

In lizza per il Turner Prize e vincitrice del Max Mara Art Prize for Women, Helen Cammock racconta in una mostra alla Fondazione Maramotti la resilienza e il riscatto attraverso musica, video e poesia

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Il talento e il riscatto culturale è motivo di rivincita per l’ex assistente sociale londinese Helen Cammock, nuova star della fotografia internazionale, finalista tra i favoriti al Turner Prize 2019 e vincitrice del Max Mara Art Prize for Women, destinato ad artiste che vivono e lavorano nel Regno Unito. «Ero terribile nel disegno» dichiara l’artista, classe 1970, nata in Gran Bretagna da padre giamaicano e madre inglese.

Ricorda quindi di essere cresciuta mettendo in discussione concetti quali l’essere di colore e l’essere donna, la ricchezza e la povertà, il potere e la vulnerabilità. Dopo gli studi al Royal College of Arts e all’Università di Brighton, per dieci anni ha lavorato come assistente sociale. Ma è in Italia che ha messo a fuoco la sua creatività.

IL MAX MARA ART PRIZE FOR WOMEN LE HA INFATTI PERMESSO DI SPERIMENTARE IN TUTTA LIBERTÀ I VARI LINGUAGGI DELL’ARTE: IMMAGINI, FOTOGRAFIA, STAMPE E INSTALLAZIONI, INSIEME A SCRITTURA, POESIA, INTERPRETAZIONI ORALI, CANZONI, PERFORMANCE. In un Grand Tour di sei mesi che l’ha portata da Firenze a Bologna, a Venezia, Roma, Palermo, e Reggio Emilia.

Proprio qui fino al 16 febbraio 2020 presenta presso la Collezione Maramotti la sua nuova mostra “Che si può fare”. L’installazione che ha prima debuttato alla Whitechapel Gallery a Londra, è il frutto dell’esperienza fatta

dalla Cammock durante la residenza nel nostro paese. Mette al centro la capacità di resilienza delle donne, che racconta attraverso un video in tre parti con interviste realizzate a donne impegnate nel sociale, attiviste, migranti, religiose, combattenti. Scava e riporta in superficie voci perdute, inascoltate o sepolte intrecciando vari linguaggi come musica, video, poesia. Ne è un esempio anche il film “Moveable Bridge”, del 2017, in cui si ritrovano materiali tratti dai repertori di Nina Simone, Philip Larkin, Winifred Holtby e The Housemartins.

La Cammock li utilizza per rivelare il modo in cui si è portati a costruire collage personali di influenze e punti di riferimento che ci definiscono.

La poetessa visiva attinge molto dall’esperienza personale per le sue opere - esposte nelle gallerie più prestigiose, tra cui anche la Galerie Futura Alpha Nova a Berlino e The Tetley a Leeds - ha partecipato a eventi culturali internazionali come la Serpentine Cinema Series e il programma di proiezione della Tate Artists’ Moving Image; ha poi scritto per le riviste Photoworks e Aperture ed è stata finalista del Bridport Poetry Prize. Il suo lavoro è stato anche pubblicato sulla rivista Loose Associations di The Photographers’ Gallery e in un’opera artistica accompagnata da un vinile edita da Bookworks, Londra.

Ha poi co-diretto il Brighton Photo Fringe Festival e collaborato con Serpentine Galleries e Novel nell’ambito del Reading International. Insomma, Helen Cammock è sicuramente una delle artiste dell’anno, da osservare attentamente in vista dell’annuncio del vincitore del Turner Prize che avverrà con la cerimonia di dicembre. (S.C)

PH © Thierry Bal

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INTERVIEW

HO APPENA INIZIATO A

SOGNARE A settembre la vedremo a Venezia, che l’accoglie come madrina della prossima Mostra del Cinema, mentre Chanel le ha donato la possibilità di farsi ambasciatrice d’eleganza nel mondo perché ALESSANDRA MASTRONARDI è una musa.

Un talento. Una donna innamorata. La protagonista di questo numero di POSH Un servizio a cura di LUISA MICALETTI

PAGINA ACCANTO ABITO LUNGO IN JERSEY BIANCO, CHANEL ORECCHINI PENDENTI IN METALLO EFFETTO DORATO, IMPREZIOSITI DA PERLE IN RESINA BIANCA, CHANEL

Come accadde a Romy Schneider e Jeanne Moreau, Alessandra Mastronardi oggi è ambasciatrice italiana nel mondo dell’eleganza che contraddistingue la Fashion House parigina Chanel. Il suo stile, capace di conquistare l’iconica Maison della doppia C, parla il linguaggio gentile delle emozioni più autentiche. Passione, determinazione, carattere, ma anche una bellezza molto naturale, una femminilità consapevole e non ostentata, un’intelligenza carismatica che ha saputo conquistare persino i glitterati di Hollywood. Ebbene, non sono poi così lontani i tempi in cui Alessandra era una giovane stella emergente del cinema italiano, eppure oggi è un’attrice internazionale, scelta da Anton Corbijn per il film “Life” con Robert Pattinson e da Woody Allen per “To Rome With Love”.

Nella vita di tutti i giorni non veste abiti da sogno, ma quelli indossati agli Emmy Awards del 2017 e ai Golden Globe, direttamente dalle collezioni Chanel, l’hanno emozionata davvero rendendola ancora più bella. Je-

ans, t-shirt e sneakers forse sono più facili da indossare, soprattutto in una città come Londra, che oggi è la sua seconda casa.

Alessandra ha infatti deciso di trasferirsi in Inghilterra per amore. Le sue radici italiane tuttavia sono difficili da dimenticare e Alessandra, a onor del vero, non ci prova neanche.

Il suo cuore napoletano e la sua romanità d’adozione l’accompagnano fedelmente nella gestione della sua quotidianità, che è tutto fuorché abitudinaria.

Quando Karl Lagerfeld è scomparso, lasciando un incolmabile vuoto, sul suo Instagram Alessandra ha voluto ricordarlo con una citazione dello stesso iconico designer: “Embrace the present and invent the future”. L’aveva conosciuto a Parigi e ne era rimasta inevitabilmente affascinata. Il dolore fa parte della vita è vero, ma non può oscurarne l’incanto. E Alessandra della vita ne è innamorata, le basta una giornata di sole per ritrovare il buonumore. È lei stessa a raccontarcelo, in questa intervista. Un omaggio che abbiamo deciso di

Beauty Look

Vision D’Asie, Cruise Collection 2019 Tocco sensuale di colore conferito da:

Les 4 Ombres Lumières

Naturelles: un beige rosato

chiaro, un bronzo satinato,

un platino dalle nuance

bronzee, un caramello chiaro.

Ombre Première Gloss

Solaire: un tocco di gloss dorato.

Stylo Ombre Et Contour Vague:

un tortora satinato.

Rouge coco Flash Lumière:

un beige rosato.

P O S H

E S TAT E

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regalare alla sua bellezza, ma soprattutto al suo talento che, oltre ad averla trasformata in una musa di eleganza, l’ha condotta alla realizzazione di un grande sogno.

