TR tiempo de relojes número 29 by Ed-Tourbillon.Spain

TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 29 | OTOÑO 20

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ROLEX

OYSTER PERPETUAL SUBMARINER EL ICONO SE RENUEVA

EDITORIAL

EDITORIAL EXPECTATIVAS Ricardo Balbontín / Director e d ita

Ediciones Tourbillon España S.L. e d itor

Carlos Alonso dire ctor

Ricardo Balbontín

rbalbontin@ed-tourbillonespana.es dise ño

Cuaderno de Ideas re d acción y colab orad ore s Amelia Solana, Miranda Carrillo, Alejandra Gracia, A. Moreno Leslie López, Yolanda Ruíz Pub licid ad dire ctora com e rcial

Carmen Pérez

carmenperez@ed-tourbillonespana.es

Isabel Barcina

i.barcina@ed-tourbillonespana.es re d acción y Pub licid ad C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

Aunque en la relojería hay una permanente y fructífera revisión de su pasado para convertirlo en realidad del presente y que tenga continuidad en el futuro, prefiero en esta ocasión centrar el foco en el futuro. Porque a pesar de la situación, sigo pensando en positivo, creyendo firmemente que la relojería tiene una base sólida para salir de una situación de impasse provocada por una pandemia que se resiste a abandonarnos, y que impide recuperar el paso. Está siendo un año tan atípico como para pensar en que el negocio no será igual cuando acabe todo esto. Desde las ferias o grandes exhibiciones, que ha quedado claro deben reinventarse y sobre todo, deben concentrar su esfuerzo en ser punto de encuentro y unión, de intercambio. Para ello, lo primero es recuperar el diálogo entre todas las partes implicadas, porque, efectivamente, todos buscamos lo mismo: hacer que la relojería siga ganando adeptos y nuevos clientes. Hay otro escenario que también está cambiando y que ha visto que el mercado se ha transformado de golpe con esta crisis sanitaria, y es el del retail. Ahora más que nunca, en nuestro entorno, el cliente local es el gran destinatario y también el más buscado. Independientemente de estrategias pasadas y de los resultados obtenidos, ha quedado claro que los modelos de negocio deben evolucionar; resultar atractivos y encontrar canales alternativos para mantener viva la experiencia de compra. Una cercanía adaptada a los tiempos. Algo que también se debe aplicar cada una de las marcas; afrontar que no todos los caminos conducen al éxito individual. El mercado es cada vez más exigente y lo que busca son productos que reafirmen una relación especial con una marca. Valores sólidos que, como ocurría antaño, carecen de caducidad temporal. La prueba más evidente la tenemos en la portada de este número, dedicada al Submariner de Rolex, uno de los iconos que hacen de la relojería un mundo apasionante. Y lo es como demuestran las subastas, que también han sabido adaptarse a los nuevos tiempos de espacios digitales. Hay que ser uno mismo, como Patek Philippe y su contribución a las grandes complicaciones... y hacerlo además en forma de colección regular. Por supuesto, los medios también debemos evolucionar; debemos fortalecer nuestros lazos con los lectores, y por eso en TR TIEMPO DE RELOJES, estamos trabajando en una nueva línea de comunicación, una Newsletter que en breve nos permita una mayor cercanía con usted, y también con la relojería.

im P re nta

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL M-26183-2013 La revista TR Magazine no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.Todos los derechos reservados. en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la ley de propiedad intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en cualquier s o p o r t e y p o r c u a l q uier medio técnico, sin la autorización de la empresa editora de la publicación,

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Ediciones Tourbillon España S.L. 12.809 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

https://www.instagram.com/tr_tiempoderelojes_espana/ OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

SUMARIO

TR#29 | OTOÑO 20

44 78 50

30 8

ANIVERSARIO Hublot celebra 40 años con un nuevo Classic

12 16 20

ENTREVISTAS Antoine Pin

MARCAS 50 54

A. Lange & Söhne

Rolex Oyster Perpetual Submariner

BUSINESS

70 72

Las creaciones de

ESPECIALIDADES Las complicaciones de Patek Philippe en su colección regular

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

IMPRESCINDIBLES

Sarto Kiton Frederique Constant Chronograph Automatic

CUADERNO DE CAMPO

ESTILO

de Gucci

Chopard L.U.C XP II

Oris Hölstein Edition 2020

100 82

Bell & Ross BR 03-92 H.U.D Carl F. Bucherer Manero Flyback

Gucci y el arte

Rolex Daytona

Patek Philippe

SUBASTAS 102

Longines The Heritage Classic ‘Tuxedo’

‘Navy Blue’

EL ESPACIO 100

Chronometre FB 2RE

74 76

Tudor Black Bay

ICONOS 96

Ferdinand Berthoud Omega De Ville Tourbillon

Los nuevos Carrera de TAG Heuer

El diseño y la imagen

Runabout RHS

golpe de clic

Watches & Wonders

66 68

E-commerce: a

REPORTAJE 82

Louis Vuitton Tambour Poinçon de Genève

Audemars Piguet [Re]master 01

Bvlgari: vuelve el

Curve Flying Tourbillon

Trilogía 175 aniversario de

PORTADA

guilloché Aluminium

Michel Loris-Melikoff

SIN LÍMITES

A FOND0 78

Breguet y el arte del

Récords en un año especial

IN-HOUSE 104

Louis Moinet

ANIVERSARIO

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÃ&#x2018;O 20

HUBLOT

CLASSIC FUSION

ANIVERSARIO

HUBLOT, 40 AÑOS REIVINDICANDO LA FUSIÓN Una versión contemporánea inédita que celebra las cuatro décadas de enfoque innovador de Hublot. En formato de 45 mm y maquinaria automática.

UE HACE AHORA 40 AÑOS cuando tuvo lugar en nuestro país un auténtico fenómeno social animado por el lanzamiento de un reloj. Ni entonces había redes sociales ni un reloj con aquellas características y, sin embargo, despertó pasiones y se convirtió en tendencia. Hablamos del modelo Classic, creado en 1980 por Carlo Crocco, fundador de Hublot, con la idea de que fuera un reloj práctico, resistente y que se pudiera llevar en cualquier momento y circunstancia del día. Aunque esta formulación suene algo manida, en la época en que se lanzó el modelo Classic no era tan obvio reunir estos tres elementos en un reloj que, además y por primera vez, se atrevió a asociar el oro con el caucho, dos materiales que en principio parecían destinados a representar imagénes y contenidos totalmente opuestos. Pero la fórmula funcionó y, aunque en un principio el público al que iba destinado era italiano, como lo era la marca, lo cierto es que aquel nuevo modelo cosechó más exitos en otros países, entre ellos y especialmente en España. El éxito fue meteórico y una de las razones hay que encontrarla en que conquistó a destacados miembros de la realeza europea. De hecho, el primer reloj de oro con correa de caucho fue conocido como ‘el reloj de los reyes’; pero no fueron los únicos. También lo lucían políticos, empresarios, actores… Por ejemplo, al rey emérito Juan Carlos I se le vio en infinidad de ocasiones con su Hublot; aunque sin duda, fue Mario Conde quien se convertió en improvisada embajador de la marca en nuestro país, creando tendencia y haciendo que muchos de los diputados conservadores lo lucieran igualmente. Se erigió en todo un símbolo del hombre elegante de éxito profesional.

VERSIÓN DE CERÁMICA Correa de caucho negro liso con cerámica negra y hebilla desplegable de titanio chapado en negro.

CLASSIC FUSION 40 YEARS ANNIVERSARY Hoy, con motivo de su aniversario, la manufactura ha reinventado el 1980 Classic Original. Entre pasado y

CALIBRE HUB1112 Movimiento manufactura de carga automática, frecuencia de 4 Hz (28.800 a/h), reser va de marcha de 42 horas, 6 3 componentes y 2 1 rubíes.

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ANIVERSARIO

ESFERA MINIMALISTA En la esfera negra lacada de la versión de titanio las agujas están rodiadas y el logo de la marca ha sido aplicado. Una sencilla ventanilla de fecha a las 3 horas rompe con la premeditada limpieza de esta esfera sin ningún tipo de indicador.

CLASSIC ORIGINAL DE 1980 En el modelo original, el bisel satinado ver tical contaba con doce tornillos a modo de índices, mientras que en la versión aniversario son seis. La fecha, por su par te, tenía el fondo blanco y número en negro, al contrario de lo que sucede en el actual.

UN ORO MUY OCHENTERO Su caja de oro amarillo d con acabado satinado y con la inscripción grabada «LIMITED EDITION 100NUM» en el fondo es la versión más cercana al original que marcó los 80. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

futuro, tradición relojera e innovaciones técnicas, esta edición ha sido planteada en versión mecánica y formato de 45 milímetros, una versión inédita que celebra las cuatro décadas de enfoque innovador de Hublot, en palabras de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot. La tecnología, los materiales y los acabados habituales de la marca, además de modernos, multiplican este icono en tres modelos de coleccionista: oro amarillo, cerámica negra y titanio. La esfera negra lacada y pulida es de una sobriedad sorprendente, aderezado únicamente por las agujas facetadas y los logotipos H y Hublot aplicados. La caja de 45 mm, que se declina en oro 3N, titanio o cerámica negra incorpora los famosos tornillos y está dotada de un fondo de cristal de zafiro. Como corresponde a su génesis, estas piezas se rematan en una correa de caucho muy fácil de ajustar a la muñeca y su ya conocida comodidad de uso gracias al triple cierre desplegable. Todos estos detalles actualizan el primer reloj Hublot, dando a entender que esta línea de trabajo sobrevivirá al paso del tiempo sin perder su carisma. Como toda edición aniversario, cada reloj está limitado a un determinado número de piezas, circustancia que se indica en el fondo de su caja: 100 ejemplares para la versión en oro amarillo y 200 para las versiones de cerámica negra pulida con acabado satinado y de titanio igualmente pulido y satinado. Tres modelos en homenaje a los 40 años de Hublot, en los que coleccionistas de todo el mundo habrán puesto la mirada .—A.G

L I V E YO U R PA S S I O N HIGHLIFE A U T O M AT I C C O S C frederiqueconstant.com

ENTREVISTA

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÃ&#x2018;O 20

ENTREVISTA

“HEMOS CONVERTIDO LOS FINISSIMO EN UNA FILOSOFÍA Y UNA CULTURA RELOJERA” De Antoine Pin solo se puede decir que responde al perfil que se exige a un responsable de relojería en una marca como Bvlgari. Experiencia, conocimiento y pasión relojera y, sobre todo, capaz de asumir retos. Por complicados que parezcan. TEXTO RICARDO BALBONTÍN FOTOS CORTESÍA

ANTOINE PIN MANAGING DIRECTOR BVLGARI WATCH DIVISION

A ENTREVISTA se produce durante la celebración de Geneva Watch Days, evento del que Bvlgari fue uno de los precursores. “Y debo decir que todo ha sido tan auténtico, tan positivo… que nos ha aportado mucha energía. Hemos vuelto a los básicos, a la simplicidad y autenticidad. Tal vez porque compartimos los mismos valores con el resto de marcas que han participado en estas jornadas”. Y Antoine Pin aclara que “la gente que nos ha visitado son verdaderos amantes de la relojería, gente apasionada y que agradece que hayamos podido traer algo de normalidad de nuevo al negocio. Además hemos recibido buenos feedback sobre el producto presentado... y, por supuesto, el éxito emocional también cuenta”. > Este ha sido un año diferente, donde Geneva Watch Days se ha convertido en la única reunión de relojería. ¿Qué cree que pasará el próximo año? Todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos las ferias; ese momento en el que poder reunirnos, intercambiar ideas y ver producto, donde estén las marcas, los minoristas y los medios de comunicación. Por mucho que estemos felices de tener plataformas como Zoom, todo el mundo prefiere una reunión física. Es definitivamente diferente cuando tocas el producto, lo sientes. Así que habrá ferias, estoy seguro, y probablemente habrá varias el año que viene, pero se producirán algunos ajustes, una mejor organización del tiempo. Estoy seguro de ello.

> Y hablando de producto, seis récords en seis años… con el Octo Finissimo. Es realmente increíble lo que ha conseguido Bvlgari. Y no son los récords de una marca, sino de la relojería… ha habido un cambio en el trabajo de la firma, ha entrado en territorios de expresión de un peso relojero mayor y todas ellas con mucho éxito. La verdad es que este nuevo récord es el fruto de la experiencia que se ha ido adquiriendo en este territorio ultraplano, pero también es la consecuencia de la apuesta que se hizo por marcar un camino propio. En este Cronógrafo Tourbillon Esqueleto automático, lo primero que tenemos que fijarnos es en la construcción del cronógrafo. Es un crono monopulsante de rueda de pilares que hemos organizado de manera que aparece construido en forma de puente sobre el rotor. Cuando se activa la función, va directamente desde el pulsador y cruza todo el movimiento hasta la rueda de pilares, gracias a un clutch horizontal. Se ha simplificado la transmisión de la función para conseguir un calibre de 3,5 mm de altura y se han minimizando al máximo los componentes. Hay que tener en cuenta que estamos ante una asociación compleja entre dos complicaciones como son el cronógrafo y el tourbillon, y la hemos creado con tan solo 388 componentes. Esta es realmente una de las direcciones que hemos tomado este año: si se puede simplificar la cadena de transmisión normalmente se puede optimizar el espacio, y por lo tanto, minimizarlo en su grosor. > En este caso menos es más… Menos, es más, exactamente. ¡Gracias! Le robaré la expresión… Es absolutamente apropiada. Pero hay que

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ENTREVISTA

sentamos un Serpenti Seduttori con el tourbillon más pequeño jamás creado. Hay un espíritu permanente de buscar vías de expresión diferentes. Y tienen su público, porque la pieza de la que estamos hablando ha vendido toda la producción planteada. Pero además de motivación para nuestros relojeros, llevar al límite las cosas y explorar nuevos territorios también nos aporta una plataforma enorme de desarrollos y de diseños.

“Llevar al límite las cosas y explorar nuevos territorios nos aporta una plataforma enorme de desarrollos y de diseños”

EXPERIENCIA ACREDITADA

Antoine Pin atesora una notable experiencia en el desarrollo relojero. Ha pasado por manufacturas como Zenith, TAG Heuer. Con esta última, comenzó un periplo asiático en Japón y Corea, y ya con Bvlgari, su campo de acción se trasladó a China y también a Australia. Un bagaje interesante para tener una visión global del mercado y sus exigencias.

apuntar respecto de los récords, que al principio fue una visión estética, conducida por lo que supongo que en el momento eran ideas aún por madurar y con algunas reflexiones alrededor de lo ultraplano. Realmente empezó como una estrategia técnica para desarrollar un único modelo… Y hemos convertido todo esto en una filosofía y una cultura relojera, donde hay instinto y mucho razonamiento. En primer lugar, debería de haber dicho que los récords mundiales son una expresión de la relojería, como lo fue cuando Breguet creó el Tourbillon, o ya en la relojería contemporánea cuando A. Lange & Söhne lanzaba el 30 días de reserva de marcha… cualquier cosa relacionada con la relojería está relacionada con los récords, con hacer algo donde quieres “llegar a donde nadie ha llegado antes”. Esa es la esencia de lo que hacemos. Los ingenieros están aquí para desarrollar soluciones más potentes, más duraderas. Le puedo decir que, a día de hoy, todos los implicados poseen una experiencia y saber hacer que no tenían hace cinco años. Y esta experiencia, nos sirve para mejorar nuestro equipo y para aumentar nuestra cultura relojera. Y también por supuesto, para mostrarnos como contribuidores de la industria. En ocasiones es difícil pensar que el joyero pueda ser también un relojero. En eso estamos, y como prueba recuerde que al principio del año, en Dubai, pre-

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> ¿Cuál será su contribución al plan de desarrollo de la marca para los próximos años? El mayor reto que tenemos es que el nivel alcanzado en campo masculino, en términos de relojes mecánicos, podamos trasladarlo el segmento de las damas. El reto para mi está en desarrollar piezas femeninas con la capacidad de transmitir la expresión del diseño, que está claramente inspirada por el alma de la marca, junto con la pericia mecánica que hemos desarrollado en los relojes masculinos. Ese es el reto y probablemente también mi mayor apuesta personal. ¿Somos capaces de ser tan fuertes en todas las categorías? ¿somos capaces de aportar esa consistencia para adquirir esta diversidad? El producto para la mujer suele ser mucho más el del joyero, aunque aportemos nuestro saber hacer mecánico. Y debo decir que en ocasiones es algo complicado, pero normalmente cuando llevas a cabo una estrategia, sabes lo que haces y lo que no. Y le voy a enseñar el nuevo Aluminium, que lo explica todo. Queremos asegurarnos de que proponemos un magnífico producto al cliente, con un precio razonable. Así que el reloj se ofrece por 3.000 francos suizos, y el crono en 4.000. Y en estos relojes hemos reflejado todo lo que hemos aprendido durante estos 10 años desarrollando el Octo y el Finissimo. El diseño es respetuoso con el original, porque creemos que es icónico. Hablando con Fabrizio Buonamassa, dijo: “De ninguna manera se le va a cambiar el diseño original”. No se cambia a un icono; no se puede intentar jugar con él. Así que respetamos muchísimo el diseño inicial. Los cambios que hemos hecho, tienen solo que ver con el tamaño, que era de 38 mm y ahora tiene 40 mm. . > Este producto hace más de 20 años ya era increíble, porque era fresco y natural. Y ahora se repite la secuencia. Volverá a tener un público diverso. Mire, cuanto más avanzamos y sofisticamos el Octo –o también con el Finissimo–, más caros nos hacemos. Y somos una marca que debe permanecer asequible para un amplio espectro de público. No podemos ofrecer productos únicamente de 10.000 francos suizos. No creo que sea lo correcto para Bvlgari, ni siquiera para la industria relojera suiza. Cuando ofrecemos joyería, lo hacemos desde 1.500€. Si en relojería no puedes adquirir un reloj por menos de 8.000 € o 10.000 €… algo va mal. Con la integración que hemos llevado a cabo en la compañía y comprando de forma inteligente, hemos conseguido optimizar precio y calidad. Hemos negociado con nuestros proveedores precios increíbles y al mismo tiempo hemos tomado la decisión financiera de bajar nuestros márgenes.

Egerton

Tan Antique Calf Horma 367

BY APPOINTMENT TO HRH THE PRINCE OF WALES MANUFACTURER AND SUPPLIER OF FOOTWEAR CROCKETT & JONES LIMITED, NORTHAMPTON

MADE IN ENGLAND | SINCE 1879

Albacete: SASTRERIA VICTOR BAUTISTA, Calle Tesifonte Gallego, 5 - 1 planta. Barcelona: SANTA EULALIA, Paseo de Gracia 93. Bilbao: DERBY, Alameda de Urquijo 6. GERARDO, Licenciado Poza 25. JUAN ZABALA AGUIRRE (las Arenas), Las Mercedes 14. Burgos: SERRANO, Santander 4. Madrid: FULHAM, Monteesquinza 36 y Velazquez 72. EL CORTE INGLES, Calle Serrano 52. TUBET, NuÃ±ez de Balboa 35. EL CORTE INGLES, Paseo de la Castellana 79. LUBNA, Lagasca 23. YUSTY, Serrano 54. LANDER URQUIJO, Calle Claudio Coello 65 Ourense: LEVEL ONE, C/Paseo, 5. Oviedo: HARCHER PRINCIPASPORT, Cervantes 11. SASTRERIA PLACIDO, Avda de Galicia 18. Palma de Mallorca: RIALTO LIVING, Carrer de Sant Feliu 3. Santander: CALZADOS CHARLOTTE. San Francisco 24. Salamanca: ANAMONT, Zamora 84-86. Sevilla: CARMEN DE LA PUENTE, Bailen 8. Valencia: HANNOVER, Hernan Cortes 29. Zaragoza: JUSTO GIMENO, Gran Via 7.

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ENTREVISTA

“EL CLIENTE, EN EL CENTRO TODO EL AÑO” El mundo de las ferias relojeras ha implosionado y se ha convertido en un thriller apasionante. Cuando todos sentenciaban a Baselworld, nace ‘ex novo’ HourUniverse. Veamos las claves del evento que propone MCH Group. TEXTO LESLIE LÓPEZ FOTOS CORTESÍA

MICHEL LORIS-MELIKOFF MANAGING DIRECTOR HOURUNIVERSE

A NUEVA FÓRMULA no será la de una exposición tradicional “Hay que olvidar la idea de pasillos de 150 metros de largo con enormes soportes cerrados a ambos lados. Será más un ‘Festival’ que una feria, con la integración de tecnología digital y numerosos eventos”, explica Michel Loris-Melikoff. Tras estar en el ojo del huracán por la filtración de los desencuentros que afectaron a MCH Group y la abrupta salida de Rolex y Patek Philippe de Baselworld, lanza una apuesta revolucionaria. Frente a Watches & Wonders, Dubai Watch Week, Geneva Watch Days, el evento liderado por Rolex en Ginebra en 2021… HourUniverse llega con detalles muy concretos. “El bloqueo nos dio tiempo para repensar con muchos socios externos desde cero el concepto de una nueva plataforma, que debería responder mejor a las necesidades actuales de la industria”, asegura el ejecutivo. “Espero que HourUniverse sea un nuevo comienzo de manera más saludable. Hemos escuchado las críticas y hemos trabajado muy duro en los precios. Queremos ofrecer condiciones mucho más accesibles que en el pasado”. Pero a la incertidumbre de la pandemia, hay que sumar la inesperada renuncia de Fabienne Lupo como presidenta de la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) cuando se anunció Watches & Wonders en Shangái para este septiembre. “El año pasado me acerqué a Fabienne Lupo para encontrar fechas que fueran comunes a ambos shows”, asegura Loris-Melikoff. El escenario está en llamas.

