TR Tiempo de Relojes numero 32

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 32 | VERANO 21

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PATEK PHILIPPE

CLÁSICOS PARA LA ETERNIDAD

CALATRAVA ‘CLOUS DE PARIS’ REF. 6119

El tiempo es relativo.

Algunos llegan antes al mañana.

Nuevo Audi RS e-tron GT. 100% eléctrico.

El futuro llega antes para aquellos que se esfuerzan en alcanzarlo. Aquellos que se atreven a crear avances realmente revolucionarios que dejan atrás el pasado. Como el nuevo Audi RS e-tron GT, que con su poder de aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos da un salto temporal en el terreno de la movilidad eléctrica. Un GT coupé con una extraordinaria potencia de 475 kW (646 CV) y una gran autonomía de 472 km*, que se recarga al 80% en solo 22,5 minutos y en 5 lo suficiente para recorrer 100 km**. Un superdeportivo 100% eléctrico, tan único como el sonido que escucharás al conducirlo, el e-tron sport sound, creado para que, por una vez, la luz y el sonido viajen a la misma velocidad, porque el mañana no espera. Descúbrelo en audi.es/RSetronGT

Future is an attitude.

Consumo de electricidad combinado*: 21,7–20,6 kWh/100 km. Emisiones combinadas de CO₂*: 0 g/km. *La autonomía del vehículo puede variar por factores externos, incidiendo en ésta el perfil de la ruta, la temperatura, el tipo de neumáticos o el estilo de conducción del usuario. **Los tiempos de carga reales pueden variar en función de las condiciones y de la instalación de carga disponible.

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EDITORIAL

EDITORIAL ESCENARIOS Ricardo Balbontín / Director EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

Cuaderno de Ideas REDACCIÓN Y COLABORADORES Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Moreto 7, 5º Dcha 28014 Madrid Tel 91 010 2023

Hay momentos en los que la reflexión se impone, en los que es necesario atender a nuevas fórmulas para, más allá de captar al cliente, establecer un marco de relación, de intercambio. Eso es lo que nos ha demostrado esta crisis sanitaria que, trasladada a la relojería se ha traducido en un empleo mayor de soportes tecnológicos, una digitalización adaptada a los requerimientos de una situación que no solo trastocó planes en términos de producto (y producción), sino que obligó a agudizar ingenio para seguir manteniendo relación con los clientes.

Y parece que se ha conseguido, la relojería ha encontrado un camino que lejos de desaparecer, va a convivir con la visión tradicional del negocio. Obviamente, este planteamiento tiene sus matices. Cuando se trata de recopilar información, cuando lo sustancial es conocer detalles, tiene en la parte digital un aliado. Pero cuando se llega al momento final de la compra, entonces la parte presencial parece más que necesaria... o lo que es lo mismo, el retail seguirá teniendo un papel determinante.

Hay un tema interesante que abordamos en este número y es el auge de las subastas online, donde también se alcanzan registros récord. Está claro que se ha vencido el temor de la compra en soporte electrónico, y a eso ha ayudado las ganas que existían en el mercado de seguir adquiriendo piezas únicas. Y es que el coleccionista de relojes sabe en todo momento lo que quiere, no hay esnobismo en sus compras, sino una compra tan consciente como lo es su conocimiento y cultura relojera. Por eso hay que entender que el éxito de esas subastas online está también, como en la presencia digital, fundamentada en la necesidad de complementar el elemento físico... y también han venido para quedarse.

Lo que nunca cambia, afortunadamente, es la capacidad para seguir reinterpretando la relojería desde postulados de excelencia. Así es la alta relojería, y en este número encontrará argumentos suficientes. Pero permítanme que me detenga en la portada de esta edición. El Calatrava de Patek Philippe es quizás uno de los mejores exponentes de lo que cualquier aficionado a la relojería describe como un clásico. Y a los clásicos no les afectan los cambios de escenario; al contrario, en su definición late permanentemente su capacidad para sobrevivir a los cambios que dicta el paso del tiempo. Eso es lo que les diferencia; eso es también lo que distingue a la buena relojería .

IMPRENTA

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L I V E YO U R PA S S I O N HIGHLIFE L ADIES A U T O M AT I C S PA R K L I N G frederiqueconstant.com

SUMARIO

TR#32 | VERANO 21

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14

PERSONAJE 12

Felipe Pantone, la emoción del presente de Zenith

ENTREVISTAS 14 18 20

Nicola Andreatta Wilhelm Schmid Laurent Lecamp

SIN LÍMITES 22 26

Louis Vuitton Tambour Carpe Diem Vacheron Constantin Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Calendario Perpetuo, Planetaria.

28

Carl F. Bucherer Manero Minute Repeater Symphony Triple Peripheral

28

48

PORTADA 32

Patek Philippe Calatrava, el clásico ‘Clous de Paris’ en formato contemporáneo

BUSINESS 38

Apuesta por principios sostenibles

TENDENCIAS

56

84

44

Audemars Piguet también apuesta por el verde, el color de la temporada

A FONDO 48

Bvlgari y su nuevo récord con el Octo Finissimo: calendario perpetuo

MARCAS 56

Rolex Explorer, vuelve el tamaño original y retoques

60 62

para el Explorer II TAG Heuer Aquaracer Nomos Tangente 38-50 ans Médecins Sans Frontières

TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

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SUMARIO

IMPRESCINDIBLES 66 68 70

Oris Aquis Date Calibre 400

90

78

Omega Seamaster Professional 300 Panerai Luminor Marina eSteel

72

Bell & Ross BR 03-92 Red Radar Ceramic

74

Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire

76

Ulysse Nardin Blast Houstriker

78

Glashütte Original SeaQ

ACTUALIDAD 80

Frederique Constant Highlife femeninos

ESPECIALIDADES 84

Breguet, en el 220 aniversario de la patente

90

del tourbillon Galería: las propuestas de

100

106

otras marcas en formato tourbillon

ESTILO 96

Chopard Happy Sport, la celebración del reloj que

100 102

cambio el estilo femenino Hublot Big Bang e UEFA EURO 2020 Gucci y su colección de alta relojería

SUBASTAS 106

El boom de las subastas en la red

110

EL OBJETO 110

Ulysse Nardin UFO

IN-HOUSE 112

Trilobe

VERANO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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PERSONAJE

LA EMOCIÓN DEL PRESENTE TEXTO MÓNICA ISABEL PÉREZ FOTOS CORTESÍA

PANTONE ES EL PRIMER ARTISTA CONTEMPORÁNEO QUE DISEÑA UN ZENITH

ERA UN NIÑO cuando comenzó a ‘grafitear’ paredes en el barrio donde creció en el sur de España. Lo hizo porque pudo, como dice él. Porque había pinturas y paredes y chicos que las rayaban, así que se unió. Felipe Pantone (Buenos Aires, 1986) no imaginaba que podía dedicarse al arte. “Era un niño y lo veía como un juego. Fue hasta que estudié Bellas Artes que empecé a comprender lo que significaba ser un artista”. El hispanoargentino es hoy uno de los talentos contemporáneos mejor valorados en el mundo del arte.

Trabaja con medios que van desde la pintura al fresco hasta la escultura, pasando por la pintura y el muralismo. Pero en todos plasma la visión de un presente que considera “uno de los tiempos más emocionantes en la historia de la humanidad”.

Su obra está absolutamente permeada por la digitalización. En ella se TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

PRESENCIA ANÓNIMA Pantone no muestra su rostro.

“Cuando pintas grafiti no quieres que vean tu cara. Tan natural como eso. Prefiero que vean mi obra. Ahí pongo trabajo y pasión.

A mi cara solo le pongo crema hidratante por la noche”.

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PERSONAJE

puede ver el dinamismo que esta revolución sigue provocando. Hay cromatismo intenso, juegos ópticos, geometría, las líneas guía que vemos todo el tiempo en las pantallas y los efectos glitch, sinónimo de que algo falla en el mundo digital, cada vez más fusionado con lo que –hasta hace poco– considerábamos “el mundo real”. Una noción que ha demostrado ser tan mutable como las formas en las que se expresa Pantone. “Todos los artistas de todos los tiempos han hecho investigaciones sobre lo que les rodea y lo que les interesa. A mí me parece que vivimos en los tiempos más emocionantes de la historia de la humanidad. Antes estuvieron la invención de la escritura y de la imprenta, y ahora la información puede reproducirse infinitas veces de manera inmediata y estar en tu bolsillo a todas horas. Es algo muy difícil de odiar. Para mí, como artista, es imposible mirar hacia otro lado”.

Si bien su nombre es reconocido en los círculos del arte contemporáneo, Felipe Pantone irrumpió en la escena relojera a causa de sus colaboraciones con Zenith, firma que ha mostrado desde 2020 sus intenciones de intensificar la exploración del color en sus relojes y también la parte más audaz de su identidad. La alianza con Pantone fue atinada para las búsquedas de ambos. Zenith encontró en su obra el mensaje preciso y Felipe Pantone halló un desafío emocionante: plasmar su trabajo, por lo regular realizado en gran formato, en un reloj.

Pero antes del lanzamiento del Defy 21 Felipe Pantone, Zenith y el artista ya habían trabajado juntos. Recordemos su intervención de la manufactura a principios de este año, cuando llenó el edificio de colores por medio de luz. Y aún antes, en 2018, se encontraron “sin querer”. Fue cuando el rapero Swizz Beatz creó junto a Zenith una edición especial del Defy Classic Skeleton, donde Pantone tuvo una presencia discreta. “Recibí un FaceTime de Swizz Beatz. Me contó que estaba haciendo una colaboración y quería que le ayudara con algunos detalles. Me envió unos layouts y vi que eran para Zenith. La marca probablemente no supo ni quién era yo, así que cuando me contactaron fue una bonita coincidencia”.

DOS VECES EL PRIMERO. El Defy 21 Felipe Pantone lleva el movimiento El Primero 9004 Automático. Es el primer Zenith diseñado por un artista contemporáneo. Las 100 piezas se entregaron en estuches que simulan la forma de un libro de arte donde la portada es una obra que Pantone hizo para Zenith.

“SIEMPRE ME HAN GUSTADO LOS RELOJES Y NO SE ME OCURRE OTRA MARCA CON LA QUE HUBIERA PODIDO COLABORAR. ZENITH TIENE TRADICIÓN Y ‘SAVOIR FAIRE’ AL TIEMPO QUE SON SÚPER ARRIESGADOS”

¿Qué retos supuso diseñar el Defy 21 Felipe Pantone? “En mi primer boceto había planteado el tema de los rayos en las manecillas porque es algo presente en mi pintura, ya que hablan de velocidad, hay un glitch y color. Pero cuando lo vieron casi me matan por la dificultad técnica que implicaba. Esas agujas tardaron un año entero en desarrollarse. Incluso dos semanas antes del lanzamiento aún no teníamos el prototipo final. Costó muchísimo”.

Pero no solo se consiguió, la edición de 100 piezas marcó sold out en un solo día. “Me encantó trabajar con ellos. Y se siente increíble tener tu propio reloj. Lo veo ahora en mi muñeca y me parece un modelazo. Tiene el movimiento más icónico, la caja más moderna… es lo más. Y, con seguridad, la relación que tenemos Zenith y yo irá para largo”.

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ENTREVISTA

“SEGUIR INNOVANDO DEFINE LO QUE REALMENTE SOMOS ” ss

Placer, locura y libertad son valores sobre los que se construye una marca definida por el exceso. Roger Dubuis ha sabido crecer en el mercado respetando su peculiar personalidad.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS ROGER DUBUIS

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ENTREVISTA

NICOLA ANDREATTA CEO DE ROGER DUBUIS

> En Watches & Wonders hemos visto transparencias, esqueletos, color... Podemos decir que Roger Dubuis se ha anticipado a los tiempos actuales en la relojería, ¿no?

Debo decir que esa es nuestra obsesión, desde que nació la marca… La idea era hacer las cosas de manera diferente, llevando la relojería a otro nivel. Las raíces de la marca están ancladas a ese concepto, y continuamos explorando y rompiendo los límites de la relojería. Es un universo distinto, porque si hay algo que nunca nos falta es la creatividad. > Hay también un cambio en sus planteamientos ¿Es una renovación? ¿Un cambio de escenario? ¿Quizás una búsqueda de nuevos mercados?

Yo no diría que es un cambio. Estratégicamente, mantenemos un línea muy recta, siempre fieles a nuestro ADN como innovadores. Para nosotros, esta idea de seguir innovando es lo que realmente somos. Es lo que se encuentra en nuestra colección Excalibur, que tiene carta de naturaleza y que, como también es lógico, evoluciona, como lo hace el diseño de la industria en general. Y esa es la razón por la que empezamos este proceso de reinvención de nuestro icono, que siempre es un ejercicio complicado, y creo que hemos conseguido actualizarlo muy bien, añadiendo elementos que son mucho más de estos tiempos. Ya no está anclado al pasado. La nueva línea de las cajas del Excalibur tiene una base más europea, más pensada para este mercado que para otros. Y esto es algo que de alguna manera me gusta. Ya sabes, somos una marca global, realmente queremos trabajar en todos los países, en todas las regiones, pero claramente Europa es donde estamos. > ¿Se puede hablar de una búsqueda de la consolidación de la marca en el gran mercado del lujo?

En nuestra filosofía vital no miranos hacia adelante con la idea de crecer.

No vamos a aumentar drásticamente

nuestra cantidad. En los últimos tres años tomé una decisión importante, que fue detener la producción de nuestras esferas lisas, y concentrarnos en los calibres esqueleto. Creo que aquí es donde realmente podemos expresarnos, tenemos una especie de primacía, fuimos los primeros en tener este enfoque ‘esqueleto’ en calibres complicados, y queremos mantener nuestra singularidad. > “Sin reglas, mi juego” es un mensaje poderoso, pero ¿qué más exigen los clientes de Roger Dubuis?

Este claim encierra un poco lo que somos; tendemos a no aceptar un ‘no’ por respuesta, queremos romper las reglas, queremos siempre presionarnos. Y nos gusta pensar que nuestros clientes se mueven por unos valores que son los que expresamos en todo nuestro universo de comunicación. Y este año en concreto hemos estado trabajando muy duro en una nueva red, estamos un poco más centrados en los mensajes y en lo que es el alma de lo que es Roger Dubuis. Y al final de la investigación, nos pusimos de acuerdo en que si hay una sola palabra que define el mundo de Roger Dubuis, esa es ‘exceso’. Y el exceso, al mismo tiempo, puede tener una connotación negativa. Pensamos que para facilitar aún más la comprensión de la marca teníamos tres valores, tres atributos que están presentes en todo lo que hacemos. El primero de ellos es el ‘placer’, que está bastante claro, nuestros clientes quieren disfrutar de la vida, les gusta lo mejor de lo mejor. El segundo es ‘locura’. Hay un poco de locura en Roger Dubuis. Nos gusta pensar que somos los más locos del mundo Richemont. Y la última, y probablemente la más importante, es la ‘libertad’. Queremos ser libres para crear, y es aquí donde sacamos lo mejor en nuestro enfoque creativo dentro de la alta relojería. Así que, creemos que nuestros clientes comparten las mismas emociones y es lo que les hace volver una y otra vez. Esta es nuestra idea de relacionarles en el futuro. > Refrendado con el sello de Ginebra, porque también trabajan en torno a la excelencia en la mecánica.

Absolutamente, es también el resulta-

“NACIMOS EN GINEBRA, CRECIMOS ALLÍ Y DESDE 1986 CONTAMOS CON EL SELLO DE GINEBRA. NO HAY MEJOR MANERA POSIBLE DE HACER NUESTROS RELOJES PARA QUE SEAN RESPETADOS”

LUMINOSIDAD En su visión relojera, uno de los elementos llamativos es su trabajo alrededor de la luminiscencia; que va desde asociaciones con ar tistas a revolucionarios planteamientos sobre la aplicación de material luminiscente como el aplicado sobre piedras preciosas. Es el estilo Roger Dubuis.

do de nuestra forma de hacer las cosas, el por qué las hacemos. Nos gusta explorar, inventar... ir siempre más allá.

Y luego está el cómo, que es la forma en que hacemos las cosas combinando la tecnología con el trabajo de nuestros artesanos. Como sabe, recientemente la alta relojería fue incluida por la UNESCO en el patrimonio de la humanidad. Es un arte. Y en cierto momento, nosotros elevamos el arte de la relojería a la máxima expresión. > Hablamos de la excelencia en la mecánica en toda su extensión...

Absolutamente, nacimos en Ginebra, nos desarrollamos en Ginebra y desde 1986 contamos con el sello de Ginebra.

Que es la máxima certificación de calidad que se puede poseer. Así que no hay otra manera de hacer nuestros relojes para que sean respetados; las doce reglas del Sello de Ginebra están presentes en cada uno de nuestros relojes. Pero también es cierto que han cambiado mucho las cosas en la forma de hacer relojería; la tecnología ha evolucionado, como también lo han hecho los materiales empleados en la fabricación de relojes. De ahí que hablemos de cambiar reglas o de romperlas para hacerlas aún mejores. Y esto demuestra una vez más la actitud de Roger Dubuis en lo que hacemos. > Hablemos de la luminiscencia. Están empleando piedras de colores que brillan gracias a productos luminiscentes. Es un nuevo reto técnico... ¿Cómo lo han conseguido?

Es una muy buena pregunta, y creo que una vez más, la respuesta que puedo darle tiene que ver con la evolución de la compañía. En los relojes se han utilizado diferentes metales con diferentes acabados y se juega con el cepillado, con el pulido, aparecen los Côtes de

VERANO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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ENTREVISTA

“DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA MOVERNOS POR EL MUNDO Y HACERLO RÁPIDO; APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES, QUE VENDRÁN Y SE IRÁN MUY RÁPID0.

Y EN ESTO, LA TECNOLOGÍA TENDRÁ MUCHO QUE DECIR” Geneve y otros muchos decorados que consiguen que la luz se comporte de diferentes formas. Ahora que trabajamos con diferentes materiales, que no necesariamente reflejan la luz de la misma manera, nos hemos apoyado en otra forma de interpretar la luz: la luminiscencia. Una vez más, conectando con el arte contemporáneo. El año pasado, por ejemplo, trabajamos con Wu Chi Kai, que es un artista del neón de Hong Kong, y empezamos a diseñar estas nanoherramientas de zafiro, creadas con un material particular que introducimos en nuestros movimientos. Hemos tenido más colaboraciones alrededor de la luminiscencia, que se han ratificado en un avance en nuestra forma de trabajar la luz. Hace unos meses creamos el Excalibur Twofold, donde empezamos con el SuperLuminova aplicada no solo en el movimiento sino también en el caucho. Así que llevamos ya un tiempo trabajando en esta idea.

Los diamantes son hermosos, piedras

LAS IDEAS CLARAS Estar al frente de una compañía como Roger Dubuis obliga a crear relojes con carácter y sobre todo a avanzar de forma rápida en un mercado que además ha crecido en competitividad y en nuevas formas de ofrecer la realidad de una marca. En Roger Dubuis siempre han tenido las cosas claras; su CEO, también.

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hermosas, pero en realidad solo brillan cuando la luz incide sobre ellos. Así que la pregunta era ¿cómo podemos hacer que un diamante brille cuando no tienes la luz? Conectamos las investigaciones antiguas con las más recientes y decidimos poner el material luminiscente no en los diamantes, porque no queríamos tocar los diamantes, sino alrededor de ellos, en el engaste invisible que ya habíamos desarrollado para otra de nuestras creaciones. Nos preguntamos, ¿y si utilizamos estas ranuras creadas para aplicar algún tipo de material que haga que los diamantes brillen por sí mismos? Y éste es el resultado. Es bastante sorprendente porque, como se puede imaginar, todo depende de la perfección de la talla del diamante. Porque la luz se refleja de una manera determinada solo si cada superficie es perfectamente uniforme.

Así que nos llevó un tiempo. > Y con todo ello, ¿cuáles son sus expectativas para este 2021?

No tengo una bola de cristal desafortunadamente, y después de un año tan complicado, no sabemos realmente que esperar. Creo que cada vez más el mundo y la economía se mueven demasiado rápido y es difícil de prever.

Una cosa clave en la que trabajamos el año pasado fue esta idea de ser aún más ágiles y flexibles en el futuro. Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados para movernos, y hacerlo muy rápido, por el mundo; aprovechar las oportunidades en el momento adecuado, porque potencialmente vendrán y se irán muy rápido. Hay que ser mucho más ágiles y rápidos. Y en eso la tecnología tendrá mucho que decir.

Por eso cuando comenzó este año, me dije dos cosas importantes. En primer lugar, todos estábamos convencidos de que no podía empeorar, y en segundo lugar, hemos trabajado todos estos años para asegurarnos de que íbamos a estar preparados para el futuro. Hemos trabajado para adaptar nuestra casa hacia lo que pensábamos que iba a ser el futuro. Decidimos evolucionar digitalmente, pero también en todo lo que ha-

cemos, en la forma en que gestionamos nuestra producció, en nuestro enfoque de la comunicación... hemos trabajado para estar preparados cuando las cosas volvieran a la normalidad. > ¿Cuál es el mercado principal para Roger Dubuis hoy en día? ¿Cuál es la posición de Europa, y en concreto de España, en este nuevo mapa post covid?

No puedo entrar en mucho detalle en cuanto a números y estrategias porque no se me permite, pero puedo decir que somos una marca global, así que realmente nos encantaría estar presentes en todos los continentes, y básicamente en cualquier sitio en el que pudiéramos encontrar el tipo de cliente que aprecia lo que hacemos. Nos centramos en ciudades, ni si quiera trabajamos con regiones, allí donde se puede construir en torno a nuestras localizaciones físicas estas redes de conexión entre nuestros partners, con nuestras colaboraciones con Lamborghini, con los artistas que mencioné antes,… y luego con las herramientas digitales. Potencialmente, se trata de establecer esas conexiones online y terminarlas offline. Y para ello, nos parece esencial el tener a los partners adecuados. Ahora mismo, no tenemos pensado algo específico para España, pero sí que trabajamos muy bien con nuestros partners, que son quienes conectan con la clientela local. Desafortunadamente, en Europa en general la situación es mala, exceptuando un par de mercados que permanecen abiertos.

Ahora estamos más concentrados en otras partes del mundo, como China que está floreciendo y lo lleva haciendo un tiempo, así que hemos aumentado nuestra presencia allí. Esperando a que Europa se recupere… porque lo que queremos hacer es compartir experiencias con nuestros amigos y aquellos que aprecian lo que hacemos. > ¿Es muy importante la emoción?

Tiene toda la razón; siempre digo que no necesitamos un reloj para que nos de la hora. Tenemos cantidad de otros dispositivos que lo hacen a lo largo del día.

Nuestros relojes son en eso diferentes: evocan emociones por la manera en la que se crean. Son diseñados con unos valores que, de alguna manera, también te recuerdan quién eres y lo que haces en la vida. Algo que un dispositivo conectado no puede ofrecer.

Antimagnético.

5 días reserva de marcha.

10 años de garantía.

El nuevo Aquis Date está propulsado por el Calibre 400 de Oris.

Un nuevo movimiento.

The new standard

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ENTREVISTA

“EN ESTAS SITUACIONES DEBES DEMOSTRAR LO QUE SIEMPRE HAS PROMETIDO” No estamos ante una marca convencional y lo ha demostrado durante la pandemia. Para su director general, “siempre nos aferramos a nuestro instinto, a lo que somos y en lo que creemos”.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS A. LANGE & SÖHNE

WILHELM SCHMID CEO DE A. LANGE & SÖHNE

> ¿Cree que la pandemia ha cambiado la forma de entender la relojería?