Alessandra Mastronardi aprirà infatti la 76a Mostra del Cinema di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 7 settembre, annunciando i Leoni e gli altri premi ufficiali. L’abbiamo incontrata a Milano.

La tv ha accresciuto la tua popolarità, ma è il cinema ad averti consacrata attrice del momento. Come cambia Alessandra a seconda del mezzo espressivo di riferimento?

Non ho mai creduto alle etichette. Quando ho scelto seriamente di intraprendere questo mestiere, intorno ai 19 anni, ho voluto farlo davvero a 360°. Ogni volta che qualcuno mi chiedeva se volessi fare l’attrice di televisione, di cinema o di teatro mi ribellavo e rispondevo “Io sono un’attrice, punto”.

Cambia il mezzo quindi cambia l’approccio.

In televisione è tutto più veloce perché si può arrivare a girare dodici scene al giorno.

Al cinema c’è più tempo a disposizione. Ma io rimango sempre Alessandra. Non sono mai cambiata.

Il grande sogno di Hollywood è diventato realtà. Cast internazionali, sceneggiature in lingua inglese. Che differenza c’è con il cinema italiano?

Il mio primo film a Hollywood è stato “Life” di Anton Corbijn, successivamente in gara al Festival del cinema di Berlino. È stata un’esperienza bellissima perché interpretavo Anna Maria Pierangeli, l’unica compagna nota di James Dean. Già prima del film ero molto affascinata dalla sua figura, era stata notata in Italia da Vittorio De Sica per poi trovare la strada del successo in America. Lì l’approccio alla costruzione di un film è diverso, più industriale, noi invece lo reputiamo ancora qualcosa di artigianale. Il cinema americano ha molte gerarchie che non si possono bypassare, mentre in Italia sul set si crea una grande famiglia.

PAGINA ACCANTO GIACCA IN TWEED DI LANA BIANCA IMPREZIOSITA DA PAILLETTES, ABITO LUNGO IN JERSEY BIANCO, SCARPE IN PELLE EFFETTO LAMINATO SUI TONI DELL’ORO, TUTTO CHANEL

Com’è stato lavorare con Woody Allen?

Nel film di Woody Allen “To Rome With Love” il mio personaggio parlava in italiano ma, nonostante l’apparente indulgenza del copione, ho pianto per una giornata intera quando mi diedero la parte. È stato un provino molto combattuto, ma le mie erano lacrime di gioia.

Woody mi ha colpito per la sua semplicità e timidezza. È stata una grandissima esperienza.

OCCHIALI CON MONTATURA IN METALLO EFFETTO CATENA CON LENTI TONDE BURGUNDY, IMPREZIOSITA DA CATENA PORTA OCCHIALI, CHANEL ORECCHINI COCO CRUSH IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CHANEL JOAILLERIE OROLOGIO BOY-FRIEND TWEED IN ACCIAIO QUADRANTE NERO, CHANEL HORLOGERIE

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P O S H

E S TAT E

Attualmente stai lavorando a un nuovo progetto cinematografico di cui presto

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sapremo di più. Cosa puoi anticiparci?

Abbiamo da poco iniziato a girare in provincia di Reggio Emilia. È un film italiano per il cimena con la regia di Alberto Rizzi. La sceneggiatura è molto divertente, insieme a me sul set ci sono anche Alessandro Roja, Neri Marcorè e Francesco Pannofino.

La fruizione di film e serie tv oggi passa in larga parte su Netflix. Qual è il tuo rapporto con questo medium 2.0 nella tua vita lontano dal set?

Da attrice sono felicissima perché ci sono molte più opportunità. Il rovescio della medaglia vede molti film perdersi per strada a causa di una promozione a volte lacunosa.

Ma a ben guardare la distribuzione crea problemi di questo tipo anche al cinema.

Qual è oggi la tua più importante ambizione professionale?

Continuare a fare il cinema con la C maiuscola.

Lavorare in Italia con i grandi maestri, come Garrone, Guadagnino, Sorrentino. Lavorare a una grande produzione come quella di “Call Me by Your Name”. L’ho amato moltissimo perché ricorda il cinema degli anni ‘50 e ‘60.

Ci ha colpito una poesia di Lang Leav, giovane poetessa thailandese, che hai recentemente caricato su Instagram. È stata definita una Instapoet perché i suoi versi circolano sui social prima ancora che lei avesse un suo profilo. Cosa volevi comunicare con quel post?

In quella poesia ho rivisto la mia storia. L’ho trovata per caso in una libreria mentre sfogliavo diversi volumi e ne sono rimasta folgorata.

Sono molto discreta su Instagram, solitamente condivido con cautela dettagli troppo privati della mia vita, ma in quel caso non potevo non farlo.

A proposito d’amore, che posto occupa nella tua vita il più grandioso dei sentimenti?

Centrale. È il motore che muove tutto. Ed è così anche nel mio lavoro, mi ritengo incredibilmente fortunata a poter fare un lavoro che amo.

Un look Chanel che hai amato particolarmente?

Difficile sceglierne soltanto uno. Ricordo con emozione i tre look indossati in America, perché hanno un forte legame con il mio percorso. La prima volta agli Emmy Awards ho indossato un abito Chanel Couture. Mi sono sentita una principessa. Poi l’abito corto nero per i Golden Globe, il colore in quel caso non è stata una casualità perché insieme a molte altre celebrities abbiamo portato sul red carpet una protesta in sostegno delle vittime di molestie sul lavoro, scegliendo di vestirci appunto

Beauty Look Collezione Les Beiges Chanel Bellezza naturale sublimata da:

Les Beiges Eau de Teint.

Les Beiges Ombres À

Paupières Naturelles, una

palette di nove ombretti

(marrone chiaro, beige

rosato illuminante, cacao,

nude, taupe platino, grigio

tortora, cioccolato fondente,

bronzo dorato e marrone bruciato).

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Tum expella ceatem ea niene vidicatur suntius ad et fugit laborio. Atur?

Quis atis as eium entureh endam, volorum audae. Et a intinullabo. Ut mos eaquiat empore moluptatur sima ium repelent ilicimu sdaepud aecaborem. Ibus ea exped

in nero. Infine l’abito lungo e bianco indossato ai Critics’ Choice Awards.

confronti sono molto protettiva. Non so ancora come andrà, ma vedo il mio futuro in Italia.

Adesso vivi a Londra. Quali sono i luoghi della città che ami frequentare? Quelli che tu stessa definisci “i posti che fanno bene all’anima”?

Le mie giornate sono tutte diverse. Non ho una routine perché c’è sempre qualcosa di nuovo da fare. Londra è la citta del cambiamento, diventa stimolante anche solo una passeggiata in centro. Amo trascorrere il mio tempo libero al Victoria & Albert Museum e al Museo di Scienze Naturali, non prevedono un biglietto d’ingresso così che arte e cultura possano essere davvero alla portata di tutti.