ENTREVISTA

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ENTREVISTA

“Ya tenemos importantes actores de la industria que muestran un gran interés en unirse a la comunidad HourUniverse” > Quiere resucitar a Troya de sus cenizas. El problema es que aquí fueron los propios troyanos quienes incendiaron la hermosa ciudad. ¿Cree que es posible tener una nueva feria en Basilea? Hemos realizado varios cientos de entrevistas y cuestionarios que hemos recopilado en las últimas semanas con miembros de las industrias de relojes, joyas y piedras preciosas. Las marcas nos dijeron que necesitan una plataforma de negocios en Suiza para poder conocer a sus clientes y retailers. Si bien Ginebra se centra en una feria BtoB para las marcas de alta gama, exclusivo por invitación, toda la industria aún no ha recibido una oferta concreta. Los comentarios que hemos recibido nos dan confianza. Nuestra estimación es poder acomodar entre 250 y 350 marcas, en el segmento medio y accesible, a bordo de esta nueva plataforma digital activa durante todo el año y presente para el evento físico en vivo en Basilea. > “Esta falta de consideración por parte de los líderes del MCH Group lamentablemente recuerda una era que pensamos que había terminado”, escribió Hubbert de Plessix, director de Rolex y presidente del comité de expositores de Baselworld. ¿Tiene alguna marca de relojes o joyería que pueda apoyar esta iniciativa para el próximo año? En los últimos meses, el panorama ha demostrado que no se ha propuesto ninguna solución concreta. Utilizamos este impulso para crear un nuevo tipo de plataforma híbrida, que sea digital y física. Ya tenemos importantes actores de la industria que muestran un gran interés en unirse a la comunidad HourUniverse. Hemos comenzado las ventas a finales del pasado agosto con un concepto más refinado cuando todos los jugadores regresen de sus vacaciones. > ¿Ofrecen el plato final para las marcas o también ellas están cocinando este nuevo menú con ustedes? El nuevo concepto invierte el orden del pasado. Ya no son las marcas las que están en el centro, sino el minorista, la recepción de los clientes, de los distribuidores, de quienes compran y disTR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

tribuyen. Mi objetivo es ofrecer a los clientes de nuestras marcas la mejor experiencia posible en Suiza, incluidos sus arreglos de viaje, reservas, precios de hotel que garantizamos y devolveremos a niveles mucho más aceptables, y justo en el momento, para encontrar no solo marcas y nuevos contactos para trabajar, sino también proveedores de soluciones que les permitan desarrollar sus negocios. > Las ferias de relojería han implosionado. Las marcas y los grupos están buscando nuevos modelos. ¿Qué detalles atractivos o novedades ofrecerá HourUniverse en este contexto? El nuevo concepto es una combinación híbrida de digital y en vivo. Es una plataforma digital activa durante todo el año para la comunidad, complementada con un evento en vivo en Basilea en abril de 2021 para brindar a los miembros de la comunidad la oportunidad de reunirse físicamente, crear experiencias de contacto y sentir y establecer contactos. Es una plataforma B2B2C que se centra en los clientes de los expositores. Todo está construido para y alrededor de todos los jugadores de la cadena de distribución, minoristas tradicionales y/o en línea, incluidos los de CPO (Certified Pre-Owned), así como también ampliado a los relojes conectados, las nuevas empresas activas en innovación digital y jugadores de industrias relacionadas que también se integrarán. Es un enfoque inclusivo total versus el enfoque exclusivo del pasado. Hay que olvidar la idea de pasillos de 150 m de largo con enormes soportes cerrados a ambos lados. Esta nueva fórmula no será la de una exposición tradicional. Será más un Festival que una feria, con la integración de tecnología digital y numerosos eventos. Es un todo. Es una plataforma para interconectar a toda la comunidad. Y a lo largo de todo el año. > HourUniverse anuncia que se llevará a cabo en abril de 2021 para coincidir con Watches & Wonders Geneva y el evento aún sin nombre dirigido por Rolex. Todos hacen la guerra por su cuenta. ¿Es tan difícil para todos los jugadores sentarse a comer en la misma mesa? El año pasado me acerqué a Fabienne Lupo para encontrar fechas que fueran comunes a ambos shows. Les hemos seguido informando de que nos gustaría mantener la coordinación entre los dos eventos, en el mejor interés de la comunidad internacional para permitirles venir a Suiza solo una vez al año. La prioridad sigue siendo la concordancia con los espectáculos de Ginebra.

ENTREVISTA

>¿QuépasóparaquecolapsaraBaselworld? ¿Solorazoneseconómicas?Cambioscomolos costesmásasequiblesparaexpositoresola bajadadepreciosdehotelesnoresolvieronel problema. Creo que deberíamos haber iniciado el cambio y la evolución del espectáculo hace cinco años. Lo que sucedió fue el resultado de una situación que se había deteriorado durante algunos años y contra la cual fue difícil encontrar todas las respuestas en unos meses. Comenzamos el cambio, como dije antes, también condiciones más accesibles. Los hoteleros y la ciudad también son muy conscientes de los esfuerzos. > ¿Alguna vez han pensado en celebrar Baselworld fuera de Suiza como Miami Art Basel? Suiza tiene activos excepcionales de seguridad, estabilidad y neutralidad que lo convierten en un destino popular y envidiado. Ahora estamos enfocados en el lanzamiento exitoso del nuevo formato en Suiza. Otros proyectos podrían surgir en un futuro cercano, si la comunidad es receptiva y exigente. El Grupo MCH tiene definitivamente las habilidades y experiencia para exportar el concepto. LISTO PARA LA ACCIÓN “Creo en un concepto abierto, menos formal, para contribuir con la imagen relojera del mañana”, asegura LorisMelikoff. La web www.houruniverse.com es el sitio oficial.

> En declaraciones a Le Temps, dijo que le tomará “uno o dos años” a MCH recuperarse de las consecuencias financieras del coronavirus, describiendo a Baselworld “en modo de supervivencia”. Los medios señalan que Murdoch, el magnate, negocia como nuevo inversionista. ¿Es verdad? ¿Es fuerte el balance financiero de MCH Group? No deseo comentar aquí nada sobre la llegada de nuevos inversores en MCH. Todos nos hemos enfrentado a lo inimaginable e impredecible. Estuvimos entre los primeros negocios afectados por la pandemia y probablemente seremos los últimos en poder regresar a un ritmo más o menos normal. MCH es una compañía que cotiza en la bolsa de valores suiza y tiene una experiencia única en la organización de eventos y espectáculos en vivo, alrededor de 40 por año. Éste es nuestro negocio principal y nos permite, con nuestros especialistas, hacer evolucionar los espectáculos hacia nuevos conceptos de eventos digitales en vivo e híbridos.

> La mayoría de las ferias olvidan que el cliente puede ser el protagonista. ¿Por qué son tan aburridos los eventos de relojes? Disfrutar es una verdadera experiencia de lujo también. Es exactamente nuestra visión. Debe olvidarse la idea de pasillos de 150 metros de largo con zonas privadas y acceso a stands solo por invitación. El nuevo concepto invierte el orden del pasado: el cliente está en el centro. No solo durante una semana, sino durante todo el año, reuniéndose y haciendo negocios en la plataforma digital. Una vez más, un evento real en vivo como un festival, donde todos los integrantes, incluidos todos aquellos de la cadena de distribución, proveedores de nuevas soluciones y también nuevas empresas para puntos de venta, marketing o nuevos servicios, ya sean tradicionales o en línea. Los jugadores certificados de segunda mano (CPO), los relojes conectados, los proveedores de soluciones TI, los proveedores de soluciones blockchain y todos los actores que impulsan la digitalización; y por ejemplo, certificación de gemas, gemas de laboratorio, soluciones de cadena de bloques de trazabilidad, etc. Crear un ecosistema completo para reunirse, con el cliente en el centro de toda la organización. HourUiverse será más pequeño y debería crecer orgánicamente en los próximos años. Muchos jugadores de la relojería y la joyería están listos para recibir una nueva forma de espectáculo. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

A. LANGE & SHÖHNE

H O M A G E T O F. A . L A N G E

SIN LÍMITES

EL HOMENAJE A LA PRECISIÓN SAJONA El año de nacimiento de Ferdinand Adolph Lange, la excelencia relojera implantada por él en Glashütte y el oro miel dan forma a esta trilogía irrepetible.

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SIN LÍMITES

AS TRILOGÍAS RELOJERAS han sido siempre celebradas tanto por coleccionistas como, en general, todos los amantes de la Alta Relojería. Y lo más importante, han dejado como legado verdaderas obras de arte mecánicas. Ejercicios creativos que demuestran el verdadero nivel de una marca y tambien de su legado. A. Lange & Söhne puede presumir de una historia rica, de ser protagonista destacada de la relojería sajona y de haber construido un universo de lo excepcional que ha conquistado a los más grandes coleccionistas. Con ese bagaje presenta ahora una trilogía memorable que celebra la relojería sajona de precisión; y más concretamente, el 175 Aniversario de la inauguración de la primera manufactura de relojes de bolsillo en la ciudad de Glashütte por Ferdinand Adolph Lange. Una fecha marcada con letras de horo y que, en esta ocasión se traduce en tres modelos pertenecientes a la familia de relojes 1815, nombre que hace referencia a la fecha de nacimiento de Ferdinand Adolph Lange. Una trilogía conmemorativa que lleva el apelativo ‘Homage to F. A. Lange’ y tiene un

TRIPLE EDICIÓN LIMITADA De izquierda a derecha: 1815 Thin Honeygold (175 piezas), 1815 Rat trapante Honeygold (100 piezas) y Turbograph Perpetual Honeygold (50 piezas).

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SIN LÍMITES

1815 THIN HONEYGOLD

Dentro de su caja de 38 mm, la esfera de cobre esmaltada en blanco resplandeciente, construida en dos par tes, presenta sobre el fondo claro números árabes impresos en gris oscuro y la minutería ferrocarril clásica en contraste.

1815RATTRAPANTE HONEYGOLD Las agujas indican horas, minutos y pequeño segundo en oro rojo; totalizador de 30 min en oro blanco; trotadora de acero dorado; aguja central de la ratrapante en acero rodionizado.

denominador común: el material empleado para las tres cajas es el Honeygold (oro miel), una aleación propia de la casa que confiere al noble metal un tono más suave que el rojo y distinto al rosa. Las características estéticas del 1815 Thin Honeygold ‘Homage to F. A. Lange’ entroncan directamente en la tradición y recuerdan a sus legendarios relojes de bolsillo. Con una altura de tan solo 6,3 milímetros, la caja tiene un diámetro de 38 milímetros. Al igual que la aguja, la hebilla, está hecha de oro miel y alberga un mecanismo de cuerda manual de tan sólo 2,9 mm de alto y una reserva de marcha de 72 horas. La espiral Lange que oscila libremente tiene una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y, en combinación con un volante con tornillos clásico, garantiza los mejores valores de marcha. Sobre sus esfera de cobre esmaltado en blanco dos agujas en oro miel dan las horas y los minutos. Este modelo se presenta en una edición limitada a 175 ejemplares. Mientras tanto, la segunda creación, el cronógrafo ratrapante, está limitado a 100 ejemplares y disponible exclusivamente en las boutiques de A. Lange & Söhne. Esta creación resalta la complicación que le da su nombre; es el sexto cronógrafo con ratrapante de la manufactura y, por primera vez, no va acompañado de ninguna otra complicación. Dispone de una caja de oro miel de 41,2 milímetros, una esfera negra y decoraciones especiales para el mecanismo, cuyo barrilete proporciona una reserva de marcha de 58 horas con toda la cuerda dada. Las complicaciones que se combinan en el Tourbograph Perpetuo ‘Pour le Mérite’ (tourbilllon, accionamiento por cadena y caracol, cronógrafo ratrapante y calendario perpetuo con fases lunares) presentando por primera vez en 2017 aparece ahora en una edición especial de tirada limitada a 50 ejemplares en caja de 43 milímetros realizada en oro miel, con una esfera del mismo material rodionizado en negro fabricado en la propia manufactura. Como dato curioso, la jaula del tourbillon de esta pieza excepcional está alojada entre dos contrapivotes de diamante, tal y como se realizaba en los relojes de bolsillo de F. A. Lange hechos con el máximo nivel de calidad en su época, y cuya máxima expresión fue el 1A. Su correspondencia contemporánea es el calibre L133.1, un mecanismo compuesto por 684 piezas. Sus detalles de construcción, así como la transmisión por rueda de columna para el cronógrafo y el ratrapante o el acabado artesanal, pasando por el volante con tornillos, hacen que sea un digno sucesor de las reglas de la relojería de precisión clásica.—A.G

TOURBOGRAPH PERPETUO ‘POUR LE MÉRITE’

Rodionizada en negro, al igual que la caja de 4 3 milímetros, la esfera está hecha de oro miel macizo. Los números, escalas y el logotipo en relieve resaltan sobre el fondo oscuro. No están superpuestos, sino que sobresalen del material unos 0,15 mm, lo cual proporciona un efecto tridimensional. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

SIN LÍMITES

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NUEVAS COMBINACIONES Este Submariner Date combina el oro blanco con un bisel en Cerachrom de color azul. La aparición en los años 50 del Submariner marcó el inicio de experiencias alrededor del buceo y la hermeticidad en la inmersión, como la protagonizada en la fosa de las Marianas en 1960, y en la que Rolex probó un reloj experimental bautizado como Deep Sea Special.

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ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER

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EL PARADIGMA DE LA HERMETICIDAD Rolex renueva el Submariner, el paradigma del reloj de buceo y uno de los iconos que mejor definen el carácter y la personalidad de la manufactura ginebrina. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

L CARÁCTER VISIONARIO de Hans Wilsdorf sigue tan vigente en el ideario de Rolex como lo es uno de sus grandes iconos, el Oyster Perpetual Submariner. En realidad, esta creación nacida en los 50 y de la que ahora se presenta una nueva generación es en gran parte el compendio de la historia de la marca y de la forma de entender la relojería por parte de su fundador. Wilsdorf fue un observador privilegiado de la relojería y también un adelantado a su época. Igual que vio que los relojes de bolsillo darían paso al reloj de pulsera, desde que fundó la marca su obsesión se halló en encontrar la fórmula para

proteger los relojes del polvo o la humedad los grandes enemigos de la mecánica relojera. De hecho, en 1922 Rolex lanzaba el Submarine, un reloj que disponía de una segunda caja convertida en hermética gracias a un bisel, y coronado por el cristal enroscado a la carrura. Eso sí, cualquier manipulación de la corona, como dar cuerda al movimiento o poner en hora el reloj requería la apertura de la caja externa. Fue la primera experiencia de Hans Wilsdorf en su anhelo por crear una caja completamente hermética y fácil de utilizar. Algo que se haría realidad con la llegada de la caja Oyster cuatro años después. La gran invención no solo de la época sino

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del futuro de la relojería. En Rolex habían conseguido hacer una caja completamente hermética gracias a un sistema de bisel, fondo y corona enroscados a la carrura.

HERMETICIDAD Y TESTIMONIAL Arriba, el Oyster conver tido en el primer reloj de pulsera hermético del mundo. A su derecha, detalle de la esfera del nuevo Submariner. Junto a estas líneas, la británica Mercedes Gleit ze fue la primera Testimonial de Rolex.

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LOS PRIMEROS INTENTOS Con el inicio de la década de 1940, la exploración de las profundidades experimenta un giro importante con la aparición del buceo. El trabajo realizado previamente por Rolex iba a ser decisivo –de hecho, la compañía es una de las más activas en el desarrollo de una pieza específica para la práctica submarina– y queda ratificado cuando, en 1953, aparece en escena el Submariner, el primer reloj de pulsera de buceo hermético hasta 100 metros de profundidad. Es evidente que disponer de la hermeticidad de la caja Oyster había allanado el camino, pero no es menos cierto que uno de los detalles que distinguían a la marca y a su fundador era el de la innovación de sus creaciones. Algo a lo que había que sumar la búsqueda permanente de la perfección, y para lograrlo sus Submariner acompañarán a personalidades de excepción en sus inmersiones. Fue el caso del fotógrafo submarino, ingeniero y explorador francés Dimitri Rebikoff, que durante cinco meses realizó nada menos que 132 misiones –con inmersiones entre los 12 y los 60 metros– portando un Submariner en la muñeca. El informe que emite no deja lugar a dudas. Rolex había hecho un reloj robusto y resistente, que incorporaba además soluciones técnicas importantes. Concretamente, Rebikoff se refería a la utilidad del bisel giratorio graduado y la seguridad que aportaba a los submarinistas, pues les permitía controlar el tiempo que pasan bajo el agua. Desde entonces, su fama creciente lo ha convertido

EN PORTADA En 1922, apareció en escena el Submarine, un reloj con dos cajas que se convierte em la primera etapa de las investigaciones realizadas en Rolex y dirigidas a crear una caja completamente hermética.

Primer reloj de pulsera de buceo hermético hasta 100 metros de profundidad, el Submariner no solo supone un hito fundamental en la historia de Rolex; también en la del submarinismo.

en objeto de deseo, que además ha evolucionado acorde con las exigencias de los nuevos tiempos. Por ejemplo, tan solo un año después de su lanzamiento, el Submariner ya era hermético hasta 200 metros de profundidad, a lo que añadiría posteriormente una innovación técnica importante, la incorporación de una cápsula luminiscente a la aguja de las horas que mejora su legibilidad en todo tipo de condiciones y el añadido de protectores de la corona. En 1969, hacía su debut el Submariner Date. Su hermeticidad, garantizada entonces hasta 200 metros, pasará en 1979 hasta los 300 metros. El Submariner sin fecha garantizará esa hermeticidad a partir de 1989. Distintas evoluciones que lo único que han hecho es ratificar la fortaleza de una colección que sin dejar de lado su carácter de instrumento se ha convertido sobre todo en un éxito por el que no pasan los años. Ahora, llega una nueva generación del Submariner con y sin ventana de fecha. En ambas creaciones se opta por una caja de 41 mm, y una esfera que ha crecido pero que sigue presentando un diseño sencillo y limpio y varían lo justo la imagen de un icono al que también se incorpora la combinación Rolesor, la unión de acero y oro que la manufactura ginebrina ha empleado desde 1933 en otros colecciones de su porfolio y que se une al acero Oystersteel y el oro blanco. En esta propuesta Submariner, el bisel, la corona y los elementos centrales del brazalete son de oro amarillo, mientras que la carrura y los laterales del brazalete son de acero Oystersteel. Pero lo que no cambia es su legibilidad; para ello además de mantener una diseño de la esfera que permite una lectura de la hora instantánea y fiable, con una

Rolex había hecho un reloj robusto y resistente, que incorporaba soluciones técnicas importantes. En concreto, el bisel giratorio graduado y la seguridad que aportaba a los submarinistas

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NOTAS DE COLOR El bisel giratorio unidireccional ha sido realizado en Cerachrom graduado 60 minutos y declinado en color negro, verde o azul. A la derecha, la legibilidad está garantizada con el tratamiento Chromalight.

tipografía que conserva todo su carácter, la utilización del Chromalight, con las agujas y los índices cubiertos o rellenos de un material luminiscente de larga duración, se mantiene como la solución con firma Rolex, o lo que es lo mismo una garantía añadida de su rendimiento óptimo en las condiciones más complicadas. REPERTORIO CERÁMICO La marca también ha desarrollado su propio savoir-faire y métodos de fabricación en la producción de la cerámica. En los nuevos Submariner, el bisel giratorio unidireccional ha sido realizado en Cerachrom graduado 60 minutos en color negro, verde o azul. Las graduaciones y los números han sido moldeados en hueco, y se colorean depositando platino u oro amarillo mediante la técnica PVD (Physical

Vapour Deposition, depósito físico de vapor). Y por supuesto se mantienen las muescas de su contorno, que ofrecen un excelente agarre y que permiten que el bisel puede manipularse cómodamente, incluso con guantes. La nueva generación de Submariner están equipados con los calibres 3230 (presentado este año y que mueve la versión sin fecha) y 3235 (para la versión con fecha). De cuerda automática, tienen entre sus virtudes una mejora de la precisión, autonomía –70 horas–, resistencia a los golpes y a los campos magnéticos, y fiabilidad. Sus En ambos movimientos se halla el escape Chronergy patentado por Rolex, que fabricado en níquel-fósforo es insensible a los campos magnéticos. Estos movimientos cuentan también con una versión optimizada de la espiral Parachrom. El oscilador está montado sobre

1954 Un año después de la primera aparición, llega la segunda interpretación del reloj submarino. Lo sustancial: ya era hermético hasta 200 metros.

CRONOLOGÍA

1953

1969

El Submariner se convier te en el primer reloj de pulsera que es hermético en la inmersión hasta 100 metros de profundidad.

Mientras la fama de la colección iba creciendo, llega uno de sus momentos clave con la introducción de la ventana para la indicación de la fecha.

