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TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 9 | OTOÑO 15

40

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sigue un sencillo principio: se

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lógico y sencillo es único en el mundo de los relojes de pulsera mecáni-

minutos decimal corresponde exactamente a las cifras saltantes. Para

cos. Esto es posible gracias a un mecanismo compuesto por 771 piezas

cada hora, suena el número de tonos bajos correspondiente, cada diez

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EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Leslie López, Plácid García Planas, Amelia Solana, Maria Castillo, J. Carrillo, Elizabeth Doerr PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

CONSTANCIA Ricardo Balbontín / Director

E

n el oficio relojero, cuando se habla de alta relojería, no existe margen para el error... que no obligue a volver a empezar o cuando menos ser penalizado; en el negocio vinculado a esa relojería, tampoco. Sobre todo cuando se habla del futuro cada día más exigente y con un público, el comprador, que conoce y reconoce la auténtica relojería. Por eso, en las marcas han entendido que hay que perseverar en una enseñanza de los clásicos que a veces hemos relegado a un segundo plano: ser constantes en nuestras acciones y sobre todo en nuestros argumentos. Ese reforzamiento de la idea de lo hecho en casa, de conservar y potenciar los detalles que son patrimonio de cada cual sin mirar a lo que hace el de enfrente –no siempre es posible, porque el mercado es mucho más competitivo que en épocas pretéritas–, y sobre todo la constancia en cada paso que se ejecuta, sin dejar nada al azar, permite contemplar trabajos verdaderamente especiales y llamativos. Rolex, la portada de este número, puede que no haya tenido necesidad de plantearse las cosas en estos extremos, pero sí que es un ejemplo perfecto de ese impulso permanente de la relojería y lo manifiesta con propuestas como el nuevo Day-Date, el compendio de un desarrollo que le ha hecho avanzar en el territorio de la excelencia, para él nada desconocido. Y si no se encuentra todavía en ese Olimpo, pero va camino de ello, no hay duda que con constancia, y acompañado por unas buenas dosis de audacia, también se llega a cumplir con ese ejercicio de perfección que es la relojería. Si no que se lo pregunten a Montblanc, empeñado desde que llegó Jérôme Lambert a su presidencia, en avanzar en el territorio de alta relojería con propuestas de calado y, sobre todo, que cumplan con el mandato de la precisión. El argumento mecánico es hoy día de obligada observación y cumplimiento; sin él difícilmente habrá hueco para hablar de éxito y, para creer en ello, la virtud de la constancia es muy necesaria. Inevitable.

M-26183-2013

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12.455 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 7


SUMARIO

TR#9 | OTOÑO 15

22

34

12

FRASES

14

ON TIME Doce cuestiones relojeras a Guido Terreni

CARA A CARA 16 20 22

Carole Forestier Lionel Favre Karl-Friedrich Schefeule

EL RINCÓN DE... 26

Jesús Álvarez

SIN LÍMITES 28

Girard-Perregaux Minute Repeater Tourbillon

28

with Gold Bridges

40

32

Corum Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon 60th Anniv.

34

Greubel & Forsey Quatième Perpétuel à Équation

38

Bovet Amadeo Fleurier Virtuoso IV

PORTADA 4O

Rolex Oyster Perpetual Day-Date 40

88

BUSINESS 46 50

Relojes y coche Activos

IMPRESCINDIBLES 52

Panerai Radiomir 1940 3 Days Cerámica PAM 577

54

Breitling Galactic Unitime Sleekt

55 56

Bremont AC II Ulysse Nardin Marina Diver Hispania

58

Cuervo y Sobrinos Historiador Doble Hora

59

82 8 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

Baume & Mercier Capeland Shelby Cobra


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SUMARIO 104

92 94

60 62

100

86

Frédérique Constant Delight Bulgari Octo All Blacks

del Fifty Fathoms

88

ACTUALIDAD 64

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calender

100 104 108

Relojes secretos de Piaget Luminiscencia Bell & Ross Skull Bronze

Jaeger-LeCoultre Geophysic

ANÁLISIS

Omega y sus nuevas

70

ESTILO

Blancpain y los poderes

92

creaciones Bond

Diez años del Big Bang

LEYENDAS 110

F.A. Jones e IWC

de Hublot

ESPECIALIDADES 74

REPORTAJE

Patek Philippe Calatrava

94

Pilot Travel Time Ref. 5524

78

IN HOUSE 114

La nueva Lange & Söhne

La simbiosis perfecta entre

Montblanc y su Heritage

relojería y competición

Chromètrie Collection

automovilística

CON HISTORIA 118

Exposición de Breguet en California

82

MARCAS Dior Grand Bal Envol

108 10 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

118

INSTANTES 122

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FRASES

EL MERCADO TOMA LA PALABRA

HOY EL LUJO DEBE SER EXCLUSIVO PERO ASEQUIBLE GIUSEPPE AQUILA - CEO MONTEGRAPPA - LUXPRESSO

LA CLAVE ES LA AUDACIA

JÉRÔME LAMBERT - CEO MONTBLANC - HAUTE TIME

LOS QUE USAN SMARTWATCH NO MIGRARÁN A LOS RELOJES TRADICIONALES

NOS MOVEMOS HACIA DELANTE Y TOCAMOS CORAZONES

WILHELM SCHMID - CEO A. LANGE & SÖHNE

SHINJI HATTORI - PRESIDENTE Y CEO SEIKO - LUXPRESSO

LO QUE LEVANTA LA CURIOSIDAD ES EL TIC TAC DE UN RELOJ ANGELO BONATI - CEO PANERAI - HODINKEE

NO IMPORTA FERRARI ES UN SUEÑO, PERO CÓMO, PERO HAY NOSOTROS SOMOS UN SUEÑO QUE ESTAR EN LA CONVERSACIÓN QUE PUEDES COMPRAR ANDY PALMER

CLAUDIO DOMENICALI - CEO DUCATI - NY TIMES 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

CEO ASTON MARTIN


GUIDO TERRENI

DIRECTOR GENERAL DE BVLGARI RELOJES

ON TIME

XII CUESTIONES PUNTUALES I. ¿Qué es la pasión en relojería? La búsqueda de una idea para hacerla realidad. II. Y la pasión italiana en la relojería… La emoción.

III. ¿Cuál es para usted el mejor descubrimiento de la relojería? Sin duda alguna, el tourbillon.

IV. ¿Y puede imaginar el reloj perfecto? Aquel que suponga una expresión contemporánea, y que pueda durar para siempre. No me gustan las expresiones del pasado. Así que el Octo de Bulgari.

V. ¿Se acuerda de su primer reloj? Un Timex; tenía seis años… Ya no lo tengo.

VI. ¿Electrónica o mecánica en la relojería? Mecánico, siempre. Si hablamos de lujo solo puede ser así.

VII. Bvlgari tiene la mejor combinación de contemporaneidad e historia en cada producto. ¿Cuál es el secreto para poder hacerlo?

Un ejercicio íntimo de introspectiva. No mirar fuera sino dentro.

VIII. Muchas marcas miran ahora hacia el público femenino. Ustedes parten con ventaja…

Lo que habría que preguntarse es por qué esas marcas se centran ahora en las mujeres. Quizás ya no tengan el mismo negocio con los hombres. En Bvlgari somos joyeros y tratamos con la mujer desde nuestra creación. A las mujeres no se las satisface empequeñeciendo un modelo masculino, sino que miran al objeto como un ‘todo’, en su conjunto. Hacer un reloj femenino es más complicado.

IX. Hablemos de esta edición especial del Octo All Blacks y de su partenariado con el equipo de rugby neozelandés. Es una historia fascinante…

El lujo trata de emociones ¿no? Emociones que vienen de los verdaderos valores que deseas exteriorizar. Y hablamos de una escuadra que representa a un pequeño país, y de un espíritu ganador en el que nos sentimos reflejados. Queríamos hacer algo no comercial, algo muy lujoso, y así es como llegamos al tatuaje impreso en la esfera, como símbolo distintivo de esa fortaleza.

X. ¿Por qué Bvlgari es tan diferente en relojería?

“TRASLADAMOS LA EMOCIÓN ITALIANA APOYADOS EN LA CREATIVIDAD” TEXTO R. BALBONTÍN 14 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

¡Somos italianos! Lo que significa que no somos como el resto de relojeros suizos; somos italianos, y lo trasladamos a la relojería con la emoción de nuestro estilo.

XI. Y eso cómo se traduce en la visión del reloj. En un acercamiento a la gente y en muchas dosis de creatividad. No olvide que somos italianos, pero que tenemos a Roma en el ADN, y el romano no teme nada. Muestras tu fuerza por la creatividad. Esa emoción italiana que ponemos en todo está en el ADN de Bvlgari.

XII. Es de los que disfruta con su trabajo. Sí, disfruto muchísimo.


TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. PARA ROMPER LAS REGLAS, PRIMERO HAY QUE DOMINARLAS. EL VALLE DE JOUX: UN ENCLAVE ESPECTACULAR DE EXTREMA DUREZA QUE DESDE 1875 ALBERGA LA SEDE DE AUDEMARS PIGUET, EN EL PUEBLO DE LE BRASSUS. LAS IMPONENTES FUERZAS DE L A N AT U R A L E Z A F O R J A R O N L A S P R I M E R A S GENERACIONES DE RELOJEROS Y LOS INSPIRARON PARA DESCIFRAR SUS MISTERIOS MEDIANTE LA COMPLEJA MAQUINARIA DE SUS CREACIONES. GUIADOS POR EL MISMO ESPÍRITU PIONERO, HOY SEGUIMOS DESAFIANDO LAS CONVENCIONES Y RENOVANDO EL ARTE DE LA RELOJERÍA.

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CARA A CARA

“NUESTRO VALOR ESTÁ EN LA CREACIÓN Y ESO SE EMPIEZA A RECON0CER” Cartier ha cambiado su faz en la alta complicación relojera. Un mérito de una marca a la que Carole Forestier ha sabido insuflar de ideas revolucionarias y con personalidad. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

E

n su mente, las ideas relojeras fluyen con tanta rapidez como eficacia. A Carole Forestier, Cartier le ha dado la libertad para que se conviertan en creaciones tan llamativas en lo estético como influyentes en el desarrollo de la alta relojería, un territorio que estaba por explorar en la marca y donde ya ha dejado un buen número de ejemplos. Un peso creciente en la oferta de la casa, que se traduce en “capacidad de desarrollo de nuevos movimientos en los que ahora trabajamos ya 300 personas. Y esto ha sido en los últimos diez años”. Ahora, lo que queda saber es que depararán los próximos diez. Durante los últimos años, Cartier ha entrado con fuerza en el territo16 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

rio de la alta complicación. ¿Qué necesita para hacer comprender al mercado el valor de esta iniciativa?

“NO HEMOS CAMBIADO LA FUNCIONALIDAD DEL TOURBILLON, SOLO APORTAMOS UN NUEVO PUNTO DE VISTA”

Durante estos años hemos presentado una serie de propuestas de alta complicación que han ido adquiriendo popularidad entre los aficionados por originalidad y diferenciación. No debemos olvidar que nuestro recorrido relojero en ese nivel de complicación no comenzó hace tanto tiempo, tenemos nuestro propio calibre desde hace tan solo diez años, así que es bastante nuevo en términos de relojería. No somos veteranos relojeros como tantas otras marcas, y por eso quisimos proponer algo nuevo, y aportar nuestra óptica, la visión de Cartier sobre la relojería. Si se fija en las distintas etapas de la marca, desde

el principio es ante todo un creador. Creador en términos de formas para las cajas y demás… ese es nuestro valor y lo que la gente empieza a conocer con más detalle. Hay algo evidente, la gente reconoce el diseño de Cartier…

Exactamente. Así que este motor de ‘creatividad’ en relojería queremos introducirlo en los movimientos. Mediante la reinterpretación de las complicaciones clásicas. Cuando por ejemplo trabajamos sobre el tourbillon, es eso, un tourbillon pero con nuevas ideas sobre su forma de desarrollarlo. No cambiamos su funcionalidad, simplemente aportamos un nuevo punto de vista. ¿Han descubierto entonces que la relojería es posible hacerla


CAR0LE FORESTIER

“NUESTRO SUEÑO ES QUE ALGÚN DÍA TODOS LOS RELOJES CARTIER TENGAN EL AJUSTE PERFECTO. Y SIN VARIACIONES A LO LARGO DE SU VIDA”

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 17


CAROLE FORESTIER

CARA A CARA

nivel, con proyectos como ID. El primero fue maravilloso, el segundo fue increíble, habrá un tercero… ¿Cuál es su sentido?

Nuestro sueño es que algún día todos los relojes Cartier tengan el ajuste perfecto y sin que se produzca ninguna variación a lo largo de su vida. Nuestra obligación es mejorar la relojería. Y si mira relojes mecánicos de hace cien años y analiza los que se hacen hoy, tienen exactamente las mismas soluciones, las mismas propiedades… Hemos de movernos hacia otra área de innovación y esa es mejorar los calibres. Así que esta es la razón por la que estamos trabajando con relojes ID, estamos mostrando la dirección, enseñando nuestra visión del futuro de la relojería. En busca del reloj perfecto, pero cómo se define la perfección.

siendo fiel con el estilo de Cartier? Y que no se parezca a la del resto.

Sí, exacto. Muy diferente. ¿Por qué? ¿Porque son Cartier?

No solo; en términos de movimientos somos tan jóvenes que hemos incorporado nuevas líneas de actuación. Lo que traemos es una nueva visión de la relojería. Es decir, se han impuesto como ‘obligación’ realizar aquellos que pasa por su imaginación, no seguir las ideas del mercado….

Exacto. Y siempre respetando al máximo el estilo Cartier. ¿Y cómo se traduce?

No olvide que todos los relojes de Cartier tienen un estilo muy marcado. Incluso si hay complicaciones. Y ese es realmente el motor de la colección de alta relojería, donde no solo se reinterpreta a los clásicos sino donde hay también una cuestión de arte. Y en términos de arte, esto es lo que por ejemplo estamos haciendo con los relojes esqueletados. Nuestro mensaje es muy claro: también podemos ser creativos en términos de relojería, tanto mediante la invención de 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

nuevas soluciones a complicaciones relojeras, como proponiendo nuevas complicaciones. Para usted, ¿cuál es la complicación con la que mejor trabaja?

El tourbillon porque puedes reinterpretarlo como quieras. Infinitas veces. Piense por ejemplo lo que hemos hecho con el tourbillon misterioso, totalmente replanteado y con una interpretación única, la de Cartier. El tourbillon es una complicación que transmite, que entiende fácilmente todo el mundo. Si tuviera que cumplir un sueño en la relojería, ¿cuál sería?

Para mí, que sigamos aquí para hacer relojería. Crear algo tan solo por hacerlo, al final, no tienes interés. Yo siempre intento aportar nuevas soluciones, hacer realidad aquellas ideas que fluyen en mi mente. Y hay que tener una visión a largo plazo. ¿Y cuál es su objetivo inmediato?

Hemos de mejorar la marca, que al final se traducirá en una mejora de la relojería. En la última década, ha llevado la relojería de Cartier a su más alto

DÉCADA PRODIGIOSA Un impulso creativo recorre la manufactura de Cartier en los últimos años, los que Forestier le ha dado un nuevo sentido.

Será diferente para todo el mundo, porque hay una cuestión de percepción del pasado… y todo el mundo es diferente. Para mí, lo primero es una cuestión de diseño. Puesto que lo que antes hacemos es mirar al reloj. Y después sí, mirar que hay en el interior. Pero lo primero es la impresión estética. Así que por poner un orden, diría que lo primero la estética –incluida la forma del reloj, y después en términos de técnica, hay tantos tipos de complicaciones a día de hoy. ¿Un equilibrio complejo y difícil?

Lo más importante es que los relojes sean atemporales. En alta relojería no podemos hablar de moda.


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CARA A CARA

“NUESTROS COLECCIONISTAS QUIEREN MOSTRAR ALGO DIFERENTE ” Con una identidad muy definida y un punto transgresor, Roger Dubuis ha encontrado un público seguro de sí mismo y al que le gustan las experiencias fuertes. Con signo distintivo. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

E

l hecho diferencial en Roger Dubuis adquiere rango de ley creativa. Y de esa faceta distintiva quién mejor para hablar que quien dirige los entresijos del producto, de su desarrollo: Lionel Favre. Un apasionado de la cultura relojera, y también de los coches clásicos, que mira siempre al futuro. El lugar donde Roger Dubuis se ha instalado como marca con creaciones que se anticipan al tiempo. Piense en un sueño relojero ¿Cuál es el suyo?

Es una pregunta complicada. Creo que buscamos crear algo nuevo en Roger Dubuis. Un movimiento con una nueva complicación que sea contemporánea. Es por lo que me gusta tanto el Skeleton; está inspirado en el pasado, su esqueleto es un arte tradicional relojero, e intentamos crear algo totalmente diferente desde esa tradición. Y a día de hoy tenemos algo fuerte, clásico, moderno, basado en la tradición real. Es su forma de pensar en el futuro, en los conceptos y en su evolución. Por ejemplo, los nuevos materiales.

Nos gusta trabajar con los nuevos materiales aunque nuestro pri20 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

“ROGER DUBUIS ES UNA MARCA EXCLUSIVA DE LA QUE PODEMOS HABLAR COMO UN CONCEPTO DE PIEZA DE ARTE. SI QUIERES SABER QUÉ HORA ES, YA TIENES EL IPHONE O UN SMARTWATCH”

mer interés esté centrado en los movimientos. Lo hemos hecho por ejemplo sobre el silicio. donde hemos aprendido sobre él. Para nosotros es importante encontrar un material sobre el que podamos aprender cómo usarlo no solo en la parte externa, sino también llevarlo al movimiento. Si pensamos en el futuro, debemos crear elementos diferentes, que añadan cosas al trabajo que realizamos. Un ejemplo es el Excalibur Spider donde tenemos titanio, aluminio, etc. Distintos materiales que reunidos forman un todo especial.

Cuando se piensa en la identidad de Roger Dubuis, siempre se habla de una marca diferente. ¿Dónde está su posición en el mercado y cuál es ese factor diferencial?

La diferencia es que somos realmente jóvenes, tenemos 20 años. La mayoría de las marcas superan los cien y necesitan conservar su identidad, su pasado, pero nosotros somos algo diferentes porque solo empleamos el pasado, la tradición, en el movimiento. Y eso es algo realmente excitante para el diseñador, que puede orientar sus creaciones hacia el futuro, para hacer algo inspirado en lo que llegará. Tenemos claro que si alguien busca en nosotros algo tradicional, no somos su marca. ¿Podemos decir que están legitimados para hacer cosas diferentes al resto del mercado?

Es una buena cuestión. Podemos hacer algo diferente porque no tenemos historia, así que no es lógico crear relojes clásicos. No está en nuestro ADN, más centrado en movimientos extravagantes, en complicaciones extravagantes, pero eso no quiere decir que no contemos con movimientos basados en la tradición aunque vistos desde nuestra perspectiva. Es el caso del doble tourbillon o de la repetición de minutos. Eso sí, buscamos un giro diferente al pasado. Nos gusta decir que tenemos dos maneras de interpretar la complicación relojera y queremos desarrollar ambas. Ha hablado de la juventud de la marca, ¿qué tienen que hacer en los próximos años en términos de movimientos y su desarrollo?

Partimos de que tenemos una colección icónica y fuerte, Excalibur, y vamos a seguir trabajando en ella. Pero del mismo modo podemos hablar de Hommage o de Velvet, ésta última dedicada a las mujeres. Es


LIONEL FAVRE

aquí donde queremos incidir más en el desarrollo de productos. Yo creo que el próximo año o como mucho en dos, será el de las mujeres. Una parte de sus clientes son coleccionistas. ¿Han hecho ya la radiografía de su personalidad?

Tenemos muchos colec-

“SOLO cionistas pero son EMPLEAMOS diferentes. Algunos EL PASADO, LA de ellos son poseeTRADICIÓN, EN EL dores de grandes MOVIMIENTO. Y ESO marcas como Patek ES ALGO REALMENTE Philippe, marcas EXCITANTE PARA EL DISEÑADOR, QUE históricas maraviPUEDE ORIENTAR SUS llosas, pero buscan CREACIONES HACIA algo diferente para EL FUTURO” su colección y es por lo que acuden a Roger Dubuis. Hay otro tipo de perfil coleccionista que tiene que ver con aquellos a los que les gusta tener piezas fuertes en términos de diseño. Están más interesados en el aspecto y el diseño que en el movimiento. Pero saben que es una pieza con el Sello de Ginebra con un movimiento excepcional. Son más exhibicionistas…

La verdad es que siendo honestos tenemos muchos coleccionistas que saben perfectamente lo que quieren; son gente muy segura de sí misma. Y lo son porque quieren mostrar algo diferente. ¡Les gusta algo fuerte! Y si lo que se busca es eso en términos de diseño es porque, en mi opinión, has de ser también fuerte de mente. Se puede pensar que esto encaja mejor con el espíritu latino...