E il tuo rapporto con la bellezza? È un rapporto d’amore e odio perché la bellezza è passeggera. Adesso me la tengo stretta, ma sono pronta ad accettare il tempo che passa. I segni della vita fanno parte di noi tutti. A mia madre devo l’attenzione alla cura di me stessa, me l’ha insegnata lei e gliene sono grata.

Cosa raccontano di te invece le città in cui sei nata, Napoli, e cresciuta, Roma?

Non ho mai veramente avuto un senso di appartenenza a un luogo soltanto. Amo profondamente la mia famiglia e vorrei vivere vicino a mia mamma e mio papà, a Roma. Nei loro

IN QUESTA PAGINA ABITO LUNGO IN TWEED NERO IMPREZIOSITO DA PLISSÉ SUI TONI DELL’ORO, CHANEL OROLOGI PREMIÈRE IN ORO GIALLO, QUADRANTE NERO CON DIAMANTI, CHANEL HORLOGERIE BRACCIALE COCO CRUSH IN ORO GIALLO, CHANEL JOAILLERIE

Alessandra raccontaci un tuo sogno…

Ne ho tantissimi. Ho appena iniziato a sognare. Ad esempio vorrei diventare mamma.

All’origine del mio sogno cinematografico invece c’è Carlo Bixio, produttore dei Cesaroni. È andato via troppo presto. A lui devo l’inizio del mio credo. Ad Alec Baldwin devo invece l’ingresso negli Stati Uniti. Durante la produzione con Woody Allen non ci siamo mai incontrati, ma a film compiuto mi fece i complimenti e mi presentò il suo agente a Hollywood.

MANCHETTE COCO CRUSH IN ORO GIALLO E DIAMANTI, CHANEL JOAILLERIE PAGINA ACCANTO ABITO IN PAILLETTES NERE E ORO, CHANEL ORECCHINI LION MEDAILLE IN ORO GIALLO, LAPISLAZZULI E DIAMANTI, CHANEL JOAILLERIE

P O S H

E S TAT E

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Beauty Look

The New Eye Collection Potere agli occhi che brillano di nuova luce con:

Les 4 Ombres N°324 Blurry Blue

Stylo Yeux Waterproof

N°946 Intense Teal

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PULLOVER IN CASHMERE MULTICOLORE CON MANICHE AMPIE, CHANEL

«Chanel ama la modernità ed è rock and roll perché sfida l’usuale con effetti inediti» SILVIA DELL’ORTO, MAKE-UP ARTIST PER CHANEL

BRACCIALI COCO CRUSH IN ORO GIALLO, CHANEL JOAILLERIE PAGINA ACCANTO ABITO IN TWEED FANTASIA IRIDESCENTE IMPREZIOSITO DA BOTTONI SCARABEO IN RESINA COLORATA E CINTURA IN PELLE ORO, CHANEL ANELLO COCO CRUSH IN ORO GIALLO, CHANEL JOAILLERIE ORECCHINI COCO CRUSH IN ORO GIALLO, CHANEL JOAILLERIE

Beauty talks with Chanel «La vera sfida del make-up è la sublimazione del naturale verso la sua massima espressione di bellezza». Con queste parole Silvia Dell’Orto, Make-Up Artist per Chanel, ci conquista sul set fotografico che vede Alessandra Mastronardi protagonista su Posh. Il suo punto di forza è la capacità di trasformare un semplice make-up in immagine globale. La sua vision artistica va al di là del maquillage correttivo, seppur costruito a regola d’arte, e si spinge in avanti, rendendo il make-up parte integrante della costruzione di un personaggio. «Un red carpet, un film, un servizio fotografico, ma anche un evento importante della propria vita privata, sono momenti molto diversi tra loro. Con il make-up riesco di volta in volta a dar voce a molteplici tipologie di donna, da quella più timida a quella aggressiva e sexy. Cerco di rielaborare i miei strumenti per farli diventare parte integrante di una storia. È un allenamento che porto avanti da anni, ma oggi mi consente di muovermi con naturalezza e semplicità». Tra una pausa e l’arta dello shoot ci stupisce con la sua expertise straordinaria, «un lavoro che ha a che fare con l’arte e la psicologia più di quanto si creda» come lei stessa sostiene.

Relativamente al brand iconico per cui lavora racconta «Chanel ha due grandissime

caratteristiche. È nato per donne sofisticate amanti del bello e della bellezza, ma è anche un marchio rivoluzionario. La donna Chanel non è una tela di cui servirsi per esibire particolari virtuosismi. Il make-up allora può essere sì estroso, ma comunque sempre fedele al buon gusto. Ama la modernità ed è rock and roll perché sfida l’usuale con effetti inediti. Per Alessandra ho dato vita a tre racconti della stessa donna.

Nel primo look ho usato Les Beiges, optando per un make-up-no-make-up che mi ha consentito di raggiungere un risultato perfetto, ma invisibile. Alessandra è profondamente timida, non ama esibirsi, nonostante la sua professione. Ha bisogno di essere fedele a se stessa, quindi ho scelto una base ad acqua, arricchita con bubbles di pigmento che le hanno regalato un incarnato meraviglioso, senza farla apparire truccata. Per il secondo look ho giocato con le tonalità del rosso, della terra e delle spezie, applicate sul colore naturale della pelle ed esaltate dalla texture dei prodotti. Il terzo capitolo di questo storytelling è un trionfo della New Eyes Collection Chanel. Creata da Lucia Pica, Global Creative Designer for Make-Up and Colour di Chanel, contempla colori importanti, che sfidano chi li indossa a osare.

Un vero e proprio esercizio di stile».

Starring ALESSANDRA MASTRONARDI Photographer YURI CATANIA Stylist ANGELINA LEPPER MakeUp SILVIA DELL’ORTO (Make-Up Artist per Chanel) Hair Stylist ANA RODRIGUEZ @ Green Aplle Italy Studio & Light Assistant GIANGUIDO ROSSI

// INTERVIEW

GAO DEKANG ALLA SCOPERTA DI BOSIDENG.

IL LUSSO DI ANTICHI ARTIGIANI

IL MAGNATE CINESE TRA

I PIÙ RICCHI DEL PIANETA GAO DEKANG HA COSTRUITO IL SUO IMPERO RIMANENDO FEDELE A SALDI PRINCIPI: IL RISPETTO FORTISSIMO PER LA NATURA, IL VILLAGGIO NATALE, LA FAMIGLIA, L’ALTO SENSO DELLA

RESPONSABILITÀ SOCIALE, IL VALORE DELLA PROPRIA STORIA, IL CULTO DELL’OSPITALITÀ, LA COSTANTE RICERCA DELLA QUALITÀ. DOPO ESSER

STATI CON LUI, NELLA SUA AZIENDA, NEL SUO QUARTIER GENERALE, NEL SUO UFFICIO PRESIDENZIALE, E PERSINO A CASA DELLA SUA

MAMMA, A TAVOLA CON LUI E CON I SUOI FIGLI, DELIZIATI DALLE

RICETTE TRADIZIONALI DELL’ANTICA CUCINA CINESE, LA SENSAZIONE È CHE MISTER (COSÌ SI USA IN CINA) DEKANG, ABBIA MESSO NON

SOLO TUTTA L’ENERGIA MA ANCHE TUTTI I VALORI PERSONALI NELLE FONDAMENTA DI QUESTO LUOGO: UN INCREDIBILE PERCORSO DI VITA

E PROFESSIONALE CHE OGGI SI CHIAMA BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