Al menos para nosotros no. No hemos cambiado. Hemos lanzado tantos relojes como el año pasado. Sí es cierto que tuvimos interrupciones porque la actividad de nuestros proveedores se vio alterada por los cierres, tanto en Suiza e Italia. Porque es de ahí de dónde nos llegan cajas, pulseras, correas. Pero después de eso, al menos para nosotros, la única cosa que ha cambiado es que hoy en día, para permanecer cerca de nuestros clientes y compradores, hacemos uso del mundo digital; lo que antes de la pandemia solíamos hacer en eventos, en reuniones y cara a cara. Así que realmente esa es la única cosa que ha cambiado. Si me hubieran preguntado hace 15 meses si presentaríamos nuestro producto TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

de forma digital a nuestros clientes, habría dicho que no, y probablemente hubiera estado en lo correcto, pero ahora el hambre de buenos relojes aún está ahí y es saciada por los medios.

Así que hemos cambiado, nuestros clientes han cambiado, nos hemos acomodado en un entorno diferente. > ¿Y cuáles son sus predicciones para el 2021? Para la marca y para el mercado…

Para ser honesto, como somos un jugador tan nicho, siempre soy muy reacio a dar una idea sobre la evolución del mercado, ya que éste es gigantesco y nosotros solo representamos la punta del iceberg, y por lo tanto nunca daré ninguna recomendación para el mercado. Lo que sí puedo compartir con usted es que las novedades que presentamos el año pasado, ya sabe, los relojes del 175 aniversario tuvieron una muy buena demanda. Y a pesar de la situación, la gente compró

muchos relojes. Creo que el mercado en este momento está bastante vacío, lo que para nosotros significa que miro al año con optimismo. > ¿Quiere decir que una marca como A. Lange & Söhne tiene la oportunidad de crecer?

Creo que en crisis así, marcas potentes saldrán fortalecidas, y las de medio rango sufrirán incluso mucho más. Porque en estas situaciones tienes que demostrar lo que siempre has prometido. No pierdes tu conjunto de valores por la pandemia, los mantienes. No dejas de lanzar novedades, incluso sabiendo que es mucho más difícil conectar. No tomas atajos. Debes transmitir a los clientes que eres fiel a ti mismo. > ¿Hay algo que debe cambiar en la relojería y, en el caso concreto de la manufactura, es necesario modificar algo?

Para ser sincero, en A. Lange & Söhne no. La

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ENTREVISTA

“SOMOS UNA MARCA DE COLECCIONISTAS, NO DE GENTE QUE QUIERE RELOJES BONITOS, NI DE AQUELLOS QUE LOS NECESITAN PARA EXPRESAR SU RIQUEZA”

configuración de nuestra empresa gira en torno a la relojería, eso es lo que hacemos, eso es lo que somos, y eso es lo que nos hace ir a trabajar por las mañanas. Y lo hacemos a nuestra manera.

Todo, desde el pulido a la decoración, eso es lo que no queremos cambiar. Lo que sí cambiamos, y seguiremos haciéndolo, es cómo interactuamos, cómo nos comunicamos... en un mundo más amplio. Eso es algo que solemos adaptar, porque estamos cerca de nuestros clientes y haremos lo que ellos quieran de nosotros. > Probablemente, porque ustedes son como una isla en el océano de la relojería, ¿no? Es una marca muy especial, particular...

Sí, somos especiales, somos pequeños, pero somos un actor global... y eso nos da una posición bastante única dentro del mercado de la relojería de lujo. Hemos sobrevivido a muchas cosas porque nos aferramos a nuestro instinto, a

lo que somos y en lo que creemos. No pienso que vayamos a cambiar la forma en que producimos nuestros relojes, o cómo diseñamos los relojes; no lo necesitamos, solo tenemos que vender 5.000 relojes al año. > ¿Cuál es el aspecto más apreciado de Lange por los aficionados y los coleccionistas?

Creo que la gente entiende cada vez más cuánto trabajo hay en cada reloj. Que cada reloj es un producto de las manos expertas. La gente que es relojero o grabador, en realidad tuvo una educación, una formación de aprendizaje en ese campo. Eso es lo que creo que es inspirador para quien sigue la marca, creo que nuestros clientes siempre han apreciado lo que hacemos, y en los últimos dos o tres años han visto que nuestro valor de marca está ganando terreno porque los resultados son cada vez mejores. Y eso es otra motivación para que sigan creyendo en nosotros. > Hay que hablar de tecnología, ¿cómo está entrando Lange en este territorio?

A los clientes siempre les encanta ese momento en el que tocan el reloj y se lo ponen en la muñeca. Creo que eso no va a cambiar; ese es el momento de la verdad. El día que tuvimos que aceptar, porque en la mayoría de los países era imposible entrar en la tienda, que había que buscar otras maneras de celebrar el mismo evento, que comienza en cosas tan sencillas como el desempaquetado [tengo un cliente que siempre quiere desempaquetar los relojes conmigo, ahora lo hacemos por Zoom]. Estoy totalmente de acuerdo en que el comportamiento del cliente ha cambiado incluso en nuestro segmento. Nuestros clientes aceptan ahora cosas que no ocurrían hace seis meses, pero también estoy cien por cien seguro de que cuando llegue el momento en que podamos volver a viajar, nos sentaremos de nuevo, tomaremos un café y haremos lo que no hemos podido hacer durante mucho tiempo. ¿Sabe? Hago una dieta dos veces al año, y en esas dos semanas básicamente como frutas, verduras y patatas. No imagina lo bien que sabe todo después, la primera copa

de vino... eso es exactamente lo que estamos experimentando ahora. Lo que dábamos por sentado que es la interacción social necesita un cambio, el sentarse juntos a divertirse, beber, compartir la comida, compartir la risa, todo eso está ahora a dieta. Cuando todo esto pase, yo seré el primero en volver a disfrutar... tengo que decirlo. > ¿Cuál es el mejor zona geográfica para vender A. Lange & Söhne?

Para ser honesto, esa es una pregunta muy difícil en este momento. Todavía creo que Europa es bastante fuerte; EE.UU.. está volviendo, China bien, Asia en general es fuerte. Pero es difícil para mí evaluar eso porque solo vendemos 5.000 relojes. Y hay mucha más gente que los quiere.

De lo que nos hemos dado cuenta es de que ahora tenemos un centro de llamadas, y estamos vendiendo regularmente relojes a través de él a clientes a los que antes no podíamos llegar. > ¿Y tienen un perfil de ese cliente?

No, tenemos un perfil muy claro con nuestros coleccionistas de relojes, que son la principal fuente de nuestros clientes. Somos una marca de coleccionistas, no de gente que quiere relojes bonitos, ni de aquellos que necesitan relojes para expresar su riqueza. Gente educada, que realmente entiende la alta relojería. > ¿Y qué me dice del mercado español?

España era un mercado fuerte para nosotros antes de que la crisis golpeara el mercado con bastante fuerza. Solo distribuimos en Barcelona y Madrid, plazas complejas aunque es verdad que el mercado español tiene mucho atractivo para los turistas, y por razones obvias no han podido desplazarse. España volverá, no hay duda, y lo haremos con fuerza, pero de nuevo, es como en Alemania, por el momento solo debemos ser pacientes. Los coleccionistas tienen necesidades diferentes: hay algunos que tienen todos los modelos de una colección; hay otros a los que les gustan las complicaciones y luego están los clientes que tienen relojes para ocasiones distintas.

Así que tienen un Saxonia, luego tienen un Lange 1; si quieren algo más deportivo van a por el Datograph, y por supuesto hay mucha demanda específicamente por parte de ese grupo de clientes que quieren tener el Handwerkskunst en oro blanco para el fin de semana. Eso sí, todos ellos tienen una cosa en común, es muy importante llegar a entender que a un coleccionista nunca se le define por lo que él o ella ya poseen. Se les debe analizar más por cuál será lo próximo. Nunca están satisfechos. Esa es la gran diferencia, cada compra no es más que el comienzo de su nuevo objeto de compra.

VERANO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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ENTREVISTA

“MONTBLANC NECESITA DIFERENCIACIÓN...

SIN DEJAR DE SER CLÁSICOS” Ha llegado con ideas y también reconoce haber encontrado una marca consistente; una gran familia que le ha conquistado y que le ha hecho modificar la idea que tenía de la compañía.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS MONTBLANC

TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

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ENTREVISTA

LAURENT LECAMP DIRECTOR GENERAL DIVISIÓN RELOJERÍA MONTBLANC

> Ha llegado hace unos meses a la compañía, ¿ha descubierto ya qué es lo que hace diferente a Montblanc?

Debo decir que me he encontrado con que Montblanc es una gran familia. Pero además, a nivel creativo, somos una compañía que tenemos dividida la fabricación en dos centros: LeLocle y Villeret. Es un aspecto interesante, como también lo es el rango de precios que tenemos; empezamos por debajo de 2.000 € y llegamos a los 250.000€. Esto hace que una persona joven pueda comprar primero un reloj por 2.000 euros, tres años más tarde un reloj por 5-6.000 euros, y paso a paso avanzar hacia el punto más alto. Así que me gusta. No es algo común en la industria. La mayoría de las firmas tienen un posicionamiento muy marcado, aquí en Montblanc tenemos diferentes gamas, y eso es muy interesante porque puedes encontrar exactamente lo que quieres en cada momento de tu vida. Es algo bastante raro en esta industria. Y hay otro detalle que me ha llamado la atención y es el espíritu que se construye internamente. Tenía una idea de lo que era Montblanc antes de unirme a la compañía; y lo que es ‘producir la espiral’ internamente lo había escuchado, pero no lo creía. Pero es así, y solo le puedo decir que muy pocas empresas son capaces de hacer esto. > Hay una colección, 1858, que se ha convertido en santo y seña de la marca ¿Cuál es la primera impresión que tiene y qué posibilidades existen de desarrollo en los próximos años?

Posibilidades todas, como también es seguro que nos basaremos en la innovación, sólo en la innovación. La innovación es lo que permite crear algo muy diferente que nadie tiene (y muestra el grabado que este año luce el 1858 Geosphere). Yo no soy el tipo de persona que llega y dice: “esto no era bueno y voy a hacer algo mucho mejor...”. Para nada. Creo que Montblanc está bien construida y hay mucha consistencia; eso sí, desde mi punto de vista, diría que falta algo y es diferenciación; además, sin dejar de ser clásicos. Así que mi objetivo será mantener el desarrollo de la marca, pero fomentar la diferenciación dentro de los productos. Quiero que la gente diga: “oh, ese es un reloj clásico y reconocemos que es Montblanc”. ¿Cómo? porque creamos algo nuevo. Y un ejemplo es 1858.

Es reconocible inmediatamente, tiene un ADN fuerte. Eso es exactamente lo que me gustaría hacer con mi equipo en los próximos 5 años, desarrollar nuevos productos de corte clásico.

> ¿Y qué se necesita para ello? ¿Más capacidad para desarrollar relojes? ¿Más capacidad para reafirmar las diferentes formas de expresión de Montblanc? Ustedes tienen una buena herencia.

Estoy totalmente de acuerdo con usted, y le diré lo que hemos planeado hacer. Y partimos de que tenemos Villeret, donde está la manufactura y el museo; y tenemos muchas cosas que son muy únicas aquí en la manufactura. Esa es nuestra base para hacer crecer Montblanc en el mercado.

La diferencia entre un buen reloj y un muy buen reloj es solo la historia, la energía y la emoción que tienen en su interior. Ahí está el monopulsador Minerva, con los coleccionistas de todo

“ TENEMOS QUE CREAR UNA NARRACIÓN, DESARROLLAR COMPLICACIONES ESPECÍFICAS Y EMOCIONAR PARA PODER AMPLIAR NUESTRA DIMENSIÓN” el mundo, de todos los países, pidiendo ahora el cronógrafo monopulsador. Hay un coleccionista alemán, que tiene 7 relojes de Minerva Villeret así que dice que “no puedo decir que soy un consumidor, solo me gustan sus relojes”. Y esta emoción es la clave, y así es como la marca puede desarrollarse. Por supuesto, Montblanc es mucho más joven como marca, pero Montblanc compró Minerva y Minerva es Montblanc ahora, por lo que significa que la historia de Montblanc no comenzó en el año 2000, la historia de Montblanc comenzó en 1858. Eso es importante. Montblanc está aportando una innovación muy fuerte dentro del producto tradicional. Por eso creo que la mezcla de Minerva y Montblanc como una sola empresa es la clave del éxito en el futuro. > Usted es un gran conocedor de la relojería, no solo de los relojes Montblanc... y sabe que en la relojería, además de la estética y la mecánica, está la emoción que transmite el reloj. ¿Qué más es un reloj?

Para mí un reloj, ante todo, es emoción. Cuando compro un reloj, siempre lo hago por la emoción que hay detrás. Y los relojes que prefiero son los que me regalan mis familiares o amigos. Porque están vinculados a una fuerte emoción y nunca olvidaré quién me ha regalado el reloj.

> ¿Y cómo se traslada a Montblanc?

Me gustaría llevar esta emoción a las personas, a los compradores. Tenemos que encontrar la manera, crear una narración, desarrollar complicaciones específicas, esta es la manera que tenemos que hacer para ampliar nuestra dimensión. Para extenderla a mucha gente en el mundo. Quiero que la gente perciba el espíritu contemporáneo de Montblanc como algo con un fuerte carácter, un fuerte ADN y una fuerte emoción. Y eso es lo que, con mi equipo, vamos a desarrollar en los próximos meses y años. > ¿Cuál es su opinión sobre el mercado, sobre lo digital y el retail en el futuro post pandemia?

Creo que necesitamos ambas cosas. Muchos clientes están pidiendo reunirse con nosotros en línea para conocer de primera mano cómo se ha desarrollado el reloj, cómo se ha construido y montado... y se puede hablar directamente con el relojero. Es una relación con un cliente que nunca se tendría en un mundo físico, porque normalmente el relojero no se encuentra con ningún cliente. Y gracias a lo digital, es posible.

Por otro lado, tenemos algunas personas que piden el contacto, y nunca comprarán un reloj si no hay contacto con los vendedores. Por eso en el futuro será completamente será la mezcla de ambos, algo así como el yin y el yan. No creo que lo físico vaya a desaparecer. Nunca. Porque somos seres humanos y los seres humanos se basan en el contacto. La vida real es el contacto físico. > Y qué tiene que decirme del mercado español. La pandemia nos ha hecho repensar el negocio hacia el público local. ¿Hay una estrategia para los clientes locales en cuanto a la relojería?

Como sabe, prestamos mucha atención a Europa, y en concreto, en España tenemos muchos coleccionistas, que saben sobre relojes y tienen el conocimiento sobre lo que es un buen reloj y sobre los movimientos. Cuando mencioné antes que producimos la espiral, sabemos que muchos coleccionistas entienden perfectamente la importancia que tiene. Y recuerdo en el pasado, cuando tenía que enviar piezas muy limitadas, siempre me invitaban a Londres, estaba en Barcelona o Madrid con los clientes, y también en Portugal. Portugal es un lugar muy potente de coleccionistas. Debemos que hablar con la gente en términos de relojería. Y esto es exactamente lo que hemos encontrado en España. Así que este país es muy importante para nosotros, y me encantaría desarrollar un mercado incluso aún más fuerte. Una de las ideas es testar producto en Europa, y ¿porqué no hacerlo en España?

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LOUIS VUITTON TA M B O U R C A R P E D I E M

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APROVECHAR EL MOMENTO CREATIVO Louis Vuitton juega con el tiempo y crea en el Tambour Carpe Diem su particular homenaje al arte de los autómatas... y del grabado y el esmaltado.

PUESTA EN ESCENA De excepcional factura; desde el esmalte en miniatura de la esfera, la serpiente y dentadura, que también han sido grabados (como el cráneo y el reloj de arena), a la esfera engastada con diamantes talla brillante.

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A SIDO UNA DE LAS PROPUESTAS más llamativas y rompedoras que se han podido contemplar en Watches & Wonders... y también una de las más impactantes nacidas con la firma de Louis Vuitton. El Tambour Carpe Diem se convierte de esta forma en un ejercicio en el que queda patente la capacidad relojera de La Fabrique du Temps Louis Vuitton y por otra la libertad creativa que caracteriza a la marca en todos los ámbitos de su trabajo.

Así comenzó la gestación de este proyecto.

Tras haber realizado varios pedidos especiales de relojes con autómatas para un grupo selecto de clientes –creaciones que nunca se presentaban al mercado–, Louis Vuitton decidió levantar el velo del misterio con esta propuesta única. Dos años de intenso trabajo se traducen en un Tambour Carpe Diem que cumple un deseo: “Nuestro objetivo era explorar caminos desconocidos”, dice Michel Navas, maestro relojero de La Fabrique du Temps Louis Vuitton. “Queríamos llevar al autómata nuestra visión del siglo XXI con toda la energía y creatividad características de la marca desde que comenzó a crear relojes en 2002”.

Originalmente, los jacquemarts eran autómatas creados para ofrece la hora en los campanarios de las iglesias. Cuando pasaron a ser objetos de admiración en los relojes, su función se transformó en esencialmente decorativa, una animación que compartía espacio con la indicación clásica de la hora a través de agujas.

Louis Vuitton ha querido devolver a los jacquemarts su significado original. Para ello, el armazón del Tambour Carpe Diem se construyó en torno a dos ejes principales: el autómata es totalmente funcional, ya que indica la hora

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UN FONDO CON SORPRESA El calibre de cuerda manual se visualiza en el fondo de la caja y es la prolongación per fecta al espectáculo que se vive en la esfera, en forma de grabado y esmaltado, pues aquí el protagonista es también una calavera.

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a demanda, sin emplear agujas. Al presionar el pulsador, la escenografía en miniatura de la esfera cobra vida en la muñeca y los protagonistas de la historia, la serpiente y la calavera que hacen el papel de jacquemarts, indican la hora. A esto se le añade otro rasgo determinante en la creación de este pieza de alta relojería, un enfoque estilístico único alrededor de la historia del arte de la simbología Vanitas.

Louis Vuitton ha aportado complicaciones relojeras adicionales: hora saltante, minuto retrógrado, indicación de la reserva de marcha y el mecanismo autómata con cuatro elementos “La proeza fue crear un movimiento mecánico capaz de integrar y operar sin dicultad todas estas funciones, nunca antes reunidas en un mismo reloj”, explica Michel Navas.

En el Tambour Carpe Diem, la hora puede activarse a demanda. Para mostrarla, basta con presionar el pulsador en forma de reptil emplazado a la derecha de la caja. La cabeza de la serpiente central se levanta para revelar las horas en una abertura en la frente del cráneo, mientras que la cola de la serpiente de cascabel oscila hacia los minutos, situados debajo del reloj de arena de la reserva de marcha.

Mientras que las características Monogram Flowers aparecen destacadas en un ojo, la mandíbula de la calavera emite una risa burlona de la que surgen las palabras “Carpe Diem” (“Aprovecha el día”, en palabras del poeta Horacio). Puro espectáculo que dura 16 segundos y durante el cual tanto el reptil como la calavera se mueven de forma armoniosa. Y todo ello, sin afecta a la extraordinaria legibilidad de la pieza.

Desarrollado y ensamblado íntegramente en la Fabrique du Temps Louis Vuitton, el calibre LV 525 de cuerda manual demuestra la verdadera destreza de la alta relojería y es objeto de varias solicitudes de patente. Un movimiento que tiene además un diseño muy especial y llamativo, como se comprueba en el fondo de la caja, desde el que se puede contemplar el ensamblado en forma de calavera.

Representados desde el siglo XV, las calaveras, esqueletos y relojes de arena son una alegoría del paso del tiempo. Para actualizar este Vanitas, Louis Vuitton ha confiado algunos de sus elementos a los mejores artesanos suizos, como Anita Porchet para el esmaltado y Dick Steenman para el grabado. Más de 50 horas de trabajo fueron dedicadas al esmaltado de la serpiente y de la esfera. Para dar vida a la serpiente de cascabel que aparece de perfil en el pulsador de la caja, Dick Steenman elaboró el oro de forma que quedará acentuado el efecto de arrastre. Esculpidos en oro con total precisión, la calavera, el reptil y el reloj de arena están realzados por la modernidad intemporal de los emblemas de Louis Vuitton. Como las Monogram Flowers grabadas en la calavera, tatuadas en las escamas de la serpiente o que aparecen en rojo sangre en la cuenca del ojo de la calavera. La delicadeza, la transparencia y los colores del esmalte, que son especialmente notables y realistas en los dientes del jacquemart, realzan el relieve de la esfera, sugiriendo –incluso cuando no ha sonado la hora–, la idea de movimiento. — RICARDO BALBONTÍN

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ALEGORÍA DEL TIEMPO Desde el siglo XV, calaveras, esqueletos y relojes de arena son elementos que describen la alegoría del paso del tiempo: Louis Vuit ton ha hecho en el Tambour Carpe Diem su par ticular interpretación.

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VA C H E R O N C O N S TA N T I N

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L E S C A B I N O T I E R S P L A N E TA R I A

SUEÑOS METAFÍSICOS El baile orquestado de nuestro hermoso planeta. La firma de la Cruz de Malta nos regala otro nuevo reloj astronómico asombroso.

ACHERON CONSTANTIN rinde tributo a los orígenes astronómicos de la medición del tiempo. Un ejercicio casi de índole metafísica de los que asombran cuando se materializan en desarrollos mecánicos. Es la última pieza (única) de Les Cabinotiers de Vacheron Constantin. Una gran complicación con el nuevo calibre de manufactura 1991, que tomó cuatro años de desarrollo. Y qué hermoso es honrar la sabiduría eterna de los antiguos y sabios maestros relojeros para seguir asombrando con nuevas creaciones.

Su nombre completo es el de Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Calendario Perpetuo y su apodo, Planetaria. Arma un movimiento de carga manual con 745 componentes. Lo más destacable es la recuperación del “armillary tourbillon” que Vacheron lanzó en su famosa Ref. 57260 para el 260 aniversario de la maison –el reloj más complicado de la historia de la manufactura con 57 complicaciones–.

Posteriormente, en 2019, el dispositivo antigravedad armilar tomaría protagonismo propio en Les Cabinotiers Armillary Tourbillon, otra obra maestra con el sello de la Cruz de Malta. El tourbillon armilar alude a la invención del relojero francés Antide Janvier, que creó una esfera planetaria en movimiento conocida como armillar. La construcción

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de este Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Calendario Perpetuo coloca en el lado izquierdo el dispositivo de regulación debajo de la burbuja de cristal zafiro. La nueva pieza de Les Cabinotiers exhibe un calendario perpetuo de salto retrógrado regulado por este tourbillon de doble eje y complementado con una representación tridimensional de los dos hemisferios –indicaciones de 24 horas y día/noche–.

A nivel estético, la esfera de este Les Cabinotiers muestra una nueva representación tridimensional de los dos hemisferios de la Tierra. Los dos globos, fabricados en titanio (0,12 gramos), realizan sobre la esfera granulada una rotación completa en 24 horas, con la indicación de las fases de luna y día/noche. Le Temps Céleste (Tiempo celestial) es el lema de Les Cabinotiers de Vacheron Constantin para este año. Cálculos astronómicos del ciclo de los días, las estaciones, las fases de la luna... Si la hora ya se consulta en el celular, aquí tenemos otro motivo extraordinario para iluminar nuestra mirada con la luz del sol y del cielo y admirar la alta relojería. Planetaria está hecha para soñar y mantener el asombro ante este gran misterio que es la vida del universo representada en una joya mecánica. Es una pieza única con el sello AC (Atelier Cabinotiers) de Vacheron Constantin.—LesLie López

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D O S HE MIS FE RI O S Representación tridimensional

T OURBIL L ON A RMIL A R Doble eje y jaula de aluminio

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SINFONÍA EN SUSPENSIÓN Este repetición de minutos con certificación COSC de Carl F. Bucherer lleva la tecnología periférica a la máxima expresión al englobar rotor, regulador y tourbillon.