Sí, pero lo sorprendente es que también les gusta a muchos asiáticos, y eso que a ellos se les asocia con productos más discretos, les agradan las cosas más pequeñas… pero es Roger Dubuis! A la gente que le apasiona la mecánica, le gusta Roger Dubuis. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21


CARA A CARA

LA PASIÓN SEGÚN SCHEUFELE Que no haya duda: el motor creativo de la relojería en Chopard es Karl-Friedrich Scheufele. Es quien inspira e impulsa a una manufactura cada vez más completa. Esta es una conversación sobre relojes, automóviles y vinos. TEXTO JAVIER ANGULO | FOTOS CHOPARD

22 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15


L

a pasión de Karl-Friedrich Scheufele por la relojería y su obsesión por la calidad han hecho que algunas creaciones de Chopard alcancen un estado cercano a la perfección. Ahí está como un ejemplo para emocionar a la memoria el L.U.C Triple Certification Tourbillon de 2011, el primer reloj del mundo que cumplía a la vez con los requisitos del certificado de cronometría COSC, del Sello de Ginebra y del certificado de la Fundación Calidad Fleurier. Esta última, por cierto, surgió de una iniciativa conjunta de Bovet, Parmigiani y, por supuesto, Chopard. “Hay quien nos pregunta si no es demasiado someter a un reloj a tres certificados”, dijo Scheufele en una entrevista anterior con Tiempo de Relojes. “Entonces, ¿por qué se fabrican coches que van a 300 km/h cuando el límite son 120? Creo que era algo grandioso poner COSC, Fundación Calidad Fleurier y Sello de Ginebra en un reloj, y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Honestamente, lo hice por mí, aunque siempre esperas tener algún cliente interesado”. Llámenlo egoísmo si quieren, pero para fortuna nuestra así es Scheufele. Disfruta a fondo aquello que ama y lo inyecta en las venas de la marca que su padre Karl adquirió en 1963. Su afición por los automóviles vintage y por carreras clásicas como la Mille Miglia (Chopard la patrocina desde 1988) y el Grand Prix de Monaco Historique (desde 2002) ha dado origen a la colección Classic Racing. Además, posee

KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE quizá la mejor tienda de vinos de Ginebra, Le caveau de Bacchus (La cava de Baco), y le ilusiona la elaboración de su propio vino. Es un anfitrión perfecto, algo que parece apenas apropiado para el copresidente de una firma del Olimpo del lujo como Chopard, cuyas joyas y relojes adornan los cuellos y las muñecas de las grandes estrellas de cine de todo el mundo. Tampoco hay que olvidar que esta marca elabora la Palma de Oro del Festival de Cannes desde 1998. Antes de hablar con Scheufele, pude conocer una parte de su universo: la manufactura de Fleurier Ebauches, el taller de joyería donde se realizan piezas únicas de forma minuciosa (su hermana Caroline, también copresidente, es la responsable y directora artística de esa área), la historia de Chopard y la Fundación Calidad Fleurier, que vela porque los guardatiempos cumplan con parámetros estéticos y técnicos de máxima exigencia. Y en Ginebra visité la tienda donde tiene algunos de los mejores vinos del mundo. Pero el centro de ese cosmos personal lo siguen dominando los relojes. Scheufele venera la historia y la tradición de este oficio, tanto que la manufactura alberga un delicioso museo — “L.U.Ceum”— con una impresionante colección de relojes de bolsillo y de muñeca antiguos. Entre los grandes maestros relojeros representados está el suizo Ferdinand Berthoud, nacido en 1727 muy cerca de Fleurier y designado Caballero de la Legión de Honor por Napoleón en 1804. Hace nueve años, Chopard adquirió los derechos del nombre de Ferdinand Berthoud y este septiembre acaba de presentar el primer reloj que se ha hecho con el sello de esa casa desde 1807. En 2015, la marca ha equipado por primera vez modelos Mille Miglia con calibres diseñados, desarro-

llados y ensamblados en Fleurier Ebauches. En marzo presentó un hermoso L.U.C Regulator, así como su segundo L.U.C hecho en oro ético Fairmined y los nuevos modelos de la exitosa saga de los relojes Happy Diamonds. Este ritmo de producción es posible gracias a que Scheufele no es un purista, sino que cree en la “mezcla interesante entre las máquinas inteligentes y el trabajo hecho a mano”. En la puerta de la manufactura esperaba un Rolls-Royce vintage. Así es Chopard: simboliza un estilo de vida que va desde los coches de colección hasta los

CON MOTOR PROPIO Por primera vez los modelos Mille Miglia están equipados con calibres diseñados, desarrollados y ensamblados in-house. Es el caso de la Race Edition 2015, con esfera color rosso corsa.

KARLFRIEDRICH SCHEUFELE VENERA LA HISTORIA DE LA RELOJERÍA. EN LA MANUFACTURA DE CHOPARD HAY UN MUSEO CON UNA GRAN COLECCIÓN DE PIEZAS ANTIGUAS OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 23


KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE

ENTREVISTA

POSEE LA QUE ES QUIZÁ LA MEJOR TIENDA DE VINOS DE GINEBRA, LE CAVEAU DE BACCHUS (LA CAVA DE BACO), Y LE ILUSIONA LA ELABORACIÓN DE SU PROPIO VINO

grandes vinos, pasando por las alfombras rojas de los grandes festivales cinematográficos y las fiestas del jet set. Es una firma que sostiene su prestigio superlativo en la independencia, la creatividad y la calidad de cada joya y cada reloj. ¿Se considera el pionero del sport-elegant?

Cuando miro hacia atrás y veo las imágenes de la carrera Mille Miglia sí que veo que hay un look atractivo de sport-elegant, una estética y una atmósfera que reina en toda la competición. No sé si soy el pionero, pero sin duda en esa carrera hay una imagen emblemática del hombre sport-elegant, además de que se quieren destacar los valores de la deportividad. ¿Cuál es la magia de una carrera como Mille Miglia?

Honestamente es un éxito que está por encima de lo previsto por la repercusión y por la participación. Cada vez hay más interés, más expectación y más participantes. Para mí es un 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

motivo de orgullo y por extensión también para Chopard.

“EL CERTIFICADO DE LA FUNDACIÓN CALIDAD FLEURIER DEFIENDE LA ESENCIA DE LA ARTESANÍA SUIZA Y SIRVE PARA TRANSMITIR A LOS CLIENTES DE CHOPARD EL NIVEL DE CALIDAD DE NUESTRAS PIEZAS DE ALTA RELOJERÍA”

¿Es más fuerte su pasión por los automóviles o por los relojes antiguos?

Hay un equilibrio entre ambas, y creo que es bueno que exista. Otra de sus pasiones es la calidad, algo que se nota en cada proceso de la manufactura. Además, Chopard ha participado en la creación y el mantenimiento del certificado de la Fundación Calidad Fleurier, junto con las marcas Bovet y Parmigiani. Háblenos de esta iniciativa.

Estoy orgulloso de que Chopard haya formado parte de la creación de este certificado que acaba de cumplir 10 años. Es un conjunto de normas que garantizan que el proceso de manufactura se dé en las mejores condiciones, y se ha convertido en un reto para la industria relojera. Se evalúa la calidad de los productos con pruebas muy exigentes y está a disposición de cualquier marca. Defiende la esencia de la artesanía suiza y sirve para transmitir

a los clientes de Chopard el nivel de calidad de nuestras piezas de alta relojería. Obtener el certificado de la Fundación Calidad Fleurier tiene que ser un desafío. Un reloj debe ser de fabricación cien por ciento suiza, cumplir con ciertos criterios estéticos artesanales, superar las pruebas que se siguen desde el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC) y, por último, superar el Fleuritest, un simulador robótico de uso único con movimientos en tres dimensiones durante 21 horas. No hay duda de que el certificado de la Fundación Calidad Fleurier es el más exigente del mundo. En 2006 Chopard adquirió una leyenda de la relojería que hoy ocupa buena parte de su museo. Me refiero a la firma Berthoud. ¿Qué proyectos tiene al respecto para este referente histórico?

Acabamos de presentar nuestro primer reloj Berthoud. Lo hemos desarrollado de una manera muy diferente, es un proyecto distinto a lo que se conoce de Chopard. Y mientras, las celebridades de todo el mundo siguen llevando joyas Chopard...

Hemos creado un taller único y representa un honor para nosotros que todas esas celebridades decidan llevar Chopard. Hacemos piezas únicas, con una gran labor artesanal, mucha disciplina y creatividad. Hay otra pasión que ocupa su vida: el vino.

Así es. ¿Ha podido usted ver la tienda? Siempre tuve el deseo de hacer vino. Gracias a eso aprecias más el tiempo, los procesos, puedes tener el control de la producción, de la uva, de cada etapa, tener todo el cuidado… pero una tormenta termina con todo. En el vino siempre hay algo impredecible, aunque te ayuda a apreciar muchas cosas.


ELRINCÓN DE... Jesús Álvarez

EL MULTIUSOS Llevo muchos años en el mundo del periodismo. Y a veces algún compañero, más previsor que yo, me enseña fotos de los sitios donde hemos estados juntos. Confieso que en muchas ocasiones, si no es por el testimonio gráfico, juraría que no había estado allí en mi vida, pero bueno, ahí está, como decía, la prueba. Si hubiera hecho fotos de todos los lugares donde he estado y todos los acontecimientos que he cubierto seguramente no tendría espacio donde guardarlas… pero claro, me estoy refiriendo a las de antes, a las que se hacían con carrete al uso y se imprimían en papel. Seguramente a mí lo que me perdió fue que nunca me gustó eso de cargar, además de con todo el equipaje, también con una cámara de fotos. La llegada de los móviles de última generación, los llamados ‘smartphones’ ha venido a resolvernos la vida en muchas facetas, pero fundamentalmente en dos para el tema del que hablamos: en que llevan una cámara incorporada y en que podemos archivar miles de fotos y solo imprimir las que realmente nos interesan. Y eso sin mencionar que si no nos gusta cómo ha quedado la instantánea la podemos borrar y repetir hasta que quedemos satisfechos de nosotros mismos o del entorno que nos rodea. Parecía que con lo de la cámara, video, etc, que incorporaban ya desde hace tiempo nuestros teléfonos, habíamos cubierto el expediente innovador… Pero nada más lejos de la realidad. Esto de la tecnología tiene mucho recorrido y llega más lejos todavía. Lo último ya no son las cámaras de “no-se-cuántos pixeles”, no. Lo último son los smartwatches, o sea, los relojes que acompañan y complementan a algunos de los 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

mejores y más sofisticados modelos de la telefonía… En principio se trataba solo de utilizar los relojes para manejar la agenda, recibir los mensajes e, incluso, poder responder las llamadas desde nuestra muñeca aunque tengamos el teléfono guardado en nuestra chaqueta, bolso, etc. Ahora las marcas de telefonía buscan en la relojería un campo nuevo donde exponer sus avances. Apple, LG, Samsung, Sony, Motorola y otras menos conocidas son algunas de las marcas (que nada tienen que ver con la relojería) que han apostado por ofrecer este complemento. Sin embargo no ha sido hasta hace unos pocos meses cuando esos “relojes” han comenzado a ofrecer aplicaciones verdaderamente avanzadas y fáciles de usar por todos. Incluso con alianzas puntuales con alguna marca prestigiosa de moda que ha diseñado o puesto su nombre al smartwatch en cuestión. La pregunta que inmediatamente surge con todo esto es si los smartwatches llegarían a dejar de lado a la relojería tradicional y se posicionarían en el mercado como nuestro reloj de uso diario. Bueno, de potencial uso diario evidentemente ya lo son, solo hace falta

‘SI QUIERES SABER LA HORA EXACTA CONSULTA TU MÓVIL; SI QUIERES PRESUMIR DE RELOJ, SIGUE LLEVANDO UNO TRADICIONAL’

pensar en los móviles: quien más quien menos ya no puede vivir sin su móvil/ smartphone y nuestra vida ya no se puede entender sin un teléfono a mano. Sin embargo, unos amigos relacionados con la alta relojería me hicieron una curiosa reflexión que viene a responder un poco a la pregunta. La cuestión se puede definir de esta manera: si quieres saber la hora exacta consulta tu móvil; si quieres presumir de reloj sigue llevando en la muñeca uno tradicional. Pero por si acaso, algunas marcas relojeras han hecho sus propias propuestas ‘smartwatch’ para competir directamente, demostrando que pueden hacer otras cosas además de relojes mecánicos. Eso sí, no parece que por el momento la tecnología se imponga sobre la mecánica. Una manufactura relojera siempre estará por encima de otra tecnológica que hace también relojes. De hecho, puede darse el caso que no lleguen nunca a desbancar a los tradicionales, pero lo que si está claro es que algunos de los modelos lanzados por ellas no tienen nada que envidiar en precio a algunos de los más significativos modelos de la alta relojería.


Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph and Hugh Jackman Crafted for New Heights El calibre MB R230, completamente desarrollado y fabricado en los talleres de la Manufactura Montblanc en Suiza, combina dos de las complicaciones cronométricas más importantes: un cronógrafo y un revolucionario ExoTourbillon de un minuto. Para garantizar un ajuste exacto de la hora, el Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph patentado posee un mecanismo de parada de segundos en el volante que permite detenerlo con la máxima precisión. Este punto culminante relojero conduce la relojería suiza hacia una nueva dimensión. Visit and shop at Montblanc.com


SIN LÍMITES

ESPECTÁCULO SONORO A LA VISTA En la manufactura han decidido otorgar un espacio de excepción a martillos y gongs de la repetición de minutos. Ahora comparten protagonismo con puentes de oro y tourbillon.

C

uando el relojero se enfrenta a un repetición de minutos, su objetivo primordial es hallar un sonido fuerte y claro. Un empeño al que no basta con dedicarle horas sino que precisa de una pericia y una habilidad especial. En Girard-Perregaux, hay elementos en su historia suficientemente elocuentes para entender que es uno de los elegidos para poder hacer nuevos desarrollos alrededor del sonido. No solo eso, además en esta ocasión lo ha unido a otra de sus especialidades, el tourbillon. Y todo con una estética conocida y reconocible, la que le aportan los puentes de oro sobre la esfera. Tan característicos y personales. Pero quien espera de esta pieza una interpretación de los elementos clásicos de los repetición de minutos creados por Girard-Perregaux, están muy alejados de la realidad. Tras varias pruebas y al comprobar que no se lograba dar 28 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

con el sonido deseado, optaron por un cambio en la disposición de los elementos que integran la repetición de minutos, que ahora comparte presencia en la cara del reloj, creando una estética nada habitual junto a los puentes y el tourbillon. Obviamente, en esta tarea de rediseño, hay algunas novedades en el funcionamiento. De lo que ya no hay duda, al escuchar su sonido es que han mejorado el rendimiento acústico de la pieza, además de lograr otra cosa importante, y es que ahora, no solo se escucha sino que se puede observar el golpeo de los martillos. La repetición de minutos se activa desde el gatillo corredero emplazado a las 8 horas, hasta ahí todo normal, y que se encarga de rebobinar el muelle del barrilete que aporta la energía a la repetición. Cuando el desplazamiento ha llegado al máximo, el mecanismo libera un control ‘on-off’ que impide que la sonería arranque si no se ha completado todo el armado

CORREDERA INTEGRADA Emplazada a las 8 horas, basta desplazarla hacia las 9 horas para armar el mecanismo de activación de la repetición de minutos.


GIRARD-PERREGAUX

MARTILLOS Están situados en el mismo plano que los muelles que los arman antes del golpeo por lo que son ajustados fuera del movimiento y se ha creado una herramienta para simular su posición posterior. En el diseño, se inspiran en los tres puentes.

EN ORO ROSA . Para esta nueva apuesta por la sonería, en GP han optado por el buen rendimiento sonoro del oro rosa. Con un diámetro de 45 mm, la lleva el fondo también acristalado con un cristal de zafiro asegurado con 6 tornillos.

ROTACIÓN TRADICIONAL El tourbillon da un giro completo en un minuto y la jaula cuenta con nada menos que 91 componentes para un peso total de 0,49 gramos. Tiene un diámetro de 13,60 mm y el volante es de inercia variable con los tornillos de ajuste acabados en oro rosa.

PUENTES PATENTADOS No sólo son la inspiración del diseño de los martillos de esta repetición de minutos, sino también uno de los signos distintivos de la marca desde que aparecieran por primera vez en una de sus creaciones en 1884.

VERANO OTOÑO 15 | TR MAGAZINE | 29


SIN LÍMITES

GIRARD-PERREGAUX del trinquete. Martillos y gongs pasarán a ejercer su actividad a partir de ese momento, en una suerte de movimiento armónico que desprende el sonido que ahora se ve con claridad. Un espectáculo total si exceptuamos que el volante de inercia de la repetición de minutos. El encargado de regular la velocidad de contacto de los martillos, está oculto. Es el único elemento no visible. Pero volviendo al conjunto de gongs y martillos. La decisión de colocar ambos frente a la cara interna del circulo horario permite que la onda acústica generada emita un sonido armónico y no sufra ningún tipo de limitación. Hay otro elemento importante y es que con el objeto de aumentar la velocidad de movimiento del martillo y su impacto, éstos han sido montados sobre dos rubíes que actúan a modo de cojinetes de bolas. Un dato más e importante. De esta creación solo se realizarán 10 piezas. R. BALBONTÍN

HERENCIA Cuerda Manual | Cal. GP09500-0002 | 21.600 alt/h | 58 horas | Oro rosa | Repetición de minutos y tourbillon de 1 minuto | 45 mm | Limitado a 10 piezas Para ensamblar correctamente la repetición de minutos se necesitan 270 horas de trabajo por parte de manos expertas. No menos importante es el trabajo realizado en el interior de la caja para garantizar la transmisión de un sonido claro y sin interferencias.

CALIBRE MANUAL Con 406 componentes, este movimiento de cuerda manual se mueve con una frecuencia de 21.600 alternancias por hora. 30 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15


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SIN LÍMITES FECHA RETRÓGRADA Centrado sobre el mecanismo de caracol, la aguja de la fecha salta de un día a otro con un vivo movimiento. Al finalizar el mes retorna al dia 1 para comenzar un nuevo conteo.

TOURBILLON Los extremos de la platina y del puente se sitúan a las 4 h y 8 h; el tourbillón parece suspendido, aunque en realidad está ligado al movimiento por dos brazos de acero.

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CORUM

LA LEYENDA CONTINÚA

Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon 60th Anniversary celebra más de medio siglo de fusión entre tradición y modernidad. Alta Relojería con funcionalidad extrema.

C

omo tributo a la mítica competición y a los hombres del mar, Corum lanzó la colección de relojes deportivos Admiral’s Cup en 1960. A día de hoy, Corum sigue vinculada a todos los grandes acontecimientos náuticos y acompaña a figuras tan emblemáticas como el regatista francés Loïck Peyron y el británico Ben Ainslie en sus retos deportivos. Los elementos característicos de aquel modelo se reproducen en el Admiral’s Cup Legend 42 Flying Tourbillon 60th Anniversary, que rinde homenaje a más de medio siglo de existencia de la manufactura: su peculiar caja de bisel dodecagonal, los 12 gallardetes náuticos transferidos sobre el realce a modo de índices y las agujas facetadas y esqueletadas tipo Dauphine. Son señas propias de

identidad, a los que se incorpora el cristal de zafiro ahumado que le confiere un halo de misteriosa elegancia, con el flamante tourbillon volante situado a las 6 horas, y la fecha retrógrada que equilibra el conjunto en la parte superior de la esfera. Dos complicaciones relojeras que reproducen los principios fundacionales de la firma: códigos de la Alta Relojería fusionados con la más alta funcionalidad. Merece una mención especial la arquitectura del calibre. La jaula del tourbillon ha sido montada sobre rodamientos de bolas de cerámica sobredimensionados, lo que dota al conjunto de una gran solidez, mientras el puente y la platina son de latón. Los extremos de estos dos elementos están situados a las 4 h y las 8 h, a cada lado del movimiento, quedando el tourbillon como suspendido

en el vacío, aunque en realidad está unido al movimiento por dos finos brazos de acero. La platina, con su fino grabado, es visible a través de la esfera de zafiro ahumado, ornada con el logo de Corum galvanizado en oro rojo a las 9 horas, que corona la indicación de la fecha retrógrada en forma de abanico. Finalmente, por lo que respecta al micro rotor que acciona el calibre manufactura CO 016, éste posee un diámetro de solo 17 mm, ofreciendo un coeficiente de carga de dos horas sobre una de uso, con una autonomía a plena carga de 72 horas. Estamos, en definitiva, ante un modelo que refleja a la perfección el estilo de la marca que creara el genial Severin Wunderman y que hoy sigue siendo uno de los tres ejes fundamentales de su repertorio. M. CASTILLO

COMPLICACIÓN EMBLEMÁTICA

TRAS EL CRISTAL AHUMADO La platina con su fino grabado es visible a través de la esfera de zafiro ahumado, adornada por el logo de Corum galvanizado en oro rojo a las 9 horas. Con un diámetro de solo 17 mm, el microrotor ofrece una autonomia de 72 horas.

Automático | Cal. manufactura CO 016 | 21.600 alt/h | 29 rubíes | Oro rojo | Tourbillon, fecha retrógrada | 42 mm | 72 h.

La jaula del tourbillón ha sido montada sobre rodamientos de bolas de cerámica sobredimensionados, confiriéndole una gran solidez. El acero hace posible el efecto de ingravidez ofrecido por el tourbillon.

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 33


SIN LÍMITES

BENDITO CEREBRO MECÁNICO Tras una década reinventando el tourbillon, en 2012 con el GMT inauguró nuevas complicaciones. Ahora nace QP à Équation: extraordinariamente complejo pero muy fácil de utilizar.

E

l tándem Robert Greubel-Stephen Forsey lleva casi una década desarrollando variaciones en torno al tourbillon de manera sistemática y espectacular. En 2012 los relojeros decidieron “atacar” otras complicaciones bajo la premisa de la complejidad técnica y pasando por el tamiz de la simplicidad de uso y de una estructura tridimensional que les ha valido una reputación tan consolidada como admirada en el panorama relojero internacional. En 2015 se da una vuelta de tuerca a este concepto al combinar un calendario perpetuo con una indicación de Ecuación del Tiempo que merece un calificativo más allá de la genialidad, tourbillon de 24 segundos incluido. El modelo Quatième Perpétuel à Équation -QP à Équation para abreviaraloja un mecanismo exclusivo constituido por un subconjunto de 25 componentes denominado Computeur Mécanique. 34 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

Auténtico cerebro mecánico compuesto principalmente por móviles de codificación dispuestos verticalmente de manera coaxial, el Computeur se completa con un sistema de dedos amovibles programados. En función de su geometría y sus velocidades de rotación, cada uno de los elementos genera su indicación correspondiente de manera cilíndrica y preprogramada. El planteamiento de esta 7ª Invención es totalmente innovador, pues se basa en la adaptación e integración de una concepción teórica demostrada –la del Computeur Mécanique utilizado en el pilotaje y en los cálculos de indicaciones múltiples– a un movimiento de Alta Relojería. Gracias a la miniaturización del sistema integrado en la concepción del calibre GF07 es posible manejar una gran cantidad de indicaciones generadas por cada uno de los codificadores superpuestos. En su primera aplicación,

IDICADOR DE 24 HORAS La pieza cuenta con un indicador de 24 horas que se presenta en dos colores para distinguir las horas diurnas de las nocturnas.