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POSH MAGAZINE

DI CIRO CACCIOLA

GAO DEKANG Ph.Daniele Mattioli

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// INTERVIEW

LEADER MONDIALE

NELLA LAVORAZIONE DELLA PIUMA, BOSIDENG CONTA 27.000 DIPENDENTI, 7000 MONOMARCA SUL TERRITORIO CINESE E UN’AMPIA DISTRIBUZIONE EUROPEA...

in particolare in Italia (con 400 multi brand), Russia, Spagna, Germania e UK. Le sue cariche non si contano, lo stesso dicasi per i premi, le onorificenze, le amicizie importanti. Eppure Mister Gao - membro del PCC, economista senior, ingegnere senior, modello nazionale del lavoro, con cariche istituzionali nel decimo, undicesimo e dodicesimo Congresso Nazionale del Popolo, presidente della Federazione cinese dell’Ufficio di Economia industriale, una inevitabile copertina su Forbes - ci accoglie alle porte del suo impero industriale con una semplicità e una cordialità disarmanti.

In completo Tom Ford (scopriremo poi che sono grandi amici e che, da autentico fan, ha fatto di tutto per conoscerlo personalmente) e sneakers, ci conduce – prima che nella visita agli opifici e al quartier generale – a un appassionato tour tra i luoghi che certamente rappresentano il suo vanto. Quello che un tempo era il suo piccolo, semplice villaggio è oggi un quartiere residenziale con villette monofamiliari, viali alberati e playground, da lui voluto, costruito e donato proprio agli stessi abitanti del villaggio. La sua mamma abita in una di queste villette e, incredibilmente, ci porta a conoscerla: così, nel bel mezzo di una mattinata tipicamente umida e assolata, ci viene incontro questa adorabile signora di 96 anni che, con grande cordialità e un sorriso dolcissimo, si rende serafica partecipe di questa insolita tappa sentimentale più che aziendale che trasmette amore, profondo rispetto e orgoglio di appartenenza.

Quando finalmente varchiamo l’enorme ingresso al complesso produttivo, ci accorgiamo dei trentadue piani del suo building che si stagliano luminosi nel cielo: Bosideng è qui, adesso.

Il grattacielo ha una hall spettacolare, con vista su una piccola montagna dalla quale sgorga incessante una cascata d’acqua: gli elementi propri dell’I-Ching, Confucio, nulla è stato lasciato al caso. “VOLEVO CHE I MIEI COLLABORATORI, ENTRANDO IN UFFICIO OGNI GIORNO, POTESSERO AVERE UNA SENSAZIONE DI BELLEZZA”. Passiamo da un opificio all’altro, tra centinaia e centinaia di persone al lavoro, tra le postazioni con le macchine per cucire, nei reparti di taglio, a quelle in cui si producono i tessuti, passando per gli spazi dedicati ovviamente al trattamento delle piume, alle imbottiture, alle etichette, ai depositi, agli imballaggi, alle spedizioni con un sistema di simpatici ROBOT ANCH’ESSI PROGETTATI E REALIZZATI IN HOUSE DAGLI INGEGNERI DELLA CASA. ____La sua attività ha inizio nel 1976 con otto macchine da cucire e l’aiuto dei suoi genitori e vicini di casa. Quando è arrivata l’idea di dare vita ad un’azienda e di sviluppare un vero e proprio brand?

Tutto ha preso vita con l’elaborazione dell’abbigliamento. Inizialmente ci siamo affidati al mercato di Shanghai per la sopravvivenza e lo sviluppo.

Con il mio piccolo gruppo di cucito stavo iniziando un arduo processo di imprenditoria. Contemporaneamente tenevo d’occhio le opportunità di mercato dei piumini. Quando il piumino ha completato il suo posizionamento sul mercato anche noi abbiamo deciso di diversificare la nostra attività OEM per la loro produzione. Elaborando la consegna dei materiali al sistema, pian piano abbiamo sviluppato una sorta di consapevolezza del marchio. Così abbiamo registrato Bosideng nel 1992 e ci siamo messi in concorrenza sul mercato.

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POSH MAGAZINE

GAO DEKANG, AKA BOSIDENG. THE CHINESE TYCOON AMONG THE RICHEST ON THE PLANET. THE LUXURY OF THE ANCIENT CRAFTSMEN

A strong respect for nature. The attachment to the roots, to the native village, to the family. The high sense of social responsibility. The value of one’s personal history. The cult of hospitality, commitment and will. The constant search for quality… After being with him, in his company, in his headquarters, in his presidential office, and even at his mother’s house, at the table with him and his children, delighted by the most traditional and genuine recipes of ancient Chinese cuisine, the feeling is that Mister (this is how they say in China) Gao Dekang has put not only all the energy but also all the personal values in the foundations of this place: an incredible life and professional path that is today called Bosideng International Holdings Limited.

World leader in feather processing, Bosideng has 27.000 employees, 7.000 single-brand stores in China and a wide European distribution.

It’s impossible to count his offices, and the same goes for the prizes, the honours and the important friendships. Yet Mister Gao, a member of the CCP, a senior economist, senior engineer, as well as a national labour model with institutional offices in the tenth, eleventh and twelfth National People’s Congress, president of the Chinese Federation of the Office of Industrial Economics, and with an inevitable cover for Forbes etc., welcomes us at the doors of his industrial empire with a disarming simplicity and cordiality. Dressed in a Tom Ford suit and sneakers (we will later find out that they are great friends and that, as a true fan, the Chinese tycoon did everything to get to know him personally), Mister Gao – before visiting the factories and headquarters – guides us through a passionate tour of the places which certainly represent his pride.

What was once his small and simple village is today a residential neighbourhood with single-family houses, tree-lined streets and playgrounds, that he imagined, built and donated to the very inhabitants of that village. His mother lives in one of these villas and, surprisingly, he leads us to meet her: so, in the middle of a typically wet and sunny morning, we meet this adorable 96-year-old lady who, with great cordiality and a very sweet smile, becomes a seraphic participant in this unusual sentimental stage that transmits love, deep respect and pride of belonging.

The tour continues on a minibus because of the wide distances. After the village, symbol of his roots, the visit goes on leading us to a surprising ensemble of nature and mysticism, representing a discovery of tradition. In this new stage, there is an artificial lake with suspended walks over water, small wooden constructions in Templar style, and an unexpected vegetation inhabited by hundreds of butterflies which finally came back to live in the area after the completion of this impressive installation. When we finally cross the enormous entrance of the production complex, softened by the typical elements of the local iconographic tradition, the thirty-two floors of his building stand out luminous in the sky: Bosideng is here now.