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GARAJE

amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento, también desarrollados y patentados por Rolex. Con todo ello, la precisión cronométrica oscila de –2 /+2 segundos al día, es decir, más del doble de la que se le exige a un Cronómetro oficial, lo que permite a Rolex certificación de Cronómetro Superlativo redefinida por Rolex en 2015. Nada queda a la improvisación en la firma ginebrina, y menos aún la hermeticidad, el principio que rige su historia y que en el Submariner llega hasta los 300 metros. Y en ello, por supuesto, tiene todo que ver la ‘incombustible’ caja Oyster. Hay que recordar que la carrura se trabaja a partir de un bloque macizo bien sea de

2010 La visión cerámica de Rolex, el Cerachrom, pasa a ser par te vital del inigualable bisel que caracteriza al Submariner.

acero Oystersteel, una aleación especialmente resistente a la corrosión, o de oro blanco. El fondo, con un sistema de acanalado, está herméticamente enroscado con ayuda de una herramienta especial, lo que también hacer que solo los relojeros autorizados por Rolex pueden acceder al movimiento. Importante también la corona Triplock, provista de un sistema de triple hermeticidad y de protectores tallados en la carrura, se enrosca sólidamente a la caja convertida en un espacio infranqueable. Son esos detalles que explican por qué el Submariner ocupa un lugar de honor entre los relojes de buceo. Y por supuesto, también en el de Rolex.

HITOS Y RÉCORDS Rolex ha participado en numerosos récords. Es esta dimensión la que refleja esta campaña de 1972. A su izquierda, el Deep Sea Special, que bajó hasta los 11.000 metros.

2020 Además de los sutiles retoques en el diseño de la caja, tanto el Submariner como Submariner Date tienen su cambio principal en el interior, con la llegada de nuevos movimientos, ambos de cuerda automática y con el Cer tificado de Cronómetro Superlativo.

1984 En esta cuar ta actualización del Submariner, incorpora la corona Triplock , cristal de zafiro e índices aplicados. Además, desde 1979 ya era hermético hasta 300 m. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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A GOLPE DE CLIC De alternativa a necesidad básica. El e-commerce reacciona contra la pandemia y adelanta el futuro TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

S. ELIOT YA NOS ADVIRTIÓ en el inicio de “La tierra baldía” de que abril es el mes más cruel, y los relojeros pueden dar fe de ello. Según las cifras aportadas por Industria Relojería Suiza (FHS), las exportaciones se desplomaron en aquel mes en un 81,3 %, con casos particulares sangrantes: las caídas de Singapur (-92,3 %), México (-96,2 %) o la dramática situación española, desaparecida del TOP 30 cuando tradicionalmente era el décimo destino. Con nuestras calles, tiendas y boutiques cerradas a cal y canto, en algunos casos, el primer semestre fue oscuro y la única luz se vislumbraba en la pantalla del móvil. La crisis del COVID-19 ha cambiado bruscamente las reglas del juego. Ante la incertidumbre, el comercio electrónico se presentó como la vía de salvación. Un tema recurrente dentro del sector, pero en retraso con respecto a otros segmentos del lujo, algo que han criticado muchos expertos. Oliver R. Müller, fundador de LuxeConsult y consultor para el banco de inversión Morgan Stanley, es uno los más feroces defensores de su implantación. “La pandemia parece al menos que ha tenido un efecto secundario positivo cuando ha actuado como acelerador en la transformación digital de nuestro modelo de negocio”, nos señala al ver los efectos de la crisis. “Cualquier CEO se ha enfrentado a una brutal caída de las ventas y le ha hecho abrir los ojos ante la realidad. Quien antes tenía reticencias a implantar una boutique electrónica ahora la ve como tabla de salvación”. Y Müller cita el ejemplo de Omega. “Tardó seis semanas en desplegar todas sus actividades de comercio electrónico. ¡En circunstancias normales hubiera tardado dos o tres años al menos!”. Omega no ha sido el único caso. En los últimos meses de constante anuncios parecidos, Ulysse Nardin también ha abierto recientemente su propia tienda electrónica. Es el caso de la gran mayoría de marcas del grupo Richemont y LVMH, además de las que más facturan de Swatch Group (Tissot, Longines, la citada Omega y, por supuesto, la propia Swatch). Que el e-commerce es el futuro también lo han entendido en el grupo Citizen, cuya dirección en Estados Unidos ya ha anunciado que toda la estructura de negocio se enfocará ahora en este terreno. René Weber, consultor del banco de inversión Vontobel, aporta cifras. “Estimamos que el comercio electrónico supuso apenas

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LÍMITES TECNOLÓGICOS No logra ahora superar el efecto “touch and feel” de la compra real, aunque sí hay avances en este sentido. Son varias las firmas que ya incorporando a sus sitios de internet y plataformas móviles las herramientas de realidad aumentada para que la persona interesada tenga la oportunidad de ver el reloj sobre su muñeca. Son pasos pequeños, pero relevantes. Aunque nadie va a decidir la compra mediante la realidad aumentada.

un 2% de las ventas de relojes nuevos suizos en 2019. Mi estimación es que suba en el futuro entre el 10 y 15 %”. Oliver R. Müller, por suparte, estima que las ventas digitales oscilen entre un 5 y 7%. “Espero que este promedio suba entre un 10 y 15% en los próximos cinco años. Las marcas que mueven más piezas, como Longines, Tudor Omega o Tissot deberían alcanzar al menos el 25%”. La explicación de esta escasa repercusión está en la disparidad del negocio. “Las firmas que manejan un mayor volumen de unidades son las que más aprovechan el comercio electrónico. Algunas podrían alcanzar la mitad de sus ventas a través de este canal”, apunta Weber. “Pero no debemos olvidar que el 70% de estas ventas se encuadran en el segmento de más de 6.000 francos suizos, muy vinculado a la tienda física”. DESNATURALIZADOS No parece realmente que esta situación cambie de manera radical en un corto plazo. Los expertos aconsejan introducir cuanto antes el comercio electrónico y la grave situación actual parece apoyar esta idea, pero la realidad parece contradecir este deseo. Ariel Adams, fundador de aBlogtoWatch, no dudó en recoger sus dudas en un es-

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clarecedor artículo publicado en WatchPro. “El comercio electrónico es tan tentador que muchas firmas ni se plantean si es el canal adecuado para ellas”. Adams achaca este interés al éxito que han tenido ciertos productos en internet y el deseo de experimentarlo. En la mente de todos están los Speedy Tuesday de Omega, cada edición agotada en tiempo récord. Por otra parte, es incuestionable el atractivo que tiene para las firmas la venta directa de piezas a través de sus propias webs al ahorrarse trámites y comisiones de distribuidores y detallistas y, por tanto, captar mayor porcentaje de venta. Según Adams, lo que no suele tenerse en cuenta es que el dinero ahorrado al desprenderse de las tiendas físicas debería invertirse en contratar personal para gestionar tanto las webs como el sistema de distribución de relojes, el cual debería cambiar de manera radical. En una línea parecida se expresa Thomas Baillod, un profesional suizo con larga experiencia en el mundo de la distribución relojera, embarcado un proyecto más personal. “Las casas relojeras solo tienen dos modos de conseguir beneficios: vender más o vender mejor. La primera opción es la que se ha practicado hasta ahora, pero cuando han venido las caídas de ventas, solo queda la alternativa de recortar gastos (vender mejor). De la producción no pueden porque supondría una bajada de calidad del producto, así que han puesto sus ojos en los porcentajes que se llevan joyeros y distribuidores”. Como recuerda Baillod, el drama no es tanto la caída de la facturación como el volumen. Oliver R. Muller espera que este año el número de unidades exportadas sea similar al de 1947. ¡Más de medio siglo atrás!

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ENEMIGO EN CASA Pero prescindir de estos actores supone varios problemas. Como apunta Baillod, “los clientes de las firmas son los distribuidores y las tiendas; no el consumidor final. Si quitas a tus socios el medio de subsistencia no van a ponerse precisamente contentos. Cuando decides lanzarte al comercio electrónico debes saber que no hay vuelta atrás”. Al fin y al cabo, como ha dicho reiteradamente Thierry Stern, presidente de Patek Philippe, “nosotros sabemos hacer relojes, no venderlos”. La demostración es que la manufactura ginebrina realiza a través de terceros el 90% de su facturación, un porcentaje que sube al 99% en el caso de Rolex, el indiscutible líder de la industria relojera. “Bueno, se ha dado una excepción durante la crisis de la pandemia”, nos recuerda Oliver R. Müller. “Patek Philippe ha permitido durante unos meses la venta de sus piezas a sus detallistas asociados con el fin de mejorar la desastrosa caída de sus ingresos. Ha sido una decisión temporal. Tanto Rolex como Patek Philippe piensan que el comercio electrónico no es canal adecuado para vender sus modelos, pero ¿quién nos dice que ambas casas no están preparando en secreto una gran iniciativa de este tipo?”. Por otra parte, la renuncia al comercio electrónico no siempre implica mantenerse fiel al sistema tradicional de venta a través de terceros. Tampoco apuestan por este canal dos firmas que han apostado de manera por la venta directa de sus relojes. Hablamos de Audemars Piguet y Richard Mille. François-Henry Bennahmias, consejero delegado de la primera, apuntaba al The New York Times el pasado mes de junio, las razones de esta negativa. “Somos una marca que debe gestionar la escasez de su producción. ¿Qué sentido tiene pedir a nuestros clientes que compren relojes en la web que después no podemos suministrarles?”. Bennahmias es certero en esta suposición. No casa el concepto de compra instantánea de internet con la larga espera que los clientes para hacerse con algunas de sus referencias más deseadas. Lo mismo podemos decir de Patek Philippe con su Nautilus o las piezas más conocidas de Rolex. FACTOR HUMANO Hay una lógica implacable en la instauración del comercio electrónico: si eliminas el punto de venta físico, el factor humano desaparece del proceso de compra. Así lo indican todos los expertos. “A la gente le encanta tocar los relojes y sentir la experiencia de compra”, señala René Weber. En este sentido, las limitaciones tecnológicas son mucho más evidentes en el proceso de mostrar un reloj que en el acto de comprarlo. Las empresas de pago a crédito (American Express, Visa o MasterCard) son lo suficientemente potentes para desvanecer el miedo a la estafa por la compra en internet. “Y bien que se benefician de las transacciones que genera la relojería a lo largo del año. Son cientos de millones de francos con una participación que apenas deja huella en el sector”, advierte Baillod. No ocurre lo mismo con las herramientas para mostrar el re-

E-COMMERCE Y SENTIDO SOCIAL “El comercio electrónico debe ser una experiencia 360, atractiva y exclusiva, ofreciendo el mismo servicio de excelencia que se brinda en una boutique de Bvlgari”, asegura Jean-Christophe Babin, CEO de la firma. Para destacar el lanzamiento del comercio electrónico en el mercado mexicano, Bvlgari donará un porcentaje de las ventas del primer mes en línea a Save The Children México para apoyar sus esfuerzos contra el Covid-19.

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loj y convencer al aficionado de su compra. Ariel Adams así lo atestigua con el relativo fracaso de los concierge que han incorporado muchas marcas a sus webs para responder a las dudas que planteen los clientes que llamen. “Muy poca gente lo hace”, recuerda Adams. “Cuando tienen una duda o quieren saber algo, lo busca directamente, no llama a nadie para que se la resuelva. ¿Quién usa todavía los concierges de los hoteles?”. La red ha creado un sistema perverso donde el establecimiento o la boutique ponen a disposición del cliente el reloj… para después comprarlo por internet en algún sitio donde pueda conseguir descuento. Aquí entramos en un apartado tan complejo como la diferencia de precios e impuestos entre países, o la existencia del mercado gris. Y está claro que las tiendas físicas llevan las de perder en esta batalla. SEGUNDA MANO, ¿PRIMER ONLINE? El mercado de segunda mano ha sabido aprovechar el potencial del comercio electrónico. Según datos de Kepler Cheuvreux a The New York Times, el volumen del mercado mundial de relojes de segunda mano ronda actualmente los 16.000 millones de dólares al año –un cuarto del negocio global–. Han ganado protagonismo actores como WatchBox, Chronext y Watchfinder, esta última adquirida por el grupo Richemont en 2018. Sin olvidar Chrono24, un hub de enormes dimensiones que conecta a compradores y vendedores particulares de todo el mundo. Sus cifras asustan: más de un millón de usuarios registrados y transacciones anuales por un valor superior a los 1.300 millones de euros. Como empresas digitales nativas, estas firmas conocen a la perfección el modus operandi. Danny Govberg, miembro de una familia de larga tradición joyera con más de 100 años en Filadelfia, es el fundador de WatchBox. “Diseñamos WatchBox como una plataforma global capaz de superar las limitaciones del comercio tradicional. No podíamos ofrecer el contacto personal de la tienda física, así que pusimos todo nuestro esfuerzo en superar esta barrera digital”. Govberg ha visto cómo el cliente relojero ha evolucionado en los últimos años y la situación en la que se encuentra ahora mismo. “La principal diferencia es que existe un creciente número de aficionados que se siente frustrado con la compra en línea, pero tampoco quieren moverse y entrar físicamente en una tienda. La comodidad es parte de la experiencia del lujo, pero esto no significa que haya que sacrificar el servicio personalizado”. La incertidumbre que puede generar en el cliente la compra online no es muy diferente. “Esto nunca ha cambiado, esto es, saber qué y a quién estás comprando”. El mayor problema al que se enfrentan es ofrecer un servicio de reparación que asegure el nivel de calidad. “Parece que en el comercio electrónico todo tiene que ser instantáneo, y eso es imposible de conseguir sin sacrificar calidad”. En cuanto al efecto que la pandemia ha tenido en el negocio de segunda mano, Govberg apunta con claridad muchas pistas: “Hemos sido testigos de un comportamiento similar al que hemos visto en los mercados financieros: un vuelco hacia la calidad. Durante estos meses las grandes marcas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet o TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

CONFIANZA Y EXPERIENCIA DE VENTA “La conexión personal es imprescindible si hablamos de relojes de más de 10.000 dólares. Por eso abrimos todos los canales que tenemos disponibles para solventar cualquier duda o comentario”, asegura Danny Govberg, fundador de WatchBox. “Transparencia de precios, creación de contenidos educativos e incluso llegar a establecer encuentros físicos”.

F.P. Journe han superado a la competencia. El cierre de establecimientos ha provocado un ajuste de los precios acorde con la demanda temporal, pero esto ya se ha corregido últimamente y estamos volviendo a los valores anteriores a la pandemia, con una serie de clientes siempre más interesados en compras de largo plazo”. No olvidamos aquí a las casas de subasta, muy llamativos desde el punto de vista mediático por la calidad de las piezas ofrecidas, aunque bastante menos importante si hablamos de números. En comparación con los portales digitales de relojes de segunda mano, la casa inglesa Phillips facturó 111 millones de dólares en relojes en sus subastas durante 2019. En cualquier caso, las grandes casas de subastas se han adaptado por la imposibilidad de llevar físicamente a cabo sus encuentros. Y los resultados han sido bastante esperanzadores. Christie’s, por ejemplo, ha anunciado que la subasta exclusivamente online realizada entre el 22 de julio y el 5 agosto alcanzó un importe cercano a los 2,2 millones de dólares (un 109% más que las estimaciones más bajas esperadas para todos los lotes). La mitad de las personas registradas para la subasta usaban por primera vez los servicios de Christie’s.

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LA FÓRMULA HÍBRIDA Audemars Piguet decidió finalizar la colaboración con sus retailers y abrir sus propias boutiques AP House, un lugar donde ver los relojes y conversar. Nadie duda del éxito de esta fórmula y son varias las firmas que también apuestan por ella. Es sintomático que IWC apostara por abrir su propia boutique virtual y que la gente pudiera pasear entre sus vitrinas. Lo hizo en Singapur gracias a la tecnología de la empresa local ION Orchard. Puede que la tienda física haya dejado de ser el único sitio donde comprar un reloj, pero sigue siendo indispensable para disfrutar de esta afición. “Todo parte de un planteamiento equivocado, y es pensar que lo digital tiene que aplicarse al mundo real. Y es al revés: es el mundo real el que debe introducirse dentro del sistema digital”, explica Baillod. No es una paradoja, Baillod simplemente quiere aplicar el concepto Phygital al comercio relojero. Este novedoso término aboga por unir las ventajas del mundo digital y el real en una experiencia de compra. Ya sea en una tienda, o en la misma calle, el aficionado puede usar herramientas digitales. “El establecimiento ha prestado un servicio al cliente y, aunque éste no haya comprado directamente el producto aquí, debería beneficiarse de algún modo. Y créame que existe la tecnología para hacerlo posible”. Baillod va un poco más allá. “Llevamos años oyendo hablar del marketing 360, representado por un círculo en cuyo centro está el consumidor. ¿Por qué no aplicarlo también a la distribución? Llevamos usando el mismo sistema desde hace décadas y puede que ya esté agotado”. Se refiere al sistema lineal

EVOLUCIÓN NATURAL “Muchas firmas entendieron mal el potencial que ofrecía el mundo digital. Pensaban que la estrategia se limitaba a instalar un iPad en la boutique”, comenta Baillod. De Bethune anunció su sitio Certified PreOwned Watches. “Nuevas posibilidades para propietarios, coleccionistas y descubridores de De Bethune”, afirmó Pierre Jacques, CEO de la firma.

donde el fabricante vende el reloj al distribuidor, éste al retailer y finalmente al cliente. Todo un proceso en el que se acumulan pasivos y stocks. La radical propuesta de Baillod pasa por que sea el fabricante quien venda el producto directamente al consumidor final, para después revertir parte de los beneficios en todos aquellos actores que han hecho posible el éxito de la compra. Baillod lo aplica con BA1110D, su propia marca. Puedes entrar en su web y ver sus relojes, pero no podrás comprarlos. Para ello necesita un código. “Quien realmente nos convence es el amigo que lo ha comprado antes y nos cuenta sus bondades. Confiamos en él, y nos proporciona el código para comprarlo online”. El amigo tendrá su recompensa y puede ser un establecimiento: abre su espacio para mostrar el reloj y se beneficia de las compras que haya generado. Los beneficios son menores, pero tiene la ventaja de no suponer ningún coste o, mucho peor, almacenar stock. ¿Es posible aplicar este sistema? Es aventurado pronosticarlo. Pero como afirma Oliver R. Müller, “las firmas deben entender que el e-commerce ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una obligación”. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

CUADERNO DE CAMPO

CUADERNO DE CAMPO W&W 2O2O Este año no pudimos viajar a Ginebra. Pero sí realizamos una visita al esperado salón. El testimonio certero de nuestro viaje en el tiempo. TEXTO LESLIE LÓPEZ

LA VERDAD DEL ETERNO RETORNO

La vida es anamnesis constante. Y la ciencia relojera vive en un déjà vu permanente. Reinventemos la eternidad.

CARTIER SANTOS-DUMONT La relojería elevó el pulso masculino como un verdadero vuelo.

1904

CARTIER TANK ASYMÉTRIQUE El rey de las formas y su infinito atractivo.

1936 1920

MONTBLANC 1858 El legado de la histórica Minerva y el logo de la firma de los años 30.

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PANERAI LUMINOR MARINA La firma de origen florentino celebra los 70 años de su principio vital bajo el agua.

1950 1939

IWC PORTUGIESER Un cronómetro marino transmutado en reloj para la muñeca.

PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT La exigencia ultrafina del estilo y la elegancia.

1957 1956

VACHERON CONSTANTIN FIFTYSIX Propuesta sport y moderna bajo el emblema de la casa.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL El sello más técnico de un envidiable savoir-faire.

1990 1985

CARTIER PASHA DE CARTIER El exotismo más inspirador de un relojero con espíritu de joyero.

1994

BAUME & MERCIER HAMPTON Inspiración art déco para recuperar la belleza de la geometría purista.

CUADERNO DE CAMPO

ASTRONOMÍA RAZONADA

Si contar el tiempo de manera precisa es una hazaña épica, dominar la astronomía es una virtud realmente mítica. Complicaciones que van mas allá de las sensaciones y se convierten en ciencia.

VACHERON CONSTANTIN ASTRONOMICAL STRIKING GRAND COMPLICATION ODE TO MUSIC La salida y el ocaso del Sol. El giro de la Tierra. JAEGER-LECOULTRE MASTER GRANDE TRADITION GRANDE COMPLICATION Calendario sideral con las estrellas en armonía. HERMÈS ARCEAU L´HEURE DE LA LUNE Nuevo meteorito lunar para el dial poético donde gira el astro nocturno. MONTBLANC 1858 GEOSPHERE Los dos hemisferios se mueven en dirección opuesta y completan la rotación cada 24 h. IWC PORTUGIESER YACHT CLUB MOON & TIDE A toda vela. Función de marea y lectura simultánea de la fase lunar. JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL GEOGRAPHIC El disco de las 24 ciudades para tener la hora mundial a simple vista.

OBRAS MAESTRAS

Las piezas que subliman el espíritu más elevado de la creación.

VACHERON CONSTANTIN GRAND COMPLICATION SPLIT-SECONDS CHRONOGRAPH Cinco años de desarrollo, un movimiento de 1.163 componentes y 24 complicaciones.