GREUBEL FORSEY

TOURBILLON PATENTADO Este tourbillon de 24 segundos inclinado a 25º fue objeto de una patente presentada hace años. Al contar con una frecuencia de 21.600 alt/h es posible contar con un gran volante de inercia variable.

RESERVA DE MARCHA El QP à Équation dispone de una autonomía de marcha de 72 horas proporcionada por dos barriletes superpuestos de rotación rápida y un dispositivo que lo protege de la sobretensión.

SELECTOR El indicador de selección de funciones permite manipular el reloj con total seguridad. Gracias a la diferenciación por colores se puede accionar el ajuste del modo calendario perpetuo (en rojo) o de las horas y minutos (en negro).

CALENDARIO PERPETUO Las indicaciones del día de la semana, de la fecha y del mes se efectúan de manera bidireccional. La complejidad mecánica de este sistema se traduce a la vista en una óptima y cómoda lectura.

GEOMETRÍA PERFECTA La esfera color antracita está perfectamente mesurada. Cada una de las indicaciones ocupa un lugar lógico, como es el caso del pequeño segundero, que se sitúa cercano a la indicación de 24 horas.

AÑOS BISIESTOS Como todo calendario perpetuo, éste cuenta con la indicación de los años bisiestos, marcado con una “B” en rojo en este caso. La indicación del año viene fijada en el fondo y es de cuatro cifras.

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GREUBEL FORSEY

SIN LÍMITES

7ª INVENCIÓN

COMPUTEUR MÉCANIQUE Compuesto por dos discos de zafiro que imprimen dos velocidades de rotación diferentes, la inédita visualización de la Ecuación del tiempo permite una lectura intuitiva.

Manual | Cal. GF07| 21.600 alt/h | 72 h de marcha | Oro blanco | Dos barriletes | Indicación de meses, estaciones, solsticios, equinoccios, día/noche y gran date | 43,5 mm La firma se ha inspirado en parte en los sistemas que han equipado los relojes astronómicos de los edificios públicos desde el siglo XV.

LECTURA PRECISA El paso de los equinocios y solsticios y el de las cuatro estaciones se ejecuta como una especie de coreografía poética. La precisión de su lectura es extrema.

el Computeur Mécanique está programado para proporcionar de manera automática el conjunto de indicaciones relacionadas con el calendario perpetuo y las de la ecuación del tiempo, esto es: las estaciones, los equinocios y solsticios, la ecuación del tiempo, la fecha, el día, el mes y el año en cuatro cifras. Esta nueva invención comporta una gran complejidad técnica, pero es literalmente 36 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

inversamente proporcional a su simplicidad de uso. Un selector único, integrado en la corona de remontuar del movimiento, permite hacer todos los ajustes y todas las correcciones de las ocho indicaciones en los dos sentidos de rotación y sin ningún riesgo de estropear el mecanismo. La diferencia entre el tiempo solar y el tiempo civil medio, convencionalmente fijado en 24

FUNDAMENTO TEÓRICO El sistema se basa en la adaptación e integración de una concepción teórica demostrada –la de los cálculos de indicaciones múltiples– a un movimiento de Alta Relojería.

horas por día a lo largo de todo el año, nunca fue tan fácil de identificar. Esa diferencia, estimada entre +16 minutos en noviembre y -14 minutos en febrero se puede leer gracias a dos discos de zafiro conectados al Computeur Mécanique que imprimen dos velocidades de rotación diferentes. Así podemos establecer la diferencia a los largo de todo el año de manera intuitiva.


SIN LÍMITES

MINUTOS RETRÓGRADOS Los minutos se presentan con la tradicional aguja y con una escala de 0 a 60 en un indicador retrógrado con un arco de 160º.

ESFERA ESCULTURAL Dos caballos tridimensionales, realizados y grabados a mano, se sitúan a ambos lados de la esfera de las horas saltantes, lacada en blanco, como si le sirvieran de soporte.

TOURBILLON Está sujeto a una platina de forma única y una jaula que crea unos nuevos lazos entre el pasado histórico y el futuro de la Maison.

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BOVET

ARQUITECTO DEL TIEMPO

La belleza de la relojería tradicional cuenta entre sus filas con un digno sucesor, cuyas virtudes provienen de la arquitectura innovadora ejercitada en Bovet.

V HORAS SALTANTES INSTANTÁNEAS Están indicadas en un disco que se muestra a través de una ventana en el centro exacto del movimiento, con la dificultad añadida que supone alojar dos ruedas estrelladas que son las encargadas del salto exacto cada nueva hora.

irtuosa en todos los sentidos, esta pieza de Bovet destaca, además de por su espectacular puesta en escena, por el hecho de haber alojado un tourbillon, horas saltantes instantáneas, minutos retrógrados e indicador de la reserva de marcha en un movimiento cuyo grosor no supera el de un calibre con indicación central estándar de horas y minutos. Una hazaña nada desdeñable a la que se suman, además, unas agujas invertidas. El Calibre 16BM02AI-HSMR de carga manual trabaja a una frecuencia de 21.600 alt/h con una reserva de marcha de 5 días. Y es que el modelo Amadeo Fleurier Virtuoso IV es un magnífico continuador del Tourbillon Virtuoso lanzado en 2013. La esfera, tan compleja como perfectamente legible, se compone de las horas saltantes indicadas en un disco que aparece a través de una ventana en el centro exacto del movimiento, con la dificultad que supone alojar dos ruedas estrelladas que garantizan el salto exacto cada nueva hora. Por su parte, los minutos se presentan con la tradicional aguja y con una escala de 0 a 60 en un indicador retrógrado con un arco de 160º, donde la aguja recorre ese segmento en una hora, momento en que salta el disco de las horas y vuelve inmediatamente a cero sin perder una fracción de segundo, con unas aceleraciones y desaceleraciones extraordinarias que pocos sistemas mecánicos son capaces de soportar a largo plazo.

Desde el punto de vista estético, Amadeo Fleurier Tourbillon Virtuoso IV se caracteriza por dos esculturas tridimensionales, realizadas y grabadas a mano y colocadas simétricamente a ambos lados de la esfera de las horas saltantes, lacadas en blanco. Estas esculturas, que parecen sujetar la esfera, están disponibles en cuatro temas distintos –elefantes, caballos, ángeles o palomas–; cuatro interpretaciones impregnadas de simbolismo que frecuentemente fueron pintadas en esmalte en los relojes de bolsillo producidos por Bovet en el siglo XIX. Como en todos los modelos de la familia Amadeo, cuenta con una caja de 44 milímetros de diámetro, realizada en oro rojo u oro blanco en este caso, que lleva la corona en la parte superior y la particularidad de que se puede convertir en un reloj de bolsillo con una sencilla maniobra para quitar la correa de piel de aligátor marrón.

CUATRO TEMÁTICAS Manual | Cal. 16BM02AIHSMR | 21.600 alt/h | Marcha 5 días | Oro rojo u oro blanco | Tourbillon, horas saltantes, minutos retrógrados | 44 mm. La doble representación de la temática animalística evoca la decoración con esmalte de los relojes realizados por la marca para el mercado chino en el siglo XIX. Los coleccionistas pueden elegir entre caballos, elefantes, paloma o ángeles.

M. CASTILLO

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PORTADA

LรNEAS SUAVIZADAS La caja muestra un bisel mucho mรกs refinado y dejando espacio para que la esfera aparezca dimensionada; lo mismo que las asas, en las que se integra perfectamente el brazalete President.

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ROLEX

EL DESEADO POR LOS PRESIDENTES

Cuando Rolex lanzó su primer Day-Date fue pionero por muchas cosas, pero sobre todo ideó un reloj por el que el tiempo no pasa. Ahora, da un salto de futuro e innovación.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN VERANO OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 41


PORTADA

E

n Rolex cuentan con una habilidad añadida a la puramente relojera, y es hacer que los cambios se realicen de forma tan natural que no existan fracturas con el pasado. Una evolución tranquila que permite que cada una de sus creaciones sigan conservando un estatus inmutable al paso del tiempo. Cuando en 1956 lanzaron el Day-Date, entonces el primer reloj cronómetro automático que colocaba de forma independiente día de la semana –con todas sus letras– y fecha en la esfera, inauguraban una de las líneas que más prestigio y carisma les ha aportado. Tanto como para ser conocido como ‘el reloj de los presidentes’, en clara alusión al buen número de jefes de estado de todo el mundo que lo han elegido como reloj ‘de cabecera’. Un prestigio ganado con la aparición de un buen número de referencias a lo largo de estas décadas, con la llegada de nuevos calibres que mejoraban propuestas precedentes, y por supuesto con una estética tan personal como atemporal donde sobresalía un brazalete, casualidad o no llamado President, que también ha escrito su particular historia durante estos años. Y como la historia ha de continuar, en la manufactura ginebrina han considerado que era el tiempo de transformar, con sutileza por supuesto y esa dosis lógica de continuismo, al sempiterno Day-Date con un nuevo diámetro, 40 mm, calibre de nueva factura, el 3255 (ver TR Tiempo de Relojes verano Nº8), y mejoras en ese icónico brazalete que es inmediatamente reconocible en la muñeca. Pero vayamos por partes. Si hay

UN CALIBRE DE FUTURO Los conceptos cronométricos cambian con la incorporación en el Day-Date del calibre 3255. Rolex ha abierto una puerta al futuro y a la precisión. 42 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

que hablar de un cambio importante, incluso trascendente en términos mecánicos, es el que tiene como protagonista al movimiento, al calibre 3255 de nueva factura y con el que Rolex da un paso muy importante en términos de cronometría. Hay que recordar que cuando nace el Oyster Perpetual Day-Date hay tres claves que apoyan su carácter pionero: es un cronómetro, automático y además hermético (una herencia que está en la génesis de la compañía con la creación de su caja oyster). Ahora, con la llegada del nuevo calibre, el cuarto en la historia de esta colección, se garantiza un rendimiento todavía superior a lo conocido dentro de la firma. Estamos ante un desarrollo que además del certificado oficial que emite el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), es capaz de poder ofrecer un segundo control al recibir la pieza,

con el reloj ya ensamblado, por el que se certifica que los requisitos de precisión del movimiento superan los estándares tradicionales. De hecho, tienen que pasar pruebas donde las condiciones exigidas superan en dos veces a las que se obtienen como cronómetro oficial. Los mecanismos de medición y sus utensilios han sido desarrollados por la propia compañía,

DEL PLATINO AL EVEROSE Esta nueva creación se declina en caja de platino 950 (en la imagen) y en versiones de oro amarillo, blanco y Everose, el oro rosa de Rolex.


ROLEX

14 PATENTES QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO Las patentes implican tanto al diseño de los componentes como a su fabricación. Pero el dato más interesante de este nuevo calibre se encuentra en que más del 90% de los elementos que integran el movimiento han sido rediseñados y optimizados. Desde el módulo de cuerda automática al muelle del barrilete, hasta el órgano regulador, el tren de engranajes y el escape, éste último con un innovador diseño que responde al nombre de Chronergy. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 43


PORTADA

EN 26 IDIOMAS El día de la semana del Day-Date se puede visualizar en la actualidad en 26 idiomas, una cifra que lógicamente ha ido creciendo desde su origen a partir de su ‘universalización’.

que como ya han hecho algunas firmas en los últimos años, quieren dejar claro en el mercado que sus creaciones están por encima de la realidad ‘media’ que marcan los certificados oficiales. Porque la realidad del calibre desarrollado por Rolex es además más 44 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

ROLEX LA APARIENCIA DEL BRAZALETE PRESIDENT ES LA MISMA DE SIEMPRE; EL CAMBIO ESTÁ EN SU INTERIOR, DONDE LAS INSERCIONES DE CERÁMICA AUMENTAN SU DURABILIDAD

intensa e importante. Tras la construcción del 3255 hay nada menos que 14 patentes que han mejorado no solo la precisión, sino la autonomía de marcha, que llega ahora hasta las 70 horas, la resistencia a los golpes y al magnetismo, además de mostrarse más cómodo en

ELEGANTE PRECURSOR Aquella primera versión del Day-Date ya dejaba claro que se estaba ante un reloj diferente.

su uso y ofrecer una mayor fiabilidad. Un elenco de cualidades que se deben en parte al nuevo escape, que recibe el nombre de Chronergy, en el que se combina un alto rendimiento con la seguridad de su funcionamiento. Fabricado en níquel-fósforo, es amagnético con lo que es inmune a las perturbaciones por campo magnético. De todos es conocido que, en los últimos años, Rolex ha registrado una serie de innovaciones que, por supuesto, están presentes en este nuevo calibre, pero de forma mejorada. Es el caso del espiral que se halla en el órgano regular del movimiento. Los relojeros de Rolex han conseguido mejorar la espiral Parachrom diseñada y patentada hace unos ejercicios por la compañía. En su fabricación, la compañía emplea materiales inmunes al magnetismo por lo que su precisión es diez veces mayor que una convencional ante cualquier golpe. En el exterior, cómo no, el brazalete President también observa un cambio significativo. La apariencia es la de siempre, con sus tres eslabones semicirculares en platino o en oro; el cambio viene en el interior, donde se han realizado inserciones de cerámica que aumentarán su durabilidad. Importante destacar el cierre invisible Crownclasp de última generación, con apertura mediante corona articulada. La exclusividad también llega a la esfera, en la que Rolex ha creado carátulas específicas para este nuevo modelo en las que se emplea tecnología láser con acabados tipo soleil. Se han cambiado los indicadores horarios, reforzando el concepto masculino de la pieza. Por si quedaba alguna duda con su nuevo diámetro.


TRBUSINESS COLATERAL / ACTIVOS

ÁLTER EGOS

La alta relojería y los coches premium avanzan en mundos paralelos repletos de semejanzas. Parmigiani, Hublot, Chopard... han encontrado aliados estratégicos para su impacto en el lujo global.

TEXTO TERESA LÓPEZ | ILUSTRACIÓN RGB

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untos en el principio y unidos para siempre. Según Rémy Solnon, autor del libro Relojes y automóviles de prestigio, “la alta relojería y los coches de excepción comparten numerosos puntos en común. Son los dos objetos de prestigio más deseados por los hombres”. Desde los primeros affaires entre ambos, impulsados por la necesidad de dotar a la industria automotriz de instrumentos de cronometría cada vez más precisos (lea el artículo

46 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

“Una simbiosis perfecta” en la página 94 de esta edición de TR Tiempo de Relojes), se ha mantenido una relación en la que coches y relojes comparten valores como tecnología, estatus, artesanía, legado y, por supuesto, mercadotecnia. Los aficionados a unos y otros comparten una fascinación por lo que se esconde debajo del cofre o de la esfera. “Hay coleccionistas de relojes que están completamente fascinados por la ingeniería, el diseño, la fabricación, el acabado, el pulido de una

pieza”, explica Nicholas Biebuyck, especialista en relojes de la casa de subastas británica Bonhams. “Quieren entender cómo trabajan los engranajes, qué hace que funcione un calendario perpetuo, por qué suena un repetidor de minutos. Sólo desean saber lo que está pasando en el interior.” Las firmas en lo alto de la pirámide de ambas industrias han identificado desde hace muchos años la conveniencia de unir dos universos tan parecidos en su esencia y sus principios. Abundan los casos de


TRBUSINESS colaboraciones entre constructores y manufacturas, aunque algunos se mantienen por encima de los demás. Un ejemplo es el de Bugatti y Parmigiani Fleurier. La asociación entre ambas firmas empezó en 2004, cuando el mundo conoció el impresionante Bugatti Veyron (16 cilindros, 1.001 caballos de fuerza, 408 km/h de velocidad máxima). Parmigiani presentó en paralelo su reloj Bugatti Type 370, que marcó un hito en su historia. El movimiento de este reloj estaba colocado en un eje transversal, a imagen y semejanza del bloque de cilindros de un automóvil. Un conjunto de soportes hacía que las cinco platinas del calibre y los rodajes tallados en forma de llanta fuesen interdependientes. El diseño de la esfera a 90° permitía al usuario consultar la hora sin retirar las manos del volante. La caja era un guiño obvio a la cubierta y la sección del motor de un Bugatti clásico. La serie de 200 ejemplares se vendió en más de $200.000 dólares cada uno. En 2014 se conmemoraron 10 años de esta relación con tres ediciones especiales del Type 370: Bugatti Mythe, Bugatti Victoire y Bugatti Révélation. Otra historia de éxito del matrimonio entre relojes y automóviles ha sido el de Chopard y la carrera italiana Mille Miglia. Los copresidentes de la marca, los hermanos Caroline y

Karl-Friedrich Scheufele, han llevado a Chopard a la cima de la fabricación de joyería y alta relojería. Hoy, la firma es considerada una inspiración en el sector del lujo. La colección Mille Miglia empezó su conquista de los amantes de los coches en 1988, cuando Chopard se convirtió en el patrocinador principal de la competición. En los diseños de esos relojes, la marca ha traído de vuelta la edad de oro de los coches de principios y mediados del siglo XX . La genialidad de KarlFriedrich fue identificar que su pasión por los vehículos de colección era compartida por miles de hombres en todo el mundo, así como asociar la marca con la Mille Miglia. La presencia de Chopard ayudó a transformar el antiguo rally de coches deportivos en un prestigioso evento para los coches clásicos y vintage. A El Lobo de Wall Street, la cinta que Martin Scorsese dirigió en 2013 con Leonardo DiCaprio en el papel de un corredor de bolsa convertido en estafador de altísimos vuelos, le debemos el recordatorio de que, en algún momento, los dueños de Lamborghini usaban Rolex de oro amarillo. Nicholas Biebuyck dice que en la actualidad los propietarios de este tipo de automóviles tienen gustos más avant-garde. Menciona el caso de un coleccionista de Singapur, dueño

de un par de Lamborghini, que usa MB&F y Richard Mille. “Estos hombres buscan algo fuera de lo común”, añade. “Quienes compran Greubel Forsey y Philippe Dufour probablemente manejan un Mercedes SSK de 1930 o algún coche increíble construido a partir de los años treinta o cuarenta.” En algún punto las frecuencias se unen. Digamos que usted está invirtiendo en un coche de lujo y se entera de que su motor es una adaptación del motor de un coche de segmento medio. Aunque se tratara de un motor de calidad, ¿no prefiere que su nueva adquisición contenga una maquinaria diseñada y desarrollada in-house? Tanto los consumidores de coches como los de relojes buscan una experiencia más completa y honesta, con raíces profundas, tradición y calidad. Pero, ¿para cada reloj hay un coche? “No creo que se pueda hacer una relación directa”, dice Biebuyck. “Una cosa que puedo decir es que los coleccionistas de Patek Philippe y los de Ferrari tienden a parecerse. Rolex y Porsche también están muy cerca. Más allá de eso, es menos obvio.” En ese sentido, Ferrari parece por fin haber encontrado a su socio relojero soñado. En la edición de la feria de joyería y relojería Baselworld 2013, Hublot sorprendió a los

OBJETOS DE DESEO PARA LOS CONSUMIDORES El gasto nos dice que un coche de potente cilindrada es preferido a un yate o un jet privado —estos con costos más elevados—. El perfil de alto poder adquisitivo es alguien que se mueve a cuatro ruedas y consume alta relojería y joyería, mientras disfruta de la gastronomía y los hoteles. (Cifras en millones de dólares).

COMIDA

MUEBLES

$23.7 $437,8

$278,1

$187,1

$8,7

$48,6 $22,4

COCHES DE LUJO 48 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

ARTÍCULOS PERSONALES

HOTELES

CRUCEROS

JETS PRIVADOS

$1,2

YATES


COLATERAL CHINA: POR EL MERCADO DE LOS AUTOMÓVILES PREMIUM 3.O

La consultora McKinsey estima que China superará a Estados Unidos en 2020 y se convertirá en el mayor consumidor mundial de coches de lujo

2.O

1.5

1.O

MILLONES DE UNIDADES

2.5

O.5

2O12 *

2OO2 ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA

asistentes cuando presentó el MP-05 LaFerrari, resultado de la asociación a largo plazo que las dos empresas anunciaron en 2011 y que sigue dando frutos. La caja del MP-05 LaFerrari recreaba la imagen del automóvil de referencia, más concretamente el habitáculo visto desde arriba. Su movimiento ofrecía una autonomía de 50 días, gracias a 11 barriletes dispuestos en parejas y en alineamiento vertical, equivalente a un tanque de 1.200 litros de capacidad. Se produjeron 50 piezas con un valor de 300 mil dólares. En ese año, Rolex dio a conocer la edición del 50 aniversario del Rolex Cosmograph Daytona. El reloj, de 75.000 dólares, fue el primero de esa legendaria colección con inspiración automovilística en tener caja de platino. El usuario podía utilizar la escala de taquímetro del bisel, conjuntamente con el cronógrafo, para medir velocidades medias de hasta 400 millas (o en kilómetros) por hora. Otro ejemplo es el de Jaeger-LeCoultre, que también en 2013 celebró el 100 aniversario del fabricante británico de coches AstonMartin, con el Master Compressor Extreme W-Alarm Aston Martin. Usaba el calibre

CHINA

2O2O +

* ESTIMACIÓN

Jaeger-LeCoultre 912 con hora mundial y alarma mecánica. La caja de 46,3 mm combinaba titanio y acero inoxidable con un logo especial por la celebración. Estaba limitado a 100 piezas con valor de 17.800 dólares. En ambos mundos, un mercado fundamental sigue siendo China. Sin embargo, según The Economist, cuando el gobierno de ese país modificó las normas de regalos a funcionarios e introdujo otras regulaciones para disminuir la corrupción, fue particularmente complicado para las dos industrias. En 2013, la consultora McKinsey calculaba que China era el segundo mayor mercado del mundo para los coches ‘premium’ (que incluye marcas como BMW y Aston Martin). La consultora estima que China superará a Estados Unidos en 2020 para convertirse en el mayor consumidor mundial. Uno de los contrastes entre relojes y coches es la inversión a largo plazo. De acuerdo con el World Wealth Report 2014, los coches clásicos están ofreciendo mucho mejores rendimientos que casi todas las demás categorías de activos. A 10 años, un automóvil

+

O

PRONÓSTICO

de colección aumenta su valor alrededor del 487 por ciento mientras que el de los relojes apenas alcanza 68 por ciento (el segundo lugar es el arte, con 262 por ciento). Las inversiones en coches, arte, monedas, vinos y estampillas, entre otras, están

“LOS COLECCIONISTAS DE PATEK PHILIPPE Y FERRARI TIENDEN A PARECERSE. ROLEX Y PORSCHE ESTÁN MUY CERCA” de repente muy en boga. Con el auge del coleccionismo, la creación de riqueza está entrando en nuevos reinos y, en este tipo de inversiones, ya sabemos que los relojes también son un acierto. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49


TRBUSINESS

ACTIVOS EL PATROCINIO MÁS JUGOSO A pesar de la desaceleración económica mundial, la Fórmula 1 ha generado ingresos récord en las últimas temporadas. Con patrocinadores, organizadores y millones de fans haciendo cola para dejarse conquistar por el ‘Gran Circo’, este deporte y sus estrellas están firmemente formados en el carril de la velocidad financiera. Estos son los precios que cobran los mejores, según CNN (en millones de dólares).