The skyscraper has a spectacular hall with a view of a small mountain from which a cascade of water flows incessantly: they are the elements of the I-Ching, of Confucius, showing that nothing has been left to chance (“I wanted my collaborators to have a feeling of beauty when entering into office every day “). So, always in the bus, we move from one factory to another, from hundreds to hundreds of people at work, between the workstations with sewing machines, in the cutting departments, to those where the fabrics are produced, passing through the spaces obviously dedicated to the treatment of feathers, to padding, to labels, to warehouses, to packaging, to shipping ... and if it wasn’t enough, the building is completed with a system of friendly robots also designed and built in loco by the house’s engineers.

We then return to the tower. After the lunch full of dishes, of unusual and delicious flavours, served on the thirtieth floor in a traditional environment rich in precious

UNA DELLE CREAZIONI DI BOSIDENG CHE HA SFILATO DURANTE LA NYFW DELLO SCORSO ANNO.

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// INTERVIEW

_____Com’è riuscito ad affrontare il mercato nazionale?

Senza avere paura delle difficoltà, né delle lamentele. Con perseveranza, alla ricerca dell’eccellenza. Eravamo piccolissimi. Ma nel giugno 1978 è arrivato il primo grande ordine da un’impresa di cappelli. Non avevamo ancora mezzi, di conseguenza andavo in bicicletta tra Changshu, Shanghai e Kunshan per cercare gli ordini e consegnare i prodotti. Così ho trovato una fabbrica chiamata “Shanjing Garment Factory” per intraprendere affari insieme. ____La struttura dei suoi stabilimenti e la realizzazione di opere molto significative per il suo villaggio natale dimostrano una grande sensibilità per il sociale, e per la bellezza anche.

Da un punto di vista artistico, sono un sarto, e lavoro nell’industria dell’abbigliamento da oltre 40 anni. Sono per mia stessa natura e per formazione assolutamente sensibile alla moda e a tutto ciò che è estetica. Nel nostro settore industriale la ricerca della bellezza è infinita. Naturalmente il nucleo di questa bellezza dovrebbe essere l’esperienza finale dell’utente.

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POSH MAGAZINE

62 ARTIGIANI IN UN PERCORSO CHE CONTA 150 PROCESSI. UN COMPLESSO DI SCIENZA, “OGNI PIUMINO

BOSIDENG È REALIZZATO DA

TECNOLOGIA E MODA CON LA COLLABORAZIONE DI DESIGNER INTERNAZIONALI E DIVERSI TEAM DI RICERCA E SVILUPPO PROVENIENTI DA CINA, STATI UNITI, FRANCIA E ITALIA”.

NELLA FOTO, I DETTAGLI DELLA NEW YORK FASHION WEEK

antiques which is accessed through a silent roof garden cared for with love, and also after an excellent but fast black tea served without the typical rituals, Mr. Gao gives us an appointment for the interview in his office and entrusts us to his personal secretary, fluent in English and with the international name of Phyllis, for a visit to the museum dedicated to his story. A gesture of grace or elegant reluctance to escape from what could be heralded as a sort of self-celebration. But the visit to the “museum”, remotely controlled by the young assistant’s tablet, reveals instead once again the desire to tell a multimillionaire success without forgetting the roots, the difficulties, the work-in-progress, the starting point: it goes from the reproduction of the humble home of his parents to the bicycle with which, still very young, he pedalled to Shanghai to deliver the fabrics to customers, from the old sewing machines inherited from his father to the photos of recent national and international affirmations.

We therefore meet in his office: it is the question/answer moment.

Your activity began in 1976 with eight sewing machines and the help of your parents and neighbours. When did the idea of creating a company and, therefore, developing a real brand come up?

It all started with clothing processing. Initially we relied on the Shanghai market for survival and development. With my small sewing group, I was starting a difficult entrepreneurial process. At the same time, I kept an eye on the market opportunities for down jackets. When it completed its market position we also decided to diversify our OEM business for the production of down jackets. After developing the delivery of materials to the OEM system, we gradually developed a kind of brand awareness. So, we registered Bosideng in 1992 and competed on the market.

How did you manage to face the national market?

Without being afraid of difficulties or complaints. With perseverance, in search of excellence. We were very small. But in June 1978 the first big order came from a hat company. We still had no means of transport, so I went by bicycle between Changshu, Shanghai and Kunshan to search for orders and deliver products. So, I found a factory called “Shanjing Garment Factory” to do business together.

The structure of your establishments and the construction of building works of great significance for your native village demonstrate a great sensitivity for the social and for beauty too.

From an artistic point of view, I am a tailor, and I’ve been working in the clothing industry for over 40 years. I am by my very nature and by training absolutely sensitive to fashion and to everything that is aesthetic. In our industrial sector the search for beauty is endless. Of course, the core of this beauty should be the final user’s experience. As an entrepreneur, I am careful to seize all the many opportunities offered by the current times and the market. Understanding the trend of social development is the basic quality of entrepreneurs so, each phase of Bosideng development is parallel with the progress and development of Chinese society.

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// INTERVIEW

NELLA PAGINA A FIANCO, GAO DEKANG E L’AZIENDA DI GAO DEKANG Ph.Daniele Mattioli

Come imprenditore sono attento a cogliere le molte opportunità offerte dai tempi e dal mercato e comprendere il trend dello sviluppo sociale è la qualità base degli imprenditori. Ogni fase di sviluppo di Bosideng è in sintonia con il progresso e lo sviluppo della società cinese. ____Come nasce una collezione in Bosideng?

Effettuiamo controlli rigorosi sul processo produttivo dalla primissima all’ultimissima procedura, e aggiorniamo e innoviamo costantemente i nostri know how per produrre piumini di qualità sempre superiore. Per quanto riguarda la materia prima, puntiamo a realizzare piumini soffici e leggerissimi, del tipo 600+, o anche 800+. Abbiamo i migliori fornitori internazionali di materie prime e accessori e proviamo e, spesso, riusciamo a migliorare gli stessi materiali.

Per esempio come tessuto usiamo un tipo di Gore-Tex che si chiama “Century Cloth”. Collaboriamo con istituti di ricerca scientifica internazionale di altissimo profilo e non lesiniamo sforzi per entrare nel dettaglio dei tessuti e della funzionalità del prodotto. Infine, studiamo costantemente la tendenza della moda. Di recente hanno collaborato con noi tre designer da Stati Uniti, Francia e Italia (Tim Coppens, Atlein, Ennio Capasa, ndr) per il lancio della Capsule Collection.

Stiamo anche lavorando con la Marvel per lanciare una nuova linea dedicata. ____Cosa si aspetta dall’Italia?

Nel 1995 sono venuto in Italia per un viaggio di lavoro ufficiale, e sono rimasto sinceramente affascinato dal design, dalla qualità dei tessuti, da tutto ciò che è l’alta moda italiana. L’Italia è un paese con una lunga storia ed è leader globale nel campo dell’arte e della moda. Attira l’attenzione di fan della moda in tutto il mondo. Partecipare alla Milano Fashion Week è un’opportunità preziosa per raccogliere validi suggerimenti e promuovere rapidamente la nostra crescita.