EDICIÓN LIMITADA La numeración individual del modelo, limitado a 88 ejemplares, aparece grabada a mano en una plaquita en oro situada en la esfera a las 6 horas.

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i bien es cierto que no es la primera vez que un reloj de sonería se vincula estrechamente con una pieza musical, nunca hasta ahora este lazo había tenido un nudo tan cerrado como el resultante de la relación entre el nuevo y asombroso Manero Minute Repeater Symphony Triple Peripheral y la Orquesta del Festival de Lucerna, para quien la joven compositora sueca Lisa Streich ha escrito la pieza Periphery, estrenada en la renovada edición de Watches & Wonders junto con el reloj que la sirvió de inspiración a su creación.

El Manero Symphony se caracteriza por su repetidor de minutos y su triple tecnología periférica, componentes que fueron representados musicalmente mediante una imaginativa combinación de instrumentos y técnicas. Así, un triángulo representa el dispositivo de movilidad que genera los toques del repetidor y a su regulador, montado periféricamente; los desplazamientos de un arco de violín representaron al rotor periférico; la sección de metales dio el contrapunto al tourbillon flotante, para concluir con un diálogo estalecido por una tompeta.

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ROTOR, REGULADOR Y TOURBILLON, QUE PARECE FLOTAR EN EL AIRE, HAN SIDO DESARROLLADOS DE MANERA PERIFÉRICA

En el corazón late el calibre MR3000, un elaboradísimo movimiento con certificación COSC y reserva de marcha de 65 horas.

El reloj se presenta con correa de piel de aligátor pespunteada a mano, con tamaño personalizado y cierre desplegable de oro rosa.

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Esta metáfora musical de la auténtica sinfonía, la mecánica, sirve para introducir la importancia de una pieza única en su género. El Manero Minute Repeater Symphony Triple Peripheral es un cronómetro con certificación COSC que lleva la tecnología periférica allí donde ninguna otra marca relojera había llegado hasta la fecha ya que el rotor, el regulador y el tourbillon, que parece flotar en el aire, han sido desarrollados de manera periférica y se ha hecho en interno generando sendas pantentes. Estas siguen a la de la cuerda periférica presentada por la propia marca allá por 2008, cuando un calibre de la manufactura se convirtió en el primer movimiento de la historia que permitió implementar con éxito el mecanismo en la producción en serie.

Así pues, diez años después, con el movimiento T3000 la manufactura afianzaba su posición líder en tecnología periférica al combinar la cuerda periférica con otra patente de la casa: un tourbillon transparente que parece flotar, montado en posición periférica. Por si la triple configuración periférica no bastara, el calibre MR3000 además retoma la técnica clásica del repetición de minutos añadiéndole un uso innovador. Su mecanismo está creado para producir dos sonidos diferentes en dos gongs acompañados de macillos esculpidos que pueden contemplarse a través de recortes en el borde de la esfera y en aperturas a las 5 y a las 7 horas, lo cual es bastante inusual, mientras una ventana ubicada encima de las 6 horas muestra el innovador regulador que marca el repique de las campanadas. El regulador, patentado, está montado en posición periférica mediante tres rodamientos de bolas cerámicos de baja fricción.

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Y más allá de la sorprendente técnica, este repetición de minutos es sumamente práctico, ya que se ha instalado un mecanismo protector para prevenir cualquier uso inadecuado por distracción: visible a través de la discreta ventanilla situada en las 9 horas, el dispositivo indica en qué estado se encuentra el reloj, mediante un punto azul para advertir de que la corona está sacada y con una nota musical para que el usuario sepa que el repetición de minutos se encuentra activado.

Y aún hay otra medida de seguridad para proteger el mecanismo del reloj: no es posible sacar la corona cuando el mecanismo del repetidor está en funcionamiento, pues queda bloqueada y, viceversa, el mecanismo del repetidor se bloquea si la corona está sacada.

Por lo que respecta al tourbillon de minutos “flotante”, su jaula se sostiene en posición periférica sin que sean perceptible a la vista los tres rodamientos de bolas cerámicos antes citados, que aseguran la estabilidad y una guía precisa. Se trata de otro hallazgo técnico también objeto de patente. Majestuosamente ubicado a las 12 horas el tourbillon no solo flota, sino que también se detiene a demanda: gracias a la función de segundos de parada, la jaula giratoria se bloquea si la corona está sacada, permitiendo fijar la hora al segundo.

Este reloj de elegancia clásica adopta una caja de 43,8 mm en oro rosa con asas al descubierto y con curvatura para adaptarse a la muñeca, elementos que reducen la masa de la caja y amplifican a la vez el sonido del reloj. La esfera en oro blanco está galvanizada a mano y ofrece una textura granulada que embellece el conjunto.

Una ventana ubicada encima de las 6 horas muestra el innovador regulador que marca el repique de las campanadas; al otro extremo, el tourbillon equilibra la estética.

La decoración Côtes de Genève y los puentes biselados al diamante pueden contemplarse a través del cristal de zafiro del fondo de la caja.

La caja de oro rosa presenta un cristal de zafiro abovedado con tratamiento antirreflejos por ambos lados y hermeticidad hasta 1 bar (10 metros).

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CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS

Como si el tiempo no pasara por él. Patek Philippe reinterpreta el Calatrava con un diámetro mayor, el motivo guilloché ‘Clous de Paris’ como enseña y un calibre de nueva factura.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA 20 TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

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UCHAS VECES, lo más sencillo es lo que nos atrapa de forma más intensa. En relojería hay muchos ejemplos, pero seguramente una de las expresiones más significativas se encuentre en el Calatrava de Patek Philippe, y de forma especial cuando va acompañado del ‘Clous de Paris’, un detalle para nada menor a la hora de entender que en la creación de piezas atemporales es fundamental fijarse en los detalles; son los que dan claves seguramente no perceptibles pero que a la larga son determinantes.

Patek Philippe tiene en el Calatrava uno de sus nombres propios; la pieza que mejor resume ese estilo clásico, de proporciones perfectas y elegancia que permanece. Ahora, da un nuevo impulso a uno de sus diseños más aclamados por los aficionados, el que luce en su bisel el motivo ‘Clous de Paris’. Una reinterpretación de un diseño que ha cautivado a distintas generaciones y que ahora acomete con un estilo muy contemporáneo. Esto se concreta en una nueva referencia, la 6119 –número con el que, además, se rinde homenaje al histórico 3919 y a la referencia 5119 de 2006– que sube su diámetro hasta los 39 mm, un tamaño que ya forma parte activa en la oferta de otros modelos de la firma.

Además de una mayor superficie, en la esfera los números romanos que estaban presentes en las referencias mencionadas son ahora sustituidos por índices aplicados tipo ‘obus’ y facetados en oro (con doble índice a las 12h). Un cambio que busca reafirmar ese aspecto atemporal y con el que Patek Philippe regresa a los orígenes del diseño Calatrava y, en concreto, a las referencias 96 de 1932 y 96D

DOS COLORES A ELEGIR Cualquiera de las nuevas referencias ofrece ese principio de elegancia y atemporalidad que caracteriza a los Calatrava. Oro rosa y oro blanco son metales que resaltan a la perfección el motivo ‘Clous de Paris’.

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SELLO PATEK PHILIPPE Este nuevo Calatrava cumple escrupulosamente con el exigente sello que Patek Philippe instauró en los productos creados en su manufactura ginebrina.

de 1934, que contaban con este tipo de índices aplicados. Otro detalle significativo son las grandes agujas de horas y minutos tipo ‘dauphine’, que también son una reminiscencia de la referencia 96 pero con tres caras en lugar de dos. Con este diseño se garantiza una correcta legibilidad, que además se ve potenciada por la incorporación del minutero tipo ‘chemin de fer’. Mientras, el pequeño segundero situado a las 6 horas muestra una subesfera dividida en cuatro cuartos alrededor de la cual gira una finísima aguja tipo ‘cabello’.

EMBLEMA DEL CLASICISMO Aunque es también evidente que uno de los detalles que más llama la atención se halla en el bisel, con su forma redondeada y decorado con el motivo guilloché ‘Clous de Paris’. Tiene un perfil algo más ancho y biselado, con un fino ribete pulido alrededor del cristal tipo ‘box’.

Otro elemento que se ha modificado en esta nueva creación son las asas. La forma recta que mostraban en la referencia 3919 ha sido sustituida por una estructura curva, inspirada en la referencia 96 y en algunos modelos automáticos de la década de los 90, que ofrecen una perfecta transición entre la caja y la pulsera y aportan buenas dosis de comodidad.

Desde que el Calatrava fue lanzado en 1932 (referencia 96, que además era el primer mo-

REFERENCIA 6119G-001 Si hay que decir algo de esta creación es que destila una elegante sobriedad, con su caja de oro blanco de 39 mm y esa esfera gris antracita con el toque azulado en el pequeño segundero a las 6 horas. Recordar que la caja tiene el fondo de cristal de zafiro para poder contemplar el calibre 30-255 PS.

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ACABADOS DE PRIMER ORDEN Como es tradicional en Patek Philippe, desde el trabajo realizado sobre la esfera con su satinado vertical, o el tratamiento del pequeño segundero a, por supuesto, el trabajo de decoración realizado en el movimiento.

delo de la manufactura dotado de un número de referencia), ha sido considerado la quintaesencia del reloj clásico redondo. Su depurado diseño, inspirado en el principio esncial del movimiento Bauhaus “la forma sigue a la función”, ha sido reinterpretado en numerosas versiones –tanto para hombre como mujer–. Y lo ha hecho con distintos tipos de acabado: con biseles planos o redondos, lisos, engastados o con decoración guilloché; en versiones extraplanas, dentro de cajas estilo Officier, con esferas sobrias o con indicaciones más elaboradas.

Este nuevo Calatrava es digno heredero de una historia tan rica y Patek Philippe lo propone en dos versiones. La primera de ellas, la referencia 6119R-001, se plantea con combinación de caja de oro rosa y esfera graneada plateada realzada con índices aplicados y agujas de oro rosa. Para completar su imagen, luce pulsera de piel de alligator marrón chocolate.

En el segundo caso (referencia 6119G-001), el material noble elegido es el oro blanco que se conjunga de forma sutil con una esfera gris antracita con satinado vertical en el fondo y un grabado tipo azulado para el pequeño segundero a las 6 horas; los índices aplicados y las agujas son también de oro blanco y va acompañada de una pulsera de piel de alligator negro brillante. Un detalle más: la forma característica de los cierres de hebilla que exhiben estas dos referencias 6119 fue creada originalmente por Henri Stern para el mercado americano.

Y si en la estética se muestra, como se puede comprobar, como una creacion de notable belleza y con argumentos que avalan su carácter, en la parte mecánica también sorprende.

Y lo hace con un nuevo movimiento de cuerda manual que se incorpora a su amplia gama de calibres de fabricación propia. Pate Philippe se marcó como objetivo desarrollar un calibre de cuerda manual que ofreciera un diámetro superior al 215 PS, pero al mismo tiempo debía permitir la construcción de cajas planas.

Por eso, el nuevo calibre 30-255 PS presenta un diámetro de encaje de 30,4 mm (diámetro total 31 mm), frente a los 21,5 mm del 215 PS (diámetro total 21,9 mm), con una altura de 2,55 mm. Para conservar un grosor idéntico, en la manufactura han diseñado varias soluciones ingeniosas, entre ellas un piñón de centro sin placa de rueda, que permite engranar con la rueda de centro por mediación de una rueda de transmisión, así como un rochete y una corona que van colocados no encima sino debajo del puente de barrilete.

Por lo que respecta a la energía, el calibre 30-255 PS se decanta por soluciones originales y con ello consigue ser un movimiento particularmente robusto y potente, dotado de una reserva de marcha de 65 horas. El movimiento cuenta con dos barriletes montados en paralelo, es decir que se arman y se desarman al mismo tiempo y engranan simultáneamente con el piñón de centro. A diferencia de los barriletes en línea, creados para prolongar la reserva de marcha, estos barriletes en paralelo han sido planteados para aumentar el par motor del movimiento, al sumarse los dos pares.

Esta solución consigue obtener un máximo de potencia con un grosor limitado, y duplicar así la inercia del volante (10 mg/cm2, es decir

MOVIMIENTO DE NUEVO CUÑO El calibre 30-255 PS presenta un diámetro de 30,4 mm (diámetro total 31 mm), frente a los 21,5 mm del 215 PS y lo hace con una altura de 2,55 mm.

Para lograrlo ha rediseñado partes de la transmisión.

También interesante es el trabajo en los barriletes, montados en paralelo y que ofrecen de 65 horas de autonomía. Y una tolerancia máxima de -3/2 segundos por día que exige el Sello Patek Philippe.

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1932

1934

1953

Ref. 96 Calibre 12-120 Diámetro: 30,5 mm

Ref. 96D Calibre 12-120 Diámetro: 30,6 mm

Ref. 2526 Calibre 12-600 AT Diámetro: 35,5 mm

la inercia más alta de todos los movimientos Patek Philippe 4 Hz). Evidentemente, esto garantiza una mejora en la estabilidad de marcha y, además, facilita el reglaje. La frecuencia de 4 Hz cumple el mismo objetivo; de hecho, en este calibre los criterios de precisión son los mismos que se marcan en el Sello Patek Philippe, con una tolerancia máxima de -3/2 segundos por día.

El calibre ideado cuenta con el añadido un dispositivo de parada del segunderos, que permite detener el volante cuando se extrae la corona en posición de puesta en hora, lo cual se traduce en que el reloj puede ajustarse con total exactitud. Cuando se vuelve a pulsar la corona contra la caja, este mecanismo da un pequeño impulso al volante permitiéndole arrancar de nuevo. Otro detalle interesante del calibre 30255 PS se encuentra en su arquitectura, que ha seguido el principio heredado que quiere que cada rueda o función posea su propio puente.

A través del fondo de zafiro transparente, se pueden contemplar los seis puentes dotados de unos acabados dignos de la gran tradición relojera, entre ellos decoraciones Côtes de Genève y aristas achaflanadas y pulidas. De este modo, diseño y altas prestaciones se combinan de forma armoniosa en este nuevo movimiento.

EXALTACIÓN DEL GUILLOCHÉ El resultado final es una pieza –la referencia 6119–, que devuelve a la primera línea al Calatrava que seguramente ha dejado una huella TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

1972 Ref. 3520D Calibre 177 Diámetro: 32 mm

1982

1985

Ref. 3796 Calibre 215 PS Diámetro: 31 mm

Ref. 3919 Calibre 215 PS Diámetro: 33,5 mm

máss significativa de la colección: aquellos modelos que cuentan con decoración ‘Clous de Paris’. Este motivo diamantado en forma de pequeñas pirámides aparece por primera vez en el bisel del Calatrava de 1934, el de la referencia 96D, dotado del mismo calibre manual 12-120, las mismas asas de pulsera curvadas y la misma esfera con índices aplicados y pequeño segundero que ya ofrecía la referencia 96.

De hecho, la D se refiere precisamente a Decoración.

Otro momento en el que la decoración ‘Clous de Paris’ aparece en un Calatrava es en 1972, en la referencia 3520D de cuerda manual (calibre 177). Ofrecía horas y minutos, números romanos y asas de pulsera rectas. En 1985 sale a la luz un modelo que va a imponerse como uno de los Calatrava más conocidos de la longeva colección. Es la célebre referencia 3919 con su calibre manual 215 PS, esfera blanca adornada con números romanos lacados en negro y asas de pulsera rectas, que además ofrecía un pequeño segundero a las 6h. Este modelo estuvo en producción a lo largo de 20 años. Durante este periodo aparecen reinterpretaciones en pequeños diámetros destinadas a las muñecas femeninas, como la referencia 4819 (1987) con movimiento de cuarzo, la referencia 4820 (1988) con movimiento de cuarzo y bisel igualmente engastado, así como la referencia 4809 (1991) con movimiento manual 16-250. En el año 2000 aparece en escena la referencia 5115, que estaba propulsada

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1988

2000

2001

2004

2006

2021

Ref. 3992 Calibre 240 Diámetro: 33 mm

Ref. 5107 Calibre 315 S C Diámetro: 37 mm

Ref. 5120 Calibre 240 Diámetro: 35 mm

Ref. 5196 Calibre 215 PS Diámetro: 37 mm

Ref. 5119 Caibre 215 PS Diámetro: 36 mm

Ref. 6119 Calibre 30-255 PS Diámetro: 39 m

REFERENCIA 6119R-001 Además de la caja de oro rosa, este metal noble está presente en los índices (con el doble a las 12 horas) y en las agujas tipo ‘Dauphine’.

por el calibre manual 215t PS; conservaba las asas de pulsera curvadas que recuerdan a las de la referencia 96D. Un año después, la referencia 5120, ofrece las asas de pulsera rectas, pero sobre todo destaca por su calibre 240 de cuerda automática. Dotada de números romanos alargados y estilizados, la referencia 5119 reinterpreta en 2006 la referencia 3919, con la diferencia de que crece en tamaño (36 mm frente a 33,5); eso sí, conserva su calibre manual 215 PS y sus asas de pulsera rectas. Por último, en 2009, este motivo aparece en un Calatrava en la referencia 5116, de esfera de esmalte Grand Feu. Pero este guilloché ‘Clous de Paris’ también ha aparecido en el canto y en una de las dos esferas del Grandmaster Chime referencia 6300, el reloj de pulsera Patek Philippe más complicado.

Lo hizo en 2016 y era una especie de recordatorio de la importancia que tiene esta decoración en la historia de la manufactura. Fue la última vez, porque desde 2018, salvo para las series limitadas de alta artesanía (las referencias 5177), Patek Philippe no proponía ningún Calatrava ‘Clous de Paris’ en su colección básica. Ahora vuelve con toda la fuerza y belleza. Y por supuesto, con su elegante porte.

HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE Para acompañar a ambas creaciones se opta por la pulsera de piel de alligator – negro brillante en la caja de oro blanco y marrón para la versión de oro rosa–. Un detalle importante de estas dos referencias 6119 es la forma característica de los cierres de hebilla que fue creada originalmente por Henri Stern para el mercado americano.

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TIEMPO DE SER RESPONSABLES La sostenibilidad se ha convertido en un factor fundamental de la comunicación de las relojeras.

TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

DEMÁS DE UN EFICAZ presidente para Cartier, Cyrille Vigneron se ha destapado como el perfecto portavoz de una industria poco dada a dar su opinión.

Vigneron escogió el último día de la feria virtual Watches & Wonders para dar un clarificador discurso. Fueron 45 minutos en los que el presidente de Cartier desgranó su opinión acerca del estado de la industria y el papel del lujo en la vida moderna. No faltó en su discurso el factor de la sostenibilidad, como tampoco lo hizo en las múltiples charlas que el resto de los directivos dieron a la prensa y aficionados en las jornadas que duró el evento. La sostenibilidad es el tema más candente en estos momentos para el sector. Se une de este modo al del comercio electrónico, aún en plena fase de transición. Los dos comparten un importante elemento común: en ambos casos la relojería ha optado por hacer de la necesidad una virtud.

“La cuestión ya no es si las firmas relojeras están dispuestas a asumir los costes de aplicar políticas sostenibles. La pregunta correcta es hasta cuándo los clientes más jóvenes están dispuestos a seguir comprando productos de compañías que no han hecho el esfuerzo para satisfacer sus expectativas medioambientales”. Quien habla es Olivier R. Müller, analista del sector y fundador de LuxeConsult. La opinión de Müller sobre sostenibilidad es igual de contundente que la expresada en estas páginas acerca del comercio electrónico: no hay vuelta atrás. “Me parece que cometen un grave riesgo las firmas que mantienen procesos de producción que no son éticos ni sostenibles. Ya no es tanto una cuestión de “si”, sino de “cuándo” van a empezar a invertir en reciclado o reducción de la huella de carbono”.

Es un tema urgente, pero no nuevo. A finales de 2018 se produjo un importante punto de inflexión en la política de sostenibilidad de la industria relojera con la publicación del informe de la rama suiza de wwf (World Wild Fund for Nature). Este estudio recogía las políticas seguidas por las 15 principales firmas de lujo en responsabilidad social y transparencia de su comunicación. El resultado fue demoledor: únicamente IWC había establecido una estrategia correcta acorde con los requisitos de wwf, mientras más de la mitad de

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las marcas suspendía (GRÁFICO 1). Aquel informe demostraba dos hechos inapelables. Por un lado, el retraso que la relojería llevaba en el campo de sostenibilidad respecto a otras industrias. Por otro, la sociedad reclama cambios. Pasados casi tres años de la realización de aquel informe, tenemos que preguntarnos cómo ha evolucionado la industria en todo este tiempo.

CON LA MIRADA EN LA MODA El reto de alcanzar una producción y comercio sostenible no es un problema exclusivo de la relojería, sino que se traslada al total de toda la industria del lujo. Es una puntualización importante ya que muchas de las

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firmas punteras del sector pertenecen a grandes grupos internacionales como lmvh, Richemont y Kering, que ya han hecho de la sostenibilidad uno de sus principales campos de actuación para los próximos años.

Como hermana menor de segmentos socialmente más relevantes, la relojería debe estudiar cómo la moda está resolviendo este problema. Según el informe elaborado por bcg en colaboración con Fashion for Good, la industria de moda, que genera una facturación anual que ronda los dos billones de dólares, necesita invertir entre 20 y 30 mil millones al año para lograr que su modelo de negocio sea sostenible en 2030. Una enorme cantidad de dinero. No en vano, la industria de la moda

está considerada la segunda más contaminante del planeta, solo por detrás de la del petróleo.

Existe una influyente corriente de pensamiento que aboga por un consumo más responsable. Y es una cuestión generacional. Según el informe de consumo anual publicado por la firma McKinsey, el porcentaje de consumidores estadounidenses dispuestos a pagar más por un producto si esto supone un menor impacto ambiental crece según disminuye su edad (GRÁFICO 2). Resultados similares se han dado en otros estudios realizados en China.

Las industrias del lujo y de la moda han sido permeables a estos requerimientos de la sociedad, como

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GRÁFICO 1

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS SOSTENIBLES DE LAS 15 FIRMAS DE RELOJES DE LUJO MÁS IMPORTANTES DE SUIZA SEGÚN EL INFORME DE WWF DE 2018

FUENTE: WWF SWITZERLAND

es evidente a la creciente importancia que dan a la sostenibilidad en sus informes anuales. (GRÁFICO 3). Las acciones se suceden, como el ambicioso acuerdo alcanzado hace dos años por 32 firmas del mundo de la moda con el objetivo de reducir el impacto medioambiental de su producción. De no tomarse medidas, se calcula que la industria de la ropa acapararía un cuarto de las emisiones mundiales de CO2 en 2050.

Aunque el consumo de recursos no es el único problema que atenaza a la industria de la moda y el lujo. La trazabilidad de sus productos, esto es, la necesidad de una política transparente acerca del origen de las materias primas usadas es un debate cada vez más acuciante en la sociedad moderna.

“Es un movimiento que procede de los propios consumidores”, nos aclara Céline Dassonville, analista experta en políticas medioambientales y socialmente responsables. Dassonville asesora a las empresas en la tarea de mejorar sus políticas sostenibles a través de su firma Ethiwork. “La opinión pública está empujando a

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las firmas a que sean ambiciosas en sus políticas sostenibles”. Además, los consumidores están cada vez más informados. Un ejemplo muy claro de esta tendencia lo marcó una aplicación como Yuka en el campo de la alimentación. Ahora mismo hay proyectos muy avanzados para realizar aplicaciones parecidas en el campo de la moda, como Good on You, que informan al consumidor de si la prenda que quieren comprar es realmente sostenible. “Desde que las expectativas del consumidor están evolucionando rápidamente, el precio de no ser sostenible en cuanto a crisis de reputación puede ser fatal para la imagen de una marca”. En resumen, conviene tomarse la sostenibilidad en serio.