JAEGER-LECOULTRE MASTER GRANDE TRADITION GRANDE COMPLICATION Tourbillon volante, calendario astronómico y repetidor de minutos en el calibre 945.

A.LANGE & SÖHNE ZEITWERK MINUTE REPEATER Son 771 componentes del calibre L043.5 para un repetidor de minutos decimal con indicación digital.

VACHERON CONSTANTIN ASTRONOMICAL STRIKING GRAND COMPLICATION ODE TO MUSIC El calibre 1731 M820 presenta 19 complicaciones.

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CUADERNO DE CAMPO

TOURBILLON VERSUS REALIDAD

Para un año de incidencias pesadas, el dispositivo en todas las posiciones de la esfera hace más ligera la gravedad.

IWC PORTUGIESER TOURBILLON RÉTROGRADE CHRONOGRAPH Este 89900 es de la nueva familia de calibres in-house.

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONNELLE TOURBILLON CHRONOGRAPH Vuelve el tourbillon a las 12 con el calibre 3200 de la manufactura de Ginebra.

PIAGET ALTIPLANO TOURBILLON INFINITE BLUE Horas y minutos descentrados con dispositivo justo en el eje de la corona.

PARMIGIANI TORIC TOURBILLON SLATE El torbellino gira justo 60 segundos en una bella esfera “guilloché Grain de Riz”.

ROGER DUBUIS DIABOLUS IN MACHINA Un tourbillon volante con un repetidor de minutos que entona el sonido del tritono.

H. MOSER & CIE. ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT VANTABLACK Puentes esqueletados recubiertos de PVD negro.

ROTONDE DE CARTIER REPETICIÓN MINUTOS DOBLE TOURBILLON MISTERIOSO Certero contra la gravedad.

PANERAI SUBMERSIBLE ECOPANGAEA TOURBILLON GMT 50 MM MIKE HORN Esqueletado con la complicación en eje perpendicular entre las 10 y las 11 h.

SPEAKE-MARIN ONE & TWO OPENWORKED TOURBILLON La jaula cubierta con el rotor recuerda al logo de la firma.

REBELLION ASYMETRICAL FLYING TOURBILLON Flota y gira en el centro.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

PURNELL ESCAPE II DOUBLE SPHERION Doble tourbillon esférico de triple eje, con Incabloc.

CUADERNO DE CAMPO

PEQUEÑOS DETALLES

Y grandes sorpresas en la permanente evolución de los guardatiempos. Nuevos desarrollos destacables tanto a nivel estético como técnico.

ROGER DUBUIS DIABOLUS IN MACHINA El sonido también se ve. Indicación de lectura para la repetición de minutos.

PANERAI LUMINOR MARINA PAM01117 Una garantía de 70 años sí parece desafiar el valor de la eternidad.

A. LANGE & SÖHNE ODYSSEUS La primera vez que la firma usa puente de dos puntos en lugar del “cock” tradicional.

H. MOSER & CIE. STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC Un interesante calibre HMC 902 realizado por Agenhor.

MONTBLANC 1858 AUTOMATIC 24 H Una monoaguja es suficiente para descifrar la hora. Y una sola vuelta completa al día.

HYT H0 BLACK FLUID Monocromatismo en contraste con SuperLumiNova naranja subyacente al capilar.

ESQUELETADOS

El mecanismo es sexy. Todos vivimos bajo la tentación pudorosa de exhibir en algún momento nuestras cualidades. El alma es el verdadero retrato del cuerpo. ARNOLD & SON NEBULA 38 STEEL Una estrella implosiva para inspirar la arquitectura de la esfera.

CARTIER PRIVÉ TANK ASYMÉTRIQUE SKELETON Números integrados en la estructura. El calibre 9623 MC en total transparencia.

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN SKELETON Y con Sello de Ginebra.

HERMÈS ARCEAU SQUELETTE Un cristal de zafiro ahumado con efecto degradado para atrapar la mirada.

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

CUADERNO DE CAMPO

‘STATE OF MIND’ POST-PANDEMIA

Estilos y modelos que se conjuran para vencer cualquier virus. El efecto catarsis del tiempo es el verdadero triunfo de la salud y la apuesta defintiva por la vida.

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN Bendita Cruz de Malta en azul profundo y brazalete de oro rosa.

IWCPORTUGIESERCALENDARIO PERPETUO La dificultad de simplificar y limpiar una esfera para un calendario perpetuo en 42 mm. La elegancia puede ser un axioma sencillo.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

LAURENT FERRIER GRAND SPORT TOURBILLON Viejos sabios que guardan el secreto de la eternidad. Poder creativo tocado por la gracia de la inspiración y la ciencia del savoir-faire.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR Inédita complicación de cronógrafro con calendario.

A.LANGE & SÖHNE ODYSSEUS Apuesta sólida tan elegante como sport. Una nueva versión del último sello de Glashütte en oro blanco. Persiguiendo la perfección.

MONTBLANC 1858 SPLIT SECOND CRONOGRAPH Un monopulsador histórico de Minerva en edición limitada de titanio. Azul en la esfera como guiño a la aristocracia relojera.

CUADERNO DE CAMPO

PALETA DE TEMPORADA

La magia del color es estímulo y actitud. Una mirada abierta que no cesa bajo el impulso ‘fashion’.

1. SANTOS DE CARTIER ADLC BLACK Un pieza all dark para conquistar la noche de París. 2. SLIM D’HERMÈS GMT El azul conjuga acabados que siempre destacan si aspiras a ser un clásico. 3. MONTBLANC HERITAGE MANUFACTURE PULSOGRAPH LIMITED EDITION Esfera marrón en caja de oro rosa son dos tonos templados muy acertados. 4. BAUME & MERCIER CLIFTON DAY-DATE/MOON-PHASE El gris o antracita es el color de moda este año, pero con efecto ahumado y degradado. 5. IWC PORTUGIESER CHRONOGRAPH El burgundy llegó para quedarse y también colorear un clásico de Schaffhausen. 6. PIAGET POLO DATE GREEN DIAL Ya se había presentado una esfera verde, pero aquí el detalle está en los nuevos índices y manecillas de oro.

MATERIA VIVA

La química es la auténtica ciencia que materialmente cambia la realidad. Más principios sustanciales que nacen del gran laboratorio suizo para vencer el paso del tiempo. Cajas del futuro.

PIAGET PANERAI ROGER DUBUIS JAEGER-LECOULTRE ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT MASTER CONTROL GEOGRAPHIC LUMINOR MARINA FIBRATECH TWOFOLD Tecnología rígida y robusta en Basalto con minerales añadidos Un composite mineral blanco LE GRANDE ROSE GOLD cobalto para la esbeltez conforman el Fibratech. Es 70% con un 99,95% de sílice. Una Nueva aleación de oro más ligero que el acero y 55% caja que se ilumina a la par con extrema. Alta resistencia y 2,3 patentada con paladio para veces más fuerte que el oro. más que el titanio. LumiSuperBiwiNova. estabilizar color y durabilidad.

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

CUADERNO DE CAMPO

CIENCIA DEL TACTO

Creatividad más allá de la carátula para perfeccionar la esfera. Correas y brazaletes miden el pulso.

BRAZALETES

CORREAS

MONTBLANC 1858 GEOSPHERE Titanio y acero que juega con el pulido y el mate en la geometría diferente de los eslabones.

IWC PORTUGIESER YATCH CLUB CHRONOGRAPH El bicolor acero y oro se estrena en el icono de Schaffhausen.

A. LANGE & SÖHNE ODYSSEUS La firma ha usado pieles, pero es la primera vez que apuesta por un casual marrón oscuro.

CARTIER SANTOS-DUMONT LA DEMOISELLE La textura de un Panama como los que usaba Santos Dumont luce en esta edición limitada.

BAUME & MERCIER CLIFTON BAUMATIC La estructura de los enlaces del brazalete con dos líneas interiores para mayor flexibilidad.

H. MOSER & CIE. STREAMLINER FLYBACK CHRONOGRAPH AUTOMATIC Una pieza integral pensada a partir de la caja y su brazalete ergonómico.

IWC PORTUGIESER YACHT CLUB MOON & TIDE Caucho azul y relleno de tela con el sello británico Orlebar Brown para la firma relojera.

MONTBLANC 1858 MONOPUSHER CRONOGRAPH LIMITED EDITION El textil NATO de Montblanc es de Julien Faure SAS.

PANERAI LUMINOR MARINA DMLS La correa Sportech es más resistente que el caucho y procede del Laboratorio de Ideas de la casa.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL CALENDAR Piel de becerro Novonappa bronceado que adquiere su pátina.

CARTIER PASHA DE CARTIER Los sistemas QuickSwitch y SmartLink destacan en este emblema que renace con múltiples versiones.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

CUADERNO DE CAMPO

ACENTO FEMENINO

Las firmas apelan directamente a los sueños de la mujer. Los límites entre joyas y relojes se rompen una vez más.

1. BAUME & MERCIER HAMPTON Acabado satinado soleil y brazalete. Pieza unisex con dos tamaños. Moderno, atractivo y bello. 2. MAILLON DE CARTIER Los juegos geométricos de un brazalete voluble con brillo de diamantes.

3. PIAGET LIMELIGHT GALA PRECIOUS SAPPHIRE GRADIENT Zafiros, diamantes y oro blanco en tonos graduales majestuosos. El acabado del brazalete es artesanal.

4. HERMÈS CAPE COD MARTELÉE Una técnica de geometría irregular que logra efecto en caja y esfera. La piel de la correa siempre es tentadora. 5. VACHERON CONSTANTIN ÉGÉRIE MOON PHASE DIAMONDS Alta Costura de una línea que renace con estética versátil y fases de luna. 6. JAEGER-LECOULTRE REVERSO ONE El exitoso color del 2019 llega para las mujeres.

ZOO MÉTIERS D´ART

El arte es un directo aliado del instinto y de la naturaleza. Propuestas preciosistas con el sello del trabajo artesanal.

RONDE LOUIS CARTIER STRAW AND GOLD MARQUETRY WATCH La mítica pantera en una nueva síntesis de técnicas artesanales con oro.

HERMÈS ARCEAU CHEVAL COSMIQUE Un caballo grabado en oro blanco cuya ejecución se combina con trabajo manual de esmaltado.

VACHERON CONSTANTIN THE SINGING BIRDS Realismo a todo color que emplea la técnica del esmalte con pintado en miniatura “champlevé”.

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ESPECIALIDADES

El trabajo realizado en la esfera hace pensar, incluso, que estamos ante un reloj esqueletado. La platina luce ‘Côtes de Genève’ circulares y las concavidades con decoración perlada. Además de su protagonismo en la esfera, los martillos están realzados por un fino satinado circular. La jaula de tourbillon –su parte trasera- también se visualiza en la esfera a la altura de las 6h. Declinado en oro rosa, la carrura cóncava luce inserciones en oro blanco con decoración ‘hoja’. TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

ESPECIALIDADES

EN LA CÁTEDRA DE LAS COMPLICACIONES Nadie como Patek Philippe para llevar a su colección regular la experiencia adquirida en el territorio de la excelencia relojera. Ha sido su vocación desde que fue creada. RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

n relojería, las complicaciones representan la expresión máxima de lo que todos conocemos como alta relojería. Obviamente, es una práctica que no está al alcance de todos y que, en definitiva, es lo que distingue y diferencia a unas marcas de otras. En el caso de Patek Philippe, la manufactura ha convertido en normalidad lo que habitualmente se considera excepcional y de hecho, cada día hay más piezas con compliciones de calado que pasan a formar parte de su colección regular. Si se revisa la historia de la compañía, pronto se descubre que desde su creación el trabajo de la firma ha transitado por lo excepcional. De hecho, en 1839, el mismo año de su fundación, uno de los primeros relojes producidos por la manufactura presentaba ya un mecanismo repetición de cuartos. Y en 1925, Patek Philippe creaba el primer reloj de pulsera con calendario perpetuo conocido. Patek Philippe dispone en la actualidad de una de las más importantes colecciones de Grandes Complicaciones en producción regular, y que cumplen dos premisas: la primera es que esta complejidad técnica esté recogida en un mínimo grosor y diámetro para obtener así cajas lo más finas posibles; la segunda, es la sencillez de uso y que tengan una notable legibilidad. Los tres nuevos modelos Grandes Complicaciones presentados este año ilustran esta filosofía. El primero de ellos es el Repetición Minutos Tourbillon Ref. 5303R-001. Desde la introducción de su primer reloj de bolsillo con repetición de minutos (1845), Patek Philippe ha destacado siempre como uno de los grandes intérpretes de la música del tiempo. Ejemplos los hay e importantes, como el reloj de pulsera Sky Moon Tourbillon (con sonido ‘catedral’) o el Grandmaster Chime (con cinco sonerías, dos de ellas primicias mundiales patentadas). Pero además de creaciones excepcionales, la manufactura ha

EL REPETICIÓN MINUTOS TOURBILLON REF. 5303 SE DISTINGUE POR SU GEOMETRÍA ABIERTA, SIN ESFERA, QUE PERMITE ADMIRAR EL MECANISMO DE REPETICIÓN DE MINUTOS, INCLUIDOS MARTILLOS Y TIMBRES

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ESPECIALIDADES

creado una amplia oferta de repetición de minutos en producción regular, solo o combinado con otras complicaciones, pero nunca antes se había propuesto con mecanismo de sonería visible por el lado de la esfera. Algo que la manufactura anticipó en 2019 con el lanzamiento, durante la exposición “Watch Art Gran Exhibition Singapore 2019”, de la referencia 5303, una edición limitada de 12 ejemplares. El Repetición Minutos Tourbillon Ref. 5303 hace su entrada en la colección regular Patek Philippe con un diseño levemente revisado respecto de esa propuesta. Se distingue por su geometría abierta, sin esfera, que permite admirar el mecanismo de repetición de minutos, incluidos los martillos y los timbres. La transparencia alcanza también al Tourbillon, cuya parte posterior de la jaula se observa a través del pequeño segundero a las 6 horas. El diseño del calibre R TO 27 PS de cuerda manual ha sido sutilmente modificado para sacar partido a los detalles calados de algunas de sus piezas, como si fuera un movimiento esqueletado. Además, cuenta con una excelente decoración; la platina luce ‘Côtes de Genève’ circulares, las concavidades con decoración perlada y los martillos están realzados por un fino satinado circular. Por lo que respecta a la caja, realizada en oro rosa, hay que destacar la carrura cóncava y con inserciones en oro blanco con decoración ‘hoja’. Y como todos los repetición de minutos que salen de la manufactura, previamente ha sido testada por el presidente Thierry Stern. La segunda de las complicaciones es el Cronógrafo Rattrapante Ref. 5370P-011. Considerada como una de las tres complicaciones relojeras más complejas,

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La hora y los minutos se indican con toda nitidez gracias a las agujas ‘hoja’ estilizadas, con revestimiento luminiscente y a las cifras Breguet aplicadas de oro blanco. El CHR 29-535 PS es un calibre mecánico de cuerda manual, donde elcronógrafo rattrapante es de dos ruedas de pilares, embrague horizontal por ruedas y contador 30 minutos instantáneo. Como todos los relojes Patek Philippe de platino, la nueva referencia 5370P-011 ostenta un pequeño diamante engastado entre las asas de la pulsera, a las 6 horas.

el cronógrafo Rattrapante ocupa desde 1923 (movimiento No 124 824) un lugar relevante en la oferta de Patek Philippe. La referencia 5370 –primer modelo en el calibre CHR 29-535 PS– fue lanzada en 2015 acompañada de una caja de platino y una esfera de esmalte negro. Ahora lo hace con una esfera azul que hace revivir la tradición Patek Philippe de las esferas con esmalte ‘Grand Feu’. Instrumento de vocación técnica, la hora y los minutos se indican con toda nitidez gracias a las agujas ‘hoja’ estilizadas, con revestimiento luminiscente, y a las cifras Breguet aplicadas de oro blanco. Lo mismo se puede aplicar a la medida de los tiempos cortos, de una gran precisión y rapidez de lectura gracias a unas agujas centrales del cronógrafo que destacan por su finura y de la rattrapante, la aguja del contador 30 minutos instantánea de oro blanco y las escalas impresas en blanco que destacan sobre el fondo azul. El movimiento cronógrafo de tipo ‘dos tiempos’ –con dos pulsadores para las tres funciones del cronógrafo y un pulsador integrado en la corona en posición 3 horas para la rattrapante– conjuga tradición e innovación. Su vínculo con el pasado se hace patente

ESPECIALIDADES

LA REFERENCIA 5370 FUE LANZADA EN 2015 ACOMPAÑADA DE UNA CAJA DE PLATINO Y UNA ESFERA DE ESMALTE NEGRO. AHORA LO HACE CON UNA ESFERA DECLINADA EN ESMALTE ‘GRAND FEU’ AZUL OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ESPECIALIDADES

en su arquitectura de base, con cuerda manual, ruedas de pilares y embrague horizontal de ruedas dentadas, aunque hay también numerosas optimizaciones e innovaciones patentadas, así como un mecanismo de rattrapante rediseñado. Como todos los relojes Patek Philippe de platino, la nueva referencia 5370P-011 ostenta un pequeño diamante engastado entre las asas de la pulsera en la posición de las 6 horas. Esta versión sustituye a la precedente con esfera de esmalte negro. Cierra este ejercicio de altas complicaciones el Cronógrafo con Calendario Perpetuo Ref. 5270J-001, una nueva interpretación en oro amarillo del que ya hay que considerar un gran clásico. Inspirada en una creación de Patek Philippe lanzada en 1941 (la afamada Ref. 1518), este cronógrafo con calendario perpetuo Ref. 5270 se propone desde 2018 en una versión de platino con esfera opalina dorada, y también en una versión de oro rosa que luce brazalete de oro estilo ‘Goutte’. La manufactura enriquece ahora su colección base con esta nueva interpretación empleando por vez primera una caja de oro amarillo de estilo y temporal y donde se conjuga una carrura cóncava con una asas con moldura de gallones. La esfera opalina plateada, con índices ‘bastón’ aplicados y agujas ‘hoja’ de oro amarillo, incide de nuevo en la legibilidad como norma irrenunciable, y como una de sus virtudes destacadas. Las indicaciones del calendario perpetuo presentan un diseño muy equilibrado, con fechador de aguja situado a las 6h y doble ventanilla día/mes a la altura de las 12h, completadas con dos pequeñas aberturas redondas para la indicación día/noche y el ciclo de los años bisiestos. También cuenta con una ventanilla diseñada para mostrar la indicación de las fases lunares. Por lo que TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

Esfera limpia y legible. Como muestra basta con observar al detalle las dos ventanas emplazadas a las 12h para indicar día de la semana y mes del calendario perpetuo. El Calibre CH 29-535 PS de carga manual, cuenta con un total de 456 (182 pertenecen al mecanismo de calendario perpetuo). Tiene una autonomía de marcha minima de 55 horas. Esta versión en oro amarillo del Cronógrafo con Calendario Perpetuo Ref. 5270J-001, viene a completar las ya existentes en platino y oro rosa.

respecta a las indicaciones del cronógrafo se distinguen por sus agujas con acabado arenado. La escala taquimétrica permite medir la velocidad, en conjunción con el cronógrafo. Una completa información impulsada por el calibre CH 29-535 PS Q, que en 2011 se convertía en el primer movimiento de cronógrafo con calendario perpetuo totalmente desarrollado y fabricado en la manufactura. De arquitectura tradicional (embrague horizontal, rueda de pilares y carga manual), atesora nada menos que seis innovaciones patentadas a nivel del cronógrafo. A ello hay que sumarle un mecanismo de calendario sumamente delgado (1,65 mm de grosor que alberga 182 componentes). Este movimiento se visibiliza a través de un fondo de zafiro transparente, pero también hay opción de disponer de un fondo macizo intercambiable de oro amarillo. La nueva Ref. 5270J-001 va acompañada de un brazalete de piel de cocodrilo con escamas cuadradas, cosido a mano, color marrón chocolate mate y dotado de un cierre desplegable de oro amarillo. Esta versión complementa a las versiones de platino y oro rosa y amplian por supuesto las opciones para satisfacer todos los gustos. En esto, Patek Philippe trabaja intensamente, como en sus Grandes Complicaciones.