I nostri prodotti sono già in vendita nei negozi italiani ma vogliamo assolutamente rafforzare la nostra presenza e la nostra identità. ____Possono nascere ancora difficoltà o problematiche derivanti da incomprensioni di tipo culturale tra Oriente e Occidente?

Le differenze culturali esistono oggettivamente. Banalmente siamo diversi anche già solo per lingua, dieta, “etiquette”, costumi e abitudini. L’abbiamo intuito fortemente quando siamo entrati nel mercato britannico e anche nel corso della nostra esperienza alla settimana della moda di New York lo scorso anno. Tuttavia, credo che la moda non abbia confini, nell’integrazione globale di oggi, che sia un settore di totale apertura, sempre più pronto alla cooperazione tra est e ovest. Questa “collisione” culturale, ne sono certo, darà per risultato prodotti sempre più belli e perfetti. Da parte nostra, noi possiamo contribuire a diffondere la (nuova) cultura orientale e rafforzare quel ponte tra est e ovest ormai sempre più necessario. E apprendere i punti salienti e fondanti delle culture occidentali. ____Cos’è il lusso per Bosideng?

Per noi il lusso non è solo raccontato dal prezzo: è nel tessuto, in una cerniera, in ogni dettaglio del prodotto. Il lusso non è dato da un logo o da un marchio, ma soprattutto dall’anima interna del capo, dalla cultura che custodisce, che è la fede più preziosa. Noi siamo concentrati sulla qualità dei nostri prodotti, e lusso per noi vuol dire anche prestare la massima attenzione alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente. Come marchio di abbigliamento cinese, dobbiamo continuare a impegnarci per ottimizzare e innovare in tecnologia, qualità e standard di prodotto, conservando però il nostro “spirito di antichi artigiani”.

Sarà questo il nostro concetto di “lusso” per i prossimi anni.

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How is a Bosideng collection born and what is the process that leads to the quality of your production? How do you choose the raw material?

We have done our best to promote the transformation of down jackets as fashion item instead of an object with simple heating function. We carry out rigorous checks on the production process from the very first to the very latest procedure, and we constantly update and innovate our know-how to produce ever-higher quality down jackets. As far as the raw material is concerned, we aim to make soft and very light quilts, of the 600+ type, or even 800+. We have the best international suppliers of raw materials and accessories. We try and often we succeed in improving the same materials. For example, as a fabric we use a specific Gore-Tex type called “Century Cloth”. We work with high-profile international scientific research institutes and do not strain efforts to go into the details of the fabrics and the functionality of the product.

Finally, we constantly study the fashion trend. Recently, three designers from the United States, France and Italy (Tim Coppens, Atlein, Ennio Capasa, ed) collaborated with us to launch the Capsule Collection. We are also working with Marvel to launch a new dedicated line.

Your fashion shows are always very accurate, spectacular and September 19th marks the presentation of your new collection at the Triennale di Milano, during the Fashion Week. What can we expect for the occasion?

Mr Gao: At the moment we are defining the final details. We will try to surprise Italian audiences and professionals. Certainly, it will be a completely different show than last year’s one in New York. The Milan Fashion Show has an important strategic value for us, because it coincides with the updating of the Bosideng brand on a global scale, and of our definitive positioning as “Down Wear Expert”. With the help of the global influence of Milan Fashion Week, we will update the brand in a complete and systematic way, and we will transmit the international image of the Bosideng brand. We will present an exceptional, fabulous show, describing our great progress in creativity, concept and design.

What do you expect from Italy? Do you know our country?

We have been working with the fashion industry and Italian designers for a long time. In 1995 I came to Italy for an official business trip, and I was fascinated by the design, the quality of the fabrics, everything that is Italian high fashion. Italy is a country with a long history and a global leader in the field of art and fashion. Taking part in Milan Fashion Week is a precious opportunity to collect valuable suggestions and quickly promote our growth. Our products are already on sale in Italian stores, but we absolutely want to strengthen our presence and our identity.

The Italy-China dialogue is very strong at this time, not only at an economic level but also at an institutional one. In your opinion, can difficulties or problems deriving from cultural misunderstandings between East and West still arise?

Cultural differences exist objectively. Quite simply, we are different even by language, diet, customs and habits. We felt it strongly when we entered the British market and also during our experience at New York Fashion Week last year. However, I believe that fashion is a sector of total openness and has no boundaries in today’s global integration: it is increasingly ready for cooperation between East and West. I am certain that this cultural “collision” will result in ever more beautiful and perfect products. For what concerns us, we can help spread the (new) Eastern culture and strengthen that bridge between East and West that is now increasingly necessary.

What is luxury for Bosideng?

Fortunately, luxury is no longer just for royal families. Nowadays, everyone can enjoy a part of it calibrated on how much each individual can afford. But for us luxury is not only a matter of price: our luxury is in the fabric, in a zipper, in every detail of the product. Luxury is not given by a logo or a brand, but above all by the internal soul of the garment, by the culture it preserves, which is the most precious faith. We are focused on the quality of our products, and luxury for us also means paying close attention to sustainability, respect for the environment, with a strong idea of corporate social responsibility. As a Chinese clothing brand, we must continue to strive to optimize and innovate in technology, quality and product standards, while maintaining our “spirit of ancient craftsmen”.

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// COVER STORY

GRETA FERRO DI LUISA MICALETTI

Sogna un film con Tarantino mentre recita da protagonista in “Made in Italy”. La moda la corteggia, la bellezza l’ha prescelta come (primo) volto italiano del beauty firmato Giorgio Armani. Modella, attrice, ma anche studentessa, a soli 23 anni Greta Ferro entra, con determinazione ed eleganza, nel firmamento delle star

Ph. Yuri Catania Assistente ph. Gianguido Rossi Video maker Luca Rossano Styling Angelina Lepper Assistant stylist Daria Maltseva Project coordinator Alessandro Iacolucci Make-up artist Donatella Ferrari @ Armani Beauty Hairstylist Giulio Panciera @mksmilano In tutte le foto Greta Ferro indossa Emporio Armani

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// COVER STORY

La centralità della voce nel lavoro dell’attore è un punto fermo. Legata com’è al cuore e alla ragione, profonda, ricca di sfumature. È un privilegio aver potuto cogliere quelle sicure e sensuali di una giovane attrice come Greta Ferro. Il suo timbro è una seconda pelle, il suo tono è costante ed emozionato. Tutto quello che ha da dire lo pronuncia a voce alta, salvo pochi innocenti sussurri quando parla della sua famiglia. E non c’è meno eloquenza nei suoi occhi, verdi, o nei suoi capelli, ricci. Quei maxi curls, impertinenti e dolci al tempo stesso, raccontano molto del suo carattere che racchiude tutta la freschezza e la leggerezza dei suoi 23 anni, vissuti con passione verso traguardi inaspettati. La silhouette perfetta e il sorriso leale sarebbero sufficienti da soli a immortalarne lo stile, qualora non bastasse una carriera in ascesa da modella che l’ha portata anche dietro la macchina da presa. Tutto è cominciato da una giacca, capo emblema dello stilista italiano Giorgio Armani e concept del cortometraggio che l’ha vista per la prima volta nelle vesti di attrice. Poi i casting, le passerelle, i red carpet e la consacrazione a icona di bellezza come Brand Ambassador di Giorgio Armani Beauty. I suoi boccoli e le sue labbra rosse non sono passati inosservati neppure all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, punto di congiunzione perfetto tra le sue due passioni più forti, la moda e la recitazione. In una delle sue più celebri dichiarazioni, Re Giorgio ha affermato «Lo stile di Milano lo sintetizzerei con tre D: discrezione, disciplina, dovere».