$25M

DE DÓLARES UN LOGOTIPO GRANDE EN LA CAJA DE AIRE

$3M

DE DÓLARES CUESTA PONER UN LOGOTIPO EN LA PUNTA DE LA NARIZ

$5M

DE DÓLARES VALE PONER UN LOGO PEQUEÑO EN LOS ESPEJOS LATERALES

LOS MAYORES INVERSORES EN LA F1

$45M $100M $66M $55M

$369

$75M

MILLONES DE DÓLARES PAGARÁN CIE Y EL GOBIERNO POR EL GP DE MÉXICO DE 2015 A 2019

LA GALLINA DE LOS NEUMÁTICOS DE ORO 1

LA DIVISIÓN 2

4

Es un negocio redondo que ha ido in crescendo desde 2003. Las ganancias de la Fórmula 1 han aumentado de 729 millones de dólares en 2003 a 1.520 millones de dólares en 2011. Sus ingresos han subido a pesar de que en los últimos cinco años han tenido recesiones, según CNN.

DE GANANCIAS 1. MERCADOTECNIA 2. PATROCINIO 3. VENTA DE ENTRADAS 4. TELEVISIÓN

Fuente: CNN

3

50 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

$729

$1.007

$1.006

$1.071

$1.156

$1.388

$1.428

$1.429

$1.523

2OO3

2OO4

2OO5

2OO6

2OO7

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2OO9

2O1O

2O11


$25M $5M

UN LOGOTIPO EN EL ALERÓN LATERAL DEL MONOPLAZA

DE DÓLARES VALE COLOCAR UN LOGO MEDIANO EN EL ALERÓN TRASERO

DE MAYOR VALOR

$1.150

LOS ANFITRIONES QUE MÁS INVIERTEN. MALASIA, EL PRIMERO (67 MILLONES DE DÓLARES) SEGÚN CNN

$67M

MALASIA

$800 MILLONES DE DÓL ARES

$400 MILLONES DE DÓL ARES

$25M $1M

$66M

ABU DHABI

CUESTA UN LOGOTIPO PEQUEÑO EN EL PONTÓN LATERAL

DE DÓLARES VALE PONER UN LOGOTIPO PEQUEÑO EN EL PONTÓN INFERIOR

$65M

SINGAPUR Fuente: CNN

$38

$30,5

$27,3

$19,6

FERNANDO ALONSO

SEBASTIAN VETTEL

LEWIS HAMILTON

KIMI RAIKKONEN

NICO ROSBERG

$14,7

MCLAREN

FERRARI

MERCEDES

FERRARI

MERCEDES

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 51

Ilustraciones: Eduardo Valladares

LOS PILOTOS MEJOR PAGADOS DE LA FÓRMULA 1 (EN MILLONES DE DÓLARES)


IMPRESCINDIBLES

MEMORIA PANERISTI

La esfera SLC vuelve a la actualidad con Radiomir 1940 3 Days Ceramica PAM 577. Un viaje a los rasgos cautivadores del pasado.

CALIBRE Movimiento P.3000 de carga manual y una reserva de marcha de tres días.

SELLO Clásica corona estriada y la firma de la casa en relieve en el mismo centro.

L

a esfera SLC (Siluro a Lenta Corsa) vuelve a la actualidad con esta nueva referencia PAM 577, que reúne dos elementos que sin duda despertarán el interés de los aficionados. Uno es la mencionada esfera, que por primera vez se estrena en la reciente colección Radiomir 1940. El PAM 577 es el primer modelo de esta línea, exceptuando las ediciones especiales con cronógrafo del año pasado, que cambia la habitual faz de Panerai. Como es habitual en los modelos con este dial, la peculiar distribución se completa con el relieve de un ‘siluro a lenta corsa’, esto es, los torpedos tripulados que la Marina italiana empleó en la Segunda Guerra Mundial y de cuyas dotaciones era Panerai proveedora de equipo. El otro elemento característico es la fabricación de la caja con cerámica, también novedad para una colección hasta ahora disponible en acero, titanio y oro rosa. El PAM 577 equipa el movimiento

manufactura de Panerai P.3000, de carga manual y reserva de marcha de tres días, visible a través del fondo transparente, realizado en titanio con tratamiento DLC negro y ventana de zafiro. Como bien saben los paneristi, las referencias de Panerai se distinguen por una esfera icónica caracterizada por la alternancia en sus índices de barras longitudinales y números árabes para los cuartos. Hay variantes, por su puesto, la más importante de ellas su construcción en la modalidad de sándwich, pero todas ellas parten de esta premisa estética. Rompen la norma dos esferas muy especiales, denominadas California y SLC y que Panerai ha tenido el cuidado de ir introduciendo paulatinamente en su catálogo, aunque con la distancia temporal y escasez de piezas. ¿Qué tienen de especial estos dos diales? Antes nunca estuvieron disponibles para el público. A. MORENO

MADE IN CALIFORNIA - DESCENDENCIA 47 MM En los años 30 Panerai repartía su actividad entre la Marina italiana y la importación de relojes suizos. Sin fábrica propia, su relación con Rolex, uno de sus principales clientes en Florencia, fue esencial para que la firma suiza colaborara con la creación de los primeros relojes de Panerai. Usada por Rolex en contadas piezas, la esfera ‘california’ debe su nombre a la empresa californiana Kirk Rich Dial.

PRIMER RADIOMIR

PAM 249 - PAM 448

PAM 424

PAM 449

Era el año 1936. Nace el reloj sumergible.

Radiomir 1936 –año 2006, 1.936 piezas de acero y 99 de titanio (izqda)– Radiomir California 3 Days –año 2012, 500 piezas (dcha)–.

Radiomir California 3 Days –año 2012, Versión sin fechador (izqda) y con fechador (dcha)–.

Radiomir SLC 3 Days –2012, 500 piezas–.

52 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15


PANERAI MANUAL CAL. P. 3000 | 21.600 ALT/H | 21 RUBÍES | 160 COMP | MARCHA 72 H | CERÁMICA CON FONDO DE TITANIO | ESFERA TIPO SÁNDWICH | 5.3 MM DE GROSOR | 100 M | 48 MM | CORREA CUERO

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 53


BREITLING

IMPRESCINDIBLES

LLEGÓ LA REVOLUCIÓN Galactic Unitime Sleekt estrena calibre manufactura y bisel de carburo de tungsteno.

L

a revolución llega a Breitling por partida doble con el modelo Galactic Unitime Sleekt. Por un lado, está accionado por el nuevo Calibre manufactura B35 con el que los ingenieros de Breitling han reinventado el mecanismo de hora universal, dotándolo de una comodidad de uso sin precedentes. Cuando el usuario cambia de huso horario, basta con extraer la corona y girarla hacia delante o hacia atrás para corregir las horas, el disco de las ciudades y el disco 24 horas. El Calibre B35 (con certificado de cronómetro como todos los mecanismos Breitling) va acompañado igualmente de otras dos patentes que hacen referencia a los sistemas de dar cuerda y puesta en hora. Y una curiosidad: es el primer calibre manufactura de la firma sin cronógrafo. El segundo aspecto revolucionario lo constituye el material en que está realizado su bisel: carburo de tungsteno, un material ultrarresistente al que además se le debe la “T” a Sleekt. MIRANDA CASTILLO 54 | TR MAGAZINE | OTOÑO 2014

NUEVO MATERIAL Automático | Calibre Breitling B35 | Cronómetro certificado COSC | 56 rubíes | 28.800 alt/h | 70 horas | Acero | Bisel de carburo de tungsteno | 44 mm | 100 m | Esfera blanca o negra. Su caja cuenta con un nuevo bisel liso de carburo de tungsteno, un material compuesto high tech ultra resistente. El carburo de tungsteno se fabrica a base de polvo de tungsteno molido a alta temperatura y a muy alta presión. El resultado es una dureza extrema casi cinco veces superior a la del acero, y una superficie irrayable resistente a los golpes y al paso del tiempo.


BREMONT

IMPRESCINDIBLES

A TODA VELA Bremont realiza un patrocinio conjunto de la America’s Cup y del Oracle Team USA.

D

esde 2002, los hermanos Nick y Giles English se han inspirado en la aviación clásica para crear sus colecciones. Este año cambian de medio y hacen del mar su territorio de expresión a los niveles más altos de prestigio, convirtiéndose en la primera marca que patrocina tanto a la America’s Cup como al equipo defensor del título, el Oracle Team USA. Esta efemérides bien merece una edición especial, pero la firma no se ha conformado con lanzar una, sino cuatro, de ellas dos elegantes AC I y AC II, dedicadas a la 35ª edición de la Copa América que se celebrará en 2017, y otras dos mucho más deportivas, Oracle I y Oracle II, inspiradas en el actual campeón. El modelo que nos ocupa, el Bremont AC II se sitúa a un nivel superior tanto por su realización en oro

rosa como por contar con la a función cronográfica de formato bi-compax. En caja de 43 mm de diámetro de estructura Trip-Tick y carrura con revestimiento de DLC, las agujas de acero azulado destacan en una esfera opalina en blanco marfil de fondo que reproducen la elegancia atemporal de los yates de Clase J. Bremont ha incorporado el sutil motivo de la silueta del Auld Mug en las dos subesferas, dotando así de un dibujo exquisitamente refinado a la parte frontal del reloj. Certificado por el COSC, su calibre BE-50AE se basa en el infalible ETA7750, que es visible a través del fondo de zafiro. El acontecimiento, profundamente arraigado en el pasado marítimo de Gran Bretaña, se erige como sucesor natural de anteriores proyectos vinculados a la náutica que Bremont ha realizado para celebrar los logros históricos británicos. M. CARRILLO

LA ESPECIALIDAD Automático | Cal. BE-50AE | 28.800 alt/h | 28 rubíes | Cronógrafo | Certificado COSC | Oro rosa | 43 mm | 100 metros Cuando eran niños, los hermanos English, cofundadores de Bremont, vivieron en un velero fabricado por su padre, Euan English, un expiloto de la Real Fuerza Aérea británica con un doctorado en ingeniería aeronáutica. Los conocimientos de Euan en materia de aviación, construcción de veleros y fabricación de relojes inspiraron a sus hijos a crear en 2002 su firma.

OTOÑOS 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 55


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. UN-26 | 28.800 ALT/H | MARCHA 42 H | ACERO | BISEL UNIDIRECCIONAL | EDICIÓN LIMITADA A 50 PIEZAS | HERMÉTICO HASTA 300 M | 44 MM

56 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1515


ULYSSE NARDIN

EN VERSIÓN ESPAÑOLA Marine Diver Hispania se convierte en el estandarte de la España que abrió nuevos horizontes al mundo conocido.

P

ocas son las manufacturas de tan reducidas dimensiones capaces de sorprender al mundo con desarrollos mecánicos tan vanguardistas y espectaculares como la que aquí nos ocupa. En su primer año de la era Kering, la manufactura de Le Locle ha hecho del I+D y de la simplicidad en el uso el decálogo de su nueva colección, dentro de la cual destaca Marina Diver Hispania, un hermoso homenaje a nuestro país con un sentido histórico, patriótico y relojero a partes iguales. Y es que hablar de relojes de marina es hacerlo de Ulysse Nardin, cuyos cronómetros de bolsillo y de marina son una referencia tanto en el sector civil como militar desde su fundación en 1846. Con más de 30 referencias en su haber, la colección Marine rinde tributo a la historia marítima de Ulysse Nardin y cuenta con unas piezas excepcionales como el Marina Chronometer Manufacture, el Marine Diver y el Lady Diver. Hoy, tomando como punto de partida la Cruz de San Andrés, o Cruz de Borgoña, como reflejo de la era clave del imperio español de los siglos XVI y XVII, la manufactura

de Le Locle rinde homenaje a España, su fuerza y su pasión con una edición exclusiva compuesta por 50 piezas. La Cruz, integrada en la esfera del reloj y en el grabado del reverso, simboliza el emblema de una época de esplendor en la que los españoles eran poco menos que los amos del mundo en alta mar. Equipado con el calibre automático UN26, el Marine Diver indica además de las funciones horarias, la fecha en una ventanilla situada a las 6 y la reserva de marcha en un contador a las 12 h. Es a la vez un instrumento de buceo de precisión –dada su hermeticidad hasta 300 metros y su bisel giratorio unidireccional con dispositivo de seguridad– y un perfecto reloj deportivo elegante. Hay que destacar tres elementos estéticos por su funcionalidad: los grandes índices y agujas luminiscentes blancas, las generosas proporciones del segundero situado a las 6 h visible a gran profundidad y el revestimiento de caucho de la corona que facilita su manipulación. Está equipado con una correa de caucho negro con dos líneas grises, el color de las aspas de la Cruz de San Andrés. M. CARRILLO

RESERVA DE MARCHA La indicación de la reserva de marcha equilibra una esfera que se singulariza por la repetición del motivo de la Cruz de San Andrés.

PEQUEÑO GRAN SEGUNDERO El gran tamaño del segundero –al mismo nivel que la fecha– es legible en condiciones de visibilidad extremas.

CRUZ HISPANA Hoy en día, la Cruz de San Andrés permanece como insignia distintiva en las colas de las aeronaves de las fuerzas del aire españolas al igual que en las banderas históricas de algunos regimientos. A la vez respetada y temida, la Cruz de San Andrés es símbolo de unidad, entrega, y fuerza. En su honor, el fondo del reloj contiene grabada la característica cruz junto con la mención “Hispania”.

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57


IMPRESCINDIBLES

CUERVO Y SOBRINOS

DUAL TIME COSMOPOLITA

Historiador Doble Hora rinde tributo a una época en la que el tiempo gozaba de una dimensión doblemente hedonista.

E

l diseño de sus asas le delata: el icono de la elegancia inspirada en La habana cosmopolita de finales de los 40 y principios de los 50, adopta una nueva fisonomía. Historiador Doble Hora se inscribe en los modelos con complicaciones útiles propios de su colección –entre los que figuran cronógrafos, GMT y horas retrógradas– y está provisto de un calibre automático, el CYS 6110, dotado de una autonomía de mar58 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1515

cha de 42 horas y una hermeticidad hasta 30 metros. Además de sus características asas, destacan su esfera plateada, la decoración guilloché central tipo Clous de Paris y las agujas de acero azulado; todo esto con una elegancia discreta y contenida, y con una legibilidad más que apropiada para sus funciones de horas, minutos, segundos, fecha y doble huso horario. El compañero ideal del hombre de mundo al que le apasionan las piezas de carácter. M. CASTILLO

ICONOS CLÁSICOS Automático | Calibre CYS 6110 | Marcha 42 horas | Acero | Doble huso horario | Fondo zafiro | 40 mm | Hermético hasta 30 m. La caja del Historiador Doble Hora es una reproducción del icónico modelo original de Cuervo y Sobrinos producido en las décadas de los años 40 y 50. Una historiada esfera en Clous de Paris hace juego con las agujas azul cobalto y encarna a la perfección el meticuloso cuidado por el detalle y la experiencia relojera de la marca.


IMPRESCINDIBLES

BAUME & MERCIER

CÓDIGO COBRA

Capeland Shelby Cobra es el digno heredero de la creación más aclamada de Carroll Shelby, el 427 Cobra, precursor del coche deportivo al estilo norteamericano.

B

aume & Mercier presenta una pieza de excepción en dos versiones limitadas Capeland Shelby Cobra, un justo homenaje a la clarividencia y espíritu emprendedor de Carroll Shelby. Además de uno de los principales pilotos de carreras estadounidenses de los 50, fue uno de los creadores más vanguardistas en los 60, en concreto la del modelo 427 Cobra, de una maniobrabilidad, frenada y potencia sin rival. Su alianza con Ford le hizo alzarse con el triunfo del Campeonato mundial de la FIA en 1965, el cual rememora la generosa caja del reloj, diseñada según el estilo arqueado de la aerodinámica carrocería del Cobra, mientras que la esfera azul y las franjas blancas transparentes imitan los colores distintivos del Cobra para las carreras. Basado en un cronógrafo de 1948 perteneciente al museo de la firma, se distingue por sus acentos retro, sus funciones de cronógrafo y taquímetro y sus agujas elaboradas expresamente con el logotipo del Shelby Cobra. El modelo se ha lanzado en una edición limitada a 1.965 piezas en acero y otra en oro rosa compuesta por 98 ejemplares. M. CARRILLO

MARCA SHELBY Automático | Cal. La Joux Perret 8120 | Acero | 44 mm | 42 horas | Esfera azul con taquímetro en realce | Fondo transparente En 1965, el Shelby Cobra era el automóvil más temido de los circuitos. El motor pesaba tanto que hubo que rediseñar su chasis, utilizando una estructura tubular cinco pulgadas más ancha para mejorar su manejo. El 427 no solo era un importante paso para el Cobra, sino que también inauguró un nuevo capítulo en el desarrollo del coche deportivo norteamericano. 59 | TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 15

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 59


IMPRESCINDIBLES

PEQUEÑAS DELICIAS

La nueva colección Delight ofrece una opción clásica en sintonía con la tendencia de los relojes mini.

CUARZO CAL. FC-200M1ER36 | 42 MESES DE BATERÍA | ACERO | ESFERA PLATEADA CON 8 DIAMANTES PARA ÍNDICES | 30 M | 28 MM.

60 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1515

S

i bien es cierto que desde hace unos años el diámetro de los relojes, tanto femeninos como masculinos, ha ido disminuyendo, éste es, sin ninguna duda, el año de consagración de los minis, o, dicho de otro modo, de los relojes de señora con caja inferior a los 30 milímetros. Una tendencia que entronca de modo natural con la filosofía de producto de Frédérique


FRÉDÉRIQUE CONSTANT Constant, basada en modelos de una discreta elegancia atemporal que bebe del clasicismo para ser continuamente reactualizado por las tendencias. En este contexto nace la nueva línea femenina Classics Delight que ya desde su nombre promete todo un mundo de delicias. Su principal encanto es su característica caja ovalada de 28 mm, declinada en acero y en acero combinado con chapado en oro rosa junto a bise-

les con o sin diamantes. La colección se lanza con hasta seis modelos diferentes que juegan con dos opciones de esfera: una, con números romanos y decoración clásica guilloché en el centro y, la otra, con diamantes aplicados a mano e índices romanos con una refinada decoración guilloché de corazones en la parte central. Al extremo, el acero y el chapado en oro se prolonga bien en un confortable brazalete con estos metales,

bien en una delicada correa de piel de tonalidad discreta. Provistos de maquinaria de cuarzo que acciona las funciones esenciales de horas y minutos, y contando con una duración de batería de 42 meses, suponen una práctica opción a la colección Ladies Automatic. Un reloj refinado, de líneas suaves, finas y redondeadas, para poder combinar discretamente con sus otras joyas. M. CASTILLO

SOLIDARIO Desde 2004, Frédérique Constant ayuda a asociaciones benéficas relacionadas con el corazón y la infancia, como la International Children’s Heart Federation, la World Heart Federation o la Global Gift Foundation. A través de su colección Delight, donará 50 dólares por cada reloj vendido en todo el mundo como apoyo a estas organizaciones y a sus proyectos solidarios. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 61


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. BVL 193 | 28.800 ALT/H | MARCHA 50 H | ACERO CON RECUBRIMIENTO DE DLC | HORAS Y MINUTOS. FECHA | 100 METROS | 41,5 MM

62 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1515


BVLGARI

HOMENAJE A LO EXCEPCIONAL Edición especial del Octo All Blacks creada para reconocer a los jugadores que han superado los 100 partidos con el equipo.

H

ay valores que no se perciben, sino que se sienten, que pertenecen al terreno de lo emocional, un territorio donde hay que estar predispuesto para entenderlo. Cuando se ve la emoción en los rostros de quienes acaban de recibir un reloj, se comprueba que por encima de la creación, hay un elemento no tangible que acerca mecánica relojera y sentimientos. Bulgari ha sabido captar ese elemento en su asociación con los All Blacks, considerado el mejor equipo de rugby del mundo, y al que ahora, con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de rugby, le ha rendido un particular homenaje con la forma del Octo. En realidad, ha creado una edición muy especial y limitada de piezas que esta vez tenían como destinatarios a los verdaderos protagonistas, a los jugadores. Una edición a la que solo se han hecho acreedores aquellos jugadores que han superado los 100 partidos con el combinado neozelandés, un total de 4, y los miembros del actual equipo de gestión que también

han superado esa cifra. Un Club de los 100 entre los que se encuentra su CEO Steve Tew, quien reconoce “el honor de poder compartir con Bulgari una historia como la de este equipo que desde hace más de un siglo luce con orgullo su forma de entender el juego de equipo”. Y en ese equipo formado con Bulgari, esta edición especial adopta la forma de una de las creaciones de las que se siente más orgullosa la casa romana, el Octo, y lo equipa con un calibre de carga automática capaz de mantener su precisión de marcha durante 50 horas y que late con una frecuencia de 28.800 alt/h en el interior de la caja de 41,5 mm de diámetro y que opta por un recubrimiento en DLC (Diamond Like Carbon) de color negro. Como en la primera pieza creada por la casa romana, lo más llamativo se encuentra en la esfera, que reproduce el ‘diseño’ de una máscara maorí a modo de tatoo, y que ha sido diseñada por el tallador maorí Tana Salzmann. Un detalle más en una pieza que reafirma el carácter y el compromiso de una unión. R. BALBONTIN

INSPIRACIÓN MAORÍ Los tatoos maorís son la base creativa en la que se fundamenta la decoración de la esfera del Octo asociado a los All Blacks.