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EL CALIBRE CH 29-535 PS Q, SE CONVERTÍA EN 2011 EN EL PRIMER MOVIMIENTO DE CRONÓGRAFO CON CALENDARIO PERPETUO TOTALMENTE DESARROLLADO Y FABRICADO EN LA MANUFACTURA OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

MARCAS

BREGUET, PADRE DEL GUILLOCHÉ El creador de la relojería moderna lo es también de un arte decorativo que perdura desde hace siglos en las esferas más refinadas del mundo.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

MARCAS

ESDE QUE ABRAHAM-LOUIS Breguet la utilizara en relojería por primera vez en 1786, la técnica decorativa denominada guilloché es una especialidad muy familiar para los entendidos en el arte relojero. No obstante, en sus orígenes –que algunos sitúan en el siglo XVI– el guilloché se empleó en la decoración de algunas partes de los muebles, pequeñas cajas, pastilleros e incluso botones para uniformes. Entonces, tallados en materiales tales como madera, marfil, piedra blanda, cuerno o nácar. La popularidad de esta técnica consistente en el grabado mediante un patrón de diseño repetitivo y complejo que se graba mecánicamente en un material subyacente con gran precisión y detalle fue en aumento dada su complejidad y belleza ornamental, hasta que se fue extendiendo a otros campos. Su uso en la industria joyera creció significativamente durante el siglo XVIII, al igual que en la decoración, representada en soportes de espejos o cubiertos de tal modo que personalidades como el conde de Artois, hermano del rey Luis XVI, tenía su propia máquina de torneado instalada en la corte de Versalles. Cuando Abraham-Louis Breguet lo aplicó a los relojes como elementos estético, lo que le interesaba en verdad era su carácter funcional, ya que la técnica proporcionaba una mejor protección contra el desgaste de las superficies pulidas, que a menudo sufrían arañazos, además de sus propiedades antirreflectantes que permitían también una mejor lectura de la esfera. A esto había que añadir que los motivos del guilloché ayudaban a delimitar diferentes zonas para la lectura de la esfera, como el disco horario, el pequeño segundero y el indicador de la reserva de marcha, por poner un ejemplo. En el Valle suizo del Joux, los artesanos del taller de guilloché de Breguet en la Manufactura de L’Orient, perpetúan la tradición de este tipo de decoración de hace más de dos siglos. Desde entonces, este delicado arte forma parte del código estético de Breguet. Como hemos apuntado, la decoración guilloché es un tipo de artesanía mecánica que consiste en el grabado de precisión sobre materiales en cuadrículas de líneas rectas, curvas o discontinuas; una obra de arte hecha con la ayuda de tornos especialmente dedicados para tal tarea que crean formas circulares o patrones lineales. En paralelo o

Para defender esta tradición puso en marcha un programa destinado a preservar el patrimonio y desarrollar la práctica de este arte. En la actualidad, la Manufactura cuenta con una treintena de máquinas de guilloché con las que sus artesanos practican y trabajan. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

MARCAS

INSTANTÁNEAS Y EJEMPLOS

En sentido horario, máquina de guilloché de la boutique de Breguet en Ginebra; detalle del guilloché de la esfera del Marine 5547; guillocheado del movimiento del Breguet 5395; reloj de bolsillo Nº. 4691 realizado en 1831.

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A COMIENZOS DEL SIGLO XIX, LAS ESFERAS CON DECORACIÓN GUILLOCHÉ SUPERABAN EN NÚMERO A LAS ESMALTADAS POR BREGUET

en intersección, estos surcos forman un diseño que se repite de forma simétrica. Aunque el guilloché requiere el empleo de una máquina, no es una práctica industrial, sino artesanal, ya que todo el proceso se controla a mano: mientras la mano izquierda maneja la herramienta con un mango, la mano derecha guía el cincel, que está fijado a un carro. Dominar las sutilezas de este oficio requiere de una gran destreza y de muchos años de experiencia, habilidades que veinte artesanos perfeccionan en un taller especializado, trabajando tanto en máquinas antiguas como en versiones modernas especialmente desarrolladas y fabricadas por la casa. Una vez restaurados los tornos antiguos para la práctica del guilloché, se enviaban a las boutiques, repartidas por todo el mundo, con fines educativos. La más antigua de estas máquinas, que data de la década de 1820, ocupa un lugar privilegiado en el 6 de la Place Vendôme de París. Además de este patrimonio atesorado por el fundador, la marca Breguet empezó también a trabajar en la producción de nuevas máquinas de guilloché. Aunque en principio parecen idénticas a las antiguas, se benefician de una mejor ergonomía, una iluminación óptima, una lente equipada con una lupa binocular y mayor precisión. En la actualidad, la manufactura cuenta con una treintena de máquinas de guilloché con las que sus artesanos pueden producir diferentes patrones; desde los clou de Paris (clavos de París) al panier (cesta) y el flammé (llamas), entre otros. La manufactura ha puesto en marcha un taller de investigación y creación destinado a diseñar y ejecutar nuevas formas de aplicación, por ello la mayoría de las colecciones contemporáneas presentan esferas guilloché de oro plateado, firmadas ahora con el distintivo “Swiss Guilloché Main”. El último Marine Chronographe 5527, el Marine 5517 y el Marine Alarme Musicale 5547 presentan un nuevo patrón de ola en la sección central de su esfera, lo que insufla nueva vida a este oficio artístico con siglos de antigüedad. Sin olvidar, por supuesto, a la línea Classique, que no solo refleja el patrimonio mecánico de la compañía sino que se convierte en todo un repertorio de las posibilidades que ofrece esta técnica.s—REDACCIÓN TR

LA PERFECCIÓN DE LAS ESFERAS

Arriba, modelo Classique Extra Pate 5157 Oro Rosa con esfera de oro con baño de plata y decoración guilloché realizada a mano. con el tradicional motivo Clous de París. Junto a estas líneas, modelo Classique 7337 con esfera azul de oro con guilloché Clou de Paris y panier y agujas Breguet à pomme évidée. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

BULGARI BVLGARI ALUMINIUM

MARCAS

VUELVE EL ICONO DE LOS 90 Y DE LA JET SET La firma italiana, precursora de una idea de la exclusividad que ha sabido proyectar hacia el futuro con elegancia, retoma uno de sus emblemas relojeros.

“ADEMÁS DE CONTAR CON UN DISEÑO QUE ES TODA UNA OBRA MAESTRA, REPRESENTA UN HITO EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA RELOJERA GRACIAS A SU AUTENTICIDAD Y A LA COMBINACIÓN DE MATERIALES INDUSTRIALES. TRAS MUCHOS AÑOS AMPLIANDO LA COLECCIÓN OCTO, CONSEGUIR QUE BVLGARI ALUMINIUM VUELVA A ESTAR EN EL CANDELERO NOS LLENA DE ORGULLO”. ANTOINE PIN, DIRECTOR DE RELOJERÍA

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esde el début en 1977 del modelo Bvlgari Roma, uno de los diseños más emblemáticos de la historia de la relojería, pasando por la adquisición en 1999 de las manufacturas suizas Daniel Roth y Gerald Genta hasta llegar a convertirse en una auténtica manufactura en el seno del grupo LVMH (hay que recordar que ha batido seis récords mundiales ultraplanos en otros tantos años), Bulgari ha sorprendido a un sector relojero eminentemente conservador con una miriada de relojes icónicos de exquisita factura y un punto de provocación. Es en este contexto, en concreto en el año 1998, cuando nace la primera generación del Bvlgari Aluminium. Con la incorporación de materiales poco convencionales, la firma fue precursora a la hora de reinventar la idea del lujo y supo proyectarla hacia el futuro con elegancia y audacia. El éxito mundial de este modelo quedó reflejado en un avión Jumbo jet 747 de Alitalia, que sirvió de gran escaparate a los colores del reloj. Bvlgari Aluminium, además de ser el reloj de la llamada Jet Set, adoptó una dimensión unisex poco habitual por aquel entonces. Más de 20 años después, el icono se reformula con un idioma universal que trasciende cualquier género, edad, tendencia, época, perfil social y estilo personal. El paso de dos décadas no ha conseguido debilitar el poder

de una colección cuyo carácter rompedor y siempre contemporáneo ha pasado por encima de cualquier tendencia y contexto. Entre las dos generaciones del Bvlgari Aluminium hay algunos cambios; por ejemplo, en el diseño, con la nueva forma de las asas, que permiten una mejor adaptación al nuevo tamaño de la caja y aumentar la comodidad. El modelo de 2020 ya no alberga un movimiento de cuarzo, sino un movimiento mecánico de cuerda automática de manufactura. Por último, la aleación de aluminio es más resistente y las características técnicas del caucho también han experimentado mejoras. Son tres los nuevos modelos de diseño inédito. Un modelo Bvlgari Aluminium con caja en aluminio, bisel en caucho negro con grabado BVLGARI BVLGARI, esfera gris, ventanilla de fecha y correa en caucho negro. Un modelo Bvlgari Aluminium en caja en aluminio y titanio, bisel en caucho con grabado, esfera y correa de caucho negros, con indicación igualmente de fecha a las 3 horas. Y completa la colección una versión con cronógrafo de tres contadores y fecha en caja de aluminio y titanio, bisel en caucho negro con grabado, esfera gris, fecha y correa en caucho negro. Todos ellos se presentan en medidas de 40 milímetros y hermeticidad hasta 100 metros de profundidad. —M. CARRILLO

En gris y negro, con el aluminio y el titanio de fondo: así se presentan los tres modelos de la nueva generación que representa la elegancia más rompedora.

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JUGAR CON LAS FORMAS El Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève es un nuevo ejemplo de que Louis Vuitton quiere dejar su propio sello en la relojería de calidad. RICARDO BALBONTIN

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a personalidad no es un ejercicio fácil pero si necesario para mostrar el verdadero valor de cada marca. Si hay que hablar de personalidad, Louis Vuitton puede ofrecer todo un máster de ideas y principios. Y los ha aplicado en todos sus campos de acción creativa, incluida por supuesto la relojería. Postulados que no solo le sirven para abordar el presente sino también para encarar el futuro y su evolución. Cuando Louis Vuitton llegó a la relojería aplicó ese principio de per-

sonalidad a una caja muy especial y a una línea que se ha convertido en su identidad: el Tambour. Ahora ofrece una visión refinada y futurista con el Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève. Visualmente, lo más llamativo e impactante de esta pieza se halla en un diseño ligero y calado, donde sobresale el tourbillon volante. Pero lo más importante es que esta creación pertenece a una nueva generación que ha sido reinventada hasta el último detalle: desde el calibre y los materiales hasta la caja, la correa y el

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En la Fabrique du Temps de Louis Vuitton han querido hacer una aportación añadida en formato reloj joya. Sin renunciar a los nuevos materiales se incluye en su composición el diamante, que esta presente tanto en las asas, el bisel interior o en la corona... y por supuesto, en las iniciales LV que son las grandes protagonistas de la esfera calada del Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève.

cierre desplegable. Ensamblado y terminado a mano, lleva además impreso el Sello de Ginebra, un valor añadido al que Louis Vuitton rinde cuentas con la solvencia de quien solo conoce una palabra en su trabajo: perfección. Inspirada en la cinta de Möbius, la caja ahora tiene una forma alargada, con una estructura convexa. Con un diámetro de 46 mm en la base (que se convierte en 42 a la altura del bisel), el reloj es una deconstrucción del círculo para convertirse en una forma por derecho propio, como lo demuestra el lateral de la caja, que aparece como una curva permanente de formas redondeadas que encaja a la perfección en cualquier muñeca. Y por supuesto, de manera muy elegante. Pero hay más detalles de los que hablar, como los materiales empleados. Este Tambour está revestido de materiales técnicos ultraligeros al tiempo que muestran una notable resistencia y que provienen de la aeronáutica. La parte exterior de la caja es de CarboStratum®, un material compuesto desarrollado exclusivamente para Louis Vuitton. Se consigue mediante la estratificación de más de 100 hojas de carbono que se mezclan al azar, lo que convierte a cada reloj en una pieza única. Las capas se comprimen a una temperatura controlada y una vez estabilizadas y fresadas se ajustan sobre una base de titanio Grado 5. Un diseño audaz y diferente que tiene su justa correspondencia en los aspectos mecánicos, donde La Fabrique du Temps Louis Vuitton ha creado un movimiento mecánico de cuerda manual de 159 componentes y 80 horas de reserva de marcha, que late a 21.600 alt/h y cuenta con un tourbillon volante alojado en jaula de titanio; ésta se inspira en uno de los motivos del famoso Monogram de la firma. Otro de los detalles: las iniciales LV se integran perfectamente a través de un hábil juego de transparencias donde se convierte en el centro de esa arquitectura calada que es testimonio del arte del biselado. Cada parte y componente fijo del movimiento es delicadamente colocado por los relojeros de la Fabrique du Temps Louis Vuitton, y requiere más de 120 horas de trabajo para alcanzar este nivel de excelencia que le permite ser acreedor al Poinçon de Genève. Louis Vuitton no quería ser un nombre más en la relojería, sino ofrecer su propia interpretación de este arte del tiempo. Y por si con esta pieza no es suficiente, también realiza otro guiño a lo excepcional con una pieza que combina su audacia creativa con la intemporalidad del concepto joya que aportan los diamantes. En total, son 354 diamantes (aproximadamente 4,22 quilates) que brindan un llamativo y bello contraste. TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

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La parte exterior de la caja es de CarboStratum®, un material compuesto empleado en la aeronáutica y que se ha desarrollado solo para las creaciones de Louis Vuitton. En la esfera caladasobresale el tourbillon volante. Pero lo más importante es que esta creación pertenece a una nueva generación que ha sido reinventada por completo. Uno de los elementos llamativos de este reloj se encuentra en su caja de forma alargada y estructura convexa. Tiene un diámetro de 46 mm en la base (42 a la altura del bisel).

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Caja de acero de 38 mm y fino bisel para enmarcar la esfera bordada con los colores Gucci y otro de los hitos de la casa: la abeja. Para completar el impacto, la correa se muestra como una prolongación de la esfera, y también ha sido realizada con nilon.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

FIEL A SUS CÓDIGOS DE EXPRESIÓN

Gucci nunca dejará de sorprender en sus planteamientos estéticos. Esta en su ADN, incluso cuando afronta su comunicación. TEXTO AMELIA SOLANA

MARCAS

TREVIMIENTO, OSADÍA, IMAGINACIÓN... los calificativos alrededor de la creatividad de Gucci tienen un denominador común: la libertad para manejar registros e imágenes icónicas atesoradas a lo largo de su trayectoria y ofrecer una visión contemporánea, adaptada no solo a los nuevos tiempos sino a un cliente que busca nuevos estímulos. No es tarea fácil, porque entre otras cosas, otro de los detalles de la marca está en la libertad que ofrece a sus directores creativos para renovar el discurso creativos. Es evidente que desde que Alessandro Michele se incorporó como director creativo de la firma, el territorio Gucci no ha dejado de crecer, incluida también la relojería. La creatividad como hilo conductor que da como resultado piezas como ésta, inspirada en los icónicos bordados de Gucci, y que completa la colección GTimeless. En realidad, se trata de dos pieza con un mismo diseño de la esfera, pero correas diferentes. Realizadas en caja de acero de 38 mm de diámetro, su esfera se ha realizado con nailon estampado con los colores verderojo-verde característicos de la firma y en el centro está bordada el motivo de la abeja plateado, uno de los símbolos característicos de Gucci. Mientras que uno de los relojes luce una correa de piel negra, el otro lleva a la correa la prolongación del nailon con estampado web verde-rojo-verde. O lo que es lo mismo, el espíritu Gucci en todo su esplendor Alessandro Michele no deja nada a la improvisación en el espacio creativo que protagoniza Gucci. Eso incluye también, sus campañas de publicidad, donde se traslada también ese glamour especial de sus productos. En la nueva campaña de relojes y alta joyería, se ha realizado una selección de las piezas más importantes de su colección actual que protagonizan una serie de evocativos bodegones. Seis de las imágenes de la campaña incluyen relojes de las colecciones G-Timeless y Grip, que aparecen recreados en instantáneas con un entorno elementos vintage. Entre ellas, aparecen el Grip Chrono, así como diferentes versiones del Grip en acero, PVD oro amarillo o PVD gris. También hay espacio para diversos estilos del G-Timeless, como sus modelos automáticos con esfera de piedra decorada con las célebres abejas de la firma. También como representación de la línea G-Timeless se pueden encontrar los modelos más finos, con esfera satinada plateada o lacada en rosa. La serie continúa con otras siete imágenes que muestran la alta joyería, destacando las colecciones GG Running, Gucci Flora y Lion Head en oro blanco o amarillo, diamantes y piedras preciosas. Las distintas creacionesse exhiben en superficies que van desde un suntuoso terciopelo hasta antiguos muebles de madera, para acentuar el diseño y calidad de las creaciones. Las imágenes de esta nueva campaña publicitaria están tomadas por Colin Dodgson, con dirección artística de Christopher Simmonds.

Sobre estas líneas, dos de las imágenes tomadas por por Colin Dodgson para la nueva campaña lanzada por Gucci. Uno de los grandes protagonistas es el modelo Grip, que se ha convertido en uno de los baluartes de la oferta de la firma. Aparecen en escena tanto los cronógrafos como piezas con tratamiento PVD –en este caso de color gris– de notable atractivo.

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

CHOPARD L.U.C XP II SARTO KITON

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UN TRAJE A MEDIDA Del encuentro entre el relojero suizo y el sastre napolitano Kiton nace la versión mejorada del elegante y discreto L.U.C XP, que acuña un nuevo canon de belleza.

O DEJAN DE SORPRENDERNOS gratamente aquellas asociaciones que establecen las marcas relojeras con otros sectores afines, donde siempre prevalece el estilo y la distinción. Es el caso que nos ocupa, pues en esta ocasión se unen la elegancia en el vestir y el carácter sartorial con los valores de la relojería de manufactura. Un nexo de unión que ofrece una exquisita e inesperada pieza: el Chopard L.U.C XP II Sarto Kiton. Los maestros artesanos de la sastrería napolitana Kiton han cortado un ‘traje a la medida’ para el elegante y a la vez sencillo modelo extraplano de la manufactura. Del encuentro entre Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de Chopard y quien además se encuentra tras la creación de Chopard Manufacture en 1996, y Ciro Paone, fundador de los talleres Kiton en 1968, ha nacido una edición limitada de 100 relojes extraplanos de acero con DLC micropulido. Vestido en la esfera con un motivo de pata de gallo, mientras que para la correa se emplea una cachemira de color pizarra forrada de cuero de aligátor rojo, se muestra como un producto sobrio y elegante.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

El nuevo L.U.C XP II atesora tras esta imagen una excelencia mecánica garantizada por el calibre automático L.U.C 96.53-L, equipado con un microrrotor de tungsteno con la tecnología Chopard Twin, que le asegura más de dos días de autonomía. En definitiva, estamos ante lo mejor de la Alta Relojería suiza y de la sprezzatura italiana, un término que se traduciría algo así como naturalidad, falta de afectación, desenvoltura... Además, esta nueva creación tiene unas proporciones perfectas gracias a su caja de 40 mm de diámetro cuyo grosor es de únicamente 7,2 mm, medidas que lo convierten en un reloj extraplano cómodo y sencillo de llevar, muy en sintonía con la filosofía italiana de la sastrería. Sobre la esfera realizada en latón obtenido mediante tratamiento galvánico y con terminaciones lacadas, la firma de los talleres Kiton se aprecia a primera vista gracias a la pata de gallo, el motivo fetiche del sastre napolitano. Los números árabes dorados, a juego con los índices y las agujas dauphine fusée, permiten una perfecta legibilidad, mientras las indicaciones de los cuartos y el logo de Kiton a las 6h incorporan un sutil toque rojo, que reaparece en los pespuntes de la correa.—A. GRACIA

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FA B R I C A D A A M A N O Mezcla de cachemira de Mongolia, lana y franela, con un toque de elastano para mayor comodidad de uso.

PATA DE GA L L O Motivo fetiche del sastre desde que adquiriera en subasta el guardarropa del rey Eduardo VIII de Inglaterra.

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F R E D E R I Q U E C O N S TA N T R U N A B O U T R H S C H R O N O G R A P H A U T O M AT I C

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DULCE SINGLADURA Peter & Aletta Stas embarcan a bordo del Riva. Nueva edición limitada que apuesta por un cronógrafo de configuración tri-compax.

REDERIQUE CONSTANT VUELVE a navegar junto a la Riva Historical Society, la asociación que recupera el legado del Riva, el histórico yate italiano fabricado de los años 20 a los 60 y cuyos modelos eran realizados a mano, totalmente en madera. El primer reloj fruto de la colaboración entre ambos nacía en 2009 y daba lugar a la colección Runabout de la firma relojera. Peter & Aletta Stas presentan el nuevo Runabout RHS Chronograph Automatic. Una singladura placentera para revivir la dolce vita en el mar. Siempre bajo edición limitada, la firma ha presentado, a lo largo de los últimos años, diferentes propuestas en apoyo de la Riva Historical Society, reforzando esta larga amistad entre Italia y Suiza. Códigos náuticos adoptados de la rica herencia artesanal del Riva que se expresan bajo la premisa de la relojería. De nuevo Frederique Constant opta por un

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

cronógrafo para este tributo especial. En honor al potente motor que el Riva llegó a montar en 1962 para los deportes de tabla sobre el lago Iseo, la manufactura suiza presenta la complicación crono bajo el diseño tri compax. Runabout RHS Chronograph Automatic llega con apariencia clásica en caja de acero de 42 mm. Hay una versión con esfera plateada y otra gris antracita. Presentan índices luminiscentes y correa de becerro. Este nuevo guardatiempo de la colección Runabout monta el calibre automático FC-392 a 28.800 alt/h con funciones de cronógrafo, horas, minutos, segundos y fecha. Ambas ediciones son limitadas a 2.888 piezas. En el fondo de la caja, además del número de la pieza, presenta la bandera de la Riva Historical Society estampada en el cristal de zafiro. El estuche contiene una réplica en miniatura del elogiado Riva. Elegancia para soñar con el mar.—L esLie L ópez

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C R I S TA L D E Z A F I R O C O N V E XO Guilloché central

P UL S A D ORE S RE D OND O S Cronógrafo a 28 . 800 alt/h OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

ORIS HÖLSTEIN EDITION 2020

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EL BRONCE TOMA LA PALABRA Esta versión en serie limitada del famoso Oris Divers Sixty-Five en bronce es el primer reloj Swiss Made con brazalete de bronce macizo.