UNA CONNESSIONE SPECIALE

LA LEGA

EVIDENTEMENTE ALLA GRIFFE DELL’ALTA MODA ITALIANA, MA IN QUESTA INTERVISTA SCOPRIAMO ANCHE COME LE SUE AVVENTURE SIANO INIZIATE QUASI TUTTE PER CASO, DA QUANDO HA INCONTRATO PER LA PRIMA VOLTA LO STILISTA MILANESE A QUANDO SI È RITROVATA SUL SET DI UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA.

Greta recita infatti in “Made in Italy”, nuova serie tv diretta da Luca Lucini e Ago Panini che tratteggia il boom della moda italiana e dei suoi protagonisti negli Anni ‘70, in onda ora su Amazon Prime e dalla primavera 2020 su Canale 5. Nella fiction interpreta la protagonista Irene Mastrangelo, una giovane studentessa di Storia dell’Arte che approda in una nota rivista di moda (s)travolgendo tutti con intraprendenza e creatività. Al suo fianco Margherita Buy, Eva Riccobono, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi, Raoul Bova, Marco Bocci, Fiammetta Cicogna. Nonostante il successo Greta resta però molto attaccata alla sua famiglia e ai valori con cui è cresciuta. Per inseguire i suoi sogni aveva temporaneamente messo da parte gli studi in Economia, che adesso vuole riprendere in mano “per tenere più strade aperte possibili”. Su Instagram si riconosce ironicamente nell’hashtag #passionvictim, ma nella vita reale vince con la bellezza… Della sua personalità.

Oggi sei una modella, attrice, beauty icon. In quali abiti sei più a tuo agio?

Sono ruoli molto diversi fra loro, ma tutti rappresentano una parte della mia personalità. Recitare mi permette di essere chi voglio, proprio come sognavo sin da bambina, mi consente di essere libera, di vivere cioè in un mondo senza giudizi. Ricordo ancora quanto mi è stato insegnato durante un corso di recitazione alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano: dar corpo alle emozioni in scena senza il limite del giudizio altrui.

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Il cortometraggio “A Jacket” ti ha portato fortuna. Ti andrebbe di raccontarci com’è andata?

Vorrei partire dai miei 16 anni. Nonostante la giovanissima età avevo già fatto esperienze all’estero perché mia madre, docente di Economia e Management, mi portò con lei in Pennsylvania, per sue esigenze di ricerca, quando facevo ancora le elementari.

Desideravo però cimentarmi in un’esperienza più dura, così sono andata in Cina a studiare, nella città di Fuzhou per l’esattezza. Frequentavo una scuola con un’impostazione di tipo militare e, pur avendo lì la mia famiglia cinese d’adozione, vivevo e dormivo sempre in istituto. In tutta quella severità ho trovato una via di fuga nel cinema. Ho iniziato a guardare un film dietro l’altro per assecondare quasi un senso di necessità, che ha continuato ad accompagnarmi anche al mio rientro in Italia. Dopo averne parlato con la mia agenzia, mi è stato consigliato di partecipare a un casting milanese per un progetto inedito. Mi sono ritrovata sul set con professionisti come Michele Placido, regista, e Luca Bigazzi, direttore della fotografia. Il provino è andato bene, mi hanno scelto e io mi sono ritrovata in lacrime, di gioia naturalmente. Oggi posso dire che quel cortometraggio per me è stata una rivelazione.

Come hai cominciato a lavorare nella moda?

Ho iniziato due anni e mezzo fa in un modo a dir poco strano. Mi trovavo a Milano perché studio Economia in Bocconi, stavo aspettando il tram quando due uomini mi si sono avvicinati.

Stavo per sfoderare lo spray al peperoncino, ma invece volevano soltanto propormi delle foto per un’agenzia di moda.

Quelli che avevo scambiato per aggressori in realtà mi hanno regalato una nuova vita. L’agenzia era la Why Not, con cui lavoro tuttora, e così la mia risposta è stata “perché no!” Il mio primo lavoro è stato per Emporio Armani. Cercavano una modella che sapesse andare sullo skateboard, io non ne avevo mai utilizzato uno, ma decisi di candidarmi lo stesso. Incredibilmente sono riuscita a cavarmela - con qualche caduta - e mi hanno preso.

Come procedono gli studi in Bocconi?

Li ho messi in pausa per un periodo, ma sto ricominciando a studiare perché il mio obiettivo è la laurea. Ho ritrovato finalmente un equilibrio che mi consente di affrontare lo studio di preparazione agli esami.

Per studiare recitazione invece hai seguito dei corsi particolari?

Il mio è un approccio che definisco autentico. Ho frequentato corsi e workshop per rifinire alcune abilità, ma ho imparato molto da una conversazione casuale con Pupi Avati.

Gli chiesi cosa fosse più giusto fare. Mi ha risposto che la recitazione è soltanto una questione di talento: o l’hai o non l’hai. Il vero corso è sul set.

Cos’hai provato quando hai incontrato di persona Giorgio Armani?

L’incontro con Giorgio è stato assurdo. Ricordo benissimo il suo sguardo molto penetrante.

Il Gruppo Armani mi aveva invitato alla presentazione del cortometraggio “Una giacca”. Il signor Armani in persona mi ha vista, si è avvicinato e si è presentato. Poi ho preso parte alla campagna di Emporio Armani autunno/ inverno. E sono diventata “volto” della maison beauty.

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QUANDO ERO PICCOLA MIA NONNA PREFERIVA LEGGERMI I GRANDI CLASSICI DELLA LETTERATURA ANZICHÉ LE FAVOLE TRADIZIONALI. COSÌ, AL POSTO DELLE BELLISSIME PRINCIPESSE, MI SONO APPASSIONATA AGLI EROI DELL’ODISSEA

Greta Ferro

La straordinaria semplicità con cui attraversi percorsi così diversi tra loro è un’eredità di famiglia?

Ho passato tutta la mia infanzia con mia nonna, era una professoressa di italiano molto severa. Mi ha saputo crescere con una profondità letteraria di cui vado fiera. Adesso quando la sento mi raccomanda sempre di continuare a studiare. Sono legatissima anche a mio padre, gli somiglio molto.

Adoro mia mamma e mia sorella Ginevra è la persona al mondo che riesce a farmi ridere di più. In generale abbiamo tutti caratteri molto forti.