ORIGINAL No podía ser de otra forma, la caja del Octo creado por Bvlgari tiene forma de balón de rugby. No hay dudas sobre su destino.

SÍMBOLOS Sen la cara del reloj, se refleja el homenaje a la cultura maorí, a esa que inspira la Haka con la que el equipo All Black comienza cada encuentro intimidando a sus rivales, el helecho plateado es el símbolo que mejor refleja la importancia de este equipo. Y esto es lo que se reproduce en el fondo de la caja, el grabado del helecho que luce en sus camisetas, así como la fecha de 1905, cuando realizó su gira mundial. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 63


ACTUALIDAD

64 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOテ前 15


JAEGER-LECOULTRE

NUEVA GEO FÍSICA

Cinco años de desarrollo, alguno más de reflexión y Jaeger-LeCoultre ya tiene otra línea de actuación dentro de la excelencia mecánica. Geophysic es ahora algo más que un nombre legendario. Es la semilla de los relojes clásicos del siglo XXI. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65


U ACTUALIDAD

na línea clásica, sí, pero del siglo XXI. No hay contrasentido en Jaeger-LeCoultre sino la convicción de que requerían de una nueva experiencia mecánica en la que reafirmar carácter, vocación y sobre todo la defensa de la relojería que nace de la tradición. Y para nombrarla que mejor que acudir a la historia. Así es como llega al mercado esta nueva línea de trabajo Geophysic, que toma el nombre de aquel reloj que creo en 1958, el Año Geofísico Internacional, destinado a las misiones científicas pues además de ser un cronómetro de gran precisión contaba con un elemento añadido, era capaz de soportar los campos magnéticos del Polo Norte. Una leyenda de la Grande Maison que permite intuir por dónde quiere caminar esta línea de expresión de alta relojería. Reivindicación de un estilo, de una estética que recupera valores clásicos en la forma de entender la imagen del reloj, pero en el que se introducen soluciones que en su momento fueron contempladas como revolucionarias y que forman parte de ese laboratorio de ideas que era el Extreme Lab, un proyecto del que ahora se toma el volante que estaba presente en el primer reloj creado en 2007. Y por supuesto, tampoco podían faltar aportaciones de nuevo cuño en el calibre desarrollado para comenzar con esta nueva Geophysic. Se trata del Calibre 770, un movimiento de cuerda automática, donde los relojeros de la manufactura ponen en valor la historia de la casa creando un segundero muerto –saltos de segundo en segundo del movimiento me-

cánico–, una especialidad nueva para ellos, pero donde también han dejado su particular contribución. Incluso el nombre cambia, pues en Jaeger-LeCoultre va a ser denominado True Second. En la observación de mecanismos clásicos con esta complicación, percibieron que la vibración de la aguja al saltar cada segundo era demasiado fuerte y por tanto no quedaba perfectamente alineada la aguja con la indicación de la minutería. Para solventarlo, lo que han hecho es replantear el mecanismo de salto del segundero muerto, llevándolo al centro del movimiento. Cuando está alejado del centro, el recorrido del engranaje y resorte del muelle es largo y produce ese salto; llevándolo al centro lo que han conseguido es que el cierre tras liberar el muelle que hace saltar el segundero sea muy rápido y evita ese movimiento brusco de la aguja. Para ello, han ideado un engranaje que comunica directo con la rueda de los segundos y que permite liberar de forma directa el muelle de forma precisa y rápida. En lo que respecta al volante, después de ocho años de pruebas de idoneidad que permitieran pasar de un proyecto de laboratorio a la realidad de un reloj de ‘calle’, los relojeros de Jaeger-LeCoultre han conseguido sintetizarlo en un volante que respeta la configuración no circular de su estructura y su diseño abierto, el gran problema con el que se toparon los relojeros. El motivo no es otro que la resistencia del aire que genera el propio movimiento del volante. Solventado, la colección Geophysic y en concreto el Calibre 770 es el primero en montar este revolucionario oscilador, que recibe el nombre de Gyrolab®. Pero si hablamos de tiempo, esta nueva línea de actuación de la manufactura de Le Sentier lleva cinco años desarrollándose y la idea de poner en marcha una colección es anterior, de cuando lanzaron la edición especial del Memovox Polaris (2008). Una de las virtudes del True Second es

UN VIAJERO MUY FUNCIONAL Facilidad en el manejo, lectura rápida de la hora en los 24 husos horarios, y además con una decoración y una estética de primer orden, en especial cuando se entra en el detalle del trabajo realizado sobre la parte central de la esfera, con el mapa mundi extraordinariamente finalizado.

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EL SEGUNDERO MUERTO ES NOVEDAD PARA LA MANUFACTURA PERO COMO SIEMPRE HAN DEJADO SU LEGADO TÉCNICO Y UN NOMBRE: TRUE SECOND


JAEGER-LECOULTRE

DEL ACERO AL ORO Tanto en uno como en otro reloj que inauguran esta nueva colecciテウn de la manufactura de Le Sentier, las opciones de acabado estテ。n en el acero o el oro rosa. En el caso de Universal Time la caja tiene un diテ。metro de 41,6 mm.

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ACTUALIDAD

Tiene un grosor de 6,57 mm El calibre cuenta con 36 rubíes

Volante Gyrolab®

Masa oscilante de oro y forma de ancla

Decoración Côtes de Genève

CONTROL DE LAS 1.000 HORAS Cons sus 270 componentes, el calibre 770 (772 en la versión Universal Time), ofrece un alto grado de fiabilidad y precisión que está certificado por el riguroso control de 1.000 horas, un certificado que Jaeger-LeCoultre emplea en su manufactura y que actúa como garantía añadida de la bondad de sus creacione. De carga automática, ofrece una autonomía de marcha de 40 horas.

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ES EL PRIMER CALIBRE QUE DISPONE DE UNA MASA OSCILANTE CON EL MOTIVO DEL ANCLA, UN DISEÑO CREADO A PARTIR DEL LOGO DE LA COMPAÑÍA


JAEGER-LECOULTRE

VOLANTE CON NUEVA FISONOMÍA

IDÉNTICA ESTRUCTURA Las diferencias apenas son visibles entre el calibre 770 (izquierda) y 772, si exceptuamos el grosor del movimiento que en el primero es de 6,57 mm, y en el segundo es de 7,13 mm además obviamente de un número diferente de componentes.

que cuando cambia de hora o de fecha no afecta a la marcha ni a la precisión del movimiento. La corona muestra tres posiciones. La primera, la neutra, es para dar cuerda al reloj; en la posición 1 se fijan las horas saltantes para corregir la posición en ese momento del usuario, así como la fecha. Y por último, desde la posición 2 se controlan horas y minutos. En ninguno de los casos, el reloj se va a detener. Un ejercicio técnico que no se intuye por su estética. Elegante, sobrio y con esas dimensiones contenidas de los relojes que se saben intemporales (39,6 mm). El espectáculo está reservado para la segunda pieza que conforma este arranque de colección, y que también se presente con el Calibre 770 como base –en su caso denominado 772–. Es el Geophysic Universal Time, un horas del mundo nacido para impactar, tanto en su versión más potente de oro rosa como en acero, que también presenta su particular solución a la hora de visionar los 24 husos horarios que rigen la hora mundial. Este reloj permite que una vez se ha ajustado no haya que cambiar nada más que la hora local. Una vez que se ha seleccionado una ciudad, no hay necesidad de realizar nin-

guna maniobra adicional. El funcionamiento es sencillo, pues todas las operaciones se efectúan una vez más desde la corona. Cuando se encuentra en posición neutral, como en el anterior caso, está preparada para dar cuerda. En la posición 1 se ajustan las horas locales, mientras que en la posición 2 lo que hace es controlar el tiempo del mundo, mostrando la hora local. Un ejemplo práctico para comprender como, en solo dos movimientos, el disco horario es sincronizado. Para ajustar el reloj a una hora de una ciudad, el primer paso es posicionar a ésta dentro del disco horario. Si son las 10:10 de la mañana habrá que desplazar la ciudad, empleando la corona en la posición 2, hasta el punto que marca las 10. A continuación, y utilizando la corona en la posición 1, se pondrá la hora local del lugar señalado y quedarán sincronizadas todas las ciudad es por lo que con un simple vistazo se sabrá la hora en cualquier parte del mundo. Cada vez que se cambie de ciudad no hará falta nada más que mirar a cada punto para conocer la hora. Un sistema de fácil lectura y muy cómodo de manejar, otra de las máximas que siempre siguen en Jaeger-LeCoultre. Y ahora no podía ser menos.

El principal problema de este nuevo volante estaba en la fricción del aire. Han sido necesarios 8 años de trabajo para hacerlo posible.

BELLEZA Y ELEGANCIA Es lo que ofrece el Geophysic True Second. Una visión clásica para un reloj con nuevas soluciones técnicas. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 69


ACTUALIDAD

OMEGA, UN BÁSICO PARA 007 Tras 20 años de relación y unos cuantos relojes después, Omega y Bond vuelven a ser compañeros de película. Ahora con una novedad: el reloj empleado en ‘Spectre’ se convertirá también en edición limitada (7.007 unidades). TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS OMEGA

B

ond, James Bond, el espía más famoso de la historia del cine, y también más longevo, eligió hace 20 años la compañía de Omega para distinguirse del resto desde la muñeca. Una relación que comenzó en ‘GoldenEye’, entonces encarnada por Pierce Brosnan, y que se mantiene asociada a un modelo, el Seamaster Professional, que no solo ha sido testigo de sus hazañas sino que también ha sido protagonista de importantes cambios, aunque como Bond, su imagen parezca no sufrir los avatares del paso del tiempo. Y en esta tesitura, el Seamaster ha alcanzado el rango de pieza icónica en la escenografía Bond –algo similar a lo que Rolex consiguió en la primera etapa de la saga–, pero además ha sido un ‘escaparate’ perfecto de la evolución que Omega ha dado en el universo relojero de la alta relojería.

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La introducción del Escape Co-Axial, así como la llegada de nuevos materiales, ha dotado a los relojes de Bond de las mismas ventajas mecánicas y estéticas, pero con un añadido, están al servicio del agente 007. Este año, a punto de estrenar un nuevo título, ‘Spectre’ y con Daniel Craig como protagonista consolidado –fue el relevo de Pierce Brosnan–, Omega ha lanzado primero una versión limitada Seamaster Bond, con el calibre 8507 Master Co-Axial de carga automática y antimagnético –uno de los últimos grandes avances propuestos por la firma de Biel– y que tiene un elemento distintivo en la esfera lacada en azul: el grabado del escudo de la familia Bond que actúa a modo de fondo. Pero lo más llamativo ha llegado ahora, a unas semanas del estreno de la película. Y es que por primera vez en la historia, el reloj que James Bond porta en ‘Spectre’, formará también parte de la oferta que


OMEGA

EN ‘SPECTRE’ OMEGA RECREA UN RELOJ CON UN PUNTO RETRO, DE MIRADA HACIA EL PASADO. A LA TRADICIÓN

2015

2015

AQUATERRA 150 M

SEAMASTER 300 ‘SPECTRE’

Esta vez en caja de 41,5 mm y en edición limitada a 15.007 piezas. Una edicion limitada donde la sobriedad del escudo de armas de Bond, deja paso a la trasera con masa oscilantes en forma de cañón.

Es la primera vez que un reloj idéntico al que aparece en la película se pone a la venta. Y lo hace con un estilo retro, el que aporta su correa NATO, que no dejará indiferente a nadie. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 71


ACTUALIDAD

2006

1995

CON ESCAPE CO-AXIAL

EL COMIENZO

La apariencia es la de los relojes más conocidos de la línea, pero la revolución llegaba en su interior, con el primer Escape Co-Axial que llega al cine. Lo hacía en Casino Royale, que además marcaba el estreno de Daniel Craig.

Aunque el primer Seamaster que apareció en escena, el de GoldenEye era de cuarzo, a partir de las siguientes secuelas (1997, 1999 y 2002), repite modelo. El considerado clásico Seamaster con movimiento automático y sumergible a 300 metros.

2006 PLANET OCEAN EN ACCIÓN

BOND ES UN ICONO QUE TRASCIENDE LAS PANTALLAS; OMEGA HA SABIDO CAPTAR SU PERSONALIDAD CON EL SEAMASTER

2006

1995-2002

Para la misma película y para evitar caer en lo anodino, en Omega deciden crear una pieza de mayor tamaño 45,5 y una estética diferente con su modelo Planet Ocean. Todo un reglao para la vista y sumergible a 600 m. Hicieron también versión de menor diámetro (debajo).

2002 PRIMERA EDICIÓN LIMITADA Con la pelicula ‘Muere otro día’, que además marcaba los 40 años de existencia del Agente 007, Omega lanza su primera edición especial. Y se distinguía a la perfección con su esfera marcada por el logo ‘007’.

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2006 EN EDICIÓN LIMITADA También adscrita a ‘Casino Royale’, lo llamativo se encontraba en la esfera. Por un lado porque ésta mostraba una decoración tipo cañón, mientras el segundero, en su parte inferior mostraba el logo 007. Con movimiento automático.


OMEGA 2008 QUANTUM OF SOLACE El Seamaster Planet Ocean vuelve a estar presente en la nueva película de Bond, que actúa en esta ocasión a modo de continuación de los sucedido en ‘Casino Royale’. Este nuevo reloj que aparece en la película es ligeramente más delgado y rebaja su diámetro hasta los 42 mm

llegue al mercado y lo hará con una edición especial limitada. Nunca antes nadie lo había hecho y en su creación hay algunos elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, en la construcción del bisel, negro como la esfera de este Seamaster sumergible hasta 300 metros de profundidad, se ha empleado la cerámica pulida. Además se combina con una de esas aleaciones que el departamento de I+D de la compañía ha creado en los últimos años, el Liquidmetal®. Está presente en la numeración de la escala de las 12 horas impresa sobre el bisel. Hay otro elemento llamativo y es la

correa NATO con sus cinco rayas alternando el negro y el gris. Este dibujo es también conocido la pulsera NATO de Bond y su primera utilización fue en la película ‘Goldfinger’ de 1964. En lo mecánico, monta el calibre Master Co-Axial 8400, que también tiene en su ADN el ser resistente a los campos magnéticos a 15.007 Gauss. Craig, que ha comprobado el trabajo que realiza Omega en la visita a la nueva manufactura en Villeret, tendrá a partir de ahora nuevos ‘rivales’ en el horizonte... 7.007 afortunados que podrán imaginarse como si fueran Bond, James Bond.

2012 EL ÚNICO AQUATERRA

2012

2008

Entre tanto Planet Ocean fue toda una sorpresa encontrar que Daniel Craig ‘vestía’ un Aquaterra 150 M en una parte del film ‘Sky Fall’. Y con un diámetro más contenido de 38,5 mm.

2012 PLANETA SEAMASTER Es la otra pieza que Craig luce en la película y repite (aunque con modificaciones en la esfera) en el mismo estilo de los Planet Ocean. Bisel cerámico.

2008 EDICIÓN COLECCIONISTA Esta fue una de las versiones editadas para el lanzamiento de la película. Se hicieron 5.007 piezas.

2012 50 AÑOS DE BOND EN DOS TAMAÑOS

2008

La efemérides coincide con el lanzamiento de la película y Omega decide hacer dos creaciones casi idénticas en dos tamaños 41 y 36,25. El más pequeño lleva un índice de diamante a las 7 h.

NOMBRE GRABADO EN EL CRISTAL El nombre de la película está discretamente grabado en el interior del cristal de zafiro. Con un diámetro de 45,5 mm y calibre automñatico con escape Co-Axial, cuenta con una reserva de marcha de 48 h.

2012 VERSIÓN LIMITADA El Seamater Planet Ocean 600 M Skyfall se distingue por su caja de 42 mm, su anillo cerámico mate y las escala de inmersión realizada en nituro de cromo. Esfera negra mate estructurada. VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 73


ESPECIALIDADES

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PATEK PHILIPPE

DISPUESTO PARA VOLAR

Hay que remontarse a los años 30 para ver los primeros y únicos relojes piloto en Patek Philippe. Ahora, lanza su propia idea en un Calatrava.

H

ESFERA AZUL Al contrario de lo que es habitual en los relojes tipo piloto, en la creación de Patek Philippe la esfera no es negra sino azul. Destaca el calendario a las 6 h en forma de contador con lectura por flecha.

a sido una de las sorpresas del año, y también una de las piezas más comentadas. Algo que, no lo olvidemos, suele ocurrir habitualmente cuando el protagonista es Patek Philippe. Lo cierto es que en los más de 175 años de su historia (mencionamos la efemérides porque acaba de cerrar su año largo de festejos y lo ha hecho precisamente en España), solo había constancia de un par de relojes piloto creados por la manufactura ginebrina –ambos en el museo de la firma– en los años 30. Hasta que ha llegado este Calatrava Pilot Travel Time, Ref. 5524, un doble huso horario que adopta estética de reloj piloto pero que incide en uno de los puntos fuertes de Patek Philippe, el territorio de los husos horarios. Nacido como tributo por parte de la manufactura a la conquista del aire gracias a la aviación, lo es también del impulso que en esa misma época iba a lograr el reloj de pulsera. Uno y otro, hoy son elementos cotidianos; en los años 30, todavía no. Para hacerlo, han optado por crear un reloj con segundo huso horario, en lugar de recrear aquellos relojes con ángulo horario que, no hay duda, cumplieron su misión en VERANO OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 75


ESPECIALIDADES

CALIBRE AUTOMÁTICO Con un diámetro de 31 mm y una altura de 4,9 mm, está integrado por 294 componentes. Late a una frecuencia de 28.800 alt/h y tiene una reserva de marcha máxima de 45 horas.

MASA OSCILANTE EN ORO Con remontaje unidireccional y en oro de 21 quilates, marca el contraste con la caja de 42 mm y realizada en oro blanco. Es sumergible hasta 30 m. 76 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1515


PATEK PHILIPPE

la época, pero que en la actualidad no tienen ningún sentido. Y en este recorrido por el manejo del tiempo ‘dual’, Patek Philippe atesora no solo experiencia, también una forma diferente de plantearlo. Es necesario retroceder en el tiempo, de nuevo a los años 30 del pasado siglo, cuando Patek Philippe, en colaboración con Louis Cottier, desarrollaba sus primeros relojes con hora universal. Unos años después, en 1959, obtendría la patente para su mecanismo Travel Time, o lo que es lo mismo la posibilidad de indicar simultáneamente dos distintos husos horarios. Pero la historia, de la que es directa heredera esta Ref 5524, se amplió y de qué forma en 1996, cuando en la firma ginebrina decidieron mejorar su propio mecanismo y encontraron la forma de avanzar o retroceder en la lectura del tiempo con saltos de una hora y con un sistema de aislamiento que ‘aislaba’ al mecanismo de activación de los husos horarios del movimiento base, con lo cual no se producía ninguna interferencia en la marcha

del reloj. Una nueva patente y uno de las soluciones más apreciadas en la relojería contemporánea. Y este es el dispositivo que encontramos en el calibre automático 324 C FUS que da vida a esta nueva referencia que en lo mecánico incluye un segundero central y un calendario por aguja que se visualiza a las 6 horas y que tiene como originalidad que muestra la numeración cada 3 días, y la indicación día/noche para las dos horas. Hasta aquí la herencia,

pero evidentemente en un calibre de nueva factura no podían faltar los avances que la compañía ha introducido en los últimos años. El volante Gyromax® acoplado a un espiral Spiromax® hecho en Silinvar® permiten cumplir con una precisión de marcha excelente y unos niveles de tolerancia (–3/+2 segundos) al alcance de muy pocos. Eso es lo que hizo que Patek Philippe creara su propio Sello, que obviamente esta pieza también ostenta. R. BALBONTIN

SIDÉROMÈTRES Patek Philippe creo estas dos piezas. La de la derecha añadía un cronógrafo con rattrapante. En ambos casos su diámetro era descomunal: nada menos que 55 mm.

ANTECEDENTES Los relojes ‘Sidéromètres’, también conocidos como relojes de ángulo horario, recibieron este nombre porque lo que indican es el tiempo sidéreo, es decir el basado en el movimiento de las estrellas alrededor de la tierra y que es diferente en su duración respecto al solar medio en aproximadamente 4 minutos por día. Empleados por los pilotos, necesitaban de una señal de radio y de un sextante. Patek Philippe realizó dos piezas, ambas de 55 mm, que se encuentran en su museo.

UNA VIDA CORTA El desarrollo de este tipo de relojes duró muy poco tiempo. La aparición de sistemas de localización por radio, hizo innecesaria su presencia. VERANO OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 77


ESPECIALIDADES

HERITAGE CHRONOMÉTRIE EXOTOURBILLON MINUTE CHRONOGRAPH En 2010, dentro de la colección Villeret, esta visión del órgano regulador de la gravedad sorprendía con su creatividad y su jaula más pequeña que el volante que, además oscilaba fuera de ésta y en un plano superior. Esta disposición permite un ahorro de energía del 30% respecto al tourbillon tradicional. Además, añade un cronógrafo monopulsante de rueda de pilares. La versión Vasco de Gama está limitada a 60 unidades.

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MONTBLANC

POR LOS CAMINOS DE LA DISTINCIÓN Montblanc ha lanzado su apuesta creativa en forma de precisión cronométrica y complicaciones que tienen su expresión superior en la edición limitada Vasco de Gama.

P

asado, presente y futuro. En relojería, Montblanc ha optado por intentar que la ‘ecuación’ perfecta que forman estas palabras se traduzca en una colección que es ante todo respetuosa con los principios relojeros tradicionales, en términos de precisión cronométrica, y que avanza hacia conceptos de lo que la marca debe ser ahora y en su porvenir dentro de la alta relojería. Toda una declaración de intenciones que recibe el nombre de Heritage Chronomètrie Collection y donde tienen cabida desde relojes automáticos con fecha a las 6 horas a ultraplanos, pasando por nuevos desarrollos del concepto dual time, dos versiones de calendario y una interpretación novedosa del Exotourbillon que la firma lanzó y patentó en 2010. Esto es el presente, pero por su naturaleza y por la inspiración, tomada directamente de Minerva, la histórica manufactura, hay algo seguro y es que Montblanc, desde Le Locle, también está preparando un futuro donde su posición dentro del escalafón relojero debe dibujar una curva ascendente.