AUTOMÁTICO CALIBRE ORIS 771 | CRONÓGRAFO 1⁄4º DE SEGUNDO, CONTADORES CON SEGUNDERO CONTINUO A LAS 9 Y CRONÓGRAFO DE 30 MINUTOS A LAS 3 H, TEMPORIZADOR Y PARADA DE SEGUNDOS | 43 MM | CAJA MULTI PIEZAS EN BRONCE, BISEL GIRATORIO UNIDIRECCIONAL | ESFERA DORADA CON CONTADORES NEGROS | 100 M | SOLO 250 PIEZAS

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

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ris es una firma reconocida en la industria relojera por su máxima de fabricar relojes reales para gente real; relojes mecánicos puramente suizos, en los que la función determina la forma. Un producto, pues, genuino y realizado por una empresa independiente, que nació en 1904 en la aldea de Hölstein, en la parte alemana de Suiza. La compañía se integró rápidamente en el entorno de montañas, comprometiéndose con su gente, construyendo casas para sus empleados y proporcionando servicios de autobús para atraer a los jóvenes talentos fuera de los centros relojeros establecidos, como era el caso de Ginebra. Una integración que se ha convertido en una simbiosis perfecta entre el entorno y los productos con la firma de Oris. Y es precisamente el nombre de la aldea el que la firma ha empleado para denominar a esta edición de mucha carga emotiva, el Oris Hölstein Edition 2020, una versión realizada en bronce del cronógrafo Divers Sixty-Five. Un reloj para la vida real en un contexto mundial muy complejo en el que, más que nunca, una sonrisa puede hacerlo olvidar todo, como lo consigue el Oris Bear que, grabado en el fondo de la caja de 43 milímetros de diámetro, se ha convertido en un símbolo del espíritu cálido y honesto de la compañía.

El reloj está inspirado en los códigos estéticos de los años 60, cuando Oris realizó su primer reloj de buceo y comenzó con una tradición que perdura aún hoy día. En esta ocasión, su caja, bisel, contorno, corona y pulsadores están fundidos en bronce. Un material que también está presente en el brazalete, formado por sólidos eslabones de bronce, que adquirirán una pátina natural a medida que se registre la oxidación. Solo hay dos excepciones a esta uniformidad porque no hay que olvidar que el bronce no tiene la dureza de otros materiales y, por ello, tanto los pasadores que mantienen unidos los eslabones como el cierre desplegable y el fondo de la caja han sido ejecutados en acero inoxidable de alta calidad. Su esfera dorada con contadores en negro e índices rosados ofrece las funciones de horas y minutos centrales, cronógrafo a la 1⁄4º de segundo con dos contadores subsidiarios con segundero continuo a las 9 horas y cronógrafo de 30 minutos a las 3 horas, temporizador y parada de segundos. Todo ello accionado por el calibre Oris 771 de carga automática y reserva de marcha de 48 horas. Está disponible en edición limitada a 250 piezas, tanto en las boutiques Oris, Oris e-Shop y distribuidores con acceso a Oris e-shop. Además, existe una herramienta online que permite elegir el número de la edición limitada.— M . CARRILLO

El Oris Bear aparece grabado en el fondo de la caja de 43 mm. Es el símbolo de la honestidad de la compañía.

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FERDINAND BERTHOUD CHRONOMETRE FB 2RE

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LA HISTORIA BAJO EL PRISMA CONTEMPORÁNEO Celebración del 250 aniversario del título de ‘Maestro Relojero Mecánico del Rey y de la Armada’ con una moderno modelo inspirado en el Reloj Marino N°6. Eomètre FB 2RE.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO PRIMAVERA 20 19

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UANDO UNO SE ENCUENTRA cara a cara con el nuevo reloj de La Chronométrie Ferdinand Berthoud, lo último en lo que piensa es en la génesis de este reloj aparentemente sencillo, decididamente moderno y, por encima de todo, único, que nos lleva a remontarnos al siglo XVIII. Tras el éxito de las pruebas realizadas en el mar (aquella competición entre ingleses y franceses por desarrollar una herramienta que permitiera calcular la longitud durante los viajes marítimos) a los Relojes Marinos N°6 y N°8 de los años 1768 y 1769, Ferdinand Berthoud recibe del monarca Luis XV en 1770 el codiciado título de ‘Maestro Relojero-Mecánico del Rey y de la Armada’ y obtiene el encargo de fabricar veinte Relojes Marinos que se van a utilizar durante las numerosas campañas de cartografía y recopilación de datos hidrográficos. Para celebrar el 250 aniversario de este reconocimiento del relojero y para la posteridad, la marca presenta una nueva colección inspirada en el Reloj Marino N°6. El

Chronomètre FB 2RE reinterpreta la arquitectura y el diseño con una caja redonda de oro que incorpora una gran ventana panorámica en el canto de la carrura y desvela una esfera de esmalte Grand Feu de construcción compleja llevada a cabo en dos niveles. Bajo esta representación tradicional y depurada se encuentra una mecánica extraordinaria que asocia la transmisión de huso-cadena a un remontoir de igualdad de un segundo. El movimiento está instalado dentro de un contenedor cilíndrico de oro sumergible a 30 metros. La caja de 44 mm de diámetro y 14 mm de grosor está realzada por un bisel curvo sobre el que se encaja un cristal de zafiro cóncavo, abombado y con tratamiento antirreflectante. El fondo también está provisto de cristal de zafiro para poder admirar la belleza del movimiento. FB 2RE está disponible en dos ediciones limitadas y numeradas de 10 ejemplares: de oro rosa con esfera de esmalte negro y de oro blanco con esfera de esmalte blanco.—M.C.

Además del mecanismo de fuerza constante, el calibre está dotado de un remontoir de igualdad de un segundo visible en la parte posterior.

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OMEGA DE VILLE TOURBILLON

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LEVITAR SIN LÍMITES Magisterio técnico que lleva complicaciones al código sport sin perder clasicismo. Un dispositivo antigravedad que supera campos magnéticos de 15.000 gauss.

USTA REALMENTE SU APARIENCIA, estilo y sus acabados. Un reloj innovador y deportivo muy sólido para poder usarlo cada día y que rompe el paradigma clásico de los guardatiempos con tourbillon. La jaula del dispositivo antigravedad de este De Ville puede seguir girando sin dificultad ante un campo magnético de 15.000 gauss. Así certifica Omega por primera vez un tourbillon con el sello Master Chronometer. Es un desarrollo técnico muy sofisticado. Y, para ello, el dispositivo antigravedad ocupa justamente el protagonismo en la posición central de la esfera con una única manecilla que cuenta los segundos. La jaula está fabricada en titanio –con aplicación de cerámica– de color negro y terminada con pulido a mano. De Ville Tourbillon monta el calibre Co-Axial Master Chronometer 2640, que exhibe en el fondo un indicador de reserva de marcha de tres días. Los puentes y las platinas son de oro Sedna y presenta decoración manual realizada artesanalmente.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

Del mismo modo, se emplea el oro Sedna en la esfera con un efecto brillante y tratamiento final en PVD negro. Para el logo y la corona, se ha utilizado el oro Canopus, una aleación de oro blanco más brillante, longeva y resistente al desgaste. Omega De Ville Tourbillon se lanza en 43 mm y viste correa negra de piel. La firma de Biel ha conjurado a un equipo de maestros relojeros para el desarrollo y la fabricación de esta pieza. Omega creó en 1947 su primer tourbillon con grandes registros de cronometría. Casi 50 años después, presentó en 1994 el primer reloj de pulsera automático con tourbillon central, el mismo display que ahora adopta. Más tarde, en 2004, produciría el primer reloj de pulsera con dispositivo antigravedad con certificación Chronometer. Este De Ville renueva sus códigos y llega finalmente con el sello Master Chronometer. El nuevo Omega De Ville Tourbillon no es una edición limitada, sino una edición numerada. Y cuenta con una garantía de cinco años. —LesLie López

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J A U L A D E T I TA N I O Manecilla de segundero

A PL I CACI ÓN DE CE R Á MI CA Pulido a mano

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LONGINES T H E L O N G I N E S H E R I TA G E C L A S S I C

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LA HISTORIA EN BLANCO Y NEGRO Las nuevas creaciones ‘Tuxedo’ se inspiran en dos piezas que aglutinan el espíritu de los años 40, actualizadas a los gustos actuales.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

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on el comienzo de la II Guerra Mundial, terminó la era del swing. La recesión económica, los altos impuestos a los locales que empleaban cantantes y orquestas y la llamada a filas de muchos de los músicos, obligaron a los empresarios a cerrar los salones de baile y abrir pequeños clubes en los que el jazz tomó el mando. La Calle 52 en el barrio de Harlem fue el paradigma de aquel nuevo sonido llamado bebop o bop. Era finales de los años 40 y la Segunda Guerra Mundial quedaba atrás; llegó el momento de la efervescencia. La elegancia formaba parte del día a día en la ciudad, tanto para hombres de traje como para las mujeres que estrenaban sus primeras medias de nailon. Después del trabajo, salían a bailar al ritmo de las orquestas de jazz. No cuesta imaginar qué relojes llevaban en la muñeca porque Longines ha lanzado recientemente dos nuevas creaciones The Longines Heritage Classic, bautizado como ‘Tuxedo’ por los coleccionistas por su contraste de blanco y negro en la esfera que recuerda a los trajes que se llevaban en las fiestas elegantes de la época. El modelo de tres agujas se distingue por la estética de su esfera, un diseño muy popular de los años 40. Un círculo plateado opalino rodeado por un círculo negro mate bajo finas agujas tipo bastón recubiertas de Superluminova, quedando el pequeño segundero descentrado. Este detalle le da encanto a esta pieza de 38,50 mm, accionada por un movimiento exclusivo L893.5 con una espiral de silicio, garantía de calidad y sobre todo de precisión. La versión con cronógrafo resalta igualmente por su negro mate, el tono opalino y al azul medianoche, colores tan elegantes como refinados que ofrecen un conjunto estético impecable. Cuenta con una escala taquimétrica (elemento muy poco habitual en las creaciones de Longines) igual que la que lucía el modelo original. The Longines Heritage Classic Chronograph ‘Tuxedo’ alberga en su caja de 40 mm de diámetro el calibre L895.5, un movimiento desarrollado en exclusiva para las piezas Heritage de Longines, y que incluye también su avanzada espiral de silicio. Para respetar al máximo el espíritu y estética de los modelos originales, Longines ha optado por no incluir la mención Automatic en sus esferas. Es la constante de esta colección: crear piezas tan fieles a los relojes históricos como sea posible; por eso, tampoco cuenta con fecha en sus modelos contemporáneos. Ambos modelos se presentan montados sobre correas de cuero negro semi mate con hebilla que respetan al detalle la imagen de la época. —A. GRACIA

Arriba, variante con cronógrafo, accionada por un movimiento desarrollado en exclusiva para las piezas Heritage de Longines. Sobre estas líneas, detalle del fondo grabado. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

BELL & ROSS BR 03-92 H.U.D

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CREADORES ILUMINADOS La esfera adopta el display de los aviones de combate. Diseño innovador que juega con la luminiscencia en cristal y esfera.

NA NUEVA INCORPORACIÓN llamativa a la familia Flight Instruments de Bell & Ross. Y un nuevo planteamiento dentro de los últimos experimentos que realiza la firma con la luminiscencia que comenzó con la filosofía Horolum. Ahora replica la tecnología más avanzada de navegación aeronáutica. Este nuevo BR 03-92 lleva a su esfera la eficiencia del Head Up Display ( hud). Belamich & Rosillo son dos radiantes creativos que juegan con la luz. El hud es una herramienta para pilotos que despliega el concepto de realidad aumentada con datos digitales en el parabrisas. Fue utilizado en el campo militar desde los años 50 y, actualmente, también se emplea en la aviación civil y en la industria del automóvil. Para un manejo más seguro y eficiente, el piloto realiza la lectura de datos como altura, velocidad y vector de vuelo directamente sobre el vidrio. Y la propia pantalla ajusta automáticamente el brillo o el contraste para la lectura adecuada, según las circunstancias ambientales. Es la inspiración de este nuevo BR 03-92 H.U.D, cuyo display es un gran estudio creativo en sí mismo. Con el uso sofisticado de la SuperLuminova, lleva la pantalla hud a la escala de un reloj mecánico. Todo el color verde trata de recrear fielmente este dispositivo de alta tecnología sobre la esfera con el fondo en contraste negro mate antirreflectante. Bell & Ross optó por teñir el cristal de zafiro con una técnica de recubrimiento que emplea la pigmentación. Y una misma luz verde más intensa se aplica a las horas, los índices, triángulo de las horas y manecillas. La firma empleó de nuevo el tratamiento con SuperLuminova C3 —al igual que a los cuatros soportes que hay debajo del cristal—. La filosofía de reloj-instrumento que aplica Bell & Ross también se representa en la conformación de la esfera en niveles. Una arquitectura de tres pisos ensamblada de forma sólida. En primer lugar, el cristal de zafiro tintado que recrea la ilusión de la pantalla digital hud con las cuatro esquinas marcadas para acotar el campo de visión. En el nivel intermedio, las agujas centrales de los minutos y el segundero. Y sobre la base, la propia esfera indica las horas gracias a un triángulo sobre un disco concéntrico. Un disco ultraligero que gira sin sufrir fricción. BR 03-92 H.U.D monta el calibre automático BRCAL. 302 que también aporta la lectura de la fecha en una ventana a las 4 horas. Un reloj totalmente deportivo en caja de cerámica negra mate. Llega con dos correas: caucho negro y tela sintética ultrarresistente.—LesLie López

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

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C R I S TA L D E Z A F I R O T I N TA D O Efecto

HUD

con cuatro esquinas

L EC T UR A DE L A H OR A Disco concéntrico

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C A R L F. B U C H E R E R M A N E R O F LY B A C K

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LA ELEGANCIA SE VISTE DE AZUL Deportivos pero elegantes, atemporales pero de plena actualidad; así son los dos últimos modelos de la saga Manero Flyback.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

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on frecuencia, la colección Manero –lanzada al mercado en 2016–, se diversifica en nuevas y siempre espectaculares versiones que abarcan desde el Manero Peripheral, pasando por el Flyback que nos ocupa hasta llegar a la pieza estrella: el Tourbillon Double Peripheral. Una línea, por tanto, en la que las innovaciones técnicas, como el rotor periférico, dispositivo cuya madurez para la fabricación en serie ha logrado Carl F. Bucherer antes que cualquier otra manufactura relojera, o el tourbillon periférico, hacen de la compañía la precursora y líder en el ámbito de la tecnología periférica. Las dos declinaciones más recientes son dos relucientes variantes en azul de un reloj pensado para los viajeros cosmopolitas; una visión que encaja con el espíritu de la marca cuya evolución ha sido impulsada desde 1888 por sus ansias de exploración. La caja cuenta con un diámetro 43 milímetros, ha sido realizada en acero y enmarca una elegante esfera azul que cuenta con un contador de cronógrafo, un pequeño segundero, fecha e indicadores de horas, minutos y segundos, además de una escala taquimétrica hábilmente insertada en el realce. Todas estas funciones son marcadas por estilizadas agujas de acero ligeramente esqueletadas e índices aplicados en forma de punta de flecha hechos del mismo material. Este estiloso Manero Flyback está disponible con brazalete metálico de nueve eslabones o en una correa textil tejida con un radiante hilo azul cuyo que crea un fascinante efecto tridimensional. El Manero Flyback está impulsado por el ya consolidado calibre automático CFB 1970, dotado de una reserva de marcha de 42 horas y que muestra una rica decoración con pulido perlado y Côtes de Genève. Su mecanismo de rueda de pilares hace que el inicio, la parada y la puesta a cero entren en acción con particular suavidad. La función flyback del cronógrafo es otro factor más en la característica facilidad de uso del reloj, pues permite hacer que el segundero de parada retroceda y simultáneamente vuelva a iniciarse con nada más que una pulsación. La actividad del movimiento puede admirarse a través del fondo en cristal de zafiro. Definido por la propia marca como el virtuosismo de la artesanía relojera en su forma más auténtica, un clásico atemporal de elegancia discreta y potente a la vez, el modelo Manero establece un puente entre la imagen absolutamente deportiva del Patravi y el toque retro de la colección Heritage lanzada en el año 2018 con motivo de la celebración del 130 aniversario de la marca. —A. GRACIA

La nueva correa textil tejida con un hilo azul, cuyo dibujo crea un fascinante efecto tridimensional, hace resaltar aún más la bella esfera azul tornalosada.

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

AUDEMARS PIGUET [RE] M A S TER 0 1

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EL PASADO, BAJO EL PRISMA CONTEMPORÁNEO Audemars Piguet remasteriza una de sus más aclamadas creaciones históricas, el cronógrafo bicolor de 1943, y le dota de la pátina de su experiencia relojera. En todo su esplendor. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

ESDE 1885 HASTA MEDIADOS de los años 70, Audemars Piguet mantuvo abierto un taller en Ginebra. La idea no era peregrina: quería estar más cerca de los clientes finales y facilitar la distribución hacia Europa y el resto del mundo. De hecho, cuando la manufactura empezó a firmar sus relojes a comienzos del siglo XX, la mención a esta ciudad era habitual en la esfera. Esa firma es la que aparece también en esta creación contemporánea que enuncia, en su propio nombre, el concepto y la intención que Audemars Piguet ha querido dar a su [Re]master 01. Es efectivamente la interpretación moderna del cronógrafo bicolor fabricado en 1943 (el 1533); una remasterización de uno de los relojes de pulsera cronó-

grafos más excepcionales creados por la compañía. Y es que la creatividad de Audemars Piguet se ha puesto de manifiesto a través de distintas líneas de trabajo, que hasta el comienzo de los años 50 eran sencillamente piezas únicas. Antes de que el mundo se asombrara con su creación más afamada, el Royal Oak, había dejado ya piezas excepcionales como la que ahora vuelve a la vida. El cronógrafo bicolor de 1943 en el que se inspira el [Re] master 01 es uno de los relojes de pulsera cronógrafo más excepcionales creados por la firma de Le Brassus. Entre las décadas de 1930 y 1950, Audemars Piguet fabricó tan solo 307 unidades con la función cronográfica, pero se encuentran entre los ejemplares más singulares y apreciados de su producción

EL BRILLO DEL PASADO No es un ejercicio fácil dar un nuevo lustre a un modelo que, además, formaba parte de ese carácter único que tenían las creaciones de Audemars Piguet. Pero la manufactura demuestra de nuevo su carácter y dominio del arte relojero en esta realización contemporánea.

TR TIEMPO DE RELOJES | VERANO 20

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VERANO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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CRONÓGRAFO FLYBACK Visible a través del fondo de cristal de zafiro, el calibre de rueda de pilares y función flyback destaca también por la masa oscilante en oro rosa y su trabajo ar tesanal en el motivo ‘Clous de Paris’.

LIGEREZA EN BICOLOR Las asas tienen forma de lágrima y con ella marcan la curva que describe la caja bicolor. Llamativo también bisel ultrafino permite una visión muy clara de la esfera y de sus funciones, al tiempo que aporta ligereza a la caja que tiene un diámetro más contemporáneo de 40 mm.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

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relojera. Con este primer remasterizado –que está limitado a 500 unidades– se pone en valor el trabajo realizado en este período –en el que se incluye el delicado y arduo tránsito de la Segunda Guerra Mundial–, todo un punto de inflexión para la firma. Fiel a los códigos del cronógrafo 1533, el [Re]master 01 opta por un diseño de caja redonda y asas de acero inoxidable remarcado con bisel, pulsadores en forma de oliva y corona achaflanada de oro rosa. Las asas tienen forma de lágrima y con ella marcan la curva que describe la caja bicolor, mientras que el bisel ultrafino permite una visión muy clara de la esfera. En la esfera se opta por un acabado dorado satinado, adornado con índices horarios en negro. Las agujas de las horas, los minutos y los segundos son de oro rosa, mientras las agujas de cronógrafo apuestan por una entonación azul que también está presente, de forma transferida, en la escala taquimétrica. Pese a conservar los rasgos clásicos y los números de inspiración Art Déco de la obra primigenia, el nuevo diámetro ampliado del reloj, 40 mm, ofrece una legibilidad mejorada. Los contadores de cronógrafo también se han reorganizado con este mismo fin. Con todo, el [Re]master01 ha mantenido sutilmente la indicación 4/5 original sobre la marca de 15 minutos dentro del contador de 30 minutos –a las 9 horas– y registrar hasta 45 minutos. Esta indicación fue una petición expresa de Jacques-Louis Audemars (1910-2003), miembro de la tercera generación familiar y un apasionado del fútbol. De ahí esta especial configuración de control del tiempo.