In tv interpreti la parte di una giovane giornalista di moda nella serie Made in Italy e il tuo personaggio è dichiaratamente ispirato a Franca Sozzani. Come hai vissuto questo ruolo?

Più che ispirato direi dedicato. Franca è stata una rivoluzionaria che ha apportato grandi cambiamenti nella moda italiana e non ha avuto paura di fare scelte controcorrente. Il mio personaggio cerca di portarne la personalità sullo schermo, per me è stato un onore.

Cos’è cambiato nella moda rispetto a quegli anni?

Anche in “Made in Italy” mi hanno fatto questa domanda. Rispondo allo stesso modo: la moda rispecchia la società in cui si muove. Gli anni ‘70 hanno rappresentato un inizio. Tutto era una scoperta, una provocazione.

Le gonne di Mary Quant rivendicavano la libertà di mostrarsi, oggi le donne indossano giacche maschili per ritrovare un senso di autorità.

Margherita Buy è una delle protagoniste con te sul set. Cos’hai imparato lavorando con lei?

Assimilo molto guardando chi mi circonda. Da lei ho imparato l’approccio alla parte. E porto con me un suo insegnamento: portare tanta energia sul set.

Con quali registi ti piacerebbe lavorare?

Uno su tutti, Tarantino. Ho trovato Margot Robbie stupenda nell’ultimo “C’era una volta a Hollywood”. Mi piace moltissimo anche Wes Anderson, per la sua capacità di stravolgere continuamente la scena.

Ti piace viaggiare?

Mi piacciono molto i deserti e scegliere mete poco convenzionali. Durante l’estate appena trascorsa sono stata in Namibia, tra paesaggi infiniti che cambiano ogni mezz’ora di macchina, e a Istanbul, la città dei contrasti. Me ne sono innamorata.

Quando sei a Milano invece dove vai, cosa fai, che posti frequenti?

Sono molto abitudinaria. Mangio sushi da Poporoya e vado spesso al Potafiori, l’estroso bistro di Rosalba Piccinni. Mi piace perdermi in lunghe passeggiate nelle Cinque Vie per scoprire magari opere d’arte nascoste.

Sicuramente quando sono a Milano dormo molto poco, ho un rapporto conflittuale con Morfeo, ma mi piace leggere, ascoltare musica, scrivere fino a tardi…

Il make-up è un tuo alleato in questo dinamico match con le responsabilità?

Mi prendo molto cura della mia pelle. La mia routine serale dura almeno 30 minuti. Ho imparato a esplorare le potenzialità del make-up con Armani. Amo il rossetto rosso e giocare con gli occhi. Credo nella bellezza autentica, ma a volte è bello anche osare.

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SUL SET CON DONATELLA FERRARI LA NATIONAL MAKE UP ARTIST ARMANI BEAUTY Un elemento distintivo del make-up Armani è l’effetto glow, così iconico per la Maison da aver generato l’espressione “Armani Glow”. In che modo ha lavorato con Greta su questo tema?

Per Greta ho creato una base luminosa e omogenea che andasse a risaltare la sua naturale bellezza. Per ottenere questo risultato i prodotti scelti come base sono, per mantenere la pelle perfettamente idratata, Armani Prima Balm e Luminous Silk Primer, il nuovo nato della linea Luminous. Un tocco di Luminous Silk Foundation applicato partendo dal centro del viso e sfumandolo verso i contorni. La zona contorno occhi è stata illuminata con un tocco di Power Fabric Concelear, applicato anche agli angoli del naso e delle labbra. Il look è stato completato con l’applicazione di Neo Nude A-Hihglight sulla parte alta degli zigomi per metterne in evidenza il turgore.

I toni caldi della terra sono protagonisti delle tendenze trucco autunnali. Alla luce di questa guideline, come ha costruito il look di Greta sul set?

Per richiamare i toni caldi dell’autunno sono state scolpite le guance con un tocco di Neo Nude A-Contour e Neo Nude Fusion Powder, come se fosse un blush.

Greta punta molto sul suo sguardo magnetico. Per esaltarlo è stato realizzato uno smoky eye? Utilizzando quali prodotti?

Lo sguardo è stato scaldato dai toni morbidi della terra dei nuovi Eye Tint della collezione Matte Nature, colori intensi che valorizzano il verde degli occhi di Greta.

Lip Maestro è un rossetto che unisce un’impeccabile finitura mat alla luminosità che amplifica il colore, senza mascherarlo.

Una texture lussuosa, vellutata che scivola sulle labbra.

Luminous Silk Foudantion, un fondotinta idratante con l’esclusiva tecnologia Micro-fil, cattura lo splendore di una pelle perfetta.La sua texture leggerissima e setosa, impalpabile come la seta di Giorgio Armani, scivola sul viso per una copertura confortevole che dura tutto il giorno.

Leggero, reinventa l’idea stessa del fondotinta per un effetto make-up vellutato naturale dalla coprenza modulabile.

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Matita e mascara intensi sono il tocco in più di un look che punta sullo sculpting?

In un make up look la matita e il mascara donano un tocco grafico che sottolinea lo sguardo, risultando perfettamente in armonia con l’effetto scolpito delle guance.

Prendendo ispirazione da una musa come Greta, come differenziare il make-up da giorno da quello per la sera?

Durante il giorno l’incarnato e le labbra sono i protagonisti indiscussi: glow perfetto e labbra vestite di un Lip Maestro 400G della collezione Gold Mania, che dona un finish dorato. La sera invece lo zoom si sposta sullo sguardo che sarà sofisticato grazie a Eyes To Kill Stellar blu notte, applicato sulla palpebra mobile e all’attaccatura delle ciglia inferiori sottolineate anche da una sottile traccia di matita Eyes To Kill Silk Eye Pencil nera. Lo stesso Eyes to Kill Stellar andrà applicato anche sulle sopracciglia.

E per le labbra meglio un finish mat o metallico?

Armani Beauty ama entrambi i finish, nel quotidiano è consigliato preferire il finish matte, per essere invece la regina della festa labbra dalle sfumature metalliche.

Neo Nude A-Contour per scolpire e definire i tratti del viso. Sublima la naturale bellezza per un “no-make-upmake-up” nuovo e ancora più seducente.

Due calde tonalità di marrone scolpiscono e definiscono la naturale bellezza, fondendosi con i contorni del viso ed enfatizzando gli zigomi con estrema eleganza.

Idratante a base di burro di karitè, crusca e glicerina, Luminous Silk primer rende la pelle più morbida, luminosa e tonica.

Le imperfezioni sono ridotte, il colorito uniformato e la tenuta del make-up è allungata.

Una shade universale per una pelle idratata tutto il giorno.

GIORGIO ARMANI MI HA GUARDATO CON OCCHI IMPERSCRUTABILI. POI SI È AVVICINATO E SI È PRESENTATO. INCONTRARLO È STATO ASSURDO. È DIFFICILE SPIEGARE COSA HO PROVATO, MA QUELL’EMOZIONE MI ACCOMPAGNERÀ PER SEMPRE

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