MUCHO POR HACER Centrados ahora en nuestro sector, ¿cómo afecta a la industria relojera la emergencia medioambiental? Para empezar, tenemos buenas noticias: el reloj de lujo es un producto sostenible. No necesita de una fuente de energía para que funcione y está concebido para que pase de

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SOLUCIONES PARA UNA RELOJERÍA RESPONSABLE Arriba a la izquierda, Olivier R. Müller, analista de relojería y fundador de la consultora LuxeConsult. A la derecha, Céline Dassonville, analista experta en políticas medioambientales y socialmente responsables y fundadora de la consultora Ethiwork. Abajo a la izquierda, extracción de oro por parte de cooperativas indígenas dentro del proyecto de colaboración entre Chopard y la Alianza para la Minería Responsable (©arm). Abajo a la derecha, paneles solares en la azotea de la nueva fábrica de Omega en Biel.

generación en generación. En definitiva, un buen reloj es todo lo contrario del concepto de consumo rápido tan denostado hoy en día en el mundo de la moda.

Pero también hay malas noticias: fabricarlos genera un consumo de recursos escasos y, lo que es más grave, las firmas se han movido muy lentamente a la hora de afrontar este compromiso por la sostenibilidad. “Lo cuento como anécdota”, nos aclara Olivier R. Müller.

“Hace diez años una estudiante me contactó porque estaba escribiendo un informe sobre la sostenibilidad en la industria del lujo y me preguntaba si conocía algún directivo interesado en contestar a sus preguntas.

Ninguno de los que yo conocía mostró interés en hacerlo”. Céline Dassonville confirma esta impresión: “los relojeros han tardado mucho en abordar los impactos medioambientales indirectos que genera la industria.

Es verdad que este es pequeño en términos de volumen si la comparamos con otras industrias como la del automóvil”. Pero un impacto pequeño no significa que sea inexistente.

Según apunta el citado informe de wwf, la relojería y joyería acumulan más de la mitad de la demanda global de oro, calculada en más de 2.000 toneladas, y cerca del 67% de los diamantes extraídos en todo el mundo, lo que supone un peso total de 90 millones de quilates.

Como es bien sabido, la extracción del oro tiene un importante costo medioambiental. Antes se recurría al mercurio para extraer el oro puro, pero esta práctica resultaba ser muy perjudicial para los mineros que la manipulaban. Actualmente se ha sustituido por el cianuro, más eficiente, pero igual de contaminante.

En el caso de los diamantes, el foco se ha puesto en el comercio ilegal. Es en este apartado donde las firmas de relojería y joyería han trabajado de manera más intensa hasta la fecha, como demuestra la creación en 2005 del Consejo de Joyería Responsable (rjc en sus siglas en inglés) al cual se han adherido las principales casas del mercado y cuya misión es promover prácticas sociales y medioambientales que sean responsables, éticas y con respeto por los derechos humanos, a lo lar-

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GRÁFICO 2

CONSUMIDORES ESTADOUNIDENSES DISPUESTOS A PAGAR MÁS POR PRODUCTOS QUE TIENEN UN MENOR IMPACTO NEGATIVO EN EL MEDIOAMBIENTE

Nacidos entre 1946 y 1964

12

2019 2020

10

Nacidos entre 1965 y 1981

18 20

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Nacidos entre 1982 y 1999

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Nacidos a partir del año 2000

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FUENTE: MCKINSEY & CO. INFORME DE CONSUMO REALIZADO EN JULIO DE 2020

go de toda la cadena de suministro, tanto del oro como de los diamantes.

También son conocidas propuestas personales de las firmas, entre las cuales destaca Chopard y su temprano apoyo al uso responsable del oro sumándose a proyectos como Swiss Better Gold Association o estableciendo las certificaciones Fairmined y Fairtrade. Un noble proyecto que se complementa hoy en día con la apuesta de las firmas por el uso de oro reciclado.

Como apunta Cyrille Vigneron, más del 90% de las 10 toneladas de oro que usa Cartier anualmente en la producción de joyas y relojes es de origen reciclado.

Pero hay muchos más campos que debe tratar la industria relojera para ser realmente sostenible. Entre los más llamativos está el tema de las correas y el boom de materiales reciclables para sustituir a las tradicionales pieles. Más importante por volumen e impacto es el de recambio de baterías de los relojes de cuarzo.

Solo para hacernos una idea, Swatch Group recicló 10,6 toneladas de baterías gastadas en 2017. Como decíamos antes, no son los volúmenes en los que se mueve la industria del coche, pero sí lo suficientemente grande como para no ser pasados por alto por sus directivos.

MENOS DISCURSOS Y MÁS SOLUCIONES En inglés se emplea el término greenwashing para describir aquellas empresas que abusan de los discursos TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

ecologistas para tener una imagen más positiva ante la sociedad, aunque este mensaje no se corresponda con sus acciones. Vista la cantidad de parámetros que implica ser una empresa sostenible y las acciones que han tomado hasta ahora las empresas nos preguntamos si la relojería ha recurrido a esta molesta actitud. “No, no lo creo”, apunta Céline Dassonville. “Ser sostenible no consiste en un discurso, es un viaje en el tiempo. Se trata de afrontar cada decisión que toma tu empresa desde la óptica adecuada. Pensar qué es lo más adecuado para la sociedad y ver cómo puedes actuar del modo más correcto. Un ejemplo muy claro lo aportan las correas de piel. Ahora mismo hay un gran movimiento que aboga por las soluciones al cuero auténtico. En principio suena fenomenal la idea, pero después debes tener en cuenta que muchas de las alternativas que ofrece ahora mismo el mercado están fabricadas en poliuretano y otras sustancias químicas contaminantes”. Hay que huir de los discursos bonitos y buscar la solución más efectiva.

Ciñéndonos a las palabras de Dassonville, la sostenibilidad está íntimamente ligada a una política de comunicación más transparente de la industria donde las firmas sean capaces de responder a todas las preguntas planteadas por los consumidores. Aquí entran de lleno proyectos como el realizado por Panerai con su eLABID y la publicación de la lista de proveedores que le han

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GRÁFICO 3

NÚMERO DE VECES QUE APARECEN LOS TÉRMINOS MENCIONADOS EN LOS INFORMES ANUALES DE LAS 15 MARCAS SEGUIDAS POR EL BUSINESS OF FASHION SUSTAINABILITY INDEX 2.711

2.539 2.467

2.366

2.329 2.167

1.846 1.553

1.529

1.209

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2016

2017

2018

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Beneficios, crecimiento Sostenible, sostenibilidad FUENTE: THE BUSINESS OF FASHION SUSTAINABILITY INDEX

OPORTUNIDAD PARA LAS NUEVAS MARCAS Frente a las casas tradicionales, las firmas cuentan con la ventaja de haber concebido su plan de negocio desde una perspectiva sostenible. Es el caso de Cedric Bellon y su reloj fabricado con acero cien por cien reciclado.

ayudado a realizarlo, o la aplicación de la tecnología blockchain AURA por parte de Bulgari para garantizar la trazabilidad de sus productos. También toda la comunicación relativa a los esfuerzos en reducción de gasto de energía que llevan a cabo las manufacturas, como la realizada por Omega con motivo de la inauguración de su nueva sede en 2017.

Por otra parte, este papel de la información ayuda a entender que la sostenibilidad marca el camino, pero no es el final de la meta. “Una buena comunicación es fundamental, pero hay más factores a tener en cuenta.

Mira el ejemplo de Baume”, apunta Olivier R. Müller.

“Tuvieron una idea muy atractiva, pero fue un fracaso de ventas como firma independiente. Quizás porque tenían un precio muy alto para un reloj destinado a competir con marcas de entrada de gran éxito como Daniel Wellington”.

El caso de Baume también nos recuerda el problema añadido al que se enfrentan muchas casas consolidadas en el mercado a la hora de cambiar su imagen frente al consumidor. “Una cosa es que Cartier saque un reloj que se alimente por energía solar y otra es que la firma cambie de un día para otro la imagen de sus boutiques para dar una mayor imagen de sostenibilidad. Su público no lo entendería”, remacha Müller. Un problema al que, por cierto, no deben enfrentarse las compañías nativas digitales que ya nacen con una marcada huella sostenible. Ahí tenemos el interesante proyecto de Cedric Bellon auspiciado por Watch Angels y que se presenta como el primer reloj fabricado al 100% con acero reciclado, 100% suizo y 100% producido mediante economía circular.

BENEFICIOS EN EL FUTURO Como vemos, el gasto en la aplicación de medios de producción sostenibles y políticas de comunicación más transparentes son un paso inevitable para toda firma relojera. Y, aunque sirva de consuelo la obligatoriedad que le dan los expertos a este gasto, tanto Olivier R. Müller como Céline Dassonville consideran que merece la pena para las firmas que lo emprendan. Para Müller porque “es una inversión más que les ayudará a diferenciarse de la competencia y ganarse la competencia de los consumidores”. En cuanto a la responsable de Ethiwork, “invertir en cambiar los medios de fabricación de los relojes es el camino más directo para innovar en tu producto y la innovación siempre es una vía para alcanzar el éxito”.

Solo la inversión en conocer las inquietudes y exigencias de los consumidores garantizará la supervivencia de la relojería. Volvemos al inicio de este artículo y el discurso de clausura de Cyrille Vigneron de la pasada edición de Watches & Wonders. El concepto del lujo se está redefiniendo a nivel global y donde la sostenibilidad jugará un papel esencial. Acabada la era rimbombante bling bling estentórea, “llega el tiempo de un lujo austero, perdurable y, sobre todo, amigable con su entorno”, apuntaba Vigneron. Y es aquí donde la relojería tiene aún mucho que decir, si sabe jugar bien sus cartas.

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TENDENCIAS

LA FIEBRE DEL VERDE Audemars Piguet no ha podido resistirse a la demanda y ha inundado su catálogo de novedades con este color. Una bonita forma de ‘reverdecer’ su carismático Royal Oak. TEXTO ANDRÉS MORENO FOTO CORTESÍA

STOS PRIMEROS MESES confirman que el verde es el color de moda. Sustituye al azul y lo ha conseguido con las mismas herramientas que usó éste para destronar antes al negro: una combinación de elegancia y discreción perfecta para las propuestas más formales del mercado. Audemars Piguet no ha dudado en dejarse atrapar por esta tendencia.

Como dice François-Henry Bennahmias, “al final tienes que escuchar a la gente”. Pues nada, mensaje captado: acaban de presentar nada menos que cinco referencias con este color.

“Debo decir que no me gusta el verde”, confiesa el consejero delegado de Audemars Piguet. “Es una cuestión personal. Pero bueno, era tanta la demanda que hemos decimos hacer algunos modelos para probar. Eso sí, cuando me enseñaron la versión brillante, ahí sí que dije que ese reloj sí que me lo compraría”. Bennahmias habla del que sin duda ha sido la novedad más comentada de la firma, con permiso del efecto Marvel. Nos referimos a la edición especial del Royal Oak Jumbo realizada en platino y en el que esta icónica referencia abandona el tradicional grabado Tapisserie y lo sustituye por un flamante dial verde en acabado soleil, tan brillante que parece realizado en puro jade.

La pasión por el verde prosigue con todo un clásico: el Royal Oak Cronógrafo automático de 41 milímetros en oro

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amarillo. Una belleza que cuenta con dos pulseras adicionales: caucho verde o piel de becerro verde. Cualquiera de las opciones nos encanta. Y tres referencias más para acabar este desfile. Todas ellas comparten el mismo calibre 2950 automático con tourbillon volante, ya utilizad0 por la manufactura hace dos años con motivo del estreno de la colección Code 11.59. Una pieza muy interesante también de 41 milímetros y que se distingue por el acabado Evolutive Tapisserie de su esfera, una variante radial de la tradicional tapicería que toma el tourbillon como centro de un dibujo degradado. Está disponible en oro rosa o titanio, en este último metal ya sea con bisel liso o engastado con esmeraldas en talla baguette de 2,41 quilates de peso.

No son las únicas novedades de Royal Oak que ha presentado la firma para este primer semestre del año. La versión de 44 milímetros del cronógrafo Offshore será sustituida por una nueva de 43. ¿La razón? “Era un modelo que no ha tenido mucho éxito en mercados importantes como el asiático debido a su gran tamaño”, nos explica Bennahmias. “El Royal Offshore de 42 ya es un reloj grande, y el de 44 es un reloj muy grande para demasiadas personas. Así que hemos pensado que lo mejor era hacerlo más compacto, con una unión de la correa más vertical”. El resultado es bastante sorprendente, como veremos a continuación.

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XXXX XXX XX XX XXXXX Catianistis ut quatis qui nem facesti net as aruptiunt idus at.

Aximinto mos ea volupti stisqui nit, odis qui odit pos nobitio in

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TENDENCIAS

DESLUMBRANTE El acabado soleado de la esfera verde nos confirma que estamos ante una versión muy especial sin Tapisserie.

DIAL LISO PARA UN JUMBO MUY ESPECIAL Hay muchos Royal Oak, pero solo hay un Jumbo. Los seguidores acérrimos de Audemars Piguet ya sabrán que este apodo se reserva para el modelo original de 1972 que salió del lapicero de Gérald Genta. Esta referencia 15202 es la expresión más fiel de aquel diseño, con su caja de 39 milímetros; inmensa para la época (lo que le valió el sobrenombre de Jumbo) y con una escueta esfera Tapisserie en acabado azul en la que únicamente encontrábamos dos agujas y la ventana de fecha. Para qué vamos a seguir dando más detalles: todos los aficionados ya sabrán al modelo al cual nos referimos. Y así se ha mantenido el Jumbo en estos casi 50 años de vida –aniversario el próximo año–.

No importa que el Royal Oak se nutra con modelos más actuales como el Automático de 41 milímetros y se-

gundero (Ref. 15500) o los siempre demandados cronógrafos. El Jumbo siempre será el modelo que acapare toda la atención.

Conscientes de su gancho, el equipo de diseño de la manufactura ha apostado por una versión muy especial del Jumbo para este año. El cambio más evidente lo encontramos en la esfera, donde el tradicional acabado Tapisserie en azul da paso a un disco en verde en dregadado con el negro al que hay que sumar un acabado con efecto rayos de sol. El carácter exclusivo de la pieza se completa con, atención, su fabricación íntegra en platino, el metal más exclusivo que podemos encontrar en el catálogo de la firma de Le Brassus. Esta versión exclusiva del Jumbo estará limitada a únicamente a 100 piezas para este primer año y será de venta exclusiva en los establecimientos AP House de la firma.

LOCURA POR EL JUMBO El precio en el que aparece el reloj ,y el cual ronda los 100.000 dólares, no ha sido problema para que se haya desatado una fiebre por este Jumbo verde.

“Ha sido una verdadera locura”, nos cuenta François-Henry Bennahmias. “El interés es tan grande que muchos clientes nos han pedido abrir su propia AP House por la simple razón de poder vender esta versión en platino”. No nos extraña que nos confiese que es el primer reloj verde que le gusta.

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TENDENCIAS

EL PRIMERO DE LOS NUEVOS OFFSHORE Los nuevos Royal Oak Offshore de 43 milímetros saldrán a la venta en septiembre, aunque la firma no ha querido perder la ocasión de traernos un adelanto en forma de versión muy especial. Se trata del espectacular Royal Oak Offshore Tourbillon Volante Cronógrafo Flyback Automático, un reloj tan apabullante en características como de largo nombre. Ahorramos caracteres si lo nombramos por su referencia 26622TI. En cualquier caso, estamos ante una pieza de altas prestaciones y atrevida estética que nos transmite el carácter pionero que siempre ha tenido Audemars Piguet en el campo de la alta relojería deportiva, protagonismo que más tarde asumieron casas como Richard Mille o Roger Dubuis.

Además de su sofisticada caja, en titanio para que sea aún más cómoda y ligera, el plus de exclusividad lo aporta su movimiento con cronógrafo flyback y tourbillon volante, una combinación inédita hasta la fecha dentro de la colección. Un detalle importante de esta novedad, y que también veremos en los Royal Oak Offshore de septiembre, es la incorporación del nuevo sistema de correas intercambiables que ha estrenado Audemars Piguet este año. El Royal Oak Offshore Tour- billon Volante Cronógrafo Flyback Automático se presenta también en edición limitada de 100 unidades y estará disponible para la venta a partir de junio.

ELEMENTOS DEPORTIVOS Detalles en rojo o los acabados bicolor del movimiento refuerzan la poderosa imagen del nuevo Royal Oak Offshore.

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UN SUEÑO HACIA LA

PER FEC CIÓN Octo Finissimo Calendario Perpetuo es el séptimo récord mundial de un reloj que hechiza con el número mágico de sus posibilidades infinitas.

TEXTO LESLIE LÓPEZ FOTO CORTESÍA

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DISPLAY MODERNO Esta nueva creación difiere bastante de los calendarios perpetuos tradicionales.

No cuenta con fase lunar y apuesta por los indicadores retrógrados para la fecha y el día, que es algo poco habitual.

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OTIRIOS VOULGARIS (1857-1932) sonreiría una vez más en su primera tienda de Via Sistina. Bvlgari suma su séptimo récord mundial casi consecutivo con este nuevo Octo Finissimo Calendario Perpetuo de movimiento automático. Guiños a la eternidad de quienes conservan el clasicismo en su escala de valores. El mismo Sotirio Bulgari, ya italianizado, en la boutique de Via dei Condotti 10 en 1905 no creería en estos derroteros impredecibles que ha tomado la firma con el sello de la alta relojería. Frente a aquellas primeras antigüedades, joyas, curiosidades y otros bienes de plata con los cuales comenzó a deslumbrar a turistas británicos y americanos que visitaban la Città Eterna, los relojes de Bvlgari han constituido un universo sofisticado y casi perfecto en las dos últimas décadas.

Aquella ‘Old Curiosity Shop’ de Bvlgari fue la semilla inequívoca de la deslumbrante alta joyería que comenzaría a seducir a propios y extraños bajo el sello art déco dominante en los años 20, con la brillante combinación de la exuberancia italiana y sus bellas formas sensuales, los diamantinos destellos y modernos diseños antes nunca vistos.

El gusto distintivo de la aristocracia europea aún ejercía su influjo en el horizonte de los bienes deseados dentro de las incipientes sociedades urbanas de consumo y, a comienzos de siglo, aún dictaba las reglas estéticas para los nuevos actores sociales que emergían de una inédita clase burguesa con poder adquisitivo y ansias de viajar, vivir y descubrir nuevas experiencias. Y aquel ejercicio creativo bello e ben fatto también imprimía ese carácter singular a sus primeros relojes, con piezas para mujeres en platino, como los célebres Bvlgari W33 o W50. Y ya en los años 30, con Bvlgari en manos de Giorgio y Constantino —hijos del fundador—, la

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LA SENDA DEL OCTO FINISSIMO Se ha convertido en el receptor del repertorio ultraplano que ha escenificado el poderío relojero de Bvlgari durante los últimos años. La idea es seguir trabajando sobre nuevos proyectos en esta especialidad que ha hecho entrar a Bvlgari en la historia y en los récords. La pregunta lógica es hasta cuándo y dónde se llegará.

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TOURBILLON CRONÓGRAFO ESQUELETADO (2020)

TOURBILLON MANUAL (2014)

REPETIDOR DE MINUTOS (2016)

CRONÓGRAFO GMT AUTOMÁTICO (2019)

CALENDARIO PERPETUO (2021)

AUTOMÁTICO (2017)

TOURBILLON AUTOMÁTICO (2018)

Calibre BVL 388 de 3,5 mm de grosor.

Calibre BVL 268 de 1,95 mm.

Calibre BVL 362 de 3,12 mm.

Calibre BVL 318 de 3,30 mm.

Calibre BVL 305 de 2,75 mm.

Calibre BVL 138 de 2,23 mm.

Calibre BVL 288 de 3,95 mm.

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VERSIÓN EN PLATINO La versión en caja de platino con esfera lacada azul y correa de piel de cocodrilo. Pura belleza. Atendiendo a lo que dice el director de la División de Relojería de Bvlgari, Antoine Pin “de cara al futuro hay planteadas grandes ideas, proyectos excitantes y algo locos. Veremos si funciona o no”.

firma ponía en el mercado contadas piezas para gentlemen con un toque estético marcado en esferas o correas de piel con detalles expresivos que apelaban a la propia tradición helenística y romana de simbolismo mítico. Se vislumbraba el rasgo esencial del juego del tiempo con los valores eternos de la cultura clásica y un toque de exclusividad unido al sentido estético de lo novedoso. Y hay que reconocer que si Bvlgari se ha convertido en trendsetter de la relojería contemporánea, es muy probable que se deba a ese gusto femenino originario que imprimía ese carácter refinado por igual a sus piezas masculinas mucho antes de que la moda se convirtiera en religión profana de culto contemporáneo.

Y ese principio rector conocido como L’Estetica della Meccanica vuelve a sorprender a la imaginación en 2021 con este Octo Finissimo Calendario Perpetuo de movimiento automático y 5,80 mm de grosor. Ya van siete hitos insuperables en esta carrera contra el tiempo. Aunque lo que realmente sorprende es que sea, una vez más, el Octo Finissimo. Más que un reloj, se trata de un sueño interminable en busca del reloj perfecto. Una pieza tan versátil y lograda que adapta las diversas complicaciones en un franco diálogo con la belleza de forma natural y de manera realmente exitosa a nivel técnico. Sus posibilidades, aún soterradas, comenzaban a revelar tímidamente el poder de ese número mágico en aquella reinterpretación del Octo en el año 2012.

Posteriormente, emergió el Octo Finissimo convertido en plan maestro con un primer tourbillon que rompería récord mundial en 2014.

Unos años antes, con las puertas del siglo XXI ya abiertas, Bvlgari comenzaba a experimentar virtuosamente con piezas muy exigentes en su hermandad con Daniel Roth y Gérald Genta, marcas de autor que adquirió bien posicionadas en el tramo high-end de la alta relojería suiza más respetada. Al margen de sus relojes más reconocibles de los 70 y 80, como Bvlgari Roma, Bulgari Bulgari o The Diago-

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no, nacían nuevas propuestas técnicas más complejas que apostaban por tourbillones y grandes complicaciones hasta entonces inéditos en la firma. Sin nunca vender al diablo el alma insobornable de joyeros, la seria intención de jugar a ser auténticos relojeros, con el sello de manufactura, daba muestras muy convincentes.

Con el alma italiana pisando tierra firme en Le Sentier, tras esos primeros coqueteos llamativos bajo la sinergia de los dos prestigiosos sellos relojeros, solo era cuestión de tiempo que Bvlgari comenzara a reescribir su historia. Y la firma adoptó el camino, si no más difícil, al menos más largo, comprometido y exigente: afrontar su propio destino, liberándose de la protección paternalista de sellos ajenos que la libraran de suspicacias.