El [Re]master01 ha mantenido la indicación 4/5 original sobre la marca de 15 minutos del contador a las 9 horas y registrar hasta 45 minutos

UN MECANISMO ACORDE CON SU PRESTIGIO. Esta remasterización está dotada con la última generación de mecanismos cronógrafo de cuerda automática de la manufactura: un cronógrafo integrado con rueda de pilares y función flyback. A diferencia del reloj de pulsera original de 1943, el [Re]master 01 cuenta con un fondo de cristal de zafiro para observar la belleza del movimiento mecanismo cronógrafo así como de la masa oscilante de oro rosa de 22 quilates, una tonalidad a juego con el bisel. La masa oscilante se ha satinado y decorado con el motivo ‘Clous de Paris’ mediante una técnica tradicional que Audemars Piguet ejecuta desde la década de los 50. Un trabajo de altura del que también surge una pregunta: por qué ha sido este reloj el elegido para ello. La respuesta la ofrece Michael Friedman, director de Complicaciones de Audemars Piguet: “Eran muchos los relojes inspiradores de nuestra colección patrimonial que podían haber sido el punto de partida de este proyecto de remasterización. El equipo se decidió unánimemente por este reloj de pulsera cronógrafo por las conexiones estéticas y emocionales tan específicas que todos sentíamos con este eco del pasado”. Es la historia de la marca que toma un nuevo impulso, la de aquellos gloriosos años que ahora se remasterizan. Y no será el último.

TIEMPOS DORADOS Es la entonación elegida para la esfera, la misma que poseía el reloj en el que Audemars Piguet ha basado su [Re]master 01. Una edición limitada a 500 unidades que exhibe todas las cualidades que han hecho grande a la manufactura.

OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

REPORTAJE

LA MODERNA INVENCIÓN DEL RACING Cobra vida el nuevo TAG Heuer Carrera Sport, la reedición de un clásico con alma renovada gracias a su corazón Heuer 02. TEXTO LESLIE LÓPEZ FOTO CORTESÍA

N NUEVO CARRERA para una nueva época. TAG Heuer celebra 160 años –fue fundada en 1860 en Saint-Imier– y reedita su “instrumento de vanguardia” legendario para perpetuar aún más la fiebre por los cronógrafos clásicos. Carrera es uno de los ‘Big Three’ de la histórica firma –Autavia, Carrera y Monaco–. La década de los 60 fueron años realmente productivos para la firma de La Chaux-de-Fonds. Jack Heuer, la cuarta generación de la familia fundadora, había tomado el mando de la compañía en 1958 y evitó la venta de la compañía Heuer S.A. a Bulova en 1961. Bajo este impulso comercial y un vivo ánimo regenerador, tuvo lugar la revitalización de la producción de los cronógrafos deportivos, además de contadores y tableros para el deporte motor. Fue la verdadera época dorada de la maison con nuevos diseños de vanguardia que dominaron en el escenario mundial del rally. El Carrera nacía en 1963 y puede ser considerado el primer cronógrafo cuya creación surgía realmente del trasfondo romántico de los pilotos y su amor al peligro.

TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

REPORTAJE

OTOÃ&#x2018;O 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

REPORTAJE

SELLO Y ESPÍRITU DE PILOTO Pedro Rodríguez fue la primera persona que habló a Jack Heuer de la Panamericana. Un encuentro crucial para que la firma relojera adoptara el nombre de ‘Carrera’ para su reloj más novedoso.

Un diseño puro, limpio y moderno que no necesita mayores retoques. El lifting apresurado de un icono hubiera resultado superfluo a tenor de unos elevados principios ya reconocibles. Jack Heuer había confesado que para la concepción del Carrera tomó elementos estéticos del pop art y la desnuda y sensual geometría de la arquitectura de Oscar Niemeyer, así como de la fuerza visual de la sencillez de la silla de Eero Saarinen. Puro dinamismo para el alma de un crono. Desde la más refinada ortodoxia, la marca opta por una reedición que luce fresca y mantiene sus buenas proporciones. Con 44 mm, la caja de acero presenta asas más cortas y cómodas. La estética general del reloj luce elegante. Se ha logrado una mejor integración del cristal de zafiro antirreflejo con forma de domo. Y el ligero bisel de cerámica con taquímetro refuerza su look deportivo. Como pequeños detalles significativos de la esfera, se observa la nueva esfera con acabado cepillado (circular) y los índices inclinados ligeramente hacia el centro de la esfera. Mantiene el diseño tri-compax del Carrera original de los años 60, pero la distancia entre los contadores es mayor, así como el tamaño

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de las subesferas –a las 3 horas, el contador de los minutos; a las 9, el contador de las horas; y a las 6, el contador de los segundos alternativo a la trotadora central–. Una legibilidad óptima que suma también la discreta ventana de fecha en el subdial inferior. El nuevo TAG Heuer Carrera Sport presenta un brazalete con eslabón en H y cierre desplegable de seguridad con dos pequeños pulsadores. Hay tres modelos: en color negro, azul y verde. Y llega una cuarta versión de acero con esfera negra y detalles de oro rosa que viste correa de aligátor. Junto a este lanzamiento, desde el headquarter de La Chaux-deFonds se ha presentado hace unos días una segunda versión (ver recuadro de la página 87) del Cronógrafo Carrera inspirado en los primeros modelos. Pasión vintage que no se recrea únicamente en la melancolía. BANCO DE PRUEBAS El valor más relevante de esta reedición obedece a la incorporación del calibre Heuer 02 a la colección. Desde su creación a principios de los 60, el Carrera fue concebido como un “tablero de competencia para la muñeca” de alta precisión, el instrumento diseñado para satisfacer las demandas de los mejores pilotos del mundo. Entonces usaban el Carrera las grandes leyendas del automovilismo como Jo Siffert, Jackie Ickx, Clay Regazzoni, Jody Scheckter, Alain Prost y muchos más –era el guardatiempo oficial de la Scuderia Ferrari–. La marca se había convertido en gran patro-

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TAG HEUER CARRERA SPORT LafirmadeLaChaux-de-Fonds apuesta por el clasicismo. Un cronógrafo consolidado que renace con la fuerza de un nuevo calibre de manufactura y esfera con diseño tri-compax.

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HISTORIA PRESENTE Junto a estas líneas, el fondo de la caja permite ver el movimiento Heuer 02. A la derecha, Jack Heuer saluda a Enzo Ferrari en 1974. Debajo, los hermanos Rodríguez, grandes héroes mexicanos de la velocidad.

cinador de competencias y logró generar, por primera vez en el seno de la industria relojera, el moderno espíritu racing que ahora vibra ostensiblemente en la generalizada asociación de las firmas con el universo del automovilismo y la F1. Velocidad, seducción masculina y el poder del triunfo. Fiel a sus raíces y a la máxima exigencia técnica del deporte motor, el movimiento Heuer 02 es un desarrollo completamente interno de TAG Heuer y otro ejemplo más del compromiso de la firma con la innovación. Podemos considerar el Carrera como un verdadero banco de pruebas donde la marca desarrolló grandes apuestas técnicas. Primero, el honorable Calibre 11 (Chronomatic) de Heuer, que desde el año 69 se convirtió en uno de los cronógrafos automáticos más confiables en el mercado. Más reciente fue el Carrera 1887, ganador de Le Petite Aiguille del Gran Prix d´Horlogerie de Genève justo hace 10 años. Y le seguiría un año más tarde la hazaña del Carrera Mikrograph, que

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recuperaba el fascinante mecanismo de 1916, ahora con dos volantes y dos escapes a 28.800 y 360.000 alternancias por hora. El actual calibre Heuer 02 que se emplea para esta reedición, inicialmente lanzado en 2017, fue una evolución del Heuer 01 presentado en 2009. Una apuesta para equipar a todos sus relojes con calibres in house. La manufactura de Chevenez de TAG Heuer ha logrado implementar la eficiencia, reducir el grosor del movimiento y mejorar la capacidad de marcha. El resultado es este calibre que suma 80 horas de reserva de marcha –30 horas más que su predecesor– y reduce su tamaño hasta los 6,95 mm –frente a los 7,30 mm–. Un mecanismo automático con función cronógrafo de 168 componentes, frecuencia a 4 Hz (28.800 alt/h) y rueda de columnas y embrague vertical. La visión de los ingenieros, comandada por Guy Sémon –nombrado director del Instituto de Investigación de Relojería del grupo lvmh– permitió el diseño de una pieza más confortable con la

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LA VISIÓN MÁS CLÁSICA Y ORIGINAL LA ÚLTIMA PROPUESTA en aparecer en este año de celebración es un elegante diseño que se inspira en los modelos históricos de TAG Heuer. Son cuatro cronógrafos (junto a estas líneas) que se caracterizan por un diseño contemporáneo y refinado, y rinden homenaje a la trayectoria del TAG Heuer Carrera, convertido con el paso del tiempo en un reloj icónico. Esta reinterpretación del TAG Heuer Carrera se muestra como un reloj muy sofisticado y de carácter intemporal gracias a un estilizado bisel de acero, diseñado sin escala taquimétrica y con el fin de conservar la estética general del inolvidable TAG Heuer Carrera con esfera plateada, lanzado por primera vez en 1963. Declinado en caja de 42 mm, conserva la funcionalidad del cronógrafo mediante dos pulsadores y subesferas. Disponible en color opalina negra y en azul, antracita o plateado con cepillado y acabado rayo de sol, la esfera cuenta con subesferas con efecto ‘azurage’ a las 3 y a las 9 y un pequeño segundero continuo a las 6, encima de una discreta ventanilla de fecha. En el interior, late también el movimiento creado en la manufactura, el Calibre Heuer 02.

COLORES CON VIDA TAG Heuer Carrera Sport recupera su espíritu original y llega en nuevas esferas azul y verde, así como otra pieza en color negro, detalles en oro rosa y correa de piel de aligátor. Ya en los años 70, el modelo fue toda una declaración moderna con vivos colores en múltiples declinaciones.

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LEGIBILIDAD PRECISA Índices chapados en rodio y aplicados con SuperLumiNova blanca. Agujas de hora y minutos chapadas en rodio y laca negra también con SuperLumiNova.

consiguiente mejora de la funcionalidad y la precisión del cronógrafo. CON NOMBRE PROPIO Uno de los episodios más significativos para los aficionados y coleccionistas es la historia del nacimiento del propio nombre ‘Carrera’. Si en la etimología de las palabras se encuentra la verdad, podemos afirmar que TAG Heuer le debe su célebre cronógrafo a México: Carrera Panamericana Mexico Road Race, la competencia automovilística más dura del mundo. “Pedro Rodríguez fue el primero que me habló de esta carrera. Lo recuerdo perfectamente, fue durante un descanso de las 12 Horas de Sebring, donde yo era el cronometrador oficial”, cuenta Jack Heuer en sus memorias The Times of My Life. La Carrera Panamericana había nacido para celebrar la inauguración de la recientemente creada carretera Panamericana y fue organizada por el presidente de la Repú-

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blica Miguel Alemán, quien era aficionado al mundo motor. Jack Heuer apuntó el nombre sin dudarlo, puesto que su amigo Fangio había ganado la mítica carrera en 1953. “Solo el nombre de la competición ya me inspiraba. Me parecía dinámico, elegante, cargado de emoción y, lo que también es importante, fácil de pronunciar en todos los idiomas. Entonces supe que mi nuevo cronógrafo era el tributo perfecto a esa leyenda”. El bautismo del reloj tenía a los hermanos Rodríguez como padrinos. Y así nacía el Carrera. “Sobrio, sencillo, deportivo, sin ornamentación, clásico y atemporal”, en palabras de su creador. El mismo estilo que se consagra con la reedición. TAG Heuer celebra 160 años con nuevos Carrera y, además, la designación de Frédéric Arnault como ceo de la maison –uno de los más jóvenes en la industria–. El futuro puede esperar cuando la marca ya está preparada para conquistarlo.

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TAG HEUER CARRERA 160 YEARS LIMITED EDITION Paralelamentealanuevacolección,esteañosepresenta esta reedición limitada a 1.860 piezas para celebrar el aniversario del nacimiento de la firma. Una joya vintage con esfera color plata, tres contadores con efecto “azurage” y esfera plateada pulida con efecto estrella. El modelo original presentaba un diámetro de 36 mm y aumenta a unos comedidos 39 mm. Y si antes este modelo usó el histórico calibre Valjoux 72 de los 60, ahora porta el movimiento de manufactura Heuer 02.

DETALLES ARMÓNICOS Caja de acero pulido y fino cepillado con bisel de cerámica fijo. El cristal de zafiro con ligera forma de domo es biselado y presenta doble tratamiento antirreflejante.

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BAJO EL SIGNO DE LOS MARES El Black Bay Fifty-Eight de Tudor se viste de azul ‘Navy Blue’ y recupera una de las tradiciones que acompañan a sus relojes submarinos desde 1969. TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS CORTESÍA

Comodidad de uso Si algo distingue a esta pieza es su comodidad. Ligero, de diámetro perfecto para todo tipo de muñecas y una pulsera de tejido tipo NATO que no solo no se nota sino que resiste perfectamente el uso intensivo y extremo.

AY ALGO INDUDABLE, Tudor ha conseguido gestar su propio espacio de expresión combinando lo mejor de su pasado con un toque contemporáneo que recuerda su génesis pero también su carácter. En ese nuevo escenario, Black Bay Fifty-Eight ha conquistado al público por su factura y la calidad de sus acabados. Ahora, la colección se amplia con la llegada del ‘Navy Blue’. Además del color, esta nueva propuesta hace referencia al año 1958, cuando se presentó el primer reloj de submarinismo Tudor hermético hasta los 200 metros, referencia 7924 o también conocido como ‘Big Crown’. Por eso, hay ciertos guiños estéticos al original. Por ejemplo, se presenta en caja de 39 mm, que mantiene las proporciones típicas de la época. Realizada en acero inoxidable 316L, es el ‘contenedor’ perfecto de la esfera abombada azul marino mate. Otro detalle destacable son las agujas ‘Snowflake’, un elemento que ha distinguido a los relojes de submarinismo Tudor desde 1969. Y evidentemente, otro de los aspectos importantes está en su interior, con el calibre de manufactura MT5402, certificado por el COSC, y que incorpora espiral de silicio. Además, ofrece una autonomía de marcha de 70 horas. Pasado y presente reflejados en una creación que además ofrece alternativas cuando se llega al brazalete. Nada menos que tres: tejido de Jacquard azul con banda plateada, azul de tacto suave y acero remachado. Es el colofón es-

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SUBMARINISMO El carácter y el sentido profesional de los relojes de submarinismo creados por Tudor se mantiene intacto en el Black Bay Fifty-Eight ‘Navy Blue’.

tético de un trabajo que cuenta con una garantía de cinco años. Es transferible, no requiere de registro y tampoco es necesario realizar mantenimientos periódicos. LOS ORÍGENES DEL AZUL En 1969, la firma creó un reloj de submarinismo que llamaba la atención por su esfera y bisel azules. Aquella pieza –su color– iba a marcar a los siguientes relojes deportivos de la colección, y dio pie a que se acuñara la expresión ‘azul Tudor’. Una estética que conquistó, entre otros, a la Marina francesa, y que distinguía a sus Tudor de submarinismo durante la década de los años 70. El Black Bay Fifty-Eight ‘Navy Blue’ lo que hace ahora es recuperar y perpetuar una tradición que también está presente en la propuesta de correas que ofrece esta nueva creación. Y para entender su justo valor hay que remontarse una década, a 2010, cuando Tudor fue una de las primeras marcas en ofrecer una correa de tejido, convertida ahora en uno de los rasgos distintivos de la casa. En concreto, fue el Heritage Chrono el primer modelo de la marca con correa de tejido. Un detalle importante se halla también en el fabricante de las mismas desde esa época: Julien Faure. Una firma francesa (de Saint-Étienne) que elabora sus correas en telares de Jacquard del siglo XIX, y que por supuesto ofrece una calidad de fabricación y, lo que es más importante, gran comodidad de uso. Un añadido importante a una pieza que ya permite, con su diámetro, gozar de un plus

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CELEBRANDO ANIVERSARIO En este Tudor también se celebran diez años desde que la firma comenzó a trabajar con el fabricante Julien Faure, una empresa francesa que elabora las correas en telares de Jacquard del siglo XIX. Un plus de callidad que se percibe en sus acabados y por supuesto, que ofrece un valor añadido al reloj.

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DETALLES CONOCIDOS Como el de la corona con el grabado de la rosa que ha distinguido a la saga Tudor. En realidad, lo importante es contemplar como la historia y la modernidad conviven armoniosamente en sus creaciones.

de comodidad, incluso para aquellas muñecas más finas. Si el apartado estético es importante, la mecánica que acompaña a esta creación no es asunto menor. Para impulsar las funciones de horas, minutos y segundos que ofrece el Black Bay Fifty-Eight ‘Navy Blue’ se ha elegido el calibre MT5402 manufactura. Su acabado es el típico de los calibres que ha creado la firma en los últimos años, con su rotor troquelado en tungsteno monobloque satinado con detalles pulidos a chorro de arena, mientras que en los puentes y la placa se alternan superficies pulidas y decoraciones láser. El diseño de este calibre garantiza resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión, igual que hace su volante

RESPETO POR EL ORIGINAL El nuevo Black Bay Fifty-Eight ‘Navy Blue’ recupera y perpetua una tradición que está presente en todo el reloj, incluido el trabajo sobre las correas.

de inercia variable, mantenido por un puente transversal con dos puntos de fijación. También contribuye a la fiabilidad y precisión de este movimiento la espiral de silicio amagnético. El resultado final es que el calibre MT5402 cuenta con certificado de cronómetro del Control Oficial Suizo de Cronógrafos (COSC) y, es más, ha quedado demostrado que su rendimiento supera los estándares marcados por el instituto independiente. Mientras que éste permite una variación media en el índice de funcionamiento diario del movimiento de entre -4 y +6 segundos, en los calibres manufactura de Tudor se aplica una tolerancia de entre -2 y +4 segundos en su marcha diurna y una vez que el reloj está completamente ensamblado. Precisión que va acompañada de una más que correcta reserva de marcha de 70 horas. UNIVERSO BLACK BAY La línea Black Bay se ha convertido en el mejor argumento para mostrar el espíritu Tudor en toda su extensión. Resultado de la sutil combinación de la estética tradicional y la relojería moderna, es algo más que una mera reedición de un clásico. No ha sido creada para hablar de su pasado sino para vivir en el presente pero al mismo tiempo es la síntesis de casi siete décadas de relojes de submarinismo que avalan a la marca. Y aunque parte de un estilo ‘neovintage’, sus técnicas de fabricación y su robustez, fiabilidad, durabilidad y precisión, así como la calidad de su acabado, superan los estándares y exigencias contemporáneas del sector. Tanto como para ofrecer una garantía de cinco años en todos los productos vendidos después del 1 de enero de 2020. Pero además, todos los productos Tudor adquiridos entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 han ampliado de forma automática 18 meses en su garantía, es decir, gozarán de protección durante tres años y medio. Es sin duda el último detalle que ratifica la filosofía vital de Tudor desde que Hans Wilsdorf decidió que iba a crear una marca con un fuerte carácter y resistencia. Y no olvidemos que Tudor ha hecho historia en los relojes de submarinismo desde 1954, año del lanzamiento de la referencia 7922. Era el punto de partida de casi siete décadas en las que la marca no ha dejado de introducir mejoras; evoluciones que lo han llevado hasta hoy, donde su figura se agiganta. Y lo hace aportando su experiencia y también una estética que cautiva a un público creciente y de amplio espectro.

FIABILIDAD Y CRONOMETRÍA Uno de los elementos distintivos de los calibres de nueva generación como el MT 5402 es su notable fiabilidad y autonomía de marcha. En Tudor se aplica una tolerancia de -2 y +4 segundo en la variación media de su funcionamiento diario. En cuanto a reserva, llega hasta las 70 horas de marcha.

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EL TIEMPO VISTO CON LOS OJOS DEL ARTE

Una selección de artistas ofrecen su particular visión del G-Timeless de Gucci y en concreto de sus elementos iconográficos. TEXTO RICARDO BALBONTIN

N OCASIONES, dar con la persona adecuada enaltece los proyectos y da forma al futuro de una marca. Alesandro Michele le ha dado un nuevo aire y muchas dosis de creatividad a Gucci, incluida por supuesto la relojería. Y no solo con producto sino también con iniciativas como la que aquí se contempla. Michele invitaba a varios artistas visuales de todo el mundo para que aportaran su visión más personal alrededor del reloj automático GTimeless, una de sus piezas emblemáticas. Ilustradores, pintores y artistas digitales aceptaron el encargo y dieron rienda suelta a su imaginación para realizar obras protagonizadas por varios modelos de relojes automáticos G-Timeless. A todos se les planteó el reto de interpretar los relojes y también centrarse en particular en el elemento que hace tan distintivo al G-Timeless: el motivo de la abeja, introducido por primera vez en Gucci en la década de los 70, y muy presente por ejemplo en los índices horarios. Si bien algunos de ellos, como Winnie Chi de China –quien ha presentado una animación– y Kieron Livingstone del Reino Unido, ya habían colaborado previamente con Gucci, la mayoría son nuevos descubrimientos: como los londinenses Oh de Laval y Tishk Barzanji, Balfua de California, David Macho de España y Andrey Kasay de Rusia. La nómina se completa con la estadounidense Margot Ferrick y el británico Cambo. Aunque cada artista ha aportado su visión, todas las piezas comparten un aura de ensueño y surrealismo, perfectamente acorde con el eclecticismo de Gucci.