HERITAGE CHRONOMÉTRIE DUAL TIME Esta complicación ha sido desarrollada internamente en Montblanc y muestra una segunda zona horaria junto a la de origen a través de agujas. Las indicaciones se ajustan desde la corona y se mueve de hora en hora. Mientras se realiza la operación, los minutos y los segundos no se ven afectados. A las 12 horas se sitúa el visor de 24 horas que actúa también como indicador día/noche de la zona horaria de origen. Se ha realizado también una versión Vasco de Gama.

PRIMAVERA 15 | TR MAGAZINE | 79


ESPECIALIDADES

HERITAGE CHRONOMÉTRIE QUANTIÈME ANNUEL Dispuesto en contadores, la única intervención en el desarrollo de este calendario debe realizarse en el paso del mes de febrero a marzo. En caja de 40 mm con un grosor de únicamente 9,5 mm, en la versión Vasco de Gama está limitada a 238 relojes. Existe también una versión normal. Cuerda automática con una reserva de marcha de 42 horas.

LA CAJA SE HA REFINADO, LA en movimientos de buena CORONA MUESTRA factura las enseñanzas EL EMBLEMA DE de Minerva. Y todo ello, MONTBLANC Y LAS además cumpliendo con ESFERAS ESTÁN la premisa de la innovaTRABAJADAS AL ESTILO DE LOS ción, el mandato obligado CLÁSICOS para todo relojero que quiera

Como corresponde a quien busca esos honores, las cajas se han refinado, la corona muestra el emblema de Montblanc y las esferas están trabajadas al estilo de los clásicos, con ese dibujo rayos de sol que aporta elegancia y prestancia a cada creación. Creaciones donde Montblanc saca a relucir sus ganas por concretar 80 | TR MAGAZINE | OTOÑO 15

proponer soluciones mecánicas personales y apreciadas por el mercado. Tres complicaciones de nivel con una relación calidad-precio muy llamativa compo-

nen un ejercicio relojero en el que además, hay espacio también para la edición limitada. Montblanc ha transformado 2014 en el año de Vasco de Gama (ver edición TR Tiempo de Relojes de verano, Nº8) y es con todas estas piezas de la colección donde completa la excelencia del Tourbillon Cylindrique Geosphères. Por si alguien le queda alguna duda del rigor con el que se afron-


MONTBLANC

HERITAGE CHRONOMÉTRIE QUANTIÈME COMPLET

A diferencia del calendario perpetuo o del anual, los meses que no tengan 31 días deben ser modificados manualmente la medianoche del último día de esos meses para lo que se han habilitado unos botones laterales que se manejan con un puntero- El día y el mes aparecen en ventanillas independientes, mientras la fecha es por manecilla que recore el exterior de la esfera. Fase de luna a las 6 horas. La versión Vasco de Gama no está limitada y la caja es de acero.

ta cada una de estas creaciones (en este artículo la selección contempla la mayoría de las piezas Vasco de Gama), es que todos y cada uno de ellos tiene que pasar antes la prueba de las 500 horas. Un examen creado por Montblanc para detectar posibles imperfecciones en el montaje y ajuste del reloj, y que garantiza que la precisión cronométrica es la idónea. Montblanc lleva ya

un tiempo aplicando este test de idoneidad en la precisión, y de forma muy rigurosa. Un elemento más de valor para una colección que destaca por su equilibrio, por su forma de plasmar las ideas con una perspectiva que se resume en el espíritu que le ha insuflado el equipo directivo actual, donde la audacia de sus planteamientos es la clave para comprender su crecimiento. R. BALBONTÍN

MINERVA ES LA INSPIRACIÓN PARA CREAR UNA LÍNEA COMPLETA DE RELOJES QUE BASAN SU DESARROLLO EN LA PRECISIÓN CRONOMÉTRICA

OTOÑO 15 | TR MAGAZINE | 81


MARCAS

JUEGOS ESCÉNICOS

DIOR Con Grand Bal la casa francesa lanzó la apuesta por una ‘alta costura’ relojera. Estas piezas únicas que emplean un elemento orgánico, el escarabajo, para confeccionar su esfera, es una demostración de que no hay límites creativos.

A

lo largo de su vida, Christian Dior impartió distintas lecciones de estilo que no solo crearon tendencia en la moda sino que se convirtieron en referentes que el paso del tiempo solo ha engrandecido. Una de ellas, el Grand Bal, sirvió de inspiración para crear una línea de ‘alta costura’ relojera, asociada a su línea Dior VIII, que se ha convertido en el auténtico must de unas propuestas marcadas por la femenidad y lo extraordinario. Como en ese gran baile

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que invita a la ensoñación, en Dior han sido capaces de dotar de ‘vida’ a la masa oscilante que se visualiza en la esfera (la casa utiliza un calibre inverso, que muestra al rotor en la parte delantera) para aportar ese movimiento imaginado que Monsieur Dior le dio a sus creaciones inspiradas en los grandes bailes de la alta sociedad parisina. Dior, cuya permanente evolución le lleva a proponer experiencias cada vez más sublimes, ofrece ahora una experiencia en la que ese espíritu innovador de la casa

TRATADO DE FEMINEIDAD Una sabia mezcla de tonalidades, de reflejos y de luz permite contemplar una pieza tan llamativa como sugerente. La sorpresa llega cuando se conoce la procedencia de uno de los elementos de su esfera.


DIOR HORLOGERIE

y de su creador vuelve a estar patente. Primero por su concepción, con líneas de tintes modernistas, donde la luz juega un papel vital y que se inspira en el trabajo del actual director creativo de la casa, el belga Ralf Simons. Segundo en su geometría, inspirada en la línea Envol que el gran modisto que era Dior lanzó al mercado en la colección Primavera-Verano de 1948. Y en tercer lugar, y para refrendar todo lo anterior, han decidido confeccionar esta nueva creatividad única –sólo se realiza una pieza por modelo– con una alta

costura natural que proviene de la utilización de la parte que protege el ala de distintas especies de escarabajos provenientes de varios lugares del mundo. Elegidos por su diferente color, son convertidos en elementos perfectamente alineados que dan una nueva dimensión a la esfera del Grand Bal Envol. Un trabajo minucioso, como también lo ha sido todo el proceso previo a la creación. Aunque el número fetiche de Dior era el 8, en esta ocasión es el número 6 el que toma cuerpo en buena VERANO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 83


MARCAS PRECISIÓN AL DETALLE Toda pieza única requiere extremar los detalles, y en Dior esta voluntad se convierte en exigencia en cada paso que se da. Desde el engastado del bisel, a su colocación posterior en la caja, como al mismo con el que se trata a su calibre Dior Inversé, un movimiento en el que se invirtieron 18 meses de investigación antes de que formara parte del Grand Bal. Desarrollado por Les Ateliers Horlogers Dior en colaboración con Soprod, tiene en su masa oscilante su gran logro. Ocho meses fueron necesarios para dar forma a su estructura, y cada uno de ellos necesita de 2 semanas de trabajo para conseguir que los elementos estén perfectamente ensamblados.

UNIVERSO DIOR Luz, estructura... modernismo. Estas piezas únicas reflejan la historia desde el presente creativo de Ralf Simons.

PIEZAS DE EXCEPCIÓN Cada una de estas creaciones únicas completa una paleta de color tan intensa como sugerente. Y no solo por la esfera sino por las piedras preciosas empleadas en su ejecución.

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DIOR HORLOGERIE

CADA UNO DE ESTOS DIOR VIII GRAND BAL PIÉCE UNIQUE ENVOL ES UN EJERCICIO DE ARTESANÍA ELEVADO AL MÁXIMO NIVEL. UN CANTO A LA EXCELENCIA CREATIVA Y A LA FEMINEIDAD

parte del proceso. Seis meses han sido necesarios para llevar a cabo la investigación previa que diera con la solución para hacer realidad esta combinación de innovaciones que están presentes en la pieza encontrando a los mejores partners capaces de llevar a cabo una idea que solo podía finalizar en excelencia. El mismo periodo de tiempo ha sido necesario para poder encontrar los elementos ‘vitales’ de esta creación: los escarabajos. Un minucioso proceso de búsqueda y selección que permitiera dar uniformidad en el color y también forma a un material natural muy sensible y frágil. Un desarollo que se ha traducido en unas esferas tan singulares como coloristas. Y cada una de ellas totalmente diferentes, lo que buscaban precisamente en Dior. Y el 6 vuelve a repetirse, por que son los dias que se han empleado en cada una de las carátulas para seleccionar, cortar, ajustar y hacer la minuciosa marquetería. A todo ello, hay que añadirle las dos semanas de trabajo que son necesarias para ‘fusionar’ todos

NACIONALIDAD MÚLTIPLE Si se analiza la procedencia de los escarabajos, se puede afirmar que estamos ante una creación transnacional. Elegidos por su diferente color, proceden de Tailandia, Indonesia, China, Madagascar y Costa Rica.

los elementos de la masa oscilante y que además sera totalmente operativa. O los 5 dias que lleva el proceso total desde el corte al engastado de cada piedra preciosa que integra el bisel, creado con una estructura semimisteriosa de engaste y que presenta declinaciones en oro rosa, amarillo o blanco, dependiendo de la combinación de color elegida en cada pieza. La caja de oro blanco, con sus 36

mm de diámetro, permite que el bisel adquiera una dimensión excepcional, lo mismo que lo hace el movimiento automático Dior Inversé 11 1/2’’. Con 42 horas de autonomía, su masa oscilante en la esfera le ha permitido convertir al Grand Bal es un vibrante escenario relojero en el que se ejecutan los movimientos más excepcionales en el arte relojero refinado. Y femenino. R. BALBONTÍN OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 85


MARCAS

GENOMA FIFTY FATHOMS

Blancpain bucea con el ‘diver’ más exitoso y reconocible en la profundidad abismal. Y supera cotas bajo el agua con compromiso ecológico. La selección natural de un astuto animal marino en continua evolución. TEXTO LESLIE LÓPEZ

LOS PADRES DE LA HISTORIA

5O´s

La producción se centraba en la navegación. Y el Fifty Fathoms (1953) trajo el buceo moderno. El Batyscaphe (1956) llevó el estilo diver fuera del agua.

UNA TRILOGÍA DE ACERO Después de dos décadas a la sombra, tres piezas robustas –agua, tierra y aire– donde destacaban el GMT y el Cronógrafo Flyback.

1997

J

ean-Jacques Fiechter, CEO de Blancpain de 1950 a 1980, portó en su muñeca el reloj durante tres décadas. Y Marc Hayek, actual presidente y líder de esta firma de Swatch Group, se tiró de cabeza al agua para demostrar que el Fifty Fathoms podía competir con las actuales computadoras de buceo sin ningún complejo. Un reloj que superó el culto nostálgico de los hombres rana para reafirmarse entre la cultura scuba como instrumento funcional. Romper su propio mito para reinventarse y perpetuarse en una continua evolución. Al día de hoy, con la plataforma Ocean Commitment, Blancpain demuestra que no ha perdido ni un segundo en los eslabones de esta cadena. Repasamos los momentos vitales en la evolución de esta longeva criatura marina adaptada siempre a su medio con total éxito.

ANIVERSARIO Una pieza especial por los 50 años de vida con una correa para volar por encima del agua.

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2OO3

CALIBRES DE REVOLUCIÓN El Automaquite (Cal 1315) sumaba este Cronógrafo Flyback y un Tourbillon (Cal 25A) con 8 días de reserva de marcha.

2OO7


BLANCPAIN

6O´s

PROGENIE INNOVADORA El reloj nació bajo secreto militar con un proyecto de la Marina francesa. Los 50 trajeron otros modelos como el Milspec, el Tornek-Rayville para la US Navy, o el AquaLung, en homenaje al gran Jacques Cousteau. Luego estos modelos civiles se desarrollaron paralelamente en los años 60 y 70.

7O´s

SALTO MODERNO. EL BUND FUE UN ENCARGO DE LA MARINA ALEMANA EN 1975. NUEVO DISEÑO EN NEGRO CON BISEL DE UNA SOLA MARCACIÓN EL ‘PRO’ SCUBA X FATHOMS No sustituye a la computadora de buceo, pero se acerca mucho. Mecanismo 9918B basado en el Cal. 1315 automático y espiral de silicio.

2O11 EDICIÓN ESPECIAL OCEAN COMMITMENT Bathyscaphe Flyback Chronograph –250 piezas–. Esfera azul y caja de cerámica gris. De cada pieza vendida, 1.200 dólares por pieza son para el proyecto Ocean Commitment.

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MARCAS

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AUDEMARS PIGUET

IDEAS PERPETUAS Audemars Piguet ha destacado siempre por su habilidad para desarrollar propuestas alrededor de las complicaciones relojeras. Una de sus preferidas ha sido el calendario perpetuo. Este nuevo Royal Oak es un excelente ejemplo.

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MARCAS

T

odo tiene su tiempo, pero cuando se trata de la visión, de la interpretación que este toma en Audemars Piguet, se perpetua. Un repaso somero a su historia, esa que se puede descubrir al visitar su museo y, por supuesto, seguir en tiempo real en su manufactura ampliada, ofrece la pista para entender la solvencia en el trabajo sobre complicaciones que siempre ha manifestado la firma de Le Brassus. Y dentro de ellas, el calendario perpetuo ha ocupado un lugar preponderante. De hecho, antes de que la compañía tomara forma real, Jules Louis Audemars había trabajado durante su formación en un reloj escuela donde plasmaba su visión de un calendario perpetuo y es una de las atracciones del museo creado por la manufactura, en el que también se hallan otras piezas singulares, tanto de bolsillo como de pulsera que fueron claves para entender la evolución de la marca dentro de esta complicación. Audemars Piguet por ejemplo, comenzó a producir sus primeros relojes de pulsera con esta complicación en 1955; dos décadas después, en 1978, llegaría el calendario perpetuo más plano del mundo de aquel momento. Con un movimiento extraplano de 3,95 mm, el responsable era el calibre 2120, creado por la casa unos años antes. Es precisamente este calibre el que inspira a la nueva creación presentada este año, el Royal Oak con calendario perpetuo que mantiene el carácter extraplano como una de sus virtudes. De hecho, su grosor queda registrado en 4,31 mm en el nuevo calibre ‘confeccionado’ en la manufactura, el 5134, que ha 90 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

crecido también en tamaño para ajustarse a la caja de 41 mm que AP lanzó al mercado en 2012. El resultado de estas fusiones de presente y pasado componen una pieza de estética clásica en las indicaciones, con los contadores de mes a las 12 horas –con la zona central dedicada a marcar el ciclo de año bisiesto–, de fecha a las 3 h., y de día de la semana a las 9 h. La novedad se encuentra en el realce de la esfera donde se muestran las 52 semanas que, por termino medio, componen nuestro año natural. Una indicación añadida de fácil lectura gracias a la aguja central que marca el paso de la semana sin interferir ninguna de las otras indicaciones. Un punto importante en esta nueva creación se visualiza a las 6 horas, con la indicación astronómica de las fases lunares. Convertida en una pequeña obra

CUATRO VERSIONES Dos en acero y el mismo número en oro rosa, la diferencia entre ellas está en el color de la esfera. En el fondo, la masa oscilante personalizable llama poderosamente la atención.


AUDEMARS PIGUET CALIBRE 5134 Con 374 componentes, la frecuencia del volante es de 19.800 alt/hora. Al reducido grosor del movimiento contribuye el barrilete suspendido y aporta 40 horas de autonomía.

LA FASE DE LUNA ASTRONÓMICA, QUE HA SIDO REPRODUCIDA CON NOTABLE REALISMO, DEBE SER CORREGIDA CADA 125 AÑOS Y 317 DÍAS

de arte sumamente realista en la reproducción del ‘rostro’ luna, debe ser corregida cada 125 años y 317 días. La suma de todos los elementos componen una escena de elegancia y refinamiento en cada una de las cuatro versiones que se han realizado de esta nueva apuesta en formato Royal Oak, el más venerado por los incondicionales de la marca. Pero no solo ellos podrán apreciar los detalles de cada elemento de este nuevo

calibre automático. Como la masa oscilante monobloque y personalizable, realizada en oro de 22 quilates, que estiliza sus líneas y además está ornamentado con un motivo Gran Tapicería, convertido ya en emblema de la casa y que, por supuesto, está presente en la esfera. Un detalle más de un reloj que quiere ser síntesis de la evolución y el carisma que la marca ha mostrado durante más de 140 años. De su perpetuación. R. BALBONTÍN

ACABADOS AL DETALLE Cada pieza del calibre es finalizada a mano y en la caja o la pulsera se adivina la perfección en el acabado de cada elemento. Es la síntesis de todo buen relojero. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 91


ANÁLISIS

1O CLAVES DE UN FENÓMENO

En una década el Big Bang ha dejado de ser el origen del tiempo para convertirse en un reloj, en el rey de los malabarismos ‘out of the box’. Ricardo Guadalupe, su CEO, repasa los secretos del éxito. TEXTO CARLOS ALONSO | FOTOS HUBLOT / RGB

1 LA GENTE El olfato y la experiencia de JeanClaude Biver gestaron los aciertos. Ricardo Guadalupe aportó la logística para convertirlo en producto. Pero detrás había una buena idea y mucha gente con fe en el rupturismo necesario.

2 EL PRODUCTO El máximo común múltiplo de lo que se le pide a un reloj del siglo XXI contra el aburrimiento está aquí: radical en su forma, camaleónico en sus materiales y diseño, con interior ‘Unico’ de manufactura... La respuesta total.

3 LA ACTITUD Un aristócrata de la subversión con capacidad de combinar el elitismo del polo, Gstaad o Mónaco con la popularidad del fútbol o el boxeo. “Estamos donde están nuestros clientes”, dice Guadalupe. En todas partes. 92 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

MANUAL | HUB6016 3 HZ | 175 COMP TOURBILLON | RESERVA DE MARCHA 5 DÍAS ESQUELETADO | FULL MAGIC GOLD | CAUCHO 30 M | LIMITADO 50 PIEZAS


HUBLOT UN MAGO DE LA LOGÍSTICA Ricardo Guadalupe ha trabajado gran parte de su carrera junto a Jean-Claude Biver. Él ha hecho posible la versatilidad just-in-time de tantas variantes en el producto.

6 LA LOGÍSTICA ¿Cómo pueden crearse tantas ediciones diferentes en tiempo real? Sólo con una maestría en logística de proveedores. El Big Bang empezó como el reloj del año en 2005 para ser hoy el reloj del mes. Incontinencia de ideas.

7 CELEBRACIÓN El reloj friendly, el que invita a vivir toda la semana como si fuera un fin de semana irrepetible. En una Copa del Mundo de fútbol, en un ring de Las Vegas o en el paddock de la F1. La hora Hublot siempre está de fiesta.

8 MANUFACTURA

A ECCLESTONE LE ROBARON UN RELOJ DE 200.000 LIBRAS Y SE CREÓ LA CAMPAÑA: “LO QUE LA GENTE ESTÁ DISPUESTA A HACER POR UN HUBLOT”. EL DON DE LA OPORTUNIDAD

El escapismo a la monotonía tiene sus obligaciones mecánicas. El movimiento Unico in house ha dado a Hublot el respeto como creador y una pieza concepto como La Ferrari es una incontestable obra de arte one of a kind.

9 MUY PERSONAL ¿Qué tienen en común Pelé, Romero Britto y Lapo Elkann? Que Hublot los ha elegido como aglutinadores de emociones. Desde que Biver ideó la campaña ‘My choice’ para Omega ya sabía del poder de asociación a una personalidad.

4

5

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FUSIÓN TECH

ALL BLACK

ESTRATEGIA DE MODA

Los materiales híbridos avanzados como el Magic Gold, la cerámica, el cristal zafiro o la fibra de carbono de color. “Cuando sientes la tecnología de un super-car ya no quieres conducir un vintage”, suele decir Biver.

El negro total es a Hublot lo que el rojo a Ferrari, códigos que empezaron locales para hacerse universales y estereotiparon toda una industria. Hublot ha sabido agitar los principios intocables del reloj proponiendo alternativas.

Cada referencia exhibida en todas sus declinaciones posibles. El showroom de la firma consta de decenas de versiones con permutaciones de color, metales, brazaletes... De la vista nace el amor antes de hacerse moda.

COLECCIÓN 10 MILLONES Los Big Bang del aniversario. Tourbillon 5-day Power Reserve Full Magic Gold, Unico Full Magic Gold, y dos Unico 10 years Haute Joaillerie.