BRAVISSIMO Desde luego, lo que nadie esperaba es que comenzaran a derribar récords y, con ellos, aquellos prejuicios que aún no podían creer que Bulgari buscaba un rol protagónico en la alta relojería. La marca es, sin duda, una de las más exitosas agitadoras del gusto y de la mecánica en el panorama de las competitivas manufacturas suizas. Bravissimo! Y Octo Finissimo evoluciona como el único y el mismo reloj abierto a un conjunto de posibilidades inagotables en busca de su perfección. Un reloj sport moderno, elegante, de formas proporcionadas, estructura armónica y confortable en la muñeca. ‘Octo’ es una forma esencial que puede ser declinada hasta el infinito. Y ‘Finisssimo’ es el know-how que

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EL ÚLTIMO RÉCORD, POR EL MOMENTO Como bien argumenta el director de la División de Relojería de Bvlgari, “no tienes un récord cada mes. A veces sí y a veces no.

Somos ya muy afortunados de tener unos cuantos, de haber desarrollado este campo y haber tenido cosas que decir. Pero también tenemos otras cosas por hacer probablemente”.

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reta constantemente los límites de las exigentes piezas ultraplanas, un segmento de creación y fabricación que ninguna otra firma había explorado decididamente con todas sus complicaciones y funcionalidades presentes: tourbillon por doble ocasión —manual (2014) y automático (2018)—, repetición de minutos (2016), movimiento automático (2017), cronógrafo GMT (2019) y la combinación esqueletada de cronógrafo y tourbillon (2020).

El nuevo Calendario Perpetuo, en caja de 40 mm de diámetro, monta el calibre automático BVL 305 de 2,75 mm de grosor –hay que sumar también los 0.3 mm de la carátula en titanio arenado–. En total, una pieza de 5,80 mm de grosor.

Voilá! Otra hazaña a cargo de la manufactura de Le Sentier: el Calendario Perpetuo más delgado del mundo. A nivel técnico, el equipo de ingenieros buscó nuevas soluciones para acoplar de la forma más eficiente todas las funcionalidades que aporta un calendario perpetuo, como en el uso del microrrotor, con una aportación de 60 horas de reserva de marcha. Además, redujeron y optimizaron el espacio entre componentes sin alterarlos. Sin una ventana, emplea indicaciones retrógradas para fecha, día, mes y año bisiesto. Se ajustan mediante el uso de tres correctores: para la fecha a las 2 h, para el mes a las 4 h y un tercero para el día entre las 8 y 9 horas. Y el reloj libra al propietario de una preocupación: no requiere ajuste de fecha hasta febrero de 2100, así que será tarea de sus herederos. Qué manera más entusiasta de afrontar retos. Auténticos ingenieros tocados por la gracia, joyeros enamorados de los relojes.

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EL EXPLORADOR DEL TIEMPO Rolex ha demostrado siempre la valía de sus creaciones sobre el terreno; el Explorer es una de sus expresiones máximas. Ahora, renovado.

TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA ROLEX

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AY SOBRADOS ARGUMENTOS PARA entender los valores que han dado fama y valor a Rolex. Todos ellos ‘armados’ bajo un mismo concepto: el de llegar antes, marcar su propio camino y, lo que es más importante, hallar el concepto de utilidad en un reloj. Así nació, por ejemplo el Explorer. Lo hizo en el techo del mundo, en el Everest. Desde entonces, esta creación no ha dejado de evolucionar para satisfacer las necesidades de los exploradores. Cada vez más sólido.

Cada vez más legible, se ha adaptado a los entornos más extremos.

Ahora llega renovado. Para empezar porque recupera la versión Explorer de 36 mm, y para

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continuar con una evolución del Explorer II, que gracias a su visualización 24 horas, es el reloj de referencia de los exploradores polares, espeleólogos y vulcanólogos.

EL RETORNO DEL EXPLORER En este nuevo ejercicio alrededor de la línea Explorer, Rolex vuelve a incluir en la colección el Oyster Perpetual Explorer. Con sus 36 mm de diámetro, retoma el tamaño del modelo original de 1953 lanzado tras el primer ascenso a la cima del Everest, logrado por sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Este Explorer apuesta principalmente por el Rolesor amarillo (combinación de acero Oystersteel y oro amarillo de 18 quilates), una llamativa unión que la compañía utilizó por primera vez en 1933. Para completar

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DOS ESTILOS, UN MISMO DESTINO Tras el nombre de Explorer se halla uno de los referentes en los relojes nacidos para superar cualquier exigencia. Algo que demostró sobre el terreno, y del que da testimonio, en la otra página, el Explorer 36 mm, que retorna a la colección y rinde pleitesía a la pieza original de 1953. Junto a estas líneas, la esfera del renovado Explorer II que tiene en los toques naranjas uno de sus signos de distinción.

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INSTRUMENTO HORARIO Además de una visualización fácil del momento del día en que nos encontramos, gracias a la indicación 24 horas, el Explorer también permite, en determinadas condiciones, utilizar el reloj como brújula. La visualización 24 horas puede servir, por otro lado, para indicar la hora de un segundo huso horario.

la imagen de pieza robusta pero al mismo tiempo elegante, se opta por una esfera negra, que ahora está lacada, con índices y los ya emblemáticos números 3, 6 y 9 que marcan la identidad de este reloj. La visualización Chromalight del Explorer es especialmente eficiente; en la oscuridad se muestra azul y se mantiene durante más tiempo gracias al material luminiscente que Rolex desarrolló para sus creaciones. A la luz del día, ofrece un semblante de color blanco.

El Explorer de nueva generación está equipado con el calibre 3230, presentado en 2020. Este movimiento mecánico de cuerda automática ha sido objeto de varios depósitos de patente. Presenta un elevado rendimiento en materia de precisión, autonomía, resistencia a los golpes y TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

a los campos magnéticos, comodidad de uso y fiabilidad.

El calibre 3230 cuenta con el escape Chronergy patentado por Rolex, que combina un alto rendimiento energético con una gran seguridad de funcionamiento. Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual Explorer cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo.

LOS RETOQUES DEL EXPLORER II Y si uno vuelve, el otro mejora, con una caja y un brazalete rediseñados. El Explorer II presenta ahora unas líneas especialmente armónicas y equilibradas; eso sí, sin perder un ápice de fidelidad a la estética histórica de este modelo que llegó por vez primera al mercado en 1971.

De esfera lacada blanca e índices con revestimiento negro mediante técnica PVD (Physical Vapour Deposition), la aguja 24 horas conserva su emblemático color naranja, tonalidad en la que el nombre ‘Explorer II’ aparece inscrito sobre la esfera desde el año 2011.

Igual que su hermano de familia, cuenta con tratamiento luminiscente Chromalight y en la parte mecánica está equipado con el calibre 3285, un

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LA TRANSFORMACIÓN DE LA LUZ En la oscuridad, la intensidad de la luz azul emitida por los índices y las agujas se mantiene durante más tiempo gracias al exclusivo material luminiscente cubre ambos.

Una entonación que, a la luz del día, se torna en un color blanco. Un juego de color tan llamativo como elegante.

RESPETO POR EL PASADO En el nuevo Explorer II se han rediseñado tanto la caja como el brazalete, que ahora lucen unas líneas más armónicas y equilibradas, pero sin perder de vista la estética histórica del modelo. Esta nueva generación está equipado con el calibre 3285 de carga automática, y por supuesto cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo.

movimiento de cuerda automática presentado en 2018, el complemento perfecto para este reloj robusto y fiable, que comparte todas la virtudes de precisión, rendimiento y antimagnetismo que distinguen a los calibres manufacturados por Rolex. Gracias a su visualización 24 horas, el Explorer II permite distinguir con un golpe de vista las horas del día de las de la noche. Además, en determinadas condiciones, el reloj puede actuar brújula, y por supuesto, indicar la hora de un segundo huso horario.

En caja Oyster de 42 mm de diámetro, es hermético hasta 100 metros de profundidad. Su carrura se trabaja a partir de un bloque macizo de acero Oystersteel, una aleación especialmente resistente a la corrosión. Su fondo, con un fino sistema de acanalado, está herméticamente enroscado. La corona Twinlock, con sistema de doble hermeticidad, se enrosca sólidamente a la caja. El cristal, coronado por la lente Cyclops para una mejor lectura de la fecha, está realizado en zafiro. Explorer y Explorer II definen dos estilos, dos formas de entender el territorio de la exploración, que desembocan en un mismo principio, el que define a Rolex, siempre en la búsqueda de la superación.

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Los los diseñadores recuperaron para los nuevos Aquaracer el famoso traje de buzo con escafandra que hizo su aparición en el fondo de la caja del reloj en 2004. Este motivo ya familiar sigue resaltando el valor del reloj a ojos de sus usuarios. En el interior de las nuevas referencias, late el calibre 5 de cuerda automática.

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EL RENACER DE UN HISTÓRICO

Aquaracer se reinventa sin perder nada de su carácter. La nueva generación está compuesta por siete referencias en acero y una edición limitada en titanio.

TEXTO AMELIA SOLANA

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IEMPRE SE HA DICHO QUE es la encarnación perfecta del espíritu intrépido y vanguardista de TAG Heuer. Con una estética impactante e inconfundible, personificada por el bisel de 12 facetas, el Aquaracer ha generado su propia leyenda desde que fue lanzado como Heuer Ref. 844 en 1978. Ahora, la firma lanza una nueva versión de su reloj de buceo, con una visión totalmente contemporánea.

Los diseñadores de TAG Heuer han trabajado con una idea que definiera al Aquaracer Professional 300: audacia y alto rendimiento para mantenerse fieles a los principios de la colección. Eso requería actualizar y mejorar los seis rasgos clave del Aquaracer: su bisel giratorio unidireccional, la corona atornillada, hermeticidad, indicaciones luminosas, cristal de zafiro y cierre de doble seguridad. El bisel giratorio unidireccional de 12 facetas mantiene la forma básica pero incorpora la cerámica, estriada en cada una de las

facetas, para que el bisel se fácil de manejar. El trabajo también se trasladó al perfil dentado interior del bisel cuyo mecanismo giratorio es ahora más suave y silencioso. Además del nuevo cristal de zafiro, hay otros elementos del Aquaracer Professional 300 que lo distinguen, como las ocho marcas horarias octogonales y la corona con 12 lados. Para ganar en legibilidad, el nuevo modelo luce una aguja horaria más ancha y con forma de espada y un minutero más estrecho. Para una mayor luminosidad se ha optado por aplicar Super-LumiNova® verde para la aguja y las marcas horarias, y Super-LumiNova® azul para el minutero.

El lanzamiento incluirá siete referencias en dos tamaños diferentes que forman parte de la colección básica. En cuatro de las referencias, el diámetro de la caja es de 43 mm, y tres utilizan una caja de 36 mm. Además se le añade una edición limitada (844 piezas), con la caja realizada en titanio Grado 5. Todos los modelos básicos montan el Calibre 5 de carga automática y lucen brazalete de acero.

La caja, el bisel y el brazalete metálico son ahora más esbeltos, sin que ello afecte a las prestaciones esenciales del reloj, incluida la hermeticidad hasta 300 metros. Las nuevas asas son ahora más cortas, mientras que el borde de la caja se ha biselado y pulido para hacer más armonioso el impacto visual del reloj y añadirle refinamiento a la estética general.

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MARCADOS POR UNA BUENA CAUSA La nueva propuesta de Nomos Glashütte asociada a Médicos Sin Fronteras celebra los 50 años de la organizacion humanitaria. Con un Tangente.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA NOMOS GLASHÜTTE

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L COLOR ROJO A LAS 12 HORAS marca la distinción de la pieza. Sí, es un Tangente, el modelo más reconocible de la marca pero con ese color en lo alto de la esfera define una causa mayor, un ejercicio mucho más intenso y sobre todo con un sentido benefactor: el que cumple Médicos Sin Fronteras, una organización que ha escrito y escribe páginas tan auténticas como solidarias. Una tarea en la que llevan implicados 50 años y que Nomos Glashütte quiere celebrar con la edición de una pieza limitada.

Efectivamente, el 12 en color rojo es desde hace tiempo el detalle distintivo de unos Nomos Glashütte muy especiales; creaciones que ayudan a quienes ayudan, cuyo único desvelo y motivación es que otros muchos puedan vivir tiempos mejores.

Justamente Médicos Sin Fronteras cumple este año, en plena lucha contra la pandemia, su 50 aniversario. Quizás cuando hay gente en todo el mundo que necesita más ayuda que nunca. Este el impulso que ha llevado a la organización médica y a Nomos Glashütte a poner en marcha un nuevo proyecto conjunto, la realización de 2.021 relojes para la organización de ayuda humanitaria; es decir, el 12 rojo vuelve a la primera línea. Además, por primera vez, los relojes creados por la firma relojera para Médicos Sin Fronteras se venderán en todo el mundo, y también es la primera ocasión en esta versión Tangente de Nomos Glashütte que se ofrece con una correa de tela gris oscuro. Y por primera vez, Tangente 38 incluye en pequeño detalle debajo del seis: la inscripción ‘50 ans de Médecins Sans Frontières’. Fundada en 1971, en París, bajo el nombre de Médecins Sans Frontières, la organización se ha desarrollado hasta convertirse en una red internacional que dirige y financia proyectos de ayuda humanitaria en todo el mundo.

“Está muy claro: estos relojes nos ayudan a salvar vidas”, argumenta Christian Katzer, gerente de la sección alemana de Médicos Sin Fronteras. “En este

LA VISIÓN TANGENTE En esta ocasión, las 2.021 piezas que componen esta propuesta de Nomos Glashütte junto a Médicos Sin Fronteras apuestan por la línea Tangente. Por supuesto, el número 12 en rojo no cambia, aunque hay un elemento que si es novedad, la correa de tela en color gris oscuro, en lugar de la tradicional Horween Genuine Shell Cordovan, una pulsera caracterizada por se casi indestructible y que es habitual en las creaciones de la firma.

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CADA TANGENTE 38-50 ANS MÉDECINS SANS FRONTIÈRES ESTÁ EQUIPADO CON EL CALIBRE ALPHA, EL MÁS FABRICADO DE NOMOS GLASHÜTTE Y REGULADO CONFORME A VALORES CRONOMÉTRICOS

LA DIFERENCIA SON LOS DETALLES Durante los últimos diez años, Nomos Glashütte ha forjado una relación muy especial con Médicos Sin Fronteras, aunque es la primera vez que sus creaciones van a venderse fuera de Alemania; la primera vez que el 12 rojo está al alcance de todo el mundo en esta edición tan especial que celebra el medio siglo de existencia de la organización humanitaria.

año en el que la pandemia dificulta y encarece las misiones, la logística y los viajes, precisamos más que nunca el dinero que recibimos a través de la venta de estos relojes”.

Cada Tangente 38-50 ans Médecins Sans Frontières está equipado con el calibre Alpha con mecanismo de cuerda manual, el más fabricado de Nomos Glashütte y regulado conforme a valores cronométricos. El clásico número uno de Nomos Glashütte. Hablamos de un calibre que ya ha dejado sobradas muestras de su precisión, que ha recibido numerosos galardones y cuenta con una autonomía de marcha de 43 horas. Con una altura de 2,6 mm y un diámetro de 23,3 mm, cuenta con 17 rubíes.

Por lo que respecta a la estética, la esfera es plateada blanca y las agujas son negras oxidadas –otro detalle diferencial respecto a las agujas azuladas que habitualmente montan los Tangente–.

El estilo Bauhaus está presente tanto en la estructura de la caja que, aunque en el primer modelo de la línea no superaba los 35 mm, como en la tipografía de la esfera, o en el pequeño contador de los segundos.

Todo dispuesto para una lectura rápida y sencilla de TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

la hora, otra de las claves que hay que valorar en su justa medida de Nomos Glashütte: su interpretación del tiempo tiene un componente esencial, casi vital, que se traslada a una esfera desprovista de artifícios.

Una filosofía creativa que tiene, por supuesto una lectura mucho mayor, la que da significado a la existencia de Nomos Glashütte. Como remate de la nueva propuesta, este Tangente conmemorativo del aniversario de Médicos Sin Fronteras tiene en el fondo de acero un grabado donde aparece el número de la edición limitada.

La cooperación entre Médicos Sin Fronteras y Nomos Glashütte comenzó hace diez años. Hasta el momento, se han fabricado más de 10.000 relojes para la organización médica de ayuda humanitaria, todos modelos diferentes pero en los que no falta a la cita el 12 rojo. Del precio del nuevo Tangente 3850 ans Médecins Sans Frontières, que es el mismo que el del modelo Tangente estándar, 100 euros son sufragados a medias por NOMOS Glashütte y por el comercio especializado para ser destinado de manera directa a la ayuda humanitaria de la organización.

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PARA TODOS LOS PÚBLICOS Desde 33 a 41 mm de diámetro, pasando por el original de 35 mm o el más actual en 38 mm. La oferta de tamaños se completa con una serie de opciones –hasta un total de 23 modelos– que permiten afirmar que en la oferta siempre se encontrará aquella pieza que satisfaga las expectativas del cliente... Y siempre sin perder de vista el estilo minimalista que imbuye a toda la colección.

EL ESPÍRITU MÁS MINIMALISTA FUE EL PRIMER RELOJ DE NOMOS GLASHÜTTE y también la declaración de intenciones de una compañía que ha desarrollado su trayectoria fiel a unos principios con postulados enmarcados en la filosofía creativa de la Bauhaus. El Tangente no es solo la puesta de largo relojera de la firma sino que representa a la perfección el principio de ‘la forma sigue a la función’ que propugnaba el movimiento creativo. Es por ello que el Tangente se ha convertido en un clásico del diseño, un reloj redondo con muchos ángulos rectos creado por vez primera hace 30 años y que se ha convertido en el modelo más vendido de la marca, y camina hacia el territorio de los clásicos contemporáneos.

Tangente ha sido siempre sinónimo de estilo y sencillez, y también en emblema de Nomos Glashütte. Basta con observar las declinaciones que componen su oferta para comprobar que es un reloj ideado para todo tipo de público. Sus tipologías van desde los 33 a los 42 mm, y su estilo es tan válido para el hombre como para la mujer. Este detalle de versatilidad es el que puede hacer entender porque ha sido premiado en múltiples ocasiones.

Y si nos vamos a la parte mecánica, junto con uno de los calibres más clásicos de Nomos Glashütte, el mecanismo manual Alpha, Tangente también ha incorporado calibres automáticos extrafinos como el DUW 3001 o el DUW 6101 con fecha.

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ORIS A Q U I S D AT E 41 , 5 M M

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INMERSIÓN GARANTIZADA DURANTE 10 AÑOS El Calibre 400 se aloja de nuevo en un modelo de buceo Aquis Date; ahora, en una caja que reduce su tamaño a 41,5 mm y ofrece esferas en azul, antracita o verde.

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AN PASADO POCO más de seis meses, tras cinco años de concepción, de la presentación del Calibre 400 de Oris, que establece el nuevo estándar de la casa en la relojería mecánica automática. Concebido completamente en interno, ofrece elevados niveles de antimagnetismo y una reserva de marcha de cinco días, además de una garantía de 10 años, los mismos que se establecen como intervalo para el servicio de mantenimiento. El primer modelo que se hizo merecedor de este calibre fue un Aquis Date, cuya denominación completa es Aquis Date Calibre 400. Su caja de 43,5 mm se circundaba por un bisel de cerámica azul a juego con la esfera.

Hoy, ese modelo se diversifica con una caja que reduce su tamaño en dos milímetros –que responde a la tendencia de relojes más pequeños–, y al que se le añaden dos opciones de esfera y bisel a juego: verde y antracita. El nuevo Aquis ofrece la posibilidad de combinar la caja con un brazalete de acero o una correa de caucho negro, ambos

con cierre desplegable de seguridad con extensión para buceo y cambio rápido de correa. Este reloj con indicación de horas, minutos y segundos centrales, así como de fecha por ventanilla a las 6 horas, dispone de corrector de fecha, dispositivo de cronometraje fijo y parada de segundos. La precisión del Calibre 400 se encuentra entre las tolerancias prescritas por el COSC, es decir -3/+5 segundos al día.

Otro de los elementos clave de este reloj es el aspecto concerniente a la garantía. Oris confía de tal modo en el rendimiento de la Serie Calibre 400 que ofrece una garantía de 10 años para todos los relojes equipados con los nuevos momientos al registrarlos en MyOris.

De igual modo, la marca propone intervalos de servicio de mantenimiento de diez años en los relojes de esta serie, lo cual significa que, salvo daños accidentales o por comprobaciones de estanqueidad, no habría que llevar un reloj de esta serie para su revisión hasta el año 2031. Valores a tener en cuenta más allá del antimagnetismo que de por sí tiene este clásico del buceo.—M.C.

Vista del avanzado mecanismo automático, visible a través del fondo de zafiro del Aquis Date 41,5 mm y mecanismo de intercambiabilidad de brazaletes.

AUTOMÁTICO CALIBRE 400 | HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS Y FECHA | ACERO, BISEL CON INSERCIONES DE CERÁMICA | 41,5 MM | 120 HORAS | 300 METROS | ESFERA AZUL, ANTRACITA O VERDE | BRAZALETE DE ACERO O CAUCHO CON CIERRE DESPLEGABLE DE SEGURIDAD CON EXTENSIÓN Y CAMBIO RÁPIDO | GARANTÍA DE 10 AÑOS CON REGISTRO EN MYORIS

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OMEGA SEAMASTER 300

BRONCE PARECE, ORO ES Inmersa en el desarrollo de aleaciones propias, Omega reviste su reloj de inmersión profesional en oro bronce y cerámica marrón.

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l cuarto oro creado por Omega, el denominado Oro Bronce, se ha desarrollado expresamente por motivos estéticos y destinado a recubrir la caja del nuevo Semaster 300. Esta aleación única, pendiente de patente, está enriquecida con elementos nobles como el 37,5% de oro, de 9 quilates, así como paladio y plata, para crear un color único que se sitúa exactamente entre el dorado oro Moonshine y el oro amarillo rojizo Sedna, ambos de 18 quilates.

Además de presentar un suave tono rosado, durante su uso ofrece una incomparable resistencia a la corrosión sin oxidación de verdín, por lo que envejecerá pausadamente y conservará su pátina natural durante más tiempo que el bronce al que imita y que tan relacionado está con el buceo.

Para complementar la caja de 41 mm de Oro Bronce del nuevo Seamaster 300, el aro del bisel ha sido creado en cerámica marrón, con una escala de inmersión en Superluminova de época. Desarrollada en interno, la esfera ha sido realizada a partir de una aleación de bronce común (CuSn8) para ofrecer un color marrón oscuro con una pátina creada tras un proceso especial de envejecimiento.

El modelo cuenta con una garantía completa de 5 años e incorpora el movimiento Co-Axial Master Chronometer calibre 8912.

El Seamaster 300 original llegó para responder a una sociedad que, tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, quería lanzarse a la exploración del mundo por tierra, mar y aire. Así nació en 1957 la conocida “Trilogía Professional”, que incluía el Speedmaster, el Railmaster y el Seamaster 300. Pronto atrajo a los buceadores experimentados, ya que ofrecía la mejor precisión y fiabilidad para la vida bajo el agua mediante un sistema especial de seguridad que impedía giros accidentales durante las inmersiones. Con el paso de los años, la reputación del reloj creció y se convirtió en una opción popular entre los buceadores aficionados, los científicos y los marinos militares. —M.C.

AUTOMÁTICO CALIBRE CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER 8912 | 25.200 ALT/H | 2 BARRILETES MONTADOS EN SERIE Y ESPIRAL DE SILICIO | CAJA DE ORO BRONCE Y ARO DE BISEL EN CERÁMICA MARRÓN | 41 MM | 300 M | CORREA DE PIEL MARRÓN CON HEBILLA CEPILLADA Y PULIDA

El reloj presenta una nueva corona cónica pulida y atornillada con el símbolo de Omega grabado en relieve.

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OFFICINE PANER AI LUMINOR MARINE ESTEEL

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LUMINOR LANZA SU APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE Con el nuevo acero de este modelo, Panerai cumple dos de sus objetivos: seguir innovando y haciendo de la Tierra un mundo más habitable.