A TODOS SE LES PLANTEÓ EL RETO DE INTERPRETAR LOS RELOJES Y CENTRARSE EN PARTICULAR EN EL ELEMENTO QUE DISTINGUE AL G-TIMELESS: EL MOTIVO DE LA ABEJA

Sobre estas líneas, la obra de Margot Ferrick, en la otra pagina de izquierda a derecha, las interpretaciones de David Macho y Andrey Kasay. Debajo, las dos obras presentadas por el londinense Tishk Barzanji.

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ICONOS

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¿POR QUÉ

DAYTONA ES EL REY DE LOS

CRONÓGRAFOS? Así se fraguan en el imaginario colectivo los mitos más sólidos. TEXTO LESLIE LÓPEZ FOTOS CORTESÍA

IRMAS QUE SE ASOCIAN con marcas legendarias de coches. Diseño rupturista y combinaciones de materiales high-tech. Una suma de funciones y complicaciones que dan valor añadido a un cronógrafo con calibre más complejo. Y hasta figuras mediáticas que posan con la sonrisa más generosa como amigos de la marca. Todo ayuda para posicionar un producto de forma exitosa. Pero si los cronógrafos están en permanente evolución y hay una amplia oferta de productos atractivos, ¿por qué el Daytona, una pieza nacida a comienzos de los años 60, tal como la conocemos hoy, sigue siendo el rey de los cronógrafos? En este momento, si usted lo desea, tal vez tenga que emplear los codos frente a otros competidores en una boutique de Rolex, y no con ello tiene asegurada la adquisición del preciado Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. La historia, a veces, hay que hilarla para entenderla. Y el imaginario colectivo fragua su mitología moderna también con el poso y el paso de los años. Para entender que el Daytona es el cronógrafo más valorado y perseguido en el mercado, hay que entender únicamente tres capítulos esenciales en la historia de la firma. Llegó la 58ª edición de la Rolex 24 At Daytona en Florida el 25 de enero. Un día completo de motores desatados. Puro racing alrededor del reloj, es decir, dos vueltas completas de las manecillas a la esfera en una excitante competencia de resistencia y velocidad. Rolex se convirtió en patrocinador desde 1992. La pista de carreras legendaria junto a la playa que ha atraído a pilotos de élite de todo el universo

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motor, como Fernando Alonso y Juan Pablo Montoya de la F1; Kyle Busch, doble campeón de las series NASCAR, o Scott Dixon, leyenda de la IndyCar. Sin embargo, la historia del cronógrafo está estrechamente vinculada a Daytona mucho antes de 1992. Fue justamente en la tersa arena de esta playa convertida en highway donde un coche, el ‘Bluebird’, voló para alcanzar un récord de velocidad hasta los 483 km en los años 30 del pasado siglo. Sin perder el corte aristocrático, la elegancia señorial y su espíritu audaz, Sir Malcolm Campbell atravesó las aristas del tiempo al volante de aquella insuperable máquina de cuatro ruedas. En una carta de puño y letra dirigida a Rolex con agradecimiento en 1931, Sir Malcolm Campbell reconocía, con sorpresa, la grata impresión de la resistencia de su Oyster en la muñeca. Una hazaña épica para comenzar a construir las sólidas verdades del Daytona. Sobre aquel mismo escenario idílico frente al mar, surgió años más tarde la gran figura oval de la pista con la forma de un hipódromo soñado con vistas al infinito del océano. En 1959, apareció por TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

La firma de la corona cuenta con uno de los pilares más sólidos en el universo Daytona primera vez el asfalto, quedando inaugurado el Daytona International Speedway por iniciativa de William France, el fundador de la NASCAR. Aquí Rolex se convirtió en cronometrador oficial desde 1962, justo un año antes de que se presentara su Cosmograph Referencia 6239. Fue el primer antecedente del Daytona. Solo unos años después crecería el prestigio del cronógrafo no solo por su exactitud como herramienta de precisión utilizada por los pilotos, sino por la magia del aura de Hollywood. Paul Newman, asiduo a las carreras de coches y fanático del deporte motor, convirtió la pieza en verdadero objeto de deseo. Y aquí ya encontramos el segundo ingrediente necesario para una historia exitosa. La dosis de

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EVOLUCIÓN PERMANENTE A partir del 2000, Rolex introdujo en el Daytona el calibre demanufactura4130.TecnologíaParachromenlaespiral ybiselCerachromconuncambioenlaesfera:lasubesfera de los segundos pasaba de las 9 a las 6 h. A la izquierda, el Daytona de Paul Newman que marcó récord histórico en subasta. Abajo, el primer Oyster de Rolex.

testosterona apropiada del mayor mito masculino de la época en la gran pantalla y ganador del Oscar. La actual fiebre vintage estalló en 2017. El Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6339 de Paul Newman se subastaba por 15,5 millones de dólares. “Drive carefully me”, decía el grabado en el fondo. Un regalo de su esposa Joanne Woodward. Los Daytona de los años 60 contaban con un calibre Valjoux 72 y, a partir de 1969, llegaría el movimiento Zenith El Primero a la maquinaria. Algunas variaciones posteriores del modelo montaron calibre manual, como la Ref. 6265. Y también nacería el calibre 4030, un movimiento automático con base de El Primero. Entre otras modificaciones a la maquinaria, una bajada de frecuencia de 36.000 a 28.800 alt/h y una consecuente mayor reserva de marcha. Un Oyster Perpetual Cosmograph Daytona reciben los ganadores en cada edición de la carrera en Florida. “Salir con la victoria es extremadamente especial, pero ser presentado con el reloj es un privilegio y un recuerdo que dura para siempre”, asegura Scott Pruett, amigo de la casa relojera y el único piloto que ha resultado cinco veces campeón de la Rolex 24 at Daytona en tres décadas distintas y otras cinco veces ganador de la Grand-Am Rolex Sport Series. Un coche soñado que voló en los años 30. Y la pieza que rompió récord en subasta por una cifra escalofriante bajo el aura erógena de un actor idolatrado. ¿Pero cuál es el tercer capítulo de esta historia? El sello de la manufactura más secreta (y desconocida) de Ginebra. El clasicismo convertido en rey de los cronógrafos. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EDIFICAR EL FUTURO DE LA EXCELENCIA La inauguración de la ampliación de la manufactura en Plan-Les-Ouates se celebra con la creación de una edición limiada del Calatrava (Ref. 6007). TEXTO RICARDO BALBONTIN FOTOS PATEK PHILIPPE

PATEK PHILIPPE PLAN-LES-OUATES

AS HABILIDADES relojeras de Patek Philippe residen desde 1996 en Plan-Les-Ouates, una de las zonas relojeras con más carisma, en parte, debido a la presencia de una manufactura que siempre ha sido pionera en sus conceptos relojeros, y que en aquella época decidió reunir bajo un mismo techo todos los oficios relojeros. El tiempo pasó y en 2015, los rectores de la compañía vieron necesario hacer crecer sus instalaciones, pensando sobre todo en en el futuro y en acabar de reagrupar a todos sus especialistas definitivamente. Unas obras que se iniciaron en 2015 y concluyeron hace unos meses. Una ampliación de su territorio como manufactura que, como ya es tradición en la marca, lo conmemora con un reloj, la Ref. 6007. La historia relojera se mueve alrededor de hitos, y éste que protagoniza Patek Philippe habla de mecánica, de belleza y de excelencia. Comencemos por el edificio, cuyos primeros moradores llegaron en julio del pasado año como así lo atestigua el fondo del reloj, aunque no ha sido hasta ahora cuando los 133.650 m2 repartidos en diez plantas –sus dimensiones son impresionantes: 189 metros de largo, 67 metros de ancho y una altura de 33 metros–, recogen tanto a los empleados de los talleres de Perly como convierten a Plan-les-Ouates en el centro neurálgico del crecimiento para los próximos 20-30 años. No se trata de producir más piezas sino de poder afrontar la creación de cada vez mayor número de componentes, sobre todo si se

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tiene en cuenta que de su producción hay una parte creciente centrada en la complicaciones relojeras –hoy en día representan casi la mitad de los modelos en colección–. El proyecto arquitectónico ha sido obra de Frisk de Marignac Pidoux (Ginebra), mientras el diseño interior corresponde a Frei & Setefani SA (Thônex). La construcción cumple con el exigente protocolo de consumo de baja energía sustentable de las autoridades de Ginebra y en su realización se han invertido 600 millones de francos suizos. Por lo que respecta al reloj conmemorativo, hay que recordar que Patek Philippe acompaña los eventos clave de su historia con la creación de piezas en edición limitada. De hecho, cuando inauguró la manufactura de Plan-les-Ouates presentó el Pagoda Ref. 5500 (2.000 piezas) y el Repetición de Minutos Ref. 5029 (30 piezas). Ahora, de esta nueva creación Calatrava que será, sin duda, objeto de colección, se producirán un total de 1.000 piezas. Destaca por su caja de acero pulido y su ancho bisel, apoyado además en un diseño en el que sobresale la escala ferrocarril interior del círculo horario con marcadores triangulares y las agujas, que se inspiran en la Ref. 6006. En el centro de la esfera, el dial presenta una textura de estilo ‘carbono’ que juega con los reflejos de la luz. En cuanto al diámetro, este Calatrava llega hasta los 40 mm e integra en su interior el calibre automático 324 S C con ventana de fecha a las 3 horas. Como remate, una correa de piel de becerro con costuras decorativas blancas.

ARQUITECTURA DEL TIEMPO La ampliación realizada por la manufactura ginebrina le permite tener cubier tas sus necesidades de espacio para los proximos diez años. No se incrementa la producción sino se afina todavía más la calidad de sus productos, como la pieza conmemorativa Ref. 6007.

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FERVOR POR EL MARTILLO TEXTO YOLANDA RUIZ FOTOS CORTESÍA

VIRTUAL O FÍSICA, LA SUBASTA DE RELOJES ES INVERSIÓN SÓLIDA.

LAS TRADICIONALES citas de subastas de mayo en el mundo se cancelaron a causa del COVID-19. Como en el resto del sector, la máquina de las ideas y las soluciones comenzó a mover las neuronas a toda velocidad. ¿Qué ocurriría con las subastas en tiempos de pandemia? ¿Se vería afectado el furor por los relojes vintage? La respuesta es que los coleccionistas mostraron el mismo fervor por piezas raras y exclusivas de Patek Philippe, Rolex, Breguet o F. P. Journe. Christie’s, Sotheby’s, Phillips y Antiquorum se pusieron las pilas y organizaron subastas online con un cambio de estrategia. Todas ellas ya realizaban remates en línea y durante las subastas en vivo siempre había postores virtuales. Así que como en el resto del planeta, la pandemia solo ha acelerado el traslado a lo digital y la experimentación con nuevos formatos. En Sotheby’s actuaron rápidamente con la iniciativa Watches Weekly. “Una idea de venta continua con actualización de relojes cada siete días. Con un cambio más rápido en la tasación y venta, nos permite continuar trayendo piezas excepcionales a los coleccionistas y mantener el mercado vivo”, cuenta Sam Hines, director mundial de relojes de Sotheby’s. Y la nueva plataforma rindió buenos resultados. Un Rolex Paul Newman Daytona TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

DOS PATEK DE BIVER QUE ROMPIERON RÉCORDS EN LA SUBASTA DE PHILLIPS

1. Ref. 96 Worldtimer de 1937 (387.500 dólares). 2. Ref. 1518 de oro y esfera rosa de 1948 (récord con 3.565.224 dólares). 3. Ref. 2499 de 1957 (récord con 2.742.480 dólares). 4. Ref. 1579 de platino de 1946 (2.046.312 dólares).

Ref. 6241 de acero alcanzó 306,518 dólares y un Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 se vendió por 484 mil dólares, segundo récord para una pieza vendida en línea. Las cifras de compradores en línea aumentan cada año. Phillips registró un 80% más de participantes virtuales en 2019 que en 2018, cuando los lotes vendidos así aumentaron 50%. Christie’s señala que en 2019 el 64% de sus clientes optaron por comprar u ofertar en línea y el 41% de nuevos compradores llegaron a través de ventas online. Y Sotheby’s ha descubierto que, desde que iniciaron Watches Weekly en abril, el 54% de los que se registraron eran nuevos clientes. Aurel Bacs, consultor para la división de relojes de Phillips habló en entrevista Zoom con Revolution de la digitalización y el futuro de las subastas: “Una subasta

exitosa no es reunir a 500 personas bajo un mismo techo. En Phillips, más del doble de los participantes no están en Ginebra, en la misma habitación. Están en línea, por teléfono o con ofertas anticipadas. Así que puedo imaginar una subasta donde no haya nadie en la sala”. Aquí, el problema a solucionar es la confianza del postor. Que confíe en lo que ve en línea sin necesidad de ver, oler y tocar la pieza deseada. La respuesta es un equipo de expertos que atiende todas su preguntas. Aún así, Bacs dice que todavía no estamos preparados para hacer solo subastas cibernéticas. “Examinar relojes vintage es una experiencia de los sentidos que todavía no se puede reemplazar”. Parece que tiene razón porque la primera subasta en vivo del año, The Geneva Watch Auction XI, la realizó Phillips el

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27 y 28 de junio y los resultados han sido excepcionales. “Una venta de guante blanco”, que quiere decir 100% de los lotes vendidos. Entre ellos los cuatro Patek Philippe de Jean-Claude Biver, el titán de la relojería, que recaudaron 8,7 millones de dólares, con una pieza de la Ref. 1518 que se vendió por 3.565.224 dólares. Fue el primer reloj de pulsera con cronógrafo de calendario perpetuo producido en serie cuando se lanzó en 1941. Solo se fabricaron 281. Y la mayoría en oro amarillo. El modelo de oro rosa tenía una esfera plateada. Solo en algunas ocasiones se produjo con esfera rosada. Esta variante es tan rara que solo se conocen 13, es muy exclusivo. F.P Journe también se alzó con otro récord mundial. El modelo Tourbillon Souverain Souscription de platino con tourbillon, remontoire d’égalite, contrato de inscripción y caja numerada 14 de una edición de 20 piezas, se vendió por 1.476.720 dólares, 10 veces más de la estimación más baja prevista. Aurel Bacs estaba exultante con los resultados (31,5 mdd). “Esta venta de-

OTROS RÉCORDS 2020

1. F. P. Journe Tourbillon Souverain Souscription. 1.476.720 dólares. Phillips. 2. Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6241. 1.096.992 dólares. Phillips 3. Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6241 de acero. 306.518 dólares. Sotheby’s. 4. Patek Philippe Nautilus Ref. 5711. 484.000 dólares. Sotheby’s.

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mostró el apetito insaciable por los relojes de calidad. Con más de 2.000 postores en línea, teníamos más potenciales clientes que relojes, lo que demuestra el aumento del mercado en tamaño y profundidad”. Aunque hubo presencia en sala, muchas personas que no pudieron viajar tuvieron información de los relojes a través de videos, seminarios en web y presentaciones de Zoom. Está claro que la vida no volverá a ser igual. Tampoco en las subastas. Se perfila un universo híbrido físico-digital que también enriquecerá la forma de apostar y descubrir relojes con pedigrí. OTOÑO 20 | TR TIEMPO DE RELOJES

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EL PODER DE LA IMAGINACIÓN TEXTO ANDRÉS MORENO FOTOS CORTESÍA

LA RECUPERACIÓN DE LOUIS MOINET GRACIAS A LA FANTASÍA

¿CUÁNTOS RELOJEROS geniales, admirados en su época, han sido olvidados por el impecable paso del tiempo? Muchos, sin duda. Y entre ellos estaría Louis Moinet de no haber sido por el empeño de Jean-Marie Schaller. Gracias a él, este relojero, nacido en el corazón de Francia en 1768, figura hoy en día en el Libro Guinness de los récords como el creador del primer cronógrafo del mundo. “Mi impresión es que el señor Moinet me encomendó la tarea de recuperar su firma”, nos apunta con ingenio el mismo Schaller, quien reconoce haber sentido pasión por la relojería desde su infancia, “algo habitual entre los que nacemos en las montañas del Jura”. Más tarde fue capaz de convertir esta afición en un modo de vida. Durante 10 años trabajó en una gran corporación de relojería suiza. “Éramos los

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FIRMA INDEPENDIENTE Diez personas forman el equipo in-house de la marca rescatada por Schaller.

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LA CASA MUSEO SE ENCUENTRA EN SAINT-BLAISE, CERCA DEL LAGO DE NEUCHÂTEL distribuidores de Breguet, Blancpain y Vacheron Constantin para Japón. En aquella época Les Ambassadeurs, el famoso detallista suizo, era parte del grupo. También tuve la fortuna de dirigir el lanzamiento de Daniel Roth en Asia. Más tarde tuve la oportunidad de relanzar Perrelet en un proyecto que llevó cinco años”. Y fue en ese momento cuando Louis Moinet se cruza en su vida. “Siempre tuve la sensación de que el destino llamaba a mi puerta, incluso cuando Louis Moinet era un total desconocido. Algunos buenos amigos, Daniel Roth entre ellos, me animaron a rescatar su nombre. Era algo tan especial que me llegaba al corazón, así que me decidí a hacerlo”. Los inicios no fueron nada fáciles al principio. “Estaba obsesionado con Moinet, pero no sabíamos casi nada de su vida. Tan solo contábamos con una biografía de apenas ocho páginas”. Tampoco ayudaba la situación económica. “No soy una persona rica”, nos confiesa, “y había pasado por momentos complicados en mi vida, pero decidí invertir todo mi dinero en levantar

SELECCIÓN DE MATERIALES. La firma apuesta por el trabajo artesanal y sus guardatiempos presentan singulares acabados y detalles fieles al espíritu Louis Moinet. El maestro relojero fue nombrado presidente de la Société Chronométrique de Paris (Sociedad de Cronometría de París) cuyos miembros reunían algunos de los talentos más importantes de la época.

aquel proyecto”. Apenas 30.000 francos suizos para resucitar una figura de gran talla de lo profundo del olvido. Como dice Schaller, “lo bonito de la relojería es que, incluso con poco dinero, puedes hacer cosas estupendas”. La primera pieza vio la luz en 2005. Era un

cronógrafo de nombre Olympia, basado en un calibre vintage. Así renacía la marca Louis Moinet. Fue modesta en sus orígenes y sigue siéndolo pasados 15 años de su llegada al mercado. En el taller de Saint-Blaise, muy cerca de Neuchâtel, trabajan solo

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ALTA RELOJERÍA HIGH-END. Cosmic Art, Mechanical Wonders y Bespoke son sus tres grandes colecciones para dar rienda suelta a la inventiva más fascinante. Sentido de la exclusividad y diseño único que también apuesta en ocasiones por materiales exóticos sobre la sólida base mecánica swiss made.

10 personas y la producción anual de esta firma independiente varía entre 300 y 500 piezas. No es problema mientras mantengas las tres razones que sustentan a las pequeñas firmas: humildad, flexibilidad y pasión. Quizás sea la segunda la clave que explica el éxito de Louis Moinet. Schaller ha aplicado un sistema que potencia la capacidad de trabajo de la firma. Para empezar, y como nos recuerda él mismo, no es relojero de formación. “Soy un creador que aplica todo su sentimiento a las piezas que diseñamos”. Esta limitación no ha impedido que Louis Moinet haya sido capaz de lanzar algunas de las complicaciones más llamativas de los últimos años. Entre ellos el Memoris, el homenaje al fundador que se lanzó en 2016 con motivo de los 200 años del primer cronógrafo. Más reciente es el Spacewalker o la serie de doble tourbillon. Estas creaciones son fruto de la colaboración con Concepto, con quienes llevan trabajando prácticamente desde el principio del proyecto. Pero es la imaginación el aspecto que más llama la atención de Louis Moinet y donde Schaller saca a relucir toda su vena creativa. Esa capacidad de sorprender ha caracterizado a la firma desde sus inicios y le permite crear piezas tan originales como el Derrick o toda la serie Cosmic Art, donde los guardatiempos –siempre limitados– incorporan un elemento de origen extraordinario, ya sea meteorito o las fibras del traje de un cosmonauta ruso (Skylink). En contraste con la aparente anarquía creativa de su catálogo, todo en Louis Moinet tiene su explicación. El pozo de petróleo móvil que tiene el mencionado Derrick es un guiño al origen de su mercado más importante, mientras las piezas de Cosmic Art nos recuerdan cómo Moinet creó el Compteur de Tierces para controlar el movimiento de los astros. “La relojería suiza existe básicamente por la calidad de sus productos y su capacidad para contar una historia”, TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 20

afirma su propietario. “Y esto es incluso más importante ahora que en el pasado. Si un reloj no despierta ninguna emoción, entonces no será capaz de llegar al corazón de su comprador”. Hay que destacar en la firma el taller de piezas personalizadas, un verdadero paralelismo con la obra original de Louis Moinet, cuya cartera de clientes incluía a las grandes figuras de la realeza europea. “Las piezas personalizadas son extremadamente importantes en nuestra labor actual”, reconoce Schaller. Estos pedidos suponen un gran aporte a las cuentas anuales y son vitales para el contacto directo con la gente. “Solo escuchando a los clientes conocerás bien las expectativas que has creado. Y son los relojes únicos el mejor modo de descubrirlas”.

SPIRIT OF JULES VERNE. Relojería de autor que rinde tributo al célebre autor de libros de aventuras como ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’. Un cronógrafo monopulsador con elementos decorativos en la esfera directamente adoptados de la obra literaria de Verne. Una pieza única fabricada en caja de oro rosa y titanio.