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REPORTAJE

UNA SIMBIOSIS PERFECTA La relojería tiene en la Fórmula 1 el escaparate ideal para convertir a sus productos en objetos de deseo. Pero la relación entre relojes y autos va más allá de una cuestión de imagen. La velocidad y el tiempo comparten ecuación TEXTO ANDRÉS MORENO | FOTOS AGENCIAS

L

a velocidad es el término que mejor describe la evolución industrial de la sociedad moderna. La producción en cadena, el crecimiento de las urbes, la expansión de los medios de transporte o la popularización del reloj, por nombrar algunos acontecimientos de finales del siglo XIX, tuvieron su razón de ser en el deseo de las naciones por perfeccionar su rendimiento industrial y comercial, algo sólo posible de lograr acortando los tiempos de fabricación. Este anhelo de velocidad explica el cortísimo tiempo transcurrido desde la invención de los primeros coches (Daimler en 1886) hasta la aparición

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AUTOS Y RELOJERÍA

EL AVANCE DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO HA IDO DE LA MANO CON LA EVOLUCIÓN DE LA RELOJERÍA. ES UNA RELACIÓN VIRTUOSA POR LA QUE AMBOS HAN CRECIDO

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REPORTAJE

LA PRIMERA CARRERA DE AUTOS ANUNCIÓ EL ÉXITO DEL SISTEMA DE EXPLOSIÓN DE DAIMLER Y EL PAPEL ESENCIAL QUE TENDRÍA LA RELOJERÍA EN ESTE ESPECTÁCULO.

de la primera carrera. Los libros de historia nos enseñan que tuvo lugar el 22 de julio de 1894. Veintiún coches partieron a las ocho de la mañana del Boulevard Maillot de París para recorrer 126 kilómetros hasta la ciudad de Rouen. De aquella primera carrera, completada en 14 horas, quedaron dos hechos para la posteridad: el éxito del sistema de explosión ideado por Daimler, que fue la base de todos los motores de gasolina construidos a partir de entonces, y el papel fundamental que tendría la relojería en este espectáculo de masas recién nacido. El Daimler de 1886 podía ir a 16 km/h; el Renault Voiturette de 1898 llegaba hasta los 32 km/h; el Darracq de 1905 ya fue capaz de superar los 190 km/h. La rápida mejora de la tecnología de combustión permitió aumentar la velocidad de los coches de manera prodigiosa. Las carreras ganaban popularidad y sus participantes necesitaban relojes más precisos para controlar los tiempos realizados. Esta nueva vía de comercialización hizo que la demanda de cronógrafos creciera de forma espectacular. Según datos aportados por Pierre-Yves Donzé en la revista Watch Around, el total de cronógrafos suizos exportados en 1885 fue de sólo 75 unidades, mientras que en 1920 ya era de 42,342 unidades. El incremento de producción también permitió la aparición de instrumentos concebidos exclusivamente

PIONERA

LEGENDARIO

MAESTROS DE LA VELOCIDAD

SIMBIÓTICO

AUTO-INGENIEUR

Alfred Dunhill fue la pionera en hacer relojes para el tablero de mandos de un automóvil.

El Autavia de Heuer, de 1933, fue uno de los primeros cuadros de mandos comercializados.

El reloj Master Time, combinado aquí con un cronógrafo Monte Carlo. Fue uno de los productos de Heuer más usados en los paneles de control de los deportivos.

Breitling coloca sus relojes en los deportivos Bentley por el acuerdo que comenzó en 2003.

Por su relación con Mercedes-Benz, IWC realizó un Ingenieur de panel para el S63 AMG 4MATIC.

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AUTOS Y RELOJERÍA

DOS LEYENDAS DEL AUTOMOVILISMO Steve McQueen protagonizó Le Mans en 1971. La cinta lo consolidó como una leyenda y fue un escaparate incomparable para la marca Heuer y su reloj Monaco.

para los pilotos. Alfred Dunhill creó en 1903 el primer reloj para el tablero de mando de un automóvil. Pronto se sumaron firmas como Heuer, Breitling, LeCoultre y Lugrin, conocida después como Lémania. De manera paralela se desarrollaban instrumentos cada vez más precisos. Fue el caso de Heuer y su Micrograph de 1916, el primer cronómetro del mercado capaz de medir carreras con una precisión de una centésima de segundo. En las décadas siguientes, la relojería y las carreras vivieron una etapa de perfecta simbiosis. Los pilotos y los equipos aprovechaban las mejoras técnicas de las firmas relojeras, mientras éstas veían crecer sus ganancias gracias a la cada vez mayor afición por las com-

peticiones. En 1950, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) estableció el campeonato de Fórmula 1 para constructores, el paso definitivo para hacer de las carreras un acontecimiento a escala mundial. Entre otras cosas, la F1 cambió la percepción que los espectadores tenían de los pilotos. A nombres como Juan Manuel Fangio o Alberto Ascari, que aún arrastraban la imagen del piloto como héroe clásico que tenían los míticos corredores de antes de la Segunda Guerra Mundial, siguieron una nueva hornada de pilotos más accesibles para el público general y, por lo tanto, susceptibles de ser admirados e imitados. La F1 era cada vez más popular y sus escuderías se convertían en un escaparate para las marcas.

Heuer descubrió este potencial y se convirtió en la primera casa relojera cuyo nombre aparecía en el mono de un piloto. El elegido fue el suizo Jo Siffert, quien sirvió de inspiración para el personaje interpretado por Steve McQueen en la película Le Mans (1971). A esas alturas el uso de cronógrafos se había generalizado entre los corredores y el staff de los equipos. Rolex, Omega y Breitling eran compañeros inseparables para cronometrar las vueltas en entrenamientos y carreras. Fue en esta época cuando la industria relojera presentó una de sus innovaciones más importantes: los cronógrafos automáticos. De manera casi simultánea se lanzaron los movimientos de Heuer, Buren y Breitling por un lado, Zenith por otro y, en la otra orilla del mundo, Seiko. Los años setenta marcaron un giro en la relación de la relojería con las carreras. Las necesidades de cronometraje de las competiciones evolucionaron a un ritmo más rápido que la industria relojera. La precisión superó los límites de los movimientos mecánicos y abrió la puerta para que la electrónica desarrollara su potencial. Heuer vivió intensamente ese cambio. En 1970 presentó su Centigraph, un sistema capaz de medir con precisión de una milésima de segundo, además de informar de los tiempos individuales de cada piloto, tiempos parciales

PUNTO DE INFLEXIÓN

PRECISIÓN TOTAL Microsplit LCD (1976): precisión de una centésima de segundo y diseño de Richard Sapper.

OTRA VEZ HEUER Microsplit 800 (1972): primer contador de cuarzo de bolsillo comercializado por Heuer.

Richard Mille se inspiró en la Fórmula 1 como nadie más. Partió de un sistema de construcción similar al de los monoplazas, donde el chasis y el motor son concebidos de manera conjunta para optimizar el rendimiento. Extrapoló este concepto a sus guardatiempos al incorporar el movimiento en la estructura del reloj. El mecanismo se convirtió en el principal atractivo, como en el caso del RM 056 Felipe Massa.

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REPORTAJE por vuelta y tiempo total de carrera. Ferrari llegó a un acuerdo con Heuer para instalar el sistema en su circuito de Fiorano. Como la escudería italiana no quiso correr con los gastos de instalación, el acuerdo fue que el logotipo de Heuer luciría en los monoplazas del Cavallino Rampante. Ese trato duró hasta 1979. Por entonces, la F1 había cambiado radicalmente. También lo había hecho la industria relojera. La rápida evolución de la F1 a principios de los años ochenta contrastaba con el periodo de crisis que sufría la relojería tradicional. Los movimientos mecánicos habían dado paso a avanzados sistemas electrónicos. Para la relojería, la F1 había dejado de ser un campo de trabajo para transformarse en un medio de publicidad, como lo entendieron Longines, Omega, Tissot y TAG Heuer. Tampoco era más un asunto de unos pocos ricos privilegiados, sino que se había convertido en un negocio de escala planetaria. Empresas populares como Renault, Honda y Fiat (de la mano de Ferrari) hicieron de ella un laboratorio de nuevos desarrollos que más tarde se aplicarían a sus coches de calle. Es imposible imaginar la comercialización a gran escala del turbo sin su presencia en la F1. Los cambios automáticos, los neumáticos, los discos cerámicos y materiales como la fibra de carbono, el titanio o el magnesio disfrutaron de una extraordinaria evolución que facilitaría su entrada en los artículos de gran consumo, como los propios relojes. Hoy en día es raro el piloto o la escud-

EN LA PISTA

IWC Y MERCEDES AMG PETRONAS La llegada de IWC a la F1 en 2013 coincidió con el resurgimiento de la escudería alemana, que se ha mostrado intratable en 2014 y 2015.

CERTINA Y SAUBER F1 TEAM Esta asociación se gestó en 2005. La relación entre ambas es muy especial al ser Sauber la única escudería de origen suizo de todo el campeonato.

ORIS Y WILLIAMS MARTINI RACING Un patrocinio que comenzó en 2003. En este tiempo, la casa relojera ha lanzado varias ediciones especiales dedicadas tanto al equipo como a sus corredores.

TAG HEUER Y MCLAREN HONDA La asociación más antigua de este tipo: en 2015 cumple 30 años y TAG Heuer lo ha querido celebrar con una edición especial de su colección Fórmula 1.

CONEXIÓN PRIVILEGIADA La Fórmula 1 ha dejado su huella en la relojería a lo largo de los años. Primero fue como cliente necesitado de sus servicios para cronometrar las carreras. La llegada de los nuevos sistemas de medición dieron un vuelco a la situación y fue la tecnología aplicada en los monoplazas la que ayudó a impulsar el avance de la relojería.

CRONÓGRAFOS

FLYBACK

RATTRAPANTE

TAQUÍMETROS

Su evolución —un gran paso fue el pulsador independiente en los modelos de pulsera de Breitling desde 1915— fue motivada en mucho por la popularidad de las carreras de autos.

Reintroducida por Breguet en el Type XX (1954), la función flyback —concebida para los cronógrafos de aviador— demostró su utilidad en las carreras al facilitar una nueva medición.

La presencia de una segunda aguja trotadora permitía una lectura más precisa de los tiempos parciales por cada vuelta durante las competiciones automovilísticas.

El bisel giratorio con taquímetro —introducido por Heuer a comienzos de los 70 en su modelo Autavia— facilitaba la lectura consecutiva de velocidades del coche sin detener el crono.

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AUTOS Y RELOJERÍA HUBLOT Y FERRARI

RICHARD MILLE Y LOTUS F1 TEAM

En 2012 Hublot se convirtió en la cronometradora de Ferrari y su logo luce en sus autos desde 2013. A esta asociación le debemos grandes relojes en ediciones especiales.

Desde hace dos años la exclusiva firma relojera es patrocinadora de este clásico de la F1. Su corredor francés Romain Grosjean tiene incluso una edición especial con su nombre.

UN NÚMERO IMPORTANTE DE LAS ESCUDERÍAS Y LOS PILOTOS DEL CAMPEONATO DE FÓRMULA 1 TIENEN RELACIÓN CON EL MUNDO DE LA RELOJERÍA

CASIO Y RED BULL RACING La colección Edifice fue la elegida por Casio para potenciar su presencia en la F1. La colaboración entre la firma nipona y la escudería austriaca se remonta a 2009.

ería que no tiene un patrocinio de una marca relojera. En esta lista merece destacarse la relación que une a TAG Heuer con el equipo McLaren desde 1985. Se trata de un caso especial: Techniques d’Avant Garde, el conglomerado empresarial que adquirió Heuer en ese año, era propietaria de la escudería. La relación se ha mantenido incluso tras la adquisición de TAG Heuer por parte de LVMH en 1999. La asociación más celebrada ha sido la que TAG Heuer mantuvo con el recordado Ayrton Senna, para quien realizó ediciones especiales entre 1994 y 2003. Ferrari, el equipo más emblemático de la F1, es un imán para las empresas de relojes. Su alianza con Heuer fue sustituida en 1979 por una con Longines, que duró casi una década. En 1995, coincidiendo con el inicio de su patrocinio de Ferrari, Omega anunció un acuerdo de colaboración con Michael Schumacher (en 2012, el genial piloto alemán fue nombrado embajador de Audemars Piguet). En la actualidad, Hublot tiene una ambiciosa sociedad con la escudería del Cavallino Rampante, de la que han surgido maravillas como la master piece La Ferrari. La F1 disfruta de una mezcla única de elitismo y popularidad, como volveremos a ver pronto en la Ciudad de México. Sólo hay que consultar las estratosféricas cifras de audiencia de cada carrera para entender su poder de atracción. La gasolina es el perfume preferido de millones de hombres alrededor del mundo, y las firmas relojeras no son ajenas a sus encantos.

FIBRA DE CARBONO

CERÁMICA

TITANIO

MAGNESIO

CORREAS

Ligero y resistente, es el material de construcción más habitual en los modernos monoplazas de F1. Estas prestaciones han demostrado ser igual de útiles en la fabricación de relojes.

El material en el que están fabricados los frenos de los autos de competición. Su resistencia también ha quedado más que probada mediante su uso en cajas de relojes.

La F1 fue pionera en su uso. En relojería, Citizen lo estrenó en la caja de un reloj en 1970, mientras que IWC lo utilizó en 1978 en el Titan 3700. Hoy se ha consolidado en la industria.

Un metal común en la fabricación de las llantas de los bólidos de la F1. Siempre ha tenido presencia en la relojería, como queda claro con el nuevo Bvlgari Diagono Magnesium.

Las correas en caucho de algunos relojes imitan el dibujo de los neumáticos, mientras que las correas de cuero perforado están inspiradas en los guantes de los antiguos pilotos.

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ESTILO

TIEMPO PARA LOS SECRETOS Gracias a sus gemólogos, joyeros y engastadores, Piaget domina bajo su techo todas las etapas necesarias para hacer de sus relojes secretos auténticas obras de arte de la joyería.

E

l reloj de pulsera es una invención del siglo XX cuya autoría aún se disputan las grandes marcas. Aunque los modelos masculinos se impusieran con mayor rotundidad, los relojes para señora cobraron protagonismo en los años 1920, cuando se ponen de moda los relojes mini que obligan a las manufacturas a crear los calibres más pequeños del mundo. Pero hubo un antes y es ahí donde se encuentra el origen de los denominados relojes secretos, cuyo nombre se debe a que las damas ocultaban sus relojes tras un colgante o pieza de joyería, ya que la buena educación exigía mirar la hora con discreción. El gesto cotidiano de observar el paso del tiempo en la muñeca femenina vino más tarde y fue obra del ingreso de la mujer en la vida activa. Pero es tal el encanto de estas piezas ocultas que firmas de la relevancia de Piaget no han podido sustraerse a la tentación de seguir fabricándolos. Como era de esperar, el gran genio creador de la manufactura que más de cerca ha

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PIAGET

LAZO LIMELIGHT CREATIVE DESING-RIBBON SECRET Reloj en oro blanco engastado con 262 diamantes en la caja: 58 de talla brillante (5.77ct) y 204 talla baguette, 28 diamantes talla brillante (0.21ct) en la esfera y 11 diamantes talla brillante (0.35ct) en el cierre. Brazalete en oro blanco engastado con 138 diamantes talla baguette. Esfera de nテ。car con marqueterテュa y diamantes. VERANO OTOテ前 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 101


ESTILO

BIENAL RELOJ SECRETO EXTREMELY Sorprendente reloj secreto presentado para la Bienal de Anticuarios en 2014 en oro blanco con elementos en ónix natural que forman un fascinante contraste con el resplandor de los diamantes talla brillante engastados en los eslabones del brazalete. La tapa, formada por un diamante talla retrato de 6 quilates de forma esmeralda, esconde una esfera en ónix negro. Pieza única.

EL CALIBRE DE CUARZO PIAGET 56P EQUIPA ESTOS MODELOS CUYA CONSTRUCCIÓN MECÁNICA SE SUPEDITA A LA ESTÉTICA DE LA PIEZA

ROSA ROSAE PIAGET ROSA Esta flor de Alta Joyería está realizada con 688 diamantes talla brillante, cuyo engaste nieve requiere unas 70 horas de trabajo; su brazalete, lleva 607 diamantes talla brillante y 12 turmalinas verdes talla pera. Sensual, luminosa y de generosas formas, la pieza oculta en su interior el calibre 56P.

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acompañado a la evolución del gusto femenino se manifiesta de pleno derecho en piezas que, atesorando las funciones esenciales de horas y minutas accionadas por el calibre manufactura 56P, se declinan en materiales nobles dentro de estructuras a veces imposibles, otras tan ingeniosas como impensables, revestidas de diamantes y otras con piedras preciosas o semipreciosas. Toda una poética joyera basada en una arquitectura en la que el tiempo deviene la pieza más hermosamente custodiada. Y es que si por algo Piaget ha pasado a la historia – además de por sus movimientos ultraplanos y por la introducción de piedras semi preciosas en sus esferas– ha sido por su papel pionero como creador de formas y artífice de la joya en movimiento, un elemento éste indispensable para recrear el doble juego del reloj secreto. Y es que el lema de la casa –siempre hacer más de lo necesario– acompaña el nacimiento de cada pieza. M. CARRILLO


PIAGET

ART DECÓ RELOJ-PUÑO LIMELIGHT CREATIVE DESIGN Pieza única de Alta Joyería realizada en oro blanco y engastada con 125 diamantes talla brillante (1.49ct), una amatista (15.65ct) y 476 diamantes talla brillante (14.71ct) en el brazalete con cierre integrado engastado.

PURA LUZ LIMELIGHT CREATIVE DESIGN Pieza excepcional ejecutada en oro blanco engastada con 45 diamantes talla baguette (6.08ct) en la caja y 814 diamantes talla brillante (43.54ct) en el brazalete con cierre integrado. Esfera de nácar y calibre de cuarzo 56P.

PIAGET HA PASADO A LA HISTORIA POR SU PAPEL PIONERO COMO CREADOR DE FORMAS Y ARTÍFICE DE LA JOYA EN MOVIMIENTO

FLOR TROPICAL RELOJ LIMELIGHT PARADISE En oro blanco, engastado en la caja con 566 diamantes talla brillante (13ct) y un zafiro amarillo talla brillante (1.8ct); esfera pavé engastada con 138 diamantes talla brillante (0.7ct) y cierre engastado con 125 diamantes talla brillante (0.9ct). En su interior, el clásico movimiento de Piaget 56P. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 103


ESTILO

LAS ESFERAS SE TRANSFORMAN Y REVELAN SU LADO OSCURO. LUZ Y COLOR, BIOLOGÍA DEL TIEMPO. SUPERLUMINOVA, MICROTUBOS DE GAS Y FLUIDOS SON LAS ARMAS TECNOLÓGICAS CONTRA LA NOCHE.

TEXTO RTR | ARTE DIGITAL RGB

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LUMINISCENCIA

BELL & ROSS SKULL BRONZE Poderes que emergen en la penumbra. Una imagen vale mテ。s que mil palabras. HYT SKULL RED EYE Fluido en movimiento. El poder del color para ver ante la ausencia de luz.

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ESTILO MB&F HM3 MEGAWIND FINAL EDITION Flashes estroboscテウpicos en el rotor al ocultar y revelar la resplandeciente franja luminiscente de lo alto del movimiento.

BALL ENGINEER MASTER II SKINDIVER II Microtubos de gas H3, 100 veces mテ。s eficaces que las pinturas. luminiscentes convencionales.

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LUMINISCENCIA

TUDOR PELAGOS Luminiscencia azul y bisel con visibilidad para una profundidad submarina de 500 metros.

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ESTILO

SÍMBOLOS QUE EVOLUCIONAN Bell & Ross retoma el argumento de la calavera para lanzar una nueva edición en la que el protagonista es el bronce, la materia que da vida a una caja que será única con el paso del tiempo. 108 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15


BELL & ROSS

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n código militar, el símbolo de la calavera tiene dos misiones: por un lado, ahuyentar a la mala suerte y por otra, causar una fuerte impresión en el enemigo. Y esto último es lo que ha conseguido Bell & Ross con su creación del BR 01 Skull Bronze, impresionar aunque sin provocar ese temor que buscaban los paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial, los primeros en emplear el emblema en sus uniformes. De la prevención del mal fario, directamente no hay que hablar, porque Bell & Ross ha encontrado el camino para convertir en éxito todas sus creaciones limitadas (ésta lo está a 500 unidades). Y el Skull Bronze no será una excepción, sobre todo cuando el comprador es consciente de que está ante una pieza que por su evolución, convertirá a cada uno de estos ‘símbolos’ mecánicos en una creación única. Y es que el gran valor de la utilización del bronce como materia prima de la caja es que dependiendo de las condiciones atmosféricas y climáticas, del tipo de piel del usuario y de la utilidad que se le reserve al reloj, su pátina irá tomando diferentes tonalidades, única en su resultado final y por tanto, dará a cada pieza un concepto de exclusividad que todavía reafirma aún más el carácter limitado de la creación. No es el primer reloj que Bell & Ross dedica a este símbolo del imaginario militar. De hecho, en 2009 lanzaba su BR 01 Tête de Mort, y no solo se convirtió en uno de sus best-sellers de la temporada sino que supuso una ruptura total en lo estético, algo a lo que por otro lado ya están acostumbrados sus seguidores desde que hace una década llegara un reloj con tanta personalidad con el BR 01. Una caja tan poderosa toma en esta ocasión una tonalidad diferente y también se convierte en un elemento que elabora nuevos discursos estéticos en la colección, dispuesta a continuar como el comodín de la compañía para

BRONCE PULIDO Para conferir al bronce esa pátina especial, toda la caja tien un acabado pulido con chorro de arena. Suaviza su aspecto y resalta los detalles.

PROPORCIONES DURADERAS El bronce empleado por Bell & Ross cuenta con un 92% de cobre y un 8% de estaño, lo que le aporta gran resistencia al desgaste y un peculiar color.

satisfacer cualquier demanda, por difícil que parezca. Con 46 mm de diámetro, el BR 01 Skull Bronze ofrece la imagen de un cráneo atravesado por dos huesos que parten desde el bisel y que están atornillados, ofreciendo el aspecto de la iconografía de las banderas piratas. La esfera se ha reservado a un monocolor, el phantom, en el que se muestran sin pudor la hora y los minutos en forma de puñal y sable para ofrecer otros elementos distintivos del imaginario castrense. Como compañero del bronce, para la pulsera se ha elegido una correa de piel de aspecto envejecido. Todo un espíritu vintage que se mueve al ritmo de un movimiento de carga automática esencial en su información horaria pero de notable rendimiento mecánico. La corona roscada permite ofrecer un estanqueidad hasta 100 metros de profundidad. Aunque esta es una pieza pensada para lucir en tierra... aunque su origen esté en las alturas. R. BALBONTÍN

EL ‘DIBUJO’ DE UNA PIEZA ÚNICA EVOLUCIÓN Estos tres acabados de caja muestran las diferentes ‘imagenes’ que puede adquirir el bronce en esta pieza, dependiendo de su entorno.

Para crear la decoración de la esfera se ha optado por esculpir la calavera que ocupa la posición de las 12 horas.

ONLY WATCH BR01 SKULL BRONZE TOURBILLON El 7 de noviembre, en Ginebra, se celebrará la subasta benéfica Only Watch y Bell & Ross estará presente con una creación que también toma como inspiración la calavera y el bronce, pero eso sí, incorporando el tourbillon como complicación. Esta pieza única contribuirá al apoyo a la Asociación contra la distrofia muscular.