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Resistente al agua a 300 m, la caja hecha de material reciclado luce una correa textil reciclada que combina con el color de la esfera; además de una correa adicional.

AUTOMÁTICO CALIBRE P.9010 | HORAS, MINUTOS, SEGUNDERO PEQUEÑO, FECHA | ESTEEL CEPILLADO, BISEL PULIDO | 44 MM 3 DÍAS DE MARCHA | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE CORONA SAFETY LOCK EN ESTEEL CEPILLADO | 300 METROS | ESFERA AZUL, GRIS O VERDE | CORREA DE PET RECICLADO A JUEGO CON LA ESFERA

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NTES DE QUE OFFICINE PANERAI fuera mundialmente conocida al ser integrada en el grupo Richemont, su creación Luminor ya había atesorado un largo pasado de innovación. Del mismo modo en que Luminor fue el primer modelo con un dispositivo patentado de protección de corona hace siete décadas, hoy sigue a la vanguardia de las innovaciones técnicas al convertirse en el primer reloj Panerai con otro logro técnico que seguro pasará a formar parte de la historia de la marca: el eSteel.

Fabricado con materiales reciclados, este acero supone un gran avance en el objetivo de la marca de reducir la extracción de materiales vírgenes y la huella medioambiental que eso conlleva. De este modo, 89 gramos de los componentes del Luminor Marina eSteel están hechos de materiales reciclados, lo que se corresponde con el 58,4% del peso total del reloj, que es de 152,4 gramos. Tanto la caja como la esfera están hechas con esta nueva aleación de acero reciclado. Desarrollar este material ha supuesto numerosos retos, siendo el principal que el eSteel cum-

pliese con los mismos estándares que se aplicaban en las cajas de acero anteriores. El eSteel muestra exactamente el mismo comportamiento químico, la misma estructura física y también esa resistencia a la corrosión que posee una aleación no reciclada.

El Luminor Marina eSteel presenta una caja cepillada con bisel pulido, una corona con revestimiento de goma y una palanca personalizada con el logotipo eSteel. Hay disponibles tres diferentes colores de esfera: Blu Profondo, Grigio Roccia y Verde Smeraldo, esta última en exclusiva para boutiques Panerai y venta online. Todas las esferas han sido pulidas en un color degradado que va de los tonos oscuros a los claros y llevan el logotipo eSteel impreso.

El reloj está accionado por el ya conocido Calibre P.9010 de cuerda automática con reserva de marcha de tres días. El movimiento presenta un sistema de ajuste rápido con el que se puede mover la aguja de hora adelante y atrás en incrementos de una hora, de forma independiente a la aguja de los minutos.—A.S. VERANO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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BELL & ROSS

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BR 03-92 RED RADAR CERAMIC

CAPTADO EN EL RADAR Diez años después de su primera aparición llega renovado este instrumento de vuelo. Con el rojo como color dominante.

AUTOMÁTICO CALIBRE BR-CAL.302 | CAJA DE CERÁMICA NEGRA | 42 MM | ESFERA NEGRA. DISCO DE LOS MINUTOS CENTRAL Y DISCO DE LAS HORAS EXTERIOR CON PEQUEÑAS MARCAS ROJAS DE AVIONES. SEGUNDERO DE COLOR ROJO. CRISTAL ZAFIRO ROJO Y CIFRAS E ÍNDICES PINTADOS DE ROJO | 100 METROS | CORREA CAUCHO NEGRO O TELA SINTÉTICA

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ace 10 años, Bell & Ross, en su apuesta permanente por ofrecer argumentos sólidos y con una dosis de espectáculo a sus relojes instrumento, lanzaba un llamativo modelo con el rojo como protagonista de la esfera: el Red Radar. Una pieza de corte futurista inspirada en la pantalla de radar de un avión que regresa de nuevo a la oferta con el BR 03-92 Red Radar Ceramic. Una pieza que formará parte de la colección Flight Instruments (Instrumentos de Vuelo) de Bell & Ross, que reúne a todas las creaciones inspiradas en los instrumentos de a bordo de los aviones.

El estilo de este BR 03-92 Red Radar Ceramic es tan moderno como siempre. Su pantalla rompe los códigos tradicionales relojeros, en donde la hora se puede leer mediante un sistema de discos giratorios combinados con una aguja analógica. La esfera está rematada con un cristal de zafiro rojo. Con un diámetro de 42 mm de diámetro, se ha optado por utilizar cerámica para la caja y se producirán 999 piezas.

El sistema consta de dos discos concéntricos y ultraligeros que se fusionan con la esfera y reemplazan las agujas de las horas y los minutos. Como novedad importante, los discos mueven dos pequeños aviones, dando la impresión de que vuelan sobre la esfera. La escala horaria está serigrafiada en el interior del cristal de zafiro. Estos discos, muy resistentes, no se deformarán y mantendrán un paralelismo constante, porque lo más importante es que había que garantizar la precisión del

movimiento, que podría haberse visto alterada por la fricción. El ensamblaje de cada uno de estos componentes se registra al milímetro.

El principio de funcionamiento del reloj es muy sencillo. Los discos giratorios sustituyen a las agujas convencionales y los dos aviones, reemplazan a las tradicionales flechas. Mientras el avión de pasajeros se desplaza en el disco más grande y externo, y por tanto lo que señala son las horas, el avión de combate lo hace en el disco de menor diámetro, más cerca del centro de la esfera, y se encarga de marcar el paso de los minutos.

Como complemento, una fina aguja central analógica acompaña a estos dos aviones, para ofrecer la lectura de los segundos. En esta alegoría temporal, el avión de pasajeros viaja más lentamente que la aeronave de combate; es decir, como lo haría en realidad. El primero completa una vuelta del dial en 12 horas, el segundo en sesenta minutos.

Si desmenuzamos la esfera de este reloj que se mueve con un calibre de carga automática, se descubre que hay dos niveles en la misma. En el nivel inferior es donde se concentran los discos y los aviones. En el nivel superior, en el interior del cristal de zafiro, se ha impreso la escala horaria. Entre uno y otro, se desplaza la aguja de los segundos.

El contraste entre la esfera y la caja de cerámica negra se prolonga en la pulsera, donde se puede elegir entre el caucho negro y tela sintética ultrarresistente, también en color negro. — R . BALBONTÍN

Como ocurrió hace una década, la imagen del BR 03-92 Red Radar Ceramic es impactante; tanto como lo es su sugerente manera de ofrecer la lectura horaria.

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HUBLOT BIG BANG INTEGR AL TOURBILLON FULL SAPPHIRE

NUEVO CAPÍTULO EN EL ARTE DE LA FUSIÓN La simbiosis entre funcionalidad, arquitectura y diseño exhibe su máximo grado de desarrollo por medio de la transparencia del cristal de zafiro.

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El fondo de la caja de cristal de zafiro pulido lleva grabado la inscripción “LIMITED EDITION 30 UM”. El brazalete se completa con hebilla desplegable de titanio.

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ASADO EN EL PRIMER reloj de zafiro Big Bang Unico Sapphire de 2016, esta nueva propuesta del modelo de la última de las líneas Big Ban, la Integral, da un paso más allá al diseñar un brazalete integrado en zafiro. Es así como Hublot ha plasmado el nuevo paradigma del zafiro: Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire. Una pieza que se nutre de la experiencia adquirida en mecanizado de materiales de gran dureza y que permite crear una colección de relojes excepcionales.

La manufactura se ha convertido en experta en el manejo del zafiro sintético. A partir de este material, Hublot ha obtenido efectos estéticos únicos en relojería, lo que le ha permitido transformar cada reloj en una obra de arte.

Hasta ahora, y desde 2016, ha logrado crear zafiro transparente, amarillo, azul, rojo y naranja.

La caja de 43 mm de esta edición limitada a 30 piezas se ha reconstruido íntegramente para alojar el movimiento tourbillon automático y se han eliminado prácticamente todos los tornillos visibles, al tiempo que se han rediseña-

do puentes y platinas para que parezca que están suspendidos en el espacio de esta arquitectura transparente. Hublot ha desarrollado también inserciones y ataduras, que se han reducido a la mínima expresión para que la luz atraviese cada uno de los componentes.

La caja está compuesta por 37 componentes, cinco de los cuales están hechos de zafiro. El brazalete representaba asimismo un reto complejo, ya que incluye 165 componentes, 22 de los cuales son de zafiro.

Por lo que respecta al movimiento, el calibre automático de manufactura HUB6035 es el núcleo central del reloj. Este calibre muestra un perfecto equilibrio entre el microrrotor, situado a las 12 horas, y el tourbillon emplazado a las 6. Además, su arquitectura ofrece tres puentes de zafiro transparentes exclusivos, que contribuyen a que los componentes parezcan estar suspendidos en el espacio. Cada uno de los trenes de ruedas no solo es atravesado por la luz que procede del lado de la esfera y pasa por el movimiento esqueleto, sino que ésta penetra por primera vez en él desde todas las direcciones y se difunde por toda la muñeca.—A.G.

TOURBILLON AUTOMÁTICO CALIBRE HUB6035 | HORAS, MINUTOS | CAJA DE CRISTAL DE ZAFIRO PULIDO Y BISEL DE CRISTAL DE ZAFIRO PULIDO CON 6 TORNILLOS DE TITANIO EN FORMA DE H | 43 MM | 72 HORAS | 30 METROS | ESFERA DE CRISTAL DE ZAFIRO | BRAZALETE DE CRISTAL DE ZAFIRO | 30 UNIDADES

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U LY S S E N A R D I N BLAST HOURSTRIKER

REFERENCIAS

LA LIBERACIÓN SONORA Tecnología para escuchar y no mirar la hora. La manufactura de Le Locle recupera su espíritu más innovador con esta sonería con amplificador.

AUTOMÁTICO CALIBRE UN-621 MANUFACTURE | ORO ROSA Y TITANIO DLC | ESFERA NEGRA ESQUELETADA CON CRISTAL DE ZAFIRO | TOURBILLON VOLANTE Y SONERÍA AL PASO. TECNOLOGÍA DE SILICIO EN VOLANTE Y ESPIRAL | 45 MM | 30 METROS | CORREA DE PIEL

ITERALMENTE, UN RELOJ con amplificador. Nueva tecnología del sonido para romper las barreras sensoriales. Y para conseguir este objetivo la manufactura ha diseñado un nuevo calibre y la propia cinemática que recorre el mecanismo de la sonería. Con su gran espíritu innovador, Ulysse Nardin apuesta por un diseño vanguardista para que el nuevo Blast Hourstricker, el liberador del sonido. Un reloj de sonería combina la sutil perspectiva técnica de la precisión con la ciencia acústica. Y lo primero que cabe destacar es que este Blast Houstriker presenta un sistema de amplificación creado por los ingenieros de la manufactura de Ulysse Nardin en colaboración con la empresa francesa de tecnología Devialet.

Inspirado en el sistema de un antiguo fonógrafo, se ha creado una membrana (3/10 mm de grosor) que actúa como recinto electromagnético para amplificar las ondas sonoras del gong, que siempre pierde energía por la propia absorción material de los componentes del calibre. Es similar a un diafragma con tratamiento dlc negro que mueve el volumen del aire interno y mejora la audición. Los 330 componentes del calibre se han reestructurado bajo este principio. Y el fondo de la caja está

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perforado con la simbólica X de la colección Blast. No es un sello meramente decorativo, sino también funcional.

Contribuye a la liberación del sonido como altavoz de alta fidelidad.

Con un diámetro de 45 mm y hermético a 30 metros, Ulysse Nardin apostó por una caja de oro rosa y titanio dlc para la carrura. Estéticamente, la esfera esqueletada exhibe el mecanismo de sonería en toda la esfera con los martillos a las 12 h. El nuevo calibre manual UN-621 también incorpora un tourbillon volante a las 6 horas –y mantiene toda la tecnología del silicio en el conjunto del volante y la espiral–.

Este Blast Hourstricker es lo que se llama “sonería al paso”. Se activa cada hora y media hora, también a demanda con el pulsador ubicado a las 10 horas –cuenta con pulsador a las 8 h para activar o desactivar la función de sonería–. Su correa puede ser de terciopelo, caucho o aligátor. Ulysse Nardin celebra en 2021 su 175º aniversario y Patrick Pruniaux comienza a sintonizar una buena banda sonora para la efeméride. Este arte de dar la hora con música siempre ha formado parte del arsenal técnico de Ulysse Nardin y fue revivido en la década de 1980 bajo el liderazgo del propio Rolf W. Schnyder.—LesLie L ópez

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REFERENCIAS

M A R T IL L O S A L A S 12 H C alibre esqueletado visible

T OURBIL L ON VOL A N T E C aja con cristal de zafiro

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GLASHÜTTE ORIGINAL SEAQ

REFERENCIAS

UN AVENTURERO TODOTERRENO El espíritu del primer reloj de buceo de la casa, el Spezimatic Type RP TS 200 del año 1969, cobra vida en la segunda generación SeaQ.

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REFERENCIAS

Detalle de la corona a rosca con el logo de la manufactura, del característico bisel estriado para un mejor agarre y del pulido y satinado de la caja de acero noble.

J

USTO DOS AÑOS DESPUÉS de que la manufactura alemana sorprendiera con el modelo SeaQ, que recuperaba la tradición de sus relojes de buceo inspirándose en el Spezimatic Type RP TS 200 de 1969, diseñado para buceadores deportivos, la casa ha presentado dos nuevas y refrescantes versiones: SeaQ en caja de acero y esfera y bisel de cerámica verde ‘caña’ y SeaQ bicolor con esfera azul.

Este reloj deportivo hermético hasta 200 metros cumple con las normas DIN 8306 e ISO 6425 aplicables a relojes de buceo, mientras que el bisel giratorio hace lo propio con las normas de calidad alemanas e internacionales. El acero noble pulido y satinado de su caja de 39,5 mm (muy en sintonía con los diámetros de moda y aptos para ambos sexos), las características facetas y el distintivo estriado del bisel aportan un toque deportivo y contrastan con la brillante esfera de color verde ‘caña’ realizada en plata galvanizada desarrollada por la propia casa en su manufactura de esferas.

Una selección de diferentes correas permite adaptar el reloj al estilo individual de cada usuario: brazalete de acero, correa NATO gris y de caucho negro texturizado, estas dos últimas opciones disponibles con hebilla o cierre desplegable.

Este instrumento profesional cuenta con tres características que le confieren un alto nivel de rendimiento. En primer lugar, su movimiento de manufactura de cuerda automática, calibre 39-11, que ofrece precisión, fiabilidad y resistencia. En segundo lugar, el bisel giratorio con incrustaciones de cerámica que aporta una resistencia excepcional a los arañazos, mientras que, y por último, la Superluminova de las agujas, los números y los índices garantizan una legibilidad óptima en todas las condiciones de iluminación.

Finalmente, pero no menos importante, una corona enroscada con el logo de Glashütte Original y un fondo cerrado y grabado rematan este ejemplo de relojería cien por cien original, totalmente sajona, y por supuesto, de manufactura. —A.S.

AUTOMÁTICO CALIBRE 39-11 | HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS Y FECHA | 28.800 ALT/H ACERO CON BISEL CERÁMICO VERDE | 39,5 MM | 40 HORAS | 200 METROS | ESFERA VERDE GALVANIZADA | BRAZALETE DE ACERO, CAUCHO O NATO | DISPONIBLE TAMBIÉN BICOLOR Y CON ESFERA AZUL

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ACTUALIDAD

EL LADO FEMENINO DEL HIGHLIFE Es el turno de los relojes destinados a la mujer en esta colección que retomó su vida el pasado año.

Lo hace con tres distintas variantes, tres estilos que renuevan la visión que Frederique Constant tiene de la elegancia... En este caso, femenina.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTO CORTESÍA

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ACTUALIDAD

FONDOS ABIERTOS Todas las versiones Highlife femeninas muestran su movimiento automático en el fondo de la caja, del mismo modo que todas tienen una caja de idéntico diámetro: 34 mm.

COMBINACIONES En el caso del Highlife Ladies Automatic Sparkling la esfera azul con efecto Vía Láctea se presenta con brazalete en el mismo metal de la caja, acero, junto con una segunda correa de caucho blanca.

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ace unos meses, Frederique Constant presentaba a los primeros integrantes del Highlife, una línea en la que la manufactura ya trabajó hace más de 20 años y que ahora aparece totalmente renovada. Ahora, le toca el turno a las propuestas femeninas, para quien la casa ha creado los Highlife Ladies Automatic. Y lo hace con tres diferentes creaciones: Sparkling, Automatica y Heart Beat, en las que, por supuesto, reproduce uno de los signos distintivos de los Highlife: el brazalete integrado en la caja e intercambiable a voluntad.

Cuando en 2020, Frederique Constant dio nueva vida al diseño nacido en 1999, lo hizo con una estética marcada por unas líneas decididamente modernas. Las mismas que inspiran ahora a la colección femenina. Con

un diámetro de la caja de solo 34 mm, es una excelente combinación de elegancia y carácter. Este nuevo diseño se traduce en líneas caracterizadas por el equilibrio, y donde se fusionan caja y brazalete para lograr un todo continuo.

Su primer eslabón encierra además un particular secreto: un sistema integrado invisible, que hace que el brazalete sea intercambiable a voluntad y sin herramientas.

La primera pieza de esta colección, el nuevo Highlife Ladies Automatic Sparkling está dirigida a mujeres contemporáneas y reproduce los matices de la Vía Láctea en la muñeca. Lo hace en una esfera azul oscura inundada de motivos plateados que simbolizan las estrellas. En el centro de su esfera se aprecian los claros destellos de la Vía Láctea, cuyos matices se reflejan en un bisel pavonado de diamantes. La estética se completa con ocho índices

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ACTUALIDAD

de diamantes en la esfera de la caja de acero, y brazalete del mismo metal junto con una segunda correa de caucho blanca. En la parte mecánica, el calibre automático empleado es el FC-303, que ofrece una autonomía de marcha de 38 horas.

Idéntica motorización es la que emplea el Highlife Ladies Automatic, creación que representa el equilibrio entre lo clásico, lo deportivo y la modernidad. Hay una primera versión, toda en acero, que se combina con una esfera negra y una segunda correa caqui. Para la segunda opción, más glamurosa, se ha optado por revestir la creación de un baño de oro rosa; llega con una segunda correa de caucho rosa. Además, el bisel ha sido engastado con diamantes, con lo que la pieza asume plenamente ese

GLOBO TERRÁQUEO Es uno de los elementos distintivos de la colección y un efecto llamativo de la esfera, sea el color que sea en el que ésta se declina. En este caso en gris, uno de los colores en los quese presenta la opcion del Highlife Ladies Automatic.

EL GLOBO TERRÁQUEO GRABADO EN LA ESFERA ES EL SÍMBOLO DE LA TIERRA, DE LA UNIDAD Y LA ARMONÍA; TAMBIÉN ES EL ICONO DE ESTA NUEVA GENERACIÓN espíritu de excelencia y refinamiento que caracteriza al relojero ginebrino. Cierra estas propuestas una tercera versión con el color gris como protagonista de la esfera y el acero en la caja. Como segunda correa intercambiable, Frederique Constant propone el caucho azul celeste.

En cada una de estas versiones, también aparece otro elemento indispensable para entender esta colección: el globo terráqueo grabado en la esfera. Símbolo de la Tierra, de unidad y armonía, es también el icono de esta nueva generación que comparte el deseo de una vida sostenible y razonable, una ética en perfecta armonía con la de Frederique Constant, que apuesta por una relojería de calidad, fiable, transmisible y accesible al mayor número de personas. Para concluir su estética, por lo que respecta a las agujas e índices, estos han sido aplicados y están cubiertos de material luminiscente. De todos ellos, el que está situado a las 12 horas aparece duplicado, otro detalle que distingue a la familia Highlife.

La tercera línea de trabajo propuesta para los Highlife femeninos es el Ladies Automatic Heart Beat. Aquí entra en escena el legado de la manufactura, que fue pionera en la apertura de la esfera y que ahora se encamina a nuevos

ACABADOS DE PRIMER ORDEN Uno de los detalles que llaman la atención en Frederique Constant es la calidad de sus acabados, además de su compromiso con ofrecerlos a un precio razonable. En la imagen el calibre FC-303 y la versión Automatic con esfera negra. Es una pieza estanca hasta 50 metros.

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ACTUALIDAD

horizontes creativos. Las piezas Highlife destinadas a la mujer, como ya hiciera en las masculinas, muestran a las 12 horas la abertura sobre su corazón mecánico que originariamente hizo famosa a Frederique Constant.

Frederique Constant ha diseñado dos modelos Highlife Ladies Automatic Heart Beat que tienen como destinatarias las mujeres modernas que quieren combinar estilo y elegancia en todo momento. Están disponibles completamente en acero o en acero y chapado en oro rosa con bisel y corona igualmente chapados en oro rosa.

Como en todos los modelos de la colección, cada versión viene con una segunda correa de caucho intercambiable: azul celeste para la versión de acero, en color rosa para la versión de dos tonos. Composiciones que permiten convertir al Heart Beat en un reloj clásico en ocasiones; en una pieza chic en otras. Lo que nunca pierde de vista es que todas ellas deben ser creaciones marcadas por la elegancia. En el apartado mecánico, monta el calibre de carga automática FC-310, que late a 28.800 alt/h y dispone de una reserva de marcha de 38 horas.

La colección Highlife Ladies Automatic abre un nuevo campo de acción para Frederique Constant que no hay que olvidar tiene como misión principal ofrecer relojes refinados con un alto grado de acabado y además hacerlo con un precio competitivo. Los nuevos modelos Highlife pretenden acercarse a la mujer contemporánea, sin dejar de lado uno de los de los fundamentos de Frederique Constant: la elegancia. Esa es una constante que no acepta discusión y que define a una marca que ha convertido un sueño relojero en una realidad cargada de contenido.

CAMBIAR EL ESTILO DE FORMA RÁPIDA Casi se podría decir que de forma instantánea. El cambio fácil de pulsera permite pasar del armis de acero a las correas de caucho en distintas tonalidades para ofrecer un aspecto más relajado e informal, pero sin perder elegancia.

A CORAZÓN ABIERTO Frederique Constant fue el primero en abrir en la esfera un espacio para contemplar parte del movimiento del reloj. Aquellos primeros Heart Beat (que nunca patentó) siguen presentes en el imaginario creativo de la marca y han aparecido de nuevo con fuerza en la renovada línea Highlife.

EL TOQUE FEMENINO Uno de los detalles que aportan personalidad a la colección es su brazalete integrado que aporta una continuidad a la caja. Algo que también se produce cuando se opta por utilizar la correa de caucho.

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GUARDIÁN DE UN LEGADO INMORTAL Fascinante testimonio de un productivo pasado, los tourbillones de la época del inventor Breguet fascinan desde hace 220 años a coleccionistas, historiadores y, por supuesto, a los grandes nombres de la relojería.

ALEJANDRA GRACIA FOTOS CORTESÍA TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

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ESPECIALIDADES

La casa Breguet posee este reloj de bolsillo histórico con tourbillon, el nº 1176, vendido por Abraham-Louis Breguet en 1809, junto con el registro original de la creación.

Paradigma de la elegancia, lo que más llama la atención del Classic Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 es, además del hipnótico tourbillon de solo 3 mm de grosor, su esfera de esmalte Grand Feu. VERANO 21 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT 5367 Lanzado en 2018, se presenta en caja de oro rosa y esfera de esmalte Grand Feu. El tourbillon capta la mirada con una barrita gráfica coronada con una espinela.

En 2020 se lanzó una versión en caja de platino.