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LEYENDAS

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F. A. JONES

EL SUEÑO SUIZO DE UN AMERICANO

F.A. Jones fundó IWC Schaffhausen en 1868. Su ambición duró hasta 1875 cuando cayó en bancarrota. Éste es su legado. TEXTO YOLANDA RUIZ | FOTOS IWC SCHAFFHAUSEN

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CALIBRES INNOVADORES Movimiento del reloj de bolsillo Savonette Jones, modelo E. Todos sus movimientos estaban grabados y decorados porque en Estados Unidos se exhibían sin caja en los escaparates.

ntes de que James Truslow Adams forjara el concepto del sueño americano como sinónimo de prosperidad alcanzable para todos en su libro ‘The Epic of America’ de 1931, había estadounidenses que soñaban con otros mundos más allá de su continente. Florentine Ariosto Jones fue uno de ellos. Un visionario ingeniero y relojero nacido en Boston en 1841, que cruzó el Atlántico rumbo a Suiza, cuna de la relojería en esos años. Jones ya trabajaba en las tripas de los guardatiempos, pero quería aprovechar el know-how suizo para producir mejores relojes de bolsillo y exportarlos de vuelta a su país. A los 27 años era director adjunto y gerente de la fábrica de relojes E. Howard Watch and Clock Co., también en Boston, una de las más importantes de Estados Unidos. Para cumplir su sueño, sólo tendría que aplicar el sistema de producción símbolo del progreso en Estados Unidos. Este sistema se inspiraba en los métodos de fabricación

de las armerías federales, donde se necesitaba alta precisión en el montaje del armamento. Su idea era transformar los pequeños talleres relojeros de siglos pasados en una moderna fábrica con métodos de producción en serie. Pero los sueños también se intercalan con pesadillas. La llegada de Jones no fue vista con buenos ojos por los relojeros suizos. El emprendedor era un intruso. ¿Por qué deberían aceptar los cambios que proponía en sus procesos de fabricación? ¿Estarían en peligro sus puestos de trabajo? Así las cosas, el indomable Jones buscó la forma de establecer su manufactura. Otro empresario, Johann Heinrich Moser, había instalado en el poblado de Schaffhausen, lejos de los centros relojeros de la Suiza francófona, una central hidráulica accionada por agua del Rin. Jones aceptó establecerse ahí. Era 1868 cuando fundó International Watch Company (IWC). Los desencuentros con los inversores y OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 111


LEYENDAS

TESORO DEL SIGLO XIX Arriba, caja que conserva IWC con 10 ébauches de Jones. Abajo a la izda, reloj de bolsillo de Jones con cuerda de llave modelo C, nº de movimiento 18187. Abajo a la dcha, reloj de bolsillo open face con caja de plata del modelo R. (1977/78).

los altos aranceles de Estados Unidos para la importación de relojes –25 por ciento– que volvían a sus relojes más caros que los producidos localmente lo llevaron a la bancarrota en 1875. Sin embargo, la era Jones al mando de IWC no fue en vano y dejó una huella profunda. Los primeros movimientos de la marca fueron diseños del propio Jones, ideados específicamente para el mercado estadounidense. En 1870 vio la luz el famoso calibre Jones, con características de calidad innovadoras: volante de compensación bimetálico, espiral Breguet moldeada a mano, platina tres cuartos y un ajuste de precisión con índice de raqueta sobredimensionado, también de su invención. Los calibres F. A. Jones lucían grabados y elementos decorativos que venían de la costumbre de los relojeros estadounidenses de hacer de los movimientos sin caja el foco de atención de sus escaparates. Así, daban la

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oportunidad de conocer el complejo funcionamiento del guardatiempo. Una de sus innovaciones fue el puente de tres cuartos: la pieza ocupaba tres cuartos de la platina, recubriendo gran parte de las piezas móviles del mecanismo. Sus relojes de bolsillo adoptaban el mecanismo de llave y corona a tija. Sus modelos eran tipo Lépine, sin tapa sobre el cristal de la esfera, con el colgador a las 12 horas y el segundero a las 6 horas. Y Savonnette, con tapa sobre el cristal, colgador y corona de la cuerda a las 3 horas y el segundero a las 6 horas. A finales de 1873, Jones presentó la segunda generación de sus calibres con cuerda de tija. Además, había logrado su objetivo de implementar el sistema industrial estadounidense. A finales de enero de 1874, IWC había producido y vendido 6.000 relojes y tenía en producción más de 5.000. Jones pensaba que podría aumentar 5.000 relojes cada año y descender los costes un 20 por ciento sustituyendo trabajadores subcontratados por empleados internos. Para ello comenzó a planear la construcción de un edificio adecuado. Pero las nuevas instalaciones y el aumento del precio de los materiales requerían flujo de efectivo. En 1874 las dificultades económicas obligaron a Jones a crear una sociedad anónima. Usó el capital social para sus planes. Pero en 1875 los problemas financieros eran insalvables. Tanto que provocaron la declaración de bancarrota y la salida de Jones, quien regresó a su país. Hasta esos días, IWC había producido unos 18.700 relojes. Cuando Frederick Seeland se convirtió en el nuevo CEO en 1876, luego de que un grupo de inversores suizos comprara la compañía, heredó 745 movimientos acabados de Jones, 3.336 ébauches (prototipos) y unos 4.980 pequeños componentes para ébauches. Florentino Ariosto Jones murió en octubre de 1916 en Boston. Su legado sigue rescatándose en movimientos contemporáneos de IWC que laten con su memoria.


F. A. JONES

EL PRIMER CALIBRE DE F. J. JONES FUE INNOVADOR. INCLUÍA PUENTE DE TRES CUARTOS DE SU INVENCIÓN, ESPIRAL BREGUET Y VOLANTE DE COMPENSACIÓN BIMETÁLICO

DECORACIÓN EXQUISITA Reloj de bolsillo Savonnette con grabado de barco de vapor sobre paisaje de Mississippi. El movimiento es de F. A. Jones.

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IN HOUSE

UN MUNDO ECOFELIZ Angela Merkel celebra la relojería geotérmica de la nueva manufactura de Lange. TEXTO CAD | FOTOS A.LANGE & SÖHNE

EL PAISAJE INSPIRA Con 253 ventanas la nueva Lange I y II convierte la luz natural en energía creativa para los relojeros.

A

gosto recuerda que los relojes brillan con mejor humor bajo el sol en Sajonia. También los rostros bronceados de Johann Rupert, presidente de Richemont Group, rara vez en público, y Wilhelm Schmid, CEO de A. Lange & Söhne, al dar la bienvenida a la Canciller Alemana Angela Merkel. Las vacaciones estivales terminaron y el pueblo de Glashütte vive

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uno de esos días históricos en los que la gente se asoma a las ventanas olvidando el rigor de las tareas. En Altenberger Strasse 16-18 se estrena hoy la nueva planta de A. Lange & Söhne, el orgullo de la precisión alemana, y nadie quiere perderse el momento después de ver cómo en los tres últimos años una nueva silueta arquitectónica ha ido emergiendo en el paisaje. En el corte de la cinta se incorpora un Walter Lange más alegre de lo

normal. A sus 91 años sigue sumando logros. Y también el Primer Ministro de Sajonia Stanislaw Tillich. La Canciller, que creció del otro lado del Telón de Acero, ha volado desde Berlín para descubrir durante una hora por qué las platinas tres-cuartos de plata alemana y los cock del balance grabados al buril son el mejor referente de excelencia de su país. “La reputación e innovación de la Alemania del Este se asienta en historias de éxito como la de


A. LANGE & SÖHNE

ustedes”, dice Merkel, que parecía feliz de escapar por un instante del Bundestag y los problemas de la llegada masiva de inmigrantes. La dama de hierro de la política europea descubre encantada que lo que aquí llaman complicación es una apacible fecha en una doble ventana para decirnos el día del mes. Los edificios Lange I y II han sido pensados por el estudio Jessenwollenweider, de Basilea, para no desestructurar la estampa monótona de techos pizarrosos de Glashütte. Son simples por fuera pero complicados por dentro, como los relojes de la casa. Las nuevas plantas han sido concebidas para la eficacia laboral y operar con energía autosustentable. Sus 253 ventanas apenas dejan espacio libre a la estructura para que los relojeros apuren la luz natural al máximo en sus tareas. Desde las estaciones sólo

EN BATA BLANCA Angela Merkel dejó su agitada agenda por unas horas para aprender los secretos de la relojería sajona.

se ve el reloj en el área de trabajo y el paisaje sin otra distracción. Se trata de un complejo de 5.400 metros cuadrados dividido en dos secciones y conectado por un largo puente de cristal con la manufactura actual de Altenberger Strasse en el que todo ha sido pensado para que el consumo de recursos y la huella ecológica que deja sean mínimos.

LA FIRMA NO PLANEA INCREMENTAR SU LIMITADA PRODUCCIÓN, SINO AMPLIAR SU CAPACIDAD PARA CREAR RELOJES CON COMPLICACIONES

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IN HOUSE

CIMIENTOS FIRMES

Departamento de grabado Las plantas superiores de los edificios Lange I y Lange II están dedicadas a los grabados de los motivos florales de la casa en los ‘cock’ del balance.

El diseño clásico oculta soluciones avanzadas.

Talleres de relojeros Espacios libres de polvo, muros flexibles con ventanas de gran tamaño para ofrecer a los artesanos condiciones ideales de trabajo durante las cuatro estaciones.

Puente Un puente de 13,5 metros conecta la vieja planta con los nuevos espacios, simbolizando la unión entre la tradición y la modernidad.

Fachada La estructura emula la ya existente en la otra manufactura. Refleja los principios tectónicos de la arquitectura de Glashütte con sus tejados oscuros integrados en el entorno.

WALTER LANGE, A SUS 91 AÑOS, SIGUE COMPENSANDO CON ÉXITOS LOS AÑOS DE EXPROPIACIÓN DE LA FIRMA RELOJERA DURANTE LA GUERRA FRÍA.

Estabilidad

Planta Geotérmica

Sesenta pilares de hormigón anclan el edificio en el suelo rocoso y proporcionan una firme estabilidad.

La planta geotermal en la base del edificio aporta una tecnología de clima amigable. El uso de electricidad verde para proveer calor está libre de emisiones de CO2. 55 intercambiadores de calor se hunden en el subsuelo a 125 metros de profundidad.

A Lange le gusta innovar y este nuevo espacio es la mayor planta de energía geotérmica de Sajonia. Está construido con una fachada de doble capa, y como el sol no abunda en los inviernos de la región, se ha optado por un moderno sistema de pozos incrustados bajo tierra 125 metros para captar el calor del subsuelo y mantener un clima agradable en su interior durante las cuatro estaciones y sin emisiones de CO2. Pura lógica alemana. ¡Para qué crear aquí un Richard Lange Perpetual Calendar ‘Terraluna’ que necesita el ajuste de la Luna cada 1.058 años si no hay futuro para ponerlo en práctica! En la parte inferior del edificio se alojan las máquinas de control numérico programadas por computadora para crear las partes de los movimientos y arriba los artesanos dedicados al grabado y la decora-

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ción. Johann Rupert recuerda que le hubiera gustado que el fallecido Günter Blümlein, el hombre que hizo posible el resurgir de la marca junto a Walter Lange y del que hay un busto a la entrada de la vieja planta, hubiera estado hoy aquí. Rupert, que estuvo acompañado de su hijo Anton como parte de la instrucción del heredero, recordó que la gente de Glashütte que hoy

NO TENDRÍA SENTIDO HACER UN ‘TERRALUNA’ QUE NECESITA AJUSTES CADA 1.058 AÑOS SIN PREOCUPARSE POR EL FUTURO DEL MEDIO AMBIENTE

trabaja en este edificio tiene una expresión mucho más feliz que la que encontró al adquirir la firma poco después de la integración alemana. Wilhelm Schmid comenta que un cuarto de siglo después de renacer, A. Lange & Söhne se presenta como una firma que no tiene intención de dormirse en sus tradiciones y este edificio es el ejemplo. El desafío perpetuo de ser joven con un conocimiento viejo en relojería que ha permitido desde el primer tourbillon contemporáneo con una transmisión fusée por cadena presentado en el reestreno de 1994, el mecanismo de puesta a cero, el cronógrafo de doble rattrapante, la autonomía de marcha de un mes con una fuerza constante, el primer dispositivo de parada de segundos para el tourbillon, las cifras saltantes instantáneas, la fase lunar orbital, la primera combinación de


A. LANGE & SÖHNE

WILHELM SCHMID ASEGURA QUE ESTÁN PUESTAS LAS BASES PARA OTROS 25 AÑOS DE ESTABILIDAD. LA PLANTA ES LA MAYOR INVERSIÓN EN LA HISTORIA DE LANGE.

GRANDES MÁQUINAS Arriba: última generación de tecnología CNC. Derecha: el nuevo 1815 Chronograph de oro blanco recién presentado.

dígitos en un repetidor decimal... Anthony de Haas, director de Producción y Desarrollo y un hombre clave en los logros técnicos de la firma, dice que la intención de ampliar espacios no ha sido la de elevar la producción (A. Lange & Söhne ocupa a 750 empleados para crear unos 5.000 relojes por año) sino la de poder crear más complicaciones. Vemos a un relojero ensamblar el Zeitwerk Striking Time y el Lange 1 es el modelo que predomina en las muñecas de los operarios. Un mundo feliz y sustentable. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 117


HISTORIA

BREGUET, LECCIÓN DE MAESTRO La exposición ‘Breguet: Art and Innovation in Watchmaking”, con más de 70 piezas, convierte a San Francisco en el centro de la historia del maestro relojero.

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TEXTO MARÍA CARRILLO | FOTOS BREGUET

a exposición ‘Breguet: Art and Innovation in Watchmaking’ no solo es la mayor colección de relojes antiguos Breguet y la muestra jamás vista en Estados Unidos. Se trata de una retrospectiva única de la obra de Abraham-Louis Breguet (1747-1823), que ha abierto sus puertas el pasado 19 de septiembre de 2015 y que estará abierta al público hasta el 10 de enero de 2016, en el marco del California Palace of

the Legion of Honor de San Francisco. Creada en colaboración con la casa Breguet, la exposición cuenta con más de 70 relojes de bolsillo, de sobremesa e instrumentos relojeros de la época del relojero y de sus sucesores, que recogen la obra de un creador que es comúnmente considerado como el padre de la relojería moderna. Los objetos expuestos son a la vez instrumentos científicos y obras de arte, cuyo atractivo se ve realzado por su procedencia, pues muchos de ellos pertenecieron a ilustres personajes históricos. Nacido en Neuchâtel en 1747, Abraham-Louis Breguet se instaló por su cuenta en París en 1775 y revolucionó el mundo de la relojería tanto en el plano técnico como estético. Trató en paralelo todos los ámbitos de la relojería e inició su carrera con una serie de descubrimientos extraordinarios: desde la creación del reloj automático llamado perpetuo, la invención del resorte-timbre para los relojes de repetición, el pare-chute, el primer dispositivo anti choque, el reloj RELOJ PERPETUO BREGUET Nº 5 Reloj perpetuo con repetición de los cuartos con perno de arrastre.Movimiento con dos barriletes, escape de áncora, volante compensador, masa de carga de platino. Diámetro: 54 mm.

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RELOJ DE SOBREMESA PIRAMIDAL Nº 449 Bronce con pátina marrón de Pierre-Philippe Thomire y Nicolas Delafontaine, Movimiento de ocho días con doble barrilete, escape de fuerza constante acoplado a un péndulo compensado que bate el medio segundo, sonería de horas y cuartos.


BREGUET

LA REF. 5370 MONTA UN CALIBRE DE CUERDA MANUAL CON RUEDA DE PILARES (EN ESTE CASO DOS) Y EMBRAGUE HORIZONTAL

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HISTORIA

RELOJ SENCILLO Nº 2784 Medallón, caja de oro con decoración guilloché, esfera de plata con decoración guilloché, fases de la luna y aguja de ajuste avanceretraso. 33 mm.

LA EXPOSICIÓN CUENTA CON MÁS DE 70 RELOJES DE BOLSILLO, DE SOBREMESA E INSTRUMENTOS RELOJEROS DE LA ÉPOCA DEL CREADOR Y DE SUS SUCESORES

RELOJ DE CARRUAJE Nº 178 Reloj de carruaje con repetición de cuartos terminado en 1796, vendido el 5 de floreal año 6 (24 de abril de 1798) al general Bonaparte.

RELOJ DE REPETICIÓN N° 3066 Caja de oro con decoración guilloché; la esfera de plata también con decoración guilloché con y gran ventanilla para mostrar las fases de la luna. 48 mm.

RELOJ DE REMONTOIR SIN LLAVE Nº 180 Pequeño relojanillo despertador en oro. Carga y puesta en hora mediante corona, ajuste del despertador por corona más pequeña.

TOURBILLON Nº 1176 Movimiento de metal dorado y semi-platino, 24 líneas con fusée invertida, escape natural montado en una jaula con dos brazos que efectúa una revolución en cuatro minutos.


BREGUET

PIEZA DE ART DECÓ Nº 4418 Reloj de sobremesa con repetición de minutos. Caja de bronce esmaltado y esfera con números cubistas. Altura con asa 8,3 cm.

RELOJ GRANDES COMPLICACIONES Nº 2667 Reloj plano de resonancia. Con dos movimientos, cada uno con un barrilete y un escape de áncora.

denominado táctil y, por supuesto, el admirado tourbillon. Dotado además de un don especial para las relaciones humanas, consiguió darse a conocer en diversos países y entablar relaciones con la élite de su época. Así, sus relojes han sido muy apreciados por los reyes Luis XVI y María Antonieta, seguidos de toda una larga lista de clientes célebres: Napoleón Bonaparte, Sir Winston Churchill, el duque d’Orléans, la princesa de Gales, la emperatriz Josefina, Sélim III, sultán del Imperio Otomano, el zar Alejandro I de Rusia, George III de Inglaterra. A su muerte, en 1823, todo el mundo en la relojería era ya consciente de la magnitud de su obra, la cual sería perpetuada por sus descendientes y sucesores hasta nuestros días. Cubierto de honores, Breguet fue nombrado miembro del Bureau des Longitudes y relojero de la Marina Real. Además, ingresó en la Academia de Ciencias y recibió la Legión de Honor de manos del rey Luis XVIII. La exposición dispone la obra de Breguet de manera temática, mostrando desde los relojes más sencillos (de una sola aguja) hasta los más complejos (con múltiples indicaciones), y desde los objetos científicos más puros (cronómetros de marina) hasta los relojes decorativos de sobremesa.

RELOJ DE SUSCRIPCIÓN Nº 3424 Fue el primer reloj de una sola aguja, también llamado Reloj de Suscripción, realizado en 1796 por Breguet.

CRONÓGRAFO Nº 4009 Reloj de observación con doble segundero. Caja de oro, cuerpo de plata, esfera de plata con decoración guilloché. Escape de áncora. 57 mm.

Cada temática e invento se explican de manera sencilla, de modo que el visitante podrá comprender qué es un reloj perpetuo, un regulador tourbillon, un reloj de suscripción, uno de ‘tacto’ o el reloj de carruaje, realizado en bronce con pilares y capiteles de estilo antiguo. Igualmente, se explica el factor estético de la obra, en especial el hecho de que fue Breguet quien introdujo la relojería en el movimiento neoclásico. Con él, los relojes se volvieron planos y sobrios y, al eliminarse los ornamentos superfluos, se creó un verdadero estilo que en poco tiempo se convertiría en el estándar contemporáneo. A través de la vida de Breguet, el visitante podrá revivir la historia de la Europa de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, concretamente el periodo de la Revolución, la aventura napoleónica y la Europa del Congreso de Viena. El recorrido finaliza con algunos objetos sorprendentes y más tardíos, creados por la Casa Breguet en los años 1920 y 1930 y que constituyen su incursión en el Art Decó.

CRONÓMETRO DE MARINA Nº 5107 Con dos barriletes, pequeño modelo en caja de caoba con bisagras y asas de latón, caja y suspensión de cardán.

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EL VIAJE JAMÁS CONTADO

INSTANTES

05:OO -12/O8/1888 La primera mujer de la historia al volante tomó el coche de su marido sin permiso.

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no de los viajes más alucinantes de la historia: sin pedir permiso, de madrugada, Bertha Benz se subió al artefacto recién inventado por su marido y se largó a ver a su madre. De Mannheim a Pforzheim, 104 kilómetros por el sur de Alemania. El primer viaje en automóvil documentado de la historia. Karl, su marido, se había pasado los últimos años creando un vehículo impulsado por un motor de cuatro tiempos sin necesidad de caballos ni rieles. Insatisfecho, apenas lo había probado fuera del patio de su taller. En una ocasión, con Bertha a su lado, se llegó a estampar contra un muro. Harta de las dudas de su marido, ella decidió dar un golpe de efecto. Se llevó a sus hijos Eugen, de 15 años, y Richard, de 13; sabía que en algunas cuestas necesitaría que alguien empujara del carro. Fue un viaje del todo épico. Por los pueblos donde pasó tuvo que pedir a un zapatero que repusiera el cuero de las pastillas de freno; a un herrero, que le reparara la cadena, y tenía

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que ir comprando en farmacias la ligroína (éter de petróleo) que hacía de combustible. Se llegó a quitar una de sus ligas para tapar una válvula con fugas y limpió otra obstruida con las horquillas de su pelo. Aunque la excusa era visitar a su madre, la intención de Bertha era dar a conocer la genialidad de su marido. La madre y los dos hijos llegaron a Pforzheim esa misma noche, en la oscuridad. Notificaron su éxito a Karl por telegrama y tres días después regresaron por una ruta diferente. La proeza mejoró el invento. Bertha sugirió, por ejemplo, introducir una velocidad adicional para subir las cuestas. Un mes después, Karl Benz exhibió una versión más elegante del coche en una feria de Múnich. Ganó una medalla de oro. PLÀCID GARCÍA-PLANAS AUDACIA AL VOLANTE Bertha realizó la primera reparación en carretera, la primera operación de márketing automovilístico y la primera violación de leyes sobre un coche. A la derecha, TAG Heuer Formula 1 Ed. México, crono calibre 16.

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