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el mismo modo que para los cinéfilos 2021 representa una odisea en el espacio que ha dejado de ser futurista para ser superada por la realidad, para los amantes de la relojería, este es el año en que se celebran 220 años de la creación del primer tourbillon. Y es evidente que el tiempo ha perfeccionado su funcionamiento, pero sigue fiel al mismo carácter que le vio nacer.

La invención de este ingenioso mecanismo, una de las mayores complicaciones relojeras de todos los tiempos, fue el centro de una auténtica aventura humana que aún hoy contribuye a la notoriedad de su creador, Abraham-Louis Breguet, y de su casa, amén de ser adoptada por todas las marcas de alta relojería en una u otra época y ser todo un referente actual de los coleccionistas.

Por supuesto, en este tiempo se han sucedido tendencias y también ha habido más protagonistas con sugerentes creaciones, pero la legitimidad en materia de tourbillones siempre ha recaído en Breguet. Y es que la fascinación por el invento del creador tiene su origen en la propia génesis de la proeza técnica: el tourbillon no es un objeto de arte mecánico, sino el resultado de observaciones físicas precisas; además de una aventura humana y una epopeya industrial en sí misma.

Este año, la maison Breguet rendirá tributo al ingenio de su fundador y a la aventura del tourbillon con distintas iniciativas y con la presentación de una novedad el 26 de junio. Ese día se conmemora el aniversario de la obtención de la patente. Fue el 26 de junio de 1801, o 7 de mesidor del año IX, como fijaba el calendario en aquel

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ESPECIALIDADES

entonces en una Francia que acababa de asistir a una revolución memorable.

Abraham-Louis Breguet nació en Neuchâtel, Suiza, en 1747. Allí inició su aprendizaje como relojero, que continuó en Versalles y París, donde llegó a los 15 años. En la capital francesa, Breguet siguió una formación teórica en el Collège Mazarin que lo convirtió en un hombre con una cultura científica muy sólida, en particular en matemáticas y física.

Cuando Breguet presentó su idea y solicitó una patente a las autoridades, ya tenía una larga carrera a sus espaldas, pues había instalado su propio negocio en la Ile de la Cité en 1775. Sus relojes automáticos, llamados perpetuos, sedujeron al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, y posteriormente a toda la corte de Versalles. Sus numerosas innovaciones técnicas, su sentido del diseño, sobrio y minimalista, lo convirtieron en un innovador de prestigio internacional. Su nombre fue haciéndose cada vez más conocido en las principales capitales del mundo y todos empezaron a imitarlo.

Breguet volvió a Suiza en 1793 para protegerse de los excesos de la Revolución Francesa. Allí vivió dos años repartido entre Ginebra, Neuchâtel

SI BIEN EL TOURBILLON LE DIO FAMA, NO APORTÓ A SU AUTOR LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE MERECÍAN SUS ESFUERZOS. ESO SÍ, BREGUET SE PASÓ TODA LA VIDA MEJORANDO LA MARCHA DE LOS RELOJES

DOS DE LAS CREACIONES MÁS FAMOSAS De izquierda a derecha, mecanismo del reloj Breguet 1176; reloj de bolsillo con Tourbillon nº 1188, vendido en 1808 a Don Antonio de Borbón, Infante de España; detalle de la esfera del Breguet 1188.

y Le Locle. Fue un período de intenso trabajo y de intercambio intelectual con los relojeros suizos.

A su regreso a la capital francesa , sus reflexiones contribuyeron a dar un segundo impulso, realmente deslumbrante, a su carrera.

En los cinco años posteriores a su regreso a París, Breguet presentó a su clientela, por entonces internacional y cosmopolita, productos innovadores como el reloj de tacto, el péndulo simpático, el reloj de suscripción, un nuevo escape denominado de fuerza constante y un nuevo dispositivo llamado regulador de Tourbillon.

Breguet era plenamente consciente de los elementos que podían perturbar la precisión de los relojes, especialmente en el interior del escape. Era el único de su profesión que, por su trayectoria profesional, había asimilado y sintetizado los logros de las tres naciones relojeras de aquella época (Suiza, Francia e Inglaterra, donde frecuentó en particular a John Arnold). De igual modo, también era consciente de que por sí solo no podía resolver todos los problemas de dilatación de los metales y de estabilidad de los aceites, así que sorteó el problema para tratarlo mejor compensando los efectos de las leyes físicas que producen las deformaciones de los ór-

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ESPECIALIDADES

MÁS DE DOS SIGLOS NOS CONTEMPLAN Reloj Breguet nº 2567, vendido en 1812; interior del reloj de bolsillo Tourbillon 986 vendido en 1926 a Luis-Harrison Dulles. Abajo, modelo Classique Tourbillon ExtraPlat Squelette 5395 con Calibre 581SQ extraplano (3 mm) de 325 componentes, creado en 2019.

Presenta caja de 41 mm de oro rosa con carrura acanalada y cristal box.

CONVENCIDO DE QUE SU INVENTO PODÍA INCORPORARSE A VARIOS TIPOS DE RELOJES, BREGUET Y SUS COLABORADORES REALIZARON 40 TOURBILLONES ENTRE 1796 Y 1829, A LOS QUE SE SUMARON NUEVE PIEZAS QUE NUNCA FUERON TERMINADAS

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CARTA AL MINISTRO Y EXPEDIENTE “Tengo el honor de presentarle una memoria que contiene la descripción de un nuevo invento aplicable a las máquinas para medir el tiempo y que he denominado Regulador de Tourbillon (...) Gracias a este invento, he logrado anular por compensación las anomalías debidas a las distintas posiciones de los centros de gravedad del movimiento del regulador y de los agujeros en los que se mueven sus pivotes, de modo que la lubricación de las partes en rozamiento sea siempre igual a pesar de la coagulación de los aceites y se reduzcan muchas otras causas de error que afectan a la precisión del movimiento (...)”.

ganos vitales del reloj y alteran la regularidad de la marcha. Es decir, ya que no podía cambiar las leyes de la gravedad terrestre, optó por dominar sus efectos.

A este mecanismo lo llamó tourbillon, un nombre aplicado al mundo de la astronomía.

Como se recoge en los grandes diccionarios del siglo XIX, la palabra servía para designar tanto un sistema planetario y su rotación sobre un eje único como la energía que hacía girar los planetas en torno al Sol. Lejos del significado actual de rotación violenta o de tormenta incontrolable, la palabra fue elegida por Breguet por su observación del mundo antes de imitarlo, haciéndose eco de los filósofos del siglo XVIII que veían en la relojería una representación miniaturizada del cosmos. Y así reprodujo este mundo armónico en un mecanismo que reunía el órgano regulador y el órgano de distribución (en una jaula móvil que giraba con la regularidad de los planetas).

El relojero obtuvo su patente el 26 de junio de 1801 y las ventas se demoraron para finalmente consolidarse, lo cual es comprensible ya que tuvo que emplear diez años para desarrollar y finalizar el complejo invento.

Convencido de que su invención podía incorporarse en varios tipos de relojes, Breguet y sus colaboradores realizaron 40 tourbillones entre 1796 y 1829, a los que se sumaron otras nueve piezas que nunca fueron terminadas y que figuran en los libros como pasadas a pérdidas y ganancias, desechadas o perdidas. En los archivos figuran 35 relojes, de los cuales más de la mitad tienen una jaula que efectúa su rotación en 4 o 6 minutos, cuando la patente describe una jaula que gira en un minuto.

Dotados de una caja de oro o de plata, estos tourbillones eran obras maestras cuya estética estaba a la altura de la técnica. Las esferas con esta complicación estaban entre las más hermosas de Breguet. Perfecta legibilidad y funciones que se podían añadir sobre las esferas de oro, plata o esmalte: segunderos centrales, segunderos a demanda, reserva de marcha, a veces termómetro.Todas las piezas eran distintas.

Entre los clientes de estos mismos archivos figuran varios soberanos (Jorge III y Jorge IV de Inglaterra, Fernando VII de España), aristócratas rusos (príncipes Yermoloff, Gagarin, Repnin,

Demidoff…) y eminentes personalidades europeas procedentes de Polonia (conde Potocki), de Prusia (príncipe Hardenberg), de Italia (conde d’Archinto, G.B. de Sommariva), de Hungría (barón Podmaniczky) y de Portugal (caballero de Brito). Aunque no tan famosos, hubo también armadores o marinos que los adquirían para la navegación en el mar y el cálculo de la longitud.

Algunas piezas se utilizaron durante unos cincuenta años en los mares del mundo. Además, algunas pertenecieron a eminentes científicos.

Una docena de piezas se conservan en museos: tres forman parte de las colecciones del Museo Breguet, cinco se conservan en el British Museum y en otros museos de Inglaterra, Italia, Jerusalén y Nueva York. Otras quince están en manos de coleccionistas privados. Recientemente se han vendido dos piezas en subastas. Casi 30 de las 40 piezas han sobrevivido, lo cual da idea de la fascinación que suscita esta impresionante invención.

TRADITION 7047 Reloj Tradition Grande Complication con tourbillon à fusée, accionado por movimiento de carga manual con espiral Breguet de silicio e indicación de la reserva de marcha sobre el tambor del barrilete. Esfera descentrada guilloché en oro.

Presenta caja de platino 950 con esfera plateada y movimiento color antracita.Disponible en oro rosa con esfera negra y movimiento en color antracita o dorado rosa.

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GREUBEL FORSEY GMT SPORT Tourbillon inclinado en ángulo de 25º.

LA CIENCIA DE LA GRAVEDAD TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

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FERDINAND BERTHOUD RÉGULATEUR SQUELETTE FB RS Ahora con su espectacular mecánica a la vista.

El sistema revolucionario y preciso patentado por Breguet continúa en auge. La complicación vive una etapa dorada en las nuevas creaciones.

TEXTO TIEMPO DE RELOJES FOTO CORTESÍA

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ROGER DUBUIS EXCALIBUR DOBLE TOURBILLON VOLANTE Con sistema de diferencial para regular la velocidad de los dos dispositivos.

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PURNELL ESCAPE II ABSOLUTE SAPPHIRE Dos tourbillones triaxial, el más rápido del mundo.

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CORUM ROMVLVS 44 TOURBILLON Juego de transparencia para librar la gravedad.

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HAPPY SPORT 33 MM Versión Happy Sport 33 mm realizada en acero y oro ético rosa de 18 quilates con correa de aligátor azul oscuro brillante. Cinco diamantes móviles iluminan la esfera.

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ESTILO

EL ATREVIMIENTO MARCÓ SU CARÁCTER Ocho nuevos Happy Sport y dos ediciones limitadas Happy Sport the First celebran casi tres décadas de elegancia mecánica interpretada por y para las mujeres.

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L ÉXITO DE UNA CREACIÓN es difícil de prever pero, si algo nos apunta la historia, es que en la mayoría de los casos se produce gracias a una combinación en la que intervienen tanto componentes como ejercicios de estilo potencialmente merecedores de ello.

Así fue como Caroline Scheufele, co-presidenta de Chopard, diseñó un reloj deportivo basado en una asociación inédita y sorprendente: el acero y los diamantes. Fiel al espíritu de los Happy Diamonds que se mueven en su esfera, como estrellas que bailan libremente entre dos cristales de zafiro, el Happy Sport rápidamente

se convirtió en un destacado referente de la manufactura y de la relojería femenina. Con el acero y los diamantes como armas de seducción, el Happy Sport ha cruzado casi tres décadas sin perder su encanto ni su modernidad. Como muestra de ello, Chopard presenta hoy dos grandes novedades en la línea.

Por un lado, el Happy Sport en una caja que por primera vez adopta un diámetro de 33 mm, una proporción inspirada en las reglas de la armonía del número áureo. Ocho referencias forman parte de esta línea con una variedad de versiones: cuatro modelos en dos materiales, entre los que se encuentra uno cuya caja es de

CUERDA AUTOMÁTICA Con el modelo Happy Sport se introduce un movimiento automático desarrollado in-house a partir de 148 componentes: el Chopard 09.01-C dotado de una reserva de la marcha de 42 horas.

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ESTILO

PARA UN LOOK MÁS CASUAL Con sus siete diamantes móviles en libertad entre los dos cristales de zafiro que cubren la esfera, este reloj de look vintage lleva en su interior los grandes momentos del estilo sport-chic.

ELEGANCIA MAGNÉTICA

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2011

2009 2010

2008

2006 2007

2003

1997 1998

1996

1993

Versión realizada en 788 ejemplares –un número talismán para la copresidenta y directora artística de Chopard, Caroline Scheufele–, incorpora un engaste de diamantes sobre el bisel y un lecho de nácar perlado sobre la esfera.

99

ESTILO

En 2016, la oscarizada actriz norteamericana desfiló por la alfombra roja del Festival de Cannes descalza, vestida con un traje largo negro y luciendo un collar de esmeraldas y diamantes firmado por la Alta Joyería de Chopard.

En aquel momento, la ‘pretty woman’ de Hollywood se convirtió en la celebrity más memorable de las últimas ediciones del Festival gracias a su naturalidad y su elegancia. Desde aquel instante se convirtió también en la máxima representante de las mujeres de espíritu libre.

Por ello, Caroline Scheufele, amante del séptimo arte, pidió a Julia Roberts que encarnase el rostro de la mujer Happy Sport en el momento de lanzar las nuevas versiones de este icono. « ¡Era ella o nadie más! “. Solo veía a Julia Roberts para transmitir su espíritu.

2017 2018

2016

2014

SÍMBOLOS DE LIBERTAD

2020

Por lo que respecta al material de la caja, tanto del modelo Happy Sport the First como del modelo Happy Sport de 33 mm, que ya hemos mencionado, y dado el compromiso de Chopard con el lujo sostenible, se emplea el Lucent Steel A22, una aleación de acero antialergénico, más luminoso y resistente que un acero ordinario.

El 70% de la composición de este acero se fabrica fundamentalmente a partir de metales reciclados en un taller puntero situado en Austria, limitando la huella de carbono ligada al transporte de los materiales hasta los talleres suizos de Chopard.

A los treinta modelos existentes hasta el momento se suman, por tanto, estas diez nuevas piezas que, si bien conservan el mismo encanto e idéntica concepción del tiempo, versátil y lúdico, donde la mujer desempeña un papel indispensable, lo hace ahora con sus propios movimientos.

Hay que evolucionar, y estas nuevas versiones hablan de una metamorfosis imparable, aunque el espíritu de mantiene intacto. Y en eso tienen mucho que ver los diamantes móviles, aquella innovación que la madre de Carolina definió con una frase: “happier when they are free” cuando en 1976 descubrió el primer prototipo del Happy Sport.

Era el principio del espectáculo, de ese espacio en el que la creatividad no cesa. —A.G.

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Lucent Steel A223 y oro ético rosa de 18 quilates, y tres completamente fabricadas en oro ético rosa de 18 quilates, disponibles con correa de cuero o brazalete metálico. Una última versión de oro ético blanco de 18 quilates está completamente engastada de diamantes. Todos los modelos laten al ritmo del movimiento automático de manufactura Chopard 09.01-C, y en sus esferas bailan por supuesto los diamantes móviles.

La segunda novedad se corresponde con el Happy Sport the First, el cual se declina en dos reediciones, en series limitadas de 1.993 y 788 piezas, de aquel primer reloj que se presentó cuando se lanzó la colección. Aunque fieles al original con sus emblemáticos diamantes móviles –siete en este caso–, y su brazalete de guijarros, ambas ediciones incorporan una serie de interesantes innovaciones: una caja de Lucent Steel A223 con un diámetro de 33 mm, y el movimiento de manufactura Chopard 09.01C antes mencionado y compartido con el Happy Sport de 33 mm.

Siguiendo el criterio de verticalización de la manufactura, con el modelo Happy Sport se introduce en la colección un movimiento automático desarrollado in-house a partir de 148 componentes y dotado de una reserva de la marcha de 42 horas. De hecho, el diámetro de 20,4 mm de este movimiento ha determinado las proporciones de las novedades Happy Sport.

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HABLEMOS DE FÚTBOL Con el lanzamiento del reloj Big Bang e UEFA EURO 2020 y el novedoso Hublot Fusion Podcast, todo el mundo futbolístico está conectado.

TEXTO MIRANDA CARRILLO

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ublot vuelve al fúbol en un cita que la pandemia impidió celebrar el pasado año. Y lo hace como Cronometrador Oficial de la UEFA EURO 2020, que mantendrá su denominación y que se celebra justo ahora, del 11 de junio al 11 de julio. Igualmente, hay que recordar que la firma relojera es el Cronometrador Oficial de la FIFA World Cup y la FIFA Women’s World Cup. Una vez más, Hublot permitirá a los aficionados al fútbol seguir la competición desde su propio estadio virtual en la muñeca.

La firma ha presentado un modelo mejorado, el Big Bang e UEFA EURO 2020, tras su debut en la Copa Mundial de la FIFA de 2018 en Rusia. El nuevo conectado luce un bisel con los colores de las banderas de los 12 países en los que se juega el campeonato. Respetando la estética Big Bang, cuenta con una caja más ergonómica de 42 mm en Black Magic, la cerámica negra

pulida desarrollada por Hublot. Su cristal de zafiro permite utilizar su pantalla táctil AMOLED de alta definición y su corona giratoria con pulsador permite activar sus funciones.

Dispone de un módulo electrónico complejo desarrollado en colaboración con otras marcas del grupo LVMH. Funciona con el software WearOS by Google, adaptado y perfeccionado para permitir a los usuarios seguir la competición en tiempo real. Además de las funciones de seguimiento del tiempo de los partidos con cronometraje, descanso, prórroga y final del partido, informa sobre las tarjetas sacadas, los cambios de jugadores, los penaltis y los goles. También informa sobre la alineación de los equipos, la clasificación de los jugadores y la posición de los mismos en el campo.

Además, los usuarios podrán descargar gratuitamente desde Google Play Store esferas con los colores de su país y elegir la correa de su equipo.

El nuevo conectado luce un bisel con los colores de las banderas de los 12 países en los que se juega el campeonato. Respetando la estética Big Bang, cuenta con una caja más ergonómica de 42 mm en Black Magic, la cerámica negra pulida desarrollada por Hublot. Su cristal de zafiro permite utilizar su pantalla táctil AMOLED de alta definición y su corona giratoria con pulsador permite activar todas sus funciones.

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GRIP SAPPHIRE PIENSA EN VERDE De las cuatro versiones del nuevo Grip, la más llamativa y en sintonía con las tendencias es esta en color verde.

RELOJES CON MUCHA GARRA

En tan solo dos años, Grip se ha convertido en un referencia de la relojería de lujo con iniciales fashion.

Además, el centenario de la casa florentina se celebra con una colecciónde alta relojería compuesta por cuatro líneas y un nuevo movimiento de autor. Nunca la moda tuvo un discurso tan elocuente en el sector relojero.

TEXTO ALEJANDRA GRACIA

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FOTO CORTESÍA

uando en 1972, Severin Wunderman (más conocido por haber sido el propietario de Corum en su época más activa y creativa), creó Severin Watches y adquirió el acuerdo de licencia para crear los relojes Gucci, con el beneplácito y el capital de Aldo Gucci, nadie pensaba que se estaban sentando las bases para un negocio multimillonario.

Wunderman siguió las modas cambiantes, haciéndose eco de las tendencias y aplicó fórmulas de mercadotecnia estadounidenses a los relojes suizos. Diez años más tarde, aumentó sus ventas cien veces e inspiró a muchas marcas a diversificarse y a adoptar una línea relojera. La empresa continuó hasta 1997, cuando el PPR de François Pinault (ahora Kering) adquirió Gucci.

Así fue como, en 1972, Gucci entró en la historia de la relojería. No solo fue la primera casa de moda de lujo en convertir el reloj en un emblema de estilo contemporáneo, sino que además quiso para ellos la más alta calidad y desde entonces todos los relojes de Gucci son Swiss Made.

Hoy, cuando se celebra el centenario de la firma de origen florentino, se anuncia su entrada en el territorio de la alta relojería con un excepcional conjunto de relojes de diseño contemporáneo concebidos por el director creativo, Alessandro Michele. Estos relojes reflejan la creatividad, la artesanía y la habilidad técnica que han constituido los cimientos de todas las creaciones de la casa desde que Guccio Gucci fundó la casa de moda en 1921.

La nueva colección de alta relojería se compone de cuatro líneas: Gucci 25H, G-Timeless, Grip y un conjunto

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de relojes de alta joyería, todos ellos fieles a la tradición y al legado artesanal de Gucci y donde se emplean, entre otros, elementos de flora y fauna, talismanes y el icónico logotipo de la G entrelazada.

Centrándonos en la cuarta de las líneas, Grip, hay que recordar que durante la edición de Baselworld de 2019, Gucci hizo un lanzamiento llamativo y con un punto provocador que prometía evoluciones atractivas, aunque nadie sospechaba hasta qué punto. Grip, la nueva línea unisex de relojes inspirada en los denominados montres à guichet de los años 30, presentaba caja cuadrangular de bordes redondeados con tres ventanas en las que tres discos giratorios indicaban, respectivamente, horas, minutos y fecha. Las cajas adoptaban el acero y el PVD color oro como signo de identidad, acompañadas por el sempiterno logotipo de la G entrelazada.

La elección del sonoro nombre de Grip, garra para nosotros, no fue elegido únicamente por eso sino porque hace referencia a la forma en la que las zapatillas del skater se agarran a la banda antideslizante de una tabla de skateboard. Las cinco versiones de alta relojería de Grip lanzadas este año se han creado con materiales preciosos, buscando un equilibrio entre la tradición de la artesanía decorativa, las técnicas más vanguardistas y el conocimiento tecnológico.

GRIP SAPPHIRE SE PRESENTA EN CUATRO COLORES CON CORREA DE CAUCHO TRANSPARENTE Y MISMO TONO; LA G ENTRELAZADA APARECE EN RELIEVE

GRIP SAPPHIRE TRANSPARENTE En un año en el que el zafiro es elegido por varias marcas de gran prestigio, la apuesta de Gucci aporta una perspectiva nueva en el empleo de este material. La transparencia de la caja y de la esfera de la versión Grip Sapphire transparente contrasta con los tonos pastel en rosa y amarillo que sirven para proporcionar una mayor legibilidad y rapidez en la lectura de las horas y los minutos

Todos los Grip van equipados con un calibre que transmite el movimiento a un disco de minutos que va describiendo un círculo a lo largo de los siguientes 60 minutos. Dos aperturas en sus esferas dejan ver esta tecnología de forma muy creativa, permitiendo una fácil lectura.

Además de los modelos en oro amarillo y oro blanco, complementos con esferas en piedra dura o engastados con diamantes, la edición más espectacular, sin ningún género de dudas, es el Grip Sapphire, un hipnótico reloj cuya caja ha sido fabricada por entero en cristal de zafiro.

La propuesta lanzada por Gucci está compuesta por cuatro colores diferentes –transparente, azul, verde y rosa– que se combinan con una correa de caucho transparente tono sobre tono con el motivo de G entrelazada en relieve y con hebilla ardillón de acero.

A lo largo de más de 50 años, la casa ha diseñado relojes extraordinarios, fabricados en las instalaciones de producción de la más afamada región de la relojería suiza.

En realidad, el universo Gucci tiene varios escenarios.

Por ejemplo, La Chaux-de-Fonds es el lugar de control de calidad, montaje y engastado de los diamantes. Las esferas, sin embargo, se realizan en la Fabbrica Quadranti de Gucci, en el cantón de Ticino, una empresa que emplea métodos de última tecnología y el trabajo manual de los mejores artesanos. Las técnicas decorativas especiales también se realizan en la Fabbrica Quadranti. Por su parte, Neuchâtel es la sede y hogar de Gucci relojes y el lugar en el que se acumula toda la tradición y el savoir-faire en todo lo que tiene que ver con el diseño.

En la actualidad, Gucci es uno de los mayores productores de relojes de moda del mundo –todos con marchamo Swiss Made–, y también se atreve a abrir nuevas vías de expresión en un terreno más complejo, el de las piezas de alta relojería.

GUCCI 25H, PIEDRA ANGULAR La colección Gucci 25H, de formas elegantes y deportivas, acabados contrastados y tecnológica punta, es la piedra angular del debut de Gucci en las colecciones de alta relojería, una línea de relojes de caja ultra fina que se convierten con su ligero tacto en una segunda piel para hombres y mujeres, una premisa ésta, la del concepto unisex que está muy arraigada en la casa y en la tendencia relojera actual.

La colección Gucci 25H se presenta en acero, con modelos con engaste y junto a dos versiones con tourbillon en platino y oro amarillo (en la imagen). Esta colección de relojes mecánicos de diseño adaptado a nuestra época conjuga el estilo más contemporáneo con el inigualable savoir-faire de la experiencia relojera de la casa.

Su nombre es simbólico, pues contiene un número que Alessandro Michele considera un talismán y que utiliza a menudo en sus colecciones para Gucci. El calibre GG727.25 también incluye otros importantes símbolos numéricos: el 7, que condensa un sentido de plenitud; el 2, que representa el equilibrio y la cooperación; y el 5, símbolo de curiosidad y libertad.

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BOOM ONLINE TEXTO YOLANDA RUIZ FOTOS CORTESÍA

LAS SUBASTAS ESTÁN EN SU MEJOR MOMENTO. HAY NUEVOS JUGADORES.

LA PANDEMIA HA PUESTO patas arriba el mundo. Y la industria del lujo no se ha escapado este tiempo de un zarandeo inédito, que ha puesto en jaque al sector. Pero una porción del pastel se ha fortalecido. Las subastas han registrado en este año del covid-19 un sistema inmunológico a prueba de virus. Inesperadamente llegó el rey Midas y convirtió en récords algunos de los relojes que tocaba.

No solo eso, una nueva cohorte de coleccionistas han accedido a las subastas online. El 30% de ellos son menores de 40 años. Otro cambio importante es el monto promedio de ventas por este canal, que se ha disparado.

Aurel Bacs responde categórico y exultante: “El 2020 fue el mejor año de la historia para las subastas de relojes”.

Para una casa de remates como Phillips, acostumbrada a alcanzar los récords más sonados (Rolex Paul Newman por casi 18 millones de dólares), este año también se anota otro para un reloj vendido en línea.

“Nuestro mayor logro es que el precio promedio ha crecido. Vendimos en línea un Patek por 5,5 millones de dólares. Esto es algo que ni yo me imaginaba hace un año. Es el precio más alto de la historia para un reloj vendido así”. Tal vez este récord quede opacado por otro Patek Philippe codiciado que anuncian para la

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4 PHILLIPS ACUMULA RÉCORDS EN LÍNEA 1. Aurel Bacs, Consultor Senior de Relojes en Phillips. 2. Patek Philippe Ref. 2523. 3. Philippe Dufour SimplicityAnniversaryLimitedEdition vendido por 1,5 millones de dólares.

4. Un Patek que alcanzó 5,5 millones de dólares.

subasta de mayo que tiene un precio de salida de 3,73 millones de dólares. Se cree que 11 Patek Philippe Ref. 2523 se realizaron con esferas de mapa decorativas de esmalte cloisonné; cinco con América del Norte, tres con América del Sur y tres con Eurasia. Una de las últimas, la más antigua, es la que sale a subasta. Un Santo Grial para coleccionistas.

Sabine Kegel, Jefa de Relojes de Europa de Christie’s, también coincide con la buena racha de las subastas online. “El mercado no se ha ralentizado. Hemos visto mayor interés de los coleccionistas, que han tenido más tiempo para perseguir sus pasiones”. Y también menciona cifras: “Las ventas aumentaron en línea un 261% en 2020 (313 mdd). En concreto, Christie’s Watches Online contribuyó con más de 31 millones en línea, un 10% del total de subastas de la casa en 2020.

Los compradores en línea aumentaron 228% y el 32% de los nuevos clientes fueron millennials (23-38 años)”, especifica.

Kegel hace referencia a dos récords: un Rolex Steel Submariner “MILSUB” Ref. 5513/17 por 400.000 dólares y un F.P. Journe Tourbillon platino Souverain, Ref. T de 1999 que se vendió por 577.500 dólares.

Otras de las casas sólidas de subastas, Sotheby’s, también se alista en la meta de récords. Sam Hines, director mundial de la división de relojería, menciona que la empresa de remates sostuvo “más de 140 ventas en línea, obtuvieron

CHRISTIE’S APUESTA POR EL FUTURO A la izquierda, Sabine Kegel, Jefa de Relojes de Europa para Christie’s. A la derecha, el Rolex Steel Submariner “MILSUB” Ref. 5513/17 que se vendió por 400.000 dólares.

47,4 mdd en 2020, cinco veces el valor de 2019”. En Sotheby’s hubo 50% de compradores nuevos en relojes, 20% más que en 2019 y 40% fueron menores de 40 años. Destacó por dos récords batidos en línea: un John Player Special Rolex Daytona por 1,5 mdd y un Rolex Cosmograph Daytona referencia 16516 de platino y esfera de lapislázuli que alcanzó 3,3 mdd.

NUEVOS FORMATOS El éxito de las subastas online ha venido de la mano de nuevos formatos y mucha inversión en tecnología. Sotheby’s, Christie’s o Phillips han dirigido sus esfuerzos a implementar fotografía adi-

cional, contenido de video e imágenes de 360º, marketing y publicidad digital y una función de chat que conecta a los clientes con especialistas.

En Christie’s, Kegel habla de pasos tecnológicos: “Realidad aumentada, visor de escala relativa, herramientas de exhibición virtual personalizadas que incluyen salas de visualización, miniprograma en WeChat y los nuevos formatos de venta híbridos, catálogos electrónicos mejorados, contenido de video ampliado y mayor captura de email”.

Aurel Bacs también sugiere otra idea.

“Los especialistas no pueden viajar, pero los relojes sí. Así que estamos enviando

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SOTHEBY´S ONLINE 1. John Player Special Rolex Daytona se vendió por 1,5 mdd. 2. Rolex Cosmograph Daytona Ref. 16516 de platino y esfera de lapislázuli alcanzó 3,3 millones de dólares.

los relojes a nuestras oficinas en Hong Kong, Londres y Taiwán para que los coleccionistas puedan ir a verlos a nuestras oficinas locales”.

INDIES AL ALZA El año pandémico también ha puesto en valor nuevas firmas. Todas las casas de remates coinciden en que un grupo especial de relojeros independientes se han posicionado este año de coronavirus. “Las subastas en línea hicieron más visibles a F.P. Journe, Roger Smith, Philippe Dufour o Vianney Halter”, analiza Kegel. Y menciona el F.P. Journe Platinum Tourbillon Souverain con Remontoire d’Egalité Ref. T que se vendió por 525.000 francos suizos o el modelo de Vianney Halter Antiqua que alcanzó 125.000 en la misma puja.

En este ascenso indie coincide totalmente Bacs: “Hemos visto en el último año que relojes de marcas más independientes y menos conocidas han empezado a llegar hasta un millón de dólares o más, como F. P. Journe y Philippe Dufour.

Estos relojes se vendieron por 30 a 50 mil dólares hace 20 años y ahora vendimos el Philippe Dufour Simplicity Anniversary Limited Edition por 1,5 millones de dólares”.

NUEVOS NEGOCIOS La crisis es campo de cosecha para nuevas oportunidades. Otra iniciativa que nació en marzo de este año es Watch Collecting. Una plataforma que solo subastará relojes en línea y que ya ha anotado TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

su primer récord con la venta de un Patek Philippe Ref. 5711 (la firma anunció su descontinuación a principios de año), que vendió por 82.000 dólares.

Watch Collecting remata relojes en línea 24 horas al día, 7 días a la semana. A diferencia de las subastas tradicionales, los relojes se venden en un plazo de siete días en un proceso seguro. Su gran ventaja competitiva es que no hay comisiones de venta, por lo que el vendedor obtiene el 100% del precio alcanzado. El propietario conserva su reloj hasta que finaliza la subasta y se organice el envío. En general, la comisión total para compradores y vendedores en una casa de subastas tradicional puede alcanzar el 40% del precio

de remate. Watch Collecting solo cobra el 6% a los compradores, con un cargo mínimo de 600 libras.

Adrian Hailwood, Jefe de Relojes de Watch Collecting, está seguro del éxito.

“La pandemia ha demostrado la rapidez con que los compradores y vendedores se han desplazado hacia el comercio en línea. El mercado de subastas tradicional es muy ineficiente en términos de costo y tiempo. Estamos ofreciendo un enfoque alternativo optimizado que ofrece una rentabilidad mucho mayor para los vendedores”.

Edward Lovett es el fundador del negocio, que traslada la misma fórmula de la plataforma para vender coches Co-

PRIMERAS SUBASTAS NFT DE RELOJES A la izquierda, el Hublot Bigger Bang All Black Tourbillon Chrono de Jean-Claude Biver del que subasta su gemelo digital. La puja está abierta hasta el 30 de abril. A la derecha, el reloj nft de Jacob & Co. que subastó en abril. Este SF24 Tourbillon despliega criptomonedas en lugar de ciudades.

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llecting Cars a la industria relojera. En esta empresa facturó 48 millones de libras en los primeros 18 meses. En Watch Collecting, Hailwood estima ventas por 30 millones de libras el primer año. Para garantizar seguridad y privacidad, Hailwood menciona que están asociados con Experian, los líderes mundiales en verificación de identidad y a Art Loss Register, la base de datos internacional más grande de bienes perdidos y robados.

Otro enfoque interesante es que las piezas no tienen precio de salida. “Hay un precio de reserva establecido, pero ¿cuál es el beneficio de un precio de salida? En nuestra plataforma, los compradores ofertarán lo que crean que vale el reloj sin la presión o manipulación de una estimación”, justifica Hailwood, quien asegura que este modelo de negocio es factible porque no deben gastar en catálogos costosos e inútiles ni en viajes con las piezas alrededor del mundo.

El tiempo es otro factor a favor de Watch Collecting. “Todo el proceso es posible en dos semanas, desde la primera consulta hasta el cierre de la venta. El pago requiere otros siete días. Una casa de subastas tradicional funciona en un ciclo más largo. Es posible que solo tengan tres o cuatro ventas al año. Esto obliga a un tiempo de envío de meses. Y el pago solo se realiza una vez que el comprador ha pagado a la casa de subastas, lo que puede demorar un mes adicional o más”, concluye Hailwood.

Desde las casas de subastas tradicionales aseguran que Watch Collecting no puede dar el mismo servicio que empresas establecidas y consolidadas como ellos. Aurel Bacs lo tiene claro: “una casa de subasta que cobra el 6% no podrá ofrecer ni tendrá el mismo servicio que nosotros. Ni la misma cantidad de tiempo para estudiar el reloj, para examinarlo, la misma atención al detalle.Ellos no exhiben los relojes y no tienen la experiencia de 25 años que en promedio tienen nuestros especialistas. Creo que tienen todo el derecho de existir y creo que es maravilloso, pero es como si le preguntaras a un restaurante con estrella Michelin: ‘Cobras 100 dólares por una comida, pero ¿sabes que hay un restaurante al lado en el que puedes comer por 10 dólares?”.

SUBASTAS DEL FUTURO También llegan subastas con enfoque futurista. Como el anuncio de la alianza

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WATCH COLLECTING 1.Adrian Hailwood, Jefe de Relojes de Watch Collecting. 2.Rolex GMT Master II. Se vendió por 14.100 libras en marzo. 3.Patek Philippe Nautilus Ref. 5711/1A-010 Blue Dial de 2016. Se vendió por 82.500 libras.

entre el gurú relojero Jean-Claude Biver y la empresa suiza de ciberseguridad WISekey, que anunciaron la primera subasta de nft de un reloj de lujo a finales de marzo. El protagonista, el Hublot Bigger Bang All Black Tourbillon Chrono, una pieza histórica de la casa y uno de los relojes favoritos de Biver. Esta forma novedosa de subastar un bien inimitable no tangible está protagonizando récords increíbles con obras de arte.

El nft permite usar el certificado digital de autenticidad existente en el reloj Hublot y la verificación y creación de un gemelo digital con su correspondiente certificado. Mientras Biver conserva la propiedad del reloj original, su gemelo digital se subastó como el doble “auténtico” del reloj físico en el espacio digital. Al cierre de la edición, registraba 25 apuestas y el precio era de poco más de 53.000 dólares. El plazo del remate terminará el 30 de abril. Biver donará todo lo recaudado a la Fundación Melinda y Bill Gates.

Unos días después de este anuncio, Jacob & Co. hizo pública otra subasta nft para su reloj digital SF24 Tourbillon. En un archivo digital se ve el tourbillon en funcionamiento y las solapas mostrando los nombres de criptomonedas como

Bitcoin, Ethereum y Fantom en lugar de ciudades. La experiencia de compra de esta pieza única termina con la entrega del archivo en un estuche físico con un certificado de autenticidad. El reloj se subastó en la plataforma nft @artgrails por 100.000 dólares, el equivalente a 50.075593 criptomonedas ETH. NO HAY VUELTA ATRÁS La conclusión está clara. Como dice Kegel, “la subasta online está aquí para quedarse y, por lo tanto, la visión de Christie’s es tener una oferta equilibrada de subastas en línea y en vivo en el futuro”. Aurel Bacs visualiza un mundo híbrido y un enfoque en subastas presenciales para piezas especiales. También una tendencia de subastas temáticas que incluyan objetos de lujo como relojes, joyas, coches y arte. ¿Qué esperan para este año las casas de subastas? Bacs dice: “Lo que aprendí el año pasado es a no esperar nada. Estoy buscando estabilidad, no récords”. Y continúa: “Estamos invirtiendo mucha energía en crecer en Asia pero, de nuevo, la estabilidad y el balance es algo que valoro mucho, así que no voy a invertir en crecer el mercado asiático a costa de Europa o de América”, zanja.

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OBJETO VOLADOR IDENTIFICADO Bajo su estructura de aluminio y vidrio soplado, el cronómetro de marina del futuro ofrece tres distintas zonas horarias.

TEXTO MIRANDA CARRILLO

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A LO DICE EL PROPIO Patrick Pruniaux : “Reeditar un reloj del pasado mediante la reutilización de códigos antiguos no formaba parte de nuestras intenciones creativas para este objeto de aniversario”. Y es que desde su llegada a la marca que este año cumple 175 años, los modelos creados han sido todo menos convencionales. Y esta pieza que ahora analizamos, tampoco podía serlo.

Ulysse Nardin decidió colaborar con el célebre relojero Maison L’Epée, que fabrica relojes tradicionales desde 1839 y ahora es famoso por dar vida a las fantásticas y atrevidas propuestas de Max Busser, CEO de MB&F. Con sus 663 componentes y su indicación de triple zona horaria, UFO es la interpretación futurista de cómo los diseñadores, ingenieros y relojeros de Ulysse Nardin creen que sería un cronómetro de marina en 175 años.

Con un año de reserva de marcha suministrada por sus seis barriletes extra grandes y un volante que alcanza 49 mm de diámetro, UFO muestra la hora en tres esferas trapezoidales para permitir al propietario leer tres zonas horarias diferentes a la vez, vistas desde tres ángulos diferentes.

El movimiento del UFO tiene la cadencia de olas mecanizadas. Toda la estructura del reloj está construida sobre un suave vaivén que recuerda el flujo y reflujo de las mareas, el movimiento perpetuo del océano, equilibrado gracias a una base de aluminio semiesférica azul, que contiene una masa de tungsteno. La base y la campana de vidrio están unidas por un sistema de montaje de bayoneta, que se parece a los antiguos sistemas de cronómetros marinos en los que se podía desenroscar el cristal. Los ingenieros han calculado con precisión el centro de la relación de gravedad / masa / inercia, lo que permite que el UFO no oscile ni demasiado rápido ni demasiado lento y, además, sin afectar significativamente al funcionamiento del equilibrio.

Con un peso de 7,2 kilogramos, el UFO se balancea hasta 60° desde su eje, una amplitud de 120 grados. La campana bajo la que se encuentra esta inaudita creación sugiere boyas cardinales flotantes, las cuales también sirven de inspiración para la X que se encuentra en el eje central del reloj de mesa. Ha sido creada por Romain Montero, un soplador de vidrio de Verre et Quartz, un taller técnico de soplado de vidrio ubicado a orillas del lago Neuchâtel de Suiza. El artesano ha realizado a mano cada una de las 75 cubiertas de vidrio del OVNI de esta edición limitada numerada que se presenta en un cofre de madera envejecida.

El volante de latón XXL late a 0,5 Hz y tiene un doble objetivo: mantener una reserva de marcha de un año y hacer que el movimiento del objeto sea suave y relajante, con tiempo suficiente para admirar una media oscilación por segundo. La adición de segundos muertos se suma a la serenidad a la que induce este reloj de mesa, con el paso de cada segundo marcado de manera uniforme.

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NUEVAS FANTASÍAS TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

UNA IDEA ORIGINAL Y BUENOS SOCIOS, CLAVES EN EL ÉXITO DE TRILOBE.

ANTES DE QUE LA DOBLE CRISIS sanitaria e institucional acabara con el evento, la última edición de Basel-world nos trajo interesantes novedades que apuntaban cómo podría haber sido su futuro.

Entre ellas estaba Incubator, un espacio exclusivo para conocer firmas de reciente creación. Allí fue donde tuvimos la ocasión de descubrir Trilobe, un proyecto basado en un original modo de medir el tiempo. Muchas cosas han pasado desde aquella primera toma de contacto. Entre las más destacadas, la exitosa participación de Trilobe en la edición 2019 de la subasta Only Watch, su expansión internacional y su primera presencia en Watches & Wonders. Aunque sin duda el aspecto que más nos ha llamado la atención sea el haber sido capaz

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DISEÑO FRANCÉS Y sello Swiss Made.

En Trilobe destacan la capacidad de asociarse.

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IN-HOUSE

NUIT FANTASTIQUE Nuevo lanzamiento de la marca para este 2021. Monta el calibre X-Centric que la firma presentó el año pasado. Un calibre propio basado en el módulo que diseñó para ellos el reputado técnico Jean-François Mojon.

EN APENAS UN AÑO DE VIDA HAN SIDO CAPACES DE DISEÑAR Y FABRICAR SU PROPIO MOVIMIENTO de desarrollar su propio calibre, bautizado X-Centric, con la introducción en todos sus modelos.

El alma máter de Trilobe es Gautier Massonneau, un joven francés con una formación y experiencia laboral hasta ahora ajena al mundo de la relojería y que en 2015 decidió crear su propia firma “al ser incapaz de encontrar un modelo que se ajus-

tara a mis gustos y presupuesto”. Al igual que sus compañeros de generación, la falta de experiencia relojera de Massonneau le permite tener una visión más abierta y original de este mundo tan tradicional. Algo fácil de comprobar en el propio nombre elegido para la marca. “Es un guiño a mi historia y mis raíces. Mis padres son arquitectos y siempre he estado muy

vinculado a este mundo”. Trilobe, que podemos traducir al español como ‘trifolio’, es un tipo de arco arquitectónico realizado mediante la superposición de tres círculos conectados.

Es una forma intemporal y universal, usada desde hace más de diez siglos.

Así queda clara la vinculación de la firma con el arte, sin olvidar la implícita referencia a los tres pilares del tiempo: las horas, los minutos y los segundos; todos ellos siempre presentes en las esferas de sus relojes.

El concepto de Trilobe se entiende al momento. Carente de agujas, la indicación horaria se realiza mediante tres anillos giratorios concéntricos. La idea parte del propio Massonneau. “Al principio compré libros de relojería y dibujaba prototipos, pero pronto me di cuenta de que no podía hacerlo solo”. Es entonces cuando entra en escena Jean-François Mojon, antiguo jefe de investigación de IWC y que en 2005 se estableció por libre al fundar la compañía Chronode. Esta pequeña firma de Le Locle disfruta de una gran reputación en la industria.

De sus talleres han salido creaciones tan llamativas como el Legacy Machine LM1 de MB&F o el Arceau L’Heure De La Lune de Hermès. Chronode era la empresa perfecta para afrontar un proyecto como Trilobe. Mojon diseñó para la joven firma francesa un módulo exclusivo sobre un base estándar ETA 2892, con un resultado más que aceptable.

Pero el equipo de Trilobe no se quedó parado. El pasado año presentó su propio calibre, el X-Centric, con diseño del propio Massonneau, aunque desarrollado y fabricado por la casa Cercle des Horlogers, localizada en La Chaux-de-Fonds. El poco tiempo que ha llevado a Trilobe desarrollar su propio calibre es una muestra de la capacidad de adaptación de la industria suiza. “Solo tienes dos caminos si quieres desarrollar tu propia mar-

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IN-HOUSE

EL CONCEPTO ES INTUITIVO. UN RELOJ CARENTE DE AGUJAS INSPIRADO EN LA ARQUITECTURA CLÁSICA

ca: dominar todas las habilidades en cada área o saber rodearte de las personas adecuadas. Son ellas las que te van a ayudar a crear tu proyecto”, nos cuenta el joven fundador de la marca. “Además, en la relojería también contamos con la ventaja de ser una industria muy pequeña, lo que facilita mucho los encuentros profesionales”.

Entre las características básicas del X-Centric destaca su reserva de marcha superior a 48 horas y la carga automática mediante microrrotor.

Aunque es el atractivo acabado estético, de impecable negro mate, el aspecto que más llama la atención. A partir de ahora los modelos de Trilobe llevarán el calibre X-Centric. Que las referencias de la firma lleven la misma maquinaria (de hecho, también comparten tamaño de caja) es una gran ventaja para sus creadores ya que evita diversificar la producción y se traduce en un sustancial ahorro de costes. Este es un aspecto de gran importancia para su creador.

Massonneau tuvo muy claro desde el principio que el precio de su reloj no debía superar los 10.000 euros. En la actualidad, todas las versiones de Les TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 21

Matinaux, nombre de la colección, cumplen con este requisito (7.800 euros es el precio de la versión estándar), con la excepción en oro rosa, cuyo importe se eleva a los 17.500 euros.

Trilobe es un perfecto ejemplo de la adaptación a los nuevos tiempos que vive la industria relojera. El sistema híbrido de realización de sus relojes (diseño en Francia y fabricación en Suiza) se traslada también al sistema de venta y servicio postventa.

En cuanto al primero, la firma cuenta con nueve puntos de venta a la vez que gestiona su propia boutique online. Y en relación a la postventa, el mismo Massonneau nos explica la solución que han encontrado. “Desde el principio teníamos claro que debía ser uno de los puntos fuertes de la marca. Se nos ocurrió diseñar un kit que el cliente puede solicitarnos de manera directa o través de nuestro distribuidor. En menos de 48 horas se lo hacemos llegar a su casa para que deposite el reloj y sea enviado a la fábrica en Suiza con total seguridad. Nos comprometemos a que, en menos de seis semanas, tenga el reloj de vuelta”.

SAVIA NUEVA Gautier Massonneau es el fundador de Trilobe.

Pertenece a la nueva generación de emprendedores cuyas raíces están fuera del sector. Esto no ha impedido que en poco tiempo su firma haya sido capaz de desarrollar su propio calibre.

XPLORE

N 40° 45’ 31’’ W 73° 58’ 43’’

W E

A R E

U L Y S S E

Hourstriker Blast Starting at EUR 91’100.